Как правильно заменить – Как правильно пишется слово заменишь: правописание, правило, примеры, морфологический разбор?

Как правильно заменить колесо? [Руководство]

Повреждение колеса во время движения не только неприятно, но и опасно. Несмотря на то, что все большее число современных водителей пользуются эвакуаторами или мобильной помощью, знание о том, как правильно заменить колесо, может быть очень полезным.

Как распознать, что мы поймали «гвоздь»? По крайней мере, после того, как автомобиль начнет поворачивать независимо в одну сторону. Часто слышен характерный грохочущий звук. Если мы услышим его во время движения, мы должны действовать спокойно. Не совершайте резких маневров и не тормозите экстренно.

В некоторых случаях вы можете проехать небольшое расстояние на спущенной шине. Это следует использовать, чтобы найти подходящее парковочное место, предпочтительно на твердой ровной поверхности. Попробуем не останавливаться в окрестностях холмов или поворотов. Главная задача, чтобы добраться до стоянки, парковки или участка дороги с более широкой дорогой.

После остановки включите сигнальные огни и разместите предупреждающий треугольник на подходящем расстоянии от автомобиля, как это предусмотрено законом (в населенных пунктах на расстоянии не менее 15 м, вне населенных пунктов на расстоянии 30м ).

Прежде чем менять колесо, рекомендуется надеть светоотражающий жилет. Вам нужно уменьшить вес транспортного средства : попросите ваших попутчиков покинуть автомобиль и распаковать их багаж, если мы их перевозим.

Как правильно заменить колесо: герметик для шин

Лучше всего взять с собой полноразмерное запасное колесо или по крайней мере докатку. Не забывайте регулярно проверять давление в вашем запасном колесе. Герметик для шин поможет только при незначительных повреждениях, и после их использования шина может оказаться непригодной для дальнейшего использования и ремонта из-за трудно удаляемой герметизирующей пены.

Сняв запасное колесо, домкрат и ключи с автомобиля, установите колеса прямо вперед. Затем включите ручной тормоз и включите первую или заднюю передачу (в случае автоматической коробки передач установите КПП в положение P). Мы можем дополнительно обезопасить автомобиль, поместив камни или клинья под колеса на той стороне, которая не поднимется.

Ключ для отвинчивания колес должен находиться в нише запасного колеса или в заводском хранилище с инструментами. Как правильно заменить колесо? Начнем с ослабления винтов в ободе примерно на один оборот. Если они прикипевшие, нам понадобится препарат, подобный WD-40. Хорошо иметь вороток для ключа. Когда у нас его нет, нам остается нажать ключ ногой. Вы должны обратить внимание на усилие и не повредить грани болтов. Помните, что при использовании секретных колесных болтов у вас должен быть правильный адаптер, чтобы их откручивать.

Поместите домкрат под автомобиль, проверив в руководстве, где предусмотрено место для его верхнего упора. В отсутствие инструкций, давайте посмотрим на характерные выемки или площадки (обычно на краю порога). Под домкратом удобно размещать доску, которая в некоторой степени предотвратит разрушение автомобиля при стоянии на более мягкой поверхности.

Сначала мы поднимаем автомобиль на несколько сантиметров и проверяем, остается ли он устойчивым. Если это так, открутите болты и потяните колесо, взявшись за нижнюю часть (не кладите руку между колесом и крылом!).

Мы устанавливаем запасное колесо на ступицу (в зависимости от способа установки колеса ее можно закрепить на болтах или надеть на шпильки). Сначала затяните винты пальцами, а затем гаечным ключом, но не до упора. Не забудьте затягивать болты крест-накрест. Мы полностью их затягиваем после опускания автомобиля на землю. В стандартном исполнении для легкового автомобиля рекомендуемый момент затяжки с использованием динамометрического ключа составляет 110-130 Нм (в зависимости от производителя). В случае спортивных автомобилей он может достигать 500 Нм.

Мы в социальных сетях: VK и Fb

Опубликовано: 28.08.2019

Spread the loveЛампы на Чери Бонус / Chery Bonus Предлагаем вам подробную таблицу о применяемых лампах на автомобиль Чери Бонус / Chery Bonus с 2008 года выпуска — по настоящее время.   — галогеновая лампа Н7 мощность 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами. — галогеновая лампа Н1 мощностью 55 ватт. Небольшого, вытянутого размера с одним […]

Опубликовано: 07.11.2019

Spread the loveЭто не поддельное масло Motul. Только это действительно синтетическое? Обеспокоенный читатель спросил нас о различиях между двумя маслами Motul, которые отличаются только одной надписью: «100% Synthetic» или «Synthesis Technologies». Какой из них правильный, а другой означает другую технологию или подделку? Это действительно синтетическое? — Вы можете помочь объяснить разницу в обозначении масла: 100% […]

Опубликовано: 15.10.2019

Spread the loveЛампы на автомобиле Киа Соренто 2013 XM F/L В 2013 году Sorento претерпел рестайлинг. Для обновленного кроссовера предложены и новые лампы, смотрите полный список применяемых ламп на Киа Соренто 2013.   — галогеновая лампа Н7 мощность 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами.   — галогеновая лампа Н7 мощность 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами. […]

Опубликовано: 10.04.2019

Spread the loveВы не знаете, как заменить лампочку в машине?Содержание1 Вы не знаете, как заменить лампочку в машине?1.1 Замена лампы в машине шаг за шагом1.1.1 Замена лампы на СТО1.1.2 Мы в VK Современные автомобили сильно изменились за последние два десятилетия. Транспортные средства из простых машин превращались в компьютеры на колесах. Компьютеры, где сегодня мало что […]

Опубликовано: 07.11.2017

Spread the loveПрименяемость ламп НексияСодержание1 Применяемость ламп Нексия2 Тип ламп в фарах Дэу Нексия2.1 Лампы для Дэу Нексия n1502.2 Замена лампы ближнего на Нексии2.3 Дэу Нексия замена лампы ближнего света видео2.3.1 Мы в VK Автомобиль Daewoo Nexia очень востребован в разных странах. Эта модель среднего класса, в кузове седан была построена в Германии на базе […]

пошаговая инструкция и особенности процесса

Без сомнений, одним из важных узлов каждого транспортного средства является аккумулятор. Если говорить об автомобильных АКБ, они представляют собой расходную деталь с ограниченным сроком эксплуатации и рабочим ресурсом. Если не знать о том, как поменять электролит в аккумуляторе, в скором времени машина попросту перестанет нормально функционировать.

Предназначение АКБ

Как известно, аккумулятор является недешевым элементом транспортных средств, поэтому покупка нового при повреждении или снижении эффективности работы старого — не совсем обдуманное решение. К счастью, выходом из такой неприятной ситуации может стать замена электролита в аккумуляторе. Если правильно выполнить эту процедуру, то за короткое время можно будет возвратить аккумулятору былые рабочие показатели.

Каждый автомобилист знает, что конструкция аккумулятора выглядит предельно просто и включает в себя ряд простых узлов. Среди них:

1. Свинцовые пластины, которые покрывают весь корпус.
2. Электролит — специальная жидкость, которая считается связующим элементом между этими пластинами.

В результате химической реакции два элемента накапливают в себе и проводят электрический ток.

Учитывая важность роли электролита, его объем и качество могут определять конечные рабочие свойства АКБ. Речь идет не только о показателях вырабатываемой энергии, но и напряжения. Если уровень вещества начинает снижаться, а качество падать, это может существенно ухудшить рабочие показатели АКБ.

Деформация пластин из свинца считается довольно распространенным явлением, и именно снижение качества электролита вызывает ослабевание химической реакции. В конечном итоге в аккумуляторе возникают осадки, помутнение и всевозможные испарения, что приводит к таким неприятностям, как отсутствие взаимодействия элементов для выработки энергии. Чтобы возвратить былую эффективность работы детали, важно как можно быстрее осуществить замену жидкости.

Возможные неисправности

В большинстве случаев, автомобильные аккумуляторы страдают от такой проблемы, как потеря плотности. Неприятность объясняется самыми различными причинами, а именно:

1. Старением.
2. Сульфатацией пластин.
3. Неправильным обслуживанием.

Самым распространенным фактором считается сульфатация пластин, которую вызывает постоянное отсутствие правильной зарядки. Чтобы понять принцип разрушения, достаточно вспомнить школьную химию и оценить те процессы, которые происходят в устройстве.

Как известно, внутри АКБ расположены свинцовые решетки, которые, в свою очередь, наполнены диоксидом свинца. При разряде начинается восстановление оксида свинца на катоде и окисление (обратный процесс) на аноде. Простыми словами — на плюсе и минусе. И в первом, и во втором случае, начинается образование сульфата свинца, а плотность серной кислоты стремительно падает.

Многие владельцы автомобилей часто допускают большую ошибку — замерив показатели плотности, они начинают доливать электролит, повышая плотность до требуемого уровня. В результате происходит дальнейшая сульфатация и полное повреждение аккумулятора.

Специалисты советуют приступать к замеру плотности исключительно на полностью заряженном устройстве с нормальным качеством кислоты. Даже если встроенный аккумулятор указывает на 100% заряд, это может быть неточно.

Особенности замены

К сожалению, не все автомобилисты знают, можно ли менять электролит в аккумуляторе своего транспортного средства. К тому же, в кругу более опытных специалистов бродят разногласия по поводу необходимости этой процедуры. Существуют два мнения:

1. Заменять электролит полностью бесполезно и даже опасно. Лучше покупать новый элемент.
2. Замена электролита — залог успешной работы аккумулятора и очень важное действие, которое нужно проводить как можно чаще.

В принципе, оба высказывания имеют право на жизнь.

При наличии финансовых возможностей, покупка нового аккумулятора — отличное решение, так как новая модель будет работать гораздо эффективнее чем старая, даже отремонтированная. Но далеко не каждый владелец авто может позволить себе такое недешевое удовольствие, поэтому остается лишь вовремя заменять электролит и стараться следить за состоянием батареи.

К замене жидкости внутри АКБ нужно приступать только при таких обстоятельствах:

1. Если она помутнела и потеряла свой базовый оттенок.
2. Если на дне появился характерный осадок.
3. Если ее уровень сильно снизился. Кстати, в таком случае можно просто долить электролит, но осадок или помутнения должны полностью отсутствовать.

При отсутствии таких проблем осуществлять замену электролита самостоятельными усилиями, не имея надлежащего опыта, категорически запрещено.

Любая ошибка может стать причиной серьезной поломки важных узлов автомобиля, а также снижения эффективности работы аккумуляторной батареи. Но если продуктивность работы узла находится на низком уровне, правильная замена может стать лучшей «реанимацией».

Очистка аккумулятора

Если же автомобилист решился на работу и теперь пытается понять, как поменять кислоту в аккумуляторе, ему важно правильно следовать за пошаговыми инструкциями и поэтапно переходить от одного действия к следующему.

Для начала нужно провести несколько подготовительных мероприятий, а именно — извлечение электролита из банок. Учитывая агрессивность среды, в которой будет осуществляться процедура, начинать ее без применения защитных средств категорически запрещено.

Итак, для повышения собственной безопасности нужно взять:

1. Защитные резиновые перчатки.
2. Резиновую грушу.
3. Тару для слива.
4. Ветошь.

Дальше необходимо учитывать руководство и не упускать важных моментов. Чтобы освободить батарею и обеспечить себе доступ к банкам, нужно изъять клеммы и переместить конструкцию на ровную поверхность. Затем следует снять защитную полоску и отвинтить пробки на банках.

Важно отметить, что некоторые модели АКБ не позволяют автомобилистам свободно добираться к банкам, т. к. они являются неразборными. В этом случае придется просверлить в корпусе специальные отверстия, через которые будет подаваться жидкость. Для этой цели применяется дрель.

После выполнения таких действий остается отсосать с помощью резиновой груши старую кислоту, полностью опустошив банки. Ненужную жидкость выливают в любую подходящую тару. На этом этапе важно соблюдать повышенную осторожность: контакт кислоты с кожей может привести к плачевным последствиям. Если же это произошло, важно как можно быстрее обработать пораженный участок кожи мыльным раствором.

В случае если внутри резервуаров аккумулятора присутствует значительный осадок, нельзя переворачивать его для слития кислоты. Если частицы окажутся на контактах, это может привести к «пробою», после чего восстановление устройства станет практически невозможным.

Если резервуары будут полностью опустошены от старой кислоты, необходимо избавиться от налета и осадка с помощью дистиллированной воды. Как известно, подобная жидкость представляет собой мощный диэлектрик, который снижает риск появления пробоя.

Можно даже осторожно потрясти аккумулятор после заполнения банок, чтобы поднять осадок и остатки старой жидкости. Затем образованную консистенцию выливают.

Подготовка кислоты

Важно понимать, что взять любой электролит и залить его в резервуар нельзя. Для этой цели нужно подобрать специальную кислоту, которая соответствует строгим характеристикам. И одна из них заключается в плотности.

Желательно, чтобы показатель плотности составлял 1,28 г на кубический сантиметр. Для определения точных данных нужно использовать ареометр. Не секрет, что многие магазинные модели обладают плотностью 1,40 г, поэтому на этапе покупки важно уточнить этот момент.

Опытные автомобилисты создают электролит своими руками, но его качество далеко от желаемого и находится на низком уровне. В результате эффективность работы аккумулятора оказывается под угрозой.

Чтобы избежать рисков, лучше приобрести готовую продукцию.

После завершения очистки банок и подготовительных этапов, можно переходить к заливке электролита. В процессе выполнения этого действия применяются:

1. Лейка.
2. Резиновые перчатки.
3. Сам раствор.

Кроме этого, автомобилисту нужно воспользоваться ареометром, который позволит провести предварительную проверку плотности. В идеале она должна быть на уровне 1,28 г на кубический сантиметр. При условии, что отображенный показатель соответствует норме, можно медленно заполнять резервуар, заранее выделив нужное количество кислоты для каждого из них.

Полезная рекомендация: если электроды покрыты налетом сульфата, то его можно удалить посредством добавления в жидкость специальных присадок.

Заполнять резервуары нужно равномерным и постепенным образом, удаляя излишки резиновой грушей. Также их нужно вытирать тканью или салфеткой. Дальнейшее заполнение банок отличается простотой и не нуждается в каком-либо профессиональном подходе. Достаточно лишь определить показатели плотности и постепенно наполнять жидкостью пустые банки.

Если резервуары окончательно заполнены, ни в коем случае нельзя начинать работу с аккумулятором. Лучше оставить его на 24−48 часов в режиме бездействия. Это позволит присадочным веществам окончательно раствориться, а воздуху — выйти наружу. Только после этого можно приступать к зарядке и проверке.

Проверка устройства

Если прошло двое суток, можно приступать к мероприятиям по зарядке. Для первой зарядки берется специальный прибор, выдающий напряжение в 12 В. На этом этапе необходимо изъять защитные пробки и присоединить зарядное устройство к батарее. Затем начинается циклическая зарядка, которая состоит из повторов схемы «заряд-разряд».

Оптимальный показатель тока не должен превышать 0.1 ампера. Для первой процедуры таких показателей вполне хватает. Аккумулятор заряжают до тех пор, пока уровень заряда не достигнет 100%. Для проверки берется вольтметр, с помощью которого осуществляется определение напряжения каждой секции или клеммы. Важно убедиться, что на каждой секции напряжение не ниже 2.3 В, а на клеммах — не ниже 13 В.

Соблюдая эти рекомендации, можно без особых трудностей повысить технические показатели старого устройства. Своевременная замена электролита позволит вернуть аккумулятору прежнюю работоспособность и сделать его более продуктивным. Если же процедура не решает проблемы, а причина плохой функциональности объясняется не жидкостью, а самими пластинами, то реанимационные работы не принесут никакого успеха.

Единственный выход из ситуации — приобретение нового аппарата, т. к. старый не подлежит восстановления.

Полезные советы по эксплуатации

Чтобы не задаваться вопросом, можно ли поменять электролит в аккумуляторе, лучше правильно следить за его состоянием и учитывать основные правила эксплуатации. Одним из наиболее важных является обеспечение сбалансированного температурного режима: при опускании температуры до определенных отметок кислота может замерзать.

Минимальная плотность АКБ при температуре до минус 30 градусов Цельсия должна быть равна 1,29 г. Если температура ниже — до 1,32 г. Если оптимальные показатели отсутствуют, то придется восстановить их посредством добавления серной кислоты.

Дело в том, что электролит с меньшей плотностью очень быстро подвергнется замерзанию и станет непригодным для дальнейшей эксплуатации, так как любые химические процессы перестанут в нем осуществляться. При повышении плотности снижается точка замерзания. Если же так сложилось, что внутри аккумулятора появился лед, остается только надеяться, что он не деформировал свинцовые пластины. При появлении повреждений придется провести ремонт или полную замену батареи.

Зная о том, как правильно поменять электролит в аккумуляторе, можно избежать необходимости обращаться в сервисный центр и переплачивать за дорогой ремонт.

Как правильно заменить термостат | Спасибо автору

Как правильно заменить термостат

Неправильная замена термостата может привести к проблемам с системой охлаждения. Рассмотрим не только, как поменять термоклапан своими руками, но и как исправить последствия неудачного ремонта. Нередко вследствие образования воздушной пробки после замены термостата перестает греть печка, перегревается двигатель.

Поменять можно своими руками

При должной теоретической подготовке замена термостата под силу даже начинающему водителю. Но следует быть внимательным к мелочам и учитывать особенности устройства модели автомобиля.

• Покупайте только рекомендованный для вашего двигателя термостат. Все детали мотора рассчитываются на работу в определенном температурном диапазоне, поддержание которого напрямую зависит от температуры открытия термоклапана. Принудительное поднятие температуры в малом круге циркуляции ОЖ приведет к постоянной работе в режиме перегрева двигателя. Многие приверженцы такого «тюнинга» обосновывают переделку желанием увеличить производительность системы отопления салона. На самом деле печка ощутимо сильнее греть не станет, тогда как возросшая термическая нагрузка ощутимо уменьшит ресурс двигателя.
• Уточняйте комплектацию нового термостата. Для предотвращения утечек антифриза место прилегания корпуса герметизируется уплотнительной резинкой, которую при замене термостата также нужно поменять. К сожалению, не все производители включают в комплект манжет. Уплотнение после прикручивания корпуса ужимается, поэтому при повторном использовании уже не гарантирует должную степень герметичности системы. Многие водители, чтобы избежать замены уплотнителя, дополнительно используют прокладочный герметик.
• Подготовьте необходимый инструмент. Если набор отверток, торцевых головок и накидных ключей есть едва ли не у каждого автолюбителя, то головки под звездочки Torks в наборе инструментов встретить уже сложнее. А ведь с помощью их на многих иномарках привинчиваются детали навесного оборудования. Поэтому перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации вашей модели авто либо изучите отчеты владельцев, видео, на которых показано, как самостоятельно поменять термостат.

Как правильно менять

Как заменить термостат своими руками, рассмотрим на примере Opel Astra H.

Открутите пробку бачка охлаждающей жидкости.

Слейте антифриз. Необязательно сливать ОЖ полностью. Для замены достаточно, чтобы уровень в блоке двигателя опустился ниже расположения корпуса термоклапана. Внизу радиатора находится сливная пробка. Если вы не планируете менять охлаждающую жидкости, используйте только чистую тару. Также предварительно очистите сливной штуцер от грязи. Загрязненную ОЖ перед повторным использованием необходимо обязательно отфильтровать.

Открутите 4 крепежных винта, после чего термостат можно будет вытащить из посадочного места.

Снимите разъем нагревательного элемента.

Установите новую уплотнительную резинку, термостат и затяните винты крепления.

Залейте охлаждающую жидкость.

Воздушная пробка

Перед эксплуатацией автомобиля убедитесь в отсутствии воздушной пробки, из-за которой может плохо работать печка и перегреваться двигатель.

Установите автомобиль таким образом, чтобы бачок был как можно выше по отношению к другим элементам системы охлаждения. Прогрейте двигатель до температуры открытия термостата. Повысьте на 10-15 секунд обороты до 2000 тыс./мин., после чего кратковременно несколько раз поднимите до 3500-4000 тыс. об./мин. Увеличив скорость циркуляции ОЖ в большом круге, мы поспособствуем выходу воздушной пробки. После выхода воздуха температура двигателя должна не подниматься выше рабочего диапазона.

На многих автомобилях в системе охлаждения имеются специальные дренажные клапаны, через которые в процессе заполнения системы выходит воздух. К примеру, на Лада Калина с Е-газом в качестве дренажа для избавления от воздушной пробки можно использовать штуцер, предназначенный для подвода антифриза к дроссельной заслонке на авто с тросиковым приводом.

Полезные советы

• Перед установкой настоятельно рекомендуем испытать термоклапан. Проверка термостат в домашних условиях не отнимет у вас много времени.

• Чтобы не обжечься при сливе антифриза, температура двигателя должна быть на порядок ниже рабочего диапазона.
• При замене термостата с пластиковым корпусом придерживайтесь рекомендованного усилия затяжки. При необходимости используйте динамометрический ключ.

Как часто нужно менять

Производители не регламентируют сроки замены термостата. Предполагается, что механизм крайне надежный и подлежит замене только в случае выхода из строя. В целом такой подход более чем оправдан для владельцев авто с механическим термостатом. Если в системе охлаждения использовалась только допустимая охлаждающая жидкость, механическому износу подлежат лишь стержень и направляющая втулка термоклапана. Случается это не ранее 125-150 тыс. км.

По-другому дело обстоит с электронными термостатами. В их конструкции предусмотрен нагревательный элемент, который может выйти из строя на пробеге до 100 тыс. км. Исключением из исправила являются отдельные модели термостатов с электронным управлением. На ум приходят конструктивные дефекты изделий GM, которые выпили немало крови владельцев Opel, Chevrolet. Замена термостата требуется едва не каждые 30-40 тыс.км. Поэтому владельцы рекомендуют менять штатные устройства сразу на усовершенствованные модели термоклапанов.

Симптомы неисправности

Термостат играет важнейшую роль в поддержании теплового баланса двигателя. Поэтому рекомендуем изучить, как достоверно проверить термостат при обнаружении первых признаков его неисправности. В статье описаны  основные симптомы, свидетельствующие о поломке и необходимости замены. Также рекомендуем изучить устройство и принцип работы термостата.

Как правильно заменить ремень ГРМ в дизельном автоAutoRemka

Автомобилисты со стажем согласятся: замена ремня ГРМ на дизельных автомобилях с одной стороны проста, но есть в данном процессе и свои сложности.

Во-первых, при замене ГРМ необходимо выставлять новый ремень по меткам, чтобы потом клапана нечаянно не встретились с поршнями. Плюс ко всему при замене ГРМ меняется не только ремень, но и натяжные ролики.

Почему так?

А потому, что ремень ГРМ вращается посредством этих самых натяжных роликов, внутри которых находятся подшипники, а ресурс этих роликов с подшипниками тот же, что и у ГРМ ремня. Иными словами, когда вы обращаетесь на СТО по поводу замены ремня ГРМ, вам обязательно напомнят, что менять его надо в комплекте с роликами. И это не прихоть работников станции техобслуживания и не какая-то хитрость, направленная на автомобилиста-дилетанта с целью выжать из него как можно больше денег. Это – элементарное соблюдение технологии замены ГРМ, при нарушении которой последствия могут быть весьма и весьма плачевными.

В одной из наших статей мы уже упоминали историю о скупом, который платит дважды. Так вот в деле, касающемся замены ГРМ скупой рискует потерять гораздо больше, нежели двойную цену ремня и стоимости его замены. В случае несоблюдения технологии замены ремня ГРМ можно в скором будущем попрощаться со своим движком.

Как это происходит?

Натяжной ролик – как раз та деталь, которая работает (вращается) постоянно. И это самое вращение является наибольшей нагрузкой в процессе работы ГРМ, поскольку именно благодаря вращению ролика автомобиль, собственно, едет. И от разрушения целостности подшипников в роликах напрямую зависит ресурс выработки ремня. Это надо уяснить, как аксиому и даже не пытаться доказывать обратное, ведь от состояния ремня ГРМ зависит в первую очередь ваша собственная безопасность. Именно поэтому к замене ГРМ следует подходить с полной ответственностью.

Что может произойти, если во время замены ремня ГРМ будут оставлены старые натяжные ролики? Все очень просто: если развалится даже один подшипник – натяжение ремня резко ослабнет и поршни ударят по клапанам (проще говоря – «стуканет» движок). Как итог, необходимость в замене двигателя или его капитальном ремонте. Грамотным мастерам также известно, что в некоторых моделях автомобилей, требуется производить плановую замену гидравлических натяжителей.

О чем еще следует знать?

Еще один нюанс, о котором следует знать: при замене роликов, некоторые гаражные мастера-самоучки могут заменить лишь ролик, а так называемый палец (натяжной болт) –  нет. Это также является нарушением технологии замены ГРМ, поскольку деталь изнашивается целиком, а не по частям, поэтому и менять ее надо в сборе.

Также  при замене ремня ГРМ необходимо учитывать особенности устройства некоторых авто. Возьмем, к примеру «Фольксваген», в котором необходимо откручивать болт крепления центрального шкива коленчатого вала. Что здесь необычного? То что данный крепеж – одноразовый. Соответственно его необходимо заменять новым. Если после замены ГРМ вкручивается старый болт, его резьба «плывет», и уже через пару дней разбивается шпоночный паз, отчего шкив на коленвале начинает проворачиваться и двигатель в итоге выходит из строя. Это еще один пример того, как бессмысленная экономия на мелочах приводит к серьезным поломкам.

Делаем выводы, господа!

Соблюдаем все правила замены ГРМ, избавляя тем самым себя от лишних трат в ближайшем будущем. Удачи на дорогах!

Как правильно заменить филамент.

Tiger 20
Загрузка

12.01.2019

439

печатает на Anet A8 Вопросы и ответы

Статья относится к принтерам:

Anet A8 Здравствуйте.Печатаю на Анет А8.Хотел узнать как безопасно заменить пластик на данном принтере, что бы по выходу из тефлоновой трубки пластик не образовывал пробку из-за которой потом приходиться разбирать весь экструдер и снимать пробку?Я задалбался уже с этой проблемой экструдер весь новый .Уже даже боюсь другой пластик ставить.

Еще такой вопрос.Сейчас на данный момент печатаю PLA надо кое, что распечатать SBS пластиком.SBS от BESTFILAMENT.Капризный ли данный вид пластика и можно ли после PLA без проблем печатать SBS?Где можно скачать детали для апгрейда Anet A8Дайте ссылочку пожалуйста.

Ответы на вопросы

Популярные вопросы

dasLogin
Загрузка

18.01.2020

8893

Странный эффект — когда включаю ардуиной нагреватель, ардуина умирает.

Нагреватель стандартный от головки принтера, включаю через тра…

Читать дальше dubok79
Загрузка

26.12.2019

881

Добрый день. Совсем недавно купил принтер Ender 3 Pro. Распечатал тестовый кубик, все было нормально. Посмотрел видео от Дмитрия Соркина по настройке…

Читать дальше mlizart
Загрузка

15.03.2018

17483

Несколько раз уже я обращался к уважаемому сообществу с вопросом на тему — почему так говорят ‘3D печать’, ‘3D принтеры’ и прочие интерпретации, типа…

Читать дальше

Как правильно заменить сайлентблоки?

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины во время движения.

Управляемость и манёвренность транспортного средства прежде всего зависит от исправности и надёжности подвески. Неисправные элементы подвески таят в себе опасность для водителя и пассажиров. Согласно статистике каждая 5 авария была связана с неисправной подвеской машины.

Одним из главных элементов подвески транспортного средства выступает сайлентблок. Именно он принимает все нагрузки передаваемые колёсами автомобиля на кузов транспортного средства. За счёт его обеспечивается во многом курсовая устойчивость автомобиля.

Что собой представляет сайлентблок?

Сайлентблок имеет ещё и другое название – резинометаллический шарнир. Он представляет собой 2 объединённые металлические втулки, разделённые прочной упругой полиуретановой вставкой.

Его первоочередная задача заключается в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и прочие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них принимает на себя сайлентблок.

В подвеске машины используется два вида резинометаллических шарнира для передних и задних колёс. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно сайлентблоки устанавливаются в элементах крепления коробки передач и мотора.

Срок эксплуатации сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии правильной установки могут использоваться даже при самых неблагоприятных условиях длительный промежуток времени. В среднем срок эксплуатации этого элемента подвески колеблется от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Существенная разница в минимальном и максимальном периоде использования обусловлена качеством изделия. Дешёвые изделия из низкокачественного материала не смогут выдержать серьёзных нагрузок и достаточно быстро перестанут правильно работать.

Зачастую активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет свою существенную роль в снижении срока использования сайлентблоков. Прежде всего это движение по грунтовым дорогом или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активном использовании машины создаёт дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие дополнительную нагрузку начинают испытывать сайлентблоки принимающие на себя первыми удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и штанг подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют выполнять проверку работоспособности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это даст возможность на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру могут проявиться критические неисправности, оказывающие серьёзное влияние на безопасность управления машиной.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

1. Машину при движении «тянет» в одну сторону;
2. Боковой износ шин;
3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
4. Вибрация кузова при движении машины;
5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
6. Скрипы подвески при движении транспортного средства;
7. Увеличение «жёсткости» работы подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать эксплуатацию машины.

Подобное наплевательское отношение к собственной безопасности может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

Как правильно заменить сайлентблоки?

Если выявлена неисправность одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация создаваемая машиной при движении не будет гаситься резиновыми элементами подвески и передаётся на прочие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции замены сайлентблока может вылиться в существенные материальные издержки. Наибольшая сложность связанная с заменой этих элементов заключается в запрессовке. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой можно обратиться к гаражным умельцам, выполняющим на кустарном оборудовании запрессовку сайлентблоков. Необходимо помнить, что качество работ в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически никогда не даётся. Все действия совершаются на собственный страх и риск.

Если нужно правильно заменить сайлентблоки лучше всего обращаться в специализированные автомобильные ремонтные центры. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, на всю операцию по замене сайлентблоков не уходит много времени.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Это интересно

Как заменить или заправить штемпельную подушку?

В процессе эксплуатации печатей и штампов время от времени возникает неприятная ситуация, когда проставленный оттиск теряет четкость и интенсивность окраски. Что сигнализирует о заканчивающейся краске в сменной штемпельной подушке. Эту проблему можно решить двумя способами:

 

       1. Заменить штемпельную подушку.

       2. Заправить её.

 

Производители автоматических оснасток не рекомендуют заправлять сменные подушки, поскольку каждая последующая заправка ухудшает качество оттиска и изнашивает штемпельную подушку. Штемпельную подушку желательно заправлять не более 3-х раз, после чего её всё же следует заменить. Это требование продиктовано свойствами материала, впитывающего чернила. Кроме того, многократное использование одной штемпельной подушки приводит к тому, что клише печати «продавливает» в ней углубления и каждый последующий оттиск становится менее четким. Замена штемпельной подушки вместо заправки печати позволит Вам сэкономить свое время, и получить уверенность в гарантировано четких оттисках печати в любой ситуации. Вы всегда можете заказать необходимые Вам штемпельные подушки у любого авторизированного производителя печатей и штампов.

 

Если же Вы всё-таки планируете заправлять в последующем подушку, то при заказе печати покупайте в комплекте и краску, так как чернила для заправки должны совпадать по составу с теми, которыми штемпельная подушка была заправлена ранее. Поскольку несовпадение видов чернил может привести к ускоренному износу или даже разрушению штемпельной подушки после нескольких оттисков

 

I.   ЗАМЕНА

 

1.      Зафиксируйте печать в одной руке:

 

 

2.     Несильно надавите на нижнюю часть оснастки, одновременно нажав на кнопки фиксатора:

 

 

3.     Слегка надавите на штемпельную подушку в горизонтальном направлении:

 

 

4.     Достаньте подушку:

 

 

 

5.     Возьмите новую штемпельную подушку (того же производителя):

 

 

6.     Вставьте её до щелчка:

 

 

 

 7.     Не нажимая на кнопки фиксатора, слегка надавите на нижнюю часть оснастки и отпустите.

 

 

Готово!

 

                      ДО ЗАМЕНЫ                                                        ПОСЛЕ  ЗАМЕНЫ

  

II.    ЗАПРАВКА

1.      Для заправки Вам потребуется вынуть подушку (см. выше), подготовить краску (как уже говорилось, сходную по составу с оригиналом), а также приспособление для равномерного распределения краски (мы использовали для этой цели обычную канцелярскую скрепку):

 

 

2.     Нанести несколько капель на поверхность подушки:

 

       

 

3.     Аккуратно разровнять краску, слегка нажимая (главное не переусердствовать):

 

           

 

4.     Если переусердствовать с краской, то это отрицательно скажется на качестве последующих оттисков. Поэтому лишнюю краску необходимо удалить, например, используя для этой цели салфетку или бумажное полотенце. Но только проследите, чтобы ничего лишнего (частички бумаги, ворсинки, пыль и т.д.) не попало бы на поверхность:

 

 

5.     Вставить подушку назад (см. выше).