Авто — Страница 8 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Автогенератор это – Репозиторий Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва: Недопустимый идентификатор

21.12.2020

1. Принципы работы автогенератора

Введение

Для передачи сигналов электросвязи необходимо иметь генератор электрических колебаний высокой частоты- устройство, преобразующее энергию источника постоянного напряжения в энергию колебаний. Существуют генераторы с внешним возбуждением, в которых незатухающие колебания получают от внешнего источника, и генераторы с самовозбуждением (автогенераторы), для которых внешний источник не нужен. Колебания, получаемые в автогенераторах, называют автоколебаниями. Эти колебания могут быть гармоническими (синусоидальными) или релаксационными (несинусоидальными). Автогенераторы применяют не только в передающей, но и в приемной аппаратуре: в преобразователях частоты, демодуляторах и т.д. Независимо от назначения автогенераторов, они должны удовлетворять следующим общим требованиям: иметь достаточно высокое постоянство (стабильность) частоты колебаний и выходной мощности, а также возможно близкую с синусоидальной форму выходного напряжения. Для выполнения этих требований в схемах автогенераторов применяют ряд специальных мер.

1.1 Структурная схема автогенератора

В простейшем случае высокочастотные колебания можно получать с помощью обычного колебательного контура. Предположим, что контур получил от постоянного источника некоторый первоначальный запас энергии. При этом в нем возникают свободные (собственные) затухающие колебания. Чтобы сделать их незатухающими, необходимо все время пополнять запас энергии в контуре, поскольку часть её процессе колебаний необратимо преобразовать в тепло.

Реализовать источник энергии, необходимый для получения незатухающих колебаний в контуре, можно с помощью устройства рис. №1

Рис.№1. Структурная схема LC-автогенератора

Схема содержит усилительный элемент 1 (электронную лампу или транзистор), нагрузкой которого является колебательная система 2, например, колебательный контур с сосредоточенными параметрами. Часть напряжения с контура через цепь обратной связи 3 поступает на вход усилительного элемента. Устройство получает питание от источника напряжения 4.

Напряжение свободных колебаний, поступающих через элемент 3 на вход элемента 1, усиливается им и вновь подается на колебательную систему. Это напряжение должно быть после усиления достаточным для компенсации потерь в контуре. Кроме этого, цепь обратной связи должна вызывать такой сдвиг фазы колебаний, поступающих на вход элемента 1, при котором контур будет своевременно, т.е. в такт со свободными колебаниями в нем, получать энергию. При одновременном выполнении указанных условий данное устройство создает (генерирует) незатухающие колебания, т.е. представляет собой автогенератор.

1.2 Процесс самовозбуждения

В момент включения источника питания во всех цепях генератора проходят кратковременные импульсы токов. Так как одиночный импульс образует сплошной спектр колебаний, частота одного из них обязательно совпадает с собственной частотой колебательной системы генератора. Это колебание возбудит колебательную систему, и по цепи обратной связи на управляющий электрод усилительного элемента поступит напряжение данной частоты. Под действием этого напряжения выходной ток усилительного элемента станет изменяться с той же частотой. Переменная составляющая тока, проходя через колебательную систему, будет усиливать возникшие в ней колебания. Амплитуда колебаний будет нарастать до тех пор, пока энергия, поступающая в колебательную систему, станет равной энергии потерь, после чего схема переходит в стационарный режим, характеризующийся постоянной или стационарной амплитудой колебаний.

Если контуру сообщить некоторый первоначальный запас энергии, в нем возникают затухающие колебания. При подключении к контуру нагрузки, имеющий активное сопротивление, скорость затухания колебаний увеличивается, что свидетельствует об увеличении потерь в нем. Следовательно, можно считать, что если энергия потребляется от контура, в него как бы вноситься положительное активное сопротивление R+, увеличивающее сопротивление потерь контура R_п. Если же энергия поступает в контур, это эквивалентно уменьшению потерь в контуре, т.е. как бы внесению в него отрицательного активного сопротивления R-.

В колебательную систему автогенератора энергия поступает от усилительного элемента (отрицательное сопротивление) и одновременно потребляется цепью обратной связи и нагрузкой (положительное сопротивление). Следовательно, в колебательную систему вноситься некоторое эквивалентное сопротивление R_эк=R₊ — R_—. Если же знак этого сопротивления положительный (R_эк>0), потери в колебательной системе увеличиваются и колебания быстро затухают; если знак отрицательный (R_эк<0) и кроме этого < R_п, происходит частичная компенсация потерь и скорость затухания колебаний уменьшается. При R_эк<0 и > R_п энергия, поступающая в колебательную систему, больше энергии потерь, что приводит к непрерывному росту амплитуды колебаний. В стационарном режиме работы автогенератора отрицательное вносимое сопротивление становиться равным (по модулю) сопротивлению потерь колебательной системы. Это означает, что поступающая в неё энергия полностью компенсирует потери, вследствие чего амплитуда автоколебаний становится постоянной.

Автогенератор — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Автогенератор — электронный генератор с самовозбуждением.^[1]

Автогенератор вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся подачей по цепи положительной обратной связи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход. Это будет обеспечено тогда, когда нарастание колебательной энергии будет превосходить потери (когда петлевой коэффициент усиления больше 1). При этом амплитуда начальных колебаний будет нарастать.

Такие системы называют автоколебательными системами или автогенераторами, а генерируемые ими колебания — автоколебаниями. В них генерируются стационарные колебания, частота и форма которых определяются свойствами самой системы.

Автогенераторы применяются, например, в радиопередающих устройствах.

Существует 2 режима работы автогенератора: мягкий и жесткий режимы.

Мягкий режим характеризуется безусловным быстрым установлением стационарного режима при включении автогенератора.

Жесткий режим требует дополнительных условий для установления колебаний: либо большой величины коэффициента обратной связи, либо дополнительного внешнего воздействия (накачки).

Технические характеристики

Основными техническими характеристиками автогенератора являются диапазон рабочих частот, стабильность частоты, мощность на выходе. Из них наиболее важной является допустимая нестабильность частоты автоколебаний. Для целей радиопередачи относительная нестабильность частоты может лежать в интервале 10−6…10−15{\displaystyle 10^{-6}…10^{-15}}^[2].

История

В 1912 году Мейснер (Майснер) (Германия) изобрёл автогенератор на электронной лампе с трансформаторной положительной обратной связью.

Позже были разработаны автогенераторы «индуктивная трёхточка» и «ёмкостная трёхточка».

См. также

Примечания

Ссылки

Литература

Кулешов В.Н., Удалов Н.Н., Богачев В.М. и др. Генерирование колебаний и формирование радиосигналов. — М.: МЭИ, 2008. — 416 с. — ISBN 978-5-383-00224-7.

автогенератор — это… Что такое автогенератор?

автогенератор

автогенера́тор

(генератор с самовозбуждением), вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся в результате подачи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход (по цепи обратной связи). Применяется, например, в радиопередающих устройствах.

* * *

АВТОГЕНЕРАТОР

АВТОГЕНЕРА́ТОР (генератор с самовозбуждением), вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся в результате подачи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход (по цепи обратной связи). Применяется, напр., в радиопередающих устройствах.

Энциклопедический словарь. 2009.

Синонимы:

автогенез
автодор

Смотреть что такое «автогенератор» в других словарях:

автогенератор — автогенератор … Орфографический словарь-справочник
АВТОГЕНЕРАТОР — (генератор с самовозбуждением) вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся в результате подачи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход (по цепи обратной связи). Применяется, напр., в… … Большой Энциклопедический словарь
автогенератор — сущ., кол во синонимов: 1 • генератор (63) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
автогенератор — генератор с самовозбуждением — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия Синонимы генератор с самовозбуждением EN active… … Справочник технического переводчика
Автогенератор — У этого термина существуют и другие значения, см. Автогенератор (значения). Автогенератор электронный генератор с самовозбуждением.[1] Автогенератор вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся подачей по цепи… … Википедия
автогенератор — autogeneratorius statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. autogenerator; self excited oscillator vok. selbsterregter Generator, m rus. автогенератор, m; генератор с самовозбуждением, m pranc. génératrice auto excitatrice, m … Automatikos terminų žodynas
автогенератор — autogeneratorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. autogenerator; self oscillator vok. Selbsterregungsgenerator, m rus. автогенератор, m pranc. autogénérateur, m; oscillateur à autoexcitation, m … Fizikos terminų žodynas
Автогенератор — генератор с самовозбуждением, см. в статье Генерирование электрических колебаний … Большая советская энциклопедия
автогенератор — автогенератор, автогенераторы, автогенератора, автогенераторов, автогенератору, автогенераторам, автогенератор, автогенераторы, автогенератором, автогенераторами, автогенераторе, автогенераторах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А … Формы слов
автогенератор — автогенер атор, а … Русский орфографический словарь

Автогенератор — Карта знаний

Автогенератор — электронный генератор с самовозбуждением.Автогенератор вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся подачей по цепи положительной обратной связи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход. Это будет обеспечено тогда, когда нарастание колебательной энергии будет превосходить потери (когда петлевой коэффициент усиления больше 1). При этом амплитуда начальных колебаний будет нарастать.
Такие системы называют автоколебательными системами или автогенераторами, а генерируемые ими колебания — автоколебаниями. В них генерируются стационарные колебания, частота и форма которых определяются свойствами самой системы.
Автогенераторы применяются, например, в радиопередающих устройствах.
Существует 2 режима работы автогенератора: мягкий и жесткий режимы.
Мягкий режим характеризуется безусловным быстрым установлением стационарного режима при включении автогенератора.
Жесткий режим требует дополнительных условий для установления колебаний: либо большой величины коэффициента обратной связи, либо дополнительного внешнего воздействия (накачки).

Источник: Википедия

Связанные понятия

Мультивибра́тор — релаксационный генератор электрических прямоугольных колебаний с короткими фронтами. Генератор сигналов — это устройство, позволяющее получать сигнал определённой природы (электрический, акустический и т. д.), имеющий заданные характеристики (форму, энергетические или статистические характеристики и т. д.). Генераторы широко используются для преобразования сигналов, для измерений и в других областях. Состоит из источника (устройства с самовозбуждением, например, усилителя, охваченного цепью положительной обратной связи) и формирователя (например, электрического фильтра). Стабилизатор переменного напряжения (англ. Voltage regulator) — устройство, на выходе которого обеспечивается стабильное переменное напряжение той же частоты, что и питающее напряжение.:6Стабилизированный источник переменного напряжения (англ. Power conditioner) — устройство, на выходе которого обеспечивается переменное стабильное напряжение с частотой, не зависящей от частоты питающего напряжения.:6Кроме стабилизаторов, на выходе которых напряжение соответствует номинальному напряжению на входе… Дифференциа́льный усили́тель — электронный усилитель с двумя входами, выходной сигнал которого равен разности входных напряжений, умноженной на константу. Применяется в случаях, когда необходимо выделить небольшую разность напряжений на фоне значительной синфазной составляющей.

Упоминания в литературе

Как видно из выражения (1.9), величина емкости конденсатора сглаживающего фильтра обратно пропорциональна длительности фронта импульса tф. Следовательно, уменьшая эту величину при заданном уровне пульсаций, получим возможность применять конденсаторы меньшей емкости, снизить массу и габариты источника питания. Одним из способов повышения эффективности этого параметра является применение в схеме автогенератора с насыщающимся трансформатором единого базового резистора Rб. Вариант схемы автогенератора с таким резистором представлен на рис. 1.9.

Связанные понятия (продолжение)

Фильтр в электронике — устройство для выделения желательных компонентов спектра электрического сигнала и/или подавления нежелательных. Отрицательная обратная связь (ООС) — вид обратной связи, при котором изменение выходного сигнала системы приводит к такому изменению входного сигнала, которое противодействует первоначальному изменению. Аттенюа́тор (фр. attenuer — смягчить, ослабить) — устройство для плавного, ступенчатого или фиксированного понижения интенсивности электрических или электромагнитных колебаний, как средство измерений является мерой ослабления электромагнитного сигнала, но также его можно рассматривать и как измерительный преобразователь. ГОСТ 28324-89 определяет аттенюатор как элемент для снижения уровня сигналов, обеспечивающий фиксированное или регулируемое затухание. Вторичный источник электропитания — устройство, которое преобразует параметры электроэнергии основного источника электроснабжения (например, промышленной сети) в электроэнергию с параметрами, необходимыми для функционирования вспомогательных устройств.Источник электропитания может быть интегрированным в общую схему (обычно в простых устройствах; либо когда недопустимо даже незначительное падение напряжения на подводящих проводах — например материнская плата компьютера имеет встроенные преобразователи… Усилитель — устройство для усиления входного сигнала (например, напряжения, тока или механического перемещения, колебания звуковых частот, давления жидкости или потока света), но без изменения вида самой величины и сигнала, до уровня достаточного для срабатывания исполнительного механизма (или регистрирующих элементов), за счёт энергии вспомогательного источника. Элемент системы управления (или регистрации и контроля). Усили́тель постоя́нного то́ка (УПТ) — усилитель электрических сигналов, обычно электронный усилитель, диапазон усиливаемых частот которого включает нулевую частоту («постоянный» ток). Стабилиза́тор напряже́ния (англ. Voltage regulator) — электромеханическое или электрическое (электронное) устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки. Яче́йка Блэ́кмера (англ. Blackmer cell) — схема электронного управляемого напряжением усилителя (УНУ, амплитудный модулятор) с экспоненциальной характеристикой управления, предложенная и доведённая до серийного выпуска Дэвидом Блэкмером в 1970—1973 годы. Четырёхтранзисторное ядро схемы образовано двумя встречно включёнными токовыми зеркалами на комплементарных биполярных транзисторах. Входной транзистор каждого из зеркал логарифмирует входной ток, а выходной транзистор антилогарифмирует сумму логарифма… Биполя́рный транзи́стор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. В полупроводниковой структуре сформированы два p-n-перехода, перенос заряда через которые осуществляется носителями двух полярностей — электронами и дырками. Именно поэтому прибор получил название «биполярный» (от англ. bipolar), в отличие от полевого (униполярного) транзистора. Умножи́тель напряже́ния ба́за-эми́ттер (умножитель Vбэ) — двухвыводной электронный источник опорного напряжения, пропорционального напряжению на прямо смещённом эмиттерном переходе биполярного транзистора (Vбэ). Простейший умножитель Vбэ состоит из резистивного делителя напряжения, задающего коэффициент умножения, и управляемого им биполярного транзистора. При подключении умножителя Vбэ к источнику тока падение напряжения на умножителе, как и само Vбэ, комплементарно абсолютной температуре: с ростом… Синтезатор частот — устройство для генерации электрических гармонических колебаний с помощью линейных повторений (умножением, суммированием, разностью) на основе одного или нескольких опорных генераторов. Синтезаторы частот служат источниками стабильных (по частоте) колебаний в радиоприёмниках, радиопередатчиках, частотомерах, испытательных генераторах сигналов и других устройствах, в которых требуется настройка на разные частоты в широком диапазоне и высокая стабильность выбранной частоты. Стабильность… Импульсный трансформатор (ИТ) — трансформатор, предназначенный для преобразования тока и напряжения импульсных сигналов с минимальным искажением исходной формы импульса на выходе. Амплиту́дно-часто́тная характери́стика (АЧХ) — зависимость амплитуды выходного сигнала некоторой системы от частоты её входного гармонического сигнала. Иногда эту характеристику называют «частотным откликом системы» (frequency response). И́мпульсный стабилиза́тор напряже́ния (ключево́й стабилизатор напряжения, используются также названия импульсный преобразователь, импульсный источник питания) — стабилизатор напряжения, в котором регулирующий элемент (ключ) работает в импульсном режиме, то есть регулирующий элемент периодически открывается и закрывается. Полупроводнико́вый стабилитро́н, или диод Зенера — полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки, а его сопротивление весьма высоко. При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до величины, составляющей для различных приборов от долей oма до сотен oм. Поэтому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с заданной точностью…

Подробнее: Стабилитрон

Исто́чник, или генера́тор, опо́рного напряже́ния (ИОН) — базовый электронный узел, поддерживающий на своём выходе высокостабильное постоянное электрическое напряжение. ИОН применяются для задания величины выходного напряжения стабилизированных источников электропитания, шкал цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, режимов работы аналоговых и цифровых интегральных схем и систем, и как эталоны напряжения в составе измерительных приборов. Точности измерения, преобразования и стабильность… Автоматика ликвидации асинхронного режима (автоматика прекращения асинхронного хода) (АЛАР), (АПАХ) — автоматическая система управления в электроснабжении, является автоматикой энергосистем, поддерживая их устойчивость (глобально). Датчик давления — устройство, физические параметры которого изменяются в зависимости от давления измеряемой среды (жидкости, газа, пара). В датчиках давление измеряемой среды преобразуется в унифицированный пневматический, электрический сигналы или цифровой код. Сглаживающий фильтр — устройство для сглаживания пульсаций после выпрямления переменного тока. Простейшим сглаживающим фильтром является электролитический конденсатор большой ёмкости, включённый параллельно нагрузке. Нередко параллельно электролитическому конденсатору устанавливается плёночный (или керамический) ёмкостью в доли или единицы микрофарада для устранения высокочастотных помех. Мультивибратор Ройера или генератор Ройера (Встречается написание Роера), как правило транзисторный релаксационный генератор колебаний с формой импульсов близкой к прямоугольной, использующий трансформатор или индуктивность с насыщающимся сердечником. Схема изобретена в 1954 году Джоржем Роером (George H. Royer). Запатентована в 1957 году (US2783384). Предусили́тель-корре́ктор, или усилитель-корректор (УК), или фо́нокорре́ктор — специализированный электронный усилитель тракта воспроизведения граммофонной записи, восстанавливающий исходный спектр записанного на пластинке звукового сигнала и усиливающий выходное напряжение головки звукоснимателя до типичного уровня линейного выхода — от 0,775 В (0 dBu) в бытовой аналоговой аппаратуре до 2 В (8 dBu) в цифровой и радиотрансляционной аппаратуре). Исторически звукозаписывающая промышленность использовала…

Подробнее: Фонокорректор

Классы электронных усилителей и режимы работы активных усилительных приборов (ламп или транзисторов) традиционно обозначаются буквами латинского алфавита. Буквенные обозначения классов усиления могут дополнительно уточняться суффиксом, указывающим на режим согласования мощного каскада с источником сигнала (AB1, AB2 и т. п.) и с нагрузкой (F1, F2, F3). Устройства, совмещающие свойства двух «однобуквенных» классов, могут выделяться в особые классы, обозначаемые сочетанием двух букв (AB, BD, DE и устаревший… Измери́тельный усилитель — электронный усилитель, применяемый в процессе измерений и обеспечивающий точную передачу электрического сигнала в заданном масштабе. Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор — устройство в управляющем контуре с обратной связью. Используется в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса. ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально разности входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования), второе — интеграл сигнала рассогласования…

Подробнее: ПИД-регулятор

Переменный конденсатор (конденсатор переменной ёмкости, КПЕ) — конденсатор, электрическая ёмкость которого может изменяться механическим способом, либо электрически, под действием изменения приложенного к обкладкам напряжения. Переменные конденсаторы применяются в колебательных контурах и других частотозависимых цепях для изменения их резонансной частоты — например, во входных и гетеродинных цепях радиоприёмников, в цепях коррекции АЧХ усилителей, генераторах, антенных устройствах. Ёмкость переменных… Фа́зовый дете́ктор, фазовый компара́тор (ФД) — электронное устройство, сравнивающее фазы двух входных сигналов равных или близких частот. Тахогенера́тор (от др.-греч. τάχος — «быстрый», «скорость» и лат. generator «производитель») — электрическая микромашина, измерительный генератор постоянного или переменного тока, предназначенный для преобразования мгновенного значения частоты (угловой скорости) вращения вала в однозначно связанный со скоростью электрический сигнал. Гетероди́н (от греч. ἕτερος — иной; δύναμις — сила) — маломощный генератор электрических колебаний, применяемый для преобразования частот сигнала в супергетеродинных радиоприёмниках, приёмниках прямого преобразования, волномерах и пр. Бандга́п (англ. bandgap, запрещённая зона) — стабильный транзисторный источник опорного напряжения (ИОН), величина которого определяется шириной запрещённой зоны используемого полупроводника. Для легированного монокристаллического кремния, имеющего при Т=0 К ширину запрещённой зоны Eg=1,143 эВ, напряжение VREF на выходе бандгапа обычно составляет от 1,18 до 1,25 В или кратно этой величине, а его предельное отклонение от нормы во всём диапазоне рабочих температур и токов составляет не более 3 %. Бандгапы… Ваттметр (ватт + др.-греч. μετρεω — «измеряю») — измерительный прибор, предназначенный для определения мощности электрического тока или электромагнитного сигнала. Дио́д Га́нна (изобретён Джоном Ганном в 1963 году) — тип полупроводниковых диодов, в полупроводниковой структуре не имеет p-n-переходов и используется для генерации и преобразования колебаний в диапазоне СВЧ на частотах от 0,1 до 100 ГГц. Частотно-регулируемый привод (частотно-управляемый привод, ЧУП, Variable Frequency Drive, VFD) — система управления частотой вращения ротора асинхронного (или синхронного) электродвигателя. Состоит из собственно электродвигателя и частотного преобразователя. Варика́п (акроним от англ. vari(able) — «переменный», и cap(acitance) — « ёмкость») — электронный прибор, полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости барьерной ёмкости p-n-перехода от обратного напряжения. Отсле́живание то́чки максима́льной мо́щности (ОТММ, англ. maximum power point tracking, MPPT) — способ, использующийся для получения максимальной возможной мощности на выходе фотомодулей, ветроустановок, магдино, электродвигателей, работающих в режиме рекуперативного торможения. Для ОТММ используются цифровые устройства, анализирующие вольт-амперную характеристику для определения оптимального режима работы фотомодуля(или иного источника тока). Цель устройства отслеживания точки максимальной мощности… Частотоме́р — радиоизмерительный прибор для определения частоты периодического процесса или частот гармонических составляющих спектра сигнала. Фототранзи́стор — оптоэлектронный полупроводниковый прибор, вариант биполярного транзистора. Отличается от обычного биполярного транзистора тем, что полупроводниковый базовый слой прибора доступен для воздействия внешнего оптического облучения, за счёт этого ток через прибор зависит от интенсивности этого облучения. Омме́тр (Ом + др.-греч. μετρεω «измеряю») — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений. Обычно измерение производится по постоянному току, однако, в некоторых электронных омметрах возможно использование переменного тока. Разновидности омметров: мегаомметры, гигаомметры, тераомметры, миллиомметры, микроомметры, различающиеся диапазонами измеряемых сопротивлений. Автоматическая регулировка усиления, АРУ (англ. Automatic Gain Control, AGC) — процесс, при котором выходной сигнал некоторого устройства, как правило электронного усилителя, автоматически поддерживается постоянным по некоторому параметру (например, амплитуде простого сигнала или мощности сложного сигнала), независимо от амплитуды (мощности) входного сигнала. В аппаратуре, использующейся для прослушивания радиовещательного эфира, АРУ также называют устарелым термином автоматическая регулировка громкости… Клистро́н — электровакуумный прибор, в котором преобразование постоянного потока электронов в переменный происходит путём модуляции скоростей электронов электрическим полем СВЧ (при пролёте их сквозь зазор объёмного резонатора) и последующей группировки электронов в сгустки (из-за разности их скоростей) в пространстве дрейфа, свободном от СВЧ-поля. Электри́ческий импеда́нс (ко́мплексное электри́ческое сопротивле́ние) (англ. impedance от лат. impedio «препятствовать») — комплексное сопротивление между двумя узлами цепи или двухполюсника для гармонического сигнала. Трёхфазная система электроснабжения — частный случай многофазных систем электрических цепей переменного тока, в которых действуют созданные общим источником синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга во времени на определённый фазовый угол. В трёхфазной системе этот угол равен 2π/3 (120°). Ква́рцевый резона́тор (жарг. «кварц») — электронный прибор, в котором пьезоэлектрический эффект и явление механического резонанса используются для построения высокодобротного резонансного элемента электронной схемы.

АВТОГЕНЕРАТОР — это… Что такое АВТОГЕНЕРАТОР?

АВТОГЕНЕРАТОР: АВТОГЕНЕРАТОР (генератор с самовозбуждением) — вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся в результате подачи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход (по цепи обратной связи). Применяется, напр., в радиопередающих устройствах.

Синонимы:

АВТОГЕНЕЗ
АВТОГРАФ

Смотреть что такое «АВТОГЕНЕРАТОР» в других словарях:

автогенератор — автогенератор … Орфографический словарь-справочник
автогенератор — сущ., кол во синонимов: 1 • генератор (63) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
автогенератор — генератор с самовозбуждением — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия Синонимы генератор с самовозбуждением EN active… … Справочник технического переводчика
Автогенератор — У этого термина существуют и другие значения, см. Автогенератор (значения). Автогенератор электронный генератор с самовозбуждением.[1] Автогенератор вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся подачей по цепи… … Википедия
автогенератор — (генератор с самовозбуждением), вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся в результате подачи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход (по цепи обратной связи). Применяется, например, в… … Энциклопедический словарь
автогенератор — autogeneratorius statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. autogenerator; self excited oscillator vok. selbsterregter Generator, m rus. автогенератор, m; генератор с самовозбуждением, m pranc. génératrice auto excitatrice, m … Automatikos terminų žodynas
автогенератор — autogeneratorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. autogenerator; self oscillator vok. Selbsterregungsgenerator, m rus. автогенератор, m pranc. autogénérateur, m; oscillateur à autoexcitation, m … Fizikos terminų žodynas
Автогенератор — генератор с самовозбуждением, см. в статье Генерирование электрических колебаний … Большая советская энциклопедия
автогенератор — автогенератор, автогенераторы, автогенератора, автогенераторов, автогенератору, автогенераторам, автогенератор, автогенераторы, автогенератором, автогенераторами, автогенераторе, автогенераторах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А … Формы слов
автогенератор — автогенер атор, а … Русский орфографический словарь

автогенератор — это… Что такое автогенератор?

автогенератор: автогенер’атор, -а

Синонимы:

автогенез
автогенно-сварочный

Смотреть что такое «автогенератор» в других словарях:

автогенератор — автогенератор … Орфографический словарь-справочник
АВТОГЕНЕРАТОР — (генератор с самовозбуждением) вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся в результате подачи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход (по цепи обратной связи). Применяется, напр., в… … Большой Энциклопедический словарь
автогенератор — сущ., кол во синонимов: 1 • генератор (63) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
автогенератор — генератор с самовозбуждением — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия Синонимы генератор с самовозбуждением EN active… … Справочник технического переводчика
Автогенератор — У этого термина существуют и другие значения, см. Автогенератор (значения). Автогенератор электронный генератор с самовозбуждением.[1] Автогенератор вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся подачей по цепи… … Википедия
автогенератор — (генератор с самовозбуждением), вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся в результате подачи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход (по цепи обратной связи). Применяется, например, в… … Энциклопедический словарь
автогенератор — autogeneratorius statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. autogenerator; self excited oscillator vok. selbsterregter Generator, m rus. автогенератор, m; генератор с самовозбуждением, m pranc. génératrice auto excitatrice, m … Automatikos terminų žodynas
автогенератор — autogeneratorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. autogenerator; self oscillator vok. Selbsterregungsgenerator, m rus. автогенератор, m pranc. autogénérateur, m; oscillateur à autoexcitation, m … Fizikos terminų žodynas
Автогенератор — генератор с самовозбуждением, см. в статье Генерирование электрических колебаний … Большая советская энциклопедия
автогенератор — автогенератор, автогенераторы, автогенератора, автогенераторов, автогенератору, автогенераторам, автогенератор, автогенераторы, автогенератором, автогенераторами, автогенераторе, автогенераторах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А … Формы слов

автогенератор — это… Что такое автогенератор?

автогенератор: автогенератор

Синонимы:

автогенез
автогенераторный

Смотреть что такое «автогенератор» в других словарях:

АВТОГЕНЕРАТОР — (генератор с самовозбуждением) вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся в результате подачи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход (по цепи обратной связи). Применяется, напр., в… … Большой Энциклопедический словарь
автогенератор — сущ., кол во синонимов: 1 • генератор (63) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
автогенератор — генератор с самовозбуждением — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия Синонимы генератор с самовозбуждением EN active… … Справочник технического переводчика
Автогенератор — У этого термина существуют и другие значения, см. Автогенератор (значения). Автогенератор электронный генератор с самовозбуждением.[1] Автогенератор вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся подачей по цепи… … Википедия
автогенератор — (генератор с самовозбуждением), вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся в результате подачи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход (по цепи обратной связи). Применяется, например, в… … Энциклопедический словарь
автогенератор — autogeneratorius statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. autogenerator; self excited oscillator vok. selbsterregter Generator, m rus. автогенератор, m; генератор с самовозбуждением, m pranc. génératrice auto excitatrice, m … Automatikos terminų žodynas
автогенератор — autogeneratorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. autogenerator; self oscillator vok. Selbsterregungsgenerator, m rus. автогенератор, m pranc. autogénérateur, m; oscillateur à autoexcitation, m … Fizikos terminų žodynas
Автогенератор — генератор с самовозбуждением, см. в статье Генерирование электрических колебаний … Большая советская энциклопедия
автогенератор — автогенератор, автогенераторы, автогенератора, автогенераторов, автогенератору, автогенераторам, автогенератор, автогенераторы, автогенератором, автогенераторами, автогенераторе, автогенераторах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А … Формы слов
автогенератор — автогенер атор, а … Русский орфографический словарь

Ремонт уплотнителя двери автомобиля своими руками – Уплотнитель для дверей автомобиля — как ухаживать за ним на двери + Видео по ремонту

19.12.2020

Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками

Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.

Функции уплотнителя двери

Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:

обеспечивается звукоизоляция;
создается дополнительная герметизация;
не повреждается кузов при закрытии/открытии дверей;
отсутствует хлопок при закрывании;
фиксируются кузовные части и во время движения машины снижается тряска;
не просачивается внутрь грязь, влага, пыль;
обеспечиваются теплоизоляция;
ТС защищено от сквозняков;
выполняется защита отдельных элементов кузова: проема, порогов, стойки, крыши от быстрого износа.

Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.

Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.

Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.

Роль качества изделий

Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.

Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.

Монтаж и выбор материала

Чтобы восстановить уплотнители двери авто, вернуть им эластичность, применяется трубка и силиконовая смазка. В автомобильных магазинах продаются специальные шнурки или жгуты из вспененного полиэтилена. Вспененные полимеры — хороший изолятор. Материал специально разработан для работы со швами, но применяется автолюбителями в качестве уплотнителя. Он легко укладывается, сохраняет форму.

Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:

Снимается резинка с автотранспорта.
Вскрывается одна сторона, чтобы показалась внутренняя ниша.
Вытягиваются деформированные трубки.
Жгут закрепляется на конец проволоки, обрабатывается смазкой, протягивается по всей длине конструкции.
Повторяется манипуляция три раза.

В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.

Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.

Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.

Уход, сезонные рекомендации

Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:

Протирание сухой тряпкой повысит срок эксплуатации уплотнителя.
Стоит предотвращать скопления влаги в углах и контролировать этот момент.
Нельзя проводить шлифование детали.
Провисание уплотнителя приводит к примерзанию двери при долгой стоянке машины с выключенным двигателем.
Чтобы потом не восстанавливать фрагмент, для ухода лучше приобретать чистящее средство с тальком.

В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.

Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.

Ремонт двери автомобиля своими руками: петли, замки и уплотнитель

Автомобильные двери каждый день подвергаются многократным открытиям и закрытиям. Это приводит к износу замка, петель и уплотнителя. Расскажем подробно, как провести ремонт двери автомобиля своими руками.

Возможные неисправности дверей авто

По мере «взросления» автомобиля постепенно изнашиваются все его детали. Это касается и автомобильных дверей. Наиболее часто автолюбители сталкиваются со следующими проблемами:

Рассыхается и приминается дверной уплотнитель.
Замки на дверях плохо срабатывают и скрипят при закрытии и открытии.
Дверные петли изнашиваются и перекашиваются. Это приводит к провисанию дверей.
Обшивка дверей изнашивается. Повреждениям подвергаются пластиковые, кожаные и тканевые детали обивки.

Все эти проблемы можно устранить своими руками. Расскажем подробно о каждом виде ремонта в отдельности.

Ремонт и восстановление уплотнителя двери

Уплотнитель двери авто несет множество защитных функций: тепло-, шумо-, гидроизоляцию, а также защищает от сквозняков.

Под воздействием перепадов температуры и влажности дверной уплотнитель может рассыхаться. Также при механическом воздействии происходит истирание и приминание материала.

Восстановление и ремонт уплотнителя можно сделать самостоятельно следующими способами:

При помощи мягкой силиконовой трубки восстановить первоначальный объем.
Частично заменить поврежденный участок.
Поменять уплотнитель на новый.

Совет: чтобы уплотнитель служил дольше, регулярно смазывайте его силиконовой смазкой.

Восстановление объема уплотнителя

Для ремонта понадобятся следующие материалы:

Трубка из силикона или резины диаметром 7-8 мм. Обязательно должна быть мягкой, чтобы не дубела на морозе. Опытные автолюбители используют силиконовую трубку от строительного гидроуровня 15 м — этого хватает для 4-х дверей.
Силиконовая смазка или масло.

Порядок ремонта:

Снимите защиту с порогов машины, чтобы подобраться к уплотнителю.
Аккуратно подденьте уплотнитель.
Постепенно снимайте его по контуру дверного проема, оттягивая на себя. Если уплотнитель сплошной (замкнутый в кольцо), то придется его разрезать.
Внутрь уплотнителя налейте или распылите немного смазки.
Вставляйте трубку в отверстие.
Закончив ремонт, установите уплотнитель на место.

Ремонт дверных петель авто

Очень частый дефект — провисание дверных петель. Понять, что петли провисли, можно по признакам:

требуется большее усилие для открытия и открытия дверей;
неравномерность зазоров между дверьми и кузовом авто;
металлический скрежет при движении по неровностям;
царапины на порогах.

Если вы обнаружили один или несколько вышеперечисленных признаков, следует провести ремонт двери автомобиля.

При сильных повреждениях и деформациях петли подлежат частичной или полной замене. Частичная замена предполагает поменять только ось.

Регулировка петель своими руками проводится в несколько этапов:

Снимите противоположную половину замка.
Определите правильное вертикальное положение дверей.
При наличии дефекта ослабьте крепление. Затем приподнимите или опустите дверь до нужного уровня, подложив пластинки из металла под петлю. Если край двери задран вверх, то пластинки нужны под верхнюю петлю, и наоборот.
Теперь определите правильное горизонтальное положение дверей. Если дверь утоплена внутрь кузова, то передвиньте петли ближе к себе, и наоборот.

Проверьте открытие и закрытие двери — должен присутствовать негромкий хлопок.

Чтобы продлить срок службы дверных петель, регулярно смазывайте механизм и подтягивайте болты. Не опирайтесь на дверь и не навешивайте на нее тяжелые предметы.

Ремонт дверного замка автомобиля

Если замок на двери авто со временем стал плохо закрываться и открываться, необходимо заменить его внутреннюю часть (секрет замка). Для этого открутите болты, достаньте сердцевину и замените на новую. Если достать внутреннюю часть мешает сломанный ключ, то придется высверлить личинку двери дрелью.

Чтобы впредь таких проблем не возникало, регулярно смазывайте замок, лучше всего для этого подходят смазки в виде спрея.

Как отремонтировать замок показано на видео.

Ремонт обшивки двери

Нередко возникают механические повреждения на дверных картах (от англ. «door card») или панелях авто. Зачастую такие панели изготавливаются из пластика, могут быть обшиты кожей или тканью.

Небольшие повреждения пластиковой дверной обшивки возможно устранить самостоятельно при помощи эпоксидного клея и стеклоткани. Ремонт выполняется на внутренней стороне дверной панели. Последовательность работ:

Снимите обшивку двери, тщательно осмотрите на наличие повреждений.
Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем.
Нанесите полученный клей кистью на поврежденный участок в несколько слоев. Каждому слой тщательно просушивайте.
Наложите кусочки стеклоткани непрерывным слоем, сверху нанесите эпоксидный клей в 2-3 слоя.
Тщательно просушите поверхность. Можно обработать наждачкой, выровняв верхний слой.
Установите панель на дверь.

Следующее видео поможет провести ремонт правильно.

Ремонт обивки дверей тканью или кожей выполнить самостоятельно сложнее. Тут нужно знать свойства материала, постараться натягивать его на панель без складок и заломов. Пригодятся и швейные навыки, чтобы проложить ровную строчку.

На видео показан процесс перетяжки дверных карт.

Как уплотнить двери автомобиля своими руками

Практически любому автомобилисту приходилось слышать во время движения шум исходящий от дверей машины. Такого рода шум появляется от сопротивления с автомобилем встречного воздушного потока. Конечно, для вентиляции это и хорошо, но часто такие звуки действуют на нервы и отвлекают водителя от дороги, которая, чего греха таить, у нас не такая уж и хорошая. Да и холод, если на улице зима, в салон машины проникает быстрее. Так что еще до наступления зимы, дверные уплотнители желательно доработать.

Для доработки понадобятся:

Вначале резину следует приклеить в промежутке между ручейком и уплотнителем переднего стекла от верха «лобовухи» до низа капота. Резину надо приклеить сверху вниз, в том месте, где рама совмещается с крышей. Имеющиеся в данном месте углубление скроет новый уплотнитель, ибо его края имеют не очень привлекательный вид. Затем в ручейке надо разместить капельницу.

После проведенных действий уплотнение станет надежным, что позволит дверям автомобиля закрываться мягче.

Дверь капельницей можно уплотнить и дополнительно. «Родной» уплотнитель можно не убирать. Если капельницы не окажется, то можно использовать простой садовый шланг для поливки. Для этого понадобится порядка трех метров шланга. Если работа будет сделана аккуратно, то шум в салоне машины снизится на 40%. Двери авто после этого станут закрываться глухо.

Качество уплотнения проверить просто. Для этого машину надо разогнать и поднести огонек от зажигалки к двери. Если пламя будет ровным, значит все сделано правильно и, стало быть, встречный воздушный поток не будет попадать в салон.

То, что уплотнителю двери нужен ремонт владелец автомобиля это поймет быстро.

Что же послужит сигналом к этому?

Все просто: скрип при закрыванииоткрывании дверей. Это, может быть и не принципиально, но надо сказать, постоянный скрип сильно действует на нервы. Если после смазки скрип не прекратится, то водителю придется задуматься, каково же качество уплотнителя.

В зимнее время, чтобы уплотнитель не примерзал, надо использовать смазку. Если его не смазать, то он может разрушиться. Все, конечно, зависит от погоды, но если существует угроза примерзания — лучше не рисковать. Стоит смазка не дорого: 5-7 долларов, но ее стоимость зависит от производителя и от назначения. «Скупердяйничать» не стоит, ибо это в дальнейшем позволит избежать лишней мороки и незапланированных денежных затрат.

Далее о более серьезных вещах. Если пришлось на уплотнители двери увидеть трещину, не стоит это оставлять без должного внимания, ибо это звонок, что с уплотнителями что-то не в порядке.

Как бы не проявились симптомы, выяснить их состояние можно следующим образом: полоску бумаги надо защемить дверью. Если бумажный листок не защемило, значит — нет плотности.

Но самая плохая ситуация такова, если на дне салона стала скапливаться вода. Она может быть как под ковриками, так и на их, хотя это, по-большому счету, не важно. Вода то уже в салоне.

Надо сказать, что правильней будет ремонт уплотнителей осуществить на СТО и не важно, какой там за такую работу выставят счет. Если же есть навыки владения инструментом, то можно ремонт уплотнителя попробовать провести самостоятельно. В общем — хозяин барин.

Но прежде надо проверить в каком состоянии находятся дренажные отверстия на автомобильных дверях. Может оказаться, что дело не в уплотнителях, а в дренаже. Бывает, что они забиваются и вода попадает в салон.

Если же без ремонта не обойтись, то надо у знающего человека расспросить о конструкции уплотнителей. Как правило, это скрепленные с пластмассовым облицовочным кантом резиновые трубки. К фланцу проема двери они крепятся через каркас. В резинке делаются дырка для воздуха на расстоянии 200-300 мм.

Итак, с подготовкой все, приступаем к ремонту уплотнителей.

Уплотнитель нужно шпателем очень аккуратно отделить и внимательно осмотреть, нет ли на нем трещинок, потертостей или деформаций.

Не зависимо от того, было что-то обнаружено или нет, уплотнитель надо почистить и обезжирить растворителем. Затем на него надо нанести слой клея.

Первому слою надо дать 10-15 минут высохнуть. Важно, чтобы на клей не попали пыль или вода.

Далее нанести надо второй слой клея, который то будет основным и станет держать уплотнитель. После плотного прижатия уплотнителю надо дать 10-12 на схватывание.

Чтобы в зимний период у водителя не появлялось проблем с открыванием дверей, нужно подготовиться к морозам заранее и обработать уплотнители дверей специальным составом. Оптимальным вариантом является смазка для уплотнителей дверей автомобиля, которая предотвращает замерзание резинового уплотнителя.

Для чего нужна смазка уплотнителей

Вообще, смазка на основе силикона – это универсальное средство, которое не только защищает уплотнительные резинки и другие поверхности, но и используется для решения многих других задач. Ее использование многократно увеличивает время жизни многих декоративных и уплотнительных элементов в любом автомобиле.

Обработка резиновых уплотнителей спреем

Смазка, используемая для уплотнителей из резины, обеспечивает защиту элементов от растрескиваний, старения, зимних примерзаний. Кроме того, данное средство улучшает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.

Но именно универсальность имеющихся свойств смазок на основе силикона позволяет использовать их практически для всех резиновых и пластиковых деталей автомобиля. Силикон обладает идеальными химическими свойствами, в том числе, водоотталкивающие характеристики и способность к защите деталей от механических повреждений. Рабочий температурный режим подобных средств находится в интервале от -50ºС до +250ºС. Но вне зависимости от температуры окружающей среды, вязкость силиконовых смазок не изменяется.

Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.

Преимущества смазок для уплотнителей

Мы отметили выше, что силикон для автомобильных дверей устойчив как к низким, так и к высоким температурам. И это является его главным преимуществом! Благодаря специальному углеродному составу, который был разработан для консервации некоторых элементов, смазки на основе силиконов обладают незаменимыми свойствами – устойчивостью к низким температурам.

Обработка резиновых уплотнителей гелем

Конечно, при невозможности использования специальных средств для смазывания резиновых элементов можно применять технический вазелин, который обладает аналогичными свойствами, но отличается от силикона меньшей продолжительностью эффекта. Кроме этого, может подойти глицерин, который смягчает резину, предотвращает её растрескивание и промерзание.

Но наибольшей эффективностью обладают смазки на силиконовой основе, которые обладают рядом существенных преимуществ:

универсальность средств и простота их применения;
повышенная экологичность смазки;
невысокая стоимость;
свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
повышенные влагоотталкивающие свойства.

Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.

Разновидности смазок

Задаваясь вопросом, чем смазать резинки, необходимо иметь представление о том, какие виды смазок сегодня доступны автомобилистам и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Об этом следует рассказать немного подробнее.

Спрей для обработки уплотнителей

Пастообразные средства

Это густые пластичные смеси, наносимые с помощью салфеток. Пастообразными средствами пользуются при обработке автомобильных уплотнителей из резины, оборудования для подводных погружений и домашней бытовой техники. К недостаткам подобных смазок относится сложность смазывания труднодоступных мест.

Гелеобразные средства

Данный вид смазки имеет густую либо жидкую консистенцию и наносится на детали при помощи мягкой салфетки. К преимуществам густых средств можно отнести то, что детали, не подвергающиеся обработке, остаются чистыми. В то время как их недостатком является невозможность нанесения в труднодоступных местах. Жидкие гелеобразные средства применяют для обработки сложных устройств, поскольку они, напротив, с лёгкостью проникают к труднодоступным местам. Недостатком жидких гелеобразных средств считается их способность растекаться, но иногда, это становится их явным преимуществом.

Аэрозольные средства

Данные средства просты в применении. Они используются для нанесения на поверхности большой площади и небольшие детали в труднодоступных местах. Недостатком аэрозолей является излишнее разбрызгивание, приводящее к загрязнению соседних элементов. Чтобы сократить разбрызгивание надо пользоваться специальными длинными насадками. Кроме того, при недостаточно тщательном растирании аэрозольные средства образуют жировые пятна.

Аэрозольное средство для обработки уплотнителей

Кондиционер «Very Lube»

Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения. Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.

Проникающая смазка «NanoProTech»

Сегодня большой популярностью стали пользоваться смазки данного типа. Они имеют идеальные влагозащитные, антикоррозийные, смазывающие и проникающие свойства. Предотвращают замерзание подвижных деталей при температурах до -80ºС. Смазка рекомендована к использованию на резиновых уплотнителях. Она гарантирует надёжную защиту от влаги, способствует улучшению состояния резиновых элементов и их стабильной эксплуатации. Средство имеет массу преимуществ:

способствует образованию водонепроницаемого и водоотталкивающего защитного слоя, которым выталкивается влага;
заполнение микроскопических трещин и углублений;
смазка долго сохраняет эластичность;
не разрушает материалы;
не растворяется водой и не образует эмульсии;
в составе средства нет каучука, силикона, тефлона и пр.;
средство не подвержено воздействию внешних факторов;
оно безопасно для человека и природы;
устойчиво к механическим воздействиям;
рабочий температурный режим от -80ºС до +160ºС;
период сохранения защитных свойств до трех лет.

Обработка дверных петель

Применение

Автомобильные смазки имеют широкий диапазон применения.

Дверные уплотнители

Смазочные средства активно используются для предотвращения возникновения трещин и износа уплотнительных элементов дверей, капота, багажника. Специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать данные элементы смазками на основе силикона. Это способствует максимальной герметизации и отсутствию посторонних звуков в салоне. Кроме того, подобные смазки применяются для обработки всевозможных подвижных элементов и поверхностей.

При помощи силиконового спрея обрабатываются петли дверей и пазы боковых стекол. Для лёгкого скольжения люка и снижения нагрузок на его поверхности, такая обработка продлевает время эксплуатации.

К тому же все поверхности, обработанные подобными средствами, получают защиту от износа и повреждений, коррозии воздействия внешних факторов.

Замковые механизмы

Вне зависимости от марки и модели автомобиля, все ТС имеют приличное количество запирающих механизмов. Все они подвергаются воздействию внешних факторов и механическому износу. Например, конденсат, скапливаясь зимой в секрете элемента замерзает, что затрудняет или препятствует открыванию дверей, капота, багажника и иных частей, оснащенных замком. Чтобы это предотвратить нужно регулярно смазывать упомянутые механизмы.

Использование насадки для труднодоступных мест

Смазка на силиконовой основе препятствует обледенению. Отличные проникающие характеристики способствуют лёгкому проникновению средства к любым труднодоступным местам. Тефлон, входящий в состав, создает на поверхностях деталей невидимый защитный слой. Это препятствует коррозии и различным окислениям.

Силикон обладает высокой стойкостью к соленым растворам, щелочам и кислотам слабой агрессивности.

Элементы из пластика

Пластиковые детали в салоне авто (приборная панель, дверные карты и пр.) нередко издают посторонние шумы, чтобы этого не допустить рекомендуется применять данные химические средства.

Смазка на силиконовой основе превосходно справляется с этой задачей. Линии соприкосновений и стыков, обрабатываемые силиконовой смазкой, перестают издавать любые шумы. Также с помощью данных составов можно обрабатывать любые пластиковые элементы, это придаёт им блеск и тем самым меняет вид салона.

Детали подвески

Детали подвески, выполненные из резины, подвергаются воздействию вредных инородных микрочастиц. Влага, пыль или песок, попадая на детали действуют на них, как абразивы, что приводит к их быстрому изнашиванию. Зимой для снижения влияния агрессивных составов и реагентов на детали подвески её тоже целесообразно обрабатывать защищающим средством. Сегодня в продаже представлены всевозможные смазки на силиконовой основе, ориентированные на защиту металлических деталей кузова и ходовой части от негативных воздействий, которых невозможно избежать, эксплуатируя автомобиль.

Смазка резиновых уплотнителей дверей

Детали управления

Силиконовые смазки продлевают срок эксплуатации втулок-уплотнителей педалей, рычагов. Причем аэрозоли отлично подходят для нанесения на тросики. Для этого средство задувается в защитный кожух тросика, посредством специальной тонкой насадки, предварительно разобрав его.

Подобная обработка способствует хорошему скольжению и защищает от воздействия влаги/пыли.

Что выбрать

Основой силиконовых смазок для уплотнителей из резины является смешивание поли-метил-силиксанового раствора и пропиленов с добавлением разного типа полимеров. Разницы между средствами практически невозможно разглядеть. Все они дают отличные результаты по отталкиванию влаги и смазыванию.

Главные отличия данных средств в наличии либо отсутствии запаха, удобстве в процессе обработки и нанесении. Рабочие температурные режимы тоже различаются незначительно (диапазоны -30°C-+200°C и -50°C-+250°C). Растворители, которые содержатся в таких средствах, легко выветриваются, благодаря этому они довольно быстро сохнут.

Обработка труднодоступных мест

Для определения разновидности смазки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и тех. параметрами. Уплотнители стекол предпочтительно обработать пастообразным либо гелеобразным средством, для капота/багажника лучшим вариантом станут гели и аэрозоли.

Качество смазок определяется сроком их годности, рейтингом изготовителя и ценой – низкую стоимость может иметь состав низкого качества.

Возможные неисправности дверей авто

Рассыхается и приминается дверной уплотнитель.
Замки на дверях плохо срабатывают и скрипят при закрытии и открытии.
Дверные петли изнашиваются и перекашиваются. Это приводит к провисанию дверей.
Обшивка дверей изнашивается. Повреждениям подвергаются пластиковые, кожаные и тканевые детали обивки.

Все эти проблемы можно устранить своими руками. Расскажем подробно о каждом виде ремонта в отдельности.

Ремонт и восстановление уплотнителя двери

Уплотнитель двери авто несет множество защитных функций: тепло-, шумо-, гидроизоляцию, а также защищает от сквозняков.

Восстановление и ремонт уплотнителя можно сделать самостоятельно следующими способами:

При помощи мягкой силиконовой трубки восстановить первоначальный объем.
Частично заменить поврежденный участок.
Поменять уплотнитель на новый.

Совет: чтобы уплотнитель служил дольше, регулярно смазывайте его силиконовой смазкой.

Восстановление объема уплотнителя

Для ремонта понадобятся следующие материалы:

Трубка из силикона или резины диаметром 7-8 мм. Обязательно должна быть мягкой, чтобы не дубела на морозе. Опытные автолюбители используют силиконовую трубку от строительного гидроуровня 15 м — этого хватает для 4-х дверей.
Силиконовая смазка или масло.

Снимите защиту с порогов машины, чтобы подобраться к уплотнителю.
Аккуратно подденьте уплотнитель.
Постепенно снимайте его по контуру дверного проема, оттягивая на себя. Если уплотнитель сплошной (замкнутый в кольцо), то придется его разрезать.
Внутрь уплотнителя налейте или распылите немного смазки.
Вставляйте трубку в отверстие.
Закончив ремонт, установите уплотнитель на место.

Ремонт дверных петель авто

Очень частый дефект — провисание дверных петель. Понять, что петли провисли, можно по признакам:

требуется большее усилие для открытия и открытия дверей;
неравномерность зазоров между дверьми и кузовом авто;
металлический скрежет при движении по неровностям;
царапины на порогах.

При сильных повреждениях и деформациях петли подлежат частичной или полной замене. Частичная замена предполагает поменять только ось.

Регулировка петель своими руками проводится в несколько этапов:

Снимите противоположную половину замка.
Определите правильное вертикальное положение дверей.
При наличии дефекта ослабьте крепление. Затем приподнимите или опустите дверь до нужного уровня, подложив пластинки из металла под петлю. Если край двери задран вверх, то пластинки нужны под верхнюю петлю, и наоборот.
Теперь определите правильное горизонтальное положение дверей. Если дверь утоплена внутрь кузова, то передвиньте петли ближе к себе, и наоборот.

Проверьте открытие и закрытие двери — должен присутствовать негромкий хлопок.

Ремонт дверного замка автомобиля

Как отремонтировать замок показано на видео.

Ремонт уплотнителей дверей автомобиля

Независимо от марки и возраста автомобиля в процессе его эксплуатации может понадобиться ремонт уплотнителя дверей. Конечно же, владельцы новых машин не задумываются об этой ситуации в течение длительного времени. Обладателям транспорта, который использовался на протяжении долгих лет, повезло не так сильно. Им приходится регулярно уделять время ремонту отдельных узлов железного коня, в том числе и замене уплотнителей, состояние которых постепенно ухудшается.

Ремонт уплотнителя дверей автомобиля: показания к процедуре

Некоторые водители игнорируют внезапно появившийся скрип дверей. Его можно услышать как при открывании, так и при закрывании. Автовладелец, не обращающий внимания на такую проблему, рискует столкнуться с неприятными последствиями. Первое, что нужно сделать в такой ситуации – воспользоваться силиконовой смазкой. Если после такой операции скрип не исчезнет, то стоит задуматься о качестве и целостности уплотнителей.

Перед приходом зимних холодов каждый водитель должен приобрести специальную силиконовую смазку, предназначенную для обработки уплотнителя дверей. Цены на это средство могут существенно отличаться, но сильно экономить не стоит. Конечно же, можно приобрести смазку, изготовленную не самым известным производителем. Главное, чтобы она обладала высоким качеством и предотвращала примерзание уплотнителя. От целостности этого элемента зависит само уплотнение и комфорт в салоне, поэтому он нуждается в правильном и своевременном уходе.

Восстановление уплотнителей дверей авто понадобится в том случае, если на этих деталях имеются трещины. Об их наличии расскажет легкий писк, который можно услышать при движении на скорости, превышающей 60 км/ч. Чтобы определить состояние этих элементов, необходимо провести следующие тесты:

Защемить бумажную полоску между дверью и кузовом. Это позволит узнать о степени герметичности;
Натереть уплотнитель мелом и закрыть дверь.Затем нужно осмотреть отпечаток.

Ремонт этих элементов неизбежен, если на дне салона появилась вода. Обнаружив такую проблему, следует посетить сервисный центр. Можно пойти более экономным путем и провести ремонт самостоятельно. Прежде чем начать работу, следует проконсультироваться у опытных мастеров или ознакомиться с информацией, размещенной в Интернете.

Ремонт уплотнителя двери автомобиля своими руками

На первом этапе необходимо осмотреть дренажные отверстия, расположенные на дверях машины. Иногда происходит так, что при проведении антикоррозийных работ их случайно изолируют. В этом случае их следует прочистить.

Необходимо помнить, что резиновые уплотнители на различных автомобилях могут отличаться конструктивными особенностями. В большинстве случаев эти трубки изготавливают из губчатой резины. Их соединяют с облицовочным кантом. Последний изготавливают из пластмассы. Его дополняют металлическим каркасом. В губчатой резине производители делают несколько отверстий, расстояние между которыми составляет 20-30 см.

Ознакомившись с конструкцией уплотнителей, можно приступать к их ремонту. На первом этапе следует отделить элемент от двери, используя шпатель. Затем его нужно тщательно осмотреть. Если на детали обнаружены глубокие трещины, следует установить новую. Вполне вероятно, что простой ремонт не порадует хорошим результатом.

В процессе замены элемента необходимо выполнить следующие действия:

Очистить уплотнитель;
Обезжирить поверхности;
Нанести клей.Часто замена уплотнителей осуществляется с использованием клея №88;
Спустя 20 минут следует нанести второй слой клея и плотно прижать уплотнитель.

Автомобиль не стоит использовать в течение 10-12 часов. Это время понадобится для качественного склеивания поверхностей.

Заключение

Несмотря на то, что ремонтирование уплотнителей – довольно простая процедура, она требует соблюдения некоторых правил. Если вы не обладаете необходимыми знаниями или опытом, обратитесь на станцию технического обслуживания. Специалисты мгновенно оценят состояние этих элементов и выполнят необходимые работы.

Не стоит забывать, что от качества и целостности уплотнителей зависит уровень комфорта в салоне транспортного средства. Именно они обеспечивают гидро-, тепло-, а также шумоизоляцию. Кроме того, эти элементы защищают салон от сквозняков, наличие которых не лучшим образом отражается на здоровье водителя и пассажиров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться новостью в соцсетях

Как восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками

Функции уплотнителя двери

Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:

обеспечивается звукоизоляция;
создается дополнительная герметизация;
не повреждается кузов при закрытии/открытии дверей;
отсутствует хлопок при закрывании;
фиксируются кузовные части и во время движения машины снижается тряска;
не просачивается внутрь грязь, влага, пыль;
обеспечиваются теплоизоляция;
ТС защищено от сквозняков;
выполняется защита отдельных элементов кузова: проема, порогов, стойки, крыши от быстрого износа.

Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.

Роль качества изделий

Монтаж и выбор материала

Снимается резинка с автотранспорта.
Вскрывается одна сторона, чтобы показалась внутренняя ниша.
Вытягиваются деформированные трубки.
Жгут закрепляется на конец проволоки, обрабатывается смазкой, протягивается по всей длине конструкции.
Повторяется манипуляция три раза.

Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.

Уход, сезонные рекомендации

Протирание сухой тряпкой повысит срок эксплуатации уплотнителя.
Стоит предотвращать скопления влаги в углах и контролировать этот момент.
Нельзя проводить шлифование детали.
Провисание уплотнителя приводит к примерзанию двери при долгой стоянке машины с выключенным двигателем.
Чтобы потом не восстанавливать фрагмент, для ухода лучше приобретать чистящее средство с тальком.

Ремонт уплотнителей дверей автомобиля – как сделать, что для этого понадобится

Автоинструктор на АКПП в Москве способен научить любого водителя мастерски управлять своим транспортным средством. Однако все же не стоит забывать о том, что автомобиль — это сложная комбинация множества деталей, и со временем многие из них выходят из строя. Помимо хорошего вождения необходимы еще и минимальные навыки ремонтника. Своевременная замена изношенных деталей очень важна, ведь речь идет о транспортном средстве, которому вы доверяете свою жизнь. Сегодня вы узнаете о таком непростом процессе, как замена уплотнителя в дверях автомобиля.

Со временем дверным уплотнителям свойственно изнашиваться. Это приводит к таким нежелательным эффектам, как появление зазоров между дверями и корпусом автомобиля. Как узнать, что пора менять уплотнитель? Во время езды на высокой скорости водитель почувствует дуновение воздуха, проходящего сквозь зазор. Также образование зазоров чревато попаданием в салон автомобиля осадков. Если замечены хотя бы малейшие признаки подобного — это знак, что уплотнитель изношен и не годится для использования и нуждается в замене.

Автоинструктор АКПП Москва советует

Любому автоинструктору с машиной АКПП в столице известно, что уплотняющие «резинки» запросто покупаются в автомагазине. Но каким образом их менять? Эта процедура весьма проста и не потребует особых усилий или навыков. Любой без труда справится с этой нехитрой задачей. Итак, как поменять уплотнитель самостоятельно?

Снимите пластиковую накладку порога.
Аккуратно вынимайте изношенный уплотнитель.
Наденьте новый уплотнитель на отбортовку кузова. Как правило, дополнительных средств фиксации не требуется, так как уплотнители уже идут в продажу со специальным слоем самоклеящейся мастики. Главное, достаточно плотно прижать их. В тех местах, где это позволяет конструкция автомобиля, можно даже слегка постучать по ним с помощью резинового молотка.
Не стоит выбрасывать старую резинку из стыка, ее можно вставить в новый. Резина обычно хорошо режется ножом.
При необходимости часть стального каркаса можно аккуратно вытянуть пассатижами. Затем следует смазать его силиконовой смазкой.
Иногда в верхних углах центральной стойки уплотнитель сминается, когда радиус загиба недостаточен. Этого можно избежать, если заранее в местах сгибов протянуть небольшую резиновую трубочку, не больше десяти сантиметров длиной.

Вначале может показаться, что новый уплотнитель сидит недостаточно хорошо, но со временем ему свойственно обжиматься и принимать более эргономичную форму.

Замена уплотнителя задней и передней двери авто своими руками + Видео

Уплотнители играют важную роль в обеспечении герметизации закрытых дверей автомобиля. Весь если дверь будет закрываться не герметично, в салон будет попадать как излишний воздух в качестве потока, так и самые обычные частицы влаги, которые оседают на стекле, сидения и нарушают общий климат в салоне автомобиля. В этой статье вы узнаете, как производится замена уплотнителя задней и передней двери, а также в каких случаях это делается.

Когда нужна замена уплотнителей?

Уплотнитель представляет собой резиновую ленту, которая одевается на край двери или же на края кузова в том месте, где дверь прижимается к проему. Данная лента может быть не одна, иногда входит в состав сразу двух уплотнителей для усиления герметизирующих свойств.

Роль уплотнителей в автомобилестроении следующая: они обеспечивают герметизацию салона и создают определенный климат в салоне автомобиля. К примеру, при использовании отопителя зимой, нельзя допускать, чтобы тепло выходило за пределы салона.

Такое часто бывает, если один из уплотнителей вышел из строя – в салоне сразу же становится холодно. Проблема же двух уплотнителей мгновенно создает сквозняк в салоне, что пагубно влияет на здоровье всех находящихся в автомобиле. То же самое можно сказать и об использовании уплотнителей в жаркий период. При эксплуатации автомобиля летом мы часто пользуемся кондиционером, что вызывает необходимость удерживать охлажденный воздух в салоне автомобиля. Чтобы не допустить его ухода, необходимо поддерживать уплотнители в хорошем состоянии.

Замена уплотнителей должна производиться в двух случаях: когда они выходят из строя и при сезонном обслуживании. В первом случае неисправность уплотнителей можно определить как визуально, так и по эффекту его плохой работы: при использовании отопителя, салон автомобиля практически не прогревается, то же можно сказать самое при использовании кондиционера.

Определить состояние уплотнителя можно по внешнему виду. Если имеются трещины или рваные места на резине – то уплотнитель необходимо подвергнуть срочной замене. Бывает такое, что резина деформируется со временем и ее выдавливает из посадочного места: уплотнитель провисает и крепится недостаточно эффективно. Таким образом, он не выполняет свои функции надлежащим образом и срочно нуждается в замене.

Что касается сезонного обслуживания, то здесь необходимо заменить более твердую резину уплотнителя на более мягкую. Дело в том, что Зимой свойства обычной резины сильно меняются, и она становится жесткой. При закрывании двери, уплотнитель будет не проминаться, а гнуться, что вызовет появление трещин по всей поверхности резины. Это также нарушает герметичность и ухудшает общее состояние уплотнителя. Мягкий вариант уплотнителя поддерживает не только хорошую герметичность, но и уменьшает ударные нагрузки при закрывании дверей.

Видео — Как поменять уплотнитель форточки двери

Как выполняется замена уплотнителя на авто?

Перед заменой необходимо приобрести изделие. Здесь необходима предельная внимательность. Дело в том, что под каждую модель автомобиля уплотнители изготавливаются индивидуально, а это значит, что нельзя использовать резиновую ленту от другого автомобиля. Важно это помнить при покупке новых уплотнителей!

Немало важный момент касается толщины уплотнителей. Для повышения герметичности их толщина может быть увеличена. Здесь стоит учитывать, что чем выше толщина уплотнителя, тем тяжелее закрыть дверь автомобиля. Если уплотнитель будет иметь слишком большую толщину, то для закрытия двери придется прилагать больше усилий, а это повышает нагрузки на замок механизма. Помните, что при сильном закрывании двери, износ замка серьезно повышается.

Чтобы поменять уплотнители, необходимо снять старые. Для этого найдите конец ленты, и если он имеется, просто тяните за него, чтобы он соскочил с кузова или двери. Если такого конца нет, то его можно создать. Для этого уплотнитель в произвольном месте разрезается ножом, и полученный конец оттягивается рукой в противоположную от кузова сторону. Таким образом, мы избавляемся от старого изделия.

Установка нового уплотнителя производится намного труднее. Дело в том, что его форма подогнана под форму дверного проема и не допускает иной установки, а как известно, резина мягкая и не дает принять уплотнителю правильную форму, что затрудняет выбор места для начала установки. Поэтому вначале приложите уплотнитель к проему с помощью напарника, а затем оденьте ориентировочную часть уплотнителя. Как только она встанет на место, постепенно одевайте уплотнитель на весь проем двери. Старайтесь не надевать все и сразу, здесь важна постепенность. Неправильный монтаж уплотнителя может привести к тому, что вы его попросту растяните или порвете, и тогда вам придется покупать еще одно изделие.

Если другие концы уплотнителя не совпадают с геометрией кузова, значит, вы надеваете его не так. Для этого снимите его в обратной последовательности и попробуйте поставить снова. Данный цикл может повторяться, пока уплотнитель не будет ровно сидеть на всем протяжении двери. Если сделать это не удается, то, наверняка автомобиль уже участвовал в ДТП и геометрия его кузова серьезно нарушена, что создает большие проблемы для монтажа уплотнителя.

После монтажа изделия, проверьте надежность его крепления. При необходимости его нужно прижать в том месте, где оно отошло. Ведь надежность крепления играет очень важную роль в исполнении уплотнителем своей основной функции.

Зимой многие автомобилисты сразу же после замены обрабатывают уплотнители силиконовой смазкой. Делать это рекомендуется в любом случае. Во-первых, так вы сохраните все свойства резины на протяжении всего сезона эксплуатации автомобиля, а во-вторых, таким образом, обеспечивается повышенная герметичность салона. Поэтому, добавляя лишнюю порцию смазки, вы не сделаете ничего плохого.

Видео — Замена дверных уплотнителей ВАЗ 2111

На этом все. Вот так производится замена уплотнителей двери. Надеемся, что эта статья помогла ответить на все интересующие вас вопросы.

Контрольный осмотр автомобиля: Правила проведение ежедневного технического осмотра ТС

18.12.2020

Проверка технического состояния автомобиля перед выездом.

Прежде чем отправиться в дорогу, следует проверить техническое состояние автомобиля. Данная процедура займет немного времени, а по ее окончании вы сможете быть уверены в том, что все агрегаты и системы исправны.

Начните с осмотра места стоянки автомобиля: если на нем обнаружены подтеки масла или иных жидкостей, следует устранить причину течи, проверив герметичность систем и агрегатов автомобиля.

Теперь можно приступать к проверке давления воздуха в шинах. Если оно не соответствует норме, доведите его до нужного значения. При пониженном давлении в шинах увеличивается расход топлива и изнашивается протектор. Разница давления в пределах 0,2—0,3 кгс/см2 может при торможении привести к нежелательному сносу или заносу авто из-за ухудшения параметров его управляемости и плавности хода, а также к преждевременному износу шин. Для их равномерного износа рекомендуется переставлять колеса через каждые 30 000 км пробега.

Все ремонтные работы с колесами следует осуществлять в спецмастерских. После их проведения колеса вам должны отбалансировать. И регулярно проверяйте протектор шин: его износ может привести к аварийной ситуации на дороге.

Периодически проводите в специализированных мастерских балансировку колес и регулировку углов установки передних колес (также через 30 000 км пробега).

Доведите до нормы уровень масла в картере двигателя, если в ходе проверки выявлена его нехватка.

Проверьте уровень масла в коробке передач. Если необходимо, долейте его. Для этого автомобиль необходимо установить на ровную поверхность. Используйте масло той же марки, что вливалось ранее. Не превышайте отметки «МАХ» в картере коробки передач более чем на 5 мм, в противном случае масло будет протекать через сальники и прокладки и к тому же повысится его расход.

Не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа, регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости и в случае необходимости доливайте ее. При доливке используйте ту же марку, что уже находится в бачке.

Если вам приходится слишком часто проводить данную процедуру, то это свидетельствует о неисправности в тормозной системе, которую вы можете устранить самостоятельно (см. специальный раздел книги) или же посредством обращения к специалистам. Чтобы в дальнейшем избежать данных проблем, своевременно проводите полную замену тормозной жидкости свежей.

Ее гигроскопичность способствует активному поглощению влаги из воздуха, а это провоцирует появление на тормозных деталях коррозии и, что еще хуже, может привести к аварийной ситуации на дороге: при очередном интенсивном торможении у автомобиля просто откажут тормоза.

Проверку работы системы тормозов проводите на стоящем автомобиле. Для этого нажмите педаль тормоза и обратите внимание на сопротивляемость: если она нарушена и педаль без усилий с вашей стороны провалилась до пола, это свидетельствует о неисправности тормозной системы. Выезд на таком автомобиле категорически запрещен!

Слитую из системы тормозную жидкость не следует использовать повторно, поскольку она насыщена влагой и воздухом и загрязнена. При работе с ней соблюдайте особую осторожность: тормозная жидкость токсична.

Проконтролируйте работу стояночного тормоза. Если при поднятии рычага до упора вами насчитано более восьми щелчков, тормоз необходимо отрегулировать.

Проверьте работу омывателей и очистителей стекол. Летом заливайте в бачок омывателя чистую воду, а зимой – специальную незамерзающую жидкость. Если уровень жидкости внутри бачка опустился ниже отверстия заборника насоса, пользоваться омывателем не следует, так как это приведет к выходу из строя его электродвигателя.

Проведите проверку контрольно-измерительных приборов, поворотных указателей, фар и задних фонарей. При обнаружении неисправностей устраните их. Проверьте заодно и звуковой сигнал.

Контрольный осмотр автомобиля в пути

Контрольный осмотр автомобиля в пути производится с целью предупреждения и своевременного устранения выявленных неисправностей.

Обычно в пути техническое состояние автомобиля проверяется по показаниям контрольно-измерительных приборов и тщательным осмотром автомобиля на привалах и остановках.

Контрольный осмотр выполняется сразу после остановки автомобиля. При этом рекомендуются следующие объем и последовательность выполняемых работ.

1.‘Проверить на ощупь; степень нагрева ступиц колес и тормозных барабанов, карданных шарниров, картеров коробки передач (делителя) , раздаточной коробки и ведущих мостов. При этом нагрев считается нормальным, если он не вызывает ощущения ожога ладони руки.

2. Очистить при необходимости от грязи, снега номерные и опознавательные знаки, стекла заднего фонаря с подфарниками, габаритных огней, ветровые стекла и стекла дверей кабины.

3. Убедиться в отсутствии течи масла, топлива, охлаждающей, тормозной и амортизаторной жидкостей.

4. Проверить уровень масла в картере двигателя, охлаждающей жидкости в радиаторе и топлива в баке.

5. Проверить наличие и затяжку гаек крепления колес, состояние покрышек, рессор, крепление амортизаторов, состояние и наличие шплинтов в соединениях тяг рулевого управления и привода тормозов, величину давления воздуха в шинах колес (при необходимости довести до нормы).

6. Убедиться в исправности стоп-сигнала и заднего фонаря, а также проверить крепление замков бортов и исправность тягово-сцепного прибора, крепление груза и техническое состояние прицепа.

Неисправности, обнаруженные контрольным осмотром, необходимо устранить самостоятельно или с привлечением средств технической помощи.

Ежедневное техническое обслуживание автомобиля

Ежедневное техническое обслуживание является основным видом ухода за автомобилем. Оно проводится после возвращения в парк с целью подготовки автомобиля к предстоящему рейсу. При выполнении ежедневного технического обслуживания рекомендуется проделать следующее: .

1. По возвращении автомобиля из рейса необходимо сразу же проверить нагрев ступиц колес, тормозных барабанов, картеров коробки передач (делителя), раздаточной коробки, ведущих мостов и при обнаруя!ении увеличенного их нагрева найти и устранить причины самостоятельно или с помощью специалистов на пункте технического обслуживания.

2. Внешним осмотром убедиться в отсутствии повреждений кузова, кабины, дверок, фар, подфарников, задних фонарей, номерных знаков, а также подтеканий топлива, масла, охлаждающей, тормозной и амортизаторной жидкостей, утечки воздуха из пневмосистемы. Следы подтеканий легче обнаружить перед мойкой автомобиля на запыленных агрегатах или узлах автомобиля. Эти следы являются внешними признаками неисправностей автомобиля, которые необходимо обнаружить и устранить.

3. Проверить количество топлива в баке, уровёнь масла в картере двигателя и бачке гидроусилителя рулевого привода, охлаждающей жидкости в радиаторе или расширительном бачке и дозаправить до нормы. Необходимо иметь в виду, что заправку топливных баков следует производить, не ожидая их охлаждения; в противном случае может конденсироваться вода, что нарушит, работу двигателя.

4. Очистить автомобиль от грязи, пыли, снега, при необходимости вымыть, Протереть стекла, оперение, фары, подфарники, номерные и опознавательные знаки. Мыть ходовую часть снизу следует концентрированной струей, чтобы сбить засохшие куски грязи, а мойку стекол, кабины, капота, крыльев производить рассеянной струей. При мойке двигателя не допускать попадания воды на приборы электрооборудования. Двигатель следует мыть только теплой водой под. небольшим давлением и затем тщательно протереть приборы системы зажигания.

5. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение ремней привода вентилятора, генератора, насоса гидроусилителя рулевого привода. Слабое натяжение ремней вызывает соответственно перегрев двигателя, недоза-рядку аккумуляторных батарей, снижение эффективности работы компрессора и насоса гидроусилителя.

6. Если автомобиль работал в сильно запыленной местности, то следует снять воздушные фильтры двигателя и компрессора, разобрать, промыть их детали и заменить масло, установив требуемый уровень.

7. Проверить величину люфта рулевого колеса (у автомобилей с гидроусилителем рулевого привода эту операцию следует производить при работающем двигателе), надежность крепления сошки, тяг рулевого управления, привода тормозов и педали сцепления, слить конденсат из воздушных баллонов (сливать только при наличии воздуха в системе).

8. Проверить состояние и работу тормозов, рулевого управления, приборов освещения, сигнализации и стеклоочистителей.

9. Проверить надежность крепления аккумуляторных батарей, протереть их от пыли, проверить соединение проводов на клеммах.

10. Проверить состояние карданных валов, крепление Их фланцев и состояние рессор, амортизаторов, буксирного тягово-сцепного прибора.

11. Проверить состояние покрышек, давление воздуха в шинах и затяжку гаек крепления колес.

12. Смазать узлы и механизмы автомобиля в соответствии с картой смазки.

13. Проверить наличие, состояние и укладку троса лебедки, шанцевого инструмента, инструмента водителя, запасного колеса, принадлежностей, табельного имущества и средств повышения проходимости. Если при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию производились регулировочные работы либо замены деталей, связанные с разборкой агрегата, то по окончании этих работ необходимо обязательно проверить автомобиль в движении.‘При коротком пробеге автомобиля проверяется работа двигателя на всех режимах, работа рулевого управления, эффективность действия тормозов, выявляется, нет ли посторонних стуков и увеличенных шумов.

При эксплуатации автомобиля в особых условиях (горных районах, пустынно-песчаных местностях) необходимо выполнить дополнительно работы в соответствии с требованиями инструкции по техническому обслуживанию для этих условий.

Что проверяют, на что смотрят при техосмотре автомобиля

Каждый автовладелец обязан на регулярной основе проводить технический осмотр своего автомобиля, в установленные законодательством сроки. Часто клиенты станций обслуживания обращаются в мастерские для проведения ТО без понимания что проверяют на техосмотре и как следствие, получают либо неверно составленный документ либо счёт на оплату услуг с завышенной стоимостью.

Общие правила проведения

Процедура и то, что проверяют на ТО в Российской Федерации строго регламентируется действующим законодательством.

Технический осмотр проводится для всех транспортных средств, которые зарегистрированы на территории государства, за исключением:

легковых автомобилей возрастом моложе 3 лет;
прицепов;
мопедов.

Сроки прохождения ТО:

легковые машины проходят процедуру один раз в 2 года, если с момента выпуска прошло 3-7 лет, и 1 раз в год, для транспортных средств, которые старше;
грузовые машины с максимальной допустимой нагрузкой на все оси более 3,5 тонн – ежегодно;
контроль транспортных средств, оборудованных специальными звуковыми и световыми приборами каждый год;
специализированные учебные транспортные средства – раз в год.

Нарушение стандартов прохождения техосмотра ведёт за собой наложение штрафов на владельца машины.

Провести ТО транспортного средства можно на любой сертифицированной для таких процедур станции технического обслуживания, в том числе у официальных дилеров или в мультибрендовых компаниях, независимо от их организационно-правовой формы. В результате проверки на руки владельцу транспортного средства выдаётся диагностическая карта.

Всего подготавливается 2 бумажных бланка: для водителя и эксперта, и 1 электронный, который размещается в специальную всероссийскую базу и его всегда можно посмотреть.

В документе отражаются:

присвоенный уникальный номер самого бланка;
полные сведенья о транспортном средстве;
таблица с теми характеристиками, что специалисты смотрят на техосмотре автомобиля, в ней проставляются отметки об отсутствии или наличии отклонений от допустимого значения.

У СТО должно быть свидетельство аккредитации, которое выдано Российским Союзом автостраховщиков. Документ, оформленный у лиц не имеющих соответствующего аттестата, не признаётся страховыми компаниями и государственными органами.

Какие этапы проверки проходит ТС

При проведении техосмотра автомобиля работы проводятся в 2 этапа: на первой стадии эксперт делает визуальный осмотр основных компонентов транспорта, а на второй проходят процедуры с использованием специального диагностического оборудования (стендов).

Что проверяют при визуальном техосмотре автомобиля интересует владельцев не меньше стендового анализа, поскольку именно на этом этапе нередко возникают причины для отказа в разрешении на последующую эксплуатацию ТС.

Процедура включает в себя следующие этапы:

Соответствие автомобиля заводской комплектации. На транспортном средстве должны быть установлены все узлы, которые предусмотрены технической книжкой конкретной модели. В 2018 году законодательство чётко оговаривает, что нельзя оборудовать машину частями от других моделей и марок, например, сидения на ВАЗ от иномарки или более удобное рулевое колесо.
Наличие ремней безопасности, а также отсутствие повреждений на них. Запрещено, снимать указанные средства безопасности и ставить заглушки на места их фиксации.
Присутствие аптечки. Несмотря на то что законодательно наличие медицинского атрибута перестало быть критичным его присутствие по-прежнему рекомендовано.
Наличие огнетушителя, который соответствует нормам. Это означает, что средство пожарной безопасности должно не только присутствовать, но и быть заправленным. Каждые 2 года агрегат нужно возить на дозаправку и перепломбировку в специализированных учреждениях, с внесением соответствующей отметки на наклейке.
Укомплектованность автомобиля запасным колесом в состоянии пригодном для экстренной эксплуатации.
Размещение в машине знаков аварийной остановки, соответствующих последнему утверждённому компетентными органами образцу.
Комплектность, работоспособность и соответствие всех осветительных приборов. Автомобилистам запрещено устанавливать фары, поворотные и тормозные огни тех типов, которые не предусмотрены заводом производителем, а также наклеивать на них популярные элементы апгрейда (реснички, кошачий глаз и прочее).
Проверка работоспособности звукового сигнала. Несмотря на то что без уважительной причины использовать устройство нельзя, оно должно быть исправно на случай чрезвычайной ситуации на дороге.
На моделях, которые предполагают возможности буксировки проверяется наличие и исправность тягово-прицепного устройства.
Комплектность зеркал заднего вида, правильность их установки и отсутствие модификаций.
Исправность замков и блокирующих систем на дверях, багажнике и капоте транспортного средства.
Соответствие количества техжидкостей, требуемого для безаварийной эксплуатации.
Проверка стёкол. В ходе осмотра специалист делает заключение о том, допустима ли применяемая тонировка (если она выполнена) значение светопропускной способности не может превышать 70% для всех стёкол и 75% для лобового. А также не допускается наличие видимых физических повреждений лобовика по водительской стороне, которое может препятствовать обзорности и вызвать ДТП.
Наличие и исправность солнцезащитных козырьков и брызговиков.
Правильность установки номерного знака на автомобиле и его соответствие государственным стандартам. Некоторые автолюбители заказывают в коммерческих компаниях дубликаты с корректировками внешнего вида элемента, что также запрещается правилами дорожного движения.
Размещение на транспортном средстве наклеек с предупреждениями. При использовании шипованной резины должен быть установлен предупреждающий треугольник с буквой «Ш» внутри, и восклицательный знак в такой же огранке при эксплуатации машины водителям со стажем менее 2 лет.
Отсутствие лишних оповещений. Букву «У» разрешается применять только на специальных учебных автомобилях, а излюбленная «Туфелька», вообще, считается недопустимым предупреждением на автомобиле.

Несоответствие даже одного из указанных параметров позволяет эксперту запретить эксплуатацию транспортного средства.

Безусловно, переоборудование автомобиля возможно провести в рамках закона, но для этого необходимо получить специальное разрешение и внести указанные изменения в технический паспорт, особенно часто такие корректировки встречаются при установке ГБО.

Детальный осмотр

Отличается второй этап техосмотра автомобиля тем, что проверяют все узлы и агрегаты с помощью инструментальной работы и использования диагностического стенда.

В итоге специалист должен получить полную картину по следующим участкам:

Фары и другие осветительные приборы. На этом этапе измеряется угол наклона и регулировка устройств. Полученное значение должно соответствовать утверждённым стандартам.
Стеклоочистительные элементы и стеклоомыватели. Специалист должен не только проверить их наличие, но и то, насколько они способны выполнять свои функции.
Состояние шин автомобиля и колёс в целом. Эксплуатация автомобиля с порезами, шишками, нарушениями крепления, отсутствием болтов и гаек, предусмотренных конструкцией и следами повышенного износа (видны нити корда, меньше нормы или полностью отсутствует рисунок протектора, прослеживается расслоение каркаса) строго запрещена, данное требование установлено в правилах дорожного движения. Также нельзя эксплуатировать транспорт при использовании резины разного типа, размера и с несоответствующим видом рисунка протектора.
Состояние узла рулевого управления. В зависимости от транспортного средства проверяется работа гидроусилителя (если модель ТС предполагает его наличие) и соответствие допустимого уровня люфта (для автомобилей до 3,5 т и легковых значение не может превышать 10%).
Тормозная система автомобиля. Специалист проверяет эффективность торможения, в том числе экстренного и замеряет тормозной путь автомобиля.
Проверка двигателя в том числе и с использованием компьютерной диагностики.
Анализ выхлопных газов. Содержание вредных веществ не должно превышать допустимой нормы.

При выявлении любой неисправности, даже самой незначительной, по мнению автомобилиста, транспортное средство считается не прошедшим техосмотр.

Что делать, если ТО не пройдено

Если прохождение процедуры технического осмотра закончилось отрицательным результатом, за автовладельцем сохраняется право на бесплатную повторную диагностику на той же станции, где было пройдено первое до истечения 20 дней.

Для повторного прохождения нужно:

полученная диагностическая карта;
паспорт гражданина РФ;
техпаспорт на автомобиль;
доверенность (если обращается не владелец по техпаспорту).

Все замечания эксперта должны быть полностью устранены до повторного обращения на станцию. Если повторно будут выявлены нарушения, за очередную дополнительную проверку придётся платить.

В случае смены СТО для повторного прохождения технического осмотра автомобиля оплатить стоимость услуги придётся в полном объёме, независимо от устранения неисправностей.

Своевременное прохождение технического осмотра позволяет автовладельцу чувствовать себя увереннее за рулём, осознавая, что машина в пригодном для эксплуатации состоянии. До недавнего времени функцию по диагностике выполняли сотрудники ГИБДД. У многих участников дорожного движения было скептическое отношение к её результатам, после передачи этой функции частным предприятиям многие убедились, что качество осмотра стало выше.

Post Views: 1

Порядок проверки технического состояния двигателя и его систем

Перед заездом транспортного средства в помещение диагностической станции следует выполнить подготовительные и контрольные операции в указанном порядке:

Определить тип двигателя проверяемого транспортного средства.
Если транспортное средство оборудовано газовой установкой, произвести дополнительные операции:

проверить наличие у владельца транспортного средства всех необходимых документов (акта выдачи (диагностирования) транспортного средства, акта освидетельствования газового баллона (баллонов), свидетельства об обучении)
перевести двигатель транспортного средства в режим работы на газовом топливе, обеспечить работу двигателя в этом режиме на холостом ходу в течение не менее 3 мин
проверить с помощью прибора для проверки утечек герметичность газовой системы питания; при этом особое внимание следует уделить наполнительному вентилю, запорной арматуре, фиттингам и соединениям. При обнаружении утечек дальнейшую проверку технического состояния не проводить, двигатель заглушить и отбуксировать транспортное средство на стоянку для неисправных транспортных средств, соблюдая меры предосторожности
при отсутствии утечек перекрыть запорную арматуру газового оборудования и перейти на работу двигателя на жидком топливе. При этом следует выработать весь газ, находящийся в системе, до остановки двигателя

Прогреть двигатель транспортного средства до рабочей температуры охлаждающей жидкости или моторного масла (для двигателей с воздушным охлаждением), указанной в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Обеспечить заезд транспортного средства в помещение диагностической станции.

После установки транспортного средства на соответствующие пост диагностической линии необходимо выполнить операции в указанной последовательности:

Проверить техническое состояние элементов системы выпуска отработавших газов при работающем двигателе. При обнаружении негерметичности системы проверку экологических показателей отработавших газов не проводить. Оценить надежность крепления и подвешивания элементов системы выпуска отработавших газов, а также наличие и правильность установки соединений трубопроводов системы.
При необходимости проверить комплектность и соответствие системы вентиляции картера.
Проверить техническое состояние элементов системы питания и убедиться в отсутствии утечек топлива. При проверке определить: наличие крышки горловины топливного бака, надежность и герметичность ее закрытия; надежность крепления и отсутствие внешних повреждений топливного бака, трубопроводов топливной системы, кронштейнов фильтров и топливных насосов; наличие и состояние фиттингов и хомутов, соединяющих элементы топливных магистралей; состояние гибких шлангов топливной системы — отсутствие повреждений, не предусмотренных конструкцией транспортного средства контактов их с элементами шасси или двигателя. При обнаружении утечек топлива проверку экологических показателей отработавших газов транспортного средства не проводить, двигатель заглушить и отбуксировать транспортное средство на стоянку для неисправных транспортных средств, соблюдая меры предосторожности.
При отсутствии утечек газа осмотреть элементы системы питания сжиженным или сжатым газом в следующем порядке:

проверить наличие на газовых баллонах клейма предприятия-изготовителя и нанесение даты последнего и следующего периодического освидетельствования. Оценить надежность крепления баллонов, их окраску и убедиться в отсутствии повреждений
определить надежность соединений трубопроводов и фиттингов системы питания, отсутствие не предусмотренных конструкцией транспортного средства контактов трубопроводов и гибких шлангов с элементами рамы или шасси
осмотреть краны, клапаны, редукторы и другие элементы системы питания на предмет отсутствия внешних повреждений и надежность крепления

Проверить экологические показатели бензинового двигателя и сравнить с нормативными в следующем порядке:

установить рычаг переключения передач (селектор) в нейтральное положение, затормозить транспортное средство стояночным тормозом и заглушить двигатель
подготовить газоанализатор к работе согласно руководству по эксплуатации
подключить датчик оборотов к двигателю и газоанализатору
установить на выпускную трубу транспортного средства устройство для отвода отработавших газов
установить пробоотборный зонд газоанализатора в отверстие для введения зонда, расположенное в устройстве для отвода отработавших газов, на глубину не менее 300 мм от среза выхлопной трубы
убедиться, что отключены все обогатительные устройства двигателя
запустить двигатель, установить частоту вращения коленчатого вала на уровне ппов и обеспечить его работу в этом режиме не менее 15 с
установить минимальную частоту вращения (пт1п) вала двигателя и не ранее чем через 20 с измерить содержание оксида углерода и углеводородов
установить повышенную частоту вращения вала двигателя, равную ппов, и не ранее чем через 30 с измерить содержание оксида углерода и углеводородов
извлечь пробоотборный зонд из отверстия для введения зонда, снять устройство для отвода отработавших газов с выпускной трубы глушителя, отсоединить датчик оборотов от двигателя

Проверить дымность дизельного двигателя и сравнить с нормативной в следующем порядке:

установить рычаг переключения передач (селектор) в нейтральное положение, затормозить транспортное средство стояночным тормозом и заглушить двигатель
подготовить дымомер к работе согласно руководству по его эксплуатации
подключить датчик оборотов к двигателю и дымомеру
подключить датчик температуры двигателя путем помещения его через отверстие, предназначенное для масляного щупа, в поддон картера двигателя до погружения в находящееся там моторное масло
установить пробоотборное приспособление к выпускной трубе транспортного средства. Трубка пробоотборника должна быть обращена открытым концом навстречу потоку отработавших газов и располагаться (по возможности) в направлении оси выпускной трубы или удлинительного патрубка, где распределение отработавших газов является наиболее равномерным. Трубку рекомендуется заглублять в выпускную трубу на расстояние, равное не менее чем утроенному диаметру выпускной трубы. Соединительные патрубки между пробоотборным приспособлением и дымоме- ром должны иметь длину (2,5 ± 0,5) м, устанавливаться (по возможности) с подъемом от места отбора пробы до дымомера и не иметь резких перегибов
установить на выпускную трубу транспортного средства устройство для отвода отработавших газов. При установке следует учитывать, что температура отработавших газов на выходе из выпускной трубы в процессе проведения измерений может достигать 400 °С, поэтому при использовании устройства для отвода отработавших газов, не рассчитанного на такой нагрев, следует применять специальную эжекционную насадку, понижающую температуру отработавших газов в устройстве
запустить двигатель и отключить устройство, предназначенное для пуска холодного двигателя
при работе двигателя в режиме холостого хода при минимальной частоте вращения быстрым (но не резким) нажатием до упора на педаль управления подачей топлива установить максимальную частоту вращения до включения регулятора. Затем отпустить педаль до установления минимальной частоты вращения. Этот процесс повторить не менее шести раз
при каждом последующем свободном ускорении зафиксировать максимальную дымность до получения устойчивых значений. Измеренные значения считаются устойчивыми, если четыре последовательных значения располагаются в зоне 0,25 м»1 и не образуют убывающей последовательности. Результатом измерения считается среднее арифметическое четырех значений
выдержать паузу не менее 60 с после проверки в режиме свободного ускорения, после чего (при необходимости) провести проверку в режиме максимальной частоты вращения. Для этого нажать педаль до упора и зафиксировать ее в таком положении, установив максимальную частоту вращения. Измерить дымность не ранее чем через 10 с после впуска отработавших газов в прибор
заглушить двигатель, отсоединить устройство для отвода отработавших газов и пробоотборное приспособление от выпускной трубы глушителя, отключить датчик оборотов от двигателя, вынуть датчик температуры из поддона картера и вставить масляный щуп на место

Просмотреть полученные результаты измерений и завершить измерения согласно требованиям программного обеспечения диагностических приборов.

Методика обучения экипажей в проведении контрольного осмотра машин

ВОПРОС №1

В зависимости от объема и сроков проведения работ техническое обслуживание автомобилей подразделяются на следующие основные виды:

-контрольный осмотр;

-ежедневное техническое обслуживание;

-техническое обслуживание №1;

-техническое обслуживание №2;

-сезонное обслуживание.

Для автомобилей находящихся на ДХ или с ограниченным расходом моторесурсов предусматривается регламентированное техническое обслуживание.

Кроме основных видов обслуживания в Вооруженных силах предусмотрены работы по уходу за машинами в парко-хозяйственные дни, при содержании машин на хранении, в часы ухода за техникой, отведенные распорядком дня, при выполнении регламентированных работ с оборудованием, установленным на шасси автомобиля.

ВОПРОС №2

Контрольный осмотр выполняется перед выходом автомобиля из парка, на остановках и привалах, перед преодолением водной преграды и после ее преодоления. В парке контрольный осмотр проводится на стоянке с целью проверки технической готовности машины перед выполнением задач. КО в пути предназначен для проверки состояния агрегатов и механизмов ,крепления грузов.

При КО перед выходом из парка необходимо осмотреть автомобиль снаружи (кабину, оперение, платформу, двигатель, трансмиссию, ходовую часть) с целью обнаружения повреждений, при необходимости очистить его от пыли или снега, протереть стекла кабины , приборы освещения и световой сигнализации, номерные знаки, проверить действие замков кабины и бортов грузовой платформы, а при наличии прицепа – надежность сцепки, убедиться в надежном креплении колес.

Проверить наличие топлива в баках, уровень масла в картере двигателя, уровень жидкости в СО и при необходимости долить. Пустить двигатель и прогреть его до температуры не менее 60 градусов. Во время прогрева двигателя проверить: нет ли течи топлива из системы питания, течи масла , течи охлаждающей жидкости; нет ли течи тормозной жидкости или утечки воздуха из тормозной системы; исправны ли приборы , фары, подфарники, задние фонари, звуковой сигнал и стеклоочистители. Прослушать прогретый двигатель при различной частоте вращения коленчатого вала и проверить его работу по установленным на щитке КИП. На автомобилях открыть шинные краны, проверить давление воздуха в шинах и при необходимости довести до нормы. Проверить комплектность, исправность и укладку водительского и шанцевого инструмента. Состояние и крепление оборудования для перевозки личного состава. На ходу автомобиля проверить легкость переключения передач, исправность рулевого управления, надежность действия тормозов, работу сцепления, раздаточной коробки и ведущих мостов.

При контрольном осмотре в пути сразу после прекращения движения необходимо проверить на ощупь нагрев ступиц колес, тормозных барабанов, картеров коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов. После этого проверяется, нет ли подтекания топлива, масла, охлаждающей жидкости из агрегатов и систем автомобиля, уровень ОЖ в радиаторе и уровень масла в картере двигателя, при необходимости производится их доливка.

Внешним осмотром проверяется состояние шин, наличие и надежность гаек крепления колес, а также давления воздуха в шинах по их осадке; протираются стекла фар. кабины, подфарников, номерные знаки. Проверяется надежность крепления и правильность размещения груза, а также надежность замков бортов платформы. При наличии прицепа проверяется состояние тягово- сцепного устройства, надежность сцепки с автомобилем; надежность крепления колес, рессор и давление воздуха в шинах колес прицепа.

Перед преодолением водной преграды производится осмотр автомобиля с целью проверки готовности к движению на воде. Кроме того , если вода доходит до лопастей вентилятора, необходимо:

-перед переездом брода установить давление в шинах 100-50 к Па соответственно плотности прибрежного грунта;

-отключить вентилятор ослаблением натяжения приводного ремня;

-закрыть кран на трубке вентиляции картера двигателя.

После преодоления водной преграды производится КО автомобиля с целью проверки готовности машины к дальнейшему движению.

Как осмотреть подержанный автомобиль

Главная »Как осмотреть подержанный автомобиль

Обновлено: 22 января 2020 г.

Рынок подержанных автомобилей полон отличных вариантов. У всех подержанных автомобилей есть недостатки или проблемы; некоторые из них незначительны, а других следует избегать.

Состояние масла на щупе может многое сказать.

Незначительные недостатки — это те, которые не влияют на безопасность или надежность автомобиля и могут быть исправлены.Примеры включают изношенные шины, незначительные проблемы с подвеской и тормозами, царапины, вмятины и т. Д. Обозначение всех мелких дефектов может помочь вам в заключении сделки. Вы можете попросить продавца устранить проблему или соответственно снизить цену.

Следует избегать использования подержанного автомобиля, если вы заметили признаки серьезной проблемы.

Этот автомобиль был затоплен.

Основные проблемы включают серьезное повреждение ржавчины, повреждение рамы (в грузовике), проблемы с двигателем или трансмиссией, дым из выхлопной системы, электрические проблемы, предыдущие аварии, повреждение от наводнения, отсутствие технического обслуживания или все, что делает автомобиль небезопасным или может потребовать дорогостоящего ремонта. .Мы написали это руководство, чтобы помочь вам распознать признаки потенциальных проблем и принять более обоснованное решение.

Что может понадобиться при проверке автомобиля с пробегом

Хорошая идея — попросить друга помочь вам осмотреть машину, рассмотреть все «за» и «против» и принять правильное решение.

Устранены повреждения ржавчины.

Небольшой магнит может оказаться полезным для обнаружения отремонтированных пятен ржавчины. Вам также может понадобиться бумажное полотенце для проверки моторного масла и USB-кабель или компакт-диск для проверки аудиосистемы.Если вы используете детское сиденье, рекомендуется взять его с собой, чтобы проверить, подходит ли оно. Изучение надежности и общих жалоб на марку, модель и год выпуска поможет вам узнать о проблемах, которых можно ожидать в будущем, а также о том, на что следует обращать внимание при проверке автомобиля.

Первый этап: проверка на признаки аварийного ремонта и ржавчины

Дверь перекрашена, цвет не совпадает.

Посмотрите на автомобиль издалека, чтобы заметить разницу в цвете между разными панелями. Передняя дверь автомобиля на фото перекрашена. Возможно, повреждение было незначительным, но на качественный ремонт не похоже.
Отметьте любые обнаруженные дефекты: трещины на лобовом стекле, вмятины, поврежденные линзы, поцарапанные диски и т. Д.

Проверить внешние линии и отражение

Посмотрите на внешние линии.Автомобиль справа после ДТП имеет некоторую волнистость.

Посмотрите вдоль стороны автомобиля. Внешние линии кажутся прямыми? Посмотрите на отражение, вы сможете увидеть разницу в текстуре краски или «волнистость», которые могут быть свидетельством предыдущего ремонта кузова. Проверьте, все ли двери открываются и закрываются плавно. Водительская дверь провисает или люфт петель открывается? Все ли панели кузова выстроены в линию? Посмотрите внимательно и сравните текстуру краски на разных панелях.Чтобы помочь вам, мы написали отдельную статью на эту тему и включили еще много примеров с фотографиями: Как определить признаки аварийного ремонта, ржавчины или покраски при проверке подержанного автомобиля.

Реклама — продолжить чтение ниже

Проверить лобовое стекло

Трещины от этого чипа могут распространиться позже

Проверьте лобовое стекло и обратите внимание на сколы, царапины или другие повреждения.При вождении ночью царапины будут вызывать блики. Некоторые сколы и звездообразные трещины, если они достаточно большие, могут привести к тому, что автомобиль не пройдет проверку безопасности. Замена лобового стекла стоит от 320 долларов США на ветровое стекло вторичного рынка до более 1000 долларов США с использованием OEM-детали.

Проверить датчики в лобовом стекле

У этого автомобиля есть передняя камера и датчик дождя, прикрепленный к лобовому стеклу.

В автомобилях с расширенными функциями безопасности, такими как предупреждение о выезде с полосы движения или предупреждение о фронтальном столкновении, датчики могут быть прикреплены к лобовому стеклу.При замене лобового стекла может потребоваться повторная калибровка некоторых датчиков (например, камеры переднего обзора). Остерегайтесь следов взлома (клей, сломанные крышки, царапины) вокруг датчиков; это может указывать на замену лобового стекла. Если это не было сделано должным образом, у автомобиля могут возникнуть проблемы с системами безопасности, работающими с этими датчиками.

Проверить диски

Некоторые низкопрофильные диски на вторичном рынке легко гнутся.

Некоторые легкосплавные диски, подобные изображенному на этой фотографии, легко гнутся после удара о выбоину. Изогнутое место могло быть внутри. Единственный способ уловить это — во время осмотра перед покупкой, когда автомобиль поднимается на подъемник. Погнутый обод может вызвать вибрацию на шоссе. Замена такого обода может быть дорогостоящей.

Проверить дату изготовления шин

Эта шина была изготовлена на 19 неделе (май) 2013 года.

Каждая шина имеет номер или код DOT. Последние 4 цифры кода DOT показывают дату изготовления шины. Если шина очень старая (более 6-7 лет), даже если протектор в хорошем состоянии, возможно, потребуется заменить ее, так как резиновый материал шины со временем разрушается.

Проверить износ протектора шины

Новая шина по сравнению с изношенной

Шины выглядят изношенными? На боковой стенке есть трещины, порезы, пузыри или другие повреждения? Шины с повреждением боковины подлежат замене.Следите за неравномерным износом; это может быть признаком проблем с подвеской или регулировкой углов установки колес.

Шина на верхнем изображении почти новая. Новые шины имеют глубину протектора от 10/32 «до 11/32» и могут служить на пробеге до 40 000 миль. Шина на нижнем фото может пройти проверку на безопасность, но изношена примерно до 4/32 дюйма, что означает, что этому автомобилю скоро потребуются новые шины. Посмотрите на индикатор износа. Набор шин, в зависимости от размера а замена бренда стоит от 400 до 1400 долларов.Низкопрофильные 18-дюймовые и более крупные шины стоят дороже. Шины Run-Flat тоже стоят дорого. Вы можете посмотреть цены на TireRack.com.

Все ли шины одной марки? Если на автомобиле установлены дорогие шины премиум-класса ( например, Michelin), это знак того, что предыдущий владелец не возражал тратить деньги на поддержание автомобиля в отличной форме.Соответствует ли размер шин размеру, указанному на наклейке на шинах?

Визуальный осмотр под капотом

Утечка охлаждающей жидкости из трещины в радиаторе.

Перед проверкой под капотом убедитесь, что двигатель выключен, трансмиссия находится в парковочном положении и стояночный тормоз включен.
Обратите внимание на:
• Утечки (избегайте автомобиля, если заметите серьезные утечки).
• Запах пригоревшего масла или антифриза (избегать автомобиля).
• Все, что указывает на то, что автомобиль не обслуживался регулярно.
• Признаки небрежного ремонта (избегайте автомобиля).
• Модификации, предполагающие, что автомобиль участвовал в гонках или иным образом злоупотребляли.
Если моторный отсек выглядит чистым, это не означает, что в нем нет утечек или других проблем.Перед выставлением автомобиля на продажу дилеры часто моют двигатель шампунем. Остерегайтесь протечек под автомобилем. Подробнее: Признаки проблем с двигателем при покупке подержанной машины.

Как выглядит аккумулятор?

Аккумулятор на фото слева выглядит корродированным. На правом фото показан аккумулятор, который недавно был отремонтирован.

Состояние аккумуляторной батареи является одним из показателей уровня технического обслуживания автомобиля.Клеммы аккумулятора выглядят корродированными или недавно обслуживались? Если батарея выглядит старой, скоро ее нужно будет заменить. Срок службы автомобильного аккумулятора обычно составляет 5-7 лет. Батарейки меньшего размера служат 3-4 года. Вы можете запросить проверку емкости аккумулятора (ток холодного пуска) во время осмотра перед покупкой.

Проверить уровень и состояние моторного масла

Состояние масла на щупе может многое сказать.

Если вам неудобно проводить эти тесты, оставьте их механику. Убедитесь, что двигатель выключен и стояночный тормоз включен. См. Инструкции в руководстве по эксплуатации автомобиля. Найдите щуп для измерения уровня моторного масла. Обычно на нем есть яркая ручка с надписью «Моторное масло». Вытяните масляный щуп и проверьте уровень и состояние масла. Если масло выглядит очень грязным и уровень масла низкий, это означает, что двигатель либо потребляет масло, либо его плохо обслуживают.Проверьте состояние самого щупа; если он покрыт черными отложениями, как тот, что на фото без масла, это также признак неисправности двигателя. Если масло на щупе отсутствует или очень мало, или охлаждающая жидкость смешана с маслом, избегайте автомобиля. Подробнее: Признаки проблем с двигателем при покупке подержанной машины.

Проверить трансмиссионную жидкость

В этой машине трансмиссионная жидкость выглядит немного темноватой, но все же чистой.Уровень ОК

Если в автомобиле есть щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости (на многих современных автомобилях его нет), проверьте состояние трансмиссионной жидкости. Чтобы лучше видеть, капните немного жидкости на белое бумажное полотенце. Трансмиссионная жидкость должна быть чистой и прозрачной. Если трансмиссионная жидкость выглядит очень грязной или имеет запах гари, это признак чрезмерного износа трансмиссии. См .: Как проверить трансмиссионную жидкость.

Остерегайтесь признаков небрежного ремонта, измененной проводки

Остерегайтесь небрежного ремонта

Если что-то выглядит не на своем месте или отсутствует, заподозрите небрежный ремонт.Болт на фото явно смотрится не к месту. В этом месте должна была быть опора двигателя, но ее нет. На качественный ремонт это не похоже. Посмотрите еще два примера некачественного ремонта: неаккуратная проводка, устранение течи в крышке клапана.

Проверьте номер VIN и дату изготовления

Автомобиль модели 2007 года выпуска, но построен в декабре 2006 года.

Сфотографируйте или запишите номер VIN.Вы можете найти номер VIN в левой нижней части лобового стекла или на наклейке производителя. Посмотрите, где находится наклейка VIN. Вам понадобится номер VIN, чтобы проверить записи истории автомобиля или если есть какие-либо неотремонтированные отзывы. Убедитесь, что номер VIN на бумаге совпадает с номером автомобиля. Следите за признаками взлома. Проверьте дату изготовления на наклейке VIN. Если вы выбираете между двумя автомобилями одного модельного года, лучше выбрать тот, который построен позже, при прочих равных.

В салоне автомобиля:

Распространенные дорогостоящие проблемы, на которые следует обратить внимание:
Информационно-развлекательная система: зависание, перезагрузка, отсутствие отклика в некоторых областях сенсорного экрана.
Панель приборов: сигнальные лампы остаются включенными после запуска двигателя, некоторые датчики работают неправильно (например, датчик уровня топлива колеблется).
Сиденья: Функция подогрева сиденья или некоторые функции питания не работают, сиденье заклинивает, не перемещается полностью, основание сиденья (рама) ослаблено / сломано.
Люк, дверь багажного отделения с электроприводом: не полностью открывается / не закрывается, заклинивание.
Отопление / кондиционер: Нет кондиционера, не работает кондиционер для задних пассажиров, не хватает тепла от дефлекторов.

Рулевое колесо, сиденье водителя и внутренняя ручка двери выглядят изношенными? В машине плохо пахнет? От неприятных запахов в интерьере избавиться сложно. Проверить состояние сидений.

Сиденье водителя выглядит чрезмерно изношенным

Ищите износ, следы ожогов и другие повреждения.Незначительные повреждения можно отремонтировать; спросите, может ли дилер организовать ремонт. Убедитесь, что оба передних сиденья сдвигаются и откидываются. Проверьте состояние ремней безопасности. Вам комфортно на водительском месте? Сможете ли вы найти удобное положение с помощью регулировки рулевого управления?

Проверить электрические стеклоподъемники, электрические замки и зеркала. Иногда окно хорошо опускается, но поднимается очень медленно или криво. Громкие необычные шумы при открытии электрического стеклоподъемника указывают на проблему.
Проверить работу передних и задних дворников и омывателя.
Найдите время и проверьте функции информационно-развлекательной системы. Попробуйте подключить свой телефон, если это важно для вас. Посмотрите, дает ли камера заднего вида четкое изображение.
Проверить обогреватель и кондиционер. При работающем двигателе включите кондиционер.

Наклейка о замене масла может пролить свет на историю технического обслуживания.

Вы должны почувствовать холодный воздух, выходящий из вентиляционных отверстий вскоре после включения кондиционера.Обычно, когда вы включаете кондиционер, вы можете заметить, что звук двигателя меняется; это потому, что включается компрессор кондиционера.
Остерегайтесь затхлого запаха из вентиляционных отверстий.
Запах горелого масла из вентиляционных отверстий указывает на возможные утечки масла в моторном отсеке. Запах антифриза (охлаждающей жидкости) свидетельствует об утечке охлаждающей жидкости. Утечки — признаки проблем, лучше избегать автомобиля.
Если в автомобиле есть отдельная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для пассажиров на заднем сиденье, проверьте и ее. Проверьте все настройки скорости двигателя нагнетателя (вентилятора).Нагреватель дает хорошее тепло? Избегайте автомобиля, если обогреватель работает нормально во время движения, но воздух из вентиляционных отверстий становится прохладным, когда автомобиль остановлен с двигателем, работающим на холостом ходу. Это признак того, что в системе охлаждения есть воздушные карманы, и это потенциально может указывать на проблемы с двигателем. Если есть наклейка с маслом, проверьте, что на ней написано; он может предоставить некоторую информацию о предыдущем обслуживании. Читайте также: Признаки аренды подержанной машины.

Остерегайтесь признаков повреждений от наводнения

Эта машина была затоплена.Вы можете увидеть отметку уровня воды на крышке динамика. Фото 2.

Быстрые наводнения становятся все более распространенным явлением. Если автомобиль был затоплен, в будущем, скорее всего, возникнет много проблем. Современные автомобили имеют множество электронных компонентов, которые могут быть повреждены при погружении под воду.

Автомобиль на фото затоплен. Вы все еще можете видеть отметку уровня грязной воды на крышке динамика; см. фото 2.Ищите следы влаги под ковром. Проверьте багажник и запасное колесо на предмет повреждений водой. Исторический отчет также может выявить ущерб от наводнения. Относитесь с подозрением, если в историческом отчете указано, что автомобиль прибыл из района, который недавно подвергся наводнению.

Есть ли в машине второй ключ, инструкция по эксплуатации, комплект запасных шин?

Проверьте наличие ключа блокировки колеса и инструментов для замены шины.

Новый автомобиль идет как минимум с двумя ключами или брелками; спросите, доступен ли второй ключ (брелок), и проверьте, работают ли оба. Если есть только один ключ и он утерян, автомобиль придется отбуксировать к дилеру, чтобы вырезать и запрограммировать новый ключ (брелок). Это будет дорого.

Проверьте, есть ли в автомобиле исправное запасное колесо и исправный домкрат. Если на колесах установлены колесные замки, убедитесь, что есть ключ для блокировки колес.

Если под ним закреплено запасное колесо, работает ли механизм опускания?

У этого грузовика есть запасное колесо, закрепленное снизу.

Во многих грузовиках, внедорожниках и минивэнах запасное колесо крепится под автомобилем. Механизм, который опускает шину, часто ржавеет, что делает запасное колесо бесполезным в случае спуска.Это еще один предмет, который следует осмотреть в ремонтной мастерской на подъемнике.

Тест-драйв

Есть много проблем, которые можно найти во время тест-драйва. Тест-драйв как можно дольше, чтобы оценить ходовые качества автомобиля. Покупатели подержанных автомобилей нередко запрашивают второй тест-драйв перед подписанием контракта. Мы написали отдельный пост: Признаки проблем, на которые следует обратить внимание при тестовой езде на подержанной машине.

Предпродажный осмотр

Мы рекомендуем перед покупкой провести надлежащий осмотр автомобиля опытным механиком.Есть много компонентов, которые можно проверить, только подняв автомобиль на подъемник. Важный вопрос для любого подержанного автомобиля в Поясе Ржавчины и в Канаде: насколько сильно ржавчина под ним и была ли машина защищена от ржавчины?
Как пройти техосмотр в магазине? Многие покупатели подержанных автомобилей договариваются о том, что перед покупкой их осмотр будет проводить местный механик или продавец новых автомобилей, специализирующийся на этой марке. Это может стоить от 75 до 150 долларов. Если возможно, поговорите напрямую с техническим специалистом, проводящим техосмотр, для объяснения любых выводов и для получения общего мнения об автомобиле.Вы также можете найти инспектора подержанных автомобилей, который осмотрит автомобиль на месте.

До подписания договора

Обсудите любые вопросы, которые необходимо решить, до подписания контракта. Например, если есть царапины или другие незначительные повреждения, обсудите, может ли дилер отремонтировать их или снизить цену. Если автомобилю нужны новые шины, подробно обсудите, какие шины будут установлены: дешевые или от уважаемой марки? Если есть только один ключ, предоставит ли дилер второй ключ? Лучше всего сделать это письменно; словесные обещания — это всего лишь словесные обещания.То же самое касается гарантии, проверьте договор и посмотрите, что покрывается.

Требования штата к осмотру автомобилей: Сборник

Вы, владелец автомобиля, задаетесь вопросом, в каких штатах требуются наклейки для осмотра автомобилей или как часто они истекают? Вы когда-нибудь спрашивали себя: «Могу ли я проверить свою машину в другом штате?» или «Где я могу получить одобренный за границей автомобильный техосмотр рядом со мной?» Вы не будете одиноки.

К сожалению, в Соединенных Штатах нет простой, функциональной и элегантной федеральной системы техосмотра автомобилей. Инспекции проводятся на уровне штата, и некоторые из них предъявляют действительно строгие требования к инспекциям штата, требуя многоточечного процесса проверки безопасности автомобилей и обеспечения того, чтобы дороги и шоссе оставались свободными.Другим требуется тестирование, чтобы убедиться, что выбросы транспортных средств не загрязняют их города. В некоторых штатах может потребоваться и то, и другое. На противоположном конце спектра есть государства, в которых вообще не действуют правила техосмотра! В каждом штате также есть своя частота, с которой водители нуждаются в проверке своего автомобиля.

Если вы изо всех сил пытаетесь ответить на вопрос «Каковы требования моего штата и где я могу получить государственный техосмотр рядом со мной?», Воспользуйтесь нашим списком требований государственного технического осмотра, чтобы выяснить, нужен ли вам техосмотр, что он влечет за собой, как часто они нужны и где их можно получить.

Красный = Ежегодная проверка
Желтый = двухгодичная проверка (требуется каждые два года)
Зеленый = другая частота
Пунктирный контур = проверка требуется только в некоторых областях

Алабама

Алабама требует только проверки безопасности перед продажей или передачей права собственности.
Перед регистрацией необходимо провести техосмотр в отделе регистрации и регистрации транспортных средств.

Подразделение автотранспортных средств Налогового управления штата Алабама

Аляска

Контроль выбросов прекращен с марта 2012 года.

Аризона

Двухгодичный контроль выбросов транспортных средств требуется только для районов метро Phoenix и Tucson.

Программа инспекции автомобильных выбросов в Аризоне (VEIP)

Арканзас

Арканзас настоятельно рекомендует жителям проверять свои автомобили на предмет наличия загрязняющих веществ.

Департамент качества окружающей среды штата Арканзас

Калифорния

Калифорнийская программа проверки смога зависит от района, в котором вы живете. Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать, требуется ли он.
Проверка на смог требуется для всех транспортных средств, находящихся за пределами штата, даже если в вашем предыдущем штате проживания также требовалась проверка выбросов.
Двухгодичный тест на выбросы не требуется для следующего: гибридов, электромобилей, мотоциклов, прицепов, транспортных средств, работающих на природном газе, тяжелее 14 000 фунтов, автомобилей с дизельным двигателем, произведенных до 1997 года, любых транспортных средств, произведенных в 1975 году или ранее. , или любой автомобиль младше шести лет.
Проверка VIN требуется при регистрации транспортного средства из другого штата.

Департамент транспортных средств Калифорнии: информация о смоге

Колорадо

Государственные автомобильные инспекции на предмет смога требуются только для следующих округов: Боулдер, Денвер, Брумфилд, Дуглас и Джефферсон, а также части округов Адамс, Лаример, Велд и Арапахо. Смотрите карту.
Осмотр не требуется для следующего: новых автомобилей (необходимо проверять автомобили 7 лет и старше), полностью электрических транспортных средств, сельскохозяйственных машин, мотоциклов или «инкассаторских транспортных средств» (1975 года выпуска или старше).
При регистрации иногороднего транспортного средства проверка VIN обязательна.

Часто задаваемые вопросы об автоинспекции штата Колорадо

Коннектикут

Инспекции требуются на всей территории штата и должны проводиться уполномоченным учреждением. Тип проводимых испытаний зависит от типа автомобиля.
Не допускайте прекращения проверки; государство автоматически выплачивает штраф за просрочку платежа , если тесты не завершены вовремя.
Некоторые проверки безопасности проводятся, но только на коммерческих типах транспортных средств, таких как такси, прицепы и автомобили для обучения водителей.
VIN производится при регистрации иногородних транспортных средств.

Программа по выбросам в Коннектикуте

Делавэр

Автомобили старше пяти лет не проходят все испытания.
Подробно изложены требования безопасности, в том числе все: от того, работают ли защелки капота до правильного направления фар и установлены ли на автомобиле воздухозаборники высотой более трех дюймов.
Автомобили модели 1967 года и старше не нуждаются в испытании на выбросы.
Возраст автомобиля определяет тип выполненной проверки выбросов; Используются холостой ход, двухскоростной и бортовой диагностический тест.

Подробная информация об инспекции государственных транспортных средств штата Делавэр

Флорида

Государство отменило любую программу испытаний на выбросы для всех транспортных средств.
При регистрации иногороднего транспортного средства требуется проверка VIN и одометра.
Флорида VIN и форма проверки одометра
Грузия

Ежегодная проверка выбросов от транспортных средств требуется только для некоторых округов метро Атланты.
Новые автомобили (3 года и новее) и старые автомобили (25 лет и старше) освобождаются от уплаты налога, а также мотоциклы, дома на колесах, автомобили с дизельным двигателем и дома на колесах.
Обзор испытаний на выбросы в районе Атланты
Гавайи

Ежегодные проверки безопасности автомобилей должны проводиться на авторизованных СТО.
Новенькие автомобили не нуждаются в повторном осмотре в течение двух лет.
Проверка безопасности детализирована и включает в себя фары, топливную систему, ремни безопасности, двери и многое другое.
Контрольный список инспекторов для проверки подержанных автомобилей на Гавайях
Айдахо
Испытание на выбросы требуется только для округов Ада и Каньон ; к оплате раз в два года.
Проверка VIN
требуется только для регистрации транспортного средства за пределами штата.
Испытания на выбросы транспортных средств в долине сокровищ штата Айдахо
Иллинойс
Тестирование, которое проводится каждые два года, распространяется только на автомобили с определенными почтовыми индексами , включая Чикаго и Св.Районы метро Луи.
Автомобили четырех лет или новее, автомобили 1967 года выпуска или ранее, мотоциклы, дизельные или полностью электрические транспортные средства, а также автомобили, предназначенные исключительно для парадов, шоу, спортивных состязаний или гонок, не подлежат налогообложению. Также существуют особые правила для нестандартных транспортных средств и «уличных удилищ».
Если номер VIN неверен или автомобиль считается слишком небезопасным для проведения испытаний на выбросы, он будет отклонен.
Часто задаваемые вопросы об испытаниях автомобилей в штате Иллинойс
Индиана
Тест на выбросы применяется только к округа Лейк и Портер и проводится каждые два года.
Жители должны пройти техосмотр своего автомобиля на местной уполномоченной станции.
Инспекция распространяется только на автомобили, произведенные после 1976 года, и автомобили с массой транспортного средства 9 000 фунтов или меньше.
VIN проверяются при регистрации иногороднего автомобиля.
Индиана: Государственные инспекции рядом со мной
Айова

Айова — один из немногих штатов, где вообще не действуют правила техосмотра. Нормативов очень мало, за исключением аварийных автомобилей и коммерческих грузовых перевозок.
Инспекции коммерческих автомобилей / CDL в Айове
Канзас

Проверка VIN требуется только при регистрации транспортных средств за пределами штата.
Кентукки

Проверка VIN требуется только при первой регистрации автомобиля.
Луизиана
Луизианцы имеют уникальную возможность получить наклейку государственной инспекции сроком действия на два года, но они должны заплатить двойную сумму .В противном случае это ежегодный осмотр.
Проверка безопасности транспортных средств в Луизиане требует осмотра многих предметов, включая звуковой сигнал, задние фонари и поддон пола.
Ежегодные испытания на выбросы применимы только к тем, которые находятся в приходах метро Батон-Руж .
Требования по инспекции безопасности штата Луизиана
Мэн
Называемая программой «расширенного осмотра транспортных средств», ежегодные испытания на выбросы загрязняющих веществ применимы только к тем, которые находятся в округе Камберленд .
Требуются подробные ежегодные проверки безопасности с наклейками.
Руководство по техосмотру автотранспортных средств штата Мэн
Мэриленд
Проверка безопасности требуется только перед продажей или передачей права собственности на автомобиль . Испытания на выбросы требуются в 13 округах , включая территории метро Балтимора. Посмотрите, нужны ли вам испытания на выбросы.
В этих округах вы освобождаетесь от испытаний на выбросы, если у вас есть автомобиль 1976 года выпуска или старше, полностью электрический или дизельный, сельскохозяйственный автомобиль, мотоцикл, исторический автомобиль или любой из этих автомобилей. исключения.
Требования к контролю за выбросами автомобилей в Мэриленд
Массачусетс
Ежегодное тестирование выбросов включает сканирование OBD11 для автомобилей возрастом менее 15 лет и, для более старых автомобилей, проверку на наличие «видимого дыма» из выхлопной трубы (так называемый тест на непрозрачность).
Ежегодная проверка безопасности также обширна, включая испытания тормозов, звуковые сигналы и осмотр многих частей автомобиля.
Основные требования государственной инспекции штата Массачусетс к наклейкам
Мичиган

Несмотря на локальные бои из-за загрязнения воздуха, штат Мичиган не требует проверки транспортных средств.
Миннесота

Миннесота прекратила свои программы, хотя они по-прежнему ежегодно проверяют коммерческие автомобили.
Миссисипи

В течение многих лет требовалась пятидолларовая наклейка, но их проверки на безопасность прекратились в июле 2015 года.
Сегодня осмотр нужен только в том случае, если в автомобиле тонированные стекла.
Миссури
Более новые автомобили (не старше 5 лет) не требуют проверки безопасности.
Автомобили с историческими номерами освобождены от проверок безопасности.
Раз в два года в авторизованных местах должны проводиться проверки безопасности, которые проверяют все, от подушек безопасности до ветровых стекол и звуковых сигналов до бамперов.
Двухгодичное тестирование на выбросы требуется только в следующих округах : Город и округ Сент-Луис, округ Франклин, округ Сент-Чарльз и округ Джефферсон.
Руководство по правилам проверки безопасности автотранспортных средств штата Миссури
Монтана

Вполне логично, что в самом сельском штате наклейки техосмотра не требуются.
Небраска
Только автомобили, находящиеся за пределами штата , должны проходить проверку безопасности и VIN.
Прицепы, моторные лодки, аварийные автомобили и некоторые другие типы транспортных средств освобождены от налога.
Инспекция транспортных средств в Небраске
Невада
Для тех, кто владеет автомобилем, государственные инспекции по выбросам требуются только в Лас-Вегасе и Рино .
Транспортные средства 1968 года выпуска или ранее освобождены от уплаты налога, а также мотоциклы, гибриды в течение первых пяти лет и новые автомобили в течение первых двух лет регистрации.
Проверка VIN требуется при регистрации транспортных средств за пределами штата.
Требования для регистрации в Неваде
Нью-Гэмпшир
Когда вы передаете или покупаете новый автомобиль, следующий техосмотр будет назначен на месяц вашего дня рождения . (С Днем Рождения! Теперь заплати налоги.)
Только автомобили, произведенные не ранее 1996 года, требуют проверки на выбросы загрязняющих веществ.
Инспекции и выбросы для Нью-Гэмпшира
Нью-Джерси

Когда-то в этом штате требовались проверки безопасности для всех транспортных средств, но с августа 2010 года они требуются только для коммерческих автомобилей, включая такси и автобусы.Коммерческие автомобили также должны проходить ежегодные проверки выбросов.
Испытания на выбросы требуются для всех транспортных средств каждые два года , за исключением более новых автомобилей (первые пять лет выпуска).
Мотоциклы, сельскохозяйственные машины, коллекционные и исторические автомобили, прицепы, мопеды и некоторые дизельные автомобили в зависимости от размера и года выпуска не облагаются налогом.
Общие сведения об инспекциях Нью-Джерси и тесте на выбросы
Нью-Мексико
Двухгодичное тестирование требуется только для округа Берналилло (район, окружающий Альбукерке).
Исключения включают автомобили 1982 года выпуска или ранее, полностью электрические автомобили и автомобили с дизельным двигателем.
VIN-проверка необходима при регистрации иногородних транспортных средств.
Требования к выбросам в Нью-Мексико
Нью-Йорк
Нью-Йорк, получивший прозвище «штат няни», является одним из самых строгих штатов, требующих техосмотра автомобилей. Его программа по борьбе с смогом началась в 1982 году.
Что проверяют при осмотре автомобиля? К счастью, и ежегодные проверки выбросов и проверки безопасности проводятся одновременно .Автомобили 1996 года выпуска или новее нуждаются в тесте OBDII, а старые автомобили проходят визуальную проверку компонентов. Существует длинный список пунктов безопасности, которые необходимо проверить.
Автомобили 26 лет и старше и два года выпуска или младше не требуют проверки выбросов.
Если вас обнаружат без действующей инспекционной наклейки, вы будете оштрафованы или оформили билет.
Требования к осмотру автомобилей в Нью-Йорке
Северная Каролина
Осмотр автомобилей на предмет безопасности не требуется для моделей 35 лет и старше .
Испытание на выбросы требуется в 48 из 100 округов.
Автомобили, произведенные не ранее 1995 года, автомобили с дизельным двигателем и сельскохозяйственные машины не подлежат испытаниям на выбросы. Также могут быть освобождены новые автомобили (в пределах трех моделей) с пробегом менее 70 000 миль.
Никаких наклеек или наклеек для подтверждения проверки не выпускается; информация хранится в электронной базе данных.
Инспекции в Северной Каролине
Северная Дакота

Северная Дакота даже не проверяет утилизированные автомобили.
Изменение закона об осмотре транспортных средств в Северной Дакоте
Огайо

Испытания на выбросы требуются только в районе метро Кливленда.
Транспортные средства четырех лет и старше освобождаются от уплаты налога, равно как и автомобили старше 25 лет.
Периодичность указана для четных или нечетных годов выпуска.
Огайо E-Check тесты
Оклахома

Проверки VIN необходимы для транспортных средств, находящихся вне штата.
Орегон
Испытания на выбросы требуются только в зонах метро Портленда и Медфорда.
Автомобили, произведенные не ранее 1975 года, не подлежат испытаниям.
Проверка
VIN требуется для автомобилей других штатов и новых для Орегона.
Программа осмотра транспортных средств штата Орегон
Пенсильвания
Тест на выбросы применяется только к 25 из 67 округов , включая регионы Питтсбург и Филадельфия.
Транспортное средство с дизельным двигателем освобождено от проверки выбросов.
Проверка
VIN — это часть ежегодных проверок безопасности .
Коммерческие автомобили весом более 17 000 фунтов (например, автобусы, такси и тягачи) должны проверяться раз в полгода , а легковые автомобили некоммерческого назначения нужно проверять только ежегодно .
Это еще один из более строгих штатов, требующих осмотра транспортных средств, поскольку только автомобили со старинными номерными знаками (не классические или коллекционные) не подлежат проверке.
Проверки безопасности должны проводиться на авторизованных станциях и включать обширный исчерпывающий список проверок, включая клаксон, зеркала, системы рулевого управления и проблемы, находящиеся под автомобилем.
Информация об осмотре автомобилей штата Пенсильвания
Род-Айленд
Новые автомобили (в течение 2-х лет с момента покупки) освобождаются от проверки безопасности, после которой она проводится раз в два года.
Старинные автомобили (со старинными номерными знаками) все еще нуждаются в проверке безопасности , но они не нуждаются в проверке выбросов.Кроме того, их нельзя использовать на дорогах общего пользования.
Длинный список проверок (включающий тормоза с АБС, отражатели, универсальные шарниры и т. Д.) Должен выполняться авторизованной станцией.
При регистрации иномарки требуется проверка VIN
.
Обзор инспекций по безопасности и выбросам для Род-Айленда
Южная Каролина

Ага! Государственные проверки автомобилей не проводятся, но есть налог на имущество.
Южная Дакота

Здесь нет испытаний на выбросы, но тем не менее в Южной Дакоте отличное качество воздуха!
Теннесси

Инспекции по выбросам требуются от жителей, проживающих в в следующих округах : Самнер, Гамильтон, Резерфорд, Дэвидсон, Уильямсон и Уилсон. (Мемфис больше не требует этого.)
Инспекции проводятся ежегодно вместе с регистрацией, и их можно проводить на нескольких авторизованных станциях.
Сюда не входят мотоциклы, автомобили 1975 года выпуска или ранее, любые транспортные средства, регистрируемые впервые, и автомобили большой грузоподъемности (весом более 10 500 фунтов).
Программа осмотра автомобилей Теннесси
Техас
Ежегодные правила проверки выбросов применяются только в 17 округах , недалеко от следующих крупных городских районов: Остин, Даллас (и Форт-Уэрт), Хьюстон и Эль-Пасо. Требования к тестированию зависят от вашей конкретной области.
Новые автомобили годны в течение двух лет , после чего требуются ежегодные проверки.
Проверки безопасности должны проводиться на авторизованных станциях.
Транспортные средства старше 25 лет, мотоциклы и автомобили с дизельным двигателем не облагаются налогом.
Департамент общественной безопасности штата Техас, инспекция транспортных средств, информация
Юта
Испытания на выбросы требуются только в округах Кэш, Дэвис, Солт-Лейк, Юта и Вебер.
Проверки безопасности в масштабе штата: проводятся с интервалами : когда модели четыре, восемь и десять лет. После этого проверки безопасности проводятся ежегодно.
Испытания на выбросы проводятся раз в два года, пока модели транспортного средства не исполнится шесть лет, после чего они требуются ежегодно. Это отличается только в округе Кэш.
Модели автомобилей 1967 года выпуска или ранее и автомобили с дизельным двигателем освобождены от испытаний на выбросы в этих округах.
Государственный автомобильный техосмотр, штат Юта,
Вермонт
Требуются проверки безопасности ежегодно ; с наклейками для осмотра автомобилей с цветовой кодировкой по годам, которые должны выполняться на авторизованных станциях.
Проверка выбросов требуется ежегодно, но только для автомобилей 1996 модельного года или новее , так как она будет проверять бортовую диагностику.
Проверка VIN требуется при регистрации автомобилей за пределами штата.
В Вермонте стоимость технического осмотра автомобилей может быть почасовой или фиксированной. Его необходимо разместить на лицензированной станции.
Государственные инспекции штата Вермонт: подробная информация
Вирджиния
Если у вас есть действительный стикер осмотра из другого штата , вы освобождаетесь от проверки вашего автомобиля в Вирджинии до истечения срока его действия.
Испытание на выбросы требуется для следующих округов и городов : Арлингтон, Александрия, Фэрфакс, Фоллс-Черч, Манассас, Парк Манассас, Лаудун, Принц Уильям и Стаффорд.
Мотоциклы, автомобили 25 лет и старше, автомобили весом 10 000 фунтов и более, полностью электрические, солнечные автомобили или автомобили, работающие на природном газе, а также квалифицированные гибриды освобождаются от испытаний на выбросы.
Ежегодные проверки безопасности охватывают все, от выхлопных систем до ремней безопасности и топливных систем.
Контрольный список для проверки транспортных средств штата Вирджиния
Вашингтон
Испытания на выбросы применимы только в частях округов Кларк, Кинг, Пирс, Спокан и Снохомиш. Проверьте свой почтовый индекс.
Тестирование должно проводиться на авторизованных станциях, а частота зависит от номера модели.
Мотоциклы, некоторые гибриды, автомобили с дизельным двигателем весом менее 6 001 фунта или с 2007 года или новее, а также автомобили 2009 года или новее освобождаются от уплаты налога.
Проверка VIN требуется, если транспортное средство ремонтируется или регистрируется из другого штата.
Вашингтон: часто задаваемые вопросы о выбросах
Западная Вирджиния

Требуются только ежегодные проверки безопасности.
Если у вас есть наклейка с осмотром любого из следующих штатов, вам не понадобится осмотр в Западной Вирджинии, пока не истечет срок его действия : Нью-Йорк, Луизиана, Миссури, Миссисипи, Нью-Гэмпшир, Оклахома, Юта, Техас и Вайоминг. .
Государственная инспекция транспортных средств в Западной Вирджинии
Висконсин

Если вы проживаете в в следующих округах , требуется инспекция выбросов: Милуоки, Озауки, Кеноша, Расин, Шебойган, Уокеша и Вашингтон.
Только автомобили без дизельного двигателя новее 1996 года, которые соответствуют требованиям OBDII, должны проходить техосмотр.
Это должно быть сделано на авторизованных объектах.
Тест на выбросы в Висконсине
Вайоминг

Проверка VIN автомобиля требуется при регистрации иномарки.
Другие источники:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_inspection_in_the_United_States dmv.org
http://cvsa.org/inspections/inspections/
https://blog.ryderfleetproducts.com/2013/03/26/guide-to-roadside-inspection-levels/
Автор: Эдсон Фарнелл | Электронная почта |
.
Предварительная покупка услуги осмотра автомобиля и стоимость
1. Проведите свое исследование
Важно тщательно изучить рассматриваемую вами машину. Когда дело доходит до покупки автомобиля, у вас будет масса вариантов, поэтому вооружитесь как можно большим объемом информации, прежде чем принимать важное решение. Такие сайты, как CarBuyingTips.com являются отличными хранилищами информации о покупке автомобилей. Когда вы найдете автомобиль, который вас заинтересует, определите, что с ним нет серьезных потенциальных проблем.В Национальная администрация безопасности дорожного движения ведет список отзывов и бюллетеней технического обслуживания (TSB), в которых рассказывается о проблемах с автомобилем.
2. Вы нашли понравившуюся машину — что делать до встречи с продавцом
Вы захотите узнать, не попадала ли машина в какие-либо аварии, не проходила ли проверка смога или были ли другие проблемы в прошлом. Получите у продавца идентификационный номер автомобиля (VIN), который вы можете использовать, чтобы узнать об автомобиле. CarFax является хорошим источником истории автомобилей, получая данные от страховых компаний, магазинов и других поставщиков.Также убедитесь, что вы знаете свой бюджет, а также справедливую цену и полную стоимость владения автомобилем. Использовать Edmunds.com как надежный ресурс для определения средней стоимости владения автомобилем. Мы также рекомендуем получить расценки на страхование, а также расценки на регистрационные сборы и ориентировочные годовые затраты на обслуживание, чтобы вы позже не обнаружили никаких сюрпризов.
3. При встрече с продавцом
Всегда всегда, всегда тест-драйв машины. Задайте много вопросов об автомобиле, в том числе о том, почему владелец продает его, и есть ли у него какие-либо записи о регулярном техническом обслуживании.Сделайте визуальный осмотр автомобиля снаружи и изнутри, чтобы убедиться, что он находится в приемлемом состоянии, и проверьте наличие признаков аварий или повреждений.
Во время тест-драйва прислушивайтесь к любым странным звукам, исходящим от автомобиля во время разгона или торможения. Обязательно выезжайте на автостраду, чтобы убедиться, что он правильно работает на высоких скоростях. Проверьте тормоза несколько раз во время езды, притормаживая как обычно, так и резко, чтобы определить их реакцию. Проверьте приборную панель на наличие сигнальных огней и убедитесь, что все элементы управления (дворники, указатели поворота, радио и т. Д.)) и система кондиционирования работают.
4. Автомобиль прошел ваш техосмотр — теперь посмотрите его профессионально поверх
Если машина вам нравится и она в хорошем состоянии, договоритесь о цене при условии осмотра профессиональным механиком. На этом этапе вы можете нанять профессионального механика, который проведет диагностику состояния автомобиля. Осмотр механика будет охватывать жидкости, тормоза, электрические системы, систему охлаждения, подвеску, двигатель / выхлопную систему, HVAC, шины и кузов.Механик просканирует различные компьютеры автомобиля на наличие кодов неисправностей и проведет тест-драйв автомобиля. Если механик обнаружит какие-либо проблемы, он может оценить стоимость ремонта, и вы сможете использовать ее для дальнейших переговоров с продавцом. Таким образом, вы можете быть спокойны за машину, которую покупаете.
.
Контрольный список для осмотра автомобилей CARCHEX
Хотите купить подержанный автомобиль? Тогда важен тщательный осмотр перед покупкой. Чтобы убедиться, что ваши деньги окупаются, нужно больше, чем просто беглый взгляд. В этой статье CARCHEX делится подробностями комплексного контрольного списка для техосмотра автомобилей.
Общие данные
Первый шаг при осмотре автомобилей — это сбор общих данных. Это особенно поможет вам при сравнении нескольких автомобилей. Данные включают:
Идентификационный номер автомобиля (VIN)
Марка, год, модель
Пробег
Цилиндры двигателя, размер и тип
CARCHEX может отправить квалифицированного инспектора для проведения осмотра из 155 пунктов на любом автомобиле в стране.Закажите авторизованный техосмотр CARCHEX прямо сейчас.
Внешний осмотр
Кузов — ищите царапины, вмятины и вмятины. Посмотрите на потертости краски и общее состояние. Внимательно осмотрите переднюю часть, капот, бамперы, двери, заднюю часть, крышу, обшивку и боковые панели. Используйте фонарик, чтобы заглянуть под колесную арку. Ржавчина, убивающая тело, часто начинается именно там, в темноте.
Стекло — ищите трещины, сколы или изменение цвета. Проверьте лобовое стекло, дверные окна, заднее стекло и зеркала.
Шины и диски — посмотрите на колеса и протектор шин. Измерьте протектор шины и найдите повреждение бордюра.
Стеклоочистители — Проверьте щетки и дворники. Убедитесь, что они работают правильно. Также проверьте переднюю и заднюю шайбы.
Бонусный совет 1. Линии панели, крыльев и двери выглядят гладкими? Если нет, это может означать потрепанный прошлый кузов. Если секция выглядит подозрительно, посмотрите, не прилипнет ли к ней магнит. Если нет, то на машине производился ремонт заливной горловины.
Бонусный совет 2: Маленький пробег? Новые шины? Отлично, правда? Может быть нет.Некоторые мошенники откатывают одометр и ставят новые дешевые шины, чтобы все выглядело так, как будто у машины небольшой пробег. Убедитесь, что все шины одной марки и размера.
Осмотр интерьера
Теперь проверьте салон автомобиля. Ищите:
Признаки запаха дыма.
Предметы интерьера — проверьте перчаточный ящик, кондиционер и обогреватель, выпуск капота, прикуриватель, подголовники, дверные панели, приборную панель и косметические зеркала.
Манометры — спидометр, тахометр, температура, давление масла и амперметр.
Аудиосистема — проверьте радио, проигрыватель компакт-дисков и порт USB.
Коврик и обивка — посмотрите на передние и задние сиденья, передние и задние ковровые покрытия, обшивку потолка.
Багажник — осмотрите ковровое покрытие, инструменты, домкрат и запасное колесо.
Электрическая система — проверьте фары, дальний свет, задние фонари, стоп-сигналы, стояночные огни, указатели поворота, электрические стеклоподъемники, люк на крыше и электрические органы управления сиденьями.
Под капотом — ищите утечки масла, утечки выхлопных газов и выхлопных газов.
Дополнительные подсказки: Заплесневелый запах внутри? Может быть утечка воды. Поднимите коврики и поищите признаки повреждения водой. Сядьте на каждое сиденье и проверьте каждый ремень безопасности. Убедитесь, что вы можете отрегулировать сиденье водителя в соответствии со своим ростом и положением водителя.
Под капотом
Когда двигатель остынет, сожмите шланг и ремни и коснитесь их. Они должны быть мягкими и эластичными. Твердость означает возраст и износ.
Проверить масло. Он должен быть коричневато-черным.Если он прозрачный / желтый, значит, его недавно меняли. Зернистое масло, капли воды или пена могут быть предупреждающими признаками треснувшего блока двигателя. Трансмиссионная жидкость должна быть розовой и не иметь запаха гари.
Дорожное испытание
Во время тестовой поездки обратите внимание на:
Тормозная система — шум, вибрация, усилие; стояночный тормоз
Подвеска — характеристики, шум, тест на неровной дороге
Шум холостого хода
Шум двигателя или ускорения
Гудок
Шум ветра
Легкость пуска или шум
Рулевое управление — усилие, занос
Трансмиссия — качество переключения передач, плавность, усилие, проскальзывание или шум
Рабочая температура и мощность двигателя
Шум трансмиссии
Шум от ШРУСа или ведущего моста
Бонусный совет: посмотрите на машину издалека.Он наклоняется в сторону? Это может означать, что разряды сняты. Раскачивайтесь в каждом углу автомобиля и смотрите, как отреагирует подвеска. Наконец, возьмитесь за переднее колесо и резко дерните его вперед и назад. Любое постукивание или лязг может означать проблемы с подвеской или колесными подшипниками.
Дополнительные точки контроля
Не забудьте посмотреть на:
Дверные ручки
Газовая дверь и газовая крышка
Решетка
Задняя дверь или дверь багажного отделения
Дверные замки и функция бесключевого доступа
Устойчивость багажника на крышу
Противотуманные фары
Фото
Делайте много фотографий, особенно дефектов.Это также помогает, если вы вернетесь, чтобы посмотреть на машину, и подозреваете, что на ней есть новые повреждения.
Доверьте это профессионалу
Тщательный осмотр автомобиля требует времени. Профессиональная служба техосмотра автомобилей может предоставить вам подробный письменный отчет. Они также предоставят ценные комментарии о любых обнаруженных отклонениях. Тщательный осмотр автомобиля перед покупкой дает вам уверенность при покупке подержанного автомобиля.
Закажите полную проверку перед покупкой CARCHEX сегодня.
Опубликовано CARCHEX 7 июня 2016 г. в Ресурсах по проверке транспортных средств CARCHEX.
.

Новинки автогаджеты: 20 лучших автогаджетов – ТОП 10 новых автогаджетов с AliExpress, о которых Вы могли не знать, по низкой цене! Дешевые автогаджеты с AliExpress
18.12.2020
20 лучших автогаджетов
Опрос автомобильных экспертов по итогам четвёртого квартала 2019 года позволил составить топ-20 самых полезных автогаджетов. Многие из них не только делают приятнее процесс вождения, но и помогают существенно сэкономить, а некоторые могут даже спасти жизнь. Итак, поехали… .
1. ТОНИРОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Каркасная тонировка быстро набирает популярность. Идеальна для лета, но можно использовать круглый год. Это эргономичный экран со множеством микроскопических ячеек, который легко крепится на стекло и так же легко снимается. Снаружи ничего не видно, а изнутри видимость превосходная. Помимо того, что такая тонировка не запрещена законом, у нее есть еще преимущества, которых лишена плёнка.
Она устанавливается самостоятельно за пару минут, в салон ехать не надо.Снимается еще быстрее.
Защищает даже с открытым окном. Причём не только от солнца и любопытных взглядов, но также от пуха, пыли и насекомых.
Каркасная тонировка спасает от сквозняков при открытом окне. Особая структура рассеивает воздух, создавая равномерный мягкий обдув. Это особенно важно, если вы возите детей.
В жаркий день такая тонировка гораздо эффективнее защищает салон от перегрева.
Не оставляет никаких следов ни на стекле, ни на дверях. Не надо ничего клеить, а потом сдирать.
Хорошая каркасная делается индивидуально под конкретную модель автомобиля. Узнать цену можно на официальном сайте производителя, указав марку машины и телефон для связи. Здесь делают самую качественную каркасную тонировку, которая прошла сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. Кстати, сейчас действуют скидки.
..
2. ЖИДКОЕ СТЕКЛО 2.0
Японцы совсем недавно вышли на рынок с этим уникальным средством для обработки кузова. И сразу нажили себе врагов, оставив без работы мойки и продавцов устаревших чистящих средств. Новый состав оказался настолько эффективным, что одной обработки хватает на год, а эффект после нанесения сравним с самыми дорогими косметическими процедурами. В составе — полимерная пленка, усиленная диоксидом кремния, которая избавляет кузов от микроцарапин, возвращает цвет, создаёт водоотталкивающий эффект и придает дополнительный блеск. Кстати, по информации немецких СМИ, теперь этим средством активно пользуются на выставках, чтобы придать новым моделям эффектный вид. У нас продаётся здесь
.
3. АВТОСКАНЕР
Маст-хэв для владельцев более или менее современных автомобилей. Это адаптер, который проводит диагностику машины и выводит результаты на мобильный телефон. Любопытно, что с появлением этих гаджетов резко увеличилось число «предпринимателей», которые предлагают услуги выездной диагностики. Всё, что у них есть, это такой приборчик. Но он действительно способен на многое. Гаджет сбрасывает ошибки бортового компьютера, анализирует показания датчиков и мониторит текущее состояние авто. Нередко избавляет от дорогостоящих техосмотров. Еще он через телефон уведомляет о прогретости машины. Подсказывает, какую передачу выбрать. Помогает предотвратить аварийные ситуации. Ведет статистику поездок. Подсказывает, как сэкономить на топливе. Объясняет, почему на приборной панели загорелся тот или иной значок. Последняя версия продаётся здесь
.
4. ЧЕХЛЫ ИЗ ЭКОКОЖИ
Самый быстрый и доступный способ обновить внешний вид салона. Чехлы универсальные и подойдут для любой модели. Изготовлены из качественной экокожи. Выглядят дорого и красиво. Подробнее — здесь
..
5. ОСВЕЖИТЕЛЬ-УВЛАЖНИТЕЛЬ
Самый летний гаджет. Одновременно увлажняет, очищает и ароматизирует воздух в машине. Пыль дорог, пыльца и аллергены оседают, в салоне становится легче дышать. В колбу можно добавить любое эфирное масло. Получается натуральный ароматизатор без капли химии. И даже когда вы пробираетесь через самую ужасную пробку в самом грязном городе, в салоне у вас — рай… Заказать качественный увлажнитель можно здесь
.
6. ВОССТАНОВИТЕЛЬ СИДЕНИЙ
Если сиденья в вашем автомобиле выдают её возраст, самое время попробовать эту вещь. Работает как с натуральной кожей, так и с любыми кожзамами. Устраняет разрезы, потёртости, дырочки и т.д. Нужно нанести средство на повреждённое место и оставить подсыхать. Состав чем-то напоминает клей, который схватается, одновременно проникая в кожу и становясь с ней одним целым. Лучше покупать набор разных цветов и смешивать, подгоняя под нужный оттенок. Если всё сделать правильно, заметить повреждённый участок будет просто невозможно. Кстати, это работает с любыми изделиями из кожи: сумками, диванами, обувью… Продаётся здесь
. .
7. АВТОБАФЕРЫ
Немцы как будто специально создавали эту штуку для российских дорог. Устанавливается на пружине и защищает подвеску и амортизаторы, уменьшает крен при поворотах и перестроении, защищает от ударов о кочки и выбоины. Для бездорожья — то, что доктор прописал. Лучшие на сегодняшний день автобаферы делают в Германии под руководством бывшего конструктора Mercedes-Benz Марка Шлезингера, а заказать их можно тут.
.
8. ИЗМЕРЕНИЕ ДИНАМИКИ
Серьёзный прибор, оснащённый высокопроизводительным навигационным модулем GPS/ГЛОНАСС, который позволяет получать и обрабатывать данные о местоположении и скорости автомобиля до 16 раз в секунду. Это обеспечивает высокую точность измерений, сравнимую с точностью гораздо более дорогого профессионального оборудования. В приборе применяется яркий LED-дисплей с крупными символами, которые хорошо читаются в любых условиях. Всё управление осуществляется при помощи одной крупной кнопки. Версия с поддержкой карт памяти позволяет сохранять отчёт с результатами замеров в формате веб-страницы, а также записывать полный лог всех параметров замера для дальнейшего детального анализа. Подробнее — тут
.
9. РЕГИСТРАТОР 8 в 1
Если видеорегистратор — то этот. Лучший способ борьбы с автоподставами и любителями бросаться под колёса. Уникальный в своем роде регистратор «восемь в одном», который снимает в HD-качестве, оборудован датчиком движения и функцией ночной съемки. Встроен новейший антирадар, который за километр убережет вас от штрафов. Есть контроль полосы, режим подавления бликов и G-сенсор. При аварии моментально сохраняет запись и копирует её в папку, защищая от уничтожения и стирания. В случае ДТП у вас будет полная доказательная база. Здесь такой видеорегистратор сейчас можно купить по акции.
…
10. НАВИГАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
Превращает ваш мобильный телефон в удобный навигационный дисплей. По сути это усовершенствованный автомобильный держатель для телефона. Сам телефон при этом лежит в прочном корпусе и полностью защищен от любых повреждений. А изображение с него проецируется на экран из закаленного стекла. Ничего не отвлекает от дороги. Удобно и безопасно. Подробнее — здесь .. ..
11. ЛЕЧИМ РАНЫ
По мнению большинства автоблогеров, это самое эффективное средство для устранения царапин и мелких повреждений. Новая формула позволяет равномерно заполнить проблемный участок и сэкономить на перекраске. Ничего эффективнее для устранения собственными силами царапин, потёртостей и «автоссадин» еще не придумали. Средство наносится на проблемный участок и на глазах происходит практически магия — оно исчезает вместе с повреждением. Заказать последнюю версию можно здесь
.
12. УМНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Крутой держатель с футуристическим дизайном и отличными характеристиками. Он сам бережно и надёжно обхватит ваш телефон и позаботится о нём, пока вы за рулём:

Зарядит его с помощью встроенной беспроводной зарядки
Надёжно удержит его на крутых виражах
Смягчит вибрации на кочках благодаря амортизирующей системе

Держатель легко крепится и может поворачиваться под любым углом — как вам удобно. Продаётся здесь.
13. ЧИНИМ СТЁКЛА
С недавних пор справиться своими силами можно и с такой неприятной проблемой, как сколы, паутинки и трещины на лобовом стекле. С помощью специального приспособления на поврежденный участок наносится полимер, который не только устраняет дефект, но и возвращает стеклу прозрачность и оптические свойства. Здесь стоит копейки.
.
14. FM-МОДУЛЯТОР

Этот гаджет ещё пока редко встретишь — мало кто о нём знает. Между тем, у модулятора большое будущее. Ведь он выполняет сразу 3 важных функции:

Воспроизводит музыку с вашего смартфона через автомобильные колонки
Управляет вызовами с помощью функции Handsfree
Служит автомобильной зарядкой для гаджетов

И всё это в стильном компактном корпусе. Смотрите здесь.
15. УМНЫЙ КОЗЫРЁК
Рекомендован всем водителям, но особенно тем, кто носит очки или контактные линзы. Это оптический прибор, который на 100% защищает от ослепления светом фар или солнцем. Легко устанавливается и подходит для всех моделей авто. Бесценный помощник для водителей с неидеальным зрением. Заказать можно здесь .
16. ЧУДО-КЛЮЧ
Самый универсальный ключ на все случаи жизни. Можно, конечно, возить с собой пару чемоданов с разными ключами. А можно один этот. Завернёт и открутит что угодно. Подробнее — здесь
.
17. УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН

Полупрофессиональное устройство, которое убирает вмятины. Похожие инструменты используют в автосервисах, выкатывая при этом нелепые счета за «сложный ремонт». Эта штука работает просто — вытягивает вмятину с приятным звуком. Подробнее – тут
.
18. ЛАМПЫ
Светодиодные лампы нового поколения устанавливаются самостоятельно за 5 минут и в 3 раза увеличивают яркость. Ночная дорога прекрасно освещается даже в пасмурную погоду, снижая напряжение глаз и аварийность. Ездить с таким чистым светом гораздо приятнее. Продаются тут .
..
19. ВОДЯНОЙ ПИСТОЛЕТ
Мощная штука для эффективного мытья чего угодно. но обычно используется для профессиональной мойки авто. Мощная струя выбьет каждую пылинку из всех дырочек и щелочек. А длина позволяет оставаться при этом абсолютно сухим. Летом точно пригодится! Подробнее — тут
.  .
20. СПАСИБО
Лучший способ поблагодарить пропустившего вас водителя, и поднять настроение всем участникам дорожного движения. Включается нажатием кнопки. Бесценная вещь во времена тотальной грубости на дорогах. Подробнее — здесь
.
.
Самые полезные гаджеты для автомобиля в 2019 году
Как правило, каждый из автовладельцев устанавливает в свой автомобиль различные аксессуары, называемые гаджетами. Из-за того, что запросы у всех водителей разные, а каждому не угодишь, постоянно появляются всё новые устройства, способные удивить даже видавшего виды скептика. Но бывает и так, что производители выпускает порой кажущиеся на первый взгляд бессмысленными приборы. Сегодня мы попытаемся разобрать, что к чему и какую пользу могут принести эти самые гаджеты для автомобиля.
Mpow Bluetooth-ресивер
Mpow Bluetooth-ресивер
Первый гаджет для автомобиля, который попал в наш список, это Bluetooth-ресивер Mpow. Это умное устройство предназначено для адаптации аудиосистемы вашего автомобиля, чтобы сделать её совместимой с технологией Bluetooth. Просто подключите компактное устройство к вспомогательному порту автомобильной стереосистемы, включите Bluetooth на телефоне или планшете и воспроизводите музыку или звоните по телефону через стереосистему.
Устройство предлагает отличное качество звука без ущерба для времени автономной работы. Фактически, долговечная литиевая батарея работает до 10 часов непрерывного использования без необходимости подзарядки. Сигнал, излучаемый приёмником, также является сильным, поэтому пассажиры на заднем сиденье также могут выбирать музыку. Вы также можете подключить не одно, а два устройства Bluetooth к передатчику одновременно, чтобы вы и ваши пассажиры могли легко по очереди использовать стерео.
Ключевые особенности:
Приёмник Bluetooth, предназначенный для подключения вашего устройства к автомобильной стереосистеме без Bluetooth.
Совместим с любой автомобильной стереосистемой, которая имеет вспомогательный порт.
Позволяет пользователям совершать телефонные звонки и воспроизводить звук через соединение Bluetooth.
Стильный и компактный дизайн.
Батарея может работать 10 часов без перерыва.
Два устройства Bluetooth могут быть подключены одновременно.
Дальность сигнала 10 м.
Подушка Aylio Coccyx
Если длительные автомобильные поездки, как правило, тяжелы для вашей спины, подушка Aylio может быть идеальным решением для вашего копчика. Эргономичный дизайн автомобильного гаджета разработан для снятия давления с позвоночника, предотвращая боль в нижней части спины, независимо от того, как далеко вы путешествуете.
Контуры подушки также помогают удерживать ягодицы, равномерно распределяя вес и способствуя здоровому выравниванию позвоночника. Гаджет также лёгкий, поэтому его легко брать с работы, домой, в машину, чтобы вы могли сидеть с комфортом, где бы вы ни находились. Наконец, прочный чехол подушки полностью пригоден для машинной стирки, благодаря чему за ним удобно ухаживать, чтобы он работал долго и эффективно.
Aylio Coccyx
Ключевые особенности:
Подушка для сиденья Coccyx эргономично разработана, чтобы способствовать здоровому выравниванию позвоночника в сидячем положении.
Изогнутая поверхность удерживает ягодицы и равномерно распределяет вес.
Снимает давление с позвоночника, чтобы предотвратить болезненность нижней части спины в дальних поездках.
Легко переносимый гаджет.
Можно стирать в стиральной машине.
HUDWAY Cast Heads-Up Display (HUD)
Первый в своём роде гаджет для авто, HUDWAY Cast превращает любой смартфон в дисплей HUD для вашего автомобиля, проецируя GPS на экран перед вами. Поддерживается устройствами как Android, так и iOS, может принимать звонки, читать тексты и управлять музыкой. Кто сказал, что те из нас, кто не обязательно владеет новым, дорогим автомобилем, не могут идти в ногу с последними достижениями в автомобильной технике?
HUDWAY Cast Heads-Up Display (HUD)
Грузовой багажник на крыше Thule Motion XT
В 620 литрах грузовой ящик Thule Motion XT XXL обязательно поместит все вещи вашей семьи в следующую большую поездку. Жёсткий багажник на крыше одновременно стильный и простой в установке, с простой системой SlideLock и встроенным индикатором, который щёлкает, когда он зафиксирован. А двойное боковое отверстие обеспечивает лёгкий доступ к вашему снаряжению с любой стороны автомобиля.
Идеально подходит для путешествий с громоздкими предметами. Разработанный, чтобы идеально сбалансировать вместимость хранилища с весом и аэродинамикой, держатель будет перевозить до 600 л. багажа, не тратя впустую столько топлива, сколько более обычные конструкции. Благодаря запатентованной системе PowerClick, держатель быстро и легко устанавливается на ваш автомобиль.
Несмотря на простоту установки, вы можете быть уверены, что коробка останется надёжно прикреплённой и закрытой благодаря автоматической системе блокировки крышки. Наконец, уникальный дизайн этого держателя исключает риск столкновения при открытии багажника. В целом, Thule на крыше – это безопасный и удобный способ увеличить пространство для хранения, где бы вы ни находились.
Thule Motion XT
Ключевые особенности:
Крытый грузовой отсек вместительностью 600 л.
Аэродинамический дизайн экономит топливо по сравнению с другими багажниками на крыше.
Уникальная система крепления PowerClick обеспечивает быструю и безопасную установку.
Автоматическая система блокировки крышки предотвращает потерю вашего багажа.
Уникальный дизайн позволяет получить полный доступ к багажнику, не снимая держатель.
Спидометр с фронтальным дисплеем SEI GPS
С помощью этого уникального спидометра внимательно следите за своей скоростью и придайте интерьеру своего автомобиля научно-фантастический вид. Направленный дисплей проецирует показания вашего спидометра на лобовое стекло автомобиля, предоставляя легко читаемую цифру, которую вы можете проверить, не отрывая глаз от дороги даже на секунду. Дисплей автоматически настраивает собственную яркость в зависимости от условий внешней освещённости, благодаря чему показания можно видеть одинаково хорошо днём и ночью.
SEI GPS
Его легко установить благодаря регулируемому монтажному кронштейну, который позволяет изменять угол проекции для оптимального просмотра. Его также очень просто использовать – просто подключите полезный гаджет к прикуривателю вашего автомобиля, прежде чем устанавливать его на приборную панель. Устройство также может контролировать вашу скорость, если это необходимо.
Ключевые особенности:
Спидометр проецирует вашу скорость на лобовое стекло автомобиля.
Позволяет следить за скоростью, не отрывая глаз от дороги.
Автоматическая регулировка яркости для оптимального просмотра в различных условиях освещения.
Прост в установке. подключите к прикуривателю вашего автомобиля.
Дополнительные предупреждения помогут вам контролировать скорость.
Пылесос Armor All Car
Такой портативный пылесос, как Armor All 12V Car Vac, может творить чудеса с чистотой вашего автомобиля. Лёгкое, компактное и простое в использовании, это портативное устройство подключается к 12-вольтовой розетке вашего автомобиля и может собирать как мокрый, так и сухой мусор. Разработанный специально для салона вашего автомобиля, он оснащён встроенным инструментом для труднодоступных углов, а также удобным светодиодным фонариком для ночного использования.
Пылесос Armor All Car
Автомобильное зарядное устройство Roav VIVA с поддержкой Alexa
Воспользуйтесь интеллектуальным голосовым сервисом Amazon в своём автомобиле с помощью Anker Roav VIVA. Первая автомобильная зарядка с поддержкой Alexa, это USB-устройство с двумя портами, подключаемое к прикуривателю, обеспечивающее работоспособность вашего оборудования, а также доступ к более чем 25000 функций Alexa. Помимо голосовой навигации, громкой связи и потоковой передачи музыки, оно также даёт вам возможность удалённо управлять интеллектуальными устройствами в вашем доме.
Roav VIVA
Handpresso Кофеварка
Интернет полон интересных аксессуаров для любителей кофе в пути, но когда дело доходит до дорожных поездок, немногие из них могут конкурировать с Handpresso Auto. Созданная для использования в автомобиле, эта кофеварка подключается к прикуривателю, обеспечивая идеальный эспрессо всего за 2 минуты. Продукт достаточно компактен, чтобы поместиться в подстаканник, и подходит как для капсул ESE, так и для молотого кофе.
Handpresso
Смарт-монитор безопасности шин Nonda ZUS
С ZUS, новейшим автомобильным гаджетом Nonda, вы можете отслеживать давление в шинах в реальном времени со своего мобильного телефона. Интеллектуальный монитор безопасности шин обнаруживает медленные утечки, пока не стало слишком поздно, благодаря инновационному алгоритму AccuTemp. Он также поставляется с противоугонной системой блокировки и встроенным USB-портом для зарядки других устройств.
Nonda ZUS
AutoXscape спасательный инструмент
Что бы вы сделали, если бы оказались в ловушке в машине после аварии? Хотя такая мысль может быть ужасающей, готовность к этому может иметь значение между жизнью и смертью. В худшем случае, как этот, AutoXscape – ваш выход. Этот аварийный автомобильный инструмент 3-в-1, изготовленный из алюминия военного класса, служит для разбития окон, разрезания ремня безопасности и имеет встроенный аварийный фонарь – всё это может иметь жизненно важное значение в безвыходных ситуациях.
AutoXscape
Автоматический Про-Адаптер
Совершенствуйте свои впечатления за рулём с помощью Auto Pro, умного помощника по вождению, который подключается к порту OBD-II любого автомобиля, выпущенного после 1996 года. Благодаря широкой галерее приложений и постоянному подключению 3G, этот маленький гаджет может отслеживать ваш автомобиль, диагностировать технику, фары, двигатель, которые сигнализируют о неполадках на вашей приборной панели, и даже вызывают аварийные службы в случае аварии.
Auto Pro
Алкотестер BACtrack S80 Pro
Хотя мы очень не одобряем идею вождения в нетрезвом состоянии, мы считаем, что полезно иметь устройство, которое позволяет вам знать, способны ли вы с юридической точки зрения сесть за руль. Оснащённый сенсорной технологией полицейского уровня, BACtrack S80 Pro является одним из лучших портативных алкотестеров, которые вы можете купить в наши дни.
Помимо самого точного результата теста, этот первоклассный личный тестер алкоголя чрезвычайно прост в использовании и чтении, и поставляется с одноразовыми мундштуками для гигиены.
Алкотестер BACtrack S80 Pro
Escort iX Long Radar Detector
Благодаря своим интеллектуальным функциям и выдающимся способностям обнаружения на дальних расстояниях, Escort iX является надёжным компаньоном для путешественников, которые часто находятся в пути. Устройство является одним из самых технологичных радар-детекторов на рынке.
Escort iX Long Radar Detector
YI Mirror Dash Camera
Чувство безопасности всегда важно на дороге, поэтому видеорегистратор является одним из лучших автомобильных девайсов, которые вы можете купить. В дополнение к съёмке забавных видеороликов о вас и ваших друзьях в дорожной поездке, они могут быть решающими в случае аварии, будучи способными предоставить доказательства правоохранительным и страховым компаниям.
С помощью YI Mirror Dash Camera вы получаете видеоматериалы как спереди, так и сзади, в небольшом гаджете, который легко установить и использовать. Система включает в себя фронтальную камеру 1080p с широкоугольным объективом 138 градусов и камеру заднего вида 720p, а также поставляется с сенсорным экраном 4,3 дюйма, который крепится поверх текущего зеркала заднего вида, чтобы вы могли проверить, что происходит вокруг вас в пробке.
YI Mirror Dash Camera
Для дополнительной безопасности на дороге камера предупреждает вас о потенциальной усталости после более чем 2 часов вождения. Он также имеет встроенный 3-осевой датчик силы тяжести, и автоматически создаёт резервную копию отснятого материала в случае чрезвычайной ситуации.
Гамак на крыше TrailNest
Поднимите своё автомобильное приключение на совершенно новый уровень с этим оригинальным механизмом TrailNest, который позволяет вам расслабиться в гамаке прямо на верхней части вашего автомобиля. Изготовленный из аэрокосмического алюминия, стойка гамака надёжно соединяется с существующими рейлингами на крыше вашего внедорожника и работает с любым гамаком стандартного размера. Больше не нужно искать идеальное место – теперь вы можете спать под звёздами везде, где вы можете оставить свой автомобиль!
TrailNest
Дорожный душ в стойке
Если вы хотите почистить своё снаряжение или принять тёплый душ в конце дня, Road Shower – первый на рынке душ с солнечным подогревом, установленный в стойке, – предоставит вам всё необходимое. Этот компактный резервуар для воды способен вместить 19 литров воды и крепится к багажнику на крыше, нагревается солнцем во время движения. Воспользуйтесь ручным насосом, картриджным насосом с CO2 или воздушным компрессором, чтобы создать давление и наслаждаться роскошью стандартного душа, куда бы вы ни отправились.
Road Shower
Палатка на крыше Skycamp
С помощью Skycamp путешественники на дороге могут разбить свою палатку на крыше автомобиля, куда бы они ни отправились. Будучи самой большой на рынке палаткой с жёсткой крышей, этот инновационный расширяемый продукт занимает меньше минуты для установки на внедорожники и другие большие транспортные средства и может комфортно вместить двух взрослых и двух детей в любую погоду. Кроме того, его фирменное окно Skyview обеспечивает вид мерцающих звёзд, обеспечивая уникальное впечатление от кемпинга.
Skycamp
Cooluli Cooler&Warmer
Cooluli Cooler&Warmer
Адаптеры переменного/постоянного тока и термоэлектрическая система, которая позволяет переключаться с охлаждения на нагрев, делают этот электрический кулер и подогреватель Cooluli идеальным компаньоном для дорожных поездок, кемпинга и любых других приключений на ходу. С отделом на шесть банок, мини-холодильник достаточно компактен, чтобы поместиться на подлокотнике на заднем сиденье, но достаточно мощный, чтобы ваши закуски и напитки были охлаждёнными (или тёплыми) до самого места назначения – при подключении к прикуривателю.
Ключевые особенности:
Два в одном – переносной холодильник и обогреватель.
Ёмкость примерно 2,5 кг.
Низкое энергопотребление.
Может питаться от USB, от сети или автомобильного прикуривателя.
Лёгкая конструкция с ручкой для переноски – легко взять с собой в любую поездку.
Автомобильный чайник SUNSBELL
Настоящим любителям чая может быть сложно получить приличный напиток во время езды по стране. Вот тут-то и пригодится электрический чайник Sunsbell. Просто включите его в прикуриватель вашего автомобиля и вскипятите воду, не покидая места водителя. Разработанный для большинства автомобильных держателей стаканов, этот дорожный чайник ёмкостью 750 мл оснащён защитной крышкой для предотвращения разливов, а также может использоваться каждый раз, когда вы предпочитаете горячую чашку кофе или горячую тарелку супа на ходу.
SUNSBELL
Надувная автомобильная кровать
Добавьте дополнительный комфорт в длительные поездки на автомобиле с помощью этой надувной подушки от Autocastle. Подходящий для внедорожников и седанов, надувной матрас позволяет превратить заднее сиденье вашего автомобиля в шикарную кровать, когда вы чувствуете усталость. В комплект также входят 2 подушки, ремонтный комплект и подходящий компрессор.
Autocastle
Солнцезащитный козырёк Visor Clip
Если ваш автомобиль не оснащён встроенным держателем солнцезащитных очков для солнцезащитного козырька, возможно, стоит добавить его самостоятельно. Верный своему названию, держатель для автомобильных очков HaloVa отлично справляется с хранением ваших солнцезащитных очков, но его также можно использовать для закрепления ручек, визитных карточек и заметок, что является обязательным автомобильным аксессуаром для любой организованной компании.
Солнцезащитный козырёк Visor Clip
Автомобильный поворотный лоток и ящик для хранения
Если вы проводите много времени в машине, скорее всего, вам также придётся есть, пить и работать на ходу. Поворачиваясь вперёд и назад между водителем и пассажиром, автомобильный поворотный лоток и корзина позволяют каждому легко перекусить в движущемся транспортном средстве или держать под рукой всё необходимое.
Ящик для хранения
PALMOO органайзер заднего сиденья автомобиля
Первым шагом в поддержании вашего автомобиля в чистоте и порядке в долгой поездке было бы инвестировать в качественный органайзер. Этот органайзер на заднем сиденье из искусственной кожи PALMOO с 9 отдельными карманами, несомненно, подойдёт для всех ваших дорожных аксессуаров, делая вождение более комфортным. При размере 26′′х18′′, он подходит к заднему сидению большинства автомобилей и защищает его от царапин.
PALMOO
Аптечка первой помощи TripWorthy
Будь то неторопливая поездка на пляж или длительное путешествие в другую страну, абсолютно необходимо иметь аптечку в автомобиле на случай чрезвычайной ситуации. Этот всеобъемлющий комплект от TripWorthy упаковывает как первоклассные медицинские принадлежности, так и снаряжение для выживания в компактный, прочный футляр для переноски весом всего 450 г. Ожидайте антисептические чистящие салфетки, аварийное одеяло и все типы повязок, о которых вы только можете подумать.
TripWorthy
Автомобильный очиститель воздуха Philips GoPure
Удалите запахи и очистите воздух в салоне автомобиля с помощью Philips GoPure Compact 200. Изящный, современный и простой в установке, этот высококачественный автомобильный очиститель воздуха использует трёхслойную систему фильтрации, которая удаляет до 99% вредных бактерий, газов, дыма и запахов внутри кабины. Он также имеет встроенный датчик частиц воздуха, который показывает текущее качество воздуха.
Philips GoPure
WheelMate Extreme Vehicle Desk
Превратите свой автомобиль в мобильное рабочее место с помощью этого автогаджета из натурального дерева от AutoExec. Система WheelMate Extreme, разработанная для крепления на рулевом колесе во время парковки автомобиля, идеально подходит для записи, приёма пищи и установки планшета/небольшого ноутбука.
WheelMate Extreme Vehicle Desk
Беспроводная быстрая зарядка, приборная панель и крепление на лобовое стекло iOttie Easy One Touch
Держите телефон на месте и заряжайте его без проводов с помощью беспроводной быстрой зарядки Easy One Touch с приборной панелью и креплением на лобовое стекло. Это регулируемое автомобильное крепление iOttie, поддерживающее все размеры смартфонов, позволяет легко вставлять и снимать телефон одной рукой, а также оснащено телескопическим рычагом для различных положений. Хотя технология Qi Wireless Fast Charging совместима только с устройствами с поддержкой Qi, она позволяет заряжать устройство на 40% быстрее, чем обычно.
iOttie Easy One Touch
Представленные выше автомобильные аксессуары – это только часть огромной коллекции гаджетов, призванных обеспечить высокую безопасность на дорогах и помочь водителям в управлении автомобилем. Как и было сказано выше, количество автомобилей с каждым растёт всё больше и больше. Такая ситуация значительно повышает риски возникновения ДТП и аварий. Электронные помощники созданы для того чтобы замечать то, чего не сможет увидеть водитель, зона которого несколько ограничена.
Новые автогаджеты с Алиэкспресс / Подборки, перечисления, топ-10, и так далее / iXBT Live
Если вы искали необычный инструмент, встраиваемые головные устройства в автомобиль, нужные и полезные устройства для автомобиля, тюнинг, дополнительное оборудование, профессиональные устройства и просто удобные гаджеты — то вам сюда, в эту подборку!)

МОНИТОР ПОД КОзЫрЕК
Удобная штука для аккуратного подключения видеокамеры и вывода изображения с регистратора. Можно без всякого колхоза установить практически в любой авто. Не так давно в подборках проскакивал простой подголовник для авто (в цвет сидений, на выбор) со встроенным монитором 7″. Так вот теперь есть встроенный монитор в козырек. Можно смотреть фильмы, можно подключить навигатор. Снаружи монитор не виден.

Топовая магнитола 2DIN Junsun
Heдорoгая 1DIN мaгнитола
Магнитола 1DIN с большим экраном и навигацией
Функциональная магнитола 2 Din Apple Carplay
Недорогие модели популярных автомагнитол и головных устройств от JUNSUN — зарекомендовавшей себя фирмы с Алиэкспресс. Есть модели практически под все популярные автомарки.
Полезный инструмент для автолюбителя.
Аккумуляторный гайковерт 4000 мАч, аналог макиты DTW 281
WOSAI 20 В бесщеточный гайковерт крутящий момент 320N.
LOMVUM бесщеточный гайковерт
DEKO 18 V li-ion 0-2300r/мин 3.0Ah 280N
Представляют собой специальные мощные (крутящий момент до 280-300 Nm) гайковерты под головки 1\2″. подходят для переобувки личного автомобиля. Без проблем можно использовать в строительстве и монтаже металлоконструкций.

Для проверки толщины ЛКП при подборе автомобиля рекомендую посмотреть недорогие толщиномеры.
Самый дешевый толщиномер для смартфона Автолактест
Толщиномер ЛКП VDIAGTOOL VC-100
Толщиномер ЛКП JCT230
Простейший толщиномер EM2271
Толщиномер ЛКП SNDWAY SW-6310A
Толщиномер ЛКП UNI-T UT343d
Модели UNI-T, SNDWAY и другие — зарекомендовали себя качеством на Али. Модель от Автолактест — уникальная и недорогая отечественная разработка. В зависимости от модели обеспечивают измерения от сотен до единиц микрон. В комплекте есть набор для калибровки. Предназначен для проверки толщины слоя краски на автомобиле. Если показывает шпаклевку — то машина битая.
Проверенные и популярные комбо-устройства: GPS + радар-детектор + видеорегистратор.
РАДАР-ДЕТЕКТОР И ВИДЕОРЕГИСТРАТОР JUNSUN L10 (МОДЕЛЬ 2019 Г. С GPS)
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР MARUBOX M600R С GPS И РАДАР-ДЕТЕКТОРОМ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 70MAI DASH CAM PRO РАЗРЕШЕНИЕ 2592X1944 (ОФИЦИАЛЫ)
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 70MAI DASH CAM PRO РАЗРЕШЕНИЕ 2592X1944 (MC GLOBAL)
Самый лучший и заказываемый видеорегистратор Marubox на Али — почти 2000 заказов!!! Есть отдельный сайт для русскоязычной поддержки. Прошивки раз в месяц (обновляют карту камер и постов).  Умеют определять радары Автодория и Стрелка ( X, K, Ka, La и CT). Пишет с честными Full HD 1080 p и Super HD 1296 (30 кадров в секунду), без интерполяции. 70Mai — это Про-версия самого популярного регистратора от Xiaomi. Номера видно!
Универсальные прикуриватели
Встраиваемый универсальный модуль
Кнопка Eject
Кнопка запуска ракеты
Кнопка запуска
Автомобильный прикуриватель HSC (5 цветов)
Недорогой нагреватель прикуривателя, который подойдет взамен утерянного или старого. На Алиэкспресс попадаются интересные экземпляры.
УДОБНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЮЧОК В АВТОМОБИЛЬ
УДОБНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЮЧОК В АВТОМОБИЛЬ (АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ССЫЛКА)
Другие варианты крючков и держателей по форме и назначению:
Качественный держатель-крючок Baseus
Набор держателей-крючков 2 шт (недорогие)
Пара крючков (бежевый/черный)
Крючок-наклейка на скотче
Держатель смартфона Baseus на подголовник
Самый дешевый и самый простой крючок на подголовник ($0.5)
Есть и обзор — Мегаполезный и удобный универсальный крючок в автомобиль
БЫСТРОСЪЁМНЫЙ ПЕРЕХОДНИК НА КАМЕРУ
Это мега-полезный адаптер с резьбовой частью (8мм) для стандартного коннектора насоса, а с другой стороны быстрозажимной коннектор для покрышки. Просто накручиваете на свой насос и забываете о проблемах. Цена чуть больше $1. Более 2 тысяч заказов.
Автомобильные зарядки в прикуриватель
Брендовая зарядка HUAWEI 5А https://ru.aliexpress.com/item/32816194048.html
НОВАЯ МОЩНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА XIAOMI DUAL CAR CHARGER $10
УМНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА BASEUS QUICK CHARGE 4.0 PD CHARGER $4
Металлическая LINGCHEN 12 V 3.4A https://ru.aliexpress.com/item/33032529703.html
Зарядка от Xiaomi выполнена в алюминиевом корпусе. Внутри мощный преобразователь питания на 18Вт. Есть защита от перегрева, от короткого замыкания и перегрузки.
Baseus — мощная зарядка с QC в корпусе под карбон, очень компактная и мощная. Поддерживает выход 9V/12V/20V, есть вариант с PowerDelivery выходом (Type-C) и с поддержкой MTK-PE (!).
Универсальный пеногенератор для мойки ВД

НАСАДКА НА МОЙКУ ВД KARCHER
Это недорогая насадка для пистолета Karcher. Подходит для всей К-серии: K2 K3 K4 K5 K6.
По отзывам владельцев, гораздо эффективнее родной насадки. В комплекте несколько форсунок.
Тема интересная, буду стараться продолжать с годными выгодными тюнингом, инструментами и оборудованием для автомобиля. До скорых встреч!
Рекомендую ознакомиться со списками полезных модулей, плат, компонентов, промоборудования и инструментов:
Новые платы и модули для разработчика с Aliexpress на базе Mega2560 (Arduino)
Подборка топ-10 отладочных плат для разработчика с Aliexpress
Подборка необычных и полезных плат, модулей и адаптеров с Алиэкспресс
Подборка DIY модулей, шилдов и адаптеров с Алиэкспресс
Подборка топ-10: паяльное оборудование и инструменты с Aliexpress
Электроника, модули и промавтоматика с Али и не только. Недорого и очень выгодно
Подборка паяльного оборудования для радиолюбителя с Али (и не только)
Выбираем лучшее оборудование для радиолюбителя с Али (и не только)
Топ мультиметров и измерителей с Али
Недорогие и полезные DIY модули и инструменты для радиолюбителя
Лучшие компоненты для создания точечной сварки своими руками с Алиэкспресс (для сварки аккумуляторов)
Подборки аудиомодулей:
Подборка готовых модулей усилителей звука с Али (плюс пара динамиков) для DIY акустических систем
Аудиомодули и платы усилителей с Али и не только
Подборка топ-10 аудиомагазинов с Aliexpress: компоненты для самодельных усилителей и акустических систем
Подборка топ-10 аудиоусилителей с Aliexpress
Профильные магазины с Алиэкспресс: аудиомодули, радиотовары, специальные гаджеты и инструменты
Подборки автогаджетов:
Подборка автомобильных гаджетов и тюнинга с Aliexpress
Интересные автогаджеты с Алиэкспресс
Топ-10 полезных автомобильных гаджетов с Aliexpress
Топ-10 новых автогаджетов с Aliexpress
Мегаполезные гаджеты для автомобиля с Aliexpress
Обзоры:
Компактный осциллограф FNIRSI DSO 2031H (30 МГц, 200 Msps)
10 причин купить новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Выбираем лучший USB-тестер (Web-U2)
Обзор тестера USB AT34 с OLED-дисплеем и измерением до 30 В и до 4 А
Доступный мобильный тепловизор Seek Thermal Compact
Док-станция J.Zao USB Type-C в DeX-режиме: мобильный офис в кармане

Смотрите горячие темы:
Подборка брутальных ножей и гаджетов для выживания с Aliexpress
Подборка лучших павербанков (внешних аккумуляторов) c поддержкой QC3.0 и PD
Умный дом с нуля: устройства Xiaomi MiHome для безопасности
Умный дом с нуля: устройства Xiaomi MiHome
Умный дом с нуля: выбираем устройства Xiaomi MiHome
Подборка лучших павербанков (внешних аккумуляторов) c поддержкой QC3.0 и PD
Лучшие аккумуляторные батарейки с Али: АА (пальчиковые), ААА (мизинчиковые), «Крона»

Мегаполезные гаджеты для автомобиля с Aliexpress
Многие встречали удобные и полезные товары для автомобиля на Aliexpress. Я предлагаю выбрать несколько полезных новинок с Алиэкспресс для вашего автомобиля: лучшие и проверенные радар-детекторы и видеорегистраторы с GPS, авто-матрасы, полезные устройства, электроника и гаджеты, а также популярные и необычные товары от Xiaomi.
Хит сезона 2019 — НАДУВНОЙ МАТРАС ДЛЯ ОТДЫХА В АВТОМОБИЛЬ
БОЛЬШОЙ НАДУВНОЙ АВТОМАТРАС
КОМПАКТНЫЙ МАТРАС С ПОДУШКАМИ
БОЛЬШОЙ МАТРАС С ПОДУШКАМИ
Подобный матрас позволит провести с комфортом ночь в машине. Матрас сделан таким образом, что помещается в нише для ног, заполняя пространство. Выбирайте по форме и размерам — есть крупные модели для внедорожников и минивенов.
  НЕДОРОГАЯ автовизитка С ТЕЛЕФОННЫМ НОМЕРОМ
КАРТА ПАРКОВКИ С ПОВОРОТОМ
НАБОРНО-ПОВОРОТНАЯ автовизитка
Представляет собой аккуратный открывающийся кейс/пенал с телефонным номером, который обычно размещают на панели под лобовым стеклом. Дизайн строгий, никакого колхоза или бумажек с номером. Если требуется — легким движением открывается (Или закрывается) крышка с номером. В комплекте есть лоток с магнитными цифрами для набора своего номера. Называется или автовизитка, или карта парковки.
Проверенные и популярные комбо-устройства: GPS + радар-детектор + видеорегистратор.
РАДАР-ДЕТЕКТОР И ВИДЕОРЕГИСТРАТОР JUNSUN L10 (МОДЕЛЬ 2019 Г. С GPS)
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР MARUBOX M600R С GPS И РАДАР-ДЕТЕКТОРОМ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 70MAI DASH CAM PRO РАЗРЕШЕНИЕ 2592X1944 (ОФИЦИАЛЫ)
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 70MAI DASH CAM PRO РАЗРЕШЕНИЕ 2592X1944 (MC GLOBAL)
Самый лучший и заказываемый видеорегистратор Marubox на Али — почти 2000 заказов!!! Есть отдельный сайт для русскоязычной поддержки. Прошивки раз в месяц (обновляют карту камер и постов).  Умеют определять радары Автодория и Стрелка ( X, K, Ka, La и CT). Пишет с честными Full HD 1080 p и Super HD 1296 (30 кадров в секунду), без интерполяции. 70Mai — это Про-версия самого популярного регистратора от Xiaomi. Номера видно!

А этот автогаджет перекочевал с предыдущей подборки
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ НАСОСА СО ШЛАНГОМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ НАСОСА. ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ!
Это мега-полезный адаптер с резьбовой частью (8мм) для стандартного коннектора насоса, а с другой стороны быстрозажимной коннектор для покрышки. Просто накручиваете на свой насос и забываете о проблемах. Цена чуть больше $1. Сделан из латуни, прослужит долго. Берите сразу 2-3, я раздал всем друзьям для автокомпрессоров.

ПАРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗЕРКАЛ BASEUS
Недорогие широкоугольные зеркала-наклейки для контроля слепых зон. Устанавливаются на боковые зеркала автомобиля. Очень удобно — видно пешеходов, автомобили в зоне автомобиля.

ЗЕРКАЛЬНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛЁНКА (АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ НА ВЫБОР)
ЗЕРКАЛЬНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛЕНКА (ассортимент размеров)
А это недорогой хит прошлого сезона. Пленка, которой можно оклеить автомобиль. На выбор несколько вариантов цветов. Подойдет не только для автомобиля, но и для оклейки чего угодно. Можно хоть смартфон сделать золотым. Оклеивать винилом можно и самостоятельно с использованием бытового фена для волос.
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ RM660
НЕДОРОГОЙ ($8) ТОЛЩИНОМЕР ЛКП С АЛИ
Несколько тысяч заказов — один из простых и проверенных толщиномеров с Али. В комплекте есть набор для калибровки. Предназначен для проверки толщины слоя краски на автомобиле. Если показывает шпаклевку — то машина битая. Точность не ахти какая (плюс минус 20% по отзывам), но этот простой прибор не даст вас обмануть при купле-продаже автомобиля. Слой шпаклевки он показывает. Можно купить и положить в бардачок до случая. Полезная вещь!
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ GPS АНТЕННА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА В АВТОМОБИЛЕ
Это недорогая выносная антенна для усиления сигнала от GPS-спутников. Подключается к вашей магнитоле автомобиля, питается от нее же через USB кабель. Скорость поиска спутников (холодный старт) увеличивается в разы.
КОМПАКТНАЯ МОЙКА ОТ 12V ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Набор с насосом, работающим от 12В (от прикуривателя). Позволяет помыть машину (и не только) в любых условиях. И не только машину.
Параметры
Источник питания: DC 12 V, 5-6A вокруг
Мощность: 70 W
Расход: 6 л/мин
Давление: 0,90 МПа (макс. 130PSI)
Самовсасывание (макс.): 2 м
Высота подъема: до 6-9 м

АВТОБАФФЕРЫ С АЛИЭКСПРЕСС
Это популярные проставки в пружины подвески автомобиля, повышающие стойкость к нашим родным ямам. Автобафферы выполнены из высокопрочного силикона, устанавливаются без особых проблем.
Автобафферы Ceyes пара размеры А-F
Автобафферы Tpuamt
Автобафферы поштучно, и еще лот поштучно.
Автобафферы с доставкой из наличия в РФ (чуть дороже)
Всего доступно несколько размеров, перед приобретением оцените нужный для вас тип. Для этого нужно замерить всего 2 размера — внутреннее и внешнее расстояния между витками пружины.
Таблица размеров.
Эта подборка составлена с учетом хороших реальных скидок. Во всех магазинах на странице акций доступны купоны магазина и купоны на конкретные товары.

Смотрите горячие темы:
Топ-10 полезных автомобильных гаджетов с Aliexpress
Топ-10 новых автогаджетов с Aliexpress
Умный дом с нуля: выбираем устройства Xiaomi MiHome
Лучшие модели осциллографов для радиолюбителя с Aliexpress на летней распродаже
Подборка топ-10: паяльное оборудование и инструменты с Aliexpress
Выбираем лучшие карманные осциллографы (DSO) с Али
Электроника, модули и промавтоматика с Али и не только. Недорого и очень выгодно
Подборка топ-10 аудиомагазинов с Aliexpress: компоненты для самодельных усилителей и акустических систем
Подборка топ-10 аудиоусилителей с Aliexpress
Умный дом с нуля: устройства Xiaomi MiHome
Подборка лучших павербанков (внешних аккумуляторов) c поддержкой QC3.0 и PD
Профильные магазины с Алиэкспресс: аудиомодули, радиотовары, специальные гаджеты и инструменты
Подборка паяльного оборудования для радиолюбителя с Али (и не только)
Выбираем лучшее оборудование для радиолюбителя с Али (и не только)
Топ мультиметров и измерителей с Али
Недорогие и полезные DIY модули и инструменты для радиолюбителя
Подборка лучших павербанков (внешних аккумуляторов) c поддержкой QC3.0 и PD
Подборка серьезных осциллографов с Али (20МГц-100МГц)
Подборка готовых модулей усилителей звука с Али (плюс пара динамиков) для DIY акустических систем
Аудиомодули и платы усилителей с Али и не только
Лучшие компоненты для создания точечной сварки своими руками с Алиэкспресс (для сварки аккумуляторов)
Подборка интересных товаров, гаджетов, инструментов и игрушек с Алиэкспресс с хорошей скидкой
Инструменты, тестер, павербанк — годнота с Алишки
Лучшие аккумуляторные батарейки с Али: АА (пальчиковые), ААА (мизинчиковые), «Крона»
Подборка лучших внешних аккумуляторов c QC3.0 и PD для питания паяльников и мощных устройств
Подборка очень выгодных товаров технической направленности с Алиэкспресс
Лучшие наборы LEGO с Алиэкспресс (10 сборных моделей автомобилей)
Аксессуары для LEGO — лучшие и самые необычные дополнения с Али
Топ-10 новых автомобильных гаджетов с Aliexpress
Несколько полезных новинок с Алиэкспресс для вашего автомобиля: самые лучшие и проверенные радар-детекторы и видеорегистраторы с GPS, авто-товары, полезные устройства, электроника и гаджеты, а также популярные и необычные товары от Xiaomi.
Эта подборка составлена с учетом хороших реальных скидок.
Предыдущую подборку можно посмотреть по ссылке.
Уверен, многие встречали удобные и полезные товары для автомобиля на Aliexpress. Я предлагаю действительно интересный топ из 10 товаров.
Недорогая карта парковки с телефонным номером
Карта парковки Baseus (алюминий)
Как Baseus, только пластиковая, дешевле
Карта парковки-пенал Lamorniea
Карта парковкис держателем смартфона
Карта парковки на присосках к стеклу
Представляет собой аккуратный открывающийся кейс/пенал с телефонным номером, который обычно размещают на панели под лобовым стеклом. Дизайн строгий, никакого колхоза или бумажек с номером. Если требуется — легким движением открывается (Или закрывается) крышка с номером. В комплекте есть лоток с магнитными цифрами для набора своего номера.
Один из самых лучших комбо-гаджетов с Али JUNSUN.
Радар-детектор и видеорегистратор Junsun L10 (модель 2019 г. с GPS)
Более 500 заказов с доставкой из РФ. Своевременно обновляют прошивку.
Видеорегистратор Marubox M600R с GPS и радар-детектором
И точно — самый лучший и заказываемый видеорегистратор Marubox на Али — почти 2000 заказов!!! Есть отдельный сайт для русскоязычной поддержки. Прошивки раз в месяц (обновляют карту камер и постов).
Умеют определять радары Автодория и Стрелка ( X, K, Ka, La и CT). Пишет с четными Full HD 1080 p и Super HD 1296 (30 кадров в секунду), без интерполяции. Номера видно!
А этот автогаджет перекочевал с предыдущей подборки
Универсальный быстросъемный адаптер для насоса. Еще дешевле!
Это мега-полезный адаптер с резьбовой частью (8мм) для стандартного коннектора насоса, а с другой стороны быстрозажимной коннектор для покрышки. Просто накручиваете на свой насос и забываете о проблемах. Цена чуть больше $1. Сделан из латуни, прослужит долго. Берите сразу 2-3, я раздал всем друзьям для автокомпрессоров.
крючок на подголовник Baseus с держателем смартфона
Недорогой крючок с держателем смартфона
крючок на подголовник за $1
Удобная штука. Универсальное крепление — подходит для всех типов автомобилей. Устанавливается быстро, без специальных инструментов. Вращается — можно отввернуть, чтобы не мешал. Есть варианты в цвет салона.
Новый держатель Xiaomi в автомобиль с поддержкой быстрой беспроводной зарядки Qi Wireless 20W
Аналогичный держатель Baseus в автомобиль с поддержкой быстрой беспроводной зарядки Qi Wireless 10W
Xiaomi Работает с Qi Wireless в режимах 10w/20w, Baseus только с 10w. Конструктивно выполнены очень качественно, одни из лучших на рынке. Крепятся на дефлекторы обдува, подключение кабелем с Type-C.
Автомобильные зарядки в прикуриватель
Новая мощная автомобильная зарядка Xiaomi Dual Car Charger
Умная автомобильная зарядка Baseus Quick Charge 4.0 PD Charger
Зарядка от Xiaomi выполнена в алюминиевом корпусе. Внутри мощный преобразователь питания на 18Вт. Есть защита от перегрева, от короткого замыкания и перегрузки. Baseus очень компактная и мощная. Поддерживает выход 9V/12V/20V, есть вариант с PowerDelivery выходом (Type-C) и с поддержкой MTK-PE (!).
Если нужно подкрасить место царапины или повреждения ЛКП — посмотрите в сторону недорогого автокарандаша
Хороший маркер, не отслаивается, сохнет быстро (5 мин), доставка быстрая. В лоте на выбор несколько основных цветов. Удобный способ замаскировать царапину на бампере. В комплекте 2 типа аппликаторов.
Рефлективные стикеры на дверь
Недорогой способ обеспечить безопасность при парковке на обочине — простые светоотражающие стикеры на дверь автомобиля. Обозначают открытую дверь. В лоте на выбор несколько цветов.
Безопасность на парковке можно обеспечить еще и камерами заднего вида.
Недорогая универсальная камера заднего вида ($7)
Еще одна недорогая парковочная камера $4
Кабель для протягивания через салон (RCA-4PIN) 6 метров
Данные камеры устанавливаются на бампер, в район номерного знака. Подключаются кабелем, питание заводится на датчик задней скорости. Отображение можно завести на отдельный дисплей, зеркало или магнитолу с экраном.
Тема интересная, буду стараться продолжать с годными выгодными инструментами и оборудованием. До скорых встреч!
Смотрите горячие темы:
Топ-10 новых автогаджетов с Aliexpress
Электроника, модули и промавтоматика с Али и не только. Недорого и очень выгодно
Выбираем лучшие карманные осциллографы (DSO) с Али
Умный дом с нуля: устройства Xiaomi MiHome
Умный дом с нуля: выбираем устройства Xiaomi MiHome
Подборка топ-10 аудиомагазинов с Aliexpress: компоненты для самодельных усилителей и акустических систем
Подборка топ-10 аудиоусилителей с Aliexpress
Подборка лучших павербанков (внешних аккумуляторов) c поддержкой QC3.0 и PD
Профильные магазины с Алиэкспресс: аудиомодули, радиотовары, специальные гаджеты и инструменты
Подборка паяльного оборудования для радиолюбителя с Али (и не только)
Выбираем лучшее оборудование для радиолюбителя с Али (и не только)
Топ мультиметров и измерителей с Али
Недорогие и полезные DIY модули и инструменты для радиолюбителя
Подборка лучших павербанков (внешних аккумуляторов) c поддержкой QC3.0 и PD
Подборка серьезных осциллографов с Али (20МГц-100МГц)
Подборка готовых модулей усилителей звука с Али (плюс пара динамиков) для DIY акустических систем
Аудиомодули и платы усилителей с Али и не только
Лучшие компоненты для создания точечной сварки своими руками с Алиэкспресс (для сварки аккумуляторов)
Подборка интересных товаров, гаджетов, инструментов и игрушек с Алиэкспресс с хорошей скидкой
Инструменты, тестер, павербанк — годнота с Алишки
Лучшие аккумуляторные батарейки с Али: АА (пальчиковые), ААА (мизинчиковые), «Крона»
Подборка лучших внешних аккумуляторов c QC3.0 и PD для питания паяльников и мощных устройств
Подборка очень выгодных товаров технической направленности с Алиэкспресс
Лучшие наборы LEGO с Алиэкспресс (10 сборных моделей автомобилей)
Аксессуары для LEGO — лучшие и самые необычные дополнения с Али
15 гаджетов, которые пригодятся каждому автомобилисту
1. Видеорегистратор
Amazon.com
Спорные случаи на дорогах, поступки злоумышленников и неправомерные действия сотрудников ГАИ — это далеко не полный список проблем, с которыми водитель может столкнуться в пути. Неудивительно, что видеорегистраторы стали настолько популярны. Ведь запись дорожных событий может стать тем необходимым доказательством, которое поможет владельцу авто избежать ложных обвинений или привлечь к ответственности реальных нарушителей.
2. Пуско-зарядное устройство
Eltex.ru
Бывают ситуации, когда в аккумуляторе не хватает заряда для того, чтобы завести автомобиль. Особенно часто это случается зимой из-за воздействия холода. Если проблема возникнет далеко от населённых пунктов и оживлённых трасс, то водитель может столкнуться с очень неприятными последствиями.
Предусмотрительные владельцы машин на всякий случай берут в дорогу портативные пуско-зарядные устройства. Такой прибор зарядит аккумулятор и поможет запустить двигатель, если заряд внезапно иссякнет.
3. GPS-навигатор
Amazon.com
Современные GPS-навигаторы умеют искать запрошенные адреса, прокладывать маршруты, отображать данные о трафике, парковках, заправочных станциях и других релевантных для водителя объектах. С таким гаджетом сложно заблудиться, куда бы вы ни отправились.
4. Универсальный автодержатель
Amazon.com
Достойной альтернативой GPS-навигатору может послужить планшет или смартфон с загруженными в него специальными картами. Чтобы использовать гаджет с этой целью, достаточно купить автодержатель — подвижное крепление, которое будет фиксировать аппарат в нужном положении. Универсальные держатели подстраиваются под габариты устройств, а потому подходят для разных моделей планшетов и смартфонов.
5. Универсальный адаптер питания
Amazon.com
Вряд ли кто-то обрадуется, если в дороге разрядится телефон. К счастью, существуют автомобильные адаптеры питания, которые подключаются к прикуривателю машины и заряжают от него аккумуляторы мобильных устройств. Универсальные адаптеры имеют USB-порты, а потому подходят для большого количества гаджетов, независимо от модели и производителя.
6. Зеркала слепой зоны
Amazon.com
Любой человек с хотя бы минимальным опытом вождения знает, что обычные боковые зеркала не дают полный обзор пространства вокруг машины. Существует так называемая слепая (мёртвая) зона, которая в них не отражается. Расширить угол обзора в той или иной степени могут дополнительные зеркала, которые крепятся на стандартные. Такого рода аксессуары называют зеркалами слепой зоны.
7. Устройство для аварийного выхода из автомобиля
Amazon.com
Водитель должен быть готов ко всему. В том числе, к срочной эвакуации из машины, если произошла авария и находиться внутри опасно для жизни. Для этого тоже можно найти специальный инструмент. В продаже есть брелоки, которые сочетают в себе нож для ремней безопасности и молоточек для стекла. Пожалуй, такое устройство не будет лишним.
8. Автопылесос
Amazon.com
Когда дело доходит до уборки в салоне машины, сложно переоценить такого помощника, как автомобильный пылесос. Это компактное устройство быстро избавит от попавших на сидения и остальные поверхности песка, волос и других мелких, но многочисленных соринок.
9. Радар-детектор
Amazon.com
Радар-детектор улавливает сигналы полицейских радаров и предупреждает о них водителя. С помощью этого устройства любители быстрой езды избегают нежелательных штрафов.
Но у радаров-детекторов есть и положительные примеры использования. Из-за них люди реже превышают скорость и ездят медленнее на опасных участках дороги, если там присутствуют полицейские радары.
10. GPS-маяк
Amazon.com
Когда злоумышленники угоняют автомобиль, владельцу остаётся заявить в полицию и надеяться на лучшее. Но если в машине спрятано устройство слежения, то у потерпевшего больше шансов на положительный исход.
Таким прибором может быть хорошо спрятанный GPS-маяк. Этот миниатюрный автономный гаджет периодически отправляет свои текущие координаты на компьютер или смартфон пользователя.
11. Алкотестер
Amazon.com
Если после приёма алкоголя проходит несколько часов и вы чувствуете себя полностью трезвым, это вовсе не означает, что тест сотрудников ГАИ покажет то же самое. Чтобы удостовериться в допустимом количестве алкоголя в организме, можно воспользоваться алкотестером. Этот небольшой прибор анализирует выдыхаемый человеком воздух и показывает степень опьянения.
12. Манометр
Amazon.com
Уровень давления в шинах влияет на расход топлива, износ и отзывчивость автомобиля на дороге, вот почему крайне важно следить за этим показателем. Для такой задачи используют автомобильные манометры. Благодаря этому измерительному прибору водитель может быстро понять, стоит ли ему подкачивать колёса или нет.
13. Парктроник
Amazon.com
Электронная система парковки, или парктроник, помогает водителю избегать столкновений с другими машинами и прочими объектами в условиях ограниченного пространства. К примеру, на автостоянках.
Датчики парктроника, установленные на бампер, определяют расстояние до соседнего объекта и передают на монитор, дополняя информацию предупреждающими звуковыми сигналами. Установка такой системы требует специальных знаний, без которых автовладельцу лучше обращаться с просьбой о монтаже к профессионалам.
14. Cпикерфон
Amazon.com
Как известно, говорить по телефону за рулём небезопасно и к тому же не очень-то удобно. Ситуацию меняют автомобильные устройства громкой связи — спикерфоны. Такой гаджет, будучи прикреплённым в удобном для водителя месте, синхронизируется с его смартфоном по Bluetooth и позволяет отвечать на звонки почти без рук с помощью динамиков и микрофона. Для большего удобства подобные системы озвучивают имена звонящих или номера их телефонов.
15. Bluetooth-адаптер
Amazon.com
Если автомагнитола не поддерживает беспроводное соединение со смартфоном, наладить между ними связь можно с помощью Bluetooth-адаптера. Он позволит слушать музыку, загруженную на мобильное устройство, через динамики автомобиля. Адаптер подключается к аудиоразъёму магнитолы с помощью кабеля, а к смартфону — через беспроводной канал Bluetooth.
Какими полезными гаджетами для автомобиля пользуетесь вы? Делитесь в комментариях.
10 гаджетов для автомобиля, без которых путешествие невозможно
Почти все вещи, которыми мы пользуемся в быту, можно разделить на две группы: одни работают от аккумуляторов, другие — от сети. И даже отправляясь в путешествие, мы берем с собой огромное количество электронных устройств, способных облегчить тяготы странствий. К счастью, выбор очень широк, а наш топ-10 гаджетов для машины подскажет, какие стоит захватить с собой в дорогу.
Зарядка для гаджетов
Игры, музыка, фильмы, соцсети — все это позволяет скоротать время в пути. Вот только даже самые умные гаджеты для авто имеют одно неприятное свойство. Угадали, какое? Правильно — разряжаться. И когда вам потребуется забронировать номер в отеле, может оказаться, что все они лежат в карманах с потухшими экранами. Приемлемым решением может стать пауэрбанк или современное пуско-зарядное устройство со встроенным аккумулятором и разъемами USB. С их помощью автомобильные гаджеты продержатся существенно дольше. А вот владельцам ŠKODA OCTAVIA вообще не стоит переживать по этому поводу: в передней части салона есть беспроводная зарядка для мобильных телефонов и разъем USB, на заднем ряде сидений — еще два таких разъема. Если ваш автомобиль не настолько продвинутый, стоит прихватить в дорогу разветвитель для USB или портативное зарядное устройство.
Розетка
К сожалению, не всем удается полностью забыть о работе во время путешествия. И лучший способ сэкономить время для отдыха — это закончить все дела во время продолжительных перегонов. К несчастью, у ноутбуков есть та же самая проблема, что и у прочих гаджетов — емкость батареи далеко не бесконечна. Да, самые полезные гаджеты для авто — те, которые связаны с подзарядкой аккумуляторов. Поэтому имеет смысл обзавестись автомобильным инвертором, который способен преобразовать напряжение стандартной автомобильной розетки в необходимые такой технике 220 вольт. Устройства мощностью 300 ватт хватит для большинства бытовых задач. Стоят такие инверторы не слишком дорого и зачастую пригождаются в самых неожиданных ситуациях. Однако если вы путешествуете на ŠKODA OCTAVIA, отдельный инвертор покупать ни к чему, потому что у вас есть встроенный. Между спинками передних сидений можно обнаружить розетку на 230 В, в паре с которой ноутбук проработает столько, сколько необходимо.
Крепление для гаджетов
«А когда мы уже приедем?» — вам нравится отвечать на этот вопрос каждые пять минут на протяжении нескольких часов? Думается, любой, кто имеет опыт автомобильных путешествий с детьми, знает, что это одна из главных проблем. Юные пассажиры быстро устают от однообразия и часто доводят родителей до белого каления. А это плохо не только для нервной системы, но, в конечном счете, и для безопасности. Поэтому стоит на время забыть рассуждения о том, что дети слишком много времени проводят со смартфонами и компьютерами. В поездке на авто гаджеты и девайсы — ваши лучшие помощники. Да, можно просто дать чаду планшет со стратегическим запасом мультфильмов, но дальше останется лишь гадать — ребенок прольет на него напиток или случайно раздавит? Самый безопасный и удобный вариант — закрепить гаджет с тыльной стороны подголовника переднего кресла. Такие устройства в изобилии представлены в интернет-магазинах, но определить их качество и надежность зачастую не представляется возможным. Зато в каталоге фирменных аксессуаров ŠKODA уже есть готовое решение, которое входит в пакет аксессуаров КОМФОРТ. За весьма скромную сумму вы получите в том числе, и продуманное и удобное крепление для мобильных устройств.
Видеорегистратор
В начале каждой поездки мы стараемся думать, что все пройдет идеально, однако от попадания в ДТП никто не застрахован. Нередко определить виновника не так просто, и в этом случае вам очень пригодится запись, сделанная на видеорегистратор. Сегодня таких устройств продается бесчисленное множество, причем некоторые гаджеты для машины совмещают в себе функции не только регистратора, но и радар-детектора, а иногда еще и навигатора. Гнаться за универсальностью в данном случае нет смысла. Главное, что должно интересовать вас при выборе — это качество изображения, причем не только в дневное, но и в ночное время. Главное, чтобы можно было прочесть номера машин, попавших в объектив камеры. Лучше, чтобы устройство работало в формате Full HD, а еще лучше — Super Full HD. В некоторых регистраторах высокое разрешение получают методом интерполяции, то есть программным способом. К сожалению, реальной детализации интерполяция дать не может, поэтому лучше уточнить все эти тонкости у продавца. В любом случае, оснастив свою ŠKODA OCTAVIA видеорегистратором, вы будете чувствовать себя более уверенно на дороге.

Холодильник
На время путешествия машина становится вашим временным жилищем. В каждом доме должна быть кухня, а на кухне — холодильник. Он позволяет еде оставаться свежей, а напиткам — прохладными. Такие полезные гаджеты для автомобиля в изобилии представлены на рынке. Если поездка непродолжительная, можно обойтись боксом с теплоизоляций, который, в сущности, работает как термос. Вот только холод он удерживает не слишком долго, около восьми часов. Куда более уместным в путешествии будет полноценный холодильник емкостью 20 литров, работающий от автомобильной розетки. Его легко найти в богатом ассортименте аксессуаров ŠKODA. Он способен работать как на максимальной мощности, так и в режиме ECO, в котором заметно сокращается количество потребляемой энергии. Более того, при падении напряжения холодильник автоматически отключится от сети. Таким образом холодильник спасет вам аккумуляторную батарею, без которой вы вряд ли заведете машину.
Контроль усталости водителя
В интернете можно найти гаджеты для авто, объединенные общим названием «антисон». Как только сидящий за рулём начинает клевать носом, устройство издает резкий звуковой сигнал. Ловко придумано? Не слишком. Неожиданный громкий писк может напугать водителя и спровоцировать аварию. Более того, если вы буквально падаете на руль от усталости, значит перед этим долго вели машину в состоянии глубокого и опасного утомления. Однако ни один «антисон» не способен это почувствовать. Куда функциональнее система контроля за состоянием водителя, которой оснащена ŠKODA OCTAVIA. Электроника оценивает поведение водителя по нескольким параметрам и определяет опасную степень усталости раньше, чем тот начнет засыпать. Если на приборной панели загорелось изображение чашечки кофе — не искушайте судьбу. Сделайте остановку и передохните.
Кофемашина
Если вы опытный путешественник, то почти наверняка знаете одну российскую закономерность: чем дальше от мегаполиса, тем сложнее найти хороший или хотя бы приемлемый кофе. Для тех, кто по‑настоящему влюблён в этот напиток, такой расклад может стать настоящей трагедией. И тут начинает действовать простое правило: хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам. Именно этой цели служит портативная кофемашина. Она работает от стандартной 12-вольтовой розетки, но, чтобы активировать устройство, автомобиль необходимо припарковать. На первый взгляд эта предосторожность кажется избыточной — ведь можно доверить роль бариста пассажиру. Но если он случайно прольет горячий напиток на колени водителя на ходу, могут быть большие проблемы. Так что все правильно — безопасность превыше всего. А готовые напитки можно разместить в подстаканниках, которые есть и на переднем ряде сидений, и на заднем.
Фото предоставлено ŠKODA AUTO
Навигация и развлечения
Про такие крутые гаджеты для автомобиля, как навигационные комплексы и автомобильные музыкальные системы, можно написать целую книгу, но владельцам ŠKODA OCTAVIA читать ее особенно незачем. Фирменный мультимедийный центр Smartlink+ объединяет обе эти функции, а в придачу может работать Wi-Fi — роутером и обеспечивать доступ в сеть всем пассажирам. Мультимедийная составляющая включает весь набор возможностей, необходимых в современном автомобиле. Навигационный комплекс тоже работает отменно и знает об окружающей вас местности все, вплоть до крохотных дорожек в дачных кооперативах. Однако внимательность лишней не бывает. Если вы едете из одного маленького населенного пункта в другой и плохо представляете себе дорогу, не поленитесь изменить масштаб на более общий и визуально оценить выбранный маршрут.
Комплект инструментов
Современные автомобили проблем практически не доставляют, во всяком случае, если их своевременно обслуживать и заправлять качественным топливом. Но это не значит, что в дальнюю дорогу можно отправляться вообще без какого-либо инструмента для автомобиля. Аксессуары и гаджеты не спасут вас от самых распространенных проблем на дороге: вы можете проколоть колесо или застрять в грязи или снегу за пределами асфальтированных трасс. В первом случае вам понадобятся домкрат и баллонный ключ, во втором — буксировочная проушина и трос. Все это вы найдете в багажнике вашей ŠKODA OCTAVIA в удобном органайзере. Здесь надо лишь добавить, что покупке троса лучше уделить особое внимание. На первый взгляд избыточный для такой машины мощный рывковый трос из мира оффроуда может оказаться весьма кстати, если автомобиль серьезно застрял в снегу. Дешевые буксировочные стропы из стандартных наборов в этой ситуации будут рваться, как нитки. В городе в таком снаряжении большой нужды нет, а вот в путешествии нужно быть готовым к внештатным ситуациям.
Цифровая приборная панель
Казалось бы, приборная панель и гаджеты для автомобиля и автомобилистов — разные вещи, однако не стоит торопиться с выводами. Вам, как водителю, всегда хочется иметь перед глазами всю необходимую информацию. Это может быть суточный пробег, запас хода, средняя скорость или расход топлива. Одному водителю нужна карта местности, а не только подсказки навигационной системы, другому необходим цифровой спидометр. Теперь ŠKODA OCTAVIA оборудована цифровой приборной панелью, которую можно настраивать под свои потребности. Менять можно все — от дизайна до информационного наполнения. И в дороге у вас не будет необходимости отвлекаться на поиск необходимых данных. Такая привычная, казалось бы, вещь, как приборная панель, тоже умеет экономить силы водителя и благотворно влиять на безопасность движения.

Как изготовить глушитель для автомобиля – Как сделать глушитель своими руками? Ремонт глушителя своими руками без сварки :: SYL.ru
17.12.2020
Глушитель своими руками: 2 варианта самостоятельного изготовления
Содержание статьи
Система выхлопной трубы может показаться достаточно простой, но это лишь первое впечатление. На самом деле она реализует ряд функций, среди которых не только снижение шума, но также уменьшение токсичности выхлопных газов, их температуры и интенсивности звука в процессе сгорания топлива. В зоне глушителя за счёт рассеивания выхлоп окончательно лишается температурных и скоростных показателей. Как можно изготовить глушитель своими руками, и каким способам стоит отдать предпочтение?
Существует несколько вариантов, которыми пользуются автолюбители, чтобы изготовить глушитель своими руками на авто. Выбор конкретного метода зависит от варианта тюнинга выхлопной системы и размера бюджета, на который вы рассчитываете. Это может быть глушитель из порошкового огнетушителя или изготовление прямоточного глушителя.
Глушитель из порошкового огнетушителя
Доработка штатного глушителя возможна на базе порошкового огнетушителя, эксплуатационный срок которого закончился.
Необходимые материалы
Дополнительно следует подготовить:
сварочные электроды 1,5 — 2,5 мм;
электрический сварочный аппарат;
компактная болгарка с отрезными кругами по металлу;
детали старого глушителя;
два отрезка стальной трубы с внутренним диаметром в два дюйма.
Поэтапное выполнение работ
Процесс изготовления выглядит следующим образом.
Подготовьте трубу подходящего размера диаметром в 30 — 52 мм. Вряд ли вы сможете найти тонкостенную трубу заводского типа, поэтому просто воспользуйтесь водопроводной.
Отверните головку с огнетушителя и избавьтесь от оставшегося порошка.
Расширьте отверстие до такой степени, чтобы труба, которую вы приготовили, плотно в него входила.
Аналогичное отверстие необходимо сделать с другой стороны баллона, но его следует слегка сместить в сторону стенки огнетушителя.
Воспользуйтесь болгаркой, чтобы создать перфорацию на конечных отрезках, расположенных внутри труб (12 — 15 см).
Вставьте трубы в баллон с расчётом противоположного расположения перфорированных участков друг напротив друга. Концы должны быть введены в баллон на 60 %.
С двух сторон баллона в круговом направлении обварите соединения. Следите за тем, чтобы не прожечь металл огнетушителя.
Снимите крепёжные элементы со старого огнетушителя и приварите их на получившуюся самодельную конструкцию. Учтите, что водопроводная труба тяжелее заводской автомобильной, поэтому предусмотрите усиление крепления. С другой стороны, чем тяжелее труба, тем тише работа глушителя.
Для снижения уровня шума и увеличения эксплуатационного срока конструкции на два года вставьте гибкую гофру на место после выпускного коллектора. Корпус можно наполнить стекловатой для дополнительного снижения шума.
Если вы изготовляете глушитель из нержавейки, предусмотрите возможность разбирать конструкцию. Она может быть частично разборной, и у вас будет возможность периодически прочищать полости и производить ремонт при необходимости.
Обязательно убедитесь в герметичности и надёжности сварных швов путём затыкания заглушкой одной из труб и наполнения её водой в перевёрнутом состоянии. Не должно быть даже незначительной течи.
Слейте воду и используйте компрессор, чтобы продуть изделие и ликвидировать остатки влаги.
Конструкция готова к установке на автомобиль.
Советуем также внимательно прочитать статью нашего эксперта, в которой подробно рассказывается о том, как устроен резонатор глушителя.
Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как выбрать термоленту для глушителя.
Использование нержавеющей стали позволяет избавиться от необходимости окрашивать глушитель, поскольку для этого нужна огнеупорная краска.
Изготовление прямоточного глушителя
Прямоточный глушитель обладает несколько иной конструкцией, его основная отличительная особенность заключается в том, что это ключевой элемент спортивного авто. Любители тюнинга устанавливают подобного рода конструкции и на обычные машины, но стоит помнить, что на повидавших жизнь «Жигулях» такой девайс будет смотреться неуместно.
Конструкция предполагает перемещение отработанных газов и теплоносителей в параллельном направлении по замкнутому кругу. Выхлоп же осуществляется посредством трубы большого диаметра, у неё мало стыков и сглаженные стенки. Шумопоглотитель в данном случае отсутствует. Благодаря конструктивным особенностям отработанные газы быстрее удаляются из двигателя, благодаря чему КПД агрегата возрастает на 15 %, повышается и мощность.
Модернизация такого рода требует тюнинга всех элементов газовыпускной системы. В обязательном порядке необходимо будет воспользоваться специальным стендом для регулировки системы питания авто после завершения всех работ.
Если вы решили делать прямоток своими руками, стоит ознакомиться с особенностями выполнения данных работ.
Инструменты и материалы
Подготовьте следующие инструменты и материалы:
лист нержавейки;
жаропрочный изолятор;
обычная или минеральная вата;
трубы необходимого диаметра;
сварочный аппарат и УШМ.
Процесс изготовления
Учтите сильное нагревание контура глушителя под воздействием газов, которые поступают из двигателя и подготовьте жаропрочные сорта стали. Поэтапное выполнение работ выглядит следующим образом:
Демонтаж штатного глушителя вместе со всеми элементам штатной конструкции и стенками.
Просверлите в новой трубе отверстие с таким же диаметром, как у штатного глушителя. Для формирования отверстия выберите место соединения двух элементов.
На эту трубу наварите другую трубу диаметром 20 см. Используйте для этого сварочный аппарат. Длина второй трубы должна составлять 1 м.
Поместите полученную конструкцию в ранее разобранный корпус от старого глушителя, воспользуйтесь жаростойким материалом для уплотнения и заварите корпус с двух сторон.
Далее конструкцию необходимо шумоизолировать с помощью нержавейки и стекловаты. Сначала вех глушителя оборачивается стекловатой и затем накрывается листом нержавейки с нахлёстом в 5 см.
Остаётся приварить ушки держателя и завершить монтажные работы.
Выводы
Какова бы ни была цель замены глушителя и причина возникновения желания изготовить его самостоятельно, в обеих технологиях нет ничего сложного, если обладать базовыми навыками сварщика.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Как сделать глушитель своими руками? Ремонт глушителя своими руками без сварки :: SYL.ru
В последнее время все больше автолюбителей проводят изготовление и ремонт глушителя своими руками. Но почему же они пытаются сделать это собственноручно, если авторынки переполнены запчастями в большом ассортименте? Все упирается в стоимость. Именно стоимость является основным барьером для автовладельцев. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как изготовить глушитель ВАЗ своими руками.
Природа шума выхлопной системы
Почему автомобиль так шумит при работе мотора автомобиля? Звук исходит по двум причинам, а именно из-за расширения выхлопных газов и вибрации элементов системы. Для борьбы с этой проблемой автолюбители увеличивают вес деталей выхлопной.
Чем толще металл, тем меньше будет шума и излишних вибраций. По этой причине автопроизводители делают выпускной коллектор более массивным, так как именно он принимает на себя первый удар – раскаленные газы из камеры сгорания цилиндров. Кстати, для сравнения можно взвесить коллектор отечественных и зарубежных автомобилей. У последних он будет гораздо тяжелее. Поэтому наши автомобили на порядок громче импортных. Но эту проблему можно исправить. Конечно, менять коллектор мы не будем. Все действия переведем на следующие элементы – резонатор и глушитель. Газы под высоким давлением попадают в первый элемент. Как правило, его диаметр трубы больше, чем у глушителя. После этого газы теряют часть своей энергии и уже под меньшим давлением идут на выход. Уже в глушителе они практически рассеиваются, благодаря чему мы не слышим характерного грохота, как на авто без выхлопной трубы.
Почему самодельный элемент лучше заводского?
Ввиду большого количества подделок найти действительно качественную запчасть на сегодняшний день очень трудно. А если и такая деталь найдется, цена на нее будет просто заоблачной. Причем больше всего нареканий касается именно элементов выхлопных систем. Глушитель очень быстро ржавеет и прогорает. Срок его эксплуатации не превышает 1-2 лет. Причем неважно, насколько интенсивно вы используете свой автомобиль. Он прогорает не от километража, а от времени. Даже если машина будет выезжать раз в неделю, глушителю это не прибавит жизни. Все равно его придется менять через год-два.
По истечении данного времени у автолюбителей возникает вопрос о необходимости замены или ремонта данной детали. Если произвести ремонт глушителя своими руками либо сделать его с нуля, можно быть уверенным, что он прослужит гораздо дольше. Ведь экономить на важных материалах мы не будем. Также изготовляя глушитель своими руками, можно внести свою конфигурацию в выхлопную систему. Например, сделать прямоток для увеличения мощности двигателя. Однако на дальние расстояния с такой «банкой» ездить будет некомфортно. Поэтому можно переделать систему другим путем, добавив в нее дополнительный резонатор. Так машина будет работать гораздо тише.
Материал и способ изготовления
Перед тем как сделать глушитель своими руками, нужно определиться с бюджетом и вариантом переделки выхлопной системы. Есть несколько способов тюнинга:
Доработка нового, заводского глушителя.
Изготовление самодельного. Кстати, сделать глушитель своими руками можно как с использованием нержавейки, так и обычной стали.
Специалисты не рекомендуют брать в работу старые глушители либо другие части выхлопной системы, уже побывавшие в работе. В таком случае даже при хорошем внешнем виде (ведь перед продажей их можно заново покрасить) внутри они будут покрыты коррозией либо вообще окажутся прогоревшими. Помните, что с каждым запуском двигателя металл в системе нагревается и меняет свои свойства. Несложно догадаться, в каком состоянии будет глушитель, откатавший порядка 2-3 лет на каком-нибудь автомобиле. Поэтому не ведитесь на уловки продавцов типа «легкое б/у» и не покупайте подержанный глушитель. А лучше всего изготовьте его сами.
Менее затратным решением с финансовой точки зрения будет тюнинг штатного глушителя. Изготовить деталь своими руками из нержавейки весьма надежный, но затратный вариант. Однако такой элемент будет более долговечным и не прогорит в самый неподходящий момент.
Переделываем глушитель своими руками
Выбирая данный способ тюнинга, лучше всего полностью переделать выхлопную систему. Для этого приобретается труба нужного размера (чаще всего ее диаметр составляет от 30 до 52 миллиметров). Конечно, тонкостенную трубку, которая идет на машину с завода, найти будет очень трудно. Поэтому в качестве аналога используем тонкостенную водопроводную.
Корпус для глушителя изготовляется из автомобильного огнетушителя. Причем выходные и входные отверстия должны смещаться относительно друг друга. Концы тонкостенных труб следует завести внутрь емкости на 60 процентов. Также в них следует проделать многочисленные отверстия. Что касается перегородок, которые устанавливаются в заводских вариантах, их вваривать необязательно. По такому же принципу делается и глушитель на карабин своими руками.
Обращаем внимание на вес
Ввиду того, что водопроводная труба весит на порядок больше той, что идет на деталь с завода, вам придется усилить крепления. Кроме этого, следует вставить гибкую гофру на место, что идет после выпускного коллектора.
Благодаря таким изменениям уровень шума значительно снизится, а срок эксплуатации детали составит больше 2 лет. Кстати, чем тяжелее труба, тем меньше вибраций от нее будет исходить.
Советы
Для того чтобы снизить шумливость самодельного глушителя, рекомендуется наполнить его корпус каким-нибудь материалом типа стекловаты. Также рекомендуется проделать отверстие для слива конденсата внизу глушителя. Таким образом, он не будет преждевременно ржаветь и издавать посторонних шумов.
Если это глушитель, своими руками сделанный из нержавеющей стали, важно продумать его конструкцию. Сделайте его частично разборным. Так вы периодически будете очищать полости трубы от грязи и по необходимости менять наполнитель. Благодаря разборной конструкции срок службы детали увеличится в несколько раз. Установка и замена своими руками глушителя производится на штатные места. Главное – усилить их, так как вес конструкции немного увеличивается.
Вопрос покраски
Стоит ли красить глушитель? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Большинство автолюбителей говорят, что краска для него должна быть огнеупорной. В противном случае она попросту обгорит. Идеальным решением будет изготовление глушителя из нержавеющей стали. Пример вы можете посмотреть на фото ниже.
Использование нержавеющей стали закроет вопрос о покраске раз и навсегда. Ну а глушитель на карабин своими руками можно покрасить черной матовой краской. Главное, чтобы она была стойка к высоким температурам.
Как произвести ремонт глушителя своими руками без сварки?
Сейчас существует новый метод восстановления работоспособности деталей выхлопной системы при помощи универсального комозиционного полимера (различные герметики). Благодаря особому составу они быстро застывают и не подвергаются внешним негативным воздействиям, в том числе высоким перепадам температур, что очень актуально для выхлопной системы. На авторынках можно найти два вида герметиков, благодаря которым можно произвести ремонт глушителя своими руками без сварки:
Пластичные.
Жидкие.
В сочетании с качественными армирующими компонентами, данные виды герметиков сделают надежную «латку» на прогоревшем участке глушителя. Автолюбители отмечают эффективность действия пластичных элементов. Именно эти герметики отличаются высокой адгезией к металлу даже при наличии на нем ржавчины.
Как применять?
Холодная сварка глушителя своими руками производится следующим образом. Сначала поверхность проходит процедуру подготовки. Участок следует зачистить наждачной бумагой. После этого поверхность обезжиривается при помощи уайт-спирита, бензина или другого растворителя. Далее следует приготовить клеевой состав. Отрезаем нужное количество герметика и разминаем его. В случае с использованием жидких аналогов тщательно перемешиваем их. Далее наносим клей на поврежденный участок глушителя и выравниваем смесь.
Обратите внимание, что состав твердеет в течение нескольких минут, поэтому все работы с герметиком должны выполняться очень быстро.
Напоследок нужно выждать время до полного высыхания смеси. В зависимости от марки производителя на это требуется от 1 часа до суток.
Как еще уменьшить шум выхлопной системы?
Для этого можно установить дополнительный резонатор глушителя. Его вы можете изготовить с нуля, как и сам глушитель, а можно смастерить опять же из огнетушителя. Однако материал данной детали не сильно рассчитан на высокие температуры. Но, как показывает практика, такие резонаторы вполне эффективны в работе.
Самое главное при изготовлении дополнительного резонатора – правильно разместить трубки. Они должны быть смещены относительно друг друга (все аналогично изготовлению глушителя). Для завихрения отработанных газов в трубе проделывают отверстия. Таким образом, уровень давления газов уменьшается и на выходе они не создают особого шума. Как видите, изготовить резонатор на глушитель своими руками не так уж и сложно.
Также следует учитывать и вес новоизготовленного элемента. Если он тяжелее штатного, придется усиливать крепления по днищу, иначе деталь может оторваться прямо на ходу. Наполнять внутренность резонатора необязательно, как и устанавливать перегородки.
Итак, мы выяснили, как сделать глушитель своими руками.
Как сделать глушитель автомобиля своими руками
Постоянная тяга к улучшению и совершенству заставляет нас изменять даже самые простые вещи. В результате чего могут появиться действительно гениальные изобретения. Автомобиль, попавший в руки человеку с множеством идей, обязательно будет переделан. Такие улучшения зачастую не имеют в себе практического смысла, но некоторым без них трудно обойтись. В предложенной статье мы рассмотрим как сделать глушитель своими руками.
Устройство и функции глушителя
Устройство глушителя
Люди, которые не интересуются автомобильной тематикой, считают, что ничего особенного в данном элементе нет. Однако такая точка зрения абсолютно ошибочная. Чтобы это понять следует рассмотреть устройство глушителя автомобиля в разрезе. Выхлопная труба является неотъемлемым элементом транспортного средства и выполняет очень важную функцию. Главное предназначение устройства – глушить шум, который возникает в результате горения топливной смеси внутри камеры сгорания. В каждом отдельном цилиндре всего за одну минуту происходит несколько тысяч взрывов. Работающий двигатель создает много шума. Обычный мопед без выхлопной трубы звучит неприятно, при этом автомобиль создает шум в 10 раз сильнее.
Правильно сконструированный и установленный глушитель может практически полностью убрать этот шум. Благодаря своей особой конструкции он отлично глушит акустические колебания резонаторными камерами, которые обязательно настраивают под частоту определенного мотора. Таких камер обычно несколько, а их устройство весьма разнообразно и зависит от тонкостей конструкции выхлопной трубы.
Причины самостоятельного изготовления глушителя
Чтобы изготовить глушитель на авто своими руками необходимо потратить определенное количество денег, времени и сил. Поэтому причины должны быть действительно значимы, и в данном случае они такие:
Глушитель, спроектированный самостоятельно с учетом особенностей конкретного автомобиля, позволяет исключить неточности при его монтаже на специальные посадочные места.
Зачастую материалы стандартных выхлопных труб и антикоррозийная обработка имеют низкое качество. Новый глушитель может поржаветь всего через полгода эксплуатации, поэтому индивидуальный подход увеличивает срок его службы.
Возможность изменения конфигурации выхлопной трубы, ее длины и количества резонаторов.
Возможность самому подобрать материал глушителя и метод его последующей обработки. Использование качественных труб изготовленных из нержавеющей стали значительно увеличивает срок их службы.
Возможность регулировки звука, который издает самодельный глушитель.
Благодаря особой прямоточной конструкции выхлопа можно немного повысить мощность двигателя.
Это лишь часть большого списка преимуществ, которые заставляют владельцев автомобилей делать все собственными руками.
Часто во внутренних трубах резонатора просто просверливают отверстия, которые предназначены для завихрения отработанных газов
Этапы изготовления
Конструкция будущего глушителя в основном зависит от умения придать необходимую форму металлу и финансовых возможностей. Варианты могут быть следующие:
Использовать для переделки штатный выхлоп автомобиля, при этом места крепления должны остаться неизменными.
Сделать глушитель из качественной нержавеющей стали. Этот материал стоит дорого, однако такая выхлопная труба переживет сам автомобиль.
Использовать стальные тонкостенные трубы для изготовления конструкции.
Если нет возможности приобрести дорогую нержавейку, тогда лучше всего использовать для новой конструкции простые тонкостенные трубы. В таком случае глушитель будет весить немного больше, при этом даже улучшатся его звукопоглощающие свойства. Главное — не жадничать. Старые, отработавшие долгое время выхлопные трубы не годятся для изготовления качественного глушителя. У металла есть определенный запас прочности, который определяется циклами его нагревания и охлаждения. Нет абсолютно никакой гарантии, что б/у труба выдержит хотя бы несколько дней, даже если она имеет хороший вид.
Изготовление корпуса глушителя
Резонатор глушителя
Данный элемент выхлопной трубы можно сделать с нуля или использовать что-либо вместо его корпуса. Очень популярным решением является применение старого огнетушителя. Это достаточно простой вариант, однако сам огнетушитель много весит, а его корпус не способен выдерживать высокие температуры. При изготовлении резонатора следует помнить, что входное и выходное отверстия обязательно должны быть смещены. Перегородки внутри резонатора устанавливаются по своему усмотрению. Обычно их вообще не используют. Вместо этого в резонаторе просверливают отверстия, которые предназначены для завихрения отработанных газов. Последний резонатор можно не заполнять и оставить его как пустую резонирующую коробку. Также важно учитывать вес глушителя. При значительном расхождении данного параметра со штатным выхлопом придется усиливать элементы его крепления.
Преимущество всей операции самостоятельного изготовления глушителя в том, что кроме времени мы больше ничего не теряем. В любой момент можно вернуться к использованию старой конструкции или купить штатную выхлопную трубу.
Интересное по теме:
загрузка…

Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Самодельный глушитель для авто чертежи
Причины самостоятельного изготовления глушителя
Чтобы изготовить глушитель на авто своими руками необходимо потратить определенное количество денег, времени и сил. Поэтому причины должны быть действительно значимы, и в данном случае они такие:
Глушитель, спроектированный самостоятельно с учетом особенностей конкретного автомобиля, позволяет исключить неточности при его монтаже на специальные посадочные места.
Зачастую материалы стандартных выхлопных труб и антикоррозийная обработка имеют низкое качество. Новый глушитель может поржаветь всего через полгода эксплуатации, поэтому индивидуальный подход увеличивает срок его службы.
Возможность изменения конфигурации выхлопной трубы, ее длины и количества резонаторов.
Возможность самому подобрать материал глушителя и метод его последующей обработки. Использование качественных труб изготовленных из нержавеющей стали значительно увеличивает срок их службы.
Возможность регулировки звука, который издает самодельный глушитель.
Благодаря особой прямоточной конструкции выхлопа можно немного повысить мощность двигателя.
Это лишь часть большого списка преимуществ, которые заставляют владельцев автомобилей делать все собственными руками.
Часто во внутренних трубах резонатора просто просверливают отверстия, которые предназначены для завихрения отработанных газов
Этапы изготовления
Конструкция будущего глушителя в основном зависит от умения придать необходимую форму металлу и финансовых возможностей. Варианты могут быть следующие:
Использовать для переделки штатный выхлоп автомобиля, при этом места крепления должны остаться неизменными.
Сделать глушитель из качественной нержавеющей стали. Этот материал стоит дорого, однако такая выхлопная труба переживет сам автомобиль.
Использовать стальные тонкостенные трубы для изготовления конструкции.
Если нет возможности приобрести дорогую нержавейку, тогда лучше всего использовать для новой конструкции простые тонкостенные трубы. В таком случае глушитель будет весить немного больше, при этом даже улучшатся его звукопоглощающие свойства. Главное — не жадничать. Старые, отработавшие долгое время выхлопные трубы не годятся для изготовления качественного глушителя. У металла есть определенный запас прочности, который определяется циклами его нагревания и охлаждения. Нет абсолютно никакой гарантии, что б/у труба выдержит хотя бы несколько дней, даже если она имеет хороший вид.
Изготовление корпуса глушителя
Резонатор глушителя
Данный элемент выхлопной трубы можно сделать с нуля или использовать что-либо вместо его корпуса. Очень популярным решением является применение старого огнетушителя. Это достаточно простой вариант, однако сам огнетушитель много весит, а его корпус не способен выдерживать высокие температуры. При изготовлении резонатора следует помнить, что входное и выходное отверстия обязательно должны быть смещены. Перегородки внутри резонатора устанавливаются по своему усмотрению. Обычно их вообще не используют. Вместо этого в резонаторе просверливают отверстия, которые предназначены для завихрения отработанных газов. Последний резонатор можно не заполнять и оставить его как пустую резонирующую коробку. Также важно учитывать вес глушителя. При значительном расхождении данного параметра со штатным выхлопом придется усиливать элементы его крепления.
Преимущество всей операции самостоятельного изготовления глушителя в том, что кроме времени мы больше ничего не теряем. В любой момент можно вернуться к использованию старой конструкции или купить штатную выхлопную трубу.
что то последнее время всё больше лень писать в бортовик записи=(
вот сделал новый выпуск, а писать лень…)))
ставивь турбо нагнетатель, я варил даунпайп с 63 трубы, хотя весь выпуск был у меня до этого 51, мне хотелось по более что то, по этому и сразу с 63 что бы не переделывать по 100 раз…
варить решено было с ЗИЛовских труб, по этому было куплено Правая и Левая приемная труба ЗИЛ 130, они разные по габаритам, что бы было с чего выбирать гибы=)
до этого у меня стоял 51 выпуск с соединениям как и на стандартной классике, то есть эти развальцовки где закисает постоянно, где трубы крутятся и провисают, разобрать и собрать это всё — это хуже не куда… по этому варить новую систему я решил однозначно на фланцах! так как все таки это 63мм выпуск, то снизу красть клиренс нужно по минимуму, значит фланцы лучше всего мне подойдут на 2 болта… что бы не иметь проблем с прокладками, что бы не резать их из чего то самостоятельно, то надо начать собственно из их поиска)) полез за советом к гуглу, искал наиболее простые решения, как оказалось это прокладки от обычного ГАЗовского ЗМЗ 405 в исполнении с катализатором! попав на рынок, нашел их без проблем в первом же магазине, цена — 35 грншт, по моему не дорого, особенно когда за 100 3 шт отдают))
прокладки имеет диаметр почти 64мм кажется но на трубу она не налезла всё таки, вот под них и нужны мне фланцы теперь!
отдельно фланцы я и искать не стал, так что надо делать самостоятельно)
фланцы делались так что бы налазили на трубу снаружи, что бы удобно было работать с ними, за не имением каких либо станков, но у Stasik22 батя токарь, пришлось фланцы делать на токарном станке)) толщина 6мм…
после небольших доработок болгаркой и сверлилкой имеем вот это
следующее что меня не устраивало в заводской системе — это подушки на которых всё держится… во первых для глушителя они вообще никакие, хиленькие и мало их там, не держат нормально, ну и вся система крепится только возле КПП и дальше аж на глушителе держится, серединка нигде не подвешена, это не правильно… всегда я хотел ставить двухсторонние подушки, которые как на растяжение, так и на сжатие работают, короче как на всех НОРМАЛЬНЫХ машинах…))
чё то провтыкал я сфоткать их, но купил 4 подушки на рынке те что мне понравились, они очень похожи на эти (фото с интернета)
дальше меня интересовала сама схема выпускной системы, что ставить, где и как по ПРАВИЛЬНОМУ… конечно однозначно для трубо мотора лучше всего огрызок трубы побольше после улитки, по короче и в атмосферу, но всё таки у меня не корч, мне по дорогам общего пользования ездить, да и самому не хочется что бы после часа езды на машине голова была как кабак))) начал смотреть готовые выпускные системы от именитых производителей для турбо машин, системы сделанные под заказ, насмотрелсяяяя, слюнявчик надо было одевать мне как моему малому!))) блин как круто делают люди… и навороченные системы, и сварка везде ТИГ, нерж, шутеры, заслонки изменяемые геометрию системы, насадки самодельные, которые круче рыночных… короче одно расстройство…((( начал думать как бы себе сделать систему с заслонкой и изменяемой громкостью, но когда сидишь за компьютером и мечтаешь и когда лезешь под машину, смотришь сколько места в жигулях и что такое 63мм труба под машиной, понимаешь что надо забыть за всё это и делать как обычно…(((
следующим моментом были компоненты системы, все не ногами деланные системы имели резонатор где то по середине магистрали (иногда чуть ближе к двигателю) и оконечный глушитель… нууу так подумал, если не большого объема, то резонатор может влезть между эластичной муфтой и подвесным, что бы его прижать к кардану по ближе, что бы не висел низко, потом опять пошел посмотрел на это всё своими глазами уже, взял кусок 63 трубы, приложил и понял что это бред… машина не такая высокая что бы раскидываться клиренсом, не куда просто его там ставить…
раз уж так всё складывается что ничего не получается так как хочется, то остается один вариант — полностью прямая банка и как можно большего объема что бы заглушить гул, что бы громко не орало, а то проедешься потом по трассе и ничего уже не захочется…) тем более что увеличиваем диаметр трубы, а чем больше диаметр — тем громче система работает, значит будем делать по максимуму глушитель!)
что касаемо глушителя — это та часть выпуска, которую я не хочу делать с черняги, только нерж! а то черняга это не на долго, провозишься с ним, а через год уже хлам и звук не тот((( в прошлый раз я как делал — покупалась нерж труба, в ней сверлились отверстия 6мм как можно больше (на 51 трубу на глушитель мне 2 сверла тогда хватило))), а тут уже 63мм, значит сверления еще больше, да и насмотревшись на нормальные работы, хочется и себе сделать по возможности по лучше…
заказал куму перфорацию 4.2мм диаметром с шагом 3мм на нержавейке толщиной 1мм, кусок сделали 500х500мм с расчета что прошлый глушитель был 470мм длиной, а в ширину такой большой — что бы если что, хватило еще и на резонатор… вот такое чудо вышло, я насмотреться не мог))
всё четко, красиво и гладко! теперь не простая задача — сделать из ЭТОго трубу!=) помучившись немного в тисках загибая на дюйм с четвертью трубе тредварительно, потом подогнав и обстучав всё это дело на 63 нержавейке, обрезав в размер и собрав на прихватках получилась не плохая такая труба
убедившись что всё вышло так как хотелось — добавляем точки сварки
В последнее время все больше автолюбителей проводят изготовление и ремонт глушителя своими руками. Но почему же они пытаются сделать это собственноручно, если авторынки переполнены запчастями в большом ассортименте? Все упирается в стоимость. Именно стоимость является основным барьером для автовладельцев. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как изготовить глушитель ВАЗ своими руками.
Природа шума выхлопной системы
Почему автомобиль так шумит при работе мотора автомобиля? Звук исходит по двум причинам, а именно из-за расширения выхлопных газов и вибрации элементов системы. Для борьбы с этой проблемой автолюбители увеличивают вес деталей выхлопной.
Почему самодельный элемент лучше заводского?
Ввиду большого количества подделок найти действительно качественную запчасть на сегодняшний день очень трудно. А если и такая деталь найдется, цена на нее будет просто заоблачной. Причем больше всего нареканий касается именно элементов выхлопных систем. Глушитель очень быстро ржавеет и прогорает. Срок его эксплуатации не превышает 1-2 лет. Причем неважно, насколько интенсивно вы используете свой автомобиль. Он прогорает не от километража, а от времени. Даже если машина будет выезжать раз в неделю, глушителю это не прибавит жизни. Все равно его придется менять через год-два.
По истечении данного времени у автолюбителей возникает вопрос о необходимости замены или ремонта данной детали. Если произвести ремонт глушителя своими руками либо сделать его с нуля, можно быть уверенным, что он прослужит гораздо дольше. Ведь экономить на важных материалах мы не будем. Также изготовляя глушитель своими руками, можно внести свою конфигурацию в выхлопную систему. Например, сделать прямоток для увеличения мощности двигателя. Однако на дальние расстояния с такой «банкой» ездить будет некомфортно. Поэтому можно переделать систему другим путем, добавив в нее дополнительный резонатор. Так машина будет работать гораздо тише.
Материал и способ изготовления
Перед тем как сделать глушитель своими руками, нужно определиться с бюджетом и вариантом переделки выхлопной системы. Есть несколько способов тюнинга:
Доработка нового, заводского глушителя.
Изготовление самодельного. Кстати, сделать глушитель своими руками можно как с использованием нержавейки, так и обычной стали.
Специалисты не рекомендуют брать в работу старые глушители либо другие части выхлопной системы, уже побывавшие в работе. В таком случае даже при хорошем внешнем виде (ведь перед продажей их можно заново покрасить) внутри они будут покрыты коррозией либо вообще окажутся прогоревшими. Помните, что с каждым запуском двигателя металл в системе нагревается и меняет свои свойства. Несложно догадаться, в каком состоянии будет глушитель, откатавший порядка 2-3 лет на каком-нибудь автомобиле. Поэтому не ведитесь на уловки продавцов типа «легкое б/у» и не покупайте подержанный глушитель. А лучше всего изготовьте его сами.
Менее затратным решением с финансовой точки зрения будет тюнинг штатного глушителя. Изготовить деталь своими руками из нержавейки весьма надежный, но затратный вариант. Однако такой элемент будет более долговечным и не прогорит в самый неподходящий момент.
Переделываем глушитель своими руками
Выбирая данный способ тюнинга, лучше всего полностью переделать выхлопную систему. Для этого приобретается труба нужного размера (чаще всего ее диаметр составляет от 30 до 52 миллиметров). Конечно, тонкостенную трубку, которая идет на машину с завода, найти будет очень трудно. Поэтому в качестве аналога используем тонкостенную водопроводную.
Корпус для глушителя изготовляется из автомобильного огнетушителя. Причем выходные и входные отверстия должны смещаться относительно друг друга. Концы тонкостенных труб следует завести внутрь емкости на 60 процентов. Также в них следует проделать многочисленные отверстия. Что касается перегородок, которые устанавливаются в заводских вариантах, их вваривать необязательно. По такому же принципу делается и глушитель на карабин своими руками.
Обращаем внимание на вес
Ввиду того, что водопроводная труба весит на порядок больше той, что идет на деталь с завода, вам придется усилить крепления. Кроме этого, следует вставить гибкую гофру на место, что идет после выпускного коллектора.
Благодаря таким изменениям уровень шума значительно снизится, а срок эксплуатации детали составит больше 2 лет. Кстати, чем тяжелее труба, тем меньше вибраций от нее будет исходить.
Советы
Для того чтобы снизить шумливость самодельного глушителя, рекомендуется наполнить его корпус каким-нибудь материалом типа стекловаты. Также рекомендуется проделать отверстие для слива конденсата внизу глушителя. Таким образом, он не будет преждевременно ржаветь и издавать посторонних шумов.
Если это глушитель, своими руками сделанный из нержавеющей стали, важно продумать его конструкцию. Сделайте его частично разборным. Так вы периодически будете очищать полости трубы от грязи и по необходимости менять наполнитель. Благодаря разборной конструкции срок службы детали увеличится в несколько раз. Установка и замена своими руками глушителя производится на штатные места. Главное – усилить их, так как вес конструкции немного увеличивается.
Вопрос покраски
Стоит ли красить глушитель? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Большинство автолюбителей говорят, что краска для него должна быть огнеупорной. В противном случае она попросту обгорит. Идеальным решением будет изготовление глушителя из нержавеющей стали. Пример вы можете посмотреть на фото ниже.
Использование нержавеющей стали закроет вопрос о покраске раз и навсегда. Ну а глушитель на карабин своими руками можно покрасить черной матовой краской. Главное, чтобы она была стойка к высоким температурам.
Как произвести ремонт глушителя своими руками без сварки?
Сейчас существует новый метод восстановления работоспособности деталей выхлопной системы при помощи универсального комозиционного полимера (различные герметики). Благодаря особому составу они быстро застывают и не подвергаются внешним негативным воздействиям, в том числе высоким перепадам температур, что очень актуально для выхлопной системы. На авторынках можно найти два вида герметиков, благодаря которым можно произвести ремонт глушителя своими руками без сварки:
В сочетании с качественными армирующими компонентами, данные виды герметиков сделают надежную «латку» на прогоревшем участке глушителя. Автолюбители отмечают эффективность действия пластичных элементов. Именно эти герметики отличаются высокой адгезией к металлу даже при наличии на нем ржавчины.
Как применять?
Холодная сварка глушителя своими руками производится следующим образом. Сначала поверхность проходит процедуру подготовки. Участок следует зачистить наждачной бумагой. После этого поверхность обезжиривается при помощи уайт-спирита, бензина или другого растворителя. Далее следует приготовить клеевой состав. Отрезаем нужное количество герметика и разминаем его. В случае с использованием жидких аналогов тщательно перемешиваем их. Далее наносим клей на поврежденный участок глушителя и выравниваем смесь.
Обратите внимание, что состав твердеет в течение нескольких минут, поэтому все работы с герметиком должны выполняться очень быстро.
Напоследок нужно выждать время до полного высыхания смеси. В зависимости от марки производителя на это требуется от 1 часа до суток.
Как еще уменьшить шум выхлопной системы?
Для этого можно установить дополнительный резонатор глушителя. Его вы можете изготовить с нуля, как и сам глушитель, а можно смастерить опять же из огнетушителя. Однако материал данной детали не сильно рассчитан на высокие температуры. Но, как показывает практика, такие резонаторы вполне эффективны в работе.
Самое главное при изготовлении дополнительного резонатора – правильно разместить трубки. Они должны быть смещены относительно друг друга (все аналогично изготовлению глушителя). Для завихрения отработанных газов в трубе проделывают отверстия. Таким образом, уровень давления газов уменьшается и на выходе они не создают особого шума. Как видите, изготовить резонатор на глушитель своими руками не так уж и сложно.
Также следует учитывать и вес новоизготовленного элемента. Если он тяжелее штатного, придется усиливать крепления по днищу, иначе деталь может оторваться прямо на ходу. Наполнять внутренность резонатора необязательно, как и устанавливать перегородки.
Итак, мы выяснили, как сделать глушитель своими руками.
Как сделать глушитель своими руками из огнетушителя
Запасные детали для автомобилей имеют две основные проблемы: низкое качество или высокая цена. Первый случай гарантирован при попытке сэкономить на действительно надёжных сегментах. Второй позволяет получить желаемое качество, но для этого придётся выложить сумму денег, которая не для каждого является приемлемой. Решить проблему выхлопной системы можно менее затратным и более эффективным способом — создать деталь самостоятельно. В этой статье мы поговорим о том, как сделать глушитель на машину своими руками.
Как сделать самодельный глушитель
Выхлопной тракт считается одной из наиболее проблематичных систем, которая чаще подвержена различным поломкам. При этом замена вышедшего из строя узла новым не всегда позволяет моментально решить все проблемы.

Так как малейшие отличия в конфигурации, которых не избежать, могут не позволить стать детали на своё место. Из-за этого придётся провести несколько дней в гараже, выполняя рутинную работу по подгонке и доработке системы. Дешёвые детали начинают быстро ржаветь, и значительные дефекты начинают проявляться уже через год с момента установки. Использование более качественных материалов позволяет значительно продлить срок службы. Если приложить немного усилий и сделать самодельный глушитель, можно значительно сэкономить и при этом получить более качественный продукт. Его эксплуатационный период будет превышать обычные штамповки, которыми напичканы все рынки запчастей, в два, а то и в четыре раза. В процессе изготовления можно уделить особое внимание качеству, изменить конфигурацию внутренних элементов, увели
чить мощность силового агрегата и т. д.

Подбор материала
Выбор материалов это первый и самый важный этап на пути к созданию качественной детали. Перед тем как сделать самодельный глушитель, необходимо определить точный бюджет, исходя из которого можно будет рассматривать возможность приобретения тех или иных сегментов. Вариантов, позволяющих сделать глушитель своими руками несколько:
Модернизация новой штатной выхлопной системы.
Создание системы отвода продуктов горения с обычной стали. Для этого необходимы металлические трубки и бак или ёмкость.
Изготовление элементов с нержавеющей стали.
Использовать старые глушители или их отдельные части не рекомендуется. Метал в результате многократных циклов нагрева и остывания теряет свои свойства. С учётом области применения и суровых эксплуатационных условий б/у детали, особенно те, что проработали достаточно долго, имеют места прогара и участки с активно развивающейся коррозией. Такой материал не может использовать повторно, он годен только на переработку. По финансовым затратам, модернизация штатного глушителя равна системам из обычной стали. Наиболее дорогой способ — это система выхлопа из нержавеющей стали. С учётом высоких показателей защиты от агрессивных сред, данный вариант является оптимальным, способен прослужить десятки лет.
Глушитель из огнетушителя
Чтобы сделать бюджетный автомобильный глушитель своими руками нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Огнетушитель, желательно порошковый. Подойдёт использованное устройство, для работы необходима только сама конструкция без содержимого.
Две трубки диаметром в 32 мм, точная их длина измеряется индивидуально и зависит от марки и модели автомобиля.
Электросварочный аппарат необходим для соединения всех узлов.
Болгарка и обрезной круг по металлу.
Если огнетушитель наполнен смесью, опустошите его. Затем снимите головку и немного увеличьте диаметр центрального отверстия. Необходимо его расширить до такого размера, чтобы туда входила труба диаметром 32 мм. Для большей точности, в качестве примера рекомендуется брать размеры с предыдущей системы выхлопа. Если такой возможности нет, нужно замерить расстояние вручную. Сделайте пометки на трубках для шва. При замере длины добавьте дополнительные 10-20 сантиметров. Огнетушитель необходимо разрезать и обустроить несколько перегородок. За счёт неоднократного изменения направления потока они будут поглощать звук и рассеивать вибрацию.

Теперь от старого глушителя необходимо отрезать крепления, чтобы приварить их к новой конструкции для монтажа в штатных местах. Вышеописанные операции выполняют при помощи болгарки с кругом по металлу. После того как все элементы будут готовы: бак, две трубки и крепления, все это необходимо соединить. Для решения данной задачи понадобиться сварочный аппарат.
Главным условием при выполнении работ является максимальный уровень герметичности. Для защиты от внешних агрессивных сред, конструкцию можно покрыть специальной защитной краской. Это позволит немного продлить срок службы. Выполнять покраску рекомендуется при условии соответствующего качества материалов. В противном случае это будет пустая трата денег. По сути, вышеописанная инструкция как сделать глушитель является универсальной и может использоваться независимо от конкретных материалов. В завершение всех работ необходимо проверить качество швов. Для выполнения этой операции понадобиться заглушка и вода. Закройте наглухо одну из сторон, через другое отверстие наполните ёмкость водой. При наличии малейших дыр, жидкость начнёт просачиваться. После проверки систему нужно обязательно высушить. Поместите глушитель в вертикальное положение на несколько часов, пока вода не испариться.
Прямоточный глушитель своими руками
Для создания прямоточного глушителя нам понадобиться жаростойкий изоляционный материал и две трубки различного диаметра. Размер меньшей трубы должен совпадать с размером элементов старого образца. Сначала необходимо демонтировать старую систему. Из бака демонтируются все перегородки. Берём тонкую трубку и проделываем в ней отверстия по всему периметру. Теперь её необходимо поместить во вторую трубку и зафиксировать методом сваривания. Полученная конструкция устанавливается в бак. Свободное пространство заполняется изоляционным материалом, затем ёмкость заваривается. После этого оборачиваем поглотителем трубы и снаружи накрываем стальным листом. Такая операция позволит значительно снизить шумы.
Самодельный глушитель на автомобиль, стоит ли делать? | Статьи, обзоры

Самодельный глушитель на автомобиль, стоит ли делать?
У некоторых владельцев легковых автомобилей, при поломке выхлопной системы, возникает идея сделать самодельный глушитель на авто. Мы не будем здесь останавливаться на вопросе, как сделать самодельный глушитель, но рассмотрим опасности связанные с попыткой реализации этой идеи.
Чтобы сделать своими руками глушитель на легковой автомобиль, необходимы инструменты (болгарка и сварочный аппарат точно), материалы хорошего качества, и навыки работы со сварочным аппаратом. Глушитель относится традиционно к расходным материалам в автомобиле, поэтому цена штатной запчасти такого типа не настолько дорогая.
Вы можете сами сделать эту деталь, но фактически в этом действии мало смысла, если переводить все на язык денег. Однако в самостоятельном изготовлении глушителя есть опасности, и мы их попробуем перечислить и объяснить их.
Нужно ли делать самодельный глушитель?
Начнем с того, что перечислим основные оплошности, которые делают автомеханики, решающие полностью сами сделать глушитель выхлопной системы.
Ошибки при изготовлении глушителя:
использование стали на банку глушителя большой толщины;
нарушение уровня звукопоглощения;
нарушение корректной наполняемости выхлопного тракта;
нарушение системы крепления глушителя.
Важно отметить, что самостоятельное изготовление глушителя трудоемкий процесс, требующий квалификации. В противном случае, вы наверняка допустите ошибку при изготовлении.
Рассмотрим подробней указанные выше возможные ошибки при изготовлении глушителя полностью самостоятельно.
Тяжелый глушитель из стали большой толщины
Толщину стенок банки глушителя не рекомендуется делать большой. Если вы возьмете лист стали большой толщины, то глушитель окажется слишком тяжелым, как для системы крепления – резиновых подвесов, так и для всего выхлопа в целом.
Колебательные процессы в системе выхлопа, возникающие при работе двигателя, на некоторых частотах колебаний будут носить резонансный характер. Если глушитель будет слишком тяжелым, то резонансные колебания просто разрушат его.
Рекомендуемая толщина стали 1,5 мм. Если меньше, то глушитель не будет отличаться долговечностью, если больше, то возникнет ситуация, описанная выше. Допускается толщина от 1,2 до 2,0 мм.
Нарушение звукопоглощения
Это, пожалуй, самый сложный вопрос при самостоятельном изготовлении глушителя. Нужно ли говорить, что данный параметр рассчитывается в специальной лаборатории при разработке автомобиля. В идеале, вам необходимо в точности повторить конфигурацию и строение внутренней части банки штатного заводского глушителя.
Если вы решите придумать свою конфигурацию внутренностей банки глушителя, то шанс ошибки очень велик. Шум от работы двигателя может оказаться слишком интенсивным, а это жалобы от соседей и штрафы от автоинспекторов. Вплоть до отправки авто на штрафплощадку.
Если гашение звуковой волны в самодельном глушителе сделать слишком хорошим, то можно не рассчитать с противотоком – давлением выхлопных газов действующих в обратном направлении, относительно движения основного потока. Это «задушит» двигатель, а автомобиль сильно потеряет в полезной мощности. Так как ее значительная часть будет уходить на преодоление противотока. Те автовладельцы, которые сталкивались с сильно забитым катализатором, хорошо себе представляют, о чем идет речь.
О настроенном выхлопе
При создании выхлопной системы для автомобиля, обладающего конкретными характеристиками, а именно:
типом двигателя;
мощностью двигателя;
типом топливной системы;
конфигурацией размещения выхлопа под кузовом авто.
Разработчики создали испытанный и настроенный выхлоп. Под настроенным выхлопом вкратце будем понимать оптимальное гашение волны звука от детонации топливной смеси в камере сгорания, а также минимизацию противотока и хорошее удаление отработанных газов из камеры цилиндра.
Нужно ли говорить, что внесение качественно другого по конфигурации, объему и скорости наполнения газами изделия нарушат настроенную систему.
О креплении самодельного глушителя
Ваш самодельный глушитель вам необходимо будет закрепить под кузовом автомобиля, а также присоединить его в выхлопной тракт. В лучшем случае вы повторите систему крепления, характерную для штатного глушителя, но и это не будет гарантировать вам правильного размещения глушителя в подкузовном пространстве.
Если вы не рассчитали с габаритами, то глушитель при езде будет биться о нижнюю часть кузова. А если появится точка постоянного контакта глушителя с кузовом, то последний может прогореть в этом месте.
Если нагрузки после установки самодельного глушителя будут распределены неравномерно на резинки подвесы, то они могут раньше времени выйти из строя, а глушитель попросту оторваться во время движения.
Вы все еще хотите самостоятельно сделать глушитель на ваш автомобиль? Если да, то по крайней мере постарайтесь учесть важные требования к этой детали, которые были учтены в заводской запчасти.
На наш взгляд, стоимость штатного нового глушителя неплохого качества не настолько велика, чтобы тратить время, материалы и силы на сомнительные эксперименты. Хотите повозиться с глушителем, установите универсальную банку, и наработаетесь, и результат получите пристойный, если сравнивать с самодельной конструкцией глушителя.

Устройство тормозной системы автомобиля – Тормозная система легкого автомобиля и её составные части: стояночная тормозная система и главная тормозная система
16.12.2020
Тормозная система
Работа тормозной системы непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому обслуживание тормозной системы автомобиля залог правильной эксплуатации транспортного средства.
Ремонт систем и узлов автомобиля всегда сопровождается планированием ремонта, который зависит от различных факторов. Тем более если вы хотите, чтобы ваш ремонт был экономически целесообразен, нужно понимать, что разборка стоит денег, поэтому важно заменить все узлы и детали системы, ресурс которых на подходе. В данный момент мы рассматриваем тормозную систему, поэтому при замене тормозных колодок мы обращаем внимание на тормозные диски.
Сроки замены тормозных дисков или протачивание тормозных дисков
Обычно, износ тормозных дисков сопоставим по времени с износом двух пар колодок, это если говорить образно, учитывая, что эксплуатация автомобиля имела постоянный характер. Если характер движения меняется, в процессе эксплуатации появляются элементы интенсивной езды, может наступить преждевременный износ дисков.

Некоторые умудряются «убить» тормозные диски при спокойной езде. Для этого достаточно попасть в лужу после интенсивного торможения. В этом случае вода и влага попадет на чугунный диск, соответственно перепад температур сделает свое дело, на рабочих поверхностях диска со временем появятся элементы коробления, что в итоге будет передаваться на рулевое колесо и педаль тормоза.
Материалы изготовления тормозных дисков
Самым распространенным материалом для изготовления тормозных дисков является чугун. У чугунных тормозных дисков есть свои недостатки: на чугун сильно влияют какие-либо перепады температур, что приводит к изменению внутренней структуры чугуна и характеристик материала (твердость).
На рынке есть альтернативные варианты, такие как тормозные диски из композитных или керамических материалов, но их стоимость существенно выше.
Как узнать, что надо менять тормозные диски?
Во время замены тормозных колодок нужно внимательно осмотреть поверхность тормозного диска на наличие повреждений и трещин. Следует визуально и если требуется приборным методом измерить толщину тормозного диска, которая должна быть не меньше 50 % от номинала. Выход износа тормозного диска за допустимые параметры является показанием к их замене.
Чтобы узнать, нужно ли менять тормозные диски, следует обратить внимание на лишние вибрации на рулевом колесе и педали тормоза. Если при торможении возникает какая-либо вибрация, проведите эксперимент – отпустите педаль тормоза, если вибрация уйдет, меняйте тормозные диски. Есть некая альтернатива замене дисков (в определенных случаях) – протачивание тормозных дисков.

Протачивание тормозных дисков: за и против
Если на поверхности тормозного диска образовалась выработка в виде местного коробления, альтернативой к замене тормозных дисков будет протачивание тормозных дисков. Протачивание тормозных дисков проводится при не сильном износе диска по толщине. Это объясняется тем, что слишком тонкий тормозной диск очень плохо переносит тепловую нагрузку, что может привести к полному его разрушению. Поэтому перед тем, как протачивать тормозные диски проводят замеры толщины диска, степени коррозии и величины биения тормозного диска.
Что лучше проточить или заменить тормозной диск
Конечно стоимость проточки тормозных дисков ниже, чем стоимость замены тормозных дисков. Главное, чтобы толщина диска позволяла проводить операцию по расточке. При этом, чтобы избежать тормозного дисбаланса, следует протачивать оба тормозных диска и не забудьте заменить тормозные колодки. Старые тормозные колодки будут негативно влиять на проточенные тормозные диски.
Проточка передних тормозных дисков с заменой колодок будет варьироваться от 30 до 50 долларов.
Стоимость оригинальных тормозных дисков от 60 до 120 долларов.
Чтобы определится, что лучше покупать новые тормозные диски или проточить оригинальные тормозные диски, следует понимать, что заводские тормозные диски намного надежнее. Поэтому лучше искать оригинальные запчасти, а если финансы не позволяют, лучше проточить заводские тормозные диски.
Устройство тормозной системы
Назначение тормозной системы
Тормозная система предназначена для снижения скорости движения и полной остановки (экстренной) автомобиля, а также для удержания на месте неподвижно стоящего автомобиля.
Процесс торможения движущегося автомобиля заключается в создании искусственного сопротивления этому движению. Обычно уменьшение скорости автомобиля вплоть до полной его остановки осуществляется путем создания тормозных сил в контакте колес с дорогой, направленных в сторону, противоположную движению. Тормозные силы необходимы и для удерживания автомобиля на месте.
Тормозная сила создается путем торможения колеса специальным, обычно фрикционным, устройством — тормозным механизмом. Наиболее высокая эффективность торможения требуется в экстренных случаях. Именно на это должна быть рассчитана тормозная система, хотя они составляют не более 1—3% от общего числа использования тормозной системы.
Устройство тормозной системы делится на:
Рабочая тормозная система позволяет водителю снижать скорость движения автомобиля и останавливать его при обычном режиме эксплуатации.

Схема рабочей тормозной системы автомобиля:
1 — тормозной диск колеса;
2 — скоба тормозного механизма передних колес;
3 — передний тормозной контур;
4 — главный тормозной цилиндр;
5 — бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости;
6 — вакуумный усилитель;
7 — толкатель;
8 — педаль тормоза;
9 — выключатель света торможения;
10 — тормозные колодки задних колес;
11 — тормозной цилиндр задних колес;
12 — задний контур;
13 — кожух полуоси заднего моста;
14 — нагрузочная пружина;
15 — регулятор давления;
16 — задние тросы;
17 — уравнитель;
18 — передний (центральный) трос;
19 — рычаг стояночного тормоза;
20 — сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости;
21 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза;
22 — тормозная колодка передних колес.
Запасная тормозная система позволяет водителю уменьшать скорость движения автомобиля и останавливать его при неисправности рабочей тормозной системы. С целью упрощения конструкции отдельная (автономная) запасная система практически не применяется. Обычно ее роль выполняют оставшиеся исправные части (контуры привода) рабочей тормозной системы или специальным образом спроектированная стояночная тормозная система. Часто на больших автомобилях для повышения надежности используют одновременно оба указанных технических решения.
Стояночная тормозная система позволяет удерживать автомобиль в неподвижном состоянии на наклонной поверхности и при отсутствии водителя.
Вспомогательная тормозная система предназначена для длительного поддержания постоянной скорости, в основном на затяжных спусках. Используемые в остальных тормозных системах фрикционные тормозные механизмы при длительной работе перегреваются и резко снижают эффективность торможения. Поэтому на некоторых типах автомобилей (автобусы, грузовые автомобили большой грузоподъемности) для поддержания безопасной скорости на длительных спусках применяют вспомогательные механизмы, так называемые тормоза-замедлители.
Автоматическая тормозная система — оборудование, автоматически затормаживающее прицеп при его случайном отделении от тягача.
Содержание:
1. Привод тормозной системы
1.1 Системы тормозов
1.2 Приводы тормозных механизмов
1.3 Механический привод тормозов
1.4 Гидропривод тормозов
1.5 Пневмопривод тормозов
1.6 Усилители тормозных приводов
1.7 Двухконтурные тормозные приводы
1.8 Многоконтурные тормозные приводы
1.9 Приборы тормозного пневмопривода
1.10 Двухсекционный тормозной кран
1.11 Кнопочный тормозной кран
1.12 Двухпроводный привод
1.13 Защитные устройства пневматических приводов
1.14 Механизмы пневматических тормозных приводов

2. Тормозная система и ее обслуживание
2.1 Как подобрать тормозную жидкость
2.2 Какой ресурс тормозных колодок?
2.3 Как работает АБС
2.4 Устройство антиблокировочной системы
2.5 Стояночная тормозная система
2.6 Как менять тормозные колодки самому
Устройство тормозной системы автомобиля [ для начинающих и чайников ]
Расскажем про устройство тормозной системы автомобиля для начинающих и чайников: из чего состоит и как работает (основы).
Тормозная система авто состоит из:
основная (рабочая) — обеспечивает замедление машины не менее 5,8 м/с2, движущегося со скоростью не более 80 км/ч при усилии на педаль менее 50 кг;
вспомогательная (аварийная) — обеспечивает замедление не менее 2,75 м/с2;
стояночная — может быть совмещена с аварийной.
Как работает?
Принцип работы любой тормозной системы прост. Водитель, воздействуя на педаль тормоза передает усилие через ряд устройств на колесные механизмы, которые, в свою очередь, воздействуют на тормозные диски, прижимая к ним колодки и тем самым останавливая их вращение и, соответственно автомобиль в целом. Наиболее часто используется рабочая. Она состоит из ряда устройств, позволяющих водителю снижать скорость вплоть до полной остановки. В неё входят тормозные устройства (дисковые, барабанные), главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов и регулятор тормозных сил. Плюс магистрали с тормозной жидкостью. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим контурам. Бачок с запасом жидкости может крепиться на ГТЦ или вне его.
Вместе с ГТЦ устанавливают вакуумные усилители, которые увеличивают силу, создающую давление в тормозной системе. Т.е. он усиливает силу при нажатии педали тормоза — не нужно давить изо всех сил.

Регулятор уменьшает давление в приводе механизмов задних колес. Его ещё называют «колдун». При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, «проседает», а задние колеса «разгружаются». Поэтому даже при не интенсивном торможении задние колеса могут блокироваться, что часто приводит к заносу машины. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом давление в приводе задних тормозов (по сравнению с передними) ограничивается.
В результате блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже.

Рабочий контур делится на основной и вспомогательный. Если система исправна, то работают оба, но при разгерметизации одного — другой продолжает работать, становясь вспомогательным (аварийным). Распространены три компоновки разделения:
2 + 2 подключенных параллельно (передние + задние)
2 + 2 подключенных диагонально (правый передний + левый задний и т. д.)
4 + 2 тормозных механизма (в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только два передних)

Схема компоновки гидропривода:
1 — главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем; 2 — регулятор давления жидкости в задних механизмах; 3-4 — рабочие контуры.
На многих машинах в тормозной привод встраивают антиблокировочные системы (АБС). Конструктивно АБС — это совокупность датчиков, модуляторов и блока управления. При торможении блок управления анализирует поступающую от датчиков информацию о скорости автомобиля и угловой скорости вращения колес, отслеживает работу исполнительных механизмов, которые регулируют давление жидкости в том или ином колесном механизме, не давая ему заблокироваться в случае экстренного торможения.
Таким образом, для любого состояния дороги определяется режим «относительного скольжения», обеспечивающего минимальный тормозной путь, и полная блокировка колес становится невозможной при любом усилии на педаль тормоза.
Тормозные механизмы
Разделяют на дисковые и барабанные.
Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые исключают неравномерный износ колодок. Еще одной особенностью механизма с подвижным суппортом является меняющееся расстояние от внешнего габарита до колесного диска в зависимости от состояния колодок.
Положение суппорта: а — с изношенными колодками; б — после установки новых колодок.
Дисковые тормоза эффективнее барабанных и работают в более высоком температурном режиме. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Его увеличенная толщина позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха. При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска. Нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается.
Барабанные механизмы устанавливают обычно на задние колеса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод осуществляется через колодочные накладки, массивную металлическую основу и ребра охлаждения тормозного барабана.
Вспомогательная (аварийная) система

Начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень жидкости.
Стояночная система

Имеет механический привод, как правило, на задние колёса. Рычаг стояночного тормоза соединяется тонким тросом с задними механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные или дополнительные (стояночные) колодки.
Вопросы по работе
Каков срок службы тормозных колодок?
Для большинства автомобилей пробег колодок до полного износа составляет до 60 000 км при езде в обычном режиме. Срок службы зависит от стиля вождения, а наличие дефектов на поверхности диска может заметно его сократить. Подробнее в статье — как определить износ колодок.
Каковы температуры торможения?
Температуры, возникающие при трении между колодками и дисками, в норме не превышают 370°С даже в условиях интенсивного движения. При спортивной езде — порядка 480-650°С являются обычной, возрастая до 820°С, Примерно до такой температуры нагреваются колодки машины, когда они приобретают красноватый оттенок.
Не стоит приобретать спортивные колодки из-за того, что любите быструю езду. Подавляющее большинство их нуждается в предварительном «разогреве» и не будут эффективно работать при обычных температурах, а это чревато аварийной ситуацией.
Почему педаль тормоза становиться мягкой или жесткой?
Зачастую педаль тормоза кажется в первое время «мягкой» после установки новых колодок. Необходим некоторый промежуток времени для притирки трущихся поверхностей. «Жесткой» педаль становится после некоторого времени.
Есть ли преимущества в перфорированных дисках?
Они имеют некоторые преимущества — разрушают поверхностную пленку, образующуюся при перегревании тормозов, поддерживают чистоту поверхности тормозной колодки, удаляя продукты сгорания, образующиеся на трущихся поверхностях под воздействием высоких температур.
Как развивалась тормозная система?
Даже на дешевых машинах барабанные тормоза исчезают, а система АБС обязательна для всех новых авто. Взамен появляются дисковые тормоза, которые обладают большей эффективностью. Производители устанавливают на передней оси вентилируемые диски, а на задней — дисковые без вентиляции. Это понятно, ведь нагрузка на задние тормоза меньше, чем на передние.
Путь от момента нажатия на педаль тормоза до начала торможения составляет: при скорости 20 км/ч — 4 м, 40 — 8 м, 60 км/ч — 12 м, 80 — 16 м, 100 км/ч — 20 м. Соответственно тормозной путь в этих случаях составляет: 3, 11, 24, 42, 66 м. Дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть не менее: при скорости 40 км/ч — 20 м, 50 — 25 м, 80 км/ч — 80 м. В дождь дистанция должна быть увеличена в полтора раза.

С повышением скорости автомобилей возросла мощность тормозной системы, значит требуется дополнительное охлаждение. Стали применять диски с перфорацией и дополнительными канавками, которые ранее были привилегией спортивных машин. Их устанавливают на мощных авто в базовой комплектации. Из автоспорта перешли керамические тормозные диски. Они обладают большей прочностью и быстрее охлаждаются, по сравнению с чугунными. Возможно, «керамика» в будущем будет ставиться на машины среднего класса.
Главное достоинство керамических дисков — они не перегреваются при интенсивном торможении. По этой причине их применяют в автоспорте и на спортивных машинах в качестве опции.
Новинка тормозной системы — система Brake Assist. Суть в том, что радар, установленный на бампере определяет расстояние до впереди идущего автомобиля. Если это расстояние, по его мнению будет критическим, то система подает сигнал на привод тормозов. Он приближает колодки к диску всего на несколько десятых долей миллиметра. При нажатии на педаль тормоза в этот момент, система Brake Assist позволяет сократить тормозной путь.
Последнее веяние — тормоза без механической связи. Они управляются электронными устройствами по проводам, никакой механической связи нет. Некоторые производители применяют электронные тормоза на концепт карах, но в серийное производство не запускают.
На современных авто тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составляет 40-45 метров. На некоторых машинах — до 38 метров. Если посмотрим на 20 лет назад, тогда он составлял 50-60 метров. Прогресс очевиден.
Назначение и общее устройство тормозов автомобиля
Тормоза предназначены для уменьшения скорости движения и быстрой остановки автомобиля, а также для удержания его на месте.
В каждом автомобиле имеются два действующих независимо друг от друга тормоза — ножной и ручной. Ножной тормоз предназначен для торможения автомобиля в движении и потому является основным рабочим тормозом. Ручной тормоз служит главным образом для затормаживания автомобиля на стоянке, для удержания его на подъемах и спусках, а также для торможения автомобиля в случае неисправности ножного тормоза.
Ножные тормоза на всех автомобилях устанавливаются в колесах и устроены примерно одинаково. Колесный тормоз состоит из двух колодок 3, установленных шарнирно на пальцах 6, закрепленных на неподвижном тормозном диске 8. Колодки расположены внутри тормозного барабана 7, соединенного со ступицей колеса. Тормозной диск жестко соединен с поворотным кулаком переднего моста, а у задних мостов — с фланцами их кожухов. Между свободными концами колодок помещен разжимной кулак 9. Когда тормозная педаль не нажата, колодки, стянутые между собой пружиной 4, не касаются тормозного барабана и колесо свободно вращается.
Рис. Колесный тормоз: 1 — фрикционная накладка; 2 — заклепка; 3 — колодка; 4 — стяжная пружина; 5 — кронштейн пальцев колодок; 6 — пальцы; 7 — тормозной барабан; 8 — тормозной диск; 9 — разжимной кулак
При нажатии на тормозную педаль разжимной кулак поворачивается, преодолевая усилие пружины 4, раздвигает колодки и прижимает их к тормозному барабану с большой силой. В результате трения, возникающего между фрикционными накладками 1 колодок и барабаном, вращение колеса прекращается и автомобиль останавливается.
Привод колесных тормозов бывает:
Гидравлический привод тормозов обеспечивает большую плавность торможения автомобиля и одновременность работы тормозов всех колес. Тормоза с гидравлическим приводом применяются преимущественно на легковых и грузовых автомобилях небольшой грузоподъемности. Это объясняется тем, что с увеличением грузоподъемности автомобиля возрастает и усилие, которое водитель должен прикладывать к тормозной педали, чтобы затормозить автомобиль; управление такими тормозами значительно затрудняется.
Интенсивность торможения автомобиля, оборудованного тормозами с пневматическим приводом, зависит не от силы нажатия на тормозную педаль, а от величины ее перемещения. Тормоза с пневматическим приводом легки в управлении и устанавливаются на автомобилях большой грузоподъемности.
Широкое распространение пневматического привода тормозов на большегрузных автомобилях и тягачах объясняется еще и тем, что обеспечивается управление тормозами прицепа. Тормозная система прицепа присоединяется при помощи шланга к тормозной системе автомобиля-тягача и работает с нею как одно целое.
Пневмогидравлический привод тормозов сочетает в себе преимущества гидравлического и пневматического приводов: большую плавность торможения, легкость управления тормозом и возможность управления тормозами буксируемого прицепа.
Тормозная система: описание,виды,устройство,фото,видео,принцип работы | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

Для эффективного управления движением любого механического средства – регулированием скорости на том или ином участке пути, замедлением её при выполнении маневров, наконец, для остановки в нужном месте – и в том числе экстренной – на всех грузовых и легковых автомобилях должна быть установлена соответствующая классу машины тормозная система. Для удержания машины на месте во время продолжительной стоянки, особенно на склоне, предусмотрен стояночный тормоз.
Для безопасной эксплуатации транспортного средства эта система должна быть надежна, как никакая другая. Не случайно в перечне неисправностей, при которых запрещено использование транспортного средства (приложение к Правилам дорожного движения РФ), неисправности тормозных систем вынесены на первое место.
ВИДЫ И УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
В современных автомобилях используют устройства тормозов двух видов – дисковые и барабанные. Название устройств видов тормозных систем пошло от используемого главного элемента, воспринимающего тормозное усилие, выполненного в виде диска или в виде барабана.
Барабанные тормоза насчитывают более ста лет, в настоящее время считаются устаревшими, обычно применяются в ус
тройстве заднего моста автомобиля. Устройство задних барабанных тормозов достаточно простое и надежное. Ступица колеса жестко соединена с тормозным барабаном, который и воспринимает тормозящее усилие от двух тормозных колодок со специальными накладками. Пара колодок и гидравлический привод, называемый еще колесным цилиндром, смонтированы на тормозном щите, являющимся силовой деталью заднего моста. Устройство барабана таково, что удачно закрывает весь механизм от грязи и пыли, поэтому задний механизм торможения менее восприимчив к воздействию окружающей среды.
При нажатии педали тормоза давление гидравлической жидкости передается в рабочую полость колесного цилиндра и выталкивает из него два симметричных штока, прижимающих колодки к внутренней поверхности тормозного барабана. В старых моделях барабан изготавливался из специальных сортов чугуна, современные барабаны отливаются из алюминиевых сплавов с чугунными вставками, что значительно улучшает отведение тепла от трущихся поверхностей.
В конструкции барабанного механизма предусмотрено крепление троса стояночного тормоза. При выжимании рычага на определенную величину, легко контролируемую по количеству щелчков храповика фиксатора, трос натягивается и через специальный рычаг механизма тормоза с усилием прижимает колодки заднего тормоза к барабану, тем самым фиксируя колеса машины.
Преимущества устройства барабанных систем:
общая рабочая поверхность колодок составляет не менее 400 см²для легкового автомобиля класса «В», что в разы больше суммарной поверхности накладок дисковых систем;
при меньшей эффективности, значительно большее останавливающее действие;
устройство привода позволяет легко подключить трос ручного стояночного тормоза, тогда как для дисковых систем это сделать значительно сложнее;
накладки на колодках изнашиваются медленнее.
Важно! Контролировать, насколько выработана и изношена рабочая поверхность барабана, в силу специфики устройства достаточно сложно, поэтому следует с каждой регулировкой системы демонтировать барабан и замерять остаточную толщину стенки.
Усилие торможения может достаточно изменить траекторию движения автомобиля, поэтому в системе управления торможением первым всегда подключается привод задних колес, с небольшим опозданием подключается привод колодок передних колес. Благодаря такой последовательности обеспечивается стабильность курса движения машины без бокового заноса или разворота.
Принцип работы тормозной системы
Принцип работы тормозной системы рассмотрен на примере гидравлической рабочей системы.
При нажатии на педаль тормоза нагрузка передается к усилителю, который создает дополнительное усилие на главном тормозном цилиндре. Поршень главного тормозного цилиндра нагнетает жидкость через трубопроводы к колесным цилиндрам. При этом увеличивается давление жидкости в тормозном приводе. Поршни колесных цилиндров перемещают тормозные колодки к дискам (барабанам).
При дальнейшем нажатии на педаль увеличивается давление жидкости и происходит срабатывание тормозных механизмов, которое приводит к замедлению вращения колес и поялению тормозных сил в точке контакта шин с дорогой. Чем больше приложена сила к тормозной педали, тем быстрее и эффективнее осуществляется торможение колес. Давление жидкости при торможении может достигать 10-15 МПа.
При окончании торможения (отпускании тормозной педали), педаль под воздействием возвратной пружины перемещается в исходное положение. В исходное положение перемещается поршень главного тормозного цилиндра. Пружинные элементы отводят колодки от дисков (барабанов). Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам вытесняется в главный тормозной цилиндр. Давление в системе падает.
Эффективность тормозной системы значительно повышается за счет применения систем активной безопасности автомобиля.
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Механизмы тормозов используются для создания противодействующего вращению колёс механического момента. В основном на всех авто применяются фрикционные механизмы, работающие на трении соприкасающихся материалов. Они устанавливаются на колесе и делятся по конструкции на дисковые и барабанные типы.
1 — колесная шпилька дисковые тормоза
2 — направляющий палец
3 — смотровое отверстие
4 — суппорт
5 — клапан
6 — рабочий цилиндр
7 — тормозной шланг
8 — тормозная колодка
9 — вентиляционное отверстие
10 — тормозной диск
11 — ступица колеса
12- грязезащитный колпачок
Дисковые механизмы могут быть с подвижным или статичным суппортом. Подвижный суппорт способствует равномерному износу трущихся накладок и, кроме того, обеспечивает постоянный зазор до поверхности диска вне зависимости от выработки накладок. Он крепится на подвеске с помощью кронштейна и имеет пазы для установки рабочих цилиндров. Диск, соединённый со ступицей колеса, имеет гладкую поверхность и отверстия для быстрого воздушного охлаждения.
Колодки с тормозящими накладками в нормальном положении прижаты к суппорту возвратными пружинами. Под давлением штока поршня исполнительных цилиндров колодки отжимаются к поверхности диска, происходит его торможение. Для индикации выработки накладок в колодках имеется датчик износа, который сигнализирует на приборную доску о критической выработке фрикционного поверхностного слоя колодок.
Барабанные механизмы имеют полукруглые колодки в виде полумесяца с фрикционными накладками с наружной стороны, нижние концы которых закреплены на неподвижной оси, а верхние концы могут раздвигаться под давлением поршней исполнительных цилиндров тормозов. Прижатые в нормальном положении друг к другу стяжными пружинами полукруглые колодки под давлением поршней раздвигаются и распирают внутреннюю поверхность вращающегося барабана. Трение поверхностей колодок и барабана приводит к торможению колеса. Для компенсации выработки трущейся поверхности имеется механизм самоподвода колодок к барабану.
По отношению к тормозам барабанного типа дисковые механизмы имеют следующие преимущества:
температурные изменения материала не влияют на состояние поверхности, и тормозной момент не зависит от нагрева диска;
эффективное воздушное охлаждение за счёт использования отверстий на диске и высокая температурная стойкость материала;
меньший тормозной путь за счёт активного действия всей поверхности колодок;
меньше вес и габариты;
высокая чувствительность системы торможения;
оперативность срабатывания;
лёгкость замены колодок, не требуется обточка и подгонка накладок при замене колодок;
до 70% инерции движения автомобиля могут гаситься на передних тормозных дисках.
О тормозных приводах
В автомобильных тормозных системах нашли применение вот эти типы тормозных приводов:

гидравлический;
пневматический;
комбинированный.
механический;
Гидравлический привод получил самое широкое распространение в рабочей тормозной системе автомобиля. В него входят:
главный тормозной цилиндр;
тормозная педаль;
колесные цилиндры;
усилитель тормозов
шланги и трубопроводы (рабочие контура).
При усилии на тормозную педаль водителем, та передает усилие от ноги на главный тормозной цилиндр. Усилитель тормозов дополнительно создает усилие, облегчая тем самым жизнь водителя. Широкое применение на машинах приобрел вакуумный усилитель тормозов.
Главный тормозной цилиндр нагнетает тормозную жидкость к тормозным цилиндрам. Обычно над главным цилиндром стоит расширительный бачок, в нем содержится тормозная жидкость.
Колесный цилиндр прижимает тормозные колодки к тормозному барабану или диску.
Рабочий контур сейчас представляет из себя основной и вспомогательный. Например, вся система исправна, то значит работают оба, но при неисправности одного из них — другой будет работать.
Широко распространены три основные компоновки разделения рабочих контуров:
2 + 2 подключенных параллельно — задние + передние;
2 + 2 подключенных диагонально — правый передний + левый задний и так далее;
4 + 2 в один контур подключены два передних, а в другой тормозные механизмы всех колес.
Прогресс не стоит на месте и сейчас в состав гидравлического тормозного привода добавляются разные электронные компоненты:
усилитель экстренного торможения
антиблокировочная система тормозов;
антипробуксовочная система;
система распределения тормозных усилий;
электронная блокировка дифференциала.
Пневматический привод применяется в тормозной системе большегрузных автомобилей.
Комбинированный тормозной привод — это комбинация разных типов привода.
Механический привод применяется в стояночной тормозной системе. Он включает в себя систему тяг и тросов, с помощью которых объединяет систему в одно целое, обычно на задние колеса имеет привод. Рычаг тормоза соединен при помощи тонкого троса с тормозными механизмами, где есть устройство, которое приводит в действие основные или стояночные колодки.
Есть автомобили, где стояночная система работает от ножной педали. Сейчас всё чаще стали применять в стояночной системе электропривод, который получил название — электромеханический стояночный тормоз.
Итак, как работает гидравлическая тормозная система
Осталось рассмотреть работу тормозной системы, что мы сделаем на примере гидравлической системы.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, то передается нагрузка к усилителю и тот создает усилие на главном тормозном цилиндре. А в свою очередь поршень главного тормозного цилиндра через трубопроводы нагнетает жидкость к колесным цилиндрам. Поршни колесных цилиндров от давления жидкости передвигают тормозные колодки к дискам или барабанам и происходит торможение автомобиля.
Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, то педаль от действия возвратной пружины возвращается в начальное положение. Также, в свое положение возвращается и поршень главного тормозного цилиндра, а пружины отводят колодки от барабанов или дисков. Тормозная жидкость возвращается обратно в главный тормозной цилиндр и падает давление в системе.
УХОД ЗА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ АВТОМОБИЛЯ
Как один из наиболее важных узлов, тормозная система автомобиля требует постоянного внимания и ухода. Здесь буквально любая неисправность может привести к непредсказуемым последствиям на дороге.
Некоторые диагнозы можно поставить, исходя из характера поведения тормозной педали. Так увеличенный ход или «мягкая» педаль свидетельствуют, скорее всего, о попадании воздуха в систему гидропривода в результате утечки тормозной жидкости. Поэтому необходимо периодически контролировать уровень жидкости в бачке.
Её повышенный расход может быть следствием повреждения гидрошлангов и трубок, а также обыкновенного испарения со временем. Это приводит к попаданию в систему воздуха и отказу тормозов.
Пришедшие в негодность детали необходимо заменить, а систему придется прокачивать, выпуская воздух из каждого рабочего цилиндра на колесах и доливая жидкость. Процесс длительный и нудный.
Уход автомобиля при торможении в сторону говорит о возможном выходе из строя одного из рабочих цилиндров или чрезмерном износе накладок на каком-то определенном колесе. При загрязнении тормозных механизмов может возникать характерный шум при нажатии на педаль.
Все эти неисправности легко устраняются самостоятельно или обращением в сервисный центр. А чтобы свести к минимуму вышеописанные неприятности, берегите тормоза, чаще используйте торможение двигателем, особенно на крутых и затяжных спусках. Продолжительное по времени включение основной рабочей системы ведет к перегреву деталей и служит причиной различных поломок
Выхлопная система: описание,фото,назначение,тюнинг
Тормозные колодки описание виды фото видео параметры категории
Редуктор и все, что нужно о нем знать — описание,виды,фото,видео
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Новый Audi Q2 2016-2017 описание технические характеристики фото видео
Golf VII (лифтинг 2016) технические характеристики
Фольксваген каравелла Т6 2016 комплектации и цены обзор описание характеристики фото видео.
Фольксваген T-Cross 2019: двигатели,опции,оборудовании,технологии,фото,обзор
Бмв x5 2019: обзор,фото,комплектации,цена,характеристики
Порше Панамера 2019: обзор,характеристики,комплектации,цены,фото
Ауди Q3 2019 года: обзор,фото,характеристики,комплектации,цена
Мерседес Майбах 2019 года: описание,обзор,фото,характеристики,цена
Мерседес Гелендваген G-class — 2019 года: характеристики,комплектации,цена,фото
Опель Корса 2019 года: характеристики,цена,фото ,комплектация
Опель Астра gtc 2019 года: технические характеристики,цена,фото,внешний вид
Тонировка авто: виды пленок и как наклеить самому
Хендай Солярис 2019 года: комплектация,цена,характеристики,фото,описание
15 Самых дорогих внедорожников в мире
Фольксваген Тигуан 2019 года:описание,обзор,характеристики,фото
Тормозная система автомобиля: устройство и принцип работы
Исправная работа механизма торможения – одна из основных составляющих безопасного управления транспортным средством. Поэтому правилами дорожного движения категорически запрещена езда на автомобиле с неисправными тормозами. В этой статье речь пойдет о том, каково устройство и принцип работы тормозной системы.
Устройство механизма торможения
Тормозная система на современных авто может включать в себя 3 или 4 контура, выполняющих разные задачи. К ним следует отнести:
Основной.
Дублирующий.
Стояночный (ручной, горный).
Вспомогательный.
Рабочая система
Главную роль среди перечисленных систем играет основная (рабочая). Она используется непосредственно во время езды и предназначена для замедления ТС вплоть (при необходимости) до полной остановки. Существует два типа рабочих систем:
Дисковая.
Барабанная.
Специальные колодки в механизмах первого типа при нажатии педали сжимают диск с двух сторон, не давая ему вращаться и останавливая колесо. В системах второго типа колодки устанавливаются внутри колесного барабана. При надавливании на педаль они распирают его, препятствуя вращению колеса.
Дублирующий тормоз
Дублирующий механизм выполняет страховочную роль, вступая в работу при отказе основного. На одних моделях она полностью дублирует задние, а также передние тормоза, на других ее действие распределяется только на одну из частей (чаще всего на задние цилиндры). Иногда эта функция возлагается на ручной тормоз.
Стояночный механизм
Стояночный (горный, ручной) тормоз предназначен для обеспечения устойчивости машины на месте стоянки. Отпуская тормозную педаль, водитель отключает основную систему. Если площадка, выбранная для остановки, имеет даже незначительный уклон, авто может запросто покатиться, и не остановится, пока не упрется во что-либо на пути. «Чем-либо» может оказаться другой автомобиль, стенка здания или дерево, и тогда повреждения практически гарантированы. Дополнительной функцией ручника является удерживание машины на склоне, если она заглохла во время подъема. В этом случае для того, чтобы тронуться с места, водитель плавно отпускает сцепление, одновременно нажимая акселератор и опуская рычаг горного тормоза. При синхронном выполнении этих действий автомобиль назад не покатится.

Привод ручного тормоза ВАЗ 2106: 1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — задний трос; 13 — кронштейн заднего троса
Вспомогательная система
Вспомогательные тормозные механизмы устанавливаются на крупногабаритные и тяжеловесные машины, используемые для перевозки различных грузов на дальние расстояния. Они позволяют частично разгрузить основную систему, когда автомобиль в течение достаточно длительного времени затормаживается на дорогах, проходящих по холмам или расположенным в горах.
Принцип работы гидравлической тормозной системы
Работа гидравлического механизма торможения происходит в таком порядке:
При нажатии педали происходит передача механического усилия к поршню ГТЦ.
При движении внутри главного цилиндра поршень создает увеличенное давление ТЖ в шлангах (трубках), перемещаясь внутри которых, жидкость поступает в колесные цилиндры.
Поршни начинают двигаться, когда жидкость, поступая в цилиндры, оказывает на них давление. В свою очередь они воздействуют на колодки, в результате чего они в зависимости от типа системы сдвигаются, сжимая с двух сторон и блокируя тормозной диск, либо раздвигаются, распирая изнутри барабан.
Тормозные планки, вступая в плотный контакт с поверхностью диска (барабана), замедляют движение колеса. Таким образом, автомобиль может снизить скорость до нужного предела или полностью остановиться.
1 — тормозной диск; 2 — скоба тормозного механизма передних колес; 3 — передний контур; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости; 6 — вакуумный усилитель; 7 — толкатель; 8 — педаль тормоза; 9 — выключатель света торможения; 10 — тормозные колодки задних колес; 11 — тормозной цилиндр задних колес; 12 — задний контур; 13 — кожух полуоси заднего моста; 14 — нагрузочная пружина; 15 — регулятор давления; 16 — задние тросы; 17 — уравнитель; 18 — передний (центральный) трос; 19 — рычаг стояночного тормоза; 20 — сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 — тормозная колодка передних колес
Все это происходит, когда водитель жмет на педаль, сообщая тормозу физическое усилие. Когда нога убирается с педали, происходит выравнивание давления жидкости внутри механизма, после чего поршень ГТЦ возвращается на свое место. Возвратные пружины, воздействуя на колодки, убирают их от поверхности диска (со стенок барабана).
В состав простейшего гидропривода входят:
Тормозная педаль.
Главный цилиндр (ГТЦ).
Колесные цилиндры.
Шланги и трубки.
Регулятор давления (РД).
Вакуумный усилитель (присутствует не во всех системах).
ГТЦ в различных машинах могут слегка отличаться по конструкции, но при этом принцип работы у них всегда одинаков. Бачок для тормозной жидкости соединен с основной магистралью, благодаря чему при работе тормозного механизма постоянно компенсируются:
Утечка жидкого состава через уплотнения цилиндров.
Увеличение объема колесных цилиндров при стирании фрикционных накладок на колодках.
Расширение ТЖ в результате нагревания.
Контуры управления торможением могут быть диагональными или параллельными, они разделены с помощью ГТЦ. Благодаря этой схеме тормозная система не утрачивает работоспособности, даже если один из контуров выходит из строя. Это способствует надежной работе механизма и безопасному управлению транспортным средством.
Регулятор давления
Задача этой детали состоит в том, чтобы во время быстрого торможения уменьшить давление в задних колесных цилиндрах. Дело в том, что когда водитель интенсивно нажимает тормозную педаль, срабатывает сила инерции, за счет которой масса, а значит, и центр тяжести машины уходит вперед, а колеса, расположенные на задней оси, мгновенно разгружаются. Это может стать причиной заноса, и регулятор перераспределяет давление, чтобы задние колеса не потеряли контакт с дорожной поверхностью.

1 — корпус регулятора давления тормозов; 2 — поршень; 3 — защитный колпачок; 4, 8 — стопорные кольца; 5 — втулка поршня; 6 — пружина поршня; 7 — втулка корпуса; 9, 22 — опорные шайбы; 10 — уплотнительные кольца толкателя; 11 — опорная тарелка; 12 — пружина втулки толкателя; 13 — кольцо уплотнительное седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — пробка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя; 20 — толкатель; 21 — уплотнитель головки поршня; 23 — уплотнитель штока поршня; 24 — заглушка; A, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры; Е — дренажное отверстие
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ)
Этот элемент отвечает за повышение давления рабочей жидкости в механизме торможения. Как правило, он включается в общий модуль с ГТЦ. В состав ВУТ входит круговая камера, которая разделена внутри на 2 части посредством упругой диафрагмы. Одна из частей камеры соединена с впускным коллектором силового агрегата с помощью клапана. Там создается вакуум, в то время как вторая часть сообщается с атмосферой. Надавливание педали способствует повышению давления, которое передает вакуум на поршень ГТЦ. В результате значительно увеличивается сила, с которой планки система торможения прижимаются к поверхности диска (барабана).

Вакуумный усилитель: 1 – фланец крепления наконечника; 2 – шток; 3 – возвратная пружина диафрагмы; 4 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 – главный цилиндр; 6 – шпилька усилителя; 7 – корпус усилителя; 8 – диафрагма; 9 – крышка корпуса усилителя; 10 – поршень; 11 – защитный чехол корпуса клапана; 12 – толкатель; 13 – возвратная пружина толкателя; 14 – пружина клапана; 15 – клапан; 16 – буфер штока; 17 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы
Разновидности тормозных механизмов
Задача работающего механизма заключается в создании механического момента, который будет препятствовать движению колес. В основе его функции лежит сила трения соприкасающихся поверхностей. Как было сказано выше, существуют следующие виды основных тормозов: барабанные и дисковые.
Барабанные тормоза
Оснащены тормозными колодками, которые имеют полукруглую форму. Наружные стороны этих элементов оборудуются фрикционными накладками. Верхние части деталей под воздействием поршней колесных тормозных цилиндров раздвигаются, в то время как нижние жестко зафиксированы на неподвижной оси. В обычном положении колодки, удерживаемые пружинами, плотно соприкасаются поверхностями. При надавливании педали поршни раздвигают планки, которые распирают изнутри вращающийся барабан. Взаимное трение элементов замедляет крутящееся колесо до нужной скорости или остановки.

Тормозной барабан: 1. Пробка для прокачки тормозной жидкости; 2. Рабочий тормозной цилиндр; 3. Пружина; 4. Основа тормозной колодки барабанного типа; 5. Материал тормозной колодки; 6. Тормозной барабан; 7. Шпилька; 8. Пружина; 9. Пружина
Дисковые тормоза
Дисковые механизмы оборудуются суппортом, который на разных моделях бывает подвижным или неподвижным. Если эта деталь подвижна, она обеспечивает равномерный износ накладок, а также одинаковый промежуток между колодками и поверхностью тормозного диска независимо от того, насколько сработался фрикционный материал. Крепление суппорта производится посредством кронштейна на подвеске. Рабочие цилиндры устанавливаются в имеющиеся на суппорте специальные пазы. Поверхность диска гладкая, для эффективного воздушного охлаждения на ней имеются отверстия. Деталь крепится на колесной ступице.

1 — тормозной диск; 2 —
направляющая колодок;
3 — суппорт;
4 — тормозные колодки;
5 — цилиндр;
6 — поршень;
7 — сигнализатор износа колодок;
8 — уплотнительное кольцо;
9 — защитный чехол направляющего пальца;
10 — направляющий палец;
11 — защитный кожух.
Фрикционные накладки планок в обычном положении посредством пружин прижимаются к суппорту. Поршень цилиндра колеса при надавливании на педаль прижимает колодки к диску, затормаживая его. Современные автомобили оснащаются механическими или электронными датчиками износа. Если фрикционный материал стерт до критического уровня, эти устройства оповещают водителя о неисправности: механический индикатор – свистом и скрипом при торможении, а электронный – загоранием значка на панели приборов.
Преимущества дисковых тормозов
В сравнении с барабанными тормозами дисковые обладают рядом достоинств:
Поверхность элементов практически не меняется при нагревании благодаря высокой температурной устойчивости. Поэтому, если даже диск имеет достаточно высокую температуру, тормозной момент не ухудшается.
Отверстия на диске способствуют высокой эффективности воздушного охлаждения.
При торможении колодки прилегают к диску всей поверхностью накладки, что увеличивает чувствительность системы и уменьшает тормозной путь.
Дисковый механизм более компактен и имеет меньшую массу.
Дисковые тормоза быстрее срабатывают при надавливании на педаль, чем барабанные.
Эффективное гашение инерции передними дисковыми тормозами (до 70%).
Помимо этого, замена колодок тормозных механизмов происходит проще и быстрее, поскольку накладки таких планок не нужно подгонять и обтачивать.
В этом материале мы рассмотрели, как работает тормозная система, разобрались с ее устройством и разновидностями. Подводя итоги, напомним, что за ее исправностью необходимо постоянно и тщательно следить, своевременно заменяя вышедшие из строя детали. Небрежное отношение может привести к серьезнейшим последствиям, поскольку от исправности механизма торможения напрямую зависит безопасность езды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться новостью в соцсетях Метки: тормоза, тормозная система
Тормозная система устройство и принцип работы
Тормозная система является одной из самых важных систем, так как является важнейшим элементом активной безопасности в автомобилях. В этой статье обсудим устройство тормозной системы, и узнаем принцип ее работы.
Устройство
1) ГТЦ — главный тормозной цилиндр. Благодаря ГТЦ происходит передача усилия на тормозные цилиндры.
2) Вакуумный усилитель тормозов. Благодаря вакуумному усилителю тормозов не нужно прикладывать много усилий для эффективного или экстренного торможения.
3) Регулятор давления(колдун) Предназначен для ослабления тормозных механизмов задних колес.
4) Рабочие тормозные цилиндры. Воздействуют на тормозные механизмы которые способствуют замедлению автомобиля вплоть до его полной остановки.
5) Тормозная магистраль. Внутри тормозных контуров перемещается тормозная жидкость которая и воздействует на тормозные механизмы.
6) Блок abs (при наличии)
Тормозная система бывает гидравлическая и пневматическая, последняя используется на грузовых автомобилях. Тормозные механизмы встречаются дисковые и барабанные. Для большей эффективности и охлаждения в тормозных дисках проделываются отверстия. Такие тормоза называют вентилируемые.
На автомобилях встречается рабочая тормозная система(основная), стояночная и запасная.
Стояночная тормозная система имеет механический привод. Используется для фиксирования автомобиля на уклонах, а также в случае отказа основной тормозной системы.
Запасная тормозная система функционирует в случае отказа основной тормозной системы.
Принцип работы
1) При нажатии на педаль тормоза в рабочей тормозной системе создается давление.
2) Из-за вакуумного усилителя сила давления возрастает.
3) От главного тормозного цилиндра усилие передается на рабочие тормозные цилиндры.
4) За счет силы поршня колодки прижимаются к тормозному диску в результате происходит замедления вращения колес.
5) Когда педаль тормоза отпущена за счет возвратной пружины поршень ГТЦ возвращается в нейтральное положение. Усилие тормозных механизмов ослабевает.

Авто что такое клиренс: 403 — Доступ запрещён – Высоко стою. Какой клиренс нужен для легкового автомобиля? | Об автомобилях
16.12.2020
Дорожные просветы автомобилей всех марок
Клиренс является одной из важных характеристик автомобиля. Для повышения проходимости на плохих дорогах требуется большой дорожный просвет. На АвтоВАЗе учитывают особенность российских дорог, поэтому практически все автомобили LADA имеют большое значение этого параметра. Сайт лада.онлайн решил составить рейтинг моделей LADA с самым высоким клиренсом по паспорту и в реальности.
№ Модель Клиренс
ТХ с оф.сайта Реальный
1 Lada 4×4 Bronto 240 —
2 Lada 4×4 (3 дв., 5дв, Urban) 205 —
3 Lada Vesta SW Cross 203 —
4 Lada XRAY 195 190
5 Lada Kalina Cross 182 205
6 Lada Vesta (седан, SW) 178 187-190
7 Lada Vesta CNG 175 —
8 Lada Largus Cross 170 195
9 Lada Priora (седан) 165 170-187
10-11 Lada Granta (седан, лифтбек) 145-160 205
10-11 Lada Kalina (хэтчбек, универсал) 145-160 195
12-13 Lada Granta Sport 145-150 —
12-13 Lada Kalina Sport 145-150 —
14 Lada Largus (универсал, фургон) 145 175
Lada 4×4 Bronto — модернизированный внедорожник с самым большим дорожным просветом (выпускается с лета 2017 года). На втором месте обычная Lada 4×4 и версия Urban. В ТОП-3 также попала внедорожная модификация универсала Lada Vesta SW Cross. В конце рейтинга находится универсал и фургон Lada Largus.
См. также другие рейтинги, составленные нашим сайтом ранее:
Автор: Максим Марков

Всем привет! В современных реалиях России матушки большинство автолюбителей передвигаются на машине как по асфальтированной трассе, так и по грунтовым дорогам. О качествах наших автобанов здесь я промолчу просто скажу, что зачастую описать подобное путешествие довольно просто – ралли по бездорожью! Поэтому, когда то и дело чиркаешь дном своего автомобиля по проезжей части, хочешь не хочешь, придется не только познакомиться с понятием дорожного просвета, но и узнать, как увеличить клиренс автомобиля. Последнее разумеется, волнует тех, кто привык делать все самостоятельно. Сегодня, потолкуем о данной величине, а сравнительная таблица клиренса автомобилей, которую можно будет увидеть ниже, поможет установить транспортное средство с оптимальным для вашей местности дорожным просветом.
Роль клиренса в конструкции автомобиля
Новичкам поясню! Ребята, клиренс – это не какая-то деталь, его не взять в руки, однако можно увидеть!
Отечественный ГОСТ объясняет это понятие, как расстояние между дорогой и самой низкой точкой автомобиля и тут добавить нечего, все просто и понятно!
Значение клиренса играет важнейшую роль в любой машине, ведь его величина, оказывает непосредственное влияние на такие ключевые характеристики транспортного средства, как: проходимость, маневренность и устойчивость. Поэтому размер дорожного просвета не менее значимый параметр, чем тот же объем двигателя или его мощность.
Казалось бы, все просто, измеряется клиренс в миллиметрах, иногда в сантиметрах, в принципе не столь важно для тех, кто учился в школе. Однако, тот факт, что в конструкции автомобиля присутствует множество элементов обвеса, может ввести в заблуждение, откуда измерять-то? От картера, бампера, выхлопной системы, трансмиссии или рычагов подвески? Совсем скоро мы вернемся к этому вопросу и все станет ясно.
Сейчас же хочу обратить ваше внимание на фактор загруженности транспортного средства. Ведь согласитесь, оттого сколько килограмм взято на борт «железным конем», зависит насколько у него «прогнутся коленки» (образно говоря, конечно), в нашем случае пружины, а это в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на величину клиренса.
Так вот проблема в том, что у большинства автопроизводителей планеты нет единой позиции в данном вопросе, таким образом, продавцам удается манипулировать ключевой характеристикой транспортного средства.
Что касается Российской Федерации, у нас есть определенный стандарт (P50182-92), который гласит: клиренс определяется исключительно при полной загруженности транспортного средства, причем не только пассажирами, но и багажника. На деле же у нас все, как всегда, официальные дилеры при замере учитывают только 75 кг веса на водителя (где это они в России водителей таких увидели) и массу полного топливного бака. Об обычном автосалоне и говорить не стану, там и это во внимание не возьмут, измерят клиренс пустой машины еще и бак опустошат.
Как и отчего производить замер клиренса
В такой ситуации при покупке автомобиля, нам остается требовать, чтоб хоть условия проведения процедуры замера клиренса были соблюдены. Специалисты рекомендуют выполнять подобные действия исключительно на смотровой яме, чем будет производиться замер не столь важно, сойдет обычная рулетка или сантиметр . Также они заостряют внимание на следующих нюансах:
Давление в шинах должно соответствовать руководству по эксплуатации автомобиля.
Покрышка, установленная на автомобиль обязательно должна соответствовать рекомендованным требованиям производителя как по размеру, так и по профилю.
Также необходимо загрузить автомобиль хоть по минимуму, для этого на переднее сидение устанавливается балласт весом в 75 кг, а в багажник масса полного бака топлива (40-70 кг).
С подготовительным процессом думаю разобрались, теперь вернемся к вопросу откуда измерять? Наиболее распространенных участков, которые в каждом отдельном автомобиле могут являться самой нижней точкой всей конструкции, можно насчитать около четырех штук. Именно от них и вычисляют значение клиренса.
Нижняя точка поддона, если у вас установлена защита, толщину ее листа необходимо учесть при измерении.
От основания бампера и в местах пластиковых свесов.
От резонатора глушителя и нижней кромки топливного бака.
От нижних кронштейнов крепления под передние стойки амортизаторов.
Ну опять же, у каждого транспортного средства своя нижняя точка. Так, например, на обычных седанах это выхлопная система, топливный бак или катализатор. У внедорожников – раздаточная коробка или дифференциал и т. д.
Разновидности клиренса
В связи с тем, что на каждой машине величина дорожного просвета разная, мы разделим его на три категории:
Малый – легковые автомобили.
Средний – паркетники и кроссоверы.
Большой – внедорожники.
Если вы еще не поняли почему так, сейчас поймете. Так как одной установленной точки для замера клиренса не существует, разницу в показаниях между этими тремя вариантами, продемонстрирую вам отталкиваясь от наиболее популярных самых низких элементов автомобиля, переднего бампера и картера поддона.
Величина дорожного просвета для вышеуказанных типов автомобилей, выглядит так:
Легковушки – 14-20 см от бампера и 12-17 см от поддона.
Кроссоверы и паркетники – 18-25 см, 17-21 см.
Внедорожники – 20-35 см, от 20 см и выше.
Наиболее высокое значение клиренса встречается в специализированной технике. Вот, например, у обычного пропашного трактора этот показатель может доходить до 50-70 см, а в случае со строительной техникой и все 200 см.
Как бы там ни было, но клиренс был и остается индивидуальной характеристикой каждого транспортного средства. И хоть многие специалисты и трудились дабы классифицировать автомобили по этому признаку, до конца это сделать не удалось. Поэтому все эти три группы нужно воспринимать несколько условно, ведь нередки случаи, когда клиренс обычной легковушки в разы превышает значение кроссовера или того же паркетника.
От большого до малого клиренса
Если вы реально задумываетесь о приобретении новенького автомобиля и стремитесь найти оптимальный вариант в отношении не только цены, но и дорожного просвета, рекомендую взглянуть на предоставленные мной таблицы! С их помощью не придется ползать под машиной с рулеткой в руках в автосалоне, вы узнаете все здесь и сейчас . Для начала посмотрите, какой высоты автомобили под категорией класс b.
Как вы видите «Мини-Купер» оказался небольшим не только на словах, но и на деле – 120 мм. Популярные в наших краях «Рено Логан» и «Дэу Нексиа» имеют клиренс в 155 и 158 мм соответственно. Ну а лидером, оказался «Форд Фусион» со своими 175 мм.
Далее, к вашему распоряжению сравнительная таблица клиренса кроссоверов и легковых автомобилей. В ней вы найдете машины класса С и А, а также модели отечественного производства, такие как: УАЗ-469 (300 мм), ВАЗ 2121 Нива (220 мм) и др.
Исходя из продемонстрированного и оценив реальную стоимость всех автомобилей, я сделал некоторые выводы. По сугубо моему мнению, самая дешевая машина с большим клиренсом, это «Рено Клио» и попробуйте мне докажите обратное!
Клиренс отечественный автомобилей, не беря в учет наши внедорожники примерно одинаков. Вот вам для сравнения: классика российского автопрома ВАЗ 2107 и более современный ВАЗ 2110 имеют дорожный просвет в 17 мм.
Обратите внимание: абсолютно все значения клиренса, приведенные мною, устанавливались не по российском ГОСТу, а так, как проверяют официальные дилеры. То есть автомобиль, предварительно нагружают водителем и стандартным комплектом снаряжения.
Чем хорош большой клиренс?
Большой клиренс всегда ценился истинными автолюбителями, высокое его значение определенно повышает статус автомобиля причем как визуально, так и функционально. Тут ходить далеко не нужно, возьмите к примеру, любой автомобиль Лада и вдвое увеличьте его дорожный просвет. Уверен, машина предстанет перед вами в совершенно другом облике, а ля внедорожник. Да и непосредственно вы, как водитель получите массу преимуществ:
Обзор вокруг машины значительно вырастет;
Забираться в салон автомобиля станет намного проще и удобней;
Обрадует и проходимость, вероятность «сесть на брюхо» в снегу или грязи значительно снизится;
Передние и задние углы свеса соответственно также увеличатся, что позволит сохранить бампера и элементы обвеса от встречи с дорожным покрытием или бордюром.
Увеличение угла продольной проходимости и переката даст вам некоторое преимущество при преодолении дорожных препятствий.
Однако, есть в большом клиренсе один существенный недостаток, при его увеличении вероятность опрокидывания автомобиля существенно вырастает . Так, при неисправных амортизаторах и слишком «мягких» пружинах, чрезмерное раскачивание транспортного средства почувствуется уже на скорости в 50-60 км/ч. Поэтому, крейсерская скорость для автомобилей с таким дорожным просветом составляет порядка 100 км/ч.
Разумеется, автомобили с низким клиренсом имею меньший расход топлива, они отлично держат дорогу, но при встрече с даже самым маленьким препятствием, могут появится трудности в его преодолении, о бездорожье я вообще промолчу. Как бы там ни было актуальность процедуры самостоятельного увеличения значения клиренса всегда была на высоте, ведь даже самый «повидавший автомобиль преображается на глазах. Если же вы не прочь увеличить эффект внедорожника, на этой странице вы узнаете, как увеличить вылет диска с помощью специальных проставок. У меня на этом все, надеюсь я был полезен. Всего доброго!
Ответ на вопрос «что такое клиренс у автомобиля?» прост – минимальная высота средней части автомобиля от поверхности. То есть расстояние между дном и дорогой.
Вообще-то, не только автомобиля. Любого транспортного средства. Есть специальные трактора с клиренсом под два метра. А высокий клиренс у танка делает его более заметным, уязвимым в бою. Хотя уж для него проходимость – очень важное качество.
Преимущества автомобилей с низким клиренсом:
отлично держат дорогу. Низко расположенный центр масс помогает устойчивости на поворотах. Таковы все гоночные автомобили;
экономичность. При прочих равных лобовое сопротивление чуть ниже, что позволяет экономить топливо;
«пыжистость». Спортивный, скоростной на вид силуэт автомобиля греет душу владельца.
Преимущество автомобилей с повышенным клиренсом. Одно, зато очень существенное. Проходимость. Такой автомобиль не сядет на днище в плохих условиях. Проедет по направления, ещё существующим у нас на месте дорог. Лёгкая парковка – не зацепит бордюр или камень в снежном сугробе.
Существенно, что высокий клиренс поднимает центр массы машины, делая её склонной к опрокидыванию на резких поворотах. Поэтому при движении по хорошим дорогам на высоких скоростях его стоить уменьшать.
По высоте просвета автомобили условно разделяют на:
легковые –110-180 мм. Учитываем, средняя высота бордюра – 16 см;
кроссоверы, паркетники — 160-220 мм;
внедорожники – 200-420 мм.
Увы, не всё так просто. Есть ещё такое понятие, как «геометрия кузова». Длинный автомобиль с высоким кузовом может спасовать даже перед въездом на эвакуатор. А Пэжо 107 легко взбирается на горку или с неё, обходит ямы по контуру, ничем не задевая.
ВАЗ-2131, удлинившись на полметра из классической «Нивы», приобрёл вредную способность регулярно за что-то цепляться.
Ещё. Днище – не сплошная пластина. Стоит осмотреть свой автомобиль на эстакаде, зная, где и на сколько выступают детали, можно аккуратно «пропустить» столбик или камень под днищем.
Из семейных автомобилей с большим клиренсом можно порекомендовать Volkswagen Polo Sedan 1.6 с высотой 170 мм.
Volkswagen Polo Sedan 1.6
Относительно недорогой, вместительный, проходимый. При выборе семейного автомобиля стоит смотреть не только на дорожный просвет, пусть даже выбор из-за условий эксплуатации и важен. Учитываем цену, экономичность, размер багажника, стоимость и доступность техобслуживания.
При поиске модели экономичного автомобиля с высоким клиренсом следует учитывать противоречивость требований: экономичнее как раз низкие автомобили. Так что ищем разумный компромисс в требованиях. Можно обратить внимание на “C3 Picasso Trekker” с высотой просвета 175 мм или Nissan Juke – 180 мм. Полный привод, автоматика, высокая мощность двигателя в среднем увеличивает расход топлива.
Из недорогих, бюджетных автомобилей с высоким клиренсом интересны российские Lada 4×4 и Chevrolet Niva. Похожие между собой – механика, полный привод, 1,7 литровый движок в 80 лошадей – машины с отличной проходимостью.
Неплохо себя чувствуют в классе бюджетников китайцы, делая вполне приличные машины относительно невысокой стоимости.
Способы увеличения дорожного просвета
Как увеличить клиренс автомобиля. Есть автомобили с активной подвеской. В их конструкцию заложена возможность изменять высоту машины буквально «на ходу», поднимая или опуская в зависимости от условий езды.
Гидравлические, пневматические и гидропневматические системы управляются бортовым компьютером. Предусмотрено поднятие-опускание каждого колеса в зависимости от условий: при разной скорости вхождения в поворот, неровной дороге, на старте, торможении. Установленные датчики без участия водителя помогают движению.
Регулируемая пневмоподвеска (ESS)
Оснащенные такими системами машины двигаются плавно, езда комфортнее и безопаснее. Увы, за всё нужно платить. И в прямом смысле: такие модели дороже, и в переносном – усложнение конструкции ведёт к усложнению обслуживания и снижению надёжности.
Простой способ, как увеличить клиренс автомобиля – поставить другие колёса.
В нём есть нюансы. Колеса 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18 имеют почти одинаковый внешний размер. Нужно учитывать изменение профиля резины, выбирать тот же профиль, но увеличенный радиус.
Получаются и сбои, обусловленные геометрией. При том же количестве оборотов колеса путь автомобиль проходит разный. То есть возможны нарушения в показаниях спидометра. Вероятно выведение из строя датчика скорости в автомобилях, оборудованных системами ABS и ESP, если таковые имеются. Да и не получится увеличить сильно – помешают арки колёс, возможное задевание брызговиков.
Ещё вариант – замена пружин и амортизаторов, поставка дополнительных «прокладок». Многие мастерские сейчас делают такие услуги. Учитываем, что сделанная вами замена штатных узлов автомобиля автоматически ведёт к потере заводской гарантии, если время таковой ещё не вышло. Так же влияют такие замены на жёсткость подвески.
Также стоит учитывать один не очень хороший, часто встречаемый и редко учитываемый минус. Любой ремонт или тюнинг автомобиля чреват встречей с косорукими ремонтниками. Причем внешне их не отличишь от добросовестных работников. Такая встреча легко приводит к потере денег, нервов, времени. Теоретически – и жизни, ну это уж в совсем редких случаях.
«Поднятая» тюнингом машина в сравнении с покупной, базовой моделью, может заметно потерять в устойчивости. При вхождении на скорости в поворот разница ощутима.
Видео: установка проставок увеличение клиренса Kia Ceed Sportage 3.
Видео: увеличение дорожного просвета у Mazda3 за счет проставок, показано, что было и как стало.
Автомобилями с повышенным клиренсом являются все внедорожники. Для удобства выбора, ознакомления и сравнения разных моделей и марок автомобилей посмотрите размещённые ниже цифры.
Таблицы для сравнения клиренсов
При покупке авто можно заранее определится с дорожным просветом. А помогут вам в этом две табличные формы, расположенные ниже. Смотрите и выбирайте свой размер.
Клиренс автомобилей — сравнительная таблица. Данная форма, показывает разницу между легковушками и внедорожниками:
Ниже находится таблица самых покупаемых автомобилей класса B, увеличение клиренса идет снизу вверх. Сравнивайте дорожный просвет разных моделей и производителей, и подбирайте оптимальный вариант:
Не всегда заявленная высота дорожного просвета соответствует действительности. Скажем, понятно, что загруженный автомобиль «осядет» ниже пустого. По Российскому ГОСТу замеры проводятся в автомобиле, загруженному до максимальной разрешённой массы.
А в российском представительстве «Mitsubishi» на вопрос «Автовестей» ответили, что замеры проводятся на снаряженном автомобиле. То есть: водителя и пассажиров – нет, топливный бак и бачок стеклоомывателя заправлены, есть запасное колесо и комплект инструментов, домкрат. Просто стоящая на стенде машина.
Установленная в автомобиле защита днища «съедает» ещё несколько миллиметров. Опять же, клиренс указывают с демонтированной защитой.
Видео: измерение клиренса Шкода Рапид (Skoda Rapid).
Защита днища
Возможна дополнительная защита дна автомобиля. Варианты разные. Есть просто антикоррозийная защита, обычно покрытие разнообразными мастиками, красками и подобным.
Вещь не лишняя, так как при езде — песчинки, мелкий гравий обрабатывают дно машины, как абразив. Применение зимой на дорогах соли так же не добавляет кузову долголетия.
Но можно заказать и более дорогую защиту, предохраняющую от ударов картер двигателя (один из самых дорогих ремонтов), бензобак и другие детали. Теоретически – хоть от осколков мин, как на бронетранспортёрах. Сама установка дополнительной защиты немного уменьшит дорожный просвет, зато убережёт от существенных трат на ремонт.
Видео: защита картера сохраняет ли автомобиль?
Пластиковые юбки и разные системы парковки, например, датчики под бампером, помогают. Не увеличивая клиренс авто, они предохраняют от повреждений подачей сигнала.
Клиренс со временем немного изменяется за счёт износа деталей подвески – рессор, пружин, шин. Даже при разной загрузке автомобиля и давлении в шинах он немного разный. При объезде бордюров, парковке, препятствиях важен не только клиренс. Ещё нужен аккуратный водитель.
Что такое клиренс в машине и как он влияет на свойства машины?
растояние от земли до днища, влияет на высоту машины
Понятие клиренс обозначает расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до его нижней точки, без учета колес. Синонимом к слову клиренс является словосочетание «дорожный просвет». Выбирая погрузчик, стоит обратить внимание на клиренс техники. Если поверхность, на которой будет эксплуатироваться оборудование, неровная, нужно, чтобы клиренс был высоким во избежание преждевременного износа погрузочной техники
Высота дорожного просвета. Будете или нет вы цеплять бордюры или дорожных полицейских, зависит от клиренса.
клиренс? — хм — очень похоже на другое слово))) может быть в другую тему зайти спросить)))
Это высота автомобиля от нижней точки,до дорожного покрытия!Влияет только на возможность ездить по бордюрам и ямам!
Это расстояние от земли до самой нижней точки на днище автомобиля. Влияет естественно на способность автомобиля преодолевать препятствия типа ям, бордюров и грунтовок с колеёй.
Расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки (не считая колёс). Чем он больше, тем лучше проходимость машины по бездорожью. Не будет днищем чиркать по камням.<br>
это расстояние от дорожного покрытия до днища автомобиля. Влияет следуйщим образом — чем он меньше, тем машина едет быстрее, лучше разгоняется и имеет меньшее сопротивление воздуха. Чем больше — тем выше проходимость, но машина становится шумнее, расход топлива больше и максимальная скорость меньше.
Клиренс-это дорожный просвет!!!
Это расстояние от дорожного покрытия до нижней точки авто. Влияет на скорость, проходимость, воздушное сопротивление. Если интересует теория автомобилей могу прислать лекции. Там все подробно описано.
у моей машины дорожный просвет 11 см. По асфальту — нормально.
растояние от покрытия дороги до днища машины
Что такое клиренс автомобилей? Подскажет, что такое клиренс автомобилей? Только простыми словами! Спасибо!
типо расстояние от нижней точки авто до земли
Расстояние от дороги до самой нижней точки авто.
клиренс? это дорожный просвет!!!
расстояние от дороги до днища машины.
высота пивной банки, которая останется стоять на дороге после проезда авто
еще есть клиренс от края колеса до кузава авто
клиренс это просвет днища автомобиля.
Это очень сложно для тебя) почитай тут <a rel=»nofollow» href=»http://autoharakteristiki.com/blog/tegs/klirens-avtomobiley-sravnenie.html» target=»_blank» >клиренс авто</a>
дорожный просвет
высота до земли
Классическое определение термина «клиренс» — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Но если говорить максимально просто, то клиренс — это то расстояние, на которое может осесть ваша машина и при этом не удариться днищем. Так просто и так важно. Как измеряется клиренс? Существует два способа измерения клиренса. Один отечественный, а второй — то, что можно назвать » маленьким секретом европейского автопрома», или европейский метод. Подробнее можно прочитать здесь <a href=»/» rel=»nofollow» title=»50333027:##:poleznaya-informatsiya/14-prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa/12-chto-takoe-klirens-ili-sekrety-evropejskogo-avtoproma.html»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>.
Объясните, плиз, что такое ПОСАДКА в авто и что такое КЛИРЕНС? ну очень надо
Это расстояние от земли до порогов машины. то есть до нижней точки кузова
вчера по Юмор-фм очень подробно рассказали….
Расстояние от дороги до днища авто. Эт в простонародьи.
Аня)))))))))))))))) ) ликбез решила устроить))
посадка это высота просвета между дорогой и днищем, а клиренс не наю!
Клиренс -это что-то с биологией, а посадка — хрен его знает!)))))))))
Клиренс — расстояние от земли до нижней точки кузова (мост, картер…).
клиренс- это расстояние между днищем машины и землёй.. . посадка- может быть высокая и низкая, соответственно зависит от клиренса
я буду ума набираться)
Клиренс — техническое понятие, расстояние от земли до нижней точки авто, чаще до моста. Посадка — народное понятие, кто то говорит высокая посадка, кто то низкая, причем одинаковой трактовки нет, кто считает что до моста, кто до кузова. Но я считаю что это больше сродни клиренсу.
Клиренс, посадка, дорожный просвет! Это все одно и то же! Меряется от самой нижней точки автомобиля до дороги!
Анюта, привет) ) Спасибо за вопрос! набираюсь уму-разуму)))
ой плин… а тут все ужо наумничали…. клиренс — расстояние от самого «не балуйсо» до асфальта… хлимакс знаю.. клиренс -неть!))))))))
мой тебе совет-поменяй прокладку между рулем и сиденьем !!!
боюсь оба термина означают совсем не то что вы думаете а точный ответ в учебниках учите матчасть молодежь

№	Модель	Клиренс
ТХ с оф.сайта	Реальный
1	Lada 4×4 Bronto	240	—
2	Lada 4×4 (3 дв., 5дв, Urban)	205	—
3	Lada Vesta SW Cross	203	—
4	Lada XRAY	195	190
5	Lada Kalina Cross	182	205
6	Lada Vesta (седан, SW)	178	187-190
7	Lada Vesta CNG	175	—
8	Lada Largus Cross	170	195
9	Lada Priora (седан)	165	170-187
10-11	Lada Granta (седан, лифтбек)	145-160	205
10-11	Lada Kalina (хэтчбек, универсал)	145-160	195
12-13	Lada Granta Sport	145-150	—
12-13	Lada Kalina Sport	145-150	—
14	Lada Largus (универсал, фургон)	145	175

Как проверить емкость автомобильного аккумулятора – как проверить, какая необходима для конкретного автомобиля, и как восстановить её в домашних условиях
15.12.2020
Как проверить емкость автомобильного аккумулятора?
Аккумулятор представляет собой источник тока многоразового действия, служащий для автономного электропитания различных устройств, а в данном случае — автомобиля. Поэтому со временем использования объемы емкости могут уменьшаться, как результат – уменьшается время его работы без дополнительного заряда.

Единицы показателей аккумулятора
Номинальная емкость — эта единица чаще всего служит для определения электрического заряда источников питания. Выражается номинальная емкость автомобильного аккумулятора в Ач, то есть в ампер-часах, или Ач ( Ah – ampere — hour в английской аббревиатуре).

Электрическое напряжение измеряется в вольтах, В. Аккумуляторы, используемые на легковых автомобилях, чаще всего имеют стандартный показатель в 12 В. Это характеристика, указываемая в техническом паспорте. А величина напряжения зачастую указывается следом за маркой, например, BOSCH 63 Ач, где 63 — емкость автомобильного аккумулятора, Ач.
Проверяем тестером

Итак, для начала автолюбитель задается вопросом о том, как определить остаточную емкость автомобильного аккумулятора.
Чтобы установить, каков объем емкости и понять, насколько он еще работоспособен, используются специальные тестеры. Это незаменимые устройства для проверки любых видов аккумуляторов, их функционал огромен. Тестер совсем не сложен в эксплуатации и в большинстве случаев имеет всего одну кнопку, с помощью которой определяются показатели различных параметров, например, как объем емкости, так и сила тока. Полученные результаты не обязательно будут точно отображать состояние аккумулятора, но при желании, при помощи несложных формул, можно подвести и окончательный расчет объема емкости автомобильного аккумулятора.
Применение мультиметра
Мультиметр (или авометр, от слова ампервольтомметр) – это также комбинированный прибор, использующийся для замеров показателей электрических приборов.
В нем также несколько режимов работы, он не сложен в эксплуатации.
Провести замер и узнать, какая емкость автомобильного аккумулятора, можно несколькими способами.
Тестирование под нагрузкой
В качестве нагрузки будет выступать обычная лампочка. Если при замерах уровень ее яркости будет снижаться, то тестирование сразу прекращается, поскольку это скажет о некачественной работоспособности батареи – не хватает заряда или нарушена схема устройства.
Чтобы просчитать требуемую нагрузку для емкости автомобильного аккумулятора, первым делом учитывается количество ампер. Если номинал емкости составляет, например, 7 Ач (Ah), то соответствующая величина нагрузки будет равна 3,5 Вольт. Если под рукой не окажется нужной лампочки, отлично подойдет обычная автомобильная фара.
Процесс замера

Как определить емкость автомобильного аккумулятора, должен знать каждый автолюбитель!
Для определения замеров емкости батареи проводят следующие действия, в точном порядке:
Сначала необходимо отключить аккумуляторную батарею от генератора.
Далее подвести нагрузку в виде лампочки и дать поработать аккумулятору буквально пару минут. Затем отключить ее.
Затем к батарее подводится уже мультиметр и производится замер в течение 20 секунд.
Показатели записывают.
Если напряжение составит 12,5 Вольт, то состояние аккумулятора хорошее. А вот если показатели равны 11,5 или даже ниже – то необходимо заменить батарею.
Метод контрольного разряда
Для того чтобы провести замер емкости автомобильного аккумулятора именно таким способом, надо знать силу тока разрядки конкретного источника питания. Для этого можно посмотреть техническую документацию, прилагаемую к нему. Сила тока разрядки емкости будет равна необходимому уровню нагрузки, который применится к аккумулятору.
В таком замере объема емкости мультиметр должен оставаться подключенным к аккумулятору столько времени, пока сила тока не снизится до 60, а лучше 50 %. В результате будет получено значение, которое необходимо сравнить со значением в техническом паспорте аккумулятора. Скорее всего, они не будут совпадать, поскольку каждый заряд/разряд аккумулятора постепенно снижает его рабочую емкость, однако цифры не должны сильно разнится! Если расхождение большое, вывод один – замена аккумулятора.
Замеры других показателей
Современный мультиметр – устройство с большим функционалом. Он подойдет для измерения и других параметров источника питания.
Замер напряжения

Если аккумуляторная батарея по типу относится к щелочно-кислотным или литий-ионным, то можно провести замеры напряжения аккумулятора, переведя его в режим вольтметра. В зависимости от уровня нагрузки измеряемого прибора настраивают мультиметр, установив соответствующий показатель. После этого к отрицательной клемме аккумулятора подводят черный провод, а к положительной — соответственно красный. Буквально в течение 2 следующих секунд на экране мультиметра отобразится показатель напряжения.
Если аккумулятор исправен, то величина показателя будет равна 12-12,5 Вольт. Это скажет о том, что состояние источника питания находится в норме.
Тест внутреннего сопротивления
Здесь опять же понадобится лампочка мощностью 12 В и, конечно, мультиметр.
Внутреннее сопротивление аккумулятора также является важным показателем работоспособности.
Чтобы провести замер, автолюбитель или мастер действует в следующем порядке:
К аккумулятору подсоединяется лампочка. Батарея ни в коем случае не заряжается!
Через пару секунд к клеммам аккумулятора подключается мультиметр и делается первый замер напряжения.
Лампа отключается.
И производится второй замер напряжения.
Если в полученных цифрах есть разница, но она не выше 0,05 В, то аккумулятор считается исправным. Если же разница выше, то требуется или замена, или осмотр и проведение дополнительных тестов. Внутреннее сопротивление не должно превышать норму!
Ток утечки
Если с вышеуказанными замерами не так сложно разобраться и запомнить действия, то далее надо переходить к вопросу о том, как проверить емкость автомобильного аккумулятора на утечку тока. Это показатель, от которого напрямую зависит объем самой емкости батареи, а значит, и срок ее «жизни».
Уровень саморазряда, допустимый для аккумулятора в состоянии покоя, прописан в его технической документации. Однако стоит знать, что у щелочных типов батарей этот уровень выше всего!
Любая утечка подразумевает наличие разрыва или некачественную герметизацию в цепи питания батареи. И если при замерах определился уровень утечки гораздо выше технически допустимого уровня, то аккумулятор будет разряжаться еще быстрей. Но не только разряд батареи может стать проблемой, поскольку плохая изоляция отдельных участков цепи питания может привести к короткому замыканию или возгоранию!
Для тестирования уровня утечки тока аккумулятора мультиметр переводится в соответствующий режим, а показатель напряжения устанавливается на 10 Ампер. Подключают мультиметр таким образом: красный провод подводится к плюсовой клемме, а черный же – отсоединяется вовсе.
Показатель утечки определяется так: если на мониторе прибора ничего не отображается, значит, проверка емкости автомобильного аккумулятора прошла успешно, утечки нет! Если же есть какие-то показания, то необходимо срочно проверить всю бортовую систему.
Восстановление емкости источника питания

После проведения всех необходимых замеров следующий логический шаг – научиться восстанавливать «размер» емкости батареи. Ведь в любом случае, особенно при долгой эксплуатации транспорта, аккумулятор теряет часть емкости.
Как же восстановить емкость автомобильного аккумулятора?
Подготовка к восстановлению начинается с осмотра и поверхностной чистки аккумулятора. Необходимо удалить все возможные подтеки внутреннего состава, грязь и окисление с клемм. Перед промывкой самого резервуара загрязненный электролит сливается. Обязательно проверяются свинцовые пластины на наличие целостности, поскольку в ином случае процедура восстановления просто ничего не даст.
Далее проводят контрольный цикл по полному разряду и дальнейшему заряду аккумуляторной батареи. Лучше его проводить не менее 4 раз.
Чтобы проконтролировать этот цикл, можно использовать:
ареометр – для определения плотности внутреннего состава батареи;
лампочку – для создания нужной нагрузки;
вольтметр или же мультиметр.
Непосредственно между циклом разряда и дальнейшего заряда емкости автомобильного аккумулятора в mAh устанавливается перерыв около 12-14 часов. Продолжительность заряда должна быть не меньше 8 часов. В технической документации указаны точные параметры необходимой силы тока, времени заряда, их нужно учитывать в каждом конкретном случае.
Период покоя между циклами нужен для того, чтобы сверху, на поверхности свинцовых пластин, устанавливался единый потенциал.
За каждый полный цикл разряда – заряда плотность электролитного состава будет увеличиваться. Если она станет очень высокой, то можно использовать дистиллированную воду для его разбавления.
После того как была слита дистиллированная вода и все емкости тщательно промыты, внутрь аккумулятора вливают раствор натрия. Его заливку также делают в несколько подходов, 2-3 раза.
Правила манипуляций
При работе с любыми электроприборами каждый должен знать, что скачки напряжения, вызываемые принудительным отсоединением от цепи питания, будут неблагоприятно отражаться на самом устройстве. Поэтому все действия должны происходить по возможности с выключенным двигателем. Если же возникла необходимость заменять аккумулятор при работающем двигателе, то для минимизации скачков напряжения надо включить в автомобиле все электроприборы (обогрев заднего стекла, фары, магнитолу). А подключение/отключение каждой клеммы делать максимально быстро, без многократных касаний. Таким образом, нежелательные перепады напряжения будут сведены к минимуму.
Если же возникает необходимость зарядки аккумулятора от другого оборудования, то соединение устройств должно производиться с тщательной аккуратностью. В противном случае это также может повлечь неисправность приборов.
Интересные факты
Понятия «лучший аккумулятор» просто не существует. Разные типы служат для разных целей. Например, кальциевые аккумуляторы имеют слабую утечку тока, но в то же время почти не переносят глубоких разрядов, особенно это наблюдается в зимнее время. В то же время для стандартных «обслуживаемых» батарей, например, свинцово-кислотных, емкостью автомобильного аккумулятора в 18Ah, такой разряд не будет критичен, но постоянно придется проводить замеры и делать промывку и долив дистиллированной воды.
Если температура низкая, то способность аккумулятора «заряжаться» резко сокращается. Поэтому короткие поездки в мороз могут привести к более быстрому разряду. Даже если аккумулятор новый! А это приведет к невозможности запуска мотора!

В зимнее время для аккумулятора хорошим подспорьем будет конструкция с подогревом, которая будет ускорять повышение температуры внутреннего состава батареи. Ведь он имеет определенную вязкость, поэтому его температура понижается или повышается вслед за температурой окружающей среды, с задержкой. И для того чтобы помочь аккумулятору эффективней получать заряд от генератора, необходимо обеспечить дополнительный источник теплого воздуха. А это в свою очередь поможет замедлить разряд батареи во время покоя. Также устройство можно брать домой и после согревания до комнатной температуры ставить на зарядку.
Чем регулярней проводится проверка показателей работоспособности источника питания и состояния «размера» его емкости, тем своевременнее можно заметить увеличение утечки тока, а значит, и провести восстановление. Чем незначительней отклонения, тем легче провести эту процедуру и тем вероятней вернуть утерянный объем. Ведь эксплуатация аккумулятора неизбежно ведет к разрушению свинцовых пластин, образованию подтеков электролита, а все это способствует его медленному выходу из строя.
как проверить, что это, видео
Емкость аккумуляторов, которые эксплуатируются в течение 2–3 лет, постепенно уменьшаются. Это провоцирует ухудшение работы основных узлов, двигателя. Возникают проблемы с запуском мотора зимой. Поэтому каждый водитель должен знать, как проверить аккумулятор, какой способ использовать.
Проверка заряда автоаккумулятора
Проверка современного аккумулятора автомобиля упрощается. Ведь в их состав включены датчики, при помощи которых определяется уровень заряда. Такие датчики используются водителями для определения примерного состояния источника питания.
Более точная проверка емкости аккумулятора проводится при помощи мультиметра. Это устройство оснащено 2–3 режимами работы. Чтобы проверить напряжение аккумулятора, выполняют такие действия:Установка режима вольтметра. Замер проводят в диапазоне 0–20 В.
Отключение электрической проводки автотранспорта, токопроводящих выводов от источника питания.
Подведение кабелей с зажимами к соответствующим клеммам.
Установленный вольтаж записывается.
Проверить заряд аккумулятора мультиметром несложно. Но при этом очень важно соблюдать порядок действий, который установлен опытными мастерами. Ведь от этого зависит, насколько точный результат будет получен.
Работоспособная батарея выдает напряжение в 12,5–12,6 В. Если на мониторе отображены более низкие показатели, то выполняется подзарядка. После этого измерить напряжение нужно повторно.
Если заряд проверяемой батареи составляет 11В, то ее эксплуатация не допускается. Ведь севшие автоаккумуляторы влияют на работоспособность генератора, силовых узлов транспортных средств.
Перед тем как проверить заряд источника питания, его отключают от электросети. Он должен находиться в состоянии покоя 4–6 часов.
Как проверить емкость аккумулятора?
Что такое емкость аккумуляторной батареи? Насколько значим этот параметр?
Емкость автомобильного аккумулятора показывает, какой «объем» энергии агрегат отдает за определенный временной промежуток. Зная реальную емкость аккумулятора, легко определить, в течение какого периода устройство будет работать.
Проверка с помощью тестера
Для проверки работоспособности источника питания, установления емкости используют тестеры. Ведь эти устройства выделяются обширным функционалом. Ими пользуются для проверки различных источников питания.
Перед тем как воспользоваться тестером, необходимо изучить, как измерить емкость аккумулятора.
В состав тестера включена кнопка, при помощи которой измеряются различные параметры: емкость, нагрузка, сила тока. Перед тестированием выбирается необходимый режим.
Полученное в процессе измерения значение считается приблизительным. Для установления точного значения используют математические формулы.
Применение мультиметра
Проверку емкости аккумулятора мультиметром провести несложно. Ведь это устройство отличается простотой конструкции, несколькими режимами работы.
Чтобы проверить мультиметром емкость акб, используют несколько способов.
Тестирование под нагрузкой
В качестве нагрузки во время измерения емкости аккумулятора выступает лампочка. Если в процессе тестирования яркость лампочки снижается, она тускнет, проверка прекращается. Ведь это свидетельствует о неработоспособности источника питания.
При определении нагрузки, которая требуется для измерения емкости аккумулятора, учитывается ампераж. Если номинальная емкость составляет 7 А/ч, то величина нагрузки – 3,5 Вольт. При таких показателях для тестирования можно использовать автомобильную фару.
Для установления аккумулятора емкости выполняют такие действия:
Отключение источника питания от генератора.
Подведение нагрузки. Под нагрузкой аккумуляторная батарея работает 1–2 минуты.
Отключение нагрузки.
Подключение к устройству мультиметра. Емкость аккумулятора мультиметром измеряется в течение 10–20 секунд.
Фиксация показаний.
Напряжение в 12,4–12,5 Вольт свидетельствует о том, что автоаккумулятор нормально функционирует. Если определяется значение в 12 Вольт и ниже, то возникает необходимость в замене источника питания.
Методика контрольного разряда
Чтобы проверить аккумулятор мультиметром способом контрольного разряда, предварительно рассчитывается нагрузка. Он должна составлять силе тока разрядки. Этот параметр зафиксирован в технической документации, которая прилагается к источнику питания.
Как проверить емкость аккумулятора, если паспорт отсутствует? Данные легко на сайте компании-производителя.
Мультиметр остается подключенным до тех пор, пока сила тока не снизится до 50–60%. Значение, которое было получено, сравнивают с тем, которое прописано в техническом паспорте. Если они существенно отличаются, то рекомендуется замена источника питания.
Проверка других параметров автомобильного источника питания
Современный мультиметр отличается многофункциональностью. С его помощью измеряется не только остаточная емкость аккумулятора.
Измерение напряжения
Для вычисления величины напряжения автоаккумулятор переводят в режим вольтметра. Если для тестирования использован агрегат, нагрузка которого составляет 20 вольт и больше, то вводят соответствующий показатель. После настройки к отрицательной клемме подводят черный провод, а к положительной – красный. В течение 1–2 секунд на мониторе отобразится значение напряжения (при постоянном токе).
Величина напряжения исправного источника питания составляет 12,5-12,7 В. Состояние электролитического состава в этом случае соответствует норме. Поэтому автоаккумулятор эксплуатируется в стандартном режиме.
Такой способ измерения применяют для щелочно-кислотных, литий-ионных и других батарей.
Тестирование внутреннего сопротивления
Работоспособность автоаккумуляторной батареи во многом зависит и от величины внутреннего сопротивления. Чтобы померить этот показатель, потребуется лампочка (мощность – 12В), многофункциональный мультиметр.
Выполняется такой перечень действий:
Подключение к источнику питания лампы. При этом заряжать автоаккумулятор запрещено.
Через 1–2 секунды к токопроводящим клеммам подключаются щупы, при помощи которых происходит определение напряжения.
Отключение лампы.
Повторный замер напряжения.
Если аккумулятор исправен, то разность полученных значений не будет превышать 0,04–0,05 В. Если разница более существенна, то требуется более тщательная оценка технического состояния источника питания. Ведь внутреннее сопротивление выше нормы.
Проверка тока утечки
Если вы осведомлены о том, как узнать емкость, вам необходимо ознакомиться с особенностями определения тока утечки. Ведь от этого параметра зависит и емкость.
Допустимый саморазряд прописан в техническом паспорте, который прилагается к аккумулятору. Максимальные потери энергии наблюдаются у кислотно-щелочных источников питания, у которых различная мощность.
Увеличение утечки емкости аккумулятора происходит из-за того, что в цепи присутствуют участки с некачественной изоляцией. Если ситуация не будет исправлена, то разрядка автоаккумулятора будет происходить быстро. Иногда плохая изоляция провоцирует КЗ или возгорание.
Для определения утечки тока применяют мультиметр, который переведен в соответствующий режим. Показатель перемещается на показатель в 10 А.
От мультиметра отходит два щупа. Красный щуп подводят к плюсовой токопроводящей клемме, а черный полностью отсоединяют. На мониторе в этот момент не должно быть никаких показаний. Если показания присутствуют, то наблюдается ток утечки. В этом случае выполняется проверка бортовой системы автотранспорта.
Как восстановить емкость аккумулятора?
Для обеспечения работоспособности всех узлов автотранспорта недостаточно знать, как определить емкость. Автомобилисты должны изучать способы восстановления заряда.
Подготовка
Перед восстановлением заряда и емкости аккумулятора источник питания осматривают. С корпуса удаляют подтеки электролитического состава. Токопроводящие клеммы очищаются от пыли, грязи и окислов.
Загрязненный электролитический состав сливается. Обязательной является и промывка резервуаров, банок, которые входят в состав.
Свинцовые пластины проверяются. Если целостность элементов нарушена, восстанавливать заряд не стоит. Ведь никакого результата эти действия не принесут.
Контрольно-тренировочный цикл
Проводят для снижения эффекта сульфатации, восстановления заряда. В чем суть этого цикла? Так, 2–4 раза выполняется зарядка и разрядка аккумуляторной батареи.
Для контроля процесса используют:
Ареометр. С его помощью контролируется плотность электролитического состава.
Лампочка. С ее помощью создают определенную нагрузку.
Вольтметр или мультиметр. Такие устройства используют для оценки силы тока, напряжения, других параметров.
Периодичность и продолжительность зарядки устанавливается индивидуально.
Многократная зарядка
Между циклами зарядки и разрядки устанавливаются перерывы в 12–16 часов. Продолжительность заряда составляет 7–8 часов. Более точный срок устанавливается с учетом силы тока, номинальной емкости, прочих параметров.
Перерыв между циклами необходим для того, чтобы на поверхности пластин из свинца был единый потенциал.
Численность восстановительных процессов достигает 4–5. За этот срок повышается степень плотности электролитического состава. Если плотность чрезмерно повысилась, то электролитический состав разбавляется. Для этого используют дистиллированную воду.
Химические средства
Суть данной методики заключается в заливке раствора натрия в источник питания. Это выполняется после слива дистиллированной воды, промывки корпуса. Заливку специального раствора выполняют 2–3 раза.
Контроль емкости автомобильной аккумуляторной батареи способствует продлению срока ее использования. Ведь даже незначительные отклонения провоцируют быстрый разряд, разрушение свинцовых пластин, образование окислов. Каждый автомобилист легко подберет способ проверки данного показателя, который идеально подойдет.
Видео на тему емкости автомобильных аккумуляторов

Как проверить емкость автомобильного аккумулятора
Как проверить аккумулятор
Для проверки используются следующие методы проверки:
провести контрольный разряд;

замерить уровень электролита и его плотность;

использовать специальный тестер.

Данный способ проверки аккумулятора считается самым простым. Для его осуществления необходимо зарядить аккумулятор постоянным током, а затем разрядить, замеряя время до окончания напряжения заряда. Затем необходимо определить остаточную емкость в аккумуляторе, это делается с использованием специальной формулы: Е [А*час]=I[А]*T[час], для определенного периода времени разряда обозначена номинальная аккумуляторная емкость, при этом ток разряда выбирают таким, чтобы период разряда был в пределах от 10 до 20 часов. Затем проводится сравнение номинальной емкости аккумулятора с остаточной емкостью. В случае, если остаточная емкость будет на 70-80% меньше номинальной емкости, аккумулятор признается непригодным для использования.
Данный способ прост при использовании, но его основным недостатком можно назвать трудоемкость процесса и затрачивание большого количества времени.

Аккумуляторная батарея таким способом проверяется, начиная с внешнего осмотра, для определения целостности корпуса и уровня электролита. АКБ имеет минимальный и максимальный уровень, обозначенный меткой на корпусе, если таких меток нет, необходимо измерять уровень электролита с помощью специальной стеклянной трубочки. Измерение уровня делается следующим образом: нужно вывернуть пробку аккумулятора, вставить стеклянную трубочку, закупорить ее пальцем и измерить длину колонки электролита в трубке. Уровень должен составлять от 12 до15 мм. Это свидетельствует о том, что пластины аккумулятора находится ниже уровня электролита.
Если они выходят выше уровня, такие аккумуляторы эксплуатировать запрещено. Слишком большой уровень тоже нежелателен. При низком уровне необходимо долить дистиллированную воду. Как только уровень станет нормальным, АКБ необходимо зарядить. Нормальная плотность электролита зависит от температуры окружающей среды, поэтому в летнее время она равна 1,27 г/см3, а в зимнее 1,29 г/см3. Для измерения плотности используется ареометр. Электролит состоит из серной кислоты, поэтому при измерениях необходимо соблюдать осторожность.

Данным методом АКБ проверяется в два этапа:
1. Без включения нагрузки на приборе замерьте напряжение аккумулятора. Не забудьте следить за строгим соблюдением полярности: плюс соединяется с плюсом, а минус — с минусом. При замере напряжение должно быть в пределах 12.6- 12.9 В, что свидетельствует о полном заряде.2. Подсоедините прибор к батарее и замерьте с нагрузкой, имитирующей запуск двигателя. В момент соприкосновения вилки к минусу могут появиться искры. Если напряжение равно 9 В, АКБ исправен.

Данная проверка осуществляется при температуре от 15С до 25С градусов.
В автоматическом режиме:
1. Черный шнур подсоединить к разъему «СОМ», а красный к «V».2. Повернуть переключатель в положение «V».3. Сделать замер.
Для ручных тестеров переключатель ставится в положение 20V. Замер необходимо начинать в момент подсоединения черного провода к минусу, а красного провода к плюсу батареи. Хорошо заряженная батарея должна иметь напряжение, равное 12.7 В.
Емкость аккумулятора автомобиля: как проверить и восстановить
При выборе аккумулятора одним из основных показателей считается ёмкость АКБ. Правильный подбор ёмкости позволяет максимально облегчить жизнь автовладельца, а огромный выбор, позволяет подобрать аккумулятор, который будет отвечать всем нуждам автовладельцев. Среди популярных ёмкостей автомобильных аккумуляторов следует выделить 55А, 60А, 75А. Но какая ёмкость аккумулятора автомобиля подойдёт для конкретной машины? На что влияет? Для каких условий?
Содержание статьи:
Характеристики
К основным характеристикам батарей можно отнести:
Ёмкость;
Вес;
Размер;
Полярность;
Насколько заряжен;
ЭДС;
Ток холодной прокрутки;
Сроки эксплуатации и хранения;
Саморазряд.
Одной из главных характеристик является ёмкость – измеряется в Ампер-часах. Найти показатель ёмкости можно на этикетке АКБ. Примером можно взять ёмкость 72 А-ч – это значит, что в течение 20 часов аккумулятор может выдавать 3.6 А-ч, а по истечению останется напряжение 10.8 Вольт (минимальное значение).
Технические параметры аккумулятора
Можно проследить зависимость, что чем больше выдача тока – тем быстрее АКБ разрядится.
Помимо основной ёмкости, есть ещё и резервная ёмкость, которая обеспечивает автомобиль электричеством, при выходе из строя генератора. Хватает её только на самое основное – фары и печка. По умолчанию устанавливается значение в 25 Ампер, а на этикетке АКБ указывается в минутах (сколько может проработать без поддержки генератора).
Проверка
Проверить емкость аккумулятора автомобиля довольно просто, для этого потребуются мультиметр (вольтметр), лампочка и резистор. Используя эти вещи можно собрать схему, и произвести все измерения – выбираете лампочку подходящей мощности, подсоединяете к аккумулятору, и засекаете время. Необходимо подождать, когда напряжение на вольтметре будет показывать 10.8 В. После этого, время умножается на ток – полученный результат и есть реальная ёмкость аккумулятора.
АКБ
Восстановление
В некоторых аккумуляторах есть возможность восстановления его характеристик, благодаря заливанию дистиллированной воды. Для этого нужно открыть аккумулятор, пока не будет получен доступ к «банкам». После этого, используя шприц необходимо добавить дистиллированную воду (взять можно в аптеке). Добавить необходимо 1-2 «кубика», после чего дать несколько часов аккумулятору отстояться, чтобы вода вступила в реакцию с электролитом.
Если потребуется, то воду можно долить, но нет необходимости заливать много воды – это может повредить АКБ. Достаточно, чтобы стекловолокно с гелем было увлажнено.
Измерение ёмкости аккумулятора
Если воды залито слишком много – откачать можно, используя шприц, которым она и заливалась.
После вступления воды с электролитом в реакцию – АКБ собирается обратно, и ставится на зарядку (напряжение 14.4-14.6 В), а ток должен быть 0.1 от общей ёмкости батареи.
Важно: необходимо следить за зарядкой, пока не пойдёт ток – если пропустить момент, то АКБ будет испорчен.
Но если аккумулятор потерял ёмкость, то восстановление необходимо производить циклической зарядкой. Используя лампочку нужно посадить аккумулятор до напряжения 10.8 В, после чего зарядить его до полной зарядки. Повторить это нужно 4-5 раз, и восстановление ёмкости на этом будет завершено.
Важно: способы восстановления рассмотрены на гелиевых аккумуляторах. Восстановление на АКБ другой классификации может отличаться, от описанного.
Предназначение
Каждая ёмкость АКБ предназначена для определённых автомобилей:
55, 60, 66 А-ч – предназначены для легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов, с объёмом двигателя 1.1-2.3 л;
75, 77 – лёгкие грузовые автомобили с объёмом силового агрегата 1.6-3.2 л;
90 А-ч – автомобили средней грузоподъёмности, ДВС – 1.9-4.5 л;
140 – грузовики. Объём – 3.8-10.9 л;
190 – спецтехника. Силовой агрегат 7.2-12 л;
200 А-ч – грузовые авто с прицепами (длинномеры). Двигатель 7.5-17 л.
Емкость АКБ
На некоторых автомобилях разрешено устанавливать аккумуляторы большей ёмкости – обусловлено это высоким энергопотреблением, поэтому батарею необходимо подбирать, исходя из условий эксплуатации.
Популярные АКБ
Для простоты выбора можно составить рейтинг аккумуляторов для автомобиля емкостью 60А, которые в 2018 году стали самыми лучшими, по мнению людей:
Зверь 6СТ 55 – отличный Российский аккумулятор, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны. Из минусов можно отметить только большой вес и габариты, подходящие не на все автомобили.
Зверь 6СТ 55
Delta 12-60 – практичный аккумулятор для «всех случаев жизни», отлично себя ведёт при морозах и жаре. К минусам можно отнести только высокую стоимость.
Delta 12-60
Delkor 60L+ — один из лучших АКБ для автомобилей, с единственным минусом – тяжело найти в продаже.
Delkor 60L+
Рейтинг аккумуляторов для автомобиля емкостью 75А на 2018 год:
Звезда 75L – недорогой, но надёжный аккумулятор.
Exclusive 75L – легко найти в любом магазине. Ценится покупателями за невысокую цену, и отличные качества при эксплуатации.
Crona 75R – АКБ среднего класса, полностью оправдывает свою цену, и собрал множество положительных отзывов.
Multi Calcium Silver-75 – один из лучших аккумуляторов в своём классе. Собрал сотни положительных отзывов, а серьёзных минусов выявлено не было.
Multi Calcium Silver-75
Конечно, это лишь самая маленькая часть рейтинга аккумуляторов для автомобилей, емкостью 75А и 60А, но указаны самые популярные модели. А какой рейтинг будет в 2019 году — покажет только время. В современном мире можно найти практически любые необходимые ёмкости, и аккумуляторы, которые будут отвечать любым требованиям автовладельцев.
Как проверить емкость автомобильного аккумулятора?
Аккумулятор представляет собой источник тока многоразового действия, служащий для автономного электропитания различных устройств, а в данном случае — автомобиля. Поэтому со временем использования объемы емкости могут уменьшаться, как результат – уменьшается время его работы без дополнительного заряда.
Единицы показателей аккумулятора
Номинальная емкость — эта единица чаще всего служит для определения электрического заряда источников питания. Выражается номинальная емкость автомобильного аккумулятора в Ач, то есть в ампер-часах, или Ач ( Ah – ampere — hour в английской аббревиатуре).
Электрическое напряжение измеряется в вольтах, В. Аккумуляторы, используемые на легковых автомобилях, чаще всего имеют стандартный показатель в 12 В. Это характеристика, указываемая в техническом паспорте. А величина напряжения зачастую указывается следом за маркой, например, BOSCH 63 Ач, где 63 — емкость автомобильного аккумулятора, Ач.
Проверяем тестером
Итак, для начала автолюбитель задается вопросом о том, как определить остаточную емкость автомобильного аккумулятора.
Чтобы установить, каков объем емкости и понять, насколько он еще работоспособен, используются специальные тестеры. Это незаменимые устройства для проверки любых видов аккумуляторов, их функционал огромен. Тестер совсем не сложен в эксплуатации и в большинстве случаев имеет всего одну кнопку, с помощью которой определяются показатели различных параметров, например, как объем емкости, так и сила тока. Полученные результаты не обязательно будут точно отображать состояние аккумулятора, но при желании, при помощи несложных формул, можно подвести и окончательный расчет объема емкости автомобильного аккумулятора.
Применение мультиметра
Мультиметр (или авометр, от слова ампервольтомметр) – это также комбинированный прибор, использующийся для замеров показателей электрических приборов.
В нем также несколько режимов работы, он не сложен в эксплуатации.
Провести замер и узнать, какая емкость автомобильного аккумулятора, можно несколькими способами.
Тестирование под нагрузкой
В качестве нагрузки будет выступать обычная лампочка. Если при замерах уровень ее яркости будет снижаться, то тестирование сразу прекращается, поскольку это скажет о некачественной работоспособности батареи – не хватает заряда или нарушена схема устройства.
Чтобы просчитать требуемую нагрузку для емкости автомобильного аккумулятора, первым делом учитывается количество ампер. Если номинал емкости составляет, например, 7 Ач (Ah), то соответствующая величина нагрузки будет равна 3,5 Вольт. Если под рукой не окажется нужной лампочки, отлично подойдет обычная автомобильная фара.
Процесс замера
Как определить емкость автомобильного аккумулятора, должен знать каждый автолюбитель!
Для определения замеров емкости батареи проводят следующие действия, в точном порядке:
Сначала необходимо отключить аккумуляторную батарею от генератора.
Далее подвести нагрузку в виде лампочки и дать поработать аккумулятору буквально пару минут. Затем отключить ее.
Затем к батарее подводится уже мультиметр и производится замер в течение 20 секунд.
Показатели записывают.
Если напряжение составит 12,5 Вольт, то состояние аккумулятора хорошее. А вот если показатели равны 11,5 или даже ниже – то необходимо заменить батарею.
Метод контрольного разряда
Для того чтобы провести замер емкости автомобильного аккумулятора именно таким способом, надо знать силу тока разрядки конкретного источника питания. Для этого можно посмотреть техническую документацию, прилагаемую к нему. Сила тока разрядки емкости будет равна необходимому уровню нагрузки, который применится к аккумулятору.
В таком замере объема емкости мультиметр должен оставаться подключенным к аккумулятору столько времени, пока сила тока не снизится до 60, а лучше 50 %. В результате будет получено значение, которое необходимо сравнить со значением в техническом паспорте аккумулятора. Скорее всего, они не будут совпадать, поскольку каждый заряд/разряд аккумулятора постепенно снижает его рабочую емкость, однако цифры не должны сильно разнится! Если расхождение большое, вывод один – замена аккумулятора.
Замеры других показателей
Современный мультиметр – устройство с большим функционалом. Он подойдет для измерения и других параметров источника питания.
Замер напряжения
Если аккумуляторная батарея по типу относится к щелочно-кислотным или литий-ионным, то можно провести замеры напряжения аккумулятора, переведя его в режим вольтметра. В зависимости от уровня нагрузки измеряемого прибора настраивают мультиметр, установив соответствующий показатель. После этого к отрицательной клемме аккумулятора подводят черный провод, а к положительной — соответственно красный. Буквально в течение 2 следующих секунд на экране мультиметра отобразится показатель напряжения.
Если аккумулятор исправен, то величина показателя будет равна 12-12,5 Вольт. Это скажет о том, что состояние источника питания находится в норме.
Тест внутреннего сопротивления
Здесь опять же понадобится лампочка мощностью 12 В и, конечно, мультиметр.
Внутреннее сопротивление аккумулятора также является важным показателем работоспособности.
Чтобы провести замер, автолюбитель или мастер действует в следующем порядке:
К аккумулятору подсоединяется лампочка. Батарея ни в коем случае не заряжается!
Через пару секунд к клеммам аккумулятора подключается мультиметр и делается первый замер напряжения.
Лампа отключается.
И производится второй замер напряжения.
Если в полученных цифрах есть разница, но она не выше 0,05 В, то аккумулятор считается исправным. Если же разница выше, то требуется или замена, или осмотр и проведение дополнительных тестов. Внутреннее сопротивление не должно превышать норму!
Ток утечки
Если с вышеуказанными замерами не так сложно разобраться и запомнить действия, то далее надо переходить к вопросу о том, как проверить емкость автомобильного аккумулятора на утечку тока. Это показатель, от которого напрямую зависит объем самой емкости батареи, а значит, и срок ее «жизни».
Уровень саморазряда, допустимый для аккумулятора в состоянии покоя, прописан в его технической документации. Однако стоит знать, что у щелочных типов батарей этот уровень выше всего!
Любая утечка подразумевает наличие разрыва или некачественную герметизацию в цепи питания батареи. И если при замерах определился уровень утечки гораздо выше технически допустимого уровня, то аккумулятор будет разряжаться еще быстрей. Но не только разряд батареи может стать проблемой, поскольку плохая изоляция отдельных участков цепи питания может привести к короткому замыканию или возгоранию!
Для тестирования уровня утечки тока аккумулятора мультиметр переводится в соответствующий режим, а показатель напряжения устанавливается на 10 Ампер. Подключают мультиметр таким образом: красный провод подводится к плюсовой клемме, а черный же – отсоединяется вовсе.
Показатель утечки определяется так: если на мониторе прибора ничего не отображается, значит, проверка емкости автомобильного аккумулятора прошла успешно, утечки нет! Если же есть какие-то показания, то необходимо срочно проверить всю бортовую систему.
Восстановление емкости источника питания
После проведения всех необходимых замеров следующий логический шаг – научиться восстанавливать «размер» емкости батареи. Ведь в любом случае, особенно при долгой эксплуатации транспорта, аккумулятор теряет часть емкости.
Как же восстановить емкость автомобильного аккумулятора?
Подготовка к восстановлению начинается с осмотра и поверхностной чистки аккумулятора. Необходимо удалить все возможные подтеки внутреннего состава, грязь и окисление с клемм. Перед промывкой самого резервуара загрязненный электролит сливается. Обязательно проверяются свинцовые пластины на наличие целостности, поскольку в ином случае процедура восстановления просто ничего не даст.
Далее проводят контрольный цикл по полному разряду и дальнейшему заряду аккумуляторной батареи. Лучше его проводить не менее 4 раз.
Чтобы проконтролировать этот цикл, можно использовать:
ареометр – для определения плотности внутреннего состава батареи;
лампочку – для создания нужной нагрузки;
вольтметр или же мультиметр.
Непосредственно между циклом разряда и дальнейшего заряда емкости автомобильного аккумулятора в mAh устанавливается перерыв около 12-14 часов. Продолжительность заряда должна быть не меньше 8 часов. В технической документации указаны точные параметры необходимой силы тока, времени заряда, их нужно учитывать в каждом конкретном случае.
Период покоя между циклами нужен для того, чтобы сверху, на поверхности свинцовых пластин, устанавливался единый потенциал.
За каждый полный цикл разряда – заряда плотность электролитного состава будет увеличиваться. Если она станет очень высокой, то можно использовать дистиллированную воду для его разбавления.
После того как была слита дистиллированная вода и все емкости тщательно промыты, внутрь аккумулятора вливают раствор натрия. Его заливку также делают в несколько подходов, 2-3 раза.
Правила манипуляций
При работе с любыми электроприборами каждый должен знать, что скачки напряжения, вызываемые принудительным отсоединением от цепи питания, будут неблагоприятно отражаться на самом устройстве. Поэтому все действия должны происходить по возможности с выключенным двигателем. Если же возникла необходимость заменять аккумулятор при работающем двигателе, то для минимизации скачков напряжения надо включить в автомобиле все электроприборы (обогрев заднего стекла, фары, магнитолу). А подключение/отключение каждой клеммы делать максимально быстро, без многократных касаний. Таким образом, нежелательные перепады напряжения будут сведены к минимуму.
Если же возникает необходимость зарядки аккумулятора от другого оборудования, то соединение устройств должно производиться с тщательной аккуратностью. В противном случае это также может повлечь неисправность приборов.
Интересные факты
Понятия «лучший аккумулятор» просто не существует. Разные типы служат для разных целей. Например, кальциевые аккумуляторы имеют слабую утечку тока, но в то же время почти не переносят глубоких разрядов, особенно это наблюдается в зимнее время. В то же время для стандартных «обслуживаемых» батарей, например, свинцово-кислотных, емкостью автомобильного аккумулятора в 18Ah, такой разряд не будет критичен, но постоянно придется проводить замеры и делать промывку и долив дистиллированной воды.
Если температура низкая, то способность аккумулятора «заряжаться» резко сокращается. Поэтому короткие поездки в мороз могут привести к более быстрому разряду. Даже если аккумулятор новый! А это приведет к невозможности запуска мотора!
В зимнее время для аккумулятора хорошим подспорьем будет конструкция с подогревом, которая будет ускорять повышение температуры внутреннего состава батареи. Ведь он имеет определенную вязкость, поэтому его температура понижается или повышается вслед за температурой окружающей среды, с задержкой. И для того чтобы помочь аккумулятору эффективней получать заряд от генератора, необходимо обеспечить дополнительный источник теплого воздуха. А это в свою очередь поможет замедлить разряд батареи во время покоя. Также устройство можно брать домой и после согревания до комнатной температуры ставить на зарядку.
Чем регулярней проводится проверка показателей работоспособности источника питания и состояния «размера» его емкости, тем своевременнее можно заметить увеличение утечки тока, а значит, и провести восстановление. Чем незначительней отклонения, тем легче провести эту процедуру и тем вероятней вернуть утерянный объем. Ведь эксплуатация аккумулятора неизбежно ведет к разрушению свинцовых пластин, образованию подтеков электролита, а все это способствует его медленному выходу из строя.

Как очистить сиденья автомобиля своими руками от пятен – Чем и как почистить обивку сиденья автомобиля из кожи, винила и ткани от различных загрязнений своими руками&nbsp
15.12.2020
Как очистить сиденье автомобиля от пятен
Всем приятно ездить в чистом салоне автомобиля. Независимо от того, из какого материала сделана внутренняя обшивка машины, а также от качества материала покрытий сидений, любой салон со временем нуждается в чистке. Ситуация усложняется тем, что на обивке могут присутствовать пятна различного происхождения и степени сложности. Хозяева машин, которые часто возят маленьких детей или своих четвероногих любимцев, знакомы с подобного рода загрязнениями. Многие скажут, что без профессиональной химчистки тут не обойтись. И здесь мы с вами не согласимся, потому, как знаем, что любой салон даже самого дорогого фирменного авто, можно привести в порядок своими руками и не хуже, чем это сделают профессионалы. Правда для этого нужно знать, как очистить сиденье автомобиля от пятен и прочих загрязнений.
Что нужно выполнить прежде всего
Сначала необходимо вымыть машину снаружи, затем вычистить пол и потолок внутри авто. Почистите приборную панель и пропылесосьте сидения.
Определите сложность и объем загрязнений и в соответствии с типом материала обивки, заранее закупите все чистящие и моющие средства, а также необходимые вспомогательные инструменты. Ими может быть универсальная бытовая химия или же специальные узконаправленные средства, которые можно приобрести в автомагазинах. Перед покупкой таких препаратов, лучше проконсультироваться с продавцом, так как применение неправильно подобранной химии, приведет к повреждению материала обивки.
ВАЖНО! Для чистки кожаного салона потребуются свои методы и специальные средства, которые не применимы к иным типам материалов, например, таким как велюр или другим тканевым покрытиям.
Уборка кожаного салона
После удаления крупного мусора и пыли, приступают к более тщательной чистке.
Натуральную кожу, как и искусственную обычно не моют. Для такой обивки существуют специальные чистящие средства на кремовой основе. Очищать такой салон можно как влажным, так и сухим способом. Влажная чистка заключается в нанесении на губку специально предназначенных для кожи гелеобразных средств, которые втирают круговыми движениями в поверхность материала. После того, как через какое — то время гель впитается, его смывают слегка влажной тряпкой. После такой обработки, на кожаное покрытие обязательно наносят кондиционер, который дополнительно его смягчит и не даст коже задубеть и потрескаться. Чтобы придать материалу красивый вид, его обрабатывают, подобранным по цвету оттеночным кремом.
Сидения из кожзама можно почистить с помощью губки и мыльной пены. После такой чистки, поверхность протирают насухо мягкой ветошью и смазывают кондиционером или оттеночным кремом.
При сухой уборке в проблемные участки материала втирают специальные средства, которые имеют способность растворять грязь. Затем кожу протирают сухой хлопковой тряпочкой, смазывают глицерином и опять протирают чистой салфеткой.
Пятна на коже и заменителе обрабатывают в зависимости от сложности и рода загрязнения этиловым или нашатырным спиртом, пищевой содой, лимонной кислотой или же специальными пятновыводителями, предназначенными для кожаных изделий.
Как отмыть тканевые сидения
Для начала салон очищают от пыли, после чего необходимо оценить степень загрязнения сидений. Возможно на них будут пятна разного происхождения, которые нужно отдельно обработать подходящим средством. Это может быть, как универсальный пятновыводитель, так и простые народные методы. Например, следы от цветных напитков: кофе, вина, соков и так далее удаляют обычным мыльным и уксусным растворами. Можно приготовить следующий состав. Смешайте воду с 9% уксусом и небольшим количеством нашатырного спирта. Нанесите его на ватно – марлевый тампон или диск и протирайте испачканный участок до полного исчезновения пятна. Светлую или белую обивку дополнительно замывают мылом с отбеливающим эффектом, типа «Максима».
Жирные загрязнения хорошо очищаются простой жидкостью для мытья посуды. Пятна крови удаляют солевым раствором (на литр воды 1 ст. л. соли) или же готовят уксусный. После обработки ткань протирают, намыленной 72% хозяйственным мылом губкой.
Следы от шариковой ручки и губной помады протирают ватным диском, смоченным в этиловом спирте.
Если к обивке сидения прилипла жевательная резинка, удалить ее можно следующим способом. Приложите к ней на несколько минут кусочек льда или же пакет с замороженными продуктами. Когда жвачка полностью затвердеет, аккуратно соскоблите ее каким – нибудь острым предметом. Кстати, прилипший пластилин удаляют таким же методом. Разница заключается лишь в том, что после него на ткани остается цветной жирный след. Его дополнительно обрабатывают пятновыводителем.
Если вы очень давно не занимались чисткой салона своего авто, на обивке могут быть очень сложные застарелые пятна. В таком случае следует использовать специальные промышленные пятновыводители. Перед их использованием, обязательно прочитайте инструкцию по применению, так как не все ткани одинаково реагируют на то или иное химическое средство. Особо осторожно необходимо подходить к чистке деликатных и цветных материалов, так как, например, хлорсодержащие отбеливатели могут их напрочь испортить. При удалении пятен любой сложности хорошо зарекомендовали себя порошковый кислородный отбеливатель и пятновыводитель от фирмы «Amway».
Совет: чтобы не иметь проблем с чисткой автомобильных сидений, покрывайте их защитными чехлами, которые можно всегда снять и сдать в химчистку или же постирать самостоятельно в своей стиральной машине.
Велюровое покрытие сидений обрабатывают специальными аэрозолями, после чего поверхность зачищают щеткой. Велюр также чистят средством «Силикагель».
Все материалы с ворсистой поверхностью хорошо накапливают в себе грязь и пыль, очистить которые будет проще, используя парогенератор или паровой пылесос.
Общую чистку сидений лучше проводить на выходные дни, тогда, когда вы не планируете поездки на своем авто, так как после мойки, потребуется некоторое время для просушки салона.
Процедура такая же. Сперва убирают салон от крупного мусора и пыли, затем выводят все пятна на обивке и только после этого можно проводить основную мойку сидений. Для этого воспользуйтесь подходящим моющим средством. Это может быть стиральный порошок, мыльный раствор, средство “Vanish” или “Fairy”. Приготовьте жидкий не сильно концентрированный моющий раствор и обработайте им с помощью пульверизатора всю поверхность обивки. Далее протирайте губкой покрытие до появления пены. Подождите некоторое время и смойте все чистой влажной тряпкой или мочалкой. Когда салон будет полностью вымыт, протрите его сухой хлопковой тканью, лучше использовать старые махровые полотенца, которые хорошо впитают в себя всю лишнюю влагу. По окончанию чистки, по уже сухой обивке можно пройтись щеткой.
В завершении данной темы, хочется сказать, что ваш автомобиль будет чистым лишь в том случае, когда вы почаще будете уделять ему внимание. Поддерживать свой салон в аккуратном и свежем состоянии не так уж и сложно. Важно регулярно проводить осмотр и, хотя бы косметическую легкую уборку, а при появлении пятен браться за их выведение сразу же, пока они еще свежие. В таком случае вам не придется тратить уйму времени и денег на дорогие моющие средства и долгую и сложную мойку салона.
Химчистка салона своими руками 🥝 чем очистить автомобильные чехлы самостоятельно
Если у человека есть автомобиль, тогда он пользуется им постоянно — регулярно куда-то ездит, путешествует. Поэтому не удивительно, что на обивке салона автомобиля появляются пятна и загрязнения. Это не только неэстетично, но и вредно. Загрязнения могут вызвать всяческие заболевания, аллергию и другие последствия. В любом случае, салон автомобиля всегда должен выглядеть чистым и красивым. Сегодня мы с вами узнаем, чем почистить сиденья в машине в домашних условиях.
к содержанию ↑
Подготовка к мытью салона автомобиля
Вы только представьте себе! Садитесь в чистый, красивый автомобиль, который приятно пахнет, салон блестит чистотой и уютом, а кожаные сидения с приятным треском под вами шуршат. Согласитесь, это незабываемое ощущение.
Чтобы всегда ваш автотранспорт был чистым, необходимо за ним ухаживать. Зная о том, как почистить сиденья в машине в домашних условиях, можно добиться идеальной чистоты салона авто, не тратя на это много времени.
Важно! Чистка автомобиля заключается не только во внешнем уходе и уборке пылесосом сидений. Необходимо тщательно вымыть каждый уголок салона, чтобы быть уверенным в его гигиеничности. Особенно это касается транспорта, в котором присутствуют дети.
Чистка сидений внутри салона автомобиля не занимает много времени и сил. Главное — необходимо иметь некие навыки, которые можно получить во время первой уборки, и специальные средства и инструменты. Еще одним преимуществом самостоятельной уборки салона является экономия средств. Зная, чем почистить сиденья в машине, нет необходимости ездить на автомойку.
Важно! Какие вам потребуются средства и инструменты — зависит от того, какой материал обивки внутри салона автомобиля. Если материя довольно плотная, тогда степень загрязнения, вне зависимости от происхождения пятна, всегда будет минимальной и очистка поверхности у вас не займет много времени и сил.
к содержанию ↑
Чем чистить?
Для чистки сидений автомобиля могут понадобиться:
губки;
щетки;
микрофибровая салфетка;
плотная хлопковая салфетка;
парогенератор или моющий пылесос;
фен;
кисточки и другое.
Универсальные моющие средства:
хозяйственное мыло;
порошок;
кислородный пятновыводитель.
Профессиональная химия
Из специальных средств, по отзывам, эффективность при применении реально была замечена у следующей продукции:
Tuff Stuff by STP — универсальный пенный очиститель, что важно — очень бюджетный;
Saphir — отлично подходит не только для очистки, но и для реставрации кожаной обивки авто;
TurtleWax — представлен в продаже как спреем-пятновыводителем, так и жидким кондиционером, специальными очищающими салфетками.
Также отлично зарекомендовали себя такие торговые марки:
Gunkdetap;
Sonax;
ASTROhim;
Profoam;
Autosol;
Liqui Moly;
FineGlass;
Hi-Gear.
Важно! При выборе стоит внимательно посмотреть, чтобы средство подходило к материалу, из которого сделаны сидения. Иначе — могут появиться белые разводы, пятна, или материала вовсе “полиняет”.
к содержанию ↑
С чем придется бороться?
Все пятна, которые появляются на сиденьях автомобиля, отличаются друг от друга сложностью удаления и происхождением появления. Наиболее распространенными пятнами на обивке являются:
кофейные, чайные пятна и кляксы от других жидкостей;
маслянистые разводы, грязь, кровь, остатки еды;
пятна от карандашей, красок и другие следы пребывания детей.
Если вы подготовили все средства, пора почистить сиденья в машине.
к содержанию ↑
Сиденья из искусственной или натуральной кожи
Если у вас возник вопрос о том, как почистить сиденья в машине в домашних условиях с учетом того, что основным материалом для таких изделий является искусственная кожа, вам подойдет обыкновенное хозяйственное мыло и салфетка из микрофибры. С помощью мыльного раствора вы сможете удалить любые пятна, которые появились в салоне автомобиля.
С пятнами, образованными на кожаных сидениях отлично справляются хлопковые салфетки при взаимодействии с различными специальными средствами. Во время устранения пятен достаточно протереть тканью, смоченной веществом все сидения, потом насухо еще раз вытереть.
Важно! Если у вас сиденья из натуральной кожи, не стоит применять средства, предназначенные для искусственного материала. Это может привести к растрескиванию сидений.
Все средства, предназначенные для изделий из натуральной кожи имеют вид крема. Вещество наносится на поверхность с помощью салфетки из микрофибры или хлопка, легкими движениями втирая в поверхность. После нанесения необходимо подождать около пяти часов для полного высыхания, протереть тканью и можно пользоваться.
к содержанию ↑
Чистим тканевую обивку салона автотранспорта
Если вы думаете над тем, как почистить сиденья в машине в домашних условиях, которые изготовлены из велюра или ткани, стоит приобрести специальный аэрозоль. Средство распыляют на сиденья, оставляют на определенное время и очищают щеткой.
Важно! Для изделий из ткани используют щетку с жесткими ворсинками, для велюра — с мягкой щетиной.
Если после уборки остались какие-либо ворсинки, необходимо мокрой тряпкой из микрофибры их удалить. Далее оставить обивку для того, чтобы она высохла, на сутки.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Как вы видите, при решении дилеммы, чем почистить сиденья в машине, нет никаких трудностей. Теперь вам нет необходимости ездить на автомойку и тратить кучу денег. Мойте свой автотранспорт самостоятельно!
Поделиться в соц. сетях:
Чем отмыть сиденье автомобиля – проверенные средства и методы
Сиденья даже новенького автомобиля со временем становятся «затертыми»: на них накапливается пыль, все ярче проступают пятна от кофе, чая или сигаретного пепла. И если кузов можно помыть буквально за 15 минут, заехав на обычную мойку, то платить немаленькую сумму за химчистку салона готов не каждый автовладелец. Можно «освежить» салон самостоятельно: почистить сиденья и избавиться от неприятных запахов.
Для работы понадобятся:
автомобильный пылесос;
губки;
жесткая щетка;
микрофибра, полотенце или мягкая ветошь;
ведро или таз с теплой водой;
средства для очистки.
Перед тем, как приступать к процедуре, обязательно пропылесосьте салон. После контакта с водой и моющими средствами пыль превращается в грязное месиво, которое оставляет после себя трудновыводимые разводы.
Народные методы отмыть сиденья в машине
1. Проще всего справиться с пятнами на искусственной или экокоже. Приготовьте теплый мыльный раствор с крепкой пеной (подойдет хозяйственное мыло, стиральный порошок, гель для мытья посуды). Протрите загрязненные участки сначала губкой, смоченной в растворе, потом — микрофиброй или ветошью, насухо.
2. Следы от крепкого чая или кофе на кожаной или тканевой обивке уберите с помощью нашатырного спирта. Достаточно смочить в средстве чистую тряпочку, накрыть ею пятно, а через 10-15 минут смыть остатки загрязнения увлажненной водой салфеткой.
3. Пятна от чернил (ручки, маркера) удалите ватным диском, смоченным в медицинском спирте или водке. Этот метод подходит для любой обивки (за исключением капризной кожи).
4. Если испачкались светлые сиденья, на помощь придет процеженный через марлю лимонный сок. Нанесите его на пятна с помощью ватного диска, через 10-15 минут смойте влажной тряпкой.
5. Запомните: велюровые сиденья нельзя тереть жесткими губками и щетками — конечно, пятна исчезнут, но вместо них останутся некрасивые «проплешины». Это тот самый случай, когда придется обратиться к современной технике: тщательно обработайте чехлы парогенератором, снимите остатки грязи мягкой губкой.
6. Жирные пятна «соберите» абсорбентами: картофельным или кукурузным крахмалом, тальком, мелкими опилками, пищевой содой или поваренной солью. Обратите внимание, что растирать слой абсорбента не надо. Достаточно засыпать засаленный участок на 15-20 минут, а потом «пройтись» по нему пылесосом.
Кстати, вышеописанный метод подходит и для решения другой проблемы — избавления от неприятных за
Как самому удалить пятна с салона авто, используя копеечные средства
С течением времени и постоянно эксплуатации автомобиля, на обшивке сидений и дверных картах появляются пятна, которые портят внешний вид авто. Мне лично не комфортно находиться в такой машине и я нашел способ, как разобраться с этой проблемой раз и навсегда!
Не обязательно из-за пары пятен сразу ехать на дорогую химчистку, можно убрать все эти пятна и самому, используя копеечные подручные средства, которые можно найти дома или купить в ближайшем магазине.
Этот рецепт я нашел в интернете и сразу решил проверить на своем авто, так как все компоненты у меня были дома. Результат превзошел все мои ожидания! Итак, сам рецепт таков:
берем любой распылитель
пищевая сода
пакетик лимонной кислоты
любое моющее средство для посуды
бутылка с водой
Добавляем в воду 5 чайных ложек лимонной кислоты и тщательно все перемешиваем. Затем добавляем в бутылку около 70 грамм моющего средства для посуды и опять все взбалтываем и ждем, пока не уйдет пена.
Далее отправляемся в салон автомобиля и находим пятно, на которое наносим немного соды и немного растираем рукой по всему периметру:
Затем с помощью распылителя наносим на саму соду заранее приготовленный раствор. В результате наших действий должна начаться пенная реакция, какая удаляет сложные и весьма глубокие загрязнения. После нанесения нашего раствора, нужно подождать 2-3 минуты и потом все вытереть чистой тряпкой. Я использую мягкую тряпочку из микрофибры.
Если с первой попытки пятно не исчезает полностью, то нужно повторить эту процедуру. У меня полностью исчезло пятно только на 3 попытку. Тут все зависит исключительно от степени загрязнения.
Если у Вас стоит цель почистить весь салон автомобиля, то используем этот же способ, но немного по другой технологии.
Для этого берем 0,5 л бутылку с водой и засыпаем туда 7 чайных ложек соды и тщательно все взбалтываем. Вся сода должна полностью раствориться в воде. Далее берем эту бутылку и обрабатываем нужный нам участок. Затем сразу же наносим предыдущее средство (бутылка с моющим и лимонной кислотой). Происходит реакция и образуется пена, которую мы через 1-2 минуты удаляем чистой тряпкой.
Таким же образом обрабатываем и дверные карты. Кстати, вот такая пена получается:
Теперь всю обшивку салона я обрабатываю таким вот простым и самое главное дешевым способом. Меня порадовал этот результат и я увлекся этим процессом так, что все карты дверей почистил и теперь у меня практически новый салон!
Если эта статья для Вас оказалась полезной — ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал!
Почему в пробке, на светофоре нужно держать дистанцию и не заезжать на «пешеходку»?
Почему у нас столько «инвалидов» на Porsche, а на Ладах ни одного?
Категория: Советы

Как вывести пятна с сидений автомобиля
Елена Гусева
Специалист по стирке
calendar_today 1 июля 2016
visibility 7202 просмотра
Автолюбители расстраиваются не только из-за поломок любимого «железного коня». Много нервов приходится потратить, если на обивке автокресел появились некрасивые разводы от пищи, напитков и других загрязняющих веществ. Особенно «повезло» родителям маленьких детей – практически любой прием пищи внутри салона оставляет неприятные последствия. Не стоит и говорить о липких сладких следах или кляксах пролитого по неосторожности кофе. При борьбе с подобными загрязнениями сильно облегчают жизнь съемные чехлы, которые можно постирать в машинке-автомате или отправить в химчистку в любой удобный момент. Когда сиденья не защищены чехлами, с загрязнениями придется повозиться. Сегодня мы расскажем, как вывести пятна с сидений автомобиля, чтобы салон вновь засиял чистотой.
Методы решения проблем
Испачканные сиденья можно очистить одним из нескольких способов. Выбирайте альтернативу в зависимости от наличия свободного времени и возможностей бюджета. Наиболее простой вариант – квалифицированная помощь в специальном салоне. За определенную сумму специалисты проведут химчистку с использованием проверенных профессиональных средств и моющего пылесоса. Если можете позволить себе подобные траты, не сомневайтесь – знатоки почистят салон быстро и качественно. При наличии парового пылесоса можете провести чистку самостоятельно. Этот метод безопасен по сравнению с использованием «химии» и помогает избавиться от пыли, грязи и болезнетворных микроорганизмов.
Наконец, наиболее демократичная опция – самостоятельная чистка обивки с использованием специальной автохимии или самостоятельно приготовленных мыльных растворов. Разберитесь, чем загрязнено сиденье, и подберите соответствующий препарат. Они выпускаются в виде шампуней или спреев. Советуем не экономить, иначе эффект окажется прямо противоположным. Загрязнение лишь расползется по поверхности и надежно укрепится в волокнах материи. Потратьтесь также на достойный инструмент – хорошей качественной щеткой удалять грязь проще и приятней. Если загрязнение содержит частички жира, предварительно обезжирьте его, чтобы не размазывать жир по поверхности.
Выбор подходящего средства
Чтобы правильно подобрать чистящий состав, учитывайте два критерия: вид испачканной материи и свежесть пятна. От неси

Как устроена коробка передач автомобиля: Механическая коробка передач — Википедия – что это такое, устройство и принцип работы механической коробки передач (неисправности)
15.12.2020
Механическая коробка передач: устройство и принцип работы
Любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания имеет в своей конструкции коробку передач. Существует множество разновидностей этого агрегата, но наиболее распространенным типом является механическая коробка передач (МКПП). Ею оснащаются как отечественные, так и зарубежные автомобили.
Назначение МКПП
Коробка передач используется для того чтобы изменять передаточное отношение скорости вращения от двигателя к колесам. Способ переключения между ступенями (передачами) этого редуктора – ручной (механический), что дало название всему узлу. Водитель самостоятельно принимает решение о том, какое из фиксированных значений передаточного числа (шестерни, входящие в зацепление) должно быть включено в текущий момент.
Современная МКПП
Кроме этого, МКПП позволяет переключаться на режим заднего хода, в котором автомобиль движется в обратном направлении. Также есть нейтральный режим, когда отсутствует передача вращения от мотора к колесам.
Принцип работы и устройство
Коробка передач является многоступенчатым закрытым редуктором. Косозубые шестерни имеют возможность поочередно быть в зацеплении и менять частоту оборотов между входным валом и выходным. В этом заключается принцип работы коробки передач.
Сцепление
Механическая коробка работает в паре со сцеплением. Этот узел позволяет временно разъединять мотор от трансмиссии. Такая операция дает возможность безболезненно переключить передачи (ступени) не выключая обороты двигателя.
Блок сцепления необходим, так как через МКПП проходит значительный крутящий момент.
Шестерни и валы
В любой КПП традиционной конструкции располагаются параллельно оси валов, на которых базируются шестерни. Общий корпус принято называть картером. Наиболее популярными являются трехвальные и двухвальные компанийки.
В трехвальных имеется три вала:
первый – ведущий;
второй – промежуточный;
третий – ведомый.
Первый вал соединен со сцеплением, на его поверхности нарезаны шлицы, по которым перемещается ведомый диск сцепления. С этой оси вращение передается на промежуточную ось, жестко соединенную с шестерней первичного вала.
Ведомый вал МКПП имеет специфическое расположение. Он соосен с ведущим и соединен с ним через подшипник, находящийся внутри первого вала. За счет этого обеспечивается их независимое вращение. Блоки шестеренок с ведомой оси не имеют жесткой фиксации с ним, а также шестерни разграничены специальными муфтами-синхронизаторами. Последние как раз жестко сидят на ведомом валу, но способны перемещаться вдоль оси по шлицам.
Торцы муфт оснащены зубчатыми венцами, способными соединяться с такими же венцами, расположенными на торцах шестерен ведомого вала. Современное устройство коробки передач предполагает наличие таких синхронизаторов на всех передних передачах.
Во время включения нейтрального режима происходит свободное вращение шестерен, а все муфты-синхронизаторы находятся в разомкнутом положении. Когда водитель выжмет сцепление и переключит рычаг на одну из ступеней, то в это время вилка в КПП перемещает муфту в зацепление со своей парой на торце шестерни. Так шестеренка жестко фиксируется с валом и не прокручивается на нем, а обеспечивает передачу вращения и усилия.
От ведомого вала осуществляется передача крутящего момента и оборотов на ведущие колеса через карданный вал (на заднем приводе) или через редуктор и ШРУСы (на переднем приводе). Когда синхронизатор зацепляет напрямую ведущий и ведомый валы без участия шестеренок, то при этом коробка обеспечивает максимальный КПД. Для задней скорости установлена промежуточная «паразитная» шестерня, меняющая вращение на обратное.
В большинстве МКПП применяются шестерни с косым зубом, способные выдерживать большие усилия, чем прямозубые, также они менее шумные. Изготавливаются они из высоколегированной стали, после чего проводится закалка на ТВЧ и нормализация для снятия напряжений. За счет этого обеспечивается максимальный срок службы.
Для двухвальной коробки также предусмотрено соединение ведущего вала с блоком сцепления. В отличие от трехосной конструкции на ведущей оси располагается блок из шестеренок, а не одна. Промежуточного вала нет, а параллельно ведущему идет ведомый вал. Шестерни на обеих осях свободно вращаются и находятся все время в зацеплении.
Ведомый вал оснащен жестко закрепленной ведущей шестеренкой главной передачи. Между остальными шестеренками располагаются синхронизационные муфты. Такая схема механической коробки передач в плане работы синхронизаторов схожа с трехвальной схемой. Разница заключается в отсутствии прямой передачи, и в том, что каждая ступень имеет лишь одну пару соединенных шестеренок, а не две пары.
Двухвальное устройство механической коробки передач имеет больший КПД, чем трехвальное, однако, имеет ограничение по повышению передаточного числа. За счет такой особенности конструкция применяется лишь в легковых автомобилях.
Синхронизаторы
Все современные механические коробки переключения передач оснащены синхронизаторами. Без них на машинах приходилось делать двойной выжим, чтобы окружные скорости шестерен сравнялись, и обеспечилась возможность переключения ступеней. Также синхронизаторы не ставятся на КПП с большим числом передач, иногда до 18 ступеней, характерным для спецтехники, так как это технически невозможно. Для быстроты переключения скоростей спортивные авто могут в МКПП не иметь синхронизаторов.
Синхронизатор МКПП
Легковые автомобили, используемые большинством водителей, оснащены синхронизаторами, так как работает коробка передач автомобиля без них менее дружелюбно. Эти элементы обеспечивают бесшумность эксплуатации и выравнивание скоростей шестеренок.
Внутренний диаметр ступицы имеет шлицевые пазы, благодаря которым осуществляется перемещение вдоль оси вторичного вала. При этом такая жесткость обеспечивает передачу больших усилий.
Работает синхронизатор таким способом. Во время включения водителем передачи муфта подается в сторону нужной шестеренки. Во время перемещения усилие переходит на одно из блокировочных колец муфты. За счет разных скоростей между шестерней и муфтой конические поверхности зубьев взаимодействуют с помощью силы трения. Она поворачивает блокировочное кольцо на упор.
Работа синхронизаторов
Зубья последнего устанавливаются против зубьев муфты, поэтому последующее смещение муфты становится невозможным. Муфта заходит без противодействия в зацепление с малым венцом на шестерне. Шестерня за счет такого соединения жестко блокируется с муфтой. Такой процесс осуществляется за доли секунды. Один синхронизатор обычно обеспечивает включение двух передач.
Процесс переключения передач
За процедуру переключения отвечает соответствующий механизм. Для автомобилей, имеющих задний привод, рычаг устанавливается непосредственно на корпусе МКПП. Весь механизм прячется внутри корпуса агрегата, а ручка переключения непосредственно управляет им. Такое расположение имеет свои достоинства и недостатки.
Плюсы:
простое в конструкционном плане решение;
обеспечение четкости переключения;
более долговечная конструкция для эксплуатации.
Минусы:
нет возможности для применения конструкции с задним расположением мотора;
не используется на переднеприводных автомобилях.
Машины с передним ведущим мостом оборудуются рычагом переключения передач в таких местах:
напольно между водительским и передним пассажирским креслом;
на рулевой колонке;
в районе панели приборов.
Дистанционное управление коробкой для переднеприводных авто осуществляется при помощи тяг или кулис. У такой конструкции также есть свои особенности.
Плюсы:
комфортное более независимое расположение рычага для переключения передач;
вибрация от коробки не передается на рычаг МКПП;
обеспечивается большая свобода для дизайна и инженерной компоновки.
Минусы:
меньшая долговечность;
со временем могут появляться люфты;
требуется периодическая квалифицированная регулировка тяг;
четкость менее точная, в отличие от расположения непосредственно на корпусе.
Хотя существуют различные приводы для механизма включения/выключения передач, но сам механизм в большинстве КПП имеет схожую конструкцию. В его основе подвижные штоки, которые находятся в крышке корпуса, а также вилки, жестко зафиксированные на штоках.
Механизм переключения передач Лада Гранта
Вилки полукругом входят в проточку муфты синхронизатора. Дополнительно в МКПП располагаются приспособления, которые уберегут механизм от недовключения либо от самовольного выхода из зацепления шестерен, а также от одновременной активации двух ступеней.
Преимущества и недостатки механических коробок передач
Все типы механизмов обладают своими достоинствами и недостатками. Рассмотрим их у МКПП.
Достоинства:
конструкция обладает наименьшей стоимостью при сравнении с аналогами;
в отличие от гидромеханической имеет меньшую массу и более высокий КПД;
не нуждается в особых условиях охлаждения по сравнению с автоматическими КПП;
среднестатистическое авто с МКПП обладает более экономичными параметрами и динамикой разгона в отличие от среднего автомобиля с АКПП;
простота и инженерная отработанность конструкции;
высокая степень надежности и большой эксплуатационный ресурс;
не нуждается в специфическом обслуживании и дефицитных расходных либо ремонтных материалах;
водитель имеет более широкий диапазон использования техник вождения в экстремальных условиях гололедицы, бездорожья и т.д.;
авто легко заводится толканием и может буксироваться с любой скоростью и на любое расстояние;
есть техническая возможность полного разобщения мотора и трансмиссии в отличие от гидромеханической АКПП.
Недостатки:
для переключения передачи используется полное разобщение силовой установки и трансмиссии, что сказывается на времени операции;
необходимы специфические навыки вождения для обеспечения плавности переключения передач;
неспособность плавного переключения передаточного отношения, так как количество ступеней ограничено обычно числом от 4 до 7;
невысокий ресурс узла сцепления;
у водителя при длительном управлении автомобилем с МКПП появляется большая утомляемость, чем при езде на «автоматической» трансмиссии.
В большинстве стран с более высоким доходом населения количество выпускаемых авто с МКПП уменьшено практически до 10-15%.
Интересное по теме:
загрузка…

Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Механическая коробка передач – из чего состоит и как работает
Добрый день, дорогие друзья. Чтобы научится правильно переключать передачи на механике, нужно знать принцип ее работы, устройство. Общие сведения о том, как работает механическая коробка передач, помогут освоить ее на практике, избежать ошибок, поломок и дорогостоящего ремонта. Поговорим о преимуществах и недостатках. Разберем по пунктам процесс включения передач, что и как происходит в МКПП. Постараюсь доступным языком объяснить, а для большего понимания посмотрим видеоролики.
Прежде чем узнать, как она работает, давайте поговорим, из чего она состоит, объясню, зачем нужен каждый из ее элементов. Познакомимся с ее разновидностями. Да-да, не каждый владелец такой трансмиссии знает, что они бывают разными.
Устройство механики
Сцепление. Нужно для смыкания и размыкания ведущего вала (первичного) с маховиком коленвала. Как работает сцепление на механике, поговорим в следующих обзорах
Первичный вал. Через него передается вращение от двигателя к другим элементам коробки
Вторичный вал или ведомый. Через него момент и скорость передается на ведущие колеса автомобиля.
В зависимости от разновидности коробки передач в ее составе может быть промежуточный вал. Он нужен для передачи вращения от ведущего вала к ведомому. Это трехвальные КПП.
Синхронизаторы. Они предотвращают удары звездочек с валом при включении передачи, синхронизируют их скорости вращения. Продлевают сроки эксплуатации, повышают надежность МКПП и плавность включения скорости
Элементы управления включением и отключением передач в коробки. Бывают тросовые, тяговые и гидравлические. Это не столь важно для нашей темы, главное понять принцип работы механической коробки
Принцип работы механической коробки передач
В зависимости от конструкции, рассмотрим принцип работы двухвальных и трехвальных коробок передач. Хочется сразу отметить, что на автомобилях с различным типом приводам используются разные типы КПП:
Двухвальная – для переднеприводных
Трехвальная – заднеприводных
Механика с тремя валами
Начнем с последней. В такой коробке находится три вала. Первичные и вторичные валы закреплены на одной оси, но не соединены между собой. Третий вал – промежуточный, расположен ниже двух предыдущих валов. На нем жестко закреплен определенный набор звездочек. В большинстве случаев этот вал с шестернями точат целым из одной заготовки.
Ведущий вал короткий. Он имеет одну звездочку, которая находится в постоянном зацеплении с шестернею промежуточного вала. При отпущенной педали сцепления, момент с маховика двигателя через первичный вал постоянно будет передаваться на промежуточный.
Основные действия по переключению передач происходят на вторичном валу. Его конструкция разительно отличается от двух предыдущих. Звездочки передач не насажены жестко на него и могут крутиться свободно, в независимости от скорости вращения вала. В свою очередь они также находятся в постоянном зацеплении с шестернями промежуточного вала.
Когда включена нейтральная передача и работает двигатель, все шестерни крутятся и находятся в постоянном зацеплении друг с другом. Но ведомый вал стоит на месте, а значит, колеса авто тоже не подвижны.
Чтобы передать вращение от звездочек к вторичному валу, нужно их жестко соединить между собой. Для этого применяются муфты соединения, расположенные на этом валу между шестернями.
Муфты насажены на вал, перемещаются по нему при помощи шлицов. Это перемещение происходит за счет вилок – органов управления включением и отключением передачи, они расположены непосредственно на самой муфте. При включении передачи она заходит в зацепление со звездочкой, и момент передается от нее на вал. А затем на колеса.
Более наглядно этот процесс представлен на видео:
Так как скорости вращения шестерней и вторичного вала разные соединить их между собой проблематично. Для этого используются синхронизаторы. Они уравнивают скорости двух элементов, муфта плавно входит в сцепление с шестерней, без ударов. Это обеспечивает надежность и долговечность механической коробки передач.
В зависимости от того, какой крутящий момент нужно передать на колеса автомобиля, выбирается нужная передача. В видеоролике видно, что шестерни для каждой передачи имеют разный диаметр и количество зубчиков. Поэтому для каждой скорости установлено определенной передаточное отношение. В зависимости от него на ведущие колеса передается от двигателя необходимый момент и скорость вращения.
Что такое прямая передача и повышенная
В большинстве случаев прямой передачей считается четвертая. А почему прямая? – потому что, весь крутящий момент напрямую передается от двигателя к колесам, передаточное отношение равно единицы.
В трехвальных коробках первичный и вторичный валы не соединены между собой жестко, соединение происходит при включении четвертой передачи. Принцип такой же, муфта ведомого вала входит в зацепление с шестерней ведущего. Весь момент передается напрямую от мотора к колесам, минуя все звездочки и промежуточный вал. Это способствует экономию энергии, затраченной на вращение колес, а соответственно экономия топлива и увеличение ресурса агрегатов автомобиля.
А если передаточное число звездочек сделать меньше 1? Это увеличит экономичность машины. При равной скорости движения автомобиля, момента на колеса будет передаваться меньше, а значит, меньше усилий затрачивать будет двигатель для поддержания этой скорости. Отсюда и пониженные обороты мотора – выше его экономичность.
Как этого добиться? Чтобы это число было менее единицы, ведущая звездочка должна быть больше ведомой. Это соотношение обеспечивают высокие передачи: пятая, шестая и т.д. Современные механические КПП могут похвастаться наличием 6 ступеней. Автоматические коробки передач оснащаются 7 и 8 передачами. Все это делается в угоду снижения расхода топлива и сокращению выбросов автомобиля.
Задняя скорость
Для того чтобы заставить колеса крутится в обратную сторону для езды задом, используется дополнительный вал, четвертый. Он маленький, шестерня на нем жестко закреплена. Его назначение – передать обратное вращение вторичному валу.
В отличие от других валов, звездочка заднего хода не находится в постоянном зацеплении с другими шестернями. Для включения задней передачи нужно сместить её и ввести в зацеп с промежуточным и вторичным валами.
Стоит заметить, на ней отсутствует синхронизатор. Поэтому, для четкого включения задней скорости, вращение всех валов должно быть остановлено, отключено сцепление с двигателем и машина должна стоять не подвижно.
Не опытные водители, наверное, не раз замечали, даже при малейшем движении авто включить заднюю скорость проблематично. Этот процесс может сопровождаться неприятным металлическим хрустом. Это ведет к поломкам трансмиссии.
Двухвальная КПП
Ее применяют в переднеприводных машинах. Главное отличие от соратницы – отсутствие промежуточного вала, вторичный находится под первичным. Ведущий имеет большую длину, звездочки на нем намертво закреплены. Они вращаются вместе с ним. Все переключения происходят на ведомом валу.
Принцип работы такой же. На ведомом, шестерни жестко не закреплены. Они находятся в постоянном зацеплении со звездочками ведущего вала. Переключения происходят за счет перемещения муфт и синхронизаторов. Также существует промежуточная шестеренка заднего хода. Еще одним отличием от трехвальной – дифференциал. Он внедрен в конструкцию коробки передач. Его цель — передать вращение на колеса.
Для наглядного понимания принципа роботы механической коробки передач и процесса переключения скоростей посмотрите видео. Автомастер покажет внутреннее устройство и работу на примере Волговской КПП. Поделится опытом эксплуатации, даст несколько дельных советов и объяснит возникновение проблем при ее эксплуатации.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Высокая надежность из-за относительной простоты конструкции
Высокие динамические показатели авто
Экономичность
Простота и низкая цена обслуживания
Возможность буксировать кого-либо или быть буксируемым без ограничений и использования эвакуатора
Ручной контроль над переключением передач со стороны водителя
Недостатки
Плавность включения скоростей относительно автоматических КПП
Необходимость постоянных манипуляций рычагом переключения трансмиссии при равном темпе езды автомобиля
Что такое синхронизатор
Это бронзовое кольца с зубьями и конусом. Оно не закреплено на валу жестко, двигается свободно. Его назначение – синхронизировать скорости вращения вала и ведомой шестерни при включении передачи.
Как это работает?
Свободная звездочка вращается в не зависимости от вторичного вала. Имеет скорость отличную от него. Чтобы уровнять ее, нужно замедлить или ускорить свободную шестерню. Для этого, между муфтой включения и шестерней находится кольцо синхронизатора, с конусом с одной стороны.
Отключая сцепление двигателя с коробкой, вращение свободной шестерни замедляется, а скорость вторичного вала остается прежней.
Чтобы увеличить скорость вращения шестеренки и уровнять ее с валом, муфта передвигается по шлицам, заходит в конус кольца синхронизатора и придавливает его к свободной звездочке.
За счет увеличения трения между ей и стопорным кольцом первая получает дополнительную энергию вращения от муфты. Тем самым ее скорость увеличивается и уравнивается с ведомым валом. В этот момент муфта спокойно входит в жесткое зацепление со свободной шестерней. Вы включаете сцепление КПП и мотора. Крутящий момент передается через звездочку и муфту на вторичный вал и колеса автомобиля.
Еще одной конструктивной особенностью синхронизатора – особая форма зубцов звездочки. На фото это видно хорошо. Они направляют зубья шестерни муфты в прорези свободной шестеренки. Это обеспечивает плавность включения передачи.
Со временем, их форма меняется, они становятся более округлыми. Тогда тяжелее включаются скорости, а иногда проблематично воткнуть передачу, слышен хруст и скрежет металла. Результат – замена синхронизаторов.
Передаточное число и передаточное соотношение
Передаточным числом называется отношение количества зубьев ведомой шестерни к ведущей. Чем больше это число, тем больше крутящего момента можно передать на колеса автомобиля. При этом скорость будет обратно пропорциональна передаточному числу. Чем оно выше, тем медленнее будет вращаться ведомый вал.
Это необходимо, если нужно максимально полно передать момент на колеса автотранспорта. При езде в гору или начале движения, когда нужно затратить много сил, чтобы совершить работу.
Примером может служить велосипед. Старый советский велосипед с двумя звездочками и цепной передачей. Ведущая – большая, ведомая – маленькая. Вспомните, сколько сил нужно затратить, чтобы сдвинуться с места, а как иногда приходилось прикладывать всю массу тела на педали, чтобы преодолеть крутой подъем? Потому что, при таком соотношении размеров звезд, чтобы передать на колесо больше момента и заставить его двигаться быстрее, нужно приложить момента обратно пропорционально передаточному числу.
Например. Допустим, чтобы начать движение велосипеда нужно передать на колесо 8 Н*м крутящего момента. Количество зубьев ведомой звездочки 30, ведущей 60. Как сказано выше, рассчитываем передаточное число: 30/60=0,5. Значит, чтобы достичь такого значения момента на колесе нужно передать на ведущую звезду в два раза больше момента, затратить в два раза больше сил.
На современных велосипедах можно это число менять методом включения и отключения, больших или меньших по диаметру звездочек, как ведомых, так и ведущих. Соотношение зубьев может доходить до 4, что облегчает заезд на крутой склон.
Чтобы передать больше момента и затратить меньше сил двигателю для движения в гору или задним ходом подбираются шестерни с большим передаточным числом для первой и задней передачи. Для каждых последующих передач это число уменьшается и на четвертой доходит до единицы – прямая передача.
С дальнейшим увеличением их количества, передаточное число становится меньше единицы. Это значит, что при меньших оборотах коленвала, больше скорости передается на ведомые колеса.
Это прекрасно описывается передаточным соотношением шестеренок. Оно рассчитывается, как отношение ведущей звездочки к ведомой. Чем меньше это число, тем меньше скорости передается на ведомый вал при высоких оборотах вращения ведущего. Тем больше момента можно передать. Давайте разберем на примере ниже:
На первичный вал от двигателя передается скорость вращения 2000 об/мин. Передаточное соотношение шестерни А и Б рассчитывается 20/40 равно 0,5. То есть, на промежуточный вал, обозначенный цифрой 2, передается скорость 2000*0,5=1000 об/мин. Так как шестерня В закреплена на валу 2, то она обладает такой же скоростью, как и шестерня Б. Передаточное отношение В и Г шестеренок равно 20/40=0,5. Значит, на вторичный вал под номером 3 передается скорость 1000*0,5=500 об/мин.
Заключение
Я надеюсь, у меня получилось объяснить по-простому принципы работы механической трансмиссии. Она является на сегодняшнее время самой распространенной в мире. С нее начинают учебу в автошколах. Инструктора говорят, что, научившись ездить на «ручке», так называют МКПП, вы свободно сможете пересесть на любой автомат или робот. Наоборот будет затруднительно.
Она более дешевая не только в обслуживании, но и по себестоимости производства. Поэтому машины с ней стоят гораздо дешевле. Это является достойным подспорьем при выборе автомобиля. Теперь, принцип работы механической коробки передач стал более понятен, и вы научитесь без труда ей пользоваться, не совершая ошибок.
Устройство механической коробки передач автомобиля
Механическая трансмиссия автомобиля предназначена для изменения крутящего момента и передачи его от двигателя к колесам. Она отсоединяет двигатель от ведущих колес машины. Объясним для начинающих автолюбителей и чайников из чего состоит механическая коробка передач и как работает.
Механическая «коробка» автомобиля состоит из:
картера;
первичного, вторичного и промежуточного валов с шестернями;
дополнительного вала и шестерни заднего хода;
синхронизаторов;
механизма переключения передач с замковым и блокировочным устройствами;
рычага переключения.

Схема работы: 1 — первичный вал; 2 — рычаг переключения; 3 — механизм переключения; 4 — вторичный вал; 5 — сливная пробка; 6 — промежуточный вал; 7 — картер.
Картер содержит основные детали трансмиссии. Он крепится к картеру сцепления, который закреплен на двигателе. Т.к. при работе шестерни испытывают большие нагрузки, они должны хорошо смазываться. Поэтому картер наполовину своего объема залит трансмиссионным маслом.
Валы вращаются в подшипниках, установленных в картере. Они имеют наборы шестерен с различным числом зубьев.
Синхронизаторы необходимы для плавного, бесшумного и безударного включения передач, путем уравнивания угловых скоростей вращающихся шестерен.
Механизм переключения служит для смены передач в коробке и управляется водителем с помощью рычага из салона авто. При этом замковое устройство не позволяет включаться одновременно двум передачам, а блокировочное устройство удерживает их от самопроизвольного выключения.
Требования к коробке передач
Обеспечение наилучших тяговых и топливно-экономических свойств
высокий КПД
легкость управления
безударное переключение и бесшумность работы
невозможность включения одновременно двух передач или заднего хода при движении вперед
надежное удержание передач во включенном положении
простоту конструкции и небольшую стоимость, малые размеры и массу
удобство обслуживания и ремонта
Чтобы удовлетворить первое требование, необходимо правильно выбрать число ступеней и их передаточные числа. При увеличении числа ступеней обеспечивается лучший режим работы двигателя с точки зрения динамичности и экономии топлива. Но усложняется конструкция, возрастают габаритные размеры, масса трансмиссии.
Легкость управления зависит от способа переключения передач и типа привода. Передачи переключают с помощью подвижных шестерен, зубчатых муфт, синхронизаторов, фрикционных или электромагнитных устройств. Для безударного переключения устанавливают синхронизаторы, которые усложняют конструкцию, а также увеличивают размеры и массу трансмиссии. Поэтому наибольшее распространение получили те, в которых высшие передачи переключают синхронизаторами, а низшие — зубчатыми муфтами.
Как работают шестерни
Разберемся на примере как происходит изменение величины крутящего момента (числа оборотов) на различных передачах.
а) Передаточное отношение одной пары шестерен
Возьмем две шестерни и сосчитаем число зубьев. Первая шестеренка имеет 20 зубьев, а вторая 40. Значит при двух оборотах первой шестерни, вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2).
б) Передаточное отношение двух шестерен
На рисунке б) у первой шестерни («А») 20 зубьев, у второй («Б») 40, у третьей («В») — 20, у четвертой («Г») — 40. Дальше простая арифметика. Первичный вал и шестерня «А» вращаются со скоростью 2000 об/мин. Шестерня «Б» вращается в 2 раза медленнее, т.е. она имеет 1000 об/мин, а т.к. шестерни «Б» и «В» закреплены на одном валу, то и третья шестеренка делает 1000 об/мин. Тогда шестерня «Г» будет вращаться еще в 2 раза медленнее — 500 об/мин. От двигателя на первичный вал приходит — 2000 об/мин, а выходит — 500 об/мин. На промежуточном валу в это время — 1000 об/мин.
В данном примере передаточное число первой пары шестерен равно двум, второй пары шестерен тоже — двум. Общее передаточное число этой схемы 2х2=4. То есть в 4 раза уменьшается число оборотов на вторичном валу, по сравнению с первичным. Обратите внимание, что если выведем из зацепления шестерни «В» и «Г», то вторичный вал вращаться не будет. При этом прекращается передача крутящего момента и на ведущие колеса авто, что соответствует нейтральной передаче.

Задняя передача, т.е. вращение вторичного вала в другую сторону, обеспечивается дополнительным, четвертым валом с шестерней заднего хода. Дополнительный вал необходим, чтобы получилось нечетное число пар шестерен, тогда крутящий момент меняет направление:

Схема передачи крутящего момента при включении задней передачи: 1 — первичный вал; 2 — шестерня первичного вала; 3 — промежуточный вал; 4 — шестерня и вал передачи заднего хода; 5 — вторичный вал.
Передаточные числа
Поскольку в «коробке» имеется большой набор шестерен, то вводя в зацепление различные пары, мы имеем возможность менять общее передаточное отношение. Давайте посмотрим на передаточные числа:
Передачи ВАЗ 2105 ВАЗ 2109
I 3,67 3,636
II 2,10 1,95
III 1,36 1,357
IV 1,00 0,941
V 0,82 0,784
R(Задний ход) 3,53 3,53

Такие числа получаются, в результате деления количества зубьев одной шестерни на делимое число зубьев второй и далее по цепочке. Если передаточное число равно единице (1,00), то это означает, что вторичный вал вращается с той же угловой скоростью, как первичный. Передачу, на которой скорость вращения валов уравнена, обычно называют – прямой. Как правило, это — четвертая. Пятая (или высшая) имеет передаточное число меньше единицы. Она нужна для езды по трассе с минимальными оборотами двигателя.
Первая и передача заднего хода — самые «сильные». Двигателю не трудно крутить колеса, но машина в этом случае движется медленно. А при движении в гору на «шустрых» пятой и четвертой передачах мотору не хватает сил. Поэтому приходится переключаться на более низкие, но «сильные» передачи.
Первая передача необходима для начала движения, чтобы двигатель смог сдвинуть с места тяжелую машину. Далее, увеличив скорость и сделав некоторый запас инерции, можете переключиться на вторую передачу, более «слабую», но более «быструю», затем на третью и так далее. Обычный режим движения – на четвертой (в городе) или пятой (на трассе) — они самые скоростные и экономичные.
Какие бывают неисправности
Обычно они появляются в результате грубой работы с рычагом переключения. Если водитель постоянно «дергает» рычаг, т.е. переводит его из одной передачи в другую быстрым, резким движением — это приведёт к ремонту. При таком обращении с рычагом, обязательно выйдут из строя механизм переключения или синхронизаторы.
Рычаг переключения переводится спокойным плавным движением, с микропаузами в нейтральной позиции, чтобы сработали синхронизаторы, оберегающие шестерни от поломок. При грамотном обращении с ним и периодической замене масла в «коробке», она не сломается до конца срока службы.
Шум при работе, зависящий в основном от типа установленных шестерен, значительно уменьшается при замене прямозубых шестерен косозубыми. Правильная работа также зависит от обслуживания в срок.
Механическая коробка передач: принцип работы для чайников

Автоликбез19 апреля 2017

Чтобы сдвинуть автомобиль с места и разогнать его, нужно мощность двигателя (крутящий момент) преобразовать и передать на ведущие колеса. Но как это реализовать, когда мотор уже работает на холостом ходу и его коленчатый вал вращается, а машина стоит на месте? Задачу способен решить простейший трансмиссионный агрегат из ныне существующих – механическая коробка передач (МКПП).
Помимо нее, в современных авто используются автоматические и вариативные виды трансмиссии, но это более сложные и дорогие устройства.
Зачем нужна МКПП?
Первая причина ясна – надо как-то подключить вращающийся вал двигателя к приводам колес, чтобы тронуться с места. Есть и вторая: силовой агрегат развивает рабочую мощность (иначе – максимальный крутящий момент) при достижении определенного числа оборотов коленчатого вала. Для большинства бензиновых двигателей этот порог составляет 3000 об/мин, для дизельных – 2000 об/мин.
Пока число оборотов коленчатого вала не достигнет нижнего порога, мотор не сможет развить нужную мощность и создать усилие, достаточное для движения.
Для чайников, то бишь, новичков, желающих разобраться в работе автомобильных узлов, предлагается такое пояснение:
Во время работы на месте (холостой ход) количество оборотов коленвала составляет 800-900 об/мин. Чтобы начать движение, развиваемой мощности недостаточно и нужно поднять ее за счет нажатия на газ и повышения оборотов до 2-3 тыс. в минуту. В этот момент и нужно подключить привод колес, что выполняется с помощью коробки передач.
Без МКПП разгон автомобиля выйдет плавным и невероятно долгим, а если попадется подъем, то машина не разгонится никогда. Причина та же – нехватка мощности. Для повышения динамики нужен преобразователь усилия, способный замедлить вращение, но увеличить крутящий момент.
Для разворота и парковки машине нужен задний ход, его также обеспечивает механическая коробка передач.
Если между колесным приводом и коленчатым валом поставить зубчатую передачу с шестеренками разного размера, то колеса станут вращаться медленнее. Но при этом на каждом колесе возрастет усилие (на жаргоне – тяга) и разгон автомобиля ускорится. А плавное подключение вращающихся элементов обеспечит другой узел МКПП – сцепление.
Работа сцепления
Понять принцип работы узла сцепления поможет такой пример: представьте вращающийся металлический стержень с диском на конце, символизирующий коленвал с маховиком. Если к плоскости диска подвести другой диск, то после соприкосновения он тоже станет крутиться. Так в общих чертах и действует автомобильное сцепление, только второй диск насажен на вал, идущий дальше, к шестеренчатой передаче.
Система действует за счет силы трения, поэтому соприкасающиеся поверхности имеют специальное антифрикционное покрытие. Диск сцепления в механической трансмиссии двигается рычагом в виде вилки. Механически рычаг не связан с педалью сцепления, он перемещается гидроцилиндром. Нажатие на педаль сжимает жидкость в этом цилиндре, поршень выдвигается и перемещает рычаг.
Алгоритм работы сцепления при движении с места следующий:
На холостом ходу коленвал и первичный вал МКПП крутятся, поскольку диски находятся в зацеплении.
Нажатием на педаль водитель отодвигает диск и вал трансмиссии останавливается. Теперь его можно подключить к шестеренчатой передаче путем выбора первой скорости.
Нажав на газ, водитель добивается повышения оборотов и медленно отпускает педаль сцепления. Диски снова входят в зацепление и машина трогается с места.
Разрывать механическую связь с помощью сцепления нужно и дальше, при переходе на другую скорость. Чтобы разобраться в данном процессе, нужно понять, как работает сама коробка скоростей.
Работа механической коробки
Агрегат состоит из таких основных элементов:
корпус с масляным картером;
три вала с шестеренками – первичный, вторичный и промежуточный;
устройства синхронизации;
рукоять переключения с вилочными приводами перемещения шестерен.
С помощью рукоятки водитель меняет пары шестерен, входящие в зацепление с приводами от двигателя и колес. Шестерни подобраны таким образом, чтобы обеспечить нужный крутящий момент на колесном приводе при разных режимах движения. На первых ступенях выходного вала задействованы шестеренки большего диаметра, чтобы главная передача вращалась медленнее, но с большим усилием. На III, IV и V скорости размер шестерен уменьшается и в итоге при движении на высокой скорости число оборотов привода и коленвала совпадает.
Зубья шестерней выполнены под углом с целью снижения шума трансмиссии. Чтобы при вхождении в зацепление на ходу зубья не переломались и не возникло удара, синхронизатор уравнивает скорости вращения соседних шестеренок. Это происходит в момент, когда водитель выжимает сцепление и переводит рукоять на другую позицию.
Механическая КПП является наиболее простой и надежной трансмиссией, устанавливаемой на автомобили с различной грузоподъемностью. Чем она отличается от автоматической и вариативной, – так это низкой стоимостью при высокой ремонтопригодности, а это влияет и на общую цену авто. Неудобство одно: водителю нужно постоянно манипулировать педалями акселератора и сцепления, чтобы своевременно переключаться на другую скорость при изменении режима движения.