Как проверить на замыкание аккумулятор – Как проверить банки аккумулятора – Замкнула банка аккумулятора, что делать? Признаки и симптомы замкнутой банки — Сервис-Инструмент

основные признаки короткого замыкания между пластинами

25.04.2017

«Как определить короткое замыкание между пластинами в автомобильном аккумуляторе? Какие признаки короткого замыкания? Какие последствия при эксплуатации батареи с КЗ? Возможен ли ремонт замкнутой банки?»

Короткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.

Признаки короткого замыкания внутри батарей:

а) уменьшение плотности электролита, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд;
б) быстрая потеря емкости после полного заряда, высокий саморазряд;
в) низкое напряжение в разомкнутой цепи 10,4-10,8 Вольт при КЗ или 11,4-11,8 Вольт в случае обрыва.

Тесты после проведения которых диагностируется короткое замыкание АКБ:

1) резкое падение напряжения ниже 9-10 Вольт иногда вплоть до 0 Вольт при испытании нагрузочной вилкой. Важен именно тот факт, что АКБ «не держит» напряжение, т.е. напряжение  «падает»;
2) кипение электролита в замкнутой банке во время испытания нагрузочной вилкой. Если батарея без пробок и нельзя увидеть кипение, то его можно услышать (бульканье) приложив ухо к корпусу;

3) кипение электролита в замкнутой банке, либо «кипение» во всех банках кроме замкнутой, во время подачи зарядного напряжения 14,4 В

Если аккумулятор сильно разряжен из-за утечки тока через мостик КЗ, то перед тестами его необходимо предварительно зарядить.  Иногда мостик КЗ (обычно в начальной стадии его формирования) имеет достаточно высокое сопротивление и поэтому не происходит быстрого разряда АКБ  Тогда вышеперечисленные тесты не «покажут» наличия короткого замыкания. В этом случае признаком КЗ будет то, что батарея в течении 1-3 суток будет терять свою емкость после полного заряда.  Зарядили — оставили на сутки — измерили напряжение, если напряжение ниже 11,8 Вольт значит КЗ или сломанная пластина!

В случае подтверждения короткого замыкания между пластинами или отрыва пластины в банке аккумулятора, его требуется заменить. И хотя интернет пестрит «волшебными» советами,  что нужно, к примеру, уронить акб на пол с небольшой высоты  (с надеждой что перемычка отпадет) или подать мощный ток кратковременно от источника в 50-200 Вольт, практика показала, что замкнутая банка ремонту и восстановлению все-таки не подлежит, так как ПОРВАН СЕПАРАТОР, а мостик КЗ даже если и удасться разрушить, то наростет новый, ведь дырка в сепараторе никуда не делась.

Проверить аккумулятор на короткое замыкание можно самому, имея под рукой нагрузочную вилку, а можно воспользоваться  услугами сервисно-диагностического центра , которые предоставляют технические специалисты Oil-Ok. 

Как проверить и Что делать

Современные аккумуляторы могут прослужить до 10 лет прежде, чем потребуется их замена. К сожалению, даже такие элементы не могут быть полностью защищены от преждевременного выхода из строя, особенно в результате или замыкания банок. Последняя проблема особенно актуальна, если АКБ эксплуатировалась в сложных условиях.

Из-за чего может замкнуть банку аккумулятора

Если эксплуатируемый аккумулятор уже прослужил рекомендованный заводом-изготовителем период, то замыкание банки – это просто одна из причин «смерти» батареи. В новой батарее подобная неполадка случиться чаще всего из-за брака. При наличии чека на товар и действующего гарантийного периода можно обратиться в магазин, где был приобретён аккумулятор.

Замкнуть банку можно и в результате неправильной эксплуатации АКБ. Например, если он не было надёжно закреплено на штатном месте, но при этом автомобиль эксплуатировался на высокой скорости по бездорожью, то от постоянных ударов и тряски активная масса пластин может осыпаться, и произойдёт короткое замыкание.

Если аккумулятор уронили при переноске, то в этом случае могут повредиться внутренние элементы, из-за чего также закоротит одну или несколько секций. Боковые удары не менее опасны, поэтому следует проявлять максимальную осторожность, ведь кроме выхода из строя при разгерметизации корпуса может вытечь кислота.

Чаще всего замыкание банок происходит из того, что не успевают вовремя  заливать электролит. Ведь если он упадет слишком низко, то пластины оголятся и осыпятся. Случайно соединённых положительных контактов с массой, также могут проявляться в виде разрушения и осыпания пластин, что рано или поздно приведёт к короткому замыканию.

В зимнее время такая проблема может образоваться при хранении разряженного аккумулятора в неотапливаемом помещении или на улице. Замёрзший электролит с большим усилием сожмёт решётки, которые, не выдержав нагрузки, полностью разрушатся. Осыпавшийся или смещённый металл вызовет короткое замыкание.

Признаки замкнувшего аккумулятора

Если полностью заряженный аккумулятор перестал запускать двигатель, при этом провода качественно подсоединены к клеммам и никаиких проблем с электрикой нет, то почти всегда такое «поведение» связано с замыканием банки.

Чрезмерный нагрев аккумулятора тоже может указывать на повреждение этого типа, ведь при выходе из строя одного отсека, повышенной нагрузке подвергнутся целые элементы.

Такие симптомы, как пониженная мощность пускового тока и высокая температура АКБ часто не оставляют сомнений в том, что одна из банок является неработоспособной, но для подтверждения «диагноза» желательно провести ряд опытов, в том числе с использованием измерительных приборов.

Как проверить наличие замыкания

Проще всего проверить на замыкание обслуживаемый или малообслуживаемый аккумулятор. Для этого достаточно открутить все крышки и поставить батарею на зарядку. В какой-то момент исправные банки начнут кипеть, в то время, как в замкнутой вообще ничего не будет происходить. Кстати, под нагрузкой наоборот будет закипать именно замкнутая банка.

Если после этого замерить плотность электролита в каждой банке, то окажется, что в исправных будет нормальное значение (~1,27), а в мертвой поплавок всплывет на самое минимальное значение (чуть больше единицы). Ко всему прочему при запуске двигателя будет появилась просадка напряжения до 9 вольт.

Обратите внимание! Косвенным доказательством будет являться белый налет, который можно будет наблюдать в банках через отверстия, это сульфатация.

В открытого доступа к банкам нет, поэтому определить замыкание будет немного сложнее. Проще всего определить по просадке напряжения до 9 вольт при старте двигателя. Этого будет недостаточно для запуска и мотор просто не заведется. При зарядке напряжение АКБ не будет подниматься выше 10,7 Вольт.

Стоит ли попытаться отремонтировать АКБ

Если аккумулятор на гарантии, то его следует сдать в тот магазин, в котором приобретался,так как это возможно заводский брак. Они должны будут провести экспертизу и если будет установлено, что батарея вышла из строя не по вине автовладельца, то ее заменят на новую.

В старых аккумуляторах – это «возрастное заболевание». В этом случае самым правильным решением будет сдача АКБ в утиль и приобретение нового. В случае, когда неисправность вызвана осыпавшимся активным веществом аккумулятор можно восстановить.

Если корпус изготовлен из светлого пластика, то легко заметить в нижней части замкнутой банки скопление тёмной массы, которую и следует удалить. Оправданы усилия по восстановлению аккумулятора методом промывки банки от мусора только в том случае, если остальные элементы батареи находятся в полностью исправном состоянии.

Важно! Если замкнуло банку, то лучше не заниматься восстановлением АКБ и приобрести новый, так как вернуть былую емкость, пусковой ток и напряжение все равно не получится.

Как восстановить замкнувший аккумулятор

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту батареи необходимо принять необходимые меры предосторожности. Желательно все работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении, а для защиты  от серной кислоты использовать прорезиненный фартук, перчатки и очки.

Отремонтировать изделие можно в такой последовательности:

• Снять батарею с машины.
• Понять какая именно секция не подаёт признаков жизни.
• Разметить маркером границы банки на крышке аккумулятора.
• Если батарея обслуживаемая, то с помощью резиновой груши или ареометра удалить максимальное количество электролита из банки.
• Ножовочным полотном осуществить спил ранее размеченный участок крышки, после чело откроется доступ к пластинам. Если разбирается необслуживаемое изделие, то на этом этапе следует также удалить жидкость из вскрытого отсека.
• Для удаления повреждённого аккумулятора необходимо отпилить перемычки соединяющие его с другими банками. Для этой цели потребуется слегка распилить пластик закрывающий эти элементы, после чего произвести аккуратное разделение свинцовых элементов с помощью ножовочного полотна.

• Аккуратно, используя небольшие проволочные крючья, блок пластин и сепараторов поддевается и вынимается из корпуса АКБ.
• Затем потребуется подготовить пластиковую ёмкость с дистиллированной водой, в которую несколько раз окунают извлечённую деталь.
• Банку также следует тщательно вымыть дистиллированной водой.
• Если пластины не сильно разрушены, то их можно установить обратно, в противном случае необходимо подобрать аналогичный элемент от другого аккумулятора такой же ёмкости.
• При установке «родной» или позаимствованной банки следует соблюдать полярность. Только в этом случае можно надеяться на нормальную работу батареи после ремонта.
• Мощным паяльником свинцовые детали спаиваются. Также этот инструмент можно использовать для установки выпиленного ранее кусочка пластиковой крышки. Если батарея необслуживаемая, то прежде чем надёжно закрыть доступ к банке в неё заливается достаточное количество электролита. В обслуживаемых батареях эту процедуру можно выполнить уже после полного завершения паяльных работ.

Отремонтированную батарею следует зарядить. Затем работу изделия проверяют под нагрузкой. Если полностью заряженная АКБ будет справляться с запуском двигателя, то, при качественно выполненной пайке металла, такой аккумулятор может проработать ещё несколько лет без каких-либо нареканий.

Обратите внимание! Если удалось восстановить аккумулятор то его не рекомендуется ставить на автомобиль, лучше использоваь где-нибудь в хозяйстве, как резервный источник питания.

Замкнула банка аккумулятора, что делать? Признаки и симптомы замкнутой банки

Автомобильный аккумулятор – склад электрической энергии, возобновляемый запас которой происходит за счет электрохимической реакции в нескольких ячейках. Каждая банка обеспечивает поступление равных объемов энергии. Соединены элементы последовательно, напряжение в аккумуляторе равно сумме полученных разностей потенциалов всех банок. Случись, один элемент выйдет из строя, и аккумулятор приходит в негодность. Как узнать, причину неисправности – замкнута ли банка в аккумуляторе или произошел обрыв цепи?

Замкнули банки аккумулятора — симптомы

Перед вами классический свинцовый кислотный аккумулятор, состоящий из 6 банок. Каждая из них наьрана из пар разнополярных пластин. Их контакты собираются в общий коллектор, соединяются последовательно и двумя клеммами выводятся на крышку. Современные банки имеют другую конструкцию, но схема комплектации банок, ячеек, прежняя.

При последовательном соединении, напряжения ячеек суммируются, а емкость определяется по самой забитой банке. Для зарядки аккумулятора напряжение подается на клеммы, и ток растекается по хранилищам. Почему замыкают банки в свинцовом аккумуляторе? Если по каким-либо причинам пластины в банке сблизились, стенки вздулись, получается перемычка, замкнула ячейка. Бывает, контактный мостик создает кусочек обсыпавшейся замазки или окалина.

Как можно проверить, не замкнута ли в аккумуляторе банка? При замере напряжения на клеммах обнаружится провал. Например, аккумулятор 12 В состоит из 6 банок общим напряжением 2,1*6=12,6 В. Напряжение провалилось до 10,5-11,0 В – ищи замкнутую банку.

Одна из пластин внутри банки свинцовая, а на другую нанесен слой активного вещества. При нарушении уровня электролита, перезаряде, масса может осыпаться и замкнуть пластины.

Механические повреждения извне могут привести к деформации. Возможно, корпус аккумулятора раздулся, и тогда не исключены внутренние замыкания пластин в банках. Это может произойти при перемораживании электролита и от перезаряда необслуживаемого аккумулятора.

Симптомы замкнутой банки аккумулятора – потеря напряжения, разогрев корпуса АКБ. Батарея не заряжается до 12 вольт, неспособна провернуть стартер, требуется замена. Иногда при зарядке слышен запах тухлых яиц — выделяется газ сероводород.

Признаки замкнутой банки аккумулятора

Так как внутри идет перераспределение заряда, корпус аккумулятора греется, что является одним из признаков внутреннего замыкания. Если аккумулятор обслуживаемый, определить замкнувшую банку можно во время зарядки. В момент поднятия напряжения пробки на банках открыты, из них выделяется водород, банки кипят. Если одна не подает признаков жизни – она и есть замкнутая. Проверить и найти причину недозаряда АКБ можно в проветриваемом помещении или на улице.

Если в необслуживаемом аккумуляторе произошло падение напряжения, устройство не заряжается до рабочего напряжения, как определить замкнула банка, или другая причина. Специалисты советуют замкнуть контакты на 1-3 секунды. Из нерабочей банки начнется обильное выделение.

Даже необслуживаемый аккумулятор позволяет увидеть уровень электролита в банках через полупрозрачные стенки. Признаки замкнутой банки будет пониженный уровень электролита – выкипает, иногда заметно изменение цвета до черного.

Как определить замкнутую банку в аккумуляторе

Технически определить замкнутую банку можно, замерив напряжение на каждой банке отдельно, вольтметром. Для замера напряжения на каждой банке нужно воспользоваться нагрузочной вилкой. Под нагрузкой напряжение банки ниже 1,7 В говорит об ее дефекте.

Самый надежный способ тестирования проводится на полностью разряженном аккумуляторе. Батарея должна выдать напряжение 12 В. Показатель меньше на число, кратное 2 определит, столько банок пришло в негодность. В дальнейшем потребуется определить, почему замкнула банка. Если аккумулятор дорогой и новый, отработавший меньше 3 лет, его можно реанимировать. Но для этого нужно иметь слесарные навыки, инструмент и соблюдать технику безопасности.

Причины замыкания банок в аккумуляторе

Основная проблема заключается в несоблюдении инструкций по эксплуатации АКБ автомобиля. Тесно расположенные пластины, активная замазка на решетках, точно рассчитаны на работу под заливом, с напряжением, в пределах допустимого. Осыпавшаяся масса, сульфатация, резкий удар по корпусу являются предпосылкой контакта пластин с противоположными зарядами. Если одна банка работает с перегрузом, она быстрее разряжается, сульфатируется, и первая выйдет из строя.

Что делать, чтобы не замкнуло банку аккумулятора и работал он долго? Содержать аккумулятор в чистоте, не допуская лишних токов саморазряда. Не оставлять надолго разряженный аккумулятор без подзарядки. На морозе разряженная батарея перемерзнет, так как в ней слабый электролит. Часто из-за 1 банки аккумулятора приходиться сдавать в утилизацию всю батарею. От чего она может замкнуть – причин несколько:

• Заводской брак – случай гарантийный.
• Сильный удар по корпусу.
• Хронический недозаряд и переразряд – наиболее частая причина неисправности.

Восстановление замкнутой банки аккумулятора

После того как удалось понять, что замкнуты банки автомобильного аккумулятора, необходимо оценить работу по восстановлению ячейки и сопоставить с приобретением нового устройства. Если замкнуло больше одной банки, нет смысла тратить время и усилия на ремонт. Как узнать, нет ли еще перемычек в других элементах? Они могут проявиться, если нарушить компоновку корпуса, ослабить соединения.

Пошаговая инструкция, как восстановить замкнутую банку аккумулятора.

1. Определить неработающую банку по перечисленным признакам.
2. Извлечь электролит, пользуясь специальными средствами, работая в очках и резиновых перчатках.
3. Разрезать пластик вокруг ячейки сверху.
4. Отсоединить перемычки с соседними элементами и аккуратно вынуть пакет пластин, промыть их от кислоты.
5. Определить место замыкания – частичку металла, погнутую пластину, удалить осадок на дне.
6. Установить конструкцию на место, как было, залить электролит, крышку укрепить с помощью клея.
7. Произвести полную зарядке батареи.

Так восстанавливают свинцовые батареи старых моделей и те, что производятся в Европе. Необслуживаемые аккумуляторы необходимо беречь от глубокого разряда. Их ремонт своими руками провести трудно.

Видео

Лучше один раз увидеть, как специалисты устраняют последствия замыкания банок. Как восстановить замкнутую банку аккумулятора, посмотрите видео.

Как можно проверить пластины аккумулятора на короткое замыкание

Аккумулятор в автомобиле играет важную роль. Именно без него нельзя завести двигатель. Аккумуляторная батарея обеспечивает электроэнергией стартер, который прокручивает детали мотора. Также он подпитывает электрооборудование в автомобиле, если генератор не может покрыть затраты энергии во время запущенного мотора.

Некоторым владельцам авто известна ситуация, когда с утра автомобиль не заводится. Это чаще всего происходит зимой, особенно после ночной стоянки на улице в сильный мороз. Скорее всего, аккумулятор уже не может выполнять свои функции полноценно. Его следует протестировать. И возможно заменить. Как же проверить аккумулятор на замыкание в домашних условиях?

Почему подводит аккумулятор? Основные причины

Взрыв автомобильного аккумулятора в результате его перезаряда

Перезаряд и недозаряд

Основной причиной неисправностей аккумуляторной батареи является недозарядка или перезарядка.

Первая причина в основном проявляется при езде на короткие дистанции. Аккумулятор просто не успевает заряжаться до номинального значения. При неисправности в проводке или электрооборудовании происходит утечка заряда, что ослабляет аккумулятор. Не стоит забывать и про включение магнитолы или лампы ближнего света. Это также приводит к разрядке аккумулятора. Подробнее в статье: Причины быстрой разрядки автомобильного аккумулятора.

Низкая плотность электролита

Вторая причина плохой работы автомобильной батареи – это низкая плотность электролита. Проверить её можно специальным прибором аэрометром. Но выполнить эту проверку можно только на обслуживаемых аккумуляторах, где есть доступ к банкам батарей. Таких аккумуляторов выпускают уже меньше. В продаже в основном необслуживаемые аккумуляторы.

Таблица плотности электролита

Видео о том, как проверить плотность электролита

Проверка аккумулятора на замыкание

Нельзя просто так взять и проверить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора автомобиля Лифан Х60, до него сначала надо добраться

Состояние автомобильной батареи можно проверить обычным вольтметром. Снимать показания  лучше с утра перед тем, как заводить двигатель. Вольтметр поставить в режим измерения постоянного тока и прикоснуться к клеммам измерительными щупами. Если стрелка показывает 10,5 -10,8 Вольт, то рекомендуется заменить аккумулятор, при условии, что Вы уверены в том, что нет утечки тока — как измерить и проверить ток утечки аккумулятора?

Видео проверки автомобильного АКБ мультиметром

Если нет измерительного прибора, то можно обойтись способом по проще.

Для этого понадобится 5-7 лампочек ближнего света. Их надо соединить параллельно и подключить к аккумулятору. Это обеспечит нагрузку по току примерно в 30 Ампер. Если батарея сможет обеспечить 5 минут нормальной работы такой гирлянды, то с аккумулятором все в порядке.

Учитывая состояние автомобильных дорог в нашей стране, которое приводит к постоянной тряске и вибрации, рекомендуется приобретать необслуживаемые аккумуляторы. Это обеспечит защиту от замыкания батареи.

Следите за аккумулятором, периодически проверяйте его состояние и он отплатит безотказной работой даже в лютый мороз.

Как определить замыкание аккумулятора

Информационный сайт о накопителях энергии

Автомобильный аккумулятор – склад электрической энергии, возобновляемый запас которой происходит за счет электрохимической реакции в нескольких ячейках. Каждая банка обеспечивает поступление равных объемов энергии. Соединены элементы последовательно, напряжение в аккумуляторе равно сумме полученных разностей потенциалов всех банок. Случись, один элемент выйдет из строя, и аккумулятор приходит в негодность. Как узнать, причину неисправности – замкнута ли банка в аккумуляторе или произошел обрыв цепи?

Замкнули банки аккумулятора — симптомы

Перед вами классический свинцовый кислотный аккумулятор, состоящий из 6 банок. Каждая из них наьрана из пар разнополярных пластин. Их контакты собираются в общий коллектор, соединяются последовательно и двумя клеммами выводятся на крышку. Современные банки имеют другую конструкцию, но схема комплектации банок, ячеек, прежняя.

При последовательном соединении, напряжения ячеек суммируются, а емкость определяется по самой забитой банке. Для зарядки аккумулятора напряжение подается на клеммы, и ток растекается по хранилищам. Почему замыкают банки в свинцовом аккумуляторе? Если по каким-либо причинам пластины в банке сблизились, стенки вздулись, получается перемычка, замкнула ячейка. Бывает, контактный мостик создает кусочек обсыпавшейся замазки или окалина.

Как можно проверить, не замкнута ли в аккумуляторе банка? При замере напряжения на клеммах обнаружится провал. Например, аккумулятор 12 В состоит из 6 банок общим напряжением 2,1*6=12,6 В. Напряжение провалилось до 10,5-11,0 В – ищи замкнутую банку.

Одна из пластин внутри банки свинцовая, а на другую нанесен слой активного вещества. При нарушении уровня электролита, перезаряде, масса может осыпаться и замкнуть пластины.

Механические повреждения извне могут привести к деформации. Возможно, корпус аккумулятора раздулся, и тогда не исключены внутренние замыкания пластин в банках. Это может произойти при перемораживании электролита и от перезаряда необслуживаемого аккумулятора.

Симптомы замкнутой банки аккумулятора – потеря напряжения, разогрев корпуса АКБ. Батарея не заряжается до 12 вольт, неспособна провернуть стартер, требуется замена. Иногда при зарядке слышен запах тухлых яиц — выделяется газ сероводород.

Признаки замкнутой банки аккумулятора

Так как внутри идет перераспределение заряда, корпус аккумулятора греется, что является одним из признаков внутреннего замыкания. Если аккумулятор обслуживаемый, определить замкнувшую банку можно во время зарядки. В момент поднятия напряжения пробки на банках открыты, из них выделяется водород, банки кипят. Если одна не подает признаков жизни – она и есть замкнутая. Проверить и найти причину недозаряда АКБ можно в проветриваемом помещении или на улице.

Если в необслуживаемом аккумуляторе произошло падение напряжения, устройство не заряжается до рабочего напряжения, как определить замкнула банка, или другая причина. Специалисты советуют замкнуть контакты на 1-3 секунды. Из нерабочей банки начнется обильное выделение.

Даже необслуживаемый аккумулятор позволяет увидеть уровень электролита в банках через полупрозрачные стенки. Признаки замкнутой банки будет пониженный уровень электролита – выкипает, иногда заметно изменение цвета до черного.

Как определить замкнутую банку в аккумуляторе

Технически определить замкнутую банку можно, замерив напряжение на каждой банке отдельно, вольтметром. Для замера напряжения на каждой банке нужно воспользоваться нагрузочной вилкой. Под нагрузкой напряжение банки ниже 1,7 В говорит об ее дефекте.

Самый надежный способ тестирования проводится на полностью разряженном аккумуляторе. Батарея должна выдать напряжение 12 В. Показатель меньше на число, кратное 2 определит, столько банок пришло в негодность. В дальнейшем потребуется определить, почему замкнула банка. Если аккумулятор дорогой и новый, отработавший меньше 3 лет, его можно реанимировать. Но для этого нужно иметь слесарные навыки, инструмент и соблюдать технику безопасности.

Причины замыкания банок в аккумуляторе

Основная проблема заключается в несоблюдении инструкций по эксплуатации АКБ автомобиля. Тесно расположенные пластины, активная замазка на решетках, точно рассчитаны на работу под заливом, с напряжением, в пределах допустимого. Осыпавшаяся масса, сульфатация, резкий удар по корпусу являются предпосылкой контакта пластин с противоположными зарядами. Если одна банка работает с перегрузом, она быстрее разряжается, сульфатируется, и первая выйдет из строя.

Что делать, чтобы не замкнуло банку аккумулятора и работал он долго? Содержать аккумулятор в чистоте, не допуская лишних токов саморазряда. Не оставлять надолго разряженный аккумулятор без подзарядки. На морозе разряженная батарея перемерзнет, так как в ней слабый электролит. Часто из-за 1 банки аккумулятора приходиться сдавать в утилизацию всю батарею. От чего она может замкнуть – причин несколько:

• Заводской брак – случай гарантийный.
• Сильный удар по корпусу.
• Хронический недозаряд и переразряд – наиболее частая причина неисправности.

Восстановление замкнутой банки аккумулятора

После того как удалось понять, что замкнуты банки автомобильного аккумулятора, необходимо оценить работу по восстановлению ячейки и сопоставить с приобретением нового устройства. Если замкнуло больше одной банки, нет смысла тратить время и усилия на ремонт. Как узнать, нет ли еще перемычек в других элементах? Они могут проявиться, если нарушить компоновку корпуса, ослабить соединения.

Пошаговая инструкция, как восстановить замкнутую банку аккумулятора.

1. Определить неработающую банку по перечисленным признакам.
2. Извлечь электролит, пользуясь специальными средствами, работая в очках и резиновых перчатках.
3. Разрезать пластик вокруг ячейки сверху.
4. Отсоединить перемычки с соседними элементами и аккуратно вынуть пакет пластин, промыть их от кислоты.
5. Определить место замыкания – частичку металла, погнутую пластину, удалить осадок на дне.
6. Установить конструкцию на место, как было, залить электролит, крышку укрепить с помощью клея.
7. Произвести полную зарядке батареи.

Так восстанавливают свинцовые батареи старых моделей и те, что производятся в Европе. Необслуживаемые аккумуляторы необходимо беречь от глубокого разряда. Их ремонт своими руками провести трудно.

Видео

Лучше один раз увидеть, как специалисты устраняют последствия замыкания банок. Как восстановить замкнутую банку аккумулятора, посмотрите видео.

Добрый день всем.
Ни как не мог определится какую информацию нужно вносить в блог, чтобы общественности было интересно и самое главное полезно. Решение пришло само собой. В моём 2111 сдохла АКБ. Теоретически правильно писать об этом её в бортовом журнале. Но процедура проверки АКБ будет интересна и другим моим подписчикам. Итак теперь я в своём блоге буду делится информацией на околоавтомобильную/гаражную/инструментальную тематику или спрашивать у Вас совета по разным вопросам. Попробуем, что из этого выйдет, может это и будет кому нибудь интересно.

Итак, как я уже упоминал, в моём ВАЗ 2111 после четырёх дней простоя сдох АКБ. Решено максимально проверить состояние АКБ и оценить её жизнеспособность. У меня обычная обслуживаемая АКБ и её проверить и обслужить не составляет труда. В большинстве, те сервисы которые проверяют АКБ, они и продают их. Им гораздо выгодней продать новую батарею. Поэтому буду проверять сам. Использовать буду методику, которую мне давно рассказал один работник сервиса по аккумуляторным батареям. Методика очень простая и доступна практически всем. Прошу гуру не пинать сильно, если всё это вам давно известно. Просто я хочу поделится с теми кому это может быть полезно и интересно.
Инструмент и приспособления
Для проверки нам понадобится:
1. Цифровой мультиметр (по умолчанию должен быть у каждого автолюбителя). У меня их два, потому что были случаи неправильных показаний в дешёвых китайских мультиметрах. Если мультиметра нету, то его нужно купить — благо цена на него начинается от 3 долларов до …(необязательно покупать Fluke — они уж сильно дорогие))))) и он может быть полезным для решения многих других вопросов по электрике, в томи числе и домашней.
2. Ареометр — цена от 3 долларов.
3. Кусочек проволоки 1-3 мм (сталь, медная- пофиг) длиной 50-100 мм
4. Огрызок многожильного провода медного (подойдёт от автопроводки) длиной до 100 мм.
5. Желательно иметь нагрузочную вилку (но если её нет — ну и ладно)
6. Зарядное устройство для АКБ (я пользую старый – добрый выпрямитель ВСУ-5К)

Начало
Самое первое необходимо проверить зарядку АКБ. Для этого на заведённом двигателе в режиме изменения постоянного напряжения проверяем напряжение на клеммах. Должно быть не менее 13.9V.
Дальше, снимаем АКБ с авто, выкручиваем пробки и заглядываем внутрь. Тут обращу внимание на то что в АКБ присутствует кислота. Я не буду петь дифирамбы про технику безопасности, просто скажу — народ действуем осмотрительно и внимательно! Итак проверяем количество электролита. Он должен покрывать пластины.
Если его мало или нет совсем:
1. Осматриваем на наличие механических повреждений на корпусе АКБ и предмет утечек.
2. Если утечек нет, доливаем дистиллированную воду! Дело в том, что в процессе эксплуатации АКБ выкипает вода, а не кислота.
После того как проверили уровень электролита ( либо долили воду до уровня) проверяем плотность электролита. Проверку идеально проводить при температуре 20С. Методика простая: нажимаем грушу ареометра, вставляем в банку АКБ и отпускаем грушу. Всплывший поплавок ареометра укажет на плотность. Обращаем внимание на прозрачность электролита.

«Как определить короткое замыкание между пластинами в автомобильном аккумуляторе? Какие признаки короткого замыкания? Какие последствия при эксплуатации батареи с КЗ? Возможен ли ремонт замкнутой банки?»

Короткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.

Признаки короткого замыкания внутри батарей:

а) уменьшение плотности электролита, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд;
б) быстрая потеря емкости после полного заряда, высокий саморазряд;
в) низкое напряжение в разомкнутой цепи 10,4-10,8 Вольт при КЗ или 11,4-11,8 Вольт в случае обрыва.

Тесты после проведения которых диагностируется короткое замыкание АКБ:

1) резкое падение напряжения ниже 9-10 Вольт иногда вплоть до 0 Вольт при испытании нагрузочной вилкой. Важен именно тот факт, что АКБ «не держит» напряжение, т.е. напряжение «падает»;
2) кипение электролита в замкнутой банке во время испытания нагрузочной вилкой. Если батарея без пробок и нельзя увидеть кипение, то его можно услышать (бульканье) приложив ухо к корпусу;
3) кипение электролита в замкнутой банке, либо «кипение» во всех банках кроме замкнутой, во время подачи зарядного напряжения 14,4 В

Если аккумулятор сильно разряжен из-за утечки тока через мостик КЗ, то перед тестами его необходимо предварительно зарядить. Иногда мостик КЗ (обычно в начальной стадии его формирования) имеет достаточно высокое сопротивление и поэтому не происходит быстрого разряда АКБ Тогда вышеперечисленные тесты не «покажут» наличия короткого замыкания. В этом случае признаком КЗ будет то, что батарея в течении 1-3 суток будет терять свою емкость после полного заряда. Зарядили — оставили на сутки — измерили напряжение, если напряжение ниже 11,8 Вольт значит КЗ или сломанная пластина!

В случае подтверждения короткого замыкания между пластинами или отрыва пластины в банке аккумулятора, его требуется заменить. И хотя интернет пестрит «волшебными» советами, что нужно, к примеру, уронить акб на пол с небольшой высоты (с надеждой что перемычка отпадет) или подать мощный ток кратковременно от источника в 50-200 Вольт, практика показала, что замкнутая банка ремонту и восстановлению все-таки не подлежит, так как ПОРВАН СЕПАРАТОР, а мостик КЗ даже если и удасться разрушить, то наростет новый, ведь дырка в сепараторе никуда не делась.

Проверить аккумулятор на короткое замыкание можно самому, имея под рукой нагрузочную вилку, а можно воспользоваться услугами сервисно-диагностического центра , которые предоставляют технические специалисты Oil-Ok.

Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

Не повлияет 🙂 Скорее всего тестером случайно попытались измерить пусковой ток АКБ, который обычно выше 500 Ампер — это в 50 раз выше, чем можно измерить тестером.

Здравствуйте, у нас при проверке аккумулятора автоэлектрик не правильно выставил параметры на тесторе и тестор замкнул и провода нагрелись, повлияет ли это на состояние аккумулятора в дольнейшем. Хотя машина завелась и мы своим ходом уехали домой.

КЗ в одной из банок аккумулятора — это не КЗ в нагрузке генератора. Маловероятно, что «сгорит» реле-регулятор.

Вопрос . реле регулятор напряжения на генераторе может сгореть из-за кз в аккумуляторе?

Как проверить аккумулятор на замыкание мультиметром

«Как определить короткое замыкание между пластинами в автомобильном аккумуляторе? Какие признаки короткого замыкания? Какие последствия при эксплуатации батареи с КЗ? Возможен ли ремонт замкнутой банки?»

Короткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.

Признаки короткого замыкания внутри батарей:

а) уменьшение плотности электролита, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд;
б) быстрая потеря емкости после полного заряда, высокий саморазряд;
в) низкое напряжение в разомкнутой цепи 10,4-10,8 Вольт при КЗ или 11,4-11,8 Вольт в случае обрыва.

Тесты после проведения которых диагностируется короткое замыкание АКБ:

1) резкое падение напряжения ниже 9-10 Вольт иногда вплоть до 0 Вольт при испытании нагрузочной вилкой. Важен именно тот факт, что АКБ «не держит» напряжение, т.е. напряжение «падает»;
2) кипение электролита в замкнутой банке во время испытания нагрузочной вилкой. Если батарея без пробок и нельзя увидеть кипение, то его можно услышать (бульканье) приложив ухо к корпусу;
3) кипение электролита в замкнутой банке, либо «кипение» во всех банках кроме замкнутой, во время подачи зарядного напряжения 14,4 В

Если аккумулятор сильно разряжен из-за утечки тока через мостик КЗ, то перед тестами его необходимо предварительно зарядить. Иногда мостик КЗ (обычно в начальной стадии его формирования) имеет достаточно высокое сопротивление и поэтому не происходит быстрого разряда АКБ Тогда вышеперечисленные тесты не «покажут» наличия короткого замыкания. В этом случае признаком КЗ будет то, что батарея в течении 1-3 суток будет терять свою емкость после полного заряда. Зарядили — оставили на сутки — измерили напряжение, если напряжение ниже 11,8 Вольт значит КЗ или сломанная пластина!

В случае подтверждения короткого замыкания между пластинами или отрыва пластины в банке аккумулятора, его требуется заменить. И хотя интернет пестрит «волшебными» советами, что нужно, к примеру, уронить акб на пол с небольшой высоты (с надеждой что перемычка отпадет) или подать мощный ток кратковременно от источника в 50-200 Вольт, практика показала, что замкнутая банка ремонту и восстановлению все-таки не подлежит, так как ПОРВАН СЕПАРАТОР, а мостик КЗ даже если и удасться разрушить, то наростет новый, ведь дырка в сепараторе никуда не делась.

Проверить аккумулятор на короткое замыкание можно самому, имея под рукой нагрузочную вилку, а можно воспользоваться услугами сервисно-диагностического центра , которые предоставляют технические специалисты Oil-Ok.

Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

Не повлияет 🙂 Скорее всего тестером случайно попытались измерить пусковой ток АКБ, который обычно выше 500 Ампер — это в 50 раз выше, чем можно измерить тестером.

Здравствуйте, у нас при проверке аккумулятора автоэлектрик не правильно выставил параметры на тесторе и тестор замкнул и провода нагрелись, повлияет ли это на состояние аккумулятора в дольнейшем. Хотя машина завелась и мы своим ходом уехали домой.

КЗ в одной из банок аккумулятора — это не КЗ в нагрузке генератора. Маловероятно, что «сгорит» реле-регулятор.

Вопрос . реле регулятор напряжения на генераторе может сгореть из-за кз в аккумуляторе?

Как проверить автомобильный аккумулятор — все способы в одной статье. Проверить авто аккумулятор можно несколькими способами: мультиметром, нагрузочной вилкой, специальным тестером пускового тока аккумуляторов и последний вариант разрядным устройством.

Если в первом случае Вам понадобится только мультиметр и таблица заряженности аккумуляторов, то в остальных — еще немного знаний и умений и мы ими поделимся:

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром?

Для проверки авто аккумулятора — берем обычный мультиметр и измеряем напряжение автомобильного аккумулятора. Красный щуп мультиметра к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный щуп к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то измеренное напряжение, как правило, составляет 12,6 -12,7В. Это справедливо только для аккумулятора в состоянии покоя, т.е. двигатель автомобиля был заглушен давно и отсутствует поверхностное напряжение. Если напряжение выше 13,0В — это значит, что аккумулятор имеет поверхностное напряжение и данные измерения не отражают степень заряженности аккумулятора. Следует подождать несколько часов и проверить напряжение аккумулятора мультиметром заново.

Если батарея разряжена, то напряжение аккумулятора составляет 12,5В и ниже. Если напряжение ниже 11.9В такой аккумулятор следует немедленно зарядить зарядным устройством во избежании выхода аккумулятора из строя, т.к. такой аккумулятор подвержен полной сульфатации пластин. Как выбрать зарядное устройство?

Другими словами: 12,7В и выше — аккумулятор заряжен, 12.5В — аккумулятор заряжен на 50%, 11,9В — аккумулятор полностью разряжен. Если напряжение ниже 11.9В — аккумулятор глубоко разряжен и скорее всего уже сильно сульфатирован.

Степень заряженности аккумулятора дает нам лишь понимание о том, заряжен ли аккумулятор или его стоит зарядить. Но никак не дает понимания о том, работает ли аккумулятор исправно. Поэтому переходим к следующему способу проверки автомобильного аккумулятора — специальными тестерами аккумуляторов. Начнем с нагрузочной вилки.

Как проверить автомобильный аккумулятор нагрузочной вилкой?

Для проверки аккумулятора нагрузочной вилкой необходимо подключить красный зажим к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный зажим к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Нагрузочная вилка вызывает короткое замыкание на несколько секунд, корпус вилки нагревается, рассеивая полученную энергию от аккумулятора. В этот момент автомобильный аккумулятор подвержен нагрузке — разряду. По величине просадки напряжения определяют исправность аккумулятора. Чем меньше снижение напряжения аккумулятора, тем лучше качество и характеристики аккумулятора. Если напряжение ниже 7В, то батарея неисправна или… и тут есть нюанс. Смотрите ниже.

Различают автоматические нагрузочные вилки и ручные. Если автоматические нагрузочные вилки самостоятельно регулируют время нагрузки, то ручные своим именем отражают их суть работы.

Такой способ проверки аккумулятора намного лучше проверки мультиметром, но так же имеет ряд недостатков:

Проверять необходимо только полностью заряженные аккумуляторы на заглушенном двигателе. Если тестируется разряженный аккумулятор, то результат будет неверным

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой проводится при определенной температуре и работа аккумулятора в мороз не гарантируется

Нагрузочная вилка имеет одну степень нагрузки и не подходит для батарей с большой емкостью, а небольшие аккумуляторы просаживаются очень сильно. Поэтому если получено значение ниже 7В, проверьте, подходит ли эта нагрузочная вилка вашему аккумулятору?!

Поэтому нагрузочная вилка это конечно хорошо, но до тех пор пока им на смену не пришли специализированные тестеры аккумуляторов.

Как проверить автомобильный аккумулятор тестером тока холодной прокрутки?

Как мы теперь понимаем измерить напряжение аккумулятора недостаточно, а проверить нагрузочной вилкой не всегда представляется возможным и еще не каждый аккумулятор можно ею проверить правильно. Что же делать?

Примерно 35 лет назад, в недрах компании Motorola родилась технология измерения внутреннего сопротивления (проводимости) аккумулятора. А первый прибор был выпущен компанией Midtronics, основатель которой приобрел и успешно применил патент на данную технологию. Тестеры аккумуляторов на основе данных о внутреннем сопротивлении делают анализ состояния пластин аккумулятора и вывод о пусковом токе аккумулятора (CCA). Чем выше ССА — ток холодной прокрутки, тем больше шансов запустить двигатель автомобиля зимой.

Такая проверка аккумулятора практически лишена проблем нагрузочных вилок и обычного мультиметра. Вот основные преимущества тестеров тока холодной прокрутки аккумуляторов:

Проверку аккумуляторов можно проводить в разряженном состоянии

Предусмотрен алгоритм проверки и снятия поверхностного заряда — не нужно ждать

Проверка не разряжает аккумулятор — не нужно его заряжать после проверки

Это полностью безопасно — нет риска короткого замыкания

Количественный анализ аккумулятора, а не только качественный

Почему автомагазины боятся таких тестеров?

Количественный анализ аккумуляторов дает конкретную цифру измеренного пускового тока — главную характеристику автомобильного аккумулятора, т.е. какой максимальный ток, может отдать этот аккумулятор для запуска двигателя автомобиля. Нагрузочная вилка дает понимание, как аккумулятор ведет себя под нагрузкой, но ни как — какой силы ток она может отдать.

Процесс тестирования аналогичен предыдущим способам — подключите к выводам аккумулятора, затем выберете базовое значение пускового тока (написано на аккумуляторе) — чтобы тестер сравнил полученное значение и следим за указаниями тестера.

Такие тестеры в настоящее время широко распространены. Есть специальные дилерские прибора, а также и бытовые модели. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Так же рынок заполонили низкокачественные китайские поделки.

Измерив пусковой ток аккумулятора и сравнив его с базовым — эталонным значением, указанным на аккумуляторе, тестер сделает вывод о качестве аккумуляторе и предупредит Вас о необходимости его замене. Например на фото, новый аккумулятор с базовым значением 540ССА, а вот измеренное значение всего лишь — 427 ССА. Такой аккумулятор обязательно подведет автолюбителя зимой.

Стоит отметить, что есть еще один последний вариант проверки аккумулятора и этот метод тестирования аккумулятора самый правильной, но долгий и затратный.

Проверка аккумулятора нагрузочным устройством (разрядным устройством)

Как правило такой тест применяется только в сервисных (гарантийных) целях и служит он для измерения остаточной емкости аккумулятора. По своему назначению автомобильный аккумулятор — стартерный, т.е. его задача выдать максимальный ток в самое короткое время — ССА (А). Этот параметр мы измерим тестером пускового тока. Второй важный параметр — это резервная емкость аккумулятора. Т.е. это емкость аккумулятора в минутах при условии выхода из строя генератора. Такая емкость отражает примерное время работы автомобиля при неисправном оборудовании. И последний показатель — это электрическая емкость в А*ч. Например 60- 70 А*ч.

Последние 2 параметра можно измерить нагрузочным устройством стабилизированного тока. Нагрузочное устройство аккумуляторов проводит разряд аккумулятора. Зная время разрядки и силу тока, измеряется емкость в А*ч или резервная емкость в минутах. Такое тестирование полностью снимает неопределенность состояния аккумулятора. Если аккумулятор имеет маленькую емкость то и ток холодной прокрутки будет очень низкий.

Почему нельзя измерить емкость лампочкой? Ответ прост — по мере разряда аккумулятора будет снижаться и напряжение и ток, проходящий через лампочку — лампочка светит все слабее и слабее. Такой разряд не дает никакой полезной информации о емкости аккумулятора — это просто трата времени.

Описанные выше методы проверки аккумуляторов справедливы не только для проверки автомобильных аккумуляторов, но и аккумуляторов в источниках бесперебойного питания, тяговых аккумуляторах в погрузчиках и других применениях. Для каждого такого применения есть специализированное оборудование.

Источники питания имеют множество характеристик, которые определяют эффективность выполнения ими своих функций. Например, если стандартная батарейка, вставляющаяся в материнскую плату компьютера или ноутбука, перестаёт выдавать положенные ей 3 вольта, базовая система ввода-вывода устройства (или BIOS) лишается возможности хранить данные о конфигурации. При этом через несколько минут после прекращения подачи питания сбиваются внутренние часы компьютера, параметры накопителей и порядок загрузки.

Это чревато выходом техники из строя или, даже при наличии специальных знаний, необходимостью при каждом включении заново вносить изменения в конфигурацию.

Другой пример — «пальчиковые» батарейки или аккумуляторы. Если такой элемент питания перестанет выдавать требуемую величину силы тока, устройство, которое от него работает, может перестать корректно выполнять свои функции. Пульт от телевизора откажется переключать каналы или включать — выключать его, переносной радиоприёмник перестанет ловить любимые станции, а фотоаппарат совсем перестанет работать.

Тестеры для батареек

Чтобы все эти элементы проверить на работоспособность, используются тестеры батареек. Это недорогие и простые в использовании приборы, способные выводить показания основных характеристик батарейки или аккумулятора на аналоговый или цифровой экран. Идеальны для применения в домашних условиях, когда можно обойтись без использования специализированной аппаратуры. В основном измеряются показания выдаваемого напряжения и в некоторых случаях — силы тока от батарейки.

С помощью такого устройства можно проверить:

• Батарейки с диапазоном рабочих напряжений 1,5−9 В. Сюда входят как привычные форм-факторы типа АА, ААА и никель-маталлгидридные (MN).
• Аккумуляторы типа «Крона» и другие с рабочим напряжением в 9 вольт.
• Литий-ионные и литий — полимерные аккумуляторные батареи, работающие на 3,7 В: 18 650, 17 335, 26 650 и другие.

Длина питающего элемента не должна превышать 7 см.

Такой прибор можно собрать и своими руками, на основе популярных плат Arduino. Схемы и требуемые скетчи для прошивки можно легко найти в интернете.

Если вас интересует, как проверить батарейку тестером, не беспокойтесь. Принцип действия очень прост — с помощью специального фиксатора, способного регулировать расстояние между контактами прибора для замера различных форм-факторов, подсоединяем батарейку или аккумулятор к соответствующим клеммам. Важно не перепутать полярность, в этом помогают нанесённые обозначения. После этого смотрим на экран и сверяем полученное значение с номиналом, указанным на батарейке.

Если она должна выдавать полтора вольта, а показывает около одного или даже меньше, следует обязательно её заменить. Такие батарейки считаются разрядившимися. Если показатель отличается в меньшую сторону менее, чем на 10−15 процентов, элемент сможет выдавать требуемые значения ещё какое-то время, но лучше не рисковать и тоже заменить его. При равных или немного более высоких показателях батарейка считается исправной и пригодной. Похожим образом можно выполнить и такую задачу, как проверить ёмкость аккумулятора тестером.

Проверка элементов питания мультиметром

Кроме тестеров, можно воспользоваться более универсальным средством. Мультиметр позволяет не только измерять значения силы тока или напряжения, но и регистрировать пробои, обрывы проводов, если таковые выводятся из аккумулятора, определять целостность обмоток различных трансформаторов и многое другое.

Для получения значений используется пара щупов, как правило, красного и чёрного цвета, соответствующих полярностям «плюс» и «минус». Это существенно облегчает процесс, позволяя избегать ошибок полярности. Все мультиметры оснащены цифровым экраном и переключателем режимов. Измерить с его помощью получится:

• Величину постоянного и переменного токов.
• Напряжение различных электротехнических деталей и соединений.
• Сопротивление этих деталей.
• Частоту гармоничного сигнала.
• Индуктивность катушек.
• Электроёмкость (величину заряда).

Дополнительные функции прибора включают в себя:

• Прозвонку электрических цепей с низким (менее 50 Ом) сопротивлением. При этом измеряется сопротивление с последующей звуковой индикацией. Функция полезна для определения коротких замыканий на печатных платах различных устройств.
• Генерацию простейших импульсных или гармоничных тестовых сигналов.
• Измерение температуры при помощи термопары, подключающейся к разъёмам для щупов.
• Тестирование диодов и транзисторов.

Для проверки элементов питания достаточно режимов измерения величины тока и напряжения.

Измерение вольтажа батареек и аккумуляторов

Для определения величины выходного напряжения любых бытовых батареек и аккумуляторов используется один режим работы мультиметра — постоянное напряжение до 20 вольт. Это связано с тем, что на бытовом уровне не используются устройства автономного питания, выдающие большее напряжение. После выбора режима щупами мультиметра необходимо дотронуться к соответствующим контактам батарейки. На экране появляется значение, которое необходимо сравнить с номинальным.

Пальчиковые батарейки могут работать нормально в диапазоне от 1,2 до 1,35 вольт. Если значение ниже, её следует утилизировать. Аккумуляторные батареи типа «Крона» должны выдавать не менее 9 вольт, чтобы считаться пригодными. Показатели других элементов следует сверять со значениями на их корпусе.

Например, если проверяете батарейки CR2032, CR2025 и другие, применяемые для питания BIOS, они должны выдавать как минимум 3 вольта. Выполняя такое измерение, следует знать небольшую хитрость. Если батарейка выдаёт положенные 3 вольта на экране, но проблемы в работе всё равно наблюдаются, следует перепроверять значение, выставляя режим измерения в 200 вольт. Так можно определить пришедшие в негодность батарейки, которые на первый взгляд кажутся нормальными.

Определение ёмкости источников питания

Если вас интересует, как замерить ёмкость батарейки мультиметром, прежде всего стоит разобраться в самом понятии. Ёмкость — это произведение величины постоянного тока разряда элемента питания на время разряда в часах. Измеряется в миллиампер-часах и отображает время работы аккумулятора при максимальной нагрузке подключённого к нему прибора.

Таким образом, можно сделать вывод, что напрямую с помощью мультиметра проверить её нельзя. Измерение ёмкости возможно только при произведении замеров мультиметром и секундомером скорости разряда до 1 вольта и ниже, подавая на батарейку нагрузку в 0,1—0,15 ампер. Значение нагрузки умножается на время и получается необходимая величина. В качестве устройства разрядки можно использовать любой нагрузочный резистор.

Этим методом можно как проверить аккумулятор телефона мультиметром на предмет расхождения заявленной ёмкости с истинной, так и определить примерное время цикла зарядки-разрядки. Первое очень пригодится, если вы приобрели аппарат из Китая — батареи их смартфонов зачастую маркируются заведомо ложными, завышенными сведениями о ёмкости.

Правила утилизации отработанных элементов

Если показания приборов показывают, что батарейка или аккумулятор отработали своё, от них необходимо правильно избавиться. Дело в том, что вещества, содержащиеся в них, являются очень агрессивными и причиняют серьёзный вред окружающей среде. Электролит, в состав которого входят различные кислоты и щёлочи, нельзя хранить ни в каком виде дома.

Рекомендации по утилизации разрядившихся элементов питания включают в себя такие простые правила:

• Запрещено хранить такие элементы вблизи других электроприборов или внутри их. Кислота или щёлочь, которые через некоторое время проделают отверстие в корпусе, нанесут повреждения окружающим предметам.
• Разрушение батареек и аккумуляторов механическим способом не допускается. Кроме возможности попадания электролита на кожу и возникновения ожогов, следует опасаться возникновения химического пожара вследствие повреждения корпусов некоторых литий-ионных аккумуляторов. Так как литий является очень активным щелочным металлом, при попадании на открытый воздух он может воспламеняться и достаточно долго гореть. Тушить такие пожары в случае возникновения следует исключительно порошковыми или углекислотными огнетушителями.
• Выбрасывать в мусорные баки их также запрещается. В любом городе существуют пункты приёма отработанных батареек, лучше воспользоваться их услугами, ведь выбрасывая элементы питания просто так, вы подвергаете окружающую среду опасности загрязнения вредными веществами.
• Избегайте использования способов по «поджиганию» аккумуляторов — подачи на полностью истощённые элементы тока большой силы с целью возобновить возможность их зарядить. Такие манипуляции сокращают срок их службы ещё сильнее и не отличаются безопасностью.

И главное — если вы пользуетесь приборами с автономным питанием, не допускайте их перегрева. Это значительно сокращает срок их эксплуатации, приводит к порче питающих элементов и снижению возможного количества циклов заряда-разряда. Это происходит из-за того, что при повышении температуры внутри устройства значительно ускоряются процессы окисления и деградации металлических компонентов аккумуляторов и батареек.

Как проверить аккумулятор на замыкание мультиметром

«Как определить короткое замыкание между пластинами в автомобильном аккумуляторе? Какие признаки короткого замыкания? Какие последствия при эксплуатации батареи с КЗ? Возможен ли ремонт замкнутой банки?»

Короткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.

Признаки короткого замыкания внутри батарей:

а) уменьшение плотности электролита, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд;
б) быстрая потеря емкости после полного заряда, высокий саморазряд;
в) низкое напряжение в разомкнутой цепи 10,4-10,8 Вольт при КЗ или 11,4-11,8 Вольт в случае обрыва.

Тесты после проведения которых диагностируется короткое замыкание АКБ:

1) резкое падение напряжения ниже 9-10 Вольт иногда вплоть до 0 Вольт при испытании нагрузочной вилкой. Важен именно тот факт, что АКБ «не держит» напряжение, т.е. напряжение «падает»;
2) кипение электролита в замкнутой банке во время испытания нагрузочной вилкой. Если батарея без пробок и нельзя увидеть кипение, то его можно услышать (бульканье) приложив ухо к корпусу;
3) кипение электролита в замкнутой банке, либо «кипение» во всех банках кроме замкнутой, во время подачи зарядного напряжения 14,4 В

Если аккумулятор сильно разряжен из-за утечки тока через мостик КЗ, то перед тестами его необходимо предварительно зарядить. Иногда мостик КЗ (обычно в начальной стадии его формирования) имеет достаточно высокое сопротивление и поэтому не происходит быстрого разряда АКБ Тогда вышеперечисленные тесты не «покажут» наличия короткого замыкания. В этом случае признаком КЗ будет то, что батарея в течении 1-3 суток будет терять свою емкость после полного заряда. Зарядили — оставили на сутки — измерили напряжение, если напряжение ниже 11,8 Вольт значит КЗ или сломанная пластина!

В случае подтверждения короткого замыкания между пластинами или отрыва пластины в банке аккумулятора, его требуется заменить. И хотя интернет пестрит «волшебными» советами, что нужно, к примеру, уронить акб на пол с небольшой высоты (с надеждой что перемычка отпадет) или подать мощный ток кратковременно от источника в 50-200 Вольт, практика показала, что замкнутая банка ремонту и восстановлению все-таки не подлежит, так как ПОРВАН СЕПАРАТОР, а мостик КЗ даже если и удасться разрушить, то наростет новый, ведь дырка в сепараторе никуда не делась.

Проверить аккумулятор на короткое замыкание можно самому, имея под рукой нагрузочную вилку, а можно воспользоваться услугами сервисно-диагностического центра , которые предоставляют технические специалисты Oil-Ok.

Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

Не повлияет 🙂 Скорее всего тестером случайно попытались измерить пусковой ток АКБ, который обычно выше 500 Ампер — это в 50 раз выше, чем можно измерить тестером.

Здравствуйте, у нас при проверке аккумулятора автоэлектрик не правильно выставил параметры на тесторе и тестор замкнул и провода нагрелись, повлияет ли это на состояние аккумулятора в дольнейшем. Хотя машина завелась и мы своим ходом уехали домой.

КЗ в одной из банок аккумулятора — это не КЗ в нагрузке генератора. Маловероятно, что «сгорит» реле-регулятор.

Вопрос . реле регулятор напряжения на генераторе может сгореть из-за кз в аккумуляторе?

Как проверить автомобильный аккумулятор — все способы в одной статье. Проверить авто аккумулятор можно несколькими способами: мультиметром, нагрузочной вилкой, специальным тестером пускового тока аккумуляторов и последний вариант разрядным устройством.

Если в первом случае Вам понадобится только мультиметр и таблица заряженности аккумуляторов, то в остальных — еще немного знаний и умений и мы ими поделимся:

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром?

Для проверки авто аккумулятора — берем обычный мультиметр и измеряем напряжение автомобильного аккумулятора. Красный щуп мультиметра к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный щуп к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то измеренное напряжение, как правило, составляет 12,6 -12,7В. Это справедливо только для аккумулятора в состоянии покоя, т.е. двигатель автомобиля был заглушен давно и отсутствует поверхностное напряжение. Если напряжение выше 13,0В — это значит, что аккумулятор имеет поверхностное напряжение и данные измерения не отражают степень заряженности аккумулятора. Следует подождать несколько часов и проверить напряжение аккумулятора мультиметром заново.

Если батарея разряжена, то напряжение аккумулятора составляет 12,5В и ниже. Если напряжение ниже 11.9В такой аккумулятор следует немедленно зарядить зарядным устройством во избежании выхода аккумулятора из строя, т.к. такой аккумулятор подвержен полной сульфатации пластин. Как выбрать зарядное устройство?

Другими словами: 12,7В и выше — аккумулятор заряжен, 12.5В — аккумулятор заряжен на 50%, 11,9В — аккумулятор полностью разряжен. Если напряжение ниже 11.9В — аккумулятор глубоко разряжен и скорее всего уже сильно сульфатирован.

Степень заряженности аккумулятора дает нам лишь понимание о том, заряжен ли аккумулятор или его стоит зарядить. Но никак не дает понимания о том, работает ли аккумулятор исправно. Поэтому переходим к следующему способу проверки автомобильного аккумулятора — специальными тестерами аккумуляторов. Начнем с нагрузочной вилки.

Как проверить автомобильный аккумулятор нагрузочной вилкой?

Для проверки аккумулятора нагрузочной вилкой необходимо подключить красный зажим к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный зажим к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Нагрузочная вилка вызывает короткое замыкание на несколько секунд, корпус вилки нагревается, рассеивая полученную энергию от аккумулятора. В этот момент автомобильный аккумулятор подвержен нагрузке — разряду. По величине просадки напряжения определяют исправность аккумулятора. Чем меньше снижение напряжения аккумулятора, тем лучше качество и характеристики аккумулятора. Если напряжение ниже 7В, то батарея неисправна или… и тут есть нюанс. Смотрите ниже.

Различают автоматические нагрузочные вилки и ручные. Если автоматические нагрузочные вилки самостоятельно регулируют время нагрузки, то ручные своим именем отражают их суть работы.

Такой способ проверки аккумулятора намного лучше проверки мультиметром, но так же имеет ряд недостатков:

Проверять необходимо только полностью заряженные аккумуляторы на заглушенном двигателе. Если тестируется разряженный аккумулятор, то результат будет неверным

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой проводится при определенной температуре и работа аккумулятора в мороз не гарантируется

Нагрузочная вилка имеет одну степень нагрузки и не подходит для батарей с большой емкостью, а небольшие аккумуляторы просаживаются очень сильно. Поэтому если получено значение ниже 7В, проверьте, подходит ли эта нагрузочная вилка вашему аккумулятору?!

Поэтому нагрузочная вилка это конечно хорошо, но до тех пор пока им на смену не пришли специализированные тестеры аккумуляторов.

Как проверить автомобильный аккумулятор тестером тока холодной прокрутки?

Как мы теперь понимаем измерить напряжение аккумулятора недостаточно, а проверить нагрузочной вилкой не всегда представляется возможным и еще не каждый аккумулятор можно ею проверить правильно. Что же делать?

Примерно 35 лет назад, в недрах компании Motorola родилась технология измерения внутреннего сопротивления (проводимости) аккумулятора. А первый прибор был выпущен компанией Midtronics, основатель которой приобрел и успешно применил патент на данную технологию. Тестеры аккумуляторов на основе данных о внутреннем сопротивлении делают анализ состояния пластин аккумулятора и вывод о пусковом токе аккумулятора (CCA). Чем выше ССА — ток холодной прокрутки, тем больше шансов запустить двигатель автомобиля зимой.

Такая проверка аккумулятора практически лишена проблем нагрузочных вилок и обычного мультиметра. Вот основные преимущества тестеров тока холодной прокрутки аккумуляторов:

Проверку аккумуляторов можно проводить в разряженном состоянии

Предусмотрен алгоритм проверки и снятия поверхностного заряда — не нужно ждать

Проверка не разряжает аккумулятор — не нужно его заряжать после проверки

Это полностью безопасно — нет риска короткого замыкания

Количественный анализ аккумулятора, а не только качественный

Почему автомагазины боятся таких тестеров?

Количественный анализ аккумуляторов дает конкретную цифру измеренного пускового тока — главную характеристику автомобильного аккумулятора, т.е. какой максимальный ток, может отдать этот аккумулятор для запуска двигателя автомобиля. Нагрузочная вилка дает понимание, как аккумулятор ведет себя под нагрузкой, но ни как — какой силы ток она может отдать.

Процесс тестирования аналогичен предыдущим способам — подключите к выводам аккумулятора, затем выберете базовое значение пускового тока (написано на аккумуляторе) — чтобы тестер сравнил полученное значение и следим за указаниями тестера.

Такие тестеры в настоящее время широко распространены. Есть специальные дилерские прибора, а также и бытовые модели. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Так же рынок заполонили низкокачественные китайские поделки.

Измерив пусковой ток аккумулятора и сравнив его с базовым — эталонным значением, указанным на аккумуляторе, тестер сделает вывод о качестве аккумуляторе и предупредит Вас о необходимости его замене. Например на фото, новый аккумулятор с базовым значением 540ССА, а вот измеренное значение всего лишь — 427 ССА. Такой аккумулятор обязательно подведет автолюбителя зимой.

Стоит отметить, что есть еще один последний вариант проверки аккумулятора и этот метод тестирования аккумулятора самый правильной, но долгий и затратный.

Проверка аккумулятора нагрузочным устройством (разрядным устройством)

Как правило такой тест применяется только в сервисных (гарантийных) целях и служит он для измерения остаточной емкости аккумулятора. По своему назначению автомобильный аккумулятор — стартерный, т.е. его задача выдать максимальный ток в самое короткое время — ССА (А). Этот параметр мы измерим тестером пускового тока. Второй важный параметр — это резервная емкость аккумулятора. Т.е. это емкость аккумулятора в минутах при условии выхода из строя генератора. Такая емкость отражает примерное время работы автомобиля при неисправном оборудовании. И последний показатель — это электрическая емкость в А*ч. Например 60- 70 А*ч.

Последние 2 параметра можно измерить нагрузочным устройством стабилизированного тока. Нагрузочное устройство аккумуляторов проводит разряд аккумулятора. Зная время разрядки и силу тока, измеряется емкость в А*ч или резервная емкость в минутах. Такое тестирование полностью снимает неопределенность состояния аккумулятора. Если аккумулятор имеет маленькую емкость то и ток холодной прокрутки будет очень низкий.

Почему нельзя измерить емкость лампочкой? Ответ прост — по мере разряда аккумулятора будет снижаться и напряжение и ток, проходящий через лампочку — лампочка светит все слабее и слабее. Такой разряд не дает никакой полезной информации о емкости аккумулятора — это просто трата времени.

Описанные выше методы проверки аккумуляторов справедливы не только для проверки автомобильных аккумуляторов, но и аккумуляторов в источниках бесперебойного питания, тяговых аккумуляторах в погрузчиках и других применениях. Для каждого такого применения есть специализированное оборудование.

Источники питания имеют множество характеристик, которые определяют эффективность выполнения ими своих функций. Например, если стандартная батарейка, вставляющаяся в материнскую плату компьютера или ноутбука, перестаёт выдавать положенные ей 3 вольта, базовая система ввода-вывода устройства (или BIOS) лишается возможности хранить данные о конфигурации. При этом через несколько минут после прекращения подачи питания сбиваются внутренние часы компьютера, параметры накопителей и порядок загрузки.

Это чревато выходом техники из строя или, даже при наличии специальных знаний, необходимостью при каждом включении заново вносить изменения в конфигурацию.

Другой пример — «пальчиковые» батарейки или аккумуляторы. Если такой элемент питания перестанет выдавать требуемую величину силы тока, устройство, которое от него работает, может перестать корректно выполнять свои функции. Пульт от телевизора откажется переключать каналы или включать — выключать его, переносной радиоприёмник перестанет ловить любимые станции, а фотоаппарат совсем перестанет работать.

Тестеры для батареек

Чтобы все эти элементы проверить на работоспособность, используются тестеры батареек. Это недорогие и простые в использовании приборы, способные выводить показания основных характеристик батарейки или аккумулятора на аналоговый или цифровой экран. Идеальны для применения в домашних условиях, когда можно обойтись без использования специализированной аппаратуры. В основном измеряются показания выдаваемого напряжения и в некоторых случаях — силы тока от батарейки.

С помощью такого устройства можно проверить:

• Батарейки с диапазоном рабочих напряжений 1,5−9 В. Сюда входят как привычные форм-факторы типа АА, ААА и никель-маталлгидридные (MN).
• Аккумуляторы типа «Крона» и другие с рабочим напряжением в 9 вольт.
• Литий-ионные и литий — полимерные аккумуляторные батареи, работающие на 3,7 В: 18 650, 17 335, 26 650 и другие.

Длина питающего элемента не должна превышать 7 см.

Такой прибор можно собрать и своими руками, на основе популярных плат Arduino. Схемы и требуемые скетчи для прошивки можно легко найти в интернете.

Если вас интересует, как проверить батарейку тестером, не беспокойтесь. Принцип действия очень прост — с помощью специального фиксатора, способного регулировать расстояние между контактами прибора для замера различных форм-факторов, подсоединяем батарейку или аккумулятор к соответствующим клеммам. Важно не перепутать полярность, в этом помогают нанесённые обозначения. После этого смотрим на экран и сверяем полученное значение с номиналом, указанным на батарейке.

Если она должна выдавать полтора вольта, а показывает около одного или даже меньше, следует обязательно её заменить. Такие батарейки считаются разрядившимися. Если показатель отличается в меньшую сторону менее, чем на 10−15 процентов, элемент сможет выдавать требуемые значения ещё какое-то время, но лучше не рисковать и тоже заменить его. При равных или немного более высоких показателях батарейка считается исправной и пригодной. Похожим образом можно выполнить и такую задачу, как проверить ёмкость аккумулятора тестером.

Проверка элементов питания мультиметром

Кроме тестеров, можно воспользоваться более универсальным средством. Мультиметр позволяет не только измерять значения силы тока или напряжения, но и регистрировать пробои, обрывы проводов, если таковые выводятся из аккумулятора, определять целостность обмоток различных трансформаторов и многое другое.

Для получения значений используется пара щупов, как правило, красного и чёрного цвета, соответствующих полярностям «плюс» и «минус». Это существенно облегчает процесс, позволяя избегать ошибок полярности. Все мультиметры оснащены цифровым экраном и переключателем режимов. Измерить с его помощью получится:

• Величину постоянного и переменного токов.
• Напряжение различных электротехнических деталей и соединений.
• Сопротивление этих деталей.
• Частоту гармоничного сигнала.
• Индуктивность катушек.
• Электроёмкость (величину заряда).

Дополнительные функции прибора включают в себя:

• Прозвонку электрических цепей с низким (менее 50 Ом) сопротивлением. При этом измеряется сопротивление с последующей звуковой индикацией. Функция полезна для определения коротких замыканий на печатных платах различных устройств.
• Генерацию простейших импульсных или гармоничных тестовых сигналов.
• Измерение температуры при помощи термопары, подключающейся к разъёмам для щупов.
• Тестирование диодов и транзисторов.

Для проверки элементов питания достаточно режимов измерения величины тока и напряжения.

Измерение вольтажа батареек и аккумуляторов

Для определения величины выходного напряжения любых бытовых батареек и аккумуляторов используется один режим работы мультиметра — постоянное напряжение до 20 вольт. Это связано с тем, что на бытовом уровне не используются устройства автономного питания, выдающие большее напряжение. После выбора режима щупами мультиметра необходимо дотронуться к соответствующим контактам батарейки. На экране появляется значение, которое необходимо сравнить с номинальным.

Пальчиковые батарейки могут работать нормально в диапазоне от 1,2 до 1,35 вольт. Если значение ниже, её следует утилизировать. Аккумуляторные батареи типа «Крона» должны выдавать не менее 9 вольт, чтобы считаться пригодными. Показатели других элементов следует сверять со значениями на их корпусе.

Например, если проверяете батарейки CR2032, CR2025 и другие, применяемые для питания BIOS, они должны выдавать как минимум 3 вольта. Выполняя такое измерение, следует знать небольшую хитрость. Если батарейка выдаёт положенные 3 вольта на экране, но проблемы в работе всё равно наблюдаются, следует перепроверять значение, выставляя режим измерения в 200 вольт. Так можно определить пришедшие в негодность батарейки, которые на первый взгляд кажутся нормальными.

Определение ёмкости источников питания

Если вас интересует, как замерить ёмкость батарейки мультиметром, прежде всего стоит разобраться в самом понятии. Ёмкость — это произведение величины постоянного тока разряда элемента питания на время разряда в часах. Измеряется в миллиампер-часах и отображает время работы аккумулятора при максимальной нагрузке подключённого к нему прибора.

Таким образом, можно сделать вывод, что напрямую с помощью мультиметра проверить её нельзя. Измерение ёмкости возможно только при произведении замеров мультиметром и секундомером скорости разряда до 1 вольта и ниже, подавая на батарейку нагрузку в 0,1—0,15 ампер. Значение нагрузки умножается на время и получается необходимая величина. В качестве устройства разрядки можно использовать любой нагрузочный резистор.

Этим методом можно как проверить аккумулятор телефона мультиметром на предмет расхождения заявленной ёмкости с истинной, так и определить примерное время цикла зарядки-разрядки. Первое очень пригодится, если вы приобрели аппарат из Китая — батареи их смартфонов зачастую маркируются заведомо ложными, завышенными сведениями о ёмкости.

Правила утилизации отработанных элементов

Если показания приборов показывают, что батарейка или аккумулятор отработали своё, от них необходимо правильно избавиться. Дело в том, что вещества, содержащиеся в них, являются очень агрессивными и причиняют серьёзный вред окружающей среде. Электролит, в состав которого входят различные кислоты и щёлочи, нельзя хранить ни в каком виде дома.

Рекомендации по утилизации разрядившихся элементов питания включают в себя такие простые правила:

• Запрещено хранить такие элементы вблизи других электроприборов или внутри их. Кислота или щёлочь, которые через некоторое время проделают отверстие в корпусе, нанесут повреждения окружающим предметам.
• Разрушение батареек и аккумуляторов механическим способом не допускается. Кроме возможности попадания электролита на кожу и возникновения ожогов, следует опасаться возникновения химического пожара вследствие повреждения корпусов некоторых литий-ионных аккумуляторов. Так как литий является очень активным щелочным металлом, при попадании на открытый воздух он может воспламеняться и достаточно долго гореть. Тушить такие пожары в случае возникновения следует исключительно порошковыми или углекислотными огнетушителями.
• Выбрасывать в мусорные баки их также запрещается. В любом городе существуют пункты приёма отработанных батареек, лучше воспользоваться их услугами, ведь выбрасывая элементы питания просто так, вы подвергаете окружающую среду опасности загрязнения вредными веществами.
• Избегайте использования способов по «поджиганию» аккумуляторов — подачи на полностью истощённые элементы тока большой силы с целью возобновить возможность их зарядить. Такие манипуляции сокращают срок их службы ещё сильнее и не отличаются безопасностью.

И главное — если вы пользуетесь приборами с автономным питанием, не допускайте их перегрева. Это значительно сокращает срок их эксплуатации, приводит к порче питающих элементов и снижению возможного количества циклов заряда-разряда. Это происходит из-за того, что при повышении температуры внутри устройства значительно ускоряются процессы окисления и деградации металлических компонентов аккумуляторов и батареек.