Самостоятельно диагностика подвески – Устранение стука в передней подвеске своими руками (видео) — Самостоятельный ремонт авто

  • 28.02.2020

Самостоятельная диагностика передней подвески | Пособие автомобилиста

диагностика подвески автомобилядиагностика подвески автомобиля Диагностика  подвески (передней) заключается в проверке трансмиссии и рулевого управления, которые  состоят из следующих составных частей, наиболее часто подверженных выходу из строя:

1. Амортизаторы;
2. Пружины;
3. Шаровые опоры;
4. Нижние рычаги с сайлент-блоками;
5. Верхние опоры подвески с подшипниками;
6. Тяги стабилизатора;
7. Опоры стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Рулевые тяги;
10. Рулевые наконечники;
11. Рулевой карданчик;
12. Подшипник ступицы;
13. ШРУС (внешний шарнир).

Прежде чем заняться диагностикой подвески, следует осмотреть все резиновые чехлы и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь, имеющая поврежденный чехол требует замены.
Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла возникают раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некоторое время.

Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности правильно отрегулировать развал колес.

Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи монтировки на яме или подъемнике. При этом не должно быть ощутимого люфта.

Сайлент-блоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии на них монтировкой, не должны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренней или внешней втулок.

Диагностика подвески автомобиля включает в себя проверку шаровых опор и сайлентблоков, которые нужно смотреть на поднятой машине открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, при поворачивании корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавно, с усилием и без люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлентблоков.

Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь люфт при покачивании машины вверх-вниз. Кроме этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но выявить это без снятия опоры не всегда возможно.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Все сочленения не должны иметь никаких люфтов.

Рулевая рейка очень редко выходит из строя, за исключением тех случаев, когда изнашивается направляющая втулка со стороны, противоположной водителю. Это можно определить при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону расположения руля, взявшись за рейку через чехол рулевой тяги.

Рулевые тяги и рулевые наконечники проверяются либо поворотами руками за колесо, либо поворотами руля вправо-влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не должны иметь люфтов.

Неисправный рулевой карданчик может либо иметь люфт, причем иногда довольно большой, либо наоборот – проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине рулевой карданчик не имеет никакого чехла или крышки, рекомендуется подобрать и надеть на него какой-либо чехол. Хорошо подходят чехлы от рулевых тяг, можно подобрать и чехол от отечественного автомобиля.

Неисправный подшипник ступицы может издавать гул при движении, что проверяется раскручиванием колес на хорошо закрепленном вывешенном автомобиле. Также он может иметь люфт, что проверяется раскачиванием колеса руками за его верхнюю точку от себя — к себе.

Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим разгоном в крутом повороте.

Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны лишь наиболее типичные, поэтому полную диагностику подвески лучше проводить на специализированных станциях технического обслуживания автомобилей

как проводят диагностику ходовой части Диагностика подвески как проводится

Важность подвески для автомобиля обсуждать и подчеркивать не будем. Это такой же важный комплекс механизмов и агрегатов в авто, как и любой другой. Напомним лишь, что подвеска (система подрессоривания) – играет роль звена, соединяющего раму или несущий кузов машины с дорогой. Конструктивно подвеска входит в состав шасси автомобиля.

Как проводится диагностика подвески

Не нужно говорить о том, что исправность подвески, её деталей и узлов – это безопасное движение, да и движение вообще. Неисправность любой детали подвески ведет к непредсказуемым последствиям, вернее последствия – это невозможность движения или нанесение ущерба кузову авто, а ремонт кузова удовольствие не из дешевых. И если только — в лучшем случае.

Как всегда на ваш суд предлагается несколько вариантов . При этом следует заметить, что один не исключает другого. А об эффективности любого из них, вы сможете судить лишь после того, как испробуете их.

Диагностика подвески своими руками в буквальном смысле – это «дедовский» способ, пришедший к нам со времен Жигулей и Москвичей. Это когда мы раскачиваем корму автомобиля и отпускаем его. После этой процедуры, кузов делает 1,5 качка, т.е. полный вверх и медленно вниз. Таким образом, мы подтверждаем . Старые спецы по звукам стуков – грюков в районе задней подвески, смогут вам рассказать о том, на что нужно обратить внимание. Увы, но этот способ диагностики подвески никак не подходит для современных автомобилей.

Компьютерная диагностика подвески – это высокотехнологичная работа, но она применима лишь для электронных систем управления. А значит не подходит для устаревших моделей авто, которых еще немалое количество на дорогах страны. Такой вид диагностики подразумевает считывание данных с датчиков, и выдает рекомендации в % соотношении от заводских параметров.

Вибростенд для диагностики подвески – это еще один способ проверки состояния узлов в условиях приближенных к дорожным. Беда в том, что стенды разных компаний настроены на разные параметры, но требуют всегда одного – перед тем, как проводится диагностика подвески на стенде, авто должно быть приведено в исправное техническое состояние.

Т.е. сравнивая результаты, полученные с вибростенда с заложенными в компьютер заводскими параметрами той или иной модели, мы в итоге получаем совершенно бесполезную информацию. И что самое интересное на разных сервисах данные кардинально могут отличаться.

Как провести диагностику подвески своими руками

Выход из ситуации подсказывает народный опыт. Следует обратить ваше внимание на то, что особого внимания автовладельца требует диагностика передней подвески. Это примерно, как и с диагностикой передних и . Именно перед машины испытывает нагрузки намного превышающие нагрузки на заднюю часть авто.

Традиционная диагностика узлов подвески

  • В первую очередь проверяем пыльники и резиновые чехлы. Принято, что деталь, у которой порван резиновый чехол, однозначно требует замены (ремонта)
  • Проверяем наличие следов утечек масла. Это в первую очередь касается диагностики амортизаторов
  • Степень износа пружин визуально определяется высотой просадки кузова автомобиля
  • Шаровые опоры – проверяются при помощи монтировки покачиванием вверх-вниз. При этом не должно быть ощутимого люфта
  • Сайлент-блоки не должны иметь визуальной деформации, трещин и отслоений. При нажатии монтировкой они не должны люфтовать. Проверку шаровых и сайлент-блоков лучше всего проводить на поднятой машине с открученным креплением шаровой к нижнему рычагу
  • Подшипники верхних опор подвески при покачивании вверх-вниз имеют люфт, если они неисправны.
  • Опоры стабилизаторов и тяги при усиленном раскачивании не должны люфтовать
  • Выход из строя рулевой рейки – явление не распространенное. Исправность направляющих втулок проверяют раскачиванием самой рейки.
  • Рулевая тяга и рулевой наконечник проверяются вдвоем. Напарник поворачивает руль вправо-влево, а вы в это время беретесь рукой за деталь. Ни наконечник, ни тяга не должны иметь люфта.
  • ШРУС о своей неисправности предупреждает нас характерным треском во время движения, особенно при повороте.

Тот факт, что любой узел в автомобиле должен быть исправным, сомнений не вызывает. В полной мере это относится и к такой важнейшей части авто, как подвеска — ее техническое состояние всегда должно быть идеаль

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля | Делимся советами

Регулярно тратиться на диагностику подвески – далеко не то, что хочет делать даже самый ответственный и заботливый автомобилист. Однако, как быть, если подвеска уже начала издавать подозрительные шумы. В такой ситуации можно пойти принципиально другим путем и попытаться найти неисправность самостоятельно. Благо, сделать подобное не так уж сложно, во всяком случае если понимаешь, где смотреть и что делать, хотя бы примерно.
Главная цель диагностики – найти неисправную деталь и своевременно заменить ее на новую. Когда речь заходит о подвеске, в первую очередь необходимо проверить состояние наконечника рулевой тяги. Для этого нужно приподнять автомобиль так, чтобы колесо не касалось земли. После чего его необходимо аккуратно покачать, прикладывая усилие к точке «9 часов» и «3 часа». Подобное действие позволит ощутить люфт (если он есть). После этого одной рукой колесо покачивается в той же плоскости, а вторая рука закладывается за него так, чтобы касается тех самых наконечников. Если между ним и поворотным кулаком будет зазор, то источник проблемы найден.
Может случиться такое, что люфт есть, а вот зазор обнаружить не получается. В таком случае высока вероятность того, что проблемы на самом деле кроются в шаровой опоре. Проверка выполняется точно таким же способом, который был описан выше. Разница лишь в том, что руку стоит прикладывать в момент вращения колеса не к наконечнику, а к шаровой опоре. Определить проблему легко – есть имеется все тот же зазор, значит проблема в ней. Обнаружив проблему, ни в коем случае нельзя откладывать ремонт. Следует как можно быстрее отравиться к мастеру и устранить все. Стоит также напомнить о том, что после каждого ремонта подвески нельзя забыть выставить углы схождения колес. Если этого не сделать, то уже очень скоро можно столкнуться с серьёзными проблемами в эксплуатации автомобиля.

Диагностика ходовой в своем гараже, определения причины стуков в подвеске

Чтобы произвести диагностику ходовой автомобиля своими руками, чтобы увидеть что неисправно, а так же отрегулировать подшипник и т.д., в своем гараже, вам понадобится сделать специальную приспособу. В принципе ее не сложно сделать, нужно лишь иметь сварку, колесо (которое одевается с верху тормозного диска), не большой кусок трубы и правильные руки. Его функция заключается в том, что надев его и пошатуя, и прокручивая, сразу просматриваются состояние сайлентблоков, шаровой опоры, подшипника, на наличие люфтов.

Основное условие для успешной диагностики подвески — возможность имитации всех режимов работы деталей подвески с наблюдением. Поэтому автомобиль должен располагаться на платформенном подъёмнике или на смотровой яме. У мастера должна быть возможность

диагностировать автомобиль как стоящий на колёсах, так и с вывешенными осями. Так же должна быть обеспечена возможность загрузки отдельных узлов подвески — подставками.

Имитацию рабочих нагрузок в подвеске автомобиля можно произвести и без люфт — детектора.

1). Боковая раскачка авто — производится на смотровой яме. Слесарь находится в яме с фонариком, ощущая источники люфтов, стуков, скрипов. Один или два помощника (находясь по углам кузова по диагонали) раскачивают авто за кузов в горизонтальной плоскости. Автомобиль совершает упругие колебания, «вращаясь» вправо — влево на небольшие углы вокруг воображаемого центра симметрии авто. Лёгкость раскачки зависит от высоты профиля шин. Но даже самую низкопрофильную шину реально раскачать используя умелые, слаженные не сильные толчки. С помощью этого приёма проверяются шаровые опоры, сайлентблоки рычагов, люфты в ступицах, люфты штоков.

2). Продольная раскачка авто: Под одно из колёс, на котором нужно проверить подвеску, устанавливаем противооткатные упоры с обоих сторон, как можно плотнее к покрышке. Раскачивать авто (вдоль оси) лучше, находясь в яме вдвоём с помощником (на днище авто — есть за что ухватиться). Наезжая колесом на упоры, подвеска напрягается знакопеременно в продольном направлении. С помощью этого приёма выявляются люфты сайлентблоков рычагов, шарниров растяжек и реактивных тяг, подушек подрамника.

3). Покачивание руля: на машине, стоящей колёсами на твёрдом покрытии (после прокатывания), расположенной на смотровой яме. С выключенным двигателем. Со включенным двигателем, для проверки наличия стуков внутри рулевого редуктора с усилителем.

admin

E-mail : admin@volonter61.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о