Диагностика подвески своими руками – Устранение стука в передней подвеске своими руками (видео) — Самостоятельный ремонт авто

Диагностика подвески своими руками — узнаем основные неисправности

Важность данного узла отрицать невозможно. Она соединяет кузов автомобиля с дорогой и входит в состав шасси. Подвеска отвечает за безопасность движения, что предполагает строгий контроль за ее исправностью и целостностью всех деталей конструкции. С целью поддержания исправности проводится диагностика подвески. Далее мы расскажем о том, как это происходит и можно ли осуществить ее самостоятельно.

Как проводится диагностика подвески?

Как уже было сказано, подвеска отвечает за безопасное движение по дороге. Любая неисправность может привести к аварийной ситуации, нанесению повреждений кузову автомобиля или невозможность дальнейшего движения. Поэтому сегодня существует несколько способов диагностики состояния подвески автомобиля.

Первый способ, которым пользовались несколько десятилетий назад – диагностика подвески своими руками. Им пользовались владельцы «Жигулей», «Москвичей» и «Волг», которые колесили по дорогам бывшего СССР. Для того чтобы проверить целостность и исправность амортизаторов необходимо раскачать машину. Она в свою очередь должна сделать 1,5 качка, также в те времена практиковалось определение поломок по характерным для них звукам в задней подвеске. Сегодня такие методы малоэффективны. Поэтому существует более современный метод – компьютерная диагностика подвески автомобиля. Данный метод требует особых навыков и умений, а так же не может осуществляться без специального современного оборудования.

Данный вид диагностики применяется только для автомобилей с электронной системой управления, а для устаревших моделей не подходит. Данный вид диагностики подразумевает считывание данных с помощью датчиков, а результат выдается в процентном соотношении от заводских параметров.

Также сегодня проводится проверка исправности подвески на вибростенде. Этот способ приближает автомобиль к состоянию во время движения, что позволяет увидеть все неисправности и определить, откуда исходит стук или скрип. Однако данный способ диагностики подвески не всегда правдив, так как стенды различных компаний имеют разнообразные настройки, что может повлиять на правильность и адекватность результатов.

Если сравнивать результаты, полученные с различных стендов с результатами компьютерной диагностики, то результаты могут разительно отличать друг от друга, а такая информация теряет свою пользу. Тем не менее, существуют методы для самостоятельной оценки исправности подвески вашего автомобиля.

Как проводится диагностика подвески: особенности процесса

Дабы убедиться в том, что ваш железный друг прочно стоит на колесах, а движение по дороге принесет только положительные эмоции необходимо осмотреть все составляющие подвески передней и задней. Приподняв автомобиль над полом, или спустившись в яму гаража, можно приступать к обследованию всех частей ходовой части.

Первой и важной особенностью данного процесса является необходимость осмотра тормозной системы. Колодки, диски и прочие детали также отвечают за безопасность, а их расположение позволяет провести обследование одновременно с подвеской. Чаще всего проводится диагностика передней подвески в первую очередь. Это объясняется тем, что в ней сконцентрирована львиная доля всех важных узлов и механизмов, которые помогают управлять автомобилем. Также диагностика подвески, расположенной впереди, производится в первую очередь так как она принимает на себя все удары первой, а значит и повреждения могут быть во много раз сильнее, чем на задней.

Первый визуальный контакт должен произойти с пыльниками и чехлами. Они должны быть целыми. Если же резиновая деталь порвана, то и узел, который она защищает, подвергается повреждениям. Именно он является первым кандидатом на замену. Вторым шагом будет проверка амортизаторов. Здесь важно убедиться в целостности деталей и в отсутствии протечек масла. Допускается масляный налет на амортизаторах, а если вы заметили подтеки, то это уже первый признак неисправности. Далее третий шаг, это обследование пружин. Они должны быть целыми. Если вы заметили на их поверхности трещины или сколы, изменения в посадке кузова. Это означает, что замена данной части подвески не за горами.

Шаровые опоры, их осмотр и проверка – это четвертый шаг. Они проверяются в подвешенном состоянии при помощи монтировки. Покачивания вверх и вниз не должны давать ощутимого движения для руки проверяющего. В ином случае есть повреждение. Пятый шаг – это обследование сайлент-блоков. Они не должны быть деформированы, на них не должно быть трещин или отслоений. С помощью монтировки можно нажать на него. При этом не должно быть ощутимых подвижек.

Шестой шаг состоит в проверке исправности опор стабилизаторов, подшипников верхних опор и тяг. Они не должны показывать люфт при раскачивании. Седьмой шаг заключается в проверке рулевой тяги. Данный процесс необходимо выполнять с напарником. Один человек крутит рулевое колесо, а другой под машиной проверяет целостность и прочности креплений и наконечника.

Если же один из данных узлов и механизмов дает люфт или заметны повреждения, то следует его заменить. Также замене подлежат износившиеся пыльники и чехлы. Диагностика подвески должна осуществляться регулярно, что позволяет вовремя заметить неисправности и заменить деталь. Не менее важную роль играет задняя подвеска. У переднеприводных легковых автомобилей данная часть ходовой является второстепенной. Однако это не исключает износа, поломок и трещин в ней. Задняя подвеска также страдает от плохого дорожного покрытия и препятствий на дороге. Поэтому после диагностики передней подвески необходимо приступить к осмотру и проверке целостности задней. Ее также можно проводить своими силами или же на автосервисе. Этот процесс занимает меньше времени благодаря тому, что на задней подвеске нет систем управления автомобилем.

Таким образом, соблюдая все пункты пошаговой инструкции, каждый автовладелец сможет определить неисправность вовремя, сэкономить средства и ответить на вопрос, как провести диагностику подвески своими руками, без дорогостоящих услуг автосервиса.

Характерные признаки. Или когда необходима диагностика подвески?

Большинство водителей ездят до тех пор, пока не услышат под днищем автомобиля неприятные звуки. Одними из самых частых признаков поломки или изношенности частей подвески является стук, хруст, скрип. Стук, как правило, свидетельствует о том, что износились резиновые детали, ослабли крепления узлов между собой. Причиной стука может быть любой узел подвески, поэтому для того чтобы узнать его источник и устранить его необходимо провести диагностику.

Хруст. Многие водители жалуются на хруст во время поворота рулевого колеса. В данном случае необходимо проверить все детали, участвующие в его креплении и участии в управлении автомобилем. Скрип может говорить о том, что изношены резиновые части системы. Однако на слух определить сложно, что конкретно неисправно и что нужно менять. Поэтому услышав один из этих звуков нужно провести диагностику подвески и приступить к замене неисправной детали. Кроме этих признаков, многие автовладельцы говорят о том, что машину начинает заносить во время движения, теряется устойчивость на поворотах.

Подводя итог можно сказать, что диагностика подвески передней и задней должна проводиться регулярно особенно учитывая состояние дорог, возможность перегрузки автомобиля и многие другие факторы. Этот процесс должен войти в привычку каждого автовладельца. Ведь в большинстве случаев от состояния подвески зависит ваша жизнь и жизнь ваших родных.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

диагностика подвески

Диагностика подвески автомобиля на каком нибудь СТО для многих водителей (не только начинающих) кажется священным шаманским ритуалом (танцев с бубном не хватает). А если ещё в более раскрученных СТО в дело пускают вибростенд (или компьютерную диагностику на более свежих машинах), то у многих водителей напрочь исчезает желание что то делать с подвеской самому — ведь это же нереально.

На самом деле не всё так сложно и любой авто-владелец вполне может не обращать внимания на слишком серьёзные лица ходовиков из СТО и произвести диагностику и даже замену изношенных деталей ходовой части своего автомобиля у себя в гараже, своими силами.

Конечно же поначалу простому и неопытному автовладельцу придётся потратить на диагностику и ремонт ходовой гораздо больше времени, чем профессионалам из ближайшего СТО, да и денег придётся выложить за кое какой инструмент. Но зато следующая диагностика и даже ремонт (вторая или третья) будут происходить намного быстрее, а инструмент уже не придётся покупать, или изготавливать.

К тому же деньги, потраченные на кое какой инструмент, окупятся при первом же ремонте, ведь цены на диагностику и ремонт ходовой в серьёзных СТО вполне могут превысить стоимость инструмента для ремонта ходовой, который будет служить вам долгие годы. Так же следует отметить, что при диагностике подвески даже самых свежих автомобилей можно вполне обойтись без дорогого оборудования (вибростенда и сканера).

Ещё следует помнить, что дорогой вибростенд и сканер не смогут обнаружить порванный пыльник и микро-трещины на сайлентблоках и других резиновых деталях (а также микротрещины на пружинах или рессорах), а ваши глаза легко! Ну и конечно же при проверке износа некоторых деталей подвески, дорогой вибростенд вполне может заменить обычная монтировка, но не будем забегать вперёд.

Некоторое оборудование может потребоваться лишь при проверки и регулировке углов установки колёс (развала-схождения), но и здесь не стоит думать, что срочно придётся ехать к спецам (если ещё они есть где нибудь глубинке, а ведь многие автовладельцы живут далеко от СТО).

 

Ведь приборы для контроля измерения углов установки колёс совсем несложно изготовить самому, например из лазерной указки, как на фото слева, а о том как их изготовить я написал вот тут, а так же в этой статье.

 

А как и из чего изготовить самодельное приспособление для контроля и регулировки кастера, (которое показано на фото справа — чуть ниже) читаем вот здесь. Да и заводские приборы для проверки и регулировки углов установки колёс стоят уже не так дорого, как раньше.

Если же у вас нет времени, или материалов для изготовления приборов для измерения углов установки колёс (или нет денег на их приобретение), то значит просто проводим диагностику и ремонт подвески своими силами, а после этого едем на ближайшее СТО для корректировки углов колёс. Таким образом вам удастся значительно сэкономить.

И ещё, прежде чем браться за диагностику подвески и её ремонт, новичкам советую ознакомиться с её конструкцией и основными неисправностями вот в этой статье. Ведь зная устройство любого узла, будет намного проще обнаружить любую его неисправность. И хотя в статье по ссылке выше описано устройство подвески отечественных машин, её конструкция и принцип работы почти ничем не отличается от многих иномарок.

Ну а если при диагностике будут обнаружены какие то неисправности, то как от них избавиться желающие читают в статье про ремонт подвески здесь.

Диагностика подвески автомобиля — этапы работ.

Каждый, даже начинающий водитель знает, что убитая подвеска не только приведёт к интенсивному износу шин и других деталей ходовой и кузова, но и повлияет на безопасность движения.

 

Передняя подвеска классических (заднеприводных) Жигулей

Передняя подвеска переднеприводных машин (типа макферсон)

 

 

 

 

 

 

 

 

К тому же, чем раньше мы заменим изношенные детали, тем больше шансов сохранить не изношенные детали.

Если требуется увеличить фотографии, чтобы более детально рассмотреть устройство подвески автомобиля, то нужно кликнуть на любое фото два раза и фотография увеличится в отдельном окне.

 

 

 

И так, с чего начать. Начинать лучше всего с передней подвески автомобиля.

 

 

 

 

Новичкам желательно действовать согласно плану, изложенному чуть ниже. И каждый пункт этого списка будет подробно рассмотрен ещё ниже.

• Проверяем амортизаторы и пружины (как — будет описано ниже).
• Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой.
• Поддомкрачиваем (вывешиваем) переднюю часть машины.
• Производим визуальный осмотр деталей ходовой.
• Диагностика подвески — проверка состояния шаровых опор подвески.
• Диагностика состояния шаровых опор рулевых тяг.
• Проверка стабилизаторов и и их сайлентблоков.

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей

По каждому вышеописанному мной пункту я напишу подробнее и отдельно, но сразу следует учесть, что раз уж вы подняли переднюю часть машины и проводите визуальный осмотр, то обращайте внимание не только на резиновые детали подвески, но и на состояние других деталей, например деталей рулевой и привода — на чехлы 7 ШРУСов , чехлы шаровых опор рулевых тяг и другие резиновые детали.

А если на них обнаружены трещины, а тем более разрывы, то разумеется их придётся заменить новыми.

 

Если же под порванные чехлы попала влага, пыль или грязь (а это скорей всего уже произошло), то придётся заменить и сами детали, на которые одеты чехлы. Ведь грязь (песок) уже сделала своё чёрное дело, не хуже промышленного абразивного порошка.

 

Также при визуальном осмотре (раз уж вы залезли под машину) следует обратить внимание и на детали тормозной системы, определить степень их износа (колодки, тормозные диски, состояние тормозных шлангов) и решить не пора ли их менять. Об устройстве и неисправностях тормозной системы я уже писал (ссылка чуть выше), а о замене тормозных колодок желающие могут почитать вот тут.

Как было упомянуто мной выше, сначала желательно осмотреть детали передней подвески, ведь именно в передней части машины расположено больше всего наиболее важных деталей и узлов, отвечающих за комфорт, чёткое управление и безопасность автомобиля.

Ну и конечно же следует помнить, что передняя подвеска любого автомобиля принимает на себя все нагрузки и удары первой, поэтому износ и возможные повреждения как правило на передней подвеске всегда больше, чем на задней.

Далее мы пойдём по выше перечисленным пунктам и проверка амортизаторов и пружин указана там на первом месте не зря, так как прежде чем поднимать переднюю часть автомобиля и лезть в смотровую яму, сначала желательно проверить амортизаторы и пружины, пока машина стоит на земле.

Диагностика подвески — проверка амортизаторов и пружин.

Вообще то износ амортизаторов телескопических стоек или обычных амортизаторов (и не только их) опытный водитель может почувствовать (или услышать) ещё в поездке, при переезде каких то неровностей на дороге. По посторонним шумам опытный водитель может примерно определить состояние деталей и узлов. Подробнее об этом я написал отдельную статью вот тут, в которой описывается определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле.

Но подтверждается износ амортизаторов их визуальным осмотром и проверкой. Для начала следует заглянуть под колёсные арки и осмотреть пружины и амортизаторы на предмет утечки. Пружины не должны быть просевшими и иметь микротрещины, а амортизаторы должны быть абсолютно сухими.

Если имеются жирные следы, то значит сальниковый узел амортизатора повреждён или изношен, часть амортизаторной жидкости постепенно вытекла и такой амортизатор уже не может нормально гасить колебания кузова и подвески.

В старых машинах (как правило отечественных) амортизаторы были разборными и можно было выкрутить пробку сальникового узла, затем вынуть и осмотреть детали. Заменив сальники новыми, промыв стакан и долив масла до нужного уровня, можно было восстановить нормальную работу амортизатора. Так же как правило раньше заменяли и изношенные (потрескавшиеся) сайлентблоки амортизаторов, я это до сих пор делаю на амортизаторах своего мотоцикла Днепр.

Так раньше все и делали, особенно во времена советского дифицита запчастей. В современных амортизаторах (телескопических стойках -на рис.4) такой ремонт сделать не получится, так как стакан большинства амортизаторов завальцован на заводе (не разборный) и поэтому потёкшие амортизаторы просто заменяют новыми. К тому же многие современные амортизаторы наполнены газом.

Если при визуальном осмотре все 4 амортизатора совершенно сухие, то скорей всего сальниковый узел и количество масла в них нормальные и они ещё поработают. А вообще о проверке амортизаторов я написал подробную статью, и кто хочет узнать об этом более подробно, то читает её здесь.

Но как правило обычная быстрая проверка осуществляется методом раскачки кузова (после визуального осмотра на предмет утечки масла), то есть проверка производится резким нажатием на кузов машины (точнее на крыло), в районе проверяемого амортизатора. Если кузов качнувшись не более 1,5 раза замирает, значит амортизатор вполне исправен и ещё походит.

Кстати, проверяя амортизаторы методом раскачки кузова, можно также выявить (услышать) характерный стук, если изношен подшипник опоры телескопической стойки. Но как правило, если он изношен, то стук слышен и на ходу машины, особенно при переезде каких то неровностей.

Визуальный осмотр резиновых деталей и диагностика состояния шаровых опор подвески.

Проверив и заменив неисправные амортизаторы или просевшие пружины, далее следует протянуть под машину переноску и внимательно осмотреть все резиновые детали на предмет разрывов или трещин (пыльники, сайлентблоки). Разумеется негодные детали меняем на новые. Как правило если резиновые чехлы (пыльники) порваны, то и детали расположенные под ними уже негодные (об этом я уже писал выше).

Порванный сайлентблок

Самодельный съёмник сайлентблоков в работе

Также внимательно осматриваем все сайлентблоки и если они имеют малейшие трещины, то их обязательно меняем, так как резина (и даже полиуретан) уже уставшая и долго не протянет. Обязательно меняем все детали парно (сразу две), даже если правая (или левая) точно такая же деталь на вид ещё нормальная.

 

Ну а как и с помощью чего заменить сайлентблоки в гаражных условиях я подробно написал вот здесь, а для владельцев отечественных Волг вот тут.

Так же советую попарно заменять и шаровые опоры, даже если одна из них изношена, а вторая пока нет — жить ей осталось совсем недолго. Определить изношенные шаровые опоры совсем несложно даже новичку. Для этого с помощью домкрата вывешиваем колесо, в районе которого находится проверяемая шаровая опора и ухватившись за это колесо одной рукой сверху, а другой снизу (на 12 и 6 часов — если вообразить, что колесо — это циферблат часов), начинаем попеременно дёргать колесо руками (в вертикальной плоскости).

Применение съёмника шаровой опоры

Если шаровая опора изношена, то отчётливо чувствуется люфт, а при сильном износе слышится стук. Если же колесо люфтит при дёргании его во всех направлениях, то скорей всего изношен ступичный подшипник (нерегулируемый).

Как заменить изношенный ступичный подшипник читаем тут. На старых машинах могут стоять регулируемые конические подшипники, которые можно подтянуть, устранив таким образом люфт, если конечно сам подшипник не сильно изношен.

Диагностика состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.

Для начала проверяем не порваны ли резиновые пыльники шаровых шарниров рулевых тяг, показанных на фото слева. Далее проверяем сами шарниры на износ. Износ этих деталей как правило ощущается даже на рулевом колесе по люфту, если износ шаровых наконечников довольно сильный, а с рулевым редуктором (или рулевой рейкой) всё в порядке.

Но более точно определить износ шаровых шарниров наконечников рулевых тяг можно опять же дёргая за одно из передних колёс автомобиля. Только теперь шатать руками колесо нужно не в вертикальной плоскости (как мы делали при проверки износа шаровых опор подвески), а ухватившись руками в горизонтальной плоскости (на 9 и 3 часа, если вообразить, что колесо — это циферблат часов — показано в видео под статьёй).

То есть теперь руками нужно браться за колесо не вверху и внизу, а спереди и сзади колеса и пробовать расшатать колесо вправо влево (в горизонтальной плоскости). И если шаровые шарниры рулевых наконечников изношены, то тут же будет хорошо чувствоваться их люфт, а при сильном износе будет слышен ещё и стук.

Кстати, проверку шарниров шаровых наконечников можно произвести и не дёргая за колесо, а с помощью монтировки, если просунуть её между рулевой тягой и каким нибудь другим элементов кузова или подвески и нажимая на монтировку и наблюдая за наконечниками рулевых тяг, можно будет отчётливо увидеть люфт, если шаровый наконечник изношен.

Ну и ещё один простейший способ проверки степени износа шаровых наконечников рулевых тяг можно осуществить даже не поднимая домкратом переднюю часть машины, но при таком способе потребуется помощник. Просим его покрутить рулевое колесо немного вправо-влево, а сами спустившись в смотровую яму, наблюдаем за рулевыми наконечниками. При их износе , когда напарник немного крутит руль, а колёса стоят на месте, то хорошо будет виден люфт изношенных шаровых наконечников рулевых тяг.

Как заменить изношенные рулевые наконечники я уже писал, а об инструменте для извлечения и замены изношенных шаровых шарниров желающие читают тут.

Диагностика повески автомобиля — задня подвеска

Задняя зависимая подвеска классических Жигулей

При диагностике задней подвески всё намного проще, ведь в ней нет системы управления машиной, а на переднеприводных автомобилях даже нет системы привода задних колёс (полуосей).

Здесь также как и при проверке передней подвески первым делом заглядываем под колёсные арки и внешним осмотром осматриваем пружины 9 на предмет их целостности (отсутствия микротрещин), а так же полезно будет проверить просадку пружин, если замерить дорожный просвет (клиренс) и сравнить его с дорожным просветом нового автомобиля вашей модели (находим в мануале в тактико-технических данных).

Если дорожный просвет стал меньше, значит пружины (или рессоры) уставшие (просевшие) и их желательно заменить новыми. Не советую вставлять между витками пружин резиновые вставки, продающиеся на рынках, чтобы восстановить первоначальный клиренс вашей машины. Дорожный просвет вы то восстановите, но вот упругость пружин всё равно уже не та, да и многим наверное известно такое явление как усталость металла, от которой уставшая пружина (или рессора) может лопнуть в самый неподходящий момент (например когда нагрузка на ходовую повышенная в поездке по бездорожью, где нибудь в глубинке).

При визуальном осмотре так же внимательно осматриваем задние амортизаторы 20 — нет ли на них следов утечки амортизаторной жидкости. После визуального осмотра пружин и амортизаторов задней подвески, так же как и передних, нужно будет сделать проверку нормальной работы задних амортизаторов с помощью раскачки кузова (как было описано выше).

Задняя независимая подвеска с отдельными рычагами.

Далее спускаемся в смотровую яму (если нет ямы или подъёмника, то поддомкрачиваем заднюю часть машины, так чтобы появилась возможность подлезть под машину) и производим осмотр резиновых деталей задней подвески — сайлентблоков. На них не должно быть износа, а тем более разрывов. Часто бывает так, что амортизаторы сухие (не текут), не изношены и работают нормально, а в их опорах сайлентблоки уже уставшие и требуют замены.

Так же полезно будет с помощью монтировки (вставив её между проверяемым рычагом и кузовом) проверить сайлентблоки на предмет их упругости (дешёвая монтировка заменяет дорогой вибростенд). Как правило при такой проверке, даже под слоем грязи, обнаруживаются все трещины, разрывы и потеря упругости. Разумеется все изношенные резиновые (или полиуретановые) детали заменяем новыми. Как и с помощью чего это сделать в гаражных условиях я написал в отдельной статье (ссылка на статью выше в тексте).

Как было сказано выше, всегда при визуальном внешнем осмотре обращаем внимание и на резиновые детали (сайлетнблоки) установленные в опоры амортизаторов, но ещё следует обратить внимание и на сайлентблоки вставленные в опоры стабилизаторов поперечной устойчивости. Кстати, если изношены сайлентблоки стабилизаторов (и не только их), то машина на большой скорости начинает рыскать, что довольно опасно, особенно зимой на скользкой дороге.

А вообще, при сильном износе сайлентблоков, не только теряется чёткость управления автомобиля и безопасность движения, но ещё и появляется сильный стук, от которого изнашивается уже металлическая деталь (сам рычаг), а не резиновая деталь и в конечном итоге ремонт обходится уже намного дороже (замена всего рычага с изношенным посадочным местом, и не только ), чем просто поменять изношенные резиновые или полиуретановые детали (сайлентблоки).

Естественно опытные водители это понимают и всегда стараются произвести диагностику подвески автомобиля и её ремонт на раннем этапе, ведь чем раньше обнаружить неисправность, тем дешевле обойдётся последующий ремонт. Конечно же до скрипа, а особенно до сильного стука доводить не стоит и периодически следует производить диагностику состояния деталей подвески.

Но вот с какой периодичностью следует это делать точно сказать нельзя, так как всё зависит от интенсивности использования вашего автомобиля (от величины вашего пробега за месяц), а так же зависит от того, по каким дорогам вы чаще всего эксплуатируете свою машину.

И разумеется если вы часто ездите по разбитым дорогам где нибудь в глубинке, или по бездорожью, то конечно же вам следует чаще заглядывать под машину, чем автовладельцам, ездящим по гладким дорогам какого то мегаполиса. Ну и как я уже писал выше и как знают многие, лучше заранее произвести диагностику подвески и устранить мелкие неисправности, чем запустить ходовую и в дальнейшем попасть на более дорогой ремонт. Успехов всем.

Диагностика подвески автомобиля своими руками

Вступление

Подвеска автомобиля – один из важнейших элементов любого транспортного средства. Именно на эту составляющую приходятся максимальные нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, и уровень безопасности вождения напрямую зависит от исправности подвески. Поэтому своевременный ремонт передней или задней подвески обеспечивает безопасность всех пассажиров транспортного средства и способствует комфортной езде.

Рекомендуется время от времени проводить профилактические работы, такие как диагностика подвески автомобиля, которая может быть осуществлена, как в ближайшем автосервисе, так и своими руками.

Способы оценки состояния подвески

Существует несколько основных способов проверки ее состояния:

• визуальная проверка;
• оценка степени нагрева;
• стендовая диагностика;
• раскачивание транспортного средства;
• оценка поведения автомобиля во время движения.

Проверка ходовой части

Обнаружив скрип или стук в районе подвески, не стоит ждать неприятностей, тянуть до последнего и надеяться «на авось». Во избежание аварийных ситуаций, поломок в пути, необходимо обязательно, не откладывая на потом, провести диагностику ходовой части. Не стоит торопиться везти свой автомобиль в сервис и перебирать всю подвеску: порой стук или скрип может быть вызван любой одной деталью, например лопнувшей резинкой уплотнителя.

Ниже представлены некоторые указания по визуальному осмотру транспортного средства своими руками. Не стоит забывать, что некоторые элементы, такие как сайлент-блоки, имеют ограниченный срок службы, по окончании которого требуют обязательной замены.

1. Необходимо произвести оценку состояния амортизаторов, демонтируя данные элементы. При осмотре современных авто недостаточно лишь одного раскачивание кузова для определения неисправности.
2. Проверяем виброизоляторы (сайлент-блоки), поворотный кулак, шаровые опоры, штангу стабилизатора, болты крепления, рычаг передней подвески.
3. С особым вниманием осматриваем наконечники рулевых тяг.
4. Выполняем диагностику резиновых уплотнителей, оценивая их внешний вид и выявляя механические повреждения, такие как трещины, царапины, разрывы и т.д.
5. Производим проверку резиновой защиты (пыльников) на рулевом наконечнике: возможен разрыв.

Диагностика задней подвески

Отсутствие в конструкции задней подвески компонентов управления делает ее диагностику значительно более простой и быстрой. Тут необходимо произвести оценку амортизаторов, крепежа выхлопной трубы, резиновых уплотнителей, реактивных тяг. Если же был обнаружен глухой стук, исходящий из участка задней части, то, скорее всего, он вызван неисправностями в районе выхлопной трубы.

Также подобный звук может появляться в результате обрыва компонентов глушителя. Проверка данного факта осуществляется простым покачиванием глушителя руками из стороны в сторону. Рекомендуется произвести диагностику «на ощупь» всех элементов подвески.

Таким образом, выявляется неисправность или деталь, нуждающаяся в ремонте, а возможно и в замене. По возможности, все вышеуказанные операции, следует производить на подъемнике или смотровой яме, когда машина находится в разгруженном состоянии и имеется доступ ко всем элементам подвески (элементам крепления, опорам, тягам).

Выводы

Периодическая диагностика задней, и передней подвески автомобиля является обязательной процедурой при правильной эксплуатации автомобиля. Последующий ремонт или замена выявленных неисправных и изношенных деталей продлит срок службы вашего ТС и обеспечит безопасность вождения.

Диагностика подвески автомобиля — обойдемся своими силами

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Первая ассоциация, которая возникает при словах «подвеска автомобиля» — это, ноги человека. Именно ноги, так как они связывают нас с землей, именно они позволяют нам двигаться в том или ином направлении.

И поговорка «Крепко стоит на ногах» вполне применима к состоянию подвески автомобиля. Если подвеска в исправном состоянии, значит автомобиль – крепко стоит на дороге, он управляем, и выполняет свои функции по безопасному перемещению нас с вами в пространстве.

В случае неисправности одного из элементов подвески, мы получаем, в лучшем случае, некомфортное состояние (при неисправных амортизаторах), в худшем – мы теряем возможность управлять движением автомобиля. А это – прямая угроза безопасности как нашей лично, так и окружающих нас других участников дорожного движения.

Именно поэтому, поддержание в исправном состоянии всех элементов подвески – гарантия безопасного движения. Да, и движения автомобиля, вообще.

Какими методами проводится диагностика подвески автомобиля

Диагностика подвески БМВ

С развитием автоиндустрии, у нас появился выбор. Либо диагностика подвески своими руками, старым, проверенным «народным» способом. Либо услуги автосервиса, где нас ожидает оборудование для диагностики подвески, которое позволит увидеть каждый параметр, каждой системы подвески. Положительным фактором можно считать то, что в случае ремонта элементов подвески в сервисе проводится полная диагностика подвески бесплатно.

Компьютерная диагностика подвески. Данный вид диагностики включает в себя несколько типов оборудования. Принцип их работы отличается, но основные характеристики параметров работоспособности подвески они снимают и показывают.

Компьютерная диагностика проводится при наличии электронных систем управления, и, соответственно, наличии всевозможных датчиков. А что делать тем автомобилям, у которых еще нет ЭБУ и разнообразных электронных систем управления элементами подвески. Придётся поворачивать голову в сторону диагностики подвески своими руками.

Вибростенд для диагностики подвески. Этот метод диагностики не считается удачным. Дело в том, что диагностика подвески на стенде предполагает полностью технически исправное состояние автомобиля. Тогда закономерный вопрос, — а для чего нам стендовая диагностика. Только лишь для прохождения ГТО.

Диагностика подвески авто своими руками

Существенным будет дополнение о том, что хотя тормозная система конструктивно не входит в подвеску, не помешает проверить и её составляющие, такие как тормозные диски и колодки. Всё равно вы уже под машиной, так почему бы не поинтересоваться состоянием системы отвечающей за вашу безопасность.

Традиционно первой проводится диагностика передней подвески. Во-первых, в ней сконцентрирована основная часть узлов и механизмов управления автомобилем. Во-вторых, она более «многострадальна», чем задняя подвеска, так как первой принимает на себя все «прелести» дорожного покрытия.

• начинаем с визуального осмотра резиновых пыльников и чехлов. Если порван пыльник, значит тот узел, который он закрывал, требует ремонта или замены;
• диагностика амортизаторов сводится к проверке на корпусе утечек масла. Масляный налет на корпусе амортизатора считается нормой, а подтеки масла говорят о неисправности;
• проверка пружин заключается в их визуальном осмотре на предмет наличия трещин, и по высоте посадки кузова авто;
• шаровые опоры проверяются в подвешенном состоянии при помощи монтировки. Покачивания вверх-вниз не должны давать ощутимого рукой люфта шаровой;
• сайлент-блоки при визуальном осмотре не должны быть деформированы, с трещинами или отслоениями. Нажатие на сайлент-блок монтировкой не должно давать видимого люфта;
• опоры стабилизаторов, подшипники верхних опор, тяги – не должны люфтовать при раскачивании;
• проверка рулевой тяги осуществляется вдвоем с напарником. Он делает движения рулем влево — вправо, а вы в это время рукой проверяете наличие люфта на наконечнике;

После проведения диагностики подвески вы имеете общее представление о состоянии её основных элементов. На основании полученных результатов диагностики вы принимаете решение о замене или ремонте тех или иных деталей.

Успехов вам при проведении диагностики подвески автомобиля своими руками.

Диагностика подвески автомобиля своими руками

Самостоятельная регулярная диагностика подвески автомобиля позволяет определить состояние узлов без финансовых затрат. При достаточно хорошем знании конструкции и наличии навыков, вы можете своевременно устранить большинство проблем своими руками.

Способы диагностики подвески авто

Как правило, диагностика подвески современных моделей проводиться двумя способами: механическим и компьютерным. Исключением являются машины старого образца, где современная аппаратура просто бесполезна.

Компьютерная диагностика подвески автомобиля выполняется с помощью специальных устройств. Принцип их работы заключается в отправке запросов на электронные узлы автомобиля, в ходе которых выявляются малейшие сбои и неполадки. Такой метод позволяет в кратчайшие сроки определить достоверные состояние основных элементов подвески. Единственный недостаток этой проверки заключается в том, что она предполагает наличие специального оборудования.

Механическая диагностика проводится без использования различных электронных приборов и устройств. Все операции выполняются вручную или с помощью обычных инструментов. В процессе проверки можно определить степень изношенности внешних элементов и механических узлов.

Этапы тестирования

Диагностика подвески автомобиля своими руками начинается с тестирования передней подвески, так как она является более сложной. Передняя подвеска содержит в себе большую часть узлов и механизмов управления. Также неполадки чаще всего возникают именно в этой части системы.

• Пыльники и чехлы защищают от преждевременного износа узлы подвески, которые гасят основную часть ударов, получаемых во время движения. Тщательно осмотрите все элементы, при обнаружении нарушения целостности прокладки, нужно уделить особое внимание элементу, который она закрывает. Для определения состояния чехлов, их необходимо пощупать руками. Замена необходима при наличии глубоких трещин, при выпирании краёв втулок, смещении или обнаружении других дефектов.

• Диагностика сайлентблоков и рычагов подвески выполняется с помощью металлического прута. Суть процедуры заключается в смещении рычага относительно кузова. При наличии люфта или стука, элемент необходимо заменить. По такому же принципу проводится проверка и других шарниров, голыми руками определить их работоспособность невозможно.

• Амортизаторы. Главной проблемой данных элементов является деформация поверхности, которая проявляется наличием нехарактерных звуков при движении или остановке автомобиля. Осмотрите амортизационные стойки, наличие потёков на которых является прямым признаком нарушения их работоспособности.

• Пружины. Проверить качество работоспособности пружин достаточно просто. Низкая посадка кузова свидетельствует об их изношенности. Признаком ухудшения состояния пружин также является невозможность сделать правильный развал-схождение.

• Опоры и тяги стабилизаторы. Неисправность сопровождается появлением стуков или люфта. Такую неполадку необходимо ликвидировать при первых признаках, так как она может привести к более серьёзным проблемам.

• Рулевые тяги и наконечники. Проверка выполняется методом проворачивания колёс руками. Наличие люфта является признаком неисправности.

• Подшипники. Диагностика выполняется методом покачивания колеса при небольших усилиях. Сначала его необходимо разгрузить. Для этого можно использовать домкрат. При наличии люфта, нужна незамедлительная замена.

• Шарниры. Поломка этих элементов сопровождается наличием люфтов, шумов и стуков. Для диагностики элементов поворотного кулака понадобиться помощник. Процедура выполняется следующим образом: помощник нажимает педаль тормоза, а водитель покачивает колесо в вертикальной плоскости.

Для проверки нижнего шарнира, его необходимо разгрузить и покачать колесо. Степень износа определяется методом измерения свободного пространства от нижней стороны дна до головки пальца. Для этого отверните снизу резьбовую пробку и измерьте глубину, в идеале её значение должно быть менее 11,8 мм.