Признаки выхода из строя – Признаки неисправности видеокарты компьютера. Способы восстановления работоспособности видеокарты.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности	Способ устранения
Двигатель не пускается
Нет давления топлива в рампе: засорены топливопроводы   неисправен топливный насос засорен топливный фильтр неисправен регулятор давления топлива	Промойте и продуйте топливный бак и топливопроводы Замените насос Замените фильтр Замените регулятор
Неисправна система зажигания
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Недостаточное давление в топливной рампе	См. неисправность «Двигатель не пускается»
Неисправен регулятор холостого хода	Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов	Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените
Нарушены зазоры в механизме привода клапанов
Неисправна система зажигания
Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки	Замените датчик
Недостаточное давление в топливной рампе	См. неисправность «Двигатель не пускается»
Загрязнен воздушный фильтр	Замените фильтрующий элемент
Неисправна система зажигания
Недостаточная компрессия – ниже 1,0 МПа (10 кгс/см2): пробита прокладка головки блока цилиндров прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец   плохое прилегание клапанов к седлам   чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец	Замените прокладку Очистите кольца и канавки поршней от нагара, замените поврежденные кольца и поршень Замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Недостаточное давление масла в прогретом двигателе
Использование масла несоответствующей марки	Замените масло рекомендованным
Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости	Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости, замените масло
Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса	Промойте или отремонтируйте масляный насос
Засорение масляного фильтра	Замените масляный фильтр
Ослабление крепления или засорение маслоприемника	Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр
Чрезмерное уменьшение зазора между маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие	Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник
Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками коленчатого вала	Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей	Отремонтируйте блок цилиндров. При невозможности устранения дефекта замените блок
Неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие	Восстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки
Стук коренных подшипников коленчатого вала
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий, с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала
Недостаточное давление масла	См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»
Ослаблены болты крепления маховика	Затяните болты рекомендуемым моментом
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников	Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом	Замените упорные полукольца новыми или увеличенной толщины, проверьте зазор
Стук шатунных подшипников
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания
Недостаточное давление масла	См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Стук поршней
Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызван «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне	Замените кольца или поршни с кольцами
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя	Установите правильно поршень
Повышенный шум газораспределительного механизма
Пониженное давление масла в системе смазки	См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»
Поломка клапанной пружины	Замените пружину
Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом	Замените направляющую втулку ремонтной, соответственно развернув в ней отверстие
Износ кулачков распределительного вала	Замените распределительный вал
Стук на холодном двигателе, слышный в течение двух-трех минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Ослабление крепления шкива коленчатого вала	Подтяните крепление
Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя
Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости)	Замените масло на рекомендованное
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала	Замените упорные полукольца
Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике	Замените вкладыши переднего коренного подшипника
Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода
Ослабление натяжения или износ ремней привода генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления	Отрегулируйте натяжение ремней или замените их
Шум деталей механизма газораспределения	См. неисправность «Повышенный шум газораспределительного механизма»
Использование масла несоответствующей марки	Замените масло на рекомендованное
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней	Замените поршни и пальцы
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Непараллельны оси верхней и нижней головок шатуна	Замените шатун
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя)	Установите правильно поршень
Сильные стуки в прогретом двигателе при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Чрезмерное натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления или появление на нем трещин и разрывов	Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень
Ослаблено крепление маховика	Затяните болты крепления маховика требуемым моментом
Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленчатого вала	Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши
Повышенная вибрация двигателя
Дисбаланс коленчатого вала	Снимите и отбалансируйте коленчатый вал
Установлены поршни разной массы	Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе
Нарушены зазоры в приводе клапанов	Проверьте гидротолкатели, неисправные
Неодинаковые значения компрессии в цилиндрах
Подушки подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели	Замените подушки
Ослаблено крепление шкива коленчатого вала	Подтяните крепление
Детонационные стуки в двигателе при работе под нагрузкой
Использование бензина с пониженным октановым числом	Залейте бензин с соответствующим октановым числом
Неисправен датчик детонации	Замените датчик
Неисправен электронный блок управления двигателем	Замените блок
Повышенный расход масла
Подтекание масла через уплотнения двигателя	Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Засорена система вентиляции картера	Промойте детали системы вентиляции картера
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя	Расточите цилиндры и замените поршни и кольца
Поломка поршневых колец	Замените кольца
Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла	Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым (см. приложение 3)
Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов	Замените маслосъемные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок	Замените клапаны или направляющие втулки
Перегрев двигателя
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения	Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора	Очистите наружную поверхность радиатора струей воды
Неисправен термостат	Замените термостат
Неисправен электровентилятор системы охлаждения	Проверьте электродвигатели вентиляторов и реле их включения, неисправные узлы замените
Неисправен клапан пробки расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)	Замените пробку расширительного бачка
Использование бензина с пониженным октановым числом	Залейте бензин с соответствующим октановым числом
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиатор	Отремонтируйте радиатор или замените
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов	Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Подтекание жидкости через сальник водяного насоса	Замените водяной насос
Повреждена прокладка головки блока цилиндров	Замените прокладку
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке блока цилиндров	Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали

Признаки неисправности восьми основных датчиков автомобиля

8 основных датчиков автомобиля: признаки неисправности.

Закончились времена, когда большинство автомобилей были оснащены преимущественно механическими технологиями. В автопромышленность уже давно на смену старым технологиям пришла электроника. Сегодня во всех современных автомобилях двигатель и все системы автомобиля управляются компьютером, который взаимодействует с множеством электронных датчиков. Увы, вместе с приходом новых технологий автомобили стали не только технологически сложны, но и менее надежны по сравнению со своими старыми аналогами. И в первую очередь большинство проблем связаны с неисправностью датчиков. Мы отобрали для вас восемь основных автомобильных датчиков, которые чаще всего выходят из строя. 

 

1. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ/MAF)

В настоящее время существуют в основном два типа датчиков массового расхода воздуха (MAF Sensor): датчики потока воздуха, оснащенные резисторами, и датчики потока воздуха с нагревательной пленкой, покрытой керамическим слоем. Как правило, датчик расхода воздуха устанавливается между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Данным датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные двигатели. 

 

Какую функцию выполняет датчик: датчик измеряет количество воздуха, всасываемого двигателем. На основе данных с датчика блок управления двигателем автоматически регулирует количество впрыскиваемого топлива в камеру сгорания, которое смешивается с кислородом. 

 

Признаки неисправности: при выходе из строя расходомера (датчика массового расхода воздуха) компьютер в автомобиле не может определить истинное потребление воздуха, что приводит к дисбалансу топливной смеси (в итоге топливная смесь может быть недообогащенная кислородом или, наоборот, излишне обогащенная). Это неизбежно приводит к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, потере мощности, черному дыму из выхлопной системы, детонации, осечкам зажигания, а также повышенному расходу топлива. 

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

 

Смотрите также

 

Датчик давления во впускном коллекторе (МАР Sensor)

Датчик fабсолютного давления всасываемого воздуха, известный также как Manifold Air Pressure Sensor, MAP sensor, – еще один элемент, который используется в электронной системе управления двигателя. Этот датчик замеряет давление всасываемого воздуха. Как правило, датчик устанавливается на впускной коллектор и обычно интегрирован с датчиком массового расхода всасываемого воздуха. В некоторых моделях автомобиля используется единый датчик, который замеряет как количество всасываемого воздуха, так и его давление. 

 

Какую функцию выполняет датчик: определяет абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе. Затем датчик преобразовывает данные в сигнал напряжения и отправляет его в блок управления двигателем (ECU). Компьютер автомобиля контролирует необходимую величину впрыска топлива, основываясь на напряжении этого сигнала, поступаемого с датчика. 

 

Признаки неисправности: в случае неисправности датчика давления всасываемого воздуха количество впрыскиваемого топлива в двигатель становится невозможно регулировать правильным образом, из-за чего топливная смесь становится слишком богатой или слишком обедненной, что приводит к ненормальной работе двигателя. В этом случае двигатель будет работать нестабильно на холостом ходу (обороты будут прыгать). Также двигатель может часто глохнуть. Кроме того, могут появиться проблемы с его запуском. Ну и, конечно же, при неисправности данного датчика существенно вырастет расход топлива, несмотря на то что мощность автомобиля, как правило, упадет. 

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

 

Смотрите также

 

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Существует несколько типов датчиков положения дроссельной заслонки: датчик положения дроссельной заслонки контактного типа (контактный датчик), датчик положения дроссельной заслонки с линейным переменным сопротивлением (бесконтактный датчик) и комплексный датчик положения дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки установлен на дроссельной заслонке и используется для определения степени открытия дроссельной заслонки.

 

Какую функцию выполняет датчик: датчик определяет положение дроссельной заслонки, сообщая информацию блоку управления двигателем, который регулирует точную дозировку впрыска топлива в камеру сгорания. Благодаря этому достигается оптимальный расход топлива в зависимости от положения педали газа. 

 

Признаки неисправности: ненормально работающий двигатель на холостом ходу (например, слишком высокий или слишком низкий холостой ход, неустойчивый холостой ход) или ненормальное ускорение двигателя (двигатель дрожит во время ускорения, замедленная реакция на ускорение при нажатии педали газа, двигатель глохнет при сбросе газа с высоких оборотов, при движении по ровной дороге с одним положением педали газа наблюдаются рывки и т. д.). Также при неисправности датчика может наблюдаться повышенный расход топлива. 

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

 

Датчик положения распредвала (ДПРВ)

Датчик положения распределительного вала используется для определения углового положения распределительного вала. Модуль управления двигателем (ECU) использует этот сигнал для определения последовательности работы цилиндров двигателя. 

 

Какую функцию выполняет датчик: определение положения распределительного вала двигателя, определение верхней мертвой точки во время такта сжатия в блоке цилиндра. Благодаря датчику контролируется последовательный впрыск топлива и зажигания. 

 

Признаки неисправности: при выходе из строя датчика положения распредвала выходная мощность двигателя уменьшается. Произойдет также сбой зажигания: как правило, при нажатии на педаль газа автомобиль будет дрожать, но разгоняться медленно. Это связано с потерей мощности. Также при выходе из строя датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine». Внимание! При прогреве двигателя индикация может то пропадать, то снова появляться. 

 

Смотрите также

 

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Датчик положения коленчатого вала ДПКВ является одним из важнейших датчиков в централизованной системе управления двигателем и незаменимым источником сигнала для подтверждения положения коленчатого вала и частоты вращения двигателя.

 

Какую функцию выполняет датчик: модель управления двигателем (ECU) использует сигнал с датчика положения коленвала (ДПКВ) для управления количеством впрыска топлива, моментом впрыска топлива, моментом зажигания (угол опережения зажигания), управлением катушкой зажигания, скоростью холостого хода и работой электрического бензонасоса. Благодаря электромагнитному датчику коленвала синхронизируется работа топливных форсунок и зажигания в системе впрыска топлива. 

 

Признаки неисправности: если датчик положения коленчатого вала выходит из строя, блок управления двигателем перестает получать данные, в результате чего программа в компьютере не знает истинное положение коленчатого вала. В целях защиты двигателя впрыск топлива, как правило, не осуществляется, и двигатель глохнет (не всегда и не на всех автомобилях). Также вы не сможете завести двигатель, пока не установите новый датчик. На некоторых машинах при неисправности датчика положения коленчатого вала может наблюдаться неровный холостой ход, потеря мощности, излишняя детонация, двигатель часто глохнет в процессе движения машины. 

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

 

Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Данный датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя) используется во всех современных автомобилях.

 

Какую функцию выполняет датчик: благодаря данному датчику блок управления двигателем оценивает точное количество топлива, которое не сгорело в камере сгорания блока двигателя. Так, датчик измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Показания лямбда-зонда позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также регулировать количество вредных веществ в выхлопе автомобиля, уменьшая вредное воздействие продуктов сгорания топлива на человека и окружающую природу. 

 

Признаки неисправности: если выходит из строя кислородный датчик, производительность двигателя падает, регулировка воздушно-топливной смеси не осуществляется, холостой ход становится нестабильным, уровень вредных веществ в выхлопной системе становится ненормальным, расход топлива увеличивается, а на свечах зажигания накапливается углерод. Выход из строя кислородных датчиков – весьма распространенное явление. Особенно в автомобилях, которые часто используют этилированный бензин.

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

 

Смотрите также

 

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости на самом деле является полупроводниковым термистором. Чем ниже температура охлаждающей жидкости, тем больше сопротивление. С другой стороны, чем меньше сопротивление, тем горячее антифриз и, соответственно, сам двигатель. 

 

Какую функцию выполняет датчик: используется для определения температуры охлаждающей жидкости в двигателе. Электронный блок управления двигателем корректирует время впрыска топлива и зажигания в соответствии с сигналом, поступающим от температуры охлаждающей жидкости. В случае превышения температуры охлаждающей жидкости электронная система предупреждает водителя об опасности перегрева двигателя. В том числе благодаря датчику компьютер включает вентилятор охлаждения, когда температура охлаждающей жидкости начинает расти больше рабочей температуры двигателя. 

 

Признаки неисправности: когда датчик температуры охлаждающей жидкости выходит из строя (обычно плохой контакт, короткое замыкание, разомкнутая цепь, но в большинстве случаев плохой контакт), на приборной панели, как правило, появляется индикатор неисправности двигателя «Check engine». Датчик температуры охлаждающей жидкости на приборной панели всегда показывает максимум 120 градусов Цельсия. При этом мощность и тяга двигателя существенно падают, поскольку блок управления двигателем должен включить аварийную программу (есть не во всех моделях автомобилей). При сканировании ошибок с помощью диагностического сканера в электронной системе считается код неисправности P003D. Также, если датчик температуры выходит из строя, автомобиль может испытывать трудности с запуском в холодном состоянии. Кроме того, может наблюдаться ненормальный расход топлива. 

 

Датчик детонации (ДТОЖ)

И, наконец, еще один важный датчик в современных автомобилях, без которого работа двигателя была бы невозможна. Речь идет о датчике детонации, который необходим для контроля степени детонации при сгорании топлива. Датчик устанавливается на блоке цилиндров силового двигателя. Этот датчик – один из важных компонентов системы управления двигателем.

 

Какую функцию выполняет датчик: датчик детонации используется для обнаружения возникновения детонации двигателя внутреннего сгорания во время сгорания топлива. Сигнал детонации посылается в компьютер, который осуществляет управление двигателем. В соответствии с данными, которые поступают с датчика детонации, блок управления двигателем регулирует угол опережения зажигания.

 

Признаки неисправности: при выходе из строя датчика детонации двигатель дефлагрирует (наблюдается сильная детонация в работе двигателя). Из-за неисправности датчика зажигание будет неправильным. В том числе будет наблюдаться большой расход топлива, снижение мощности, трудности с запуском и грубая работа двигателя.

Признаки и причины неисправности двигателя

Чиним ру рекомендует – чтобы ремонт двигателя не обошелся вам в «копеечку» необходимо своевременно обратить внимание на первые признаки неисправности двигателя и (или) его естественного износа. Только своевременное определение неисправностей двигателя и проведение регулярной профилактики обеспечит позволит избежать капитального ремонта мотора.

Высокий расход масла

Повышенный расход масла означает долив масла за 10 т км пробега больше литра- первый, и это признак износа маслосъемных колец и (или) маслосъемных колпачков (сальников клапанов). Предельным считается расход масла от метки “max” до метки “min” на щупе за1000 км пробега для бензиновых двигателей. Для дизельных двигателей и для двигателей с турбонаддувом норма на расход (угар) масла выше, но не должна превышать нормы установленной производителем, которая указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля или в спецификациях по ремонту двигателя.

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

О чем говорит цвет дыма выхлопа

Цвет дыма из выхлопной трубы бывает белым, черным, и других оттенков (в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива). При этом цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Белый дым на прогретом двигателе это 100% износ маслосъемных колпачков (определяется по масляному налету на свечах и (или) расходу масла) и (или) направляющих клапанов, так же белый дым-признак износа маслосъемных колец поршневой группы двигателя (проверяется измерением компрессии двигателя).

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

Махровый нагар на свечах зажигания

нагар на свечах зажигания говорит о проблемах с топливной системой или мотором

Признак «богатой смеси», и (или) износа маслосъемных колец.

Богатая смесь «лечится» проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива: карбюратора или ЭБУ (датчик положения дроссельной заслонки, ДАД, прочие датчики).

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены колец двигателя, либо проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива. (чистка,карбюратора, определение неисправности ЭСУ двигателя.)

Неравномерность работы двигателя на холостом ходу

Двигатель кидает (трясется рычаг переключения передач). Следствие износа цилиндро-поршневой группы (разность давления в цилиндрах).

Возможны неисправности системы питания, и (или) ЭСУ двигателя.

Устраняется промывкой инжектора (чистка форсунок), замена высоковольтных проводов, свечей зажигания,катушки зажигания или проверкой и наладкой электронной системы управления (ЭСУ) двигателем (нужна компьютерная диагностика двигателя, определение кодов неисправности, а уже по ним определение неисправного модуля (датчика) ЭСУ двигателя ( в таких случаях обычно горит «ЧЕК»).

Если система питания и (или) зажигания и ЭСУ (эл.система управления) двигателя в порядке, тогда

дорогостоящего ремонта можно избежать путем своевременной замены колец двигателя. В этом случае не исключена расточка блока или гильзовка блока двигателя (при неравномерном критическом износе цилиндра).

Газы из системы вентиляции

Из шланга системы вентиляции картера выходят газ, пары в такт с рабочими ходами в цилиндрах (на исправном двигателе газы и пары выходят без четкой пульсации потока.)

Причина – износ и (или) залегание маслосъемных колец. Необходима замена поршневых колец,  раскоксовка (возможна расточка). Короткий вариант капиталки мотора.

Высокий расход бензина

При городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может увеличиваться в 2 раза и составить около15 литровна100 кмпробега.

Возможна неисправность системы питания и или ЭСУ двигателя. Лечится путем чистки инжектора, или определения неисправности ЭСУ (компьютерная диагностика). Если только это не подтекание топлива (срочно проверьте магистрали топливопровода, особенно после замены топливного фильтра, чистки инжектора, езды по бездорожью).

В противном случае-замена колец, ремонт головки блока (регулировка, замена клапанов,седел не исключена расточка двигателя).

Потеря мощности двигателя

Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до100 км/чс переключением передач увеличивается более чем на 25%, а максимальная скорость уменьшается более чем на 15%. Можно не пренебрегать к испытаниям на максимальную скорость, чтобы не пугать окружающих и себя, а замерять максимальную скорость на первой, второй или третьей передачи (на 1-й передача – до скорости 37-38 км/ч, на 2-й – до 51-52 км/ч). Опытный водитель определит потерю мощности двигателя своего четырехколесного любимца без всякого хронометра.

Основная причина снижения мощности неисправного двигателя связана с ухудшением компрессии.

К снижению компрессии приводит механический износ цилиндра, колец и поршня.

Оценка мощности двигателя по компрессии можно так:
12 кгс/см2 – отлично, 10 – посредственно, 9 кгс/см2 и ниже  – плохо.

Если компрессия снижена, то топливо-воздушная смесь хуже воспламеняется, особенно на холоде. На сильном морозе старый и изношенный двигатель может так и не дать ни одной вспышки. Определить причину снижения компрессии двигателя можно старым, но проверенным способом. Необходимо залить в отверстие свечи в цилиндр несколько кубиков масла (достаточно 5) и повторно проверьте компрессию. Если она увеличится, значит,- кольца. В противном случае – клапаны, поскольку впрыск масла для клапанов не имеет никакого значения.

«Лечится» эта неисправность заменой колец, ремонтом головки блока (регулировка, замена клапанов, седел, направляющих клапанов, не исключена расточка цилиндров).

В двигателях с ЭСУ падение мощности может быть вызвано так же некорректной работой одного из кислородных датчиков и (или) других датчиков ЭСУ двигателя. Необходима компьютерная диагностика, особенно если горит «ЧЕК».

Перебои в работе двигателя — почему двигатель троит

Основная и самая распространенная причина — грязные форсунки, неполадки в системе зажигания,ЭБУ двигателя.

Лечится промывкой инжектора, определиние неисправности системы зажигания и ЭСУ (нужна компьютерная диагностика).

В противном случае — капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими последствиями: расточка или гильзовка, шлифовка коленчатого вала (по необходимости), замена колец, возможно вкладышей (при проточке коленвала). Причина – очень низкая компрессия с разницей в цилиндрах до 3-х атмосфер.

 Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе

Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе автомобиля НЕ ДОЛЖНЫ сопровождать автомобиль на протяжении его автомобильной «жизни»!

Сильные и слабые, глухие и звонкие — они не только раздражают слух и снижают комфорт, – они свидетельствуют о неминуемом капитальном ремонте двигателя со всеми последствиями! Любые посторонние звуки свидетельствуют о неполадках в узлах и агрегатах (головка блока, пара поршень-цилиндр, пара шатун-коленвал, привод ГРМ, прочее).

Если вы обнаружили (услышали) стук или посторонний нехарактерный (неприятный) шум, стук, скрежет, двигателя — срочно примите все меры чтобы заглушить двигатель! Обратитесь к специалисту! Возможно что это поможет сэкономить вам приличную сумму денег на ремонте двигателя.

Слишком низкое давление масла

Один из основных признаков капитального ремонта двигателя – это низкое давление моторного масла.

Возможны следующие неисправности двигателя:

1. Засорился маслозаборник в картере двигателя.
2. Неисправность привода масляного насоса.
3. Слишком грязное масло, вязкость масла не соответствует сезону, старое, или вообще не для двигателя.
4. Засорился масляный фильтр.
5. Неисправность датчика давления масла.
6. Износ вкладышей коленчатого вала.

Последнее влечет за собой обязательную замену вкладышей, а зачастую шлифовку (проточку) коленчатого вала, как следствие — капитальный ремонт двигателя.

Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание

Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание, отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (калильное зажигание).

как правило неисправность системы зажигания (неправильная регулировка в основном у автомобилей с тромплером) или некачественное топливо (несоответствие октанового числа). Если автомобиль оборудован ЭСУ и горит чек,- необходима компьютерная диагностика,-неисправность датчика ЭСУ двигателя.

“Выстрелы” в глушителе

“Выстрелы” в глушителе – смесь воспламеняется при незакрытых клапанах.

То же, что и в пункте при жесткой работе двигателя, плюс неисправность свечей зажигания. В автомобилях с ЭСУ двигателем может быть признаком неисправности ЭСУ — требуется компьютерная диагностика. Как правило, неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепь.

Так же возможен проскок ремня ГРМ на 1-2 зуба (реже на 3). Причина проскока ремня: износ ремня ГРМ, ослабление натяжения ремня (натяжители, ролики), пуск двигателя с буксира или «с толкача». Поможет замена ремня ГРМ

Залегание колец двигателя

Причиной залегания колец двигателя является естественный износ маслосъемных колец, некачественное топливо и масло, особенно нерегулярная его замена. Так же причиной залегания колец может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя, перегрев двигателя, низкое давление масла.

Залегание колец можно попытаться «полечить» раскоксовкой. Помогает в тех случаях, если залегание не повлекло за собой серъезных последствий, связанных с поломкой колец и разрушением поршня и (или) поверхности цилиндра (возникновения задиров, царапин и повышенного износа цилиндра). Пример залегания колец, которое «не лечится» раскокосовкой смотрите ниже.

Раскоксовка помогает в 50/50. Но в любом случае, прежде чем ремонтировать двигатель, стоит попробовать его раскоксовать. Мероприятие довольно не дорогое (копейки по сравнению с ремонтом), не повредит — это точно. Если повезет — компрессия восстановится (возможно даже надолго), все зависит от того насколько сильно изношен двигатель. В случае сильного перегрева раскоксовка не поможет.

Перегрев двигателя

Последствия перегрева двигателя непредсказуемы и зачастую проявляются не сразу а после нескольких тысяч пробега. Тут можно отделаться легким испугом, а можно «попасть» на капиталку по полной программе — как повезет — ведь перегрев двигателя это лотерея.

Перегрев двигателя может стать причиной всех вышеперечисленных неисправностей. Не допускайте перегрева двигателя! Тем более долговременного!!!

Если же перегрев двигателя все-таки произошел — не тяните обратитесь к специалисту, хуже не будет.

 

Поделиться ссылкой:

Похожее

8 сигналов для обращения на СТО -Блог TAM.BY

В случае возникновения тех или иных сбоев, которые ощущаются при работе автомобильного мотора, посторонних звуков, повышения расхода горючего, можно констатировать явные проблемы. Рассмотрим часто встречающиеся признаки неисправности двигателя и в каких случаях требуется его ремонт.

Проявления неисправности

Повышенный расход масла

Предельный расход его находится между метками max и min за тысячу км пробега на щупе. Оптимальным расходом принято считать не больше 1 л на долив между двумя заменами. Когда мотор начинает расходовать много масла и его нужно постоянно доливать, необходим немедленный ремонт.

Цвет дыма из выхлопной трубы

Дым, который выходит из автомобильной трубы, может иметь белый, чёрный и иной цвет. Именно цвет дыма является одним из существенных диагностических критериев, по которому можно судить о неисправностях мотора. Белый цвет характерен при прогреве мотора или работе во время холодов на улице. Однако появление белого дыма при прогретом двигателе говорит о нарушениях в его работе. Черный дым – признак переобогащения топливовоздушной смеси. А также дым может быть синим, причиной чему является попадание масла в цилиндры двигателя.

Появление нагара на свечах

В случае, если на свечах зажигания имеется светло-серый нагар, что указывает на нормальную работу системы. Такой оттенок нагара не является сколько-нибудь опасным. Однако другие его цвета (красный, белый либо чёрный) – явные признаки неисправности двигателя. Нагар чёрного цвета на свечах говорит о том, что причина неполадки относится к топливной системе мотора. Это также зачастую говорит об уменьшении компрессии. Белый налёт на свечах возникает по причине низкого качества горючего, а красный – вследствие сгорания разных присадок, которые содержит масло либо топливо.

Неравномерная работа мотора на холостом ходу

Характерный признак – тряска рычага, переключающего передачи. В случае когда двигатель является карбюраторным, это указывает на вероятную поломку самого двигателя. Если мотор инжекторный, это указывает на вероятную поломку датчиков. В любом случае необходимо диагностировать мотор.

Повышенный расход бензина

В случае, когда авто расходовало не больше 10 л, однако с недавних пор произошло повышение расхода до 15 л, это говорит о вероятной неисправности мотора. Это не относится к новым машинам и эксплуатации автомобилей в зимнее время, поскольку в этих ситуациях высокий расход является нормой.

Снижение мощности мотора

Падение мощности можно назвать значительным в случае, когда время, в течение которого авто разгоняется до 100 км/ч, продлевается на 1/4 и более, причём одновременно с этим происходит уменьшение максимальной скорости минимум на 15 процентов. Чтобы определить наличие второго признака, можно определять максимальную скорость на 1-й либо 2-й передачи. Мощность старого мотора может уменьшаться из-за ухудшения компрессии, которое вызывается износом деталей: цилиндра, кольца и поршня. Чем больше износ, тем ниже компрессия. Шкала оценок двигателя авто по компрессии следующая:

• 12 кгс/кв. см – отличная компрессия,
• 10 – посредственная,
• 9 – плохая.

Перебои при работе двигателя и его перегрев

Посторонний стук, локализующийся в двигателе, может быть слабым или сильным, звонким или глухим. Его появление указывает на неисправности узлов и агрегатов.

В случае когда двигатель начинает регулярно перегреваться без явных причин (жара или работа в течение долгого времени при повышенных оборотах), это говорит о вероятной неполадке, требующей ремонта.

Низкое масляное давление

На эту неполадку указывает загорающаяся лампочка, расположенная на приборной панели.

На то, что нужен ремонт двигателя, указывает не любой отдельно взятый симптом из числа вышеперечисленных, а несколько. При разных условиях эксплуатации потребность в капитальном ремонте возникает после пробега, составляющего от 100 000 до 200 000 км. Если вы заметили признаки неисправности двигателя, чтобы найти автосервис, где выполнят ремонт двигателя, заходите в каталог TAM.BY.

11 основных признаков неисправности двигателя автомобиля

При появлении признаков неисправностей двигателя автомобиля важно не упустить момент, своевременно провести детальную диагностику и ремонт. Но далеко не все автовладельцы знают, какие признаки указывают на неполадки в моторе. Поэтому мы собрали краткий перечень наиболее распространенных проявлений проблем в двигателе внутреннего сгорания.

Содержание:

1. Явные признаки неисправности двигателя
2. Неявные признаки неисправности двигателя автомобиля
3. Почему рациональнее ремонтировать мотор при первых признаках неисправностей

Явные признаки неисправности двигателя

Условно все признаки неисправностей мотора можно разделить на явные, которые не требуют дополнительных действия для их выявления, и неявные, для обнаружения которых придется проделать некоторые манипуляции. В первую очередь рассмотрим явные проявления поломок двигателя:

1. Посторонние звуки при работе мотора. Звук может быть статичным (гул, шелест, скрежет), тональность и громкость которого изменяется с повышением оборотов мотора, и периодическим, который появляется на определенных режимах работы (некоторое время после запуска, на прогретом моторе, на холостых оборотах и т. д.).
2. Вибрация. Вибрация чаще всего вызывается разрушением подушек двигателя, детонационными процессами или сбоем работы системы зажигания.
3. Черный, сизый или синий дым из выхлопной трубы. Нормальным может быть появление необильного дыма во время прогрева авто. После достижения рабочей температуры окрашивание выхлопов в один из вышеуказанных цветов свидетельствует о наличии проблем в ДВС.
4. Явно завышенное потребление бензина или дизельного топлива. Причин этому явлению может быть много, начиная от неисправностей топливной системы, заканчивая низким качеством самого горючего.
5. Проблемы с запуском, неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода.
6. Заметное снижение эксплуатационных характеристик автомобиля. Машина хуже ускоряется, пропадает тяга, падает максимальная скорость.
7. Ошибка «Check Engine» на приборной панели.

Наличие этих признаков почти всегда свидетельствует о неполадках в двигателе.

Если вы заметили что-то из списка выше, не затягивайте с диагностикой и ремонтом! Записывайтесь к нам по форме ниже и приезжайте по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, 1 (ворота № 5).

Записаться онлайн

Неявные признаки неисправности двигателя автомобиля

Есть несколько несложных манипуляций, возволяющих выявить определённые неисправности мотора. Рассмотрим эти неисправности, а также методы их самостоятельной диагностики:

1. Большой расход масла. Небольшое потребление моторного масла на угар считается нормальным явлением. Однако если приходится делать доливку каждую тысячу километров пробега или чаще — ДВС явно неисправен. Иногда подобное явление наблюдается при нарушении регламентных сроков замены масла. На нашем сайте вы также можете узнать, как часто менять масло в двигателе.
2. Падение уровня охлаждающей жидкости без видимых подтеков и образование эмульсии на щупе или под маслозаливной пробкой. Этот признак указывает на нарушение взаимной герметичности контуров смазки и охлаждения внутри мотора. Параллельно может повышаться уровень масла. Иногда появляются маслянистые пятна в расширительном бачке — это крайне опасный признак неисправности двигателя, который требует незамедлительного вмешательства.
3. Обильные картерные газы. При работающем на холостых оборотах двигателе отверните маслозаливную пробку. Если из горловины вырывается сильный поток отработавших газов, который легко сбрасывает свободно лежащую (не закрученную) пробку — это свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы. Небольшая пульсация картерных газов допустима.
4. Масляные подтеки или обильные сажевые наросты на выхлопной трубе. Проведите салфеткой по внутренней части выхлопной трубы. Небольшое наличие сажи считается нормальным явлением. Однако появление масла или большого количества сажевых отложений — тревожный сигнал.

Основным правилом при обнаружении всех вышеперечисленных признаков является оперативность квалифицированного вмешательства. До проведения детальной диагностики невозможно сказать точно, проедет авто еще несколько десятков тысяч километров или мотор заклинит уже при следующем пуске.

Почему рациональнее ремонтировать мотор при первых признаках неисправностей

Некоторые водители даже при наличии очевидных проблем с мотором продолжают эксплуатацию до его полного отказа. Насколько это рационально? Отвечаем: имеет смысл так небрежно относиться к двигателю только в том случае, если после его отказа автовладелец намеревается покупать контрактный мотор или решил сдать авто в утиль.

Если же в планах — дальнейшая эксплуатация автомобиля без замены мотора, то не стоит медлить с профессиональной диагностикой и ремонтом. В подавляющем большинстве затягивание с ремонтом до последнего обойдется дороже. А некоторые серьезные поломки вообще исключают возможность восстановления работоспособности двигателя. Поэтому любые неисправности двигателя проще и дешевле устранять на этапе зарождения.

Важно понимать, что поломка сама по себе никуда не исчезнет, а со временем приведет к цепной реакции, когда из-за одной неполадки ускоренным темпом начнут выходить из строя другие узлы и системы авто.

В мастерской «Авто-Мастер» есть все необходимые средства для детальной диагностики любых современных двигателей. Появились сомнения в исправности мотора? Обращайтесь к нам, мы точно определим, насколько оправданы ваши опасения, и оперативно проведём все необходимые ремонтные работы.

Записаться онлайн

Неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Поплавковая камера карбюратора переполнена
1. Попали посторонние частицы, препятствующие герметичному закрытию игольчатого клапана	1. Промыть и продуть клапан и его седло
2. Нарушена герметичность поплавка	2. Заменить или запаять поплавок, предварительно удалив из него топливо
3. Ослабло крепление корпуса (седла) топливного клапана	3. Подтянуть корпус топливного клапана
4. Повреждена уплотняющая прокладка корпуса топливного клапана	4. Заменить уплотняющую прокладку
Двигатель не пускается, зажигание исправно
1. Засорился и закупорился гибкий дюритовый шланг, подводящий бензин к бензиновому насосу	1. Заменить шланг
2. Загрязнился приемный фильтр карбюратора	2. Отвернуть пробку фильтра, вынуть фильтр, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом
3. Загрязнился фильтр бензинового насоса	3. Снять стаканчик отстойника, снять фильтр и промыть их в бензине
4. Поломалась обойма пластинчатого клапана бензинового насоса	4. Сменить клапан в сборе
Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на малых числах оборотов холостого хода
1. Отсутствуют или занижены зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел	1. Установить правильные зазоры
2. Недостаточная герметичность впускных и выпускных клапанов	2. Снять головку цилиндров и притереть клапаны
3. Неисправны приборы системы зажигания	3. Обнаружить и устранить неисправность
4. Ослабло крепление болтов, соединяющих поплавковую камеру со смесительной	4. Подтянуть болты крест-накрест
5. Ослабло крепление карбюратора на двигателе	5. Подтянуть равномерно крест-накрест гайки крепления карбюратора
6. Недостаточно прогрет двигатель	6. Прогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости была 80—85°С
7. Засорен топливный или воздушный жиклеры холостого хода (в первичной камере)	7. Вывернуть сначала топливный, а затем воздушный жиклеры холостого хода, тщательно промыть и продуть их
8. Засорены каналы холостого хода (в первичной камере)	8. Снять карбюратор, отсоединить смесительную камеру, вывернуть топливный жиклер и винт холостого хода; продуть каналы сжатым воздухом
9. Ослабло крепление воздушного, топливного жиклеров холостого хода	9. Отвернуть пробку канала холостого хода, вывернуть топливный жиклер, довернуть воздушный жиклер; завернуть топливный жиклер, поставить пробку на место
Двигатель при переходе от малых чисел оборотов к большим, и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями
1. Засорены жиклеры или каналы главных дозирующих систем в первичной или вторичной камерах	1. Снять крышку поплавковой камеры, отвернуть пробки топливных жиклеров, вывернуть топливные и воздушные жиклеры, тщательно промыть и продуть. Вывернуть пробки эмульсионных колодцев, вынуть эмульсионные трубки, продуть  каналы главной системы
При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями
1. Не работает ускорительный насос.  Засорены: распылитель, седла впускного или нагнетательного клапанов	1. Снять крышку поплавковой камеры. Отвернуть блок распылителя. Промыть и продуть отверстия. Вынуть нагнетательный клапан, очистить от грязи, продуть топливный канал
2. Заедает поршень  ускорительного насоса	2. Отъединить смесительную камеру, вынуть поршень, очистить колодец и поршень от грязи
3. Ослабло крепление винтов блока распылителя	3. Подвернуть винты
Частые «выстрелы» в карбюратор, двигатель работает с перебоями (при движении автомобиля)
1. Карбюратор готовит переобедненную смесь	1. Отрегулировать карбюратор или заменить новым
2. Недостаточно количество топлива в поплавковой камере	2. Прочистить бензопроводы. Проверить и отрегулировать уровень топлива
3. Холодный двигатель	3. Прогреть двигатель
4. Подсасывается воздух	4. Обнаружить место подсоса воздуха и устранить
«Выстрелы» в карбюратор только после длительной езды и при работе двигателя на полной мощности
Использование свечи с недостаточным калильным числом (горячие)	Заменить свечи па другие с соответствующей двигателю тепловой характеристикой (с калильным числом 200—220)
Двигатель хорошо работает при большом числе оборотов, при среднем числе оборотов карбюратор «стреляет», при малом числе оборотов двигатель перестает работать
Засорен топливный жиклер холостого хода карбюратора	Вывернуть жиклер из карбюратора, продуть сжатым воздухом или промыть в бензине
Прогретый двигатель плохо пускается; если пускается, то не развивает соответствующего числа оборотов
Карбюратор переполнен бензином	1. Проверить герметичность игольчатого клапана, при необходимости промыть
	2. Проверить герметичность поплавка; если требуется, заменить его
	3. Проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере
При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления — нем компрессии в цилиндрах
1. Отсутствует зазор между наконечниками стержней клапаном и нажимными болтами коромысел	1. Установить правильные зазоры
2. Зависают стержни клапанов в направляющих втулках	2. Устранить зависание клапанов
3. Обгорели фаски выпускных клапанов	3. Сменить повреждённые клапаны
4. Негерметичны клапаны	4. Притереть клапаны к седлам
5. Закоксовались поршневые кольца, снизилась их упругость или поломались кольца	5. Двигатель частично разобрать, поршневые кольца сменить
6. Изношено зеркало цилиндров	6. Разобрать двигатель, расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни
Давление масла ниже 0,5 кГ/см2 на холостом ходу и ниже 1,8 кГ/см2 при скорости движения 40 км/ч и выше
1. Загрязнен фильтр грубой очистки масла	1. На прогретом двигателе прочистить фильтрующий элемент, вращая его при помощи рычага; при необходимости промыть фильтр
2. Неправильно работает датчик указателя давления масла	2. Сменить датчик указателя давления масла
3. Неправильно дают показания приборы	3. Проверить давление масла контрольным манометром
4. Засорен редукционный клапан масляного насоса или ослаблена пружина клапана	4. Снять картер двигателя, снять масляный насос и промыть редукционный клапан. Отрегулировать редукционный клапан
5. Загрязнен сетчатый фильтр масляного насоса	5. Разобрать фильтр и промыть его в бензине
6. Изношены подшипники (втулки) распределительного вала	6. Разобрать двигатель, заменить изношенные детали
Высокий расход (угар) масла при применении масла требуемой вязкости
1. Закоксовались или заполнились масляными отложениями прорези и поршневых маслосъемных кольцах и отверстия в поршнях под кольцами	1. Разобрать частично двигатель, снять маслосъемные поршневые кольца, промыть их или заменить новыми. Прочистить маслосливные отверстии в поршнях
2. Изношены поршневые кольца	2. Сменить поршневые кольца
3. Изношено зеркало цилиндров	3. Расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни и поршневые кольца
4. Непараллельны оси большой и малой головок шатуна (поршни работают с перекосом)	4. Сменить или поправить шатуны
5. Происходит утечка масла через негерметичные прокладки масляного картера, крышки распределительных шестерен или крышки коробки толкателей	5. Подтянуть винты и болты крепления масляного картера и крышек или заменить негерметичные прокладки
6. Происходит утечка масла через уплотнительное устройство задней коренной шейки коленчатого вала, но разъемам масляного картера, крышки клапанов и крышки распределительных шестерен	6. Устранить неисправность в системе вентиляции картера (отсоединился или закупорился шланг отсоса картерных газов в воздухоочиститель). В зимнее время утеплять подкапотное пространство двигателя во избежание образования ледяной пробки в патрубке отсоса картерных газов в воздухоочистителе
7. Изношены стержни клапанов и направляющих втулок для них; потеряла упругость резиновых уплотнительных колец, установленных в тарелках пружин	7. Снять головку блока цилиндров двигателя, разобрать клапанный механизм и заменить изношенные или поврежденные детали
Дымление двигателя после пуска, которое затем прекращается
Резиновые кольца, установленные в тарелках пружин выпускных клапанов, не обеспечивают необходимое уплотнение	Сменить резиновые кольца
Искровой промежуток свечи систематически забрасывается маслом
1. Неисправна свеча	1. Заменить свечу
2. Резиновые кольца, расположенные в тарелках пружин клапанов, не обеспечивают необходимого уплотнения	2. Сменить резиновые кольца
3. Высокий расход (угар) масла	3. Устранить высокий расход масла, как указано выше
Двигатель перегревается
1. Ослаблено натяжение ремня привода вентилятора — водяного насоса	1. Отрегулировать нормальное натяжение ремня. Вытянувшийся или оборванный ремень заменить
2. Недостаточно количество жидкости в системе охлаждения	2. Долить охлаждающую жидкость и радиатор
3. Слишком поздно происходит зажигание	3. Установить более раннее зажигание
4. Карбюратор приготовляет бедную горючую смесь	4. Устранить причину обеднения горючей смеси
5. Образовалось большое количество накипи в системе охлаждения двигателя	5. Промыть систему охлаждения двигателя
Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры
Неисправен термостат системы охлаждения	Снять отводящий водяной патрубок, вынуть термостат и проверить исправность его работы. Неисправный термостат заменить
Двигатель не развивает полной мощности
1. Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие использования горюче-смазочных материалов низкого сорта или в результате избыточного проникновения масла в камеру сгорания	1. Снять головку блока цилиндров, удалить нагар с деталей. Одновременно притереть фаски головок клапанов к седлам. Установить причину и устранить избыточное проникновение масла в камеры сгорания (устранить причины большого угара масла)
2. Уменьшились зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел	2. Проверить и отрегулировать зазоры в приводе клапанов
3. Понизилась компрессия в цилиндрах вследствие неплотной посадки клапанов в седлах	3. Снять головку блока и притереть клапаны. Клапаны с обгоревшей рабочей фаской заменить новыми
4. Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались	4. Снять с двигателя и осмотреть клапанные пружины; проверить их упругость; заменить слабые или сломанные пружины
5. Не полностью открываются дроссельные заслонки карбюратора при нажатии на педаль подачи топлива до упора	5. Отрегулировать и смазать привод управления дроссельными заслонками карбюратора
6. Начальный момент зажигания не соответствует октановому числу, применяемого для двигателя бензина	6. Установить начальный момент зажигания в соответствии с октановым числом применяемого бензина
7. Нарушилась работа распределителя и свечей зажигания	7. Проверить и отрегулировать зазоры между контактами прерыватели и между электродами свечей. Загрязненные свечи очистить, а поврежденные заменить. Проверить на специальных стендах исправность работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, исправность свечей, бесперебойность искрообразования
8. Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя вследствие поломки или снижения упругости поршневых колец	8. Частично разобрать двигатель и замесить неисправные поршневые кольца
9. Нарушился нормальный состав горючей смеси	9. Промыть жиклеры и топливные каналы карбюратора, проверить и установить правильный уровень бензина в поплавковой камере. При необходимости заменить неисправный карбюратор
Повышенный расход бензина
1.  Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя из-за износа или пригорания поршневых колец, неплотного прилегании прокладки головки блока или неплотной посадки клапана	1. Частично разобрать двигатель, проверить состояние, а при необходимости заменить поршневые кольца, притереть клапаны к седлам, отрегулировать зазоры в приводе клапанов, подтянуть болты крепления головки блока цилиндров или заменить поврежденную прокладку
2. Нарушилась герметичность соединений бензопроводов между баком и карбюратором	2. Подтянуть ослабленные соединения. При необходимости заменить прокладки. Устранить течь бензина
3. Карбюратор приготовляет обогащенную горючую смесь вследствие частичного прикрытии воздушной заслонки	3. Отрегулировать привод управления воздушной заслонкой карбюратора
4. Происходит позднее зажигание	4. Установить нормальный угол опережения зажигания
5. Повысился уровень топлива в поплавковой камере	5. Установить нормальный уровень
6. Засмолились воздушные жиклеры	6. Вывернуть воздушные жиклеры, как указано выше. Очистить жиклеры от засмолений и продуть
Детонационные стуки в двигателе
1. Применен низкооктановый бензин (октановое число ниже 76)	1.  Установить соответствующее запаздывание зажигания или применять бензин соответствующего качества
2. Слишком раннее зажигание	2. Установить соответствующее запаздывание зажигания
3. Образовался значительный слой нагара на поверхности камер сгорания, на днищах поршней и на головках клапанов	3. Снять головку блока цилиндров, вынуть клапаны, удалять нагар и притереть клапаны к их седлам
Самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя после выключения зажигания
1. Применен для двигателя низкооктановый бензин	1. Если невозможно обеспечить питание двигателя соответствующим бензином, несколько обогатить состав смеси холостого хода и установить насколько возможно раннее зажигание. Перед остановкой двигателя выключением зажигания дать поработать ему с минимальным числом оборотов на холостом ходу в течение 30 сек
2. Нарушена регулировка зазоров между наконечниками клапанов и регулировочными болтами коромысел	2. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов
Воздухоочиститель самопроизвольно переполняется маслом
1. Негерметично соединен маслопровод с передней или задней осью коромысел	1. Заменить резиновые уплотнительные кольца маслопровода
2. Увеличился зазор между маслоотражателем и крышкой клапанов у отверстия для вентиляции картера (более 5 мм)	2. Подогнуть маслоотражатель, установив зазор не более 5 мм

Неисправность помпы — признаки и причины (4 основных). Как определить по симптомам

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Содержание:

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

• Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
• Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
• Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
• Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
• Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
• Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500…1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

• Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
• Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
• Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

• Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
• При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
• Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные !!!) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!