Машина и морозы – Победи холод. Как завести машину при 40-градусных морозах? | Практические советы | Авто — mcwheels.ru

Машина и морозы – Победи холод. Как завести машину при 40-градусных морозах? | Практические советы | Авто

13.02.2020

Содержание

Когда заводиться лучше не стоило: что может сломаться в машине на сильном морозе

Крещенская пора – лучшее время для очередной порции страшилок про морозы. Итак, морозное утро, темень, но вам зачем-то понадобилось ехать. Казалось бы, когда стартер, постанывая, таки сумел провернуть коленвал, и мотор кое-как заворчал, можно праздновать победу. Завелись! Рано радоваться. Потревожив сложный механизм в несвойственном для него температурном режиме, вы обязательно ускорите его износ. Сейчас разберемся, в каких именно местах.

Зачем нужна эта статья?

В основном для общего представления о том, что происходит в мороз с автомобилем. Также все это полезно будет знать тем, кто покупает машину из северных регионов или Сибири, про которые в объявлениях обычно пишут «соли не знала!». Но действительно сильный мороз – штука пострашнее соли.

Ходовая часть

На морозе все материалы становятся хрупкими, особенно это касается таких привычно мягких вещей, как пластик и резина. Машина, особенно на ходу, вовсе не статичный монолит. Изгибается кузов вместе со всем его наполнением, изгибаются резиночки элементов подвески, пыльников трансмиссии, разнообразных электротехнических изделий. Разумеется, проминаются элементы салона при воздействии на них человека.

Вибрации от мотора и подвески волнами приходят на каждый элемент. В общем, все постоянно находится в движении, изгибается и мнется. При сильном морозе эти трансформации эластичным элементам даются с трудом, и каждая поездка при температуре -20 существенно сокращает ресурс всех этих многочисленных резиночек, пластика и клеевых соединений.

Особенно тяжко приходится подвеске, которая трудится на ледяном ветру, пропитанном влагой и грязью. Сайлентблоки ускоренно стареют, клеевые соединения с металлом разрушаются, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а смазка внутри работает не очень эффективно. В частности, поэтому в теплой Европе подвески машин выдерживают десятки лет, а в наших условиях порой требуют переборки раз в год. Дело не только в плохих дорогах: европейский булыжник и грунтовки ничуть не лучше московского асфальта.

Бывает и совсем экстрим, когда температура опускается ниже 30 градусов. Тут уже в подвеске от ударов, которые при относительно теплой погоде переносились без последствий, могут трескаться нежные алюминиевые рычаги.

Трескающаяся резина шин – вроде бы не так страшно. Но если у вас «всесезонка» или летняя, то это вообще может закончиться трагически – слои резины будут отходить от корда, а сама резина – трескаться, в результате колесо разгерметизируется.

При более низких температурах даже морозостойкая резина теряет свои свойства, не держит боковые нагрузки и легко разбортируется.

Мотор

Кажется, что мотору, кроме затрудненного запуска, ничего не грозит. Ведь после прогрева его температура держится на установленном уровне, и лишь при неисправностях системы охлаждения он не догревается до минимально необходимых 70-85 градусов. Даже современные дизельные моторы понемногу, но прогреваются, хотя их тепловыделение настолько мало, что потери тепла на отопление салона и в моторном отсеке на малой нагрузке могут опускать температуру в контуре охлаждения до 50 градусов и менее.

Но не все так просто. Мотор – не цельный кусок металла, и он не ограничивается блоком цилиндров. В конструкции современного двигателя хватает пластиковых и резиновых деталей, которые не прогреваются в процессе работы или нагреваются только с одной стороны. Например, трубки вакуумной и топливной систем.

Car engine closeup with copy space. Outdoor photo in winter

Вот металлу поршневой группы действительно мало что угрожает. Детали прогреваются и работают с нормальным уровнем смазки, ничего страшного от заметно более вязкого масла с ними не случается, разве что у некоторых конструкций растет расход масла, но это не слишком важные нюансы.

Действительно большой неприятностью может оказаться застывание системы вентиляции картера. Как показывает практика, это случается регулярно на машинах очень многих производителей. В картерных газах содержится много воды и кислот, и они, конденсируясь, образуют с моторным маслом эмульсию, которая в свою очередь вполне поддается замерзанию при морозах за 30 градусов. Происходит это во всевозможных патрубках системы вентиляции картера и маслоловушках, а порой и непосредственно в трубочках у дроссельной заслонки.

Дальнейший сценарий зависит от конструкции двигателя. Забитая вентиляция картера может привести к выброшенному масляному щупу и легкому запаху выхлопа в салоне, а может и к разрыву трубок, течам сальников и потере масла с последующим выходом мотора из строя.

Кстати, попавшая на дроссельную заслонку эмульсия может банально «приморозить» ее, и на следующий день вы не заведетесь ни при каких ухищрениях. Разве что хороший прогрев моторного отсека поможет оживить двигатель. Порой слишком вязкое масло и избыток его давления могут привести к обрыву цепей маслонасоса или повреждению его привода. Гидрокомпенсаторы вызовут потерю компрессии, впрочем, и мотор при этом просто не запустится.

Фатальные последствия бывают не так уж часто, пугаться не стоит. Но при регулярной эксплуатации на морозе трещины на опорах мотора, потеря герметичности впускного коллектора и трещины на выпускном, текущие шланги, отказы вакуумного усилителя тормозов и повышенный износ всех ремней (в том числе ГРМ) – точно будут.

Электрика

Господи, а с ней-то что может случиться? Неужели ток будет бегать медленнее? Это вряд ли. А вот изоляция проводов тоже становится хрупкой, трескается припой на платах, а любая влага в контактах приводит к их разрушению.

Различные исполнительные мотоприводы – от дроссельной заслонки до актуаторов турбины – имеют пластиковые шестерни, которые на морозе становятся хрупкими и плохо смазываются, а значит их ресурс стремительно уменьшается.

Температурные перепады при нагреве части электронных плат могут приводить к отрыву чипов от подложки или разрушению гибких проводников, а отказ в таких условиях – вопрос времени. При низких температурах вся конструкция мотора работает действительно «на износ». И фатальные поломки вовсе не исключены, особенно на трассе, при сильной продувке моторного отсека и высоких оборотах двигателя.

Кузов и салон

Кузов – это не только сталь и пластик, и соединяет их не только сварка, болты и шурупы. Стекла держит клей, мастики и герметики защищают многочисленные сварные швы кузова, ну и о лакокрасочном покрытии забывать не будем, оно тоже боится мороза.

Даже сталь кузова при температурах ниже 30 градусов тоже становится довольно хрупкой, хотя это не так существенно и касается не всех марок сталей. Вот хрупкость синтетических материалов и алюминиевых сплавов уже более заметна. Сломать бампер из-за снежных наростов при повороте колеса? Легко. Как и поломать крепления фар и их омыватели буквально из-за кочек или неаккуратного закрывания крышки капота. Попытка сложить заевшее зеркало может легко привести не только к поломке его электропривода, но и к сломанному алюминиевому кронштейну.

Любые диагональные нагрузки (привет любителям офф-роуда и дачных вылазок зимой!) в морозы кузову противопоказаны: стекла могут растрескаться, а могут просто потерять герметичность соединения с кузовом – после потепления сюрприз будет немалый.

Треснувший герметик швов заметно ускорит появление коррозии. Сразу вы этого не заметите, но через год-другой это уже может проявить себя в виде вспухших швов в самых нагруженных местах.

Что уж говорить о салоне… Он ведь не просто «гремит» в мороз, он взывает к милосердию. Не удивляйтесь тому, что кожаные обивки сидений вдруг могут начать «расползаться» на глазах, шовчик за шовчиком, даже натуральная кожа становится в мороз хрупкой, а виниловая «экокожа» часто уже после -20 °C ломается на изгибах.

И что ж теперь, не ездить?!

Если в ваших широтах мороз за 20 – явление скорее исключительное, чем привычное, то для вас все эти вещи вряд ли так уж критичны. От нескольких поездок в лютую стужу машина не развалится. Но если вы бережливый хозяин и собираетесь ездить на машине долго и счастливо, то может и правда не стоит лишний раз ее гонять, пока стоят трескучие морозы. Вызовите такси, окажется дешевле. Особенно это актуально для владельцев подержанного премиума: электрики много, износ уже есть, а всякие резинки-пластмасски стоят порой приличных денег.

road with a car in winter in the mountains

Ну а если вы живете в краю льдов и снегов, и минус 20 для вас – лишь легкая прохлада, а за мороз вы считаете температуры от 40 градусов и ниже, то советовать вам не пользоваться машиной бессмысленно. Просто знайте, что несмотря на отсутствие «соленых реагентов», износ машины в этих условиях идет ускоренный. В Калифорнии или хотя бы в Ростовской области вашему авто понравится значительно больше.

Опрос

Вы ездите на своей машине в сильный мороз?

Всего голосов:

Чем опасны морозы для автомобиля?

Для автомобилистов зима — пора тяжелая. На улицах гололед, сугробы и снежная «каша», а холодный двигатель не всегда желает заводится.

Когда ударяют лютые морозы, водители считают основной задачей с утра запустить мотор, и, когда это удается, прогревают его и смело отправляются в путь.

К сожалению, многие забывают, что помимо двигателя, в машине присутствует еще и множество иных элементов, требующих прогрева перед тем, как они будут способны противостоять дорожным нагрузкам. Речь идет об амортизаторах, коробке передач, шарнирах подвески, тормозах и мостах автомобиля.

Амортизаторы, как мы знаем, внутри представляют собой некую систему полостей, наполненных гидравлической жидкостью. При езде по ямам и ухабам жидкая начинка перетекает из одной полости в другую через клапана, создавая тем самым необходимый демпфирующий эффект. Но в трескучие морозы она замерзает, иной раз застывая и фактически превращаясь в твердое тело. Особенно грешат этим масляные амортизаторы старого образца, используемые на автомобилях с «мягкой» подвеской. Многие водители, начиная движение, сразу гонят по всем ямам и кочкам. При этом затвердевшее или загустевшая жидкость не успевает проходить через клапана с достаточной скоростью, чрезмерно давит на них, что в итоге приводит к выходу их из строя. Это можно сразу заметить невооруженным глазом: из разбитых таким образом амортизаторов наружу сочится масло. Кроме того, задубевшие амортизаторы не гасят всю вибрацию от неровностей дороги, а передают ее на места их крепления с кузовом, повергая их чрезмерным нагрузкам.

Ведущий мост заднеприводных авто, коробка передач и рулевой редуктор внутри наполнены трансмиссионным маслом, которое имеет свойство густеть при минусовой температуре. Из за этого в первые минуты езды со стороны моста нередко слышен гул, передачу сменить труднее чем обычно, а руль иногда может крутиться чуть туже. Быстрые переключения, резвые старты и торможения двигателем при не прогретых мосте и коробке изрядно увеличивают их износ, необратимо приближая время ремонта.

Сильные морозы пагубно влияют и на подвеску с тормозами: смазка в различных шарнирах и подшипниках замерзает, тормозная жидкость густеет, а тормозные диски и колодки покрываются наледью. Множество резиновых мелочей вроде уплотнителей и прокладок твердеет и трескается от холода. В результате мы имеем всевозможные течи и скрипы.

Вообще садиться за руль в сильные морозы под -30 не рекомендуется.

Всего 50 километров поездки при такой температуре по износу будет равняться примерно 500 километрам летнего пробега. Но если все же вы приняли решение отправится в путь, необходимо соблюдать ряд нехитрых правил, дабы не «убить» подвеску, мост и прочее.

Как только вы посчитали двигатель достаточно горячим для начала движения, трогайтесь с места, но не торопитесь.
Первые пару километров необходимо ехать очень медленно, километров 40 в час, стараясь сторониться крупных ям и выбоин на дороге.
Избегайте резких нажатий на педаль газа, разгоняйте автомобиль как можно плавнее.
Амортизаторы, мост и коробка, как правило, нагреваются до приемлемой температуры за 2-3 км движения по ровному шоссе. В городе это зависит от состояния дорог.
Помните также и о возможно обледеневших тормозных дисках и колодках — в начале пути начинайте тормозить заранее.Со временем тормоза прогреются и просушатся.
Еще на что следует обратить внимание — это шины. Некоторые модели покрышек, особенно т.н. «всесезонки» на холоде дубеют и теряют свои тормозные свойства.

Соблюдая необходимы меры предосторожности и бережно обращаясь с автомобилем вы продлите срок его службы на долгое время.

Удачи!

Как завести машину в мороз: советы и решения

Чем ниже падает столбик температуры в зимние дни, тем больше проблем появляется у автомобилистов, поскольку многие детали и узлы, которые работали исправно, могут работать нестабильно. В результате при морозах ниже -20 градусов запуск автомобильного двигателя превращается в настоящую лотерею. Тем, кто не привык надеяться на случай, пригодиться инструкция, которая поможет без проблем завести авто в любой мороз.
Что нужно сделать до зимы
Как говорится, лучшее лечение – профилактика. Вот и в нашем случае самым эффективным способом быстро и без проблем заводиться зимой будет предварительная подготовка автомобиля:
Аккумулятор
Аккумуляторная батарея – наиболее уязвимая часть машины в морозы. Именно от нее зачастую зависит, заведется ли автомобиль или останется «скучать» во дворе. Поэтому стоит уделить АКБ особое внимание и привести к полной работоспособности.
Вначале проверяется срок эксплуатации — если он превышает 3 года, то аккумулятор находится в зоне риска и может не справиться с наступающей зимой. Тут варианта два: ждать, когда батарея «умрет своей смертью» в схватке с холодами или заранее заменить ее новой, оградив себя от неприятных сюрпризов.
Аккумулятор должен иметь достаточную мощность и хорошо держать заряд. Клеммы и контакты обязательно нужно прочистить, чтобы обеспечить полную электропроводность.
Стартер
Стартер – вторая важнейшая часть машины, отвечающая за запуск двигателя. От него многое зависит. Вот только предсказать заранее, когда закончится его работоспособность, очень сложно.
Обычно «кончина» наступает быстро, в один момент. Но иногда намеки на скорую поломку появляются заранее, такие, как вялое кручение или посторонние звуки перед запуском. В этом случае стоит заменить стартер заранее, до наступления холодов.
Свечи

Свечи тоже нуждаются в осмотре. Полуживая искра способна завести автомобиль в теплое время года, но вот в морозы она не справится. Если машина регулярно проходит ТО, то свечи наверняка поставлены новые и пригодные к сложным условиям, если же нет, то владельцу стоит заменить их самостоятельно.
Масло
Масло должно быть свежим и подходящим по составу для наших температур. В противном случае оно загустеет, не даст прокрутить двигатель и никакая молитва завести машину в мороз тут не поможет.
Сейчас чаще всего используют синтетику средней вязкости и по умолчанию заливают именно ее на ТО. Если же нет уверенности в том, что в машине именно всесезонный продукт, лучше перестраховаться и сменить его перед морозами. Масляные фильтры тоже ставятся новые.
Охлаждающая жидкость

В системе охлаждения допустимо применять лишь антифриз в минусовую температуру. Застывшая вода же способна не только не дать машине завестись, но и напрочь вывести ее из строя.
Топливо
Топливо стоит использовать проверенного качества и заливать на заправках, внушающих доверие. Посторонние примеси и вода осложнят эксплуатацию машины в морозы. Что касается солярки, тут применим лишь зимний вариант и только ответственные нефтегазовые компании вовремя заменяют дизельное топливо на подходящее.
Способы и решения
1.Слабый аккумулятор
Причина:
Аккумуляторная батарея может плохо держать заряд из-за возраста (более 3 лет), внутренних дефектов или неправильной эксплуатации.
Признаки:
Стартер не крутит двигатель вообще или крутит нестабильно, при этом лампочки на панели приборов горят тускло.
Способы решения:
Если аккумулятор хоть как-то реагирует на попытки завести автомобиль, то можно попробовать на несколько секунд включить фары ближнего света. Это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке она выдаст необходимое количество энергии.
Проверьте клеммы аккумулятора: грязь или окисление часто нарушают контакт. Их очистка может восстановить нормальное течение тока.
Завести автомобиль с механической коробкой передач «с толкача».
«Прикуривание» от другого автомобиля.
Если есть время, можно снять аккумулятор и отнести в тепло, чтобы он согрелся.
Радикальная мера — установка новой батареи, желательно большей ёмкости.
Профилактика:
Снимать аккумулятор и на ночь относить в тепло (так поступает большинство автовладельцев сибирских и уральских регионов).
Установить систему, которая будет отслеживать температуру двигателя, и при её снижении до установленного уровня электроника может самостоятельно заводить автомобиль и поддерживать «рабочую» температуру.
Правила эксплуатации аккумулятора в мороз:
Во-первых, еще до наступления холодов обязательно нужно проверить уровень электролита и его плотность. У батареи пригодной к эксплуатации плотность электролита должна быть не ниже 1,25 см куб. (в идеале 1,27 г/см куб.), а напряжение должно быть не ниже 12,6 В. Особое внимание следует обратить на доливку воды: доливать нужно только дистилированную воду. После доливки и при недостаточной плотности электролита, аккумулятор нужно поставить на зарядку. Если зарядное устройство позволяет регулировать зарядный ток, тогда его нужно установить в пределах 4-5 ампер.
С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, при напряжении в клемах 13,9-14,3В при работающем двигателе и включенном ближнем свете. Именно из-за этого специалисты советуют периодически (хотя бы раз в месяц) производить заряд батареи от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре, измерив предварительно плотность электролита.
Также зимой не лишним будет и обогрев АКБ теплом от двигателя, для того, чтобы лучше происходил ее заряд от генератора. Для этого советуют часть радиатора (с той стороны, где находится АКБ) закрывать от встречного холодного потока воздуха. Кроме того, при температуре ниже «-30» градусов для обеспечения нормального пуска двигателя обогрев АКБ просто необходим. Для этого можно либо уносить в тепло (хлопотно, конечно, но тоже вариант) либо подогревать непосредственно на месте ее установки. Также для облегчения пуска двигателя от холодного аккумулятора можно использовать подогрев моторного масла и топлива. Но, пожалуй, самый простой вариант – это впрыск специальной жидкости в карбюратор, которая облегчает пуск мотора.
Обратим ваше внимание также и на то, что время зарядки аккумулятора измеряется плотностью электролита, которая говорит о степени разряженности батареи.
Степень разряженности батареи можно проверить также и тестером. Сразу заметим, что такая проверка должна проводится после часового «простоя» после выключения двигателя и источников потребления.
Напомним, что степень заряженности аккумуляторной батареи проверяется по следующей схеме:
плотность электролита, г/куб. см 1,27   1,23    1,19
напряжение не ниже, вольт            12,7   12,5    12,3
степень заряженности                     100% 75%   50%
Далее емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) нужно умножить на недостающие проценты (например, 50%). В результате получается требуемое количество ампер-часов (в данном примере 22,5). После чего делим эту цифру на силу зарядного тока, уменьшенную примерно в 2 раза (с учетом коэффициента полезного действия) и получаем время заряда.
Для снижения отрицательного воздействия холода на АКБ и на пуск двигателя зимой также рекомендуется не пренебрегать следующим:
не допускайте длительной работы включенных потребителей на автомобиле при неработающем двигателе;

«массовый» провод от стартерной АКБ полезно дополнительно присоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя. Это делают по той причине, что переходы напряжения от клеммы на кузов, а с кузова на двигатель снижают напряжение и приводят к потере мощности, потребляемой от АКБ;
время от времени контролировать отсутствие «утечки» тока от АКБ на разные сегменты электрооборудования. Для этого можно отключить аккумулятор – снять один наконечник – если условия стоянки авто дают возможность к таким действиям;
контролируйте натяжение ремня привода генератора, при котором обеспечивается полная отдача энергии для питания включенных потребителей и самой АКБ;
во время потепления, перед пуском двигателя удаляйте влагу с поверхности проводов, так как она благоприятствует утечке тока от катушки зажигания.
2. Чрезмерно загустевшее моторное масло
Причина:
Из-за низкой температуры масло «не пускает» движущиеся части силовых агрегатов. Чаще всего это происходит, если масло старое и сильно загрязнено, не соответствует температурным условиям эксплуатации либо просто несоответствующего качества.
Признаки:
Свежий аккумулятор и исправный стартер с большим трудом крутят двигатель, а на щупе для масла видна плотная консистенция.
Способы решения:
Оперативно поменять замёрзшее масло практически невозможно. Нужно или ждать потепления, или отогревать машину в тёплом помещении. При механической коробке передач можно некоторое время «потаскать» автомобиль на буксире, чтобы провернулся вал.
Профилактика:
Следить за качеством масла, покупая фирменные бренды в проверенных местах с цифрами в индексе 0W или 5W, синтетику для новых автомобилей и полусинтетику для машин с пробегом более 100 000 км. Перед тем как залить новое масло, канистру с ним можно оставить на морозе. Если оно сохранило свою консистенцию — всё в порядке, если же сильно загустело и не плещется (это можно понять, не открывая упаковку) — возвращайте его продавцу.
В крайнем случае, перед длительной стоянкой, когда автомобиль может остыть полностью, сразу после того, как двигатель будет заглушен, можно залить в картер 100–200 мл бензина. Топливо разжижит масло, и мотор будет крутиться. Эта процедура достаточно безобидна, но злоупотреблять ею не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей, которым необходимы различные смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки. Специалисты к этим ухищрениям относятся, как медики к знахарям. Шансы завестись мотор такими способами равны шансам испортить его.
Разрегулирована система зажигания
Причина:
Из-за проблем в проводке или деталях высокое напряжение не доходит до свечей (или доходит в сильно ослабленном виде), и не вырабатывается искра.
Признаки:
Стартер крутится, вал проворачивается, но машина не заводится. Проверка делится на три этапа: искра в трамблёре, искра в свече и сама свеча. Нужно вытащить из крышки трамблёра центральный провод и поднести его к какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля на один сантиметр. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, у провода можно увидеть искру и услышать характерное пощёлкивание. Если их нет, то проблема в катушке или высоковольтных проводах. Ток также может не доходить до свечей. Чтобы проверить это, нужно снять провод с любой свечи, поднести его к массе на 5 мм и опять попробовать завести машину. Искра будет слабее и тише, но увидеть её можно. Эту процедуру лучше делать в перчатках или завернув свечной провод в изолирующую ткань. Если напряжение есть, то проблема в свечах, если нет, то в крышке трамблёра, бегунке или проводке. Проблемы с проводкой можно обнаружить, если заводить машину в темноте — тогда все «слабые» места светятся от мелких искр плохих контактов.
Способы решения:
При относительно высокой влажности может помочь опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.
Замена или прокаливание свечей, замена трамблёра, высоковольтных проводов или индивидуальной катушки (в зависимости от модели автомобиля).
Профилактика:
До холодов в сервисе отрегулировать систему зажигания, это также положительно скажется на расходе топлива.
4. Плохой бензин или нарушена его подача
Причина:
Разбавленный бензин. Если топливо разбавляется менее качественным, то это отражается на мощности автомобиля и загрязнении его деталей. А вот если бензин просто перемешали с водой, то в холод она и конденсат замерзают. Конденсат может нарушить работу всей топливной системы либо одного её участка — от фильтра до бензонасоса.
Признаки:
Все системы работают хорошо, но мотор «не схватывает», при этом свечи сухие, а из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином или нет никаких испарений. Если над небольшим пятном бензина на расстоянии 5–6 см держать открытый огонь, и оно не воспламенится, то в топливе слишком много воды, и она не даёт углеводам испаряться. Выкрученная свеча либо совсем сухая (бензин не подаётся или его вообще нет), либо залита бензином
Способы решения:
Использование так называемых «осушителей бензина» согласно инструкции, если проблема только в возгорании. Если это не помогло, то нужно ждать потепления или отогревать машину в тёплом помещении. После прогрева по возможности слить плохой бензин и прочистить/просушить все элементы системы.
Профилактика:
Заправка на проверенных АЗС.
Если есть подозрения о качестве топлива, то использовать присадки, связывающие воду в гель, при каждой заправке.
Чем больше бензина в бензобаке, тем меньше поверхностей, на которых может конденсироваться вода. Соответственно, зимой лучше не ездить с полупустым баком.
Установка фильтра тонкой очистки с отстойником, который будет собирать лишнюю воду. Чем ближе он стоит к бензобаку, тем лучше.
4. Всё работает, но залиты свечи зажигания
Причина:
Свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.
Признаки:
Вывинченные свечи полностью покрыты бензином. Лучше их проверить до того, как полностью сел аккумулятор. Из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.
Способы решения:
Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите несколько минут, пока бензин «стечёт». Несколько секунд покрутите двигатель стартером, полностью выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные.
Чистка свечей, их прокаливание или замена. Вывинченные свечи можно очистить с помощью простой зубной щётки и современного чистящего средства. Главное — не увлекаться и не повредить изоляционный слой. Прокалить свечи можно на конфорке плиты, до того момента пока их нельзя будет взять рукой. Чем горячее свечи будут в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.
Профилактика:
Когда машина заводится в первый раз, не нужно сразу давить на педаль газа. Пусть сначала «схватится» в стандартном пусковом режиме.
Периодически проверяйте работоспособность свечей накаливания.
5. «Летняя» солярка
Причина:
Желеобразное состояние топлива мешает его прокачиванию, а образовавшиеся от холода парафиновые хлопья забивают топливную систему.
Признаки:
Стартер крутит, но двигатель не схватывает. Из выхлопной трубы нет никаких испарений.
Способы решения:
Использовать автохимию типа «быстрый старт» согласно инструкции.
Пролить горячей водой форсунки, топливный фильтр, насос высокого давления, избегая попадания на стартер и генератор, и вновь попробовать завести.
Профилактика:
Заправляться «зимним» дизельным топливом и при сомнениях или ожидаемом похолодании добавлять антигель или депрессорные присадки.
Перед запуском несколько раз включить зажигание, прогревая свечи, но не заводить мотор.
Установить обогреватель топливного фильтра.
6. Общие советы
Глобально решить проблему с запуском двигателя в мороз может установка предпускового подогревателя.
Помочь завести мотор могут также специальные аэрозоли, которые впрыскиваются во впускной тракт автомобиля.
Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на всё более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера продолжительностью не более 10 секунд, пока машина не заведётся.
Содержание в чистоте элементов топливной системы и свечей зажигания облегчает холодный запуск. Ведь если в тёплое время грязь является лишь помехой, то в холодное становится настоящим препятствием, дополнительным пристанищем для замёрзшего конденсата.
Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать конденсат в выхлопной трубе. Его можно удалить просто физической очисткой.
Если машина с механической коробкой передач, то лучше заводить её с выжатым сцеплением. В этом случае проворачивается только коленвал двигателя, а шестерни коробки передач остаются на месте, что снижает нагрузку на стартер.
Перед тем как надолго оставить автомобиль, просушите тормозные колодки и не оставляйте автомобиль на «ручнике». Тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам (с барабанными тормозами ситуация ещё более непредсказуемая), и тогда при всех работающих системах просто не будут крутиться колёса. Для того чтобы машина не укатилась, лучше оставить автомобиль на передаче (МКПП) или на паркинге (АКПП), а при большом уклоне подложить упоры.
На многих новых иномарках вероятность запуска связана с уровнем пускового обогащения смеси, который определяется электроникой. Это связано с тем, что в Европе применяется «зимний» бензин с большим содержанием лёгких фракций. Некоторые автомобили могут требовать более длительной прокрутки стартером.
Не пользоваться дистанционным автозапуском от сигнализации. Электроника не понимает проблем холодного пуска, поэтому может высадить аккумулятор и залить свечи.
Дизельные двигатели: 2-3 раза включить свечи подогрева поворотом ключа и заводить лучше с одной попытки -крутить стартер, пока не заведётся.
После того как автомобиль завёлся, не глушите его некоторое время. Не нужно включать сразу печку, обогрев, музыку и фары — это дополнительная нагрузка на аккумулятор. Первые несколько километров лучше ехать на скорости до 40 км/ч, чтобы узлы и агрегаты постепенно прогрелись.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
Системы охлаждения двигателя проблемы и неисправности фото описание
Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
Знак 1.25 дорожные работы
Что такое антифриз,для чего он нужен и какие виды существуют?
Какой штраф за не постановку автомашины на учет
Датчик давления в шинах: описание,неисправности,виды,фото
Понаблюдайте за тем, как Bugatti Chiron разгоняется до 420 км в час на бывшей взлетно-посадочной полосе
История создания марки БМВ: фото,видео.
Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
Фольксваген каравелла Т6 2016 комплектации и цены обзор описание характеристики фото видео.
Golf VII (лифтинг 2016) технические характеристики
Какие штрафы за нечитаемые и грязные номера в 2018 году?
Причины почему ваш автомобиль много расходует топлива.
Рейтинг машин, которые не заводятся на морозе: spb_auto — LiveJournal
14 февраля 2011, 13:45 | Павел Кузнецов

Сильные морозы зарядили в Петербурге до конца февраля. Автомобилистам придется запастись терпением, новыми аккумуляторами и свечами, чтобы завести машину зимой. Как преодолеть плохой старт и какие «железные кони» наиболее восприимчивы к трескучим морозам — в материале Neva24.
Список авто-жертв морозов 2010/2011 стали составлять в сообществе петербургских автомобилистов — spb_auto. Neva24 решила продолжить список.
1. ВАЗ 2104, ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2183, Lada Kalina, другие представители отечественного автопрома. «ЗиЛы стоят на дороге, «бычки» очень слабо подготовлены к морозам, видел вставшие «Волги». С «четверками» я намучался изрядно. Мой совет для водителей карбюраторных машин: не перебирать топливо, лишний раз не нажимать на газ, чтобы не заливать свечи», — говорит опытный водитель Александр. «Иномарки, где стоит пусковой подогреватель, заводятся в принципе нормально. Отечественные машины ими не укомплектованы. Если есть возможность, то ставьте его на «Жигули» — это серьезный плюс зимой», — советует Александр, пересевший недавно на Мitsubishi.
2. «Газель», «Соболь Баргузин». «Газель может не заводиться независимо от температуры окружающего воздуха. Это не баг, это фича», — шутят некоторые автомобилисты.

3. Honda Accord, Honda Jazz, Honda Civic. «Эксплуатация «Хонды» в такие суровые морозы не предусмотрена. Глянул в мануал, где прописан температурный режим: ниже -20 не рекомендуется эксплуатировать, ниже -30 — запрещено. Ездить можно на свой страх и риск», — говорит Денис.
4. Ford Mondeo, Ford Fusion. «Дело в том, что для запуска двигателя Форду требуется сделать полтора оборота, а, к примеру, на Рено достаточно пол оборота. Вот поэтому зимой Рено практически никогда не подводит, в отличие от Форда», — заявляет водитель Игорь.
5. Mazda CX7. «Mazda поставляет машины в любые страны с одной и той же программой. Т.е. абсолютно одинаковые машины идут в Россию и, допустим, в Египет. Адаптация на случай сильного мороза в этой программе якобы отсутствует, оттого и непредсказуемое поведение машины при температуре ниже -25 градусов», — пишет пользователь автофорума Mazda avm2010.
6. Peugeot 206. «На самом деле все от хозяина зависит. А в данных случаях часто — отхозяйки», — считает Алексей, намекая на то, что «Пежо» пользуются популярностью у женщин.
7. Subaru. «Новые Субару с европейскими летними прошивами плохо заводятся. Еще плохо заводятся те, кто перешивался по гарантии из-за провала тяги на средних оборотах», — пишет пользователь nnstepan.
Плохой аккумулятор — самая распространенная причина плохо старта в мороз. Если стартер перестает крутить двигатель после второй-третьей попытки, значит аккумулятор изношен. Его необходимо зарядить, или поменять.
Немало проблем создают старые свечи накаливания. Их работоспособность не проверить, поэтому следует просто заменить. Бывалые водители советуют покупать свечи импортного производства. «Если сказать помягче, наши свечи — ерунда полная, а хорошие — меня устраивает Bosch. Когда мы купили нашу машину, то думали, что аккумулятор подводит, но на самом деле проблема оказалась в свечах. Поменяли — и машина стала нормально стартовать зимой», — говорит водитель Ольга.
Кроме того, плохой старт случается из-за проблем бензопровода. Тут может подвести топливный фильтр, бензонасос, либо форсунки на инжекторном двигателе (которые лучше промыть перед зимой, если давно не чистили).
Что делать, если машина не заводится, а ехать надо прямо сейчас? Можно прикурить у другого автомобиля, либо завести машину с толкача (только для механической коробки передач).
В любом случае навыки водителя во время морозов играют большую роль, чем сама машина. Если человек поездил несколько зим, знает, как его железная крошка ведет себя при сильных морозах, то и проблему решить проще. Новичкам же стоит ориентироваться на советы «бывалых»: перед началом пуска включить на 15 секунд фары (небольшая нагрузка разогреет электролит в аккумуляторе, придаст ему дополнительные силы), двигатель заводить при выжатой педали сцепления (и выключенных фарах, магнитоле и отоплении), после неудачного старта повторить попытку через полминуты и др. Хотя и тут универсального ответа нет.
Как говорят опытные водители, любая самая надежная машина может не завестись в мороз, если за ней не следить. Человек утепляется зимой перед выходом на улицу, поэтому и автомобиль надо «утеплять». «Интересно посмотреть на список фтыкателей, наивно полагающих, что в мороз авто должно заводится на древнем аккумуляторе, убитых свечах и с полуминералкой в картере», — шутит пользователь под ником Франкенштейн. Например, на зиму масло надо заливать синтетическое, на морозе оно густеет не очень сильно; аккумулятор должен быть не «убитым».
Источник: http://www.neva24.ru/a/2011/02/14/Zjabliki_na_dorogah

10 способов и советов по запуску

Автомобильные

Неотъемлемой частью автомобиля является аккумулятор. Он необходим для питания бортового электрооборудования и запуска двигателя.

Автомобильные

Каждое устройство имеет свой гарантийный срок службы, и автомобильный аккумулятор для Дэу Нексия не

Автомобильные

Аккумулятор — важная часть многих электронных устройств, автомобиль не исключение. Он заводит машину, питает

Автомобильные

Аккумулятор — важная деталь любого транспортного средства, обеспечивающая его эффективную работу. Поэтому каждый автомобилист

Автомобильные

Сейчас на рынке автомобильных аккумуляторов нет недостатка в предложениях продукции разных производителей. Сориентироваться в

Автомобильные

Аккумуляторная батарея является одним из основных узлов, относящихся к электрооборудованию автомобиля. Для обеспечения работоспособности
Победи холод. Как завести машину при 40-градусных морозах? | Практические советы | Авто
Сорокаградусные морозы — это запредельные условия для техники. Масло безнадежно густеет, теряет свойство прокачиваемости, и электрический стартер не может провернуть коленвал в получившемся желе. Но заводить автомобиль необходимо, ведь транспорт должен функционировать в том числе и при экстремально низких температурах.
Новосибирск
Масло и аккумулятор необходимо поддерживать в работоспособном состоянии и следить за тем, чтобы их температура не опускалась ниже 20 градусов мороза. Автомобилисты по ночам выходят на улицу и всю ночь заводят машины, чтобы подддерживать приемлемую температуру двигателя. Обычно это происходит через каждые четыре часа. Чтобы не проспать, многие заводят по несколько будильников.
Югра
У нас популярны охранные системы с функцией автозапуска, настроенные на определенную температуру. Если двигатель остыл до -18 градусов, то машина заводится автоматически. Пока ни разу не подводил этот способ. Необходимо заводить мотор 4-5 раз за ночь, тогда температура масла не опускается во время простоя ниже порога прокачиваемости. Так можно поддерживать работоспособность автомобиля и при -50. Но есть минус: бензина уходит много.
Кстати, в Югре мало у кого есть гаражи и машины стоят возле домов. Поэтому у водителей пользуется популярностью и другой способ ночного обогрева: электрокотлы. Они работают от электроэнергии и греют систему охлаждения силового агрегата. Провода тянут из квартир. Но если машина все же замерзла и не подает признаков жизни, то есть специальная служба по запуску замерзших автомобилей. У них на вооружении стоят тепловые пушки, которыми и отогревают моторы и трансмиссии.
Лабытнанги
Перед некоторыми домами активисты устанавливают во дворах автономные электроколонки для безопасного подогрева машин в зимнее время. К ним можно подключать автономные электрокотлы в машинах или тепловые пушки, которые способны работать всю ночь. «Электроколонка представляет собой обыкновенную электрическую розетку с напряжением 200 вольт, оборудованную устройством защиты от поражения электрическим током, счетчиком электроэнергии и системой управления. В пункте управления установлена только одна розетка для подогрева транспорта, при желании можно установить вторую», — поясняет главный энергетик управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, куратор проекта Евгений Дягтерев.
Оборудование имеет защиту от ветра и дождя, чтобы исключить доступ посторонних, все боксы оснащены замками. Счетчики позволят организовать учет электроэнергии, оплату будет вносить пользователь конкретной установки.
Хабаровск
У нас утепляют машины, подкладывая под капот специальные одеяла. На старых «ВАЗах» и «Москвичах» ставили картонки в решетку радиатора, а сверху на мотор укладывали утеплители, начиная от обычного войлока, заканчивая куртками и старыми шубами. Сейчас изготавливаются автоодеяла. Делаются они из негорючих материалов и стеклоткани, чтобы предотвратить возможное возгорание.
Автоодеяло — это тепловой экран, который не дает уходить теплому воздуху. Мотор дольше остается теплым, и уменьшается время его прогрева. Продаются и утеплители на радиатор. Их комбинируют вместе с котлами и электрообогревателями.
Кемерово
При низких температурах важно не только греть мотор, но и сохранить работоспособность аккумулятора. Если ударили неожиданные морозы, то батарею можно снять, занести домой на 30-35 минут и поставить в таз с горячей водой (вода должна доходить до середины аккумулятора, но не скрывать его полностью). После этого можно ставить аккумулятор обратно и ехать.
Барнаул (Алтайский край)
В январе, когда больше недели было за -35 градусов, очень забавно передвигалась по городу «Нива», у которой из печки летел снег с инеем. Эта машина заводилась в любую погоду, потому что ее владелец везде возил с собой два аккумулятора. Заряжал оба, один подключал утром, а второй брал с собой в офис. В жуткие морозы «прикуривал» всем желающим. Золотой человек.
Омск
В одном из омских пабликов появилось фото, на котором водитель припарковал свою машину на теплотрассе. Судя по всему, получилось довольно эффективно.
Пермь
После того как масло прогрето, а полностью заряженная батарея установлена на штатное место, перед запуском двигателя важно соблюсти определенный алгоритм действий, чтобы сократить негативные последствия для техники во время холодного старта. Сначала отключаем все электроприборы и печку для снижения нагрузки на аккумулятор. Если в машине механическая трансмиссия, то выжимаем сцепление, чтобы исключить нагрузки от замороженной коробки. Затем включаем зажигание, но не заводим мотор, и даем возможность бензонасосу накачать бензин. Потом нужно несколько раз поморгать дальним светом фар, чтобы активировать в батарее химические реакции. Потом нажимаем педаль газа до конца и активируем стартер. Мотор заводится.
Советы автомобилистам: как в мороз «взбодрить» аккумулятор
До наступления морозов желательно заменить тормозные колодки — даже если они не окончательно изношены. Ведь главная причина заносов — разность тормозных моментов колес. Также следует обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, они могут потечь.
Сколько стоит одна «заводка» в сильный мороз
С приходом сильных морозов утро каждого автолюбителя начинается одинаково – с долгих и порой безуспешных попыток завести своего «железного коня». Ведущий передачи «Автоликбез» на «Авторадио» Юрий Гейко дает единый для всех без исключения марок автомобилей совет: перед «заводкой» автомашины либо «помигать» дальним светом, либо включить на пару минут что-либо из электрооборудования, чтобы «взбодрить» аккумулятор.
Такого показателя, как допустимое количество попыток завести автомобиль в мороз, по словам эксперта, не существует. «Аккумулятор, даже новый, сделать много попыток завести машину все равно не даст. При такой температуре он довольно быстро садится, теряет свою емкость», — отмечает Гейко. «Другое дело, — добавляет он, — что постоянное вращение стартера должно быть не больше десяти секунд. Иначе он просто перегреется».
Помочь гарантированно выехать утром могут два проверенных способа. Первый — встать ночью и прогреть двигатель. Второй — взять с собой аккумулятор домой, чтобы он отдал максимальный ток.
«Если говорить о том, что человек может сделать своими силами, то это взять аккумулятор, притащить его домой, поставить в тазик с горячей водой. Пусть он там согреется за часок», — рекомендует эксперт журнала «За рулем» Андрей Сидоров.
Бывает, что дело вовсе не в аккумуляторе, а в плохих или грязных свечах зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять.
На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для быстрого запуска. Они заливаются и в карбюратор, и в топливную систему для лучшего запуска двигателя, пишет at.amobil.ru.
А дешевле всего, по мнению экспертов, в сильные морозы просто оставить автомобиль дома, а на работу поехать общественным транспортам. Как отмечает Юрий Гейко, одна «заводка» двигателя в мороз от минус 17 градусов сопоставима с несколькими километрами пробега по износу движущихся, трущихся деталей. По его словам, одна среднестатистическая поездка на работу и с работы — это фактически потеря 600 километров пробега.
Как отогреть машину в сильный мороз
Прежде чем завести машину, нужно ее открыть. Но уже на этом этапе многие автолюбители обнаруживают, что в автомобиле после морозной ночи замерзли замки. Приходится проникать в салон собственного авто через багажную дверь.
Как правило, замки не открываются, если в них замерзла влага. Чтобы она туда не попадала, в личинки замков необходимо впрыскивать аэрозоль WD-40 или его аналоги. Полезно также вскрыть обшивку и смазать механизм открывания дверей, однако уже не аэрозолем, а густой смазкой по типу литола, пишет kp.ru.
Можно попробовать дедовский метод: приложить к крышке замка грелку или плотный полиэтиленовый мешок, наполненный горячей водой.
Если замки замерзли во время дороги домой, то есть смысл воспользоваться шлангом (пожарным рукавом). Один его конец надевают на выхлопную трубу, а второй конец направляется на замок. Также можно отогреть и дверь машины, и задний редуктор.
Советы можно найти на многочисленных форумах автолюбителей. Некоторые из них пользуются силиконовым спреем. Заливают им все замки, дверные ручки снаружи, защелки, а потом смачивают всю резину по периметру дверей. На всю машину хватает пол-литра жидкости.
Владельцы машин, на которых установлены так называемые центральные замки с пультом дистанционного управления, допускают одну оплошность — им больше нравится нажимать на кнопки, чем пользоваться механическим ключом. В случае если сел аккумулятор или замерз электрозамок, машину можно было бы открыть ключом. Но за то время, пока его не использовали, он мог заржаветь или промерзнуть.
Бывает и так, что замки отпереть удалось, а вот двери не открываются. Скорее всего, мороз приклеил дверь к уплотнительной резинке. В таком случае стоит попробовать открыть любую дверь и завести машину. Когда машина прогреется, двери оттают сами.
Если машина стоит в гараже, на оборудованной электричеством автостоянке или под окнами дома, можно прибегнуть к помощи технического фена-вентилятора и прогреть им дверь по периметру. Подобные приборы иностранного производства есть в магазинах и стоят от 60 до 150 долларов в зависимости от назначения. Вместе с ними продаются насадки, которые позволяют добраться до недоступных мест.
Предотвратить замерзание дверей поможет обработка уплотнительной резинки или внутренней поверхности двери водоотталкивающей смазкой, например, той же WD-40 или гидрофобной пропиткой для обуви.
Открывая машину, нужно не полениться и счистить снег не только с ветрового стекла, но и из-под дверей. Если этого не сделать, снег может растаять в прогревшейся машине, а потом снова замерзнуть и прихватить дверь.
Чтобы не замерзали стекла, некоторые автолюбители советуют поднимать их не до самого упора, а хотя бы на миллиметр ниже. Или смазать верхний край стекла гидрофобной пропиткой для обуви.
Еще один полезный совет: подъезжая к дому, за десять минут нужно выключить печку и приоткрыть стекло. А после остановки мотора все двери открыть на пару минут. Тогда автомобиль остынет изнутри и в нем будет меньше влаги. Можно также собрать всю воду с резины замшей или хлопчатобумажной тряпочкой. Самое главное – не мыть машину на ночь.
Бывает, что в машине замерзают не только окна и двери, но и крышка бензобака. Отогревать ее рекомендуется, так же как и замок – с помощью грелки, фена или шланга. Гораздо труднее прогреть не крышку бензобака, а лючок. В этом случае одним шлангом не обойдешься, нужна силиконовая обработка, пишут форумчане-автолюбители.
Открыв бензобак, на заправке нужно обязательно продуть его сжатым воздухом и смазать силиконовой смазкой. Причем WD-40 лучше не использовать — она содержит керосин и очень быстро высыхает, пишет club-renault.ru.
Если замерзла жидкость в бачке омывателя стекол, в него необходимо залить теплую незамерзающую жидкость, дешевую водку, а лучше всего — чистый спирт. После этого можно прогреть салон. Важно при заливке жидкости учитывать материал бачка, чтобы он не деформировался.
Если же лед занимает всю полость бачка, то придется поставить машину в теплую крытую стоянку или гараж, по меньшей мере, на два часа, пишет opel.auto.ru.
Чего нельзя делать в мороз
Если автомобиль промерз, простояв на морозе несколько дней, то не стоит пытаться завести его с помощью буксира, особенно, если это машина с автоматической коробкой передач.
Владельцам теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем не стоит выезжать на холод, не наполнив бензобак до отказа. «Чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и «губят» бензонасос и топливную систему», — объясняет журналист-автолюбитель Юрий Гейко.
В морозные дни не рекомендуется мыть машину, поскольку от перепада температур может потускнеть полировка. Если же все-таки пришлось помыть автомобиль, то сразу после этого надо продуть теплым воздухом замки.
Еще один важный ньюанс в эксплуатации автомобиля в условиях сильных морозов – это ручник. Лучше не пользоваться им, оставляя авто на ночь на стоянке, — могут примерзнуть колодки.
С шипами или без?
С наступлением холодов количество аварий на дорогах резко увеличивается, причем большая их часть происходит по халатности автовладельцев, не сменивших вовремя «резину».
По словам экспертов, «переобувать» машину в зимнюю резину нужно было еще несколько месяцев назад, когда среднесуточная температура составляла +7 градусов. В таких условиях летняя резина начинает терять эластичность, а, следовательно, ухудшаются сцепные свойства протектора с дорогой.
Покупая зимнюю резину, необходимо сделать выбор между нешипованными и шипованными шинами, которые увеличивают коэффициент сцепления с поверхностью дороги при помощи шипов.
Юрий Гейко считает, что использовать шипованную резину в столице не имеет смысла. «В Москве, я посчитал, примерно три-пять дней действительно скользко, когда шипы нужны. А так это просто мокрый асфальт, на котором шипы только удлиняют тормозной путь», — отметил эксперт.
В таких условиях шипы абсолютно необязательны, тем более, что они утяжеляют подвеску, от чего она быстрее разбивается, считает лидер Всероссийского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Лысаков назвал езду на шипованной резине «делом вкуса», согласившись, что в Москве, где практически не бывает снега и льда на дорогах, она не нужна. Однако задуматься о шипах есть смысл для тех, кто выезжает за пределы Москвы – в область, где дороги могут быть заметены снегом и есть участки со льдом.
Курсы экстремального вождения
Молодым автомобилистам, которые еще не ездили зимой, эксперты советуют пройти дополнительные курсы, так называемого, экстремального вождения, где их могут обучить навыкам зимнего вождения и показать, как будет вести себя на скользкой поверхности конкретно их автомобиль.
Основные правила вождения зимой: держать дистанцию с впереди идущим автомобилем, ни в коем случае резко не тормозить. Если в автомобиле коробка автомат, то лучше отключить овердрайв, чтобы машина двигалась на более пониженных передачах.
Потренироваться перед зимним сезоном не помешает и водителям со стажем. «Даже тем, кто уверенно себя чувствует за рулем, я бы посоветовал в первые скользкие дни потренироваться на каких-нибудь плоских пространствах, ощутить лед, прежде чем выезжать на скользкие улицы. Я это делаю, несмотря на то, что человек опытный. За сухие летние теплые месяцы навыки уходят, и их надо возобновлять. Это как язык, если долго им не пользоваться, то забываешь», — заключил Юрий Гейко.
Материал подготовлен редакцией rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников