Как правильно выставить: Варианты как выставить зажигание самостоятельно – Как выставить зажигание на автомобиле своими руками — mcwheels.ru

Как правильно выставить: Варианты как выставить зажигание самостоятельно – Как выставить зажигание на автомобиле своими руками

09.06.2020

Содержание

110 фото и видео советы как выставить зажигание быстро и просто

Любое движение начинается с начального импульса, который дает энергию, сдвигающую с места. Для старта работы двигателя нужна искра, которая зажигает топливо в одном из цилиндров. Именно поэтому многим владельцам автомобилей не лишним будет узнать, как правильно выставить зажигание.

В нашей статье мы поговорим о зажигании, особенностях процесса его настройки и многом другом.

Содержимое обзора:

Что делает система зажигания
Многие владельцы автомобилей, особенно старых, сталкивались с проблемой, когда просто зажигание не работает корректно. Часто вопрос решается многократными попытками, но такого вообще быть не должно.
Современные автомобилисты, когда дело доходит до обслуживания и настройки автомобиля, отдают свое предпочтение сервисным центрам и СТО, в которых мастера будут заниматься всеми нужными процедурами.
При этом, желательно, чтоб вы не были привязаны к самому сервису на время всех процедур, а могли заниматься своими делами.
В то же время, владельцы старых автомобилей скорее всего знают, как выставить зажигание на ВАЗе, заменить на нем поршневые кольца, ремень ГРМ и так далее.
Вторая категория людей в курсе, что основная задача системы зажигания заключается в простом, на первый взгляд, создании искры в одном из цилиндров. Что при этом опускается, так это то, что в разных автомобилях зажигание может производиться в разных цилиндрах, ведь это определяется их порядком работы.

Но зажигание топлива не произойдет, если искра недостаточная, что нередко становится проблемой автомобилей, которые долгое время не проходили надлежащего осмотра.
Те же владельцы, которые знают, как правильно выставить зажигание понимают, что для этого все элементы, которые участвуют в этом процессе, должны быть в надлежащем состоянии, полностью исправными и рабочими.
Зажигание и неполадки
Усложнить вам жизнь могут неполадки с системой зажигания топлива, а ведь их бывает довольно много. Прежде всего, есть просто люди, которые не зная, как выставить зажигание на карбюратор лезут в его настройку.
Не зря ведь говорят, что дуракоупорных систем не существует и автомобиль является наиболее удачным примером данного утверждения.
Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать
Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.
Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.
При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»
Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).
Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля
Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд».
Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд
Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.
Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.
Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов
Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур
Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.
Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.
Как регулируются углы установки колес?
На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.
Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.
Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».
Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамникаДопуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…
На что влияет кастер?
С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.
На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).
Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб
Продольные растяжки подвески ВАЗ-2108 спереди крепятся к кронштейнам, сзади – к поперечным рычагам. Именно поэтому они влияют на кастер
Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.
Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылуЭто уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет
Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.
Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.
При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый
Какие выбрать углы?
Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.
Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).
Свои углы» могут выглядеть примерно такУдивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!
Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.
Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!
Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов
Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.
Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan
Регулировка схождения на Самаре – процесс довольно хлопотный (особенно со стороны водителя), поэтому некоторые развальщики даже самостоятельно (!) изготавливают подобный специнструмент
При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)
Перед регулировкой схождения руль нужно выставить строго горизонтально и зафиксировать, для чего на СТО используются специальные приспособления
Что будет, если их не делать?
В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.
А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.
При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.
Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.
Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала
Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!
Когда регулировка углов установки колес не помогает?
Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.
Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»
Опрос
Давно делали «развал-схождение»?
Всего голосов:
Как правильно выставить метки ГРМ коленвала и распредвала
Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.

Для чего необходимо правильно выставить метки
Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.
В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.
Инструменты, которые необходимы для работы
Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:
Торцевая головка.
Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.
Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.
Большая отвёртка с плоским наконечником.
Выставление меток
До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.
В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.
Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.
Можно выделить следующие метки:

Метка на маховике.
Метка на шкиве.
Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).
Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.
После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.
В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.
Замена ремня ГРМ без меток
В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.
Для этого потребуются:

Штангенциркуль.
Отвёртка
Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.
Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.
Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.

После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.
Последствия неправильного выставления меток
Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.
Наиболее распространённые случаи:
Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.

Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
А также возникают другие неприятные последствия.
Как понять, что метки сбиты, симптомы
После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.
Пропадает тяга, приёмистость.
Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
Двигатель перегревается.
В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Как правильно выставить зажигание? | Audi Club Russia
Ответ: Как правильно выставить зажигание?
Вот тут куча схем.
Я использовал эту —
Проанализировав все имеющееся было решено сделать схему лишенную всех недостатков и имеющую одни достоинства. Рассмотрим как это чудо работает:
Просматривются те же функциональные узлы, что и во всех остальных схемах
питание +12В от бортовой сети авто подается через защитный диод VD1 на фильтр импульсных помех на конденсаторах С2 и С3.
(Для ленивых С3 можно не ставить, но С2 необходим.) Питание линии осуществляется от источника тока. Светодиод VD2 и

резистор R2 служат двоякой цели — во первых как индикатор +12В и правильности подключения, во вторых
как источник опорного напряжения +1.2В для источника тока. Опорное напряжение подается на базу транзистора VT1 с
эмиттерным резистором R1. С коллектора этого транзистора получаем ток питания K-Line порядка 20мА. По сравнению с питанием
от резистора питание от источника тока повышает устойчивость работы и существенно увеличивает защиту от помех.
Например для создания напряжения помехи 0.5В на провод должен наводится ток более 2мА, т.е. от такого уровня помехи
можно запитать светодиод. Поскольку светодиоды бывают разные, то при настройке полезно подобрать резистор R1
замеряя ток между коллектором транзистора VT1 и общим поводом. Для ленивых можно заменить все это резистором 1к
между приводом питания после защитного диода и K-Line.
передатчик не отличается оригинальностью и построен на ключевом транзисторе VT4, диоде защиты от глубокого закрывания VD3
и токоограничивающего резистора R8. Для ленивых VD3 можно не ставить.
приемник построен на двух транзисторах. Первый транзистор выполняет функцию компаратора. Опорное напряжение
образуется делителем на резисторах R3 и R4. Напряжение делится не симметрично, что бы компенсировать падение
напряжение на защитном диоде и эмиттерном переходе транзистора. Порог срабатывания компаратора равен половине
напряжения питания. Если напряжение на K-Line превышает половину напряжения питания, то транзистор открывается и
через коллекторный переход начинает протекать ток, который открывает выходной ключ на транзисторе VT3. Так как входной
ток компаратора смещает опорное напряжение, то возникает гистерезис около 1.5В, который успешно подавляет входную помеху.
Можно посмотреть как происходит работа приемника при номинальном напряжении питания +12 и минимальном +6В при наличии помехи
амплитудой 0.5В. Диаграммы посчитаны на PSpice.
Напряжение на выходе приемника может изменяться от напряжения питания +12В до напряжения, к которому подключен резистор R7.
Если этот резистор подключить и на общий провод, то выход становится похожим на предыдущие схемы, но правильнее, конечно,
подключить его на источник какого либо отрицательного напряжения, например на неиспользуемый выход разъема RS-232 включенный
в низкое состояние. Тогда выходное напряжение будет полностью совместимым со стандартом RS-232.
Видимыми недостатками является несколько большее число деталей чем на простейших схемах, но это компенсируется
высокой помехоустойчивостью и полностью стандартным выходом для RS-232. Вторым недостатком можно считать
необходимость подбора резистора R1 при настройке схемы. Но поскольку это не крупносерийное изделие с этим можно мириться.
По деталям все очень доступно и не критично. При планарном монтаже все устройство помещается внутри корпуса разъема RS-232.
Провода подключения могут быть не экранироваными, только не очень тонкими. В моем варианте все прекрасно работает
при обычном четырехжильном телефонном проводе длинной около 10м.
PS: Очень частый вопрос — куда подключать провод -12В. Тут все просто, есть три варианта:
подключается к общему проводу (5кт). Все работает как в обычных схемах, только непосредственно от нуля.
на RTS (4кт). Этот выход большая часть программ норовит включить в +12, поэтому надо либо программу править либо смотреть третий вариант.
на DTR(20кт). В моих программах этот вход включается в -12В. Но т.к. исправления вносятся чаще, чем проверяется
работоспособность, желательно убедиться в правильности тестером и в случае проблем сообщить мне.

Как правильно поставить цель и достичь её: инструкция с примерами

Таня Рум
Сооснователь инженерно-производственной компании Can Touch и компании «Моторика», создающей детские протезы на 3D-принтере. Профиль в Facebook.
Как выбрать цель и правильно её сформулировать
Когда вы осознали, чего хотите, не останавливайтесь, копните ещё глубже. Ваша ли это цель? Именно вы этого хотите? Может, этого хочет ваша мама, окружение или другие чужие голоса навязывают своё?
Вы уверены, что действительно этого хотите. Выбор и правильная постановка цели — половина дела и основа успешного исхода. Разберём критерии правильности.
Конкретность
Мало поставить цель «квартира». Надо максимально подробно расписать нюансы, иначе возможны разночтения. Квартира как бы появилась, есть, где жить, но она не ваша, вы не можете ей распоряжаться как вздумается. Эта квартира не того размера, не в том городе, это не квартира, а комната в коммуналке. Цель достигнута? Да. Это то, чего хотели? Нет.
Неправильная цель: квартира.
Правильная цель: трёхкомнатная квартира без обременений в центре Москвы в моей собственности.
Измеримость
Допустим, ваша цель — стать популярным блогером. Благодаря соцсетям есть простой и конкретный признак популярности — большое количество подписчиков. Если затрудняетесь определить для себя эту цифру, посмотрите, сколько подписчиков у человека, которого считаете популярным, возьмите это число в качестве ориентира.
Неправильная цель: хочу быть популярным.
Правильная цель: 5 000 подписчиков в Facebook.
Достижимость
Как говорил один начальник, проси невозможное, получишь максимум. Ставьте себе амбициозные цели, сердцем желайте прыгнуть выше головы, верьте в себя, а потом приземлитесь и учтите объективную реальность. Нет смысла ставить себе целью отрастить третью руку.
Неправильная цель: хочу, чтобы люди не болели раком.
Правильная цель: трудоустройство в организацию по борьбе с раком.
Значимость
Задайте себе вопрос «Зачем?». Повторяйте до тех пор, пока не придёте к ответу вроде «Это сделает меня счастливым», «Я почувствую удовлетворение», «Я реализуюсь как…». В конечном счёте большинство человеческих желаний сводятся к этим простым вещам. Поэтому не рекомендуется ставить целью некое количество денег. Деньги не цель, это средство достижения того, что принесёт радость, пользу, счастье.
Неправильная цель: хочу много денег, чтобы купить яхту.
Правильная цель: яхта.
Сроки
Срок — необходимый параметр для достижения цели. Без буйков кажется, что море времени бесконечно, но внезапно жизнь проходит. Приближающийся дедлайн стимулирует ускорение, рост продуктивности, поможет соотнести текущий прогресс и остаток времени.
Неправильная цель: хочу научиться рисовать.
Правильная цель: к 1 марта следующего года получить сертификат курсов рисования.
Признак достижения цели
По какому признаку мы поймём, что цель «выйти замуж» достигнута? Появится официальный документ, подтверждающий это, — свидетельство о браке. Скажу крамольную мысль, но в достижении цели идём скорее не к самой цели, а к признаку её достижения. Без признака достижения цель перестаёт быть конкретной. Мало хотеть свою машину. Машина становится моей в тот момент, когда мою фамилию вписывают в паспорт транспортного средства.
Неправильный признак: автомобиль марки Dodge.
Правильный признак: ПТС на автомобиль марки Dodge.
Инструменты достижения цели
Обратный отсчёт
Пропишите ключевые этапы в порядке от последнего к первому. В этом поможет вопрос «Что нужно, чтобы..?» Определите ориентировочные сроки по каждому этапу, чтобы потом сверяться с планом.
Пример
Цель: октябрь 2019 года — новоселье в собственном доме, который построю.
Что нужно, чтобы отпраздновать новоселье в доме, который построю? Внутренняя отделка (сентябрь 2019 года).
Что нужно, чтобы появилась внутренняя отделка? Подвести коммуникации (май 2018 года).
Что нужно, чтобы провести коммуникации? Покрыть крышу (апрель 2018 года).
Что нужно, чтобы покрыть крышу? Возвести стены (март 2018 года).
Заложить фундамент (сентябрь 2017 года).
Выбрать подрядчика на строительство (июнь 2017 года).
Заказать проект (апрель 2017 года).
Найти архитектора (завтра).
Так приходим к первому шагу: завтра написать в соцсети пост и попросить рекомендовать архитектора.
Действие каждый день
Каждый день выполняйте хотя бы одно действие для достижения цели. Даже если сил хватает только на одну микрозадачу, пусть она будет сделана: определиться с цветом штор, позвонить архитектору и обсудить дату встречи.
Создание среды
Заполните эфир. Подписывайтесь на тематические ресурсы, знакомьтесь и общайтесь с экспертами и опытными людьми, читайте, смотрите. Это способствует накоплению знаний, помогает не забывать о цели.
Идеально, если близкие люди поддерживают, подбадривают, помогают. Специалисты и опытные люди тоже могут оказывать моральную поддержку, не ограничиваясь только экспертизой.
Самонастройка
Способ для тех, кто не отрицает, что мысль материальна. Поместите себя в желаемый образ. Это может быть визуализация цели: кто-то рисует цель, кто-то делает коллажи из своих фотографий и фотографий цели. Кто-то практикует принцип «Живи, как будто достиг», моделирует и культивирует в себе ощущение, что обладает желаемым.
Что делать, если цель достигнута или не достигнута
Вне зависимости от результата проанализируйте его. Что мешало в достижении цели, что помогало? Что вдохновляло, что провоцировало прокрастинацию? Что нужно учесть или улучшить в следующий раз?
Анализ и корректировка:
Цель не достигнута в желаемый период. Пересмотрите сроки, скорректируйте их в соответствии с вводными данными.
Цель неактуальна. Возможно, изменились интересы, ценности, жизненная ситуация. Скорректируйте цель или откажитесь от неё.
Цель актуальна, но сменились приоритеты. Жизнь внесла коррективы в планы, внимания требуют другие вопросы. Пересмотрите цель и сроки.
Не сожалейте, не критикуйте себя, анализируйте, ищите причинно-следственные связи, делайте выводы. Принимайте ситуацию, которую невозможно изменить. Это будет проще, если на протяжении пути выкладываться полностью и получать удовольствие от процесса. Даже если что-то не получилось, вы как минимум отлично провели время. Что там дальше по списку?
Как выставить зажигание на КамАЗе правильно?
Зная, как выставить зажигание на КамАЗе с использованием минимального оборудования и инструментария, можно решить данную проблему даже в полевых условиях. Для этого необходимо понимать принцип работы системы зажигания, а также причины, по которым в ней может происходить сбой.
Что такое момент впрыска?
На дизельных автомобилях корректнее называть зажигание моментом впрыска. Он представляет собой начало подачи горючего при подходе поршня к верхней мертвой точке (клапаны впуска и выпуска закрыты). В рабочей камере создается максимальное давление, в этот момент осуществляется подача топлива.
Как выставить зажигание на КамАЗе? Казалось бы, стоит его один раз откорректировать на заводе при выпуске авто и не беспокоиться по этому поводу. Однако не все так просто. Дело в том, что каждый силовой агрегат имеет конкретный момент впрыска, в связи с особенностями комплектующих элементов мотора. Кроме того, на данный показатель влияют качество и тип топлива.
Настройка
На любой автомобильной силовой установке предусмотрены метки (градусы), предназначенные как раз для выставления зажигания. Если систему отрегулировать строго по меткам, мотор будет работать в оптимальном режиме, при условии, что ТНВД, двигатель и топливо соответствуют эталонным характеристикам по ГОСТУ. По большому счету, указатели являются своеобразным ориентиром, позволяющим понять, как выставить зажигание на КамАЗе.
На рассматриваемом автомобиле насос высокого давления для топлива ставится на шпонку сбоку коробки, а муфта ТНВД может фиксироваться в двух положениях с разницей в 180 градусов. Как правило, если прижимной винт привода располагается в верхней части, значит, метки ТНВД и муфты должны размещаться напротив.
Особенности
После того как все детали выставлены по меткам, необходимо затянуть фиксирующие элементы и завести мотор. Автомобиль должен запуститься без проблем с первого раза. Если грузовик не заводится или из системы выхлопа идет белый дым, значит, расстановка выполнена с нарушением в 180 градусов. Потребуется открутить требуемые детали и развернуть их на 180°, повторно запустить двигатель.
При отсутствии меток или наличии лишних рисок желательно выставлять элементы примерно посредине регулировочных значков. Чтобы понимать, как правильно выставить зажигание на КамАЗе, необходимо учитывать признаки позднего и раннего впрыска.
Ранний момент впрыска
При раннем зажигании поршень не успевает дойти до верхней точки, а горючее уже начинает поступать в рабочую камеру. Основные признаки этого момента:
Жесткая работа мотора.
При активном нажатии на педаль газа слышится характерный звон, усиливающийся при повышении температуры силового агрегата.
Возможно появление белого дыма из выхлопной трубы.
Наблюдается плохая тяга.
Увеличивается расход топлива.
Позднее зажигание: признаки
При позднем моменте впрыска поршень уходит вниз от верхней мертвой точки, а топливо только начинает подаваться, зажигание идет вдогонку. Признаки проблемы:
Появление белого дыма из выпускной системы. Чем позднее зажигание, тем большее количество дыма наблюдается.
Мотор некорректно набирает обороты.
Наблюдается чересчур мягкая работа силового агрегата.
При плавной активации педали газа мотор начинает трясти на средних оборотах, а при повышении крутящего момента данный эффект резко пропадает.
Увеличивается расход горючего, двигатель греется, грузовик плохо тянет.
Как правильно выставить зажигание на КамАЗе «Евро»?
Заводские настройки преимущественно предполагают слегка поздний момент впрыска. Если необходимо откорректировать узел в сторону раннего зажигания, выполняют следующие манипуляции:
Момент впрыска выставляется при рабочей температуре мотора.
Привод регулируется так, чтобы метка оказалась сверху.
Отпускают два фиксирующих винта на «17».
Вращать потребуется только муфту ТНВД.
Для усиления раннего зажигания привод поворачивается по часовой стрелке, а для позднего впрыска – против движения.
Производить регулировку следует буквально по миллиметру, с обязательной затяжкой болтов.
Зная, как выставить зажигание на КамАЗе, после его настройки следует запустить мотор и проверить. Если работа силового агрегата не устраивает владельца, манипуляции с настройкой продолжают до тех пор, пока при резкой активации педали газа не появится небольшой звон. После очередной небольшой сдвижки он исчезнет, что и будет свидетельствовать о достижении требуемого момента зажигания. Правильно выставленная точка впрыска позволит добиться лучшей тяги, экономии горючего, что немаловажно при эксплуатации любой техники.
КамАЗ-740: как выставить зажигание?
Выставление момента впрыска осуществляется одновременно с монтажом ТНВД. Этапы работ приведены ниже:
Кабина поднимается до момента защелкивания фиксатора.
Шток кожуха маховика приподнимают и поворачивают на 90 градусов, помещают в специальную нишу на корпусе.
В нижней части откручивается пара болтов и демонтируется щиток защиты от грязи.
Через прорезь в отверстие маховика вставляется металлический стержень диаметром 10 и длиной около 400 мм.
Коленчатый вал поворачивают слева направо до момента блокировки его движения штоком фиксатора.
Проверяется положение вала привода ТНВД, размещенного в развале цилиндрового блока.
Если муфта привода топливного насоса повернута рабочей шкалой вверх, совмещают нулевую точку с меткой на фланце насоса, после чего затягивают два крепежных болта.
Если положение детали обратное, поднимают стопор, проворачивают коленвал на один оборот, повторяют действия, указанные выше.
Теперь рассмотрим, как выставить зажигание на КамАЗе «Евро-2» на завершающей стадии. После затяжки болтов муфты привода ТНВД стопор поднимают вверх, проворачивают на 90 градусов, опускают в посадочный паз. В нижней части кожуха монтируется щиток защиты от грязи. Кабина автомобиля опускается, фиксаторы ставятся в верхнюю позицию.
В завершение
Невзирая на то что дизельный силовой агрегат имеет несложную и понятную конструкцию, элементы его топливной системы причисляются к высокоточным приборам. В связи с этим установка топливного насоса высокого давления требует особого внимания и оптимального определения угла момента впрыска солярки через форсунку в рабочий цилиндр на этапе сжатия. Даже погрешность всего в один градус может привести к выходу двигателя из строя, что потребует проведения внеочередного капитального ремонта. В различных сферах популярны надежные грузовые автомобили КамАЗ «Евро». Как выставить зажигание на разных модификациях, рассмотрено выше. Зная особенности этой процедуры, отрегулировать момент впрыска горючего вполне реально своими силами с минимальными затратами времени и оборудования.
регулировка, как установить, Евро 2, отрегулировать
Большинство грузовых машин Камского производства укомплектованы дизельными моторами, которые не могут обеспечить появление электроискры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Автоматическое зажигание происходит не через свечи, а через топливное сжатие и нагрев. Поэтому считается, что установка зажигания на КамАЗе, отвечающая за запуск двигателя, его дальнейшую работу в оптимальном режиме, — это регулировка и выставление поршня в такое положение, при котором обеспечивается впрыск горючего в цилиндры.
Когда и зачем нужна регулировка
Во время работы системы поршень подходит к верхней мертвой точке, в камере образуется высокое давление и подается топливо. Если угол опережения впрыска выставлен неправильно, топливная смесь загорается с опозданием (поздний впрыск) или опережением (ранний впрыск). Это приводит к неполному сгоранию горючего и неисправностям в работе цилиндров, соответственно, к снижению эффективности мотора и повышению износа деталей.
При сгорании смеси с опережением поршень еще не доходит до верхней точки, в это время горючее поступает в камеру. Происходит излишняя трата энергии на его поднятие, выделяющиеся газы и сгорающая смесь оказывают сопротивление. При позднем зажигании горение завершается при такте расширения и закрывающемся выпускном клапане. В результате поршень не получает импульса, энергия распределяется между толкателем и блочными стенками, что приводит к перегреву.
Признаки раннего и позднего воспламенения:
невозможность запустить двигатель;
большой расход топлива;
понижение приемистости и мощности;
неравномерная работа мотора на холостых оборотах;
неисправности регулятора количества горючей смеси.
Поэтому необходимо производить регулировку системы зажигания (СЗ).
Как выставить зажигание на КамАЗе
Для проверки состояния СЗ разработаны специальные обозначения — метки, или градусы.
Если систему отрегулировать точно по отметкам, агрегат будет работать на номинальном режиме и иметь стандартные характеристики топливного насоса высокого давления (ТНВД), силового мотора и топлива.
Для проверки СЗ необходимо:
детали выставить по меткам;
затянуть приспособления для фиксации;
запустить двигатель.
Наличие неисправности механизма указывает на нарушение расстановки узлов. Детали ставятся правильно так:
ТНВД — с боковой части коробки передач на шпонку;
муфта — в 2 положениях, отличающихся на 180° друг от друга;
прижимной приводной винт — сверху;
отметки ТНВД и муфты — противоположно друг другу.
Для исправления ситуации все элементы откручивают, выставляют на 180° и повторно включают двигатель.
Евро-1
Настройки, установленные на заводе, больше относятся к позднему впрыску. В качестве примера для Евро-1 рассмотрим КамАЗ-740. Если необходимо поставить ТНВД и установить угол момента впрыска, выполняют следующее:
поднимают кабину и защелкивают фиксаторы на опорах;
находят шток, приподнимают его, проворачивают на 90° на кожухе маховика и отпускают в прорезь корпуса;
отпускают 2 болта для фиксации ключом на 17 мм;
изымают защитный щиток;
вставляют стальной стержень размером 10х400 мм сквозь прорезь кожуха в маховик;
коленвал вращают по часовой стрелке до блокировки;
проверяют состояние приводного вала ТНВД в блочно-цилиндровом развале;
при расположении муфты ТНВД шкалой вверх соединяют исходную точку с отметкой и скрепляют 2 болтами;
при обратном состоянии механизма приподнимают стопорное устройство, проворачивают коленчатый вал на 1 оборот и повторяют процедуры.
Евро-2
Для КамАЗа Евро-2 процедура установки зажигания аналогична предыдущей. Разница заключается в завершающей фазе. После крепления болтами стопор поднимают, поворачивают на 90° и устанавливают в паз для посадки детали. Снизу кожуха маховика осуществляется монтаж грязезащитного щитка. Кабина занимает исходное состояние. Фиксаторы располагают сверху.
Евро-3
Евро-3 характеризуется наличием замка зажигания (ЗЗ) — коммутирующего выключателя двигателя и всей бортовой системы.
Эксплуатационные особенности ЗЗ:
Активация бортовой сети к аккумулятору и генератору, отключение выполняется после запуска мотора.
Включение-отключение СЗ, первичной цепи с малым током к источнику.
Усиление стартерного узла при проворачивании ключа.
Функция противоугонного механизма.
Наличие нескольких позиций во время работы:
начальное — все механизмы отключены, бортовая система обесточена;
положение 1 — включение отдельных узлов при отключенном двигателе;
конечное — запуск мотора.
Как понять, что все сделано правильно
Настраивать СЗ надо правильно, иначе двигатель будет работать плохо. После проведения операций его включают и проверяют. Если появляются признаки некорректного возгорания, все манипуляции продолжают до появления характерного звона при активном нажатии газового рычага. При небольшом проворачивании он проходит. Это указывает на получение точного результата. Правильная настройка точки впрыска позволяет усилить тягу и уменьшить расход горючего.