Как запустить компрессор кондиционера – Компрессор кондиционера автомобиля: устройство и принцип работы

Подключение компрессора кондиционера своими руками

Обычно подключение компрессора кондиционера , но сама операция несложна, и может быть выполнена владельцем климатической техники. При условии, что ему известна и понятна конструкция устройства. Компрессор находится во внешнем блоке сплит системы. Рассмотрим, какие еще механизмы есть в этом модуле, и как они расположены.

Схема холодильного контура внешнего блока сплит-системы

• Compressor. Компрессор. Он работает с хладагентом, он сжимает фреон и обеспечивает его циркуляцию по системе.
• Heat exchanger. Теплообменник. Этих устройства в системе два: один – для внешнего блока, в нем хладагент охлаждается до температуры ниже точки конденсации, другой – для внутреннего блока, это испаритель, где рабочая жидкость испаряется и отдает температуру.
• 2 Way valve. Расширительный 2-ходовой вентиль с двумя положения: закрыто и открыто.
• 3 Way valve. Терморегулирующий 3-ходовой вентиль, он является сервисным портом, к нему подсоединяются шланги при заправке фреоном или измерении давления в системе.
• 4 Way valve. Расширительный 4-ходовой клапан, который обеспечивает реверсное движение хладагента в режиме обогрев.
• Strainer. Фильтр, предотвращающий попадание влаги в тонкий канал, поскольку она способна закупорить его и сделать недоступной для рабочей среды.
• Muffler. Это глушитель.

Сплошная стрелка схемы показывает, в режиме охлаждения, пунктирная – в режиме обогрева. В более сложных кондиционерах, помимо вышеописанных механизмов могут быть установлены: маслоотделители, датчики давления, устройство впрыска в компрессор, отделители жидкого фреона и линии перезапуска.

к оглавлению ↑

Электрическая схема наружного модуля

• Terminal. Клеммная коробка, где N- нейтраль, 2 – питание для компрессора, 3 – питание на двигатель для движения на первой скорости, 4 – питание для двигателя0, для движения на второй скорости, 5 – питание для 4-ходового клапана для режима обогрев.
• Компрессор. C – общий вывод обмоток, R – рабочая обмотка, S – стартовая обмотка, IOP – защита от перегрузок, CC – рабочий конденсатор.
• FanMotor. Двигатель вентилятора с защитой от перегрева (TP) и конденсатором (FMC).
• SV. Электромагнитный клапан, который приводит в действе 4-ходовой клапан.

Мнение эксперта

Задать вопрос экспертуВладелец климатической техники должен понимать, что у каждой конкретной модели есть своя схема. Ее структура может несколько отличаться комплектацией и расположением элементов. Схема прилагается производителем, найти ее можно в сопроводительной документации или в интернете, на сайте производителя. к оглавлению ↑

Пошаговая инструкция по подключению компрессора кондиционера

Когда перед вами есть схема подключения компрессора кондиционера, можно приступать к процедуре. Но есть еще одно обязательное условие: менять компрессор можно только на тот агрегат, который рекомендован производителем.

Порядок работ:

1. из холодильной и электрической схем;
2. монтаж нового агрегата;
3. замена фильтра-осушителя;
4. герметизация блока с помощью вакуумного насоса и другого оборудования;
5. заправка системы фреоном;
6. тестирование климатической техники во всех режимах.

к оглавлению ↑

Типовые ошибки монтажа

Стандартными ошибками, которые допускают непрофессионалы, являются следующие:

1. невыполнение вакуумизации или проведение процедуры неправильно, следствием таких действий будет: наличие водяных паров во фреоновой магистрали, высокое давление конденсации, а далее – пробой в изоляции двигателя;
2. нарушение правил монтажа, в том числе заломы трубок, несоблюдение углов уклонов, длинные трассы и другое, из-за этого выходит из строя смазочная система компрессора;
3. некачественно выполненное соединение соединений трасс фреона;
4. попадание посторонних веществ в магистрали.

Если в избежать данных ошибок, вы можете рассчитывать на работоспособность и эффективность сплит-системы. Но, если вы неуверены в своих знаниях, лучше доверить работы профессиональным мастерам сервисной службы торговой марки климатической техники.

4 самые распространенные неисправности кондиционера

Если вы попали на данную страницу, значит, вы столкнулись с проблемой неисправности кондиционера. Сегодня я расскажу про самые распространенные поломки бытовых сплит-систем. Но прежде чем мы начнем их рассматривать вы должны понимать, что бывают сложные системы и особые случаи, где нужно разбираться на месте.

Некоторые признаки поломок могут иметь неоднозначные решения. Чтобы охватить весь объём неполадок, конечно же, будет мало одной странички. Но все же ОСНОВНЫЕ неисправности я постараюсь изложить таким образом, чтобы вы научились мыслить в нужном направлении и искать пути решения проблемы.

Думаю, будет правильно начать статью с перечисления признаков неисправностей. Ведь когда вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, вы видите только внешние её проявления. Я бы даже уточнил, что для пользователя основным индикатором является в первую очередь «поведение» внутреннего блока. Поэтому в статье ограничимся изучением неполадок, ориентируясь на поведение внутреннего блока.

После того как разберемся с внешними признаками, перечислим причины их появления и способы их устранения. Поскольку сейчас наша основная задача это выявить неисправность и приступить к поиску её причины. А устранение каждой отдельной причины это тема для отдельной статьи.

---

Основные признаки неисправного кондиционера:

Прежде чем начать разбирать неисправности, сразу поставим условия, что КОНДИЦИОНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ! Чтобы не путать понятия «неисправный кондиционер» и «кондиционер, требующий технического обслуживания». Поскольку причиной всех поломок может быть загрязнённость кондиционера.

Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:

1. Самым распространенным случаем является такое поведение внутреннего блока, когда «внутренний блок работает, но не холодит». Этот признак обычно подразумевает, что жалюзи блока открываются, вентилятор крутится, но никаких изменений температуры в комнате не происходит. При этом вы должны быть уверены, что кондиционер настроен правильно и соблюдаются условия эксплуатации (например, температура на улице).
2. Вторым так же распространенным случаем является ситуация когда течет вода из внутреннего блока.
3. Следующий случай обозначим так — кондиционер вообще не подает никаких признаков жизни (не реагирует на пульт).
4. Четвертый случай звучит примерно так – кондиционер некоторое время работает, а затем неожиданно выключается. Так же сюда отнесем и все остальные неполадки (не работающие вентиляторы, компрессор и прочее).

А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:

---

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Первым делом необходимо убедитесь, что кондиционер настроен правильно и соблюдены все условия эксплуатации!!! Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.

При работе он должен немного «гудеть» и вибрировать:

• если компрессор работает, то причина, скорее всего в нехватке хладагента (фреона). Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить давление (подключить манометры). В большинстве случаев утечка происходит в соединениях медных трубок у внутреннего и внешнего блоках. Всего 4 таких соединения, которые нужно проверить и при необходимости устранить утечку (некачественная вальцовка или как на фото треснутая гайка). Часто в «больном месте» остается масло, на которое налипает пыль. Признаки нехватки фреона читайте в отдельной статье.
• если компрессор не запускается, то без специальной подготовки устранить проблему не получится. Поскольку причин может быть много. Основные из них:
  • не работает пусковой конденсатор компрессора;
  • отгорели контакты питания компрессора;
  • неисправны температурные датчики;
  • сам компрессор вышел из строя;
  • поломка в плате управления.

Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Причина этому явлению часто кроется в забивке дренажного лотка или дренажного шланга. Необходимо разобрать внутренний блок и тщательно прочистить дренажную систему. Для этого можете почитать подробную инструкцию «как почистить кондиционер».

Мне попадались кондиционеры с дефектами системы сбора конденсата. Вода периодически течет из блока по причине несовершенства конструкции. Не буду «палить» модели. В этом случае найти причину сложно. Приходится разбирать внутренний блок и в процессе его работы, изучать, как стекает конденсат. И как назло именно в эти моменты дренажная система нормально функционирует!

Кондиционер не включается

Также распространенная ситуация но в некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем работоспособность пульта и источник питания. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, почему не включается кондиционер. Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).

Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается  — таким словами пользователя выражается еще один признак

Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.

Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно причина кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).

Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую. Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.

---

Статью пытался написать короткую, но структурированную, чтобы обозначить основные направления поиска неполадок. Но нужно понимать, что признаков неисправностей кондиционера гораздо больше. Каждый из них лучше разбирать в отдельных постах. Если опыта у вас мало, то не стоит рисковать устройством, а лучше вызвать специалиста!

5 причин, по которым не включается компрессор кондиционера

Вот и наступили первые летние деньки, а вместе с ними – жара. Вы включили ваш любимый кондиционер, он обнадеживающе мигнул сигнальными огоньками и… далее ничего не произошло. Или даже не мигнул, а просто никак не реагировал на включение.

Результат один: не запускается компрессор кондиционера, и больше сказать нечего. Хотя, вроде бы вы его холили, лелеяли и включали правильно. А, может, всё было совсем не так, но что сейчас об этом. Сейчас нужно искать причину, почему же кондиционер не включился на охлаждение (или на обогрев – в зависимости от сезона). Иначе придется искать новую машину, что недешево.

Дешевле обратиться к нам в ALM-remont, но сначала удостоверьтесь, что причина нежелания включаться требует вмешательства профессионалов. Итак, почему может не включиться компрессор бытового кондиционера?

Батарейки в пульте разрядились

Для начала посмотрите, что у вас с батарейками в пульте управления. Есть ли они там и не разрядились ли они после долгого зимнего перерыва в работе. Попробуйте установить другой, гарантированно рабочий, комплект батареек в пульт и запустить кондиционер еще раз. Очень часто поиск причины, почему не работает компрессор кондиционера, на этом и заканчивается. Причина была в батарейках пульта.

Подача электричества нарушена

То, что у вас в квартире есть свет, еще не значит, что ваш кондиционер получает электропитание с требуемыми параметрами. Напряжение в сети может отличаться от нормы, розетка может оказаться неисправной, в сетевом шнуре может перетереться жила, а на щитке-распределителе может выбить автомат как раз на той линии, на которой «висит» кондиционер.

Другими словами, с самим компрессором всё хорошо, а вот что там с параметрами электропитания – проверьте мультиметром или хотя бы осмотрите сетевой шнур и проверьте автомат на щитке.

Температура за окном слишком низкая

Компрессор не запустится на охлаждение, если за окном и так холодно. И, конечно, не заработает на обогрев, если там холоднее минус пяти или высокая влажность при температуре около нуля.

Тут совершенно не нужно паниковать, как починить кондиционер. Нужно просто изучить инструкцию и узнать, в каких условиях можно включать вашу модель. Или дооборудовать бытовой кондиционер так называемым «зимним комплектом», и тогда он будет работать даже в двадцатиградусный мороз. Мастера ALM-remont выполняют не только ремонт кондиционеров, а и такую работу.

Произошла утечка хладагента

Если хладагента в системе недостаточно, то кондиционер начинает хуже охлаждать, а со временем и вовсе перестает запускаться на охлаждение. И это в лучшем случае. Потому что в худшем попытки запустить кондиционер с недостаточным количеством фреона могут привести к перегреванию и поломке компрессора.

Первым признаком утечки является как раз ухудшение работы на охлаждение и, если утечка произошла в видимой части, появление маслянистых пятен. Принимайте меры (вызывайте мастера) сразу, не допуская поломки компрессора. Это очень серьезная неисправность, и тут уже бесполезно разбираться самому, как устроен компрессор кондиционера – его придется заменить.

Произошла поломка компрессора

Кстати, о поломке компрессора. Даже при правильной эксплуатации компрессор может износиться физически и в один не прекрасный момент перестать запускаться. Самый быстрый способ проверить работоспособность компрессора – прозвонить его мультиметром в режиме измерения сопротивления.

При наличии навыков работы с электротехническими устройствами вы можете самостоятельно добраться до компрессора, найти подводящие провода, снять клеммы и замерить сопротивление между выводами.

Перед началом работ не забудьте отключиться от электросети. Так, сопротивление между выводом основной и выводом пусковой обмотки должно равняться сумме сопротивлений между каждой из обмоток и третьим выводом.

Возможно отклонение +/- 2 процента в пределах погрешности прибора. Если отклонение больше или мультиметр показал значение OL, то компрессор неисправен и подлежит срочной замене. Теперь вам известно, как прозвонить компрессор кондиционера, чтобы установить неисправность.

Не беритесь за самостоятельный ремонт, если у вас нет достаточного опыта. Вызывайте специалистов ALM-remont – так вы получите гарантированно качественный ремонт и скидку на запчасти. Желаем вашему кондиционеру долгой и продуктивной работы!

Компрессор из кондиционера БК-1500 — Законченные проекты

Всем привет! Сегодня закончил очередное творчество — компрессорная установка из советского кондиционера. Решил отписать на данном форуме, который мне очень понравился.

 

Для создания компрессора потребовались (основные компоненты):

1. Компрессор и пусковая аппаратура от кондиционера БК-1500 пр-ва Баку.

 

2. Корпус от самописца КСП-4. Так как в них стояли в своё время очень ценные иридий-паладиевые регистраторы, то после развала СССР и махом «прихватизировали». В итоге самописец остался без основного регистрирующего компонента.

 

1. Общий вид. Поставлен вертикально на ножки, собран и покрашен из баллончика краской OMAX 21-го номера. Вместо стекла из листа алюминия от осциллографа панель вырезал. Сам «сварочный агрегат» сделал из куска от радиатора холодильника. Ручка — от сгоревшего паяльника. + 2 ножки от приборов по краям для фиксации. В качестве сопла посадил на суперклей какую-то хитрую гайку с резьбой и отверстием, вставив трубку. Диаметр трубки около 1.5 мм.

 

 

2. Вид корпуса с поворотом.

 

3. Выход сжатого воздуха. Шланги для подводки воздуха — простая водопроводная подводка разрезанная ножницами по металлу. На фотке — короткий хвост с выточенным переходником-втулкой из нержавейки и посаженный в термоусадку в несколько слоёв чтобы оплётка металлическая руки не колола. Шланг взял от аквариума который 6-4. Шланг на переходник просто на стяжки нейлоновые посадил. Перед посадкой сбрызнул спреем силиконовым и разогрел трубку тепловоздушкой.

 

4. В открытом состоянии. Видно саму крышку управления и сам компрессор (о них ниже). Цепь нужна для того, чтобы в крышка не открывалась на 180 градусов — не сдиралась краска и не выламывалась ось.

 

5. Верхняя крышка (управление). Вход питания (с блока питания снял), далее предохранитель на 10А, потом на предохранитель-индикатор-автомат на 15А (для индикации, чтоб включенным не оставлял) и в завершении на родной компрессорный пакетник на 15А. Проводка сделана одножильным проводом для жесткости. После пакетника пошел гибкий провод на компрессор. 2 шланга — это вход и выход воздуха. В крышке крепятся на выточенные мною резьбовые втулки из латуни, закрепленные каждая на 2 контргайки на 1/2″. Герметизировал на лентафум.

 

6 Собственно сам компрессор и пусковая аппаратура. На дне корпуса лист дюрали на заклёпках для придания жесткости конструкции. Из электроники — 2 конденсатора (пусковой и рабочий) и пусковое реле.

 

7. Закороченный масляный контур. Работаю не долго, перегреться не успевает. +тепловое реле есть если вдруг что на самом компрессоре 🙂

 

По характеристикам — максимальная мощность около 1 кВт, создаваемое давление — до 20 атм. Плюс может работать и как вакуумный агрегат. Теперь старые платы, радиаторы и пр. стало продувать от пыли одна радость. Может горелку потом попробую сделать 🙂 Компрессоров с электроникой есть ещё штуки 2, можно ещё 2 агрегата собрать. Если тема покажется интересной — могу и видео снять в работе. Если есть какие-то вопросы — с радостью отвечу.

 

Электрическая схема (с паспорта, выкинул контур двигателя вентиляторов).

Изменено 11 мая, 2012 пользователем Kompozit

Ремонт плат кондиционера. Неисправность реле.

 

В этой статье мы рассмотрим диагностику и устранение неисправностей, связанных с управляющими реле — залипание контактной группы, обрыв управляющей обмотки и т.д.

 

Кондиционер выключен, а компрессор продолжает работать.

 

• Обесточиваем кондиционер, получаем доступ к плате, ищем на ней реле отвечающее за питание компрессора. Сделать это можно пройдя по проводам от клеммной колодки до реле. Ещё его можно найти по размерам и мощности-оно должно быть самым большим и мощным-ток для 7 15-20 А.

Реле состоит из контактной группы и управляющей обмотки:

 

На корпусе реле находится схема, на которой указано к каким выводам подсоединены обмотка и контакты(распиновка).

Находим выводы контактов реле, на фото они сверху — на один приходит напряжение с линии, с другого напряжение уходит на компрессор. Эти выводу на обесточенной плате должны быть разомкнуты. Если нет-контакты залипли, реле меняем.

 

Кондиционер выключен, вентилятор наружного блока работает:

 

• Проверяем по той же методике.

 

Кондиционер включён-компрессор не запускается, напряжение с внутреннего блока на него не приходит.

Коды ошибок уже посмотрели, датчики низкого/высокого давления, температурные датчики на испарителе и конденсаторе, если требуется, тоже.

• Находим реле компрессора,по распиновке определяем выводы управляющей обмотки, измеряем её сопротивление — оно находится в пределах, примерно 0.5-2 кОм (500-2000 Ом).

Только нужно учесть, что обмотку часто шунтируют диодом (подключают параллельно), поэтому при измерении в одну сторону прибор может показывать одно значение, а если поменять щупы местами, то другое, т.к. диод в одну сторону проводит эл. ток, а в другую нет.

В случае отсутствия схемы на корпусе, управляющую обмотку можно найти методом исключения — где выводы контактной группы вы уже знаете, с обратной стороны на плате они дублируются, находим их там (измеряем сопротивление между контактами сверху и контактными площадками на другой стороне-оно должно стремиться к нулю).

При обрыве в обмотке реле меняем.

А вот если её сопротивление в норме, необходимо измерять напряжение на ней — 12 В постоянного тока ( точное значение смотрим на корпусе)

Если напряжение есть, а контакты реле не замкнуты (напряжение 220 V AC приходит, но с другого контакта не уходит), то реле также меняем.

В случае если нет управляющего сигнала на обмотке реле, то возможно неисправна буферная усилительная микросхема, которая усиливает сигналы от процессора, про них смотрим в третьей части.

Не вращается вентилятор наружного блока, нет управляющего сигнала с платы:

 

• Диагностируем по той же методике, как и в случае с компрессором.

 

Не работает вентилятор внутреннего блока, не выключается, вращается на одной скорости.

 

Диагностируем по этой же методике, только с учётом того, что на каждую скорость вентилятора стоит своё реле. К примеру, на моей плате их целых 5, но часто бывает всего две скорости.

А вот реле со вскрытым корпусом — видно его контактную группу и катушку, из-за высокого тока его контакты слиплись.

Я их расцепил и зачистил шлифовальной бумагой, временно восстановив работоспособность.

 

В следующей статье рассмотрим плату управления с импульсными блоками питания.

 

Заказать ремонт платы кондиционера в Москве

Ошибка перегрузки по току компрессора кондиционера

 

Error overcurrent compressor

Именно так обозначают ошибку токовой перегрузки производители кондиционеров в сервисной документации на английском языке.

Суть её заключается в том, что микропроцессор на плате управления получил сигнал от датчика о превышении компрессором допустимого тока потребления.

Так как пусковые токи компрессора превышают рабочие значения, то обычно имеется задержка около 3 секунд, после чего, срабатывает защита и появляется данная ошибка.

Данная функция в кондиционере позволяет защитить от:

• поломки компрессора
• сплавления проводов и клеммных колодок
• залипания контакторов
• возникновения пожара.

Чтобы отремонтировать кондиционер необходимо разобраться в причинах появления этой ошибки.

Причины возникновения ошибки перегрузки:

• короткое замыкание

   

• КЗ может возникнуть в самом компрессоре — пробить обмотку на корпус
• также возможно возникновение замыкания на пути следования питания к компрессору — на плате, на соединительных проводах, клеммах

• межвитковое замыкание

   

• в этом случае обмотку не пробивает на корпус, а замыкает отдельные витки между собой
• при этом ток увеличивается на несколько процентов, или десятков %, чего хватает для срабатывания защиты

• высокое давление нагнетания

   

• из-за перезаправки хладагентом ток может значительно превышать номинальный, часто это случается при неправильной заправке в зимний период
• при плохой теплоотдачи конденсатора — когда он грязный давление может превышать норму в несколько раз
• иногда даже просвечивающийся конденсатор не отдаёт тепло, так как имеет тончайшую плёнку на поверхности с низким значением теплопроводности

• заклинивание компрессора

   

• в этом случае ротор компрессора не вращается
• соответственно для двигателя это мощнейшая нагрузка — ток значительно увеличивается

Диагностика и ремонт при перегрузке

Для начала вскрываем корпус внешнего блока и освобождаем доступ к компрессору.

Включаем кондиционер в режим охлаждения

• если компрессор даже не пытается запуститься, то проверяем соединительные цепи и прозваниваем сам компрессор
• устраняем замыкания в проводах
• заменяем компрессор при КЗ
• если КЗ не обнаружено, то
• неисправен датчик тока
• ремонтируем плату
• меняем плату 
• неисправен силовой (IGBT) модуль
• меняем силовую инверторную плату
• при попытке запуска и последующем отключением с ошибкой
• если давление на магистрали не меняется и заметны повышенные вибрации — компрессор заклинило
• пытаемся расклинить его
• меняем компрессор
• если давление повышенное — тщательно промываем теплообменники
• давление осталось высоким? — перезаправляем кондиционер
• пониженное давление и перегрев при высоком токе говорят о межвитковом замыкании

 

Ремонт платы при перегрузке

Все основные операции по диагностике и ремонту рассмотрены в предыдущих статьях, в этой подробней рассмотрим восстановление платы с датчиком тока.

Датчики тока в неинверторных кондиционерах строят по трансформаторной схеме — через магнитопровод с катушками проходит силовой провод.

 Уровень тока определяется по наводимой проводом ЭДС.

Принцип работы такой же, как в токовых клещах.

Катушка имеет небольшой узел обвязки и подаёт сигнал на процессор или специализированную микросхему.

Самые частые неисправности токового узла измерения тока:

• плохой контакт в местах пайки токового трансформатора
• из-за его больших габаритов нередко появляются трещины в местах пайки и потеря контакта
• неисправность деталей обвязки

Наиболее часто сгорают диоды.

Проверить их можно мультиметром в режиме «проверка диодов» — они должны прозваниваться в одну сторону, а в другую нет.

Если диоды пробиты — меняем их на новые.

Инверторные кондиционеры имеют встроенные в IGBT-модули датчики тока и отремонтировать их возможно только заменой этих модулей или полностью силовой платы.