Авто — Страница 85 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Виды масел для автомобилей – как расшифровать обозначение API, SAE, ACEA и другую маркировку на этикетке с маслом

18.06.2017

Виды моторных масел для машин

Моторное масло требуется каждому автомобилю. Вещество в текучей форме было создано с целью смазки внутренних деталей. Благодаря применению материала общая конструкция сохраняет свои первоначальные характеристики. Но выбрать правильные виды моторных масел не так просто, как кажется на первый взгляд.

Функции моторных масел: основные различия

Дизельные, бензиновые и турбированные – основные разновидности составов материала, которые выделяются как раз в зависимости от сферы применения.

Но за последнее время классификация постоянно расширяется. Появляются составы, в производстве и эксплуатации которых применяются различные присадки. Благодаря этому создаются условия для эффективной работы при применении топлива различных видов. В турбо-моторах специальные присадки позволяют предотвратить загустение, вспенивание.

Есть универсальные моторные масла, но их не рекомендуется выбирать, если есть такая возможность.

Моторное масло требуется каждому автомобилю

Виды масла

Среди главных факторов, на которые опираются сами производители, когда дают рекомендации покупателям – условия, в которых ведётся работа; особенности конструкций. Рекомендации выдаются по результатам ресурсных испытаний. И потом рассказывается о том, какие бывают моторные масла.

Можно обойтись и неоригинальными составами, если от оригинального хочется отказаться по тем или иным причинам. Главное – чтобы присутствовал допуск, одобрение самого автоконцерна. Иначе при замене жидкостей велика вероятность лишиться гарантии.

В законе отсутствует запрет на выбор технических жидкостей от любых брендов. Главные требования для спецификаций – рекомендательная документация от завода-изготовителя. Иначе велика вероятность отказа проводить ремонт по гарантии.

Классификация SAE

Из основных характеристик моторного масла особо отмечается вязкость. Её определяет широкий диапазон допустимых рабочих температур. У стандартной классификации по такой системе – свои особенности.

Возьмём, к примеру, обозначение 10W40:

10W – фиксирует эксплуатационную температуру.
40 – показатель для вязкости.

Масло точно будет всесезонным, если присутствуют две цифры, разделённые только буквой W. Первые цифры требуются для отображения того, при каких отрицательных температурах минимум проворачивается двигатель. К примеру:

Для 0W40 минимальный порог равен -35 градусам.
В случае с 15w40 это минус двадцать.

10W – универсальная разновидность масла, которая отлично подходит для средних климатических показателей. 5W – минимальный класс, применение которого рекомендуется при суровых зимах. Такие разновидности масел для автомобилей прослужат долго.

Подбор масла по вязкости

Рекомендации:

От 5W30 до 0W30 – рекомендуемые марки для тех, у кого автомобиль накопил пробега на 50% и менее от планируемого ресурса. Работа новых двигателей проходит без износа. Сохраняются минимальные зазоры, подшипники будут стабильно работать только при сохранении данных параметров.
При более чем 50%-ном пробеге актуальным выбором будет класс 5W40. Несущая способность компенсируется за счёт того, что растёт вязкость.

Существует различие по вязкости

Для современных моторов рекомендуется применять масло небольшой вязкости. У этого материала низкие энергосберегающие свойства, что позволяет экономить на расходе топлива. Масло с вязкостью не больше 30 пунктов заливают с большинства современных предприятий. Повышенный индекс требуется только для машин, чей пробег достаточно большой.

Классификация API

Категории S и C давно применяются для разделения масел по категориям. У первого варианта назначение для бензинового двигателя, второй подходит для дизелей.

В категории S есть несколько классов, распределяющихся на основе свойств во время эксплуатации. Качество материала улучшается по мере того, как буква стоит дальше от алфавита. SN – марка масел из самых современных для бензиновых двигателей. В случае с дизелями – SF. Двойная маркировка позволяет сказать, что перед покупателем универсальные автомобильные масла.

К энергосберегающим относятся все масла с маркой SL. Благодаря применению составов экономится топливо. Но разница составляет всего 2-3%, обычный потребитель её почти не чувствует.

По классификации API рекомендуется выбирать только самые современные марки. SM или SN – оптимальный вариант маркировки, который встречается на упаковке.

ILSAC: что за классификация

ILSAC – название комитета международного уровня, который был создан Ассоциациями японских и американских производителей. Этот комитет разрабатывает стандарты, которые ориентированы на соответствующие страны. Согласно данной классификации, моторные масла допустимо разбивать всего на пять классов. Обозначения включают буквенные обозначения GF, и одну из цифр, от 1 до 5. Из всех классов самый современный – GF-5.

Масла, отвечающие требованиям стандарта ILSAC, обладают следующими характеристиками:

Повышенная совместимость с системами, снижающими общее количество выхлопов.
Улучшенные свойства противоизносного характера.
Повышенная защита от образования отложения в дальнейшем.
Энергосберегающие параметры.

ACEA: ещё одна классификация

Вначале этот стандарт был разработан только для европейских стран. Но потом его применение распространилось по всему миру.

Благодаря стандарту вводятся масла трёх основных категорий:

A/B. Работает с дизельными, бензиновыми двигателями легкового, лёгкого транспорта с коммерческим назначением.
C. Для двигателей бензиновых и дизельных групп, которым важно соответствие современным требованиям в плане экологии.
E. Обеспечивает работу дизелей в грузовых машинах, при эксплуатации которых нагрузки возрастают.

Масло требует регулярной замены

В маркировке содержится буквенный код, за которым идут цифры. Увеличение значения цифры предполагает, что более высокие требования предъявляются к условиям эксплуатации, характеристикам. Через дефис тоже указываются цифры, они обозначают год, когда была присвоена категория.

Пример использования маркировки – A3/B4-04. Но при подборке для конкретного автомобиля требуются уточнения. Указанные типы масел носят характер рекомендаций.

Моторные масла: об условиях работы

Жидкости отличаются тем, что условия работы исключительно тяжёлые. Режим даже можно назвать «рваным». Значит, одна и та же порция масла может буквально каждую секунду подвергаться перепадам в плане нагрузок по механике, тепловым показателям. Ведь у каждого узла двигателя практически свои условия смазки.

Скорость движения деталей и показатель давления постоянно меняется в зависимости от того, какая часть мотора задействована во время эксплуатации в текущий момент.

Советы по правильному подбору масла для автомобиля

Главное – следовать рекомендациям производителя относительно вязкости масла. Не рекомендуется на автомобилях массового производства применять жидкости, предназначенные для спортивной техники. Это приводит к поломкам у двигателя.

Первый шаг – изучения допусков по параметрам, рекомендуемых самим производителем. Многие производители стараются сертифицировать свою продукцию в зависимости от конкретных марок автомобилей, с которыми их можно применять. Продукция будет стоить дорого, но лучше сотрудничать с официальными партнёрами дилера, чем потом столько же денег тратить на ремонт.

Больше вариантов для экономии появляется в ситуациях, когда производителем указываются лишь рекомендации относительно общих требований классификации. Можно доверять отечественным производителям. Главное – определиться, какой межсервисный интервал подходит для покупателя больше всего.

Заключение

На рынке представлено большое количество разнообразных видов моторных масел. Остаётся только определить, какой именно вариант подходит для конкретного покупателя, его машины. Упаковка содержит некоторые из условных значений, видов маркировки. Но перед этим следует ознакомиться с информацией относительно принятых классификаций. Неподготовленный пользователь может просто запутаться в имеющихся обозначениях. Получение сведения заранее помогает определиться с выбором, даже когда представлены десятки и сотни подходящих вариантов.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Виды моторных масел

Автовладельцам приходится изучать много информации по обслуживанию и ремонту транспортного средства. Также не помешает знать, какие бывают виды моторных масел.

Автомобильное масло применяется для смазки и уменьшения трения между деталями, для предотвращения их коррозии. От степени свежести и регулярной замены масла зависит продолжительность работы двигателя.

Современный рынок предлагает огромный ассортимент видов, классификаций и назначений автомобильных масел. Правильный выбор моторного масла позволит продлить срок службы двигателя до капитального ремонта.

Синтетические масла

Появлению видов синтетических моторных масел способствовало развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Производство синтетических смазок заключается в синтезе углеводородов с органическими соединениями. Благодаря своим свойствам синтетические масла превосходят минеральные. Этот делает их более популярными среди автовладельцев.
Отличительной чертой “синтетики” является наличие в ее составе специальных присадок. Благодаря этому ГСМ обладает повышенными защитными свойствами.

Основными преимуществами “синтетики” являются:

— хороший запуск холодного двигателя;

— высокая степень вязкости;

— слабая испаряемость;

— защита деталей мотора от износа;

— термоокислительная устойчивость.

В зависимости от страны производителя содержание в ГСМ присадочных материалов может колебаться от 30 до 50 % общего объема.
Многих автовладельцев при выборе синтетического масла смущает высокая цена. Она более высокая в сравнении с минеральными аналогами. Связано это в первую очередь со сложным процессом производства.
В тоже время оправданием высокой цены может служить экономия топлива и продолжительная бесперебойная эксплуатация двигателя.
Стандарты современной отрасли ГСМ ориентированы на синтетические масла. Среди богатого выбора видов и классификации моторных масел выделяется наиболее передовая марка Valvoline, способная удовлетворить любые потребности рынка. Повышенный спрос на масло Valvoline определяется конкурентным ценовым предложением.

Минеральные масла

Минеральная смазка считается натуральным продуктом, получаемым в результате перегонки и очистки нефти. Первые марки минеральных масел характеризовались нестабильностью состава. Выражалось это в быстрой потере смазывающих свойств. Масло приходилось менять чаще. В современных ГСМ этот недостаток искоренен.

Также как и в “синтетику” в минеральные масла добавляются присадки:

— моющие;

— повышающие износостойкость деталей;

— антикоррозийные.

По внешнему виду “минералка”отличается светлым цветом. Состав масла может меняться в зависимости от фирмы — изготовителя и назначения. В химическом составе могут быть смолистые соединения и углеводороды. Все присадки в минеральном масле подвержены быстрому выгоранию вследствие высоких температур эксплуатации. Для минеральных масел важен еще такой показатель как вязкость. Называется он индексом вязкости. Эта величина является безразмерной и не имеет единиц измерения.

Выбирать моторное масло необходимо по индексу вязкости. Чем он выше, тем в большем диапазоне температур можно применять нефтепродукт. Для автомобилей, эксплуатируемых в различных климатических условиях, рекомендуется сезонная смена масла. Обусловлено это наличием специальных добавок для нормальной работы двигателя в условиях сильных морозов или жары.

Valvoline решило эту проблему проще, выпустив универсальное высококачественное моторное масло ALL-Climate. Состав этого нефтепродукта рассчитан на обеспечение всесезонной защиты деталей двигателя. Масло ALL-Climate соответствует всем нормам спецификаций изготовителей двигателей.

Полусинтетические масла

Полусинтетические масла это отдельная категория, которой в чистом виде не существует.

Среди автомобилистов “полусинтетика” завоевывает все большую популярность. Эта смазка представляет собой смесь минеральной и синтетической основы. Объединив производственные процессы, стало возможным получить смазывающие продукты с превосходными свойствами.
На сегодняшний день полусинтетические смазочные жидкости представлены широкой группой марок. Отличительной чертой “полусинтетики” является единая базовая основа, которая не связана с наличием присадок.

Используя “полусинтетику” необходимо учитывать характеристики этих масел:

— малая вязкость в сравнении с “минералкой”;

— предотвращает появление на деталях двигателя отложений;

— обладает малой испаряемостью и высокой стабильностью;

Приобретая полусинтетическое масло для старых двигателей, следует учитывать, что оно более жидкое и его расход будет больше.
Жидкая консистенция “полуминералки” будет способствовать протеканию масла через изношенные сальники двигателя.
Для двигателей со значительным пробегом существует серия специализированных моторных масел. Среди прочего можно выделить масло Valvoline MaxLife.

MaxLife является инновационной разработкой, содержащей специальные присадки. Использование этого продукта для ДВС с пробегом способствует сокращению протечки масла и уменьшению его расхода. При этом многие водители отмечают некоторое улучшение производительности двигателя.

MaxLife значительно превосходит обычные моторные масла по показателю снижения потребления масла, снижая стоимость содержания автомобиля

Международные стандарты масел

Для классификации масел существует несколько систем с раздельной маркировкой. Знание этих обозначений позволит выбрать продукт соответствующий типу двигателя, сезону и условиям эксплуатации. На канистрах с маслом производители указывают информацию об уровне вязкости, эксплуатационные допуски и специфику нефтепродукта. Непосвященному обывателю маркировка может показаться “темным лесом”, но не всё так страшно. Давайте будем разбираться в масляных буквах и цифрах.

Существует несколько видов международных стандартов:

— SAE;

— API;

— ACEA

— Отечественный ГОСТ.

Стандарт SAE

SAE расшифровывается как Сообщество Автомобильных Инженеров.

Маркировка обозначает вид моторного масла по вязкости. Это и есть тот самый индекс вязкости. Он указывает, какое масло лучше выбрать потребителю: летнее, зимнее или всесезонное.

Более жидкое масло будет актуально для эксплуатации в холодном климате. Густое пригодно к эксплуатации в мягком климате и рекомендовано для изношенных двигателей.

На примерах можно понять, какая маркировка будет соответствовать для вашей машины:

— SAE 5W-30 или 5W-40 Универсальные варианты для большинства двигателей;

— SAE 15W-40 Рекомендовано к использованию в бензиновых и дизельных двигателях с пробегом;

— SAE 0W-20 и 0W-30 Маркировка соответствует требованиям по эксплуатации в Сибири и районах крайнего севера. Такое sae выбирают, где температура воздуха -40 градусов;

— SAE 0W-40 b0w-50 Специализированные масла. Подходят не для всех двигателей. При выборе изделия с такой маркировкой лучше проконсультироваться со специалистами;

Правильная подобранная вязкость позволит избежать такого явления, как “сухой запуск” двигателя.

Стандарт API

Классификация по API соответствует типу двигателя и условиям эксплуатации.

Стандарт подразделяется на две категории:

— «S» (Service) Для бензиновых четырехтактных двигателей;

— «C» (Commercial) Для дизельных двигателей, грузовой и дорожно-строительной техники.

В дополнение к этим обозначениям в маркировке проставляются символы.

Категория S имеет дополнительные 12 обозначений: SA, SB, SC, SD, SE, CF, CG, SH, SJ, SL, SM, SN.

Категория C имеет дополнительно 14 обозначений: CA, CB, CC, CD, CD-II, SE, CF, CF-4, CF-2, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus, CJ-4. В маслах с буквой C цифрами определяется использование изделия в 4-х или 2-х тактных двигателях. Пример CF-4 и CF-2.

Если использование ГСМ допускается в бензиновых и дизельных двигателях, то маркировка будет состоять из двух частей. В первой части указывается приоритетный тип двигателя, для которого предназначено масло. Во второй — дополнительный тип. Пример: API SI-4/SL.

Стандарт ACEA

ACEA — это ассоциация европейских производителей, предъявляющая особые требования к моторным маслам в области экологии. В состав ассоциации входят многие известные автопроизводители. Поэтому при выборе марки авто следует учитывать, что придется пользоваться определенным видом масла для автомобиля.

ACEA создала маркировку еще в 2004 году. Сюда включаются масла для двигателей бензинового и дизельного исполнения. На сегодняшний день в классе ACEA имеются три обозначения. Они определяют тип двигателя, для которого подходит конкретный тип смазочного материала:

— А/В Для легкового транспорта с бензиновыми и дизельными двигателями;

— C Предназначен для современных автомобилей, соответствующих по нормам выхлопа уровню Euro-4 и более поздних;

— Е Для двигателей грузовой и дорожно-строительной техники.

Что касается владельцев обычных легковых автомобилей, то им следует обратить внимание на следующие классы:

— ACEA A1/B1 Для высокооборотистых двигателей;

— A3/B3 Для форсированных моторов и для техники, используемой для тяжелых работ с продролжительным периодом эксплуатации;

— ACEA A3/B4 Для высокомощных моторов с прямым впрыском;

— A5/B5 Для высокопроизводительных агрегатов;

— ACEA С1 Для транспортных средств с сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Снижают зольности выхлопа, что продлевает срок службы фильтров и уменьшает расход топлива;

— C2 По назначению соответствует характеристикам класса C1. Подходит для двигателей, где требуется применение смазки, снижающей трение;

— ACEA C3 Для моторов с сажевыми фильтрами;
— C4 Для ДВС с повышенными требованиями Euro по содержанию в выхлопе вредных веществ.

Стандарт ГОСТ

Параллельно с международными стандартами для маркировки моторных масел применяется отечественная система ГОСТ. Появилась она в 1987 году и действует по сей день. По статистике моторные масла с маркировкой ГОСТ раскупаются с прилавков автомагазинов не хуже импортных. Отличительной чертой ГОСТ является то, что в этой маркировке прописаны характеристики по стандартам SAE и API. Отечественные производители моторных масел придерживаются стандартов, определяемых ГОСТ Согласно его требованиям масла подразделяются на группы, соответствующие уровню кинематической вязкости и эксплуатационным характеристикам.

Как и по стандартам SAE, по кинематической вязкости ассортимент ГСМ делится на три подгруппы:

1. Летние. Обозначаются цифрами 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20.

2. Зимние. Цифры 3, 4, 5, 6.

3. Всесезонные.

Имеются также 6 групп масел, соответствующих определенным эксплуатационным качествам:

А — нефорсированные ДВС;

Б — малофорсированные ДВС;

В — малофорсированные ДВС;

Г — высокофорсированные с умеренными эксплуатационными нагрузками;

Д — высокофорсированные, работающие с длительными перегрузками;

Е — высокофорсированные тяжелонагруженные агрегаты.

Рядом с буквой проставляется обозначение 1 или 2.

1 — для бензиновых, 2 — для дизельных двигателей.

От правильного выбора моторного масла зависит продолжительность эксплуатации двигателя. Доверять стоит только надежным производителям. Valvoline выпускает продукцию с 1866 года. На сегодняшний день эта марка является самым устойчивым международным брендом по производству смазочных материалов. Доверьте надежную работу двигателя профессионалам.

Что такое моторное масло и какие его виды существуют?

Двигатель любого транспортного средства, будь то обычная моторная лодка или гоночный болид, нуждается в защите от перегрева и разрушительной силы трения. Даже при минимальных нагрузках внутри силовой установки создается большое давление, которое агрессивно действует на механизмы. Быстрое разрушение и невозможность дальнейшей эксплуатации средства передвижения – вот такой исход мы бы получали, если бы не заливали в двигатель моторное масло.

Моторное масло выступает в роли защитного материала всех деталей конструкции, которое путем создания на них прочного смазочного слоя предупреждает серьезные последствия. Благодаря специальному составу жидкость закрепляется на металлических поверхностях и не позволяет им соприкасаться между собой. Казалось бы, если каждый двигатель нуждается в стабильной смазке, то заливать под капот можно любой лубрикант. Но это не так. Каждый производитель силовых установок устанавливает индивидуальные требования к смазочным материалам: для него важны вязкость, химический состав и технические параметры жидкости.

Чтобы разобраться, каким может быть моторное масло, рассмотрим его виды и международные стандарты качества.

Химическая основа

Все моторные масла можно разделить на три группы, исходя из их химической основы: на минеральные, полусинтетические и синтетические.

Минеральные масла

Этапы производства моторного масла.

В состав минерального моторного масла входят только натуральные нефтепродукты. В процессе производства они подвергаются длительной процедуре очистки. Несмотря на то, что именно с минералки началась история моторных смазок, спрос на них в настоящее время не так велик. Дело в том, что натуральные ингредиенты не имеют повышенной устойчивости к термическим воздействиям и химическим реакциям: жидкость слишком быстро перестает защищать механизмы, утрачивает вязкость и начинает гореть. Срок ее полезного использования не превышает 4-5 тысяч километров пробега, причем в маломощных двигателях. Для современных турбированных систем минералка не может обеспечить эффективной работоспособности. Под действием чрезмерно высоких температур она начнет гореть и образовывать на механизмах большое количество копоти.

Несмотря на массу недостатков, минералка до сих пор находит применение в классических автомобилях, двигатели которых попросту не совместимы с новыми видами смазок.

Полусинтетическое масло

Автомобильное масло, в составе которого имеется минеральная основа и пакет синтетических присадок, относится к разряду полусинтетики. Фактически содержание натуральных нефтепродуктов составляет 70 процентов, искусственных – 30. По этой причине полусинтетика ненамного превосходит минералку по свойствам. Тем не менее она имеет увеличенный межзаменный интервал – до 8 тысяч км пробега, а также более стабильную термоустойчивость.

Ввиду того, что базовое масло дополнено пакетом присадок, полусинтетика способна улучшать функционирование двс. Попадая в двигатель автомобиля, химические элементы начинают борьбу с окислительными реакциями. Это препятствует быстрому износу оборудования. В составе жидкости также имеются и моющие элементы, которые устраняют засорения в каналах системы и восстанавливают циркуляцию масла под капотом.

Спрос на полусинтетическое масло для авто стабилен, ввиду широкой области их применения. Смазка может заливаться в легковые, грузовые машины, коммерческую технику, внедорожники и микроавтобусы.

Синтетическое масло

Сравнение синтетики и минералки.

Активное развитие нефтеперерабатывающей промышленности в середине XX века позволило открыть новый способ получения смазочных материалов – органический синтез. Этим способом можно получать самые разнообразные соединения и придавать синтетике неповторимые свойства. Все масла, полученные благодаря синтезу, обладают повышенной работоспособностью. Они не теряют своих свойств при экстремальных температурах, сохраняют стабильную вязкость при климатических колебаниях, эффективно защищают механизмы от перегревов.

Синтетическое моторное масло, дополненное моющими присадками, обладает превосходными очищающими свойствами. Оно борется с многолетними отложениями, вымывает нагар и копоть, устраняет металлическую стружку из каналов системы. Такие возможности смазки позволяют ей постоянно «омолаживать» даже самый мощный движок и повышать его ресурс.

Моющие возможности совместимы только с относительно современными автомобилями. Для старых двс агрессивное очищение может губительно отразиться на состоянии деталей. Если нагар и копоть образовали многолетний дополнительный слой и уже подточили детали под эти размеры, то устранение вредных отложений может стать причиной нарушения работоспособности машины. Во-первых, очищенные механизмы образуют расширенные зазоры, через которые моторное масло будет вытекать. Во-вторых, хлопья отслоенных загрязнений моментально забьют каналы. Таким образом, достоинство синтетики может стать ее недостатком.

Чтобы автомасла приносили пользу и улучшали производительность двигателей, всегда обращайте внимание на требуемую транспортному средству химическую основу.

Международные стандарты

Говоря о технических жидкостях для двигателей, нельзя не упомянуть об их классификациях. Для того чтобы автовладельцу было легко ориентироваться в масляном разнообразии и подбирать нужную смазку для своего средства передвижения, были утверждены мировые стандарты. Они позволяют разбить мировой ассортимент на определенные подгруппы.

Разберемся, какие существуют классификации смазочных составов.

SAE (Society of Automotive Engineers)

Вязкость моторных масел при температуре – 20 градусов.

Распознать степень вязкости и сезонность моторной жидкости позволяет международный стандарт SAE. Согласно ему, все смазки могут быть трех видов: зимние, летние и универсальные.

Маркировка зимнего ГСМ состоит из одной цифры и буквы W. Например, 5w, 10w, 15w. Цифра характеризует степень тягучести моторной жидкости и диапазон рабочих температур. Буква W указывает на пригодность использования в зимних условиях (от англ. «winter» – зима). Благодаря повышенной текучести, масло в условиях холода продолжает эффективно циркулировать внутри двс, создавая нужное давление и равномерно распределяясь на деталях. Заливать его под капот при температурах выше ноля, не логично. Жидкость попросту будет вытекать из системы, оставляя ее без должного уровня защиты.

Летнее масло для двигателя в маркировке имеет только цифры (30, 40, 50). Они условно указывают на высокотемпературный предел смазки. Благодаря повышенной вязкости, ГСМ удерживается на элементах даже при чрезмерной жаре. Он не утрачивает защитных свойств в течение всего летнего периода. Но, как и предыдущий вид масла, не может быть использован в другой сезон. Густота состава в холоде лишь увеличится, что значительно затруднит прокрутку коленвала.

Ослаблять бдительность любителям «сезонок» нельзя: при изменении погодных условий машина откажется ехать.

Чтобы не усложнять жизнь автолюбителей, производители нефтепродуктов создали универсальные смазки, которые можно использовать круглый год. Их маркировка включает зимнее и летнее обозначения SAE. Например, 5w30, 10w40. Встречаются они гораздо чаще сезонных аналогов. Соответственно, и спрос на них значительно выше.

API (American Petroleum Institute)

Моторные масла классифицируются еще по одному международному стандарту – API. Он позволяет распознать, для каких именно двигателей может применяться жидкость. Маркировка состоит из двух букв. Первая указывает на разновидность топливной системы: S подразумевает бензиновую установку, С – дизельную.

Вторая буква характеризует год, в котором машина была снята с конвейера:

Для бензинового двс маркировка имеет следующие значения:

SC – до 1964 г.
SD – с 1964 по 1968 гг.
SE – с 1969 по 1972 гг.
SF – с 1973 по 1988 гг.
SG – с 1989 по 1994 гг.
SH – с 1995 по 1996 гг.
SJ – с 1997 по 2000 гг.
SL – с 2001 по 2003 гг.
SM – с 2004 г.
SN – современные моторы, оснащенные системой доочистки выхлопов.

У дизельных жидкостей можно встретить следующие обозначения:

CB – до 1961 г.
CC – с 1961 по 1983 гг.
CD – с 1983 по 1990 г.
CE – до 1990 г., (турбоустановка).
CF – с 1990 г., (турбоустановка).
CG-4 – с 1994 г., (турбоустановка).
CH-4 – с 1998 г.
CI-4 – современные движки (турбоустановка).
CI-4 plus – ультрасовременные моторы.

Стандарт API.

ACEA (Association des Constructeurs Europeen des Automobiles)

Международные стандарты моторных масел не ограничиваются SAE и API. Есть среди них – и классификация АСЕА. Она разделяет смазки на три категории и 12 классов:

А/В – масла для бензиновых и дизельных движков легковых автомобилей, микроавтобусов и фургонов.
С – бензиновые и дизельные установки, дополненные катализатором отработавших газов.
Е – дизели, подвергающиеся большим нагрузкам.

ГОСТ

Отечественные производители отдают предпочтения ГОСТу 17479.1-85. Согласно ему моторные масла делятся на классы по кинематической вязкости и группы по эксплуатационным свойствам. Кинематическая вязкость, наравне со стандартом SAE, позволяет разбить ассортимент жидкостей на три подгруппы – летние (6, 8, 10, 12, 14, 16, 20), зимние (3, 4, 5, 6) и всесезонные.

По эксплуатационным качествам масла разделяются на шесть групп:

А – для нефорсированных двс.

Б – для малофорсированных двс.

В – для среднефорсированных двс.

Г – для высокофорсированных, работающих в условии умеренных нагрузок, двс.

Д – для высокофорсированных, подвергающихся длительным перегрузкам, двс.

Е – для высокофорсированных, тяжелонагруженных установок.

Рядом с буквой группы может стоять индекс 1 или 2. 1 указывает на пригодность масла для бензиновой системы, 2 – для дизелей.

Схема изучения этикетки автомасла.

Выбираем моторное масло: порядок действий

К выбору моторного масла нужно подходить с особой внимательностью, ведь именно благодаря ему автомобиль служит вам верой и правдой. Заливать под капот первую попавшуюся под руку жидкость нельзя. Так как же ее выбрать?

Порядок подбора масла и его приобретение:

Перед походом в магазин необходимо изучить предпочтения мотора. Для этого откройте руководство по эксплуатации транспортного средства и внимательно его прочитайте. Обратите внимание: техническая характеристика выбранного масла должна полностью соответствовать требованиям производителя двс. В противном случае оценить возможности той или иной смазки будет невозможно. Она просто не сможет начать рационально функционировать под вашим капотом.
Выбираем бренд. Все крупные нефтеперерабатывающие компании для удобства автовладельцев размещают подробную информацию обо всех моторных маслах в сети Интернет. Какими бы привлекательными не казались свойства некоторых нефтепродуктов, всегда читайте отзывы о нем. Именно они позволят создать полную картину о конкретном моторном масле.
Изучаем каталог. После того, как желаемый производитель выбран, можно переходить к изучению его каталога. Вы должны убедиться, что требуемое автомобильное масло, например, минеральное, встречается на прилавках фирменных отделов этого бренда.
Изучаем точки продаж. Многие моторные масла достаточно сложно встретить на витринах местных магазинов. Они могут быть сконцентрированы в центральной части страны. В это время отдаленным районам придется самостоятельно добираться за выбранным моторным маслом. Следует запомнить, что выбирать масла только в официальных магазинах, которые есть на сайте у бренда: слишком высок риск нарваться на подделку.
Подбираем моторное масло, опираясь на предпочтения автопроизводителя. Для этого можно воспользоваться специальным фильтром в каталоге производителя, либо обратиться к помощи специального сервиса по подбору. Такой сервис встречается на официальных сайтах крупных производителей для экономии времени автолюбителя. После получения результатов поиска масла по марке автомобиля обязательно сравните их с рекомендациями из мануала. Если указанная вязкость или химическая основа будут подобраны не правильно, вы рискуете сильно навредить автомобилю. Например, слишком жидкое масло в двигателе очень быстро покинет его границы через расширенные зазоры. Излишняя густота, наоборот, будет препятствовать движению механизмов и повышать нагрузку на механизмы.
Перед покупкой проводим визуальный осмотр канистры. Это необходимо делать даже в официальных торговых точках, чтобы гарантированно защитить себя от фальсификата. Обратите внимание на исполнение: спаечные швы, фиксирующие крышку элементы, этикетки. Любая мелочь, указывающая на производственный дефект, может свидетельствовать о подделке. В качестве дополнительной меры безопасности не лишним будет запросить документы, подтверждающие качество товара.

После того, как вы убедились в подлинности моторного масла и в возможности его применения в вашем автомобиле, можно приступать к самому техническому обслуживанию.

Бренды моторных масел.

Бренды, заслужившие мировое признание

Мировой рынок нефтепродуктов включает в себя бесчисленное множество моторных смазок. Ассортимент его настолько велик, что перечислить все бренды просто невозможно. Однако можно выделить среди них те, которые заслужили повышенное внимание со стороны автолюбителей.

Shell

Моторные масла этого бренда обладают превосходными защитными свойствами. Они адаптированы под любые условия эксплуатации транспортных средств. От размеренной езды в городском режиме до агрессивного вождения, сопровождающегося длительными перегрузками моторного отсека.

Shell имеет в своем ассортименте синтетическое моторное масло, которое приводит всю систему в сбалансированное состояние. Оно содержит минимальное количество вредных примесей, поэтому не только безопасно для окружающей среды, но и для самого двигателя. Нагара и копоти после заливки этого масла обнаружить не удастся.

Mobil

Об этом автомобильном масле известно всем автолюбителям, ведь оно обладает рядом привлекательных качеств:

На протяжении всего межзаменного интервала химический состав моторного масла сохраняет стабильность в условиях больших перегрузок: каждый элемент системы надежно защищен прочным слоем масляной пленки.
В критических температурных условиях жидкость не испаряется и не кристаллизуется. Это обеспечивает исправную работу всей системы.
Благодаря пакету синтетических присадок, внутри установки всегда чисто. Масло вбирает в себя все загрязняющие частицы и держит их во взвешенном состоянии. При этом моторное масло Mobil препятствует засорению фильтрующих элементов, что приятно отражается на личных сбережениях автовладельца.
Некоторые виды смазок обладают энергосберегающими свойствами. Это значит, что система размеренно расходует топливо и не требует частых заправок.

G-Energy

Каталог технических смазок Итальянского бренда включает в себя синтетическое моторное масло и полусинтетику. Минералку нефтегигант не производит, ввиду небольшого спроса на натуральные ингредиенты.

Ассортимент G-Energy пополняется с завидной постоянностью. Уследить за всеми новинками просто невозможно. Каждый вид жидкости обладает повышенной устойчивостью к температурным перепадам, сохраняет стабильность в условиях длительных нагрузок и выступает в роли эффективного защитного материала, который предотвращает преждевременный износ металлических поверхностей.

Автомобильное масло активно борется с коррозией внутри системы и не дает химическим реакциям наносить вред на конструктивные элементы.

Liqui Moly

Говорить о немецком качестве можно часами, ведь равных этим производителям не найти. Каждый нефтепродукт, выпущенный под этим брендом, обладает отличными смазочными, моющими и защитными свойствами. Моторное масло повышает ресурс движка, улучшает мощностные возможности автомобиля.

Ассортимент бренда постоянно модернизируется, внедряются новые технологии, обеспечивающие непревзойденную защиту всех механизмов. Несмотря на свои высокие эксплуатационные качества моторные масла Liqui Moly, применяемые для бензиновых и дизельных двигателей, реализуются по весьма привлекательным ценам.

Liqui Moly.

Idemitsu

Если вы стали обладателем японского автомобиля, то самое время обратить внимание на автомобильное масло Idemitsu. Оно отвечают всем современным требованиям производителей и обладает превосходными эксплуатационными качествами.

Заливая под капот автомобиля эту смазку, вы получаете:

значительную экономию личных средств, достигаемую за счет размеренного расхода топлива.
повышенную работоспособность двигателя внутреннего сгорания, без снижения его ресурса.
увеличенный межсервисный интервал, который также благоприятно сказывается на состоянии кошелька автовладельца.
гарантированную защиту всех конструкционных элементов в любых условиях эксплуатации транспортного средства.

Все жидкости компания Idemitsu Kosan разливает в два вида упаковки – пластиковую и жестяную. Если пластиковые достаточно часто подвергаются фальсификации, то приобретая жестяную канистру, вы можете быть уверены – она оригинальная.

Petro Canada

Встретить это моторное масло в пределах нашей страны достаточно сложно, ввиду небольшого количества официальных представительств канадской компании Petro Canada. Тем не менее автомобильное масло этого бренда обладает завидным магнетизмом для европейских потребителей. Первое, на что стоит обратить внимание у нефтепродуктов – это на высокую термоустойчивость. Даже при самых низких температурах смазка внутри движка не кристаллизуется, а наоборот начинает моментально заполнять систему, чтобы уберечь ее от краткосрочного масляного голодания. В жарких условиях возможности Petro Canada сохраняются для своевременного отвода тепла из двигательной системы.

Вторым достоинством являются инновационные присадки. Именно благодаря им, внутри силового агрегата всегда чисто. Присадки отделяют загрязнения от металлических поверхностей, выводят их из рабочей зоны и создают на элементах защитный слой. Помимо очищения, моторное масло обладает антикоррозийными свойствами, позволяющими увеличить срок службы моторной установки.

Xado

Как и Петро Канада, автомобильные масла этого бренда редко встречаются на прилавках отечественных магазинов. Несмотря на высокую популярность в России, за рубежом эти нефтепродукты пользуются большим спросом.

Основные свойства голландских моторных масел Xado:

восстановление структуры металлических поверхностей путем использования технологии Atomic Oil с атомарным ревитализантом.
превосходные моющие и диспергирующие возможности.
предотвращение образования нагара, копоти и оседания на деталях загрязняющих веществ.

В ассортименте Xado можно встретить синтетическое, полусинтетическое и минеральное моторное масло. Это значит, отыскать нужный состав среди нефтепродуктов этого бренда можно для любого автомобиля. Причем производитель предлагает как дорогостоящие элитные сорта автохимиии, так и удешевленные варианты смазок.

Самые популярные бренды в России.

Рейтинг лучших моторных масел

Среди разнообразия технических жидкостей сложно выбрать лучшие варианты, ведь каждый производитель снабжает свой нефтепродукт уникальными возможностями. Но мы попробуем создать рейтинги смазочных материалов, опираясь на отзывы пользователей сети Интернет.

Топ-3 «Минералка»

Третье место. Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 15w40

Минеральное масло для бензиновых конструкций. Именно это моторное масло целесообразно заливать под капот автомобиля, за плечами которого десятки лет верной службы.

Смазка бережно обволакивает каждый дюйм металлической поверхности и создает на ней надежную защиту от взаимодействия механизмов. В ее составе нет моющих элементов. Их наличие привело бы в негодность всю двигательную систему за считанные минуты. Тем не менее в качестве дополнительного ингредиента производители внедрили молибден, способный восстановить былую мощь мотора.

Достоинства:

выдерживает низкотемпературные условия, не кристаллизуется на холоде.
реализуется по доступной цене.
эффективно защищает двс от износа.

Недостатки:

быстрое устаревание жидкости.
в жарких условиях смазка начинает гореть и испаряться.

Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 15W-40

Второе место. Petro Canada Duron 15w40.

Свою основную функцию, а именно: защиту механизмов от повреждений – минералка выполняет превосходно. В условиях постоянной эксплуатации автомобиля каждый элемент установки находится «под постоянным наблюдением». Моторное масло не позволяет нарушать целостность защитной пленки при критических температурах.

Достоинства:

моментальное распределение внутри системы в условиях холода.
предотвращение преждевременного разрушения деталей.
устранение загрязняющих частиц из рабочей зоны.

Недостатки:

сложно отыскать нефтепродукт в автомагазинах нашей страны,
при длительной работе на повышенных оборотах Petro Canada превращается в слишком жидкое масло и начинает гореть в двигателе.

Первое место. Mobil Super 1000 Х1 15w40.

Это минеральное моторное масло позволяет содержать мотор старого автомобиля в идеальном состоянии. Там, где синтетика или полусинтетика могут нанести существенный вред системе, минералка без проблем выполнит все свои основные функции. Автомобильное масло Мобил отличается повышенной устойчивостью к температурным перепадам, высокими противоизносными свойствами, низкой испаряемостью и способностью устранять конструктивную вибрацию.

Среди недостатков можно выделить лишь частую необходимость замены жидкости.

Топ-3 «Полусинтетика»

Третье место. Shell Helix HX7 10w40.

Shell Helix HX7 5W-40.

Высококачественное полусинтетическое автомобильное масло, обладающее прекрасными смазывающими свойствами. Засекреченная технология, позволяет создавать двойную защиту механизмов от агрессивного взаимодействия между собой. Оптимальная для использования в регионе с резкой сменой климата вязкость позволяет заполнять даже микроскопические зазоры и уменьшать их свободный ход. При этом смазка не создает лишнего сопротивления, ввиду чего работа коленвала достигает оптимального режима.

В результате слаженного «сотрудничества» технической жидкости с двс достигается значительная экономия топливной смеси. Моторное масло Shell заботится не только о состоянии машины, но и об окружающей среде. Поэтому среди ингредиентов этого нефтепродукта вы найдете лишь незначительное количество серы и фосфора.

Второе место. Idemitsu 10w40 SN/CF.

Все полусинтетические масла компании Idemitsu Kosan обладают весьма привлекательными свойствами. Однако именно 10w40 SN/CF стал «любимчиком» среди потребителей данного вида автомасла.

Достоинства:

позволяет снизить до минимума шумы в двигательном отсеке.
по качеству смазывания сравним с высококачественной синтетикой, разницу составляет лишь более сокращенный срок службы.
приемлемая цена.
эффективные моющие присадки, устраняющие засорения в каналах системы и предупреждающие повторное оседание частиц на поверхностях металлов.

Из недостатков следует отметить лишь большое количество подделок на мировом рынке и относительно узкую область применения.

Первое место. G-Energy Expert L 5W-40.

Полусинтетика, произведенная с использованием высококачественных синтетических базовых компонентов в сочетании с уникальным пакетом присадок.

Достоинства:

вязкостно-температурная стабильность, сохраняемая в условиях повышенных и пониженных температур. В холодный период масляные возможности жидкости не утрачиваются. Наоборот, она способствует мгновенному заполнению рабочего пространства для защиты механизмов от сухого трения.
забота об уплотнителях. Многие полусинтетические аналоги конкурентов вступают в конфликты с уплотнительными элементами двигательной системы. Моторное масло G-Energy защищает их от быстрого износа, способствует их рациональному функционированию и оптимизирует эластичность резинок. Пока под капотом плещется это автомобильное масло, никакие протечки возникнуть не могут.
повышенное щелочное число. Это особенность позволяет нейтрализовать вредные вещества, возникшие в процессе работы силовой установки, и остановить процесс их разложения, который может спровоцировать быстрое устаревание масляной основы.

Недостатки могут быть связаны либо с неправильным подбором вязкости, либо с покупкой фальсифицированного автомобильного масла.

Топ-3 «Синтетика»

Третье место. Mobil Super 3000 X1 5w40.

Структура металлических поверхностей после использования этого синтетического моторного масла восстанавливается до заводского уровня. И все благодаря высококачественным ненатуральным ингредиентам.

Масло для двигателя мгновенно обволакивает все механизмы двс и защищает их в течение всего срока службы. Оно адаптировано под дизельные и бензиновые установки, работающие на повышенных оборотах. Для смазки не страшны климатические перепады – и в холод, и в жару оно сохраняет первоначальную вязкость.

Mobil Super 3000 x1 5W-40.

Второе место. LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40.

Самая необычная автомобильная жидкость. Ярко-зеленый цвет этого моторного масла сразу вызывает множество вопросов у автомобилистов. Мы привыкли, что классическое автомобильное масло должно иметь коричневый оттенок. Поэтому такое кардинальное отклонение поначалу может сильно насторожить. На самом деле необычный внешний вид является оригинальной защитой от фальсификата. Достаточно добавить к синтетической жиже специальный краситель, и злоумышленники просто не смогут его воссоздать.

Из достоинств этой смазки, конечно же, следует выделить потрясающие смазывающие возможности. Каким бы мощным не был движок, и до каких критических температур он не разогревался, LIQUI MOLY всегда обезопасит систему и выведет излишки тепла за пределы рабочей зоны.

Благодаря добавлению молибдена в состав синтетики, синтетическое моторное масло заметно улучшает мощностные возможности силового агрегата и повышает его ресурс.

Из недостатков следует указать на достаточно узкую область его применения. При заливке этого состава в неподходящий двигатель возможна серьезная поломка.

Первое место. Shell Helix Ultra Synthetic 5w40.

Согласно отзывам владельцев машин, эта жидкость обладает всеми необходимыми для гарантированной работы двигателя свойствами. В холодных условиях автомобильное масло обеспечивает превосходный пуск мотора, причем вязкость не утрачивается даже после предельной отметки на градуснике.

Заливать такое синтетическое моторное масло можно в современные движки, оборудованные системой прямого впрыска топливной смеси и системой доочистки выхлопных газов.

Масло обладает очищающими и антикоррозийными свойствами, позволяет распределять тепло по рабочему пространству и способствует увеличению мощностных свойств автомобиля.

И напоследок

В сегодняшней статье нам удалось разобраться в том, что такое автомобильное моторное масло и какие разновидности оно имеет. Поэтому вопросов с расшифровкой маркировок на канистрах смазывающих жидкостей больше возникать не должно. Главное, помните – функциональность вашего средства передвижения напрямую зависит от выбранной топливной смеси.

Мало того, что вы должны соблюдать требования автопроизводителя о параметрах масла, вы должны внимательно следить за его своевременной заменой. Никогда не используйте летнее масло в зимний период, и наоборот. Всегда проверяйте его уровень перед поездками на дальние расстояния и не видитесь на рекламные слоганы.

Для того чтобы продлить срок службы автомобиля, внимательно подходите к вопросу выбора смазочного материала.

Масла для автомобилей: описание,виды,выбор,фото,видео,каталог масел.

Моторное масло, его качество, регулярность замены, соответствие сорта данному двигателю и конкретным условиям его эксплуатации играют большую роль в обеспечении надежной и долговечной работы двигателя. Масло способствует созданию стабильной поверхности трения, снижению износа и уменьшению механических потерь.

Виды

Моторные масла разделяют на два основных вида- минеральные и синтетические. Вязкость минеральных масел, получаемых из нефти, сильно зависит от температуры, поэтому они требуют присадок, которые быстро разрушаются из-за высоких механических и тепловых нагрузок, сокращая срок службы масла. Синтетические масла были созданы для авиационных и гоночных моторов. Их получают путем химического синтеза, чем достигается высокая однородность и стабильность свойств. Такие масла остаются более жидкими на морозе и более густыми в жару, чем минеральные. Это свойство позволяет снизить износ деталей и потери на трение, что экономит топливо. Кроме того, синтетическое масло меньше сгорает в двигателе и служит дольше, образовывая мало отложений. Единственный недостаток- цена.

Выбор масел

Выбор моторных масел сейчас едва ли не самый широкий среди товаров для автомобилей. Времена единственной на все случаи «жигулевской всесезонки» миновали, надеюсь, навсегда. Сегодня рядовому автомобилисту доступны такие марки масел, о которых он знал только из редких телевизионных сюжетов о всемирно известных автогонках. Причем цены на отдельные масла уже почти сравнялись с ценами отечественных масел, что вызывает, впрочем еще больше сомнений. Попробую развеять некоторые распространенные заблуждения.

Первое- годятся ли фирменные масла для отечественных моторов, большинство которых было разработано конструкторами в 70-е, а то и в 60-е годы? Без сомнения — ДА. Назову лишь те, которые не годятся однозначно. Это:

*масла не предназначенные для автомобильных моторов(трансмиссионные, веретённые и другие, пусть даже похожие по цвету, запаху и вязкости)

*масла несоответствующие качественной характеристике (российские с буквами А, Б и В в маркировке, импортные классом ниже SF)

*масла несоответствующие сезону вязкости

Все импортные масла, имеющие необходимую маркировку, для наших двигателей подходят и могут быть смело использованы в них.

Есть, впрочем, ещё одно заблуждение: импортные масла на синтетической основе якобы агрессивны к «нашим» сальникам и прокладкам из резины. Это именно заблуждение. Синтетические масла лишь обладают несколько большей текучестью, а потому легче просачиваются через неплотности в соединениях. Так что течь сальника свидетельствует не об «агрессивности» масла, а о том, что рабочая кромка манжеты уже основательно изношена и вскоре сквозь неё потекло бы любое масло.

Вечны ли синтетические масла? Ни в коем случае! Срок их службы лишь немного больше, чем у минеральных масел. Кстати, быстрое потемнение масла свидетельствует о его хороших моющих свойствах.

Обязательно ли использовать промывочное масло или специальную моющую добавку при замене масла? Нет — если только вы не переходите с минерального сорта на «синтетику». В остальных случаях высокие моющие свойства масла практически исключают образование каких-либо отложений.

Покупать масло следует в количестве ~5 литров (для двигателей объёмом до 2000 см). Наиболее часто масло разлито в канистры ёмкостью 1, 4, 5л, а также 1 галлон(3.75 л).

Каталог масел фирмы «Бритиш петролиум»

VISCO 5000

Синтетическое всесезонное моторное масло со сверхвысокими рабочими характеристиками для бензиновых двигателей и дизелей. Обеспечивает защиту двигателя во всем температурном диапазоне его работы, улучшает экономичность двигателя. Снижает токсичность отработанных газов.

SAE 5W-40. API: SJ и SH/CF/EC. ACEA: A3-96; B3-96

Специальные допуски: VW 500.00 и 505.00; BMW; Porsche; Mercedes-Benz 229 1.

VISCO 3000

Полусинтетическое всесезонное универсальное моторное масло для бензиновых двигателей и дизелей. Гарантирует эффективную защиту деталей двигателя от изнашивания при любых условиях эксплуатации. Низкотемпературные характеристики масла обеспечивают легкий холодный запуск двигателя и улучшают его экономичность.

SAE 10W-40, API SJ/CF, ACEA: A3-96; B3-96

Специальные допуски: Mercedes-Benz -500.00 и 505.00; Mercedes-Benz 229 1.

VISCO 2000

Минеральное всесезонное универсальное моторное масло для бензиновых двигателей и дизелей. Обеспечивает эффективную защиту двигателя при высоких эксплуатационных нагрузках.

SAE 15W-40. API SJ/CF. ACEA: A2-96; B2-96

Специальные допуски: VW 501.01

VISCO DIESEL

Минеральное всесезонное универсальное моторное масло для дизелей. Обеспечивает легкий холодный пуск двигателя и его эффективную защиту при высоких рабочих температурах. Предотвращает образование отложений на рабочих поверхностях двигателя.

SAE 15W-40. API CE/CF-4/SG. ACEA B2-96. CCMC D4/PD-2/G4

Специальные допуски: Volkswagen 501.01 и 505.00; Mercedes-Benz 228 1; Volvo VDS; MAN 271

BP MOTOR OIL

Минеральное всесезонное моторное масло для бензиновых двигателей и дизелей

SAE 10W-30. API SF/CC

ENERGEAR SGX

Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными свойствами для четырех- и пятиступенчатых коробок и трансмиссий переднеприводных автомобилей. Совместимо со всеми конструкционными материалами современных трансмиссий, а также с маслами на минеральной основе.

SAE 75W-90. API GL-4/5. MIL-L 2105/2105 B, C.

ENERGEAR EP

Минеральные трансмиссионные масла для цилиндрических прямозубых, конических или геликоидальных передач (включая коробку передач с ручным приводом и синхронизаторами), для трансмиссий и осей работающих в условиях умеренных нагрузок и давлений

SAE 80W-90, 90. API GL-4. MIL-L 2105

Специальные допуски: Mercedes-Benz 235 1; MAN 341; ZF TE-ML 01, 02, 08.

ENERGEAR HYPO

Полусинтетическое (SAE 75W-90) и минеральные (SAE 80W-90, 90, 85W-140) трансмиссионные масла для гипоидных дифференциалов и некоторых коробок передач. Обладают высокими противоизносными и противозадирными свойствами. Могут использоваться при экстремальных контактных давлениях.

ENERGEAR LIMSLIP

Минеральное трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов. Обладает высокими противоизносными и противозадирными свойствами.

SAE 90 API GL-5 MIL-L 2105D

Специальные допуски: ZF TE-ML 05/3; Borg-Warner

КАТАЛОГ МАСЕЛ ФИРМЫ «Mobil»

Полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 0W-40.

Новейшая «три-синтетическая технология»

Полностью синтетическое моторное масло шестого поколения, соответствующее самым высоким современным техническим требованиям для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, джипов, пикапов и микроавтобусов, оборудованных турбонаддувом и/или каталитическим нейтрализатором. Превышает все самые высокие требования, предъявляемые к моторным маслам легковых автомобилей, джипов, пикапов и микроавтобусов. Позволяет максимально увеличить интервалы замены масла (при одобрении автопроизводителей) в любых, в том числе и в экстремальных условиях эксплуатации. Обладает исключительной возможностью обеспечивать наиболее легкий пуск двигателя даже при экстремально низкой температуре. Мгновенно образуя смазывающую пленку. Исключительно надёжно защищает двигатель при высокоскоростных режимах эксплуатации, в том числе в условиях экстремально высокой температуры. Экологично: снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах; способствует наиболее долгосрочной и эффективной работе катализатора. Существенно повышает экономию топлива и масла.

Mobil 1 0W-40

Классы по уровню вязкости : SAE 0W-40

Превосходит следующие требования: API SJ/CF, EC, ACEA A3-96/B3-96, ILSAC GF-2

Одобрено: VW 500/505 + новый VW T4, Mercedes-Benz 229.1, BMW, Porsche.

Полностью синтетическое масло Mobil 1 Rally Formula.

Преимущества в экстремальных температурных условиях.

Mobil 1 Rally Formula предоставляет мотору несравнимую защиту от износа. Даже после прохождения автомобилем 320 000 км. С момента тестирования детали мотора выглядят как новые. Поскольку масло снижает потери на трение в двигателе, то топлива расходуется меньше. Кроме того, масло уменьшает количество вредных выхлопных газов, катализатор работает дольше.

Mobil 1 Rally Formula сохраняет текучесть при -54’С и смазочную способность даже при +240’С. Если вы хотите приобрести наилучшую защиту для своего двигателя, выбирайте Mobil 1 Rally Formula. Это масло подходит для всех легковых автомобилей и пикапов работающих на бензине или дизельном топливе, а также для турбодвигателей.

Mobil 1 Rally Formula

Классы по уровню вязкости: SAE 5W-50

Превосходит следующие требования: API SJ/CF, ACEA A3/B3-96

Одобрено: VW 501.01/505.00-11/92, MB 229.1, BMW, Porsche

Моторное масло на синтетической основе Mobil Synt S

Mobil Synt S представляет собой семисинтетическое моторное масло для легковых автомобилей и пикапов, разработанное на основе патентованной технологии производства полностью синтетических масел Mobil 1 Rally Formula. Оно предназначено для защиты от износа, коррозии и нагара всех малолитражных бензиновых и дизельных двигателей, Mobil Synt S отвечает всем требованиям современного автомобильного рынка, предъявляемых к моторным маслам. Благодаря своему составу.

Mobil Synt S обладает значительными преимуществами по сравнению с минеральными маслами. Синтетическая основа позволяет легко запустить мотор при низких температурах до -30’C, а также обеспечивает высокую теплостойкость, которая, в свою очередь, уменьшает расход масла. Сбалансированный комплекс присадок гарантирует поддержание чистоты мотора и защиту от износа даже в тяжёлых условиях эксплуатации.

Mobil Synt S

Классы по уровню вязкости: SAE 10W-40

Превосходит следующие требования: API SJ/CF, ACEA A3/B3-96

Минеральное масло высшего класса Mobil Super Formula

Mobil Super Formula — минеральное моторное масло высшего класса для легковых автомобилей и пикапов. Масло используется для бензиновых и дизельных моторов, в том числе оборудованных катализатором. Высококачественное масло гарантирует текучесть при низких температурах и достаточную теплостойкость. Благодаря присадкам основные свойства масла сохраняются и в жестких условиях эксплуатации. Mobil Super Formula является всесезонным маслом для четырехтактных бензиновых и дизельных моторов легковых автомобилей и пикапов с катализатором или без него, а также оборудованных турбонаддувом.

Mobil Super Formula 10W-40

SAE 10W-40

Превосходит следующие требования:

API SJ/CF, ACEA A3/B3-96.

Одобрено: VW 501.01/505.00-11/92, MB 229.1

Минеральное масло Mobil Super

Mobil Super — минеральное моторное масло для легковых автомобилей и пикапов. Используется для бензиновых и дизельных моторов, в том числе оборудованных катализатором. Высококачественное масло гарантирует текучесть при низких температурах и достаточную теплостойкость. Благодаря присадкам основные свойства сохраняются и в жестких условиях эксплуатации. Mobil Super является всесезонным маслом для четырехтактных бензиновых и дизельных моторов легковых автомобилей и пикапов с катализатором или без него, а также оборудованных турбонаддувом.

Mobil Super 15W-40

SAE 15W-40

Превосходит следующие требования:

API SJ/CF, ACEA A3/B3-96.

Одобрено: VW 501.01/505.00-11/92, MB 229.1

Классификация и виды моторного масла

Моторное масло – это то, без чего не обойдется ни один автомобиль. Данное текучее вещество предназначено для того, чтобы смазывать детали двигателей внутреннего сгорания, чтобы они могли функционировать. Казалось бы, в чем тогда проблема? Берете моторное масло, вливаете его в двигатель и наслаждаетесь ездой. На самом деле все гораздо сложнее, так как существуют многочисленные разнообразные виды моторного масла, и вам необходимо знать, какое именно из них вам нужно. Обратите внимание на упаковку – там вы сможете обнаружить некоторые условные обозначения, которые непосвященному человеку вообще ни о чем не говорят. Чтобы разобраться с этим, вам необходимо изучить данную статью. Здесь будут детально разобраны основные виды моторного масла, а также их классификации. После изучения данного материала вы вполне легко и без особых проблем сможете выбрать нужное вам масло среди десятков вариантов, которые будут предложены вам в магазине.

Минеральные масла

Первая классификация, на которую стоит обратить внимание – по типу производства. Это самая основная классификация, которая позволяет вам понять базовые свойства конкретного варианта продукта. Итак, в первую очередь речь пойдет о минеральных маслах – если описывать их кратко и в общем, то можно сказать, что это те, которые были получены путем переработки нефти. Если же вдаваться в подробности, то о минеральном продукте можно сказать гораздо больше. Виды моторного масла могут быть самыми разнообразными, но именно минеральное считается наиболее пригодным для использования каждый день в стандартных городских условиях. Оно получается из базового масла, которое производится напрямую из сырой нефти. К базовому варианту затем добавляются определенные химические присадки, которые обеспечивают наличие у готового продукта тех или иных характеристик. Как уже было сказано ранее, этот вариант лучше всего подходит для стандартного водителя, который путешествует в городских условиях или за город, используя автомобиль практически ежедневно. Так что если вы рассматриваете различные виды моторного масла и знаете, что вы предпочитаете спокойное уравновешенное вождение на средних скоростях, то минеральный продукт – это идеальный выбор для вас. Но какие же еще есть пункты в этой классификации?

Полусинтетические моторные масла

Естественно, виды моторных масел не ограничиваются только минеральными вариантами – также зачастую можно увидеть на полках магазинов полусинтетические продукты. Что это означает? Стоит ли брать подобное масло? Лучше оно, чем минеральное, или хуже? На самом деле, просто так сказать невозможно – такое масло не лучше и не хуже, оно просто другое. Оно создается путем смешения натурального и синтетического продукта (о котором речь пойдет позже). Если вы являетесь любителем высоких скоростей и быстрой езды, то вам лучше подойдет этот вариант, так как минеральное масло, как вы уже успели понять, больше подходит для езды с нормальной городской скоростью. Однако не только лишь скоростными показателями определяется предназначение этого вида масла. Дело в том, что полусинтетическая модель является максимально устойчивой к окислению – соответственно, рекомендуется использовать такое масло в экстремальных температурных условиях. Для российской реальности этот вариант может оказаться гораздо более применимым, чем натуральный минеральный продукт, который определенно не вынесет суровых русских морозов. Но это еще не все виды моторных масел в данной классификации – вам предстоит познакомиться еще с синтетическим вариантом.

Синтетические моторные масла

Многие начинающие автомобилисты считают, что виды моторного масла – «Мобил», «Эльф» и так далее. Однако это всего лишь производители, хотя в них вам также стоит ориентироваться и знать, какая продукция лучше всего подходит для двигателя именно вашего автомобиля. Что касается реальных видов масла, то в классификации по типу производства остается лишь один пункт – синтетическое. Многие утверждают, что именно этот вид масла является наилучшим, однако при этом он же и является самым дорогим. Дело в том, что в его создании вообще не используется нефть – оно производится путем сложного химического процесса синтеза (отсюда и название) исключительно в лабораторных условиях. В ходе производства к продукту добавляются исключительно высококачественные присадки, которые снабжают масло только самыми лучшими качествами. Чаще всего синтетические масла значительно превосходят минеральные и полусинтетические по ряду ключевых признаков, таких как вязкость, обеспечение защиты двигателя, расход топлива и так далее. Теперь вы знаете, какие виды моторного масла бывают, если рассматривать классификацию по типу производства. Но существуют еще и другие классификации, на которые также обязательно стоит обратить внимание.

Классификация SAE

Пришло время взглянуть на то, какие еще бывают виды моторных масел. Классификация, которая будет рассматриваться сейчас, имеет название SAE. Это сокращенное название организации, которая ввела данную классификацию, которая является характерной для европейских стран. Полностью организация называется «Общество Автомобильных Инженеров», так что если вы услышите данное название, то теперь будете знать, к чему именно оно относится. Однако в чем суть данной классификации? На какие виды подразделяется масло в соответствии с ней? Обозначение такого продукта чаще всего выглядит примерно так: 15W или просто 50. Естественно, если вы не в курсе подробностей данной классификации, то вам это обозначение ни о чем не скажет. Именно для этого вам и стоит ознакомиться с данной статьей. Отсюда вы узнаете, что буква W в названии обозначает Winter, то есть то, что это масло предназначено для использования в зимний период. Что касается числа, то оно используется и в зимних, и в летних, и во всесезонных продуктах. Оно обозначает класс вязкости, то есть позволяет вам сориентироваться, в каких погодных условиях вы сможете использовать конкретный вариант. Итак, теперь вы имеете общее представление о данной классификации – пора рассмотреть, какие именно бывают в соответствии с ней виды моторных и трансмиссионных масел.

Зимнее масло

Виды полусинтетических моторных масел, которые лучше всего использовать в зимние периоды, как вы уже поняли, обозначаются буквой W. Это означает, что масло зимнее – и всего существует шесть классов вязкости в соответствии с этой классификацией. Начинается отсчет с масла 0W и заканчивается маслом 25W. Что это значит? Чем ниже число, которое стоит перед буквой W, тем более низкие температуры может выдерживать этот продукт зимой. Например, масло с обозначением 20W можно использовать при температуре не ниже минус десяти градусов по Цельсию, в то время как масло с маркировкой 5W можно использовать даже при морозах до минус пятидесяти. Виды синтетических моторных масел, а также минеральных, имеют точно такую же маркировку. Просто стоит обратить внимание на то, что минеральные варианты крайне редко имеют выгодную зимнюю маркировку.

Летнее масло

виды моторных масел для дизельных двигателей

Что касается летнего масла по данной классификации, то здесь обозначение выстроено точно по такому же принципу – просто в названии отсутствует буква W, что может служить признаком того, что масло не является пригодным для использовании в зимний период. Летних продуктов существует пять различных классов, обозначение которых начинается с 20, и заканчиваются 60. Как и в случае с зимними маслами, число маркировки летних указывает на температурные границы, только на этот раз выше нуля. Чем выше число, тем выше температура, при которой масло сохраняет свою вязкую структуру и, соответственно, свои смазывающие свойства. Однако это еще не все виды моторных масел для автомобилей в данной классификации. Что же остается кроме летних и зимних продуктов? Оказывается, в рамках этой классификации существует также третий вид – всесезонные. Именно о них и пойдет речь далее.

Всесезонное масло

Если говорить о всесезонных маслах в классификации SAE, то следует сразу же отметить, что здесь обозначение является немного более сложным. Однако, как только вы поймете принцип, то сможете быстро ориентироваться в различных классах. Итак, простейший пример всесезонного масла – это 10W-50. Что это означает? Дело в том, что всесезонные продукты совмещают в себе функциональность как зимних, так и летних масел. И, соответственно, совмещают в себе также и их маркировку – это значит, что первая часть (до дефиса) представляется собой зимние характеристики, в то время как вторая (после дефиса) – летние. Соответственно, наиболее качественным в плане вязкости маслом будет то, у которого разница между первым и вторым числом обозначения будет наиболее высокой. Это будет означать, что масло сохраняет свои свойства при низких и при высоких температурах. Естественно, классов всесезонного масла существует значительно больше, чем зимнего или летнего. Практически все комбинации первого и второго образуют новый класс всесезонного продукта. Вот и все, что вам нужно знать о том, как разделяются в соответствии с данной классификацией моторные масла. Виды, классификация, обозначения – все эти темы являются крайне важными для любого автомобилиста, так что если вы хотите, чтобы двигатель вашей машины работал эффективно и долго, вам необходимо разобраться с тем, какое масло выбирать. А для этого вам нужно изучить еще одну распространенную классификацию.

Классификация API

Если предыдущая классификация уделяла основное внимание именно вязкости моторного масла и сохранению функций при различных температурах, то эта делает акцент на общие эксплуатационные свойства. Именно здесь вы сможете найти виды моторных масел для дизельных двигателей отдельно от бензиновых. Что означает данное сокращение? Как и в случае с SAE, это сокращенное название организации, которая ввела данную классификацию. В этом случае API – это «Американский Нефтяной Институт». Соответственно, можно сделать вывод, что предыдущая маркировка характеризует европейское масло, а данная – американское. Однако на самом деле все немного иначе – дело в том, что эти две классификации затрагивают разные аспекты продуктов, поэтому чаще всего они размещаются рядом на упаковке. Итак, вид масла в соответствии с данной классификацией может выглядеть как, например, SA, CD или даже CB/SE. Но что означают все эти буквы?

Условные обозначения

Чтобы разобраться с данными обозначениями, необходимо сразу же разделить их на две части, то есть на две буквы. Если вы просмотрите немало классов масел, то заметите, что первая буква всегда либо S, либо C. Здесь все довольно просто – если первая буква S, то масло предназначено для бензинового двигателя, если же C – для дизельного. Вот и все, никаких особых проблем с пониманием и запоминанием этого быть не должно. Но что же обозначает вторая буква? Здесь все тоже довольно просто – в качестве второго символа может выступать гораздо большее количество букв, однако все они подвержены одной системе, независимо от того, рассматривается дизельный или бензиновый двигатель. Буква A обозначает самое устаревшее масло с наихудшими эксплуатационными свойствами. По мере продвижения по алфавиту растут эксплуатационные свойства продукта. Теперь вы можете себе полностью представить картину – первая буква отвечает за тип двигателя, а вторая – за эксплуатационные качества масла.

Классы моторного масла

Как можно легко догадаться, самым первым маслом будет SA или CA – оно будет иметь самые низкие эксплуатационные качества, и будет относиться к тридцатым годам двадцатого века. Чтобы понять полную картину, стоит взглянуть на дизельные и бензиновые двигатели отдельно. Итак, если говорить о бензиновых моторах, то за всю историю было десять классов – от SA до SL. С тридцатых до восьмидесятых годов использовались пять из них – до SE, на сегодняшний день они считаются устаревшими. В восьмидесятых-девяностых годах появились масла SF, SG и SH, которые можно встретить и по сегодняшний день – однако актуальных классов осталось два – SJ и SL. Именно они имеют самые высокие эксплуатационные свойства. Что касается дизельных двигателей, то история была подобной, но немного другой. Изначально было три класса масла, затем добавилось еще два, а на сегодняшний день имеется пять актуальных классов – CF, CF-4, CG-4, CH-4 и самый лучший C1-4. Как уже было сказано раньше, иногда можно встретить обозначения CD/SE и подобные этому – что они означают? Все просто – это моторное масло, которое подходит как для бензинового, так и для дизельного двигателя. Естественно, уровень эксплуатационных свойств при использовании для разных моторов различается, поэтому для каждого из них имеется свое обозначение второй буквы.

Автомобильные масла — обзор и классификация

На современном рынке представлено несколько видов автомобильных масел: моторные, гидравлические, трансмиссионные, промывочные. Эти смазочные материалы играют важную роль в работе авто, имеют различное предназначение.

Тип и назначение

По назначению смазочные материалы разделены таким образом:

моторные — используются для двигателей внутреннего сгорания;
трансмиссионные — применяются для механических коробок передач;
промывочные — разработаны для промывки двигателя от остатков отработанного масла;
гидравлические — рассчитаны на работу механизмов под высоким давлением, применяются в ГУР.

В зависимости от сырья, используемого для получения смазочных материалов, масла разделены на три типа:

Минеральные — полученные путем переработки нефти. Имеют структуру неустойчивую к смене температур: при нагревании разжижаются, могут кристаллизоваться под воздействие низких температур.
Синтетические — получаются с помощью реакции химического синтеза. Обладают наилучшими характеристиками, сохраняют свои свойства при различных температурных режимах.
Полусинтетические — смесь минералки и синтетики. По характеристикам приближены к синтетике, но характеризуются значительно меньшим диапазоном рабочих температур из-за наличия в их составе минералки.

Марки моторных масел разделены по назначению маркировкой, принятой в США (API):

S — для бензиновых автомобилей;
С — для дизельных машин;
S/С— универсальные, применяются в двигателях, работающих на бензине или ДТ.

Аналогичная маркировка разработана европейскими специалистами (АСЕА):

А — смазочный материал используется в бензиновом приводе;
В — смеси используются для легковых машин;
С — для моторов, работающих на ДТ или бензине;
Е — масла, разработанные для грузового транспорта.

Рекомендуем посмотреть видео об автомобильных маслах:

Вязкость, какую роль она играет?

Моторные жидкости разрабатывают под определенные типы двигателей автомобилей, учитывают конструктивные особенности силового агрегата, добавляют к базе автомасла химические присадки, обеспечивающие нормальную работу определенного типа мотора. Недопустимо использовать смазочные материалы, разработанные для бензиновых двигателей в моторах, работающих на ДТ.

Машинные масла по вязкостным характеристикам разделены таким образом:

летние;
зимние;
всесезонные.

Важным параметром для классификации моторных смесей является вязкость — стабильность структуры жидкости при различных температурных режимах, ее способность проникать во все узлы мотора для защиты силового агрегата от износа. При выборе марки автомасла необходимо руководствоваться рекомендациями производителя авто, применение качественной, но не соответствующей по вязкости моторной жидкости может привести к поломке двигателя.

Для изношенных приводов используют более вязкие автомобильные масла, жидкости с большей текучестью применяют в новых моторах. Неправильно подобранное машинное масло не сможет создать защитную пленку на элементах мотора нужной толщины — это приведет к сухому трению деталей привода.

Известные бренды

Подбор автомобильного масла — индивидуальный процесс, нельзя утверждать, что определенная марка смазочных материалов подойдет для всех типов автомобилей.

ZIC

После применения автомасел этого бренда внутри двигателя отсутствует нагар, даже при использовании моторных жидкостей дольше указанного производителем эксплуатационного периода. Если владелец машины забудет вовремя заменить масло — это не приведет к серьезной поломке мотора.

Shell

Одна из лучших торговых марок, смазочные материалы обладают хорошим качеством, защищают привод от нагарообразования и износа. Синтетические смеси Shell не стоит применять в изношенных двигателях, лучше предпочесть минеральную продукцию этого бренда. Единственным минусом можно считать большой расход смеси на угар при предельном режиме эксплуатации.

Motul

Моторные смеси указанной марки имеют прекрасные характеристики при работе силового агрегата в высокотемпературном режиме. Автомасло обеспечивает защиту силового агрегата от износа, нагарообразования и коррозии. Свойства смазочных материалов Motul при эксплуатации постепенно изменяются, но к завершению эксплуатационного периода они не достигают критического значения. Масло обеспечивает минимальный показатель выработки на элементах привода.

Total

Продукция имеет прекрасные эксплуатационные характеристики и маленькую стоимость. При эксплуатации моторные смеси Total немного теряют свои свойства, но во время замены моторной жидкости параметры отработавшего масла соответствуют допустимым нормам. Преимуществами смесей есть минимальный расход на угар и хорошие моющие свойства.

Еlf

Параметры автомасел нельзя назвать идеальными. Все характеристики моторных жидкостей укладываются в допустимые нормы. Нарушение периода замены автомасла может привести к нарушению работы мотора. Существенный плюс: минимальное количество отложений, образовывающихся при продолжительно работе силового агрегата.

Виды моторных масел

Сегодня затронем тему важности масла в работе машины и рассмотрим, какие выделяют виды моторных масел. Разберем классификации моторных масел, в каких случаях какое применяют и как отличить одно от другого.

Автомобильное масло необходимо для поддержания давления в моторе для его стабильной работы.

Зачем нужно масло?

Как известно, движущиеся детали любого механизма должны быть хорошо смазаны определенной смазкой для обеспечения плавности работы механизма и меньшего износа деталей. В случае с более сложными механизмами, такими как автомобильные моторы, дело обстоит намного сложнее. В обязанности моторного масла входит намного больше пунктов.

Вот только перечень основных функций:

Схема производства автомасла.

уменьшение трения;
защита от износа деталей мотора и от их коррозии;
удаление металлической стружки, нагара и примесей, чистка мотора;
поддержание давления в моторе для его стабильной работы;
защита силового агрегата от перегрева.

Важно правильно подобрать масло именно под модель силового агрегата. Существует целое множество типов масла, где каждое из них разрабатывалось под разные моторы, поэтому и их применение должно быть в конкретных случаях.

Дело в том, что есть обычные легковые машины, грузовые, рассчитанные на использование в тяжелых дорожных и погодных условиях, или же для тихих семейных поездок. Для быстрой езды по трассе или суровому, жесткому бездорожью. С учетом всех факторов производители автомобилей проводят испытания с различными маслами и подбирают самые подходящие, в последующем классификацию и тип подходящего масла указывают в технической информации или инструкции по эксплуатации автомобиля.

Вернуться к оглавлению

Какие виды выделяют?

Одна из самых важных характеристик для моторного масла – его вязкость. Эта характеристика имеет значение в уменьшении трения деталей. Она изменяется с температурой, чем она выше, тем вязкость меньше, и наоборот. Главное – постоянно поддерживать вязкость нужного уровня и температуру двигателя, если масло будет слишком горячим, то вязкость сильно упадет, и детали не будут защищаться от трения, что чревато перегревом двигателя. Если оно будет холодным, то вязкость сильно повысится, и мотору будет тяжело работать, так как густое масло будет его сдерживать. Очень часто с проблемой неправильно подобранной вязкости сталкиваются автовладельцы зимой, когда масло застывает до такой степени, что стартер автомобиля не может прокрутить двигатель для его запуска. Для решения такой проблемы выпускаются несколько видов масел: летние, зимние и всесезонные.

Таблица характеристик минерального и синтетического масел.

Летнее изначально обладает чуть большей вязкостью для ее компенсации, когда масло нагревается, зимнее, наоборот, делается менее вязким. Но зимние и летние уже почти пропали из рынка, так как в них нет необходимости по той причине, что появились всесезонные, в которых вязкость изменяется в нужную сторону в зависимости от условий.

Еще масла делят на типы по их производству:

Минеральные. Делаются из органических продуктов, добытых из нефти. Считается самым дешевым и имеет очень малый диапазон температур.
Синтетическое. Синтезируется искусственно, из-за тяжелого производственного процесса имеет большую стоимость. Стоимость компенсируется рядом преимуществ перед минеральными: больший рабочий диапазон температур, улучшенная моющая способность, стабильная работа при высоком давлении.
Полусинтетические. Являются смесью двух выше перечисленных типов. Имеют среднюю цену и обладают некоторыми плюсами синтетики.

В масла для лучшей работоспособности и стабильности добавляют различные присадки.

Вернуться к оглавлению

Классификации от производителей

Некоторые автомобильные организации выделили для себя главные качества масел при определенных условиях и с упором на эти качества поделили масла на классы и создали собственные классификации. Самые популярные организации, классификациями которых пользуются большинство производителей масел, следующие:

Сравнение различных масел.

В API всего два вида: бензиновые и дизельные. И уже виды делятся на классы с определенным набором свойств для разных условий использования.

Отличить один вид от другого можно по первой букве в маркировке: S – для бензиновых авто; C – для дизеля.

Если масло подходит под оба класса, то маркируют их через слеш. Классы бензинового вида делятся по годам выпуска автомобиля от самых старых (А класс) до современных, где чем ближе год выпуска к нашим дням, тем большая буква алфавита по счету. Дизельные делятся по виду двигателя и его характеристикам.

SAE делит масла на классы по вязкости. В основном маркировка состоит из цифры, буквы W, тире и еще одной цифры (пример 5W-40). Первая цифра означает минимальную температуру (эту цифру нужно отнять от 40), потом идет буква W – это обозначение всесезонного масла, последняя цифра указывает на максимальную температуру (этот показатель нельзя посчитать как для отрицательного числа).

ACEA схожа с API. У нее есть виды моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей (A и B). Под бензиновые и дизельные двигатели класса Euro 4 (C). Вид E для дизельных двигателей грузовиков и прочего тяжелого транспорта. Классы обозначаются цифрами, чем больше цифра, тем на более жесткие условия работы рассчитано масло.

Производители авто могут делать свои собственные допуски, в которых требуют от производителей масел включить в него определенные свойства, необходимые для определенной модели силового агрегата. Виды моторных масел, которые можно использовать, указываются обязательно в документации автомобиля.

Поэтому при подборе для своего автомобиля масла следует в первую очередь ориентироваться на прописанные рекомендации.

Коробка робот или автомат – Автомат, робот или вариатор. Какую коробку передач выбрать? | Об автомобилях | Авто

07.06.2017

какой тип КПП лучше выбрать

Сегодня автомобили с автоматической трансмиссией по целому ряду причин намного более востребованы, чем модели с механической коробкой передач. При этом важно понимать, что существует несколько основных типов «автоматов»: классическая гидромеханическая коробка, вариатор и робот. На практике по популярности и распространенности лидируют РКПП и АКПП.

Стоит отметить, что каждый из указанных типов КПП имеет свои плюсы и минусы. Не удивительно, что при выборе автомобиля многие потенциальные владельцы интересуются, какая коробка стоит на той или иной модели. Далее мы постараемся разобраться в этом вопросе и поговорим о том, что лучше, робот или автоматическая коробка передач.

Читайте в этой статье

Робот или АКПП: что лучше

Начнем с того, что роботизированная коробка передач РКПП массово стала появляться на различных авто сравнительно недавно. В то же время гидромеханический автомат АКПП является проверенным временем решением.

В основе АКПП лежит гидротрансформатор ГДТ, клапанная плита (гидроблок) и сама коробка, которая является планетарной КПП с набором фрикционов и шестерен. Такая трансмиссия может быть установлена на полноприводные авто, машины с задним или передним приводом. Коробка передач данного типа способна работать мягко и плавно, хорошо справляется с большим крутящим моментом ДВС, отличается надежностью и долговечностью при условии грамотной эксплуатации и своевременного качественного обслуживания.

В результате владелец получает комфорт, плавность хода, значительно упрощается процесс управления автомобилем. Что касается обслуживания, данная КПП не имеет привычного сцепления по аналогии с МКПП или РКПП, нет необходимости периодически менять данный узел.

Если же говорить о минусах АКПП, прежде всего, стоит выделить повышенный расход топлива и сниженный КПД, высокую стоимость обслуживания и ремонта коробки или ГДТ, необходимость постоянно следить за состоянием, качеством и уровнем трансмиссионной жидкости, а также менять такую жидкость каждые 40-60 тыс. км. пробега.

Также изначально многие авто одного класса стоят дороже аналогов с роботизированной коробкой передач. Если говорить о вторичном рынке, в среднем, разница может составлять 15-25%, что также зачастую играет свою роль при выборе.

Роботизированная КПП (коробка робот) может быть представлена двумя вариантами: так называемый однодисковый робот или преселективная коробка (например, DSG).

Хотя роботизированная трансмиссия справляется со своей задачей аналогично АКПП, то есть передачи переключаются без участия водителя, такая коробка кардинально отличается от классических автоматов по конструкции и принципу действия.

Начнем с простых роботов с одним сцеплением. В двух словах, КПП робот это механическая коробка передач, где сцепление вместо водителя включается и выключается автоматически. Также автоматически реализован выбор и включение/выключение передач. За выполнение этих функций отвечают сервомеханизмы, которые работают под управлением ЭБУ.

Фактически, получается обычная механика с автоматическим управлением работой КПП. Важно понимать, что переключение скоростей в данной коробке происходит по тому же принципу, что и на МКПП. Это значит, что при езде водитель может ощущать толчки в момент переключений, робот затягивает включение передач и т.д., то есть в сравнении с АКПП страдает комфорт.

Также добавим, что сцепление на таких коробках выходит из строя достаточно быстро (часто быстрее, чем на МКПП). Еще по мере износа сцепления эту коробку нужно «обучать», так как автоматика, в отличие от водителя, который физически управляет сцеплением при помощи отдельной педали на МКПП, не способна самостоятельно «подстроиться» и учесть изменившуюся точку схватывания.

Еще владельцы отмечают небольшой срок службы сервомеханизмов РКПП. Эти устройства стоят достаточно дорого и отличаются низкой ремонтопригодностью. Однако даже с учетом всех минусов однодисковые роботы являются самым дешевым типом «автоматов». По сравнению с АКПП стоит выделить их высокую топливную экономичность, неплохую динамику разгона и относительную простоту обслуживания и ремонта коробки (за исключением сервомеханизмов).

Теперь перейдем к преселективным роботам. Эти коробки по своему устройству и принципу работы похожи на обычные РКПП и АМТ, однако имеют не одно сцепление, а сразу два. В результате, пока автомобиль едет на одной передаче, следующая уже также практически полностью включена. Такая схема позволяет выполнять переключения очень быстро, водитель попросту не замечает моментов переключений, комфорт значительно повышается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое коробка DSG. Из этой статьи вы узнаете об устройстве и принципе работы преселективной роботизированной КПП Volkswagen ДСГ с двумя сцеплениями.

Данный тип КПП можно по праву считать самым экономичным, так как максимально быстрые переключения передач позволяют добиться практически постоянной и неразрывной передачи тяги от ДВС на ведущие колеса. Что касается минусов преселективных КПП с двумя сцеплениями по сравнению с АКПП, это меньший ресурс, проблемы с сервомеханизмами, дороговизна и сложность ремонта, необходимость менять пакеты сцеплений по мере износа.

Советы и рекомендации

Как видно, сразу дать однозначный ответ на вопрос, робот или АКПП, что лучше выбрать и почему, не получится. Дело в том, что рассмотрев все сильные и слабые стороны роботов и гидромеханических КПП, подобрать среди них лучший автомат достаточно сложно.

Прежде всего, рекомендуется самостоятельно провести тест-драйв похожих по характеристикам моделей с разными типами автоматов, чтобы сразу получить общее представление о том, как ведут себя рассматриваемые типы трансмиссий при езде.
С одной стороны, если сравнивать однодисковый робот и классическую автоматическую коробку передач, первый вариант окажется самым доступным по цене и экономичным, также отмечается простота ремонта.
Что касается АКПП, эта коробка является комфортным и зачастую достаточно надежным решением, но такой агрегат дороже обслуживать и ремонтировать.
Если же говорить о роботах с двумя сцеплениями, по комфорту они уже не уступают АКПП, при этом выигрывают в плане разгонной динамики и топливной экономичности, а также их дешевле обслуживать.

Теперь перейдем непосредственно к выбору и сразу начнем с новых авто. Если стоимость автомобиля является главным определяющим фактором, то есть нужна максимально доступная по цене машина и обязательно с автоматом, тогда вполне можно смотреть в сторону однодисковых роботов.

Если же подбирается авто среднего или высокого класса, тогда преселективная КПП с двумя сцеплениями станет оптимальным решением. Единственное, как в первом, так и во втором случае можно рассчитывать на безотказную работу роботизированной трансмиссии до отметки в 100-150 тыс. км.

В том случае, когда на машине планируется много ездить или автомобиль приобретается из расчета на длительный срок эксплуатации, тогда лучше сразу обратить внимание на модели с надежной классической гидромеханической АКПП.

В ситуации, когда планируется покупка автомобиля с пробегом, нужно помнить о том, что ресурс роботов обычно меньше, чем АКПП. Также ремонт преселективной роботизированной коробки может потребовать не меньших вложений, чем классический автомат.

Это значит, что модели с АКПП на вторичном рынке, как правило, более предпочтительны, чем робот. Причина вполне очевидна, так как больше шансов, что такая коробка еще имеет приемлемый остаточный ресурс и не потребует дорогостоящего ремонта в ближайшее время.

в чем разница и отличие, что лучше

Автоматические коробки передач постепенно вытесняют механические. А начинающие автовладельцы не знают, в чем разница между коробками автомат и робот. Ведь они одинаково самостоятельно переключают передачи на транспортном средстве без воздействия водителя.

На самом деле автоматическая трансмиссия – это общее название. Она содержит три типа устройств переключения скоростей:

классический автомат;
вариатор;
робот.

Между этими трансмиссиями есть много общего и различного.

Как отличить автомат от робота визуально

Опытные автовладельцы и механики хорошо знают, как отличить коробку автомат от робота визуально.

Эксперты говорят, что определить внешне какой тип КПП у автомобиля поможет рычаг селектора. Если взглянуть на автоматическую коробку, то можно увидеть следующие положения кулисы:

«P» – парковка;
«N» – нейтральная;
«R» – задняя;
«D» – движение вперед.

Наличие остальных положений зависит от модели автомата.

Если же взглянуть на роботизированную трансмиссию, то автовладелец увидит:

«N» – нейтральная;
«R» – задняя;
«D» – движение вперед.

Положения «Парковка» может отсутствовать в роботе. Но роботизированная коробка не похожа на автомат не только по внешним признакам.
Чем отличается робот от АКПП более подробно в следующих блоках.
Обычный автомат
При выборе транспортного средства с одним из видов автоматической трансмиссии необходимо знать, что такое автомат и робот и из чего состоит каждая из них.
Внимание! АКПП впервые была выпущена в свет в 30 года двадцатого столетия. Но массово ее стали производить только в шестидесятые годы того же столетия.
Транспортные средства с автоматом считаются более надежными нежели с CVT или роботом.
Конструкция АКПП
Коробка автомат состоит из гидротрансформатора, планетарной коробки передач, гидроблока.
Элемент автомата За что отвечает
Гидротрансформатор состоит из турбинного и реакторного колеса, центробежного насоса, обгонной и блокировочной муфты Отвечает за плавное переключение передач, выполняет функцию сцепления
Планетарная коробка состоит из редукторов и фрикционных дисков, тормозной ленты Передает усилие посредством системы различных вариантов зацепления шестерней, переключает скорости
Строение АКПП, как видно из таблицы, более простое, чем у робота. Еще одно отличие от роботизированной заключается в большом количестве ступеней передаточного числа. Благодаря им, снижается потребление топлива транспортным средством.
Разница между роботом и коробкой автомат заключается в принципе работы АКПП. Переключение скоростей происходит без разрывов, когда мотор достигает максимального числа оборотов на одной из передач и в масляной системе нагнетается давление для смены скорости.
Принцип следующий:
Гидротрансформатором меняется крутящий момент.
Смазывающее средство попадает из насоса к турбинному колесу.
Колесо передает его на реактор.
Поток масла становится все больше и увеличиваются обороты насосного колеса.
Задействуется обгонная муфта, благодаря которой происходит вращение реактора.
Муфта переключает передачи между планетарными редукторами.
А гидроцилиндры, которые обеспечивают работу вышеописанных процессов, управляются электронным блоком.
Как уже было описано, коробку автомат можно отличить от робота по следующим положениям ручки на селекторе:
P – «Парковка»;
R – «Задний ход»;
N – «Нейтральная»;
D – «Движение вперед»;
L – «Принудительно понижающая передача».
Положительные стороны и отрицательные
Как и все устройства, автомат имеет свои положительные стороны и отрицательные черты. К плюсам автоматической коробки передач относятся:
надежность;
простое управление;
отсутствие периодической замены сцепления;
экономное расходование горючего;
не скатывается назад, если поставить на склоне.
Автомат имеет и отрицательные черты, которые складываются из следующих парметров:
высокая стоимость при замене автомата;
высокая цена капитального ремонта;
транспортное средство с автоматом нельзя заводить с толкача;
малый КПД из-за гидротрансформатора. На последний уходит почти половина мощности аппарата;
срок жизни устройства маленький.
Роботизированная коробка передач
Начинающие автовладельцы часто не понимают, что это такое – робот и чем отличается от обычного автомата. Дело в том, что РКПП это по сути механическая КПП, которой управляет электронный блок.
Роботизированная коробка передач в отличие от автомата делится еще на два подвида:
Механическая коробка переключения скоростей с электронным блоком или простой робот. Этот тип был разработан первым, поэтому имел множество отрицательных сторон. Доходило в плоть до больших временных промежутках между переключением передач в АКПП автомобиля. Водитель чувствовал эти провалы, как вечные подергивания и толчки во время разгона.
Та же коробка только с двумя системами сцепления или преселективная. Это более усовершенствованный первый тип РКПП. Устанавливается на гоночные транспортные средства. Два вала сцепления позволяют переключать скорости в момент работы еще предыдущей передачи.
Внимание! В самом начале робот стали производить, как замену автомату, для снижения затрат автовладельцев на ремонт. И бюджетные авто имеют электрические сервоприводы, а дорогие и спортивные машины гидравлические.
Бюджетные варианты роботов со вторым типом не очень удачны. Например, на Опель или Форд с РКПП, производители заменили гидронасосы на шаговые двигатели. В итоге, водитель постоянно чувствует рывки и задержки в переключении. Хотя, экспертами отмечено, что на той же Тойота Королла установлен аналогичный робот, а эти минусы отсутствуют.
Конструкция РКПП
По конструкции отличие робота от автомата заключается в следующем:
два механических вала, которые находятся друг в друге. Каждый из них имеет собственное сцепление;
актуатор или сервопривод: электрический или гидравлический. При использовании первого все исполнительные команды выполняют сервомеханизмы. Если присутствует гидромеханический блок, то он выполняет роль сцепления. В случае если установлен гидравлический привод, то он управляется посредством гидроцилиндров, которыми, в свою очередь, управляют клапаны электромагнита;
электронный блок. Эта система контролирует механизмы исполнения и следит за датчиками КПП робота. Он совмещается с бортовым компьютером.
В отличие от автоматической КПП передачи переключаются быстрее на роботе. Например, на DSG от Фольксвагена смена скоростей происходит за одну сотую секунду.
Отличить робот от автомата можно и по преимуществам, которые дает его использование и отрицательным сторонам.
Преимущества и недостатки
Роботы, установленные в машинах, имеют следующие плюсы:
простые в обслуживании;
экономичное потребление смазывающей жидкости из-за отсутствия гидротрансорфматора;
мгновенное переключение скоростей;
низкий расход топлива;
высокая динамика.
Есть и недостатки у роботизированной системы:
некачественное плавное переключение передач;
водитель чувствует задержки при смене скоростей;
непредсказуемость в поведении при тяжелых дорожных условиях;
переход в нейтральное положение при каждой остановке;
ресурс робота уменьшается при каждой пробуксовке.
Эксперты отмечают, что постоянное движение с пробуксовкой приводит к износу не только робота, но и двигателя. Поэтому РКПП больше всего предназначены для городского типа движения.
Сравнение двух КПП: чем отличается робот от автомата
В этом блоке подведены сравнительные итоги темы: «Какая коробка все же лучше автомат или робот?».
Таблица ниже показывает различия между коробками робот и автомат.
Тип отличий Робот Автомат
Конструктивный Механическая коробка с электронным блоком управления Гидротрансформатор, планетарная коробка, гидроблок
Функциональный Наличие функции ручного переключения Ручное переключение
Ценовой Дорогая в ТО Низкое по стоимости сервисное обслуживание
Потребительский Низкое потребление горюче-смазочных материалов Большие объемы расхода масла и горючего
Теперь начинающему автовладельцу будет легче выбирать между этими двумя видами автоматической трансмиссии. В следующем блоке приведены некоторые советы от опытных автовладельцев и механиков по выбору того или иного устройства, если автолюбитель уже сделал шаг в сторону одного из типов.
Какую коробку выбрать
Эксперты подсказывают автолюбителям, что при выборе коробок: робот или автомат, следует исходить из трех китов, на которых строится система вождения:
комфорт при поездке;
надежность трансмиссии;
цена коробки передач.
Если исходить из того, что лучше для водителя – это комфорт, то рекомендуется автомат. Если при выборе трансмиссии, автовладелец больше склоняется к экономичности, то следует отдать предпочтение роботу.
РКПП Внимание! По надежности эти трансмиссии не уступают друг другу. Автомат и робот менее надежны в одинаковой степени, чем простая механическая коробка передач. Несмотря на это, эксперты отдают предпочтение все же коробке автомат. Так как она считается более предсказуемой нежели роботизированная коробка переключения скоростей.
РКПП не созданы для поездок вне города без ровных асфальтированных трасс. Однако, для тех, кто обожает быструю езду, различные маневры следует выбрать преселективную трансмиссию.
И еще одна важная вещь, которую не следует обходит стороной начинающим автолюбителям, особенно молодым. Правильная эксплуатация АКПП и ежемесячный уход за ней, позволят любой трансмиссии прослужить не только положенный срок, но и больше его.
АКПП
Если вовремя доливать и менять масло, не допускать стартов «на холодную» и длительных пробуксовок, то и автомат, и робот позволят водителю снизить затраты на капитальный ремонт.
Заключение
Чтобы понять, какая из двух коробок нужна будущему водителю, эксперты рекомендуют определить насколько значимым является один из вышеперечисленных принципов для автолюбителя. Для многих автолюбителей, например, отсутствие педали сцепления уже означает автомат.
Разница между коробкой робот и автомат: 5 основных отличий
Содержание статьи
Имея ранее ограниченный выбор трансмиссий, автолюбители при покупке транспортного средства могли отдать предпочтение только механике или автомату. Сейчас же активное развитие автомобильной индустрии привело к появлению новых трансмиссий, и выбор становится уже не таким простым. Интерес представляет коробка робот и автомат: в чём разница между этими трансмиссиями и как между ними выбирать?
Обязательно прочитайте статью нашего эксперта, в которой он подробно рассказывает о том, что такое трансмиссия.
Чем отличается робот от автомата
Чтобы понять, чем отличается коробка автомат от робота, стоит разобраться с принципом работы каждой из указанных трансмиссий и устройством системы в целом.
Устройство и принцип работы АКПП
В основе автоматики система управления, гидротрансформатор и сама КПП планетарного типа с конкретными шестернями и фрикционами. Благодаря подобной конструкции скорости переключаются в автономном режиме без участия водителя. Ориентиром в данном случае являются такие параметры, как режим движения, нагрузка и обороты двигателя.
Актуальность установки автомата наблюдается на грузовых и легковых машинах, а также автобусах. Если автомобиль переднеприводный, конструкция АКПП дополняется дифференциалом и главной передачей.
Устройство и принцип работы РКПП
Первое, чем отличается робот от автомата — особая конструкция, сочетающая в себе возможности механической и автоматической КПП. По сути, механика в данном случае дополнена автоматическим управлением с исполнительными механизмами, которые отвечают за переключение передач и работы сцепления. Переключение происходит аналогичным образом, как в случае с механической трансмиссией, но водитель в этом не участвует.
Первостепенной целью создания роботизированной КПП являлось снижение стоимости трансмиссии и одновременное слияние всех преимуществ механики и автомата. Речь идёт об удобстве управления и комфорте. В результате существует несколько вариантов устройства системы.
На примере автомобилей BMW серии M можно рассмотреть наиболее качественную и известную РКПП под названием Sequental M Gearbox (SMG). Коробка передач 6-ступенчатая, механическая, при этом электронная управляемая гидравлика отвечает за переключение скоростей и отключение сцепления. Передачи переключаются за 0,08 сек.
На примере Mercedes-Benz A-класса можно рассмотреть другой принцип, где электрогидравлический привод сцепления установлен на базе механики. В переключении скоростей водитель участвует, но педалей здесь только две. Электрический привод самостоятельно отслеживает положение рычага и педали газа, поэтому сцепление в данном случае отсутствует и отключается в автоматическом режиме. Цифры на ABS и датчиках двигателя помогают электронике в расчеёах, чтобы избежать рывков при переключении и резкого прекращения работы двигателя.
На примере автомобилей Ford и Opel можно рассмотреть третий принцип, где гидронасосы заменены шаговыми двигателями. Несмотря на бюджетность такого варианта, на практике он получился не слишком удачным, что выражается в задержке переключения скоростей и сильных рывках. Тем не менее на Toyota Corolla установлена аналогичная трансмиссия, и упомянутые недостатки здесь отсутствуют.
Основные отличия АКПП от РКПП
Итак, коробка робот и автомат: в чём разница между этими двумя трансмиссиями?
Первое отличие в конструкции. В случае с роботом это механика с блоком управления, устройство автоматики совсем другое.
Плавность и скорость переключений у автоматики лучше.
Почти все АКПП лишены функции ручного переключения, тогда как у роботизированной трансмиссии данная функция присутствует.
Еще одно отличие робота от автомата заключается в бюджетном ремонте и обслуживании первого.
Экономия также выражается в том, что робот потребляет меньше масла и топлива.
Преимущества и недостатки трансмиссий
Чтобы окончательно сделать выводы о том, что лучше: робот или автомат, стоит проанализировать положительные и отрицательные стороны каждой из трансмиссий.
Плюсы и минусы АКПП
Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков автоматики представлена далее.
Преимущества Недостатки
Управление автомобилем простое и комфортное. Водитель только следит за дорогой, всё остальное за него делает автоматика.
Гидротрансформатор более долговечный, если сравнивать со сцеплением в руках новичков.
Нагрузки на двигатель меньше по сравнению с механикой. Число оборотов не увеличивается для переключения скорости.
Нагрузка на ходовую часть также снижается.
Наличие пассивной системы безопасности предотвращает самостоятельное движение машины, если она стоит на уклоне.
Топливо расходуется более экономно, если речь идёт о шестиступенчатых АКП.
Существенный расход топлива на 4- и 5-ступенчатых трансмиссиях.
Отсутствие такой динамики разгона, как в случае с механикой.
КПД меньше за счёт наличия гидротрансформатора.
Стоимость автоматики более высока, что влияет на общую стоимость транспортного средства, его обслуживание и ремонт.
Масло расходуется в больших объёмах.
Динамичность не так высока, длительный разгон.
Передачи переключаются с небольшой задержкой.
Если начинать движение на склоне, то небольшое скатывание назад присутствует.
Плюсы и минусы РКПП
На очереди анализ преимуществ и недостатков роботизированных трансмиссий.
Преимущества Недостатки
Экономичность на уровне механики.
Более низкая цена, доступный ремонт и обслуживание. Более экономное потребление масла.
Быстрое переключение скорости благодаря соответствующим системам на руле.
Роботизированная коробка передач, в отличие от автоматической, меньше весит.
Более высокая динамика.
Недостаточно плавное переключение скоростей, чувствуются рывки.
После включения заданной передачи ощущается задержка.
Необходимость переключать рычаг в нейтральное положение при любой остановке.
Ресурс КПП существенно страдает при каждой пробуксовке.
Наличие небольшого отката во время начала движения.
Советы по выбору трансмиссии
Выбирая, что лучше: робот или автомат, стоит ориентироваться на три основных принципа – комфорт, стоимость и надёжность.
АКПП стоит выбирать, если комфорт для вас имеет первостепенное значение.
Роботизированные трансмиссии более экономичны во всех планах — стоимость коробки и самой машины, ремонт, обслуживание, потребление топлива и масла.
В плане надёжности однозначный выбор между автоматом и роботом сделать нельзя, поскольку ни одна из этих коробок не надёжна настолько, насколько механика. Автоматика более предсказуема, если сравнивать с РКПП, не более того.
Вывод
Чтобы определиться, какая трансмиссия лучше, необходимо сначала определиться с собственными представлениями о комфорте, удобстве и безопасности управления машиной. Изучая характеристики авто во время покупки, помните о том, что отсутствие педали сцепления у обеих рассмотренных трансмиссий может привести в замешательство и неопытный водитель может роботизированную коробку принять за автомат.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Коробка передач робот или автомат: что лучше
Технический прогресс не стоит на месте, не так давно считалось, что учиться водить лучше на механике, и обслуживать ее дешевле, а сейчас все изменилось. АКПП или роботизированная коробка развязывают руки при поездках, водителю больше не надо думать о переключении передач. Даже гоночные болиды оснащают такими КП, что уж говорить об обычных автолюбителях. Чтобы решить, что лучше, нужно сначала разобраться в устройстве каждой разновидности, плюсах и минусах.
Оглавление:
АКПП — устройство, характеристики, особенности
По статистике, около половины продающихся в настоящее время машин – с автоматической коробкой передач. Ее назначение – менять частоту и вращающий момент, передаваемый ведущим колесам, в более широком диапазоне, чем может обеспечить двигатель. Но разные конструкции коробок делают это немного по-разному.

Автоматическая коробка передач
Автомат – это такой вид трансмиссии, где выбор передаточного числа происходит автоматически, в зависимости от нескольких факторов. Автоматическими называют лишь те коробки передач, где присутствуют обязательно два конструктивных элемента: планетарная передача и гидротрансформатор. Трансформатор отвечает за передачу крутящего момента от двигателя, вращение передается за счет жидкости — масла.

Устройство автоматической коробки передач
Планетарная передача появилась в качестве конструктивного элемента еще в начале 20 века. Первый серийно выпускаемый автомобиль, Ford T, имел такой элемент в конструкции. Его изготавливали по всему миру с 1908 года почти двадцать лет миллионными сериями. Но еще в 1906 году начал выпускаться автомобиль Cadillac, с полностью автоматической передачей.
Первый автомобиль с планетарной передачей — Ford T
Планетарная передача напоминает по виду движение планет вокруг Солнца. Составные части этого механизма перечислены ниже:
В центре редуктора – так называемое «солнце» или малое зубчатое колесо.
Водило – рычажный механизм.
Большое зубчатое колесо c внутренними шестеренками.
Сателлиты – аналог планет Солнечной системы, зубчатые колеса, вращаются вокруг «солнца».
Устройство планетарной системы АКПП
Планетарная система – несколько планетарных передач. Гидротрансформатор передает крутящий момент, но здесь нет жесткой связи двигателя с коробкой, в отличие от механики. Это аналог сцепления в МКПП. Есть небольшая потеря мощности при передаче движения из-за отсутствия жесткой связи с двигателем, но за счет гидравлики ход более мягкий. Определенные шестеренки в планетарной системе блокируются, и получается понижающая, повышающая или прямая передача.
Плюсы коробки автомат
Когда приходится добираться на работу через пробки, удобнее использовать АКПП. Тогда водителю не приходится нажимать на множество рычагов, и управление не требует такой концентрации, как при эксплуатации механики. Ведь после нескольких часов в потоке машин, ноги устают, а потеря концентрации может привести к аварийной ситуации. Люди, для которых непостижима МКПП, выбирают автоматику, и к их числу относят себя многие из обучающихся. При этом срок службы у приведенных моделей одинаковый. Снижается и влияние на человеческий фактор, не нужно постоянно контролировать машину.
Передачи переключаются мягко, машина двигается без резких рывков. Коробка передач подстраивается под водителя, поэтому поездка комфортна, независимо от выбранной манеры езды. Диски сцепления и выжимной подшипник служат дольше, и эту особенность отмечают даже опытные шоферы, все жизнь пользовавшиеся МКПП. Автоматы начали производиться раньше, поэтому в их поведении меньше подводных камней. Постоянно принимаются меры по совершенствованию конструкции, в результате расход топлива снижается.
Минусы коробки автомат
За комфорт при поездке, мягкий разгон, приходится платить более высокой стоимостью КП и снижением КПД. Во время гидропередачи происходит рассогласование частот вращения турбинного и насосного колеса. Этот процесс именуют скольжением гидропередачи, оно присутствует при любом режиме эксплуатации трансмиссии. Но, если скорость постоянна, нет торможения и разгона, применяется блокирование гидротрансформатора. Гидравлический трансформатор исключается из цепи передачи крутящего момента. Двигатель соединяется с валом КП напрямую.

АКПП в разрезе
В автосервисе придется оставить немалую сумму, если что-то сломается. Причина этого — сложность механизма. Если сядет аккумулятор, нельзя будет завести машину народными методами. С МКПП можно просто толкнуть авто, а автоматическая коробка при использовании такого метода сломается. Автоматы в бюджетных автомобилях могут с задержкой реагировать на команды. Решение принимает система, а не человек, поэтому контролировать машину труднее.
Автовладельцу придется проявлять осторожность при вождении. В холодное время года на снегу часто приходится буксовать, чтобы пройти сложный участок. Когда железный конь укомплектован АКПП, такие манипуляции приводят к ее перегреву. Если продолжать в том же духе, машина быстро сломается.

Управляемость с АКПП зимой чуть хуже, чем на механике
Вывод следующий — управляемость зимой хуже, чем летом, особенно при поездках за город. АКПП больше подходит для спокойных условий города, а не гонок по пересеченной местности. В случае поломки, нельзя отбуксировать машину, придется заплатить за эвакуатор. Нельзя резко трогаться с места, переключаться в режим паркинга или неаккуратно парковаться, иначе придется ремонтировать устройство раньше положенного срока.
Роботизированная коробка передач
Работает по такому же принципу, что и механическая, имеет схожую конструкцию с шестеренками. Но разобщение коленвала мотора с силовой передачей транспортного средства и переключение шестерен в коробке осуществляется автоматизированно. Устройством управляет электроника, а автолюбитель лишь подает информацию на вход.

Роботизированная коробка передач
Управление осуществляется электронным блоком с сервоприводами или актуаторами, которые бывают двух видов — гидравлические и электромоторы. Когда исполняющим механизмам дается команда для переключения, один актуатор выжимает сцепление. Другой — включает необходимую скорость, перемещая синхронизаторы.
Гидравлический привод стоит дороже, и устанавливают его только на автомобили представительского класса или спортивные болиды. Эксплуатация предполагает использование тормозной жидкости. Она находится под давлением и ускоряет процесс переключения до 0,05 сек. Поэтому гидравлику выбирают гонщики и стритрейсеры. Электропривод применяется чаще, так как стоит дешевле. Но задержка переключения составляет десятые доли секунды, что ощущается в момент разгона.

Слева — гибравлический привод, справа — электропривод
Есть два рабочих режима коробки — автоматический и ручной. В первом случае компьютер посылает приказ сменить передачи на основе собранных данных различных систем. Сюда относится скорость движения, количество оборотов двигателя и прочие показатели. Если активирован ручной режим, человек подает команды, используя рычаги управления — лепестки под рулем и селектор КПП. Автолюбитель сам производит регулировку селектора и устанавливает ограничение на смену передач роботом.

Подрулевой лепесток для переключения скоростей
Чтобы до конца понять, как работает роботизированная коробка, стоит рассмотреть ее конструкцию. Устройство идентично МКПП. Она состоит из корпуса, называемого картером. Внутри находятся валы, расположенные параллельно друг другу. На них крепятся шестеренки, попарно находящиеся в зацеплении. Коробка бывает двухвальной либо трехвальной.

Устройство роботизированной коробки передач
Крутящий момент передается от мотора на первичный, также называемый ведущим, вал. Преобразованный момент направляется на ведущие колеса со вторичного — ведомого. Разница между валами заключается в том, что на вторичном шестерни могут свободно вращаться, а на ведущем крепятся жестко. Часто ведомый делят на два, чтобы уменьшить его длину и соответственно, размеры коробки. Чтобы крутящий момент не подавался на колеса, выбирают положение «нейтраль». В таком режиме на ведомом вале свободно прокручиваются шестерни.
При использовании МКПП перед сменой передачи требуется нажать на педаль сцепления. В противном случае первичный вал не отсоединится от двигателя автомобиля. Электроника, встроенная в роботизированные модификации, снимает лишнюю нагрузку с водителя. Поэтому во время вождения человеку не нужно нажимать ногой на педаль сцепления.
После срабатывания сцепления, при помощи рычага коробки передач водитель перемещает синхронизаторы. Они представляют собой особые механизмы, выравнивающие частоту вращения ведомого вала и активируемой шестерни. Когда срабатывает сцепление, вращающий момент с нужным коэффициентом переносится на ведомый вал. Далее он подается на главную передачу и колеса.
Плюсы роботизированной коробки передач
Первые роботы были представлены, как изобретение, соединившее в себе положительные качества механики и автомата. Новинки с электронным блоком управления унаследовали от МКПП прочную конструкцию. При поломке нетрудно найти мастера, который произведет ремонт.
Улучшенные механизмы также отличает низкий расход топлива и масла в сравнении с АКПП. В сравнении со многими гидротрансформаторными, роботизированные модификации расходуют на 30% меньше горючего.
Вариаторные и гидротрансформаторные модели имеют более сложную конструкцию и чаще ломаются. Отличительное свойство роботов — это более простое управление, чем при эксплуатации механики.
К преимуществам роботизированных устройств относят и комфорт во время поездки. Для избавления от рывков в современных моделях устанавливаются два независимых сцепления. Такие коробки называют преселективными, у них переключение скоростей занимает 0.02 секунды. Они позволяют при включенной передаче активировать следующую ступень, не делая перерыва в работе и сохраняя тягу. Комфорт во время поездки и улучшение динамики достигается за счет уменьшения момента разрыва мощности.

Двухдисковое сцепление в коробке передач-роботе
У робота может быть до 10 скоростей, как в недавно представленном компанией Volkswagen авто. Если выбрать МКПП, максимальное количество передач — всего 8. Аппараты с электронным блоком управления изобретены около 20 лет назад и запущены в массовое производство. Сейчас можно встретить как бюджетный седан, так и тюнингованный спорткар с роботизированной КПП.
Минусы роботизированной коробки передач
В отличие от живого водителя, робот не может почувствовать момент, когда смыкаются диски, и плавно переключить скорость. Поэтому движение может происходить с рывками. Чтобы сделать его более плавным, создатели роботизированных КП приняли меры. В улучшенных модификациях во моменты смены передачи электроника на некоторое время разрывает поток мощности, передаваемый к колесам от мотора. Поэтому исчезают неприятные провалы во время набора скорости.

Принцип работы роботизированной коробки передач
Такие конструкции меньших габаритов, с более плавным ходом, но они будут стоить дороже. В них устанавливается одиночный электромагнитный сервопривод. Механизм выбора передачи срабатывает быстрее, а время разрыва мощности сокращается.
Роботы требуют соблюдения правил эксплуатации. Водителю не следует сильно давить на газ, а при торможении рекомендуется нажимать на педаль посильнее. При резком наборе или буксовании коробка передач может выйти из строя. Необходимо следить, чтобы при передвижении не перегревалось сцепление.
Автоматика подстраивается под манеру езды владельца авто. В прошивке блока управления робота устанавливается режим, поддерживающий только один стиль. Еще один минус — для гонок на трассе придется покупать модификацию с гидроприводом, а стоить она будет намного дороже. Ремонт МКПП обойдется дешевле, и при поездках по изношенному дорожному покрытию такой механизм прослужит дольше. Электронный механизм может выйти из строя после неправильно выполненной перепрошивки или Чип-тюнинга. В худшем случае придется менять и сцепление.
Что лучше — роботизированная или автоматическая КПП
Автомат или робот – выбор непрост, а ведь есть еще и вариатор. Но вариатор не переключает скорости, так как там они изменяются плавно. То есть, он не является устройством переключения скоростей. А робота с автоматикой вполне можно сравнить по материальным параметрам, динамике разгона, поведению в неблагоприятных условиях — при пробуксовке, маневрировании на сложном дорожном покрытии.
Если рассматривать комфортность поездки, на первом месте коробка-автомат. Когда важнее стремиться к выгоде, лидирует роботизированная КП, у которой меньше расход топлива и масла. Но АКПП считают более предсказуемой при поездке. На вид при покупке может быть трудно оценить, робот или автомат перед будущим владельцем. В обоих вариантах отсутствует педаль сцепления, поэтому нужно заранее поинтересоваться, какой коробкой оснащена выбранная модель.
Ниже можете ознакомиться с таблицей сравнения АКПП и роботиированной КПП.
АКПП Роботизированная КПП
Плюсы Плавный разгон и движение Конструкция проще, чем у АКПП
Простота управления машиной Экономия топлива и более высокий КПД по сравнению с АКПП
Не нужно постоянно заменять сцепление Ремонт и обслуживание дешевле ,чем у АКПП
Минусы КПД ниже, чем у робота Движение рывками при старте и переключении передач
Выше расход топлива Медленнее переключаются передачи
Высокая стоимость, в том числе ремонта Непредсказуемость поведения в тяжелых дорожных условиях
Подведем итоги
Невозможно сказать, какая система лучше – автоматическая или роботизированная. Если бы такой вывод возможно было сделать для всех машин, производители уже давным-давно выпускали КП одного типа. При приобретении авто нужно учесть следующие факторы:
На каких дорогах предполагается ездить – городских или загородных. Для загруженных улиц лучше АКПП, а при поездках по трассам подойдет и робот, так как не придется все время разгоняться и тормозить.
Имеет ли значение расход топлива — у АКПП он несколько больше.
Рекомендации уже опробовавших данную коробку.
Цена АКПП, а также ее ремонт, дороже роботизированной.
Ездить с АКПП комфортнее и водителю, и пассажирам, ведь нет резких толчков при разгоне.
Учтя все рекомендации, а также финансовые возможности, выбрать будет несложно.
Коробка передач робот или автомат: что лучше
5 (100%) 1 проголосовало
Чем «робот» отличается от «автомата», в чем разница? Что лучше
Сегодня количество модификаций и разновидностей автоматических коробок передач растёт с каждым днём. Ещё совсем недавно автолюбители всего мира узнали о том, что существует стандартная АКПП с гидротрансформатором. Позже машины стали укомплектовывать бесступенчатыми вариаторами. И теперь появились роботизированные КПП. Многие ещё не доверяют этому свежему техническому решению. Так что лучше – «автомат» или «робот»? В чём различия между этими коробками, что выбрать рядовому автолюбителю?
Роботизированная КПП
Такая КПП или же «коробка-робот» – это не автомат.
На самом деле, это механическая трансмиссия, где функции отключения сцепления и переключения передачи проходят в автоматическом режиме. Название такой системы говорит о том, что водитель автомобиля и дорожные условия формируют лишь входные данные. А вся работа внутри КПП проводится при помощи электронного блока по определённым алгоритмам. Это главное отличие коробки: «робот» от «автомата» разнится этим в первую очередь.
«Робот» – это комфорт АКПП, высокая надёжность, а также экономия топлива – ведь он является механикой. При этом роботизированная коробка зачастую намного дешевле классических автоматических решений. Сегодня многие популярные и даже неизвестные автомобильные бренды оснащают свои авто именно такими установками. Уже есть производители, которые установили такие коробки на всю линейку: от бюджетных моделей до премиум класса.
Как устроена роботизированная КПП
Чем «робот» отличается от «автомата»? Как минимум своим устройством. «Роботы» также могут отличаться между собой. Однако есть в этих узлах кое-что общее. Это МКПП, где переключением и сцеплением управляет электроника. В подобных решениях применяют фрикционную систему сцепления.
Она может быть как однодисковой, так и многодисковой. В современных КПП обычно применяют двойное сцепление. Это позволяет избежать потерь в мощности и динамике. В основе «роботов» лежит привычная механика. На производствах применяются уже готовые решения. К примеру, в роботизированных системах SpeedShift используется база АКПП 7G-Tronic от «Мерседес». Здесь просто вместо гидротрансформатора установили диски сцепления.Модель SMG от BMW – это шестиступенчатая механическая КПП с электрогидравлическим приводом сцепления. Так, что по технической части разница между «роботом» и «автоматом» – отсутствие гидротрансформатора и другая электроника. Вот и все отличия.
Привод роботизированных КПП
КПП-роботы бывают гидравлическими либо электрическими. Если модель имеет последний привод, тогда в качестве него используют сервомоторы и механизмы. Если он гидравлический, то работа осуществляется при помощи гидроцилиндров, которые управляются посредством электромагнитных клапанов. Специалисты и маркетологи называют эту систему электрогидравлическим приводом. Такими коробками оснащены некоторые модели Opel и Ford. Также может быть использован гидромеханический узел совместно с электрическим двигателем. Мотор в этом случае служит для перемещения основного цилиндра сцепления.
Электропривод отличается более медленной работой. Средняя скорость переключения составляет около 0,3–0,5 с. А потребление энергии – значительно меньше. Системы на гидро-приводе обеспечивают постоянное давление, а, значит, энергетические затраты будут выше. Однако, гидравлика гораздо быстрее. Подобные решения устанавливаются на спортивные автомобили из-за высокой скорости работы.
Привод и область применения
Электрические «роботы» применяются чаще на бюджетных моделях автомобилей.
Среди популярных коробок можно выделить: Allshift – Mitsubishi, Dualogic – Fiat, 2-Tronic – Peugeot. Гидравлику устанавливают на более дорогие модели.
Управление
Управляет робо-КПП специальная электронная система. В неё входят различные датчики, ЭБУ, а также исполнительные системы. Датчики наблюдают за основными параметрами. Ещё в гидравлических системах отслеживается уровень давления, температура. Датчики отдают информацию в блок управления. На основании полученных сигналов, блок формирует управляющие импульсы на исполнительную часть по определённым алгоритмам. Управляющий блок находится в постоянном взаимодействии со многими узлами в авто.
В гидравлических системах, кроме всего этого, в блок управления также входит гидравлический элемент, обеспечивающий управление работой гидравлики. Это ещё одно отличие «робота» от «автомата».
Робот с двойным сцеплением
Главный недостаток подобных решений – долгое время срабатывания. Это приводит к рывкам и провалам в динамике.
Всё это в комплексе снижает комфорт управления. Но это было раньше. Сейчас эту проблему решили двумя сцеплениями, что обеспечило быстрое переключение без потерь в мощности. Ещё одно отличие «робота» от «автомата» следующее: при одной включённой передаче водитель может выбрать другую и, если необходимо, включить её без каких-либо перерывов. Такие системы называют переселективными коробками. Ни одно автоматическое решение пока не может такого предложить.
Ещё одно преимущество систем с двойным сцеплением – высокая скорость работы. Она здесь зависит лишь от скорости переключения муфт. Это применено в популярной DSG от «Фольксваген». Чем «робот» отличается от «автомата»? Стоит сказать про компактные размеры первого и малый вес. Это очень актуально для небольших малолитражных моделей авто. Кроме компактности, отмечают большое энергопотребление. Высокая скорость работы с постоянной отдачей крутящего момента даёт возможность получить хорошую разгонную динамику и экономию горючего.
Как работает «робот»?
Что касается работы, то здесь доступно два режима – автоматический и полуавтоматический. В первом случае ЭБУ по датчикам реализует заложенные алгоритмы. В каждой роботизированной коробке есть ручной режим. Он аналогичен работе Tiptronic на большинстве «автоматов». Этот режим позволяет последовательно переходить от низшей передачи к высшей при помощи селектора.
Коробка «робот» и «автомат»: разница
Если взглянуть на обе системы с точки зрения эксплуатации, то отличий немного. В случае с «автоматом» отсутствует управление сцеплением. Робот же им управляет, но полностью автоматически. «Робот» – это механика, автомат – гидромеханическая система. В этом и кроется отличие его от «автомата».
Важно брать во внимание разгон с опозданием. Жидкость в автоматической трансмиссии не может сразу справиться с воздействием ведомого вала. Они сцеплены не очень жёстко – это своего рода «предохранитель». Трансформатор будет вращаться свободно даже тогда, когда что-то заклинит. Коэффициент полезного действия гидротрансформатора небольшой, поэтому часть мощности пропадает. Если двигатель отключён, «автомат» не может работать.
Плюсы и минусы
Чем «робот» отличается от «автомата»? Как минимум ценой. Среди достоинств можно выделить надёжную конструкцию.
В основе – механика, которая уже достаточно изучена и проверена. По своей надёжности РКПП значительно превосходит и вариатор, и «автомат». Также считается, что применение РКПП может способствовать меньшему расходу горючего. Так, некоторые владельцы заявляют об экономии до 30%. Роботизированная коробка потребляет меньшее количество масла. Так, здесь хватит 2-3 литров, а вариатор съест 7. Число передач равно количеству на механической трансмиссии.
Механика значительно проще и дешевле ремонтируется, хотя автолюбители пишут на форумах, что обслуживание достаточно дорогое. Но большую часть поломок можно выполнить своими руками, имея необходимый опыт. Также увеличен ресурс дисков сцепления. В условиях города водитель часто стоит в пробках, а на подъёмах функция ручного управления будет очень полезной. Среди недостатков – отсутствие возможности прошивки агрегата.
Скорость работы ниже, чем на автомате. В городе требуется переключаться на полуавтоматический режим. На подъёмах размыкается сцепление.
Визуальные различия
Если автолюбители не знают, как отличить «автомат» от «робота», то, выбирая автомобиль, стоит взглянуть на селектор. Если есть знак P, тогда это автомат. Если есть только N и R, тогда это «робот».
Какую трансмиссию выбрать?
Если сравнить плюсы и минусы, то ни одна трансмиссия преимуществ не имеет. Иначе производители бы уже выпускали самое лучшее решение. Выбор зависит больше от личных предпочтений. Трудно сказать, что лучше: «автомат» или «робот». Нужно отметить, что АКПП – это плавность, РКПП – динамика. Итак, мы выяснили, чем «робот» отличается от «автомата».
Кпп робот или автомат что выбрать лучше видио
В наши дни количество разновидностей коробок передач неуклонно растет день за днем. Относительно недавно автолюбителями было сделано открытие существования стандартных коробок автоматического исполнения, в конструкции которых предусмотрен гидротрансформатор.

Нередким явлением становится и наличие роботизированной КП в автомобилях, хотя некоторые из заядлых автолюбителей недостаточно доверяют этому варианту конструкции. Разумным и справедливыми становятся вопросы: что лучше — автомат или робот? Какая КП практичнее и легче в управлении? Чем отличается АКПП от робота? Давайте разберемся.
Роботизированная коробка передач
Вопреки распространенному заблуждению, роботизированные коробки не являются «родственниками» автоматов. По своей сути РКПП является механического вида трансмиссией, где сцепление и передачи автоматизированы. Человек, сидящий за рулем такого автомобиля, а также условия дорожного покрытия лишь формируют базу для работы такой коробки переключения передач.
Принятие решений и режимов работы осуществляется внутри самой коробки переключения посредством особого электроблока, для которого заданы алгоритмы действий в тех или иных ситуациях. Такой принцип работы и является отличительным для РКПП. С вопросами: чем отличается РКПП от АКПП, в чем разница двух обозначенных видов, – мы разобрались. Идем дальше.
Роботизированная КП отличается:
комфортностью;
надежностью;
относительной экономичностью;
дешевизной.

Роботизированная КП
Устройство роботизированной коробки переключения передач
Также обозначенные виды коробок передач могут отличаться и конструкционными особенностями. Кстати говоря, роботизированные варианты могут разниться между собой и по некоторым характеристикам конструкции. Общим для всех вариантов исполнения является наличие в структуре принципа МКПП (механической коробки), которая управляется, как мы выяснили ранее, электронными «мозгами».
Устройство РКПП предполагает наличие фрикционного типа сцепления. Оно может быть одно дисковым или многодисковым. Современные варианты роботизированных коробок используют систему двойного сцепления. Такая особенность позволяет избежать серьезных потерь в мощности при сохранении показателей динамики.

Устройство РКПП
Привод роботизированных коробок передач
Приводные системы в РКПП могут быть двух видов: на основе гидравлики или электрики. В случае применения электрических контроллеров конструкция содержит особые приборы и механизмы типа сервомоторов. Если же привод представлен гидравлическим видом, то работа происходит благодаря специальным цилиндрам, управляющимся электромагнитными клапанами.
Яркими представителями таких систем трансмиссий являются Форды и Опели. Стоит отметить, что электрического вида приводы характеризуются недостаточной скоростью работы. Хорошо было бы понимать, что системами гидроприводов обеспечивается постоянное давление, то есть затраты энергии в таком случае возрастают в разы. Чаще всего такого рода решения предусматриваются на спортивных автомобилях.

Принцип работы РКПП
Область использования
Роботизированные коробки переключения часто можно встретить на автомобилях эконом-класса. Яркими представителями являются Митсубиши, Фиаты, Пежо. Вместе с ростом престижа и стоимости автомобиля растет и вероятность применения в его конструкции гидравлических систем.
Процесс управления
Как уже отмечалось ранее, управление роботом осуществляется специальным электрическим механизмом. В такой механизм встроены специальные датчики и системы исполнения. Датчиками осуществляется мониторинг основных параметров.
Стоит отметить, что слежение за показателями давления и температуры для РКПП является почти обязательным условием для нормального бесперебойного функционирования. Датчики передают собранные данные в электрический блок управления, который исходя из них создает управляющие сигналы благодаря заложенным в него особым алгоритмам.
Гидравлическими системами кроме всего прочего в качестве конструкционного элемента предусмотрены гидравлические элементы, обеспечивающие процессы управления. Пришло время рассмотреть особенности работы и конструкции автоматической КП для того чтобы разобраться, что лучше: робот или автомат.
Автоматическая коробка переключения передач
Автоматическая коробка представлена двумя основными модулями – это гидротрансформатор и редуктор. Первоочередной функцией гидротрансформатора является плавное переключение передач. В некотором контексте им же выполняется роль сцепления, присутствующего на машинах с механической КП. Редуктор автомата содержит в себе некоторое количество пар шестерней, находящихся в непрерывном сцеплении. Ступенями редуктора являются 4-я, 5-я и 6-я.

Автоматическая коробка
Преимущества и недостатки автоматической коробки переключения
Некоторые автолюбители считают, что лучше автомат. Попробуем разобраться, почему, рассмотрев характерные особенности автоматов. Итак, АКПП позволяет осуществлять управление машиной со сравнительной простотой. Отсутствует необходимость владения навыками применения сцепления, переключение передач также возложено на коробку, сложный для новичков момент — как правильно тронуться и т.д. и т.п. – всё это возлагается на устройство автоматической коробки передач.
При условии, что гидротрансформатор рассматривается как аналог сцеплению, можно сделать простой вывод: традиционное сцепление из-за недостаточных навыков и способностей некоторых водителей быстро приходит в ненадлежащее состояние, появляется вероятность деформаций КП. Ко всему прочему, важным является тот факт, что применение в конструкции автомобилей автоматических коробок переключения дает нагрузки меньшие, чем у аналогов такого варианта в виде роботов.
Это позволяет сделать следующее заключение: ресурс мотора расходуется не зря. Стоит также понимать, что коэффициент полезного действия машин с автоматикой отличается низкими показателями. Эта особенность обусловлена тем, что гидротрансформатор большую часть полезного действия расходует на осуществление своей корректной работы. Важной особенностью является и та, что автоматические КП работают при наличии небольшой задержки. Теперь, когда мы поближе познакомились с тем, что из себя представляют коробки роботизированные и автоматические, можно поговорить об их различиях.

АКПП
Разница роботов и автоматов
Если рассматривать оба варианта исполнения КПП с позиции эксплуатационных моментов, то разница между ними невелика. В автоматической КП сцепления просто-напросто нет, роботизированный вариант его хоть и предусматривает, однако управление им полностью берет на себя. В целом, роботизированные коробки – это аналог механических коробок, автоматы же предусматривают наличие системы гидромеханических элементов.
Пожалуй, это основная особенность и отличие роботизированных вариантов от автоматических. Стоит учитывать и важно понимать нюанс разгона с некоторой задержкой. Жидкости в автоматах своевременно не справляются с воздействиями ведомых валов из-за нежесткого сцепления. Такая особенность конструкции создана специально для того, чтобы выполнять роль некоего «предохранителя».
Трансформатор же будет осуществлять вращения в свободном режиме, даже если что-либо заклинит. КПД, как мы отметили ранее, сравнительно мал, что способствует потере части мощности. К тому же при отключенном двигателе автоматическая коробка передач просто не сможет функционировать.

роботизированная кп
За и против
Несомненным плюсом робота по отношению к автомату является небольшая цена. Не только при покупке автомобиля, но и при последующем ремонте и обслуживании трансмиссии. К тому же, основу робота составляет классическая «механика», которая испытана и проверена годами.
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.
НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.
Читать далее >>
Если говорить о показателях надежности, то автоматическая коробка снова проигрывает, потому как статистические данные говорят о том, что владельцы автоматов чаще обращаются в ремонтные мастерские, чем их коллеги-автолюбители с роботизированными коробками.
Отмечаются и вопросы экономичности: робот характеризуется меньшими потерями топлива, особенно при покрытии больших расстояний. Дополнительный плюс в копилку автоматики: драйв и скорость, простота обслуживания и отсутствие потребности в поиске мастерских, которые взялись бы за обслуживание и ремонт. Профессионалов по части роботов намного меньше.

Итог
Как мы выяснили, роботизированная коробка передач отличие от автоматической имеет совсем небольшое: оно заключается в мощностных показателях, тонкостях обслуживания и долговечности. В целом, если говорить серьезно и с позиции мнения профессиональных водителей или просто специалистов, знающих от и до особенности как конструкционные, так и рабочие и варианта автоматического исполнения, и роботизированного, то однозначного ответа на вопрос: что лучше? – просто нет.
В случае, если бы на автомобильном рынке в настоящее время было бы представлено универсальное конструкционное решение, многие мировые концерны уже давно переняли бы его и выпускали авто с унифицированной коробкой переключения передач.
Итоговое решение по выбору той или иной стороны, той или иной машины, с автоматом или роботом — должны принимать вы сами, определив, чего хотите больше: плавности либо динамики. Первым параметром характеризуется автоматическая коробка, вторым – роботизированная. Удачи на дорогах и всего доброго!
Чем отличается робот от автомата в автомобиле: конструкция и принцип работы
Производители выпускают автомобили с несколькими типами трансмиссии: с механической (МКПП), автоматической (АКПП) и роботизированной (РКПП) коробками переключения передач. Каждый из этих типов имеет свои достоинства и недостатки. Использование АКПП и РКПП становится все более популярным и востребованным в городах с плотным трафиком. Автолюбители интересуются, что лучше выбрать: коробку робот или автомат, в чем разница между ними.
Автоматическая коробка передач.
Визуальное отличие автомата от робота
Для того чтобы определить тип переключения передач, нужно начать с внешнего осмотра машины. Автомобиль с автоматической трансмиссией имеет на кузове маркировку А или АТ.
Далее стоит обратить внимание на внешний вид консоли.
Режимы работы автомата обозначаются буквами:
Р (Park) — парковка;
R (Reverse) — задний ход;
N (Neutral) — нейтральная передача;
D (Drive) — движение вперед.
Консоль РКПП имеет другие режимы:
N (Neutral) — нейтральная передача;
R (Reverse) — задний ход;
A/M или E/M — движение вперед;
+/- — переключение передач (используется при ручном управлении).
Основные отличия
Главное отличие автоматической коробки передач — это наличие положения Р (парковка) на консоли.
Если есть возможность, следует изучить на сайте производителя информацию о том, какие типы трансмиссии имеет данная модель.
На автомобиле с РКПП нет щупа. Замена масла возможна только в техцентре.
Мировые концерны ведут разработки новых типов коробок передач, уже выпускаются экземпляры с роботом второго поколения DSG. Отличить ДСГ от автомата визуально невозможно, так как консоли выглядят одинаково.
Достоверно определить тип трансмиссии можно по характеру езды. Машина с АКПП едет более плавно, без рывков.
Ресурс коробки-автомат может быть разным. Если в одном автомобиле трансмиссия прослужит 100 тысяч км.,
то в другом – порядка 500 тысяч.
Преимущества и недостатки трансмиссий
С конструктивной точки зрения автоматическая и роботизированная коробки переключения передач — это разные типы трансмиссии.
Автомат — гидромеханический агрегат. Переключение происходит за счет гидротрансформатора. Управление осуществляется электроникой. Робот представляет собой усовершенствованную МКПП, но передачи переключаются не водителем, а с помощью электронного блока управления.
Достоинства и недостатки роботизированной коробки передач
Роботизированная коробка переключения передач объединяет в себе надежность механики и удобство автомата.
К преимуществам РКПП относятся:
Удобство. Передачи переключаются автоматически. Машина не откатывается при трогании в горку, что имеет значение для малоопытных водителей.
Относительно невысокая стоимость самого агрегата, а также его ремонта, т. к. трансмиссия является механической.
Экономный расход топлива.
Небольшое количество масла (около 2-3 л).
Меньший вес относительно АКПП.
Возможность буксировки автомобиля в случае его поломки.
Возможность переключить РКПП на ручное управление, хотя автоматика будет продолжать контролировать действия водителя.
У данной трансмиссии есть и недостатки: медленный разгон, некоторая заторможенность на старте. Во время разгона водитель может ощущать рывки, как при МКПП. При каждой остановке (на светофоре, в пробке и т. д.) нужно устанавливать рычаг в нейтральное положение.
Плюсы и минусы коробки-автомат
Классический автомат является самым популярным типом трансмиссии в современном автомобилестроении. Он устанавливается как на легковых, так и на грузовых автомобилях.
Главные преимущества АКПП — это ее удобство и высокая надежность. За счет 7, 8 или 9 ступеней обеспечиваются плавность хода и комфортность в управлении. К достоинствам также относится низкое потребление топлива. АКПП обеспечивает бережливую эксплуатацию двигателя за счет переключения передач на оптимальных оборотах. Есть пассивная система безопасности, которая препятствует откату автомобиля назад на склоне. При бережной эксплуатации, правильном обслуживании такая коробка передач прослужит долго.
Среди недостатков данного типа трансмиссии выделим:
Высокую цену как самого агрегата, так и его ремонта.
Менее динамичный разгон относительно МКПП.
Более низкий КПД автомата из-за гидротрансформатора, который поглощает часть мощности.
Наличие около 10 л масла для работы АКПП.
Высокое потребление топлива по сравнению с РКПП, в которой оно расходуется более экономно.
Запрет на буксировку автомобиля. В случае поломки машину можно перемещать только на эвакуаторе.
Какую коробку лучше выбрать
Обе трансмиссии обеспечивают комфорт передвижения, простоту управления. Педаль сцепления отсутствует и в том и в другом варианте. Автопроизводители продолжают выпускать машины с различными видами коробок передач под разных потребителей. Однозначного ответа, что лучше, нет. Водитель делает выбор исходя из своих предпочтений.
Если выбирать по уровню комфорта, то АКПП является предпочтительным вариантом, т. к. обеспечивает плавность хода. Кроме того, РКПП в пробках нужно ставить в положение N (Neutral), при АКПП такой необходимости нет.
С экономической точки зрения роботизированная коробка передач выигрывает перед автоматической. РКПП дешевле, а цена обслуживания и ремонта ниже. Кроме того, для робота требуется меньше масла, а за счет повышенного КПД расход топлива также меньше. Исходя из экономических соображений, автоэксперты сходятся во мнении, что за роботами и ДСГ будущее, т. к. потребители отдают предпочтение дешевым моделям.
С точки зрения надежности и автомат, и робот уступают механической коробке. РКПП стоит выбирать, если автомобиль будет передвигаться преимущественно по дорогам с качественным асфальтовым покрытием. Автомат признан автолюбителями в качестве наиболее предсказуемой системы переключения передач.
Роботизированную коробку можно переключить в ручной режим управления. Таким образом водитель сможет самостоятельно понизить или повысить передачу в режиме движения. На машинах с АКПП без типтроника такая возможность отсутствует.
Учитывая свои предпочтения, сравнительную характеристику и особенности трансмиссий, каждый автолюбитель сможет выбрать вид коробки переключения передач, который ему подходит.

Автомобили зеленые фото – Цвета Автомобилей. Автоэмали/Автокраски и коды цветов автомобилей в удобном каталоге. Автомобильные цвета — ColorScheme.Ru
23.05.2017
кому полагаются такие таблички и зачем их ввели?
В сети стали появляться фотографии машин с зелеными номерами, при этом некоторые россияне утверждают, что лично видели такие автомобили на дорогах. В результате многие интересуются, а что это за регистрационные знаки и как их можно получить?
О зеленых номерах в России впервые заговорили еще в две тысячи двенадцатом, когда представитель партии «Единая Россия» Александр Васильев предложил устанавливать такие таблички на машины депутатов. По его словам, данная мера должна была дисциплинировать госслужащих, которые нередко используют служебные автомобили для личных целей.

Однако инициатива Васильева на тот момент поддержки не нашла. В МВД выступили против предложения «единороса», заявив, что наличие подобных знаков может, напротив, сыграть чиновникам на руку, так как их будут сразу же узнавать на дорогах, и инспекторы ГИБДД просто не рискнут останавливать такие машины.
В начале 2019 года о зеленых номерах заговорили вновь, однако на этот раз в правительстве РФ уже обсуждалась идея установки таких знаков на «зеленые» автомобили, то есть электрокары. С данной инициативой выступили сотрудники рабочей группы «Автонет».
По мнению представителей данной организации, особые зеленые номера поспособствовали бы популяризации электрокаров в России. Впрочем, обсуждение инициативы вскоре заглохло, и на машины с электродвигателями у нас по-прежнему ставят стандартные белые таблички.
Так для кого же предназначены в современной России зеленые номера? По слухам, регистрационные знаки такого цвета сегодня ставят на автомобили различных госструктур, в целях сделать их более приметными в потоке городского транспорта, при этом они не дают никаких привилегий. Иначе говоря, другие участники движения не обязаны уступать таким машинам дорогу, если на них, конечно, не стоят синие проблесковые маячки.

Пока зеленые номера устанавливают неофициально, в рамках теста, поэтому их можно увидеть лишь на отдельных машинах. Получит ли данная идея дальнейшее распространение — неизвестно, так как для утверждения нового цвета регистрационных знаков необходимо внести соответствующие корректировки в существующий ГОСТ Р 50577-2018.
Заметим, что согласно последнему, на дорогах России можно увидеть машины и с другими цветными номерами. Так, полицейским автомобилям полагаются регистрационные знаки синего цвета, а общественному транспорту — желтые. В свою очередь, на дипломатические машины ставятся красные номера, а на военные — черные. О зеленых табличках в данном документе пока не сказано ни слова.
Читайте также: За что платят миллионы: расценки на «красивые» номера в России
Немцы выбрали Зеленый автомобиль года (11 фото)
Автор:
Аноним

24 декабря 2012 10:14
Немецкий журнал Auto Test совместно со специалистами независимого института Okotrend выбрали модели, которые меньше других вредят окружающей среде. Победителей выбирали в 11 номинациях. Наилучший показатель продемонстрировал хэтчбек Toyota Yaris Hybrid, который стал победителем абсолютного зачета.

У автомобилей, помимо выбросов в окружающую среду (у победителя уровень выбросов CO2 составляет 79 граммов на километр), оценивали наличие системы Start/Stop, показатели расхода топлива и наличие индикатора напоминания о необходимости переключения передач.
Дополнительно эксперты оценили «зеленость» самих автопроизводителей. На первых трех местах наиболее благоприятных к окружающей среде компаний расположились BMW, Volkswagen и Toyota соответственно. Оценка в этой категории велась по нескольким критериям. В частности, специалисты выставляли баллы за количество потребляемой электроэнергии, полученные при выпуске автомобилей отходы и то, как машины доставляются до дилеров (железнодорожным или автомобильным транспортом).
Класс: Компактные хэтчбеки

Lexus CT 200h

Хэтчбеки

Toyota Prius

Премиальные седаны

BMW 730d Blue Performance

Компактные кроссоверы

BMW X1 sDrive 20d EfficientDynamics Edition

Компакт-кары

Volkswagen up!

Седаны

Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel

Компактвэны

Mercedes-Benz B200

Внедорожники

Mercedes-Benz ML250 BlueTec 4Matic

Минивэны

Opel Zafira Tourer 1.6 CNG ecoFlex

Кабриолеты

Mini Cooper D

Купе

Honda CR-Z
Ранее аналогичный рейтинг составили в США. Наиболее благоприятным к окружающей среде стал седан Ford Fusion. Помимо него, в конкурсе принимали участие Ford C-Max, Dodge Dart Aero, Toyota Prius C и Mazda CX-5.

Источник: motor.ru
Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
Новости партнёров
Выставка зеленых авто в Киеве (21 фото)
Автор:
Аноним

29 мая 2013 08:10
Певческом поле Киева открылась первая «Выставка зеленых авто». В рамках выставки представлены 10 работ, созданные ведущими дизайнерами 10 районов Киева.

Выставка — наглядный экскурс в историю автомобилей, в основе которой лежат экологические идеи повторного использования природных ресурсов и достижения гармонии между человеком и планетой. Дизайнеры зеленого хозяйства воссоздали виды транспорта от первого украинского — телеги с лошадью, автомобиля начала XX в до сверх современного авто из Формулы -1. Также на выставке можно наблюдать зарисовки из жизни «на колесах».
Для создания экспозиции были использованы разные типы растений: от мха до сектреазии, и различные технологии создания композиций.

Источник: polemika.com.ua
Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
Новости партнёров
Цвета Автомобилей. Автоэмали/Автокраски и коды цветов автомобилей в удобном каталоге. Автомобильные цвета — ColorScheme.Ru
102 Абрикос Серебристо-светло оранжевый +
602 Авантюрин Серебристо-чёрный –
204 Айсберг Белая двухслойная +
243 Акапулько Ярко-жёлтый –
460 Аквамарин Серебристый сине-зелёный –
503 Аккорд Серебристо-коричневый +
309 Аллигатор Оливково-зелёный +
1018 Алмазное серебро (ИЖ) Серебристый +
205 Альпийский снег Белый металлик +
660 Альтаир Серебристый светло-серый +
355 Амазонка Ярко-зелёный –
145 Аметист Серебристый фиолетовый +
371 Амулет Серебристо-тёмно-зелёный +
425 Андриатика Голубой –
125 Антарес Тёмно-вишнёвый +
277 Антилопа Серебристо-бежевый +
286 Апатия Серебристый оранжевый +
305 Аспарагус Серебристо-зелёный +
490 Астероид Тёмно-сине-зелёный +
440 Атлантика Светло-синий –
1158 Аустер (GM) Светло-серый +
421 Афалина Серебристо-зелёно-голубой +
218 Аэлита Бежевый +
645 Базальт Серо-чёрный +
107 Баклажан Тёмно-фиолетовый –
420 Балтика Тёмно-сине-зелёный –
353 Бальзам Зелёный –
273 Бархан Бежевый –
235 Бежевый Бежевый –
240 Белое облако Белый –
201 Белый Белый –
302 Бергамот Серебристо-зелёный +
633 Борнео Серебристо-тёмно серый +
451 Боровница Серебристо-серо-синий +
480 Бриз Зелёно-голубой –
262 Бронзовый век Бежево-коричневый +
117 Бургундия Красный металлик +
388 Вавилон Металлик серо-бежевый +
464 Валентина Серо-фиолетовый –
310 Валюта Серо-зелёный +
191 Венера Тёмно-красный +
655 Викинг Тёмно-серый +
129 Виктория Серебристый ярко-красный +
132 Вишнёвый сад Тёмно-серебристо-красный –
127 Вишня Тёмно-бордовый –
313 Водолей Серо-зелёный +
488 Галактика Тёмно-фиолетовый +
423 Гейзер Серо-голубой +
481 Голубой Голубой –
180 Гранат Тёмно-бордовый –
682 Гранта Серо-синий +
150 Дефиле Серебристо-серо-коричневый –
285 Джем Оранжево-коричневый +
424 Дипломат Синий +
502 Дыня Серебристо-жёлтый +
321 Дюшес Серебристо-молочно-зелёный +
203 Жасмин Бело-жёлтый –
200 Жёлтый-такси Ярко-жёлтый –
230 Жемчуг Серебристо-бело-молочный +
627 Жимолость Серо-синий +
307 Защитный Зелёный –
257 Звёздная Пыль Бежево-сиреневый +
307 Зелёный сад Тёмно-зелёный –
963 Зелёный Зелёный +
1012 Зелёный Авокадо (ИЖ) Тёмно-зелёный –
1901 Золотая звезда (GM) Бежево-золотистый +
331 Золотой лист Золотистый тёмно-зелёный +
245 Золотая Нива Серебристо-жёлто-зелёный +
109 Золотисто-бежевый (ИЖ) Золотисто-бежевый +
347 Золото Инков Золотистый тёмно-зелёный +
311 Игуана Серебристо-ярко-зелёный +
515 Изабелла Тёмно-филетовый +
385 Изумруд Серебристо-зелёный +
441 Индиго Тёмно-синий –
406 Ирис Фиолетовый –
128 Искра Красный +
113 Каберне Тёмно-вишнёвый –
358 Кайман Тёмно-зелёный +
104 Калина Ярко-красный +
190 Калифорнийский Мак Золотисто-красный +
453 Капри Тёмно-сине-зелёный +
212 Капучино Светлый серо-бежевый –
101 Кардинал Ярко-красный –
118 Кармен Красный –
630 Кварц Тёмно-серый +
352 Кедр Серо-зелёный –
381 Кентавр Тёмно-зелёный +
322 Колумбийская зелень Золотисто-оливковый +
116 Коралл Серебристый тёмно-красный +
790 Кориандр Золотисто-коричневый +
798 Корица Коричневый +
370 Корсика Серебристый болотно-зелёный +
665 Космос Чёрный +
1017 Красный перец (ИЖ) Серебристо-вишнёвый +
1013 Красный Порту (ИЖ) Вишнёвый –
281 Кристалл Светло-серый +
171 Кубок Красный –
435 Ла-манш Серебристо-фиолетовый +
675 Лаванда Серебристо-коричневый –
487 Лагуна Серебристо-синий +
411 Ладога Серебристо-голубой +
445 Лазурит Фиолетово-синий +
498 Лазурно-синий Серебристый тёмно-синий +
489 Лазурь Синий –
560 Ламинария Зелёный –
221 Ледниковый Белый –
413 Ледяной Голубой +
495 Лунный Свет Светло-голубой +
410 Магеллан Тёмно-синий –
133 Магия Серебристо-ярко-фиолетовый +
119 Магма Оранжевый +
120 Майя Серебристый тёмно-бордовый +
121 Мальборо Красный металлик +
428 Медео Голубой –
234 Медовый Желто-золотой +
317 Меридиан Зелёный –
1014 Мерцающий синий (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий +
217 Миндаль Серебристо-бежево-розовый +
280 Мираж Серебристый-желто-зелёный +
606 Млечный Путь Серебристо-серо-графитовый +
626 Мокрый асфальт Серебристый стальной +
403 Монте-карло Ярко-синий –
325 Морская Пучина Тёмно-зелёный –
458 Мулен Руж Ярко-фиолетовый –
377 Мурена Сине-зелёный –
426 Мускари Мускари +
620 Мускат Серебристо-серо-золотистый +
223 Нарцисс Жёлтый –
304 Наутилус Тёмно-зелёный –
239 Невада Серебристо-серо-бежевый +
628 Нептун Серебристо-тёмно-серо-синий +
368 Несси Тёмно-зелёный –
270 Нефертити Серебристый-бежевый +
383 Ниагара Серебристо-серо-голубоватый +
328 Ницца Сине-зелёный +
497 Одиссей Серо-синий +
1001 Озеро Тахо (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный +
449 Океан Тёмно-синий –
345 Оливин Золотисто-зелёный +
340 Оливковый Желто-зелёный –
1121 Олимпия (GM) Ярко-синий +
419 Опал Серебристо-голубоватый +
632 Орион Средне-стальной +
643 Орхидея Серебристо-бежевый +
308 Осока Зелено-голубой +
387 Папирус Серебристо-серо-зеленоватый +
152 Паприка Серебристо-красно-оранжевый +
429 Персей Тёмно-синий +
404 Петергоф Серо-зеленоватый –
795 Пирано Красно-коричневый +
417 Пицунда Зелено-синий –
691 Платина Серебристо-бежевый +
615 Полюс Мира Серо-коричневый +
192 Портвейн Тёмно-вишнёвый металлик +
406 Посейдон Тёмно-синий +
222 Премьер Ярко-жёлтый –
342 Прерия Серебристо-серо-зелёный +
605 Престиж Серебристо-тёмно-синий +
276 Приз Серебристо-бежевый +
210 Примула Светло-жёлтый –
448 Рапсодия Серебристо-ярко-синий +
412 Регата Серебристо-тёмно-синий +
122 Реклама Ярко-красный –
499 Ривьера Сине-фиолетовый +
610 Рислинг Серебристо-бледно-серый +
1002 Ричмо (УАЗ) Тёмно-коричневый +
391 Робин Гуд Тёмно-зелёный +
182 Романс Тёмно-красный –
110 Рубин Красный –
442 Садко Тёмно-голубой –
1005 Салатовый Салатовый +
452 Сан-тропе Ярко-синий +
670 Сандал Бежево-красный +
446 Сапфир Серебристый сине-фиолетовый +
215 Сафари Светло-бежевый –
671 Светло-серый Светло-серый –
301 Серебристая ива Серебристый-зеленовато-серый +
640 Серебристый Серебристый +
236 Серо-бежевый Серо-бежевый –
233 Серо-белый Серо-белый –
427 Серо-голубой Серо-голубой –
373 Серо-зелёный Серо-зелёный –
1019 Серое олово (ИЖ) Серый серебристый +
242 Серый базальт Серо-бежевый +
1011 Синий калипсо (ИЖ) Тёмно-синий –
447 Синяя полночь Синий –
422 Сирень Светло-фиолетовый –
483 Сириус Серо-синий +
478 Слива Серебристо-ярко-синий +
295 Сливочно-белый Сливочно-белый –
207 Слоновая Кость Бежево-жёлтый –
690 Снежная Королева Серебристый +
202 Снежно-белый Снежно-белый –
650 Совиньон Серебристо-серый +
791 Солярис Тёмно коричневый –
360 Сочи Серебристо-серо-зеленоватый +
399 Табачный Серебристый коричнево-зелёный +
206 Талая Вода Светло-серый +
509 Тёмно-бежевый Тёмно-бежевый –
793 Тёмно-коричневый Тёмно-коричневый –
625 Тёмно-серый Тёмно-серый –
456 Тёмно-синий Тёмно-синий –
466 Тёмно-синий Оттенок тёмно-синего –
631 Тополиный пух Серый +
170 Торнадо Красный –
100 Триумф Серебристо-красный +
475 Тундра Серебристо-зеленоватый +
1020 Ультрамарин (ИЖ) Сине-зелёный –
123 Успех Оранжевый –
1115 Феерия (GM) Ярко-красный +
622 Феникс Чёрный +
416 Фея Серебристо-сиреневый +
105 Франкония Тёмно-вишнёво-малиновый +
430 Фрегат Цвет морской волны –
363 Цунами Тёмно-зелёный +
228 Чайная Роза Светло-жёлтый –
408 Чароит Серебристый тёмно-фиолетовый +
162 Черешня Тёмно-алый –
672 Чёрная Пантера Чёрный, двойная эмаль –
482 Черника Тёмно-синий +
601 Чёрный Чёрный –
603 Чёрный Оттенок чёрного –
1021 Чёрный графит (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый +
513 Чёрный жемчуг Серебристо-коричневый +
651 Чёрный трюфель Чёрный +
637 Чёрный шоколад Тёмно-коричневый +
415 Электрон Тёмно-серый +
290 Южный крест Серо-бежевый +
473 Юпитер Серебристо-голубоватый +
140 Яшма Тёмно-вишнёвый –

Как удалить трещину на лобовом стекле автомобиля своими руками – Как убрать трещину на лобовом стекле автомобиля своими силами | Екабу.ру
22.05.2017
4 простых способа, как заклеить трещину на лобовом стекле своими руками
Всем случалось попадать в ситуации, когда при нормальной езде из-под колес автомобиля, едущего перед вами, вылетает камень. В этом случае лобовое стекло автомобиля не редко получает повреждение в виде трещин. И что тогда делать, если у вас нет лишнего времени и денег, а эта злосчастная, пусть и небольшая трещина не дает вам покоя? Вы вполне способны самостоятельно и без посторонней помощи справитьсяс этим недугом, не прибегая к услугам автосервиса. Вот 4 простых способа, как своими руками заклеить трещину на лобовом стекле.
Первым делом, конечно же, нужно подготовить треснувшее стекло к ремонту. Для этого стекло сначало нужно промыть водой с моющим средством, а после насухо протереть чистенькой тряпочкой. Очень важно, чтобы в месте трещины не было воды и пыли, поскольку в таком случае клей будет плохо схватывать. После того, как стекло высохло, необходимо обезжирить поверхность. Берем синтетическую ткань (не оставляет за собой ворсиники) и смачиваем ее в ацетоне или растворителе. Ну и вот 4 простых способа:
1 способ. Силиконовый клей
Это самый простой способ. Клей наносим прямо из тюбика или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. Выполненную работу оставляем на сутки до полного высыхания. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Для надежности бывшую трещину можно покрыть тонким слоем прозрачного лака.
2 способ. Пенопласт + ацетон + скипидар
Что понадобится здесь уже понятно. Смешиваем ацетон и скипидар (3:1, то есть ацетона будет в три раза больше) в стеклянной банке. Далее в полученный раствор нужно покрошить небольшими кусочками пенопласт (чем куски пенопласта будут меньше, чем быстрее произойдет реакция). Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой.Такой клей быстро застывает, поэтому делать его нужно небольшими порциями и использовать сразу после приготовления. Получившийся клей можно наносить на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.
3 способ. Прозрачный лак для ногтей
Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком для ногтей. Такое скрепление способно предупредить разрастание трещины, и должно продержаться около 3-х и более лет. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.
4 способ. Канцелярский скотч
Лучше всего, как только на стекле образовалась трещина, заклеить её обычным канцелярским скотчем, чтобы защитить ее от попадания грязи и пыли, а также предотвратить ее разрастание. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Конечно такой ремонт недолговечен, и в скором времени вам придется принять более серьезные меры.
Как убрать трещину на лобовом стекле автомобиля своими силами | Екабу.ру
Практически каждый водитель хоть раз сталкивался с такой проблемой, как трещина на лобовом стекле. Кому-то это может показаться мелочью, но дефекты в стекле существенно портят настроение и даже могут помешать пройти ТО. Как легко избавиться от трещины и избежать недешевой замены всего стекла – смотрим в нашем обзоре.
Трещины и сколы на лобовом стекле – это та еще головная боль для автовладельца. В отличие от боковых, оно состоит из нескольких слоев, и поэтому очень дорогое. К тому же, через «битое» лобовое стекло видимость существенно ухудшается. К счастью, есть простой способ, как избавиться от небольших трещин. А поможет в этом кое-что из женской косметички.
Локальный ремонт лобового стекла – это та процедура, которую может сделать каждый водитель своими руками. Лучше всего восстанавливать стекло летом, в сухую теплую погоду.
Для начала необходимо тщательно вымыть поверхность. При этом пользуемся специальным моющим средством, а затем вытираем стекло чистой тряпкой.
Далее обезжириваем поверхность с помощью ацетона, спирта или растворителя. Жидкость лучше всего наносить синтетической тряпицей, от нее не будет ворсинок. По возможности, из трещины убираем пыль и воду. Это даст лучший конечный результат.
Когда стекло высохло, тонкими мазками наносим прозрачный лак для ногтей. Кисточкой заполняем весь объем скола или трещины.
Далее с помощью лезвия удаляем остатки лака. Лучше всего это делать, пока жидкость еще не застыла. Чтобы лак затвердел, ждем 5-15 минут, в зависимости от толщины слоя. Получившийся заскорузлый слой можно заполировать, для получений аккуратной гладенькой поверхности.
Далее весь процесс повторяется с другой стороны стекла, из салона.
Несмотря на кажущуюся простоту, этот способ весьма эффективен. Даже если с помощью лака для ногтей не удалось полностью устранить трещину, ее дальнейшее распространении прекращается.
Источник
Не пропустите:
Лайфхак от автослесарей: как разглядеть вмятину на машине
Что нужно знать при покупке-продаже авто
Как мошенники «разводят» водителей, и что необходимо делать, чтобы избежать подобного
Ремонт лобового стекла своими силами
При движении за другим автомобилем на трассе легко получить удар небольшим камнем в лобовое стекло, кузов или оптику. В первую очередь — это сколы и трещины на ветровом стекле. В этой статье разберём основные виды повреждений, узнаем, какие дефекты под силу устранить самостоятельно, а с какими лучше обратиться на специализированную станцию техобслуживания.
Виды повреждений автомобильных стёкол
Лобовое стекло с уверенностью можно назвать самым уязвимым местом автомобиля. На его поверхности во время эксплуатации появляются разные дефекты. Их можно разделить на такие:
Царапина. Этот дефект возникает при контакте с острым предметом, твёрдость которого превышает прочность стекла. Глубина царапины не позволяет образоваться трещине. Неглубокие царапины возникают из-за частичек песка, который попадает на автомобиль.
Круглый скол «бычий глаз». Это самый распространённый дефект, скол имеет форму круга без образования трещин.
Трещина. Такой дефект самый опасный. Кроме ухудшения обзора, трещина имеет свойство разрастаться во время езды.
Комбинированные дефекты. Они сложные по своей структуре.

Скол появляется от ударам небольшим камнем. Обычно он вылетает из-под колёс автомобиля, который движется впереди

Твердые частицы, песок оседают на резину стеклоочистителя и становятся причиной царапин на лобовом

Трещина на лобовом стекле ослабляет прочность кузова. Её необходимо устранить как можно быстрее
Дальше рассмотрим более подробно, как убрать некоторые дефекты с лобового своими руками. Узнаем, какие расходные материалы и специальные инструменты необходимы.
Помните, что дефекты на лобовом стекле не только ухудшают внешний вид вашего транспортного средства, но и могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Не откладывайте в долгий ящик ремонт ветрового стекла!
Устраняем царапины
Основной причиной появления мелких царапин на стекле является обычный песок. Он оседает на стекле, резинках стеклоочистителя, уплотнителях и на тряпке, которой протираете свой автомобиль. Частички песка постоянно царапают поверхность. Поэтому со временем видимость падает. Вернуть прозрачность лобовому стеклу поможет полировка. Не рекомендуется использовать шлифовку. Такую обработку самостоятельно провести качественно скорее всего, не удастся.
Для полировки лобового стекла можно использовать народные средства и профессиональные материалы. Перед началом устранения царапин, тщательно вымойте лобовое стекло. Протрите его сухой чистой тряпкой или специальной салфеткой для стёкол. Не используйте газету.
Паста ГОИ поможет избавиться от небольших дефектов на стекле
Для устранения мелких царапин подручными средствами используют зубную пасту или пасту ГОИ. Лучший эффект достигается при использовании пасты ГОИ. Небольшую порцию пасты наносят на чистый ватный тампон или кусочек войлока. Затем круговыми движениями втирают на проблемном месте.
Полировка лобового стекла помогает устранить мелкие, неглубокие царапины
Повторно нанесите пасту и втирайте по кругу в противоположную сторону. Для ускорения процесса можно использовать шлифовальную машинку с войлочной насадкой.
Для полировки лобового стекла в магазинах с автомобильными товарами предлагаются разного рода полироли. Перед использованием паст рекомендуем сделать пробную полировку на небольшом участке стекла. В состав полиролей входят разного рода реагенты и неизвестно, как они будут действовать на стеклянную поверхность.
После полировки тщательно помойте стекло.
Удалить более глубокие царапины сложно. В этом случае есть два варианта: надо смириться с таким положением вещей, либо поступить кардинально и заменить лобовое стекло.
Видео про полировку ветрового стекла
Как убрать скол
После несильного удара по лобовому на нём остаётся небольшой скол. Такой дефект чаще всего случается при движении по автостраде, где разрешена более высокая скорость. И даже маленький камушек из-под колёс автомобиля спереди может стать причиной повреждения. Как только вы обнаружили такого рода дефект, постарайтесь побыстрее примять меры для защиты места скола от загрязнения. В этом поможет обычный прозрачный скотч. Наклейте его снаружи на дефект. Такая защита в дальнейшем облегчит ремонт лобового стекла и сделает его менее заметным.
Не стоит затягивать с проведением ремонта. Скол, или как его называют специалисты «бычий глаз», с вероятностью в 80% может стать причиной образования трещины по всей поверхности.
Необходимые материалы и инструменты
Для проведения качественного ремонта лобового стекла необходимо приготовить следующий инструмент и материалы:
инжектор для равномерной подачи фотополимера на место скола;
Специальный мост размещается над центром скола, на который крепится инжектор для подачи клея-фотополимера
аппликатор или мост для точной установки инжектора над сколом;
небольшое зеркало;
фотополимер для ремонта стеклянной поверхности;
Клей-фотополимер чувствителен к ультрафиолету. Работать с ним лучше в тени
защитная плёнка;
ультрафиолетовая лампа для ускорения ремонта. Если лампы нет, то фотополимер затвердеет и на солнце, но для полной полимеризации понадобится 24 часа.
Для самостоятельного ремонта сколов и трещин выпускают специальные наборы:
помпа для создания вакуума;
инжектор или шприц для фотополимера;
лезвие;
клей.
Если вы хотите избавиться от сколов и трещин своими руками, то обратите внимание на наборы для ремонта ветровых стёкол от фирм DoneDeal, HANDY-MAN.
Основные этапы ремонта
Ремонт проводите в тени. Клей чувствителен к ультрафиолету.
Перед началом ремонта очистите место дефекта с помощью большого количества воды и просушите потоком воздуха.
Установите аппликатор или мост для инжектора точно над центром дефекта. Контролируйте точность установки из салона автомобиля или с помощью небольшого зеркала.
Нанесите клей-фотополимер на скол с помощью инжектора.
Наклейте защитную плёнку. Она не даст фотополимеру растекаться по стеклу.
Наносим защитную плёнку. Она не даст растекаться клею по поверхности
Осветите место ремонта лампой с ультрафиолетовым светом. Ультрафиолет помогает ускорить затвердевание фотополимера. Обычно достаточно от 2 до 4 минут.
Аккуратно удалите защитную плёнку и остатки клея с помощью острого тонкого лезвия.
Отполируйте место ремонта с помощью войлока.
Видео про устранение скола
Заделываем трещину
Каждому водителю необходимо знать, что любая трещина на ветровом стекле ослабляет жёсткость кузова. При попадании такого авто в аварию последствия будут намного печальнее, чем с транспортным средством, у которого стекло целое.
Что следует приготовить для самостоятельного ремонта
Трещины до 10 сантиметров поддаются ремонту своими руками. Для устранения дефекта необходим инструмент:
малогабаритная дрель с тонким алмазным сверлом;
Дрель малых габаритов — отличный помощник при устранении трещин на ветровом стекле
Тонкое алмазное сверл применяется для сверления стекла
клей-фотополимер;
инжектор для клея-фотополимера;
фонарик;
ультрафиолетовая лампа.
Порядок проведения работ
Тщательно промыть трещину и хорошо высушить. Не используйте моющие средства, они ухудшают адгезию клея.
Определить размер трещины.
Снять напряжение в месте дефекта. Для этого необходимо сделать сквозные отверстия на краях трещины. Это остановить процесс распространения.
Отверстия на краю дефекта помогают ослабить напряжение и останавливают трещину
Запустить фотополимер в трещину с помощью инжектора.
Осветить на 2-5 минут место дефекта ультрафиолетовым светом.
Отполировать стекло.
Видео: ремонт трещины на лобовом стекле
Когда лучше обратиться к специалистам
Если на ветровом стекле появился сложный дефект, к примеру, скол с расходящимися от него трещинами, то лучше воспользоваться услугами специалистов по ремонту автомобильных стёкол. Самому не устранить трещины более 20 см и сколы более 3 см в диаметре. Такие дефекты поручите мастерам, потому что их устранение требует специального оборудования и определённых навыков.
Стоимость ремонта лобового стекла зависит от состояния повреждения, протяжённости дефекта и используемых материалов. Но в любом случае такой ремонт обойдётся дешевле, чем замена лобового стекла.
Отремонтировать сколы и трещины можно как снаружи, так и изнутри. Прочность стекла восстанавливается полностью, прозрачность — до 90%. Устранённый дефект заметен только под определённым углом. Ремонт займёт от 30 минут до 3–4 часов. Статья и видео по теме помогут правильно оценить силы и принять верное решение. Удачного ремонта!
Ремонт трещин лобовых стекол — есть ли смысл?
Повреждение лобового стекла автомобиля — одна из самих частых «болезней» автомобиля, с которыми довольно часто приходится сталкиваться «нашему брату». На наших дорогах поймать летящий на встречу камешек — проще простого, ведь состояние дорог у нас далеко не самое лучшее.
До недавних пор каждый из нас мог видеть так называемую «паутинку» на лобовом стекле автомобиля, которая образовалась в результате скола или трещины стекла и за время эксплуатации разрослась как схема метро На сегодняшний день при желании можно предупредить подобный сценарий.
Благодаря современным технологиям, трещину можно предотвратить при помощи специальной антигравийной пленки, а также «остановить» рост уже имеющейся трещины или скола.
Услуги по восстановлению лобового стекла автомобиля сегодня не редкость, правда найти действительно качественный сервис не так уж просто. Правильный ремонт трещин лобовых стекол позволяет сэкономить деньги необходимые для полной замены любого стекла или как минимум на несколько лет отсрочить его.
Обнаружив скол или трещину на лобовом стекле, не торопитесь тут же его заменить, в большинстве случаев стекло поддается восстановлению. Лучше конечно сразу обратиться к специалистам или выполнить ремонт стекла в домашних условиях, при условии наличия опыта и инструмента. Своевременный ремонт стекла позволит предотвратить дальнейший рост трещины, а также попадание в нее пыли и грязи, которая только усложняет процедуру ремонта. Тем, кто решил что трещина на лобовом стекле не слишком заметная и ничего страшного в этом нет скажу — трещина сама никуда не денется, а ее размеры со временем обязательно увеличатся, это необратимый процесс. Так что двухсантиметровый скол через пару лет может превратиться в огромную трещину, которая ежедневно будет напоминать вам о вашей безрассудности и халатном отношении к своему автомобилю. Кроме того, что это не эстетично, это еще и опасно. Скол или трещина на лобовом стекле это как «домоклов меч», который ежедневно нависает над вами, малейший удар или еще один камешек может обернуться серьезным ДТП или увечьями лица. Обычно лобовое стекло при ударе не разлетается на кусочки, но кто знает какое у вас стекло, если это «каленка», то при втором ударе все осколки могут полететь вам в лицо.
Что будет если сколы не ремонтировать?
Делая ремонт трещин на лобовом стекле, а также сколов — вы получаете 90%-ю гарантию, того что сколы и повреждения не увеличатся и не продолжат «расти». Скол, как правило — результат вылетевшего камешка из-под колеса автомобиля идущего впереди вас или по встречной полосе.
Что собой представляет скол? Это своего рода углубление, маленький кратер в стекле, окруженный одной или несколькими рисками. Иногда причиной скола становится мелкая деталь (винт, шуруп, гайка и т. д.), которая отвалилась на скорости у какой-нибудь машины. Скол не препятствует обзору и практически не влияет на общий вид автомобиля, его главная опасность состоит в том, что он ослабляет геометрию стекла, кроме того он в любой момент может превратиться в трещину или даже несколько трещин, идущих в разных направлениях, образуя вышеупомянутую «паутинку». Особенно высокий риск разрастания скола у автомобилей, которые ежедневно эксплуатируются по неровным дорогам, то есть по таким дорогам как в нашей стране. Перепад температур также усугубляет состояние скола (зима, лето, прямые солнечные лучи, обдув печки и прочее…) и провоцирует его дальнейшее разрастание.
Ремонт сколов лобового стекла делает их менее заметными, особенно если ремонт будет проводиться сразу, то есть непосредственно после появления на стекле. Ремонт представляет собой высокотехнологичную процедуру с использованием специальных инструментов и полимерного состава, который прочно склеивает (скрепляет) отверстие скола или трещины. С целью исключения возможного зрительного искажения поврежденного участка, после процедуры восстановления поверхность покрывается полимерным составом, у которого такой же коэффициент оптического преломления пучка света как и у стекла. Затвердевание состава происходит исключительно под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому не верьте какому-нибудь «дяде Васе», который уверит вас, что все и так высохнет.
Сколько длится ремонт лобового стекла, трещин, сколов и что собой представляет?
Длительность ремонта зависит от сложности повреждения, как правило на это уходит от 40 мин до 1,5 часа.
Ремонт трещин стекла и сколов осуществляется по следующему принципу:
Производится зачистка центральной части стекла от осколков и различных загрязнений. Если скол имеет форму «звездочки», а длина его лучей превышает 1,5 см — в конце каждого луча мастер сверлит отверстие.
Затем при помощи специального инжектора, под высоким давлением, трещину или скол наполняют полимером.
После наполнения на поверхность устанавливается УФ-лампа, которая завершает процедуру полимеризации.
Все как следует сохнет, после чего остатки аккуратно удаляются.
В конце вся поверхность стекла полируется специальным составом.
Трещина на лобовом стекле
Главной проблемой трещины является тот факт, что из-за нее ухудшается обзор и только после этого трещина это — не красиво и не солидно. Из-за нарушения целостности стекло начинает искажать, свет преломляется неправильно и вы получаете плохую видимость. Пока трещина на стекле автомобиля небольших размеров это еще не так опасно и не очень критично, однако как уже говорилось выше, трещина в любой момент может вырасти, увеличиться в размерах, изменить направление или раздвоиться. Поэтому, как вы понимаете, ремонт трещин на лобовом стекле должен быть своевременным и качественным.
Можно ли сделать повреждение полностью незаметным?
Можно, если на него что-нибудь наклеить! Шучу конечно на самом деле убрать или заделать трещину полностью невозможно. На сегодняшний день нет таких технологий, которые позволяли бы полностью восстановить первозданный вид разбитого стекла. Ниже приведены причины, по которым этого нельзя сделать.
Пыль и грязь, которые попали в трещину, не позволяют полимеру на 100% заполнить полость и вытеснить из нее весь воздух. Кроме того, трещина будет создавать новые преломления от которых будут идти блики. Качество работы будет зависеть от материала и мастерства того кто будет выполнять работу, а также от того сколько времени прошло с момента повреждения.
Если трещина на лобовом стекле образовалась в результате удара, то скорее всего повреждение будет сопровождаться отслоением внутреннего пластикового слоя стекла. Исправить такое повреждение не сможет даже самый квалифицированный специалист в месте удара и трещины, так или иначе, появится помутнение и другие побочные эффекты, в зависимости от формы трещины, срока давности и прочих особенностей.
Несмотря на схожесть состава полимера и его свойств близких к свойствам стекла у них будет расхождение, которое при желании можно будет обнаружить невооруженным глазом.
Ремонт трещин стекла ничем кардинально не отличается от ремонта сколов и длится примерно столько же, все зависит от сложности повреждения.
Как необходимо действовать в случае появления на стекле трещины?
Прежде всего нужно остановиться и осмотреть повреждение.
При помощи скотча и бумаги необходимо заклеить трещину, это исключит вероятность загрязнения. Под скотч подложите бумагу, чтобы на само повреждение не оппал клей от скотча. Если трещина будет чистой и «свежей» ремонт более будет качественным, а трещина менее заметной и максимально прочной. Вероятность ее дальнейшего увеличения или роста — маловероятно.
И последнее. Не пытайтесь заделать трещину на лобовом стекле в домашних условиях если у вас нет соответствующих средств, материалов и опыта для выполнения этой работы. Результат таких экспериментов очень часто приходится выправлять специалистам, при этом стоимость работы становится намного выше, а результат намного хуже. На этом у меня все, спасибо за внимание. Берегите себя и свой автомобиль.
Источник
Как убрать трещину на лобовом стекле

Если лобовое стекло вашего автомобиля получило механическое повреждение, не спешите обращаться за дорогостоящим ремонтом на СТО. Можно попробовать исправить ситуацию самому. Если, конечно, стекло вовсе не посыпалось или не покрылось трещинами, как паутиной.
Прежде всего, следует отметить, что заделка трещины на лобовом стекле — это не только эстетический вид. Любое повреждение в смотровой части транспортного средства мешает при езде, создает дискомфорт и плохую видимость. Кроме этого, одна трещина может привести к полной непригодности всего стекла. Согласитесь, что намного легче заделать одно повреждение, чем тратить деньги на новое стекло. Тем более ремонт трещин на лобовом стекле своими руками под силу даже тем автовладельцам, которые не имеют особых навыков по ремонту своих транспортных средств. В этой статье, вы узнаете: как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля, а также о том, как ее заделать.
Трещина от скола на лобовом стекле авто
Типы повреждений
Для начала следует уточнить типы механических повреждений, которые можно удалить самостоятельно. К таковым можно отнести следующее:
сколы в лобовой части стекла — их нужно устранить самостоятельно, пока не пошло разветвление;
простые трещины, которые образуются в результате резкого перепада температур;
разветвленные трещины;
выщерблины.
Обратите внимание, что любое механическое повреждение может привести к полной непригодности лобового стекла, если не удалить повреждение своевременно.
Подготовительный этап
Большой набор для ремонта стекол Accelerator Deluxe Kit (15 предметов)
Прежде чем начать ремонтные работы такого плана на лобовом стекле своего автомобиля, следует провести подготовительный этап. Для этого понадобится набор для ремонта лобового стекла:
жидкость и салфетки для устранения загрязнений;
насос;
скрайбер;
электродрель с тонким сверлом.
Изначально следует тщательно очистить само стекло от грязи и пыли. Сделать это лучше всего при помощи обезжиривателя и насоса. Таким образом, можно в прямом смысле слова «выдуть» всю грязь, которая могла скопиться в трещине. Также следует отметить, что от того, насколько хорошо будут проведены подготовительные работы по очистке автомобиля, зависит качество всего ремонтного процесса.
После того как поверхность будет полностью очищена, следует ослабить давление стекла. Сделать это нужно для того, чтобы в процессе ремонта не увеличились масштабы повреждения.
Ослабить напряжение можно следующим образом:
при помощи дрели на расстоянии 2 мм от трещины просверливается сквозное отверстие;
продлевается сама трещина.
Как засверлить стекло чтобы остановить трещину
Таким образом, трещина дойдет до просверленного отверстия и не пойдет дальше даже в процессе ремонта.
После этого посредством скрайбера следует тщательно зачистить края трещины. На этом подготовительные работы можно считать оконченными.
Необходимые материалы
Чтобы своими руками устранить механическое повреждение на стекле вашего автомобиля, понадобится:
фотополимерный клей;
специальный инжектор для клея;
ультрафиолетовая лампа для просушивания;
аппликатор.
Фотополимерный клей предназначен именно для заделки механических повреждений на стеклах автомобилей. Его полимерная структура обеспечивает практически полную прозрачность при высыхании. Если сушить поверхность естественным способом, понадобится не больше 45 минут. С использованием УФ-лампы требуется в 3 раза меньше времени.
Инжектор для подачи клея под давлением
Инжектор нужен для корректного нанесения клея. Можно приобрести металлический (для многоразового пользования) или одноразовый пластмассовый.
Процесс заделки трещины
Отремонтировать лобовое стекло своего авто несложно. Чтобы убрать трещину, следует выполнить такие процедуры:
подготовить клей в строгом соответствии с инструкцией;
поставить инжекторную опору, кружок лучше смазать вазелином для более прочного крепления к стеклу;
установить инжектор на мост при помощи аппликаторов;
залить клей и заполнить трещину.
[democracy]
[democracy]
Как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля своими руками
Трещина на лобовом стекле автомобиля — досадная неприятность, возникающая при неудачном стечении обстоятельств. К сожалению, даже опытные водители не застрахованы от случайного попадания на стекло камушков из-под колёс, удара ветки и возникшего в результате этого повреждения своего железного коня. В данному случае резонно возникает вопрос, как остановить трещину на лобовом стекле, тем более, если дефект незначительный и замены элемента машины не требуется.
Общие советы и рекомендации
Даже еле видимое повреждение на стекле авто нуждается в скорейшей ликвидации. Иначе дефект будет увеличиваться в размерах из-за вибраций при езде вплоть до достижения края стекла. В особо запущенных случаях не обойтись без замены стекла на новое.

Трещина на лобовом стекле
Чтобы точно оценить степень проблемы, необходимо воспользоваться обыкновенной иголкой — провести ею с противоположной части стекла. Если предмет движется без затруднений, значит, один из слоёв не разрушен, и замена стекла не обязательна. Спасти повреждённый элемент возможно даже, когда трещина не достигает края стекла на 50-100 мм. При этом нет нужды обращаться в автосервис, где никто не предоставит полную гарантию на прекращение увеличения трещины. Однако наличие определённой сноровки и умений позволит каждому автолюбителю остановить трещину на лобовом стекле своими руками с успешным результатом.
Обратите внимание, что если повреждения стекла мешают нормальному обзору и доставляют неудобство при вождении авто, то требуется замена элемента на новое. Никакие восстановительные работы здесь уже не помогут.
Если стекло все же нельзя починить, то следует проявить щепетильность при выборе нового стекла. Замена и установка обойдётся довольно дорого, если идёт речь о качественной детали авто. Хорошие стёкла не могут стоить мало, а недорогие аналоги или подделки прослужат совсем недолго и потребуют повторной замены. Итак, выбирая стекло, примите во внимание следующие факторы:
цена продукции — качественная вещь не будет стоить дёшево;
упаковка — на ней должны присутствовать знаки и пометки, свидетельствующие о качестве;
лучше всего осуществлять заказ продукции напрямую у производителя, либо приобретать в проверенных салонах.
Ремонт же незначительных повреждений, как альтернатива замене стекла позволит существенно сэкономить, если знать, как правильно остановить трещину на лобовом стекле автомобиля. Действуя по несложной инструкции, можно вернуть машине первозданный внешний вид и дальше ездить с комфортом.
Правила остановки трещины
Перед тем, как начать останавливать развитие дефектов на лобовом стекле машины, нужно определиться с выбором инструмента для работы. Для обработки столь «капризного» материала, как стекло идеально подойдёт сверло с твердосплавной напайкой, а не из сплошного материала. Но найти такие свёрла с мелким диаметром в свободной продаже совсем не просто. Как вариант — можно повысить прочность простого рапидного сверла при помощи стремительного нагрева на газовой горелке и последующего охлаждения в масле.
Наиболее оптимальный вариант инструмента для решения такой задачи, как остановить трещину на лобовом стекле — это сверло, оснащённое алмазным напылением. Но независимо от того, какой тип сверла будет применяться в работе, необходимо подготовить жидкость для подачи на участки сверления. Причём обыкновенная вода малоэффективна — лучше пользоваться мыльным раствором или маслом.

Клей для трещин на стекле
Далее, после подготовки нужного рабочего инвентаря, следует приступать к работе. В процессе понадобится руководствоваться рядом правил для достижения качественного и стойкого результата:
при повреждении лишь одного слоя стекла сверлятся несквозные отверстия. Насквозь обрабатывать стекло нужно только при порче всех слоёв данной детали машины;
при наличии трещин с лучами рекомендуется сделать отверстия на окончании каждого луча — это поможет избежать дальнейшего расхождения дефекта;
когда требуется создать отверстие конкретной глубины, используется специальная ограничивающая насадка из резины на сверло;
быстрота сверления зависит от качества стекла, но в любом случае процесс это небыстрый. В процессе работы следует избегать резких отклонений в сторону, а также неверных движений, иначе трещина впоследствии будет разрастаться.
Следующим этапом работ по устранению дефектов на лобовом стекле авто выступает заполнение отверстий особым клеем — оптическим полимером. В автосервисе при данной операции применяют специализированное устройство — плужер, но при самостоятельной работе достаточно воспользоваться насосом, создающим необходимое давление.
Важно! Даже если полимер не полностью проникнет в трещину, цель всё равно будет достигнута: развитие дефекта остановится.
Заключительные действия при ликвидации трещин с автомобильного стекла — это шлифовка и полировка. Для этих целей применяют защитные пасты и круги, представленные в широком ассортименте в любом автомагазине. Процесс полировки занимает достаточно длительное время, зато в конечном итоге участки стекла с трещинами начинают соответствовать общему состоянию стекла машины.

Стробоскоп своими руками для авто – Стробоскоп для выставления зажигания своими руками. Лучший способ установки момента зажигания — стробоскоп. В этой статье речь идет о способах выставления зажигания
18.05.2017
Стробоскопы для авто своими руками

Многие владельцы автомобилей желали бы на большой скорости проехать по улице с включенными спец. сигналами тем самым привлекая к себе внимание людей. Но данное удовольствие разрешено лишь немногим, а использование мигалок и прочих спец оборудований у всех на виду простым смертным порочит большой штраф. Но это всего лишь формальности, а иметь стробоскопы и грамотное использование их не запрещено. В связи с этой идеей и возникала мысль сконструировать простые стробы. Единственным отличием данного вида стробоскопов является их абсолютная простота при изготовлении и доступность элементов сборки.
Небольшое видео сборки:
Для устройства понадобятся:
2 реле поворотов – 494.3787 (применялись в ГАЗ-3110, ГАЗ-33021 «Газель», ГАЗ-2752 «Соболь»)
2 переменных резистора с номиналом в 20 КОм (скорость вспышек будет высока) или 470 КОм (мигать будет чуть помедленней).
1 пятиконтактное автомобильное реле 983.3777-01 (98.3777, 903,3747-01, постоянки 984.377, 90.3747)
Сборка.
Для начала необходимо разобрать реле поворотов и отпаять резистор (он указан на фото) и вместо него припаять переменный резистор. (Так как переменный резистор имеет три ножки, необходимо спаять центральную ножку к одной из боковых)
Для второго реле также необходимо проделать эту же процедуру.
Совет! Все переменные резисторы советуется вывести – так как эти элементы и регулируют скорость вспышек светодиодов или лампочек и скорость переключения между собой (стробоскопами).
Лучший вариант – подключение схемы к ДХО.
Простая схема для стробоскопов.
R1, R2 – переменные резисторы;
PC 5 – простое пятиконтактное реле.
РП1, РП2 – реле поворотов 494.3787
Но советуется собрать схему, что представлена ниже. Сделать, конечно, ее немного сложней, но здесь можно будет легко переключаться от использования дневных ходовых огней к стробоскопам.
R1, R2 – переменные резисторы;
PC 5 – простое пятиконтактное реле
РП1, РП2 – реле поворотов 494.3787
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомобильный стробоскоп простая схема для сборки своими руками
Не каждый замечал, как работает полицейская мигалка. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в светодиодном блоке синего или красного цвета каждый светодиод загорается несколько раз, затем происходит переключение.
Такое устройство несложно собрать своими руками и применять для собственных нужд. Рассмотрим подробнее.
О стробоскопах
Стробоскопический эффект объясняется способностью глаза, при определённых условиях, воспринимать движущиеся предметы, как неподвижные или неподвижные, как движущиеся.
Для обычного автомобиля стробоскоп — это подсветка, которая размещается под решёткой радиатора или в задней части.
Световой поток формируется светодиодами или специальными лампами.
К примеру, светодиодные стробоскопы собираются в жёстком корпусе или в прозрачном виниловом кожухе, поэтому легко крепятся на авто.
Без всякого сомнения, такие устройства есть в продаже, но дешевле и интереснее собрать своими руками.
Описание простой схемы
Из большого количества схем стробоскопов, напечатанных в технической литературе, наиболее простая такая схема:
Структурная схема устройства выглядит так:
1. Задающий генератор.
Для формирования прямоугольных импульсов используется известный таймер NE555, его аналог КР1006ВИ1.
Микросхема может работать как мультивибратор или генератор прямоугольных импульсов.
В данном случае используется режим генератора.
На выходе формируется сигнал в виде логической единицы или нуля, то есть в виде напряжения высокого уровня (+5V) или низкого (+0,4V).
2. Счётчик импульсов.
Для управления импульсами с выхода генератора используется десятичный счётчик импульсов CD4017, его отечественный аналог 561ИЕ8.
У CD4017 имеется 10 выходов: Q0 — Q9.
После включения питающего напряжения на выходе Q0 сразу появляется логическая единица.
Запуск счётчика производится логической единицей, поступившей на 14-ю ножку.
С частотой, заданной таймером NE555, логическая единица перемещается последовательно по всем выходам и возвращается на выход Q0.
Для микросхемы оптимальным считается питающее напряжение от 9 до 12 V.
Выходное напряжение счётчика всегда на 5% ниже питающего, поэтому при питающем напряжении +12 V — выходное напряжение составляет 11,4 V.
3. Транзисторные ключи.
Чтобы не перегружать выходы счётчика по току, используются биполярные NPN транзисторы S8050, их аналог КТ819.
Диоды на входе транзисторов препятствуют связям выходов счётчика по току.
Подбор транзисторов производится в зависимости от нагрузки.
Если используются галогенные лампы, то ключи собираются на полевых транзисторах.
4. Светодиодная сборка.
На рассматриваемой схеме, источник света выполнен на полупроводниковых светоизлучающих диодах типа LED.
Для правильного распределения токов и напряжения используются резисторы.
Схема работает так:
При поступлении питающего напряжения, запускается генератор микросхемы IC1, а на выходе счётчика Q0 появляется логическая единица.
Счётчик начинает перемещать логическую единицу по всем выходам со скоростью, выбранной цепочкой С1 и RP1, которая устанавливает частоту генерации прямоугольных импульсов, и, следовательно, частота мигания стробоскопа.
Так как 6 выходов счётчика объединены в два канала (красный, синий) и сгруппированы по три, то ключи Q1 и Q2 будут открываться попеременно по три раза.
Схемой обеспечивается вспыхивание одной группы светодиодов три раза, а затем переключение на другую группу.
Собранная на печатной плате, схема стробоскопа для автомобиля выглядит так:
В итоге рассмотрения этой схемы, важно отметить простоту сборки.
Собранному устройству не нужна настройка, кроме того, оно длительное время работает устойчиво.
Плата в формате .lay скачать…
Автор; АКА КАСЬЯН
Делаем простой стробоскоп для установки зажигания своими руками
Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.
Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.
Принципиальная схема стробоскопа
Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.
В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:
Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.
Принцип работы
Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.
Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.
Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.
Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.
Печатная плата и детали сборки
Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.
Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6
Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.
Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.
Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.
Настройка
В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.
Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.
Установка УОЗ стробоскопом
Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.
Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.
Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.
Читайте так же
Мощный стробоскоп своими руками
Очень мощный светодиодный стробоскоп, который отлично дополнит любой танцпол дискотеки. Построен стробоскоп на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства состоит в том, чтобы давать очень короткие импульсы света (вспышки) через заданный промежуток времени. По действию очень сильно напоминает молнию во время дождя, когда полностью темное помещение на миллисекунды озаряет яркий свет.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема стробоскопа

Я бы не сказал, что схема сложная, скорее простая. Но она не имеет гальванической развязки по напряжению, что означает – нельзя прикасаться ни к одному элементы схемы во время её работы и во время сборки быть особо внимательным.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.
Работа стробоскопа

На микросхеме NE555 собран генератор коротких импульсов. Время между импульсами можно менять вращая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен ключ на полевом транзисторе, который коммутирует напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.
Светодиодные матрицы питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это нужно для того, чтобы можно было коммутировать цепь полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка стробоскопа

Стробоскоп собран в кожухе от кабельканала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, без радиаторов. Так как светодиод используется где-то на 2-5% от своей мощности (импульсная работа), то надобность в теплоотводах отпадает.

Боковые стенки вырезаны из того же кабельканала и приклеены клеем. Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Блоки схемы в корпусе:

Предостережение

Светодиоды очень мощные и могут повредить ваши глаза, так что смотреть на них при работе не рекомендуется. Стробирующие вспышки особенно опасны, так как глаз расслабляется в темноте, а яркий импульс проникает напрямую в сетчатку глаза.
Так же не забываем, что вся схема находиться под сетевым напряжением, опасным для жизни.
Результат работы

Работу стробоскопа, к сожалению, не передать ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и её в итоге просто засвечивается.
Но я от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в общем все как надо.

Смотрите видео

Стробоскоп для авто своими руками
Интересные световые эффекты можно получить с внедрением микроконтроллеров, хотя МК не самый сложный уровень, но многим они не доступны по той или иной причине, и к тому же нужно уметь программировать.
Но простые и весьма интересные эффекты можно получить с использованием простых железяк, которые стоят копейки либо валяются без дела на чердаке.
Сегодня рассмотрим одну из таких схем, а если конкретно – то милицейский стробоскоп.

Таймер 555 – всем хорошо знакомая микросхема, в нашем варианте он работает в качестве генератора прямоугольных импульсов, импульсы подаются на вход счетчика-дешифратора. Последний имеет 10 выходов и каждый из них открывается при очередном импульсе, притом предыдущий выход – закрывается.

Некоторые выводы запараллелены через диоды, для получения нескольких последовательных вспышек, в нашем варианте – 3.
В качестве нагрузки можно использовать светодиоды или небольшие галогенные лампы (скажем 20 ватт). Первый светодиод вспыхивает три раза, затем выключается, тот же процесс происходит со вторым и процесс повторяется снова и снова.
В общем точно такой эффект, как в случае милицейских мигалок.

Таймер 555 можно заменить обычным мультивибратором, он только для получения входных импульсов, поставил именно эту микросхему для уменьшения количества компонентов.
На плате предусмотрены транзисторы типа кт819, которые могут коммутировать довольно большие токи, т.е к схеме можно подключать галогенные лампы небольшой мощности. транзисторы к стати тоже не критичны, можно заменить любыми транзисторами обратной проводимости, только обратите внимание на цоколевку и допустимый ток через транзистор.
Диапазон входных напряжений от 4,5 до 16 Вольт, больше не советую подавать, поскольку максимальное входное напряжение для микросхемы не 555 составляет 18 вольт при питании схемы от 12 и вольт
Печатная плата доступна для скачивания.

P.S. на плате обратите внимание как расположены микросхемы, их выводы я специально пронумеровал, чтобы ничего не путать. Плата нарисована со стороны дорожек, поэтому зеркалить НЕ нужно.
И ещё хочу отметить один момент, если у вас автомашина ФОРД КАРГО, то есть отличная компания, которая занимается запчастями именно к этим автомобилям. Звоните, спрашивайте и заказывайте.

Архив к статье; скачать… Автор; АКА КАсьян
Похожие статьи:
Стробоскоп для авто своими руками – Поделки для авто
Интересные световые эффекты можно получить с внедрением микроконтроллеров, хотя МК не самый сложный уровень, но многим они не доступны по той или иной причине, и к тому же нужно уметь программировать.
Но простые и весьма интересные эффекты можно получить с использованием простых железяк, которые стоят копейки либо валяются без дела на чердаке.
Сегодня рассмотрим одну из таких схем, а если конкретно – то милицейский стробоскоп.

Таймер 555 – всем хорошо знакомая микросхема, в нашем варианте он работает в качестве генератора прямоугольных импульсов, импульсы подаются на вход счетчика-дешифратора. Последний имеет 10 выходов и каждый из них открывается при очередном импульсе, притом предыдущий выход – закрывается.

Некоторые выводы запараллелены через диоды, для получения нескольких последовательных вспышек, в нашем варианте – 3.
В качестве нагрузки можно использовать светодиоды или небольшие галогенные лампы (скажем 20 ватт). Первый светодиод вспыхивает три раза, затем выключается, тот же процесс происходит со вторым и процесс повторяется снова и снова.
В общем точно такой эффект, как в случае милицейских мигалок.

Таймер 555 можно заменить обычным мультивибратором, он только для получения входных импульсов, поставил именно эту микросхему для уменьшения количества компонентов.
На плате предусмотрены транзисторы типа кт819, которые могут коммутировать довольно большие токи, т.е к схеме можно подключать галогенные лампы небольшой мощности. транзисторы к стати тоже не критичны, можно заменить любыми транзисторами обратной проводимости, только обратите внимание на цоколевку и допустимый ток через транзистор.
Диапазон входных напряжений от 4,5 до 16 Вольт, больше не советую подавать, поскольку максимальное входное напряжение для микросхемы не 555 составляет 18 вольт при питании схемы от 12 и вольт
Печатная плата доступна для скачивания.

P.S. на плате обратите внимание как расположены микросхемы, их выводы я специально пронумеровал, чтобы ничего не путать. Плата нарисована со стороны дорожек, поэтому зеркалить НЕ нужно.
И ещё хочу отметить один момент, если у вас автомашина ФОРД КАРГО, то есть отличная компания, которая занимается запчастями именно к этим автомобилям. Звоните, спрашивайте и заказывайте.

Архив к статье; скачать… Автор; АКА КАсьян
Похожие статьи:
Стробоскоп своими руками | RadioLaba.ru

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.
Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.
Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.
Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.
Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.

Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.
Схема стробоскопа своими руками
Для получения коротких вспышек света нужен генератор импульсов, я разработал его на основе микроконтроллере PIC12F675. Программа написана на ассемблере, скачать можно в конце статьи. Ниже представлена схема стробоскопа своими руками:

В схеме имеется два переменных резисторам R2, R3, для регулировки частоты и длительности импульсов соответственно. Полевой транзистор VT2 коммутирует светодиодную матрицу. Частота регулируется от 28 до 100 Гц, длительность от 50 до 500 мкс, этих пределов достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов. При увеличении длительности импульсов, общая картина эффекта смазывается, из-за того что объект значительно смещается за время вспышки. Для качественного наблюдения эффектов, нужно уменьшать длительность импульсов, но при этом будет падать освещенность.
Генератор собран на односторонней печатной плате, все элементы стробоскопа закреплены на текстолитовой пластине. Светодиод прикреплен к прямоугольной алюминиевой пластине, которая выступает в качестве радиатора. Мощность, выделяемая на матрице во время работы стробоскопа невелика, так как импульсы имеют малую длительность. Для питания стробоскопа я использовал блок питания на 12В и 2А, максимальный ток потребления составил 0,4А.

В качестве генератора также можно использовать готовый модуль, который можно приобрести в Китае (ссылка в конце статьи). Модуль имеет ЖК-дисплей, отображающий параметры сигнала, и кнопки, с помощью которых можно регулировать частоту импульсов и коэффициент заполнения в процентах. Для частоты 50 Гц минимальная длительность импульса составит 200 мкс (коэфф. заполнения 1%), для 100 Гц соответственно 100мкс (коэфф. заполнения 1%), что в принципе достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов.
С помощью стробоскопа собранного своими руками я наблюдал эффект остановки лопастей вентилятора, о чем писал выше. Кроме этого, можно зажать в патроне дрели табличку с надписью, и также наблюдать ее остановку или медленное вращение.
Еще один интересный стробоскопический эффект – это левитация воды. Для его наблюдения я дополнительно приобрел в Китае электромагнитный насос высокого давления от кофемашины, мощностью 56 Вт (ссылка в конце статьи). Питается насос переменным напряжением 220В. Главной особенностью насоса является то, что он перекачивает воду отдельными порциями с частотой сети 50 Гц. Если направить свет стробоскопа на падающую струю воды от насоса, то можно увидеть висящие в воздухе капли воды, просто невероятное зрелище. Регулируя частоту вспышек можно добиться плавного движения капель вниз или вверх, при этом капли возвращаются обратно в насос, как будто перемещаются назад во времени.

Также с помощью стробоскопа можно увидеть колебания диффузора динамической головки. Для этого я взял низкочастотный динамик 35гдн-1-8 и подал на него переменное напряжение 7В от обычного понижающего трансформатора. При этом диффузор колеблется с частотой сети 50 Гц.
Собрать стробоскоп своими руками не составляет труда, схема достаточно простая. Все стробоскопические эффекты, которые я повторил, можно посмотреть в видеоролике ниже:
Комплектующие для сборки стробоскопа:
Повышающий модуль 150 Вт
Светодиодная матрица 100 Вт
Электромагнитный насос 56 Вт
Электромагнитный насос 16 Вт
Модуль генератора ШИМ
Левитация капель воды
Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:
Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:
Прошивка
Мембранный насос
Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6
Последние записи:

Как правильно подобрать масло в двигатель автомобиля – Как выбрать масло для двигателя автомобиля: типы, присадки, рекомендации
17.05.2017
Как выбрать масло для двигателя автомобиля
Если рассматривать выбор автомобильного масла вкратце, то он выглядит примерно так: марка автомобиля – год выпуска – модель двигателя – рекомендованная вязкость по SAE – эксплуатационный класс – выбор бренда. На деле вы столкнетесь с массой нюансов и мелочей, разобраться в которых сразу не очень просто. В статье постараюсь вкратце рассказать о всех нюансах выбора моторного масла.
Содержание статьи:
5 простых шагов для выбора автомобильного масла
Открываем сервисную книжку автомобиля или каталог применяемости автомобильных масел.
Определяем вязкость по SAE.
Смотрим допуски API, ACEA, ILSAC (для азиатских и американских автомобилей).
Очень редко, но все же производители требуют использование конкретного типа масла – синтетика, полусинтетика. Например, такие требования есть у ряда моделей BMW.
Выбираем моторное масло по полученным спецификациям.
Эти простые шаги помогут подобрать масло для всех типов двигателей (бензиновые, дизельные, с турбиной), принцип выбора не отличается.
Вам не нужно держать в голове, что значит каждая маркировка по API, ACEA, ILSAC, достаточно выяснить, какой класс рекомендован для вашего автомобиля и подобрать масло, которое соответствует этому классу. Все проще, чем кажется. А теперь рассмотрим подробнее каждый шаг.
Где найти данные SAE, API, ACEA, ILSAC для определенного автомобиля
Эти данные производитель указывает в сервисной книжке автомобиля. Если таковой на руках нет, ее можно найти в интернете в электронном виде, или же воспользоваться каталогами применяемости автомобильных масел, к примеру https://www.northsealubricants.com/en/oil-advisor.
Таким каталогам можно полностью доверять, так как составляют их независимые организации, которые никак не нацелены прорекламировать конкретные марки масла. Производители масел сами согласовывают с этими организациями тираж каталогов применяемости своей продукции. Указав в каталоге необходимые данные, вы получите информацию по всем жидкостям, допустимым для вашего автомобиля.
Вязкость по SAE
SAE часто ошибочно называют указателем на климат, при котором может использоваться масло, это так, но очень приблизительно. Можно ориентироваться на SAE, выбирая масло для зимы, но цифры в этом стандарте весьма условны. Важней другой показатель – динамическая вязкость, она показывает, какая вязкость сохраниться у масла при температуре -25-35 градусов, и по ней становится ясно, при какой температуре оно обеспечит безопасный холодный пуск.
Что касается самого SAE, то это указание вязкости, то есть насколько густым или жидким будет масло при той и иной температуре. Следовать рекомендациям производителя в этом показателе так же важно, как и в других. От вязкости зависит, насколько просто масло прокачается по каналам, какой толщины масляную пленку создаст, у каждой модели двигателя своя толщина масляных каналов и свои зазоры между деталями. Если масляная пленка будет меньше, она легко порвется под нагрузкой и наступит масляное голодание. Если толще – это затруднит работу двигателя, как следствие – повышенный расход топлива, перегрев и т.п.
Обычно производитель указывает два индекса SAE, подходящие для автомобиля, между которыми можно выбрать. Для свежих моделей рекомендуется лить самое жидкое из рекомендованных масел, оно снизит расход топлива. У моделей с пробегом зазоры увеличиваются вследствие естественной выработки деталей двигателя, и в них рекомендуется лить более густое из рекомендованных масел.
Особенности выбора масла для зимы, можно ли менять вязкость?
Вот тут интересный момент. Высокотемпературную вязкость желательно не менять вообще, только в рамках указаных производителем. А низкотемпературную менять можно, если это не обходимо.
Допустим вам рекомендована вязкость 5w-30, но вы живете на севере РФ и температура падает до -40℃. Если мы посмотрим на температурные характеристики 5w-30, то станет ясно, после -30℃ использование становится затруднительным. Поэтому можно перейти на 0w-30.
Есть еще один момент, это базовый состав масла для зимы, он важнее чем вязкость. Большие морозы может выдержать только ПАО синтетика и Эстеры. Гидрокрекинг уступает по температуре застывания и динамической вязкости CSS. Обратите внимание на таблицу выше, в разделе SAE.
В остальном, нет никаких отличий в выборе масла для зимы или для лета, последовательность такая же.
Допуски API
Чаще всего масла универсальные и имеют сразу два допуска по API – бензиновый и дизельный. Для бензиновых двигателей можно использовать рекомендованный класс и все классы, выше него. Понижать класс нельзя. Для дизельных двигателей все немного сложней, здесь градация делит классы на подходящие для легковых и тяжелых коммерческого использования.
Лучше всего использовать именно тот класс, который рекомендован. Если его уже нет в продаже, берем класс выше. Дело в том, что при большом количестве присадок масло может начать коксоваться, так что выбирать по принципу – возьму просто самый высокий класс, не совсем разумно.
Некоторые производители на своих маслах ставят надпись Diesel, позиционируя его как оптимально подходящее для дизельных двигателей. В них добавляют спец присадки, работающие с катализаторами и сажевыми фильтрами и не забивающие их. Но нужно обязательно смотреть лабораторные анализы, так как универсальные масла порой показывают даже лучшие эксплуатационные свойства, чем позиционированные как дизельные.
API категории S для бензиновых двигателей
Маркировка Характеристика Применяемость Примечания
SN Малое количество фосфора в составе Совместимо с нейтрализаторами выхлопа Энергосберегающие свойства. Эквивалентна ILSAC, с той разницей, что требования API SN не требуют тест износостойкости на состаренных маслах по методике Sequence IIIG и тест энергоэффективности по Sequence VID.
SM Лучшие показатели защиты деталей и окисления Транспорт от 2003 г.в. Экологично, энергосберегающее.
SL Сниженная испаряемость Транспорт от 2000 г.в. использующий обедненное топливо Длительный период эксплуатации
SK Не используется, один корейский производитель масла использует такое сокращение для имени своей корпорации, во избежание путаницы литера «K» была исключена из классификации.
SJ Поддерживает чистоту внутреннего пространства мотора. Транспорт от 1996 г.в. Сохранение характеристик при сниженных температурах
SH Поддерживает чистоту внутреннего пространства мотора. Транспорт от 1996 г.в. На данный момент действует только условно. Соответствует ILSAC GF-1, кроме энергосбережения и экономии топлива, последней являются обязательными.
SG Повышенные показатели стойкости к коррозии. Транспорт от 1989 г.в. Класс прекратил свое действие в 1995 году.
API SF, SE, SD, SC, SB, SA являются уже не актуальными, заменяются классами выше, применяются в очень редких случаях, если есть особая рекомендация для двигателя.
API категории C для дизельных двигателей
Маркировка Характеристики Применяемость Примечания
CJ-4 Ограничения по золе (менее 1,0%), серы (0,4%), фосфора (0,12%). Двигатели от 2007 г.в. с сажевыми фильтрами и системами, очищающими выхлоп. Отвечает нормам по выделению NOx и твердых частиц.
CI-4 PLUS Увеличенные экологические показатели и эксплуатационные характеристики. Дополнительный класс, начал действие в 2004 году. Сниженное количество сажи, увеличенный параметр окисления при высоких нагрузках, низкая испаряемость.
CI-4 Сниженное количество фосфора и серы. Для очищающих выхлоп систем и больших нагрузок. Высокая экологическая безопасность, начал действие в 2006 году.
CH-4 Меньшее количество нагара. Для работы при высоких оборотах и топлива с серой до 0,5%. Ужесточенные экологические требования, начал действие в 1998 году.
CG-4 Сниженное количество сажи, способности к окислению и пенообразованию. Для автобусов, грузовых машин и тягачей магистральных и немагистральных, работающих с большой нагрузкой. Применяется в нетребовательных к качеству дизеля с серой до 0,5% ДВС. Ужесточенные экологические требования. Начал действие в 1995 г.
CF Обеспечивает чистоту деталей. Агрегаты с непрямым впрыском, не требовательные к качеству дизеля или работающие на топливе с количеством серы до 0,5%. Подходит для масляныaх систем с турбонагнетателем или компрессором. CF-2 – двухтактные двигатели. CF-4 – четырехтактные, для сверхмощных тягачей и аналогичного транспорта, работающего на автомагистралях в поездках на дальние расстояния. Может иметь сдвоенный класс: API CF-4/S, в таком случае заливается и в бензиновые моторы при наличии рекомендаций.
CE Сниженная способность окисляться и пениться. Для транспорта от 1983 г.в. Класс действует только условно, заменяется более поздними.
Устаревшие классы: CE, CD-II (CD-2), CD+, CD, CC, CB, CA. Не используются.
API категории TC для двухтактных двигателей
API TD. Лодочные моторы. Классы TC и TD параллельны и не взаимозаменяемы.
API TC. Для требовательных к качеству масла механизмов – мотоциклы, снегоходы и т.д. Используется вместо API TA и TB.
API TB. Для работающих на больших скоростях и с нагрузкой моторов с объемом 50-200 см3.
API TA. Для ДВС до 50 см3 и воздушным охлаждением.
API категории EC – энергосберегающие масла
Категория EC используется для автобусов, грузовиков, легковушек и спецмашин. Состоит из легкотекучих фракций с низким показателем вязкости, чем снижает расход топлива.
Данная маркировка проставляется вместе с категорией эксплуатационных свойств: API CI-4 (ECI). Возможная экономия топлива просчитывается в сравнении с эталонной вязкостью SAE 20W-30:
EC I – до 1,5%.
EC II – до 2,5%.
Свои свойства масло показывает только на полностью исправном агрегате, эксплуатируемом в режиме города, экономия в таком режиме доходит до 5%. Повысить показатель можно и использованием экономичного масла для трансмиссии.
Классификация ACEA
Делит масла на аналогичные API эксплуатационные группы, помогая подбирать оптимальное, исходя из года выпуска и особенностей конструкции двигателя. Имеет класс A/B – универсальный для бензиновых и дизельных двигателей, С для дизельных и бензиновых, соответствующих самым современным экологическим требованиям Euro-4, Е – масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. В этой классификации только некоторые группы могут заменить другие.
В последней редакции 2012 года выделены три категории:
ACEA A/B – Смазки для моторов с питанием бензином и дизелем. Объединяет все разработанные до 2004 года классы A и B, которые в более ранних редакциях делили смазки на две категории по типу топлива. Сейчас в этой категории 4 класса: А1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5.
Класс Применение Характеристики
А1/В1 Для определенной категории двигателей с небольшой нагрузкой, в которых можно применять маловязкие масла. Имеет увеличенный пробег, не рекомендовано для жаркого климата. Энергосберегающее.
А3/В3 Для двигателей легковых авто и грузовиков малого тоннажа с высокой мощностью, с турбонаддувом и без Средний интервал замены. Может использоваться в любой сезон.
А3/В4 Для агрегатов с турбиной, непосредственным впрыском и насос-форсунками или системой Common Rail. Практически полностью идентично А3/В3, но подходит для новых инжекторных систем. Может заменить предыдущую категорию.
А5/В5 Для высокофорсированных моторов легкого транспорта, где допускается использование смазок малой вязкости. Маловязкое, подходит для зимних месяцев. Не подходит к некоторым типам двигателей.
ACEA C – смазки для бензинового и дизельного топлива, подходят под самые жесткие современные требования экологов по содержанию веществ в выхлопе. Можно использовать в системах с катализаторами и сажевыми фильтрами, так как имеют сниженную зольность. В этой категории 4 класса: C1, C2, C3, С4.
Класс Применение Характеристики
С1 Бензиновые и дизельные двигатели с инжекторами, мощные с малым зазором между внутренними деталями. Экономит топливо и распадается до нейтральных веществ в выхлопе. Не допускается использовать в устаревших конструкциях или двигателях, в которые ранее заливались более агрессивные материалы.
С2 Экономные двигатели с системами очистки выхлопа. Отличие от предыдущей категории в более высоком содержании фосфатов и сульфатов.
С3 Моторы с системами очистки выхлопа, работающие в сложных условиях, с турбонаддувом или без. Отличается от С2 повышенной вязкостью, низкая и средняя зольность. Подходит для увеличенных интервалов замены.
С4 Для систем, оборудованных сажевыми фильтрами DPF и трехкомпонентными катализаторами TWC. По составу похож на С1, но выше вязкость.
ACEA E – смазки для дизелей, работающих с большой нагрузкой, и тяжелого транспорта. Категория была введена в самом начале создания класса в 1995 году. В новой редакции 4 класса: Е4, Е6, Е7, Е9.
Класс Применение Характеристики
Е4 Современные двигатели, отвечающие нормам Евро от 1 до 5 и работающие в тяжелых условиях. Обеспечивает чистоту деталей и защиту от износа, длительный интервал замены. Не подходит для систем с сажевым фильтром, совместим не со всеми системами очистки выхлопа.
Е6 Для современных моторов, отвечающих требованиям Евро от 1 до 5 с системой очистки выхлопа, с сажевым фильтром или без, снижением выбросов оксида азота. Обеспечивает чистоту внутренних деталей, защищает от износа, увеличенный интервал пробега.
Е7 Дизельные моторы, работающие на больших оборотах класс Евро от 1 до 5, оборудованных системой очистки выхлопа. Не подходит для систем с сажевым фильтром. Повышение антиокислительных и моющих свойств. Увеличенные интервалы замены.
Е9 Отличие от Е7 в совместимости с сажевым фильтром. Ограничение по зольности.
Классификация ILSAC
Эта классификация используется для японских и американских автомобилей. В ней предусмотрено 5 классов, по аналогии с API более поздний класс перекрывает более ранний.
ILSAC Описание API и SAE
GF-5 Введена в 2010 году, имеет ужесточенные требования к моющим свойствам, увеличенный срок использования. Основное отличие от предыдущих версий в совместимости с биотопливом. Может работать с нейтрализаторами выхлопа и уплотнителями.
GF-4 Была утверждена в 2004 году. Имеет энергосберегающие свойства, от GF-3 отличается повышенной стойкостью к окислению, повышенными моющими свойствами и уменьшению количества отложений на деталях. Может работать в системах с катализаторами и восстановления выхлопа. API SM, SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30
GF-3 Утверждена в 2001 году. Отличается от GF-2 повышенными противоокислительными свойствами, снижена испаряемость. API SL
GF-2 Устарела, была утверждена в 1997 году. API SJ, SAE 0W-20, 5W-20
GF-1 Устарела, была утверждена в 1996 году. API SH, SAE 0W-XX, 5W-XX, 10W-XX, где ХХ 30,40, 50, 60
Виды масел и присадок
Масла по составу делятся на три вида: минеральные, полусинтетическое и синтетическое. По сути все масла – это базовая основа с добавлением присадок. В случае с минералкой база является продуктом перегонки мазута. Синтетика – синтезированные составы, произведенные с использованием различных технологий. Полусинтетика – смесь двух этих категорий, где синтетика и минералка могут быть в разных пропорциях.
Минеральные масла имеют самую низкую стоимость, но при этом и самую низкую стабильность. Присадки в них быстро выгорают, а само масло может быть полностью стабильно только при комнатной температуре, при рабочих температурах ведет себя непредсказуемо. Потому производители масел все больший упор делают на производство синтетических и полусинтетических составов. Минеральные масла актуальны только для очень старых автомобилей, которые «и так все съедят». Но при этом интервал замены масла нужно уменьшить, по причине уже названного быстрого выгорания присадок.
Синтетика и полусинтетика подходят для современных двигателей, могут использоваться для длинных интервалов замены. Разница между ними заключается в цене и эксплуатационных качествах: синтетика стабильней, но и дороже. Так что в этом случае выбираем в большей степени то, что по карману. Тем более, что полусинтетические составы многих производителей показывают очень хорошие результаты по тестам.
Помимо базы масла состоят из пакетов присадок:
Назначение Описание Вещества
Омолаживающие, ингибиторы окисления При прогреве молекулы масла вступают в реакцию с кислородом, а поверхностный металл действует как катализатор в этом процессе. Масло густеет, образуются отложения, коррозия. Азот, фосфор, соединения на основе серы (амины, фенолы с цинком и кальцием и т.д.)
Моющие и диспергирующие Не дают мелким частицам нерастворенных остатков объединиться в крупные, чем препятствуют образованию отложений. Нейтрализация кислот. Сукцинимиды, нейтральный металл сульфо-координат, феноляты, фосфаты, тиофосфаты, полимерные моющие средства, амины, сульфонаты, высокомолекулярная органическая известь, свинец, соли цинка.
Противоизносные Для снижения износа в местах с большим трением, образуют защитную пленку в этих местах. Дифосфат цинка, диалкил-трикрезилфосфат, органические фосфаты, сера, соединения азота.
Индексные Растворимые в масле полимеры, необходимые для улучшения свойства минералки, то есть не дают ей снизить или повысить вязкость под воздействием температуры. Полиметакрилат (РМА), стирол-бутадиен-сополимеры (SBC).
Снижающие точку тягучести Добавляются в масла, которые густеют при снижении температуры из-за кристаллизации молекул парафинов. Полиметакрилат, алкил-фенолы, нафталин с хлорированными парафинами, пропилен, сополимеры.
Пеногасители Используются для снижения образования пены, так как это снижает качество смазывания деталей. Полисиликоны, полиэтиленгликоль эфиров и т.д.
Модификаторы трения ПАО, уменьшают трение между металлическими деталями. Жирные кислоты, органические амины, амины фосфатов и т.д.
Какое масло выбрать для двигателя с большим пробегом
Если двигатель с большим пробегом и начал подъедать масло, то можно повысить его вязкость, но в рекомендованных производителем рамках. К примеру, рекомендуется 5W-30 и 10W-40, выбираем из этой пары 10ку.
Продавцы автомобильных масел до сих пор считают, что при большом пробеге надо повышать вязкость, это аргументируется тем, что зазоры в цпг увеличиваются и нужно гуще масло, чтобы повысить компресию.
Но они не учитывают одного факта — маслянные каналы со временем не увеличиваются, при повышении вязкости масло становится гуще и не так бодро попадает к цпг через забитые каналы. При этом, когда повышаем вязкость и «забиваем» большие зазоры цпг вязким маслом, часто случаются перегревы двигателя, о которых вы и не знаете.
Итог один. Вы можете повысить вязкость, но дальнейший износ двигателя неизбежен, и чаще всего он будет еще больше, чем был на менее вязком масле. Это временная мера, которая только приближает момент капиталки.
Если текущая вязкость масла полностью устраивает и вы не наблюдаете сильного жора, не слушайте продавцов, оставайтесь на вязкости, которую использовали.
Заключительный этап – выбор производителя масла
Когда мы уже разобрались с тем, какое масло по SAE, API и прочим характеристикам рекомендует производитель, вдруг обнаруживаем десятки различных производителей с самыми разными ценами и описаниями масел. Здесь можно пойти тремя путями:
Взять то, что порекомендует продавец в магазине.
Читать рейтинги на нашем сайте.
Если есть желание вникнуть во все нюансы, составить собственную сравнительную таблицу: выписать подходящие марки масел, их характеристики и составить сравнительную таблицу лабараторных анализов, в которой очень легко будет выбрать подходящее по эксплуатационным характеристикам и цене.
Как выбрать масло для машины?
От правильного выбора масла во многом зависит стабильная работа двигателя вашего автомобиля. Следовательно, к решению этой задачи нужно отнестись с максимальной серьезностью.
Для чего используется автомобильное масло? Оно выполняет сразу несколько функций:
создает тонкую пленку на поверхности трущихся деталей и препятствует их износу,

впитывает и удерживает продукты, образующиеся при сгорании топлива,

защищает детали от коррозии.

Также масло дополнительно охлаждает двигатель во время работы.
Использование продукта, который не подходит для вашего транспортного средства, ведет к повышенному износу двигателя. Это значит, что он может довольно быстро выйти из строя, а это чревато длительным и дорогостоящим ремонтом. Соответственно, правильный выбор помогает существенно увеличить ресурс двигателя, сделать его работу более тихой, снизить расход топлива.
Самый простой способ выбрать подходящий продукт заключается в том, чтобы заглянуть в сервисную книжку машины. В ней обычно указываются требования к автомобильному маслу, которые выставляет компания-производитель. Но как быть, если этого документа под рукой нет? В этом случае можно воспользоваться функцией онлайн-подбора по марке автомобиля, которую предлагает наш сайт.
Но водителю желательно знать, почему его машине подойдет (или не подойдет) то или иное масло. Возможна и другая ситуация: ваше транспортное средство, хоть еще и на ходу, но уже заметно устарело. Поэтому мы расскажем вам, на что обратить внимание при выборе продукта.
Минеральное и синтетическое масло: в чем разница?
Масла, представленные сегодня в продаже, можно разделить на три группы:
минеральные,

синтетические,

полусинтетические.

У каждого из этих продуктов есть свои характерные особенности.
Минеральное масло производится из нефти, при этом используются технологии рафинирования и дистилляции. Продукты, относящиеся к этой категории, делятся на:
парафиновые,

нафтеновые,

ароматические.

К достоинствам автомобильных минеральных масел можно отнести сравнительно невысокую стоимость. Что касается недостатков, то минусом является чрезмерная густота. Синтетические продукты получаются в результате синтеза химических соединений. Особенностью этого процесса является то, что можно получить масла с определенными эксплуатационными свойствами: вязкостью, термической стабильностью. Они в среднем стоят дороже минеральных, но превосходят их по характеристикам. Синтетическое масло:
характеризуется хорошей текучестью и, соответственно, обладает отличными смазочными свойствами;

имеет высокую температуру испарения, поэтому устойчиво к перегреву;

хорошо прокачивается даже при низких температурах, то есть его можно использовать даже в холодную погоду;

сохраняет химическую стабильность во время практически всего срока использования, а это значит, что его эксплуатационные свойства не изменяются.

Полусинтетические продукты позволяют избавиться от многих недостатков минеральных и синтетических составов. Полусинтетическое масло обычно дешевле синтетического, но в то же время практически не уступает ему по своим характеристикам.
Универсальные и специализированные продукты
Масла для автомобилей также делятся на:
универсальные,

специализированные.

Названия этих категорий говорят сами за себя. Универсальное подойдет для большинства автомобилей и обеспечит безопасную эксплуатацию транспортного средства практически в любых погодных условиях. Специализированные продукты разработаны для использования в определенное время года (сезонные составы), в сложных условиях или для эксплуатации в определенных типах машин. Например, можно подобрать масло, которое упростит запуск двигателя при низких температурах либо подойдет для коммерческого автотранспорта.
Классификация по вязкости SAE
Один из важнейших критериев, который необходимо учитывать при выборе – классификация по вязкости SAE (Society of Automobile Engineers, или «Сообщество автомобильных инженеров»). По этому критерию все составы делятся на:
летние,

зимние,

всесезонные.

Для летнего масла обозначение на канистре выглядит следующим образом: SAE 20 (SAE 30, SAE 40 и так далее). Для зимнего – SAE 0W (SAE 5W, SAE 10W и так далее). Буква W в данном случае обозначает Winter, то есть зиму. Если же речь идет про всесезонное, то оно обозначается следующим образом: SAE 5W-40 (SAE 10W-30, SAE 10W-40 и так далее). Что означают эти числа?
У зимнего или всесезонного масла числа перед буквой W привязаны к минимальной температуре, при которой можно провернуть двигатель. Чем меньше этот показатель, тем ниже температура, при которой двигатель автомобиля будет работать бесперебойно. В регионе со средним климатом подойдет масло с индексом 10W, а если в ваших краях суровая зима является нормой, лучше обратить внимание на продукты с обозначениями 5W и даже 0W. Что касается летнего масла, то чаще всего рекомендуется использовать продукты с индексом SAE 40. Впрочем, сегодня в продаже обычно представлены всесезонные масла, в то время как сезонные (летние или зимние) встречаются значительно реже.
Выбирая масло в соответствии с классификацией SAE, стоит учесть и пробег транспортного средства. Если у вас сравнительно новая машина, и пробег составляет менее 50 % от планового ресурса, подшипники хорошо будут работать и при меньшей вязкости. В этом случае вам подойдет продукт категории 5W-30 или 0W-20. Если же пробег превышает 50 % от планового ресурса, лучше выбирать масло с индексом 5W-40. Это объясняется тем, что в двигателе со сравнительно высокой степенью износа увеличиваются зазоры между деталями, поэтому имеет смысл использовать более вязкую смазку.
Классификация по эксплуатационным свойствами
Еще одна важная классификация разделяет все масла в соответствии с их эксплуатационными свойствами. Фактически существует даже несколько таких классификаций, среди которых наиболее распространенной является американская API (American Petroleum Institute – Американский институт нефти). В соответствии с ней масло может предназначаться для транспортного средства с бензиновым или дизельным двигателем. В первом случае оно обозначается буквой S (Service), во втором – C (Commercial).
После S или C идет еще одна буква, показывающая уровень эксплуатационных свойств. Чем дальше она от начала алфавита, тем лучше, то есть масло с индексом SF лучше продукта с обозначением SA. На сегодняшний день продукты с наиболее высокими эксплуатационными свойствами имеют следующие обозначения:
для бензиновых двигателей – SN.

для дизельных двигателей – CF.

После букв идут цифры, обозначающие год, с которого начала действовать та или иная спецификация, например, SL (2001) или CJ (2010). В некоторых случаях спецификация может выглядеть так: CF-2 (1995), CH-4 (1998). Это означает, что масло предназначено для двухтактного или четырехтактного двигателя.
Существуют и универсальные продукты, которые подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Они обозначаются следующим образом: SN/CF. Лучше всего, конечно, выбирать наиболее современные продукты, соответствующие высоким стандартам, принятым в последние годы.
Доливочные составы
Порой у водителя возникает необходимость пополнить запас смазочного вещества. Но он не знает, какое именно масло уже залито в картер двигателя. Как быть в этом случае? Можно воспользоваться специальными доливочными маслами. Они изготавливаются в соответствии с универсальной формулой, позволяющей сочетать такие продукты с составами от других производителей. Например, НС-синтетическое моторное масло Nachfull Oil 5W-40.

Как выбрать масло для двигателя машины
Исходя из требований двигателя автомобиля моторное масло подбирается по двум основным критериям: по классу API и вязкости SAE. Расскажем что это такое и какое выбрать масло для машины — на чём остановить выбор и как подобрать универсальное.
Какое лучше использовать
Производители моторов на стадии проектирования определяются с марками масел в зависимости от условий работы и конструктивных особенностей. После чего проводятся ресурсные испытания двигателей и выдаются рекомендации по использованию. Так, перед выбором нужно заглянуть в инструкцию по эксплуатации, что именно необходимо. Масло, указанное в инструкции, — правильный выбором. Если не желаете заливать оригинальное фирменное масло, то можно обойтись неоригинальным. И чтобы не лишиться гарантии, следует выбирать его с допуском и одобрением авто концерна. Одобрение авто производителя — один из главных ориентиров при выборе. В обозначении одобрения указывается не только название марки машины, но и специальный индекс, который сопоставим с тем, что значится в автомобильной документации.
Российское законодательство не ограничивает право владельца автомобиля использовать технические жидкости любого бренда. Главное, чтобы спецификации продукта соответствовали рекомендациям завода-изготовителя. В случае поломки мотора, в которое заливали неоригинальное, но удовлетворяющее основным требованиям масло, дилер может отказать в гарантийном ремонте только, если экспертиза установит, что оно было поддельным.

Используйте масло, которые рекомендовано заводом изготовителем. Если выбираете самостоятельно, то оно подбирается по двум основным параметрам: по группе и классу качества. Также будет полезно узнать можно ли смешивать различные авто масла.
Классификация по SAE
Основное свойство моторного масла является вязкость и ее зависимость от температуры в широком диапазоне. Приведем стандартную классификацию по SAE: 10W-40. Первое обозначение «10W» обозначает температуру применения, а «40» — вязкость. О каждом параметре поговорим отдельно.
О вязкости масла говорят самые заметные цифры на канистре — это классификация по SAE. Два числа, разделенные буквой W, обозначают, что оно всесезонное. Первые цифры указывают на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно провернуть. Например, при обозначении 0W-40 нижний температурный порог равен -35^оС, а у 15W-40 он составляет -20^оС. Число после дефиса говорит о допустимом диапазоне изменения вязкости при 100^оС.
Диапазоны работоспособности зимних, летних и всесезонных масел

Со средним климатом рекомендовано использовать «универсальное» 10W — оно подойдет для большинства машин. Если зимы суровые, то следует заливать масло класса не ниже 5W (лучше всего будет — 0W). Для летней эксплуатации подойдет 10W.
Рекомендации по подбору
при пробеге автомобиля менее 50% от планового ресурса (новый двигатель) необходимо применять масла классов 5W30 или 0W20. Это обусловленно тем, что у новых двигателей нет износа, все зазоры минимальны, поэтому подшипники работу при меньшей вязкости.
при пробеге автомобиля более 50% от планового ресурса (технически исправный двигатель) целесообразно применять масла класса 5W40. Это обусловленно тем, что при больших износах несущая способность компенсируется ростом вязкости.
Современные моторы требуют масло низкой вязкости, т.к. оно обладает низкими энергосберегающими свойствами и позволяет экономить топливо. С конвейеров заливают жидкости с вязкостью не выше 30. Если пробег машины большой и заметен увеличенный расход, то следует заливать масло с повышенным индексом вязкости.
Классификация по API
Классификация масел по условиям их применения и уровням эксплуатационных свойств неоднократно дополнялась, но принцип разделения на две категории — «S» и «С» сохранился. К категории «S» (Service) относятся масла для бензиновых двигателей, к категории «С» (Commercial) — предназначенные для дизелей. Уровни эксплуатационных свойств по API в порядке возрастания требований к качеству подразделяются в категории «S» на классы (SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM и SN). Чем вторая буква дальше от начала алфавита — тем лучше. Для бензиновых двигателей самой современной является маркировка SN, а для дизелей — CF. Для обозначения универсальных масел, которые применяются для бензиновых двигателей и дизелей, принята двойная маркировка, например SN/CF.
Все жидкости качеством выше SL можно отнести к энергосберегающим — они позволяют экономить топливо. Разница при реальной эксплуатации составит 2-3%. Вряд ли её почувствуете.

Следует выбирать масло самого последнего класса по классификации API. На упаковке должно быть обозначение маркировки не ниже класса SM или SN. Именно данный класс дает лучшие характеристики работы двигателя и снижают расход на угар.
Несколько дополнений
1. Есть европейская ACEA. В ней требования (легковые) А5/В5 гораздо жестче, чем у SM по американской. Соответственно, масло получившие сертификацию по ней, более качественное.
2. Начиная с SM и SN масло можно использовать в турбированных моторах по умолчанию. О чем присутствует примечание на упаковке. Использовать его в моторах с наддувом, где не указано, что оно подходит для турбированных моторов, крайне опасно.
3. От срока эксплуатации меняется и вязкость. Если на новый мотор рекомендовано 5W30, то на этот же мотор после половины ресурса, заявленного производителем, уже применяют 5W40. В зависимости от климата тоже могут возникнуть отклонение по SAE от рекомендованных производителем…
4. В плане экономии топлива за счет менее вязкого масла, это самый мнимум, что кроме как рекламой не назовешь. А применение менее вязкого масла, чем рекомендовано производителем, вредно для мотора. Особенно в жаркий период. Давление в системе падает и смазка мотора ухудшается.
5. Что лучше выбрать для машины: 5W-40 и 5W-30. 5W-40 — имеет более высокую плотность, за счет чего улучшенные свойства защиты… 5W-30 — более текучее, легче прокачивается, экономичней в отношении топлива… Тогда вопрос 5W-30 или 5W-40 — выбор по большей части не водителя, а технической особенности двигателя. У японцев и американцев большее предпочтение на 30, а европейцы разрабатывают в пользу 40.
Далее остаётся выбрать бренд. Тут выбор широкий: отечественные масла сравнимы со многими иностранными — ведь при производстве используют современные базовую основу и пакеты присадок. Главное не нарваться на подделку и покупать в фирменных магазинах. Или выбирайте в жестяных банках, которые трудно подделать.
Как правильно подобрать нужное моторное масло для автомобиля?
Какое моторное масло подходит двигателю вашего автомобиля
Убедитесь, что вы выберете нужную марку моторного масла для вашего автомобиля с нашим руководством

В наши дни существует множество технологий для того чтобы сделать жизнь вашего автомобиля безоблачной. Современная автохимия способна творить чудеса, после которых машина будет работать как часы и не нуждаться в частом и накладном межсервисном обслуживании. Не стоит правда забывать и про своевременное обслуживание. Вернее, даже сказать, в первую очередь нужно заботиться о нем, а потом уж смотреть при необходимости на разнообразные тех. жидкости.

В сегодняшнем рассказе мы обратим внимание на такую жизненно важную субстанцию как моторное масло. И если вы думаете, что для долголетия двигателя вашего автомобиля достаточно просто вовремя менять моторное масло, следить за его уровнем и не допускать включения лампочки «низкое давление масла в двигателе», то мы дадим вам еще несколько хороших советов для того чтобы мотор чувствовал себя еще лучше.

На что нужно обращать внимание при проверке состояния моторного масла?
Масло является жизненно важным компонентом для бесперебойной работы вашего двигателя, и если вы хотите, вознаградить двигатель долголетием, инспекция состояния моторного масла является одним из ключевых действий. Безусловно, это означает, что вы должны проводить замену масла вовремя, и что не менее важно, заливать в двигатель наиболее подходящий тип масла.

Важно! Если вы не будете проводить регулярные проверки уровня и состояния моторного масла при помощи щупа в период межсервисного интервала, знайте, вы значительно повышаете риск преждевременного износа двигателя.

Сложностей в проверке уровня масла произойти не должно, это действие способен произвести любой автомобилист, даже с небольшим опытом общения с машиной. Но вот сделать это правильно! Зачастую об это не знают даже опытные автовладельцы. А ведь от этого напрямую зависит точность проведенных измерений.

Наш вам совет, изучите руководство, прилагаемое к вашему автомобилю. Оно будет содержать подробную информацию, о том до какой температуры нужно прогреть мотор и через какое время после выключения зажигания (остановки двигателя) необходимо воспользоваться щупом для проведения замеров и получения наиболее точных замеров. Таким образом вы приблизитесь к истине и значительно более оптимально определите уровень масла в двигателе вашей машине.

Если уровень масла падает и требует долива, вы должны выяснить, почему. Скорее всего причина будет, особенно, если двигатель атмосферный и проехавший более 100 тыс. км. Некоторые автомобили с изношенными силовыми агрегатами сжигают большое количество моторного масла в цилиндрах, которое может попадать туда разными путями, но в основном через изношенные кольца поршней. Вы определите о том, что сжигаете масло по сизоватому выхлопу и запаху горелого масла (логично). В этом случае придется посетить специализированную станцию технического обслуживания.

Смотрите также: Менять ли часто масло в двигателе?

И вот приехав на станцию технического обслуживания вы столкнетесь с еще одной нетривиальной задачей, выбор нужного именно для вашего двигателя моторного масла. Хорошо если перед вами опытные профессионалы своего дела, которые безошибочно подберут нужный сорт. Но если придется покупать самим?

Например, лучший вариант масла для дизельных двигателей будет полностью отличаться от лучшего выбора масла для бензиновых двигателей, в то же время как турбированные моторы потребуют совершенно иной вид смазочного материала для трущихся частей значительно отличающийся характеристиками, заложенными в него. Стоит помнить и о присутствии на рынке синтетических, полусинтетических и даже простейших минеральных масел.

В общем, существует множество различных сортов на выбор, и поэтому мы составили это руководство, чтобы вам можно было как можно проще подобрать лучшее масло для вашего автомобиля. Приступим к подбору.

Какие бывают виды моторных масел?
На сегодняшнем рынке присутствует несметное количество моторных масел. Не только десятки брендов, о некоторых вы слышали, о других возможно нет- но всех их объединяет один фактор, все они так или иначе относятся к разным маркам, классам.

Когда вы взгляните на этикетку, вы увидите ряд цифр, например, таких 10W-40 или таких 5W-30. Эти цифры помогут вам выяснить следующую информацию, какова плотность жидкости или как принято называть этот параметр- вязкость.

Сегодня масла, как правило, делают более текучими, что позволяет им поступать в критические области мотора сразу при запуске холодного двигателя, что в свою очередь помогает предотвратить повреждения, вызванные движением деталей, трущихся без защитного масляного слоя между ними. Поскольку современные двигатели проектируются с более точными допусками, следовательно, требуют менее вязкого масла.

На большинстве упаковок моторного масла нанесено несколько наборов цифр, это «всесезонные» масла. Присадки, добавляемые в моторное масло, также могут изменять вязкость в зависимости от температуры.

Чем ниже первое число, тем лучше масло будет работать при низких температурах, это зимнее масло, что отображено буквой «W»- Winter (Зима). Чем меньше второе число, тем лучше жидкость будет работать при более высоких температурах.

Спецификации моторного масла
Усложняет выбор и присутствие такого показателя классификации продуктов по стандарту ACEA. Вопрос выбора марки масла по данной классификации также крайне важен, поскольку отражает основные характеристики масла под тот или иной вид эксплуатации мотора или тип двигателя.

Европейские и многие Азиатские автопроизводители обычно используют следующие спецификации для бензиновых двигателей (спецификации для дизельных двигателей отдельно рассматривается ниже):
Энергосберегающие масла с особо низкой вязкостью
Масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих в тяжёлых условиях и с увеличенным интервалом между заменами масла
Маловязкие масла с вязкостью от 2,9 до 3,5 мПа·с применяются на ограниченных моделях двигателей
Некоторые автопроизводители даже разработали свои собственные спецификации для моторных масел. Обычно «специальные» масла, которые могут использоваться в течении долго времени без замены, до двух лет или 29 тыс. км без потери своих защитных свойств. Такие автомобили имеют более длительные интервалы между техническим обслуживанием.

Как мне найти правильный сорт масла для моего автомобиля?
Два лучших беспроигрышных способа которые помогут вам быстро, а главное точно найти правильный сорт масла для вашего автомобиля: взглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля или позвонить вашему дилеру. По VIN они в течение нескольких минут огласят вам список подходящих моторных масел. Также можно задать этот же вопрос вашему автомеханику, если уверены в его знаниях.

Смотрите также: Как поменять масло в автомобиле?

Взгляните на емкость с маслом и сверьте информацию, если все совпадает, значит в руках вы держите нужный продукт. Стоит отметить, что некоторые автопроизводители используют для своих автомобилей собственные характеристики моторного масла. Не волнуйтесь, что не можете найти нужное фирменное масло или оно стоит баснословных денег. В таком случае, скорее всего, будет предложен список приемлемых альтернативных классов или спецификации, которые более широко доступны на рынке. Эта информация будет указана в руководстве вашего автомобиля.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, не стесняйтесь вновь позвонить вашему дилеру для консультации.

Что такое синтетическое масло?
При длительном использовании качественного синтетического масла двигатель как новый

Некоторые современные двигатели требуют использования синтетических масел, так как последние содержат меньшее количество примесей. Возможность использования «синтетики» будет варьироваться от двигателя к двигателю, так что еще раз взгляните на руководство вашего автомобиля или свяжитесь с дилером, чтобы уточнить этот вопрос. Все верно, не всегда синтетическое масло в двигателе автомобиля- это хорошо.

Существует два основных типа «синтетики». Полностью синтетические масла предлагают максимальную защиту для современных двигателей. Полусинтетические масла содержат смесь синтетических и минеральных масел, это второй распространенный тип.

Нужно ли менять масляный фильтр при замене масла?
Если вы производите полную замену масла в двигателе, необходимо менять и масляный фильтр — это неотъемлемая часть сервиса.

Масляный фильтр впитывает и сохраняет небольшое количество масла, это означает, что залитое новое, чистое масло будет загрязнено старым, грязным маслом. Поэтому фильтр меняем обязательно!

Это важно шаг обслуживания, поскольку основной причиной замены моторного масла в вашем автомобиле- удалить загрязнения. При доливе угоревшего моторного масла разумеется менять масляный фильтр не нужно.

Как часто и на каком пробеге требуется замена масла и масляного фильтра в моторе зависит от марки и модели автомобиля. Ознакомьтесь с руководством для получения дополнительной информации.

Какое выбрать моторное масло для моего дизельного автомобиля?
Дизельные двигатели имеют абсолютно другие требования к смазке трущихся частей мотора по сравнению с бензиновыми двигателями. Поэтому вы должны убедиться в том, что вы используете правильное масло для вашего автомобиля. Это особенно важно, если ваш автомобиль оснащен сажевым фильтром (DPF).

Как с маслами для бензиновых двигателей, дизельные вариации смазочных материалов также обладают разными спецификациями (сверьтесь с руководством вашего автомобиля, какой тип масла вам необходимо использовать).

Моторное масло для дизельных двигателей:
Энергосберегающие масла с особо низкой вязкостью, могут быть использованы только при наличии прямого допуска производителя двигателя
Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков, работающих в тяжёлых условиях и с увеличенным интервалом между заменами масла
Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков, работающих с увеличенным интервалом между заменами масла, превосходящие по своим характеристикам масла, соответствующие категории B3
B5 энергосберегающие дизельные масла с увеличенным интервалом между заменами

Если ваш автомобиль оснащен сажевым фильтром, необходимо использовать продукцию с низким содержанием сульфатной золы, в противном случае вы рискуете забить сажевый фильтр и вывести его из строя.

Необходимо искать следующие масла:
C1 наиболее низкое содержание присадок, при сгорании образующих вредную для каталитических нейтрализаторов сульфатную золу (0.5% золы), энергосберегающее масло
C2 среднее содержание сульфатной золы (0.8% золы), энергосберегающее масло для мощных двигателей
C3 среднее содержание сульфатной золы (0.8% золы) менее топливоэффективное масло, с большим уклоном на производительность

Как выбрать моторное масло. 7 правил
Подбор моторного масла для автомобиля всегда необходимо выполнять на основе требований его производителя, однако также стоит учитывать вязкость, соответствия стандартам, условия эксплуатации машины, температурный режим работы двигателя, ну и конечно, соотношения цены/качества выбранного вами бренда масла. Существует немало характеристик моторных масел, однако в общем случае можно не вникать в большинство из них для того, чтобы подобрать оптимальное в конкретном случае масло для двигателя автомобиля.
Содержание:
Вязкость моторного масла
Ответом на вопрос: “какое моторное масло лучше выбрать”, даже если учесть все требования, всегда регулируйтесь таким ответом — оригинал, а не подделка и по стоимости выше среднего.
Первое, что нужно учитывать, чтобы правильно выбрать моторное масло — рекомендации завода изготовителя. В мануале автомобиля всегда четко прописываются значения вязкости, стандарты, типы масел, которые допускается заливать в двигатель. Однако тонкость здесь заключается в том, что зачастую даже для одного мотора допускается использование масел с различными вязкостями.
Так как выбрать вязкость моторного масла для автомобиля на зиму, лето и межсезонье? В первую очередь необходимо понимать, что вязкость напрямую зависит от температуры и изношенности масла (пробега двигателя с ним). Поэтому, опуская подробности, можно сказать так — для зимы лучше подойдет маловязкое масло с подходящей низкотемпературной вязкостью (проще говоря — более жидкое). Например, 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30. В данном случае чем ниже первая цифра — тем на меньшую температуру рассчитан состав.
Если машина используется в средних или южных широтах, то имеет смысл подобрать масло для двигателя с большой низкотемпературной и высокотемпературной вязкостью. Например, 5W-40, 10W-30, 10W-40. Однако в данном случае подразумевается, что мотор имеет относительно небольшой пробег, поскольку в противном случае нужно ориентироваться и на высокотемпературную вязкость.
Для межсезонья выбор вязкости по большей части зависит от изношенности мотора, то есть, от второго числа. Так, чем оно больше — тем более густое масло в изначальном (неиспользованном) виде. Поэтому оптимальными вариантами будут 5W-30 или 5W-40.
Чем больше изношен двигатель (имеет большой пробег, например, 150…200 тысяч километров и более без капитального ремонта) — тем большую высокотемпературную вязкость должно иметь масло. Например, 5W-40, 5W-50 и даже 5W-60 (в последнем случае использовать подобный состав можно перед выполнением капитального ремонта).
Во многих современных двигателях (особенно европейских производителей) конструкцией предусмотрены тонкие масляные каналы, поэтому для них масла с высокой вязкостью не подойдут. Наоборот, для них нужно использовать средства наподобие 5W-20, 5W-30. И напротив, старые, например, советские машины, рассчитанные, в том числе, на использование минеральных масел старого образца вполне могут «кушать» вязкие масла, например, 5W-40, 5W-50, 10W-40, 15W-40, 15W-50 и им подобные.
Несколько слов о турбированных двигателях… Дело в том, что в процессе своей работы турбина разгоняется до очень большой угловой скорости, что приводит к ее значительному разогреву. Именно по этой причине все автопроизводители рекомендуют использовать для турбированных двигателей более вязкие масла, например, 0W-40, 5W-40, 5W-50, 10W-40. Это обусловлено тем, что масло в процессе своей работы разжижается, а рабочие каналы не забиваются продуктами его сгорания.
Стандарты соответствия
Выбор моторного масла всегда должен соответствовать международным стандартам, которые указывает в мануале автопроизводитель. Основные стандарты следующие:
SAE J300. Этот стандарт описывает вязкостные характеристики, описанные в предыдущем разделе. Указывает на низкотемпературную и высокотемпературную вязкость.
API. Этот стандарт описывает эксплуатационные характеристики. Актуальные бензиновые категории — это SJ, SL, SM, SN. Актуальные дизельные категории — CH-4, CI-4, CJ-4. Использование более современных категорий в двигателях допускается, однако обратное использование исключается. Обратите внимание, что большинство современных масел являются универсальными, то есть, их можно использовать и в бензиновых и в дизельных двигателях. Однако иногда можно встретить составы, специально предназначенные для того или другого типа мотора, и это разница будет как раз отражаться в API.
ACEA. Европейский стандарт. В мануале автомобиля четко прописывается, какие категории масел по нему допускается использовать в конкретном двигателе. Поэтому при подборе масла для двигателя нужно смотреть на маркировку этикетки, так как определенных моторов и систем выхлопа требуются специфические технические требования.
Типы масел
Все моторные масла делятся на три основных типа — минеральные, полусинтетические и полностью синтетические.
Минеральные составы — уже практически нигде не используются, ну разве что для мягкой промывки, так как они обладают наихудшими характеристиками и имеют большую вязкость. Из соображений рентабельности и технических показателей двигателей часто заливаются в старые автомобили (или моторы старых конструкций). Например, для ВАЗ-классики, «Москвичей», классических УАЗов и другой еще советской техники. Для автомобилей выпуска от 1990-х годов и моложе его лучше не использовать.
Полусинтетические составы — наиболее распространенный тип масел для двигателей машин у рядовых автовладельцев. Они обеспечивают оптимальные характеристики, такие как вязкость, пробег до очередной замены и цена. Поэтому, если в мануале автомобиля прямо не указано, что в двигателе нужно использовать синтетику, то наиболее оптимальным вариантом будет использование «полусини».
Синтетическое масло имеет наиболее прогрессивные показатели, обеспечивает не только максимальную защиту двигателя, но и длительный пробег. При подборе такого масла стоит детально ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками и требованиями двигателя. В новенькую иномарку ничего кроме синтетики лить не стоит.
Масло для двигателя на газу
Специальное «газовое» масло
Владельцы машин с газобаллонным оборудованием (ГБО) зачастую интересуются вопросом — какое масло заливать в двигатель на газу? Многие производители моторных масел специально выпускают отдельные составы, которые, якобы, лучше приспособлены для работы с газом. Главный аргумент использования подобных составов — разница в температуре воспламенения газа и бензина в камере сгорания. Так, соответствующая температура у бензина составляет порядка +2000°С…+2500°С. У метана — +2050°С…+2200°С, а у пропана/бутана — +2400°С…+2700°С. Отсюда следует первый вывод — если двигатель работает на метане, то нужно использовать то же масло, что предписывается для бензина, и «не заморачиваться».
Что касается пропана и бутана, то многое зависит от примесей, находящихся как в масле, так и непосредственно в газе. В частности, при сгорании топливной смеси в камере сгорания при высоких температурах на стенках со временем может отложиться большее количество золы, что загрязнит двигатель. Многие современные автопроизводители выпускают машины, рассчитанные на использование малозольных масел. Задача таких смазочных материалов — снизить зольность в двигателе и обеспечить чистоту выхлопа. Аналогично можно поступить и в случае использования ГБО.
Однако тут существует две проблемы. Первая заключается в том, что малозольные масла можно использовать не во всех моторах, поэтому всегда нужно ориентироваться на допуски по стандарту ACEA, предписанные автопроизводителем. Энергосберегающие (малозольные) масла имеют обозначения С1, С2 и С3 (Low SAPS и Middle SAPS). Вторая проблема заключается в том, что малозольные масла стоят дороже, чем стандартные смазывающие составы. Поэтому их покупка ставит под сомнение использование ГБО как таковое.
Таким образом, ответом на вопрос о том, какое масло заливать с ГБО, будет следующим — то же самое, что и для бензина. Любое современное масло (если это не откровенный фальсификат) способно работать при повышенных температурах, особенно в краткосрочном режиме. Главное не забывать вовремя его менять.
Производители масел
На полках автомагазинов представлена продукция различных производителей автомобильных масел, например — Shell, Mobil, Castrol, «Роснефть», «Лукойл» и многих других. Причем у каждого из производителей есть свои собственные линейки с особыми характеристиками масел, входящих в них. Какой бренд выбирать в конкретном случае — решать только автовладельцу. Однако есть несколько советов по этому поводу.
В частности, многие автолюбители, сталкиваясь с фальсификатом, обвиняют в плохом качестве бренд, под которым было выпущено то или иное масло, не подозревая о том, что у них в руках подделка. Поэтому, первое, о чем стоит упомянуть — выбирать того производителя, который максимально хорошо защищает свою продукцию. Соответствующие технологии постоянно развиваются, в частности, в настоящее время для проверки используются приложения на смартфоне, сайты производителя с проверкой одноразового кода на канистре, СМС-сообщения, ультрафиолетовые фонарики и так далее.
Импортные моторные масла могут выпускаться как на территории стран СНГ, так и за их пределами. Практика показывает, что в последнем случае количество подделок значительно меньше. Поэтому старайтесь покупать масла, выпущенные где-нибудь на территории Евросоюза, в Японии, США и других развитых странах. Информацию о стране-производителе можно найти на канистре в прямом или зашифрованном виде.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Как выбрать моторное масло: советы экспертов
Для многих водителей выбор моторного масла — задача непростая. Кто-то обращается за советом к друзьям или на интернет-форумы, а кто-то просто доверяет выбор специалистам СТО. Мы собрали популярные вопросы автолюбителей на эту тему и попросили экспертов компании «Лукойл» доступно на них ответить
В России официально представлены десятки автомобильных марок, сотни моделей и тысячи двигателей. И под каждый необходимо правильно подобрать масло, ориентируясь на многообразие допусков автопроизводителей и вязкостей моторных масел. Но все не так сложно, как кажется на первый взгляд, если просто ориентироваться на рекомендации автопроизводителя, которые, в свою очередь, базируются на двух основных моментах: тип двигателя и температура окружающей среды.
ВЯЗКОСТЬ
В обозначение вязкости масла по SAE входят две цифры. Первая, рядом с буквой W, обозначает низкотемпературную вязкость (0W, 5W, 10W, 15W, 20W). Чем ниже этот показатель, тем при более низкой температуре можно завести двигатель. В средней полосе России достаточно класса вязкости 5W-X, но в районах Крайнего Севера, где температура может опускаться ниже –30° С, рекомендуется использовать масло с классом вязкости 0W-X.
Вторая цифра в обозначении класса вязкости — это высокотемпературная вязкость (8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60). Двигатели различных автопроизводителей имеют самые разные требования к этому параметру. Некоторые конструкционно рассчитаны под маловязкие масла, как, например, японские и корейские автомобили. А некоторые, наоборот, требуют применения масел с вязкостью XW-40. В любом случае при выборе класса вязкости необходимо руководствоваться рекомендациями автопроизводителя.
КАК РАЗОБРАТЬСЯ В «СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ» И «ОДОБРЕНИЯХ»?
Автопроизводители могут иметь самые разные требования к маслам. Европейские и американские зачастую имеют собственные допуски на масла и разрешают заливать в свои двигатели только продукцию, получившую одобрение и прошедшую тестирование в независимых или собственных лабораториях. Японские, китайские и корейские автопроизводители не имеют собственных допусков для моторных масел, но требуют наличия соответствия требованиям международных классификаций API или ILSAC.
Чтобы получить допуск автопроизводителя, необходимо провести ряд стендовых и моторных испытаний в независимых лабораториях. На основе успешных испытаний выдается допуск на масло, подтверждающий уровень эксплуатационных свойств, и автомобильная компания вносит масло в список официально одобренных. Наличие официального одобрения от автопроизводителя гарантирует исправную работу масла в двигателе. Если какая-либо поломка все же произошла, и ее причиной стало именно масло, заявленное как одобренное, то автопроизводитель обязан компенсировать расходы на ремонт.
МАСЛО ПЕРВОЙ ЗАЛИВКИ И СЕРВИСНОЙ ЗАЛИВКИ
Первое масло в двигатели автомобилей заливают на сборочном конвейере и, как правило, требования, которые автопроизводители к нему предъявляют, выше, чем к маслам сервисной заливки. Такие масла обладают меньшей вязкостью, чтобы излишне не препятствовать «сглаживанию» трущихся поверхностей при обкатке и стендовых испытаниях двигателя. После того как мотор обкатан, он с залитым маслом отправляется на сборочную линию.
Масло, которое попадает в двигатель при его гарантийном обслуживании, принято называть маслом сервисной заливки. Многие считают, что необходимо использовать исключительно оригинальные моторные масла в таре с этикеткой автопроизводителя. Однако стоит отметить, что сейчас ни одна автомобильная компания не занимается самостоятельным производством масел, а прибегает к помощи специализированных компаний. Поэтому масло в фирменной упаковке отличается лишь логотипом на этикетке и завышенным ценником. Соответственно, при замене масла можно использовать продукт любого бренда при наличии необходимого допуска и уровня эксплуатационных свойств, рекомендуемых автопроизводителем в руководстве по эксплуатации к автомобилю.
МАСЛО В ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
В постгарантийный период, когда пробег автомобиля может достигать более 100–200 тыс. км, в первую очередь увеличиваются зазоры между стенкой цилиндра и поршнем. Если продолжать использовать маловязкие масла, то создаваемой толщины масляной пленки может оказаться недостаточно, и будет происходить прорыв газов сгорания в масляный картер. В этой связи, имеет смысл перейти на более вязкие масла, которые будут обеспечивать большую толщину масляной пленки и продлят жизнь двигателя.
КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСЛО?
На вопрос «Когда менять масло?» нельзя ответить однозначно, поскольку этот момент зависит от большого количества факторов — от условий эксплуатации до качества топлива. В руководстве по эксплуатации автомобилей, как правило, приведены несколько заниженные цифры — до 15 тыс. км. На самом деле качественные масла от крупных компаний, имеющие официальные одобрения автопроизводителей, вполне могут проработать гораздо дольше. Поэтому ничего страшного не произойдет, если затянуть с заменой масла на 500–1000 км. Но делать этого все же не следует, так как в случае поломки автопроизводитель имеет право отказать в гарантийном ремонте.
Большое влияние на ресурс моторного масла оказывает режим, при котором эксплуатируется автомобиль
ИТОГИ
Итак, для того чтобы самостоятельно правильно подобрать моторное масло, нужно выполнить следующие действия:
Проверить руководство по эксплуатации своего автомобиля и найти раздел с требованиями к маслу.
В зависимости от типа двигателя и режима эксплуатации определить требуемый уровень свойств моторного масла.
Выбрать класс вязкости масла по SAE в зависимости от температуры окружающей среды, в которой эксплуатируется автомобиль, и пробега автомобиля.
Выбрать желаемый бренд масла, внимательно изучить заявленные уровни свойств, допуски и соответствия требованиям автопроизводителей.
По возможности проверить наличие у производителя масел лицензий и одобрений онлайн или запросить официальные документы.
Хочу получать самые интересные статьи
Как правильно выбрать наилучшее масло для двигателя
Вопрос о том, как выбрать масло для двигателя автомобиля правильно не является сложным. Период эксплуатации силовой установки во многом зависит от качества заливаемого масла. Замена смазочной жидкости зачастую становится задачей не только для начинающих автолюбителей. Необходимо рассмотреть типы масел и их характеристики. Это позволит сделать правильный выбор нужного масла двигателя.
Типы масел для двигателя
Смазка для силовой установки в автомобиль подбирается в соответствии с его техническими характеристиками. Существует несколько основных стандартов, которые определяют типы масел для двигателей. К ним относятся:
Отечественный стандарт 17479-2015 для стран СНГ. Он определяет уровень вязкости масляного раствора при различных температурах силовой установки, а также время года, в котором смазка применяется.
SAE является международным стандартом. Он определяет показатели вязкости и температуры использования масляных жидкостей.
АРІ составлен американским нефтяным институтом. Он указывает смазочную жидкость, которая необходима для разных типов двигателей, в зависимости года их изготовления и параметров.
АСЕА составлен ассоциацией автомобильных производителей Европы. Его требования аналогичны нормативам АРІ, но величины характеристик несколько жёстче.
Согласно стандартов, смазочная жидкость разделяется на типы по сезону применения и способу изготовления.

По сезону применения смазка может быть зимней, летней или всесезонной. В зависимости от присутствующих добавок и наполнителей, способу изготовления, смазка бывает минеральной, синтетической или полусинтетической.
Чтобы знать, как правильно выбрать моторное масло для автомобиля, рекомендуется ознакомиться с требованиями перечисленных стандартов и знать типы масел, которые заливаются в мотор.
Смазка на минеральной основе
Такой тип смазочной жидкости изготавливается из минерального продукта – нефти, которая перегоняется, дистиллируется и проходит процесс рафинации. В результате такой обработки получается три вида минеральной смазки:
Парафиновая;
Нафтеновая;
Ароматическая.
Эти виды отличаются между собой наличием углеводов, из-за которых парафиновая смазка более приемлемая для производства масляной жидкости.

Преимуществами минералки являются:
экологическая безопасность. Смазка имеет незначительное количество химических компонентов и вредных веществ;
приспособляемость. Используя присадки, можно увеличит уровень вязкости масляного раствора, уменьшить количество вредных компонентов и облегчить моторный пуск;
незначительная себестоимость и доступность. Можно выбрать в любом магазине автомобильных товаров по небольшой цене.
К минусам минеральной жидкости можно отнести несколько существенных показателей. Одним из них является то, что в конечном продукте находится значительное содержание серы, которая увеличивает окислительный процесс и плохо влияет на узлы и агрегаты пускового механизма. Вторым серьезным недостатком является низкая теплопроводность смазки. При высоких температурах масляная жидкость начинает подгорать и терять свои характеристики.
Для устранения недостатков, в минералку добавляют разные наполнители, повышающие устойчивость к коррозии, моющие и износостойкие показатели. Кроме этого, возможна подделка минералки в кустарных условиях.
Высокий уровень вязкости минеральной смазки позволяет успешно применять его на установках, работающих в тяжелых условиях и высоких нагрузках.
Синтетическая основа масла
Этот тип смазочного раствора вырабатывается из нефти, которая поддается органическому синтезу и перерабатывается до получения однородных молекул. Полученную базовую основу разбавляют добавками и присадками, которые повышают износостойкость, способствуют очистке силового агрегата, уменьшают выброс вредных веществ, снижают коррозию металлических деталей.
Изменяя процесс синтеза нефти, можно получить синтетические растворы, базой которых могут быть полиальфаолефины, гликоли, силиконы или сложные эфиры. Наиболее популярна синтетика на базе полиальфаолефинов. У нее хороший уровень вязкости, способствующий хорошему пуску силового агрегата в зимнее время. При эксплуатации в летнюю пору или высоких температурах такая синтетика защищает двигатель от перегрева.

К преимуществам синтетики можно отнести:
Различные показатели вязкости, позволяющие применять смазочный материал в различных температурных условиях.
Хорошая текучесть, позволяющая снизить трение деталей и расход топлива.
Длительный период эксплуатации, который позволяет увеличить пробег машины и производить замену смазки при очередном техническом обслуживании.
Высокие антикоррозийные и защитные показатели, моющие и очистные характеристики.
Существенным недостатком синтетики является ее себестоимость. Она обусловлена технологией производства материала.
Синтетическая масляная жидкость может использоваться в силовых установках любого назначения, работающих в любых условиях. Применение определенной марки синтетики для силового агрегата устанавливает производитель транспортного средства.
Полусинтетика и гидрокрекинг
Полусинтетический масляный раствор изготавливается в результате соединения минеральной и синтетической смазок. Пропорция соединения может быть различной, от 1 к 2 , до 2 к 1 минералки и синтетики. Если необходимо сделать полусинтетику самостоятельно, необходимо подбирать соотношение смазок, в зависимости от того, какой масляный раствор был в двигателе до этого, и в каких условиях происходила эксплуатация.
Гидрокрекинговая смазка отличается от других видов масляной жидкости. Процесс гидрокрекинга основан на технологии, при которой полученная минеральная смазка проходит гидроочистку и глубокую переработку. В результате такой процедуры, тяжелые атомы углеводорода распадаются под воздействием водорода и создают новую масляную базу с новыми смазочными характеристиками.

Полученная гидрокрекинговая смазка обладает показателями, которые значительно превосходят минеральную смазку, но несколько уступают синтетическому масляному раствору. Нужные показатели достигаются в результате наполнения гидрокрекинговой базы необходимыми добавками и присадками.
Добавки в масле
Добавки и присадки в автомасло необходимы для повышения периода эксплуатации силовой установки и ее узлов.
Масляные добавки классифицируются по виду и по группам. По виду добавки и присадки делятся на:
Противодымные.
Очищающие.
Износостойкие.
Противоокислительные.
Восстановительные.
Антисгущающие антифризы).
Сгущающие.
Противозадирные.
Антифрикционные.
По группам добавки и присадки разделяются на:
Изготовленные на плакирующей базе, позволяющей создать защитный слой в трущихся местах.
Выполненные на минеральной базе, восстанавливающей металлическое покрытие.
Произведенные их хлорпарафиновых и полиэфирных компонентов, преобразующих и удаляющих вредные отложения.

Правильно подобрать добавки в масляную жидкость можно в лабораторных условиях. По этому, выбирать смазку с присадками рекомендуется в соответствии с маркировкой на упаковке.
Подбор масла по классификации
Отечественная и зарубежная классификация смазочных растворов поможет разобраться, как правильно выбрать масло для двигателя.
Отечественный стандарт 17479.1-2015.
Согласно документа, разделение смазочных материалов проводится по вязкости и назначению. Вязкостный показатель обозначается цифрой, к зимнему показателю добавляется литера «З».
По назначению смазки для двигателей разделяются на категории, исходя из рабочего состояния пускового механизма. Каждый тип смазочного раствора обозначается соответствующей литерой:
Обычные пусковые механизмы, работающие на бензине или дизельном топливе. Обозначаются литерой «А».
Низко форсированные пусковики, работающие на бензине или дизельном топливе. Обозначаются литерой «Б1» — для бензиновых, «Б2» — для дизельных.
Средне форсированные пусковики, работающие на бензине или дизельном топливе. Обозначаются литерой «В1» — для бензиновых, «В2» — для дизельных.
Высоко форсированные пусковые агрегаты, работающие на бензине или дизельном топливе в любых условиях окружающей среды. Обозначаются литерой «Г1, Д1» — для бензиновых, «Г2, Д2» — для дизелей, «Е1, Е2» – для бензиновых и дизелей, у которых условия работы тяжелее, чем у Д1 и Д2.
Смазочная жидкость имеет буквенно-цифровое значение. Если на упаковке стоит марка М-4 з/ 10 Б1, то расшифровка будет означать, что М – масло, класс вязкости 4 для зимней эксплуатации, класс вязкости 10 для летней эксплуатации, применяется для малофорсированной бензиновой пусковой установки. Данный тип смазки сопоставим с европейским SАЕ аналогом 10w/30.
Стандарт SАЕ
Цифровое обозначение определяет наибольшую температуру, при которой масляный раствор сохраняет свои характеристики. Например, SАЕ 40 может заливаться при нагреве пусковика не выше +40 градусов. Добавление буквы W обозначает, что это смазка применяется в зимнее время. Например, 15 W. Двойное обозначение, к примеру, 10W/20, обозначает, что это двигательная смазка является всесезонной. В первой половине дроби значение для эксплуатации зимой, во второй – для летнего применения.
Соответствие параметров вязкости и температур между отечественным и SАЕ стандартами
Класс вязкости в странах СНГ Уровень вязкости при -18С Параметры вязкости при +100С Классификация SАЕ
минимум максимум
3з 1200 3.8 5w
4з 2500 4.1 10w
5з 6100 5.6 15w
6з 10500 20w
6 7.0 20
8 7.0 9.5 20
10 9.5 11.5 30
12 11.5 13.0 30
14 13.0 15.0 40
16 15.0 18.0 40
20 18.0 23.0 50
3з/8 1200 7.0 9.5 5w/20
4з/6 2500 5.5 7.0 10w/20
4з/8 7.0 9.5
4з/10 9.5 11.5 10w/30
5з/10 6100
5з/12 11.5 13.0
5з/14 13.0 15.0 15w/40
6з/10 10500 9.5 11.5 20w/30
6з/14 13.0 15.0
6з/16 15.0 18.0
Стандарт API
Обозначается двумя буквами, к примеру, SН или СD. Если в паре первая буква S (Сервис), то это смазка в бензиновый движок. Смазочная жидкость с первой буквой С (Комершил) в маркировке, применима для дизельного агрегата. Уровень качества масла определяется второй буквой в маркировке. Чем ниже буква в алфавите, тем ниже качественные показатели масляного раствора. Если применяется двойная маркировка, например SН/СD, то это комбинированная масляная жидкость, которая может заливаться в систему смазки бензиновой или дизельной силовой установки.
Стандарт API по маркировке и году выпуска масла обобщен в таблице:
Год выпуска Масляный раствор для дизельного силового агрегата Масляный раствор для бензинового силового агрегата
марка применение марка применение
1972 СD-2 моторы с турбонаддувом, топливо с большим количеством серы. SF моторы выпуска 1973 года.
1983 СЕ моторы с турбонаддувом выпуска 1983 года.
1990 СF-4 моторы с турбонаддувом выпуска 1990 года. SG моторы 1990 года выпуска, работающие в тяжелых условиях.
1994 СF моторы с турбонаддувом выпуска 1994 года. SН моторы 1994 года выпуска, работающие в тяжелых условиях.
1994 СF-2
1994 СG-4 Смазка улучшенного качества, с нормами токсичности для всех моторов с турбонаддувом, начиная с выпуска 1990 года.
1998 СН-4 Быстроходные скоростные турбодвигатели с высокими требованиями токсичности. SJ моторы 1998 года выпуска, работающие в тяжелых условиях. Смазка с высокими энергосохраняющими характеристиками.
2001 SL моторы 2001 года выпуска. Смазка с повышенным эксплуатационным сроком.
2004 СI-4 Высокоскоростные турбоагрегаты с рециркуляцией выхлопных газов. Смазка может заменять предыдущие марки. SМ Улучшенная смазка с длительным периодом эксплуатации, устойчивая к окислению. Для моторов 2004 года выпуска.
2010 СJ-4 Силовые турбодизеля, оборудованные сажевым фильтром. Смазка может заменять предыдущие марки.
Цифровая приставка (2 или 4) в марке масла означает тип силовой установки, к которому смазка применима, двухтактная или четырехтактная.
Стандарт АСЕА
Классифицирует масла по трем категориям:
Марка А/В. Смазочные жидкости для бензиновой или дизельной силовой установки легковых автомобилей, микроавтобусов.
Марка С. Смазка новой классификации для бензиновой или дизельной силовой установки, отвечающая современным нормам экологической безопасности Евро4.
Марка Е. Масляная жидкость для тяжелых машин с дизельными силовыми агрегатами, работающими в сложных условиях.
Каждая из марок смазки делиться на подкатегории:
Подкатегория Применение
Масла марки А/В
A1/B1 Стойкие к деструкции масла с длительным сроком замены, для всех типов моторов легковых транспортных средств.
A3/B3 Устойчивые смазки длительной эксплуатации. Для всех типов моторов легковых автомобилей, которые эксплуатируются при различных температурах, в сложных условиях.
A3/B4 Устойчивые смазки для всех типов высокофорсированных моторов легковых автомобилей с непосредственным впрыском топлива.
A5/B5 Смазка для легковых автомобилей с высокофорсированной бензиновой или дизельной силовой установкой. Снижает трение и имеет низкую вязкость при высокой температуре.
Масла марки С
С1 Устойчивые к механическому воздействию смазки. Для бензинового или дизельного легкового авто с сажевым фильтром или трехкомпонентным катализатором.
С2 Устойчивые к деструкции масляные жидкости для высокофорсированных моторов легковых автомобилей с сажевым очистителем.
С3 Масляная жидкость, аналогичная С2, но улучшенных характеристик.
С4 Смазка, разработки 2004 года, которое соответствует стандарту Евро4. Высокая устойчивость к деструкции, которая дает возможность продлить период эксплуатации катализатора и сажевого очистителя.
Масла марки Е
Е4 Смазка с присадками, удаляющими сажевые отложения, уменьшающими выхлопные газы. Имеет высокие показатели, позволяющие свести изнашивание трущихся деталей к минимуму.
Е6 Стойкая к старению смазка, обеспечивающая чистоту деталей шатунно-поршневой группы, минимальный износ и очистку от сажи.
Е7 Смазка, аналогичная Е6, с улучшенными показателями. Имеет высокую устойчивость к старению и износу. Кроме смазочных характеристик, обладает хорошими очистными свойствами.
Е9 Смазка для высокофорсированных турбодизелей, работающих в сложных условиях, оборудованных сажевым очистителем и системой рециркуляции выхлопных газов. Имеет хорошие смазочные и очистные характеристики.
Заключение
Как выбрать моторное масло для двигателя автомобиля, можно решить самостоятельно или воспользоваться рекомендациями специалистов. При выборе необходимо учесть, что длительная и стабильная работа силового агрегата зависти от качества смазки.

Маркировка	Характеристика	Применяемость	Примечания
SN	Малое количество фосфора в составе	Совместимо с нейтрализаторами выхлопа	Энергосберегающие свойства. Эквивалентна ILSAC, с той разницей, что требования API SN не требуют тест износостойкости на состаренных маслах по методике Sequence IIIG и тест энергоэффективности по Sequence VID.
SM	Лучшие показатели защиты деталей и окисления	Транспорт от 2003 г.в.	Экологично, энергосберегающее.
SL	Сниженная испаряемость	Транспорт от 2000 г.в. использующий обедненное топливо	Длительный период эксплуатации
SK			Не используется, один корейский производитель масла использует такое сокращение для имени своей корпорации, во избежание путаницы литера «K» была исключена из классификации.
SJ	Поддерживает чистоту внутреннего пространства мотора.	Транспорт от 1996 г.в.	Сохранение характеристик при сниженных температурах
SH	Поддерживает чистоту внутреннего пространства мотора.	Транспорт от 1996 г.в.	На данный момент действует только условно. Соответствует ILSAC GF-1, кроме энергосбережения и экономии топлива, последней являются обязательными.
SG	Повышенные показатели стойкости к коррозии.	Транспорт от 1989 г.в.	Класс прекратил свое действие в 1995 году.

Маркировка	Характеристики	Применяемость	Примечания
CJ-4	Ограничения по золе (менее 1,0%), серы (0,4%), фосфора (0,12%).	Двигатели от 2007 г.в. с сажевыми фильтрами и системами, очищающими выхлоп.	Отвечает нормам по выделению NOx и твердых частиц.
CI-4 PLUS	Увеличенные экологические показатели и эксплуатационные характеристики.	Дополнительный класс, начал действие в 2004 году.	Сниженное количество сажи, увеличенный параметр окисления при высоких нагрузках, низкая испаряемость.
CI-4	Сниженное количество фосфора и серы.	Для очищающих выхлоп систем и больших нагрузок.	Высокая экологическая безопасность, начал действие в 2006 году.
CH-4	Меньшее количество нагара.	Для работы при высоких оборотах и топлива с серой до 0,5%.	Ужесточенные экологические требования, начал действие в 1998 году.
CG-4	Сниженное количество сажи, способности к окислению и пенообразованию.	Для автобусов, грузовых машин и тягачей магистральных и немагистральных, работающих с большой нагрузкой. Применяется в нетребовательных к качеству дизеля с серой до 0,5% ДВС.	Ужесточенные экологические требования. Начал действие в 1995 г.
CF	Обеспечивает чистоту деталей.	Агрегаты с непрямым впрыском, не требовательные к качеству дизеля или работающие на топливе с количеством серы до 0,5%. Подходит для масляныaх систем с турбонагнетателем или компрессором.	CF-2 – двухтактные двигатели. CF-4 – четырехтактные, для сверхмощных тягачей и аналогичного транспорта, работающего на автомагистралях в поездках на дальние расстояния. Может иметь сдвоенный класс: API CF-4/S, в таком случае заливается и в бензиновые моторы при наличии рекомендаций.
CE	Сниженная способность окисляться и пениться.	Для транспорта от 1983 г.в.	Класс действует только условно, заменяется более поздними.

Класс	Применение	Характеристики
А1/В1	Для определенной категории двигателей с небольшой нагрузкой, в которых можно применять маловязкие масла.	Имеет увеличенный пробег, не рекомендовано для жаркого климата. Энергосберегающее.
А3/В3	Для двигателей легковых авто и грузовиков малого тоннажа с высокой мощностью, с турбонаддувом и без	Средний интервал замены. Может использоваться в любой сезон.
А3/В4	Для агрегатов с турбиной, непосредственным впрыском и насос-форсунками или системой Common Rail.	Практически полностью идентично А3/В3, но подходит для новых инжекторных систем. Может заменить предыдущую категорию.
А5/В5	Для высокофорсированных моторов легкого транспорта, где допускается использование смазок малой вязкости.	Маловязкое, подходит для зимних месяцев. Не подходит к некоторым типам двигателей.

Класс	Применение	Характеристики
С1	Бензиновые и дизельные двигатели с инжекторами, мощные с малым зазором между внутренними деталями.	Экономит топливо и распадается до нейтральных веществ в выхлопе. Не допускается использовать в устаревших конструкциях или двигателях, в которые ранее заливались более агрессивные материалы.
С2	Экономные двигатели с системами очистки выхлопа.	Отличие от предыдущей категории в более высоком содержании фосфатов и сульфатов.
С3	Моторы с системами очистки выхлопа, работающие в сложных условиях, с турбонаддувом или без.	Отличается от С2 повышенной вязкостью, низкая и средняя зольность. Подходит для увеличенных интервалов замены.
С4	Для систем, оборудованных сажевыми фильтрами DPF и трехкомпонентными катализаторами TWC.	По составу похож на С1, но выше вязкость.

Класс	Применение	Характеристики
Е4	Современные двигатели, отвечающие нормам Евро от 1 до 5 и работающие в тяжелых условиях.	Обеспечивает чистоту деталей и защиту от износа, длительный интервал замены. Не подходит для систем с сажевым фильтром, совместим не со всеми системами очистки выхлопа.
Е6	Для современных моторов, отвечающих требованиям Евро от 1 до 5 с системой очистки выхлопа, с сажевым фильтром или без, снижением выбросов оксида азота.	Обеспечивает чистоту внутренних деталей, защищает от износа, увеличенный интервал пробега.
Е7	Дизельные моторы, работающие на больших оборотах класс Евро от 1 до 5, оборудованных системой очистки выхлопа. Не подходит для систем с сажевым фильтром.	Повышение антиокислительных и моющих свойств. Увеличенные интервалы замены.
Е9	Отличие от Е7 в совместимости с сажевым фильтром.	Ограничение по зольности.

ILSAC	Описание	API и SAE
GF-5	Введена в 2010 году, имеет ужесточенные требования к моющим свойствам, увеличенный срок использования. Основное отличие от предыдущих версий в совместимости с биотопливом. Может работать с нейтрализаторами выхлопа и уплотнителями.
GF-4	Была утверждена в 2004 году. Имеет энергосберегающие свойства, от GF-3 отличается повышенной стойкостью к окислению, повышенными моющими свойствами и уменьшению количества отложений на деталях. Может работать в системах с катализаторами и восстановления выхлопа.	API SM, SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30
GF-3	Утверждена в 2001 году. Отличается от GF-2 повышенными противоокислительными свойствами, снижена испаряемость.	API SL
GF-2	Устарела, была утверждена в 1997 году.	API SJ, SAE 0W-20, 5W-20
GF-1	Устарела, была утверждена в 1996 году.	API SH, SAE 0W-XX, 5W-XX, 10W-XX, где ХХ 30,40, 50, 60

Назначение	Описание	Вещества
Омолаживающие, ингибиторы окисления	При прогреве молекулы масла вступают в реакцию с кислородом, а поверхностный металл действует как катализатор в этом процессе. Масло густеет, образуются отложения, коррозия.	Азот, фосфор, соединения на основе серы (амины, фенолы с цинком и кальцием и т.д.)
Моющие и диспергирующие	Не дают мелким частицам нерастворенных остатков объединиться в крупные, чем препятствуют образованию отложений. Нейтрализация кислот.	Сукцинимиды, нейтральный металл сульфо-координат, феноляты, фосфаты, тиофосфаты, полимерные моющие средства, амины, сульфонаты, высокомолекулярная органическая известь, свинец, соли цинка.
Противоизносные	Для снижения износа в местах с большим трением, образуют защитную пленку в этих местах.	Дифосфат цинка, диалкил-трикрезилфосфат, органические фосфаты, сера, соединения азота.
Индексные	Растворимые в масле полимеры, необходимые для улучшения свойства минералки, то есть не дают ей снизить или повысить вязкость под воздействием температуры.	Полиметакрилат (РМА), стирол-бутадиен-сополимеры (SBC).
Снижающие точку тягучести	Добавляются в масла, которые густеют при снижении температуры из-за кристаллизации молекул парафинов.	Полиметакрилат, алкил-фенолы, нафталин с хлорированными парафинами, пропилен, сополимеры.
Пеногасители	Используются для снижения образования пены, так как это снижает качество смазывания деталей.	Полисиликоны, полиэтиленгликоль эфиров и т.д.
Модификаторы трения	ПАО, уменьшают трение между металлическими деталями.	Жирные кислоты, органические амины, амины фосфатов и т.д.

Стабилизатор на авто – Стойка стабилизатора отвечает за крен кузова. Распознайте признаки неисправности, а выбрать лучшие помогут отзывы
02.05.2017
Стабилизатор поперечной устойчивости — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Задний стабилизатор на автомодели (похож на проволоку, идущую от левой подвески к правой) Стабилизатор (чёрного цвета) на автомобиле Porsche
Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах.
Работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля. Закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. На зависимых задних подвесках часто отсутствует, вместо этого продольные рычаги прикрепляются к балке жестким соединением, способным передавать крутящий момент. Таким образом, вся балка в сборе с продольными рычагами выполняет роль торсиона. На передних подвесках Макферсона «рычажные» отрезки торсиона часто применяются как один из 2 нижних рычагов подвески, также передавая продольные (в направлении движения) силы от ступицы на кузов.
Стабилизаторы могут устанавливаться или на обе оси, или только на одну (обычно на переднюю).
Передний стабилизатор поперечной устойчивости: принцип работы
Всем привет! Думаю, многие из вас знают, что при входе в повороты и при езде по плохим дорогам машины могут вести себя по-разному. Некоторые обеспечивают отличную устойчивость, у других возникает заметный крен. Все современные авто в той или иной мере стараются сопротивляться крену и опрокидыванию. За это во многом отвечает передний стабилизатор поперечной устойчивости или просто СПУ.
В конструкции задней подвески СПУ также используется, но не всегда. А для нынешних авто стабилизатор в составе передней подвески выступает как обязательный элемент.
Данный компонент входит в состав автомобильной подвески. Деталь кажется неприметной и малозначимой. Но именно она помогает снижать уровень крена, когда машина входит в поворот, а также защищает нас от такого неприятного и крайне опасного явления как опрокидывание транспортного средства.
В итоге можно сказать, что СПУ влияет на устойчивость, маневренность, управляемость и безопасность. Весьма неплохие показатели для столь скромной детали.
Как это работает
Для начала стоит взглянуть на принцип работы элемента. Это во многом даст понять суть приспособления и его роль в составе подвески автотранспортного средства.
Главной задачей СПУ является перераспределение возникающей нагрузки между упругими составляющими конструкции подвески автомобиля. Все вы знаете, что при входе в поворот автомобиль начинает крениться. Именно в этот момент свои функции начинает выполнять стабилизатор. Стойки начинают постепенно смещаться, двигаться в противоположные стороны. То есть одна опускается, а вторая наоборот, начинает подниматься. Также есть средний элемент конструкции, который называется стержнем. Он в этот момент закручивается.
Что это дает на практике и как меняется поведение машины? Со стороны, где авто начало заваливаться, стабилизатор помогает поднять кузов. С другой стороны происходит обратный эффект, то есть кузов начинает опускаться.
Чем сильнее наклон, тем сильнее оказывается сопротивление со стороны стабилизатора. Тем самым авто выравнивается относительно горизонтальной плоскости дорожного покрытия. Это позволяет уменьшить крен и повысить эффективность сцепления с дорогой.
Конструктивные элементы
В основе конструкции СПУ лежат 3 основных компонента. Причем они часто обозначаются по-разному, но от этого их суть или задачи не меняются совершенно.
Конструктивно самым крупным элементом является стержень. Фактически это длинная стальная труба определенной формы, во многом напоминающей букву П. При этом стержень играет свою роль и является неотъемлемой частью конструкции;
Также предусматривается использование такого элемента как тяга. Их используется 2 единицы в составе одного стабилизатора в сборе. Есть и другое распространенное название — стойки;
Не стоит недооценивать значение еще одних элементов. Речь идет о креплениях. В роли крепежей используются втулки из резины и хомуты.
Стоит отметить, что помимо поперечных колебаний, автомобилю также требуется наличие продольной устойчивости. Но СПУ в этом процессе не участвует.
Штанга или стержень является упругой поперечной распоркой, для производства которой применяют пружинную сталь. Монтируется поперек относительно кузова авто. Стержень считается главным конструктивным элементом СПУ. Зачастую штанга имеет довольно сложную форму, что обусловлено необходимостью обходить некоторые элементы на днище кузова.
Далее идет стойка стабилизатора или же тяга. Такой элемент служит для соединения концов штанги с рычагом или же амортизаторной стойкой в составе подвески машины, которая бывает зависимой и независимой. А что из них лучше? Ответ найдете по ссылке. Внешне стойка или тяга напоминает шток с длиной 5-20 сантиметров. С двух концов предусмотрены соединения шарнирного типа, дополнительно прикрытые пыльников. Это позволяет крепить их к другим составляющим подвески транспортного средства. За счет шарниров создается подвижность данного соединения.
Когда авто движется, на тяги воздействует большая нагрузка, что приводит к постепенному разрушению шарнирных соединений. Потому они первыми выходят из строя и требуют замены. Обычно их ресурс составляет до 30 тысяч километров.
При этом замена не всегда выполняется в сборе со всем стабилизатором. Можно купить шарниры отдельно, их цена не кусается.
Крепления для СПУ реализованы в виде резиновых втулок и хомутов. Зачастую они фиксируются к кузову авто в двух точках. Основной задачей хомута является надежное удержание стержня. Втулки позволяют балке вращаться.
Разновидности СПУ
Стабилизаторы применяются на многих автомобилях, и эти элементы широко представлены в продаже. К примеру, по каталожному номеру S2906110 вы легко найдете стабилизатор для китайского кроссовера Lifan X60.
Также СПУ часто ищут для:
ВАЗ 2106;
Нива Шевроле;
ВАЗ 2107;
Тойота Карина;
Рено Логан;
ВАЗ 2114;
ГАЗ 31105;
Фольксваген Т4;
УАЗ Патриот;
Опель Вектра;
Ниссан Примера;
Чери Тигго и пр.
Но при этом важно правильно выбрать и купить подходящую деталь. Потому тут стоит напомнить немного о разновидностях стабилизаторов поперечной устойчивости.
В зависимости от того, куда устанавливаются стабилизаторы, они делятся на задние и передние. В определенных легковушках, где сзади стоит торсионная балка, СПУ не предусмотрен. Сама подвеска выполняет эти функции. А вот впереди стабилизатор стоит всегда и везде, если говорить про легковые модели.
Также выделяют категорию активных стабилизаторов. Они управляемые, поскольку могут менять параметры собственной жесткости в зависимости от того, по какому именно покрытию движется транспортного средства и каков сам характер движения. В крутых поворотах жесткость становится максимальной, а на грунтовке переходит на средние показатели. На бездорожье этот элемент подвески может отключаться полностью.
Подводя итоги
СПУ является важным составляющим подвески любого легкового автомобиля. При всех своих преимуществах, стабилизаторы также имеют некоторые недостатки. Основным считается снижение хода автомобильной подвески и падение показателей проходимости при установке на внедорожные авто.
Выезжая на бездорожье, появляется риск столкнуться с вывешиванием колеса и потерей контакта с опорой. Чтобы решить эту проблему, автокомпании используют 2 метода. Первый заключается в переходе на адаптивную подвеску, а второй предусматривает установку активного стабилизатора.
Раз уж мы говорим об элементах подвески, советую также прочитать наши материалы о проверке амортизаторов, а также о том, как прокачать амортизаторы перед их непосредственной установкой. Думаю, это будет полезно и познавательно.
У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте вопросы, если они у вас есть.
Стабилизатор поперечной устойчивости: зачем нужен этот элемент подвески?
Зачем нужен стабилизатор поперечной устойчивости как работает данный узел и почему он стал таким незаменимым в конструкциях автомобильных подвесок. Наверняка вы заметили, что в описаниях конструкций современных подвесок, очень часто упоминается о такой детали как стабилизатор устойчивости. Этот элемент крайне полезен, раз инженеры так любят его использовать. А я больше скажу, без него невозможно ездить на автомобиле, сам пробовал..
Чтобы кузов не гулял…
Для чего автомобилю нужен этот элемент?
В принципе, название этой детали говорит само за себя – её главная роль заключается в стабилизации положения кузова. Дело в том, что на поворотах корпус автомобиля под действием центробежных сил кренится, а это не только не нравится находящимся в его салоне людям, но и подвеске, которая теряет нормальное сцепление с дорогой, из-за того, что нагрузка на колёса становится разная.
Негативных последствий от этого масса, начиная потерей адекватной управляемости машины и заканчивая аварией – ваш четырёхколёсный друг может просто завалиться на бок. С этими неприятными явлениями и борется наш сегодняшний герой статьи.
Всё гениальное — просто
Несмотря на весь груз ответственности стабилизатора поперечной устойчивости, его конструкция до безобразия проста.
По сути, он представляет собой металлическую штангу сложной формы, соединяющую между собой противоположные колёса на оси. К колёсам (если точнее, то к рычагам подвески), стабилизатор прикрепляется тягами, или стойками, еще их называют линками, в средней своей части он крепится к кузовным элементам при помощи специальных втулок, которые позволяют ему скручиваться как торсион, препятствую излишнему крену кузова.
В большей степени форма штанги (стабилизатора) в современных автомобилях зависит от наличия и положения агрегатов, находящихся под днищем, поэтому она может принимать самые причудливые конфигурации.
Правая стойка;
Стойка (линк) стабилизатора;
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
Левая стойка;
Кулак ступицы;
Ступица;
Продольная тяга;
Задняя поперечная тяга;
Передняя поперечная тяга;
Подрамник.
Свою работу герой нашей статьи, под номером 3, выполняет благодаря всё той же физике, которая одарила металлические штанги и пруты способностью пружинить при скручивании по оси. Это так называемые торсионы.
В нашем случае данный эффект работает следующим образом. Предположим, что у Вас автомобиль с независимой подвеской на всех осях. При вхождении на скорости в поворот, силы инерции наклоняют кузов, из-за чего колёса с одной стороны нагружаются сильней, а с противоположной наоборот – разгружаются и пытаются оторваться от дороги.
Тут и начинается звёздный час заднего и переднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Так как разные концы штанг в этом случае поворачиваются в разные стороны, срабатывает эффект торсиона, который пытается их выровнять, причём, чем сильнее кузов кренится, тем больше они сопротивляется этому.
Таким образом, удаётся скомпенсировать негативные колебания и, как следствие, не потерять необходимое сцепление колёс с дорогой. Кстати, хотелось бы отметить, что используются эти полезные штанги исключительно в независимых подвесках, где каждое из колёс живёт своей жизнью, а в зависимых они совершенно не нужны, там и так всё хорошо.
Проблемы стабилизаторов устойчивости
В принципе, на этом можно было бы и закончить нашу статью, если бы не одно но… Несмотря на элементарность конструкции и при этом неоценимую полезность, у стабилизаторов есть ряд очень существенных недостатков, а именно:
при наличии этого элемента независимая подвеска теряет ряд своих главных свойств – отсутствие влияния одного колеса на другое и большую величину хода;
при установке на внедорожник, стабилизатор ухудшает его проходимость, так как появляется риск вывесить колесо на неровностях;
задний стабилизатор высокой жёсткости может негативно отражаться на поворачиваемости автомобиля.
Избавиться от перечисленных проблем можно, но, правда, путём усложнения конструкции. Так, например, на некоторых внедорожниках применяются отключаемые стабилизаторы поперечной устойчивости.
Есть и более радикальный способ – применение адаптивной подвески, когда какие-либо штанги между колёсами и вовсе не нужны, но пока что его могут себе позволить только автомобили бизнес-класса.
Рассказав обо всех нюансах, связанных со стабилизаторами устойчивости, мы теперь со спокойной душой можем подвести черту под нашей статьёй.
Не забывайте подписываться на рассылку и до новой встречи, друзья!
Стабилизатор поперечной устойчивости: что это такое и принцип работы
Подвеска автомобиля — сложная система, о которой мы уже рассказывали на нашем сайте Vodi.su. Подвеска состоит из различных конструктивных элементов: амортизаторы, пружины, рулевые рычаги, сайлентблоки. Стабилизатор поперечной устойчивости — один из важнейших элементов.
Эта статья будет посвящена данному устройству, принципу его работы, преимуществам и недостаткам.
Устройство и принцип работы
С виду данный элемент представляет собой металлическую штангу, изогнутую в форме буквы П, хотя на более современных авто его форма может отличаться от П-образной из-за более компактного расположения агрегатов. Этот стержень соединяет оба колеса одной оси. Может устанавливаться спереди и сзади.
В стабилизаторе использован принцип торсиона (пружины): в центральной его части имеется круглый профиль, выполняющий роль пружины. В результате, когда внешнее колесо входит в поворот, автомобиль начинает крениться. Однако торсион раскручивается и та часть стабилизатора, которая находится с внешней стороны, начинает подниматься, а противоположная опускается. Таким образом, противодействуя еще большему крену автомобиля.
Как видим, все достаточно просто. Для того, чтобы стабилизатор выполнял свои функции нормально, его производят из специальных сортов стали, повышенной жесткости. Кроме того, стабилизатор конструктивно соединен с элементами подвески с помощью резиновых втулок, шарниров, стоек — о замене стойки стабилизатора мы уже писали статью на Vodi.su.
Стоит также отметить, что стабилизатор может противодействовать только поперечным нагрузкам, но против вертикальных (когда, например, два передних колеса въезжают в яму) или против угловых колебаний данное устройство бессильно и попросту прокручивается на втулках.
Стабилизатор с помощью опор крепят:
к подрамнику или раме — средняя часть;
к балке моста или рычагам подвески — боковые части.
Он устанавливается на обеих осях автомобиля. Однако многие виды подвески обходятся без стабилизатора. Так, на авто с адаптивной подвеской стабилизатор не нужен. Не нужен он на задней оси автомобилей с торсионной балкой. Вместо него здесь применяют саму балку, которая тоже способна сопротивляться кручению.
Плюсы и минусы
Основное преимущество его применения — уменьшение боковых кренов. Если подобрать упругую сталь достаточной жесткости, то даже на самых крутых поворотах вы не почувствуете крена. При этом у автомобиля будет увеличиваться тяговое усилие на повороте.
К сожалению, пружины и амортизаторы не смогут противостоять глубоким кренам, которые испытывает корпус автомобиля при вхождении в крутой поворот. Стабилизатор же полностью решил эту проблему. С другой стороны, при движении прямо, необходимость в его применении отпадает.
Если же говорить о недостатках, то их довольно много:
ограничение свободного хода подвески;
подвеску нельзя считать полностью независимой — два колеса оказываются связанными друг с другом, удары передаются от одного колеса к другому;
уменьшение проходимости внедорожников — диагональное вывешивание происходит из-за того, что одно из колес теряет контакт с почвой, если другое, к примеру, провалилось в яму.
Конечно, все эти проблемы эффективно решаются. Так, разрабатываются системы управления стабилизатором поперечной устойчивости, благодаря которым его можно отключать, а его роль начинают выполнять гидроцилиндры.
Сложные системы предлагает Тойота для своих кроссоверов и внедорожников. В такой разработке стабилизатор конструктивно объединен с кузовом. Различные датчики анализируют угловое ускорение и крен автомобиля. При необходимости стабилизатор блокируется, а в ход идут гидроцилиндры.
Имеются свои оригинальные разработки и в компании Мерседес-Бенц. Например система АВС (Active Body Control) позволяет полностью обходиться одними только элементами адаптивной подвески — амортизаторами и гидроцилиндрами — без стабилизатора.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Как работает стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство, относящееся к подвеске автомобиля, предназначено для уменьшения боковых кренов при поворотах автомобиля (не дает автомобилю опрокинуться). Стабилизатор устанавливается на всех современных автомобилях. Именно стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за устойчивость, качество управляемости и маневренность автомобиля. В конце концов, от этой немаловажной детали зависит безопасность движения.
Назначение стабилизатора поперечной устойчивости
Главное предназначение стабилизатора поперечной устойчивости – перераспределение нагрузки между упругими элементами подвески во время движения. Во время поворота автомобиль кренится, что сказывается на траектории движения, именно в этот момент начинает работать стабилизатор поперечной устойчивости.
Как работает стабилизатор поперечной устойчивости
При повороте автомобиля одна стойка поднимается, а вторая опускается, то есть они смещаются в противоположные стороны, средняя часть стабилизатора, которая называется стержень, начинает закручиваться.
Как следствие с той стороне, где автомобиль «кренился» на бок, стабилизатор приподнимает кузов, а с противоположной стороны – опускает кузов. Чем больше величина наклона, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Затем автомобиль выравнивается, снижается крен во время поворота и улучшается качество сцепления колес с дорогой.
Если вы хотите разобрать работу стабилизатора поперечной устойчивости более подробно, эта информация вам пригодится.
Для создания сопротивления крена автомобиля применяется торсион, который крепится в ступичном узле колеса.
Торсион работает на скручивание, создает сопротивления крену автомобиля. Крепится торсион в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. На зависимых задних подвесках часто отсутствует, вместо этого продольные рычаги прикрепляются к балке жестким соединением, способным передавать крутящий момент. Таким образом, вся балка в сборе с продольными рычагами выступает торсионом.
На передних подвесках типа Мак Ферсон «рычажные» отрезки торсиона часто применяются как один из 2 нижних рычагов подвески, также передавая продольные (в направлении движения) силы от ступицы на кузов.
Стабилизаторы могут устанавливаться или на обе оси, или только на одну (обычно на переднюю).
Устройство стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из основных элементов:
Стальная труба (стержень) П-образной формы – средняя часть.

Две стойки (тяги)

Крепления (хомутики, резиновые втулки)

Рассмотрим данные элементы подробнее.
Стержень стабилизатора поперечной устойчивости
Стержень стабилизатора представляет собой упругую поперечную распорку. Стержень изготавливается из пружинной стали. Стержень – главный элемент стабилизатора поперечной устойчивости. В большинстве случаев стальной прут имеет сложную форму.
Стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости или в просто народе «тяги» – это элементы, соединяющие концы стального стержня с рычагом или стойкой подвески. Стойка выглядит, как шток размером 5-20 см, с шарнирными соединениями по бокам для подвижности соединения. Шарниры защищаются от грязи и пыли пыльниками.
Крепление стабилизатора поперечной устойчивости
Крепление стабилизатора поперечной устойчивости осуществляется с помощью резиновых втулок и хомутов. Стержень стабилизатора крепится к кузову автомобиля в двух местах с помощью хомутов.
Виды стабилизатора поперечной устойчивости
Существует два вида стабилизатора поперечной устойчивости: передний и задний стабилизаторы. В некоторых легковых автомобилях задняя поперечная стальная распорка не устанавливается, а передний стабилизатор устанавливается на всех современных автомобилях.
Активный стабилизатор поперечной устойчивости
Активный стабилизатор поперечной устойчивости дает возможность управлять изменением жесткости под разный тип дорожного покрытия и характер движения. Для более резких поворотов выставляется максимальная жесткость, на грунтовой дороге средняя жесткость, а по бездорожью функция отключается.
Производители элементов стабилизатора поперечной устойчивости
Существуют производители оригинальных стабилизаторов поперечной устойчивости, а также международные производители, специализирующиеся на производстве компонентов стабилизатора поперечной устойчивости, направленных на вторичный рынок, например: Delphi Corporation, Wulf Gaertner Autoparts AG, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH.
Стабилизатор поперечной устойчивости.
Как достигается поперечная устойчивость автомобиля? Расскажем Вам в этой статье.
Во время поворота, действующая на транспортное средство центробежная сила начинает его наклонять, в результате чего наблюдается уменьшение нагрузки на внутренние колеса, с обязательным ее увеличением на внешние. Все это вызывает раскачивание и крен кузова, и в определенных случаях может спровоцировать опрокидывание машины. Дабы этого не допустить и снизить угол крена кузова, на автомобиль устанавливается специальный стабилизатор помогающий сохранить его устойчивость.

Специальная деталь подвески, именуемая стабилизатором поперечной устойчивости, представлена торсионным элементом, который соединяет между собой противоположно расположенные колеса. Сегодня ни один тип независимой подвески не обходится без этого элемента, который обязательно входит в конструкцию осей автомобиля. Но, отметим, что в легковых транспортных средствах, на которых торсионная балка исполняет роль задней подвески, устанавливать такой стабилизатор нецелесообразно, поскольку подвеска полностью выполняет возложенные на стабилизатор функции.
Конструкция.
Его конструкция представлена стальным п-образным пружинным круглым стержнем, имеющим сложную форму. Так как стабилизатор необходим для придания автомобилю поперечной устойчивости, следовательно, располагается он поперек его днища, с которым имеет две точки крепления при помощи специальных хомутов и втулок из резины, необходимых для его полноценного вращения.
Соединение стабилизатора с деталями подвески (стойками амортизаторов или рычагами) производится посредством шарниров. При этом концы стабилизатора могут быть, как непосредственно соединены с частями подвески, так и иметь тяговое соединение (при помощи двух стоек). Ввиду своей высокой надежности последнее получило наибольшее распространение.
Принцип и особенности работы.
В основе работы стабилизатора лежит принцип равномерного распределения нагрузки на каждый узел подвески. Проще, принцип, по которому работает торсионный стабилизатор, можно объяснить так: в момент возникновения крена, один конец стабилизатора начинает опускаться, а другой – приподнимается. При этом его средняя часть начинает закручиваться. Далее стабилизатор начинает немного приподнимать кузов с накренившейся стороны, а с противоположной – его опускать. Таким образом, достигается выравнивание транспортного средства относительно дорожного полотна. Также помимо того, что удается полностью компенсировать крен автомобиля, улучшается сцепление его шин с дорогой в момент выполнения поворота.
Однако особенности конструкции стабилизатора не позволяют ему сглаживать колебания подвески, поскольку в период ее вертикальных колебаний происходит одновременное движение колес в момент вращения стабилизатора внутри втулок.
Максимальная продуктивность работы торсионного стабилизатора зависит исключительно от материала, из которого он изготовлен, его формы, сечения и правильности расположения (установки) на автомобиле. Его основной рабочий показатель – жесткость. То есть, чем жестче эта деталь подвески, тем большее число нагрузки она способна перераспределить и позволить автомобилю выполнять более сложные маневры. Выходит, что подбирая к осям машины стабилизаторы соответствующей жесткости, можно полностью изменить тяговые коэффициенты осей и добиться более хорошей управляемости автомобиля.
Упомянем о недостатках.
Помимо неоспоримых преимуществ этот вид стабилизирующего устройства имеет свои определенные недостатки. Например, в результате его использования снижается свободный ход подвески, что приводит к потере некоторых ее функций. Реально, для прямолинейного движения использовать торсионный стабилизатор не нужно.
Только специальный, адаптивный тип независимой подвески позволяет полностью отказаться от использования стабилизатора. Компанией Mercedes-Benz была разработана система Active Body Control (активного контроля пространственного положения кузова), применение которой на автомобилях позволяет осуществлять контроль над пространственным положением машины, полностью подавлять крены ее кузова, и повысить управляемость.
Особенности работы торсионного стабилизатора на внедорожниках.
Применение торсионного стабилизатора для придания автомобилю поперечной устойчивости значительно снижает рабочие характеристики внедорожников. Во время движения по пересеченной местности, довольно часто колеса машины, оборудованной стабилизатором, теряют контакт с дорогой.
Подобная проблема решается следующими способами. К наиболее действенным и широко распространенным из них относится замена стойки стабилизатора на гидроцилиндр. Работает система так: при запертом гидроцилиндре стабилизатор работает на полную мощь. После перехода на движение по пересеченной местности или бездорожье, клапан гидроцилиндра открывается при помощи специальной кнопки и выключает торсионный стабилизатор. Однако, для того, чтобы избежать опрокидывания автомобиля при достижении им критического порога скорости, предусмотрена система включения торсиона в автоматическом режиме.
Но, это еще не все. Компанией TRW также была разработана автоматическая система управления торсионным стабилизатором, позволяющая изменять его жесткость. Ее конструкция на автомобилях представлена управляющим блоком, датчиком крена кузова, гидропомпой и гидроцилиндрами, на которые возложена функция стабилизирующих стоек. При движении прямо гидропомпа не работает, в результате чего разблокирован стабилизатор. Но, стоит только повернуть руль, как система управления запускает гидронасос создающий давление в гидроцилиндрах, и работа стабилизатора на этом останавливается. Система самостоятельно регулирует жесткость стабилизатора под конкретный режим движения путем изменения давления в каждом из гидроцилиндров.
Пожалуй, самую совершенную систему управления торсионным стабилизатором разработали инженеры компании Toyota, и с 2004 года комплектуют ей каждый внедорожник. Система KDSS (кинетической стабилизации) имеет сходную с описанной выше системой конструкцию, правда, она дополнена гидроаккумулятором и клапанами. Работа этой системы заключается в непосредственном соединении/разъединении торсионного стабилизатора с кузовом для гашения его (кузова) колебаний и опасных наклонов, а не регулировке его жесткости с последующей подстройкой к определенным параметрам движения.
Надеемся, что прочтение данного материала дало представление автолюбителям о том, что такое стабилизатор поперечной устойчивости, и для чего он нужен.
Видео по установке стабилизатора поперечной устойчивости на Ниссан Альмера Классик:

Для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости
Теория
При движении автомобиля в повороте или по змейке под действием центробежных сил происходит перераспределение нагрузки между упругими элементами подвесок: со стороны наружных колес по отношению к радиусу качения нагрузка повышается, а с внутренней – снижается. В результате автомобиль кренится или раскачивается в поперечной плоскости. Подобные явления очень опасны, так как способны вызвать опрокидывание автомобиля и потерю контроля над его управляемостью. А так как величина крена и степень раскачивания во многом зависят от хода подвески – чем больше ход, тем больше крены, то для исключения вышеописанных недостатков этот показатель необходимо уменьшать.
Достигнуть этого можно несколькими способами – путем увеличения жесткости упругих элементов, установления короткоходных амортизаторов и ограничителей хода рычагов или же внедрив в конструкцию узел, который в поворотах выполнял бы роль дополнительного упругого элемента. Первые два способа оказались наименее подходящими, так как значительно снижали комфортность автомобиля – они применяются в основном в спортивных болидах и их прототипах. Поэтому в конструкции подвески использовали новый упругий элемент – стабилизатор поперечной устойчивости, работающий только в случаях перемещения колес одной оси в разных направлениях – одно вверх, другое вниз.

Конструктивно стабилизатор ничего сложного собой не представляет. Это штанга U-образной формы с изогнутыми под определенными углами концами. В современных автомобилях компактное расположение агрегатов и узлов не всегда позволяет сделать центральную часть штанги прямой, поэтому бывают и более сложные ее конфигурации. Изготавливают стабилизаторы из отрезка цилиндрического профиля. В качестве материала используют специальную сталь, которая при скручивании способна работать как упругий элемент.
Центральная часть стабилизатора крепится в двух точках параллельно оси колес к кузову или подрамнику кронштейнами с упругими демпферами (резиновыми втулками). А его концы соединяются непосредственно с «несущей» деталью подвески колес – рычагами, балкой, картером моста. Когда упругие элементы подвески с одной стороны сжимаются, а с другой – растягиваются, средняя часть стабилизатора скручивается, начиная работать как упругий элемент, по принципу торсионов.
То есть суть в том, что со стороны крена стабилизатор стремится приподнять автомобиль, а с другой, сжав упругий элемент подвески, – опустить его. Так обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. У некоторых переднеприводных автомобилей («Таврия», ВАЗ-2108 и их зарубежных аналогов) функцию стабилизатора на задней оси часто выполняет поперечная балка, жестко соединяющая продольные рычаги подвески задних колес.
При движении по неровностям, в поворотах, на змейке эта деталь работает на скручивание, поэтому такие подвески называют полунезависимыми. В отличие от них практически все многорычажные независимые подвески оснащены стабилизатором. Так как стабилизатор работает только в плоскостях, приближенных к горизонтальной, это накладывает определенные сложности при компоновке автомобилей. Для их решения в подвески введены новые элементы – стойки стабилизатора, которые связывают рычаги подвески со стабилизатором в вертикальной плоскости.
Практика
Оценить работу стабилизатора на практике удалось во время недавнего теста Renault Clio New, который проходил на извилистых горных серпантинах вблизи южного курорта Франции города Биаритц. Тестировались три модификации нового Clio – 65-сильная дизельная и две бензиновые с моторами мощностью 75 л.с. и 172 л.с. (Sport). Наилучшую управляемость и поведение на извилистых дорогах с крутыми поворотами показала модификация Sport с ее жесткой короткоходной подвеской. За ней следует дизельная, а замыкает список 75-сильная бензиновая версия. В последнем случае подвеска оказалась настолько комфортной, что при выходе на высокой скорости из крутого поворота из-за большого крена и последующей раскачки автомобиль пришлось довольно долго «отлавливать», что с точки зрения безопасности – существенный минус. Значительная «заслуга» такой разницы в поведении машин – в разных характеристиках стабилизаторов поперечной устойчивости. На всех трех модификациях они имеют различную толщину профиля, соответственно и разную жесткость – упругость при скручивании. Самые тонкие в диаметре оказались, естественно, у неустойчивой 75-сильной модификации – спереди 23 мм, сзади – 14,2 мм, потолще у дизеля – 24 и 19,3 мм, и самые мощные у спортивной модификации – 25 и 22 мм. Как видим, разница всего в 1-2 мм может сделать поведение автомобиля совсем другим.
Толщина стабилизатора во многом зависит от веса автомобиля и развесовки между осями. Чем больше нагрузка на ось, тем толще должен быть стабилизатор. На всех модификациях Clio New это требование также соблюдено, однако что касается 75-сильной версии, то такой толщины стабилизатора для спортивного стиля вождения явно не хватает. Впрочем, она и не предназначена для такого режима вождения.
Полезен, но не всегда
Сегодня стабилизатор практически стал обязательной деталью подвески легковых машин, а вот его присутствие во внедорожниках не всегда желательно. Объясняется это способностью стабилизатора уменьшать ход подвески, что при движении по бездорожью недопустимо, так как колеса вывешиваются, а значит теряют контакт с дорогой.
С полным комплектом блокировок колесных и межосевых дифференциалов относительная короткоходность, конечно, не столь опасна, но если блокировок нет, стабилизатор ухудшает проходимость внедорожника. Но это ни в коей мере не означает, что стабилизатор в подвеске современных скоростных внедорожников – деталь нежелательная. Наоборот, для этих машин с их высоким центром тяжести эта деталь особенно необходима. Чем жертвовать в том или ином случае – проходимостью или устойчивостью – зависит от того, на какие условия эксплуатации ориентирован автомобиль.
Создатели внедорожника Nissan Patrol GR, например, нашли выход из этого противоречия, применив в конструкции подвески электронно отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости. На бездорожье при нажатии кнопки на панели приборов освобождается (разблокируется) шток цилиндра стабилизатора, выполняющего функцию его стойки. Свободно перемещающийся шток не передает усилия от подвесок левых и задних колес. Когда скорость выше 20 км/ч, кнопка управления стабилизатором «блокируется». Благодаря этому исключается ошибочное выключение стабилизатора на больших скоростях, когда возможно появление опасных кренов.
Инженеры американской фирмы TRW изобрели еще более интеллектуальный стабилизатор. В его конструкции предусмотрена стойка-гидроцилиндр и гидронасос. Ими «руководит» электронный блок управления (ЭБУ), получающий информацию от акселерометра – датчика бокового ускорения. При прямолинейном движении насос выключен, жидкость в гидроцилиндре находится не под давлением, поэтому стабилизатор разблокирован. Подвеска при этом работает в комфортном режиме. Когда появляются боковые ускорения, виновник кренов – ЭБУ включает насос и в гидроцилиндре создается давление жидкости. Регулируя его величину, ЭБУ изменяет жесткость стабилизатора в соответствии с конкретным режимом движения.
Некоторые «джиперы» делают стабилизаторы отключаемыми путем несложной модернизации. Для этого в центральной его части вырезается небольшой отрезок профиля (50-70 мм), затем, согласно схеме (см. рис.), вытачиваются на токарном станке из качественной стали две входящие одна в другую втулки. С помощью сварки они крепятся к разным половинкам стабилизатора. Для полноценной работы стабилизатора во втулках сверлится отверстие, в которое устанавливается блокирующий болт. Перед заездом на бездорожье это устройство выключается путем изъятия болта.
Подводя итог, отметим, что стабилизатор в конструкции подвески – деталь необходимая и жертвовать ею ради комфорта, но в ущерб безопасности не стоит.

Как прикурить автомобиль безопасно: Как правильно использовать провода прикуривания. Пошаговая инструкция
06.02.1970
важные нюансы — Российская газета
Разряженный аккумулятор — нередкий и очень неприятный сюрприз зимним морозным утром. Чтобы завести обездвиженный автомобиль, часто водители просят у соседей по парковке «прикурить» — то есть при помощи специальных проводов подключить свой аккумулятор к заведомо рабочему, подзарядить и запустить двигатель. Как сделать это правильно и безопасно рассказал эксперт aif.ru.
Он заявляет, что «прикуриваться» от заведённого автомобиля — крайне нежелательно. Так, если «пациенту» требуется меньший пусковой ток, чем донору, резкое повышение напряжения в сети от работающего автомобиля может повредить электросистемы. Запускать старые карбюраторные автомобили от заведённого современного, инжекторного тоже не стоит: электроника последнего негативно реагирует на резкую просадку напряжения в сети при появлении ещё одного потребителя.
Как делать правильно
Важно! «Прикуриваться» лучше от автомобиля со схожей конструкцией — грузовик от грузовика, бензиновая легковушка от бензиновой легковушки, дизельная от дизельной — и схожими характеристиками напряжения и мощности бортовой сети.
• Отключаем зажигание обоих автомобилей.
• Соединяем плюсовые клеммы аккумулятора. Обычно для этого используется красный провод.
• Соединяем минусовые клеммы батареи — они соединяются чёрным (иногда синим) проводом.
• В это время подзарядка «мёртвого» аккумулятора началась. Если зажигание не включено ни у донора, ни у реципиента, то резкие перепады напряжения, которые могут навредить электронике, исключены.
• Через 10-15 минут можно отключать провода и заводить автомобиль. Заряда должно хватить как минимум на 1 холодный пуск двигателя.
• Провода нужно снимать в обратной последовательности: сначала «минус», затем «плюс». Будьте осторожны, не допускайте соприкосновение металлических частей проводов.
Если же стартер автомобиля крутится, но машина не заводится — дело не в слабом заряде аккумулятора. В таком случае «прикуривать» бесполезно, необходимо искать причину неисправности.
Как безопасно «прикурить» автомобиль? — Дорожное радио 96.0 FM
Ошибки допускают практически все. Кто по незнанию, кто по невнимательности. В процессе «реанимации» автомобиля такие ошибки особенно обидны и дороги. Причем во всех смыслах. Начнем с мелочей. К ним можно отнести попытку «прикурить» машину с работающим мотором, попытку «прикурить» машину с включенным зажиганием, «прикуривание» аккумулятора с меньшей емкостью. Все перечисленное может стать причиной замыкания, однако происходит такое не всегда.
А вот более серьезные ошибки – использование для прикуривания проводов с малой площадью сечения жилы, некачественными контактами на «крокодилах», хрупкой изоляцией, нарушение алгоритма подсоединения контактов, использование поврежденных или окислившихся проводов. Ну и нарушение правил безопасности, в том числе и пожарной. Вот эти ошибки куда чаще приводят к печальным последствиям. В общем, пора повторить правильный алгоритм. Сразу предупреждаю, речь идет о современных автомобилях с массой датчиков, «мозгов» и так далее.
Первое – перед началом всех действий двигатели, зажигание, и электроприборы обоих автомобилей должны быть выключены. Это – обязательное условие. Машины не соприкасаются – это два. Далее берем один провод и цепляем сначала на плюс «здорового» акуммулятора, затем на плюс больного АКБ. Берем второй провод. Подсоединяем опять же сначала донора – минусовая клемма «аккума». Теперь внимание – оставшийся крокодил цепляем на «массу» нашего пациента. Это любая зачищенная от ЛКП металлическая поверхность, например, блок двигателя. Ну, если не нашли – цепляйте на минусовую клемму. Это, правда, менее безопасно. Подключили? Теперь не перепутайте – запускаем двигатель донора. Водителя приболевшей машины за руль лучше вообще не пускать, а то бывает, пытаются в этот момент завестись. То есть, возможно – хана вашей электронике. Ждем 15 минут, выключаем двигатель. Снимаем провода в обратном порядке. Сначала минус пациента, потом минус донора, далее плюс пациента и плюс донора. Всё – пробуем запустить «больного».
И последнее. Прикуривание машины – дело тонкое и опасное. Спорить о методах можно бесконечно, каждый производитель дает свои рекомендации, вплоть до полного запрета этих действий. Надо запомнить только одно – в любой книжке речь идет только о пострадавшей машине, а до донора никому нет никакого дела. Так что вы всё делаете на свой страх и риск. В общем – удачи!
Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст.
Дорожное радио – вместе в пути.

Фото: pixabay.com, depositphotos.com
Мифы и правда о прикуривании современных авто
Мифы и правда о «прикуривании» современных авто
На автомобиле совсем не вовремя разрядился аккумулятор? Первая мысль в такой ситуации: «прикурить» от соседней машины. Однако друг ранее со знанием дела утверждал, что такой способ подзарядки аккумулятора на современных машинах очень вреден. Что делать? Вызывать эвакуатор, обращаться на СТО или в службу скорой помощи на дороге? А может все-таки быстрее аккумулятор зарядить от машины соседа? Ниже мы разберемся подробно в мифах «прикуривания» современных авто, расскажем как правильно выполнять эту процедуру и где безопасно можно подзаряжать АКБ.
Водители с многолетним стажем на своем жаргоне под «прикуриванием» понимают процесс зарядки севшего аккумулятора одного авто от такого же узла исправного авто путем соединения их специальными проводами. То есть аккумулятор одной машины позволяет подзарядить аккумулятор другого авто и завести на этом автомобиле двигатель. Процесс достаточно простой и с ним сможет справиться даже новичок. Вместе с тем здесь очень важно соблюдать строго определенную последовательность действий и быть очень аккуратным. Иначе транспортное средство может надолго отправиться в ремонтную мастерскую.
Когда в «прикуривании» есть смысл?
Если машину не получается завести, то не следует сразу «грешить» на севший аккумулятор. Причины этой проблемы могут быть самыми различными. Например, могут «глючить» датчики, а может требуется заменить свечи. Нередко причиной становится замерзшая в двигателе или выхлопной системе вода. Определить, действительно ли села батарея аккумулятора можно по работе стартера: если он уже при первом включении крутит весьма слабо или очень плохо, то это первый и вполне явный сигнал, что АКБ нужно заряжать. Если же стартер работает в обычном режиме, то «подкуривать» АКБ не имеет смысла. То есть «прикуривание» целесообразно выполнять лишь в случаях, когда имеются веские основания полагать, что аккумулятор разряжен.
Процесс «прикуривания»
Технически подзарядить аккумулятор от другого автомобиля совершенно несложно. С этим справляются и новички, и даже некоторые автоледи. Процесс «прикуривания» состоит из таких этапов:
Подсоединяем провода к аккумулятору машины-«донора» (авто от которого «прикуриваем»). Первым крепим провод к клемме со знаком «+», а затем второй провод к клемме со знаком «-».

Другие концы проводов нужно закрепить к соответствующим клеммам на автомобиле «реципиенте» (авто которое нужно «прикурить»). Соблюдаем особую внимательность, чтобы не перепутать «+» и «-», а также, чтобы открытые участки проводов на зажимах не соприкасались. Кроме того, следует запомнить, что сначала крепится «плюсовой» провод, и только после этого «минусовой». Если перепутать «плюс» с «минусом», то из строя может выйти вся электроника авто.

Соединив проводами АКБ двух автомобилей, можно сразу заводить двигатель на машине-«реципиенте». После удачного старта удерживаем с помощью педали газа холостые обороты на уровне 1,5 тыс.об/мин. Далее можно отсоединяться от машины-«донора»: она больше не понадобится.

Можно ли прикурить авто от работающего мотора?
Больше всего споров в среде водителей, как новичков, так и опытных, вызывает вопрос: безопасно ли «прикуривать» от авто, у которого работает двигатель. Опасения вызывают два момента. Первый: существует риск, что автомобиль-«реципиент» полностью израсходует ресурс аккумулятора машины-«донора». В результате «донор» сам не сможет завестись. Второе: для автомобиля- «донора» существует риск, что при «прикуривании» авто с севшей батареей, у первого из строя будет выведена электроника. Получается, что «прикуривание» опасно? Это не совсем так, а риски могут реализоваться только при несоблюдении правил.
На машине-«доноре» обязательно отключайте двигатель. Также следует с аккумуляторной батареи снять минусовую клемму (лучше подсоединение провода выполнять на «массу» двигателя). Такой подход позволяет полностью разделить электросети двух автомобилей. В результате «прикуриваемая» машина получает питание от удаленной батареи. При этом машина-«донор» простаивает как будто без батареи. Если не соблюдать это правило, то в автомобиле-«доноре» блок-контроллер электропитания и генератор получат в первую очередь от стартера второго авто сильный «удар» (сильную нагрузку). При запуске мотора нагрузка стартера превышает 200 Ампер. Электроника машины-«донора» такого удара может не выдержать. Причем неисправность иногда проявляется сразу, а иногда «всплывает» через время.

Соблюдайте разумное равновесие между емкостями батарей машины-«донора» и машины-«реципиента». Первую оценку соответствия емкости батарей автомобилей можно провести по габаритным размерам авто и объемам моторов. «Прикуривать» можно только от более крупного авто с более емкой батареей и более мощным двигателем. Например, большой внедорожник без проблем «прикуривает» малолитражку». А вот «малолитражка» уже не сможет «прикурить» внедорожника.

Всегда перед «прикуриванием» мотор автомобиля «донора» должен поработать не менее 5 минут. Число оборотов при этом следует установить в районе 1 500 об/мин. Таким образом «донор» подзаряжает свою АКБ и уже не стоит бояться, что «реципиент» использует абсолютно весь заряд батареи.

Выбираем провода для «прикуривания»
За весь водительский стаж провода для «прикуривания» авто могут понадобиться всего несколько раз или совсем не пригодиться. Однако этот аксессуар в некоторые моменты становится жизненно необходимым. Поэтому автовладельцы предпочитают обзавестись проводами для «прикуривания» заблаговременно и постоянно возят их собой. Особенно это актуально для холодного времени года и жителей северных регионов. Ведь здесь аккумуляторы машин при сильном морозе могут сесть уже после одной ночи простоя на улице.
К выбору проводов для «прикуривания» следует подходить особо ответственно. Покупать дешевые варианты китайского производства — это мнимая выгода. Ведь такие кабеля быстро выходят из строя, начинают дымиться, греться и при этом эффективность передачи тока по ним оказывается очень низкой. Лучше остановиться на более дорогом, но более качественном варианте, который не подведет в самый неподходящий момент.
Хорошим для «прикуривания» проводом считается кабель, имеющий большое сечение жилы, по которой проходит ток. Также следует обратить внимание на материал, из которого изготовлена жила. Предпочтение следует отдавать меди и иным металлам, которые обеспечивают минимальные потери при передаче тока.
Не менее важна и оплетка кабеля, который будет использоваться для «прикуривания» авто. Не стоит покупать провода с жесткой оплеткой, поскольку на морозе она будет становиться хрупкой и будет трескаться. Выбирайте кабель с мягкой оплеткой.
Есть требования и к зажимам, которыми провод крепится к клеммам батареи. Советуем свой выбор остановить на медных зажимах. Провод в них должен быть либо припаян, либо надежно обжат. Зубцы должны хорошо крепиться на клеммах и не сползать с них. Кроме того обратите внимание на пружины зажимов — они должны быть надежными и обеспечивать качественное крепление зажима к клемме.
«Прикурить» авто проводами, длина которых не достигает трех метров, будет очень проблематично. Такой кабель попросту может не достать до АКБ второго автомобиля, даже если машину подогнали максимально близко к «реципиенту». Причем иногда поставить машины друг к другу в такой близости не получается из-за внешних препятствий. К тому же у одной машины батарея может быть расположена слева, а у второго авто — справа. Из-за этого длины провода может просто не хватить.
«Курить» вредно!
Высказывать банальные и всем знакомые вещи, чтобы подвести общий итог вышеизложенному, совсем не хочется. Однако придется. Не стоит рассчитывать, что «дышащий на ладан» аккумулятор, прослужит еще долгое время. Вовремя меняйте его на новый.
Вместе с тем, не стоит бояться давать прикурить авто нуждающимся автомобилистам, будь это сосед по гаражу или незнакомец на дороге. Вреда от «прикуривания» авто ваша машина не получит никакого.
Можно ли «прикуривать» автомобиль? | Блог максимум.рф
Волею судьбы аккумулятор автомобиля разряжается в самый неподходящий момент. Возникает соблазн «подзарядиться» или, как еще говорят, «прикурить» от соседнего автомобиля. Особенно это актуально для водителей в моменты спешки. Однако считается, что это вредно для современных автомобилей. Давайте разбираться!
«Прикуривать» автомобиль стоит только в том случае, если вы убедились, что стартер работает плохо и слабо, а аккумулятор явно подсел. Однако если стартер прокручивает, а мотор не запускается – в данном случае «прикуривание» неэффективно, так как аккумулятор работает исправно.
Не торопитесь во всем винить работу АКБ. Причин может быть масса: неисправная работа датчиков, дополнительные охранные комплексы, неисправный стартер, требующие замену свечи и другое.
Процесс «прикуривания» состоит из 5 несложных этапов:
Присоединяем «курительные» провода к батарее неисправного автомобиля: сначала цепляем «зажим-крокодил» красного цвета на клемму со знаком «+».
Второй конец провода цепляем к плюсу исправного двигателя. Будьте внимательны! Красные провода комплекта для «прикуривания» цепляем к «+», а второй – к «-»! Неправильно подсоединенные провода могут вывести из строя всю электронику машины.
«Минусовой» провод (чаще всего черного цвета) цепляем к минусовой клемме исправного аккумулятора.
Второй конец цепляем к надежной массе неисправного автомобиля (выступающий болт, кронштейн). Ни в коем случае не к «-» севшего аккумулятора.
Как только все провода соединены, садимся за руль и запускаем двигатель автомобиля-«реципиента» (с неисправным двигателем). Если процедура прошла успешно, и мотор завелся, ставим холостые обороты повыше – 1500 об/мин. Однако перед тем как жать со всей силы на газ, убедитесь, что все провода отсоединены во избежание неприятной ситуации.
Можно ли «прикуривать» от машины с работающим двигателем?
С одной стороны, есть опасения что автомобиль-«реципиент» израсходует весь ресурс батареи «донора», и ему потом будет не завестись.
С другой, последствия могут оказаться еще серьезнее: риск того, что «реципиент» выведет из строя всю электронику донора.
По данным опроса Kolesa.ru официальных дилерских сервисов, «прикуривание» от автомобиля с работающим двигателем категорически не рекомендуется.
На машине-доноре мотор обязательно должен быть выключен, и с аккумулятора снята хотя бы минусовая клемма. Это обеспечивает полное разделение электросетей обоих автомобилей, при котором «реципиент» питается от удаленного аккумулятора, а исправный автомобиль просто стоит без батареи.
В противном случае, электрика и электроника (блок-контроллер электропитания) автомобиля-«донора» получат сильный «удар» в виде внезапной нагрузки от стартера второго автомобиля. Нагрузка стартера при запуске двигателя составляет свыше 200 Ампер, чего электроника «донора» может не вынести.
Перед «прикуриванием» нужно дать исправному автомобилю поработать около 5 минут на оборотах примерно 1 500 об/мин, чтобы подзарядить свою батарею, после чего можно глушить двигатель и заряжать «реципиента».
К выбору проводов для «прикуривания» нужно также подходить со всей серьезностью.
Рекомендации по выбору проводов для «прикуривания»
Чтобы минимизировать потери при передаче электроэнергии, приобретайте провода с крупным сечением проводящей жилы.
Обратите внимание на исполнение зажимов-«крокодилов»: медные зажимы и надежно обжатый или пропаянный провод.
Пружины у «крокодилов» должны быть надежными, а зубцы «въедливыми». Внезапно соскочивший «крокодил» может натворить немало бед: от выхода из строя электроники и до пожара.
Длина: не менее 3 метров.
«Прикуривание» эффективно только в случаях крайней нужды! Современные модели машин, насыщенные большим количеством электронных блоков, тяжело переживают внешние источники питания. Из строя может выйти вся система, ремонт которой обойдется в разы дороже, чем стоимость своевременно проведенной диагностики в сервисе. Кроме того, процесс «прикуривания» требует значительных временных затрат, а также невозможен без наличия необходимого набора инструментов.

Как прикурить автомобиль • DRIVER’S TALK
Содержание статьи:
Разберем подробно и пошагово, как прикурить автомобиль. Эти шаги пригодятся вам для того, чтобы завести свой автомобиль и при этом ничего не испортить и не сжечь.
Итак, для того, чтобы прикурить автомобиль, вам понадобятся: провода для прикуривания и автомобиль-донор, от которого вы будете прикуривать свой автомобиль.
Поиск донора и подготовка к подключению
Шаг 1. Найдите автомобиль-донор.
Сделать это просто в любом городе, так как мир не без добрых людей.
Откройте капот своего авто. Встаньте рядом с автомобилем. Возьмите в руки провода для прикуривания и покажите их водителям проезжающих мимо автомобилей.
Можно попросить соседа по парковке или позвонить своим знакомым, или друзьям и попросить их прикурить машину. Даже если у вас нет проводов для прикуривания, все равно тормозите автомобили и просите прикурить свою машину. Многие водители возят с собой провода и помогут вам.
Шаг 2. Покажите водителю автомобиля-донора, где у вас находится под капотом аккумулятор (с какой стороны).
Это нужно для того, чтобы водитель подогнал свой авто той стороной (где у него стоит аккумулятор) как можно ближе к вашей машине.
Шаг 3. Проверьте на своей машине, что сигнализация отключена (отключите, нажав на кнопку брелка). Выключите зажигание на свой машине и отключите все потребители: обогрев стекла, вентилятор печки, фонари, фары и т.д.
Подключаем автомобили
Шаг 4. Скажите, чтобы водитель автомобиля-донора заглушил свой двигатель, выключил зажигание и открыл капот автомобиля.
Шаг 5. Берете провода для прикуривания машины с зажимами («крокодилами») на концах. Обратите внимание, что на каждом проводе есть два зажима. Чаще всего провода для прикуривания машины имеют различный цвет (чтобы не перепутать полярность), обычно красный и черный. Черный провод нужен для подсоединения к «-» минусовой клемме аккумулятора (так называемой массе). Красный идет для «+» плюсовой клеммы аккумулятора. На аккумуляторе плюсовая клемма, как правило, это красный колпачок.
Если колпачка нет, то найдите красный (розовый) толстый провод, который подходит к аккумулятору.
Шаг 6. Берете красный провод в руки и одним зажимом-крокодилом цепляетесь к «+» плюсовой клемме аккумулятора автомобиля-донора. Второй зажим в это время (во время подключения к клемме) должен находиться у вас в руке (ВАЖНО: нельзя касаться плюсовым зажимом других частей автомобиля). Затем подключаете второй зажим красного провода к «+» плюсовой клемме своего автомобиля.
Шаг 7. Берете в руки черный провод и одним зажимом цепляете к «–» минусовой клемме аккумулятора автомобиля-донора. Затем цепляете второй зажим к оголенному толстому металлу двигателя вашего автомобиля.
Если под капотом вашего автомобиля сложно найти открытый металл (закрыт кожухом, кругом один пластик), то в этом случае вам придется присоединить зажим провода к «-» минусовой клемме своего аккумулятора. Делать это нужно очень аккуратно, на вытянутых руках и как можно дальше отодвинувшись от аккумулятора. Почему? При касании зажима клеммы аккумулятора пробегает искра.
Эта искра может поджечь водородную смесь, которая выделяется из-под крышки аккумулятора. Это бывает редко, но все-таки бывает, поэтому держитесь подальше, чтобы на вас не попали брызги из аккумулятора.
Заводим наш автомобиль
Шаг 8. Провода подсоединены. Автомобиль-донор заглушен. Проверили, все правильно подключено. Идеальный вариант, чтобы водитель автомобиля-донора подождал 5-10 минут. Этого времени чаще всего бывает достаточно, чтобы ваш аккумулятор немного зарядился от чужого аккумулятора (набрал зарядку). Но обычно у людей нет свободного времени (и так спасибо, что помогают). Да и не каждый согласится отдавать весь свой заряд аккумулятора.
Поэтому после подсоединения проводов вы садитесь в свой авто и заводите его (поворачивая ключ или нажимая кнопку). Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, то обязательно выжмите сцепление (это облегчит пуск двигателя). Не крутите стартер более 20 секунд. Если машина не завелась, то подождите 20–30 секунд и снова включите стартер.
Почему не заводится автомобиль?
Самой распространенной причиной того, что ваш автомобиль не заводится (стартер крутится легко, а не с трудом) бывает то, что залиты свечи бензином (бензиновый двигатель). Для того чтобы их продуть, на современных инжекторных двигателях есть специальный режим продувки свечей. Вам нужно просто нажать педаль газа до упора и, держа ее нажатой, прокрутить стартер 10-15 секунд.
Топливо перестанет поступать в двигатель, и свечи просохнут. После чего вы выжидаете 30 секунд и снова заводите свой автомобиль.
Автомобиль завелся
Шаг 9. Двигатель вашего автомобиля завелся. ОТЛИЧНО! Аккуратно отпускайте педаль сцепления (ручка КПП в нейтрали, если у вас механика). Отпустили. Включите габариты на своей машине (это нужно сделать для того, чтобы не было скачков напряжения при отсоединении зажимов). Выходите из автомобиля и идете к капоту.
Шаг 10. Начинаете отсоединять провода. Делаете все в обратном порядке. Отсоединяете «–» минусовой зажим черного провода от своего автомобиля, затем от автомобиля-донора. Отсоединяете «+» плюсовой зажим красного провода от автомобиля-донора, а затем от своего автомобиля. Обязательно поблагодарите человека, который помог вам)).
Шаг 11. Дайте поработать двигателю своего автомобиля хотя бы 10 минут, прежде чем ехать, чтобы за это время ваш аккумулятор подзарядился от генератора. Хорошенько прогрейте двигатель своего автомобиля, а затем заглушите его. Автомобиль должен завестись снова.
Почему не завелась машина?
Если автомобиль не завелся, то, скорее всего, проблемы с генератором машины (не дает зарядку) или аккумулятор настолько стар, что не принимает зарядку (не заряжается), а значит, пора менять аккумулятор.
Поэтому прикуривать машину нет никакого смысла, так как вы встанете на дороге и не сможете снова завестись без посторонней помощи. Про эксплуатацию автомобиля зимой я уже рассказывал, поэтому надеюсь, вы помните, что можно, а что нельзя делать с автомобилем в зимний период.
Можно ли прикурить машину с автоматом?
Да, можно, без разницы, какая — АКПП или МКПП, потому что это вид трансмиссии вашего автомобиля, а не двигатель.
Можно ли дать прикурить от заведенной машины? Да, можно, но только на старых российских автомобилях без электроники, и если при этом все сделать правильно. На современных авто прикуривать от заведенной машины нельзя!
Если у вас современный автомобиль, то не давайте прикуривать при заведенном двигателе, иначе вы можете вывести из строя электрооборудование своего автомобиля. Почему? Когда от вашего авто (вы — авто-донор) прикуривают другое авто, то в этот момент происходит сильное падение напряжения в сети вашего автомобиля.
Если двигатель вашего авто будет в это время заведен, то в момент падения напряжения произойдет резкая нагрузка на генератор. Такой стрессовый удар может вывести из рабочего состояния электрооборудование вашего авто (генератор, блок-контроллер и т.д.).
Поэтому не нужно давать прикуривать от заведенного автомобиля. Даже на старом авто, чтобы генератор не вышел из строя, перед прикуриванием от заведенного автомобиля (авто-донор) необходимо на нем включить свет фар, чтобы от скачков напряжения в первую очередь перегорели бы лампочки (которые проще и дешевле заменить), чем дорогостоящий генератор.
Еще вопросы
Можно ли прикуривать от инжекторного автомобиля?
Да, можно, главное перед прикуриванием — заглушить двигатель инжекторного автомобиля-донора, чтобы не сжечь электрооборудование.
Возможно ли, что при прикуривании машины, разрядится (сядет) аккумулятор автомобиля-донора?
Да, может, особенно, если аккумулятор автомобиля-донора старый или уже разряжен. Поэтому прежде чем дать кому-то прикурить (соседу на стоянке, парковке, во дворе и т.д.), заведите сначала свою машину, прогрейте, а уж затем давайте прикурить другой машине. Если ваш аккумулятор в исправном состоянии, то не нужно бояться, что другой авто его мгновенно посадит, но и гонять свой аккумулятор пол дня не разрешайте.
Можно ли прикурить джип от маленькой машинки?
Возможно, получится, но, скорее всего, нет. Потому что не хватит емкости аккумулятора малолитражки или хватит прокрутить стартер один раз. Нужно иметь в виду, что в зависимости от мощности и габаритов автомобилей емкости аккумуляторов различаются. К примеру, на Jeep Cherokee с двигателем 3.0 ставят штатный аккумулятор 90 А/ч. А на Матизе с двигателем 0,8 л стоит слабенький аккумулятор емкостью 35 А/ч. Чем мощней авто, тем выше ток при прокрутке стартера. Поэтому лучше прикуривать машины приблизительно с равной мощностью и габаритами или лучше прикуривать Матиз от джипа, но не наоборот.
Можно ли прикуривать машину с дизельным двигателем?
Да, можно, если напряжение аккумуляторов одинаковое: 12 и 12 вольт. Только нужно знать и помнить, что дизельным двигателям, в отличие от бензиновых, требуется гораздо больший пусковой ток. Поэтому прикуривать машину с дизельным двигателем нужно от автомобилей с аккумуляторной батареей большой емкостью, иначе аккумулятор автомобиля-донора разрядится или его емкости не хватит на запуск дизельного двигателя.
На сегодня все. Теперь вы знаете, как прикурить машину!
Как правильно прикурить машину. Пошаговая инструкция | Гиперавто
В зимние месяцы просьбу прикурить можно услышать от человека, ведущего вполне здоровый образ жизни. У автомобилистов это слово прочно связано с запуском автомобиля от вспомогательного источника питания: дополнительного аккумулятора, пускового устройства-бустера или другого автомобиля. Как прикурить машину правильно и безопасно для бортовой электрики — в нашей пошаговой инструкции.
Когда прикуривание машины имеет смысл
Заводить двигатель при помощи прикуривания стоит, только если автомобиль исправен: в баке есть топливо и оно не замёрзло, свечи зажигания не залиты бензином (а свечи накаливания у дизеля исправны), нет проблем с бортовой электрикой, в том числе с охранной системой. Словом, когда машина завелась бы и сама, но по какой-то причине сел аккумулятор: из-за оставленного включенным света или просто от старости, подсев на морозе.
Если же батарея разрядилась после долгих и безуспешных попыток запуска, никакое прикуривание не поможет, даже не пытайтесь — проблема явно в чём-то другом.
Что нужно для прикуривания аккумулятора
Прежде всего, для прикуривания понадобятся пусковые провода, они же провода прикуривания с зажимами-«крокодилами». Чем выше ёмкость аккумулятора, тем большего сечения нужны провода (более толстые, говоря обывательским языком — хотя солидная толщина изоляции дешёвых китайских проводов может быть обманчивой). О выборе пусковых проводов читайте в отдельной статье. Кстати, если вы просите прикурить свой автомобиль, то хорошим тоном будет использовать именно ваши провода.
Схема подключения пусковых проводов
Схема подключения пусковых проводов
Также понадобится «донор» — дополнительный источник энергии, от которого мы будем прикуриваться. Если у вас в гараже или на балконе есть запасной аккумулятор, вы можете поставить его на землю рядом с машиной, соединить пусковыми проводами с АКБ под капотом и запустить двигатель.
Но чаще в роли «донора» выступает аккумулятор другого автомобиля. И здесь есть пара важных правил:
Прикуривайте машину от аккумулятора схожего или большего размера
Ёмкость аккумулятора напрямую связана с объёмом и типом двигателя: на моторы с большой кубатурой и дизеля обычно ставят батареи побольше. Если у вас подобный автомобиль, ищите соответствующего «донора»: попытка прикурить дизельный Land Cruiser от «Короллы» обречена на провал, а «донору» после этого и самому потребуется помощь.
При этом запрет прикуривать дизельный автомобиль от бензинового — распространённый миф. Как таковых ограничений нет, всё дело именно в размерах аккумуляторов. Если у вас мощная бензиновая машина с солидной батареей, вы успешно прикурите дизельную легковушку. Но пытаться прикурить дизельный внедорожник с двумя севшими АКБ уже не стоит.
Прикуривайтесь от машины с идентичным напряжением в бортовой сети
На большинстве автомобилей в бортовой сети используется напряжение 12 вольт, но бывают и исключения: 24-вольтовые грузовики и некоторые старые внедорожники, 6-вольтовые мопеды и мотоциклы. Убедитесь, что это не ваш случай.
Прикуривайтесь от машины с прогретым двигателем
Тёплый аккумулятор охотнее отдаёт и принимает ток, а прогретый двигатель легче запустится — ведь в ходе прикуривания АКБ «донора» потеряет часть заряда.
Видеоинструкция: как прикурить автомобиль
Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля: пошаговая инструкция
Итак, «донор» найден и прогрет, провода наготове — что дальше? Действуем по пунктам:
1. Расположите автомобили рядом так, чтобы пусковые провода свободно дотягивались от одного аккумулятора до другого. При этом машины не должны касаться друг друга. В некоторых автомобилях аккумулятор расположен в багажнике, но под капотом есть специальные контактные выводы для прикуривания — лучше использовать именно их для уменьшения потерь тока.
2. На обеих машинах выключите все дополнительные потребители энергии (подогревы, музыку, отопители, освещение) и заглушите двигатель «донора».
3. Откройте капоты и определите положительные (+) и отрицательные (−) токовыводы аккумуляторов. Обычно на корпусе АКБ есть соответствующая маркировка, а к плюсовому токовыводу подсоединена бо́льшая клемма с красной заглушкой.
4. Соедините плюсовые (+) токовыводы/клеммы обоих аккумуляторов красным пусковым проводом с помощью контактных зажимов-«крокодилов». При этом следите, чтобы металлические части зажимов чёрного провода не касались красных — это может привести к замыканию, большому количеству искр, повреждению аккумуляторов и электрики автомобилей.
5. Присоедините контактный зажим чёрного пускового провода к минусовому (−) токовыводу/клемме «донора».
6. Последний свободный зажим чёрного провода рекомендуется подключить к неокрашенной металлической детали двигателя автомобиля, которому оказывают помощь («реципиента») — так вы снизите риск повреждения севшего аккумулятора и сократите путь электричества к стартеру. Если найти подходящее место для подключения не удаётся, допустимо, как и на «доноре», подключиться к минусовой (−) клемме аккумулятора.
7. На этом этапе автомобили уже соединены в единую цепь. Если аккумулятор «реципиента» не был полностью посажен, а у «донора» достаточно мощная батарея, можно попробовать завести прикуриваемую машину — в случае успешного запуска сразу переходите к отключению проводов (шаг 10). Если же состояние аккумуляторов вызывает вопросы или вы прикуриваете дизель, лучше сперва запустить двигатель «донора» и дать поработать 5–10 минут, чтобы его генератор подзарядил оба аккумулятора. Для более эффективной зарядки немного нажмите на педаль газа, подняв обороты мотора до 2000.
8. Перед попыткой запуска «реципиента» обязательно заглушите двигатель «донора». Моторы обеих машин не должны работать одновременно — могут сгореть электронные блоки управления, регуляторы напряжения генераторов и прочее дорогое электрооборудование.
9. Убедившись, что «донор» заглушен, пробуйте заводить «реципиента». Если стартер вообще не крутит двигатель или из-под капота раздаются щелчки — возможно, дело в плохом контакте: ещё раз проверьте все зажимы пусковых проводов.
10. Как только прикуриваемый автомобиль завёлся, отключайте пусковые провода, чтобы не нагружать генератор. Последовательность обратная: сперва чёрный провод, затем красный.
После прикуривания не глушите двигатель автомобиля 20–30 минут, чтобы аккумулятор зарядился. Стоять на месте при этом не обязательно, будет даже лучше, если вы поедете. И не забудьте поблагодарить второго водителя — выручать друг друга на дороге очень важно.
www.hyperauto.ru
www.hyperauto.ru
К другим статьям Гиперавто на «Дзене» →
Как безопасно «прикурить» автомобиль » Autoplus.su – автомобильный интернет-журнал
Соблюдая ряд простых правил, вы сможете безопасно и правильно прикурить или прикуриться, при этом не важно какой у вас автомобиль. Важно помнить, что двигатель, зажигание и все электробприборы, должны быть заглушены и выключены абсолютно на всех автомобилях участников процесса прикуривания. Если не соблюсти это элементарное правило, то в момент подключения аккумулятора донора к аккумулятору автомобиля реципиента, при работающем двигателе и включенном зажигании в автомобиле доноре может произойти скачок напряжения, что может негативно отразится на работе бортовых электросистем и электронике автомобиля донора.
Как правильно прикурить от другого автомобиля. Проводами красного цвета соединяем положительную клемму аккумулятора автомобиля реципиента с положительной клеммой автомобиля донора. Будьте внимательны, ни в коем случае нельзя перепутать клеммы плюс к плюсу минус к минусу, в противном случае произойдет повреждение электроники обеих автомобилей. С черным проводом поступаем следующим образом, минус донорского аккумулятора к любому оголенному участку металла на двигателе или кузова автомобиля, на так называемой массе. Обычно это указано в руководстве по эксплуатации в соответствующем разделе. Очень важно помнить, что отрицательную клемму на автомобиле реципиента следует подключать, как можно дальше от топливных систем и аккумулятора, где могут скапливаться пары взрывоопасных веществ. Любая искра чревата взрывом. Все дело в том, что в момент подключения отрицательной клеммы к автомобилю реципиенту, всегда возникает искра, поэтому старайтесь всегда прикуривать на хорошо проветриваемом и открытом пространстве, но никак не в гараже.
Если же оголенных участков под капотом вашего автомобиля не наблюдается, то в крайних случаях допускается подключение отрицательной клеммы к отрицательной клемме аккумуляторной батареи. После подключения клемм заводим двигатель донорского автомобиля, при этом ждем, чтобы мотор проработал не менее 5 минут. Если вы прикуриваете автомобиль в холодное время года, то стоит помнить, что чем холоднее на улице и чем больше разряжена батарея на автомобиле реципиенте, тем больше двигатель должен поработать. Для ускорения зарядки аккумулятора можно поднять обороты на автомобиле донора до двух – трех тысяч, нажав на педаль газа и подержав ее несколько минут.
Запуск двигателя после подзарядки методом прикуривания. Перед пробным запуском автомобиля, глуши двигатель донора и выключаем все бортовые системы. Дело в том, что в момент запуска заряжаемого автомобиля в бортовой сети автомобиля донора может произойти резкий скачок напряжения, что может негативно сказаться на работе его электрооборудования.
Теперь можно пробовать запускать двигатель, если мотор запустился – все хорошо. После этого необходимо отсоединить провода в обратной последовательности.
Если автомобиль не завелся, то следует обратить внимание на то, как именно это происходит. Если стартер вяло раскручивает двигатель, то не надо мучить машину, прикурите аккумулятор еще минут на десять и только потом совершите повторный запуск мотора. Если же стартер бодро раскручивает двигатель, то скорей всего вы правильно все сделали, в таком случае причина кроется в поломке автомобиля реципиента.
Что нужно знать перед тем как прикурить автомобиль Перед тем как прикурить автомобиль важно помнить, что напряжение в обоих аккумуляторах должно быть одинаковым. Нельзя прикуривать батарею от источника с более высоким или с более низким напряжением.
Для запуска мотора с крупным рабочим объемом или дизельного двигателя нужна и соответствующая батарея, большей емкости. Не стоит прикуривать аккумулятор многолитрового двигателя от аккумулятора малолитражки, стартер такого мотора быстро высосет всю энергию автомобиля донора.
Похожие материалы
Как использовать автомобильные фары, чтобы оставаться в безопасности и законности
Соблюдение правил дорожного движения, в том числе использование различных огней вашего автомобиля в соответствующих ситуациях, делает вождение более безопасным для вас, ваших пассажиров и других водителей. Помимо фар, автомобили оснащены сигналами поворота, стоп-сигналами и аварийными огнями, которые сделают вас более заметным на дороге.
По закону фары вашего автомобиля должны нормально функционировать во время вождения. Чтобы правильно использовать фары и избежать столкновений с полицией, следуйте этим простым шагам, чтобы оставаться в безопасности во время вождения.
Часть 1 из 5. Знайте свои фары
Фары автомобиля помогают водителю лучше видеть ночью, а также позволяют другим водителям видеть вас во время вождения в ненастную погоду или в условиях низкой освещенности. При использовании фар автомобиля водители должны знать, когда использовать ближний и дальний свет, чтобы не ослепить других водителей.
Шаг 1: Использование ближнего света . Ближний свет используется в самых разных ситуациях.
Ближний свет чаще всего используется при движении ночью или в других условиях низкой освещенности.Некоторые другие ситуации, когда водители используют ближний свет, включают в себя при движении в условиях тумана, в периоды ненастной погоды и при движении по туннелям.
Вы можете найти переключатель для включения фар либо на том же рычаге, что и указатель поворота, либо на приборной панели слева от рулевой колонки.
В некоторых штатах требуется использовать ближний свет даже в дневное время, чтобы улучшить видимость при приближении к другим водителям. Многие новые модели автомобилей также используют дневные ходовые огни, чтобы улучшить видимость в дневное время.
Неработающие фары ближнего света могут стать причиной остановки сотрудников правоохранительных органов. Некоторые из наиболее распространенных наказаний, связанных с неработающими фарами, варьируются от устного предупреждения, исправительного билета или штрафа.
Шаг 2: Использование дальнего света . Ваш автомобиль также оснащен дальним светом, который при определенных обстоятельствах обеспечивает лучшую видимость.
Дальний свет обычно включается нажатием того же рычага, который используется для сигналов поворота.
При включении дальнего света убедитесь, что впереди вас нет водителей встречного движения или автомобилистов. Яркий свет лучей может на мгновение ослепить других водителей.
Если вы встретите другого автомобилиста с включенным дальним светом, смотрите в сторону обочины дороги, пока он не проедет, или переверните зеркало заднего вида в ночное положение, если водитель приближается к вам сзади с включенным дальним светом.
Часть 2 из 5. Знайте свои поворотники
Сигналы поворота транспортного средства выполняют очень важную функцию, позволяя другим автомобилистам узнать о ваших намерениях на дороге.Правильно зная, как управлять сигналами поворота, вы можете быть уверены, что водители вокруг вас знают, когда вы планируете повернуть налево или направо.
Шаг 1: Использование передних поворотников . Передние указатели поворота сообщают встречным машинам о ваших намерениях во время движения.
Вы можете найти переключатель поворотников на рулевой колонке. Чтобы включить указатель поворота, нажмите рычаг вверх для правого поворота и вниз для левого поворота. Указатель поворота должен автоматически выключиться после поворота.
В некоторых автомобилях из-за неисправности указателя поворота он начинает мигать быстрее.
Сотрудники правоохранительных органов могут остановить вас из-за неработающего указателя поворота. Действия включают в себя все, что угодно, от предупреждения до заявки на устранение неисправностей или заявки со штрафом.
Часть 3 из 5. Основные сведения о стоп-сигналах
Стоп-сигналы вашего автомобиля важны как днем, так и ночью. Мало того, что вождение с неработающими стоп-сигналами опасно, вы также должны ожидать, что правоохранительные органы остановят вас и выпишут вам штраф, если вас поймают с неработающими стоп-сигналами.
Шаг 1. Используйте тормоза в течение дня . Ваши стоп-сигналы работают в течение дня, активируясь при нажатии на педаль тормоза.
Это помогает уведомить других водителей позади вас о том, что вы останавливаетесь. Пока педаль тормоза нажата, индикатор должен гореть.
Шаг 2: Используйте тормоза ночью . Еще важнее иметь правильно работающие стоп-сигналы в ночное время.
Ночью видимость плохая, и даже при свете фар иногда трудно увидеть остановившуюся машину в темноте.Стоп-сигналы предназначены для включения, когда фары автомобиля включены, и они становятся ярче, когда педаль тормоза нажата при замедлении или остановке.
Шаг 3. Знайте свои резервные огни . Транспортные средства также оснащены фонарями заднего хода или фонарей заднего хода, чтобы указать, что автомобиль движется задним ходом.
Когда вы включаете задний ход, включаются фонари заднего хода, чтобы осветить то, что находится позади вашего автомобиля.
Часть 4 из 5. Основные сведения о противотуманных фарах
Некоторые автомобили оснащены противотуманными фарами для улучшения видимости при движении в условиях тумана.Если ваш автомобиль оборудован противотуманными фарами, вы должны знать, когда их использовать, а когда нет, для лучшей видимости.
Шаг 1. Знайте, когда использовать противотуманные фары . Важно знать, когда использовать противотуманные фары.
Хотя это и не требуется по закону, использование противотуманных фар может значительно улучшить видимость в условиях тумана.
Предупреждение : Не используйте противотуманные фары, когда нет тумана. Противотуманные фары могут временно ослепить других водителей.
Часть 5 из 5: аварийные огни
Предупреждающие огни на транспортном средстве предназначены для предупреждения других водителей об опасности.Вы должны использовать аварийные огни в различных ситуациях, в том числе в случае поломки вашего автомобиля или опасности на дороге впереди.
Шаг 1: Используйте опасности во время поломки . Чаще всего аварийные огни используются для предупреждения других водителей о присутствии вашего автомобиля в случае поломки.
Если вы сломались, постарайтесь, если возможно, добраться до правого плеча. Оказавшись там, отойдите как можно дальше от дороги. Включите опасности, чтобы предупредить других водителей о вашем присутствии.Выключатель аварийной сигнализации находится на рулевой колонке или где-то на панели приборов.
Если вам необходимо выйти из автомобиля, обратите внимание на встречный транспорт и убедитесь, что он свободен при выходе из автомобиля, прежде чем открывать дверь. Если возможно, потушите дорожные фонари, светоотражающие треугольники или другие предметы, чтобы еще больше предупредить других водителей о вашем присутствии.
Шаг 2: Предупредить об опасности впереди . Помимо проблем с вашим собственным автомобилем, вам также следует использовать аварийные огни на вашем автомобиле, чтобы предупреждать движущихся позади вас об опасности на дороге впереди.
Это может сработать, если вы, например, натолкнетесь на аварию в условиях тумана. В этом случае лучше всего съехать с проезжей части и включить препятствия.
Предупреждение : Если вы попали в аварию в условиях тумана и должны остановиться, отведите автомобиль как можно дальше вправо. Если есть возможность безопасно выйти из автомобиля, сойдите с проезжей части пешком, вызовите службу экстренной помощи и дождитесь прибытия помощи.
Знание того, как и когда использовать фары автомобиля, имеет большое значение для повышения безопасности вас, ваших пассажиров и автомобилистов вокруг вас.Также крайне важно, чтобы вы содержали фары вашего автомобиля в надлежащем рабочем состоянии, чтобы не получить штраф от правоохранительных органов. Если вам нужна замена лампы фары, обратитесь к одному из опытных механиков YourMechanic, который сделает эту работу за вас.
Как использовать автомобильные фары, чтобы оставаться в безопасности и соблюдать закон
Правила и положения
Легко начать накапливать штрафы, баллы по лицензии и даже судимости, если вы не используете свои фары должным образом и не поддерживаете их в рабочем состоянии.
Помимо штрафов, использование неподходящих огней в неподходящее время может быть опасно — как для вас, так и для других участников дорожного движения.
Ознакомьтесь с этими рекомендациями, чтобы оставаться в безопасности и соблюдать закон:
Огни аварийной сигнализации
Стоп-сигналы
Противотуманные фары
Подфарники
Ближний свет фар
Фары дальнего света
Как пользоваться аварийными огнями
Во время движения:
Do используйте аварийные огни во время движения, если вы едете по автомагистрали или проезжей части и вам нужно предупредить других водителей о том, что впереди на дороге есть опасность.
Ни в коем случае не используйте их , пока ваш автомобиль находится в движении, даже если его буксируют!
В неподвижном состоянии:
Не используйте аварийные огни, если вы стоите и создаете временное препятствие.
Не думайте, что , вы можете просто остановиться где угодно, пока вы рискуете! Вы не можете этого сделать, и использование ваших опасностей не избавит вас от штрафа за незаконную парковку.
При поломке:
Сделайте используйте свои опасности, чтобы предупредить других участников дорожного движения, если вы разбились в опасном месте, которое может повлиять на другие движения, или если вы сломались на автомагистрали и остановились на обочине.
Не полагайтесь на свои фары, чтобы обезопасить себя: многие несчастные случаи происходят на обочине, поэтому вам нужно сохранять бдительность и находиться в безопасном положении.
Как пользоваться стоп-сигналами
Нередко можно увидеть автомобиль с одним выключенным стоп-сигналом, но, поскольку обычно вы управляете автомобилем, неудивительно, что могут пройти недели или даже месяцы, прежде чем вы поймете, что стоп-сигнал нуждается в замене!
Легко сделать, но неисправный стоп-сигнал опасен — жизненно важно, чтобы машины, идущие за вами, могли определить, когда вы замедляете движение, особенно если вам нужно внезапно остановиться.
Обратитесь к и попросите кого-нибудь помочь вам проверить, работают ли стоп-сигналы, стоя позади вашего автомобиля, когда вы нажимаете на тормоза. Делайте это раз в неделю.
Сделайте немедленно замените неисправную лампочку. Если вы не уверены, что устанавливаете новую лампочку самостоятельно, ваши местные Halfords сделают это за небольшую плату.
Не попадись . Если вас остановила полиция, а стоп-сигналы не работают, вы можете получить устное предупреждение.Однако вы могли получить:
Уведомление о фиксированных штрафах — штраф в размере 60 фунтов стерлингов и 3 балла на вашей лицензии
Уведомление о запрете на обочину дороги — дает вам 10 дней на устранение неисправности до повторной проверки
Ваш автомобиль немедленно сняли с дороги
Как пользоваться противотуманными фарами
Вождение в тумане может быть довольно пугающим, особенно в первый раз. Видимость ограничена, поэтому очень важно знать, как и когда использовать противотуманные фары.
В Великобритании у вас должен быть хотя бы один задний противотуманный фонарь, хотя многие автомобили, особенно более дорогие модели, также поставляются с передними противотуманными фарами.
Узнайте больше о том, как водить машину в тумане.
Не используйте ли противотуманные фары, если вы едете в тумане. Это не требование закона, но оно поможет вам оставаться в безопасности, так как другим водителям будет проще вас видеть.
Не используйте противотуманные фары при хорошей видимости. Других водителей легко ослепить, особенно ночью.
Не попадись . Запрещается водить машину с включенными противотуманными фарами в ясную погоду, и вы можете получить не подлежащее подтверждению Уведомление о фиксированных штрафах — без баллов, кроме штрафа в размере 30 фунтов стерлингов.
Как использовать габаритные огни
Боковые фонари — это маленькие белые фонари на передних углах автомобиля. Когда они включены, также подсвечиваются задние габаритные огни и номерной знак.
Хотя на самом деле вы не получите большого преимущества для вашей видимости, используя боковые фонари, они все же служат важной цели: резервному копированию.
Не используйте ли габаритные огни, если одна из ваших фар горит — это позволит другим участникам дорожного движения узнать, что вы автомобиль, а не мотоцикл, за счет отображения вашей ширины с помощью двух фонарей.
Не используйте ли габаритные огни, когда видимость ограничена, но не до такой степени, что вам нужны фары.
Не используйте ли габаритные огни, если вам нужно парковаться ночью на дороге, где ограничение скорости превышает 30 миль в час. Это закон.
Как использовать ближний свет фар
Фары ближнего света обеспечивают лучшую видимость ночью, чем габаритные огни, и делают вас более заметным, сводя к минимуму ослепление для других водителей.
Хотя по закону вы можете просто использовать габаритные огни ночью, пока вы едете со скоростью менее 30 миль в час в хорошо освещенном месте, большинство людей вместо этого выбирают ближний свет фар — они намного лучше освещают дорогу впереди.
Не используйте ли ближний свет фар, если вы едете ночью. Это не только для того, чтобы помочь вам видеть — это означает, что другие водители могут видеть ВАС.
Do Используйте ближний свет в дневное время, если видимость ограничена — например, в тумане, сильном дожде или снегопаде.
Для используйте ближний свет фар при обгоне. Когда вы окажетесь на одном уровне с другим транспортным средством, вы можете переключиться на полный свет, если вам нужно.
Do регулярно проверяйте свои лампочки и сразу же заменяйте их, если одна перестала работать — это дешево и быстро.
Не попадись . Если полиция остановит вас при работающей только одной фаре, вы можете получить:
Устное предупреждение
Уведомление о фиксированном наказании без подтверждения без штрафных баллов и штрафа в размере 30 фунтов стерлингов
Подтверждаемое уведомление о фиксированном наказании с 3 штрафными очками и штрафом в размере 60 фунтов стерлингов
Уведомление о запрете на обочину дороги , дающее вам 10 дней на то, чтобы починить свет, вместе с доказательством от квалифицированного инженера, которое будет показано в полицейском участке.
Как использовать дальний свет фар
Это самые яркие фары, которые есть в вашей машине. Они расположены под углом, чтобы обеспечить максимальную видимость в темноте.
Так почему бы просто не использовать их все время? Потому что они такие яркие, что ослепят других участников дорожного движения, что может привести к аварии.
Do используйте полный свет ночью на пустом участке дороги или автомагистрали. Но не забудьте переключиться на ближний свет фар, когда вы видите, что другой автомобиль приближается к вам по другую сторону дороги или едет впереди вас в том же направлении.
Не используйте дальний свет фар в дневное время, даже если видимость плохая.Вместо этого используйте габаритные огни или ближний свет фар.
Не используйте полный свет, потому что одна из ваших фар ближнего света не работает. Это опасно! На самом деле безопаснее ездить с одной фарой ближнего света, чем рисковать ослепить других водителей.
Не попадись . Хотя нет никаких законов, напрямую относящихся к использованию дальнего света, если вы включите их в неподходящее время и ослепите других участников дорожного движения, вы можете получить баллы в своих водительских правах без должной осторожности и внимания.
Теперь вы разобрали фары, вот несколько советов, как правильно пользоваться зеркалами.
, что нужно и что нельзя делать при безопасном вождении в ночное время
Вождение автомобиля ночью намного опаснее, чем вождение днем. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, вероятность попасть в аварию ночью в три раза выше, чем днем.
Частично этот повышенный риск связан с преобладанием пьяных водителей и повышенной утомляемостью водителей в вечерние часы.Но также нельзя отрицать, что ночью ваша видимость ухудшается, что может сделать вещи более опасными, когда вы находитесь за рулем. Вот что вы можете сделать, чтобы видеть более четко и обезопасить себя в дороге в ночное время.
Устранение бликов
Во многих современных автомобилях используются фары с мощным разрядом высокой интенсивности (HID) и светоизлучающие диоды (LED). Эти фары эстетичны и обеспечивают намного лучшее освещение по сравнению с фарами прошлого.Однако по сравнению с галогенными фарами старой школы эти новые фары могут вызывать блики, которые могут быть неудобными для встречных водителей.
Getty Images
Есть два типа бликов от встречных автомобилей. Эксперты Американской оптометрической ассоциации (AOA) говорят, что исследования показали, что HID и светодиодные фары хуже, чем их галогенные аналоги, когда дело доходит до так называемого дискомфортного ослепления — такого, от которого вы вздрагиваете и отводите взгляд.К счастью, хотя дискомфортные блики могут отпугнуть, они не помешают вам действительно увидеть объект, который находится впереди.
Хорошая новость заключается в том, что HID и светодиодные фары не намного хуже галогенных фар, когда дело доходит до второго типа бликов, называемых бликами для людей с ограниченными возможностями. Это наиболее опасный тип бликов, поскольку он может фактически заблокировать объект на дороге из поля зрения водителя.
У вас в три раза больше шансов попасть в аварию ночью, чем днем.
Независимо от того, какой тип фар имеет встречный автомобиль, не смотрите прямо на него или его огни. Если на вас падают неприятно яркие фары, немного снизьте скорость и сохраняйте безопасное положение на своей полосе, не сводя глаз с указателей полосы движения или даже на краю дороги, пока не проедет автомобиль. Это позволит вам быстрее обрести полноценное видение будущего.
Очистите лобовое стекло и фары

Если на вашем лобовом стекле полосы и грязь, это может ухудшить видимость в дневное время.Ночью все будет еще хуже — грязное лобовое стекло может создавать горячие точки и другие визуальные искажения, которые затрудняют распознавание визуальных сигналов, необходимых для того, чтобы оставаться на курсе.
Следите за чистотой лобового стекла. При необходимости осмотрите его перед тем, как отправиться в путь; это сделает ваше ночное путешествие менее напряженным. Также важно проявить любовь к фарам. Радиус действия и яркость ваших фар могут быть уменьшены, если они покрыты льдом, снегом или грязью. Убедитесь, что они чистые и чистые.
Восстановить мутные фары
Очевидно, что мутные пожелтевшие линзы фар не улучшают внешний вид вашего автомобиля. Это обесцвечивание вызвано длительным повреждением пластикового покрытия фары солнечным светом, поэтому на новых автомобилях такое редко встречается.
Но вы можете не осознавать, что мутные фары также могут представлять серьезную проблему для безопасности. Согласно исследованию AAA, сильно пожелтевшие фары производят всего 20 процентов света, обеспечиваемого новыми.Такой низкий уровень освещения серьезно снижает дальность видимости на темной или плохо освещенной улице. Ухудшение ночного видения означает снижение безопасности во время вождения в ночное время.
Автомобиль и водитель
Если пластиковые линзы фары пожелтели до такой степени, что лампы не видны, пора либо восстанавливать, либо заменять фары. В магазинах автозапчастей есть относительно неплохие комплекты для восстановления фар.(Конечно, как и любой другой продукт, вы можете найти их в Интернете.) Но если вы хотите добиться максимального улучшения мощности освещения, AAA рекомендует пропустить восстановление и выбрать замену фары — если вы можете себе это позволить. Некоторые из сегодняшних комплектов фар довольно дороги.
Наведение фары
Фары автомобиля со временем могут смещаться. Несчастный случай является наиболее очевидным виновником, и даже незначительный может настроить фары достаточно, чтобы повлиять на то, куда направлен свет.В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля могут содержаться рекомендации о том, как правильно направлять фары вашего автомобиля. С этой задачей также может справиться магазин или дилер.
Освещение кабины
Держите освещение комбинации приборов и любое другое внутреннее освещение на низком уровне. Если в салоне вашего автомобиля много яркого освещения, ваши зрачки сужаются, как в солнечный день, что значительно затрудняет просмотр темной дороги впереди. Вы когда-нибудь включали фонарь на карте во время ночной езды только для того, чтобы обнаружить, что гораздо труднее увидеть, что впереди? Аналогичный эффект оказывает слишком сильное освещение кабины.
Яркий свет информационно-развлекательного экрана может затруднить просмотр дороги.
Getty Images
Это вдвойне важно сейчас, когда многие новые автомобили оснащены большими ярко освещенными информационно-развлекательными экранами. Не всегда очевидно, как затемнить эти экраны — у многих есть ночной режим — поэтому обратитесь к руководству пользователя, если у вас возникли проблемы с понижением светоотдачи экрана. Приглушите эти огни и комбинацию приборов, чтобы уменьшить блики, и убедитесь, что нужная вам информация по-прежнему легко читается ночью.

Цвет линз для очков
Некоторые производители очков предлагают очки, которые, по их утверждению, помогают водителям лучше видеть ночью. У них обычно желтые или желтые линзы. По словам оптометристов из AOA, эти очки — и все очки с цветными линзами — плохая идея для вождения в ночное время.
Хотя очки с цветными линзами могут заставить вещи казаться ярче , их оттенок фактически блокирует свет в определенных ситуациях.Цветные линзы могут затруднить просмотр дорожных знаков и светофоров. Они также могут затруднить просмотр пешеходов или тускло освещенных объектов.
Покрытие линз очков
Getty Images
Если вы пользуетесь очками по рецепту, на ночь надевайте только прозрачные линзы. Тем не менее, отражение от приборной панели, а также от фар встречных автомобилей может затруднить четкое видение.AOA рекомендует убедиться, что линзы очков имеют антибликовое покрытие. Благодаря этому покрытию вам будет намного легче видеть при вождении ночью.
Уход за глазами
Когда вашим глазам не хватает достаточного количества влаги, любые блики, которые вы испытываете ночью, будут казаться хуже. Чтобы глаза не высыхали, направьте вентиляционные отверстия автомобиля подальше от лица. Также, и это может показаться смешным, но обязательно регулярно моргайте. Легко забыть моргнуть, если вы упорно сосредоточены на задаче вождения — например, когда пробиваетесь по темной дороге или шоссе в снежную или дождливую ночь.Регулярно моргайте, чтобы глаза увлажнялись, особенно если вы носите контактные линзы.
Что делать, если у вас симптомы сухого глаза? Это обычная проблема, особенно у пожилых людей. Если вы боретесь с этой проблемой, перед тем, как отправиться в ночное путешествие, неплохо побаловать себя некоторыми смазывающими глазными каплями; имейте в перчаточном ящике небольшую бутылку, которую вы можете остановить и использовать.
Если после выполнения этих советов вам все еще трудно справляться с ночными бликами или видеть тускло освещенные объекты на дороге, это может указывать на то, что у вас возникла такая проблема, как катаракта, или проблема с контактными линзами.Посетите своего глазного врача для осмотра. От этого может зависеть ваша безопасность за рулем.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Правильная обувь для гонок, туринга или просто бега по делам
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Вождение в ночное время — Советы по безопасности вождения
Космические изображенияGetty Images
Вождение автомобиля ночью — это ужасно и опасно. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за ночь утроилось.
Человеческие глаза тоже мало помогают. Они ужасно плохо видят ночью с ослабленным восприятием глубины, периферическим зрением и способностью различать цвета.Хотя фары освещают дорогу, обычные лучи ближнего света простираются на расстояние от 160 до 250 футов перед вашим автомобилем, а лучи дальнего света — на расстояние от 350 до 500 футов вперед. Когда вы едете со скоростью 60 миль в час, для остановки требуется более 200 футов, поэтому нет места для ошибки.
Итак, чтобы ехать по этим опасным и темным дорогам, вот 10 советов, которые следует помнить при движении после захода солнца.
Реклама — продолжить чтение ниже
Направьте фары
Мы обнаружили, что фары даже в новых автомобилях иногда неровные или направлены ниже, чем необходимо.Так что правильно их прицелить стоит усилий. Если вы делаете это самостоятельно, используйте инструкции в руководстве пользователя. И будьте терпеливы. Может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы их точно укажете. Просто убедитесь, что эти недавно нацеленные огни не ослепляют встречный транспорт.
Даже правильно нацеленные фары могут тускло светиться, если что-то загораживает свет, поэтому не забывайте чаще очищать фары от дорожной грязи. Если у вас старый автомобиль с пластиковыми крышками для линз, они могут пожелтеть или поблекнуть с годами.Лучшее решение — купить набор для полировки фар, чтобы убрать дымку, чтобы свет сиял ярко. И убедитесь, что они излучают такое же количество света, как и новые. Старые лампы накаливания дают меньше света, чем новые.
Уменьшите яркость панели приборов и приборной панели
В автомобилях не зря установлены диммеры на приборной панели. Яркие светодиоды на приборной панели и большие информационно-развлекательные экраны, проникающие в автомобили, создают множество источников ненужного и отвлекающего освещения внутри автомобиля, которое может ухудшить ваше зрение.Затемнение приборных фар может устранить отражения на лобовом стекле и позволить вашим глазам лучше адаптироваться к темноте впереди, улучшая видимость в ночное время.
Другое внутреннее освещение, такое как подсветка карты, также может отвлекать от вождения в ночное время, часто освещая всю кабину. Не каждый автомобиль является виновником ярких огней на карте — роскошные автомобили хорошо справляются с управлением такими огнями, — но лучше вообще не использовать их.
Не надевайте неподходящие очки
Очки — рецептурные или другие — добавляют еще одну отражающую поверхность между глазами водителя и дорогой, поэтому выбор правильных очков имеет решающее значение для улучшения видимости в ночное время.Лучший вариант? Линзы по рецепту с антибликовым покрытием. Это покрытие предотвращает дополнительный ненужный свет от отражения внутри линз, позволяя проходить большему количеству света.
И не покупайте солнцезащитные очки желтого цвета, которые показывают, что они помогают вам лучше видеть ночью. Американская ассоциация солнцезащитных очков утверждает, что это фарс. Компании, выпускающие солнцезащитные очки желтого оттенка, говорят, что добавленный цвет усиливает контраст, но они сокращают количество проходящего через них света, что затрудняет распознавание объектов и дорожных опасностей, чего вам не нужно, когда вы едете ночью.
Станьте наблюдателем Retina Spotter
Ночное вождение означает встречу с ночными животными разных размеров, такими как еноты и опоссумы. Однако есть более крупные, более смертоносные и опасные животные, такие как олени, лоси и лоси, которые могут нанести серьезный ущерб. Как отмечалось в пункте номер один, даже лучи дальнего света не могут осветить намного дальше вашего тормозного пути, поэтому для того, чтобы избегать оленей или других животных, требуется особый навык — ловить фары, отраженные в глазах животного.Эти крошечные яркие пятна часто появляются далеко на дороге, давая вам больше времени, чтобы замедлить ход или остановиться.
При столкновении с большим животным лучшая стратегия — как можно быстрее сбавить скорость, не съезжая с полосы движения и не съезжая с дороги. Олени часто следуют за вашими фарами и движутся впереди вас, поэтому поворот может увеличить вероятность аварии.
Не смотрите на встречные огни
Яркий свет может серьезно нарушить вашу концентрацию ночью.Внутри машины ваши глаза привыкли к тусклому свету приборной панели и темной дороге впереди. Очень легко отвлечься и посмотреть на яркий дорожный знак или фары 18-колесного автомобиля, направляющегося к вам, даже не осознавая этого. Отводите взгляд от других огней на дороге и не смотрите на встречный дальний свет.
Даже если вы иногда можете обнаружить, что пытаетесь определить, включен ли дальний свет встречного автомобиля или он просто не нацелен, отвернитесь. Если в машине позади вас включен дальний свет, часто вы можете переместить зеркало заднего вида, чтобы отражать свет назад, чтобы предупредить водителя и убрать отражение с ваших глаз.
Протрите лобовое стекло газетой
Ветровые стекла, которые днем кажутся чистыми, могут оставлять полосы, которые могут вызвать блики ночью. Уловка мастера — отполировать стекло газетой, чтобы удалить остатки. Старайтесь не прикасаться руками к внутренней поверхности лобового стекла, боковых окон или зеркал, даже если это нужно для того, чтобы стереть туман. Масло с вашей кожи будет размазываться, и свет будет сиять, когда он будет проходить через любое место, где вы коснулись стекла.Вместо этого держите в дверном кармане ткань из хлопка или микрофибры.
Болт на некоторых противотуманных фарах
Противотуманные фары, как следует из названия, помогают водителю видеть дорогу, а не просто освещают туман перед автомобилем. Они нацелены как можно ниже, потому что сам туман часто висит не ниже пары футов над дорогой, и если противотуманная фара направлена высоко, она будет создавать блики в тумане и ослеплять встречных водителей.
Эти фары могут быть полезны даже в отсутствие тумана, поскольку они распространяются шире, чем обычные ближние лучи, поэтому они могут помочь вам видеть дальше за обочиной дороги. Один момент, который следует запомнить: противотуманные фары, расположенные низко на передней панели автомобиля, также будут создавать большие тени перед небольшими камнями, неровностями и неровными выбоинами и делать их намного более значительными.
Добавьте вспомогательные фонари — осторожно
Когда пора зажечь ночь, в наличии есть множество дополнительных фонарей.Эти комплекты освещения различаются по условным обозначениям — их иногда называют фарами дальнего света, прожекторами или карандашными лучами.
Но с ними нужно быть осторожнее. Некоторые предназначены только для дополнения вашего дальнего света, а многие из них предназначены только для использования на бездорожье. Поэтому обязательно проверьте законность использования фонарей для дорог в вашем штате — некоторые из них противоречат закону. Во многих штатах регулируется яркость дополнительных и штатных фонарей. Причина в том, что свет от источника разряда высокой интенсивности (HID) или светодиодов может быть похож на мгновенный дневной свет, и через некоторое время ваши глаза привыкнут к повышенной яркости.Затем, когда вы выключаете дополнительные фары для встречного движения, ваши обычные фары ближнего света кажутся невероятно тусклыми. Вашим глазам нужно будет приспособиться, как если бы вы только что вошли в темный кинотеатр, а это может занять до 30 секунд.
Лучше всего выбрать пару ламп, предназначенных для дорожного использования.
Очистите и отрегулируйте наружные зеркала
Грязные зеркала похожи на грязное лобовое стекло и могут отражать и искажать свет, отвлекающий водителя.Грязные зеркала отражают свет от машин позади вас в более широкой, рассеянной форме, что может вызвать блики в ваших глазах, поэтому очистите их. Кроме того, направьте наружные зеркала так, чтобы вы могли убрать голову с пути отраженного в них света.
Нам нравится слегка направлять их вниз. Таким образом, вы можете видеть машины позади себя, слегка наклонив голову вперед, но при этом не позволяйте фарам другой машины попадать в глаза и не позволять им временно ослеплять вас своим дальним светом.
Также не забудьте переключить внутреннее зеркало заднего вида в режим «Ночь» или «Автоматическое затемнение», которые затемняют зеркало для предотвращения бликов.
Держите глаза здоровыми
Чтобы уменьшить последствия утомления глаз в ночное время во время вождения, окулисты часто рекомендуют держать глаза в движении и сканировать все вокруг поля зрения вместо того, чтобы сосредотачиваться на одной области. Американская оптометрическая ассоциация рекомендует проходить осмотры каждые три года, если вам меньше 40 лет, каждые два года, пока вам не исполнится 60, и ежегодно после этого.
У вас может быть самое чистое лобовое стекло и лучшие фары, но они ничего не дадут, если ваши глаза напряжены и они не могут правильно воспринимать дорожные объекты или другие опасные опасности.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
типов автомобильных фар и когда их следует использовать
В следующем месяце ваша маленькая девочка начинает заниматься водителем, и вы совершенно напуганы.Дело не в том, что вы беспокоитесь, что она не справится с этим; Дело в том, что вы не доверяете никакому другому водителю присматривать за вашим ребенком. Вы знаете, как важно для нее подготовиться, поэтому вы решили научить ее основам, находясь в безопасном месте в гараже.
Урок первый … загорается.
Хотя освещение должно быть легким (о чем свидетельствует закатывающиеся глаза вашей дочери при новостях о первом уроке), не все полностью осознают, насколько важно использовать правильное освещение в нужное время.Некоторые люди даже не знают обо всех фарах, которые есть в автомобилях. Вы хотите убедиться, что она не из этих людей.
Итак, с чего начать?
Огни на вашем автомобиле и как ими пользоваться
По данным Управления автотранспортных средств Министерства транспорта, для успешного прохождения водительского экзамена вы должны уметь распознавать фары автомобиля, а также понимать, как ими пользоваться. Этот мандат якобы гарантирует, что водители будут правильно использовать фары своего автомобиля.К сожалению, многие водители «забывают» эти навыки после прохождения теста. Это ставит под угрозу не только их собственную жизнь, но и жизни других автомобилистов.
Различные автомобильные фары имеют особые функции: помогать водителю или сигнализировать другим водителям. При неправильном использовании или вообще не могут произойти несчастные случаи. Вот почему чрезвычайно важно уметь распознавать разные лампы и знать, когда их использовать.
Автомобильные фары включают:
Фары. Есть два типа фар — ближний свет и дальний свет. Эти огни позволяют водителю видеть проезжую часть в темноте, а также сигнализируют другим автомобилистам о присутствии автомобиля. Ближний свет обеспечивает распределение света, чтобы обеспечить достаточное переднее и поперечное освещение, не ослепляя других участников дорожного движения чрезмерным ослеплением. Дальний свет обеспечивает интенсивное центрально-взвешенное распределение света без особого контроля бликов и должен использоваться только тогда, когда впереди вас (идущие или выезжающие) нет автомобилей.
Задний фонарь. Задние фонари должны обеспечивать только красный свет в задней части автомобиля и имеют такую проводку, чтобы они горели всякий раз, когда включены фары. Это помогает водителям, идущим позади вас, распознавать, что вы там и насколько далеко впереди.
Дневные ходовые огни. Эти фонари расположены как спереди, так и сзади автомобиля и обычно включаются автоматически; хотя в некоторых автомобилях у вас есть возможность отключить их.Они предназначены для того, чтобы сделать вас более заметным для других транспортных средств, но некоторые водители находят их отвлекающими на встречных машинах.
Противотуманные фары. Расположены рядом с фарами, эти фонари обычно устанавливаются низко, чтобы свет не преломлялся в тумане и не падал обратно на вас (водителя). Их следует использовать только во время тумана, когда обычные фары не работают.
Сигнальные огни. Также известные как указатели поворота или «поворотники», они расположены в передней и задней части автомобиля, рядом с фарами и задними фонарями.Когда они активированы, они указывают другим водителям, что вы скоро будете поворачивать (в указанном направлении сигнала) и, скорее всего, замедлитесь, чтобы сделать это.
Стоп-сигналы. Расположены сбоку от задних фонарей и сигнализируют водителям о том, что вы замедляете движение или останавливаетесь. Поскольку они активируются только тогда, когда вы нажимаете на тормоза, вам не нужно беспокоиться о неправильном их использовании. Однако вы должны следить за тем, чтобы они содержались должным образом и не перегорели.
Сигнальные огни. Также известные как мигалки, они расположены в передней и задней части автомобиля. При включении они испускают мигающий сигнал, чтобы предупредить других водителей о том, что у вас возникла проблема, вы находитесь в беде, или предупредить о непосредственной опасности (камни на дороге, медленная похоронная процессия). Их следует использовать только в качестве предупреждений о бедствии или транспортных проблемах — ни в коем случае не как сигнал остановки или разрешение на незаконную парковку.
Фары дальнего света. Они расположены внутри кабины вашего автомобиля и используются для освещения кабины, чтобы пассажир или водитель мог безопасно проверять карты или направления или находить предметы в темноте.Их нельзя использовать в течение длительного времени.
Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий через просвещение
Поделитесь этой страницей в Facebook, Twitter или Google Plus, чтобы помочь распространить информацию о безопасности автомобилей. Эта информация может понадобиться вашим друзьям и близким. Помогите им найти его, щелкнув значки мультимедиа выше.
Были ли вы недавно травмы из-за ненадлежащего или опасного использования фонаря транспортного средства? Нужна дополнительная информация о том, как подать иск? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию и рассмотреть ваш случай.Наши знания и опыт помогут вам получить заслуженную компенсацию. Позвольте нам помочь вам увидеть сквозь эту трагедию свет в конце туннеля. Звоните сегодня!
Советы по безопасности вождения — по всей стране
Когда вы сидите за рулем автомобиля — в одиночку или с пассажирами, — безопасное вождение всегда должно быть вашей главной заботой. Мы отвлекаемся больше, чем когда-либо, поэтому очень важно знать основы безопасного вождения и практиковать их каждый раз, когда вы находитесь в дороге. Вот несколько советов по безопасному вождению:
4 лучших совета по безопасности вождения
В центре внимания вождение
Все время уделяйте 100% внимания вождению — никакой многозадачности.
Не используйте свой телефон или любое другое электронное устройство во время вождения.
Притормозить. Ускорение дает меньше времени на реакцию и увеличивает опасность аварии.
Двигаться «от обороны»
Будьте в курсе того, что делают другие водители вокруг вас, и ожидайте неожиданного.
Предположите, что другие автомобилисты совершат что-то безумное, и всегда будьте готовы избежать этого.
Держите 2-секундную подушку между вами и автомобилем перед вами.
Сделайте это за 4 секунды, если погода плохая.
Составьте план безопасного вождения
Включите в свой график поездки время, чтобы останавливаться на еду, перерывы для отдыха, телефонные звонки или другие дела.
Отрегулируйте положение сиденья, зеркал и климат-контроля перед включением передачи.
Остановитесь, чтобы поесть или выпить. Это займет всего несколько минут.
Техника безопасности
Зафиксируйте груз, который может перемещаться во время движения автомобиля.
Не пытайтесь подбирать предметы, упавшие на пол.
Имейте необходимые предметы в пределах легкой досягаемости — например, сборы за проезд, дорожные карты и проездные в гараж.
Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности и ведите машину трезво и без наркотиков.
Дополнительные советы по безопасности вождения от Nationwide
Не позволяйте детям драться или лазить по вашей машине — они всегда должны быть пристегнуты на своих сиденьях. Слишком сильный шум может отвлечь вас от дороги.
Не садитесь за руль, если вы устали. Имейте в виду, что некоторые лекарства вызывают сонливость и делают управление транспортным средством очень опасным. Узнайте больше о сонном вождении.
Всегда соблюдайте осторожность при смене полосы движения. Обрезка перед кем-либо, слишком быстрое переключение полосы движения или неиспользование ваших сигналов могут стать причиной аварии или расстроить других водителей.
Будьте особенно осторожны при езде в сезон оленей.
Здравый смысл в безопасном вождении
Что делать после аварии
Если вы попали в аварию, сначала убедитесь, что никто в машине не ранен.Затем проверьте пассажиров в другом автомобиле, пешеходов и всех, кто находится поблизости, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Затем сделайте эти пять вещей:
Остаться на месте
Уход может повлечь за собой юридические последствия, такие как штрафы или дополнительные нарушения.
Немедленно позвоните в службу 911 или в местную полицию
На место происшествия отправят офицера и медперсонал. Когда приедут полицейские, дождитесь, пока они заполнят отчет о происшествии.
Оставаться в машине
Если вы на оживленном шоссе, оставайтесь в машине и ждите полиции или скорую помощь.Опасно, если пассажиры стоят на автостраде или другой дороге с интенсивным движением.
Сохраняйте спокойствие
Не вступайте в спор или драку с другим водителем. Просто обменяйтесь контактной и страховой информацией. Если возможно, также узнайте имена и телефоны свидетелей.
Обратитесь к своей страховой компании
Позвоните в свою страховую компанию, чтобы сообщить о претензии. Ваш агент запросит у вас любые документы, которые вы получите об аварии, и предоставит вам важную информацию о том, как починить вашу машину.
Узнайте больше о том, что делать после аварии или наезда с места происшествия.
Что делать, если потянуть за
Если вы заметили, что за вами следует полицейская машина с мигающими фарами, быстро и безопасно сверните на обочину дороги. Подождите в машине, пока к вам подойдет офицер, и будьте готовы:
Включите свет
Включите на ночь свет в салоне и держите руки так, чтобы их видел офицер, желательно на руле.
Держите руки на виду
Не лезьте под сиденье или в перчаточный ящик. Это может заставить офицера думать, что вы тянетесь за оружием или что-то скрываете.
Предоставить необходимую документацию
Если попросят, предоставьте сотруднику лицензии и свидетельство о страховании. Если полицейский просит вас выйти из машины, сделайте это без резких или угрожающих движений.
Будьте вежливы
Сохраняйте спокойствие — не ведите споров, беспорядков или оскорблений — и никогда не пытайтесь подкупить офицера.
Если вынесено обвинение, представьте свою историю в дорожном суде, если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо. Вы можете быть представлены адвокатом и, при необходимости, вас заслушает судья или магистрат.
Что нужно знать о превышении скорости и правилах дорожного движения
Некоторые дороги обозначены как зоны с низкой скоростью. К ним относятся зоны с интенсивным пешеходным движением, такие как школьные зоны и улицы с множеством пересечений, расположенных близко друг к другу. Превышение установленной скорости может причинить вред вам и другим людям.
Никогда не проезжайте мимо остановленного автобуса со знаком остановки слева. Это означает, что дети переходят улицу.
Если вы слышите сирену, идущую позади вас, по возможности отойдите в сторону, остановитесь и подождите, пока не проедет полицейская машина или пожарная машина.
Полностью остановитесь у знаков остановки и поищите других водителей и пешеходов, прежде чем продолжить движение.
Всегда соблюдайте указанное ограничение скорости. Штрафы за превышение скорости дороги, и штрафы за превышение скорости могут включать штрафы, явку в суд и потерю или приостановление ваших водительских прав.Кроме того, в зависимости от вашего страхового полиса, штрафы за превышение скорости могут повысить ваши ставки.
При парковке автомобиля всегда обращайте внимание на знаки для инвалидов, пожарные гидранты, зоны автобусных остановок, ограничения на парковку в определенное время дня и места для парковки, требующие разрешения. Просто не забывайте обращать внимание на все знаки. Даже если вам придется пару раз обогнуть квартал, это лучше, чем оштрафовать или буксировать машину.
Все о DUI и DWI
Вождение после употребления слишком большого количества алкоголя известно как вождение в состоянии алкогольного опьянения (DUI) или вождение в состоянии алкогольного опьянения (DWI).Алкоголь замедляет рефлексию, временно снижает остроту ума и, таким образом, может поставить под угрозу вашу способность управлять транспортным средством и безопасно управлять им. И да, даже «вождение в пьяном виде» все равно вождение в нетрезвом виде и может быть не менее опасным.
Арест DUI может привести к дорогостоящим последствиям, включая тюремное заключение, приостановление действия водительских прав и штрафы. Если вы сбиваете и / или убиваете кого-нибудь во время вождения, последствия будут еще хуже
Также незаконно иметь в машине открытую тару с алкоголем.Если вы перевозите алкогольные напитки, они должны быть запечатаны и в багажнике.
Согласно данным Страхового института дорожной безопасности (IIHS), все 50 штатов установили, что концентрация алкоголя в крови (BAC) 0,08% является допустимым пределом для вождения в нетрезвом виде. Для коммерческих водителей это 0,04%. А если вам меньше 21 года, это нетерпимость — любое количество алкоголя является основанием для ареста по взысканию с наркотиками.
В некоторых городах сотрудники правоохранительных органов установили вдоль дорог контрольно-пропускные пункты, чтобы выявлять и удерживать инвалидов.Как правило, они проводятся в праздничные выходные или в дни, когда может быть больше людей за рулем в нетрезвом виде.
Если вас остановят на контрольно-пропускном пункте, вам зададут несколько вопросов и могут попросить выполнить тест на трезвость (например, произнести букву «задом наперед», выполнить некоторые физические движения или вдохнуть датчик алкоголя). Если эти тесты покажут, что у вас высокий уровень алкоголя, полиция может вас арестовать.
Советы по зимнему вождению
Зима приносит всевозможные головные боли: снег, ледяной дождь и слякоть, которые делают дороги более опасными.Чтобы справиться с проблемами зимнего вождения:
Прежде всего пристегнитесь. Базовая безопасность автомобиля поощряет постоянное использование ремней безопасности и автомобильных сидений. Они — одна из ваших лучших защит в случае аварии. И это закон.
Соблюдайте особую осторожность на участках, которые быстро покрываются льдом, особенно на перекрестках, затененных участках, мостах и путепроводах.
Возьмите в привычку регулярно проверять сводки погоды по телевизору или в Интернете, чтобы подготовиться к плохой погоде. В суровые погодные дни школы и рабочие места могут закрыться или отложить открытие.Подумайте о том, чтобы остаться дома, если вам не нужно быть в дороге.
Храните аварийный комплект в багажнике вашего автомобиля, включая одеяла, аптечку и соединительные кабели. Ознакомьтесь с полным списком принадлежностей для автомобильного комплекта для экстренной помощи.
Убедитесь, что ваш мобильный телефон полностью заряжен и что в вашем автомобиле всегда есть полный бак бензина.
Чтобы быть уверенным, что кто-то будет на вашей стороне, когда речь идет о безопасности вас и вашего автомобиля, узнайте больше об автостраховании на сайте Nationwide.
Как заменить лампу фары за 5 шагов
Рабочие фары необходимы для безопасного вождения любого автомобиля, но иногда они гаснут. Знание того, как заменить фару и на что обращать внимание, когда передняя часть автомобиля темнеет, может помочь вам быстро решить проблему.
Проверить, не погасла ли лампа фары
Определение причины неисправности фар начинается просто с наблюдения. Во-первых, включите фары, чтобы проверить, не погас ли только один свет.Если одна из них не горит, в 90% случаев свет снова загорится, просто заменив лампочку, говорит Эмилио Зулло, владелец и технический специалист E&L Automotive, в Оссининге, штат Нью-Йорк. Лампа под рукой, или если вы находитесь в дороге, когда заметили проблему с фарами, стоит остановиться и постучать по свету кулаком, что иногда заставляет его загореться, говорит он.
«Если это продолжается, значит, нить сгорела», — говорит Зулло. «Когда вы ударяете по нему, вы трясете нить, и, если она соприкасается, она действительно загорается.«Это может, по крайней мере, позволить вам добраться до места, где вы можете отремонтировать свет», — добавляет он.
Как поменять лампу фары за 5 шагов
Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как заменить фару в вашем конкретном автомобиле, а также какую лампу для фар купить.
Шаг 1. Выключите автомобиль
В целях безопасности выключите автомобиль и выньте ключи из замка зажигания.
Шаг 2. Открыть моторный отсек
Откройте капот автомобиля и найдите держатель фары рядом с передней частью автомобиля.
Шаг 3. Отсоедините провода питания лампы фары
Обычно к основанию лампочки прикрепляют три провода. Нажмите на зажим или колпачок, удерживающий их на месте.
Шаг 4. Откручиваем старую фару
Зулло предупреждает, что все машины разные. «В некоторых автомобилях можно добраться прямо до лампочки, а в некоторых — нет», — говорит он. Иногда мешает аккумулятор или корпус воздушного фильтра, а иногда приходится вынимать внутреннее крыло и садиться за него.
Однако, если вы можете открыть фару, это просто вопрос замены галогенной лампы. Это значит увидеть, как лампа заблокирована, и осторожно разблокировать ее. Однако, если вы сломаете зажимы, которые здесь используются, вам придется вынуть фару целиком, предупреждает Зулло. «Таким образом, вы должны увидеть, как она подключена, аккуратно разобрать ее, а затем повторить процедуру в обратном порядке, не касаясь пальцами стекла лампы», — говорит он.
Шаг 5. Вкрутите новую лампу фары
Осторожно ввинтите новую лампочку, не касаясь стекла лампы; попадание масла и грязи на руки может привести к взрыву лампы при нагревании.Закройте капот вашей машины. С новой лампочкой ваши фары снова должны быть как новые, и вы снова сможете наслаждаться вождением автомобиля днем или ночью.
В большинстве случаев заменить фару несложно и не нужно отвезти машину к механику. Ознакомьтесь с другими проектами по обслуживанию автомобилей своими руками, которые может выполнить каждый.
Если новая лампа для фары не работает
В конечном итоге, если вы заменили лампочку, а она не работает, вам придется проверить предохранители и проводку.«Если у вас есть питание, идущее на предохранители, а на ваш фонарь нет, у вас проблемы с проводкой», — говорит Зулло. «Может случиться так, что где-то оборвался провод, был зажат или что-то в этом роде».
Еще одна вещь, которую следует учитывать, если вы недавно заменили галогенную лампу, — подходит ли новая лампа для вашей вилки. Зулло отмечает, что галогенные лампы сегодня очень сильно нагреваются, и в некоторых магазинах автомобильных запчастей без рецепта продаются более яркие или цветные запасные части, которые рекламируются как лучшие для видимости, но которые нагреваются еще сильнее.«Итак, что происходит со штатной вилкой OEM, с которой автомобиль идет с завода, так это то, что она не может выдержать эту дополнительную мощность», — говорит он. «Он начинает таять, затем происходит плохое соединение, и ваш свет гаснет». По словам Зулло, в этот момент вы даже не сможете вставить новую лампочку, вам придется заменить всю розетку.
Из-за чего гаснут фары автомобиля?
1. Старость
Самая распространенная причина перегоревшего света — это возраст, — говорит Зулло. «Вы можете вести машину и не замечать, что одна из ваших фар не горит, а затем, поскольку другая — того же возраста, через несколько недель одна из них тоже может просто испортиться», — говорит он.Внезапно проблема становится очевидной.
2. Сильный холод и жара
Помимо возраста, сильный холод или жара также могут вызвать перегорание фар. Изменения температуры могут повлиять на нить накаливания лампочки, что очень хрупко.
3. Окисление
В новых галогенных лампах другой причиной затемнения света может быть окисление пластикового корпуса, из-за которого он становится белым или желтоватым, говорит Зулло. По его словам, это уменьшает луч света, который помогает водителям видеть впереди темную дорогу.«В этом случае вам придется заменить всю фару в сборе», — добавляет он.
4. Трещины в корпусе лампы
Кроме того, любые трещины в корпусе могут привести к перегоранию галогенных ламп, поскольку они не впитывают влагу. «Таким образом, вы можете вставить туда новую лампочку, и через день или два она перегорит из-за влажности», — говорит Зулло. «Кроме того, эти лампочки нельзя трогать пальцами; если вы его устанавливаете, вы должны использовать резиновые перчатки, потому что если вы приложите палец к лампочке, соль из вашего пота сразу же сожжет лампочку.”
Имейте план безопасности на случай, если ваша фара перегорит во время вождения. Обязательно практикуйте безопасное вождение в дороге.
.

Установка рейлингов на крышу автомобиля: какие бывают и как поставить своими руками
25.01.1970
какие бывают и как поставить своими руками
В последнее время на крыше внедорожника, универсала или минивэна все чаще можно встретить рейлинги – специальные рейки или полозья, которые служат для закрепления и перевозки грузов на крыше автомобиля.
Рейлинги – это отличный способ закрепить на крыше машины багажник, бокс или другое приспособление для перевозки грузов (багажа, велосипедов, лыж и т.д.). На многих автомобилях рейлинги установлены уже с завода, если же в комплектации их нет, их легко установить самостоятельно. Рейлинги, устанавливаемые своими руками, бывают модельные (то есть созданные для конкретной модели) и универсальные (подходящие для любого авто).
В зависимости от расположения на крыше рейлинги бывают продольные и поперечные. Поперечные рейлинги по конфигурации имеют 2 или 4 точки крепления к автомобильной крыше. Чаще всего рейлинги изготавливаются из пластика или легкого металла.
Установка рейлингов на крышу своими руками
Если на вашем автомобиле штатных рейлингов нет, вы можете установить их самостоятельно. На крышах многих моделей даже предусмотрены специальные места для последующей установки рейлингов.
Чаще всего посадочные места для рейлингов закрыты заглушками – перед установкой их надо удалить. Отверстия, в которые крепятся рейлинги, обезжириваются, рейлинг вставляется в предназначенное для него место. Место крепления рейлинга следует предварительно обработать герметиком для наружных работ, чтобы через отверстие потом не попадала вода в салон.
Если же штатных отверстий для крепления рейлингов в крыше нет, их придется сверлить самостоятельно. Обратите внимание, что отверстие в кузове в будущем может привести к протеканию влаги в салоне, а также стать потенциальным источником коррозии. Еще раз внимательно подумайте: так ли вы нужны вам рейлинги, если конструкцией авто они не были предусмотрены? Если не уверены в своих силах, лучше доверить это дело профессионалам.
Как установить рейлинги на крышу автомобиля своими руками?
Рейлинги — это детали автомобиля, выполненные в форме реек и закрепляющиеся на крыше автомобиля.
Автомобильные рейлинги крепятся на крыше автомобилей (по бокам вдоль кузова). Их функцией является перевозка грузов. Некоторые виды багажа устанавливаются прямо на рейлинги, но, в основном, на рейлинги ставят поперечные дуги, на которые уже крепится груз.
Для того, чтобы улучшить аэродинамику, а также сохранить чистоту перевозимого груза, на рейлинги или поперечные дуги рекомендуется крепить аэробокс, или, как иначе его называют, «багажник на крышу». Также на рейлинги можно установить автопалатку.

В зависимости от того, каким образом рейлинги расположены на крыше, они подразделяются на продольные и поперечные. Поперечные рейлинги по конфигурации имеют 2 или 4 точки крепления к крыше автомобиля. Материалом для изготовления рейлингов чаще всего служит пластик или легкий металл.
Установка рейлингов на крышу автомобиля своими руками
Если на вашем автомобили не предусмотрены штатные рейлинги, вы можете поставить их сами. На крышах многих моделей зачастую устанавливают специальные места, как раз для того, чтобы вы вдальнейшем произвели установку самостоятельно.
Посадочные места рейлингов, чаще всего, прикрыты заглушками – перед установкой их необходимо удалить. Отверстия же, в которые крепятся рейлинги, обезжириваются, и, далее, рейлинг вставляется в отведенное для него место. Перед тем, как установить рейлинг, закрепить его, место крепления следует обработать специальным герметиком, чтобы через отверстие впоследствии не попадала вода в салон автомобиля.

Случается, что на машину не устанавливают штатные отверстия для крепления рейлингов, в крыше они отсутствуют. Тогда их нужно просверлить самостоятельно. Стоит отметить, что отверстие в кузове в дальнейшем может привести к неприятным последствиям, а именно — к попаданию влаги в салон, а также, в будущем, стать источником коррозии. Поэтому, установка рейлингов самостоятельно – задача непростая, требующая определенных знаний и подготовки, чтобы впоследствии у вас не возникали проблемы с протеканием и т.д. Если конструкцией вашего автомобиля рейлинги не предусмотрены, то, возможно, их и не стоит устанавливать. Подумайте об этом.
Видео установка рейлингов на авто своими руками

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.
Устанавливаются рейлинги. Самостоятельная установка рейлинга. Виды рейлингов и типы их размещения
Многие автолюбители даже не догадываются, что такое рейлинг на крыше автомобиля, хотя на их собственной машине может быть установлен полноценный багажник из рейлингов. Данное слово имеет английское происхождение, которое на русский переводится просто как «рейка». По своей сути это обычная спаянная из труб конструкция с пластиковыми наконечниками и самыми разными типами крепления к крыше авто. Благодаря рейлингам на крыше машины можно «соорудить» полноценный багажник, однако, кроме практической функции, рейлинги еще и неплохо украшают его внешний вид. Но все же, это далеко не все, что можно сказать о рейлингах. Об этом мы и собираемся рассказать в нашей статье.
1. Назначение рейлингов
Очень много моделей автомобилей выпускаются сразу с готовыми рейлингами, установленными на их крыше. Правда, скорее, это исключение, которое относится к автомобилям класса люкс. Но это не значит, что на другие машины невозможно установить рейки для . Многие производители беспокоятся об этом еще на этапе проектирования конструкции будущего авто, и предусматривают на его крыше специальные изгибы или отверстия, при помощи которых можно осуществить самостоятельную установку рейлингов.
К данному элементу выносятся очень серьезные требования касательно конструкции, формы и крепления. Ведь во время движения автомобиля на них будет оказываться очень высокое давление встречных потоков воздуха, в связи с чем существует высокая вероятность того, что они могут попросту оторваться от крыши.
Нередко, например, на внедорожниках вместе с рейлингами на крышу авто устанавливаются и фонари, так как это самое удобное и высокое место для них. Зачастую дополнительные фары монтируются непосредственно на сами рейлинги. Благодаря этому машина становится очень удобной для поездок по пересеченной местности – на природу, рыбалку или охоту. Такие автомобили используются в соревнованиях, ралли, при этом осветительные приборы могут быть вмонтированы по всей длине рейлингов, то есть вдоль всей крыши автомобиля.
Производители уделяют очень много внимания долговечности данных изделий, поэтому используют для их производства максимально прочный материал. Зачастую это металл либо пластик, хотя очень часто можно встретить и комбинированные варианты. Для привлекательности и увеличения устойчивости к воздействиям внешней среды рейлинги обычно покрывают порошковой краской. Но давайте же разберемся, какие именно функции способны выполнять рейлинги, установленные на крышу автомобиля:
1. Самая первая и основная – практическая функция, суть которой заключается в предоставлении возможности фиксации на крыше автомобиля специальных багажников. При этом крепление багажников может быть либо обычным, либо обтекаемым поперечным. Под обычным креплением имеется в виду использование аэродинамического профиля поперечины. В случае с обтекаемым, используется прямоугольный профиль.
2. Благодаря рейлингам на крыше автомобиля можно надежно закреплять грузовые платформы, а также корзины. Благодаря этому автовладелец получает возможность перевозить на авто бытовые поклажи больших размеров, которые не помещаются в обычный багажник.
3. Подобная конструкция позволяет закреплять и перевозить на крыше машины даже велосипеды. Благодаря этому не приходится разбирать велосипед и думать, как его поместить в багажник (ведь при этом можно еще и сильно запачкать внутреннюю обивку авто). При этом надежность фиксации не даст вам повода переживать о безопасности своего двухколесного друга.
4. Рейлинги увеличивают надежность магнитных и механических крепежей, что делает возможной безопасную транспортировку лыж и другого массивного спортивного инвентаря, включая доски для серфинга.
5. Эстетичность, которую придают автомобилю компактные и солидные рейки на крыше.
Поскольку об эстетичности мы вспомнили в самую последнюю очередь, то самым главным назначением рейлингов, конечно же, является возможность установки на крышу багажника и перевозки неудобных грузов. В связи с этим у автовладельца отпадает необходимость в приобретении и регистрации прицепа. Однако, если сами рейлинги по сути не имеют никаких недостатков, то если говорить об использовании рейлингов с багажником, здесь стоит упомянуть о негативных сторонах такой конструкции на крыше автомобиля:
— перевозка объемного багажа на крыше автомобиля в разы уменьшает его аэродинамические свойства. Как результат, возрастает и расход топлива;
Встречные потоки воздуха, которым приходится огибать багажник, создают дополнительный шум, водителю становится труднее разобрать шум работы двигателя;
Если груз будет распределен на крыше неравномерно, это может повлиять на управляемость автомобилем. При езде на высокой скорости существует большая вероятность опрокидывания автомобиля, поэтому водителю необходимо ехать максимально осторожно, придерживаясь оптимальной скорости.
В связи с этим, профессиональные водители не рекомендуют устанавливать постоянный багажник на рейлинги. Лучше используйте его только при необходимости.
2. Классификация рейлингов
За все те годы, что рейлинги используются для установки на крышу автомобиля, это приспособление пережило уйму модификаций и изменений. В связи с этим сегодня можно столкнуться с очень обширной классификацией этих изделий. Признаками для разделения рейлингов на разные виды и типы являются следующие:
1. Материал, из которого изготовлено изделие. Как уже говорилось, это либо металл, либо пластик, либо металлопластик. Что же касается видов металла, из которого зачастую изготавливают рейлинги, то это может быть сталь или алюминий.
2. Особенности монтажа реек. Относительно данного признака рейлинги делятся на продольные и поперечные . В зависимости от этого автолюбители часто называют первые «рельсами», а вторые «шпалами». Часто на рынке можно встретить комбинированные варианты рейлингов.
3. Конструктивные характеристики изделия. Рейлинги могут быть либо универсальными, либо изготавливаться специально под конкретную модель автомобиля. Таким образом, даже если для вашей модели авто не предусмотрены специальные рейлинги, вы можете подобрать и установить универсальные.
4. Диаметр и длина рейки. Подобный признак имеет значение при выборе универсальных изделий, поскольку если речь идет о модельных рейлингах, то их размеры всегда подбираются под конкретную модель и марку автомобиля.
5. Внешние характеристики. В данной категории все рейлинги могут быть поделены по форме и по цвету. Наиболее популярными являются черные рейки, изготовленные из стали. Не менее привлекательно выглядят и блестящие рейлинги, а также изделия из разного пластика. В этом вопросе каждый автовладелец ориентируется исключительно на особенности своего «железного коня».
3. Выбор рейлингов
Учитывая большое разнообразие рейлингов, выбрать изделие для своего автомобиля становится не так-то просто. Дабы не прийти в ступор в автомагазине, необходимо сразу разобраться в вопросе, какой именно рейлинг вы хотите установить на свой автомобиль. Специально для этого мы подготовили несколько простых советов, с которыми выбор рейлингов станет для вас более простой задачей:
1. Ориентируйтесь только на свою модель авто, ее размеры, цвет, элементы тюнинга. Но в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как к вашему автомобилю можно будет прикрепить рейлинги. Если на крыше присутствуют специальные отверстия, необходимо подбирать такое изделие, которое имеет идеальное совпадение с ними. При этом, даже если речь идет об универсальных рейках, они все равно могут отличаться по способу крепления.
Таким образом, выходя из дома в автомагазин, не забудьте зайти в гараж и измерить расстояние между отверстиями для крепления на крыше вашего авто. Но самый верный способ – это перед покупкой изделия внимательно изучить его инструкцию, в которой должен быть указан не только способ крепления, но и перечень моделей авто, к которым оно подходит.
2. Проверьте то, насколько рейлинги прочны. Ведь попасть на низкокачественные изделия, которые сломаются даже под совсем незначительным грузом, сегодня очень просто. Для того чтобы максимально удешевить затраты на изготовление, недобросовестные производители могут использовать «мягкий» металл или низкокачественный пластик. Идти на риск определенно не стоит, поскольку, если рейлинги сломаются непосредственно во время перевозки груза, это может привести и к повреждениям автомобильного кузова. И хорошо, если все обойдется только мелкими царапинами.
Так что не поленитесь расспросить у продавцов все, что касается понравившихся вам рейлингов, и о том, на какие нагрузки они рассчитаны. Также возьмите рейку в руки и попытайтесь ее согнуть. Если рейка хотя бы чуть-чуть поддалась, то такое изделие лучше оставить на полке.
3. Не пренебрегайте цветом, формой и размерами рейлингов. Ведь если они будут неправильно подобраны к вашему автомобилю, такая конструкция будет смотреться нелепо. В крайнем случае покупайте хромированные изделия с пластиковыми крепежами, которые идеально подойдут практически любому автомобилю.
4. Неплохой вариант для правильного выбора рейлингов на авто – это связаться с официальным дилером вашей модели автомобиля и поинтересоваться, что лучше подойдет согласно предписаниям конструкторов.
А главный совет заключается в следующем: ориентируйтесь на свои собственные предпочтения и денежную сумму в кармане. Ведь переплачивать за такое изделие как рейлинги не всегда рационально, особенно, если вы не собираетесь использовать их как багажник для перевозки тяжелых грузов.
Поездки на дальние расстояния на автомобиле часто сопровождаются большим количеством разнообразного громоздкого багажа. Багаж не проблема, когда есть прицеп. Однако он есть далеко не у всех, к тому же не каждому захочется возиться с его регистрацией. Также не каждый человек владеет огромным внедорожником, в багажнике которого поместятся «слониха и ее слоненок», ведь большинство людей сегодня приобретает малолитражные городские автомобили. Владельцам таких небольших машинок помогут дуги на крышу автомобиля, или же рейлинги, как их принято называть. Поговорим о том, как их выбрать, какие они бывают, также обсудим особенности их монтажа.
Что собой представляют рейлинги?
Это специальные конструкции, которые предназначены для фиксации различных грузов на крыше автомобиля. С их помощью можно погрузить и перевезти много полезного — это габаритные строительные материалы, различные громоздкие предметы, лодки и велосипеды.
Рейлинги — это дуги на крышу авто, которые чаще всего устанавливают на универсалах, внедорожных и городских машинах (ну и на минивэнах, конечно же). В некоторых моделях автомобилей как импортных, так и отечественных они могут идти в комплекте, но чаще всего их приходится докупать и устанавливать отдельно.
Внешне эти детали напоминают конструкцию на основе металлической трубы. Концы ее защищены пластиковым наконечником с различными типами крепления. Есть мнение, что изначально производители использовали эти трубы для увеличения характеристик жесткости кузова, но позже их стали использовать для крепления багажников.
Задачи, которые они выполняют
Рейлинги на крышу подбираются по различным соображениям. Для кого-то очень важно установить на крыше дополнительный багажник, который будет надежно зафиксирован. Кто-то с их помощью решает задачи крепежа различных корзин или платформ, в которых можно возить поклажу. Любители экстремального отдыха используют эти детали для перевозки велосипедов и другого спортивного инвентаря — это очень удобно, особенно когда до велосипедной трассы далеко.
Дуги на крышу автомобиля используют лыжники, а также сноубордисты. Для этих целей багажник на крыше может быть оборудован механическими или же
Классификация
Преимущество этих изделий в возможностях, которые они предоставляют. Так, одно из существенных преимуществ — они подходят для любых крепления их очень надежны и просты. Устанавливаемые рейлинги на крышу классифицируются по некоторым признакам.
По материалам этих приспособлений они делятся на металлические (чаще стальные или алюминиевые) и металлопластиковые. Также различают детали по конструктивным особенностям: они могут быть модельными либо же универсальными. Первые отличаются тем, что подойдут только для определенного модельного ряда автомобилей конкретного производителя. Универсальные дуги на крышу автомобиля подходят на любые модели и марки.
По особенностям установки изделия классифицируются на продольные и поперечные. Большинство автолюбителей называет эти трубы по-другому — рельсы или же шпалы. И те и другие имеют одинаковые функции, их без труда можно приобрести на рынке.
Также различаются они по диаметру, длине и дизайну. Очень популярны сегодня модели черного цвета, изготовленные из стали. Существуют также и хромированные стальные изделия, черные или серые из пластика. Кроме того, все эти детали различаются по форме.
Типы багажников
Как уже замечено, рейлинги служат для того, чтобы закрепить груз на крыше авто.
Также это основа для крепежа багажников. Главным приспособлением для монтажа любого груза служат устанавливаемые поперечные дуги на крышу автомобиля. Эти детали представляют собой две или более перекладины, которые могут закрепляться на рейлингах. Это и есть автобагажник.
Аэродинамические и прямоугольные дуги
Существует два варианта исполнения данных систем — это традиционный прямоугольный профиль либо балка с аэродинамическим сечением. Первый вариант в большинстве случаев представляет собой металлический профиль в оболочке из пластика.
Аэродинамические дуги на крышу автомобиля выполняются из Среди преимуществ таких решений — специальный профиль, который практически не создает шума на высоких скоростях. Кроме этого, такой багажник более красивый, но и более дорогой. И это недостаток.
Дуги, профиль которых обычный прямоугольный, отличаются самым обыкновенным дизайном. Минус — это шум при движении на скорости. На высоких скоростях он может усилиться, также увеличится расход топлива. Если монтаж этого изделия выполнен неверно, то можно услышать свист.
Среди достоинств данного решения — цена, которая значительно ниже, чем стоимость аэродинамического профиля, и отличное выполнение возложенных на это изделие функций. С помощью прямоугольной поперечной дуги можно надежно закрепить грузы или аэробоксы на крыше авто.
В зависимости от модели автомобиля и типа его крыши поперечины могут иметь разный тип крепления. По этой особенности можно разделить все автомобильные багажники на несколько типов.
Багажник для автомобилей с продольными рейлингами
Основу составляют продольные дуги, на крышу автомобиля монтируемые. На них закрепляются поперечные штанги. Для этого предусмотрены специальные упоры с замками. Данные системы могут регулироваться под различный профиль.
Багажник для авто со штатными местами для монтажа
Чаще на новых автомобилях производители уже подготовили штатные места под багажник.
Зачастую они представляют собой заводские отверстия для крепления модельных дуг. Данные отверстия можно найти на Ford Focus 2, Citroen C4 и на многих других авто. Дуги для таких машин имеют специальные упоры, которые необходимо вкрутить в отверстия. Опоры для рейлингов могут фиксироваться через специальные переходники, что полностью подходят под стандарт крепления для конкретного авто.
Багажник для авто с гладкой крышей — универсальное решение
Эти изделия представляют собой те самые универсальные решения, о которых уже говорилось выше. Так как на универсалах, на которых на заводе рейлинги не установлены, эти приспособления монтируются на крышу авто на дверной проем. Для этого деталь имеет специальную крепежную скобу.
Опора таких поперечных дуг отличается большой площадью основания — это сделано для того, чтобы не нанести лакокрасочному покрытию крыши повреждения. Опора закрепляется при помощи специальной скобы, которая цепляется за верхнюю кромку проема двери.
Производители недорогих моделей багажников и дуг выпускают универсальные крепежные решения, которые подходят сразу на несколько моделей авто. Это не самый лучший выбор. Дело в том, что на одном автомобиле данный багажник будет держаться хорошо и надежно, а на другом — плохо. Производители более дорогих вариантов зачастую комплектуют приспособление специальными скобами для каждой модели авто. Так достигается необходимая надежность крепления.
Дуги на крышу автомобиля с водостоками
Не стоит думать, что такие багажники существуют только для иномарок.
Для отечественных автомобилей также существуют такие дуги. Они устанавливаются на водостоки. Опоры имеют зажимы различных конструкций. Самые простые решения представляют собой болты или гайки, а решения посложнее — быстросъемные крепления. Существуют модели с замками.
Эти приспособления полностью соответствуют всем необходимым требованиям. На производстве они проходят массу проверок на аэродинамические характеристики, с ними проводят краш-тесты, а также исследуют в лабораториях.
Дуги на крышу автомобиля Thule
Современный рынок переполнен различными предложениями приобрести багажник на крышу, но не везде есть действительно качественный товар. Thule предлагает надежные и проверенные временем решения. Для каждой марки и модели автомобиля существует отдельная модель, в которой учтены все нюансы установки. Предлагает данный бренд и универсальные решения.
Дуги и опоры отличаются прочностью и надежностью. Изделие комплектуется специальным набором, который облегчит монтаж. Продукция компании разрабатывалась таким образом, чтобы быть максимально прочной и удобной. Для своих дуг этот производитель также предлагает дополнительные опции — это могут быть замки, крепежные ленты, запорные устройства. С багажниками Thule для крыши автомобиль полностью готов к любым приключениям, будь то поездка на дачу или же большой отпуск с друзьями или семьей.
Уже больше 20 лет на многих кухнях можно увидеть изящные рейлинговые системы, часто заменяющие громоздкие навесные и сушильные шкафы, а иногда функционирующие и совместно с ними.
Сначала рейлинги казались экзотикой доступной только людям с высоким достатком, а потом постепенно стали обыденным элементом кухонного дизайна.
Что такое рейлинги, какие они бывают, как их правильно выбрать и установить — об этом вы узнаете в этой статье.

Зачем нужны рейлинги
Рейлинг в переводе с английского означает — перекладина, что и отражает сущность всей системы. То есть, рейлинговая система — это несколько трубок с держателями для посуды и полочек, которые крепятся к стене.
На системе удобно хранить посуду, которая должна быть все время под рукой: поварешки, мерные стаканы, дуршлаг, ложку для макарон, текстиль. Все это очень удобно, ведь если нужно что-то взять в процессе готовки достаточно просто протянуть руку.
Существует несколько видов рейлингов
1. Традиционные и самые распространенные — горизонтальные. Их можно располагать в ряд или секция над секцией. Полочки и контейнеры располагаются на крючках.
2.Вертикальные системы можно установить на боковой стенке шкафчика или по стене между полом и потолком. На этой системе чаще всего устанавливают полочки.
3. Подвесные системы подвешиваются к потолку. Обычно к такому решению приходят хозяйки очень просторных кухонь с островом-рабочей зоной по центру.
Как выбрать
Первое от чего нужно отталкиваться при выборе рейлинговой системы — размер кухни. Если помещение небольшое, то и размаха для системы немного. Несколько недлинных трубок около мойки, рядом с плитой и под шкафчиками отлично разгрузят рабочее пространство и принесут максимум пользы.
Если кухня побольше, то можно приобрести трубу длиной около метра и навесить на неё гораздо больше вспомогательных конструкций.
Для функционального обустройства совсем крупных кухонь лучше пригласить профессионального дизайнера, чтобы он составил систему индивидуально — возможно даже над несколькими зонами.
В продаже можно найти трубки разных диаметров, длин и даже расцветок. Держатели и заглушки можно подобрать в стиле модерн или ретро, различаются даже крючки от разных производителей.
Все зависит исключительно от предпочтений хозяйки. Если интерьер оформлен в стиле «хай-тек», то в него отлично впишется хромированный рейлинг или матовый никель, для классических стилей подойдут белые системы или покрытые под золото, для ретро лучше подобрать систему под античную бронзу или античную медь. Существуют даже системы черного цвета для особых эстетов предпочитающих минимализм или модерн.
Установка
Выбирая места расположения рейлинга по кухне, необходимо учитывать её конфигурацию. Стандартные рекомендации — рейлинги очень удобны в районе мойки и в рабочей зоне кухни.
Трубка крепится на высоте 40-50см от столешницы, а если сверху размещаются шкафчики, то нужно отступить от его низа на 5-7см. Трубки из нержавейки обладают большей прочностью, чем алюминиевые, поэтому держатели на них могут располагаться на расстоянии до 70см друг от друга.
Если рейлинги алюминиевые, то держатели нужно крепить на расстоянии не больше полуметра друг от друга. Если боковая сторона подвесного или напольного шкафа не упирается в стену или в кухонную технику — её тоже можно использовать для установки короткого рейлинга.
При выборе навесных элементов всегда располагайте те, которыми чаще пользуетесь ближе к рабочей зоне.
Около плиты будут гармонично смотреться прихватки, электрозажигалки, полочки со специями, держатели для половников, лопаточек для котлет, ложек для спагетти, кулинарных щипцов, лопаточки для вог. Прямо над плитой вешать ничего не нужно, чтобы посуда не забрызгалась жиром, а вот сбоку — самое то. Около плиты можно повесить держатель для крышек.
У мойки необходимы держатели для полотенец, сушки, полочки для губок, крючки для ершиков.
На навесных полках лучше хранить деревянные разделочные доски — они быстрее просыхают.
Для тех, кто часто пользуется фольгой или упаковочной пленкой в рулонах есть в продаже также специальные держатели с зубчиками, позволяющие быстро и ровно оторвать нужную длину.
Над рабочей поверхностью удобное место для держателя для ножей.
Фужеродержатель можно повесить над барной стойкой или в отдельном месте.
Рейлинговые системы одинаково хорошо крепятся как на стену, так и на из кафельной плитки или другого материала. Единственный материал, к которому не удастся закрепить рейлинг — фартук из закаленного стекла.
Предусмотреть необходимость установки рейлинга в этом случае нужно до заказа фартука. Дело в том, что закаленное стекло не поддается никакой обработке после его изготовления.
Инструкция по установки рейлинга
Крепеж обычно идет в комплекте с держателями. Для крепления держателей нужно нанести разметку на стену карандашом при помощи уровня и отметить места, где они будут располагаться.
В этих местах следует просверлить отверстия диаметром 6-8мм для установки пластикового дюбеля. В зависимости от материала стены или отделки выбирается сверло.
Через втулку вкручивается саморез. Дальше на втулку одевается держатель. Держатель фиксируется на втулке маленькими винтами. Заранее проверьте, чтобы винты после установки оказались снизу — так они будут менее заметны.
После этого можно установить сам рейлинг. Заранее посмотрите какие крючки вы приобрели — если закрытые, то перед установкой трубы их нужно одеть. Угловые участки крепятся на соединителях, объединяющих прямые участки с угловыми.
Необходимо проследить, чтобы с каждой стороны от держателя оставалось одинаковое расстояние. Трубы также фиксируются к держателям маленькими винтами.
После этого устанавливаем заглушки и можем развешивать навесное оборудование. Если трубка нуждается в укорачивании, её можно обрезать ножовкой по металлу.
Собрать рейлинговую систему на небольшой кухне можно за полчаса своими руками. Никаких специальных инструментов для этого не требуется. Однако есть системы, которые более сложны в установке — например, в последнее время появились в продаже системы рейлингов с подсветкой. Основная задача подсветки — не сколько осветить рабочую поверхность, сколько подчеркнуть красоту кухонного интерьера причудливой игрой света.
Рейлинг на кухне (реальные фото)

Каждый человек хоть раз в жизни видел машину, на крыше которой установлены рейлинги, т.е. специальные рейки (полозья), при помощи которых осуществляется перевозка крупногабаритных бытовых грузов. Помимо этого рейлинги позволяют транспортировать на различные расстояния спортивный инвентарь и туристическое снаряжение. Нередко такие дополнительные элементы используются в качестве основы для автомобильного бокса. Следует отметить, что установка рейлингов на крышу транспортного средства придает интерьеру машины спортивный вид и делает автомобиль более индивидуальным.
Виды рейлингов и типы их размещения
Сегодня в многочисленных специализированных магазинах представлено множество как модельных, так и универсальных рейлингов. Их отличие заключается в том, что модельные закрепляющие элементы производятся для конкретной марки машины, поэтому монтировать их на другие автомобили не представляется возможным. Универсальные закрепляющие элементы предназначены для установки на большинство современных транспортных средств отечественных и зарубежных производителей. Существует два типа размещения рейлингов на крыше машины: поперечный и продольный.
Составные части автомобильных рейлингов
Стандартный рейлинг состоит из следующих элементов:
Основная труба, диаметр которой чаще всего варьируется от 25 до 51 мм.
Держатели (2шт.).
Заглушки (2шт).
Материалы, из которых изготавливаются рейлинги
Закрепляющие элементы могут быть изготовлены из пластика, стали или из комбинации данных материалов. На их поверхность наносится слой специализированной порошковой краски, которая сводит к минимуму негативное влияние повышенной влажности, ультрафиолетового излучения и перепадов температуры окружающей среды.
Процедура монтажа
Практика показывает, что установку рейлингов лучше всего доверить специалистам, которые обладают профессиональными знаниями и имеют достаточное количество опыта в данном вопросе. Помимо этого работники станций технического обслуживания несут ответственность за качество выполненной работы, поэтому в случае выявления каких-либо дефектов их устранение будет осуществляться за их счет.
Если по каким-либо причинам обратиться к специалистам нет возможности, то можно попробовать установить рейлинги самостоятельно. Первое, что нужно сделать в случае установки закрепляющих элементов своими руками, это выяснить, предусмотрены ли для них посадочные места на крыше автомобиля. Если такие отверстия предусмотрены в конструкции автомобиля, то они скрыты под защитными заглушками, снять которые достаточно просто. Для этого заглушки следует оттянуть в сторону, в которую указывают нанесенные на них стрелки, и потянуть вверх. Далее штатные отверстия необходимо очистить от частиц пыли и обезжирить, после чего нанести на посадочные места слой силиконового герметика, используемого для наружных работ. Если отверстия не будут тщательно обработаны герметиком, то высока вероятность того, что со временем в салон автомобиля будет попадать влага. На заключительном этапе рейлинги крепятся к подготовленной поверхности автомобильного кузова.
Гораздо сложнее установить рейлинги на автомобиль, конструкция которого не предусматривает наличие на крыше штатных отверстий для закрепляющих элементов.
Непосредственно перед монтажом необходимо провести подготовительные работы, а именно:
Тщательно очистить крышу машины от грязи и пыли;
Обезжирить поверхность кузова, к которой будут крепиться рейлинги;
Демонтировать обшивку потолка салона.
После выполнения подготовительных работ можно приступить к высверливанию отверстий в кузове. Чтобы не пришлось сверлить лишние дырки необходимо тщательно рассчитать места будущих посадочных мест для рейлингов. Защитить лакокрасочное покрытие кузова от горячей стружки, которая образуется во время сверления, можно при помощи малярной ленты, которую нужно клеить на поверхность крыши вокруг будущих отверстий.
Правила эксплуатации
Для того чтобы автомобильные рейлинги прослужили максимально долго, автолюбители должны соблюдать простые правила:
Перевозить первый груз на закрепляющих элементах рекомендуется не ранее, чем через 24 часа после их монтажа;
Перед каждой поездкой нужно проверять, насколько прочно рейлинги прикреплены к кузову автомобиля;
Груз, перевозимый на рейлингах, должен быть равномерно по ним распределен и тщательно зафиксирован;
Предельная грузоподъемность рейлингов не должна быть превышена.
Соблюдение последнего пункта правил наиболее важно.
Специалисты не рекомендуют перевозить на рейлингах груз, вес которого превышает 70-80 кг, т.к. перегруз может стать причиной самых негативных последствий, от перекоса крыши транспортного средства до деформации дверных проемов.
Если в процессе установки рейлингов возникают какие-либо трудности, то есть как минимум два способа решения любых проблем:
обратиться за помощью к сторонним специалистам;
изучить пошаговые фото и видео, посвященные самостоятельной установке закрепляющих элементов на крышу автомобиля.
Видео
Установка рейлингов Voyager на TOYOTA Land Cruiser Prado 150:
Фото
Монтаж различных рейлингов для кухни заключается в изучении конструкции, подготовке отверстий и сборке деталей комплекта.
Для работы понадобится:
Дрель, победитовое;
Строительный уровень;
Молоток, отвертки;
Ключ шестигранный;
Дюбеля и винты.
Пригодится ножовка по металлу, если необходимо укорачивать трубки.
Рейлинговые системы на стойках предварительно собираются. Используя шестигранник, в корпуса держателей «наживляются» по два винтика. Вставляется штанга в отверстия стоек, учитывая ряд моментов:
Винтики направляются вниз;
Крючки могут одеваться во время монтажа рейлинга;
Края трубок будут закрываться заглушками;
Стыки составных штанг и угловых элементов располагаются внутри стоек;
Количество держателей – два на погонный метр или более при сильной нагрузке.
После распределения стоек на трубке затягиваются фиксирующие винты.
Последовательность закрепления горизонтального рейлинга:
Изделие прикладывается на стену в удобном для размещения кухонной утвари месте: 5–10 см от подвесных шкафов и 45–50 см от столешницы.
Карандашом отмечается точка крепления крайнего держателя.
диаметром немного меньше дюбеля и на 10 мм глубже его длины.
Выдувается пыль, и забивается пластиковая пробка заподлицо с поверхностью.
Шурупом прикручивается опорная втулка, на неё одевается держатель.
По уровню выставляется второй конец рейлинга, ставится метка около стойки.
Выполняется следующее отверстие, закрепляется втулка.
Держатели устанавливаются на свои места и затягиваются фиксаторами.
Собираются торцевые заглушки, обычно состоящие из колпачка, муфты и соединяющего винта.
Концы трубок закрываются декоративными пробками, осторожно подбивая их резиновым молотком или через деревянную прокладку.
Процесс повторяется для остальных штанг.
Подвесные рейлинговые системы размещаются на потолке или на нижней поверхности шкафов. Устанавливаются они по тому же принципу, но особое внимание уделяется прочности крепления – используются металлические анкера и болты. Вертикальные рейлинги бывают с трубой-держателем, которая монтируется между двумя ограничивающими плоскостями: потолком и барной стойкой, столом и полкой. Некоторые перекладины имеют раздвижную конструкцию и крепятся враспор без применения крепежа или клея. При монтаже кухонных рейлингов накладного типа (без стоек) также выполняется горизонтальная или вертикальная разметка, проделываются отверстия и прикручиваются монтажные скобы. Затем планки надеваются на фиксаторы и просто защелкиваются.
Применение рейлингов в убранстве кухни позволяет решить проблему размещения множества принадлежностей и рационально использовать пространство. Стоят они недорого и легко устанавливаются своими силами.
Установка Рейлингов на Авто. Практические Советы
В предыдущих публикациях мы уже выяснили, чем тюнинг авто отличается от стайлинга, и определились, что рейлинги на машину следует относить скорее к стайлингу, а именно – к понятию силового обвеса авто.
Несмотря на это, часто пишут, будто рейлинги на крыше при условии высокой скорости позитивно влияют на управляемость автомобилем. Зачастую они имеют аэродинамическую форму, которая позволяет минимизировать завихрения воздуха и уменьшать шум.
В этом есть доля правды, но по сравнению с настоящим аэродинамическим обвесом авто (спойлеры, антикрылья), роль рейлингов, мягко говоря, второстепенна и почти не ощущается как самостоятельная причина изменения показателей управляемости авто.
К тому же, рейлинги изготавливаются из тяжелых прочных материалов, например, из стали. То есть, они сами немало весят, увеличивают массу автомобиля, что точно не может позитивно влиять на развитие скорости на трассе.
Рейлинги на авто – это дополнительный обвес в виде двух реек, которые устанавливаются по бокам крыши авто вдоль кузова. Сами они предназначены для перевозки грузов, но иногда на них устанавливают поперечные дуги, а уже на них – груз. Есть возможность на всю эту конструкцию установить аэробокс, тогда вы получите дополнительный багажник на крыше вашего авто.
При переоборудовании микроавтобусов наиболее популярными признаны продольные рейлинги. Их ставят на внедорожники, микроавтобусы и так называемые универсалы. Продольные рейлинги могут входить в штатную комплектацию, но чаще устанавливаются отдельно.
Бывает рейлинги на авто устанавливают просто как предыдущий ход перед установкой накрышного багажника. Некоторые автовладельцы заинтересованы в установке рейлингов, чтобы уже на них монтировать велокрепления, и так транспортировать велосипеды, либо другие виды креплений, предназначенные, к примеру, для перевозки лыжного снаряжения.
Обычно устанавливают рейлинги на крышу авто универсальные. Но если есть возможность поставить модельные рейлинги, то стоит установить именно их. Потому, что модельные рейлинги разработаны и предназначены конкретно для вашей модели автомобиля. Для таких на крыше авто есть заранее предусмотренные заводом-производителем крепежные места. Ежели таковых не оказалось, то в процессе переоборудования микроавтобуса специалисты просто установят универсальные крепления с прижимными скобами.
Почему стоит доверить это дело профессионалам? Потому что где-нибудь эти крепления устанавливать не стоит. Выбор места для крепления тесно связан с наличием несущих деталей кузова. Это влияет, в первую очередь, на грузоподъемность крыши вашего авто. В конце концов, именно на перевозку габаритных и тяжелых грузов и направлен весь процесс установки рейлингов. Если случайно выбрать слабые места на крыше, то вы сами лишаете себя доброй части кпд рейлингов.
Рейлинги не только не испортят внешний вид после переоборудования вашего микроавтобуса, они наоборот визуально его «приподнимут», улучшая экстерьер. Для того, чтобы вы могли изъять все плюсы от установки рейлингов, позаботьтесь наперед о некоторых важных моментах.
Во-первых, уточните данные по максимально допустимой нагрузке на крышу вашего авто. Может случиться так, что после установки рейлингов из стали (еще и с поперечными дугами) крыша внезапно подвергнется деформации. Раз допустимая нагрузка на крышу невелика, то и материал для рейлингов следует выбирать полегче: алюминий или даже высокопрочный пластик. В общем, помните про то, что крышу перегружать не стоит, так как прямо под ней находится ваша голова.
Во-вторых, если вы решите самостоятельно устанавливать рейлинги на крышу, то купить следует такие, которые покрыты специальной порошковой краской, устойчивой к влаге и частым механическим воздействиям.
Во-вторых, если вы решите самостоятельно устанавливать рейлинги на крышу, то купить следует такие, которые покрыты специальной порошковой краской, устойчивой к влаге и частым механическим воздействиям.
В-третьих, не нужно прямо на обратной дороге с автосервиса нагружать рейлинги. Нужно выждать минимум сутки с момента их установки. И груз на рейлингах стараться распределять равномерно, как можно ближе к краю.
Как правило, переоборудуя микроавтобус из грузового в пассажирский, сразу устанавливают и рейлинги. Потому что для автомобиля такого класса наличие рейлингов есть не просто норма, а объективная необходимость.
Огромный выбор рейлингов и их установку по хорошей цене может предложить вам бердичевская фирма «Lux Center».
Как установить багажник на крышу своими руками
Думаю, каждый из нас встречался с ситуацией, когда во время предстоящего длительного путешествия приходил к выводу, что автомобиль недостаточно вместителен, чтобы упаковать все приготовленные вещи. Идеальным решением в таком случае станет багажник, который послужит дополнительным пространством для багажа. На нём можно разместить различные предметы обихода, включая лыжи, сноуборд или рыболовные снасти.
Сегодня багажник можно подобрать для любого вида транспортного средства. Чтобы помочь вам выбрать, какой из них нужен и как его быстро установить, ниже найдёте несколько рекомендаций, описывающих разные стадии монтажа.
Установить автобагажник на крышу своими руками — довольно простая работа, которую можно сделать в течение часа. В зависимости от конфигурации ваш автотранспорт может иметь в наличии рейлинги или рейки, опорные точки или продольные балки. Некоторые средства также могут быть оснащены конкретным крепёжным комплектом, который будет соответствовать форме кузова.
Наши советы
Не превышайте усилия зажима, указанные в инструкции изготовителя.
Соблюдайте максимально допустимую нагрузку.
Отдайте предпочтение алюминиевым профилям со стальными балками.
Снимите багажник после использования, чтобы снизить расход топлива.
Сборка
В зависимости от имеющегося транспортного средства нужно сначала выбрать вид установки автобагажника на крышу. Есть два основных способа монтажа. Если автотранспорт оснащён рейлингами, нужно выбрать подходящие рельсы, которые соответствуют длине луча. Если автомашина не имеет рельсов, нужно приобрести специальный комплект, который позволит вам закрепить основание к телу багажника автомобиля. Важно! Во время работы обязательно прочитайте инструкцию, в противном случае установка может привести к повреждению авто.
На видео — сборка и установка автобагажника:
<noscript><img src='/800/600/https/tubalar.ru/d/reilingi_largus3-1200x800.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/pyfuizqbZck?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Перед установкой
1. Выберите тип багажника.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов для удовлетворения ваших конкретных потребностей выберите необходимую конструкцию, которую вы смонтируете на крыше автомобиля. Всё зависит от того, что вы хотите перевезти — лыжи, матрас, чемодан, велосипед или лодку. Поскольку тип крепления диктует выбор наиболее подходящего типа багажной системы, дополнительные факторы также должны быть рассмотрены. Всегда есть детали, которые повлияют на правильность выбора. Учитывайте, что установить багажник на крышу своими руками может даже начинающий водитель.
Материал и отделка
Кроме всего прочего, важно определить материал, который используется для изготовления стержней крыши, а именно: сталь или алюминий. В случае монтажа багажной системы для одноразового использования лучше установить автобагажник из стали. К минусам стальных крепёжных деталей при регулярном использовании или долгом путешествии относится снижение аэродинамики. Поэтому в таком случае лучше выбрать алюминиевые рейлинги, которые обеспечат меньший расход топлива.
Выбирая конструкцию, рассмотрите уровень коррозии, если вы проживаете в морских регионах или во влажном климате. Коррозионно-стойкие покрытия выполнены из прочного материала, такого как алюминий, который продлит срок службы продукта.
Аэродинамическая система
Выберите систему аэродинамики, которая минимизирует раздражение, вызванное шумом ветра во время движения.
Размеры багажника
Выберите конструкцию, которая будет достаточно большая, чтобы удовлетворить требованиям. Те, кто регулярно перевозит на автомобиле спортивный инвентарь, имеют другие потребности, чем те, кто использует багажник на крыше транспортного средства для хранения вещей во время отпуска раз в год. Регулируемая конструкция является идеальным решением для тех, кто хочет выбрать более универсальные модели.
Определите нагрузку
Рейлинги на крышу разработаны так, чтобы противостоять определённому предельному весу. Как правило, они могут выдерживать нагрузку в 75 кг, хотя некоторые модели достигают максимальной нагрузки 100 кг. Кроме того, не забудьте рассмотреть вес, с которым может справиться ваш конкретный автомобиль. Не нужно устанавливать конструкцию, которая может выдерживать нагрузку 100 кг, если крыша вашего транспортного средства рассчитана на 70 кг.
Видео о правильной установке багажника на крышу авто:
2. Определитесь со схемой фиксации рейлингов на крыше.
Рассмотрите систему крепления багажника, который находится на вашем транспортном средстве. Смотря по многочисленным моделям, рейлинги на крыше могут быть присоединены либо на продольных направляющих, либо на опорных точках. Обратите внимание, что некоторые автомашины просто не предназначены для установки автобагажника с рейлингами. Кроме того, некоторые крепёжные детали могут быть несовместимы с конкретным видом транспортного средства.
Установка базовой коробки багажника
В зависимости от типа автомобиля есть два основных способа сборки.
Виды стоек монтажного основания
Автомобиль имеет рейлинги на крыше — в этом случае нужно выбрать рейки и балки, которые соответствуют их длине.
Транспортное средство имеет заводское место установки или вообще не имеет никаких креплений на крыше — в этом случае нужно использовать соответствующие наборы, которые позволяют крепить базу на теле багажника авто.
Универсальные рейлинги
Монтаж универсального багажника довольно простое дело, которое от силы отнимет полчаса времени. Их популярность заключается в облегчённой сборке. Кроме того, такой вид конструкции и её крепление довольно безопасны, так как все детали соответствует самым высоким стандартам качества.
Установка багажника на якорных точках
Якоря на крыше совместимы с необорудованными стержнями или продольными рельсами автомашины. Они могут быть установлены в конкретной привязке, предоставленной производителем багажника.
Установите монтажную муфту (комплекты адаптера отличаются в зависимости от модели авто).
Установите рейки на крыше.
Закрепите рейки с помощью крепежей.
Установка багажника без реек или точек крепления
Такой вид автобагажника довольно универсальный. Расстояние между ножками регулируется.
Установите рейку на крыше.
Соберите рейку.
Затяните фиксаторы.
Затяните корпус.
Проделайте то же самое для другой рейки.
После завершения установки багажника на крыше автомобиля можно установить дополнительные компоненты, специально разработанные для перевозки лыж, досок для сёрфинга, байдарок и прочее. Или вы можете закрепить багаж недорогим нейлоновым ремнём.
Размер и размещение ригелей
Когда вы установили базу на транспортное средство, важную роль играет расстояние между рейками. Это расстояние должно находиться в диапазоне от 650 до 750 см. Если вы не адаптируете их, у вас могут возникнуть проблемы с перемещением багажа. Также при перемещении раздвижных ручек не забывайте о способности открывать двери автомобиля.
Распределение багажа
Большинство коробок для перевозки выдерживают максимальный вес 75 кг. Распределение массы должно быть равномерным, насколько это возможно. По заявлению производителя нужно распределить нагрузку в соотношении ½ всего багажа между балками и ¼ веса на переднюю и заднюю части багажника.
После фиксации конструкции загрузите ваш автомобиль багажом и прокатитесь несколько километров, чтобы посмотреть, всё ли держится как следует. Эту процедуру проводите каждый раз, когда занимаетесь установкой багажника на крышу.
На видео — пример установки багажника на машину:
Минусы при путешествии с багажником на крыше
Помимо очевидных преимуществ, таких как повышенная грузовместимость, конструкция на крыше имеет свои недостатки. Одним из них является повышенный шум во время движения, а также повышенный расход топлива. Поэтому для нашего кошелька предпочтительно использовать багажник только по необходимости.
Дополнительное место для груза на транспортном средстве может пригодиться в любое время года. Летом там можно перевозить багаж, необходимый для кемпинга, а зимой — лыжное снаряжение. Некоторые автомобили часто в стандартном исполнении оснащены рейлингами. Для них просто купить соответствующий комплект и установить его на крышу согласно инструкции производителя. Если же у вас на крыше автомобиля нет реек, нужно запастись основой, которая подойдёт именно для вашей машины. Вы уже установили багажник?
Установка рейлингов и усиленных бамперов
Специальные реечные перила, которые устанавливаются на крышу автомобиля, получили название «рейлинги». Монтировать конструкцию можно вдоль и поперек, в зависимости от того, для чего вы будете использовать данный механизм. Для кого-то рейлинги кажутся ненужными и даже бесполезными атрибутами, но, на самом деле, установка рейлингов играет полезную практическую роль в функционале автомобиля. С помощью такого устройства можно быстро и надежно закрепить груз на крыше автомобиля, обеспечивая его безопасную и компактную перевозку. Если речь идет о перевозке габаритных предметов или инструментов, тогда именно установка рейлингов на крышу позволит вам быстро решить вопрос с тем, куда поместить груз и как правильно перевезти его, если стационарного багажного отсека для этого не хватает. Если конструкция оснащена поперечными перекладинами, тогда можно использовать автобокс, который играет роль мобильного багажника на крыше.
Обращайтесь в нашу компанию по техническому и ремонтному обслуживанию автомобилей, если хотите, чтобы установка рейлингов на крышу автомобиля была самой надежной и безопасной. Наши мастера смогут выполнить монтаж конструкции на любую модель машины, а вы гарантированно получите желаемый результат. Если ваш багажник слишком маленький, и вы не можете поместить в него все, что вам нужно, тогда самое время расширить функционал машины с помощью практичных и прочных рейлингов. Мы также проводим ремонт рейлингов, если данная процедура является актуальной и востребованной для вас.
Еще один полезный момент в техническом усовершенствовании вашего автомобиля – это установка кенгурятника, который используется как защитная конструкция для переднего бампера. Вы можете установить обвес в качестве декоративного дополнения, который будет дополнять внешний облик вашего транспортного средства. Кроме того, установка силового бампера имеет и чисто практическое значение, гарантируя безопасность и защиту всей нижней части кузова в передней зоне, предотвращая риск ударов и прочих механических нагрузок, которые могут случиться во время дорожной поездки.
Обращайтесь в нашу компанию, и мы быстро позаботимся о вашем автомобиле, выполняя все ваши пожелания. Наши специалисты смогут быстро и точно удовлетворить ваши потребности, а установка рейлингов и силового бампера эффектно преобразят внешний облик транспортного средства, повышая его функциональность и эксплуатационные характеристики.
Марки машин с которыми мы работаем
Рейлинги на крышу автомобиля; описание, виды, инструкция по установке + видео
Понятие рейлинг является производным от английского слова «рейл», что в переводе означает рейку. Рейлинги представляют собой конструкцию из труб, на конце которых устанавливаются пластиковые наконечники и разнообразные крепления. Как правило, устанавливают такие конструкции на крышу автомобиля, на которую и помещают багажник. При этом рейлинги на крыше автомобиля смотрятся довольно привлекательно и даже придают некое сходство простому легковому авто с солидным внедорожником.
Некоторые машины продаются уже укомплектованными рейлингами, но, в основном, это комплектация предусмотрена только для авто класса люкс. Хотя производители предусмотрели возможность установки дополнительного багажника и на многие модели, правда, в них установку такой конструкции придется осуществлять самому.
Например, на представителях автомобилей одной из лучших мировых автокомпаний — Тойота в бюджетном варианте с тканевой отделкой салона и не большим объемом двигателя рейлингов не установлено, но место для их будущей установки предусмотрено. На автомобилях этой же марки, но уже представительского класса, такие конструкции устанавливают еще на заводе-изготовителе. При этом при креплении рейлингов учитывается сопротивление автомобиля воздуху при езде, поэтому вес машины стараются не делать больше полутора центнеров, чтобы не перегружать рейлинги на крыше автомобиля.
Некоторые авто производители устанавливают одновременно с рейлингами на крышу и большие светильники, ведь это самая высокая точка на автомобиле. Также на практике устанавливаются и дополнительные световые элементы на самих рейлингах. Это очень удобно при поездках на природу для охоты или рыбалки, при занятиях ралли или просто проездам по бездорожью. Световые элементы монтируют вдоль самих рейлингов, то есть вдоль крыши машины.
Автомобильные багажники на крыше при этом обычно долговечны, этому способствует их изготовление из пластика либо металла, а в некоторых вариантах и комбинирование этих двух материалов, а также обработка их порошковой краской.
Значение рейлингов.
Рейлинги дают возможность крепления дополнительного багажника на крыше машины. При этом багажник может быть открытый или закрытый — в виде герметичного бокса. Крепление первого на крыше позволяет разгрузить внутренне пространство в автомобиле.
Также при помощи рейлингов можно крепить планки, на которые помещают крупногабаритные грузы: велосипеды или другие большие вещи, не вмещающиеся в машине.
Какие рейлинги покупать?
При выборе тех или иных рейлингов учитывается конструкция кузова машины. Большинство рейлингов производится только под конкретные модели автомобилей. Но также есть и универсальные конструкции.
В отношении материала, из которого изготовлены рейлинги, необходимо учитывать легкость, устойчивость к воздействующим внешним факторам и прочность. Посему самый лучший вариант материала – это пластик или алюминий.
Виды рейлингов.
В продаже сегодня имеются два вида рейлингов горизонтальные и вертикальные. В свою очередь вертикальные бывают двух, трех и четырех стоечные, число стоек в них соответствует количеству креплений на крыше.
Установка рейлингов на крышу автомобиля.
Для большинства современных автомобилей можно подобрать багажник на крышу. Причем автопроизводители уменьшают стоимость нового авто за счет уменьшений в комплектации, но они набирают эти деньги за счет продаж разного рода комплектующих, и одним из таких дополнений являются рейлинги. При покупке самостоятельно в магазине подходящего для вашей машины багажника вам выдается еще инструкция, с помощью которой установить конструкцию на крышу авто будет совсем несложно. Хотя можно как обычно обратиться к специалистам, которые помогут подобрать и правильно установить и багажник, и рейлинги.
К слову, существуют различия в креплении последних и связаны они с особенностями самих машин. Например, на Митсубиси Паджеро и Вольксваген Туарег крепления отличаются тем, что усилители в крыше автомобиля уже заложены заводом изготовителем, а отверстий для крепления их нет.
Основной трудностью при креплении рейлингов является арматурная работа по разборке на элементы пластика внутри машины и снятия тканевой обивки потолка автомобильного салона. Под обивкой находится множество электрических разъемов под освещение, поэтому все названные работы следует проводить очень аккуратно.
На качестве рейлингов также не стоит экономить. К примеру, самыми высококачественными конструкции багажника на крыше считаются у Порше Кайен. Их производят из легчайшего сплава металлов и делают с четырьмя стойками с отдельно площадкой для крепления на крыше авто.
Монтируют рейлинги на крышу без каких-либо сверлений, так как в машине уже имеются специальные габаритные крепежи. Помимо крепежей на машине уже имеются места, где должны крепиться рейлинги, а само монтирование происходит без разбора авто. Но на некоторых автомобилях все-таки необходимо снимать потолочную часть салона машины, чтобы закрепить гаечные крепежи внутри машины. А вот на машинах марки Хонда, только европейской сборки, заранее предусмотрены отдельные посадочные крепления для рейлингов на крыше автомобиля.
В общем, нюансов здесь множество, смотрите все по своей машине, хотя, следует заметить, что ни покупка, ни установка рейлингов никаких трудностей у вас вызвать не должна.
Видео
Рекомендую прочитать:
Считаете багажник на крышу? Лучшие советы по выбору и установке
Для активной семьи багажник на крышу превратит ваш автомобиль в универсальную, готовую к любым поездкам машину. Хотя многие автомобили и внедорожники поставляются со стандартными базовыми багажниками на крыше, если ваш автомобиль еще не оборудован, вы можете установить их самостоятельно.
У вашего автомобиля может быть голая крыша (без багажника), рейлинги (без поперечин) или полный багажник, но независимо от того, с чего вы начинаете, с этими советами вы быстро загрузите свое снаряжение и готовы к следующему семейному приключению.
Багажник на крышу
Если ваш автомобиль оборудован рейлингами и поперечинами, ваша миссия в основном уже выполнена. Единственное, что вам понадобится, это переходники для шестерен. Например, для перевозки велосипеда или байдарки специальные адаптеры крепятся к имеющимся поперечинам.
Установка занимает всего несколько минут и требует немного больше, чем базовые инструменты или, возможно, вообще не требует инструментов. Некоторые автопроизводители, такие как Subaru, продают отдельные компоненты, чтобы упростить транспортировку вашего оборудования.После установки загрузите свое снаряжение в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к адаптерам.
Крыша Направляющие Только
Рейлинги на крыше вашего автомобиля действительно всего в одном шаге от полноценного багажника на крыше. Недостающий ингредиент — пара перекладин. У вашего автопроизводителя, вероятно, есть поперечины, которые сделаны для вашей конкретной марки и модели, но, скорее всего, также будут доступны поперечные поперечины, которые крепятся к вашим существующим рейлингам на крыше. Чтобы прикрепить их, просто используйте прилагаемый инструмент или возьмите набор основных ручных инструментов.После того, как поперечины будут на месте, вам нужно будет найти соответствующие переходники для крепления конкретного снаряжения, которое вы перевозите.
Голая крыша
Даже если вы начинаете с голой крыши, заводские опции и опции послепродажного обслуживания могут доставить вас и ваше снаряжение в дорогу без особых усилий. Заводские багажники на крышу часто требуют шаблонов и сверления, которые обычно могут предоставить ваш сервисный центр. С другой стороны, при наличии хорошего набора инструментов, заводских инструкций и терпения вы сможете установить комплект заводских багажников на крышу примерно за час.
Заводские багажники в сторону, есть и другие варианты. Багажники на крышу с болтовым креплением потребуют тщательного планирования и изготовления, особенно в отношении гидроизоляции. Крепежные багажники на крышу не требуют сверления, их легко устанавливать и демонтировать, когда они вам не нужны.
Что нужно помнить о багажниках на крышу
Послепродажные багажники на крышу могут поставляться не в виде набора, а по отдельности, которые вы можете комбинировать и комбинировать в зависимости от вашего автомобиля. Точно так же переходники для снаряжения специфичны, например, для сноуборда или грузовой корзины, поэтому вам нужно покупать только то, что вам нужно.Ищите элементы безопасности, такие как зажим с ключом, уникальные инструменты для установки или сквозной защитный трос, которые помогут предотвратить кражу вашего багажника на крыше, адаптеров и, что наиболее важно, вашего оборудования.
Рекомендуется снимать все не заводские стойки или, по крайней мере, поперечины, когда вы их не используете. Даже пустые багажники на крыше могут серьезно нарушить аэродинамику вашего автомобиля, что приведет к снижению расхода топлива. Конечно, если вы действительно что-то несете, вам не о чем беспокоиться.
Багажники на крыше высокие, возможно, даже над головой, поэтому будьте осторожны при загрузке и разгрузке снаряжения. Вы можете поцарапать краску, разбить окно или даже пораниться. Но с небольшим количеством смазки для локтей вы в кратчайшие сроки отправитесь на пляж или избавитесь от беспорядка на склонах!
Ознакомьтесь со всеми аксессуарами для грузовых автомобилей, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о багажниках на крыше, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.
Как установить багажник на крышу приключенческого автомобиля
Примечание редактора: Это руководство предназначено для использования в качестве общей схемы установки багажника на крыше. Из-за различий между стоечными системами мы рекомендуем обратиться к руководству по установке для конкретной марки и стойки, чтобы получить более подробное пошаговое руководство.
Транспортировка уличного снаряжения в автомобиле — не самый лучший вариант для приключений, поэтому использование багажников на крыше является привлекательной альтернативой.Большинство автомобилей не поставляются с установленными на заводе багажниками на крыше, но есть множество вариантов послепродажного обслуживания, из которых можно выбрать.
Если вы не хотите платить кому-то за установку багажника на крыше вашего автомобиля, но не знаете, с чего начать, вот несколько советов, которые помогут вам найти подходящий багажник и установить его на крышу вашего автомобиля. .
Все фотографии: Эшли Баркер / Trucks.com
Определите необходимое оборудование: Определите, есть ли у автомобиля голая крыша, установленные на заводе места крепления на крыше или приподнятые рейлинги.Для автомобилей с голой крышей потребуется подножка, комплект для крепления и поперечины. Некоторым небольшим двухдверным автомобилям с изогнутой крышей потребуется укороченный адаптер на крышу для улучшения распределения веса.
Автомобили с установленными на заводе местами крепления багажника на крыше будут иметь уже существующие монтажные отверстия, вероятно, закрытые съемными пластиковыми язычками. Для фальш-крыш установка подножки немного отличается, но следует той же общей концепции.
Сборка системы базового багажника на крыше: Соберите рейлинги, прикрутив вместе поперечины и боковые направляющие, затем поместите собранный продукт на автомобиль.Перед постоянной установкой измерьте расстояние от рейлингов до передней и задней части крыши и отцентрируйте комплект.
Просверлите отверстия, если необходимо: (Пропустите этот шаг, если ваш автомобиль имеет заводские поперечины.) Для автомобилей с голой крышей в установочный пакет входит шаблон с предварительно просверленными отверстиями, которые вам необходимо просверлить в крыше. В противном случае используйте уже существующие монтажные отверстия.
После просверливания или открытия монтажных отверстий вставьте самоуплотняющиеся винты в конец каждой рейки крыши и затяните систему базового багажника на автомобиле.Рейлинги оснащены винтами с накатанной головкой, которые позволяют их ослаблять и при необходимости регулировать положение направляющих.
Прикрепите крепления: Закрепите крепления на поперечинах автомобиля в желаемом месте, начиная сзади и двигаясь вперед. Место крепления монтажных зажимов зависит от типа используемого багажника. Установка крепления для лыж отличается от установки крепления для байдарки.
Установите стойку: После установки монтажных зажимов установите соответствующую стойку или грузовой багажник на автомобиль.Убедитесь, что он расположен по центру, не смещается и не расшатывается при встряхивании. Имейте в виду, что грузоподъемность зависит от стойки, поэтому не перегружайте ее.
Выберите аксессуары: Различные аксессуары для стойки защитят оборудование и сделают его более доступным. Аксессуары для багажников на крыше включают ступеньки для шин, крепления, накладки на багажники, замки, палатки на крыше, навесы и многое другое.
Читать дальше: Наша оценка велосипедной стойки SeaSucker Talon
Рейлинги и поперечина (при наличии) :: Погрузка автомобиля :: Рекомендации по вождению :: Руководство по эксплуатации Subaru Tribeca 2006-2021 гг. :: Subaru Tribeca
ВНИМАНИЕ
• Для грузовых перевозок рейлинги на крыше должны использоваться вместе с комплектом поперечины крыши и соответствующее приспособление для переноски.
Ни в коем случае нельзя использовать поручень на крыше. в одиночку нести груз. Иначе, повреждение крыши или краски или опасная дорожная опасность из-за это может привести к потере груза.
• При использовании комплекта поперечины крыши, убедитесь, что общий вес поперечины, несущие приспособления и груз не превышает максимальный предел нагрузки.
Перегрузка может привести к повреждению к автомобилю и создать безопасность опасность.
Рейлинги на крыше не предназначены для перевозки груз сами по себе.Груз может быть переносится после закрепления перекладины крыши комплект на рейлинг и установка соответствующее приспособление для переноски. Когда при установке комплекта поперечины крыши следуйте инструкции производителя.
Когда вы перевозите груз на крыше с помощью комплект перекладины крыши и переноска привязанность, никогда не превышайте максимальную предел нагрузки, как описано ниже. Вам следует также будьте осторожны, чтобы ваш автомобиль не превышают допустимую полную массу автомобиля (GVWR), а также передняя и задняя полная ось Весовой рейтинг (GAWR).Для информации при погрузке груза в ваш автомобиль или на него, см. «Загрузка вашего автомобиля». В максимальная грузоподъемность груза, ригели и переноски принадлежностей не должны превышают 150 фунтов (68 кг). Поместите самый тяжелый груз внизу, ближайший к крыша, и равномерно распределяем груз.
Всегда надежно закрепляйте весь груз.
▲ Установка приспособлений для переноски на ригели
При установке любых приспособлений для переноски например, крепление для велосипеда, крепление для лыж, каяк переноска, грузовая корзина и т. д.на перекладинах, следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что вложения надежно закреплены на перекладинах. Использовать только навесное оборудование, разработанное специально для перекладины. Максимальный предел нагрузки груз, ригели и навесное оборудование не должен превышать 150 фунтов (68 кг).
Перед эксплуатацией автомобиля убедитесь, что что груз надежно закреплен на вложения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Помните, что центр автомобиля гравитация изменяется с весом нагрузки на крышу, что влияет на ходовые качества.
Ведите осторожно. Избегайте резких стартов, жестких прохождение поворотов и резкие остановки. Поперечный ветер эффекты будут увеличены.
▲ Снятие и установка ригели
Поперечины можно снять, когда вы не используйте крышу для перевозки грузов.
▲ Снять перекладину
1. Ослабьте и снимите T-30 torx®. винт с головкой сверху каждой поперечины конец поддержки.
Ослабьте нижние зажимы.
2. Осторожно поднимите поперечину с крыши. рельсы.
▲ Для установки перекладины
Поперечина передняя:
Передняя перекладина выдерживает нагрузку 150 фунтов (68 кг). этикетка с левой стороны.
1. Убедитесь, что головка Torx® T-25 прикрутите к задней части каждого конца поперечины опора затянута правильно.
2. Перед установкой перекладины на крышу направляющих, убедитесь, что головка T-30 torx® винт снимается с верхней части каждого поперечная торцевая опора.
3. Ригель с перекладиной 150 фунтов (68 кг). этикетка загрузки, прикрепленная к нему, находится спереди перекладина. На оборотной стороне отмечена стрелка. передней поперечины для правильной установки.
Установите переднюю поперечину так, чтобы стрелка обращена к передней части автомобиля.
4. Установите переднюю поперечину так, чтобы концевые опоры ригелей расположены примерно 6 дюймов (150 мм) назад от стыки между рейлингами и передние опоры рельсов крыши.
5. Затяните нижние зажимы на перекладина. Используя динамометрический ключ, слегка затяните винты T-30 с головкой torx®.
ПРИМЕЧАНИЕ
Может потребоваться отжать нижний прижим и концевая опора вместе, чтобы сжать подушечки и получить лучшее выравнивание частей пока пытаюсь завести винт. Будьте осторожны не затягивать винт в вставлять.
6.Отрегулируйте выравнивание перекладины на рейлинги на крыше и, если есть, использовать Т-образный 30 torx® и динамометрический ключ и затяните. винты T-30 с головкой torx® от 30 до 35 фунт-сила · дюйм (от 3,4 до 4,0 Н · м, от 0,35 до 0,41 кгс · м) крутящий момент (или надежно затяните с помощью torx® гаечный ключ в комплекте).
Поперечина задняя:
Установите заднюю поперечину так, чтобы поперечина концевые опоры расположены примерно 8 дюймов (200 мм) вперед от стыки между рейлингами и задней частью опоры рельсов крыши.
Установите заднюю поперечину таким же манера как передняя перекладина.
ВНИМАНИЕ
Не перевозить груз на крыше при перекладины снимаются. Багаж на крышу будет брошено вперед или назад внезапно остановки или резкие ускорения, в результате в опасной дорожной опасности.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед каждым использованием поперечины крыши, убедитесь, что четыре перекладины Т-30 прижимные винты проверены, и при необходимости подтянуть до 35 фунт-сила · дюйм (4.0 Н · м, 0,41 кгс · м), как указано в Шаг № 5 выше.
Как установить рейлинги на крышу Honda Odyssey

В этом видео рассказывается, как установить штатные рейлинги на крышу Honda Odyssey 2012 года выпуска. Тем не менее, информацию в этом видео можно использовать в качестве обзора установки рейлинга на крыше на большинстве автомобилей.
Это первый из серии видеороликов о том, как установить багажник на свой автомобиль. Ссылки на дополнительные видео будут размещены ниже, когда они станут доступны.
Обзор рекомендуемых инструментов и расходных материалов для этой сборки
PDF-инструкции: https://www.hondapartsnow.com/installation/AII49541.pdf
Рейлинги на крышу, которые я использовал: https://www.amazon.com/gp/product/B004FJPS5Y/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1
Как установить поперечины: Ссылка на видео размещена, если доступна.
Как установить грузовой перевозчик: размещена ссылка на видео, если таковая имеется.
Операторы: Брайан Каст, Эрик Кук
Моя учетная запись Patreon: https: // www.patreon.com/EricTheCarGuy
Лучшее место для ответов на ваши автомобильные вопросы: http://www.ericthecarguy.com
Последнюю информацию можно найти в блоге ETCG: https://www.ericthecarguy.com/blog
Посмотрите мой канал ETCG1: https://www.youtube.com/user/ETCG1?sub_confirmation=1
Спасибо за просмотр!
Инструментов / расходных материалов для этой сборки:
Инструменты для обрезки
: https://www.jbtoolsales.com/otc-6642-11-piece-trim-tool-kit#oid=1002_1
Метрическая рулетка: https: // www.jbtoolsales.com/k-tool-72612-tape-measure-12-long-1-2-wide-fractional-and-metric-markings-with-automatic-return-lever#oid=1002_1
Сабельная пила
: https://www.jbtoolsales.com/aircat-6350-low-vibration-composite-reciprocating-saw#oid=1002_1
Набор файлов: https://www.jbtoolsales.com/gearwrench-82820-4-piece-standard-files-set#oid=1002_1
Похожие видео:
Плейлист #FairmontProject: https://www.ericthecarguy.com/fairmont-videos
Страница часто задаваемых вопросов по
ETCG: http: // www.ericthecarguy.com/faq
ETCG
Название видео: Как установить рейлинги на крышу Honda Odyssey -ETCG Описание видео: Это первое видео из серии из трех частей, в которой я устанавливаю грузовой автомобиль на мой Honda Odyssey 2012 года выпуска. Не забудьте посмотреть весь ролик, чтобы не пропустить ляпы в конце. Расширенная версия доступна для премиум-членов EricTheCarGuy.com #RoofRails #ETCGVideo Thumbnail: http://www.ericthecarguy.com/images/Youtube_Thumbs/dec/2018/How_To_Install_Roof_Rails_Odyssey.jpg
Системы багажников на крышу — Якима
Система TimberLine
Система TimberLine
Комплект багажника на крышу для автомобилей с поднятыми боковыми поручнями
Полная система базовых багажников для автомобилей с приподнятыми рейлингами
Сочетает башни TimberLine с 50-дюймовым стержнем CoreBar
Зажимы не требуются
30_Elposed40_Elhibited50_Elhibited60_ElhibitedSystem
Обычная цена
354 доллара.00
Цена продажи
354,00 долл. США
Цена за единицу
/ за
Обычная цена
480,00 долл. США
Система SkyLine
Система SkyLine
Для автомобилей с фиксированными точками или гусеницами
Монтаж без риска с прилагаемым динамометрическим инструментом
Регулировка угла наклона руля для аэродинамической посадки
Легко фиксируется на автомобиле с помощью нашей системы SKS (продается отдельно)
Предел веса 165 фунтов — в зависимости от крыши автомобиля
30_Elposed40_Elhibited50_Elhibited60_ElhibitedSystem
Обычная цена
486 долларов.00
Цена продажи
486,00 долл. США
Цена за единицу
/ за
Обычная цена
628,00 долл. США
Система Ridgeline
Система Ridgeline
Для автомобилей с боковыми поручнями скрытого монтажа
Монтаж без риска с прилагаемым динамометрическим инструментом
Регулировка угла наклона руля для аэродинамической посадки
Легко фиксируется на автомобиле с помощью нашей системы SKS (продается отдельно)
Предел веса 165 фунтов — в зависимости от крыши автомобиля

30_Elposed40_Elhibited50_Elhibited60_ElhibitedSystem
Обычная цена
486 долларов.00
Цена продажи
486,00 долл. США
Цена за единицу
/ за
Обычная цена
626,00 $
Система RailBar
Рельсовая система
Низкопрофильная поперечина для автомобилей с поднятыми боковыми поручнями
Функциональность багажника на крышу без ущерба для стиля — гладкий, цельный внешний вид
Идеальное сочетание формы и функции
Созданный по форме аэродинамической трубы и спроектированный в точном соответствии со спецификациями, RailBar устанавливает стандарт минимального лобового сопротивления и пониженного уровня шума.

30_Elposed40_Elhibited50_Elhibited60_ElhibitedSystem
Обычная цена
458,00 долл. США
Цена продажи
458,00 долл. США
Цена за единицу
/ за
Обычная цена
620 долларов.00
Система LockNLoad
Система LockNLoad
Платформа на крышу для тяжелых условий эксплуатации.
Подходит для большинства маунтов Yakima и другого снаряжения
Совместимость с креплением с полным Т-образным пазом
Максимальный вес до 165–330 фунтов.
Крепится к поперечине или непосредственно к SkyLine и TimberLine Towers с помощью переходников (оба набора продаются отдельно)

30_Elposed40_Elhibited50_Elhibited60_ElhibitedSystem
Обычная цена
729,00 $
Цена продажи
729 долларов.00
Цена за единицу
/ за
Обычная цена
1 050 долларов США
Система FlushBar
Система FlushBar
Aero Crossbar со встроенными опорами
Функциональность багажника на крышу без ущерба для стиля — гладкий, цельный внешний вид
Идеальное сочетание формы и функции
Имея форму аэродинамической трубы и спроектированную в точном соответствии со спецификациями, FlushBar устанавливает стандарт минимального лобового сопротивления и снижения уровня шума.
30_Elposed40_Elhibited50_Elhibited60_ElhibitedSystem
Обычная цена
624,00 долл. США
Цена продажи
624,00 долл. США
Цена за единицу
/ за
Обычная цена
799 долларов.00
Система BaseLine
Система BaseLine
Для автомобилей с голой крышей
Монтаж без риска с прилагаемым динамометрическим инструментом
Угол наклона руля регулируется для аэродинамической посадки
Легко фиксируется на автомобиле с помощью нашей системы SKS (продается отдельно)
Предел веса 165 фунтов — в зависимости от крыши автомобиля
30_Elposed40_Elhibited50_Elhibited60_ElhibitedSystem
Обычная цена
499 долларов.00
Цена продажи
499,00 долл. США
Цена за единицу
/ за
Обычная цена
628,00 долл. США
Система дождя 1А
Водосточная система 1A
Для автомобилей с водосточными желобами
Для использования на автомобилях с дождевыми дождевателями
Монтаж без риска
Легко фиксируется на автомобиле с помощью нашей системы SKS (продается отдельно)
30_Elposed40_Elhibited50_Elhibited60_ElhibitedSystem
Обычная цена
325 долларов.00
Цена продажи
325,00 долл. США
Цена за единицу
/ за
Обычная цена
430,00 долл. США
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Вот обучающее видео по установке поручней BMW
Учитывая огромное количество новых автомобилей, выпускаемых BMW, понятно, если некоторые из них меньше, чем вы ожидали.В таких случаях предлагаемое место для багажа может не соответствовать вашим ожиданиям, и вы можете искать альтернативы. Один из них — контейнер на крышу, в котором можно хранить различные вещи, но для того, чтобы его получить, вам потребуется установить держатели перил. На самом деле это поперечные перекладины, которые вы видите на крыше некоторых автомобилей, на которые можно прикрепить ящики.
Компания BMW создала короткий видеоролик, в котором объясняется, как устанавливаются багажники на крышу. Хотя инструкции также можно найти в руководстве, которое вы получаете вместе с держателями крыши, наличие видео, объясняющее все, определенно облегчает понимание процесса.Перед тем как начать, вы должны убедиться, что рейлинги чистые, чтобы вы могли видеть места, где установлены держатели. Чтобы начать работу, вам нужно открыть опорную ногу, чтобы она зафиксировалась на месте.
Для этого вам нужно повернуть маховик против часовой стрелки, пока не появится достаточный зазор. Делать это нужно с двух сторон. После этого установите багажник на крышу и совместите его с отметками на перилах. После этого необходимо зафиксировать держатель на месте, повернув тот же маховик по часовой стрелке.Чтобы убедиться, что вы затянули их правильно, колесо в конце издаст слышимый щелчок.
Процесс затяжки маховика одинаков как для передних, так и для задних кронштейнов. После затяжки и щелчка вам нужно будет заблокировать колесо в нужном положении. После этого все, что вам нужно сделать, это накрыть маховики и заблокировать их прилагаемым ключом. Это все. Теперь вы можете добавить бокс на крышу и отправиться в отпуск.

Как установить рейлинги на ваш Sprinter Van (или любой другой фургон)!
Тейлор и я недавно купили Mercedes 170 ”Cargo Sprinter Van 2015 года выпуска, планируя переделать его в дом на колесах.Наша цель — перевезти этот фургон по всей Северной Америке и в конечном итоге добраться до Аляски.
Сохрани меня на потом, приколи меня!
Чтобы вдохновить других, мы документируем наше путешествие и каждый этап сборки нашего фургона, попутно создавая видеоуроки на YouTube.
Шестой проект нашей серии по сборке фургонов — установка рейлингов на крыше.
Инструменты, необходимые для установки поручней на крышу
Раскрытие информации: это сообщение содержит партнерские ссылки, что означает, что мы можем получить небольшую комиссию, если вы нажмете ссылку и купите то, что мы рекомендовали.Хотя нажатие на эти ссылки не будет стоить вам дополнительных денег, они помогут нам поддерживать этот сайт в рабочем состоянии! Спасибо за поддержку!
Перед тем, как мы перейдем к каждому этапу установки рейлинга на крыше, ниже приведены инструменты, используемые во время установки на наш Mercedes Sprinter Van (это руководство также может применяться к другим фургонам).
Распаковав рейлинги VanTech, мы обнаружили, что они вместе с болтами и гайками обеспечивают защиту от атмосферных воздействий.
Пошаговая инструкция: установка рейки на крышу
Ниже приведено пошаговое руководство по установке рейлинга на крышу вашего автомобиля Mercedes Sprinter Van.Мы думаем, что это руководство полезно и для других сборок фургонов, таких как Ford Transit или Dodge Promaster.
Для начала вам понадобится лестница и поднимитесь на крышу вашего фургона. Вам понадобится термофен (в худшем случае можно использовать фен), долото (мы использовали пластмассовые, чтобы не поцарапать краску) и клещи для замков каналов.
Хорошей идеей будет положить что-нибудь на крышу, чтобы не поцарапать ее своими инструментами. Мы использовали кусок картона, который отлично подошел.

Шаг 1. Подденьте заглушки направляющих открытой крыши
Сначала нагрейте заглушку поручня крыши (круглая крышка на поручне крыши) с помощью теплового пистолета в течение 10-15 секунд. После нагрева возьмите долото и откройте пробку, это должно быть относительно легко, в противном случае приложите больше тепла.
Этап 2. Снимите заглушки поручней крыши
После того, как вы подняли заглушки поручней крыши, снимите их плоскогубцами Chanel Lock.
В том случае, если крышка порвется, просто войдите в фургон и ударьте по вилке молотком.
Шаг 3. Удалите излишки клея
Если после снятия пробки остается излишек клея, нагрейте его с помощью нагревателя, а остаток удалите зубилом. Вы также можете использовать ацетон, чтобы удалить это.
Шаг 4: Выровняйте рейлинги на крыше
После удаления всех заглушек и излишков клея вы готовы выровнять рейлинги.Если вы покупаете рейлинги на крыше в VanTech, рейлинги бывают трех частей, отмеченных A, B и C.
A = самый длинный
B = средний
C = самый маленький
Убедитесь, что вы выровняли рейлинги в правильном направлении (используйте техническую инструкцию для фургона. Элемент A находится в передней части фургона, деталь C — сзади, B — посередине.
Шаг 5: Нанесите погодоустойчивую полосу
Перед нанесением атмосферостойкой ленты на рейлинги убедитесь, что вы соединили все три части с помощью соединительных переходников.Как только это будет сделано, нанесите на детали защиту от атмосферных воздействий.
VanTech предлагает вам 6 шт. Водонепроницаемых лент 3-х разных размеров. Нанесите самую большую водонепроницаемую полосу на деталь A, среднюю полосу на деталь B и самую маленькую водонепроницаемую полосу на деталь C.
Шаг 6: Закрутите болты через поручни крыши
Теперь вы готовы ввинтить болты в водонепроницаемую полосу. Я использовал сверло, чтобы создать пилотное отверстие, чтобы болт мог легко проходить через водонепроницаемую полосу, чтобы гарантировать, что болт не оторвет уплотнитель.
Шаг 7: Затяните рельсы
Последний шаг при установке рейлингов на крышу — затягивание болтов изнутри. В инструкции сказано использовать 7/16, но это слишком много. Вместо этого я использовал 10-миллиметровую головку, которая отлично зарекомендовала себя!
Не забудьте использовать шайбу VanTech, чтобы закрепить болт на месте.
Резюме — Установка рейки на крышу
В целом этот проект относительно прост, и вы справитесь с ним! От начала до конца у меня ушло около 4 часов, включая время, потраченное на то, чтобы беспокоиться о захвате контента на камеру.Я сделал это один, но если бы Тейлор смог помочь с этим проектом, я уверен, что мы бы завершили его быстрее.
Мы определенно думаем, что вы сможете установить рейлинги самостоятельно, если у вас есть подходящие инструменты! Но если вы чувствуете себя некомфортно, подумайте о том, чтобы установить его профессионально.
Сохрани меня на потом, приколи меня!
Ознакомьтесь с другой записью в блоге Van Build:
Думаете о покупке фургона?
Прежде чем мы решили купить собственный фургон, мы арендовали его, чтобы испытать воду! Это помогло нам понять, что мы действительно хотим этим заниматься, поскольку покупка фургона и его переоборудование — это большие деньги и много усилий! Мы арендовали фургон в Португалии и совершенно влюбились в фургонную жизнь!
Внимание: это сообщение в блоге представляет собой обзор арендованного нами фургона, а не видео из жизни фургона.

Как убрать подтеки лака на авто: Способы удаления подтеков лака с автомобиля своими руками
23.01.1970
Как убрать потёки после покраски автомобиля своими руками
Расскажем как убрать потёки лака и краски после покраски автомобиля или его отдельных частей. Почему они появляются и как от них избавиться. В конце статьи размещен видео урок, как сделать своими руками.
Как уменьшить риск образования подтёков
Они возникают, если на окрашиваемую поверхность автомобиля нанести избыточное количество краски или лака. Краски должно быть нанесено ровно столько, сколько может удержать окрашиваемая деталь и не более. Умение правильно определять данное количество приходит с опытом. Перечислим основные методы избавления от потеков на машине при покраске.
Расстояние между окрашиваемой поверхностью и распылителем не должно быть слишком малым. Оптимальным будет 20-25 см для обычного распылителя;
Время промежуточной сушки не должно быть меньше 5-10 минут. Оно должно увеличиваться с понижением температуры окружающего воздуха;
Красить следует в условиях достаточной освещённости;
Постоянно ведите контроль окрашиваемой площади на блик. Это позволит определить момент, когда слой станет глянцевым. Как только это произошло, следует прекратить дальнейшее нанесение краски;
Горячую сушку свежеокрашенной поверхности (особенно зимой) желательно начинать на следующие сутки. В летнее время её лучше начинать спустя час после окончания окраски, хотя инструкция разрешает делать это через 15 минут. Если начать горячую сушку раньше, краска растечётся, так как нагрев уменьшит её вязкость.
Что делать, если появились подтёки
Покрытие надо высушить (если оно свежеокрашенное). Сушить надо как следует, поскольку потёки толще и сохнут дольше, чем нормальный слой краски. В этом деле поможет нагреватель. Проверку «готовности» делают ногтем. Если нажать ногтем на высушенный потёк, то отпечатка не останется. Это значит, что можно приступать к шлифовке.
Наносим на участок с потёками аэрозольный шлифовальный выявитель (как на картинке). Затем начинаем шкурить обработанную деталь мокрым методом (с водой) шкуркой с зерном не грубее 1200. Шкурку наматываем на блок из твёрдой резины и шлифуем, пока потёки не исчезнут. Это произойдет, когда на шлифуемом участке не останется следов выявителя.
Для начинающих лучше взять шкурку с зернистостью 2000 и доводим место подтёка до ровного матового состояния. Это чуть дольше, но меньше шанс испортить лакокрасочное покрытие. После сделать полировку автомобиля с помощью абразивной полировальной пасты (ЗМ) и поролонового круга. Довести место затирки до блеска. Если нет полировальной машины, то этот мелкий участок полируем руками с куском войлока.
Видео — как сделать своими руками
Процесс убирания подтёков на кузове требует внимательности. Если нет опыта, лучше обратиться к специалистам. К тому же, следует учитывать стоимость расходных материалов (шкурки, круги, полироль), что может быть выше, чем стоимость работ в авто мастерской.
Как убрать подтеки после покраски автомобиля самостоятельно
По результату выполнения покрасочных работ на кузове машины возможно обнаружение дефектов. Зачастую так происходит, когда покраска осуществлялась самостоятельно. Подтеки на ЛКП появляются в следствии несоблюдения технологий покраски кузова автомобиля. Как убрать подтеки после покраски автомобиля в данной ситуации, что нужно делать, как избежать этого? Все это разберем в данной статье ниже.
Распространенные причины появления дефектов покраски
Покраска машины не простое мероприятие, требующее аккуратности, внимательности, терпения и наличия опыта. Для того, чтобы краска легла равномерно, не было дефектов, нужно следовать правилам и условиям покраски. В ином случае возникают дефекты – шагрень, зернистость, подтеки и др.
Кратко выделим самые распространенные причины возникновения дефектов:
Применение краски плохого качества;
Несоблюдение пропорций при разбавлении краски;
Не настроен краскопульт;
Несоблюдение технологии покраски краскопультом;
Несоблюдение временных интервалов сушки;
Попадание пыли на краску.
Подтеки также возникают в результате попадания пыли. Чтобы не производить покраску данной детали заново, необходимо быть в курсе как убрать подтеки после покраски авто.
В большинстве случаев дефекты появляются из-за неопытности мастера.
Но все дефекты можно убрать, особенно, когда они заняли большую площадь. В такой ситуации Вам придется выполнять самостоятельно повторную покраску авто, либо обратиться к специалистам автосервиса
Высокотехнологичное оборудование, автоматизация многих этапов работы, качественные автоэмали, окрасочно-сушильная камера Termomeccanica гарантируют качественное исполнение работ по покраске Вашего автомобиля.
Подготовительные работы, и что для этого понадобится
Стоит иметь в виду, что подтеки устраняются в обязательном порядке до нанесения финишного слоя ЛКП. Перед данным мероприятием подготовьте все, что необходимо в работе.
Что необходимо для устранения подтеков
Для устранения подтеков на металле и пластике нужно иметь следующее:
Малярный скотч;
Наждачная бумага;
Вода;
Острое лезвие;
Деревянный брусок, чтобы обернуть шкурку;
Полировочную пасту и машинка;
Как убрать подтеки краски после покраски авто
Как убрать подтеки после покраски автомобиля, чтобы не испортить все слои ЛКП, и не возникла необходимость красить авто еще раз? Устраняются дефекты лишь тогда, когда высохнет слой краски.
Стоит помнить! При попытке убрать подтек на свежей краске, то Вы рискуете снять нижние слои. В результате этого необходимо будет красить заново.
Удаление подтеков выполняется в следующем порядке.
Первый этап. Обозначаются границы участка поверхности, в котором имеются дефекты. Делается это для того, что не переусердствовать и не повредить ЛКП без дефектов.
Второй этап. Используя лезвие срезаются подтеки краски. Делать это нужно аккуратно, снимая верхушки капель. Если они небольшие, то можно сразу приступить к обработке шкуркой.
Третий этап. Он включает в себя шлифовку. Шкурку, имеющую зернистость Р800, необходимо обернуть в брусок. Выполнять шлифовку Периодически поливайте обрабатываемый участок водой. По мере уменьшения подтеков замените шкурку на более мелкую. Заканчивается шлифовка шкуркой Р2000.
Зачищать дефект стоит внимательно, лучше не дотереть, чем переусердствовать. Т.к. может быть снят лишний слой краски, и необходимо будет перекрашивать заново. Сровнять поверхность можно применяя более длительную полировку.
Четвертый этап. Производится равномерная полировка. Ни в коем случае не удерживайте шлифовальную машинку на одном месте.
Видео как убрать подтеки после покраски автомобиля:
Устранение подтеков круглошлифовальной машинкой
Убрать дефекты можно применяя крулошлифовальную машинку с разными абразивами. Однако такой способ требует некоторых навыков, т.к. можно по неопытности снять всю краску на обработанном участке, а также задеть грунтовку.
Как убрать незначительные подтеки краски после покраски автомобиля
Если окрашивается отдельные части кузова, например, бампер, и появился подтек. А краска при этом еще не высохла, от подтека можно избавиться намного проще. Для это просто переверните окрашиваемую поверхность так, чтобы невысохшая краска самостоятельно распределилась равномерно. Также, небольшие подтеки можно устранить аккуратно еще одним слоем краски.
Как осуществляется покраска автомобиля акрилом?
Следование правилами покраски кузова авто акрилом позволить избежать дефектов на поверхности.
Покраска осуществляется в 3 этапа:
Нанесение базового слоя.
Основной слой.
Нанесение защитного слоя.
Видео о покраске автомобиля акрилом:
Покраска автомобиля акрилом требует четкого соблюдения пропорций. Потому что при добавлении слишком большого количества разбавителя краска станет слишком жидкой. В результате чего будут образовываться подтеки. Также стоит учесть, что должен соблюдаться температурный режим внутри помещения, необходимо, чтобы была свыше 20 градусов.
Стоит помнить! Что при несоблюдении температуры, краска будет сохнуть намного дольше, при этом будут образовываться подтеки.
И в заключение
Как убрать подтеки краски после покраски акрилом, лаком на металле и пластике необходимо изучить правила и технологии, а также учесть индивидуально особенности Вашей ситуации. Иногда намного проще перекрасить данную поверхность, чем пытаться убрать дефекты.
Стоит помнить! Подтеки краски после покраски возникают часто из-за плохого качества краски и лака. Не следует экономить, потом выйдет дороже.
Если Вы сомневаетесь в своих силах, и боитесь сделать еще хуже, чем было, обращайтесь к специалистам нашего автосервиса.
Удаление подтеков лака после покраски авто
Не очень опытный самодеятельный автомаляр может столкнуться с проблемой, как убрать подтеки краски и лака после покраски авто, причем вероятность ее возникновения довольно-таки высока. Отсутствие навыков и наработанных знаний в большинстве случаев приводят к различным дефектам окраски.
Самое грустное, что они проявляются уже после высыхания – в процессе нанесения слой может казаться идеально ровным. Поскольку на кузов наносятся оба состава, риск возникновения потеков, соответственно, возрастает вдвое. Чтобы не снимать все слои, профессиональные маляры категорически настаивают на полной просушке каждого из них.
Если потекла краска, а вы сверху нанесли лак без удаления «шрама», этим вы закрепили безобразный налет, и для его удаления придется начинать все работы заново. Причем они дополнятся еще и трудоемким процессом снятия нанесенного.
Содержание
Как убрать подтеки краски и лака после покраски авто? Способ зависит от того, насколько они велики и в каком месте расположены.
Откуда берутся потеки?
Основные причины того, что краска ложится неровно – несоблюдение правил окрашивания. И проявляется это по-разному.
Не следование инструкции к краске: нарушены пропорции пигмента и растворителя либо разбавитель взят не соответствующий краске. В результате состав получился чересчур жидкий, и он не в состоянии удерживаться на кузове;
Краскопульт перед применением не отрегулирован;
Дуло аппарата удерживалось под углом, или на слишком большой дистанции от поверхности, или чересчур долго над одним участком;
В процессе работы в краску попала пыль;
Был нарушен температурный режим при хранении составов или в помещении, где велась окраска;
Между отдельными слоями не выдержан необходимый временной промежуток, и предыдущий просох не до конца перед нанесением следующего;
Ну, и, конечно, низкосортная краска. Причем она не обязательно должна быть дешевой: вы можете купить и дорогую, но неудачную, или проверенного производителя – но подделку.
Мелкие огрехи: Некоторые недочеты могут быть исправлены либо сразу же, либо без дополнительных усилий. Так, если вы красите отдельный элемент кузова и заметили, что краска потекла, нужно быстро повертеть его: еще не засохший состав равномерно распределится по поверхности.
Если потеки выявлены уже после просыхания, но являются совсем мелкими (например, визуально не обнаруживаются, но прощупываются), выручить может еще один нанесенный слой краски. Только на этот раз постарайтесь сделать все как можно правильнее.
Спасаем ситуацию
Удалять наросты нужно только после полного высыхания нанесенного слоя. Иначе при их устранении могут сняться нижние слои, в результате чего образуется глубокая оспина. Или же нарушится соединение между ними: тогда со временем краска начнет отслаиваться и растрескиваться.
Дефекты на кузове, подлежащие ликвидации, отграничиваются от корпуса наклеиванием малярного скотча. Эти рамки нужны, чтобы в работе не начать заделывать качественно прокрашенные участки;
Если потек образовал толстый нарост, его нужно срезать лезвием как можно ближе к поверхности кузова. Действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не нанести царапин. Не слишком выпирающие бугорки убираются без этого шага;
Довольно грубой шкуркой (например, Р800) оборачивается брусок, наждачка смачивается водой с растворенным в ней мылом, и начинается зачистка. Время от времени шкурку нужно опять окунать в посудину или обрызгивать раствором обрабатываемое место;
Постепенно, по мере уменьшения толщины потека, шкурка меняется на все более мелкозернистую. Заканчивать шлифовку следует наждачкой Р2000, а доводить до ума полировальной машинкой;
Если нарост не слишком грубый, а маляр не очень в себе уверен, раствор можно дополнить аэрозольным шлифовальным выявителем. Во-первых, ошкуривание будет проистекать мягче, во-вторых, проще определить, когда пора закончить: на зачищаемом месте не должно остаться следов аэрозоля.
Дефекты лакировки
Подтеки лака случаются значительно реже, чем от краски. Прежде всего, потому, что он обычно продается в уже готовом виде и не требует разведения. Вызвать подтекание лака может разве что нарушение технологии его нанесения. В большинстве случаев последствия убираются в процессе полировки. Она может быть как ручной, так и с применением эксцентриковой шлифовальной машинки. Если есть наплывы, лучше взять напрокат ЭШМ, поскольку ручная ликвидация займет неоправданно много времени.
Лучшим выходом из положения будет соблюдение правил на всех стадиях проведения лакокрасочных работ, так как убрать подтеки краски и лака после покраски авто потом гораздо сложнее, чем нанести все сразу и без дефектов. А в отдельных случаях, если потеков много, придется и вовсе полностью перекрашивать кузов.
Добрый день. Из сегодняшней записи вы узнаете как убрать подтеки лака на авто после покраски.
Ни для кого не секрет, что доходы россиян не так высоки как хотелось бы и подавляющее большинство населения ездит на автомобилях старше 10 лет. Естественно, столь длительный срок негативно сказывается на внешнем виде автомобиля, и большинство автовладельцев в итоге перекрашивают автомобили, а так как окраска автомобиля довольно дорогое удовольствие, многие делают это самостоятельно. При этом, с большой вероятностью получаются вот такие подтеки:
И если подтек на металлике (базовая эмаль) убрать невозможно! То на акриловой краске или на акриловом лаке, подтек убирается без больших проблем, нужна только аккуратность и терпение.
Итак для того чтобы убрать подтек на акриловом лаке, нам понадобится:
Наждачная бумага 240-360-400-500-600-800-1000-1500-2000
Мягкий резиновый брусок
Вода
Полировальная паста 1 и 2 номер
Возможно, понадобится:
Лезвие для подтеков – ускорит работу и позволит не шкурить сам подтек
Шпатлевка универсальная. – позволяет точит подтек не опасаясь вскрытия лака.
Пошаговая инструкция если нет лезвия для срезания подтеков:
Шаг 1 — шкурим сам подтек. Наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500-600-800-1000-1500
Наждачной бумагой с номерами после 800 работаем с водой, и затираем подтек крест-накрест на мягком резиновом бруске.
Вот вам небольшой видеоряд:

Шаг 2 – после того как подтек выровнен с остальной поверхностью лака/краски обязательно промываем поверхность.
Шаг 3 – полируем пастой 1и 2 номером, обязательно промывая место полировки после каждого номера.
Вот пример на видео:
Шаг 4 – промываем место ремонта и наслаждаемся результатом (царапины — следствие спешки).
Примечания.
В случае если у вас есть лезвие для удаления подтеков, которое можно купить здесь , процесс работы ускорится.
Срезаете подтек лезвием, матуете с резиновым бруском поверхность наждачной бумагой с номерами 400-500-600-800-1000-1500 и далее по инструкции моет и полируете.
Если на месте подтека очень тонки слой лака, или если вы никогда ранее не шкурили подтеки – используйте шпатлевку.
Методика следующая – равномерным слоем наносите шпатлевку на место подтека:
И шкурите её как при обычной подготовке к покраске.
Ваша задача – ошкурить шпатлевку, закончив ошкуривание на номере 800-1000 в этом случае у вас и подтек уйдет и, лак рядом не вскроется.
Когда шпатлевка ошкурена, сбивайте риски от наждачки 1000-1500 с водой и полируете место подтека.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь что статья полностью ответила на вопрос, как убрать подтеки лака на авто после покраски?
Если вы хотите дополнить статью, или у вас остались вопросы пишите комментарии.
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
В этой статье разберём несколько способов, как убрать подтёки после покраски на автомобиле.
p, blockquote 2,0,1,0,0 —>
Подтёки возникают из-за нанесения второго слоя слишком рано. Другие причины: краска или лак слишком жидко разведены, неправильная техника распыления (слишком близко расположен краскопульт, слишком медленная скорость распыления), слишком низкая температура в покрасочном помещении. О том, как красить без подтёков, можете прочитать здесь.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Не все подтёки можно убрать, иногда лучше подготовить поверхность заново и перекрасить.
p, blockquote 4,1,0,0,0 —>
Для удаления подтёков на рынке товаров для кузовного ремонта представлены специальные каттеры (англ. to cut — срезать), шлифовальные блоки, микрорезки, а также специальные пластины (shim mask), изолирующие окружающее подтёк лакокрасочное покрытие от воздействия шлифовальных материалов во время удаления подтёка. Все эти продукты достаточно распространены, но имеют немалую стоимость. Мы же рассмотрим более доступные варианты устранения подтёков во время, и после покраски.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Как убрать подтёк до затвердевания лакокрасочного покрытия?
Как убрать подтёки после покраски автомобиля?
p, blockquote 6,0,0,1,0 —>
Для удаления основной массы подтёка можно использовать сменные лезвия (для малярных скребков или скребков для стеклокерамики). Используйте каждый раз новое лезвие. Держите лезвие под углом 90 градусов и скоблите вдоль подтёка в одном направлении. Не нужно стараться срезать подтёк, соскабливайте каждый проход понемногу. Если подтёк хорошо затвердел, то этот метод работает хорошо. При использовании лезвия, его края не должны касаться лакокрасочной поверхности. Лучше заклеить края малярной лентой, чтобы острой оставалась только середина лезвия. После соскабливания основной массы подтёка, оставшиеся неровности нужно отшлифовать шлифовальной бумагой P2000 с твёрдым бруском и отполировать.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Подтёк можно убрать шлифовальной бумагой через твёрдый брусок с водой, но есть опасность протереть прилегающее к нему лакокрасочное покрытие. Как этого избежать, мы рассмотрим в следующем пункте. Крупные подтёки можно начать шлифовать абразивом P800 или даже P600 и продолжить P1000 – P2000 . Шлифовальной бумагой P600 можно убрать 80% подтёка, а остальные 20% — более мелкими абразивами. Функция твёрдого блока – шлифовать возвышенность подтёка, не касаясь окружающей лакокрасочной поверхности. Никогда не используйте губчатый мягкий блок для удаления подтёка, так как он будет только облегать подтёк при шлифовании. Когда шлифуете с водой, периодически убирайте воду и проверяйте результат. Почему бы не шлифовать подтёк сразу абразивом P2000 ? Если убирать подтёк только шлифовальной бумагой P2000 , то это более безопасно, но займёт много времени. К тому же, когда будет казаться, что подтёк исчез, после полировки можно будет увидеть небольшую неровность там, где он был. Это связано с тем, что абразив P2000 слишком мелкий и плохо срезает излишний лак, а больше сглаживает его. Поэтому лучше начать убирать подтёк абразивом не менее P1000 , продолжить P1500 , а в завершении убрать царапины от предыдущих абразивов бумагой P2000 . Шлифовальную бумагу лучше замочить в воде с небольшим количеством средства для мытья посуды.
Для удаления подтёков также может применяться шпаклёвка. Лучше использовать финишную мелкодисперсную шпаклёвку. Она наносится тонким слоем на подтёк и прилегающую область. Функция шпаклёвки — предотвратить протирание лакокрасочного покрытия, находящегося рядом с подтёком. Шлифовать шпаклёвку нужно шлифовальной бумагой P600 с твёрдым блоком. Вместе со шпаклёвкой будет стираться подтёк. Когда вся шпаклёвка и подтёк сотрутся, нужно сменить шлифовальную бумагу на P1500 , а потом P2000 , чтобы убрать крупные риски. Далее матовое лакокрасочное покрытие нужно отполировать.
При шлифовании, подтёк убирается вместе с шпаклёвкой, а окружающий лак остаётся практически не тронутым. p, blockquote 8,0,0,0,1 —>
Как убрать подтек на краске кузова автомобиля?
Во время покраски автомобиля иногда образуются большие и малые подтеки. К счастью, и те, и другие можно устранить полностью — о том, как это делается и пойдет дальнейший разговор…

Большие подтеки и сложности их устранения
От подтеков автомобильной краски никто не застрахован. Однако, как правило, большие подтеки характерны для начинающих мастеров: более того, покраска автомобиля своими руками без многолетнего опыта очень часто сопровождается подтеками. Поэтому важно научиться не только идеально красить, но и уметь убирать подтеки, если уж они образуются. Что для этого пригодится?
Наждачная бумага: Р-600, Р-1000, Р-1500, Р-2500;
Резиновый или силиконовый брусок;
Обычный автомобильный дворник;
Мыло или мыльная вода;
Лезвие;
Универсальная шпаклевка.
Чтобы успешно убрать подтек, его нужно высушить. Если краска не досохнет, то велика вероятность отрыва подтека с захватом глубинных слоев. Основная проблема больших подтеков в том, что необходимо прикладывать много усилий для их устранения, а в самом конце может ждать сюрприз: на месте устраненного подтека могут остаться миниатюрные раковинки и пузырьки.
Итак, чтобы убрать большой подтек необходимо, по возможности, срезать его выступающую часть лезвием (особенно капельки). Затем обернуть брусок наждаком Р-600, макнуть его в мыльную воду (мыльная вода обеспечивает скольжение и не дает оторваться краске) и затереть оставшуюся часть. Когда начнут подтираться края подтека, можно перейти на более мелкий наждак Р-1000, далее, на Р-1500, и в конце пройти Р-2500, чтобы полировка автомобиля своими руками прошла максимально быстро.
Для сравнения можно попробовать второй вариант (хорошо работает, даже если подтек полностью не высох). Смысл заключается в том, чтобы прошпаклевать подтеки тонким слоем универсальной шпаклевкой. Затем дать подсохнуть минут 10-15 и начать затирать наждаком, как описано выше. Важно помнить, что чем сильнее подсыхает шпаклевка, тем сложнее она будет стираться, поэтому нужно спешить. Через минут 45 она уже станет крепче по своей структуре, чем краска, и та начнет протираться по бокам вплоть до грунта.

Как убрать подтек на краске, если он минимальный?
С маленькими подтеками все намного проще. Если подтек сделан несколько минут назад, то можно просто развернуть, или приподнять деталь, чтобы он полностью растекся. Если же подтек не полностью разошелся за несколько часов, то можно добавить еще один слой краски, чтобы скрыть дефект окончательно.
Высохший подтек небольшого размера можно убрать так же, как и большой, но начать можно с наждака Р-1500 и закончить Р-2500.

Как убрать подтек на грунтовке?
Подготовка автомобиля к покраске не всегда бывает удачной, ведь подтеки могут срываться и на грунтовке, если ее развести слишком жидко. Если такое случилось, то не спешите расстраиваться, так как грунтовка затирается еще проще, чем краска. Поскольку грунтовка более грубая, то использовать для затирки лучше наждак Р-240 и Р-400.
Чтобы не было подтеков при полной покраске кузова, желательно соблюдать правильный порядок покраски автомобиля.
Технология покраски автомобиля предполагает покраску без всяких дефектов, но, к сожалению, далеко не всегда удается все сделать по технологии. Например, покраска автомобиля переходом большинству мастеров дается не легко. Именно поэтому при разгонке растворителем для перехода на середине детали остаются маленькие подтеки. На первый взгляд все выглядит ужасающе, но стоит их затереть наждаком Р-2000 и отполировать, как поверхность становится безупречной.

Как убрать подтек на гравитексе?
При правильно разведенном гравитексе очень сложно сделать подтек. Но если его развести немного жиже, то волны пойдут одна за другой. Если вы создали волну, скажем, на бордюре, то лучше ее подсушить и попытаться залить следующими слоями. На крайний случай лучше аккуратно смыть ее растворителем (волны на гравитексе затираются гораздо хуже, чем на грунтовке и краске).
Теперь вы понимаете, как убрать подтек на краске, поэтому в будущем можете красить машины без опаски. Чем больше практиковаться, тем скорее исчезнет проблема больших волн.

Где чаще всего образуются подтеки?
Такое явление, как подтек в виде отдельных капель или наплывов, может образоваться в любом месте детали. Но чаще всего это нижние кромки дверей и юбки, а также отвесные плоскости. Если краска слишком жидкая и при этом наносится большим слоем за один раз, то растворитель не успевает улетучиться, – в результате слой начинает сползать под действием гравитации.
На заметку
Если сразу после покраски машины подтеки не появились, то это не означает, что их не будет через час. Иногда все нижние кромки деталей становятся волнистыми из-за наплывов и капель. Но ситуацию можно исправить путем шлифовки и полировки, хотя лучше ее не допускать.
Покупая машину, необходимо в первую очередь обращать внимание на нижние кромки. Наличие капель, волнистости, наплывов свидетельствует о том, что малярные работы проводились мастером с низкой квалификацией. Это повод существенно снизить цену. Однако следует учитывать, что устранение подобных эффектов тоже обходится недешево.

Процесс образования подтеков
Как образуются подтеки? Чтобы понять принцип и саму причину схода краски до момента ее высыхания, необходимо обратиться к законам физики. Гравитация заставляет падать тела, которые не встречают сопротивления падению.
Краска с физической точки зрения представляет собой жидкость, обладающую определенной вязкостью. Когда мы моем машину, то вода стекает с кузова самопроизвольно. Вода обладает высокой текучестью, но даже она при очень тонком напылении может держаться на кузове.
Краска намного гуще воды. Разбавитель уменьшает густоту и делает ее более текучей. Оптимальная вязкость рассчитывается в лабораторных условиях и определяет рекомендуемую консистенцию. Однако краска даже с самой идеальной консистенцией при слишком большой толщине слоя нанесения станет течь, поскольку толстый слой не может удерживаться на текучей основе.
Если наносить краску тонким слоем, то вероятность подтеков резко уменьшается. Капли, заключенные в оболочку из пленки поверхностного натяжения, цепляются за основу с высокой адгезией и не срываются. Интенсивное испарение растворителя приводит к тому, что вязкость капель с каждой минутой увеличивается.
Наносить следующий слой краски необходимо только после того, как предыдущий станет настолько вязким, что сможет удержать следующий. При этом нужно учитывать консистенцию. Обычно наносят более жирные слои поверх менее жирных. Из этого следует, что самый большой технологический перерыв должен быть после первого слоя наиболее богатого растворителем.
Густую краску можно наносить более толстым слоем. Как правило, это происходит даже независимо от желания маляра. У густой краски размер капли больше и, соответственно, выше шагрень. Если наносить густую краску слишком тонко, то шагрень не успеет растечься и зафиксируется в первоначальном состоянии.
На заметку
При нанесении более толстого слоя шагрень уменьшается за счет полного слияния отдельных капель. Однако чрезмерный перелив приводит к подтекам. Необходимо найти золотую середину между недоливом и переливом. Чувство меры приходит с опытом.
Поведение краски во многом зависит не только от действия маляра, но и от ее свойств. При производстве современных автомобильных красок используются различные связующие, пигменты, наполнители и разбавители. Одна краска может течь даже при тонком слое, другая – остается стабильной при значительном переливе. Поэтому при работе с незнакомой краской рекомендуется протестировать ее на ненужной детали или любой загрунтованной поверхности.

Интересное видео: методы устранения подтеков

Оценка статьи:
Загрузка…

Читайте также:
Как убрать потеки после окраски автомобиля
После того, как вы нанесли новый цвет на ваш автомобиль образоваться некоторые недочёты. Такая проблема особенно актуальна, если вы самостоятельно красили машину. Чаще всего подтеки краски или лака возникают, если не соблюдаются определенные правила покраски. В статье рассмотрим, как избежать подтеков после покраски кузова автомобиля.
Причины подтеков
Прежде чем разбираться, как избавиться от подтёков или как их избежать, разберем причины их возникновения:
Краска – если краска низкого качества, то может образовываться большое количество подтеков;
Разбавитель – от качества и количества разбавителя напрямую зависит качество итогового покрытия;
Краскопульт – он должен быть правильно отрегулирован под плотность краски;
Пыль – помещение, в котором проводятся лакокрасочные работы должно быть чистым и изолированным от ветра и пыли;
Температура – должен соблюдаться температурный режим хранения всех материалов;
Время высыхания – оно должно соблюдаться, иначе каждый новый слой будет испорчен;
Техника покраски – для правильного нанесения есть специальные техники, которые помогают бороться с подтеками.
Все недочеты после покраски, а это могут быть не только подтеки, но и насекомые, пыль, сжатие краски, необходимо удалить. Но важно заметить, что сделать это можно, только если они занимают не большую поверхность. В противном случае придется перекрашивать поверхность.
Удаление недочетов покраски
Часто, при неправильной покраски детали кузова, образуются наплывы краски. Их можно устранить, повернув деталь в противоположном направлении, при том, что деталь не прикреплена к кузову. По истечении некоторого времени наплыв равномерно распределиться по поверхности и расправится. Совсем маленькие недочеты можно исправить с помощью нанесения нового слоя краски. Но важно учитывать время просыхания предыдущего слоя. Иначе всю работу придется перекрашивать.
Если наплывы краски находятся на самом кузове и перевернуть поверхность нет возможности, то стоит дождаться полного высыхания краски. После этого берут наждачную бумагу Р1000 и начинают аккуратно шлифовать это место. Подтеки убираются наждачной бумагой Р2000. В особых случаях можно воспользоваться острым лезвием. Необходимо очень аккуратно срезать подтеки, чтобы упростить процесс шлифовки.
Методы борьбы с дефектами грунтовки
На грунтовочном слое так же могут образоваться подтеки. Они возникают по тем же причинам, что и подтеки краски. Но бороться с ними нет необходимости. Ведь первый слой краски скроет все недочеты. Стоит лишь пройтись наждачной бумагой средней зернистости, начиная с Р240 и заканчивая Р400. Этого будет достаточно для покрытия слоем краски. Если же образовались впадины в грунтовочном слое, следует пройтись еще одним слоем грунтовки и выровнять огрехи. Такой же метод необходимо выполнять и при использовании шпаклёвочной грунтовки.
Как убрать подтеки краски на автомобиле?
Очень часто автолюбители жалуются на то, что после покраски на авто остаются подтеки краски или лака. Подобный визуальный дефект появляется при нарушении технологии окрашивания поверхностей. Убрать уже образовавшиеся подтеки/наплывы краски/лака на машине возможно. Хотя процесс устранения огрехов заберет немало времени.
Почему появляются подтеки после покраски и лакировки
Для того чтобы не появлялись подтеки на машине после ее окрашивания, следует строго соблюдать рекомендации и не нарушать технологию покраски. Дефекты могут появляться даже у специалистов, которые имеют достаточно большой опыт. От брака не застрахован никто. Нелишним будет знать, почему появляются подтеки и как их убирать.
Подтеки могут появиться, если:
• Поверхность не была достаточно хорошо подготовлена под покраску: в некоторых местах осталась пыль или масляное пятно, а возможно, к свежей краске/лаку прилипло насекомое.
• Использовалась низкокачественная краска (возможно, нарушался температурный режим при ее хранении).
• При смешивании краски с растворителем нарушились пропорции, или разбавитель не подходит номеру данной краски.
• Нарушен температурный режим в помещении, где проводились покрасочные работы.
• Краскопульт не отрегулирован как следует (льет краску, брызгает рывками).
Полезно знать! Подтеки чаще всего появляются на нижних кромках деталей. Происходит это потому, что краска медленно стекает вниз, а растворитель не успевает испариться.
• Слишком медленно перемещался краскопульт во время окрашивания. В этом случае слои получаются толстыми.
• Расстояние между поверхностью окрашивания и краскопультом было слишком большим/маленьким, или был выбран неправильный угол нанесения краски/лака.
• Нанесен чересчур большой слой краски/лака.
• Не выдерживалось время, необходимое для полного просыхания нанесенных слоев краски.
Подготовительные работы, и что для этого понадобится
Убрать подтеки краски, появившиеся после покраски авто, нужно до нанесения на поверхность лакового покрытия. Перед процедурой устранения дефектов на окрашенной поверхности приготовьте все, что может понадобиться в работе:
• Малярный скотч (чтобы проклеить участок вокруг дефекта).
• Шкурки разной зернистости: от Р240 до Р2500.
• Резиновый/силиконовый брусок для шкурки (резина не повредит поверхность, и ею легко можно убирать остатки воды при работах).
• Вода (лучше дистиллированная).
• Лезвия.
• Универсальная шпатлевка.
• Паста для полировочных работ.
• Машинка для полировки.
• Салфетки.
• Резиновая щетка (можно от дворников).
Удаление подтеков краски
Как удалить подтеки, чтобы не навредить всей окрашенной поверхности, и чтобы не пришлось переделывать все заново? (Большого количества вопросительных предложений в начале разделов следует избегать.) Если вы видите образовавшиеся подтеки – не спешите их сразу убирать. Качественно удалить подтеки можно только с хорошо высохшей поверхности.
Помните! Если вы попытаетесь убрать подтек со свежей краски, то оторвете нижние слои и можете захватить большую поверхность. В таком случае придется все перекрашивать заново.
Еще одна неприятность вас ожидает, когда вы снимаете подтек с сырой поверхности – это образование пузырьков, раковинок, каверн (со временем эмаль в этом месте отслоится).
Удаление больших потеков
Помним о том, что убрать подтеки после покраски авто можно только с сухой поверхности. Если вы поспешите, не дадите слоям хорошо просохнуть и начнете убирать подтек, то в будущем в этом месте краска отшелушится.
Использование шкурки и лезвия
Большие капли на окрашенном участке можно убрать при помощи острого лезвия. Прежде всего, налепите малярный скотч вокруг капли (так вы не повредите хорошо окрашенный участок). Очень острым лезвием срезаем каплю от верхушки до основания. Делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить нижний слой лака/краски). После срезания капли приступайте к зашкуриванию поврежденного места и шлифовке.
Удаление шлифовальной машиной
Дефекты после покраски авто в виде подтеков убираются и при помощи шлифовальной машинки. Этот способ хорош тем, что ликвидация неровностей происходит быстрее, чем длительное зашкуривание вручную. Абразив на машинке быстро стирает ненужные слои краски/лака. Если у вас достаточно навыков в этом деле, то смело устраняйте неровности шлифовальной машинкой. Однако если навыки отсутствуют, то можно невзначай содрать абразивом не только всю краску в месте дефекта, но и зацепить грунтовку.
Устранение дефекта шпатлевкой
Многих интересует, как убрать подтеки сырой краски на автомобиле. Устранить дефект можно, если сразу на сырую краску в месте подтека нанести тонкий слой универсальной шпатлевки резиновым шпателем. Когда она немного схватится (но не позднее, чем через 15 минут), начинайте шлифовать абразивом. Не забывайте периодически смачивать шкурку водой.
Шлифовать нужно до тех пор, пока не исчезнет шпатлевка. Если шпатлевки на участке уже нет, а неровности еще просматриваются, то наносите опять тонкий слой шпатлевки и продолжайте шлифовку. В конце работ требуется заново прокрасить отшлифованный участок.
Помните! Шпатлевка быстро затвердевает, потому шлифовку производим быстро. Если шпатлевка закаменеет (примерно через 45 минут она приобретет твердость одинаковую с верхним слоем краски), то вы снимете краску вплоть до грунтовки на кузове авто.
Удаление маленьких подтеков
С мелкими подтеками бороться легче, чем с большими каплями. Если вы красите отдельную съемную деталь (скажем, крыло), и образовались мелкие подтеки, то можно перевернуть или наклонить еще мокрую деталь в другую сторону. Таким образом, вы поможете краске равномерно распределиться в другом направлении, и подтек уйдет сам. Незначительные подтеки легко маскируются нанесением следующего слоя краски. Завершают работы по устранению подтечных дефектов полировочной пастой.
О подтеках после лакировки
Теперь ознакомьтесь с информацией о том, как убрать подтеки лака после покраски авто. Если при нанесении слоя лака нарушалась технология или температурный режим в помещении, то подтеков лака не избежать. В таком случае на кузове появятся каплевидные образования, то есть подтеки.
Каковы причины возникновения подтеков лака и как этого избежать:
• Не допускать перепада температуры кузова и помещения. Машина должна постоять некоторое время в помещении, в котором будут производиться работы по нанесению лака.
• Лак должен быть разведен разбавителем в правильной пропорции.
• Лак и разбавитель должны быть выпущены одним изготовителем.
• Правильно настроить распылитель (сопло не должно быть большим, чтобы лак не лился). Подавать лак под прямым углом.
• Хорошо обезжирить поверхность перед нанесением лака.
Внимание! Если при лакировке образовались подтеки, убирают их аналогично подтекам краски (читай выше).
Как избежать образования подтеков
Если вы хотите покрасить свой автомобиль качественно, без изъянов, то следует действовать, учитывая все рекомендации и советы специалистов:
• Соблюдать температурный режим в помещении.
• Не приступать к работам на холодную машину (температура кузова должна приблизиться к температуре помещения).
• Использовать качественную краску, лак, разбавители.
• Разбавлять красящее вещество до требуемой вязкости.
• Не держать краскопульт на одном месте.
• Держать краскопульт на расстоянии 20-25 см от поверхности окрашивания.
• Правильно настроить сопло краскопульта.
• Краску/лак наносить тонкими слоями и давать возможность слоям полностью высохнуть.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как убрать подтек на лаке – АвтоТоп
Приветствую, Вас!
Сегодня в видео пойдет тема о полировке подтеков на лаки и акриловой краске. В рамках урока я расскажу о том как правильно убрать подтек: в теории, о материалах что потребуются, покажу на практике весь цикл работы. Рассказ будет подробным и понятным, как и все мои видео. Для работы была взята тестовая деталь, чтобы была возможность на ней сделать подтеки и после рассказать/показать и пояснить все возможные нюансы и огрехи, что может встретится в работе. Так же расскажу о том стоит ли убирать подтеки и где это стоит делать, в какой части детали, а где стоит перекрасить деталь. Поясню в чем может быть проблема, что подтек видно и многое другое. В общем обо всем этом будет более подробно в самом видео!
Ну и как обычно: ставьте лайки если понравилось видео, комментируйте, спрашивайте если что-то было не понятно. И конечно подписывайтесь на мой канал, если Вы этого еще не сделали!
Ссылка на это видео:
#авто_ремонт, #своими_руками, #Влад_ЩЧ, #подтек, #малярка, #обучение, #как_убрать_подтек, #авторемонт
Добрый день. Из сегодняшней записи вы узнаете как убрать подтеки лака на авто после покраски.
Ни для кого не секрет, что доходы россиян не так высоки как хотелось бы и подавляющее большинство населения ездит на автомобилях старше 10 лет. Естественно, столь длительный срок негативно сказывается на внешнем виде автомобиля, и большинство автовладельцев в итоге перекрашивают автомобили, а так как окраска автомобиля довольно дорогое удовольствие, многие делают это самостоятельно. При этом, с большой вероятностью получаются вот такие подтеки:
И если подтек на металлике (базовая эмаль) убрать невозможно! То на акриловой краске или на акриловом лаке, подтек убирается без больших проблем, нужна только аккуратность и терпение.
Итак для того чтобы убрать подтек на акриловом лаке, нам понадобится:
Наждачная бумага 240-360-400-500-600-800-1000-1500-2000
Мягкий резиновый брусок
Вода
Полировальная паста 1 и 2 номер
Возможно, понадобится:
Лезвие для подтеков – ускорит работу и позволит не шкурить сам подтек
Шпатлевка универсальная. – позволяет точит подтек не опасаясь вскрытия лака.
Пошаговая инструкция если нет лезвия для срезания подтеков:
Шаг 1 — шкурим сам подтек. Наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500-600-800-1000-1500
Наждачной бумагой с номерами после 800 работаем с водой, и затираем подтек крест-накрест на мягком резиновом бруске.
Вот вам небольшой видеоряд:

Шаг 2 – после того как подтек выровнен с остальной поверхностью лака/краски обязательно промываем поверхность.
Шаг 3 – полируем пастой 1и 2 номером, обязательно промывая место полировки после каждого номера.
Вот пример на видео:
Шаг 4 – промываем место ремонта и наслаждаемся результатом (царапины — следствие спешки).
Примечания.
В случае если у вас есть лезвие для удаления подтеков, которое можно купить здесь , процесс работы ускорится.
Срезаете подтек лезвием, матуете с резиновым бруском поверхность наждачной бумагой с номерами 400-500-600-800-1000-1500 и далее по инструкции моет и полируете.
Если на месте подтека очень тонки слой лака, или если вы никогда ранее не шкурили подтеки – используйте шпатлевку.
Методика следующая – равномерным слоем наносите шпатлевку на место подтека:
И шкурите её как при обычной подготовке к покраске.
Ваша задача – ошкурить шпатлевку, закончив ошкуривание на номере 800-1000 в этом случае у вас и подтек уйдет и, лак рядом не вскроется.
Когда шпатлевка ошкурена, сбивайте риски от наждачки 1000-1500 с водой и полируете место подтека.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь что статья полностью ответила на вопрос, как убрать подтеки лака на авто после покраски?
Если вы хотите дополнить статью, или у вас остались вопросы пишите комментарии.
Сталкиваться с подтеками при нанесении лакокрасочного покрытия вы будете лишь в том случае, если надумаете выполнять все малярные работы своими руками. Ведь в мастерских, такие дефекты просто не пропускают к выдаче авто для клиента, или же вы будете иметь полное право требовать исправить данный неприятный факт.
Зачастую отсутствие опыта работы с тем же краскопультом или плохой выбор материалов приводят к неравномерному наложению слоя, и краска или лак начинает сползать по покрытию. И если вы столкнулись с такой проблемой, то первое что вас заинтересует это то, как убрать подтеки краски на авто, и не нужно будет ли вам полностью переделывать всю работу. Все, конечно же, зависит от ситуации, если площадь дефектов слишком большая, то однозначно нужно будет зашкуривать и наносить материал заново, но если капли расположены локально, то их можно аккуратно убрать. В этой статье мы рассмотрим техники устранения подтеков после покраски авто.
Причины появления подтеков и капель на покрытии
Сначала лучше разберемся с вопросом того, что служит основными причинами появления этих дефектов, это нужно в первую очередь для тех, кто еще не приступал к работе.
Список факторов достаточно объемный:
невысокое качество лакокрасочных материалов.
неправильно подобранный растворитель или не соблюдение пропорции разбавления краски, что делает ее слишком жидкой, и она плохо задерживается на поверхности.
неправильные настройки краскопульта и компрессора, или же нанесение материала под неправильным углом, а также часто инструмент отводят слишком далеко от поверхности. Тут нужно соблюдать технику нанесения.
попадание пыли и насекомых.
отсутствие контроля температурного режима, что при низких температурах приводит к медленному схватыванию материала и образования капель и подтеков на поверхности кузова автомобиля.
не соблюдение режима сушки между слоями.
отсутствие опыта для нанесения равномерного слоя материала.
Это базовые вещи, и большинство нюансов можно исключить, если предварительно попробовать нанести материал на тестовую поверхность, правильно настроить инструмент и отладить технику работы. Также обратите особе внимание и на подготовку рабочего пространства, это касается чистоты и температуры в помещении.
Что потребуется для работы?
Перед началом работ вам нужно подготовить инструмент и расходные материалы, которые вам будут нужны для того, чтобы убрать подтеки краски на автомобиле.
Вот список необходимых приспособлений и материалов:
Наждачная бумага марок : Р-600, Р-1000, Р-1500, Р-2500.
Резиновый или деревянный брусок.
Салфетки и тряпки.
Мыльная вода.
Тонкое и острое лезвие.
Универсальная шпаклевка.
Также приготовьте средства личной защиты, такие как перчатки, респиратор и защитные очки.
Технология удаления больших подтеков краски на машине
Чтобы убрать крупные наплывы краски вам нужно дождаться, когда нанесенное покрытие полностью высохнет. Если начнете снимать еще сырой слой материала, то велика вероятность, задеть и грунтовку, а это уже более серьезный ремонт, так как открытый металл оставлять нельзя, это приведет к коррозии. Высохшие подтеки краски легко срезаются и дадут вам возможность для маневра.
Гарантии того, что вам удастся аккуратно срезать и зачистить все подтеки нет никакой, и вполне ожидаемым результатом может быть наличие мелких раковин и сколов на обрабатываемом участке. Тут как говориться, нужно пробовать.
Инструкция по удалению дефекта следующая:
оклеиваем малярным скотчем и пленкой все ближайшие необрабатываемые участки кузова, что не задеть их.
аккуратно с помощью лезвия срезаем верхний слой лишней краски.
берем брусок и абразив марки Р600. Смачиваем наждачную бумагу в мыльной воде, что обеспечит некое скольжение по поверхности и уменьшить риск сорвать краску, и постепенно шлифуем поверхность. Нужно контролировать процесс, и как только вы увидите, что на подтеке акриловой краски начинают сниматься уже края подтека, и вы подбираетесь к основному ЛКП, то нужно сменить абразив на марку Р1000, далее Р1500 и финишную затирку делаем с помощью Р2500.
После этого, если вы сумели снять подтек, то наносим лак, если же обрабатывали лаковое покрытие, то полируем поверхность с помощью пасты и шлифовальной машинки.
Также, некоторые мастера используют и второй вариант удаления подтеков на кузове – это применение универсальной шпаклевки. Эта методика используется в том случае если нужно убрать дефект еще до полного высыхания покрытия. Суть состоит в следующем. На проблемный участок детали наносят тонкий слой универсальной шпаклевки. После подсыпания шпаклевки около 10 – 15 минут, но не более, участок начинают шлифовать абразивной бумагой, как и в предыдущем варианте, до полного устранения наплыва. После чего шпаклевку смывают с кузова авто. Тут важна скорость работы. Ведь если вы продержите материал более 45 минут, то шпаклевка застынет так, что вам будет очень сложно ее оторвать от поверхности машины.
Убираем мелкие подтеки краски
С минимальными наплывами краски справиться гораздо проще. К примеру, если вы заметили, что мелкий подтек образовался при нанесении, то можно перевернуть деталь в обратном направлении и дождаться его растекание по всей поверхности. Если же он образовался после краткого периода сушки, то можно нанести еще один дополнительный слой краски чтобы скрыть его по толщине дефекта. И третий вариант – это сушка и снятие излишков по варианту, рассмотренному в предыдущем пункте статьи. Единственное отличие это на старте можно начинать с мелкозернистой наждачной бумаги P1000.
Часто небольшие подтеки образовываются при локальном ремонте покрытия, особенно при использовании покраски переходом. При размывании краев разбавленной с растворителем краской у новичков часто возникают мини дефекты, но они устраняются полировкой с помощью абразива P2000.
А если подтеки образовались на грунтовке?
Как быть в этом случае? Убирать их нужно будет 100%, чтобы потом не появилось бугров при нанесении финишного покрытия. Но тут еще легче работать, ведь это не финишный слой и вы дополнительно будете наносить еще несколько слоев материалов. Счищают наплывы также с помощью наждачной бумаги, но для грунтовки берут марки Р240 и Р400, применяя их по очереди.
На рынке существуют и другие типы красок по типу гравитекс. При работе с таким материалом также могут возникать наплывы и подтеки, убрать их гораздо сложнее, чем при работе с акрилом, поэтому их либо заливают дополнительным слоем материала, либо убирают слой растворителем и наносят заново.
Где чаще всего на авто образуются подтеки?
Помимо основных поверхностей по типу капота, есть места, где часто можно заметить наличие подтека и неопытную руку мастера. Обычно это нижние кромки дверей и юбки, а также отвесные плоскости. Зачастую слишком жидкая краска, нанесенная большим слоем, сползает к краям детали и там уже схватывается.
Обращая внимание например на края и кромки деталей вы сможете увидеть некачественный ремонт лакокрасочного слоя например при покупке авто и либо завершить осмотр, либо просить скидку у продавца.
Нужно понимать что вязкость – это одна из характеристик, от которых и зависит образование подтеков. Есть специальные приборы, которые помогают малярам, определят идеальную консистенцию материала. Чтобы избежать подтеков краску лучше наносить тонкими слоями и дожидаться набора вязкости первого слоя до такого состояния, чтобы он мог выдерживать следующий слой и не сползать, проще говоря, высушивать слои. Второй слой можно наносит и большей глубины. В случае с густой краской то там без вариантов, вам нужно будет наносить более глубокие слои, и отслеживать, чтобы не появилась шагрень.
Мы рассмотрели причины появления этих дефектов и то, как убрать подтеки краски на машине своими силами. Надеемся, материал был для вас полезным. А как вы боретесь с наплывами краски или лака при реставрации ЛКП?
способов удаления распространенных пятен от автомобильной краски — Mobile Car Detailing
Они грубые и жалкие — когда дело доходит до индикации пятен автомобильной краски, тут нечего вертеться. Несомненно, ремонт вашего автомобиля после его полного повреждения обходится дорого. Однако важно отметить, что большинство необратимых покрасочных работ на автомобилях повреждают существа из-за обратимых пятен автомобильной краски. Как ответственный автовладелец, вы обязаны сделать все возможное, чтобы удалить и предотвратить пятна автомобильной краски.
Знаете ли вы, что американцы тратят сотни и тысячи долларов на восстановление краски для одного автомобиля? Ежегодное восстановление автомобильной краски намного выше, но хорошая новость заключается в том, что вы можете уберечь себя от того, чтобы стать частью фигур, приняв простые методы удаления пятен автомобильной краски.
Когда мы покупаем новую машину, нас привлекает множество особенностей. От дизайна и сборки до ADAS и безопасности; от обивки и багажника до сенсорных экранов и аудиосистем. Однако еще одна фундаментальная вещь, которая никогда не перестает бросаться в глаза, — это окраска автомобиля.
Краска — ключевой элемент, придающий автомобилю красоту, характер, а иногда и динамизм. Выбираете ли вы металлическую краску, двухцветный дизайн или какой-либо другой стиль, краска действительно является «лицом» вашего автомобиля. Поэтому часто бывает сразу же заметно, когда возникает какой-либо дефект, влияющий на краску.
Не знаете, как восстановить внешний вид вашего автомобиля, удалив пятна автомобильной краски, не езжая в ближайшую автомойку? Вот обзор всего, что вам нужно знать?
Паника — это первое чувство, которое преданный автовладелец испытывает при виде ужасного пятна от машины.Несмотря на все уродство и беспокойство, важно признать, что в большинстве случаев не стоит беспокоиться о повреждении пятен автомобильной краски.

Объяснение этого утверждения заключается в том, что большинство пятен на автомобилях являются либо глубокими только на поверхности, либо травлениями на прозрачном слое краски, а не на самом слое краски. Другими словами, пятна краски на вашем внедорожнике, легковом автомобиле или грузовике достигают глубины прозрачного слоя, и вам не о чем беспокоиться о фактическом покрытии краски, ожидаемом в некоторых неблагоприятных обстоятельствах.
Хотя степень повреждения пятна автомобильной краски обычно обратима, стоит отметить, что некоторые пятна автомобильной краски удалить сложнее, чем другие. Поэтому вам необходимо хорошо разбираться в типах пятен автомобильной краски и в том, как их удалить, чтобы обеспечить безопасный результат.
Упрощенные пятна автомобильной краски
Проще говоря, пятна автомобильной краски обнаруживаются не на самой краске, а на защитных средствах и прозрачных покрытиях.Пятна возникают из-за внешних источников и могут появляться на таких деталях, как пластиковая отделка, крышки фар и складной верх.
Для избавления от пятен можно использовать обезжириватели, чистящие средства или простые средства по уходу за автомобилем.
Большинство пятен от автомобильной пыли можно удалить с помощью тряпки
Приобрести ведро, шампунь, губку и одежду из микрофибры для мытья и сушки автомобиля для удаления пятен от краски
Найдите лучшие составы для удаления пятен и полировки автомобильных красок для достижения наилучших результатов
Используйте электрические орбитальные полироли, чтобы прорезать защитное покрытие и избавиться от стойких пятен
Выберите лучшие восковые составы для закрепления защитного покрытия и выравнивания лакокрасочного покрытия.
Царапины в автомобильной краске
Царапины любого размера и глубины образуют на поверхности вашей краски некрасивые пятна.Они могут возникать по множеству причин, в основном случайных, но иногда, возможно, преднамеренных. Тем не менее, они появляются на поверхности, вызывают беспокойство, и их устранение механиком или другим профессиональным специалистом потенциально дорого обходится.
Небольшие царапины можно устранить с помощью подручных инструментов, например, авторучек для подкраски. Такие царапины обычно требуют относительно небольшого количества этапов для ремонта. После тщательной очистки пораженного участка и удаления всех загрязнений вы можете использовать фломастеры — грунтовку, базовое покрытие и прозрачное покрытие — для восстановления краски слоями контролируемым образом.После окончательной полировки и полировки он будет выглядеть как новый.
Более глубокие и серьезные порезы на краске или кузове автомобиля могут потребовать более пристального внимания специалиста. Иногда попытки решить очень серьезные проблемы с краской автомобиля своими руками могут только усугубить их. Используйте свое здравое суждение.
Автомобильная краска со сколами
Если вы когда-либо смотрели на свою краску и замечали на ней крошечный дефект, вы можете присмотреться или потереть ее пальцем, чтобы понять, в чем проблема.Очень часто проблема может заключаться в сколе краски. На автомобилях светлого цвета они проявляются более явно, поскольку контраст становится более очевидным. Чтобы избавиться от сколов краски, нужно уделить особое внимание, но это не должно быть сложно.

Подобно царапинам, небольшую сколу можно исправить, сначала тщательно очистив область, а затем отшлифуя ее до тех пор, пока она не станет гладкой и свободной от загрязнений. Затем вы можете использовать ручки для ретуши, чтобы заполнить пораженный участок тонкими слоями, пока он не восстановится.После полировки и полировки все будет так, как будто краска не пропала.
Также как и в случае с царапинами, серьезное отслаивание и ухудшение состояния лакокрасочного покрытия труднее решить самостоятельно. Если у вас есть знания и опыт, это одно, но плохо выполненные усилия могут усугубить ситуацию.

Обесцвеченная автомобильная краска
Иногда краска не трескается и не царапается, а просто начинает терять свой великолепный цвет.Это глубокое, богатое сияние, которое так привлекало вас в выставочном зале, со временем может исчезнуть до довольно яркого и скучного цвета, который невозможно сделать привлекательным. Основные причины обесцвечивания включают: загрязнение воздуха, соль, птичий помет, ультрафиолетовые лучи, агрессивные химические чистящие средства, используемые вместо специальных средств по уходу за автомобилем, и многое другое.
Есть три полезные привычки, которые вы можете использовать, чтобы лучше защитить краску от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей и других факторов, которые стремятся уменьшить ее цвет.
1) По возможности не допускайте попадания прямых солнечных лучей на автомобиль, например, оставляйте его на ночь в гараже или на стоянке, а в дневное время — на парковке. Деревья могут давать некоторый оттенок, но они несут с собой свои проблемы, включая сок и другие вещества, которые в равной степени могут повредить вашу краску.
2) Соблюдайте график регулярной очистки, чтобы гарантировать, что все вредные вещества удалены из автомобиля, прежде чем они могут нанести какой-либо ущерб.
3) Используйте герметики и синтетические воски со встроенными средствами защиты, такими как защита от ультрафиолетовых лучей и гидрофобные свойства, которые заставляют всю грязную воду и другие жидкости быстро стекать с поверхности автомобиля, прежде чем их загрязнения смогут связать с краской.

Пятна от автомобильной краски классифицируются по источнику, степени повреждения, внешнему виду и простоте удаления.
Есть много вещей, которые явно не подходят для нанесения непосредственно на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, например, растворитель для краски.Есть такие вещи, как агрессивные промышленные химикаты, кислотные материалы и другие вещи, которые, как мы интуитивно понимаем, не могут быть полезны для нашей машины.
Интересно то, что на этом все не заканчивается. Есть и другие вещи, которые очень плохо влияют на краску вашего автомобиля, о чем вы, возможно, даже не подозревали. Ниже приведены несколько примеров:
Отпечатки пальцев
Мы все ненавидим незнакомцев и надоедливых детей, которые не могли не рисовать граффити на экстерьере вашего автомобиля.Не так ли? Эти люди мало знают, что они не только ставят всех в неловкое положение, но и наносят ущерб лакокрасочному покрытию автомобиля. Отпечатки пальцев стирают пыль и мусор по всей краске, а также служат липкими поверхностями, способствуя удержанию пыли на лакокрасочном покрытии. В конечном итоге у вас останутся стойкие пятна, которые омрачат внешний вид вашего автомобиля, и для их удаления потребуется много времени и усилий.
Окисление краски
Хотя вы можете подумать, что окисление краски не имеет ничего общего с пятнами автомобильной краски, отметим, что окисление краски является одной из основных причин повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.Окисление — это постепенный процесс ржавления и повреждения металла, который обычно начинается с небольшой вмятины или царапины. Эти вмятины и царапины доходят до прозрачного покрытия, повреждают его и разъедают поверхность краски, если кузов автомобиля подвергается воздействию воды, кислорода или соли. В худшем случае на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля могут появиться уродливые следы коррозии, что приведет к повреждению панелей кузова и шасси.
Краски вихревых знаков
Вы знакомы с появлением царапин на лакокрасочном покрытии? Царапины также называют паутиной или завитками краски.Хотя водовороты краски небольшие, они хорошо видны на прозрачном слое в виде травления. Эти следы могут быть очень легкими или агрессивными в зависимости от частоты царапин и наличия / отсутствия герметиков для защиты краски, воска или керамического покрытия.
Если вы тот, кто использует нерекомендуемые или нерекомендуемые полотенца для мытья или сушки автомобиля, немедленно остановите их, так как они являются причиной появления болей. Вы будете удивлены, узнав, что на обычных автомойках также используется повреждающий материал, из-за которого на вашем автомобиле образуется паутина.
Каменная крошка
Камни и галька являются одними из главных нарушителей лакокрасочного покрытия автомобиля, поскольку они ударяют и скалывают лакокрасочное покрытие, оставляя стойкие уродливые пятна от краски. Бампер и капот вашего автомобиля — это две точки, на которых видны сильные повреждения и пятна краски, вызванные каменной и галькой.
Пятна от древесного сока
Вы когда-нибудь замечали клейкие пятна на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля? Что ж, это то, что мы называем пятнами от древесного сока, потому что они — подарок не кто иной, как мать-природа.Если вы паркуете свою машину под открытым небом, под деревьями, сок с ветвей и стволов деревьев падает и падает на лакокрасочное покрытие вашей машины. Состав древесного сока кислый из-за наличия органических кислот. Этот кислый сок проникает в прозрачное покрытие и сжигает его, оставляя на нем трудноудаляемые травления.
Дорожная соль
Мы не говорим о том, какую соль вы добавляете в пищу здесь — хотя это тоже плохо для вашей краски.Речь идет конкретно о соли, которую зимой кладут на дороги для таяния льда и снега. Это гораздо более жесткое и густое вещество, которое легко проникает в машину во время вождения. Это особенно влияет на нижние области вокруг ваших дверей, боковых сторон и бамперов, вызывая коррозию и ржавчину.
Да, даже вещи, которые предназначены для улучшения вашего опыта вождения, могут испортить краску вашего автомобиля. Если вы ехали по недавно засоленной дороге, вам необходимо промыть шины, боковые панели и бамперы вашего автомобиля, чтобы очистить эту дорожную соль.
Птичий помет и брызги насекомых
Птицы и жуки, вероятно, ненавидят автомобили, о чем свидетельствует частый птичий помет и брызги насекомых на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля. Поскольку этот помет является экскрементами насекомых и птиц, эти жидкости содержат кислотные загрязнители, которые приводят к травлению прозрачного покрытия автомобилей. В присутствии чрезмерной жары и прямых солнечных лучей действие кислоты ускоряется, что приводит к еще большему повреждению лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.
Обычное и неприятное зрелище, когда вы возвращаетесь к припаркованной машине или отправляетесь в утреннюю поездку на работу.Есть соблазн всегда заняться птичьим пометом позже. Многие полагают, что, какими бы непривлекательными и отвратительными они ни были, на самом деле они не причиняют никакого вреда. Здесь вы ошибаетесь. Они очень кислые и могут необратимо повредить краску, если своевременно не принять меры.

Пятна от воды
Водные пятна здесь безудержные, и из-за них ваша машина выглядит некрасиво. На лакокрасочном покрытии вашего автомобиля могут оставаться капли воды от последней стирки или дождя. Вместо того, чтобы травить прозрачное покрытие вашего автомобиля, пятна от воды прилипают к нему и придают отвратительный вид.Наличие минеральных отложений в пятнах от остатков воды приводит к образованию пятен от воды. Хорошая новость заключается в том, что пятна автомобильной краски от воды можно легко удалить с помощью химического чистящего средства и полотенца из микрофибры.
Водяные пятна бывают трех типов
Тип 1 — Пятно для жесткой воды
Тип 2 — Месторождение полезных ископаемых
Третий тип — Травленое пятно (из-за наличия длительных пятен минеральных отложений)

Бензин Пятна от топлива
Как часто вы очищаете остатки топлива после заправки бака? Большинство водителей не замечают этот тип пятен автомобильной краски, но необходимо уделять особое внимание пятнам от топлива.Такие жидкости, как моторное масло, тормозная жидкость, бензин и дизельное топливо, приводят к повреждению лакокрасочного покрытия, если они контактируют с прозрачным лаком в течение длительного времени. Хуже всего то, что пятна от топлива, как правило, невозможно удалить, если оставить их на более длительный срок.
То, что нужно вашей машине? Да, звучит странно, что такой важный автомобильный компонент может нанести такой ущерб другой части автомобиля. Когда вы закончите заправку на заправочной станции, капли бензина могут легко стекать из форсунки, когда вы ее снимаете.Само по себе это не так страшно, потому что оно быстро испаряется, но когда это происходит, могут остаться неприятные следы, которые не подходят для прозрачного покрытия краски. Простое использование натурального воска или синтетического герметика поможет уменьшить эту вероятность. Вы также могли бы быть более внимательными с бензоколонкой.
Пятна пыли
Одной из самых запущенных, но наиболее распространенных форм пятен автомобильной краски являются пятна от пыли. Если неоднократно не мыть машину вовремя, это приведет к скоплению пыли на прозрачном покрытии.В результате он делает лакокрасочное покрытие тусклым и приводит к истиранию прозрачного покрытия. Пятна пыли опасны, поскольку могут ухудшить видимость.
Когда дело доходит до удаления пятен автомобильной краски, единственная проблема заключается в том, что не существует жестких правил удаления пятен определенного типа. Хотя основы техники удаления пятен от краски могут быть проверены, процесс действительно зависит от множества факторов, включая:
Источник пятен: В отличие от некислотных пятен, кислотные пятна требуют коррекции краски, поскольку они прорезают прозрачное покрытие.Будьте осторожны, чтобы не прорезать прозрачное покрытие в слой краски при удалении краски.
Продолжительность удержания пятен: Пятна, которым всего несколько дней, можно удалить с помощью простой мойки и сушки автомобиля. Более старые пятна требуют тщательного удаления.
Личный опыт: В большинстве случаев выбор метода удаления пятен от краски осуществляется на индивидуальной основе. Если вам что-то подходит для удаления пятен от краски, сделайте это.В противном случае обратитесь за помощью к исследованиям опыта других.
После того, как вы разобрались с различными типами пятен автомобильной краски и основными факторами удаления автомобильных пятен, пора узнать о различных способах удаления пятен автомобильной краски. Вот несколько распространенных методов удаления пятен автомобильной краски, которые помогут вам в выполнении этой работы.
Вымойте и высушите автомобиль — Удалите отпечатки пальцев и пятна
Прежде чем углубляться в детали удаления пятен автомобильной краски, попробуйте более простую технику, такую как мойка и сушка автомобиля.Традиционной мойки ведра достаточно, чтобы избавиться от значительного количества пятен автомобильной краски. В противном случае автомойка всегда может предоставить вам чистый холст, чтобы вы могли оценить остаточные пятна и выбрать более подходящую технику удаления пятен автомобильной краски. Вот как можно мыть ведра:
Мойте автомобиль по частям, например, мойте панель водителя, двери, капот, капот, заднюю часть, колеса и диски по очереди.
Начните мыть машину сверху вниз.Это поможет вам создать нисходящий поток для грязи, которую вы удаляете сверху.
Последний раз ополосните автомобиль, чтобы удалить излишки мыла
Сушка автомобиля после мойки
После мойки следует высушить внешнюю часть автомобиля. Не оставляйте машину сушиться на дороге и не используйте шланг компрессора для сушки машины. Используйте устойчивые к царапинам материалы для сушки автомобиля и очищайте его из стороны в сторону. Избегайте кругового очищающего действия.
Используйте замшу или полотенце из микрофибры, чтобы вытереть машину
Перемещение из стороны в сторону для сушки автомобиля ступенчато сверху вниз
Используйте многократные сушильные полотенца и почаще заменяйте влажные полотенца сухими
Белый уксус-спрей — для водяных пятен и птичьего помета
Белый уксус любят многие автовладельцы, поскольку он прорезает пятна и очищает лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, не повреждая ничего. Приготовление раствора белого уксуса — один из самых простых и эффективных способов удаления любых пятен с поверхности автомобильной краски.
Смешайте белый уксус и дистиллированную воду в равном соотношении в пульверизаторе, чтобы приготовить хорошую смесь для удаления пятен.
Наполните бутылку, закройте ее и встряхните, чтобы получилась однородная смесь белого уксуса и воды
Распылите его на пятно краски и оставьте на полминуты, чтобы смесь смешалась с пятном и срезала его
Используйте чистое полотенце из микрофибры, аккуратно проведите им по покрытому уксусом пятну и немедленно удалите
Если пятно устояло, распылите и протрите полотенцем 2-3 раза больше
Выполните обработку глиняным стержнем
Для тех из вас, кто не знаком с этим методом удаления пятен автомобильной краски, позвольте нам объяснить вам, что включает использование глиняного бруска или глиняной рукавицы.Этот процесс также часто называют глиняной окраской автомобиля. Вам понадобится:
Глина автомобильная
Высококачественная смазка-спрей (в основном концентрированная и более густая смесь автомобильного мыла)
Сначала вам нужно будет тщательно вымыть машину, а затем все, что вам нужно сделать, это медленно и равномерно провести глиняным стержнем / рукавицей по всей поверхности краски автомобиля. Это поможет вам избавиться от остаточных пятен и придать новый вид лакокрасочному покрытию вашего автомобиля.Ниже хорошее видео-демонстрация.

Сделайте коррекцию краски для восстановления автомобильной краски
Если ни один из вышеупомянутых методов не помогает удалить стойкое пятно, пора переходить на многообещающую обработку для защиты краски. Вам нужно будет получить:
Состав для полировки лакокрасочных покрытий
Орбитальная полировальная машинка с электроприводом
Подушечки для аппликатора из микрофибры
Если вы знаком с защитой от краски, вы можете вспомнить тот факт, что она работает на пробной основе.Вам придется переключаться между разными техниками, если первые не сработают. Приложив немного практики и терпения, вы сможете удалить стойкое пятно автомобильной краски этим методом.

Пятна автомобильной краски можно избежать на 100%. Это большое облегчение, учитывая, что независимо от того, насколько тщательно вы ухаживаете за своей машиной, в конечном итоге у вас останутся разные пятна краски. Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам предотвратить появление пятен от автомобильной краски:
Нанопокрытие
Знаете ли вы, что на прозрачном покрытии вашего автомобиля есть небольшие выступы и бороздки, которые могут задерживать коррозионные материалы, минералы и другие типы загрязнений, вызывающих окрашивание? В этом может помочь нанопокрытие.В нем используется передовая нанотехнология, которая заполняет микроскопические пространства в защитном покрытии вашего автомобиля, тем самым укрепляя его. Взамен вы получаете жертвенный слой, устойчивый к пятнам от древесного сока, жесткой воды, брызг насекомых, птичьего помета, пятен от топлива и ссадин пыли. Продлевает срок службы лака вашего автомобиля.
Гидрофобные покрытия
Вы можете использовать различные средства по уходу за автомобилем, такие как автомобильный воск, герметики для автомобильных красок и керамические спреи, чтобы создать гидрофобные слои на прозрачном покрытии вашего автомобиля.Он защищает лаковое покрытие и исключает возможность удержания пятен автомобильной краски.
Используйте автомобильные чехлы
Один из самых дешевых способов защитить припаркованный автомобиль от пятен краски — накрыть его водонепроницаемым автомобильным чехлом. Вы можете потратить несколько долларов на покрытие автомобиля и защитить его от внешних источников пятен на долгие годы. Еще один отличный совет — припарковать машину под тенью или под капотом, а не под прямыми солнечными лучами, в чрезмерно жарких местах или под деревьями.
Как автовладелец, вы должны о многом позаботиться. Автомобили — это большие активы, и вы должны делать все, что в ваших силах, чтобы сохранить их стоимость и продлить срок их службы. Хороший автовладелец — это тот, кто хорошо ухаживает за автомобилем. Несмотря на то, что после многих лет эксплуатации и технического обслуживания вы вряд ли сможете сохранить внешнюю отделку своего автомобиля, вы можете принять определенные меры, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие и кузов, защитив его от пятен и пятен ржавчины.
Поскольку мы установили, что не всегда требуется вандализм, чтобы испортить внешний вид вашего автомобиля, пора обратить внимание на несколько распространенных ошибок, которые люди совершают в отношении пятен автомобильной краски.Вот несколько вещей, которых следует избегать при правильном уходе за краской автомобиля:
Пренебрежение удалением пыли
Ваш автомобиль — это отражение вашей личности, поскольку это одна из вещей, за которые вы несете ответственность и заботитесь. Помимо поддержания вашего впечатления от ответственности, своевременное удаление пыли помогает защитить ваш автомобиль от пятен и повреждений. Если удаление пыли с вашего автомобиля давно назрело, это может привести к худшим сценариям, таким как ржавление кузова и шасси.
Рекомендуется вымыть и вымыть машину шампунем, чтобы удалить старую пыль, или использовать тряпку для удаления недавнего слоя пыли.Двухнедельную мойку рекомендуется проводить в осенне-зимний период, чтобы исключить вероятность повреждений, вызванных пятнами пыли на автомобильной краске.
Продолжительное пребывание на солнце
Знаете ли вы, что ультрафиолетовые лучи солнечного света — самый большой враг вашей машины? Было доказано, что длительное воздействие прямых солнечных лучей вызывает растрескивание лакокрасочного покрытия автомобиля из-за ускоренной кинетической энергии и УФ-повреждения компонентов автомобильной краски. В конце концов, прямое и продолжительное воздействие тепла или солнечного света приведет к выцветанию автомобильной краски и ускоренному появлению пятен на автомобиле.Старайтесь припарковать, помыть и натереть машину воском в тени, не попадающей под прямые солнечные лучи.

Неправильная чистка
Нет никакой пользы от регулярной мойки автомобиля, если вы используете неправильную технику и оборудование для очистки. На самом деле, неправильная чистка гораздо опаснее для краски вашего автомобиля, чем пренебрежение чисткой. Вот несколько вещей, которых следует избегать для получения надлежащих результатов очистки автомобиля:
Избегайте использования грязных принадлежностей для стирки.Вытрите машину чистой салфеткой из микрофибры или губкой. Никогда не используйте грязные аксессуары, поскольку они могут легко переносить пыль и истирание, а не устранять повреждения. Очищайте аксессуары после каждого использования и используйте свежие тряпки для каждой мойки автомобиля.
Избегайте ошибок с шампунями. Используйте необходимое количество шампуня, который не повредит лакокрасочное покрытие и не оставит никаких следов или грязи.
Не допускайте ошибок при восковой эпиляции. Не наносите воск на автомобиль под прямыми солнечными лучами, так как тепло приведет к его затвердеванию, прежде чем вы его отполируете.Твердый воск поцарапает прозрачное покрытие и усилит пятна, а не устранит проблемы.
Дефекты окраски при ремонте
Проблемы с лакокрасочным покрытием вашего автомобиля выходят далеко за рамки простых сколов или царапин. Многие из наиболее распространенных проблем возникают сейчас, когда краска повреждена, но когда вы пытаетесь ее отремонтировать. Вот некоторые из наиболее распространенных типов дефектов окраски, возникающих во время подкраски или перекраски:
1. Fisheyes
Это происходит, когда вы наносите грунтовку на поверхность автомобиля при подготовке к ремонту или перекраске.Как следует из названия, праймер образует на поверхности круглые формы «рыбий глаз», которые, кажется, смотрят на вас, говоря: «Ой-ой, что-то идет не так!»
Этого «рыбьего глаза» можно довольно легко избежать, если очистить поверхность более тщательно, чтобы удалить любые загрязнения. Глазки образуются, когда грунтовка контактирует с такими вещами, как воск и жир, которые не были должным образом очищены. Первый этап подкраски или перекраски — это гладкая, чистая поверхность без каких-либо загрязнений.

2. Царапины от песка
Эти полосы и линии появляются на вашей лакокрасочной пленке всякий раз, когда вы неправильно шлифовали наждачной бумагой в процессе ремонта. Например, предположим, что вы без особого энтузиазма отшлифуете корпус или грунтовку или сделаете это преждевременно, в результате вы получите неприглядные полосы. Всегда дайте грунтовке / краске застыть перед тем, как приступить к шлифованию поверхности, и убедитесь, что вы шлифовали равномерно и тщательно по мере необходимости.
3. Апельсиновый пилинг
Автомобильная краска — это не просто то, что можно нанести прямо на поверхность автомобиля.Место должно быть загрунтовано, а краска должна быть должным образом разбавлена. Апельсиновый пилинг — это проблема, которая возникает, когда последнее из этих двух действий не выполнено. Когда краска будет слишком концентрированной, она оставит поверхность, похожую на ее тезку. Вы можете решить эту проблему с помощью наждачной бумаги с зернистостью 1200 и некоторой тщательной полировки, но этого не произойдет вообще, если вы потратите время на то, чтобы правильно разбавить краску и нанести ее тонкими слоями.

4. Гусиные лапки
Это своего рода растрескивание верхнего покрытия.Это происходит несколькими способами, самый распространенный из которых — слишком поспешное нанесение покрытий. Допустим, вы только что нанесли слой грунтовки, но очень хотите перейти к следующему этапу. Вы думаете, что не помешает «облегчить» высыхание грунтовки с помощью теплового пистолета или фена. Слишком большое количество грунтовки и краски никогда не даст хороших результатов. Потерпи!
Еще одна причина появления гусиных лапок — это нанесение слишком толстого слоя пленки или использование слишком большого количества отвердителя. Вы должны следовать инструкциям, указанным на выбранной вами краске / грунтовке, и не предполагать, что вы знаете лучше или что ваш автомобиль такой другой.
5. Улавливание воздуха
Это может случиться с теми, кто работает с аэрозольными красками, а не с ручкой для ретуши или микрокистью. При перекрашивании поверхности к поверхности краски иногда поднимаются очень маленькие пузырьки воздуха. Оказавшись там, они могут лопнуть, оставив на краске своего рода рябину — очень некрасиво! Опять же, причина довольно проста и требует минимальных действий, чтобы ее избежать.
Если вы видите воздушную ловушку, вероятно, вы стоите слишком близко со своим распылителем / соплом и, вероятно, используете неправильное давление воздуха.Следуйте инструкциям и используйте рекомендованное давление и расстояние для краски, которую вы используете.
К счастью, вы можете решить проблему и начать заново, просто отшлифуя ее наждачной бумагой с зернистостью 1200.
Готовы ли вы удалить пятна краски со своего автомобиля? Воспользуйтесь помощью по вышеупомянутым пунктам, чтобы получить наилучшие результаты.
Автомобильная краска требует ухода и внимания
В конце концов, автомобильная краска — это просто еще одна часть вашего автомобиля, которая требует правильного ухода и ухода.Он может быть не механическим, как двигатель или система подвески, но ему все равно нужно то, что ему нужно — чистота, защита и отсутствие вредных веществ. Регулярно мойте свой автомобиль воском и используйте защитные покрытия, такие как герметик, керамическое покрытие или виниловую пленку, чтобы добавить надежную защиту одному из лучших активов вашего автомобиля. Следите за краской, и ее слава всегда будет сиять.
Как удалить потертости краски с вашего автомобиля
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
По неизвестной причине производители автомобилей до сих пор не нашли вибраниум для непроницаемого защитного экрана. Эти компании говорят, что уделяют первоочередное внимание безопасности, но очевидный ответ был применен только к вертолетам Shield. Слабый!
Пока Wakanda не раскроет секреты своей технологии, мы будем использовать обычные автомобили, которые уязвимы для вмятин, вмятин, царапин и переноса краски. Перенос краски — это когда краска от другого автомобиля, стены или другого придорожного препятствия отскакивает от своей первоначальной поверхности и прилипает к вашему автомобилю во время резкого контакта.Совет: желтая краска не слишком хорошо смотрится на жемчужно-белом бампере.
В некоторых случаях при столкновении потребуется новая деталь или профессиональный кузов, но во многих случаях обычный домашний мастер может довольно легко стереть перенос краски. Команда The Drive, занимающаяся поиском взлома, скрыла все виды столкновений с дверными звонками, заблудившимися гонщиками на парковках и гигантскими желтыми столбами безопасности, и мы хотели бы поделиться с вами своими знаниями! Давайте посмотрим, что вам нужно и как справиться с этой работой.
Основы удаления остатков краски с вашего автомобиля
Приблизительное время: 20 минут — 1 час
Уровень квалификации: Начинающий
Система автомобиля: Кузов
Безопасность
Работа на вашем автомобиле может быть опасным и грязным, поэтому вот что вам нужно, чтобы выйти из гаража в том же состоянии, в котором вы вошли.
Все, что вам нужно, чтобы смыть краску с вашего автомобиля
Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы.
Список инструментов
Список запчастей
Расположение инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш подручный щеголеватый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа.Пожалуйста, не позволяйте ребенку подавать вам паяльную лампу — Эд .)
Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или уличная парковка с хорошей вентиляцией. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.
Вот как смыть краску с автомобиля
Давай сделаем это!
Удаление краски
Припаркуйте автомобиль в прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.
Добавьте небольшое количество средства для снятия макияжа или пасты на полотенце из микрофибры.
При использовании продуктов, специально разработанных для этой цели, слегка потрите пораженный участок небольшими кругами, медленно увеличивая давление по мере того, как смывка распределяется по краске. Если вы используете средство для удаления клея, используйте его в небольших количествах, будьте быстры и неторопливы, наносите легкими мазками полотенце и не оставляйте его на месте.
Сухой частью полотенца из микрофибры или другого полотенца сотрите излишки средства для удаления и отполируйте поверхность.
Если краска осталась, повторяйте шаги 3 и 4, пока область не станет чистой.
Оценка повреждений
После того, как краска будет снята, воспользуйтесь осязанием и зрением, чтобы проверить, насколько серьезна царапина (опять же, если бы у нас были супергеройские способности, мы бы просто излечили машину прикосновением пальца ). Если он прорезает прозрачное покрытие и попадает в краску вашего собственного автомобиля, возможно, вам придется нанести краску для ретуши на это место.
Если вы видите, что царапина доходит до металла, вам нужно обработать эту область, чтобы предотвратить ржавчину.Дополнительное нанесение полировального состава и полировка также могут помочь сгладить любые шероховатости, оставшиеся после окраски.
Дополнительную информацию о том, как бороться с царапинами, можно найти в руководстве «Как удалить царапины с автомобиля».
Получите помощь с удалением переноса краски от механика по JustAnswer
Хотя подробные инструкции Drive легко выполнять, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или грязная утечка масла могут сорвать рельсы проект.Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.
Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.
Советы профессионалов по удалению трансферной краски
Мы были вовлечены в десятки неудач, в которых абсолютно не было нашей вины, и поэтому нам пришлось иметь дело с некоторыми уродливыми царапинами. Учитесь у нас.
Не переусердствуйте. Кратковременные и легкие салфетки должны удалить краску.Если пропитать полотенце средством для удаления краски, пропитать краску или слишком сильно натереть краску, это может повредить прозрачное покрытие.
Большинство современных автомобилей имеют многоступенчатую окраску с использованием прозрачных покрытий, но мы не знаем, кто вы и как выглядит ваша машина. Итак, если у вас есть одноступенчатая покраска, не используйте какие-либо средства для удаления клея, так как они могут удалить часть краски.
Часто задаваемые вопросы о покраске автомобиля
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
В.Можно ли отшлифовать перенос краски?
A: Все проще. Используйте средство для удаления, вытрите его, и все будет хорошо!
В: Хорошо, а WD-40 удаляет перенос краски?
A: Мы рекомендуем использовать специально разработанное средство для удаления царапин, полировальную пасту или средство для удаления клея.
Q: Goo Gone удалит краску?
A: Да. Goo Gone производит продукт, специально разработанный для автомобилей, под названием Goo Gone Automotive Spray Gel, который предназначен для удаления грязи с поверхности вашего автомобиля.
В: Могу ли я использовать зубную пасту для удаления краски?
A: Просто используйте то, что мы рекомендовали, это стоит около 7 долларов.
Давайте поговорим, оставим комментарий ниже, чтобы поговорить с редакторами
Drive !
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Прокомментируйте ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили.
Джонатон Кляйн: Twitter (@ jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)
Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)
Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)
10 способов испортить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, не подозревая об этом
1.Отпечатки пальцев
Дети или надоедливые прохожие любят писать «Очисти меня» на грязной машине. Однако они не знают, что их граффити на кончиках пальцев могут нанести долговременный вред лакокрасочному покрытию автомобиля. Как? Отпечатки пальцев втирают грязь и мусор в краску, оставляя стойкое пятно, которое бывает очень трудно удалить.
Как удалить отпечатки пальцев
Тщательно промойте лакокрасочное покрытие и проверьте, нет ли царапин или истирания. Затем используйте высококачественный полироль, чтобы удалить любые светлые следы или царапины, нанося продукт круговыми движениями, чтобы обеспечить ровную поверхность.
2. Каменная крошка
Когда дело доходит до повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля, сколы от камней и гальки являются повторным нарушителем. Каменная крошка может нанести серьезный ущерб вашему автомобилю, особенно его капоту и бамперу.
Как удалить каменную крошку с краски автомобиля
Хотя каменную крошку удалить бывает сложно, профессионал должен суметь восстановить ваш автомобиль в лучшем виде. В качестве альтернативы, вы можете попробовать самостоятельно, используя ассортимент красок и средств для ухода Simoniz.
3. Ошибки
Мертвые насекомые на удивление кислые, их трудно удалить, и они могут нанести долговременный вред вашему лакокрасочному покрытию, если не устранить их быстро. Конечно, невозможно избежать брызг насекомых во время вождения, но вы можете сделать что-нибудь, чтобы они не повлияли на лакокрасочное покрытие. Чтобы легко удалить насекомых, попробуйте наш специально разработанный спрей для удаления насекомых и смол.
4. Птичий помет
Птичий помет не только неприглядный, он кислый и может нанести непоправимый вред лакокрасочному покрытию вашего автомобиля.Более того, птицы часто едят орехи, семена и кусочки гравия, которые могут поцарапать краску при ударе.
Удаление птичьего помета из автомобиля
Чтобы удалить птичий помет, попробуйте спрей, упомянутый выше, и делайте легкие подъемные движения, чтобы не втирать вещество в краску.
5. Сок дерева
Припаркуйтесь под деревом достаточно долго, и ваша машина покроется соком, который будет трудно удалить, особенно если он сильно сохнет.Сок невероятно липкий, и любая попытка стереть его без использования подходящего средства только распространит проблему на более широкую область. Вы также рискуете поцарапать и повредить лакокрасочное покрытие, если будете чистить древесный сок неправильным инструментом или продуктом.
Как удалить сок деревьев из вашего автомобиля
Используйте наш спрей для удаления насекомых и дегтя и качественную перчатку из микрофибры, чтобы аккуратно удалить сок. После того, как вы все это очистите, рекомендуется повторно нанести слой воска на автомобиль для защиты от отложений в будущем.
6. Водяные пятна
Живите в дождливой части страны или паркуйтесь рядом с автоматическим поливом, и ваш автомобиль скоро покроется пятнами от воды. Хотя вы не думаете, что вода может нанести длительный вред вашему лакокрасочному покрытию, эти раздражающие пятна трудно удалить из-за содержащихся в них минералов.
Как удалить водяные пятна и следы
Чтобы удалить водяные пятна и следы с лакокрасочного покрытия, вымойте машину автомобильным шампунем, затем тщательно вытрите салфеткой из микрофибры.После того, как вы удалили все пятна от воды, нанесите на автомобиль еще один слой воска, чтобы защитить краску от дефектов в будущем.
7. Забыть о регулярной стирке
Автомобили требуют регулярной мойки, чтобы поддерживать их внешний вид в идеальном состоянии. Если не чистить его регулярно, вскоре на нем могут образоваться пятна ржавчины, особенно если зимой оставлять автомобиль непокрытым.
В Simoniz мы рекомендуем мыть и мыть автомобиль шампунем раз в две недели, особенно осенью и зимой.Вощение также является очень важным шагом в уходе за лакокрасочным покрытием вашего автомобиля; воск не реже двух раз в год для полной защиты.
Как удалить пыль с вашего автомобиля
Одним из основных упущений при пренебрежении мытьем автомобиля является количество пыли, которое может накапливаться на лакокрасочном покрытии, тускневая отделка и вызывая проблемы с видимостью. Когда ваша машина чистая, но покрыта пылью, налить ей полный объем шампуня может показаться излишним. Вместо этого используйте высококачественную тряпку, чтобы аккуратно смести пыль с лакокрасочного покрытия, не мочив автомобиль.Обязательно используйте тряпку высшего качества, предназначенную для использования на автомобилях, чтобы избежать мелких царапин и ссадин. Медленными подметающими движениями поднимите пыль с поверхности и избегайте чрезмерного давления.
8. Пятна на топливе
Вне зависимости от того, произошла ли утечка в вашем автомобиле или вы пролили его во время заправки, такие жидкости, как бензин, дизельное топливо, моторное масло и тормозная жидкость, могут вызвать повреждение при контакте с лакокрасочным покрытием — оставляя пятна и пятна, которые невозможно удалить, если оставить их слишком долго.
Удаление пятен от автомобильной жидкости с вашего автомобиля
Как можно скорее вымойте его и круговыми движениями удалите пятно чистой тканью из микроволокна. Если пятно не исчезнет, снова промойте это место, прежде чем тщательно высушить его второй салфеткой из микроволокна. Затем нанесите качественный автомобильный полироль на пораженный участок, снова круговыми движениями. Микроабразивное действие лака должно помочь удалить пятно. Как только пятно будет удалено, нанесите слой воска, чтобы защитить автомобиль от будущих пятен и дефектов.
Как тормозная жидкость влияет на лакокрасочное покрытие?
По мере развития автомобильных красок и тормозных жидкостей опасность повреждения вашего автомобиля в случае пролития уменьшилась. Тормозная жидкость старого типа была очень едкой и действовала как средство для удаления краски при контакте с автомобильной краской. Современные автомобильные лаки означают, что металлические краски менее подвержены кислотному повреждению тормозной жидкостью. Однако вам следует быть осторожным, особенно при использовании более старой формы тормозной жидкости, такой как DOT 2 или DOT 3.
9. Продолжительное пребывание на солнце
Благодаря надежной облачности в Великобритании автомобили нечасто подвергаются длительному воздействию солнечного света. Однако если вы живете в жаркой стране или в Британии особенно долгое и солнечное лето, пребывание на солнце может привести к потускнению лакокрасочного покрытия вашего автомобиля — и этот ущерб трудно исправить.
Лучший способ избежать длительного пребывания на солнце — припарковаться в гараже или накрыть машину специально изготовленным автомобильным чехлом. В противном случае постарайтесь припарковаться в тени, где это возможно.
10. Неправильная очистка
Независимо от того, как часто вы моете и моете автомобиль шампунем, неправильная очистка может привести к необратимому повреждению лакокрасочного покрытия. Ниже мы перечисляем типичные проблемы, возникающие при очистке автомобиля, и способы их устранения:
Грязные аксессуары для мойки — Как только ткань, губка или другой аксессуар испачкаются, грязь легко перенести обратно на лакокрасочное покрытие, что может привести к образованию вихревых пятен или других участков истирания. Во избежание этого всегда используйте два ведра при чистке автомобиля — одно для чистой воды для стирки, а другое для ополаскивания аксессуаров.Это гарантирует, что грязь не попадет на ваш автомобиль после того, как он будет удален.
Ошибки шампуня — Убедитесь, что шампунь хорошо пенится на лакокрасочном покрытии с большим количеством пены и пены. Именно эта кремовая пена удаляет грязь и грязь с лакокрасочного покрытия. Используйте слишком мало шампуня, и вы обнаружите, что вам придется усерднее работать, чтобы очистить свою машину, — и все эти чистки могут вскоре привести к небольшим царапинам и вихревым следам. Вы также не должны позволять шампуню высохнуть; сразу же промойте, чтобы он не застыл.
Ошибки при нанесении воска — Никогда не наносите воск на автомобиль под прямыми солнечными лучами. Под воздействием тепла воск затвердевает до того, как вы успели отполировать его, и его бывает сложно удалить. Вместо этого припаркуйтесь в тени и периодически работайте, нанося воск на одну панель и полируя ее до блеска, прежде чем переходить к следующей. Это гарантирует, что воск не успеет засохнуть на лакокрасочном покрытии.
Если вы гордитесь своим автомобилем, не позволяйте повседневной жизни испортить отделку его выставочного зала.Вместо этого содержите свой автомобиль в чистоте и защищайте с помощью ряда чистящих средств Simoniz. Чтобы узнать больше о наших продуктах, посетите веб-сайт Simoniz .
Изображения получены через Flickr Creati
Как удалить потертости с вашего автомобиля — Полотенца Tub O ‘

Если вы владеете автомобилем какое-то время, потертости краски — это реальность. Эти следы могут иметь множество причин: от трения о высокий бордюр до легкого царапания краской вокруг дверной ручки ключами.Однако, независимо от причины, потертости раздражают. К счастью, вам помогут полотенца Tub O ’. Наши салфетки для тяжелых условий эксплуатации упрощают удаление потертостей.
Как удалить потертости краски (сложный способ)
Вы не поверите, но зубная паста считается одним из лучших способов удалить потертости краски. Зубная паста, давно известная своей способностью восстанавливать легкие царапины на компакт-дисках, представляет собой мягкий абразив, который шлифует прозрачное покрытие и заполняет зазоры. Если вы хотите попробовать раствор зубной пасты, выполните следующие действия:
Тщательно мойте автомобиль, чтобы не втирать грязь или мусор в пятна краски.
Выберите отбеливающую зубную пасту, которая немного более абразивна, чем обычная зубная паста.
Смочите мягкую ткань из микрофибры.
Нанесите небольшое количество зубной пасты на влажную ткань.
Сильно потрите круговыми движениями место потертости.
При необходимости повторите, пока потертость не исчезнет.
Для больших потертостей краски прикрепите к сверлу насадку для полировки.
Как удалить потертости и перенос краски (простой способ)
Хотя метод зубной пасты дает хорошие результаты, он основан на обширной и изнурительной круговой очистке.Полотенца Tub O ’- это простое решение, которое сводит к минимуму необходимость в чистке.
Используйте сверхмощную салфетку Tub O ’Towels. Предварительная стирка не требуется, так как салфетка удалит имеющуюся грязь и грязь, когда вы вытираете потертости.
Осторожно вытрите следы потертостей, позволяя чистящему раствору сделать основную работу.
При необходимости используйте дополнительные салфетки, чтобы полностью удалить потертости краски.
О полотенцах Tub O ’
Что делает Tub O ’Towels лидером среди чистящих салфеток? Вот что мы делаем лучше наших конкурентов:
Эксклюзивная технология Bond Buster ™: Салфетки All Tub O ’Towels содержат инновационную добавку, которая растворяет молекулярную связь между пятном и поверхностью.Это позволяет стереть сильные пятна практически без скребка.
Без агрессивных химикатов: Добавка, разрушающая адгезию, устраняет необходимость включения агрессивных, экологически вредных химикатов. Мы используем биоразлагаемую смесь моющих средств, пенообразователей и эмульгаторов для бережного удаления даже серьезных загрязнений.
Более долговечные салфетки: Салфетки для тяжелых условий эксплуатации Tub O ’Towels тщательно разработаны, чтобы противостоять жестким условиям очистки. Изготовленные из стеганого смешанного материала, наши большие салфетки не развалятся.
Технология VaporLock: Каждая канистра оснащена технологией VaporLock, предотвращающей испарение во время хранения. От первой до последней салфетки вам не придется беспокоиться о том, что наши салфетки высохнут.
Пришло время улучшить чистящую салфетку!
Вы устали от опасных химикатов и бесконечной чистки? Почему бы не попробовать сегодня полотенца Tub O ’? Наши салфетки легко найти как на нашем веб-сайте, так и в лучших магазинах розничной торговли. Мы с нетерпением ждем возможности показать вам, почему наши салфетки самые лучшие!
Как удалить автомобильные царапины дома: зубная паста, волшебные ластики и многое другое
Автомобильные царапины — это перетаскивание.И, к сожалению, они случаются слишком часто. Между беглыми тележками с продуктами, надоедливыми ветвями деревьев и ошибочно использованными ключами кажется, что все готово для того, чтобы сбить ваш драгоценный кнут.
Хорошая новость: повседневные царапины можно исправить без посещения специалиста. Фактически, вы можете по крайней мере скрыть царапины от машины с помощью предметов домашнего обихода и менталитета DIY. По сути, вы просто заполняете небольшое пространство, где раньше была краска, и смешиваете его с остальной частью автомобиля. Эту работу можно выполнить с помощью простых бытовых продуктов, включая зубную пасту, лак для ногтей и WD-40 — никаких механических или автомобильных знаний не требуется.
Если вам нужно более прочное исправление или вы имеете дело с более глубокой царапиной, вам может потребоваться немного больше времени (и смазки для локтей). Важно сначала изучить, как краска наносится на автомобили, потому что это может помочь вам выяснить лучшую стратегию борьбы с царапинами. Поверх металла автомобиля есть грунтовка, основной цвет и прозрачный слой.
Лак намного толще, чем два других слоя, и большинство ежедневных царапин, с которыми вы сталкиваетесь, приходится только на лаковое покрытие.С царапинами, которые проникают через прозрачное покрытие в цветное, будет труднее справиться. Царапина на прозрачном покрытии заставляет свет отклоняться по-другому, оставляя белый след, который особенно заметен на темном автомобиле. Вот почему некоторые поверхностные исправления могут помочь скрыть царапину.
Для более надежного ремонта вам нужно разорвать наждачную бумагу. Вы можете рефлекторно съежиться от идеи использовать наждачную бумагу для чистки автомобиля, но это полезное видео объясняет, как это сделать. В видео Крис Фикс даже создает новую царапину с помощью небольшой отвертки, что показывает, насколько он уверен в этом методе.Это длинные часы, но удивительно успокаивающие.
Ниже приведены некоторые из лучших (и самых быстрых) методов удаления автомобильных царапин в домашних условиях, а также инструкции по прибивке гвоздями для каждого метода. Мы включили некоторые варианты, которые у вас, вероятно, уже есть дома, а также некоторые специальные варианты, которые вам, вероятно, нужно будет приобрести в Интернете или в автомобильном магазине.

Бытовые решения
1. Ластик Mr. Clean Magic
Вы уже знаете об использовании Mr.Чистите Magic Eraser на стенах, поверхностях, в ванных комнатах и кухнях, но его технология микроочистки работает и на автомобилях. Сначала вымойте машину (или хотя бы поцарапанную область). Затем намочите Magic Eraser и аккуратно потрите царапину. Здесь важно осторожно, так как Magic Eraser действует как легкая наждачная бумага для сглаживания царапин.
Предоставлено Amazon
2. Зубная паста
Это не шутка. Возьмите тюбик зубной пасты, и вы сможете стереть небольшие царапины на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля.Паста мягко шлифует неровную поверхность и заполняет трещину. Убедитесь, что царапина чистая, а затем аккуратно нанесите пасту на царапину, используя старую зубную щетку. Затем вытрите его и при необходимости нанесите второй слой. Кроме того, если у вас мутные фары, зубная паста также может сделать те, которые выглядят как новые.
Изображение предоставлено Amazon
3. Лак для ногтей
В следующий раз, когда вы поцарапаетесь во время поездки, возьмите немного лака для ногтей из шкафа вашей девушки или жены.Лак для ногтей предлагает дополнительное преимущество — фактически «закрашивая» царапину, поэтому вам нужно найти бутылку, которая несколько соответствует цвету вашего автомобиля. Просто очистите царапину и нанесите тонкий слой лака для ногтей. Совет от профессионала: используйте Magic Eraser или зубную пасту перед полировкой, чтобы удалить излишки краски с этой области.
Изображение предоставлено Amazon
4. WD-40
Универсальная смазка WD-40 не только устраняет скрипящие петли. Он также может помочь удалить царапины на вашем автомобиле.Просто распылите необходимое количество средства и тщательно протрите его чистым полотенцем, пока не увидите, как царапина исчезнет. Более глубокие царапины могут потребовать нанесения нескольких дополнительных слоев для достижения наилучшего результата.
Предоставлено Amazon
5. Свечной воск
Еще один удобный фиксатор царапин своими руками — воск для свечей. Небольшое количество липкого вещества должно заполнить царапину и действовать как герметик. Просто нанесите немного теплого воска на царапину, пока она не будет на одном уровне с автомобилем. Но не забывайте использовать это только для экстренных прикрытий, так как это может нанести ущерб в долгосрочной перспективе.
Изображение предоставлено Amazon Изображение предоставлено Amazon
6. Полироль для обуви
Цвет и кремовая быстросохнущая текстура крема для обуви делают его отличным домашним средством от царапин на автомобиле. В идеале цвет крема для обуви должен быть на оттенок темнее окраски вашего автомобиля. После очистки поцарапанной области аккуратно нанесите крем для обуви прямо на царапину и при необходимости слегка втереть.
Предоставлено Amazon
Доступные решения (которые вам, вероятно, нужно будет купить)
1.Наждачная бумага 3M Trizact Performance
Для обработки автомобиля никакая старая наждачная бумага не подойдет — нельзя выбирать слишком крупную зернистость и рисковать повредить машину. Для работы необходима наждачная бумага с более высоким зерном (чем выше число, тем менее крупная наждачная бумага). Эта наждачная бумага зернистостью 3000 от 3M предназначена для автомобильных работ. Вы можете купить блок наждачной бумаги или просто использовать обычную кухонную губку и обернуть ее бумагой.
Изображение предоставлено Amazon
2.Средство для удаления мелких царапин и пятен Meguiars на 7 унций
Иногда требуется профессиональный подход. В этом случае обратитесь к специалистам Meguiars. Этот продукт специально разработан для удаления мелких царапин и пятен с отделки вашего автомобиля. Для достижения наилучших результатов вы можете сначала отшлифовать царапину наждачной бумагой.
Изображение предоставлено Target
3. Наждачная бумага 3M 5000 Grit Performance
Вам нужно что-то более щадящее, чем наждачная бумага зернистостью 3000? Попробуйте наждачную бумагу 3M с зернистостью 5000, которая может быть хорошим методом для устранения мелких царапин.Вы можете обернуть наждачную бумагу вокруг кухонной губки, чтобы получить простую в использовании шлифовальную губку своими руками.
Изображение предоставлено Walmart
4. Turtle Wax T-234KT Premium Grade Ремонтный набор для царапин
Вы можете собирать инструменты по частям или получить этот универсальный набор. Ремкомплект Turtle Wax предназначен для устранения небольших царапин и включает в себя аэрозольную смазку, состав для осветления краски, ручку для устранения царапин и подушечки для восстановления.
Изображение предоставлено Amazon
5. Dupli-Color Exact-Match Fix Scratch Fix
Знаете, как когда вы заходите в строительный магазин и видите около 20 различных образцов черного цвета? То же самое и с автомобилями. Dupli-Color идеально сочетается со своей продукцией для разных автопроизводителей. Он разработан для автомобилей, производимых Toyota, включая Lexus и Scion. Dupli-Color производит цвета для самых разных производителей и цветов.
Изображение предоставлено Amazon
Динамометрический ключ — отличный инструмент для Златовласки — вот что лучше всего держать под рукой
Как удалить остатки и царапины
Не все царапины одинаковы. Некоторые царапины — это просто отметки над краской, оставленные другим предметом. Если предмет, который трется о ваш автомобиль, мягче, чем краска автомобиля, он будет откладывать материал на поверхности краски. Этим объектом может быть резиновый бампер тележки для покупок, дверь другой машины или деревянный столб.Это также может быть древесный сок, дорожная смола, клей, клей или различная грязь.
Чтобы отличить царапину от отметки, проведите по ней ногтем под углом 90 градусов. Это подскажет, врезался ли он в краску или лежит на поверхности. На устранение остатков или потертостей у вас не должно уйти больше часа.
Предметы для удаления простых меток:
3M Средство для удаления смол и воска — Вы можете использовать любое средство для удаления клея, но убедитесь, что оно безопасно для прозрачного покрытия и краски.Мне нравится средство для удаления дегтя и воска 3M, потому что это лучший продукт на рынке, когда речь идет о избавлении от всех видов стойких следов.
Ткань из микрофибры — Избегайте использования других материалов, таких как банное полотенце, бумажное полотенце или тряпка для мытья посуды, поскольку они могут оставить царапины на прозрачном покрытии.
Meguiar’s Tech Wax — Используйте свой любимый воск. Мне нравится NXT Generation Tech Wax от Meguiar. Этот продукт великолепен, потому что он не только дает самый глубокий и ясный блеск, который вы когда-либо видели, но также действует как лакокрасочный герметик, обеспечивая вашему автомобилю долговременную защиту.
Дополнительные элементы для удаления жестких следов:
Ацетон или разбавитель лака
Влажная / сухая 1500 наждачная бумага
Подушечки для аппликатора — Для нанесения полироли, полироли и воска.
Ultimate Compound от Meguiar — Вы можете использовать любой состав для затирки, который вам нравится, только убедитесь, что он безопасен для прозрачного покрытия. Я считаю, что Meguiar’s Ultimate Compound — лучшее средство для удаления царапин от автомобилей, представленное на рынке. Удаляет легкие и глубокие царапины на прозрачном покрытии, вихревые следы, пятна и сильные окисления всего за несколько минут.Это прозрачный лак, безопасный и недорогой. Он разработан, чтобы выравнивать недостатки и оставлять гладкую поверхность. Вы можете использовать его вручную или с помощью полировальной машины.
Meguiar’s Ultimate Polish — Используйте свой любимый полировальный состав. Мне нравится Ultimate Polish от Meguiar, потому что в нем используется технология уменьшения абразива, что означает, что крошечные абразивные материалы постепенно разрушаются при трении. Цвет краски будет выглядеть смелее и ярче с гладким гладким блеском. Это качественный, недорогой, долговечный и безопасный лак.
Совет: Я перепробовал много разных продуктов и должен сказать, что это мои самые любимые. Продукты 3M и Meguiar используют множество профессионалов, потому что они делают работу высокого качества, очень просты в использовании, недороги и долговечны. Я покупаю все продукты в Интернете, обычно на сайте Amazon.com, поскольку он безопасен, имеет самые низкие цены, бесплатную доставку и отсутствие налогов.
Шаг 1. Вымойте и высушите автомобиль
Убедитесь, что место ремонта чистое и сухое.Если вы планируете нанести новый слой воска, удалите старый, вымыв всю машину теплой водой и несколькими каплями мыла для посудомоечной машины. Это удалит старый воск и подготовит вашу машину к ремонту. Если вы не хотите наносить воск повторно, просто помойте машину безопасным для воска автомобильным мылом. Я использую средство для мойки автомобилей Meguiar’s Car Wash, которое отлично справляется с удалением грязи, не снимая защиты от воска. Мойка автомобиля, вероятно, не удалит отметку, но сделает ее менее заметной.
Шаг 2: Используйте средство для удаления клея
Следы от пластика, резины, древесного сока, клея и других красок легко удаляются с помощью качественного средства для удаления клея.Все, что вам нужно сделать, это распылить на пораженный участок и протереть его мягкой тканью из микрофибры. Не забывайте надевать перчатки при работе с химическими веществами. Это очень мощное средство, которое удалит следы и воск под ними, но не повредит лак или краску.
Шаг 3: Если отметки все еще на месте
Можно попробовать удалить ацетоном или разбавителем для лака. Но будьте осторожны, он может удалить часть лака и краски. Если отметка исчезла, все, что вам нужно сделать, это обработать машину воском.
Шаг 4: Удаление стойких следов
Если вышеперечисленные продукты не помогли, отшлифуйте их тонкой наждачной бумагой с зернистостью 1500 для влажной / сухой очистки. Замочите наждачную бумагу в холодной воде с несколькими каплями мыла для посудомоечной машины примерно на 10 минут. Тщательно зашлифуйте отметку, не доходя до прозрачного покрытия. После шлифовки нанесите состав для шлифования, чтобы избавиться от следов шлифования.
Я лично использую Ultimate Compound от Meguiar, который отлично справляется с удалением легких и глубоких царапин прозрачного покрытия и вихревых следов.Он работает как очень мелкая наждачная бумага, удаляя царапины прозрачного покрытия с наждачной бумаги, не повреждая краску. Нанесите небольшое количество на подушечку аппликатора.
Избегайте использования других материалов, таких как банное полотенце, бумажное полотенце или тряпка для мытья посуды, так как они могут оставить царапины на прозрачном покрытии. Втирайте царапину твердыми круговыми движениями, пока паста не высохнет. Удалите остатки продукта сухой тканью из микрофибры.
Шаг 5: Полировка (дополнительно)
Этот шаг не является обязательным.Используйте свой любимый полировальный состав, чтобы получить блестящую поверхность. Нанесите небольшое количество на чистую ткань из микроволокна и вотрите поверхность круговыми движениями.
Шаг 6. Нанесите воск на автомобиль (необязательно)

Это последний шаг. Повторно нанесите воск, и все готово. Я использую NXT Generation Tech Wax от Meguiar. Этот чрезвычайно прочный и стойкий воск придаст вашему автомобилю «мокрый вид», который вы видите в выставочных залах. Он защищает от ультрафиолетового излучения и устраняет мелкие царапины и завихрения, обеспечивая прочную полимерную связь для долговечной защиты.Мне он нравится, но используйте любой воск, который вам нравится.
~ Майк Дэвис
П.С. Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, помогите мне продвинуть ее, нажав кнопку «Нравится» и ниже.
Простые советы по удалению потертостей от краски
Потертости краски на вашем автомобиле — неизбежное явление, которое может отправить любого в спираль разочарования. Однажды вы припарковали свою машину, а по возвращении стали свидетелем потертостей от бампера другой машины — досадно!
Некоторые потертости — это просто небольшие царапины, выступающие над краской и оставленные другим предметом.Интенсивность потертостей зависит от уровня удара, нанесенного вашим автомобилем другим предметом, например тележкой для покупок или автомобилем.
Получили ли вы это самостоятельно или по чьей-либо халатности, научиться удалять потертости краски с вашего автомобиля может пригодиться.
Сделайте глубокий вдох! Пока краска не смывается, потертости можно легко удалить. Есть несколько различных способов избавиться от царапин, вмятин и потертостей, которые не прожигут дыру в вашем кармане.
Лучшие советы по удалению потертостей
Больше не беспокойтесь о потертостях, эти простые советы позволят вам эффективно их удалить, не повредив внешний вид вашего автомобиля.
Изучение степени повреждения: Мгновенное вмешательство в процесс очистки — не лучший вариант. Аккуратно поцарапайте поверхность пораженного участка ногтем и проверьте степень повреждения. Если вы видите внутреннюю краску автомобиля, возможно, вам потребуется покраска и удаление потертостей.Более глубокие царапины трудно удалить, и их обычно нужно отшлифовать, а более светлые царапины можно легко удалить с помощью средства для удаления клея.
Вымойте зону: Мойка — это следующий жизненно важный шаг для эффективного удаления потертостей с вашего автомобиля. Этот шаг удалит пыль и грязь, скопившуюся сверху, и значительно упростит вашу работу. Вы можете использовать одно из многих обычных средств для стирки и воска.
Нанесите легкий очиститель краски в начале: Не забудьте нанести легкий и менее абразивный очиститель краски в начале процедуры удаления.Неабразивный очиститель удалит старый воск и грязь с поверхности и значительно упростит удаление перенесенной краски.
Наносите очиститель, используя только чистую микроткань: Не используйте руки или грязную ткань для нанесения очистителя, так как это может еще больше ухудшить состояние и затруднить удаление. Чистая ткань или подушечка из микрофибры обеспечат защиту рук, а удаление грязи и остатков станет проще.
Используйте средство для удаления клея: Вы можете использовать любое средство для удаления клея, при этом убедитесь, что оно безопасно для окрашенных и окрашенных поверхностей.Некоторые средства для удаления творит чудеса с царапинами и мгновенно удаляют любые пятна с краски другого объекта.
Вы также можете приобрести скипидар или спирт с ментолом в качестве средства для удаления клея, которое проверено многими во всем мире.
Нанесите полировальный состав: Теперь, используя дисковую подушку, вы можете нанести полировальный состав для удаления царапин, вызванных шлифованием или абразивным методом, использованным для удаления потертостей. По окончании можно протереть полированную поверхность чистой тряпкой и закрыть сделку.Это также вернет блеск и защитит отделку вашего автомобиля на долгое время.
Удаление следов потертостей с ваших автомобилей может показаться утомительной работой и задачей для профессионала, но если у вас есть необходимые инструменты и знания, это можно сделать с легкостью. Случайные удары и царапины практически неизбежны для каждого транспортного средства, и держать некоторые хитрые подсказки в рукавах будет очень полезно. Следуйте этим простым шагам и советам, и вы всегда с легкостью удалите любые легкие потертости.
Для более сильных потертостей требуется профессиональная шлифовка. Кроме того, если вы оказались в ситуации, когда вам необходимо удалить всю краску с вашего автомобиля по какой-либо причине, беспыльная струйная очистка, вероятно, является одним из лучших вариантов. Dustless Blasting Australia — это новый пескоструйный аппарат Brisbane, и здесь мы можем удалить краску с вашего автомобиля за считанные минуты, не беспокоясь о деформации панелей.
Сэм Морган — владелец Dustless Blasting Australia. Он очищал поверхность от краски, ржавчины и жира практически на любой поверхности уже почти 5 лет.Если вы хотите восстановить старые окрашенные обветренные дома до состояния натурального дерева или у вас есть мускулистый автомобиль, который нужно взорвать до металла, Сэм — ваш помощник.
.

« Предыдущая 1 … 83 84 85 86 Следующая »

Элемент автомата	За что отвечает
Гидротрансформатор состоит из турбинного и реакторного колеса, центробежного насоса, обгонной и блокировочной муфты	Отвечает за плавное переключение передач, выполняет функцию сцепления
Планетарная коробка состоит из редукторов и фрикционных дисков, тормозной ленты	Передает усилие посредством системы различных вариантов зацепления шестерней, переключает скорости

Тип отличий	Робот	Автомат
Конструктивный	Механическая коробка с электронным блоком управления	Гидротрансформатор, планетарная коробка, гидроблок
Функциональный	Наличие функции ручного переключения	Ручное переключение
Ценовой	Дорогая в ТО	Низкое по стоимости сервисное обслуживание
Потребительский	Низкое потребление горюче-смазочных материалов	Большие объемы расхода масла и горючего

	АКПП	Роботизированная КПП
Плюсы	Плавный разгон и движение	Конструкция проще, чем у АКПП
	Простота управления машиной	Экономия топлива и более высокий КПД по сравнению с АКПП
	Не нужно постоянно заменять сцепление	Ремонт и обслуживание дешевле ,чем у АКПП
Минусы	КПД ниже, чем у робота	Движение рывками при старте и переключении передач
	Выше расход топлива	Медленнее переключаются передачи
	Высокая стоимость, в том числе ремонта	Непредсказуемость поведения в тяжелых дорожных условиях

102	Абрикос	Серебристо-светло оранжевый	+
602	Авантюрин	Серебристо-чёрный	–
204	Айсберг	Белая двухслойная	+
243	Акапулько	Ярко-жёлтый	–
460	Аквамарин	Серебристый сине-зелёный	–
503	Аккорд	Серебристо-коричневый	+
309	Аллигатор	Оливково-зелёный	+
1018	Алмазное серебро	(ИЖ) Серебристый	+
205	Альпийский снег	Белый металлик	+
660	Альтаир	Серебристый светло-серый	+
355	Амазонка	Ярко-зелёный	–
145	Аметист	Серебристый фиолетовый	+
371	Амулет	Серебристо-тёмно-зелёный	+
425	Андриатика	Голубой	–
125	Антарес	Тёмно-вишнёвый	+
277	Антилопа	Серебристо-бежевый	+
286	Апатия	Серебристый оранжевый	+
305	Аспарагус	Серебристо-зелёный	+
490	Астероид	Тёмно-сине-зелёный	+
440	Атлантика	Светло-синий	–
1158	Аустер	(GM) Светло-серый	+
421	Афалина	Серебристо-зелёно-голубой	+
218	Аэлита	Бежевый	+
645	Базальт	Серо-чёрный	+
107	Баклажан	Тёмно-фиолетовый	–
420	Балтика	Тёмно-сине-зелёный	–
353	Бальзам	Зелёный	–
273	Бархан	Бежевый	–
235	Бежевый	Бежевый	–
240	Белое облако	Белый	–
201	Белый	Белый	–
302	Бергамот	Серебристо-зелёный	+
633	Борнео	Серебристо-тёмно серый	+
451	Боровница	Серебристо-серо-синий	+
480	Бриз	Зелёно-голубой	–
262	Бронзовый век	Бежево-коричневый	+
117	Бургундия	Красный металлик	+
388	Вавилон	Металлик серо-бежевый	+
464	Валентина	Серо-фиолетовый	–
310	Валюта	Серо-зелёный	+
191	Венера	Тёмно-красный	+
655	Викинг	Тёмно-серый	+
129	Виктория	Серебристый ярко-красный	+
132	Вишнёвый сад	Тёмно-серебристо-красный	–
127	Вишня	Тёмно-бордовый	–
313	Водолей	Серо-зелёный	+
488	Галактика	Тёмно-фиолетовый	+
423	Гейзер	Серо-голубой	+
481	Голубой	Голубой	–
180	Гранат	Тёмно-бордовый	–
682	Гранта	Серо-синий	+
150	Дефиле	Серебристо-серо-коричневый	–
285	Джем	Оранжево-коричневый	+
424	Дипломат	Синий	+
502	Дыня	Серебристо-жёлтый	+
321	Дюшес	Серебристо-молочно-зелёный	+
203	Жасмин	Бело-жёлтый	–
200	Жёлтый-такси	Ярко-жёлтый	–
230	Жемчуг	Серебристо-бело-молочный	+
627	Жимолость	Серо-синий	+
307	Защитный	Зелёный	–
257	Звёздная Пыль	Бежево-сиреневый	+
307	Зелёный сад	Тёмно-зелёный	–
963	Зелёный	Зелёный	+
1012	Зелёный Авокадо	(ИЖ) Тёмно-зелёный	–
1901	Золотая звезда	(GM) Бежево-золотистый	+
331	Золотой лист	Золотистый тёмно-зелёный	+
245	Золотая Нива	Серебристо-жёлто-зелёный	+
109	Золотисто-бежевый	(ИЖ) Золотисто-бежевый	+
347	Золото Инков	Золотистый тёмно-зелёный	+
311	Игуана	Серебристо-ярко-зелёный	+
515	Изабелла	Тёмно-филетовый	+
385	Изумруд	Серебристо-зелёный	+
441	Индиго	Тёмно-синий	–
406	Ирис	Фиолетовый	–
128	Искра	Красный	+
113	Каберне	Тёмно-вишнёвый	–
358	Кайман	Тёмно-зелёный	+
104	Калина	Ярко-красный	+
190	Калифорнийский Мак	Золотисто-красный	+
453	Капри	Тёмно-сине-зелёный	+
212	Капучино	Светлый серо-бежевый	–
101	Кардинал	Ярко-красный	–
118	Кармен	Красный	–
630	Кварц	Тёмно-серый	+
352	Кедр	Серо-зелёный	–
381	Кентавр	Тёмно-зелёный	+
322	Колумбийская зелень	Золотисто-оливковый	+
116	Коралл	Серебристый тёмно-красный	+
790	Кориандр	Золотисто-коричневый	+
798	Корица	Коричневый	+
370	Корсика	Серебристый болотно-зелёный	+
665	Космос	Чёрный	+
1017	Красный перец	(ИЖ) Серебристо-вишнёвый	+
1013	Красный Порту	(ИЖ) Вишнёвый	–
281	Кристалл	Светло-серый	+
171	Кубок	Красный	–
435	Ла-манш	Серебристо-фиолетовый	+
675	Лаванда	Серебристо-коричневый	–
487	Лагуна	Серебристо-синий	+
411	Ладога	Серебристо-голубой	+
445	Лазурит	Фиолетово-синий	+
498	Лазурно-синий	Серебристый тёмно-синий	+
489	Лазурь	Синий	–
560	Ламинария	Зелёный	–
221	Ледниковый	Белый	–
413	Ледяной	Голубой	+
495	Лунный Свет	Светло-голубой	+
410	Магеллан	Тёмно-синий	–
133	Магия	Серебристо-ярко-фиолетовый	+
119	Магма	Оранжевый	+
120	Майя	Серебристый тёмно-бордовый	+
121	Мальборо	Красный металлик	+
428	Медео	Голубой	–
234	Медовый	Желто-золотой	+
317	Меридиан	Зелёный	–
1014	Мерцающий синий	(ИЖ) Серебристо-тёмно-синий	+
217	Миндаль	Серебристо-бежево-розовый	+
280	Мираж	Серебристый-желто-зелёный	+
606	Млечный Путь	Серебристо-серо-графитовый	+
626	Мокрый асфальт	Серебристый стальной	+
403	Монте-карло	Ярко-синий	–
325	Морская Пучина	Тёмно-зелёный	–
458	Мулен Руж	Ярко-фиолетовый	–
377	Мурена	Сине-зелёный	–
426	Мускари	Мускари	+
620	Мускат	Серебристо-серо-золотистый	+
223	Нарцисс	Жёлтый	–
304	Наутилус	Тёмно-зелёный	–
239	Невада	Серебристо-серо-бежевый	+
628	Нептун	Серебристо-тёмно-серо-синий	+
368	Несси	Тёмно-зелёный	–
270	Нефертити	Серебристый-бежевый	+
383	Ниагара	Серебристо-серо-голубоватый	+
328	Ницца	Сине-зелёный	+
497	Одиссей	Серо-синий	+
1001	Озеро Тахо	(УАЗ) Тёмно-серо-зелёный	+
449	Океан	Тёмно-синий	–
345	Оливин	Золотисто-зелёный	+
340	Оливковый	Желто-зелёный	–
1121	Олимпия	(GM) Ярко-синий	+
419	Опал	Серебристо-голубоватый	+
632	Орион	Средне-стальной	+
643	Орхидея	Серебристо-бежевый	+
308	Осока	Зелено-голубой	+
387	Папирус	Серебристо-серо-зеленоватый	+
152	Паприка	Серебристо-красно-оранжевый	+
429	Персей	Тёмно-синий	+
404	Петергоф	Серо-зеленоватый	–
795	Пирано	Красно-коричневый	+
417	Пицунда	Зелено-синий	–
691	Платина	Серебристо-бежевый	+
615	Полюс Мира	Серо-коричневый	+
192	Портвейн	Тёмно-вишнёвый металлик	+
406	Посейдон	Тёмно-синий	+
222	Премьер	Ярко-жёлтый	–
342	Прерия	Серебристо-серо-зелёный	+
605	Престиж	Серебристо-тёмно-синий	+
276	Приз	Серебристо-бежевый	+
210	Примула	Светло-жёлтый	–
448	Рапсодия	Серебристо-ярко-синий	+
412	Регата	Серебристо-тёмно-синий	+
122	Реклама	Ярко-красный	–
499	Ривьера	Сине-фиолетовый	+
610	Рислинг	Серебристо-бледно-серый	+
1002	Ричмо	(УАЗ) Тёмно-коричневый	+
391	Робин Гуд	Тёмно-зелёный	+
182	Романс	Тёмно-красный	–
110	Рубин	Красный	–
442	Садко	Тёмно-голубой	–
1005	Салатовый	Салатовый	+
452	Сан-тропе	Ярко-синий	+
670	Сандал	Бежево-красный	+
446	Сапфир	Серебристый сине-фиолетовый	+
215	Сафари	Светло-бежевый	–
671	Светло-серый	Светло-серый	–
301	Серебристая ива	Серебристый-зеленовато-серый	+
640	Серебристый	Серебристый	+
236	Серо-бежевый	Серо-бежевый	–
233	Серо-белый	Серо-белый	–
427	Серо-голубой	Серо-голубой	–
373	Серо-зелёный	Серо-зелёный	–
1019	Серое олово	(ИЖ) Серый серебристый	+
242	Серый базальт	Серо-бежевый	+
1011	Синий калипсо	(ИЖ) Тёмно-синий	–
447	Синяя полночь	Синий	–
422	Сирень	Светло-фиолетовый	–
483	Сириус	Серо-синий	+
478	Слива	Серебристо-ярко-синий	+
295	Сливочно-белый	Сливочно-белый	–
207	Слоновая Кость	Бежево-жёлтый	–
690	Снежная Королева	Серебристый	+
202	Снежно-белый	Снежно-белый	–
650	Совиньон	Серебристо-серый	+
791	Солярис	Тёмно коричневый	–
360	Сочи	Серебристо-серо-зеленоватый	+
399	Табачный	Серебристый коричнево-зелёный	+
206	Талая Вода	Светло-серый	+
509	Тёмно-бежевый	Тёмно-бежевый	–
793	Тёмно-коричневый	Тёмно-коричневый	–
625	Тёмно-серый	Тёмно-серый	–
456	Тёмно-синий	Тёмно-синий	–
466	Тёмно-синий	Оттенок тёмно-синего	–
631	Тополиный пух	Серый	+
170	Торнадо	Красный	–
100	Триумф	Серебристо-красный	+
475	Тундра	Серебристо-зеленоватый	+
1020	Ультрамарин	(ИЖ) Сине-зелёный	–
123	Успех	Оранжевый	–
1115	Феерия	(GM) Ярко-красный	+
622	Феникс	Чёрный	+
416	Фея	Серебристо-сиреневый	+
105	Франкония	Тёмно-вишнёво-малиновый	+
430	Фрегат	Цвет морской волны	–
363	Цунами	Тёмно-зелёный	+
228	Чайная Роза	Светло-жёлтый	–
408	Чароит	Серебристый тёмно-фиолетовый	+
162	Черешня	Тёмно-алый	–
672	Чёрная Пантера	Чёрный, двойная эмаль	–
482	Черника	Тёмно-синий	+
601	Чёрный	Чёрный	–
603	Чёрный	Оттенок чёрного	–
1021	Чёрный графит	(ИЖ) Серебристо-серо-графитовый	+
513	Чёрный жемчуг	Серебристо-коричневый	+
651	Чёрный трюфель	Чёрный	+
637	Чёрный шоколад	Тёмно-коричневый	+
415	Электрон	Тёмно-серый	+
290	Южный крест	Серо-бежевый	+
473	Юпитер	Серебристо-голубоватый	+
140	Яшма	Тёмно-вишнёвый	–

Класс вязкости в странах СНГ	Уровень вязкости при -18С	Параметры вязкости при +100С		Классификация SАЕ
Класс вязкости в странах СНГ	Уровень вязкости при -18С	минимум	максимум	Классификация SАЕ
3з	1200	3.8		5w
4з	2500	4.1		10w
5з	6100	5.6		15w
6з	10500			20w
6			7.0	20
8		7.0	9.5	20
10		9.5	11.5	30
12		11.5	13.0	30
14		13.0	15.0	40
16		15.0	18.0	40
20		18.0	23.0	50
3з/8	1200	7.0	9.5	5w/20
4з/6	2500	5.5	7.0	10w/20
4з/8		7.0	9.5	10w/20
4з/10		9.5	11.5	10w/30
5з/10	6100	9.5	11.5
5з/12		11.5	13.0
5з/14		13.0	15.0	15w/40
6з/10	10500	9.5	11.5	20w/30
6з/14		13.0	15.0
6з/16		15.0	18.0

Год выпуска	Масляный раствор для дизельного силового агрегата		Масляный раствор для бензинового силового агрегата
Год выпуска	марка	применение	марка	применение
1972	СD-2	моторы с турбонаддувом, топливо с большим количеством серы.	SF	моторы выпуска 1973 года.
1983	СЕ	моторы с турбонаддувом выпуска 1983 года.	SF	моторы выпуска 1973 года.
1990	СF-4	моторы с турбонаддувом выпуска 1990 года.	SG	моторы 1990 года выпуска, работающие в тяжелых условиях.
1994	СF	моторы с турбонаддувом выпуска 1994 года.	SН	моторы 1994 года выпуска, работающие в тяжелых условиях.
1994	СF-2	моторы с турбонаддувом выпуска 1994 года.
1994	СG-4	Смазка улучшенного качества, с нормами токсичности для всех моторов с турбонаддувом, начиная с выпуска 1990 года.
1998	СН-4	Быстроходные скоростные турбодвигатели с высокими требованиями токсичности.	SJ	моторы 1998 года выпуска, работающие в тяжелых условиях. Смазка с высокими энергосохраняющими характеристиками.
2001	СН-4		SL	моторы 2001 года выпуска. Смазка с повышенным эксплуатационным сроком.
2004	СI-4	Высокоскоростные турбоагрегаты с рециркуляцией выхлопных газов. Смазка может заменять предыдущие марки.	SМ	Улучшенная смазка с длительным периодом эксплуатации, устойчивая к окислению. Для моторов 2004 года выпуска.
2010	СJ-4	Силовые турбодизеля, оборудованные сажевым фильтром. Смазка может заменять предыдущие марки.	SМ

Подкатегория	Применение
Масла марки А/В
A1/B1	Стойкие к деструкции масла с длительным сроком замены, для всех типов моторов легковых транспортных средств.
A3/B3	Устойчивые смазки длительной эксплуатации. Для всех типов моторов легковых автомобилей, которые эксплуатируются при различных температурах, в сложных условиях.
A3/B4	Устойчивые смазки для всех типов высокофорсированных моторов легковых автомобилей с непосредственным впрыском топлива.
A5/B5	Смазка для легковых автомобилей с высокофорсированной бензиновой или дизельной силовой установкой. Снижает трение и имеет низкую вязкость при высокой температуре.
Масла марки С
С1	Устойчивые к механическому воздействию смазки. Для бензинового или дизельного легкового авто с сажевым фильтром или трехкомпонентным катализатором.
С2	Устойчивые к деструкции масляные жидкости для высокофорсированных моторов легковых автомобилей с сажевым очистителем.
С3	Масляная жидкость, аналогичная С2, но улучшенных характеристик.
С4	Смазка, разработки 2004 года, которое соответствует стандарту Евро4. Высокая устойчивость к деструкции, которая дает возможность продлить период эксплуатации катализатора и сажевого очистителя.
Масла марки Е
Е4	Смазка с присадками, удаляющими сажевые отложения, уменьшающими выхлопные газы. Имеет высокие показатели, позволяющие свести изнашивание трущихся деталей к минимуму.
Е6	Стойкая к старению смазка, обеспечивающая чистоту деталей шатунно-поршневой группы, минимальный износ и очистку от сажи.
Е7	Смазка, аналогичная Е6, с улучшенными показателями. Имеет высокую устойчивость к старению и износу. Кроме смазочных характеристик, обладает хорошими очистными свойствами.
Е9	Смазка для высокофорсированных турбодизелей, работающих в сложных условиях, оборудованных сажевым очистителем и системой рециркуляции выхлопных газов. Имеет хорошие смазочные и очистные характеристики.

Виды масел для автомобилей – как расшифровать обозначение API, SAE, ACEA и другую маркировку на этикетке с маслом

Виды моторных масел для машин

Функции моторных масел: основные различия

Виды масла

Классификация SAE

Подбор масла по вязкости

Классификация API

ILSAC: что за классификация

ACEA: ещё одна классификация

Моторные масла: об условиях работы

Популярные производители моторных масел

Советы по правильному подбору масла для автомобиля

Заключение

Виды моторных масел

Синтетические масла

Минеральные масла

Полусинтетические масла

Международные стандарты масел

Стандарт SAE

Стандарт API

Стандарт ACEA

Стандарт ГОСТ

Что такое моторное масло и какие его виды существуют?

Химическая основа

Минеральные масла

Полусинтетическое масло

Синтетическое масло

Международные стандарты

SAE (Society of Automotive Engineers)

API (American Petroleum Institute)

ACEA (Association des Constructeurs Europeen des Automobiles)

ГОСТ

Выбираем моторное масло: порядок действий

Бренды, заслужившие мировое признание

Shell

Mobil

G-Energy

Liqui Moly

Idemitsu

Petro Canada

Xado

Рейтинг лучших моторных масел

Топ-3 «Минералка»

Топ-3 «Полусинтетика»

Топ-3 «Синтетика»

И напоследок

Масла для автомобилей: описание,виды,выбор,фото,видео,каталог масел.

Виды

Выбор масел

Каталог масел фирмы «Бритиш петролиум»

КАТАЛОГ МАСЕЛ ФИРМЫ «Mobil»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Классификация и виды моторного масла

Минеральные масла

Полусинтетические моторные масла

Синтетические моторные масла

Классификация SAE

Зимнее масло

Летнее масло

Всесезонное масло

Классификация API

Условные обозначения

Классы моторного масла

Автомобильные масла — обзор и классификация

Тип и назначение

Вязкость, какую роль она играет?

Известные бренды

Виды моторных масел

Зачем нужно масло?

Какие виды выделяют?

Классификации от производителей

Коробка робот или автомат – Автомат, робот или вариатор. Какую коробку передач выбрать? | Об автомобилях | Авто

какой тип КПП лучше выбрать

Робот или АКПП: что лучше

Советы и рекомендации

в чем разница и отличие, что лучше

Как отличить автомат от робота визуально

Обычный автомат

Конструкция АКПП

Положительные стороны и отрицательные