Зазор на свечах днепр – Разъясните дураку про зазоры в свечах, чем одна свеча от другой отличается, и т.д. | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

  • 04.10.2017

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

 

содержание   ..  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ..

 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»


Проверка исправности системы зажигания начинается с оценки исправности прерывателя. При работе автомата опережения зажигания не должно быть заеданий, пружины не должны болтаться в ушках. Далее с помощью тестера нужно измерить сопротивление первичной обмотки, оно должно составлять 6 Ом. Затем проверить цепь вторичной обмотки. Для этого нужно подсоединить прибор к клеммам высокого напряжения. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 10 кОм. Проверить сопротивление между «массой» и каждой из клемм. Затем нужно прозвонить провода высокого напряжения и свечные колпачки. Сопротивление проводов должно стремиться к нулю, сопротивление свечных колпачков составлять около 2 кОм. Заодно нужно вывернуть свечи и отрегулировать зазор между электродами.

 


ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

 


Обслуживание системы зажигания заключается в проверке свечей зажигания, регулировке зазоров между электродами, проверке и при необходимости регулировке зазора между контактами прерывателя, установке угла опережения зажигания.

Зазор между электродами свечи проверяют с помощью щупа. Величина зазора должна составлять 0,6 мм. При увеличенном зазоре затруднено образование электрической искры, при малом зазоре возможно образование на электродах нагара, который может шунтировать искровой промежуток. В этом случае электрический разряд происходит не между электродами свечи, а по нагару. В обоих случаях наблюдаются перебои в работе двигателя. Зазор между электродами свечи регулируется подгибанием бокового электрода.

Надежность работы двигателя в значительной мере зависит от точности регулировки зазоров между контактами прерывателя и от чистоты контактных поверхностей. Прежде чем приступить к регулировке зазоров, необходимо очистить от нагара и загрязнений при помощи специальной абразивной пластинки или надфиля, обдуть сжатым воздухом и протереть замшею, слегка смоченной в чистом бензине.

Зазор между контактами прерывателя проверяют и регулируют в следующем порядке:

— поворачивая коленчатый вал рычагом пускового механизма, устанавливают максимальный зазор между контактами прерывателя (фибровый стояк должен находиться на вершине кулачка) и проверяют его величину щупом. Нормальный зазор между контактами 0,4 — 0,6 мм;

— в случае несоответствия величины зазора ослабляют винт I (рис. 6.26), крепления стояка неподвижного контакта и, поворачивая регулировочный винт 6, имеющий эксцентричную головку, в ту или иную сторону, устанавливают нормальный зазор между контактами прерывателя.

Нормальная работа двигателя, его долговечность и экономичность в большой степени зависят от правильной установки зажигания. В случае позднего зажигания рабочая смесь в цилиндре загорается при положении поршня в верхней мертвой точке или позже. При этом смесь не успевает полностью сгореть до момента открытия выпускного клапана и выталкивается в выпускной коллектор в горящем состоянии. Окончательное сгорание происходит в выхлопной трубе. Это приводит к потере мощности двигателя, его перегреву, увеличению расхода топлива, к прогоранию выпускных труб и глушителей. В случае раннего зажигания рабочая смесь загорается преждевременно, возникает резкое увеличение давления газов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку. Возникают помехи для движения поршня. Нагрузка на детали кривошипношатунного механизма резко возрастает. Температура в цилиндре в момент сгорания топлива становится намного выше, чем при нормальном опережении. Это приводит, как показывает практика, к прогоранию днища поршня. Поэтому регулировке зажигания нужно уделять первоочередное внимание.

Для облегчения установки угла опережения зажигания на внешней поверхности маховика двигателя нанесены метки с буквами «В» — верхняя мертвая точка, «П» — позднее зажигание и «Р» -раннее зажигание, а на картере двигателя возле маслозаливной горловины имеется отверстие с меткой. Проверяя зажигание с прерывателем ПМ05, необходимо придерживаться такой

 

последовательности. Снять крышку и бегунок прерывателя. Проверить и в случае необходимости отрегулировать люфт троса опережения зажигания. Люфт троса рычажка опережения в положении «раннее» должен быть 3 мм. Люфт регулируют упором, закрученным в стальную втулку корпуса прерывателя, в который упирается гибкая оболочка троса. Предварительно ослабив контргайку, закручивая или выкручивая упор, изменяют длину троса, добиваясь необходимого люфта. После регулировки контргайку затянуть.

Проверяя раннее зажигание, на руле устанавливают рычажок в положение «раннее». Затем подсоединяют контрольную лампочку одним контактом к клемме низкого напряжения катушки зажигания, а другим — к «массе». Включают зажигание и медленно поворачивают коленчатый вал пусковой педалью до совпадения метки на картере двигателя и метки на маховике, обозначенной буквой «Р». Если контрольная лампочка загорится до совпадения меток или не загорится после совпадения меток, то зажигание необходимо отрегулировать. Для этого слева на подвижном диске прерывателя (рис. 6.30) есть регулировочный винт 5 раннего угла опережения зажигания с контргайкой и эксцентричной головкой, которая входит в вырез корпуса прерывателя. Тогда, не выключая зажигания, предварительно ослабив контргайку, отверткой поворачивают винт в ту или иную сторону до момента загорания лампочки, т.е. начала размыкания. Далее, удерживая в этом положении винт 5, затягивают контргайку. Максимальный угол опережения зажигания на коленчатом валу — 32 — 36° до верхней мертвой точки.

 

 

 

 

Рис. 6.30. Прерыватель-распределитель ПМ05: 1 — упор регулирования люфта троса;

2 — регулировочный винт позднего зажигания; 3 — регулировочный винт зазора между контактами прерывателя; 4 — винт крепления стояка; 5 — регулировочный винт опережения зажигания.

 

 

Проверяя позднее зажигание, устанавливают рычажок опережения в положение «позднее». Включают зажигание и проворачивают коленчатый вал до совпадения меток на картере с меткой на маховике, обозначенной буквой “П”. Если лампочка не загорится, позднее зажигание необходимо отрегулировать. Для этого внизу с правой стороны корпуса прерывателя есть винт 2 с контргайкой. Предварительно ослабив контргайку винта и поворачивая его в одну или другую сторону, устанавливают момент загорания контрольной лампы (начало размыкания контактов), после этого затягивают контргайку. Позднее зажигание в этом случае составляет 4 — 8 ° до верхней мертвой точки. После этого еще раз проворачивают коленчатый вал на один оборот и убеждаются в правильности установки зажигания. Момент размыкания контактов прерывателя должен наступить во время совпадения меток при соответствующем положении рычажка на руле.

 

Автоматы ПМП и ПМ302 имеют следующую характеристику:

Частота вращения распределительного вала, об/мин

550

120

0

205

0

250

0

180

0

Угол опережения зажигания, град.

1-3

7,5

10­

13

13­

16

13­

16

 

 

 

Рис. 6.31. Прерыватель ПМ11 с автоматом опережения зажигания: 1 — стопорный винт; 2, 18 -пластины; 3 — наковальня; 4 — молоточек; 5 — грузик автомата; 6 — палец грузика; 7 — неподвижная пластина; 8 — винт; 9 — пружина; 10 — кулачок; 11 — регулировочный винт; 12 — корпус; 13 — стойка; 14 — конденсатор

 

 

 

 

Рис. 6.32. Прерыватель ПМ302А с автоматом опережения зажигания: 1 — винт; 2 — контактная стойка, 3 — корпус прерывателя, 4 — рычаг прерывателя; 5 — ось рычага; 6 — эксцентрик;
7 — автомат опережения зажигания; 8 — ось грузика; 9 — втулка; 10 — пружина; 11 — поводок;
12 — кольцо запорное; 13-кулачок; 14-грузик; 15-фильц; 16 — держатель конденсатора;
17 — конденсатор; 18 — клемма

 

 

Зазор между контактами прерывателя — 0,4 — 0,6 мм, продольный зазор рычага на оси не более 0,2 мм, сила натяжения пружины рычага контактов 4 — 6 Н Емкость конденсатора 0,13 мкФ Частота вращения вала для бесперебойного искрообразования на стандартном трехэлектродном игольчатом разряднике при длине искровых промежутков на одном электроде 7 мм и на другом 0,5 мм — 1000 — 3000 об/мин

С 1983 года на двигателях мотоциклов «Урал» и «Днепр» вместо прерывателей ПМ302-01 стали устанавливаться прерыватели ПМ302А, которые имеют более совершенную и надежную конструкцию автомата опережения зажигания. По посадочным местам оба прерывателя взаимозаменяемы

 

 

 

Рис.6.33. Установка поводка на автомат опережения зажигания ПМ302А: 1 — пружина; 2 — поводок
3 — ось грузиков

Для облегчения проверки и установки угла опережения зажигания, на маховике предусмотрены две метки с буквами «В» — верхняя мертвая точка и «Р» — раннее зажигание, а также метка на картере двигателя возле смотрового отверстия, закрытого резиновой пробкой Раннее зажигание с прерывателями ПМ302А и ПМ302-01 проверяют в такой последовательности Присоединяют контрольную лампочку концом одного провода к клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой прикреплен провод идущий к прерывателю, а концом второго провода к «массе». Прокручивают коленчатый вал до совпадения меток на картере двигателя и на маховике, обозначенных буквой «Р» Включают зажигание и плавно разводят грузики автомата до упора Контрольная лампочка должна загореться в момент прикосновения грузиков к упору Если лампочка не загорится или загорится раньше, чем грузики дойдут до упора, зажигание необходимо отрегулировать Для этого ослабляют фиксирующие винты прерывателя и при разведенных до отказа грузиках автомата плавно поворачивают корпус прерывателя до момента загорания лампочки, что соответствует началу размыкания контактов, т е момента проскакивания искры между электродами свечи. После этого положение корпуса прерывателя необходимо зафиксировать винтами Угол опережения зажигания по коленчатому валу на всех моделях двигателя МТ составляет 34° (по поршню 7,15 мм) до ВМТ. Если контрольной лампочки нет, то момент начала размыкания определяют так. Прокручивают коленчатый вал двигателя до замыкания контактов прерывателя, потом включают зажигание и к одному из концов сердечника катушки зажигания прикладывают отвертку или другой стальной предмет.

При замкнутых контактах прерывателя ток, который проходит через обмотку катушки, намагничивает сердечник который притягивает к себе и удерживает отвертку, потом легкими толчками рычага кикстартера плавно поворачивают коленчатый вал до падения отвертки (во время размыкания контактов прерывателя сердечник размагничивается) Пружины автомата нельзя подгибать или растягивать, т к они имеют специальную тарировку, нарушение которой будет создавать нарушение работы автомата и углы опережения зажигания не будут соответствовать оптимальным для данного режима работы двигателя Позднее зажигание на мотоциклах с прерывателями ПМ302А и ПМ302-01 не регулируется — оно выполняется автоматически Одновременно с проверкой угла опережения зажигания проверяют и в случае необходимости регулируют зазор между каждым искроразрядником и клеммой высокого напряжения катушки зажигания, который должен быть в пределах 8 — 9 мм Зазор необходим для защиты вторичной обмотки катушки от «пробоев» (после снятия наконечника свечи между искроразрядником и клеммой высокого напряжения катушки будет проскакивать искра

При ремонте прерывателей с автоматом опережения зажигания надо обратить внимание на состояние контактов прерывателя и автомата Подгоревшие контакты зачистить плоским надфилем Кратер (углубление) не рекомендуется выводить полностью. После зачистки контакты промыть теплой мыльной водой Автомат с расшатанными осями или износившимися отверстиями во втулках — заменить При разборке автомата сопрягаемые детали пометить с целью обеспечения их

правильной сборки На установленном автомате необходимо устранить холостой ход грузиков отгибом стойки, которая крепит тонкую пружину

 

 

• КАК ОБЛЕГЧИТЬ УСТАНОВКУ ЗАЗОРА МЕЖДУ КОНТАКТАМИ ПРЕРЫВАТЕЛЯ?

Для упрощения операции можно использовать приспособление (рис 6 34)

 

 

 

Рис. 6.34. Приспособление для регулировки зазора прерывателя
 


Снятый с мотоцикла прерыватель нужно установить в гнездо Затем на стержень приспособления, надеть бегунок автомата опережения зажигания, и поворачивать его на оси до положения, когда установится зазор 0,4 — 0,6 мм

МОЖНО ЛИ ВМЕСТО ШТАТНОГО КОНДЕНСАТОРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ?

Вместо штатного можно использовать любой конденсатор емкостью 0,25 — 0,35 мкФ, рассчитанный на рабочее напряжение 350 — 400 В.

 

 

 

НА МОТОЦИКЛАХ М61 И М62 НЕТ ОТВЕРСТИЯ И МЕТОК НА МАХОВИКЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ. КАК БЫТЬ?

Работу по установке зажигания на этих моделях очень упрощает специальный щуп (рис. 6.35)

 

 

 

Рис. 6.35. 1 — головка цилиндра; 2 -щуп; 3 — риски, определяющие момент зажигания, 4 — риска, соответствующая ВМТ; 5 — цилиндр; 6 — поршень

 


Щуп изготавливают из проволоки диаметром 3,5 — 4 мм и вставляют в отверстие для свечи. Подводят поршень в ВМТ и по краю отверстия наносят риску. На расстоянии 9,5 мм и 10,5 мм от нее наносят еще две риски, по которым и регулируют момент зажигания.

 

 

 

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ БЕСКОНТАКТНУЮ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ?

Регулировка зажигания производится в следующем порядке:

— ослабить винты крепления датчика и установить зазор 0,2±0,1 между полюсами датчика и поверхностью ротора, затянуть винты;

— проворачивая двигатель, совместить риску «М3» (момент зажигания — 9° до ВМТ) на маховике с меткой на картере;

— ослабить винты крепления основания датчика, совместить риску «О» на основании датчика с риской на цилиндрической поверхности ротора, затянуть винты крепления основания датчика;

— установить зазор между электродами 1 мм.

— вывернуть свечи зажигания,

Внимание! При работе коммутатора запрещается прикасаться к клемме «К», т. к. на ней присутствует опасное для жизни напряжение (около 300 В).

 

 

 

Рис. 6.36. Схема подключения бесконтактной системы зажигания: 1 -датчик магнитоэлектрический 17.3847; 2 — коммутатор электронный 46.3734; 3 — предохранитель; 4 -контакт замка зажигания; 5 — катушка зажигания

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ..

 

 

Какие свечи должны стоять на Днепре-11?


texnolog

Купил себе Днепр-11, первый мой оппозит, выкрутил свечи, чтоб почистить, зазор проверить, а они — разные. Одна — А11, другая — А17В. Книги по мотоциклу у меня нет. Да и вообще я еще чайник. Вот сижу и думаю: какие свечи ставить? Не люблю, когда мотоцикл слеплен кое-как. Хочу, чтобы всё было зашибись.
И какой зазор должен быть? Подскажите, плиз.
Может, у кого-нибудь есть отсканированное «Руководство по использованию мотоциклов ДНЕПР-11 в мирных целях» ? Меня интересуют все величины для настройки узлов мотоцикла. Скажите, где можно скачать.


texnolog

Во! Нашёл в прайс-листе какой-то фирмы:
На ДНЕПР и УРАЛ — свечи А14В (APS), зазор — 0,5 мм.


Монстр

Для любого оппозита рекомендую CHAMPION L87YCE.
Покупай в АККС, что на Донской ул.
Я сезон с ними отъездил, не меняя.


Chase

На http://www.moto.by/oppozit/ зайди. Там по Днепрам много статей.


_dozer

на 11-м днепра свечи с калильным числом 10 или 11.


-SpoiL-
-SpoiL-

прихоиш в магаз и гриш: «Э ТИПА! ОТЕЦ! МНЕ МЛЯ СВЕЧИ НА ДНIПРО И ПОДШИПНИК ПОЛЗУНА НАХ!!!»


texnolog

Спасибо за советы.
Изучил я свою телегу подробнее, оказалось, что свечи — это ещё цветочки: за мотоциклом, походу, не следили вообще, эксплуатировали по-чёрному! Надо менять подшипник переднего колеса, проверить заднее колесо+кардан, прочистить всю систему питания, промыть и поменять масло везде, где оно должно быть. Хорошо, что двигло, зажигание и вся проводка в поряде!


caleb

Если верить книге на Днепр с двиглом форсированным под 76 бензин свечи идут А14В а на двигло сделанное под 93 бензин свечи А17В . Не знаю как у других но у свечей А11 у меня лопался изолятор , когда в дороге нечем было заменить свечу и приходилось ставить что было под рукой


manowar

а14(аи76-80)


shvbsk
цитата:

Изучил я свою телегу подробнее, оказалось, что свечи — это ещё цветочки: за мотоциклом, походу, не следили вообще, эксплуатировали по-чёрному! Надо менять подшипник переднего колеса, проверить заднее колесо+кардан, прочистить всю систему питания, промыть и поменять масло везде, где оно должно быть.

А ты думал, сразу начнешь ездить и радоваться?:-) На моем пнрвом Днепре мост был сухой( видимо, прежний хозяин так и ездил какое-то время), разбита рулевая колонка, по-уродски переделаны колеса, не считая мелочей. Зато когда брал второй, знал, что проверить:-)
P.S. Будь готов постепенно перебрать почти все. Удачи!


WW
цитата:

Книги по мотоциклу у меня нет

А на сайте завода не пробывал посмотреть?
http://www.kmz.com.ua/main.php?f1=_rus/_4_docs/


texnolog
цитата: А на сайте завода не пробывал посмотреть?
http://www.kmz.com.ua/main.php?f1=_rus/_4_docs/
/>

На этом сайте я много раз пробовал что-либо посмотреть, но кроме «Содержания» этой книжки я ничего не увидел. Нажимая на любую ссылку, получаю ответ: «Запрошенный Вами документ отсутствует.» Вот так!



Для общения перейдите в наш Мото Форум где вы сможете задать свой вопрос

Свеча зажигания Урал

Знают буквально все, даже люди далекие от авто и мотоциклетной техники. Речь пойдет о распространенной неисправности свечи зажигания мотоцикла Урал.

При движении на ходу неожиданно стал останавливаться двигатель (глохнуть). После нескольких остановок выяснили, причиной неисправности пропадание искры и отсутствие воспламенения топливной смеси в цилиндре. Проверив все электрооборудование, нашли деталь виновную в нашей неисправности.

Свеча зажигания

Выкрутив, из цилиндра увидели. Вся часть детали, которая находилась в цилиндре покрыта ровным слоем сажи. Быстро и легко вытерли ветошью. После чистки двигатель продолжил нормальную работу, но не долго. Остановился буквально через несколько часов.

После этого установили совершенно новую, запасную деталь. И новая после двух, а у кого трех дней свеча зажигания, так же покрывается сажей. Двигатель начинает работать с перебоями, плохо заводится. Приходится возить с собой несколько запасных.

калим свечузажигания на газовой плите

Восстановить неисправную свечу можно, для этого нужно не только почистить, но и обязательно прокалить. Произвести это нужно аккуратно, не нагревая сильно. Сделать это можно не газовой горелке, применив плоскогубцы, нагревать нужно электроды.

прокаливаем свечу зажигания на газовой горелке

При нагреве испарятся скопившееся в ней топливо, а при сильном нагреве может вспыхивать. После вспышки убрать с пламени, а при остывании снова нагревать. Делать это до тех пор, пока не прекратится испарение. Если для прокаливания использовать строительный фен испарение очень хорошо заметно.

калим свечу феном

После прокаливания прочистить внутри электроды острым предметом (иглой), продуть сжатым воздухом и отрегулировать зазор. Способ, проверенный рабочий.

Зазор на свечах зажигания: каким он должен быть?

Доброго времени суток уважаемые читатели. Как Вы думаете, почему может не завестись бензиновый двигатель? Сколько возможно найти причин этого…
Я, конечно, не претендую на роль великого диагноста, но бензиновый ДВС может не завестись лишь по двум причинам:

  1. нет искры
  2. нет бензина

Как бы это не банально звучало, но так и есть, если в цилиндры поступает рабочая смесь, то она не воспламеняется. И наоборот, если есть искра, то вариант только один – топливо по какой-то причине не попадает в цилиндры. Сегодня подробнее хотел поговорить от образования искры, а точнее о том какой должен быть зазор на свечах зажигания.

   Зачем необходим зазор между электродами

Залогом стабильной работы двигателя является исправное состояние свечей зажигания, то есть отсутствие нагара на электродах и правильный зазор между ними. Вот мы вплотную подошли к этому термину.

Зазор – это расстояние между центральным и боковым или боковыми (если их несколько) электродами свечи.

Центральный – это плюсовой электрод, на него подается ток высокого напряжения от катушки зажигания. Боковой электрод, соответственно минусовой. Искра или дуговой разряд проходит между двумя электродами, а возникает она в момент подачи электрического импульса от катушки зажигания. Её характеристики в первую очередь и будут зависеть от зазора на свече. Именно искра осуществляет воспламенение рабочей смеси в цилиндре. Не будет искры – не будет и сгорания топлива, а соответственно никакой полезной работы двигателя, тоже.

Какой зазор необходим для двигателя Вашего автомобиля можно посмотреть в руководстве по эксплуатации. Или пойти обратным путем, в автомагазине, если Вы возьмёте коробку со свечами зажигания, там обязательно будет указан список марок и моделей автомобилей с указанием двигателей, на которые можно её установить.

Сам неоднократно видел, что автолюбители просто приходят в магазин и просят продавца подобрать свечи на определённый авто, то есть не заморачиваются, а отдают подбор на откуп продавцу. А если он ошибется… В автосервисе, тоже не будут париться поставят Вам то, что вы привезли. В итоге получаем, что новые свечи поставлены на машину, а двигатель работает еще хуже, чем со старым комплектом. Поэтому рекомендую самому подобрать свечи, хотя бы по такому параметру как зазор, тем более, где его найти я писал абзацем выше.

Существуют интервалы значений зазоров для двигателей с различными типами системы питания и зажигания, например:

  • карбюраторные двигатели (ВАЗ, ГАЗ и др.) с прерывателем – распределителем в системе зажигания (если по колхозному то трамблер): 0,5–0,6 мм.
  • карбюраторные двигатели с электронным зажиганием: 0,7–0,8 мм.
  • инжекторные двигатели: 1,0–1,3 мм.

   Для ДВС на сжиженном газе

Здесь следует вспомнить, что смесь газа и воздуха воспламеняется хуже, чем аналогичная, но с бензином. Отсюда следует, что искра должна быть мощнее, добиться этого можно путем уменьшения зазора. Но простым подгибанием бокового электрода здесь не обойтись, так как необходимы другие свечи с большим калильным числом.

   Уменьшенное расстояние между электродами

Если этот параметр меньше рекомендованного для данного типа силового агрегата, то электрическая дуга (искра) будет хорошей, но короткой. При такой ситуации вероятнее всего короткой дуги не хватит для воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндре.

Раз смесь не загорелась, значит, она может залить электроды свечи. Последствием этого будет выключение из работы этого цилиндра, то есть двигатель начнет «троить».
При значительно меньшем, чем это рекомендовано, зазоре может произойти следующее: при работе ДВС на высоких оборотах, мощная, но короткая электрическая дуга, не будет успевать размыкаться – будет непрерывная искра. Печальным последствием этого может быть замыкание катушки зажигания.

   Увеличенное расстояние между электродами

Опасность здесь кроется в возможном пробое изолятора свечи или даже катушки зажигания, последствия этого весьма неприятны и затратны. Это происходит из-за того, что ток идет по пути наименьшего сопротивления.

Даже если пробоя не произойдет, то, скорее всего, увеличенный зазор не даст возможности для образования дуги тока, так называемой искры. Отсутствие искры приведет к тому, что рабочая смесь в цилиндре не будет воспламеняться и соответственно этот цилиндр работать не будет. В таких случаях говорят, что двигатель «троит», то есть работают 3 цилиндра из 4‑х. Также признаком большего, чем это необходимо зазора, являются хлопки, доносящиеся из выпускной системы.

Увеличение зазора не следует относить к каким-либо неисправностям – это вполне естественный процесс, который происходит со временем, так как электроды постепенно обгорают. Поэтому желательно при проведении ТО (через 10000–15000 км.) проверять свечи и при необходимости проводить регулировку, хотя официальный дилер скорее всего не будет “заморачиваться” на эти тему и просто предложит замену.

   Регулировка зазора

В процессе длительной эксплуатации автомобиля, зазор на свечах может несколько изменяться как в большую, так и меньшую сторону, поэтому приходиться прибегать к регулировке.

Процесс регулировки весьма незамысловатый. Для этого необходимо вывернуть свечи. При наличии нагара их лучше прокалить. Теперь приступаем к замеру, проводится он с помощью комплекта щупов. Вставляем в зазор между центральным и боковым электродом щупы, начиная от меньшего. Обращу внимание на то, что щуп должен заходить лишь с небольшим зажимом. Толщина (или диаметр) максимального вошедшего щупа и есть величина зазора. Теперь переходим к регулировке, которая обеспечивается загибанием или отгибанием бокового электрода.

При загибе ни в коем случае не прибегать к ударным воздействиям (например, молотком).

Свечи с несколькими электродами практически не нуждаются в регулировке , а если и нуждаются до гораздо реже. Аналогичная ситуация касается и иридиевых свечей, их работа более стабильна и в меньшей степени зависит от изменения величины зазора, а также у них есть конструктивная особенность, заключающаяся в том что электрическая дуга как бы обходит центральный электрод по окружности, способствуя его самоочистке.

Исправные свечи зажигания – залог устойчивой и долговечной работы мотора, поэтому если двигатель «троит» или слышны хлопки из выхлопной трубы, вероятнее всего причина в неисправности системы зажигания и может быть конкретно в свечах.

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы


Автор:Андрей

какие свечи ставить на днепр 11? рассчитан на 92 бензин.

да любые наверно

я на свой днепр только какой марки свечи не ставил и все они отказывали через 20-30 километров, потом я поставил а14 и вот уже год я проблем не знаю со свеами и бензин у меня тоже 92. а искра это уже совсем другая история

А-14 должны стоять. это из наших которые. ну или импортный аналог соответствующего калильного числа.

А14В зазор — 0,5 мм

admin

E-mail : admin@volonter61.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о