Неисправности стартера газ 53 – 12.5. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Стартер. Техническое обслуживание и неисправности — «ВАЖНО ВСЕМ»
- 10.11.2020
| Причины неисправности | Способы устранения |
| Стартер и тяговое реле не включаются | |
| Сильно разряжена аккумуляторная батарея | Заменить батарею или зарядить |
| Окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи | Зачистить клеммы и наконечники |
| Обрыв провода, соединяющего кабину с двигателем на автомобиле ГА3-53А, и провода, соединяющего двигатель с выключателем батареи на автомобилях ГАЗ-66 | Заменить провод |
| Неисправен включатель зажигания и стартера | Включить на клемму СТ включателя зажигания и массу контрольную лампу. При повороте ключа в положение пуска лампа должна загораться. Если лампа не загорается, включатель заменить |
| Неисправно дополнительное реле | При помощи контрольной лампы проверить наличие напряжения на клемме Б дополнительного реле. Пересоединить контрольную лампу на клемму С и массу. При повороте ключа в положение пуска лампа должна загораться. Если лампа не загорается, то необходимо отсоединить провод от клеммы Я генератора и соединить его с массой. Повернуть ключ в положение пуска, если при этом не загорится лампа, то дополнительное реле подлежит замене |
| Зависание щёток генератора | Если при соединении провода с клеммой |
| Обрыв провода от дополнительного реле к тяговому реле стартера | При помощи контрольной лампы проверить исправность провода и при необходимости отремонтировать его |
| Обрыв или ненадежный контакт с массой удерживающей обмотки тягового реле | Открыть крышку включателя на тяговом реле и проверить надежность соединения обмотки с массой |
| Заедание якоря тягового реле в направляющей втулке | Устранить заедание |
| Нарушился контакт выключателя аккумуляторной батареи на автомобиле ГАЗ-66 | Зачистить контакты выключателя или заменить его |
| Тяговое реле включается но якорь стартера не вращается | |
| Сильно разряжена аккумуляторная батарея |
Заменить батарею или зарядить |
| Окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи | Зачистить клеммы и наконечники |
| Подгорание контактов во включателе стартера на тяговом реле | Снять крышку включателя и зачистить контакты |
| Зависание щёток стартера или их износ | Снять защитную ленту и проверить щетки |
| Заклинивание якоря стартера в результате разноса обмотки | Включить плафон, включить стартер, если при этом свет плафона очень сильно уменьшится при исправной батарее и проводке, то это указывает на разнос обмотки якоря или на задевание якоря за полюса. Стартер подлежит ремонту |
| Тяговое реле стартера включается я быстро выключается (стучит) | |
| Окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи | Зачистить клеммы и наконечники |
| Сильно разряжена аккумуляторная батарея | Заменить батарею или зарядить |
| Обрыв или ненадежный контакт с массой, удерживающей обмотки тягового реле | Отрыть крышку включателя на тяговом реле и проверить соединение обмотки с массой |
| Нарушена регулировка дополнительного реле | Проверить регулировку и при необходимости подрегулировать |
| Стартер работает, но коленчатый вал двигателя не вращается | |
| Пробуксовка муфты свободного хода | Муфту необходимо заменить |
| Стартер включается, но шестерни не входят в зацепление | |
| Неправильная регулировка | Провести регулировку |
| Забиты зубья венца и шестерни привода | Произвести заправку зубьев при необходимости заменить привод |
| Ослабла буферная пружина из приводе стартера | Заменить пружину |
| Стартер вращает коленчатый вал двигателя с малым числом оборотов и ненормальным шумом | |
| Износ подшипников и задевание якоря за полюса | Заменить подшипники |
| После пуска двигателя стартер не включается | |
| Заедание привода шлицевой части вала | Очистить вал от грязи и снять желтый налет от износа подшипников. Смазать вал |
| Спекание контактов дополнительного реле или контактов во включателе на тяговом реле | Немедленно выключить зажигание, отсоединить батарею и устранить неисправность |
12.5.1. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Ремонт и регулировка стартера — «ВАЖНО ВСЕМ»
ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66
ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66
РАЗБОРКА СТАРТЕРА И ПРОВЕРКА УЗЛОВ
Стартер, подлежащий ремонту, разобрать, детали тщательно очистить от грязи и проверить. Поврежденные и изношенные детали заменить новыми.
Стартер нужно разбирать в следующем порядке:
- Снять защитную ленту (см. рис. 137) и щётки. Щётки и щёткодержатели занумеровать, с тем чтобы при сборке щётки были установлены на свои места.
- Снять защитный кожух рычага привода. Расшплинтовать и вынуть штифт, соединяющий якорь реле с рычагом привода.
- Отвернуть и вынуть стяжные винты корпуса стартера.
- Снять крышку со стороны коллектора.
- Снять корпус с элекромагнитным реле.
- Снять рычаг привода.
- Вынуть якорь вместе с приводом, при этом снять с цапфы вала якоря регулировочные и специальные шайбы со стороны привода.
- Сдвинуть упорную втулку на валу якоря и сторону шестерни. Снять пружинное кольцо, которое находилось под упорной втулкой, после чего снять упорную втулку и привод.
- Снять крышку электромагнитного реле с контактными болта.
- Со штока якоря электромагнитного реле снять запорные шайбы и контактный диск и вынуть якорь реле.
- При необходимости снять обмотки возбуждения.
Осмотр и проверка корпуса. При помощи прибора 533 (омметра) или контрольной лампы проверить отсутствие короткого замыкания катушек возбуждения на корпус.
Для этого контрольную лампу, включенную в цепь переменного тока 220 В, подсоединить к корпусу и выводу, расположенному на корпусе. Изолированные щётки не должны касаться корпуса. Если лампа при этом будет гореть, то значит повреждена изоляция катушек возбуждения. В этом случае занумеровать полюсы катушки, отвернуть винты крепления полюсов, отпаять концы от выводов и снять обмотки возбуждения. Поврежденную изоляцию отремонтировать изоляционной лентой, полюсы поставить на место и повторить проверку контрольной лампой.
Осмотр и проверка крышки со стороны коллектора.
В случае наличия короткого замыкания заменить изоляционную прокладку и втулку заклёпок щёткодержателя. Покачивание щёткодержателей не допускается. Щётки в щёткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий. Втулку крышки со стороны коллектора в случае её износа заменить.
Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развёртки должен быть 12,5+0,035 мм с чистотой обработки V8. Щётки, изношенные до высоты 6 — 7 мм, заменить. Для проверки щёточных пружин крышку надеть на вал якоря, установить щётки на место и динамометром проверить усилие пружин. Усилие должно быть в пределах 1200 — 1500 Г в момент отрыва пружины от щётки, а концы щёточных пружин нажимать на середину щётки.
В случае необходимости в крышку установить новую втулку, диаметр отверстия которой после запрессовки и развертывания должен быть в пределах 12,5+0,035 мм с чистотой обработки V8.
Осмотр и проверка якоря. Проверить при помощи прибора 533 (омметра) или контрольной лампы отсутствие замыкания обмотки якоря на пакет якоря. Для этого подсоединить один конец к любой из ламелей якоря, а другой — к пакету железа якоря. Лампа при этом гореть не должна.
якорь проверить на приборе 533 (омметром). В случае об наружения замыкания якорь заменить.
В случае значительной шероховатости коллектора и выступания слюды его надо проточить на токарном или специальном станке типа 2155 треста ГАРО. После проточки коллектор отшлифовать стеклянной шкуркой зернистостью 100 до чистоты V7.
Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм, а биение пакета железа якоря относительно цапф вала — 0,25 мм. Одновременно проверить вал на отсутствие прогиба, так как прогиб может оказаться причиной заедания привода на шлицевой части вала. Если на валу якоря, в том месте где вращается шестерня стартера, имеется желтый налёт от подшипника, то его удалить мелкой шкуркой. Наличие желтого налета часто приводит к заеданию шестерни на валу после пуска двигателя и к разносу обмотки якоря.
Осмотр и проверка привода. Привод стартера осматривают снаружи и проверяют на отсутствие пробуксовки, Привод должен свободно без заеданий перемещаться по шлицевой части вала якоря. При сильном износе втулок (подшипников) привода их необходимо заменить. Диаметр отверстия новых втулок после запрессовки и развертки должен быть 14+0,06 мм с чистотой поверхности V8. При удержании якоря шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с якорем. Муфту свободного хода на пробуксовку проверяют при испытании стартера на полное торможение на стенде.
Осмотр и проверка тягового электромагнитного реле. Крышку включателя электромагнитного тягового реле проверить при помощи контрольной лампы на отсутствие замыкания клемм крышки на массу.
Все клеммы крышки не должны иметь замыкания на массу.
На отсутствие короткого замыкания проверить контактный диск 21 (см. рис. 137). Лампа, подключенная к пластине и втулке, не должна гореть. Исправность втягивающей и удерживающей обмоток проверить при помощи омметра или вольтметра и амперметра.
Сопротивление втягивающей обмотки должно быть 0,72 Ом, а удерживающей — 0,97 Ом. В случае неисправности обмоток тяговое реле заменить. Клеммовые болты надо зачистить, а при сильном их выгорании повернуть на 180° вокруг своей оси. При сильном износе контактного диска повернуть его неизношенной стороной к контактам.
Якорь тягового реле в корпусе должен перемещаться свободно. Правильность работы клеммы КЗ проверяют при контрольной проверке стартера. Деформированные запорные шайбы штока якоря тягового реле нужно заменить.
Собирать стартер в порядке, обратном разборке, но при этом учесть следующее.
- Перед сборкой смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть вала моторным маслом.
- Если пружинное кольцо якоря имеет деформацию, его надо заменить новым или выправить.
- Шайбу с буртиком надевают на вал якоря со стороны привода буртиком в сторону пружинного кольца, а затем надевают регулировочные шайбы.
- На вал со стороны коллектора устанавливают сначала фибровую шайбу, а затем стальную.
- При окончательной затяжке стяжных шпилек совмещают штифты и пазы на крышках и корпусе.
- Проверяют величину осевого люфта якоря, который должен быть не более 0,8 м. Необходимую величину осевого люфта обеспечивают установкой регулировочных шайб на цапфу вала якоря со стороны привода.
- Устанавливают крышку рычага привода и шплинтуют штифт рычага после проверки и регулировки стартера.
РЕГУЛИРОВКА СТАРТЕРА
В включённом положении шестерня должна находиться на расстоянии 33,5-34 мм от привалочной плоскости фланца стартера. Это положение шестерни регулируют винтом 33 (см. рис. 137).
Для проверки момента включения главных контактов и клеммы КЗ собирают схему, показанную на рис. 139. Со стартера снимают защитный кожух рычага, и, нажимая на винт 27 (см. рис. 137), замеряют, при каком положении шестерни от привалочной плоскости произойдет включение контрольных ламп (см. рис. 139). Это расстояние должно быть не менее 45 мм.
При проверке этого размера шестерню слегка отжимают в сторону коллектора для выбора всех зазоров.
Момент включения главных контактов регулируют винтом 27 (см. рис. 137). Регулировать надо осторожно, чтобы не повредить резиновый чехол, надетый на винт.
После этого аккумуляторную батарею подсоединить на клемму питания реле и корпус стартера. Замерить размер между упором и шестерней, который должен быть 2 — 3 мм. Этот размер регулируют винтом 27 или положением тягового реле.
Рис. 139. Схема проверки регулировки включателя стартера:
1 — тяговое реле включения стартера 2 — контрольная лампа; 3 — стартер; 4 — аккумуляторная батарея.
КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СТАРТЕРА
Рис. 140. Схема стартера для проверки:
1 — динамометр; 2 — рычаг; 3 — стартер; 4 — тяговое реле включения; 5 — вольтметр; 6 — амперметр; 7 — кнопка включения стартера; 8 — шунт амперметр; 9 — аккумуляторная батарея.
Исправность стартера, правильность его сборки и регулировки определяются проверкой регулировки включателя стартера, проверкой стартера на холостом ходу и проверкой его при полном торможении.
Для проверки стартера необходимы хорошо заряженная аккумуляторная батарея, вольтметр постоянного тока со шкалой 30 В, амперметр постоянного тока с шунтом 1000 А и тахометр со шкалой 10000 об/мин.
Схема включения стартера показана на рис. 140.
Если нет контрольно-испытательного стенда модели 2214 ГАРО, то стартер зажимают в тиски и соединяют с батареей (зажим стартера соединяют через амперметр с плюсовым, а корпус стартера с минусовым штырем батареи). Для соединения стартера с батареей применяют провода сечением не менее 35 мм2.
Силу тока и число оборотов якоря при испытании на холостом ходу измеряют через 30 сек после включения стартера.
Стартер считается выдержавшим испытание, если при напряжении 12 В он потребляет ток, сила которого не больше 80 А, и развивает не менее 3500 об/мин.
При тугом вращении якоря, которое обычно вызывается перекосами в результате неправильной сборки стартера или задеванием якоря за полюсы, а также при замыкании обмотки якоря на массу или замыкании между витками стартер потребляет ток большей силы, а обороты развивает меньше указанных.
Малая сила потребляемого тока и пониженное число оборотов при нормальном напряжении на зажимах стартера свидетельствуют о плохом контакте в соединениях проводов или о пониженном натяжении пружин щёток.
Для проверки при полном торможении на шестерне привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром. Тормозной момент М стартера определяют произведением длины рычага L в метрах на показание динамометра (весов) Р в килограммах:
М = РL
Во избежание перегрева стартер испытывают в течение короткого времени. Если при заторможенной шестерне якорь вращается, то привод заменить.
Исправный стартер, при питании от полностью заряженной батареи потребляет ток силой не более 650 А и развивает момент, равный примерно 3 кГм.
Если сила потребляемого тока выше 650 А, а тормозной момент ниже 3 кГм, то это указывает на неисправность обмотки якоря или обмотки возбуждения. Если величина тормозного момента и сила потребляемого стартером тока ниже нормальной, то это при нормальном напряжении на зажимах стартера указывает на плохие контакты внутри стартера или на слабое натяжение пружин щёток, при пониженном напряжении на зажимах стартера это указывает на плохие контакты в проводах или на неисправность аккумуляторной батареи.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА
Для уменьшения силы тока в цепи включателя стартера и для обеспечения своевременного отключения стартера после пуска двигателя применяется реле РС502.
| Усилие размыкания контактов, Г, не менее | 130 |
| Количество витков катушки | 1000 |
| Марка провода | ПЭЛ Ø 0,21 — 0,23 мм |
Контрольная проверка и регулировка дополнительного реле. Реле проверяют по схеме, показанной на рис. 141.
Рис. 141. Схема включения дополнительного реле стартера для проверки и регулирования:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — реостат; 3 — контрольная лампа; 4 — реле РС502; 5 — вольтметр; 6 — включатель.
После соединения приборов по этой схеме включают включатель 6 и при помощи движка реостата 2 устанавливают напряжение по вольтметру 5 в пределах 1 — 2 В. Затем плавным перемещением движка увеличивают напряжение до включения реле (при этом должна загораться контрольная лампа 3).
Показание вольтметра, при котором зажглась лампа, будет соответствовать напряжению включения реле. Передвижением движка реостата в противоположную сторону снижают напряжение на обмотке реле до его выключения. Показание вольтметра, при котором лампа погаснет, соответствует напряжению выключения реле.
Если при проверке окажется, что напряжение, при котором реле размыкает цепь, превышает 4 В, отрегулировать его подгибанием стойки пружины таким образом, чтобы напряжение, при котором контакты размыкаются, находилось в пределах 3 — 4 В, а напряжение, при котором реле замыкает контакты, 8 — 10В. При этом зазор между якорем и сердечником при замкнутых контактах должен быть не менее 0,1 мм, зазор между контактами в разомкнутом состоянии не менее 0,4 мм.
Если контакты имеют подгорание, их следует зачистить. После проверки напряжения включения и отключения реле проверить, нет ли замыкания обмотки реле на ярмо. Для этого от клемм К отсоединить провода, а провод от контрольной лампы (который был присоединен к клемме С) поочередно подсоединить к клеммам К. При исправном реле контрольная лампа не должна загораться. Если обмотка реле имеет обрыв или замыкание, то реле заменить.
Как снять стартер газ 53 — Лечение суставов
Проблема была в том, что холостой ход держался не стабильно, машина часто глохла, а втягивающее реле на старторе при подаче на него тока замыкало контакты раньше чем шестерня бендикса входила в зацепление (в 6 включениях из 10, в остальных 4 она все таки цепляла).
Замечательная погода была, солнечная, -10 правдо ветерок приличный! Залез в кабину захлопнул дверь, хорошо тепло сразу веселей стало))).
Капот сначала на упор поставил, но стало неудобно от того что он с петель снялся и пришлось убрать. Сначала меня объяло такое странное чувство), что не получится его открутить, так как места очень очень мало(конечно не так как в калине когда датчик на распредвале менял, там вообще ужас).
Взял накидной ключ на 19, у него рычаг отличный. Трамблер отворачивать не стал), левую руку по одну сторону трамблера пропустил(так чтоб провода не оторвать при срыве ключа), правую по другую и уперся головой в спинку водительского сиденья. Сначала не получалось, не хватало усилия, но потом поменял хват и постарался тянуть еще сильней. Гайка тронулась, не торопясь сначала ключом, а потом и пальцами отвернул.
Отвернул провода 
и полез под машину(постоянно забываю очки брать), все так же как писали на форуме, шланг и тяги уменьшают ход ключа.
Опять же не стал ничего снимать, для удобства, так мелкими шажками отвернул. 
Сначала вытащил и попробовал просунуть по ходу, крышкой на себя, но он упирался втягивающим, не стал его мучать перевернул носом вниз, втягивающее перешло в сторону трамблера и отлично вышло. 
Зубья на маховике на 1/4 срезаны, думаю ничего страшного). 
Такое грязное все))), частички зубьев сыплются!
Пошел домой разбираться, что к чему. Отлично разбирается, собирается и даже винт есть есть регулировочный (регулирует срабатывание втягивающего), единственное резиновое уплотнительное кольцо разбухло и его пришлось отверткой заправлять. Почистил, смазал, щетки еще нормальные, теперь вот вылет бендикса пытаюсь нужный сделать, чтоб шестерня полностью в зацепление входила. 
Не знал что на втягивающем две катушки: удерживающая и втягивающая, долго не мог понять))) почему когда корпус втягивающего к минусу прикладываю, а плюс подаю на катушку, все это дело искрит, а втягивать не втягивает, только когда сам принудительно до конца доводишь примагничивает))).
Source: www.drive2.ru
Почитайте еще:
|
Причина неисправности |
Способ устранения |
|
|
Стартер и тяговое реле не включаются |
||
| Сильно разряжена батарея | Заменить батарею или зарядить ее | |
| Окислились выводы батареи | Зачистить выводы | |
| Неисправен выключатель зажигания и стартера | Подключить на вывод <50> выключателя зажигания и корпус контрольную лампу. Если при повороте ключа в положение <пуск> лампа не загорается, заменить выключатель | |
| Неисправно дополнительное реле | Контрольной лампой проверить наличие напряжения на выводе <30> дополнительного реле | |
| Обрыв провода от дополнительного реле к тяговому реле стартера | Пересоединить контрольную лампу на вывод <87> и корпус. Если при повороте 1 ключа в положение <пуск> лампа не загорается, заменить дополнительное реле | |
| Ненадежный контакт с корпусом удерживающей обмотки тягового реле | Контрольной лампой проверить исправность провода; при необходимости отремонтировать его. Заменить реле | |
|
Тяговое реле включается, но якорь не вращается |
||
| Сильно разряжена батарея | Заменить батарею или зарядить | |
| Окислились выводы батареи | Зачистить выводы | |
| Подгорание клапанов выключателя стартера в тяговом реле | Снять крышку выключателя и зачисть контакты | |
| Зависание щеток стартера или их износ | Снять защитный колпак, устранить зависание или заменить щетки | |
| Заклинивание якоря стартера в результате разноса его обмотки | Включить плафон водителя, включить стартер. Если свет плафона сильно уменьшается (при исправной батарее и проводке), это указывает на разнос обмотки якоря или задевание якоря за полюса. Стартер подлежит ремонту | |
|
Тяговое реле включается и быстро выключается (стучит) |
||
| Сильно разряжена батарея | Заменить батарею или зарядить ее | |
| Окислились выводы батареи | Зачистить выводы | |
| Ненадежный контакт с корпусом удерживающей обмотки тягового реле | Заменить реле | |
| Нарушение регулировки дополнительного реле | Проверить и при необходимости провести регулировку дополнительного реле | |
|
Стартер включается, но двигатель не вращается |
||
| Пробуксовка муфты свободного хода | Заменить муфту | |
|
Стартер включается, но шестерня не входит в зацепление |
||
| Неправильная регулировка | Произвести регулировку | |
| Забиты зубья венца шестерни привода | Произвести заправку зубьев или заменить привод | |
| Ослабла буферная пружина на приводе стартера | Заменить пружину | |
|
Стартер вращает двигатель с низкими оборотами и ненормальным шумом |
||
| Задевание якоря за полюса в результате износа подшипников | Заменить подшипники | |
|
После пуска двигателя стартер не включается |
||
| Заедание привода на шлицевой части вала | Очистить вал от грязи и снять желтый налет от износа подшипников. Смазать вал | |
|
Спекание контактов дополнительного реле
или контактов выключателя стартера в тяговом реле |
Немедленно выключить зажигание,
отсоединить батарею и устранить неисправность |
|
| Двигатель не пускается. Искры нет | ||
| Отсутствует напряжение питания на катушке зажигания или коммутаторе | С помощью контрольной лампы найти причину и устранить неисправность | |
| Неисправны транзисторный коммутатор, катушка зажигания или датчик-распределитель | Проверить, как указано ниже систему зажигания. Неисправный узел заменить | |
| Пробой бегунка или крышки | Бегунок и крышку, имеющие трещины или прогары, заменить | |
|
Перебои в работе системы зажигания (затруднительный пуск двигателя, <стрельба> вглушителе и хлопки в карбюраторе) |
||
| Нарушена установка зажигания | Проверить и отрегулировать установку зажигания | |
| Плохой контакт токоведущей жилы провода высокого напряжения с наконечником или выгорание токоведущей жилы | Проверить величину сопротивления между наконечниками проводов и свечами, которое должно быть не более: у 1-го цилиндра — 900 Ом; у 2-го цилиндра — 700 Ом; у 3-го и 4-го — 550 Ом. Если величина сопротивления больше указанной величины, провода необходимо заменить | |
|
Неисправны помехоподавительные
резисторы бегунка крышки датчика-распределителя или наконечника свечи |
Сопротивление резистора должно быть не более 15 кОм. Неисправный резистор заменить | |
| Обрыв статорной обмотки датчика-распределителя | Проверить и при необходимости заменить статорную обмотку | |
|
Увеличенный расход топлива и снижение мощности двигателя |
||
| Заедание грузиков центробежного регулятора опережения зажигания | Проверить на стенде и при необходимости произвести ремонт | |
|
Сильная детонация при резком открытии дроссельных заслонок |
||
| Раннее зажигание | Уменьшить угол опережения зажигания | |
|
Двигатель не имеет приемистости |
||
| Позднее зажигание | Увеличить угол опережения зажигания | |
Неисправности стартера автомобиля и их устранения
Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.
В этой статье вы найдёте:
Коротко коснемся основ.
Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.
Катушка тягового реле имеет две обмотки.
- Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
- Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».
Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.
Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.
Стартер крутит вяло
Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.
Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.
Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.
Стартер не крутит совсем
Проблема может быть:
- в проводке;
- во втягивающем;
- непосредственно в двигателе стартера.
Начнем поиск проблемы с простого.
Осмотрим подключение
- Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
- Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
- Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
- Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
- Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.
Проверим втягивающее
Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.
- Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
- Переводим ключ в положение «зажигание»;
- Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.
Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.
Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.
Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.
Разборка стартера
Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.
Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.
- Отвинтите и снимите втягивающее.
- Снимите шток втягивающего.
- Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
- Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.
Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.
Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.
Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.
Стартер издает посторонние звуки
Треск или скрежет в момент пуска двигателя
Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.
- Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
- Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
- Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
- Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).
Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.
Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске
Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.
Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска
Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.
Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.
Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.
Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.
- Спрессовываем упорную втулку с оси.
- Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
- Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
- Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.
Вот и все неисправности.
Яндекс Дзен
