Главной пары износ: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён — mcwheels.ru

Главной пары износ: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

29.01.2021

Содержание

Износ главной пары редуктора — ProDemio.ru

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;

шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр

на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.
» alt=»»>

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

износились главные шестерни;
выработан ресурс подшипников;
ослабилась затяжка гайки хвостовика;
неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии — МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

Гул моста | SUPROTEC | СУПРОТЕК

Нужна ли замена заднего и переднего моста, если слышен гул

К звукам работающего автомобиля прислушивается почти каждый водитель. Таким образом, мы сознательно или бессознательно, но постоянно диагностируем свою машину. Как только в привычном «шёпоте» или «рычяние» происходят изменения, знающий автовладелец примет меры. Скажем, посторонние шумы дадут нам знать, когда нужна замена заднего моста на «классике». Редуктор ведущей оси может гудеть по разным причинам, но вовремя начав поиск причины, вы решите проблему в начале, когда ее масштабы минимальны.

Также на слух можно выявить неполадки в переднеприводных моделях и автомобилях с колесной формулой «4 × 4». Конечно, замена переднего моста может понадобиться и в других случаях, когда ничего не шумит, но гул в ведущей оси – одна из самых распространенных автомобильных проблем. Главное – это знать, о какой неисправности сигнализирует определенный звук.

Гул в редукторе заднего моста

Многим водителям знакома такая неисправность, как гул в заднем мосту. Возникает он, как правило, на автомобилях пробегом под 100 тысяч километров, но может появиться и гораздо раньше. Многое зависит от качества технического обслуживания, условий эксплуатации и манеры вождения. Что вызывает гудящие или воющие звуки? Разберемся с заднеприводными автомобилями – «классикой».

Износ главных шестерен редуктора

Если вы заметили, что гул в редукторе заднего моста возникает при движении в нагрузку, а сам звук воющий, даже мелодично-певучий, значит, износилась главная пара. Примерно так же гудит ступичный подшипник, но «поет» он при любом режиме движения, а не в момент нажатия на акселератор или при движении в нагрузку.

Главной парой называется ведущая шестерня на хвостовике карданного вала и ведомое зубчатое колесо редуктора. Когда на ней появляется выработка, требуется замена редуктора заднего моста. Гул вызван именно увеличившимся зазором. Между зубьями образуется биение, возникает мелкая вибрация, генерирующая воющий звук.

Износ подшипников ведущего вала

Бывает, что звук похож не на вой или «пение», а на жужжание. Например: гул заднего моста ВАЗ 2107 слышен постоянно, усиливается при наборе скорости. В этом случае «главные подозреваемые» – подшипники ведущего вала. При износе этих деталей шумы будут именно такими.

Ведущий вал вращается примерно в пять раз быстрее остальных деталей редуктора, поэтому его подшипники изнашиваются в первую очередь. В этом случае можно обойтись без замены редуктора заднего моста. Как правило, достаточно установить новые подшипники.

Если случай запущен, гул заднего моста ВАЗ 2107 (или других моделей классической компоновки) превращается в скрежет и хруст. Особенно сильно трещит в момент остановки. Впрочем, примерно так же шумят неисправные подшипники ступицы или подвесного карданного вала. Такой же звук слышен, если перетянута подшипниковая гайка хвостовика.

Чтобы точно определить, в каком узле возникла проблема, требуется прослушать работу машины на подъемнике или смотровой яме с вывешенными колесами. Человеческое ухо – достаточно чувствительный орган. Опытные мастера способны диагностировать множество проблем на ранних стадиях. Это помогает избежать дорогостоящей замены заднего моста, вовремя установив новый подшипник.

Проблемы в полуосях

Иногда гул заднего моста вовсе не мелодичен. Если в момент нажатия на педаль акселератора или, наоборот, при сбрасывании газа слышен хрумкающий звук, проблема может крыться в полуосях. Звук настолько резкий, что создается впечатление, что узел работает без смазки или в него попал посторонний предмет.

Так шумят износившиеся подшипники полуосей ведущего моста. Иногда достаточно поменять эти запчасти, чтобы звук пропал. В некоторых случаях причина гула в заднем мосту – деформация полуосей. Если вы любите проскакивать через «лежачих полицейских» на полной скорости, прыгать через бордюры или носиться по бездорожью, такая проблема достаточно вероятна.

Износ подшипников дифференциала

Иногда хрустящий гул заднего моста ВАЗ 2107 или другой «классики» вызван износом подшипников дифференциала. Эта система конических шестеренок дает возможность колесным дискам вращаться с разной скоростью, когда автомобиль поворачивает. Когда они изношены, задний мост хрустит, может казаться, что в редуктор попал посторонний предмет или он работает без смазки.

Шумы при данной неисправности очень похожи, на те, что сигнализируют о проблемах в полуосях. Конечно, все не настолько серьезно, чтобы потребовалась срочная замена заднего моста, но запускать «болезнь» не стоит. Чтобы точно локализовать проблему, требуется прослушать машину на подъемнике или смотровой яме с вывешенными колесами.

Неправильно затянутая гайка хвостовика

Сильный хруст будет слышен, когда гайка хвостовика затянута с чрезмерным усилием. Это не самая страшная неисправность, приводящая к гулу в редукторе заднего моста. Слишком сильная затяжка приводит к ускоренному износу подшипников, но предотвратить эту проблему можно, вовремя ослабив момент затяжки.

Если при торможении двигателем возникает гул заднего моста, который напоминает звук троллейбуса, вероятно, в вашем автомобиле открутилась гайка хвостовика. Почему возникает эта проблема? На гайках хвостовиков ВАЗ 2107 и других автомобилей из Тольятти, отсутствует фиксирующий элемент. Иногда крепеж откручивается.

Данную проблему необходимо решать немедленно. Наконечник кардана свободно болтается, что приводит к ускоренному износу главной пары. Именно из-за этого появляется гул редуктора заднего моста. В тяжелых случаях хвостовик ударяет в дифференциал. Последствия плачевны: мост заклинивает или ломаются зубцы шестеренок.

Ни в коем случае не отправляйтесь в дальнюю поездку, если шум вашего автомобиля напоминает звук подъезжающего троллейбуса. Выполните ремонт или замену редуктора заднего моста. Вы ведь не хотите остаться на трассе с развороченной планетаркой или искрошенными шестернями.

Если беспокоит гул переднего моста «Нива»

Как выполнять диагностику, если вы обнаружили гул переднего моста «Нивы»? По большому счету никаких различий от описанных выше случаев нет. В этих автомобилях основные детали редуктора переднего моста совпадают аналогичным запчастям в РЗМ. Поэтому шумы при возникновении неисправностей примерно такие же.

Например, если гул переднего моста вызывает ассоциации с подъезжающим троллейбусом, значит, ослабла гайка хвостовика или в этом узле сильно изношены подшипники. Как правило, подобный шум возникает при движении в режиме торможения двигателем (педаль газа отпущена, но КПП стоит на скорости).

Для любителей УАЗов

В каких случаях требуется замена переднего моста УАЗ? Симптомы масштабных проблем, которые решаются только радикальной дорогостоящей операцией, такие же, как и в случае с задней ведущей осью.

Открученная гайка хвостовика, сильный износ подшипников этого узла – это серьезные причины, чтобы срочно заняться заменой переднего моста УАЗ. Также не стоит откладывать ремонт, если износилась главная пара.

Единственная поправка – иногда негромкий гул переднего моста в «Патриотах» или 469-х не является неисправностью. Это такая особенность отечественного автопрома. Если с течением времени характер и интенсивность шума не меняются – значит, шумит не ходовая. Можно, конечно, отправиться в автосервис, задиагностировать машину вдоль и поперек, но не найти неисправности.

Если гудит новый редуктор переднего или заднего моста

Когда гул слышен в новом редуктор заднего или переднего моста (после замены узла или в купленном автомобиле) – значит, он неверно отрегулирован. В этом случае немедленно следует обратиться в автосервис. Достаточно проехать чуть более 2 000 км с главной парой, у которой сбита регулировка, чтобы на шестернях образовалась выработка. В будущем этот дефект исправить невозможно.

Чтобы обезопасить себя от проблем, которые дают знать о себе гулом в редукторе, следите за состоянием своего автомобиля. Эта рекомендация верна в отношении и переднего, и заднего моста. Проверяйте наличие трансмиссионной жидкости. Обращайте внимание на любые посторонние шумы в работе своего стального коня, чтобы обнаруживать неполадки на ранних стадиях.

Сводная таблица симптомов наиболее распространенных проблем в мостах

Симптом	Тип неисправности	Рекомендуемая процедура
Воющий гул при движении в нагрузку	Износ главной пары	Заменить редуктор
Постоянный жужжащий звук, усиливающийся при наборе скорости	Износ подшипников ведущего вала	Заменить подшипники
Хрумкающий звук, изменяющийся при смене нагрузки	Износ подшипников дифференциала или полуосей ведущего моста	Прослушать на подъемнике, чтобы локализовать неисправность. Заменить подшипники
Звук подъезжающего троллейбуса при торможении двигателем	Слабая затяжка гайки хвостовика	Немедленно затянуть гайку в соответствии с инструкцией к автомобилю
Звук подъезжающего троллейбуса при торможении двигателем	Износ подшипников хвостовика	Заменить подшипники, проверить распорную втулку и сальники
Гул начался сразу на новом мосту	Неправильная регулировка	Выполнить регулировку

Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Оглавление:

Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Причины гула заднего моста

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть — это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

Уровень масла в редукторе

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Нагнетательный шприц

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Важно!

Перед заменой масла необходимо проверить сальник хвостовика. Если в том месте есть течь, то доливать масло можно бесконечно.

Течь сальника хвостовика

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Износ подшипников хвостовика

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Износ главной пары

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

Главная пара

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Внимание!

Передаточное число – количественное соотношение зубьев ведущей и ведомой шестерен. Не следует приобретать пару с передаточным числом, отличным от того, с которым работала предыдущая пара. Такие эксперименты существенно отразятся на характере движения автомобиля.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

Неправильная регулировка главной пары

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

Шлицы полуосей

Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео

5 (100%) 5 проголосовало

» Автосервис Редуктор

ВНИМАНИЕ!!!
Информация на данной странице относится только к редуктору моста.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Сейчас говорим о них:

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

Почему гудит редуктор и что делать | SUPROTEC

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

износились главные шестерни;
выработан ресурс подшипников;
ослабилась затяжка гайки хвостовика;
неправильно выполнена регулировка.

Конструкция и принцип работы редуктора

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Что с этим делать

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Коробка дифференциала – проблемы, ремонт, обслуживание | SUPROTEC

Дифференциал коробки передач – это тип механического редуктора, который передает вращение от карданного вала на полуоси. Данное приспособление позволяет колесам крутиться с разной скоростью, когда автомобиль движется в повороте. У машин с задним приводом этот узел располагается в картере ведущего моста, а у полноприводных – в раздатке.

Зачем нужен дифференциал раздаточных коробок или мостов

Рассмотрим механику движения автомобиля в повороте. Движущееся по внешней дуге виража колесо проходит большее расстояние, чем то, что катится по внутренней стороне. Например, при повороте направо, левый диск вращается быстрее, чем правый, так как ему приходится преодолевать большее расстояние.

Коробка дифференциала призвана решить эту проблему. При движении на высоких скоростях хорошая управляемость – залог безопасности водителя и пассажиров. Если не обеспечить меньшую скорость вращения колеса, находящегося с внутренней стороны поворота, покрышка будет пробуксовывать. Этот фактор не только ускоряет износ авторезины, но и затрудняет управление транспортным средством.

Распределение крутящего момента дифференциалом при движении прямо

Устройство коробки дифференциала

Полуоси (5) имеют на концах обращенных друг к другу конические шестерни (3). Такие же шестерни (4), но меньшего диаметра (сателлиты), установлены между ними в коробке дифференциала. Когда на одно колесо начинают действовать силы торможения, его вращение замедляется. Второй диск продолжает вращаться с той же скоростью. Если бы колесная пара была жестко соединена, на ось бы действовали большие силы скручивания.

Здесь и начинают действовать сателлиты. Они просто прокручиваются, позволяя одной полуоси вращаться относительно другой. Механизм действует одинаково, независимо от того находится ли дифференциал в раздаточной коробке, картере моста или КПП. То есть одно колесо может оставаться неподвижным и даже вращаться в другую сторону.

Ведущая шестерня
Ведомая шестерня
Шестерня полуосей
Сателлиты дифференциала
Полуоси колёс

Для движения в сложных дорожных условиях обычные редукторы малоэффективны. На джипах дифференциалы устанавливаются в раздаточных коробках, и имеют принудительную или автоматическую блокировку. Это нужно, чтобы, когда одно колесо попадет на поверхность с плохим сцеплением, на него не передавался весь крутящий момент.

Например, дифференциал раздаточной коробки «Нива» семейства «Лада» блокируется механически. Этот узел распределяет усилие между передним и задним мостом. Межосевые дифференциалы блокировки не имеют. То есть одна ось не пробуксовывает относительно другой, но колеса всегда вращаются независимо.

На автомобилях «Шевроле Нива» блокирующимися являются все три дифференциала: в раздаточной коробке и между полуосями на каждом мосту. Кроме того на Niva Chevrolet можно отключать один мост. Например, если пробуксовывают задние колеса, можно переключить автомобиль в переднеприводной режим. В этом случае весь крутящий момент от двигателя передается на передний мост, который и вытянет машину.

Неисправности коробки дифференциала

Как и любой элемент трансмиссии, коробка дифференциала работает в условиях постоянных механических нагрузок. Со временем в этом узле происходят мелкие неисправности. Если их вовремя не устранять, произойдет крупная поломка.

Наиболее часто в этом узле трансмиссии выходят из строя главная пара, сателлиты, шестерни полуосей и различные подшипники. Как правило, ремонт коробки дифференциала заключается в замене этих элементов. Иногда приходится менять весь узел в сборе.

Незначительные дефекты на поверхности сателлитов, зубьев шестерен полуосей и главной пары можно удалить наждачной бумагой или шлифующим инструментом. Таким же способом можно выправить мелкие повреждения коробки сателлитов дифференциала. Если у вас нет навыков в этой области, лучше обратиться в автосервис. Мастера сделают все быстрее и грамотнее.

Если коробка дифференциала вашего автомобиля функционирует нормально, все-таки стоит подумать о профилактике. Предприняв несложные действия, можно избежать множества проблем, сэкономить время и деньги. Когда меняете или доливаете трансмиссионную жидкость, добавляйте в нее состав «Редуктор» от фирмы Suprotec.

Попав в трансмиссию, средство образует на металлических поверхностях защитный слой. Частично восстанавливаются повреждения, закрываются мелкие задиры и вмятины. Это оптимизирует работу пар трения. Разработка отечественного производителя «Супротек» не изменяет состав смазки, не повреждает резиновые или пластиковые детали. Состав разрешен к применению в дифференциалах любого типа.

Как определить неисправность

Любую поломку легче предотвратить, чем потом исправлять. Это известно каждому водителю и автослесарю. Раннее обнаружение неисправности в коробке дифференциала – залог уменьшения стоимости ремонта. Каждому водителю стоит знать, как диагностировать отклонения в работе этого узла.

Когда появились только первые признаки: посторонние шумы, нужно выполнить простую операцию, чтобы понять, где неисправность. Требуется вывесить домкратом ось, которая «находится под подозрением». Коробка передач ставится в нейтральное положение. Вращайте колесо руками. Нет посторонних звуков? Прекрасно.

Теперь попросите помощника удерживать противоположное колесо. Диск с вашей стороны крутится, а с противоположной – неподвижен? Отлично. Значит, ремонт коробки дифференциала вашему автомобилю не требуется. Источник посторонних шумов – другой узел.

Не забывайте о профилактике, чтобы дифференциал раздаточной коробки или моста служил долгие тысячи километров пробега. Отличный вариант: добавляйте средство Suprotec «Редуктор» в трансмиссионную жидкость. Триботехническая присадка защитит сателлиты, шестерни полуосей и другие детали от износа.

Если же колеса вашего автомобиля не могут свободно вращаться в разных направлениях, значит, коробка дифференциала неисправна. При небольших поломках может сохраняться относительная независимость движения, но будут слышны посторонние звуки: стуки, скрежет или хруст.

Для детальной диагностики требуется снять коробку дифференциала. Если в этой сфере у вас нет профессиональных навыков, обратитесь в автосервис. Те, кто умеет держать в руках гаечный ключ и отвертку, могут попытаться выполнить ремонт коробки дифференциала самостоятельно. Этот узел не так сложен, как, например, АКПП или двигатель.

Ремонт коробки дифференциала

Снятую коробку дифференциала следует поместить на верстак. Первыми снимаем шестерни полуосей. Для этого проворачиваем их на четверть оборота вокруг оси сателлитов. Затем, отжав стопорное кольцо, вынимаем вал сателлитов.

Для следующей операции потребуется ключ на 17. Надо выкрутить болты, крепящие ведомую шестерню главной пары к корпусу дифференциала. Когда крепеж удален, выпрессовываем зубчатое колесо. Конические роликовые подшипники коробки дифференциала спрессовываются специальными съемниками. Альтернатива: использовать две отвертки. Прикладывая силу к внутреннему кольцу, можно снять подшипник, не разрушив его.

Осмотрите все детали. Те, которые имеют следы сильного износа или повреждений, замените новыми. Незначительные дефекты можно удалить наждачной бумагой. Если заменяете ведомую шестерню главной пары, проследите, чтобы количество зубьев на новой детали совпадало с таковым на изношенном элементе.

После устранения неисправности дифференциал коробки передач или заднего моста необходимо собрать. Заливая трансмиссионную жидкость, не забудьте добавить в нее триботехнический состав «Редуктор» от отечественного разработчика Suprotec. Выполняйте все требования инструкции, чтобы добиться максимального защитного эффекта. На время обкатки старайтесь избегать высоких нагрузок на трансмиссию.

Наиболее распространенные проблемы дифференциала

симптом	тип неисправности	рекомендуемая процедура
Воющий гул при движении в нагрузку	Износ ведомой шестерни главной пары	Заменить главную пару
Воющий гул при любом режиме движения	Износ зубцов или оси сателлитов	Заменить сателлиты или ось
Хрумкающий звук, изменяющийся при смене нагрузки	Износ подшипников дифференциала или полуосей	Прослушать на подъемнике, чтобы локализовать неисправность. Заменить подшипники
Скрежещущие звуки и стуки	Недостаточный уровень масла в картере	Долить смазочную жидкость, при необходимости – заменить
Стуки, скрежет, потеки на коробке дифференциала	Течь в картере	Проверить корпус, сальники. Заменить дефектную деталь
Дифференциал гудит в любом режиме	Износ ведущей шестерни привода спидометра	Заменить изношенную деталь

Регулируем главную передачу — Сентябрь 1993 года

ОнлайнАрхив
Форум
Wiki
Купи авто
Реклама
Издания Журнал “За рулем”
Газета “За рулем – Регион”
Журнал “Купи авто”
Журнал “Мото”
Журнал “Рейс”
Книги, Каталоги
Подписка
Товары и услугиИнтернет магазин
Товары ЗР
Реклама
Турбюро
Реклама
Подписка
Архив
Форум
Wiki
Купи авто

Войти

Анонсы
ИзданияЗа рулем
Газета «За рулем — Регион»
Купи авто
Мото
Рейс
За рулем
Газета «За рулем — Регион»
Купи авто
Мото
Рейс
Книги и каталогиНовинки
Популярная литература
Техническая литература
Марки и моделиВсе марки
Acura
Alfa Romeo
Alpina
Aston Martin
Audi
BAW
Bentley
BMW
Brilliance
Bristol
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac
Caterham
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Cord
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Delahaye
Derways
DFM
Dodge
Eriba moving
FAW
FBS
Ferrari
FIAT
Fisker
Ford
Freightliner
Geely
GMC
Great Wall
Grinnall
Gumpert
Hafei
Haima
Hino
Honda
Horch
Hummer
Hymer
Hyundai
Infiniti
International
Iran Khodro
Isuzu
Iveco
JAC
Jaguar
Jeep
Jinbei
Kamaz
KIA
Lamborghini
Lancia
Land Rover
LDV
Lexus
Lifan
Ligier
Lincoln
Lotus
Luxgen
Mahindra
Man
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Morgan
Nash Ambassador
Nissan
Noble
Opel
ORCA
Pagani
Pegaso
Perodua
Peugeot
Piaggio
Pininfarina
Polaris
Pontiac
Porsche
Proton
Renault
Rolls-Royce
Rover
SAAB
Saleen
Samsung
Saturn
Scania
Scion
SEAT
Setra
Shuanghuan
Skoda
Smart
Spyker
Ssang Yong
Steyr
Strathcarron
Studebaker
Subaru
Suzuki
TATA
Tianma
Tianye
Toyota
Tucker
Venturi
Volkswagen
Volvo
Vortex
Westfield
Willys
Xin Kai
YAMAHA
Zxauto
Богдан
ВАЗ
Валдай
ВИС
Волжанин
ГАЗ
ГолАЗ
ё-мобиль
ЗАЗ
ЗИЛ
ЗИС
ЗМЗ
ИЖ
КАВЗ
Комбат
КРАЗ
ЛиАЗ
МАЗ
Москвич
ОКА
ПАЗ
РОАЗ
Сталкер
ТагАЗ
Тигр
УАЗ
Урал

Поиск

Анонсы
За рулем
Газета «За рулем — Регион»
Купи авто
Мото
Рейс
Книги и каталоги
Марки и модели
Поиск

ЗР 1993
ЗР 2020
ЗР 2019
ЗР 2018
ЗР 2017
ЗР 2016
ЗР 2015
ЗР 2014
ЗР 2013
ЗР 2012
ЗР 2011
ЗР 2010
ЗР 2009
ЗР 2008
ЗР 2007
ЗР 2006
ЗР 2005
ЗР 2004
ЗР 2003
ЗР 2002
ЗР 2001
ЗР 2000
ЗР 1999
ЗР 1998
ЗР 1997
ЗР 1996
ЗР 1995
ЗР 1994
ЗР 1993
ЗР 1992
ЗР 1991
ЗР 1990
ЗР 1989
ЗР 1988
ЗР 1987
ЗР 1986
ЗР 1985
ЗР 1984
ЗР 1983
ЗР 1982
ЗР 1981
ЗР 1980
ЗР 1979
ЗР 1978
ЗР 1977
ЗР 1976
ЗР 1975
ЗР 1974
ЗР 1973
ЗР 1972
ЗР 1971
ЗР 1970
ЗР 1969
ЗР 1968
ЗР 1967
ЗР 1966
ЗР 1965
ЗР 1964
ЗР 1963
ЗР 1962
ЗР 1961
ЗР 1960
ЗР 1959
ЗР 1958
ЗР 1957
ЗР 1956
ЗР 1955
ЗР 1954
ЗР 1953
ЗР 1952
ЗР 1951
ЗР 1950
ЗР 1949
ЗР 1948
ЗР 1947
ЗР 1946
ЗР 1945
ЗР 1944
ЗР 1943
ЗР 1942
ЗР 1941
ЗР 1940
ЗР 1939
ЗР 1938
ЗР 1937
ЗР 1936
ЗР 1935
ЗР 1934
ЗР 1933
ЗР 1932
ЗР 1931
ЗР 1930
ЗР 1929
ЗР 1928
№9
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
Регулируем главную передачу
К обзору номера
1 — ОБЛОЖКА НОМЕРА
2 — Россия автомобильная — была … Есть? Будет ли?
4 — Скромная «Автоинициатива»
6 — Подмосковные «нивы» и не только они
8 — КОЛЕСО
12 — На знаке — Российский флаг
14 — Гараж: приоритет права собственности
15 — МАМИ — как много в этом слове…
16 — Кондиционер в автомобиле
18 — СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
20 — «Мазда-323» от «Марии»
22 — Автомобильная лихорадка?
24 — «Мерседес» с дизелем
26 — Вместо монтировки
28 — Что значит современный
33 — Экзамен на дому
34 — Мойка «а ля рюс»
35 — Водительское удостоверение образца 1993 года
36 — По «принципу комендантши»
37 — Экзамен на дому
37 — СЛОВО — АДВОКАТУ
38 — Эконометр — все же помощник
39 — Коварный враг мотора
40 — Регулируем главную передачу
43 — СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
43 — СВОИМИ СИЛАМИ
47 — Вы купили «Запорожец»
48 — ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ
50 — Что мы знаем о Монако?
52 — Горы Борнео шуток не любят