Схема промывка форсунок своими руками: Промывка форсунок своими руками, схема для промывки инжектора

  • 20.10.2019

Содержание

Промывка форсунок схема своими руками


Аппарат для чистки форсунок своими руками ч.1 — DRIVE2

Купил программатор, в сарае нашел что нашел и начал компоновать, получилась такаое инженерное сооружение, осталось внутрь бачек закрепить и бензонасос, ну рампу закрепить а это надо делать уже в гараже поетому это будет через недельку короче до весны сделаю. внутрь поставил подсветку вывел на тумблер, и питание бензонасоса отдельно на тумблер, а вот чтиво по программатору

В режиме «Статический тест» «Удержание» форсунки открываются импульсом постоянного тока длительностью 1-5 миллисекунд, после чего удерживаются в открытом состоянии прямоугольными импульсами переменного тока с регулируемой частотой и скважностью. Такой метод удержания форсунок в полностью открытом состоянии является оптимальным как для форсунок с низким сопротивлением обмотки ( 2-7 Ом ), так и с высоким ( 10-14 Ом ). Для форсунок с высоким сопротивлением обмотки скважность импульсов выбирается минимальной ( 1-5, для форсунок с низким сопротивлением обмотки — 40-80 %.

При этом следует помнить, что чрезмерное понижение скважности импульсов открытия опасно для форсунок с низким сопротивлением обмотки. В этом случае форсунка может перегреться, вплоть до выхода из строя.
Режим полного открытия форсунок применяется в основном для замера их производительности в течении минуты. После начала теста программа начинает отсчет текущего расхода жидкости, проходящей через форсунки, и времени до окончания теста. Форма импульсов отображается на статической осциллограмме. Данные о расходе тестируемых форсунок заносятся в соответствующее окно интерфейса оператором, или берутся автоматически из базы данных после выбора типа форсунки. Необходимое (рабочее) давление испытательной жидкости обеспечивается гидравлической частью стенда. Для большинства форсунок оно составляет 2,5-3,0 Кг/см2.

В режиме «Статический тест» «Кавитация» происходит высокоэффективная промывка форсунок. Форсунки открываются с частотой 400 Hz и соответствующей скважностью импульсов. Скважность импульсов выбирается в зависимости от сопротивления обмотки форсунки. Для форсунок с сопротивлением 10-14 Ом скважность составляет около 30%, для низкоомных форсунок — 50-70%. При правильном выборе скважности импульсов форсунка издает наиболее громкий жужжащий звук, а струя промывочной жидкости окрашивается в коричневый цвет. Для новых типов форсунок (ранее не встречавшихся) можно подобрать режим кавитации следующим образом: Заполненную бензином или промывочной жидкостью форсунку подключают к жгуту проводов, не вставляя в топливную рампу. Распылитель форсунки погружают в промывочную жидкость на 10-15 мм. В режиме кавитации из входного штуцера форсунки начинает выходить жидкость с пузырьками, которые на поверхности лопаются (как в газированных напитках). В таком режиме запорная игла клапана форсунки совершает максимально возможные по амплитуде колебания под действием селеноида вверх, и под действием пружины – вниз. При этом в промывочной жидкости образуются микроскопические пузырьки газа, которые «взрываются» на поверхностях деталей форсунки, что значительно повышает моющий эффект.

Режим «Самопрокачка» почти идентичен режиму кавитации, только частота открытия форсунки повышается до 700-800 Hz. При этом игла форсунки открывается с большей скоростью и не на максимальную амплитуду. Если работающую в таком режиме форсунку опустить распылителем в сосуд с промывочной жидкостью, то форсунка начинает всасывать жидкость, прокачивая ее через себя в обратном направлении. Такой режим полезен для промывки внутреннего фильтра форсунки. Для неизвестных типов форсунок значения частоты импульсов и скважности подбираются экспериментальным путем.

Важное замечание:

При промывке форсунок в режиме кавитации моющую жидкость не обязательно подавать под высоким (рабочим) давлением. Главное – обеспечить проток жидкости через форсунку, для чего достаточно 0,1-0,3 Кг/см2. Сам же процесс промывки осуществляет вибрирующая игла форсунки. Таким образом, промывка при малом давлении в режиме кавитации дает очень значительную экономию промывочной жидкости. На практике удавалось промыть 4 форсунки 100-150 граммами растворителя марки 646. В качестве промывочной жидкости так же можно применить ацетон.

Динамический тест

Динамический тест позволяет имитировать работу форсунок в составе любой системы впрыска топлива на разных режимах работы двигателя. По ходу теста производится приблизительный подсчет расхода тестовой жидкости, проходящей через форсунки. Точный расчет возможен только при наличии калибровочных таблиц динамического расхода для каждого конкретного типа форсунок, составление которых экспериментальным путем не представляется возможным ввиду огромного объема необходимых экспериментов. Однако, среднестатистический метод расчета расхода позволяет определить степень исправности форсунки с достаточной достоверностью.

Важное замечание:

Особенно важным качественным показателем при проведении динамического теста является так называемый «баланс расхода форсунок». Расход исправных форсунок, работающих в составе одного двигателя, не должен отличаться более чем на 3-5%.

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Вот эти форсы. Для начала почистил снаружи. Поснимал рассохшиеся уплотнительные кольца и с помощью шурупа вытянул сеточки.

Из бутылки сделал емкость для промывки.


ru.aliexpress.com/item/NE…Generator/1781757411.html

Заказал у китайцев генератор импульсов. Работает 1 Гц ~ 50 Гц 50 Гц ~ 1 кГц 1 кГц ~ 10 кГц 10 кГц ~ 200 кГ С плавной регулировкой выходящего сигнала. Для повторения работы форсунок с разной частотой открытия и закрытия клапана. Так как они работают на авто.


www.ebay.com/itm/LM2596-P…51145?hash=item20e9cc9089

Стабилизатор напряжения LM2596 заказан у тех же китайцев. Правда заказывался с целью использования как зарядка на андроид.

Старая коса на форсунки пришла в негодность провода просто ломаться начали поэтому пустил ее в дело. Вот собственно управление форсами 2 крокодила — стабилизатор — генератор импульсов- транзисторный ключ работает по принципу реле. Пробовал релюшку но она не успевает преобразовать импульсы в некоторых промежутках а тупо залипает.- старая коса

Полный размер

Схема

Думаю все понятно заливаем промывку в бутылку насосом накачиваем давление присоединяем клеммы к акб и промываем форсы изменяя частоту открытия клапана. Промывал форсунки сначала в одну сторону потом переворачивал и проливал в другую. В качестве промывки использовал сольвент, обезжириватель позже пробовал промывкой Wings

А далее самое интересное. Что из этого получилось и почему нет смысла просто чистить форсунки тем же карбоклинером как все делают без замера производительности.

Стенд городить не стал. Поэтому на скорую руку закрепил рампу с форсунками на стул. Опять же думаю все понятно.


Вот видео работы форсунок с изменением частоты открытия клапана.


Факел бьет в стакан. Качество распыла проверялось до этого отдельно на каждой форсунке. А сейчас смысл посмотреть их разброс друг от друга в максимально приближенных условиях работы двигателя. Время работы произвольное. Давление в рампе 2.7-2.5 атмосферы

Визуально 4 льет меньше чем остальные

Тк лабораторных мерных цилиндров нет использовал пластиковые стаканчики для пива которые взвешивал впоследствии.


И так подведем итоги. Если принять производительность работы 2 и 3 форсунок 86 грамм за 100%
1 форсунка:
82-Х%
86=100%
Х= 82*100/86= 95,34883720930233%
Разброс 100% -95,34883720930233%= 4,651162790697674%
Следовательно 1 форсунки производительность меньше на 4.6% от 2 и 3 форсунки.
4 форсунка:
65-Х%
86-100%
Х= 65*100/86=75,58139534883721%
Разброс 100%- 75,58139534883721%=24,41860465116279%
Следовательно 4 форсунки производительность меньше на 24% от 2 и 3 форсунки.
При разбросе более 5% форсунки следует заменить.
Надеюсь статья оказалась полезной.

www.drive2.ru

🔧 Промывка форсунок своими руками — DRIVE2

Как мы знаем, промывка форсунок инжекторного автомобиля дело весьма непростое и ответственное. Чтобы тщательно промыть форсунки нужно, чтобы под рукой всегда находились стенды для очистки форсунок, а такая возможность не всегда предоставляется. А для достижения лучшего эффекта многие просто советуют покупать новые форсунки, чтобы в ближайшем будущем о них попросту забыть и не вспоминать о них.

Но все-таки существует решение проблемы очистки форсунок для автолюбителей. И причем совсем недорогое и очень эффективное. Что для этого нужно, что из себя представляет операция промывка форсунок своими руками?

▪Промывка форсунок своими руками с помощью ультразвука

Нам понадобится небольшая ванна, вода, стиральный порошок и ультразвуковая стиральная машинка. Приобрести стиральную машинку не составит особого труда, т.к. на рынке их можно легко найти и стоят они недорого. В первую очередь, находим небольшую ванну, коей может служить небольшая металлическая тара, в нее заливаем воду, нагретую до 90 градусов, и добавляем в эту воду стиральный порошок.

Далее в ванну с мыльной водой мы помещаем форсунки, а за ними ультразвуковую стиральную машину и запускаем её. И все — остается подождать примерно два — три часа (зависит от степени загрязненности форсунок) и в итоге форсунки окажутся готовы к повторной работе.

Также для улучшенной очистки форсунок можно подключить к ним электропитание, например через реле указателей поворотов. Эта процедура в несколько раз увеличит эффективность промывки, т.к. форсунки во время очистки будет постоянно открываться и закрываться на протяжении всего процесса очистки форсунок.

▪Промывка форсунок без снятия с автомобиля

Промывка форсунок инжектора своими руками часто проводится с помощью специальной моющей присадки, которая добавляется непосредственно в топливный бак автомобиля. Таким образом, этот метод способствует промывке не только форсунок, а и других составляющих элементов топливной системы, включая бензобак и топливной насос.

При этом способе промывки топливный шланг автомобиля следует отключить от системы впрыска, и подключить вместо него шланг, по которому пойдет специальный химический раствор. Он и будет разрушать образовавшиеся наложения внутри рампы и топливных путей форсунки, приводя к ее очистке.

Соедините топливный насос с аккумулятором и оденьте шланг подачи на бензонасос. Далее оденьте клеммы на бензонасос и опустите его вместе со шлангом обработки на дно канистры с жидкостью для промывки инжектора.

Заведите двигатель, и дайте автомобилю 15 минут поработать на холостом ходу. Затем выключите двигатель, и через такое же время опять заведите и дайте ему поработать на переменных оборотах. Остатки очищающей жидкости выйдут с выхлопами автомобиля в первые минуты движения после очистки, так что по поводу того, что она останется в автомобиле волноваться не стоит.

Такая очистка, обеспечивает работу форсунки на 60-80% эффективнее. По своему собственному опыту могу сказать, что данная промывка форсунок — лишь временная мера. Если форсунки серьезно засорились, то их придется только менять. Мне данная промывка форсунок инжектора помогла примерно на полгода, далее все симптомы появились вновь. Тут остается, либо раз в полгода-год делать промывку, либо менять форсунки на новые.

▪Промывка форсунок своими руками с помощью очистителя карбюратора

Существует еще другой способ чистки форсунок с помощью очистителя карбюратора и девятивольтовой батарейки и я на собственном опыте убедился в его эффективности. Конструкция простейшая, с помощью трубочки подсоединяешь форсунку к баллончику, убедившись в герметичности соединений, т.к. баллончик “карбклинера” (очиститель карбюратора) выдает давление в несколько атмосфер. Батарейку подсоединяем к контактам форсунки через кнопку звонка.

В итоге кратковременно пшикаем карбклинером и нажимая-отпуская кнопку звонка открываем-закрываем форсунку. По состоянию факела можно судить о состоянии форсунки и о процессе промывки. Дешево, сердито и эффективно.

Полный размер

www.drive2.ru

Проверка и чистка форсунок. Самодельный стенд. — Mitsubishi Pajero, 3.0 л., 1996 года на DRIVE2

После проблем с пуском двигателя решился на проверку и промывку форсунок.
Для этого купил топливную рейку, форсунки, регулятор давления и проводку на форсунки в сборе, так же одолжил топливный насос. Жидкость для чистки инжекторов использовал профессиональную Wynn’s вместе с ацетоном.
Рейка пришла немного гнутая, но мне это не важно. Пилим ее пополам и оставляем ту часть где регулятор давления. Еще у одной форсунки был отломан пластиковый наконечник и на еще одной просто трещина.
Далее сделал платку для удобного управления насосом и форсунками.
Проверяем так: для начала пшикаем спреем для очистки карбюраторов и ДЗ на сеточку форсунки в перевернутом состоянии, чтобы очистить сеточку от загрязнения. Ставим на стенд. Запускаем топливный насос и смотрим, чтобы не упало ни капли с форсунки, если бежит, значит в помоечку. Далее включаем форсунки и смотрим на распыл, если идет струя, значит форсунка забита и ее нужно чистить, если распыляет значит норма. Так же включаем одновременно все форсунки и смотрим, чтобы уровень в стаканах совпадал, если одна не доливает, значит чистим.

Полный размер

Топливная рейка.


Полный размер

Регулятор давления.


Полный размер

Форсунка с косяком.



Нарисовал плату в Sprint-Layout


Полный размер

Вытравил плату.


Полный размер

Итоговый вариант.


Полный размер

Оформил в коробочку. Верхний переключатель включает питание форсунок и микросхемы, нижние по порядку 1,2,3 — форсунки и четвертый включает насос. Переменники изменяют частоту и скважность импульсов.


Полный размер

Вся конструкция.


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Так же следует знать, что уплотнительные резинки на форсунках со временем дубенеют и их необходимо менять на новые. Я нашел оригинальные резинки в местном магазине.

Полный размер

Новые резинки. 6 одних и 6 других. Пакетик в который упаковали резинки. Не уверен, что номер на нем тот, что в действительности.


У меня ни одна форсунка не бежала, но распыляли не все хорошо.

Полный размер

Выбрал 6 форсунок у которых самый лучший распыл. Форсунки — B210H


Замена форсунок дело не сложное и заняла примерно: около часа разборки, часа прочистки и часа на сборку.
Замена форсунок проблему запуска не решила, т.к. ни одна не протекала. По расходу

www.drive2.ru

Промывка форсунок своими руками — DRIVE2

Все мы знаем или хотя бы слышали об очистке форсунок (инжектора). Но наверное многие думают что их машина не нуждается в данной процедуре и у них и так все хорошо. Так вот вы ошибаетесь! Подопотный DAEWOO GENTRA на одометре 21000км. Бензин только 98-ой, только на Газпроме на проверенной заправке. Я не могу сказать что форсунки остро нуждались в чистке, но состояние их было не идеальным.

Немного про разборку, я снимал только шланчик вентиляции картера. Провода от катушек зажигания и крушку катушек не трогал. Первая проблема в кожухе проводов прикрепленном к топливной рампе, он крепиться двумя пластмассовыми пистонами. В книжке написано «отожмите усы и выньте», полная фигня! Пистоны типа «ёлка» не сжимаются и вытаскиваются большим усилием, конечно с нарушением первичной геометрии. Я подсовывал плоскую отвертку между рампой и кожухом и покачивая поворачивал её. Процесс геморный, но все прошло удачно. Второй подводный камень это третий болт на топливной рампе. Не забудьте рампа крепится 3 болтами! Третий болт также крепит впускной коллектор. После того как сняли рампу и вынули из неё форсунки поправьте язычок крепления под третий болт и проверьте что бы рампа вставлялась свободно. Остальное все как по книжке стр. 94,95.

Для промывки форсунок нам понадобиться спаять не сложную схемку.


Я собирал по нижней схеме, что бы сразу можно было подключить все 4 форсунки.
Автором схемы я не являюсь и нашёл ее здесь.
Далее нам потребуется сама софтина, оффсайт.

Сначала я заморочился и собрал полноценный стенд, с мерными стаканами, с баком и накачивал давление насосом. Потом понял что производительность можно замерить намного проще. Подсоединяем провода фиксируем стяжкой все четыре форсунки. Погружаем их примерно наполовину. В качестве чистящей жидкости я использую сольвент он не опасен для уплотнительных колец. Сверху форсунки заливаем сольвентом.

В программе включаем «Динамический тест», «Одновременный впрыск» и устанавливаем 800 оборотов. Смотрим как убывает жидкость в форсунках.

100% жидкость в форсунках будет убывать не одинаково. Далее идем на вкладку «Статический тест», режим «Кавитация». Запускаем тест и по кругу наполняем форсунки, следим что бы ни одна не была пустой.

Затем включаем «Динамический тест», «Одновременный впрыск» и устанавливаем 800 оборотов. И снова проверяем. Если жидкость во всех форсунках стала убывать одинаково, значит первая часть у нас выполнена успешно.

Затем я проверяю распыл. Для этого использую очиститель карбюратора. Очень хорошо подходит в качестве уплотнителя селиконовый шланчик. И выпускаю по очереди через каждую форсунку, весь балон, контролируя при этом факел, ни каких струек быть не должно, только водяная пыль. При этом программу настраиваем на динамическом тесте на 3000 оборотов.


Все собираем в обратном порядке. Еще одна маленькая хитрость, уплотнительные кольца форсунок перед установкой нужно смазать машинным маслом, тогда они вставляются очень легко.
Ну и общий вид:

Результатом я остался доволен.

www.drive2.ru

Чистка форсунок своими руками — Лада 2114, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!
Потеплело, окончательно настала весна, а я решил воплотить задуманное еще зимой одно дельце- чистка форсунок. Во-первых их чистили еще 40-50 т.км назад. Во-вторых машина иногда подтраивала на холостых, и не так резво ехала как раньше, да и расход меня совсем не радовал🙁
Т.к. в автосервисах за это дело берут от 1500 р., а у студента карманы не такие широкие, как хотелось бы, было решено сделать это самому. Все делал впервые, в этом мне помогал мой друг Linar543, за что ему большое спасибо.

Итак, что понадобилось:
Баллончик с жидкостью для чистки карбюратора, в моем случае Hi-Gear Carb Cleaner;

Hi-Gear Carb Cleaner

Кнопка без фиксации;
Резистор на 2,2 кОма, можно и без него;
Провод двухжильный;
Клеймы типа «мама», на питание для форсунки;

Вот так выглядит этот питающий провод из перечисленных выше элементов

Уплотнительные кольца для форсунок, 8 шт. ;
Шприц на 5 мл.;
Набор инструментов;

Порядок действий при снятии рампы с форсунками:
Снимаем аккумулятор;
Снимаем пластиковую накладку с ГБЦ;
Снимаем воздушный фильтр, вместе с корпусом разумеется:)
Отсоединяем клейму питания форсунок;
Спускаем давление с рампы;
Отсоединяем двумя ключами на 17 патрубок бензонасоса, при этом не теряем прокладку, что у меня не удалось:)
Шестигранным ключом откручиваем два болта, держащие рампу;
Без резких движений вытаскиваем рампу с форсунками, вытаскивать нужно вправо от себя, так легче;

Рампа с форсунками

www.drive2.ru

инструкция по промывке форсунок своими силами — Opel Omega, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Вот решил написать данный мануал на движок C20NE. Написан простыми словами, если где то ошибся то пишите я все исправлю!

Промывка форсунок на омега А C20NE своими силами! 🙂
Итак, начнем с необходимых компонентов!
1. Шприц 5-ти кубовый 1 шт.
2. Очиститель карбюратора (советую «Hi-Gear Синтетическая формула») 2 баллона по 510 мл. (чтобы наверняка хватило)
3. Метра 3 двух жильного провода, можно метров 5 одножильного, для того чтобы спаять стендик.
4. Кнопка, для того чтобы при нажатии форсунка открывалась! (необходимо взять кнопку без фиксации, т.е. чтобы питание подавалось надо кнопку держать! если её отпустить то и цепь прерывается!)
5. Лампочка с поворотника например, для того чтобы на форсунку не шли все 12 вольт с аккумулятора и случайно не спалить форсунку.
6. Изолента
7. Два зажима, типа крабик! Можно заменить чем то другим. Я брал крабики для удобства подключения форсунки!
8. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Новые уплотнительные колечки! На C20NE необходимо 8 штук!
9. Набор ключей! Но там помоему в основном необходима головка на 10!

Ну что же, присутпим?
Первым делом я дома вечерком аккуратно и никуда не спеша спаял стендик, если конечно его можно так назвать. 🙂 Будем идти от плюса аккума! Итак берм лампочку с поворотника напаиваем провод, который будет идти от плюса аккума, на цоколь, а второй провод (он пойдет дальше) напаиваем на нижнюю часть лампочки! На конец второго провода, который идет от нижней части лампочки, напаиваем крабик, или что то другое, этот крабик будет вешаться на «+» форсунки!
Идем далее от минусового провода аккума! Этот провод напаиваем на один контакт кнопки, а другой провод (который пойдёт также дальше на минус форсунки) напаиваем на второй контакт кнопки! Далее на этот второй провод вешаем крабик и он будет подключаться к минусу на форсунке!
Ну все. стенд вроде готов!
Вот собственно схемка:

www.drive2.ru

Самодельный стенд для промывки форсунок — KIA Spectra, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Просматривая просторы интернета, наткнулся на самодельный стенд для промывки бензиновых форсунок. И подумал, я тоже так могу… Подумал, значит – сделал. Нашел простенькую схему на полевом транзисторе.

Полный размер

Электрическая схема

Нашел все запчасти у себя в хламе. Питание взял обычный адаптер на 12 В.

Полный размер

Готовая к испытаниям.

Главное эта схема работает от компьютера, через com порт. Но у меня ноутбук. Значит надо кабель usb to com RS232 и программу Injector.

Полный размер

Китайский переходник USB to COM.

Далее приступаем к сборке стенда. Я не стал париться, купил пропилен в магазине и спаял топливную рампу.

Полный размер

Рампа из пропилена.

Подсоединил манометр и штуцера для впуска жидкости и травления воздуха. На металлическом уголке просверлил 4 отверстия для форсунок. Нужен бак для промывающей жидкости. А подходит как раз обычный огнетушитель на 3 л. Все это закрепил на доске.

Полный размер

Продолжаем все крепить на стенде.

Штуцера для огнетушителя я взял соски от безкамерки. Сверху будет подаваться воздух от компрессора, там нужен ниппель. А внизу без ниппеля, просто обычный сосок. Колбочки взял от детского пюре. Они как раз подходят по объему 250 мл.

Полный размер

Почти собрано.

Подсоединил провода к форсункам.

Полный размер

Вот теперь готов стенд.

Еще раз все проверил, перед тем как приступить к испытаниям.

Полный размер

Промывающие жидкости.

Купил в магазине промывающие средства. Будем экспериментировать. Заливаем жидкость, закачиваем воздух от компрессора. На ноутбуке находим программу Injector и запускаем её.

находим файл injector.

Выбираем com порт 2.

Работает только на com 1 и com 2 портах.

Жмем кнопку start.

Полный размер

Тест начался.

Пока длился тест, я наблюдал как из форсунок шла всякая грязь.
Итог. Чистые форсунки, минимум затраты и главное расход уменьшился.

www.drive2.ru

промывка форсунок — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Для мало-мальски хорошей очистки требуется:
Шланг D16 мм., длиной не более 10 см., масло/бензостойкий + 2 хомута
Шланг D10 мм., длиной не более 10 см., масло/бензостойкий + 1хомут
Аэрозольный баллон для промывки карбюраторов
Торцевой ключ на 12
Торцевой ключ на 10
Самая маленькая плоская отвертка
Лампочка с габаритов или стоп-сигналов + провод и кембрики, либо маленькие разъёмы типа «мама».
С топливной рампы снимаем топливопровод. Описывать не буду, все просто. Снимать после того, как двигатель немного остыл, т.к. потечет бензин.
Очень хорошо продуть места посадки форсунок сжатым воздухом от пыли и песка. Я просто промыл/продул тем же баллончиком для промывки карбюраторов. Рампа аккуратно! (покачивая) снимается вместе с форсунками, без особого усилия. Ничего страшного и сложного, форсунки на рампе крепятся не жёстко, чтоб сломать надо ещё наверное поучиться. Аккуратность нужна чтоб не оторвать провода.
Вот теперь надо немного «поизвращаться» — клеммы на форсунках защелкиваются маленькой «собачкой» и чтобы её открыть необходимо снизу, от двигателя подлезть маленькой короткой отвёрткой .
На рампе форсунки фиксируются прямоугольными скобами – плоской отверточной слегка отгибается одна сторона, потом другая. На первый взгляд, после снятия рампы вместе с форсунками, пожалел, что напрасно снял – форсунки чистые! Во всяком случае я теперь не понимаю как люди вообще ездили на мягко говоря грязных форсунках.
Форсунка имеет 2 уплотнительных кольца. При промывке я снимал только одно, верхнее, просто руками.
На распылительный колпачок аэрозольного баллончика надевается кусок шланга D16 и крепится хомутом. Сильно тянуть не надо – пластмассовый колпачок погнётся, как у меня, хотя в принципе ничего страшного. Для верности выходное отверстие колпачка я прорезал ножом, дабы шланг зажатый хомутом не перекрыл выход промывочной жидкости. Далее соединяем оба шланга D10 и D16, крепим хомутом. Форсунка чётко становится в шланг,

хомутом несильно затягиваем

. Теперь можно всё это одевать на аэрозольный баллон.

При нажатии в направлении баллона в шланг под давлением подаётся распылённая промывочная жидкость. На форсунке не шипит – значит клапан форсунки держит.
Теперь необходимо подать эл. питание. Не изобретал велосипед и пошёл по пути предшественников – 2 провода от источника питания 12в с лампочкой дабы уменьшить напряжение на форсунки (говорят на них подаётся питание 5в). На концы проводов я надел силиконовые кембрики (разъёмов «мама» под рукой не нашлось).
Подаём промывочную жидкость в шланг с форсункой 5-7 секунд, провода на контакты форсунки… Мои «чистые» или не грязные форсунки просто писают… двумя струйками! А отверстий на форсунке 4! Как карбюратор на Волге! Контакты на проводах в силиконовых трубочках, легко можно простым движением замыкать/размыкать цепь с форсункой. Несколько таких коротких включений/выключений, немного(5-10секунд) дать «покиснуть». Так несколько раз. Постепенно пробиваются остальные 2 дырочки, потом постепенно появляется распыл. Конечный результат – уверенный распыл, равномерное белое облако, без капелек!
Первую форсунку промыл очень быстро. Вторую и четвёртую мыл дважды – давал полежать покиснуть минут 5, потом опять «душ».
Ставим уплотнительные колечки на форсунки, немного масла! и на место – на топливную рампу. В свои гнёзда на рампе форсунки «проваливаются» глубже, чем надо. Но в принципе на самих форсунках есть фаска для крепления прямоугольной скобкой. Установка куда проще и быстрее. После промывки дайте двигателю некоторое время поработать на бензине – промывка всё таки едучая штука и сильно сушит. Всё «это» заняло у меня 1час 40мин. Вместе с фотографиями и подготовкой подручных средств.
По своим! субъективным! ощущениям могу сказать с уверенностью: мыть НАДО. Приёмистость ощутимо возросла, ушло ощущение «как будто низкооктановое топливо» (простите за криворечие), на руль практически не передаётся работа двигателя. Про расход можно смело заявлять — снизился процентов на 15-20! Периодичность промывки пока предполагаю 20-25 т.км., т.е. раз в 3-4 месяца. Для удобства конечно требуются некоторые доработки.
Именно таким способом мыл на Хундай Тусан, Акцент, Мазда6, Форд Фокус и Форд Мондео4

www.drive2.ru

Промывка форсунок «на стенде» — промывка денег из кармана. — DRIVE2

Промывка форсунок на якобы «стенде» путем проливки через форсунки жидкости, которая вообще говоря не является промывочной, а просто представляет собой жидкость близкой по вязкости к обычному бензину с кошмарным потоком (до 1литра В МИНУТУ!), который никогда в жизни эта форсунка не видела — лишь красивая демонстрация того, что с вас берут деньги за разрекламированную и вроде бы полезную процедуру…которую прямо необходимо, по заверениям сервисменов проводить хотя бы 1 раз в год.

Если же форсунка пропускает, такую форсунку НУЖНО МЕНЯТЬ, а не мыть.

На самом деле форсункам, которые стояли и вполне нормально работали в двигателе (а не валялись на складе в грязи и пыли…) как правило не требуется ни какая промывка — ни на стенде, ни даже ультразвуком. Промыть можно и пролить только чисто для себя, ради прикола, посмотреть и убедиться в отсутствии протечек. Ездить специально отдавать деньги за такую услугу — не стоит.

Причин несколько:

1. В любом бензине от АИ-92 и выше содержится около 0,5-1% бензола\толуола\ксилола (убедитесь в этом осмотрев паспорта бензинов) — их добавляют в него в качестве моющей присадки, они попросту не дают отложениями образоваться по всей топливной системе и в рабочей зоне форсунок, попросту растворяя их, они же кстати помогают поддерживать в чистоте впускные окна и впускные клапана. В бензинах много ароматики — до 1\3 всего объема, которые представляют собой замечательный растворитель. А еще давление топлива таково (обычно 3-5атм) что из форсунки и отверстий просто выносит любую грязь.

2. Форсунка во время работы создает существенные колебания как корпуса так и иглы (прикоснитесь к работающей форсунке — колебания будут ну очень заметными) — не давая образовываться твердым и прочим механическим отложениям внутри себя, их просто дробит колебаниями. Прямо как ультразвуком. Обратили внимание что форсунки установлены подвижно — на резиновых колечках. Это сделано не просто так, для усложнения конструкции, а для того, чтобы форсунки могли колебаться и буквально стряхивать с себя загрязнения.

3. Тот объем жидкости который прокачивают через форсунки для демонстрации — никогда в жизни не заливается в двигатель. Расход топлива на ХХ обычно не превышает 1л в час, в режиме макс мощности не превышает 100мл на 1 форсунку в минуту. А вам показывают как пропустить целый литр за минуту! Через одну единственную форсунку. Естественно в таком режиме разница между форсунками будет заметна на глаз, но ее не будет при номинальном режиме работы. Выходит стенд заставляет работать форсунки в экстремальном режиме, который в несколько раз превышает их нормальный режим работы.

4. Обычные электромагнитные форсунки стареют и засоряются очень медленно (особенно в случае использования качественных топливных фильтров, бензонасосов и бензина), удачные конструкции форсунок вплоть до появления топливной коррекции в +10+15% могут протарабанить 500т. км. и даже больше, причем никаких видимых или невидимых изменений в работе не будет. А после можно снять — увидеть забитый сеточный фильтр на входе в форсунку…заменить (не забыв про уплотнительные колечки) и вновь получить околонулевые коррекции топливоподачи.

www.drive2.ru

Тестер форсунок своими руками схема


Устройство проверки форсунок на PIC12F615

  • Автор:  Ерёмин Антон
  • Комментарии (19)

Устройство проверки форсунок – статья, в которой расскажу об электронной части стенда для проверки форсунок. Устройство довольно простое, но свои функции выполняет. Добавив к электронике необходимое железо, можно сделать несложный стенд для форсунок своими руками.

Описание задумки.

Необходимость в таком устройстве появилась у моего друга, и он долго возился с генератором на таймере NE555. Задача ставилась самая простая – спроектировать генератор прямоугольных импульсов от 1 до 50 Гц, но, как выяснилось позже, регулировка частоты воздействовала и на скважность. Соотношение следующее – чем выше частота, тем меньше скважность. На частоте 50 Гц форсунка уже переставала открываться. Вариант с таймером отпал. После чего предложил другу спроектировать генератор прямоугольных импульсов со скважностью 50%(меандр). Частота должна была регулироваться от 1 до 50 Гц, но позже расширил диапазон до 200 Гц. Автоматизировать процесс заполнения емкости жидкостью можно с помощью Реле уровня воды на микроконтроллере PIC16F628A.

О схеме.

На рисунке 1 принципиальная схема устройства. Схема довольно простая и останавливаться на ней не стану. Будут вопросы – задавайте не стесняйтесь! Единственное на, что хотелось бы обратить внимание — вместо микроконтроллера PIC12F615 можно использовать PIC12F683. Всё необходимое будет в архиве.

Рисунок 1.

Детали, необходимые для сборки устройства, вынесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Перечень деталей необходимых для сборки устройства на PIC12F615.
Позиционное обозначение Наименование Аналог/замена
С1, С4 Конденсатор керамический — 0,1мкФх50В SMD типоразмер 0805
С2 Конденсатор электролитический — 1000мкФх10В
С3 Конденсатор электролитический — 1000мкФх25В
DA1 Микросхема L78L05ABU Корпус SOT-89
DD1 Микроконтроллер PIC12F615-I/SN PIC12F638-I/SN.
R Резистор переменный 5,1 кОм
R1,R2,R10,R11
Резистор 0,125Вт 620 Ом SMD типоразмер 0805
R3,R9 Резистор 0,125Вт 10 кОм
R4,R7 Резистор 0,125Вт 330 Ом
R5,R6 Резистор 0,125Вт 180 Ом
R8,R12-R14 Резистор 0,125Вт 5,1 Ом
VD1, VD3 Диод выпрямительный 1N4007
VD2 Стабилитрон BZV55-C5V1 корпус SOD 80 Любой маломощный на 5,1В
VT1,VT4 Транзистор КТ829
VT2,VT3 Транзистор BC846B Корпус SOT23
XP1,XP2 Штекер платный 3 контакта PLS-40
XP3 Штекер платный 5 контактов PLS-40
XT1,XT2,XT4-XT6 Клеммник на 2 контакта DG301-5.0-02P-12
XT3 Клеммник на 3 контакта DG301-5. 0-03P-12
О печатной плате.

Печатная плата и принципиальная схема разрабатывались совместно в P-CAD 2006. Постоянно контролировалось отсутствие ошибок. Печатную плату можно увидеть на рисунках 2,3,4. Размеры платы получились 59х57 мм.

Плата на рисунках не в масштабе!

Рисунок 2 – Плата печатная (вид сверху).

Рисунок 3 – Плата печатная (вид снизу).

Рисунок 4 – Плата печатная (вид снизу детали).

Рисунок 5 – Внешний вид устройства.

Рисунок 6 – Внешний вид устройства.

Как работает.

Принцип работы устройства совсем прост. Вращая ручку переменного резистора R, меняем значение напряжения на входе АЦП микроконтроллера. В зависимости от результата преобразования АЦП, на выходе устанавливается необходимая частота от 1 до 200 Гц. Каналы работают в противофазе. 2-я и 3-я ноги штыревого разъема XP2 дублируют работу выходных каналов. Если к каждой подключить светодиод(плюсом к резистору, минусом на соответствующую ногу штыревого разъема XP1(масса)), то можно сделать видимую индикацию работы выходных каналов.

Версия 1

Версия 2

Подведем небольшие итоги. В данной статье речь велась об устройстве проверки форсунок на микроконтроллере PIC12F615, точнее об электронной части стенда. Если добавить необходимое железо, то можно сделать несложный стенд для форсунок своими руками. В статье приводится принципиальная схема устройства, печатная плата, а также прошивка. Устройство простое в повторении, не содержит дефицитных деталей и не нуждается в наладке.

Буду рад обсудить устройство в комментариях к статье. Спасибо за внимание!

Файлы к статье:

Устройство проверки форсунок на PIC12F615(pdf)

Архив с проектом

Фотографии

Понравилась статья? Помоги и остальным о ней узнать! Это просто.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Самодельный стенд для промывки форсунок — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем привет. Всех с наступившим Новым Годом!Решил я значит промыть форсунки по нормальной схеме так сказать, ибо чистка карбклинером меня не очень радует — не нравится мне этот колхоз пятиминутный, на коленке в позе зю.Хотел собрать генератор импульсов на 555 микросхеме, но поискав нужные компоненты понял что геморно их искать, да и возможность их мала, нет для промывки самое то, но я для себя понял что мне проще собрать на ARDUINO, т.к. программку минимальную написать я смогу. Ну раз решил, то вперед за работу.

Чтоб не тратить целую ARDUINO на один раз и потом валяться будет неизвестно сколько, решил сделать в виде шилда (плата расширения) на ARDUINO UNO. Развел плату в программе, правда за основу для платы взял готовую библиотеку, на ней разведена контактная площадка под ардуину, и как оказалось это была моя ошибка, потому что немного не совпадали отверстия и в итоге пришлось допаивать штырьки.

Полный размер

Это разведенная макетка.

Далее всеми любимая технология ЛУТ:

Полный размер

Перевод тонера на плату

Полный размер

Травление платы. Для уменьшения времени травления оставил покрытые площади — программа сама делает это, но слишком малые отступы и паять не удобно, надо в настройках порыться чтоб больше расстояние от дорожек было.

Полный размер

Все распаял. Транзисторы мосфеты, выпаял из ненужного бесперебойника, кстати там есть и 555 таймер если кому интересно 🙂

Полный размер

Так стал выглядеть шилд после сборки

Полный размер

Ну а это уже в паре с ARDUINO UNO

Полный размер

Так выглядит все на стенде

Скетч (прошивка) написана была за час или полтора из базового примера blink without delay — arduino ide. Паузы реализованы не за счет delay а за счет таймингов, что позволяет работать без зависаний. Сопротивления подстроичные регулируют время паузы и время включения форсунки. Время паузы можно выставить до 10 секунд, а время включения до 1 секунды. Это время можно изменить, подправив скетч. Конечно можно добавить дисплей, управление с кнопок и т. п. но задача стояла собрать, промыть и не громоздить сденд, т.к. работа разовая. Возможно в будущем этот проект перерастет во что-то большее но не сейчас.Итак с мозгами разобрался.

Теперь сам стенд:

Полный размер

Вот он. Компрессор создает давление в бутылке и промывочная жидкость давит в форсунки. Конечно идеальный вариант это топливный насос, но его нет у меня, а покупать на один раз не вижу смысла.

В качестве жидкости для промывки использовал:

Полный размер

Вроде хвалят его. По мне дак это бензин 80 или 92 вперемешку с кошачей мочей, потому что запах никак по другому не охарактеризую

Форсунки оставил на рампе и промывал вместе с ней.

Полный размер

В качестве приемных емкостей использовал 4 бутылки по 0,5 от воды.

Питается все это от компьютерного АТХ блока питания без каких-либо переделок.

Вот вроде и все. Ах да чуть не забыл — вот видео процесса промывки, может кому будет интересно:

Факел бьет в стакан. Качество распыла проверялось до этого отдельно на каждой форсунке. А сейчас смысл посмотреть их разброс друг от друга в максимально приближенных условиях работы двигателя. Время работы произвольное. Давление в рампе 2.7-2.5 атмосферы

Полный размер

Визуально 4 льет меньше чем остальные

Полный размер

Тк лабораторных мерных цилиндров нет использовал пластиковые стаканчики для пива которые взвешивал впоследствии.

И так подведем итоги. Если принять производительность работы 2 и 3 форсунок 86 грамм за 100%1 форсунка:82-Х%86=100%Х= 82*100/86= 95,34883720930233%Разброс 100% -95,34883720930233%= 4,651162790697674%Следовательно 1 форсунки производительность меньше на 4.6% от 2 и 3 форсунки.4 форсунка:65-Х%86-100%Х= 65*100/86=75,58139534883721%Разброс 100%- 75,58139534883721%=24,41860465116279%Следовательно 4 форсунки производительность меньше на 24% от 2 и 3 форсунки.При разбросе более 5% форсунки следует заменить.Теперь разберемся с производительностью в 1 мин:Форсунка топливная Bosch 0 280 150 996 — 4 отверстия распыла в диске наконечника, производительность 126-132 cc/min (см3в минуту)

Снимаем 2 форсунку подключаем на прямую к бутылки и просто открываем ее без генератора импульсов в течении 60 сек. Давление создаем 3 атмосферы. После так же поступаем с 4 форсункой

А теперь переведем эти данные в cc/min (см3в минуту)Перевод производительности форсунок в куб. см по формуле — Объем = масса / плотностьПроливал сольвентом по госту его плотность при 20 °С, не менее 0,867 г/м3Производительность 2 форсунки в минуту 118/0,867=136,1014994232987 cc/min (см3в минуту)

Производительность 4 форсунки в минуту 82/0,867=94,57900807381776 cc/min (см3в минуту)

Устройство промывки форсунок — DRIVE2

Т.к. в личку приходят вопросы об устройстве, с помощью которого я промывал форсунки на БМВ, решил рассказать о нем подробнее. О принципах промывки я узнал на просторах интернета, поэтому на авторство не претендую. Схема и описание работы под катом.

В моем случае стенд состоял из емкости с промывочной жидкостью, бензонасоса, погруженного в нее, и рампы с регулятором давления. Форсунки вставлялись в рампу и подключались к устройству управления. Таким образом, можно хотя бы на глаз оценить факел распыла, ну или струю, у кого как. Если каждую форсунку направить в колбу и включить все форсунки одновременно, или каждую на одинаковое время, можно оценить разброс производительности по объему прокаченной жидкости.

Для непосредственно мойки, форсунка снималась с рампы и погружалась в промывочную жидкость. Устройство управления при этом умеет управлять форсунками в двух режимах.

1. Режим кавитации. Открытие форсунки происходит на частоте 400Гц. При этом скважность импульсов подбирается такая, чтобы были видны пузырьки воздуха, выходящие из форсунки. Волшебные пузырьки очень хорошо отмывают отложения вокруг иглы клапана.

2. Режим прокачки. Открытие форсунок происходит на частоте 800Гц. Скважность подбирается так, чтобы жидкость прокачивалась от распылительных отверстий в обратном направлении. Помогает отчистить фильтр внутри форсунки.

Схема устройства

Концептуально напрашивается два генератора П-образных импульсов. Каждый работает на своей частоте (400 и 800Гц) и имеет регулировку скважности. Такой генератор проще всего собрать на микросхеме интегрального таймера NE555.

Выходной каскад собран на полевом транзисторе IRF640. Если сопротивление форсунки не меньше 10 Ом, то пиковый ток через транзистор не превышает 1.3 ампера. При подключении нескольких форсунок параллельно, нужно убедиться что транзистор не сильно греется, можно повесить на него радиатор или продублировать выходной каскад.

Когда делал свою печатную плату, добавил еще кнопку и реле для управления бензонасосом и кнопку принудительного открывания форсунки, чтобы смотреть тот самый факел распыла.

Дисплей на схеме исключительно для проверки частоты генераторов в протеусе, в реальном устройстве его нет.

Схема, проект в Proteus 7.10 и печатка в архиве. Печатка чисто в ознакомительных целях, т.к. заточена под переменные резисторы и выключатели которые были у меня в наличии. NE555 в корпусе SO8 со стороны дорожек.

Самодельный стенд для проверки форсунок — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Если кто то соберется создать себе сие чудо сам, то понадобится сноровка и смекалка) а еще домкрат, сварка, болгарка, трубки, тройник, метчики, манометр, и жигулевских фильтр хотя бы чтоб не засорять систему.

берем домкрат и разбираем его

разрезам шток и привариваем гайку под тройник

в заглушке штока сверлим отверстие

трубки для подключения форсунок, тройник от воздушной системы камаза, монометр самый обычный от редуктора кислородного балона

в стакане просверлил отверстие и приварил гайку для подачи салярки

собирал все на фум-ленту, все держит. Прокачал в холостую пару литров салярки, чтоб вышла оставшаяся грязь

Стенд делался исключительно для проверки форсунок на своем авто, чтоб знать ссат они или нет и на каком примерно давлении открываются, манометр можете брать какой сами захотите, мне этот понравился.Тем кто начнет опять писать что парень не страдай изоерней и зачем вообще суда это выложил и тд — будут игнорироваться (их мнение останется без ответа)

Стенд для чистки форсунок своими руками. Часть 1 — DRIVE2

Декабрь месяц чумной, если не все, то очень многие заняты вопросом: что кому подарить и где взять на это денег. Составляются планы по праздничному меню и месту где слушать очередной бред нашего всемогущего. В принципе такая же канитель творится и у меня в семье, поэтому машиной заниматься некогда и финансирование направлено на более важные моменты. Но воспаленный мозг, даже занятый поиском подарков, не дает покоя рукам и в свободное время постоянно что-то придумывает.Так как пробег моего коня давно перевалил за 150 000 км, я заинтересовался темой чистки форсунок на инжекторных движках. Примерно месяца два я болел этой темой, читал информацию, смотрел что народ творит и вот наконец мозг выдал схему электронной начинки для самопального стенда чистки форсунок. Где то неделю я вырисовывал ее в трассировщике, потом травил плату, паял, колхозил и вот наконец она у меня на столе. Нужно конечно кое что доделать, совсем мелочь, купить компрессор, фильтр тонкой очистки, мерные колбы, манометр и датчик давления. Кроме того надо будет сгонять на разборку за топливной рейкой и парой старых форсунок для опытов, а также купить химию для очистки. Но это все мелкие хлопоты, поиски, сборка…

Плата управления

Силовая плата

Плата индикации

Плата питания

Это собственно, то что у меня получилось. Пока это испытательный вариант, я на нем отрабатываю все косяки, которые вылезли в процессе проектирования и возможно вылезут в процессе работы. Так что не пинайте сильно за некорую колхозность исполнения, окончательный вариант будет определенно краше.Сегодня после работы сделал последнее приготовление к сборке — нарезал проводов от старого компового блока питания, чтобы было все по феншую и провода разные по назначению были разными по цвету.

Проводка

Собирать и испытывать сам стенд буду конечно же после праздников, а то выгонят из дому я чую. Потом отпишусь что же получилось и какие результаты это дало. Ну и так до кучи фотка моего рабочего места, оно конечно не ахти и тесное, но какое есть )))

Место обитания

Вообще мне бы очень хотелось услышать мнение народа, кто что думает по поводу чистки форсунок, помогает, не помогает, есть от этого приход или овчинка выделки не стоит?

P. S. В ближайшее время возвращаюсь к этому проекту. Кое что уже удалось сделать. Схема претерпела значительные изменения, прошивка так же была полностью переработана. Потерпите чуть чуть

Page 2

Декабрь месяц чумной, если не все, то очень многие заняты вопросом: что кому подарить и где взять на это денег. Составляются планы по праздничному меню и месту где слушать очередной бред нашего всемогущего. В принципе такая же канитель творится и у меня в семье, поэтому машиной заниматься некогда и финансирование направлено на более важные моменты. Но воспаленный мозг, даже занятый поиском подарков, не дает покоя рукам и в свободное время постоянно что-то придумывает.Так как пробег моего коня давно перевалил за 150 000 км, я заинтересовался темой чистки форсунок на инжекторных движках. Примерно месяца два я болел этой темой, читал информацию, смотрел что народ творит и вот наконец мозг выдал схему электронной начинки для самопального стенда чистки форсунок. Где то неделю я вырисовывал ее в трассировщике, потом травил плату, паял, колхозил и вот наконец она у меня на столе. Нужно конечно кое что доделать, совсем мелочь, купить компрессор, фильтр тонкой очистки, мерные колбы, манометр и датчик давления. Кроме того надо будет сгонять на разборку за топливной рейкой и парой старых форсунок для опытов, а также купить химию для очистки. Но это все мелкие хлопоты, поиски, сборка…

Плата управления

Силовая плата

Плата индикации

Плата питания

Это собственно, то что у меня получилось. Пока это испытательный вариант, я на нем отрабатываю все косяки, которые вылезли в процессе проектирования и возможно вылезут в процессе работы. Так что не пинайте сильно за некорую колхозность исполнения, окончательный вариант будет определенно краше.Сегодня после работы сделал последнее приготовление к сборке — нарезал проводов от старого компового блока питания, чтобы было все по феншую и провода разные по назначению были разными по цвету.

Проводка

Собирать и испытывать сам стенд буду конечно же после праздников, а то выгонят из дому я чую. Потом отпишусь что же получилось и какие результаты это дало. Ну и так до кучи фотка моего рабочего места, оно конечно не ахти и тесное, но какое есть )))

Место обитания

Вообще мне бы очень хотелось услышать мнение народа, кто что думает по поводу чистки форсунок, помогает, не помогает, есть от этого приход или овчинка выделки не стоит?

P.S. В ближайшее время возвращаюсь к этому проекту. Кое что уже удалось сделать. Схема претерпела значительные изменения, прошивка так же была полностью переработана. Потерпите чуть чуть

Собираем стенд для чистки форсунок инжектора своими руками

В серии видео я показываю как собрать стенд для чистки форсунок (инжектора) своими руками.

Первым делом необходимо сделать систему управления, которая сможет имитировать работу двигателя и просто открывать-закрывать форсунки. Желательно сделать это недорого. Этот вопрос мы решили.

Прога для платы

Также можно использовать ОЧЕНЬ дешевый генератор импульсов П-формы (П-импульсов).

Система управления оперирует малыми токами, поэтому для работы силовой части нам понадобится силовой транзистор.

Схема подключения к Ардуино

Схема подключения к генератору импульсов

Далее мы собираем все необходимые для сборки компоненты в одну кучу и начинаем думать как это все собрать.

Пока буксует проект по созданию стенда на базе рампы от V6 мы решили собрать стенд на базе рампы от рядной четверки. Вот что у нас вышло.

С уважением, материал предоставлен коллективом мастерской Works-Garage.

Works-Project. ru

Промывка форсунок своими руками, а так же с помощью стенда

На чтение 5 мин. Просмотров 393

Для того, чтобы сделать самодельный стенд для промывки форсунок можно использовать тот хлам, который есть в любом гараже. Но это не единственны способ почистить форсунки своими руками.

Из всех систем и механизмов автомобиля, топливная система больше других подвергается различным вредным воздействиям, вследствие чего происходит ее загрязнение и износ отдельных узлов. Одним из таких узлов является система впрыска, а точнее ее топливные форсунки. Во время работы, особенно если используется топливо низкого качества, химические соединения и отдельные частицы, входящие в состав топлива, выпадают отложениями, которые загрязняют всю систему. Но больше всего грязи собирают на себя именно форсунки, поэтому периодически их приходиться чистить или, вообще, проводить их замену.

В принципе, процедура чистки форсунок не представляется чем-то сложным, хотя при этом на автосервисе может стоить приличных денег.

Поэтому многие автомобилисты принимают решение делать это самостоятельно. О том как сделать это правильно, речь пойдет немного ниже.

Зачем вообще чистить форсунки

Чистка форсунок своими руками

На многих сайтах в интернете можно встретить информацию, что существуют различные чудодейственные присадки, которые могут самостоятельно почистить топливную систему автомобиля, все, что для этого нужно — залить это чудо в свой бензобак. Насколько это правда или нет, судить объективно очень сложно, ведь даже среди продукции компаний с мировым именем, которые занимаются выпуском смазочных материалов, существуют так называемые присадки для чистки топливной системы. Но. Есть несколько нюансов:

  1. Во-первых, такие присадки советуют использовать согласно мануалам. И они действительно работают, но при одном условии: в автомобиль всегда заправляется топливо высочайшего класса, а не отечественный джамур.
  2. Во-вторых, любое использование подобных жидкостей является мерой профилактики и коэффициент их полезного действия в уже засоренной системе будет минимальным, если не сказать, что нулевым.
  3. В-третьих, для того чтобы эффективно прочистить систему подачи топлива в двигатель, нужно обладать представлением о том, насколько она замусорена, а для этого нужно ее нужно разобрать, извлечь форсунки и осмотреть их. Ведь именно от степени их загрязнения будет зависеть и расход топлива автомобилем.

На самом деле, чтобы не писали в интернете о различных волшебных средствах и о том, как они экономят время, потому что не нужно разбирать топливную систему — важно понимать, что промывка форсунок мера необходимая, и даже при качественном топливе, рекомендуется к проведению каждые 50 000 километров. Это избавит автовладельца от ненужного перерасхода топлива, от возможного возникновения детонационных хлопков, да и вообще продлит срок годности топливных форсунок.

Чистка форсунок своими руками

Для того чтобы промыть форсунки своими руками и в домашних условиях существуют несколько способов. Например:

  • с помощью ультразвуковых ванн;
  • при помощи различных сольвентов;
  • на специальных стендах купленных или собранных самостоятельно.

Теперь подробнее.

Промывка форсунок с помощью ультразвуковых ванн

Данный способ чистки топливных форсунок своими руками считает самым качественным и стабильным, прежде всего потому, что во время такой чистки форсунка полностью погружается в рабочий раствор. Плюс, единственная сложность, которая возникает при этом — это достать ультразвуковую ванну. Аппарат можно или купить, или взять в аренду, например, в гаражных кооперативах или на небольших СТО.

Для того чтобы приготовить рабочий раствор понадобиться какое-нибудь чистящее средство щелочного действия. Это может быть, например, Фаворит Ультра. Чистящее средство смешивается с дистиллированной водой и нагревается приблизительно от 40 до 60 градусов. Кстати, с помощью данного способа можно чистить даже медицинский инструмент.

Чистка форсунок при помощи сольвентов

Данный способ очистки форсунок своими руками от нагара и накипи тоже, чаще всего, считается высокоэффективным. Проводится он при помощи специальных установок, принцип работы которых основан на том, что чистый сольвент подается непосредственно через форсунку, а отработанный пропускается, через специальные фильтры, очищающие его. Все устройство представляет собой закольцованную систему, которая работает за счет обычного автомобильного насоса. Одно из главных достоинств этого устройства является то, что промывка дизельных форсунок таким способом, не требует их демонтажа. И собирается она своими руками прямо на месте. Для этого понадобиться контейнер с сольвентом, бензиновые фильтры и насос. Все это соединяется самыми обычными шлангами от капельницы и подключается к той форсунке, которая будет промываться.

Самодельный стенд для очистки топливных форсунок

Об этом способе очистки топливных форсунок можно сказать, что он самый бюджетный, потому что самодельный стенд для промывки форсунок легко собирается из подручного хлама, который есть в любом гараже. Прежде всего, понадобиться:

  • старая рампа от автомобиля, в которую будут вкручиваться форсунки;
  • шланги под нее и проводка;
  • расширительный бачок;
  • автомобильный насос;
  • бензиновый фильтр.

Сам стенд прекрасно монтируется на любой стене, в удобном месте. Лучше всего если стенд будет крепиться над какой-то столешницей, чтобы на ней можно было поместить емкости для сбора моющего раствора. После того как рампа будет закреплена на стене, к ней подключаются шланги для подачи раствора, и электропроводка, которая подключается к форсункам, закрепленным на рампе. В принципе, стенд готов! Осталось, как говориться, прикрепить колеса и движок и можно ехать.

Через насос в систему стенда подается моющий раствор, на основе щелочного чистящего средства и дистиллированной вода, или сольвент. Только в отличие от ультразвуковых ванн, данный аппарат работает с раствором обычной комнатной температуры. Здесь весь принцип заключается в том, что насос в системе создает высокое давление жидкости, которая проходя через форсунки, и смывает всю грязь.

Как видно, для того, чтобы почистить топливную систему своего автомобиля, совершено необязательно, тратить бешеные деньги на сервисах техобслуживания. Все, то же самое можно сделать дома, своими руками.

Промывка форсунок промывочной жидкостью (451)

Промывать форсунки рекомендуется раз в 20-30 тысяч км, потому как российский бензин оставляет желать лучшего и он способствует более быстрому загрязнению форсунок (по сравнению, например, с более качественным бензином где-нибудь в европейских странах).
Есть несколько способов промывок. Например, ультразвуком, присадками или промывочной жидкостью. Речь пойдёт о последнем способе в домаш… простите, гаражных условиях для 451 кузова 🙂

Итак, нам понадобятся:
— 2-литровая пластиковая бутылка.
— Два соска для бескамерных шин.
— Толстенький шланг с внутренним диаметром 5мм.
— Два небольших хомутика.
— Автомобильный компрессор.
— Собственно, сама промывочная жидкость (например, «Wynn’s W76695» или «Lavr ML-101» для бензиновых двигателей). В этой статье будет использоваться Wynn’s. Одного литра вполне хватит.
— Б/У свечи (если ваши совсем новенькие) или новые свечи (если вы всё равно собираетесь уже их менять).
— Что-нибудь, чем можно будет посмотреть и сбросить ошибки (например, ELM327).
— Резиновые перчатки.

1. Сборка аппарата для промывки.
Для начала соберём аппарат для промывки. На фото ниже примерно понятна схема сборки.

Присоединение рекомендуется делать именно так. Потому, что на дне пластик не такой прочный, как в крышке и его наверняка разъест в процессе промывки. А это чревато образованию щели вокруг соска. Из-за этого жидкость потом разольётся по всему, что будет в округе.

Берём бутылку, делаем две дырки (одну на дне, одну в крышке) примерно 11мм, вставляем в них два соска.
На всякий случай проверим герметичность. Подключите компрессор к соску (2) и накачайте бутылку до 3 атмосфер (bar). Внимательно послушайте, чтобы воздух не проходил из-под сосков. Если всё нормально, то стравите давление и можно продолжать дальше.
Выкрутите нипель из соска (1), и подсоедините к нему один из концов шланга.

2. Подготовка авто для промывки.
Если свечи у вас стоят относительно новые, то на время промывки лучше их вытащить и вставить БУшные (но рабочие). Если же вы всё равно собираетесь менять свечи, то можете оставить текущие свечи, но подготовьте новые. О том, как меняются свечи можно узнать здесь.

Теперь нужно отключить бензонасос. Для этого вытаскиваем предохранитель номер 16. Подробнее про предохранители можно посмотреть здесь.
Далее нам надо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого заводим автомобиль. Проработав несколько секунд, он заглохнет. Всё, давление сброшено.

Теперь идём к моторному отсеку и приглядываемся к топливной рейке. А точнее к трубопроводу, который подаёт бензин в двигатель.

Снимаем вот этот хомут

Хомутик снят для демонстрации его принципа действия

И снимаем трубку. Но для начала я бы очень порекомендовал подстелить под трубкой что-нибудь, что впитает немного бензина, который выльется из этой трубки. Саму трубку можно чем-нибудь заткнуть, дабы из неё ничего не капало во время промывки.

Свободный конец шланга нашего «аппарата» подключаем на место отключенной трубки.

3. Промывка.
Берём промывку (на фото Wynn’s 1литр) и заливаем пол-литра в бутылку нашей системы. Рекомендуется делать всё это в резиновых перчатках, ибо жидкость эта весьма едкая и вредная.

Промывку форсунок на момент написания статьи я совместил с заменой свечей, поэтому они тоже присутствуют на фотографии

Закручиваем пробку и устанавливаем наш «аппарат» примерно так, как на фото ниже (ну, или можете придумать какой-нибудь другой способ установки).

К сожалению, фотографию сделал уже под конец всей процедуры, поэтому там так мало жидкости в бутылке. Но главное, что понятен принцип установки

Включаем зажигание, но не заводим. С помощью компрессора создаём в бутылке давление в 2.8-3 атм. Затем заводим двигатель и оставляем его работать на холостых около 10 минут. Попутно следим за давлением в бутылке и поддерживаем его на нужном уровне (всё те же 2. 8-3 атм). После этих десяти минут глушим мотор и ждём ещё 10 минут. В это время жидкость будет вступать в реакцию со всякой гадостью.
А чтобы ожидание было не таким томительным, вернёмся к бутылке. Отключаем компрессор и через верхний сосок сбрасываем давление. Осматриваем систему, чтобы убедиться, что бутылку нигде не разъело и нигде ничего не подтекает. Если хоть чуть-чуть начало подтекать, то лучше сразу собрать ещё одну бутылку. Иначе есть вероятность, что жидкость разъест дыру ещё больше и разбрызгается потом по всему моторному отсеку, а может и не только.
В случае успешного осмотра доливаем оставшиеся пол-литра из канистры с промывкой и снова создаём в бутылке нужное давление.

После того, как десять минут ожидания прошли, снова заводим двигатель и подгазовываем (стараемся держать в районе 2.5-3тыс об/мин). Так продолжаем до тех пор, пока не уйдёт вся жидкость из бутылки. И, опять же, следим за давлением в бутылке и подкачиваем при необходимости.

4. Собираем всё обратно.
Отключаем нашу систему от трубопровода. При этом по-прежнему не забываем подложить что-нибудь, что впитает жидкость, которая, возможно, выльется из шланга при его отсоединении.
Подключаем шланг топливопровода и затягиваем его хомутом.
Возвращаем на место 16-ый предохранитель. Включаем зажигание и заводим двигатель. Убеждаемся, что он завёлся, всё работает, а трубопровод затянут хорошо (бензин не должен просачиваться).
Теперь осталось вернуть снятые свечи или поставить новые (смотря какая ситуация из ранее описанных у вас).
Подключаем какую-нибудь устройство к бортовому компьютеру (я использовал ELM327) и смотрим ошибки (а они скорее всего будут). Стираем их, заводим автомобиль и снова смотрим ошибки. Если больше ошибок не проявилось, то всё нормально и можно ехать 🙂

5. Про свечи.
Возможно, вы спросите «Зачем нужно возиться со свечами, если даже на самой канистре с промывкой написано, что ничего менять не нужно?». Я приведу лишь пару фотографий. Первая специально сделана перед промывкой:

Отработали чуть больше 25 000 км

Вторая сделана после

Генератор импульсов для промывки форсунок

Генератор импульсов для промывки форсунок с режимом «кавитация».

Дошли у меня руки до такой полезной вещи как генератор импульсов для промывки форсунок. Раньше мыл просто карбклинером подавая его из баллончика в форсунку и открывая ее подачей напряжения. На удивление не плохо отмылись и распыл восстановился. Но сее как то колхозно. В планах найти рампу за не дорого или в нахаляву, к стати, ни у кого не завалялась от 1.8т? Пересыл за мой счет 🙂 Так же есть китайская приблуда – насадка на баллончик для промывки, для нее тоже генератор пригодится.
Полазил по сайту и нашел здесь великолепную и простую схему такого генератора. Огромное спасибо awwwa за схему и описание. Очень мне она мне понравилась. По сему буду делать по ней. Вот ссылка на этот прекрасный и подробный пост с описанием генератора www.drive2. ru/b/451912749107118992/

Методом ЛУТа изготавливаем плату.

Спаиваем схему. Деталей в ней нет дефицитных.

К стати, вот такая у меня китайская приблуда для промывки.

Вот она по ближе. Под два типоразмера форсунок.

Подключаем плату, все работает и в регулировке не нуждается.

Займемся корпусом и разъемами. Вот что нарыл по сусекам. Разъемы для подключения питания и форсунок, мини переключатель для режима кавитация, разъем в прикуриватель. Голого разъема в прикуриватель не было, по сему взял сто рублевую УСБ зарядку под это дело 🙂 Так же длинный провод, что б было удобно использовать генератор от прикуривателя.

Береем корпус, высверливаем, вытачиваем, примеряем – отлично!

Все готово к финальной сборке.

Устанавливаем разъемы. Термоклей отлично подходит для этого.

На разъемы форсунок напаиваем штекера.

Берем длинный провод и разъем в прикуриватель.

И изготавливаем длинный шнур для питания генератора.

Начинаем не торопясь спаивать.

Ну вот, все припаяли.

Пока не собрали до конца в корпус проверяем работу. В место форсунки использовал клапан адсорбера для проверки. Все ок.

Вид сзади. Немного не аккуратно ну да бог с ним.

Вид спереди. Красота 🙂

Финальная проверка после полной сборки во всех режимах. Все Ок.

Ну вот, простой генератор для промывки готов 🙂
Ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Промывка форсунок своими руками — пошаговая инструкция + видео

Одной из важных деталей современного бензинового двигателя является его инжекторная система питания. И как практически любая деталь автомобиля, система питания и ее составные части требует периодического обслуживания. Сегодня мы рассмотрим процесс чистки форсунок.

Если, кто еще не совсем до конца разобрался с устройством своего автомобиля, поясню. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, который по сигналу из компьютера открывается и подает топливо в виде распылённого облака во впускной коллектор автомобиля. Объем подаваемого топлива и, следовательно, время открытия форсунки рассчитывается непосредственно в компьютере автомобиля, подробнее в статье топливная система автомобиля.

В большинстве современных бензиновых автомобилей количество форсунок равно количеству цилиндров в двигателе, то есть каждая из них обслуживает (подает топливо) в свой цилиндр.

Форсунки располагаются в ряд в конце впускного коллектора, что позволяет уменьшить количество теряемого топлива, которое остается на стенках впускного коллектора. Сверху форсунки объединены топливной рампой, главная задача которой состоит в распределении и поддержании необходимого давления на входе в каждую форсунку.

Зачем нужно чистить форсунки?

Немного слов о том, зачем же чистить форсунки. Автомобиль – это вовсе нестерильный механизм, условия его эксплуатации весьма тяжелые, да и топливо с воздухом, которыми он питается, не являются абсолютно чистыми, даже при наличии фильтрующих элементов. Со временем на форсунках оседает грязь, масляная пыль, что впоследствии ухудшает создание топливного облака, что как итог сказывается на мощности и динамике работы двигателя. Поэтому специалисты рекомендуют в среднем каждые 40 000 километров проводить: диагностику системы в целом, очистку топливных форсунок и, при необходимости, замену уплотнительных элементов, описано в посте как почистить инжектор.

Способы промывки форсунок

1. Промывка форсунок ультразвуком

Существует несколько способов очистки форсунок. На многих форумах и в сервисных центрах вы услышите о промывке форсунок ультразвуком. Эта процедура весьма эффективная, но в гаражных условиях без специального дорогостоящего оборудования она не осуществима. Кстати, таким способом и вовсе не рекомендуется чистить форсунки с кармическим распылителем, которые уже имеют довольно серьезный пробег, по причине того, что в ультразвуковой ванне есть риск растрескивание керамики в местах микротрещин, который при значительных пробегах, скорее всего, будут присутствовать на данной детали.

Видео о чистке форсунок ультразвуком

2.

Жидкость для промывки форсунок

Следующий способ самый простой, но менее эффективный — заливка в топливный бак специального очищающего состава. Сомнительность и малоэффективность этого варианта, я думаю, вам понятна. Кстати, она чревата полным выходом из строя некоторых элементов, которые могут не выдержать тех агрессивных очищающих присадок, которые может содержать применяемое средство.

Промывка форсунок своими руками – инструкция

Теперь, рассмотрим наиболее эффективный способ промывки форсунок своими руками. Для проведения данной процедуры вам потребуются:

  • баллончик распыляемого очистителя карбюратора, а лучше парочка;

  • изолента;
  • лампочка на 12 В;
  • провода;
  • кнопка от дверного звонка;
  • полметра шланга.

Необходимость последнего элемента из списка и его диаметр будет завесить от габаритов вашей форсунки, но об этом позже.

Как снять форсунки?

В первую очередь нужно извлечь форсунки. Для этого первым делом снимите клеммы с аккумулятора. Отсоединяем от форсунок проводку, кстати, не забудьте записать, какой провод откуда. Далее нужно сбросить давление в топливной рампе, для этих целей на ней существую специальный болт: подложите под него ветошь и слегка открутите, когда топливо перестанет сочиться, затяните болт на место, что потом не забыть об этом. После этого откручиваем, винты, которые крепят топливную рампу с форсунками к впускному коллектору и аккуратно извлекаем всю конструкцию. Достаем форсунки из рампы. Старайтесь не повредить уплотнительные элементы, вдвойне будьте осторожны, если не приобретали их для замены.

Пример демонтажа топливной рампы на ВАЗ 2110

Осмотрите форсунки: с одной стороны будет подающий канал, а с обратной стороны — распылитель, который может быть покрыт масляным бурым налетом. Также сбоку будут присутствовать контакты подключения. В некоторых моделях форсунок на подающем канале будет еще присутствовать сеточный фильтр, который необходимо извлечь вместе с резиновыми уплотнителями перед очисткой.

Перейдем к сбору системы для очистки. Для этого нам необходимо надежно соединить распылительную трубку баллончика с очисткой и подающий канал форсунки. В некоторых моделях форсунок для этого достаточно просто намотать на конец трубочки, идущей в комплекте с очистителем, изоленты, чтобы впоследствии плотно вставить в отверстие на подаче в форсунке. Если такое невозможно придется подобрать шланг необходимого диаметра и с помощью труда, изоленты и «танцев с бубном» сделать переходник. Хотя, если честно, это совсем несложно.

Вот фото с примерами:

Далее следует собрать электрическую цепь для открытия форсунок. Для этого один провод будет соединять плюс «+» на аккумуляторе, лампочку и обозначенный плюс на клемме форсунки (обозначение может быть неявным, поэтому лучше уточните в инструкции). Второй провод от «–» соединяем с кнопкой от дверного звонка и со второй клеммой форсунки.

Присоединяем к форсунке шланг от очистителя, создаем давление, нажимая на клапан на баллончике, и на пару секунд жмем на кнопку, открывая форсунку (вы должны увидеть мелкодисперсный топливный факел, вырывающийся из распылителя форсунки). Продолжаем очистку, пока факел не станет равномерным. Данную процедуру проделываем и с остальными форсунками.

Теперь производим установку форсунок и сборку разобранного в обратном порядке. Как советуют специалисты и пособия по ремонту, все резиновые уплотнители лучше заменить, но честно говоря, если они в хорошем состоянии, не растянуты и не «задубели», можно оставить и старые. Не забудьте, конечно, смазать все уплотнители перед установкой машинным маслом.

После сборки, включите зажигание, чтобы поднять давление в топливной системе, и проверьте все элементы на предмет потёков топлива,  при необходимости подтяните соединения, если не помогло, то, скорее всего, рекомендация из инструкции по замене уплотнителей на новые была именно для вас.

У кого испытания по проверке на герметичность прошли успешно и двигатель завелся, и имеет равномерную работу, я вас поздравляю, вы своими рукам правильно произвели промывку топливных форсунок.

Промывка форсунок своими руками Видео

Рекомендую прочитать:

Промывка газовых форсунок. Своими руками. Правильно и быстро. LPG/CNG

Здравствуйте.
Сегодня спонтанное видео, но от этого ничуть не менее важное.
Автомобилисты, которые переоборудовали своё авто для эксплуатируатации в виде топлива сжиженный газ пропан или LPG. И даже те, кто ездит на сжатом газе-метане)), то есть CNG, сталкивается рано или поздно с проблемой залипания форсунок.
Происходит это в основном от топлива плохого качества, которое содержит в себе воду и примеси. Также, необходимо учитывать общий пробег на газу.
В результате испарения такого нехорошего топлива, внутри форсунок, редуктора и фильтров образуется гелевидная масса, внешне схожа на жидкий мёд. Фильтра старых образцов, не циклонного типа, прекрасно пропускают эту фракцию в парах газа в сторону газового оборудования. Именно эта масса и становится виновником залипания форсунок.
Проявляется это в основном в нестабильной работе форсунок «на холодную». Машина при переходе на газ троит, дёргается, глохнет. При этом, давление в рампе в норме, редуктор исправен, клапана срабатывают чётко, проводка в норме, управляющие сигналы присутствуют. Усиливается эффект в холодную погоду, растет расход, становится не возможно эксплуатировать авто, ввиду постоянных переходов с газа на бензин и обратно.

Данные в видео форсунки фирмы KEIHIN, Япония не разборные и стоят сумасшедших и не разумных денег. Хотя стоит отметить, что качество и их ресурс — отменные. Но даже это не спасает их от «качества» газа, на наших заправках))))

Решением проблемы с залипанием. является промывка форсунок. НО! Промывать данный тип форсунок на стенде жикостями для бензиновых форсунок КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Почему?!- смотрите в моем видео!

Не у всех автолюбителей есть профессиональные стенды для промывки форсунок. А иногда очень хотелось бы )))
Собрать такой стенд для промывки форсунок в гараже своими руками, не составляет труда. Для этого необходимо совсем не много — знание и умение, которыми я с вами сегодня поделюсь.
Скажу, что технология промывки бензиновых форсунок схожа с показанной выше, но есть нюансы и тонкости, о которых необходимо знать. О них в следующих видео.

Итак, из чего собрать стенд для промывки газовых форсунок за 5 минут без затрат поездок на сервис! Чем мыть? Как мыть? Смотрим в видео.

Данный способ испробован десятки раз! И не только на форсунках Keihin 😉 Форсунки после чистки «бегают» без проблем.

Видео получилось надеюсь понятным и легким, будет интересно!

Если на каком-то моменте что то не понятно, есть вопросы, или с чем то не согласны, задавайте вопросы, пишите комментарии, поговорим, обсудим.

Если Вам интересна данная тема, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал.
Спасибо за просмотр.

#THEmasteROCKTV

Как чистить головки принтера и картриджи с чернилами

Arrgh ! Полосы! Отсутствуют цвета! Белые линии!

Ничто так не раздражает пользователя струйной печати, как ужасно забитая печатающая головка.

Маленькие частицы пыли, мусора и засохших чернил блокируют крошечные отверстия на печатающей головке, и теперь ваши отпечатки получаются полосатыми, с белыми линиями там, где должен быть цвет. Ваш струйный принтер работает только частично.

Некоторые струйные принтеры забиваются чаще, чем другие.

Интернет гудит от предположений: микроотверстия в печатающих головках Epson позволяют получать более четкие отпечатки, но легче забиваются.

Струйные принтеры Canon PIXMA забиваются реже, поскольку в них выполняется превентивный цикл очистки головки.

Но независимо от того, какую марку струйного принтера вы используете, засорение печатающих головок неизбежно .

3 вида сабо

По сути, вы можете столкнуться с тремя типами засоров печатающих головок:

  1. Простые засорения: Их часто можно устранить, запустив цикл очистки головки и проверки дюз на вашем принтере.
  2. Устойчивые засорения: Если проверка сопел / очистка головки не работает, вам может потребоваться метод Windex (подробно описанный ниже).
  3. Хардкорные сабо: Windex не работает? Фу. Пора открывать большие пушки.

Где твоя голова?

Печатающие головки ваших струйных принтеров традиционно устанавливаются в нижней части пластиковой каретки внутри принтера, которая называется узел печатающей головки .

Каретка узла печатающей головки удерживает картриджи с чернилами и перемещается вперед и назад с помощью ремня и стабилизатора, распыляя чернила на бумагу.

Очистите печатающую головку мягкой тканью без ворса, но не касайтесь электронных компонентов .

Простые сабо

В печатающих головках есть микроскопические отверстия, через которые выбрасываются капли цветных чернил.

Если вы не пользуетесь принтером так часто, чернила высыхают и забивают печатающие головки.

Даже пузырьки воздуха в картридже могут заблокировать сопло. Но простые засорения часто можно устранить, запустив цикл очистки головки и проверки дюз на вашем принтере.

Фактически, запустите цикл очистки головки дважды, прежде чем запускать проверку сопел.

На распечатке не должно быть пропущенных строк. Если есть, запустите еще один цикл очистки головки.

Упорные сабо (метод Windex)

Иногда приходится заниматься физическими упражнениями из-за стойких засоров.

Теплая вода часто может ослабить чернила, засохшие на соплах.

В других случаях вам понадобится Windex или другой растворитель на основе аммиака для более глубокой очистки.

  1. Включите принтер. Начнется процесс инициализации и запуска. Как только печатающие головки начнут перемещаться по направляющей каретки, отключите принтер от стены. Благодаря этому печатающие головки останутся свободными (не припаркованными) вдоль направляющей каретки, что упростит перемещение и работу.
  2. Выньте из принтера все чернильные картриджи. Рекомендуется завернуть их в полиэтиленовую пленку, чтобы они не высыхали во время работы.
  3. Сложите половину листа бумажного полотенца на четыре части по длине и смочите теплой водой или чистящим растворителем. Существует несколько чистящих растворителей сторонних производителей, которые могут обеспечить более тщательную очистку. В видео ниже YouTuber Robb’s Homemade Life приготовил самодельный раствор для чистки печатающих головок, состоящий из 8 частей Windex и 2 частей медицинского спирта:
  1. Поместите влажную бумажную салфетку на печатную дорожку под кареткой узла печатающей головки. Перемещайте печатающие головки вперед и назад по влажному бумажному полотенцу. Вы должны увидеть остатки чернил на бумажном полотенце.
  2. Возьмите новое бумажное полотенце и повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока на влажном бумажном полотенце не исчезнут остатки, когда вы протираете его кареткой печатающей головки.
  3. Замените картриджи с чернилами и включите принтер. Скрестите пальцы и запустите тестовую печать!

Хардкорные сабо

Это похоже на космическую шутку. Вы тратите тысячи на первоклассный струйный принтер, и он забивается чаще, чем ваш струйный принтер за 100 долларов!

В струйных принтерах высокого класса используются пигментные чернила , которые высыхают и засоряются быстрее, чем стандартные чернила .Они также используют ультрамикроскопические отверстия печатающей головки для передачи желаемых деталей, но эти крошечные отверстия могут быстро забиться.

Чтобы устранить серьезное засорение печатающей головки, вам нужно будет выполнить многие из тех же процедур, которые использовались для устранения стойкого засора, только сначала вам нужно будет снять блок печатающей головки с вашего принтера.

Удаление узла печатающей головки — это пост в другой раз, но как только он будет снят, у вас будет несколько вариантов очистки этих сильно засоренных печатающих головок.

Один из самых тщательных способов заключается в замачивании печатающих головок в растворе воды с нашатырным спиртом на несколько часов, а затем промывании головок под теплой водопроводной водой. Мы видели, как другие добились успеха с этим методом, и это дешевле, чем замена узла печатающей головки.

Другие варианты удаления прочных засоров включают использование игл и шприцев для промывки чистящего раствора:

И / или теплая вода через печатающие головки и использование соломинки или резиновой трубки для продувки воздухом через печатающие головки:


Очистка головок принтера моделью принтера


Как очистить головки струйного принтера HP

Вы выполнили цикл очистки на своем принтере HP, но на отпечатках все еще остаются пятна? Возможно, у вас забита печатающая головка, которую необходимо очистить вручную.

Вот как очистить печатающую головку HP:

Чтобы начать чистку печатающей головки HP, извлеките чернильные картриджи из принтера. Печатающие головки на струйных принтерах HP расположены на самих картриджах.

Смочите бумажное полотенце водой с мылом и положите его на неглубокую тарелку. Осторожно поместите картриджи нижней стороной на влажное бумажное полотенце и оставьте на пять минут.

Это освободит все засохшие или забитые чернила.Насухо промокните картридж чистым листом бумажной салфетки и замените его в принтере.

Вот как очистить головки струйных принтеров HP!

Официальное видео от HP по очистке печатающих головок HP:


Как чистить головки принтера Brother

Вашему любимому принтеру Brother нужно прочистить головку!

Вот как чистить головки принтера Brother:

Этот процесс немного сложнее, чем чистка печатающих головок на HP, поскольку печатающие головки на принтере Brother установлены на фиксированном держателе внутри принтера.

Поэтому вы не можете просто вынуть чернильные картриджи и смочить их в чистящем растворе, как в случае с картриджами HP.

Тем не менее, снятие и очистка печатающих головок Brother несложно.

Для начала запустите цикл очистки печати. Как только каретка переместится в центр принтера, выдерните шнур питания из розетки. Это выключит принтер, и печатающие головки будут расположены по центру устройства, чтобы вы могли легко получить к ним доступ.

Поместите сложенный кусок бумажного полотенца под головки принтера. Вы собираетесь прокачивать чистящий раствор через эти печатающие головки Brother, и вам не нужно, чтобы внутри вашего принтера был беспорядок.

Говоря о чистящих растворах, вы можете либо купить раствор для чистки печатающей головки в Интернете, либо сделать его самостоятельно.

Кроме того, вы можете приобрести комплект для чистки головки принтера Brother. В любом случае вам понадобятся небольшой шприц и резиновая трубка для очистки головок принтера Brother.

Откройте переднюю панель принтера Brother, чтобы получить доступ к картриджам с чернилами. Извлеките картриджи с чернилами, и вы увидите отверстие для чернил за каждым картриджем.

Наполните шприц чистящим раствором примерно наполовину и подсоедините конец промывочной трубки к отверстию для чернил, которое вы хотите очистить.

Медленно протолкните чистящий раствор через отверстия для чернил. Вы должны увидеть жидкость и кусочки засохших чернил на бумажном полотенце под кареткой для чернил.

После очистки всех печатающих головок снова подключите Brother и запустите стандартный цикл очистки.

Регулярно очищайте печатающие головки Brother, чтобы обеспечить наилучшее качество печати.

Один умный ютубер купил пустые картриджи для своего принтера Brother и залил их чистящим раствором. Он вставил специальный чистящий картридж в свой принтер, запустил цикл очистки, и все стало чисто, как свисток! Гениально!

Вот видео:


Как очистить печатающую головку Epson

Как и в принтерах Brother, в принтерах Epson печатающие головки также расположены на фиксированной каретке.

Вам нужно будет распечатать страницу или запустить цикл очистки и отключить принтер от сети посередине, чтобы установить головки для очистки печатающих головок Epson.

Как очистить печатающую головку Epson вручную
  • Извлеките картриджи и отложите их в сторону.
  • Поместите сложенное бумажное полотенце под печатающие головки и разместите их в центре принтера.
  • Наполните шприц чистящим раствором и подсоедините резиновую трубку переноса к кончику шприца.Раствор для очистки печатающей головки для принтеров Epson доступен в Интернете или вы можете сделать его самостоятельно.
  • Подсоедините другой конец трубки переноса к портам для чернил, расположенным за картриджами.
  • Медленно прокачивайте чистящий раствор через отверстие для чернил, пока не увидите жидкость на бумажном полотенце.
  • Повторите этот процесс для каждого цветного картриджа.
  • Замените картриджи и перезапустите принтер.
  • Распечатайте тестовую страницу. Если очистка печатающей головки Epson не работает, повторите описанные выше действия для очистки печатающей головки Epson.

Один из способов облегчить очистку печатающей головки Epson — погрузить трубку очистителя печатающей головки для принтеров Epson в таз с горячей водой. Это согреет чистящий раствор, что упростит очистку печатающих головок Epson.

Вот как очистить засоренные или забитые дюзы печатающей головки Epson.

Видео:


Как очистить печатающую головку Canon

Ах, Канон, как мы тебя любим! Но мы ненавидим, когда ваши печатающие головки забиваются! Не бойся!

Чтобы очистить печатающую головку Canon, выполните следующие действия!

Очистка печатающих головок Canon:

  • Выключите устройство и отсоедините его от сети.
  • Откройте верхнюю и внутреннюю крышку, а также крышку для доступа к картриджам с чернилами
  • Поместите держатель чернильных картриджей в центр устройства и извлеките чернильные картриджи.
  • Возьмите узел печатающей головки за переднюю часть за полосой с чернилами четырех цветов. Толкните вправо и потяните вперед.
  • Выньте всю каретку из принтера. Это узел печатающей головки.
  • Удалите резиновые прокладки вокруг губок сопел.
  • Закройте компьютерные микросхемы на головке принтера лентой, чтобы защитить их.
  • Смочите печатающие головки в чистящем растворе.
  • Промойте головки с помощью раковины или шланга для удаления устойчивых засоров.

Вот как очистить головку принтера на вашем Canon Pixma, а также на других моделях принтеров Canon.

Как чистить печатающие головки Canon, видео:


Как чистить головки принтера Dell

Очистить печатающую головку на принтере Dell довольно просто. Принтеры Dell имеют съемную печатающую головку, аналогичную моделям Canon.

Для начала откройте верхнюю часть корпуса Dell, чтобы получить доступ к картриджам принтера. Вытащите картриджи и отложите их в сторону.

Теперь потяните вправо, поднимите узел печатающей головки и извлеките его из принтера.

Погрузите узел печатающей головки в чистящий раствор примерно на 15 минут. Затем вытащите его и промокните чистым бумажным полотенцем.

Переустановите узел печатающей головки, а также картриджи с чернилами и запустите тестовую страницу.

Надеюсь, вы все прочистили! Если нет, повторяйте, пока не будете удовлетворены.

Очистка печатающих головок Dell, видео:


Предотвращение засорения печатающей головки

Возможно, лучший способ избежать засорения печатающей головки — это предотвратить их возникновение.

Обеспечьте свободное течение чернил:

  • Использование струйного принтера не реже двух раз в неделю
  • Циклы очистки головки не реже одного раза в месяц
  • Время от времени пропускайте через принтер бумагу разной толщины, чтобы удалить излишки чернил с головок
  • Стик с оригинальными картриджами OEM
  • Время от времени используйте «чистящий картридж» или «обслуживающий картридж», если он доступен для вашей модели принтера.

Очистка головок принтера — заключение

Производители чернильных картриджей расскажут вам иначе (часто хвастаясь технологическими достижениями, которые они сделали в печатающих головках), но на самом деле они не возражают, когда ваши печатающие головки забиваются.

Расход чернил при проверке дюз? Круто ими. Это означает, что вы покупаете больше чернил, что радует производителей чернильных картриджей.

Вы несете ответственность за поддержание чистоты печатающих головок, и это проблема, которая возникает из-за гордости за владение принтером.

Используйте струйный принтер не реже двух раз в неделю, если не чаще, запускайте функцию очистки печатающей головки на своем принтере ежемесячно, и в долгосрочной перспективе у вас будут лучшие отпечатки и меньше траты чернил.


FAQ


Что такое печатающая головка?

Печатающая головка — это сопло, через которое чернила переносятся из картриджа на бумагу.

Эти сопла головки принтера обычно представляют собой серию небольших, почти микроскопических отверстий. Как вы могли догадаться, эти крошечные отверстия могут легко забиться, особенно если вы нечасто пользуетесь принтером.

Чтобы избежать засорения головки принтера, выполняйте плановое обслуживание принтера один раз в месяц и используйте свой струйный принтер не реже одного раза в неделю .

Первый шаг, который вам следует сделать, если вы думаете, что у вас забита печатающая головка принтера, — это запустить цикл автоматической очистки на вашем принтере. Вы можете сделать это два или три раза, чтобы увидеть, очищает ли он засор. В автоматическом цикле очистки через печатающие головки проходят дополнительные чернила, чтобы устранить любые засорения или засоры.

Автоматическая уборка — хорошее начало, но не всегда. Иногда вам нужно залезть туда и вручную очистить головки принтера.

Растворы для очистки печатающей головки

В Интернете доступны различные варианты растворов для очистки печатающих головок, а также наборы со шприцами и трубками, которые облегчают работу.Но для мастеров своими руками создать раствор для чистки печатающей головки достаточно просто.

Мы видели несколько видеороликов, в которых люди используют 100% изопропиловый спирт в качестве очистителя печатающих головок. Хотя это работает, нам это кажется немного резким. Однако, если у вас есть стойкий засор, дерзайте.

В противном случае используйте раствор для чистки головки принтера, состоящий из 50% воды и 50% медицинского спирта.

Нам также нравится самодельный раствор для чистки печатающих головок, состоящий из 8 частей Windex и 2 частей медицинского спирта.Эта жидкость для чистки печатающей головки работает как шарм, и ее изготовление дешево!

Как: успешная сборка цельнометаллического E3D v6 HotEnd

Введение

E3D All-Metal v6 Hotend — одно из самых популярных и наиболее важных сторонних обновлений, которые энтузиасты 3D-печати могут внести в свой стандартный 3D-принтер. Универсальный характер крепления J-образной головки делает его совместимым с большинством открытых стандартных принтеров RepRap, а утилитарный дизайн помогает предотвратить нежелательные явления, которые включают тепловую ползучесть, непостоянный нагрев сопла и переменный поток охлаждающего воздуха через радиатор.Несмотря на все преимущества E3D All-Metal v6 Hotend, у многих пользователей все еще возникают проблемы с правильным процессом сборки и установки хотенда. В этой статье будет более подробно рассмотрен процесс сборки и установки, опираясь на фундамент, изложенный в сборке E3D V6 Assembly. По завершении пользователь будет обладать всеми знаниями, необходимыми для успешного обновления своего 3D-принтера.

Мы также продаем цельнометаллический Hotend E3D в полностью собранном виде, если вы не уверены, что хотите заняться сборкой самостоятельно!

Для всех ваших потребностей E3D у нас одни из самых низких цен на хотэнды, форсунки, термисторы и многое другое, а также БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

Необходимые инструменты и детали

Инструменты

  • Мультиметр
  • Шестигранный ключ
  • Отвертка
  • Ключ для форсунки

Детали

  • Радиатор V6
  • V6 Heat Break
  • Блок нагревателя V6
  • Форсунки V6
  • Картридж термистора
  • Картридж нагревателя
  • Вентилятор 30 мм
  • Пластиковые винты × 4
  • Установочный винт M3
  • Канальный вентилятор
  • Шайба M3
  • Винт с головкой под торцевой ключ M3x10
  • V6 Силиконовый носок
  • Цанга
  • Зажим цанги

Шаг 1. Соберите сопло и тепловую изоляцию

Для сборки сопла и теплоизоляции вам потребуются следующие детали: нагревательный блок, сопло и тепловой разделитель.

Рисунок 1: Блок сопла и нагревателя E3D

Рисунок 2: Тепловой перерыв

Шаг 2. Сориентируйте нагревательный блок

Перед тем, как вставить насадку и нагревательный элемент в блок нагревателя, убедитесь, что насадка вставлена ​​правильно. Вам следует искать сторону блока обогревателя с тремя отверстиями.

Рисунок 3: Нижняя часть нагревательного блока

Шаг 3: Вкрутите сопло

Вверните форсунку до упора в нижнюю часть нагревательного блока.Пока не беспокойтесь о герметичности. Затем отверните форсунку на ¼ оборота. Это оставит достаточно места для затяжки после ввинчивания теплового предохранителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ И КЛЮЧ ДЛЯ ФОРСУНКИ ДЛЯ ПРИТЯЖЕНИЯ ФОРСУНКИ К БЛОКУ НАГРЕВАТЕЛЯ, ПОСЛЕ НАГРЕВА И ПОЛНОСТЬЮ СБОРКИ КОНДИЦИОНЕРА.

Рисунок 4: Блок сопла и нагревателя

Рисунок 5: Промывка сопла с нижней частью нагревательного блока

Рисунок 6: Форсунка отвинчена на 1/4 оборота от нижней части нагревательного блока

Шаг 4: Вкрутите тепловой разрыв

Вкрутите термовставку до сопла.Затем прижмите пальцами сопло к тепловому разъему до плотного прилегания. Нет необходимости слишком сильно затягивать сопло, чтобы оно было заподлицо с поверхностью дна терморазрыва. Полную затяжку вы проведете позже, когда нагревательный элемент нагреется.

ПРИМЕЧАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТАВЬТЕ КОНЦЕПТУРА ТЕПЛОВОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ С УЗКОЙ ВОРОТНИКОМ В НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК.

Рисунок 7: Блок нагревателя и тепловой выключатель

Рисунок 8: Тепловой барьер, полностью вкрученный в блок нагревателя и прилегающий к соплу

Шаг 5: Проверьте тепловой перерыв

Дважды проверьте, чтобы ваша форсунка почти заподлицо с нагревательным блоком. Если между верхней частью форсунки и нагревательным блоком есть значительный зазор, вам следует отрегулировать форсунку и нагревательный элемент, чтобы устранить это пространство.

Рисунки 9: Правильный результат сборки

Рисунок 10: Неправильный результат сборки

Шаг 6: Соберите детали термистора

Соберите детали, которые потребуются для установки термистора. Эти детали включают картридж термистора, установочный винт M3, 1.Шестигранный ключ на 5 мм и нагревательный блок.

Рисунок 11: Картридж термистора и собранный блок нагревателя с установочным винтом и шестигранным ключом

Шаг 7. Вставьте картридж термистора в блок нагревателя

Вставьте картридж термистора в блок нагревателя. Не стесняйтесь задвигать картридж в любом конце / направлении так, чтобы провода выходили с одной или другой стороны блока нагревателя. Подумайте о том, как вы будете организовывать жгут проводов, чтобы решить, какой вариант подходит для вашего принтера.

Рисунок 12: Правильная точка и положение вставки картриджа термистора

Рисунок 13: Правильная точка вставки и положение картриджа термистора

Шаг 8: Завинтите установочный винт

Вверните установочный винт M3 до касания термистора. Затяните установочный винт M3 шестигранным ключом только на ⅛ оборота. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТ . Картридж термистора мягкий, и вы можете деформировать картридж, если затянете его слишком сильно.

Рисунок 14: Использование шестигранного ключа для затяжки установочного винта для фиксации термистора

Шаг 9: Проверка картриджа нагревателя

Перед установкой картриджа нагревателя дважды проверьте, чтобы убедиться, что был куплен и получен картридж правильного напряжения. Картриджи травятся лазером с их напряжением, но это стоит дважды проверить. ЭТОТ ПРОЦЕСС ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕТ ОПАСНОСТИ ПОЖАРА . Для картриджа нагревателя 12v30w мультиметр должен показывать 4.8 Ом. Для картриджа нагревателя 24v30w мультиметр должен показать 19,2Ω. Сопротивление картриджа может незначительно отличаться от этих значений, но в процессе будет проверен тип картриджа.

Рисунок 15: Тестирование картриджа нагревателя с помощью мультиметра

Шаг 10: Соберите детали картриджа нагревателя

Детали для установки картриджа нагревателя включают узел блока нагревателя, картридж нагревателя, шестигранный ключ 2,5 мм, винт M3x10 и шайбу M3.

Рисунок 16. Детали картриджа нагревателя и инструмент, необходимые для сборки

Шаг 11. Вставьте картридж нагревателя в узел блока нагревателя

Вставьте картридж нагревателя в узел блока нагревателя. Обычно проводка картриджа нагревателя должна выходить с той же стороны, что и провода термистора. Допустимо, если патрон немного выступает с обеих сторон блока нагревателя.

Рисунок 17: Узел блока нагревателя с вставленным картриджем нагревателя

Шаг 12: Вкрутите винт M3 x 10, чтобы прикрепить картридж нагревателя к узлу блока нагревателя

Затяните куполообразный винт с головкой под торцевой ключ M3 x 10 и соответствующую шайбу M3 шестигранным ключом на 2 мм до тех пор, пока зажим не начнет слегка деформироваться (как показано на Рисунке 19).

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗДЕСЬ КЛЮЧ «НЕМНОГО». НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНО.

Рисунок 18: Использование шестигранного ключа для затяжки картриджа нагревателя на узле блока нагревателя

Рисунок 19: Использование шестигранного ключа для затягивания картриджа нагревателя на узле блока нагревателя

Шаг 13: Буксирное испытание

Прежде чем продолжить, осторожно потяните за провода термистора и картриджа нагревателя. Эти картриджи не должны скользить во время печати.

Рисунок 20. Слегка потяните, чтобы убедиться, что картридж нагревателя и картридж термистора плотно прилегают к узлу блока нагревателя

Шаг 14: Соберите детали для сборки радиатора

Соберите следующие детали, включая узел блока нагревателя, радиатор и пакет с термопастой.

Рисунок 21: Сборка блока нагревателя и радиатор

Шаг 15: Нанесите термопасту

Нанесите небольшое количество термопасты на резьбу термического разъединителя.Затем закрутите радиатор вручную. Не используйте термопасту где-либо еще на хотэнде.

Рисунки 22: Перед установкой радиатора необходимо нанести термопасту

Рисунок 23: Прикрепленный тепловой выключатель и радиатор

Шаг 16. Установите трубку из ПТФЭ

Соберите цангу, зажим цанги и трубку из ПТФЭ (длиной не менее 700 мм) и подготовьте их к прикреплению к узлу Hotend.

Рисунок 24. Детали, включая узел Hotend, трубку из ПТФЭ, цангу и зажим цанги

Шаг 17: Вставьте цангу в верхнюю часть радиатора

Вставьте маленькую черную цангу в верхнюю часть радиатора.Конец цанги с четырьмя маленькими ножками должен войти в латунное кольцо в верхней части радиатора. Вставляя цангу, осторожно нажимайте пальцами. Вставьте зажим Collett под Collett, таким образом закрепив Collett в радиаторе.

Рисунок 25: Установка цанги в радиатор

Рисунок 26: Удерживание цанги с помощью зажима цанги

Шаг 18: Подготовка трубки из ПТФЭ

Для обеспечения того, чтобы конец трубки из ПТФЭ вошел под прямым углом и ровно внутрь вашего хотенда, отрежьте концевую часть трубки из ПТФЭ очень острым ножом (рекомендуется ремесленный нож с острым как бритва лезвием).

Рисунок 27: Квадратная квадратная форма трубки из ПТФЭ

Шаг 19: Вставьте трубку из ПТФЭ и зафиксируйте ее на месте

Вставьте трубку из ПТФЭ в радиатор до упора. Зажим Collett должен усилить трубку и зафиксировать ее в хотэнде. Убедитесь, что трубка надежно закреплена в радиаторе и не может покачиваться или двигаться. Чтобы освободить трубку из ПТФЭ, снимите зажим Collett и надавите на Collett, потянув за трубку.

Рисунок 28: Вставка трубки из ПТФЭ в цангу на радиаторе

Шаг 20. Установка вентилятора и деталей воздуховода

Соберите узел Hotend, 30-мм вентилятор, канал вентилятора и 4 самонарезающих винта Plast-Fast с крестообразной головкой.

Рисунок 29: Канал вентилятора, саморезы и 30-мм вентилятор

Шаг 21: Завинтите винты Plast-Fast до половины в вентилятор

Убедитесь, что головки винтов находятся на стороне вентилятора без наклеек.Частично или наполовину вверните винты Пласт-Фаст в вентилятор. Убедитесь, что винты не выступают из задней части вентилятора.

Рисунок 30: Винты наполовину вставлены в вентилятор

Шаг 22. Вкрутите вентилятор в канал вентилятора

Постарайтесь понять, как и где вы хотите разместить проводку вентилятора по отношению к каналу вентилятора и перед размещением на хотэнде. Вентилятор и канал вентилятора могут быть установлены на стороне радиатора, обращенной в любом направлении.Прикрутите вентилятор к вентиляционному каналу. Для этого может потребоваться некоторый крутящий момент, поэтому необходима хорошая отвертка. Не беспокойтесь о затяжке винтов на 100%. Винты просто необходимы, чтобы закрепить вентилятор.

Рисунок 31: Вентилятор с прикрепленным воздуховодом

Шаг 23. Закрепите вентилятор и канал вентилятора на радиаторе

Закрепите канал вентилятора на радиаторе. Убедитесь, что воздуховод закрывает ребро на радиаторе, ближайшем к блоку нагревателя.Выступ на воздуховоде вентилятора может быть направлен вверх или вниз в зависимости от настройки.

Рисунок 32: Полностью собранный Hotend с выступом воздуховода вентилятора вниз

Шаг 24: Подключите удлинительные провода к Hotend

Подсоедините удлинительные провода к термистору и вентилятору. Другой конец удлинительных проводов подключается непосредственно к плате электроники принтера. При замене старого хотенда, обратите внимание, где предыдущие провода хотенда были подключены к плате, и отразите это для нового E3D All-Metal v6 Hotend.Если вы собираете новый принтер, обратитесь к документации по электронной плате нового принтера, чтобы определить, куда вставлять разъемы. Используйте прилагаемую кабельную стяжку, чтобы соединить соединения / проводку вместе для снятия натяжения. Не забудьте уделить время правильной организации проводки, чтобы она не зацепилась за какой-либо угол принтера.

Рисунок 33: Подключение и отключение всех трех подключений Hotend

Шаг 25: Горячая затяжка сопла на Hotend

Горячая затяжка — это последний этап механического ввода в эксплуатацию E3D All-Metal v6 Hotend.Горячая затяжка необходима для герметизации сопла и радиатора вместе, чтобы расплавленный пластик не мог вытекать из нагревательного блока и вниз по соплу во время использования. С помощью управляющего программного обеспечения принтера (или ЖК-экрана) установите температуру нагрева 250 ° C. Дайте горячему концу нагреться до 250 ° C и подождите одну минуту, чтобы все компоненты выровнялись по температуре. Осторожно затяните сопло, удерживая блок нагревателя в неподвижном состоянии с помощью гаечного ключа и гаечным ключом на 7 мм меньшего размера, чтобы затянуть сопло.Это прижмет сопло к радиатору и предотвратит протекание хотэнда.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ТЯГИ ФОРСУНКУ. ЗАТЯНИТЕ ФОРСУНКУ С ПОМОЩЬЮ ДОПУСТИМОГО ДАВЛЕНИЯ ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ, И ДО ТОГО, КАК ОН ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ТЕПЛОВОМУ РАЗРЫВУ. ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО МОМЕНТА Крутящего момента НА СОПЛО СОЗДАЕТ СЛОЖНОСТЬ СНЯТИЯ СОПЛА И МОЖЕТ ДАЖЕ ПОВРЕДИТЬ / РАЗБИВАТЬ СОПЛО ВО ВРЕМЯ СНЯТИЯ.

Рисунок 34: Инструменты, необходимые для горячей затяжки Hotend

Шаг 26: Соберите детали носка

Вместе с только что собранным Hotend соберите Pro Sock и / или Normal Sock для подготовки к установке.

Рисунок 35: Слева направо — носки Pro, Hotend и обычные

Шаг 27: Присоединение носка Pro / Normal

Дайте хотэнду остыть перед тем, как надеть силиконовый носок на нагревательный блок на хотэнде. Попытайтесь прикрепить зажимы на силиконовом носке к верхней части нагревательного блока, чтобы носок оставался на месте во время использования. Сначала может показаться, что носок не подходит, но когда хотэнд нагревается, носок расширяется и принимает форму нагревательного блока.

Рисунок 36: Вид сбоку Hotend с прикрепленным носком.

Шаг 28: Окончательные корректировки

При использовании носка Pro убедитесь, что кончик насадки выступает из носка. Если вы используете обычный носок, он должен выглядеть, как на рис. 38, в сидячем положении.

Рисунок 37: Правильно сидящий носок Pro Sock

Рисунок 38: Нормальный носок с правильной посадкой

Шаг 29: Настройка прошивки

Настройка микропрограммы зависит от типа микропрограммы, используемой принтером.Перейдите по одной из ссылок ниже, чтобы узнать, как обновить каждую из самых популярных прошивок. По завершении перейдите к шагу 30 данного руководства.


Для получения дополнительной информации о том, как установить / прошить прошивку на принтере, пожалуйста, обратитесь к разделу «Как успешно прошить прошивку вашего 3D-принтера». В Marlin вам нужно будет обновить файл Configuration.h, указав правильное значение термистора перед прошивкой.

Шаг 30: Настройка ПИД-регулятора

Настройка ПИД-регулятора важна при установке нового хотенда.Лучше всего это сделать после того, как горячий комплект будет полностью собран и установлен на принтер. Настройка PID позволяет принтеру настраивать внутренние параметры, чтобы он мог узнать, как нагревается хотенд. Таким образом, принтер может предвидеть, сколько энергии потребуется для повышения температуры, но не выше заданной.

Используя компьютер для подключения к принтеру, откройте MatterControl и подключитесь к принтеру. Перейдите к терминалу в MatterControl и подготовьтесь к вводу команд настройки PID.Убедитесь, что ваш хотэнд установлен на принтере, когда он нагревается.


Отправьте команду M303 на автонастройку. Помните, что не все прошивки поддерживают настройку PID, поэтому настройку, возможно, придется выполнять вручную. Производитель рекомендует выполнить две последовательности настройки ПИД-регулятора для v6: один раз после установки и один позже при нормальной температуре печати с нитью накала, прикрепленной носком и включенным активным охлаждающим вентилятором. Таким образом, ваш принтер может точно настроить свои параметры в соответствии с реальной средой печати.

Шаг 31: Настройки слайсера

Не забудьте обновить настройки слайсера. Сюда входит установка правильного диаметра сопла (все комплекты поставляются с латунным соплом 0,40 мм) и расстояния втягивания нити. Для прямых систем настройка втягивания может составлять от 0,5 мм до 2,0 мм. Для систем Боудена примите во внимание деформацию сжатия, которая будет зависеть от длины трубы Боудена. Обычно это увеличивает длину настроек втягивания.

Заключение

E3D All-Metal v6 Hotend — это лучшая технология для тех, кто заинтересован в правильной печати с использованием различных типов волокон. Однако для максимальной производительности этого хотенда необходимо правильно собрать и установить E3D All-Metal v6 Hotend. Также не забудьте обновить прошивку принтера, указав правильное значение термистора, иначе хотэнд не будет работать эффективно. Прекратите соглашаться на низкую производительность и обновитесь до E3D All-Metal v6 Hotend уже сегодня!

Мойка под давлением Часто задаваемые вопросы, FAQ

Могу ли я использовать отбеливатель в мойке высокого давления?
НЕТ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать с машиной бытовые отбеливатели.Используя их, вы повредите уплотнения и уплотнительные кольца пистолета, трубки, шлангов и насосов.

Могу ли я использовать горячую воду с мойкой высокого давления?
НЕТ! Горячая вода может вызвать повреждение уплотнительных колец и насоса. Когда температура воды достигнет 145 ° F, сработает терморазгрузка. Примечание: некоторые из наших установок имеют насосы с максимальной температурой 160 ° F и 180 ° F (см. Наши аппараты для мытья под давлением с горячей водой).

Могу ли я использовать воду из озера?
НЕТ! Вода, забираемая из озера, может содержать мусор, из-за которого насос не будет работать должным образом.Кроме того, это сократит срок службы насосов, поскольку они не предназначены для забора воды из стационарного источника.

Какое масло нужно заливать в насос?
Точный тип масла см. В руководстве пользователя.

Что делать, если мой двигатель не запускается?
Ознакомьтесь с нашим списком советов по поиску и устранению неисправностей или обратитесь к руководству.

На какую длину можно удлинить шланги?
Рекомендуемая длина — 100 футов.Установка будет работать дольше указанного времени, но производительность несколько снизится, и впрыск химикатов может работать неудовлетворительно. Перейдите на нашу страницу потери давления в удлинителе шланга, чтобы узнать точную величину потери давления при удлинении шланга.

Зачем нужно содержать форсунки в чистоте?
Засоренные форсунки могут увеличить давление в насосе и, возможно, повредить насос. Требуется немедленное внимание.

Как очистить забитые форсунки?
1.Перед очисткой форсунок всегда отсоединяйте распылительную трубку от пистолета!
2. Очистите сопло с помощью небольшого жесткого куска проволоки, например скрепки.
3. Промойте форсунку водой в обратном направлении.
4. Снова подсоедините трубку к пистолету.
5. Включите мойку высокого давления и нажмите спусковой крючок на пистолете-распылителе.
Если форсунка все еще забита или частично забита, повторите шаги 1-4.

Если предыдущая процедура не очистила сопло, замените сопло новым.

Когда нужно сливать бензин из двигателя?
Всегда удаляйте бензин из двигателя, если вы планируете хранить устройство в подвале или перевозить его в автомобиле. Никогда не храните в доме горючие материалы.

Как добавить водный раствор и незамерзающий раствор?
Если вам необходимо хранить мойку высокого давления в месте с температурой ниже 32 ° F, вы можете минимизировать вероятность повреждения машины, выполнив следующую процедуру:

1.Перекройте подачу воды и сбросьте давление в пистолете-распылителе, нажав на спусковой крючок.
2. Отсоедините садовый шланг от мойки высокого давления, но оставьте шланг высокого давления подсоединенным.
3. Наклоните агрегат на бок впускным патрубком вверх.
4. Вставьте небольшую воронку (чтобы предотвратить проливание) во входное отверстие и влейте раствор антифриза * и воды в соотношении 50/50.
5. Отсоединить провод свечи зажигания.
6. Не подсоединяя садовый шланг, несколько раз потяните за отдачу, чтобы антифриз циркулировал в насосной системе.
7. Продолжайте добавлять антифриз и тянуть затвор до тех пор, пока антифриз не будет вытеснен при нажатии на спусковой крючок.
8. Поверните устройство в вертикальное положение.

Где лучше всего хранить мойку высокого давления?
Храните мойку высокого давления в чистом, сухом месте, хорошо вентилируемом, вдали от открытого огня или искр. Если вы планируете хранить мойку высокого давления в сарае или неотапливаемом гараже, обязательно подготовьте ее к зиме до первых морозов.Если вы планируете хранить его в подвале, вам следует удалить весь бензин из двигателя.

Почему из моего насоса выходит вода?
Если вы запустите двигатель на несколько минут, не опрыскивая трубку, насос автоматически откажется от воды, чтобы защитить его от перегрева.
Это называется автоматической системой охлаждения или системой сброса температуры.

Что важнее — фунты на квадратный дюйм (PSI) или галлоны в минуту (GPM)?
Оба.PSI подает «удар» к месту мойки, или, другими словами, вытесняет загрязнения с поверхности. GPM смывает загрязнения. Большинство домовладельцев и подрядчиков по мойке под давлением выберут больше PSI, в то время как фермерам и сельскому хозяйству нужен поток для выталкивания загрязняющих веществ в конечный пункт назначения.

Могу ли я получить мойку высокого давления на 2000 фунтов на квадратный дюйм или больше, которая работает от 110–120 вольт?
Требования к питанию (напряжение и сила тока) зависят от размера двигателя.Наивысший номинал, который может работать в обычных электрических цепях 110–120 вольт, составляет 2 галлона в минуту / 1400 фунтов на квадратный дюйм при использовании двигателя мощностью 2 л.с.

Я не понимаю требования к электропитанию ваших разных моделей. Пожалуйста, объясни.
Каждая модель имеет «стандартные» напряжение и фазу, указанные в технических характеристиках этой модели. Однако на всех моделях опционально доступны другие значения мощности. Стандартные электрические параметры:

110–120 В
208 В / 1 фаза
230 В / 1 фаза
230 В / 3 фазы
460 В / 3 фазы
Обратитесь в отдел по применению стиральных машин Ultimate по телефону 866.858.4982 для получения информации о нестандартных номинальных мощностях.

Если этот список часто задаваемых вопросов не дает полного ответа на ваши вопросы, обратитесь к некоторым другим страницам справки.

Мойка самолетов | Мойка лодок | Мойка дома | Промышленно-сельскохозяйственное | Мойка гаражей
Мойка АЗС | Мойка желобов | Забор Мойка под давлением | Мойка палубы под давлением | Электро мойка крыши

Удаление остатков дикамбы из вашего опрыскивателя: непростая задача | CropWatch

Фигура 1.Накопление остатков гербицида на торцевой крышке опрыскивателя пропашных культур, который не очищался должным образом несколько раз. (Источник: Роберт Кляйн)

В связи с ожидаемым увеличением использования регуляторов роста растений, таких как продукты на основе дикамбы (XtendiMax®, Engenia® и FeXapan®) и недавним добавлением 2,4-D холина в рамках технологии Enlist, очистка опрыскивателя будет более интенсивной. важнее, чем когда-либо прежде. Кроме того, ожидаемое введение новых характеристик семян (например, Balance Bean / GT®, MGI) по-прежнему будет делать очистку системы опрыскивания важным направлением управления, чтобы снизить вероятность повреждения последующих культур.

Невозможно удалить все остатки дикамбы или 2,4-D из распылителя только водой. Кроме того, гербициды могут образовывать отложения в баке опрыскивателя, сетках, фильтрах, форсунках, на торцевых крышках или в других частях водопроводной системы. Если следующей загрузкой опрыскивателя будет гербицид Roundup или Liberty, поверхностно-активные вещества из этих продуктов могут действовать как мощный очиститель резервуаров, вступая в реакцию с остатками регулятора роста растений (PGR) и создавая побочный продукт, который может повредить чувствительные культуры (например.g., соя, не толерантная к дикамбе [DT]).

На рис. 1 показано скопление остатков гербицида на торцевой крышке опрыскивателя пропашных культур, который не был должным образом очищен несколько раз. Это будет серьезной проблемой с остатками PGR.

Аппликаторам

необходимо убедиться, что резервуары, включая узел штанги, очищены. Мокрые штанги из нержавеющей стали с торцевыми крышками легче чистить и промывать, чем сухие штанги. Сухие штанги с их узлами шлангов и форсунок более подвержены загрязнению по сравнению с трубами или трубами из нержавеющей стали.При сухой установке штанги появляется больше мест для связывания частиц или остатков гербицидов. Для получения дополнительной информации см. «Настройка штанги опрыскивателя NebGuide на полевых опрыскивателях» (G2091) или Руководство по борьбе с сорняками, болезнями и насекомыми в Небраске 2018 г. (EC130).

Сколько нужно раствора для опрыскивания дикамбы, чтобы вызвать видимые повреждения восприимчивых соевых бобов при дозе 22 унций XtendiMax или FeXapan или 12,8 унции Engenia при хранении в баке на 1000 галлонов или других компонентах опрыскивателя?

  • При скорости распыления 10 ГПа — 64 унции (1/2 галлона)
  • При скорости распыления 15 ГПа — 96 унций (3/4 галлона)
  • При скорости распыления 20 ГПа — 128 унций (1 галлон)
Похожие истории
Фигура 2.Были оценены пять шлангов для опрыскивания с сухой штангой. (Источник: Дэн Рейнольдс, МГУ)

Кроме того, тип шланга, используемого для сухих штанг, может влиять на уровень остатков дикамбы. Маслостойкие шланги, как правило, представляют меньшую проблему и обычно имеют более высокое качество. В ходе исследования Дэна Рейнольдса, профессора науки о сорняках в Государственном университете Миссисипи, было изучено пять типов шлангов и было обнаружено различие в том, насколько хорошо их можно чистить. См. Рисунок 2 .

Каждый тип шланга подвергался воздействию дикамбы несколько раз, затем 1) промывался только водой, 2) промывался водой с добавлением аммиака или 3) не промывался дополнительной водой.После этого шланги тщательно проверяли на наличие остатков дикамбы. Синий шланг с полиэтиленовой рубашкой имел остаточную концентрацию дикамбы менее 1 ppm при промывании только водой или водой с добавлением аммиака. Синий шланг также имел более низкую концентрацию дикамбы без дополнительной промывки только водой по сравнению с другими типами шлангов. Разрезая шланги и осматривая внутреннюю облицовку с помощью электронного микроскопа, Рейнольдс обнаружил разрывы и полости, которые могут изолировать гербицид, и их трудно очистить (, рисунки 3 и 4, ).

Синий шланг из смеси полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) после восьмикратного использования имел гладкую внутреннюю поверхность при исследовании под микроскопом (, рис. 5, ). В нем оставалось наименьшее количество дикамбы вне зависимости от того, промыты они или нет, и это был самый дорогой шланг, произведенный для John Deere, Канада. Для получения дополнительной информации о синем шланге перейдите по адресу https://go.unl.edu/jdblue.

Рис. 3. Внутренний разрыв шланга John Deere PMA 1687-08 после восьмикратного использования. (Источник: Дэн Рейнольдс, МГУ) Рисунок 4.Шланг Goodyear (обычно продается в курятнике или фермерском магазине) с полостями внутри шланга, где может застрять сухой или жидкий гербицид. (Источник: МГУ им. Дэна Рейнольдса) Рис. 5. Синий шланг из смеси полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) удерживает наименьшее количество дикамбы. (Источник: МГУ им. Дэна Рейнольдса)

Очистка опрыскивателя

В соответствии с требованиями к этикеткам для пестицидов с ограниченным использованием (RUP), аппликаторы должны обеспечить чистоту своего распылительного оборудования как до, так и после нанесения продукта дикамба.Очистка оборудования перед загрузкой дикамбы гарантирует, что ничего, что осталось в опрыскивателе, не повлияет отрицательно на производительность дикамбы или обрабатываемой культуры.

Этикетки дикамбы RUP требуют очистки систем распыления в соответствии с процедурами, перечисленными на этикетках дикамбы RUP, перед использованием гербицида после другого типа смеси для распыления и сразу после использования дикамбы перед сменой смесей в баках. Это очень важно для того, чтобы 1) избежать загрязнения смеси для опрыскивания дикамбы RUP другими химическими веществами, которые могут способствовать летучести дикамбы и 2) избежать переноса дикамбы на чувствительную культуру при следующей загрузке или применении.

Примечание: Министерство сельского хозяйства Небраски (NDA) также сообщает, что все транспортное оборудование, доставляющее предварительно смешанные грузы дикамбы на поле, также является потенциальным источником загрязнения и должно обрабатываться так же, как распылительное оборудование, когда дело доходит до очистки перед очисткой. изменение ассортимента продукции.

Сколько достаточно воды для полоскания поля с помощью современного опрыскивателя?

«Сколько воды вы должны промывать через опрыскиватели в поле? Общее практическое правило — использовать 10 процентов емкости бака на одно полоскание», — пишет Фред Уитфорд и его соавторы в книге «Удаление остатков гербицидов из сельскохозяйственного оборудования — как» Правильная очистка помогает предотвратить повреждение урожая и повышает производительность, публикация о программах по пестицидам Университета Пердью.

«Другое общее правило гласит, что нужно добавлять по крайней мере в два-три раза больше галлонов, наносимых на акр. Каждая промывка штанги будет составлять от 30 до 50 галлонов воды. Например, если при опрыскивании использовалось 15 галлонов на акр, Для промывки распылителя должно быть достаточно 30–50 галлонов. Добавьте больше воды, если брызги, выходящие из форсунок во время процесса промывки, не выглядят чистыми. Некоторые аппликаторы сливают как можно больше продукта из резервуаров перед тем, как начать циркуляцию чистой воды. откроет основные клапаны для слива баков и шлангов.Они наливают от 3 до 5 галлонов чистой воды и рециркулируют, чтобы удалить оставшийся материал из резервуара путем повторного открытия клапана резервуара. Эта тактика сделает первое полоскание более чистым полосканием, потому что вода циркулирует между насосом и баком ».

Предварительные исследования показывают, что трехкратное ополаскивание достаточным количеством воды более важно, чем тип моющего средства, используемого для коммерческого очистителя резервуаров при втором полоскании. Используйте только чистящее средство, рекомендованное этикеткой и / или производителем.

Единственный способ избежать загрязнения резервуара регуляторами роста растений (PGR) — это использовать опрыскиватель, предназначенный для внесения PGR. Если это не вариант, решающее значение имеет тщательная очистка в течение необходимого времени с использованием подходящего очистителя резервуара и достаточного количества воды. НИКОГДА не смешивайте пляжный аммиак и хлор; их раствор будет выделять токсичный газ хлорамин, который опасен для здоровья аппликатора.

Имейте план по удалению остатков ГРР из тендерных или медсестринских грузовиков.Были примеры, когда «горячие грузы» из неочищенного бака медсестры подавались на полевой опрыскиватель, загрязняя чистый опрыскиватель. Внешними источниками загрязнения также могут быть челноки и минибаки (не рекомендуется повторно использовать), индукционные конусы, шланги для наполнения резервуаров, шины на опрыскивателях с передними стрелами и резервуары для медсестер, снабжающие горячие грузы.

Пошаговая процедура очистки дикамбы из распылителя

Для новых дикамба этикеток RUP требуется следующая процедура очистки распылителя.Всегда читайте инструкции на этикетках и следуйте им.

1. После последней загрузки немедленно слейте воду из опрыскивателя (включая штангу и трубопроводы). Не позволяйте распыляемому раствору оставаться в трубопроводах штанги опрыскивателя на ночь или в течение продолжительных периодов времени перед промывкой.

2. Промойте резервуар, шланги, стрелу и форсунки чистой водой. Откройте концы стрелы и промойте, если таковая имеется.

3. Осмотрите и очистите все сетчатые фильтры, сетки и фильтры.

4. С чистящим раствором, содержащим сильнодействующее моющее средство, рекомендованное производителем оборудования, смешайте столько раствора, чтобы промыть всю систему распыления внутри и снаружи, включая внутреннюю поверхность верхней поверхности.Запустите систему перемешивания бака для опрыскивания и тщательно рециркулируйте чистящий раствор в течение не менее 15 минут. Все видимые отложения необходимо удалить из системы распыления.

5. Вымойте все части бака, включая внутреннюю верхнюю поверхность. Все видимые отложения необходимо удалить из системы распыления.

6. Промойте шланги, распылительные линии и форсунки чистящим раствором не менее 1 минуты.

7. Снимите форсунки, сетки и фильтры и очистите их отдельно в чистящем растворе после выполнения вышеуказанных процедур.

8. Сливной насос, фильтры и трубопроводы.

9. Промойте внутреннюю и внешнюю часть всей системы опрыскивания, включая штангу, чистой водой.

10. Надлежащим образом утилизируйте всю промывочную воду на поле (целевой участок) или на разгрузочной площадке, предназначенной для улавливания и повторного использования раствора в качестве подпиточной воды при следующей загрузке дикамбы.

Take-Home

Эти примеры иллюстрируют множество способов загрязнения груза; поэтому крайне важно поддерживать в опрыскивателе без дикамбы, что может оказаться сложной задачей.

Ресурсы

Публикация Университета Пердью — отличный ресурс для очистки опрыскивателей: Удаление остатков гербицидов с сельскохозяйственного оборудования — как правильная очистка помогает предотвратить повреждение посевов и повысить производительность (PPP-108). После просмотра публикации один из разработчиков сказал: «Я хочу, чтобы мои операторы прочитали это, и вместе мы составим наш собственный контрольный список для каждой машины».

Очистка оборудования для применения пестицидов, Небраска Расширение Небгайд Г1770

Очистка полевых опрыскивателей для предотвращения травм урожая, публикация Университета Миссури G4852

Очистка сопла распылителя краски

Форсунки распылителей краски

можно легко очистить, используя подходящие инструменты, выбрав подходящий растворитель, промыв систему и разобрав пистолет для ручной очистки форсунки.В зависимости от того, используете ли вы безвоздушный распылитель или распылитель HVLP (большого объема, низкого давления), шаги по очистке сопла распылителя краски будут незначительно отличаться.

СОВЕТ: Специалист по покраске Пэм Эстабрук из ProTect Painters добавляет: «Не пренебрегайте этой частью вашего проекта и всегда следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему распылителю».

Шаг 1. Выбор чистящего растворителя

Для всех пистолетов-распылителей необходимо промывать распылитель растворителем после покраски.Для краски на водной основе промойте ее прохладной водой; для масляной краски используйте разбавитель для лака; для шеллака промойте денатурированным спиртом.

СОВЕТ: Пэм говорит: «Если вы планируете прекратить распыление на короткий период времени, вы можете погрузить пистолет в ведро с водой или растворителем, если используете масляную краску. Хорошо просушите его, снимите короткий тестовый образец на клочке бумаги и продолжайте работу над проектом ».

Шаг 2 — Промывка системы

Будьте готовы использовать около 5 галлонов растворителя или воды при промывке.После покраски сбросьте давление в шлангах, следуя инструкциям по безопасности для распылителя, который вы используете. Включите предохранительный выключатель и, если вы используете наконечник распылителя, снимите наконечник и защиту наконечника с сопла. Погрузите наконечник и спусковую скобу в соответствующий растворитель при промывке системы. Снимите заборную трубку с краски и поместите ее в емкость с растворителем. Выключите предохранительный выключатель и распыляйте пистолет в открытую банку с краской, пока не станет виден растворитель. Затем переключитесь на емкость для отходов и пропустите растворитель через систему до тех пор, пока в растворителе не останется видимых следов краски.

Распылители HVLP могут иметь колпачок для краски, прикрепленный к распылителю. В этом случае заборной трубки нет, и краска переносится в чашку и вытягивается прямо отсюда. При промывке удалите краску с чашки и замените ее растворителем. Кроме того, для распылителей HVLP не требуется снимать наконечник во время промывки.

Этап 3. Очистите щеткой, просушите и снова соберите

Снимите наконечник и защиту наконечника с растворителя и используйте щеточки для бутылок, пропитанные растворителем, чтобы очистить внутреннюю часть наконечника.Используйте щетки, чтобы очистить все оставшиеся отверстия на сопле, включая иглу сопла.

Пистолеты HVLP имеют воздушную крышку, которую необходимо снять, чтобы добраться до форсунки. Затем вы можете снять сопло гаечным ключом и очистить щеткой. Вытрите разобранные детали тканью или бумажным полотенцем, следя за тем, чтобы игла насадки не погнулась. Соберите пистолет-распылитель и храните его в надежном месте, пока вы снова не будете готовы к покраске.

Пэм Эстабрук, районный менеджер ProTect Painters, внесла свой вклад в эту статью.

Способ чистки ушей вашей собаки своими руками!

Собачьи уши — от бассет-хаундов до басенджи — восхитительны, но для их здоровья требуется регулярный уход. К счастью, сделать собственное домашнее средство для чистки ушей для собак совсем несложно, для этого потребуется всего лишь вода и белый уксус .

Ниже мы предоставим пошаговые инструкции по приготовлению типичного раствора для чистки ушей домашних собак, но обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, прежде чем использовать его на своей собаке.

  • Регулярная чистка ушей важна для поддержания чистоты ушей вашего питомца от бактерий, грибков и излишков серы.
  • Вы всегда должны проконсультироваться с ветеринаром, прежде чем начинать режим чистки ушей, так как некоторые виды лечения могут усугубить существующие инфекции или травмы.
  • Как только ветеринар даст вам зеленый свет, вы можете смешать партию домашнего средства для чистки ушей с обычными бытовыми продуктами.

Очистка ушей: важный компонент ухода за собаками

Регулярная чистка жизненно важна для предотвращения ушных инфекций. — одни породы больше, чем другие.У бассет-хаундов, например, длинные уши, закрывающие внутреннюю часть каналов, и они особенно подвержены инфекциям.

Еще несколько пород, особенно восприимчивых к ушным инфекциям, включают:

  • Лабрадор ретривер
  • Кокер-спаниели
  • Питбули
  • Пудели
  • Шарпей

Кроме того, собак, страдающих аллергией, также подвержены повышенному риску ушных инфекций .

Собачьи ушные инфекции могут показаться нам, владельцам, не более чем неприятностью, но , оставленные без лечения, могут вызвать сильную боль, тошноту и необратимые повреждения. .

Ниже мы дадим вам рецепт простого средства для чистки собачьих ушей своими руками и дадим вам несколько основных советов по поддержанию в чистоте собачьих ушей!

Базовый рецепт домашнего средства для чистки ушей для собак

Базовый очиститель ушей для собак своими руками сделать просто, и, скорее всего, у вас есть все необходимое на кухне или в прачечной прямо сейчас.

Имейте в виду, что ингредиенты, которые работают для нас, людей, могут не подходить для вашей собаки. Вам также следует избегать использования таких продуктов, как перекись водорода или спирт, поскольку они могут вызвать раздражение здоровой кожи. .

Самодельный раствор для чистки ушей для собак можно приготовить из:

  • Однокомпонентный дистиллированный белый уксус
  • Две части воды комнатной температуры

Многие органы власти просто предлагают использовать водопроводную воду, но мы рекомендуем придерживаться стандарта FDA для использования нети-пота и выбирать дистиллированную или бутилированную воду — даже самая безопасная водопроводная вода может содержать небольшое количество бактерий, вызывающих инфекцию. Кроме того, бутилированная вода дешевая, или вы можете просто кипятить воду в течение 3-5 минут (только не забудьте сначала дать ей остыть).

Смешайте ингредиенты и вылейте раствор в отжимную бутылку . В перерывах между использованием храните его в прохладном темном месте.

Как мы уже говорили, не забудьте обсудить этот рецепт с ветеринаром, прежде чем использовать его для своей собаки. Ваш ветеринар может чувствовать себя безопаснее, порекомендовав купленный в магазине сорт, который обычно можно найти в местном зоомагазине.

Этот домашний рецепт — удобный вариант, потому что ингредиенты, вероятно, уже есть у вас на кухне. В противном случае их можно купить по очень разумной цене.

Кроме того, вариант «Сделай сам» дает вам лучшее представление об ингредиентах, которые попадают в ухо вашего щенка — он может быть немного мягче для тех, у кого чувствительная кожа.

Осторожно: средства для чистки ушей своими руками предназначены только для здоровых ушей

Прежде чем приступить к приготовлению этого рецепта для чистки ушей своими руками, вам понадобится справка о состоянии здоровья ушей от ветеринара. Только после получения ветеринарного разрешения можно начинать чистку ушей своими руками. .

Если у вашей собаки ушная инфекция, вам необходимо пройти лечение, рекомендованное ветеринаром, прежде чем использовать средство для чистки ушей, сделанное своими руками.

Антибиотики необходимы для борьбы с инфекцией уха собак, и альтернативы «сделай сам» не существует . Использование самодельного чистящего средства для ушей (или купленных в магазине средств для чистки ушей для собак, если на то пошло) в уже инфицированном ухе только усугубит ситуацию.

Перед тем, как использовать опцию для чистки ушей своими руками, также необходимо подтвердить у ветеринара, что это безопасное решение для вашего щенка — без сомнения, ваш ветеринар — лучший источник, чтобы ответить на ваши вопросы об очистке ушей.Ветеринар может посоветовать вам приобрести коммерческий продукт с лекарствами, но не помешает предложить на рассмотрение свой рецепт, сделанный своими руками.

Изображение из Университета штата Луизиана.

Причины ушных инфекций у собак

У вашей собаки ушная инфекция может быть вызвана различными факторами. Некоторые из наиболее распространенных причин включают:

  • Бактерии (реже грибы или вирусы)
  • Избыток воды или жидкости в ухе
  • Чрезмерная чистка ушей
  • Травма
  • Большое количество ушной серы
  • Аллергия
  • Проблемы с кожей
  • Посторонние предметы

Ушные клещи — еще одна частая причина ушных инфекций, особенно у щенков и собак, которые проводят много времени на улице.

Как следует из названия, эти крошечные насекомые могут нанести серьезный ущерб уху вашего щенка. К счастью, некоторые средства защиты от блох и клещей могут помочь избавиться от ушных клещей.

Если ваша собака страдает ушной инфекцией, возможно, вам придется использовать электронный ошейник, чтобы она не царапала свои раздраженные уши. Вы можете купить электронный ошейник или сделать собачью шишку своими руками дома.

Признаки ушной инфекции у собак

Симптомы ушной инфекции варьируются от едва заметных для вас и вашей собаки до чрезвычайно болезненных и мешающих повседневной работе вашей собаки. Симптомы имеют тенденцию меняться в зависимости от тяжести инфекции и того, насколько глубоко инфекция находится в ухе.

Существует три основных типа ушной инфекции, каждый из которых поражает разные части ушей вашей собаки.

1. Инфекция наружного уха (наиболее распространенная)

Наименее тяжелое и обычно наиболее частое поражение наружного уха . Эти инфекции обычно идентифицируются по припухлости вокруг уха и чрезмерному количеству ушной серы. Вы, вероятно, заметите, что ваша собака роется в ухе чаще, чем обычно.

2. Инфекция среднего и внутреннего уха

Два других типа инфекций уха собак поражают среднее ухо или, что наиболее серьезно, внутреннее ухо. . Инфекция внутреннего уха, если ее не лечить, может вызвать множество страшных, а иногда и необратимых повреждений нервов и слуха.

Ваш щенок не может сказать вам о боли в ушах или дискомфорте, но вполне вероятно, что определенное поведение или действия могут указать вам на его общее состояние здоровья ушей.

Вот список некоторых из основных симптомов ушных инфекций — немедленно обратитесь к ветеринару, если вы заметили любой из этих красных флажков:

  • Наклон головы или тела набок
  • Плохой баланс
  • Покачивание головой / хлопанье ушами
  • Царапание или лапание уха (ов)
  • Тошнота
  • Выделения или запах вокруг уха (ов)
  • Чувствительность или боль вокруг уха (ов)
  • Образования вокруг уха

Важно помнить, что иногда ушная инфекция не вызывает серьезных симптомов .Возможно, вам придется внимательно осмотреть ухо, чтобы увидеть излишки серы как признак инфекции.

Независимо от степени тяжести, если вы подозреваете ушную инфекцию, самое время посетить ветеринара, прежде чем она станет чрезвычайно болезненной для вашего щенка.

Ваш ветеринар внимательно осмотрит пораженное ухо вашей собаки изнутри и снаружи. Это может включать забор жидкости или ушной серы для выявления инфекции или ушных клещей. В самых тяжелых случаях может потребоваться МРТ или рентген.

После определения причины и степени тяжести ветеринар может порекомендовать правильное лечение для состояния вашего щенка.

Как чистить уши вашей собаке

Как только ветеринар разрешил вам чистить, самое время приступить к чистке ушей!

Как и в случае с рецептом чистящего раствора, проконсультируйтесь с ветеринаром о фактическом процессе очистки. Посмотрите видео с инструкциями, размещенное ниже, и убедитесь, что вы подготовлены с нашим пошаговым руководством, прежде чем начать:

  1. Ожидайте, что чистка ушей будет грязным процессом , поэтому имейте под рукой старое полотенце или тряпку, чтобы вымыть их потом.
  2. Направьте бутылочку с раствором прямо в слуховой проход . Не поддавайтесь желанию засунуть насадку бутылки в ухо щенка — позвольте раствору сделать свою работу и убедитесь, что жидкость — единственное, что попадает в ухо вашей собаки.
  3. После нанесения раствора помассируйте область вокруг уха и слухового прохода. Вы помогаете раствору разрушить мусор и следите за тем, чтобы жидкость достигла внутреннего уха.
  4. Точно так же, как когда ваш щенок покрыт пеной в ванне, его инстинкт будет трясти головой после того, как вы нанесете раствор. Это важный шаг для удаления излишков раствора и остановки капания, а также для ослабления или удаления ушной серы.
  5. Используя чистую ткань или кусок хлопка , протрите наружную часть слухового прохода от раствора или ушной серы.
  6. После каждой чистки и между чистками каждого уха обязательно вытирайте сопло флакона с раствором, чтобы удалить мусор, который может быть переносчиком бактерий. Если у вас несколько собак, неплохо приобрести отдельную бутылку для каждой собаки, чтобы избежать распространения микробов.

Также ознакомьтесь с нашей полной статьей о том, как чистить уши вашей собаки, чтобы получить еще более подробное руководство.

Во время массажа уха и окружающей его области обратите внимание на реакцию собаки. Если он отреагирует визгом или другим признаком боли, немедленно остановитесь и позвоните своему ветеринару .

Хотя это должно быть приятным для вашего щенка, но если вашей собаке это слишком нравится и она опирается на вашу руку, возможно, вы заботитесь о труднодоступном зуде — возможном признаке ушной инфекции.

Важно помнить, что ваша собака понятия не имеет, что вы делаете — жидкость, капающая в ушной канал, определенно кажется забавной и может показаться немного пугающей.

Убедитесь, что вы не напугаете своего щенка быстрыми или резкими движениями. Будьте осторожны на протяжении всего процесса и не ругайте его, если он не сидит полностью или полностью сотрудничает с ним .

Чистка ушей — занятие неинтересное, но вы захотите сделать его полезным, чтобы будущие чистки не превратились в кошмар для всех, кто причастен к этому.Используйте угощения, чтобы собака отвлекалась и оставалась довольной на протяжении всего процесса. Говорите с ним успокаивающим голосом, чтобы укрепить его здоровье.

Негативные или пугающие переживания оставляют неизгладимое впечатление на щенков, поэтому чистка ушей должна быть позитивной!

Кроме того, никогда не используйте ватные палочки или другие мелкие инструменты, которые могут повредить . Хорошее практическое правило (буквально) — никогда не вставлять собаке в уши больше, чем может поместиться ваш палец.

Проникновение в барабанную перепонку вашей собаки может вызвать необратимое повреждение и сильную боль, поэтому всегда будьте осторожны — в данном случае — снаружи.

https://www.instagram.com/p/BvCDkrMgPzs/

Как часто нужно мыть уши собаке?

Как и все решения, касающиеся ушей ваших питомцев, для того, как часто вы их чистить, необходимо поговорить с ветеринаром.

Факторы, такие как порода, состояние кожи, аллергия и активность, играют роль в принятии решения. Помните, что слишком частая чистка ушей может вызвать ушные инфекции, а неправильная чистка, при которой попадает жидкость, также может вызвать инфекцию.

Banfield Pet Hospital предполагает, что большинство собак нуждаются в чистке примерно раз в месяц , плюс-минус в зависимости от других факторов здоровья или образа жизни. Вы можете обнаружить, что раз в месяц даже чрезмерно, и даже менее частые чистки подойдут вашему щенку.

***

Чистка ушей никому не доставляет удовольствия, но при правильном решении и хорошо выполненном плане это важная часть собачьей гигиены, чтобы помочь вашему щенку избежать заражения.

Используете ли вы процесс чистки ушей, протестированный на собаках и одобренный ветеринарами? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Очистка масляной системы — предсказуемая процедура промывки маслом

Очистка масляной системы — предсказуемая процедура промывки маслом

Очистка масляной системы или Масляная промывка смирила многих механиков .То, что кажется очень простой задачей, часто оказывается по ахиллесовой пятке и часто непредсказуемым и затруднительным критическим путем капитального ремонта оборудования. Цель этой статьи — описать улучшения, которые мы внедрили в старомодную процедуру «Промывка и промывка», которые сделают планирование и выполнение ваших плановых промывок маслом предсказуемой и успешной частью капитального ремонта вашего оборудования. Оказавшись в ситуации «промыть и помолиться» и несколько раз пытаясь объяснить задержку запуска при капитальном ремонте, вызванную задержками промывки, мы работали над способами улучшения процедур промывки масла и повышения эффективности.Мы разработали новые методы и процедуры, чтобы обеспечить успех в отведенное время. Эти новые методы и процедуры использовались и постоянно совершенствовались. Процедура «промыть и помолиться» была заменена улучшенными методами и процедурами, которые неизменно оказывались успешными во многих проектах.

Историческая процедура промывки маслом:
Очистка масляной системы выполняется во время капитального ремонта оборудования с целевой и запланированной продолжительностью, которая позволяет очистить всю масляную систему.Обычно отработанное масло удаляли из резервуара, охладителей, фильтров и трубопроводов. Бачок и корпуса фильтров были очищены. Установлены новые фильтры. Установлен перепускной или перепускной маслопровод для обхода подшипников, уплотнений и редукторов. Все регуляторы и приборы были заблокированы и отключены, чтобы предотвратить повреждение во время промывки. Затем масляный резервуар был заполнен новым маслом. Масляный насос был запущен, и масло циркулировало через масляную систему, чтобы очистить систему.Звучит знакомо? В исходных процедурах промывки было много вариаций и итераций. Но одной общей чертой этих методов было то, что невозможно было предсказать, сколько времени займет процесс. А экономические последствия незапланированного, отложенного запуска критически важного оборудования было очень трудно объяснить руководству. Вместо того, чтобы анализировать историю промывки маслом, мы рассмотрим, какие инновации были разработаны для обеспечения успешной и своевременной промывки маслом.

Улучшения потока масла :
Высокий и турбулентный поток масла — один из ключей к успеху.Ниже перечислены некоторые из проверенных методов достижения этой цели.

Устраните ограничения в системе смыва. Используйте гидравлические шланги с минимальным диаметром трубопровода подачи масла для перепускных или перепускных шлангов.

Установите клапаны на 1/4 оборота на каждой перепускной или байпасной линии, чтобы упростить промывку одной линии или одной системы за раз для увеличения потока.

Насосы, используемые для промывки маслом, должны иметь более высокую производительность, чем оригинальные насосы, чтобы увеличить поток. Если это невозможно, перепускные или байпасные клапаны можно использовать для промывки одной линии или системы за раз, чтобы увеличить поток.Это увеличит время, необходимое для завершения промывки. Компании, специализирующиеся на очистке масляных систем, обычно поставляют собственные высокопроизводительные насосы. Например, в этом случае отлично работают мембранные насосы с пневматическим приводом (AODP) с большим расходом. Мало того, что AODP обеспечивает необходимый поток, масло пульсирует, что вызывает турбулентность в промывочной системе. AODP можно получить без затрат на услуги компаний, специализирующихся на очистке масляных систем.

Впрыск азота используется для создания турбулентности в промывочном масле.Соответствующие ПРОЦЕДУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, связанные с азотом, должны быть спланированы, эффективно контролироваться и тщательно выполняться. Точка впрыска азота должна находиться после фильтров и приборов, которые могут быть повреждены турбулентностью. Перед впрыском азот необходимо отфильтровать. Азот следует вводить ТОЛЬКО при циркуляции промывочного масла. Лишь небольшое количество азота, вводимое в поток промывки маслом, вызовет сильную вибрацию маслопроводов и байпасных шлангов. Часто закачка азота производится в отсутствие ремонтного персонала.При правильном управлении впрыск азота стоит затраченных усилий. Мы используем впрыск азота только тогда, когда масляная система настроена так, что пульсации от AODP ослаблены.

Улучшения масла в качестве промывочной среды :
Первоначально в качестве промывочного масла использовалось то же самое масло, которое использовалось во время работы. Ниже перечислены некоторые из проверенных методов достижения этой цели. Для промывки предпочтительно использовать более легкое масло. Если обычным маслом является масло мощностью 30 Вт, для промывки следует использовать масло мощностью 20 или 10 Вт.В промывочное масло следует добавлять очищающие или моющие присадки к маслу, специально разработанные для очистки масляной системы. Одним из примеров является Mobil System Cleaner. Это моющее средство следует добавлять в промывочное масло в соответствии с инструкциями производителя.
При использовании более легких масел и моющих средств для промывки маслом очень важно обязательно удалить все промывочное масло из системы перед заполнением системы рабочим маслом.

Усовершенствования в процедурах:
В типичной процедуре промывочное масло нагревается и циркулирует до тех пор, пока не будет признано «чистым».Но на последнем этапе процедуры были сняты перепускные шланги, а масляный трубопровод был переустановлен с экранами 100 меш, установленными в линиях подачи ко всем подшипникам или уплотнениям. Нефть циркулировала в течение определенного времени, затем была отключена, а фильтры были сняты и осмотрены. Я помню, что в большинстве случаев экраны содержали недопустимое количество посторонних частиц. Установлены экраны и возобновлена ​​циркуляция масла. Это повторяли до тех пор, пока сита не содержали приемлемого количества постороннего материала.И НЕВОЗМОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ, КАК ДОЛГО БУДЕТ ЭТО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ ДО «ОЧИСТКИ». Но почему масляная система, которая после промывки маслом считалась «ЧИСТОЙ», теперь считалась «НЕПРИЕМЛЕМОЙ»? Единственные изменения были: снятие промывных шлангов и установка уже чистой маслопровода. Скорость потока была намного меньше из-за эффекта отверстия подшипников или уплотнений. По нашему опыту, БОЛЬШИМ изменением стало изменение температуры масляной системы. Ниже перечислены некоторые из проверенных методов использования этого важного фактора, а также несколько других важных процедурных деталей, необходимых для достижения успешной и предсказуемой очистки.

Циклическое изменение температуры промывочной масляной системы — ключ к успеху. Промывочное масло следует нагреть и циркулировать до тех пор, пока температура кожи на самом удаленном участке промывочного трубопровода не станет равной или близкой к температуре промывочного масла. Во время циркуляции промывочное масло затем следует охладить и циркулировать до тех пор, пока температура промывочного масла и самого удаленного масляного промывочного трубопровода не достигнет предела или близка к пределу системы охлаждения масла. Цикл нагрева и охлаждения следует повторять до тех пор, пока чистота промывочного масла не станет приемлемой.

Нагревание промывочного масла ДОЛЖНО производиться с учетом осторожности и безопасности. Промывочное масло обычно нагревается минимум до 150 ° F и максимум до 180 ° F. Необходимо предусмотреть защиту персонала для тех, кто работает вокруг трубопровода горячей промывки масла, и весь персонал должен быть осведомлен о возможности утечки горячего масла.

Нагрев и охлаждение промывочного маслосборника было достигнуто с помощью обычных охладителей масляной системы, но процедура использования этого оборудования необычным образом должна быть тщательно спланирована и реализована в соответствии с процедурами управления изменениями организации.

В масляных системах НЕОБХОДИМО чистота. Убедитесь, что все предметы, используемые в процессе промывки маслом, очень чистые. Прокладки трубопроводов стали проблемой чистоты, так как прокладки, наполненные углеродом со спиральной навивкой, стали предпочтительными прокладками. Углеродные хлопья попадают в масляную систему и появляются как посторонние предметы на тестовых экранах масла, не говоря уже о том, что угольные хлопья могут вызвать повреждение подшипников или уплотнений. Мы добились большого успеха, используя прокладки класса G4433 для поддержания чистоты.

Целью промывки маслом является достижение чистой масляной системы за отведенное время. Описанные выше процедуры неизменно успешно помогают в достижении этих целей. У нас есть много лет планирования и выполнения очистки масляной системы. У нас также есть дополнительная информация о планировании и проведении капитального ремонта оборудования. Сообщите нам, сможем ли мы помочь вам улучшить процедуру промывки маслом и / или повысить предсказуемость, а также решить другие проблемы, связанные с капитальным ремонтом оборудования.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*