Рубрика: Авто

Тест автомобильных ТВ антенн для приема DVB-T2

В этой статье мы расскажем о результатах проведенного нами теста популярных автомобильных телевизионных антенн для приема цифровых каналов DVB-T2 в машине. Мы протестировали популярные на рынке антенны наружной и внутренней установки, все эти антенны представлены в ассортименте нашего магазина.

География теста.

Тестировали автомобильные ТВ антенны в трех точках на карте Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На всех точках остановки автомобиль располагался капотом к телебашни.

• Точка 1. Находится в Санкт-Петербурге, на пустыре в 7,5 км от телебашни — это будет нулевая точка, т.к. расположена в зоне уверенного приема РТРС-1 и РТРС-2. И ни у одной из тестируемых антенн не возникло проблем с приемом обоих мультиплексов.
• Точка 2. Находится в 22,5 км от телебашни в Петербурге, в населенном пункте Мяглово. Мяглово считается зоной уверенного приема DVB-T2 с телебашни Петербурга.
• Точка 3. Находится в 38,5 км от телебашни в Петербурге и в 2 км от маломощного ретранслятора в г. Кировске, на момент теста с него вещался только РТРС-1 на 35 частотном канале.

Участники теста:

Антенна Car Digital — на прилавках антенну данного вида можно часто встретить под разными названиями и с указанием разных характеристик. Данная антенна входит в комплект Автокомплект Delta Systems DS-550HD DVB-T2.

Сравнительная таблица характеристик тестируемых телевизионных антенн:

Измерения сигнала.

Измерения сигнала DVB-T2  производились прибором ТСВ-Комбо по двум характеристикам: уровень сигнала (в дБмкВ) и соотношение сигнал/шум (в дБ). Чувствительность тюнера DVB-T2 ТСВ-Комбо 53-54 дБмкВ, это минимально допустимый уровень сигнала, при меньших значениях сигнал ТСВ-Комбо сигнал не определяет. При значениях 53-54 дБмкВ, изображение на ТСВ-Комбо сыпется или замирает на несколько секунд.

Ниже приведена сравнительная таблица результатов тестируемых антенн. Цветом выделено качество приема, где:

• Зеленый цвет — устойчивый прием сигнала, картинка не рассыпалась
• Желтый цвет — кратковременные рассыпания или замирание картинки
• Красный цвет — изображения нет, каналы не принимаются

Таблица измерений уровня сигнала тестируемых антенн.

Подведем итоги теста.

Korona TS Extra — показала себя в тесте лучшей антенной, неудивительно, круговая диаграмма направленности и наружное исполнение сделали свое дело. Другой вопрос, что на крыше легкового автомобиля антенна смотрится очень громоздко. Если Вас это не останавливает, то эта антенна для вас.

Car Digital — подойдет только для городских условий, но небольшое удаление от города и с приемом ТВ-сигнала возникнут проблемы.

Озар B3 – лучший результат среди внутрисалонных антенн, проблемы возникли только с приемом второго мультиплекса на самой дальней точки 3.

Озар B1 – второй результат среди внутрисалонных антенн, на Точке 3 на 1 мультиплексе наблюдались кратковременные срывы сигнала, для второго мультиплекса не хватило уровня сигнала.

Триада 690 — уверенный прием в городских условиях и условиях ближнего пригорода. В Точке 3 возникли проблемы с приемом обоих мультиплексов, несмотря на располагающийся в нескольких километрах ретранслятор.

Триада 694 — антенна показавшая самые неоднозначные результаты в тесте. Уровень сигнала на первом мультиплексе (586 МГц) оказался очень низким и в точках 2 и 3, картинку на экране нам увидеть не удалось. Однако на втором мультиплексе (666 МГц) уровень сигнала антенны в точке 2 был сравним с оппонентами, в точке 3 даже показала картинку с РТРС-2, хоть и с зависаниями.

Bousch 625 — аутсайдер нашего теста, свои коррективы скорее всего внес всего лишь один лепесток приемных элементов. Уверенный прием сигнала только в городе и небольшой удаленности от телебашни.

Все представленные антенны вы можете приобрести в нашем магазине в разделе «Автомобильные ТВ/FM антенны».

активная телевизионная в авто, для автомагнитолы, автомобиля спутниковая, автомобильного телевизора своими руками

Автомобильные мультимедийные комплексы оснащаются приемниками и декодерами телевизионного сигнала, который необходимо уловить при помощи специальной антенны. Автомобильная ТВ антенна позволяет принимать сигналы цифрового или аналогового телевидения, а также обеспечивает прием ультракоротковолновых радиостанций. Существуют заводские изделия, некоторые владельцы изготавливают приемные устройства для ТВ в машине своими руками.

Критерии выбора

При выборе модели ТВ антенны в авто необходимо учитывать факторы:

1. Предназначение изделия. Например, существуют антенны, позволяющие принимать радиостанции и телевизионные программы, а также сигналы спутниковой навигации или сотовой сети GSM. Подобное устройство обеспечивает работу навигационных модулей, интегрированных в головное мультимедийное устройство.
2. Способ и место крепления. Поскольку автомобили оснащаются штатными антеннами, то можно попытаться встроить многофункциональное устройство вместо оригинального изделия. Другим способом монтажа является размещение изделия внутри салона (на задней полке или поверхности лобового или заднего стекла).
3. Категория оборудования. Различают антенные модули пассивного и активного (со встроенным усилителем) типа.
4. Производитель приемных устройств. На рынке представлены изделия, собранные компаниями Корона, Prology, Clayton и др. Владелец выбирает оборудование на свой вкус, ориентируясь на технические параметры и внешний вид изделия.
5. Дополнительные режимы работы, позволяющие принимать телевизионный сигнал в плотной городской застройке или на загородных шоссе (на удалении от ретрансляционного центра).

Разновидности

Автомобильная телевизионная антенна разделяется на категории по способу установки:

Какую магнитолу рекомендуете покупать:Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Pioneer 48%, 963 голоса

  963 голоса 48%

  963 голоса — 48% из всех голосов

• Alpine 15%, 304 голоса

  304 голоса 15%

  304 голоса — 15% из всех голосов

• Kenwood 11%, 213 голосов

  213 голосов 11%

  213 голосов — 11% из всех голосов

• Sony 8%, 167 голосов

  167 голосов 8%

  167 голосов — 8% из всех голосов

• JVC 7%, 139 голосов

  139 голосов 7%

  139 голосов — 7% из всех голосов

• Другую… 5%, 92 голоса

  92 голоса 5%

  92 голоса — 5% из всех голосов

• Prology 2%, 31 голос

  31 голос 2%

  31 голос — 2% из всех голосов

• 31 голос 2%

  31 голос — 2% из всех голосов

• Mystery 2%, 30 голосов

  30 голосов 2%

  30 голосов — 2% из всех голосов

• Soundmax 1%, 17 голосов

  17 голосов 1%

  17 голосов — 1% из всех голосов

Всего голосов: 1987

Голосовало: 1699

13.11.2019

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

• внешнего типа;
• модели для внутреннего монтажа;
• комбинированные изделия, оснащенные внешними приемными штырями (блок усиления сигнала находится в салоне машины).

Распространено мнение, что оборудование внешнего типа обеспечивает улучшенный прием сигнала и повышение качества видео. Но для установки внешней антенны потребуется снимать штатный узел или сверлить отверстие в кузове, что вызывает коррозию металла и попадание влаги в салон или багажник машины. Если не делать отверстие, то кабель вводится через уплотнитель двери, что приводит к снижению герметичности салона и постепенному разрушению изоляции и металлических жил коммутационного шнура.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать … Перейти к тесту »

Лучшие модели

Лучшие автомобильные антенны для приема телевизионного сигнала оснащаются встроенными усилителями, обеспечивающими прием телепрограмм в городских условиях и на расстоянии 15-20 км от ретранслятора. По мере увеличения дистанции качество картинки ухудшается, на экране отображаются помехи и происходят разрывы приема. Поэтому использование таких антенн целесообразно только в городской черте.

Calearo ANT

Устройство обеспечивает работу радиоприемника и телевизионного блока в магнитоле, а также оснащается приемником сигналов от спутников GPS. Компоненты антенны скрыты под обтекателем из пластика, изделие предназначено для монтажа на крыше или крышке багажника автомобиля. Устройство обеспечивает прием аналогового и цифрового сигнала, предусмотрен встроенный усилитель.

Automania Digital TV FM

Автоантенна для внутреннего монтажа (на ветровое стекло), оснащенная усилителем сигнала. Оборудование рассчитано на прием сигналов стандарта VHF в диапазоне 175-250 МГц и UHF в интервале 465-850 МГц. Для коммутации предусмотрен коаксиальный кабель длиной 1500 мм, что может оказаться недостаточно для скрытой прокладки шнура.

Prology TVA-400

Активная антенна, предназначенная для приема радиоволн и телевизионного сигнала. Встроенный усилитель потребляет ток силой до 50 мА, производитель допускает эксплуатацию изделия при температуре от -40° до 70°С. Корпус устройства крепится на внутренней поверхности ветрового или заднего стекла, предусмотрен кабель для соединения с автомагнитолой длиной 3500 мм.

Clayton TVH-105

Оборудование предназначено для установки внутри салона машины, встроенный усилитель обладает коэффициентом усиления 20 дБ. Устройство крепится на лобовое стекло при помощи 2-стороннего скотча. Изделие позволяет принимать только телевизионные частоты в диапазонах VHF/UHF, штатный коммутационный кабель имеет длину 4500 мм.

Mystery MANT-4

Изделие 2-полосного типа, предназначено для установки внутри салона автомобиля (на стекло или специальный кронштейн). Оборудование предназначено для приема сигналов радио (FM или AM) и TV в частотном диапазоне от 40 до 800 МГц. Антенна оснащается встроенным усилителем с питанием от бортовой сети, коэффициент усиления составляет 12 дБ.

Как сделать своими руками

Для изготовления автомобильной ТВ антенны своими руками потребуются 2 стандартных узла телескопического типа от бытового радиоприемника и усилительный блок, позаимствованный у вышедшей из строя антенны для телевизора. Дополнительно потребуется пластиковый корпус для установки компонентов и площадка, позволяющая установить изделие на крыше автомобиля. Плата усилителя устанавливается в корпус, усы антенны крепятся гайками к контактным выводам.

Антенна для авто может быть построена на основе провода, который крепится на внутренней поверхности заднего стекла машины. Длина ребра полученного устройства составляет 80-120 мм, что позволяет улавливать сигналы дециметрового диапазона. Кабель подключается к согласующему конденсатору, который подсоединяется к коаксиальному проводу. Приемное устройство для автомобильного телевизора крепится при помощи присосок или растяжек, вставленных под резиновый уплотнитель стекла.

Как установить и подключить

Установка внешней антенны для магнитолы с телевизионным приемником производится при помощи магнитного основания. Для защиты кузова от повреждений на внешнюю часть опоры надевается защитный чехол, изготовленный из синтетического материала. Допускается обмотать основание поливинилхлоридной изоляционной лентой или обернуть стандартным целлофановым пакетом.

Устройство требует подачи питания, кабель припаивается к контактной площадке, а затем выводится вместе с коаксиальным шнуром к головному мультимедийному устройству. Провода прокладываются через дверные уплотнители или через штатное отверстие в крыше для заводской антенны. Входное отверстие заделывается герметизирующим веществом, устойчивым к перепадам температур. Питание подсоединяется к клемме магнитолы, отвечающей за работу внешнего усилителя или активного антенного блока (зависит от конструкции проигрывателя).

Как настроить

Настройка самодельного принимающего устройства заключается в корректировке положения и длины антенных усов (диполей). Параметры подбираются экспериментальным путем на основе визуальной оценки качества изображения. В процессе движения усы антенны направляются в сторону населенного пункта, в котором имеется ретрансляционный центр. Дополнительные настройки усилителя или иных параметров не предусмотрены.

Как правильно выбрать и установить автомобильную антенну для ТВ

Автомобильная магнитола – незаменимый атрибут современных авто. Представить себе поездку без любимой музыки невозможно, ведь это важная составляющая дороги, ее часть. При этом многие водители не ограничиваются только музыкой – они мечтаю об установке автотелевизора для просмотра любимых передач, вывода на него навигатора или камеры заднего вида. Проблема лишь в том, что для просмотра эфирного ТВ необходимо правильно выбрать автомобильную антенну для телевизора и грамотно ее установить. Но обо всем подробнее.

С чего начать?

Содержание статьи

Первое, что вы должны сделать – это купить качественный ЖК телевизор. Описывать различные модели и бренды бессмысленно, ведь почти все существующие на рынке ТВ достойны внимания. Различаются они только качеством, функциональностью и ценой. Следовательно, сначала анализируйте возможности своего кошелька, а уже после принимайтесь за выбор. Что касается функциональности, то у выбранного ТВ должна быть возможность подключения навигатора, парктроника и камеры заднего вида. Все это существенно упростит эксплуатацию и уменьшит количество проводов в авто.

Из ТВ-приемников можно выделить два основных варианта – ТВ-тюнеры и аналоговые ТВ (как правило, в них уже есть встроенный приемник).

Следующий шаг – выбор страны-производителя ТВ антенны. Здесь не стоит гнаться за ценой и покупать «крутую немецкую антенну». Главная задача – получить качественное изображение. Недостаток большей части зарубежных антенн – их неспособность принимать первые три канала  метровых волн. Точнее, сигнал к телевизору будет поступать, но разглядеть что-то получится вряд ли. Напомним, что в России основное вещание ведется на метровых волнах (каналы 1-3, 58-76 МГц, каналы 6-12, 172-230 МГц)

Присмотритесь к изделиям нашего производства. Преимущество отечественных авто – полная адаптация к существующим условиям. Из наиболее надежных и проверенных временем производителей можно выделить такие марки, как Selant, Триада и прочие. В общем, выбор достаточно широк. Главное – уделять внимание параметрам и качеству усилителя устройства.

Виды и особенности антенны, которая подойдёт для машины

При выборе телевизионной антенны вас должны интересовать следующие характеристики:

1. Назначение. Не забывайте, что современные устройства имеют множество различных видов и способны принимать разные сигналы – GPS, GSM, ТВ и так далее. Во всем этом не так сложно запутаться. Если исходить из качества приема, то специалисты рекомендуют отдавать предпочтение gsm антеннам, которые к тому же способны ловить целую группу сигналов – ТВ, ФМ и АМ. Благодаря такой предусмотрительности, можно одновременно использовать антенну, как приемник для навигатора, источник музыки и ТВ-программ. Это очень удобно.
2. Тип. Немаловажный момент – тип автомобильной антенны. Сегодня выделяется два основных вида – активные и пассивные устройства. Какая разница между ними? Все просто. Антенна активного типа отличается наличием в составе встроенного усилителя. Это значит, что ее можно применять без установки дополнительного оборудования. Достаточно антенны и обычного монитора (приемника). Но есть еще одна особенность. Встроенный усилитель требует питания, поэтому к такой антенне придется подводить 12 вольт.

Что касается пассивных антенн, то их задача – исключительно прием и передача сигнала. Усиление последнего должно производиться отдельным усилителем или усилительным блоком в составе самого монитора. Преимущества таких антенн – более доступная цена и отсутствие необходимости в подведении 12 вольт. Ну а недостаток вы уже и сами поняли. Без хорошего ТВ со встроенным усилителем или без отдельного усилителя просмотром передач не насладиться.

Врезная пассивная антенна

1. Особый вопрос – кабель антенны. Как для внутренних, так и для наружных антенн он должен быть коаксиальным и экранированным. Многие компании поставляют в комплекте с бюджетными устройствами обычные провода – их лучше сразу заменить. В противном случае качественной картинки на телевизоре точно не будет.

На что еще обратить внимание? Хорошая антенна автомобильная для телевизора должна иметь два режима работы:

1. Режим «города». В этом случае активируется дополнительная помехоустойчивость, которая позволяет отсекать большую группу лишних помех городского режима (электрических сетей, мобильной связи, радио и прочих).
2. Турбо-режим. Его особенность – активация усиленного режима, когда автомобиль выезжает за черту города и находится на определенном удалении от источника сигнала. При этом, чем более эффективным будет турбо-режим, тем выше стоимость устройства.

Особенности монтажа автомобильной антенны

По особенностям монтажа все антенны для авто можно разделить на два типа:

1. Внутренняя антенна для телевизора крепится с помощью специальных «усов» на липучках к лобовому стеклу. Сам процесс крепления занимает не более 1-2 минут. Ваша задача – выбрать подходящее место на лобовом стекле (обычно сразу за зеркалом заднего вида). Все что остается сделать потом – подключить антенну и запитать ее от бортовой сети (как правило, встроенные антенным являются активными, то есть имеют свой усилитель).

К преимуществам таких телевизионных антенн можно отнести долгий срок службы, простоту монтажа,  надежную защиту от атмосферных  воздействий (все-таки устройство находится внутри авто). Из недостатков — не всегда качественный прием сигнала за городом и сложность демонтажа. Как правило, при попытке отлепить устройство от лобового стекла «усики» банально могут отломаться.

Видео: Установка цифровой антенны в автомобиль

2. Внешняя телевизионная антенна для машины требует более серьезного подхода к монтажу. Здесь есть три варианта:

• врезное крепление. Обязательное требование – высверливание специального отверстия. При этом отверстие придется делать непосредственно в кузове автомобиля. Если вы готовы на такой шаг – действуйте. Единственное, что края металла необходимо будет обработать с помощью антикоррозийного материала. Это необходимо, чтобы не допустить появление ржавчины;
• штыревой. Особенность такой антенны – крепление на существующий водосток транспортного средства. Но при выборе будьте внимательны – устройство должно подходить конкретно к марке вашего транспортного средства. Хотя, большая часть современных моделей является универсальными;
• магнитный крепеж. Здесь можно установить антенну в любое удобное место на кузове автомобиля – все зависит от фантазии и длины провода. Главный недостаток такого крепления — незащищенность. Во-первых, она может запросто слететь в случае удара предмета сверху. Во-вторых, это легкая добыча для воров. Все, что требуется – это отлепить магнит и отрезать провод.

Установка автомобильной антенны на водосток

Из трех перечисленных выше вариантов оптимальный выбор – врезной. Ее преимущества в следующем:

• устройство крепится «на века», поэтому украсть не получится, да и держаться антенна будет максимально надежно;
• контакт с кузовом автомобиля обеспечивает лучшее качество сигнала.

Но есть и явные недостатки:

• вам однозначно придется сверлить кузов своего любимого авто;
• при наличии карбоновой пленки на транспортном средстве качество сигнала будет хуже, чем без нее;
• монтаж требует аккуратной прокладки кабеля по поверхности;
• антенну желательно защитить от влаги. Если будут какие-то зазоры или трещины, то вода обязательно туда попадет, что приведет к появлению коррозии. Чтобы избежать этой проблемы, места крепежа обработайте с помощью Литола или герметика. Многие дельцы используют обычную изоленту или скотч, но это не лучшее решение.

При установке внешней автоантенны учтите, что эффективность ее приема не зависит от отдаленности изделия от земли. Главное – расположить устройство над проводящей поверхностью, а что это будет совершенно не важно – крыша, крыло или багажник.

Видео:Крепления для автомобильных антенн

Дополнительное оборудование 

При покупке внешней антенны не обойтись без дополнительного оборудования. В частности, вам понадобится качественный усилитель (если его нет в самом ТВ). Но даже при наличии усилителя в приемнике выносное устройство не будет лишним – так вы существенно улучшите качество сигнала.

Кроме этого, не помешает и установка дополнительного фильтра, который врезается в цепь подключения приемника или подключается непосредственно к АКБ автомобиля.

Вывод

Выбор автомобильной антенны для телевизора не вызовет у вас затруднений. Главное – уделять внимание не «громкому» названию бренда, а возможности адаптации устройства к местным сигналам ТВ. Кроме этого, сразу примете для себя решение, какой тип антенны подойдет больше всего – внутренний или наружный. При этом в любом из случаев внимательно читайте инструкцию и соблюдайте рекомендации производителя. Удачи.

телевизионная, автомагнитолы, спутниковая, своими руками, активная

Классическая автомобильная ТВ антенна представляет собой вибратор четвертьволнового типа с дополнительными приспособлениями для его согласования. Заземление осуществляется за счет непосредственно корпуса транспортного средства. Устройство позволяет принимать сигнал, сама конструкция простая — ее даже можно сделать самостоятельно.

Как обустроить ТВ в автомобиле

Чтобы обустроить ТВ в автомобиле и иметь возможность смотреть программы, фильмы, требуется хорошая автомобильная телевизионная антенна.

Новые модели ТВ совместимы с различными другими устройствами, расположенными в авто: фотоаппаратом, видеокамерами, плеерами. К ним можно подключить навигатор, парктроник, автокамеры.

ТВ-приемники бывают 2 типов: тюнеры и жидкокристаллические аналоговые.

Разработаны специальные модели, которые настроены на вещание по стандарту DVB-T.

Перед выбором телевизионного прибора нужно задуматься о подходящей антенне для авто. У встроенных приемников активная антенна авто ТВ, так что качество принимаемого сигнала высокое. Наружные относятся к пассивным и усилителя не имеют.

Критерии выбора антенны

Выбирая ТВ антенну в авто, нужно обращать внимание на следующие критерии.

Параметры

Нужно проверить, чтобы она соответствовала тем задачам, которые на нее возлагаются. Например, если планируется работа магнитолы, а телевидение не установлено в транспортное средство, то достаточно и радиоантенны. GPS или GSM-антенна позволяет принимать качественный сигнал не только для радио, но и для телевидения. Такой комбинированный вариант поддерживает работу всех современных коммуникационных средств в транспортном средстве.

Спутниковая является универсальной — это оптимальный вариант для ТВ. Но нужно учитывать расходы на установку автомобильной антенны такого типа.

Место крепления

Если машина имеет обтекаемую форму, и нельзя допускать, чтобы что-то сильно мешало снаружи, то лучше всего выбирать внутрисалонное крепление автомобильной антенны.

Для наружных понадобится дополнительное оборудование (удлинитель).

Тип

В данном случае учитывается, активная или пассивная антенна.

Производитель

Самыми популярными являются Корона, Orion, Supra, Philips. Многие предпочитают импортное оборудование, хотя оно не всегда комфортно.

Метровые волны зарубежные модели принимают намного хуже, чем отечественные устройства.

Режим «город»

Он создан для защиты от помех, которые появляются во время передвижения по городу.

Они возникают из-за мобильной связи, электрических сетей и др.

Режим «турбо»

Если транспортное средство находится за городом, где принимающая станция далеко, то благодаря режиму удается достичь качественного приема.

Все эти факторы обязательно нужно учитывать при выборе ТВ-антенны в автомобиль.

Виды и способы их установки

Антенны — как для магнитолы, так и для автомобильного телевизора — бывают активными и пассивными. У первых присутствует усилитель, для них требуется отдельное электропитание. В зависимости от расположения в автомобиле устройства бывают внешними и внутрисалонными.

Что касается последних, то они являются активными и имеют хороший прием за счет усилителя. Срок службы у внутрисалонных намного больше, чем у наружных, так как они меньше подвергаются механическим повреждениям, действию осадков и прочим неблагоприятным факторам.

Наружные антенны часто являются пассивными. Необходимо покупать и устанавливать дополнительно удлинитель кабеля и усилитель.

Некоторые считают, что у наружной конструкции прием намного качественнее, но вопрос является спорным, так как влияет не высота приспособления, а другие факторы.

Недостатком является то, что приходится предпринимать меры по сохранению целостности приспособления из-за воздействия влаги — основной проблемой считается коррозия. Для защиты можно применять силиконовые герметики. Изоленту для обматывания контактов использовать не стоит, да и различные емкости из пластика на антенну не нужно надевать. Это ухудшит ее работу.

Хороший вариант установки — врезная конструкция, то есть только приемный прут будет не под защитой кузова.

Кроме того, созданы комбинированные модели.

Они относятся к активным внутрисалонным, но при этом у них есть внешний вывод для хорошего приема ДМВ-МВ сигнала.

Важным аспектом является подключение кабеля. Для этого осуществляют монтажные работы экранированным кабелем коаксиального типа. Причем рекомендуется использовать только целые куски. Предварительно нужно проверить тестером. Кабель необходимо укладывать как можно ближе к корпусу. Нужно следить, чтобы не было перегибов.

Как сделать своими руками

Чтобы изготовить внутреннюю автомобильную ТВ-антенну своими руками, понадобится следующее:

1. Взять провод МГТФ 0,5 и расположить его возле краев стекла сзади. Верхняя сторона должна быть более узкой.
2. Проверить, в каком положении находятся полюса. Нужно добавить провода для конденсатора и кабель РК-50.
3. Сам конденсатор закрепить в центре заднего стекла. К нему оба провода располагаются вертикально.
4. Кабель запаять.
5. Подключить антенну через разъемы, которые используются для связанного оборудования.

Внешнюю систему тоже можно соорудить самостоятельно. Чтобы усилить проводимость сигнала, требуется закрепить несколько телескопических антенн от радиоприемника. Корпус для всего изделия подойдет от польской модели. Чтобы происходила подача питания на усилитель, необходимо припаять провода к разъему для активной антенны.

Потом кабель пропустить и проверить, чтобы он не был зажат.

Зафиксировать его к разъему, а после этого подключить к выходу на магнитоле, включающей усилитель. Аккуратно зафиксировать провода плюс у ТВ-штекера. Вставить его в гнездо.

Чем выгодно самодельное устройство

Самодельная антенна для автомобильного телевизора не имеет большую дальность либо сверхприем сигнала, но по этим характеристикам устройство не уступает фирменным. Оно подойдет и для езды по городу, и на природе.

Не понадобится и согласующее устройство, для которого нужно не только количество витков рассчитывать, но и подобрать провод нужной толщины, а потом делать герметизацию. К тому же придется тратить средства на дополнительные материалы.

Автомобильные цифровые (ДВБ-Т2) и эфирные антенны для телевизора. Цены на наружные и антенны внутренние (внутрисалонные)

В наличии

Артикул: 00010429

Антенна предназначена для эксплуатации на мобильных и стационарных объектах. Антенна работает с любыми устройствами диапазона 790-960/1700-2700 МГц (усилители, репитеры, USB-модемы и пр.). Антенна способна работать в самых скоростных …

В наличии

Артикул: 00005152

Приемная всенаправленная телевизионная антенна Korona служит для приема телевизионных аналоговых и цифровых (DVB-T) сигналов. Антенна гарантирует хороший прием ТВ-сигналов во всех направлениях (0-360º) в широком частотном диапазоне 47-862 …

В наличии

Артикул: 00007118

Данная активная автомобильная антенна позволяет существенно улучшить качество принимаемого сигнала. Дизайн RDA-300 специально разработан для того, чтобы была возможность разместить ее на любом даже самом видном месте. Смотрится новый …

В наличии

Артикул: 00007657

Антенна Auto FM Light применяется для приема УКВ/FM диапазона радиосигнала. Антенна не использует вибраторов («усов») для наклеивания на лобовое стекло автомобиля. Используется внутри салона. Данная антенна является пассивной, т.е. не …

В наличии

Артикул: 00008819

Активная автомобильная антенна MARUBOX TVA-200. Она применяется для приема цифровых (DVB-T2) и аналоговых телесигналов и радио. Антенна устанавливается на внутреннюю сторону лобового стекла машины.

В наличии

Артикул: 00000626

Автомобильная антенна российского производства. Обеспечивает хороший прием станций, транслирующих с разных направлений, без дополнительной настройки. Современная легкая конструкция, устойчива к ветру и агрессивным условиям. Встроенный в …

В наличии

Артикул: 00010245

Автомобильная двухчастотная антенна диапазона частот 144/450 МГц. Применяется для увеличения дальности действия системы связи и повышения ее качества и надежности. Антенна устанавливается на магнитную подставку по центру крыши автомобиля.

Ожидается поступление

Артикул: 00000623

Предлагаемая радиотелевизионная антенна «ARTVA-МК» предназначена для приема ТВ и Радио — на любой цветной или черно-белый телевизор, установленный в автомобиле. Антенна с усилителем дает возможность получить более качественное изображение …

Ожидается поступление

Артикул: 00008897

Обеспечивает хороший прием станций, транслирующих с разных направлений (360 TV/UKF). Очень современная и легкая конструкция, устойчивая к ветру и агрессивным условиям. Светодиод LED на штепселе питания напряжением 12V сигнализирует о …

Ожидается поступление

Артикул: 00008896

Широкополосная активная всенаправленная автомобильная телевизионная антенна, обеспечивающая замечательный прием сигналов аналогового и цифрового телевидения, транслируемых с разных направлений. Антенна устойчива к неблагоприятным погодным …

Ожидается поступление

Артикул: 00008898

Приемная всенаправленная телевизионная антенна Korona служит для приема телевизионных аналоговых и цифровых (DVB-T) сигналов. Антенна гарантирует хороший прием ТВ-сигналов во всех направлениях (0-360º) в широком частотном диапазоне 47-862 …

Автомобильные цифровые ДВБ-Т2 антенны для телевизора. Наружные и внутрисалонные телеантенны

Благодаря внедрению технологии эфирной передачи сигналов цифрового телевидения наслаждаться телевизионной картинкой высокого качества теперь можно и в автомобиле, укомплектованным телевизионным приемником. Пассажиры смогут скоротать время в пробке, насладиться любимыми передачами путешествуя на автомобиле. Чтобы обеспечить качественный прием телевизионного сигнала в автомобиль потребуется автомобильная эфирная ТВ антенна.

Что собой представляет антенна для автомобиля?

Цифровая антенна для просмотра телепередач в автомобиле – это обычная антенна, позволяющая принимать сигналы дециметрового диапазона. Именно он используется для транслирования современного цифрового телевидения ДВБ-Т2.

В качестве дополнительных функций, которыми может владеть автомобильная антенна DVB-T2, являются:

• прием сигналов аналогового телевидения в диапазонах МВ и ДМВ;
• прием радиопередач УКВ/FM диапазона;
• поддержка связи между водителями посредством раций.

Какие антенны можно выбрать в автомобиль?

В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор антенн от известных производителей. Чтобы определиться с нужным устройством, следует знать некоторые нюансы.

Антенны в автомобиль могут быть наружного или внутреннего исполнения. Первые из них крепятся на крыше или боковом стекле таким образом, чтобы вибраторы располагались во внешней среде. Устройства этого типа рассчитаны для работы в температурном интервале от -60ºС до +50ºС. Второй вариант антенн предусматривает их расположение внутри салона. Их можно крепить в любом месте так, чтобы не уменьшать обзор водителю.

Автомобильная цифровая антенна может быть пассивной или активной. Второй вариант предусматривает наличие встроенного усилителя, питание для которого можно подавать от прикуривателя или специальной розетки (=12 В), которая есть в каждом автомобиле.

Как понять что аккумулятор зарядился

Как определить, что аккумулятор заряжен

Виной выхода из строя автомобильного аккумулятора может стать неисправность генератора, в результате чего АКБ получает излишний заряд, или неопытность автомобилиста, допустившего перезарядку. Недозаряженность в период зимних морозов может привести к сульфатации пластин и даже к смене полярности некоторых банок. В жаркий сезон перезаряженность вызывает разрушение плюсовых пластин и осыпание активной массы. Все это приводит к сокращению срока службы аккумулятора. Если ваш автомобиль не заводится, естественно предположить, что требуется зарядка. Второй признак ее необходимости – плотность электролита ниже 1,25 г/м&sup3. Отсоедините аккумулятор. Откройте заливные горловины, если таковые имеются. Соедините аккумулятор с зарядным устройством. Включите в сеть. При зарядке величина силы тока не должна превышать 0,1 А от значения его емкости. Медленная зарядка более полезна для аккумулятора. Например, если вы заряжаете батарею на 12 В, 55 А/ч, то сила тока не должна превышать 5,5 А. Время зарядки при этом приблизительно 10 часов.

Время от времени проверяйте напряжение АКБ, плотность и температуру электролита – если она достигла 45 градусов, уменьшите ток вдвое или приостановите зарядку.

Для нормальной работы аккумулятор должен получить заряд в 1,5 раза превышающий его номинальную емкость. Излишки расходуется на химические преобразования.

Обращайте внимание на рекомендации изготовителя. Если сила тока при зарядке меньше указанной, щелочные аккумуляторы теряют емкость. Если напряжение и плотность электролита остаются постоянными в течение 2 часов и происходит выделение газов изо всех ячеек – аккумулятор заряжен.

В случае корректировки плотности АКБ заряжают в течение 40 минут при напряжением 15-16В. При этом происходит активное перемешивание электролита.

Как определить зарядился ли аккумулятор, заряжаю дома

Как определить зарядился ли аккумулятор, заряжаю дома

1. Если батарея с глазком, то там можно посмотреть. . должен быть зелный цвет.. . а обычно, я ставлю на пониженный ток, на сутки .
2. Аккумулятор заряжается максимальным током не более 0,1 от его емкости. Для авто лучше всего режим щадящий, когда зарядка производится током не более 3-х Ампер. В таком режиме аккумулятор должен заряжаться часов 6-12. Может меньше. Порядок зарядки рассказывается в инструкции к зарядному устройству. На своем я делаю так. Снимаю аккумулятор с авто. Устанавливаю так, чтобы не мешался под ногами или не попадал под руку. Зачищаю клеммы до блеска (надфиль, средний напильник, кордолента) . Очищаю поверхности, открываю банки. Проверяю уровень электролита, проверяю плотность ареометром. Подсоединяю зарядное устройство, соблюдая полярность к аккумулятору. Включаю зарядное устройство, ток при этом уменьшен до минимума. Увеличиваю зарядный ток до величины не более 0,1 от емкости. Периодически просматриваю банки (только с помощью фонарика) . Как только в банках начинается выделение отдельных пузырьков газа, зарядный ток начинаю уменьшать, до величины 2-3 А. После чего оставляю аккумулятор под зарядкой на 6-8 часов. Признаками полной зарядки я считаю: — интенсивное выделение пузырьков газа (кипение) , которое уменьшается при снижении величины зарядного тока или увеличивается быстро при увеличении величины зарядного тока. — плотность электролита должна быть одинаковой во всех банках. Для этого аккумулятор должен остыть. — в банках чистый электролит. Появление в банках аккумулятора бурого цвета — признак осыпания пластин.

Второй признак — банка быстрее закипает (осыпание пластин) или наоборот, выделяется бурый цвет в банке и выделения газа в банке практически нет (замыкание пластины через шлам).

Как определить, что аккумулятор заряжен

Вы поставили на зарядку автомобильный аккумулятор, а Как определить, что аккумулятор заряжен?

Для определения конца заряда следует руководствоваться тем, что батарея должна получить примерно в 1.2 раза больше количества электричества, чем то, которое она отдала при предыдущем разряде. Например, если во время разряда батарея ёмкостью 65 А/ч отдала полностью свою ёмкость, то при разряде ей необходимо сообщить 65 * 1.2 = 78 А/ч, для 100 А/ч = 120 А/ч.

Определите какое количество электричество получено АКБ из расчета ее емкости, величины тока и времени, в течении которого Вы ее заряжали (или планируете заряжать). 2О степени заряженности и разряженности свинцового аккумулятора можно судить по изменению удельного веса электролита, происходящему при разряде и заряде аккумуляторов. Так, увеличение и затем стабилизация удельного веса раствора электролита при заряде аккумулятора являются одним из признаков окончания заряда аккумулятора.

Величину удельного веса раствора электролита должна находиться в пределах 1.26-1.28 (при температуре 26.7°C). Снижение удельного веса раствора электролита указывает, что аккумулятор частично разряжается, а следовательно, неправильно осуществляется режим непрерывного подзаряда.

3Интенсивное выделение газов, происходящее (при обычных условиях заряда) одновременно на положительных и отрицательных пластинах аккумулятора, является вторым признаком окончания заряда. Напряжение АКБ при этом на зажимах повышается до предельного напряжения.

Об окончании заряда аккумулятора можно судить по количеству электричества, полученного аккумулятором при его заряде, а также по постоянству величины напряжения и величины удельного веса раствора электролита, наблюдаемых в конце заряда.

СправкаЗаряд аккумулятора — процесс превращения в аккумуляторе электрической энергии, сообщаемой ему от постороннего источника тока, в химическую энергию.Каждый аккумулятор состоит из комплекта положительных и отрицательных пластин, погруженных в раствор электролита, налитого в специальный сосуд (емкость). Емкость аккумулятора прямо пропорциональна количеству активной массы пластин.

С увеличением температуры раствора ёмкость аккумулятора увеличивается, а с уменьшением температуры — уменьшается.

Еще советы автомобилистам:

Как можно проверить заряжен ли аккумулятор или идет ли зарядка

Вся информация о том, как определить заряжен ли аккумулятор на автомобиле. Как узнать зарядился ли аккумулятор или идет зарядка, это и многое другое.

Аккумулятор автомобиля, как и любое устройство? может выйти из строя. Как правило, это явление временное и связано с растратой им всей энергии. В таких случаях необходимо произвести зарядку агрегата.

Присоединив к аккумулятору зарядное устройство, мы начинаем ждать окончания процедуры. Но как определить заряжен ли аккумулятор? Современные модели в большинстве случаев оснащены индикатором заряда, представленным в виде лампочки. Если индикатор отображает зеленый цвет, значит аккумулятор полностью восстановлен, и необходимо отсоединить зарядку. Если цвет лампочки белый или она вовсе не горит, то следует продолжать заряд.

Для аккумулятора очень важно рассчитать правильное время заряда, т.к. избыточная зарядка приводит к износу устройства. Тогда же как проверить идет ли зарядка на аккумулятор или нет? Уровень заряженности агрегата можно определить благодаря изменению удельного веса электролита, если объем его увеличивается, значит, соответственно, повышается и уровень заряда аккумулятора.

Рекомендуется заряжать прибор не более 16 часов, чтобы не навредить ему. Некоторые образцы могут полностью восстановиться и за промежуток менее 6 часов. Тогда как узнать зарядился ли аккумулятор? Об окончании этого процесса могут свидетельствовать интенсивное газовыделение, которое одновременно будет происходить на отрицательных и положительных пластинах устройства. Следует отметить, что данный пример актуален при стандартных условиях заряда.

Cтатьи

Как заряжать и проверить заряд аккумулятора

Основное назначение стартерной аккумуляторной батареи (АКБ) указано в ее названии: это источником энергии для работы стартера. То есть, главную свою роль АКБ играет на стадии пуска двигателя, а затем энергия в бортовую электросеть поступает от генератора.

В момент пуска двигателя аккумулятор теряет значительную часть запасенной энергии, и нуждается в зарядке — она выполняется генератором, который, по идее, за относительно короткое время должен восстановить АКБ. Однако это происходит не всегда, вернее — так происходит редко, в основном же аккумуляторы либо постоянно недозаряжаются (в основном, в городе), либо перезаряжаются. В первом случае необходимо довести заряд до нормального уровня, а во втором стоит подумать об обращении в автосервис: перезаряд может говорить о неисправности реле-регулятора. При постоянном перезаряде АКБ просто-напросто выходит из строя, и это, ко всему прочему, не является гарантийным случаем, бесплатно заменить батарею будет невозможно.

Диагностика аккумулятора

Как проверить аккумулятор? Исходя из каких параметров можно сделать вывод, что АКБ действительно нуждается в зарядке и восстановлении?

Таких параметров всего два — напряжение и плотность электролита. Но если с проверкой первого все просто, то со вторым могут возникнуть проблемы — сейчас широко распространены необслуживаемые АКБ, узнать плотность электролита в них просто невозможно. Однако не будем расстраиваться заранее, а посмотрим, что с этим можно сделать.

Сначала нужно измерить напряжение: при 100%-й зарядке на клеммах должно быть 12,7 В, при этом плотность электролита должна составлять 1,265 г/куб.см. Если напряжение ниже, то аккумулятор разряжен: 12,4 В соответствует 75%-ному заряду, 12,2 В — 50%-ному, а напряжение 12,1 В свидетельствует, что заряд составляет всего 25%.

Проверка аккумулятора показала, что он нуждается в зарядке, что делать дальше?

Как зарядить автомобильный аккумулятор классической конструкции

Наиболее просто зарядить АКБ классической конструкции — наличие пробок и возможности видеть электролит позволяет контролировать процесс зарядки и достичь лучшего результата.

Прежде, чем подключить к аккумулятору зарядное устройство, нужно выкрутить пробки, чтобы открыть доступ к электролиту. Далее можно приступать непосредственно к зарядке, выбрав для этого один из нескольких способов.

Наиболее просто аккумулятор классической конструкции заряжать постоянной силой тока. Для этого на зарядном устройстве выбирается ток, равный 10% емкости аккумулятора: если емкость составляет 60 Ач, то ток будет равным 6 А. Устанавливать напряжение в этом случае нет необходимости — оно автоматически отрегулируется зарядным устройством.

А теперь нужно проявить немного терпения — новая АКБ таким способом заряжается до 8 часов, батарея со «стажем» набирает полный заряд за большее время. И все это время (каждые полтора-два часа) нужно проверять напряжение и плотность электролита.

Не удивляйтесь, что напряжение будет выше привычных 12,7 В — именно поэтому аккумулятор и заряжается. Когда напряжение достигнет 14,4 В, стоит вдвое уменьшить силу тока. Плотность электролита также должна постоянно расти, но не слишком быстро.

Сколько заряжать аккумулятор, как понять, что его нужно отключать от зарядного устройства? Это будет видно сразу, так как первый признак полного заряда — «кипение» электролита. Бурная реакция обусловлена тем, что из-за полного заряда батареи изменяется характер протекающих в ней электрохимических реакций. В частности, молекулы воды начинают распадаться на водород и кислород, и эти газы покидают банку, создавая эффект закипания.

В связи с этим помните о безопасности! Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, и не подносите к нему открытый огонь — водород, смешивающийся с воздухом, вспыхивает даже от искры, и может привести к пожару и даже к взрыву аккумулятора!

Отключать зарядное устройство можно через 15 — 20 минут после «закипания» электролита, еще минут через 20 можно закручивать пробки — нужно дать газу полностью выйти.

Но бурлящий электролит — не единственный признак полного заряда. АКБ можно считать заряженной, если в течение одного-двух часов ток, напряжение и плотность электролита не изменяются. Тогда смело можно выключать зарядное устройство, и ставить аккумулятор на место.

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор необслуживаемого типа

Необслуживаемый аккумулятор лучше всего заряжать другим способом (который, впрочем, подходит для любых типов АКБ) — зарядкой постоянным напряжением.

В этом случае на зарядном устройстве устанавливается определенное напряжение, а сила тока уже будет регулироваться автоматически. Точнее, ток будет изменяться вследствие законов электротехники — при увеличении напряжения на аккумуляторе, сила тока будет падать, а при достижении равенства напряжений на АКБ и зарядном устройстве, ток станет нулевым.

Последнее обстоятельство обусловило популярность этого способа зарядки — она происходит в автоматическом режиме, так как по достижении полного заряда дальнейшая зарядка не производится, а значит, нет необходимости следить за процессом.

Однако у этого способа есть недостаток: он требует много времени — не менее 20 — 24 часов. Но даже этого времени будет недостаточно, если установить слишком низкое напряжение заряда. Так, при напряжении 14,4 В АКБ за сутки зарядится на 80%, при 15 В — на 90%, а при 16 В — на 95 — 97%. Полной зарядки можно достичь при напряжении 16,3 — 16,4 В.

Этот способ хорош тем, что позволяет без труда поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, особенно, если автомобиль постоянно работает в режиме «такси». Однако доводить АКБ до полного заряда лучше первым способом.

Как зарядить аккумулятор автомобиля зимой

Зимой аккумулятор работает в наиболее тяжелых условиях, так как при пуске двигателя от него требуется выдавать едва ли не вдвое более высокий пусковой ток. Но это полбеды, ведь из-за морозов уменьшается емкость АКБ, а значит и стартер может нормально работать меньшее время, чем летом. Так, при температуре около нуля емкость аккумулятора снижается примерно на треть, а при температуре минус 18 градусов емкость падает уже вдвое. Теперь понятно, почему разряжается аккумулятор именно в сильные морозы.

Но уровень заряда АКБ влияет не только на способность автомобиля завестись в морозы, но и на физические состояние самой батареи. Дело в том, что чем ниже заряд, тем выше температура замерзания электролита. Если аккумулятор заряжен полностью, он не замерзнет и при минус 60, но при полном разряде замерзание может произойти и при нуле градусов.

В этом случае электролит превращается в лед, и из-за известных свойств воды увеличивается в объеме. Это приводит к «надуванию» АКБ, а иногда стенки батареи и вовсе разрушаются. Нужно сказать, что данный случай не является гарантийным, поэтому в зимнее время необходимо следить за состоянием автомобиля, и использовать специальное зимнее масло — это позволит не разряжать АКБ долгим пуском из-за загустевшего масла.

Если при замерзании аккумулятор не повредился, его необходимо отогреть до полного оттаивания электролита, и зарядить.

Быстрая зарядка АКБ

Иногда требуется зарядить аккумулятор очень быстро, буквально за два-три часа — возможно ли это? Да, возможно, что ежедневно доказывают многие автолюбители. Сокращение времени зарядки достигается простым увеличением зарядного тока — на практике ток выбирается в пределах 10 — 20 А.

Необходимо сказать, что этот способ не самый лучший — слишком высокий ток способствует быстрому износу АКБ. Но иногда просто нет иного выхода, и приходится рисковать батареей ради экономии времени.

Первая зарядка АКБ

Новый аккумулятор в большинстве случаев нежелательно сразу ставить на автомобиль — его нужно зарядить. Но если есть немного времени, но нет желания нести АКБ домой, то ее можно зарядить и от автомобильного генератора — достаточно поездить не менее часа в умеренном режиме.

Не допускается автомобиль с только что установленным аккумулятором сразу ставить на несколько дней в гараж или на стоянку — такой простой, особенно зимой, с большой долей вероятности приведет к разряду АКБ.

Если вы приобрели сухозаряженный аккумулятор, то вам в любом случае придется потратить некоторое время на приведение его в рабочее состояние.

Сколько заряжается аккумулятор, только что купленный в магазине? Как показывает практика — от трех до восьми часов. Зарядить его можно любым из описанных выше способов.

Иное дело — сухозаряженнаый аккумулятор. Сначала в него нужно залить электролит, подождать, пока пропитаются пластины (это длится от 15 минут до часа), затем долить электролит до нужного уровня, и ждать — примерно через полтора часа АКБ зарядится, это можно будет увидеть по «кипящему» электролиту.

Когда газовыделение прекратится, нужно проверить напряжение батареи, и если оно ниже необходимого, провести нормальную зарядку с помощью зарядного устройства. Если АКБ новая, то на все это потребуется 3 — 4 часа, но если аккумулятор пробыл в магазине свыше года, то на зарядку может потребоваться 6 — 10 часов.

Правильная зарядка аккумулятора — гарантия его долгой и стабильной работы, и этому делу нужно уделять большое внимание. Тем более, что при некотором навыке это не будет доставлять проблем и неудобств.

sham55 › Блог › Аккумуляторные батареи (FAQ)

Автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше.
Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею.

Как правильно заряжать аккумулятор:
В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.
Слишком быстро заряжать аккумулятор тоже нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. В этом случае могут покоробиться аккумуляторные пластины, тогда автомобильная батарея придет в полную негодность. Если же ваш аккумулятор герметичный, гелевый, то его придется заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики батареи.
Так, сколько же времени заряжать полностью разрядившийся герметичный (гелевый) аккумулятор? К примеру, герметичный гелевый аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки автомобильного аккумулятора 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд автомобильного аккумулятора. Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.
Однако не стоит держать аккумулятор под зарядкой слишком долго! Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд свинцового аккумулятора большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, помните, — пластины от нагрева могут выйти из строя. Обычно нормальное время полного заряда аккумуляторной батареи около 15 часов.
После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита обычного аккумулятора и его плотность, и при необходимости – долить дистиллированной воды, а если плотность в какой-то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, — то это первые признаки неисправности батареи и в скором времени можно ожидать выхода из строя.
При зарядке гелевого аккумулятора — главное это не допустить сильного газообразования, для этого напряжение заряда при зарядке устройством не должно превышать конечное напряжение заряда гелевой аккумуляторной батареи.
Быстрая традиционная зарядка гелевых аккумуляторов с применением обычных зарядных устройств и неправильного режима заряда может привести к поломке гелевой батареи, а в крайних случаях от переизбытка газов корпус аккумулятора может взорваться. Если же гелевый аккумулятор используется в буферном режиме, то такой аккумулятор надо заряжать до 30,5 или 30,7 вольта.
Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели. Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого аккумулятора, с той лишь разницей, что в непосредственной близости от аккумулятора находятся токопроводящие элементы автомобиля. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?
Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)
Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить». Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим. Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.
В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель. В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора. Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя». Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля. Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя. При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток. Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости. Внутренние токи утечки составляют около 10 мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50 А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16 А•ч – это допустимая степень разряда. Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50 А•ч-16 А•ч=34 А•ч. Теперь 34 А•ч делим на 0,01 А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев. При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.
В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.
Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02 А•ч до 0,05 А•ч. Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02 А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05 А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?
Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле. При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:
– Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
– Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
– Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
– Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.
Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;
– Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A, EN (Европа, Россия) – 280 A, SEA (США) – 300 A;
– Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;
– Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?
Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Величина напряжения должна быть в пределах 13,9 В-14,3 В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен генератор или реле-регулятор, возможно ослабло натяжение ремня, передающего крутящий момент с вала двигателя на генератор. Если напряжение больше, то неисправен реле-регулятор и требуется его ремонт или замена. При малых оборотах двигателя напряжение может быть меньше 13,9 В и это нормально.

Как проверить ток утечки в электрооборудовании автомобиля?
Необходимо снять с отрицательного вывода аккумулятора клемму и в разрыв между выводом аккумулятора и снятой клеммой включить, соблюдая полярность, амперметр постоянного тока. При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и отключена от схемы автомобиля охранная сигнализация. Ток величиной не более 10 мА считается допустимым. Если величина тока превышает 10мА, то имеется неисправность в электропроводке или оборудовании.

Как Определить Что Аккумулятор Заряжен Полностью

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

Каким током и сколько времени надо заряжать полностью разряженный аккумулятор?

При стандартном режиме заряда, рекомендуемом производителями аккумуляторов величина тока заряда должна составлять 0,1 от емкости аккумуляторной батареи, при этом полностью разряженный аккумулятор заряжать нужно 15 часов. Например, при емкости аккумулятора 45 А•ч ток заряда должен быть 4,5 А. Лучше заряжать меньшим током и более продолжительное время. Например аккумулятор емкостью 45 А•ч заряжать током 2,8 А в течении 24 часов.

Можноли заряжать аккумулятор

не отсоединяя от бортовой сети автомобиля?

При зарядке аккумулятора напряжение на его клеммах может достигать, в зависимости от типа зарядного устройства, 16В. Даже когда ключ зажигания вынут из замка зажигания, то все равно остаются подключенными некоторые устройства, например система охранной сигнализации, лампочка освещения салона, багажника. В зависимости от модели автомобиля могут быть подключены и другие устройства. Таким образом, вместо предельно допустимого по паспорту напряжения питания, на устройства будет подано большее, что может привести к выходу их из строя. Таким образом, если Вы не уверены, что все приборы при вынутом ключе из замка зажигания обесточены, то лучше не рисковать и перед зарядкой аккумулятора отключить от бортовой сети его отрицательный вывод.

АКБ. КАК ПРОВЕРИТЬ НА СКОЛЬКО ЗАРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ПРИ ПРОВЕРКИ АКБ, БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ СПОСОБ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЙ …

Проверка зарядки автомобильного аккумулятора

Проверка зарядки автомобильного аккумулятора выполняется для стабильной работы и долговечности аккумуля…

Почему отрицательный? Потому что отрицательный вывод аккумулятора подключен к бортовой сети автомобиля путем непосредственного подсоединения к кузову с помощью резьбового соединения. Если отключать, положительный вывод аккумулятора первым, то можно случайно прикоснуться гаечным ключом к металлическим деталям двигателя или кузова автомобиля. Получится короткое замыкание.

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор

при минусовой температуре?

Да можно, при зарядке аккумулятор нагревается, и в любом случае температура электролита будет иметь температуру выше нуля. Вы же зимой ездите на автомобиле при любой минусовой температуре воздуха, и генератор исправно подзаряжает аккумулятор даже при температуре минус 30С.

Заряжать аккумулятор при любой температуре недопустимо, если аккумулятор был сильно разряжен и из-за этого на морозе электролит превратился в лед. Необходимо перенести аккумулятор в теплое помещение и начинать зарядку только после того, как лед растает.

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)

Статья написана по материалам сайтов: akb.spb.ru, www.drive2.ru, 5net.ru.

«

Отличная статья 0

Как понять что акб зарядился. Как определить зарядился ли аккумулятор, заряжаю дома

В качестве источников питания современных автомобилей используются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Выбор в их пользу автопроизводителями сделан не случайно – такие батареи менее других поддаются разрядке в холодных условиях и способны восстанавливать работоспособность даже после интенсивных нагрузок, связанных с пуском холодного двигателя. Автомобильные аккумуляторы ещё называют стартерными – как раз именно потому, что именно за счёт использования их энергии и «оживает» двигатель авто.

Городской цикл движения, когда двигатель подолгу работает на малых и средних оборотах, не позволяет генератору полноценно снабжать авто электроэнергией и заряжать АКБ.

Когда мотор работает, питание электрической сети автомобиля осуществляется в основном за счёт генератора, который одновременно и заряжает батарею, восстанавливая заряд. Но городской цикл движения, когда двигатель подолгу работает на малых и средних оборотах, не позволяет генератору полноценно снабжать авто электроэнергией и заряжать АКБ. Вдобавок, современные авто, как правило, доверху «нафаршированы» потребителями электричества.
Эти обстоятельства в совокупности с естественной потерей плотности электролита в процессе эксплуатации и вынуждают время от времени восстанавливать работоспособность батареи, используя внешние источники питания – зарядные устройства. О том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством и пойдёт речь в этой статье.

Ареометр для проверки плотности электролита

Прежде всего, необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе. Пластины батареи должны быть полностью погружены в жидкость (или гель – в случае с ). Плотность электролита в нормальных условиях должна быть равна 1,28 г/см3. Правда, иногда в продаже встречаются и новые аккумуляторы с плотностью 1,24 – 1,25 г/см3, но это не значит, что такие батареи бракованные – просто они предназначены для работы в тропических широтах.

Таблица плотности электролита аккумулятора

Плотность, измеренная ареометром, при необходимости корректируется доливкой дистиллированной воды или электролита – в зависимости от измерений. Если она ниже или равна 1,1 г/см3, то допускается её восстановление доливкой корректирующего электролита плотностью 1,4 г/см3.

Напряжение работоспособного автомобильного аккумулятора должно быть не менее 12 вольт.

Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора должно быть не менее 12 вольт. Замеряется оно подключением вольтметра (или мультиметра в режиме вольтметра) к выводам батареи. Нагляднее всего покажет состояние АКБ вольтметр с нагрузочным сопротивлением, которое при подключении вызывает ток, приблизительно равный току в цепи включенного стартера на авто. Если батарея исправна, то напряжение на выводах АКБ восстанавливается при отключении сопротивления.
Замеры напряжений до и после нагрузки должны производиться также при продаже батареи в магазине, они покажут – исправен ли новый аккумулятор и нужно ли его заряжать.

Проверка напряжения аккумулятора

Также вольтметром можно проверить зарядку АКБ от генератора, подключив вольтметр к его клеммам при работающем двигателе. Напряжение должно составлять около 14 вольт, при отключенных потребителях – фары, подогрев стекла, и т.п. Попутно Вы сможете выяснить, заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах – если напряжение на клеммах будет меньше 14 вольт, то необходимо проверить состояние генератора и сервисного ремня.

Таблица напряжений АКБ при разрядке

Кроме проверки собственно состояния батареи, проверьте и возможность утечки тока по корпусу аккумулятора – грязь и влага ведут к потере заряда. Можно просто для профилактики очистить корпус АКБ от грязи, особенно у выводов, и протереть его раствором пищевой соды – она «погасит» электролит, если тот попал на корпус. Вместо соды можно воспользоваться также мылом.
Утечку тока по корпусу легко проверить светодиодом с удлинёнными выводами. Достаточно подсоединить один вывод светодиода к клемме батареи, а другим «просканировать» поверхность корпуса, прикасаясь к нему разных местах.

Правила зарядки автомобильного аккумулятора

Общие требования к процессу:

Перед зарядкой аккумулятора обязательно выкрутите пробки из корпуса батареи.

1. Выкрутите пробки из корпуса батареи – иначе при выделении газов может произойти его повреждение.
2. Соблюдайте полярность при подключении зарядного устройства.
3. Не допускайте попадания искр в зону зарядки – выделяющиеся водород и кислород в сочетании образуют не что иное, как гр

4 простых способа, как проверить заряд аккумулятора автомобиля

Опытным водителям хорошо известно, что значение напряжения АКБ – это отличный индикатор, сигнализирующий о степени её заряженности. Напряжение – одна из важнейших характеристик, которую легко замерить. Владея информацией, при достижении какого уровня напряжения батарея нуждается в подзарядке, а когда необходимо полное восполнение заряда, намного проще обеспечить её своевременный и правильный уход.

В помощь автомобилистам была разработана специальная таблица, позволяющая практически безошибочно определить уровень зарядки аккумулятора автомобиля по величине его напряжения. Но если её нет под рукой, что делать? Рассмотрим разные способы проверки заряда АКБ.

4 способа, как можно проверить заряд аккумулятора

Аккумуляторная батарея – это основной источник энергии в неработающем автомобиле. Именно она обеспечивает запуск двигателя. Но, как и любое другое оборудование, АКБ нуждается в определённом обслуживании и имеет свой срок службы.

Работоспособность батареи определяется степенью её заряженности. В процессе эксплуатации по ряду причин АКБ способна постепенно терять часть первоначального заряда, что при отсутствии должного ухода может привести к её полной разрядке. Понятно, что, имея полностью разряженное оборудование, запустить двигатель не удастся.

Для надёжного функционирования батареи следует регулярно содержать её в заряженном состоянии.

Как проверить уровень заряда аккумулятора самостоятельно в домашних условиях? Проверку на работоспособность можно осуществить несколькими способами. Рассмотрим подробнее те из них, которые воплотить в жизнь под силу даже новичку.

Использование встроенного индикатора

Самый простой и быстрый вариант, позволяющий определить заряд аккумулятора без применения каких-либо дополнительных устройств, – использование встроенного индикатора. Современные автомобильные АКБ оснащены специальными «глазками», позволяющими визуально контролировать состояние устройства. Первые батареи со стеклянными «окошечками» для отслеживания уровня заряда впервые были выпущены в Японии. Из-за их удобства этот опыт быстро переняли и другие производители.

Как проверить зарядку аккумулятора, используя индикатор? На корпусе устройства, как правило, в верхней его части имеется небольшая стеклянная вставка. Обычно она зелёного цвета, что говорит о том, что АКБ заряжена и готова к эксплуатации. Но со временем окраска может измениться на красный или чёрный цвет (всё зависит от производителя), что свидетельствует о разряженности батареи и, как следствие, о её неработоспособности.

Процесс утраты заряда протекает постепенно, и если регулярно осуществлять контроль степени заряженности устройства, то можно заметить, что в какой-то момент глазок или станет двухцветным (красно-зелёным), или на смену зелёному придёт серый цвет. Это первый признак того, что устройство нуждается в подзарядке.

Принцип функционирования индикатора прост: цвет ему обеспечивает необычный поплавок, наделённый способностью всплывать на поверхность жидкой среды при достижении нормальной степени заряда и тонуть, когда уровень заряда достигает критического уровня. В некоторых устройствах производители предусматривают два поплавка: зелёный всплывает при достаточной зарядке АКБ, красный – при её разрядке.

Учтите, индикаторами могут быть оснащены не все устройства, поэтому важно знать и о других способах проверки заряда АКБ.

Использование мультиметра

Мультиметр, который часто называют тестером, можно смело отнести к универсальному оборудованию. Этот компактный прибор оснащён электронным табло, регулятором переключения режимов и двумя проводами разных цветов с особыми чувствительными щупами на их концах.

Как, используя мультиметр, проверить заряд аккумулятора автомобиля? В этой процедуре нет ничего сложного, просто следуйте пошаговой инструкции:

1. Установите прибор в режим замера напряжения.
2. Подключите щуп красного провода к клемме батареи, имеющей маркировку «+», а щуп, которым оканчивается провод чёрного цвета – к клемме с обозначением «-».
3. Теперь посмотрите на табло прибора. Оценить степень заряженности АКБ и порядок дальнейших действий поможет специальная таблица, позволяющая с достаточной точностью установить уровень зарядки аккумулятора на основании зависимости величины его напряжения на клеммах.

Производить замеры напряжения необходимо, заглушив двигатель и выключив зажигание автомобиля.

Проведение теста с помощью нагрузочной вилки

Нагрузочная вилка – не что иное, как усовершенствованный тестер, состоящий не только из мультиметра, но и из нагрузочного сопротивления, позволяющего имитировать работу стартера.

Этот метод относится к разряду профессиональных вариантов определения работоспособности АКБ и обычно применяется при диагностике оборудования в технических центрах и ремонтных мастерских. Такой тест заключается в следующем:

1. Подключаем щупы прибора к клеммам батареи, строго соблюдая полярность.
2. На его табло высветится значение напряжения после запуска двигателя (сопротивление сымитирует работу стартера), что позволит определить достаточность уровня заряда для этого действия ещё до его осуществления.

Таким образом, если показания прибора будут составлять не менее 10 Вольт, то заряд батареи достаточен для надёжного пуска двигателя, если ниже, то требуется подзарядка.

Проводить замеры на холодной АКБ нельзя – это способно привести к её разряду. Оптимальная температура батареи должна находиться в диапазоне 20–25° С.

Проверка при замере плотности электролита

Как проверить заряд аккумулятора автомобиля, используя плотность электролита? Сделать это довольно просто, но требуется следовать определённым мерам безопасности, так как в состав электролита входит серная кислота и его попадание на кожные покровы способно вызвать ожог.

Метод определения заряда батареи по результатам замера плотности электролитного раствора подходит только для устройств обслуживаемого типа.

Для проведения теста нам потребуется специальный прибор ареометр. Итак, откручиваем все пробки, расположенные на корпусе аккумуляторной батареи, и поочередно помещаем прибор в каждую «банку». Сопоставляем показания: на заряженном устройстве между ними практически не может быть отличий, то есть во всех отсеках величина плотности должна быть одинаковой.

Как определить, используя данный метод, что аккумулятор заряжен полностью? Если плотность электролита во всех банках АКБ окажется в пределах 1,25–1,27 г/см3, то это значит, что уровень заряда составляет порядка 100 %.

Как проверить уровень заряда батареи в процессе зарядки?

Многие из новейших зарядных устройств оборудованы дополнительными индикаторами, позволяющими безошибочно определить степень зарядки АКБ в процессе протекания самого зарядного процесса. Некоторые из наиболее усовершенствованных устройств имеют дисплей, где высвечивается текущее значение напряжения, которого успела достичь батарея на данный момент.

Итак, как узнать, что аккумулятор зарядился и процесс пора завершать?

Если ЗУ снабжено индикатором, то при достижении полного заряда батареи он обычно загорается зелёным цветом. При наличии дисплея на заряднике можно посмотреть величину напряжения АКБ: его значение в диапазоне от 12,6 В до 12,9 В свидетельствует о том, что ёмкость батареи восстановлена в полном объёме. Кроме того, всегда можно воспользоваться мультиметром, замерив напряжение на клеммах аккумулятора с его помощью, если для зарядки используется самое простое, не оснащённое дополнительным функционалом зарядное устройство.

На некоторых ЗУ с цифровым табло есть специальная кнопка для проверки уровня заряда батареи. Отсоединив зарядное устройство от сети, удерживаем эту кнопку нажатой и считываем показания с табло.

Как видим, вариантов, чтобы определить, зарядился ли аккумулятор автомобиля, множество. Каким из них воспользоваться, решайте сами. Во многом это будет определяться выбранным ЗУ, с помощью которого осуществляется зарядка АКБ.

Аккумулятор заряжен? Как просто проверить?

Не успела наступить зима, как что-то стало не так с хорошо работающим последние пару-тройку лет аккумулятором. Чувствуется как он напрягается из последних сил, пытаясь оживить промороженную машинку. И это при десяти десяти градусах мороза, то ли еще будет при двадцати, как обещали этой зимой? Как узнать не пора ли с аккумулятором что-то делать, чтобы не остаться один на один с холодной машиной зимой?

Многие глядя под капот задаются вопросом: Как проверить заряжен ли аккумулятор? Есть старый дедовский способ, о котором чуть ли не каждый номер журнала “За рулем” писал. Покупаем в магазине ареометр. Это такая трубка стеклянная с грушей и поплавком, которую нужно совать в аккумулятор и поплавок должен показать заряжен ли наш друг.

Ареометры разные, поплавок должен показывать степень заряженности аккумулятора

Ареометр действует по принципу измерения плотности электролита, грушей набираем электролит из аккумулятора, а поплавок тонет или всплывает в зависимости от плотности. На поплавке – шкала, показывающая плотность и соответствующую ей степень заряженности. Где-то там была еще и таблица, которая вносила поправки в показания, если температура в момент измерения отличается от 25 градусов Цельсия.  Самый точный способ определения емкости, и к тому же самый правильный.

Внимательно осматриваем аккумулятор. Чтобы его лучше рассмотреть я даже принес аккумулятор домой. И так, смотрим и удивляемся, и куда тут чего? По большому счету большинство современных аккумуляторов считаются  необслуживаемыми. (Необслуживаемый это значит первые два-три года с ним ничего не нужно делать, а когда нужно будет, проще выкинуть и купить новый) А для визуальной проверки заряженности есть даже некий глазок. У меня почему-то ничего через него не видно.

У необслуживаемых аккумуляторов считается, что все запаяно и заклеено, но мы-то с вами понимаем, что на заводе куда-то должны были заливать электролит в этот стандартный кислотный аккумулятор. Смотрим внимательно и видим, что отверстия все-таки есть, достаточно выкрутить при помощи монетки и можно проверять. Но мы не будем его проверять ареометром. Во-первых, там в аккумуляторе кислота, и очень неприятно будет, если она попадет, например, на палец. А во-вторых, понять степень заряда 12-ти вольтового аккумулятора можно просто померив напряжение на его клеммах и не пачкаясь кислотой. Метод конечно менее точный, зато пачкаться не нужно.

Только здесь два нюанса. Напряжение нужно мерить через несколько часов после последней поездки (зарядки), чтобы все химические процессы успокоились. Если померить сразу, то аккумулятор будет всегда показывать очень хороший результат. Мерить нужно цифровым вольтметром, который показывает десятые, а еще лучше сотые доли вольта. Конечно, если вы большой любитель автомобильных аккумуляторов, то можете воспользоваться первым вариантом, с кислотой и грушами, но я предпочитаю второй. К тому же у меня брелок от сигнализации показывает напряжение на аккумуляторе, поройтесь в инструкции к своей машине, может быть у вас есть нечто подобное.

Итак: таблица напряжений заряженного аккумулятора

Что хорошо, что температура воздуха практически не влияет на напряжение. Т.е. на морозе напряжение буде чуть меньше, но не сильно. Однако отрицательная температура очень даже сильно влияет на возможность аккумулятора отдать свою емкость. Смотрим на таблицу.

Приблизительная зависимость емкости аккумулятора от температуры окружающего воздуха 

Если аккумулятор заряжен на 100% при 25 градусах цельсия, то чем ниже температура, тем меньше он может отдать своей емкости. Но если аккумулятор разряжен, скажем на 50%, то при понижении температуры до -20, завести машину можно будет только вызвав помощь друга. Да и разряженный аккумулятор может просто замерзнуть, превратившись в ледяной боченок. Конечно можно его оттаить, а потом попытаться зарядить, но как потом будет это все работать- известно. Плохо будет работать, если вообще будет. Так что лучше да такого не доводить.

И при каком напряжении уже нужно аккумулятор зарядить? Ответ дает производитель автомобилей. В некоторых особо продвинутых машинках, если напряжение аккумулятора падает ниже 12 вольт, например до 11,9 , что по согласно первой таблице – 40% емкости, то машина выдает на бортовом компьютере “Аккумулятор разряжен”. У меня, к примеру, она начинает противно блямкать при каждом открытии дверцы, мол, хозяин, скорее заряжай меня, скоро смерть моя придет. Конечно производитель перестраховывается и на таком разраженном аккумуляторе можно еще ездить, но лучше все-таки не дожидаясь мороза в 20 градусов нести аккумулятор на зарядку в теплое помещение.

Заряжаем аккумулятор при помощи  автоматического зарядного устройства.

А в теплое, чтобы аккумулятор взял всю возможную емкость, а не сколько, сколько указано в таблице.
Зарядник должен быть полностью автоматическим, чтобы как раз и не носиться с ареометрами для выявления степени заряда/разряда. У меня осталась еще со старых времен и работает прекрасно, зяряжает даже 70A аккумулятор, хотя в инструкции написано, что работает для 55-60 амперных.

А можно ли подзарядить аккумулятор на холостом ходу, чтобы не таскать эти 15-19 килограммов? Подзарядить конечно можно, вопрос сколько нужно гонять машинку на холостом ходу. Это время зависит от многих факторов.  Но кроме эмпирических доводов, давайте обратимся к цифрам. Автомобильный генератор выдает до 80 Ампер при максимальных оборотах около 5000 оборотов. На холостом ходу генератор будет выдавать около 30-40 ампер. Много это или мало? Все зависит от потребителей. Если схема зажигания берет около 20 ампер, фары еще 20, обогрев стекла 15. Конечно чуть меньше, поскольку мы смотрим по величине предохранителей.

Но все равно мы видим, что даже при отключенных потребителях почти весь ток, который вырабатывает генератор, будет уходить на поддержание работы машины, и на заряд аккумулятора останется всего ничего, хорошо, если ампер 10. Таким током разряженный 60 амперный аккумулятор будет заряжаться порядка 6 часов и то, если аккумулятор будет принимать заряд, мы помним, что на морозе емкость аккумулятора резко уменьшается. Вот и ответ. А если вспомнить, что стартер сразу берет 150-200 ампер, а может и до 500 ампер в сильно заторможенно-промороженном варианте, то лишний раз запускать двигатель для “подзарядки” аккумулятора вообще не стоит. Лучше уж отнести разряженный аккумулятор заряжаться туда где тепло и ему будет хорошо.

Сколько нужно ездить, чтобы аккумулятор заряжался? Если у вас короткие поездки, скажем меньше часа, да еще по городу, где вы больше стоите в пробках на холостом или близком к холостому ходу, когда мы “медленно стоим” режиме, то аккумулятор в таком варианте будет постепенно разряжаться. И через пару-тройку месяцев, даже полностью исправный аккумулятор нужно будет заряжать. Зимой проблема усугубляется тем, что при коротких поездках холодный аккумулятор не прогревается и просто не может взять заряд. Летом, когда аккумулятор теплый, подзаряд начинается сразу же после начала поездки, что явно положительно влияет на возможность завести двигатель.

Выводы простые:
Во-первых, пока не заведен двигатель, лучше не включать дополнительные потребители энергии дабы сэкономить заряд аккумулятора. К примеру в моей машинке была такая функция как “Вежливый свет”, когда после постановки не сигнализацию, еще секунд 15 машина услужливо подсвечивала мне ближним светом дабы я не шел домой в темноте. Ага, а стоит она обычно мордой к забору, и вежливо так в забор светит. А с учетом того, что у меня для отключения этой фичи нужно было специально ехать на сервис и программировать автомобильные мозги, то аккумулятор эта штука сажала мне хорошо, пока я ее не отключил.
Во-вторых, меньше коротких поездок, мало того, что при этом расход бензина бешеный, так еще и аккумулятор садится. Но это уж как получится.
В-третьих контролировать напряжение на аккумуляторе. И если оно упало ниже 12 вольт, то не раздумывая нести заряжать аккумулятор. А если ему года три и более, и раньше он работал нормально, то либо что-то в машине подтерлось и замыкает, либо поездки короткие, а то может быть и менять пора, сейчас стоит это не так дорого.

Как узнать когда зарядился аккумулятор автомобиля. Все секреты правильной зарядки аккумулятора

Как известно, при неработоспособном аккумуляторе завести мотор не получится, поэтому автовладельцам периодически приходится осуществлять процесс зарядки АКБ. Именно процедура правильной зарядки во многом определяет работоспособность устройства. Как нужно зарядить аккумулятор на любом автомобиле с применением зарядного устройства, почему АКБ разряжается — ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

[ Скрыть ]

Процесс зарядки АКБ с помощью ЗУ

Для начала разберем, как правильно осуществляется подзарядка автомобильной батареи с помощью зарядного устройства. На сегодняшний день российский рынок предлагает автолюбителям огромный ассортимент зарядных устройств для АКБ — от недорогих приборов китайского производства до дорогих ЗУ от известных брендов. Чтобы правильно выбрать ЗУ — подробнее ознакомьтесь с материалами на нашем сайте, мы уже писали статью по этому вопросу.

Первое, что необходимо учитывать — это схема зарядки, так как одни ЗУ функционируют с постоянным значением тока, другие — с постоянным напряжением. По факту это значит то, что любые ЗУ с постоянным током позволяют на 100% . Но есть вероятность перегрева электролита, соответственно, понижения срока применения аккумулятора.

Если говорить о ЗУ с постоянным напряжением, то они не будут перегревать электролит. Но и осуществить полный заряд АКБ машины полностью также не смогут, так как в конце процедуры ток начнет падать. Но это не повод отчаиваться, ведь существуют также зарядные устройства с комбинированным циклом, которые в первую очередь заряжают батарею, после чего стабилизируют уровень напряжения. Вся процедура осуществляется автоматически и не требует действий автолюбителя, но такие ЗУ, на практике считаются наиболее дорогими. При выборе уровня тока ЗУ учитывайте, что этот показатель должен составлять 10% от полной емкости АКБ, если показатель емкости 60 Ач, то ток должен быть 6 А (автор видео — VseInstrumenti).

Итак, определившись с выбором ЗУ для АКБ машины, можно приступать непосредственно к процедуре заряда, которая в целом достаточно проста. Если в вашем гараже есть розетка, то батарею можно даже не снимать с транспортного средства, самое важное в этом случае — отключить от устройства оба провода, как плюс, так и минус. В том случае, если АКБ автомобиля в любом случае придется снимать, то иногда это может вызвать определенные проблемы, в частности, с креплением устройства. При демонтаже аккумулятора постарайтесь избегать его контакта со своей одеждой, в некоторых случаях кислота может прожигать одежду. Естественно, любые работы по установке и снятию аккумуляторных батарей правильно осуществлять в перчатках.

Для того, чтобы не навредить батарее транспортного средства, до зарядки следует убедиться в том, что ее температура равна комнатной. Разумеется, это не означает, что устройство необходимо класть в кипяток, в противном случае перепад температур может привести к осыпанию активной массы пластин. Также наши автомобилисты часто допускают ошибки, пытаясь демонтировать АКБ при функционирующем моторе машины. В результате перепады напряжения, которые начнут происходить в процессе, будут способствовать поломке различных электрических устройств авто. При необходимости протереть аккумулятор, то применяйте для таких целей тряпку, обработанную нашатырем, одновременно следя за тем, чтобы различный мусор не попадал вовнутрь на электролит.

В том случае, когда автомобильная АКБ снята, она практически готова к зарядке, но если батарея у вас обслуживаемая, то необходимо будет выполнить еще несколько действий. В частности, при зарядке АКБ специальным устройством нужно правильно демонтировать верхнюю крышу и открутить пробки, иногда они закрываются наклейкой. Это делается для того, чтобы в процессе зарядки АКБ могла дышать и при полном заряде не закипела и не взорвалась от давления газов. Также желательно произвести диагностику уровня рабочей жидкости в пластинах батареи — в том случае, если он ниже того, который должен быть, в колбы следует добавить дистиллята. Обычно на боковой стороне батареи есть отметки МИН и МАХ.

Если вы не дольете вовремя дистиллят, часть емкости батареи может быть навсегда потеряна, а иногда АКБ и вовсе выходит из строя. Итак, после подготовки можно приступать непосредственно к заряду — установите провода с зажимами от ЗУ на клемм вашей автомобильной батареи, при этом плюс подключается к плюсу, минус — к минусу. Разумеется, при подключении проводов необходимо удостовериться в том, что сетевой кабель от ЗУ не подключен к сети. То же самое касается процедуры отключения — сначала устройство для зарядки отсоединяется от сети, а потом демонтируются .

Не нужно поднимать панику, если в ходе зарядки рабочий электролит станет издавать нехарактерные странные звуки, напоминающие кипение, это вполне нормально. Необходимо следить только за тем, чтобы АКБ не перегревалось в процессе, а если это произошло, то ЗУ необходимо отсоединить и дать батарее остыть, после чего процедуру можно возобновить (автор видео — sxemotehnika.ru).

Сколько времени необходимо для заряда?

Чтобы все действия были выполнены правильно, важно не передержать аккумулятор автомобиля при подключении к сети. Тем не менее, ответить на вопрос — сколько правильно заряжать батарею — нельзя, в большей степени здесь все зависит от того, как сильно разряжено устройство. Наиболее оптимальным вариантом решения вопроса в этом случае будет ориентироваться на , установленный непосредственно в АКБ. Или же индикатор может располагаться на самом ЗУ. На практике в аккумуляторе автомобиля могут быть два индикатора — зеленый свидетельствует о зарядке элемента, красный — о его разрядке. Разумеется, могут быть и другие варианты, их значение, как правило, указывается на этикетке.

Непосредственно на самой зарядке для автомобильного аккумулятора также могут быть расположены диодные лампочки, которые горят соответствующим цветом или тухнут при полном зарядке. Так что перед эксплуатацией ЗУ желательно будет ознакомиться с инструкцией. Однако, практически любое ЗУ оснащается амперметром — этот вариант мониторинга уровня наиболее актуальный, чем более разряжена батарея, тем большим будет ток заряда. В том случае, если стрелка снизится до нуля или будет близкой к этому значению, то будет свидетельствовать о том, что батарея заряжена полностью. Такой параметр является неактуальным для устройств с постоянным током.

Следует также отметить, что можно просто посчитать время необходимой зарядки по обычной формуле — делится на ток и умножается на 1.2. Нужно учитывать, что данная формула будет актуальна только для постоянного тока. Если зарядка функционирует по принципу поддержания напряжения, то правильно подсчитать точно время не выйдет. Помните о том, что всегда новую АКБ необходимо подзарядить перед эксплуатацией, так как перед ее покупкой она могла пролежать не один месяц в магазине, соответственно, потерять заряд. В этом случае для его восстановления правильно будет подзарядить АКБ в течение 1-2 часов.

Где заряжать?

Такому нюансу многие автолюбители не уделяют внимания и очень зря, так как на практике батарею лучше не заряжать в помещении или комнате, где нет вентиляции или которая не проветривается. Суть заключается в том, что в ходе зарядки автомобильная батарея может выделять различные вредные вещества, такие как сернистый газ, хлористый водород, арсин и прочие токсичные элементы. Их концентрация в любом случае является вредной для человеческого организма — вдыхание может способствовать появлению головной боли, кашля и других признаков ухудшения самочувствия. Тем более, что все эти элементы, которые выделяются из батареи, со временем осядут на предметах быта и будут воздействовать на человека еще очень долго. Так что в любом случае наиболее правильным местом для заряда батареи будет или улица, или хорошо проветриваемое помещение (автор видео — Banner-akb).

Причины разряда АКБ

Батарея сама по себе разряжается всегда. Этому способствуют различные устройства, к примеру, противоугонная система, иммобила

Как заряжать и проверить заряд аккумулятора

Как заряжать и проверить заряд аккумулятора

Основное назначение стартерной аккумуляторной батареи (АКБ) указано в ее названии: это источником энергии для работы стартера. То есть, главную свою роль АКБ играет на стадии пуска двигателя, а затем энергия в бортовую электросеть поступает от генератора.

В момент пуска двигателя аккумулятор теряет значительную часть запасенной энергии, и нуждается в зарядке — она выполняется генератором, который, по идее, за относительно короткое время должен восстановить АКБ. Однако это происходит не всегда, вернее — так происходит редко, в основном же аккумуляторы либо постоянно недозаряжаются (в основном, в городе), либо перезаряжаются. В первом случае необходимо довести заряд до нормального уровня, а во втором стоит подумать об обращении в автосервис: перезаряд может говорить о неисправности реле-регулятора. При постоянном перезаряде АКБ просто-напросто выходит из строя, и это, ко всему прочему, не является гарантийным случаем, бесплатно заменить батарею будет невозможно.

Диагностика аккумулятора

Как проверить аккумулятор? Исходя из каких параметров можно сделать вывод, что АКБ действительно нуждается в зарядке и восстановлении?

Таких параметров всего два — напряжение и плотность электролита. Но если с проверкой первого все просто, то со вторым могут возникнуть проблемы — сейчас широко распространены необслуживаемые АКБ, узнать плотность электролита в них просто невозможно. Однако не будем расстраиваться заранее, а посмотрим, что с этим можно сделать.

Сначала нужно измерить напряжение: при 100%-й зарядке на клеммах должно быть 12,7 В, при этом плотность электролита должна составлять 1,265 г/куб.см. Если напряжение ниже, то аккумулятор разряжен: 12,4 В соответствует 75%-ному заряду, 12,2 В — 50%-ному, а напряжение 12,1 В свидетельствует, что заряд составляет всего 25%.

Проверка аккумулятора показала, что он нуждается в зарядке, что делать дальше?

Как зарядить автомобильный аккумулятор классической конструкции

Наиболее просто зарядить АКБ классической конструкции — наличие пробок и возможности видеть электролит позволяет контролировать процесс зарядки и достичь лучшего результата.

Прежде, чем подключить к аккумулятору зарядное устройство, нужно выкрутить пробки, чтобы открыть доступ к электролиту. Далее можно приступать непосредственно к зарядке, выбрав для этого один из нескольких способов.

Наиболее просто аккумулятор классической конструкции заряжать постоянной силой тока. Для этого на зарядном устройстве выбирается ток, равный 10% емкости аккумулятора: если емкость составляет 60 Ач, то ток будет равным 6 А. Устанавливать напряжение в этом случае нет необходимости — оно автоматически отрегулируется зарядным устройством.

А теперь нужно проявить немного терпения — новая АКБ таким способом заряжается до 8 часов, батарея со «стажем» набирает полный заряд за большее время. И все это время (каждые полтора-два часа) нужно проверять напряжение и плотность электролита.

Не удивляйтесь, что напряжение будет выше привычных 12,7 В — именно поэтому аккумулятор и заряжается. Когда напряжение достигнет 14,4 В, стоит вдвое уменьшить силу тока. Плотность электролита также должна постоянно расти, но не слишком быстро.

Сколько заряжать аккумулятор, как понять, что его нужно отключать от зарядного устройства? Это будет видно сразу, так как первый признак полного заряда — «кипение» электролита. Бурная реакция обусловлена тем, что из-за полного заряда батареи изменяется характер протекающих в ней электрохимических реакций. В частности, молекулы воды начинают распадаться на водород и кислород, и эти газы покидают банку, создавая эффект закипания.

В связи с этим помните о безопасности! Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, и не подносите к нему открытый огонь — водород, смешивающийся с воздухом, вспыхивает даже от искры, и может привести к пожару и даже к взрыву аккумулятора!

Отключать зарядное устройство можно через 15 — 20 минут после «закипания» электролита, еще минут через 20 можно закручивать пробки — нужно дать газу полностью выйти.

Но бурлящий электролит — не единственный признак полного заряда. АКБ можно считать заряженной, если в течение одного-двух часов ток, напряжение и плотность электролита не изменяются. Тогда смело можно выключать зарядное устройство, и ставить аккумулятор на место.

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор необслуживаемого типа

Необслуживаемый аккумулятор лучше всего заряжать другим способом (который, впрочем, подходит для любых типов АКБ) — зарядкой постоянным напряжением.

В этом случае на зарядном устройстве устанавливается определенное напряжение, а сила тока уже будет регулироваться автоматически. Точнее, ток будет изменяться вследствие законов электротехники — при увеличении напряжения на аккумуляторе, сила тока будет падать, а при достижении равенства напряжений на АКБ и зарядном устройстве, ток станет нулевым.

Последнее обстоятельство обусловило популярность этого способа зарядки — она происходит в автоматическом режиме, так как по достижении полного заряда дальнейшая зарядка не производится, а значит, нет необходимости следить за процессом.

Однако у этого способа есть недостаток: он требует много времени — не менее 20 — 24 часов. Но даже этого времени будет недостаточно, если установить слишком низкое напряжение заряда. Так, при напряжении 14,4 В АКБ за сутки зарядится на 80%, при 15 В — на 90%, а при 16 В — на 95 — 97%. Полной зарядки можно достичь при напряжении 16,3 — 16,4 В.

Этот способ хорош тем, что позволяет без труда поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, особенно, если автомобиль постоянно работает в режиме «такси». Однако доводить АКБ до полного заряда лучше первым способом.

Как зарядить аккумулятор автомобиля зимой

Зимой аккумулятор работает в наиболее тяжелых условиях, так как при пуске двигателя от него требуется выдавать едва ли не вдвое более высокий пусковой ток. Но это полбеды, ведь из-за морозов уменьшается емкость АКБ, а значит и стартер может нормально работать меньшее время, чем летом. Так, при температуре около нуля емкость аккумулятора снижается примерно на треть, а при температуре минус 18 градусов емкость падает уже вдвое. Теперь понятно, почему разряжается аккумулятор именно в сильные морозы.

Но уровень заряда АКБ влияет не только на способность автомобиля завестись в морозы, но и на физические состояние самой батареи. Дело в том, что чем ниже заряд, тем выше температура замерзания электролита. Если аккумулятор заряжен полностью, он не замерзнет и при минус 60, но при полном разряде замерзание может произойти и при нуле градусов.

В этом случае электролит превращается в лед, и из-за известных свойств воды увеличивается в объеме. Это приводит к «надуванию» АКБ, а иногда стенки батареи и вовсе разрушаются. Нужно сказать, что данный случай не является гарантийным, поэтому в зимнее время необходимо следить за состоянием автомобиля, и использовать специальное зимнее масло — это позволит не разряжать АКБ долгим пуском из-за загустевшего масла.

Если при замерзании аккумулятор не повредился, его необходимо отогреть до полного оттаивания электролита, и зарядить.

Быстрая зарядка АКБ

Иногда требуется зарядить аккумулятор очень быстро, буквально за два-три часа — возможно ли это? Да, возможно, что ежедневно доказывают многие автолюбители. Сокращение времени зарядки достигается простым увеличением зарядного тока — на практике ток выбирается в пределах 10 — 20 А.

Необходимо сказать, что этот способ не самый лучший — слишком высокий ток способствует быстрому износу АКБ. Но иногда просто нет иного выхода, и приходится рисковать батареей ради экономии времени.

Первая зарядка АКБ

Новый аккумулятор в большинстве случаев нежелательно сразу ставить на автомобиль — его нужно зарядить. Но если есть немного времени, но нет желания нести АКБ домой, то ее можно зарядить и от автомобильного генератора — достаточно поездить не менее часа в умеренном режиме.

Не допускается автомобиль с только что установленным аккумулятором сразу ставить на несколько дней в гараж или на стоянку — такой простой, особенно зимой, с большой долей вероятности приведет к разряду АКБ.

Если вы приобрели сухозаряженный аккумулятор, то вам в любом случае придется потратить некоторое время на приведение его в рабочее состояние.

Сколько заряжается аккумулятор, только что купленный в магазине? Как показывает практика — от трех до восьми часов. Зарядить его можно любым из описанных выше способов.

Иное дело — сухозаряженнаый аккумулятор. Сначала в него нужно залить электролит, подождать, пока пропитаются пластины (это длится от 15 минут до часа), затем долить электролит до нужного уровня, и ждать — примерно через полтора часа АКБ зарядится, это можно будет увидеть по «кипящему» электролиту.

Когда газовыделение прекратится, нужно проверить напряжение батареи, и если оно ниже необходимого, провести нормальную зарядку с помощью зарядного устройства. Если АКБ новая, то на все это потребуется 3 — 4 часа, но если аккумулятор пробыл в магазине свыше года, то на зарядку может потребоваться 6 — 10 часов.

Правильная зарядка аккумулятора — гарантия его долгой и стабильной работы, и этому делу нужно уделять большое внимание. Тем более, что при некотором навыке это не будет доставлять проблем и неудобств.

Зарядка автомобильного аккумулятора: методы и правила

Опытным водителям знакома ситуация, когда при попытке завести мотор выясняется, что слабо крутит стартер. Для восстановления работоспособности автотехники потребуется зарядка аккумулятора автомобиля. Важно провести эту операцию правильно, не забывая о простых мерах предосторожности.

Как часто заряжать аккумулятор автомобиля

В автопроме применяют батареи кислотного типа, они бывают обслуживаемыми и необслуживаемыми. В первых можно самостоятельно проверять уровень и плотность электролитного раствора. В исправном автомобиле АКБ постоянно подзаряжается. Эту функцию выполняет генератор. Контролирует процесс реле-регулятор, через которой поступает напряжение, подаваемое на клеммы.

При рабочем генераторном блоке, достаточной емкости аккумулятора и положительной температуре воздуха на улице подзарядка не требуется. При неисправном реле и при сложных климатических условиях, батарея будет получать недостаточное количество напряжения и начнет постепенно разряжаться.

При отрицательных температурах емкость батареи уменьшается, поэтому штатной зарядки бывает недостаточно. Кроме того, при холодной погоде моторное масло становится гуще и аккумуляторная батарея во время запуска испытывает повышенные нагрузки, а полностью подзарядиться она не успевает.

Поэтому рекомендованная частота зарядки при исправном оборудовании – раз в год поздней осенью. Если же часть емкости АКБ утрачена или реле-регулятор дает заряд меньше нормы, то подзарядку проводить нужно по мере необходимости.

При неисправности системы зажигания приходится при запуске долго крутить стартер. Это требует расхода энергии и способствует быстрой разрядке батареи, поэтому пользоваться зарядным устройством придется часто.

Проверка автомобильного аккумулятора

У большинства современных моделей имеется на верхней крышке корпуса индикатор. Устройство этого индикатора предельно простое: в стеклянной колбе плавает шарообразный поплавок зеленого цвета.

Если плотность достаточная, поплавок всплывает и в окошке индикатора его можно увидеть. Когда АКБ разряжается, плотность электролита в ее банках падает, шарик опускается вниз, и его не видно.

Однако такой индикатор есть не на всех аккумуляторных батареях, поэтому приходится использовать другие способы проверки. Один из способов – применение мультиметра. Этим прибором замеряют напряжение на клеммах. Результаты замера сравнивают с данными в таблице:

Более надежный способ проверить исправность аккумулятора – это измерение напряжения под нагрузкой, такой тест позволяет получить максимально точные результаты. Для выполнения проверки требуется приспособление – нагрузочная вилка.

Как подготовить аккумулятор к зарядке

Если требуется подзарядка, то батарею нужно извлечь из автомобиля, отсоединив клеммы и открутив планку крепления. Если нет времени, допускается оставить аккумулятор по месту установки, но снять с него клеммы нужно обязательно. Однако работать в этом случае будет менее удобно.

Далее нужно проделать следующее:

• протереть поверхность корпуса ветошью, предварительно смочив ее в растворе пищевой соды (20 г порошка на 200 мл воды), это поможет удалить следы кислоты;
• аккуратно отвернуть пробки, но оставить их на месте, чтобы исключить разбрызгивание раствора кислоты при кипении;
• визуально проконтролировать уровень электролита, пластины не должны быть сухими;
• жидкость должна быть выше уровня пластин на полсантиметра, если это не так, то нужно влить требуемое количество дистиллированной воды.

Если батарея необслуживаемая, то нужно выполнить только два первых пункта инструкции, остальные рекомендации пропускают.

Техника безопасности

Крайне нежелательно выполнять работы по обслуживанию батарей в квартире. Если нет возможности выполнить работы в другом месте, то лучше всего проводить все операции на открытой лоджии. Либо открывают окна в комнате, обеспечив хорошую вентиляцию. Дело в том, что в процессе будет выделяться водород, а этот газ образует с кислородом смесь, способную взорваться при появлении малейшей искры. Не забывайте, что в помещении, где проходит зарядка, крайне опасно курить.

Кроме того, в аккумулятор залит раствор серной кислоты. А это вещество едкое. При попадании на одежду оно разрушает волокна ткани, а на коже может оставить ожог. Поэтому нужно использовать рабочую одежду и защитные перчатки.

Нужно позаботиться и об органах дыхания. Пары кислоты крайне вредно вдыхать, поэтому работать лучше в респираторе или хотя бы в медицинской маске. Не помешает иметь заготовленный 10% содовый раствор, это поможет нейтрализовать кислоту, если она будет разбрызгиваться или случайно прольется.

Как заряжать аккумулятор

Для восстановления разряженных аккумуляторов применяется специальное зарядное устройство (ЗУ), пользоваться им несложно. При подключении важно не перепутать полярность. Отводы под клеммы на АКБ имеют обозначения – «+» и «-», к ним присоединяются соответствующие выводы ЗУ.

Если перепутать выводы, то при включении ЗУ будет происходить не зарядка, а разрядка АКБ. При окончательной разрядке пластины выйдут из строя, а способа реанимировать батарею после такого повреждения не существует. Автолюбители применяют несколько способов зарядки, каждый из них имеет свои преимущества.

Зарядка постоянным током

Этот способ восстановления разряженной батареи является предпочтительным. Однако его существенным минусом является необходимость постоянного контроля и проведения замеров напряжения.

Подготовив аккумулятор, как указано выше, и подключив к нему выводы ЗУ, включаем прибор в розетку. Действуем так:

1. Выставляем на приборе ток подачи. Он должен быть равен 10% от заявленной емкости АКБ. Например, если аккумулятор емкостью 60 ампер / часов, то нужно установить на приборе подачу 6 А.
2. Начальный этап. Начинаем зарядку, периодически замеряя напряжение на клеммах. Когда значение достигнет показателя 14,3-14,4 В, переходим ко второму этапу.
3. Второй этап. Уменьшаем подачу в два раза (в нашем примере до 3 А), это необходимо, чтобы снизить интенсивность кипения. Продолжаем делать замеры.
4. Завершающий этап. При достижении уровня 15В, устанавливаем подачу еще в два раза меньше (в нашем примере до 1,5 А). Этот этап продолжается, пока напряжение не перестанет повышаться и будет оставаться стабильным на протяжении 1-2 часов.

Процесс длительный. Так, если АКБ емкостью 60 Ампер/часов разряжен на 50%, то на полную зарядку уйдет 0,5 суток.

Зарядка постоянным напряжением

При работе ЗУ в режиме подачи стабильного напряжения на полную зарядку уходит около суток. При подключении значение подаваемого тока будет большим, затем постепенно начнет снижаться. В ЗУ для бытового применения максимальное значение ограничено 25 А, это ограничение введено из соображений безопасности.

Постепенно напряжение на клеммах батареи будет приближаться к подаваемому, а значение тока становиться ниже, стремясь к нулю.

Чем больше будет подаваемое напряжение, тем меньше времени уйдет на восстановление работоспособности батареи. Чтобы за одни сутки зарядить АКБ, требуется подача напряжения 16,3-16,4 В. Однако для современных батарей такое значение чрезмерно, максимальное напряжение, которое можно подавать на клеммы, – 14,4 В. Но в этом случае потребуется более 24 часов, чтобы батарея зарядилась.

Ускоренная зарядка АКБ

Не всегда есть время ждать, когда АКБ полностью зарядится. Если нужно вернуть хотя бы часть емкости быстро, можно воспользоваться ускоренным способом.

Многие автоматические зарядные устройства для бытового применения имеют программу ускоренной зарядки Boost. При включении этой программы используется максимальная подача, и за 20-30 минут батарея набирает достаточную емкость, чтобы запустить двигатель.

ЗУ старого образца такой программы не имеют, но зато они позволяют вручную регулировать силу подаваемого тока. Для быстрой зарядки выбирают значение, превышающее штатное, но не больше, чем на 30%. В нашем примере с батареей емкостью 60 А/ч штатное значение составляет 6 А, а максимально возможное для быстрой зарядки – 8 А.

Этим способом злоупотреблять не рекомендуется, так как он приводит к ускоренному износу пластин батареи.

Зависимость заряда аккумулятора и плотности электролита

Окончание процесса зарядки определяется путем измерения напряжений на клеммах. Но более точным способом является замер плотности электролита. Для проведения этой операции используется ареометр.

Проводить замеры нужно в каждой банке, причем значения должны быть практически одинаковыми. Если один из замеров сильно отличается, то это признак неисправности батареи.

Нормальное значение плотности при полном уровне зарядки составляет около 1,27 г/см³, но допускаются некоторые отклонения. Так, для северных районов используют раствор повышенной плотности – до 1,3 г/см³, для южных областей с мягким климатом значение 1,25 г/см³ является достаточным. Специально увеличивать плотность раствора не следует, так как это сокращает срок службы батареи. У полностью разряженной АКБ плотность раствора составляет 1,1 г/см³.

Самодельное ЗУ для аккумулятора автомобиля

Сделать ЗУ самостоятельно несложно. Но это не самое лучшее решение, так как самоделка не позволит изменять и измерять подачу напряжения. Ошибки при сборке могут спровоцировать замыкание и пожар. Поэтому стоит трижды подумать, стоит ли рисковать.

Два варианта таких устройств:

1. Изготовление зарядки из блока питания любого девайса. Главное, чтобы он имел на выходе напряжение около 14 В. Например, подойдет блок питания, которым заряжают батарейку ноутбука.
2. Устройство, состоящее из лампы накаливания и преобразующего полупроводникового прибора, соединенных в цепь последовательно. Эта самоделка подключается к бытовой электросети с напряжением 220 В.

Нужно ли заряжать новый аккумулятор для автомобиля

При покупке нового аккумулятора не требуется дополнительной зарядки. Он должен быть полностью работоспособен. Перед покупкой проверяют:

• целость корпуса;
• напряжение под нагрузкой;
• плотность электролитного раствора в банках.

Исправную батарею можно сразу устанавливать в машину, она должна без труда запускать двигатель.

Несколько дополнительных рекомендаций

Автолюбителям нужно знать:

1. Категорически запрещено проводить зарядку АКБ, не вынимая его с места установки и не снимая клеммы. Результатом этой ошибки станет выход из строя систем, которые при выключенном зажигании находятся в режиме работы или ожидания (например, сигнализации).
2. Перед снятием АКБ сначала отсоединяют минусовую клемму. Попытка отключить сначала «плюс» может спровоцировать короткое замыкание.
3. Прежде чем начинать заряжать замерзший аккумулятор, его выдерживают в теплом помещении, чтобы лед в банках растаял.

При зарядке АКБ не забывайте о технике безопасности. Пренебрежение правилами приведет к печальным последствиям и сократит срок службы изделия. Если следить за батареей и своевременно подзаряжать ее в домашних условиях, то она прослужит не менее пяти лет.

Как выправить вмятину своими руками

Вмя­ти­на может обра­зо­вать­ся не толь­ко при ава­рии, но и при неосто­рож­ной пар­ков­ке, слу­чай­но при­ле­тев­ше­го мяча, столк­но­ве­ни­ем с тележ­кой у супер­мар­ке­та и дру­гих казу­сах. Несмот­ря на сла­бое воз­дей­ствие, вмя­ти­на может быть доста­точ­но глу­бо­кой. При этом, лако­кра­соч­ное покры­тие может быть даже не повре­жде­но или иметь лишь незна­чи­тель­ные цара­пи­ны. В этой ста­тье мы раз­бе­рём­ся, как мож­но вытя­нуть вмя­ти­ну на машине, без покрас­ки, доступ­ны­ми сред­ства­ми, не при­ме­няя про­фес­си­о­наль­ных инстру­мен­тов.

Какие вмятины можно выправить без покраски

Спо­со­бы выправ­ле­ния вмя­ти­ны, при­ве­дён­ные в этой ста­тье, не все­гда будут рабо­тать на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Важ­но, на какой пане­ли кузо­ва обра­зо­ва­лась вмя­ти­на, и на каком мате­ри­а­ле. Так, вмя­ти­на на пане­ли сталь­но­го кузо­ва устра­ня­ет­ся по-дру­го­му, чем на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре или алю­ми­ни­е­вых дета­лях кузо­ва. К при­ме­ру, алю­ми­ний име­ет низ­кие харак­те­ри­сти­ки так назы­ва­е­мой «памя­ти» отштам­по­ван­но­го метал­ла. Поэто­му бес­по­кра­соч­ный ремонт алю­ми­ни­е­вых дета­лей кузо­ва гораз­до слож­нее осу­ще­ствить, чем на обыч­ном, сталь­ном кузо­ве. Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре тоже отли­ча­ет­ся от выправ­ле­ния метал­ли­че­ской пане­ли и име­ет свои осо­бен­но­сти. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “как выпра­вить вмя­ти­ну на бам­пе­ре”.

При­ве­дён­ны­ми в этой ста­тье мето­да­ми мож­но выпра­вить вмя­ти­ну, кото­рая не име­ет пла­сти­че­ской дефор­ма­ции. У таких вмя­тин металл не повре­ждён, а лишь сме­щён, и его доста­точ­но толь­ко вер­нуть на место. Нуж­но «сдви­нуть» металл, а «память» отштам­по­ван­ной пане­ли уже сде­ла­ет своё дело.

Если вмя­ти­на близ­ко к краю пане­ли, то её слож­нее выпра­вить, так как там жёст­кость метал­ла боль­ше.

На раз­ных типах ста­ли, вмя­ти­на может вести себя по-раз­но­му. Так, сталь япон­ских авто­мо­би­лей, отли­ча­ет­ся от ста­ли евро­пей­ских и аме­ри­кан­ских авто­мо­би­лей.

Если металл рас­тя­нут или име­ют­ся склад­ки, то спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми в этой ста­тье, ско­рее все­го, не полу­чит­ся отре­мон­ти­ро­вать вмя­ти­ну. Если вмя­ти­на рас­по­ло­же­на на реб­ре жёст­ко­сти, то её выправ­ле­ние тоже услож­ня­ет­ся. Люди, спо­ря­щие про то, мож­но ли тем или иным спо­со­бом выпра­вить вмя­ти­ну и при­во­дя­щие в каче­стве дока­за­тель­ства свой успеш­ный опыт, могут гово­рить о раз­ных вмя­ти­нах, при­чём здесь дело даже не в раз­ме­ре или глу­бине вмя­ти­ны, а в их струк­ту­ре. При­ме­не­ние про­фес­си­о­наль­ных инстру­мен­тов систе­мы PDR (бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин) рас­ши­ря­ет воз­мож­но­сти ремон­та. Опыт­ный про­фес­си­о­нал смо­жет отре­мон­ти­ро­вать без покрас­ки доста­точ­но слож­ные, ино­гда даже очень слож­ные повре­жде­ния, если крас­ка не была повре­жде­на. Более подроб­но о тех­но­ло­гии PDR може­те про­чи­тать в ста­тье “PDR тех­но­ло­гия, базо­вые све­де­ния и прин­ци­пы”.

Если Вы не зна­ко­мы с кузов­ным ремон­том, то не пытай­тесь само­сто­я­тель­но ремон­ти­ро­вать без покрас­ки вмя­ти­ны со склад­ка­ми или зало­ма­ми метал­ла, так как мож­но лишь усу­гу­бить дефор­ма­цию.

Правила выправления вмятины

• Отштам­по­ван­ная из листо­во­го метал­ла панель кузо­ва при­об­ре­та­ет так назы­ва­е­мую «память». То есть, если про­ис­хо­дит изме­не­ние фор­мы пане­ли, то это состо­я­ние явля­ет­ся неесте­ствен­ным для неё, металл нахо­дит­ся в напря­жён­ном состо­я­нии и стре­мить­ся при­нять свою есте­ствен­ную фор­му. Ваша зада­ча заклю­ча­ет­ся в том, что­бы осла­бить это напря­же­ние.
• Нуж­но ста­рать­ся вытя­нуть вмя­ти­ну как мож­но быст­рее после её обра­зо­ва­ния. После про­дол­жи­тель­но­го вре­ме­ни, дефор­ми­ро­ван­ный металл как бы при­об­ре­та­ет новую «память», подоб­но отштам­по­ван­но­му метал­лу, пла­стич­ность метал­ла умень­ша­ет­ся. Если дол­го не вытя­ги­вать вмя­ти­ну, то вели­ка веро­ят­ность, что оста­нет­ся след от вмя­ти­ны после её вытя­ги­ва­ния.
• Когда обра­зу­ет­ся вмя­ти­на на кузо­ве, то металл не толь­ко углуб­ля­ет­ся, края вокруг вмя­ти­ны так­же под­ни­ма­ют­ся над общим кон­ту­ром поверх­но­сти. Чем панель кузо­ва более выпук­лая, тем это более выра­же­но. Полу­ча­ет­ся что-то вро­де малень­ко­го вул­ка­на. По этой при­чине, выправ­ляя неко­то­рые вмя­ти­ны нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг них (ино­гда не замет­ные). В слу­чае с плав­ны­ми вмя­ти­на­ми, не име­ю­щих скла­док и повре­ждён­ной крас­ки, мож­но делать лёг­кие про­сту­ки­ва­ния рукой, в допол­не­ние к дру­гим мето­дам вытя­ги­ва­ния, рас­смот­рен­ным в этой ста­тье.

• Когда металл нагре­тый, то его про­ще выпра­вить. При про­фес­си­о­наль­ном ремон­те кузо­ва и PDR тех­но­ло­гии, адек­ват­ный нагрев метал­ла исполь­зу­ет­ся для выправ­ле­ния вмя­тин. Это уве­ли­чи­ва­ет эла­стич­ность метал­ла и зна­чи­тель­но сни­жа­ет напря­же­ние вмя­тин. На боль­ших вмя­ти­нах нагрев дей­ству­ет луч­ше. Для нагре­ва при­ме­ня­ет­ся фен. Обыч­но­го фена для волос может быть недо­ста­точ­но, но он тоже в состо­я­нии облег­чить вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны. При исполь­зо­ва­нии стро­и­тель­но­го фена нель­зя надол­го оста­нав­ли­вать­ся на одном месте, так как мож­но повре­дить крас­ку. Нуж­но его исполь­зо­вать на сред­них настрой­ках и посто­ян­но дви­гать, на рас­сто­я­нии при­мер­но 10 см от поверх­но­сти.

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Самым оче­вид­ным мето­дом выправ­ле­ния вмя­ти­ны мож­но счи­тать воз­дей­ствие с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Нуж­но обес­пе­чить доступ с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли, и нада­вить рукой или руч­кой молот­ка или отвёрт­ки, обёр­ну­той тряп­кой, на сере­ди­ну вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Допол­ни­тель­но мож­но сна­ча­ла нагреть края вмя­ти­ны, тем самым, осла­бив напря­же­ние метал­ла. Если вмя­ти­на име­ет боль­шой диа­метр, то нуж­но её выправ­лять от кра­ёв к цен­тру, нада­вив и раз­гла­жи­вая по спи­ра­ли. Дру­гой метод, так­же тре­бу­ю­щий досту­па с обрат­ной сто­ро­ны, мы рас­смот­рим в кон­це этой ста­тьи.

Нагрев и последующее охлаждение для выправления вмятины

• Смысл в том, что­бы сна­ча­ла разо­греть вмя­ти­ну, а потом быст­ро охла­дить. При нагре­ве металл рас­ши­ря­ет­ся, а при рез­ком охла­жде­нии сжи­ма­ет­ся, про­ис­хо­дит усад­ка. Напря­же­ние, кото­рое было в вогну­том метал­ле, ослаб­ля­ет­ся и вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся с харак­тер­ным зву­ком.
• Такой метод рабо­та­ет на боль­ших, неглу­бо­ких вмя­ти­нах. Вмя­ти­ны тако­го типа могут обра­зо­вать­ся, к при­ме­ру, от мяча, слу­чай­но упав­ше­го на маши­ну. Нагрев осу­ществ­ля­ет­ся феном для волос, но более пред­по­чти­те­лен стро­и­тель­ный фен. Так­же, панель кузо­ва с вмя­ти­ной может быть нагре­та сол­неч­ны­ми луча­ми в жар­кую пого­ду. Для охла­жде­ния мож­но при­ме­нить бал­лон­чик для про­дув­ки пыли с ком­пью­те­ра (Dust off). Его нуж­но удер­жи­вать вверх дном. Мож­но так­же исполь­зо­вать сухой лёд, но его не все­гда лег­ко достать.
• Нуж­но отмыть поверх­ность вокруг вмя­ти­ны мыль­ной водой, что­бы убрать загряз­не­ния, кото­рые могут мешать нагре­ву метал­ла.

[adsp-pro‑1]

• Пра­виль­ное воз­дей­ствие состо­ит в нагре­ве всей вмя­ти­ны, потом быст­рое охла­жде­ние вокруг вмя­ти­ны. Нуж­но достиг­нуть момен­та, когда внут­ри вмя­ти­ны горя­чо, а по кра­ям холод­но. Чем боль­ше нагрев, тем боль­ше веро­ят­ность, что метод сра­бо­та­ет. Охла­жде­ние сокра­ща­ет металл, а нагре­тая сере­ди­на рас­ши­ря­ет­ся и вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся. Если охла­дить всю вмя­ти­ну, то смысл все­го про­цес­са теря­ет­ся.

• Стро­и­тель­ным феном нуж­но греть на сред­них настрой­ках. Металл про­гре­ва­ет­ся феном от 30 секунд до 1‑ой мину­ты, на рас­сто­я­нии 5–10 см от поверх­но­сти пане­ли. Необ­хо­ди­мо посто­ян­но дви­гать фен, что­бы не повре­дить крас­ку. Потом нуж­но 5 секунд подо­ждать и рас­пы­лить содер­жи­мое бал­лон­чи­ка в тече­ние 10 секунд кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, вокруг вмя­ти­ны. Дюза или труб­ка долж­на рас­по­ла­гать­ся при­мер­но в 3‑х см от поверх­но­сти. При выхо­де из бал­лон­чи­ка, газ пере­хо­дит из сжа­то­го состо­я­ния в несжа­тое, это вызы­ва­ет паде­ние тем­пе­ра­ту­ры ниже – 37 гра­ду­сов по Цель­сию. Обра­зу­ет­ся тон­кий слой льда на поверх­но­сти. Когда лёд рас­та­ет, нуж­но про­те­реть поверх­ность. Метод хоро­шо рабо­та­ет на сла­бо выпук­лых поверх­но­стях, толь­ко на метал­ле. На пла­сти­ко­вом бам­пе­ре это не сра­бо­та­ет.
• Если буде­те исполь­зо­вать сухой лёд, то нуж­но исполь­зо­вать защит­ные пер­чат­ки (луч­ше кожа­ные), либо дер­жать лёд через поло­тен­це.
• Высу­ши­те поверх­ность и повто­ри­те нагрев и охла­жде­ние, если тре­бу­ет­ся. Акку­рат­ное, не силь­ное про­сту­ки­ва­ние кула­ком вокруг вмя­ти­ны помо­жет вер­нуть­ся метал­лу в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние.
• Малень­кие вмя­ти­ны хуже реа­ги­ру­ют на нагрев и охла­жде­ние.
• Нагрев и охла­жде­ние могут ино­гда умень­шить вмя­ти­ну, но не убрать пол­но­стью.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

• Для выправ­ле­ния вмя­ти­ны при помо­щи пыле­со­са пона­до­бит­ся цве­точ­ный гор­шок или неболь­шое вед­ро, доста­точ­ные по раз­ме­ру, что­бы накрыть всю вмя­ти­ну. Пыле­сос луч­ше исполь­зо­вать наи­бо­лее мощ­ный. Так­же пона­до­бит­ся скотч или маляр­ная лен­та. Если на дне горш­ка несколь­ко отвер­стий, то лиш­ние отвер­стия нуж­но закле­ить. Так­же пона­до­бит­ся губ­ка, мыль­ная вода в вед­ре, ненуж­ное поло­тен­це.
• Нуж­но отмыть все поверх­но­сти, куда будет при­кле­и­вать­ся скотч. После это­го поверх­ность нуж­но хоро­шо выте­реть насу­хо поло­тен­цем, что­бы скотч хоро­шо при­кле­ил­ся. Мож­но накле­ить скотч на кром­ки горш­ка, что­бы не поца­ра­пать крас­ку.
• Поме­сти­те гор­шок или вед­ро поверх вмя­ти­ны и при­клей­те скот­чем. Это будет намно­го лег­че сде­лать, если кто-то подер­жит гор­шок на месте, когда Вы буде­те его при­кле­и­вать. Гор­шок не обя­за­тель­но дол­жен быть при­кле­ен иде­аль­но гер­ме­тич­но, но не долж­но быть оче­вид­ных щелей. Мож­но так­же при­кле­ить к зад­ней части горш­ка допол­ни­тель­ный скотч или лен­ту, дру­гой конец кото­рой при­кле­ить к кузо­ву, что­бы этот скотч под­дер­жи­вал гор­шок от откле­и­ва­ния и паде­ния.

• Вклю­чи­те пыле­сос и поме­сти­те конец шлан­га поверх отвер­стия на горш­ке, как на иллю­стра­ции. Мож­но немно­го пока­чи­вать шланг, что­бы впу­стить воз­дух. Так пыле­сос будет вса­сы­вать луч­ше, если полу­чит немно­го доба­воч­но­го воз­ду­ха.
• Если есть воз­мож­ность всу­нуть руку к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны, то мож­но помо­гать выправ­лять­ся вмя­тине, надав­ли­вая на неё. Таким обра­зом, воз­дей­ствие будет с двух сто­рон.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

• Смысл в том, что­бы при­кле­ить к вмя­тине вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты в несколь­ких местах. Потя­нув за них, мож­но выпра­вить вмя­ти­ну. Подом­ный метод исполь­зу­ет­ся в кле­е­вой систе­ме тех­но­ло­гии PDR.
• Вытя­ги­ва­ю­щий эле­мент мож­но изго­то­вить, про­сто при­кру­тить два само­ре­за с одной сто­ро­ны дере­вян­но­го наге­ля, а на обрат­ную сто­ро­ну (на дно) нане­сти горя­чий клей. Такие наге­ли мож­но рас­по­ло­жить в несколь­ких местах. После охла­жде­ния и отвер­де­ва­ния клея, мож­но потя­нуть за вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты. Необ­хо­ди­мо при­го­то­вить доста­точ­ное коли­че­ство клея и набрать­ся тер­пе­ния, так как может пона­до­бить­ся сде­лать несколь­ко попы­ток.

• На малень­кие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ю­щий эле­мент мож­но накле­и­вать в центр. Боль­шие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ют­ся с кра­ёв.
• Так мож­но вытя­нуть замя­тое реб­ро жёст­ко­сти, кото­рое «дер­жит» всю вмя­ти­ну.
• Одно­вре­мен­но при вытя­ги­ва­нии вмя­тин, нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти, при их нали­чии.
• Для уда­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го эле­мен­та, разо­грей­те клей феном. Исполь­зуй­те изо­про­пи­ло­вый спирт, что­бы осла­бить и убрать клей.

Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны молот­ком обрат­но­го дей­ствия

Мож­но сде­лать моло­ток обрат­но­го дей­ствия для выправ­ле­ния вмя­тин. Для это­го нужен стер­жень тол­щи­ной 3–5 мм и отре­зок тру­бы. Мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей для при­кле­и­ва­ния одной части молот­ка к цен­тру вмя­ти­ны. Прин­цип тот же, что и при исполь­зо­ва­нии вытя­ги­ва­ю­щих эле­мен­тов, толь­ко моло­ток при­да­ёт допол­ни­тель­ное уси­лие инер­ци­ей сколь­зя­ще­го гру­за.

На иллю­стра­ции мож­но уви­деть основ­ную кон­цеп­цию устрой­ства молот­ка обрат­но­го дей­ствия. Вытя­ги­вать вмя­ти­ну нуж­но до того, как клей засты­нет слиш­ком силь­но. Пото­му что, когда клей засты­ва­ет, то ста­но­вит­ся хруп­ким и рань­ше вре­ме­ни отры­ва­ет­ся от поверх­но­сти при вытя­ги­ва­нии. Нуж­но нане­сти клей, нада­вить стер­жень на него и подо­ждать охла­жде­ния, после чего начать сколь­зить частью тру­бы (гру­зом) по стерж­ню. Обрат­ным молот­ком удоб­но выправ­лять малень­кие и сред­ние вмя­ти­ны.

При­ме­не­ние набо­ра для вытя­ги­ва­ния вмя­тин

Этот набор так­же исполь­зу­ет горя­чий клей для креп­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства к вмя­тине. Места, куда будет при­кле­и­вать­ся вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство нуж­но обез­жи­рить изо­про­пи­ло­вым спир­том. Клея нуж­но исполь­зо­вать немно­го.

Нуж­но при­дать вытя­ги­ва­ю­щее дав­ле­ние устрой­ством и оста­вить так на 5 минут, пери­о­ди­че­ски нагре­вая края вмя­ти­ны. В целом, при вытя­ги­ва­нии спе­ци­аль­ным устрой­ством (малень­ким мостом), мед­лен­ный метод рабо­та­ет луч­ше, чем быст­рое вытас­ки­ва­ние вмя­ти­ны. Посте­пен­но сокра­щая раз­мер вмя­ти­ны, мож­но сде­лать несколь­ко повто­ров. При нали­чии воз­вы­шен­но­стей вокруг вмя­ти­ны, их нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать спе­ци­аль­ным про­бой­ни­ком, кото­рый вхо­дит в набор. Более подроб­но о при­ме­не­нии набо­ра для выправ­ле­ния вмя­тин мож­но про­чи­тать в ста­тье “набор Pops A Dent инструк­ция, как пра­виль­но при­ме­нять”.

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Этим при­спо­соб­ле­ни­ем мож­но не толь­ко про­чи­стить засор, но и вытя­нуть вмя­ти­ну. Нуж­но исполь­зо­вать ван­туз для рако­вин, а не тот, что пред­на­зна­чен для чист­ки уни­та­зов. Это более доступ­ный вари­ант спе­ци­аль­ной при­сос­ки, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в бес­по­кра­соч­ном ремон­те вмя­тин.

Необ­хо­ди­мо увлаж­нить как поверх­ность пане­ли с вмя­ти­ной, так и  сам ван­туз, точ­нее, его рези­но­вую часть. Мож­но исполь­зо­вать горя­чую воду. Горя­чая вода сде­ла­ет рези­ну ван­ту­за более эла­стич­ной, а так­же немно­го нагре­ет поверх­ность. Нуж­но уста­но­вить рези­но­вый кла­пан на вмя­ти­ну, нада­вить и рез­ко дёр­нуть. Плав­ные вмя­ти­ны, без силь­ных зало­мов вполне мож­но вытя­нуть таким спо­со­бом. Может не остать­ся сле­да, либо оста­нет­ся незна­чи­тель­ный залом метал­ла.

Метод выправления вмятины с применением мяча

Мож­но исполь­зо­вать фут­боль­ный мяч с насо­сом. Мяч нуж­но уста­но­вить так, что­бы он упи­рал­ся во внут­рен­ний эле­мент пане­ли и, при нака­чи­ва­нии, надав­ли­вал на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не пере­да­вить металл.

1. Пол­но­стью спу­сти­те воз­дух с мяча. Нуж­но, что­бы мяч стал плос­ким насколь­ко это воз­мож­но, что­бы его мож­но было раз­ме­стить в неболь­шое про­стран­ство меж­ду вмя­ти­ной и упор­ным эле­мен­том.
2. Рас­по­ло­жи­те спу­щен­ный мяч с обрат­ной сто­ро­ны вмя­ти­ны. Воз­душ­ный кла­пан дол­жен быть лег­ко досту­пен, что­бы под­клю­чить к нему насос и нака­чать.
3. При нака­чи­ва­нии мяча, под­ло­жи­те мяг­кую ткань к вмя­тине. Сле­ди­те за уси­ли­ем, созда­ва­е­мым мячом, что­бы не пере­ка­чать лиш­не­го. Нака­чи­вай­те мяч мед­лен­но.
4. Когда металл воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, отсо­еди­ни­те насос и спу­сти­те воз­дух.
5. При вытя­ги­ва­нии вмя­ти­ны, мож­но допол­ни­тель­но нагреть лице­вую часть пане­ли феном, что­бы металл стал более эла­стич­ным.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Вытягивание и ремонт вмятин на кузове авто своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля, на кузове появляются царапины, сколы и вмятины. Причиной их появления, могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неаккуратное вождение. Сколы и царапины закрашивают. Ремонт и вытягивание вмятин на машине выполняют при помощи различных методов и приспособлений позволяющих устранить замятия металла.

Типы вмятин

Перед тем как выпрями вмятину на машине своими руками нужно знать, какие типы повреждений существуют. Вмятины на автомобиле имеют разную форму и степень повреждения. Маленькие дефекты, как правило, появляются на крыше и капоте машины из-за града, и небольших камней. Средние и крупные заломы металла – прямой результат неаккуратного вождения. Такие вмятины на кузове машины могут иметь сложную форму.

Если краска на месте крупного залома покрылась трещинами, и стала отваливаться, тогда, помимо устранения вмятины потребуется восстановить лакокрасочное покрытие. В противном случае, на части кузова, где возникло повреждение, образовываются очаги коррозии.

Способы удаления простых вмятин на авто

Ремонт мелких вмятин, выполняет без перекраски поврежденного участка. Исправление дефекта выполняют при помощи технологии PDR (paintless dent repair), то есть без перекраски восстанавливаемой детали. Для выполнения работ применяют:

• Магниты. Позволяют выровнять небольшие повреждения кузова. под приспособление подкладывают маленький кусочек ткани без ворса.
• Клеевой аппликатор, приспособление крепится к кузову автомобиля при помощи клея. После высыхания клеящего состава, специалист слегка тянет аппликатор в свою сторону, тем самым выравнивая залом кузова.
• Присоски, позволяют выполнить исправление простых дефектов. Вакуумный метод вытягивания убирает заломы металла, образовавшиеся после попадания в машину мелких камней, падения града и сосулек.
• Строительный фен, с помощью инструмента устраняют дефекты, имеющие различную форму. Теплым воздухом обдувают повреждение, после, сразу обдают его холодным воздухом из баллончика.
• Крючки. Данные приспособления полезны для вытягивания скрытых деталей. Ими достают короба, и подштамповки из скрытых участков поверхности кузова.
• Отбойник. Имеет сигарообразную форму, и предназначен для выравнивания выгнувшегося наружу металла.
• Резиновый молоток. С обратной стороны поврежденного участка устанавливают резиновую подложку. Аккуратными ударами выравнивают поверхность. Способ удаления вмятин на авто применим как для небольших, так и глубоких дефектов.

Также к списку необходимых инструментов относят набор для выравнивания дефектов Pops a Dent. В него входят насадки, скоба из пластика, клей. Ремонт выполняют следующим образом:

1. Центр поврежденного участка тщательно обезжиривают.
2. Нагревают клеящий состав. Для этого клеевой стержень вставляют в пистолет, и подключают его к электросети.
3. Разогретый состав наносят на насадку из резины, круговыми движениями приклеивают ее к центру повреджения.
4. Спустя 2-3 минуты к накладке присоединяют скобу.
5. Барашком скобу накручивают на насадку до тех пор, пока дефект не будет устранен.
6. Через 5 минут после завершения работ, приспособление снимают с кузова.

Использование специального оборудования Pops a Dent целесообразно при частом появлении вмятин на кузове машины. Если дефекты данного плана появляются редко, выгодней будет использовать другие технологии вытягивания повреждений.

Как выправить тяжелую вмятину своими руками

Чтобы устранить самому глубокую вмятину, используют ударные подложки разной формы, и молотки. В качестве подложного инструмента используют ложки. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждения.

В центре повреждения металл тоньше, чем на краях. Перед выправкой, надо стянуть железо в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняют выравнивание вмятин.

После грубого выравнивания дефекта, его покрывают шпаклевкой.

Ремонт вмятин при помощи домкрата

Вытянуть вмятину кузова автомобиля своими руками, поможет домкрат. Приспособление используют для устранения глубоких повреждений на крыльях машины.

Перед проведением работы, демонтируют передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятины домкрат упирается пяткой (под нее предварительно подкладывают резиновый брус), рычаг устройства должен упираться в противоположный край проема. Операцию прекращают после выправки дефекта, а поврежденный участок покрывают шпатлевкой.

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Выправление вмятин с помощью обратного молотка, выполняется когда у водителя осложнен доступ к месту повреждения, или восстанавливаемые детали не могут быть демонтированы. Подобный ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину выполняют следующие действия:

• Очистить, высушить и обезжирить восстанавливаемую поверхность. Удалить следы коррозии.
• Один конец обратного молотка присоединяют к центру повреждения. Выполняют операцию с помощью специальной присоски, либо аппликатора.
• Выполняют правку посредством постепенно усиливающихся ударов грузика по рукоятке молотка.
• После завершения восстановления внешней стороны кузова, молоток отсоединяют.

Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления кузова только в том случае, если повреждения несерьезны. При наличии глубоких и сложных дефектов, молоток приваривают к поверхности, либо цепляются за технологические отверстия с помощью специальных крючков.

Рихтовка

Процесс, позволяющий убрать вмятину на машине, и отремонтировать локальный участок кузова называется рихтовкой. Работу, при наличии определенного опыта и времени, проводят своими руками по следующему алгоритму:

1. Моют и сушат рабочую поверхность.
2. Обезжиривают повреждение.
3. Проводят ремонт кузова.

Рихтовка небольших повреждений может проводиться без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, строительного фена, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняют дефект.

Если нужно исправить глубокую вмятину на авто, сопровождающуюся заломами, отслоением лакокрасочного покрытия и разрывом металла, то используют следующий инструмент:

1. Молоток и наковальни различных форм и размеров.
2. Ложки.
3. Домкрат.
4. Напильник.
5. Сварочный аппарат.
6. Шлифовальное устройство.

Наковальни прикладывают к внешней стороне вмятины, и от центра аккуратными ударами проводят грубое выравнивание поверхности. Ложки выступают в роли подложки для ударного инструмента, однако их используют для устранения дефектов, появившихся в труднодоступных местах. После выравнивания, осматривают ремонтируемый участок. Если есть разрывы металла, их сваривают между собой. Напильником убирают лишние выпуклости. Далее нужно зашпаклевать кузов, для выравнивания рабочей поверхности. Обработанное место шлифуют, покрывают грунтовкой, красят и полируют.

Правильная шпаклевка

Перед тем, как шпаклевать кузов авто своими руками, нужно провести подготовку. Это поможет избежать видимых дефектов после покраски автомобиля:

1. Отшлифовать и убрать лишние выпуклости металла.
2. Обезжирить и очистить обработанную поверхность. В некоторых случаях, операцию выполняют несколько раз.
3. Заделать выправленное место повреждений, нанося шпатлевку равномерно в несколько слоев.
4. После ее высыхания поверхность шлифуют. Важно следить за тем, чтобы запшаклеванный слой был на одном уровне с остальной поверхностью автомобильного кузова.
5. Наносят грунтовку в два слоя.
6. Окрашивают поверхность с помощью краскопульта. Наносят лак и полируют поверхность.

Замена детали или ее части

При наличии более серьезных повреждений, устранение вмятин не поможет восстановить целостность детали. В этом случае кузовной элемент, либо его наиболее сильно поврежденную часть, меняют на новую. При замене, необходимо отыскать деталь, идентичную заменяемой. Если производится замена определенного участка, то заплатку вырезают из такого же металла. Далее ее приваривают к восстанавливаемой детали.

Мелкие повреждения кузова, сколы, царапины и вмятины на автомобиле можно самостоятельно устранить без перекраски. Восстановлению подлежат ранее не повреждавшиеся части корпуса. При появлении растрескиваний краски, разломов и перегибов, выполнить ремонт без покраски не получится.

Как выправить вмятину на крыле — выпрямить правильно своими руками

Единственный тип ремонта, с которым водитель может столкнуться внепланово — это ремонт кузова. Речь не идет о сложной аварии или неправильной парковке, случайно попавший детский мяч может оставить вмятину на крыле или двери, упавшая сосулька сминает поверхность крыши и портит весь внешний вид. Как выправить вмятину на крыле автомобиля самостоятельно подручными материалами и какой тип дефекта можно устранить, подробнее об этом и про порядок проведения работ далее.

Какие вмятины можно выравнивать без покраски

Без покраски автомобиля можно выправить только те повреждения, при которых не произошло разрыва слоя ЛКП. Порядок работ будет различаться в зависимости от типа кузова. Для стальных, алюминиевых и пластиковых навесных панелей методы ремонта и выбор материала останутся различными. Без покраски на крыле автомобиля можно выправить такие дефекты:

1. Вмятины хлопушки на стальном и пластиковом крыле. Жестянщики называют этим термином повреждения большой площади, но минимальной глубины. Дефект не разрывает слой ЛКП, металл не испытывает скручивания.
2. Вогнутости диаметром до 1,5 см, глубиной до 1 см. Незначительное на первый взгляд повреждение остается самым сложным в ремонте за счет того, что вмятина часто имеет острый край. Алюминиевое крыло в 70% случаев после вытяжки шлифуется и красится. Стальное и пластиковое в половине вариантов вытягиваются без покраски технологией PDR.

Правила выправления вмятины

Чтобы самостоятельное выправление металла прошло максимально быстро и без затрат, водителям необходимо запомнить правила, которые распространяются на любой тип дефекта независимо от того, из какого материала изготовлено крыло.

1. Выпрямлять неровности необходимо сразу после возникновения. Это позволит быстро выявить повреждения ЛКП, микротрещины, которые станут причиной дальнейшей коррозии металла.
2. Детали из штампованной стали имеют заложенные производителем конструктивные параметры жесткости металла. Во время деформации происходит разрыв в кристаллической решетке и через некоторое время начинают образовываться новые молекулярные связки. Ремонт затрудняется новым качеством стали.
3. Рихтовку металла при ремонте с покраской или вытяжку без покраски легче проводить, если крыло имеет температуру от 40 градусов.
4. Вытяжка нескольких дефектов начинается с обработки самого мелкого. Это правило касается как пластиковых, так и стальных крыльев.
5. Вмятина у края крыла, на лини жесткости выправляется труднее, чем в центральной части за счет увеличенной плотности металла.

Инструменты для выравнивания

В зависимости от того, каким способом предполагается исправлять кузовные дефекты, будет зависеть и выбор соответствующего оборудования и приспособлений.

1. Рихтовочные молотки, рычаги, отбойники. Инструмент используется, чтобы вывести небольшой участок вогнутого металла в первоначальное состояние. Рихтовка проводится изнутри, рычаг можно заменить железным штырем. В качестве отбойника используется мягкий инструмент из фторопласта, чтобы не повредить ЛКП.
2. Набор Pops-a-Dent для выправления без покраски, состоит из минилифтера, набора аппликаторов и клея. Используется для восстановления кузова с внешней стороны.
3. Вакуумные присоски. Для гаражного ремонта используют приспособление с сантехническим вантузом и пылесосом.
4. Сильный магнит служит хорошим приспособлением для вытягивания неглубоких вмятин на крыльях, дверях и крыше машины.
5. Строительный фен, киянка с прорезиненным краем и баллон со сжатым воздухом.
6. Профессиональный набор рихтовки по технологии PDR.

К обязательным материалам для работы относят обезжириватель поверхности. Состав используется независимо от того, какая выбрана технология ремонта.

Вакуумно-клеевое оборудование

Удаление вмятин на пластиковом крыле автомобиля лучше проводить с использованием набора инструментов Pops-a-Dent. В комплект входит минилифтер, он вытягивает вмятину снаружи, аппликаторы, которые крепятся на крыло клеем, пистолет, набор насадок для вытяжки. Процесс рихтовки крыла проходит по шагам:

1. Поверхность кузова обработать обезжиривателем.
2. Разогреть клей, пистолетом нанести на обезжиренный аппликатор или насадку.
3. Аппликаторы приклеивают по кругу, начиная с центра повреждения.
4. Через 3-5 минут насадку с установленной скобой тянут микролифтером, постепенно закручивая винт до полного выпрямления вмятины.
5. После вытяжки аппликаторы снимают не раньше, чем через 5 минут, клей очищают.

Вакуумное оборудование используют только в том случае, если дефект позволяет установить инструмент на кузове достаточно плотно, при ремонте порогов вакуум практически никогда не используется из-за толщины металла и невозможности установить присоску.

Использование крючков

Исправление вмятины можно сделать с использованием крючков, по аналогии с клеевыми аппликаторами. Чаще крючки используются при ремонте порогов с использованием точечной сварки и обратного молотка. В случае вытяжки вмятин без последующей покраски можно использовать обратный молоток и аппликатор с крючком.

На поверхность вмятины по часовой стрелке наклеиваются крючки. На обратный молоток устанавливается защелка. Вытягивать металл необходимо от края вмятины по периметру, постепенно доходя до центра.

При ремонте алюминиевых крыльев и дверей, необходимо следить, чтобы не перестучать металл в обратном направлении.

Использование кернов

Керны представляют собой металлические отбойники со сменными насадками. Круглые резиновые насадки используются при вытяжке больших вмятин изнутри. В технологическое отверстие вставляется инструмент и проводится выпрямление.

Рекомендуется предварительно прогреть металл и провести рихтовку, начиная с периметра дефекта. При технологии ремонта PDR используются керны различной формы, чтобы была возможность выправки вмятины через технологическое отверстие. Выправка начинается с обработки места перегиба, снимается напряжение металла, при самостоятельном ремонте керны используются вместе с клеевыми грибками.

Способы удаления простых вмятин на авто

Простые вмятины на кузове, это небольшие, глубиной до 1-1.5 см и достаточно большой площади с небольшим изломом металла по кромке. Для простых повреждений характерно даже не иметь четкой кромки, металл плавно вогнут внутрь. Большие вмятины выравниваются легче и проще, чем небольшая глубокая выемка от удара гравием. Рассмотрим, как выпрямить крыло автомобиля своими руками:

• вакуумными присосками;
• керном и рычагами;
• методом Pops-a-Dent.

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Быстро отремонтировать авто можно с помощью набора рычагов. Новички используют упрощенную технологию PDR, чтобы устранить вмятины с бамперов, крыльев и дверей авто без демонтажа элементов.

Кроме набора рычагов потребуется строительный фен и киянка с набалдашником из резины. Устранить вмятину через нажатие на обратную сторону металлической пластины стало возможным потому, что производители уменьшают вес машин тонколистовым металлом. Китайские автомобили имеют самые непрочные кузова, толщина металла даже для базы не превышает 0,5-0,8 мм. Европейские производители постоянно снижают вес авто используя пластиковые элементы и алюминий.

Ремонт замятий по технологии PDR имеет ряд преимуществ:

1. Быстрый и качественный результат.
2. Детали кузова не снимаются, в некоторых случаях может потребоваться демонтировать облицовку.

Не на всех автомобилях получится устранить вмятину через выправление металла изнутри. Технология обратного воздействия не используется:

1. Если ранее деталь проходила процесс рихтовки.
2. Если под слоем ЛКП присутствует микротрещины (коррозия, разорванный сварной шов и пр.)
3. Есть нарушение лакокрасочного покрытия. В этом случае можно рычагами выправить вмятину, затем провести ошкуривание детали, грунтовку, антикор и покраску.

Способ будет бесполезным, если метал на авто старше 10 лет и имеет толщину более 1 см. На классических ВАЗ выправка PDR инструментом не проводится. Для таких авто остается вытяжка вмятин обратным молотком и клеевым составом с использованием микролифтера.

Нагрев и последующее охлаждение

Термический способ выправки применяется для дефектов большой площади с неострыми краями. Кроме фена и баллона с охлаждающим составом, обязательно используется клеевая присоска или керн. Можно сказать, что термическая обработка — это не отдельный метод ремонта, а помогающее средство при выправке вмятин крюками и кренами.

Выправить дефект только нагревом и охлаждением можно на пластиковых элементах и новых автомобилях, пока штампованный металл сохраняет заложенную степень натяжения поверхности и стремится вернуться в первоначальное состояние.

Пошаговый алгоритм, как выправить крыло автомобиля своими руками:

• строительным феном нагревать вмятину круговыми движениями от краев к центру 1-2 минуты;
• охлаждать сжатым воздухом 15-30 секунд;
• процедуру повторять до тех пор, пока металл не даст щелчок, и крыло не примет ровную форму.

Если деформация имеет значительные размеры, нагревать металл необходимо в нескольких местах, начиная с наименее вогнутого края.

Возможна ли вакуумная реставрация в домашних условиях

Для домашнего ремонта используют вакуумную вытяжку. Автомат в форме присоски устанавливается на дефект. С помощью настроек происходит отсос воздуха, под давлением металл принимает первоначальные формы.

Диаметр присоски автомата от 10 — для домашнего, и более 25 см для производственного использования. Инструмент помогает быстро избавиться от круглых вмятин, но совершенно бесполезен при длинных дефектах, если деформация металла произошла после наезда на препятствие.

Преимущество вакуумного способа заключается в том, что поверхность кузова после ремонта необходимо только отполировать ветошью.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

Это спорный метод, который придумали домашние умельцы. Работает инструмент по принципу вакуумной присоски. В качестве насоса выступает пылесос, функцию присоски играет цветочный горшок, который герметично монтируют на шланг.

Использование пылесоса поможет выпрямить крыло без покраски при незначительных неровностях поверхности металла, может использоваться как вспомогающее средство при использовании кернов или рычагов.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

В наборах для устранения дефектов кузова, типа Pops-a-Dent присутствует пистолет, которым наносят разогретый клей на барашек или аппликатор. При домашнем ремонте можно использовать строительный пистолет и подручные материалы, болванки из пластика с установленными поперек саморезами или крючками.

Нехитрое приспособление поможет вытянуть вмятину, как на металлической двери, так и на пластиковой детали, при условии, что под слоем ЛКП на полипропиленовой панели нет трещины. Процесс работы по шагам:

1. Приготовить пластиковые или деревянные чурбачки, длиной до 5 см, диаметром дна от 1 см.
2. На каждую болванку прикрутить саморез или прочную стальную проволоку.
3. Пистолетом нанести клей на дно болванки.
4. Установить чурку на вмятину. Если дефект небольшой, приклеить одну болванку в центр дефекта, в противном случае установить несколько чурбачков.
5. Подождать 40 мин. до полного высыхания клея.
6. Руками осторожно тянуть за саморез, выправляя вмятину.
7. Вытяжку проводить равномерно, начиная от периметра дефекта.

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Правка крыла автомобиля с помощью вантуза известна несколько десятков лет. Многие водители пробовали данный метод и в 90% случаев не получали заветного результата, поскольку при выкачке воздуха из резиновой базы надавливали на рукоятку, установленную на кузове и делали вмятину еще больше. Алгоритм использования вантуза для раковин по шагам:

1. Смочить поверхность дефекта.
2. Разогреть резиновый отсос в горячей воде.
3. Приложить краем к вмятине, постепенно выдавливая воздух, установить вантуз на вмятину.
4. Резко дернуть.

После использования вантуза на детали остаются неровности. Крыло или двери необходимо подровнять резиновым молотком, на окончательном этапе отполировать.

Метод выправления вмятины с применением мяча

Способ используется в том случае, если есть доступ к внутренним панелям. Выправка проходит изнутри дефекта.

• Футбольный мяч сдувают полностью и придают ему плоскую форму.
• Устанавливают шланг насоса на задний ниппель мяча, засовывают мяч под вмятину.
• Постепенно накачивают его, так происходит выпрямление металла изнутри.
• После того как дефект устранен, необходимо спустить мяч и вытащить его с панели.

Выравнить вмятину на крыле легко своими руками, но лучше перед этим посмотреть обучающее на видео. Водители, которые никогда не ремонтировали кузов, отмечают, что процесс может затянуться, если делать работу быстро и неаккуратно.

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Использование обратного молотка самый распространенный метод ремонта. В случае если повреждение небольшое, край молотка сцепляют с приклеенной болванкой на дефекте и выстукивают металл. Клеить сам молоток к поверхности не рекомендуют, поскольку на застывание клея требуется время, мастеру проблематично держать инструмент без движения на весу.

Выправить без нарушения ЛКП — вполне доступный вид самостоятельного ремонта. Если использовать необходимый инструмент, работу можно провести в гараже за 15 минут, потратив деньги только на оборудование.

технология PDR и не только

Каждый автолюбитель знает, где расположены мельчайшие царапины и повреждения на его машине, особенно если она последней модели. Но немногие догадываются, что исправить эти дефекты, приведя авто в первоначальное состояние, можно за несколько минут. Современные технологии позволяют производить ремонт вмятин автомобиля без покраскии фундаментальных работ по подготовке к ней – шпаклевания, зачистки, грунтовки.

[contents h3]

Ремонт мелких замятий автомобиля без покраски

Удаление вмятин на автомобиле без покраскипроизводится механическим способом,выпрямлением погнутостей корпуса, образовавшихся под воздействием ударов в результате ДТПили другим путем. Механическое восстановление внешнего вида автомобиля стало возможным благодаря высокому качеству применяемых в процессе производства материалов. Современные лакокрасочные покрытия обладают повышенной твердостью в сочетании с эластичностью, поэтому в большинстве случаев при экстремальных нагрузках (при смятии и дальнейшем выпрямлении металлического основания) они не разрываются, не трескаются.

В автопромышленности в последние десятилетия используется более тонкий металл, который легко поддается выравниванию. К тому же отштампованный металл обладает «памятью формы» – способностью возвращаться в то состояние, которое ему было придано первоначально. Благодаря этим особенностям современных материалов стало возможным беспокрасочное удаление вмятини восстановление прежнего состояния автомобиля методом механического выравнивания корпуса. Технология пришла на российский рынок с запада. Преимущества этого метода очевидны:

• он эффективен – происходит 100% восстановление внешнего вида;
• технология ремонта вмятин без покраскине предусматриваетдлительных попродолжительности процедур: чтобы выправить вмятину на машине, достаточно от 15 минут до 2 часов в зависимости от размеров и сложности повреждения;
• способ экономичен – такой ремонт вмятин на автообходится дешевле, чем обычный шпатлевочно-окрасочный способ, особенно если автовладелец освоил методику и может выравнивать поверхность самостоятельно;
• достигается качественный результат;
• кузов авто обрабатывается в щадящем режиме.

В каких случаях возможно удалить вмятину без покраски?

Устранение вмятин на автомобиле без покраски возможно только при соблюдении нескольких условий:

• ранее ремонтавтомобиля в этом месте не производился: оно не подвергалось ни повреждению, ни восстановлению;
• нет сквозных разрушений металла машины;
• лакокрасочное покрытиене нарушено – сохранилось целостным, без разрывов, глубоких трещин до основания, сколов;
• автомобиль не старше 15 лет.

Наустранение вмятин на автомобиле без покраскине влияет размер погнутого участка – при соблюдении вышеназванных условий крупные дефекты также поддаются исправлению этим методом.

В силу конструктивных особенностей автомобиля, невозможно убрать вмятину без покраски своими руками в труднодоступных местах:

• на порогах под дверьми;
• по кромкам деталей багажника;
• на стойках крыши.

Для доступа к повреждению с внутренней стороны может понадобится полное или частичное снятие обшивки в салоне.

Особенности восстановление кузова методом PDR

Название метода дословно переводится с английского (Paintless Dent Repair) – беспокрасочное удаление вмятин,в речи название часто употребляется в виде английской (PDR) или русской (БУВ) аббревиатуры.

Формула PDR – удаление вмятин на кузове автомобиля без покраски–выглядит следующим образом: инструмент плюс технология равно «массаж» гнутого корпуса автомобиля с результатом полного «исцеления».

Главной особенностью метода является то, что выравнивание вмятин на машине требует наличия специального оборудования (хотя и недорогого) и опыта работы с ним. Хорошая новость в том, что технология не представляет сложности, поэтомувозможноустранение дефектов в собственном гараже с использованием приспособлений для удаления мелких вмятин своими руками.

Перечисление используемых инструментов образует длинный список:

• молоток;
• отбойник;
• мини-лифтеры;
• киянка;
• рычаги;
• крючки;
• аппликаторы с термоклеем;
• вакуумные присоски;
• фен;
• магниты.

Покупка профессионального инструмента для работы в технике PDR требует немалых средств, к тому же он продается наборами. Но многие приспособления несложно сделать самостоятельно. Инструменты предназначены для воздействия на поврежденную поверхность с двух сторон, поэтому важно предусмотреть доступ к погнутости как с внешней, так и с внутренней стороны. С внешней стороны вмятина вытягивается при помощи вакуумных приспособлений или клеевого соединения, обеспечивающего сцепление с поверхностью, а с внутренней – выправляется надавливающими движениями.

Вытянуть замятие без покраски – технология PDR

Ремонт мелких вмятин без покраски предполагает исключительно механический способ воздействия на повреждения, для осуществления которого могут использоваться разные методы с использованиемсжатого воздуха и перепадов давления, магнитов, термического подогрева, ударно-силового воздействия.

1. Удаление вмятин сжатым воздухом.Использование вакуумных приспособлений основано на сильном перепаде давления, производящем вытягивание вмятин на автомобиле. Сначала находят центр повреждения, размещают на нем вакуумную присоску и сильным рывком на себя вытягивают вдавленную область, выравнивая плоскость корпуса.Обычно метод применяется в сочетании с рычаговым воздействием снизу.
2. Удаление вмятин магнитом.Магнит используется для устранения небольших дефектов, дополнительно под него подкладывается мягкая ткань, чтобы не поцарапать покрытие. Двигают магнит от края к центру, стараясь вытянуть вогнутую поверхность.
3. Удаление вмятин по технологии pdr с использованием фена.Нагрев поверхности при помощи фена имеет целью сделать металлболее пластичным и заставить «вспомнить» первоначальную форму. Кроме фена потребуется баллончик со сжатым, охлажденным до низких температур воздухом (-78°C). Сначала вмятина на машине прогревается, затем поверхность охлаждается направленной контрастной струей. Резкий перепад температур приводит к выпрямлению вогнутой поверхности – метод получил название «теплового шока». Если газовый баллончик отсутствует, можно для этого применить охлажденную воду.
4. Рихтовка вмятин без покраски методом выстукивания.Выстукивание – универсальный метод, к которому прибегают практически в любом случае, так как все остальные не всегда дают 100% результат. Проще всего отрихтовать те детали, которые можно снять с корпуса. Лицевую сторону защищают от повреждений и располагают вниз, с изнаночной стороны производят выстукивание рихтовочным молотком. Небольшие участки исправляются от центра к краям. Если повреждение обширное, выстукивание начинают от краев и продолжают в направлении к центру.Выравнивания деталей, которые невозможно снять, немного сложнее. Мастер должен чувствовать металл, чтобы простукиванием киянкой удалить вмятину. При работе поверхностьзащищаютмягкой подкладкой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
5. Удаление вмятин на кузове автомобиля без покраски при помощи клеевого аппликатора. Для этого способа используют мини-лифтер, специальный аппликатор и термический клей. Лифтером вытягивают вогнутость, зацепив им за приклеенный к поверхности аппликатор. После процедуры клей надо убирать, облегчает задачу разбрызгивание на него специального химического состава.

Самостоятельное выравнивание вмятин

Удаление вмятин без покраски в домашних условиях выгодное мероприятие – оно не требует затрат на расходные материалы. Хотя первоначальных расходов на закупку оборудования и обучение не избежать, в дальнейшем, обладая навыками, можно убрать вмятины на машине своими руками в течение получаса. Однако, потребуетсяотточитьнавык до уровня мастерства.

Совет. Для осуществления кузовного ремонта втехнике PDR требуется выработка навыка и доведение его до автоматизма, но приобрести эти умения стоит: современные авто, изготовленные из тонкой стали, легко мнутся. Обращаться каждый раз в СТО достаточно накладно, а умение исправить дефект сохранит время, нервы и деньги.

Подготовительный этап удаления небольших вмятин без покраски своими руками включает в себя приобретение набора инструментов, средств защиты и подготовку рабочего места. Первоначальные технологические азы следует приобретать, выравнивая ненужные заготовки-детали кузова.

Перед началом работ вымывают и высушивают поверхность автомобиля.

В местах изгиба предварительно снимают напряжение – по границам простукивают молоточком, подложив металлический лист.

Далее нужно самому выправить вмятину на машине, вытянув еес использованием вакуумной присоски или аппликатора с клеем. При возвращении в первоначальное положение металл издаст характерный щелчок.

Полностью убрать вмятины на машине своими руками можно после механического простукивания с обратной стороны. Для этого понадобиться набор инструмента – рычаги, крючки и доступ изнутри кузова.

В процессе работ обязательно учитывают размер повреждения – крупные и мелкие вмятины на кузове автомобиля требуют разнокалиберных приспособлений. Для повреждения, занимающего значительную площадь, потребуется вакуумная присоска большого диаметра, а для мелких – маленькие клеевые аппликаторы и отбойник.

Выравнивание вмятин без покраски своими руками контролируется только «на глаз», никаких приспособлений для определения ровности поверхности и качества проведенных манипуляций не предусмотрено.

Для точности визуального контроля в процессе ремонта вмятин на авто своими руками используют эффект бликов от источников освещения – ровная поверхность отражает свет равномерно.

Иногда может потребоваться косметическая покраска отдельных участков, скрывающая потертости или царапины,лучше в таких случаях использовать автомобильныеэмали в аэрозольных баллончиках.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

При современном ритме жизни, когда машина используется почти так же часто, как собственные ноги, а количество непредвиденных ситуаций на дорогах, повреждений, ударов автомобиля растет, освоение метода БУВ –удаление вмятин без покраски pdr – может стать подспорьем, сохраняющим большое количество собственного времени и денег.

Как самостоятельно удалить вмятину на автомобиле без покраски

Даже при самом бережном отношении к своему железному коню на кузове возможно появление вмятин и прочие дефектов. Многие автомобилисты за весь свой водительский стаж хоть раз, но сталкивались с необходимостью устранения вмятины на двери, капоте или крыле.

Упавшее яблоко с дерева, случайно попавший в машину мячик детей, неудачно открытая дверь, сосед по двору на парковке задел машину – лишь небольшая часть причин возникновения дефектов на кузове авто. В таком случае возникает вопрос: как самостоятельно убрать вмятину на автомобиле.

Немногие в курсе, что избавиться от таких повреждений возможно за несколько минут. Современные технологии дошли до того, что ремонт вмятин возможен без шпаклевки, грунтовки и покраски. Устранение без покраски дает возможность существенно сэкономить, т.к. за кузовной ремонт на СТО возьмут немаленькую сумму. Итак, приступим.

Разновидности вмятин

В первую очередь нужно разобраться с самим дефектом. Выделяются следующие разновидности:

1. Глубокие. Глубина дефекта составляет до 10 мм, но бывает и больше. В таком случае повреждение, как правило, не будет иметь овальную форму. Самому удалить вмятину будет сложно. Лучше обратиться к мастерам.
2. Неглубокие. Глубина этих вмятин не больше 5 мм. Если ЛКП не повреждено, то при усердии убрать дефект возможно и самостоятельно.

Каким способом убирать неглубокие повреждения на дверях авто, крыльях, капоте либо на крыше и на других элементах кузова авто, рассмотрим ниже в статье.

С чего начать?

Приступая к ремонту, необходимо внимательно осмотреть повреждение. Начинать выпрямлять вмятины лучше всего, начиная с более маленьких, переходя к большим.

Для успешного выпрямления ЛКП должно быть в хорошем состоянии. При повреждении краски выполнить ремонт без покраски не удастся. Тогда применяется обычный способ рихтовки либо деталь заменяется полностью.

Легко удаляются повреждения на больших и гладких поверхностях – крыша, капот, крылья, двери. Намного сложнее устранение на изогнутых поверхностях.

Для данной процедуры Вам будут необходимы свои инструменты и приспособления. В некоторых случаях можно будет обойтись и подручными средствами, в иных необходим профессиональный инструмент. Рассмотрим 5 основных способов удаления вмятин без покраски:

1. Магнитом;
2. Специальными рычагами;
3. С помощью фена;
4. Аппликатором;
5. Выстукиванием.

Рассмотрим каждый подробнее.

Удаление магнитом

Маленькие повреждения кузова автомобиля, представляющие собой мелкие углубления без перегиба, возможно вытянуть, используя обычный магнит. Алгоритм достаточно прост. Между магнитом и кузовом авто положите мягкую салфетку для защиты поверхности от царапин. Приложив к краю повреждения магнит, начинайте его тянуть на себя, при этом смещаясь к центру вмятины. Такой способ достаточно эффективен.

При помощи рычагов

Этот способ применяется часто. Однако стоит учесть, что данная процедура выполняется намного сложнее.

Набор рычагов покупается в магазине. Ремонт выполняется с внутренней стороны авто. Ручки, зеркала, обшивка, которые не дают доступ к повреждению, снимаются.

Подбирается рычаг необходимой длины, легкими и плавными движениями надавливаем на поврежденное место, производя постепенное выправление металла.

Ни в коем случае нельзя применять рычаги, если ранее делалась традиционная рихтовка. Слой шпаклевки, который оказался на месте повреждения, не позволит выпрямить вмятину на крыле или двери.

Если место дефекта ранее шпаклевалось, то в этом случае он просто отвалится.

При помощи фена

Для этого Вам будет необходимо:

1. Фен;
2. Сжатый воздух либо сухой лед;
3. Фольга;
4. Резино

Вмятина на машине: как легко и просто убрать самостоятельно

Таким методом пользовались наши отцы и деды — ещё при советском времени. Но при современном подходе стало гораздо легче, проще и быстрее убрать вмятину на своей машине таким способом.

Нужно, конечно, понимать, что не все вмятины на машине можно таким образом удалить. Но всё же большинство их уходят. А если и остаются, то их совсем не видно.

Как исправить, убрать и выровнять вмятину на машине самостоятельно без покраски

Зачем переплачивать? За обычную небольшую вмятину на машине в сервисе по кузовному ремонту с вас сдерут «три шкуры» — случается дороже, чем отшпаклевать и покрасить элемент.

В домашней обстановке с простецкими инструментами и не без современного подхода можно справится с почти любой вмятиной. Даже, если на ребре жёсткости.

Какие инструменты нужны для самостоятельного ремонта вмятины на авто

Вам понадобятся:

• обычный строительный мастерок (лучше новый),
• молоток небольшой,
• фен (можно у женщины своей попросить или если есть друзья — мастера по ремонту — строительный фен),
• спец грибки для устранения вмятин на машине,
• ещё один спец молоток для выстукивания вмятин авто,
• термоклей и пистолет к нему,
• плюс время и желание.

Остальное, типа опыт, придёт во время процесса. Есть, конечно нюансы, но их вы легко можете получить из видео (в конце публикации).

Как просто исправить и убрать вмятину на машине самому своими руками

Процесс удаления вмятины на своём автомобиле проще некуда.

1. Обезжириваем и протираем место, где вмятина на машине.

2. Берём фен, нагреваем вмятину и рядом с ней.

3. Мастерком и с помощью молотка выстукиваем аккуратно место вмятины. Постоянно прогревая — только не спалите ради бога лак и краску (проверяйте рукой).

4. Затем, когда поняли, что выстукивание уже больше не помогает, берёте спец грибок в размер и наклеиваете его на вмятину.

5. Далее понадобится спец молоток для удаления вмятин авто — работаете им, но без фанатизма.

И, вуаля, вмятины больше нет. На ребре удаление вмятины требует сноровки и аккуратности — будьте предельно внимательны!

Как самостоятельно выровнять вмятину самому без покраски в гаражных условиях – видео процесс

Попробуйте — сэкономите и научитесь самому удалять любые вмятины на машине!

Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

Как вытянуть вмятину на машине своими руками без покраски: доступные способы

С учетом того, что кузов автомобиля является самой дорогой частью транспортного средства, автовладелец  должен постоянно следить за состоянием кузова для увеличения срока службы  основных силовых конструкций и отдельных кузовных элементов. Основная задача —  всесторонняя защита кузова от коррозии.  

Также следует отметить, что кузов несет не только функциональную, но и эстетическую нагрузку. При этом такие повреждения, как царапина на кузове, большой скол ЛКП или вмятина могут значительно ухудшить внешний вид автомобиля. На практике, царапины и вмятины встречаются чаще всего.

Конечно, в подобной ситуации можно обратиться в центр кузовного ремонта, однако профессиональная услуга зачастую обходится достаточно дорого. Второй вариант – попытаться удалить вмятину самостоятельно. Далее мы рассмотрим, чем и как убрать вмятину на кузове автомобиля, а также на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание.

Читайте в этой статье

Ремонт вмятин без покраски: что нужно знать

Итак, современные автомобили, в отличие от предшественников, не отличаются высокой прочностью кузовных элементов. Сделано это по двум причинам:

• общее снижение веса для экономии материалов и снижения расхода топлива с одновременным улучшением динамических показателей, управляемости и т.д.;
• безопасность, когда во время ДТП кузовные детали активно сминаются и таким образом принимают и рассеивают энергию удара;

Так или иначе, но даже при незначительном воздействии на кузове может образоваться вмятина. При этом ЛКП (лакокрасочное покрытие) остается не поврежденным или получает легкие царапины. Так вот, в данном случае вполне возможно  вытянуть вмятины на машине без покраски в домашних условиях, то есть без использования профессионального оборудования.

Однако важно учитывать не только характер вмятины, но и панели кузова, на которых появилась вмятина, из какого материала сделана та или иная кузовная панель и т.д. Другими словами,  на металлических панелях  вмятины устраняются одними способами, тогда как на пластиковых или алюминиевых деталях применяются другие методы.

На деле, пластик или алюминий имеет слабо выраженный эффект «памяти». Это значит, что ремонт  таких деталей кузова без покраски  намного сложнее (особенно в кустарных условиях), чем удаление вмятин без покраски на металлическом кузове. Также, работая с пластиком или металлом, нужно правильно подбирать методы ремонта, учитывая особенности материалов.

Еще добавим, что на характер самой вмятины нужно сразу обращать внимание (размер, глубина, расположение, структура). Если коротко, сложнее удалить вмятины, которые находятся ближе к краям панели, так как металл в таких участках более жесткий.  Также задача сильно усложняется, если вмятина затрагивает ребра жесткости.

Параллельно важно помнить, что сами кузова автомобилей могут быть изготовлены из разной стали. Получается, если на одном кузове  вмятину того или иного типа удалось с легкостью ликвидировать, на другом кузове аналогичного результата можно не получить.

По этой причине ниже мы рассмотрим  наиболее эффективные и доступные «универсальные» способы, которые позволяют убрать вмятины с  металлического кузова, причем сами повреждение не  должны иметь пластической деформации, то есть металл смещен, но нет повреждений  в виде заломов, складок, разрывов, сильного сгибания, трещин и т.д.

Как выпрямить вмятину на кузове: доступные способы

Как уже было сказано выше, в домашних условиях можно качественно удалить вмятину в том случае, если металл просто сместился. Фактически, материал нужно просто «выдавить», поставив на место. В результате проявится эффект «памяти» штампованного металла, то есть смещение (вмятина) будет устранено.

Если коротко, отштампованная из листового металла кузовная панель имеет «память». При этом в случае изменения формы металл испытывает напряжение и стремится  вернуться обратно. Получается, если ослабить напряжение, панель примет свою естественную форму. 

Обратите внимание, вмятину нужно убирать как можно скорее, так как через время деформированный металл потеряет «память», изменится его пластичность. Это значит, что убрать вмятину без следа может уже не получиться.

Еще добавим, что вмятина на кузове представляет собой углубление, однако края вокруг вмятины поднимаются. На деле, чем больше панель выпуклая, тем сильнее это заметно. Это значит, что по краям вмятины нужно также убирать даже незаметные на первый взгляд возвышенности.

• Итак, первый способ удаления вмятин – нагрев металла с последующим его выстукиванием. Способ хорошо подходит для больших вмятин. Нагрев осуществляют феном (можно попробовать бытовым, но оптимально пользоваться строительным феном).

Перемещая фен в 10 см от поверхности (чтобы не повредить ЛКП), после нагрева необходимо воздействие с обратной стороны панели. Для этого заранее нужно реализовать доступ.  Далее, на прогретый участок в середине достаточно нажать рукой, ручкой молотка и т.д.  Предварительно можно сначала нагреть края вмятины, ослабив, таким образом, общее напряжение металла. Кстати, большие вмятины выправляют от краев к центру, надавливая и разглаживая по спирали.

• Второй способ — нагрев и быстрое охлаждение. Как известно, нагретый металл расширяется. Если же его резко охладить, произойдет усадка за счет ослабления напряжение. На деле, вмятина может сама «сыграть» в обратную сторону с характерным щелчком. Способ отлично подходит для больших вмятин с малой глубиной, однако хорош только для металла и не работает на пластике.

Чтобы удалить данным методом вмятину, достаточно эффективно в этом случае использовать  баллончик  типа DUST OFF для продувки пыли или сухой лед для быстрого охлаждения. Главное,  при использовании сухого льда удалить загрязнения с поверхности вмятины перед нагревом и охлаждением, чтобы избежать неравномерного прогрева металла.

Важно прогревать вмятину так, чтобы ее центр был горячим, тогда как края холодные. В дальнейшем резкое охлаждение краев сокращает металл, при этом нагретая середина расширяется, происходит выпрямление. Если же охлаждать всю вмятину, положительного результата добиться не получится.

В двух словах, строительным феном сначала греют центр вмятины (40-60 сек.), постоянно двигая фен и держа его на расстоянии около 10 см от ЛКП. Потом нужно выждать несколько секунд и распылить баллончик круговыми движениями вокруг вмятины. Распыл осуществляется на высоте около 30 мм над поверхностью.

Выходящий из баллончика газ вызывает резкое охлаждение поверхности,  образуя обледенение. Что касается сухого льда, такой лед держат в перчатках или через тряпку, охлаждая края вмятины.   Дополнительно можно постукивать вокруг вмятины рукой, чтобы помочь металлу вернуться в необходимое положение. Добавим, что небольшие вмятины таким методом убрать сложнее. Зачастую их можно сделать меньше, но окончательно убрать не удается.

• Следующим способ — убрать вмятины без покраски пылесосом.  Для этого нужно маленькое ведерко, которым можно накрыть всю вмятину, мощный пылесос, скотч (можно заменить скотч на малярную ленту). В самом ведре не должно быть трещин, отверстий или щелей, однако нужно сделать небольшое отверстие в центре дна. 

Еще нужно подготовить губку, мыльный раствор, ветошь. Первым делом, вся ремонтируемая  поверхность отмывается мыльным раствором, вытирается, просушивается. Далее следует наклеить скотч. Также скотчем оклеиваются края ведра, чтобы не повредить ЛКП.

После ведро ставится над вмятиной, приклеивается скотчем. Важно приклеить ведро как можно плотнее и герметичнее, без явных щелей. Теперь можно включить пылесос, приставив шланг шланга к отверстию в нижней части ведра. Нужно сделать так, чтобы пылесос втягивал воздух как можно лучше.  Также с обратной стороны вмятины (при такой возможности) необходимо выдавливать дефект изнутри.

• Еще один вариант — устранение вмятин без покраски при помощи горячего клея. Основная идея сводится к тому, чтобы нанести горячий клей, затем приклеить к вмятине в нескольких точках элементы для вытягивания. Затем,  после того, как клей затвердеет, можно вытягивать вмятину и выпрямлять металл. 

Кстати, такое решение активно используется и профессионалами,  однако в кустарных условиях, когда нет профессионального набора, достаточно взять деревянный брусок, нагель и т.п. Далее потребуется прикрутить к деревянному элементу пару саморезов.

Далее брусок попросту приклеивается к вмятине, после чего нужно тянуть за саморезы. Такой способ позволяет удалять как большие вмятины, так и средние по размеру дефекты. Все будет зависеть от качества клея и жесткости восстанавливаемой панели.

Обычно для более жесткого металла процедуру повторяют по несколько раз. Небольшие вмятины убирают, наклеив нагель в центр, тогда как большие вытягиваются, начиная с края. Параллельно простукиваются возвышения. После окончания процедуры остатки клея убирают, нагрев их феном. Завершающим этапом становится протирка изопропиловым спиртом.

• Достаточно распространенный способ- выстукивание вмятины обратным молотком. Такой молоток обратного действия можно изготовить самому. Для этого берется стальной стержень (толщина 3–5 мм), а также отрезок трубы.

Далее клеем к центру вмятины приклеивается стержень, после чего  необходимо дождаться высыхания клея. Затем, когда клей затвердел, начинают скользить трубой по стержню. По аналогии работает и профессиональный инструмент в наборе для вытягивания вмятин.

Еще отметим, что места, куда приклеивается вытягивающий элемент,  нужно обезжиривать изопропиловым спиртом. Также не рекомендуется наносить много клея на точки, куда приклеивается инструмент.

Специалисты рекомендуют также параллельно нагревать вмятину феном, одновременно создавая усилие на инструменте. При этом не рекомендуется пытаться вытянуть вмятину сразу. Лучше постепенно возвращать нужную форму, прогревая края вмятины. Также не следует забывать простукивать края вмятины пробойником.

• Достаточно простым и эффективным способом удаления больших вмятин является вытягивание вмятины вантузом. Для этой задачи подойдет вантуз для раковин. Фактически, это присоска, которая позволяет вытянуть металл просто и быстро. Недостаток только в том, что такой метод зачастую предполагает наличие неровностей по краям вмятины.

Если коротко, сначала резину вантуза и поверхность вмятины смачивают горячей водой, после чего вантуз приставляют к вмятине, нажимают на него и дергают обратно резким движением. Такой подход эффективно убирает вмятины на кузове с плавными краями. При этом залом металла на краях все же может остаться, что потребует дополнительных работ.

• Завершает список способ выправления вмятин при помощи резинового мяча. Основная задача — поставить спущенный мяч так, чтобы он уперся изнутри панели под вмятиной. Далее устанавливается упор, а также под мяч нужно подложить ткань. 

Затем мяч начинают накачивать насосом, в результате чего появляется давление на вмятину с обратной стороны. Главное, не перекачать мяч, чтобы не передавить металл и не получить выпуклость вместо вмятины.

Важно поставить мяч так, чтобы получить доступ к клапану для его накачивания, а также иметь возможность подключить шланг насоса.  Мяч нужно накачивать медленно до того момента, пока вмятина не выровняется. Далее, отсоединив насос, следует спустить воздух из мяча. Во время накачки мяча можно прогревать вмятину феном снаружи, чтобы повысить эластичность металла.

Подведем итоги

Как видно, существует достаточно много различных способов ремонта вмятин на кузове автомобиля. При этом знание того, как вытянуть вмятину без покраски,  в ряде случаев позволяет быстро и эффективно удалить повреждения данного типа свои руками.

Для простых случаев рассмотренные выше способы дают возможность достаточно качественно выполнить кузовной ремонт с минимальными затратами. При этом для ремонта сложных повреждений оптимально иметь набор профессиональных инструментов для ремонта вмятин без покраски.

Однако важно понимать, что также многое зависит от опыта и навыков специалиста, выполняющего сам ремонт. По этой причине, если повреждения сложные (например, металл замят или сильно деформирован), лучше сразу обращаться в специализированные центры кузовного ремонта.

Если же вмятина с плавными краями или повреждения незначительные, применение рассмотренных выше методов удаления вмятин без покраски позволяет  достаточно эффективно устранить дефекты на кузове.

Российские автомобили, отечественные авто, русский автопром

Российские марки автомобилей — Логотипы и популярные автомобильные компании в России

Самые популярные Российские автомобильные марки.

Хотя Российские автомобильные марки не могут сравниться с Немецкими, Американскими и Японскими автомобильными компаниями, они, тем не менее, являются важными игроками в мировой автопромышленности. В Советские годы отечественные автомобильные марки играли огромную роль для страны и пользовались сверхпопулярность. В наше время популярность России Отечественных автомобильных марок падает, но, тем не менее, согласно статистике продаж новых автомашин, некоторые автомобильные марки Российского происхождения остаются самыми популярными по продажам.

Несмотря на снижение популярности, и наступлению конкуренции, нельзя сбрасывать со счетов Российские автомобили. Многие автомобильные компании после долгих лет упадка медленно, но верно начинают развиваться. Именно поэтому наши отечественные автомобили достойны упоминания. В целом также не нужно сбрасывать наш рынок автомобилей со счетов, так как наши автомобили имеют колоссальный потенциал развития. Несмотря на огромный спад продаж новых автомобилей в стране, Российский рынок по-прежнему входит в десятку самых крупных рынков мира. Примечательно, что это достижение стало возможным за очень короткий срок.

Сегодняшней статьей мы открываем серию публикаций, которые будут посвящены всем автомобильным маркам в мире. В каждой новой статье мы будем рассказывать об автомобильных брендах каждой страны, которая известна во всем мире своими автомобилями. Конечно, первую публикацию мы посвящаем Российским маркам, которые 30-50 лет назад открыли новую эру в отечественном автопроме, некоторые из которых до сих пор известны на рынке своими новыми транспортными средствами.

LADA

• Год основания компании: 1966г. — настоящее время
• Штаб-квартира: Тольятти, Самарская область
• Основатель / Компания-учредитель: ЗАО АвтоВАЗ
• Веб-сайт: http://www.lada.ru/

Эта одна из самых известных отечественных автомобильных марок в мире, которая была основана в 60-х годах и до сих пор производит автомобили. В Советские годы компания Автоваз была крупнейшим производителем автомобилей Лада, большая часть которых поставлялась на экспорт во всю Западную Европу. Напомним, что первые модели Лада были основаны на Итальянских автомобилях Фиат. Внешне некоторые модели Жигулей были очень похожи на автомобили Итальянской марки. 

Тем не менее, несмотря на схожесть, первые автомобили Лада на самом деле не были Итальянскими Фиатами. Это был реально наш Российский автомобиль внешний дизайн, которого и был списан с Фиат.

Да Лада это не БМВ и не Мерседес. Но руководство компании и не рассчитывала делать ставку на изысканность и мощность. Главный расчет это произвести простой и надежный автомобиль, который сможет доставлять людей из пункта А в пункт В, предлагая оптимальную манёвренность на дороге и комфорт.

Не многие мировые автопроизводители могут похвастаться производством моделей, которые впервые были выведены на рынок более 40 лет. К примеру, Автоваз только недавно снял с серийного производства «Ваз-2105» и «Ваз-2107». Старая классика в различных версиях (2101,2102, 2103, 2104) разошлась 20 миллионным тиражом по всему миру. И лишь только в 2012 году руководство компании приняла решение полностью остановить производство старых моделей. 

Самой популярной моделью из всех классических Жигулей стала модель «Ваз-2105», которая была основана на 124 модели Fiat 1966 года. Классика Автоваза ценилась за низкую стоимость и за простую конструкцию. 

С самого начала компания Фиат была главным партнером компании Автоваз. В наши дни генеральным партнером завода является группа компаний Renault-Nissan. Сегодня автомобильный завод Автоваза обновил модельную линейку своей продукции. В наши дни на заводе выпускается «Лада Гранта», «Лада Калина», «Лада Ларгус», «Лада Приора» и внедорожник «Нива 4х4». Также совсем скоро начнется серийное производство новых моделей «Лада Веста» и «Лада X-Ray».

ВОЛГА

• Год основания компании:  1946г. — настоящее время
• Штаб-квартира: Нижний Новгород, Россия
• Основатель / Компания-учредитель: ГАЗ
• Веб-сайт: http://volga21.com/

Автомобильная марка «Волга» образовалась благодаря альянсу компании Форд с компанией Газ. Создавая бренд Волга, руководство СССР рассчитывала удовлетворить спрос на роскошные автомобили. Первая модель Волга сошла с конвейера в 1956 году и стала приемником модели  ГАЗ-М20 «Победа». Выпуск моделей Волга в первую очередь был рассчитан для экспорта во Францию и Германию, где ощущался огромный спрос на этот класс автомобилей. Правда конкурировать отечественный автомобиль с Французскими и Немецкими марками не мог. Автомобили Волга произведенные на заводе ГАЗ, отдалённо по своим контурам и стилю напоминали автомобили Форд. В отличие от простых автомобилей Лада, Волга с самого начала стала престижной роскошной маркой. Не удивительно, что в Советские годы автомобили Волга могли себе позволить только политические деятели, профессора, различные начальники ведомств и т.п. 

К сожалению, серийное производство Волги было остановлено в 2007 году. Примечательно, что классические старые автомобили Волга в настоящий момент пользуются огромным спросом во всем мире среди коллекционеров. Один из заядлых любителей этой марки является Президент России Владимир Путин.

ЗИЛ

• Год основания компании:  1916г. — настоящее время
• Штаб-квартира: Москва, Россия
• Основатель / Компания-учредитель: Игорь Захаров
• Веб-сайт: http://www.amo-zil.ru/

Удивительно, но не во всем мире знают, что в Советские годы в нашей стране собирали роскошные лимузины, которые производились для высших лиц государства. Самой известной моделью, которая производилась на заводе имени Лихачева, была «ЗИЛ-115». Этот бронированный автомобиль использовался строго для перевозок высших лиц государства. Самый известный в мире пассажир этой машины Советский руководитель страны Иосиф Сталин.

В настоящий момент компания называется Амо-Зил и производит автобусы, тракторы и грузовые автомашины.

МОСКВИЧ

• Год основания компании:  1930г. — настоящее время
• Штаб-квартира: Москва, Россия
• Основатель / Компания-учредитель: АЗЛК
• Веб-сайт: http://www.azlk.ru/

Еще одна популярная Российская марка. Внешне автомобиль не отличался какими-то стильными линиями, из-за чего дизайн машины был скучным. Тем не менее, это не повлияло на популярность автомобилей, которые выпускались под этим брендом. Это был воистину народный автомобиль страны.

Самыми популярными моделями за всю историю марки стали автомобили следующих серий: «408», «412» и «2142».

Производство Москвичей стартовало в довоенные годы, но машина не пользовалась успехом до 1949 года, когда в серийное производство поступила первая современная модель Москвич 400. После Великой победы во второй Мировой войны наша страна, захватив Германию, получила в свое распоряжение завод Опель, который располагался в Бранденбурге. Именно благодаря технологиям Опель, компания АЗЛК выпустила первую модель Москвич 400, который был основан на Opel Kadett.

Самую большую известность бренд «Москвич» получил в 70-80-е года, когда экономика СССР росла. Но, к сожалению пережив распад Советского союза, марка не дожила до наших дней. В 2002 году «Москвич» был объявлен банкротом. В 2006 году компания Рено приобрела некоторые производственные линии завода АЗЛК в Москве, где были в последующем произведены некоторые модели Рено.

В 2009 году право на бренд «Москвич» приобрела Немецкая компания Volkswagen. Группа компаний VAG владеет правом пользования названием «Москвич» до 2021 года.

ДРУГИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ

ГАЗ Нижний-Новгород

• Год основания компании: 1932г. — настоящее время
• Штаб-квартира: Нижний Новгород, Россия
• Основатель / Материнская компания: Группа ГАЗ
• Веб-сайт: http://azgaz.ru/

Горьковский автомобильный завод, который сокращенно называется ГАЗ, является Российской автомобильной компанией, которая была образована в 1932 году. Сначала компания имела название «Нижний Новгород». Затем название производителя поменяли на «Горький». Но в последующем компания получила сокращенное название «ГАЗ». 

Это наш ведущий производитель в стране коммерческого автотранспорта. Компания специализируется на производстве автомобильных компонентов, силовых агрегатов, автомобилей, грузовых транспортных средства большой и средней тяжести, больших автобусов и лёгких коммерческих автомобилей (Газель и т.п.).

УАЗ

• Год основания компании:  1941г. — настоящее время
• Штаб-квартира: Ульяновск, Россия
• Основатель / Компания-учредитель: Соллерс
• Веб-сайт: http://www.uaz.ru/

Ульяновский автомобильный завод имеет сокращенное название «УАЗ». Является Российским крупным автопроизводителем. Производит грузовые автомашины, автобусы, внедорожники и спортивные автомобили. Кроме того компания производит военную технику. Наиболее популярной моделью является «УАЗ-469,0020». Другие популярные автомобили, выпускаемые компанией: УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153, УАЗ-3160, УАЗ Бары (УАЗ-3159), УАЗ Simbir и UAZ Hunter.

КАМАЗ

• Год основания компании:  1969г.- настоящее время
• Штаб-квартира: Набережные Челны, Татарстан, Россия
• Основатель / Компания-учредитель: Камаз Группа
• Веб-сайт: http://www.kamaz.ru/en/

Камского автомобильный завод выпускает автотранспорт под маркой «Камаз». Компания специализируется на производстве тяжелых транспортных средств и другой автотехники. Компания была основана в 1969 году. Впервые серийное производство автомашин началось в 1970 году. Это не только один из лучших производителей грузовых автомобилей в нашей стране, но и один из лучших в мире. Автомобили «Камаз» на протяжении долгого времени остаются бессменными лидерами и победителями в регулярных гонках Париж-Дакар.

Благодаря этим гонкам «Камаз» завоевал репутацию безопасных, надежных и мощных автомобилей. В настоящий момент завод выпускает 260 грузовых машин в день. В год компания Камаз производит 93,600 автомобилей.

DERWAYS AUTOMOBILE COMPANY

• Год основания компании:  2003г. — настоящее время
• Штаб-квартира: г. Черкесск, Россия
• Основатель / Материнская компания: Mercury Group
• Веб-сайт: http://www.derways.ru/

Derways Automobile Company была основана в 2003 году и является одной из первых в России частных автопроизводителей в нашей стране. Компания специализируется на производстве внедорожников, компактных автомобилей и двухдверных купе. Компания производит 100,000 автомашин в год. Также Derways Automobile Company имеет совместное производство с Китайской компанией Lifan Group. Самые популярные автомобили, выпускаемые в партнерстве —  «Lifan 320» и «Cowboy».

Spetsteh LLC

• Год основания компании:  1967г. — настоящее время
• Штаб-квартира: Нижний Новгород, Россия
• Основатель / Компания-учредитель: Не доступно
• Веб-сайт: http://www.spetsteh-mir.ru/

Российская компания «Spetsteh» базируется в Нижнем Новгороде. Компания специализируется на производстве колесных и гусеничных вездеходов. Кроме того компания «Spetsteh» является крупным игроком по производству военной техники. Также «Spetsteh» является поставщиком компонентов для завода «УАЗ».

Dragon Motors

• Год основания компании:  1983г. — настоящее время
• Штаб-квартира: Ульяновск, Россия
• Основатель / Компания-учредитель: Не доступно
• Веб-сайт: http://www.rcom.ru/dragon-motor/

Производство компании «Dragon Motors» находится в Ульяновске. Компания производит внедорожные автомобили и занимается тюнингом транспортных средств. Впервые компания представила свой автомобиль в 1985 году, который назывался «Лаура». Автомобиль получил множество дипломов и наград. С тех пор автомобильная компания «Dragon Motors» выпустила множество потрясающих автомобилей. Автомобили этой марки отмечаются надежностью, безопасностью и исключительным индивидуальным стилем. Вот некоторые лучшие модели OHTA, Astero, Jump, Proto-LuAZ.

AVTOKAM

• Года деятельности компании:  1989 – 1997гг.
• Штаб-квартира: Набережные Челны, Россия
• Основатель / Компания-учредитель: Григорий Рысин
• Сайт: Не доступно

«Avtokam» являлся Российским производителем автомобилей. Завод компании располагался в Набережных Челнах. Компания была создана несколькими организациями: Химическим заводом им. Л.Я. Карпова, Ивановским заводом тяжёлого станкостроения и Interlap. Компания «Avtokam» была зарегистрирована в 1989 году. Впервые производство автомашин началось в 1991 году. Завод выпускал модели «Autokam Ranger» и «Autokam 2160». Однако по неизвестным причинам компания приняла решение остановить производство, после чего в 1997 году компания прекратила свое существование.

MARUSSIA MOTORS

• Года деятельности компании: 2007 – 2014гг.
• Штаб-квартира: Москва, Россия
• Основатель / Компания-учредитель: Николай Фоменко, Андрей Чеглаков, Ефим Островский
• Сайт: Не доступно

Marussia Motors — это Российский производитель спортивных автомобилей. Штаб-квартира находилась в Москве. Компания была основана в 2007 году. Компания разработала спортивные автомобили «B2» и «B1». Marussia Motors с бывшим гонщиком «Formula Racer» Николаем Фоменко, не раз становилась победителем различных соревнований. Несмотря на некоторые успехи в мире автоспорта, компания прекратила свое существование в 2014 году в результате банкротства. Первоначально марка рассчитывала решить финансовые проблемы за счет помощи извне, но не найдя поддержки была объявлена банкротом.

Мы постарались собрать в этой статье максимальное количество популярных и известных Российских автомобильных брендов. Надеемся, наша серия публикаций поможет узнать вам историю многих автомобильных марок мира. В следующей статье вы узнаете все про Корейские автомобильные марки.

Рейтинг самых надёжных автомобилей российского производства 2019 года

Отечественный автопром постоянно находится под нещадным давлением и критикой со стороны потребителей и экспертов. Главная претензия всегда заключается именно в слабых показателях надёжности на фоне зарубежных конкурентов.

Да, российские машины действительно не обладают образцовым качеством, имеют ряд замечаний по сборке, качеству и надёжности. Но за последнее время ситуация начала меняться в заметно лучшую сторону. Никаких революционных событий не произошло, но объективно производители выбрали верный вектор дальнейшего развития отечественного автопрома.

Уже сейчас можно привести пример достойных, хорошо собранных, продуманных автомобилей. Они не лишены недостатков, имеют ряд нареканий и проблем. Но это совершенно иной уровень в сравнении с тем, что было до 2000-х годов.

Кто-то скажет, что в плане надёжности неоспоримыми лидерами являются представители так называемой классики от АвтоВАЗ. По факту это не так. У этих машин куча недостатков, практически отсутствуют понятия безопасности, постоянные скрипы, огромные заводские зазоры, ржавеющий кузов и пр. Новое поколение российских машин, а также модели, сохранившиеся чуть ли не с советских времён, вышли на другой уровень, собираются с использованием иных технологий и материалов, проходят более тщательный контроль.

В актуальном рейтинге самых надёжных российских автомобилей было собрано 10 моделей. Они не идеальные, имеют ряд недостатков. Но пока это лучшее, что могут предложить российские автокомпании.

ГАЗ 31105

Волга, которая пережила модернизацию, поменявшись в основном в плане внешности. С технической точки зрения это осталась практически та же старая добрая Волга 3110.

Автомобиль снят с производства и не выпускается с 2009 года. Но количество таких машин на российских дорогах удивляет. Некогда Волга позиционировалась как представительский автомобиль для элиты, высшего руководства и наиболее обеспеченных людей. Но это было актуально ещё в советские времена.

ГАЗ 31105

В современной России Волга 31105 воспринимается как недорогой, но крепкий и надёжный автомобиль, который отлично подходит для дачников и пенсионеров. Недостатков тут больше, чем преимуществ, хотя за счёт массивного кузова и прочной конструкции шансы серьёзно пострадать в ДТП значительно ниже, нежели на той же классике от АвтоВАЗ или современном дешёвом китайском авто.

Ни о каких серьёзных системах безопасности здесь речи не идёт.

Lada 4х4

Если говорить про самые надёжные и крепкие автомобили от российского автопрома, то нельзя не упомянуть этот легендарный трёхдверный внедорожник. Лада 4х4 или ВАЗ 2121 появился на свет ещё в 1977 году. За это время он практически не изменился внешне.

Надёжность не является синонимом безопасности. Это важно учитывать, называя этот автомобиль надёжным. Здесь используется простой и ремонтопригодный двигатель, мощнейшая конструкция полного привода, крепкий кузов и прочие привилегии рамного внедорожника. Машина не подарит ощущений комфорта, не может похвастаться россыпью подушек безопасности. Последние если и встречаются, то крайне редко, и исключительно со стороны водителя, на руле.

Lada 4×4

Зато Нива обладает прекрасной проходимостью, отлично подходит для рыбаков, охотников, дачников и любителей езды по бездорожью.

УАЗ Хантер

Следующей моделью, которая справедливо входит в рейтинг, где собраны самые надёжные и крепкие автомобили от российского автопрома, оказался Hunter производства компании УАЗ.

Как и в случае с Нивой, Хантер предлагает образцовую проходимость при крайне слабых показателях безопасности. С 2016 года на эти автомобили начали устанавливать Isofix, индикаторы непристёгнутого ремня, трёхточечный ремень для задних пассажиров. Подушки безопасности отсутствуют, и это огромный недостаток для автомобиля, который до сих пор производится.

УАЗ Хантер

Хантер легко поддаётся ремонту, обладает надёжными и ресурсными двигателями, прочной рамной конструкцией. Всё это позволяет относить модель к достаточно надёжным автомобилям. Но в актуальном рейтинге заслуженно занимает место не выше 8 строчки.

Lada 4×4 Urban

Фактически та же классическая Нива, но только несколько адаптированная под городские условия эксплуатации. Сам производитель называет Урбан городским внедорожником.

В действительности автомобиль в основном изменился внешне. Техническая начинка осталась прежней, по подвеске были проведены некоторые дополнительные работы. Но если подводить общий итог сравнения, это Лада 4х4, но с другой внешностью. Причём последняя действительно освежила советский кроссовер, приблизив его хоть немного к современным условиям и реалиям.

Нельзя отрицать тот факт, что Лада 4х4 Урбан является достаточно надёжным, безотказным и долговечным автомобилем. Настолько, насколько допустимы такие тезисы в отношении российского автомобиля и отечественного внедорожника. В плане безопасности тут всё довольно плохо, поскольку особых систем и решений, направленных на повышение активной и пассивной безопасности, здесь не используется. Банальную подушку безопасности найти не так просто.

Lada 4×4 Urban

Машина характеризуется отличной проходимостью, неплохо себя проявляет на бездорожье, уверенно чувствует в городской среде.

Lada Priora

Если говорить про уже более современные и самые автомобили от отечественного автопрома, пытаясь найти при этом самые надёжные из них, то Приору заслуженно ставят на 6 строчку рейтинга. Хотя некоторые эксперты считают, что Лада Приора российского производства заслуживает более высоких позиций в топе.

Lada Priora

Безопасность продумана и реализована намного лучше, чем у предыдущих представителей рейтинга. На машине после очередного обновления появилась система курсовой устойчивости. Уже в базовой комплектации для Лады Приоры предусмотрены системы ABS и EBD, доступна водительская подушка безопасности, крепления для детского автокресла, гидравлический усилитель руля. В более продвинутых версиях количество подушек увеличивается, а гидроусилитель сменяется на электрический усилителем рулевого управления.

Кузов собран не идеально, для него не использовались дорогостоящие материалы. Но он достаточно надёжный, крепкий, устойчивый к деформациям. От серьёзных ДТП уберечь не сможет, но при сравнительно лёгких столкновениях риск получить серьёзные травмы минимальный.

Лада Приора славится своей неприхотливостью в плане ремонта, обслуживания и эксплуатации. Без проблем съедает отечественный бензин, позволяет рассчитывать на длительную и безотказную работу двигателя. Всё зависит от отношения владельца к авто. Если правильно обслуживать и не эксплуатировать под чрезмерными нагрузками, Приора показывает себя как живучий и надёжный автомобиль. Ряд проблем и неисправностей можно решить своими силами.

УАЗ Патриот

Затрагивая самые надёжные и крепкие российские машины, просто нельзя обойти стороной УАЗ Патриот. Многие скажут, что Хантер намного лучше за счёт образцовой проходимости и возможностей реального внедорожника. Но тут можно спорить практически до бесконечности.

УАЗ Патриот, при всех своих недостатках, является современным автомобилем, созданным не только для бездорожья, но и для эксплуатации в городских условиях. Пусть в последнем случае Патриот чувствует себя не идеально, но он всё равно демонстрирует куда более лучшую адаптированность к городу, нежели тот же Хантер или ВАЗ Нива.

УАЗ Патриот

Для Патриота производитель предусмотрел возможность оснащения целым набором подушек безопасности. На машину устанавливаются такие системы как ABS, BA, EBS. В более продвинутых версиях появляется ESP. Базовая комплектация предусматривает лишь одну водительскую подушку безопасности, а в расширенной версии свою подушку получит и передний пассажир.

УАЗ Патриот собран не самым идеальным образом, поскольку есть зазоры, сверчки и скрипы. Но кузов действительно крепкий, мощный и устойчивый к деформациям. Они способствуют снижению негативных последствий при авариях и столкновениях. Также машину можно назвать надёжной за счёт ресурсных двигателей, прочной ходовой части. Проблемы будут возникать, от них куда не деться. Но ряд поломок легко устраняются своими руками.

Lada Largus

На 4 позиции в текущем рейтинге, где собраны лучшие отечественные авто по надёжности, оказалась Лада Ларгус. Некоторые потребители, а также эксперты, считают, что это если и не самый надёжный российский автомобиль, то точно один из явных фаворитов.

С этим утверждением во многом можно согласиться, поскольку Лада Ларгус является результатом совместной работы компаний АвтоВАЗ и Renault. Французы любезно предоставили свою модель Logan MCV, которая также выпускается под брендом Dacia. Фактически этот тот же Logan в кузове универсал, но с шильдиком Лада.

Renault Logan вполне справедливо называют крепким и надёжным автомобилем. Потому все сильные качества этой модели перекочевали на Ладу Ларгус. На какой именно результат рассчитывали сами производители, сказать сложно, но показатели продаж, а также статистика ДТП наглядно показывают, что Ларгус достаточно надёжная и крепкая машина. О надёжности говорит не только безопасности, реализованная за счёт разных систем, подушек безопасности и пр. Под надёжностью чаще всего подразумевается эксплуатационная устойчивость, безотказность, минимальное количество технических проблем и неисправностей.

Lada Largus

Lada Largus позиционируется как рабочая лошадка, которая создана для грузоперевозок, семейных поездок. Это популярный коммерческий автомобиль и машина, адаптированная к регулярной эксплуатации по далеко не самым лучшим российским дорогам. Дёшево, но не сердито. Машина собрана качественно, имеет просторный салон, вместительный багажный отсек.

Повышенный спрос на Ладу Ларгус повлёк за собой появление кроссоверной версии, которая называется вполне стандартно для АвтоВАЗ. Новая Lada Largus Cross может похвастаться увеличенным клиренсом, наличием боковых накладок, новыми бамперами впереди и сзади. Также есть изменения в интерьере, но на надёжности они никак не сказываются. Появление версии Кросс позволили сделать Ларгус ещё более устойчивым к нашим дорогам, подняв тем самым надёжность и проходимость. Отсюда вполне справедливое 4 место в рейтинге.

Lada XRAY Cross

На третью строчку эксперты и простые автолюбители поставили самую свежую новинку от компании АвтоВАЗ. XRAY, да ещё и в кроссоверном исполнении, обещает стать одним из лучших проектов в плане надёжности.

Причин есть несколько. XRAY разрабатывался по новым технологиям с использованием относительно передовых решений, новых двигателей, элементов ходовой части. Иные материалы, иная электроника, ряд систем безопасности положительно отразились на статусе этого автомобиля. Кросс версию можно поставить в один ряд с обычным XRAY, хотя Cross дополнительно имеет увеличенный дорожный просвет, защитные накладки и иные доработки по кузову. В итоге улучшенная проходимость и лучшая защищённость от плохих дорог.

Lada XRAY Cross

Штатно на автомобиль устанавливается сразу 2 подушки безопасности, помощник старта в гору, системы ABS, EBD, ESP и TCS. Особых претензий к надёжности двигателей нет. А вот вариаторная коробка, доступная только с определённой ступени комплектации, вызывает некоторые сомнения. Причём интересен ещё и тот факт, что вариатор доступен для младшего двигателя, в то время как на более мощную версию ставят только 5-ступенчатую механическую коробку передач. У последней ресурс огромен, проблем минимум. Нужно лишь правильно обслуживать механику.

По надёжности пока сложно говорить и утверждать, что Lada XRAY это безоговорочно самый надёжный, среди существующих, российский автомобиль. Для таких выводов рано. Модель должна показать себя на практике, в реальных условиях эксплуатации. Лишь через несколько лет удастся увидеть истинное лицо этой машины. Причём как обычного XRAY, так и XRAY Cross. Всплывут заводские косяки, будут обнаружены врождённые неисправности и пр. Но уже сейчас можно сказать, что это удачный и перспективный проект со стороны АвтоВАЗ.

Lada Granta и Granta Cross

На втором месте в текущем рейтинге оказался Лада Гранта. Этот автомобиль доступен в нескольких кузовных версиях. Среди них присутствует и кросс-версия, построенная на основе универсала. Причём дебют Гранты Кросс состоялся только в конце лета 2018 года, а производство стартовало в мае 2019 года.

Пластиковый обвес по всему периметру, увеличенный дорожный просвет, новые колёсные диски не менее 15 размера без труда помогут вам различить обычный универсал и кросс-версию этого автомобиля.

Lada Granta

Лада Гранта стала преемником для другого популярного российского автомобиля в лице Lada Kalina. Но последняя в этот рейтинг не вошла по некоторым причинам. Хотя это далеко не самый плохой автомобиль в арсенале компании АвтоВАЗ, заслуживающий хвалебных отзывов. Поскольку на рынок вышла Гранта, большинство потребителей сконцентрировали своё внимание на этой модели, выведя её в результате на 2 место в рейтинге.

Штатно на Ладу Гранту устанавливается водительская подушки безопасности, а также системы ABS, EBD и BAS. Пассажирская подушка безопасности появляется лишь в топовой комплектации. Не самый лучший показатель, но такая политика компании.

Лада Гранта, которая создана как замена для Калины, просто обязана была не опуститься ниже планки, заданной предшественником. Калина, при всех своих недостатках, имела и ряд преимуществ. К их числу относится надёжность, безотказность и долговечность. Это наглядно можно увидеть по тому количеству автомобилей Лада Калина, которые до сих пор колесят по российским дорогам. Их ещё наверняка больше, нежели Lada Granta.

Гранта во многом оправдала возложенные на неё ожидания. Машина получилась крепкой, её начали оснащать достаточно надёжными и долговечными двигателями. От косяков и проблем заводской сборки никуда не деться, но их не так много, как в той же Калине.

Именно Lada Granta справедливо считается первым автомобилем, ознаменовавшим начало новой ветки в истории развития компании АвтоВАЗ. Российская компания сделала большой шаг вперёд, создав машину, приближенную к европейским конкурентам. Да, всё далеко не идеально, и есть к чему стремиться. Но это правильный вектор с большими перспективами на будущее. И выглядят они довольно светло.

Lada Vesta и Vesta Cross

Эксперты и обычные автолюбители назвали именно Ладу Весту самым надёжным автомобилем российского производства. Это можно подтвердить статистикой обращения в автосервисы, а также серьёзностью неисправностей, с которыми приходится сталкиваться владельцам.

Кроссоверная версия Vesta Cross была представлена весной 2018 года. Продажи стартовали в июне того же года. Обычная Веста в кузове седан, которая оказалась первой в линейке, дебютировала в августе 2014 года, а в продажу поступила в ноябре 2015 года.

Lada Vesta

Интересно взглянуть на базовую комплектацию, в которой штатно предусмотрен крайне серьёзный набор систем безопасности. Приятно видеть, что сразу в самой простой комплектации доступно 2 подушки безопасности. Но тут также есть ESC, EBD, ABS, BAS, TCS и HSA. Такого российский автопром ещё никогда не видел.

Также важно отметить использование высокопрочной стали при создании кузова. Машина совершенно поменяла представление об отечественных автомобилях в компоненте безопасности и надёжности при авариях и столкновениях. Да, кто-то скажет, что до зарубежных конкурентов и иных представителей европейского C класса Весте ещё далеко. Но не настолько далеко, как вам могло бы показаться. Тесты и реальные условия эксплуатации доказывают обратное.

Машина легко выдерживает все прелести российских условий. Автомобиль обладает крепким кузовом, грамотно организованной безопасностью. К моторам также нет особых претензий, как и к коробкам передач.

Всегда хочется лучшего и стремиться к совершенству. Лада Веста является примером и показателем того, что российский автопром не стоит на месте, он стремится к усовершенствованию и модернизации. Не всё получается, не все проекты оказываются удачными. Но работа ведётся, и делаются правильные шаги.

Понятие надёжности в отношении российских автомобилей достаточно сложно правильно интерпретировать. Если абстрагироваться от ведущих автопроизводителей, сравнить, что российские компании предлагали раньше, и на какой уровень вышли сейчас, то картина выглядит довольно приятно и перспективно. Да, отечественные производители уступают мировым лидерам. Но они намного лучше, качественнее и надёжнее, нежели представители китайского рынка.

Если бюджет ограничен, но вы хотите купить недорогой и надёжный автомобиль, в большинстве случаев будет правильнее отдать предпочтение одной из новинок российского автопрома. Они привлекают своей стоимостью, легко обслуживаемыми двигателями, довольно крепкой и устойчивой ходовой частью. За те же деньги вы сможете купить лишь какой-нибудь китайский автомобиль или далеко не самые лучшие модели от именитых зарубежных производителей. По надёжности они точно не опережают российские авто, а в обслуживании и содержании обойдутся заметно дороже. Выбор за вами.

Все о российских марках машин. Названия марок автомобилей России

Российские марки машин уступают по красоте, дизайну и передовому техническому оснащению немецким, японским и американским транспортным средствам. Тем не менее, отечественные авто обладают рядом неоспоримых преимуществ, среди которых:

• Надежность;
• Выносливость и высокая проходимость на сложных участках автодорог;
• Морозоустойчивость;
• Доступная для среднего покупателя цена.

Почетное 11-е место в списке крупнейших автозаводов мира и 3-е – в европейском рейтинге позволяют говорить о том, что российские марки автомобилей высоко ценятся на отечественном и международном рынке.

История российских марок машин

Годом рождения российского автопрома принято считать 1896 год. В Нижнем Новгороде публике была представлена модернизированная карета с двигателем внутреннего сгорания. Первые авто были полными копиями немецкого и итальянского транспорта.

Массовое производство машин началось в 1960-е годы, когда в городе Тольятти построили первый волжский автомобильный завод (ВАЗ).

На сегодня АвтоВАЗ является одним из самых крупных заводов по производству транспортных средств не только в России, но также во всей восточной Европе.

К моменту распада Советского Союза автомобилестроение достигло максимально высоких показателей по общему объему производства машин, уступая первенство Америке, Германии, Японии и Франции.

Краткий обзор российских марок автомобилей

Большинство марок автомобилей в России были ориентированы преимущественно на массовое производство и предназначались для широкого круга потребителей.

В современной России во многих крупных городах построены заводы по сборке иностранных автомобилей. Машины собственного производства выпускаются на АвтоВАЗе, промышленном концерне ГАЗ, заводе имени Лихачева, Брянском автомобильном заводе (БАЗ) и на площадках группы предприятий Соллерс.

Популярные российские марки авто

Современное российское автомобилестроение сделало серьезный шаг в производстве новых автомашин. Многие марки автомобилей, выпускаемых сегодня в России, были зарегистрированы еще во времена Советского Союза. На сегодняшний день многие из них успешно функционируют и регулярно улучшают качество производимой продукции.

Рассмотрим основных лидеров отечественного автопрома и самые популярные марки машин в России.

Lada

Каждая пятая единица автотранспорта, выпущенная в России, относится к бренду Лада. Модель первого автомобиля была разработана на базе итальянского Fiat’а. В советское время данная российская марка авто носила название «Жигули», но в связи с выходом на мировой рынок руководство компании было вынуждено переименовать неблагозвучный бренд.

Выпуск традиционных моделей на сегодня прекращен. Им на смену пришли осовремененные модели XRAY, Kalina, Vesta, Granta, Priora, а также гоночный болид «Революция», минивэн «Надежда» и внедорожник ВАЗ-2123. С недавнего времени в серийное производство запущены ультрасовременная модель кроссоверов Lada XCODE и пятидверный электромобиль, внешне являющийся точной копией Kalina Universal.

УАЗ

Производство военной техники на базе автозавода УАЗ началось в городе Ульяновск, в 1941 году. По окончании войны предприятие перешло на выпуск качественных внедорожников, способных преодолевать большие расстояния и различные препятствия на дорогах.

Машины марки УАЗ реализуются внутри России и экспортируются в другие 22 страны мира. Лидеры по объему продаж – мощные кроссоверы Патриот, Pickup и Hunter.

ГАЗ

Один из старейших автомобильных заводов выпускает надежные и простые в управлении легковые авто, считающиеся классикой отечественного автопрома. Российские производители автомобилей начали выпуск престижных машин для высокопоставленных чиновников. На значке изображен благородный олень – символ Нижнего Новгорода.

Именно «Победа» (Газ М20) стала первой машиной в мире с бескрылым кузовом. Современные «Волги» и «Чайки» не уступают в плане престижа своим предшественникам, отличаясь улучшенными техническими параметрами и современным дизайном.

Примечательно, что коллекционеры готовы выложить приличные денежные суммы за раритетные авто марки ГАЗ советского периода.

DERWAYS

Одна из первых частных автокомпаний на территории современной России. Братья Деревы основали свое детище в 2003 году. Derways выпускает компактные машины, двухдверные купе и мощные внедорожники Cowboy. Собственное производство оказалось не настолько прибыльным, как рассчитывали владельцы, поэтому они заключили договор с компанией Lifan Group и теперь собирают преимущественно китайские модели бюджетных авто.

KAMAZ

Известная российская марка, специализирующая на производстве тяжелых грузовых машин. Грузовики, выпускаемые под брендом Камаз, занимают первые строчки в мировом ТОП-рейтинге, одерживая неоднократные победы в престижных гонках Paris de Car. Повышенным спросом также пользуются сельхозтехника (включая тракторы и комбайны) и вместительные автобусы данной марки.

Vortex

Изначально цех являлся подразделением ТагАЗа, но с 2008 года обособилась на рынке, как самостоятельная компания по сборке лицензионных китайских автомобилей Cherry. Автозавод выпускает всего три модернизированные модели Estina, Corda и Tingo. Инженеры учли особенности российских дорог и внесли незначительные изменения в дизайн и начинку авто. Примечательно, что логотип также копирует оригинальный значок Cherry в перевернутом виде.

Ликвидированные российские марки авто

Короткий список прекративших свою деятельность российских марок машин говорит о стабильности отечественного автопрома. Выпущенные автомобили отличались качеством сборки и высокой степенью надежности. Ликвидированные марки машин российского производства до сих пор представляют повышенный интерес для коллекционеров во всем мире.

Москвич

История завода берет начало в довоенные годы, но серьезных успехов добиться руководству предприятия не удалось вплоть до окончания войны. После перехода немецкого завода Opel под управление СССР с использованием передовых технологий была выпущена первая модель Москвич 400. Внешне машина копировала знаменитый Opel Kadett, но отличалась низкой ценой и достаточно скромным дизайном, что не помешало автомобилям данной серии занять достойное место в списке лучших российских марок.

В 2002 году предприятие обанкротилось, и завод был закрыт. Но с 2006 компания Рено заявила о своем желании выкупить рабочие производственные линии, чтобы на их базе возродить выпуск бюджетных малолитражных машин под легендарной российской маркой Москвич. Ситуация осложнилась тем, что в 2009 права на бренд перешли к группе Volkswagen.

ТагАЗ

Таганрогский автозавод просуществовал всего 17 лет, успев выпустить порядка 400 тысяч машин, в числе которых были спорткары, седаны и внедорожники. В 2014 предприятие объявило о своем банкротстве.

Marussia Motors

Список производителей автомобилей в России решил пополнить знаменитый шоумен Николай Фоменко, известный своей страстью к гоночным состязаниям. Он основал предприятие в 2007 году, успев выпустить 2 модели спортивных авто. Примечательно, что участники Formula Racer одержали ряд побед, находясь за рулем машин данной марки. Несмотря на это, спустя 7 лет предприятие обанкротилось.

Оцените страницу. Нам важно Ваше мнение!

цены и характеристики, отзывы и фотографии

История отечественного «автогиганта» богата событиями и интересна не только автолюбителям, но и рядовым гражданам – ведь в свое время по мощности этому предприятию не было равных на всей территории огромного Советского Союза (да и сегодня автомобили с шильдиком «Lada» широко распространены не только в России, но и далеко за её пределами). Несмотря на то, что это относительно «молодой» автопроизводитель – хронология «Волжского автозавода» насыщена событиями…

Датой «зарождения» этого предприятия можно считать 20 июля 1966 года – именного тогда руководством СССР было принято решение возвести в Тольятти новый крупный автозавод с полным производственным циклом, технический проект которого подготавливался с привлечением итальянского концерна «Fiat».

Строительство «Волжского автомобильного завода» стартовало в начале 1967 года, причем проводилось оно по-настоящему ударными темпами – в результате чего уже в марте 1970-го была выпущена первая партия из десяти кузовов для будущих автомобилей, а ещё через месяц с главного конвейера сошли первые шесть заднеприводных легковушек ВАЗ-2101 «Жигули» (конструктивно данная модель повторяла Fiat-124, но при этом имела свыше 800 отличий от итальянского «донора»).

За «копейкой» последовали и другие автомобили (так же созданные с использованием наработок итальянцев) – все они пользовались популярностью в народе…

Новый виток развития предприятия начался в 1977 году, когда «на свет появилась» легендарная «Нива» (которую тольяттинцы разработали собственными силами) – машина повышенной проходимости с несущим кузовом, полным приводом и независимой передней подвеской (её, кстати, многие считают «родоначальником» класса кроссоверов)…

До 1980-х годов модельная гамма «АвтоВАЗ» состояла преимущественно из «классических» заднеприводных моделей (не считая, конечно, «Нивы»), однако в то время стало очевидно – будущее за переднеприводными машинами… И уже в 1984-м был представлен первый в истории отечественной компании подобный автомобиль – трёхдверный хэтчбек ВАЗ-2108 «Самара» (к которому впоследствии примкнули и другие кузовные варианты исполнения)…

Распад Советского Союза серьезно повлиял на экономическое состояние «Волжского автозавода», потому первая легковушка постсоветского периода дебютировала лишь в 1995 году – то был ВАЗ-2110 (в простонародье – «десятка»)… за ним последовали минивэн ВАЗ-2120 (запущенный в производство в 1998-м) и семейство Лада Калина (начавшее свою историю в 2004 году) – все эти новинки (хоть и запоздалые) позволили предприятию «оставаться на плаву». Кстати, именно в 2004-м название «Lada» (вошедшее в обиход ещё в 1973-м, но официально используемое лишь для экспортных моделей) стало универсальным для всего модельного ряда тольяттинского автозавода…

Сложные для «АвтоВАЗ’а» времена настали в конце первого десятилетия XXI века: несмотря на то, что в 2008 году альянс Renault-Nissan выкупил четверть акций российской компании, в 2009-м она столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и находилась на грани банкротства (именно по этой причине Министерство промышленности и торговли РФ заявило тогда, что поддержка предприятия за счет государственных средств является нецелесообразной)…

Ситуацию спас все тот же франко-японский концерн, который предложил (и в дальнейшем помог) запустить на «Волжском автозаводе» выпуск автомобилей на базе платформы «B0» (под марками Nissan и Renault) и новых моделей Lada – что, в итоге, позволило отечественному «автогиганту» вновь «встать на ноги» и получить дополнительное финансирование от правительства…

В настоящее время «АвтоВАЗ» более чем на 50% принадлежит компании Renault (что фактический делает его дочерним предприятием французов), тем не менее упор в развитии делается именно на продукцию марки Lada – последние годы ведётся активная разработка абсолютно новых моделей (многие из которых уже запущены в серийное производство)…

Рейтинг самых надежных российских автомобилей — 6 лучших

Выбор автомобиля заставляет потенциального покупателя анализироваться множество составляющих, из которых складывается целостная картина. Они включают функциональность, внешний вид, комфорт, но важнейшим из критериев для отечественного автомобиля является соотношение цены и качества. И здесь особое место занимают отечественные авто, которые по этому критерию могут дать фору многим заграничным моделям.

Очень важно, что было решено немало проблем в плане надежности, хотя классические модели тоже остаются если не эталонном, то относятся в этом плане к крепким середнякам. Чтобы составить рейтинг самых надежных российских автомобилей, мы рассматривали определенный набор их качеств:

• популярность среди различных слоев автолюбителей;
• качество сборки;
• коррозионная устойчивость кузова и других узлов;
• надежность двигателя и трансмиссии;
• проходимость и надежность ходовой части;
• длительность эксплуатации при нормальном обслуживании без ремонта;
• ремонтопригодность.

Рейтинг лучших представителей

Поскольку выбор чисто российских автомобилей достаточно органичен, в рейтинг входит несколько моделей, созданных совместно с иностранными партнерами. Кроме того, поскольку гегемоном отечественного рынка является ВАЗ, именно его продукция чаще всего встречается в нашем списке.

1 Лада Гранта

Этот популярный седан и лифтбэк пришел на замену другим моделям от ВАЗ и сразу завоевал сердца отечественных автолюбителей. В машине появились подушки безопасности, электропривод для багажника и другие комфортные детали. При всем этом Лада Гранта – один из самых доступных вариантов на первичном рынке. Сегодня эта модель успешно вытесняет «Самары» и классические модели, занимая их место на рынке.

Классическая подвеска с передними стойками МакФерсон и торсионной балкой сзади отличается повышенной надежностью. К наиболее надежным относят автомобили, оснащенные восьмиклапанным бензиновым двигателем 1.6 на 87 сил. После решения определенных технических проблем до приемлемого уровня повысилась надежность комплектаций со 106-сильным двигателем с АКПП, что является одним из новшеств нашего рынка.

2 Лада Веста

Несмотря на то, что машина не так давно появилась в продаже, можно констатировать, что это самый удачный проект ВАЗ. Привлекательная запоминающаяся внешность, разработанная одним из дизайнеров Мерседеса и Вольво Стивом Маттином.

Уже в базе Лада Веста оборудуется антипробуксовочной, стабилизационной системами, бортовым компьютером, электроусилителем руля. Салон отделан добротными материалами, он комфортен и просторен. Предлагается несколько модификаций с повышенной проходимостью и более мощными двигателями.

Большинство агрегатов автомобиля разрабатывалось совместно со специалистами концерна Рено-Ниссан. Ходовая часть отличается фирменной надежностью, машина отлично управляется, при этом имеет хороший дорожный просвет, позволяющий нормально чувствовать себя на отечественных дорогах.

Машина может комплектоваться бензиновыми двигателями на 1.6 (106 лошадиных сил) или мотором с ниссановскими корнями 1.8 (122 лошадиные силы). Оба этих агрегата отличаются высокой надежностью и неприхотливостью.

3 Лада Приора

Один из первых седанов ВАЗ, созданных в новой, современной, философии. Машина появилась в 2007 году, придя на смену не самой удачной «десятке» и сразу вызвала ажиотаж среди автолюбителей. Внедрение обновленных стандартов привело к тому, что Лада Приора стала гораздо более надежной и комфортной, качество подгонки панелей и деталей стало намного выше. Более поздние версии получили дополнительные электронные системы контроля движения.

Машина оборудуется 8-ми или 16-ти клапанными двигателями 1.6, которые развивают, соответственно, 98 или 106 лошадиных сил. Оба они отличаются надежностью, особенно в паре с классической пятиступенчатой механикой, машины с роботизированными коробками не так надежны. Подвеска полностью адаптирована к отечественным реалиям, имеет длинный ход, обеспечивающий комфортную езду и клиренс 165 см.

4 Шевроле Нива

Эта модель пришла на смену классической ВАЗ-2121 и стразу привлекла к себе внимание, став Внедорожником 2009 года в РФ. Вместительный пятидверный кузов, гораздо более комфортный, чем у предшественников остался жестким и прочным. Проходимость автомобиля при этом практически не пострадала. Пластиковые накладки прибавляют солидности и надежно защищают кузов от мелких царапин и вмятин, повреждения лакокрасочного покрытия.

Машина продолжает оборудоваться уже устаревшим мотором 1.7 мощностью в 80 сил. Это негативно сказывается на динамике, но машина отлично тянет с ним и хорошо идет на полном приводе практически по полному бездорожью. С системой полного привода периодические возникают проблемы, но их гораздо меньше, чем раньше. Кроме того, запчасти на машину стоят недорого и она легко ремонтируется.

5 УАЗ Патриот

Рамный УАЗ Патриот – доступная альтернатива иностранным кроссоверам и внедорожникам. Машина имеет просторный салон, гораздо более комфортабельный, чем на предыдущих моделях, и объемистый багажник. Объем трансформированного салона достигает 2500 литров.

Рамная конструкция обеспечивает уверенную езду по бездорожью, надежная подвеска и большой дорожный просвет тоже расширяют возможности Патриота. В то же время, кондиционер, парктроник и другие электронные системы делаю вождение исключительно комфортным.

Первые модификации автомобиля не отличались надежностью, особенно это касалось трансмиссии автомобиля, но он постоянно дорабатывался, и в настоящее время конструкторам удалось избавиться от большинства «детских болезней».

Полноприводная трансмиссия выдерживает высокие нагрузки, но подвеска отличается повышенной жесткостью, как и положено внедорожнику.

Машина оборудуется 2,7-литровым бензиновым двигателем на 135 сил или дизелем на 2.2 литра мощностью 113 лошадиных сил. Оба силовых агрегата очень надежны, и требуют только периодического обслуживания на ТО.

6 ГАЗ 31105

Одна из последних модификаций знаменитой Волги ГАЗ 31105 технически не отличается от своих предшественников. Но эта машина стала более современной, сохранив свою характерную привлекательность. Несмотря, что модель перестала выпускаться десять лет назад, ее можно очень часто встретить на наших дорогах, именно это говорит о ее высокой надежности.

В настоящее время это доступный комфортный автомобиль, привлекающий автолюбителей среднего и старшего возраста.

Машина отличается бесшкворневой передней подвеской и наличием стабилизатора устойчивости на задней подвеске. Для этой модели была разработанная более совершенная пятиступенчатая механическая коробка передач, регулируемая рулевая колонка, электрическое управление зеркалами заднего обзора.

На Волгу устанавливался отечественный бензиновый мотор 2.3 на 131 силу или американский 2.4 Daimler Chrysler на 137 лошадиных сил. Оба агрегата отличаются повышенной надежностью, с ними практически никогда не возникает проблем.

Выводы

Несмотря на много вопросов, возникающих к отечественным автомобилям, современные модели ВАЗ и УАЗ достигли уровня, когда они могут конкурировать с зарубежными одноклассниками. Главным оружием российских машин является их доступная цена и ремонтопригодность.

В плане стоимости. с отечественными конкурируют китайские производители, но российские модели все же лучше адаптированы к отечественным условиям эксплуатации, климату и являются несравненно более надежными.

Одним из главных аргументов в пользу привлекательности российских авто в глазах отечественного потребителя, является то, что несмотря на десятки открывшихся в РФ заводов лучших мировых корпораций, достаточно вспомнить Форд, Хюндай, Фольксваген, количество ВАЗов и других российских авто не уменьшаются. Они привлекают не только сравнительно низкой ценой, доступностью обслуживания, но и возросшей надежностью.

Российские машины: марки, названия

Автомобильная промышленность является одной из наиболее крупных отраслей во всем мире. Производством машин занимаются многие, даже не особо развитые в экономическом плане страны. В России тоже есть автомобили собственного производства. Помимо «родных» брендов, в нашей стране также собирают немало машин зарубежного производства.

Приятно будет узнать, что некоторые российские марки машин довольно популярны в других странах. В частности, это «Нива» и знаменитый УАЗ. Автомобили получили популярность благодаря повышенной проходимости. И хотя существует множество других, более комфортных вариантов, многие иностранцы предпочитают для охоты, рыбалки и других забав, требующих поездок по непроходимой местности, использовать именно русскую «Ниву». Дескать, бюджетный вариант и ездит отлично. А комфорт в данном вопросе играет незначительную роль.

Российские марки машин: список

Сложно в это поверить, но наша страна является одним из крупнейших автопроизводителей в мире. Хотя справедливо отметим, что она не столь продвинута, сколько в европейских странах. Ежегодно конвейеры выпускают порядка 2 миллионов машин в разных типах кузова, начиная хэтчбеками и заканчивая грузовиками. В это число также входят автомобили иностранного производства, открывшие на территории России свои заводы, или же запустившие совместные проекты с отечественными брендами.

Существует несколько российских марок машин, названия и фото которых представлено в статье. Среди них:

• Vortex.
• «Лада».
• ТагАЗ.
• УАЗ.
• «ИжАвто».
• DERWAYS.
• ГолАЗ.
• KAMAZ.
• ГАЗ.
• ЗИЛ.
• «Волжанин».

Автомобили в России начали производить, как принято считать, в 1896 году. Тогда Яковлевым и Фрезе постепенно, но масштабно формировался первый в истории страны советский рынок. И началось это с представления полноценного авто с ДВС. Первый советский рынок просуществовал недолго. Уже в 1912 году его не стало, а на территории России остались только завод Пузырева и Русско-Балтийский вагонный завод. И только спустя полвека автомобильный рынок стабилизировался. В 1960 годах был построен Волжский автозавод, который снабжал машинами весь Советский Союз вплоть до его распада. Раскол СССР, в свою очередь, негативно отразился на финансировании этой области. Как, собственно, и любой другой. Кризис был продолжительным и трудными, но автопромышленность пережила его.

Vortex

Вероятно, многие впервые слышат про эту российскую марку машин. На самом деле Vortex – это подразделение ТагАЗа, которое специализируется на производстве машин по лицензиям китайского автопроизводителя Chery.

Что можно сказать про Vortex? Это молодой, динамичный и стремительно развивающийся суббренд, который набирает популярность благодаря разнообразию модельного ряда, выгодным условиям кредитования, многочисленным акциям, конкурсам и прочим мероприятиям, проводимым руководством. Дилерская сеть неустанно растет и стремится быть максимально разной. На сегодняшний день модельный ряд Vortex представлен кроссовером Tingo в двух модификациях, а также седанами Corda и Estina.

Tingo – это мощный паркетник с агрессивным внешним видом, который привлекает внимание своими «злобными глазками». Он независимый, мощный, спортивный и характеризуется повышенной проходимостью. Седан Estina оснащается двухлитровым двигателем, мощностью 136 л. с., антиблокировочной системой тормозов и двумя видами подушек безопасности. А Corda – это «дочь» Chery Amulet. Она имеет классический дизайн и выделяется невысокой стоимостью. Между тем, неплохо оснащена и может похвастаться приемлемыми техническими характеристиками.

«Лада»

Старая добрая LADA – это марка российских машин производства АвтоВАЗ (Волжского автомобильного завода). Он, в свою очередь, выпускает машины под тремя марками: «Лада», «Жигули» и «Нива». Первые две – это легковые автомобили, а третья – машины повышенной проходимости. Модельный ряд «Лады» представлен:

• «Нива» 4×4 (Vision, «Урбан», Elbrus Edition, Bronto).
• XRAY (Cross, Sport Concept, Cross Concept).
• Vesta (Sport, Exclusive, Sport Concept, Cross, Signature, CNG, WTCC (спорткар), SW).
• XCODE Concept.
• Largus (Cross VIP).
• Kalina (NFR, Sport, Cross, универсал).
• Lada El Lada (электрокар).
• Priora (универсал, хэтчбек).
• Granta (Sport, Cross, универсал, лифтбек, хэтчбек).

Практически каждая из моделей не единожды подвергалась рестайлингу, а также имеет различные модификации, что в значительной степени упрощает выбор потребителя в том плане, что он может ориентироваться на собственные потребности.

ТагАЗ

Эта марка машин российского производства была основана южнокорейским автоконцерном Daewoo Motors. Таганрогский автомобильный завод построили в 1997 году, а спустя 8 лет в Сеуле состоялось открытие подразделения «ТагАЗ». В 2000 произошло важное событие – заключение договора с концерном Hyundai Motors. В 2014 арбитражным судом Ростовской области завод был признан банкротом.

Модельный ряд автоконцерна представлен внедорожниками, седанами и спорткарами собственного производства, но по южнокорейской лицензии. Среди них:

• мощный внедорожник «ТагАЗ» C190;
• элегантный седан TagAZ C10;
• агрессивный внедорожник TagAZ Tager;
• стильный спорткар (купе) TagAZ Aquila.

Практически все они являются копиями южнокорейских моделей. Например, Tager – это тот же SsangYong. Также на заводе в 90-х и 00-х годах занимались производством Daewoo (Nexia, Espero), Citroen Berlingo, Hyundai (Accent, Santa-Fe, Elantra, Porter) многих моделей Chery, BYD, JAC. В целом здесь были произведены наиболее популярные на российском рынке марки машин южнокорейского производства.

УАЗ

Ульяновский автомобильный завод – это легендарный автоконцерн, известный во всем мире. Его история началась еще в далеком 1941 году, когда из Москвы (в связи с приближающимся фронтом) в Ульяновск стали эвакуировать значительную часть производственных мощностей ЗиС. Завод имел вполне хорошие производственные мощности, и мог спокойно выпускать до 30 грузовиков ЗиС-5 в сутки. В 1943 году наладилось производство дизельного грузовика Уль-ЗИС-253, в 1947 – ГАЗ-АА, а в середине 50-х, когда было создано собственное конструкторское подразделение, стало возможным производство ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Это настоящие легенды отечественного автопрома, которые до сих пор выпускают в виде миниатюрных моделек машин. Российская марка постоянно развивалась и многократно модифицировала УАЗ и ГАЗ-69, чтобы они соответствовали современным требованиям потребителя. Нельзя не вспомнить про легендарный «Ягуар» – плавающий автомобиль военного назначения.

Начиная с конца 1990 годов, когда завод практически полностью пришел в себя после кризиса, он был кардинально перестроен, а также когда в полной мере стабилизировалось внутреннее состояние страны, связанное с политическими и экономическими переменами, «УАЗ» продолжили модифицировать ранее созданные модели. Например, УАЗ-3160 был заменен на «УАЗ Хантер», а модель 3162 («Симбир») – на «Патриот». Модельный ряд также пополнился пикапом «УАЗ». «Патриот» продолжают совершенствовать, есть рестайлинговые модели 2015 и 2017 года, в том числе пикап, UAZ Patriot CNG, UAZ Patriot World of Tanks Edition. Недавно был выпущен современный мощный кроссовер УАЗ-3170.

«ИжАвто»

Ижевский автомобильный завод контролируется «АвтоВАЗом». В советские времена именно здесь собирались «Москвичи» и «ИЖи», а также классика отечественного автопрома. Сегодня же эта марка России занимается сборкой «Гранты» и «Весты».

DERWAYS

Малоизвестный автозавод, открытый в 2003 году на территории Карачаево-Черкесской республики. Сначала здесь производились авто собственной марки. Но с 2015 года их сняли с производства, приступив к сборке машин китайских брендов Lifan, Chery, Geely, Brilliance.

ГолАЗ

Голицынский автобусный завод, основанный в 1990 году, территориально расположен в Московской области. С момента создания этой российской марки машин и вплоть до 2014 года здесь производили пассажирские автобусы ГолАЗ. Неоднократно они получали грамоты, почетные дипломы и медали как «лучшие отечественные автобусы». С 2014 года переквалифицировался на производство сельхозтехники. Выпуск автобусов переместили на Ликинский завод.

KAMAZ

Компания специализируется на производстве дизельных грузовиков и дизелей. Успешно работает с 1976 года. В настоящее время также занимается выпуском комбайнов, электроагрегатов, тракторов, автобусов, тепловых миниэлектростанций и комплекстующих.

ГАЗ

Эта марка российских машин существует с 1932 года. Штаб-квартира находится в Нижнем Новгороде, но также по России разбросано 13 производственных предприятий. Автомобилестроительная компания занимается выпуском легких и среднетоннажных коммерческих машин, тяжелых грузовиков, автобусов, легковых автомобилей, силовых агрегатов и автокомпонентов. В модельном ряду также присутствует спецтранспорт для силовых структур, инкассаторские машины, школьные автобусы, автомобили скорой медицинской помощи, выездные лаборатории и многое другое.

ЗИЛ

Завод имени Лихачева – это старейшее автопредприятие в России, осуществляющее свою деятельность с 1916 года. Сегодня «ЗИЛ» занимается производством грузовых автомобилей полной массой от 6,95 до 14,5 тонн, автобусов малого класса и легковых автомобилей представительского класса.

«Волжанин»

Автозавод существует с 1993 года. «Волжанин» занимается производством автобусов. Кстати, он стал первым в России, кто начал выпускать транспорт на электронных системах управления. В модельном ряду комфортные городские, пригородные и междугородные, а также автобусы специального назначения. Для внутреннего рынка выпускаются под маркой «Волжанин», а для экспорта – Volgabus.

Какие марки машин ушли с российского рынка?

К слову, ТагАЗ все же был ликвидирован в 2014, поэтому сегодня можно найти модели только до 2014 года выпуска. Закрыли и легендарный «Москвич», основанный в 1930 году. Он просуществовал 80 лет. Следует упомянуть «Е-мобиль» и Marussia Motors, которые в свое время навели много шума, в хорошем смысле. Первый был открыт в 2010, но закрылся спустя 4 года. «Марусся» просуществовала с 2007 по 2014 гг.

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля

Большинство водителей знает, что при разрядившемся аккумуляторе завести автомобиль можно от батареи другой машины. Этот процесс в народе называется прикуривание. Есть определённые нюансы, соблюдение которых поможет быстро справиться с возникшей проблемой и при этом не угробить оба автомобиля.

В чём сложность прикуривания от другого авто

Обычно вопрос о том, как завести автомобиль, когда сел аккумулятор, возникает зимой. Это связано с тем, что при морозе батарея быстрее разряжается, но такая проблема может возникнуть в любое время года, когда аккумулятор плохо держит зарядку. Опытные автолюбители считают, что прикуривание машины от другого автомобиля — простая операция, но это не совсем так, здесь есть свои особенности. Новичкам надо знать нюансы, которые позволят завести автомобиль и при этом не нанести вред обеим машинам.

Надо знать нюансы, которые позволят завести автомобиль и при этом не нанести вред обеим машинам

Перед прикуриванием автомобиля от другого авто, надо учесть следующие нюансы:

1. Автомобиль, который будут заводить, должен быть исправным. Это требование касается двигателя, аккумулятора и электропроводки. Прикуривать машину можно, только когда села батарея из-за долгой стоянки автомобиля или если при нерабочем двигателе горели фары, были включены другие потребители электроэнергии. В том случае, когда аккумулятор разрядился во время попыток завести двигатель или машина не заводится из-за неисправностей топливной системы, прикуривать нельзя.
2. Обе машины должны быть приблизительно одинаковыми по объёму двигателя и ёмкости аккумулятора. Для запуска мотора необходима определённая сила тока. Если прикуривать большое авто от малолитражки, то, скорее всего, ничего не получится. Кроме этого, можно посадить ещё и батарею донора, тогда проблема с запуском будет уже у обеих машин.

   Обе машины должны быть приблизительно одинаковыми по объёму двигателя и ёмкости аккумулятора

3. Надо учитывать, дизельный автомобиль или бензиновый. Для заводки дизеля необходим намного больший пусковой ток. Это обязательно надо учитывать в зимнее время. В такой ситуации прикуривание дизеля от бензинового авто может быть безрезультатным.
4. Нельзя включать стартер разрядившегося авто при работающем двигателе донора. Это связано с разностью мощностей генераторов. Если раньше такой проблемы не было, так как все автомобили были практически одинаковые, то сейчас у современных машин мощность генераторов может заметно отличаться. Кроме этого, в конструкции авто много электроники и если во время прикуривания донор будет работать, может произойти скачок напряжения. Это приводит к перегоранию предохранителей или к выходу из строя электроники.

Подробнее о неисправностях двигателя: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/ne-zavoditsya-vaz-2106.html

В современных автомобилях часто добраться к аккумулятору сложно, поэтому производитель в удобном месте располагает плюсовую клемму, к которой и подключают пусковой провод.

Часто производитель в удобном месте располагает плюсовую клемму, к которой и подключают пусковой провод

Как правильно прикурить автомобиль

Есть несколько признаков, которые указывают, что в автомобиле сел аккумулятор:

• при повороте ключа в замке зажигания стартер не крутит двигатель или делает это очень медленно;
• световые индикаторы горят очень слабо или вообще не работают;
• при включении зажигания под капотом появляются только щелчки или слышен треск.

Читайте об устройстве стартера ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/starter-vaz-2107.html

Что надо для прикуривания автомобиля

В каждом автомобиле должен быть комплект для прикуривания. Его можно купить или сделать самостоятельно. Не стоит покупать самые дешёвые пусковые провода. При выборе пускового комплекта надо обращать внимание на следующие параметры:

• длина проводов, обычно достаточно 2–3 м;
• максимальный пусковой ток, на который они рассчитаны. Это зависит от сечения провода, которое не должно быть меньше 16 мм, то есть кабель не может иметь диаметр менее 5 мм;
• качество проводов и изоляции. Лучше всего использовать медные провода. Хотя удельное сопротивление у алюминия меньше, но он быстрее плавится и более ломкий. В качественных заводских пусковых проводах алюминий не используется. Изоляция должна быть мягкой и прочной, чтобы на морозе не растрескиваться;

  Пусковой провод должен иметь медную жилу

• качество клемм-зажимов. Они могут быть сделаны из бронзы, стали, меди или латуни. Лучшими являются медные или латунные клеммы. Недорогим и качественным вариантом будут стальные зажимы с медными зубьями. Полностью стальные зажимы быстро окисляются, а бронзовые не очень прочные.

  Недорогим и качественным вариантом будет стальной зажим с медными зубьями

Некоторые модели пусковых проводов в своём комплекте имеют диагностический модуль. Его наличие важно для донора. Такой модуль позволяет контролировать параметры аккумулятора до и во время прикуривания другого авто.

Диагностический модуль позволяет контролировать напряжение аккумулятора во время прикуривания

При желании можно сделать провода для прикуривания самостоятельно. Для этого понадобится:

• два куска медного провода сечением 25 мм² и длиной порядка 2–3 м. Они обязательно должны иметь качественную изоляцию и разный цвет;

  Надо брать пусковые провода сечением 25 мм2 и с изоляцией разного цвета

• паяльник мощностью не менее 60 Вт;
• припой;
• кусачки;
• пассатижи;
• нож;
• кембрик или термоусадка. Они используются для изоляции места соединение провода и зажима;
• 4 мощных зажима-крокодила.

  Зажимы-крокодилы должны быть мощными

Подробно об электрооборудовании ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/elektroshema-vaz-2107.html

Процесс изготовления:

1. С концов приготовленных проводов на расстоянии 1–2 см снимают изоляцию.

   С концов проводов снимают изоляцию

2. Залуживают провода и концы зажимов.
3. Закрепляют зажимы, а затем пропаивают место крепления.

   Если концы клемм только обжать и не пропаять, то в этом месте провод будет греться

Порядок прикуривания автомобиля

Для того чтобы правильно прикурить автомобиль и не нанести вред ни одному ни другом авто, надо действовать в такой последовательности:

1. Подгоняется автомобиль-донор. Подъехать надо максимально близко, чтобы хватило длины пусковых проводов.

   Подъезжать надо близко, чтобы хватило длины пусковых проводов

2. Отключаются все потребители электричества. Делать это надо на обоих авто, чтобы энергия тратилась только на запуск двигателя.
3. Двигатель донора обязательно глушится.
4. Подключаются провода. Сначала соединяют между собой положительные клеммы обоих аккумуляторов. Минус донора соединяют с массой авто (любая часть кузова или двигателя, но только не карбюратор, бензонасос или другие элементы топливной системы), которое прикуривают. Это место должно быть неокрашенным, чтобы обеспечить хороший контакт.

   Место подключения минусового провода должно быть неокрашенным, чтобы обеспечить хороший контакт

5. Запускается двигатель донора и даём ему поработать 5–10 мин. Затем глушим мотор, выключаем зажигание и запускаем второе авто. Многие считают, что машину-донор можно не выключать, но мы не рекомендуем этого делать, т.к. есть риск повердить электронику машин.
6. Отключаются клеммы. Делают это в обратном порядке. Заведённое и теперь подзаряженное авто должно поработать хотя бы 10–20 минут, чтобы батарея подзарядилась. В идеале нужно также немного поездить на авто и полностью зарядить аккумулятор.

Если после нескольких попыток завести мотор не удалось, надо завести донора, чтобы он поработал 10–15 минут, и его аккумулятор зарядился. После этого донор глушат и повторят попытку. Если нет результата, надо искать другую причину, по которой двигатель не заводится.

Видео: как правильно прикурить автомобиль

Правильная последовательность подключения

Особое внимание надо уделить последовательности подключения пусковых проводов. Если с подключением плюсовых проводов всё просто, то минусовые провода надо подключить правильно.

Нельзя соединять две минусовые клеммы между собой, это связано с такими причинами:

• если разрядившаяся батарея неисправна (замкнута), ток к ней будет проходить с небольшим сопротивлением, это даст время на оценку ситуации и отключение донора;
• во время запуска возникают большие токи и из батареи выделяется горючий газ. Так как рядом не будет источника искр, вероятность его возгорания сводится к минимуму;
• сначала подключают плюсовые клеммы, поэтому при неосторожном касании исключается возможность короткого замыкания.

При подключении проводов надо быть очень внимательным и делать всё правильно. Допущенные оплошности могут привести к выходу из строя предохранителей или электрических приборов, а иногда и к возгоранию автомобиля.

Нельзя соединять две минусовые клеммы аккумуляторов между собой

Видео: последовательность подключения проводов

Истории из водительской практики

Прикуривать автомобиль можно только в том случае, когда заряда аккумулятора недостаточно для запуска двигателя. Если же осветительные приборы работают нормально, а машина не заводится, то проблема не в аккумуляторе и надо искать другую причину.

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля

Севший аккумулятор – проблема для каждого водителя. Поэтому если вы водите автомобиль, то нужно обязательно знать, как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля, поскольку это наиболее популярный, практически всегда доступный, максимально безопасный и эффективный способ запуска двигателя транспортного средства.

Как узнать, что сел аккумулятор?

Для начала давайте удостоверимся в том, что причина остановки автомобиля заключается именно в севшем аккумуляторе. Существует несколько признаков, подтверждающих данный факт:

• стоит повернуть ключ в замке зажигания, и вместо энергичного звука запущенного двигателя вы услышите медленные и тягучие «ноты»;
• не горят либо слабо горят индикаторы, расположенные на панели приборов;
• под капотом слышны щелканья и треск.

Итак, аккумулятор сел, но это еще не повод опускать руки и впадать в отчаяние, тем более, если вы находитесь на улице, а не в гараже. Ведь открытое пространство как нельзя кстати подходит для прикуривания одного автомобиля от другого, поскольку это позволяет избежать возникновения искры и как следствие – взрыва. Осталось лишь найти другую машину и попросить о помощи водителя!

Как прикурить автомобиль?

Провода для прикуривания автомобиля.

Прикуривание автомобиля производится в несколько последовательных этапов:

• остановка двигателя, выключение приборов;
• подключение клемм;
• пробный запуск двигателя.

Подготовка

Прикурить автомобиль можно почти от любой машины. Главное, чтобы напряжение в аккумуляторах обеих автомобилей было одинаковым. Нельзя прикуривать автомобиль с аккумулятором на 24 Вольт от автомобиля с аккумулятором на 12 Вольт или наоборот.

Перед процессом прикуривания важно заглушить двигатель, выключить все электроприборы на том и другом автомобиле, что позволит обойтись без потенциальных скачков напряжения и дальнейшего выхода из строя оборудования.

Подключение клемм

Красными проводами соединяем клеммы аккумуляторов со знаком «+». Далее — один конец черного провода прикрепляем к клемме со знаком «-» аккумулятора, установленного в автомобиле-доноре. Второй конец провода подцепляем к любой металлической детали, расположенной на двигателе, либо к кузову машины.

При этом важно помнить, что отрицательная клемма должна находиться на значительном расстоянии от топливных систем и аккумулятора. Соблюдение указанного требования – гарантия вашей безопасности и отсутствия взрывов. Если оголенных участков на капоте нет, допустимо подключить клемму со знаком «-» к аналогичной клемме аккумулятора авто.

Когда клеммы подсоединены, заводим двигатель машины-донора и даем ему немного поработать, чтобы он подзарядил аккумулятор автомобиля-реципиента. Обратите внимание на то, что чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше разряжена батарея на транспорте-реципиенте, что соответственно увеличивает промежуток времени необходимый для подзарядки. В любом случае, нужно подождать хотя бы 5 минут. Чтобы ускорить зарядку аккумулятора, допустимо увеличение оборотов двигателя до 2000-3000, что производится нажатием педали и последующим ее удержанием на протяжении нескольких минут.

Пробный запуск двигателя

Теперь останавливаем двигатель, выключаем все бортовые системы и зажигание на транспорте-доноре. Теперь можно проверить, какого результата мы добились этим прикуриванием. Для этого выполняем пробный запуск двигателя автомобиля-реципиента. Здесь возможно несколько случаев:

• машина завелась;
• машина не завелась, стартер едва раскручивает двигатель;
• машина не завелась, стартер энергично раскручивает двигатель,

В первом случае нужный результат достигнут – все отлично. Во втором стоит попробовать прикурить автомобиль еще примерно на 10 минут, а затем – выполнить повторный запуск двигателя. Последняя ситуация говорит о том, что вы все сделали как надо, однако причина заключается в неисправности автомобиля-реципиента. После того как машина завелась, отсоединяем провода, причем сначала черные, потом – красные.

Другие способы запуска двигателя

Если другого автомобиля поблизости нет и прикурить невозможно, то можно воспользоваться альтернативными способами запуска двигателя. Некоторые из которым мы коротко рассмотрим ниже.

Использование специального пуско-зарядного устройства

Пуско-зарядное устройство подключают к сети, устанавливают переключатель в положение «пуск», провод со знаком «+» подключают к положительной клемме, а провод со знаком «-» — к блоку двигателя, рядом со стартером. Поворачивается ключ зажигания, автомобиль заводится, устройство отключается. Это очень простой, доступный и универсальный способ, который подходит для любой модели транспортного средства.

Повышенный ток

Зарядка аккумулятора возможна повышенным током. Батарея с автомобиля не снимается, зато у машины с бортовым компьютером в обязательном порядке снимается отрицательная клемма. Разница между стандартными значениями и повышенным током не должна быть более 30%. Заливные пробки открываются, уровень электролитов — останется в пределах нормы. Продолжительность зарядки – около получаса, далее автомобиль заводится. Способ уменьшает срок службы аккумулятора, поэтому часто применять его эксперты не советуют.

Буксировка

Данный способ подходит лишь для автомобилей с механической трансмиссией. Его еще часто называют «с толкача». Две машины соединяют прочным тросом протяженностью в 4-6 метров и разгоняют до достижения скорости в 10-15 км/ч. У буксируемого транспорта включается 3 передача и постепенно отпускается сцепление. Если нет второй машины, в помощь идут человеческие руки. Автомобиль толкают сзади, разгон осуществляется под горку или на ровной поверхности дороги.

 Кривой стартер

Машина поднимается домкратом, на одно из ведущих колес накручивается прочная веревка длиной в 5-6 метров, включается зажигание и прямая передача. На следующем этапе веревка резко дергается, и если колесо хорошо раскручено, то автомобиль заводится.

Похожие статьи

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля?

Добрый день. В сегодняшней записи, я расскажу, как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля.

Традиционно для нашего сайта статья содержит большое количество фото и видео материалов.

Многим автовладельцам знакома ситуация, когда вы, прохладным утром, выходите к автомобилю с целью ехать на работу, но при повороте ключа зажигания двигатель вращается еле еле и не может запуститься. Выглядит это примерно вот так:

Согласитесь не сильно приятно!

В чем причина?

Все очень просто — стартеру не хватает мощности для того чтобы проворачивать двигатель. Как правило, это происходит из-за нехватки пускового тока (разряда и/или износа аккумуляторной батареи).

По уму, при возникновении такой неисправности, надо снять батарею, зарядить и проверить плотность, но, как правило, ехать надо срочно и поэтому автомобиль толкают или прикуривают (подают напряжение от другого автомобиля)….

Как правильно прикурить от другого автомобиля?

Для того чтобы «прикурить», у одного из автомобилистов должны быть специальные провода для прикуривания. Выглядят они вот так:

Купить их можно в любом автомагазине, но везде продают самый дешевый Китай. Поэтому, лучше купить только “крокодилы”, а провод (сечением не менее 16 мм), приобрести в магазине хоз. товаров и сделать провода самостоятельно.

Вот вам простая и подробная видео-инструкция, про то, как прикурить автомобиль:

Пошаговая инструкция (для тех, кто любит читать):

• ставим автомобили так, чтобы длины проводов хватило для соединения аккумуляторов.
• глушим автомобиль донор (тот, от которого прикуриваем).
• соединяем провода — сначала плюс автомобиля донора, потом плюс автомобиля реципиента, потом минус автомобиля донора и минус автомобиля реципиента. Соединять лучше клемму к клемме.  В интернете бытует инструкция, о том, что плюсовые клеммы соединяют на аккумуляторах, а минусовую соединяют на корпус автомобиля. Но, на деле, это проблемно — во-первых, кузов почти везде окрашен, во-вторых “крокодил” сделан так, что удобнее всего крепить его именно на аккумулятор.
• запускаем двигатель автомобиля донора, и даем ему поработать 2-3-5 минут на повышенных оборотах 2000-2500.  Это необходимо для того, чтобы подзарядить его аккумулятор.
• глушим автомобиль донор, и достаем ключи из замка! Внимание! Запускать автомобиля реципиента, при заведенном двигателе автомобиля донора, чревато  проблемами по электрике у донора.
• пробуем запускать двигатель автомобиля реципиента.
• если мы всё сделали правильно, и аккумулятор реципиента, не сильно разряжен, с большой долей вероятности, автомобиль заведется.
• отсоединяем провода.
• говорим спасибо и разъезжаемся

По возможности, не забываем проверить плотность и подзарядить аккумулятор. Если  аккумулятор старше 5 лет, возможно он нуждается в замене.

Типичные ошибки при прикуривании автомобиля.

Прикуривание автомобиля — это процедура, которая требует  особой тщательности, при малейших ошибках  возможны серьезные последствия.

Типичные ошибки:

• ошибка полярности —  это когда плюсовую клемму одной батареи соединяют минусовой клеммы другой и наоборот.   это чрезвычайно опасная ситуация при этой ошибке  гарантированно откажет электроника и возможно плавятся провода.
• короткое замыкание —  это когда плюсовая клемма попадает на минусовую, при этом, соединительные провода нагреваются. Может оправиться и загореться их изоляция, а также отказать электроника.
• запуск двигателя автомобиля реципиента при включенном зажигании автомобиля донора.  При таком прикуривании, могут возникнуть проблемы у автомобиля донора, обязательно выключайте зажигание, когда даете кому-то прикурить.
• Прикуривание от автомобиля с не соответствующим типом аккумулятора.  для понимания — от маленькой машины большую прикурить невозможно так как  емкости её батареи не хватит для уверенного пуска автомобиля с большим двигателем.

Почему многие автовладельцы отказываются помочь и не дают прикурить?

Современные автомобили напичканы электроникой и отделаны пластиком. Представьте себе ситуацию —  незнакомый вам человек,  подошёл к вам,  попросил открыть капот,  снять пластиковые крышки, прицепить провода и при этом вы рискуете при ошибке получить проблемы с электроникой.  Вам это надо?  Ответ мне очевиден.

Важно понимать, что дать прикурить, это не обязанность это право, никто никому ничего не должен!

Как прикурить аккумулятор от другого автомобиля, чтобы не навредить

Автор slawahyt99 На чтение 5 мин. Просмотров 784 Опубликовано 01/02/2018

Современные автовладельцы избалованы прогрессом и многие, не то что не знают в каком состоянии сейчас их аккумулятор, часто они даже не подозревают где он находится. Поэтому вопрос о том, как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля становится особенно актуальным, так как заряд бортовой батареи всё-таки расходуется и подвести водителя может в любой момент. Разберёмся в вопросе подробнее и попытаемся ответить на все вопросы.

Тонкости процесса «прикуривания»

Особенно часто возникает проблемы в период холодов. Всем известно, что заряд батарее значительно быстрее расходуется именно в мороз и аккумулятор может отказаться завести двигатель в самый неожиданный момент. А если к этому добавить отсутствие обслуживания батареи, то риск возникновения проблем ещё более возрастает.

Кроме того, водителям заглохшего автомобиля стоит быть готовым к тому, что не каждый водитель согласится стать «донором» и дать «прикурить» от своего транспортного средства. Связано это часто с тем, что хоть и процесс при знании техники довольно прост, незнание элементарных правил приведёт к тому, что короткое замыкание повредит электронику автомобиля. Мало кто пожелает рисковать своим транспортом ради помощи. Раньше с этим вопросом было проще, автомобили были скромнее, а водители более внимательны к технике.

Нюансы, связанные с состоянием транспортного средства

Вот несколько правил как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля, которые в обязательном порядке следует соблюдать, если всё-таки вы решились на процесс.

• Подзарядить можно только исправный автомобиль. Прежде чем пытаться поправить ситуацию подобным образом, проверьте работают ли фары, обогрев заднего стекла или магнитола в автомобиле. Если перечисленные приборы выполняют свои функции, значит, причиной неполадки стал не аккумулятор и «прикуривание» ничем не поможет.
• Лучше отказаться от процедуры, если заглохший автомобиль посадил аккумулятор долгими попытками завестись. Обычно в этом случае под капотом присутствует отчётливый запах бензина. Также причиной отказа может стать грязная проводка или повреждения проводов. В этом случае есть все шансы не только не оказать нужную помощь, но и посадить аккумулятор-донор.

Технические особенности

Обязательно учитывайте объем бортовой батареи и тип двигателя, прежде чем приступать к процессу.

• Перед «прикуриванием» сверьте объёмы аккумуляторов. Оказывать помощь можно только равным или близким по объёму батареям. Это связано с тем, что аккумуляторы устанавливают, ориентируясь на объем двигателя, и малолитражка не поможет многолитровому мотору.
• То же правило относится и к типу двигателя. Таким образом, дизельный двигатель ни в коем случае нельзя «прикуривать» от бензинового авто. Сила тока необходимая для пуска первого значительно выше.
• Помощь при низких температурах (от -20 градусов) в большинстве случаев не принесёт нужных результатов.

Если вам всё-таки удалось прикурить автомобиль, и он завёлся не глушите мотор и постарайтесь проехать большее расстояние на нормальной скорости (простой в пробке с включённым двигателем в расчёт не берётся) чтобы бортовая батарея смогла набрать заряд. Если это невозможно, то в ближайшее время восполните заряд аккумулятора от зарядного устройства.

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля: пошаговая инструкция

А теперь разберём подробную пошаговую инструкцию по «прикуриванию» транспортного средства. Обращаем ваше внимание ещё раз, чтобы ситуаций, в которых возникает необходимость завестись от донора не возникала следите за своим аккумулятором. Сейчас нечасто найдётся водитель согласный помочь.

Основной этап

Процесс прикуривания можно разделить на две части. В основную часть процесса входят следующие действия, которых в благоприятной ситуации достаточно, чтобы завести заглохшую машину

1. Прежде чем приступить к процессу следует отключить зажигание в обоих автомобилях. Игнорирование этого совета приведёт к тому, что короткое замыкание повредит бортовую электронику, которая стоит отнюдь недешево.
2. После того как оба автомобиля заглушены можно приступить к соединению. Красный зажим нужно пристроить к клемме «+», а затем другой конец провода к «+» донора.
3. Минус донора нужно соединить с массой реципиента. То есть к голому металлу, гайке или открытой резьбе как можно дальше от «+». Если соединить минус с минусом, а не массой, то весь заряд пойдет не на пуск двигателя, а на заряд севшего аккумулятора. Таким образом, можно немного дозаправить объем севшей батареи. Но в большой мороз и в случае глубокого разряда вариант не подойдёт.
4. Теперь пробуем завести мотор реципиента. Если все в порядке, то он должен завестись, и вопрос как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля исчерпан.

Дополнительные действия

Автомобиль не заводится, а значит, заряда донора недостаточно для пуска. Тогда действуем дальше.

1. Заводим двигатель донора и ждём около 15 минут, чтобы немного восполнить заряд батареи. Глушим автомобиль и только после этого пытаемся завести машину-реципиента.
2. Строго запрещено одновременно активировать двигатели автомобилей, это в лучшем случае приведёт к тому, что перегорят предохранители. Можно попытаться соединить минус с проводом идущем к соответствующей клемме. В этом случае весь заряд будет направлен на стартер.

После того как машина, которую прикуривали завелась нужно отсоединить провода в обратном порядке. Сначала снимаем «-» с массы затем с аккумулятора донора. Затем убираем «+» с донора и окончательно снимаем «+» с реципиента.

Проводя манипуляции, будьте предельно осторожны, не допускайте возникновения короткого замыкания. Испорченная электроника обойдётся значительно дороже. Также стоит понимать, что техника «прикуривания» актуальная для прошлых лет, когда большая часть страны ездила на «Жигулях» и «Москвичах», сегодня может нанести вред транспортному средству.

Это основные рекомендации относительно того, как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля. Следите за своим аккумулятором и не допускайте полного разряда. Также занимайтесь его регулярным обслуживанием, так как грязь и окись на клеммах приводят к быстрой саморазрядке и порче самой батареи. Простые правила ухода за транспортным средством помогут автовладельцу избежать лишних проблем с пуском и дальнейших трат средств на преждевременную замену аккумулятора.

Диагностика автомобиля

Техническая диагностика автомобиля это совокупность целей и задач, связанных с поиском неисправностей механизмов и систем автомобиля, для их дельнейшего устранения. Диагностика автомобиля должна проводиться квалифицированными специалистами, которые имеют в своем распоряжении современное диагностическое оборудование. Только такой способ диагностирования позволит точно определить техническое состояние механизмов, систем и агрегатов автомобиля. Для проведения работ по диагностированию автомобиля создаются специальные участки диагностики автомобиля.

С каждым днем расширяется типаж и производство новых моделей автомобилей. Интенсивный рост автотранспортных средств вызовет дальнейшее повышение затрат на их техническое обслуживание и ремонт.

В настоящее время для повышения эффективности диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей при­нимается ряд радикальных мер: применяется агрегатно-участковый метод работ; создаются станции техническо­го обслуживания; широко внедряется диагностирование.

Диагностика двигателя автомобиля дает новые возможности для автомобилистов, в получении данных о техническом состоянии систем и механизмов двигателя. Благодаря современным технологиям диагностирования…

Техническое диагностирование обеспечивает значи­тельную экономию средств на содержание автомобилей за счет сокращения их простоя во время обслуживания и ремонта, выполнения действительно необходимых ре­гулировочных и ремонтных операций, сокращения ра­схода запасных частей и топлива. Это достигается пу­тем своевременного обнаружения и устранения незна­чительных неисправностей в системах зажигания, пи­тания, а также в агрегатах трансмиссии.

Эффективное использование средств диагностирова­ния на станциях обслуживания автомобилей и ав­тотранспортных предприятиях возможно лишь в резуль­тате правильного их применения и эксплуатации. По­этому изучению и использованию диагностического обо­рудования, а также методов прогнозирования остаточ­ного ресурса автомобиля в последнее время уделяется особое внимание.

Перед специалистами по технической диагностике автомобилей, стоит от­ветственная задача — диагностика, техниче­ское обслуживание и ремонт автомобилей с помощью современного диагностического оборудования.

Широких масштабов приобрела современная компьютерная диагностика автомобиля, которая представляет собой комплекс оборудования для проверки электронных систем автомобиля на наличие ошибок и неисправностей.

Компьютерная диагностика автомобиля позволяет быстро и точно определить неисправность, и дать оценку техническому состоянию автомобиля (агрегатов, узлов, механизмов, систем, блоков управления).

Процесс диагностирования включает тестирование всех основных параметров и характеристик систем, влияющих на работу автомобиля (блок управления двигателя, автоматическая трансмиссия, пневмоподвеска, система АБС, система безопасности, круиз контроль, иммобилайзер и т.д.).

Диагностика каждого агрегата, механизма и системы автомобиля состоит из нескольких этапов, например:

Диагностика двигателя включает:

1. Проверка системы управления двигателем;
2. Диагностика топливной системы двигателя;
3. Проверка наполняемости цилиндров, анализ оборотов и т.д.

После проведение диагностики формируется отчет, в котором представлены все обнаруженные ошибки и неисправности и предлагаемые методы их устранения. Специалист по диагностике предлагает лучшие варианты ремонта или замены неисправного элемента, а вам остается только принять решение.

Надо отметить, что современный комплекс диагностирования автомобиля позволяет находить неисправности в различных системах современного автомобиля, включая электронную и даже механическую системы управления.

На сегодняшний день ведущие компании по диагностированию автомобилей предлагают ряд программ для диагностирования автомобиля.

Программы для диагностирования автомобиля доступны, как в платной версии, так и в свободном распространении. Сегодня программы для диагностики авто можно найти даже в интернете. Компьютерная диагностика автомобилей это шаг в будущее, который помогает нам быстро определять возникшие неисправности автомобиля.

Зачем нужна компьютерная диагностика автомобиля?

Современные автомобили получили настолько обширный перечень функций и инструментов, что уже с легкостью можно приравнять его к роботу. За выполнение поставленных перед ним задач отвечают множество систем и датчиков, за которыми должен осуществляться контроль.

Если бы на современных автомобилях не использовалась компьютерная диагностика, пришлось бы воспользоваться старым «дедовским способом» искать неисправности по цепочке, а это и долго, и дорого, учитывая, что в современном автомобиле тысячи деталей.

Хочу всё знать: что такое компьютерная диагностика, и как её проводят

Что такое OBD?

Начнём с самого начала. Чтобы подключить к машине диагностическое оборудование, нужен специальный разъём, который сейчас есть у всех автомобилей, и который иногда называют просто OBD-II. На самом деле, OBD-II – это не разъём, а целая система бортовой диагностики. И несмотря на то, что прочно она вошла в нашу жизнь всего-то лет 20 назад, её история начинается ещё в 50-х годах прошлого века.

В середине ХХ века американское правительство внезапно пришло к мысли, что стремительно растущее количество автомобилей как-то не лучшим образом влияет на экологию. Правительство стало делать вид, что оно хочет на законодательном уровне эту ситуацию улучшить. Автопроизводители в свою очередь стали делать вид, что они выполняют придуманные законы.

Появлялись крайне разнообразные системы диагностики, задача которых была ограничена контролем за выбросами в атмосферу (а так как сложной техники не было, то максимум, за чем могли более менее адекватно наблюдать, это за расходом топлива). Никто (иногда даже сами производители) нормально пользоваться такими системами не мог. И когда к середине 70-х департамент по контролю за воздушной средой (Air Resources Board, ARB) и агентство по защите окружающей среды (Environment Protection Agency, EPA) стали понимать, что ничего хорошего добиться не получается, они стали усиленно рекомендовать внедрять новые системы.

Они не просто мигали бы лампочкой, «если что-то пошло не так», а позволяли бы быстро проверить автомобиль на выполнение им экологических норм. Первым откликнувшимся производителем стал General Motors, разработавший свой интерфейс ALDL. Разумеется, ни о каком мировом стандарте речь ещё не заходила, да и об американском тоже. В 1986 году ALDL был модернизирован, но до нужных масштабов дело никак не доходило. И только в 1991 году California Air Resources Board (калифорнийский департамент по контролю за воздушной средой) обязал всех американских автопроизводителей оборудовать свои автомобили диагностической системой OBD-I (On-Board Diagnostic), разработанной в 1989 году.

Что можно было проконтролировать с помощью OBD-I? Само собой, первоочередной задачей было следить за составом отработавших газов. Можно было проследить за работой электронной системы зажигания, кислородных датчиков и системы рециркуляции EGR. В случае появления неисправности загоралась лампа MIL (malfunction indicator lamp – лампа индикации неисправности). Никакой более точной информации получить было нельзя, хотя со временем лампочку научили мигать с определённой последовательностью, которая позволяла выявить хотя бы неисправную систему. Но и этого скоро стало мало.

В январе 1996 года наличие новой версии OBD-II стало обязательным для всех автомобилей, проданных в Америке. Основным отличием этой диагностической системы от OBD-I стала возможность контролировать систему питания, а также её можно было проверить на автомобиле с помощью подключаемого сканера. Этим занимались полицейские. Им было абсолютно плевать на всё, кроме токсичности – ведь вся эта система изначально и разрабатывалась для контроля за ОГ. Полагалось, что система диагностики на новом автомобиле должна была работать пять лет или сто тысяч километров пробега. Но на этом история OBD-II ещё не заканчивается.

В 2001 году все автомобили, проданные в Европе, должны были иметь систему EOBD (European Union On-Board Diagnostic), теперь уже – с CAN-шиной (о которой подробно как-нибудь в другой раз). В 2003 году японцы ввели обязательный JOBD (Japan On-Board Diagnostic), а в 2004 год наличие EOBD становится обязательным для всех дизельных автомобилей в Европе.

Это – очень (даже слишком) краткая история OBD-II. Я её специально не стал усложнять, вам же вряд ли интересно читать про рецессивные и доминантные биты спецификации Controller Area Network? Вот и я думаю, что для начала хватит. Давайте лучше посмотрим на разъём OBD-II «живьем».

Место встречи изменить нельзя

Я уже говорил, что через диагностический разъём калифорнийские копы при желании должны были легко подключиться к самой системе. Чтобы упростить задачу, разъём было решено ставить не далее 60 см от рулевого колеса (хотя, скажем, китайцы это требование часто игнорируют, а иногда этим же балуются инженеры Рено). И если раньше разъём можно было встретить даже под капотом, то сейчас он всегда в зоне досягаемости водителя. Что из себя представляет разъем?

Вообще, он называется DLC – Diagnostic Link Connector. Вполне очевидно, что сама колодка тоже стала соответствовать одному стандарту. Разъём имеет 16 контактов, по восемь в два ряда. Стандарт определяет и назначение выводов в колодке. Например, контакт №16 (самый правый в нижнем ряду) должен быть подключенным к «плюсу» АКБ, а четвёртый – быть заземлением. И всё же шесть контактов отданы в распоряжение производителю – там может располагаться что-то по его желанию.

Часто от диагностов можно услышать слово «протокол». В данном случае – это стандарт передачи данных между отдельными блоками системы диагностики. Тут мы уже опасно сближаемся с информатикой, но ничего не поделаешь: диагностика-то компьютерная. Придётся ещё немного потерпеть.

Разработчиками OBD-II предусмотрены пять разных протоколов. Если говорить очень-очень упрощённо, то это пять различных способов передачи данных. Например, протокол SAE J 1850 используется преимущественно американцами, скорость передачи данных по нему – 41,6 Кб/с. А вот ISO 9141-2 в США не распространён, скорость передачи тут – 10,4 Кб/с. Впрочем, нам всё это знать не обязательно.

Пока просто запомним:

диагностическая колодка OBD-II везде одинаковая, распиновка – тоже, а какие разъёмы будут использоваться для подключения сканера, зависит от протокола, применяемого производителем.

Ну а теперь попробуем продиагностировать автомобиль – в этом нам помогут специалисты из компании «Лаборатория Скорости». Попутно посмотрим, что такое настоящая диагностика.

Что может диагностика?

Начнём с того, что подключить дешёвый мультимарочный сканер и считать одну-две ошибки – это даже близко не диагностика. И было бы большой ошибкой полагать, что диагностику делает сканер, а не человек. На самом деле они работают в паре, и если один из них значительно глупее другого, ничего хорошего из этого не выходит. Терпеть не могу пронумерованные списки, но использую один, чтобы более наглядно показать, что должна в себя включать правильная компьютерная диагностика:

1. Сбор анамнеза.
2. Чтение имеющихся и сохранённых ошибок.
3. Просмотр потока данных (Live Data).
4. Логирование данных «в движении».
5. Опрос и сопоставление.
6. Тесты исполнительных механизмов.
7. Использование инструментальных методов диагностики.

Много непонятного? Спокойно дойдем до каждого из пунктов.

Есть еще постдиагностические работы: адаптация, активация дополнительных функций… Но про это в одной из следующих публикаций. Пока что сосредоточимся на диагностике неисправностей и рассмотрим все этапы.

Сбор анамнеза

Хороший диагност перед началом работы обязательно спросит у владельца, что с автомобилем не так, как неисправность проявляется, при каких условиях, с какой периодичностью, что предшествовало появлению неисправности… Одним словом, будет вести себя как опытный врач, причём не из бесплатной поликлиники, а из хорошего медицинского центра.

Наш подопытный MINI абсолютно здоров, поэтому в данном случае спрашивать нечего. Впрочем, иногда диагностику есть смысл проводить в качестве превентивной меры, не дожидаясь, когда Check Engine начнёт светить постоянно или периодически подмигивать с панели приборов.

Чтение имеющихся и сохранённых ошибок

Итак, подключаем к нашему «Минику» сканер и ноутбук с программным обеспечением от BMW (о том, как связаны BMW и MINI, напоминать не будем, тут все грамотные). Разумеется, через диагностический разъём. Кстати, Мини не хочет нормально проходить диагностику на одном аккумуляторе, поэтому подключаем внешний источник питания. Но это – особенность автомобиля, исключение, а не правило. Теперь ждём установления связи с автомобилем. Смотрим на картинку на экране ноутбука.

Первым делом мы можем увидеть общую информацию об автомобиле – от текущего пробега до номера двигателя и КПП. Кстати, если покупаете автомобиль с пробегом, то зачастую диагностика поможет определить его истинный пробег, который в том числе будет виден, например, в АКПП.

Или ещё интереснее: если открыть ремонтную историю, там будет видно, при каком пробеге было осуществлено последнее вмешательство (может, кто-то скидывал ошибки, проводил адаптацию какого-то механизма или делал что-то ещё). И если там стоит пробег тысяч 100, а на одометре – всего 70, то кое-кто хочет вас обмануть. Далеко не всегда такая возможность есть на 100%, да и «скрутчики» пробегов часто бывают изобретательны и не ленивы – иногда подчищают пробеги везде, хотя это и редкость.

Но мы отвлеклись. Мы быстренько сканируем на предмет ошибок и в разделе «Накопитель ошибок» все-таки находим такие записи, говорящие об ошибках в электроусилителе рулевого управления!

Еще раз подчеркну: если на машине не горит «чек» и не проявляется каких-либо явных неисправностей, это не значит, что их нет. Электроника может работать некорректно, не оповещая об этом без подключения сканера.

Поэтому компьютерную диагностику, особенно если у вас дорогая машина со сложной электроникой, нужно проводить регулярно, чтобы многие поломки устранить превентивно, пока они не вылились во что-то серьезное.

Но вернемся к нашему MINI. Открываем запись об ошибке ЭУР и смотрим так называемый Freeze Frame (замороженный кадр) – тут описано, при каких условиях эта ошибка проявилась. В нашем случае это произошло один раз при пробеге 120 тысяч километров, при скорости 117,5 км/ч, напряжение аккумулятора составляло 16,86 В.

Данные во Freeze Frame помогают понять, отчего произошла ошибка. Не всегда, конечно, но важной может оказаться любая сопутствующая информация о скорости, пробеге, напряжении и т.п. Это все при условии, что специалист умеет думать.

Бывает ведь, что доморощенные «диагносты» просто видят, какая деталь в машине «глючит», и тут же предлагают ее поменять в сборе «методом тыка», потому что, дескать, причину ошибки знает только Святой Дух, разгадать ее невозможно. Это все от большой жадности и недостатка профессионализма. А мы движемся дальше…

Просмотр потока данных (Live Data)

Live Data – это те данные, которые можно получить в режиме реального времени. Есть простые данные – например, обороты двигателя или температура охлаждающей жидкости.

А есть такие, которые без сканера выяснить вообще невозможно. Например, напряжение датчиков положения педали (речь идёт об электронной педали газа). Их два, смотрим показания: 2,91 В на одном и 1,37 В на втором. Теперь нажимаем на педаль и смотрим на значения: 3,59 В и 1,58 В. Собственно, это и есть Live Data – то, что происходит с механизмом в реальном времени.

Поток данных можно смотреть в том числе и на ходу. Бывает очень полезно посмотреть, как реагирует бортовая электроника машины на различные манипуляции, и что при этом показывает Live Data.

Опрос и сопоставление

Это работа диагноста, а не оборудования. После того, как машина протестирована всеми доступными способами, снятые показания предстоит осмыслить и сопоставить. А было ли напряжение штатным? А сопротивление? А температура? Ну и так далее.

Тест исполнительных механизмов

Его проводят для проверки их работоспособности. Обычно – чтобы просто убедиться, что узел работает как положено. Заходим в раздел меню «Активация детали» (да, русификация тут несколько странная) и запускаем, например, электровентилятор системы охлаждения. Работает. Для чего это может быть полезно? А вот, скажем, перегрев мотора. Если бы вентилятор не включился принудительно, вскрылась бы причина перегрева.

Использование дополнительных измерительных приборов

Бывает, что диагностика не может показать, какой именно из элементов системы вышел из строя. Возьмём, к примеру, ту же «электронную педаль газа». Допустим, напряжение окажется нештатным. Сканер это покажет, мы в этом уже убедились. Но в чём причина падения напряжения?

Тут уже поможет только измерение сопротивления реостата омметром и визуальный осмотр дорожек на предмет выявления повреждений или истертых контактов. Или еще пример. Диагностика показывает ошибки по датчикам положения коленвала и распредвалов. Скорее всего, это говорит о смещении фаз ГРМ, то есть – о растяжении цепи. А насколько смещены фазы? С этим поможет только осциллограф. Все-таки замена цепи ГРМ – работа крайне дорогостоящая, особенно на каком-нибудь V8. Тут лучше знать наверняка.

Одним осциллографом тоже, бывает, не обойтись. Например, сюда же можно отнести и опрессовку впуска с дыммашиной, и тест производительности форсунок «с обраткой», и контроль тех же дизельных форсунок на специальном форсуночном стенде, и многое другое…

Ещё можно применить диагностические замеры на диностенде, хотя это мало кто применяет в виду отсутствия оборудования. Ведь замер на стенде позволяет не только видеть цифры мощности и момента, но и смотреть характер кривой того и другого и параллельно снимать данные по давлению наддува, AFR, температуре выхлопных газов, распределению момента по осям и колесам и многое другое. Но это в России – экзотика.

Поэтому этот пункт отмечаем отдельно: настоящий диагност не брезгует запачкать одежду, ибо на этапе инструментальной диагностики придется открыть капот, залезть в проводку, демонтировать проблемные датчики или узлы и проверить их состояние визуально и на предмет правильности функционирования, прозвонить проводку, подключить осциллограф, мультиметр и другие необходимые приборы. Компьютерная диагностика предполагает использование не только одного сканера (а в реальной жизни сканеров должно быть больше – об этом в отдельном материале), но и других средств диагностики.

Логирование

Оно применяется в случае, который меня бы точно поставил в тупик: если ошибка имеет плавающий характер. Как раз та ситуация, когда в сервисе обычно говорят: «ну, сейчас же всё работает, вот как только опять случится – приезжайте». Действительно, такую неисправность определить бывает сложно. Но выход есть.

К диагностическому разъёму подключают специальный сканер (как правило, мини-сканер, который просто вставляется в разъем OBDII и не висит, не болтается, работает автономно, не мешает водителю. В общем, не требует никакого участия обычного пользователя – клиента автосервиса) и отправляют клиента кататься по своим нуждам.

Сканер тем временем усиленно работает, записывая лог, а в момент проявления проблемы дополнительно регистрирует саму ошибку и условия её проявления. Метод удобный, а главное – практически незаменимый при наличии сложных «плавающих» ошибок. И ещё одно его преимущество заключается в том, что специалисту не приходится в режиме реального времени сидеть и отслеживать всё, что творится в автомобиле. Иногда это просто невозможно, да если и возможно – то очень сложно. Гораздо удобнее потом просто забрать все записи и вдумчиво посидеть над логами.

А напоследок я скажу…

Всё вышесказанное – лишь вершина айсберга. Всю глыбу мы будем постепенно приподнимать, но не сразу.

Например, мы ничего не сказали о кодах, хотя тема эта очень интересная. Многие, наверное, слышали что-нибудь вроде такого: «У меня ошибка P0123. Это что значит?». Да, можно посмотреть. Это – высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки «А». Если коротко, то все ошибки делятся на группы. P – двигатель и трансмиссия, В – кузов, С – шасси.

Внутри тоже есть деления. Перечислять все долго и не нужно, но хотя бы для примера: P01ХХ – контроль системы смесеобразования, P03ХХ – система зажигания и система контроля пропусков воспламенения, а вот с P07ХХ до P09ХХ – трансмиссия. Вместо ХХ указываются подсистемы. Например, P0112 – низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха, а P0749 – ошибка электромагнитного клапана регулировки давления. Кодов – сотни, но несведущий человек ничего толкового из этой информации не вынесет.

Вообще, конечно, вопрос важный: предположим, где-то сделал диагностику, а что делать дальше? В этом случае ещё раз можно проверить квалификацию специалистов. Разобраться в истоках появления той или иной ошибки почти всегда возможно. Так что если слышите совет менять детали одну за другой, пока машина не поедет нормально, уносите ноги из такого сервиса. Их-то понять можно: менять детали, проданные с наценкой – куда проще, чем учиться на диагноста и ковыряться в мелочах, которые не принесут больших денег.

Особенно циничны в этих вопросах официальные дилеры, которых хлебом не корми, дай поменять полмашины в сборе. И если работа выполняется по гарантии, то путь так и будет. Но если вам придётся менять заслонку за свой счёт, то это может быть ой, как дорого. Хотя у дилера всё же есть преимущество – доступ к базе знаний. Так называют накопленную статистику по поломкам конкретной модели определенного года (а может, и месяца, и даты выпуска), определённой комплектации и даже цвета (если речь идёт, например, о кузове) по всем дилерам, где эти машины реализуются. Иногда использование базы знаний может существенно помочь в выяснении неисправности.

В будущих публикациях мы подробно разберемся в кодах ошибок, проведем практические замеры и даже сравним дилерский сканер с мультимарочными нескольких ценовых категорий! Оставайтесь на связи.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, (812) 385-50-70)

Опрос

Вы когда-нибудь делали компьютерную диагностику?

Всего голосов:

что входит и для чего это нужно?

Высокотехнологичные электронные системы современного автомобиля гарантируют стабильную работу и безопасную эксплуатацию транспортного средства. Появление ошибок в работе таких систем влечет за собой серьезные поломки дорогостоящих элементов и, как следствие, высокие затраты.

Компьютерная диагностика: цели и задачи

Избежать программного сбоя или неисправности в функционировании элементов сложных механизмов помогает компьютерная диагностика автомобиля. В рамках диагностических мероприятий происходит считывание и обработка кодов ошибок, обнаруженных при анализе действия основных узлов и агрегатов.

Диагностическое оборудование включает в себя специальные средства контроля, такие как диагностические сканеры определенной марки, многофункциональные стенды, а также переносные считыватели, известные как «ридеры». Все эти устройства подключаются к диагностическому разъему авто. Специализированная компьютерная техника позволяет не только фиксировать любые изменения в работе различных систем, но и стирать найденные коды ошибок с целью их коррекции.

Узнать о возможных дефектах и текущих ошибках водитель может заблаговременно. Бортовые системы современного автомобиля оборудованы электронным блоком управления с функцией самодиагностики, анализирующим основные системы автомобиля и оповещающим водителя об их неисправности.  

Автопроизводители рекомендуют регулярно проводить компьютерную диагностику авто для обеспечения безотказной работы важнейших систем машины. Только высокоточное оборудование, с помощью многочисленных электронных датчиков и чипов, способно распознать неполадку в программном обеспечении того или иного узла.  

Этапы проведения диагностики

Компьютерная диагностика независимо от марки и модели автомобиля включает в себя несколько этапов. Обычно, чтобы комплексно диагностировать все неисправности транспортного средства, специалисту требуется около 30 минут. Продолжительность анализа одной системы, например, АБС, занимает около 10-15 минут. Чтобы удостовериться в правильности действий сотрудника сервисного центра, владельцу автомобиля важно знать, как проходит диагностика.

1. Обычно первым этапом проводится общая компьютерная диагностика, в ходе которой тестирование происходит без активации основных систем. Аналоговое тестирование на этом этапе проводится с целью проверки системы электрики, а именно: соединений, аккумуляторной батареи и генератора.
2. При динамической проверке машина фиксируется на стенде, оснащенном специальными датчиками, посредством которых данные о работе систем передаются для дальнейшего анализа на компьютер.
3. На данном этапе удаляется (сбрасывается) собранная бортовой системой база данных, а также активируется управляющее устройство для сбора информации. Зафиксированные в процессе диагностики коды ошибок дешифрируются с помощью профессиональных приложений. В результате специалист получает точные данные о неполадке любой электронной системы автомобиля. 

Когда проходить диагностику

Производители автомобилей рекомендуют проводить комплексную компьютерную диагностику не реже 1 раза в год при условии, что автомобиль исправен, а на бортовом компьютере не видны пиктограммы с ошибками. При появлении странных звуков, нехарактерных для машины рывков или толчков во время движения необходимо как можно быстрее обратиться в надежный сервисный центр с целью тщательной диагностики всех систем. Это стоит сделать и в случае, когда машина не предупреждает о поломке, но вы чувствуете, что ее поведение изменилось.

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля проводится в том случае, если вы заметили, что двигатель издает посторонние звуки, работает нестабильно, теряет мощность, а расход топлива изменился в сторону увеличения. В ходе диагностики специалисты обычно проверяют систему впрыска, корректность функционирования электрики, а также измеряют компрессию.

Диагностика автоматической коробки передач показана при возникновении проблем с переключением скоростей, несвойственных автомобилю рывков, толчков и пробуксовок, либо при обнаружении утечки масла.

 Подвеску следует проверить, если резина автомобиля изнашивается неравномерно, а при маневрах во время движения слышен громкий стук. Помимо компьютерной диагностики сотрудник СТО обязан провести визуальный осмотр неисправной системы и дать необходимые рекомендации по ремонту автомобиля.  

Высококвалифицированные специалисты официальных сервисных центров ГК FAVORIT MOTORS проводят качественную компьютерную диагностику с использованием сертифицированного оборудования, рекомендованного зарубежными автопроизводителями. Высокий уровень сервиса и выгодная для автовладельцев стоимость работ являются основными причинами доверия многочисленных клиентов ГК FAVORIT MOTORS. Современные системы диагностики, применяемые в наших сервисных центрах, позволяют своевременно обнаружить неисправности, существенно снизив затраты на содержание и дальнейший ремонт автомобиля.

Что такое компьютерная диагностика автомобиля и для чего она нужна

ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется компьютерной диагностикой автомобиля, для чего и когда она проводится, а также какое оборудование применяется для этого процесса. Кроме того, расскажем про то, как правильно необходимо проводить автодиагностику при помощи специального оборудования и можно ли проводить эти действия самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных станций технического обслуживания транспортных средств. В заключении мы поговорим о самых распространенных видах или операциях компьютерной диагностики автомобилей, а также как часто нужно делать эту процедуру по проверке систем машины на выявление ошибок и возможных сбоев.

Большинство современных автомобилей просто напичканы всевозможными датчиками и устройствами различных систем транспортного средства, таких как двигатель, топливная система, система отработанных газов, подвеска и прочие. Из-за появления таких устройств в машинах, появилась востребованность в компьютерной диагностике, которая способна достаточно быстро и эффективно определить основные неполадки, а также сбои в той или иной системе автомобиля.

Для того, чтобы правильно определить ту или иную неполадку или неисправность в системах (узлах) современного транспортного средства, необходимо знать, а также понимать, что такое компьютерная диагностика автомобиля, как и для чего она проводится. Данные вопросы мы и обсудим в нашем рассказе, чтобы получить исчерпывающее представление об автодиагностике автомобиля при помощи специального компьютерного оборудования, а также операциях (видах) этого процесса в отдельности по каждой системе транспортного средства. Кроме того, рассмотрим часто задаваемый вопрос многими автовладельцами: «Чем отличается компьютерная диагностика от традиционной, классической?».

1. Понятие компьютерной диагностики автомобиля. Для чего проводится

Компьютерной диагностикой автомобиля называется процесс, при котором осуществляется считывание кодов неисправностей и ошибок с основных узлов транспортного средства, их стирание, а также возможная последующая коррекция. Для того, чтобы осуществить данный процесс используется специальное дилерское или аналогичное оборудование в виде сканеров. К таким системам относятся мультифункциональные авто стенды, портативные сканеры, ридеры и системы ОЕМ (оригинальный производитель оборудования). Справочно отметим, что почти все современное диагностирующее оборудование, а также программное обеспечение, позволяют производить считывание и учет даже небольшого изменения в функционировании систем управления двигателем, трансмиссией, приборной панели и прочих механизмов транспортного средства.

Все данные, которые считываются сканером отображаются на одноканальном мультиметре, как правило, в режиме реального времени. Кроме того, на таком устройстве можно одновременно отслеживать до 5-ти графиков с различными параметрами, причем допускается выбор наиболее удобного вида отображения показателей. Системы диагностики, которые сегодня повсеместно применяются на специализированных станциях технического обслуживания, позволяют производить перекодирование показателей. Перекодирование параметров и показателей осуществляется с целью повышения характеристик, которые относятся к мощности автомобиля. Операция по улучшению таких показателей называется чип-тюнингом транспортного средства.

Благодаря специальному диагностическому оборудованию автомобиля довольно часто осуществляется перенастройка блока управления, для того чтобы оптимизировать его под определенную комплектацию транспортного средства. Такая настройка включает корректировку оборотов холостого хода двигателя, а также регулировку топливной системы. При помощи специальных дополнительных программ, можно перепрограммировать всю автоэлектронику под интерфейс обновленных моделей данной линейки, которые только что сошли с конвейера производителя. Система такого типа в автоматическом режиме идентифицируют отличия, при этом не требуя выставления вручную первоначальных, а также конечных показателей.

Главной целью проведения компьютерной диагностики транспортного средства все же является установка неисправностей, при появлении того или иного индикатора на панели приборов. Как правило, основной причиной для проведения такой процедуры становится загорание пиктограммы ошибок на соответствующем табло машины, как мы отметили ранее или когда автовладелец сам замечает некорректность в работе механизмов (узлов, систем) автомобиля. Бывают такие случаи, когда покупатель машины просто хочет удостовериться перед покупкой машины с пробегом, в каком состоянии находится транспортное средство. Справочно отметим, что по рекомендациям большинства специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, желательно проводить компьютерную диагностику автомобиля, как минимум 1 раз в год.

2. Как и каким образом проводится компьютерная диагностика автомобиля

Компьютерная диагностика автомобиля проводится при помощи подключения через специальные диагностические разъемы разного рода оборудования к бортовым системам транспортного средства. При проведении, так сказать «глубокой» диагностики систем машины, подключают сканер со сложным (профессиональным) программным обеспечением, который способен считывать все транслируемые автомобильные коды с ошибками и неисправностями. После отображения кодов на экране сканера, они расшифровываются при помощи определенных программ, а далее на основе полученной и собранной информации делается заключение о наличии возможных сбоев или неисправностей в той или иной системе машины.

Компьютерная диагностика автомобиля делится на следующий ряд операций (видов):

— Диагностика элементов подвески: данная операция требуется в том случае, когда обнаруживается неравномерный износ шин, появление стуков или посторонних звуков при осуществлении резких маневров, например поворотов, а также при движении на постоянной скорости, в том числе по неровному дорожному полотну. Кроме того, такой вид диагностики необходим еще в том случае, когда замечен снос передней или задней оси при резком торможении или входе в поворот, а также тогда, когда раньше времени начинает срабатывать тормозной помощник, система АБС. Также немаловажной причиной для проведения такой процедуры является обнаружение увеличенного свободного хода рулевого колеса автомобиля.

— Компьютерная диагностика силовой установки: данная процедура осуществляется в том случае, когда появляются признаки перегревания двигателя, увеличение расхода топлива, мотор начинает работать неустойчиво (плавают обороты на холостом ходу) или заводится с трудом. Кроме того, к причинам проведения компьютерной диагностики двигателя также относят случаи, когда двс чувствительно потерял мощность, появились посторонние звуки, вибрация со стороны мотора во время движения или стоянки. Диагностика такого вида позволяет проверить систему впрыска, электроснабжения и уровень компрессии двигателя.

— Компьютерная диагностика автоматической трансмиссии: такая процедура осуществляется тогда, когда перестает включаться одна из скоростей автоматической коробки передач или имеются отчетливые рывки, шумы, пробуксовка при переключении передач, повышен расход топлива, а также замечено подтекание трансмиссионного масла в области поддона. Во время диагностики проводят считывание кодов выявленных ошибок блока управления трансмиссией. Кроме того, проводится анализ полученных показателей датчиков системы трансмиссии, а именно температуры рабочей жидкости, положения дроссельной заслонки и положение селектора коробки передач.

Компьютерная диагностика автомобиля, какого бы вида она не была является эффективным и современным способом для детальной проверки электронных систем транспортного средства с главной целью — обнаружения, а также предупреждения автовладельца о сбоях и неисправностях в том или ином узле машины. Благодаря этой процедуре своевременно удается получить достоверную информацию о текущем состоянии основных и дополнительных блоков управления, систем, а также узлов автомобиля.

Видео обзор: «Что такое компьютерная диагностика автомобиля и для чего она нужна«

В заключении отметим, что если сравнивать компьютерную диагностику транспортного средства с классической (ручной, при помощи подручных устройств), то первый способ является вершиной современных диагностических технологий, так как помогает обнаруживать абсолютно все имеющиеся сбои и неисправности, которые имеются на данный момент в системах (узлах) автомобиля. Кроме того, такая процедура не требуют больших денежных, временных и трудовых затрат.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Компьютерная диагностика автомобилей — это что? Для чего нужна компьютерная диагностика автомобилей?

Своевременное выявление отклонений и неисправностей на самом раннем этапе – залог стабильной работы и долговечности транспортного средства. Для достижения этой цели проводится компьютерная диагностика автомобилей. Это широкий спектр диагностических мероприятий, проводимых с помощью компьютерной техники, направленных на выявление неисправностей путем считывания информации с расположенных на основных узлах автомобиля датчиков.

Значимость компьютерной диагностики

Для нормального функционирования узлов и агрегатов транспортных средств периодически должна проводиться компьютерная диагностика автомобилей. Это связано с увеличением доли электронных компонентов – чипов, датчиков, микросхем – в конструкции машины. Проверить их работоспособность, выявить ошибки в их программном обеспечении возможно только с применением компьютерной техники.

В современном автомобиле практически все системы оснащаются электронными чипами управления и датчиками контроля. Более того, некоторые системы, например, АБС, двигатель, трансмиссия, подушки безопасности больше не могут функционировать без микропроцессоров.

С одной стороны, это усложняет техническое обслуживание, а с другой – снижает риск возникновения непредвиденной поломки и аварии. Компьютерная диагностика систем автомобиля никогда не сможет полностью заменить визуальный осмотр – они должны дополнять друг друга.

Диагностический процесс

Компьютерная диагностика – это процесс считывания и последующей расшифровки кодов ошибок с электронных средств контроля и управления автомобилей. С этой целью к системам подключаются специализированные компьютерные стенды – сканеры ОЕМ, портативные ридеры, многофункциональные устройства.

Каждый производитель выпускает свои собственные диагностические сканеры, которые совместимы с электронными компонентами конкретной модели и лучше всего подходят для испытаний. Компьютерная диагностика неисправностей автомобиля позволяет в режиме реального времени считывать и засекать малейшие неисправности в работе систем. Вся информация отображается на дисплее сканера либо на мониторе компьютера ПК или ноутбука.

Этапы диагностики

Продолжительность исследования электронных компонентов автомобиля обычно не превышает 30 минут. В случаях, когда тестируется определенный узел (АБС, двигатель), первые результаты получают уже спустя 10 минут. В любом случае диагностика проводится в три этапа:

1. Общая компьютерная диагностика автомобилей. Это считывание кодов ошибок в «режиме ожидания», когда ни одна из систем не функционирует. Она необходима для выявления неисправного агрегата.
2. Динамическая проверка. Автомобиль устанавливается на специальный стенд, запускаются его основные системы, информация считывается с функционирующих датчиков.
3. Удаление данных. Накопленная бортовым компьютером база данных удаляется, инициализируются (активируются) контроллеры для сбора информации.

Полученные в ходе диагностики коды ошибок расшифровываются с помощью специальных приложений. На основании этих данных выносится вердикт о неисправности той или иной системы.

Когда проводить диагностику?

Не реже одного раза в год должна проводиться компьютерная диагностика автомобилей. Это если ваша машина функционирует без явных неисправностей.

В случае появления нехарактерных звуков, рывков, толчков и других явлений во время движения, стоит немедленно обратиться в центр за диагностикой:

• двигателя, если он работает нестабильно, теряет мощность, увеличился расход топлива, появились посторонние шумы;
• автоматической коробки передач — при появлении пробуксовок, рывков, стуков, утечке масла, невозможности включить какую-либо скорость;
• подвески — при неравномерном износе резины, после появления стуков на маневре;
• АБС — если автомобиль заносит на поворотах, снизилась устойчивость на дороге;
• рулевой рейки — при появлении стуков, скрипов, увеличении люфта или обнаружении течи из гидротрансформатора.

После диагностирования систем и выявления настоящих причин неисправностей проводится визуальный осмотр и ремонт автомобиля мастером-специалистом.

Виды диагностических устройств

Все компьютерные системы диагностики автомобилей имеют две классификации – согласно исполнению и функциональным возможностям. В первой группе выделяют автономные сканеры и адаптеры. Первые размером похожи на рацию, имеют в своей конструкции дисплей и позволяют напрямую подсоединиться к машине для считывания информации.

Адаптеры работают лишь вкупе с компьютером, который связывают с ЭБУ или датчиками автомобиля кабелем. Согласно функциональному признаку оборудование может быть:

• дилерское – сканеры от автопроизводителя, отличаются полной совместимостью с машиной, возможностью перепрограммирования ЭБУ;
• марочное – средства диагностики, выпущенные сторонней компанией для определенной марки или модели;
• мультимарочное – устройства, совместимые со всеми автомобилями либо с ТС из какого-либо региона (южно-азиатского, американского).

Очевидно, что отдавать предпочтение лучше дилерской технике, но ее стоимость может достигать нескольких тысяч долларов. Другие сканеры обладают меньшим функционалом, но его достаточно для выявления неисправностей.

Самодиагностика

Многие современные автомобили оснащаются системами самодиагностики. Такое оборудование самостоятельно анализирует системы ТС и оповещает водителя о появлении неисправностей. Если вы заметили, что на приборной панели загорелся или потух ответственный индикатор, то сработала компьютерная диагностика автомобиля. Ремонт необходимо выполнить немедля, в противном случае вы рискуете подорвать работоспособность и других узлов.

Компьютеризация и автоматизация – это неизбежные явления, сопровождающие технический прогресс. Электронная диагностика позволяет существенно снизить затраты на содержание автомобиля. Однако стоит помнить, что подобное мероприятие не может выявить все неисправности. Чтобы добиться максимальной эффективности от процедуры, необходимо проводить ее в тандеме с осмотром транспорта мастером-специалистом.

Сделать диагностику автомобиля: как ее провести самому

Немало автолюбителей могут дать ценные советы на тему того, как произвести диагностику автомобиля, не прибегая к услугам специалистов. Сделать диагностику автомобиля можно специальными приборами, это значительно сократит риски того, что при покупке машины вас обманут. А еще диагностика автомобиля самим водителем позволит вам значительно сэкономить на сервисных интервалах, динамических ошибках и многом другом.

Компьютерная диагностика автомобиля

Диагностика автомобиля компьютерным способом предполагает чтение ряда ошибок, чтобы оценить общее состояние машины при помощи опроса электрических систем.

Необходимость проведения такой диагностики обусловлена такими факторами:

• чтобы оценить состояние автомобиля при покупке;
• выявить причины ошибки «чек инжин»;
• чтобы оценить масштабы проведения сервисных работ.

Чтобы провести диагностику автомобиля компьютерным способом, вам потребуются на выбор:

• ПК;
• нетбук;
• ноутбук;
• планшет;
• смартфон;
• портативный сканер.

Чтобы сделать такую диагностику самостоятельно, нужно знать следующее:

• где расположен диагностический разъем в машине;
• навыки обращения с прибором, который оснащен программным обеспечением;
• как работать с информационными базами в интернете;
• уметь расшифровывать коды ошибок и сокращения.

Диагностика автомобиля посредством сканера

Почти все СТО и мастерские располагают такими диагностическими приборами, как сканеры или тестеры. Чаще всего диагностику автомобилей проводят посредством:

• сканеров кодов;
• мотор-тестеров.

Сканер кодов диагностики представляет собой прибор на основе микропроцессора, который считает информационные коды из памяти электронного блока управления. Его для этого подключают прямо к диагностическому разъему. Сканер позволяет выполнять следующие действия:

• расшифровать коды;
• считывать из памяти коды ошибок;
• классифицировать коды на текущие и установленные;
• интерпретировать электронный блок текущих значений от датчиков;
• активизировать некоторые элементы автомобильной системы;
• перезаписывать в блок коэффициенты.

А вот мотор-тестер – это универсальный диагностический сканер, которым можно измерять параметры работы ДВС. Информация измеряется посредством датчиков и пробников, которые могут идти в комплекте со сканером.

Мотор-сканером можно измерять такие параметры:

• температуру масла;
• напряжение АКБ;
• частоты движений коленвала;
• генераторный и стартерный ток;
• напряжение цепи зажигательной системы;
• давление и разряжение впускного коллектора и т.д.

Тестеры оснащены цифровыми осциллографами, поэтому они являются высокоточными измерителями данных.

Можно ли провести диагностику автомобиля при помощи смартфона?

Нередко автолюбителя проводят проверку технического состояния автомобиля посредством планшета либо мобильного телефона, в котором присутствует специальная программа. Можете отыскать видео в Интернете, где планшет или телефон применяется как бортовой компьютер и показывает точные показатели оборотов двигателя, температуру топлива и его расход и многое другое. Эти гаджеты могут быть применены не только как датчики, но и как сканеры для полноценной диагностики автомобиля, если их подключить к специальному беспроводному устройству.

Подобный прибор нужно подключить к штатному диагностическому разъему на машине, который чаще всего расположен с левой стороны от рулевой колонки, потом посредством Bluetooth он начинает передать в ЭБУ двигателя коды ошибок и прочие данные. Помимо определения кодов ошибок, с помощью телефона можно получить полное их описание и расшифровку. А еще такой способ диагностики можно применять и на ходу автомобиля, устройство без труда будет считывать информацию с блока управления.

Итак, как же правильно провести диагностику самостоятельно при помощи того же смартфона или планшета? Все очень просто:

• подключите к автомобильному разъему адаптер;
• соедините его с планшетом или телефоном через «Блютуз»;
• активируйте соответствующее ПО.

Такой способ диагностики подходит для владельцев практически всех автомобилей младше 20 лет. Что же касается марок, то так можно проводить диагностику машин «Тойота», «Киа», «Хюндай» и т.д. А вот некоторые автомобили марки ВАЗ (например, 2109) не оснащены специальным портом, тогда можно вместо адаптера использовать ДАТА-кабель. Приобрести его не составит труда, поскольку ассортимент подобных кабелей огромен. Очень важно подобрать его в зависимости от марки автомобиля. Кроме того, нюансы диагностики зависят от используемой программы.

Программы для диагностики автомобилей

Некоторые автолюбители на профильных форумах рекомендуют для диагностики применять программу Torque Pro. Ее возможности таковы:

• с ее помощью можно мониторить все параметры автомобиля в режиме онлайн;
• возможность проведения полной диагностики вместе с GPS-трекером , или без;
• программа работает на платформе ОС «Андроид».

Некоторые программы имеют возможность автоматически отправлять СМС с кодами ошибок, которые вы можете предоставить на СТО для ремонта автомобиля.

Если у вас старый телефон, работающий на ОС Windows Mobile, и поддерживает Java, то рекомендуем установить программу Check-Engine. Она может выполнять такие функции:

• в режиме онлайн выводить параметры работы ДВС;
• проводить расшифровку и удалять ошибки из памяти блока;
• отправлять СМС-ки с кодами ошибок и неисправностей автомобиля.

Итак, как видите, при наличии всего трех составляющих (телефона или планшета, установленной специальной программы и адаптера) мы можем провести полноценную диагностику своего автомобиля.

Самостоятельно провести компьютерную диагностику машины – это не только легко, но еще и очень интересно. Вы можете только с помощью телефона выявить погрешности автомобиля при покупке и попросить сделать скидку, ссылаясь на их наличие. Кроме того, вы защитите себя от обмана при совершении сделки с подержанным авто.

Механическая диагностика автомобилей

Сделать автомобильную диагностику своими руками можно и без применения телефона и других чудес современной техники. Например, вы можете проверить автомобиль по акустическому шуму, благодаря чему вы сможете проанализировать состояние сопряжений при запущенном двигателе. При этом стоит учитывать разницу в скоростях вращения обоих валов движка. И помните, что частота вращения распредвала вдвое ниже аналогичного показателя коленвала. Неисправности могут быть двух видов:

• неисправности в ГРМ;
• в цилиндропоршневой группе.

Подготовка и проведение диагностики

Для начала нужно провести подготовительные мероприятия:

• регулируется сам двигатель и его системы;
• проверяются все навесные агрегаты;
• проверяют крепления. Источником шума могут быть они.

Чтобы облегчить работу, разделите шумы на зоны, чтобы проще выявить источник проблемы. Подвеску автомобиля можно диагностировать с помощью стетоскопа, оснащенного механическим датчиком.

Чтобы лучше прислушаться к нужной зоне, возьмите трубку для прижатия из дерева. Послушайте сначала навеску, чтобы получить более достоверные сведения по шумам. Отключите насос ГУР, генератор или помпу, снимите ремни для крепежей. Навеску нужно внимательно прослушать в узлах трения и сравнить эти звуки с теми, которые вы слышите в новых узлах.

Автомобильный движок нужно слушать при целиком холодном или целиком прогретом состоянии и на различных оборотах. Чтобы правильно проанализировать шумы изменяйте обороты с разной динамикой. Для того чтобы определить увеличение теплового зазора в клапане, помните, что на холостых присутствует характерное таканье. Если тепловой зазор отрегулирован верным образом, то тогда источником неисправности будет неравномерный износ поверхностей, которые касаются друг друга.

Характеристика звуков

Иногда при холодном запуске двигателя может появиться стрекотание, которое прекращается при прогреве мотора. В основном это нормально, но если характерный звук не умолкает, это говорит о наличии неисправностей в плунжерной паре толкателя. Он сигнализирует об износе направляющих втулок клапанов, что подтверждается подношенными сальниками. Если звук достаточно резкий, значит, зазор между гнездом в блочной головке и толкателем крана достаточно велик. При прогревании двигателя звук медленно пропадает.

При этом этот звук не сильно опасен, а вот глухой звук, частота которого двое меньше частоты движения коленвала, говорит о том, что нужно заменить подшипники распредвала. Его хорошо слышно при прогревании мотора на холостых оборотах. Бояться не нужно, но проверьте ГРМ как можно скорее.

Если вы слышите слабый звонкий звук, то это может быть свидетельством большого зазора между поршневой юбкой и стенкой цилиндра. Это не слишком страшно, то не откладывайте ремонт надолго.

Какие звуки считаются опасными?

Особое внимание нужно обратить на звонкий стук из ЦПГ. Это может сигнализировать о поломках в сопряжении шатуна и шатунной шейки. При увеличении оборотов стук усиливается, а проходит при отключении цилиндра от системы зажигания. Если у вас дизельный мотор, то можете несколько расслабить гайку форсунки, чтобы перекрыть подачу топлива. Такая неполадка чаще всего является следствием неправильной эксплуатации автомобиля.

Если вы слышите глухой стук, значит, имеется большой зазор в коренных подшипниках на коленчатом валу. Если он усиливается при быстром понижении мотора, значит, что давление масла находится ниже нормы, и могут быть серьезные проблемы.

Хлопки сигнализируют об ослаблении цепей или проблемах с цепным механизмом. Их слышно сильнее на холостых или же при резком сокращении оборотов.

Как видите, некоторые неполадки автомобиля можно выявить посредством прослушивания тех или иных зон, причем делать это не так сложно.

Однако, конечно же, компьютерная диагностика будет более полной и достоверной. Стоит добавить, что в СТО проведение компьютерной диагностики стоит небольших, но денег. А зачем их тратить, если все можно сделать самому, имея на руках лишь телефон и специальных адаптер. А сэкономленные деньги лучше потратить на себя или на автомобильные аксессуары.

Что показывает компьютерная диагностика двигателя автомобиля

Активное внедрение электронных схем в устройство автомобиля постепенно переросло в создание единой системы электронного управления двигателем (ЭСУД) под контролем ЭБУ. Параллельно с этим электронными модулями управления оснастили не только ДВС, но также и другие узлы и агрегаты современного автомобиля. Например, управляющая электроника контролирует тормоза, подушки безопасности, трансмиссию, отдельные элементы ходовой части и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ЭСУД. Из этой статьи вы узнаете о том, как работают электронные системы управления различными узлами и агрегатами на современных ТС.

Для управления и контроля в устройстве различных систем присутствуют многочисленные датчики, которые активно взаимодействуют с модулями. Благодаря наличию таких модулей реализована возможность оперативно выявлять различные неисправности и сбои, то есть выполняется компьютерная диагностика двигателя автомобиля и других узлов. Далее мы поговорим о том, что дает компьютерная диагностика двигателя, как можно проверить работу мотора и остальных агрегатов, а также где и как лучше проводить данную процедуру.

Читайте в этой статье

Компьютерная диагностика автомобиля: что это такое

Начнем с того, что одной из самых сложных задач во время диагностики любого мотора справедливо считается точное определение поломки. На автомобилях без ЭСУД специалистам приходится ориентироваться на определенные признаки и симптомы той или иной неисправности, а также производить целый ряд трудоемких диагностических процедур, которые нередко сопровождаются частичной разборкой двигателя, снятием навесного оборудования и т.д.

Теперь давайте ответим на вопрос, что показывает компьютерная диагностика двигателя. Итак, компьютерная диагностика автомобиля является современным способом проверки тех элементов и узлов, которые взаимодействуют с ЭСУД. Более того, возникающие неисправности в одном узле или механизме могут оказывать влияние на работу другого, что также зачастую фиксируется во время проверки или позволяет более точно локализовать возникшую неисправность.

Компьютерная диагностика позволяет специалистам оценить важные параметры во время работы двигателя, после чего сравнить полученные данные с теми показателями, которые считаются нормой. Во время диагностики двигателя проверяется сама система электронного управления, система питания, механизм газораспределения, система зажигания, система охлаждения, ЕГР и т.д. Параллельно оценивается качество наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью, состав смеси и ряд других параметров.

Такую проверку производят поэтапно, после чего выводится сводный отчет об ошибках. Указанные ошибки далее расшифровываются, после чего принимается решение о замене или ремонте тех или иных узлов, деталей и других конструктивных элементов. Другими словами, внедрение электронных систем в устройство транспортного средства позволяет динамично контролировать работу и записывать в память ЭБУ ошибки в случае их возникновения. Указанные ошибки сохраняются в памяти электронных модулей в виде кодов.  Если ЭБУ фиксирует ошибку, на приборной панели может загореться «чек», что указывает на неисправность.

Получается, диагностика автомобиля сканером или при помощи компьютера позволяет выявить сбои в работе ДВС до появления более серьезной неисправности, а также достаточно точно определить уже имеющиеся проблемы. Такая возможность проверки значительно облегчает процесс поиска неисправностей, а также экономит время. Компьютерная диагностика машины позволяет получить важную информацию, которая отображает общее состояние деталей, механизмов, узлов и агрегатов ДВС, а также самих датчиков и блоков управления электронных систем. Если иначе, можно комплексно оценить техническое состояние двигателя и других агрегатов автомобиля.

Компьютерная диагностика двигателя: своими руками, выездная услуга или проверка на СТО

Вполне очевидно, что компьютерная диагностика потребует наличия специального оборудования. На автомобилях с ЭСУД имеется так называемый диагностический разъем, в который осуществляется подключение сканера, компьютера или ноутбука. Обращаем внимание, для некоторых авто могут также понадобиться специальные переходники. Еще нужно иметь установленное программное обеспечение, которое позволяет взаимодействовать с электронными системами автомобиля, а также определенные навыки и знания для работы с программами и оборудованием.

Для того чтобы понять, где сделать компьютерную диагностику двигателя и как выполнить эту задачу правильно, можно воспользоваться одним из доступных способов:

• обратиться в специализированные центры, которые имеют все необходимое оборудование для проведения проверок;
• заказать услугу, которая называется выездная компьютерная диагностика двигателя;
• проверить ваш автомобиль самостоятельно;

В первом случае понадобится только доставить автомобиль на территорию сервисного центра и оплатить услугу. К плюсам можно отнести то, что на многих крупных станциях работают мастера с большим опытом, а также обычно имеется возможность устранить поломку и произвести необходимый ремонт прямо на месте. К минусам относится стоимость компьютерной диагностики двигателя, которая может составлять в полном объеме около 15 -20 у.е. и более.

Выездная диагностика автомобиля может понадобиться в том случае, если доставить автомобиль на СТО проблематично по какой-либо причине или осуществляется подбор машины б/у. Следует учитывать, что данная услуга может быть оказана как качественно и профессионально, так и предоставляться людьми с небольшим опытом.

Если выездную диагностику автомобиля предлагают крупные сервисные станции как дополнительную услугу, тогда проблем возникнуть не должно. Специалисты сами приедут в то место, где находится автомобиль, подключат сканер или ноутбук с нужными программами, благодаря чему машину углубленно проверят, расшифруют и/или сбросят ошибки двигателя и т.д. К базовой стоимости диагностики  закономерно прибавляется наценка за выезд. Что касается мелких предпринимателей, в этом случае указанная диагностика может быть как полноценной, так и проводиться с учетом минимального набора оборудования и знаний. Именно такого развития событий стоит опасаться. Другими словами, за выезд и услугу нужно заплатить, при этом диагностика может быть поверхностной и ничем не отличаться от той, которую автовладелец способен провести своими руками с учетом минимальных финансовых затрат.

Речь идет о подключении смартфона или планшета на базе Android/IOS или Windows через адаптер в диагностический разъем. Разница будет заключаться только в цене услуги, которая за один выезд может приравниваться к рыночной стоимости указанного адаптера. По этой причине выгоднее приобрести диагностический сканер-адаптер OBD2, установить нужное ПО на смартфон/планшет и самостоятельно проверять автомобиль. К минусам данного способа стоит отнести тот факт, что больше количество программ для взаимодействия с адаптерами имеют достаточно ограниченный функционал. Преимуществом является то, что проверять автомобиль можно где угодно и когда угодно, а также удобно выявлять неисправность, которая присутствует не постоянно, а возникает с некоторой периодичностью.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что современный автомобиль имеет множество подсистем, которые взаимосвязаны между собой и образуют единую электронную систему. Указанная система не только управляет, но и контролирует правильность работы узлов, механизмов и агрегатов с учетом большого числа параметров.

По этой причине компьютерная диагностика автомобиля является своеобразной диагностической и профилактической мерой, которая позволяет оценить состояние авто, своевременно заметить сбой или поломку определенных элементов. В результате регулярная проверка способна уберечь мотор и другие агрегаты от дальнейших серьезных поломок, которые имеют свойство прогрессировать, оставаясь незамеченными на начальном этапе. Другими словами, важно выявить скрытые и незначительные дефекты до момента, когда они приведут к более дорогому и сложному ремонту.

Указанную диагностику оптимально проходить на каждом ТО, а также в случае появления каких-либо отклонений в работе двигателя или других систем (например, рулевое управление, тормозная система), загорания аварийных лампочек на приборной панели и т.д. Также компьютерную диагностику необходимо обязательно проводить в том случае, если планируется покупка б/у автомобиля, намечается дорогостоящий ремонт на основе каких-либо косвенных признаков, окончательно не подтвержденных сканированием ошибок.

Читайте также