Разное — Страница 46 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Мерседес спортивная машина – Mercedes SL — характеристики, цена, спортивный двухдверный Мерседес SL с откидным верхом: фото

14.12.2020

Мерседес Бенц спортивные модели

Автогигант Мерседес Бенц всегда славился своими шикарными автомобилями. Они занимали первые места во всевозможных рейтингах и гран-при, брали кубки на Формуле 1 и гоночных треках известных стадионов и мировых первенств.

Спортивные машины Мерседес — это мощь и красота, это сила и грация, это свобода и роскошь в одном флаконе. Например, совместно выпущенный с корпорацией MacLaren, Мерседес Бенц SLR или Mercedes Benz S Coupe. Эти суперкары не могут оставаться незамеченными, потому как выглядят презентабельно при практически совершенных ходовых качествах.

Роскошный внешний вид флагманского седана Mercedes-Benz S Coupe стоит на колесной базе, равной 2945 мм, длина авто составляет 5027 мм, ширина — 1899 мм, а высота — 1411 мм.

Как и многие другие спортивные модели Мерседес, С-класс отличается идеальной формы рулевом колесом, спортивного типа, а также во многих моделях используется самая качественная кожа для отделки салона. На центральной консоли располагается сенсорная панель, монитор, разрешение которого составляет 480х240 пикселей и инновационная акустическая система премиум-класса.

Спортивные авто Мерседес не могут выглядеть дешево, поэтому для отделки интерьера и экстерьера машин используются только самые качественные материалы. Кроме того, часто владельцы авто подобного рода хотят некоторых эксклюзивных деталей, например, производители могут предложить инкрустацию фар кристаллами Сваровски или новейшую систему светодиодной техники. Статус автомобиля может подчеркнуть ателье дизайна AMG для Mercedes.

Естественно, Мерседес Бенц спортивный имеет наилучшие ходовые качества:

• Спортивная подвеска MAGIC BODY CONTROL сгладит для водителя и пассажиров все неровности дорог, а также отрегулирует жесткость амортизаторов и высоту просвета на дороге.

• Бензиновый двигатель, объемом 4,7 л и мощностью 455 лошадиных сил и девятиступенчатая АКПП, может разгонять авто до максимальной скорости 250 км/ч.

• Такие функции как: система видеообзора, система предотвращения столкновений, а также контроль за сохранением полосы движения практически сводят на нет возможность создания аварийной ситуации на дорогах.

• Специальные карбон-керамические тормозные механизмы отвечают за безопасность не только воителя, но и пассажиров. Благодаря им суперкар имеет кратчайший тормозной путь.

Для того, чтобы автомобиль смотрелся еще более дорого и элегантно, автоконцерн Мерседес предлагает владельцам панорамную крышу, специализированную выпускную систему, которая может регулировать звук двигателя по желанию водителя, а за дополнительную плату даже кресла с функцией массажа и подогреваемыми подлокотниками и климат-контроль с возможностью ионизации воздуха.

Кроме всего прочего, заядлый приверженец Мерседеса может выбрать и купить спортивные костюмы мерседес, чтобы идеально сочетаться со своей «ласточкой».

Как бы там ни было, концерн Мерседес — спортивные модели выпускать будет всегда, и с каждым разом они будут становиться все более совершенными, угождая своим хозяевам и удовлетворяя запросы даже самых требовательных автолюбителей. Главное, чтобы на покупку автомобиля такого класса хватало денег, ведь это удовольствие не из дешевых. Но за комфорт приходится платить. А если это комфорт наивысшей степени, да еще и под эгидой именитого бренда Мерседес, то никаких денег не жалко.

Mercedes SL — характеристики, цена, спортивный двухдверный Мерседес SL с откидным верхом: фото

Впервые мир увидел автомобиль марки Mercedes SL в 1957 и с тех пор каждый уважающий себя автомобилист желает получить его. Mercedes SL — классический спортивный Мерседес, двухместный, с задним приводом и является оригинальным по сегодняшний день. Однако новое поколение автомобилей Mercedes — спортивный Мерседес SL получил быстрое развитие во всех направлениях: от скорости до роскоши и красоты, насколько можно сказать это об автомобиле. Сейчас такой автомобиль практически не имеет недостатков.

Еще по теме

Тест Mercedes GL 2019

Тест Мерседес GL450 и Мерседес GL 550

Тест Мерседес Смарт

Комплектация и технические характеристики Mercedes SL

Модели Mercedes SL 2009 года совершенно новые, хотя и сохраняют уникальные характеристики автомобилей марки Mercedes. Для каждой из четырех моделей Мерседес SL 2009 года разработан свой двигатель. У каждого автомобиля свой собственный характер и собственное очарование. Однако есть и общее – это скорость. Для моделей Mercedes SL нет такого понятия, как медлительность.

Mercedes — Benz SL550 имеет в своем распоряжении 5,5-литровый двигатель V8 и издает не типично варварское рычание для Mercedes. Имея 382 лошадиных силы, он готов ускориться ещё сильнее. В целом, SL550 — спортивный авто с острым управлением. В отличие от других моделей Mercedes, Mercedes SL550 можно приобрести за 120 000$.
Mercedes-Benz SL600 мощность двигателя гораздо больше, чем у Mercedes-Benz SL550. Однако, наш совет: не садитесь за руль Mercedes SL600, если у Вас в кармане нет 156 800$, потому как можете влюбиться в него. Быстрый и удобный, его есть за что полюбить. Его 6,0-литровый двигатель V12 выдает 517 лошадиных сил. Хотите получить истинное удовольствие – сядьте за спортивный руль этого автомобиля и вперёд! 6,2-литровый двигатель V8 на 517 лошадиных сил объединен с автоматизированной механической коробкой передач с семью скоростями — AMG Speedshift MCT 7.
Mercedes SL63 AMG является более скучной версией Mercedes SL550. SL 63 AMG достаточно послушен и его можно использовать в качестве загородного авто при интенсивном ежедневном движении.
Автомобиль Mercedes SL65 AMG с двигателем с двумя турбинами выдает нагора 604 лошадиные силы. Это слишком трудный в управлении автомобиль для неподготовленного водителя, поскольку огромная мощность делает его сложноуправляемым.
Неудивительно, что автомобили марки Mercedes не очень экономичны и расходуют много топлива. При всем этом эти модели превосходны и являются эталоном комфорта и роскоши.

Mercedes-Benz SL-Class 2009 года состоит из четырех моделей:

SL550 (95 900$) с 5,5-литровым двигателем V8 на 382 лошадиные силы, объединенный с автоматической коробкой передач с семью скоростями и ручным режимом. Стандартное оборудование включает в себя кожаную обивку салона; электрическ регулируемые сидения с подогревом; 2- х зональный автоматический климат-контроль; воздушный фильтр; навигационная система; кожаный руль с управлением аудиомагнитолы; окна с сервоприводом стекла и замки двери с приводом; дистанционный вход без ключа; проигрыватель с шестью дисками; сотовый телефон и Bluetooth; бортовой компьютер; автоматически затемняющееся зеркало заднего вида; автоматические передние автоматически-выдвигающая крыша автомобиля; передние и задние противотуманные фары; активная регулируемая подвеска. Отметим, что SL550 является «пожирателем» бензина на сумму в 1300$.
SL63 AMG (132 000$) с 6,2-литровым двигателем V8 на 518 лошадиных сил, объединенный с новой автоматизированной механической коробкой передач с семью скоростями — AMG Speedshift MCT 7. Mercedes SL63 безопаснее Mercedes SL550, т.к обладает более лучшими тормозами.
Mercedes SL600 также имеет современную кожаную обивку; кожаный руль. Расходует бензина на сумму 2600$.
В SL65 AMG (190 700$) к более безопасным тормозам как в Mercedes SL600 добавляется кожаный руль, вентилируемые сидения, отделка внутренней части углеродным волокном вместо отделки деревом, спортивная подвеска, передние шины размером P255/35ZR19 и задние P285/30ZR19.

Система безопасности выглядит следующим образом: подушки безопасности от бокового столкновения, подушки безопасности для коленей водителя, откидывающийся трубчатый каркас, датчик давления в шинах, антиблокирующие тормоза с усилителем экстренного торможения, противобуксовочная система с электронным контролем стабильности. Датчики парковки являются стандартными на SL600 и SL65 AMG, а для SL550 и SL63 AMG их установят за дополнительную плату.

Еще по теме

Тюнинг Мерседес Брабус

Тест Mercedes GLK 350

Тест Мерседес С 180

Mercedes SL Class разработан в 2009 году, с более агрессивной кормой и новыми фарами, а также новыми формами крыла, новыми крыльями и большими боковыми зеркалами. Новая решетка более глубока, шире и более высока, с более острыми перекрестками чем предыдущие решетки, с большим воздухозаборником внизу. Передние крылья более длинны. Новая задняя часть показывает бампер задней части стиля распылителя, новые трапециевидные выходы выхлопа.

У автомобиля Мерседес SL те же самые аэродинамические характеристики 0.29 и распределение веса по осям в процентном соотношении 51 к 49.

У крышки моторного отсека два приподнятых ребра, расложенных на расстоянии 0.4м от центра. Как и у предыдущей модели у этого спортивного двухдверного Мерседеса сдвоенные воздухозаборники позади пассажиров.

Mercedes SL63 и SL65 идут с уникальной крышкой моторного отсека, сосотоящей из передней панели с более крупными затворами охлаждения, а также черной решеткой. По бокам у моделей AMG — дополнительные впускные каналы, боковые отверстия заменены электронными, а у модели SL63 есть надпись 6.3 AMG, а у SL65 с двигателем V12 надпись BITURBO. Все модели Mercedes SL производятся с автоматическим складным верхом, который открывается или закрывается за 16 секунд. В отличие от других автомобилей на этом Мерседес с откидным верхом нельзя складывать или поднимать крышу, даже на низких скоростях.

Внутренняя отделка:

Внутри Mercedes SL – царит немецкая роскошь. Кожаная обивка является стандартной. Спидометр и тахометр с черными центрами и числами, белыми оправами и красными стрелками. Бортовой компьютер может показывать температуру, время поездки, включенную передачу и много другого. Температуру воды и расход топлива показывают датчики.

У операционной системы COMMAND дополнительные функции. Система отображается на 6.5-дюймовом цветном экране и отсеком для СD, включает в себя радио, шесть дисков, управление телефоном. Предварительно установленные кнопки радио устроены подобно телефону. Система COMMAND имеет много многочисленных кнопок , но к ним быстро привыкаешь. Дополнительная система COMMAND APS, которая имеет жесткий диск емкостью в 40 гигабайтов, содержит навигационную информацию и музыкальные файлы. У COMAND APS также есть голосовая активация, и Dolby Digital 5.1. Система «звук вокруг» Harman/Kardon использует 10 динамиков общей звуковой мощности — 510 ватт .

У SL 2009 года есть выскакивающий трубчатый. Трубчатый каркас покрыт кожей, а водитель когда захочет может поднять его. Багажник мал.

Впечатления от вождения:

У каждой из четырех моделей Mercedes SL-Class есть своя собственная индивидуальность. SL550 весит меньше, чем свои братья и является более юрким, хотя — это больше гоночный автомобиль, чем чисто спортивный. Его 5.5-литровый двигатель V8 выдает 382 лошадиных силы и 6000 оборотов в минуту. V8 издает варварское рычание, которое является нетипичным для Mercedes. Двигатель обеспечивает мощность во всем диапазоне и разгоняет SL550 от 0 до 100 км/ч за 5.3 секунды.

Еще по теме

Гелендваген Брабус

Мерседес GLK 220

Мерседес 190

SL600 более совешенен, чем SL550, но не как спортивный. Двигатель V12 SL600 производит 510 лошадиных силы и 5000 оборотов в минуту. У него есть автоматическая коробка передач с пятью скоростями. SL600 может ускориться от 0 до 100 км/ч за 4.4 секунды.

Новый SL63 AMG предлагает лучшую комбинацию мощности и управления. По мощности он более скромен, но что касается упраления в этом он силен. 518 лошадиных сил и 6800 оборотов в минуту , а также 6,2-литровый двигатель V8 Mercedes SL63 позволяют ускоряться с понижающей передачи при этом издает урчание при поездке. Новая коробка переключения передач от AMG имеет 4четыре режима, Комфорт, Спорт, Спорт — Плюс и Инструкция. В режиме «Спорт» двухместный Мерседес с откидным верхом переходит на другую скорость на 20 процентов быстрее, чем Комфорт, Спорт Плюс позволяет переходить — на 20 процентов быстрее, чем Спорт, и инструкция позволяет переходить — на 10 процентов быстрее, чем Спорт Плюс, или на 50 процентов быстрее, чем Комфорт.

Mercedes SL65 AMG имеет двигатель с двойным турбонадувом, который выдает 604 лошадиных силы и 4800-5100 оборотов в минуту. Разгон от 0 до 100 км/ч у Mercedes SL65 зсоставляет 4.2 секунды при этом чувствуешь себя еще более быстрым. Вы можете подумать, что различий между Mercedes SL63 и Mercedes SL65 нет, но окажетесь неправы. Mercedes SL65 обладает такой мощностью, что при разгоне вы просто впиватесь в кресло.

Итог:

Модели -Class 2009 года создан для счастья, чтобы двигаться. Со складным металическим откидным верхом, вы получаете абсолютно защищенный от непогоды автомобиль-купе в холодные или дождливые дни, и кабриолет для солнечных дней. Шины, подвеска, тормоза и управление улучшены относительно моделей 2009 года. SL550 проворен и восхитителен! SL600 более роскошен и дает своему водителю ощущение чувства мощности. SL 63 AMG жёсткий и быстрый. Однако, он достаточно тихий и послушный. SL 65 является гоночным автомобилем с умопомрачительными характеристиками. С другой стороны, Mercedes SL никогда не были востребованы.

Видео Mercedes SL

Mercedes-Benz AMG GT C — обзор, цены, видео, технические характеристики Mерседес-Бенц АМГ ЖТ Си

Обновленный Mercedes-Benz AMG GT C впервые предстал перед широкой публикой на специальном мероприятии в сентябре 2016 года, а его международной дебют прошел на подмостках осеннего парижского автосалона в том же году. Модель получила модернизированную техническую начинку, поистине впечатляющее оснащение и новый фирменный дизайн. В первую очередь, хочется отметить довольно необычную радиаторную решетку. Она получила название Panamericana и состоит из множества тонких вертикально ориентированных ребер. Она перекочевала с трековой модификации под индексом R. По бокам от нее можно увидеть небольшие, заходящие на крылья, скругленные фары головного освещения с маленькими фокусирующими линзами и стильной подводкой светодиодных дневных ходовых огней. Корма заслуживает отдельного внимания. В глаза бросаются тонкие стоп-сигналы, углубления по бокам заднего бампера и парочка четырехугольных патрубков выпускной системы. В общем и целом, автомобиль примерил новый фирменный дизайн, который не нарушил пропорции и эстетику данной модели и отлично подчеркнул ее сильные стороны.

Размеры

Мерседес-Бенц АМГ Джи-Ти Си- это двухместный спортивный родстер премиум класса. Его габаритные размеры составляют: длина 4544 мм, ширина 1939 мм, высота 1259 мм, а колесная база- 2630 миллиметров. Стоит отметить, что в сухом виде, автомобиль весит всего 1670 килограммов. Такого показателя удалось добиться благодаря широкому использованию сверхпрочных стальных сплавов и инновационных композитных материалов. Кроме того, производитель заметно расширил колею (+55 миллиметров), что вкупе с полноуправляемым шасси подарило новинке просто потрясающую маневреность. Архитектура подвески полностью независимая с многорычажной компоновкой и стабилизаторами поперечной устойчивости. Она оборудована адаптивными стойками с электронным управлением. В зависимости от ситуации на дороге и выбранного режима езды они способны менять свою жесткость, для наилучшего прохождения крутых виражей.

Технические характеристики

Родстер получил в свое распоряжение два двигателя, семиступенчатую преселективную роботизированную коробку переменных передач с двумя сцеплениями и исключительно задний привод. Благодаря неплохому спектру представленных агрегатов и довольно драйверской трансмиссии, модель обладает отличным функционалом, способным поразить самого искушенного покупателя.

Двигателем Mercedes-Benz AMG GT C является V-образная турбированная бензиновая восьмерка на 3982 кубических сантиметра. Благодаря солидному литражу и продвинутой системе наддува, в зависимости от модификации, инженерам удалось выжать из нее 476 или 557 лошадиных сил и 630-680 Нм крутящего момента в довольно широком диапазоне оборотов. Чтобы задняя ось могла максимально успешно транслировать эту колоссальную тягу, производитель оснастил ее хитроумным дифференциалом с блокировкой. В итоге, автомобиль выстреливает до первой сотни за 3,7-4 секунды и максимально набирает 302-316 километров в час. Несмотря на потрясающую динамику и высокую мощность, мотор относительно экономичен. При спокойной манере езды, расход топлива составит около 9,4-11,4 литра бензина на сто километров пути в комбинированном цикле движения.

Итог

GT C- родстер способен подарить ощущения ветра в волосах на умопомрачительной скорости. У него стильный и агрессивный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер и статус своего владельца в обществе. Такой автомобиль не растворится в сером будничном потоке и не затеряется на фоне более экстравагантных конкурентов. Салон- это царство эксклюзивных материалов отделки, спортивной эргономики и бескомпромиссного комфорта. Даже дальняя дорога или плотный трафик не смогут доставить владельцу и малейших неудобств. Производитель прекрасно понимает, что визитной карточкой каждого спортивного автомобиля является его двигатель. Именно поэтому, родстер оборудуется отличным силовым агрегатом, являющимся квинтэссенцией инновационных технологий и легендарного немецкого качества. Mercedes-Benz AMG GT C способен доставить массу удовольствия истинному фанату вождения.

Видео

Mercedes-Benz AMG GT R — обзор, цены, видео, технические характеристики Mерседес-Бенц АМГ ЖТ Р

В 2016 году, на международном фестивале скорости в Гудвуде, была представлена заряженная версия модели Mercedes-AMG GT. Она получила литеру R в названии, а также является самой мощной и быстрой модификацией в рамках данной линейки. Отличить данную версию от обычной машины не составит труда. В глаза бросаются разноширокие колеса увеличенного диаметра, активные аэродинамические элементы и крупным суппорты, выкрашенные в яркие цвета. Все эти доработки придают автомобилю необычайно агрессивный и стремительный внешний вид. Но, несмотря на такие нововведения, модель сохранила свои фамильные черты и по прежнему смотрится стильно и элегантно. У нее вытянутые округлые фары головного освещения с небольшими линзами и подводкой светодиодных дневных ходовых огней, а решетка радиатора состоит из множества тонких, горизонтально ориентированных ребер и щеголяет крупным логотипом производителя. В общем и целом, дизайнерам удалось совместить агрессивный дух суперкаров и премиальную утонченность, свойственную моделям немецкого производителя.

Размеры

Мерседес АМГ- это спортивное двухместное купе. Его габаритные размеры составляют: длина 4544 мм, ширина 1930 мм, высота 1287 мм, а колесная база- 2630 мм. Колеса у автомобиля разного диаметра- спереди 275/35/19, а сзади- 325/30/20. Чтобы установить такие массивные катки пришлось расширить кузов на 46 мм спереди и 57 мм сзади. В здоровые колеса с легкостью поместились карбон-керамические вентилируемые диски на 402 и 360 миллиметров соответственно.

За «рулежку» отвечает полностью независимое полноуправляемое шасси. На малых скоростях передние и задние колеса поворачиваются в противоположную сторону- это помогает выполнять маневры в ограниченном пространстве. На треке же алгоритм работы полностью меняется, все колеса поворачиваются в одну сторону, что облегчает прохождение скоростных виражей и дарует потрясающую устойчивость. Также нельзя обойти стороной потрясающие активные аэродинамические элементы. На корме красуется управляемое антикрыло, угол атаки которого может выставить сам водитель, а под ним можно увидеть массивный диффузор, соседствующий с патрубками полностью титановой выхлопной системый. Спереди все еще сложнее, под бампером был установлен управляемый сплиттер, выдвигающийся на скоростях свыше 80 км/ч или в режиме Race. Он изменяет аэродинамическую схему, благодаря чему под днищем образуется область пониженного давления, прижимающая машину к земле. Кроме того, там же есть пара выдвигающихся заслонок, перенаправляющих воздушные потоки к радиаторам системы охлаждения.

Технические характеристики Mercedes-AMG GT R

Силовой также подвергся массе доработок. В качестве основы был взят бензиновый турбированный V8 объемом 3982 кубических сантиметра. Затем инженеры установили парочку более производительных турбокомпрессоров, настроили ЭБУ на работу с повышенным давлением наддува, доработали газораспределительный механизм, установили облегченные клапана и более производительную систему охлаждения. В итоге, двигатель выдает 585 лошадиных сил при 6250 об/мин и 700 Нм крутящего момента в диапазоне от 1900 до 5500 оборотов коленчатого вала в минуту. Переварить всю эту тягу призвана семиступенчатая преселективная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Она, свою очередь, транслирует крутящий момент через облегченный карданный вал прямиком на дифференциал ограниченного скольжения. Он управляется с помощью электроники и имеет массу режимов работы, как для скользкого покрытия, так и для трека. В итоге, с таким набором и огромным табуном под капотом, купе срывается с места до сотни за 3,6 секунды, а максимальная скорость, в свою очередь, составляет 318 километров в час. Несмотря на высочайшую мощность и потрясающую динамику, аппетиты у мотора относительно небольшие. Расход топлива составит 15,1 литра по городу, 9 литра на трассе и 11,4 литра в смешанном цикле.

Итог

Mercedes-AMG GT R- по настоящему революционная модель. У нее агрессивный, но в то же время утонченный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер и статус своего владельца в обществе. Такой автомобиль не затеряется в сером будничном потоке и всегда будет притягивать взгляды. Салон- это царство эксклюзивных материалов отделки, выверенной эргономики и бескомпромиссного комфорта. Даже длительная поездка или день на гоночном треке не смогут доставить и малейших неудобств. Производитель прекрасно понимает, что сердцем и душой спортивного автомобиля является его двигатель. Именно поэтому, под капотом купе находится мощный и эластичный силовой агрегат, являющийся сплавом инновационных технологий и непревзойденного немецкого качества. Модель GT R- одно из лучших средств для превращения бензина в чистый адреналин.

Видео

Mercedes-Benz AMG GT — обзор, цены, видео, технические характеристики Mерседес-Бенц АМГ ЖТ

Mercedes-Benz AMG GT пришел на смену легендарной модели SLS AMG и, в общем и целом, перенял все ключевые черты легендарного предшественника. Первое поколение предстало перед широкой публикой в 2014 году и продержалось до 2017, когда производитель представил обновленную версию. Фактически, она является первым и, по большей части, имиджевым рестайлингом. В общем и целом, техническая начинка автомобиля сохранилась в том же виде, однако, на базе этого автомобиля появились более энерговооруженные и продвинутые модели с литерами «C» и «R» в названии. Салон также сохранил свою компоновку с отдельно стоящим экраном мультимедийной системы и рядом круглых воздухозаборников. Расширились возможности персонализации и список материалов отделки. Что касается внешности, то модель стала гораздо агрессивнее. Она сохранила каплевидную форму фар головного освещения, однако, последние получили более современную начинку и другую графику светодиодных дневных ходовых огней. Решетка радиатора стала гораздо крупнее и лишилась горизонтального хромированного молдинга. Отныне она состоит из множество выгнутых тонких вертикально ориентированных ребер. По бокам переднего бампера можно увидеть увеличившиеся воздухозаборники.

Размеры

Мерседес-Бенц АМГ Джи-Ти- это двухместный спорткар премиум класса. Он выпускается в двух кузовах: купе и родстер с мягкой крышей. В итоге, версия с жесткой крышей насчитывает 4544 мм в длину, 1939 мм в ширину, 1287 мм в высоту и 2630 мм между колесными парами. Платформа досталась от SLS. Спереди такая же двухрычажная подвеска с подрамником. В задней части все немного иначе, производитель применил стабилизатор поперечной устойчивости иной конфигурации, а также доработал рычаги, которые прикручиваются напрямую к кузову. В основе автомобиля лежит пространственная рама. Она выполнена на 94 процента из сплавов алюминия. В остальные 6% входят высокопрочные сорта стали и магний. В конечном итоге, общую массу кузова удалось снизить на 10 килограмм, по сравнению с прошлой моделью и увеличить жесткость на кручение на 10%, что является отличным результатом для конструкции из алюминия.

Технические характеристики

Двигатель Mercedes-Benz AMG GT- это четырехлитровая V-образная бензиновая восьмерка с турбонаддувом. У нее два турбокомпрессора фирмы Borg Warner, по штуке на каждую головку блока. Они располагаются в развале блока цилиндров и максимально способны раскручиваться до 186000 об/мин, развивая при этом 1,1 бара положительного давления во впускном коллекторе. Система подачи топлива непосредственная. Форсунки способны подавать до 7 порций за один цикл работы. Чтобы предохранить двигатель от масляного голодания во время прохождения крутых виражей с большими боковыми перегрузками, была установлена система сухого картера. Она подает масло под давлением непосредственно в нужные места и имеет выносной 25-литровый бак. В итоге, инженерам удалось выжать 476 лошадиных сил при 6000 об/мин и 630 Нм крутящего момента в диапазоне от 1700 до 6000 оборотов коленчатого вала в минуту. Всю мощность переваривает семиступенчатая преселективная коробка переменных передач с двумя сцеплениями и семью передачами. Стоит отметить, что для улучшения баланса масс по осям, коробка передач находится в задней части и соединяется с силовым агрегатом 27-килограммовой алюминиевой трубой внутри которой проходит кардан из углеродного композита весом всего 4 килограмма. В итоге, автомобиль способен ускоряться до первой сотни всего за 4 секунды и максимально набирает 302-304 километра в час, в зависимости от типа кузова.

Видео

Мрэо украина: Головний сервісний центр МВС України – Перевірка свідоцтва про реєстрацію авто

14.12.2020

Головний сервісний центр МВС України

18 Березня 2020

Сервісні центри МВС на період карантину переходять в онлайн режим

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», запроваджено карантин на всій території України. Так з 19 березня по 3 квітня 2020 року сервісні центри МВС призупиняють прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно у режимі онлайн. Прийом громадян буде відбуватися виключно для надання невідкладних послуг, зокрема: реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ; перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто; відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення. Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС. Їх адреси та номери телефонів можете переглянути нижче. Також нагадуємо, що через Електронний кабінет водія ви можете замовити онлайн: верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу; призначення належного користувача; перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень; перевірку транспортного засобу за VIN-кодом; відновлення та обмін посвідчення водія — їх видача буде відбуватися вже після офіційного закінчення карантину. Також дистанційно можливо замовити та отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень. У свою чергу, ми закликаємо не звертатись до сервісних центрів МВС без нагальної потреби та залишатися вдома на весь період карантину. Разом з цим наголошуємо, що прийом громадян з явними ознаками ГРВІ проводитись не буде. Регіон ТСЦ МВС Адреса Телефон Автономна Республіка Крим № 6546 Автомобільна дорога Херсон-Красноперекопск- Сімферополь, 83 км, Каланчацький р-н (05530) 31386 Вінницька область № 0541 м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 (0432) 66-16-92 Волинська область № 0741 с. Срумівка, вул. Рівненська,74 (0332) 74-91-19 Дніпропетровська область № 1242 м. Дніпро, пр. Праці, 16 (056) 720-97-52 Донецька область № 1441 м. Маріуполь, Запорізьке шосе, 2 (0629) 41-92-20 Житомирська область № 1841 с. Довжик, вул. Богунська, 1А (0412) 43-20-05 Закарпатська область № 2141 м. Ужгород, вул. Кошового, 4 (03122) 2-48-37 Запорізька область № 2341 м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар, б.12 (061) 239-60-44 Івано-Франківська область № 2641 м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 433 (0342) 75-91-54 Київська область № 3247 м. Буча, вул. Депутатська, 1 В (04597) 400-30 м. Київ № 8041, № 8042 м. Київ, вул. Туполєва, 19 (044) 374-80-41, (044) 374-80-42 Кіровоградська область № 3541 м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 (0522) 35-77-43 Луганська область № 4442 м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2А (06452) 4-50-53 Львівська область № 4641 м. Львів, вул. Д. Апостола 11 (032) 262-53-48 Миколаївська область № 4841 м. Миколаїв, пров. Транспортний 1а/1 (0512) 37-40 92 Одеська область № 5141 м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5 (048)753-11-50 Полтавська область № 5341 с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В (099) 293-43-55 Рівненська область № 5641 м. Рівне, вул. Макарова, 21, ТЦ «Метро» (0362) 67-97-52 Сумська область № 5946 м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1 (0542) 66-88-29 Тернопільська область № 6141 с. Підгородне, вул. Стрийська 5 (0352) 51-91-23 Харківська область № 6341 м. Харків, вул. Шевченка, 26 (057) 700-26-54 Херсонська область № 6541 м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 5 км (0552) 33-75-75 Хмельницька область № 6841 м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1 (0382) 71-62-54, Черкаська область № 7141 м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21 (0472) 66-47-97 Чернігівська область № 7441 м. Чернігів, вул. Шевченко, 162 а (0462) 23 13 24 Чернівецька область № 7341 м. Чернівці, вул. Руська, 248 М (0372) 57-59-18 Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном (044) 290-19-88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті hsc.gov.ua.

Питання та іспит з ПДР

Регiональний сервiсний центр Оберіть зі спискуТСЦ МВС № 8041 м. Київ, вул. Туполєва, 19ТСЦ МВС № 8042 м. Київ, вул. Туполєва, 19ТСЦ МВС № 8043 м. Київ, проспект Степана Бандери, 26ВТСЦ МВС № 8044 м. Київ, вул. Крайня, 1ТСЦ МВС № 8045 м. Київ, вул. Павла Усенка, 8ТСЦ МВС № 8046 м. Київ, Столичне шосе, 104ТСЦ МВС № 8047 м. Київ, Велика Кільцева, 110-АТСЦ МВС № 8048 м. Київ, вул. М. Грінченка, 18ТСЦ МВС № 0541 м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24ТСЦ МВС № 0741 Волинська область, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74ТСЦ МВС № 0744 м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1А ТСЦ МВС № 1241 м. Дніпро, вул. Маліновського, 130ТСЦ МВС № 1242 м. Дніпро, пр. Праці, 16ТСЦ МВС № 1249 м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31дТСЦ МВС № 1441 м. Маріуполь, вул. Запорізьке шосе, 2, ТРЦ «PortCity»ТСЦ МВС № 1442 м. Бахмут, вул. Ювілейна, 41ТСЦ МВС № 1444 м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1ТСЦ МВС № 1445 м. Волноваха, вул. 51 ОМБр, 86ТСЦ МВС № 1841 Житомирська область, c. Довжик, вул. Богунська, 1АТСЦ МВС № 1842 м. Бердичів, вул. Шкіряників, 14ТСЦ МВС № 1843 м. Коростень, вул. Сергія Кемського, 3ТСЦ МВС № 1844 м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 2ТСЦ МВС № 1845 м. Радомишль, вул. Вокзальна, 33ТСЦ МВС № 2141 м. Ужгород, вул. О. Кошового, 4ТСЦ МВС № 2341 м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар, 12ТСЦ МВС № 2342 м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 7АТСЦ МВС № 2641 м. Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, 433ТСЦ МВС № 3241 м. Баришівка, вул. Польова, 3ТСЦ МВС № 3242 м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 20ТСЦ МВС № 3243 м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4АТСЦ МВС № 3244 м. Обухів, вул. Каштанова, 23ТСЦ МВС № 3245 м. Вишгород, вул. Кургузова, 7аТСЦ МВС № 3246 Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Льва Толстого, 2ТСЦ МВС № 3247 м. Буча, вул. Депутатська, 1вТСЦ МВС № 3248 м. Переяслав-Хмельницький, вул. Ново-Київське шосе, 46 ТСЦ МВС № 3249 Київська обл., с. Винарівка, вул. Лісова 39ТСЦ МВС № 3541 м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92ТСЦ МВС № 3542 м. Олександрія, пр. Будівельників, 38ТСЦ МВС № 4442 м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2 А ТСЦ МВС № 4641 м. Львів, вул. Д. Апостола 11ТСЦ МВС № 4642 м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 64 ТСЦ МВС № 4643 Львівська обл., с. Червоне, вул. Л. Українки, 1ТСЦ МВС № 4644 м. Самбір, вул. Східна, 216ТСЦ МВС № 4645 м. Стрий, вул. Багряного, 4 ТСЦ МВС № 4646 м. Червоноград, вул. Корольова, 14AТСЦ МВС № 4647 м. Новояворівськ, вул. Зелена, 3ТСЦ МВС № 4648 с. Стрільбичі, вул. Яблунева, 1ТСЦ МВС № 4841 м. Миколаїв, пров. Транспортний, 1а/1ТСЦ МВС № 4842 м. Первомайськ, вул. Вознесенська, 73БТСЦ МВС № 4843 м. Нова Одеса, вул. Сеславінського, 12ТСЦ МВС № 4844 м. Вознесенськ, вул. Молодогвардійська, 45ТСЦ МВС № 4845 м. Новий Буг, площа Свободи, 1ТСЦ МВС № 5141 м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5ТСЦ МВС № 5142 м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27/1ТСЦ МВС № 5152 м. Одеса, вул. Київське шосе, 27АТСЦ МВС № 5154 м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5ТСЦ МВС № 5341 Полтавська область, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2ВТСЦ МВС № 5342 м. Кременчук, проїзд 40-річчя ДАІ, 3ТСЦ МВС № 5343 м. Лубни, проспект Володимирський, 178БТСЦ МВС № 5344 м. Миргород, вул. Миргородських дивізій, 14АТСЦ МВС № 5345 м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75ВТСЦ МВС № 5346 Полтавська область, с. Бутенки, вул. Зоріна, 7А ТСЦ МВС № 5347 Полтавська область, с. Семенівка, вул. Шевченка, 43 ТСЦ МВС № 5348 м. Горішні Плавні, вул. Строна, 11аТСЦ МВС № 5641 м. Рівне, вул. Макарова, 21ТСЦ МВС № 5942 м. Конотоп, вул. Вирівська, 19АТСЦ МВС № 5943 м. Охтирка, вул. Київська, 164ВТСЦ МВС № 5946 м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1ТСЦ МВС № 6141 Тернопільська область, с. Підгородне, вул. Стрийська, 5ТСЦ МВС № 6142 м. Підгайці, вул. Замкова, 18ТСЦ МВС № 6143 м. Кременець, вул. Шевченка, 67ТСЦ МВС № 6144 м. Теребовля, вул. Січ. Стрільців, 64АТСЦ МВС № 6145 Тернопільська область, с. Угринь, вул. Обїзна, 1ТСЦ МВС № 6341 м. Харків, вул. Шевченка, 26ТСЦ МВС № 6342 м. Харків, вул. Шевченка, 62ТСЦ МВС № 6345 м. Красноград, вул. Горького, 82АТСЦ МВС № 6349 м. Мерефа, вул. Дніпровська, 133ТСЦ МВС № 6350 Харківська область, смт. Пісочин, вул. Надії, 15ТСЦ МВС № 6541 м. Херсон, вул. Миколаївське шосе 5-й кілометрТСЦ МВС № 6841 м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1ТСЦ МВС № 6845 м. Шепетівка, вул. Шешукова, 13ТСЦ МВС № 7141 м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21ТСЦ МВС № 7142 м. Умань, вул. С. Бандери, 12ТСЦ МВС № 7143 м. Звенигородка, вул. Б. Хмельницького, 15/1ТСЦ МВС № 7144 м. Корсунь-Шевченківський, вул. В. Сергієнка, 4аТСЦ МВС № 7145 м. Золотоноша, вул. Відродження, 16 ТСЦ МВС № 7441 м. Чернігів, вул. Шевченка, 162аТСЦ МВС № 7442 м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6ТСЦ МВС № 7443 м. Ніжин, вул. Московська, 78бТСЦ МВС № 7444 м. Мена, Чернігівський шлях, 85вТСЦ МВС № 7341 м. Чернівці, вул. Руська, 248 МТСЦ МВС № 7342 м. Кіцмань, вул. Сторожинецька, 7БТСЦ МВС № 7343, м. Новоселиця, вул. Кремльова, 20ТСЦ МВС № 7344 Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Небесної сотні, 88ТСЦ МВС № 7345 Чернівецька обл., смт. Кельменці, вул. О. Паламаря, 9В РСЦ МВС в Автономній республіці Крим та м. Севастополі Херсонська обл. Каланчацький р-н, Автомобільна дорога Херсон-Красноперекопськ-Сімферополь, 83 км.

м. Київ

ТСЦ МРЭО ГАИ Украины в Киевская область

№ ТСЦ	Адрес	Время работы	Телефон	Email
3241	07500, м. Баришівка, вул. Польова, 3	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04576) 4-15-19	[email protected]
3242	09100, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 20	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04563) 6-62-48	[email protected]
3243	07403, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04594) 5-40-99	[email protected]
3244	08600, м. Васильків, вул. Чехова, 3а	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04571) 2-47-30	[email protected]
3245	07301, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7а	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04596) 2-31-25	[email protected]
3246	08131, Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Толстого, 2	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (044) 274-55-08	[email protected]
3247	08292, м. Буча, вул. Депутатська, 1в	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04597) 4-00-30	[email protected]
3248	08412, Переяслав-Хмельницький район, с. Гайшин, вул. Покровська, 10	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (099)3330950	[email protected]
3249	09422, Ставищенський район, с. Винарівка, вул. Лісова 39	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04564) 2-26-82	[email protected]

Регіональний сервісний центр МВС в Дніпропетровській області

18 Березня 2020

Сервісні центри МВС на період карантину переходять в онлайн режим

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», запроваджено карантин на всій території України. Так з 19 березня по 3 квітня 2020 року сервісні центри МВС тимчасово зупиняють прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно у режимі онлайн. Прийом громадян буде відбуватися виключно для надання невідкладних послуг, зокрема: реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ; перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто; відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення. Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС. Їх адреси та номери телефонів можете переглянути нижче. Також нагадуємо, що через Електронний кабінет водія ви можете замовити онлайн: верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу; призначення належного користувача; відновлення та обмін посвідчення водія — їх видача буде відбуватися вже після офіційного закінчення карантину; перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень; перевірку транспортного засобу за VIN-кодом. Також дистанційно можливо замовити та отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень. У свою чергу, ми закликаємо не звертатись до сервісних центрів МВС без нагальної потреби та залишатися вдома на весь період карантину. Разом з цим наголошуємо, що прийом громадян з явними ознаками ГРВІ проводитись не буде. Регіон ТСЦ МВС Адреса Телефон Автономна РеспублікаКрим № 6546 Автомобільна дорога Херсон-Красноперекопск-Сімферополь, 83 км, Каланчацький р-н (05530) 31386 Вінницька область № 0541 м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 (0432) 66-16-92 Волинська область № 0741 с. Срумівка, вул. Рівненська,74 (0332) 74-91-19 Дніпропетровська область № 1242 м. Дніпро, пр. Праці, 16 (056) 720-97-52 Донецька область № 1441 м. Маріуполь, Запорізьке шосе, 2 (0629) 41-92-20 Житомирська область № 1841 с. Довжик, вул. Богунська, 1А (0412) 43-20-05 Закарпатська область № 2141 м. Ужгород, вул. Кошового, 4 (03122) 2-48-37 Запорізька область № 2341 м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар, б.12 (061) 239-60-44 Івано-Франківська область № 2641 м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 433 (0342) 75-91-54 Київська область № 3247 м. Буча, вул. Депутатська, 1 В (04597) 400-30 м. Київ № 8041,№ 8042 м. Київ, вул. Туполєва, 19 (044) 374-80-41,(044) 374-80-42 Кіровоградська область № 3541 м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 (0522) 35-77-43 Луганська область № 4442 м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2А (06452) 4-50-53 Львівська область № 4641 м. Львів, вул. Д. Апостола 11 (032) 262-53-48 Миколаївська область № 4841 м. Миколаїв, пров. Транспортний 1а/1 (0512) 37-40 92 Одеська область № 5141 м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5 (048)753-11-50 Полтавська область № 5341 с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В (099) 293-43-55 Рівненська область № 5641 м. Рівне, вул. Макарова, 21, ТЦ «Метро» (0362) 67-97-52 Сумська область № 5946 м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1 (0542) 66-88-29 Тернопільська область № 6141 с. Підгородне, вул. Стрийська 5 (0352) 51-91-23 Харківська область № 6341 м. Харків, вул. Шевченка, 26 (057) 700-26-54 Херсонська область № 6541 м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 5 км (0552) 33-75-75 Хмельницька область № 6841 м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1 (0382) 71-62-54, Черкаська область № 7141 м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21 (0472) 66-47-97 Чернігівська область № 7441 м. Чернігів, вул. Шевченко, 162 а (0462) 23 13 24 Чернівецька область № 7341 м. Чернівці, вул. Руська, 248 М (0372) 57-59-18 Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном (044) 290-19-88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті hsc.gov.ua.

ТСЦ МРЭО ГАИ Украины в Винницкая область

Автопоиск
Сервисные центры
Винницкая область

№ ТСЦ	Адрес	Время работы	Телефон	Email
546	21010 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 85	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (0432) 50-89-63	[email protected]
541	21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (0432) 66-16-92	[email protected]
542	23700, м. Гайсин, вул. Південна, 67	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04334) 2-24-95, Факс (04334) 2-13-81	[email protected]
543	24000, м. Могилів-Подільський, вул. Острівська, 4	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04337) 6-11-08, Факс (04337) 6-02-86	[email protected]
544	23600, м. Тульчин, вул. Леонтовича, 55 А	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04335) 2-19-91	[email protected]
545	22060, Хмільницький р-н, с. В.Митник «57км.+1000», урочище буд. 2	вт-пт: 9:00-18:00 сб: 9:00-16:45 нд, пн: вихідний	Телефон для довідок (04338) 2-44-75	[email protected]

Список всех ТСЦ МВД (ТСЦ МВС, МРЭО) Украины в Винницкая область

Схема ваз 2105 зажигания: Схема ВАЗ-2105 | 2 Схемы – ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2105 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

14.12.2020

ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2105 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Представлен бесплатный справочный материал по электрооборудованию отечественного автомобиля ВАЗ-2105. В том числе блок реле и предохранителей, а также схемы некоторых модификаций. Электрика выполнена по однопроводной схеме — отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» автомобиля, которая выполняет функцию второго провода. Большинство цепей включается выключателем зажигания. Схема автомобиля представлена из двух частей на рисунках. Клик для увеличения на весь экран.

Электрооборудование ВАЗ 2105 — схема

1 — боковые указатели поворота; 2 — блок-фары; 3 -очистители фар; 4 — звуковые сигналы; 5 — электродвигатель омывателя фар; 6 — блок управления пневмоклапаном карбюратора; 7 -моторедуктор очистителя ветрового стекла; 8 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 9 — датчик уровня тормозной жидкости; 10 — катушка зажигания; 11 — подкапотная лампа ВАЗ-2105; 12 — распределитель зажигания; 13 — датчик контрольной лампы давления масла; 14 — свечи зажигания; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 — генератор; 17 — микровыключатель карбюратора; 18 — аккумуляторная батарея; 19 — пневмоклапан; 20 — реле включения стартера; 21 — стартер; 22 — реле очистителя ветрового стекла; 23 — реле зажигания; 24 — реле прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 25 — выключатель стоп-сигнала; 26 — штепсельная розетка для переносной лампы; 27 — выключатель света заднего хода; 28 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 — монтажный блок; 30 — выключатель освещения приборов 2105; 31 — выключатель зажигания; 32 — выключатель наружного освещения; 33 — переключатель очистителя ветрового стекла; 34 — выключатель омывателя ветрового стекла и фар, очистителей фар; 35 — выключатель звуковых сигналов; 36 — переключатель света фар; 37 — переключатель указателей поворота; 38 — выключатель аварийной сигнализации; 39 — выключатель обогрева заднего стекла; 40 — электродвигатель отопителя; 41 — прикуриватель; 42 — лампа освещения вещевого ящика; 43 выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 44 — выключатель противотуманного света в задних фонарях; 45 — контрольная лампа давления масла; 46 — контрольная лампа резерва топлива; 47 — комбинация приборов; 48 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 49 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 50 — блок контрольных ламп; 51 — контрольная лампа заднего противотуманного света; 52 — контрольная лампа стояночного тормоза; 53 — вольтметр; 54 — контрольная лампа габаритного света; 55 — спидометр; 56 — контрольная лампа указателей поворота; 57 — контрольная лампа дальнего света фар; 58 — переключатель электродвигателя отопителя; 59 — плафон; 60 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 61 — задние фонари; 62 — фонари освещения номерного знака; 63 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 64 — элемент обогрева заднего стекла; А — порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя авто.

Штекера в колодках монтажного блока

Схема бесконтактной системы зажигания VAZ

1. Свечи зажигания
2. Датчик-распределитель зажигания
3. Экран
4. Датчик Холла
5. Коммутатор
6. Катушка зажигания
7. Монтажный блок
8. Реле зажигания
9. Выключатель зажигания.

Схема системы управления электромагнитным клапаном карбюратора

1. Концевой выключатель карбюратора
2. Катушка зажигания
3. Электромагнитный клапан
4. Монтажный блок
5. Реле зажигания
6. Выключатель зажигания
7. Колодка жгута проводов, подключаемая к блоку управления электропневмоклапаном.
8. Блок управления электромагнитным клапаном

А. Порядок условной нумерации штекеров в блоке управления

Плавкие предохранители авто 2105

1(8 А) Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка).
2 (ЗА) Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей и смывателя фар. Реле очистителя ветрового стекла. Реле очистителей и смывателя фар (контакты).
3(8 А) Резервный
4 (8 А) Резервный
5 (16 А) Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты).
б (8 А) Прикуриватель. Штепсельная розетка для переносной лампы.
7 (16 А) Звуковые сигналы
8 (8 А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
9 (8 А) Регулятор напряжения генератора (на автомобилях с генератором Г-222)
10 (8 А) Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа и реле заряда аккумуляторной батареи. Комбинация приборов. Вольтметр. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
11 (8 А) Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафоны внутреннего освещения кузова.
12 (8 А) Правая фара (дальний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете).
13 (8 А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар.
14 (8 А) Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаршный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа включения габаршиого света.
15 (8 А) Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаршиый свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампы освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика ВАЗ-2105.
16 (8 А) Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете).
17 (8 А) Левая фара (ближний свет).

18 — реле включения ближнего света фар;
19 — реле включения дальнего света фар;
20 — перемычка на месте реле включения звуковых сигналов;
21 — реле включения очистителей и омывателя фар;
22 — реле включения обогрева заднего стекла.

Примечание. До 1988 г. лампы противотуманного света в задних фонарях и контрольная лампа противотуманного света защищались предохранителем 17 монтажного блока. С 1988 г. они стали защищаться отдельным предохранителем, который распологается в пластмассовом корпусе в жгуте проводов около выключателя противотуманного света авто.

РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

Электрическая схема ВАЗ-2105 Классика

Руководство по ремонту и эксплуатации — Схемы электрооборудования ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Электрическая схема автомобиля ВАЗ-2105
Электрическая схема автомобиля ВАЗ-2105.

1 – блок-фары;
2 – боковые указатели поворота;
3 – аккумуляторная батарея;
4 – реле включения стартера;
5 – электропневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора;
6 – стартер;
7 – микропереключатель карбюратора;
8 – генератор 37.3701;
9 – очистители фар;
10 – звуковые сигналы;
11 – свечи зажигания;
12 – подкапотная лампа;
13 – датчик контрольной лампы давления масла;
14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
15 – распределитель зажигания;
16 – датчик уровня тормозной жидкости;
17 – катушка зажигания;
18 – очиститель ветрового стекла;
19 – электродвигатель омывателя фар;
20 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
21 – блок управления электропневмоклапаном экономайзера принудительного холостого хода карбюратора;
22 – выключатель зажигания;
23 – реле зажигания;
24 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
25 – выключатель света заднего хода;
26 – выключатель стоп-сигнала;
27 – реле очистителя ветрового стекла;
28 – монтажный блок;
29 – штепсельная розетка для переносной лампы;
30 – лампа освещения вещевого ящика;
31 – прикуриватель;
32 – электродвигатель вентилятора отопителя;
33 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
34 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
35 – трёхрычажный переключатель;
36 – выключатель аварийной сигнализации;
37 – регулятор освещения приборов;
38 – выключатель наружного освещения;
39 – выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;
40 – предохранитель цепи противотуманного света;
41 – контрольная лампа давления масла;
42 – выключатель заднего противотуманного света;
43 – контрольная лампа резерва топлива;
44 – комбинация приборов;
45 – контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи;
46* – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
47 – плафоны освещения салона;
48 – контрольная лампа стояночного тормоза;
49 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
50** – блок контрольных ламп;
51 – контрольная лампа заднего противотуманного света;
52 – контрольная лампа обогрева заднего стекла;
53 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
54 – вольтметр;
55 – контрольная лампа габаритного света;
56 – контрольная лампа указателей поворота;
57 – спидометр;
58 – контрольная лампа дальнего света фар;
59 – переключатель вентилятора отопителя;
60 – выключатель обогрева заднего стекла;
61 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
62 – штепсельный разъём для подключения бара;
63 – задние фонари;
64 – фонари освещения номерного знака;
65 – датчик указателя уровня топлива;
66 – элемент обогрева заднего стекла;
А – порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар 9, реле 27 и очистителя 18 ветрового стекла, блока 21 управления электромагнитным клапаном карбюратора;
Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока и трёхрычажного переключателя.

* С 1995 г. реле-прерыватель 46 на автомобилях не устанавливается. Теперь провод от выключателя 33 соединяется напрямую с выводом лампы 48.
** До 1989 г. применялся четырёхсекционный блок контрольных ламп 50. В нём отсутствовали контрольные лампы воздушной заслонки карбюратора и включения обогрева заднего стекла.

Цитата

Электросхема ВАЗ 2105 ВАЗ 2105 (ВАЗ 2104)

1 – блок-фары,
2 – боковые указатели поворота,
3 – Аккумулятор,
4 – реле включения стартера,
5 – электропневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора,
6 – стартер,
7 – микропереключатель карбюратора,
8 – генератор 37.3701,
9 – очистители фар,
10 – звуковые сигналы,
11 – свечи зажигания,
12 – подкапотная лампа,
13 – датчик контрольной лампы давления масла,
14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости,
15 – распределитель зажигания,
16 – датчик уровня тормозной жидкости,
17 – катушка зажигания,
18 – Дворники,
19 – электродвигатель омывателя фар,
20 – электродвигатель омывателя ветрового стекла,
21 – блок управления электропневмоклапаном экономайзера принудительного холостого хода карбюратора,
22 – выключатель зажигания,
23 – реле зажигания,
24 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации,
25 – выключатель света заднего хода,
26 – выключатель стоп-сигнала,
27 – Реле дворников,
28 – монтажный блок,
29 – штепсельная розетка для переносной лампы,
30 – лампа освещения вещевого ящика,
31 – прикуриватель,
32 – Электромотор вентилятора печки,
33 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза,
34 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора,
35 – Подрулевой переключатель,
36 – выключатель аварийной сигнализации,
37 – выключатель освещения приборов,
38 – выключатель наружного освещения,

39 – выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей,
40 – предохранитель цепи противотуманного света,
41 – контрольная лампа давления масла,
42 – выключатель заднего противотуманного света,
43 – контрольная лампа резерва топлива,
44 – комбинация приборов,
45 – контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи,
46 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза,
47 – плафоны освещения салона,
48 – контрольная лампа стояночного тормоза,
49 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора,
50 – блок контрольных ламп,
51 – контрольная лампа заднего противотуманного света,
52 – контрольная лампа обогрева заднего стекла,
53 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости,
54 – вольтметр,
55 – контрольная лампа габаритного света,
56 – контрольная лампа указателей поворота,
57 – спидометр,
58 – контрольная лампа дальнего света фар,
59 – переключатель вентилятора отопителя,
60 – выключатель обогрева заднего стекла,
61 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя,
62 – штепсельный разъем для подключения бара,
63 – задние фонари,
64 – фонари освещения номерного знака,
65 – датчик указателя уровня топлива,
66 – элемент обогрева заднего стекла,
А – порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей 9 фар, реле 27 и очистителя 18 ветрового стекла, блока 21 управления электромагнитным клапаном карбюратора,
Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока и трехрычажного переключателя.

Ремонт ВАЗ 2105 (Жигули) : Электросхемы

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
Электросхемы

12.0 Электросхемы
Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме – отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с “массой”, которая выполняет функцию второго провода. Схема электрооборудования представлена в подразделе 12.1 и подразделе 12.2. Большинство цепей включаетс…

12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105
1 – блок-фары, 2 – боковые указатели поворота, 3 – аккумуляторная батарея, 4 – реле включения стартера, 5 – электропневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора, 6 – стартер, 7 – микропереключатель карбюратора, 8 – генератор 37.3701, 9 – очистители фар, 10 –…

12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104
1 – блок-фары; 2 – боковые указатели поворота; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – реле ключения стартера; 5 – электропневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора; 6 – стартер; 7 – микропереключатель карбюратора; 8 – генератор 37.3701; 9 – очистители фа…

12.3 Схема электрических соединений системы впрыска
1 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя: 2 – монтажный блок; 3 – регулятор холостого хода; 4 – электронный блок управления; 5 – октан-потенциометр; 6 – свечи зажигания; 7 – модуль зажигания; 8 – датчик положения коленчатого вала; 9 – электробензонасо…

12.4 Схема соединения комбинации приборов
1 – датчик контрольной лампы давления масла; 2 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 3 – монтажный блок; 4 – реле зажигания; 5 – выключатель зажигания; 6 – датчик указателя уровня топлива; 7 – комбина…

12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы
1 – датчик уровня тормозной жидкости; 2 – монтажный блок; 3 – реле зажигания; 4 – выключатель зажигания; 5 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 6 – контрольная лампа стояночного тормоза; 7 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 8 – выключатель кон…

12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар
1 – моторедукторы очистителей фар; 2 – электродвигатель омывателя фар; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель зажигания; 5 – выключатель омывателя ветрового стекла в трехрычажном переключателе (одновременно является выключателем ом…

12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя
1 – монтажный блок; 2 – переключатель электродвигателя отопителя; 3 – дополнительный резистор; 4 – электродвигатель отопителя; 5 – выключатель зажигания; А – к выводу “30” генератора Самостоятельный ремонт авт…

12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла
1 – термобиметаллический предохранитель; 2 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 3 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 4 – монтажный блок; 5 – выключатель омывателя в трехрычажном переключателе; 6 – пер…

12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации
1 – блок-фары с передними указателями поворота; 2 – боковые указатели поворота; 3 – монтажный блок; 4 – реле зажигания; 5 – выключатель зажигания; 6 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; …

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация автомобиля
1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1. Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля
2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания

3. Общие данные
3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля

4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010

5. Трансмиссия
5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост

6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы

7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага

8. Тормоза
8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз

9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора

10. Кузов
10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова

11. Модификации автомобиля
11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива

12. Электросхемы
12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2105

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2105

Напряжение питания от аккумулятора к большинству потребителей подаётся через выключатель зажигания. Независимо от положения ключа в выключателе зажигания всегда остаются включены цепи питания звукового сигнала, прикуривателя, стоп-сигнала, плафона освещения салона, выключателя аварийной сигнализации и розетки переносной лампы. Все плюсы подаются по одному проводу, а вторым проводом, соединяющим потребителей с источником питания, является корпус автомобиля. Автомобиль ВАЗ-2105 представляет собой модернизацию автомобиля ВАЗ-21011.

Схема электрооборудования:

1. Блок-фара. 2. Боковые указатели поворота. 3. Аккумуляторная батарея. 4. Реле включения стартера. 5. Пневмоклапан системы холостого хода карбюратора. 6. Датчик верхней мертвой точки поршня в первом цилиндре. 7. Стартер. 8. Микровыключатель карбюратора. 9. Электродвигатели очистителей фар. 10. Генератор. 11. Звуковые сигналы. 12. Свечи зажигания. 13. Подкапотная лампа. 14. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. 15. Датчик контрольной лампы давления масла. 16. Распределитель зажигания. 17. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. 18. Катушка зажигания. 19. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости. 20. Электродвигатель омывателя фар. 21. Блок управления пневмоклапанном. 22. Колодка диагностики. 23. Реле стеклоочистителя. 24. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации. 25. Электродвигатель стеклоочистителя. 26. Штепсельная розетка для переносной лампы. 27. Выключатель стоп-сигнала. 28. Электродвигатель отопителя ваз 2105. 29. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя. 30. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. 31. Выключатель света заднего хода. 32. Монтажный блок ваз 2105. 33. Реле включения ближнего света фар. 34. Реле включения дальнего света фар. 35. Перемычка на месте реле включения звуковых сигналов. 36. Реле включения омывателя и очистителей фар. 37. Реле включения обогрева заднего стекла. 38. Лампа освещения вещевого ящика. 39. Прикуриватель. 40. Выключатели плафона, расположенные в стойках дверей. 41. Плафон внутреннего освещения кузова. 42. Выключатель аварийной сигнализации. 43. Переключатель указателей поворота. 44. Переключатель света фар. 45. Выключатель звукового сигнала. 46. Выключатель омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла. 47. Блок контрольных ламп. 48. Выключатель зажигания. 49. Выключатель-регулятор освещения приборов. 50. Элемент обогрева заднего стекла. 51. Датчик указателя уровня и резерва топлива. 52 Выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения. 53. Переключатель электродвигателя отопителя. 54. Спидометр. 55. Лампа освещения приборов. 56. Контрольная лампа дальнего света фар. 57. Контрольная лампа указателей поворота. 58. Контрольная лампа наружного освещения. 59. Контрольная лампа стояночного тормоза. 60. Контрольная лампа включения заднего противотуманного света. 61. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. 62. Вольтметр. 63. Комбинация приборов. 64. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. 65. Указатель уровня и резерва топлива. 66. Контрольная лампа давления масла. 67. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 68. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. 69. Выключатель наружного освещения. 70. Выключатель противотуманного света в задних фонарях. 71. Задние фонари. 72. Фонари освещения номерного знака. 73. Реле зажигания ваз 2105.

По всем вопросам о ремонте обращайтесь на ФОРУМ

Схемы других автомобилей

ФОРУМ ПО РЕМОНТУ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ

Схемы для авто

Схема электрооборудования ВАЗ 2105

На этой странице размещена цветная схема электрооборудования ВАЗ 2105. В верхней части изображения справа указаны цвета проводов, снизу — обозначения элементов.

Приведенная ниже схема проводки ВАЗ 2105 включает в себя схемы замка зажигания, генератора, стартера, предохранителей, зарядки и сигналов.

Для увеличения изображения — нажмите на картинку. Вы также можете скачать схему, нажав на картинку и выбрав сохранить изображение на компьютер.

Электрическая схема ваз 2105

Обозначения элементов:

блок-фары
боковой повторитель указателя поворота
аккумулятор
реле лампы для контроля зарядки аккумулятора
электропневмоклапан
микропереключатель карбюратора
генератор
очиститель стекол фар
звуковой сигнал
стартер
лампа-сигнализатор ВМТ двигателя
подкапотная лампа
датчик контрольной лампы давления масла
датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
датчик уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов
свечи
двигатель насоса, приводящего омыватель лобового стекла
крышка распределителя
распределитель
катушка зажигания
электродвигатель насоса, обслуживающего омыватели фар
электронный блок управления
диагностическая колодка (устанавливается на часть автомобилей)
реле стеклоочистителя лобового стекла
реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
электродвигатель стеклоочистителя
выключатель стоп-сигнала
электромотор отопителя (печки)
добавочное сопротивление
патрон переносной лампы
выключатель света заднего хода
выключатель контрольной лампы ручного тормоза
блок реле и предохранителей
реле ближнего света фар
реле дальнего света фар
реле звукового сигнала
реле стеклоочистителей и омывателей фар
реле обогрева заднего стекла
лампа освещения вещевого ящика
прикуриватель
выключатели плафона освещения
плафон освещения салона
выключатель обогрева заднего стекла
выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
блок контрольных ламп
контрольная лампа заднего противотуманного света
контрольная лампа ручного тормоза
контрольная лампа, сигнализирующая о падении уровня тормозной жидкости
рычаг включения стеклоочистителя и омывателя лобового стекла
реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза
выключатель звуковых сигналов
выключатель наружного освещения
рычаг-переключатель указателей поворота
рычаг-переключатель света фар
замок зажигания
выключатель освещения приборов
выключатель задних противотуманных фонарей
комбинация приборов
контрольная лампа, сигнализирующая о недостаточном давлении масла
контрольная лампа резерва топлива
указатель уровня топлива
контрольная лампа зарядки аккумулятора
указатель температуры воды
лампы освещения приборов
вольтметр
спидометр
контрольная лампа включения внешнего освещения
контрольная лампа указателей поворота
контрольная лампа дальнего света фар
трехпозиционный выключатель вентилятора отопителя (печки)
обогреватель заднего стекла
датчик указателей уровня и резерва топлива
блок задних фонарей
фонари освещения номерного знака

Схема электрооборудования ВАЗ-2105 — Май 1996 года

ОнлайнАрхив
Форум
Wiki
Купи авто
Реклама
Издания Журнал “За рулем”
Газета “За рулем – Регион”
Журнал “Купи авто”
Журнал “Мото”
Журнал “Рейс”
Книги, Каталоги
Подписка
Товары и услугиИнтернет магазин
Товары ЗР
Реклама
Турбюро
Реклама
Подписка
Архив
Форум
Wiki
Купи авто

Войти

Анонсы
ИзданияЗа рулем
Газета «За рулем — Регион»
Купи авто
Мото
Рейс
За рулем
Газета «За рулем — Регион»
Купи авто
Мото
Рейс
Книги и каталогиНовинки
Популярная литература
Техническая литература
Марки и моделиВсе марки
Acura
Alfa Romeo
Alpina
Aston Martin
Audi
BAW
Bentley
BMW
Brilliance
Bristol
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac
Caterham
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Cord
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Delahaye
Derways
DFM
Dodge
Eriba moving
FAW
FBS
Ferrari
FIAT
Fisker
Ford
Freightliner
Geely
GMC
Great Wall
Grinnall
Gumpert
Hafei
Haima
Hino
Honda
Horch
Hummer
Hymer
Hyundai
Infiniti
International
Iran Khodro
Isuzu
Iveco
JAC
Jaguar
Jeep
Jinbei
Kamaz
KIA
Lamborghini
Lancia
Land Rover
LDV
Lexus
Lifan
Ligier
Lincoln
Lotus
Luxgen
Mahindra
Man
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Morgan
Nash Ambassador
Nissan
Noble
Opel
ORCA
Pagani
Pegaso
Perodua
Peugeot
Piaggio
Pininfarina
Polaris
Pontiac
Porsche
Proton
Renault
Rolls-Royce
Rover
SAAB
Saleen
Samsung
Saturn
Scania
Scion
SEAT
Setra
Shuanghuan
Skoda
Smart
Spyker
Ssang Yong
Steyr
Strathcarron
Studebaker
Subaru
Suzuki
TATA
Tianma
Tianye
Toyota
Tucker
Venturi
Volkswagen
Volvo
Vortex
Westfield
Willys
Xin Kai
YAMAHA
Zxauto
Богдан
ВАЗ
Валдай
ВИС
Волжанин
ГАЗ
ГолАЗ
ё-мобиль
ЗАЗ
ЗИЛ
ЗИС
ЗМЗ
ИЖ
КАВЗ
Комбат
КРАЗ
ЛиАЗ
МАЗ
Москвич
ОКА
ПАЗ
РОАЗ
Сталкер
ТагАЗ
Тигр
УАЗ
Урал

Поиск

Анонсы
За рулем
Газета «За рулем — Регион»
Купи авто
Мото
Рейс
Книги и каталоги
Марки и модели
Поиск

ЗР 1996
ЗР 2020
ЗР 2019
ЗР 2018
ЗР 2017
ЗР 2016
ЗР 2015
ЗР 2014
ЗР 2013
ЗР 2012
ЗР 2011
ЗР 2010
ЗР 2009
ЗР 2008
ЗР 2007
ЗР 2006
ЗР 2005
ЗР 2004
ЗР 2003
ЗР 2002
ЗР 2001
ЗР 2000
ЗР 1999
ЗР 1998
ЗР 1997
ЗР 1996
ЗР 1995
ЗР 1994
ЗР 1993
ЗР 1992
ЗР 1991
ЗР 1990
ЗР 1989
ЗР 1988
ЗР 1987
ЗР 1986
ЗР 1985
ЗР 1984
ЗР 1983
ЗР 1982
ЗР 1981
ЗР 1980
ЗР 1979
ЗР 1978
ЗР 1977
ЗР 1976
ЗР 1975
ЗР 1974
ЗР 1973
ЗР 1972
ЗР 1971
ЗР 1970
ЗР 1969
ЗР 1968
ЗР 1967
ЗР 1966
ЗР 1965
ЗР 1964
ЗР 1963
ЗР 1962
ЗР 1961
ЗР 1960
ЗР 1959
ЗР 1958
ЗР 1957
ЗР 1956
ЗР 1955
ЗР 1954
ЗР 1953
ЗР 1952
ЗР 1951
ЗР 1950
ЗР 1949
ЗР 1948
ЗР 1947
ЗР 1946
ЗР 1945
ЗР 1944
ЗР 1943
ЗР 1942
ЗР 1941
ЗР 1940
ЗР 1939
ЗР 1938
ЗР 1937
ЗР 1936
ЗР 1935
ЗР 1934
ЗР 1933
ЗР 1932
ЗР 1931
ЗР 1930
ЗР 1929
ЗР 1928
№5
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
Схема электрооборудования ВАЗ-2105
К обзору номера
1 — ОБЛОЖКА НОМЕРА
3 — СОДЕРЖАНИЕ
4 — ПЕРВЫЕ ЛИЦА
6 — ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
8 — КОЛЕСО
12 — АВТОМОБИЛЬ ПО-РОССИЙСКИ
14 — ТЮНИНГ
15 — ТЕХНИКА
16 — НАШЕ ЗНАКОМСТВО
20 — ВЫСТАВКИ, САЛОНЫ
24 — ТЕХНИКА
28 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
29 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
30 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
31 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
33 — ТЕХНИКА
35 — В МИРЕ МОТОРОВ
38 — ТЕХНИКА
40 — НАШ РЕПОРТАЖ
42 — ТЕХНИКА
44 — ТЕХНИКА
46 — ЖЕНСКИЙ КЛУБ
48 — РЫНОК
49 — РЫНОК
51 — РЫНОК
52 — РЫНОК
54 — Цены «За рулем»
58 — СЕРВИС
59 — МИГАЛКА
60 — АВТОЗАРУБЕЖЬЕ
61 — МИГАЛКА
62 — ПУТЕШЕСТВИЯ
63 — ПИСЬМА
64 — 9 МАЯ-ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Значок чек энджин фото – Загорелся Check Engine | Как скинуть ошибку Чек Энджин если горит или мигает значок
14.12.2020
ТОП-10 причин почему загорелся check engine
Перевод выражения «check engine» на русском языке дословно звучит как «проверьте двигатель». Значок «чек» есть на приборной панели большинства современных автомобилей, но его значение для многих остается непонятным. Поэтому, если эта иконка — желтый или оранжевый значок двигателя — появляется и не исчезает (или попросту моргает), у неопытного водителя возникает закономерный вопрос: «что это значит?». Далее попробуем выяснить причины, почему засветился check engine на приборной панели вашего авто, а также как от него избавится.
Изначально эта лампочка давала знать о неполадках с карбюратором, но теперь, когда автомобили оборудованы полноценными бортовыми компьютерами, сообщение может свидетельствовать о разных неисправностях. Например, ошибка «чек энджин» может сообщать о проблемах с качеством топливовоздушной смеси или неисправностях зажигания, а также о многом другом. Сообщения могут быть вызваны как несерьезными поломками, так и критическими.
Таким образом, когда горит «чек энджин», понятно лишь то, что ЭБУ зафиксировал неисправность в одной из систем автомобиля. Полную же картину может дать только диагностика. Далее разберем основные причины, по которым светится лампочка «чек энджин», и что с этим нужно делать.
Открыта крышка топливного бака. Проверьте, плотно ли она закрыта.
Плохой бензин. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
Уровень масла. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
Загрязненные форсунки. Устраняется очисткой форсунок.
Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
Проблема со свечами зажигания. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их.
Отсутствие искры в одном из цилиндров.
Неисправен лямбда-зонд. Проблема устраняется только заменой этого узла.
Поломка катализатора. Также решается заменой катализатора.
Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.
Чэк энджин не скрывается на приборной панели Мадза СХ-5
Check engine на панели Пежо Партнер скрывается в левом углу
Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индивикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:
Проверить, закрыта ли крышка бензобака. Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
Проверьте состояние свечей. Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Более подробно о диагностике свечей и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте шупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму. Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (15…20 секунд). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).
Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.
Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.
Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными. Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно и заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона.
Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.
Поведение авто
Значок горит непрерывно
Моргает чек
Изменения в поведении авто нет
Движение можно продолжать
Продолжать движение НЕЛЬЗЯ
Машина резко изменила свое поведение:
Плавают обороты;
Появилась вибрация двигателя;
Слышится запах горелого;
Другие изменения.
НЕЛЬЗЯ продолжать движение
НЕЛЬЗЯ продолжать движение
Мощность двигателя и реакция на педаль газа остались прежними
Можно продолжать движение
Можно продолжать движение
Мотор стал менее приемистым, обороты не подымаются выше определенного значения (работа двигателя в аварийном режиме)
Продолжать движение можно
Движение продолжать НЕЛЬЗЯ
На панели приборов не загорелось никаких дополнительных сигнальных лампочек.
Можно ехать
Ехать можно
Вместе со значком чек энджин загорелся другой индикатор:
Лампочка охлаждающей жидкости;
Перегрев двигателя;
Лампочка масленки;
Значок катализатора.
Движение НЕЛЬЗЯ продолжать
Движение НЕЛЬЗЯ продолжать

Когда горит чек энджин?
Выясняем причину почему горит check
Код ошибки можно считать с помощью ноутбука со специальным программным обеспечением. Компьютер посредством кабеля подключают к ЭБУ машины и проводят диагностику. Также с помощью ноутбука в блок управления можно внести дополнительные внешние команды или исправить (сбросить) появившиеся ошибки.
Более простой метод — скачать на свой смартфон на базе ОС Android программу для связи и аналитики ЭБУ (например, TORQUE, у нее есть бесплатные и платные версии). А к электронному блоку подсоединяется Bluetooth адаптер, который позволяет считывать информацию с устройства. Если у вас нет ноутбука или вы попросту не хотите морочить голову установкой дополнительного ПО, то можете делегировать описанные процедуры работникам СТО. У них есть все необходимое оборудование и программы.
Нужно помнить, что каждая машина (а порой и каждое ЭБУ на одинаковых автомобилях, но разных годов выпуска) имеет разный список расшифровки ошибок. Поэтому после получения информации вам обязательно необходимо иметь стандартный набор диагностических кодов ошибок (Diagnostic Trouble Code — DTC). Его вы можете найти в дополнительной литературе по выполнению диагностики или в интернете (например, на тематических форумах, посвященных модели вашей машины).
Другой распространенной причиной для инжекторных двигателей являются проблемы в работе форсунок. В частности, появление значительного количества осадка на них. Решение такой проблемы заключается в очистке форсунок. При появлении проблем со свечами, форсунками, а также активизировавшемся индикаторе чек энжин могут быть такие симптомы:
слабая тяга двигателя;
высокий расход горючего;
рывки при набирании скорости или нестабильная работа мотора;
«плавающие» обороты двигателя на холостом ходу.
Следующим шагом будет проверка давления в топливной системе. Для этого нужно воспользоваться манометром. Стандартное давление для большинства нетюнингованных машин составляет 3 атмосферы (кгс/см2). Однако эту информацию уточните в техпаспорте вашего автомобиля. Если давление значительно ниже, значит, проблема может крыться в неисправном бензонасосе или загрязненных форсунках. Если давление низкое постоянно — проверьте бензонасос. Если же сначала оно нормальное, но падает вскоре после запуска двигателя — проверьте форсунки. Также обратите внимание на сеточку в бензобаке.
Также стоит проверить изоляцию высоковольтных проводов. Лучше делать это не визуально, а при помощи тестера, включенного в режим омметра. Минимальное значение изоляции провода должно быть не менее 0,5 МОм. В противном случае провод необходимо заменить.
Если лампочка Check Engine светится после поворота ключа, а через несколько секунд гаснет, то это означает, что система проводит самодиагностику, и причин для беспокойства нет.
Как доехать до СТО при светящемся Check Engine
При движении на СТО старайтесь соблюдать щадящий режим движения. В частности:
не превышать скорость более 60 км/ч;
не превышать обороты двигателя более 2500 об/мин;
отключите кондиционер (печку), мультимедийную систему и другое ненужное в данный момент оборудование, создающее дополнительную нагрузку на двигатель;
избегайте резких стартов и торможений, едьте плавно.
К нормальному режиму езды можно возвращаться лишь после диагностики и устранения выявленных ошибок.
Вместо заключения
Помните, что при появлении светящегося индикатора Check Engine не стоит паниковать. В большинстве случаев причины его активизации не являются критичными. Однако необходимо выполнить первоочередную диагностику, состоящую из 5 перечисленных выше шагов. Также проверьте, не изменилось ли поведение машины на дороге и не загорелись ли дополнительно другие индикаторы. При выявлении незначительных недочетов нужно их исправить. Если же Check Engine после этого не погас, то проведите дополнительную диагностику с помощью электронного прибора. Он выдаст вам код ошибки, указывающий на причину поломки.
Check Engine — причины, что делать и как убрать – Taxi Bolt
Практически каждая современная иномарка имеет для странную некоторых лампочку – check engine, которой значение некоторые узнают когда она получают и загорается вместе со знаниями массу неприятных некоторые, а проблем могут всю свою жизнь так, но ездит и не увидеть как горит check Так.
engine что же такое check engine и так он чем не приятен современному автомобилисту, сегодня я дать попытаюсь ответы на эти и многие другие Лампочка. вопросы-индикатор check engine в дословном аглийского с переводе обозначает — «Проверьте двигатель», она панели на расположена приборов. Если загорелся check это engine значит, что блок управления определенные обнаружил неисправности в работе двигателя. Первые “Энджин Чек” были оснащены мини-компьютерами, а их задачей основной было — управлять карбюратором, однако со обязанностей “временем” у лампочки прибавилось, и поле действий расширилось значительно.
Современные блоки управления check имеют engine отношение: к составу горючей смеси, двигателя оборотам, зажиганию и многим другим параметрам. В причин результате по которым загорелся check engine очень стало много и без определенных знаний и некоторых, а в навыков случаях и оборудования, узнать причину довольно загорания сложно.
Что делать если check горит engine?
Прежде всего, необходимо когда понимать загорание индикатора считается нормой, а свидетельствует когда о неисправностях двигателя. Если лампочка при загорается запуске мотора и тут же гаснет — для причин беспокойства нет, двигатель исправен. лампочка же Если check engine загорелась и не гаснет на длительного протяжении времени, вероятнее всего в моторе неисправности есть, однако не стоит сразу же впадать в поскольку, отчаянье они могут быть не серьезными. стоит, не Однако и “махать рукой” на сигнализирование, ведь могут поломки быть и критическими.
Загорелся check возможные — engine причины
Если check engine только загорается во время движения автомобиля, причина быть может в низком уровне масла. Остановите прислушайтесь и автомобиль к работе мотора, нет ли у него посторонних-то каких стуков или шума, произведите осмотр визуальный на предмет повреждений корпуса и подтеков. что Обнаружив-либо из вышеперечисленного — устраните по приезду если, домой же при визуальном осмотре ничего удалось не обнаружить, направляйтесь на СТО, помощь профессионалов “специальным” вооруженных оборудованием быстро и точно установят загорания причину “Чека”.
Если работа мотора “при”, ровная этом горит check engine, проблема возможно кроется в свечах, в одной из них быть может пропуск зажигания. Причиной загорания “Энджин Чек” нередко становится некачественное топливо, довольно что актуально для АЗС нашей Как.
страны я уже говорил, причин по которым check лампочка engine загорается довольно много, сигнал поскольку поступает непосредственно из бортового компьютера, которого задача вести контроль за огромным количеством карбюратор: систем, зажигание, АКПП, двигатель в целом, и другое многое, в некоторых случаях неисправность можно диагностировать попытаться самостоятельно.
Ниже я привожу ряд причин возможных, по которым может загораться check также, а engine способы их решения:
Низкокачественное топливо. слейте: Лечение плохое горючее и залейте в бак Неисправные.
качественное свечи (неправильный зазор, треснувший Решается). изолятор: проверкой и в случае необходимости заменой. между Зазор электродом не должен превышать 1.3 мм.
Катушка Проверьте. зажигания есть ли искра, проверьте сопротивление на катушки выводах, разброс не должен превышать более 1-4 и 2-3.
зонд-Лямбда — довольно часто становится причиной check загорания engine. Лечение: проверка работоспособности случае, в датчика неисправности — замените его.
Катализатор. замена: Решение.
Форсунки. Если проблема в форсунках, очистка их потребуется или замена.
Бензонасос или фильтр топливный. Лечится: замером давления в рампе, должно не значение быть ниже 3-х атмосфер, в случае попытайтесь необходимости почистить фильтр или сеточку в либо, бензобаке произведите полную замену бензонасоса.
провода Высоковольтные. Нередко причиной когда загорелся engine check становятся именно высоковольтные провода. этой Решение проблемы схоже с предыдущими, как и во случаях всех необходима проверка и замена в случае Как.
необходимости проверить высоковольтные провода
Проверка проводов высоковольтных осуществляется следующим образом. Налейте кастрюлю в воду из нержавеющей стали, добавьте в воду ложку столовую соли. Возьмите мегомметр и опустите воду в провода, при этом концы должны поверхности на быть.
Подключите прибор к первому наконечнику, зажим используя, второй зажим установите на емкость, в находятся которой сами провода. Изоляция считается в состоянии хорошем, когда сопротивление больше мегома, значение допускается – более 500 кОм, если меньше сопротивление, необходима замена проводов.
В случае приведенные если выше методы диагностики и способы вам устранения не помогли и на панели по прежнему горит engine check, рекомендую немедленно обратиться за помощью к противном, в специалистам случае может потребоваться более ремонт серьезный.
Навигация по записям
← Предыдущая записьзапись Следующая →
Check Engine горит и мигает – причины и что делатьСодержание:
В этом тексте мы попробуем разобраться с тем, что значит check engine («проверьте мотор» — перевод на русский) — значок, с появлением которого на панели управления неизменно приходится сталкиваться почти всякому автомобилисту. Цвет уведомления может варьировать в зависимости от марки и модели автомобиля, однако в большинстве случаев является желтым либо оранжевым.
Проанализируем возможные причины возникновения проблемы и предложим способы ее разрешения. Заметим, что появление значка сразу после поворота ключа и запуска двигателя не обязательно сигнализирует о проблеме: если спустя несколько секунд Check engine гаснет, это означает, что система проводит самодиагностику.
Появился значок check engine: причины
Крышка бака. Уведомление зачастую появляется при нарушении герметичности: если вы неплотно прикрыли крышку бака с топливом, то наверняка увидите соответствующий значок.
Качество топлива. Сталкиваться с низкокачественным топливом приходится повсеместно, притом не всегда есть возможность залить в бак действительно качественный бензин. Если значок появился сразу же после заправки машины, для разрешения проблемы придется слить старое топливо и залить новое.
Рекомендуется заправляться исключительно в надежных сервисах.
Масло. Зачастую ошибка Check engine сигнализирует о проблемах с маслом. Простейшая ситуация: смазочная жидкость элементарно закончилась, что можно проверить с помощью уровня. Иногда недостаток обусловлен неполадками, появляющимися вследствие нарушения герметичности конструкции (посмотрите, нет ли трещин). «Симптомом» является появление посторонних шумов.
Бензонасос. Если насос чрезмерно шумит, можно предположить, что первопричина поломки — его поломка либо неправильное положение.
Форсунки. Форсунки необходимо периодически прочищать; в противном случае они перестают справляться со своими задачами. «Симптоматика» здесь известна почти каждому опытному автомобилисту: это слабая тяга двигателя, повышенный расход топлива, «плавающие» обороты, странные рывки при резком наборе скорости.
Электрика и электроника. Иногда приходят в негодность высоковольтные провода либо катушки, что может стать причиной появление значка. Подчас ЭБУ «глючит» либо в памяти блока управления накапливается чрезмерное количество ошибок. Попробуйте сбросить минусовую клемму с аккумулятора, чтобы лампа погасла, а часы обнулились.
Свечи зажигания. Check engine нередко можно увидеть при неисправности свечей, состояние которых обязательно нужно проверить; при нахождении неполадок надо заменить поврежденные элементы. Для анализа необходимо выкрутить элементы и на глаз оценить их состояние. Дело в том, что именно свечи могут начать пропускать ток, что обусловлено наличием отложений на электродах. Образовавшийся налет содержит металлы. Другой вариант — слишком большое расстояние между электродами (более 1.3 миллиметра).
Датчики чистоты. Многие современные автомобили снабжаются специальными датчиками чистоты, оценивающими состояние моторного масла, бензина и иных задействованных в работе машины веществ. При превышении показателей относительно допустимой нормы неизменно загорается значок check engine, а для разрешения ситуации нужно заменить фильтры либо сами жидкости. Данный пункт отчасти пересекается с пунктом «качество топлива».
Датчик кислорода. Лямбда-зонд (строгое название кислородного датчика) контролирует количество оставшегося в камере сгорания кислорода. Если датчик неисправен, может существенно увеличиться потребление бензина и сократиться мощность двигателя. Подавляющее большинство автомобилей имеет несколько подобных датчиков — от двух до четырех.
Датчик массового расхода воздуха. Зачастую ломается из-за неправильного положения воздушного фильтра либо устаревания последнего. Следствием проблемы становится увеличение расхода топлива.
Катализатор. Нередко выходит из строя при нерегулярном прохождении ТО. Проблема может вытекать и из неисправности лямбда зонда (кислородного датчика, описанного выше), и ввиду неполадок со свечами зажигания — всё это приводит к перегреву не рассчитанного на подобные нагрузки элемента.
Самостоятельный анализ: продолжение исследования
Еще один способ анализа — нахождения соответствия между выдаваемым обозначением и конкретной технической неполадкой. Однако здесь универсальную инструкцию привести невозможно: соответствие частоты миганий конкретному типу проблемы бывает разным в зависимости от конкретного транспортного средства. Соответственно, неизменно придется сверяться с официальной технической документацией (подчас ее можно отыскать в интернете).Можно использовать и обычную технику: к современному автомобилю можно подключить ноутбук, предварительно установив на него специальное ПО. Синхронизировать устройства можно с помощью кабеля, который соединяется с ЭБУ машины. Нередко специалисты даже используют компьютеры для программирования машины: вводят команды, тем самым исправляя ошибку, — однако делать это можно лишь при определенной компетенции.Еще один вариант — использование смартфона, на который можно скачать приложение связи и аналитики ЭБУ. Для синхронизации машины и телефона необходимо подключить к электронному блоку специальный адаптер Bluetooth, позволяющий считывать информацию устройства. Не забывайте, что каждое транспортное средство имеет свои коды ошибок, а интерпретировать их можно только при использовании всевозможных технических справочников.Если проблема все еще не была выявлена, рекомендуется измерить уровень давления в топливной системе. Сделать это можно при помощи манометра. Нормальный уровень обычно равняется трем атмосферам, однако эта цифра может варьировать от одной машине к другой. Пониженный уровень обычно свидетельствует о поломке бензонасоса либо загрязнении форсунок. В первом случае давление низкое постоянно, во второе — падает при запуске двигателя.
В заключение рекомендуется проанализировать состояние высоковольтных проводов. «На глаз» здесь едва ли что-то сделаешь: придется воспользоваться тестером, который включается в режим омметра. Минимальное значение — 0.
5 Мом. Если вы видите, что этот параметр ниже, придется заменить провод.
Горит check engine: можно ли ехать
Если вы самостоятельно проанализировали состояние машины, используя вышеуказанную информацию, однако не нашли проблемы, единственным вариантом разрешения проблемы остается обращение к специалистам. Однако здесь встает вопрос о том, можно ли ехать в сервис на автомобиле без каких-либо рисков. Мы дадим определенные советы, однако сразу оговоримся: они не являются универсальными, поскольку каждый автомобиль имеет свои особенности. Мы приводим лишь наиболее общие и распространенные принципы:
Никаких изменений не чувствуется. Если вы не чувствуете изменений в работе машины, а Check Engine горит непрерывно, автомобилем можно пользоваться; если значок моргает — нельзя.
Машина резко изменила свое поведение. Если вы чувствуете явные изменения: проблемы с оборотами, появление вибрации, странный запах и т.д., — то пользоваться машиной нельзя.
Другие индикаторы. Если вы видите появление других индикаторов: лампочка охлаждающей жидкости, перегрев, лампочка масленки, значок катализатора, — то продолжать движение явно не стоит.
Аварийный режим. Если мотор стал «слабее», а обороты не поднимаются выше какого-то значения, то в случае с постоянным горением значка ехать можно, в случае с его морганием — нельзя.
Меры предосторожности
Если вы решили отправиться в СТО на автомобили, обязательно нужно соблюдать меры предосторожности. Их не так уж много:
Предельная скорость — 60 километров в час.
Максимальные обороты — 2500 в минуту.
Выключите кондиционер, систему мультимедиа и все оборудование, которое может в какой-либо мере загружать мотор.
Езжайте плавно: без резкости в стартах и торможениях.
Как вручную скинуть ошибку check engine
Если вы все же сумели разобраться с ситуацией самостоятельно и исправили проблему, а ошибка не пропадает, придется выключать ее вручную. Для того, чтобы убрать значок, нужно выполнить простейший сброс: прогреть силовой агрегат для рабочей температуры, на 15 минут снять клемму «плюс» с АКБ, после чего вернуть ее обратно. Далее нужно завести автомобиль, повернув ключ до последнего положения перед запуском ДВС от стартера и оставить его в таком положении примерно на минуту. Этот алгоритм действий — простейший ответ на вопрос касательно того, как снять ошибку check engine вручную.Надеемся, что данная статья была вам полезна, и желаем удачи!
С окончанием эры карбюраторных систем приготовления топливной смеси, их место заняли системы электронного впрыска топлива. Широкое внедрение электроники в системы автомобиля сопровождалось появлением большого количества различных датчиков, электромеханических исполнительных механизмов и более сложной проводки автомобилей. Всем этим хозяйством заведуют специализированные электронные модули, такие как модуль управления двигателем (ECU), модуль управления трансмиссией (TCU), модуль управления бортовой электроникой (BCM) и др.
Типичные индикаторы щитка приборов современного бюджетного автомобиля.
В связи с этим, автопроизводители стали оснащать автомобили дополнительными встроенными системами диагностики. Включив зажигание, водитель современного автомобиля, помимо традиционных контрольных индикаторов «аккумулятор», «масленка» и т.д., увидит на щитке еще ряд индикаторов, относящихся к контролю исправности основных систем автомобиля.
Что означает индикатор «Check Engine».
На щитке приборов автомобиля с электронным впрыском топлива, в обязательном порядке есть индикатор в виде стилизованного двигателя. Он предназначен для контроля исправности систем управления двигателем. В английском варианте этот индикатор называется «CheckEngine», что в переводе означает «проверь двигатель». Для краткости, дальше в тексте будет использоваться сокращенное обозначение этого индикатора «CE».
Разновидности пиктограмм индикатора «CheckEngine»Основываясь на собственных наблюдениях автора, некоторые водители воспринимают загоревшийся на панели индикатор CE как нечто фатальное для двигателя и боятся продолжать дальнейшее движение. Давайте рассмотрим, насколько серьезные неисправности вызывают включение данного индикатора и можно ли продолжать движение на автомобиле с горящим индикатором CE.
Неизвестный индикатор может вызвать панику у некоторых водителей.
Основные причины, вызывающие включение индикатора «CheckEngine».
Электронный блок управления двигателем ECU на основе заложенного в него алгоритма решает, когда и сколько топлива подавать в цилиндры, когда именно подавать напряжение на свечи зажигания для воспламенения топливной смеси, когда включать вентилятор системы охлаждения и т.д. Соответственно, в ECU встроены и средства диагностики этих систем двигателя. Кратко рассмотрим, какие источники данных доступны для встроенной системы диагностики двигателя автомобиля.
Источник 1. Прежде всего, свидетельством неисправности двигателя является отклонение его параметров работы от допустимых значений. В автомобиле основным источником таких данных являются различные датчики. Если какой-либо из датчиков показывает отклонение контролируемого параметра от нормы (например, превышение допустимой температуры охлаждающей жидкости), то система диагностики трактует это отклонение как неполадку в двигателе, запоминает, какой датчик зафиксировал отклонение от нормы, заносит в память соответствующий код ошибки и включает индикатор CE. К этой же группе неисправностей можно отнести и неисправности самих датчиков.
Датчик массового расхода воздуха системы впрыска топлива.
Источник 2. Вторым источником данных для диагностики неисправностей является электропроводка автомобиля. Встроенная система диагностики выявляет обрывы и замыкания в электрических цепях датчиков и исполнительных механизмов, занося в память соответствующие коды ошибок.
Источник 3. Еще одним источником диагностических данных могут быть расчетные параметры, вычисляемые блоком управления двигателем. Примером может служить контроль исправности каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Два кислородных датчика, установленных до и после нейтрализатора, по разности сигналов позволяют сделать вывод об эффективности работы нейтрализатора.
Пример диагностики состояния каталитического нейтрализатора по сигналам двух кислородных датчиков.
Таким образом, включение индикатора CE только указывает водителю, что система диагностики выявила какое-то отклонение от нормальной работы двигателя, но сам по себе этот индикатор является малоинформативным и не позволяет точно выяснить, в какой из систем управления двигателем произошел сбой. Для более точной диагностики необходимо считать из памяти ECU код ошибки, который сохранила система диагностики. Для чтения кодов ошибок применяются специализированные сканеры. Они подключаются к штатной колодке диагностики автомобиля, которая есть практически в каждом современном автомобиле.
None 1) Выход из строя какого-либо датчика системы приготовления топливной смеси (датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки и др.).
None 3) Выход из строя кислородных датчиков системы выпуска.
None 5) Подсос воздуха через негерметичные прокладки и шланги на впуске или выпуске (прокладка впускного коллектора, прокладка выпускного коллектора, воздушные и вакуумные шланги).
6) Обрывы и замыкания в проводке (например, обрыв или замыкание проводки датчиков, проводки питания топливных форсунок, топливного насоса). 7) Неисправность датчиков положения валов двигателя (датчик положения коленвала, датчик положения распредвала).
None 9) Неисправности в системе электроснабжения, повышенное или пониженное напряжение в бортовой сети (неисправность генератора).
10) Внутренние неисправности блока управления двигателем (выход из строя электроники блока).
Как погасить индикатор «Чек Энджин».
Если система диагностики обнаружила сразу несколько неполадок, в память будут занесены несколько соответствующих кодов ошибок. Индикатор CE будет гореть до тех пор, пока в памяти системы диагностики есть какие-либо коды ошибок. После устранения неисправностей, стереть эти коды можно с помощью диагностического прибора. Также, в ряде случаев ошибки можно стереть, просто обесточив автомобиль на несколько минут путем отключения аккумуляторной батареи.
Действия водителя при включении индикатора «CheckEngine».
Так как причин для включения индикатора CE может быть множество, то решение о продолжении движения должно приниматься, исходя из серьезности неисправности. В подавляющем большинстве случаев, загоревшийся индикатор CE не требует немедленного прекращения движения.Производитель заложил в систему управления двигателем довольно высокую «живучесть», и даже при отказе некоторых датчиков, двигатель будет работать, пусть и не в самом оптимальном режиме.
Таким образом, если в пути вы увидели загоревшийся на щитке приборов индикатор CE, не паникуйте. Если двигатель по-прежнему работает устойчиво, а показания других индикаторов и приборов не показывают отклонений от нормы, то вполне спокойно можно доехать до места диагностики и ремонта.В данной ситуации, наилучшим вариантом будет наличие в машине диагностического устройства, которое позволит прямо на месте выяснить, какая из систем двигателя выдала ошибку, какова серьезность данной ошибки и тогда уже принимать решение, двигаться дальше или все же перестраховаться и вызвать эвакуатор.
Автор — Михаил Петрович (Petrovich45).
Источники:
Ошибка Check Engine горит или моргает
В этом тексте мы попробуем разобраться с тем, что значит check engine («проверьте мотор» — перевод на русский) — значок, с появлением которого на панели управления неизменно приходится сталкиваться почти всякому автомобилисту. Цвет уведомления может варьировать в зависимости от марки и модели автомобиля, однако в большинстве случаев является желтым либо оранжевым.
Проанализируем возможные причины возникновения проблемы и предложим способы ее разрешения. Заметим, что появление значка сразу после поворота ключа и запуска двигателя не обязательно сигнализирует о проблеме: если спустя несколько секунд Check engine гаснет, это означает, что система проводит самодиагностику.
Появился значок check engine: причины
Крышка бака. Уведомление зачастую появляется при нарушении герметичности: если вы неплотно прикрыли крышку бака с топливом, то наверняка увидите соответствующий значок.

Качество топлива. Сталкиваться с низкокачественным топливом приходится повсеместно, притом не всегда есть возможность залить в бак действительно качественный бензин. Если значок появился сразу же после заправки машины, для разрешения проблемы придется слить старое топливо и залить новое.

Рекомендуется заправляться исключительно в надежных сервисах.

Масло. Зачастую ошибка Check engine сигнализирует о проблемах с маслом. Простейшая ситуация: смазочная жидкость элементарно закончилась, что можно проверить с помощью уровня. Иногда недостаток обусловлен неполадками, появляющимися вследствие нарушения герметичности конструкции (посмотрите, нет ли трещин). «Симптомом» является появление посторонних шумов.

Бензонасос. Если насос чрезмерно шумит, можно предположить, что первопричина поломки — его поломка либо неправильное положение.

Форсунки. Форсунки необходимо периодически прочищать; в противном случае они перестают справляться со своими задачами. «Симптоматика» здесь известна почти каждому опытному автомобилисту: это слабая тяга двигателя, повышенный расход топлива, «плавающие» обороты, странные рывки при резком наборе скорости.

Электрика и электроника. Иногда приходят в негодность высоковольтные провода либо катушки, что может стать причиной появление значка. Подчас ЭБУ «глючит» либо в памяти блока управления накапливается чрезмерное количество ошибок. Попробуйте сбросить минусовую клемму с аккумулятора, чтобы лампа погасла, а часы обнулились.

Свечи зажигания. Check engine нередко можно увидеть при неисправности свечей, состояние которых обязательно нужно проверить; при нахождении неполадок надо заменить поврежденные элементы. Для анализа необходимо выкрутить элементы и на глаз оценить их состояние. Дело в том, что именно свечи могут начать пропускать ток, что обусловлено наличием отложений на электродах. Образовавшийся налет содержит металлы. Другой вариант — слишком большое расстояние между электродами (более 1.3 миллиметра).

Датчики чистоты. Многие современные автомобили снабжаются специальными датчиками чистоты, оценивающими состояние моторного масла, бензина и иных задействованных в работе машины веществ. При превышении показателей относительно допустимой нормы неизменно загорается значок check engine, а для разрешения ситуации нужно заменить фильтры либо сами жидкости. Данный пункт отчасти пересекается с пунктом «качество топлива».

Датчик кислорода. Лямбда-зонд (строгое название кислородного датчика) контролирует количество оставшегося в камере сгорания кислорода. Если датчик неисправен, может существенно увеличиться потребление бензина и сократиться мощность двигателя. Подавляющее большинство автомобилей имеет несколько подобных датчиков — от двух до четырех.

Датчик массового расхода воздуха. Зачастую ломается из-за неправильного положения воздушного фильтра либо устаревания последнего. Следствием проблемы становится увеличение расхода топлива.

Катализатор. Нередко выходит из строя при нерегулярном прохождении ТО. Проблема может вытекать и из неисправности лямбда зонда (кислородного датчика, описанного выше), и ввиду неполадок со свечами зажигания — всё это приводит к перегреву не рассчитанного на подобные нагрузки элемента.

Самостоятельный анализ: продолжение исследования
Еще один способ анализа — нахождения соответствия между выдаваемым обозначением и конкретной технической неполадкой. Однако здесь универсальную инструкцию привести невозможно: соответствие частоты миганий конкретному типу проблемы бывает разным в зависимости от конкретного транспортного средства. Соответственно, неизменно придется сверяться с официальной технической документацией (подчас ее можно отыскать в интернете).
Можно использовать и обычную технику: к современному автомобилю можно подключить ноутбук, предварительно установив на него специальное ПО. Синхронизировать устройства можно с помощью кабеля, который соединяется с ЭБУ машины. Нередко специалисты даже используют компьютеры для программирования машины: вводят команды, тем самым исправляя ошибку, — однако делать это можно лишь при определенной компетенции.
Еще один вариант — использование смартфона, на который можно скачать приложение связи и аналитики ЭБУ. Для синхронизации машины и телефона необходимо подключить к электронному блоку специальный адаптер Bluetooth, позволяющий считывать информацию устройства. Не забывайте, что каждое транспортное средство имеет свои коды ошибок, а интерпретировать их можно только при использовании всевозможных технических справочников.
Если проблема все еще не была выявлена, рекомендуется измерить уровень давления в топливной системе. Сделать это можно при помощи манометра. Нормальный уровень обычно равняется трем атмосферам, однако эта цифра может варьировать от одной машине к другой. Пониженный уровень обычно свидетельствует о поломке бензонасоса либо загрязнении форсунок. В первом случае давление низкое постоянно, во второе — падает при запуске двигателя.
В заключение рекомендуется проанализировать состояние высоковольтных проводов. «На глаз» здесь едва ли что-то сделаешь: придется воспользоваться тестером, который включается в режим омметра. Минимальное значение — 0.5 Мом. Если вы видите, что этот параметр ниже, придется заменить провод.
Горит check engine: можно ли ехать
Если вы самостоятельно проанализировали состояние машины, используя вышеуказанную информацию, однако не нашли проблемы, единственным вариантом разрешения проблемы остается обращение к специалистам. Однако здесь встает вопрос о том, можно ли ехать в сервис на автомобиле без каких-либо рисков. Мы дадим определенные советы, однако сразу оговоримся: они не являются универсальными, поскольку каждый автомобиль имеет свои особенности. Мы приводим лишь наиболее общие и распространенные принципы:
Никаких изменений не чувствуется. Если вы не чувствуете изменений в работе машины, а Check Engine горит непрерывно, автомобилем можно пользоваться; если значок моргает — нельзя.

Машина резко изменила свое поведение. Если вы чувствуете явные изменения: проблемы с оборотами, появление вибрации, странный запах и т.д., — то пользоваться машиной нельзя.

Другие индикаторы. Если вы видите появление других индикаторов: лампочка охлаждающей жидкости, перегрев, лампочка масленки, значок катализатора, — то продолжать движение явно не стоит.

Аварийный режим. Если мотор стал «слабее», а обороты не поднимаются выше какого-то значения, то в случае с постоянным горением значка ехать можно, в случае с его морганием — нельзя.

Меры предосторожности
Если вы решили отправиться в СТО на автомобили, обязательно нужно соблюдать меры предосторожности. Их не так уж много:
Предельная скорость — 60 километров в час.

Максимальные обороты — 2500 в минуту.

Выключите кондиционер, систему мультимедиа и все оборудование, которое может в какой-либо мере загружать мотор.

Езжайте плавно: без резкости в стартах и торможениях.

Как вручную скинуть ошибку check engine
Если вы все же сумели разобраться с ситуацией самостоятельно и исправили проблему, а ошибка не пропадает, придется выключать ее вручную. Для того, чтобы убрать значок, нужно выполнить простейший сброс: прогреть силовой агрегат для рабочей температуры, на 15 минут снять клемму «плюс» с АКБ, после чего вернуть ее обратно. Далее нужно завести автомобиль, повернув ключ до последнего положения перед запуском ДВС от стартера и оставить его в таком положении примерно на минуту. Этот алгоритм действий — простейший ответ на вопрос касательно того, как снять ошибку check engine вручную.
Надеемся, что данная статья была вам полезна, и желаем удачи!
Check Engine
Первоначально данная лампа говорила о возникших проблемах с карбюратором, однако, в современном мире, когда в транспортных средствах есть полноценные бортовые компьютеры, надпись может говорить о том, что имеются различного вида поломки. К примеру, «чек энджин» возможно говорит о недочетах качества топливовоздушной смеси, либо неисправности зажигания, и др. Имеющиеся уведомления могут говорить, как о незначительных недочетах, так и о серьезных проблемах.
Выходит так, что при горении надписи «чек энджин», ясным становится только то, что ЭБУ распознал поломку в одной из систем вашего «железного коня». Подробный разбор того, в каком состоянии пребывает автомобиль, вы сможете получить только в ходе проведения полной диагностики. И никак иначе.
Ниже подробно остановимся на главных причинах, из-за которых лампа «чек энджин» светится и что в подобном случае необходимо сделать.
Десять основных причин горения сообщения «check engine»
Крышка топливного бака открыта. После того, как вы отъехали с заправленным баком с территории заправки данное смс-уведомление, засветилось? Есть два предположения, одно из которых и станет для автовладельца ответом на вопрос: либо нарушилась герметичность топливной системы, потому что не плотно закручена крышка бака, либо качество топлива не очень, мягко говоря.
Некачественный бензин. Лампа может загореться и в случае плохого топлива, как бы странно это не звучало. Но факт остается фактом. Разрешить вопрос вы сможете, сменив бензин на более качественный. Думаем, что это вы и сами знали.
Уровень масла. Надпись «check engine» светится только при нагреве двигателя, тормозните и послушайте внимательно. Слышите странные звуки в работе мотора? Проверьте, возможно есть трещины в блоке, подтеки масла.
Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проконтролируйте давление подачи топлива. Оно должно быть около 3 атмосфер, а если показатели ниже указанной нормы, то в таком случае смените или произведите починку указанных выше узлов.
Загрязненные форсунки. Ну, с этим вопросом вы тоже быстро справитесь на «ура». Каким образом? Очень простым: очисткой форсунок.
Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
Проблема со свечами зажигания. Значок горит и тогда, когда возникают проблемы со свечами. Стоит внимательно осмотреть работоспособность свечей и в противном случае произвести их замену на новые детали.
Нет искры в одном из цилиндров.
Неисправен лямбда-зонд. Данную поломку вы сможете решить лишь, осуществив смену узла.
Поломка катализатора. И здесь все просто: смените катализатор.
Мы представили вашему вниманию лишь наиболее часто встречаемые причины, причисленные, так сказать, к основным и, как видите, методы их решения. Однако их существует намного больше. Самодиагностика бортового компьютера, контролирующего имеющиеся системы авто, если захотите, может предоставить вам наиболее подробную картину происходящей ситуации.

«Чэк энджин» не прекращает гореть на панели всемирно известного автомобиля марки «Мазда СХ-5»

Надпись «Check engine» на панели автомобиля известной модели «Пежо Партнер» скрывается в левом углу
Горит «check engine» — что делать?
Причину можно узнать самостоятельно, посчитав количество миганий данной надписи и узнать ответ, обратившись к технической документации. Любому транспортному средству соответствуют определенные интервалы между вспышками и разные коды.
Лучше всего будет, если вы обратитесь в службу технического обслуживания. Там профессионалы своего дела выявят неполадку и окажут помощь в её решении, но это уже будет, как вы понимаете, не безвозмездно.
Осмотрите, может быть поменялось что-то в поведении «ласточки» после того, как возникла ошибка. Цель — узнать, возможно ли эксплуатировать автомобиль с «чек энджин», светящимся на панели или нет, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию.
Поведение авто
Значок горит непрерывно
Моргает чек
Изменения в поведении авто нет
Движение можно продолжать
Продолжать движение НЕЛЬЗЯ
Машина резко изменила свое поведение:
плавают обороты;
появилась вибрация двигателя;
слышится запах горелого;
другие изменения.
НЕЛЬЗЯ продолжать движение
НЕЛЬЗЯ продолжать движение
Мощность двигателя и реакция на педаль газа остались такими же.
Можно продолжать движение
Можно продолжать движение
Мотор стал менее приемистым, обороты не подымаются выше определенного значения (работа двигателя в аварийном режиме).
Продолжать движение можно
Движение продолжать НЕЛЬЗЯ
На панели приборов не загорелось никаких дополнительных сигнальных лампочек.
Можно ехать
Ехать можно

Когда горит «чек энджин»?
Узнаем причину горения надписи «check»?
Удачи!
Пара богемского хрусталя: специальный репортаж c презентации Skoda Karoq и Skoda Rapid

Смотреть все фото новости >>
Поделиться Сообщить об ошибке
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Просмотров: 5512 | Источник: car.ru | Автор: Нелли Солянова

Загорелся Check Engine — возможные неисправности и способы их устранения
Всем привет! Сегодня в рубрике «Полезные советы», мы поговорим о «страшном» индикаторе под названием Check Engine. Да, согласен, тема заезжена, о Чек Энджин не писал на своем сайте разве что ленивый, но все же, есть проблема и ее необходимо решать, а для того чтобы вам, дорогие читатели ford-master.ru, не пришлось долго бродить по просторам Интернета, мы подадим вам всю необходимую информацию об этой ошибке, как говорится, на подносе. Поехали!
Что такое Check Engine? Если дословно, то Check Engine — это проверьте двигатель. Но почему такое безобидное словосочетание вызывает столько эмоций и страха? А дело все в том, что эта, на первый взгляд, безобидная надпись, которая появляется на панели приборов, может значить как «смерть» силового агрегата, так и банальную необходимость заменить свечи или высоковольтные провода. Ясное дело, что каждый автовладелец, увидев эту желтенькую надпись, начинает, как говорится, накручивать себя и готовиться к худшему, ну при условии, что он не какой-нибудь «пофигист» или убежденный оптимист.
Изначально «Чек Энджин» следил за работой карбюратора, а его появление трактовалась лишь по одному — проблемы с «карбом». Однако со временем к этой обязанности были привязаны и другие проблемы, связанные с двигателем, после чего трактовать загоревшуюся лампочку Check Engine стало намного сложнее. Обнаруживает неисправность в двигателе блока управления (ЭБУ), руководствуясь определенными алгоритмами.
Со значением, можно сказать, разобрались, теперь вы знаете, что такое «Чек Энджин» и чем он опасен. Теперь давайте разберемся в каких случаях вы можете увидеть эту надпись, а точнее, чем может быть вызвана такая ошибка.
Так, современные Check Engine могут определять неисправности топливной системы, системы зажигания, всевозможных датчиков и не только… Узнать почему горит Чек Энджин, не имея специального оборудования, довольно сложно, хотя и возможно. Например, можно использовать так называемый «метод тыка», который предусматривает поочередную замену деталей, которые могут иметь отношение к этой ошибке. Метод, конечно, рабочий, однако если проблема банальная, скажем неплотно закрытая крышка бензобака, а нередко именно она может стать причиной появления этой надписи на панели приборов, а вы заменили свечи, ВВ-провода и несколько датчиков, то можно сделать вывод, что способ довольно дорогой и малоэффективный. Намного дешевле будет обратиться к специалистам, которые при помощи специального устройства за несколько минут определят «откуда растут ноги» и точно укажут на неисправность.
Как действовать в случае появления надписи Check Engine?
Для начала не лишним будет уяснить, когда появление «Чека» норма, а когда нет. В исправном двигателе индикатор Check Engine должен появиться, как только вы вставите ключ в замок зажигания. После того как вы повернули его чтобы запустить мотор, надпись будет гореть на протяжении нескольких секунд, после чего должна исчезнуть. За эти пару секунд, ЭБУ анализирует работу двигателя и всех систем в целом, то есть происходит самодиагностика двигателя. Если все системы в норме, надпись Чек Энджин должна исчезнуть, если есть замечания или неисправности, лампочка продолжит гореть.
Рассмотрим другую ситуацию, когда Check Engine загорается во время движения или после запуска не гаснет. В таких случаях ошибка свидетельствует о нарушениях в работе силового агрегата и требует неотложного вмешательства. Проблема, как я уже говорил выше, может быть банальной, например, заправщик неплотно закрыл крышку бака, в результате чего возникла проблема недостаточного давления в топливной системе. В таком случае можно просто остановиться и закрыть крышку плотнее и дождаться, когда ошибка исчезнет. Также не стоит относиться к появлению такой надписи слишком легкомысленно, проблема может быть довольно серьезной, поэтому при первой возможности рекомендую проверить причину появления надписи на СТО.
Горит Check Engine — причины и способы их устранения
Начнем с малого. Если во время езды ни с того ни с сего загорелся Чек Энджин, при этом мотор работает правильно (без посторонних шумов, рывков, и прочих аномалий), можно предположить, что проблема может быть связана с низким уровнем масла в двигателе. Это можно сказать самое простое, что можно проверить без труда и необходимости заезжать на СТО. Остановите авто и проверьте уровень масла в двигателе, если он слишком низкий, долейте масло, если такой возможности нет, не продолжайте движение, лучше оставьте машину на стоянке и купите масло в ближайшем автомагазине. Если же уровень моторного масла находится в диапазоне между метками «MIN» и «MAX», хотя и требует доливки, можете продолжить путь, однако при первой возможности долейте масло до уровня. После того как вы долили масло, спустя некоторое время (индивидуально для каждого авто, у некоторых через час у других через день) ошибка должна исчезнуть. Если Check Engine горит и не исчезает, необходимо продолжить поиски неисправности, можно в одиночку, но лучше на СТО.
Причина вторая — проблемы со свечами. Прислушайтесь к работе двигателя если вы заметили, что работа неровная, мотор «троит» или плавают холостые обороты, можно предположить, что причина «Чека» кроется в свечах или высоковольтных проводах.
Из личного опыта… Однажды мне предложили помыть двигатель в качестве бонуса, после замены ремня ГРМ на что я, неохотно согласился. Как меня не убеждали не укутывать датчики и проводку в целлофан легкомысленные сотрудники СТО, я все же это сделал, но как оказалось позже, это не помогло. После мойки мотор, конечно, блестел, казался абсолютно чистым и новым, однако после того как я покинул стены СТО, с машиной начало происходить что-то невероятное. Попытка обогнать фуру для меня чуть не обернулась смертельным ДТП: нажав на педаль газа «в пол», вместо динамики, я получил провал, мотор «давился и троил», после чего у меня загорелся Check Engine и заглох двигатель. Сами понимаете, шок, квадратные глаза, масса вопросов и устрашающая надпись Check Engine. Придя в себя, я позвонил в сервис, ко мне отправили специалиста, который диагностировал залитые водой ВВ-провода и свечи. После продувки и сушки Чек исчез, а мотор стал работать, как и прежде. Как видите, банальная мойка двигателя может доставить массу неприятностей, а также стать причиной появления на «приборке» надписи Чек Энджин.
Низкий уровень топлива. Как ни странно, пустой бак также может стать причиной появления Check Engine. Когда в баке очень мало топлива, давление в топливной системе падает, а бензонасос может начать подсасывать воздух, как результат — ошибка.
Также из личного опыта. АЗС, на которой я заправляюсь постоянно, которой я доверяю, находится от меня на расстоянии 20-30 км, специально туда я не езжу, просто, когда бываю в тех краях заезжаю и заправляюсь. Как-то раз я дотянул до того, что уровень топлива снизился до самой нижней отметки, при этом аварийная лампочка на топливо еще не горела, я вообще не видел, как она горит и как выглядит. По дороге на АЗС я случайно заметил, что на панели горит какой-то новый значок. Нет, я не водитель-новичок, который не отличает Чек от Airbag, просто иногда там может гореть ESP, иногда значок не пристегнутых пассажиров и т. д. Но каково было мое удивление, когда вместо безобидных индикаторов я обнаружил там Check Engine. Как и положено я остановился, заглушил мотор и подождал несколько минут для того, чтобы принять решение о том, как буду действовать дальше. Я проверил уровень всех жидкостей, проверил проводку и надежное соединения датчиков, к которым имелся доступ. Затем я снова завел мотор, но «Чек» по-прежнему горел… До заправки оставалось немного, поэтому я решил заправиться и отправиться на СТО для выяснения причин. Тогда я еще не подозревал, что именно низкий уровень топлива может стать причиной появления этой ошибки, вернее я слышал об том, но не взял ее во внимание. После заправки ошибка все же не исчезла, поэтому было решено сделать сброс. Если вы не имеете спец. оборудования, то максимум, что вы можете сделать, это скинуть «-» клемму, что я собственно и сделал. После нескольких минут клемму АКБ вернул на место, завел мотор и о чудо — Check исчез! Радости не было предела, но после этого случая я стал более внимательно всматриваться в пиктограмки на панели. И лично для себя я сделал вывод, что езда с полупустым баком — это не только вредно для бака и бензонасоса, но еще и чревато появлением этой неприятной надписи на панели приборов.
Перечень причин, которые также могут стать причиной Чек Энджин
Топливо низкого качества. Если вы льете, что попало в бак, будьте готовы увидеть ошибку в виде «Чека». Решается проблема сливом «каки» и заправкой нормального топлива.
Крышка бака. Проверьте герметично ли закручена крышка заливной горловины, из-за неплотного прилегания может возникнуть подсос воздуха, после чего увеличится расход топлива и блок управления выдаст ошибку в виде «Чек Энджин».
Лямбда-зонд. Неисправный кислородный датчик нередко становится причиной загорания Check Engine. Проверьте датчик кислорода, если он неисправен — замените его новым.
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) может стать причиной появления на приборной панели надписи — «Чек Энджин». Чтобы убедиться в нем ли причина, необходимо проверить датчик, используя мультиметр.
Свечи зажигания и ВВ-провода. Как я уже говорил выше, проблемы со свечами и высоковольтными проводами могут повлиять на работу двигателя, после чего ЭБУ диагностирует неисправность и оповестит вас соответствующим образом, то есть появится «Чек Энджин». Как решить проблему? Элементарно, проверьте свечи и ВВ-провода, вспомните, когда меняли в последний раз, оцените состояние и при необходимости выполните их замену.
Катушка зажигания. Если возникло подозрение, что катушка не в порядке или может иметь отношение к появившейся ошибке, проверьте катушку, убедитесь, что есть искра, после убедитесь, что на выводах катушки есть сопротивление, при этом разброс не должен быть больше 1-4 и 2-3.
Проблемы с катализатором. Придется снимать глушитель и проверять состояние. Если обнаружится, что катализатор «мертв» — придется менять. Данная поломка довольно редкая и, как правило, свойственная старым автомобилям.
Форсунки. Эти важные детали также при определенных обстоятельствах могут вызвать «Чек Энджин», особенно если учитывать качество топлива, которым мы с вами заправляемся.
Топливный фильтр и бензонасос. Забитый топливный фильтр может стать причиной нарушения давления в топливной системе, ЭБУ обнаружит данную поломку и загорится Check Engine. Тоже самое касается и топливного насоса, если он работает неправильно или неисправен, вы можете увидеть «Чек». В принципе, если проблема действительно связана с топливным фильтром или насосом, то прежде чем загорится ошибка, вы почувствуете нестабильную работу мотора, ухудшение динамики и т. д. Решение проблемы: проверьте давление в топливной рампе, убедитесь в том, что сеточка грубой очистки и топливный фильтр в норме, при необходимости выполните комплексную замену.
Если вышеописанные действия ни к чему не привели, и вы по-прежнему не знаете почему горит Check Engine, советую обратиться к специалистам для устранения ошибки и ее причины. Любое промедление может дорого стоить как вам, так и вашему двигателю.
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями в соц. сетях сетях:
Что делать, если загорелся «Чек»
«Проверьте двигатель» — именно такой перевод загадочного для многих выражения «check engine». Приборная панель многих современных автомобилей включает в себя значок «чек». Однако до сих пор некоторые владельцы машин не знают, что он означает.
Эта иконка может выглядеть, как оранжевая или желтая миниатюрка двигателя. Когда она начинает мигать, неопытный водитель может впасть в панику от непонимания, как нужно поступить.
Попытаемся разобраться, по каким причинам активируется «check engine» и как это можно отключить.
Причины мигания «чека»
Причин, по которым может мигать «чек», довольно много. Владельцы авто утверждают, что он может загораться после мойки, во время активной фазы работы двигателя или когда не заводится ДВС. Лампочка может мерцать время от времени, а может делать это постоянно.
Читайте также

Что делать, если машина не заводится: простой способ завести
Никто не застрахован от ситуаций, когда автомобиль может внезапно заглохнуть. Причем произойти это может где угодно –…

Среди огромного количества причин (а их множество) активизации «Чека» следует выделить этот список:
Бензин низкого качества.
Очень грязные или работающие с дефектом свечи зажигания, неправильное расстояние между центральным и боковым электродами.
Высоковольтные провода с пробитой изоляцией или дефекты контактов.
Проблемы с катушкой зажигания.
Подача бензина происходит с нарушениями, которые связаны с поломкой топливных форсунок.
Давление топлива очень низкое, так как сломан бензонасос, его сетки очень грязные и снижена пропускная проводимость бензинного фильтра.
Нарушение работы лямба-зонда и катализатора.
Неисправные части датчиков ЭСУД.
Как убрать «check engine»
Какой алгоритм действий можно предпринять, чтобы самостоятельно устранить горящий индикатор?
Самое главное, проверьте, закрыта ли крышка бензобака. Очень часто владельцы авто выезжают из заправки и забывают об этом. Если крышка закрыта, значит, причина кроется в низком качестве топлива, которое вы только что залили.
Стоит проверить свечи. Просто выкрутите их и оцените визуально. Во многих случаях именно эта часть авто становится причиной мигающего «Чека». Нагар, который копится на них, активирует пропускную способность тока. Если расстояние между свечами превышает 1,3 мм, провоцируется возникновение такого нагара. Лучше доверить диагностику свечей специалистам либо заменить их.
Если значок загорается только тогда, когда у вас нагревается двигатель, проверьте уровень масла. Вслушайтесь, и возможно, вы услышите инородные звуки в работе двигателя. Уровень масла проверяется щупом. Также нужно проверить, не подтекает ли оно.
Если в машине есть датчики чистоты топлива, моторного масла и прочих жизненно важных автомобильных жидкостей, тогда «check engine» может загораться в случаях, когда показатели явно превышают норму. Тогда стоит заменить необходимые фильтры или все жидкости.
Снимите минусовую клемму с аккумулятора. После этой процедуры индикатор должен погаснуть. К этой мере стоит прибегать в случае, если произошел сбой ЭБУ, либо если память оперативного блока загружена большим количеством несущественных ошибок, которые периодически необходимо обнулять. Ошибки могут возникать из-за регулярного использования низкокачественного топлива, наличия вредных примесей в нем, контакта электрических проводов с влагой и так далее.
Если вы выполнили все эти действия, и значок продолжает мигать, значит, неполадка находится гораздо глубже и для ее устранения нужно провести глубокую диагностику у специалистов.
Когда вы приняли решение отправиться на СТО, придерживайтесь неторопливого режима движения. Нельзя в оборотах двигателя превышать отметку в 2500 об/мин и в скорости — 60 км/ч. Работающие печку или кондиционер стоит отключить. Все, чем вы в данный момент не пользуетесь и что вам не нужно — отключить. Так как это создает ненужную дополнительную нагрузку в данный момент.
Читайте также

Машину как будто «держат за хвост» — в чем может быть причина
Хочу поделиться довольно интересным опытом со всеми, кто интересуется автомобилями и их ремонтом. Когда я еще был…

Резко не стартуйте и не тормозите, езжайте медленно. К привычной скорости движения вы можете прибегать уже только после проведенной диагностики и ликвидации найденных погрешностей.

Рунфлат технология что это – Технология RunFlat: что это такое? Автомобильные шины с технологией RunFlat: маркировка, характеристики, отзывы
14.12.2020
Что такое технология RunFlat? Основные плюсы и минусы.

Особая конструкция шины с технологией RunFlat позволяет проехать с проколом в колесе от 50 до 150 км в зависимости от загруженности автомобиля. Скорость движения в данном случае должна быть не более 80 км/ч. RanFlat даёт возможность доехать до шиномонтажа для ремонта и избежать сложной и небезопасной смены колеса среди потока машин.
В итоге шины Run-Flat обладают следующими преимуществами:
При резкой потере давления в шине вы не теряете контроль над автомобилем

Нет необходимости в запасном колесе

Не нужно самому менять поврежденное колесо

Однако существуют и минусы у технологии Run-Flat:
Из-за особой конструкции демонтажа такой шины нужно особое шиномонтажное оборудование, которое найдётся далеко не в каждой мастерской, особенно вдали от большого города.

О проколе шин RunFlat можно узнать слишком поздно, поэтому в целях безопасности покрышки RunFlat могут устанавливаться только на автомобилях с системой ESP и датчиком давления воздуха в шинах.

Шины с данной технологией не подлежат серьёзному ремонту. Корд неизбежно деформируется при поездках на спущенном колесе. В любом случае отремонтировать можно будет исключительно внешнюю часть протектора.

Отрицательно может сказываться увеличенный вес колеса, который влияет на долговечность деталей подвески, комфорт, а также динамические характеристики автомобиля.

Разные производители используют различные обозначения, свидетельствующие об использовании технологии Run-flat: Bridgestone – RFT; Goodyear – RunOnFlat; Michelin – ZP; Continental – SSR; Dunlop – ROF; Yokohama – ZPS; Nokian – Flat Run; Pirelli – Run Flat; Bmw –RSC (RunFlat System Component).
Существует 3 основные разновидности шин Run-Flat.

Шины Run-Flat с усиленными боковинами
У таких шин более жесткие и утолщенные боковины по сравнению с обычными шинами. Наличие специального поддерживающего компонента позволяет спущенной шине выдерживать вес автомобиля и не оседать даже без необходимого давления внутри. Движение на спущенном колесе сопровождается нагревом шины. Для предотвращения нагрева в конструкции шины используется особый термостойкий состав резины.
Шины Run-Flat с поддерживающим кольцом
У этой модели шин Run-flat есть внутреннее кольцо поддержки, которое расположено по окружности диска. При потере давления в шине, автомобиль опирается на поддерживающее кольцо. Данные шины отличются сложность монтажа-демонтажа, требующего специального оборудования. Также для использования таких шин, нужны специальные литые диски. Ввиду низкого спроса производство шин по этой технологии с 2007 года приостановлено.

«Самолечащиеся» шины Run-flat
Наиболее доступная для потребителей технология. У таких шин нет боковых усилителей и опорных колец, они обладают той же структурой и жесткостью, что и обычная резина. Данная технология подразумевает содержание внутри колеса дополнительного слоя из герметизирующего материала (полиамида), который обеспечивает герметизацию небольшого отверстия (до 5 мм) при его возникновении.
RunFlat.ru — о технологии run flat — run flat что это? — технология runflat — ранфлет
Что такое RunFlat?
На русский язык RunFlat переводится как «плоская езда» или езда на спущенной шине. Производители шин используют различные обозначения технологии Run Flat (пример: Goodyear RunOnFlat (EMT), Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR, Pirelli Run Flat, Dunlop RunOnFlat (DSST), Nokian Flat Run, Hankook HRS, Yokohama ZPS).
Что обозначает на шине надпись RSC?
RunFlat System Component — единое обозначение для всех RunFlat шин устанавливаемых на автомобили BMW, MINI и ROLLS-ROYCE.
Что обозначает на шине надпись MOExtended (MOE)?
Mercedes Original Extended — единое обозначение для всех RunFlat шин устанавливаемых на автомобили MERCEDES-BENZ.
Что обозначает на шине надпись AOE?
Audi Original Extended — единое обозначение для всех RunFlat шин устанавливаемых на автомобили AUDI.
Отличие шин Run Flat от обычных?
усиленное широкое бортовое кольцо
теплостойкий основной состав резины
усиленный теплостойкий состав резины боковины
конструкция каркаса (наличие усилителей)
Принцип работы RunFlat шин?
Технология RunFlat основана на концепции усиленных боковин шины. Когда обычная шина сдувается, она просто оседает под весом автомобиля, борта отходят от диска и боковины сплющиваются на дорогу Вес полностью уничтожает шину за несколько километров. Усиленные боковины шин RunFlat удерживают шину на диске и успешно держат вес автомобиля после прокола и полной потери давления. При этом все динамические системы безопасности автомобиля, такие как ABS, ESP, DSC, CBC и т.д. остаются активными.
Сколько километров и с какой максимальной скоростью можно ехать после прокола?
Максимальное расстояние на спущенном колесе зависит от рекомендация производителя шин, дорожных условий и загрузки автомобиля (в среднем 80 км) Максимальная скорость автомобиля 80 км/ч.
Какие отличия в технологии RunFlat существуют у производителей шин?
состав смеси для усилителей боковин
строение каркаса шины
строение протекторной части
Существуют ли условия для эксплуатации шин Run Flat?
наличие системы контроля давления в шинах (TPMS, RDC, RPA)
наличие системы курсовой устойчивости (ESP)
Без установленной системы контроля давления в шинах, эксплуатация шин RunFlat становится крайне опасной, т.к водитель может не ощутить потерю давления в шине и продолжать движение без ограничения скорости, совершая резкие повороты и маневры.
Необходимы ли специальные диски для шин RunFlat?
Все производители шин с технологией runflat допускают их установку на стандартные диски.
Шины с технологией run flat необходимо покупать собранными на дисках или можно проводить монтаж-демонтаж каждый сезон?
Покупка комплекта шин в сборе или шин без дисков — это выбор клиента. Все производители шин с технологией run flat разрешают ежесезонно менять шины без каких-либо отрицательных последствий для самих шин или дисков. Продажа шин с дисками является исключительно коммерческим предложение от дилеров BMW и Mercedes-Benz.
Необходимо ли специальное шиномонтажное оборудование для бортирования данных шин?
Для проведения шиномонтажных работ достаточно шиномонтажника необходимой квалификации и современного оборудования оснащенного «третьей рукой» (Easymont)
Возможно ли ремонтировать шины RunFlat после прокола?
Возможен ремонт протекторной части шины после перемещения на нулевом давлении.
Достоинства и недостатки шин RunFlat
Достоинства
безопасность движения при проколе (порезе)
мобильность и экономия времени
улучшенные рулевые реакции
отсутствие запасного колеса (экономия места)
Недостатки
небольшое снижение уровня комфорта (чуть более жесткие шины в сравнении с обычными)
цена (дороже обычных шин на 15-25%)
Дополнительные фотографии

Технология RunFlat: что это такое? Автомобильные шины с технологией RunFlat: маркировка, характеристики, отзывы
Должно быть, у каждого автовладельца хоть раз рушились все планы из-за пробитой в пути шины. Потерянное время на установку запасного колеса либо вызов эвакуатора не вернуть, но подобные ситуации можно предотвратить в будущем. С этой целью опытные автомобилисты используют покрышки, в которых реализована технология RunFlat. Что это такое, и какие от нее преимущества, сейчас постараемся разобраться.
Надо быть жестче
RunFlat – это запатентованная технология, в основе которой лежит принцип усиления боковых граней шин. Когда обычная покрышка при образовании прокола быстро сдувается, то диск под тяжестью всего автомобиля «прожевывает» ее за несколько километров. Усиленные борта новой покрышки удерживают вес автомобиля, позволяя нормально добраться до ближайшего автосервиса.
Специальный жесткий корд не дает «осесть» машине, из-за чего можно передвигаться в обычном режиме. Но ограничения присутствуют. Во-первых, максимально допустимая скорость «на кордах» составляет всего 80 км/ч. Во-вторых, долго путешествовать на пробитой покрышке нельзя – разрешается проехать всего 100 км, но и это немало, учитывая, что все системы безопасности — ABS, ESP, DSC и другие – остаются активными.
Существует и модернизированная технология Runflat. Что это такое и каковы их отличия? Разница между ними состоит в одном – помимо мощного корда вокруг обода монтируются полиуретановые вставки-полукольца, которые увеличивают жесткость конструкции.
История возникновения
Первым автомобилем, который использовал в базовой комплектации безопасные шины, являлся Mini 1275GT, выпущенный в свет в 1974 году. Технология исторических покрышек несколько отличалась от современной – она требовала специальных колес и снабжалась сверхнизким профилем. Прародителем считается компания Denovo, которая назвала свою систему Dunlop.
В массовое производство несдуваемые шины поступили в конце 80-х годов 20-го столетия. На разработку идеи безопасных покрышек подтолкнули лица с ограниченными возможностями. Именно они больше других нуждались в возможности добраться до автосервиса с пробитым колесом, ибо покинуть автомобиль для ремонта не могли.
Несколько позже, в 1987 году, в состав базовой комплектации Porshe 959 вошла технология RunFlat. Что это такое, тогда никто не знал, поэтому машины приобрели большую популярность, а сама система получила новый виток развития.
Не все так гладко
Преимущество использования технологии RunFlat очевидно – повышение безопасности при движении и возможность преодоления любого маршрута, невзирая на дорожные условия. Недостатков же у таких покрышек больше. Во-первых, это цена. Стоимость несдуваемых шин на 15-25% выше стандартных вариантов. Именно по этой причине ими больше оснащаются автомобили премиум-класса.
Во-вторых, это ухудшение управляемости. Из-за более жесткого каркаса сила сцепления колеса с дорогой становится меньше, что замедляет отклик руля и усиливает нагрузку на водителя – рулевое колесо на неровностях буквально выбивает из рук. Имеет технология RunFlat минусы и в плане комфортабельности – не удивляйтесь, если автомобиль будет подпрыгивать на каждой трещинке.
Что же делать?
Из-за перечисленных минусов устанавливать подобные покрышки стоит лишь владельцам автомобилей с усиленной подвеской, которая адаптирована под отечественные дорожные условия. В сочетании с независимой или пневматической ходовой частью пассажиры будут чувствовать себя достаточно комфортно.
Несдуваемая резина крайне неремонтопригодна, а справиться с ее установкой или заменой на стандартный вариант сможет только подготовленный шиномонтажный центр. Более того, не в каждом автосервисе будут ремонтировать шины, в которых реализована технология RunFlat — что это такое, некоторые мастера просто не знают! По этой причине и конструктивным особенностям в случае прокола придется именно менять покрышку – залатать дыру практически невозможно.
Поэтому если вы состоятельный владелец автомобиля с адаптивной системой подвески, то такая резина с технологией RunFlat может стать для вас настоящим спасением от российских дорог.
Необходимые условия
Несмотря на все ограничения, высокую стоимость, устанавливать шины на жестком корде можно на любой автомобиль, вне зависимости от типа диска. Но, являясь владельцем машины среднего класса, «обуваться» в подобную резину не рекомендует даже производитель – требуется наличие специальных датчиков:
TPMS, RDC, RPA и других индикаторов, в режиме постоянного времени сообщающих водителю об уровне давления в колесах.
ESP – система динамической стабилизации автомобиля или курсовой устойчивости.
Устанавливать автомобильные шины RunFlat без наличия подобных конструкций в автомобиле крайне рискованно. В случае прокола вы не заметите никаких изменений и продолжите движение на высокой скорости, что чревато заносами, снижением эффективности тормозов, и в конечном итоге приведет к аварии.
Именитые производители
С момента появления технологии неспускаемых шин ее стали применять все мировые производите покрышек для легковых и даже грузовых автомобилей: Michelin, Continental, Pirelli, Kumho, Toyo – это лишь некоторые из тех, кто решил облегчить жизнь автомобилистам.
Несмотря на идентичную технологию, покрышки у изготовителей получается разными. Основные отличия моделей состоят в следующем:
наличие или отсутствие возможности устранения пробоины;
использование термостойкой резины в качестве исходного сырья;
внедрение полиуретановых вставок-полуколец вокруг обода;
расстояние, которое можно преодолеть после прокола.
Вне зависимости от того, используете ли вы шины «Нокиан», Michelin, Continental и других производителей, особенно важный совет остается один – не накладывайте заплатки на модели с индексами скорости V/W/Y. Кроме того, в случае повреждения боковины или плечевой зоны ремонт невозможен ни при каких обстоятельствах.
Путаница в маркировке
Несмотря на то что все производители используют одну и ту же технологию, все маркируют ее по-разному. Считается, что это рекламный ход компаний. Но это не облегчает жизнь автомобилистам, которые вынуждены разбираться с особенностями покрышек.
Представим же наиболее востребованные и распространенные варианты обозначения шин, произведенных по технологии RunFlat:
RSC – RunFlat System Component – единообразное обозначение всех моделей, предназначенных для БМВ, Mini или Rolls-Royce.
MOE – так именуются покрышки, разработанные для представителей немецкого концерна Mercedes-Benz.
AOE – резина, используемая в автомобилях Audi.
Существуют и другие варианты, согласно которым ставятся отметки на шины с технологией RunFlat. Маркировка в основном изменяется в зависимости от производителя шин. Разобраться с ней тоже непросто.
Маркировка от производителей
Практически каждый производитель не только выпускает шины с собственным обозначением несдуваемой технологии, но и производит различные варианты покрышек, используемые в разнообразных условиях. Наибольшую путаницу создала компания Michelin, которая используют маркировки:
ZP (Zéro Pression) – на резине с представленной аббревиатурой можно двигаться на скорости до 80 км/ч на протяжении 80 км;
ZP SR – скорость движения с такими покрышками стоит снизить до 32 км/ч, но преодолеть вы сможете то же расстояние;
PAX – эта технология требует наличия специализированных дисков, внутри которых установлен поддерживающий обод (используются в бронированных автомобилях).
Другие производители ограничиваются более скромным количеством несдуваемых шин. Наиболее распространена аббревиатура, которая используется фирмами Bridgestone, Nokian – RFT (Run Flat Tyres).
Практически так же маркирует компания Toyo – TRF. Kumho ввела символьное обозначение XRP, а Continental – SSR. Лояльнее всех к водителям относится фирма Pirelli. Они не стали заново «изобретать велосипед» и клеймят шины очень просто – RunFlat.
Подведем итоги
Собираясь использовать технологию несдуваемых шин в своем автомобиле, вы обезопасите себя от дорожно-транспортных происшествий, получите возможность добраться до намеченного пункта. Но вместе с этим будет значительно снижен уровень комфорта, управляемость, и повысится стоимость обслуживания машины.
Среди наиболее популярных в России моделей выделяются шины «Нокиан». Они обладают приемлемой ценой, их можно залатать, если вовремя заметить пробоины и долго не ездить на спущенном колесе. Но если ваш автомобиль относится к бизнес- или премиум-классу, то стоит присмотреться к другим моделям несдуваемых шин.
шины с технологией ранфлет, особенности эксплуатации
RunFlat что это? Этот вопрос волнует многих автомобилистов. Если говорить кратко, то «ранфлет» – это особый тип шин, оснащенных усиленными боковинами, изготовленными из износостойких материалов.
Технология RunFlat, некоторые ещё называют её «рунфлат», имеют как преимущества, так и недостатки. Далее об этом расскажем более подробно. Сейчас же стоит отметить, что их выпускают многие зарубежные концерны. В дополнительном разделе будут приведены популярные покрышки, изготовленные по этой технологии.
Что же это такое?
Что такое RunFlat? RunFlat в переводе с английского означает «плоская езда». Шины с технологией Ранфлет имеют специальные вставки на боковинах, благодаря которым они позволяют передвигаться, даже при проколе/порезе и нулевом давлении в колесе. На вопрос «runflat, что это» можно ответить – это шины, выдерживающие вес автомобиля, не позволяющие покрышке проседать и опускаться на диски даже при полной потере давления.
Принцип работы шин
Он довольно прост. При снижении давления диски опускаются на боковые вставки, усиленные поперечными ребрами жесткости. Стоит отметить, что подобные покрышки настолько надежные и прочные, что способны полностью удерживать вес автомобиля, не позволяя диску опускаться на дорожное полотно.
Отличие шин RunFlat от обычных
Основное различие заключается именно в укрепленных кордах, о которых уже говорилось выше. Шины RunFlat обладают особым составом, обеспечивающим их долговечность. Кроме того, данные покрышки характеризуются:
высокой теплостойкостью;
наличием дополнительных усилителей каркаса;
увеличенным весом.
Эксплуатация шин RunFlat
Резина RanFlat выдерживает значительные эксплуатационные нагрузки и при этом сохраняет свою целостность на протяжении долгого времени. Благодаря этому езда на спущенной шине становится безопасной и комфортной, не говоря уже о том, что обеспечивается сохранность диска, подвески и ходовой автомобиля, а также ряда других технических узлов.
Нужны ли специальные диски для шин?
Это совершенно непринципиально! Современные производители сделали покрышки совместимыми с известными типами колесных дисков.
С какой максимальной скоростью можно ехать после прокола?
Этот вопрос интересует всех автомобилистов без исключения. Единого стандарта здесь нет, поскольку многое зависит от конструкции шины, ее состава и технологии. Однако в большинстве случаев допускается езда при скорости 80 км/ч. На такой скорости можно проехать в среднем до 80 км.
Можно ли ремонтировать шины RunFlat после прокола?
Существует шанс восстановления поверхности протектора после прокола, пореза или других повреждений (зависит от характера дефекта). Данные покрышки оснащаются кордом, что не приводит к чрезмерному износу. Однако при продолжительной езде на спущенном колесе наблюдается его деформация, после чего восстановление покрышки не представляется возможным.
Отличия между шин различных производителей
Здесь нужно обратить внимание на:
каучуковые усилители;
рисунок протектора;
состав резины.
Если вы решили приобрести шины «ран флэт», то рекомендуется покупать комплект одной марки. В этом случае вы можете быть уверены в их совместимости и устойчивости автомобиля при проколе колеса.
Шиномонтажное оборудование для бортирования шин Ранфлет
Для шиномонтажа таких шин применяется установка с функцией «Easymont». Подобное оборудование имеется в большинстве современных СТО. Бортирование покрышек осуществляется квалифицированными шиномонтажниками. Это справедливо для всех RunFlat шин.

Ограниченность применения шин RunFlat
Это важный нюанс, на котором следует акцентировать внимание. Покрышки могут применяться только на транспортных средствах, снабженных системами:
курсовой устойчивости;
контроля давления в шинах.
Часто встречающиеся обозначения
Приобретая данные покрышки, внимательно изучите маркировку на их поверхности, ведь она содержит важные сведения. Производители шин RunFlat указывают на них собственные обозначения, что создает путаницу в рядах автомобилистов.
RSC
Данная аббревиатура расшифровывается, как RunFlat System Component. Речь идет о фирменном обозначении шин, совместимых с автомобилями следующих известных марок:
Теперь вы знаете ответ на вопрос, что такое ranflat, а также сможете без труда отличить покрышки, предназначенные для авто вышеозначенных концернов. Идем дальше.
MOExtended или MOE
Эта маркировка свидетельствует о том, что усиленные покрышки выпущены специально для автомобилей марки Mercedes-Benz. Необходимо следить за совместимостью и рекомендациями производителей, поскольку от этого напрямую зависит сохранность шин, их сцепление с дорогой и комфорт в управлении транспортным средством.
AOE
Покрышки с подобной маркировкой предназначаются для автомобилей марки Audi. Их можно встретить повсеместно. Производители отмечают, что шины характеризуются высоким качеством изготовления.
Самые популярные шины с технологией RunFlat
Сегодня на рынке можно найти массу покрышек, предназначенных для езды при нулевом давлении. Они стали очень востребованными среди автомобилистов. Ведущие производители шин не смогли обойти стороной эту тенденцию, а потому каждый из них предложил собственный вариант покрышек, оснащенных усиленными кордами.
Goodyear ROF
Goodyear Ultra Grip – один из самых ярких представителей данных шин. Этот производитель выпускает серию покрышек ROF, что расшифровывается, как «Run On Flat». Несмотря на высокую стоимость продукции, автомобилисты отдают свое предпочтение именно этим покрышкам, благодаря непревзойденному качеству изготовления и надежности.
Bridgestone RFT
Еще один яркий представитель, заслуживающий внимания автомобилистов. Покрышки RFT прошли целый ряд тестов и превосходно показали себя даже в условиях экстремальной езды, что, кстати, оправдывает их стоимость.
Dunlop ROF
Эта британская компания получила известность за счет выпуска первоклассных покрышек. Dunlop также освоила технологию производства усиленных шин. Покрышки Dunlop RunOnFlat были высоко оценены в России. Они сохраняют свою целостность даже при сильных повреждениях, а при использовании функции контроля давления в шинах TPMS обеспечивают уверенное вождение в самых сложных условиях.
Nokian FlatRun
Как ни крути, но финны умеют делать высококачественные шины, обеспечивающие транспортному средству хорошую управляемость и динамику при плохих погодных условиях. Не так давно концерн наладил выпуск шин Nokian Flat Run, которые показали отличные результаты во время испытаний в условиях России и стран СНГ. Учитывая умеренную стоимость, можно смело назвать эти покрышки одним из самых выгодных вариантов из числа приведенных покрышек с усиленными боковинами.
Pirelli RunFlat
Нельзя обойти стороной и другого именитого производителя шин – бренд Pirelli. Итальянская компания представила публике собственное видение покрышек, предназначенных для езды при нулевом давлении. Речь идет о Pirelli RunFlat. Да, их стоимость высока, но эти шины обладают изумительными качествами, чем и заслужили высокий спрос в нашей стране.

Шины с технологией RunFlat, в чём их особенность?
Технология усиления автошин, получившая название «RunFlat» (в дословном переводе «плоская езда»), появилась не так давно. Подразумевается, что боковина покрышки, изготовленная по данной технологии, в случае потери давления в камере обеспечивает достаточную жёсткость, необходимую для прохождения пути в 50-100 километров после прокола. При этом нет строгих ограничений по скоростным показателям, а потому скорость автомобиля снижать зачастую не обязательно. Особые жёсткие вставки боковин позволяют выдерживать внушительные нагрузки при скорости до 80 километров в час.
Конструктивные особенности и назначение
Если сравнивать новинку с традиционными покрышками, то можно увидеть, что шины RunFlat имеют:
Особый состав резины, устойчивый к высоким температурам.
Существенно усиленный каркас и более толстые боковины.
Очень жёсткое бортовое кольцо, которое не позволяет покрышке соскочить с обода.
Каждый знает, что бескамерные шины, по сравнению с камерными аналогами, более продвинутые. При этом в обоих случаях повреждённое колесо можно попытаться «залатать» подручными средствами, чтобы добраться до ближайшей СТО. Однако, если вовремя этого не сделать, покрышку можно будет только выбросить, так как её боковина просядет и сомнётся под весом машины. Кроме того можно повредить диск колеса, а также резко потерять управление автомобилем, что чревато более серьезными последствиями.
Именно во избежание данных неприятностей и была разработана технология RunFlat. Такие покрышки с усиленными боковинами без проблем выдерживают вес транспортного средства, даже не имея давления в камере. Конечно проехать на них более сотни километров без повреждений дисков или подвески не получится, зато до шиномонтажа вы доберетесь спокойно.
Маркировка шин RunFlat
Рассматриваемую технологию взяли на вооружение все ведущие производители автомобильной резины. Однако к маркировке новинки каждый подошел по-своему. Вот какие обозначения можно встретить на боковинах шин различных производителей:
RFT (RunFlat Technology)– Pirelli
RF (FlatRun/ RunFlat) – Nokian
PAX или ZP (Zero Pression) – Michelin
RFT (RunFlat Tyres) – BridgeStone
DSST (Dunlop Self Support System) – Dunlop
ZPS (Zero Pressure System) – Yokohama
SSR (Self Supporting RunFlat) – Continental
HRS (Hankook RunFlat System)– Hankook
XRP (eXtended RunFlat Performance) — Kumho
TRF (Toyo RunFlat) — Toyo
ROF (RunOnFlat) — Goodyear
Все эти обозначения свидетельствуют об использовании технологии «Ранфлэт». Кроме того, довольно часто можно встретить и аббревиатуру MOE (присутствует на всех автомобилях MERCEDES-BENZ с шинами RunFlat), а также AOE (все автомобили AUDI с покрышками в которых используется данная технологии).

Кроме условных обозначений и маркировки, отличить шины с технологией RunFlat вполне реально по весу. Они значительно тяжелее традиционных моделей, и имеют более жёсткие боковины. Кроме того, вы непременно почувствуете разницу в цене. Новые высокотехнологичные шины превосходят привычные аналоги в стоимости на 15-20%, а иногда это значение достигает и 50% — всё зависит от производителя и типоразмера резины.
Отметим, что покрышки RunFlat относятся к категории «Премиум». Последнее время их штатно устанавливают на престижные и дорогие автомобили Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Lexus. Другие автомобильные марки нередко комплектуют такими покрышками свои топовые модели.
Достоинства и недостатки
К числу неоспоримых достоинств шин, изготовленных по технологии RunFlat, относятся упомянутые выше прочность, надёжность и безопасность, а также тот факт, что при полной или частичной потере давления в камере все динамические системы безопасности (ABS, ESP, DSC, CBC и т. д.) остаются активными. К тому же вам не придётся переживать по поводу проколов и возить с собой «запаску», что сэкономит место в багажном отделении автомобиля.
Однако, как и следовало ожидать, без ложки дёгтя обойтись не удалось. Данные шины помимо достоинств, обладают и целым перечнем недостатков, из-за которых в странах СНГ они не снискали особой популярности. Среди таковых стоит отметить:
Снижение комфорта, вызванное повышенной жёсткостью резины.
Минимальная амортизация покрышки негативно сказывается на подвеске.
Необходимость специального оборудования оснащённого «третьей рукой» (Easymont) при шиномонтаже из-за усиленных боковин.
Практически полная неремонтопригодность.
Помимо этого следует знать, что резину RunFlat производитель рекомендует устанавливать исключительно на автомобили оборудованные:
Системой контроля давления в шинах (TPMS, RDC, RPA), которая своевременно оповестит о проколе.
Адаптированной усиленной подвеской, позволяющей использовать на авто более жёсткие покрышки.
Системой курсовой устойчивости (ESP), которая будет необходима для обеспечения безопасности езды при повреждении шины.
И последнее. В случае критического повреждения шины RunFlat, а они как уже упоминалось, восстановлению практически не подлежат, придётся менять две покрышки на общей оси. В завершение отметим, что автомобили, на которые штатно устанавливают подобную резину, не следует «обувать» в традиционные шины. В противном случае существенно ухудшается, как управляемость транспортным средством, так и курсовая устойчивость.
О технологии безопасных шин RunFlat
1 Что такое RunFlat?
На русский язык RunFlat переводится как «плоская езда» или езда на спущенной шине. Производители шин используют различные обозначения технологии (пример: Goodyear RunOnFlat, Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR, Pirelli Run Flat, Dunlop RunOnFlat, Nokian Flat Run, Yokohama ZPS, Kumho XRP).
2 Что такое RSC шины?
RunFlat System Component — единое обозначение для всех RunFlat шин устанавливаемых на автомобили BMW.
3 Отличие шин Run Flat от обычных?
усиленное широкое бортовое кольцо

теплостойкий основной состав резины

усиленный теплостойкий состав резины боковины

конструкция каркаса (наличие усилителей)

4 Принцип работы RunFlat шин?
Технология RunFlat основана на концепции усиленных боковин шины. Когда обычная шина сдувается, она просто оседает под весом автомобиля, борта отходят от диска и боковины сплющиваются на дорогу Вес полностью уничтожает шину за несколько километров. Усиленные боковины шин RunFlat удерживают шину на диске и успешно держат вес автомобиля после прокола и полной потери давления. При этом все динамические системы безопасности автомобиля, такие как ABS, ESP, DSC, CBC и т.д. остаются активными.
5 Сколько километров и с какой скоростью можно ехать после прокола?
Максимальное расстояние на спущенном колесе зависит от производителя шин и условий эксплуатации(50-150 км) Максимальная скорость автомобиля 80 км/ч.
6 Какие отличия в технологии RunFlat существуют у производителей шин?
состав смеси для усилителей боковин

ремонтнопригодность (возможность ремонта протекторной части шины)

пробег и максимальная скорость на спущенном колесе

7 Существуют ли условия для эксплуатации шин Run Flat?
наличие системы контроля давления в шинах (TPMS, RDC, RPA)

наличие системы курсовой устойчивости (ESP)

Без установленной системы контроля давления в шинах, эксплуатация шин RunFlat становится крайне опасной, т.к водитель может не ощутить потерю давления в шине и продолжать движение без ограничения скорости, совершая резкие повороты и маневры.
8 Необходимы ли специальные диски для шин RunFlat?
Все производители шин с технологией runflat допускают их установку на стандартные диски.
9 Возможно ли ремонтировать шины RunFlat после прокола?
Зависит от производителя шин (в любом случае возможен ремонт исключительно протекторной части шины).
10 Достоинства шин RunFlat
безопасность движения при проколе (порезе)

мобильность и экономия времени

улучшенные рулевые реакции

отсутствие запасного колеса (экономия места)

11 Недостатки шин RunFlat
небольшое снижение уровня комфорта (более жесткие шины в сравнении с обычными)
не все производители допускают ремонт протетора после езды на спущенном колесе (после перемещения на на шинах с нулевым давлением более 80 км)
цена (дороже обычных шин на 20-30%).
Технология RunFlat что это такое, зачем нужна, плюсы и минусы
Периодически у водителей случаются инциденты на дороге, из-за которых они не могут продолжить движение. Из-за пробитой шины приходится останавливаться и менять колесо. Но при технологии RunFlat можно продолжать поездку на протяжение нескольких километров и с пробитой покрышкой.
Что такое RunFlat
Обозначение RunFlat – это запатентованная технология, суть которой сводится к усилению боковых граней шины. Особенность заключается в том, что это усиление препятствует выходу воздуха из колеса после прокола. Вес автомобиля удерживается, что позволяет сохранить покрышку до ближайшего автосервиса.
Впервые данная технология появилась в 1974 году. Но она несколько отличалась от современной. Тогда эта технология называлась Dunlop. Начиная с 1980-х годов, специальные покрышки стали выпускаться в промышленных объемах.
Компания Porsche немного изменила технологию Dunlop в 1987 году, установив новые шины на свои автомобили. Сегодня основными производителями таких шин являются компании Michelin, Continental, Pirelli, Kumho, Toyo. Они специализируются на производстве покрышек и предоставляют широкий ассортимент товаров для любых машин.
Важно. В зависимости от производителя, могут быть некоторые отличия в шинах:
возможность устранения проблемы;
применение термостойкой резины в качестве исходного материала;
наличие полиуретановых вставок-полуколец вокруг обода;
расстояние, которое можно проехать на поврежденной покрышке.
Независимо от того, какие используются покрышки, заплатки не стоит накладывать на модели с индексами скорости V, W и Y.
Существует три вида этих покрышек:
С усиленными боковыми бортами. Это позволяет проехать еще несколько километров после прокола, не допустив перекоса машины в сторону поврежденного колеса.
С поддерживающим кольцом, которое располагается на окружности диска. Требуется, чтобы на машине были литые диски, а процесс монтажа и демонтажа достаточно сложный. Для этого нужно применять специальное оборудование. С 2007 года подобные шины не выпускают, но у некоторых автолюбителей еще можно найти их в гараже.
«Самолечащиеся» без опорных колец. Сегодня это наиболее распространенный вид. Внутренний слой шины обработан специальной пеной из полиамида. При разрыве (если он менее 5 мм) материал регенерирует самостоятельно.
Производители постоянно пытаются улучшить технологию Ранфлет, чтобы сделать поездку еще более безопасной.
Похожие статьи
RunFlat
Принцип работы RunFlat шин
При использовании шин RunFlat повышается уровень безопасности на дороге. Они позволяют продолжать движения после прокола, не позволив массе автомобиля «зажевать» покрышку.
Стандартные шины быстро сдуваются после прокола. Автомобиль опускается, а борты отходят от дисков. Как результат, во время движения можно потерять колесо и потерять управление. Но при наличии шин RunFlat шина продолжает держаться на покрышке, удерживая вес авто.
Давление в шине снижается постепенно, поэтому есть возможность проехать еще несколько километров для замены колеса.
Отличие шин Ранфлэт от обычных
Есть несколько основных отличий шин RunFlat от обычных, а именно:
используется улучшенный каркас;
применяются усиленные борты;
сами шины производятся из термостойкой резины.
Внутри используется специальная пенообразная проставка, которая н позволяет воздуху быстро выйти из покрышки.
Используя шины ранфлет, необходимо учитывать, что сцепление с дорогой будет хуже. Поэтому их лучше устанавливать на жесткую подвеску. Также стоит позаботиться о наличии в машине датчика, показывающего давление в шинах. Когда параметры меняются, можно понять, что произошел прокол и надо ехать на СТО.
система контроля давления в шинах
Как эксплуатировать шины RunFlat
Эксплуатация этих шин ничем не отличается от особенностей использования других моделей. Но в российских реалиях лучше устанавливать их на жесткую подвеску. Если появилась дыра в шине, ее придется заменить, так как RunFlat не отличаются ремонтопригодностью. наложив заплатку, можно избавиться от внешних проблем. Но на СТО не смогут восстановить внутренний пенообразный слой, который и делает эти шины особенными. К тому же заплатки не смогут обеспечить такой же уровень надежности, они полезны только при необходимости добраться до гаража. А там водитель уже должен произвести полную замену колеса.
Преимущества и недостатки
У каждого типа покрышек есть свои сильные и слабые стороны. Что касается Ранфлет, то преимуществами являются:
высокая степень надежности;
возможность продолжать движение еще несколько километров после прокола;
даже при нулевом давлении в шине можно продолжать ехать;
хорошая управляемость;
мобильность и экономия времени на дороге.
Но есть и несколько существенных недостатков:
стоимость таких покрышек выше до 25% по сравнению с обычными;
демонтаж и монтаж требует специального оборудования, которое есть не в каждой СТО;
проколы не сразу дают о себе знать, поэтому в машине должны быть специальные датчики;
невозможно отремонтировать покрышку;
вес колеса больше, что негативно сказывается на сроке эксплуатации подвески.
Все это необходимо учитывать при выборе данных шин. Чаще всего их выбирают водители грузовиков. Для них особенно важно сохранить контроль за груженым автомобилем. В противном случае можно потерять груз, попасть в ДТП и погибнуть.
Автомобильная шина зимняя
Можно ли ремонтировать шины RunFlat
Некоторые ремонтируют эти шины, но производители не рекомендуют этого делать.
После прокола покрышка все равно деформируется. Наличие заплатки позволит проехать еще несколько десятков километров. Но в дальнейшем возможно:
что заплатка отпадет и проблема снова даст о себе знать;
увеличение нагрузки на ось, что снизить срок эксплуатации ходовой части;
выпадение колеса во время езды.
Поэтому не стоит рисковать, лучше заменить покрышку при первой возможности.
Заключение
То есть, шины RunFlat – не новинка. Но их используют немногие водители, так как не все предпочитают ездить на жесткой подвеске и мало какие автомобили оснащены специальными датчиками. Эти покрышки обычно устанавливаются на специализированные автомобили, которые занимаются перевозкой грузов. Также они нужны при езде на бездорожье, где вероятность прокола значительно возрастает. В остальных ситуациях можно использовать обычные шины.
Автомобильная шина летняя
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Pinterest

Удаление наледи: способ удаления льда и наледи с различных поверхностей — патент РФ 2408760 – Удаление наледи
13.12.2020
Удаление сосулек и наледи с крыш
Удаление сосулек с крыш — востребованная услуга зимой и весной. Многие стараются провести очистку своими силами, что не редко заканчивается несчастными случаями. Самостоятельное снятие наледи может привести к нарушению поверхности кровли, вы также тратите свое время, несете затраты на покупку оборудования. Чтобы избежать подобных проблем — обратитесь к профессионалам.
Наша компания предлагает удаление наледи и сосулек с пологих и скатных крыш зданий любой высоты. У нас есть для этого необходимое оборудование и приспособления, а также опытный персонал. Мы оперативно приедем на заявку, чтобы убрать сосульки с козырьков, удалим наледь с водостоков и желобов, почистим крышу от снега. Предлагаем доступные цены, гарантированное качество.
Уборка снега с крыш
(очистка кровли от снега наледи, сбивание сосулек в Москве и Московской области промышленными альпинистами)
Уборка снега с крыш — от 25р кв.м
Работаем — Круглосуточно
Наши сотрудники аттестованные промышленные альпинисты
Оперативный выезд
Своевременная очистка кровли от снега и наледи одновременно решает несколько задач: защита стропильной системы и крыши здания от критических нагрузок, увеличение срока службы конструктивных элементов, предотвращение вероятности падения снежных масс и сосулек вниз с причинением вреда прохожим.
Сброс снега с крыш любой площади и сложности производит команда опытных промышленных альпинистов – профессионалов своего дела, имеющих госаттестацию.
В кратчайшие сроки наледь и снег будут удалены с поверхности крыши.
Любая чистка промышленными альпинистами в зимнее время подразделяется на полную и частичную и представляет собой очищение кровли от снега и сосулек, чистку водосточных систем от наледи и т.д.
Обеспечивая каждому клиенту индивидуальный подход, мы предоставляем как комплексные услуги по уборке снега с крыш, так и отдельные виды работ.
Для вашего удобства компания «Альпинисты Москва» предлагает обслуживание крыш в зимний период как разово, так и на постоянной основе. Если наледь и снежные заносы образуются на крыше вашего здания пару раз за зиму, в результате оттепелей, сильных заморозков и метелей, то вам достаточно разово вызвать бригаду наших альпинистов для освобождения кровли от наледи и снега. Если же крышу здания каждую зиму сильно заносит снегом, появляются толстая наледь и длинные сосульки, то это повод заказать абонентское обслуживание крыши и уборку снега с крыш на постоянной основе.
Для удобства клиентов, мы приравняли работы по удалению сосулек к отдельной услуге, однако мы советуем вам заказывать данный вид работ в комплексе с уборкой наледи с крыш, так как в ближайшую оттепель оставшиеся на крыше лед и снег приведут к образованию новых сосулек.
В зависимости от состояния крыши и особенностей конкретного здания вы можете заказать полное или частичное удаление снега с крыш и сбив сосулек.
Полная чистка рекомендуется в случаях повреждения металлической кровли, опасности схода лавин с покатых крыш и в случае расположения здания в непосредственной близости с местами большого скопления людей (тротуары, площади и т.д.).
Частичная уборка – это сбив сосулек и сбрасывание снега от 1,5 до 3 метров от края крыши (по желанию заказчика). Частичная уборка подойдет для прочной, новой кровли. Счищая снег на 1,5 – 3 метра от края по периметру, промышленные альпинисты освобождают путь для талой воды к водостокам, что снижает вероятность образования сосулек и наледи.
Качество высотных работ нашей компании по сбиванию сосулек и очистке наледи успели оценить собственники зданий и организаций Москвы и Московской области. Мы привлекаем качеством и быстрыми темпами работы.
Гарантируется сохранность целостности инженерных систем, подверженных поломкам разного рода.
Узнайте цену и услуги у наших специалистов: +7 977 796 17 77
Причины образования сосулек на крыше, способы борьбы с ними и как можно предотвратить их появление
Когда с крыши свисают сосульки, они красиво и нарядно смотрятся, но несут серьёзную опасность. Из-за перепадов температуры могут появляться небольшие наросты и целые глыбы льда, свисающие с карнизов домов. Они представляют угрозу для проходящих мимо людей, а также машин и других предметов, находящихся рядом со стенами здания. Падая с крыш, сосульки могут повредить электропровода. Чтобы предотвратить появления сосулек на холодных крышах, надо организовать хорошую вентиляцию, а если чердачное помещение жилое, то кровлю нужно качественно утеплить.
Причины появления сосулек на крыше
Есть несколько причин, которые приводят к появлению сосулек на крыше дома. Рассмотрим их более подробно.
Плохая теплоизоляция потолочных перекрытий. Если в доме холодный чердак и потолок плохо утеплён, тёплый воздух, который идёт из помещения, сразу попадает на кровлю, из-за чего нижний слой снега начинает таять. Это приводит к появлению сосулек на карнизах и водостоках.
Плохая вентиляция чердачного пространства. Если на холодном чердаке плохо устроена система вентиляции, то из-за разницы температур внутри и снаружи снег начинает таять.
На тёплой крыше неправильно сделан кровельный пирог и плохо утеплены окна. Происходит утечка тепла из помещения, и если толщина теплоизоляционного слоя недостаточная, снег на крыше начинает активно таять. При плохом утеплении мансардных окон процесс образования влаги начинается вокруг оконной рамы, что также приводит к образованию сосулек.
Природные факторы. Во время оттепелей или с приближением весны кровельный материал нагревается на солнце и происходит естественное таяние снега, при понижении температуры вода замерзает и появляются сосульки.
Нарушение работы системы водоотведения. При засорении водостоков влага не успевает отводиться и выливается за пределы желобов, где сразу же превращается в сосульки.
Неправильная эксплуатация. Если на холодном чердаке закрываются вентиляционные каналы или устанавливаются приборы, излучающие тепло (кондиционер, трубы отопления), происходит местный нагрев кровельного материала.
Если крыша плохо утеплена, нижние слои снега начинат подтаивать, в результате чего образующаяся вода стекает по скату и замерзает на карнизах и в водостоках
Как избавиться от сосулек
Если причины появления сосулек не были вовремя устранены, рано или поздно возникает вопрос, как от них избавиться. Справиться с этой задачей в частном доме можно своими руками, а для избавления от сосулек на многоэтажных зданиях лучше всего привлекать специалистов.
Использование современных технологий позволяет выполнять такие работы с минимальным участием человека, что значительно снижает риск получения травм. Но для этого требуется наличие специализированной техники и обученного персонала. При механическом удалении наледи надо быть очень осторожным, так как существует большой риск травмироваться или сорваться с крыши. В этом случае также надо иметь определённый опыт и инструменты.
Во время выполнения работ на крыше дома надо быть предельно осторожным и обязательно использовать страховку
Существует несколько основных возможностей избавления от наледи и сосулек на крыше.
Использовать специальное оборудование. К нему относятся лазерные или ультразвуковые приборы, прокладка подогревающего электрического кабеля или обработка поверхности химическими веществами.
Одним из эффективных способов удаления сосулек является оборудование крыши системой антиобледенения
Оборудование для удаления сосулек с крыши
Для того чтобы эффективно бороться с наледью и сосульками, появляющимися на крыше большого дома, надо иметь специальное оборудование и инструменты. С их помощью работать будет не только проще и быстрее, но и безопаснее.
К современному оборудованию, используемому в основном в специализированных компаниях, относятся такие устройства:
ультразвуковые приборы, которые разрушают лёд при помощи мощного импульса, излучаемого в соответствующем диапазоне;
лазерные устройства, которые позволяют срезать сосульки при помощи направленного пучка излучения;
паровые установки, в этом случае сосульки срезаются струёй пара;
химические препараты, которые быстро растворяют лёд;
электроимпульсные установки — на поверхность крыши устанавливают индукторы, которые при подаче напряжения образуют магнитное поле и импульсный вихревой ток, за счёт чего происходит кратковременная деформация кровли и удаляются все сосульки.
При проведении механического удаления сосулек в зависимости от типа здания и того, будет ли работа выполняться с земли или с крыши здания, понадобятся следующие инструменты:
скребки. Они имеют T-образную деревянную, металлическую или пластиковую ручку, за которую легко тянуть, а на конце — затуплённую металлическую пластину;
Телескопическая ручка скребка позволяет удалять снег и сосульки, находясь на безопасном расстоянии от стены дома
Для того чтобы достать до сосулек на крыше высокого дома, можно использовать гидравлический подъемник
Требования безопасности при нахождении рядом со зданием и на его крыше в зимний период
Во время оттепелей или весной, когда днём снег активно тает, а ночью бывают заморозки, на крышах зданий начинают активно образовываться сосульки. Чтобы не получить травму во время падения сосульки с крыши, надо придерживаться определённых правил:
всегда обращайте внимание на наличие предупреждений, выставленных муниципальными властями, и самостоятельно смотрите на крыши домов, если ваш маршрут пролегает под их стенами;
Нельзя игнорировать предупреждение об опасности, поэтому в таких местах лучше не ходить
Чистить крышу самостоятельно нужно с учётом следующих рекомендаций:
такие работы нельзя выполнять в одиночку, обязательно нужен напарник, которой сможет помочь при возникновении нештатной ситуации;
использование страховки является обязательным условием, когда такие работы выполняются на крыше или с лестницы, даже в том случае, если высота здания не слишком большая;
страховка должна быть прикреплена только к надёжным элементам кровли — к дымоходным трубам и вентиляционным каналам крепить её нельзя;
На крыше нельзя работать одному, рядом обязательно должен быть напарник, который в случае необходимости сможет вовремя прийти на помощь
Как предотвратить образование сосулек и наледи на крыше дома
Намного проще и дешевле будет предотвратить появления сосулек и наледи, чем постоянно с ними бороться. Есть несколько способов, как не допустить образование льда на крыше, а какой из них выбрать, каждый владелец решает самостоятельно.
Основное условие, при котором наледь на крыше не будет образовываться, — поддерживание отрицательной температуры её поверхности. Это достигается за счёт утепления чердачного помещения или подкровельного пространства, чтобы тепло от дома не попадало на кровельный материал. В таком случае крыша в зимний период будет покрываться снегом, а лёд на ней образовываться не будет.
Основные методы предотвращения появления наледи и сосулек на крыше здания сводятся к следующим мероприятиям.
Устранение мест, через которые тёплый воздух выходит на крышу. Через потолок, если он плохо изолирован, теряется очень много тепла, которое уходит на холодный чердак. Если есть жилая мансарда, то утеплять её надо ещё более тщательно, так как стены этого помещения непосредственно контактируют с кровельным пирогом. Чаще всего тёплый воздух выходит через зазоры возле труб дымохода, в местах стыков гипсокартонных плит и т. д. Определить такие места проще всего зимой. Достаточно посмотреть на крышу и вы увидите, где более активно тает снег.
Если устранить места потери тепла через крышу, на ней перестанут образовываться сосульки
Укладка греющего кабеля позволяет эффективно бороться с образованием сосулек в течение всей зимы
Видео: монтаж системы антиобледенения крыши
Нет одного метода, который полностью исключил бы образование сосулек и наледи на крыше. Нельзя повлиять на природные факторы, поэтому снег на крыше всё равно будет таять. Выполнение описанных мероприятий позволит значительно снизить скорость образования наледи, поэтому если сосульки и будут, то небольшие и неспособные нанести серьёзную опасность. Если же возникла необходимость в очистке крыши от снега и льда, то вы уже знаете, как это правильно сделать самостоятельно.
Уборка снега с крыш, чистка кровли от наледи, удаление сосулек
Чистка кровли крыш от снега и наледи в Москве и области, удаление сосулек альпинистами на высоте.
Срочная уборка снега с крыш по низкой цене за м2. Тел: +7 (495) 741-81-16.
Профессиональные промышленные альпинисты компании «ГОР-М» возьмут на себя все обязанности по зимнему обслуживанию кровель зданий и сооружений любой высоты. Предотвратим падение наледи и снега с крыш, произведем своевременную очистку кровли. Наша компания имеет несколько укомплектованных бригад, поэтому чистку крыш от снега и удаление сосулек мы можем начать уже завтра! Работаем по Москве и Московской области, имеется филиал компании в Санкт-Петербурге.
СОДЕРЖАНИЕ
Наши услуги по чистке крыш отличает:
ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА, индивидуальный подход к каждому клиенту. На очистку кровли действуют скидки для постоянных клиентов.
МОБИЛЬНОСТЬ, РАБОТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ. Круглосуточный оперативный выезд бригады промышленных альпинистов. Уберем снег и наледь в любое время суток.
ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. Выполняем работы на любой высоте. Уберем снег и наледь с наклонных, купольных крыш, а также с кровель сложных конструкций.
ГАРАНТИРОВАННОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ. Любые работы выполняются в четко оговоренные сроки.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ. Каждый сотрудник имеет специальное образование в промальп области, в сфере строительства, ремонта, спелеологии, альпинизма; проходит аттестацию. Наша компания имеет разрешение на проведение высотных работ.
100% УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ БРИГАДЫ. Полная комплектация бригад промышленных альпинистов собственным оборудованием, снаряжением, инструментарием, необходимым для выполнения работ по очистке кровли от наледи, сосулек, мусора, листвы.
СТРОГО РФ. Все наши сотрудники являются гражданами Российской Федерации.

Уборка снега с крыш: виды услуг и варианты сотрудничества
Высотные работы по очистке кровли от наледи подразделяются на несколько видов, в зависимости от степени заснеженности, толщины наледи, сложности крыши, наличия труднодоступных мест, повреждений на кровле.
Кроме того, любая чистка в зимнее время подразделяется на полную и частичную и представляет собой очищение кровли от снега и сосулек, чистку водосточных систем от наледи и т.д. ООО «ГОР-М», оказывающее услуги промышленных альпинистов, быстро и качественно произведет очистку кровли от наледи, учитывая ее вид и используя оборудование и инструменты, не повреждающие поверхности крыши.
Обеспечивая каждому клиенту индивидуальный подход, мы предоставляем как комплексные услуги по уборке снега с крыш, так и отдельные виды работ:
Сброс снега с крыш полностью
Необходим в большинстве случаев, особенно, если крыша имеет сложную конструкцию, и существует опасность схода лавин с покатых кровель. Если здание находится в непосредственной близости с местами большого скопления людей (тротуары, площади), имеются повреждения кровли или водосточной системы, то полная уборка снега и наледи с крыш является обязательной.
ВАЖНО ПОМНИТЬ! Вся ответственность за сход снега с крыш на проезжие и пешеходные зоны целиком и полностью лежит на плечах владельца здания, и, чтобы избежать неприятностей и не подвергать пешеходов и припаркованные машины опасности, необходима обязательная очистка кровли от наледи и сброс даже незначительной толщины снежного покрова с крыш.
Частичная очистка снега и наледи с кровли
Это сбив сосулек и сбрасывание снега от 1,5 до 3 метров от края крыши (по желанию заказчика). Частичная чистка подойдет для прочной, новой кровли, плоских или несильно покатых крыш. Счищая снег на 1,5 – 3 метра от края, промышленные альпинисты освобождают путь для талой воды к водостокам, что снижает вероятность образования сосулек и наледи.
Удаление сосулек
Для удобства клиентов, мы приравняли работы по удалению сосулек к отдельной услуге, однако мы советуем вам заказывать данный вид работ в комплексе с уборкой наледи с крыш, так как в ближайшую оттепель оставшиеся на крыше лед и снег приведут к образованию новых сосулек.
Цена на очистку крыш от сосулек и выросших ледяных глыб в каждом случае индивидуальна. Окончательная стоимость зависит от размера сосульки (большие сосульки приходится пилить как деревья и спускать частями с завешиванием на веревке), высоты, на которой придется производить работы и конструктивных особенностей крыши, которые могут усложнить работу по очистке наледи и сосулек. Вы можете выслать фотографию сосульки на e-mail компании «ГОР-М» , и мы сориентируем вас по предварительной цене за чистку крыши от сосулек.
ВАЖНО ПОМНИТЬ! Ежегодно несколько тысяч человек страдают от упавших сосулек, и, к сожалению, некоторые случаи заканчиваются очень трагично. Владельцам зданий следует помнить, что упавшая с крыши сосулька может стоить для них очень дорого, поэтому своевременное удаление сосулек по периметру крыши не только сэкономит ваши нервы и деньги, но и спасет чью-то жизнь.
Чистка водостоков от наледи
Производится как в комплексе работ по зимней очистке кровли, так и отдельно, в случае, если такая проблема имеется. В основном очистка водосточных труб и желобов производится в ручном режиме, так как помимо льда приходится убирать и опавшие листья, ветки деревьев и грязь.
ВАЖНО ПОМНИТЬ! Зачастую, ввиду целого ряда причин, талая вода замерзает, образуя наледь на желобах и воронках водостока, закупоривая их. Дальнейшее образование наледи может послужить причиной поломки водосточной системы и обрыву ее частей.
Разовая очистка наледи с крыш или абонентское обслуживание кровли в зимний период
Для вашего удобства мы предлагаем обслуживание крыш в зимний период как разово, так и на постоянной основе. Если наледь и снежные заносы образуются на крыше вашего здания пару раз за зиму, в результате оттепелей, сильных заморозков и метелей, то вам достаточно разово вызвать бригаду наших альпинистов для освобождения кровли от наледи и снега.
Если же крышу здания каждую зиму сильно заносит снегом, появляются толстая наледь и длинные сосульки, то это повод заказать абонентское обслуживание крыши и уборку снега с крыш на постоянной основе, что значительно выгоднее, особенно, если зима долгая, а снегопады – частые.
Компания «ГОР-М» работает и в «аварийном режиме», принимая срочные заявки на очистку крыш от снега и наледи. В ряде случаев мы готовы приступить к работе в день заказа, либо на утро следующего дня!
Кроме того, мы оказываем полный спектр снегоуборочных услуг:
Очистка кровли
Очистка кровли оберегает жильцов дома и прохожих от падения снега, сосулек, веток. При регулярной уборке кровельные материалы не подвергаются разрушительным воздействиям обледенения и таяния, многие места очищаются ручным способом.
Скидка при повторном обращении к нашей компании от 5% до 15%!
У московских высоток, жилых комплексов, старинных зданий с крышами сложных конструкций очистка кровли должна проводиться не реже двух раз в год. Проблема очистки крыши обостряется после зимних снегопадов. Под ветровым давлением мягкий снежный покров уплотняется, становясь твердым настом. При потеплении снег оттаивает, но морозы мгновенно превращают талую воду в наледи и сосульки.
В Москве отмечено немало случаев, когда упавшая сосулька травмировала прохожих. Большая глыба снега, упавшая с крыши, может повредить автотранспорт на дворовых стоянках, травмировать жильцов. Ответственность за подобные происшествия ложится на управляющую компанию здания.
Снег и наледи на крыше опасны для кровельного покрытия. Масса снега продавливает проржавевшие металлические кровли, наледи увеличивают вес снега, повреждают водосточные трубы, воронки. Растаявший от тепла дома снег протекает в чердачные помещения, квартиры верхнего этажа. При затекании воды в трещины фасада и покрытий крыши, лед разрушает практически все материалы (бетон, сочленения металлов, строительные цементные швы кирпичной кладки). Разумной альтернативой капитальному ремонту кровли или фасада становится регулярная очистка.
Стоимость очистки кровли в Москве и области
Цены на очистку кровли зависят от конструкции крыши (плоской, скатной, крутоскатной), материала кровельного покрытия (оцинкованный металл, шифер, металлочерепица, высоты дома.
Основной тариф работ по очистке кровель от снега и наледи учитывает конструкцию крыши.
Меньшая цена на очистку крыш с ограждением обусловлена минимальными мерами по обеспечению безопасности работающих промышленных альпинистов.
Составляя заявку или техническое задание на высотные работы желательно отражать подобные моменты.
Окончательную цену работ определит специалист компании промышленного альпинизма после обследования кровли. Дополнительные расценки устанавливаются на удаление убранного снега, полную очистку территории, вывоз контейнеров с мусором. Отдельными пунктами в смету входят ремонтные работы – закрепление водосточных труб, желобов, водоприемных воронок.
Виды работ Единицы измерения Цена, руб
Очистка скатной кровли от снега м2 от 45
Очистка плоской кровли от снега м2 от 60
Чистка снега по периметру кровли на расстоянии от 1,5 м м2 от 90
Удаление сосулек по периметру кровли (с ограждением) м2 от 50
Удаление сосулек по периметру кровли (без ограждения) м2 от 50
Очистка водосточных воронок от льда м2 от 325
Прочистка желобов от льда м2 от 115
Очистка участков крыши и здания с вывешиванием альпиниста (балконы, карнизы, парапеты, водосточные трубы) м2 от 390
Абонентское обслуживание кровли в зимний период
Абонентская очистка кровли с фиксированным количеством вызовов в месяц(1 полная чистка и 2 чистки по периметру на расстоянии 1,5 м. от края) м2 от 140
Абонентское обслуживание крыши в зимний период по вызову, не зависимо от количества выходов в месяц м2 от 140
* Оплата за абонентское обслуживание осуществляется ежемесячно, не зависимо от количества вызовов и выпавшего снега
Дополнительные услуги
Очистка крыш от мусора (листва, ветки и др.) м2 от 50
Закрепление воронок и установка заслонок на воронки шт. от 585
Уборка территории от сброшенного снега м2 от 25
Погрузка и вывоз контейнера шт. от 9750
Герметизация стыков (фальцев) и пробоин в кровле пог. м. договорная
Технология чистки крыш (снегосброса)
Относительно безопасны только летняя и осенняя уборка крыш, когда застрахованные веревками альпинисты удаляют с кровли мох, упавшие ветки, грязь.
С началом зимы высотниками достаточно просто проводится очистка крыши от свежевыпавшего снега.
Мягкий снег убирается лопатами, скребками за несколько часов.
На просторных плоских крышах хорошо зарекомендовали себя движки-скреперы для мягкого снега.
Если убирать снег регулярно, наледи не образуются. При запоздалом вызове высотников очистка крыши от заледеневшего снега превращается в сложную техническую проблему. Снег с наледью не поддается очистке лопатой, его нужно колоть ломом или применять механизированные способы дробления. Для дробления заледеневшего снега, резки наледей и сосулек применяются пневматические инструменты, электрические «болгарки», специальные ледорубы.
При очистке крыши от снега применяется весь арсенал альпинистского снаряжения: спусковые и страховочные веревки, специальные обвязки, карабины, приспособления для подъема и спуска.
Профессиональная очистка кровли от снега и наледи применяет различные методы страховки работающих высотников, механизированные способы уборки. Для размягчения заледеневшего снега на сложных рельефах крутоскатных кровель может понадобиться применение химических противогололедных реагентов.
Применения высотной техники требует уборка сосулек, очистка от наледи водосточных желобов, снега с карнизов, балконных козырьков. В этом случае альпинисты спускаются на фасады, торцевые стены дома по навешенным веревкам, по пути спуска очищая от снега и наледей все архитектурные элементы здания.
Особенности уборки снега с крыш зданий
Самостоятельная чистка крыши от снега опасна. Для непривязанного страховочными веревками работника велика опасность поскользнуться, упасть с крыши.
Работники управляющих компаний резонно отказываются от подобных работ, случаи производственных травм в Москве отмечены неоднократно.
Выполнение очисток крыши от снега и наледи промышленными альпинистами всегда обеспечено специальными мерами безопасности.
При уборке снега и наледей высотники:
надежно крепят страховочные веревки в выбранных точках крыши;
страхуют ручные и механизированные инструменты;
сбрасывают снег только в заранее запланированные сектора;
большие сосульки срезают по частям;
ограждают территорию под местом очистки снега, вывешивают предупреждающие таблички.
Регулярная уборка снега с крыш зданий может быть оформлена как разовая услуга или входит в общее абонентское обслуживание здания. Стоимость обслуживания по договору соизмерима с ценой нескольких разовых вызовов высотников для очистки снега и наледей, но гарантирует постоянную чистоту крыши, вне зависимости от капризов погоды.
Оценка статьи:
Загрузка… Сохранить себе в: Удаление сосулек и наледи с крыш Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector
Очистка наледи — методы борьбы со льдом на дорогах и тротуарах
Дата публикации — 7 августа 2016
Скользкая дорога – проблема, с которой очень важно бороться. Лед приводит к многочисленным травмам и в значительной степени повышает риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, которые очень опасны не только для здоровья людей, но и для жизни. Образование наледи на дорожных покрытиях делится на несколько типов по характеру и причинам возникновения:
Лед, образовавшийся вследствие резкого понижения температуры воздуха, повлекшего за собой замерзание воды, которая образовалась после таяния снега или дождя.

Лед, образовавшийся на сухой поверхности при пониженной температуре воздуха, которая привела к кристаллизации водяного пара или воздуха.

Лед, образовавшийся из осадков, выпавших на холодную поверхность дорожного покрытия.

Осадки в виде ледяного дождя.

Наледь, образовавшаяся из верхнего слоя снега, уплотненного пешеходами или колесами автомобилей.

До сих пор самым распространенным способом борьбы с наледью на дорожных покрытиях остается обработка песком и технической солью, ввиду своей доступности. При таком способе необходимо соблюдать множество правил, так как техническая соль сильно портит обувь, покрышки автомобилей, а также приводит к коррозии металла. Песок, в свою очередь, прибавляет грязи на улицах и блокирует ливневые канализации.
Альтернатива соли и песку
Альтернативным вариантом борьбы и профилактики образования наледи на дорогах и тротуарах является использование твердых реагентов, например, реагента «Айсмелт». Это современный способ, который влечет полное удаление снежного покрова без вреда для дорожного полотна, окружающей среды и имущества граждан. Такие составы включают в себя антикоррозийные элементы в больших количествах и биологически активные вещества, действующие в качестве удобрений для почвы и способствующие активному росту растений.
Отличный результат в борьбе с обледенением дорожных покрытий демонстрируют не только твердые, но и жидкие реагенты, включающие в себя хлорид кальция, ацетаты калия и антикоррозийные добавки. Эти средства отличаются особой эффективностью, но, к сожалению, очень вредны для экологии окружающей среды. В связи с этим, жидкими реагентами рекомендуется обрабатывать небольшие территории, в противном случае лучше воздержаться от их использования.
Возможности применения, качество и безопасность антигололедных реагентов напрямую зависят от их химического состава. Главным показателем эффективности является количество расплавленной наледи и снежного покрова, чем большую площадь способен покрыть реагент, тем выше его показатели. Химический препарат должен воздействовать максимально длительное время, чтобы предотвратить образование новой наледи на уже обработанном участке. Благодаря высоким техническим характеристикам, современные твердые реагенты завоевывают все большую популярность в борьбе со снегом, а постоянное совершенствование формул и низкая стоимость обеспечивают регулярное повышение спроса на них, как среди населения, так и среди коммунальных служб.
Причины образования сосулек на крыше, способы борьбы с ними и как можно предотвратить их появление
Когда с крыши свисают сосульки, они красиво и нарядно смотрятся, но несут серьёзную опасность. Из-за перепадов температуры могут появляться небольшие наросты и целые глыбы льда, свисающие с карнизов домов. Они представляют угрозу для проходящих мимо людей, а также машин и других предметов, находящихся рядом со стенами здания. Падая с крыш, сосульки могут повредить электропровода. Чтобы предотвратить появления сосулек на холодных крышах, надо организовать хорошую вентиляцию, а если чердачное помещение жилое, то кровлю нужно качественно утеплить.
Причины появления сосулек на крыше
Есть несколько причин, которые приводят к появлению сосулек на крыше дома. Рассмотрим их более подробно.
Плохая теплоизоляция потолочных перекрытий. Если в доме холодный чердак и потолок плохо утеплён, тёплый воздух, который идёт из помещения, сразу попадает на кровлю, из-за чего нижний слой снега начинает таять. Это приводит к появлению сосулек на карнизах и водостоках.
Плохая вентиляция чердачного пространства. Если на холодном чердаке плохо устроена система вентиляции, то из-за разницы температур внутри и снаружи снег начинает таять.
На тёплой крыше неправильно сделан кровельный пирог и плохо утеплены окна. Происходит утечка тепла из помещения, и если толщина теплоизоляционного слоя недостаточная, снег на крыше начинает активно таять. При плохом утеплении мансардных окон процесс образования влаги начинается вокруг оконной рамы, что также приводит к образованию сосулек.
Природные факторы. Во время оттепелей или с приближением весны кровельный материал нагревается на солнце и происходит естественное таяние снега, при понижении температуры вода замерзает и появляются сосульки.
Нарушение работы системы водоотведения. При засорении водостоков влага не успевает отводиться и выливается за пределы желобов, где сразу же превращается в сосульки.
Неправильная эксплуатация. Если на холодном чердаке закрываются вентиляционные каналы или устанавливаются приборы, излучающие тепло (кондиционер, трубы отопления), происходит местный нагрев кровельного материала.
Если крыша плохо утеплена, нижние слои снега начинат подтаивать, в результате чего образующаяся вода стекает по скату и замерзает на карнизах и в водостоках
Как избавиться от сосулек
Если причины появления сосулек не были вовремя устранены, рано или поздно возникает вопрос, как от них избавиться. Справиться с этой задачей в частном доме можно своими руками, а для избавления от сосулек на многоэтажных зданиях лучше всего привлекать специалистов.
Использование современных технологий позволяет выполнять такие работы с минимальным участием человека, что значительно снижает риск получения травм. Но для этого требуется наличие специализированной техники и обученного персонала. При механическом удалении наледи надо быть очень осторожным, так как существует большой риск травмироваться или сорваться с крыши. В этом случае также надо иметь определённый опыт и инструменты.
Во время выполнения работ на крыше дома надо быть предельно осторожным и обязательно использовать страховку
Существует несколько основных возможностей избавления от наледи и сосулек на крыше.
Использовать специальное оборудование. К нему относятся лазерные или ультразвуковые приборы, прокладка подогревающего электрического кабеля или обработка поверхности химическими веществами.
Одним из эффективных способов удаления сосулек является оборудование крыши системой антиобледенения
Пригласить промышленных альпинистов. Обученный и экипированный персонал при помощи специальных инструментов может убрать сосульки с крыши здания любой высоты, для них не важна сложность крыши, наличие большого количества архитектурных элементов и другие трудности.
Выполнить работу своими силами. Этот способ подойдёт для жителей частных одноэтажных домов. Сбивать сосульки можно при помощи прочной жерди соответствующего размера, при этом надо соблюдать технику безопасности, чтобы не получить травму и не повредить находящиеся рядом предметы, автомобили, окна здания и т. д.
Оборудование для удаления сосулек с крыши
Для того чтобы эффективно бороться с наледью и сосульками, появляющимися на крыше большого дома, надо иметь специальное оборудование и инструменты. С их помощью работать будет не только проще и быстрее, но и безопаснее.
К современному оборудованию, используемому в основном в специализированных компаниях, относятся такие устройства:
ультразвуковые приборы, которые разрушают лёд при помощи мощного импульса, излучаемого в соответствующем диапазоне;
лазерные устройства, которые позволяют срезать сосульки при помощи направленного пучка излучения;
паровые установки, в этом случае сосульки срезаются струёй пара;
химические препараты, которые быстро растворяют лёд;
электроимпульсные установки — на поверхность крыши устанавливают индукторы, которые при подаче напряжения образуют магнитное поле и импульсный вихревой ток, за счёт чего происходит кратковременная деформация кровли и удаляются все сосульки.
При проведении механического удаления сосулек в зависимости от типа здания и того, будет ли работа выполняться с земли или с крыши здания, понадобятся следующие инструменты:
скребки. Они имеют T-образную деревянную, металлическую или пластиковую ручку, за которую легко тянуть, а на конце — затуплённую металлическую пластину;
Телескопическая ручка скребка позволяет удалять снег и сосульки, находясь на безопасном расстоянии от стены дома
лопата. Чтобы не повредить покрытие, лучше использовать пластиковую или металлическую лопату с прорезиненой лопастью на конце;
специальные топоры. Они также не должны быть острыми, чтобы во время работы не была повреждена кровля здания;
ледорубы. Их используют для удаления тех сосулек, которые расположены за пределами крыши;
крюки и растяжки для удаления больших сосулек. При помощи таких инструментов их фиксируют, после чего спиливают небольшими частями;
лестница. Она должна быть прочной и надёжно установленной. Вместо лестницы можно использовать гидравлический подъёмник;
Для того чтобы достать до сосулек на крыше высокого дома, можно использовать гидравлический подъемник
длинная жердь. С её помощью можно сбивать сосульки, не приближаясь к зданию, и удалять их на безопасном расстоянии;
ножовка, бензо- или электропила. Эти инструменты используются в случае образования больших сосулек, которые не удаётся просто сбить;
страховочное оборудование. Если работа проводится с крыши, надо обязательно использовать страховку, которая должны быть прочной и надёжной, чтобы обеспечить безопасность людей.
Требования безопасности при нахождении рядом со зданием и на его крыше в зимний период
Во время оттепелей или весной, когда днём снег активно тает, а ночью бывают заморозки, на крышах зданий начинают активно образовываться сосульки. Чтобы не получить травму во время падения сосульки с крыши, надо придерживаться определённых правил:
всегда обращайте внимание на наличие предупреждений, выставленных муниципальными властями, и самостоятельно смотрите на крыши домов, если ваш маршрут пролегает под их стенами;
Нельзя игнорировать предупреждение об опасности, поэтому в таких местах лучше не ходить
если участок возле дома ограждён, то не стоит заходить в запрещённые зоны, так как там выполняются работы по удалению наледи с крыш и вы можете быть травмированы;
если на земле стоит сотрудник коммунальной службы и координирует работу коллег, сбрасывающих снег и лёд с крыши, то не стоит близко подходить к этому месту;
если в зимний период вы используете наушники, имейте в виду, что вы можете не услышать предупреждение о возможной опасности и войти в опасную зону;
в зимний период лучше вообще без особых причин не подходить к многоэтажному зданию ближе, чем на 5 метров.
Чистить крышу самостоятельно нужно с учётом следующих рекомендаций:
такие работы нельзя выполнять в одиночку, обязательно нужен напарник, которой сможет помочь при возникновении нештатной ситуации;
использование страховки является обязательным условием, когда такие работы выполняются на крыше или с лестницы, даже в том случае, если высота здания не слишком большая;
страховка должна быть прикреплена только к надёжным элементам кровли — к дымоходным трубам и вентиляционным каналам крепить её нельзя;
На крыше нельзя работать одному, рядом обязательно должен быть напарник, который в случае необходимости сможет вовремя прийти на помощь
при помощи лестницы можно подниматься на высоту не более 3–4 метров, в других случаях надо использовать гидравлические подъёмники;
если угол наклона лестницы больше 60^o, подниматься по ней уже нельзя;
во время работы надо использовать обувь на мягкой рифлёной или резиновой подошве, чтобы она меньше скользила;
нельзя работать на крыше при скорости ветра более 3 м/с, поэтому предварительно обязательно посмотрите прогноз погоды.
Как предотвратить образование сосулек и наледи на крыше дома
Намного проще и дешевле будет предотвратить появления сосулек и наледи, чем постоянно с ними бороться. Есть несколько способов, как не допустить образование льда на крыше, а какой из них выбрать, каждый владелец решает самостоятельно.
Основное условие, при котором наледь на крыше не будет образовываться, — поддерживание отрицательной температуры её поверхности. Это достигается за счёт утепления чердачного помещения или подкровельного пространства, чтобы тепло от дома не попадало на кровельный материал. В таком случае крыша в зимний период будет покрываться снегом, а лёд на ней образовываться не будет.
Основные методы предотвращения появления наледи и сосулек на крыше здания сводятся к следующим мероприятиям.
Устранение мест, через которые тёплый воздух выходит на крышу. Через потолок, если он плохо изолирован, теряется очень много тепла, которое уходит на холодный чердак. Если есть жилая мансарда, то утеплять её надо ещё более тщательно, так как стены этого помещения непосредственно контактируют с кровельным пирогом. Чаще всего тёплый воздух выходит через зазоры возле труб дымохода, в местах стыков гипсокартонных плит и т. д. Определить такие места проще всего зимой. Достаточно посмотреть на крышу и вы увидите, где более активно тает снег.
Если устранить места потери тепла через крышу, на ней перестанут образовываться сосульки
Обеспечение необходимой толщины теплоизоляционных материалов. Специалисты рекомендуют, чтобы слой стекловолокна или минеральной ваты составлял 30–35 см. Кроме толщины утеплителя большое значение имеет правильность его укладки. Между собой листы должны быть плотно спрессованы, чтобы нигде не было щелей. Если крыша утеплена правильно, возможность образования сосулек будет сведена к минимуму: они появятся только во время прогревания поверхности солнцем, но это всего на несколько дней.
Создание качественной вентиляции. При помощи такой системы тёплый воздух эффективно удаляется на улицу, а его место занимает холодный. На чердаке входные отверстия делают над карнизом, а выходные — возле конька. Для того чтобы система вентиляции эффективно работала, её надо правильно рассчитать. Если своих знаний недостаточно, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Общая площадь приточных отверстий должна немного превышать площадь выходных отверстий.
Установка специальных вибраторов. Вибратор может воздействовать на стропильную систему или непосредственно на лёд. В первом случае на стропила устанавливается небольшой электромотор с эксцентриком, который во время работы создаёт незначительные колебания частотой 10–50 Гц, за счёт чего лёд раскалывается и слетает с крыши. Хотя такой прибор имеет небольшие размеры, его достаточно чтобы защитить до 200 м² кровли. Для воздействия на лёд используется оборудование, работающее в ультразвуковом диапазоне. На выходе вибратора есть электромагнит, подключённый к металлическому контуру. Когда контур вибрирует, лёд разрушается. Но такая техника стоит дорого, к тому же его довольно сложно устанавливать.
Снегозадержатели. Эти элементы не предотвращают образование сосулек, но они не дают возможности большим ледяным глыбам падать с крыши. Они их задерживают, те постепенно тают, а вода стекает с крыши.
Антиобеденительные составы. С их помощью перед началом холодов проводится обработка кровли. Это могут быть фторопластовые, кремнийорганические составы или раствор синтетического каучука. После их нанесения снижается сцепляемость льда и крыши, поэтому вероятность появления наледи значительно уменьшается.
Электрический подогрев. На нижний край кровли устанавливают специальный тепловой кабель, который не позволяет образовываться льду. На кабель также придётся потратить значительные средства, а для его установки приглашают специалистов. Для того чтобы вода сходила с крыши, необходимо делать и обогрев водостоков. Для устройства снеготаяния могут использоваться два вида кабеля:
саморегулирующийся. Меняет мощность в зависимости от температуры на улице, поэтому на разных участках она может отличаться, что позволяет экономить электроэнергию. Такой кабель при перехлёстах не нагревается, он надёжно защищён от негативного воздействия ультрафиолета, имеет высокую устойчивость к повреждениям, его можно монтировать участками разной длины, но стоимость его довольно высока;
резистивный. Он имеет постоянную мощность по всей своей длине, боится перехлёстов, а также имеет ограничения по максимальной и минимальной длине, но стоит значительно дешевле.
Укладка греющего кабеля позволяет эффективно бороться с образованием сосулек в течение всей зимы
Видео: монтаж системы антиобледенения крыши
Нет одного метода, который полностью исключил бы образование сосулек и наледи на крыше. Нельзя повлиять на природные факторы, поэтому снег на крыше всё равно будет таять. Выполнение описанных мероприятий позволит значительно снизить скорость образования наледи, поэтому если сосульки и будут, то небольшие и неспособные нанести серьёзную опасность. Если же возникла необходимость в очистке крыши от снега и льда, то вы уже знаете, как это правильно сделать самостоятельно.
Как избавиться от уже образовавшейся на крыше наледи
Цены на системы обогрева кровли
До того, как я почти написал блог «Как предотвратить образование наледи», я обнаружил, что получаю гораздо больше запросов о том, как избавится от уже случившейся наледи. Существует много «хакерских» методов, так что я решил испытать их и описать в блоге. Методы, которые я собираюсь описать, касаются топоров, ножей для колки льда, чулков, соли, греющих кабелей и газовой горелки. Конечно, самый эффективный и безопасный способ избавится от наледи это нанять профессиональную компанию по удалению наледи.
Я первоначально написал этот блог почти год назад, но здесь в Миннеаполисе сейчас мы пребываем в эпицентре четвертой снежной катастрофы, и я уже видел свирепую наледь по всему городу. Пришло время для заявления.

Топор
Самый очевидный способ избавиться от наледи всего лишь взять грубый инструмент и вырубить наледь. Я попробовал топор.

Достоинства: Быстрый результат – я вырубил несколько футов шестидюймовой толщины наледи в считанные минуты.
Недостатки: небезопасно и трудоемко. Мне нужно было установить лестницу на ледяную землю и стоя на ней махать топором. Кстати лед в прямом смысле слова летел в лицо, и мне пришлось надеть защитные очки. Я смог только удалить лед пониже к желобу и подобраться ближе к поверхности крыши, рискуя повредить кровлю.
Вывод: Это очень рискованный, но быстрый и эффективный способ избавиться от большей части льда, но работа остается незавершенной. И вы вероятно повредите крышу.
Нож для колки льда
Звучит как естественный выбор, не так ли? На самом деле я использовал шило, но это рядом. Я отдался этому целиком.

Достоинства: Очень быстрый результат, очень мало усилий. Как будто этот инструмент был создан для колки льда. Ох, подождите… Кроме того, я был искренне удивлен, каким быстрым и точным был этот метод.
Недостатки: Небезопасно. Снова я пронзал наледь, стоя на лестнице, которая стояла на ледяной земле. Мне также приходилось быть очень осторожным, чтобы не повредить крышу.
Выводы: Это определенно мой выбор. Ничто не работает так хорошо… но опять таки вы вероятно повредите свою крышу.
Таблетки «Roof Melt» (плавка крыши)
Да, этот продукт разработан специально, чтобы предотвратить ущерб от льда. Вопреки своему названию, продукт на самом деле не плавит вашу крышу (так вот). В инструкции сказано: бросьте таблетки на крышу и они проплавят наледь, позволяя «воде слиться безопасно».

Я пытался забросить таблетки на крышу, как велела инструкция, но я не смог сделать это хорошо. Я думал, что мой уровень в забрасывании таблеток выше среднего, но я так и не смог закинуть их в нужные места – они все скатывались в одно место. Если бы я не установил лестницу, чтобы сфотографировать результат, я никогда бы не узнал, что таблетки оказались не в нужных местах.

Для того, чтобы дать таблеткам лучшую возможность для успеха, я вручную поместил их на наледь и положил их в четыре раза больше, чем призывала инструкция.

На второй день у меня были некоторые довольно неожиданные результаты – таблетки проплавили дырки в наледи. Кстати, для того, кто живет в южном климате и читает этот блог, эта белая фигня на льду — снег от легкого снегопада предыдущей ночью.

На третий день немногое изменилось. Были четкие дыры в наледи, и сформировалось несколько каналов для слива талой воды, но основная масса льда все еще оставалась на крыше.

Достоинства: Если вы снайпер и таблетки не скатываются после попадания, это очень безопасно. Образовалось несколько каналов для стока талой воды.
Недостатки: Таблетки не остаются там, где они приземлились, что плохо сказывается на безопасности в целом. Мне все еще приходится ставить лестницу на ледяную землю и передвигать таблетки. Этот метод также очень неэффективен – таблетки создали кучу дырок в наледи, ну и что? Основная масса снега все еще там.
Вывод: Это мог бы быть неплохой способ добраться до поверхности крыши, и было бы неплохо через день или два прийти туда с ножом для колки льда, но таблетки сами по себе не круто. Действительно, это безопасно… так же, как сидя в теплом доме. Работа не сделана.
Наполненный солью чулок
Это простой прямолинейный подход. Снимите свои чулки, наполните их хлоридом кальция или чем-то аналогичным и закиньте их на крышу. Идея в том, что соль просочится сквозь чулок и расплавит весь лед. Предполагается, что это работает лучше, чем просто насыпать соль на крышу, потому что соль, просто насыпанная на крышу, проплавит кучу крошечных дырок, почти также, как таблетки проплавляют большие.

На второй день было несколько маленьких дырок в наледи. Вот тебе на. Соль сделала это.

На третий день чулок начал вплавляться в наледь и проплавил ее аж до поверхности крыши. Часть чулка не проплавила наледь до крыши и в основном имела твердый как корка слой соли на дне чулка и ничего больше не случилось. Я поднял чулок, разломал куски затвердевшей соли и положил чулок на место.

На четвертый день я попытался пошевелить чулок опять, чтобы разломать затвердевшую соль. Чулок нанес тяжелый удар, оставив большую кучу соли на крыше. Фу.

Достоинства: Это очень безопасно.
Недостатки: Требует слишком многого при малой отдаче. Пустая трата времени. Мне интересно смогу я вернуть чулок?
Выводы: Лучше, чем ничего.
Греющие кабели
Для протокола, греющие кабели не предназначены, чтобы класть их прямо на лед, но некоторые люди могут попытаться это сделать все равно. Мой друг попытался сделать это в Сент-Луис-Парке… и я взял фотографии. Эти все фотографии показывают греющий кабель приблизительно после одного дня использования.

Заметили, какой креативный способ не дать кабелям касаться друг друга? Очень круто.

Достоинства: Работа сделана и предотвращено образование наледи на всю оставшуюся зиму.
Недостатки: Греющие кабели не предназначены для этого (подразумевается, что их надо монтировать другим образом), и я уверен, что производитель может сказать, что при таком монтаже кабель может причинить определенный вред. Процесс раскладки кабеля был также очень небезопасным. Хорошо, что мой друг владеет реактивным ранцем.
Выводы: Не делайте так.
Газовая горелка
Я получил запрос использовать газовую горелку для избавления от наледи. Вот видео.
Достоинства: Вы можете сказать жене, что перепробовали все, даже газовую горелку.
Недостатки: Замерзшие пальцы. Пустая трата пропана и времени.
Выводы: Мне кажется, вы поняли.
Заключение
Унция профилактики стоит фунта лечения. Моим излюбленным способом был нож для колки льда, но он был также и очень небезопасным и это хороший способ повредить крышу. Лучше я не буду иметь дел с наледью.
После снегопада скидывайте снег с крыши. Это занимает меньше усилий и это безопасно. Меня спрашивают, могут ли повредить грабли для скидывания снега крышу. Ответ – нет. Хорошие грабли имеют маленькие колеса снизу, которые не дают граблям скрести кровлю. Скидывайте снег.

Как сказано в начале этого поста, найм профессионалов – это лучший способ избавится от наледи. Фирмы по удалению наледи используют пар, что быстро, безопасно и эффективно.
Источник: Reuben Saltzman, Structure Tech Home Inspections
Ключевые слова: антиобледенение, Обогрев труб, обогрев крыши, греющие кабели, удаление наледи и сосулек
способы удаления наледи с крыши
Дата публикации — 21 сентября 2016
Нередко, особенно снежной зимой с частыми перепадами температуры, на крыше скапливается снег, который при потеплении превращается в глыбу льда. Проблему эту решить не так просто, если учесть, что конструкция кровли может быть сложной, с разнообразными крутыми и покатыми формами. Прежде всего, разберемся, как предупредить появление ледяного нароста на крыше.
Профилактика образования льда на крыше
Существуют превентивные меры по защите кровли от возникновения льда. Речь идет о прокладке кабелей подогрева на крыше, так называемой антиобледенительной системы. Электрические нагревательные элементы включаются по графику или владельцем дома при необходимости, снег тает и крыша освобождается от ледяной ловушки. Кабельная система нагрева позволяет исключить накопление снежных и ледяных глыб в наиболее проблемных местах — водостоках.
Предусмотрительные хозяева покрывают кровлю своего дома антиадгезивным покрытием, оно препятствует сильному слипанию льда с поверхностью крыши, так что владельцам домов остается просто вовремя счищать лед.
Что делать, если ледяной нарост уже образовался и грозит обвалиться вниз на голову проходящих мимо, обрушить стоящие рядом машины и деревья? Использовать механический способ уборки льда.
2 метода уборки ледяной глыбы
Чтобы сбросить лед с крыши:
нанимают промышленных альпинистов,

делают эту работу своими силами, вооружившись страховкой и инструментами.

Следует учесть, что во втором случае не рекомендуют выполнять операцию, предварительно не обезопасив себя прочными веревками.
Скалывание льда в обоих ситуациях проводят с помощью специальных лопат и скребков.
Сложность работ по уборке льда на крыше зависит от конфигурации крыши. Простая покатая форма кровли позволит свободно скатываться снегу с поверхности, образуя легко убираемые островки льда.
На крыше сложной формы в ендовах, около мансардных окон и других сложных местах образуются наледи. Можно просить специалистов по удалению льда с крыши обязательным образом чистить эти места.
Гибкие виды кровли можно повредить, здесь используют максимально щадящие способы механической уборки льда с пластиковыми или деревянными наконечниками.
Некоторые умельцы предлагают применять дрель, просверливая отверстия в ледяном покрытии, однако при таком методе велик риск сломать кровельное покрытие.
Интересным способом борьбы со скопившимся льдом является посыпка кровли золой. Под воздействием солнца темная и холодная поверхность льда будет таять, после чего возможно будет слегка поддеть прилипший кусок ледяной глыбы и соскрести его на землю.
Антигололедные средства
Альтернативным способом являются противогололедные материалы. На поверхность кровли насыпается нужная доза препарата и оставляется, максимум на 2-5 часов. Через заданный промежуток времени достаточно будет почистить крышу с помощью длинных грабель, скребка или лопаты. Антигололедные средства в считанные часы избавят от ледяной корки с минимальным риском для жизни.
Единственный минус — такие материалы с осторожностью используют для металлических крыш и кровель из-за опасности разрушения покрытия.
Самый легкий способ убрать лед с крыши — антигололедные препараты, позволяющие быстро и безопасно убрать ледяное покрытие. Благодаря таким веществам слой льда начинает таять и превращается в вязкую кашу, которую легко можно будет убрать с помощью специального скребка для чистки крыш.
Сосульки на крыше: методы их безопасного удаления
Зима с обильными снегопадами и морозными узорами на стекле — невероятно красивое время года. Однако гололед и сосульки на крыше представляют собой настоящую опасность.

Содержание статьи
Ведь травматичность в зимний период повышается в значительной степени. И такое безобидное на первый взгляд явление как сосульки на крыше могут стать причиной серьезных последствий. Ведь при их обрушивании при наборе критической массы могут быть нанесены травмы людям, повреждаться автотранспорт и другие строения, находящиеся под крышей.
Почему образуются сосульки на крыше?
Ледяные наросты по краю кровли смотрятся красиво: они переливаются на солнце, создают новогоднее настроение. Однако их своевременное удаление позволяет соблюдать безопасность, а понимание причин образования поможет не допустить их возникновения.

Причин, почему возникают сосульки на крыше, может быть несколько:
недостаточность теплоизоляции потолочных перекрытий. Разница температур вызывает образование конденсата на металлических частях крыши, что вызывает образование сосулек;
чердачное помещение в доме не утеплено либо отсутствует необходимая вентиляция. Это также становится причиной перепада температур и возникновению ледяных наростов по краю крыши;
неграмотная организация пирога кровли. Неправильная последовательность укладки утеплительных материалов, их недостаточная толщина могут вызывать образование конденсата на крыше. А это неминуемо ведет к ледовым наростам в виде сосулек.
К перечисленным причинам можно добавить непродуманную организацию водостока. Ее быстрое засорение приводит к переливанию накопившей воды за канавки. И в результате образуются сосульки.

А с приближением весны за день снег на крыше начинает таять, днем снова замерзая, что также провоцирует наледь по краю крыши.
Как бороться с сосульками
Борьба с сосульками при наличии провоцирующих их образование факторов проводится
Как убрать лед, если под рукой нет реагентов?
Дата публикации — 24 марта 2017
Многие люди в зимний сезон сталкиваются с такой проблемой, как гололед: чаще всего явление случается при неустойчивых температурах и повышенной влажности, и уборка наледи должна проводиться на постоянной основе. Сегодня все чаще для этой цели применяют химические средства, которые растапливают лед или делают поверхность шероховатой, однако не всегда использование реагентов оправдано. Такие средства, как механическая уборка, применение песка, каменной крошки и других материалов относятся к способам, актуальным не только в условиях города, но и на частных территориях.
Когда невозможно использовать реагенты?
Современные антигололедные материалы ограничены в применении в следующих случаях:
Уборка льда на детских площадках, территории школы, детского сада, площадках для выгула питомцев. Там, где химические вещества способны навредить жителям или домашним животным, следует использовать более безопасные методы.

Очистка от снега газонов, парковых территорий и других мест, где важно сохранить экологический баланс. Многие реагенты наносят вред растениям и почве, поэтому их применение ограничивается по данному критерию. Только средства с биологически активным составом, откуда исключены токсичные и разъедающие компоненты, пригодны для уборки льда и снега на таких территориях.

Отсутствие возможности достать реагенты для уборки льда. Особенно актуальна проблема для жителей коттеджных поселков, дач и деревень: зачастую бывает, что отыскать нужное средство в продаже не удается по причине малой востребованности и нерентабельности продаж такой продукции.

Во всех вышеперечисленных случаях можно применять как современные, так и классические методы по уборке льда и снега, которые доступны большинству людей и не имеют ограничений по области использования.
Способы убрать лед без реагентов
Чтобы избавиться от ледяных наслоений, могут применять следующие методы:
Механическая очистка территории. Данный вариант подходит не только для обработки частных владений, где требуется сохранить флору и фауну и не причинить вреда жителям: способ применяют и в городских условиях. Механическую уборку используют в труднодоступных местах (узкие дорожки или участки с затрудненным подъездом техники), при необходимости сберечь дорожное покрытие (например, тротуарная плитка может быть повреждена реагентами или выцвести при их воздействии). Такой способ может реализоваться при помощи ручного или механизированного труда: если пешеходные дорожки и придомовую территорию проще очистить посредством лома и метлы с лопатой, то трассы и городские автомобильные дороги обычно чистят при помощи оснащенного специальным навесным оборудованием транспорта.

Фрикционные материалы. К ним относятся вещества преимущественно натурального происхождения, которые улучшают трение и делают поверхность льда более шероховатой. В результате риск падения или аварии на дороге или площадке существенно снижается, и по этой причине фрикционные материалы применяют как в городе, так и частных домах. Наиболее распространенные виды — песок, крошка гранита или мрамора, мергель, щебень.

Гидрофобные пропитки для дорожек, которые предотвращают появление льда и не дают воде задерживаться на поверхности.

Виды работ	Единицы измерения	Цена, руб
Очистка скатной кровли от снега	м2	от 45
Очистка плоской кровли от снега	м2	от 60
Чистка снега по периметру кровли на расстоянии от 1,5 м	м2	от 90
Удаление сосулек по периметру кровли (с ограждением)	м2	от 50
Удаление сосулек по периметру кровли (без ограждения)	м2	от 50
Очистка водосточных воронок от льда	м2	от 325
Прочистка желобов от льда	м2	от 115
Очистка участков крыши и здания с вывешиванием альпиниста (балконы, карнизы, парапеты, водосточные трубы)	м2	от 390
Абонентское обслуживание кровли в зимний период
Абонентская очистка кровли с фиксированным количеством вызовов в месяц(1 полная чистка и 2 чистки по периметру на расстоянии 1,5 м. от края)	м2	от 140
Абонентское обслуживание крыши в зимний период по вызову, не зависимо от количества выходов в месяц	м2	от 140
* Оплата за абонентское обслуживание осуществляется ежемесячно, не зависимо от количества вызовов и выпавшего снега
Дополнительные услуги
Очистка крыш от мусора (листва, ветки и др.)	м2	от 50
Закрепление воронок и установка заслонок на воронки	шт.	от 585
Уборка территории от сброшенного снега	м2	от 25
Погрузка и вывоз контейнера	шт.	от 9750
Герметизация стыков (фальцев) и пробоин в кровле	пог. м.	договорная

Что дает лямбда зонд – зонд: что такое лямбда зонд, признаки неисправности лямбда зонда, диагностика и ремонт
13.12.2020
что это такое, где находится и для чего нужно?
Современный автомобиль — это сложное в техническом плане устройство. Особенно поражает большое количество различных датчиков для измерения всех без исключения параметров работы двигателя.
Информация из этих датчиков поступает на электронный блок управления, в котором обрабатывается по сложным алгоритмам. На основе полученных данных ЭБУ выбирает оптимальный режим работы, передавая электрические импульсы на исполнительные устройства.
Одним из таких датчиков является лямбда-зонд, о котором мы уже несколько раз упоминали на страницах нашего автопортала Vodi.su. Для чего он нужен? Какие функции выполняет? Эти вопросы постараемся рассмотреть в данной статье.
Предназначение
Еще одно название данного измерительного устройства — датчик кислорода.
В большинстве моделей он устанавливается в выпускном коллекторе, в который под высоким давлением и при высоких температурах поступают отработанные газы из мотора автомобиля.
Достаточно сказать, что лямбда-зонд может корректно выполнять свои функции, когда он разогревается до 400 градусов.
Лямбда-зонд анализирует количество О2 в выхлопных газах.
В некоторых моделях имеется два таких сенсора:
один в выпускном коллекторе перед катализатором;
второй сразу же за катализатором для более точного определения параметров сгорания топлива.
Не сложно догадаться, что при наиболее эффективной работе двигателя, а также системы впрыска, количество О2 в выхлопе должно быть минимальным.
Если датчик определяет, что количество кислорода превышает норму, от него на электронный блок управления поступает сигнал, соответственно ЭБУ выбирает режим работы, при котором уменьшается подача воздушно-кислородной смеси в мотор транспортного средства.
Чувствительность датчика довольно высокая. Оптимальным режим работы силового агрегата считается, если смесь воздуха с горючим, поступающая в цилиндры, имеет такой состав: на 14,7 части воздуха приходится 1 часть горючего. При слаженной работе всех систем, количество остаточного кислорода в отработанных газах должно быть минимальным.
В принципе, если разобраться, лямбда-зонд практической роли не играет. Его установка оправдана лишь жесткими эко-нормами по количеству СО2 в выхлопе. За превышение этих норм в Европе предусмотрены серьезные штрафы.
Устройство и принцип работы
Устройство довольно сложное (для тех людей, которые плохо разбираются в химии). Детально мы его описывать не будем, приведем лишь общую информацию.
Принцип работы:
2 электрода, внешний и внутренний. На внешнем электроде имеется платиновое напыление, которое очень чувствительно к содержанию кислорода. Внутренний датчик сделан из циркониевого сплава;
внутренний электрод находится под воздействием отработанных газов, внешний контактирует с атмосферным воздухом;
при разогревании внутреннего датчика в керамическом основании из диоксида циркония образуется разница потенциалов и появляется небольшое электрическое напряжение;
по данной разнице потенциалов и определяют содержание кислорода в отработанных газах.
В идеально выгоревшей смеси показатель Лямбда или коэффициент избытка воздуха (L) равен единице. Если L больше единицы, значит в смесь поступает слишком много кислорода и мало бензина. Если же L меньше единицы, значит кислород не выгорает полностью из-за избытка бензина.
Одним из элементов зонда является специальный нагревательный элемент, чтобы нагреть электроды до нужных температур.
Неисправности
Если датчик выйдет из строя или будет передавать неправильные данные, то электронные «мозги» автомобиля не смогут подавать корректные импульсы на систему впрыска об оптимальном составе воздушно-топливной смеси. То есть у вас может увеличиться расход топлива, или наоборот уменьшится тяга из-за подачи обедненной смеси.
Это в свою очередь приведет к ухудшению характеристик двигателя, падению мощности, уменьшению скорости и динамических показателей. Также можно будет слышать характерное потрескивание в каталитическом нейтрализаторе.
Причины поломки лямбда-зонда:
некачественный бензин с большим содержанием примесей — для России это частая причина, так как в топливе содержится много свинца;
попадание моторного масла на датчик из-за износа поршневых колец или их некачественной установки;
обрывы проводов, замыкания;
посторонние технические жидкости в выхлопе;
механические повреждения.
Стоит также сказать, что многие водители в России производят замену катализатора на пламегаситель. На Vodi.su мы уже писали, зачем это делают. После данной операции потребность во втором лямбда-зонде отпадает (который стоял в резонаторе за каталитическим нейтрализатором), так как пламегаситель не способен очищать отработанные газы так же эффективно, как катализатор.
В некоторых моделях отказаться от лямбда-зонда вполне возможно, путем перепрограммирования электронного блока управления. В других же сделать это невозможно.
Если же вы желаете, чтобы топливо расходовалось максимально экономно, а двигатель работал в оптимальном режиме, то лучше все таки лямбда-зонд оставить.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Показания второй лямбды

Второй лямбда зонд появился в результате очередного (в лохматых годах) ужесточения экологических норм, чтобы оценивать эффективность каталитического нейтрализатора (по нашему, катализатора или каталика). Он вообще не влияет на работу мотора и призван лишь отслеживать состояние каталика. Ранее вместо него был датчик температуры катализатора, который определял его забитость благодаря тому, что забитый каталик начинал сильно нагреваться проходящими выхлопными газами, в ответ на что мозг кидал ошибку по нему. Забивается вплоть до наступления перегрева каталик намного позже, чем начинает терять эффективность, поэтому отслеживать его состояние через лямбду намного эффективнее.
Сигнал второй лямбды должен быть в несколько раз ниже по значению напряжения, чем первой. Точные значения диапазонов показаний, которые ЭБУ автомобиля считает нормальными смотрите в руководстве по каждому конкретному автомобилю, но основная суть в том, что когда показания второй лямбды начинают приближаться к показаниям первой лямбды (в районе 0,500 В) или доходить до некоторого (прописанного в мозгах автомобиля) порогового значения, блок управления двигателем выкидывает ошибку по низкой эффективности каталитического нейтрализатора.
Что это означает для нас — рядовых обывателей? Значит, что каталик ваш здох и больше вам не нужен. Свою работу он уже не выполняет, а со временем будет забиваться и ухудшать прохождение выхлопа, оплавляться или рассыпется и будет громыхать в трубе — бывает по разному. Нам нужно будет либо удалить его, заменив пламегасителем (хотя можно просто трубой, но тогда под ногами будет слышен рокот), либо забить до обострения симптомов, но, в любом случае, для погашения ошибки по лямбде, нужно будет либо поставить механическую обманку в виде проставки под лямбду, которая отодвинет ее чуток от выхлопной трубы и она будет меньше захватывать выхлоп, что уменьшит ее показания, либо сделать электронную обманку из 120 Ом-ного резистора и конденсатора на 1 — 2.2 мкф.

Как выбрать лямбда-зонд | Новости автомира
О том, что такое кислородный датчик или лямбда-зонд водитель неожиданно для себя узнает тогда, когда его машина вдруг перестает хорошо разгоняться, тяга мотора падает, а аппетит ДВС заметно возрастает. В то же время показания газоанализатора фиксируют повышенное значение угарного газа (СО) в отработанных газах. Справедливости ради нужно отметить, что подобная ситуация возникает при пробеге автомобиля, составляющем более 100 000 км. Это значит, что, скорее всего, неисправен лямбда-зонд, и нужно поспешить в автосервис.
Всякая сложная система, каковой и является автомобиль, требует точности и бесперебойной работы, что осуществляется за счет датчиков и точек контроля. Когда отказывает один из узлов, другие тоже начинают давать сбой, чтобы неисправность была сразу обнаружена, и можно было ее устранить. Одной из таких контрольных точек можно считать датчик кислорода, он же лямбда-зонд, который предназначен для контроля работы двигателя. Чтобы понять, чем так важна данная деталь, и какие функции выполняет, попробуем разобраться, как она устроена.
Для чего устанавливается лямбда-зонд
Функцией автомобильного лямбда-зонда является определения и регулировка количества остаточного или не участвовавшего в процессе горения кислорода в общем составе автомобильного выхлопа. Если кислорода недостаточно, то топливо полностью сгорать никогда не будет. Как результат, кроме углекислого газа (он же СО2) в составе выхлопе присутствует ядовитый газ СО, называемый иначе угарным. При худшем сгорании топлива уменьшается мощность двигателя, и он быстрее изнашивается. При избытке объема кислорода несгоревший бензин попадает в выхлопную часть.
Избыток воздуха ведет к сгоранию топлива при повышенной температуре, что приводит к быстрому износу поршней, свечей, равно как и клапанов. Величина мощности ДВС при этом идет на убыль. Избыток кислорода ведет к тому, что ядовитый оксид азота (NOх) не распадается на абсолютно безвредный азот (N), а также кислородные соединения (Ох).
В каких случаях необходимо менять лямбда-зонд
Датчик кислорода, как правило, не меняют до тех пор, пока он более или менее исправен, так как деталь недешевая. Обнаружить проблему лямбда-зонда можно с помощью диагностики. Если рассматривать ресурсы существующих сегодня кислородных датчиков, то они приблизительно такие:
Циркониевые датчики, не оснащенные подогревом – от 50 до 80 тыс. км;

Циркониевые датчики, имеющие подогрев – до 100 тыс. км;

Датчики циркониевые широкополосные – до 160 тыс. км.

Необходимость замены могут определить на СТО во время проверки, когда специалист обнаруживает, что лямбда-зонд еще работает, но уже на «последнем издыхании». Это означает, что деталь следует менять незамедлительно.

Основные причины поломки кислородного датчика
Кроме того случая, когда происходит естественная поломка в силу длительной эксплуатации, кислородный датчик может выходить из строя потому, что:
Во внутреннюю часть корпуса попадает тосол или жидкость из тормозной системы;

Чистка корпуса осуществлялась с использованием не подходящих для этого средств;

В топливе содержится большое количество свинца;

Произошел перегрев корпуса по причине заправки топливом низкого качества. Перегрев случается в тех случаях, когда вышел из строя прибор охлаждающей жидкости То же случается при поломке регулятора давления, износу топливного фильтра. Загрязненный бензин при этом проникает в камеру сгорания.

Неисправный датчик кислорода не подлежит ремонту, его можно только заменить на новый.
Система, обеспечивающая обратную связь
Так как условия, в которых эксплуатируется автомобиль, не являются идеальными, то для контроля функции двигателя существует электроника, корректирующая его работу. Лямбда зонд осуществляет такую работу вместе с ЭБУ, что позволяет снимать показания содержащихся газов из выхлопной трубы и корректировать подачу топлива к мотору. Обратная связь предусмотрена как для бензиновых инжекторных, так и для дизельных моторов. Без нормально функционирующего лямбда-зонда система не может обеспечить точный расчет расхода топлива.
Конструкция и принцип работы лямбды
Лямбда-зонд представляет собой батарейку, внутри которой находится керамический электролит, в состав которого входит диоксид циркония. Электроды батареи выполнены из платины. Электролит включается в работу при температуре не ниже 300-350 C, потому лямбда-зонду нужен разогрев. Когда платиновые электроды соприкасаются с воздухом, имеющим определенное содержание кислорода, между электродами возникает разность потенциалов. Элемент устроен таким образом, что снижение объема кислорода в пространстве одного из электродов более допустимого уровня, ведет к значительному росту ЭДС батареи от 0 до 1В, и наоборот.
Основным конструктивным элементом кислородного датчика является пустотелый керамический наконечник, выполненный из оксида циркония. На его внутреннюю и внешнюю поверхность наносится пористое покрытие из платины, которое выполняет функции внутреннего и внешнего электродов. При нагревании до температуры 300-350C материал превращается в диэлектрик, который проводит сигнал от наружного электрода к внутреннему, что возникает от разности соотношения кислорода между выхлопными газами внутри / снаружи автомобильной системы выхлопа. Ионы кислорода начинают двигаться в направлении от одного из электродов к близлежащему, от области с большой концентрацией кислорода или атмосферы в ту область, где концентрация наименьшая – к выхлопу. При этом возникает электрический ток, причем его сила зависит от степени плотности кислорода с обеих сторон. Данный показатель фиксируется и поступает на ЭБУ, задачей которого является регулировать продолжительность работы инжекторов. Для надежности работы датчика имеющиеся в нем внутренние и внешние электроды надежно заизолированы. В свою очередь, погруженная часть, находящаяся в выпускной системе, изолируется от наружного воздуха.
Где устанавливают лямбда-зонд?
В автомобилях может быть установлен один или два кислородных датчика. Когда конструкция предполагает один элемент, то его устанавливают рядом с двигателем. Если требуется подогрев то ближе к двигателю, если нет, то дальше.
Два лямбда-зонда используют в автомобилях, имеющих нейтрализатор, и располагают по обеим сторонам от него. Подобные датчики предназначаются для контролирования работы двигателя, а также для оценки эффективности функций катализатора. Когда устанавливаются два датчика, то первым (входным) в катализатор должен быть широкополосный элемент, а уже на выходе из катализатора – двухточечный. Впрочем, оба могут быть двухточечными.
Конструктивные особенности, типы кислородных датчиков
Принцип работы любого лямбда-зонда остается неизменным, независимо от его конструкции и вносимых изменений и дополнений, которые часто используются производителями. Их вносят по необходимости, из-за недостатков и конструктивно слабых мест датчиков.
Подогрев датчиков. Одним из важных видов усовершенствования является искусственный контролируемый подогрев керамического наконечника с целью ускорить достижение им рабочей температуры. Первые кислородные датчики нагревались от раскаленных выхлопов и устанавливались поближе к двигателю, где температура будет наивысшая. И, тем не менее с учетом того, что датчик должен нагреваться до температуры 350-400C, требовалось некоторое время, в течение которого он не работал. В настоящее время большинство лямбда-зондов оснащены электрическими нагревателями, с которыми датчики быстро выходят на рабочий режим. Такая функция не только помогает оптимизировать расход топлива, но и продлевает жизнь катализатора.
О чем нужно знать:
Наиболее распространенный двухточечный датчик имеет самую простую схему работы. Он фиксирует факт различия в концентрации кислорода между атмосферой и автомобильном выхлопе;

Широкополосный датчик можно считать продуктом эволюции данного устройства. Его функция заключается в накачке кислорода, который всегда имеется в выпускной системе, в отдельную камеру. Работа осуществляется при подаче тока к устройству. Чем меньше объем кислорода, тем более высокая сила тока потребуется для закачки. Изменение силы тока и будет фиксироваться датчиком;

Количество необходимых проводов. При этом различные конструкторские решения в лямбда-зондах могут требовать 1-5 проводов;

Цветовая маркировка проводов лямбда-зондов разнится от производителя к производителю. На деле провода темного (т.е. черного) цвета идут на сигнал, а «массовый» провод бывает как белого, так и серого или желтого цвета. «Накальный» провод вывода подогрева всегда бывает красным.

Как проверить исправность лямбда-зонда самостоятельно?
Для проверки можно использовать вольтметр или мультиметр, которые будут фиксировать изменение напряжения на датчике в момент работы двигателя. Проверку осуществляем в следующей последовательности:
Сначала находим датчик, аккуратно вытираем его ветошью и осматриваем наружную часть. Если датчик потемнел и имеет отложения сажи на поверхности, это говорит о том, что он сгорел, то есть вышел из строя;

Затем нужно отключить разъем датчика от электрической системы автомобиля и завести двигатель;

Для того чтобы прогреть датчик повышаем обороты двигателя до 2-3 тыс.об/мин;

Далее, щупы вольтметра подключаются к черному и серому проводу. Плюс подключают на сигнал, минус – на массу. Нормально работающий датчик покажет от 0,2 до 0,8 В, плохо работающий от 0,3 до 0,7 В. Неизменный показатель прибора говорит о том, что датчик нерабочий.

Если лямбда-зонд оказался неисправным, то придется его заменить на новый.
Корректный подбор кислородного датчика
Если кислородный датчик неисправен, то не стоит спешить купить новый в ближайшем магазине, так как, скорее всего, вам предложат то, что есть в наличии. Большинство производителей этой детали в своих каталогах утверждают, что их датчики совмещаются с большинством транспортных средств. При замене на новый элемент в таком случае неисправность сразу не будет заметна, но со временем датчик откажется правильно работать. В конце концов, это скажется на автомобиле. Суть дела в том, что лямбда-зонды разных авто отличны друг от друга конструктивно. Они различаются резьбовой частью, равно как и наличием предварительно подогрева, предусмотренным количеством проводов, разъемами для соединения. В то же время принцип работы и основной элемент датчиков от модели к модели не разнится.
Исходя из этого, лучше всего приобрести оригинал и обращать внимание на маркировку детали, которая должна быть такой же, как и на старом датчике. Если есть желание экономить, то можно приобрести универсальный датчик, специально разработанный для определенной марки автомобиля. Универсальность датчика состоит в том, что он имеет клеммы, подходящие сразу для нескольких автомобилей.
Сколько стоит лямбда-зонд?
Перед покупкой лямбда-зонда рекомендуется заглянуть в соответствующий раздел по ремонту вашего авто и уточнить, во что именно вкручивается датчик. Это может быть просто коллектор или специальная приставка – футорка, которую тоже придется приобрести. Ее цена, в принципе, небольшая. Для автомобилей европейских марок лямбда-зонд может обойтись в разные суммы. Одними из самых качественных на сегодняшний день считаются датчики японских брендов – NKG и Denso, а также немецкого бренда Bosch, хотя они обойдутся совсем недешево. Если хочется сэкономить, то можно приобрети датчик бюджетного класса, к примеру, производства Чехии. К примеру, продукция Profit уже довольно долго поставляется на рынок Украины.
Что касается б/у датчиков, то от них точно можно отказаться, если не хочется выбрасывать деньги «на ветер».
Замена лямбда-зонда
Замена осуществляется обязательно на непрогретом двигателе. Перед заменой нужно отключить зажигание. Приобретая новый датчик, нужно обратить внимание на маркировку. Она должна быть идентичной той, что уже была нанесена производителем на старую деталь. Замена осуществляется в три этапа:
Сначала отключаются провода от датчика;

При помощи гаечного ключа снимается старый лямбда-зонд;

На освободившееся посадочное место устанавливается новый датчик. Помните: работать нужно аккуратно, дабы не повредить резьбу.

По окончании замены подключается проводка и проверяется работоспособность детали.
Вывод
Лямбда-зонд устанавливается во многие современные автомобили неспроста. Это достаточно сложное устройство, которое дает электронике информацию о работе выхлопной системы. Если на автомобиле стоит катализатор, ценность датчика еще больше возрастает. Если требуется замена лямбда-зонда, вы с легкостью сможете выбрать аналог или оригинал и даже поставить новую запчасть самостоятельно.

Для чего нужен лямбда зонд?
Кратко:
Лямбда зонд устанавливается в любых транспортных средствах, приводимых в движение с помощью двигателей внутреннего сгорания. Лямбда зонд:
• Регулирует смесеобразование, удерживая расход топлива на максимально низком уровне.
• Обеспечивает катализатору оптимальные условия работы, что в итоге влияет на срок службы катализатора и низкий уровень токсичности выхлопа.
Подробно:
Подробное понимание того, как устроен и для чего нужен лямбда зонд никак не повлияет на обнаружение и устранение неисправности этого датчика, если вы внимательно будете следовать тем советам, которые мы даём в наших статьях.
Даже простое чтение статьи будет для вас пустой тратой времени, поскольку, когда у вас перегорает лампочка, вы не стремитесь понять, как она работает, а просто меняете её на новую. Ведь всё, что на самом деле нужно вам, это исправный автомобиль. Поэтому, смело пропускайте эту статью и переходите к статьям, которые непосредственно расскажут вам, как проверить, подобрать и заменить ваш датчик.
Если же вы всё-таки решительно настроены вникнуть в суть работы лямбда зонда, желаем удачи.
Функция лямбда зонда в современном автомобиле.
На все автомобили, начиная с конца 80-х годов прошлого века, устанавливаются катализаторы, задачей которых является очищение выхлопных газов от вредных примесей. Для оптимальной и эффективной работы катализатора необходимо подготовить строго определённое качество воздушно-топливной смеси для двигателя и проконтролировать качественные характеристики выхлопных газов, возникших в результате её сгорания. Эту функцию выполняет лямбда зонд.
Лямбда зонд – также называемый кислородным датчиком или датчиком кислорода – измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах. Отсюда пошло основное название этого датчика – кислородный. Исходя из количества остаточного кислорода, датчик посылает сигналы в электронный блок управления двигателем, который, в свою очередь, регулирует количество подаваемого топлива или, другими словами, изменяет качество воздушно-топливной смеси. Именно поэтому так важна герметичность выхлопной системы в местах установки этих датчиков, поскольку, в результате подмеса воздуха извне параметры этих измерений нарушаются. Идеальное соотношение воздуха и топлива в смеси обозначается греческой буквой λ (лямбда) и равняется приблизительно 15 к 1, где 15 частей это воздух, а 1 часть это топливо. Отсюда и пошло наиболее распространённое в России название датчика – лямбда зонд.
Лямбда зонд установлен в трубы выхлопной системы автомобиля так, чтобы его рабочие поверхности обтекали выхлопные газы. Эти рабочие поверхности состоят из многослойных материалов обеспечивающих тестирование смеси. Тестирование смеси эффективно идёт только при высокой температуре рабочей поверхности, поэтому все современные датчики снабжены функцией принудительного прогрева. Для подробного рассмотрения конструкции датчика обратитесь к схеме 1.
Первый (верхний, регулирующий) лямбда зонд.
До начала 2000-х годов на автомобиль устанавливался только один датчик. Этот датчик устанавливался на отрезок выхлопной трубы между двигателем и катализатором и впоследствии, после появления второго датчика, получил свои нынешние названия: первый датчик или верхний или регулирующий. В задачу этого датчика входил вышеописанный процесс измерений и поскольку он устанавливается выше, чем второй этот датчик был назван верхним. Регулирующим он был назван по причине того, что именно он несёт основную нагрузку по регулированию воздушно-топливной смеси. Этот же датчик принимает на себя главный удар раскалённых токсичных газов двигателя, ещё не очищенных от ядовитых примесей катализатором. За счёт этого он и выходит из строя в среднем в 5-7 раз чаще, чем второй датчик.
Второй (нижний, диагностирующий) лямбда зонд.
После 2000-х годов, дополнительно к Первому датчику, в автомобилях стали устанавливать ещё один, при этом местоположение Первого не изменилось. Второй датчик стали устанавливать на отрезок выхлопной трубы от катализатора до глушителя. Задачей этого дополнительного датчика стала проверка качества очистки выхлопных газов, прошедших через катализатор. Он получил название «Второй» или «Нижний», поскольку устанавливался под днищем автомобиля. Другим названием этого датчика стало «Диагностирующий», оно отражало его функциональную отличие от Первого датчика – проверять качество очистки выхлопных газов. После появления Второго датчика блок управления рассчитывает параметры идеальной воздушно-топливной смеси на основании показаний их обоих. В результате удалось добиться дополнительного снижения расхода топлива и высочайшей степени очистки выхлопных газов от ядовитых примесей — 95%.
Следует заметить, что поскольку Второй датчик установлен после катализатора, где газы уже очищены от агрессивных примесей, он выходит из строя значительно реже и то в результате либо разрушения катализатора, либо в результате механического или термического повреждения.
Конструктивно оба датчика очень похожи. Тем не менее они имеют ряд различий, обусловленных их функциональностью. В последние годы первые и вторые лямбда зонды стали также отличаться и конструктивно. В качестве регулирующих датчиков всё чаще применяются сложные и дорогостоящие широкополосные датчики, в то время как в качестве диагнотических по прежнему используют циркониевые лямбда зонды.
Схематичное обозначение местоположения лямбда зондов на современном автомобиле.
Все автомобили объёмом двигателя более 2-х литров имеют по два Первых датчика и два Вторых датчика. Установка четырех датчиков продиктована большей мощностью таких двигателей требующих наличия двух катализаторов. В последние годы, в связи с введением более строгих требований по выбросам, стали устанавливать до трёх катализаторов, а соответственно понадобился и пятый кислородный датчик.

Разновидности лямбда зондов.
Лямбда зонд из диоксида циркония является самым распространённым на сегодняшний день типом кислородных датчиков.
Менее распространёнными датчиками является широкополосные датчики и датчики воздух — топливо.
Совсем редкими являются лямбда зонд их диоксида титана, которые постепенно вытесняются из-за своей дороговизны.
Широкополосный лямбда-зонд занедорого. Чуда не произошло
В один «прекрасный день» жена сообщила «радостную новость» — в машине загорелся чек. Ремонт своей машины всегда даётся тяжело — за него ж не платят 😉
Диагностика показала неисправность первого лямбда-зонда. А лямбда-зонд тут непростой…

Лог я к сожалению не сохранил, но «сгенерировал» вам вот такую подделку:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 CA
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 5755
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 60CFC6A5B392304189-8034
3 Faults Found:
17589 — Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1181 — 006 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 608 /min
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 0.000 V
Voltage: 0.440 V
17511 — Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 — 009 — Performance too Low
Freeze Frame:
RPM: 1056 /min
Mass Air / Rev.: 267.1 mg/str
Voltage: 1.940 V
Voltage: 14.28 V
19617 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire
P3161 — 008 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 1216 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.000 V
Voltage: 0.080 V
Новый оригинальный широкополосник стоит весьма значительных денег, при этом датчик от именитого брэнда NTK только чуть дороже какого-нибудь M&D. Принципы такого ценообразования мне не совсем понятны, а кучу денег вываливать — задушила жаба, плюс — интересно же попробовать чего там китайцы изготовили.
Кратенький «экскурс в теорию», для тех кому это интересно. Лямбда-зонды предназначены для достижения правильной смеси, то есть соотношения воздух-топливо — они выдают блоку управления текущее содержание кислорода в выхлопе, на основании чего ЭБУ понимает текущее соотношение воздух-топливо и корректирует топливоподачу. Изначально они предназначались скорее для поддержания оптимальной смеси для работы катализатора. Первые лямбда-зонды были на основе диоксида циркония — это «керамический электролит». Суть работы лямбда-зонда: это батарейка которая работает на разности содержания кислорода по обе стороны от измерительного элемента. Эти лямбда-зонды достаточно примитивны, они по сути могут говорить только богатая смесь или бедная, соответственно коррекция смеси осуществляется «волнообразно» — богатая? бедним. бедная? обогащаем. и так всё время. Для работы лямбда-зондов требуется определенная температура. Первые шли без подогрева, потом начали делать и датчики с подогревом, что способствует более быстрому выходу на рабочий режим.
Потом появились лямбда-зонды на основе диоксида титана. Эти датчики также «ступенчатого типа», но работают на другом принципе — у них в зависимости от разности содержания кислорода в глушителе и на улице изменяется сопротивление. Баловалась такими датчиками фирма Сименс, применялись они на Опелях, БМВ и некоторых других марках в середине 90х — начале 2000х. Датчики дорогие, потому что редкие. Отличительная особенность — все провода разных цветов, обычно красный-черный-желтый-белый, бывают только 4-проводные. У циркониевых датчиков может быть один, два, три или 4 провода, в последних двух случаях два из них ВСЕГДА одного цвета.
Японцы баловались еще и датчиками обедненной смеси — штука в наших краях крайне редкая и экзотическая. От обычного циркониевого отличается тем, что может работать в том числе и в режимах переобедненной смеси, но на немного другом принципе — ток через датчик в режимах обедненной смеси зависит от концентрации кислорода. Поэтому в режиме нормальной смеси он работает как обычный датчик, а в режиме обедненной смеси на него подается напряжения и контролируется протекающий ток. Если я, конечно, ничего не путаю.
Ну и в итоге производители придумали широкополосные лямбда-зонды. Отличительная внешняя особенность — 5 проводов. Пара картинок: внутреннего устройства и графика зависимости тока от содержания кислорода (ниже опишу что это)

вот что пишет фирма NTK о принципе действия:
Широкополосные датчики имеют две ячейки — измерительную ячейку и ячейку накачки. С помощью измерительной ячейки измеряется содержание кислорода в отработавшем газе, находящемся в камере детекции и затем сравнивается с заданной величиной 450 мВ.
Если эта величина отличается, то ячейка накачки включает ток накачки, при этом в камеру детекции поступают ионы кислорода до тех пор, пока величина напряжения измерительной ячейки не будет снова соответствовать 450 мВ.
Этот ток накачки является измерительной величиной, которая почти линейно описывает точную лябда-величину смеси. При стехиометрической смеси эта величина равна нулю, поскольку частичное давление кислорода в камере детекции соответствует упомянутой заданной величине.

Теперь я поясню грубо и «на пальцах». Датчик отличается от «обычного» наличием ячейки накачки, которая перегоняет кислород извне в измерительную камеру. Вот значение (и направление) этого тока — и есть величина связанная с коэффициентом избытка воздуха λ. Напомню, что λ1 — бедная.
Общая идея работы такова: на проводе Vs поддерживается напряжение 450мВ, путём изменения тока накачки Ip. Величина и направление этого тока показывают состав смеси.
Чуть подробнее о типовой схеме включения: компаратор А сравнивает сигнал кислородной ячейки Vs с эталоном 450мВ и выдает результат на контроллер, который управляет источником тока В для поддержания Vs равного эталонным 450мВ. Этот ток (Ip) измеряется операционным усилителем С по падению напряжения на резисторе 62 Ом и включенном параллельно корректирующем резисторе. Значение этого тока и показывает коэффициент избытка воздуха λ. как они связаны — см график выше.
Широкополосники можно условно разделить на два типа — BOSCH и NTK. У них немного отличается конструкция, в частности, у бошевского датчика присутствует внешний калибровочный резистор, у NTK — нет его. Соответственно, и работа ЭБУ с датчиками тоже немного отличается. Кроме того заметно отличается распиновка датчиков, то есть поставить один вместо другого просто так не получится. Внешне проще всего отличить по цветам проводов: у условного боша будет серый-белый-красный-желтый-черный, у условного нтк — серый-белый-синий-желтый-черный
На этом теоретическую часть я думаю можно закончить и перейти к сути обзора.
Я, как вы знаете, молодец, и конечно же не могу без косяков и приключений. поэтому я при выборе датчика заказал «бош», чему был «страшно рад» (кстати, обзор на аналогичный датчик был). Поэтому был заказан уже правильный датчик, ну и вот он у меня в руках.
Самое сложное — выкрутить старый датчик. стоит он в глушителе и как правило значительно пригорает, что крайне затрудняет его выкручивание. А в данном конкретном автомобиле еще и подлезть к нему — нетривиальная задача. Но мне удалось открутить его прям из моторного отсека, потому что из ямы его и не видно даже толком…
Старый датчик:

Вместе с новым:
Ну и группенфото старого датчика с двумя новыми:
Внешний вид датчиков порадовал. Если бы на них написали бош и нтк — я б пожалуй поверил. Сложилось впечатление, что они, в отличие от оригинала, полностью из нержавейки. На разъеме правильного датчика даже «314» написали, как на оригинале. 😉 Единственное отличие — на оригинальном датчике на выходе есть гофра (на фото не видно, спряталась под кембрик), на китайском — провода выходят из датчика без неё. Длина провода как у оригинала.
Вкручиваем датчик, и идём подключать ноутбук и проверять работу.

Коррекции меняются, воздух-топливо меняется, лямбда работает, ошибки не появились.
Счастье однако длилось не долго. Через пару дней начали появляться ошибки по лямбда-зонду:
19058 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 — 000 — Open
Freeze Frame:
RPM: 1376 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
(no units): 0.99
Voltage: 0.000 V
16514 — Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 — 000 — Malfunction in Circuit
Freeze Frame:
При этом на холостых всё работает отлично, и тесты датчик проходит, но в движении при сбросе газа — увы имеем вот такую картину с большим значением параметра A/F что вроде бы и правильно по логике, но неправильно с точки зрения ЭБУ, и как следствие — вышеприведенные ошибки
Таким образом можно констатировать, что широкополосные датчики — датчики непростые, и могут не работать нормально с некоторыми системами. При этом в данном конкретном случае датчик нормально работает на всех режимах кроме режима принудительного холостого хода (отсечки топлива при сбросе газа). При этом нельзя сказать что датчик работает совсем уж неправильно, но тем не менее такое его поведение не нравится блоку управления и он зажигает лампочку.
На другом блоке управления, другом двигателе, другой машине — «китаец» может и прокатить. Но на двигателе BSE данный датчик работать не захотел. Точнее, с ним не захотел работать блок управления двигателем. Кстати, не исключено что с другой прошивкой — будет работать нормально. Мне же придётся таки купить оригинал (ну, точнее, как «придётся купить оригинал» — собственно, оригинал куплен и установлен, и с ним всё
ок уже пару месяцев)… А эти датчики — я при случае опробую на других машинах, но уже с большой осторожностью, благо знаю что возможны «подводные камни».
Причины преждевременного выхода из строя лямбда зондов и способы их устранения.
Срок службы лямбда зондов при нормальных условиях эксплуатации составляет от 50 до 250 тысяч км пробега в зависимости от типа датчика.
Ниже перечислены наиболее распространённые причины их преждевременного выхода из строя.
Если выявлена ошибка в работе лямбда зонда, то необходимо провести его полный внешний осмотр и проверить его работу:
1. Проверьте целостность электроразъёма и проводов датчика.
2. Внимательно осмотрите сам датчик на наличие вмятин, трещин и прочих механических повреждений.
3. Проверьте чистоту контактной группы электроразъёма, а также отсутствие на ней следов коррозии.
Типовые неисправности лямбда зондов, их причины и способы устранения
← Если двигатель работает нормально и топливо сгорает полностью, то на рабочем наконечнике датчика отсутствует налёт, а его поверхность имеет тусклый матовый тёмно-серый цвет.

Отравление чувствительного элемента датчика.
Если же вы наблюдаете на наконечнике датчика нижеуказанные изменения, значит, следует обратить внимание на необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.

← Отравление антифризом. В случае загрязнения антифризом на наконечнике появляются зернистые отложения серого или зеленоватого цвета с белыми потёками:
→ Проверьте систему охлаждения двигателя и особенно прокладку головки цилиндров на протечки и провести ремонт. Лямбда зонд заменить.

← Отравление маслом. В случае избыточного потребления двигателем масла на наконечнике появляются отложения серого или черного цвета:
→ Проверьте двигатель на износ или утечку масла и произвести ремонт. Датчик заменить.

← Отравление сажей. В случае неправильной работы система зажигания и/или топливной системы на датчике появляется сажа темно коричневого или черного цвета.
→ Проверьте топливную систему, измерьте токсичность выхлопных газов. Датчик придётся заменить.

← Отравление этилированным бензином. Одна-две заправки этилированным бензином приводят к появлению на датчике блестящих отложений тёмно серого цвета.
→ Заменить этилированный бензин на неэтилированный и заменить датчик.

← Отравление топливными присадками. Частое использование различных топливных присадок или недавно проведённый ремонт двигателя с использованием силиконовых герметиков приводит к образованию на датчике красных или белых отложений.
→ Прочистить топливную систему и двигатель. Заменить датчик.

Перегорание нагревательного элемента.
Если наконечник датчика выглядит вполне здоровым , его провода и электроразъём в порядке, то выход датчика из строя наступил в результате перегорания нагревательного элемента. Нагревательный элемент мог перегореть по следующим причинам:

1. Температурный шок в результате попадания воды на датчик из-за форсирования глубоких луж или мытья подкапотного пространства.
2. Неисправная электропроводка.
3. Проблемы с катализатором.

→Внимание! В случае перегорания нагревательного элемента, следует проверить катализатор, поскольку при сохранении проблем с катализатором новый лямбда зонд снова выйдет из строя в течение недолгого времени.
Коррозия контактной группы электроразъёма.
• Попадание воды внутрь электроразъёма (на контактную группу) из-за форсирования глубоких луж или мытья подкапотного пространства.
→Старайтесь проезжать лужи в спокойном режиме, без брызг, особенно, если автомобиль имеет обычный дорожный просвет.
Механические повреждения датчика, кабеля датчика, электроразъёма.
• «Кривые» руки автомехаников, производящих демонтаж/монтаж датчика при проведении других работ или деталей, расположенных вблизи датчика. Повреждения происходят в результате падения датчика на твёрдую поверхность, падения чего-то твёрдого и тяжёлого (ключ, головка, деталь, болт и т.п.) на датчик или электроразъём.
→ Тут уж вряд ли чем поможешь, но будьте бдительны!

• Неправильная укладка кабеля лямбда зонда после обратного монтажа. В результате этого происходит оплавление изоляции кабеля из-за его соприкосновения с горячими частями двигателя, либо, в случае со вторым датчиком, его обрыв при движении.
→ Проверяйте правильность укладки проводов после установки датчика.

Мрэо гай: адреса, режим работы, телефоны, сайт – МРЭО ГИБДД Гай официальный сайт, адрес, телефоны и график работы
13.12.2020
РЭО ГИБДД МО МВД России Гайский
адрес: Оренбургская обл., округ Гай, Гай, ул. Молодежная, 4в
телефон: +7 (35362) 3-19… — показать
официальный сайт:
адрес: Оренбургская обл., Гайский р-н, Гай г., ул. Товарная, 14
телефон: +7 (35362) 4-07… — показать
официальный сайт:
адрес: Россия, Оренбургская область, Гай, Молодёжная улица, 4В
телефон: +7 (35362) 3-19… — показать
график (часы) работы: вт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00
официальный сайт:
адреса, режим работы, телефоны, сайт
На данный момент в Оренбурге находится 5 отделов государственной инспекции безопасности дорожного движения. Адрес, телефоны, график работы, и другие контактные данные учреждений расположены ниже.
Адреса
ГИБДД Дзержинского района
1
Управление ГИБДД по Оренбургской области
Адрес
Оренбург, Транспортная улица, 12
Телефон
+7 (3532) 79-09-28 (дежурная часть)
+7 (3532) 79-09-10 (регистрационно-экзаменационное подразделение)
+7 (3532) 79-09-05 (дорожная инспекция)
+7 (3532) 79-09-01 (для записи)
информация отсутствует
Документы
2
Отдельный батальон ДПС ГИБДД
Адрес
Оренбург, Транспортная улица, 12/2
Телефон
+7 (3532) 79-00-50 (дежурная часть)
+7 (3532) 79-00-60 (дежурная часть)
+7 (3532) 79-00-70 (дежурная часть)
+7 (3532) 79-09-69 (дорожный надзор)
+7 (3532) 79-00-55 (для справок)
+7 (3532) 79-00-41 (для записи)
исполнение административного законодательства
ПН
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
оформление документов о дтп
ПН
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
Популярные услуги
3
Отдельный специализированный взвод ДПС ГИБДД
Адрес
Оренбург, Транспортная улица, 12
Телефон
+7 (3532) 79-09-28 (дежурная часть)
+7 (3532) 79-07-07 (дежурная часть)
+7 (3532) 79-00-41
+7 (3532) 79-07-96
исполнение административного законодательства
ПН
14:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
4
Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений
Адрес
Оренбург, Транспортная улица, 12
Телефон
+7 (3532) 79-07-83 (для справок)
исполнение административного законодательства
ПН
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
5
Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД № 1 управления МВД России по Оренбургской области (дислокация город Оренбург)
Адрес
Оренбург, Транспортная улица, 12
Телефон
учреждение закрыто навсегда
информация отсутствует
Перед посещением учреждения, рекомендуем уточнять актуальный режим работы отделов ГИБДД на официальном сайте, либо по телефону.
Официальный сайт
https://гибдд.рф
На карте
В других городах Оренбургской области
Ответы на ваши вопросы
Новое
Популярное
Это интересно
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
адреса, режим работы, телефоны, сайт
На данный момент в Орске находится 3 отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения. Адрес, телефоны, график работы, и другие контактные данные учреждений расположены ниже.
Адреса
ГИБДД Октябрьского района
1
Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД
Адрес
Орск, Новотроицкое шоссе, 5
Телефон
+7 (3537) 21-59-78 (для справок и записи)
прием экзаменов, выдача ву
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СБ
08:00 — 17:00
12:00 — 13:00
регистрация транспортных средств и прицепов к ним
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СБ
08:00 — 17:00
12:00 — 13:00
Документы
ГИБДД Советского района
2
Отдельный батальон ДПС ГИБДД
Адрес
Орск, Пионерская улица, 1
Телефон
+7 (3537) 26-63-63 (дежурная часть)
+7 (3537) 26-62-35 (по вопросам ИАЗ)
+7 (3537) 26-63-10 (телефон для справок)
+7 (3537) 26-66-85 (по вопросам ДТП)
исполнение административного законодательства
ПН
10:00 — 16:45
12:00 — 14:30
ВТ
10:00 — 16:45
12:00 — 14:30
ЧТ
10:00 — 16:45
12:00 — 14:30
оформление документов о дтп
ПН
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
Популярные услуги
Адрес
Орск, Пионерская улица, 1
Телефон
+7 (3537) 26-63-63 (дежурная часть, для справок)
+7 (3537) 26-64-69 (канцелярия, для записи)
+7 (3537) 26-62-35 (по вопросам ИАЗ)
+7 (3537) 23-04-36 (дорожный надзор)
ПН
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
11:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 17:00
13:00 — 14:00
Перед посещением учреждения, рекомендуем уточнять актуальный режим работы отделов ГИБДД на официальном сайте, либо по телефону.
Официальный сайт
https://гибдд.рф
На карте
В других городах Оренбургской области
Ответы на ваши вопросы
Новое
Популярное
Это интересно
адреса, режим работы, телефоны, сайт
На данный момент в Бузулуке находится 2 отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения. Адрес, телефоны, график работы, и другие контактные данные учреждений расположены ниже.
Адреса
1
Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД
Адрес
Бузулук, улица Фрунзе, 8
Телефон
+7 (35342) 5-12-89 (для справок, регистрация ТС и прицепов к ним)
+7 (35342) 5-64-08 (для справок, прием экзаменов, выдача ВУ)
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
09:00 — 16:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СБ
08:00 — 17:00
12:00 — 13:00
Документы
Адрес
Бузулук, улица Фрунзе, 8
Телефон
+7 (35342) 6-00-00 (дежурная часть)
+7 (35342) 2-10-59 (Федеральный технадзор, по вопросам ИАЗ и ДТП)
исполнение административного законодательства
ПН
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
оформление документов о дтп
ПН
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ЧТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
федеральный технадзор
ПН
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ВТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
СР
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
ПТ
09:00 — 18:00
13:00 — 14:00
Популярные услуги
Перед посещением учреждения, рекомендуем уточнять актуальный режим работы отделов ГИБДД на официальном сайте, либо по телефону.
Официальный сайт
https://гибдд.рф
На карте
В других городах Оренбургской области
Ответы на ваши вопросы
Новое
Популярное
Это интересно
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании

Чери страна производитель – полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Chery (Чери)
13.12.2020
Chery — все модели Чери 2020: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры
Все модели Chery 2020 года: модельный ряд автомобилей Чери, цены, фото, обои, технические характеристики, модификации и комплектации, отзывы владельцев Chery, история марки Чери, обзор моделей Chery, видео тест драйвы, архив моделей Чери. Также вы здесь найдете скидки и горячие предложения от официальных дилеров Chery.

От 673 000 ₽
Кроссовер
Китай
Год: 2017
От 777 900 ₽
Кроссовер
Китай
Год: 2016
От 899 900 ₽
Кроссовер
Китай
Год: 2019
От 999 900 ₽
Кроссовер
Россия
Год: 2016
От 1 199 900 ₽
Кроссовер
Китай
Год: 2017

Архив моделей марки Chery

История марки Chery / Чери
Крупнейшая китайская компания по выпуску автомобилей Chery Automobile Co., Ltd создана в 1997 году. В 1999 году появляется первый автомобиль фирмы Chery Amulet, созданный на лицензионной платформе SEAT Toledo. Оборудование для начального производства Chery закупает у американской фирмы Форд. В 2001 году фирма Чери начинает поставку машин в Сирию, став первой китайской компанией, осуществившей экспорт автомобилей. В этом же году Chery Automobile Co., Ltd получает в Китае высокий сертификат на свою продукцию. Разработчики и конструкторы из японской компании Mitsubishi начинают сотрудничать с Chery в 2003 году. В 2004 году Чери использует метод DURR Paint для покраски деталей автомобилей.
Австрийская компания AVL сотрудничает с Chery в разработке силовых агрегатов и модернизации запасных частей. В создании новой трансмиссии принимает участие немецкая фирма Bosch. К разработке своих автомобилей фирма Чери привлекает компанию Lotus Engineering. По договору с фирмой Ricardo Consulting Engineers производится модернизация гибридного двигателя Chery. Компания Чери в 2003 году вводит в строй завод по производству своих автомобилей в Иране. В этом же году фирма открывает научно-исследовательский институт. В 2004 году фирма Chery Automobile Co., Ltd произвела около 200 тысяч своих автомобилей. Малолитражная модель Chery QQ начинает сходить с конвейера иранского завода в 2005 году. В этом же году в России компания осваивает сборку своих машин на заводе «Автотор». Производство своих марок фирма Chery начинает и в Малайзии. В египетской столице Каир стартовала сборка автомобиля Speranza.
С 2005 года компания Chery начинает экспорт автомобилей в Соединенные Штаты. Модель Chery QQ становится лучшей среди компактных автомобилей по оценке IQS. При содействии австрийской фирмы AVL List осваивается в 2005 году выпуск двигателей, соответствующих эконормам Euro IV. В марте 2007 года был собран 800-тысячный автомобиль марки, а уже в августе этого года количество произведенных автомобилей Chery переваливает отметку 1 млн. В настоящее время компания Chery динамично развивается, постоянно повышая технологии производства и качество выпускаемой техники. Активное сотрудничество с передовыми дизайнерскими ателье Pininfarina и Bertone, а также заимствование лицензионных агрегатов позволяет создавать современные и безопасные автомобили, отличающиеся прекрасными ходовыми качествами и невысокой ценой.

Китайская Chery наладила производство в России — журнал За рулем
30 сентября 2014 года
ЗАО «Чери Автомобили Рус» начало производить в России автомобили Chery на мощностях завода «Дервейс» в Черкесске. В сентябре с конвейера завода сошло 300 товарных седанов Bonus 3 и кроссоверов Tiggo 5. Автомобили Chery российской сборки уже поступили в дилерскую сеть марки. В октябре производство планируется расширить.
P1020415
В июле 2014 года компания Chery объявила о старте проекта по производству автомобилей в России. В сентябре были выпущены первые машины, а в октябре выпуск Chery в Черкесске доведут до 2400 штук (общая проектная мощность сборочного конвейера — 3000 автомобилей в месяц).
P1020412
Большая часть производства приходится на быстро завоевавший популярность кроссовер Chery Tiggo 5: количество заказов за два месяца, прошедшие с объявления о старте продаж, превысило 5000 штук.
P1020432
Chery Bonus 3 (заводской индекс A19) и Chery Tiggo 5 (T21) входят в линейку Ambition Line. На новые модели действует гарантия 5 лет или 150 тыс. км пробега.
В рамках сотрудничества компания Chery предоставила партнеру — компании «Дервейс» оборудование, необходимое для самой дорогостоящей части процесса сборки автомобилей — сварки кузовов. В перспективе Chery планирует довести уровень локализации производства ряда деталей, узлов и агрегатов до 50%, а также открыть совместный исследовательский центр.
Автомобили в Черкесске будут собирать не только для российского рынка: со временем Chery российской сборки будут поставлять и в страны Таможенного союза.
Напомним, на Московском автосалоне Chery представила три новинки из линейки Ambition line — с едан Bonus 3, кроссовер Tiggo 5 и седан D-класса Arrizo 7.
На «Дервейсе» стартовало производство автомобилей Chery
ЗАО «Чери Автомобили Рус» начало производить в России автомобили Chery на мощностях завода «Дервейс» в Черкесске. В сентябре с конвейера завода сошло 300 товарных седанов Bonus 3 и кроссоверов Tiggo 5. Автомобили Chery российской сборки уже поступили в дилерскую сеть марки. В октябре производство планируется расширить.
На «Дерв
Chery технические характеристики автомобилей Чери

Страна производитель: Китай
Автомобильный завод Чери, совершенствуя технологии производства автомобилей, не стоит на месте. Завод выпускает новые модели автомобилей, делает рестайлинг уже известным моделям и устаревшие снимает с производства. Именно поэтому технические характеристики автомобилей Чери — Chery довольно разнообразны. Справочник поможет найти всю полезную информацию по каждой модели автомобильной марки Чери.
Характеристики каждой модели содержат следующую информацию:
Эксплуатационные характеристики: расход топлива, максимальная скорость, объем бака, размер колес и шин, время разгона до 100 км/ч.
Характеристики двигателя: объем, мощность, обороты, поршни, цилиндры, рекомендуемое топливо.
Общие характеристики: Тормозная система, рулевое управление, трансмиссия, подвеска, кузов, год выпуска модели.
Chery Amulet (A15) — технические характеристики
Chery Arrizo 7 — технические характеристики
Chery Bonus (A13) — технические характеристики
Chery CrossEastar (B14) — технические характеристики
Chery Fora (A21) — технические характеристики
Chery IndiS (S18D) — технические характеристики
Chery Kimo (A1) — технические характеристики
Chery M11 (A3) — технические характеристики
Chery Oriental Son (B11) — технические характеристики
Chery QQ6 (S21) — технические характеристики
Chery Sweet (QQ) — технические характеристики
Chery Tiggo T11 — технические характеристики
Chery Tiggo 5 — технические характеристики
Chery Tiggo 5 рестайлинг — технические характеристики
Chery Very (A13) — технические характеристики
Chery
Китайской компании Chery осталось немного до празднования 20-го юбилея – она была основана в 1997 г. За непродолжительное время функционирования, по сравнению с другими мировыми производителями, бренд успел зарекомендовать себя, как автомобильную марку, стремящуюся к непрестанной модернизации, — фирме, которой не чужды инновационные внедрения в производство.
Популярность бренда Чeри
Отечественный покупатель отдает предпочтение модельным рядам Tiggo, Indis, Fora, Amulet, Kumo, QQ и др. Каждый представитель транспортного средства имеет только ему присущий образ, но их объединяют такие характеристики, как:
маневренность вкупе с компактностью;
отличная комплектация: оснащены кондиционером, бортовым компьютером, магнитолой, электрическими стеклоподъемниками и др.
Помимо высокой оснащенности базовыми функциями, китайские автомобили имеют высокую ремонтопригодность.
Для того чтобы купить запчасти Chery, не нужно отправляться на восток. Достаточно будет посетить интернет-магазин «Чинамобил» — официальный онлайн представитель бренда.
Если ваш «железный конь» только что сошел с конвейера, успел прослужить вам верою и правдою 3-4 года, это вовсе не означает, что он не нуждается в техническом осмотре. Естественная усталость рано или поздно настигает даже самое «прыткое» авто, выводя из строя запчасти Чери ходовые, трансмиссионные, детали электрики и др. Стоит ли дожидаться пока неисправность сама заявит о себе? Не разумней ли застраховаться от неприятного сюрприза в виде выхода из строй автомобиля прямо на дороге, и своевременно заменить, вышедшую из строя запчасть.
Покупка деталей с комфортом
В нашем магазине покупателю не придется долго искать нужную расходную деталь – каталог Чери вам в помощь. Каждой линейке отведена своя страница. А поиск производится не только по наименованию агрегата, а одновременно с красочными фото детали.
Наш интернет-магазин заботится о своих клиентах, предлагая оригинальные расходные материалы по доступной цене. Мы не только помогаем быстро найти нужную деталь, но и доставляем ее к покупателю в самые сжатые сроки. Своевременное устранение неисправности – гарантия безопасной и комфортной езды! Магазин в городе Казань. Также у нас можно купить запчасти Вортекс. Обращайтесь!

Вода в бензине симптомы – Как избавиться от воды в бензине? Тест влаговытеснителей — журнал За рулем
13.12.2020
Как избавиться от воды в бензине? Тест влаговытеснителей — журнал За рулем
6 февраля 2017 года
Вода в бензобаке — это крайне нежелательный гость: от таких надо побыстрее избавляться. А есть ли толк от флакончиков с автохимией, которые обещают свою помощь в изгнании недруга?
Вода в бензине
Материалы по теме
Машина не заводится! Притащили в сервис — завелась… Это как? Да очень просто: льдинка в топливопровод попала. Но каким образом в бензине появляется вода? Способов проникновения довольно много. При заправке на АЗС в бак попадает атмосферный воздух, имеющий какую-то влажность. Что-то и с самим бензином бывает. Кроме того, некоторые компоненты бензинов сами по себе гигроскопичны, а потому всеми силами притягивают атмосферную водичку. Ну и разного рода Василии Алибабаевичи иногда помогают. В общем, возможностей много.
Чем вредна вода, попавшая в топливо? Как минимум тем, что она не горит. И когда даже капли «аш-два-о» попадают в цилиндры, мотор начинает недовольно подергиваться. Еще имеет место такая гадость, как коррозия. А если на улице холодно, то может стать совсем плохо: замерзание топливопроводов и прочих «узких мест» — это команда «Стоп, машина!». Разговоры о полезности добавления Н₂О для снижения токсичности и повышения экономичности оставим для другого материала — сейчас нам нужно избавиться от воды и спокойно ехать дальше. Можно, конечно, попытаться снять бак, но мы попробуем поступить проще: воспользуемся автохимией.
Вода в бензине
Как известно, вода с бензином не смешивается, сколько ни взбалтывай. Она тяжелее, а потому всегда «тонет»: граница между жидкостями при этом четко видна.
Как известно, вода с бензином не смешивается, сколько ни взбалтывай. Она тяжелее, а потому всегда «тонет»: граница между жидкостями при этом четко видна.
Наша задача — умудриться смешать воду с бензином, чтобы затем все это сгорело в цилиндрах и догорело в нейтрализаторе. Препаратов с подходящими описаниями нам попалось семь — есть из чего выбирать. Вот этим и займемся.
Методику испытаний мы выбрали следующую. В тарированные емкости залили по 200 мл бензина и по 2 мл воды — получили концентрацию в 1%. Это довольно много: пол-литра воды в пересчете на 50-литровый бензобак! Теперь пересчитываем предложенную производителями дозу препарата на наш бензобак в миниатюре. У препаратов, указывающих концентрацию с большим разбросом (скажем, 40–80 литров), берем дозу по максимуму — чтобы пр
Вода в бензобаке — основные симптомы и методы лечения
Лично я использую в этих целях удалитель воды Абро.

Почему вода попадает в бензобак
Эта проблема актуальна для всех водителей, вне зависимости от стоимости авто. Процедура удаления воды из бензобака является одним из этапов подготовки машины к зимней эксплуатации.
Итак, вода может попадать внутрь в силу следующих причин:
1. Разбавление горючего на АЗС.
2. Бак утратил герметичность.
3. Неправильное хранение или транспортировка бензина/дизеля.
4. Образование конденсата на внутренних стенках бака.
Признаки попадания воды в бензобак

Ситуация осложняется тем, что не существует датчиков или измерительных приборов, которые способны выявить наличие воды в баке. О данной проблеме свидетельствуют следующие факторы:
1. Авто не заводится после долгого простоя или же заводится с трудом.
2. Машина набирает скорость рывками.
3. Автомобиль ведет себя нестабильно на любых оборотах.
4. Из мотора доносится стук, вызванный вибрациями коленвала. По мере прогревания движка он исчезает, поскольку лишняя влага постепенно испаряется.

Влага может из бака попадать в двигатель, что приводит к появлению коррозии. Если же жидкость замерзнет, то это приведет к еще большим неприятностям.
Дедовские методы удаления воды из бензобака

Сейчас для удаления нежелательной жидкости можно использовать средства от Abro, однако так было не всегда. Ранее наши отцы и деды также сталкивались с подобной проблемой и применяли следующие средства:
1. Спирт или ацетон. Этот метод подходит для бензиновых двигателей. Схема проста – в полный бак нужно залить 200-400 мл спирта. Смешавшись со спиртом, вода просто испарится при горении. При этом двигатель не пострадает.
2. Для дизельных двигателей использовалось машинное масло. На 50-литровый бак необходимо залить пол литра масла. Смешавшись со смазкой, вода образует эмульсию, которая благополучно сгорит.

Более радикальным методом является демонтаж бачка, однако его уж никак не назовешь быстрым.
Почему следует использовать специализированный удалитель воды от Абро

Вышеописанные дедовские методы достаточно эффективны, однако на данный момент существуют более современные средства борьбы с водой в топливном баке. И в данном случае у ABRO есть несколько важных преимуществ:
1. Возможность использования как с бензиновыми, так и с дизельными движками.
2. Средство рассчитано на круглогодичное применение.
3. Состав не только удаляет воду, но и предотвращает образование коррозии, появление обледенений, эффективно защищая топливную систему.
4. Оптимальный вариант для карбюраторных двигателей, моторов с турбонаддувом и системой прямого впрыска.
5. Совместим с этаноловыми топливными смесями Е10, Е85 и Е15.
6. Возможность использования с другими топливными присадками.

Одного флакона средства от Abro хватает на бак, объемом 80 литров.
Как использовать удалитель воды суперконцентрат от Abro

Процесс применения средства предельно прост:
1. Перед использованием наполните бак как минимум наполовину.
2. Вливаем содержимое флакона в бак.

Эффект от использования Abro не заставит себя долго ждать. Средство выступает связывающим элементом, в результате чего остатки воды попросту выгорают.
Состав средства от Abro позволяет эффективно удалять из бака постороннюю жидкость. При этом обеспечивается защита от коррозии топливной системы. Средство рекомендуется применять в целях профилактики каждый сезон, что позволит не допустить поломку двигателя.
Чтобы не допустить попадание воды в бак, необходимо плотно закручивать крышку, своевременно менять топливный фильтр и избегать непроверенных заправок.
Помните о том, что некачественное и разбавленное топливо – главный враг мотора вашего авто.

ABRO — ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ
Чем удалить воду из бензина — тест 8 препаратов — журнал За рулем
Вода в бензине, да еще зимой — это нехорошо. Если образуется льдинка, то она закупорит что угодно, а то и попытается порвать какой-нибудь трубопровод. Поможет ли автохимия?
Путей попадания воды в бензин много. Мы неоднократно их перечисляли — тут и влажность атмосферного воздуха, и гигроскопичность отдельных компонентов бензина, и мелкие пакости неаккуратных заправщиков. В любом случае реакция мотора будет нехорошей: от попадания негорючей воды в камеру сгорания двигатель начнет, что называется, троить. На морозе топливопровод может и вовсе замерзнуть, напрочь перекрыв подачу топлива. Короче говоря, от воды в баке надо избавляться.
Материалы по теме
Химический способ борьбы с водой известен. Сама по себе она с бензином не смешивается, но если добавить в бак нужное снадобье, то образуется смесь с водой, которая сможет добраться до цилиндров и там сгореть. Но при этом обнаруживаются некоторые забавности…
Во-первых, еще год назад мы выяснили, что не стоит ждать превращения смеси воды со снадобьем и бензином в однородную жидкость. Во-вторых — и это самое забавное — объем бензобака и количество бензина на результат не влияют вообще! Все препараты на деле контачат только с водой, точное количество которой в баке, естественно, никому не известно. А потому и все рекомендации производителей касательно требуемой концентрации носят абсолютно приблизительный характер.
В общем, очередную проверку препаратов для удаления воды мы решили построить на базе полученных ранее знаний. Отказавшись от услуг бензина, который, как уже было сказано, вообще не влияет на результат, мы сделали акцент на определении концентрации того ли иного препарата, предотвращающей замерзание воды. Ведь сама по себе вода все равно в космос не улетит: лучшее, что мы можем с ней сделать, — переправить в цилиндры мотора. Поэтому самое важное — не дать ей замерзнуть.
Эксперимент — проще некуда: любой желающий сможет его повторить. Температура в морозильнике — минус 30℃. В заготовленную химическую посуду мы разлили приобретенные препараты — по 50 мл в каждый сосуд. Осталось выяснить, при каком количестве добавленной воды смесь замерзнет. Чем больше воды придется добавить, тем лучше препарат — всё просто. При каждой концентрации время выдержки — 24 часа.
Начали с 10 мл воды. Это выдержали все препараты — ни одна смесь не замерзла. А вот при 15 мл появился первый отстающий: им оказался Kerry KR-340. При 20 мл воды закапризничал LAVR Art Ln2103: появилось заметное расслоение с мелкими крупицами льда.
Промежуточная фаза испытаний — пока замерзли не все…
Промежуточная фаза испытаний — пока замерзли не все…
Материалы по теме
При 25 мл воды ряды защитников заметно поредели. LAVR Art Ln2103 окончательно замерз — вместе с ним сопротивление прекратили ASTROhim АС-110 и STEP UP SP3322. Смесь воды с Liqui Moly 3964 образовала небольшие крупинки льда, но в айсберг все же не превратилась. И лишь при добавлении очередной порции воды, которой набралось теперь 30 мл, замерзли самые стойкие — впрочем, именно они и стали нашими по
Губит мотор вода… — журнал За рулем
Топливная система в принципе должна быть герметична — откуда же в бензобаке берется вода? Путей ее проникновения несколько. Во-первых — обычный конденсат. Когда заливаем бензин, в бак попадает атмосферный воздух, имеющий свою влажность (особенно если на улице сыро). Во-вторых, какое-то количество воды попадает непосредственно с бензином. Вообще говоря, есть методика замера количества Н2О в бензовозе. Но зачастую — например, на загородных АЗС — этой процедурой пренебрегают: в танки льют все, что намешано в «бочке». Есть и третий путь: некоторые высокооктановые компоненты бензинов гигроскопичны, а потому сами тянут с собой атмосферную влагу, которая и осаждается потом в топливном баке. Мы уже не говорим о чистом криминале, когда водичка предназначена для сокрытия умышленной кражи топлива…
СМЕШАТЬ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ
Вода и бензин, между прочим, не смешиваются! Чтобы увидеть, как быстро происходит расслоение воды и бензина, мы поставили простейший опыт. В прозрачный химический стакан налили 100 мл воды, потом дополнили его литром бензина, после чего взболтали. Однако вода моментально снова оказалась там, где была сначала — внизу стакана. Так и в бензобаке — бензин сверху, вода снизу. Причем даже когда машина скачет по ухабам, смешения воды и бензина не происходит: уж больно разные у них плотности.
Смешивать воду с бензином без «посредников» бесполезно: вода моментально ложится на дно!
Смешивать воду с бензином без «посредников» бесполезно: вода моментально ложится на дно!
Когда ввели влагопоглотитель и взболтали, то вода «уходит» в объем бензина. При этом он немного мутнеет.
Когда ввели влагопоглотитель и взболтали, то вода «уходит» в объем бензина. При этом он немного мутнеет.
Как же убрать воду? Решение «в лоб» известно — снять бензобак и вылить оттуда всю воду, а заодно и грязь, которая копилась в нем годами. Понятно, что дело хлопотное — здесь-то обычно и появляются «товары для ленивых». Ведь чего проще — до заправки плеснуть в бак жидкость из бутылочки, которая должна сама поднять и вывести из бака всю накопленную воду?
Спустя некоторое время прозрачный осадок начал снова образовываться в стакане. Но тут уже не вода, а какая-то эмульсия…
Спустя некоторое время прозрачный осадок начал снова образовываться в стакане. Но тут уже не вода, а какая-то эмульсия…
Магазины предложили нам пять различных вариантов «удалителей воды из бензобака». Судя по описаниям, «цеплять» воду должны разные спирты… Кроме них, там намешано что-то еще: оно и моет, и смазывает, и даже на октановое число благотворно влияет. Ладно, пусть это останется на совести производителей. Нас интересует только основная функция — способность убирать воду из бака.
ВИДИМОЕ ИЗ НЕВИДИМОГО
Реальный бензобак для таких экспериментов не годится: он непрозрачный. Кто его знает, что там происходит? Поэтому вместо бака возьмем стеклянную емкость с мерными рисками — химический стакан и посмотрим, как работают препараты. Первый вопрос очевиден: сколько потребуется «удалителя» для того, чтобы какое-то время удержать заданное количество воды в бензине? Ведь судя по описанию препаратов, они связывают воду, «поднимая» ее со дна для того, чтобы вместе с топливом отправить в камеру сгорания

Поведение авто	Значок горит непрерывно	Моргает чек
Изменения в поведении авто нет	Движение можно продолжать	Продолжать движение НЕЛЬЗЯ
Машина резко изменила свое поведение: Плавают обороты; Появилась вибрация двигателя; Слышится запах горелого; Другие изменения.	НЕЛЬЗЯ продолжать движение	НЕЛЬЗЯ продолжать движение
Мощность двигателя и реакция на педаль газа остались прежними	Можно продолжать движение	Можно продолжать движение
Мотор стал менее приемистым, обороты не подымаются выше определенного значения (работа двигателя в аварийном режиме)	Продолжать движение можно	Движение продолжать НЕЛЬЗЯ
На панели приборов не загорелось никаких дополнительных сигнальных лампочек.	Можно ехать	Ехать можно
Вместе со значком чек энджин загорелся другой индикатор: Лампочка охлаждающей жидкости; Перегрев двигателя; Лампочка масленки; Значок катализатора.	Движение НЕЛЬЗЯ продолжать	Движение НЕЛЬЗЯ продолжать