Рубрика: Авто

Автомобили с v6 двигателем список – Движки «миллионники» самые надежные бензиновые двигатели, легенды моторостроения. Список надёжных «неубиваемых» моторов. | Автосибирск

Список автомобилей с двигателями миллионниками [дизель и бензин]

Исследования показывают, что при покупке автомобиля потенциального владельца чаще всего интересует ресурс и надежность двигателя, а расход топлива и динамика отходят на второй план. Поэтому двигатели миллионники, и список автомобилей на которые они ставятся пользуется спросом на протяжении десятков лет, даже когда эти машины уже сходят с конвейера.

Нужно отметить, что миллионником может считаться двигатель, который проходит это расстояние с выполнением только регламентных работ – замены масла, фильтров, ремня или цепи ГРМ. Но все условия по обслуживания и качеству топлива при этом должны быть выполнены, поскольку при желании можно запросто убить любой миллионник.

Моторы, которые проходят миллион километров хотя бы с одним капремонтом в наш рейтинг не попадают. Условно двигатели можно разбить на две большие группы – дизельные и бензиновые, поэтому в рейтинге мы разделим их на эти группы.

Дизельные двигатели

Считается что дизельный мотор сам по себе надёжнее. Рассмотрим 5 агрегатов проверенных временем.

1 Volkswagen 1.9 TDI

Если сегодня к моторам Volkswagen возникает множество вопросов, то к ставшему легендарным дизелю 1.9 TDI до сих пор практически нет претензий. Он появился в 1991 году и в различных модификация выпускался до 2010 года.

Изначально он выпускался с механической системой ТНВД, которую со временем заменили на непосредственный впрыск через форсунки. На автомобилях можно встретить модификации мощностями от 90 до 150 лошадиных сил.

Несмотря на характерную «дизельную» шумность, двигатель очень популярен, поскольку кроме высочайшей надежности от еще и экономичен. Минимальный ресурс, на который он рассчитан составляет 300 тыс. км, но при нормальном обслуживании самого мотора и топливной системы он пройдет гораздо больше миллиона километров. При этом нужно следить за регламентным обслуживанием, состоянием турбины и ролика натяжения ремня навесного оборудования.

За время своей долгой службы этот двигатель устанавливался на Фольксваген Поло, Гольф, Пассат, Шаран и Туран. Его ставили на Ауди 80, А3, А4, А6, большинство моделей Шкода и Сеат.

2 Mercedes-Benz OM602

Один из самых известных и надежных дизельных двигателей – пятицилиндровый Mercedes-Benz OM602. Он пробыл на конвейере почти двадцать лет с 1985 п 2002 год. Он устанавливался на модели W124 иW201, внедорожники G-class, микроавтобусы Sprinter. Благодаря потрясающей надежности его встречают и на кузовах W210.

Они не отличаются высокой мощностью – в различных модификациях с объемами от 2.5 до 2.9 л, он выдает от 90 до 130 сил. Тем не менее, экономичность и высочайшая надежность привели к тому, что и сегодня на дорогах ездит большое количество автомобилей, оборудованных Mercedes-Benz OM602.

Полмиллиона километров с двигателем не бывает проблем, а при надлежащем обслуживании он способен пройти более двух миллионов.

3 BMW M57

Рядный шестицилиндровый дизель славится BMW M57 высокой мощностью и надежностью, что необычно для этого типа силовых агрегатов. В различных модификациях этот турбированный силовой агрегат выдает от 201 до 286 лошадиных сил при рабочих объемах 2.5-3.0, что стало причиной изменения мнения о дизеле, как о простом трудяге, он смог придать автомобилям спортивный характер.

Этот мотор устанавливался на модели трехсотой, пятисотой и шестисотой серии, кроссоверы Х3, Х5 и Х6, легендарный Range Rover.

Этот мотор массово выпускался с 1998 года по 2008 год, после чего его начали менять на новые версии. Тем не менее и сегодня на дорогах можно встретить множество моделей БМВ, на которые установлен именно М57, разменявший пробег в миллион километров.

4 Toyota 1HD-FTE

Японский дизель объемом 4.2 и мощностью 202 лошадиные силы, под маркировкой 1HD-FTE можно встретить на Toyota Land Cruiser серий 80 и 100.

Этот рядный шестицилиндровый силовой агрегат отличается высочайшей надежностью. Благодаря высокому крутящему моменту он отлично тянет с низких оборотов, нетребователен в обслуживании.

От других двигателей семейства он отличается ТНВД с электронной системой управления и обновленной турбиной СТ20В. Несмотря на довольно большой, как для дизеля расход топлива, который на Ленд Крузере в условиях города может достигать 14 л на 100 км, его очень любят автолюбители.

Опыт показывает, что у подавляющего большинства двигателей вообще не возникает проблем до 600 тыс. км пробега. А при надлежащем обслуживании навесного оборудования, топливной системы и нагнетателя он легко пройдет более миллиона километров.

5 Mercedes-Benz OM642

Еще одни представитель знаменитого немецкого концерна – V-образный шестицилиндровый дизель Mercedes-Benz OM642 объемом 3.0. Выпускается в нескольких модификациях и выдает от 184 до 235 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте 540 Н·м. Он выпускается с 2005 года и за это время отлично зарекомендовал себя как с точки зрения надежности, так и экономичности.

Мотор устанавливается практически на всех моделях C-Class, CLS-Class, G-Class, ML-Class, Sprinter.

Важно, что именно этот дизель полноценно заменил бензиновые силовые агрегаты того же класса, с которыми у штутгартского производителя возникали проблемы. Он практически не имеет проблем с надежностью при своевременном ТО.

Единственное замечание – мотор требует чистки вентиляционных каналов каждые 100 км пробега. Тогда он пройдет гораздо больше миллиона километров.

Бензиновые двигатели

Эти моторы прошли и Крым и Рим. 5 самых ресурсных бензиновых ДВС выглядят так.

1 Mitsubishi 4G63

Бензиновый мотор Mitsubishi 4G63 объемом 2.0 появился в 1982 году, пережил несколько глубоких модернизаций, и стал надежной платформой для разработки новых силовых агрегатов. Он до сих пор выпускается по лицензии некоторыми китайскими компаниями.

В разное врем он устанавливался на модели Lancer Evolution, Galant, L300, Pajero, Hyundai Sonata, Kia Optima. Установка на модели сторонних производителей еще раз подчеркивает его надежность.

К наиболее надежным из современных модификаций этого двигателя относят 144-сильный шестнадцатиклапанный вариант с инжектором. Он имеет огромный потенциал для совершенствования за счет большого запаса прочности. Благодаря этому его пробег без капитального ремонта может достигать миллиона и более километров. Турбированные версии не так долговечны, но своем классе тоже являются эталоном.

2 Toyota 3S-FE

Среди бензиновых четверок мотор Toyota 3S-FE считается классикой надежности. Он выпускался в период 1986-2000 годов, отличался высокой отдачей и простотой конструкции. В этом 2-х литровом агрегате применен распределенный впрыск топлива, что позволило снять мощность от 128 до 140 сил.

Мотор вышел настолько удачным, что его устанавливали на большинство моделей Тойота: Camry, Corona, Avensis, RAV4 оборудовались 3S-FE.

Опыт показывает, что при минимальном уходе этот двигатель легко переносит высокие нагрузки, остается ремонтопригодным, может пройти от пятисот тысяч до полутора миллионов километров без капитального ремонта. А вот варианты с нагнетателем менее надежны, но более динамичны.

3 Opel 20NE

Одним из подтверждений надежности бензинового двигателя Opel 20NE объемом 2.0 является то, что он зачастую переживает автомобили, на которые устанавливается. Мотор появился в 1987 году и был разработан в сотрудничестве с GM, а его выпуск был прекращен только в 1999 году.

Сегодня можно встретить Опели марок Kadett, Astra, Omega, Vectra и даже Frontera, с вполне нормально работающими Opel 20NE. Его устанавливали и на другие марки, выпускаемые концерном GM.

В различной степени форсирования этот мотор выдает от 114 до 130 сил, но это никак не сказывается на его надежности. Предлагаются и версии с туробонаддувом, но их пробег ниже, чем у атмосферных вариантов.

Эти версии легко преодолевают рубеж в миллион километров, при этом не требуя особого ухода или слишком высокого качества топлива, за что и ценятся у автолюбителей.

4 Toyota 1JZ-GE и 2JZ-GE

Бензиновые шестерки с рядной компоновкой Toyota 1JZ-GE и 2JZ-GE зарекомендовали себя как одни из самых надежных двигателей. Они вышли в 1990 году и выпускались 17 лет, за это время вышло несколько модификаций объемами 2.5-3.0 литра.

Чаще всего этими силовыми агрегатами комплектовались праворульные машины для внутреннего рынка: Мark II, Supra, Crown, они ставились на Lexus LS 300 и GS300, предназначенные для американского рынка.

Главным преимуществом этого двигателя является его простота и продуманность. Эксперты говорят о том, что в нем просто нечему ломаться, поскольку вывести его на критические режимы работы очень сложно. Поэтому обе модификации без проблем проходят миллион километров, имея дополнительный запас хода.

5 BMW M30

Знаменитый журналист и телеведущий Джереми Кларксон когда-то заявил, что в BMW не умеют делать четырехцилидровые двигатели. Но это совершенно не касается шестицилидрового рядного бензинового мотора M30, ставшего настоящей легендой.

Начало его выпуска пришлось на 1968 год, а закончилось все аж 1994 году, почти 30 лет он устанавливался практически на все модель баварского концерна, выпускавшиеся в этот период!

В разное время предлагалось несколько версий объемами 2.5-3.4 литра, которые выдавали от 150 до 220 сил. В этом двигателе нет ничего лишнего – чугунный блок, алюминиевая головка блока цилиндров с 12 клапанами, валы и цепной привод ГРМ. Это позволяет двигателю проходить миллион километров без всяких проблем. Это же можно сказать и о следующей модификации М50, объемами 2.0-2.5 литра с теми же мощностями. А вот версия М52, хоть и более динамичная, не может похвастаться столь большим ресурсом.

Лучшие бензиновые двигатели последних лет

Топ самых надежных моторов объемом до 2 литров

Существует тенденция хвалить моторы, выпущенные несколько лет или десятилетий назад. Считается, что они надежны, неприхотливы, экономичны. Но и среди современных силовых агрегатов есть такие модели.

 

При выборе двигателя на первом месте стоит вопрос эксплуатационных расходов – они складываются из затрат на топливо, обслуживание и ремонт. И если потребление бензина или дизеля указывается производителем, то сколько придется выкладывать за устранение поломок и как часто они будут случаться, просчитать невозможно.

 

Более того, модели с ненадежными силовыми агрегатами продолжают рекламироваться производителями даже после выявления «болезней». При этом на вторичном рынке они совсем не пользуются спросом из-за того, что буквально съедают бюджет владельца.

В представленном ниже рейтинге собраны бензиновые моторы объемом от 1.0 до 2.0 литров, которые станут надежными помощниками. Эти модели достаточно выносливы и не опустошают карманы владельцев.

 

Победа современных технологий

Говорят, что если нужен по-настоящему надежный двигатель, купите модель без дополнительного оборудования. Но эра бензиновых агрегатов без турбонаддува и прямого впрыска закончилась, и теперь такие моторы можно пересчитать по пальцам. Конструктивно простые и долговечные двигатели были забыты несколько лет назад – чтобы купить такой двигатель, необходимо выбирать из достаточно старых моделей.

 

Отказ производителей от простых конструкций обусловлен ужесточением требований к нормам выбросов. Новые технические, технологические решения, безусловно, более экологичны. Расход топлива современных двигателей сокращается при увеличении мощности, что также является плюсом.

 

Представленные в рейтинге моторы сочетают простоту с современными технологиями. Примером является агрегат Volkswagen 1.6. Тут также есть более сложные с конструктивной точки зрения образцы, например Toyota Valvematica. В топе по этой характеристике – двигатели Mercedes и Volkswagen TSI. Но от этого они не менее надежны.

 

Новые или старые двигатели, где ремонт дороже?

В устаревших моделях моторов наибольшей проблемой является механическая часть – изношенные кольца, поршни, прогоревшие прокладки ГБЦ. И в целом капитальный ремонт обходится недешево. У современных моторов из строя часто выходит электроника, сбои устраняются с помощью диагностического оборудования. Но тут внушительные суммы набегают за счет частоты таких восстановительных работ.

 

В итоге…

Утверждать, что все старые модели моторов надежны и не требовательны к обслуживанию и ремонту, нельзя. К тому же время работает против них. Но и среди современных агрегатов не много тщательно проработанных и долговечных. Несмотря на современные технологии, они дороги в эксплуатации.

 

Смотрите также

 

При этом двигатели последних лет выпуска обеспечивают хорошую динамику с небольшим расходом топлива. Кроме того, ужесточающиеся экологические требования не оставляют покупателям выбора, поэтому перед приобретением автомобиля стоит изучить приведенный ниже список надежных бензиновых двигателей.

 

PSA 1.2 PureTech Group

Мотор обладает действительно высокой надежностью и показывает низкий расход топлива. У модели только 3 цилиндра. Двигатели мощностью 110 и 130 л. с. (устанавливаются на Peugeot 308) в среднем расходуют 6-7 литров на 100 км. По трассе потребление чуть более 5.0 литров, по городу – 8.0 литров.

 

На более сильный вариант (110 и130 л. с.) устанавливается турбонаддув и прямой впрыск. Слабые версии (75 и 82 л. с.) комплектуются только прямым впрыском. Большинство двигателей были объемом 1,2 литра, также была литровая версия (устанавливается в Peugeot 208 и Ситроен C3).

 

Безнаддувные версии дебютировали в 2012 году, турбированные появились через 2 года. Конструкторы сосредоточились на снижении уровня трения и веса двигателя (от 73 кг). Среди нововведений также стоит отметить двухступенчатую систему охлаждения, которая ускоряет нагрев агрегата.

 

У мотора не много дефектов. Одна из основных проблем – ремень генератора, он изнашивается до пробега 50000 км. Небольшая партия двигателей с самого начала производства имела проблемы с коленвалом.

 

VW Group 1.6

Старая конструкция, но выпускалась до 2015 года. За последние 20-25 лет было представлено несколько версий: 1.6 8V, серия EA827, ранее EA111. Двигатели имеют один распределительный вал в ГБЦ и 8 клапанов. Производятся из чугуна или алюминия.

Преимущество всех версий – высокая надежность, хорошая и простая конструкция, делающая механику износостойкой. Но следует помнить, что двигатель исчез с первичного рынка несколько лет назад. Основная проблема моторов – прогорание прокладки ГБЦ из-за использования топлива низкого качества.

 

Смотрите также

 

Наиболее надежная версия (объем 1,6 литра, мощность 102 л. с.) устанавливается на Audi A3 второго поколения. Также им комплектуется Seat Exeo. Тут мотор является самым слабым в линейке.

 

VW Group 1.0 MPi/TSI (EA211)

Литровый двигатель единственный из нового семейства EA211 имеет 3 цилиндра и выпускается с наддувом и без него. После многих лет проблем с цепями ГРМ VW вернулся к ременному приводу роликов – это более дешевое и долговечное решение.

 

Безнаддувные версии двигателя 1.0 устанавливаются не только в Up, Mii и Citigo, но также в Polo, Ibiza и Fabia. Они появились в 2011 году, имеют мощность от 60 до 75 л. с. Динамика приемлема, особенно у маломощных версий, но ее не хватит для водителей, которые предпочитают быстрый разгон. При этом расход составляет 8.0 литров на 100 км.

Единственная проблема – быстрый износ насоса охлаждающей жидкости. Версия 1.0 TSI (на рынке с 2014 года) устанавливается на различные модификации Audi, Golf и Skoda Octavia.

 

VW 1.4 TSI (EA211)

Семейство двигателей EA211 – это действительно глубокая модернизация роковой серии EA111. Корпусы стали изготавливаться не из чугуна, а из алюминия, появился приводной ремень ГРМ (вместо ненадежной цепи), инженеры отказались от компрессора.

Двигатель оснащен прямым впрыском и турбиной, в некоторых модификациях есть система отключения цилиндра, которая экономит топливо. Агрегаты оборудованы довольно сложной системой охлаждения: корпус и головка охлаждаются отдельно, турбина и впускной коллектор имеют собственную систему.

 

Двигатель 1.4 доступен в классической версии с заводским КПГ. Мотор не будет дешевым в эксплуатации, но на данный момент у него нет серьезных дефектов. Различные модификации агрегата устанавливаются на Seat Leon III, Volkswagen Golf VII.

 

Honda 1.2/1.3 (L)

Японский бренд решил поэкспериментировать, и долгое время двигатели серии L имели по 2 клапана и 2 свечи на цилиндр – это обеспечило высокий уровень долговечности. Но в итоге был сделан вывод, что из системы VTEC и 16 клапанов можно выжать больше. Поэтому следует контролировать зазор клапанов (это достаточно трудоемкий процесс), и моторы пройдут не одну сотню тысяч километров. Двигатель устанавливается на Jazz и CR-Z.

 

Honda 1.8/2.0 (серия R)

Наиболее ценится серия D из-за надежного цепного привода ГРМ. Но и линейка R получила репутацию надежных моторов. Они изготавливаются из алюминия, не оснащаются наддувом и прямым впрыском. Один распредвал снижает уровень трения. Все версии также получили кольца, покрытые дополнительным агентом, а с 2011 года поршни в некоторых версиях покрыты дисульфидом молибдена.

 

Еще одним преимуществом является разумный расход топлива: Civic «UFO» с двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 140 л. с. расходует 8.0 литров на 100 км. Агрегат объемом 2.0 литра, устанавливаемый на Accord, потребляет больше на 1.0 литр – для относительно простых конструкций без дополнительного оборудования и прямого впрыска это приемлемые значения.

 

Очень сложно указать типичные неисправности двигателя. Зафиксированы случаи повышенного расхода моторного масла, но они спровоцированы небрежным обслуживанием. Нужно следить за уровнем масла. Следует регулировать клапана каждые 100 000 км. Этими моторами также комплектуется Honda CR-V III.

 

Honda 2.0 (серия K)

Один из лучших 2-литровых двигателей последних лет, и перечисленные ниже недостатки не критично отражаются на его репутации. Двигатель страдает с начала производства от стирания кулачков всасывающего ролика (чаще всего их заменяли по гарантии). Еще одна проблема – повышенный расход масла (в основном версии мощностью 200 л. с.). Серия K устанавливалась на различные автомобили Honda с 2001 по 2010 год, среди них: CR-V II, Accord VII.

 

Hyundai/Kia 1.4/1.6 Gamma

В течение многих лет серия моторов Gamma была основной для автомобилей Kia и Hyundai среднего класса. Двигатели начали выпускать в 2006 году. Их можно разделить по типу впрыска топлива: обычный и GDi (с прямым впрыском, с дополнительным оборудованием и без него). Также есть дополнительно модернизированные версии с уменьшенным коэффициентом трения и улучшенным охлаждением.

 

Специалисты рекомендуют выбирать простые агрегаты, так как версии GDi с самого начала производства столкнулись с проблемами. Все двигатели 1.6 Gamma оснащены двумя распредвалами с цепным приводом, регулировкой фаз газораспределения на стороне всасывания (с 2011 года также на стороне выпуска).

 

Цепь – самое слабое место, так как участились случаи растяжения. К счастью, ее замена стоит недорого. Версии с непрямым впрыском отличаются большим расходом. Серия агрегатов устанавливается на следующие модели: Hyundai ix20, Kia Soul, Hyundai Veloster.

 

Mazda/Ford 1.8/2.0 (серия L)

Эти агрегаты, сконструированные японским брендом, начали устанавливать на автомобили в 2001 году. И сегодня ими комплектуются не только японские машины, но и модели Ford и Volvo. Ford самостоятельно модифицировал и разработал устройство Duratec, но это не точная копия модели Mazda L.

 

Агрегаты серии L являются «компонентом» семейства MZR. Самые популярные на вторичном рынке  версии 1.8 и 2.0. Их характерная особенность – цепной привод ГРМ. Двигатель оснащен алюминиевой ГБЦ и корпусом, но использует чугунные гильзы цилиндров. Двигатели чаще всего имеют косвенный впрыск, но и Mazda, и Ford (в большей степени) экспериментировали с прямым впрыском.

 

Многолетняя эксплуатация показала, что моторы действительно долговечны и относительно экономичны. Это лучший выбор среди других в Mondeo Mk3 (с 2000 года) и Mazda 6 первого поколения (обе модели комплектовались проблемными дизелями). Mazda в 2010 году отказалась от серии L и выбрала технологию Skyactiv, Ford все еще работает над модернизацией устройства (2.0 EcoBoost).

 

Одна из значимых проблем – высокий расход моторного масла, спровоцированный неправильной работой поршневых колец. Этот дефект трудно обнаружить во время проверки авто перед покупкой. Его устранение требует демонтажа двигателя, снятия головки и внушительной суммы.

 

Другой типичной проблемой является впускной коллектор из пластика, где установлены заслонки управления воздушным потоком. Из-за этого мотор может работать неприятно – стучит. Механики рекомендуют снимать закрылки (технически это легко), но тогда заметно снижается крутящий момент на низких оборотах. Форд разработал ремонтный комплект для большинства версий.

 

Владельцами зафиксированы случаи повреждения двигателя сломанными закрылками, но механики официально не подтверждают наличие такой проблемы. Есть и мелкие неисправности: повреждение клапана рециркуляции отработавших газов и «сверхчувствительный» лямбда-зонд. У двигателя чувствительные седла, а регулировка клапанов стоит достаточно дорого.

 

Смотрите также

Двигатель устанавливается на Ford Focus II. В этой модели обычно используются моторы объемом 1.8 и 2.0 литра. В третьем поколении он появился только в версии ST (EcoBoost). Агрегатом комплектуется Mazda MX-5. Этот 2-литровый мотор превращает легкий родстер в настоящую ракету. Устанавливается агрегат и на Volvo V50. Шведская модель переняла многие решения от Focus II.

 

Mazda 1.3-2.5 Skyactiv-G

Последние версии мотора от Mazda называются «Skyactiv-G» (первоначально «Sky-G»). Это название относится не только к силовым агрегатам, но и к концепции автомобилестроения в целом: подвеске, кузову. Речь идет о максимальном использовании свойств материалов без усложнения решений. Именно поэтому бензиновые двигатели получили систему прямого впрыска, но у них искусственно снизили мощность и сократили количество цилиндров.

Небольшие автомобили комплектуются моторами объемом 1.3-2.0 литра, а внедорожники – агрегатами с объемом 2,0-2,5 литра. Характерной особенностью агрегатов является очень высокая степень сжатия – 14:1, более типичная для дизелей, чем для бензиновых двигателей. При этом Mazda объявила, что в 2020 году начнется выпуск бензиновых агрегатов со степенью сжатия 16:1.

 

Для сгорания без детонации инженеры обеспечили эффективную очистку цилиндров от выхлопных газов, повысили давление впрыска. Но у дизельных двигателей Skyactiv есть технические проблемы. Главная проблема серии – дорогие запчасти, отсутствие подходящих аналогов.

 

Двигатели устанавливаются на Mazda 2 (третье поколение), которая дебютировала в 2014 году и комплектовалась моторами Skyactiv (1,5/75-115 л. с.). Также оснащалась этими моторами Mazda 3, которая была выпущена в 2013 году. На модель установили бензин Skyactiv объемом 1,5 и 2.0 литра. Есть агрегаты и на внедорожниках CX-5 (первое поколение) – это были моторы объемом 2.0 и 2,5 литра.

 

Mercedes 1.6/2.0 (M270/274)

Аппарат дебютировал в 2011 году, версии объемом 1.6 и 2.0 литра появились в 2012 году. Версия M270 предназначена для поперечной, а M274 – для продольной концепции сборки. Технически продвинутый двигатель располагает 16 клапанами, оба вала с фазовым регулированием, в некоторых вариантах используется система Camtronic (переменные валы).

 

Смотрите также

Также моторы оснащены прямым впрыском с пьезоэлектрическими инжекторами, турбонаддувом, генератором с электронным управлением, масляным насосом, системой охлаждения. Алюминиевая конструкция, полый коленвал (весит 137 кг). Пока у агрегата нет серьезных проблем, но они могут появиться.

 

Моторы устанавливаются на Mercedes GLA и большинство бензиновых внедорожников (кроме AMG) – это версия M270 мощностью 122-211 л. с. Агрегатами также комплектуется класс A.

 

Nissan 1.2-1.6 (серия HR)

Семейство двигателей HR включает в себя множество версий: 3- и 4-цилиндровые, безнаддувные и с наддувом (компрессор или турбонаддув). Специалисты рекомендуют покупать простой 1,6-литровый двигатель мощностью 94-117 л. с. Он надежен, имеет прочный цепной привод ГРМ, а запасные части легко купить. В 2010 году (вместе со следующим поколением Micra) появились трехцилиндровые версии объемом 1.2 литра с прямым впрыском. Наиболее надежен безнаддувный 80-сильный вариант.

Эти двигатели установлены на Nissan Note. Первое поколение получило атмосферный 1,6-литровый агрегат, второе – 1,2-литровый мотор R3. Комплектуются моторами румынские внедорожники Dacia Duster.

 

Nissan 1.6-2.0 (MR)

Корпус двигателя объемом 2.0 литра выполнен из алюминия, его оснастили регулировкой газораспределения, бесшумной цепью ГРМ. Мотор дебютировал в 2005 году. Самая старая 2-литровая версия имеет непрямой впрыск топлива. С 2010 года устанавливается система прямой подачи.

 

Основное преимущество агрегата – высокая надежность, у него практически нет типичных поломок. Недостатком последней 1.6-литровой версии стали лямбда-зонды, иногда фиксируются случаи увеличенного расхода масла у 2-литрового MR. Это вариант с отличной производительностью и низким расходом топлива.

 

Мотор устанавливается на Nissan Qashqai. Внедорожник получил 2-литровую версию со средним расходом 9.0 литров на 100 км. Renault Laguna комплектуют безнаддувным и вариантом с наддувом.

 

Opel 1.6 ECOTEC

Семейство Ecotec появилось в 1993 году и подверглось значительной модернизации в последующие годы. Например, в 2000 году появился более легкий чугунный корпус, в 2003 году дебютировала система впуска с переменными каналами (Twinport), чуть позже была введена регулировка синхронизации на обоих роликах. В 2007 году появились топовые версии.

 

Самые старые экземпляры (более 10 лет) грешат высоким потреблением масла. При замене ремня ГРМ стоит рассмотреть возможность установки новых роликов с переменной фазой – они выхаживают около 200 000 км. Также часты отказы катушек зажигания. Но автомобили с такими моторами обладают удовлетворительными характеристиками, запчасти для них легко найти. Opel часто менял интервалы обслуживания – есть модели с 2-летним циклом, но его рекомендуется проводить каждый год.

 

Двигатель устанавливается на Opel Astra. Третье поколение комплектуется несколькими версиями мотора объемом 1.6 литра – 105-, 116- и 180-сильные агрегаты. На Opel Insignia A поставили 115-сильный 1.6-литровый мотор (самый слабый бензиновый двигатель в линейке Insignia.

 

Renault 1.6 (K4M/K7M)

Бензиновый 1.6-литровый мотор из серии Renault выпускался до 2015 года. В Dacia встречаются версии 16 В и 8 В. Двигатель сняли не из-за технических проблем, а по причине ужесточения требований к выбросам. Это не означает, что моторы идеальны, но они обладают такими преимуществами, как простое управление, долговечность и приемлемая производительность.

Недостатки: катушки аварийного зажигания, утечки масла, в старых версиях ремень генератора может зацепиться за зубчатое колесо и привести к повреждениям. В текущих вариациях рекомендуется заменить колесо изменения фазы при смене зубчатого колеса.

Двигателем оснащается Dacia Duster I. Этот румынский внедорожник произвел сенсацию в сегменте именно благодаря простым, дешевым двигателям. До 2015 года использовался вариант 1.6 K4M. Устанавливались моторы и на Renault Laguna.

 

Subaru 2.0 EJ / FB

Японская марка известна изысканным приводом 4×4, а также двигателями. Они действительно хорошо сконструированы, особенно 2-литровые версии (в 2.5 чаще прогорает прокладка ГБЦ, разрывается турбонаддув). Поэтому неудивительно, что знаменитая серия EJ просуществовала более 20 лет. Поколение FB стало еще лучше. Кроме того, 2-литровые моторы отлично работают на газу. Но тут важно своевременно выполнять регулировку клапанов.

 

Двигатель с маркировкой FB дебютировал в 2011 году, устанавливался на следующие модели: Subaru Impreza, третье поколение Forester. Четвертое оснастили моторами 2.5 FB и 2.0 турбо FA.

 

Toyota 1.6-2.0 (серия ZR)

Эта серия – наследник традиций семейства моторов ZZ, которое страдало от повышенного расхода масла. Больше у агрегатов проблем нет. Специалисты рекомендуют покупать автомобили с такими моторами из-за их низкой стоимости. При этом недостатком двигателей считают небольшой диапазон мощности – 122-152 л. с.

 

Серия ZR основывается на алюминиевых корпусах, оснащается системой регулирования фаз газораспределения. Привод ГРМ отличается надежностью. Но эти моторы не для тех, кто любит высокий уровень динамики. Двигатели устанавливаются на Toyota Avensis III, Toyota RAV4 III.

9 моделей небольших двигателей, которые доказали, что объем не имеет решающего значения

Объем ничто, мощность все! ТОП самых мощных моторов V6

Почти век в автомобильном мире объемные большие двигатели всегда были в выигрышном положении. Шестицилиндровые моторы были лучше четырехцилиндровых, V8 по своим параметрам всегда обходили V6. Безупречными казались 12-ти цилиндровые моторы, которые, не размениваясь по мелочам, давали своим владельцам максимум возможностей. Packard, Jaguar, Rolls-Royce или Ferrari, очень часто использовали этих «аристократов» в создании своих моделей.

 

Немногие осмеливались делать что-то большее, в последнее время, разве что Bugatti Veyron создал 16-ти цилиндрового 1001 сильного монстра, стоимостью в $1.3, который долгое время занимал высокое место в списке самых быстрых автомобилей в мире. В конечном счете достигнув максимальной скорости в 267.8 мили/ч. Эти времена ушли безвозвратно…

 

Философия больших «горшков» по прежнему имеет своих приверженцев, но их с каждым годом становится все меньше. Сейчас планомерно идет уменьшение рабочих объемов силовых агрегатов, с повсеместным применением наддувов и турбокомпрессоров, развитием непосредственного впрыска топлива, сложной электроники или даже гибридно-электрических схем, которые позволяют получить максимальный эффект от минимального объема.

 

Экологические нормы также давят, вынуждая автопроизводителей роскошных автомобилей пересматривать концепцию своих машин для повышения экономии топлива и уменьшения количества вредных выбросов. Такой подход приводит к тому, что двигатели меньшего объема все чаще превосходят по своим показателям своих менее технически- продвинутых собратьев. Когда, скажем, BMW с турбированной «четверкой» выдает больше мощности, чем некоторые уважаемые шестицилиндровые V6, обходя объемные моторы не только в мощности, но и экономичности.

 

Можно почти с уверенностью сказать, что «большие короли дорог» канули влету и настала новая эра технологичных моторов.

 

 

В тест-драйвах по всему миру, все чаще и чаще можно видеть автомобили-участники с компактными двигателями, которые в современности являются более мудрым выбором для большинства покупателей. Платим меньше, накладные расходы благодаря новым технологиям, значительно сокращаются, а экология с новыми двигателями не нарушается.

 

В нашем списке находится 9 машин, которые докажут вам, что меньше,- это лучше. Посмотрим на эти автомобили:

 

Cadillac ATS

Седан или купе, компактный Caddy за последнее время стал одним из лучших прорывов старой американской марки в автоиндустрии, приобретя репутацию «мистической» машины. Звучит невероятно, но по мнению некоторых автоэкспертов авторитет Caddy растет неимоверными темпами и уже сейчас он обошел по драйву BMW 3-Series.

 

Этот живчик в своем самом лучшем исполнении представлен именно 2.0 литровой турбочетверкой, а не более дорогими и казалось бы, более мощными версиями с 3.6 литровым V6 или 2.5 литровым турбированным мотором.

 

Благодаря 271 л.с. и 399 Нм крутящего момента, ATS делает сотню за 5 секунд, давая форму своим соперникам. Обновленный двигатель теперь предоставит больше крутящего момента когда вы нажмете газ в пол.

 

Версия седана 2.0T ATS стоит $36.240 (соответственно на рынке США) что на $6.100 дешевле, чем версия с мотором V6.

 

Mini Cooper

По сравнению с, казалось бы, скромным двухлитровым двигателем мускулкара из Детройта, трехцилиндровый, 1.5 литровый двигатель от Mini может сложить у вас в голове неверное представление о его возможностях. Как малолитражный моторчик может соревноваться с почти 300 сильным монстром? Но здесь стоит отметить, что трехцилиндровый мотор, стоящий на последней версии Mini, делает свою работу просто великолепно!

 

134 л.с. и 219 Нм крутящего момента (+16 лошадей и +10 Нм) по сравнению с 1.6 литровым четырехцилиндровым двигателем, который он заменил, улучшает разгон на Mini до 100 км/ч (7.3 секунды). Бонусом к этому идет расход топлива 7.8/5.2 литра в городе и на трассе.

 

Стоимость также не будет кусаться, начальная цена $22.550 за Mini с трехцилиндровым двигателем (на $3.400 дешевле, чем модель Мини Купер С с 2.0 литровым вариантом).

 

Volvo XC 90

Однажды XC90 уже обжегся на V8, который хлебал бензин, как верблюд на водопое в оазисе. Новейший шведский кроссовер 2016 года, стильный 7-ми местный XC90 не удосужился включить в линейку даже V6, не говоря уж о V8.

 

Четырехцилиндровый двигатель нового кроссовера Volvo выжимает 316 л.с., всего из 2.0 литров объема. Мотор расположен в подкапотном пространстве, XC90 T6. Этим он дал великую фору старой модели с 240 л.с. 3.2 литровым, шестицилиндровым морально устаревшим агрегатом.

 

Volvo V60 Polestar, колоритный универсал в ярком цвете

 

Как шведы получили такую мощность? Компактный мотор получает надбавку от турбокомпрессора и наддува одновременно, повышая мощность до предела, но вместе с тем уменьшая расход до минимума.

 

В тех редких случаях, если мощность чуть за триста маловата, то есть вариант того же двигателя, дополненного электромотором. «Воловьи» 400 л.с. и 639 Нм крутящего момента плагин-гибридной версии T8 удовлетворят любого заказчика.

 

BMW 328i и 428i

Кажется невероятным, но уважаемые рядные шестицилиндровые двигатели, краеугольный камень репутации BMW как «Ultimate Driving Mashine» похоже получили серьезны пинок от небольших турбированных четверок. Но принимая во внимание взятый BMW курс по снижению цен и увеличения доступности моделей марки, ее гиперактивная четверка TwinPower серьезно потеснив классические модели двигателей завоевала большую популярность в модельном ряде BMW, включая седан 3-Серии, купе и кабриолет четвертой серии.

 

Табун в 240 лошадей и 331 PF крутящего момента выпуливают 428i до 100 км/ч за 5.5 секунд. И это все на три десятых секунды медленнее аристократичной версии 435i со своей турбовой шестеркой в 300 л.с.

 

Ах, да и цена 428i, которая начинается от $41.700 сэкономит вам, по крайней мере, $5.500 по сравнению с 435i версией. Экономия продолжится на заправке, 10.2/6.7 литров в городе и на шоссе. На сэкономленные деньги купите лучше детям мороженного и сладостей…

 

428i один из самых экономичных люксовых купе из негибридных вариантов.

 

Ford F150

Будете удивлены, но в наш рейтинг попал и пикап. Да не какой-нибудь, а сам Ford F-150, который повинуясь инстинкту самосохранения, также отказывается от двигателей V8. В этом ему помогла собственная разработка, двигатель Ford EcoBoost, которая с самого начала приглянулась покупателям своими выдающимися возможностями.

 

3.5 твин турбовый двигатель для F-150 EcoBoost V6 быстро вытеснил с лидирующих позиций морально устаревшие V8. Со своими неимоверными 365 л.с. он разгоняет F-серию до 100 км/ч с сумасшедшей сверхзвуковой скоростью, 5.7 секунды, также быстро как достигают этой отметки некоторые спортивные седаны, на которые еще ставятся объемные версии V8.

 

Готовится к производству уменьшенная версия, 2.7 литровый 325 сильный двигатель с шестью цилиндрами, который улучшит показатели экономичности для пикапов Ford, даже в сравнении с 12.3/9 литрами.

 

Audi A3

Модели Audi A3 вместе с седанами A4 и спорткарами TT, прощаются с тяжелыми, прожорливыми V6. Почему бы нет.  Когда их 1.8 и 2.0 литровые турбированные четверки постоянно появляются в списке топовым двигатели в автоиндустрии.

 

Показатели разгона переднеприводного A3 1.8T в 170 л.с. составляют 7.0 секунды до «сотни». Коварный удар по автомобилям с большими двигателями!

 

Bentley Continental V8 S

Когда даже Bentley, царь среди роскошных автомобилей начинает уменьшать свои двигатели, то становится понятно, что это не прихоть. Нет, конечно, на Bentley, по крайней мере в ближайшие десятилетия, вы вряд ли увидите V6, но общая тенденция сохраняется.

 

Новый V8 для купе и кабриолетов Continental улучшил свои показатели, как в приёмистости, так и в экономии топлива, если конечно последний параметр хоть как-то заботит владельцев Bentley.

 

Смотрите также: Десять популярных двигателей, которые чаще всего используются автопроизводителями

 

Подсчитаем на усыпанном бриллиантами калькуляторе показатели W12 твин-турбо Bentley. 582 л.с. и 719 Нм по базовой стоимости $214.425.

 

Новый Continental GT V8 стоит на $6.000 меньше и обладает практически сравнимыми показателями, 520 лошадей и 679 Нм крутящего момента. Этот двигатель отзывчивый, более гибкий и имеет на 20% лучшую экономию топлива.

 

Subaru WRX

В Subaru наверное знали, что миру больших двигателей рано или поздно наступит конец. Они уже давно разработали и успешно применяют технологии своих 2.0 литровых оппозитных моторов.

 

2015 Subaru WRX имеет новую турбированную версию 2.0 литрового оппозитного четырехцилиндрового мотора от спорткара BRZ. 268 л.с. На 68 л.с. больше чем на BRZ, позволяют WRX делать «сотку» за 4.8 секунды. Впечатляющий результат для полноприводного седана с базовой ценой в $27.090.

 

Машины будущего: Сможет ли Subaru построить конкурента Porsche 911

 

WRX с новым двухлитровым мотором настолько впечатляющий по своим характеристикам, что существует мало причин экономить $8.200 для версии STI. Особенно если учесть, что в нем используется предыдущий 2.5 литровый мотор, мощностью в 305 л.с.

 

Mercedes-Benz AMG C63

Фанаты тюнингованных версий Mercedes-Benz AMG льют горючие слезы по поводу ухода 6.2 литрового V8, который делал из модели AMG немецкий мускулкар. Но печалиться по этому поводу не стоит, так как мускулкары Мерседес ждут пополнения, битурбированные V8 и V6, которые появятся в сентябре, на новых седанах C63 и C63 S. С компактными четырехлитровыми турбированными V8 , радикально улучшающими топливную экономичность, по сравнению с ушедшими big block моторами.

 

Их мощность соответствует 469 л.с. и 503 л.с.

 

Более доступная модель C450 AMG Sport обладает здоровым потенциалом своего 3.0 литрового битурбированного V6 в 352 л.с.

 

Ford Mustang GT

Завершим на мажорной ноте, небольшим исключением из правил. Прости, Ford, но даже несмотря на то, что ваши EcoBoost двигатели впечатляют, но вы сделали что-то не так.

 

Что произошло с 2.3 литровой версией, стоящей на основательно модернизированном Mustang? У него был «украдено» прекрасное звуковое сопровождение. Мускулкар так звучать не должен…

 

Это вариант подходит для людей, кому нужна стилистика Mustang и у кого нет денег на более дорогие версии этой машины. $26.125 будет стоить модель с версией двигателя V6 EcoBoost. Но стоит немного доплатить, до $33.125 (начальная цена Mustang GT) и у вас в руках окажется стритфайтер с 5.0 литровым мотором V8 в 435 л.с. Вот это настоящий Мустанг, 4.5 секунды до сотни, ¼ мили он делает за 13 секунд, сопровождаемый непередаваемым звуком работающего мощного V8.

описание, технические характеристики, объем, особенности

Двигатель – это основной силовой агрегат в конструкции любого автомобиля. Именно благодаря ДВС машина приводится в движение. Конечно, для реализации крутящего момента есть еще масса других узлов – коробка передач, полуоси, карданный вал, задний мост. Но именно двигатель вырабатывает данный крутящий момент, которой впоследствии, проходя сквозь все эти узлы, приведет в действие колеса. Сегодня существуют разные типы моторных установок. Они делятся по типу питания (дизельные, бензиновые), а также по способу установки (поперечные, продольные). Есть еще одна классификация. Она подразумевает способ расположения самих цилиндров. Так, выделяют рядные моторы и V-образные. О последних (V-6) мы сегодня и поговорим.

Характеристика

Что такое двигатель V6? Это двигатель внутреннего сгорания, который имеет в конструкции шесть цилиндров. Однако они расположены не в ряд, а друг напротив друга. Обычно они находятся под углом в:

• 60 градусов.
• 90 градусов.

Что касается рядных агрегатов, у них ячейки под цилиндры строго вертикальные. Двигатель V6 стоит на втором месте по популярности после рядного четырехцилиндрового ДВС. Первый мотор с такой конфигурацией появился в 50-м году прошлого века на автомобиле «Лянча». Впоследствии стал использоваться на автомобилях Ford.

Двигатель V6 также ставили и немцы. Однако это были модели бизнес-класса. Яркий пример — «Опель Омега» V6. Двигатель данной марки отличался высоким ресурсом и неплохими эксплуатационными характеристиками. Не отставали от моды и французы.

Так, весьма удачным стал автомобиль «Пежо 605» с шестицилиндровым V-образным двигателем на 3 литра. Как отмечают отзывы, этот мотор весьма надежный.

Особенности конструкции

В отличие от «рядника», мотор V6 является несбалансированным. По сути, здесь объединены два трехцилиндровых мотора. Такая конструкция без доработок может вызывать значительные вибрации при работе. Чтобы мотор не вибрировал чрезмерно, в двигателе V6 2.5 используется так называемый дисбаланс коленчатого вала. Последний оснащается специальными противовесами. Некоторые моторы имеют шкив и маховик с дисбалансом. Это позволяет уравновесить силу инерции от верхних частей шатунов и первого порядка поршней.

Существуют и более усовершенствованные модификации. Так, двигатель V6 3.0 может оснащаться балансировочным валом. Он вращается с такой же частотой, что и коленчатый, однако это происходит в обратную сторону. Такая конструкция позволяет обеспечить высокую плавность и стабильность работы силового агрегата.

Интересная особенность: в двигателе V6 момент инерции второго порядка оставляют свободным. Эта сила поглощается самими опорами двигателя. Обычно этот момент инерции вдвое ниже, чем у первого порядка.

Угол развала

Стоит отметить, что два вышеперечисленных угла не являются основными для V-образных шестицилиндровых двигателей. Так, в конструкции может применяться угол в:

• 120 градусов.
• 75 градусов.
• 65 градусов.
• 54 градуса.

VR-6

Отдельно стоит отметить шестицилиндровые агрегаты с углом развала в 15 градусов. Это моторы VR-6. В чем особенность таких агрегатов? Эти установки не имеют такую сбалансированность, как классический двигатель V6. Однако благодаря небольшому углу развала эти моторы крайне компактные, причем не только по ширине, но и по длине.

Что касается рабочего объема, данные агрегаты могут иметь от двух до пяти литров. Меньший объем использовать нецелесообразно. Причина заключается в высокой стоимости изготовления.

На данный момент такие шестицилиндровые агрегаты используются концерном «Фольксваген». Кстати, впервые данные моторы немцы использовали на «Пассате» и «Гольфе». Впоследствии шестицилиндровый агрегат стал применяться на «Фольксвагене Коррадо» и «Шаран». Агрегаты имели рабочий объем в 2,8-2,9 литра и развивали мощность в 174 и 192 лошадиные силы соответственно.

Двигатель V6 сегодня

Современные шестицилиндровые V-образные моторы имеют коленчатый вал с шестью кривошипами (смещенными шатунными шейками). Они обеспечивают равномерный интервал воспламенения топливно-воздушной смеси. А момент инерции первого порядка стабилизируется при помощи балансировочного вала.

В спортивных автомобилях чаще всего используется большой, 120-градусный развал. Такой мотор более широкий по сравнению со своими аналогами. Однако главный его плюс в низком центре тяжести. Это положительно сказывается на маневренности и управляемости автомобиля.

На шатунной шейке находится по два шатуна. Такая конфигурация отличается высоким моментом первого порядка. Поэтому в конструкции обязательно используется балансировочный вал. Благодаря ему не только снижается вибрация, но и обеспечивается высокая плавность хода силового агрегата.

Моторы с 60-градусным развалом

Такие агрегаты ставились на «Вольво ХС-90» первых поколений. Эти моторы не требовали использование балансировочных валов, а также отличались высокой компактностью. Одна из самых популярных линеек моторов с такой конфигурацией – «Дюратек».

Что говорят отзывы о V6?

Сперва рассмотрим преимущества использования таких моторов. Отзывы говорят, что двигатели с подобной компоновкой весьма компактны. Это позволяет без проблем добраться до какого-либо навесного оборудования и произвести техническое обслуживание.

Наверняка многие помнят, как выглядели рядные шестицилиндровые моторы на легковых переднеприводных «Вольво» — кроме как для двигателя, в подкапотном пространстве больше не было места. V-образная компоновка позволяет обеспечить больше свободного места не в ущерб мощности и крутящему моменту. Также данные агрегаты имеют низкий центр тяжести, что положительно влияет на управляемость. Блок цилиндров на V-образом моторе очень крепкий и прочный, чего нельзя сказать о ряднике.

Минусы

Первый недостаток данных силовых установок – это сложность изготовления. Любой V-образник будет дороже в производстве, чем рядный аналог. Это сказывается и на цене самой машины. Разница между стоимостью автомобиля с 4-цилиндровым ДВС и V6 просто колоссальная.

Также отметим, что в V-образниках используется иная конструкция деталей в газораспределительном механизме. Ведь здесь две головки. Соответственно, нужны другие распределительные валы, иные клапана и ремни. Рядные моторы имеют более простую головку (особенно самые первые, где применялся только один распредвал и было по два клапана на цилиндр).

Как отмечают отзывы, двигатель V6 сложен в ремонте. Это сказывается и на стоимости производимых работ, как говорят владельцы. При плановом обслуживании трудно добраться элементарно до свечей зажигания. Также здесь две клапанные крышки, которые могут «потеть» вдвое чаще, чем на обычном ряднике.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет двигатель V6. Как видите, этот агрегат не лишен недостатков и используется лишь потому, что рядный шестицилиндровый мотор попросту не помещается в подкапотное пространство обычной легковушки. Также этот агрегат имеет низкий центр тяжести, но на этом все плюсы заканчиваются.

Чтобы мотор не вибрировал, нужно дорабатывать конструкцию, а это существенно отображается на стоимости ДВС. Система ГРМ построена несколько иным образом, а при обслуживании трудно добраться до свечей зажигания.

Сказать, что V-образный мотор хуже или лучше рядного, нельзя. Он имеет как плюсы, так и минусы. Но если стоит цель увеличить объем автомобиля, однозначно V-образный мотор будет лучше, так как он не занимает много места под капотом.

Десять самых больших двигателей в автомобилях 2016 года

Больше — всегда лучше…

 

Если у вас имеются деньги, очень много денег, то вы обязательно захотите купить себе супер дорогой автомобиль, для того чтобы подчеркнуть свой статус в обществе, а возможно, чтобы исполнить свою давнюю мечту. Безусловно, когда вы миллионер ваши возможности ни в чем не ограничены, вы можете заказать для себя любую модель автомобиля, которая будет создана по вашему запросу и вкусу. Но знаете ли Вы с чем в таком случае столкнетесь? Нет? Вот например, вам захотелось приобрести автомобиль с самым большим и мощным двигателем, который только существует у машин, а выбор на авторынке для вас будет скажем небольшой. И что делать? К большому сожалению, многие автомобильные компании особенно за последний год в значительной степени сократили выпуск силовых агрегатов с большим объемом двигателей. Правда к нашему счастью, пока на мировом автомобильном рынке есть из чего выбирать. 

 

Сравниваем дешевый современный автомобиль с самым дорогим 100 лет назад

 

Естественно и всем понятно, у кого есть средства, очень и очень много денег, не захочет приобретать автомобиль с базовым двигателем. Поэтому, большинство из состоятельных граждан — покупателей дорогих автомобилей скорее всего предпочтут для себя мощный, быстрый и самый управляемый автомобиль. И так, пока законы физики никто в мире еще не отменял, и вам действительно нужен такой невероятный супер автомобиль, то без двигателя с большим объемом конечно же не обойтись. Представляем своим читателям 10 самых крупных в мире автомобильных двигателей, которые доступны сегодня на автомобильном рынке.

 

10. Ferrari F12 TDF: 6,3-литровый V12.

 

Мы открываем наш рейтинг из 10 с автомобиля Феррари с гигантским под капотом двигателем V12, объем которого составляет 6,3 литра. Это высокопроизводительный двигатель созданный специально для автогонок в Ле-Ман. Мощность этого монстра составляет 770 л.с. Максимальное количество оборотов его мотора просто потрясает — 9000 об/мин. Этой мощности достаточно для того, чтобы с 0 — до 100 км/ч автомобиль мог разгоняться менее чем за 3 секунды. Так же этот двигатель устанавливается и на модели авто GTC4 Lusso и Berlinetta F12.

 

2015 Ferrari LaFerrari: Тест-драйв в Италии

 

9. Audi A8 L W12: 6,3-литровый W12.

 

Компания «Ауди» также выпускает свой авто-флагман модели А8 с различными силовыми двигателями, включая ее невероятный мотор W12. Нет друзья, мы совсем не опечатались, этот двигатель действительно имеет W-конфигурацию, а не V-образную форму. По своей сути двигатель А8 W12 это те же два V6 двигателя соединенных вместе в одно целое, которые имеют один общий коленчатый вал. В результате инженерных новорешений мощность этого двигателя удалось довести до 500 л.с. Благодаря 8-ми ступенчатой автоматической коробке передач и полному приводу Quattro автомобиль может разогнаться с 0 — до 100 км/ч за 4,4 секунды.

 

8. Lamborghini Centenario: 6,5-литровый V12.

 

Нет наверно на свете такого автолюбителя, который не мечтал бы об экзотическом или фантастическом автомобиле. Автомобиль Lamborghini Centenario является как-раз тем реальным авто для тех, кто давно мечтает владеть таким необычным и футуристическим спорткаром. Перед вам друзья супер-кар, который как ракета Роскосмоса способен побороть притяжение нашей земли, и все благодаря своему 6,5 литровому V12 двигателю мощностью в 759 л.с. Это невероятно сумасшедший силовой агрегат способный реально дать вам ощущение, что вы настоящий космонавт находящийся в ракете, которая вместе с вами отправилась на МКС. Стоит сразу отметить, что этот же мотор, но только чуть с меньшей мощностью, сегодня также устанавливается на автомобиль модели Aventador.

 

7. Chevrolet Silverado Heavy Duty / GMC Sierra Heavy Duty: 6,6-литровый дизель Duramax.

 

Еще один гигантский двигатель созданный и выпускающийся сегодня под крылом компании «General Motors». Такие силовые моторы предназначены для внедорожников пикапов. Речь идет о дизельном 6,6 литровом двигателе мощностью в 397 л.с.

Но для дизеля самое главное как вы уже знаете, это крутящий момент, который в этом моторе составляет 1037 Нм!!!

 

2016 Chevrolet Silverado представлен в Техасе, 5,3-литровый V8 с 8-ступенчатой автоматической [Фото]

 

6. Ford 6,7-литровый дизель PowerStroke, Ram 6,7-литровый дизель Cummins.

 

Продолжаем наш рейтинг. Еще пара дизельных двигателей, которые выпускаются компанией «Форд» и предназначены для мощных пикапов. Автокомпания «Форд» сегодня выпускает две версии 6,7 литровых дизельных моторов с разной степенью сжатия. Например, двигатель Powerstroke V-образный и имеет 8 цилиндров, когда как мотор для авто RAM называется Cummins и представляет собой уже рядный шестицилиндровый силовой агрегат.

Мощность двигателя Powerstroke V8 составляет 440 л.с. (макс. крутящий момент -1166 Нм).

Мощность рядного шестицилиндрового мотора Cummins поменьше и составляет 385 л.с. Но вот крутящий момент этого дизеля невероятный, он составляет 1220 Нм!

 

Смотрите также: 10 лучших двигателей 2016 года

 

5. Rolls-Royce Phantom: 6,74-литровый V12.

 

Для обеспечения максимальной гладкости хода и мощности двигателя в соответствии с законами физики, лучше всего, когда силовой агрегат будет иметь не менее 10 цилиндров. Именно по этим законам для роскошного автомобиля Rolls-Royce Phantom инженеры компании создали свой шедевр, двигатель V12 объемом в 6,74 литра и мощностью 453 л.с. Это невероятно сильный, изысканный и мощный двигатель, как в принципе и сама эта машина. 

 

4. Bentley Mulsanne: 6,75-литровый V8.

 

В качестве альтернативы двигателю V12 компания «Вentley» для своей модели авто Mulsanne, выпускает свой V8 двигатель объемом 6,75 литра. Этот силовой агрегат оснащен двумя турбинами и благодаря этому, инженеры компании смогли выжать с восьмицилиндрового мотора аж 530 л.с. с максимальным крутящим моментом в 1100 Нм.

 

3. Ford E-Series: 6,8-литровый V10.

 

В нашем рейтинге на верхних позициях мы рассмотрели несколько ультра-роскошных и экзотических автомобилей. Но в мире существует немало и коммерческих автомобилей с большим объемом двигателей. Например такие, как автомобиль Ford E-Series построеный на коммерческой платформе, который оснащается 6,8 литровым V10 двигателем Triton. Этот мотор имеет скромные показатели, мощность 305 л.с. и максимальный крутящий момент в 569 Нм.

 

2. Hennessey Venom GT: 7,0-литровый твин-турбированный двигатель V8.

 

«Hennessey» — это тюнинговая компания из Техаса (США), которая помимо тюнинга производит свои собственные супер спортивные автомобили. Например, автомобиль Venom GT  тюнинговой версии, он является самым быстрым легковым автомобилем на планете (435,31 км/ч), что быстрее автомашины снятой с производства марки Bugatti Veyron. Но по словам представителей компании данный суперкар Venom GT способен и на большее. По оценкам специалистов машина способна разогнаться до 447,4 км/ч. 

Данное авто Venom GT является тюнинг-версией автомобиля Lotus Exige. Этот модифицированный автомобиль получил для себя 7,0 литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 1244 л.с. с максимальным крутящим моментом в 1565 Нм. 

 

 

1. Dodge Viper: 8,4-литровый V10.

 

И так дорогие друзья мы подошли к двигателю внутреннего сгорания с таким объемом, который в наши дни на серийных автомобилях почти уже не отыскать. Еще 10 лет назад двигатели с объемом более 8 литров были не такой уж редкостью, как сегодня. На данное время все автопроизводители значительно уменьшили не только количество цилиндров в двигателе, но и сам объем этих силовых агрегатов компенсируя все добавлением к своим моторам самых высокопроизводительных турбокомпрессоров.

 

Смотрите также: Легендарные американские автомобили

 

И так уважаемые наши читатели, речь идет о спортивном автомобиле Dodge Viper, который сегодня оснащается 8,4 литровым двигателем V10 мощностью в 645 л.с. с максимально крутящим моментом в 814 Нм. Примечательно здесь то, что этот самый мотор имеет всего по два клапана на цилиндр, а его агрессивный характер напрямую связан с объемом и достигается непосредственно за счет самого двигателя. 

Самые надежные дизельные двигатели для авто — ТОП 8

Моторы с воспламенением от сжатия широко используются на легковых машинах. Самые надежные дизельные двигатели для автомобилей отличаются низким расходом топлива и способны пройти более 500 тыс. км без проведения капитального ремонта. Для повышения мощности и улучшения экономичности силовые агрегаты оснащаются турбокомпрессорами с регулируемой производительностью и индивидуальными насос-форсунками.

Лучшие моторы на дизеле

В число лучших дизельных двигателей для легковых автомобилей входят:

• OM602 и OM611 от немецкого концерна Mercedes Benz;
• 1,9-литровый агрегат серии EA188 от Volkswagen;
• серия силовых установок M57, разработанная BMW;
• 1,6-литровый дизель D4FB от южнокорейского концерна Hyundai-Kia;
• моторы 1ND от Toyota;
• 2,0-литровая силовая установка DV10 от французского концерна PSA;
• шведские двигатели D5, разработанные Volvo.

Mercedes Benz OM602

Рядные 5-цилиндровые автодизели поколения ОМ602 имели по одному впускному и выпускному клапану на цилиндр, для подачи горючего использовался механический насос высокого давления от компании Bosch.

Первые партии силовых установок сошли с конвейера моторного завода Mercedes Benz в 1985 г., а выпуск прекратился только в 2002 г. Производитель поставлял дизели мощностью от 90 до 130 л.с., которые устанавливались на легковых седанах серий W124, W210 и W201, базовых моделях внедорожников G-класса и коммерческих фургонах Sprinter и T1.

Силовые агрегаты встречаются на вторичном рынке, пробег достигает 500-600 тыс. км, некоторые коммерческие автомобили прошли по 1,3-1,4 млн км без вмешательства в конструкцию двигателя. Обслуживание заключается в замене масла и фильтров в соответствии с регламентом, регулировке топливной аппаратуры и текущем ремонте навесных агрегатов (например, помпы системы охлаждения, натяжных роликов или генератора).

Mercedes Benz OM611

Семейство Mercedes Benz OM611 дебютировало в 1997 г., рядные 4-цилиндровые движки использовались на седанах поколений W210 и W202. В конструкции применяется 4-клапанная схема газораспределения с 2 валами в головке блока. Силовые агрегаты оснащаются системой подачи топлива Common Rail и турбокомпрессором с промежуточным охладителем сжатого воздуха. В выхлопном коллекторе находится каталитический нейтрализатор.

Двигатели ранних серий имели рабочий объем 2,151 л и развивали мощность от 102 до 125 л.с. В 1999 г. была проведена модернизация, в ходе которой объем снизился до 2,148 л при мощности до 143 л.с.

В 2000 г. появилась 82-сильная модификация для фургонов Sprinter, мотор стал использоваться на седанах нового поколения W203. Последние автомобили с OM611 были собраны в 2006 г.

Volkswagen EA188 1 9 TDI

Дизель поколения EA188 рабочим объемом 1,9 л был представлен в 1998 г., в конструкции использованы чугунный блок и головка с 2 клапанами на цилиндр. Завод Volkswagen предлагал несколько разновидностей силовых установок, имеющих степень сжатия от 18 до 19 ед. Моторы оснащались турбокомпрессорами Garrett, в зависимости от избыточного давления и настройки системы подачи топлива мощность составляет от 75 до 160 л.с. В 2010 г. на конвейер попали усовершенствованные 2-литровые дизели поколения EA288, которые ставятся на Volkswagen Tiguan или Golf.

BMW M57

Семейство BMW M57 выпускалось с 1998 по 2008 гг., мощность агрегатов варьировалась от 163 до 286 л.с. Помимо седанов и внедорожников, BMW-двигатели использовались компанией Range Rover. Моторы отличаются хорошим качеством изготовления и способны пройти до 350-400 тыс. км без капитального ремонта или замены деталей цилиндро-поршневой группы (при условии соблюдения регламента технического обслуживания). Последние партии дизельных агрегатов были собраны в 2010 г.

Дизельные моторы BMW M57 построены на основе рядного 6-цилиндрового блока, имеющего рабочий объем от 2497 до 2993 см³. Блоки изготовлены из серого чугуна, существуют модификации с алюминиевыми деталями. Головка блока оснащается 2 распределительными валами, на каждый цилиндр установлено по 2 впускных и 2 выпускных клапана. Для подачи воздуха используются нагнетатели Garrett или BorgWarner, предусмотрен радиатор для промежуточного охлаждения сжатого газа.

Для привода газораспределительного механизма используется роликовая цепь с автоматической коррекцией износа. Впрыск топлива производится при помощи форсунок Common Rail, в каналах подачи воздуха предусмотрены заслонки, которые отключают впуск через один клапан на низких оборотах.

За счет введения заслонок удалось снизить расход топлива и устранить дымность выхлопа в режиме холостого хода. Предусмотрена система рециркуляции выхлопных газов, управляется двигатель электронным контроллером Bosch.

Hyundai-Kia D4FB 1 6 CRDI

Рядный 4-цилиндровый дизель D4FB от южнокорейского концерна Hyundai-Kia оснащается головкой блока с 2 распределительными валами и 4 клапанами на цилиндр. Мотор входит в семейство силовых установок рабочим объемом от 1,1 до 1,7 л, имеющих унифицированную конструкцию. Серийный выпуск дизелей начался в 2006 г. на сборочном заводе, расположенном в Словакии. Мощность агрегатов находится в диапазоне от 90 до 136 л.с. (зависит от года выпуска и давления наддува).

Для подачи горючего применена рейка Common Rail, работающая в паре с насосом высокого давления. Впускной коллектор имеет вихревые заслонки, отключающие по 1 клапану впуска на режиме низких оборотов. Подача воздуха производится регулируемым турбокомпрессором GT1544V. Дополнительной особенностью конструкции стало использование 2 роликовых цепей в приводе газораспределительного механизма.

Слабым местом моторов первых лет выпуска являлась турбина, которая выходила из строя из-за масляного голодания при пробегах от 30 до 100 тыс. км. Позднее завод модернизировал систему смазки, а поставщик компрессоров начал изготовление улучшенных узлов.

Нарекания вызывают датчик давления наддува и регулятор напора топлива, который установлен на рампе. При поломке деталей нарушается нормальная работа мотора.

Toyota 1ND TV 1 4 D 4D

Семейство Toyota 1ND TV включает в себя несколько разновидностей двигателей мощностью от 72 до 90 л.с., построенных на основе 4-цилиндрового блока рабочим объемом 1364 см³. Агрегаты оснащаются головкой блока с 2 клапанами на цилиндр, геометрическая степень сжатия варьируется в диапазоне от 16,5 до 18,5 ед. Мотор встречается на компактных автомобилях Auris и Corolla. Применен прямой впрыск топлива Common Rail, который имеет оригинальное обозначение D4D, агрегаты с аналогичной системой используются на Toyota Land Cruiser Prado и других машинах.

В конструкции газораспределительного механизма не предусмотрены гидравлические компенсаторы зазоров, владельцу необходимо корректировать настройки при помощи шайб через 100-120 тыс. км пробега. Распределительный вал вращается цепью (ресурс до 250 тыс. км), с 2001 по 2008 гг. использовались магнитные форсунки впрыска топлива, позднее стали устанавливать распылители пьезоэлектрического типа. Последние дизели серии 1ND TV были собраны в 2017 г., отдельные экземпляры двигателей прошли до 500 тыс. км без капитального ремонта.

PSA DV10 2 0

Концерн Peugeot-Citroen начал производство 2-литрового дизеля DV10 с рампой Common Rail и 16-клапанной головкой блока цилиндров в 2005 г. Мотор поставлялся на сборочные конвейеры заводов Ford, FIAT, Lancia и Volvo. Для привода газораспределительного механизма используется ремень, который вращает вал выпускных клапанов. Для передачи крутящего момента к валу впускных клапанов используется короткая цепь. Степень сжатия составляет 18 ед., базовая модификация развивает мощность 136 л.с.

Недостатком двигателя являются пьезоэлектрические форсунки, которые поставлялись компаниями Siemens и Delphi. Не рекомендуется приобретать детали с пробегом, поскольку распылительные элементы невозможно отремонтировать и очистить от отложений. В приводе клапанов используются гидравлические компенсаторы, которые начинают стучать при износе. Обрыв ременного привода распределительных валов приводит к контакту поршней и клапанов, но от удара разрушаются рокеры. После замены деталей и ремня работоспособность дизеля восстанавливается.

Volvo D5

Рядный 5-цилиндровый дизель D5 от компании Volvo появился на рынке в 2001 г. Всего было создано 23 модификации двигателя, которые имеют мощность от 136 до 230 л.с. Топливо подается рейкой Common Rail, предусмотрена установка турбокомпрессора с регулируемой геометрией. Ранние версии мотора соответствовали нормам Евро 3, в конструкции впускного коллектора не предусмотрены заслонки, в выхлопной системе отсутствует сажевый фильтр.

С 2006 г. двигатели стали соответствовать стандарту Евро-4, в конструкции появился компрессор с электронным управлением и охлаждением маслом и антифризом. Изменился клапан рециркуляции отработавших газов, который получил заслонку с электрическим приводом. Доработкам подвергся и впускной коллектор, в котором появились заслонки для регулирования потоков воздуха.

Двигатели D5 отличаются надежностью, но требуют своевременной замены масла и фильтров. Гидравлические компенсаторы зазоров начинают постукивать через 350-400 тыс. км пробега, детали рекомендуется заменить комплектом. На агрегатах выпуска после 2007 г. используется 3 ремня для привода навесного оборудования, натяжной ролик генератора быстро выходит из строя.

V6, W12 и рядная «четверка» — разбираемся в компоновках двигателей

Читая описания двигателей автомобилей, каждый из нас сталкивался с такими терминами, как «четырехцилиндровый», «V8» или «рядная шестерка». Но всегда ли мы четко представляем себе, что скрывается за этими понятиями? Предлагаем вам небольшой «путеводитель» по терминологии, связанный с компоновкой моторов наших «железных коней».

Для начала вспомним, как работает «сердце» автомобиля. В каждом двигателе внутреннего сгорания есть цилиндры, в которых происходит чрезвычайно важный процесс — сгорание смеси топлива и воздуха. Энергия сгорания топливно-воздушной смеси и является той силой, которая приводит в движение автомобиль — вытесненные из цилиндров поршни толкают коленчатый вал, который в свою очередь, приводит в движение колеса автомобиля.

Мощность двигателя зависит, в основном, от двух факторов — размера цилиндров, а также их количества. При прочих равных условиях более мощным будет тот двигатель, в котором цилиндров больше, а сами они крупнее.

Если вы встретите в описании двигателя обозначение V6, это значит, что у данного мотора 6 цилиндров. Но что же такое «V»? Тут мы подходим непосредственно к вопросу о расположении цилиндров в двигателе. Рассмотрим основные компоновки двигателей. 

Рядный двигатель(англ. inline engine, straight engine)

В английском языке также имеет обозначение I (сокр. от inline), например, I4 – это рядный двигатель с четырьмя цилиндрами или «рядная четверка». Также иногда рядный двигатель обозначают литерой R (R6 – рядный шестицилиндровый). Все цилиндры такого двигателя расположены в одну линию, «лицом» вверх, как правило, в поперечном направлении, и приводят один общий коленвал. Такая конфигурация считается «классической» — ведь самый первый в истории автомобильный двигатель, состоявший всего из двух цилиндров, был рядным. Рядными моторами оснащают большинство автомобилей. Случается, что цилиндры в рядном двигателе располагаются не в поперечном, а в продольном направлении. В английском языке продольное расположение рядного двигателя называется «straight» в отличие от поперечного — «inline». Продольная компоновка часто встречается у автомобилей класса «премиум», например, у BMW. 

Конструкция рядных двигателей проста и надежна, их удобно ремонтировать. Для чего же тогда понадобились другие компоновки? Все дело в том, что рядные моторы занимают под капотом слишком много места. Разместить при такой конфигурации большое количество цилиндров проблематично, да и коленчатый вал при большой длине рядного двигателя испытывает чрезмерные торсионные нагрузки. Именно поэтому рядные двигатели имеют не более шести цилиндров. 

V-образный двигатель (англ. V engine, Vee engine)

Цилиндры такого двигателя поделены на два блока, расположенных под углом 60-90 градусов по отношению друг к другу. Иными словами, цилиндры V-образного мотора образуют латинскую букву «V», в основании которой находится общий коленвал. 

V-образная конфигурация цилиндров двигателя позволяет разместить в том же объеме пространства большее количество цилиндров в сравнении с рядными двигателями. В основном, она присуща дорогим и спортивным автомобилям. 

Оппозитный или боксерский двигатель (англ. flat engine, boxer engine)

Как и в случае с V-образным двигателем, цилиндры оппозитного мотора разделены на два ряда, но угол их развала составляет 180 градусов. Получается, что каждый из рядов как бы лежит на боку и «смотрит» в противоположную от другого сторону. Движение поршней напоминает удары боксеров, стоящих спиной друг к другу (отсюда и второе название двигателя). Такая компоновка мотора обеспечивает низкий центр тяжести, что, как правило, улучшает управляемость автомобиля. Однако, «боксеры» имеют более сложное, чем у рядных агрегатов, устройство и занимают больше места в ширину. Сегодня оппозитные двигатели устанавливают на свои модели лишь два производителя — Porsche и Subaru. Боксерские моторы имеют обозначение B (от англ. boxer) – например, B6. 

 

VR-образныеи W-образные двигатели(англ. VR engine, W engine)

Двигатель типа VR (V-образный рядный) был разработан концерном Volkswagen. Он работает по тому же принципу, что и V-образный двигатель, однако угол, образуемый между рядами цилиндров, настолько мал (10-15 градусов против 60-90 градусов у V-образных моторов), что все цилиндры помещаются в одном блоке. При этом цилиндры двух рядов, как правило, располагаются в шахматном порядке относительно друг друга. По сути VR – это нечто среднее между рядным и V-образным двигателем. Что же касается W-образного двигателя, то он попросту состоит из двух VR-моторов, соединенных под углом у оснований. Коленвал у такого двигателя также один. 

Двигатели VR сегодня используются редко, а W-конфигурациявстречается, например, у флагманского люксового седана Bentley Mulsanne.

Теперь, когда мы разобрались с основными компоновками двигателей, остановимся поподробнее на том, какое количество цилиндров может иметь мотор легкового автомобиля. 

На заре автомобилестроения двигатели автомобилей могли оснащать всего одним цилиндром, но сейчас такая компоновка больше не встречается. 

Двухцилиндровые агрегаты тоже встречаются крайне редко. В недавнем прошлом двухцилиндровым двигателем комплектовалась российская «Ока», а сегодня единственным легковым автомобилем, который оснащают двухцилиндровым двигателем, является ситикар Fiat 500. Кстати, благодаря технологии турбонаддува, «фиатовский» мотор с двумя цилиндрами развивает весьма приличные 85 л.с. 

Трехцилиндровыми двигателями комплектуют, в основном, компактные городские автомобили, например, Smart ForTwo или «тройняшек» Citroen C1, Peugeot 107 и Toyota Aygo. Турбированные моторы с тремя цилиндрами встречаются и у более крупных авто — таких как Mini Cooper, Ford Focus и Peugeot 308. 

Четырехцилиндровыми двигателями оснащают большинство автомобилей, ведь рядная «четверка» — это самый распространенный автомобильный двигатель в мире. Моторы с четырьмя цилиндрами почти всегда бывают рядными. Исключение — оппозитные «четверки», устанавливающиеся на модели Subaru и Porsche. Ранее применялись и двигатели V4 – их устанавливали на некоторые модели Ford, Saab, а также на наш «Запорожец».

Моторы с пятью цилиндрами появились сравнительно недавно — в середине 1970-х годов. Большой популярности они не приобрели — из-за нечетного количества цилиндров такие двигатели имеют проблемы с балансировкой и излишне вибрируют. 

Среди немногочисленных автомобилей, которые сегодня оснащают пятицилиндровыми агрегатами — Audi RS3, Audi RS Q3 и пара моделей Volvo. 

Шестицилиндровые двигатели часто используются в премиальных моделях — как в рядной, так и в V-конфигурации. Звук таких моторов отличается более высокой, «спортивной» тональностью. В некоторых суперкарах, таких как Ford GT, шестицилиндровый мотор оснащают большими турбинами, чтобы обеспечить мощность, которой раньше можно было ожидать только от двигателей с восемью или более цилиндрами. 

Двигатели с восемью и более цилиндрами не бывают рядными — ведь расположить такое количество цилиндров в одну линию весьма проблематично. Такими агрегатами, как V8, V10 и V12 комплектуют суперкары и седаны класса «люкс». Некоторые топовые модели концерна Volkswagen оснащаются двигателями W12, а гиперкар Bugatti Veyron наделили мотором W16. 

Конечно, число и расположение цилиндров — это далеко не единственные параметры двигателей внутреннего сгорания, однако знание этих базовых понятий необходимо для понимания принципов работы автомобиля и осознания собственных предпочтений при выборе машины. Надеемся, что данная статья поможет вам лучше ориентироваться в мире «железных коней».

Устройство резонатора автомобиля в разрезе – Фото резонатор в разрезе – Резонатор глушителя выхлопной системы автомобиля. Для чего нужен, как устроен и принцип работы резонатора — Выкуп авто в Санкт-Петербурге, скупка автомобилей в любом состоянии в СПб срочно и дорого // РЕМАВТО

Устройство, принцип работы и ремонт резонатора глушителя

Основную роль по глушению шума, возникающего после сгорания рабочей смеси в моторе, играет резонатор. Габариты этой запчасти зависят непосредственно от количества воспроизводимого шума, имеет значение и его форма.

Из-за поломки резонатора хуже работает вся выхлопная система — внутри машины возникает запах выхлопных газов и во время движения появится сильный шум.

Как устроен резонатор

Сам по себе он состоит из массы слоев, где каждый несет ответственность за осуществление конкретных задач. Едва только горячий отработанный газ попадает в резонатор, где проходит через отражатели. Частицы выработанного газа идут по двум разным потокам. Впускной и выпускной резонаторы проделывают один и тот же объем работ, поскольку пропускают выхлопы через всю систему.

В связи с тем, что на резонатор и на выхлопную систему в целом регулярно влияют крайне высокие температуры, то эти детали машины нередко ломаются. Для предотвращения поломки нужно регулярно осматривать выхлопную систему и ухаживать за ней.

Следует знать, что работа резонатора зависит от:

• состояния чистоты глушителя;
• качества катализатора;
• размера трубы в диаметре.

Снаружи резонатор напоминает маленький глушитель. Для отличной работы системы, давление обязано равномерно распределяться. Именно благодаря этому выхлопная система оказывает меньшее сопротивление, никак не влияющее на понижение отдачи мотора.

Ремонт резонатора

В зависимости от двигателей бывают и разные виды резонаторов — например, бывают резонаторы под двухтактный двигатель и четырехтактный. Делят их и в зависимости от размеров и наружности.

Как понять, что в резонаторе есть поломка: если он неисправен, то появится шум при работе мотора или же сократится отдача движка.

В основном в резонаторе возникают дырки и появляется ржавчина. Ремонт можно сделать самостоятельно, или же прийти к мастерам.

Итак, для заделки дыр нужно:

• вырезать пластину из жести для закрытия дырки. Следует учесть, что размер «заплатки» сделать нужно больше, чтобы не было встык;
• потом нужно затереть место ремонта наждачной бумагой;
• затем высверливают несколько отверстий для крепления на резонаторе и пластине;
• для фиксации пластины на резонаторе понадобится взять шпаклевку и отвердитель;
• после установки пластины через проделанные отверстия прикручивают саморезы;
• не нужно сразу запускать двигатель — шпаклевке нужно застыть.

Таким образом, удастся заделать дыру в резонаторе и он сможет проработать еще пару лет.

Как заменить резонатор глушителя своими руками

Замену резонатора выполняют обычно в гараже, поскольку нужна яма.

Последовательность действий такова:

• спреем против ржавчины WD-40 обрабатывают поверхность соединения болтов резонатора, затем откручивают соединительные болты.
• Отсоединяют особый хомут крепления резонатора, а после разъединения труб нужно извлечь уплотнитель.
• Разъединяют все крепления с уплотнительными кольцами и полностью снимают резонатор.
• Установка нового резонатора выполняется в обратной последовательности.

Во время монтажа резонатора следует проверить место соединения с глушителем — не должно быть зазоров. В случае их появления при сборке, станет заметно меньше коэффициент полезного действия резонатора и будет громкий звук при функционировании силового агрегата.

• Пара богемского хрусталя: специальный репортаж c презентации Skoda Karoq и Skoda Rapid

Смотреть все фото новости >>

Поделиться Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Просмотров: 53584   |   Источник: car.ru   |   Автор: Плотников Д. А.

 

Устройство резонатора

Резонатор, устройство выхлопной системы автомобиля. Какую именно функцию выполняет и на что именно влияет работа резонатора?

Как устроен резонатор, для чего нужен

Резонатор является частью системы глушителя автомобиля, поэтому есть мнение, что его основная функция – снижение уровня шума работы двигателя. Да, резонатор влияет и на это, но есть другие, не менее важные задачи. Резонатор отвечает за уменьшение сопротивления выхлопных газов при движении по выхлопной системе. Происходит это благодаря внутренней структуре устройства резонатора, при забивке которой автомобиль начинает работать в аварийном режиме.

В результате отмечается снижение мощности работы двигателя, повышается расход топлива, усиливается вибрация кузова, и, конечно же, повышается шум рабочего двигателя. Принятие решения о самостоятельном удалении резонатора и замене его просто частью трубы только усугубляет проблему. Полая труба не сможет справиться со сглаживанием колебаний, образующихся при сгорании топлива, не понизит температуру выбрасываемого газа, все это повлечет скорейший износ более дорогих деталей автомобиля.

Иногда резонатор удаляют и вместо него как раз монтируют трубу, но делать это должен профессиональный мастер после проведения определенных расчетов для каждого автомобиля индивидуально. Ведь кроме повышения шума, нарушается и состав выбрасываемого в атмосферу газа, это может стать причиной отказа при прохождении ТО.

Устройство резонатора и принципы работы

Резонатор представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого размешается система перегородок с нанесенной перфорацией. Работа устройства заключается в следующем:

Резонатор представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого размешается система перегородок с нанесенной перфорацией.

• Изменение колебания потока выбрасываемых газов. Амплитуда колебаний увеличивается, соответственно их частота уменьшается, это достигается созданием камер разного размера, нанесением перфорации на стенки, образующие препятствия для прохождения выхлопных газов по устройству. Это гасит интенсивность звуковых волн.
• Камеры, расположенные внутри корпуса резонатора расширяют и сужают поток газов во время прохождения через устройство.
• Трубки и преграды, расположенные внутри корпуса резонатора гасят пульсации высоких и средних частот, образующиеся в результате сгорания топлива. Достигается это опять же при помощи сложной внутренней структуры устройства.
• Проникая через отверстия перфорации в трубках, расположенных внутри резонатора, выхлопные газы скапливаются, и в какой-то момент стравливаются.

Некоторые виды резонаторов делятся на внутренние камеры, каждая выполняет свою функцию. Например, последняя камера изготавливается из материала, который обладает звукоизоляционными свойствами, для гашения интенсивности звуковых волн работы системы ДВС.

Внешний корпус устройства чаще всего изготавливается из нержавейки, или, более дешевый вариант – стали с нанесением слоя алюминия, защищающего резонатор от коррозии. Резонаторы, выполненные из нержавеющей стали более устойчивы к коррозии, но из-за высокой стоимости устанавливаются не на все современные автомобили.

Устройство прямоточного резонатора

Прямоточный резонатор является разновидностью резонатора, еще его называют спортивным. Этот вид устройства имеет другую внутреннюю структуру – камеры внутри корпуса резонатора отсутствуют, сопротивления при движении не возникает. Это приводи к тому, что выхлопные газы, проходя через резонатор, не меняют направления, пульсации выхлопа не сглаживаются, звук работы систем автомобиля не гасится.

Прямоточный резонатор не монтируется заводом-изготовителем авто. Как правило, им заменяют «родной» резонатор при тюнинге системы глушителя. Учитывая все аспекты работы резонатора и работу всех устройств, на которые он оказывает влияние, такую замену необходимо производить очень осторожно и только у профессионалов. Некачественная замена, подбор резонатора, не отвечающего требованиям автомобиля, может повлечь за собой ремонт других систем, негативно сказаться на комфорте автомобиля.

Устройство резонатора выхлопной системы — как правильно сделать машину тише?

При работе транспортного средства, любой его механизм издает шум. В одних случаях он более громкий, в других менее слышен, однако, в любом случае, определенный шумовой эффект присутствует всегда. Думаю, владельцы бензиновых автомобилей, с установленным двигателем внутреннего сгорания, лучше меня поймут, ведь именно этот агрегат отличается характерным громким «звучанием». Что бы как-то снизить шумовой эффект, на каждый автомобиль в штатном режиме устанавливают глушитель, который является частью системы выхлопа.

Любая такая система состоит из нескольких комплектующих составляющих и есть одной из главных систем транспортного средства. Она не только влияет на показатели экологичности автомобиля (а в последнее время, этот вопрос становится все актуальнее), но и в значительной степени отвечает за качество функционирования и безопасность машины. Более того, состояние газораспределительного механизма (ГРМ), также, связано и со сроком качественного использования транспортного средства.

Как Вы уже наверное догадались, тема данной статьи напрямую связана с выхлопной системой автомобиля. Однако, мы не будем рассматривать ее устройство или общий принцип работы, а сосредоточим свое внимание лишь на одной, не очень большой детали – резонаторе, который занимается гашением звуковых колебаний после выхода газов из камеры сгорания.

Принцип работы резонатора

Как мы только что отметили, основной задачей резонатора является гашение колебаний звука, возникающих в результате выхода громких выхлопных газов из камеры сгорания. На громкость работы того или иного двигателя, прямым образом влияют габариты устройства (размер, форма) и конечно же, сама конструкция резонатора. В случае выхода детали из строя, нарушается работа всей системы выхлопа: транспортное средство становиться очень шумным, а в салон проникает запах выхлопных газов.

Их образование, происходит в камере сгорания мотора, а наружу они выводятся при помощи выпускного клапана цилиндра. Покинув цилиндр, выхлопные газы, с большой скоростью начинают передвигаться по впускному коллектору и приемной трубе, при чем, температура газовой смеси доходит до 650оС, а значит, все детали выхлопной системы испытывают серьезную тепловую нагрузку.

Устройство резонатора представлено в виде многослойной конструкции, где каждый уровень выполняет свою, конкретную задачу. Когда потоки воздуха попадают на отражатели (важные составляющие элементы резонатора воздушного фильтра), то их гашение происходит за счет трения о них газовых частиц, которые в полостях резонатора выпуска, проходят двумя потоками. Резонаторы впуска и выпуска выполняют одинаковую работу – проводят газ через всю систему выхлопа.

Слаженная и стабильная работа всех составляющих частей резонатора автомобиля, непосредственно влияет на долговечность службы двигателя, а учитывая, что любой элемент выхлопной системы постоянно подвергается влиянию отрицательных факторов окружающей среды и высоких температур (касается не только резонатора, но и других деталей), то вполне логичным будет предположить наличие периодических рабочих сбоев. Что бы не доводить до крайностей, необходимо регулярно проводить диагностику состояния резонатора.

Выполняя данное действие, помните: эффективность и предельная работоспособность резонатора выхлопной системы зависит от трех основных факторов: состояния катализатора (элемент системы, снижающий количество вредных веществ в выхлопе ), диаметра труб и чистоты глушителя. Принцип работы резонатора базируется на использовании замкнутых полостей, размещенных возле трубопровода и соединенных с ним при помощи большого количества отверстий. Как правило, в корпусе находится два не равных объема, которые разделены сплошной перегородкой.

Каждое из отверстий, включая и замкнутую полость, выполняет роль резонатора, возбуждающего колебания собственной частоты. Условия распределения резонансной частоты, резко меняются, и как следствие, она гасится за счет трения газовых частиц в отверстии. Такой тип глушителя качественно гасит низкие частоты, даже не создавая для газов существенного сопротивления (сечение не уменьшается). Чаще всего, резонатор применяется в качестве среднего глушителя.

Из чего состоит резонатор

Резонатор, как важный конструктивный элемент выхлопной системы, внешне напоминает маленький глушитель, из-за чего его часто называют «вспомогательным глушителем», однако, многие специалисты утверждают, что это не так. Конечно, резонатор существенно снижает рабочую громкость системы выхлопа, но это не является его основной функцией, а выступает только как побочный эффект от реализации задачи обеспечения ровности потока выхлопных газов во всей системе выхлопа автомобиля.

При работе силового агрегата (на любых оборотах), в выходном коллекторе можно заметить прерывистые значения давления отработанных газов, частота которых основывается на оборотах коленчатого вала двигателя и количества его цилиндров. Для более качественной работы всей системы, нужно добиться равномерности этого давления, ведь только в таком случае, выхлопная система будет обладать минимальным сопротивлением отработанных газов и не станет отбирать лошадиные силы двигателя.

Несмотря на мнение некоторых специалистов, многие автолюбители продолжают называть резонатор «средним глушителем» (так как он располагается в средней части системы выхлопа) и нельзя сказать, что они полностью неправы. Данная деталь не только внешне похожа на уменьшенный глушитель, но еще и имеет схожее с ним внутреннее строение. Здесь все просто: что бы выровнять поток выхлопных газов, используются практически те же приемы, что и в глушителях. Давайте рассмотрим их более детально. Во-первых, расширением и сужением потока отработанных газов, занимаются несколько камер резонатора, где происходит эффективное выравнивание больших низкочастотных пульсаций (не прямоточное устройство).

Во-вторых, при изменении направления потока выхлопных газов, камеры, вместе с соединяющими их трубопроводами, располагаются с некоторым смещением, что помогает гасить средние и высокочастотные пульсации.

В-третьих, наличие перфорационных отверстий в трубопроводах и разница в объемах, окружающих трубу, способствуют гашению широкого частотного диапазона потока отработанных газов. Такой способ, наиболее популярен в прямоточных резонаторах (в основном используется на спортивных автомобилях). Еще одним сходством резонатора и глушителя есть то, что сквозь перфорационные отверстия трубопроводов, отработанные газы камеры средней частоты (большего объема) и камеры высокой частоты пульсации (меньшего объема), подаются в закрытые камеры, где скапливаются при высоком давлении выхлопных газов и стравливаются в ходе снижения давления в выхлопной системе.

С конструктивной точки зрения, резонатор – это многоуровневое устройство, в котором каждый уровень имеет свои обязанности и отвечает за выполнение определенных функций. Так, к примеру, резонатор воздушного фильтра, имеет в своем составе отражатели, которые выполняют гашение попадающих на них потоков газообразной среды путем трения соответствующих частиц, проходящих внутри резонатора двумя потоками. Устройства впуска и выпуска, выполняют одинаковую роль и продвигают через систему потоки отработанного газа.

Виды резонаторов

Все существующие резонаторы разделяют на виды, в зависимости от типов двигателей к которым они подходят. Поэтому, различают всего два видовых варианта таких устройств: для двухтактных моторов и для четырехтактных.

В ходе многолетней эксплуатации обоих видов, был установлено: работая в паре с четырехтактным двигателем, резонатор является скорее помехой, нежели помощником и в данном случае, его демонтаж ведет к увеличению мощностных характеристик мотора примерно на 15%. Если же забрать резонатор у двухтактного двигателя, то это вызовет совсем противоположный эффект: его отсутствие поспособствует не только газовому удалению, но еще и ликвидирует несгоревшее полностью топливо. В результате таких действий расход топлива существенно увеличится, а скорость, наоборот, снизится.

Кроме того, условно резонаторы можно разделить и с точки зрения длины (или формы) кузова автомобиля. К примеру, к автомобилю ВАЗ 2110, можно подобрать один из трех возможных видов резонатора: короткий (21103), средний (21102) и длинный ( 2110).

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Резонатор. Устройство резонатора (среднего глушителя)

Первый, промежуточный, средний глушитель — как только не называют этот компонент выхлопной системы. Но во всех случаях в виду имеется резонатор. Рассмотрим, что это за устройство, за что отвечает и как работает.

Назначение, принцип работы и устройство резонатора

Если спросить любого мало-мальски разбирающегося в устройстве машины автомобилиста о назначении резонатора, он ответит, что данный элемент обеспечивает уменьшение уровня шума. В принципе, такое утверждение верно. Но большинство из нас не подозревают, что у этого компонента выхлопной системы есть и другие функции. Помимо уменьшения звука резонатор отвечает и за уменьшение сопротивления системы движению выхлопных газов (и происходит это за счет сглаживание пульсаций). Подтверждением этому является тот факт, что выхлопная система без резонатора на многих автомобилях работает не совсем корректно. Само-собой повышается шумность, а вместе с этим многие автомобилисты, кто решился на необдуманный шаг и самовольно удалили резонатор, заменив его отрезком трубы, жалуются на то, что авто не держит обороты ХХ. И происходит это, как раз за счет того, что повышается обратное сопротивление системы, и нету сглаживания пульсаций (выхлопные газы же поступают не одновременно от всех цилиндров, а, так сказать, «партиями»). Поэтому труба вместо резонатора — «не есть хорошо»: это, в принципе возможно, но доверять такую переделку нужно профессионалам, которые проведут необходимые расчеты и сделают все правильно. Также в этом элементе происходит снижение кинетической энергии выхлопных газов и уменьшение их температуры (порядка 300-400 градусов на выходе против 700-800, а то и боле — на входе резонатора).

Как устроен и работает резонатор

Работа данного элемента основана на следующих физических процессах:

• Расширение и сужение потока выхлопных газов. Это обеспечивается за счет использования нескольких камер в рассматриваемом элементе.
• Гашение средне- и высокочастотных пульсаций. Выхлопные резонаторы для автомобилей имеют для этого внутри трубопроводы, размещающиеся со смещением относительно друг друга.
• Интерференция звуковых волн. За счет этого происходит увеличение суммарной амплитуды, а, следовательно — уменьшение частоты колебаний. Добиваются этого за счет использования камер разного объема, а также при помощи перфорационных отверстий на трубах внутри резонатора.
• Использование закрытых камер, в которых накапливаются газы. Поступая через перфорационные отверстия газы стравливаются в определенный момент времени.

Также, в зависимости от конструкции, средняя часть глушителя (или резонатор) может иметь несколько камер. Последняя, для уменьшения шумности, может производиться с использованием специального звукоизоляционного материала. Что касается корпуса, оригинальный или универсальный резонатор выхлопной системы может выпускаться из нержавеющей стали, или так называемой алюминиевой стали (покрытой слоем алюминия для защиты от коррозии). Первый вариант — более дорогостоящий, но он характеризуется лучшими показателями устойчивости к коррозии.

Прямоточный резонатор

Одной из разновидностью рассматриваемого элемента выхлопной системы является прямоточный (или спортивный) резонатор. Его отличие от «обычного» заключается в том, что здесь имеет место более низкое обратное сопротивление. И получается оно в ущерб сглаживанию пульсаций и уменьшению звука. Такой резонатор, как правило, не имеет камер и не изменяет направление движения потока выхлопных газов. По сути это — ровный «тоннель», имеющий перфорированные стенки. А это значит что, учитывая рассмотренные выше проблемы, которые могут быть вызваны пульсациями, выбирать такой элемент для своего авто нужно очень тщательно. А лучше доверьте это дело профессионалам. Итак, мы разобрались, для чего нужен резонатор и как он работает. Если вам нужен ремонт или замена данного элемента (в том числе и установка прямоточного), обращайтесь к специалистам GSAvto. 

Резонатор в выхлопной системе: устройство, принцип работы и способы замены или ремонта

string(10) "error stat"

В процессе работы бензинового и дизельного моторов производится много шума, и выделяются выхлопные газы. Для отведения отработанных газов и уменьшения шумности агрегата предусмотрена выхлопная система, одним из элементов которой является резонатор. Он расположен как правило за катализатором и перед глушителем. В нем осуществляется максимально эффективное гашение шумов, издаваемых работающим мотором.

Принцип работы резонатора состоит в том, что отработанные газы двигателя сначала попадают в резонирующий блок, где снижается уровень шума, после чего продвигаются дальше по выхлопной системе, и выбрасываются в атмосферу. Габариты такого элемента, его внутренняя схема, напрямую зависят от шумности работы мотора. На эффективность функционирования детали также оказывает влияние его форма. Выход из строя резонатора выхлопной системы приводит к повышенному шуму при работе автомобиля, и загазованности салона авто.

Устройство и принцип действия резонатора

По своей форме резонатор очень напоминает глушитель, поэтому для многих автолюбителей это малый или дополнительный глушитель. На рынке представлены различные виды резонаторов для двухтактных и четырехтактных силовых агрегатов. Такой элемент имеет сложную и многослойную конструкцию, что видно в разрезе, каждая составляющая которой имеет свое функциональное предназначение.

Устройство резонатора предусматривает следующие элементы:

• впускные и выпускные камеры, разделенные сеткой;
• отражатели.

Наличие камер в дополнительном резонаторе позволяет постоянно расширять и сужать газовые потоки, поступающие рывками, благодаря чему пульсации сглаживаются, и обеспечивается равномерность потока. Для этих целей камеры также смещены относительно друг друга. Отражатели, благодаря наличию перфорации, гасят остаточные потоки продуктов сгорания за счет трения газообразных частиц, перемещаемых внутри блока двумя различными направлениями. Это приводит к тому, для чего нужен резонатор — снижению громкости звука выхлопных газов.

Функционируют резонаторы за счет наличия большого количества закрытых полостей, которые связаны с выхлопной трубой множественными отверстиями. Такая схема позволяет формировать звуковые колебания различной частоты, изменяемой при трении газов о внутреннюю поверхность устройства.

Процесс снятия/установки резонатора

В случае выявления неисправности потребуется снятие и установка новой детали. Для проведения таких работ потребуется:

• новый резонатор;
• набор специальных прокладок;
• крепеж с уплотнительными кольцами;
• антикоррозионный спрей;
• набор гаечных ключей.

Замена резонатора должна производиться в гараже, поскольку для этого потребуется яма. Схема работ предусматривает следующие действия. Перед тем, как снять деталь спреем, например WD-40, обрабатываются болтовые соединения резонатора, после чего их необходимо раскрутить.

При возникновении проблем при снятии детали, обработку спреем следует повторить. Затем отсоединяется хомут крепления, и после разъединения труб извлекается уплотнитель. После этого снимите прогоревший резонатор, для чего все крепления должны быть разъединены. Для установки нового резонатора все описанные операции нужно сделать в обратном порядке.

При проведении замены резонатора глушителя следует обращать внимание на качество соединения детали с глушителем. Проверяемый элемент не должен иметь зазоров, поскольку это приводит к уменьшению эффективности работы резонатора, и появлению громкого шума при работе двигателя.

Возможные неисправности резонатора

Неисправный резонатор глушителя способствует не только увеличению шума при работе мотора, но и к снижению его мощности, а также к проникновению выхлопных газов в салон автомобиля. О наличии поломок устройства свидетельствуют следующие признаки:

• неудовлетворительная работа глушителя, связанная с выходом из строя резонатора. Показателем этого является увеличение шумности работы автомобиля.
• появление звука дребезжащего металла. Это связано с разрушением внутренней части резонирующего блока, что приводит к нарушению крепления одной из неработающих камер.
• уменьшение мощности двигателя. Происходит в связи с уменьшением пропускной способности дополнительного глушителя.

Под воздействием высоких температур изделия часто прогорают, и установить их целостность позволяет визуальная проверка. При выявлении одного из указанных признаков неисправности следует заменить резонатор. Не обязательно покупать оригинальный, можно подобрать один из универсальных резонаторов. Обращение в автомастерскую потребует определенных затрат, поэтому дешевле поменять резонатор самостоятельно. Но при отсутствии навыков, как проверить его работоспособность, лучше довериться специалистам. Во избежание неприятных сюрпризов рекомендуется производить периодическую диагностику и своевременное обслуживание.

Правильно функционирующий резонатор глушителя обеспечивает не только комфортную эксплуатацию автомобиля, но и соответствующие параметры работы двигателя, что сказывается на сроке его службы.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Резонатор глушителя выхлопной системы автомобиля Для чего нужен как устроен и принцип работы резонатора

Части глушителя

Эта система не однородна, она собирается из нескольких частей, а именно их пять:

• Это выпускной коллектор, сейчас многие могут сказать — что он не относится к глушащей системе, но он с ней взаимодействует напрямую – основное его назначение отводить газы из двигателя, поэтому я все же его включу в схему.
• Приемная труба.
• Катализатор.
• Резонатор.
• И последняя часть, собственно сам глушитель.

Про выпускной коллектор мы с вами поговорили, также можете почитать про него в этой статье. Переходит сразу к приемной трубе. Она создана для соединения выпускного коллектора и катализатора. Вроде что на нее обращать внимание, труба и труба – НО, в ней зачастую устанавливают так называемый виброгаситель (попросту гофру), которая призвана гасить вибрации от двигателя и не передавать их дальше, ни на кузов, ни на глушитель.

Катализатор – призван бороться с отработанными газами, а именно с их отчисткой. Выхлоп, который идет от силового агрегата содержит много вредных элементов. Катализатор дожигает их, делая – безвредными, концентрация падает в разы. Конечно совсем отчистить не получается, но прогресс на лицо. Если бы не было катализаторов, мегаполисы просто задохнулись от выхлопных газов. Про его устройство читаем здесь.

Резонатор и глушитель – эти две части уже борются с потоком газов и звуком, они предназначены в первую очередь для гашения звука и только во вторую снижения температуры. Газы, которые прошли катализатор, по трубам достигают сначала резонатора, а уже затем самого глушителя.

Основные неисправности резонатора.

Конструкция выхлопной системы становится более сложной, но с каждой новой моделью машины она включает в себя все те же элементы.

Коллектор

Приемная труба является промежуточным звеном между двигателем машины и нейтрализатором (катализатором). Коллектор отвечает за вывод газов. Так как в этом случае идет очень сильная механическая и температурная нагрузка, которая может доходить до 1000 градусов, то к этой части глушителя предъявляются довольно строгие требования. Поэтому при изготовлении приемной трубы используют только самые лучшие сплавы чугуна и стали.

Также на этой детали иногда устанавливают вибро-компенсатор (гофру), благодаря которому вибрация двигателя гасится и не переходит дальше по выхлопной системе.

Нейтрализатор

В каталитическом нейтрализаторе (или катализаторе) происходит «дожиг» несгоревших остатков топлива и переработка окиси углерода. Этот элемент выхлопной системы представляет собой специальную камеру или бачок, в котором расположен керамический или металлический элемент в виде сот. Благодаря этим сотам газовые смеси очищаются за счет химических реакций.

Сейчас производители начали изготавливать многосекционные нейтрализаторы, отвечающие всем международным стандартам, которые производят обработку большего спектра вредных веществ.

Передний глушитель (резонатор)

Резонатор – по сути, является одной из тех деталей, которые принято называть глушителями. Этот элемент выполняет функцию снижения шума, но никак не очистки выхлопных газов. Когда газы проходят через резонатор, создается много шума. Поэтому внутренняя «начинка» переднего глушителя представляет собой многочисленные решетки и отверстия, которые позволяют снизить скорость вырывающихся газов, а также вибрацию. По большому счету резонатор – это бак с перфорированной трубой.

Передние глушители бывают:

• Активными. Такие глушители изготавливаются из специальных звукопоглощающих материалов, а их конструкция отличается простотой.
• Реактивными. В глушителях этого типа используются комбинации из расширительных, а также резонаторных камер.

Не стоит путать резонатор с задним глушителем, так как их конструкция сильно отличается.

Задний глушитель

Когда мы говорим «глушитель» то чаще всего в виду имеется именно задняя часть выхлопной системы. Этот элемент производит окончательное поглощение шума, а также осуществляет завершающий вывод газов.

В отличие от резонатора, внутренняя «начинка» заднего глушителя неоднородна. Внутри него установлено несколько камер со специальными наполнителями. Благодаря пористой структуре, системе перегородок и воздуховодам удается не только избавиться от сильного шума, но снизить температуру в системе.

Говоря о снижении шума, нельзя обойти стороной другой тип системы, который снижает повышенный шум в выхлопной трубе.

1. Увеличение шума в системе выхлопа – происходит из-за плохой работы резонатора, и вследствие чего не позволяет действовать глушителю в режиме оптимальной работы.
2. Наличие звенящего или дребезжащего звука в резонаторе – происходит, из-за болтания в камерах резонатора кусков оторванного металла, возникших в результате разрушения или прогара деталей в резонаторе.
3. Понижение мощности двигателя – происходит из-за “закупоривания” резонатора в процессе его разрушения, вследствие чего пропускная способность нарушается. Также данная неисправность нарушает процесс отражения и гашения пульсации газов выхлопа.

Подробнее об устройстве глушителя и резонатора

Устройство резонатора предусматривает следующие элементы:

• впускные и выпускные камеры, разделенные сеткой;
• отражатели.

Наличие камер в дополнительном резонаторе позволяет постоянно расширять и сужать газовые потоки, поступающие рывками, благодаря чему пульсации сглаживаются, и обеспечивается равномерность потока. Для этих целей камеры также смещены относительно друг друга.

Отражатели, благодаря наличию перфорации, гасят остаточные потоки продуктов сгорания за счет трения газообразных частиц, перемещаемых внутри блока двумя различными направлениями. Это приводит к тому, для чего нужен резонатор — снижению громкости звука выхлопных газов.

Функционируют резонаторы за счет наличия большого количества закрытых полостей, которые связаны с выхлопной трубой множественными отверстиями. Такая схема позволяет формировать звуковые колебания различной частоты, изменяемой при трении газов о внутреннюю поверхность устройства.

Если честно, то сейчас нет одинакового строения глушителя, каждый производитель ищет свое решение и способы производства. Но почему так?

Это достаточно сложный цикл, ведь глушитель должен поглощать звук, но и не лишать двигатель мощности. Как заверяют производители, машину можно сделать практически бесшумной, установив еще один резонатор и нарастив объем глушителя — вот только мощности от двигателя будет «отжираться» значительно.

Если штатный вариант отнимает от 5 до 7%, то установка новых резонаторов увеличит этот показатель до 10 – 15%! А оно нам нужно? Вот и химичат производители над идеальной формой, чтобы слышен был только «шелест» силового агрегата, да и мощность была на уровне.

Какой резонатор в разрезе – если представить его разрез, то это несколько перфорированных труб внутри металлического корпуса, они находятся не на одном уровне, а как бы параллельны. Поток «отработки» — попадает в резонатор, где встречается сначала со стенками, теряя свое давление и часть звука.

Происходит это так, волна ударяется о стенку и возникает ответная волна, которая встречается с вновь поступившими газами – то есть энергия гасит сама себя. Затем в параллельную трубу поток проходит в другую камеру, там также встречается со стенкой, опять теряя часть энергии.

Внизу этой камеры есть третья труба, по которой газы поступают уже до глушителя. Таким образом, на уровне резонатора, гасятся 30 – 40% давления газа и его звука (в основном низкие тона). Но почему не все? Если сделать резонатор больше он попросту не поместится под машиной в середине — будет слишком большой объем, который также скрадет мощность двигателя.

Глушитель – находится сзади, где больше всего места. Он самый крупный из всех частей, по сути он мало чем отличается устройством от резонатора (также есть камеры и «глухие» стенки), только объемами. Еще одно отличие здесь встречается камера с так называемым поглотителем – из перфорированной трубы газы и звук проходят в поглотитель, оставляя там большую часть энергии и звука.

Камера – поглотитель, как я писал, сверху имеет перфорированную трубу (если простым языком просверленную множеством дырочек) и обложенной с ней рядом, мягким и пористым материалом поглотителем. В первую очередь поглощающим звуковые колебания.

Этим материалом может служить не горючее вещество:

• Стекловала или прочая минеральная вата.
• Металлическая стружка
• Металлическая вата
• Прочие пористые не горючие материалы

Таким образом, звук уходит в стекловату, оставляя там большую часть звуковой энергии. При поглощении мягки материал разогревается, но не горит из-за высокой устойчивости к возгоранию.

Нужно отметить, что глушителей в системе может быть и два! Например на каждые 3 — 4 цилиндра, с каждого бока силового агрегата.

Прямоточный глушитель

В обычных глушителях в процессе сопротивления отработанным выхлопным газам, теряется часть мощности мотора. Хоть этот расход и незначительный, многие автолюбители ищут способы, как сделать глушитель тише без потери мощностей двигателя. Для этих целей производители разработали специальные прямоточные модели.

Устройство такого глушителя отличается от привычной схемы. В отличие от штатных моделей, в прямоточных агрегатах мощность двигателя не только снижается, но и повышается, за счет использования энергии выходящих газов.

Суть работы «прямотоков» заключается в том, что при выходе газов из коллектора требуется меньшее сопротивление. Благодаря этому мотору не приходится затрачивать лишней энергии, чтобы преодолеть давление. Полученная разница преобразуется в полезную мощность движения.

Сам прямоточный глушитель представляет собой прямую трубу с перфорированной поверхностью. По большому счету она заключена во внешний кожух. Внутри глушителя также есть разделители и камеры, просто их меньше, чем у штатных систем. Благодаря такой конструкции, отработанные выхлопные газы движутся по прямой и не встречают сильного сопротивления. В то же время, благодаря перфорированной поверхности они расширяются и свободно выходят.

Внешний кожух прямоточного глушителя покрыт специальным поглощающим составом, за счет чего газы, находящиеся внутри, не резонируют, а звук мотора не превышает допустимых пределов. Таким образом, уровень шума сводится к минимуму.

Чтобы усилить эффект некоторые автовладельцы используют дополнительные внешние сегменты.

Как еще можно снизить уровень шума глушителя

Также для снижения шума можно установить зеркальный глушитель. Такие модели работают по такому же принципу, как и акустические зеркала. Чаще всего зеркальные глушители можно встретить в выхлопных системах двухтактных моторов мотоциклов и скутеров. Устройство глушителя в этом случае представляет собой выпускное колено и резонаторную банку, в которой отработанные газы «утихомириваются».

Подобный принцип используется в системах автомобилей ВАЗ 2107, Нива, 2115 и многих других.

Помимо этого существуют поглотительные и ограничительные глушители, которые также понижают шум.

Каким образом увеличивает мощность?

Сверху заикнулся об этом – сейчас хочу немного раскрыть тему. Да все просто – вспомните турбины, которые работают на отработанных газов? Откуда они черпают энергию? Конечно от выхлопных газов которые потоком идут от двигателя и после через различные ответвления, в таком примере даунпайп, попадают на горячее колесо турбины. Таким образом, можно дополнительно снимать до 10 — 15% КПД.

Пару слов о прямотоках

Про это у меня есть отдельная статья, почитайте. Вот только некоторым из нас с вами не нужен акустический комфорт – важна только мощность. Поэтому резонатор, да и сам глушитель модернизируются, у них убираются перегородки, которые «стопорят» газы – соответственно энергия на преодоление этих барьеров не тратиться, вот вам 5 7% к мощности двигателя.

А если убрать еще и катализатор, еще 5%. Таким образом можно добиться до 10% мощности что уже ощутимо!

принцип работы, вид в разрезе

Автоликбез30 августа 2017

В процессе езды коленчатый вал двигателя авто совершает от 1,5 до 5–7 тыс. оборотов в минуту. Соответственно, в цилиндрах происходит 25–120 вспышек и микровзрывов топлива ежесекундно. В результате выделяется толкающая поршни энергия, отработанные газы и мощные звуковые волны. Чтобы убрать громкий рокот и шум из выхлопной трубы, доставляющий неудобства водителю и окружающим, было изобретено звукопоглощающее устройство – глушитель. Поскольку он служит не вечно, автолюбителям полезно будет знать, как устроен данный элемент и можно ли его отремонтировать в случае неисправности.

Где находится элемент и как он выглядит?

Главный источник шума – камеры сгорания работающего двигателя. Образующиеся там звуковые волны не могут проникать сквозь сплошные металлические стенки и стремятся выйти наружу по пути наименьшего сопротивления – через трубу выпускного тракта вместе с отработанными газами. Там и установлен глушитель в виде металлического бочонка круглой либо овальной формы.

Схема работы выхлопной системы автомобиля выглядит так:

1. Первой за выпускным коллектором установлена виброизоляционная гофра. Ее задача – сгладить колебания, передающиеся трубе от мотора.
2. Пройдя гофру, дым и звуковые волны попадают в каталитический нейтрализатор. Его задача – дожечь остатки горючих газов, чтобы не выбрасывать в атмосферу. Внутри детали расположены мелкие керамические соты, которые частично поглощают и рассеивают звук.
3. После нейтрализатора выхлоп проходит в бачок резонатора. Это первая ступень подавления шума.
4. Последним в цепочке стоит глушитель, окончательно гасящий звуковые колебания.

По сути, резонатор – это тоже глушитель, его строение и принцип действия вы узнаете из следующего раздела.

Бачок резонатора всегда стоит вдоль оси машины, а глушитель может устанавливаться поперек (в задней части авто). Встречаются варианты, когда оба элемента совмещены в едином корпусе с целью экономии места. На автомобилях с V-образными двигателями большой мощности устанавливается распределенная система выхлопа на 2 трубы. Соответственно, количество всех деталей удваивается.

Конструкция и принцип действия

Существует 4 способа погасить мощные звуковые импульсы, реализуемые на различных транспортных средствах:

• ограничение шума;
• отражение;
• резонансное подавление шумов;
• поглощение.

Ограничивающее устройство – простейший вариант глушителя, применяющийся на некоторых моделях тракторов. Элемент представляет собой сужающуюся трубу, помещенную внутрь металлического бачка. Недостатки изделия очевидны – шум подавляется частично, а мощность двигателя заметно снижается.

Зеркальные элементы ставятся на мотоциклы и скутеры. Принцип работы глушителя следующий: газы из выхлопного колена попадают в отражающую банку, меняют направление движения и выбрасываются наружу. За счет отражения звуковые колебания гасятся и уровень шума снижается. Деталь успешно функционирует с двухтактными моторами, но для автомобиля ее эффективности недостаточно.

Третий способ реализован в автомобильных резонаторах. Внутри стального бачка стоит несколько перегородок, а между ними устроены резонансные камеры, соединенные стальными трубками. Сглаживание шумовых импульсов достигается за счет двух факторов:

1. Газы и звуковые волны несколько раз меняют направление движения, отражаясь от перегородок.
2. Размеры камер и патрубков рассчитаны таким образом, чтобы частота колебаний звука совпадала. Тогда волны гасятся благодаря возникающему резонансу.

Необходимо понимать, что конструкция резонатора не является универсальной для всех машин. Автомобили комплектуются двигателями различной мощности, издающими шумы разной амплитуды и частоты. Звукопоглотитель разрабатывается отдельно под каждую марку и модель автомобиля.

Устройство глушителя автомобиля в разрезе, действующего по принципу поглощения шумов, изображено на схеме.

Как и в резонаторе, здесь устанавливаются перегородки и перемычки в виде трубок. Только в последних выполнено множество отверстий различного диаметра (перфорация), а по бокам уложен негорючий поглощающий материал. Как правило, для данных целей используется базальтовая либо каолиновая вата, спокойно выдерживающая температуру газов 600–700 °С.

Звуковые волны, проходя через соседние патрубки с отверстиями, частично рассеиваются и гасятся за счет наложения друг на друга. Вторая часть колебаний поглощается наполнителем, а третья сглаживается благодаря перегородкам и изменению направления потока.

О прямоточной системе

Любой автомобильный глушитель снижает мощность двигателя, создавая значительное сопротивление на пути потока дымовых газов. Такую цену приходится платить за комфорт и практически беззвучный выхлоп. Но для автомобилистов, занимающихся тюнингом своих «железных коней», существует альтернативный вариант – звукопоглотитель прямоточного типа.

Задача данного элемента – снизить потери мощности, продолжая поглощать звуковые колебания от работы двигателя. Прямоток является компромиссным решением, поскольку в угоду мощности он гасит шум не столь эффективно, как штатные элементы авто. Из чего состоит такой глушитель:

• металлический корпус, оснащенный двумя патрубками;
• внутри находится перфорированная прямая труба, соединяющая входное и выходное отверстие;
• между корпусом и трубой заложен звукопоглощающий материал – каолиновая или базальтовая вата.

Звуки, идущие по прямой трубе с отверстиями, частично поглощаются волокном, но другая часть беспрепятственно проходит наружу, ведь перегородки и резонансные камеры отсутствуют. Поэтому автомобили, оборудованные прямотоком, издают рокочущий звук, особенно при нажатии на педаль акселератора.

Высший уровень тюнинга – комбинированная система выхлопа с заслонкой, управляемой из салона автомобиля. С ее помощью поток газов можно переключать между двумя ветками: на первой стоит обычный эффективный глушитель, а на второй – прямоток. Это позволяет использовать мощь мотора только при необходимости, а в обычных условиях ездить по городу без лишнего «рева» из выхлопной трубы.

Характерные неисправности

Существует одна причина, по которой глушитель автомобиля выходит из строя – длительное воздействие отработанных газов, обладающих высокой температурой. Рано или поздно металлический корпус элемента прогорает, что сопровождается рокотом под днищем автомобиля (оттуда, где расположена неисправная деталь).

Срок службы глушителя сильно зависит от материала, из которого он изготовлен:

• обычный «черный» металл со специальным покрытием;
• нержавеющая сталь.

Более дешевый вариант, сделанный из «черного» металлопроката, способен прогореть через 20–30 тыс. км пробега, в то время как нержавеющий корпус отработает 100 тыс. км и больше. Другое дело, что в течение длительного срока могут выгореть внутренности глушителя и уровень шума заметно повысится.

Неисправности устраняются двумя способами: замена глушителя и ремонт с помощью сварки. В любом случае вам придется посетить автосервис, где после диагностики мастера помогут принять верное решение. Если отверстие свища небольшое, то опытный специалист заварит его прямо на машине. Второй вариант – наложить заплатку из металла, для чего глушитель потребуется снять. Элемент с выгоревшими внутренностями ремонту не подлежит, только замене.

Полировка авто после покраски своими руками – пошаговая инструкция, технология, секреты, полировка после покраски, видео — Рамблер/новости

пошаговая инструкция, технология, секреты, полировка после покраски, видео — Рамблер/новости

Технология покраски автомобиля металликом известна еще с 60-х годов. Сейчас она массово используется как для полного изменения цвета автомобиля, так и для прокраски отдельных деталей. Подробнее о процессе такой покраски расскажем в статье.

Особенности покраски металликомФакторы, влияющие на оттенок металликПокраска автомобиля металликомНеобходимые материалы Поэтапность работыНанесение базового слояМойка автомобиляШлифование старого покрытияГрунтование Нанесение краскиПокрытие лаком и полировка$ (‘.index-post.contents’).toggleClass (‘hide-text’, localStorage.getItem (‘hide-contents’) === ‘1’)

Особенности покраски металликом

Краска металлик — однокомпонентный состав, не требующий отвердителя. Её особенность — наличие металлических частиц: цвет проявляет себя в зависимости от глубины их залегания.

Самостоятельная покраска — сложный процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии, поскольку даже незначительные отклонения от неё сразу бросаются в глаза. Распространённая проблема — это яблочность: круглые пятна, которые могут проявиться даже после проведения всех этапов покраски.

Причины возникновения:

Неправильно разведена краска. Использование растворителя или отвердителя другой марки, отличной от производителя краски, — в результате отслаиваются цветные пигменты. Если разбавитель слабый, то снижается уровень вязкости и теряется однородность красящегося пигмента; или же компоненты не успели смешаться между собой. Неправильно подобранное сопло не распыляет краску по поверхности, а направляет её струёй с брызгами. Слишком толстый слой покрытия. Чрезмерно сильный напор струи при финишном покрытии.

Для устранения этого дефекта проводят мокрое и сухое шлифование, а после — косметическую покраску.

Знаете ли вы? Во времена Генри Форда автомобили были чёрные. Только с появлением белого пигмента их цветовая палитра расширилась.

Факторы, влияющие на оттенок металлик

Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.

В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет.

Цвет реагирует на следующие факторы:

Если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность. При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину. Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска. При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность. Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.

Узнайте также чем лучше покраска хромом обычной краски и в чем заключается технология матовой покраски авто.

Более детально действие этих факторов описано в таблице:

Фактор влияния

Вид изменения

Осветление

Затемнение

Доза и давление

Меньшая доза, высокое давление

Повышенное

Растворитель и вязкость

Быстрый растворитель и увеличенная вязкость

Повышенное

Процесс напыления

Сухой

Повышенное

Мокрый

Повышенное Дистанция при напылении

Маленькое расстояние

Повышенное

Большое расстояние

Повышенное

Температура

Низкая

Повышенное Расстояние от пистолета до окрашенной поверхности

Маленькое расстояние

Повышенное Быстрый растворитель

Высокая скорость испарения

Повышенное

Покраска автомобиля металликом

Прежде чем приступать к покраске, рекомендуется проверить все процессы на старой детали. Зная технологию и попробовав все её этапы, проще будет приступать к работе.

Популярный способ нанесения — это напыление, во время которого незащищённые участки укрывают скотчем и бумагой. Краску наносят тремя слоями.

Часто покраска выполняется техникой, которую называют переходом. Он уместен, когда повреждения незначительные и нужно закрасить только определённую часть кузова.

Как покрасить серебристый металлик, без яблочности: видео

Технология выполнения представлена двумя вариантами:

Нанесите краску напылом и лакируйте всю деталь. После нанесения краски напылом лакируйте с переходом.

Этапы подготовки деталей:

Отремонтируйте повреждённый участок детали, не задев целые части. Целые части матируйте серым скотч-брайтом и матовой пастой. Обдуйте и обезжирьте деталь. Нанесите на неё тонкий слой биндера — «фундамента» для краски, который способствует её ровному и гладкому слою.

Техника нанесения краски:

Закрасьте пятно, не выходя за его пределы. Нанесите краску на пятно шире его границ, стараясь сгладить переход. Этот этап выполняют в 3–4 подхода. Ожидайте, пока краска высохнет. Лакируйте деталь. Проще это делать целиком, но если повреждение незначительное, то лакировку выполните переходом.

Знаете ли вы? Технологический поворот в истории автомобильных красок совершил алюминий. Имя человека, который предложил добавлять этот элемент в краску, неизвестно, но благодаря ему автомаляры получают дополнительную оплату за такую покраску.

Техника нанесения лака:

Смешайте лак с активатором и нанесите смесь на пятно. Дайте слою просохнуть. Нанесите смесь повторно, расширяя границы пятна. Последний слой — тонкий. Разбавьте активированный лак с растворителем в пропорции 1:1, нанесите его ещё шире, чем в предыдущий раз. Полировку можно заменить растворителем, но только если этот процесс выполняет человек с опытом.

Важно! Чтобы границы между каждым слоем не были заметны, используйте растворитель и постепенно увеличивайте площадь последующего слоя.

Необходимые материалы

Перед началом работы проконтролируйте, чтобы под рукой были нужные материалы:

антисиликон — обезжиривает поверхность;салфетки для обезжиривания поверхности — завершают действие антисиликона;малярный скотч и плёнка — уберегают незащищённые детали;скотч-брайт — создаёт матовость и плавный переход цвета;растворитель — применяют при необходимости что-то протереть;автомобильная шпаклёвка — убирает небольшие царапины. Используют на финальном этапе покраски;проявочный порошок или аэрозоль — позволяет выявить дефекты после шлифовки. Если такие были определены, то поверхность шлифуют повторно;антистатические, или липкие салфетки — убирают пыль и статическое напряжение; кислотный или фосфатный грунт — двухкомпонентный грунт для голого металла;двухкомпонентный акриловый грунт — выравнивает поверхность;грунт по пластику — используют для покраски пластиковых материалов;краска металлик;автомобильный лак — покрывает краску защитным слоем;полировочные пасты — придают поверхности блеск.

Понадобится также специальное оборудование:

щётки — ручные и те, которые устанавливают на шлифмашину и дрель. Устраняют пыль, остатки краски;виниловые насадки — используют для тщательной очистки;абразивная бумага — устраняет царапины и дефекты.

Поэтапность работы

Процесс покраски автомобиля металликом выглядит следующим образом:

Мойка машины автошампунем. Устранение смазки и участков с коррозией. Обезжиривание поверхности. Создание антикоррозийного покрытия, первое и второе грунтования. Нанесение краски на поверхность. Покрытие лаком.

Нанесение базового слоя

Покраска металликом состоит из трёх слоев. Для первого слоя краску разводят растворителем в пропорции 2:1 — делают сознательно сухим для профилактики возникновения неприятного эффекта под названием «рыбий глаз». 10–15 минут ожидают, дабы он просох.

Этап необходим для ликвидирования видимых признаков проведенных ремонтных работ. Если во время процесса возник дефект, дайте краске полчаса, чтобы высохнуть. Аккуратно отшлифуйте участок шлифовальной бумагой с водой, очистите и обезжирьте.

Важно! Чтобы не ошибиться в пропорциях, используйте мерные ёмкости.

Мойка автомобиля

Помойте автомобиль с помощью шланга с большим напором воды. Губку и ведро лучше оставить в стороне, поскольку губка разносит по поверхности остатки песка и частички пыли. Позаботьтесь, чтобы окружающая обстановка также была в чистоте.

Шлифование старого покрытия

Шлифование — длительный процесс, который занимает половину времени работы. Оно может быть сухим и мокрым. Сухое значительно экономит время и материалы: этот способ менее вреден для здоровья. Необходим для устранения остатков краски и ржавчины, придания покрытию матовости. Снимается лёгкими круговыми движениями.

Грунтование

Грунтование создаёт дополнительную защиту и сцепляет краску. Устраняет небольшие вмятины и полоски после шлифования.

Вам также полезно будет узнать, что нужно для локальной покраски автомобиля, о секретах окрашивания пластиковых деталей салона автомобиля, в чем преимущества покраски глушителя, сложно ли самому покрасить решетки радиатора.

Выполнение:

Сначала тщательно перемешайте грунт. Разведите его растворителем и отвердителем. Смесь отфильтруйте фильтром или марлей. Нанесите пару слоев. Между каждым слоем оставляйте время для их просушки.

Цвет не должен просвечиваться. Универсальный вариант — оттенки серого.

Нанесение краски

После базового слоя наносят два последующих. Разведите краску с растворителем в пропорции 1:1. Второй слой наносите густо. Ожидайте, пока он просохнет, и аналогично накладывайте третий слой.

Покрытие лаком и полировка

Разбавьте лак отвердителем и растворителем. Количество растворителя для первого слоя определятся величиной, которая в два раза меньше той, которую указал на банке лака производитель. Такой слой ляжет «крупой» — так и нужно. Ожидайте, пока он полностью просохнет.

Для второго слоя используйте 10–15% растворителя и нанесите его толстым слоем.

Сразу после покраски не проводите полировку — ожидайте не менее месяца. Этого времени достаточно, чтобы лак осел. Работа выполняется в беспыльном помещении без попадания прямых солнечных лучей, которые вредят полироли. На полировочную машину нанесите абразивную пасту и полируйте поверхность, пока не появится глянцевый блеск.

Автомобиль цвета «металлик» неоспоримо выглядит эффектно. Самостоятельная покраска — процесс хлопотный и длительный, однако при точном соблюдении рекомендаций итоговый результат вас порадует!

Процедура полировки авто после покраски и ее особенности

Сразу после покупки автомобиля счастливый владелец не обращает внимания на состояние его лакокрасочного покрытия. А ведь мелкие повреждения появляются на кузове уже при первой поездке на машине. Просто иногда их сложно заметить.

Состояние покрытия кузова зависит от срока эксплуатации автомобиля, воздействия прямого солнца, дождя, снега, града. Кроме того, отполировать машину своими руками может быть необходимо из-за негативного влияния песка, химических реагентов, щебня, соли и грязи. От всего этого появляются царапины, которые могут привести даже к разрушению кузова. Специалисты советуют регулярно полировать поверхность автомобиля. Это поможет значительно повысить эксплуатационные характеристики покрывающего ее лака.

Сегодня на рынке существует большое количество средств, которые позволяют отполировать авто своими руками, не обращаясь к специалистам. Как же часто нужно проводить эту процедуру? Автомобилям тех, кто ежегодно проезжает более 20 000 км, защитная полировка нужна раз в полгода. Если же вы наматываете более 50 000 км, то полировать авто следует ежеквартально. Ну и, безусловно, нужно учитывать такие факторы, как место хранения машины, частота ее мытья.

Виды полировки

Существует 4 разных способа проведения процедуры. Каждый имеет свои нюансы.

1. Восстановительная полировка. В этом случае абразивной шкуркой частично снимается лакокрасочное покрытие. Затем используется крупноабразивная паста, потом – неабразивная, которая придаёт кузову блеск.
2. Защитная применяется для защиты верхнего слоя лака после проведенной восстановительной полировки. В этом случае поверхность полируется спецсредствами, содержащими полимеры, силикон и воск. Проводят данную процедуру для реставрации внешнего вида автомобиля.
3. Мягкая полировка кузова – процесс, следующий за нанесением защиты.
4. Глубокое полирование не маскирует, а устраняет царапины.

Если вы решили провести защитную полировку, следует пользоваться защитными пастами с блеском. Обычно это автополироли с воском или тефлоном. Для достижения нужного эффекта обязательно нужно внимательно прочитать инструкцию производителя. После нанесения полироль следует распределить по поверхности. Это лучше делать специальным устройством, позволяющим постепенно увеличивать скорость работы.

Полировать кузов авто желательно в гараже или в густой тени, так как под воздействием прямых солнечных лучей полироль будет высыхать слишком быстро. Кроме того, нужно выбрать место с минимальным количеством пыли. Во-первых, она может прилипнуть, а во-вторых, пыль – это абразив, а значит, нужный эффект не будет достигнут.

После покраски автомобиля своими руками нужно обязательно отполировать кузов. Покраска – достаточно сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя несколько этапов. Если вы отдали автомобиль в сервис, это не ваша головная боль. Но если вы рискнули и хотите покрасить машину самостоятельно, нужно запастись терпением, временем, купить необходимые средства. И совершенно неважно, красите вы машину полностью или только часть кузова. Полировать все равно нужно.

Зачем нужна полировка автомобиля?

Полировка после покраски необходима в основном для устранения дефектов, появившихся в процессе работы. На заводах производителей автомобили красят в стерильных камерах. Но мы говорим о покраске своими руками. Как правило, это действо происходит почти в экстремальных условиях. А если еще и краска вами выбрана не матовая, то огрехов не избежать.

Итак, какие же дефекты чаще всего возникают при самостоятельной покраске автомобиля.

1. Прилипшие к свежеокрашенной машине пыль и мелкий мусор. Выход один. Дожидаемся полного высыхания после покраски и начинаем шлифовать поверхность. Тут возможны два варианта. Если вы счастливый обладатель орбитальной шлифмашинки, то шлифуем ею. Если вам не повезло, то будем добиваемся желаемого эффекта при помощи наждачной шкурки с водой и собственных рук. Для шлифмашинки можно применить зерно абразива 1000-4000. Если шлифовать без нее, вам потребуется более плотная водостойкая наждачка с зерном от 2000 и до 4000. Полируем кузов только после шлифовки.

http://www.youtube.com/watch?v=XxNOQeHd5Lg

2. Выражение «шагреневая кожа» (или «апельсиновая корка») не должно приходить в голову при взгляде на ваше авто после покраски. Причиной этого дефекта может быть использование загущенной краски или лака. Тут хорошо бы с самого начала изучить рекомендации производителей по применению продукции. Кроме того, такой дефект может возникнуть из-за неправильно подобранного сопла краскопульта или низкого давления воздуха в нем. Устраняем проблему так же, как и в первом случае: сначала шлифовка, а затем полировка кузова автомобиля.
3. Отсутствие глянцевого блеска корпуса авто. В этом случае причиной может быть высокая влажность в гараже, избыточное давление воздуха при покраске или нанесении лака. Еще один вариант – вы применили разбавитель, который очень быстро охлаждает свежеокрашенный кузов и конденсирует на нем влагу. Тут поможет глубокая полировка. Кстати, обнаружить дефект матовости удается не сразу. Обычно он становится заметен только на следующее утро после покраски кузова вашего авто.
4. Пузырьки. Этот дефект называют еще «эффект укола». Проявляется он через некоторое время после окончательного высыхания краски и лака. Скорее всего, вы использовали неподходящую марку разбавителя или нанесли его слишком толстым слоем, предварительно недостаточно просушив. К такой же проблеме может привести и высокая температура сушки. Устраняется дефект шлифовкой и последующей полировкой.

Этапы самостоятельной полировки

Абразивная полировка автомобиля после покраски предполагает использование соответствующих паст. Полировать можно вручную или с применением специальной машинки. Если вы решили сделать все своими руками, то на квадрат примерно 40х40 см наносим пасту и круговыми движениями обрабатываем поверхность авто. Если работаем полировальной машинкой, то движения должны быть крестообразными.

Полировать кузов авто нужно не на следующий день после покраски, а примерно через 3-4 недели.

Пасты применяем в определенном порядке: сначала крупноабразивную, потом мелкоабразивную, и только потом неабразивную. После полировки нескольких участков круг машинки промываем в воде, чтобы удалить остатки паст. Закончили? Отойдите в сторонку, устало вздохните и восхититесь плодами своего труда. Яркий, сверкающий автомобиль – чудо, созданное своими руками.

Плюсы полировки заключаются в красивом виде вашего любимого авто и продлении срока его службы. А минус в том, что поверхность останется неповрежденной весьма недолго. К тому же полировку нельзя делать слишком часто, так как можно повредить лакокрасочное покрытие.

Как отполировать кузов автомобиля своими руками после покраски

Автомобиль – любимое детище автолюбителя. Содержать его в хорошем техническом состоянии – это только часть ухода. Не менее важен и внешний вид. Лакокрасочное покрытие предохраняет автомобиль от коррозии и делает его красивым и сияющим. Но со временем на нем неизбежно появляются царапины, потертости, сколы, да и от пыли и дождя оно просто мутнеет.

Лучший способ вернуть «железному коню» первозданный лоск – это полировка кузова автомобиля своими руками. Проводить ее нужно грамотно, тщательно и не спеша.

Виды полировки кузова

Казалось бы, чего проще: зачистить, нанести пасту и отполировать. Но это только на первый взгляд. Существуют два вида полировки, отличающиеся друг от друга назначением и применяемыми материалами.
Когда на кузове автомобиля нет видимых повреждений, но цвет потускнел и стал более темным, справится защитная полировка. Это процедура, которую в состоянии произвести любой владелец автомобиля. Для ее осуществления нужны различные полировальные безабразивные пасты. Различаются они только длительностью защитных функций:

• восковая полироль самая не устойчивая и после двух-трех моек полностью смывается с поверхности авто, но она самая дешевая;
• тефлоновая полироль на основе синтетических полимеров. При ее нанесении создается стойкое покрытие, обладающее сильными водоотталкивающими свойствами. От такой полировки цвет автомобиля становится более глубоким с великолепным влажным блеском. Покрытие защищает от ультрафиолетовых лучей, окисления и коррозии металла. Выдерживает 6-8 моек авто;
• эпоксидная полироль, в составе которой находятся эпоксидные смолы и другие полимеры. Обладает водо и грязеотталкивающими свойствами и не дает агрессивным веществам проникнуть под лакокрасочное покрытие. Такое покрытие сможет защищать автомобиль от полугода до 9 месяцев. Работа с полиролью более сложная, да и цена выше, чем у предыдущих видов полиролей, но это вполне оправданно;
• лак-консервант предназначен для жестких условий эксплуатации автомобиля. Имеет высокие показатели стойкости к агрессивным веществам и водоотталкивания. Создаваемая защитная пленка достаточно эластична и успешно противостоит механическим воздействиям. Покрытие жидким лаком держится в среднем год-два и зависит от условий эксплуатации.

Полировка кузова автомобиля своими руками предусматривает применение этих полиролей и ручную обработку. Но возможно и использование дрели с различными насадками для шлифовки. Водители производят защитную полировку один раз в 3-4 месяца.

Абразивная полировка требуется при наличии на поверхности кузова царапин, трещин и сколов. Этот вид обработки более сложный, требует соблюдения технологии процесса и гораздо большего времени. Для начала необходимо подготовить лакокрасочное покрытие, т.е. удалить верхний оксидный слой покрытия и выровнять потертости и царапины.

Процесс еще называют восстановительным. Обнаруженные повреждения обрабатывают шлифовальными шкурками, размер которых подбирают в зависимости от глубины трещин и сколов. После зачистки поверхность обрабатывается абразивными пастами и затем полируется по типу защитной полировки. Абразивная полировка кузова автомобиля производится подетально. Такой метод применяют профессионалы, он дает более качественные и эффективные результаты.

Процесс полирования кузова

Для работы нам понадобятся следующие материалы и оборудование:

• полировальные пасты различных типов: абразивные, среднеабразивные и безабразивные;
• наждачная бумага Р1500 и Р2500;
• полировальная машинка;
• полировальные круги;
• мягкий резиновый скребок;
• салфетки из микрофибры или мягкая х/б ветошь, не оставляющая на поверхности ворса;
• разбрызгиватель воды.

Механическая полировка кузова автомобиля выполняется в несколько этапов с применением паст различного состава.
Для выведения глубоких и средних царапин применяют сначала наждачную бумагу Р1500. Ее надо нарезать кусочками, удобными для держания в руке и замочить недолго в воде. Она станет мягкой, и не будет оставлять грубых рисок. Делаем поступательные движения и скребком периодически сносим воду и отчищенный материал.

Затем отшлифовываем круговыми движениями наждачкой Р2500, удаляя самые мелкие раковины. После этого распыляем на обрабатываемую деталь воду, берем белый круг (самый грубый). На него наносим абразивную пасту и, не включая машинку, вручную распределяем ее равномерно по детали. Если не знаете, какой абразивности применить состав, приобретите пасту фирмы Farecla G3 – это универсальная паста, которую рекомендуют профессионалы на СТО, и жидкий воск этой же фирмы для закрепления результата. Шлифовальную машинку следует выбирать с учетом, чтобы на ней легко регулировались обороты. Полировка кузова авто начинается на самых малых оборотах 900 об/мин.

Нельзя слишком сильно нажимать на машинку, так как можно очень легко попортить лакокрасочное покрытие.

Работайте спокойно, плавно, не задерживаясь долго на одном месте. Будьте особо аккуратными, когда полируете углы и ребра поверхности.
Когда процесс полировки будет закончен, автомобиль нужно промыть с авто шампунем. После высыхания вы увидите результаты своего труда: сухая поверхность будет блестеть не хуже мокрой или совсем новой. Затем нанесите защитный слой. Это может быть неабразивная полировальная паста или жидкий воск, о котором мы упоминали выше. Воск можно просто капать на поверхность и легонько размазывать, не втирая. После того, как он подсохнет, протрите поверхность фланелевой или х/б тряпкой, чтобы удалить излишки воска. Стирается он без труда. И вы увидите сияющий блеск автомобиля, от которого не оторвать глаз. Качественная, да еще и выполненная своими руками работа, всегда приносит огромное удовлетворение.

Отполировав деталь, оботрите ее салфеткой, оцените результат и переходите к следующей. Так постепенно, не заходя на предыдущий ряд, полируйте весь кузов. Машинка легко движется по поверхности, пока та не нагрелась и на ней есть вода и паста. Если произошел перегрев, нужно дать детали остыть или снова распылить воду.

Профессиональная полировка автомобиля по срокам эксплуатации не уступает заводскому покрытию. Однако для продления эффекта специалисты рекомендуют после нее наносить защитные составы. В любом случае, будь это профессиональный уход или произведенный в домашних условиях своими руками, ваш верный друг-автомобиль прослужит гораздо дольше, и будет вызывать восхищенные взгляды.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Полировка автомобиля после покраски – делаем своими руками + Видео

Полировка автомобиля после покраски – это один из самых эффективных способов подчеркнуть обновленный внешний вид кузова машины и исправить ошибки, которые были допущены при нанесении лакокрасочного покрытия.

1 Какие дефекты поможет устранить полировка кузова автомобиля

Зачастую нанесение новой краски дает не совсем тот результат, который хотелось бы увидеть владельцу автомобиля. Особенно это актуально для тех случаев, когда владельцы выполняли полную покраску авто своими руками. К самым распространенным проблемам, с которыми сталкиваются новички, относится:

• прилипание к кузову грязи и пыли;
• образование «апельсиновой» корки;
• матовая поверхность;
• появление «эффекта укола».

С помощью полировки можно устранить различные дефекты

Чтобы не допустить прилипания к окрашенной поверхности поднявшихся с пола частиц пыли и кусков грязи, наносите краску только в чистом убранном помещении. Если же пыль все-таки попала на свежую краску, не пытайтесь удалить ее еще до высыхания покрытия. Лучше всего выполните шлифовку авто после его полного высыхания специальным инструментом. Так называемая «апельсиновая корка» образуется в результате использования слишком густой краски или лака. Чтобы предотвратить ее появление, строго придерживайтесь инструкции по применению состава. Еще одна причина – это очень низкое давление воздуха в краскопульте.

Обнаружить нежелательный матовый эффект удастся только спустя сутки после нанесения краски. Основной причиной его появления служит слишком высокая влажность воздуха в покрасочной камере. «Эффект укола» можно заметить после окрашивания и полного высыхания состава. С этой проблемой сталкиваются в результате использования неподходящей марки лака, или нанесения слишком толстого слоя.

2 Какие виды обработки существуют, и что такое нано-лак

Выполнить полировку покрашенного кузова сможет даже новичок. Самое главное – уделить внимание нюансам, правильно подготовиться и выделить на работу несколько часов своего времени. Полировка поверхности может быть нескольких типов. Первая из них – защитная. Ее проводят регулярно, делая паузы в несколько недель. Для работы используется специальный полировальный состав на основе тефлона или воска. Таким средствам свойственно стираться уже через 3–4 мойки машины. Если обрабатывается лишь определенная часть кузова, то полировку лучше всего выполнять руками. Во всех остальных случаях воспользуйтесь специальным оборудованием для улучшения качеств поверхности.

Для полировки потребуется специальное средство

К примеру, можно применить обыкновенную дрель, на которую надеваются специальные насадки.

Полировка абразивного типа применяется в тех случаях, когда на кузове есть большие царапины и сколы. При обработке они исчезают благодаря использованию специальной наждачной бумаги различной зернистости. После этого кузов обрабатывается специальной пастой. Эта процедура выполняется поэтапно, при этом эксперт отдельно обрабатывает каждый из поврежденных участков. Еще один тип – это нанополировка. Средство для нее было создано в Японии и получило название нано-лак. Полировка с ним выполняется так же, как и во всех предыдущих случаях, однако средство для обработки имеет немного другие особенности.

3 Как отполировать автомобиль – подготовка и выполнение

Перед тем, как начать полировать машину после покраски, подготовьте все необходимое для работы оборудование. Вам понадобится:

• наждачная бумага с разной зернистостью;
• пасты с разной абразивностью;
• машинка для полировки и пару кругов к ней;
• скребок из резины и салфетки;
• обезжириватель;
• личные средства защиты.

В первую очередь полностью удалите всю грязь и пыль, имеющуюся на кузове авто. Кузов должен быть абсолютно чистым. Затем оклейте малярным скотчем те элементы машины, которые не будут полироваться. К примеру, решетку радиатора укройте под специальной заглушкой, зеркала заднего вида и стекла спрячьте под старыми газетами. Обдуйте труднодоступные участки кузова, чтобы полностью удалить остатки пыли.

Как подготовка, так и полировка должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении. Начать обработку кузова можно только после полного его высыхания. Непосредственно для работы применяйте наждачную бумагу с зернистостью от 1000 до 1500, постепенно меняя ее изделиями с зернистостью 3500. Можете не уделять внимание незначительным погрешностям, так как дальнейшее применение пасты исправит их.

Абразивность выбранной пасты прямо зависит от толщины слоя краски, нанесенной на кузов. Чтобы не ошибиться при выборе, обязательно проконсультируйтесь с экспертом. Полировка может быть мокрой или сухой. Первый вариант заключается в периодическом обрызгивании кузова водой. В результате пыль практически не попадает на наждачную бумагу, и лакокрасочное покрытие машины не портится.

4 Абразивная обработка – как действовать?

Если на кузове машины находится большое количество сколов и царапин, то для их устранения отлично подойдет абразивная полировка. Для этого кузов нужно очистить от пыли и грязи, после чего нанести на поврежденные участки специальную пасту. Тщательно втирайте состав, двигая рукой по кругу. Если вы используете машинку, то движения должны быть крестообразными.

Абразивная полировка поможет избавиться от множественных царапин на кузове

В начале работы применяйте крупноабразивную пасту. После этого постепенно переходите на состав с меньшей абразивностью. Финишная полировка должна выполняться пастой без абразивов в составе. Если вы работаете с машинкой, то круги меняются вместе с пастой. В результате работы машина должна блестеть, а при выполнении особое внимание обращайте на то, чтобы кузов не перегревался.

Покрытие нанокерамикой авто – «Жидкое стекло»: насколько эффективны керамические покрытия для кузова?

Защита кузова керамикой

Теперь козырь. Выстрел в голову. Контрольный. Готовы?
Керамика не придает блеска кузову. Серьезно, керамика не делает кузов блестящим. Сколько бы слоев не намазали на кузов вашего авто — последним слоем будет жидкое стекло. Всегда! Почему? Потому кузов под керамикой не блестит. А вот под жидким стеклом — кузов становится с зеркальным блеском, как покрытый глазурью.

Чтобы защитить намазать кузов керамикой — надо полировать. За полировку надо заплатить. Потом надо нанести слой-подложку, чтобы всё тютелька в тютельку, все по технологии, что б все по инструкции. За слой подложи надо заплатить. Ну потом керамика. Сколько слоев? Один мало, два маловато, три или пять ничего так, ну вот десять — ништяк. Напомню, флакон керамики стоит как чугунный мост в Мозамбике. За каждый слой полагается гонорар мастеру. Результат? Рано! Еще слой жидкого стекла. За сам состав и нанесение, кстати, тоже надо заплатить.
Теперь результат: кузов царапается, в кузов можно кинуть камушек и будет скол… Смекаете? То-то.

Теперь коротко про жидкое стекло.
Жидкое стекло — водно щелочной раствор натриевой кислоты, по-другому — силикатный клей. При производстве жидкого стекла используется диоксид кремния SiO2. Все по честному, но есть нюанс. Жидкое стекло или силикатный клей используется где угодно и в строительстве, и в производстве, и в нефте-газовой промышленности, но не в автокосметологии и детейлинге. Согласен — проёб, но не критичный.

Gloss Coat — признанное, международное название таких типов защитных покрытий для кузова. Gloss Coat дословно переводится как «стеклянное покрытие», но ему по пьянке, видимо, как оно обычно бывает в России, дали кличку — Жидкое стекло.

Жидкое стекло или стеклянное покрытие, или Gloss Coat — существует и реально выполняет свои функции. Кузов блестит как под глазурью, вода скатывается как с гуся, большинство химических дорожных недоразумений (разметка, битум, помет, насекомые,) попадают сначала на слой жидкого стекла и им нужно больше времени, чтобы достать до родного лака машины. Машина под жидким стеклом сложнее и реже пачкается. Реже пачкается — реже заезжает на автомойку. Реже заезжает на автомойку — реже рукожопые автомойщкии наебашивают царапин по кузову своими говнотряпками. Во как!

Сразу после нанесения нескольких слоев керамики и финишного слоя жидкого стекла — машина смотрится охуенно, споров нет.
Сначала думал это заслуга нанокерамики. Ничего страшного, что через неделю весь этот гламурный внешний вид обосрётся, затрётся и пропадёт, но хоть что-то керамика делает. Хоть что-то… и тут хуйня, оказалось результат можно повторить без керамики.

Если кузов хорошенько отполировать и намазать двумя слоями жидкого стекла, как рекомендуют производители составов. Производители, чья репутация и порядочность не вызывают никаких вопросов.
Или если кузов хорошенько отполировать, нанести американский пирожок, а затем еще три-четыре дополнительных слоев карнаубского воска.
Если не видно разницы, зачем платить больше?

Что такое нанокерамика для авто?

 

 Главными врагами любого автомобильного кузова являются солнечный ультрафиолет, вода в виде дождя и снега, а также химическое и механическое воздействие. Указанные факторы приводят к ухудшению яркости эмали и ее замутнению, сколам, царапинам, коррозии металла. Нанокерамика – один из наиболее надежных способов защиты кузова автомобиля от внешних влияний. Современное керамическое покрытие позволяет не только сделать покрытие кузова более стойким к коррозии, ржавчине, сколам и царапинам, но и придаст лакокрасочной поверхности идеальную гладкость со специфическим зеркальным блеском.

 

Особенность нанокерамики 

 Что такое нанокерамика для авто, знает далеко не каждый автомобилист. Обычно автолюбители пользуются обычными полиролями, однако они  настолько не надежны и не защищают кузов машины от появления мелких царапин , в сравнении с керамическими покрытиями. Суть технологии керамической полировки заключается в том, что в процессе нанесения на поверхность кузова нанокерамики вещество покрытия на молекулярном уровне вступает во взаимодействие с лакокрасочной поверхностью кузова, глубоко проникая в ее поры.

 

В чем секрет?

 Основные примеры молекулярной защиты, новейшая разработка и самая первая вышедшая на рынок–  нанокерамическое покрытие CERAMIC PRO 9H.

До сих пор является лидером в данной области с учетом выхода каждый год новой версии состава.

 

Не путать с жидким стеклом ! 

 

Оно является временным защитным средством, хотя если сравнивать с обычными полиролями жидкое стекло действительно эфективно работает-на протяжении минимум 3 месяцев. Благодаря кварцевому покрытию посторонние частицы не проникают в обработанную поверхность, поэтому пыль и грязь не въедаются в слои лакокрасочного покрытия авто и смываются с кузова без особых усилий. В состав средства входят антиоксиданты, антистатик и вещества-гидрофобы, которые обладают влагоотталкивающим эффектом. Описанная технология обеспечивает лучшее на сегодняшний день покрытие кузова автомобиля для его дополнительной защиты.

 

Преимущества нанокерамики

 Нанопокрытие для автомобиля является средством, внедренным в широкие массы относительно недавно. Однако за время своего существования это средство уже успело обрести популярность среди автолюбителей. Нанопокрытие автомобиля обладает значительными преимуществами перед другими способами укрепления поверхности кузова и дает автомобилистам массу плюсов:

 

• Укрепляет лакокрасочное покрытие в несколько раз. Взаимодействие керамического слоя с краской автомобиля способствует повышению твердости краски на 3-4 H, иными словами слой краски за счет керамики становится намного  прочнее. Эти факторы обеспечивают кузову автомобиля надежную защиту и внешних «раздражителей».

 

• Усиливает цветовую насыщенность и контрастность цвета автомобиля. Цвет автомобиля приобретает новизну и становится значительно ярче. Кроме того, нанопокрытие обладает зеркальным эффектом. Идеально гладкая блестящая поверхность кузова всегда будет придавать автомобилю элегантность и опрятность. Дополнительное защитное покрытие кузова оградит его эмаль от преждевременного выгорания и блеклости.

 

• Экономия времени на мытье авто. Содержащиеся в нанокерамике химические вещества обладают сильным водоотталкивающим эффектом. Автомобиль не придется мыть на автомойке часто, при этом получится сэкономить на этом денежные средства.

 

• Долговременная защита. Химический состав нанокерамики для авто обеспечивает кузову и его лакокрасочному покрытию дополнительную и долговечную прочность. Достаточно произвести покрытие нанокерамикой вашего автомобиля всего один раз, чтобы убедиться в качестве защитной микропленки, стойкой к небольшим царапинам и дорожному песку, а также к воздействию на кузов химических моющих средств, высоких и низких температур, ультрафиолета, коррозии от контакта с влагой и кислоты, содержащейся в атмосфере. В среднем нанопокрытие автомобиля не теряет своих первоначальных свойств в течение минимум 1 года, что соответствует порядка ста мойкам автомобиля.

 

• Доступная стоимость обработки нанокерамикой. Несмотря на очевидные плюсы нанопокрытия кузова, технология нанокерамики обойдется относительно дешево. Цена на услугу в нашей компании не высока, потому что покрытие  не облагается заградительной франшизой, которая создает определенный ценовой барьер в виде роялти обладателю технологии и бренда.

• Почему все же нанокерамика?

   

   Нанокерамика  является идеальным средством для покрытия новых и подержанных машин, независимо от года выпуска и степени изношенности лакокрасочного покрытия.

  Профессиональная полировка  автомобиля – это достаточно сложный процесс. Неподготовленный специалист не сможет нанести состав в домашних условиях ведь выполнения этого процесса требует не малого опыта. Не редки случай когда в нашу компанию обращаются автолюбители с вопросом исправления последствий самостоятельной обработки современными материалами (удаление появившихся пятен а иногда и царапин) !

   

  Наши работы

  Смотреть в Instagram

   

  Преимущества керамического покрытия авто

   

  Керамическое покрытие автомобиля по праву считается наиболее долговечным видом защитной полировки кузова. Престижная машина, покрытая защитной керамикой, выдерживает до 120 бесконтактных моек, что равно двум годам эксплуатации. Увеличиваются водоотталкивающие свойства лака, стойкость к химическим воздействиям. Керамика стала единственным средством, успешно противостоящим разъедающему лак птичьему помету.

   

  Название «керамическая броня» можно назвать художественным преувеличением, но затвердевшая пленка нанокерамики гораздо прочней заводской автомобильной эмали. Основой керамической полировки становятся соединения кремния в виде пудры, состав специальных добавок производители автомобильной косметики засекречивают.

   

  Дополнительным преимуществом нанокерамики стала возможность покрывать лаком хромированные, стеклянные поверхности. Стоимость керамического покрытия для авто в Москве дороже других видов защитных покрытий, но такая обработка кузова долговечнее и прочнее.

   

  Практические операции обработки автомобиля

   

  Самостоятельно нанести керамическое покрытие на авто достаточно трудно. Специальные составы трудно найти, выбрать в ассортименте автокосметики. Нужно хорошо знать технологии обработки кузова, выдерживать правильные временные интервалы между операциями.

   

  Нанесение керамического покрытия на авто создает эффект линзы. Это увеличивает блеск поверхностей, одновременно выдавая неровности, необработанные царапины. Поэтому обязательна обычная механическая полировка перед обработкой нанокерамикой. Все операции полировки требуют мастерского владения полировальной машинкой, проводятся тщательно, но быстро (во избежание пересыхания состава).

   

  Если автомобиль, обработанный нанокерамикой, нельзя мыть какое-то время, специалисты обязательно предупредят клиента.

 

 

Керамическое покрытие автомобиля, плюсы и минусы

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, что собой пред­став­ля­ет кера­ми­че­ское покры­тие, его харак­те­ри­сти­ки, спо­соб нане­се­ния, плю­сы и мину­сы.

Для защи­ты крас­ки кузо­ва наи­бо­лее попу­ляр­ным покры­ти­ем все­гда был воск. Это непло­хой барьер от агрес­сив­но­го воз­дей­ствия окру­жа­ю­щей сре­ды, но тре­бу­ю­щий пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

На рын­ке появи­лось новое более изно­со­стой­кое и дол­го­веч­ное сред­ство защи­ты поверх­но­сти кузо­ва. Это кера­ми­че­ское покры­тие. Этот спо­соб защи­ты ЛКП стал мас­со­вым трен­дом в инду­стрии детей­лин­га. Оно может стать хоро­шей аль­тер­на­ти­вой защит­но­му вос­ку. Кера­ми­че­ское покры­тие созда­ёт креп­кую связь с крас­кой кузо­ва, не сотрёт­ся и не раз­ру­шит­ся при мой­ках и не потре­бу­ет­ся повтор­но­го часто­го обнов­ле­ния.

Мож­но срав­нить про­дол­жи­тель­ность, с кото­рой дей­ству­ют попу­ляр­ные защит­ные соста­вы:

• Воск дер­жит­ся 6–8 недель.
• Силант (син­те­ти­че­ский гер­ме­тик ЛКП) длит­ся 5–6 меся­цев.
• Хоро­шее кера­ми­че­ское покры­тие спо­соб­но про­слу­жить от 2 лет и более, в зави­си­мо­сти от каче­ства нане­се­ния, даль­ней­шей экс­плу­а­та­ции и ухо­да.

Рас­смот­рим подроб­нее, что может дать кера­ми­че­ское покры­тие, чего от него не сле­ду­ет ожи­дать.

Содер­жа­ние:

Какие преимущества даёт керамическое покрытие

Вот пре­иму­ще­ства, кото­рые даёт кера­ми­че­ское покры­тие:

• Защи­та от уль­тра­фи­о­ле­то­во­го излу­че­ния и окис­ле­ния. Если авто­мо­биль часто нахо­дит­ся под паля­щим солн­цем, то крас­ка начи­на­ет туск­неть и выцве­тать. Кера­ми­че­ский защит­ный слой предот­вра­ща­ет этот раз­ру­ши­тель­ный про­цесс.
• Защи­та от воз­дей­ствия хими­че­ских веществ. Мас­ла, бен­зин, кис­лот­ные осад­ки не дей­ству­ют на кера­ми­че­ский защит­ный слой.
• Лёг­кость мой­ки кузо­ва. Одним из самых зна­чи­мых свойств кера­ми­че­ско­го покры­тия явля­ет­ся его гид­ро­фоб­ность. То есть оно име­ет водо­от­тал­ки­ва­ю­щие свой­ства. Вода про­сто ска­ты­ва­ет­ся с поверх­но­сти кузо­ва. Загряз­не­ния так­же дол­го не задер­жи­ва­ют­ся на поверх­но­сти, либо при­ли­па­ют не слиш­ком силь­но. Нано­струк­ту­ра кера­ми­че­ско­го слоя обес­пе­чи­ва­ет повы­шен­ную ров­ность и глад­кость поверх­но­сти. Таким обра­зом, загряз­не­ни­ям не за что заце­пить­ся к поверх­но­сти и она про­сто спол­за­ет с неё. Сокра­ща­ет­ся поверх­ност­ная энер­гия.

• Улуч­шен­ный блеск. ЛКП при­об­ре­та­ет улуч­шен­ную отра­жа­ю­щую спо­соб­ность и глу­бо­кий гля­нец.
• Стой­кость к мел­ким цара­пи­нам. Поверх­ность кера­ми­че­ско­го слоя твёр­же ори­ги­наль­но­го ЛКП.
• Посто­ян­ная дол­го­вре­мен­ная защи­та (вплоть до 5 лет).
• Улуч­ша­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ная защи­та. Кера­ми­че­ский состав про­ни­ка­ет во все поры и тре­щин­ки крас­ки и гер­ме­ти­зи­ру­ет их. Про­во­ди­лись неод­но­крат­ные тесты дей­ствия раз­ру­ша­ю­щих солей и кера­ми­че­ское покры­тие хоро­шо пока­за­ло себя.
• Стой­кость к высо­кой тем­пе­ра­ту­ре (вплоть до +780 гра­ду­сов).
• Кера­ми­че­ский слой защи­ща­ет от пти­чье­го помё­та, смо­лы с дере­вьев. Подоб­ные загряз­не­ния гораз­до лег­че уби­ра­ют­ся с кузо­ва.
• Даёт защи­ту от рисо­ва­ния бал­лон­чи­ка­ми на кузо­ве (анти­граф­фи­ти). Крас­ка лег­ко уда­ля­ет­ся без послед­ствий.
•  Даёт эффект анти­об­ле­де­не­ния.
• Обра­ба­ты­вать мож­но прак­ти­че­ски все поверх­но­сти авто­мо­би­ля.

Чего не может керамическое покрытие?

• Кера­ми­че­ское покры­тие не мас­ки­ру­ет несо­вер­шен­ства крас­ки. Если его нане­сти на поверх­ность с цара­пи­на­ми, то их будет вид­но и уже не убе­рёшь, так как под сло­ем “кера­ми­ки” крас­ку уже не изме­нить. По этой при­чине защит­ный состав дол­жен нано­сить­ся на новую или вос­ста­нов­лен­ную абра­зив­ной поли­ров­кой поверх­ность.
• Кера­ми­че­ское покры­тие не смо­жет пол­но­стью исклю­чить цара­пи­ны и ско­лы с кузо­ва авто­мо­би­ля во вре­мя экс­плу­а­та­ции. Стой­кость к цара­пи­нам часто пре­уве­ли­чи­ва­ет­ся. Оно будет защи­щать от появ­ле­ния мел­ких цара­пи­нок, но не защи­тит от более серьёз­ных цара­пин и ско­лов, созда­ва­е­мых внеш­ним воз­дей­стви­ем с уси­ли­ем. Непра­виль­ная мой­ка может по-преж­не­му цара­пать поверх­ность. Его нель­зя счи­тать заме­ной для более надёж­ной защи­ты от ско­лов, кото­рую даёт защит­ная про­зрач­ная плён­ка. Камень при попа­да­нии отска­ки­ва­ет и может оста­вить след на плён­ке, но не на кузо­ве.
• Не спо­соб­но пол­но­стью исклю­чить обра­зо­ва­ние сле­дов от высох­шей воды. Так, вода обыч­но содер­жит неко­то­рое коли­че­ство солей и загряз­не­ний. После её испа­ре­ния все соли и загряз­не­ния оста­ют­ся на кузо­ве в виде види­мых сле­дов. Боль­шая часть воды дей­стви­тель­но сколь­зит и ска­ты­ва­ет­ся с кузо­ва авто­мо­би­ля, но всё же неко­то­рый про­цент воды оста­ёт­ся, и, испа­ря­ясь, остав­ля­ет сле­ды.
• Нель­зя исклю­чать регу­ляр­ную мой­ку авто­мо­би­ля, покры­то­го “кера­ми­кой”. Авто­мо­биль по-преж­не­му будет загряз­нять­ся, но грязь не будет силь­но при­ли­пать к поверх­но­сти. Мой­ка ста­но­вит­ся более лёг­кой и не тре­бу­ет­ся даль­ней­шая обра­бот­ка кузо­ва вос­ком, но всё же долж­на быть регу­ляр­ной.
• Важ­ной осо­бен­но­стью кера­ми­че­ской защи­ты явля­ет­ся важ­ность под­го­тов­ки поверх­но­сти перед его нане­се­ни­ем. От это­го будет зави­сеть даль­ней­ший срок служ­бы защи­ты. Про­це­ду­ра под­го­тов­ки и нане­се­ния будет рас­смот­ре­на в этой ста­тье ниже.

В чём главный минус керамического покрытия?

Это ско­рее не минус, а осо­бен­ность. Так как кера­ми­че­скую поверх­ность всё же воз­мож­но поца­ра­пать, то рано или позд­но на ней по раз­ным при­чи­нам могут появить­ся цара­пи­ны. Не так мно­го, как на неза­щи­щён­ной или вос­ко­вой поверх­но­сти, но они будут. Эти цара­пи­ны невоз­мож­но будет убрать поли­ров­кой, как на обыч­ном лаке. Един­ствен­ный спо­соб убрать цара­пи­ны – это уда­ле­ние ста­ро­го кера­ми­че­ско­го слоя и нане­се­ние ново­го. Учи­ты­вая его сто­и­мость, это сде­лать не про­сто. Для это­го тре­бу­ет­ся абра­зив­ная обра­бот­ка поверх­но­сти, кото­рая вме­сте с кера­ми­че­ским покры­ти­ем уда­лит так­же неболь­шое коли­че­ство ори­ги­наль­но­го ЛКП. К при­ме­ру, если маши­на обра­бо­та­на вос­ком, его мож­но в любой момент обно­вить. Это лег­ко сде­лать в отдель­ных местах, кото­рые это­го тре­бу­ют. С кера­ми­че­ским сло­ем так посту­пить нель­зя, пото­му что он явля­ет­ся посто­ян­ным, дол­го­сроч­ным сло­ем, име­ю­щим проч­ную связь с ЛКП.

Цара­пи­ны на кера­ми­че­ском покры­тии после непра­виль­ных моек кузо­ва.

От Вас зави­сит толь­ко береж­ная экс­плу­а­та­ция и уход за защит­ным сло­ем. Каж­дая цара­пин­ка, кото­рая будет появ­лять­ся в тече­ние это­го сро­ка, будет оста­вать­ся на машине вплоть до момен­та, когда Вы реши­те пол­но­стью уда­лить “кера­ми­ку” и нане­сти новую. Про­из­во­ди­те­ли реша­ют эту про­бле­му допол­ни­тель­ным сло­ем поли­ро­ли, тре­бу­ю­щей пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния. Так люди, пове­рив­шие в чудо­дей­ствен­ность “кера­ми­ки” и решив­шие «нане­сти и забыть» могут разо­ча­ро­вать­ся. Эта защи­та так­же тре­бу­ет опре­де­лён­но­го ухо­да.

Про­фес­си­о­наль­ные детей­ле­ры и рестав­ра­то­ры не реко­мен­ду­ют нано­сить кера­ми­че­ский защит­ный слой на доро­гие клас­си­че­ские авто­мо­би­ли, что­бы никак не повли­ять на их ори­ги­наль­ную крас­ку, а нано­сят воск.

Почему керамическое покрытие называется нано-покрытием?

Тех­но­ло­гию полу­че­ния нано­ке­ра­ми­ки откры­ли ещё в 1980 году, после чего спо­со­бы полу­че­ния нано­ке­ра­ми­ки совер­шен­ство­ва­лись.

Уве­ли­чен­ная струк­ту­ра кера­ми­ки сле­ва и нано­ке­ра­ми­ки спра­ва.

Нано-мате­ри­а­ла­ми явля­ют­ся мате­ри­а­лы, состав­ные части­цы кото­рых име­ют раз­мер не более 100 нм. При таком раз­ме­ре частиц мате­ри­ал обре­та­ет совер­шен­но дру­гие свой­ства, в срав­не­нии с обыч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми. Таким обра­зом, при­став­ка «нано» отно­сит­ся имен­но к струк­ту­ре кера­ми­ки, а не к тол­щине слоя, полу­ча­е­мо­го при её нане­се­нии (как часто упо­ми­на­ют при опи­са­нии свойств нано-кера­ми­ки). На самом деле, общая тол­щи­на несколь­ких сло­ёв “кера­ми­ки” полу­ча­ет­ся боль­ше вос­ко­во­го слоя почти в 100 раз.

Нано-кера­ми­ка обла­да­ет уни­каль­ны­ми свой­ства­ми, кото­рых нет у про­стой кера­ми­ки. Обыч­ная кера­ми­ка, име­ю­щая мак­ро­струк­ту­ру явля­ет­ся хруп­кой, жёст­кой и лег­ко раз­ру­ша­ет­ся при уда­ре. Одна­ко, нано-кера­ми­ка обла­да­ет дру­ги­ми свой­ства­ми, сре­ди кото­рых супер пла­стич­ность и более высо­кая удар­ная проч­ность.

Из чего состоит керамическое покрытие?

Кера­ми­че­ское покры­тие раз­ных про­из­во­ди­те­лей может иметь отли­ча­ю­щий­ся состав. Суще­ству­ет мно­го брен­дов, не име­ю­щих сво­их соб­ствен­ных заво­дов. Они заку­па­ют полу­фаб­ри­кат у круп­ных про­из­во­ди­те­лей, потом при­ду­мы­ва­ют раз­лич­ные гром­кие сло­га­ны, но не афи­ши­ру­ют точ­но­го соста­ва сво­их про­дук­тов.

Фор­му­ла кера­ми­че­ско­го покры­тия вклю­ча­ет растворители/разбавители, раз­ную кон­цен­тра­цию SiO2 (или дру­гих базо­вых эле­мен­тов), а так­же дру­гие ком­по­нен­ты, вли­я­ю­щие на его свой­ства. Основ­ным ком­по­нен­том может быть SiO2 (Диок­сид Крем­ния), TiO2 (Диок­сид Тита­на) и SiC (Кар­бид Крем­ния). Хоро­шая “кера­ми­ка” может не содер­жать свя­зу­ю­ще­го поли­ме­ра, явля­ю­ще­го­ся сла­бым зве­ном. Таким обра­зом, защит­ный слой полу­ча­ет­ся пол­но­стью инерт­ным и изно­со­стой­ким.

SiO2 явля­ет­ся глав­ным ком­по­нен­том пес­ка. Он име­ет наи­луч­шее соот­но­ше­ние сто­и­мо­сти и эффек­тив­но­сти при фор­ми­ро­ва­нии гид­ро­фоб­ных покры­тий, поэто­му чаще все­го при­ме­ня­ет­ся.

TiO2 даёт луч­шую защи­ту от уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей, а так­же высо­кую твёр­дость.

SiC – очень ред­кий в при­ро­де, но часто исполь­зу­ет­ся как син­те­ти­че­ский алмаз в про­мыш­лен­но­сти и обла­да­ет высо­кой твёр­до­стью. Кар­бид Крем­ния (SiC) есть в соста­ве кера­ми­че­ско­го покры­тия ком­па­нии OptiCoat. Это един­ствен­ный про­дукт на рын­ке, содер­жа­щий дан­ный ком­по­нент.

Важ­ным кри­те­ри­ем каче­ствен­но­го защит­но­го соста­ва явля­ет­ся нали­чие высо­ко­го про­цен­та SiO2 или его заме­ни­те­лей. У хоро­ше­го про­дук­та долж­но содер­жать­ся не менее 50% SiO2.

Как керамическое покрытие соединяется с ЛКП?

В рекла­ме про­из­во­ди­те­ли часто гово­рят об обра­зо­ва­нии хими­че­ской свя­зи  “кера­ми­ки” с лако­кра­соч­ным покры­ти­ем после её нане­се­ния.

В лаке (кото­рый явля­ет­ся ста­биль­ной струк­ту­рой сам по себе, осо­бен­но уре­та­но­вый лак) нет реа­ген­тов , реа­ги­ру­ю­щих, что­бы создать хими­че­скую связь с нано­ке­ра­ми­че­ской струк­ту­рой. Един­ствен­ная при­чи­на, по кото­рой “кера­ми­ка” оста­ёт­ся на месте, это за счёт меха­ни­че­ской вза­и­мо­свя­зи 2‑х струк­тур. По-про­сто­му мож­но ска­зать, что бла­го­да­ря тому, что нано-кера­ми­ка содер­жит очень мел­кие части­цы, они про­ни­ка­ют во все неров­но­сти и поры крас­ки, а после испа­ре­ния рас­тво­ри­те­лей кера­ми­че­ский слой дер­жит­ся очень проч­но и, мож­но ска­зать, ста­но­вит­ся частью ЛКП. Но это не хими­че­ская связь, по край­ней мере не кова­лент­ная, когда объ­еди­ня­ют­ся элек­тро­ны соеди­ня­е­мых веществ. Лак, к при­ме­ру, нано­сит­ся на базу и дер­жит­ся на поверх­но­сти меха­ни­че­ски и не созда­ёт хими­че­ской свя­зи, при этом не отсла­и­ва­ет­ся.

Какую твёрдость на самом деле имеет керамическое покрытие?

В опи­са­нии пре­иму­ществ, про­из­во­ди­те­ли часто упо­ми­на­ют зна­че­ние 9H, как самый высо­кий балл по шка­ле твёр­до­сти.

Набор для теста Воль­фа Виль­бор­на для опре­де­ле­ния твёр­до­сти покры­тий.

Ино­гда, в обсуж­де­ни­ях твёр­до­сти “кера­ми­ки”, уточ­ня­ет­ся, что это зна­че­ние опре­де­ля­ет­ся тестом Мооса, в кото­ром при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные мине­ра­лы для тести­ро­ва­ния твёр­до­сти поверх­но­сти её цара­па­ньем мине­ра­ла­ми.

В тесте при­ни­ма­ют уча­стие все­го 10 мине­ра­лов от само­го мяг­ко­го (таль­ка) до само­го твёр­до­го (алма­за). Таким обра­зом, мож­но поду­мать, что твёр­дость кера­ми­че­ско­го покры­тия 9H близ­ка к алма­зу. На самом деле зна­че­ние 9H обо­зна­ча­ет твёр­дость по шка­ле твёр­до­сти теста Воль­фа Виль­бор­на. Обыч­ное ЛКП по этой шка­ле будет иметь зна­че­ние при­мер­но 3H-4H. Это тест опре­де­ле­ния твёр­до­сти каран­да­ша­ми. Такой тест рас­про­стра­нён при опре­де­ле­нии твёр­до­сти ЛКП.

На таре вни­зу мож­но раз­гля­деть пояс­не­ние “9H Pencil Hardness”, что пере­во­дит­ся, как “9H твёр­дость каран­да­ша”.

При тести­ро­ва­нии, каран­да­ши раз­ных сте­пе­ней твёр­до­сти надав­ли­ва­ют и дви­га­ют по поверх­но­сти, кото­рую нуж­но про­те­сти­ро­вать, пока поверх­ность не поца­ра­па­ет­ся. Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный блок для удер­жа­ния каран­да­ша под опре­де­лён­ным углом (45 гра­ду­сов). Дви­же­ние про­из­во­дит­ся в сто­ро­ну, куда направ­лен гри­фель каран­да­ша. Есть даже стан­дарт ISO 15184, опре­де­ля­ю­щий пра­виль­ную про­це­ду­ру тести­ро­ва­ния твёр­до­сти лаков и кра­сок дан­ным тестом. Дан­ный тест не явля­ет­ся точ­ным, но даёт при­мер­ное пред­став­ле­ние о твёр­до­сти покры­тия.

По шка­ле Мооса гра­фит (гри­фель каран­да­ша) будет обла­дать твёр­до­стью рав­ной при­мер­но 1.5, но никак не 9. Про­из­во­ди­те­ли кера­ми­че­ско­го соста­ва Ceramic Pro опи­сы­ва­ют пре­иму­ще­ства сво­е­го про­дук­та в спо­соб­но­сти нане­се­ния несколь­ких сло­ёв, из-за чего уве­ли­чи­ва­ет­ся твёр­дость. Так, по сло­вам само­го про­из­во­ди­те­ля, 4 слоя потя­нут на зна­че­ние 6 по шка­ле Мооса.

Шка­ла твёр­до­сти каран­да­шей теста Воль­фа Виль­бор­на.

Так или ина­че, твёр­дость “кера­ми­ки” дале­ка от твёр­до­сти алма­за и, опи­ра­ясь на прак­ти­ку исполь­зо­ва­ния, кера­ми­че­ское покры­тие цара­па­ет­ся, но не так лег­ко, как обыч­ный лак.

Покрытие автомобиля керамикой

• Поверх­ность долж­на быть 100% чистой, не содер­жать пыли и быть сухой.
• Для это­го нуж­но кузов тща­тель­но отмыть и обра­бо­тать чистя­щей гли­ной.
• Все вос­ки и дру­гие защит­ные про­дук­ты долж­ны быть уда­ле­ны.
• Перед нане­се­ни­ем защит­но­го соста­ва кузов нуж­но отпо­ли­ро­вать при помо­щи абра­зив­ной пас­ты (см. ста­тью об абра­зив­ной поли­ров­ке). Смысл в том, что­бы убрать или сгла­дить име­ю­щи­е­ся цара­пи­ны, после нане­се­ния это­го уже нель­зя будет сде­лать. Для это­го исполь­зу­ет­ся рота­ци­он­ная поли­ро­валь­ная машин­ка с жёст­ким поро­ло­но­вым кру­гом. Что­бы потом окон­ча­тель­но убрать кру­го­вые цара­пи­ны, луч­ше при­ме­нить поли­ро­валь­ную машин­ку двой­но­го дей­ствия.
• Жела­тель­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом каж­дый уго­лок, что­бы вода слу­чай­но не попа­ла на толь­ко что обра­бо­тан­ный кузов.
• После мой­ки, обра­бот­ки чистя­щей гли­ной и поли­ров­ки, нуж­но очи­стить поверх­ность кузо­ва от остат­ков поли­ро­валь­ной пас­ты при помо­щи изо­про­пи­ло­во­го спир­та (или спе­ци­аль­но­го очи­сти­те­ля) и мик­ро­фиб­ры. Это под­го­то­вит поверх­ность к хоро­шей адге­зии с защит­ным сред­ством.
• Далее уже мож­но нано­сить кера­ми­че­ский состав. Про­це­ду­ру нуж­но делать в поме­ще­нии при тем­пе­ра­ту­ре 10–30 гра­ду­сов по Цель­сию.
• «Кера­ми­ка» про­да­ёт­ся в ком­плек­тах, содер­жа­щих всё, что нуж­но для её нане­се­ния.

• В зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля, спо­соб обра­бот­ки может немно­го отли­чать­ся. Спо­соб и про­це­ду­ру нане­се­ния нуж­но уточ­нять в инструк­ции кон­крет­но­го про­дук­та.
• Обер­ни­те мик­ро­фиб­ру из набо­ра вокруг аппли­ка­то­ра. Далее капа­ет­ся 4–5 капель соста­ва и без уси­лия нано­сит­ся состав на ЛКП ров­ны­ми пере­крёст­ны­ми дви­же­ни­я­ми сна­ча­ла гори­зон­таль­но, потом вер­ти­каль­но.
• После нане­се­ния нуж­но подо­ждать 1–3 мину­ты, в зави­си­мо­сти от реко­мен­да­ций про­из­во­ди­те­ля и окру­жа­ю­щей тем­пе­ра­ту­ры. После испа­ре­ния рас­тво­ри­те­лей, исполь­зуя мик­ро­фиб­ру из набо­ра, про­ти­ра­ют­ся обра­бо­тан­ные места (пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми), что­бы убрать лиш­ний оста­ток и раз­ров­нять нане­сён­ный состав. Нуж­но слег­ка надав­ли­вать, но не нуж­но созда­вать излиш­не­го тре­ния.

• Если будет обра­ба­ты­вать­ся вся маши­на, то мож­но сле­до­вать такой после­до­ва­тель­но­сти: начать с капо­та, потом перей­ти на кры­шу, крыш­ку багаж­ни­ка, бам­пе­ра, боко­вые пане­ли и две­ри, в завер­ше­ние боко­вые зер­ка­ла.
• Нуж­но нано­сить сред­ство по оче­ре­ди на каж­дую деталь кузо­ва.
• Нано­си­те сек­ци­я­ми 60 см на 60 см. К при­ме­ру, капот мож­но поде­лить на четы­ре части.
• Для уско­ре­ния затвер­де­ва­ния “кера­ми­ки” мож­но исполь­зо­вать инфра­крас­ную суш­ку (120–130 гра­ду­сов по Цель­сию) нагре­вая по 20 минут каж­дую панель авто­мо­би­ля.
• Не мочи­те и не при­ка­сай­тесь к кузо­ву в тече­ние 24 часов. Луч­ше в этот пери­од не экс­плу­а­ти­ро­вать авто­мо­биль. В тече­ние неде­ли маши­ну нель­зя мыть.

Реко­мен­ду­ет­ся нано­сить 2–5 сло­ёв для луч­шей твёр­до­сти и изно­со­стой­ко­сти. Вто­рой слой нано­сит­ся после 2–5 часов после пер­во­го.

Кера­ми­че­ское покры­тие может нано­сить­ся на любые внеш­ние дета­ли авто­мо­би­ля, кро­ме мяг­кой рези­ны и покры­шек. Может так­же нано­сить­ся на внеш­нюю часть дви­га­те­ля. Есть так­же смысл защи­тить колёс­ные дис­ки. Это осо­бен­но акту­аль­но для дис­ков со слож­ной фор­мой, кото­рые не удоб­но мыть.

Кера­ми­че­ское покры­тие обра­зу­ет посто­ян­ную адге­зию к лаку и может быть уда­ле­но толь­ко при помо­щи абра­зи­ва. Ника­кие хими­че­ски актив­ные веще­ства не смо­гут рас­тво­рить его.

В ито­ге мож­но ска­зать, что кера­ми­че­ское покры­тие, несо­мнен­но, уни­каль­но, но перед реше­ни­ем его нане­сти нуж­но учесть все его осо­бен­но­сти и пом­нить, что для дол­гой служ­бы оно тре­бу­ет опре­де­лён­но­го ухо­да.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Керамическое покрытие автомобиля: плюсы и минусы

Эволюция в защите кузова авто

Преимущества и особенности керамических покрытий

Каждый автолюбитель хочет, чтобы его авто даже по прошествии длительного времени выглядело, как из салона. Без должной защиты лакокрасочное покрытие авто постепенно тускнеет, появятся мелкие царапины, лак стирается. Как следствие, экстерьер перестанет радовать хозяина, а стоимость автомобиля при последующей продаже снижается.
Несколько лет назад появились первые защитные покрытия для кузова автомобиля, которые изготавливались на основе воска. Они не обеспечивали длительный и надежный защитный эффект: быстро стирались на мойках и под воздействием атмосферных осадков, выгорали на солнце, тяжело наносились. За несколько лет ситуация на рынке автомобильной химии изменилась: разработаны покрытия, которые по своим защитным свойствам в десятки раз превосходят составы на основе воска. Это керамические составы, по-другому «жидкое стекло».

Выбор керамического покрытия

Специалисты автоателье «AMD plus» детально изучали керамические составы, чтобы выбрать для работы оптимальный вариант с лучшими характеристиками. Мы произвели подробный анализ керамических составов: исследовали химический состав покрытий, их алгоритм нанесения на кузов автомобиля, соотношение «цена-качество».

В результате исследований мы остановили выбор на продукции крупного всемирно известного производителя Optimum Polymer Technologies (OPT), США — лидера в сфере производства и продажи инновационных защитных составов для авто. Защитные покрытия для авто от OPT изготавливается на основе карбида кремния, запатентовано в США и не имеет равнозначных аналогов. В США покрытие производится с 2005 года, в России стало доступно с 2014. Успешно используется в автосалонах крупнейших мировых производителей: Mercedes Benz, BMW, Honda, Volvo, Nissan, Toyota, Suzuki, Mazda.

Нанокерамика: правда или миф?

Многие слышали слово «нанокерамика». Часто центры техобслуживания привлекают внимание клиентов обещаниями нанести на кузов авто нанокерамику за небольшие деньги. Приставка «нано» часто применяется к современным товарам и вызывает сомнение.

В некоторых покрытиях действительно присутствует нанопорошок из диоксида титана, который повышает адгезию состава, не дает покрытию тускнеть и желтеть. Но он не добавляет покрытиям прочность.
Настоящее керамическое покрытие — итог серьезной работы ученых-химиков. В составе керамического покрытия Оpti-Coat Pro от OPT, которое используют в работе мастера «AMD plus» используются полиуретан и изоционат для непревзойденной прочности и гибкости защитной пленки. У Оpti-Coat Pro нет в составе нано-порошка диоксида титана, в покрытии присутствует более усовершенствованный пигмент. Оpti-Coat Pro — не нанокерамика! Это настоящее керамическое покрытие. Оно не продается в интернет-магазинах и доступно только для профессиональных детейлинг-центров.
Специалисты студии «AMD plus» наносят керамическое покрытие с соблюдением оригинальной технологии. Теоретические знания и практические навыки профессионального нанесения покрытий мастера «AMD plus» получили за рубежом в Учебном центре компании OPT.

Защитные покрытия Opti-Coat от 5 000 ₽

Внешний вид — далеко не главная причина нанести защитное покрытие.

Подробнее

Зачем нужно керамическое покрытие?

«Родное» лакокрасочное покрытие автомобиля подвержено негативному воздействию внешней среды, так как не обладает достаточной прочностью и твердостью. Химические реагенты, камни, песок, пыль, солнечные лучи — все это наносит урон кузову авто.

Причиненный ущерб можно убрать с помощью профессиональной абразивной полировки, но оригинальное покрытие не бесконечно. После четырех абразивных полировок заводское покрытие достигает минимальной толщины, дальнейшие работы приведут к печальным последствиям.
Керамика Opti-Coat Pro Plus нужна для надежной и длительной защиты кузова авто. На сегодняшний день химическая формула керамического покрытия SiC (карбид кремния) не имеет аналогов в Мире. Твердость покрытия выше 9H по шкале Мооса, а схожие по назначению и свойствам покрытия имеют твердость, ниже 7Н.

После нанесения Opti-Coat Pro Plus на лакокрасочном покрытии образуется защитная пленка толщиной 2 микрона — этот показатель выше более чем в 100 раз по отношению к другим покрытиям. Защитная пленка Opti-Coat Pro Plus не истирается на мойках, не смывается атмосферными осадками. Его можно убрать только с помощью профессиональной абразивной полировки.
Сегодня рынок переполнен огромным количеством дешевых покрытий. 90% из них — покрытия с Китая, которые реализуются под названиями «керамика» и «нанокерамика». В реальности же в лучшем случае они имеют состав SiO2 и с керамикой у них нет ничего общего. Остерегайтесь подделок — не покупайте самостоятельно псевдозащитные составы.

Преимущества керамического состава Opti-Coat Pro

Как уже упоминалось, Opti-Coat Pro защищает ЛКП авто от химических реагентов, продуктов жизнедеятельности птиц, механических повреждений, выгорания на солнце. Покрытие обладает долгим гидрофобным эффектом, эффектом самоочищения, эффектов леденца, обеспечивает покрытию непревзойденную гладкость, блеск и насыщение цвета.

Opti-Coat — многослойное покрытие, которое состоит из базового первого слоя (Opti-Coat Pro) и верхнего слоя для еще большей непревзойденной защиты (Opti-Coat Pro Plus). Имеет температуру плавления 2730 °С, что более, чем на 1100 °С превышает температуру плавления других покрытий.
Блеск и глянец после нанесения покрытия усиливается в течение месяца, и сохраняется на максимальном уровне на протяжении 7-и лет. Другие, более экономичные, покрытия быстро теряют свой блеск и требуют дополнительного восстановления блеска.

При должном уходе за автомобилем гарантируется полное отсутствие паутины от моек. Основной уход заключается в двухфазной мойке автомобиля. Первая фаза — бесконтактная мойка кузова авто. Вторая фаза — мойка автомобиля губкой с моющим раствором. При таком подходе Ваше авто будет в идеальном состоянии.
Автоателье «AMD plus» предоставляет на нанесение керамического покрытия фирменную гарантию 5 лет. Покрытия Opti-Coat Pro и Opti-Coat Pro Plus не требует обновления, только правильный уход.

Как наносится керамическое покрытие?

Нанесение керамического покрытия — трудоемкая процедура, которая выполняется опытными специалистами с применением профессионального оборудования и материалов. Процесс включает в себя нескольких эапов.

• Тщательная мойка и чистка кузова с помощью специальных профессиональных средств.
• Абразивная двухшаговая полировка кузова и фар.
• Обезжиривание поверхности специальными средствами, не повреждающими ЛКП авто.
• При необходимости устранение сколов.
• Нанесение керамики в 1-5 слоев с промежуточной просушкой.
• Процесс полимеризации в течении 12 часов.

Как ухаживать за кузовом, покрытым керамическим составом?

Минимум 14 дней после нанесения керамики нельзя мыть автомобиль, так как покрытие не до конца закрепилось и сформировалось. Производители рекомендуют избегать мойки авто 3-4 недели. Эта рекомендация объясняется тем, что 90% защитных свойств покрытие набирает практически сразу, за первые 12 часов. Остальные 10% в течение 30 дней, и мойка может повредить его.

По истечении 30 дней после нанесения керамического покрытия ухаживать за автомобилем можно в обычном режиме. Для лучшего результата используйте двухступенчатую мойку: сочетание бесконтактной мойки и бережной мойки кузова автомобиля мягкой губкой со специальным раствором.

Подарок на выбор

Только до 31 января закажите защитную полировку кузова и получите в подарок одну из трех услуг на выбор.

Подробнее

Подведем итоги

• Действия дешевых покрытий хватает максимум на 2-3 месяца, состав Opti-Coat Pro надежно защищает кузов Вашего авто минимум 5-7 лет. Это достигается за счет специального состава, в который входят изоционат и полиуретан. Благодаря этим компонентам на поверхности образуется прочный слой толщиной в 2 микрона.
• Защитное керамическое покрытие защищает поверхность авто от воздействий окружающей среды, сложных погодных условий, мелких царапин. Обладает эффектом самоочищения и гидрофобными свойствами.
• Создаёт глубину цвета, яркий блеск, сохраняет безукоризненный вид авто надолго. Благодаря специальному составу покрытия ЛКП не изнашивается даже после длительного воздействия солнечных лучей.
• Керамическое покрытие не истирается на мойках, устойчиво к химическим реагентам. Удалить защитный слой Opti-Coat Pro возможно только с помощью восстановительной полировки.
• Покрытие обладает выравнивающим эффектом: покрывает мелкие впадины и выпуклости, защищает поверхность ЛКП от загрязнений, сохраняет его красоту.
• Opti-Coat Pro подходит без исключения для всех цветов кузова, для колесных дисков, пластиковых элементов и других деталей авто, кроме стекол.

Большинство автолюбителей ухаживает за ЛКП авто в летний период. Это не верно. Кузов авто требует одинакового ухода в летний и зимний периоды. Зимой ЛКП автомобиля подвержено агрессивным химическим реагентам, страдает от грязи, снега и осколков льда. Летом негативные факторы — это пыль, песок, мелкие камни, частые мойки, ультрафиолет, кислотные дожди.
Круглый год проверенное временем современное защитное инновационное керамическое покрытие Opti-Coat Pro надёжно защитит кузов Вашего автомобиля. Это не жидкое и не кварцевое стекло. Это керамическое покрытие с эксклюзивной химической формулой карбида кремния SiC (Silicon Carbide), недоступной ни одному другому покрытию на рынке.

Подарите автомобилю безупречный внешний вид и непревзойденную защиту от повреждений надолго — воспользуйтесь услугой профессионального нанесения высококачественного керамического покрытия Opti-Coat Pro в автоателье «AMD plus»!

«Жидкое стекло»: насколько эффективны керамические покрытия для кузова?

---

Почти за 200 лет химия ушла далеко вперед – и препараты для кварцево-керамического покрытия представляют собой достаточно сложную смесь веществ, о которых тогда и не знали: в частности, группа соединений на основе кремния: силиконы. И много еще чего.

Из чего состоит «нанокерамика»?

Вот так выглядит состав типичного «нанокерамического» жидкого стекла:

1) TiO2 — оксид титана: до 3,0 %

Соединение используется в химической промышленности для отбеливания (в частности, он есть в мясе кальмаров, жвачках, драже и прочих «белых» продуктах, а также в дорогой бумаге), но также и для термической защиты в составе пластиков и стекол. Очевидно, последнее свойство оксида титана в нашем случае играет основную роль, а очень мелкий размер частиц позволяет прибавлять приставку «нано».

2) SiO2 – диоксид кремния (в минеральном виде это кварц): до 30%

Основа покрытия — бесцветные кристаллы, обладающие высокой твердостью и прочностью.

3) C10h40O5Si5 — декаметилциклопентасилоксан (D5): более 50%

Жидкость на силиконовой основе, стойкая к окислению. В промышленности используется для химической очистки тканей.

4) Al2O3 – оксид алюминия: менее 2%

Бесцветные нерастворимые в воде кристаллы. Служит сырьем для производства огнеупорных и абразивных материалов.

5) Алкоксисилан: более 12%

Используются в синтезе кремнийорганических продуктов для создания органической полимерной пленки.

6) Поверхностно-активные вещества (Copolymer surfactant) менее 1%

ПАВы – это основа всех моющих средств, которые, условно говоря, «выталкивают» загрязнения на поверхность образованной веществом пленки.

В принципе, в той или иной степени эти соединения (или их аналоги) используются практически во всех препаратах. Что-то добавляется, что-то исключается, но вот кремний присутствует всегда.

---

Защита кузова автомобиля от сколов и царапин нанокерамикой Ceramic pro

Мы являемся официальным сертифицированным партнёром 

Ceramic Pro

Небольшое видео про наше дело.

Приятного просмотра.

СКИДКА 10% ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ INSTAGRAM (подробности в разделе Акции)

ПРАЙС ЛИСТ:

Ceramic Pro жидкое стекло 1) Мойка, подготовка 2) Детейлинг-полировка  3) Обработка авто жидким стеклом Ceramic Pro
классы авто	новые	б.у
I группа (С и Е-класс, малые кроссоверы)	14 000 12 600	24 000 21 600
II группа   (S класс и внедорожник)	16 000 14 400	26 000 23 400
Ceramic Pro керамика 3 слоя 1) Мойка, подготовка 2) Детейлинг-полировка  3) Обработка авто керамикой  Ceramic Pro  в 3 слоя (подложка Nano-polish, защитных 2 слоя Ceramic Pro 9H, гидрофобный  слой Ceramic Pro Light)
классы авто	новые	б.у
I группа (С и Е-класс, малые кроссоверы)	28 000 25 200	34 500 31 050
II группа   (S класс и внедорожник)	38 000 34 200	44 500 40 050
Ceramic Pro керамика 5 слоев 1) Мойка, подготовка 2) Детейлинг-полировка  3) Обработка авто керамикой  Ceramic Pro  в 5 слоев (подложка Nano-polish, защитных 4 слоя Ceramic Pro 9H, гидрофобный  слой Ceramic Pro Light)
классы авто	новые	б.у.
I группа (С и Е-класс, малые кроссоверы)	50 000 45 000	54 900 49 400
II группа   (S класс и внедорожник)	60 000 54 000	64 900 58 400
Ceramic Pro керамика 7 слоев 1) Мойка, подготовка 2) Детейлинг-полировка  3) Обработка авто керамикой  Ceramic Pro  в 7 слоев (подложка Nano-polish, защитных 6 слоев Ceramic Pro 9H, гидрофобный  слой Ceramic Pro Light)
классы авто	новые	б.у
I группа (С и Е-класс, малые кроссоверы)	70 000 63 000	74 900  67 400
II группа   (S класс и внедорожник)	80 000 72 000	84 900 76 400
Ceramic Pro керамика 9 слоев 1) Мойка, подготовка 2) Детейлинг-полировка  3) Обработка авто керамикой  Ceramic Pro  в 9 слоев (подложка Nano-polish, защитных 8 слоев Ceramic Pro 9H, гидрофобный  слой Ceramic Pro Light)
классы авто	новые	б.у.
I группа (С и Е-класс, малые кроссоверы)	90 00081 000	94 900 85 400
II группа   (S класс и внедорожник)	100000 90 000	104900 94 410
Ceramic Pro керамика 11 слоев 1) Мойка, подготовка 2) Детейлинг-полировка  3) Обработка авто керамикой  Ceramic Pro  в 11 слоев (подложка Nano-polish, защитных 10 слоев Ceramic Pro 9H, гидрофобный  слой Ceramic Pro Light )
классы авто	новые	б.у.
I группа (С и Е-класс, малые кроссоверы)	110000 99 000	114 900 103 400
II группа   (S класс и внедорожник)	120000 108000	124900 116900
Ceramic Pro ОБРАБОТКА ДИСКОВ 1) снятие дисков 2)мойка,подготовка 3)полировка 4)нанесение сотава 5)запекание состава 6) установка дисков
классы авто	новые	б.у.
I группа (С и Е-класс, малые кроссоверы)	10 000	12000
II группа   (S класс и внедорожник)	12 000	14 000

Преимущества покрытия автомобиля защитой нанокерамикой:

• Блокирует воздействие ультрафиолетовых лучей, благодаря чему поверхность авто не выгорает, не тускнеет, сохраняет свое первоначальное состояние.
• Улучшается цветовая насыщенность поверхности после обработки защитными составами Ceramic Pro.
• Керамическая защита кузова позволяет защитить металлические поверхности от появления коррозии
• Увеличивает блеск лака и увеличивает эстетический вид автомобиля. Появляется очень красивый эффект «Карамелька»
• Гидрофобный эффект. Отталкивает не только воду, но и любые жидкости
• Поверхность дольше остается чистой, гладкой, блестящей и намного реже пачкается

    Эффект нанокерамики Ceramic pro сохраняется на долгие годы, что подтверждается экспертизами сообщества SGS, имеющего репутацию лучшей организации, тестирующей и подтверждающей качество всех товаров, связанных с автомобилями.

Что входит в услугу?

Защита Ceramic Pro или как её еще любят называть «Нанокерамика» — это услуга нанесения на поверхности автомобиля защитых покрытий от одноименной марки «Ceramic pro» (США) с целью создания тонкой, но при этом, высокопрочной пленки, которая защищает детали авто от внешних воздействий во время ежедневной эксплуатации. Покрыть авто керамикой может не каждый, так, что доверяйте Ваш автомобиль только профессионалам. Керамическая защита авто необходима для вашего автомобиля.

Студия King Detailing является авторизованным партнером Ceramic Pro. Наши специалисты прошли профессиональную подготовку по нанесению защитных покрытий марки Ceramic Pro в учебном центре и теперь мы с гордостью предлагаем вам несколько видов защиты вашего автомобиля:

Важные преимущества покрытия автомобиля нанокерамикой от CERAMIC PRO:

• Керамика на авто блокирует воздействие ультрафиолетовых лучей, благодаря чему поверхность авто не выгорает, не тускнеет, сохраняет свое первоначальное состояние
• Улучшается цветовая насыщенность поверхности после обработки защитными составами Ceramic Pro
• Покрытие авто керамикой защищает металлические поверхности от появления коррозии
• Керамическое покрытие авто увеличивает блеск лака и увеличивает эстетический вид автомобиля. На кузове авто появляется очень красивый эффект «Карамелька»
• Гидрофобный эффект. Отталкивает не только воду, но и абсолютно любые жидкости
• Поверхности автомобиля дольше остаются чистыми, гладкими, блестящими и намного реже пачкаются

ЗАПИШИТЕСЬ НА ЗАЩИТУ КУЗОВА ПОКРЫТИЕМ CERAMIC PRO

по телефону

+7 495 741-12-97

+7 925 841-57-68

ПАНОРАМНЫЙ ВИД ЦЕНТРА

Смотрите другие услуги:

 INSTAGRAM

Торсионная подвеска автомобиля – Торсионная подвеска передняя и задняя, принцип работы, устройство и регулировка

Торсионная подвеска — Википедия

Торсион в передней подвеске
(на рисунке указан как Torsion bar)

Торсионная подвеска — подвеска транспортного средства, демпфирующими элементами которой являются торсионы (упругие стальные стержни, работающие на кручение). В сравнении с пружинной или рессорной подвеской, особенность торсионной в том, что торсионы всегда исключены из неподрессоренной массы транспортного средства.

Ходовая часть танка Т-40 являлась новаторской в советском танкостроении — впервые (вместе с тяжёлым танком КВ-1) на серийной машине применили индивидуальную торсионную подвеску.

Торсионы подвески выполняют, как правило, в виде сплошного или полого круглого вала. Торсионы другого сечения в бронетехнике распространения не получили.

Для соединения торсиона с другими деталями на его концах выполняются головки, как правило, со шлицами треугольного, трапециевидного и реже прямоугольного профиля. В танке Pz. V «Пантера» для соединения применялись головки с лысками и клиновидный болт.

Для обеспечения достаточной прочности головки торсиона выполняются диаметром больше диаметра основного стержня, при этом d/D = 0,6…0,8 (d — диаметр рабочей части стержня, D — внутренний диаметр шлицов). В реальных конструкциях это значение колеблется от 0,54 до 1,0, последнее значение имел, например, итальянский лёгкий танк L6/40. Удобство монтажа обеспечивается разным диаметром головок (внутренняя меньше наружной), а также отверстием с резьбой для съёмника на внешнем торце торсиона.

.

Для более точной установки торсиона на требуемый угол закрутки при его монтаже, а также при устранении осадки торсиона вследствие накопления остаточной деформации число зубьев на головках выполняют разным. В этом случае минимальный угол перестановки можно определить так:

φ_min = 360 (z₂ — z₁) / z₂·z₁,

   где z₂ и z₁ — число зубьев на головках торсиона.

Например, минимальный угол перестановки для торсиона танка Pz.III с числом зубьев на головках 45 и 44 будет составлять примерно 0,18º; для торсиона танка Т-72 с числом зубьев 52 и 48 — примерно 0,58º. В случае же равного числа зубьев на головках, точная регулировка требуемого угла закрутки торсиона практически невозможна. Так для танка L6/40 с числом зубьев 40 на каждой головке угол перестановки торсиона составляет 9º. Крепление торсионов, выполненное по типу танка Pz.V, вообще исключает возможность регулировать подвеску в процессе эксплуатации.

Торсионы выполняют из хромистых или кремниевых сталей с содержанием углерода 0,45-0,65%, хрома 1-1,5%, с добавлением ванадия, никеля, молибдена и других легирующих элементов. Легированная сталь, используемая в торсионных валах, обладает высокой усталостной прочностью и упругостью, как правило, это сталь типа 45ХНМФА.

Термическая обработка хромистых сталей состоит обычно из закалки при температуре 800—860 ºС с последующим отпуском при температуре 400—500ºС. Для повышения усталостной прочности торсионов впадины шлицов обрабатываются накаткой роликами. Рабочая поверхность вала подвергается дробеструйной обработке или накатке роликами, это создаёт упрочнённый поверхностный слой (наклёп) и значительно повышает усталостную прочность торсиона.

Для повышения динамических свойств, воспринимаемой нагрузки и максимального угла закрутки торсион подвергают заневоливанию. Эта технологическая операция является последней среди операций механической и термической обработки. Операция заневоливания заключается в закрутке горячего торсиона за предел его упругого состояния и выдерживании в таком положении некоторое время. При этом в поверхностных слоях возникают пластические деформации, а в сердцевине — упругие. После разгрузки торсиона сердцевина, стремясь освободиться от напряжений и вернуться в исходное состояние, встречает сопротивление пластически деформированного поверхностного слоя. Остаточные напряжения, полученные при заневоливании, позволяют повысить рабочую нагрузку и угол закрутки торсиона в эксплуатации. В некоторых случаях, как это делается для торсионов Т-72, торсион подвергается двойному заневоливанию.

Рабочая закрутка заневоленных торсионов должна совпадать с направлением закрутки при заневоливании. Поэтому заневоленные торсионы левого и правого бортов невзаимозаменяемы и соответствующим образом маркируются (как правило на торце торсиона буквами «Л» и «П»). Для предотвращения поломки торсионов в результате механических повреждений или коррозии рабочей поверхности вала его после окончательной механической и термической обработки покрывают специальным лаком, а иногда и прорезиненной тканью (M46) или изолентой Т-64, Т-72).

В связи с проектом по «большой» модернизации танка Т-34 в СССР вопрос о разработке подвески был поднят ещё в сентябре 1940 года. 19 ноября 1940 года постановление Комитета обороны № 428 обязало НКСМ и Народный комиссариат обороны СССР к 1 января 1941 года предоставить предложения о переходе на производство танков Т-34 с новой ходовой частью с торсионной подвеской. Разработанный КБ завода № 183 проект торсионной подвески предусматривал использование существующих катков и балансиров. За счёт её применения объём боевого отделения увеличивался на 20 %, что позволило увеличить запас топлива до 750 литров и разместить его в трансмиссионном отделении. При этом масса самой подвески снижалась на 300—400 кг^{[1][неавторитетный источник?]}.

Однако начало Великой Отечественной войны отодвинуло планы по модернизации танка на несколько лет. Первым серийным советским средним танком с торсионной подвеской стал лишь Т-44, явившийся глубокой модернизацией Т-34^[2].

В Великобритании параллельно с пружинами установили телескопические гидравлические амортизаторы, благодаря чему была устранена склонность подвески Кристи к продольным колебаниям корпуса, значительно повысилась плавность хода^{[значимость факта?]}.

В стандартную комплектацию автомобиля ГАЗ-2330 «Тигр» входят: независимая торсионная подвеска всех колёс с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Торсионная задняя подвеска на качающихся полуосях.

В автомобильных подвесках торсионы могут использоваться как в качестве упругих элементов, так и в виде вспомогательного устройства — стабилизатора поперечной устойчивости, предназначенного для создания сопротивления крену автомобиля.

Стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости закрепляется на ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову (как правило в виде резинометаллического шарнира), далее — в поперечном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении.

В качестве упругих элементов торсионы могут использоваться в рамках подвесок самых различных кинематических схем — с продольными или поперечными рычагами, с качающимися полуосями, типа «макферсон» и так далее. Однако наиболее характерно их использование в подвесках либо на двойных поперечных рычагах, либо на двойных продольных.

Наиболее последовательно применяла торсионы в подвеске на двойных поперечных рычагах американская компания «Крайслер». Первый вариант (фирменное название — TorsionAire), использовавшийся в период с 1957 по 1989 год, включал в себя два идущих вдоль лонжеронов рамы продольных торсиона в виде стальных стержней, которые служили осями нижних рычагов подвески. В ходе длительной эксплуатации у него был выявлен серьёзный недостаток, связанный с уязвимостью низко расположенных креплений торсионов для коррозии. Второй вариант использовался на отдельных моделях компании после 1976 года (платформы Chrysler F и М), в нём использовались поперечные торсионы, каждый из которых мог быть уподоблен принципу действия стабилизатору поперечной устойчивости в традиционной подвеске — с той разницей, что поперечные торсионы имеют с одной стороны неподвижное крепление, а стабилизатор закреплён лишь на рычагах подвески, в точках же крепления к раме или кузову он может свободно проворачиваться, поэтому стабилизатор и не работает при сжатии или отбое подвески одновременно с двух сторон — только при разноимённом ходе противоположных колёс. Считалось, что автомобили с последним вариантом подвески обеспечивали более высокий уровень комфорта ценой худшей управляемости по сравнению с использовавшими продольные торсионы, хотя это наверняка относится скорее к особенностям настройки подвески, чем к принципиальным особенностям её конструктивной схемы.

Подвеска на продольных торсионах. Citroen, 1935 год.

Схожие конструкции использовались также на автомобилях марок «Ситроен» (одно из самых ранних применений, ещё в середине 30-х годов), «Симка» (Simca-Chrysler 1307), «Рено» (Renault 4) и «Фиат» (Fiat 1800 и целый ряд других), представительских моделях ЗИЛ (114, 117, 4104), Morris Marina, Alfa Romeo (Giulietta, GTV, 75) и других. На автомобилях «Пакард» моделей 1955 и 1956 годов торсионными были как передняя, так и задняя подвески, причём переднее и заднее колёса с каждого борта использовали общий торсион. Специальные электроприводы изменяли угол закрутки торсионов, что позволяло «на ходу» регулировать дорожный просвет — для тех лет это была очень смелая идея, хотя в конкретной реализации на «Пакардах» уровень надёжности этого узла совершенно не соответствовал градусу его новизны.

Спортивный автомобиль 1940-х годов с торсионной подвеской на продольных рычагах. Торсион жёстко закреплён на раме поперечно, рычаги прикреплены к его концам. Конструкция простая, но очень несовершенная. Renault 16 любопытен тем, что из-за использования двух расположенных по одному на борт торсионов у него была разная колёсная база справа и слева, так как один из торсионов конструктивно был расположен позади второго.

На многих французских переднеприводных автомобилях использовалась задняя подвеска на одинарных продольных рычагах с одним общим торсионом или двумя — по одному на борт, примерами чему являются Renault 4 и Renault 16; последний любопытен тем, что из-за использования двух расположенных по одному на борт торсионов у него была разная колёсная база справа и слева, так как один из торсионов конструктивно был расположен позади второго. Несмотря на кинематическое несовершенство, этот тип подвески был распространён во Франции вплоть до 1980-х и даже 1990-х годов благодаря возможности низко разместить между рычагами совершенно ровный пол багажного отсека, что было выгодно для очень популярных там автомобилей с кузовами «хетчбэк» и «универсал». Торсионную подвеску на продольных рычагах имели и все модели ЛуАЗ. На заднеприводных автомобилях такая подвеска применялась только на раннем этапе развития автомобилестроения (см. иллюстрацию), так как выяснилось, что при приводе на заднюю ось она не обеспечивает необходимых параметров устойчивости и управляемости.

Передняя подвеска VW Beetle в разрезе.

Известный вариант передней торсионной подвески на двойных продольных рычагах был разработан австрийским инженером Фердинандом Порше и впервые был использован на гоночном автомобиле Auto Union тип-А. Аналогичной подвеской оснащались все прочие гоночные Auto Union, Фольксваген Жук», Фольксваген тип-82 и послевоенный «Порше 356». В данной подвеске торсионы в виде упругих стержней располагались поперечно друг над другом и были заключены в игравшие роль поперечной балки подвески стальные трубы, а их концы соединялись с поворотными кулаками. Аналогичную подвеску имели все модели «Запорожец» и мотоколяска С3Д, торсионы были наборными пластинчатыми, квадратного сечения. Главным преимуществом такой подвески является большая компактность в продольном и вертикальном направлениях. Кроме того, поперечина подвески расположена далеко впереди оси передних колёс, благодаря чему появляется возможность сильно вынести салон вперёд, разместив ноги водителя и переднего пассажира между арками передних колёс, что позволяло существенно сократить длину заднемоторного автомобиля. При этом, однако, расположенный спереди багажник оказывался весьма скромным по объёму — именно из-за вынесенной далеко вперёд поперечины подвески. С точки зрения кинематики эта подвеска несовершенна: в ней происходят хотя и меньшие по сравнению с одинарными продольными рычагами, но всё же существенные изменения колёсной базы при ходах отбоя и сжатия, и так же присутствует сильное изменение развала колёс при кренах кузова. К этому следует добавить, что рычаги в ней должны воспринимать большие изгибающие и крутильные нагрузки со стороны как вертикальных, так и боковых сил, что заставляет делать их достаточно массивными.

На Fiat 130 и Porsche 911 продольные торсионы использовались в подвеске типа Макферсон^[3].

В целом торсионные подвески характеризуются компактностью, что, к примеру, позволило на «Симке» и «Рено» разместить между рычагами приводы передних колёс, что было бы весьма затруднено в случае использования пружин. Однако в силу принципиальной линейности торсиона как силового элемента (постоянной жёсткости в диапазоне нагрузок) плавность хода не столь высока, как бывает у пружинной и рессорной подвесок.

Подвеска с сопряжёнными рычагами — схема. Подвеска с сопряжёнными рычагами «в металле».

Торсион используется и в другом весьма распространённом типе подвески — полузависимой с сопряжёнными рычагами, используемой в качестве задней на переднеприводных моделях. При этом основными упругими элементами в ней являются витые пружины, а не торсион; на ровной дороге она работает как обычная зависимая на перекрещивающихся продольных рычагах, а на неровном покрытии колёса за счёт закручивания балки подвески получают определённую долю самостоятельности, за счёт чего повышается плавность хода, улучшается проходимость. Эта подвеска была разработана фирмой Audi в семидесятых годах, после чего очень широко использовалась и продолжает использоваться сейчас, как правило — на бюджетных моделях.

1. ↑ Л. Н. Васильева, И. Желтов, Г. Ф. Чикова. Правда о танке Т-34. — Москва: Атлантида — XXI век, 2005. — С. 119. — 480 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-93238-079-9.
2. ↑ Огонь, броня, скорость. В.Вишняков. Боевая техника армии и флота: Сб. статей / Сост. С. Н. Поташов. —М.: ДОСААФ, 1981.
3. ↑ Раймпель, Й. Шасси автомобиля /сокр. пер. с нем./ = Fahrwerktechnik. — Москва: Машиностроение, 1983. — Т. I. — С. 195-227. — 356 с.

принцип работы торсионов, виды, плюсы и минусы

Для комфортной езды по неровным дорогам необходима упругая связь между колесами и кузовом автомобиля. Одним из способов обеспечения такой связи является применение торсионной подвески. Её активно используют в автомобилестроении благодаря компактности, простоте конструкции и высокой надежности.

Торсионная подвеска – что это такое?

Торсион представляет собой вал, изготовленный из специальной пружинящей стали, обработанной термически. К сплаву предъявляются весьма жесткие требования. Он должен выдерживать продолжительные нагрузки, не теряя при этом свои первоначальные свойства. От этого зависит надежность и долговечность подвески в целом. Для уменьшения негативного воздействия внешней среды торсион покрывают антикоррозийным составом и краской. Наиболее защищены от появления ржавчины валы, которые покрыты прорезиненным составом.

Во время преодоления автомобилем неровностей торсионы работают на скручивание в одном направлении. В зависимости от конструктивных особенностей они бывают:

• круглые;
• квадратные;
• прямоугольные;
• набранные из нескольких слоев металла.

Концы торсиона жестко крепятся к:

• несущему рычагу;
• кузову или раме автомобиля (в зависимости от конструкции).

Фиксация происходит посредством шлицев. Крепление к кузову может быть реализовано при помощи профиля, отличного от круглого. Для нормальной работы подвески ось вращения рычага и ось торсиона должны лежать на одной линии.

Сопротивление скручиванию рассчитывается таким образом, чтобы торсион удерживал вес автомобиля, но при этом позволял двигаться рычагу, обеспечивая упругое соединение колес с кузовом. На жесткость подвески влияют форма, упругость сплава, длина и прочие рабочие характеристики торсиона.

Устройство и принцип работы

На рисунке ниже изображена торсионная подвеска, принцип работы которой заключается в защите кузова автомобиля от чрезмерных нагрузок, передаваемых от колес, путем их гашения пружинящим валом. В процессе преодоления автомобилем неровности дорожного покрытия торсион скручивается, обеспечивая максимальную плавность хода. По завершении переезда через помеху торсион возвращается в исходное положение.

Нагрузка равномерно распределяется по всему механизму. По принципу действия это похоже на пружину — но при этом торсион демонстрирует лучшую эффективность.

Устройство торсионной подвески предполагает постоянное наличие напряжения скручивания на упругом валу во время действия сил поднятия-опускания на колесо. Поэтому отсутствие деформационных изменений в торсионе является главным требованием к изделию.

Виды подвесок

Есть 2 варианта расположения торсионов:

• поперечно;
• продольно.

Поперечное расположение торсионного вала нашло свое применение в легковом транспорте. Обычно данного вида подвеска используется в автомобилях с задним приводом. Ее особенностью является размещение валов вдоль кузова машины.

Продольные торсионы применяются на больших, тяжелых грузовиках. Были попытки использовать их и на легковом транспорте, но широкого распространения эта практика не получила.

На данный момент в автомобилестроении используются подвески 3-х основных конструкций:

1. Передняя независимая с использованием поперечных валов.
2. Задняя независимая с поперечными торсионами.
3. Полузависимая задняя.

Передняя независимая

Передняя независимая торсионная подвеска включает в себя следующие элементы:

• Продольно расположенный торсион. Обеспечивает высокую плавность хода.
• Рычаг. Передает усилие и вызывает скручивание торсиона.
• Амортизатор. Служит для гашения колебаний, возникающих в ходовой части автомобиля.
• Стабилизатор поперечной устойчивости. Минимизирует крен кузова машины во время движения. Улучшает управляемость автомобиля.

Передняя независимая торсионная подвеска применяется на тяжелых внедорожниках. За счет этого освобождается место для мощного привода колес.

Задняя независимая

Поперечные торсионы задней подвески устанавливаются в паре с продольными рычагами. Пример конструкции приведен на изображении ниже.

Интересным примером автомобиля с поперечными торсионными валами и продольными рычагами является Renault 16. Машина имеет различную колесную базу справа и слева. Расстояние между передним и задним колесами справа и слева отличается на несколько сантиметров. Причиной такого инженерного решения является последовательное расположение валов один за другим. Это слегка ухудшило управляемость автомобиля, но позволило увеличить багажное отделение.

Полузависимая задняя

В основе подвески данного типа лежит торсионная балка, которая имеет U-образную форму. Продольные рычаги располагаются по одному с каждой стороны. Балка соединяет их между собой. Рычаги кре

Торсионная подвеска автомобиля. Особенности использования и ремонта.

Что такое подвеска автомобиля, знают практически все. Она представляет собой крепкую и мощную конструкцию, которая служит для выполнения трех основных функций:

1) Контроль положения кузова автомобиля.
2) Сцепление дорожного покрытия с колесами.
3) Минимизирование нагрузки на автомобильные колеса.

Рынок сегодня постоянно пополняется различными новинками, а развитие технологий все время приятно удивляет автолюбителей своими совершенствованиями.

Особенности торсионной подвески

Сегодня на автомобилях можно встретить много видов подвески — рессорные, пружинные, пневматические и некоторые другие. Среди них все большую популярность набирает торсионная подвеска.

Ее главная особенность состоит в одном основном элементе, который называется торсион. Он представляет собой упругий металлический стержень с круглым или квадратным сечением, имеющий по краям шлицевые соединения.

Торсионы конструктивно включают в себя балки различного сечения, нескольких пластин и стержней. Одна из его особенностей — это способ крепления: одной из сторон торсион прикрепляется к направляющему узлу, а другой к кузову автомобиля. В качестве первого часто выступает рычаг.

В процессе поворота колес торсион, как бы скручивается, и таким своеобразным способом происходит формирование крепкой связи колес автомобиля с его кузовом.
 

История

 

Свое начало торсионы берут в 1934 году во Франции. Тогда подвеска очень похожей конструкции была впервые использована компанией «Ситроен» на автомобиле модели Traction Avant. Примерно в одно время данную идею также поддержали немецкие инженеры компании «Фольксваген» и установили торсионную подвеску на свой знаменитый массовый автомобиль «Жук».

Со времени своего первого появления и применения торсионы претерпели много изменений и усовершенствований. Очень большой вклад сделал профессор из Чехии Ледвинк. Он разработал уникальную торсионную конструкцию, которая массово применялась на автомобилях и до сегодняшнего дня почти не изменилась.

Первое свое применение разработанная чешским мастером торсионная подвеска нашла в грузовиках марки «Татра» в 30-х годах прошлого столетия. Вскоре Фердинанд Порше подхватил эту идею в 1938 году.

Очень большой популярностью пользовались торсионы в военной технике во время Второй мировой войны. После ее завершения большинство известных автопроизводителей начали применять торсионную подвеску на своей продукции. Особо выделялись среди них компании «Фольксваген», «Пежо» и «Ситроен». Тем не менее вскоре их перестали устанавливать на автомобилях по причине сложной технологии изготовления. Несмотря на это, американские компании «Ford» и «Dodge» устанавливают торсионную подвеску на своих джипах и грузовиках до сегодняшнего времени.

Типы торсионных подвесок

Среди всего разнообразия торсионных подвесок можно выделить три основных типа:

1) С двойными рычагами поперечного направления.

Торсионы в таком случае расположены поперек кузова автомобиля. Благодаря такой конструкции подвеску можно регулировать в широком диапазоне.

Конструктивная особенность этого типа торсионной подвески состоит в способе ее крепления. Она прикрепляется одной из сторон к поперечному рычагу, который размещается внизу автомобиля, а другой непосредственно к кузову транспортного средства.

Торсионы подобного типа широко используются на различных моделях внедорожников, поэтому они так полюбились американскими и японскими производителями.

2) С двойными рычагами продольного направления.

Главное отличие этого типа торсиона от предыдущего — это соединение его с поперечными рычагами. Поэтому он уже располагается не поперек кузова, а вдоль. Торсионная подвеска подобного типа сегодня используется на легковых автомобилях небольшого размера.

3) С продольными связанными рычагами.

Этот тип подвески с каждым днем становится все более популярным и ему уделяют особое внимание. Главная его особенность заключается в особом направляющем узле, в качестве которого выступает пара рычагов в продольном направлении.

Они одной своей стороной крепятся к кузову автомобиля, а другой к ступицам колесной пары. Сама балка также имеет особую конструкцию с U-образным сечением.

Благодаря такой ее особенности подвеске придается очень высокая жесткость на изгиб. При этом практически не наблюдается жесткости на кручение.

Как считает большинство, это существенная недоработка, но как раз это и была задумка разработчиков. За счет такой особенности колеса автомобиля могут вертикально двигаться сколько угодно и при этом они совсем не зависят друг от друга.

Подобные конструкции включают в себя такие элементы, как витая пружина, ступица колеса, металлический или резиновый шарнир, саму торсионную балку, амортизатор и продольный рычаг.
 

Преимущества и недостатки

 

Любые сложные конструкции имеют как преимущества, так и недостатки. Это относится также и к торсионам.

Преимущества торсионной подвески следующие:

— простота в эксплуатации

Согласно практике, эта разновидность подвески ремонтируется очень легко и просто, и при этом все работы может спокойно сделать даже новичок.

— легкая регулировка жесткости

Торсионную подвеску всегда можно настроить именно под свою манеру управления автомобилем. При этом нет необходимости посещать автосервис, поскольку всю работу можно сделать абсолютно самостоятельно в своем гараже с помощью инструментов.

— небольшой вес

Подвеска торсионного типа намного легче по сравнению с аналогичными устройствами.

— компактность

Каждый узел подвески размещен очень продумано, поэтому подвеска очень компактна.

— возможность автоматический регулировки

Подобная опция есть в наличие не у каждой модели автомобилей, тем не менее ее стараются добавлять в свою продукцию все большее количество автопроизводителей. Автоматическая регулировка намного удобнее по сравнению с ручным способом.

— длительный срок эксплуатации

Торсионы без проблем и максимально надежно могут прослужить очень долгий период времени.

Вместе с преимуществами есть также ряд недостатков:

— сложная технология производства

Это объясняется стремлением производителей подвесок обеспечить высокую прочность и упругость конструкции. Как результат, их конечная стоимость получается довольно-таки высокой, по причине которой не все производители соглашаются ставить на своих автомобилях торсионные подвески.

— слишком большая чувствительность при поворотах

Это одна из самых важных проблем, решения которой еще до сих пор не найдено. Автомобиль при резком повороте моментально разворачивает, поэтому такие случаи требуют от водителя особого мастерства вождения.

— ограниченность ресурса игольчатых подшипников

Данный вид подшипников широко используется в торсионных подвесках, но они довольно быстро становятся неисправными от незначительного попадания воды, пыли и грязи. Это и является причиной частого выхода подшипников из строя. Средний срок их службы составляет до 70 тысяч километров пробега автомобиля.

История торсиона в бронетехнике

Этот тип подвески широко применяется в бронетехнике еще до сих пор. Торсион выполняется в виде сплошного или полого вала. Все другие его виды в производстве бронетехники не используются.

Торсионы соединяются с другими частями автомобильного кузова за счет применения специальных головок со шлицами разной формы, например, трапеции, прямоугольника или треугольника. Если взять один из наиболее известных во время Второй мировой войны танков «Пантера», то в нем соединение выполнялось при помощи головок с лысками и специального клиновидного болта.

Разработчики бронетехники ставили перед собой одну основную задачу — это добиться как можно большей ее прочности. Это им вскоре удалось благодаря увеличению диаметра торсионной головки. Установка подвески осуществлялась довольно просто за счет резьбы на торце торсиона.

Подвеска для бронированной военной техники изготовляется в основном из хромированной или кремниевой стали. Также в этот сплав часто добавляют никель, молибден, ванадий и некоторые другие металлы.

Хромированная сталь для придания ей необходимой устойчивости подвергается обработке высокой температурой, достигающей 800-850 C.

Кроме прочности, другой важный параметр бронетехники — это скорость ее движения. Данный параметр также удалось значительно повысить за счет так называемого заневоливания. Это закрутка торсиона в раскаленном состоянии до определенного уровня выше предела его упругости и выдержка в таком состоянии на протяжении некоторого времени.

Как результат, подвеска становится очень прочной, которая может выдержать большие рабочие нагрузки. Данный метод обработки торсиона широко используется в выпуске танков Т-72, при котором заневоливание выполняют два раза.

История торсиона для бронированной техники начинается еще в 1940 году. В то время советским инженерам был дан приказ максимально оптимизировать боевой танк Т-34. Примерно через год уже появились первые советские танки с подвеской торсионного типа.

Подобное нововведение позволило увеличить объем топлива на машинах до 750 литров и увеличить количество боевой команды танка. В последующие годы по причине военных действий все работы относительно улучшения торсиона приостановились.

Кроме советских специалистов, отличились также в то время английские мастера, производившие монтаж гидравлических амортизаторов вместе с пружинами. Благодаря такому нововведению удалось повысить плавность движения бронетехники и минимизировать колебания кузова в продольном направлении.

Регулировка торсиона

Как упоминалось выше, подвеску можно регулировать под свои потребности.

Главное преимущество торсионных подвесок — это отсутствие необходимости посещать СТО и тратить на это деньги. Все это можно сделать абсолютно самостоятельно при помощи всего лишь нескольких ключей.

Например, поклонники спортивного стиля вождения очень часто занижают подвеску на задних колесах автомобиля. Это позволяет значительно повысить жесткость посадки машины и ее устойчивость на дороге, особенно на поворотах.

Вместе с этим здесь кроется довольно серьезная опасность. Дело в том, что слишком сильное занижение торсионной подвески значительно увеличивает нагрузку на нее, что приводит к быстрому износу и выходу торсиона из строя.

Чтобы изменить высоту посадки подвески, необходимо изменить так называемую «звезду» торсиона. Так называют шлицевой оконцеватель на его корпусе.

Торсионы по краям имеют шлицевые разъемы. Одна сторона подвески при этом закрепляется с основой балки, а другая соединяется со шлицевым разъемом.

Шлицы имеют специальные метки, которые обозначают их стандартные позиции. Поэтому можно относительно нее поднимать или опускать на необходимое расстояние торсион и таким образом усиливать или ослабевать подвеску.

Применение торсиона

Подвески данного типа с каждым годом становятся все более популярными. Как говорилось выше, их устанавливают на внедорожниках и грузовиках. Но в последнее время наблюдается тенденция к использованию торсионов на легковых автомобилях.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мировые производители автомобилей все время стараются довести торсионные подвески до совершенства и уменьшить себестоимость их производства. Активно к этому процессу подключают сегодня различные компьютерные программы и современное технологическое оборудование. Как утверждают некоторые специалисты в области подвесок для транспортных средств, торсионы в скором времени по популярности смогут догнать своих конкурентов.

Тем не менее многие производители пока еще не решаются на массовое применение торсионов в производстве автомобилей. Объясняется это несколькими факторами, о которых речь шла немного выше.

Так или иначе надежда всегда есть, что тенденция скоро изменится в лучшую сторону, так как торсионная подвеска является очень уникальной конструкцией, которая стоит того, чтобы на нее обращали должное внимание.

 

Опубликовано: 23 июня 2015

Торсионная подвеска на каких машинах стоит. Что такое торсионная подвеска

Автомобильная подвеска – это система, соединяющая колеса с рамой или несущим кузовом автомобиля. Она состоит из элементов упругости, узлов, направляющих ход колес (шарнирно закрепленных рычагов, удерживающих колесные ступицы, или неразъемных мостов с тягами) и амортизаторов. В зависимости от использующихся элементов упругости, бывает рессорная, пружинная, пневматическая и торсионная подвеска. Принцип работы последней рассмотрим более подробно.

Иногда один элемент подвески берет на себя выполнение функций нескольких устройств, например, старые добрые многолистовые рессоры одновременно являются упругим и направляющим элементом, а за счет трения листов друг о друга даже немного амортизирующей составляющей.

Однако, в ходовой части современных автомобилей каждую из этих функций обычно выполняют различные узлы. Но сегодня нас интересует торсионная подвеска, ее плюсы и минусы. Принцип работы такой подвески был применен в тридцатых годах прошлого века. Впервые он был реализован тогда же в ходовой части автомобиля Ситроен. Спустя некоторое время эта конструкция заинтересовала немецких автомобилестроителей, поэтому принцип ее работы был использован при создании ходовой части автомобиля Фольксваген «Жук». Торсионы в свое время использовались в подвеске тяжелого советского танка КВ и немецкой Пантеры. Из отечественных автомобилей торсионную подвеску имел легендарный Запорожец, грузовик ЗИЛ, и полноприводная малолитражка ЛУАЗ, прозванная автолюбителями луноходом.

Какая подвеска называется торсионной

Торсион (от франц. torsion — скручивание, кручение) — стержень, работающий на скручивание и выполняющий функции пружины. Он допускает большие напряжения кручения и значительные углы закручивания в несколько десятков градусов. Изготовляется из пружинной стали с последующей термической обработкой.

Торсионная подвеска – это ходовая часть автомобиля, которая укомплектована торсионами в качестве упругих элементов.

Торсионы чаще бывают стержневые круглого и квадратного сечения или, что встречается реже, – набранные из нескольких пластин пружинной стали наподобие рессор, но работающих на скручивание. Круглые стержни с одного конца обычно имеют шлицевую накатку для крепления их к рычагам, а для крепления к несущему элементу (раме или кузову) другой конец имеет или шлицы, или профиль, отличающийся от круглого. Участок со шлицевой накаткой для более надежного крепления обычно делают большего диаметра, чем у основного стержня. Торсионная подвеска бывает независимая или полунезависимая, как на фото. Независимая торсионная подвеска чаще используется в передней части автомобиля. Полунезависимая торсионная подвеска (торсионная балка) нередко встречается у переднеприводных автомобилей сзади. Принцип работы торсиона такой же, как пружины. Только пружина запасает энергию, сжимаясь, а торсион скручиваясь.

Виды подвески

Преимущества торсиона в подвеске

Торсионы в независимой подвеске имеют по сравнению с другими элементами упругости такие плюсы:

• Большая плавность хода, достигающаяся благодаря лучшим характеристикам деформации. Это обеспечивает нелинейный рост жесткости, в зависимости от величины скручивания, то есть, в конце хода подвеска становится жестче, что смягчает ее удар в отбойник.
• Простота конструкции.
• Компактность.
• Возможность ремонта подвески без стяжек и другого специального инструмента.
• Доступность регулировки жесткости подвески и дорожного просвета.

Торсионная балка в ходовой части автомобиля применяется в полунезависимой задней подвеске, которая тоже имеет несколько достоинств:

Недостатки торсионов

К недостаткам задних торсионных балок импортных автомобилей можно отнести, пожалуй, только игольчатые подшипники в креплении их к несущим элементам которые время от времени выходят из строя, так как их трудно защитить от коррозии под днищем кузова. Приятно отметить, что задняя балка нашего ВАЗ 2108, прикрепленная к кузову через резинометаллические шарниры, лишена этого недостатка.

Торсионная подвеска

Торсион квадратного сечения

В связи с проектом по «большой» модернизации танка Т-34 в СССР вопрос о разработке подвески, был поднят ещё в сентябре 1940 года. 19 ноября 1940 года постановление Комитета обороны № 428 обязало НКСМ и НКО к 1 января 1941 года предоставить предложения о переходе на производство танков Т-34 с новой ходовой частью с торсионной подвеской. Разработанный КБ завода № 183 проект торсионной подвески предусматривал использование существующих катков и балансиров. За счёт её применения объём боевого отделения увеличивался на 20 %, что позволило увеличить запас топлива до 750 литров и разместить его в трансмиссионном отделении. При этом масса самой подвески снижалась на 300-400 кг .

В Великобритании параллельно с пружинами установили телескопические гидравлические амортизаторы, благодаря чему была устранена склонность подвески Кристи к продольным колебаниям корпуса, значительно повысилась плавность хода.

Торсионы в автомобильных подвесках

Стабилизатор поперечной устойчивости по сути представляет собой работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля. Закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении.

В качестве упругих элементов используются продольно расположенные торсионы — работающие на скручивание стержни.

Торсионы могут располагаться как продольно (в этом случае они служат одновременно и осями поперечных рычагов в параллелограммной подвеске, как правило нижних), так и поперечно (во втором случае каждый из них может быть уподоблен принципу действия стабилизатору поперечной устойчивости в традиционной подвеске, с той разницей что поперечные торсионы имеют с одной стороны неподвижное крепление, а стабилизатор закреплён лишь на рычагах подвески, в точках же крепления к раме или кузову он может свободно проворачиваться, поэтому стабилизатор и не работает при сжатии или отбое подвески одновременно с двух сторон — только при разноимённом ходе противоположных колёс)

Спортивный автомобиль сороковых годов. торсионная балка располагалась поперечно и была жёстко закреплена на раме

Такая передняя подвеска использовалась на многих автомобилях фирм Packard , Chrysler и Fiat начиная с пятидесятых годов, советских легковых ЗИЛ и некоторых моделях французской фирмы Simca, созданных в годы сотрудничества с «Крайслером» (например Simca 1307).

Характеризуется высокой плавностью хода, компактностью (что например позволило на «Симке» разместить между рычагами приводы передних колёс).

Торсионы получили достаточно широкое распространение на малолитражных автомобилях 1950-х — 1960-х годов благодаря компактности и относительной простоте изготовления.

Как правило, на них торсионная балка (или балки) располагалась поперечно и была жёстко закреплена на раме, в этом случае подвеска конструктивно подобна описанной выше танковой. К концам торсиона (торсионов) крепились продольные качающиеся рычаги, соединённые с колесом непосредственно или с поворотным кулаком при помощи шкворневого узла или шаровых опор.

На многих французских автомобилях похожую конструкцию, но с одним торсионом (или двумя по одному на борт) имела и задняя подвеска, примеры — Renault 4 , Renault 16 и другие; последний любопытен тем, что из-за использования двух расположенных по одному на борт торсионов у него была разная колёсная база справа и слева, так как один из торсионов конструктивно был расположен позади второго — р

Торсионная подвеска принцип работы и секреты конструкции

Приветствую вас, мои уважаемые автолюбители! В этой статье нам предстоит выяснить: что такое торсионная подвеска принцип работы этой конструкции и её особенности.

Если копнуть глубже в историю, то окажется, что торсионная подвеска с успехом использовалась в начале, середине и в конце ХХ века, а также часто встречается и сейчас.

Претерпев за время своего существования массу модернизаций и совершенствований, она стала классикой, причём увидеть её можно не только на легковых авто, но и даже в качестве подвески танка.

Что такое торсион?

На самом деле конструктив торсионной подвески может быть различным, о чём мы поговорим далее. Но как бы то ни было, ключевым элементом системы выступает так называемый торсион (упругий элемент), откуда и название.

Что это? По сути, это металлический стержень, который может иметь как круглое, так и квадратное сечение.

Главным свойством торсиона является высокая упругость при скручивании, то есть если взять такой прут за два конца и крутануть в противоположные направления, то он, естественно, спружинит и попытается вернуться в исходное состояние. Это свойство и положено в основу работы торсионных подвесок.

Без проблем из ХХ в ХХI век

Немного истории. Как мы уже сказали в начале статьи, этот вид подвесок появился не вчера. Если точнее, то в 30-х годах ХХ века, и первым автомобилем с похожей конструкцией стал легендарный Volkswagen Beetle. Удачное инженерное решение заметил и взял на вооружение в те же годы и Фердинанд Порше.

Затем, во времена Второй мировой войны торсионы оказались незаменимыми в бронетанковой технике, причём использовалась такая подвеска и у советских, и у немецких машин.

В послевоенные годы аналогичные системы стали настоящим хитом – они были и остаются на вооружении практически у всех крупных автопроизводителей в мире.

Торсионная подвеска принцип работы

Пришло время поговорить о вариантах исполнения. Торсионная подвеска принцип работы которой основан на скручивании, можно встретить в следующих конструкциях:

• на двойных поперечных рычагах;
• на продольных рычагах;
• со связанными продольными рычагами или так называемой торсионной балке.

Первые два типа относятся к независимым подвескам. В случае с поперечными рычагами торсионы устанавливают параллельно кузову.

Такое позиционирование позволяет регулировать мягкость системы в широких пределах – чем длиннее стержень, тем мягче ход. Крепится он одной стороной к верхнему или нижнему рычагу, а второй к раме авто.

Используется такая конструкция, как правило, на передней оси внедорожников и кроссоверов. К примеру на Мерседесе М-класса 163-й серии.

В подвеске с продольными рычагами торсионы располагаются поперечно кузову и также одним из концов закреплены на рычагах. Стоит отметить, что такой вариант распространён на задней оси различных небольших легковушек.

Торсионная подвеска принцип работы которой, как нам известно, основан на скручивании, относится к так называемым полузависимым подвескам. Колёса на оси имеют жёсткую связь между собой, но в тоже время имеют возможность двигаться вверх и вниз по отдельности.

В основе системы лежит торсионная балка, соединяющая продольные рычаги каждого колеса (всего таких рычагов два). Встретить её можно у легковых автомобилей на задней оси.

Две стороны медали торсионной подвески

Как и любая другая, торсионная подвеска имеет свои плюсы и минусы. К положительным сторонам системы однозначно относят её простоту, низкий вес и компактность, а малое число деталей тянет за собой надёжность и лёгкость в обслуживании.

Но есть и недостатки. Например, худшая управляемость автомобилей по сравнению машинами, имеющими многорычажные конструкции, сложности в производстве надёжных упругих элементов, а также повышенный износ игольчатых подшипников, которые устанавливаются в местах сочленения продольных рычагов и торсионной балки.

Надеюсь, друзья, что этот материал, торсионная подвеска принцип работы, был вам полезен. Советую почитать ещё статьи о подвеске — Многорычажная подвеска, Электроподвеска и Гидроподвеска автомобиля

Не забывайте заглядывать на огонёк, чтобы продолжать изучение внутренностей автомобилей вместе с нами.

До будущих встреч!

что это такое, принцип работы, плюсы и минусы

История появления торсионной подвески берет начало еще в 30-х годах минувшего столетия, благодаря многократному усовершенствованию она остается актуальной до сих пор и успешно используется не только в гражданской, но и в военной технике. Причем технология востребована не какими-то скромными фирмами, а стоит на вооружении компаний, признанных лидерами отрасли, таких как Volkswagen, Ferrari, Citroen, Toyota, Jaguar и др. В свое время отечественные производители также оценили торсионную подвеску и впервые испытали её на легендарном Запорожце, в котором передняя подвеска включает пару торсионов квадратной формы. Ввиду такого положения вещей полезно было бы подробнее рассмотреть, что такое торсионная подвеска и почему интерес к ней оказался таким устойчивым.

Что такое торсионная подвеска

Базовый элемент торсионной подвески – торсион (в пер. с франц. torsion – скручивание), – элемент, выполненный в виде цилиндрического стержня повышенной упругости, работающий на скручивание в одну сторону. Форма торсиона не подчинена единому стандарту, поэтому в поперечном сечении он бывает в основном квадратным или круглым. Еще один менее распространенный вариант – пластинчатый торсион, имеющий многослойную структуру, также рассчитанный на кручение, обеспечиваемое совместной работой нескольких пластин.

С целью повышения пружинистости при скручивании используемая в производстве торсионов сталь проходит сложную многоэтапную термообработку. Благодаря этому интенсивные крутящие напряжения и значительные углы закручивания не создают подвеске проблем. Оба конца торсиона подвижны, что достигается за счет использования подшипников и шлицевых соединений, восполняющих изменения, вызванные рабочими нагрузками.

Находящаяся под кузовом торсионная балка может занимать как продольное, так и поперечное положение. Продольный вариант встречается преимущественно в грузовиках, где ходовая часть постоянно испытывает значительные нагрузки. Поперечная торсионная подвеска устанавливается на легковые автомобили, особенно заднеприводные.

Торсионные валы имеют разную толщину, что сказывается на эксплуатационных показателях и мягкости подвески. Во избежание ржавления торсиона защищен устойчивой антикоррозионной краской или же прорезинен.

Принцип работы торсионной подвески

Схема торсионной подвески автомобиля Hummer h3: 1. Ступица колеса; 2. Приводной вал; 3. Нижний поперечный рычаг; 4. Верхний поперечный рычаг; 5. Амортизатор; 6. Стабилизатор поперечной устойчивости; 7 Передний дифференциал; 8. Продольный торсион; 9. Подрамник

Принцип работы торсионной подвески достаточно прост. Через шлицевое соединение какой-то из концов торсиона посредством рычага подвески соединен с колесной ступицей, а другой – фиксируется к автомобильной раме. Ось рычага и ось закручивания торсиона располагаются в одной плоскости. В случае вертикального перемещения колеса торсион скручивается, что вызывает пружинящий эффект.

Напряжение в период действия сил поднятия-опускания сохраняется. При этом происходит смягчение и перераспределение нагрузки, которая направляется на кузов, что позволяет предохранить автомобиль от воздействий высокой жесткости, в том числе ударных.

Прекращение внешнего воздействия сопровождается возвращением колеса в нормальное положение. Это происходит в результате раскручивания торсиона. Механизм напоминает работу пружины, но эффективность торсиона заметно выше.

Где используется торсионная подвеска

Использование подобной подвески широко практиковалось в период Второй мировой войны. Это касалось танков и другой бронетехники. После такой апробации технологию приняли на вооружение все ведущие европейские автопроизводители и компании США. На передней подвеске торсионы впервые появляются в 1961 году в модели Jaguar E-Type. В СССР помимо Запорожцев их интегрировали в ЗИЛы и ЛУАЗы. Позже из-за своей специфики торсионы перестали использоваться в пассажирском транспорте. Хотя некоторые внедорожники и грузовики таких производителей как GM, Ford, Dodge Mitsubishi до сих пор выпускаются с подвеской именно на базе торсионов.

Несмотря на свою более чем 80-летнюю историю торсионы использовались и используются в производстве нескольких видов подвесок:

• • на продольных рычагах – находила применение в задней подвеске малогабаритных авто, а сегодня уже неактуальна;
  • независимая система на двойных поперечных рычагах – в настоящее время успешно поддерживает работоспособность некоторых моделей внедорожников;
  • полузависимая (полунезависимая) – широко используется в легковом транспорте классов «А», «В» и «С».

Плюсы и минусы

Независимо от типа используемой торсионной подвески её наличие помогает автомобилю эффективно справляться со многими задачами:

• плавный ход;
• хорошее поглощение рамных и колесных вибраций;
• стабилизация ведущей колесной пары;
• возможность регулировки степени жесткости подвески;
• нормальная управляемость при крене.

Если принять во внимание удобства в эксплуатации и обслуживании, можно отдельно выделить, что для приведения подвески в норму во многих случаях достаточно лишь гаечного ключа, необходимого, чтобы в меру подтянуть  крепежные болты. Кроме этого следует учесть и другие положительные моменты торсионных подвесок:

• компактные размеры и малый вес;
• отсутствие сложностей в установке;
• беспроблемная регулировка клиренса, не требующая внесения изменений в подвеску;
• большой рабочий ресурс и ремонтопригодность.

Что касается недостатков торсионной подвески, то здесь нужно сфокусировать внимание вот на чем:

• необязательно, но возможно появление тряски, особенно на заднем сидении, что связано с жестки креплением, следствием чего является передача сильных вибраций;
• появление шумов, что объясняется проблематичностью защиты кузова от колебаний и обусловлено это также жестким креплением;
• есть вероятность чрезмерной поворачиваемости, особенно при небольших размерах авто;
• ресурс пробега игольчатых подшипников, расположенных в месте соединения торсионной балки и рычагов ограничен 70 тыс. км пробега.

В сравнении с продуктами автопрома на иных типах подвески приобретение автомобиля на торсионах, как правило, обходится не так дорого, при этом затраты на поддержание его в порядке нельзя назвать чрезмерными. 

Видео на тему

Похожие статьи

Что такое и как работает торсионная подвеска. Ее плюсы и минусы

Основной элемент торсионной подвески – это торсион, который представляет собой цилиндрический металлический стержень, обладающий большой упругостью. Чтобы торсион хорошо пружинил при скручивании, он изготавливается из прочной стали, прошедшей специальную термическую обработку. При этом он выдерживает высокие механические крутящие напряжения и допускает без остаточной деформации большие углы закручивания. Торсионные стержни могут иметь круглое или квадратное сечение, а также состоять из металлических пластин.

Устройство торсионной подвески

Торсионная балка с одного конца жёстко закреплёна на раме автомобиля, а другой его конец через рычаг соединяется со ступицей колеса. Вертикальные перемещения колеса приводят к скручиванию торсиона и появлению пружинящей реакции. Таким образом, обеспечивается прочное и упругое соединение кузова автомобиля с его подвижной ходовой частью. Для повышения надёжности соединительных узлов и защиты от ударных перегрузок используются дополнительные спиральные пружины и гидравлические амортизаторы. Такая система подвески широко использовалась до недавнего времени во многих типах автомашин.

Как развивалась торсионная подвеска

Современная система торсионной подвески, применяемая на нынешних автомобилях, является результатом большого количества усовершенствований той детали, которая была использована впервые на автомашине Volkswagen Beetle, появившейся в 30-х годах 20-го века. Чешский учёный Ледвинка первым модернизировал торсион и применил его на автомобилях марки Tatra в тех же 30-х годах. Уже в 1938 году подобие ледвинкского торсиона стало массово применяться в KdF-Wagen автомобильной компании Фердинанда Порше.

Знаменитый австрийский инженер быстро оценил основное достоинство этой подвески – её малый вес, которое так необходимо и востребовано на армейских и спортивных автомобилях, а также внедорожниках. Там, где существуют строгие требования по весу и габаритам авто. И в настоящее время это преимущество торсионной подвески актуально и действенно, что подтверждается их применением на таких тяжеловесах, как Феррари F2001, Тойота Лэндкруизер, МАЗ-547 и др. Фердинанд Порше также разработал торсионы с двойными рычагами, поперечные стержни которых помещались в стальные трубы, расположенные друг над другом и исполняли роль торсионной балки.

Французский инженер Андре Лефевр, конструктор автомобиля Citroen TA, использовал такое достоинство торсиона, как зависимость жёсткости подвески от длины торсионной балки. Чем длиннее торсион, тем мягче получается подвеска. Кроме того, длинный вал, располагаясь вдоль продольной оси автомашины, позволяет распределить получаемую от дорожного полотна динамическую нагрузку по всей её раме. Это повышает устойчивость и управляемость машины.

Во время второй мировой войны торсионы активно использовались в бронетанковой и автомобильной военной технике. Торсионная подвеска устанавливалась на немецких «Пантерах» и советских «КВ». Успешно пройдя испытания в боевых условиях, эти подвески получили широкое распространение в послевоенное время. Их использовали практически все производители автомобилей в Европе и Америке. А 1961 год знаменателен тем, что торсион впервые был применён на передней подвеске. Этим автомобилем стал Jaguar E-Type. В Америке такая подвеска использовались на автомобилях марки «Крайслер» и «Паккард», а в Советском Союзе они устанавливались на ЗИЛах, ЛУАЗах и Запорожцах.

Плюсы и минусы

Расположение торсионной балки под кузовом может быть как продольное, так и поперечное. В большинстве своём продольное расположение применяется на крупных и тяжелых автомашинах. На легковой технике чаще используются компактные поперечные торсионы задней подвески. В обоих случаях подвеска предназначена для решения следующих задач:

Поперечно расположенная подвеска ограничена по длине шириной колеи машины. По бокам кузова рабочие концы поперечных торсионов соединены с рычагами подвесок. Поэтому мягкость таких подвесок также получается ограниченной. В отличие от поперечных продольные балки не имеют жёстких ограничений по длине, поэтому по мягкости такие подвески не уступают рессорам и пружинам. Кроме того, продольная конструкция подвесок создаёт дополнительные технологические удобства при сборке кузова больших автомобилей.

К основным преимуществам торсионной подвески относится следующее:

• она более компактна по сравнению с пружинной системой и занимает гораздо меньшее пространство;
• простота установки и обслуживания;
• небольшой вес;
• она даёт возможность просто и быстро устанавливать необходимый дорожный просвет, не изменяя деталей конструкции подвески;
• высокая надёжность и ремонтопригодность;
• большая периодичность обслуживания и простота регулировки;
• она обеспечивает лучшую управляемость автомобиля при возникновении крена.

Всё обслуживание торсионной подвески в основном сводится к подтяжке крепёжных болтов, которое можно выполнить, имея с собой только один гаечный ключ. Однако при этом не следует пользоваться принципом «чем сильнее, тем надёжнее», так как излишняя затяжка болтов может стать причиной повышенной жёсткости подвески.

Торсионная подвеска, кроме тяжелых автомобилей, применяется в производстве легковых авто. Пример: Toyota Corolla Fielder, где используется задний торсион.

Основными недостатками подвесок на торсионных балках считаются:

• Склонность автомобиля с такой подвеской к излишней поворачиваемости. На поворотах такие автомобили начинает разворачивать, что требует повышенного внимания водителя. Наиболее характерна и заметна такая склонность на автомобилях марки ЗАЗ, которые имеют небольшие размеры.
• Сложная технология производства и обработки торсионов, обеспечивающих необходимую высокую прочность и упругость материала. Чтобы обеспечить устойчивость металла к возникновению поверхностных трещин торсионы проходят специальные процедуры по упрочнению поверхности с использованием пластических осадок и других технологий. Все эти технологические операции повышают стоимость подвески. Несмотря на это, они находят применение в современной автомобильной технике, чтобы обеспечить им высокий уровень комфортабельности при езде по различным типам дорожных покрытий.
• Наличие игольчатых подшипников в узлах крепления рычагов к концам торсионной балки с ограниченным ресурсом пробега. Подшипники имеют свойство выходить из строя по причине попадания пыли, воды и грязи через трещины в сальниках и прокладках. Причём это происходит более часто из-за старения резинового материала и воздействия агрессивных сред, нежели от стиля вождения и его интенсивности. Основная панацея от этой беды – почаще заглядывать под днище автомобиля. Своевременное обслуживание позволит обойтись заменой сальников или подшипников. В худшем случае предстоит ремонт или замена балки, так как вышедшие из строя подшипники развальцовывают посадочные места, что приводит к изменению развала колёс. Ресурс подшипников составляет от 60 до 70 тыс. км.

Одной из причин, ограничивающих использование торсионов, является сложность получения полностью независимых колёсных подвесок, обеспечивающих высокий уровень комфорта. Однако наличие торсионной балки даёт возможность получить достаточно свободные подвески, если использовать на концах балки, вращающиеся амортизирующие рычаги. Этим достигается большая независимость колёс и большая плавность хода при езде. Особенно эффективна такая подвеска на тяжёлых машинах типа Peugeot 405 и Renault Laguna, у которых она испытывает большую нагрузку, что способствует улучшению комфортабельности езды. На более лёгких машинах Peugeot 106, 206, 306 такая подвеска будет менее эффективна и комфортабельна.

С развитием технологий производства различных подвесок со временем торсионные системы перестали применяться на пассажирском транспорте в связи с дороговизной изготовления торсионных балок и спецификой эксплуатации пассажирских автомобилей. Сейчас они используются в большинстве случаев на грузовиках и внедорожниках таких фирм, как Dodge, General Motors, Mitsubishi Pajero, Ford.

Как отмыть сидения автомобиля своими руками – Чем и как почистить обивку сиденья автомобиля из кожи, винила и ткани от различных загрязнений своими руками&nbsp

Как очистить тканевые сиденья автомобиля от пятен своими руками

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Сиденья каждого автомобиля время от времени требуется стирать. Для того чтобы сделать это быстро и не повредить обивку требуется знать чем чистить кресла машины. В этой статье мы расскажем вам как выбирать средство для чистки сидений автомобиля, и как им правильно пользоваться.

Выбираем средства для очистки салона автомобиля

Для того чтобы качественно очистить обивку кресел автомобиля потребуются специальные приспособления и средства. Прежде всего у вас в наличии должны присутствовать щетки, салфетки из микрофибры, кусок ткани из хлопка. А также могут понадобиться кисти, для очистки в труднодоступных местах. Желательно еще иметь в своем арсенале пылесос для авто и фен для просушивания салона.

Какие основные моменты следует учитывать

Материалы, применяемые в обивке салона автомашины, обладают хорошей износостойкостью и долговечны. Однако, если не ухаживать за обивкой салона ни один материал не сможет продержаться длительное время. Дети постоянно пачкают салон автомобиля едой. Все то что ваши дети ели в дороге легко найти на сиденьях и полу. Также грязь в автомобиль постоянно попадает с улицы. При этом страдают не только автомобильные коврики, но и различные другие поверхности салона. Поддерживать чистоту в салоне автомобиля требуется регулярно, если, конечно, хочется иметь привлекательный и ухоженный салон.

Какие действия требуется сделать для начала

Вымыть автомобиль снаружи, после чего очистить потолок и пол автомобиля. Удалить пыль и грязь с панели приборов и пройтись пылесосом по сиденьям авто. Приобретите все моющие и чистящие препараты, согласно объему и типу загрязнений салона. Также нужно учитывать тип ткани обивки, при приобретении чистящих средств.

Под рукой должны быть все необходимые инструменты и необходимая химия. Приобрести нужные препараты можно в отделе обычной бытовой химии, или же в автомагазине. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом, прежде чем покупать химические средства. В следствии неверно подобранных химических препаратов есть риск повредить ткань обивки.

Чем чистить салон автомобиля

Для того чтобы очистить сидения в машине потребуются:

• мягкая губка;
• различные щетки;
• салфетка из микрофибры;
• кусок ткани из хлопка;
• пылесос для автомобиля;
• мощный фен;
• кисти.

Универсальные чистящие средства: стиральный порошок, пятновыводитель на кислородной основе и обыкновенное хозяйственное мыло.

Обивка салона

В случае если в обивке салона вашего автомобиля присутствует велюр или ткань, понадобятся подходящие чистящие препараты аэрозольного типа. Равномерно распылите препараты по всем тканевым поверхностям и тщательно вотрите салфеткой из микрофибры. Затем дайте средству впитаться несколько минут. После чего почистите поверхность с помощью губки или щетки, уделяя особое внимание пятнам. Для очистки велюровой обивки используйте щетку с мягкой щетиной, а для тканевой обивки – с жесткой щетиной. Остатки чистящего средство можно убрать слегка влажной хлопковой тканью. После чего просушите салон автомобиля.

Как почистить сиденья автомобиля своими руками?

Автомобильные чехлы и кресла — это пылесборники. Кроме того, на них часто падают кусочки пищи, разливаются напитки.

Сохранение чистоты в автомобиле столь же важно, как и мытье кузова. Каждый водитель хочет ехать в чистом салоне, а не беспокоиться, что о нем подумают родственники или друзья, когда увидят пятна на обивке.

Почистить чехлы в автомобиле можно и самостоятельно в домашних условиях, благодаря разнообразным методам и специальным чистящим средства, разработанных для машины.

Кожа

Кожа — прихотливый в уходе материал. Она бывает искусственной или натуральной, но оба вида дорогие. Не запускайте уборку сидений, чтобы не пришлось покупать новую обивку.

Лучший вариант для чистки кожаных изделий – чистящие продукты, предназначенные для этого материала. Они продаются наборами. Два лучших — это Wolfgang Leather Care и Pinnacle Contours.

Включите печку. Когда кожа теплая избавиться от пятен проще. Дайте ей поработать в течение 5 минут.

Пропылесосьте обивку. Это необходимо, чтобы удалить крупные частицы грязи. Действуйте осторожно, чтобы не повредить материал, и особое внимание уделите швам.

Как почистить сиденья в машине — лучшие чистящие средства:

1. Если пятно старое, нанесите кондиционер для кожи, средство для удаления пятен и вотрите его хорошо в обивку. Дайте ему подействовать около 30 секунд и вытрите пятновыводитель.
2. Смешайте небольшое количество моющего для посуды или стружку хозяйственного мыла с водой. Взбейте пену и втирайте ее в кожаные сиденья. Не используйте очень много воды. Уберите мыльную пену, используя чистую ткань, смоченную в воде.

После чистки автомобильных сидений следует их высушить. Делают это естественным путем — открывают двери и позволяют влаге испариться, но предварительно можно протереть обивку сухой тряпочкой из микрофибры.

Затем следует нанести кондиционер с нейтральным pH. Он пополнит масла, которые сделают кожу гладкой, мягкой и бархатистой.

Покупайте только качественные средства, они дорогие. Дешевые кожаные кондиционеры могут быть на основе нефти, которые, как правило, цепляются за кожу и могут переноситься на одежду. Они также могут оставлять жирную пленку на сиденьях.

Использование кондиционера с нейтральной кислотой на основе воды гарантирует, что кожаная обивка и одежда будут в хорошем состоянии.

Нанесите средство на ткань и протрите кожу. Вытрите лишнее количество и дайте ему впитаться в течение 15–20 минут, прежде чем использовать автомобиль.

Очистка кожаных сидений каждые 3–4 месяца может помочь защитить интерьер автомобиля от негативного воздействия окружающей среды.

Винил

Ухаживать за таким покрытием значительно легче, чем за тканевым. Пролитые напитки, соусы и прочие жидкости не впитываются в обивку.

Как почистить автомобильные сиденья:

1. Подойдет обычный очиститель для стекол. Распылите его на проблемный участок и протрите мягкой тканью. Старайтесь не разбрызгивать слишком много средства для чистки, могут остаться разводы, которые трудно удалить сухой материей.
2. Используйте пищевую соду. Для чистки винилового покрытия можно смешать небольшое количество соды и воды, чтобы получилась паста, нанести ее на испачканный участок. Оставить на некоторое время и смыть средство с автокресла.
3. Для чистки швов используйте зубную щетку. На обивке сидений имеются швы, в которые попадает грязь и пыль. Мусор из них легко удаляется зубной щеткой.
4. Для регулярной чистки сидений можно использовать мыло и моющее средство для мытья посуды. Обивку обрабатывают мыльным раствором, затем протирают насухо.

Устранив любые загрязнения с автокресел необходимо перейти на чистку ковриков и всего салона. Затем следует проветрить машину, чтобы сиденья не пропитывались другими ароматами.

Ткань

Очистить сидения из обычной плотной ткани сложнее всего. Вода очень быстро просачивается внутрь, в результате чего может появиться затхлый запах. Это значит, что внутри началось развитие грибка и появилась плесень.

Старайтесь использовать воды по минимуму и сразу протирать сухой тряпкой. Лучше пользоваться чехлами. Постирать чехлы проще, чем обивку сидений.

Как же почистить сиденья автомобиля своими руками:

1. Используйте самодельный универсальный очиститель. Не нужно тратить много денег на бытовую химию, чтобы помыть обивку. Сделайте собственный очиститель с натуральными ингредиентами. Смешайте воду с моющим для посуды в соотношении 1:1. Перелейте жидкость в распылитель и держа бутылку на расстоянии 10 см, распылите на ткань. Протрите грязные места щеткой, вытрите сухой тряпкой и оставьте сушиться. Не распыляйте жидкость сразу по всей обивке. Распределите ткань на несколько участков и обрабатывайте поочередно.
2. Используйте смесь мыла, буры и горячей воды. Чтобы сделать еще один натуральный, не каустический очиститель, натрите мыло — 6 ст. л. Добавьте 2 ст. л. буры в ведро. Медленно налейте 2 стакана кипящей воды. Также можете добавить 10 капель эфирного масла лаванды для аромата, если хотите. Чистка сидений автомобиля: дайте раствору остыть, а затем взбейте его в пену. Нанесите средство на тканевые поверхности. Можно почистить хорошо щеткой. Затем сиденье вытрите сухой тряпкой.
3. Возьмите паровой очиститель. Паровые очистители можно взять напрокат во многих магазинах. Они глубоко очищают обивку и бороться с пятнами. Такая химчистка сидений стоит недорого, но действует эффективно.
4. Чтобы удалить волосы или шерсть животных, купите в магазине липкий валик и пройдитесь им по тканевой обивке. Периодически снимайте верхний липкий слой, чтобы хорошенько собрать всю шерсть и прочистить сиденья.

Если на сиденьях чехлы, их можно снять и постирать самому. Стирка чехлов осуществляется вручную, если в них есть плотные вставки. Также можно поместить их в машинку, если они мягкие и без вставок.

Как стирать автомобильные чехлы? В этом нет ничего сложного, главное, соблюдать рекомендации производителя.

Как постирать автомобильные чехлы в машинке:

1. Поместите изделия в барабан, закройте дверцу. Насыпьте стиральный порошок или гель, он лучше выполаскивается. Установите ручной режим и температуру 30 градусов.
2. Стирать можно вручную. Замочить чехол в мыльном растворе на 2–3 часа. Пройтись по поверхности щеткой.

Сушить чехлы необходимо на свежем воздухе в тени. Под прямыми солнечными лучами могут появиться выгоревшие пятна.

Различные загрязнения

Если появились пятна крови, кофе или жирные следы нужно знать, чем их отмыть. Для чистки автомобильных сидений есть множество народных средств, проверенных временем и владельцами машин.

Сделать химчистку можно самостоятельно, главное, правильно это выполнить.

Химчистка сидений при разных видах пятен:

1. Жирные следы или губную помаду можно убрать с помощью ацетона. Но сначала попробуйте применить средство на незаметном участке ткани. Ацетон смешивают с водой в равном соотношении, окунают в этот состав ткань и протирают загрязненный участок.
2. Избавляясь от жирных следов, попробуйте посыпать пятно солью или кукурузной мукой. Эти средства можно использовать для сидений из светлого материала. Порошок оставляют на ночь, утром пропылесосить сиденья. Если есть чехлы, то снимать их не обязательно, но нужно посмотреть, не протек ли жирный соус на саму обивку.
3. Если случайно пролили кофе, разбавьте очиститель для стекла водой, распылите на пятно, подождите 5 минут и протрите чистым полотенцем.
4. Пятно от кофе осталось, протрите обивку жидкостью для мытья посуды и смойте теплой водой.
5. От пятен рвоты вымойте обивку немедленно, иначе неприятный запах еще долго будет беспокоить. Сначала необходимо вытереть пятно тряпкой и промыть холодной водой. Затем насыпьте на испачканное место соду и оставьте на несколько часов. Удалите порошок, если запах остался попробуйте нанести небольшое количество эфирного масла.
6. Пятна крови тяжелее всего отмывать. Нельзя использовать горячую воду или мыло, это только усугубит ситуацию. Смочите тряпку в холодной воде и промокните загрязнение и так до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Если не получается вывести загрязнения самостоятельно, всегда можно обратится к профессионалам. Химчистки работают ежедневно, поэтому не тяните с этим. Химическая чистка наверняка удалит загрязнение, не повредит материал.

Лучшее средство для чистки обивки сидений подобрать не трудно. Только ориентироваться нужно на материал и под него уже подбирать чистящее средство.

Как почистить сиденья автомобиля своими руками: подготовка

Профессионалы за несколько часов сделают салон идеальным, однако чистка сидений автомобиля своими руками — вариант поэкономней. Доступными методами можно самому очистить кресла от пятен и провести полную дезинфекцию. Чтобы осуществить процедуру в домашних условиях, необходимо подготовить инвентарь и моющую продукцию. В автомобильном магазине можно найти все необходимое, чтобы сделать химчистку дома самостоятельно. При выборе средств стоит обратить внимание на материал обивки сидений.

Самостоятельная химчистка автосидений поможет сэкономить деньги, но нужно быть готовым к сложной и опасной работе. Чтобы полноценно отмыть сиденья, необходимо применять химические вещества.

Подготовка

Химчистка сидений автомобиля самостоятельно проводится на свежем воздухе или в большом помещении, если есть такая возможность. Чтобы процедура была безопасной, необходимо правильно подготовиться. Изначально нужно пробежаться по салону, снимая все аксессуары. Затем снять и постирать чехлы, если они из ткани. Стирка может проводиться вручную или в машинке. Чтобы почистить сиденья в машине, понадобится:

• Пылесос. Можно использовать специальный для авто или бытовой.
• Губки — 2—3 шт.
• Таз с горячей водой и ведро.
• Специальная щетка, в зависимости от обивочной ткани.
• Средство для чистки.

Для защиты эпидермиса от агрессивных химических смесей применяют перчатки.

Все работы проводятся обязательно в резиновых перчатках. Среди компонентов моющих средств большое количество абразивных частиц, способных повредить кожу. Для очистки автокресла можно подобрать домашний очиститель из подручных продуктов. Хозяйственное мыло поможет избавиться от пятен на кресле. Но для полноценной химчистки нужны промышленные очистители.

Вернуться к оглавлению

Как проводить чистку в зависимости от ткани?

Сиденья автомобиля пачкаются очень часто. Поэтому при выборе метода и средства стоит обратить внимание на тип и интенсивность загрязнений. Но прежде чем стирать салон, необходимо оценить материал обивки. На этикетках промышленных средств указаны типы ткани, для которых они предназначены. Поэтому перед применением нужно детально изучать инструкцию.

Вернуться к оглавлению

Тканевая обивка

Наиболее распространенный вариант, поэтому подобрать правильное средство не составляет труда. Для тканевой обивки кресел подходят все варианты. Помыть автомобильные сиденья можно с помощью жидкости для мытья посуды или хозяйственного мыла. Чтобы приготовить раствор, нужно добавить горячей воды. Для качественной очистки готовят концентрированное средство: на 2 литры воды — 200 мл моющего для посуды или 10 ложек стружки мыла. Очистка проводится поэтапно:

Измельченное мыло является активным компонентом в очищающей смеси.

1. Вспенить раствор и губкой нанести на кресла.
2. С помощью щетки натереть поверхность и оставить на 15—20 минут.
3. Снять остатки пены губкой.
4. Очистить поверхность с помощью увлаженной салфетки.

Чтобы в салоне не оставалось мыльного запаха, в чистую воду для полоскания добавить несколько капель эфирного масла лаванды или жасмина.

Вернуться к оглавлению

Виниловая поверхность

Для очистки салона авто не стоит подбирать специальную продукцию с абразивными компонентами. Лучшее средство для винила — моющая жидкость для стекол. Ее необходимо нанести на поверхность и с помощью салфетки потереть. После чего промыть салон мыльным раствором. В труднодоступных местах целесообразно использовать маленькую щетку, подойдет даже зубная.

Если на виниловой поверхности образовались сложные загрязнения, их стоит обрабатывать отдельно. Для этого подойдут специальные средства или народные рецепты. Бережно удаляет пятна с винила содовая кашица. Ее наносят губкой и оставляют на 10 минут, затем снимают с помощью тряпки с мыльным раствором. Что касается масляных средств, то они не предназначены для винила. После засыхания материал твердеет и трескается.

Вернуться к оглавлению

Кожаный салон

Для поддержания статусного внешнего вида оббивки применяют специализированные препараты.

Автомобильные кресла из натуральной кожи пользуются большой популярностью, они прибавляют автомобилю стиля. Но чистить нужно осторожно, подбирая специальные средства. В противном случае кожа затвердеет и есть вероятность появления трещин и разводов. Уход за кожаными сидениями и, в частности, химчистка имеют ряд правил, которые стоит соблюдать, чтобы не испортить салон. А именно:

• Используются специальные средства, в их состав входят специальные масла, которые питают кожу.
• Смывать моющие вещества не стоит, после процедуры достаточно протереть поверхность влажной салфеткой.
• По окончании чистки салон обрабатывается кондиционером. После этого кожа становится более эластичной.

Вернуться к оглавлению

Велюровая обивка

Такой вид ткани очень популярен среди автовладельцев. Выглядит он красиво, но, благодаря ворсовой структуре, собирает в себя большое количество пыли. Чтобы очистить велюровые сиденья, необходимо подобрать специальное средство без абразивных компонентов. Кроме того, стоит отказаться от жестких щеток и больших усилий, в противном случае может пострадать ворс, и велюр становится некрасивым. Процедура очистки проходит по схеме:

Первый этап уборки — сухая очистка текстиля с помощью пылесоса.

1. Салон пылесосится на максимальной мощности с помощью специальной насадки.
2. На сиденья мягкой салфеткой или губкой наносится мыльное средство.
3. Через 10 минут салон промывается чистой водой.

Вернуться к оглавлению

Как делать чистку пароочистителем?

Такой метод используется, если обнаружены сложные загрязнения. Особенно страдает нижняя часть заднего сиденья. Пароочиститель на рынке недавно, но уже пользуется большой популярностью. Очистка с его помощью помогает проникнуть в глубокие слои ткани и вывести оттуда застаревшую грязь. Устройство распыливает горячую мыльную воду в виде пара, а затем втягивает ее вместе с грязью.

Вернуться к оглавлению

Очищение при помощи пылесоса

Сначала удлиняется максимально шнур, чтобы было легче проникнуть в труднодоступные места. Лучше всего применять специальный автомобильный пылесос, но есть такого нет, подойдет обычный. Главное — выбрать максимальную мощность. Процедуру необходимо проводить регулярно и обязательно перед химической чисткой. Это поможет убрать пыль, даже если ее не видно.

чем помыть сидения в машине, как почистить обивку

Чистый интерьер автомобиля, без неприятных запахов, волос, микробов и клещей, делает путешествие приятным и безопасным, а машина выглядит чистой и привлекательной. Но к сожалению, автомобильная обивка сидений постоянно подвергается воздействию всех видов грязи, а также сохраняет запах сигарет. Профессиональная очистка в мастерской стоит недешево, поэтому полезно знать, как почистить сиденья автомобиля своими руками.

Причины загрязнений и методы очистки

Неухоженная обивка сидений очень быстро приходит в плохое состояние. Она теряет свой цвет, на ней могут появиться царапины и трещины на коже. Это оказывает огромное влияние на внешний вид автомобиля, настроение владельца и стоимость автомобиля во время продажи.

В настоящее время используются три вида обивки для передних и задних сидений. Самой дешёвой является тканевая обивка, далее — велюровая обивка (замша) и кожаная. В последнем случае чаще всего используется, экологическая кожа, в которой цена является определяющим фактором качества.

Обивка на сиденьях загрязняется от одежды. Летом пот впитывается в обивку. Употребление еды в салоне автомобиля также сопряжено с риском загрязнения, так как хуже всего удаляются пятна от молока и молочных напитков. Они также являются источником очень неприятного запаха. Подголовники пачкаются от волос и от пота.

На тканевой и велюровой обивке остаётся много шерсти от домашних животных, если они перевозятся в машине. Кроме того, отсутствие ковриков вызывает (особенно осенью и зимой) отложение влаги, что может быть причиной испарения в салоне, и, как следствие, появление белых пятен на обивке.

Масляные пятна на сиденьях часто появляются после посещения автомобилем мастерской. Механику достаточно посидеть на сиденье водителя в грязном костюме, чтобы запачкать его моторным маслом или смазкой. Сиденья также страдают от солнца и ультрафиолетового излучения, что в первую очередь вызывает потерю первоначального цвета. Материал обивки также является средой обитания клещей.

Кожаная обивка тоже изнашивается и требует должного ухода. Она намного более устойчива к грязи, с неё легко удалить пятна или шерсть. Однако если есть повреждение верхнего защитного слоя, кожа потеряет цвет, на ней появятся пятна.

Технология процесса

Прежде чем отмыть обивку, нужно позаботиться о том месте, где можно высушить машину. Зимой частицы воды замерзают и разрывают обивку, летом во время дождливой погоды долгосрочное воздействие влаги вызовет появление плесени в автомобиле. Поэтому необходимым условием является сухой гараж или солнечная погода.

Первоначально нужно провести вакуумную очистку сидений, которой поддаётся как материал, так и кожа. Лучшим средством для чистки сидений автомобиля своими руками является мощный бытовой пылесос. Автомобильный пылесос (аккумулятор или питание от прикуривателя) может быть полезен в лучшем случае для удаления мелкого мусора на регулярной основе, например, крошек от бутерброда быстрого питания.

Стиральный пылесос — это инструмент, используемый для мытья обивки в авторемонтных мастерских. Преимуществом такого устройства является его высокая эффективность, работа протекает быстро, и вся операция намного дешевле, чем при использовании пены в распылителе. Конечно, можно использовать домашний пылесос вместо профессионального устройства.

Чтобы пропылесосить сиденья, подголовники и подлокотники, понадобится узкое сопло. Остальное можно очистить маленькой щёткой. К сожалению, даже самый лучший пылесос не удалит весь мусор из выемки сидений. Здесь можно использовать старую зубную щётку. Для чистки укромных уголков на кожаных креслах щётка должна иметь мягкую щетину. Пылесос должен идеально удалить мусор из кожаных сидений. Но он, конечно, не может справиться с шерстью на тканевой обивке. Оптимальными средствами для чистки сидений автомобиля из ткани являются:

• специальная щётка для волос;
• самоклеющаяся плёнка для чистки одежды;
• силиконовая щётка.

Кожаная обивка после пылесоса чистится с использованием специального средства, предназначенного для кожи. После мытья и сушки кожаная обивка должна быть покрыта средством для ухода за кожей. Эта мера призвана защитить кожу, а также обеспечить её мягкость.

Химчистка сидений и обращение к специалистам

Химчистка сидений на автомойке может стоить достаточно дорого. Поэтому можно сделать чистку своими руками. Чистить сиденья автомобиля из ткани и кожи следует специальными косметическими средствами, которые можно приобрести в магазинах для автолюбителей.

На все время химчистки нужно заглушить автомобиль и вытащить ключ из замка зажигания. Затем необходимо произвести первичную сухую уборку. Убирается крупный и мелкий мусор, и тщательно проводится обработка пылесосом. В тех местах, куда он не достаёт, можно использовать воздушный компрессор, чтобы выдуть мусор и пыль из всех щелей. Моющее средство сначала следует наносить на грязную область и использовать в соответствии с инструкциями. Затем процедуру нужно повторить, но уже на весь элемент:

• подголовник;
• подлокотник;
• спинка сиденья;
• нижняя часть.

На рынке существует большое предложение различных средств для химической очистки обивки сидений. В продаже можно найти:

• жидкие распылители;
• пенные очистители;
• пятновыводители.

Кроме того, в продаже можно найти средства для конкретных видов обивки. Можно использовать концентрированный агент (пятновыводители), но заранее нужно проверить, не обесцвечивает ли он ткань.

Проверенный метод заключается в использовании бензинового пятновыводителя. Так называемый экстракционный растворитель имеет сильный запах, но через довольно короткое время он полностью испаряется, а пятна могут быть стёрты без следа. Однако при использовании такого средства необходимо быть осторожным с клееными элементами — этот агент может ослабить клей.

Постирать постоянные пятна на сиденьях автомобиля можно и без специальных средств. Пятна от масла и маргарина можно посыпать тальком, подождать полчаса, а затем пройтись пылесосом. Жирные пятна удаляются жидкостью для мытья посуды. Помыть сидения в машине можно с помощью воды с добавлением небольшого количества уксуса. Таким образом устраняются пятна от чая и кофе.

Помощь профессионалов

К сожалению, подавляющее большинство пятен (от жира, масла, молока и молочных напитков) почти невозможно удалить самостоятельно. Что ещё хуже, многие дешёвые ресурсы и их неточное использование могут усугубить ущерб. Часто бывает, что домашние методы удаления небольшого пятна заканчиваются значительными расширениями его размеров.

Во многих случаях необходима профессиональная чистка сидений, которая удалит пятна и загрязнения, а также паразитов. Кроме того, профессиональная стирка удаляет запах сигарет изнутри автомобиля, поэтому стоит использовать её сразу после покупки подержанного автомобиля.

Профессиональные пылесосы для уборки обивки имеют коммуникационные компании и полицейские, которые удаляют несколько различных видов загрязнения. Профессиональный пылесос, однако, стоит очень дорого и для него требуется использование профессиональных химикатов, которые также не дешёвы. Поэтому наиболее выгодным является использование предложений компаний, в которые можно обратиться для того, чтобы почистить обивку сидений автомобиля.

Всесторонняя стирка с сушкой и дополнительными услугами занимает около трёх часов. Многие компании предлагают услуги вместе с поездкой к клиенту.

Самостоятельно сложно отремонтировать повреждённую ткань обивки. Единственное простое, дешёвое и эффективное решение — снимать старые чехлы для сидений и менять их на новые. А также невозможно самостоятельно восстановить повреждённую кожаную обивку. Однако существуют эффективные и разумно недорогие методы для ремонта. В специализированных компаниях, например, используется окраска, которой предшествует тщательная очистка и увлажнение поверхности, подлежащей ремонту. Она позволяет отремонтировать целые элементы или небольшой урон кожаной обивке.

Как почистить сиденья автомобиля своими руками

Многие опытные водители не знают, как почистить сиденья автомобиля своими руками. Кресла сами по себе являются пылесборником, что требует особенного внимания к себе. Однако, любая поездка на автомойку или в химчистку — это довольно дорогое удовольствие. Рассмотрим самые простые варианты самостоятельной чистки.

Выбор средства

Чистка сидений вопрос щепетильный, к выбору средства следует подходить с максимальным вниманием, так как далеко не все средства эффективно избавляют от грязи и следов. В идеале очистителей должно быть несколько. Обязательно в наборе присутствуют щетки, салфетки с микрофибровыми свойствами и кисти. Для полной очистки можно приобрести портативный пылесос или фен для сушки, если позволяет бюджет.

Помимо основных элементов, следует внимательно выбирать химию для чистки сидений автомобиля. В магазинах огромный спектр различных растворов, порошков и гелей. Главный фактор при покупке – материал поверхности.

При неправильном выборе существует вероятность не только не очистить сиденья, но и разрушить качество поверхности. Могут появиться непоправимые дефекты.

Выбор средства зависит от материала покрытия

Чистка тканевой и велюровой обивки

Сиденья из подобных материалов быстрее всего становятся грязными и труднее всего отмываются. Зачастую, чехлы из ткани или велюра попросту отправляют в стирку. Отличным средством для чистки сидений автомобиля из ткани является порошок Vanish. Помимо этого, Ваниш справляется с ролью универсального раствора для удаления следов от кофе или чая. Однако есть одно “но” – следует внимательно следить за количеством порошка при очищении салона из светлого материала. Иначе существует риск осветления. Если возникли вопросы по использованию средства – сзади есть инструкция, в которой указано, как очистить сиденье автомобиля от пятен.

Велюровые сиденья чистятся исключительно при помощи качественного аэрозоля. Раствор отлично справляется с пятнами от шоколада, кофе и множества других элементов:

1. Аэрозоль распыляется на сидении, с помощью салфеток втирается круговыми движениями.
2. Нужно оставить средство впитываться (не более 5 минут) и тщательно протереть сиденья жесткой щеткой.
3. В завершении чистки, салон вытирается мокрым полотенцем или тряпкой, что позволит убрать оставшийся конденсат.

Если есть возможность – внутреннюю часть салона можно просушить феном или пылесосом, если нет – просто оставить сохнуть с открытыми дверьми.

Если нет возможности приобрести профессиональные очистители – можно использовать самодельные средства. Также свежие пятна на велюровых сидениях можно протереть простым очистителем стекол.

Чистка кожаных сидений

В первую очередь, при уходе за кожаным салоном следует его прогреть – для этого достаточно включить печь. Далее нужно протереть обивку, чтобы избавиться от крупной грязи. Внимательно следует ухаживать за швами, они легко повреждаются. Старые пятна выводятся только с помощью специальных средств, которые необходимо тщательно втирать в кожу. Оставить на 30-40 секунд и вытереть тряпкой.

Средства для чистки нужно использовать по инструкции

По окончании чистки салон сушится стандартным методом – открытием дверей. Для более быстрого испарения влаги можно вытереть салон салфетками с микрофибровыми свойствами. Далее наносится кондиционер. Важно использовать только нейтральный pH состав, чтобы восполнить масла и поддерживать эксплуатационные свойства. Средство необходимо оставить на протяжении 5 минут, после чего конденсат вытирается салфеткой. После этого кондиционер должен выветриться.

Для кожаного салона рекомендуется приобретать исключительно профессиональные средства, но они стоят дорого. Некачественный спрей вызывает эффект “ожирения” материала и оставляет царапины.

Чистить салон данным способом следует раз в 120 дней, в ином случае есть вероятность запустить салон и чистка уже не поможет.

Средства для чистки своими руками

Действенное средство для очистки салона из ткани или велюра: потребуется пол-литра газированной воды, в неё добавить 2 чайные ложки уксуса и немного мыльного раствора. Все элементы смешать, доведя до однородной массы. Саморучное вещество втирать в очаги загрязнения (примерно на 10 минут), потом высушить. Если грязь осталась – повторить процедуру, с вероятностью в 99% разводы и пятна удалятся. Многие автолюбители считают, что данный раствор — это лучшее средство для чистки сидений автомобиля своими руками.

Средство для чистки кожаных сидений автомобиля в домашних условиях легко приготовить при помощи смеси моющего и простого мыла. Добавить элементы в теплую воду, взбить до пены и тщательно втирать на поверхность салона. Большое количество воды повредит коже, поэтому не стоит увлекаться. Мыльный раствор удаляется при помощи мокрой ткани.

Заключение

Содержать автомобиль в чистоте важно не только внешне, но и внутри. Тщательная чистка внутренней части не только поможет содержать салон в чистоте, но и продлит жизнь. Очистительные вещества рекомендуется приобретать качественные. Если нет возможности – есть ряд “народных” средств, которые помогут очистить салон.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как почистить сиденья автомобиля своими руками

Пожалуй, каждый автовладелец хочет, чтобы салон был чист и ухожен, но со временем он теряет свой первоначальный вид. Пассажиры нередко оставляют на обивке пятна от еды и напитков. Остается и  шерсть, в случае если в машине приходится перевозить домашних животных. Мы расскажем как почистить сиденья автомобиля своими руками не прибегая к платным услугам сервисов.

Салон чистится гораздо реже, чем производится мойка кузова, хотя многое зависит от интенсивности использования автомобиля. Чистка сидений авто по цене обходится значительно выше, чем просто помыть автомобиль. Ведь нужно подобрать чистящие и моющие средства, а для кожаной и простой обивки они будут совершенно разные.

Понятно, что у многих просто не хватает времени на самостоятельный уход за автомобилем и всё же, провести самостоятельную химчистку салона сможет практически любой водитель. Главное — определиться, чем и как чистить.

Содержание статьи

Выбор средств для чистки

Для полноценной качественной чистки обивки автомобильных кресел необходимо запастись достаточным количеством приспособлений и специальных препаратов. В первую очередь под рукой обязательно должны быть щётки, микрофибровые салфетки, плотное хлопковое полотенце, в некоторых случаях могут пригодиться кисточки. Кроме того, лишним не будет хороший автомобильный пылесос и мощный фен для просушивания поверхностей. Также важно наличие специальных моющих средств. В современных автомагазинах можно встретить широкий ассортимент различных растворов, гелей, и порошков, предназначенных для чистки как для конкретных видов обивки, так и универсальные препараты. По большей части все они одинаково эффективны, но всё же следует подбирать моющие средства исходя из рекомендаций, указанных на упаковке продукта. При неправильном подборе есть вероятность ухудшения качества ворса, появления разводов и других дефектов.

Популярные чистящие средства для обивки салона:

• Liqui Moly. Пожалуй, самый лучший пятновыводитель для всевозможных поверхностей сидений. Имеет приятный аромат, не содержит вредных веществ, а также никак не влияет на качество обрабатываемой поверхности. Единственный минус – высокая стоимость за минимальный объём вещества.

  Liqui Moly — пена для очистки обивки

• Gunk. Более бюджетный вариант, который способен удалить практически любые загрязнения обивки. Однако едкий запах отпугивает многих покупателей. Средство невозможно использовать в закрытом пространстве. Некоторые утверждают, что надышавшись испарениями пены Gunk, можно серьёзно повредить дыхательные пути.
  
• Очиститель от «АстроХим». Отечественное средство для ухода за обивкой автомобильных кресел. Способен устранить бытовые загрязнения и придать свежести салону. И всё же полноценно справиться с серьёзными въевшимися загрязнениями пена не сможет.
  
• «Протектант» — под таким названием на российском рынке продается американский пятновыводитель. Прекрасно устраняет даже самые трудновыводимые пятна. Средство не наносит никакого ущерба кожаным сиденьям или отдельным вставкам из натуральной кожи или кожзаменителя. Густая консистенция и приятный аромат можно отнести к дополнительным достоинствам.
  

При выборе чистящего средства важно не столько обращать внимание на именитость бренда, выпускающего тот или иной продукт, а сколько на пригодность вещества для устранения определённых видов загрязнений.

Чистим салон

При капитальной мойке автомобиля первым делом, естественно, моется его внешняя часть – кузов  и только после этого надо приниматься за очистку салона. Сначала при помощи пылесоса убирается бОльшая часть крупных загрязнений и пыли со всех поверхностей: потолка, задней полки, торпеды, сидений, и пола. Далее, с помощью специальной полироли, натираются приборная панель, центральная консоль, дверные панели и другие элементы внутреннего убранства. Стоит помнить, в целях безопасности, рулевое колесо рекомендуется не покрывать полиролью.

Очистка сидений из кожи

После проведённых работ можно приступать к полноценной очистке обивки сидений. Проще всего справиться с загрязнениями кресел, если обивка выполнена из натуральной кожи или кожзаменителя. Кожаные сиденья достаточно всего лишь протереть раствором хозяйственного мыла с помощью микрофибровой салфетки и смыть его влажной тряпочкой. В большинстве случаев этого вполне достаточно для придания сиденьям первозданного вида. Если же имеются трудновыводимые пятна, можно воспользоваться специальными средствами, описанными выше.

Кожзаменитель таким способом чистить не рекомендуется, поскольку от переизбытка влаги, в конечном счёте, поверхность может потрескаться. Для этой цели рекомендуется использовать специальное чистящее средство. Обычно оно представляет собой густой крем, который необходимо втирать в поверхность круговыми движениями, а после подождать несколько часов до полного естественного высыхания, без применения фена или другого способа обдува.

Если кожаная отделка имеет светлый и белый окрас, после чистки мыльным раствором она может изменить оттенок, который восстановится после высыхания поверхности.

Чистка тканных и велюровых кресел

Тканные или велюровые чехлы больше подвержены загрязнениями и в то же время гораздо труднее очищаются. В некоторых случаях такие чехлы попросту снимаются и отправляются в стирку с применением хорошего порошка. Стирка автомобильных чехлов с добавлением моющего средства Vanish даёт отличный результат. Кроме того средство можно использовать и взамен специальных автомобильных аэрозолей для удаления пятен. Однако многое зависит от уровня загрязнения — учитывайте, что чистка салона «Ванишем», может слишком сильно осветлить материал.

Если тканевые или велюровые кресла сильно загрязнены или имеют множество пятен от шоколада, кофе, травы, или от чего-либо другого, лучше применить специальный качественный аэрозоль. Препарат необходимо распылить на поверхность и при помощи микрофибры втирать его круговыми движениями. После нанесения, средство должно хорошо впитаться в течение нескольких минут, а потом обивку нужно пройти щёткой или губкой. В конце чистки поверхность кресел рекомендуется протереть влажным полотенцем для того чтобы убрать излишки средства. Для полного высыхания салон желательно оставить на сутки, но если нет возможности так долго ждать, то можно воспользоваться феном и просушить тканые поверхности.

При отсутствии специальных средств, пятна можно почистить подручными средствами.

Для вывода большинства встречающихся пятен можно приготовить состав из минеральной воды «Ессентуки» с добавлением уксуса, и жидкого мыла. Доведённый до однородной массы раствор наносится на проблемное место на 15 минут. После раствор удаляется пылесосом. Если след от пятна остаётся, повторная процедура его устранит.

Чистка виниловых сидений

Виниловая обивка чистится хорошо, достаточно нанести подходящее средство (часто используют средство очистки окон) и протереть тряпкой.

Из подручных средств можно взять соду и воду в равных частях, ингредиенты перемешать до пастообразного состояния и нанести на обивку. После некоторой выдержки смыть мыльным раствором.  Швы лучше чистить зубной щеткой.

Уход за детским креслом

В целом детское кресло можно почистить аналогичным способом, как и тканую обивку. Однако стоит помнить, что к выбору средств стоит отнестись более ответственно. В первую очередь состав должен быть не токсичен и гипоаллергенен. Если детское автокресло имеет съёмный чехол, то проще всего его будет очистить постирав в стиральной машинке.

В любом случае детское кресло нуждается в более пристальном внимании. На большинстве средств по уходу за обивкой салона указывается, что состав применим для очистки детских кресел.

Заключение

В завершении темы стоит сказать, что своевременное внимание к обивке кресел автомобиля предотвратит переход просто пятен в трудно выводимые пятна, а также будет создавать постоянное ощущение свежести в салоне.

Если нет возможности уделять время для чистки кресел, то имеет смысл приобрести специальные чехлы для сидений, которые можно просто периодически стирать.

Бюджетные чехлы из экокожи можно найти на сайте Aliexpress.

Как и чем помыть сиденья автомобиля

Как превратить свою машину в сияющий чистотой автомобиль, который привлекает внимание не только внешним блеском полировки, но и уютным салоном? Для этого недостаточно помыть автотранспортное средство снаружи. Чтобы достичь идеального порядка, необходимо как следует потрудиться: удалить грязь и пыль с кузова машины, затем обработать потолок, пол, внутреннюю сторону стекол, приборную панель, а также сиденья автомобиля. В этой статье мы поделимся с вами секретами чистки сидений машины своими силами.

Чистка кресел в салоне авто

Что нужно знать, чтобы самостоятельно почистить обивку

Самостоятельная чистка обивки пассажирских и водительских мест вполне по силам тем, кто умеет обращаться с моющими средствами и щетками. Этот способ позволяет сэкономить средства, поскольку услуги химчистки на автомойке не каждому по карману. К тому же, планируя чистку салона автомобиля своими силами, вы не зависите от очередей и занятости специалистов и можете выполнить ее в любое удобное для вас время.

Чтобы сделать все правильно, следует заблаговременно подготовить инструменты и моющие средства. Ваш выбор будет зависеть от материала, из которого изготовлена обивка сидений, и степени ее загрязненности.

Видео о чистке кресел в салоне:

Если вы используете чехлы для сидений из плотного материала, то загрязнение обивки будет минимальным: вам придется только удалить излишки пыли и грязи с нее, а сами чехлы постирать.

• Подсобные инструменты могут включать в себя различные губки, щетки (большие и маленькие), салфетки из микрофибры, плотные хлопковые полотенца, моющий пылесос или парогенератор, кисточки, фен для просушки обивки и пр.
• Моющие средства можно приобрести в специализированных автомагазинах или воспользоваться обычным стиральным порошком, пятновыводителем и хозяйственным мылом. Средство, которым вы будете мыть обивку сидений автомобиля, должно подходить к типу материала, иначе могут возникнуть осложнения в виде пятен, разводов, чрезмерного распушивания или «облысения» ворса, растрескивания кожи и т.д.

Важно правильно подобрать средство для обивки

Загрязнения на обивке могут быть самыми разными: пятна от кофе, чая, сока, молока, маслянистые разводы, обычная грязь, кровь, остатки пищи, следы от карандашей и красок и пр. Помыть сиденья автомобиля от пыли и грязи можно обычным мыльным раствором, а вот для удаления различных пятен придется обратиться за спецсредствами в автомагазин. В инструкции к фабричному чистящему средству обычно указано, какие пятна оно способно удалять, поэтому следует внимательно изучить упаковку и покупать только тот товар, который отвечает вашим требованиям.

Полезные советы

Перед началом мытья обивки необходимо сделать уборку в салоне автомобиля: собрать крупный мусор, пропылесосить пол и сиденья. Передний ряд можно вытащить наружу — так будет удобнее обрабатывать моющими средствами обивку передних и задних сидений. После того как автомобиль будет подготовлен, можно приступать к влажной чистке с учетом особенностей обивочного материала.

• Искусственная кожа. Загрязнения с поверхности такой обивки легко удаляются мыльным раствором. Используйте салфетки из микрофибры, которыми удобно протирать сиденья и смывать с них моющее средство. Также с этой задачей неплохо справляются плотные хлопковые полотенца. Помытую обивку нужно насухо вытереть после чистки. Если на ней есть трудноудаляемые пятна, следует воспользоваться специальными чистящими средствами для искусственной кожи. Специалисты рекомендуют очиститель Turtle Wax, который прекрасно справляется с различными пятнами на материале светлых оттенков.

  Автомобильная искусственная кожа

• Натуральная кожа. Чтобы обойтись без неприятных сюрпризов, сиденья из натуральной кожи следует мыть средствами, специально предназначенными для этого материала. От обычного мыльного раствора кожа может покрыться разводами и растрескаться. Для более качественной чистки можно приобрести средство, рассчитанное на определенный вид кожи либо использовать универсальный очиститель для всех типов. Как правило, средства для чистки кожаной обивки выпускаются в виде крема. Этот крем следует нанести на салфетку из микрофибры и аккуратно втереть в кожу круговыми движениями до впитывания. Затем следует дать средству высохнуть — обычно на это требуется несколько часов. Чтобы кожа выглядела привлекательно, после чистки нужно использовать оттеночный крем, придающий цвету насыщенность.

  Кожаные кресла

• Если в вашей машине для обивки сидений используется велюр или ткань, приобретите соответствующие чистящие средства аэрозольного типа. Их содержимое распыляется на поверхность материала и втирается в него при помощи микрофибровой салфетки. Спустя несколько минут, когда средство впитается в ткань, необходимо обработать поверхность щеткой или губкой, особенно в местах, где есть пятна. Велюровая обивка чистится мягкой щеткой, а тканевая — жесткой. Излишки моющего средства можно удалить плотным хлопковым полотенцем, смоченным в воде и хорошо отжатым. Затем нужно дать машине просохнуть — с этой целью ее оставляют на сутки в теплом и сухом помещении. Сложные пятна на белой или бежевой ткани можно отчистить при помощи пятновыводителя Vanish, однако следует соблюдать меру, иначе можно получить результат в виде пятна более светлого оттенка на месте загрязнения.

  Велюровые чехлы

• Чтобы помыть пластиковые детали сидений автомобиля, можно использовать мыльный раствор или специальные чистящие средства в виде аэрозоля, предназначенные для пластика. Аэрозоль распыляется на пластик и затем протирается мягкой тряпочкой. Так можно быстро и легко удалить различные загрязнения, включая застаревшие. Пластиковые элементы пачкаются в машине довольно быстро, поэтому их можно ежедневно протирать влажными салфетками.

Видео о чистке обивки с помощью Turtle Wax:

Регулярная уборка салона автомобиля позволит избежать сильных загрязнений и сохранить обивку в чистоте. Если вы не хотите каждый раз тратить свое время и деньги на отмывание сложновыводимых пятен, используйте чехлы из плотного материала — вымыть и просушить их будет гораздо проще, чем обивку. В более сложных случаях смена чехлов обойдется вам дешевле, чем перетяжка обивки на всех сиденьях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!