В распутицу движение по колее – Как ездить по ледяной колее. Тонкости управления автомобилем при движении по колее на зимней дороге

Основные приемы вождения автомобиля по бездорожью

Сухая пашня

По сухой пашне летом, а также зимой, когда пашня замерзла и покрыта небольшим слоем снега, путь движения выбирают под углом к направлению борозд или вдоль них и ведут автомобиль па низшей передаче с равномерной скоростью. В распутицу, когда пашня пропитывается водой на большую глубину, ее лучше объехать во избежание застревания автомобиля.

На песчаной местности, имеющей слабо связанный грунт, колеса углубляются в песок и сопротивление движению резко возрастает.

Небольшой участок сухого песка преодолевается автомобилем по инерции. Автомобиль предварительно разгоняют, и участок преодолевают с ходу на одной из высших передач.

Большие участки песка преодолеваются обычно с включенным передним мостом на пониженной передаче при постоянных оборотах коленчатого вала. При этом для уменьшения удельного давления колес автомобиля на грунт, что улучшает проходимость по сухому сыпучему песку, допускается кратковременное снижение давления воздуха в обычных шинах на 25%, а на автомобилях со специальными шинами и централизованной регулировкой давления воздуха в них — до 0,5 кг/см2.

Во время движения по песку нельзя делать крутых поворотов, так как при этом сопротивление качению колес увеличивается и автомобиль может остановиться.

Если имеется колея прошедшего автомобиля, ею нужно воспользоваться, так как в колее песок уплотнен и оказывает меньшее сопротивление движению автомобиля.

Когда направление движения совпадает с морским или речным берегом, путь движения следует по возможности выбирать непосредственно у воды по мокрому песку. Мокрый песок настолько уплотняется и выравнивается приливами и отливами воды, что двигаться по нему можно на высшей передаче.

Если автомобиль застрял в песке, не следует допускать буксования колес и раскачивать автомобиль вперед и назад, такие попытки приводят лишь к еще большему погружению колес в песок. Лучше сразу остановить автомобиль, расчистить песок у передних колес, под задние положить доски, маты из камыша или дорожки из прутьев и начать движение на первой передаче. При движении автомобильных колонн в этом случае используются металлические или деревянные колейные дороги, а также сетки из стальной проволоки.

Чтобы вывести застрявший в сыпучем песке автомобиль, применяют средства самовытаскивания:

• деревянный клин (брус, жердь)
• якорь-самовытаскиватель
• противобуксатор

Деревянный клип (брус, жердь) увеличивает сцепление колеса с грунтом и позволяет автомобилю выйти из препятствия. Его укладывают по направлению движения в промежуток между шипами под сдвоенные ведущие колеса.

При движении по песку применять цепи противоскольжения нельзя, так как они ухудшают проходимость автомобиля, способствуя большему зарыванию колес в песок.

Распутица

Распутица весной и осенью, а также продолжительные и обильные осадки летом значительно усложняют движение на местности, особенно по глинистым и черноземным грунтам. Известно, например, что в сухую погоду по таким грунтам нетрудно двигаться. Но в распутицу и после сильных дождей глина и чернозем превращаются в густую и липкую грязь, в которой вязнут колеса.

В период распутицы надо стремиться вести автомобиль по возвышенным, преимущественно горизонтальным местам: здесь грунт более твердый. Путь движения выбирают так, чтобы автомобиль не имел крена, а правые и левые колеса двигались по грунту одинаковой влажности и плотности, иначе ведущие колеса, имеющие меньшее сцепление с грунтом, начнут буксовать.

Двигаться лучше на пониженной передаче и при устойчивых оборотах коленчатого вала, включив передний ведущий мост. Если впереди виден участок местности, на котором может забуксовать автомобиль, следует заблаговременно надеть на ведущие колеса цепи противоскольжения.

В тех случаях, когда грунт размок на небольшую глубину, целесообразно с автомобилей, имеющих двойную ошиповку задних колес, снять по одному колесу. Этим достигается увеличение нагрузки колес на грунт и улучшение сцепления их с твердым основанием колен. Рекомендуется одновременно с этим надеть цепи противоскольжения.

Если автомобиль имеет специальные шины и централизованную регулировку давления воздуха в них, то для уверенного движения по местности в распутицу давление в шинах необходимо снизить до 0,5—0,7 кг/см2.

Выбоины на колее и ямы, заполненные грязью или водой, преодолеваются, как правило, на небольшой скорости с большой осторожностью, так как неизвестна их глубина.

При движении по сильно разбитой дороге или по колонному пути обычно снижают скорость движения, сообразуясь с состоянием пути движения. Наиболее крутые выбоины пропускают между колесами или объезжают их, не допуская резких изменений направления движения автомобиля. Во избежание сильных толчков и ударов нужно следить за тем, чтобы в выбоину не попадали одновременно оба передних или оба задних колеса. Глубокая колея пропускается между колесами, чтобы избежать повреждения автомобиля или его остановки вследствие посадки ведущих мостов на грунт.

Если ведущие колеса застряли в углублении, канаве, то для вывода автомобиля применяют способ так называемой раскачки. Сущность его состоит в том, что в результате быстрого переключения передач переднего и заднего хода автомобиль приобретает некоторую инерцию. Если при этом все-таки не удается вывести автомобиль, под ведущие колеса подкладывают хворост, камни, щебень, шлак, а перед передними колесами расчищают колею, чтобы уменьшить сопротивление движению.

Для вывода автомобиля могут быть также использованы лебедка, самовытаскиватели, противобуксаторы и цепи противоскольжения.

В распутицу и на скользких дорогах следует избегать резких поворотов и торможений автомобиля — возможны занос и опрокидывание. С места надо трогаться плавно, постепенно увеличивая обороты коленчатого вала, избегая буксования колес. Разгон автомобиля с переключением передач осуществляется только на прямых участках дороги. Тормозить надо плавно, без выключения сцепления.

Мокрый луг и заболоченный участок

При движении по мокрому лугу и заболоченным участкам требуются особая осторожность и внимание. Направление движения автомобиля выбирается по кратчайшему пути и без поворотов после предварительной и тщательной разведки. По такой местности нельзя вести автомобиль по следу другого, так как слой дерна может быть нарушен и автомобиль забуксует. При выборе пути следует обходить места с высокой и сочной травой, так как, как правило, под ней очень мягкий грунт.

Если колеса автомобиля начали буксовать, нужно немедленно выключить передачу, остановиться и принять меры для укрепления пути движения. Для этого забуксовавшие колеса вывешивают при помощи ваги или домкрата и под них укладывают доски, жерди, ветки или другой подручный материал. Желательно также усилить путь и перед другими колесами. Убедившись, что имеется достаточное сцепление колес с грунтом, включают низшую передачу и плавно начинают движение.

Рис. Вывешивание колеса автомобилей вагой

Подкапывать дери под колесами нельзя во избежание ослабления грунта. Цепи противоскольжения в этих условиях также не применяются, так как они прорезают несущий слой дерна и колеса проваливаются. В необходимых случаях путь движения через труднопроходимые заболоченные участки усиливают, хворостом, жердями, ветками, камышом и другим подручным материалом.

Редкий лес или кустарник

По редкому лесу или через кустарник следует двигаться с особой осторожностью, чтобы не наехать на пень или дерево. Перед движением через кустарник рекомендуется проверить, нет ли пней, камней, ям и других препятствий. Крупный кустарник и пни объезжают или вырубают, иначе могут быть повреждены радиатор, фары, сорван тормозной шланг или топливопровод, погнуты рулевые тяги и т. п. На лесных дорогах часто встречаются глубокие колеи и промоины. Их преодолевают на низших передачах плавно и осторожно, потому что возможно повреждение автомобиля сучьями и жердями, находящимися в этих промоинах и колеях.

Водные преграды

 

Водные преграды преодолевают вброд на низшей передаче, избегая поворотов, остановок и переключения передач. Если автомобиль имеет централизованную регулировку давления воздуха в шинах, то давление в них перед преодолением водной преграды снижают, сообразуясь с состоянием грунта дна, мест входа и выхода из воды. В необходимых случаях допускается кратковременное снижение давления и в обычных шинах, но не больше чем на 25%.

Преодолению брода предшествует подготовка автомобиля, которая сводится к ослаблению натяжения ремня вентилятора и охлаждению выпускного трубопровода, а также принятию мер к герметизации сцепления и других механизмов автомобилей, специально приспособленных к преодолению глубоких бродов (Урал-375 и др.).

Натяжение ремня вентилятора ослабляют для предотвращения забрызгивания водой приборов электрооборудования, особенно приборов системы зажигания, что может привести к остановке двигателя. С этой же целью входить в воду нужно осторожно, чтобы не поднять волну, которая может захлестнуть, распределить искровые зажигательные свечи и даже попасть в воздушный фильтр, что неизбежно приведет к перебоям в работе двигателя или к его остановке.

Перед входом в воду необходимо в течение 5—7 мин дать поработать двигателю на малых оборотах холостого хода, за это время температура выпускного трубопровода настолько понизится, что попадание брызг на трубопровод или погружение его в воду не вызовет появления трещин (чугун, из которого отливаются трубопроводы, подвержен растрескиванию при резком изменении температуры).

При движении вброд необходимо все время следить за работой двигателя, не допуская его остановки. В случае если двигатель заглох, надо немедленно принять меры к его запуску, пока вода не успела попасть через глушитель, выпускной трубопровод и выпускные клапаны в цилиндры двигателя.

В момент выхода на берег следует плавно увеличить обороты коленчатого вала. Выехав на берег, надо остановиться в удобном месте, натянуть вентиляторный ремень, внимательно осмотреть двигатель и удалить с него воду тряпкой или ветошью. Надо также проверить, не попала ли вода в агрегаты силовой передачи. В случае необходимости сливают смазку и, отделив от нее воду, вновь заправляют в картеры агрегатов.

На первых 0,5—1,0 км пути движения необходимо просушить фрикционные накладки тормозов, для чего рекомендуется периодически притормаживать на ходу.

Если нет подготовленной переправы, следует тщательно разведать брод и оборудовать его. При этом определяют глубину, состояние дна и направление течения воды. Направление движения через брод выбирают под углом в сторону течения, на участках с низкими пологими берегами и ровным (без ям) дном, грунт которого должен быть достаточно твердым, чтобы автомобиль не забуксовал и не застрял на переправе.

При глубине брода выше допустимого автомобиль специально подготавливают для преодоления водной преграды.

Вождение автомобиля по снегу сильно затрудняется из-за недостаточного сцепления колес со снежным покровом и большого сопротивления движению, особенно если имеется наст.

Характер снежной целины различен: снег может быть сухим и мокрым, свежим и лежалым, порошистым и крупчатым. Очень затрудняет движение автомобиля сухой и крупчатый с настом снег, который плохо укатывается колесами. Для уверенного движения по снегу давление воздуха в шинах снижают до 0,7—1,0 кг/см2; у автомобилей, не имеющих системы регулирования давления в шинах, на колеса надевают цепи противоскольжения.

Снежная целина

Для движения по снежной целине следует выбирать возвышенности и гребни местности, где толщина снежного покрова обычно наименьшая. Одновременно с этим путь движения выбирается по возможности. более прямолинейный, так как повороты в снегу затруднены. По снегу автомобиль рекомендуется вести иа одной из низших передач при средних оборотах коленчатого вала. Если имеется передний ведущий мост, то его заблаговременно включают. Во время движения по смежной целине нужно быть особенно внимательным и осторожным. Под снегом могут быть рвы, ямы, выбоины, пни и другие препятствия.

Следует по возможности избегать остановок, так как последующее трогание с места будет затруднено. В случае вынужденной остановки движение надо начинать возможно более плавно на первой передаче и обязательно при малых оборотах коленчатого вала, чтобы не допустить буксования колес. При буксовании колес автомобиля в снегу попытки продолжить движение обычно приводят к еще большему углублению в снег ведущих колес автомобиля. В этом случае лучше подать автомобиль немного назад и, разогнав его на низшей передаче продолжать движение. Этим способом преодолевают участки с крепким настом, а также снежные сугробы. Если сугроб длинный, то прием повторяют несколько раз.

Для вывода застрявшего автомобиля следует использовать лебедку, противобуксатор и другие средства самовытаскивания, предварительно расчистив снег перед колесами. Если этих средств нет, то для вывода застрявшего автомобиля необходимо тщательно: расчистить снег под колесами, подсыпать под ведущие колеса песок, землю или выстелить колею ветками или другим подручным материалом. Затем следует подать автомобиль назад и с разгона преодолеть трудный участок.

Короткие подъемы, покрытые глубоким снегом, лучше преодолевать с разгона. При этом нужно иметь в виду, что наибольшая глубина снега бывает у подножья подъема. В случае неудачной попытки автомобиль отводится назад и преодоление подъема повторяется. Перед спуском в глубоком снегу следует предварительно определить толщину снежного покрова в низине, так как в случае застревания порой невозможно подать автомобиль назад, чтобы преодолеть последующий подъем с разгона.

Замерзший водоем

Эти правила в равной степени относятся и к движению автомобиля по замерзшим водоемам. При этом предварительно проверяется толщина льда и оборудуются места съезда и выезда. Двигаться по льду нужно с открытыми дверями кабины по заранее выбранному направлению, с надетыми цепями противоскольжения, на промежуточных передачах, при средних оборотах коленчатого вала.

Водителя не должен смущать треск льда или выступающая из-под него вода. В случае сильного прогиба льда необходимо плавно увеличить скорость движения и выехать из опасной зоны. Останавливаться на льду в этих случаях нельзя, так как при остановке или застревании автомобиль может провалиться под лед.

Как выезжать из колеи (+видео)

Подробности

Категория: Автошкола

Опубликовано 28.08.2019

Движение по колее – то, с чем рано или поздно встречается практически каждый водитель. Как правильно выезжать из колеи – обсудим далее.

Зимняя колея представляет собой два продольных углубления на дороге, покрытые снегом или льдом. Попав в такую колею, бывает сложно ее покинуть, особенно если она глубокая. Особо проблематично это весной, когда стенки колеи покрыты льдом, а внутри колеи находится вода, делая лед еще более скользким.

Если колея неглубокая, Вы можете двигаться по ней всеми колесами, но уменьшите скорость движения. Так сделать проще, чем пытаться бороться с ней.

При движении по колее используйте так называемое уступающее руление: не пытайтесь судорожно сжимать руль, позвольте колее направлять Ваш автомобиль. Если Ваш автомобиль раскачивает из стороны в сторону, значит Вы двигаетесь слишком быстро, сбросьте скорость. Чтобы избежать раскачивания, мягко прижимайте колеса одного борта к краю колеи.

Чтобы выехать из неглубокой колеи, особенно на переднеприводном автомобиле, нужно выполнить 3 приема:

Сбросив газ перед началом маневра, Вы дополнительно загрузите передние колеса массой автомобиля, что позволит им легче принять маневр.Одновременно со сбросом газа резко поверните руль в нужную сторону. Как только передние колеса выехали из колеи, также быстро верните руль в исходное положение и плавно нажмите на газ, тем самым стабилизируя автомобиль.

Помните, если передние колеса выехали из колеи, а задние нет, это приведет к мощному и резкому заносу, который поставит Ваш автомобиль поперек дороги или вовсе развернет его. Чтобы избежать этого, максимально сбросьте скорость и выполняйте опережающие действия рулем быстро и точно.

Если колея глубокая, старайтесь, если есть возможность, не заезжать в нее, а пропускать между колес. Тем самым можно избежать повреждения низко расположенных элементов автомобиля и не застрять в этой колее.

Если все же Вы заехали в глубокую колею, то используйте приемы, описанные выше, но перед поворотом руля в нужную сторону резко поверните его в противоположную. К примеру, если Вы хотите повернуть налево, резко и быстро поверните руль вправо, а потом так же быстро влево. Передние колеса оттолкнутся от края колеи и им проще будет выехать из нее. Опять же не забывайте о возможном заносе. Помните, чем глубже колея и выше скорость, тем более резко и непредсказуемо развивается занос.

Если Вам нужно пересечь колею поперек, то это нужно делать под углом 45 градусов. Если делать это под прямым углом, колеса могут застрять в колее, и выехать, даже в раскачку, будет сложно. Если делать это под острым углом, автомобиль будет скользить вперед вдоль колеи и может резко уйти в занос.

 

Как ездить по ледяной колее. Тонкости управления автомобилем при движении по колее на зимней дороге

Движение по ледяной колее – серьезное испытание даже для опытного водителя, что уж говорить о новичках. Тем не менее, боятся колеи на зимней дороге не стоит.

Чем опасно движение по ледяной колее

Расстояние между пятнами контакта колес на одной оси автомобиля (автомобильная колея) – величина постоянная. Ширина же дорожной зимней колеи постоянно меняется, то сужаясь, то расширяясь.

Время от времени одна пара колес (переднее и заднее) двигается по желобу колеи, а вторая пара – по гребню. С изменением ширины дорожной колеи изменяется сила и характер реакции дороги на каждое отдельно взятое колесо.

В результате автомобиль начинает рыскать по колее, а со стороны это выглядит так, будто водитель быстро и резко крутит рулевым колесом вправо-влево.

При неблагоприятном стечении обстоятельств такое курсовое раскачивание машины может закончиться выносом автомобиля на обочину или того хуже — встречную полосу, а в некоторых случаях оно приводит к опрокидыванию машины.

Скоростной режим

Если вы не являетесь разрядником по автоспорту или профессиональным раллистом, сбавьте скорость движения сразу же после въезда в колею на зимней дороге.

Снижайте скорость до тех пор, пока раскачивание автомобиля не станет минимальным и он не обретет устойчивость на дороге.

Работа рулем

При езде в ледяной колее используйте уступающее руление. Что это значит?

Разрешите машине незначительно смещаться вправо-влево относительно оси колеи, слегка подруливая рулевым колесом и удерживая контроль над автомобилем.

Не держите руки в напряжении, хват руля должен быть мягким.

Избегайте резких поворотов рулевого колеса. Движения руля должны быть плавными и просчитанными.

Что делать при заносе

Характер действий водителя в случае заноса при движении в колее, аналогичен мерам, предпринимаемым при обычном заносе.

Двигаясь в заднеприводном автомобиле, сбавьте скорость, отпустив педаль акселератора, и поверните руль в сторону заноса.

Для переднеприводного автомобиля необходимо тоже повернуть рулевое колесо в сторону заноса и, вместо снижения скорости, плавно добавьте «газу».

При начавшемся заносе, независимо от типа привода, не пользуйтесь педалями сцепления и тормоза, сосредоточившись только на педали акселератора.

Выезд из колеи

Сбавив скорость до минимальной, дождитесь участка дороги с максимальной шириной колеи.

Кратковременно повернув рулевое колесо в сторону, противоположную от направления выезда, мягко выверните руль обратно, а затем поверните его в сторону выезда из колеи.

При правильно выполненном маневре сначала передние, а затем и задние, колеса заедут на гребень колеи, преодолеют его и автомобиль благополучно продолжит движение по ровной поверхности проезжей части.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Как правильно ездить зимой: советы эксперта

Материал подготовлен совместно с NITTO TIRES.

Утренние упражнения

Утренние сугробы – первое, с чем может столкнуться водитель морозным утром. Лучшим способом выбраться из этого плена однозначно является расчистка пути перед автомобилем. Если вы не успели купить лопату, снег можно откинуть ногой или ковриком из машины, предварительно разрыхлив сугроб щеткой-сметкой. Это будет более затратно по времени, зато дешевле, чем замена бампера или радиатора.

Если за бамперы вы не переживаете, а радиатор достаточно высоко и глубоко, можно раскатать снег и самой машиной, расталкивая и трамбуя его движением взад-вперед. Однако я настоятельно не советую этого делать, если снег все-таки затвердел. Поэтому о выезде утром позаботиться надо еще с вечера, продумав себе этот выезд и посмотрев на прогноз погоды. Может быть, на зиму стоит установить будильник на 20 минут раньше, чтобы потом неспешно сделать утреннюю зарядку на свежем воздухе.

Ездим правильно

Говоря о зимнем вождении, стоит начать с простого – с главных отличий зимней манеры вождения от летней. О базовых вещах вроде прогрева и особенностей управления автомобилем в зимней одежде мы уже писали, теперь можно перейти непосредственно к движению по дороге. Летом все понятно: асфальт сухой и горячий, и сцепление шин с поверхностью максимально. Зимой же, даже в отсутствие снега, температура асфальта низка, и коэффициент сцепления холодных шин с холодной поверхностью далеко не такой высокий, а значит, и тормозной путь будет заметно длиннее.

Говоря о зимнем асфальте, стоит отметить и то, что его внешний вид зачастую обманчив. Кажется, что он просто мокрый или другого цвета – а на самом деле, он покрыт льдом. И лишь ощутив биение педали тормоза, говорящее о том, что сработала АБС, водитель понимает, что под колесами скользко. Поэтому даже на асфальте, свободном от видимой наледи или снега, стоит начинать торможение раньше, чем вы привыкли делать это летом – холодные колеса и тормоза работают иначе.

Двигаясь по зимней дороге, стоит учитывать резкость поворота руля. Если на асфальте опрометчивое движение было бы просто рискованным, то на льду оно может спровоцировать занос автомобиля. Аналогичный результат может вызвать и отпускание газа на дуге поворота: дестабилизация машины – и неуправляемое скольжение, которое, как правило, усугубляется тут же вжатой в пол педалью тормоза. А еще стоит понимать, что чуть более резкое, чем следует, нажатие на тормоз при движении на включенной передаче МКПП может заглушить двигатель – и дальнейший сценарий движения заглохшей машины без усилителя тормозов и руля имеет все шансы стать плачевным.

Стремясь наиболее динамично разогнаться на зимней дороге, не стоит использовать традиционные летние приемы. Стоит помнить, что какой бы ни была дорога, динамика зависит от коэффициента сцепления колеса с поверхностью. Если при разгоне возникает пробуксовка, зацеп практически пропадает – следовательно, чем меньше пробуксовка, тем быстрее мы разгоняемся. А поскольку на льду провернуть колесо куда легче, чем на асфальте, зимой стоит гораздо более аккуратно работать педалью акселератора.

И летом, и зимой при движении в повороте необходимо соблюдать элементарные правила. Так, видимый участок пути должен позволить вам остановиться без применения экстренного торможения – которое, в свою очередь, зависит от покрытия, шин и состояния автомобиля. Если же вы хотите поехать побыстрее, плавное и умеренное добавление газа в повороте не возбраняется – то есть, скорость на выходе из поворота вполне может быть выше, чем на входе. Однако в темное время суток нужно двигаться с такой скоростью, чтобы тормозной путь был в свете собственных фар: в случае заноса поворачивать в темноту не будет никакого желания.

В торможении зимой главное – чтобы оно было плавным, чтобы самим торможением не провоцировать скольжение автомобиля. Если у вас современный автомобиль, оснащенный множеством электронных систем активной безопасности, то их срабатывание стоит воспринимать как свою ошибку. Причин тому может быть много – резкое нажатие на педаль, место или момент торможения… Но суть, в любом случае, одна. Ну а с точки зрения правильного алгоритма, оптимальная методика торможения – это когда водитель тормозит до поворота руля, а не в самом повороте, и движется по дуге на постоянной скорости, без дотормаживания.

Продолжая разговор о торможении, стоит упомянуть и вопрос выбора зимней резины – ошипованной или неошипованной. Сегодня это, конечно, уже стало чуть ли не делом вкуса – современные технологии позволяют так называемым фрикционным шинам показывать хорошие результаты, так как тормозной путь во многом зависит от состава резиновой смеси. В вопросе того, какую резину предпочесть, стоит ориентироваться не только на собственные предпочтения, но и на то, какая зима обычно у вас в регионе. А еще стоит помнить и то, что шипованные шины более шумные – однако этот шум зачастую помогает лучше понимать скоростной режим, заставляя спокойнее ехать по асфальту.

Если вы съехали на глубокий снег, то на первый план выходят уже не шипы, а правильная манера движения. Двигаться надо так, чтобы колесо успело продавить снег и наехать на него сразу, без пробуксовок и лишних дерганий рулем. Передачу стоит подобрать соответствующую скорости: поскольку скорость будет невысока, то движение будет оптимальным на второй-третьей передаче. В случае, если у вас АКПП, это может быть сложнее, но если коробка позволяет зафиксировать выбранную передачу и держать ее, этой возможностью стоит воспользоваться.

Работа газом – еще один важный нюанс: как и при движении на льду, не стоит злоупотреблять акселератором, вызывая пробуксовку. Однако, вопреки этому, не исключено, что на некоторых автомобилях с антипробуксовочной системой лучшим способом будет ехать в режиме «газ в пол», а электроника при этом будет сама подстраиваться под покрытие. Да, это звучит неожиданно – однако это может сработать. Поэтому, завидев первый снег, можно попробовать эту методику для своего автомобиля в каком-нибудь безопасном месте.

Колея на зимней дороге – еще один камень преткновения для многих водителей. Надо сказать, что сама по себе она опасности не представляет – пока вы или не заедете в нее, или не решите из нее выехать. При равномерном движении по колее проблем нет – разумеется, если у автомобиля совпадает с ней межколесное расстояние, и клиренс позволяет не цеплять днищем неровности. А вот решение ее покинуть может обернуться проблемами.

Выехать из колеи тяжелее, чем туда попасть. Однако при должном умении и понимании физики движения из нее можно выбраться как на «пешей» скорости, так и при умеренно быстром движении: главное – помнить, что во втором случае риск разворота будет гораздо выше. При попытке выехать из колеи важно понимать, куда смотрят передние колеса, и заранее выбрать передачу, чтобы она помогала вам, а не мешала. Задние колеса при этом работают против вас: при попытке вырулить передние колеса окажутся вне колеи, а задние – еще нет, поэтому при выезде нужно иметь импульс, чтобы не остановиться или, что еще хуже, развернуться и встать поперек колеи.

Отдельно стоит упомянуть важность внимательного отношения к зимней резине. Во-первых, нужно следить за ее износом: она должна соответствовать требованиям техрегламента и перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию ТС. Во-вторых, даже при формальной годности ее к эксплуатации, стоит руководствоваться еще и здравым смыслом. Единственное преимущество старой резины в том, что у нее большее пятно контакта – но оно не скомпенсирует утерянные за годы эксплуатации свойства и выпавшие шипы.

Сама по себе зимняя резина более мягкая, но пока она не прогрета в движении, даже она не работает полноценно. Кроме того, благодаря своей мягкости она более склонна к боковому уводу – это необходимо учитывать при движении по дуге поворота и не пытаться держать ту же скорость, к которой вы привыкли летом.

И еще один важный тезис, который нужно усвоить каждому водителю: никакие персональные умения и опыт не способны скомпенсировать отсутствие хорошей зимней резины. Умение – это, конечно, хорошо. Но никакой гарантии само по себе оно не дает, а одним из главнейших качеств опытного безопасного водителя является надежность. Поэтому, чтобы дать гарантию собственной надежности, нужно быть уверенным и в себе, и в машине, и в резине. А своевременная замена шин на зимние – один из показателей истинного профессионализма.

Побочные эффекты и полезные советы

Зимняя пора по-своему прекрасна, но также и сложна своими «побочными эффектами». Зима – это не только частая слякоть и солевые разводы на обуви. Погода часто обманчива, езда в снегопад – тяжелое испытание, а глаза быстро устают от яркой белизны вокруг. От постоянно работающей «печки» слезятся или, наоборот, сохнут глаза, а заодно и чаще болит голова. Постоянные прогревы подразумевают потерю времени и дополнительного топлива, а более частые аварии и, как следствие, пробки способны украсть еще больше драгоценных свободных минут. Шум от зимних покрышек и запахи омывающей жидкости – еще пара факторов, явно не придающих зимнему вождению дополнительной романтики.

Все это нужно учитывать и понимать особенно тем, для кого грядущий зимний сезон станет первым или одним из первых. Важный совет таким (как, впрочем, и всем остальным) водителям – делать все вовремя.

Вовремя залить незамерзающую жидкость омывателя, вовремя подготовить кузов к зиме, подумав о дополнительной обработке. Положить щетку для снега в салон, а не в багажник. Заменить резину на зимнюю – и лучше даже озаботиться вопросом приобретения зимней «запаски». Не стесняться «пробовать» покрытие на дороге до того, как это придется сделать вынужденно. Обратить внимание на работоспособность и особенности зимнего использования стояночного тормоза, чтобы не получить утром намертво примерзшие к барабанам задние колодки. Приобрести лопату и толстые рукавицы для освобождения машины из снежного плена. Внимательно изучить инструкцию к собственному автомобилю, чтобы знать, какие системы в нем есть, и для чего они нужны. А еще – читать советы, но всегда все взвешивать. Учиться у проверенных людей, а не самоучек. И быть внимательными: безопасность на зимней дороге – задача первостепенной важности.

Материал подготовлен совместно с NITTO TIRES.

Как легко выехать из обледенелой колеи в нужном направлении?

Как легко выехать из ледяной колеи

Поднято

Женечка: «Зимой часто бывает так, что я не могу выбраться из глубокой обледенелой колеи. Поворачиваю руль, жму на газ. Всё равно машина продолжает ехать по колее. Один раз чуть не стукнулась со встречной машиной. Подскажите, как быстро выезжать из колеи?»

Действительно выезд из глубокой обледенелой колеи часто вызывает проблемы у неопытных водителей. Особенно, когда они попадают в такую ситуацию впервые. Однако не стоит расстраиваться и пугаться таких дорог, так как существует простой и надёжный способ быстро справиться с этой зимней напастью.

Прежде всего ни в коем случае нельзя пытаться выскочить на скорости! В лучшем случае вы останетесь в колее. В худшем, вас развернёт и выбросит на встречку или в кювет. Выкручивать руль до упора и давить на газ тоже не стоит.

 

Как ни удивительно, вас выручат сама колея и закон физики, который гласит, что «действие равно противодействию». Причём при использовании этого приёма совершенно не важно какой привод у вашего автомобиля: передний, задний или полный. Более того, особой роли не играет даже тип и состояние резины: шипованная или не шипованная, зимняя или летняя, новая или «лысая»!

Итак, допустим вам нужно выехать из глубокой колеи в право ( —> ).

1. Снизьте скорость до минимальной.
2. Крепко возьмите руль обеими руками в положении «без пятнадцати три».
3. Резким движением руля примерно на четверть оборота в противоположную сторону ( в нашем примере влево  ( <— ) ) «киньте» передние колёса автомобиля на левую стенку колеи.
4. Как только шины упруго упрутся в левую стенку колеи и машина слегка приподнимется, быстро поворачивайте руль в нужную для выезда сторону ( в нашем случае вправо ( —> ) ) и слегка добавьте газ. Колёса как бы оттолкнутся от левой стенки, и машина легко выедет из колеи в нужном направлении.
5. Как только почувствуете, что колеса выскочили из колеи, слегка сбросьте газ, чтобы автомобиль не развернуло поперёк дороги.

По традиции напомню, что перед использованием этого несложного приёма в реальных условиях лучше заранее научиться выполнять его в каком-нибудь безопасном месте. При правильном совершении всех действий колея перестанет быть для вас ловушкой.

В заключение, советую стараться не въезжать в подобные колеи, а ехать по такой дороге так, чтобы одна из колей находилась под машиной. Об этом я уже писал в статье «Грязное дело». Советую её тоже прочитать.

Как ехать по дороге с колеями

---

«Узелки» на память:

• Не газуй, не выкручивай руль
• «Отталкивайся» от стенки колеи
• Старайся не въезжать в колею

   

Вождение автомобиля по бездорожью, способы и особенности вождения автомобиля по бездорожью

Вождение автомобиля по бездорожью

Итак, кончился асфальт. Вам предстоит проехать по грунтовой дороге. Она потому так называется, что полотно ее ничем не укреплено и состоит из естественного грунта. Обычно эта дорога, проложенная и накатанная автогужевым транспортом, не имеет строго определенных прямолинейных направлений, соединяет между собой мелкие населенные пункты или служит выездом из них на основные дороги.

Если полотно грунтовой дороги укреплено каким-либо прочным материалом (песком, гравием и т. п.), то такая дорога называется грунтовой, улучшенной. Качество грунтовых дорог определяется почвенными и сезонно-климатическими условиями. Практика показывает, что все грунтовые дороги, за исключением песчаных, в сухом состоянии проезжаемы. Сухой глубокий слой оказывает большое сопротивление движению автомобиля и не обеспечивает необходимого сцепления колес с дорогой.

Горизонтальные участки сухой песчаной дороги с трудом преодолевают грузовые автомобили, а легковые машины практически не в состоянии преодолеть. Проходимость песчаных участков дороги во влажном состоянии улучшается. Иначе «ведет» себя при увлажнении глина. Она становится пластичной, что приводит к образованию колеи, и как мы уже знаем, к повышению коэффициента сопротивления качению и к резкому снижению коэффициента сцепления.

Чернозем, так же как и глина, при увлажнении становится труднопроходимым для автомобилей. Весной и осенью проезжая часть грунтовых дорог нередко разрушается водой. В низких местах образуются ухабы, выбоины, глубокие колеи, заполненные водой. В жаркое летнее время на сухой грунтовой дороге образуется большое количество пыли, которая, поднимаясь, ухудшает видимость. Отсюда следует, что грунтовая дорога имеет ряд особенностей, которые влияют на движение автомобиля.

Для успешного вождения автомобиля по грунтовой дороге важно уметь правильно выбирать направление движения, величину силы тяги и скорости движения, а также своевременно применять различные приспособления для повышения проходимости автомобиля. Чтобы успешно преодолеть трудные участки грунтовой дороги, важно обеспечить непрерывность силы тяги. Как это достигается? Своевременным переходом на низшую передачу. Запоздалое переключение ведет к потере скорости и застреванию автомобиля.

Рассмотрим более подробно, как должен поступать водитель при управлении автомобилем на разных участках грунтовой дороги. Так, в период распутицы лучше всего выбирать для проезда такой грунт, который меньше поддался влиянию влаги, размок неглубоко. Если основание грунта даже и под слоем жидкой грязи твердое, значит движение автомобиля возможно. И, может быть, много успешнее, чем по густой грязи.

Если труднопроходимые участки дороги короткие, ровные, с мягким грунтом, то их лучше преодолевать с разгона, используя инерцию автомобиля. Обычно на дороге с мягким грунтом, исключая заболоченный луг, ехать лучше всего по следу впереди идущего автомобиля. Можно двигаться по колее, когда она не слишком глубока. Глубокие же колеи рекомендуется пропустить между колесами. Если же колеса попали в глубокую колею и водитель не может вывести автомобиль, лучше остановиться, расчистить под ведущими колесами полотно дороги, подложить при необходимости под колеса ветви, доски и выехать из колеи.

Большие трудности возникают при движении по мокрой глинистой дороге, потому что мокрая глина налипает на колеса, закрывает грунтозацепы протектора, значительно понижает сцепление колес с дорогой: нередко ведущие колеса буксуют или скользят «юзом», создавая опасность сползания автомобиля с дороги в кювет. Лучше всего объехать мокрые глинистые участки. Если этого сделать нельзя, то следует заблаговременно включить передний ведущий мост, пониженную передачу и двигаться с малой скоростью без остановок и торможений, не делая резких поворотов руля. Чтобы не съехать в кювет, лучше колеса направить по следу ранее проезжавшего автомобиля. На особо трудных участках нужно использовать цепи противоскольжения или подручные материалы (хворост, камни, щебень). Нельзя допускать длительного буксования колес. Это приводит к повышенному износу деталей автомобиля и шин, бесполезной трате времени и большому перерасходу топлива.

Если вы почувствовали, что забуксовала одна сторона автомобиля, то рекомендуется слегка притормозить колеса. В этом случае часть крутящего момента от буксовавших колес передается на не вращающиеся колеса и тем самым уменьшает пробуксовывание ведущих колес или вообще его прекращает. Иногда бывает, что во время движения происходит перераспределение веса автомобиля и крутящего момента двигателя по колесам: колеса, нагруженные меньше, имеют худшее сцепление с грунтом (пробуксовывают), а нагруженные больше – стоят. В этом случае нужно освободить платформу от груза, а буксующее колесо с помощью ваги вывесить и подложить по него ветви, доски, камни (рис. 23). Затем включить первую передачу заднего хода и медленно вывести автомобиль с места буксования. После этого вновь загрузить платформу грузом.

Особенно трудно водить автомобиль по узкой размокшей глинистой дороге, где рядом имеются придорожные канавы, занос в которые представляют большую опасность. При подъезде к таким участкам необходимо соблюдать повышенную внимательность и осторожность. Надо уменьшить скорость движения, не делать резких поворотов и торможений, стремиться к равномерному движению на всем участке пути.

Грунтовые дороги, как уже отмечалось, бывают залиты водой, на проезжей части образуются лужи. А под водой нередки всякие «сюрпризы»: камни, промоины и ямы. Как поступать водителю при проезде таких участков? Если участок дороги не знаком, надо предварительно разведать его, убедиться, какая глубина воды, нет ли под ней ям, пней, камней? При переезде через ухабы и выбоины нужно стремиться к тому, чтобы не было перекоса автомобиля и нагрузка на колеса была одинаковая, этим самым можно уменьшить буксование колес.

Ну, а как быть, если все же автомобиль застрял? Как его вывести? Рекомендуется попытаться вывести застрявший автомобиль, скажем, из кювета с помощью «раскачки», которая производится быстрым переключением скоростей переднего и заднего хода: «Вперед» — «назад», «вперед» – «назад». Небольшим продвижением вперед и назад автомобиль уменьшает углы подъема ведущих колес и приобретает некоторую инерцию. Если этим способом не удается вывести автомобиль, то нужно лопатой срезать края рва или канавы, сделать их более пологими и при необходимости подложить под ведущие колеса подручный материал (сухие ветки, кустарник, шлак, камни, битый кирпич) или на помощь привлечь другой автомобиль. Для вывода застрявшего автомобиля из глубокой канавы можно вывесить его при помощи троса и подпорки из бревен. 

Высокое мастерство требуется от водителя при движении по грунтовой дороге, насыщенной спусками и крутыми подъемами. Подъемы, конечно, лучше объезжать, помня, что объезд по хорошей, пусть даже длинной дороге, всегда выгоднее, чем по короткой, но плохой. Когда таких объездов не найдено, нужно умело преодолеть подъем: заранее включить необходимую передачу, механизм повышения проходимости. Двигаться на подъем надо без остановок и переключения передач. В крайнем случае, если и придется переключать передачу, то это необходимо сделать быстро, чтобы автомобиль не потерял скорости. Для бесшумного перехода на низшую передачу необходимо:

• отпустить педаль управления дросселем, одновременно выключить сцепление;
• быстро перевести рычаг в положение низшей передачи, приоткрыв дроссель перед самым включением передачи;
• увеличивая подачу горючей смеси, включить сцепление.

Если подъем длинный и грунт влажный, то лучше всего заблаговременно надеть цепи противоскольжения и движение продолжать на низшей передаче с постоянной скоростью. Если нелегок путь автомобиля по грунтовым дорогам, то по бездорожью ему двигаться еще сложнее. Возможно, ездоки по бездорожью явление частое, но и к нему надо быть готовым. Водитель должен твердо знать основные правила преодоления труднопроходимых участков бездорожья, где могут встретиться различные препятствия.

Такие препятствия как рвы, придорожные канавы, ямы, насыпи рекомендуется проезжать под углом, близким к прямому на пониженных передачах. Автомобиль через препятствие нужно вести плавно, без резких поворотов и переключения передач. При наезде на препятствие рекомендуется увеличить обороты коленчатого вала двигателя и сразу же после преодоления препятствия уменьшить их, слегка притормаживая машину.

Рвы, ямы, канавы, насыпи под острым углом переезжать опасно: может возникнуть большой перекос автомобиля и поломки рессор, рамы и т. п. Глубокие канавы нужно проезжать на самой малой скорости, не допускать сильных толчков и ударов, опасных для деталей силовой передачи и двигателя. Если на пути встречается ложбина, то ее лучше преодолеть с разгона и наискосок, под некоторым углом.

Через косогор с боковым уклоном можно ехать только по сухому грунту, при малой скорости и на пониженной передаче. Во избежание опрокидывания автомобиля водитель должен знать допустимый уклон и расположение центра тяжести автомобиля и всегда быть готовым повернуть руль в сторону уклона. Если случиться вести автомобиль и по пашне, то лучше это делать на низшей передаче, ехать надо вдоль борозды или наискось (под острым углом), прочно удерживая в руках рулевое колесо. Подача топлива при этом должна быть равномерной. Под прямым углом, поперек борозды, вести машину не рекомендуется.

В лесу по ненаезженным дорогам, которые насыщены промоинами, глубокими колеями, крутыми поворотами, вести автомобиль рекомендуется осторожно, на пониженных передачах, стараться меньше наезжать на высоко выступающие корни деревьев, хворост, пни, чтобы не повредить рулевые тяги, тормозную систему, радиатор, шины.

При вынужденном движении автомобиля по кустарнику и мелколесью лучше всего хорошо осмотреться, разведать участок пути, попытаться выбрать маршрут так, чтобы в нем было как можно меньше высокой травы, пней, валежника. Намеченный маршрут желательно провешать с помощью вех. Стекла фар, радиатор, боковые стекла и другие части автомобиля, которые могут быть повреждены, рекомендуется защитить фанерой, досками и т. п. Проезжать через лесосеку можно лишь в тех случаях, если имеется возможность маневрировать между пнями.

Достопримечательности района маршрута
Пресса о Хаджохе
Фотографии Хаджоха
Информация о курорте Хаджох

Джип-тур выходного дня

Недельный джип-тур в краю гор и водопадов

Легендарная Тридцатка, маршрут

Через горы к морю с легким рюкзаком. Маршрут 30 проходит через знаменитый Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические зоны страны от предгорий до субтропиков, ночёвки в приютах.

Из Бахчисарая в Ялту

Такой плотности туристских объектов, как в Бахчисарайском районе, нет нигде в мире! Горы и море, редкие ландшафты и пещерные города, озера и водопады, тайны природы и загадки истории. Открытия и дух приключений… Горный туризм здесь совсем не сложен, но любая тропа радует чистыми родниками и озерами.

Маршруты: горы — море

Адыгея, Крым. Вас ждут горы, водопады, разнотравье альпийских лугов, целебный горный воздух, абсолютная тишина, снежники в середине лета, журчанье горных  ручьев и рек, потрясающие ландшафты, песни у костров, дух романтики и приключений, ветер свободы! А в конце маршрута ласковые волны Черного моря.

Движение по бездорожью. Как передвигаться по грунтовым дорогам?

Итак, начнем с того, что езда по грунтовым дорогам и бездорожью, вообщем–то, подразделяется на две категории: профессиональную и непрофессиональную.

Профессиональная езда – это езда гонщиков – профессионалов по определенному типу дорог (труднопроходимых дорогах) на определенных автомобилях.

Непрофессиональная езда – это, скорее, попадание обычных водителей в трудные дорожные условия.

Мы рассмотрим последний пункт, так как ответ на этот вопрос будет максимально полезен любому автомобилисту — каждый, независимо от своего водительского стажа, может попасть в ситуацию «дорожных» трудностей.

Как передвигаться по бездорожью?

Дороги, которые сложно преодолеть, называют грунтовыми. Грунтовые дороги – это, скорее, собирательное название бездорожья и местностей, на которых сложно проехать автомобилю. Также они так называются по причине того, что их полотно не укреплено и состоит из естественного грунта. Зачастую это бывает дорога, проложенная и накатанная автогужевым транспортом; у нее отсутствуют определенные прямолинейные направления; также она может соединять между собой небольшие населенные пункты или служить выездом из них на основные дороги.

Хотим мы того или нет, но такие дороги существуют, и очень часто приходится их преодолевать — вы не можете уехать в обратную сторону только потому, что впереди неблагоприятная для езды местность. Соответственно, вам нужно как–то умудриться справиться с этой задачей.

Для начала поясним такой момент, что уровень хорошей езды на машине зависит от ряда факторов: погоды, местности, времени суток, общего состояния автомобиля и т.д. Важным является то, что все эти факторы взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Если в каком–то месте прошел дождь, то это отразится на состоянии дороги, которая, в свою очередь, даст обратную связь вашему автомобилю и езде вцелом. Этот фактор очень важен, и имейте его ввиду, когда куда–то направляетесь.

Далее рассмотрим труднопроходимые местности, их виды и рекомендации по их успешному преодолению.

Грунтовые дороги условно подразделяются на виды. Названия видов напрямую зависят от местности. Если эта дорога расположена в лесу, то это — лесная грунтовая дорога. Если в поле, то – полевая и т.д.

Видео правила езды по бездорожью

Движение на автомобиле по полевой грунтовой дороге

Полевые дороги располагаются на открытой территории; они более ровные и сухие, чем, например, лесные. В летнее время полевые дороги часто бывают накатанными, что, несомненно, является плюсом, и вы можете передвигаться по ним с достаточно высокой скоростью.

Дожди ухудшают состояние полевых дорог. Когда влага высыхает, они становятся вполне пригодными для движения.

Движение на автомобиле по лесной дороге

Что касается лесных грунтовых дорог, то здесь дело обстоит сложнее: они имеют много непросыхающих даже в теплую солнечную погоду больших луж с тяжелым глинистым грунтом, крутыми закрытыми поворотами и большим количеством выступающих корневищ. Вероятность застрять на лесной грунтовой дороге выше, чем, к примеру, на полевой. Учитывайте эти моменты при выборе маршрута.

По накатанной грунтовой дороге нужно двигаться с примерно постоянной скоростью, не переключая передачи, но нужно непрерывно работать рулевым колесом.

В распутицу или дождливую погоду относительно ровные грунтовые поверхности скапливают на себе много жидкости, образуя длинные неглубокие лужи. Они преодолеваются без повышения скорости. Если у вас в машине имеются жалюзи, то их нужно закрывать на время движения. Важно знать, что в момент движения по луже, вода попадает в подкапотное пространство двигателя и на приборы системы зажигания. Высока вероятность того, что двигатель может заглохнуть. Если запустить его не удается, то нужно открыть капот и удалить влагу с приборов электрооборудования. Затем произвести сушку подкапотного пространства, оставив капот на 10-15 минут. После сушки двигатель, обычно, работает, как полагается.

Если вы движетесь по глубокой колее, автомобиль должен направляться строго по ее середине. Водителю нужно постоянно следить за глубиной колеи — она не должна превышать величину дорожного просвета. В противном случае низшие точки автомобиля задевают о грунт. Чтобы вывести машину из колеи, нужно быстро произвести поворот руля в месте небольшой глубины колеи.

Мокрые профилированные дороги с отсутствующей колеей и имеющие крутой профиль «обещают» высокую вероятность заноса машины. По ним необходимо двигаться равномерно — по самому гребню дороги и на низкой скорости, также нужно постоянно быть готовым к тому, что автомобиль может занести.

Движение на автомобиле по дороге с мягким грунтом

Дороги и участки дорог с мягкими грунтами (глинистые, песчаные, заснеженные, болотистые) характеризуются тем, что обладают большой сопротивляемостью качению колес, но в то же время не обеспечивают нужного для передвижения сцепления колес с дорогой.

Частицы грунта слабо связаны между собой и под воздействием веса машины расходятся по сторонам. При этом колеса глубоко погружаются в грунт, а для движения необходима большая тяга. Очень часто грунт не может реализовать необходимую силу тяги на колесах. Возникает проблема: для того, чтобы обеспечить движение, на ведущих колесах нужно образовывать максимальную тягу, а она из – за ослабленного сцепления не может реализовываться. При данном соотношении сил машина теряет способность к передвижению.

Для того, чтобы преодолеть подобные участки дорог, нужно быть опытным и «прокачанным» водителем. Такие водители «осиливают» дорогу созданием на колесах наибольшей тяги, которая, в свою очередь, достигается путем включения пониженных передач в коробке и образованием режима работы двигателя с наибольшим крутящим моментом в диапазоне АБ. Стоит отметить, что сопротивление на грунтовых подобных дорогах постоянно изменяется, так как дорога не может быть везде одинаковой.

Дорожная грязь, песок и рыхлый грунт по сути своей не могут лежать ровной массой, они весьма неравномерны и ведут себя относительно сопротивления по–разному. Для того, чтобы преодолеть участки с повышенным сопротивлением, необходима какая–то дополнительная сила. Этой силой служит сила инерции. Ее создает сам водитель за счет скорости движения. Здесь имеют место быть чистые законы физики: чем больше скорость движения, тем большей кинетической энергией обладает автомобиль, и возникает большая сила инерции, помогающая преодолевать с ходу местности с высоким сопротивлением качению.

Для того, чтобы благоприятно преодолеть «дорожные» препятствия, нужно правильно выбрать направление движения через них. Любая местность имеет признаки, по которым водитель может выйти на наиболее верное направление своего движения. Чаще всего этими признаками выступают накатанные дороги.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.