Если не менять сайлентблоки что будет: Если не менять сайлентблоки что будет

30.04.2019

Содержание

Зачем менять сайлентблоки?

Что такое сайлентблок? Сайлентблок представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и упругой вставки (чаще всего резиновой) между ними. За счет этого элемента происходит гашение колебаний и дребезжаний в соединениях деталей. На сайлентблок приходится львиная доля ударных нагрузок, получаемых подвеской. Ему приходится сдерживать значительные деформации одновременно в различных плоскостях и направлениях. Он должен обеспечивать не только угловую, но и радиальную и осевую податливость.

Автомобиль не может обойтись без сайлентблоков, это: сайлентблоки рычагов передней подвески упругие узлы крепления амортизаторов элементы крепления реактивных тяг элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости опоры балок крепления двигателя и коробки передач сайлентблоки штанг задней подвески На сайлентблоки рычагов и штанг подвески приходится больше всего нагрузок, поэтому они выходят из строя чаще. Резинометаллические шарниры подвески выдерживают до 100-200 тысяч километров эксплуатации.

Но на практике из-за экстремальных дорожных условий срок службы сильно сокращается. Если сайлентблоки подвески неисправны машину «водит» из стороны в сторону появляется характерный износ шин по бокам скрип при езде на неровной дороге или на «лежачих полицейских» Диагностику сайлентблоков можно провести самостоятельно Обе подвески по очереди вывесить домкратом, снять колеса.

Визуально оцените состояние сайлентблоков, проверьте люфт рычагов. Особое внимание обратите на резиновые втулки: если резина растрескалась или вспучилась из-под шайбы, то сайлентблок нужно срочно менять. При полном износе сайлентблоков их металлические части могут разбить посадочные места шарниров и устранить последствия этого будет довольно трудно.

Проверяйте состояние сайлентблоков не реже чем через каждые 50 тыс. км. Замена сайлентблоков крепления рычагов, стабилизаторов — не очень сложный процесс и может быть произведен самостоятельно. Домкрат и ключи — все, что вам нужно. Или другой вариант — поменять сайлентблоки на СТО. Сайлентблоки крепления балок двигателя или коробки передач, крепления амортизатора лучше делать на СТО. После установки новых сайлентблоков необходимо отрегулировать углы схождения и развала колес.

Что будет если не менять сайлентблоки

Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске.

Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Сайлентблоки

В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

Датчики давления в шинах

Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

Датчик давления в шине

Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене.

Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

Расширительный бачок тормозной системы

При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга.

Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться. При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

Замена задних тормозных колодок

тормозной суппорт

Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера.

Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока!

Программирование модулей управления

В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

модуль управления двигателем

Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь.

Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

Замена масла в вариаторах

Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно.

Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

вариатор

Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Содержание статьи:

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок, представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

Плохая управляемость ТС.
«Заторможенная» реакция руля на поворот. Почему руль тяжело поворачивается?
Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
Чрезмерная величина люфта в элементе.
Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Почему машину может вести в сторону? Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе. Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
Снимаем шаровые опоры.
Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено. 7 веских причин приехать на регулировку разваласхождения колес

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в АвтоПрайд, где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Опции темы

Поиск по теме

Сколько и как можно ездить с убитыми сайлентблоками?

Вот такая беда. Две недели назад сделал развал-схождение, а через неделю застучала подвеска. Поехал в сервис, оказалось – правый передний сайлентблок верхнего рычага «готов», а левый вообще разбит в дребезги. Мастер ещё удивился, как можно делать развал, не осмотрев ходовую. Вопрос: в заголовке. Заказал во Владике, но будут не раньше, чем через три недели. А ездить надо, работа!

Ни скока, заклинит шаравую и крендец подвеске.

Ездий, только помни что с разбитыми сайлентами ямы и высокие скорости для тебя опасны.

причем шаровая если речь про сайлент блок.

в сайлент блоке обычно срывает внутреннюю втулку железную относительно резины. втулка начинает крутиться – резиновый вкладыш быстро сжирает. если приспичело то ездить можно пока резину совсем не протрет. тогда начнутся металлические удары.

подвеска будет гулять, как следствие – неравномерный износ резины и большие крены на поворотах, в общем потихоньку ездить можно , но смотри за колесами.

О кей! Буду ездить тихо и плавно, пока не придут запчасти.

Это наверное на Pajero так клинит??

ЗЫ:
1. На разбитых сайлентах на нижних передних кривых рычагах
Там же и шаровые пора менять
2. Разбитые шаровые на верхних передних рычагах.
3. Разбитые сайленты на верхнем переднем правом рычаге.
4. Мертвые передние стойки
5. Мертвые резинки стабилизатора (перед)
Отъездил 4 месяца. Скорость средняя 80 по асфальту, 40-60 по грунту, на трассе 100-140.

Страшновато, резину жрет, некомфортно, раздражает, на поворотах плавает. Некогда было делать своими руками, а на сервис отдать штуку баксов как-то не шибко хотелось, да кстати это на легнуме(галант).

Признаки, свидетельствующие о необходимости замены сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой две втулки из металла, между которыми располагается резиновая вставка. Его главная функция заключается в обеспечении соединения элементов подвески и гашении колебаний, передающимися от одного узла к другому. Каждому автомобилисту важно знать о том, когда необходимо менять передние и задние сайлентблоки подвески.

Признаки необходимости замены

Средний период службы этих деталей составляет до 100 000 км пробега, но с учетом недостаточно высокого качества российских дорог их профилактический осмотр нужно проводить спустя каждые 50 000 км. Кроме того, имеется ряд признаков, свидетельствующих об износе сайлентблоков. К ним относят ухудшение управляемости автомобиля и его реагирования на поворот руля, возникновение стука и треска в подвеске, потерю устойчивости машины на поворотах и ее отклонения при движении по прямой, а также неравномерный износ шин, которые располагаются на одной оси.

Для того чтобы провести визуальный осмотр сайлентблоков, нужно заехать на яму и внимательно изучить эти детали, предварительно очистив их от загрязнений. В идеале на их резиновой части не должно быть никаких разрывов и трещин. Косвенным признаком необходимости замены сайлентблоков можно назвать искривление развал/схождения. Необходимо также произвести проверку люфта: если его величина превышает норму, это говорит о том, что сайлентблоки необходимо менять как можно быстрее.

Устанавливать эти детали как в передней, так и в задней части подвески, необходимо парами. Если шарнирные соединения повредились с правой стороны, то и с левой их также нужно заменить. В противном случае жесткость подвески получится неравномерной, что приведет к нарушению баланса ходовой части. Замену сайлентблоков категорически не стоит откладывать в долгий ящик, потому что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда вам нужно будет переустанавливать передний рычаг подвески в сборе, а это обойдется значительно дороже и отнимет больше сил.

Сам процесс замены сайлентблоков довольно трудоемкий, связан с необходимость снятия рычагов и других деталей подвески. Сервис, где производятся работы по замене сайлентблоков, должен быть оборудован прессом, оправками и квалифицированным персоналом. Однако стоит учитывать, что в современных автомобилях, сайлентблоки могут не подлежать замене в обычном сервисе, как правило, это относится к алюминиевым и кованным рычагам.

Замена сайлентблоков

Что такое сайлентблок
Виды сайлентблоков
Признаки неисправности
Диагностика и замена сайлентблоков
Последствия эксплуатации автомобиля с неисправными сайлентблоками

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов — её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин , устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации , чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске ;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески . Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески . Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов , не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага , необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение .

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала , износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Что будет если отпадет сайлентблок от рычага? Последствия и советы автомобилистам

Краткое содержание статьи:

Обеспечивая подвижность элементов подвески, сайлентблок является важным компонентом автомобиля. Именно он поглощает колебания и вибрации, возникающие между механическими узлами авто, и наряду с амортизаторами, повышает комфорт водителя и пассажира во время езды. Что будет если отпадет сайлентблок и как проверить исправность данной детали, рассмотрим ниже.

Устройство сайлентблока

Металлические втулки с резиновой вставкой, расположенной между ними, обеспечивают соединение узлов передней и задней подвесок. Согласитесь, деталь имеет простое устройство, но именно она берет на себя все ударные нагрузки на кузов автомобиля. Физический износ узла – около 100 тысяч километров, но в реалиях наших дорог, замена, возможно, понадобится и раньше.

Вставку между втулками изготавливают из двух видов материала:

Резина. Небольшая стоимость и плавное движение транспортного средства на дорожном полотне, считаются главными преимуществами сайлентблока с резиновой вставкой.
Полиуретан. Высокая стоимость детали, в основе которой лежит полиуретан, компенсируется долгой службой сайлентблока.

Время менять сайлентблок

Исторически сложилось так, что водители меняют важные агрегаты автомобиля после того, как они окончательно выходят из строя. Неисправная деталь не только пагубно действует на другие узлы автомобиля, но и создает потенциальную опасность для всех участников дорожного движения. По каким признакам можно определить, что пришло время менять сайлентблоки:

Комфорт езды. При поворотах ощущаться большой крен, любую неровность дороги ощущают все присутствующие в салоне авто.
Износ шин. Быстрый и неравномерный износ покрышек.
Шумовые признаки. Скрип по железу четко слышен в салоне.
Визуальный осмотр. Резина расслаивается, появляются трещины.

Меняем своими руками или обращаемся в СТО

Для замены сайлентблока своими руками вам понадобятся:

Съемник шаровых опор.
Домкрат.
Устройство для прессовки сайлентблоков.
Набор гаечных ключей.

Если нет в наличии необходимого инструмента – не беда. Все можно приобрести на автомобильном рынке за символическую цену. Вся работа состоит из нескольких этапов:

При помощи домкрата поднимаем нужное колесо и снимаем его.
Откручиваем гайку верхней шаровой опоры. Снимаем ее.
Снимаем верхний рычаг и сайлентблок, запрессовываем на это же место новый.
Смазываем оси рычага смазкой, и закручиваем его на место.

Но любой опытный автомобилист посоветует обратиться к профессионалам. В каждом автомобильном центре есть СТО, там вам не только быстро и правильно поменяют деталь, но и сделают после этого развал-схождение колес. После процедуры вмешательства в подвеску это обязательно нужно делать, чтобы машину не «уводило» в сторону при движении.

Изношенный сайлентблок: последствия для автомобиля

Как было сказано выше, сайлентблок запрессовывается в отверстие рычага, и становится практически однородной частью этого узла. Но изношенная деталь может не только ухудшить качество передвижения авто, но и повлиять на правильную работу других агрегатов транспортного средства.

Деформация крепления рычага, который влечет за собой дорогостоящий ремонт.
Ухудшенная управляемость автомобиля может стать причиной создания аварийной ситуации на дороге.
Работа подвески сопровождается стуком ходовой и скрипами.

Самое главное на дороге – управляемость и устойчивость транспортного средства. Некачественная работа сайлентблока влияет на работу ходовой части авто, что ведет к ухудшению сцепления колес с дорогой и увеличению тормозного пути. Это нужно помнить и своевременно менять данный узел при прохождении технического обслуживания автомобиля.

4 причины выхода сайлентблока из строя

Огромный срок эксплуатации детали, не говорит о вечном использовании узла. Как и любой расходный материал, он требует замены. Рассмотрим основные причины выхода сайлентблока из строя:

Резина. Эластичное заполнение между металлическими втулками детали со временем высыхает, начинает трескаться и рваться. Это касается вставки и из полиуретана, который превосходит своими техническими характеристиками резину в 4 раза.
Агрессивная среда эксплуатации. Эксплуатация транспортного средства на территории заводов, шахт или химических предприятий влечет за собой преждевременный износ детали.
Установка. Неправильная смена узла сокращает время службы детали до трети своего гарантированного строка.
Производитель. При покупке следует обращать внимание на бренд производителя и воздержаться от покупок в сомнительных местах. Крупные автомобильные салоны дорожат своей репутацией и не занимаются продажей некачественной продукции.

Теперь вы знаете, что будет если отпадет сайлентблок. Не забывайте производить плановый технический осмотр автомобиля. Ведь резкий толчок на дороге может вывести некачественный сайлентблок из строя и привести к нежелательной аварийной ситуации.

Видео: если отвалился сайлентблок

Если ваш сайлентблок отпал, то автомобиль нуждается в срочном ремонте. На этом видео можно посмотреть видеоурок, как заменить эту деталь самостоятельно, пошаговые действия:

Когда менять сайлентблоки

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

🔎 Замена сайлентблоков

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам «в копеечку».

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

Также приглашаю Вас посетить «Мой Блог», в котором Вы найдете много полезной и интересной информации на автомобильную тему!

Like no Like — push LiKE

Было полезно? — RePost.

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

Что такое сайлентблок и его назначение?

Как проверить сайлентблоки?

Замена сайлентблоков

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

www.drive2.ru

#3 Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Уже изъезженная тема, но думаю будет полезна))

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Как проверить сайлентблоки?

Замена сайлентблоков

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Спасибо, что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

🔎 Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

🔎 Как проверить сайлентблоки?

🔎 Замена сайлентблоков

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

Сайленблоки автомобиля

сайлентблок

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

🔎 Как проверить сайлентблоки?

🔎 Замена сайлентблоков

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок и в каких случаях его нужно менять? (полезные статьи) — DRIVE2

Сайлентблок обеспечивает подвижность элементов подвески относительно друг друга и отсутствие скрипа от трения металлических деталей. Он состоит из двух втулок, между которыми имеется резиновая «прокладка». Именно благодаря этой податливой вставке гасятся колебания, которые передаются от одной детали подвески к другой. Роль этой детали крайне важна: ведь большая часть нагрузок приходится именно на нее. Проще говоря, сайлентблок смягчает удары, которые приходятся на кузов и гасит колебания в подвеске.

• Устройство сайлентблока

В передней подвеске сайлентболки используются для соединения реактивных тяг с кузовом и рычагами, а в задней подвеске – для крепления штанги.

Упругая вставка между втулками сайлентбока бывает резиновой или полиуретановой (синтетический заменитель резины). Главное преимущество полиуретана в том, что он прочнее и имеет больший спектр характеристик: например, он меньше подвержен старению и влиянию окружающей среды. Этот материал стал активно использоваться в автомобилестроении в 70-е годы. Тогда инженеры из автоспорта были одержимы идеей улучшить подвеску и рулевой механизм. И им на помощь пришел полиуретан, превосходивший по качествам каучук.

• Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед резиновыми

В процессе изготовления сайлентблоков используется полиуретан твердостью от 65 до 70 единиц по Шору (метод определения твёрдости материалов, по высоте, на которую после удара отскакивает специальный боёк, свободно падающий с определённой высоты).

Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед теми, в изготовлении которых используется резина. Во-первых, они сохраняют геометрию подвески и контроль над управлением, вне зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. Во-вторых, оригинальные детали медленнее изнашиваются. В третьих, подвеска становится более стойкой к воздействию разного рода жидкостей – от воды и бензина до регентов и кислот.

Разумеется, полиуретановые сайлентблоки стоят дороже тех, в составе которых резина, однако менять их придется примерно в четыре раза реже.

 • Как часто нужно менять сайлентблоки

Сайлентблоки в среднем служат до 100 тысяч километров пробега. Однако отечественные дороги, как известно, не щадят автомобили, поэтому российским автомобилистам эксперты советуют проводить осмотр сайлентбоков в два раза чаще – каждые 50 тысяч километров.

Важно оценить сайлентбок по нескольким критериям: не треснута ли резина, нет ли у нее отслоений или заметных «пузырей». Особое внимание стоит уделить люфту в сайлентблоках. Если в подвеске появились стуки, то наиболее часто встречающейся причиной их появление являются пришедшие в негодность сайлентблоки, которые приводят к появлению люфтов. Если замечен хотя бы один из перечисленных признаков износа, сайлентбоки нужно менять. Лучше всего обратиться к мастеру, так как при их замене потребуется специальный инструмент для запрессировки и определенная сноровка.

www.drive2.ru

Как проверить и поменять сайлентблоки самостоятельно – видео замены

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Содержание статьи:

Как проверить сайлентблоки
Замена сайлентблоков – инструкция
Видео замены

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

Плохая управляемость ТС.
«Заторможенная» реакция руля на поворот. Почему руль тяжело поворачивается?
Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
Чрезмерная величина люфта в элементе.
Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
Снимаем шаровые опоры.
Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

www.autopride.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

🔎 Как проверить сайлентблоки?

🔎 Замена сайлентблоков

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок. Как менять сайлентблоки — DRIVE2

Полный размер

Представим такую ситуацию, вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете, что такое сайлент-блок и зачем его надо менять. Тогда нижеследующая статья будет полезна именно для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок, зачем его менять и для чего он нужен.

●Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка.
Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

●Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески.
Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.
Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.

●Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины.
Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.
Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.

●А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам «в копеечку».

●Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

www.drive2.ru

Сайлентблоки: как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Начнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

Преимущества и недостатки

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir: 1 — задний резинометаллический шарнир; 2 — передний резинометаллический шарнир; 3 — поперечный рычаг передней подвески; 4 — крепление шаровой опоры; 5 — коробка передач; 6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами)

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.

А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.

Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.

Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колёсами на земле, а не висеть на подъёмнике.

Плавающие и не очень

Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».

На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.

И немного о ремонте

Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.

Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.

Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.

Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

Для начала помните золотое правило установки, о чём уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.

Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.

При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.

Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.

PS: Немного истории вопроса

Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.

Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.

Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.

На фото: New Finer Plymouth 1932

Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.

Развитие этой перспективной автомобильной технологии происходило, как и во многих других случаях, за счет военных и железнодорожного транспорта. Военных резинометаллические шарниры заинтересовали в качестве элемента гусениц для танков и другой техники.

Теоретически, качественная резина способна выдержать сотни тысяч циклов изгибания на ограниченный угол. И при этом не боится коррозии, грязи и песка. Если создать гусеницу из резинометаллических элементов, то она будет надежнее, чем из стальных деталей, соединенных шарнирами. На практике все оказалось намного сложнее, но с начала сороковых годов резинометаллические гусеницы в армии США нашли свое применение и продолжали совершенствоваться. Были наработаны технологии соединения резины и металла, натяжение и вулканизация, исследованы сорта резины, условия её работы, предельные возможности и многое другое из того, что необходимо для внедрения технологии в промышленности.

Как нельзя кстати резинометаллические шарниры пришлись и на железнодорожном транспорте. Дело в том, что привод с электродвигателя на колесную пару локомотивов при креплении мотора к тележке должен быть гибким для снижения воздействия поезда на путь. Так называемое опорно-рамное подвешивание имело много вариантов исполнения, в том числе и с привычными водителям карданными валами, но в пятидесятые годы на волне прорыва в создании эластичных синтетических материалов обрел популярность привод с муфтой Alstom. В СССР такой привод применялся, например, на тепловозе ТЭП60.

На фото: тепловозе ТЭП60

Во многих странах велись исследования в области применения резинометаллических шарниров, сравнивались возможности вулканизированных элементов и собранных с преднатягом. Появление шарниров в конструкции автомобилей стало лишь вопросом времени.

Так, Mercedes в кузове W186 1951 года выпуска все еще имел в подвеске резиновые демпферы на оси, резьбовые втулки, многочисленные шайбы и оси с отверстиями для смазки. А уже на модели в кузове W120 1953 года, первом «понтоне», и W105/W219 1956 года в подвеске появились первые резинометаллические шарниры. Впрочем, втулок там все еще хватало — подвески, использующие только сайлентблоки, шаровые шарниры и просто подвижные резинометаллические соединения появятся только в середине семидесятых. До этого момента подвеску приходилось периодически смазывать, промывать и шприцевать на всех машинах. Причем подобные технологии сохранились в США аж до начала двухтысячных годов на классических «фуллсайзах» и пикапах.

На фото: Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W186) ‘1951–57


На фото: Mercedes-Benz W120	На фото: Mercedes-Benz W105

Опрос

А вы ремонтировали сайлентблоки?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.
Крепеж сайлентблоков
Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.
Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.
Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).
Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.
Комбинация сайлентблоков в подвеске
Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.
Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.
Каучук или полиуретан?
В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.
Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.
Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.
Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.
И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.
Срок службы
Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».
Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.
Трудности замены
Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.
Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески
Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.
Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.
Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.
Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.
И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?
При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.
Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».
Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.
После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.
Опрос
Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?
Всего голосов:
www.kolesa.ru
Объясняю, почему Вам приходится часто менять сайлентблоки подвески
На автомобильных форумах все также продолжают обсуждать причины преждевременной замены сайлентблоков. И главные из них – плохое качество изделия и неправильная замена детали. И если с качеством всё ясно, то с заменой не все так просто. Часто на автосервисах работают «горе-мастера», которые даже не умеют правильно устанавливать сайлентблоки. Ну, или умеют, но ленятся. И тут же возникает вопрос: а как вообще можно неправильно установить эту простую деталь? Что же, рассказываю.
Зачем вообще нужен сайлентблок?
Резиновое изделие с металлической втулкой предназначено для снижения вибрации и шума подвески автомобиля. Это главное предназначение, а есть еще и второстепенное. Сайлентблок также выступает в роли торсиона. А именно, закрепленная между двумя поверхностями деталь, становится практически неподвижной. Однако благодаря резине, смещение все-таки происходит.
Почему детали быстро приходят в неисправность?
В технической документации по эксплуатации автомобиля есть такое понятие как «положение собственной массы автомобиля». Его также можно встретить в руководствах по ремонту, а именно «замена рычагов» или что-то подобное. И как же это понимать? Любые нагруженные детали, которые подвержены перемещениям, необходимо устанавливать не на подъёмнике, а на земле. А чтобы «подвесить» необходимую часть автомобиля, пользуются все тем же домкратом. Более подробно это положение показано на первой картинке. Только так, сайлентблок будет выполнять свое прямое предназначение, а затем возвращаться в исходное положение, то есть в состояние покоя.
На станции технического обслуживание буквально «чхать» хотели на это правило. Им не важно, как долго прослужит деталь. Главное чтобы клиент возвращался снова и снова. Так вот, сайлентблоки устанавливают и затягивают на подвешенной машине. А как только ее опускают вниз, на подвеску начинает давить масса автомобиля, что и приводит к скручиванию резины. Назад она не возвращается, и водитель попросту ездит на скрученных сайлентах.
А теперь представьте, надолго ли хватит даже качественного изделия? Конечно же, нет. И все любят ссылаться на китайского производителя. Якобы используют некачественную резину, вот он и сыпется. Поэтому, прежде чем грешить на производителя, вспомните, кто и где вам ставил новые детали. И больше никогда не посещайте это СТО.
Можно ли предотвратить преждевременный износ сайлентблоков?
Да, это вполне возможно. Нужно всего-то посещать проверенные автосервисы. Пускай за ремонт придется заплатить несколько больше, зато вы будете уверены, что весь ремонт происходил согласно нормам. Если проверенных СТО поблизости нет, старайтесь присутствовать во время ремонта. Возможно, механик постесняется работать с нарушениями. В крайнем случае, можно поинтересоваться у администратора или хозяина, почему мастер занимается вредительством, а не ремонтом Вашего автомобиля.
Достаточно свободного времени? Самое время научится самостоятельно менять сайлентблоки.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Блок заикания | речь IRL
Объяснение таинственного блока заикания
«Иногда мне трудно говорить. Слова не произносятся свободно или вообще не произносятся. Особенно это случается, когда я возбужден, нервничаю или во время стрессовых ситуаций ».
”Нет-нет, без заикания. Просто … застрял.
«Заикание — это когда люди повторяют или удлиняют звуки, верно?»
НЕПРАВИЛЬНО!
Так что же такое заикание?
Заикание в своей простейшей форме — это любое нарушение беглости речи.Это могут быть повторы, продолжения или блоки и могут встречаться в любом месте слова или фразы. Чтобы пережить эти моменты заикания, можно использовать наполнители, пересмотреть свою мысль или просто изменить слово.
Почему я никогда не слышал о блоке заикания?
У меня был личный опыт с этим несколько лет назад, когда я был полон решимости выяснить, почему я так говорю. У меня всегда были сайлентблоки (с тех пор, как я начал говорить), которые долгие годы оставались загадкой.Моя мама говорила мне: «Твои мысли движутся быстрее, чем твой рот».
Я не покупал это.
Я погуглил: «Не могу выговорить ваши слова», потому что это все, что я знал. Возникла статья о блоке заикания. Я был заинтригован, узнав, что это существует! Я думал, что заикание — это просто, когда люди повторяют звуки.
Что происходит при блокировке заикания?
Если вы повторяете один звук и не можете перейти к следующему звуку, или застряли и не можете перейти к первому звуку, тема здесь — ЗАСТАВКА.Заикание также характеризуется потерей контроля (непроизвольное нарушение речевого механизма).
Вы можете заикаться, если демонстрируете большую часть или все из следующего:
Я чувствую сильное напряжение во время перерыва в работе.
В легких
В горле
и / или
В челюсти
Как узнать, блокирую ли я?
Думаю, если бы я просто расслабился, я мог бы говорить нормально.
Ну, да, может быть, если бы ваш голосовой механизм был полностью расслаблен, все было бы плавно (на самом деле, есть терапевтические техники, которые сосредоточены именно на этом).Однако иногда эти «техники релаксации» просто не работают. Что-то вызывает заикание; что даже когда вы полностью расслаблены, вы все равно заикаетесь. Нервы или беспокойство не вызывают заикания. Заикание — нейрофизиологическое заболевание. Часто беспокойство вызывает заикание.
Мне не всегда трудно говорить. Иногда я могу говорить совершенно нормально.
Ага, это природа зверя. Иногда вы говорите свободно, иногда нет.Есть бесконечное количество переменных.
Я живу, меняя слова и пересматривая свои мысли.
Вам кажется, что вы говорите не то, что хотите сказать? Всегда ищете слова, на которых можно застрять? Тщательно продумайте рабочую презентацию и отфильтруйте грубые слова?
У меня много проблем с моим именем.
Сказать свое имя или то, что вы «должны» сказать, особенно в условиях нехватки времени, часто бывает непросто для заикающихся людей.
Да, но я могу этого избежать.
Позвольте мне познакомить вас с ЗАКРЫВАНИЕМ заикания.
Есть много способов, которыми кто-то может попасть в категорию скрытого заика. Вот два самых распространенных:
1. Никто на самом деле не знает, что вы заикаетесь. Люди могут слышать некоторую нерешительность, но вы выдаете это за «нормальную ошибку». Когда возникает неизбежная блокировка, вы можете изменить слово или притвориться, что забыли его.
2. Люди знают, что вы заикаетесь или имеете какой-то дефект речи, но это слон в комнате.Семья, друзья и / или коллеги слышали, что вы заикаетесь, но никто об этом не говорит. Вам может быть стыдно за свою речь.
Если это похоже на вас, запланируйте бесплатную консультацию с Speech IRL сегодня.
Как преодолеть блоки заикания
Ваш телефон звонит, но когда вы принимаете звонок, вам неожиданно приходит речевой блок!
Это случилось почти со всеми заикающимися. Иногда, именно в тот момент, когда мы хотим что-то сказать, мы обнаруживаем, что наши слова задыхаются, а голосовые связки «парализованы».«Эксперты относят такие случаи, когда вы не можете произнести ни слова, как речевые блоки.
Заикание всегда нежелательно, хотя и не является неожиданным. На самом деле, люди, которые долгое время заикались, начинают бояться этих блоков. Даже если мы не знаем, почему возникают эти блоки, мы знаем, что они прячутся вокруг, ожидая, чтобы прыгнуть в нашу гортань, когда нам нужно больше всего говорить!
Блокировка — это основное поведение заикания. В случае сайлентблоков закрытие полное.Они препятствуют прохождению речи в одном или нескольких местах (язык, губы, гортань и т. Д.)
Единственный способ победить эти блоки — пройти через них. Блочные исправления — это несколько простых приемов, которым логопеды учат, чтобы помочь PWS говорить более свободно и легко.
Коррекция после блока
Коррекция после блока состоит из шагов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить свою речь после того, как вы испытали блок. Поскольку вы уже сталкивались с блокировкой в нескольких случаях, вам следует начать с упражнений по коррекции постблока.В конечном итоге это поможет вам менее сильно заикаться.
Отмена
Отмена — это уникальный, но простой метод, который поможет вам справиться с заиканием. Это метод коррекции постблока, который необходимо реализовать сразу после блока.
Вам должно быть легче определить, что вы сделали не так, и как вы можете изменить это в ближайшем будущем.
При отмене вы начинаете произносить страшное слово, которое обычно вызывает блокировку.Как только вы окажетесь в блоке, оцените, как действуют ваши артикуляторы. Сделайте паузу и дайте себе немного времени подумать, что может вызвать ваш блок. Ослабьте сдерживаемое давление и попробуйте сказать слово по-другому.
Во время коррекции постблока вы делаете чрезмерную коррекцию своих «неправильных» движений речевых мышц.
Вот пошаговое руководство по завершению отмены. —
Произнесите слово, по которому вы блокируете. Произнесите слово целиком.
Пауза.Разберитесь, почему вас заблокировали.
Позвольте вашим артикуляторам полностью расслабиться. Почувствуйте, как расслабляются ваш язык и челюсти. Дышите глубоко и спокойно.
Запишите в уме все, что, по вашему мнению, вы сделали неправильно, что могло вызвать блокировку.
Репетируйте или подражайте тому, как вы будете чувствовать себя, когда будете вносить коррективы, когда вы изменяете движение и контакт ваших артикуляторов.
Повторите слово.
На этот раз растяните звук, который вы заблокировали на шаге (1).
Повторное посещение квартала никогда не бывает легким.Вы можете заблокировать второй или третий раз. Возможно, вам понадобится несколько попыток, прежде чем вы сможете легко произносить слово, не блокируя его.
Не сосредотачивайтесь только на плавном произнесении слова. Во время произнесения слова сосредоточьтесь на движении губ, языка, челюстей и дыхании.
Коррекция в блоке
Коррекция после блока может дать вам новое представление о взаимосвязи между координацией мышц и дыханием. Исправления после блока научат вас, как отменить блокировку заикания, если она уже возникла.
Коррекция внутри блока может помочь вам отменить блокировку заикания, если она уже возникает. Подумайте о том, что это систематический процесс, который поможет вам преодолеть блок, пока вы находитесь в его середине.
Вытягивание
Вот как работает коррекция внутри блока —
Когда вы находитесь в середине блока, не останавливайтесь.
Продолжайте заикаться, но замедлите его и дайте блоку завершиться самостоятельно.
Продли слово.Растяните звук, на котором вы заикаетесь.
Это замедлит повторение, изменит его на удлинение или сгладит тремор. Это поможет вам выйти из заикания.

Техника вытягивания полезна для людей, которые сильно заикаются и сталкиваются с множественными блокировками в день. Освоение этой техники покажет вам, что никто, кроме вас, не может контролировать продолжительность речевого блока.
Удерживая заикание достаточно долго, вы поймете, что вам нужно сделать, чтобы изменить характер заикания.Вскоре вы сможете добровольно освободиться от блока.
Если вы не можете применить технику коррекции в блоке, вам следует вернуться к коррекции после блока, чтобы изучить, что вам нужно изменить, чтобы получить контроль над заиканием.
Предварительная коррекция
Некоторые люди, которые заикаются, могут предсказать слова, которые они будут использовать в своей речи. После того, как вы освоите методы постблока и внутриблока, пришло время изучить и применить методы исправления пре-блока.
Техника подготовительного набора
Техника подготовительного набора — это техника модификации заикания, которая позволит вам легко пройти через блок, не останавливаясь и не останавливаясь.
Следуйте этой точной процедуре, чтобы эффективно использовать предварительную коррекцию. —
По мере того, как вы подходите к ожидаемой остановке слова. Короткая пауза даст вам время сделать глубокий вдох и успокоиться. Убедитесь, что пауза не долгая. Оно должно быть достаточно кратким, чтобы звучать нормально в продолжающемся разговоре.
Почувствуйте напряжение в артикуляторах и постарайтесь их успокоить. Почувствуйте, как ваш язык свободно прилегает ко дну рта, челюсти расслаблены, а губы расслаблены.
Подумайте о том, что вы обычно делаете, что блокирует конкретный звук.
Поразмышляйте над методами формирования беглости, которые вы уже изучили, и которые вы можете использовать, чтобы избежать заикания или блокирования определенного слова.
Репетируйте, как вы будете произносить слова в уме. Подумайте о том, чтобы сказать целое слово обдуманно, в преувеличенно замедленной манере.
Когда вы начнете выдыхать, произнесите слово, применяя исправления.
Произнося слово, обращайте внимание на то, как оно ощущается, а не на то, как оно звучит. Сосредоточьтесь на движении языка, челюстей и губ.
По мере прохождения слова вам следует сосредоточиться на ощущении изменения.
Управление блокировкой заикания
Составьте список слов, которых вы боитесь — слов, которые вы часто заикаетесь или блокируете.
Затем попробуйте применить исправления постблока, чтобы узнать, как вы заикаетесь на них.
Затем примените коррекцию внутри блока. Определите изменения, необходимые для облегчения выхода из блока, и примените эти изменения во время исправлений перед блоком.
Продолжайте весь этот комплекс упражнений, пока не сможете автоматически определить, какие корректировки необходимы для каждого ожидаемого блока.
Помните, практика делает вас совершенным. Овладеть всеми тремя техниками преодоления речевых блоков можно только при ежедневной практике.
Вы можете сделать повседневные занятия легкими и увлекательными, а также отслеживать свои успехи с помощью Stamurai — передового приложения логопедии.
Используйте режим «Не беспокоить» на своем iPhone, iPad и iPod touch
В режиме «Не беспокоить» вы можете отключить звук вызовов, предупреждений и уведомлений, которые вы получаете, когда ваше устройство заблокировано. Вы также можете запланировать режим «Не беспокоить» и разрешить звонки от определенных людей.
Включение и выключение режима «Не беспокоить»
Когда режим «Не беспокоить» включен, в строке состояния отображается значок в виде полумесяца.Включить или выключить режим «Не беспокоить» можно двумя способами:
Выберите «Настройки»> «Не беспокоить», чтобы вручную включить режим «Не беспокоить» или задать расписание.
Откройте Центр управления на своем iPhone, iPod touch или iPad. Затем коснитесь и удерживайте значок полумесяца, чтобы быстро изменить настройки режима «Не беспокоить», или коснитесь значка полумесяца, чтобы включить или выключить его.
Измените настройки
Если вы не хотите, чтобы вас беспокоили в определенное время, вы можете установить расписание. Нажмите «Настройки»> «Не беспокоить», затем включите «По расписанию» и установите расписание. Вы также можете выбрать, когда вы хотите получать оповещения, звонки и уведомления:
Без звука: выберите отключение звука для вызовов и уведомлений всегда или только тогда, когда устройство заблокировано.
Разрешить звонки от: разрешить звонки от всех, никого, ваших избранных или определенных групп контактов, хранящихся на вашем устройстве или в iCloud.
Повторные вызовы: если кто-то звонит вам дважды в течение трех минут, второй звонок не отключается.
Дата публикации: 5 января 2021 г.
Разница между режимами «Не беспокоить» и беззвучным режимом iPhone
Скриншот Мэтта Эллиотта / CNET
iOS предлагает два способа для вашего iPhone — и вас, соответственно, — быть менее навязчивыми в определенных ситуациях.Вы можете включить беззвучный режим, а также включить или запланировать режим «Не беспокоить», чтобы iPhone не звонил, не перезванивал или иным образом не издавал нежелательные звуки. Хотя оба режима эффективно заставляют ваш iPhone заглушать звук, есть различия, с которыми вы, возможно, не знакомы. Давайте перейдем к делу.
Бесшумный режим
Ваш способ отключения звука вашего iPhone почти наверняка — это тумблер, который находится над кнопками громкости на левом краю. Зайдите в кинотеатр, школьный класс или церковь, и к настоящему времени вы, вероятно, инстинктивно потянетесь за этот переключатель, чтобы спасти вас от смущения.Или вы делаете это, когда ваша вторая половинка напоминает вам выключить звук на телефоне.
Скриншот Мэтта Эллиотта / CNET
Хотя переключатель «звонок / беззвучный режим» отключает все предупреждения и уведомления (наряду со звуковыми эффектами и звуком игры), ваш iPhone может по-прежнему вибрировать при поступлении вызова. И ваш экран загорится при поступлении телефонного звонка или SMS. Вы можете отключить жужжание своего iPhone в беззвучном режиме, перейдя в «Настройки »> «Звуки » и выключив «Вибрация» в «Беззвучный режим» , но вы не можете остановить подсветку экрана, что подводит нас к следующему разделу.
«Не беспокоить»
При включенном «Не беспокоить» ваш iPhone будет молчать и с выключенным экраном, хотя есть несколько исключений, о которых вам следует знать, которые позволяют проходить некоторым вызовам.
Однако сначала давайте рассмотрим два способа включения режима «Не беспокоить». Самый простой способ — провести вверх по центру управления и нажать кнопку в виде полумесяца. Вы также можете перейти в «Настройки »> «Не беспокоить » и нажать тумблер для переключения «Ручной ».Если режим «Не беспокоить» включен, вы увидите небольшой полумесяц в верхней части экрана блокировки.
Скриншот Мэтта Эллиотта / CNET
Помимо включения режима «Не беспокоить» вручную, вы также можете планировать «Тихие часы» каждый день. У меня он включен с 23:00. до 6 утра, например.
Также в настройках режима «Не беспокоить» вы можете включить два исключения, которые разрешают входить вызовам.Для Разрешить звонки из вы можете выбрать Все, Никто, Избранное или группу, созданную вами в Контактах. Вы также можете разрешить повторные вызовы , поэтому, если кто-то отчаянно пытается дозвониться до вас, дважды звоня в течение трех минут, ваш iPhone зазвонит.
Последняя настройка позволяет отключить звук на вашем iPhone Всегда или Только когда iPhone заблокирован .
Сценарии для любого режима
Самая большая разница между двумя режимами заключается в том, что экран загорается в беззвучном режиме при поступлении вызова или текста, переключение переключателя звонка / беззвучного режима — это самый простой способ отключить звук на вашем iPhone, пока он в кармане, сумочке или рюкзаке.Просто убедитесь, что вы проверили, отключена ли настройка Вибрация при беззвучном режиме , потому что в некоторых случаях вибрирующий телефон может так же отвлекать и, следовательно, смущать, как звонящий телефон.
Если вы обычно держите свой iPhone на улице — в руке, на коленях, на столе или на столе — то режим «Не беспокоить» — лучший вариант, чтобы внезапно загорающийся экран не отвлекал других кинозрителей. ваших одноклассников (а точнее, вашего учителя или профессора) или прихожан.Я бы порекомендовал установить Разрешить звонки с на Нет , если вы часто будете включать режим «Не беспокоить» вручную, чтобы вам не было стыдно, когда звонок поступает от избранного контакта или другого исключения.
Какие типы вариантов гена возможны ?: MedlinePlus Genetics
Последовательность ДНК гена можно изменить несколькими способами. Варианты генов (также известные как мутации) могут по-разному влиять на здоровье в зависимости от того, где они возникают и изменяют ли они функцию основных белков.Типы вариантов включают следующие:
Замена
Вариант этого типа заменяет один строительный блок ДНК (нуклеотид) другим. Варианты замены можно дополнительно классифицировать по их влиянию на продукцию белка из измененного гена.
Миссенс
Миссенс вариант — это тип замены, при которой изменение нуклеотида приводит к замене одного строительного блока белка (аминокислоты) другим в белке, полученном из гена.Замена аминокислоты может изменить функцию белка.
Ерунда
Бессмысленный вариант — это еще один вид подмены. Однако вместо того, чтобы вызвать изменение одной аминокислоты, измененная последовательность ДНК приводит к стоп-сигналу, который преждевременно сигнализирует клетке о прекращении создания белка. Этот тип варианта приводит к укороченному белку, который может функционировать неправильно, быть нефункциональным или разрушаться.
Вставка
Вставка изменяет последовательность ДНК, добавляя к гену один или несколько нуклеотидов.В результате белок, полученный из гена, может не функционировать должным образом.
Удаление
Делеция изменяет последовательность ДНК, удаляя по крайней мере один нуклеотид в гене. Небольшие делеции удаляют один или несколько нуклеотидов в гене, в то время как более крупные делеции могут удалять весь ген или несколько соседних генов. Удаленная ДНК может изменить функцию затронутого белка или белков.
Удаление-вставка
Этот вариант возникает, когда делеция и вставка происходят одновременно в одном и том же месте гена.В варианте с делецией-вставкой по меньшей мере один нуклеотид удален и по меньшей мере один нуклеотид вставлен. Однако изменение должно быть достаточно сложным, чтобы отличаться от простой замены. Полученный белок может не функционировать должным образом. Вариант с делецией-вставкой (делины) также может быть известен как вариант с вставкой-удалением (indel).
Дублирование
Дупликация происходит, когда участок из одного или нескольких нуклеотидов в гене копируется и повторяется рядом с исходной последовательностью ДНК.Этот тип варианта может изменить функцию белка, полученного из гена.
инверсия
Инверсия изменяет более одного нуклеотида в гене путем замены исходной последовательности той же последовательностью в обратном порядке.
Механизм переключения передач
Рамка считывания состоит из групп по три нуклеотида, каждая из которых код для одной аминокислоты. А Вариант смещения рамки считывания возникает, когда происходит добавление или потеря нуклеотидов, которые сдвигают группировку и изменяют код для всех последующих аминокислот.Получающийся в результате белок обычно нефункциональный. Вставки, удаления и дублирования могут быть вариантами со сдвигом кадра.
Повторить раскрытие
Некоторые участки ДНК содержат короткие последовательности нуклеотидов, которые повторяются несколько раз подряд. Например, тринуклеотидный повтор состоит из последовательностей из трех нуклеотидов, а тетрануклеотидный повтор состоит из последовательностей из четырех нуклеотидов. А повторная экспансия — это вариант, который увеличивает количество повторений короткой последовательности ДНК.Этот тип варианта может привести к неправильному функционированию полученного белка.
Что происходит, когда вы переводите iPhone в режим «Не беспокоить»? | Small Business
«Не беспокоить» — это полезная настройка iPhone в периоды, когда вы не хотите, чтобы вас отвлекали, например встречи, официальные мероприятия или ночью. Этот параметр действует только в том случае, если ваш iPhone заблокирован. Вы можете запланировать повторение режима «Не беспокоить» каждый день в одно и то же время, а также установить исключения для определенных типов вызовов, которые будут передаваться.Понимание режима «Не беспокоить» может помочь вам предотвратить нежелательные сбои в повседневной жизни вашего iPhone.
О режиме «Не беспокоить»
Параметр «Не беспокоить» на iPhone предотвращает появление шума, вибрации или подсветки экрана телефона в уведомлениях, предупреждениях и вызовах, когда экран заблокирован. Вы можете включить режим «Не беспокоить» в разделе «Настройки» вашего iPhone. Режим «Не беспокоить» не влияет на сигналы тревоги; все установленные будильники будут звучать, пока активирован режим «Не беспокоить».
«Не беспокоить» и заблокировать
«Не беспокоить» также действует только тогда, когда экран вашего телефона заблокирован. Когда ваш телефон заблокирован, его экран не реагирует на ваши прикосновения, но он по-прежнему может получать текстовые сообщения, звонки и другие уведомления. IPhone блокируется автоматически, когда вы перестаете прикасаться к экрану примерно на минуту, и вы можете разблокировать свой телефон, нажав кнопку «Режим сна / Пробуждение» или кнопку «Домой», а затем перетащив ползунок. Вы можете установить параметры автоматической блокировки вашего iPhone в разделе «Настройки» вашего iPhone.
Запланированный режим «Не беспокоить»
Вы можете запланировать тихие часы, период времени, в течение которого режим «Не беспокоить» будет активирован каждый день, установив для параметра «Не беспокоить» значение «По расписанию» в «Настройках» и указав желаемый период времени. Запланированные часы тишины полезны, если есть установленное время каждый день, например, когда вы спите ночью, когда вы не хотите, чтобы вас беспокоили. После того, как вы запланируете режим «Не беспокоить», ваш iPhone будет автоматически включать его в установленные часы каждый день.
Настройка исключений режима «Не беспокоить»
В настройках iPhone вы можете активировать два типа исключений для режима «Не беспокоить». Первый тип — контактный; вы можете выбрать, чтобы звонки определенных контактов всегда поступали. Это полезно, если вы не можете пропустить звонок от определенного контакта. Второй тип исключения основан на частоте; вы можете выбрать повторные вызовы (определяемые как второй вызов от того же человека в течение трех минут) для дозвона. Это исключение поможет вам не пропустить неотложные дела, по которым, вероятно, кто-то попытается связаться с вами несколько раз.
Ссылки
Ресурсы
Писатель Биография
Эвелин Джонсон является писателем с 2007 года. Она работает в сфере коммуникаций и имеет опыт работы с новыми носителями и поиском и устранением неисправностей программного обеспечения. Джонсон имеет степень бакалавра английского языка.
Как выключить гаджеты на ночь, чтобы вы могли спать
Между тем на Android аналогичная функция называется Wind Down . Выберите Цифровое благополучие и родительский контроль из Settings , затем Wind Down .По сути, он превращает экран вашего телефона в серый на указанные часы «откладывания», а также одновременно применяет настройки по умолчанию «Не беспокоить» .
Поддерживайте бесшумность умной колонки
В большинстве случаев умные колонки не издают звука, если к ним не говорят. Они не будут внезапно прерывать ваш сон, если вы не установите таймер или будильник, и вам не нужно беспокоиться о том, что они начнут выкладывать заголовки последних новостей в ранние часы.
Умные колонки Google и Amazon позволяют блокировать оповещения и иметь специальные режимы, когда они будут более тихо реагировать на голосовые подсказки. Эти тихие режимы могут быть полезны, если вы не хотите беспокоить других людей в своем доме.
Для динамиков Google: откройте приложение Google Home, коснитесь нужного динамика, затем коснитесь значка шестеренки в правом верхнем углу. Выберите Ночной режим , затем Включить ночной режим , и громкость звука будет автоматически уменьшаться в указанное вами время.Если у динамика есть экран, вы можете уменьшить его яркость. Вы также можете включить режим «Не беспокоить» , который блокирует любые звуки, которые могут раздаваться ночью, например напоминания. Ваши будильники по-прежнему будут работать в обычном режиме.
С помощью динамиков Echo откройте приложение Alexa на телефоне, нажмите Devices , затем Echo и Alexa , затем имя динамика. Оттуда вы можете нажать «Не беспокоить» , который можно включить вручную или установить по расписанию.Чтобы включить режим шепота на Alexa, который делает звуковые ответы тише, просто скажите «Alexa, включите режим шепота». Вы также можете сделать это в разделе Настройки , Настройки учетной записи и Голосовые ответы Alexa в приложении Alexa.
Apple HomePod не имеет эквивалентного режима «Не беспокоить» или ночного режима любого описания, но, как и в случае со всеми этими динамиками, вы можете сделать его тише. Просто скажите Siri, чтобы она уменьшила громкость, или установите для нее число от 1 до 100, или используйте регуляторы громкости в верхней части устройства.
Отключить звук на ноутбуке или настольном компьютере
Сон рядом с ноутбуком или настольным компьютером, конечно, менее распространен, чем сон рядом с телефоном, но если у вас есть компьютер в спальне, вы не хотите, чтобы он будил вас с звонит и издает свист, если что-то происходит в приложении или на сайте.
В Windows, если вы откроете Settings , щелкнув значок шестеренки в меню «Пуск» , вы можете щелкнуть Settings , Focus Assist , а затем Alarms only , чтобы настроить режим «Не беспокоить» .Используйте В это время переключите , чтобы установить регулярное расписание каждый вечер. Вы даже получаете сводку пропущенных вами предупреждений, когда снова проверяете их утром.
Чтобы управлять уведомлениями от приложения к приложению, перейдите к Система , затем Уведомления и войдите в из Настройки . Или выберите Система , затем Звук , чтобы отключить звук в вашей системе; так вас ничто не побеспокоит.
Если вы используете macOS, вы можете временно включить режим «Не беспокоить», щелкнув значок Центра уведомлений в дальнем правом углу строки меню, а затем включив Не беспокоить .Входящие уведомления не будут звучать и отображаться на экране, хотя они все равно будут собираться в Центре уведомлений.
Чтобы запланировать режим «Не беспокоить», откройте меню Apple и выберите Системные настройки , затем выберите Уведомления и выберите период времени.