Как проверить сайлентблок: Как проверить сайлентблоки передних рычагов: признаки неисправности — всё о ремонте лада

  • 19.10.2018

Содержание

Как определить износ сайлентблоков – АвтоТоп

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции.

Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов.

А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Сайлентблоки

В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

Датчики давления в шинах

Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

Датчик давления в шине

Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

Расширительный бачок тормозной системы

При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться. При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

Замена задних тормозных колодок

тормозной суппорт

Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера.

Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока!

Программирование модулей управления

В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

модуль управления двигателем

Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь. Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

Замена масла в вариаторах

Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно. Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

вариатор

Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Как проверить состояние сайлентблоков

Народ всем привет!
Меня уже задолбал этот скрип спереди. Менял всю резину на стойки поперечной устойчивости, вроде скрип пропал, потом снова появился — видно ошибся! Сейчас уже грешу на задние сайлентблоки переднего рычага.
В связи с чем вопрос: могут они скрипеть?
Как правильно проверить их? За одно и передние!

Комментарии 40

Сегодня выезжаю, и на бугорке у меня скрипт резиновый такой, чмок. Летом никогда не скрипело!
И тут твоя запись))))

А я с этим скрипом уже бог знает сколько езжу! Он то появляется, то пропадает!
В конце концов он меня уже напрягать начал! Пытаюсь выяснить в чем может быть причина!
Все визуально в хорошем рабочем состоянии! Монтировка тоже ничего не выявляет!

У меня был скрип как будто телега старая тоже на них грешил а в итоге пружина в посадочном месте терла вдщка все вылечела

ВДешкой брызнуть. Должен на короткое время пропасть. А по факту его снять 5 минут с перекуром. Открути и посмотри что с ним. Тема где то была что на СТО их неисправность не смогут проверить монтировкой.

вчера лазил под машиной, визуально они в идеальном состоянии!
Монтировкой по шатал, сидят крепко! Я вообще в недоумении что может издавать этот скрип теперь!
Думаю лезть пшыкать вд-40 на стабилизатор!

Сними и посмотри выработку

возьми монтировку посмотри ход из стороны в сторону, и в перёд назад . если ход больше 2-4 мм то меняй ин пепец !

Вчера смотрел их! По ходу они в идеальном состоянии!

иногда скрепят сайлентблоки но это очень редко !

Мля! Я уже голову сломал, что это может быть!
Уже грешу на опорники стоек!

не опорник не скрепит ! посмотри ещё распорку стабилизатора !

конкретней — что за распорка? Те, что на рычаге или втулки, что на кузове?

втулки по кузову . у меня они скрипели

Блин! Я их буквально недавно менял!

Блин! Я их буквально недавно менял!

Всё что может скрипеть перечилслил

Из моего опыта.
После ночной стоянки медленно еду по двору и резко торможу- скрип.
Поезжу по городу- пропадает.
Утром опять скрип.
Яма ничего не показала.
Проверял так.
Купил баллончик силиконовой смазки с длинной «соломинкой».
Утром, пока резинки не «разработались»- медленно ездил и вылезал, чтобы смазать одну из резинок.
Для смазки нижних сайлентов приходилось ложиться на снег.
И вот так, смазывая одну резинку за другой выявил, что скрипит левая верхняя опора стойки.
Потерял полтора часа и измазался- но причину скрипа нашел.)))

Красавец! Взял на заметку!

Из моего опыта.
После ночной стоянки медленно еду по двору и резко торможу- скрип.
Поезжу по городу- пропадает.
Утром опять скрип.
Яма ничего не показала.
Проверял так.
Купил баллончик силиконовой смазки с длинной «соломинкой».
Утром, пока резинки не «разработались»- медленно ездил и вылезал, чтобы смазать одну из резинок.
Для смазки нижних сайлентов приходилось ложиться на снег.
И вот так, смазывая одну резинку за другой выявил, что скрипит левая верхняя опора стойки.
Потерял полтора часа и измазался- но причину скрипа нашел.)))

У меня зимой тоже скрипят верхние опоры, особенно на лежачих полицейских.

Вот я и думаю, что дело не в старых или новых резинках, а в их качестве.
У меня стоковые опоры не скрипели.
После Дтп поменял левую стойку в сборе- заскрипело.
Поставил снова стоковую корейскую опору (хорошо, что не выбросил поврежденную стойку)- и скрип исчез.

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблок задней балки можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

  1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
  2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
  3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Что такое сайлент-блок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) автомобиля последние подвергаются воздействию сил. Направление которых почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая — это такой вид деформация, когда в случае прекращения действия сил, крутящих моментов она ликвидируется, деформированные детали возвращаются к своему прежнему состоянию, предшествовавшему ей. Однако, если сайлент-блоки уже проработали какое-то время и/или изготовлены некачественно, деформация их может стать неупругой . Это такой ее вид, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ до конца или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте ее немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите изгибаемый конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если же пробовать гнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а то и обломится. Это уже — неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, согнуть ее можно будет достаточно сильно — до момента, пока не появится остаточная деформация. Но, тем не менее.

Резина — материал упругий (до определенной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации весьма высока: вследствие так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, к числу которых относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже более. У металлов, не говоря уже о керамике, стекле — она гораздо ниже. Именно потому сайлент-блоки выполняют с резиновыми вставками: в настоящее время на земле неизвестен иной материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, отдельного разговора стоят монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но их обсуждать здесь не будем.

Однако, в процессе эксплуатации, в условиях действия внешних силовых воздействий, а также под действие иных факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) внутренняя структура резины (как, в прочем, и любого полимера) начинает «портиться». Если конкретнее, в ней начинают появляться незаметные микротрещины, поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, «с рождения». Просто со временем их число и размеры увеличиваются.

Рано или поздно, это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются уже такие трещины, которые явно видны невооруженным глазом — и именно тогда сайлент-блоки бракуют, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, крошиться на куски, выпучиваться. Наличие подобных проявления является сигналом к замене сайлент-блоков.

Перед этим у них может возникать промежуточное состояние, как раз и характеризующееся остаточной деформацией. Оно проявляется в том, что внутренняя часть сайлент-блока неупруго смещается в том или ином направлении по отношению к наружной его части и остается в таком положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенной величины. Вышесказанное поясним схематическими рисунками — на примере сайлент-блока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке приведен исправный сайлент-блок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками — отсутствуют. Внешние воздействия могут вызывать смещение внутренней части сайлент-блока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновом вкладыше сайлент-блока начинают появляться трещины. Вначале малые, но потом постепенно увеличивающиеся в размере.
По мере появления трещин, а также в результате усталости ( кстати, термин «усталость» является вполне техническим, здесь он используется не в виде расхожего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению их работоспособности) резины ее способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, она в большей степени становится подверженной неупругой деформации. Как результат — внутренняя часть сайлент-блока перемещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силовые воздействия снимаются. Т.е.возникает остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предельную, установленную для конкретной марки автомобиля заводом-изготовителем, сайлент-блоки бракуют. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлент-блока , чем агрессивнее стиль езды , чем сильнее углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений , тем быстрее наступит эта ситуация.

Так вот, на начальном этапе эта остаточная деформация является ОБРАТИМОЙ. Т.е. если направление внешнего силового воздействия на сайлент-блок изменится, то произойдет неупругая деформация в другом направлении и, соответственно, внутренняя часть сайлент-блока сместится в другую сторону. Кстати, если Вам интересно, подобное явление называют упругим гистерезисом.

К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

Если же сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело «рыскает» по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому — трудно диагностируемым. Если при этом пытаться сделать развал-схождение (т.е. установку углов передних колес), его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

А дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.

Последствия износа сайлентблоков

Проходя диагностику в автосервисе или в какой-то частной мастерской, мы рано или поздно сталкиваемся с таким термином как сайлентблок.

Сайлентблок или по-другому резинометаллический шарнир в большинстве случаев состоит из 2 металлических втулок, разделяют которые специальная резиновая вставка.

Основным назначением этой детали является состыковка элементов подвески, таким образом, происходит гашение колебаний передаваемые от одного узла подвески к другому.

Относятся сайлентблоки к расходным материалам автомобиля, которые не подлежат ремонту и при износе, повреждении просто заменяются. В автомобиле они расположены в передней и задней части подвески, они служат для крепления рычагов, амортизаторов, реактивных тяг и т.д.

Износ сайлентблоков – симптомы

Как правило, деталь вполне способна эксплуатироваться до 80 -120 тысяч километров пробега, однако всегда стоит учитывать, что этот показатель подходит при передвижении по ровному дорожному полотну.

В условиях российских дорог, чтобы не угодить в яму, дорожный ухаб необходимо очень сильно постараться, соответственно диагностику подвески нужно проводить, как можно чаще для выявления дефектов.

Определить износ сайлентблоков можно по ощущениям при вождении транспортного средства, автомобиль хуже управляется, на скоростях мотает в стороны, а поворот руля стал реагировать на действия с задержкой.

Следует произвести визуальный осмотр чистого от грязи сайлентблока на предмет трещин и разрывов, но для большей уверенности стоит обратиться в надёжный автосервис.

Последствия несвоевременной замены сайлентблоков

При сильном износе можно заметить неравномерный износ покрышек (нарушается геометрия колёс), это самое меньшее, что может произойти.

Когда сайлентблок совсем изношен, люфт руля значительно завышен и со временем может привести к повреждениям крепёжных болтов или элементов подвески, что грозит дорогостоящим ремонтом.

Такие неисправности автомобиля могут привести к потере управления, что чревато серьезным ДТП, особенно на больших скоростях.

Замена сайлентблоков?

Весьма распространённый вопрос, главное понимать, что количество сайлентблоков в автомобиле обычно больше двадцати и самостоятельная замена этих деталей подвески весьма непроста, выпрессовка и запрессовка без специального оборудования очень затруднительна.

Конечно, можно попробовать самостоятельно, с помощью кувалды, подручными инструментами, но при ненадлежащей установке вы можете не только повредить сам сайлентблок, но и нанести вред другим узлам автомобиля.

Качественная запрессовка, полная диагностика подвески и обязательно развал-схождения колёс, только после всех этих процедур можно быть уверенным, что сайлентблоки вашего автомобиля не подведут вас.

Где купить сайлентблок?

Записавшись на диагностику, замену сайлентблоков или приобретая данную деталь в интернет-магазине «Makk», вы можете быть уверены в её качестве и надлежащей, квалифицированной установке.

Автосервис «Makk» — это сплоченная команда профессионалов своего дела, наши мастера прошли все необходимое обучение и имеют большой опыт.

Ассортимент сайлентблоков представлен только качественными производителями, с которыми наша компания имеет прямые контакты, такими как: Jikiu, Lynx, CTR и т.д.

Следите за состоянием сайлентблоков своего транспортного средства, проводите диагностику, как можно чаще и берегите себя.

Как проверить сайлентблоки подрамника


Пришли Оригинальные Сайлент-Блоки Подрамника И Как проверить, Что Их Пора Менять — Renault Megane, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Добрый вечер всем!Так и не получилось заказать из Европы из-за дорогостоящей цены за доставку, стал искать по нашем сайтам и наткнулся на заманчивое предложение интернет-магазина Emex. Заказал и они пришли через неделю. Оригинал с гравировкой, всё как положено, цена достойная.

Кстати самый верный способ проверки на износ заключается в следующем:1. Подвесить передок (может и не обязательно, но я подвешивал)2. Открутить болты (2шт) подрамника3. Снять П образную железку которая ближе к катализатору4. Тем самым приопустить подрамник5. Вставить штырь, отвёртку, что угодно в отверстие сайлентблока (куда болт вкручивается) и пошатать.

Если болтается легко, то хана, нужно менять. Можно также посмотреть визуально на внутреннее состояние резины подрамника.

У моего авто проверка снаружи на дефекты и монтировкой шатание подрамника ни к чему не привели, только выше сказанным способом. И вердикт — сайлент со стороны водителя мёртвый вообще, со стороны пассажира почти мёртвый, соответственно менять нужно оба. Возможно в них и есть причина этого дикого стука и гремления с отдачей в кузов и руль.Менялись сайленты не понятно какой фирмы, хотя и с оранжевым таким-же кольцом как и на оригинале, правда кода детали не нашёл на нём, год назад, проехал на них всего тысяч 7-13. Вот такие у нас замечательные дороги…

Жду выходных на ремонт. После замены отпишусь.

Цена вопроса: 2 282 ₽ Пробег: 109805 км

Замена всех сайлентблоков подрамника — DRIVE2

Сайлентблоки подрамника поменять можно НЕ СНИМАЯ подрамника, нужно только все продумать и изготовить некоторые инструменты для выпрессовки и запрессовки (идею подсмотрел у Gur1701) с помощью гидравлического домкрата (советую от 5 тонн). Не забываем про бытовую горелку на пропане, она дешевле относительно кислородного резака и не позволит спалить ваш автомобиль. Перед установкой с/б советую смазать их жидким мылом. Перед откручиванием болтов подрамника необходимо его РАЗГРУЗИТЬ, кстати, болты там ОЧЕНЬ прочные и закручены в спец обойму, мои были в идеальном состоянии.

Полный размер

Основные инструменты для работы

Полный размер

Вставка для выпрессовки под собственным весом авто. Нужно только нагреть горелкой корпус подрамника и с/б вылазит со свистом.

Полный размер

Вставляем вставку между кузовом и с/б. домкратим подрамник и одновременно греем обойму с/б.

Полный размер

Для тех кто считает, что передние с/б не разбивает. Перед установкой советую немного подрезать новый все-ровно лишнее выдавит.

Полный размер

Эта приспособа позволяет приложить хорошее усилие на с/б не поднимая машины

Полный размер

Последний этап запрессовки. Обращаем внимание чтоб кромки ВСЕХ с/б выступали, для этого через спец шайбу (чтоб не порвать с/б) и подложкой в виде рожкового ключа дожимаем штатным болтом.

Ежедневное ТО — сайлентблоки подрамника — Audi 100, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2

Продолжаю приводить лайнер в надлежащее состояние. Сегодня добрался до сайлентблоков подрамника. Понедельник день тяжелый, отработав, вроде можно двигать к дому, а нет! Как же ежедневное ТО, на днях сайленты приехали. 1003990012 MEYLE передний в подрамник, 1005110005 MEYLE в заднюю балку.

И вот, привычная картина, лайнер на подъемнике, время восьмой час и всё только начинается

В подрамнике были разбиты передние сайлентблоки, при резком торможении слегка тащило в сторону, да и постукивали уже.Не удивительно, ведь им 21 22 , BOGE 93 года! Задние в порядке. В балке сайленты тоже наелись наших дорог. Резина отслоилась от втулок, намекая на замену, глухим стуком.Сложного в замене ничего нет, тем более наружная обойма пластиковая. Подрамник опустил на передних болтах, места достаточно.

Выпрессовывал как всегда, уникальным съёмником)) Болт форд фокус 2+, обойма от ступичного подшипника лансер 9 и логановская гайка. Плюс головка на 32,диаметр маловат конечно, но выдавить хватило.

Нанотехнологии в действии:D

Посадочное чистим и мажем

Запрессовывал всё тем же болтом. Но вместо обоймы от лансера, применил обойму от киа магнетиса) Вообще подойдёт любой каленый болт, длинной сантиметров 20 и горстка оправок.

Сборная солянка

Вот и всё, делов на 15 минут с каждым сайлентом. Это в идеале! Один то я быстренько поменял и радостный приступил ко второму. Но болт намертво закис во втулке!

Думал выдавить всё вместе, под весом авто. Не тут то было, втулка распирала обойму и сайлент не поддавался.

Расковырял обойму зубилом — не помогает.Произнеся нецензурные заклинания и побоявшись уронить лайнер с подъёмника, воспользовался волшебным пнём 🙂

Тянем-потянем, дедка за репку, бабка за дедку, витька за сайлентблок) Уперевшись монтажкой в край шайбы, удалось вытащить это чудо

Легким движением руки запрессовал новый сайлент.

Оставалось извлечь болт из втулки. Оказалось тоже не так просто, закисло всё качественно. Выдавил на прессе, с характерным хрустом)

И вот провозившись ещё час с этим сайлентом собрал всё на место. Резина по ощущениям мягковата, не знаю сколько протянет с нашими автобанами. На бочане meyle показали себя хорошо, надеюсь и на сотке не подведут!

Больше на торможении можно не ждать сюрпризов, куда же потащит сейчас. Стуки не сильно досаждали, а теперь их нет. Следующее ТО уже скоро(предполагаю, что завтра). Придётся повозится с сайлентблоками задней балки. А так как финансы поют романсы, не пришлось бы загнать лайнер в ангар, до лучших времен. Сделать предстоит ещё очень много, оставляйте комменты, подписывайтесь, будет интересно!

Устранение стуков подвески. Доработка сайлентблоков подрамника. — Nissan Note, 2008 года на DRIVE2

Notavod был больше 1 месяца назад

Иван Сытых, 39 лет Я езжу на Nissan Note Иркутский, Россия

Решил поставить резиновые проставки между подрамником и усилителем подрамника.Начитался блога NIKVAK ссылка: www.drive.net/l/6718084/Вчера купил от уазика резинки и дома используя ножовку по металлу, концелярский ножик и крупную наждачку выточил себе резиновые проставки. На ближайших выходных планирую поставить, так как стук отдающий через рулевую колонку при проезде малейших неровностей уже задолбал.Год назад уже была такая проблема, но тогда я решил заменить сайленты так как уже были в плохом состоянии (порваны). Брал по глупости китайчатину Febest вроде. Знал что качество ахти но надеялся на авось. Хватило на 8 месяцев их и стуки пришли снова.Скорее всего Febest уже поизносился и установкой проставок я не решу проблему полностью, но стук думаю уйдет. В планах заменить сайленты и после замены оставить проставки. Брать китайские не буду, хочу купить KLEBER M1968. Но они редко бывают в продаже. Поэтому мониторю их каждый день на EMEXe и как появятся закажу. Поиск их в инете показал что на Украине их полно продается даже в розницу, у нас почему то нет.Заказывать из Украины не хочу. Непонятные схемы оплаты и доставки. Через электронные агрегаторы как то спокойней и уверенность что придет 100%.

Отчет по установке проставок делать не планирую, так как подобных отчетов полно в инете в том числе на ютубе подробные руководства.

Цена вопроса: 120 ₽

Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

Каждый автомобилист знает, что для того, чтобы остановить транспортное средство, необходимо выжать педаль тормоза. Но, порой, случается, что при выполнении торможения автомобиль начинает терять свою курсовую устойчивость, и его неуклонно начинает уводить в одну из сторон дороги.

Первой, и самой распространенной причиной, является выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров, или сайлентблоков. Как правило, работающие на кручение сайлентблоки очень надежны, и редко ломаются. Исключением бывает заводской брак. Сайлентблок, это монолитный шарнир, внутри и снаружи которого располагаются металлические втулки.

Также, сайлентблоки могут разрушаться в следствии неаккуратного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде железнодорожных переездов или дорожных выбоин. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются установочные углы колес. При движении в районе колес появляется сильный скрип.

Косметические ремонты и регулировки, как правило, к ощутимым результатам не приводят, так, как подвеска нуждается в капитальной переборке. Сначала автомобиль начинает работать адекватно, но при первом резком торможении немедленно нарушается угол регулировки его колес. 

Рычаги выворачивает, колеса разъезжаются, и автомобиль теряет курсовую устойчивость. Подвеска автомобиля Kia Sorento нуждается в периодической проверке, и при проявлении ее неисправностей, в первую очередь, следует обратить внимание на шарниры. Перед преодолением препятствий, для продления сроков работы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпускать тормозную педаль. Это действие позволит не закрепощенной тормозом подвеске переносить удары с меньшими повреждениями.

Ищите где проводят дешевый ремонт автомобилей? Тогда Вам обязательно нужно посетить СТО АвтоСервисТим.

  • < Назад
  • Вперёд >

Симптомы неисправности сайлентблоков передних рычагов

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

– автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

– рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

– автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

– во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

– скрип при повороте колес

– неравномерный износ протектора шин

– отклик колес на движение рулем запаздывает

– быстрый износ шарниров рычага

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

– Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

– При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

– На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Проверка сайлентблоков рычагов Логан | Twokarburators.ru

Вышедшие из строя сайлентблоки выдают себя стуком в передней подвеске при трогании автомобиля с места, при проезде неровностей на малой скорости.



На автомобиле Рено Логан первого поколения в рычаги передней подвески установлены по два сайлентблока каждый. Они крепятся к подрамнику при помощи болтов. Проверять их необходимо не только при возникновении неисправностей, но и согласно регламента технического обслуживания — раз в 30 тыс км пробега.

Необходимые инструменты

— Небольшая монтажная лопатка

Подготовительные работы

Загоняем автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник

Очищаем элементы передней подвески от загрязнения

Проверка сайлентблоков рычагов передней подвески Рено Логан первого поколения

Визуальный осмотр

Осматриваем состояние резиновых элементов сайлентблоков рычагов передней подвески.

Недопустимо просаживание резины, выпучивание с одной или двух сторон, растрескивание. Все это признаки неисправности сайлентблоков, при наличии которых необходима их замена.

Проверка нагрузкой

Используя монтажку как рычаг прикладываем усилие к бобышке рычага в которой установлен сайлентблок. Перемещаем ее вдоль оси болта крепления в одну и другую стороны.

Для этого сначала вставляем монтажку враспор между кронштейном на подрамнике и торцом корпуса сайлентблока. Перемещаем монтажкой втулку вдоль болта.

Далее вставляем монтажку между подрамником и головкой рычага с другой стороны сайлентблока. Перемещаем рычаг вдоль оси болта.

Если в обоих случаях перемещение происходит легко и без особых усилий, сайлентблок неисправен.

Аналогичным образом проверяем исправность сайлентблоков на другом рычаге передней подвески.

На автомомобиле Рено Логан первого поколения в случае повреждения сайлентблоков рекомендуется заменять их вместе с рычагом передней подвески, в сборе. При желании можно заменить сайлентблоки не меняя рычаг, так как в продаже они имеются.

Примечания и дополнения

Что такое сайленблок? Сайлентблок — резинометаллический шарнир имеющий стальной корпус, резиновую начинку и вставленную в нее металлическую втулку, через которую проходит болт крепления. Такая конструкция позволяет эффективно гасить нагрузку на элементы подвески автомобиля и предотвращать их повреждение.

Еще статьи по передней подвеске автомобиля Рено Логан первого поколения

Что такое сайлентблок и зачем его менять

Сайлентблок — небольшая деталь подвески автомобиля, состоящая из двух вставленных одна в другую металлических гильз, зазор между которыми представляет собой резиновую вставку. Сайлентблоки служат для соединения частей автомобильной подвески, они смягчают колебания, передаваемые от одной детали к другой при движении автомобиля. Помимо подвески, резинометаллические соединения (так часто называют сайлентблоки) крепятся к другим системам автомобиля: двигателю, коробке передач, рычагам крепления, используются в стабилизаторах и амортизаторах и других элементах.

При эксплуатации авто-сайлентблоки возникают большие нагрузки, поэтому необходимо проверять их состояние, при необходимости заменяя изношенный сайлентблок на новый. Состояние сайлентблока желательно проверять каждые 50 тысяч километров. Для определения состояния резиновых шарниров подвески нужно поставить в очередь переднюю и заднюю часть автомобиля, проверить рычаги на люфт и визуально проверить сайлентблок подвески. Внимательно осмотрите сайлентблок: если он потрескался или отслоился, то втулку необходимо заменить.

Такая, казалось бы, второстепенная деталь, например сайлентблок, влияет на исправность всего шасси автомобиля. Износ втулки влияет на управляемость автомобиля, травмируя ее, особенно при движении на высоких скоростях. Также изношенная втулка может вызвать неприятный скрип в подвеске, появление люфта и ощутимый крен машины. Не замененный вовремя изношенный сайлентблок, может деформировать рычаг, что впоследствии повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Самостоятельно заменять сайлентблок подвески не советуем, безопаснее обратиться к профессионалам в мастерской.Для качественного монтажа требуется специальное оборудование и грамотный мастер, имеющий опыт подобных работ. В результате неграмотной замены сайлентблоков в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы, и новый сайлентблок раньше времени выйдет из строя. Например, если заменить сайлентблок подвески по незнанию полностью затянуть гайку оси рычага, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, сайлентблок скоро вывернется и придет в негодность.

Для замены сайлентблока в автомастерской или самостоятельно — это выбор
. твой.Самое главное — это такие важные детали, как сайлентблок в порядке и машина уверенно держит дорогу, обеспечивая вашу безопасность.

Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов. Проверка и замена сайлентблоков на авто

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Таким образом, принцип, согласно которому у каждой базовой берлинской альфы есть свои аналоги-купе, а открытая версия, утратил свою преемственность. Арны, к сожалению, недостаточно, чтобы игнорировать тишину, которая не приносит ничего нового. Но вот там, где упоминается кризис и где есть слабые места и провалы, по этой модели не удастся раскрыть завесу молчания. Вам просто нужно дать ему два абзаца.

Менее жестоко, чем 7 лет назад, это привело не к сокращению производства, а к временному снижению спроса.Это привело к перепроизводству автомобилей во всем мире. Кроме того, увеличились затраты на их производство, например, из-за необходимости вложений в автоматизацию. Выживание на высококонкурентном рынке во многом зависело от производительности. Все это привело к появлению новых серийных союзов, по крайней мере, на уровне совместных исследований и разработки базовых компонентов.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для компонентов шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и деталями подвески.Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки в качестве виброизоляторов также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Официально речь шла о дифференциации, поэтому предложение было более привлекательным в заполненном тогда сегменте. С 20-летней перспективы видно, что неудачно выбранная попытка партнерства закончилась горьким поражением.Прежде всего, качество работы и, следовательно, качество изготовления на новом заводе на юге, в том же районе Неаполя, привели к повторению всех проблем, известных по Помильяно. В-третьих, тела, доставленные в итальянские порты на судах, медленно выгружаемые из-за продолжительных ударов и забитые у причала, отправлялись на завод с толстым слоем соленой соли.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Петли резинометаллические — не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

В-четвертых, наконец, что является логическим завершением этих помещений, заказчики упустили урод. За 5 лет производства было создано менее 60 000 экземпляров. Из этой истории даже непрофессионал может сделать вывод: все произошло с его головой.Если бы итальянцы красили машину, а японцы это делали, все было бы руками и ногами, но поскольку все было наоборот, мы получили своеобразное утверждение: шотландская расточительность, русское воздержание.

Во второй половине 1970-х эссенция стала разбавляться. Во всех Alfettas и нескольких версиях Juliet расширенные высшие передачи означали, что пять больше подходят для мирного дрифта, а красная линия и максимальная скорость достигли четырех.

  • Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в резинометаллическом соединении
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Пора менять сайлентблок

Только Альфасуд защитил свои способности от дефляции.


К счастью, этот аргумент односторонний. Варианты, сохраняющие всю сущность, содержащиеся в менее изысканной форме, также были доступны всегда. Итальянское слово grinta, обозначающее агрессивное поведение двигателя и машины, быстро вернулось в словарь алфавита.

Застой на рынке автомобилей с большой мощностью и высоким расходом топлива, то есть практически во всем спортивном сегменте, нанес непоправимый ущерб. Мелкие производители экзотических суперспортов тонули один за другим, как линкоры в Перл-Харборе.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают соединения шасси и элементов подвески на предмет люфта и повреждений.Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные гнезда, а также съемником концов рулевой тяги и шарикоподшипников.

Как правило, проблема заключалась в снижении продаж всех средних и больших автомобилей и появлении новой привычки сначала искать курильщиков. Эта ситуация серьезно подорвала доходы компании и повлияла как на смелость идей, так и на размер бюджета на исследования и разработки в последующие годы.Поколение ’68 Когда нефтяной кризис подошел к концу, молодое поколение уже присутствовало на европейском рынке закупок. В середине 1970-х те же люди сохранили некоторые из своих альтернативных верований, хотя и не настолько яростно, чтобы столкнуться с полицией.

Наибольшую трудность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробок передач. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на станции. обслуживание, где есть все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Однако пацифистские мотивы и социально-левые взгляды остались живы; появилось новое экологическое сознание. Эта новая мода на семейный туризм, дешевый, тихий и близкий к природе, подтолкнула старые, более дорогие и эксклюзивные экскурсии к краю. То, что вы любили в конце семидесятых, внезапно превратилось в дешевую маленькую японскую машину. Альфа не предлагала ни лимузин, ни элитное купе, и постепенно теряла свой традиционный рыночный сегмент. Мы должны помнить, насколько неоднозначным и сложным был немецкий рынок, который сегодня приписывают шовинизму — вкусу только к тому, что ему принадлежит.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо в обязательном порядке отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

К чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков?

Именно там, в Федеративной Республике, у автомобилей из Милана были самые большие поклонники неитальянского происхождения, где компетентная клиентура с высокой технической культурой, воспитанная в профессиональных журналах, ценила передовые решения итальянских автомобилей и соблазняла своим темпераментом. и спортивность.В любом случае, подведем итоги: Германия была самой большой аудиторией гонок Гран-при в тридцатые годы. Репортеры описали Alpha в подробных тестах и ​​таблицах, сравнивая их с международными соревнованиями, а их достоверные описания и отчеты были окрашены восхищением и завистью к романтической привлекательности итальянских автомобилей.

Сайлентблоки — части автомобиля, которые отвечают за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как спереди, так и служат для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля.Существует несколько видов сайлентблоков, но чаще всего используются плавающие сайлентблоки.

Изношенный сайлентблок: последствия для автомобиля

У мужчин от 16 до 80 лет звучание имен Джульетта или Джулия ассоциировалось с красивыми линиями, агрессивными двигателями и спортивным приключением. Коммерческие контакты начались поздно. Немецкий клиент был зрелым, требовательным, критичным и ожидаемым от него совершенством. С другой стороны, он не заплатил за то, что в итоге выбрал. Эти основные рыночные требования также включали адекватную сеть продаж и обслуживания.Итальянцы, полностью осознавая это, начали действовать. Купили 32 тысячи квадратных метров. в Грисхайме, на окраине Франкфурта, и построил там современный импортно-дилерский и сервисный центр.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой петлю, конструкция которой состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки. Такая вставка изготовлена ​​из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнир шарового типа.Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамики разгона и торможения, управляемости.

Другие станции обслуживания были открыты в Мюнхене и Бремене, а затем в Висбаден-Пастель, Гамбурге, Баварском Фюрте, Мангейме и Аахене. В очереди фанаты купили их после 50 000 марок. Германия также является мощным местом для кастомизации и настройки автомобилей, рынком высокопроизводительных компонентов и дополнительных аксессуаров.Есть также сотни малых и больших ралли и гонок. Это вызвало интерес тюнеров к этим автомобилям. Zehnder начал специализироваться на подготовке к спорту.

И они могли позволить себе подтвердить свою симпатию к решению о покупке. Немцы могут быть преданными фанатами, но они остаются приземленными и приземленными. Но несколько лет спустя, когда Альфасуд уже был импортирован в Германию, быстро проявились скандальные недостатки качества этой теоретически превосходной конструкции.В одном из экземпляров лобовое стекло выпало из рампы. Такие факты впечатляют, слухи быстро распространяются и портят хорошую репутацию. Для этого журналисты стали замечать технологические недоработки.


В отличие от других подобных деталей шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, так что они могут двигаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной. Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение между стойкой колеса и рычагами подвески, так что передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания пружины.

Постепенно новое мнение об Альфах распространилось, подрывая их репутацию. Они ржавеют в северном климате, ломаются, их электрик на уровне фонарей на дереве. Но преимущество современности в собственной продукции и продвижение цен как на сильные, так и на турбированные версии японских автомобилей сделали поражение полным.

Они были разочарованы тем, что компания, которой они восхищались, предала их, опустив их ниже традиционно высокого порога. Но у Америки есть что-то для себя, что там можно найти все и у всех, в том числе и от серьезных ценителей.спортивная машина.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шариковый палец со сферической головкой, выполненный из композитного материала вставки и пружины, прижимающей вставку. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей. Конические участки расположены на внешней поверхности вставки на равном расстоянии друг от друга.Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и равноудаленной поверхностью тела. В корпусе установлена ​​крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружинную и опорную секции.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Последующие модели адаптированы под американские стандарты. Однако только экономный сумасшедший будет презирать награду, полученную за это смирение: это был значительный приток долларов в банкомат в Арезе.Монреаль должен был стать спланированной атакой на этот рынок. В 164 году импортер потребовал заменить ручки рулевой колонки на более толстые и более прочные, потому что покупатели, привыкшие к грубым джипам, просто сломали их. В результате интерьер был переработан, чтобы обеспечить удобство местных лимузинов.

Недостатки конструкции сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки — дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция.По наиболее важным для такой детали характеристикам ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вставки. Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из полимерного материала.

Более того, американцы мчались по Альфе, добившись больших успехов. Экспорт Альфасуда вообще не учитывался — кто знает, верен ли он, учитывая успех еще небольших автомобилей, таких как. Но важны факты, а не планы. В результате американцы были разочарованы не меньше, чем немцы и англичане.Предложение на их рынке резко сузилось, им негде было обслуживать и ремонтировать купленные автомобили. Они приложили много усилий для организации профессиональных клубов, через которые они делились своим опытом и организовывали частную раздачу запчастей.

Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных выдавливать все тело с задней стороны пальца, требуется специальное оборудование.


Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

Новичок из Северной Европы, проезжая по итальянским дорогам в конце 1980-х годов, задался вопросом: чего не хватает? Ах, да! — понял: японских машин почти нет! После Маастрихтского договора правила ЕС устранили такие барьеры на рынке, которые, несомненно, были выгодны для итальянской автомобильной промышленности, поскольку изолированное развитие ей не помогло.Ошибочно игнорировать ту простую истину, что конкуренция способствует прогрессу, совершенствует технологии и улучшает продукт. Обычно итальянцы лидировали в общих концепциях, но дизайну и исполнению деталей нужно учиться у лучших.

  1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вставок — начиная от элементов из металла и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластиковым сепаратором.
  3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений. Специальные чехлы для опор — пыльники — имеют непродолжительный срок службы из-за быстрого износа. Для уменьшения износа и трения стараются использовать вкладыши с тефлоновыми кожухами в пластиковых корпусах.Надежность петель также повышается за счет увеличения пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его стойкость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резине группа. Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего петля получила название плавающей.

Как ребенок, спрятанный в доме, который не контактирует со своими сверстниками в детском саду, они были другими, нетипичными.Отчасти это было связано с их привлекательностью с точки зрения водителя из Северной Европы, которому надоело однообразие, преобладающее в сегменте компактных автомобилей. Но отсутствие вентиляции на рынке имело и недостатки. Более интенсивный контакт с предложениями из разных уголков мира позволит избежать многих мелких недостатков. В качестве темы возьмем эргономику, бурное развитие которой в автомобильной индустрии произошло только во время альфа-кризиса.

Во время движения автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение.Это вызывает угловое смещение шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса петли к штифту через вставку, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вставки имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом. Полимерный вкладыш прижимается к вкладышу перед сборкой петли. Плавающий задний сайлентблок, особенно его металлические части, покрыт специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Вращение против часовой стрелки и вращение против часовой стрелки, но оптически против часовой стрелки, потому что спидометр был масштабирован сверху вниз так, что, когда указатель ускоряется, вместо того, чтобы подниматься, он опускается или переключается, оставляя стекло вместе со всей клавиатурой другого пуговицы на потолке на потолочной консоли у зеркала — это примеры освежающей нетипичности и избегания клише, но также и некоторые причуды. Дело не в том, что перед водителем стоит только большой тахометр, а в том, чтобы сгруппировать все остальные индикаторы в центре платы.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Наиболее распространенный способ крепления плавающего сайлентблока «КИА Сид» — вдавливание детали вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага. В нем он закреплен за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтировать его можно тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости или сам действует как направляющая, то сайлентблок обходится без внешней втулки. В такой ситуации используются петли, на концах упругих элементов которых расположены бусины. С помощью последнего он вдавливается в ушко.


В последнее время большую популярность приобрели интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент.Подобные элементы есть в последних моделях автомобилей Toyota — на таких машинах установлены плавающие сайлентблоки. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача — увеличить прибыль производителя, так как за пределами заводских условий запрессовать новую резину внутрь рычага практически невозможно. В этом случае вам придется произвести полную замену кредитного плеча, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины.Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики петель. Несмотря на это, у них есть не уступающие по качеству аналоги.


Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных автозапчастях.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Сайлентблоки из полиуретана могут служить несколько лет.


Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентлеты не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, поэтому их упругую часть невозможно надежно прикрепить к металлической части, да и такой материал не поддается гофрированию: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя — через 40-50 тысяч километров. Причина этого — отрыв эластичного материала от поверхности втулки.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость.После установки полиуретанового сайлентблока снижается плавность движения автомобиля, нарушается эластокинематика подвески — характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, он может устранить влияние рулевого управления задней подвеской, которое характерно для многих современных моделей автомобилей.

Срок службы сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже в неблагоприятных условиях эксплуатации способны работать долгое время.В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки Mercedes отличаются высоким качеством и долгим сроком эксплуатации.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих условиях может способствовать быстрому износу сайлентблоков. дорожные условия — движение по бездорожью или грунтовым дорогам.

Неисправности сайлентблоков

Активная работа автомобиля на плохих дорогах, как уже говорилось выше, может отрицательно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычага. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров. Такая процедура позволит заранее определить неисправности и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности. транспортное средство.

Основными признаками неисправности плавающего сайлентблока являются:

  1. Автомобиль качается из стороны в сторону при движении или уезжает только в одном направлении.
  2. Боковая
  3. При торможении машина теряет курсовую устойчивость.
  4. Кузов вибрирует во время движения.
  5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушения их целостности.
  6. Подвеска скрипит при движении.
  7. Повышается жесткость подвески.

Каждый из перечисленных признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности.Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала на автомобиле откручивается ручник и снимается колесо. Накладки уменьшаются, после чего откручиваются и снимаются сами колодки. Откручиваются болты крепления: от поперечного рычага, суппорта тормоза, амортизатора. Последний момент — снимаем тормозной диск и откручиваем болты корпуса из


Шкворень вытаскивается, после чего откручивается гайка рычага развалки, откручивается сам болт шарнира, а болты продольного рычага откручены.В результате без насадок остается только ступица. Его крепежные болты также съемные, как и болты механизма стояночного тормоза. На проводе от датчика должен быть только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина — неважно).

Со стороны сальника снимается пыльник, за которым спрятан разъёмный зажим. Снимается с посадочного места при помощи сверла на 6-8 мм. После этого рычаг переворачивают, и из него вместе с втулкой снимают шар сайлентблока.Его обойму выбивают киянкой или специальным съемником.


Новый шарнир тщательно смазывается, а затем устанавливается. Опрессовку можно производить с помощью той же оправки, которая использовалась для снятия старой детали, а можно прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. После замены желательно проверить амортизаторы, рычаги развала колес и другие элементы подвески на предмет износа.

Окончательная затяжка элементов подвески производится только после того, как автомобиль был снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь свои особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали. Например, плавающий сайлентблок БМВ перед заменой потребует от хозяина посещения токаря — задние кулаки у таких машин алюминиевые, а не чугунные, поэтому нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому выгоднее будет сделать их у мастеров.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, возможна установка неоригинальных сайлентблоков, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

Бесшумные блоки вызывают неисправности. Сайлентблоки

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое?
Silentblock (правильно так сказать, а не «Salenblock» или «Saynblock»), или другой резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между рукавами (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они используются как в передней подвеске автомобиля, так и для крепления рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости и для соединения с задней подвеской.Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их следует проверять каждые 60 000 км пробега. Сайлентблок подвески можно понять по ощущениям. Если машина стала хуже ехать или реакция на поворот руля с большой задержкой — верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервисную службу или самостоятельно произвести регулировку резинометаллических петель.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно пройти в яму и посмотреть чистую грязь сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и изломов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенный признак считается столбцом / кривой сходимости, если раньше он был правильным. Когда проносятся сайлентблоки, рычаги немного кривятся.

Slave проверить люфт в сайлентблоках и при завышенных размерах срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе машина может показаться на большой скорости. Те. Автомобиль будет промывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить посадку монтажных петель, и тогда, например, вам придется менять узел рычага передней подвески.


Обычные пробеги резины служат до 100 тыс. Км, а могут быть 40 и 60 тыс. Км. Например, в задней балке ходит больше 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч.Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретана по задумке, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых прослужат. Кроме того, они устойчивы к сильным морозам, когда блоки из посоленной резины могут треснуть, а значит служат дольше. Также полиуретан не боится масел, это тоже плюс к их удовольствию.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если автомобиль имеет в подвеске резиновые гильзы и сайлентблоки, которые могут быть заменены полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа.Сайлентблоки из полиуретана служат минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали . Единственный недостаток полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Сайлентблоки из полиуретана улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если вы спокойно переходите от одной точки к другой, то сделайте выбор в пользу обычных резинометаллических рукавов.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасятся колебаниями. Эти детали часто выходят из строя, потому что на них возникают невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?

Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми расположена резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «сайлентблок из полиуретана».Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычажной подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. .Причем оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может пробить или выметать из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение петель сидений, и в этом случае необходимо будет заменить все, а не отдельные детали.. Понять то, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, возможен неравномерный износ Шины . Не исключено, что на скорости автомобиль тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, операцию вполне можно провести и не относиться к дорогой сотке.Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшую сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все реализовать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.Прежде всего необходимо поднять домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем задний сайлентблок. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противошумной коробке и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата.И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и покрутить. Все механизмы должны работать без сбоев. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически определенные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он издает шум и вибрацию, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических гильз, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, лучше слушают водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на рулевое управление — машина не сразу отреагирует на действия водителя. В крайнем случае, на скорости автомобиль преодолеет
стороны в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Следовательно, необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км., Но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, диагностировать какие-либо механизмы машины лучше на автовокзале.Если стаж вождения, и, соответственно, мелкий ремонт, достаточный, вы можете самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
Заходите на яму и оцените состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Сайлентблок все чаще заменяется последствиями:

  • Расстройство расстройство
  • Неравномерный износ шин;
  • Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны продвигать идею замены сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновой подкладке петли, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях — специальные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовим к замене сайлентблоков:

  • Закрепите автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обезопасить доступ к необходимой детали.
  • Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Откручиваем болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
  • Снимите гайку заднего бесшумного крепления.
  • Вытащите стойку и открутите болты, с помощью которых рычаг крепится к противошумной коробке.Снимаем рычаг.
  • С помощью специального приспособления извлеките резиновую деталь. Можно обойтись и без специалистов, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как вы можете повредить другие части рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
  • Собери все подробности.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что откладывать гайки можно только тогда, когда машина стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали появятся, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затяните гайки после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутите вязальные гайки.
  2. Снять сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью гильзы, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. При таком приеме можно выжать рычаг назад, и сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить вертикальный болт болта, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой, и с левой стороны.
Поскольку поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению неупорядоченности, после их замены необходимо дополнительно проверить машину.

Инструментов для замены сайлентблоков:

  • Съемник блока Saylent. Его можно заменить кувалдой и молотком.
  • Джек;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное долото;
  • Молоток;
  • Крепление.

Не забывайте про техника по технике безопасности. Уже упоминалось О. Надежная фиксация автомобиля перед началом работы.После установки джека также ставятся дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут очищены от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, перезарядка старых деталей и снятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков ее можно выполнить в домашних условиях.

Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, с помощью которого к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески).В процессе эксплуатации (даже в процессе парковки в гараже) последние подвергаются сильному воздействию. Направление которых практически постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации. Упругость — это вид деформации, когда при прекращении действия сил, крутящий момент устраняется, деформированные детали возвращаются в предшествующее ей состояние. Однако, если сайлент-блоки какое-то время уже отработали и / или плохо изготовлены, их деформация может быть неупругой. Это такая форма, когда после снятия внешних воздействий детали не полностью или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е.е. Появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите конец изгиба, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, проволока останется в изогнутом состоянии, а потом порвется. Это уже неуместная деформация. Правда, если проволока будет иметь пружинные свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно — до появления остаточной деформации.Но тем не менее.

Каучук — материал эластичный (в определенной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: благодаря так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, шины включают в себя степень их относительной упругая деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. Металлы, не говоря уже о керамике, стекле — намного ниже. Именно поэтому сайлентблоки выполняются с резиновыми вставками: в настоящее время на Земле нет другого материала, который имел бы такую ​​высокую степень упругой деформации.Правда, о монокристаллических металлах стоит поговорить отдельно, как и о газах и жидкостях, но здесь мы не будем их обсуждать.

Однако в процессе эксплуатации, под действием внешней энергии, а также под действием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, исходящее от Солнца) внутренняя структура резины ( как, в прочем, и любой полимер) начинает «отпугивать». Если точнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины, поры.Хотя технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве напрямую, что называется «с рождения». Просто со временем их количество и габариты увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются такие трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — а затем сайлентблоки женаты, делая вывод, что они ошибочны.Последние начинают трескаться, рассыпаться на части, выходить наружу. Наличие таких проявлений — сигнал к замене сайлентблоков.

Перед этим может наступить промежуточное состояние, как раз характеризуемое остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока бесчувственно смещена в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или если они не превышают определенного значения.Сказанное поясняется схематическими выкройками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан хороший сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками отсутствуют. Внешние удары могут вызвать внутреннюю часть сайлентблока относительно внешней части, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновой гильзе сайлентблока начинают появляться трещины.Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
Как появляются трещины, так и в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» носит довольно технический характер, здесь он не употребляется в виде ломающего выражения; материалы, как и люди, тоже устали, что приводит к снижению их характеристик) Благодаря своей способности противостоять влиянию внешней силы резина становится более восприимчивой к неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока отодвигается в сторону и остается в этом положении, даже если снимается внешнее силовое воздействие.Те. Остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автопроизводителя, сайлентблоки вступают в брак. Понятно, что менее качественным было изготовление Silent Blokthan в агрессивном стиле езды, чем более сильные углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений Чем быстрее наступает такая ситуация.

К чему это приводит применительно к поведению автомобиля на дороге?

Предположим, переднее колесо автомобиля ударилось о препятствие — камень или упало в кольцо.Или водитель маневрирует, тормозит или что-то еще. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, поэтому сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлентблока на другую сторону, машина поедет дальше, как бы ни случилось, за исключением того, что , подпрыгивая.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. Последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям при удалении своего движения, тогда корпус «идет» в норму.

Характерно, что такое перемещение будет неконтролируемым, случайным. А значит — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (т.е.установку углов передних колес), то его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае неисправности шаровых опор.

Так что дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, количество и размер трещин в резиновом вкладыше становится даже большим. В результате сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, у него возрастает склонность к неупругому деформированию. В результате появляется разрыв.

Понятно, что при таком состоянии сайлентблока необходимо сразу его заменить. Ведь в дальнейшем резиновую подкладку будут быстро разбирать, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно когда дорога едет.


Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических гильз и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней осях и служат для соединения других элементов. Кроме того, эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие при движении автомобиля.Поскольку на эти петли постоянно ложатся довольно значительные нагрузки, к качеству этих петель и их техническому состоянию необходимо уделять пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки служат для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На задней оси В основном они встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог.Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние деталей. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного доступа к СТО.

Определить износ

Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив люфт, изменив при внешнем осмотре внешний вид Упругую вставку или ее механическое повреждение, необходимо срочно заменить петли, так как в противном случае потребуются другие элементы подвески.

С методикой определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и при практически любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но, вместе с тем, и самый дорогой вариант — это обращение в автомастерскую. Более экономичным будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно иметь гараж или другое подходящее помещение. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это рычажный пресс для снятия и установки петли, и специальные оправки для этого, и различные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые одной кувалдой могут обойтись, но здесь нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. К тому же, если у автомобилиста недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания ремонтировать, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также следует обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке при замене сайлентблоков в крепежных элементах силовых агрегатов или коробок передач, ведь без специализированного оборудования и соответствующих знаний здесь не обойтись.

сайлентблоки сайлентблоков, применение сайлентблоков, сайлентблоков, сайлентблоков Производитель, поставщик, экспортер

На главную > Втулки, скрепленные резиной и металлом > Втулки сайлентблоков

Наша компания широко известна как один из ведущих производителей, экспортеров и поставщиков, занимающихся предложением сайлентблоков бесшумного блока премиум-класса.Лучшие инженерные технологии и производственные технологии используются для производства наших резиновых сайлентблоков, сайлентблоков, автомобильных сайлентблоков и резиновых сайлентблоков.

Что такое сайлентблоки сайлентблоков?

сайлентблоки сайлентблоков — очень важные компоненты автомобиля, также известные как сайлентблоки сайлентблоков и резиновые втулки сайлентблоков. Эти втулки изготовлены из двух концентрических стальных втулок высшего качества с резиной, что обеспечивает прочную конструкцию и конструкцию.Резина заливается в зазор между двумя рукавами, чтобы заполнить пустоту, и далее вулканизируется при постоянной температуре и давлении. Кроме того, давление будет добавлено, чтобы обеспечить максимальную динамическую силу, а также выносливость. Втулки сайлентблоков, используемые в автомобилях, способны выдерживать различные типы нагрузок, такие как крутильные, осевые и радиальные нагрузки.

Типы сайлентблоков сайлентблоков:

  • Втулки сайлентблоков цилиндрического типа
  • сайлентблоки сайлентблока с воротником
  • сайлентблоки сайлентблока фланцевого типа
Характеристики сайлентблоков сайлентблоков:
  • Втулка сайлентблока находится под давлением для обеспечения максимальной прочности и износостойкости
  • Состоит из двух концентрических стальных втулок с резиной, которая надежно соединена между собой.
  • Резина формована и проталкивается внутрь пространства между двумя рукавами и далее вулканизируется при постоянном давлении и температуре.
  • Втулки сайлентблока специально разработаны для крутильных движений, осевых и радиальных нагрузок.
Применение сайлентблоков сайлентблоков:
  • Изготовленные из материалов высшего качества, сайлентблоки широко используются для проверки несущей способности в вибрирующих и колебательных системах.
  • Кроме того, эти втулки находят применение в системах навески в различных типах автомобильных подвесок, тракторов, железнодорожных вагонов, грузовиков, сельскохозяйственных самосвалов, прицепов и машин.
Свяжитесь с нами или отправьте запрос на покупку или дополнительную информацию о втулках сайлентблоков, втулках резиновых сайлентблоков, автомобильных втулках сайлентблоков, втулках сайлентблоков, резиновых втулках сайлентблоков.

🔎 Что такое сайлентблок?

Сайлентблок получил свое название от торговой марки SILENTBLOC® компании Paulstra.Это втулка из резины для уменьшения вибрации автомобиля. Таким образом, сайлентблок позволяет плавно переключать передачи, избегая чрезмерных вибраций.

Существуют различные сайлентблоки для двигателя , выхлоп и амортизатор .

Сайлентблоки в двигателе бывают разных типов:

  • Сайлентблок состоит из упругого блока и располагается между двумя металлическими частями. Этот сайлентблок самый распространенный.
  • Гидравлический сайлентблок, содержащий жидкость, которая еще лучше поглощает вибрации двигателя.
  • Бесшумный балансир
  • Бесшумный стабилизатор наклона

📍 Где находится сайлентблок?

Сайлентблоки расположены между шасси и треугольником подвески, связывая эти два элемента.

⚙️ Признаки неисправности сайлентблока

Если сайлентблок неисправен, вас могут предупредить несколько признаков:

  • Сильная или резкая вибрация при переключении передач.
  • Автомобиль сильно вибрирует при трогании с места или при разгоне
  • Рулевое колесо аномально вибрирует

📅 Когда нужно менять сайлентблок?

В целом замена сайлентблока производится через 100000 км. Однако, если вы заметили какой-либо из перечисленных выше симптомов, необходимо будет заменить сайлентблок заранее, чтобы его износ не повлиял на ваше вождение.

💸 Цена замены сайлентблока

Вам нужно заменить сайлентблок вашего автомобиля?

Как правило, замена сайлентблока стоит от £ 35 до £ 85 , в зависимости от цены детали и почасовой оплаты гаража.

Чтобы заплатить лучшую цену за замену сайлентблока вашего автомобиля, сравните гаражи на Autobutler и запишитесь на прием онлайн в несколько кликов!

Получить расценки

Подробнее о двигателе вашего автомобиля

Почему у двигателя есть головка блока цилиндров?
Назначение прокладки головки блока цилиндров

Какие сайлентблоки / сайлентблоки лучше?

Сайлентблок / сайлентблок автомобиля — деталь, которая соединяет части подвески и гасит вибрации.Состоит из двух металлических втулок и резиновой или полиуретановой вставки . Обычно автовладельцы сомневаются, что лучше — полиуретановые сайлентблоки или резиновые?

Сравним полиуретановую и резиновую втулку.

Полиуретановые изделия делают подвеску более жесткой на , что позволяет автомобилю чувствовать себя комфортно на дороге. Резиновые втулки дешевле и мягче на ходу. У каждого типа сайлентблоков есть свои достоинства и недостатки. Поэтому, прежде чем решить, какие сайлентблоки лучше установить, рассмотрите преимущества и недостатки изделия из полиуретана и резины.

Полиуретановые сайлентблоки за и против

Полиуретановые сайлентблоки

Плюсы:

  • Полиуретановые сайлентблоки на тверже резиновых втулок , что означает более жесткую подвеску и лучшую управляемость на дороге.
  • Они легче переносят резкие перепады температур — не пересыхают и не трескаются.
  • Сайлентблоки из полиуретана сохраняют эластичность при больших нагрузках и обладают высокой прочностью.
  • Легче установить.

Минусы:

  • Намного на цена выше, чем на резиновые втулки.
  • Меньший срок службы при низких температурах, так как они уже тверже резиновых.
  • Сайлентблоки из полиуретана повышают жесткость езды, что подходит далеко не всем.
  • Может привести к повышенному износу других деталей, если их установка не предусмотрена производителем.
  • Требуется периодическая повторная смазка .
  • Может конечно больше шума из-за большей жесткости подвески.

Несмотря на недостатки, полиуретановые сайлентблоки подобраны именно для того, чтобы сделать подвеску автомобиля более жесткой.

Сайлентблоки резиновые за и против

Сайлентблоки резиновые

Плюсы:

  • Обычно резиновые сайлентблоки устанавливаются уже с завода и требуют периодической и своевременной замены.
  • Стоимость резиновых втулок может быть в два раза меньше полиуретановых.
  • Резиновые сайлентблоки более комфортны для езды , потому что они работают мягче.
  • Не требует периодической смазки

Минусы:

  • Срок службы резиновых втулок невелик — они засыхают и растрескиваются .
  • Боятся продолжительных морозов, часто разрушаются при резких перепадах температур.
  • Они быстро выходят из строя при контакте с реагентами, выливаемыми на дорогу зимой.
  • При длительном использовании резиновые элементы постепенно размягчаются, и машина становится менее управляемой.
  • Обычно нужен пресс для переустановки

Такие шарниры подходят тем, кто любит плавность хода, а срок службы рычагов и шаровых опор увеличивается за счет эластичности резиновых сайлентблоков.

Итак, какие сайлентблоки лучше?

Некоторые водители утверждают, что между полиуретановыми и резиновыми сайлентблоками нет разницы. Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль не используется в тяжелых условиях или спортивной езде — лучше подойдут резиновые сайлентблоки. Есть смысл установить сайлентблоки из полиуретана, если вы хотите добиться большей управляемости и жесткости подвески. Однако неправильная установка полиуретановых втулок может вызвать дополнительные проблемы.

Кто-то сталкивался с такой проблемой как «сайлентблоки скрипят на морозе» . Это проблема не только полиуретановых втулок, от этого страдают и резиновые.

При замене деталей подвески многие автовладельцы не уверены, сайлентблоки каких производителей лучше. Бытует мнение, что на лучше устанавливать оригинальные сайлентблоки, мотивируя тем, что производителю виднее.

В целом большинство людей считает, что полиуретановые втулки надежнее и лучше резиновых.Но некоторые автовладельцы утверждают, что они подходят только для автомобилей с жесткой подвеской, которая ездит только по ровным дорогам.

Лучше покупать проверенные марки и не покупать сомнительные запчасти на вторичном рынке. Также не устанавливают б / у сайлентблоки . Обычно необходимо заменять обе стороны подвески, даже если изношена только одна втулка, поскольку замена только одной может повлиять на управляемость и комфорт подвески.

Ведущие производители автомобильных втулок

Самыми надежными являются изделия из Европы и Азии.В зависимости от марки можно выбрать качественные автомобильные сайлентблоки из резины и полиуретана, которые прослужат долго. Какие производители сайлентблоков лучше, можно увидеть в таблице ниже, там собран ТОП-5 по отзывам автовладельцев.

905 905 905 905 905 Срок службы полиуретана Длительный срок службы Febi
Производитель Страна Главное преимущество
1 Lemforder Германия Качественная амортизация, оптимальные цены на сайлентблоки
3 CTR Южная Корея Средний ценовой сегмент, специализирующийся на производстве прочных полиуретановых глушителей46 4 RBI Тайвань Есть много резиновых изделий, низкая стоимость, высокий рыночный спрос
5 MOOG США Хорошее качество и широкий ассортимент запасных частей, 3- год гарантии


Какая марка сайлен Выбор t блоков зависит от вас.Если позволяет бюджет, лучше брать более дорогие варианты немецкого или тайваньского производства.

Черные резиновые сайлентблоки сайлентблоков, 45 рупий / штука Mamata Rubber Products

Черные резиновые сайлентблоки сайлентблоков, Rs 45 / штука Mamata Rubber Products | ID: 22264897348

Спецификация продукта

9055 Температура Твердость Шор 9055 905 905 905
Материал Резина и нержавеющая сталь
Цвет Черный
Тип упаковки Пакет
от -40 до 110 градусов C

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2020

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот До рупий50 лакх

Участник IndiaMART с апреля 2020 г.

GST27AKLPC0263E1ZK

Основанная в 2020 по адресу Navi Mumbai, Maharashtra , мы, « Mamata Rubber Products », являемся индивидуальным предпринимателем и являемся ведущим производителем Уплотнительное кольцо , Резиновый лист, виброизолятор и многое другое.Наша продукция пользуется большим спросом благодаря первоклассному качеству и доступной цене. Кроме того, мы гарантируем своевременную доставку этих продуктов нашим клиентам, благодаря чему мы приобрели огромную клиентскую базу на рынке.

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*