Например, в «Форд-Фокус» передние стойки стабилизатора изготовлены из алюминия длиной 25 см. На их концах имеются разнонаправленные шаровые шарниры: один развёрнут относительно второго на 180 градусов. На амортизационной стойке есть посадочная площадка для крепления стойки стабилизатора.

Почему стойка переднего стабилизатора выходит из строя?

Самый страшный враг подвески — это бездорожье и выбоины. Чем чаще и сильнее меняется рельеф поверхности, тем активнее реагируют узлы механизмов, тем больше приходится работать стабилизаторам.

Скрытую опасность таит стоянка машины, а точнее, разница в уровне левого и правого колёс. Владелец автомобиля, который постоянно оставляет машину припаркованной одним колесом на бордюре, чаще меняет стойку переднего стабилизатора.

Причина первая

Когда автомобиль находится под наклоном без движения долгое время, растягиваются пыльники шаровых опор (креплений стойки), на них появляются трещины, а потом и разрывы. Под пыльник попадает грязь и вода. Шаровая опора выходит из строя. Чаще страдает крепление со стабилизатором, так как оно находится ближе к земле.

Причина вторая

На неровной поверхности шаровая опора находится постоянно в рабочем положении, то есть шарик во втулке располагается под наклоном к одной части её стенки. В итоге масло со стороны прилегания к стенке втулки выдавливается. Неравномерное распределение смазки приводит к деформации этой стенки и трещинам на ней. Стойка переднего стабилизатора выходит из строя.

Самостоятельная диагностика

Когда в передней части подвески во время движения по неровной дороге что-то начинает стучать, можно самостоятельно провести диагностику поломки:

1. Ставим автомобиль на ровное место.
2. С силой раскачиваем его из стороны в сторону. Если слышен стук — то это действительно стойка переднего стабилизатора.
3. Выворачиваем колёса до упора.
4. Помощник продолжает с силой раскачивать автомобиль.
5. Просовываем руку за колесо и прощупываем шаровые опоры. Во время качания не должно быть люфта между опорой и стабилизатором.

Если есть и стук, и люфт, можно ли самостоятельно решить проблему, а не обращаться на СТО? Замена передних стоек стабилизатора на «Форде» — процесс несложный. Достаточно иметь ключ — «17» и шестигранник — 5 мм.

Самостоятельная замена передних стоек стабилизатора

Техника безопасности: автомобиль должен стоять на ручном тормозе и с противооткатными упорами. Помимо домкрата необходимо иметь дополнительную опору.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. С помощью шестигранника фиксируем палец так, чтобы он не начал проворачиваться. Ключом откручиваем гайку, освобождаем верхнее, а затем и нижнее крепление.

Для того чтобы снять стойку, нужно подложить упор под шаровую опору и немного опустить домкрат до уровня, пока стойка не выровняется.

Установка новой стойки стабилизатора передней подвески происходит в обратном порядке. Бывает, что крепления новой детали не стыкуются с креплениями на стабилизаторе и амортизационной стойке. В этом случае можно воспользоваться небольшой монтажкой. Пропустив её между рулевым наконечником и стабилизатором, слегка отогнуть стабилизатор вниз, не прилагая усилия, чтобы не повредить его.

«Народная медицина»

Стойка стабилизатора — это расходная запчасть, и стоит она недорого. Однако реанимировать шаровую опору и подарить ей ещё одну жизнь вполне возможно:

1. Снимаем стойку стабилизатора.
2. Удаляем пыльник.
3. Зажимаем палец шарнира в тисках, а второй конец стойки тянем вверх.
4. Чтобы достать палец, много усилий не понадобится.
5. Из пластиковой бутылки вырезаем уплотнитель в форме креста так, чтобы каждая его полоса закрывала четверть шаровой части пальца.
6. Стираем старую и наносим свежую смазку на шаровую и закрываем её вырезанным уплотнителем, равномерно распределяя его стороны по всей площади.
7. Прессуем конструкцию в тиски, чтобы палец встал обратно в опору стойки.
8. Устанавливаем новый пыльник.

После такого ремонта стойки стабилизатора прослужат примерно полгода. Будет достаточно времени для выбора и покупки новой запчасти.

Замена задней стойки стабилизатора

Задние стойки стабилизатора » Форд-Фокус» представляют собой болты, на которые надеты демпферные втулки (они нужны для гашения вибрации между стойкой и рычагом). На обоих концах болта — гайки. Задние стойки крепятся в задний нижний рычаг через проушину.

Для замены задних стоек потребуется смотровая яма. Ключом «на 15» или «17» откручиваем гайки. Вынимаем старую стойку и на её место вставляем новую.

Задние стойки меняются в разы быстрее и проще, чем передние, — заднее колесо не нужно снимать.

Если гайки приржавели, следует воспользоваться проникающей смазкой WD-40. Уже через 5 минут после нанесения с гайки сойдёт ржавчина, и она легко открутится.

Как заставить стойки стабилизатора служить вечно?

Все особенности стоек стабилизатора и их слабые места.

Доброго времени суток дорогие друзья, сейчас мы с вами проанализируем какие стойки стабилизатора лучше покупать, сколько они должны работать и какие слабые места у них имеются.  Возьмем для примера такие автомобили как Hyundai/KIA Suzuki Chery и сравним качество стоек разных производителей: 

1. GMB (Япония)

2. CTR (Южная Корея).

3. Lemforder (Германия).

4. Sidem (Бельгия).

5. Zekkert (Германия)

6. Links Master (Россия, г. Тверь).

Так, в двух разных стойках под брендом Lemforder в одном случае оказались стойки южнокорейской CTR, а в другом — тайваньские с логотипом «L». Сразу понятно что Lemforder является только упаковщиком для этих автомобилей и сам не производит. Цены импортные детали на март 2016 года находятся в диапазоне 7-11$ за штуку, отечественные стойки немного дешевле около 4-5$, сейчас разберемся стоит ли переплачивать за импорт. Предварительный вывод— все импортные стойки сделаны аккуратно, тогда как отечественное изделие сделано более неряшливо, шарниры у всех стоек перемещаются плавно, без заеданий, получше у CTR, Lemforder, GMB и Sidem, чуть похуже у Zekkert и Links Master, но это не критичным, т.к. шарниры еще новые и не разработались. 

1. GMB (Япония). Известная фирма, делает запчасти, связанные с подвеской, рулевым управлением, водяные насосы. Т.е. шарниры и подшипники — ее профиль. Стойки ожидаемо оказались очень аккуратного изготовления, причем в комплекте зачем-то прилагался пакетик со смазкой.

2. Lemforder- внутри CTR (Южная Корея). В пакете под брендом Lemforder оказались стойки южнокорейской фирмы CTR и мы будем считать, что для теста была куплена именно стойка CTR. Фирма уже проверена годами, сделана стойка тоже очень аккуратно, к тому же у нее самый плавный из всех образцов ход шарового пальца.

3. Lemforder-L (Тайвань). На саму стойку нанесен логотип в виде вписанной в треугольник буквы «L». Что за фирма не известно, от сюда простой вывод в упаковке с брендом Lemforder может быть все, что угодно, но к самому изделию нареканий нет, все сделано аккуратно. Ход шарового пальца плавный. 

4. Links Master (Россия, Тверь). Редкий пример чисто отечественной детали для иномарочной подвески. Судя по внешнему виду, эти стойки действительно были сделаны не по заказу за рубежом, а именно в России. Причем фирма делает только стойки и ничего более. На сайте производителя много расписано о супер-конструкции и супер-материалах, из которых изготовлены эти стойки.. Но внешний вид у них совсем неказистый, на фоне импортных конкурентов. Шаровой палец не болтается, но как будто прослаблен, ход заметно легче, чем у импортных стоек.

5. Sidem (Бельгия). Фирма специализируется на деталях подвески и рулевого управления, имеет приличную историю, а производство расположено в Европе. Данный бренд не особенно на слуху, но, как говорится, «широко известен в узких кругах». Мне встречалась упаковка двух видов дизайна, возможно, недавно был сделан ребрендинг. Стойки сделаны аккуратно, претензий нет. Ход шарового пальца мягкий.

6. Zekkert (Германия). Из шести купленных образцов, только у Zekkert на пыльники были установлены защитные транспортировочные пластиковые колпачки, да и сами стойки выполнены аккуратно. Также от других образцов их отличает «двухуровневая» соединительная штанга и использование белой литиевой смазки, у других фирм смазка прозрачная. В целом впечатление осталось благоприятное, но окончательные выводы сделаем позже.

Меняя в очередной раз эти детали, каждый из нас задумывался, почему одни шарниры служат многие десятки тыс км, а другие едва дотягивают до первого десятка тыс км? Конструкция у всех примерно одинаковая, материалы тоже. Так давайте же разберемся что и как да почему?

У стоек стабилизатора первыми выходят из строя нижние шарниры. Верхний шарнир еще как живой, а нижний уже застучал. Нагрузки у них примерно одинаковые, а выходят первые из строя именно нижние.

Рулевые наконечники выходят из строя намного реже, чем стойки стабилизатора, хотя условия их работы тоже не из легких, а размеры шарниров примерно одинаковые. Так в чем же дело? Народный опыт гласит, что «жив пыльник — жив и шарнир». Покупая качественные детали подвески, преимущественно оригинальные, с пыльниками из хорошей резины, и очень редко встетишь порванный пыльник. Все пыльники целые, внешне все отлично, а шарнир все равно стучит!

Возможно, всему виной ударные нагрузки, разбивающие шарнир? Но сняв пыльник со стучащего шарнира, мы видим совсем другую картину — шарнир умирает не от ударов, а от коррозии и абразивного износа, вызванных попаданием воды и дорожной грязи.

Не правда ли, странно? Пыльник цел, а шарнир ржавый. Но, как говорится, причина кроется в мелочах! Ответ пришел, как всегда, случайно. Выше мы сравнили стойки шести разных фирм, 5 импортных и 1 отечественную. Про отечественную стойку это отдельная тема, но все 5 импортных стоек были сделаны вполне качественно, откровенной халтуры не наблюдалось. Проверяя плавность хода шарового пальца у разных стоек, обнаружил большую разницу в герметичности соединения пыльника с шаровым пальцем у стоек разных фирм. При отклонении пальца от вертикали, у одних стоек шарнир оставался герметичным, у других же появлялась щель, через которую и попадают в шарнир вода и песок!

Я думаю, причина именно в этом. И этим, кстати, объясняется и то, что первым выходит из строя нижний шарнир, он ближе к дороге, и первым принимает на себя всю дорожную грязь. Проваливается, допустим, колесо в яму, палец шарнира наклоняется, и грязь засасывается под пыльник через образовавшуюся щель. В этом же я вижу и причину того, что рулевые наконечники ходят дольше, чем стойки стабилизатора. Во-первых, рулевые наконечники расположены обычно выше от дороги, чем стойки стабилизатора. Во-вторых, они обычно обращены пальцем вниз, т.е. накопление воды в шарнире более затруднительно. У стоек же шарнир расположен горизонтально и попавшая вода остается в пыльнике. В-третьих, у рулевых наконечников палец шарнира, как правило, конусный и без буртика, поэтому пыльник дополнительно поджимается посадочной плоскостью поворотного кулака и не пропускает воду.  Из ШЕСТИ стоек только ДВЕ обеспечивают герметичность шарнира! Фото расположены от худших образцов к лучшим. В итоге мой выбор — это стойки производства Sidem и Lemforder, остальные рано или поздно наберут воды и погибнут, одни быстрее, другие чуть позже. Причем Lemforder не корейского производства CTR, а тайваньского, с логотипом в виде буквы L в треугольнике. В абсолютных аутсайдерах — стойки Zekkert. И это при всем при том, что все импортные стойки изготовлены добротно!

                                                                               Zekkert

                                                                                  Links Master

                                                                                                GMB

                                                                                                   CTR

                                                                Lemforder тайвань с буквой L

                                                                                          Sidem

И еще я бы хотел добавить как можно решить недоделку производителя, ставим пресс-маслёнку на шарниры, раз в год закачиваем Литол, служат вечно, даже с порванным чехлом.

Всем удачи на дорогах друзья!

Если вам лень все это читать посмотрите видео

С уважением  auto-r.by

Назад