Редукционный клапан как проверить – дефектовка, проверка редукционного клапана маслонасоса двигателя. Какое должно быть давление масла на холостых, измерение манометром

3.14.3.3. Проверка

1. После разборки все детали насоса промойте керосином или бензином, продуйте струей сжатого воздуха, а затем осмотрите корпус и крышку насоса; при наличии трещин детали замените.
	2. Проверьте набором щупов зазоры между зубьями шестерен, а также между наружными диаметрами шестерен и стенками корпуса насоса, которые должны быть соответственно 0,15 мм (предельно допустимый 0,25 мм) и 0,11 — 0,18 мм (предельно допустимый 0,25 мм).
3. Если зазоры превышают предельные значения, то замените шестерни, а при необходимости и корпус насоса.
	4. Щупом и линейкой проверьте зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса, который должен быть равен 0,066-0,161 мм (предельно допустимый 0,2 мм). Если зазор больше 0,2 мм, замените шестерни или корпус насоса в зависимости от того, что подверглось износу.
5. Измерив детали, определите зазор между ведомой шестерней и ее осью, который должен быть 0,017-0,057 мм (предельно допустимый 0,1 мм), а также между валом насоса и отверстием в корпусе, этот зазор должен быть 0,016-0,055 мм (предельно допустимый 0,1 мм). Если зазоры превышают предельные, замените изношенные детали.
Проверка редукционного клапана
6. При ремонте масляного насоса проверьте редукционный клапан. Обратите внимание на поверхности клапана и насоса, так как возможные загрязнения или отложения на сопрягаемых поверхностях могут привести к заеданию. На сопрягаемой поверхности клапана не должно быть забоин и заусенцев, которые могут привести к уменьшению давления в системе.
7. Проверьте упругость пружины редукционного клапана, сравнивая полученные данные с приведенными на рис. Основные данные для проверки пружины редукционного клапана.
Проверка валика и шестерни привода масляного насоса
8. На поверхностях опорных шеек валика и на рабочей поверхности эксцентрика не должно быть вмятин и рисок.
9. На зубьях шестерен привода масляного насоса и распределителя зажигания не допускаются выкрашивания, при таком дефекте замените валик и шестерню.
Проверка втулок валика привода масляного насоса
10. Проверьте внутренний диаметр втулок, их запрессовку в гнездах, а также совпадение смазочного отверстия в передней втулке с каналом в блоке цилиндров (проворачивание втулки). Внутренняя поверхность должна быть гладкой и без задиров.
11. Измерив диаметры валика и втулок, определите зазоры между втулками и опорными поверхностями валика. Если зазор превышает 0,15 мм (предельный износ), а также при повреждении поверхностей втулок или ослаблении их запрессовки, замените втулки.
	12. При замене пользуйтесь как для снятия, так и для установки, оправкой А.60333/1/2 (1 — оправка А.60333/1/2).
13. Втулки должны быть запрессованы в гнезда, при этом отверстие для масла в передней втулке должно находиться против канала в блоке цилиндров.
14. После запрессовки втулки должны быть окончательно обработаны и доведены по внутреннему диаметру (размеры даны на рис. Основные размеры масляного насоса и его привода).
15. Чтобы обеспечить полную соосность втулок вала, для их доводки применяется развертка А.90353, которой одновременно обрабатываются обе втулки.
Проверка втулки шестерни привода масляного насоса
16. Внутренняя поверхность должна быть гладкой и без задиров, в противном случае втулку замените.
	17. Для выпрессовки и запрессовки втулки пользуйтесь оправкой А.60326/R (1 — оправка А.60326/R).
18. После запрессовки втулку разверните до диаметра 16,016-16,037 мм.

способы проверки, ремонт, советы специалистов

Различные неполадки, связанные с масляным насосом, обязательно приведут к серьезным нарушениям в работе ДВС. Главная функция масляного насоса – это обеспечение давления в смазочной системе двигателя. Основная масса элементов в двигателе смазываются разбрызгиванием. Если масляный насос свою функции не выполняет, то детали смазываться не будут. Как итог, катастрофа и неизбежный капитальный ремонт. Давайте рассмотрим основные неисправности данного агрегата, а также узнаем, как проверить масляный насос.

Маслонасосы для ДВС автомобилей

Так как разные автомобили комплектуются разными типами двигателей с разными рабочими параметрами, то и конструкция масляных насосов также может быть различной. Все модификации этих устройств делятся на регулируемые и нерегулируемые.

У регулируемых моделей возможно изменить производительность, чтобы в результате добиться оптимального давления в системе в различных условиях. В случае с нерегулируемыми устройствами параметры корректируются посредством специальных редукционных клапанов.

В двигателях авто чаще всего устанавливают маслонасосы шестеренчатого и роторного типа. В этом случае движение масла по системе и создание давления осуществляется благодаря роторным лопастям.

В шестеренчатом типе насосов эти же функции выполняются за счет движения шестерен. Они могут выполняться в двух модификациях – с внешним типом зацепления или с внутренним. У насоса с внешним зацеплением две шестеренки расположены друг около друга, а с внутренним — одна в другой. При одинаковой производительности габаритные размеры шестеренчатых насосов различаются по типу зацепления.

Шестеренчатый

Агрегат устроен следующим образом. В его корпусе установлена ведущая и ведомая шестеренки. Они обеспечивают движение смазки через специальный канал в масляную систему. В зависимости от оборотов коленчатого вала меняется производительность насоса. Если давление масла выше, чем допустимая норма, то часть смазывающей жидкости направляется во всасывающую часть или непосредственно в картер при помощи редукционного клапана. В шестеренчатых насосах возможность автоматической регулировки не предусмотрена.

Роторные

Конструкция агрегата такого типа немного сложнее. Устройство представляет собой два ротора – ведомый и ведущий. Оба заключены в корпус.

Если насос нерегулируемый, то масло, которое засасывается устройством, проходит через лопасти роторов. Если уровень давления в системе выше номинального или расчетного, тогда для сброса лишнего давления срабатывает редукционный клапан.

В регулируемых устройствах имеется специальный подвижный статор, оснащенный пружиной. Она регулирует и обеспечивает постоянное давление масла независимо от количества оборотов коленчатого вала двигателя. Статор предназначен для контроля постоянного давления, изменяя объем полости между роторами. Для этого статор поворачивается в необходимом направлении.

Неисправности

Масляные насосы хоть и простые в устройстве, но все же не вечные. Периодически они могут выходить из строя. Прежде, чем узнать, как проверить масляный насос, необходимо разобраться в типовых неисправностях и их причинах.

Итак, частыми поломками являются повреждения прокладок, засорение масляных фильтров. Еще одна неисправность не связана непосредственно с насосом – это неверное закрепление масляного фильтра. Также случается выход из строя устройства из-за повышенного износа основных элементов. Еще одна из типичных неисправностей – это поломка редукционного клапана.

Признаки неисправности

Чтобы понимать, как проверить масляный насос, нужно уметь определять причины поломки по их признакам.

Один из первых признаков того, что насос имеет повреждения – это лампочка давления масла на приборной панели. Если она горит, нужно срочно убедиться, что давление в системе в норме. Если оно ниже нормы, тогда следует проверять насос. Также обращают внимание на количество смазки и ее расход.

Причины поломок

Давление масла в системе падает, если упал уровень жидкости в картере двигателя. Также возможно, что насос не при чем, а вышло из строя устройство, которое осуществляет контроль давления. Одна из популярных причин – это некачественное масло или продукт, неподходящий для конкретного типа двигателя. Нередко маслонасос выходит из строя по причине естественного износа. Бывает, что выходит из строя редукционный клапан.

Способы проверки

На самом деле, способов, которые позволяют проверить масляный насос, не так много. Проверка работоспособности осуществляется при помощи манометра – так можно удостовериться в уровне давления масла. Затем нужно демонтировать устройство и выполнить дефектовку с последующим ремонтом или заменой.

Проверка манометром

Каждый автовладелец должен знать, как проверить давление масляного насоса на автомобиле – это позволит в случае неисправностей избежать опасных последствий для двигателя.

Манометр устанавливают вместо датчика давления масла. Это единственный способ, который позволяет достоверно убедиться в исправности или неисправности масляных насосов. При этом сам насос можно не снимать с двигателя. Можно приобрести готовые наборы для замеров давления в системе смазки или же изготовить прибор самостоятельно.

Советы специалистов

Для того чтобы проверить работоспособность масляного насоса, понадобится жидкостный манометр. Данные приборы есть в магазинах автозапчастей. Также для этих целей можно воспользоваться любым промышленным манометром, но следует обращать внимание на измерительную шкалу – она должна быть адекватной. Затем следует запастись переходником, который должен вкручиваться в отверстие датчика. На его ответной части должен быть сделан штуцер для шланга или же резьба для наворачивания соединительного шланга. Переходник можно заказать в любой токарной мастерской.

Для изготовления переходника нужно знать параметры посадочного отверстия и параметры резьбы. Затем по этим данным составляется эскиз. Еще один вариант – показать станочнику старый или сломанный, а может даже и рабочий датчик, и он по нему выточит нужную деталь.

Опытные водители знают еще один способ, как проверить исправность масляного насоса. Здесь можно обойтись без токаря. Берут неисправный или старый датчик давления масла, удаляют все, что внутри и изготавливают на его базе переходник. Для ВАЗа в продаже можно найти готовые штуцера-тройники.

Как правильно измерять?

Как проверить масляный насос двигателя? Технология одинакова для всех моторов. Есть небольшая разница только в значениях порогового уровня давления – для разных двигателей она разная. О минимально допустимом давлении и его уровне для срабатывания клапана можно узнать в инструкции к авто.

На примере классики ВАЗ мы рассмотрим, как проверить, работает ли масляный насос. Измерять следует в двух режимах – на холодном и горячем моторе.

Замеры на холодном двигателе

Для того чтобы измерить давление, перед тем как запустить мотор, необходимо точно убедиться, что температура масла равна температуре среды. Аварийный датчик в ВАЗе настроен на срабатывание при давлении в 0,33 кгс на квадратный сантиметр. Если результат измерений оказался таким, то обязателен демонтаж насоса и его дефектовка. При плавном повышении числа оборотов коленвала давление должно вырасти до 4,5 кгс на квадратный сантиметр. Должен сработать редукционный клапан, поэтому дальше давление расти не будет.

На горячем моторе

При падении температуры масла поднимается его вязкость. Это хорошо для эффективной работы насоса. Для получения адекватных результатов измерений лучше всего производить замеры давления на прогретом двигателе. Так как масло греется значительно медленней, чем охлаждающая жидкость, то мотору дают поработать еще немного времени после выхода на рабочие температуры.

В смазочной системе исправного мотора с исправным насосом давление должно быть в пределах 3,5-4,5 кгс на квадратный сантиметр при оборотах коленчатого вала 5600. Если значения при измерениях отличаются от номинала, тогда мотор в некоторых режимах будет испытывать недостаток смазки.

Дефектовка и ремонт снятого элемента

Давайте посмотрим, как проверить снятый масляный насос. Проверка заключается в визуальном осмотре, измерениях и сравнении результата измерений с номинальными размерами.

Откручивают крышку маслоприемника вместе с редукционным клапаном. Стоит приложить усилия, чтобы не потерялась упорная шайба пружины. Далее следует обратить внимание, что некоторые болты будут меньше остальных. Такой болт должен затем снова встать на свое место.

Штангенциркулем измеряют пружину. В состоянии покоя она должна иметь не менее 38 миллиметров длины. Затем снимают крышку, на которой будут следы от выработки шестеренок. Если задиры глубокие, то износ у маслонасоса большой. Крышку можно отремонтировать – следует выровнять ее плоскость.

Далее извлекают ведущую шестеренку и проверяют визуально состояние ее зубьев. Если на зубьях имеются потертости и задиры, это говорит о большом износе. Следует проверить и ведомую шестеренку. Главное в ней – это отверстие, в котором расположена ось фиксации.

Затем проверяют стенки корпуса устройства и ось ведомой шестеренки. Рытвины, борозды, различные дефекты говорят о том, что в рабочую зону внутри насоса попадал мусор.

Редукционный клапан

Способов, которые позволяют проверить редукционный клапан масляного насоса без необходимости демонтажа, практически нет. Но можно проверить его ртом – этот метод советуют применять даже специалисты. К штуцеру клапана прикладывают ткань, через которую хорошо проходит воздух. Далее делают резкий вдох. Если имеется сильное сопротивление, значит клапан исправен.

АКПП

Если имеется манометр, то как проверить масляный насос АКПП, можно не рассказывать. Принцип проверки тот же. Нормальный уровень давления– от 2,5 до 5 Бар. Но нужно понимать, что для автоматической трансмиссии вреден не только недостаток, но и избыток давления масла (а точнее, АТФ-жидкости).

Заключение

Как видно, способов проверки маслонасосов не так много, но вполне достаточно, чтобы выяснить, работает устройство или нет. Не стоит халатно относиться к масляной системе. Если не горит лампа давления, желательно проверить показатели в системе манометром. Если лампа горит постоянно, не стоит затягивать с диагностикой. Если датчик с другой модели авто и лампа периодически загорается, это тоже повод для проверок.

Клапан вентиляции картерных газов (КВКГ): принцип работы

Система очистки картерных газов — это самая простая и легкая вещь в двигателе. И, между тем, она нуждается в усиленном внимании водителя. Речь идет о постоянном уходе: осмотре, чистке и проверке системы, отдельно нужно обращать внимание и на клапан вентиляции картерных газов (КВКГ).

Предотвратить выброс газов, содержащих всю таблицу Менделеева, — главная задача этой системы. Ее устройство предназначено не только для чистоты окружающего пространства, но и для уменьшения до минимального значения результата давления газов на детали ДВС.

Для чего нужен и где находится клапан вентиляции картерных газов (КВКГ)?

Клапан вентиляции картерных газов нужен для того, чтобы пропускать отработанные газы, что накапливаются в картере двигателя, обратно в камеры сгорания цилиндров через впускной коллектор. КВКГ обычно располагается во впускном коллекторе. Существует два типа вентиляции картерных газов: принудительный и непринудительный.

Схема устройства системы вентиляции картерных газов

Устройство системы очистки картерных газов в современных автомобилях

Картерные газы, в то время, когда проходят через несложную систему специальных клапанов и трубок, на выходе поступают назад в камеры сгорания, где происходит их догорание.

Схема системи очистки картерных газов с циклонным маслоотделителем (1 – трубопровод подачи картерных газов; 2 – трубопровод забора воздуха; 3 – мембрана; 4 – пружина сжатия; а – открытое положение клапана; б – закрытое положение клапана)

Вначале газы выходят в маслоотделитель, который напрямую крепится к этому отверстию. Вся сеть прокладок и перегородок маслоотделителя предназначена для выделения из газовой смеси масляных капель, которые возвращаются в поддон. Такая функция полезна тем, что уменьшается расход масла. В разных моделях маслоотделитель либо встроен в мотор, либо помещается под крышкой клапанов и составляет отдельный узел.

К маслоотделителю прикручивается пластмассовый патрубок, через который газы, уже без масла, поступают в резиновый тройник. Внутри тройника находится клапан или его еще называют «блиттер». Это основной рабочий клапан.

Устройство и принцип работы клапана вентиляции картерных газов

Клапан вентиляции имеет настолько простое устройство, что даже начинающий автолюбитель легко может научиться его разбирать и чистить.

Схема движения газов через клапан вентиляции

Он состоит из:

• Пластикового корпуса.
• Крышки.
• Входного и выходного штуцеров.
• Двух полостей.
• Мембраны.
• Пружины.

Принцип работы клапана в современных автомобилях

Видео о принципе работы системы и клапана вентиляции картерных газов.

Клапан вентиляции открывается в среднем режиме, когда создается оптимальное давление на мембрану. В этом положении клапан преодолевает силу давления пружины. Пройдя через маслоотделитель, газы очищаются от капель масла, проходят в открытый клапан и завершают цикл, возвращаясь назад в камеры сгорания, где завершается их догорание. Если мы говорим о непринудительной системе вентиляции картерных газов, то клапан почти не открывается, в режиме работы холостого хода и закрыт при высоких оборотах. На высоких оборотах выделяется много газов, часто случается прорыв горячих газов в впускной коллектор. В этом случае клапан закрыт, так как есть риск воспламенения картерных газов в самом картере.

Работа клапана вентиляции картерных газов в разных режимах

Куда деваются газы, если клапан закрыт?

В любом случае картерные газы должны удаляться и ни в коем случае не оставаться внутри системы.  Существует еще один железный патрубок, который ведет еще к одному клапану. Это, так называемый «грибок» или редукционный клапан. Когда основной клапан закрыт (а это происходит, напомню, на высоких оборотах и на холостом ходу) то газы проходят через этот железный патрубок напрямую в «грибок».

Он также имеет два состояния: закрытое и открытое. Когда он прикрыт, то у него внутри приоткрывается маленькое калиброванное отверстие, которое пропускает через себя газовую смесь. В этом случае газы уходят через большое отверстие. То есть, система, состоящая из двух клапанов, обеспечивает бесперебойную и надежную вентиляцию картера.

Как проверить клапан вентиляции картерных газов?

Чтобы проверить клапан PCV не обязательно его демонтировать. Для этого нужно:

• снять шланг, через который поступают газы от картера;
• запустить двигатель;
• штуцер клапана перекрыть пальцем.

Можно заметить, что палец присасывается к штуцеру. Если убрать палец, то можно услышать характерный щелчок. Если этого не происходит, то клапан поврежден и нуждается в ремонте или замене.

Какие бывают неисправности клапана?

Наличие неисправности можно определить по характерным признакам.

1. Разбрызгивание масла и его увеличенный расход.
2. Загрязнение фильтра.
3. Двигатель не запускается на полную мощность или можно услышать тонкий свист двигателя.

Основные неисправности.

1. Клапан и мембрана – загрязнены.
2. Вытяжные отверстия и патрубки – загрязнены.
3. Износилась и расплющилась мембрана.

Картерные газы обычно полностью не освобождаются от масла в маслоочистителе. Все составные части системы – мембраны, патрубки, клапаны загрязняются и забиваются масляной сажей. Если водитель не находит время почистить их, то увеличивается картерное давление. Появляется жесткий запах, гарь и копоть при работающем моторе. Можно заметить, что увеличивается расход масла. Когда клапан выходит из строя, увеличивается давление масла, и оно выталкивается через уплотнения и прокладки.

Износ клапана также характеризуется уменьшение мощности двигателя. В этом случае, давление в системе выхлопа увеличивается или даже останавливается работа ДВС полностью. Если поврежденный клапан полностью не перекрывается мембраной, то кислород, попадая в камеру сгорания, поможет двигателю выйти из строя.

Преимущества и недостатки системы вентиляции картерных газов

Система вентиляции картерных газов постоянно  видоизменялась с совершенствованием машиностроения. Современные системы вызывают часто ступор у водителей. Все начиналось с обычной трубы, которая выводилась под машину и заканчивается в современных автомобилях продвинутыми системами с маслоотделителями и клапанами разного типа. Самая современная – принудительная система закрытого типа имеет следующие преимущества:

1. Сведение к минимуму выброса вредных веществ.
2. Не выдавливаются сальники и прокладки за счет эффективного снижения давления внутри картера.
3. Увеличивается ресурс моторного масла.
4. Атмосферный воздух, пыль и влага не попадают в картер.
5. Хорошая отдача двигателя.

Недостатки системы вентиляции картера.

1. Замасливание впускного тракта.
2. Необходимость регулярной чистки от масляного налета.
3. Увеличение объема картерных газов, если есть даже небольшие отклонения в работе ДВС.

Как почистить или заменить клапан вентиляции?

Очистка клапана начинается с его демонтажа. Не стоит делать это очень жестко. Для чистки годятся любые чистящие средства. Если это аэрозоль, то она распыляется по поверхности и протирается чистой тряпкой. Если это жидкое средство, то нужно использовать ванну, в которой помещается клапан и его составляющие. Для пластиковых корпусов нельзя применять слишком агрессивные составы, которые могут повредить его. После чистки, клапан возвращается на свое место и закрепляется.

Видео по доработке системы вентиляции.

Симптомами того, что клапан отслужил свой срок жизни, служат следующие признаки.

• Тонкий свист под капотом автомобиля.
• Плавающий холостой ход.
• Увеличение расхода масла в больших объемах.
• Снижение давления надува.
• Из масляной горловины, щупа и свечных колодцев проходит масло.
• Текут сальники.
• Из выхлопной трубы выходит темный дым.

Водители, которые сами регулярно промывают клапан, заменят его легко. На место старого клапана устанавливается новый клапан.

Поломка клапана вентиляции картерных газов напрямую влияет на качество топливной смеси. Одновременно она вызывает сопутствующие повреждения деталей двигателя. Приступать к прочистке и ремонту нужно сразу же после обнаружения неисправности. Этим предотвращается угар масла, расход топлива и износ деталей в двигателе.

4 способа как проверить регулятор давления топлива на дизеле и инжекторе

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Содержание:

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

• У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
• У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

• Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
• Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
• Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
• Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
• При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Отмечается, что на некоторых автомобилях при замене датчика на новый необходимо «прописать» его в памяти электронного блока управления двигателем. Особенно это касается неоригинальных датчиков. Для этого необходимо использовать дополнительные аппаратные и программные средства, поэтому лучше обратиться за помощью в специализированный сервисный центр.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

дефектовка, проверка редукционного клапана маслонасоса двигателя. Какое должно быть давление масла на холостых, измерение манометром

От исправности маслонасоса напрямую зависит, сколько автомобиль пробежит до ближайшего капитального ремонта двигателя. Чтобы уберечь мотор от полного разрушения, важно понимать основные признаки неисправности, а также знать, как проверить масляный насос и какое давление должно быть в системе смазки.

Проверка давления манометром

Вкрутить вместо датчика давления масла механический манометр – единственный достоверный способ проверить масляный насос, не снимая его с двигателя. Вы можете купить готовый набор для измерения давления в масляной системе либо собрать прибор своими руками. Для этого вам потребуются:

• жидкостный механический манометр. Прибор можно без труда отыскать едва не в каждом магазине автозапчастей для отечественной техники, тракторов. Также подойдет любой промышленный манометр с адекватной измерительной шкалой;
• переходник, который будет вкручиваться вместо штатного датчика давления масла. На ответной части должен быть штуцер под шланг либо резьба с посадочным конусом для вкручивания гибкой трубки. Такой переходник сможет выточить любой токарь. Вам нужно будет измерить диаметр посадочного отверстия, шаг резьбы и составить эскиз переходника. Альтернативный вариант – принести токарю штатный датчик давления масла, чтобы он по его подобию изготовил переходник. Некоторые водители, чтобы проверить масляный насос, высверливают внутренности старого датчика давления масла и уже из него подручными средствами делают переходник. Гораздо проще в этом плане владельцам автомобилей ВАЗ, для которых в продаже существуют готовые тройники. Можно одновременно вкрутить как штатный датчик давления, так и механический манометр;
• отрезок шланга, который будет соединять манометр и переходник.

Подбирать диаметр шланга, тип соединения гибкой трубки следует с учетом вида выходного штуцера на манометре. Важно, чтобы в процессе измерения в местах соединения не происходило утечек масла.

Техника измерения

Способ проверки давления масла будет идентичен для всех автомобилей. Разница лишь в пороговом минимальном значении, при достижении которого на приборной панели загорается контрольная лампа низкого давления масла. Информацию о пороге срабатывания редукционного клапана и минимальном рабочем давлении в системе смазки двигателя вы можете найти в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Приведенные ниже данные актуальны для автомобилей ВАЗ классических моделей (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107).

• Давление на холодную. Перед запуском двигатель и масло в поддоне должны остыть до температуры окружающей среды. Порог срабатывания датчика аварийного давления масла – 0,33 кгс/см2. При таком значении двигатель нужно глушить и разбирать для дефектовки масляного насоса. При повышении оборотов стрелка манометра должна подыматься до 4,5 кгс/см2. При таком давлении срабатывает исправный редукционный клапан, поэтому дальнейшего повышения происходить не должно.
• Измерения на прогретом двигателе. При снижении температуры масла повышается его вязкость, что положительно сказывается на производительности маслонасоса. Поэтому правильней всего будет проверять масляный насос на горячую. Поскольку масло прогревается медленней антифриза, дайте двигателю еще минут 5 поработать после того как указатель температуры ОЖ покажет 90°С.

В системе смазки исправного двигателя ВАЗ 2101-07 при 5600 об./мин должно быть давление 3,5-4,5 кгс/см2. Если полученные значения значительно отличаются от номинальных, двигатель в определенных режимах будет испытывать масляное голодание. На приборной панели загорится лампочка низкого давления масла. В таком случае мы рекомендуем разобрать и проверить масляный насос.

Не стоит надеяться на штатные указатели давления автомобилей ВАЗ, УАЗ. Они в 90 из 100 случаев показывают что угодно, но только не реальное давление масла в двигателе.

Снятие с двигателя для разборки

На видео продемонстрирован процесс проверки масляного насоса ВАЗ 2104. Но измерение зазора между корпусом и шестернями, оценка выработки ведущей и ведомой шестерни, крышки корпуса маслонасоса и многие другие тонкости актуальны для всех видов масляных помп. Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы масляного насоса.

Для предварительной проверки снимите трамблер и достаньте шестерню привода маслонасоса. Обнаружив на оси глубокие задиры, вы, скорее всего, столкнетесь со сбитыми шлицами. Подклинивание шестерни привода крайне опасно, так как возможно слизывание шлицов. Последствием поломки станет масляное голодание, что для двигателя заканчивается как минимум провернутыми вкладышами коленчатого вала. Также вы можете визуально оценить люфт штока масляного насоса. На исправном насосе зазор пары шток-корпус не должен превышать 0,1 мм.

Масляный насос на автомобилях ВАЗ классических моделей откручивается с картера. Поэтому для проверки придется слить масло и снять поддон, предварительно ослабив подушки двигателя (мотор нужно немного приподнять).

Чтобы полноценно проверить масляный насос, вооружитесь набором мерных щупов. Не пытайтесь лишь на глаз оценить выработку деталей с претенциозными требованиями к подгонке.

Дефектовка

1. Открутите крышку маслоприемника с редукционным клапаном. Не потеряйте оригинальную упорную шайбу пружины. Также обратите внимание на то, что один из болтов будет меньшей длины. Поэтому обязательно запомните расположение его посадочного места.
2. Измерьте штангенциркулем длину пружины в состоянии покоя (должна быть не менее 38 мм).
3. Снимите крышку, на которой вы уведите следы выработки, оставленные шестернями. Глубокие задиры явный признак того, что маслонасос порядком изношен. Ремонт крышки заключается в выравнивании привалочной плоскости.
4. Извлеките из корпуса ведущую шестерню масляного насоса. Проверьте состояние зубьев, вала. Задиры, потертости свидетельствуют об износе. В ведомой шестерни дополнительно оцените состояние отверстия оси фиксации.
5. Проверьте стенки корпуса маслонасоса и ось ведомой шестерни. Борозды, рытвины говорят о попадании в рабочую зону мусора.

Допуски по зазорам

• Зазор между плоскостью корпуса и шестернями. Для измерения приложите штангенциркуль и просуньте в образовавшийся зазор подходящий щуп. Норма – 0,066-0,161 мм. Зазор в 0,2 мм считается критичным.
• Зазор между зубьями шестерен. При предельном износе зазор составляет – 0,25 мм. Если вы получили значения не более 0,15 мм, шестерни еще в удовлетворительном состоянии.
• Зазор между стенками рабочей зоны корпуса масляного насоса и шестернями не должен превышать 0,25 мм; нормальным считается диапазон 0,11-0,18 мм.
• Оптимальный зазор между отверстием в корпусе и валом шестерни – 0,016-0,055 мм. Проверяя маслонасос ВАЗ, не снимая с двигателя, мы говорили, что люфт не должен быть больше 0,1 мм. Что касается зазора между осью и ведомой шестерню, то он должен быть в пределах 0,017-0,057 мм; критическая граница – 0,1 мм.

Весь процесс дефектовки наглядно показан на видео.