Как грм менять – Замена ремня ГРМ: пошаговая инструкция, периодичность

  • 23.05.2020

Содержание

Когда и как менять ремень ГРМ — Auto-Self.ru

Приводные ремни — самая уязвимая часть двигателя внутреннего сгорания. За те годы, что прошли со времен сборки первого серийного автомобиля, ременная передача изменилась мало. Разве что материал стал лучше: первоначально в составе силовых агрегатов использовали каучуковые изделия, которые растягивались в жаркое время года и становились «деревянными» на морозе. Современный полимерный материал лишен чувствительности к перепадам температуры и выдерживает большую силу трения, но даже он не идеален и со временем выходит из строя. Чтобы не встать зимой на лесной дороге и не попасть на дорогостоящий ремонт, необходимо точно знать, когда менять ремень ГРМ.

Газораспределительный механизм

Как может выглядеть газораспределительный механизм.

Газораспределительный механизм необходим для того, чтобы в цилиндр двигателя вовремя поступало топливо и выходили отработанные газы. Основой механизма служит распределительный вал. Крутящий момент передается от коленчатого вала на распределительный через ремень. Выступы вала нажимают на коромысла тарельчатых клапанов, открывая путь для бензина или дизельного топлива. После того, как рабочий ход завершается, в цилиндре остается ненужный газ, который выводится через выпускной клапан.

Газораспределительная система — точный механизм, и малейший сдвиг ремня может привести к перерасходу топлива. Это самое меньшее из зол, которое может случиться с двигателем. Есть симптомы пострашнее, например, фатальное падение мощности и перегрев мотора. В особо безнадежных случаях, когда ремень ГРМ обрывается, или прокручивается, поршень с силой ударяет в не вовремя открывшийся клапан, сгибая его, и сам получает пробоину. О дальнейшем движении не может быть и речи, водителю понадобится менять поршневую систему и клапаны. Но чтобы выполнить ремонт, нужно еще дотащить автомобиль до дома. Как избавиться от подобных неприятностей? Нужно вовремя менять ремень ГРМ и следить за состоянием газораспределительного механизма в целом.

Признаки неисправности ремня ГРМ

Что случается если вовремя не поменять ремень ГРМ.

Существуют признаки, при появлении которых следует серьезно задуматься о необходимости снятия крышки ремня ГРМ. Визуальный осмотр позволит с высокой долей объективности оценить состояние детали. А пока рассмотрим

основные признаки неисправности:

  • появление постороннего шума из-под кожуха ГРМ при работе мотора;
  • сложности при запуске двигателя;
  • высокая вибрация силового агрегата во время работы;
  • черный цвет выхлопа.

Если обнаружен хотя бы один признак, нужно срочно снимать кожух и смотреть на внешнее состояние ремня. Заметили, что на поверхности есть трещины, часть зубов отвалилась, и ремень провисает? Значит пришло время менять ремень ГРМ. Попутно следует обратить внимание на натяжитель. Старый ролик может заклинить в самый ответственный момент и тогда даже исправный ремень не поможет избежать капитального ремонта двигателя. Не нужно экономить, лучше сразу менять весь комплект: ремень и натяжитель.

Когда менять ремень ГРМ

Погнутые клапаны — последствия обрыва ремня.

Если вас интересует, когда менять ремень ГРМ, то обычно это делают после 60–70 тысяч километров пробега. Именно такой ориентировочный ресурс ремня газораспределительного механизма. Но это в идеале, когда изделие куплено и установлено водителем самостоятельно. Есть подводные камни, сокращающие ресурс на порядок. Расскажем о них подробнее.

  • Оригинал и неоригинал. Так уж повелось, что оригинальные детали, выпускаемые заводом-изготовителем автомобилей, гораздо надежнее заменителей. Приобретая неоригинальное изделие, водителю нужно поделить ресурс эксплуатации на 2. Это сэкономит нервы и деньги. Но у этого правила есть счастливые исключения. Существуют производители, создающие ремни, которые по качеству превосходят «родные» запчасти.
  • Новая и подержанная машина. С новым автомобилем все понятно: пробег, указанный на спидометре, предоставляет правдивую информацию. Но что, если машина куплена с рук? В этом случае бесполезно спрашивать у предыдущего владельца о том, когда был установлен ремень ГРМ, ведь полученная информация может оказаться необъективной. После приобретения подержанного автомобиля лучше купить ремонтный комплект газораспределительного механизма и оперативно поменять ремень ГРМ и остальные компоненты.

Видео о ремне ГРМ и его замене

Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2109

После того, как ресурс ремня выработан, а на его поверхности появились микротрещины, следует приступить к замене детали. Рассмотрим этот процесс на примере отечественного автомобиля ВАЗ 2109. Перед началом ремонта нужно снять кожух, закрывающий ремень. Он держится на трех болтах, поэтому процедура не потребует навыков опытного автомеханика.

После того, как кожух снят, нужно освободить шкив, это можно сделать только после снятия генераторного ремня. Откручиваем верхний стопорный болт и убираем ослабший ремень. Следующим шагом станет установка коленчатого вала в правильное положение при помощи отметок, нанесенных на маховик и корпус крышки сцепления. Для этого смотрим в специальное окошечко. Когда метки совмещены, пора переходить к следующему шагу.

Смотрим на метку, расположенную на шестерне газораспределительного механизма. Она должна совпадать с меткой, нанесенной на железный кожух.

Если обе метки: на маховике коленчатого вала и на шестерне ГРМ совпали, значит клапаны не погнулись и поршневая система в порядке. Приступаем к снятию ремня. Для этого ослабляем натяжитель, освобождая ремень, которой легко снимется с шестерни. Останется только поменять натяжной ролик и установить новый ремень, не забывая о метках. Коленвал и распредвал не должны сдвинуться при натяжении.

Своевременная замена ремня ГРМ позволит не только сэкономить на мелком ремонте, но и предотвратит серьезные поломки. Управление автомобилем должно приносить удовольствие, а не расстройства. По этому чтобы свести риск обрыва ремня к нулю, следует почаще заглядывать под кожух газораспределительной системы.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

как снять и установить, выставив метки правильно, периодичность, сроки и прочее

Ременной привод газораспределительного механизма (ГРМ), впервые заменивший цепь на автомобиле в далёком 1956 году, связывает коленчатый и распределительный вал, обеспечивая их синхронное вращение. Учитывая, что ремень привода ГРМ выполняет столь важную функцию, нужно постоянно отслеживать его техническое состояние и вовремя менять. Операцию по замене рекомендуется поручать работникам автосервиса, хотя при желании её можно выполнить самостоятельно, предварительно изучив устройство механизма и алгоритм ведения работ.

Киковы причины и последствия обрыва ремня ГРМ

Теоретический ресурс этого резинотехнического изделия довольно велик, но не вечен. Он лежит в пределах от 50 до 150 тыс. км пробега в зависимости от марки и модели авто. В реальности указанный срок службы может значительно сократиться, а ремень — преждевременно оборваться в силу таких причин:

  1. Эксплуатация машины в экстремальных условиях. Сюда относится постоянная езда по плохим либо грунтовым дорогам, перевозка груза и буксировка прицепа, а также движение на высокой скорости с раскручиванием коленчатого вала до максимальных оборотов.
  2. Из-за технических неполадок — течи масла или охлаждающей жидкости, попадающей на элементы ременного привода в течение длительного времени. Это снижает его ресурс, хотя современные ремни ГРМ достаточно стойкие к химическим воздействиям масел и антифризов.
  3. Нынешний либо предыдущий владелец машины пытался сэкономить и установил резинотехническое изделие низкого качества.
  4. Заклинивание подшипников натяжного или паразитного ролика. Так случается, когда их не меняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации авто.
  5. Вследствие износа подшипников водяного насоса (помпы) и его остановки. При заклинивании шестерни помпы возникает резкий рывок от усилия коленвала, отчего ремень разрывается.

Примечание. В некоторых моделях автомобилей помпа не входит в состав механизма ГРМ, а приводится в действие отдельным ремнём, вращающим вал генератора.

Обратите внимание: водяной насос заклинивает далеко не сразу. Изношенный подшипник даёт о себе знать, издавая разные звуки, — от писка на первой стадии до треска при полном разрушении сепаратора. При этом вал помпы может перекоситься, появляется течь антифриза, а ремень совершает перескок на несколько зубьев.

Снятая головка цилиндровСнятая головка цилиндровТак выглядят загнутые клапаны, не прилегающие к сёдлам

Обрыв ременного привода на ходу во многих случаях ведёт к ремонту двигателя, а именно — замене клапанов. Это настоящая лотерея, где шансы удачного и плачевного исхода примерно равны — 50/50. Все зависит от положения клапанов в момент разрыва, ведь распределительный вал останавливается, а поршни продолжают двигаться вверх-вниз.

Если какая-то пара клапанов замерла в положении «полностью открыты», то удар поршнями по их тарелкам практически неизбежен. От ударной нагрузки штоки клапанов изгибаются и детали приходят в негодность. Тогда замена ремня превращается в ремонт двигателя со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Худшее из зол — повреждение самого поршня, что можно понять уже после разборки.

Блок цилиндров с разбитыми поршнямиБлок цилиндров с разбитыми поршнямиПоршни после встречи с клапанами

В некоторых 8-клапанных моторах встреча с поршнями не происходит, поскольку конструкторы, предвидя такую возможность, предусматривают зазор между этими деталями. В 16-клапанных силовых агрегатах это сделать сложно из-за недостатка места, поэтому вероятность поломки довольно высока.

Признаком обрыва ремня является полная остановка двигателя прямо на ходу. При попытке запуска мотор не подаёт признаков «жизни», а стартер вращается легче и быстрее обычного. Иногда разрыв сопровождается металлическим стуком, свидетельствующим, что встреча клапанов с поршнями состоялась. Если вы услышали такой звук, то не пытайтесь заводить двигатель, пока не проверите состояние привода газораспределительного механизма, чтобы не нанести дополнительный вред.

Если он порвался: чем грозит обрыв ремня ГРМ на видео

О сроках и периодичности замены по регламенту

Точно периодичность замены ременного привода ГРМ указана в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к каждому автомобилю. Там же указано, нужно ли одновременно с ремнём менять натяжной ролик. Как правило, он тоже меняется на новый.

Как уже говорилось, срок службы изделий зависит от марки авто и лежит в диапазоне 50—150 тыс. км. Но состояние привода ГРМ следует периодически контролировать и производить досрочную замену в таких случаях:

  • на задней стороне ремня появились продольные трещины;
  • края резинотехнического изделия «разлохмачены», из него торчат нитки от корда;
  • при наличии поперечных трещин на внутренней стороне между зубцами;
  • зубья начали отслаиваться либо заметно истёрлись, а детали механизма и стенки кожуха покрылись чёрной резиновой пылью.
Потрескавшийся ременьПотрескавшийся ременьПоперечные трещины — первый звоночек

Чтобы провести визуальный осмотр ременного привода и оценить его состояние, достаточно открутить и снять верхний защитный кожух (обычно сделан из пластмассы). Попутно стоит осмотреть все шестерни и стенки блока цилиндров в поисках потёков моторного масла или антифриза из помпы.

Совет. Если двигатель вдруг начал неустойчиво работать на холостом ходу и в движении, появились выстрелы в ресивере инжектора и выхлопной трубе, то сделайте внеочередной осмотр привода ГРМ. Эти неполадки возникают из-за сдвинутых фаз газораспределения, чему причиной — ослабленный ремень, перескочивший на 1—2 зуба.

Рекомендации по выбору: какая фирма лучше?

Современные ремни для газораспределительных механизмов автомобильных двигателей — изделия высокотехнологичные, а потому недешевые. Изготавливаются они на основе искусственного каучука (неопрена, полихлорпрена) с различными добавками, усиленного кордом из прочных нитей. Последние делаются из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Чтобы правильно подобрать новый ремень, предлагается следовать таким рекомендациям:

  1. Лучший способ не ошибиться с размером и формой зубьев — взять с собой в магазин старый ремень и сравнить его с предлагаемыми образцами. Совпадать должно все — длина, ширина, профиль зубцов.
  2. Не пытайтесь сэкономить, выбирая более дешёвые изделия. А если ваша машина эксплуатируется в экстремальных условиях, то стоит выбрать лучший вариант — оригинал, по итогу он себя окупит.
  3. Проверяйте жёсткость резинотехнического изделия. Чем оно эластичнее, тем дольше прослужит на автомобиле. Заметьте: чем дешевле ремень ГРМ, тем он жёстче (специалисты говорят – «дубовый»).
  4. Внешне новое изделие не должно иметь на зубцах наплывов (маленькие заусенцы допускаются), раковин или пор. На ощупь поверхность должна быть гладкой, не шершавой.
  5. По возможности сверяйте каталожный номер либо артикул, если он нанесён на тыльной стороне ремня.

Затруднительно выполнить перечисленные рекомендации, покупая деталь в интернет-магазине. Подобное приобретение вы делаете на свой страх и риск.

Поскольку рынок автозапчастей насыщен всякого рода подделками, то всегда есть вероятность нарваться на некачественное изделие. Чтобы обезопасить себя, старайтесь покупать ремень и ролик для ГРМ в торговых точках от официальных дилеров. Оригинальные запчасти продаются комплектами, запечатанными в одной упаковке.

Запчасти в упаковкеЗапчасти в упаковкеКомплект оригинальных деталей — ремень и два ролика

Наиболее популярные производители ременных приводов — бренды Gates и Bosch. Их и подделывают чаще всего, да так, что отличить довольно сложно. Практикуется такой способ проверки: попросите показать вам несколько одинаковых изделий и сверьте номера, нанесённые на тыльной стороне. У «правильных» ремней комбинации цифр не должны повторяться. Если номера одинаковые, то перед вами наверняка поддельная продукция из Поднебесной.

Сравнение двух ремнейСравнение двух ремнейРазные цифры — признак подлинности изделия

Как снять и заменить ременной привод

Главное правило, которое важно соблюдать во время замены ремня — не нарушить фазы газораспределения, что достигается совмещением меток на шестернях, маховике коленвала и корпусе двигателя. В процессе ведения работ нужно контролировать, чтобы метки не сдвинулись. Процедура делится выполняется по такой схеме:

  1. Разборка узла и снятие старого ремня.
  2. Визуальный осмотр деталей механизма и очистка внутренней полости от грязи.
  3. Установка нового ремня с роликом, его натяжение.
  4. Сборка и проверка работоспособности.

В большинстве случаев ставить новый привод можно без каких-то специальныех инструментов. Исключение — 16-клапанные моторы, где для фиксации распределительных валов рекомендуется использовать кондукторы, но в крайнем случае можно обойтись и без них. Стандартный набор инструмента такой:

  • домкрат и колёсный ключ;
  • ключи рожковые, накидные, головки с удлинителем;
  • отвёртка, пассатижи с заострёнными концами;
  • фонарик для подсветки.
Заклиненная шестерняЗаклиненная шестерняПриспособление для фиксации распредвала

С некоторыми моделями машин проще работать из смотровой канавы, но обычно для замены ремня ГРМ она не требуется. Порядок ведения работ отличается для 8 и 16-клапанных двигателей, поэтому их стоит рассмотреть по отдельности. Примером послужит семейство переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Порядок работ на двигателе с 8 клапанами: пошаговая инструкция с фото

Вначале необходимо поставить машину на ровной площадке или смотровой яме и зафиксировать ручным тормозом. Затем открутить и снять переднее колесо со стороны узла ГРМ, подняв авто на домкрате. Дальнейшие действия выполнять в таком порядке:

  1. Снять пластиковую крышку, закрывающую привод сверху.
  2. Демонтировать элементы, закрывающие доступ к нижней крышке газораспределительного механизма, — брызговики, пыльники, защиту картера. Ослабить и убрать ремень привода генератора, снять крышку.
  3. Мощной отвёрткой или монтажной лопаткой заклинить коленчатый вал, вставив её между зубьев маховика. Рожковым ключом ослабить болт, удерживающий шкив на торце коленвала. Снять шкив, а болт вкрутить обратно в отверстие.
  4. Освободить коленчатый вал и вращать его ключом за болт до совмещения меток. Должны совпасть риски, нанесённые на корпусе, шестерёнках и маховике. Для верности снова заклинить коленвал.
  5. Отпустить гайку натяжного ролика и снять ослабленный старый ремень. Следом демонтируйте ролик.
  6. Обследовать помпу и сальники на предмет протечек и тщательно протереть от грязи полость механизма.
Метка на шестеренке распредвалаМетка на шестеренке распредвалаСовмещение меток

Совет. Как правило, болт шкива сильно затянут и ослабить его проблематично. Привлеките помощника, который включит первую передачу и нажмёт на педаль тормоза, пока вы откручиваете болт.

Установка ременного приводаУстановка ременного приводаРемень надевается на шестерни по направлению против часовой стрелки

Прежде чем установить новый ременной привод, поставьте натяжной ролик и наживите гайку, не затягивая её. Затем наденьте ремень на шестерни таким образом, чтобы вся слабина оказалась на стороне натяжного ролика. Будьте внимательны и не нарушайте положение меток.

Проверка натяженияПроверка натяженияНатяжка проверяется поворотом ремешка вокруг собственной оси

Следующий шаг — натяжка ремня, выполняемая с помощью ролика. В его отверстия нужно вставить пассатижи и провернуть на эксцентрической оси, после чего затянуть гайку. Ремень ГРМ считается нормально натянутым, если его невозможно вручную повернуть вокруг своей оси больше, чем на 90°. После натяжения производится обратная сборка и пробный запуск мотора.

Как меняется ремень: видео

Замена на 16-клапанном моторе

В двигателе 16V стоят 2 распредвала, открывающие кулачками свои пары клапанов. Отсюда возникает ряд отличий в процессе замены ременного привода:

  • после первичной разборки нужно совмещать метки на обоих распределительных валах;
  • фиксация распредвалов выполняется специальным приспособлением — кондуктором, в машинах ВАЗ он представляет собой планку с вырезами, вставляемую в прорези на торцах этих валов;
  • помимо натяжного, в механизме присутствует второй ролик — паразитный (опорный), который тоже нужно менять;
  • надевая ремень, надо следить за положением меток и максимально натягивать его руками, чтобы слабина оказалась со стороны подвижного ролика.
Выставление меток на шестерняхВыставление меток на шестерняхМетки на моторе 16V

Натяжка тоже производится поворотом эксцентрического ролика и фиксацией с помощью гайки. В автомобилях ВАЗ на корпусе ролика выбита метка, совмещаемая при натяжении ремня с приливом на корпусе. Добившись нужного натяжения, следует обязательно сделать 2—3 полных оборота коленчатого вала вручную, а потом повторно проверить положение меток. В целом порядок действий сохраняется таким же, как и при работе с мотором 8V.

Ролик о работе с двигателем 16V

Что ещё нужно знать о замене ремня ГРМ?

Меняя ременной привод газораспределительного механизма, надо обращать внимание на состояние всех его деталей. Если обнаружена течь масла из сальника коленчатого либо распределительного вала, то желательно воспользоваться моментом и сменить уплотнение. Проблема в том, что подобные работы не каждый может выполнить самостоятельно, поэтому течь лучше обнаружить ещё до разборки узла.

Смысл такой: сотрудники автосервиса, куда вы пригоните машину для замены сальника, всё равно снимут ремень ГРМ, иначе к нему не добраться. А раз так, то операцию по снятию и натяжению ременного привода они включат в стоимость ремонта. Вам нет смысла менять ремень своими руками, если на станции техобслуживания сделают то же самое и возьмут за это деньги.

Замасленный двигательЗамасленный двигательСтенка блока в масле — пропускает сальник

То же касается водяного насоса, который явно пропускает наружу антифриз из-за разбитого подшипника. Верный признак неисправности — все пространство узла ГРМ и его детали покрыты влагой, разбрасываемой ремнём. Если вы сами не в состоянии поменять помпу, то и разбирать машину ни к чему, лучше сразу отправиться на автосервис.

Совет. Протекающую помпу надо менять незамедлительно вне зависимости от состояния ремня и других элементов ГРМ.

Нередко случается, что обрыв ремня произошёл в пути, а у владельца авто в багажнике есть запасной. Поскольку двигаться дальше своим ходом не выйдет, то поставить новую запчасть можно и в поле при таких условиях:

  • обрыв не привёл к изгибанию клапанов;
  • имеется необходимый инструмент;
  • есть способ убрать автомобиль с дороги и поставить его на ровной площадке.

Процесс замены аналогичен описанному выше, только в 16-клапанном моторе придётся обойтись без фиксации распределительных валов. Важно внимательно выставить метки и не допускать их смещения, а после установки и натяжения ремня дважды проверить их положение перед запуском двигателя.

Совет. Не стоит при замене обрабатывать новое резинотехническое изделие какой-либо химией. Оно предназначено для установки и работы в первозданном виде, а от воздействия химических средств может начать проскальзывать.

Признаки неправильной установки привода

После установки нового ремня производится пробный запуск двигателя, чтобы определить, всё ли сделано правильно. О некорректной замене свидетельствуют следующие симптомы:

  • появилась вибрация двигателя на холостых оборотах;
  • при попытке нажать на газ в воздушном или выпускном тракте раздаются хлопки;
  • появляется свист ремня, после которого машина может заглохнуть.

Первые 2 признака говорят о нарушении фаз газораспределения, то есть подача топлива в цилиндры и отведение отработанных газов происходит не синхронно с движением поршней. Это результат неверного совмещения меток либо установки привода со сдвигом на 1 зуб. При отклонении на 2 зуба мотор просто не заведётся. Устранять неполадку придётся тем же путём — разбирать узел ГРМ и переставлять ремень в нужное положение.

Старый и новый роликСтарый и новый роликНатяжной ролик лучше менять вместе с ремнем

Свист с последующим отказом двигателя говорят о перескакивании зубцов изделия в момент запуска. Этому есть несколько причин:

  1. Новый ремень не был натянут должным образом.
  2. Вам попалось изделие низкого качества, неспособное нормально функционировать.
  3. Вы обработали поверхности ремешка химическим средством, отчего он начал проскальзывать.

Свист, тарахтение и скрип может возникать, когда хозяин авто не поменял старый ролик, который издаёт шум и периодически заклинивает. Способы устранения данных неполадок очевидны: нужно снова разбирать механизм и все делать правильно. Поддельные запчасти, отзывами о которых пестрят автомобильные форумы, следует вернуть продавцу с требованием возврата средств или замены товара на качественный.

По причине недостатка денежных средств многие автомобилисты стараются меньше платить за обслуживание своих «железных коней». Разумная экономия — это замена ремня ГРМ своими руками без привлечения специалистов автосервиса. Экономить же на покупке новых деталей — нецелесообразно, поскольку, нарвавшись на подделку, можно заплатить дважды и потерять драгоценное время.

Нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ?

Разбор газораспределительного механизма

Ремень газораспределительного механизма — одна из самых часто заменяемых деталей в автомобиле. Его задача — синхронизация коленчатого и распределительного валов, а необходимость замены указывается в руководстве по эксплуатации любого современного автомобиля. Это же касается и роликов ГРМ. Их функции, расположение, а также особенности процедуры замены подробнее описаны далее в статье.

Как устроены ролики ГРМ?

Снятие ролика ГРМ

Итак, что из себя представляют обводные (опорные, промежуточные, паразитные) ролики ГРМ?

Выглядят ролики как шестерни, благодаря которым и происходит движение самого ремня газораспределительного механизма. Притом, что сама деталь, разумеется, металлическая, шкив на нем может быть как алюминиевым или стальным, так и пластиковым. Последние дешевле, меньше шумят и более легкие. У кого-то может вызвать сомнение их запас прочности, но качественный пластик может проработать в течение межсервисного интервала замены ремня без затруднений.

Шкивы роликов выпускаются с разными вариантами дорожек качения (рабочими поверхностями):

  • Гладкие, без неровностей;
  • Рифленые, с неглубокими продольными канавками, благодаря которым площадь контакта шкива с ремнем уменьшается;
  • Зубчатые, с поперечными зубцами.

Гладкие и рифленые шкивы могут быть как пластиковыми, так и металлическими, тогда как зубчатые — только стальные или алюминиевые.

Обводные ролики ГРМ выполняют следующие функции:

  • Изменение хода детали, и поворота на необходимый угол, за счет изменения расположения шкивов распределительных валов и навесного оборудования;
  • Амортизация и устранение вибрации, которая может возникнуть на ветвях ремня, с учетом его значительной длины;
  • Стабилизация ремня ГРМ в процессе работы двигателя. В частности, эти детали предотвращают соскальзывание детали и возникновение резонанса;
  • Снижение уровня шума при работающем приводе газораспределительного механизма.
    Гладкие и рифленые типы роликов располагаются так, чтобы ремень обхватывал их гладкой стороной. Зубчатые — на другой, рабочей стороне.

В ременных приводах ГРМ чаще присутствует только один-два ролика, тогда как в более современных двигателях обычно отсутствуют.

Важно! Упомянутые обводные ролики часто путают с натяжителями, задача которых — обеспечение натяжения ремня ГРМ. Одновременно они выполняют и вышеперечисленные функции обводных роликов.

Ответ на вопрос, нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ, однозначно положительный. Определить необходимость замены не трудно. Первый признак — усиливающаяся вибрация двигателя в процессе езды. При его возникновении, проверяется состояние и ремня ГРМ, и обводных роликов. Если первый частично не на своем месте, а вторые выглядят стертыми — детали меняются.

Процесс замены роликов ГРМ

Разобранный газораспределительный механизм

Итак, на вопрос, нужно ли менять ролики при замене ремня ГРМ, ответ предоставлен. Теперь нужно разобраться, как провести процедуру замены.

Сначала проводится подготовка к проведению процедуры. Обводные ролики, с высокой долей вероятности, надо заменять, следовательно, нужно приобрести новые. Это делается у официальных дилеров соответствующего производителя автомобилей. Обращаться за покупкой новых запчастей к частным продавцам — не лучшая идея, в силу распространенности некачественных подделок.

Купив необходимые детали, можно переходить к самой процедуре замены роликов. Для этого демонтируется защитный кожух. Затем коленчатый вал устанавливается в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Это делается посредством использования пусковой рукоятки, или вручную, вращая шкив коленвала. Когда метки на шкивах коленчатого и распределительного валов совпадут, можно переходить к процедуре замены.

Сначала снимается сам ремень ГРМ. Затем с помощью ключа откручивается «обводник». Размеры детали, в зависимости от модели, кузова и особенностей двигателя могут различаться, поэтому ключ придется подбирать отдельно. Как правило, на обводных роликах правая резьба, при которой нужно откручивать против часовой стрелки.

На место снятой детали устанавливается новая. Процедура повторяется для всех обводных роликов, нуждающихся в замене.

Затем снимается шкиф генератора. Для его снятия потребуется специальное приспособление, так и называемое «устройство для снятия/установки шкива». Приобрести его можно в большинстве магазинов запчастей, и продавцы обычно объясняют, как им пользоваться. При откручивании шкива, его нужно откручивать тоже против часовой стрелки, по правой резьбе. Затем, в обратном порядке, устанавливается новый шкив на новый ролик. Эта процедура так же повторяется для всех замененных деталей, и в завершение на них натягивается новый ремень газораспределительного механизма.

Процедура занимает по времени час-полтора.

Возможные поломки и их причины

Новый установленный ремень ГРМ

Наиболее распространенная поломка, связанная с ремнем ГРМ — его обрыв. Это происходит по целому ряду причин, включая следующие:

  • Несвоевременная замена детали. Большинство производителей рекомендуют проводить замену узла каждые 60-70 тысяч километров, или даже чаще;
  • Неправильная эксплуатация. Тут нужно пояснить. Ускоренному износу ремня ГРМ значительно способствует неправильный скоростной режим и активная езда по пересеченной местности;
  • Попадание моторного масла или антифриза на деталь. В этом случае вероятность его соскальзывания с роликов увеличивается. При этом много водителей совершают одну и ту же ошибку — протирают ремень от масла и продолжают его использовать. Но резина детали уже успела впитать жидкость, и вывести ее нельзя;
  • Некачественное изделие. Выше упоминалась необходимость покупки ремней ГРМ только у официальных дилеров. У них дороже, но есть гарантия, что не будет продана изношенная или просто некачественная подделка;
  • Ускоренный износ из-за механических повреждений автомобиля (проще говоря — аварий).

В любом случае единственный способ починки — покупка новой запчасти и ее установка.

Это же касается и роликов. Их, частично, защищает ремень, но от внешних повреждений, масла и усиленного трения они не защищены. Использовать изношенные обводные ролики — идея не лучше, чем езда с изношенным ремнем ГРМ.

По сути, любая поломка, связанная с обводными роликами, помпой или ремнем ГРМ, устраняется заменой поврежденной детали на новую. Ремонтировать их, склеивать или варить не рекомендуется. На газораспределительный механизм приходится значительная нагрузка, и отремонтированные детали не обеспечат надежной работы двигателя.

Базовая процедура для ремонта большинства деталей в ГРМ, включая ремень, обводные ролики и натяжители:

  1. Установить машину на подъемник, эстакаду или смотровую яму.
  2. Отвести натяжитель и демонтировать ремень ГРМ.
  3. Снять корпус воздушного фильтра.
  4. Отвинтить ролик и натяжитель.
  5. Демонтировать деталь, нуждающуюся в ремонте и установить новую.
  6. Собрать механизм, осуществив вышеприведенные действия в обратном порядке.

Обязательно ли менять ролики при замене ремня?

Итак, ответ на вопрос, нужно ли менять ролик ГРМ при замене ремня ГРМ, как правило, утвердительный. Эти детали обладают одинаковым запасом прочности, и изнашиваются одновременно. И обводные ролики, и натяжители играют не менее важную роль в системе, чем ремень, и их поломка приводит к таким же неприятным последствиям.

У водителей может возникнуть вопрос, нет ли необходимости в замене помпы ремня ГРМ? Процедуру часто предлагают на СТО, и некоторые подозрительные автовладельцы считают, что это просто «развод» на дополнительные деньги. На практике, запас прочности у помпы вдвое больше, чем у ремня. Поэтому менять ее следует с каждой второй его заменой.

Как выставить ремень ГРМ при замене элементов привода

Ремень ГРМ является относительно простым решением для приведения в действие газораспределительного механизма и другого оборудования по сравнению с цепью ГРМ. При этом служит указанный ремень меньше цепи, то есть нуждается в периодической замене. Большинство водителей знают, что при замене ремня ГРМ выставляют по меткам приводные шкивы, что необходимо для точной синхронизации работы двигателя и механизма газораспределения.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стучит гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете о причинах стука гидрокоменсаторов, а также что делать водителю, если гидрокомпенсаторы начали стучать.

При этом не всем до конца известно, как правильно выставить ремень ГРМ при самостоятельной замене и почему это так важно. Сразу отметим, что если ремень ГРМ  стоит не по меткам, тогда происходит сбой фаз газораспределения. В результате двигатель может не запуститься после такой замены, будет работать неустойчиво или даже возникнет поломка ДВС. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают симптомы неправильно выставленного ремня ГРМ, а также как выставить ремень ГРМ по меткам или без них.

Читайте в этой статье

Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

Как известно, в основе ГРМ лежит распределительный вал, который расположен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала посредством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в соответствии с тактами работы двигателя.

Другими словами, на такте впуска должен открываться впускной клапан, благодаря чему в цилиндры попадает воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от типа двигателя). Далее происходит сжатие смеси (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню открывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра двигателя. Так осуществляется процесс газораспределения.

Становится понятно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в результате чего работа двигателя будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое со временем растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают открываться в четко заданный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих двигателей особенно опасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана попросту не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, возникают дефекты на самом поршне и т.д. В подобных случаях силовой агрегат необходимо ремонтировать, а сам ремонт потребует серьезных финансовых расходов.

Вполне очевидно, что с учетом данных особенностей ремень ГРМ имеет ограниченный срок службы. Указанный элемент нужно менять как по пробегу, так и по времени. В первом случае производители не рекомендуют превышать отметку в 60 тыс. пройденных километров или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше). Далее опытные водители предпочитают осуществлять последующую замену уже через 45-50 тыс. км, так как качество первого ремня, установленного на заводе, обычно лучше аналогов или даже оригинальных изделий.

Также следует учитывать и ряд факторов, которые могут существенно сократить срок службы любого ремня. Например, попадание моторного масла на ремень ГРМ в результате течей переднего сальника коленвала способно быстро привести в негодность указанный элемент привода распредвала. Проблемы с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется или быстро изнашивается.

Если заметны признаки износа ремня ГРМ или подходит срок его плановой замены, тогда мало просто установить новый элемент. Во время замены следует правильно выставить ремень. Для замены и выставления необходимо подготовить инструменты, также желательно обслуживать автомобиль на подъемнике или в гараже со смотровой ямой. Минимальным набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, желательно наличие воротка с накидной головкой и т.д.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и рекомендациях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При этом следует учесть, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, а также на некоторых моделях с двумя или только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более точной информации желательно проконсультироваться со специалистами или отдельно изучить руководство по эксплуатации конкретной модели ДВС.

Перед началом работ следует помнить, что важной задачей является то, чтобы во время замены не сбились ранее выставленные метки. Это поможет упростить процесс, так как не потребуется дальнейшая углубленная настройка.

  • Итак, при установке нового ремня ГРМ ответственным шагом становится выставление такого положения поршней в двигателе, при котором в первом цилиндре поршень будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Затем производится контроль меток. Добавим, что выставить поршни в нужное положение можно одним из доступных способов. Легче всего обнаружить специальную насечку на шкиве, а также указатель-стрелку, расположенную на кожухе ремня ГРМ.  Указанную насечку и стрелку следует совместить между собой. Совмещение предполагает такое положение, когда насечка занимает вертикальное положение, а стрелка имеет направление вниз.
  • Вторым способом, который дополняет первый, является обнаружение на маховике специальной метки, после чего указанная метка совмещается с «зубом». Метка находится в контрольном окошке, которое выполнено в верхней части колокола КПП.
  • Третьим и самым ненадежным способом выставления поршней является выворачивание свечи зажигания в первом цилиндре, после чего в свечное отверстие вставляется подходящая отвертка или стальной стержень нужной длины. Далее стержень упирается в поршень, после чего в результате поворачивания коленвала определяется точка, в которой поршень находится в крайнем верхнем положении. Обратите внимание, подобный способ следует применять только в том случае, если выставление по меткам является невозможным по какой-либо причине.

После установки нового ремня для определения того, не произошло ли смещение меток, торцевой головкой с трещоткой коленчатый вал ДВС проворачивается пару раз. Далее следует в обязательном порядке проверять, совпали ли метки звездочки распредвала. В том случае, если метки не совпадают, тогда необходимо добиться их полного совпадения.

Представим, что метка «ушла» назад по отношению к звездочке распредвала. В этой ситуации метку совмещают с левым верхним краем прокладки клапанной крышки. Если метка подалась вперед и имеет маркировку «от», тогда указанную метку совмещают со стрелкой, расположенной за звездочкой распредвала. В случае, когда метка распредвала смещена на 180 градусов или около того, тогда коленвал прокручивается на один оборот.

Также отметим, что в процессе выставления ВМТ в первом цилиндре рекомендуется осуществить снятие крышки трамблера. Это необходимо для того, чтобы проконтролировать расположение насечки на корпусе трамблера. Насечка должна совпасть с центром бегунка. Для обнаружения насечки слегка приподнимается пластмассовый кожух, прикрывающий датчик Холла. Когда все вышеперечисленные метки совпали, это означает, что можно устанавливать новый ремень ГРМ. Добавим, что перед установкой многие также фиксируют маховик, вставляя отвертку в отверстие коробки. После этого можно ставить ремень и ролики.

Замена ремня ГРМ

  1. Процесс замены ремня состоит в том, что в начале необходимо ослабить крепежные болты шкива коленвала, после чего указанный шкив снимается. Далее происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик способом, указанным выше. Параллельно потребуется снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
  2. Затем следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Как правило, указанный ролик меняется параллельно каждой замене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
  3. Теперь становится возможным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматически при помощи натяжного ролика, иногда подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтобы между звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить большим и указательным пальцем с небольшим усилием на 90 градусов, но не более того. Также стоит учесть, что ремень не должен быть провисшим.
  4. После натяжки ремня нужно проверить совпадение меток распредвала. В том случае, если имеется незначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Далее ролик снова фиксируется, после чего следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Затем снова осуществляется проверка всех меток.
  5. В том случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Затем трамблер нужно провернуть до такого положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать такой проблемы, когда, например, при замене ремня ГРМ выставили позднее зажигание, зажигание становится ранним и т.д.

Что в итоге

Применительно к ДВС с ременным приводом ГРМ следует учитывать, что проскальзывание ремня даже на один «зуб» может привести к сбоям в работе силового агрегата или его поломке. Как уже было сказано выше, при обрыве ремня существует риск загиба клапанов. Что касается дизельных двигателей, обрыва ремня ГРМ может привести в негодность распределительный вал.

Следует отметить, что если ремень был выставлен неправильно, на приборной панели после попыток запуска двигателя или во время его работы в ряде случаев загорается «чек». Также при сильном сбое меток двигатель может не заводиться. Если ремень не был выставлен, но мотор все же завелся, тогда на имеющуюся проблему могут указывать следующие признаки: агрегат сильно вибрирует после замены ремня ГРМ, появились стуки в двигателе, замедлены или отсутствуют своевременные реакции ДВС на нажатие педали газа, увеличен расход топлива, заметны следы ускоренного износа самого ремня.

Напоследок хотелось бы добавить, что во время замены ремня ГРМ его выставление по меткам является первостепенной задачей. В том случае, если вы не уверены в своих силах или возникли проблемы с идентификацией меток, тогда лучше отказаться от попыток самостоятельно выставить ремень и обратиться к опытным специалистам.

Читайте также

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*