Авто клиренс – Седаны с высоким клиренсом и другие авто (кроссоверы, универсалы, хэтчбеки): рейтинг проходимости

  • 01.08.2018

Автоклиренс сервис,проставки для увеличения клиренса

АК Сервис предоставляет услуги по ремонту автомобилей, профилактических работ и увеличению клиренса. Находимся в ЮАО города Москвы. Отправляем проставки по всей России.




«Автоклиренс» — автосервис в юао, оснащенный современным оборудованием для обслуживания автомобилей. С 1997 года наш автосервис в Чертаново оказывает услуги по увеличению клиренса и ремонту автомобилей. Специалисты Автоклиренс владеют современными методами диагностики проблем. Мы находим проблему и предлагаем варианты устранения неполадки всеми способами, от дешевого, до нормального.  Звоните, обсудим Вашу проблему, проведем диагностику, починим авто!

Заказать проставки

Установить проставки

Выберите проставки по марке своего автомобиляИли сделайте быстрый заказ в форме
 

Как устанавливают проставки


Заказать проставки на ваш автомобиль

Заполняя форму на сайте avtoklirens.ru, Вы даете добровольное согласие Администрации ресурса на обработку своих персональных данных. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Вам, как к зарегистрированному на сайте avtoklirens.ru пользователю (а именно: фамилия, имя, отчество, город проживания, контактный номер телефона, адрес электронной почты, индекс;

Ваше согласие распространяется на осуществление Администрацией сайта avtoklirens.ru любых действий в отношении ваших персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновление, изменение), обработки (например, отправки писем, информационной рассылки или совершения звонков), блокирования и т.п. с учетом действующего законодательства;

Согласие на обработку персональных данных дается без ограничения срока, но может быть отозвано Вами (достаточно написать об этом Администрации сайта по адресу [email protected]).
Заполняя форму на сайте avtoklirens.ru вы подтверждаете, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлены.

 

 

Заказ и доставка проставок | Автоклиренс 7 (903) 171 90 12 или 7 (965) 159 33 92

Как получить поставки:

Самовывоз

В Москве, заказ можно забрать по адресу г. Москва, мкр. Чертаново Северное, 1, кор.1. с 11 до 20.

Предварительность позвоните

Отправка в регионы

Отправка в регионы осуществляется при полной оплате комплекта проставок и услуг почты. 

Обязательно заполните все поля формы: ФИО, индекс, адрес, номер телефона моб. для связи, марку авто.

Данные необходимы для расчета услуг почты и дальнейшего отправления к Вам.

По всем вопросам связанных с доставкой и оплатой  пишите на электронную почту [email protected]

или звоните:

+7 (903) 171 90 12

+7 (965) 159 33 92

 

Закажите в форме прямо сейчас, или ознакомьтесь со всем каталогом проставок:

каталог проставок


Заказать проставки на ваш автомобиль

Заполняя форму на сайте avtoklirens.ru, Вы даете добровольное согласие Администрации ресурса на обработку своих персональных данных. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Вам, как к зарегистрированному на сайте avtoklirens.ru пользователю (а именно: фамилия, имя, отчество, город проживания, контактный номер телефона, адрес электронной почты, индекс;

Ваше согласие распространяется на осуществление Администрацией сайта avtoklirens.ru любых действий в отношении ваших персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновление, изменение), обработки (например, отправки писем, информационной рассылки или совершения звонков), блокирования и т.п. с учетом действующего законодательства;

Согласие на обработку персональных данных дается без ограничения срока, но может быть отозвано Вами (достаточно написать об этом Администрации сайта по адресу [email protected]).
Заполняя форму на сайте avtoklirens.ru вы подтверждаете, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлены.

Увеличение клиренса | Автоклиренс 7 (903) 171 90 12 или 7 (965) 159 33 92

Наши работы по увеличению клиренса!

Как увеличить дорожный просвет автомобиля

Клиренс, пожалуй, одна из самых популярных по запросам автолюбителей характеристик автомобиля. Величиной дорожного просвета машины интересуются сразу же после того, как узнают объем и мощность двигателя, расход и динамические характеристики. И это правильно, потому что в наших российских условиях высокий клиренс автомобиля подчас важнее, чем наличие задних стеклоподъемников или даже кондиционера. О том, как увеличить дорожный просвет, чтобы сделать передвижение на авто по отечественным дорогам более комфортным, мы расскажем в этом материале.

Прежде чем приступать к операции по увеличению дорожного просвета автомобиля, нужно учесть несколько аспектов. Первый: точно вычислить клиренс своего автомобиля (так как его величина может отличаться от паспортной, особенно если это машина иностранного производства). Второй: определиться с тем, какой высоты дорожного просвета вы хотите добиться. Дело в том, что просто увеличить клиренс – это еще полдела, но нужно учитывать такие параметры как углы съезда/въезда и угол продольной проходимости автомобиля. У всех машин они разные, и даже если вы увеличите своему седану дорожный просвет, внедорожником он не станет, взбираться на холмы лучше не будет – и все из-за своей, заданной заводскими конструкторами геометрической проходимости. Ну и, наконец, придется определиться с бюджетом этой операции, так как способов увеличения клиренса несколько, и трудозатраты по их применению – разные.

 

 

Дешевые варианты увеличения клиренса

1. Простейший способ сделать ваш автомобиль выше на несколько миллиметров – установка дисков и шин большего диаметра, чем штатные. Это – щадящий вариант, так как при установке нештатных дисков и шин вы не вносите в конструкцию ходовой машины никаких изменений. При увеличении дорожного просвета таким способом нужно помнить, что устанавливать на авто лучше колесные диски и покрышки тех параметров, которые рекомендует производитель. Обычно эти параметры указываются в руководстве по эксплуатации к автомобилю, если же они там не значатся – можно найти эту информацию в сети интернет или обратиться в ближайший брендовый автосалон. Выяснив эти параметры, можете покупать шины и диски, а затем установить их на любом шиномонтаже.

jeeps

    Внедорожник на огромных колесах

Преимущество у этого варианта одно – собственно увеличение клиренса. А вот недостатков – несколько: увеличение расхода горючего, неправильные показания спидометра, а если установлены шины и диски, параметры которых не рекомендованы производителем – то шины могут задевать арки колес при повороте, что в итоге приведет к скорому износу покрышки.

 

2. Второй способ более эффективный, так как дает больший прирост клиренса. Это – монтаж специальных проставок между пружинами амортизаторов и кузовом машины. Прежде чем приступать к реализации этого способа, помните – устанавливая проставки, вы уже вносите изменения в конструкцию ходовой части автомобиля.

jeeps2

Проставки для увеличения клиренса

Если же вы все же решились на этот вариант, то предстоит выбрать из нескольких видов проставок – алюминиевых, полиуретановых, резина-металлических или пластиковых. У алюминиевых срок эксплуатации на порядок выше, чем у резина-металлических, полиуретановых и пластиковых, в этом компоненте самые быстро изнашиваемые – пластиковые проставки. Но есть одно НО! если алюминиевые изготовлены заводом изготовителем на современно оборудовании ЧПУ, тот вариант которые предлагается на Российском рынке не соответствует требованиям т.к. изготовлены в гараже «у дяди Васи» способом литья в форму, неправильная форма и размеры и часто требуется доработка данных деталей.
проставки-ал

простфыз

Также обратите внимание на проставки резина-металлические, данный вид проставок изготовлен в заводском варианте, подогнан под каждую марку автомобиля. При установки данных проставок вы получаете: 1) Вы получаете увеличение клиренса, 2) Дополнительную шумоизоляцию от дороги. Исключать из варианта установки проставок из полиуретана стоит, сам материал полиуретан прочный, жесткий, есть свои минусы: производители стремятся получить выгоду с продажей проставок поэтому изготавливают проставки не соотвествующие размерам допуска установки на автомобиль (в допуск входит перед 2 см, задняя часть 3 см). Пластиковые проставки изготовлены заводом производителем, не усилены металлическими втулками, при низких температурах пластик может полопаться и принести массу неприятностей.

Так что если собираетесь увеличивать клиренс — выбор за вами. Кроме того, нужно помнить, что проставки различаются в зависимости от того, на какую подвеску, переднюю или заднюю, вы их поставите. Тут важно четко следовать маркировке и не перепутать детали местами. Устанавливаются проставки между чашкой кузова и пружиной амортизатора. Есть и еще один вид проставок – межвитковые, которые устанавливаются между витками пружин. Они также изготавливаются из различных материалов, но служат для жесткости подвески в критических положениях (пробои, клевки передней части автомобиля), что помогает избежать недостатков, возникающих при установке обычных проставок (один из плюсов межвитковых проставок – уменьшение кренов авто в поворотах).

 

 

ffusion

Ford Fusion — увеличенный клиренс благодаря проставкам.

Плюсы проставок – увеличенный клиренс, отсутствие проседания задней части автомобиля при большой загрузке. Минусы – изменение углов работы подвески (может сказаться на управляемости автомобилем).

 

3. Третий способ — замена заводских пружин амортизаторов на нештатные с большим числом витков. Этот вариант более дорогостоящий, чем предыдущие два, так как предполагает покупку усиленных пружин с увеличенным количеством витков и длинноходных амортизаторов к ним (цена этих комплектующих и стоимость их установки различна, но она гораздо выше, чем у первых двух вариантов).

jeeps3

Амортизаторы внедорожника

Достоинств у такого способа увеличения дорожного просвета автомобиля несколько: большой срок и ресурс эксплуатации, меньшее проседание кормы (по сравнению с проставками) при полной загрузке автомобиля. Из недостатков – изменение углов работы передней и задней подвески, увеличение ее жесткости, вибраций, которые будут передаваться на ходовую часть и кузов машины, еще т.к. 90% пружин в Россию поступают из Китая, очень тяжело подобрать жесткость пружины для вашего авто.

Дорогой вариант увеличения клиренса

Есть более дорогостоящий способ увеличить клиренс автомобиля – установка пневматической подвески. Он предполагает приобретение передних и задних пневматических подушек, датчиков давления воздуха, компрессора, ресивера и панели управления. Подробно этот способ описан в нашем материале о занижении подвески. Его основное преимущество – возможность изменять клиренс автомобиля в зависимости от скорости движения или качества дороги, по которой передвигается автомобиль, в достаточно широком параметре. Т о есть, машина может получить как пониженный (для скоростной езды), так и повышенный (для езды по бездорожью) дорожный просвет. Недостатков, правда, тоже хватает: помимо дороговизны установки, ремонта и обслуживания, пневмоподвеска имеет сравнительно небольшой эксплуатационный ресурс (это особенно актуально для жителей российских регионов, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего).

Как видим, в любом из выбранных способов увеличения дорожного просвета автомобиля есть свои плюсы и минусы. Поэтому прежде чем решиться на такую операцию, тщательно просчитайте ее бюджет и подумайте о последствиях, которые могут произойти в результате изменения штатного клиренса вашего «железного коня».

 

 

Источник: http://avtoexperts.ru/article/kak-uvelichit-dorozhny-j-prosvet-avtomobilya/

Топ-10 автомобилей с маленьким дорожным просветом

Какие автомобили из-за маленького клиренса не подходят для Российских дорог.

 

Дорожный просвет (также известный как клиренс) является одним из самых основных и важных параметров любого автомобиля. Многие из нас при выборе машины часто обращают на этот параметр особое внимание. Особенно дорожный просвет важен в зимних условиях, когда традиционно зима застает коммунальщиков врасплох и дороги даже в крупных Российских городах превращаются в зимние раллийные трассы. К сожалению, то, что указывают автопроизводители в технических характеристиках зачастую не соответствует действительности. Например, мало кто задумывается над тем, что на самом деле клиренс автомобилей в реальности значительно меньше, чем заявляется автомобильными компаниями. 

 

Так что если вы купите автомобиль с дорожным просветом в 140 и даже 150 мм не удивляйтесь потом зимой, что ваша машина в буквальном смысле скоблит «качественные» заснеженные Российские дороги из-за того что в реальности дорожный просвет машины аналогичен некоторым спорткарам.

 

Наше интернет-издание решило подобрать для вас десять автомобилей, которые из-за своего дорожного просвета фактически не предназначены для эксплуатации по Российским автодорогам. Особенно в зимнее время. Хотим отметить, что мы не стали включать в наш рейтинг какие-то эксклюзивные редкие спорткары, имеющие маленький дорожный просвет из-за своей специфики. Мы выбирали среди обычных автомобилей, которые можно официально приобрести в России и предназначенные для эксплуатации в городе. Для начала давайте все-таки выясним, что же такое клиренс (дорожный просвет) автомобиля?

 

Что такое дорожный просвет?

 

Клиренс любой машины это минимальное расстояние между дорогой и кузовом транспортного средства (или рамой). Другими словами клиренс это высота нижней части автомобиля по отношению к земле. Как правило, большинство производителей указывают размер дорожного просвета, который замеряется в пустом автомобиле, в котором нет водителя и пассажиров, а также запасного колеса и багажа. Именно поэтому любой автомобиль с грузом, водителем и пассажирами имеет клиренс ниже, чем заявляет автопроизводитель. 

 

На неровной, ухабистой или заснеженной дороге дорожный просвет играет важное значение, поскольку если машина имеет маленький клиренс, существует риск застрять и даже повредить автомобиль. Как правило, самый маленький дорожный просвет имеют спортивные автомобили. Благодаря низкому клиренсу производители стремятся максимально снизить аэродинамическое сопротивление воздуха автомобиля, чтобы увеличить динамические характеристики спорткара.

 

Седаны также имеют не очень большой дорожный просвет из-за своей специфики конструкции, когда как некоторые хэтчбеки часто имеют немного увеличенный дорожный просвет. Но самый большой клиренс, конечно, имеют кроссоверы и внедорожники, которые идеально подходят для эксплуатации в местности с плохими дорогами и на любых дорогах в зимнее время. Вот почему в нашей стране продажи кроссоверов бьют рекорды.

 

Плюсы и минусы высокого дорожного просвета

 

Но, к сожалению, высокий дорожный просвет имеет и минусы. Главный недостаток кроссоверов и внедорожников это склонность к опрокидыванию. Ведь из-за высокого дорожного просвета центр тяжести автомобиля находится слишком высоко. В итоге автомобили с более высоким клиренсом имеют больше вероятности перевернуться, чем транспортные средства, имеющие небольшой дорожный просвет. Также автомобили с небольшим клиренсом из-за более низкого расположения центра тяжести кузова более управляемы и комфортны.

 

Так что при выборе автомобиля вы должны учитывать всегда, что высокий дорожный просвет это не идеал. Например, если вы хотите, чтобы автомобиль имел превосходную управляемость, то тогда стоит приобрести спорткар или седан, так как даже самый дорогой кроссовер или внедорожник не сможет вам обеспечить идеальный уровень рулевого управления.

 

Соответствует ли действительности заявленный производителем клиренс автомобиля?

 

Но правда вы должны помнить, что дорожный просвет заявляемый производителями не соответствует реальным данным. Как мы уже сказали, клиренс замеряется автомобильными компаниями в пустом не нагруженным багажом автомобиле. Так что в реальных условиях дорожный просвет всегда меньше чем указано в технических характеристиках.

 

Но самое плохое, что дорожный просвет, указываемый в спецификации на автомобиль, как правило, не учитывает защиту картера двигателя, которую устанавливает производитель или покупатель автомобиля. В итоге по факту фактически у любой машины дорожный просвет меньше на 10-30 мм. В итоге многие легковые автомобили, представленные в продаже на Российском рынке, в буквальном смысле превращаются в «шлифмашину» для укатывания снега на дороге. 

 

Например, если ваша машина по заверению производителя имеет неплохой дорожный просвет в 160 мм, то при установке даже пластиковой защиты автомобиль потеряет 10-15 мм клиренс. Так что в лучшем случае в машине останется 150 мм дорожного просвета.

 

Плюс не забывайте, что официальные данные о клиренсе не учитывают нагрузку на кузов. Поэтому если в автомобиль сядет водитель и три пассажира с багажом, то можно смело еще попрощаться, как минимум, с 3-5 мм дорожного просвета. В итоге, в идеале от 160 мм клиренса останется всего 147 мм. В худшем случае все 140 мм. А это заметьте не то же самое, что 160 мм. Особенно это обидно, когда, покупая автомобиль, дорожный просвет для вас являлся главным критерием выбора. 

 

Да, конечно при покупке автомобиля с небольшим дорожным просветом можно конечно и не устанавливать защиту двигателя. Но тогда вы рискуете повредить картер силового агрегата. Особенно это актуально на Российских дорогах, которые любят преподносить водителям неожиданные сюрпризы.

 

Так что чем ниже клиренс машины, тем надежнее должна быть установлена защита картера двигателя снизу. Но, к сожалению, надежная и качественная защита картера двигателя в любом случае съест у любого автомобиля достаточного дорожного просвета. В итоге, владение тем же седаном в зимнее время может стать для владельца огромной проблемой.

 

Давайте узнаем с учетом выше указанной информации, какие автомобили, представленные в нашей стране в продаже, плохо подходят для Российских суровых дорог для эксплуатации в зимнее время. Мы подобрали для вас Топ-10 автомобилей с самым низким клиренсом, эксплуатация которых проблематична в зимнее время.

 

10) Mercedes-Benz E-класса (W212)

 

Дорожный просвет в спецификации: 150 мм (c AMG обвесом 135 мм)

Реальный дорожный просвет: 130 мм (с AMG обвесом 115 мм)

 

Популярный в России седан Mercedes-Benz E-класса в кузове W212 дарит своим владельцам незабываемый уровень комфорта и управляемости. Эта машина пришлась по вкусу многим Российским автовладельцам. Многие с момента появления W212 кузова даже заговорили о том, что Е-класс снова приобрел дух легендарного 124-кузова. Но, к сожалению, современный Е-класс не может сравниться со старой легендой. Например, по уровню дорожного просвета. Так Е-класс в кузове W212 имеет дорожный просвет 150 мм (стандартная комплектация — код 485). Но в нашей стране популярны больше автомобили в AMG обвесе. В этой комплектации клиренс Е-класса составляет всего 135 мм (код 486). Есть правда еще модификация подвески с увеличенным дорожным просветом, который составляет 165 мм. Но такие автомобили можно купить только в комплектациях Elegance или Avantgarde.

В итоге, что мы видим: В большинстве автомобилей Е-класса в кузове W212 дорожный просвет составляет всего 150 или 135 мм. Для Российских дорог этот дорожный просвет очень маленький. Ведь, как мы уже сказали, дорожный просвет, указанный в спецификации, замерялся на ненагруженном автомобиле. Это означает, что от заявленного клиренса можно смело отнять еще, как минимум, 20 мм (5 мм при загрузке багажом, при посадке трех пассажиров, водителя и после установки металлической защиты). В итоге клиренс Е-класса в AMG в обвесе составит всего 115 мм. Согласитесь существенная разница. Вы представляете, каково за рулем такой машины во время снегопада?

 

9) Kia Cee’d

 

Дорожный просвет в спецификации: 150 мм

Реальный дорожный просвет: 125 мм

 

Еще один популярный автомобиль в России, с которым могут быть проблемы при зимней эксплуатации. Речь идет о Kia Cee’d, дорожный просвет которого, согласно официальной спецификации, составляет 150 мм. С одной стороны вполне приемлемый клиренс по современным меркам. Но опять же это без учета водителя, пассажиров, багажа и традиционной защиты картера двигателя, которые съедают от изначального дорожного просвета примерно 25 мм. 

 

Если сравнивать с Мерседес Е-классом, то из-за небольших габаритов Kia Cee’d при полной загрузке салона садится гораздо ниже, что в итоге и приводит к большой потере дорожного пространства заявленного автомобильной компанией. Также особенность конструкции Kia Cee’d не позволяет установить защиту картера, которая бы съедала клиренс незначительно. В итоге реальный дорожный просвет Kia Cee’d составляет не 150 мм, а 125, что крайне мало для Российских зимних дорог. 

 

8) BMW 3-серии F30

 

Дорожный просвет в спецификации: 140 мм

Реальный дорожный просвет: 120 мм

 

Некогда популярная в России БМВ 3-серии уже несколько лет сдает свои позиции на авторынке. Естественно в первую очередь это связано с ценообразованием и ростом популярности кроссоверов в нашей стране. Но не последнюю роль в падении популярности сыграл небольшой клиренс модели. С одной стороны «трешка» имеет идеальную «развесовку» веса (50:50) и потрясающие аэродинамические характеристики, что делает ее одним из самых лучших по управляемости автомобилем в свое классе.

 

Но за управляемость потребитель расплачивается низким дорожным просветом, который доставляет неудобства даже летом при поездках загород. Дело в том, что согласно техническим характеристикам, клиренс БМВ 3-серии составляет всего 140 мм, что согласитесь очень мало для такого размера автомобиля. В реальности же при посадке в машину водителя и трех пассажиров, клиренс уменьшиться на 3-5 мм. Плюс естественно каждый владелец устанавливается защиту картера двигателя, которая съедает еще 15 мм дорожного просвета. В итоге клиренс БМВ составляет всего 120 мм. 

 

7) Lexus IS (третье поколение с 2013 года)

 

Дорожный просвет в спецификации: 135 мм

Реальный дорожный просвет: 117 мм

 

Как вы уже поняли, наш рейтинг мы начали с автомобилей, дорожный просвет которых не очень маленький, но, тем не менее, не очень комфортный для зимних условий вождения. Особенно на Российских дорогах, которые традиционно прячутся от водителей под снегом до прилета птиц.

 

Начиная с этой машины, вы увидите автомобили с неприлично низким клиренсом, несмотря на то что перед нами обычные легковые автомобили, которые не относятся к спорткарам. 

 

И так перед вами седан Lexus IS, который имеет клиренс всего 135 мм!

Как вы уже поняли, этот дорожный просвет, заявленный производителем, вы можете увидеть только в пустом автомобилем без багажа, а также без заводской защиты картера двигателя. Установив защиту и посадив пассажиров с багажом, как минимум, готовьтесь к тому, что дорожный просвет уменьшится на 18 мм. В итоге в фактически Lexus IS имеет дорожный просвет в 117 мм. 

 

6) Ford Focus Рестайлинг (третье поколение) 

 

Дорожный просвет в спецификации: 130 мм

Реальный дорожный просвет: 110 мм

 

Совсем недавно этот автомобиль был одним из лидеров Российского авторынка. В целом Форд Фокус качественный и надежный автомобиль, который вполне высокотехнологичен. Но многие владельцы этой модели не редко жалуются на небольшой дорожный просвет автомобиля, который часто доставляет своим хозяевам немало проблем. Особенно в зимнее время. Дело в том, что у третьего поколения Фокуса в кузове хэтчбек клиренс составляет всего 130 мм, что с учетом загрузки машины и установки защиты двигателя очень мало, поскольку в реальности дорожный просвет составляет не более 110 мм.

 

В зимних условиях вождения, даже в крупных городах, эта машина может доставить своим владельцам массу неприятных впечатлений.

 

5) Audi A1 Sportback 

 

Дорожный просвет в спецификации: 125 мм

Реальный дорожный просвет: 105 мм

 

Как мы уже сказали, чем меньше автомобиль в своих размерах, тем машина больше теряет дорожного просвета при посадке в нее водителя и пассажиров с багажом. Поэтому и так низкая Audi A1 Sportback при полной загрузке теряет 5 мм клиренса. Плюс защита картера двигателя и в итоге дорожный просвет мини-автомобиля составляет в реальности не 125 мм, а всего 105 мм, что согласитесь даже для микроавтомобиля очень и очень мало. Вот почему владельцы Audi A1 Sportback стараются не выезжать в России на дорогу в зимнее время. 

 

4) BMW 6-серии

 

Дорожный просвет в спецификации: 124 мм

Реальный дорожный просвет: 109 мм

 

Еще один автомобиль Баварской компании, который попал в наш рейтинг транспортных средств с самым маленьким дорожным просветом. Речь идет о 6-серии, которую инженеры сделали очень низкой в угоду управляемости. В итоге при загрузке машины и установке заводской защиты двигателя клиренс автомобиля составляет всего 109 мм. Так что ни о каких 124 мм дорожного просвета речи не идет. С учетом того что колесная база этой модели достаточно велика низкий дорожный просвет в 109 мм может принести своему владельцу большие проблемы на зимней дороге.

 

3) Renault Clio (четвертое поколение хэтчбека)

 

Дорожный просвет в спецификации: 120 мм

Реальный дорожный просвет: 100 мм

 

Что вы ожидаете от маленького городского автомобиля? Конечно экономию топлива и простоту парковки на узких улицах. Но мало кто знает, что купив Renault Clio владельцы столкнуться с проблемой которая связана с маленьким дорожным просветом, составляющий всего120 мм (согласно официальной спецификации. На первый взгляд, клиренс действительный небольшой, но критичный.

 

Но этот параметр в технических характеристиках относится к пустому автомобилю без пассажиров и багажа, а также без защиты картера. Если же владелец установит на машину защиту двигателя и отправиться в поездку вместе с пассажирами и багажом, то дорожный просвет автомобиля будет составлять примерно 100 мм. Вы представляете, как будет тяжело эксплуатировать автомобиль в зимнее время даже в крупном городе.

 

2) Mercedes-Benz CLA-класса (C117)

 

Дорожный просвет в спецификации: 117 мм

Реальный дорожный просвет: 99 мм

 

С момента появления Mercedes-Benz CLA-класса в кузове C117 на Российском рынке, этот автомобиль стал пользоваться популярностью преимущественно у молодежи, которая не задумывалась о низком дорожном просвете. Но спустя несколько лет большинство молодых автолюбителей поняли, что эта модель не предназначена для зимних условий эксплуатации.

 

Дело в том, что согласно техническим характеристикам производителя, Mercedes-Benz CLA-класса имеет клиренс всего в 117 мм, что согласитесь очень мало. Ведь это не спорткар. Тем более, что после установки защиты двигателя и при загрузки автомобиля, от дорожного просвета остается только 99 мм. В итоге большинство владельцев этой модели предпочитают использовать машину зимой только время от времени. Не верите. Прочитаете несколько страниц на форуме, посвящённого этой модели, и вы увидите одни негативные отзывы про зимнюю эксплуатацию машины.

 

1) Volkswagen Polo (четвертое поколение) Рестайлинг

 

Дорожный просвет в спецификации: 110 мм

Реальный дорожный просвет: 95 мм

 

Традиционно все автомобили Volkswagen имеют неплохой дорожный просвет, который реально позволяет эксплуатировать их в России даже в зимнее время без особых проблем. Но только не Volkswagen Polo, который выпускался с 2005 по 2009 года. Эта модель была очень низкой.

 

Например, дорожный просвет автомобиля составлял всего 110 мм. Так как этот показатель рассчитан производителем при пустой машине и без защиты картера двигателя, можно с уверенностью сказать, что в реальности клиренс составит не более 95 мм. Вы представляете, всего 9,5 см!!! Для городского небольшого автомобиля. Заметьте речь идет не о спорткаре. Так что если вы собираетесь приобретать VW Polo и рассчитываете ездить на нем круглый год, то в зимнее время готовьте трос, лопату и деньги, чтобы откапывать машину в каждом дворе. 

сравнительная таблица, как увеличить дорожный просвет

Ответ на вопрос «что такое клиренс у автомобиля?» прост – минимальная высота средней части автомобиля от поверхности. То есть расстояние между дном и дорогой.

Вообще-то, не только автомобиля. Любого транспортного средства. Есть специальные трактора с клиренсом под два метра. А высокий клиренс у танка делает его более заметным, уязвимым в бою. Хотя уж для него проходимость – очень важное качество.

Преимущества автомобилей с низким клиренсом:

  • отлично держат дорогу. Низко расположенный центр масс помогает устойчивости на поворотах. Таковы все гоночные автомобили;
  • экономичность. При прочих равных лобовое сопротивление чуть ниже, что позволяет экономить топливо;
  • «пыжистость». Спортивный, скоростной на вид силуэт автомобиля греет душу владельца.

Преимущество автомобилей с повышенным клиренсом. Одно, зато очень существенное. Проходимость. Такой автомобиль не сядет на днище в плохих условиях. Проедет по направления, ещё существующим у нас на месте дорог. Лёгкая парковка – не зацепит бордюр или камень в снежном сугробе.

Существенно, что высокий клиренс поднимает центр массы машины, делая её склонной к опрокидыванию на резких поворотах. Поэтому при движении по хорошим дорогам на высоких скоростях его стоить уменьшать.

По высоте просвета автомобили условно разделяют на:

  • легковые –110-180 мм. Учитываем, средняя высота бордюра – 16 см;
  • кроссоверы, паркетники — 160-220 мм;
  • внедорожники – 200-420 мм.

Увы, не всё так просто. Есть ещё такое понятие, как «геометрия кузова». Длинный автомобиль с высоким кузовом может спасовать даже перед въездом на эвакуатор. А Пэжо 107 легко взбирается на горку или с неё, обходит ямы по контуру, ничем не задевая.

ВАЗ-2131, удлинившись на полметра из классической «Нивы», приобрёл вредную способность регулярно за что-то цепляться.

ВАЗ-2131

Ещё. Днище – не сплошная пластина. Стоит осмотреть свой автомобиль на эстакаде, зная, где и на сколько выступают детали, можно аккуратно «пропустить» столбик или камень под днищем.

Из семейных автомобилей с большим клиренсом можно порекомендовать Volkswagen Polo Sedan 1.6 с высотой 170 мм.

Volkswagen Polo Sedan 1.6

Относительно недорогой, вместительный, проходимый. При выборе семейного автомобиля стоит смотреть не только на дорожный просвет, пусть даже выбор из-за условий эксплуатации и важен. Учитываем цену, экономичность, размер багажника, стоимость и доступность техобслуживания.

При поиске модели экономичного автомобиля с высоким клиренсом следует учитывать противоречивость требований: экономичнее как раз низкие автомобили. Так что ищем разумный компромисс в требованиях. Можно обратить внимание на “C3 Picasso Trekker” с высотой просвета 175 мм или Nissan Juke – 180 мм. Полный привод, автоматика, высокая мощность двигателя в среднем увеличивает расход топлива.

Nissan Juke

Из недорогих, бюджетных автомобилей с высоким клиренсом интересны российские Lada 4×4 и Chevrolet Niva. Похожие между собой – механика, полный привод, 1,7 литровый движок в 80 лошадей – машины с отличной проходимостью.

Chevrolet Niva

Неплохо себя чувствуют в классе бюджетников китайцы, делая вполне приличные машины относительно невысокой стоимости.

Способы увеличения дорожного просвета

Как увеличить клиренс автомобиля. Есть автомобили с активной подвеской. В их конструкцию заложена возможность изменять высоту машины буквально «на ходу», поднимая или опуская в зависимости от условий езды.

Гидравлические, пневматические и гидропневматические системы управляются бортовым компьютером. Предусмотрено поднятие-опускание каждого колеса в зависимости от условий: при разной скорости вхождения в поворот, неровной дороге, на старте, торможении. Установленные датчики без участия водителя помогают движению.

Регулируемая пневмоподвеска (ESS)

Оснащенные такими системами машины двигаются плавно, езда комфортнее и безопаснее. Увы, за всё нужно платить. И в прямом смысле: такие модели дороже, и в переносном – усложнение конструкции ведёт к усложнению обслуживания и снижению надёжности.

Простой способ, как увеличить клиренс автомобиля – поставить другие колёса.

В нём есть нюансы. Колеса 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18 имеют почти одинаковый внешний размер. Нужно учитывать изменение профиля резины, выбирать тот же профиль, но увеличенный радиус.

Получаются и сбои, обусловленные геометрией. При том же количестве оборотов колеса путь автомобиль проходит разный. То есть возможны нарушения в показаниях спидометра. Вероятно выведение из строя датчика скорости в автомобилях, оборудованных системами ABS и ESP, если таковые имеются. Да и не получится увеличить сильно – помешают арки колёс, возможное задевание брызговиков.

Ещё вариант – замена пружин и амортизаторов, поставка дополнительных «прокладок». Многие мастерские сейчас делают такие услуги. Учитываем, что сделанная вами замена штатных узлов автомобиля автоматически ведёт к потере заводской гарантии, если время таковой ещё не вышло. Так же влияют такие замены на жёсткость подвески.

Также стоит учитывать один не очень хороший, часто встречаемый и редко учитываемый минус. Любой ремонт или тюнинг автомобиля чреват встречей с косорукими ремонтниками. Причем внешне их не отличишь от добросовестных работников. Такая встреча легко приводит к потере денег, нервов, времени. Теоретически – и жизни, ну это уж в совсем редких случаях.

«Поднятая» тюнингом машина в сравнении с покупной, базовой моделью, может заметно потерять в устойчивости. При вхождении на скорости в поворот разница ощутима.

Видео: установка проставок увеличение клиренса Kia Ceed Sportage 3.

Видео: увеличение дорожного просвета у Mazda3 за счет проставок, показано, что было и как стало.

Автомобилями с повышенным клиренсом являются все внедорожники. Для удобства выбора, ознакомления и сравнения разных моделей и марок автомобилей посмотрите размещённые ниже цифры.

Таблицы для сравнения клиренсов

При покупке авто можно заранее определится с дорожным просветом. А помогут вам в этом две табличные формы, расположенные ниже. Смотрите и выбирайте свой размер.

Клиренс автомобилей — сравнительная таблица. Данная форма, показывает разницу между легковушками и внедорожниками:

Ниже находится таблица самых покупаемых автомобилей класса B, увеличение клиренса идет снизу вверх. Сравнивайте дорожный просвет разных моделей и производителей, и подбирайте оптимальный вариант:

Не всегда заявленная высота дорожного просвета соответствует действительности. Скажем, понятно, что загруженный автомобиль «осядет» ниже пустого. По Российскому ГОСТу замеры проводятся в автомобиле, загруженному до максимальной разрешённой массы.

А в российском представительстве «Mitsubishi» на вопрос «Автовестей» ответили, что замеры проводятся на снаряженном автомобиле. То есть: водителя и пассажиров – нет, топливный бак и бачок стеклоомывателя заправлены, есть запасное колесо и комплект инструментов, домкрат. Просто стоящая на стенде машина.

Установленная в автомобиле защита днища «съедает» ещё несколько миллиметров. Опять же, клиренс указывают с демонтированной защитой.

Видео: измерение клиренса Шкода Рапид (Skoda Rapid).

Защита днища

Возможна дополнительная защита дна автомобиля. Варианты разные. Есть просто антикоррозийная защита, обычно покрытие разнообразными мастиками, красками и подобным.

Вещь не лишняя, так как при езде — песчинки, мелкий гравий обрабатывают дно машины, как абразив. Применение зимой на дорогах соли так же не добавляет кузову долголетия.

Но можно заказать и более дорогую защиту, предохраняющую от ударов картер двигателя (один из самых дорогих ремонтов), бензобак и другие детали. Теоретически – хоть от осколков мин, как на бронетранспортёрах. Сама установка дополнительной защиты немного уменьшит дорожный просвет, зато убережёт от существенных трат на ремонт.

Видео: защита картера сохраняет ли автомобиль?

Пластиковые юбки и разные системы парковки, например, датчики под бампером, помогают. Не увеличивая клиренс авто, они предохраняют от повреждений подачей сигнала.

Клиренс со временем немного изменяется за счёт износа деталей подвески – рессор, пружин, шин. Даже при разной загрузке автомобиля и давлении в шинах он немного разный. При объезде бордюров, парковке, препятствиях важен не только клиренс. Ещё нужен аккуратный водитель.

Загрузка…

Клиренс автомобилей сравнительная таблица

Автомобиль в России в первую очередь средство передвижения, как по дорогам, так и по бездорожью. Причем зачастую сложно понять, где начинаются первые и заканчиваются вторые. Отсюда и повышенный интерес к такой характеристике как клиренс автомобиля. Давайте разберемся, чем он так важен, что означает, и приведем для сравнения таблицы клиренса различных автомобилей.
клиренс автомобиля

клиренс автомобиля
Клиренс — это ничто иное, как просвет между дорожным покрытием, и самой нижней частью автомобиля. По-научному, конечно, все звучит несколько иначе, но давайте смотреть на вещи реально. То, чем вы зацепитесь за булыжник, и не дай бог повредите автомобиль, и будет являться для вашего автомобиля нижней точкой, а для вас точкой кипения, когда вспоминаешь все непечатные слова и выражения.

Что там у нас может выступать?

Первое, что пострадает при встрече с глубокой выбоиной, открытым канализационным люком, конечно передний бампер. Стоит только автомобилю нырнуть в подобную яму (смотрите на фото), и расколотый бампер вам гарантирован. Не будем сейчас говорить про помятые диски и пороги.
повреждение бампера

повреждение бампера
Общих стандартов не существует, но есть усредненные величины, для легковых, семейных автомобилей, и для внедорожников, которые отображают величину клиренса (расстояния от переднего бампера до асфальта):
  • у внедорожников от 18 до 35 см;
  • у легковых авто от 13 до 20 см.

Следующим в очереди на «пробой», и по ходу движения, у нас идет поддон картера. Вот уж кому достается по полной. Нет-нет да услышишь от знакомого, что он пробил поддон. А это уже весьма дорогостоящий ремонт. Сам поддон, замена масла, а то и чего похуже, если вы не сразу заметили пробой, и проехали без масла какое-то значительное расстояние. Довольно часто, клиренс между поддоном и землей, бывает даже меньше чем от бампера. Если быть точным, торчит не сам поддон, а его защита. Но лучше пусть клиренс слегка уменьшится, на несколько сантиметров из-за защиты, чем ездить, рискуя повредить поддон.
пробитый поддон автомобиля

пробитый поддон автомобиля
Здесь величины практически такие же:
  1. для внедорожника в среднем от 17 см;
  2. для легкового автомобиля от 12 см.

Элементы передней подвески некоторых автомобилей (рычаги, тяги), так же могут в значительной степени уменьшать дорожный просвет. Не стоит забывать и про глушитель с резонатором, которые хоть и утоплены в днище, но на некоторых моделях авто вполне могут зацепиться за дорогу.

В свое время, будучи владельцем автомобиля ваз 2112, за год эксплуатации, я умудрился трижды пробить бензобак. Всему виной, конечно же, отвратительные направления, и еще слабые задние пружины, из-за которых клиренс в средней части моего автомобиля был до неприличия мал, и я при любом удобном случае цеплялся этим элементом за препятствия. После третьего раза я уже всерьез озаботился данным вопросом (до сих пор думаю, а почему не после второго), и вместе с баком поменял пружины. Установил новые от 11 модели, так как она на полвитка длиннее. Правда решило ли это проблему не знаю, ведь автомобиль я почти сразу продал.
пробитый бензобак

пробитый бензобак

Клиренс автомобилей сравнительная таблица

Вернемся к разговору о клиренсе. Сравнительная таблица расположенная ниже, показывает разницу между клиренсом легковых автомобилей, и больших внедорожников, с повышенным просветом. Величины эти заявлены производителями, в соответствии с ГОСТом, который определяет клиренс как расстояние от опорной поверхности, до нижней точки в центральной части автомобиля. С ее помощью вы без труда сможете сравнить клиренс автомобилей.

Клиренс автомобилей сравнительная таблица

Клиренс автомобилей сравнительная таблица

Легковые, с самых высоким клиренсом, выделены жирным шрифтом.

Как изменить клиренс автомобиля

Самым беспроигрышным вариантом был и остается поход в автосалон, на авторынок, и выбор транспортного средства с большим клиренсом. И приурочить это лучше всего к весеннему таянью асфальта в нашей стране, когда высокий клиренс будет как нельзя кстати.

А если серьезно, то существует несколько способов.

Можно поставить колеса большего диаметра. Возможно вы выиграете сантиметр-два. Правда это может повлиять на точность показания приборов, таких как спидометр, но чем-то жертвовать все-таки надо. У нас это обычное дело — увеличивать диаметр колес до тех пор, пока они помещаются в арки. Не помещаются? Не грех и арки подпилить. Один мой знакомы охотник, «лифтуя» ниву, сперва выпилил и переварил арки, потом поменял коробку на 4-х ступку , так как штатная не выдерживает таких радикальных перемен. Пусть теперь она воет на больших оборотах, пусть не может развить ту скорость, которую могла раньше. Главное, что с той задачей, которую на нее возложил владелец (езда по лесам и полям в поисках дичи), она справляется отлично.

Про второй способ я уже упомянул выше. Можно поставить усиленные пружины, более высокую стойку, различные проставки, которые в той или иной степени смогут увеличить просвет. Это может повлиять на устойчивость автомобиля в поворотах, но не настолько критично, чтобы не попробовать.


Автомобили с изменяемым клиренсом сейчас далеко не редкость, но стоимость данных машин отнюдь не для среднего класса. Поэтому умельцы придумывают различные механизмы и конструкции. Тут тебе и пневмоподвески собственного производства, и винтовые стойки с возможностью ручной регулировки.

Одним словом стоит только захотеть, потратить немного (много) времени и денег, и решить вопрос с клиренсом своего автомобиля.

Клиренс автомобилей это дорожный просвет

Клиренс автомобилей – что это за величина, зачем она нужна, и каким способом ее можно отрегулировать. В нашей статье Вы найдете не только ответы на эти вопросы, но и полезные рекомендации, а также практические советы.

Клиренс автомобилейКлиренс автомобилей

Клиренс (дорожный просвет) автомобилей

Клиренс автомобилей — расстояние от самой низкой точки центральной части авто и поверхностью опорной. Центральная часть авто, под этим понятием подразумевается ограниченная часть двумя плоскостями: продольной параллельной плоскостью и равностоящей от поверхности внутренней колес авто.

Если сказать простыми словами, то клиренс это расстояние между дорогой и низом кузова авто или высота максимальная препятствия, за которое днище авто не зацепится во время поездки. Кстати, да тюнингованных ВАЗ 2109 специально делают клиренс меньше для того, чтобы авто выглядело более спортивно. А, к примеру, на ВАЗ 2106 клиренс как раз подходящий для российских суровых дорог, но конечно, до клиренса внедорожника тазам далеко.

Для чего нужен клиренс

Величина клиренса непосредственно будет влиять на устойчивость авто на высоких скоростях, проходимость машины и ее маневренность. Небольшой дорожный просвет, как правило, характерен для спортивных авто.

КлиренсКлиренс

Внедорожники имеют самую большую величину клиренса, особенно это касается американских марок джипов, у них все габариты большие, а клиренс тем более. Не всегда удается правильно и быстро определить самую низкую точку в автомобиле, чтобы узнать настоящий клиренс.

Полезные правила

В некоторых представленных моделях автомобилей самой низкой точкой может выступать выхлопная система, а точнее выступающая ее часть. Также существуют автомобили из Германии, где самая низкая точка – запаска, прикрепленная к днищу авто, как правило, это внедорожники, кроссоверы и паркетники.

Также самой низкой точной могут выступать элементы подвески, поддон картера, некоторые части моторного отсека, а также сам передний бампер, тем более, когда на нем находится тюнингованный обвес. Все вышеперечисленные нюансы мешают неопытным водителям правильно измерить дорожный просвет на своем авто.

Недостаточно просто знать, к примеру, в миллиметрах или сантиметрах, какой клиренс автомобилей. Эти данные представлены в технической характеристике определенного авто. Каждый автовладелец должен визуально себе представить величину дорожного просвета своего авто.

Клиренс этоКлиренс это

Это будет залогом комфортного вождения, а также позволит избежать ненужных финансовых затрат на внеплановые ремонты, к примеру во время парковки или проезда препятствия.

Только когда вы детально сможете изучить все особенности конструктивные элементы своего авто, которые находятся вдоль днища. После этого вы сможете быстро и правильно преодолевать препятствия, которые встречаются на дороге, а также безопасно парковаться в незнакомых местах.

Процедура измерения клиренса

Измерить величину клиренса можно при помощи обычной линейки на смотровой яме с ровными рампами. Для начала вам необходимо убедиться, что соответствует давление в шинах заявленным нормам. После этого нужно убрать все лишние вещи и крупный мусор из-под машины. Как правило, единица измерения дорожного просвета — миллиметр.

Дорожный просветДорожный просвет

Лучше всего и правильней сделать замеры сразу в нескольких точках: клиренс под картером двигателя, дорожный просвет под осями, бампером и т.д. В зависимости от марки авто и типа эти данные будут варьироваться.

Средние показатели клиренса

Средний размер клиренса, это будет величина от поверхности дороги до нижней точки переднего бампера:

  • для легковых авто — от 1400 до 2000 мм;
  • кроссоверы и паркетники – от 1800 до 2500 мм;
  • внедорожники – от 2000 до 3500 мм.

Клиренс автомобилей на уровне переднего бампера необходимо замерять в первую очередь. Это самое уязвимое место во время парковки, или вождение в зимнее время. Чтобы обезопасить себя от этих неприятностей, лучше использовать системы парковки. Как вариант можно использовать пластиковую или резиновую «юбку».

Увеличение клиренсаУвеличение клиренса

Во время движения по бездорожью, резко возрастает риск повреждения или пробоя поддона картера. Лучше всего будет установить защиту на двигатель.
Клиренс от поддона картера средние показатели:

  • для легковых автомобилей – от 1200 до 1700 мм;
  • кроссоверы и паркетники – от 1700 до 2100 мм;
  • внедорожники – от 2000 и больше.

Каким способом можно увеличить клиренс автомобиля

У многих автовладельцев возникал вопрос об увеличение дорожного просвета. Иногда это бывают неприятные звуки, когда колеса задевают подкрылки авто. Брызговики могут попросту постоянно тереть об дорожное покрытие. Защита двигателя или днище периодически задевает неровности на дороге. Хороший клиренс станет идеальным помощником при груженом авто, особенно на грунтовых дорогах. Пример оптимального варианта — это клиренс Опель Астра.

Увеличение дорожного просвета можно добиться пневмогидравлической или пневматической подвеской. Часто такие подвески можно встретить на элитных внедорожниках и кроссоверах. В этом случае достаточно программно выставить необходимый клиренс. В легковых авто можно использовать пневмобаллоны рукавного типа в качестве упругого пневматического элемента.

Увеличение дорожного просветаУвеличение дорожного просвета

Амортизаторы помогут при увеличении клиренса, благодаря им можно регулировать эту величину.

Проставки

Также существует простая операция по увеличения дорожного просвета при помощи проставок. Существуют алюминиевые, пластиковые и полиуретановые проставки, которые устанавливают кузовом и опорной частью стойки. Проставки из полиуретана могут сжиматься, пластиковые наиболее стойкие к деформации, а также не поддаются коррозии в зимний период как алюминиевые.

Из жесткой резины можно также сделать проставки и вставить между витками пружин. В этом случае клиренс увеличится незначительно, снизится раскачивание, но ухудшится комфорт, авто станет жестче.

Увеличение клиренсаУвеличение клиренса

На задние пружины авто можно использовать регулируемые проставки. Благодаря им клиренс автомобилей легко регулировать. Также можно будет отрегулировать угол освещение фар, параметры тормоза и угла оси поворота для передних колес.

Некоторые автомобилисты для увеличения клиренса используют колеса больше радиуса, но в этом случае есть свои нюансы. Так шины могут тереть об арки колес, задевать брызговики и т.д. Лучше всего дорожный просвет регулировать при необходимости, чтобы не ухудшить остальные показатели авто.

Подведем итог

Клиренс это — непостоянная величина, она может со временем уменьшиться, за счет износа пружин, шин, рессор. Поэтому следует следить за этими показателями.

Длина свесов, форма бампера играют важную роль на проходимость авто. Лучше всего обращать внимание заранее на все нюансы. Практика подтверждает, что легковая машина порой преодолевает препятствия гораздо легче и уверенней тщеславных внедорожников и кроссоверов.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S 4 ноября, 2013

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Как устроен автомобиль, Советы автомобилистам

Серый автомобиль – Читать бесплатно электронную книгу Серый автомобиль. Александр Степанович Грин онлайн. Скачать в FB2, EPUB, MOBI

  • 31.07.2018

Александр Грин — Серый автомобиль » Книги читать онлайн бесплатно без регистрации

По «мотивам» был снят фильм «Господин оформитель».

Александр Грин

Серый автомобиль

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

– Что с вами? Вы так рассеянны. Я ответил:

– Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

– Когда окончите вы ваше изобретение?

– Это тайна, – сказал я. – Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

– Что это значит?

– Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

– Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея, – заметила Коррида. – Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

– Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:

– Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

– Нет, – сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил:

– Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. – Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.

– Но почему?

– Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, – сказал я, – я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

– Решительно вы озадачиваете меня. – Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. – Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к… к… экипажу. – Она рассмеялась. – Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве – она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струёй ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, – заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много – тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии, – беспрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления – все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, – так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, – частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль – ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить – видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, – и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний – никаких примерно индивидуальных черт мотора, но его цифр С.С.77–7, – некогда – я остро чувствовал это – имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущение его минувшей значительности.

Однако этого не могло быть. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, – этот автомобиль с этим шофером я видел.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало– или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья, – каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни – всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой… Но автомобиль С.С.77–7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец, он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень – воображенное продолжение движения – рискнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть – верное указание одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу – если понадобится – действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку – словно на меня пристально обернулся кто-то – я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.

Читать Серый автомобиль — Грин Александр Степанович — Страница 1

Александр ГРИН

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ

1

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

– Что с вами? Вы так рассеянны. Я ответил:

– Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

– Когда окончите вы ваше изобретение?

– Это тайна, – сказал я. – Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

– Что это значит?

– Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

– Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея, – заметила Коррида. – Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

– Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:

– Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

– Нет, – сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил:

– Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. – Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.

– Но почему?

– Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, – сказал я, – я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

– Решительно вы озадачиваете меня. – Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. – Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к… к… экипажу. – Она рассмеялась. – Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве – она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струёй ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, – заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много – тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии, – беспрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления – все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, – так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, – частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль – ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить – видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, – и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний – никаких примерно индивидуальных черт мотора, но его цифр С.С.77–7, – некогда – я остро чувствовал это – имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущение его минувшей значительности.

Однако этого не могло быть. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, – этот автомобиль с этим шофером я видел.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало– или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья, – каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни – всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой… Но автомобиль С.С.77–7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец, он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень – воображенное продолжение движения – рискнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Книга Серый автомобиль читать онлайн бесплатно, автор Александр Грин на Fictionbook

Серый автомобильСерый автомобиль

1

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

– Что с вами? Вы так рассеянны. Я ответил:

– Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

– Когда окончите вы ваше изобретение?

– Это тайна, – сказал я. – Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

– Что это значит?

– Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

– Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея, – заметила Коррида. – Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

– Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:

– Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

– Нет, – сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил:

– Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. – Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.

– Но почему?

– Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, – сказал я, – я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

– Решительно вы озадачиваете меня. – Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. – Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к… к… экипажу. – Она рассмеялась. – Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве – она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струёй ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, – заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много – тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии, – беспрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления – все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, – так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, – частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль – ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить – видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, – и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний – никаких примерно индивидуальных черт мотора, но его цифр С.С.77–7, – некогда – я остро чувствовал это – имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущение его минувшей значительности.

Однако этого не могло быть. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, – этот автомобиль с этим шофером я видел.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало– или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья, – каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни – всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой… Но автомобиль С.С.77–7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец, он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень – воображенное продолжение движения – рискнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть – верное указание одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу – если понадобится – действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку – словно на меня пристально обернулся кто-то – я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.

Название гласило:

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Мировая драма в 6.000 метров!
Лучший боевик сезона!
Масса трюков!

2

Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение, но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить, на некотором расстоянии впереди меня, слова «серый автомобиль». Хотя так как я прошел два квартала, графическая отчетливость букв исчезла – их заменил звук, казалось, эти два слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить чего-нибудь.

Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами Голландской Биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне невесть откуда взявшегося специального магазина.

 

Вино караулит нас в самых, казалось бы, для того неприспособленных местах. Что может быть вину убыточнее глухого угла между стеной Географического Института и Бульвара Секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью; там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, огибая этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка, на два окна со стеклянной дверью меж ними, была маленьким рестораном, окруженным трельяжем, и я сел за стол у двери в качалку.

Здесь было немного посетителей. Смотря через окно в помещение, я увидел двух толстяков, играющих в домино, дремлющего, протянув ноги, пароходного механика с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска, и трех закинувших нога на ногу женщин; они курили, забрасывая лицо вверх и выпуская дым медленными, однообразными кольцами.

Лакей подал ликер. Это был особенный травяной экстракт, очень крепкий. Я выпил две рюмки, выпил, помедлив и отставив графин, третью.

Действие не замедлило сказаться. Я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента, быть может, определяемый скоростью биения сердца, может быть – пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты; мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему по временам шелесту шин, с ясным сознанием, что меж мной и серым 77–7 не может возникнуть никакой связи, что ее нет. Уравновешенно остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем – состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать некоторые моменты моего изобретения.

Коррида Эль-Бассо, женщина неизвестной национальности – я говорю это смело, так как имею для того веские основания, – была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент, изобретение – или вернее, то о чем она думает, как об изобретении – встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости, – оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль-Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки, – ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание.

Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей «лаборатории», в ущелье Калло, окрещенном так, вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука: не оборачиваясь, я знал, что это Ронкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь?

– Отличное место для свидания, – прибавил он, – или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. Сидней, я иду в казино Лерха, там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье мулата Гриньо? Вот уже третий день, как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав, кроме золота и драгоценностей, целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа.

Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль, еще отличнее, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ронкур взял меня под руку и увел.

3

Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина-Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий.

Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, отходил из строя полукругом, взвевал пыль и, пророкотав, исчезал вдали, каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему, цинического и наглого существа ради цели невыясненной. Обычно продолговатые ямы этих массивных, безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей, – но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной. Я иногда не мог сказать сам себе: «Они едут»; я говорил: «Их увозят», наше обычное знание внутреннего, общего для всех темпа не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди явлений, находящихся по отношению друг друга в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными седалищами. Да, – все мои чувства испытывали насилие; не говоря о внешности этих, словно приснившихся машин, я должен был резко останавливать свою тайную, внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный, нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам; я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне быть искалеченным или смертью. При всем том он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, воспевающие культуру или, вернее, вырождение культуры, ее ужасный гротеск…

– Прочь из четвертого измерения! – сказал Ронкур, видя, что я молча остановился на тротуаре. – Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу.

Особенностью притона была удручающая, крикливая роскошь, – правильный расчет на бессознательное, – иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвивающих на перспективах огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу, под навесы пальмовых листьев; здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой – дрожащие руки только что обнищавшего игрока, мулат Гриньо давал блестящий спектакль.

4

Я встал на возвышение у стены, Ронкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол, и лица играющих, – их было семь человек, считая мулата.

У стола волновалась окидывающая пари толпа.

Мулат сидел, расставив локти, с засученными руками сорочки, без сюртука. На его полном, кофейного цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок жестким кольцом, двигалась, когда, играя сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или повышение ставки. Он очень часто объявлял «масть» и «фульгент», но часто и пасовал. Две ставки на моих глазах по десять и двадцать тысяч он загреб, показав всего тройку дам, в то время как противник его имел один раз – две пары семерок, второй – трех валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с «джокером». Игра шла с «джокером», и я заметил, что «джокер» приходит к нему довольно часто.

Еще подходя к столу, я заметил, как уже упомянул об этом, игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывавшем окончательный проигрыш. При мне было довольно денег, и я стал следить за игроком, чтобы сесть на его место, если он вздумает оставить стол. Это случилось скоро. Насильственно зевая, игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь сомкнулась, когда он выбрался из ее сжимающего кольца.

Кресло стояло пустым. Взглянув на Ронкура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, я занял место, имея мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Крупье сдал карты;

Читать онлайн электронную книгу Серый автомобиль — 1 бесплатно и без регистрации!

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

– Что с вами? Вы так рассеянны. Я ответил:

– Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

– Когда окончите вы ваше изобретение?

– Это тайна, – сказал я. – Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

– Что это значит?

– Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

– Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея, – заметила Коррида. – Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

– Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:

– Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

– Нет, – сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил:

– Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. – Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.

– Но почему?

– Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, – сказал я, – я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

– Решительно вы озадачиваете меня. – Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. – Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к… к… экипажу. – Она рассмеялась. – Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве – она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струёй ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, – заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много – тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии, – беспрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления – все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, – так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, – частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль – ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить – видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, – и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний – никаких примерно индивидуальных черт мотора, но его цифр С.С.77–7, – некогда – я остро чувствовал это – имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущение его минувшей значительности.

Однако этого не могло быть. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, – этот автомобиль с этим шофером я видел.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало– или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья, – каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни – всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой… Но автомобиль С.С.77–7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец, он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень – воображенное продолжение движения – рискнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть – верное указание одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу – если понадобится – действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку – словно на меня пристально обернулся кто-то – я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.

Название гласило:

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Мировая драма в 6.000 метров!
Лучший боевик сезона!
Масса трюков!

Читать книгу Серый автомобиль Александра Степановича Грина : онлайн чтение

Александр Грин
Серый автомобиль

1

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

– Что с вами? Вы так рассеянны. Я ответил:

– Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

– Когда окончите вы ваше изобретение?

– Это тайна, – сказал я. – Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

– Что это значит?

– Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

– Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея, – заметила Коррида. – Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

– Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:

– Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

– Нет, – сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил:

– Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. – Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.

– Но почему?

– Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, – сказал я, – я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

– Решительно вы озадачиваете меня. – Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. – Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к… к… экипажу. – Она рассмеялась. – Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве – она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струёй ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, – заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много – тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии, – беспрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления – все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, – так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, – частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль – ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить – видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, – и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний – никаких примерно индивидуальных черт мотора, но его цифр С.С.77–7, – некогда – я остро чувствовал это – имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущение его минувшей значительности.

Однако этого не могло быть. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, – этот автомобиль с этим шофером я видел.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало– или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья, – каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни – всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой… Но автомобиль С.С.77–7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец, он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень – воображенное продолжение движения – рискнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть – верное указание одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу – если понадобится – действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку – словно на меня пристально обернулся кто-то – я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.

Название гласило:

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Мировая драма в 6.000 метров!
Лучший боевик сезона!
Масса трюков!

2

Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение, но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить, на некотором расстоянии впереди меня, слова «серый автомобиль». Хотя так как я прошел два квартала, графическая отчетливость букв исчезла – их заменил звук, казалось, эти два слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить чего-нибудь.

Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами Голландской Биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне невесть откуда взявшегося специального магазина.

Вино караулит нас в самых, казалось бы, для того неприспособленных местах. Что может быть вину убыточнее глухого угла между стеной Географического Института и Бульвара Секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью; там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, огибая этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка, на два окна со стеклянной дверью меж ними, была маленьким рестораном, окруженным трельяжем, и я сел за стол у двери в качалку.

Здесь было немного посетителей. Смотря через окно в помещение, я увидел двух толстяков, играющих в домино, дремлющего, протянув ноги, пароходного механика с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска, и трех закинувших нога на ногу женщин; они курили, забрасывая лицо вверх и выпуская дым медленными, однообразными кольцами.

Лакей подал ликер. Это был особенный травяной экстракт, очень крепкий. Я выпил две рюмки, выпил, помедлив и отставив графин, третью.

Действие не замедлило сказаться. Я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента, быть может, определяемый скоростью биения сердца, может быть – пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты; мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему по временам шелесту шин, с ясным сознанием, что меж мной и серым 77–7 не может возникнуть никакой связи, что ее нет. Уравновешенно остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем – состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать некоторые моменты моего изобретения.

Коррида Эль-Бассо, женщина неизвестной национальности – я говорю это смело, так как имею для того веские основания, – была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент, изобретение – или вернее, то о чем она думает, как об изобретении – встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости, – оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль-Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки, – ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание.

Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей «лаборатории», в ущелье Калло, окрещенном так, вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука: не оборачиваясь, я знал, что это Ронкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь?

– Отличное место для свидания, – прибавил он, – или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. Сидней, я иду в казино Лерха, там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье мулата Гриньо? Вот уже третий день, как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав, кроме золота и драгоценностей, целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа.

Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль, еще отличнее, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ронкур взял меня под руку и увел.

3

Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина-Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий.

Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, отходил из строя полукругом, взвевал пыль и, пророкотав, исчезал вдали, каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему, цинического и наглого существа ради цели невыясненной. Обычно продолговатые ямы этих массивных, безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей, – но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной. Я иногда не мог сказать сам себе: «Они едут»; я говорил: «Их увозят», наше обычное знание внутреннего, общего для всех темпа не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди явлений, находящихся по отношению друг друга в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными седалищами. Да, – все мои чувства испытывали насилие; не говоря о внешности этих, словно приснившихся машин, я должен был резко останавливать свою тайную, внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный, нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам; я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне быть искалеченным или смертью. При всем том он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, воспевающие культуру или, вернее, вырождение культуры, ее ужасный гротеск…

– Прочь из четвертого измерения! – сказал Ронкур, видя, что я молча остановился на тротуаре. – Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу.

Особенностью притона была удручающая, крикливая роскошь, – правильный расчет на бессознательное, – иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвивающих на перспективах огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу, под навесы пальмовых листьев; здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой – дрожащие руки только что обнищавшего игрока, мулат Гриньо давал блестящий спектакль.

4

Я встал на возвышение у стены, Ронкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол, и лица играющих, – их было семь человек, считая мулата.

У стола волновалась окидывающая пари толпа.

Мулат сидел, расставив локти, с засученными руками сорочки, без сюртука. На его полном, кофейного цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок жестким кольцом, двигалась, когда, играя сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или повышение ставки. Он очень часто объявлял «масть» и «фульгент», но часто и пасовал. Две ставки на моих глазах по десять и двадцать тысяч он загреб, показав всего тройку дам, в то время как противник его имел один раз – две пары семерок, второй – трех валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с «джокером». Игра шла с «джокером», и я заметил, что «джокер» приходит к нему довольно часто.

Еще подходя к столу, я заметил, как уже упомянул об этом, игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывавшем окончательный проигрыш. При мне было довольно денег, и я стал следить за игроком, чтобы сесть на его место, если он вздумает оставить стол. Это случилось скоро. Насильственно зевая, игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь сомкнулась, когда он выбрался из ее сжимающего кольца.

Кресло стояло пустым. Взглянув на Ронкура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, я занял место, имея мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Крупье сдал карты;

Мои были лишены масти и далеки от «последовательности», короче говоря, они не представляли никакой силы; однако я не сказал «пас», но, сбросив карты, купил все пять. Теперь образовался фульгент, благодаря «джокеру», пришедшему при покупке. Как известно, «джокер» есть карта с изображением дьявола, – пятьдесят третья в колоде; она имеет условное значение – получивший «джокер» может объявить его любой картой любой масти. У меня были десятка, три семерки и «джокер»; считая его четвертой семеркой, я имел сильную комбинацию из четырех одинаковых, т. е. «каре».

– «Тысяча», – сказал я, – когда пришла моя очередь набавлять. Игрок слева бросил карты, второй сделал то же, третий сказал: «Две». – «Пять», – сказал Гриньо. При втором круге – как это почти всегда бывает, если не объявится не уступающий третий игрок, играющими остались я и Гриньо.

– Десять, – сказал я с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньо тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил «сто».

Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты или назвать еще большую сумму, после чего он мог, если хотел, отказаться от сравнения карт, лишившись своих ста тысяч без игры. В том же положении был и я. Такова игра покер; двое, не показывая друг другу карт, назначают поочередно все большие суммы, пока кто-нибудь не струсит, опасаясь, что может отдать еще больше, если карта противника окажется сильнее его карт; или же, согласившись на последнюю названную противником сумму, открывает одновременно с ним карты, – чьи сильнее, тот забирает ставки противника и всех других игроков.

Естественно, я не знал, что на руках у мулата. У него сильнее моего «каре» могло быть: «каре» из более крупных карт, чем семерка; затем последовательность пяти карт одной масти, идущих в определенной градации: например, от шестерки к десятке, или от десятки к тузу В этих случаях он выигрывал, если, конечно, не бросил бы карт, испугавшись моего неизвестного, – прими я вид полной уверенности в победе, назначая ставку все большую. Но он мог и не испугаться, и когда, таким образом, мы открыли бы наконец свои карты, оказалось бы, что я сам навязал ему больший выигрыш, чем он рассчитывал получить.

Равным образом его карты могли быть слабее моих, они могли не иметь совсем никакой силы, если на прикупке (он сбросил и прикупил четыре) у него не образовалось даже минимального шанса – одной пары одинаковых карт, – комбинация, на которой, при смелости, вернее, отчаянности, выигрывают иногда большие суммы, если противник, вообразив, что на него нападают с каре, бросает, быть может, фульгент.

Итак, мы ничего не знали взаимно о силе карт наших. Слышав уже о дерзкой игре мулата, я предполагал вначале с его стороны простой блеф, но величина поставленной им суммы говорила за то, что у него как бы есть основание играть крупно. Мне представлялось три положения: открыть карты, быть может, проиграв, если он сильнее меня; назначить более ста, давая тем возможность Гриньо назначить еще выше назначенного, или бросить игру, уплатив десять тысяч.

Я и собирался уже поступить так, не имея особенных оснований рисковать крупной суммой ради каре из семерок. Я еще раз рассмотрел карты, несколько удивленный тем, что спутался в счете семерок, – их было четыре. Одну из них, именно червонную, я считал десяткой, – почему, этого объяснить я не в состоянии. Таким образом, мой «джокер», – моя пятая карта, которую я мог обозначить, как любую карту, естественно, была пятой семеркой, – предел могущества в покере, – пять одинаковых карт, вещь, случающаяся крайне редко Имея на руках четыре одинаковых карты с «джокером» в придачу, вы можете обобрать противника до последней копейки, однако при условии, что он тоже имеет сильную карту.

Так я и намеревался поступить. Но следовало ничем не выдать себя, нужно было внушить Гриньо, что у меня, самое большое, – крупный «фулгент» (Две и три одинаковых, две дамы, три шестерки, примерно (Прим. автора)). Условием такого приема явилось предположение, что я имею дело с картой, не слабее фульгента. Приложив ко лбу указательный палец, я задумался – притворно, конечно, – над своей пятеркой и сжал губы, чтобы показать этим напряженный расчет. В то же время в задачу мою входило, чтобы Гриньо понял, что я притворяюсь, но неискусно; что у меня – пусть он так думает – карта слаба, так как обычно притворное колебание выражают при слабой карте, желая внушить обратное – что карта сильна, это противоречие станет понятно, если я прибавлю, что игрок с действительно сильной картой действует решительно и крупно, в расчете сбить встречный расчет. Короче говоря, действия мои должны были свестись к тому, чтобы вызвать в Гриньо заключение, обратное действительности. И я начал с долгого колебания.

Теперь, когда он, по-видимому, думал, что я притворяюсь с слабой картой, надо было показать иное – притворство с картой могущественной. Если бы он догадался, что я бью наверняка, он бросил бы карты и не стал набавлять более. Но я сказал:

– Триста тысяч.

Это была сумма, в два раза превышающая мое состояние Но я играл наверняка, я мог назначать миллионы, ничем решительно не рискуя.

Настала такая тишина, какая бывает, когда все уйдут. Но, подняв голову, я увидел бесчисленную портретную галерею алчбы, горевшей в глазах зрителей; черты их лиц стали лесом, дрожащим от возбуждения. Мулат и я были для них божествами, держащими в руках гром.

– Чек, – хрипло сказал мулат, тяжело и остро взглядывая на меня.

Как ни всматривался, я не мог понять его состояния. Он смотрел, ничем не выдавая себя, положив обе руки горкой на свои карты и тупо смотря на стол посредине расстояния меж мною и им. Отложив карты, я стал писать чек, медленно и кругло выводя буквы, ровными строчками. Перед тем как подписаться, я сморщил нос, рассеянно взглянул на мулата и подмахнул: Эбенезер Сидней.

Когда я взглянул на него, то увидел, что мизинец его левой руки предательски дрогнулся. Все стало ясно мне. Он волновался, потому что у него наверняка было каре. Он волновался от жадности, рассчитывая сорвать состояние. Как знаете вы, – мне волноваться не было никаких причин, и я мог разыгрывать сколько угодно вид человека, «дьявольски владеющего собой». Написав чек, я подал его крупье.

– Чек на триста тысяч долларов, королевскому банку в Энтвей, – громко сказал крупье. Гриньо, видимо, повеселел.

– Пятьсот тысяч, – небрежно заявил он, сдвигая на середину стола все деньги и чеки, какие лежали перед ним.

– Принимаю, – холодно сказал я.

Рокот восхищения обошел стол. Удар на полмиллиона долларов! Ронкур смотрел на меня взглядом птички, зрящей змею. Наступил момент открыть карты. Игроки, заключавшие пари, перестали дышать.

– Ну, – сказал я, смеясь, – Гриньо, выкладывайте ваше каре! Он перевернул карты, пристукнув кистью руки, так что туз отлетел в сторону. Но там их было еще три – каре из тузов, вот что было в его руках! Бешеный рев покрыл это движение, яростный взрыв облегчения со стороны поставивших на Гриньо. Казалось, вихрь разметал толпу, она смешалась и переместилась с быстротой нападения. Ронкур горестно побледнел, я видел в его изящном лице истинное, большое горе. Почти никогда не побивают такой карты. Он знал мои денежные дела, поэтому, спокойно достав чековую книжку, спросил вполголоса:

– Вам сколько, Сидней?

– Вы ошиблись, – сказал я, показывая свои пять с улыбающимся чертом и раскладывая их одна к одной. – Гриньо, нравится вам этот джентльмен?

Момент не поддается изображению. Я не слышал криков и воплей, так как наслаждался бесконечно выражением лица опешившего мулата.

– Ваша… – сказал он сквозь звуки, напоминающие вой. Затем он откинулся, глаза его закатились… он был в обмороке. Пока его выносили, крупье, сосчитав деньги, передал их мне, заметив, что не хватает десяти тысяч. Он вызвался навести справки и ушел, я же разговаривал с Ронкуром, окруженный множеством добровольных рабов, этих щегольски одетых парий каждого крупного притона, льнущих к золотой пыли.

Меж тем вернулся крупье, и я прочитал залитую вином записку Гриньо: «Немного денег я пришлю завтра, – писал он, – но полностью у меня не хватит. Но я пришлю, в расчет ваш, новую машину, С.С.77–7, я недавно купил ее. Если хотите. В противном случае вам придется ждать, пока дьявол придет ко мне».

– Что с вами? – спросил Ронкур, видя, что я встал. Я был против зеркала и, посмотрев в него, понял вопрос. Но мне было совершенно все равно, что он подумает обо мне. От моих ног медленно, с силой отяжеления, поднялся глубокий, смертельный холод. Возбуждение азарта исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя, почему Гриньо вздумал написать номер? Ронкур, еще раз внимательно взглянув на меня, взял записку.

– Ну, что же? – сказал он. – Теперь ясно, что вы излечитесь от своего страшного предубеждения, – сама судьба посылает вам красивый и быстрый экипаж.

– Как вы думаете, почему он написал номер?

– Машинально, – сказал Ронкур.

– В конце концов, я думаю то же. Хотите, мы пустим его в пропасть с горы?

– Но почему?

– Мне кажется, что так нужно, – сказал я, овладевая собой. В тот вечер владели мной страшные силы – мысли и желания сливались неразделимо.

– Смотрите, что это? Все повалили, бегут. – Ронкур взял меня под руку. – Посмотрим, где происшествие.

Действительно, зала вокруг пустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за Ронкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно; три завсегдатая, издали махая руками, прокричали навстречу;

– Джокер убил Гриньо! Он умер от кровоизлияния в мозг!

– Как!? – сказал я. Противно некоторому возбуждению, поднявшемуся при этом известии, – оно холодно повернулось во мне; оно подействовало значительно слабее, чем записка с цифрой – такой многозначительной, такой глухой, молчащей и говорящей на языке вещей, нам недоступном, – я с ужасом заметил, что болтаю совершенный вздор, смеясь и отвечая невпопад тем, кто окружал меня в эту минуту. Меж тем, трагическая гримаса обошла залы, на мгновение смутив суеверных и тех, у кого не совсем умерло сердце, после чего все стали по-прежнему отчетливо слышать оркестр, и движение восстановилось. Смеясь проходили пары. Рой женщин, окружив толстяка, масляно плывущего среди их назойливого цветника, улыбался так невинно, как если бы резвился в раю.

Александр Грин «Серый автомобиль»

Одной из вершин творчества Грина является его сложный, загадочный и мистический рассказ «Серый автомобиль», написанный в 1923 году. Смысл его довольно запутан.

Главный герой Эбенезер Сидней тоже переживает далеко не лучшие дни. Подобно Косоворотову он разочарован в человечестве, ищет в глазах близкого человека хотя бы «тень приветливости».

«Как все я жил окружённый ложью, и ложь утомила меня».

Грин очень точно показывает как меняется окружающая жизнь. Она становится механистической, слишком технической, ненастоящей, кукольной — люди схожи с ожившими манекенами. Постепенно уходят из человеческого общества любовь, сострадание, тёплые дружеские отношения. Большую роль играют деньги (сцена игры в карты между профессиональным игроком Гриньо и главным героем просто великолепна по напряжению и по передаче деталей).

Но более всего пугают главного героя автомобили. Они кажутся самостоятельными живыми существами.

Переходя улицу герой видит «дрожащий, усиливающийся свет», «белые слепые фонари» глаз автомобиля с невозмутимым водителем в больших очках, с чёрными фигурами таиинственных людей на «седалищах» в «продолговатых ямах». Такой же автомобиль с номером СС — 77-7 фигурирует в кинематографе, во время сеанса.

Вместо настоящей поэзии модным становится футуризм. Подлинное изобразительное искусство уходит прочь, оно замещается кубизмом.

Грин рассматривает это направление, как одно из проявлений механистичности жизни. Это искусство для автомобилей, а не для людей. Автомобили становятся живыми существами и потребителями данного рода творчества.

…«Таким образом, отдаленно – человекоподобное смешение треугольников с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простаки ломают голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо полагать, зрительное впечатление Машины от Человека. Она уподобляет себе все. Идеалом изящества в ее сознании должен быть треугольник, квадрат и круг.

– Черт возьми! – вскричал Гопкинс. – Не думаете же вы, что автомобиль обладает сознанием, душой?!

– Да, обладает, – сказал я. – В той мере, в какой мы наделяем его этой частью нашего существа».

Эбенезер Сидней пытается найти спасение в любви. Он переживает подлинную страсть к «роковой женщине» Корриде Эль -Бассо. Но даже рядом с гордой, суховато — надменной красавицей, более схожей с куклой, Эбенезер сникает, делается молчаливым и стеснительным. Чтобы хоть как-то заинтересовать Корриду, он придумывает историю о некоем своём изобретении, которое вот — вот осуществит.

«Когда наступит момент, изобретение – или вернее, то о чем она думает, как об изобретении – встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости… Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль-Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки, – ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание».

Но вскоре Сидней убеждается, что Коррида из тех леди, что обращает «с окон модных магазинов улыбку своих восковых лиц».

Случайный крупный выигрыш Сиднея в карты радует Корриду, как и рассказ о совершённом изобретении.

Далее начинается самая непонятная и сложная часть рассказа. Герой заманивает Корриду на верховую прогулку в ущелье Калло. Здесь, во время сложного объяснения, он обвиняет Корриду в том, что она не живой человек, а только лишь манекен, сбежавший из магазина.

«Карты открыты… Воск капает с прекрасного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нем, как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах».

Происходит борьба с куклой — манекеном, в результате которой Сидней ранен в голову Корридой, у которой оказался с собой револьвер…

А когда раненый Сидней с трудом выбрался с ущелья на дорогу, его начинает преследовать серый автомобиль. Не совсем понятно — или это сторонники Корриды из её мира, или быть может это галлюцинация раненого героя. Грин допускает оба варианта развития событий.

Конечно, в рассказе чувствуется влияние великого немецкого романтика Гофмана. Интерес к рассказу проявили и кинематографисты, сняв отличную картину «Господин оформитель».

Серый автомобиль — Александр Грин

 

1

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

– Что с вами? Вы так рассеянны. Я ответил:

– Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

– Когда окончите вы ваше изобретение?

– Это тайна, – сказал я. – Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

– Что это значит?

– Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

– Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея, – заметила Коррида. – Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

– Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:

– Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

– Нет, – сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил:

– В

Устройство свечи зажигания автомобиля – Cвечи зажигания описание,устройство,принцип работы,неисправности,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

  • 28.07.2018

Устройство современных свечей зажигания

В бензиновом двигателе внутреннего сгорания (ДВС) для воспламенения, сжатой поршнем, топливно-воздушной смеси используется элемент получивший название – свеча зажигания. Изобрел ее Роберт Бош в далеком 1902 году после чего, одноименная компания внедрила ее в устройство ДВС.

Каково ее устройство?

Базовое устройство свечи зажигания примерно одинаковое у любой производящей её фирмы. Это – металлический корпус, электроды, число которых может меняться в зависимости от марки, керамический изолятор и проходящий сквозь него центральный контактный стержень. Дальше начинаются различия.

Центральный контактный стержень, например, может иметь наконечник в виде плоской площадки. Но может иметь U или V-образную канавку. Может быть заострённым – в случае, если изготовлен из иридия, как у свечей компании DENSO. У них даже боковой электрод имеет профиль особой формы. Эта компания выпускает самые, пожалуй, надёжные свечи – иридиево-платиновые.


У отдельных моделей бокового электрода может не быть вообще – в частности, инженеры компании SAAB разработали мотор, в которой сам поршень имеет заострённый выступ, функция у которого такая же, как у бокового электрода. Когда поршень максимально приближается к верхней мёртвой точки, между ним и центральным электродом проскакивает искра, поджигая сжатую топливно-воздушную смесь.

Уже упомянутые два и более боковых электрода так же меняют в лучшую сторону рабочие режимы и параметры работы мотора. Одновременно с этим возрастают и требования к рабочим зазорам, которые вообще не рекомендуют менять или как-то трогать подгибанием или разгибом, а только строго сохраняя заводские параметры их изготовления.

При этом принцип работы свечи с двумя и более электродами прост, не требуется никаких технических ухищрений для ее стабильной работы: когда, по мере выработки электрода, его «съедания» искрой, начинаются сбои искры, она автоматически появляется на невыработанном электроде, и процесс работы ДВС продолжается без перебоев.

Металлический корпус в нижней части с резьбой для вкручивания в головку блока цилиндров (ГБЦ) имеет плоскую или коническую кольцеобразную площадку. У свечей с плоской площадкой в комплекте имеется обжимное кольцо-шайба из мягкого металла, препятствующее прорыву сжатой топливно-воздушной смеси или продуктов сгорания наружу. У свечей с коническим профилем после резьбы в таком кольце нужды нет, сам конический профиль надёжно закупоривает верхушку камеры сгорания.

Центральные изоляторы во всех моделях делают из термостойкой керамики. Именно на неё наносится маркировка с типом, названием компании-производителя и т.д. Внутри, между контактом для провода и стержнем с центральным контактом, размещается резистор, главная функция которого – подавление радиопомех, возникающих в момент искрового разряда. С учётом развития радио- и телекоммуникаций и их внедрение в системы автомобиля, включая электронное управление впрыском, размещение такого резистора стало обязательным в устройстве свечи зажигания.

В той части, которая вкручивается в ГБЦ, центральный изолятор имеет форму постепенно сужающегося конуса – это сделано для того, чтобы более эффективно отводить тепло, не допуская перекала.

Вид современной свечи

Разнообразие технических решений в разработке и производстве бензиновых двигателей внутреннего сгорания породило и множество моделей свечей для них. В зависимости от применяемого топлива для машины, степени сжатия в цилиндре, способа управления зажиганием (механический, с помощью трамблёра, или электронным), их можно разделить на следующие виды.

Виды свечей

Они разделяются по нескольким характеристикам:

  1. Калильному числу.
  2. Количеству электродов.
  3. Искровому промежутку.
  4. Температурному диапазону.
  5. Сроку службы.
  6. Характеристикам термостойкости.

Кроме того, некоторые виды свечей зажигания разных годов выпуска одной и той же фирмы могут отличаться по длине юбки с резьбой: у ранних моделей автомобилей была меньшая толщина головок цилиндров, которые делались из чугуна и, соответственно резьба необходима более короткая. С переходом к ГБЦ из алюминиевых сплавов их толщина увеличилась, а значит – и длина резьбы в ней тоже стала большей.

Опытный автомобилист в начале всегда обратит внимание на калильное число, которое показывает, с каким давлением может возникнуть калильный эффект, то есть продолжение работы двигателя после разрыва цепи зажигания, когда от контакта с нагретым до критических значений электродом мотор продолжает работать.

При этом использование свечи с калильным числом больше рекомендованных использовать ещё допустимо, с заниженным же – эксплуатация двигателя запрещена! Иначе незадачливый водитель быстро столкнётся с проблемой прогорания поршней, клапанов и с пробоем прокладки головки цилиндров.

Для качественного и стабильного искрообразования в последние два десятка лет выпускают свечи с двумя, тремя и даже четырьмя боковыми электродами.

Но стабильность работы может быть достигнута и иным способом: расположением вспомогательных элементов, играющих роль этих электродов, на самом изоляторе свечи. Возникают несколько кольцевых блуждающих вокруг центрального электрода электрических разрядов, и таким образом, существенно уменьшается вероятность перебоя работы двигателя.

Спортивная свеча Brisk с промежуточными электродами на изоляторе

Приведем еще несколько важных моментов в характеристиках свечей:

  • Нарушение такого параметра, как искровой зазор, также отрицательно скажется на работе мотора;
  • Не менее важна термостойкость, её температурный диапазон, означающий нагрев той части, что погружена в пространство между поршнем и головкой цилиндра. Диапазон температур внутри рабочей части в норме лежит в рамках 500-900⁰С. Выход за пределы этого диапазона означает понижение ресурса. В частности, у всех видов свечей зажигания понижение температуры ведёт к быстрому нарастанию нагара;
  • В нормально отрегулированном двигателе работоспособность зависит от пробега и составляет примерно 30 000 км для свечей, работающих на классической схеме зажигания, и 20 000 – на электронной. Впрочем, у самых высоких по цене (но и у самых надёжных) свечей фирмы DENSO срок службы — до 5-6 лет. Или, иначе говоря, они обеспечат пробег без замены при условии стандартной эксплуатации на протяжении порядка 150 000 — 200 000 километров. Правда, и требования поддержания режимов согласно инструкции ужесточены. К этим требованиям относятся применение топлива с октановым числом ни в коем случае не ниже рекомендованного, и их установка строго по правилам. В частности, не допускается затяжка их в головку цилиндров с усилием выше или ниже рекомендованных, что может повлечь за собой сведение на нет всех их преимуществ;
  • Тепловой параметр показывает взаимосвязь режимов двигателя и рабочей температуры свечи. Для его повышения увеличивают размеры теплового конуса, придерживаясь, однако, рекомендованной величины в 900 градусов. Выход за эти границы увеличивает риск калильного зажигания.

Драгоценные металлы в конструкции свечи

Градация видов зависит не только от заявленных параметров. Описывая рабочие характеристики свечи зажигания, нужно учитывать ещё и из какого материала изготовлены наконечники электродов.

Самые дешёвые свечи – никелевые. Простота конструкции обуславливает и небольшой срок службы, поэтому их замена делается часто, после 15-18 тысяч километров пробега. Хотя в условиях города, учитывая неровность эксплуатации (стояние с работающим двигателем в пробках, частое чередование ускорения и торможения на светофорах) этот километраж можно смело делить на два, так что время эксплуатации никелевых свечей в норме составляет не больше года.

В платиновых свечах делаются платиновые напайки, что увеличивает срок их эксплуатации до 50 000 километров. Посмотрите стоимость платины в любом обменнике – и вы поймёте, почему эти напайки делают их такими дорогими.


В иридиевых свечах уже два драгоценных металла: иридий в виде напайки на острие центрального электрода и платина – на боковых. Учитывая стоимость иридия, цена на них по сравнению с никелевыми возрастает на 50-60%. Но технические характеристики свечи зажигания с иридием таковы, что проехать с ними можно уже от 60 до 200 тысяч километров.

Такие параметры свечи, как: диаметр резьбы; номер головки ключа под нее; длина юбки с резьбой; зазор между электродами, также относятся к их техническим характеристикам.

Заключение

Прогресс не стоит на месте. Новые технологии позволили, например, довести степень очистки металлов для электродов до 99,999%. Иридий, платина и даже никель такой чистоты способны увеличить срок службы свечи зажигания ещё на 15-18%, в пример поставим компанию DENSO. Кроме того, инженерная мысль продолжила их развитие, предложив факельный и форкамерный тип выработки искры, что сделало работу моторов ещё более стабильной.

Что же касается неизбежной в таком случае увеличения цены – сама возможность в процессе эксплуатации автомобиля как можно реже заглядывать под капот уже оправдывает покупку каждой свечи зажигания даже за 10-20 долларов за штуку.

Свечи Зажигания: Какие Лучше Выбрать

Каждый водитель знает, что состояние свечей зажигания влияет на работу двигатель автомобиля. О свечах необходимо знать все (цвет налета, зазоры, когда нужно их менять и многой другой информации).

Свечи зажигания бензиновых моторов

Принцип работы свечей зажигания

Во время работы свечей на них воздействует несколько типов нагрузок:

  • Электрические.
  • Тепловые.
  • Механические.
  • Химические.

Тепловые нагрузки. Свечи устанавливаются таким образом, чтоб ее рабочая часть находилась в камере сгорания, а контактная – в подкапотном пространстве. Температура газов в камере сгорания может достигать 900°С, а в подкапотной части – до 150°С.

Тепловому напряжению и деформации способствует разная температура свечей из-за неравномерного нагрева в различных сечениях, которая отличается на сотни градусов.

Механические нагрузки. К тепловым нагрузкам на свечи еще добавляется вибрационная нагрузка из-за разного давления в цилиндре двигателя, которое на впуске ниже 50кгс/см², а при сгорании намного выше.

Химические нагрузки. Во время сгорания образовывается очень много химически активных веществ, которые вызывают окисление всех материалов, потому что рабочая температура электродов достигает 900°С.

Электрические нагрузки. Во время искрообразования изолятор свечи находится под воздействием импульса высокого напряжения, которое иногда достигает 20-25 кВ. в некоторых системах зажигания напряжение может создаваться намного больше, но пробивное напряжение искрового зазора его ограничивает.

Принцип работы свечей зажигания

Принцип работы свечей зажигания

Схема свечи зажигания

Схема свечи зажигания

Определение состояние двигателя по нагару на свечах зажигания

Диагностика двигателя по свечам зажигания должна выполнятся на разогретом двигателе. Но для того, чтоб сделать это правильно необходимо пройти несколько этапов:

  1. Установить новые свечи зажигания.
  2. Проехать на них 150-200 км.
  3. Выкручивать свечи и обратать внимание на цвет нагара, который расскажет, что работает неправильно.

На каждую поломку двигателя на свечах зажигания образовывается налет определенного цвета, по которому есть возможность определить недостаток в работе двигателя.

Маслянистый черный нагар

Маслянистый черный нагар образовывается в резьбовом соединении, при избыточном попадании масла в камеру сгорания, также он проявляется, при выходе дыма синего цвета из трубы в начале работы двигателя. Это происходит по нескольким причинам:

  • Маслосъемные колпачки на поршне уже изношены.
  • Износились поршневые кольца на клапане.
  • Износились направляющие втулки клапана.

Благодаря этому нагару видно, что детали цилиндро-поршневой группы уже изношены, и для качественной работы двигателя их необходимо заменить.

Маслянистый нагар

Сухой черный нагар в виде сажи

Этот нагар называется «бархатистым». У него нет масляных подтеков. Он появляется из-за того, что в камеру сгорания попадает топливо-воздушная смесь, которая чрезмерно обогащена бензином. Этот нагар появляется при следующих неисправностях:

  • Свечи зажигания работают не правильно. Это говорит о том, что не хватает энергии для получения искры необходимой мощности.
  • При появлении такого нагара необходимо проверить компрессию в цилиндрах, потому что она очень низкая.
  • При неправильной работе карбюратора на свечах всегда будет такой нагар, тогда рекомендовано произвести настройку либо замену карбюратора.
  • В инжекторном двигателе это обозначает, что проблемы с регулятором давления топлива, он очень сильно обогащает воздушную смесь. Это также приводит к увеличению расход топлива.
  • Также рекомендовано проверить воздушный фильтр двигателя, если он засорен, его пропускная способность существенно снижается, кислорода в камере сгорания не хватает, что не дает топливу сгорать полностью и этот нагар оседает на электроде свечи зажигания.

Черный нагар

Такой нагар оседает на электроде свечи зажигания и не доходит до резьбового соединения.

Красный нагар на свечах зажигания

Таким цвета свечи зажигания становятся после использования различных присадок для топлива или масла. Сгорают химические добавки, которые залиты в большом количестве. При их постоянном использовании необходимо уменьшить их концентрацию и постоянно очищать электрод от нагара, потому что со временем слой нагара будет расти, а прохождение искры ухудшаться — работа двигателя будет нестабильной.

Красный нагар

Как только начинает появляться красный нагар на свечах зажигания, его необходимо удалять, и рекомендовано произвести замену горючего, куда добавлялась присадка.

Белый нагар на свечах зажигания

Белый нагар появляется в разных проявлениях. Иногда у него глянцевая поверхность, потому что в ней присутствуют крупинки металла или оседают на электроде крупными белыми отложениями.

Глянцевый белый нагар

Этот цвет нагара очень опасный для двигателя. Это означает, что свечи зажигания не охлаждаются и при этом нагреваются поршни, из-за чего образовываются трещины в клапане. Причина проста – перегрев двигателя. Могут быть другие причины появления этого нагара:

  • Бедная топливная смесь, которая поступает в камеру сгорания.
  • Впускным коллектором подсасывается лишний воздух.
  • Плохо настроенное зажигание — очень рано дает искру или идут пропуски.
  • Неправильный выбор свечей зажигания.

При появлении белого нагара с крупинками металла, машину эксплуатировать не рекомендуется. Ее необходимо отвезти в сервисный центр или решить проблему самостоятельно.

Глянцевый нагар

Слабовыраженный белый нагар

При появлении белого нагара, который равномерно оседает на свечи зажигания, необходимо произвести замену топлива.

Белый нагар

Состояние свечей зажигания по внешнему виду

Каждые 30-90 тыс. км пробега должна производиться замена свечей зажигания в зависимости от интенсивности и условий эксплуатация двигателя и типа установленных свечей.

Замена свечей зажигания раньше срока

Если при работе двигателя начали появляться сбои, тогда необходимо произвести замену свечей зажигания. По регламенту они должны служить до 30-90 тыс. км пробега, но практика показала, что после 15 тыс. км свечи могут потребовать замены.

На сокращение работы свечей, влияет качество топлива, ямы на дорогах, от продолжительности работы двигателя на холостом ходу и многие другие фактороы.

Неисправности свечей зажигания и их признаки

Работа двигателя должна бы равномерной, как на холостых оборотах, так и под нагрузкой, а звук при работе должен быть «как часы». Если двигатель запускается с трудом, начинает увеличиваться расход топлива, теряются обороты при нагрузке, появляется шум или вибрация – это все симптомы неисправности свечей зажигания. Чтоб не произошла полная остановка двигателя необходимо постоянно контролировать состояние свечей зажигания.

Неисправности свечей

Как проверяются свечи зажигания

Как только свечи загрязняются или выходят из строя, двигатель начинает троить, работать с перебоями и давать усиленную вибрацию. Свечи загрязняются или выходят из строя по одной, потому заменой необходимо найти загрязненную свечу. Для этого существует несколько способов:

  1. Самостоятельно проверить свечи зажигания.
  2. Использовать стенд для проверки свечей зажигания.

Разновидности свечей зажигания, их выбор и производители

Существует множество компаний, которые выпускают автомобильные свечи зажигания. Самые популярные и качественные свечи – это Denso, Bosh, NGK и Champion (самая молодая компания).

Типы свечей зажигания:

  • Биметаллические свечи с центральным электродом.
  • Боковые свечи с биметаллическим электродом.
  • Платиновые свечи зажигания рекомендованы для использования при тяжелой эксплуатации автомобиля.
  • Иридиевые свечи зажигания снижают напряжение зажигания, дают быстрое воспламенение и обеспечивают защиту системы.

Последние два вида свечей самые надежные и по качеству превзошли все остальные свечи.

При выборе новых свечей зажигания нужно учитывать совместимость с конкретным двигателем. Свечи зажигания отличаются по размеру, резьбе, калильному числу и количеству электродов.

Виды свечей зажигания

Сбой процесса сгорания

Иногда нормальный процесс сгорания нарушается, что влияет на надежность и срок эксплуатации свечи, а именно:

  1. Пропуски воспламенения, которые возникают из-за обедненной горючей смеси или недостаточной энергии искры. Из-за этого на электродах и изоляторе увеличивается слой нагара.
  2. Калильное зажигание. Перегретые участки поршня или свечи дают преждевременные или запаздывающие появление искры. Т.е. топливная смесь загорается от температуры, а нет от искры. Во время преждевременного калильного зажигания угол опережения увеличивается самопроизвольно, что дает высокую температуру и быстрый перегрев двигателя.Калильное зажигание повреждает выпускной клапан, поршень, поршневые кольца и прокладки головки блока цилиндра.
  3. Детонация появляется из-за недостаточной детонационной стойкости топлива. Детонация образовывает сколы и трещины на электродах, поршнях и цилиндрах, после чего электорды плавятся и полностью выгорают.При детонации появляются металлический стук, теряется мощность, появляется вибрация и увеличивается расход топлива, а также появляется черный дым из выхлопной трубы.
  4. Дизелинг. Бывает, что при выключенном зажигании на малых оборотах двигатель еще несколько секунд работает. Это происходит из-за того, что горючая смесь при сжатии самовоспламеняется.
  5. Нагар на свече появляется, когда температура поверхности достигает 200°С и более. Когда свечи от нагара очищают, их работоспособность восстанавливается.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Свечи зажигания: назначение, устройство и маркировка

Содержание статьи

Назначение и устройство свечей зажигания

Устройство свечи зажиганияУстройство свечи зажигания

Задачей свечи зажигания в бензиновом двигателе автомобиля является воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Детали свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются высоким термическим, механическим, электрическим нагрузкам, а также химическому воздействию продуктов неполного сгорания топлива. Температура в ней изменяется от 70 до 2500°С, давление газов достигает 50-60 бар, а напряжение на электродах доходит до 20 кВ и выше. Такие жесткие условия работы определяют особенности конструкции свечей и применяемых материалов, так как от бесперебойности искрообразования зависят мощность, топливная экономичность, пусковые свойства двигателей, а также токсичность отработавших газов.

Основными элементами любой свечи зажигания являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. Корпус имеет резьбу, которая ввинчивается в головку блока цилиндров, шестигранник “под ключ” и специальное покрытие для защиты от коррозии. Опорная поверхность может быть плоской или конической. В первом случае для надежной герметизации свечного отверстия используется уплотнительное кольцо. Материалом изолятора служит высокопрочная керамика. Для предотвращения утечки электричества на его поверхности (в верхней части изолятора) делают кольцевые канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса (называемого тепловым). Внутри керамической части свечи закреплены центральный электрод и контактный стержень, между которыми может быть расположен резистор, подавляющий радиопомехи. Герметизация соединения этих деталей осуществляется токопроводящей стекломассой (стеклогерметиком). Боковой электрод “массы” приварен к корпусу.

Электроды изготавливают из жаростойкого металла или сплава. Для улучшения отвода тепла от теплового конуса центральный электрод может изготавливаться из двух металлов (биметаллический электрод) – центральную часть из меди заключают в жаростойкую оболочку. Биметаллический электрод обладает повышенным ресурсом благодаря тому, что хорошая теплопроводность меди препятствует чрезмерному его нагреву. Это позволяет, помимо улучшения термоэластичности, повысить надежность и долговечность свечи. С целью увеличения срока эксплуатации выпускаются свечи зажигания с несколькими боковыми электродами и тонкоэлектродные с центральным электродом, покрытым слоем платины или иридия. Срок службы свечей зажигания (в зависимости от конструкции) составляет от 30 до 100 тыс. км.

Маркировка свечей

Маркировка свечей Маркировка свечей Маркировка свечей Маркировка свечей Маркировка свечей
В маркировке свечи зажигания указываются ее геометрические и посадочные размеры, особенности конструкции и калильное число. Разные производители имеют свою систему обозначений. Ниже приведены маркировки, применямые российскими и ведущими зарубежными изготовителями, а также таблица взаимозаменяемости свечей разных марок (для просмотра нажмите на нужную картинку – файл откроется в новом окне).

Варианты замены свечей

Варианты замены свечейВарианты замены свечей

Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим калильным числом называют горячими. Их тепловой конус нагревается до температуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепловой нагрузке. Такие свечи применяются на малофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калильное зажигание возникает при больших тепловых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.

Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утечкам тока и нарушению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение). Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до температуры самоочищения при меньшей тепловой нагрузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины теплового конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится “горячее”).

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания

Свеча зажигания может обеспечить бесперебойную работу только при соблюдении нижеперечисленных условий:

  • используются свечи, рекомендованные изготовителем двигателя;
  • используется марка бензина, указанная в руководстве по эксплуатации автомобиля;
  • исправны системы зажигания и питания;
  • не превышено усилие при вворачивании свечи в головку блока двигателя.

Наиболее вероятной причиной преждевременного отказа свечей является загрязнение их продуктами неполного сгорания или увеличение искрового зазора из-за износа электродов. При этом решающее влияние на работоспособность свечей оказывает техническое состояние двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, и только после этого делать какие-то выводы.

Диагностика двигателя по состоянию свечейДиагностика двигателя по состоянию свечей

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

Фото №2 – типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправностьсистемы впрыска), засорение воздушного фильтра.

Фото №3 – наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

На фото №4 юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

На фото № 5 свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска “троить” некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого – неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Фото № 6 – свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого – разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель “троит” уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один – ремонт.

Фото № 7 – полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованая свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста – сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, вспоминайте о свечах не только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Однако не лишним будет в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего это проверка и, при необходимости, регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.

Устройство свечи зажигания

При всем разнообразии конструкций, любая искровая свеча зажигания (рис.9) включает 8 себя керамический изолятор, металлический корпус, электроды и контактную головку для соединения с высоковольтным проводом.

Центральный электрод установлен в канале изолятора, имеющем переменный диаметр. Головка электрода опирается на коническую поверхность канала изолятора в месте перехода от большего диаметра к меньшему. Рабочая часть центрального электрода выступает на величину от 1.0 до 5.0 мм из изолятора. Закрепление электрода в канале изолятора и герметизацию этого соединения осуществляют с использованием стеклогерметика. Он представляет собой смесь специального технического стекла и порошка металла. Стекло должно иметь коэффициент термического расширения одинаковый с этим коэффициентом у керамики. В этом случае герметизирующая пробка не разрушится при изменениях температуры в процессе эксплуатации. Порошок могалла (медь или свинец) добавляют в стекло для придания ему электрической проводимости.

Рис. 9 — Устройство искровой свечи зажигания: 1 — контактная гайка: 2 — оребрение изолятора (барьеры для тока уточки): 3 — контактный стержень: 4 — керамический изолятор: 5 — металлический корпус, б — пробка стеклогерметика. 7 — уплотнительное колыю: 8 — теплоотводящая шайба: 9 — центральный электрод. 10 — тепловой конус изолятора: 11 — рабочая камора: 12 боковой электрод -массы-: h — искровой зазор

Сборку сердечника (изолятора в сборе с центральным электродом и контактным стержнем) осуществляют в следующем порядке. Электрод устанавливают в канале изолятора и сверху засыпают порошкообразный стеклогерметик или укладывают ого в виде таблетки. Затем в канал изолятора устанавливают контактную головку. До запрессовки стеклогерметик занимает больший объем, чем после этой операции, и контактный стержень не может полностью войти в канал изолятора Он примерно на треть длины выступает над изолятором. Заготовку нагревают до температуры 700-900 «С и с усилием в несколько десятков килограммов контактный стержень вводят о размягченный под воздействием температуры стеклогерметик. При этом он затекает в зазоры между каналом изолятора, головкой центрального электрода и контактной головкой. После остывания стеклогерметик затвердевает и надежно закрепляет обе детали в канале изолятора Между торцами электрода и контактной головки образуется герметизирующая пробка высотой от 1.5 до 7,0 мм, полностью перекрывающая канал изолятора от прорыва газов

В случае необходимости встроить в цепь центрального электрода электрическое сопротивление для подавления электромагнитных помех применяют резистивный стеклогерметик. После остывания герметизирующая пробка приобретает электрическое сопротивление необходимой величины.

Сердечник устанавливают в корпусе свечи так, что он соприкасается своей конической поверхностью с соответствующей поверхностью внутри корпуса. Между этими поверхностями устанавливают герметизирующую -теплоотводящую» шайбу (медную или стальную).

Закрепление сердечника осуществляют завальцовкой буртика корпуса на поясок изолятора. Герметизацию по соединению изолятор — корпус осуществляют методом осадки корпуса в нагретом состоянии (термоосадкой).

Боковой электрод -массы» прямоугольного сечения приваривают к торцу корпуса и изгибают в сторону центрального. На цоколь корпуса с упором в плоскую опорную поверхность устанавливают уплотнительное кольцо, предназначенное для герметизации соединения свеча — двигатель.

На резьбовую часть контактного стержня устанавливают контактную гайку, если это требуется конструкцией наконечника высоковольтного провода. В некоторых свечах контактный стержень не имеет резьбовой головки, она сразу же штампуется в форме контактной гайки.

ИЗОЛЯТОР

Для обеспечения бесперебойности искрообразования изолятор должен обладать необходимой электрической прочностью даже при высокой рабочей температуре. Напряжение, прикладываемое к изолятору в процессе работы двигателя, равно напряжению пробоя искрового зазора. Это напряжение возрастает с увеличением давления и величины зазора и уменьшается по мере возрастания температуры. На двигателях с классической системой зажигания используются свечи с искровым зазором 0.5-0,7 мм. Максимальная величина напряжения пробоя в этих условиях не превышает 12-15 кВ (амплитудное значение). На двигателях с электронными системами зажигания установочный искровой зазор составляет 0,8-1,0 мм. В процессе эксплуатации он может увеличиться до 1,3-1,5 мм (у обеих систем). При этом напряжение пробоя может достигать 20-25 кВ.

Конструкция изолятора относительно проста — это цилиндр с осевым отверстием для установки центрального электрода.

в средней части изолятора имеется утолщение, так называемый -поясок- для соединения с корпусом. Ниже пояска расположена более тонкая цилиндрическая часть — -дульце-, переходящая в тепловой конус. В месте перехода от дульца к тепловому конусу расположена коническая поверхность, предназначенная для установки между изолятором и корпусом герметизирующей теплоотводящей шайбы. Выше пояска расположена -головка’, а в месте перехода от пояска к головке расположено плечико под завальцовку буртика корпуса при сборке свечи.

Допустимая, с учетом коэффициента запаса прочности, толщина стенок определяется электрической прочностью материала изолятора. По отечественным стандартам изолятор должен выдерживать испытательное напряжение от 18 до 22 кВ (действующее значение), что больше амплитудного в 1.4 раза Длина головки изолятора определяется напряжением поверхностного перекрытия и выполняется в пределах от 15 до 35 мм. У большинства автомобильных свечей эта величина около 25 мм. Дальнейшее увеличение малоэффективно и приводит к снижению механической прочности изолятора. Для исключения возможности электрического пробоя по поверхности изолятора его головку снабжают кольцевыми канавками (барьерами тока) и покрывают специальной глазурью для защиты от возможного загрязнения.

Функцию защиты от поверхностного перекрытия со стороны камеры сгорания выполняет тепловой конус. Эта важнейшая часть изолятора при относительно небольших размерах выдерживает без перекрытия по поверхности указанное выше напряжение.

Первоначально в качестве материала изолятора применяли обычный фарфор. но такой изолятор плохо сопротивлялся тепловому воздействию и имел низкую механическую прочность.

С увеличением мощности двигателей потребовались изоляторы более надежные. чем фарфоровые. Продолжительное время применяли слюдяные изоляторы. Однако при использовании топлив с присадкой свинца слюда разрушалась. Изоляторы снова стали изготавливать керамическими, но не из фарфора, а из особо прочной технической керамики.

Наиболее распространенной и экономически целесообразной для производства изоляторов является технология изостатического прессования, когда из заранее подготовленных компонентов изготавливают гранулы необходимого состава и физических свойств. Из гранул при высоком давлении прессуют заготовки изоляторов, шлифуют до необходимых размеров с учетом усадки при обжиге, а затем однократно обжигают.

Современные изоляторы изготавливают из высокоглиноземистой конструкционной керамики на основе оксида алюминия. Такая керамика, содержащая около 95% оксида алюминия, способна выдержать температуру до 1600 ‘С и имеет высокую электрическую и механическую прочность.

Важнейшим преимуществом керамики из оксида алюминия является то, что она обладает высокой теплопроводностью. Это существенно улучшает тепловую характеристику свечи, так как через изолятор проходит основной поток тепла, поступающий в свечу через тепловой конус и центральный электрод (рис. 10).

КОРПУС

Металлический корпус предназначен для установки свечи в двигатель и обеспечивает герметичность соединения с изолятором. К его торцу приваривается боковой электрод, а в конструкциях с кольцевым искровым зазором корпус непосредственно выполняет функцию электрода «массы».

Корпус изготавливают штамповкой или точением из конструкционных малоуглеродистых сталей.

внутри корпуса имеется кольцевой выступ с конической поверхностью. на которую опирается изолятор. На цилиндрической части корпуса выполнена кольцевая проточка, так называемая термоосадочная канавка. В процессе сборки свечи верхний буртик корпуса завальцовывают на поясок изолятора. Затем его нагревают и осаживают на прессе, при этом термоосадочная канавка подвергается пластической деформации, и корпус плотно охватывает изолятор. В результате термоосадки корпус оказывается в напряженном состоянии, что обеспечивает герметичность свечи на весь срок службы.

Рис. 10. Тепловые потоки в изоляторе свечи

ЭЛЕКТРОДЫ

Как сказано выше, для улучшения эффективности воспламенения электроды свечи должны быть как можно более тонкими и длинными, а искровой зазор должен иметь максимально допустимую величину. С другой стороны, для обеспечения долговечности электроды должны быть достаточно массивными.

Поэтому, в зависимости от требований к мощности, топливной экономичности и токсичности двигателей, с одной стороны, и требований к долговечности свечи с другой стороны, к каждому типу двигателя разрабатывалась своя конструкция электродов.

Появление биметаллических электродов позволило в определенной степени решить эту проблему, так как такой электрод имеет достаточную теплопроводность. В отличие от обычного «монометаллического» он при работе на двигателе имеет меньшую температуру и соответственно больший ресурс. В тех случаях, когда требуется увеличить ресурс, применяют два электрода «массы- (рис.11). На свечах зарубежного производства с этой целью применяют три и даже четыре электрода. Отечественная промышленность выпускает свечи с таким количеством электродов только для авиационных и промышленных газовых двигателей. Следует отметить, что с увеличением числа электродов снижается стойкость к образованию нагара и затрудняется очистка от нагара.

К материалу электродов предъявляются следующие требования высокая коррозионная и эрозионная стойкость: жаростойкость и окалиностойкость: высокая теплопроводность; достаточная для штамповки пластичность. Стоимость материала не должна быть высокой Наибольшее распространение в отечественной промышленности для изготовления центральных электродов свечей зажигания получили жаростойкие сплавы: железо-хромтитан, никель-хром-железо и никельхром с различными легирующими добавками

Рис. 11. Свеча А26ДВ-1 с двумя боковыми электродами «массы-

Боковой электрод «массы» должен обладать высокой жаростойкостью и стойкостью к коррозии. Он должен обладать хорошей свариваемостью с обычной конструкционной сталью, из которой изготавливают корпус, поэтому применяют сплав никель — марганец (например. НМц-5). Боковой электрод должен обладать хорошей пластичностью для обеспечения возможности регулирования искрового зазора.

С целью снижения гасящего влияния электродов при доработке свечей на электродах выполняют канавки, в электроде -массы» выполняют сквозные отверстия. Иногда боковой электрод разделяют на две части, превращая одноэлектродную свечу в двухэлектродную.

ВСТРОЕННЫЙ РЕЗИСТОР

Искровой разряд является источником электромагнитных помех, в том числе радиоприему. Для их подавления между центральным электродом и контактной головкой устанавливают резистор, имеющий при температуре 25±10 ‘С электрическое сопротивление от 4 до 13к0м. В процессе эксплуатации допускается изменение величины этого сопротивления в диапазоне 2-50 кОм после воздействия температуры от -40 до +300 ‘С и импульсов высокого напряжения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯТОР

Даже небольшие потери энергии зажигания приводят к ослаблению искры со всеми неприятными последствиями: ухудшение пуска, неустойчивая работа на холостом ходу, потеря мощности двигателя, перерасход топлива, рост токсичности отработавших газов и т. д. Если поверхность изолятора покрыта нагаром, грязью или просто влагой, происходит утечка тока «на массу». Она обнаруживается в темноте в виде коронного разряда по поверхности изолятора. Утечка по загрязненной поверхности теплового конуса изолятора в камере сгорания двигателя может привести к отказу в искрообразовании. Наиболее радикальным способом повышения электрической прочности изоляции является установка между корпусом и контактной головкой свечи дополнительного изолятора в виде керамической втулки. Таким образом, свеча приобретает двойную защиту от утечек тока «на массу».

Данное техническое рошенио защищено патентом и реализовано у нас в стране ЗАО «Автоконинвест» (Москва).

ФОРКАМЕРНЫЕ СВЕЧИ

Рис. 12. Форкамерная свеча зажигания

Известны различные варианты устройства свечи, у которых рабочая камера выполнена в виде форкамеры. Их используют с целью улучшения сгорания рабочей смеси. Форкамерные свечи подобны свечам для спортивных форсированных двигателей, где электроды для защиты от перегрева установлены глубоко внутри рабочей камеры корпуса. Отличие заключается в том. что отверстие. соединяющее рабочую камеру (форкамеру) с цилиндром двигателя, делают специальной формы. При сжатии свежая смесь поступает в форкамеру, искровой разряд возникает в области вихревого потока, и образование первичного очага воспламенения становится интенсивнее. Благодаря этому обеспечивается быстрое распространение пламени в форкамере. Давление быстро возрастает и выбрасывает факел пламени, проникающий в камеру сгорания двигателя и интенсифицирующий воспламенение даже сильно обедненной рабочей смеси.

При перетекании горящих газов из форкамеры в цилиндр двигателя, в связи с турбулизацией горючей смеси, ускоряется и становится более эффективным процесс сгорания. Это. в свою очередь, может привести к улучшению показателей, характеризующих топливную экономичность и токсичность отработавших газов.

Недостатки форкамерных свечей заключаются в том, что велико гасящее влияние электродов, а стойкость к образованию нагара мала. Вентиляция форкамеры затруднена и горючая смесь в ней содержит повышенное количество остаточных газов. При перетекании горящих газов из форкамеры в цилиндр возникают дополнительные тепловые потери. Один из вариантов форкамерной свечи представлен на рис. 12. 


Свечи зажигания. Назначение и устройство

Свеча зажигания служит для переноса в цилиндр двигателя подающегося высокого напряжения, с целью создания искры зажигания и воспламенения рабочей смеси. Кроме того, свеча должна изолировать от блока цилиндров подающееся на нее высокое напряжение (более 30 кВ), снижать пробои и прорывы, а также герметично закрывать камеру сгорания. Кроме того, она должна обеспечивать соответствующий диапазон температур во избежание загрязнения электродов и возникновения калильного зажигания. Устройство типичной свечи зажигания показано на рисунке.

Свеча зажигания производства фирмы «Bosch»

Рис. Свеча зажигания производства фирмы «Bosch»

Стержень клеммы и центральный электрод

Стержень клеммы изготовлен из стали и выступает из корпуса свечи зажигания. Он служит для присоединения провода высокого напряжения или напрямую установленной стержневой катушки зажигания. Электрическое соединение между стержнем клеммы и центральным электродом выполнено с помощью расположенного между ними расплава стекла. К расплаву стекла домешивается наполнитель для улучшения степени обгорания и свойств сопротивления помехам. Так как центральный электрод находится непосредственно в камере сгорания, он подвержен воздействию очень высоких температур и сильной коррозии вследствие контакта с отработавшими газами, а также с остаточными продуктами сгорания масла, топлива и примесей. Высокие температуры искрообразования приводят к частичному расплавлению и выпариванию материала электродов, поэтому центральные электроды изготавливаются из никелевого сплава с добавками хрома, марганца и кремния. Наряду с никелевыми сплавами используются также сплавы серебра и платины, так как они незначительно обгорают и хорошо отводят тепло. Центральный электрод и стержень клеммы герметично закреплены в изоляторе.

Изолятор

Изолятор предназначен для отделения стержня клеммы и центрального электрода свечи зажигания от ее корпуса, чтобы не происходило пробоя высокого напряжения на «массу» автомобиля. Для этого изолятор должен обладать высоким электрическим сопротивления, поэтому он изготовлен из оксида алюминия, содержащего стекловидные добавки. Для снижения токов утечки горлышко изолятора имеет оребрение.

Наряду с механическими и электрическими нагрузками изолятор подвергается также высоким термическим нагрузкам. При работе двигателя на максимальных оборотах у опоры изолятора температура достигает 850 °С, а у головки изолятора — около 200 °С. Данные температуры возникают вследствие цикличных процессов сгорания рабочей смеси в цилиндре двигателя. Для того, чтобы температуры в области опоры не становились высокими, материал изолятора должен обладать хорошей теплопроводностью.

Общее устройство свечи зажигания

Свеча зажигания имеет металлический корпус, который вкручивается в соответствующее отверстие в головке блока цилиндров. В корпус свечи зажигания встроен изолятор, для герметизации которого используются специальные внутренние уплотнения. Изолятор содержит внутри центральный электрод и стержень клеммы. После сборки свечи зажигания выполняется окончательная фиксация всех деталей путем термической обработки. Боковой электрод, изготовленный из того же материала что и центральный, приваривается к корпусу свечи. Форма и расположение бокового электрода зависят от типа и конструкции двигателя. Зазор между центральным и боковым электродами регулируется в зависимости от типа двигателя и системы зажигания.

Существует много возможностей расположения бокового электрода, что влияет на величину промежутка искрового разряда. Чистая искра образуется между центральным электродом и боковым, г-образной формы. При этом рабочая смесь легко попадает в промежуток между электродами, что способствует ее оптимальному воспламенению. Если кольцеобразный боковой электрод устанавливается на одном уровне с центральным, то искра может скользить над изолятором. В этом случае ее называют скользящим искровым разрядом, который позволяет сжигать наслоения и остаточный нагар на изоляторе. Улучшить эффективность воспламенения рабочей смеси можно либо увеличением длительности искрообразования, либо увеличением энергии искрообразования. Рациональной является комбинация скользящего и обычного искровых разрядов.

Типы свечей зажигания с воздушным скользящим искровым разрядом

Рис. Типы свечей зажигания с воздушным скользящим искровым разрядом

Для снижения потребности в напряжении на свече зажигания со скользящим искровым зарядом может быть дополнительно установлен управляющий электрод. При увеличении температуры изолятора искрообразование способно происходить при меньшем напряжении. При длительном промежутке искрового разряда воспламенение улучшается как для бедной, так и для богатой смеси топлива с воздухом.

Для двигателей с впрыском топлива во впускной коллектор предпочтение отдается свече зажигания с траекторией искрового разряда, «растянутой» в камере сгорания, в то время как для двигателей с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания и послойным смесеобразованием свеча зажигания с поверхностным разрядом имеет преимущества благодаря лучшей возможности самоочищения.

При выборе подходящей для двигателя свечи зажигания важную роль играет ее калильное число, с помощью которого можно судить о тепловой нагрузке на опору изолятора. Данная температура должна быть примерно на 500 °С выше, чем температура, необходимая для самоочищения свечи от наслоений. С другой стороны, нельзя превышать максимальную температуру около 920 °С, иначе возможно возникновение калильного зажигания.

Если не достичь температуры, необходимой для самоочищения свечи, частицы топлива и масла, скапливающиеся у опоры изолятора, не будут сжигаться, и между электродами на изоляторе могут образоваться токопроводящие полосы, которые способны привести к пропускам искрообразования.

Если опора изолятора нагревается выше 920 °С, это приведет к неконтролируемому сгоранию рабочей смеси вследствие накаленной опоры изолятора во время сжатия. Мощность двигателя снижается, а свеча зажигания вследствие тепловой перегрузки может быть повреждена.

Свеча зажигания для двигателя выбирается согласно ее калильному числу. Свеча с маленьким калильным числом имеет незначительную поверхность поглощения тепла и подходит для двигателей с высокими нагрузками. Если двигатель нагружен слабо, устанавливается свеча зажигания с высоким калильным числом, имеющая большую поверхность поглощения тепла. Конструктивно калильное число свечи зажигания регулируется при ее изготовлении, например, с помощью изменения длины опоры изолятора.

Определение калильного числа свечи зажигания

Рис. Определение калильного числа свечи зажигания

При использовании комбинированного электрода, включающего электрод на никелевой основе с медным ядром, улучшается теплопроводность и вследствие этого отвод тепла от электрода.

К важным задачам при разработке свечи зажигания относится увеличение интервалов технического обслуживания. Вследствие коррозии, связанной с искровым разрядом, во время работы зазор между электродами увеличивается, а вместе с тем увеличивается и потребность в напряжении во вторичной цепи системы зажигания. При сильном износе электродов свечу зажигания следует заменить. На сегодняшний сроки службы свечей зажигания, в зависимости от их конструкции и материалов, составляют от 60000 км до 90000 км. Это достигается улучшением материала электродов и использованием большего количества боковых электродов (2, 3 или 4 боковых электрода).

Видео: Какие свечи зажигания лучше?

Свечи зажигания, устройство | Twokarburators.ru

Свеча зажигания – устройство, предназначенное для воспламенения топливной смеси, поступающей в камеры сгорания двигателя, в конце такта сжатия.

Принцип действия

Электрический ток высокого напряжения (до 40.000 В) подаётся по высоковольтным проводам от катушки зажигания, через распределитель зажигания, к свече зажигания. Между центральным электродом свечи (плюс) и её боковым электродом (минус) возникает искровой разряд. От этой искры воспламеняется топливная смесь, находящаяся в камере сгорания двигателя в конце такта сжатия.


Виды свечей зажигания

Свечи зажигания бывают искровые, дуговые, накаливания. Нас будут интересовать искровые, применяющиеся в бензиновых двигателях внутреннего сгорания.

Расшифровка маркировки свечей зажигания отечественного производства

В качестве примера возьмём широко распространённую свечу А17ДВРМ.

А – резьба М 14 1,25

17 – калильное число

Д – длина резьбовой части 19 мм (с плоской посадочной поверхностью)

В – выступание теплового конуса изолятора свечи за торец резьбовой части корпуса

Р – встроенный помехоподавительный резистор

М – биметаллический центральный электрод

Также могут быть указаны – дата изготовления, производитель, страна изготовления.

Подробнее: «Расшифровка маркировки свечей зажигания отечественного производства».

Маркировка свечей зажигания импортного производства не имеет единой системы расшифровки. Что она означает для тех или иных свечей можно посмотреть на сайтах их производителей.

 

Устройство свечи зажигания

устройство свечи зажигания

 

Контактный наконечник. Служит для крепления высоковольтного провода на свече.

Изолятор. Выполнен из высокопрочной алюминиево-оксидной керамики, выдерживающей температуру до 1000и электрический ток напряжением до 60.000 В. Необходим для электрической изоляции внутренних деталей свечи (центрального электрода и т. д.) от ее корпуса. То есть разделения «плюса» и «минуса». Имеет несколько кольцевых канавок в верхней части и покрытие из специальной глазури, служащих для предотвращения утечки тока. Часть изолятора со стороны камеры сгорания, выполненная в виде конуса называется тепловым конусом и может как выступать за пределы резьбовой части корпуса (горячая свеча), так и быть утопленным в него (холодная свеча).

Корпус свечи. Изготовлен из стали. Служит для вворачивания свечи в головку блока двигателя и отведения тепла от изолятора и электрода. Помимо этого он является проводником «массы» автомобиля к боковому электроду свечи.

Центральный электрод. Наконечник центрального электрода изготавливают из жаростойкого железо-никелевого сплава с сердечником из меди и других редкоземельных металлов (т. н. биметаллический электрод). Он проводит электрический ток для создания искры и является наиболее горячей частью свечи.

Боковой электрод. Изготавливается из жаропрочной стали с примесью марганца и никеля. На некоторых свечах может быть несколько боковых электродов для улучшения искрообразования. Так же существуют биметаллические боковые электроды (например, железо с медью) имеющие лучшую теплопроводность и увеличенный ресурс. Боковой электрод предназначен для обеспечения образования искры на свече зажигания между ним и центральным электродом. Выполняет роль «массы» (минуса).

Помехоподавительный резистор. Изготовлен из керамики. Служит для подавления радиопомех. Соединение резистора с центральным электродом герметизировано специальным герметиком. Имеется не на всех свечах зажигания. Например А17ДВ его нет, А17ДВР есть.

Уплотнительное кольцо. Выполнено из металла. Служит для уплотнения соединения свечи с посадочным гнездом в головке блока. Присутствует на свечах с плоской контактной поверхностью. На свечах с конусной контактной поверхностью его нет. На модели показана свеча с плоской посадочной поверхностью и уплотнительным кольцом.

Зазор между электродами свечи зажигания

Двигатель легкового автомобиля эффективно работает только при определенном зазоре между электродами свечей зажигания. Зазор в свечах зажигания должен соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации автомобиля. При меньшем зазоре искра между электродами получается короткой и слабой, сгорание топливной смеси ухудшается. При большем зазоре увеличивается напряжение, необходимое для пробивания воздушного промежутка между электродами свечи, и искры вообще может не быть или она будет, но очень слабая.

Измеряется зазор при помощи круглого щупа необходимого диаметра. Не рекомендуется применение плоского щупа, так как измерение зазора будет неточным. Объясняется это тем, что при работе свечи происходит перенос металла с одного электрода на другой. На одном электроде, со временем, образуется ямка, на другом бугорок. Поэтому для измерения зазоров подходят только круглые щупы.

Зазор между электродами свечи зажигания регулируют только подгибанием бокового электрода.

С наступлением зимы, для снижения пробивного напряжения нормальный зазор можно уменьшить на 0,1 – 0,2 мм. При прокрутке двигателя стартером в мороз, двигатель быстрее будет схватывать.

Калильное число

Тепловая характеристика свечи зажигания (способность противостоять нагреву) называется калильным числом. Для каждого типа двигателя требуется свеча зажигания с определенным калильным числом. Свечи делятся на холодные (с высоким калильным числом) и горячие (с низким калильным числом).

Калильное число определяется материалом изолятора и длиной его нижней части (у горячих свечей он более длинный). Отечественные свечи имеют показатели калильного числа от 11 до 23, зарубежные индивидуально у каждого производителя.

При неправильно подобранных свечах зажигания возможно калильное зажигание, когда топливная смесь в цилиндрах поджигается преждевременно не электрической искрой, возникающей между ее электродами, а  от раскаленного корпуса свечи. Двигатель в этом случае звенит под нагрузкой (детонация, «пальцы стучат») как при неверно выставленном угле опережения зажигания, а также продолжает некоторое время работать при выключении зажигания. Необходимо заменить свечи на более холодные.

И, наоборот, наличие постоянно возникающих черных отложений (нагар) на электродах свечей, при заведомо исправном двигателе, говорит о том, что свечи зажигания холодные и их следует заменить на более горячие.

Правильно подобранные свечи должны иметь светло-коричневый цвет в нижней части, так как температурный режим такой свечи 600-8000. В этом случае свеча самоочищается, масло, попавшее на нее, выгорает, нагар не образуется. Если температура ниже 600(например, при постоянном движении в городе), то свеча очень быстро покрывается нагаром, если выше 800(при движении на мощностных режимах) возникает калильное зажигание. Поэтому стоит подбирать свечи для своего двигателя согласно рекомендациям его завода-производителя.
[driwenetwork]

Проверка свечей зажигания

Выкрутите свечи и осмотрите их центральные электроды. Если они черные — топливная смесь переобогащается, если они светлые (светло-серые) — топливная смесь обеднена.

дефекты свечей зажигания

Дефектные свечи меняем. Подробнее об этом на странице «Неисправности свечей зажигания» .Применяемость свечей зажигания для разных двигателей можно посмотреть на странице  «Применяемость свечей зажигания для двигателей автомобилей ВАЗ»

Еще пять статей по электрике автомобилей ВАЗ

— Применяемость свечей зажигания на автомобилях ВАЗ

— Неисправности свечей зажигания

— Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

В помощь будущему автомеханику — свечи зажигания

Устройство, назначение принцип работы свечи зажигания

 

Назначение свечи зажигания

Принцип действия свечи зажигания

Основные характеристики и определения свечи зажигания

Условия работы свечи зажигания

Основные параметры свечей зажигания

Устройство свечи зажигания

Маркировка свечей зажигания

 

 

 

Назначение свечи зажигания

 

Одним из важнейших элементов систем зажигания двигателей внутрен­него сгорания являются свечи. Предназначены они для воспламенения горючей смеси в цилинд­рах при помощи искрового разряда.

Искровой разряд, создаваемый системой зажигания, должен обладать энергией, необходимой для воспламенения горючей смеси на любом режиме работы двигателя при всех условиях эксплуатации.

Различаются свечи по конструкции, размерам и тепловым характеристикам (калильным числам). Они могут быть неэкранированными, если их контактная часть выступает из металлического корпуса, и экранированными, у которых контактная часть расположена внутри металлического экрана.

Искровой разряд у большинства свечей образуется непосредственно в искро­вом зазоре между электродами. 

При высоких значениях давления и температуры, возникающих в процессе работы двигателя, свечи должны надежно противостоять воздействию химиче­ски агрессивных продуктов сгорания. При этом изолятор должен выдерживать высокое электрическое напряжение.

В процессе работы из-за неполноты сгорания в пристеночной зоне на рабо­чих деталях свечи образуется нагар. Чтобы избавиться от него свечи должны самоочищать­ся, автоматически поддерживая необходимую рабочую температуру в темпера­турных пределах, обеспечивающих удаление нагара и исключающих возмож­ность калильного зажигания.

Свечи должны обеспечивать свою работоспособность в условиях с повышенными электри­ческими. механическими и химическими нагрузками. Непрерывный рост мощностей двигателей при ужесточении норм токсичности отработавших газов предъявляет к свечам все более жесткие требования по надежности и долговечности.

От совершенства конструкции, качества изготовления и правильности подбо­ра свечи к двигателю сильно зависят его пусковые свойства, надежность, мощность, топливная экономичность, а также токсичность отработавших газов.

В свою очередь, работоспособность свечи зависит от ее соответствия двига­телю по конструкции, основным размерам, величине искрового зазора и тепло­вой характеристике. Решающее влияние на надежность и долговечность свечи оказывает техническое состояние двигателя, характер и условия эксплуатации, качество топлива и моторного масла.

 

 

Принцип действия свечи зажигания

 

Газы и их смеси являются идеальными изоляторами. Но при приложении к электродам свечи достаточно высокого напряжения происходит пробой газа, и в искровом зазоре образуется ионизированный канал, проводящий электри­ческий ток.

Явление пробоя газа высоким напряжением обусловлено тем, что случайные электроны, появление которых вызвано проникающим ионизирующим  излучением, под воздействием электромагнитного поля получают ускорение в сторону положительного электрода.

При столкновении с молекулами газа про­исходит цепная реакция ионизации, газ становится проводником, и образуется проводящий канал.

Это явление называется пробоем, первой фазой существова­ния искры.

После пробоя электрическое сопротивление канала стремится к нулю, сила тока увеличивается до сотен ампер, а напряжение уменьшается.

Первона­чально процесс протекает в очень узкой зоне, но вследствие быстрого нарастания температуры канал расширяется со сверхзвуковой скоростью. При этом образу­ется ударная волна, воспринимаемая на слух как характерный треск, создаваемый искрой.

Протекание сильного тока приводит к появлению электрической дуги, и температура в канале разряда при определенных условиях может достиг­нуть величины до 6000 К.

Скорость расширения проводящего канала стабили­зируется. а затем уменьшается до нормальной скорости распространения пла­мени.

При силе тока ниже 100 мА возникает тлеющий разряд, и температура уменьшается до 3000 К.

По мере убывания энергии, запасенной во вторичной цепи системы зажигания, искровой разряд угасает.

Тлеющий разряд более продолжителен, чем дуговой, и плазма разряда может перемещаться относительно электродов свечи с потоком смеси газов в цилиндре, возникающим вследствие движения поршня. Эффективная длина искры возрастает, а напряжение разряда увеличивается.

Если напряжение оказывается недостаточ­ным для поддержания искры, появляется вероятность ее угасания и повторного возникновения. Из-за остаточной ионизации в искровом зазоре повторная искра возникает при значительно меньшем напряжении, она по целому ряду причин менее эффективна для воспламенения.

В горючей смеси невозможно разделить процессы образования искрового разряда и воспламенения. Уже на этапе пробоя можно обнаружить продукты химических реакций горения. Эффективность первичного очага воспламенения определяется энергией искрового разряда и дополнительной энергией химических реакций горения.

Если скорость расширения плазмы разряда превышает скорость распро­странения пламени, большее значение имеет энергия искры. Когда скорость расширения канала уменьшается, большее значение приобретает энергия химических реакций.

 

 

 

Основные характеристики и определения свечи зажигания

 

Верхний температурный предел те­пловой характеристики — величи­на, равная рабочей температуре свечи, при которой возникает ка­лильное зажигание.

«Горячая» или «холодная» свечи — при прочих равных условиях имею­щие соответственно большую или меньшую рабочую температуру.

Детонация — аномальный процесс сгорания, имеющий взрывной ха­рактер с резким местным повыше­нием температуры и образованием ударной волны. Сопровождается звонким металлическим стуком, вызванным вибрацией деталей двигателя.

Искрообразование — возникновение искрового разряда в искровом за­зоре свечи в период от пробоя до угасания.

Искровая свеча зажигания (свеча зажигания, свеча) — электриче­ский ввод в комбинации с искро­вым разрядником, предназначен­ный для воспламенения горючей смеси в цилиндре двигателя при помощи искрового разряда в зазо­ре между электродами.

Искровой зазор — промежуток между изолированным центральным элек­тродом и боковым электродом -массы».

Искровой разряд (электрическая искра, искра) — нестационарный электрический разряд в газе, воз­никающий в электрическом поле.

Калильное зажигание — воспламене­ние горючей смеси, вызванное от­дельными перегретыми участками поверхностей выпускного клапана, поршня, цилиндра или свечи.

Калильное число свечи — условная величина, численно равная средне­му индикаторному давлению в ци­линдре двигателя испытательной установки, при котором появляется калильное зажигание.

Контактная часть свечи — элементы со стороны высоковольтного про­вода: головка изолятора, контакт­ная головка и контактная гайка.

Нагар — образовавшиеся на поверхно­сти рабочей части свечи продукты неполного сгорания.

Нижний температурный предел те­пловой характеристики — величи­на, равная температуре рабочей части свечи, при которой нагар вы­горает.

Работоспособность свечи — обеспече­ние бесперебойного новообразова­ния и герметичности в условиях, пре­дусмотренных нормативно-техниче­ской документацией и стандартами.

Рабочая камера свечи — полость, образуемая внутренней поверхно­стью корпуса и наружной поверхно­стью теплового конуса изолятора, сообщающаяся с камерой сгора­ния двигателя.

Рабочая температура свечи — тем­пература рабочей части свечи на данном режиме работы двигателя.

Рабочая часть свечи — элементы, расположенные непосредственно в камере сгорания: тепловой конус изолятора, торец центрального электрода и боковой электрод.

Тепловой конус изолятора (юбка изолятора) — часть изолятора, расположенная в рабочей каме­ре свечи, воспринимающая своей поверхностью поток тепла от пламени и раскаленных сгоревших газов.

Тепловая характеристика свечи — зависимость рабочей температу­ры свечи от режимов работы дви­гателя.

Цоколь свечи — часть корпуса с резь­бой, предназначенная для уста­новки свечи в двигателе и для связи электрической цепи высоко­го напряжения системы зажигания с «массой».

Шунтирование системы зажига­ния — короткое замыкание высоко­вольтной цепи системы зажигания на «массу» при утечке тока по нага­ру на поверхности теплового кону­са изолятора и (или) по токопро­водящему мостику в искровом зазоре.

Электропроводный (токопроводя­щий) мостик — нагар, частично или полностью заполняющий искровой зазор, обладающий проводи­мостью и создающий электриче­скую цепь, замыкающую изолиро­ванный

 

 

 

Условия работы свечи зажигания

 

Современные поршневые двигатели внутреннего сгорания работают по четы­рехтактному или двухтактному рабочему циклу.

Автомобильные двигатели, за ред­ким исключением, работают по четырехтактному циклу, осуществляемому за два полных оборота коленчатого вала и четыре хода поршня. Двигатели различного назначения особо малого рабочего объема работают по двухтактному циклу, осу­ществляемому за один оборот коленчатого вала и два хода поршня.

В процессе работы двигателя на свечи воздействуют переменные электриче­ские, тепловые, механические и химические нагрузки с частотой, пропорцио­нальной частоте вращения коленчатого вала. Нагрузка на свечу при работе на двухтактном двигателе по меньшей мере вдвое больше, чем на четырехтактном, что существенно уменьшает срок ее службы.

 

Тепловые нагрузки.

Свечу устанавливают в головке блока цилиндров так, что ее рабочая часть находится в камере сгорания, а контактная — в подкапотном пространстве. Температура газов в камере сгорания изменяется от нескольких десятков градусов Цельсия на впуске до двух-трех тысяч при сгорании. Темпера­тура под капотом автомобиля может достигать 150°С.

На многих автомобилях, и тем более мотоциклах, не исключена возможность попадания воды на свечу, особенно при мойке, что может привести к поврежде­нию изолятора.

Из-за неравномерности нагрева температура 8 различных сечениях свечи мо­жет отличаться на сотни градусов, что приводит к тепловым напряжениям и дефор­мациям. Это усугубляется тем, что изолятор и металлические детали значительно отличаются по величине коэффициента термического расширения.

 

Механические нагрузки.

Давление в цилиндре двигателя изменяется от давления ниже атмосферного на впуске до 50 кгс/см2 и выше при сгорании. При этом свечи дополнительно подвергаются вибрационным нагрузкам.

 

Химические нагрузки.

При сгорании образуется целый «букет» химически активных веществ, способных вызвать окисление даже весьма стойких материа­лов, тем более что рабочая часть изолятора и электродов может иметь рабочую температуру до 900°С.

 

Электрические нагрузки.

При искрообразовании, длительность которого может составлять до 3мс, изолятор свечи оказывается под воздействием им­пульса высокого напряжения, максимальное значение которого зависит от дав­ления и температуры в камере сгорания и величины искрового зазора. В неко­торых случаях напряжение может достигать 20-25 кВ (амплитудное значение).

Некоторые типы систем зажигания могут создавать напряжение значительно выше, но его ограничивает пробивное напряжение искрового зазора или напря­жение поверхностного перекрытия изолятора.

В дуговой фазе разряда протекание сильного тока приводит к появлению го­рячих катодных пятен на электроде. Электрическая дуга не может существовать без электронов, излучаемых горячими катодными пятнами. Температура пятен достигает 3000К, что выше температуры плавления любого материала электро­дов. Это приводит к неизбежному микроскопическому испарению материала электрода с каждой новой искрой. Скорость электрической эрозии при прочих равных условиях пропорциональна энергии искрового разряда и температуре электрода.

 

Отклонения от нормального процесса сгорания

Нормальное сгорание рабочей смеси происходит со скоростью нескольких десятков метров в секунду и сопровождается относительно плавным нарастани­ем температуры и давления в цилиндре двигателя. В результате искрового зажи­гания образуется первичный очаг воспламенения, затем формируется фронт пламени, который быстро распространяется по всему объему камеры сгорания. Несгоревшее топливо догорает уже за фронтом пламени, в пристеночных зонах, в зазорах между поршнем и цилиндром.

При некоторых условиях нормальный процесс сгорания может нарушаться, что отражается на надежности и сроке службы свечи. К таким нарушениям мож­но отнести следующие.

 

Пропуски воспламенения.

Могут возникнуть из-за переобеднения горючей смеси, пропусков искрообразования или недостаточной энергии искры. При этом усиливается процесс образования нагара на изоляторе и электродах.

 

Калильное зажигание.

Различают преждевременное, до появления искры, сопровождающее появление искры и запаздывающее, возникающее после воспламенения горючей смеси, вызванное перегретыми участками поверхностей выпускного клапана, поршня, цилиндра или свечи.

Преждевременное воспламе­нение может быть вызвано тлеющими частицами нагара.

При преждевременном калильном зажигании самопроизвольно увеличивается угол опережения зажига­ния. Это приводит к росту скорости нарастания давления и температуры, увели­чивается их максимальное значение, детали двигателя перегреваются и угол опережения зажигания еще больше увеличивается. Процесс принимает ускоря­ющийся характер до момента, когда угол опережения зажигания станет таким, что мощность двигателя начнет стремительно падать.

При калильном зажигании вероятны повреждения выпускного клапана, поршня, поршневых колец, поверхности цилиндра и прокладки головки блока цилиндров. У свечи могут полностью или частично сгореть электроды, а в некоторых случаях может даже оплавиться изолятор.

 

Детонация.

Это явление возникает при недостаточной детонационной стойкости топлива в наиболее удаленном от свечи месте у горячих поверхно­стей, в результате сжатия еще не сгоревшей горючей смеси основным фронтом пламени.

Ударные волны при детонации распространяются со скоростью 1500-2500 м/с, что превышает скорость звука. Они многократно отражаются от стенок и вызывают вибрацию и локальный перегрев цилиндра, поршня, клапанов и свечи. Возможны повреждения, как при калильном зажигании, так как перегретые детали становятся неспособными выдерживать возросшую нагрузку. На изоляторе свечи могут образоваться сколы и трещины, электро­ды могут оплавиться и даже полностью выгореть.

Характерными признаками детонации являются металлические стуки, вибрация и потеря мощности двига­теля, увеличение расхода топлива и иногда появление черного дыма из выпуск­ной трубы.

Особенностью детонации является некоторая задержка по времени от момента наступления необходимых условий до ее возникновения. Задержка необходима для образования активных веществ, способствующих возникновению взрывного процесса. В связи с этим детонация более вероятна при относительно небольших оборотах коленчатого вала и полной нагрузке.

Наиболее вероятен выход на этот режим при движении автомобиля на подьеме при полностью нажатой педали газа. Если при этом мощность двигателя оказывается недостаточной, скорость автомобиля и частота вращения коленчатого вала уменьшаются. При недостаточ­ном в данных условиях октановом числе топлива возникает детонация, сопровож­даемая звонким металлическим стуком.

Для устранения детонации достаточно перейти на пониженную передачу и увеличить обороты двигателя.

Безусловным является требование использовать только топливо, соответст­вующее двигателю по октановому числу.

 

Дизелинг.

В некоторых случаях возникает крайне неравномерная неуправляе­мая работа бензинового двигателя с выключенным зажиганием при очень малой частоте вращения коленчатого вала. Это явление возникает из-за самовоспла­менения горючей смеси при сжатии, подобно тому, как это происходит в дизелях. В русской технической литературе «дизелинг» является сравнительно новым тер­мином, взятым из английского языка (dieseling).

На двигателях, преимущественно карбюраторных, где не исключена воз­можность подачи топлива в цилиндр при выключенном зажигании, дизе­линг возникает при попытке остановить двигатель. При выключении зажигания двигатель продолжает работать с очень малыми оборотами и крайне неравно­мерно. Это может продолжаться несколько секунд, иногда дольше, затем двига­тель самопроизвольно останавливается. Объяснять это явление калильным за­жиганием от перегретой свечи было бы неправильно, она тут ни при чем.

Причина дизелинга — в особенностях конструкции камеры сгорания и в каче­стве топлива (то есть дизелинг наступает при низкой стойкости топлива к само­воспламенению при сжатии). Свечи не могут являться причиной этого явления, так как их температура при малых оборотах явно недостаточна для воспламене­ния горючей смеси. Калильное зажигание возникает при температуре электро­дов и изолятора 850-900°С, такой величины она может достигнуть только при работе двигателя с максимальной мощностью. При остановке двигателя темпе­ратура этих деталей не превышает 350°С. Свеча в этих условиях не причина, а скорее «жертва», так как из-за неполноты сгорания усиливается процесс обра­зования нагара.

 

Качество топлива и моторного масла

Для обеспечения нормальной работы свечей автомобильные бензины долж­ны иметь достаточную детонационную стойкость, минимальное коррозионное воздействие и не иметь склонности к отложениям.

Детонационная стойкость топлива зависит от его химического состава и структу­ры углеводородов, полученных при переработке нефти. Способность сопротив­ляться появлению детонации зависит от молекулярной массы — чем она выше, тем ниже стойкость топлива к детонации и наоборот. Стойкость бензина к детонации, так называемое октановое число, определяется в лабораторных условиях моторным и исследовательским методом на специальной моторной установке, путем сравнения стойкости испытуемого бензина и изооктана в смеси с гептаном. Октановое число изооктана принимают равным 100. Добавка гептана, нестойкого к детонации, снижает октановое число смеси.

Промышленное производство бензина включает первичную и вторичную перера­ботку нефти с последующим смешением различных компонентов для получения необходимых свойств.

При первичной переработке нефти (прямой перегонке) получают 10-25% бензина невысокого качества с октановым числом 40-50. При вторичной переработке неф­ти на крупных нефтеперерабатывающих заводах ее подвергают сложной технологи­ческой обработке с целью расщепления крупных молекул на мелкие, стабилизации химического состава и удаления вредных примесей, особенно серы. Выход бензи­на увеличивается до 60 %. Затем, путем смешения продуктов первичной и вторич­ной переработки нефти с добавлением различных присадок получают товарные бензины. Автомобильные бензины одной мархи, производимые на разных предпри­ятиях, в связи с разницей в технологии, имеют несколько различные составы.

Для повышения октанового числа в бензин добавляют антидетонаторы — хи­мические соединения, подавляющие детонацию. Для удаления из камеры сгора­ния продуктов сгорания при применении антидетонационных присадок в топливо добавляют так называемые выносители — химические вещества, способствую­щие удалению продуктов сгорания. Тем не менее, условия работы свечи при ис­пользовании антидетонаторов существенно ухудшаются.

Полностью удалить продукты сгорания не удается, и на электродах и тепло­вом конусе изолятора свечи образуется нагар. Под воздействием температуры эти отложения могут стать электропроводящими и вызвать частичный или пол­ный отказ 8 искрообразовании.

Небольшие фирмы получают высокооктановые бензины АИ-95 и АИ-98 путем добавки в бензины АИ-92 и АИ-95 до 12-15% метил-трет-бутилового эфира, при этом бензин имеет необходимое качество. Достаточно широко используются раз­личные железосодержащие антидетонаторы и традиционный антидетонатор на ос­нове тетраэтилсвинца (ТЭС). В бензин добавляют краситель, так как ТЭС ядовит.

К сожалению, недобросовестные производители изготавливают суррогатный бензин из низкооктановых бензинов, добавляя антидетонационные присадки свыше действующих норм.

Сверхнормативное использование (более 37 мг Fe/л) содержащих железо антидетонаторов, например ФерРоз, ФК-4 или АПК вызывает отложение токо­проводящего нагара красного цвета на свечах. Этот нагар практически невоз­можно удалить, он приводит к полному и необратимому их отказу.

Коррозионное воздействие бензина определяется содержанием кислот, щело­чей и сернистых соединений. Сильным коррозионным воздействием на металлы обладают минеральные кислоты и щелочи, их наличие в бензинах недопустимо. Сернистые соединения обладают высокой коррозионной активностью и способст­вуют образованию нагара, однако полностью избавиться от них непросто, особен­но при переработке сернистой нефти.

Большинство моторных масел имеют нефтяное происхождение и содержат присадки: противостоящие износу, стабилизирующие, антикоррозионные, мою­щие и т. д. При сгорании масла, попавшего в камеру сгорания, образуются зольные остатки, которые, как и продукты неполного сгорания топлива, могут образовывать нагар на свечах.

 

Образование нагара и самоочищение

Нагар на свече — это твердая углеродистая масса с шероховатой поверхностью, образующаяся при температуре поверхности 200°С и выше. Свойства, внешний вид и цвет нагара зависят от условий его образования, состава топлива и моторно­го масла. В некоторых случаях, особенно на двухтактных двигателях, нагар может образовать в искровом зазоре электропроводный мостик и вызвать короткое замы­кание во вторичной цепи системы зажигания.

И в том, и в другом случае происхо­дит частичное или полное прекращение искрообразования.

Если свечу очистить от нагара, то ее работоспособность восстанавливается. Поэтому одно из важней­ших требований к свече — способность самоочищаться от нагара. Во многом степень совершенства ее конструкции определяется именно этим свойством.

Удаление нагара, если в продуктах сгорания нет несгораемых веществ, проис­ходит при температуре 300-350°С — это нижний температурный предел работо­способности свечи.

Эффективность самоочищения от нагара зависит от того, как быстро тепловой конус изолятора нагреется до этой температуры после пуска двигателя. С этой точки зрения длину теплового конуса изолятора необходимо выполнять как можно большей, а сам тепловой конус целесообразно выдвигать в камеру сгорания.

То же самое требуется для предотвращения утечек тока и соот­ветственно для снижения потерь энергии зажигания.

 

Тепловая характеристика

Тепловая характеристика свечи — это зависимость температуры теплового конуса изолятора или центрального электрода от режима работы двигателя.

Различие в тепловых характеристиках свечей достигают в основном за счет изменения длины теплового конуса изолятора.

Удлинение теплового конуса изолятора приводит к увеличению подвода тепла в свечу и к росту ее рабочей температуры. Максимальное значение температуры не может превышать

 

1,2,3

Будова автомобіля ходова частина – частини автомобіля частини автомобіля англійською ходова частина автомобіля ходова частина автомобіля будова ходова частина автомобіля складається ходова частина автомобіля призначення ходова частина автомобіля вікіпедія часть автомобиля 5 букв часть авто

  • 21.07.2018

Будова автомобіля ходова частина — Лечение суставов

Ходова частина сучасної колісної машини складається з наступних частин: несучої системи (рама, балки мостів), підвіски і рушія (колеса, шини).

Всі навантаження, діючі на колісну машину, передаються на несучу систему. Це маси агрегатів і вантажу, зусилля від пружних елементів підвісок, сили, що виникають при коливаннях, розгоні, гальмуванні і повороті машин і т.д.

Тому несуча система машини повинна бути при мінімальній масі жорсткою, міцною і довговічною.

По конструкції несучі системи підрозділяють на:

— рамні,

— корпусні,

— кузовні.

На військових автомобілях ГАЗ-66, ЗІЛ-131, Урал-375Д і ін. переважно застосовуються рамні несучі системи. Бойові колісні машини і спеціальні автомобілі мають корпусну або комбіновану несучі системи.

Рамні несучі системи розрізняють лонжеронні і центральні.

Балки мостів при залежній підвісці коліс машини є проміжними елементами ходової частини між колесами і рамою (корпусом). Балки мостів через підвіску підтримують раму (корпус) машини і передають вертикальні навантаження від неї на колеса, а від коліс на раму — штовхаючі і гальмівні зусилля.

Усередині порожнистої балки моста спеціальної конструкції розташовуються механізми трансмісії машини (головна передача, диференціал, напівосі).

Підвіска — сукупність деталей і пристроїв, що пов’язують колеса (мости) з корпусом (рамою) колісної машини.

Призначення підвіски полягає в передачі і розподілі ваги машини між колесами, в передачі сил і моментів, діючих на колеса і корпус (раму), в пом’якшенні динамічних навантажень і в придаванні коливанням корпусу бажаного характеру.

Підвіска машини складається з:

— пружного елементу

— амортизаторів

— направляючого пристрою.

Пружний елемент підвіски зменшує дію вертикальних динамічних навантажень на корпус, одночасно наявність пружного елементу приводить до появи коливань корпусу.

Амортизатори сприяють швидкому гасінню коливань корпусу і доданню цим коливанням бажаного характеру.

Направляючий пристрій передає подовжні і поперечні сили від коліс на корпус і визначає характер переміщення коліс щодо корпусу.

Колісний рушій є системою змонтованих на шасі коліс, за допомогою яких здійснюється рух машини.

Кожне колесо рушія складається з обода, ступиці, що сполучаються диском або спицями, і пневматичної шини.

Через колісний рушій машина взаємодіє з дорогою (грунтом).

Рушій призначений для створення тягових зусиль, необхідних для руху машини, для передачі вертикальних навантажень від машини на грунт, забезпечення повороту і гальмування машини. Крім того, шини коліс, будучи пружним елементом, покращують плавність ходу машини.

Від конструкції рушія залежать різні експлуатаційно-технічні якості машин. Наприклад, при збільшенні діаметру коліс підвищується прохідність, але можуть знизитися стійкість і компонувальні показники машини. При зниженні тиску повітря в шинах на твердих нерівних дорогах підвищується плавність ходу, але збільшується витрата палива.

Колісний рушій характеризується числом коліс і схемою їх розміщення, розмірами і типом коліс.



Source: studopedia.org

Почитайте еще:

§5.2. Підвіска

Підвіска автомобіля забезпечує пружний зв’язок рами або кузова з мостами й колесами, пом’якшує удари, що сприймаються ними, а також поштовхи під час їзди по нерівностях дороги. Пружні властивості підвіски зумовлені застосуванням пружного елемента. Робота підвіски ґрунтується на перетворенні енергії удару в разі наїзду колеса на нерівність дороги в переміщення пружного елемента підвіски, внаслідок чого сила удару, що передається на кузов, зменшується й підвищується плавність ходу автомобіля.

За характером взаємодії коліс і кузова під час руху автомобіля всі підвіски поділяють на: • залежні; • незалежні.

Залежна підвіска (рис. 5.3, а) забезпечує жорсткий зв’язок між лівим І правим колесом, у результаті чого переміщення одного з них у поперечній площині передається іншому й спричинює нахил кузова.

Незалежна підвіска (рис. 5.3, б) характеризується відсутністю жорсткого зв’язку між колесами одного моста. Кожне колесо підвішена до кузова незалежно від іншого колеса. В результаті при наїзді одним колесом на нерівності дороги коливання його не передаються Іншому колесу, зменшується нахил кузова й підвищується в цілому стійкість автомобіля під час руху.

Підвіска автомобіля складається з таких пристроїв: • пружного елемента; • напрямного пристрою; • гасильного елемента.

Як пружний елемент у підвісках використовують металеві листові ресори, циліндричні пружини, торс іони (стержні, що працюють на скручування). Неметалеві пружні елементи забезпечують пружні властивості підвіски за рахунок пружності гуми, стисненого повітря або рідини; вони менш поширені, ніж металеві. Іноді в підвісках застосовують комбіновані пружні елементи, які складаються з металевих і неметалевих елементів.

Напрямний пристрій підвіски передає штовхальні, гальмівні й бокові зусилля від коліс на раму або корпус автомобіля. В разі пружинної підвіски за напрямний пристрій правлять важелі й штанги підвіски. В ресорній підвісці сама листова ресора передає поздовжні й бокові зусилля, завдяки чому конструкція підвіски спрощується.

Гасильний елемент підвіски призначається для гасіння коливань кузова й коліс у разі наїзду на перешкоди й називається амортизатором (див. § 5.3). На автомобілях застосовують рідинні амортизатори. Принцип їхньої дії полягає в перетворенні енергії коливань унаслідок рідинного тертя на теплову енергію з наступним її розсіюванням.

Кути встановлення передніх коліс автомобіля. Передні керовані колеса автомобіля за будь-якої конструкції моста й підвіски встановлюються з певними кутами нахилу у вертикальній і горизонтальній площинах для зменшення опору рухові, а також спрацювання шин і витрати палива.

Кут а. розвалу керованих коліс (рис. 5.4, а) утворюється між площиною колеса та вертикальною площиною, паралельною поздовжній осі автомобіля. Якщо колесо відхилене назовні, кут розвалу вважають додатним, а в разі зворотного нахилу — від’ємним. Для нормальної роботи керованого колеса кут розвалу завжди має бути додатним, завдяки чому зменшуються зусилля на поворот керованих коліс, що полегшує керування автомобілем.

Установлюючи керовані колеса, передбачають також кут (3 нахилу осі шворня в поперечній площині й кут у нахилу осі шворня в поздовжній площині (рис. 5.4, б), що забезпечує повертання коліс до прямолінійного руху після повороту. Завдяки правильному встановленню кутів р і у підвищуються маневреність і стійкість автомобіля, а також накат і термін служби шин.

У разі встановлення передніх коліс із розвалом вони намагаються котитися в бік від автомобіля по дузі навколо певної точки. Але оскільки колеса жорстко зв’язані між собою балкою переднього моста, вони мають котитися з боковим проковзуванням. Щоб уникнути цього, колеса встановлюють під певним кутом до поздовжньої осі, тобто зі сходженням.

Сходження керованих коліс — це різниця між відстанями А і Б (рис. 5.4, е), яку вимірюють по внутрішніх поверхнях боковий шин у середній площині спереду і ззаду кожного колеса. Ця різниця може

коливатися в межах 2…10 мм. Сходження залежить від кутів розвалу й нахилу шворня коліс. Під час експлуатації автомобілів усі ці кути, а також сходження керованих коліс слід старанно регулювати. Встановлення коліс із правильним розвалом і сходженням забезпечує прямолінійне кочення, що безпосередньо впливає на термін служби шин і витрату палива.

У вантажних автомобілях конструкцією передбачено регулювання тільки сходження коліс, а в більшості легкових автомобілів регулюються всі параметри встановлення керованих коліс (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 Параметри встановлення керованих коліс

~!

Кут нахил)

шворня, °

поперечний

ПОЗДОВЖНІЙ

ГАЗ-24

0° ± ЗО’

4°30′

до 1

1Д..З

ГАЗ- 53 А

1

8

2°30′

1.5…3

ЗИЛ-130

1

8

Т 10′

5.. .8

МАЗ-5335

1

8

2330′

3…5

КрАЗ-257

І

8

ГЗО’

3…5

КамАЗ-5320

1

8

3

2.. .5

УАЗ-469

L__ ….. }°30‘ __._.

8

3

І.5…3

Будова незалежної підвіски. За пружний елемент підвіски автомобіля ГАЗ-24 «Волга» (рис. 5.5) править спіральна циліндрична пружина Я яка спирається на нижні важелі 8 і через них передає навантаження від маси автомобіля на стояк 5 і далі через закріплений у ній шворінь 6 на поворотну цапфу 7. Верхній кінець стояка 5 шарнірно з’єднується з верхніми важелями 3, Нижні й верхні важелі, в свою чергу, шарнірно з’єднані з поперечною балкою /, яку жорстко прикріплено до підрамника. Всередині пружини встановлено телескопічний амортизатор 2. Шток амортизатора через гумові подушки кріпиться до кронштейна кузова, а циліндр амортизатора через опорну чашку пружини шарнірно з’єднаний з нижніми важелями.

Для зменшення нахилу кузова під час поворотів автомобіля призначається стабілізатор поперечної стійкості 10. Кінці його за допомогою стояка з’єднуються з опорною чашкою пружини, а середня частина кріпиться до поперечної балки підрамника. Якщо виникає боковий крен кузова, то стержень стабілізатора закручується й силою пружності намагається виправити положення кузова. Максимальний хід підвіски обмежується гумовими буферами стискання 4.

Будова залежної підвіски. Як пружні елементи підвіски автомобілів ГАЗ-53А та ЗИЛ-130 використано поздовжні напівеліптичні ресори, що працюють разом із гідравлічними амортизаторами. Підвіска передніх коліс має дві ресори, а задню підвіску обладнано ще дj

датковими ресорами, встановленими на основних ресорах у верхній частині.

Ресора передньої підвіски автомобіля ГАЗ-53А (рис. 5.6, а) складається з пакета пружних сталевих штаб (листів) різної довжини, стягнутих хомутами й прикріплених до балки переднього моста двома стрем’янками. До лонжерона рами кінці здвоєного корінного листа 2 ресори прикріплено за допомогою переднього 1 і заднього З кронштейнів. Усередині кронштейнів затиснуто гумові подушки, які охоплюють кінці ресор. Передній кінець ресори має торцеве потовщення в передньому кронштейні, а задній кінець її в разі прогинання може переміщуватися в поздовжньому напрямі в гумовій подушці кронштейна. Цим забезпечується вертикальний хід підвіски.

Ресора задньої підвіски автомобіля ЗИЛ-130 (рис. 5.6, 6} також кріпиться до лонжерона рами за допомогою переднього й заднього кронштейнів. Проте з’єднання кінців ресори з кронштейнами виконано інакше, ніж на автомобілі ГАЗ-53А. Передній кінець ресори болтом і стрем’янкою з’єднано зі знімним вушком 4, яке за допомогою пальця 5 прикріплено до переднього кронштейна. Таким чином забезпечується шарнірне з’єднання ресори з рамою, потрібне для передавання поздовжніх зусиль. У разі прогинання ресори її задній кінець може вільно перемішуватися в поздовжньому напрямі між опорними сухарями 8 і втулками в кронштейні 3.

На верхню частину основної ресори за допомогою двох стрем’янок 6 закріплено додаткову ресору 7, кінці якої розміщено біля опорних кронштейнів. У навантаженому стані кінці додаткової ресори впираються в опорні кронштейни, й вона сприймає навантаження разом з основною ресорою (без навантаження додаткові ресори не працюють).

На легкових автомобілях з ресорною підвіскою додаткові ресори практично не застосовують.

§ 5.1 1. З яких основних елементів складається ходова частина автомобіля?

2. Які рами застосовуються на вантажних і легкових автомобілях?

3. Яке призначення переднього моста?

4. Які є конструкції балок заднього моста?

§ 5.2 5. Яке призначення підвіски автомобіля та з яких пристроїв вона складається?

6. Які пружні елементи використовуються в підвісках?

7. У чому полягає перевага незалежної підвіски коліс і як вона працює?

8. Що таке кут розвалу передніх коліс і для чого він установлюється?

9. Для чого встановлюють поздовжній і поперечний кути нахилу поворотного стояка передньої підвіски?

10. Що таке сходження керованих коліс?

11. Яку будову має задня підвіска автомобіля?

§ 5.3 12. Яке призначення амортизаторів?

13. Як працює телескопічний амортизатор?

§ 5.4 14. Як класифікуються колеса за призначенням?

15. З яких основних частин складається автомобільне колесо?

16. Які колеса застосовуються на вантажних і легкових автомобілях?

§ 5.5 17. Із чого складається автомобільна шина?

18. Яка будова покришки?

19. Які бувають шини?

20. Які дані входять до позначення й маркування шин?

21. Який порядок монтажу шин?

22. Яка послідовність демонтажу шин?

23 Як працює система централізованого регулювання тиску повітря в шинах?

§ 5.6 24. Які причини биття передніх коліс і як усунути цю несправність?

25. Як здійснити балансування коліс безпосередньо на автомобілі?

26. У чому полягає догляд за шинами та яка періодичність переставляння коліс?

27. Які причини відведення автомобілів у бік під час руху?

28. Який характер спрацювання шин у разі неправильного регулювання кутів установлення передніх коліс?

29. Як перевірити справність амортизаторів?

МЕХАНІЗМИ КЕРУВАННЯ

§ 6.1. РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

Рульове керування призначається для зміни напряму руху автомобіля повертанням передніх керованих коліс і складається з рульового механізму та рульового привода. На вантажних автомобілях великої вантажопідйомності в рульовому керуванні застосовують підсилювач, який полегшує керування автомобілем, зменшує поштовхи на рульове колесо й підвищує безпеку руху.

Рульовий механізм перетворює обертання рульового колеса на поступальне переміщення тяг привода, що повертає керовані колеса. При цьому зусилля, що передається водієм від рульового колеса до коліс, які повертаються, зростає в багато разів.

Рульовий привад разом із рульовим механізмом передає керуюче зусилля від водія безпосередньо до коліс і забезпечує цим поворот керованих коліс на заданий кут.

Щоб здійснився поворот без бічного ковзання коліс, усі вони повинні котитися по дугах різної довжини, описаних із центра повороту 0 (рис. 6.1). При цьому передні керовані колеса мають повертатися на різні кути: внутрішнє щодо центра повороту колесо — на кут ап, зовнішнє — на менший кут а3. Це забезпечується з’єднанням тяг і важелів рульового привода у формі трапеції. Основу трапеції становить балка 1 переднього моста автомобіля, сторони — лівий 4та правий 2 поворотні важелі, а вершину трапеції утворює поперечна тяга 3, яка з’єднується з важелями шарнірно. До важелів 4 і 2 жорстко прикріплені поворотні цапфи 5 коліс.

Один із поворотних важелів, найчастіше лівий 4, зв’язаний із рульовим механізмом через поздовжню тягу 6. Отже, коли приводиться в дію рульовий механізм, поздовжня тяга, переміщуючись уперед або назад, спричинює повертання обох коліс на різні кути відповідно до схеми повороту.

Розташування й взаємодію деталей рульового керування, що не має підсилювача, можна розглянути на схемі рис. 6.2, а. Тут рульо

вий механізм складається з рульового колеса 3, рульового вала 2 та рульової передачі /, утвореної зачепленням черв’ячної шестірні (черв’яка) із зубчастим стопором, на вал якого кріпиться сошка 9 рульового привода. Сошка та решта деталей рульового керування — поздовжня тяга 8, верхній важіль /лівої поворотної цапфи, нижні важелі 5 лівої та правої поворотних цапф, поперечна тяга 6 — становлять рульовий привод.

Керовані колеса повертаються, коли обертається рульове колесо 3, яке через вал 2 передає обертання рульовій передачі 1. При цьому черв’як передачі, що перебуває в зачепленні з сектором, починає переміщувати сектор угору або вниз по своїй нарізці. Вал сектора починає обертатися й відхиляє сошку 9, яку верхнім кінцем насаджено на ту частину вала сектора, що виступає. Відхилення сошки передається поздовжній тязі 8, що переміщується вздовж своєї осі. Поздовжня тяга <? зв’язана через верхній важіль 7із поворотною цап-фою 4, тому її переміщення спричинює повертання лівої поворотної цапфи. Від неї зусилля повертання через нижні важелі 5 і поперечну тягу 6 передається правій цапфі. Таким чином обидва колеса повертаються.

Керовані колеса повертаються рульовим керуванням на обмежений кут, що дорівнює 28…35 °. Обмеження вводиться для того, щоб під час повертання виключити зачіпання колесами деталей підвіски або кузова автомобіля.

Конструкція рульового керування визначається типом підвіски керованих коліс: коли підвіска передніх коліс залежна, в принципі зберігається схема рульового керування, наведена на рис. 6.2, а; в разі незалежної підвіски (рис. 6.2, б) рульовий привод дещо ускладнюється.

Рульовий механізм забезпечує повертання керованих коліс з невеликим зусиллям на рульовому колесі. Цього можна досягти збільшенням передаточного числа рульового механізму. Однак передаточне число обмежене частотою обертання рульового колеса. Якщо вибрати передаточне число з кількістю обертів рульового колеса понад 2—3, то істотно збільшується час, потрібний на повертання автомобіля, а це недопустимо за умовами руху. Тому передаточне число в рульових механізмах беруть у межах 20—30, а для зменшення зусилля на рульовому колесі в рульовий механізм або привод умонтовують підсилювач. Обмеження передаточного числа рульового механізму пов’язане також із властивістю оборотності, тобто здатністю передавати зворотне обертання через механізм на рульове колесо. В разі великих передаточних чисел збільшується тертя в зачепленнях механізму, властивість оборотності зникає, й самоповертання керованих коліс після повернення в прямолінійне положення виявляється неможливим.

Рульові механізми залежно від типу рульової переда-ч і бувають: » черв’ячні; • гвинтові; • шестеренчасті.

У черв’ячному рульовому механізмі (з передачею типу черв’як—ролик} за ведучу ланку править черв’як, який закріплено на рульовому валу, а ролик установлено на роликовому підшипнику на одному валу із сошкою. Щоб у разі великого кута повороту черв’яка зачеплення було повним, нарізку черв’яка виконують по дузі кола — глобоїду. Такий черв’як називають глобогдним.

У гвинтовому рульовому механізмі обертання гвинта, зв’язаного з рульовим валом, передається гайці, яка закінчується рейкою, зачепленою із зубчастим сектором. Сектор установлено на одному валу із сошкою. Такий рульовий механізм утворений рульовою передачею типу гвинт—гайка—сектор.

У шестеренчастих рульових механізмах рульова передача утворюється циліндричними або конічними шестернями. До них належить також передача типу шестірня—рейка, в якій циліндрична шестірня зв’язана з рульовим валом, а рейка, зачеплена із зуб’ями шестірні, править за поперечну тягу.

Рейкові передачі й передачі типу черв’як—ролик як такі, що забезпечують порівняно невелике передаточне число, застосовують переважно на легкових автомобілях. Для вантажних автомобілів використовують рульові передачі типу черв’як—сектор і гвинт—гайка—сектор, обладнані або вмонтованими в механізм підсилювачами, або підсилювачами, винесеними в рульовий привод.

Конструкції рульового привода різняться розташуванням важелів і тяг, з яких складається рульова трапеція, відносно передньої осі. Якщо рульову трапецію розміщено спереду передньої осі, то така конструкція рульового привода називається передньою рульовою трапецією, а якщо позаду_— задньою. На конструктивне виконання й схему рульової трапеції істотно впливає конструкція підвіски передніх коліс.

Коли підвіска залежна (див. рис. 6.2, й), рульовий привод має простішу конструкцію, бо складається з мінімуму деталей. Поперечну рульову тягу в цьому разі виконано суцільною, а сошка хитається в площині, паралельній поздовжній осі автомобіля. Можна зробити привод і з сошкою, що хитається в площині, паралельній передньому мосту. В такому разі поздовжньої тяги не буде, а зусилля від сошки передаватиметься прямо на дві поперечні тяги, зв’язані з цапфами коліс.

Якщо підвіска передніх коліс незалежна, схема рульового привода (див. рис. 6.2, б) конструктивно складніша: з’являються додаткові деталі привода, яких немає в схемі із залежною підвіскою коліс. Змінюється конструкція поперечної рульової тяги, її роблять розчленованою, з трьох частин: основної поперечної тяги 4 та двох бічних тяг — лівої 3 й правої 6. Для опори основної тяги 4 слугує маятниковий важіль 5, який за формою й розмірами відповідає сошці 7. Бічні поперечні тяги з’єднано з поворотними важелями 2 цапф і з основною поперечною тягою за допомогою шарнірів, які допускають незалежні переміщення коліс у вертикальній площині. Розглянуту схему рульового привода застосовують переважно на легкових автомобілях.

Ходова частина автомобіля — діагностика, ремонт

Ходова

Будь-який автомобіль повинен якось рухатися, інакше горде ім’я транспортного засобу він анітрохи не заслуговує, яким би красивим і дорогим не був. Інакше кажучи, одного кузова і мотора в ньому ніяк не достатньо, щоб пересуватися по дорогах. Тому-то й існує в конструкціях такого типу ходова частина автомобіля, що перетворює купу заліза в особистий або не дуже транспорт. Хоча, автомобілі сильно відрізняються від гужових возів, але принцип за століття не дуже змінився, з тією лише різницею, що пересування стає все більш комфортним і швидким.

Насправді, машини давно стали чимось буденним і звичним, без чого наше існування не сприймається, як повноцінне. А ходова автомобіля — це цілий комплекс різних систем, без яких все звичне елементарно неможливо. Цей комплекс можна сміливо назвати сполучною ланкою між колесами, кузовом і всім, що в самому продукті або на ньому знаходиться.

Пристрій, види і складові частини

Весь багатогранний комплекс ходової частини кожної без винятку автомашини можна поділити на чотири основні частини:

  1. Рамна конструкція.
  2. Підвіски задніх і передніх коліс.
  3. Мостові поперечні балки.
  4. Шини та колеса.

Рамні конструкції автомобіля — це головна несуча частина, на якій, власне, кріпиться все інше, включаючи кузов, мотор, будь-яка трансмісія, підвіски з амортизаторами і мости. Всього існує п’ять видів рамних конструкцій автомобіля:

  • конструкція периферійна;
  • ґратчаста;
  • ложеронная;
  • хребтова;
  • вильчато-хребтова.

На сьогодні більш популярними стали конструкції рами на основі лонжеронів. Це дві паралельні балки скріплені між собою поперечними сполуками.
Самі лонжерони можуть бути різноманітними: у формі ікса, пустотілі та трубчасті, у вигляді букви К, строго паралельними або під якимось кутом один до одного.
Також відрізняються і мости ходової частини. Вони можуть бути чотирьох основних видів:

  • з провідним приводом;
  • з приводом керованим;
  • з комбінованим і підключаємим приводом;
  • просто підтримуючі і жорсткі.

Такому ж різноманітному поділу по призначення піддалася і конструкція автомобільних підвісок, призначених для пом’якшення коливань кузова і гасіння різних нерівностей дороги. Кожна підвіска складається з:

  • елемента жорсткої направляючої;
  • гасить і амортизує пристрої;
  • стабілізаційного пристрою поперечної стійкості;
  • опор і кріплень.

Все перерахованої вище і є цілісна ходова частина, без якої жоден автомобіль рухатися не зможе. Саме ця важлива система дозволяє людям комфортно і швидко пересуватися.

Візок транспортного засобу — Вікіпедія

Ходова частина локомотива[ред. | ред. код]

Ходова частина у різних видів локомотивів виконується по-різному, залежно від виду силової установки. В даний час локомотиви, як правило, спираються на 2 (рідше на 3; електровози ЕП10, 20) візки, які забезпечують локомотиву максимальну плавність ходу і вписування в криві. Візки можуть бути двовісними або тривісними. Тривісні візки робляться для потужних локомотивів з великою силою тяги. У разі необхідності подальшого збільшення потужності локомотив роблять багатосекційним, з’єднуючи локомотивні секції між собою. Кожна така секція може бути як самохідною (тобто з можливістю використання як окремого локомотива), так і розрахованою тільки на використання спільно з іншими секціями (наприклад у разі розміщення недублюючого обладнання в різних секціях).

Візки електровоза[ред. | ред. код]

Візок електровоза складається з рами, колісних пар з буксами, ресорного підвішування і гальмівного обладнання. До візків кріплять тягові електродвигуни. Рама кузова спирається на візки через спеціальні опорні пристрої.

  • Рама візка складається з двох поздовжніх балок — боковин і з’єднують їх поперечних балок.
  • Колісні пари сприймають вагу електровоза, на них передається крутний момент тягових електродвигунів.

На сучасних електровозах застосовують, як правило, індивідуальний привід. При цьому розрізняють два види підвіски тягових електродвигунів — опорно-осьову і рамну.

Візки тепловоза[ред. | ред. код]

У більшості тепловозів головна рама кузова спирається на два тривісні візки через вісім бічних опор. Візки мають раму, опори, букси, колісні пари, ресорне підвішування і гальмівне обладнання.

Візки вагонів: а) — типу ЦНИИ-Х3-0 вантажного вагона: 1 — колісна пара; 2 — боковина; 3 — ресорний комплект; 4 — клиновий гасник коливань; 5 — букса;
б) — типу КВЗ-ЦНИИ пасажирського вагона: 1 — гальмівна колодка; 2 — буксове ресорне підвішуванння; 3 — ковзун; 4 — підпятник; 5 — рама; 6 — букса; 7 — центральне ресорне підвішування; 8 — гасник коливань.

Колісні пари[ред. | ред. код]

Колісна пара, що складається з осі і двох напресованих на ній під тиском коліс діаметром 950 … 1250 мм, сприймає всі навантаження, що передаються від вагона на рейки в процесі руху рухомого складу.

Букси[ред. | ред. код]

Букси служать для передачі тиску від вагона на шийки осей колісних пар, а також обмеження поздовжнього і поперечного переміщень колісної пари.

Ресори[ред. | ред. код]

Для пом’якшення ударів і зменшення амплітуди коливань вагону при проходженні по нерівностях шляху між рамою вагона і колісною парою розміщують систему пружних елементів і гасителів коливань (ресорне підвішування). Як пружні елементи застосовують гвинтові пружини, листові ресори, резинометалеві елементи та пневматичні ресори (гумокордові оболонки, заповнені повітрям).

Гасителі коливань[ред. | ред. код]

Гасителі коливань призначені для створення сил, що усувають або, хоча б зменшують амплітуди коливань вагону або його частин. На залізницях України найбільш широке розповсюдження отримали гідравлічні й фрикційні гасителі коливань. Принцип дії гідравлічних гасителів полягає в послідовному переміщенні в’язкої рідини під дією розтягуючих або стискаючих сил за допомогою поршневої системи з однієї порожнини циліндра в іншу.

У фрикційних гасителів коливань сили тертя виникають при вертикальному і горизонтальному переміщеннях клинів гасителя, які труться об фрикційні планки, закріплених на колонках боковин візків.

Візки вагона[ред. | ред. код]

Візками називаються пристрої, які забезпечують безпечний рух вагона по рейковому шляху, з мінімальним опором і необхідною плавністю ходу. Візки складають основу вагонних ходових частин і є одним з найважливіших вузлів вантажних і пасажирських вагонів, що забезпечують взаємодію рухомого складу з верхньою будовою колії залізничного полотна. У візках об’єднуються рамою колісні пари з буксами, система ресорного підвішування і частини гальмівної важільної передачі. Завдяки можливості розміщення у візках декількох послідовно розташованих ступенів (ярусів) ресор в поєднанні з різного роду гасителями коливань і пристроями, що забезпечують стійкість положення кузова, створюються умови для досягнення гарної плавності ходу вагона. Конструкція з’єднання візків з кузовом дозволяє без значних зусиль при необхідності викотити їх. Це полегшує огляд і ремонт ходової частини вагона. Візки можуть вільно повертатися щодо кузова вагона завдяки наявності п’ятників на рамі кузова і підп’ятника на візку.

За кількістю осей візки бувають двох, трьох, чотирьох і багатовісні. В даний час найбільш поширені двовісні візки.

На візках пасажирських вагонів встановлюються гідравлічні гасителі коливань спільно з пружинними ресорами. Для пом’якшення бічних поштовхів при вході в криві, візки обладнують повертаючими пристроями (люльками). Візки пасажирських вагонів мають подвійне ресорне підвішування, це забезпечує кращу плавність ходу (див. нижній малюнок).

У візках вантажних вагонів використовуються фрикційні гасителі коливань, вони не мають люлечного пристрою і мають, як правило, однорівневе ресорне підвішування (див. верхній малюнок). Восьмивісні напіввагони і цистерни встановлюються на чотиривісні візк, основою яких є ті ж двовісні, але пов’язані між собою штампозварною сполучною балкою.

Візки більшості ізотермічних вагонів відрізняються від інших вантажних візків подвійним ресорним підвішуванням — центральне підвішування на листових замкнутих ресорах, буксове підвішування на пружинах.

Візки швидкісного поїзда[ред. | ред. код]

В поїздах TGV один колісний візок на два суміжних вагона. Така конструкція необхідна для того, щоб у разі сходу поїзда з рейок він не перекинувся і для запобігання ефекту телескопічності (вагони входять один в одного при лобовому зіткненні поїзда з перешкодою, завдаючи серйозні пошкодження пасажирам). Власний візок мають тільки головні (власне головний і хвостовий) вагони.

Ходова частина автомобіля[ред. | ред. код]

Ходова частина складається з:

  • рами
  • Балок мостів
  • Передньої і задньої підвіски коліс
  • Коліс (дисків і шин)

Ходова частина автомобіля призначена для переміщення автомобіля по дорозі, причому з певним рівнем комфорту, без трясіння і вібрацій. Механізми й деталі ходової частини пов’язують колеса з кузовом, гасять його коливанн, сприймають і передають сили, що діють на автомобіль.

Перебуваючи в салоні легкового автомобіля водій та пасажири відчувають повільні коливання з великими амплітудами, і швидкі коливання з малими амплітудами. Від швидких коливань захищає м’яка оббивка сидінь, гумові опори двигуна, коробки передач і так далі. Захистом від повільних коливань служать пружні елементи підвіски, колеса і шини.

Входить до складу шасі.

Багатоколісне, зазвичай парне шасі складається з візків, у ряді випадків зі своїми гойдалками, амортизаторами, механізмами підкосу та іншими складними інженерними рішеннями.

Общий курс железных дорог / Ю. И. Ефименко, М. М. Уздин, В. И. Ковалёв — М.: Издательский центр «Академия», 2005. ISBN 5-7695-2046-9

Ходова частина — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Ходова частина (рамне шасі) автомобіля Ходова частина екскаватора Ходові частини танка

Ходова частина (рос. ходовая часть, англ. running gear; нім. Laufwerk n) — сукупність елементів шасі — рами, основи машин, механізмів та пристроїв.

  • У гірничій техніці — частина рами, основи гірничої машини, екскаватора, помосту прохідницького тощо, яка забезпечує їх пересування. Наприклад, крокуючерейковою ходовою частиною обладнані всі вітчизняні роторні екскаватори, відвалоутворювачі та перевантажувачі виробництва НКМЗ.
  • Ходова частина локомотива. Ходова частина у різних видів локомотивів виконується по-різному, залежно від виду силової установки. В даний час локомотиви, як правило, спираються на 2 (рідше на 3; електровози ЕП10, 20) візки, які забезпечують локомотиву максимальну плавність ходу і вписування в криві.
  • Снасть чи осада — ходова частина воза. Складається з осей, двох насадів, підток, підгерсті, люшень (ручиць).

Загальна будова автомобіля

Розглянемо загальну будову автомобіля:

У будь-якому сучасному автомобілі розрізняють три основні частини — тепловий двигуншасі та кузов (рис.). Тепловий двигун являє собою перетворювач хімічної енергії горіння палива в механічну роботу.

Шасі складає немов би основу автомобіля. Воно складається з ходової частини, трансмісії та механізмів керування.

Ходова частина складається з рами і прикріпленої до неї за допомогою ресор передньої і задньої осей з колесами.

Трансмісія автомобіля складається з механізмів і агрегатів, призначених для передавання крутного моменту* від колінчастого вала двигуна до ведучих (здебільшого задніх) коліс автомобіля.

До трансмісії автомобіля належать: механізм зчеплення, коробка передач, карданна передача, головна передача, диференціал і приводні вали коліс (півосі). Механізм Карданна передача передає крутний момент від коробки передач до головної передачі ведучого моста автомобіля під змінним кутом. Головна передача збільшує крутний момент, що підводиться до неї, і передає його під прямим кутом.

Наявність диференціала обумовлює обертання ведучих коліс автомобіля з неоднаковим числом обертів при русі на поворотах та по нерівній дорозі.

Приводні вали коліс (півосі) призначені для передавання крутного моменту від диференціалу до ведучих коліс.

Механізми керування служать для зміни напряму руху, зменшення швидкості автомобіля та удержання його в нерухомому стані. До цих механізмів відносяться рульове керування і гальма. Кузов вантажного автомобіля складається з кабіни для шофера і вантажної платформи. У легкових автомобілів кузов суцільнометалічний, пристосований для розміщення пасажирів. До кузова звичайно відносяться і деталі оперення: крила, капот, облицювання, бризковики та ін.

*Крутним моментом називається момент сили, під дією якої відбувається обертання тіла. Він визначається як добуток сили на плече, на якому сила прикладена.

Принцип работы турбины авто – Как проверить турбину дизельного двигателя и вовремя заметить проблему? Мнение эксперта!

  • 19.07.2018

Как работает турбокомпрессор

Как работает турбокомпрессор
 
Содержание статьи
 
  1. Введение
  2. Турбокомпрессоры и двигатели
  3. Устройство турбокомпрессора
  4. Детали турбокомпрессора
  5. Использование двух турбокомпрессоров и других турбо деталей
  6. Узнать больше
  7. Читайте также » Все статьи про работу двигателя
 
 
В этой статье мы узнаем, каким образом турбокомпрессор увеличивает мощность двигателя в жестких условиях эксплуатации. Мы также узнаем о том, как регуляторы давления наддува, керамические лопатки турбины и шариковые подшипники улучшают работу турбокомпрессора. Турбокомпрессоры являются своего рода системой наддува. Они сжимают воздух, поступающий в двигатель (читайте статью «Как работает автомобильный двигатель» для описания движения воздуха в обычном двигателе). Преимущество сжатия воздуха состоит в том, что при этом можно впустить больше воздуха в цилиндр, и, соответственно, больше топлива. Таким образом, при каждом взрыве в цилиндрах высвобождается больше энергии. Двигатель с турбонаддувом является более мощным по сравнению с обычным двигателем. Благодаря этому существенно увеличивается удельная мощность двигателя (для получения более подробной информации, рекомендуем прочитать статью «Как работает лошадиная сила»).
 
Для увеличения мощности двигателя, турбокомпрессор использует выхлопные газы для вращения турбины, которая, в свою очередь, вращает нагнетатель воздуха. Турбина турбокомпрессора вращается со скоростью до 150.000 оборотов в минуту (об/мин) — это примерно в 30 раз быстрее, чем скорость вращения большинства автомобильных двигателей. В связи с тем, что выхлоп идет на турбокомпрессор, температура в турбине очень высокая.
 
Далее мы расскажем о том, как узнать, насколько увеличится мощность двигателя, если установить турбокомпрессор.

 
 
 

Система турбонаддува автомобиля Mitsubishi Lancer Evolution IX.
 
Турбокомпрессоры и двигатели
 
Одним из самых эффективных способов увеличения мощности двигателя является увеличение количества сгораемого воздуха и топлива. Для этого можно установить дополнительные цилиндры или увеличить их объем. В некоторых случаях невозможно осуществить эти модификации, поэтому установка турбокомпрессора может стать более простым и компактным способом увеличения мощности, особенно для подержанных автомобилей.
 
Турбокомпрессоры позволяют двигателю сжигать больше топлива и воздуха благодаря увеличению подачи смеси в цилиндры. Стандартное давление сжатия воздуха турбокомпрессором составляет 6-8 фунт/дюйм2 (0,4 — 0,55 бар). Учитывая, что нормальное атмосферное давление составляет 14,7 фунт/дюйм2 (1 бар), при помощи турбокомпрессора в двигатель поступает на 50% больше воздуха. Следовательно, можно рассчитывать на увеличение мощности двигателя на 50%. Однако, эта технология не идеальна, поэтому мощность увеличивается на 30 — 40%.
 
Одна причина недостаточной эффективности состоит в том, что энергия, которая вращает турбину, не является свободной. Турбина, установленная в потоке выхлопных газов, создает препятствие для выхода газов. Это означает, что во время такта выпуска двигатель должен преодолеть высокое противодавление. В связи с этим происходит расход энергии работающих цилиндров.
 

 
Расположение турбокомпрессора в автомобиле

 
Устройство турбокомпрессора
 
Турбокомпрессор крепится к выпускному коллектору двигателя при помощи болтового соединения. Выхлопы из цилиндра вращают турбину, которая работает как газотурбинный двигатель. Турбина при помощи вала соединяется с компрессором, который установлен между воздушным фильтром и впускным коллектором. Компрессор сжимает воздух, поступающий в цилиндры.
 
Отработанные газы от цилиндра проходят через лопатки турбины, вызывая ее вращение. Чем больше выхлопных газов проходит через лопатки, тем быстрее происходит вращение.
 
С другой стороны вала, который установлен на турбине, компрессор вводит воздух в цилиндры. Компрессор представляет собой своего рода центробежный насос — он втягивает воздух в центр лопаток и выпускает его под давлением во время вращения.
 
Для того, чтобы выдержать скорость вращения до 150.000 об/мин, вал турбины должен иметь надежную опору. Большинство подшипников не выдержит такую скорость и взорвется гидростатические подшипники. Такой тип подшипников поддерживает вал на тонком слое масла, которое непрерывно подается. Это обусловлено двумя причинами: Масло охлаждает вал и некоторые другие детали турбокомпрессора и позволяет валу вращаться, снижая трения.
 
Существует много различных решений, связанных с конструкцией турбокомпрессоров для автомобильных двигателей. На следующей странице мы расскажем о некоторых оптимальных вариантах и рассмотрим, как они влияют на работу двигателя.
 

Слишком сильное сжатие?

 

Когда воздух под давлением запускается в цилиндры при помощи турбокомпрессора и затем сжимается поршнями (читайте статью «Как работает автомобильный двигатель» для наглядного описания), существует риск самовозгорания смеси. Возгорание может произойти при сжатии воздуха, т.к. при этом возрастает температура. При высокой температуре может произойти возгорание еще до срабатывания свечи зажигания. Для предотвращения раннего сгорания топлива, автомобили с турбокомпрессором рекомендуется заправлять высокооктановым бензином. Если давление наддува слишком высокое, возможно придется уменьшить степень сжатия двигателя для того, чтобы избежать раннего сгорания топлива.

 

 

Как устанавливается турбокомпрессор
 
 
 

 

Как турбокомпрессор выглядит изнутри
 

 

 
Детали турбокомпрессора
 
Одна из основных проблем турбокомпрессоров состоит в том, что они не обеспечивают мгновенный форсированный наддув по нажатию на педаль газа. Турбине требуется несколько секунд для того, чтобы набрать скорость вращения, необходимую для наддува. В результате возникает задержка между временем нажатия на педаль газа и временем начала ускорения автомобиля при срабатывании турбины.
 
Одним из способов устранения задержки является снижение инерции вращающихся деталей, благодаря снижению их массы. Это способствует более быстрому набору скорости вращения турбины и компрессора и раннему началу наддува. Одним из наиболее надежных способов снижения инерции турбины и компрессора является уменьшение их размеров. Небольшой турбокомпрессор быстрее начнет наддув при низкой скорости работы двигателя, однако он не сможет обеспечить достаточный наддув при больших скоростях двигателя, когда в цилиндры поступает значительные объемы воздуха. Также существует риск слишком быстрого вращения на высоких скоростях двигателя, т.к. при этом через турбину проходит значительный объем выхлопа.
 
Большой турбокомпрессор может обеспечить сильный наддув при высокой скорости вращения двигателя, однако при этом может наблюдаться сильная задержка наддува, т.к. необходимо определенное время на разгон тяжелой турбины и компрессора. К счастью, существует ряд решений данных проблем.
 
В большинстве автомобильных турбокомпрессоров используется регулятор давления наддува, который позволяет уменьшить время задержки наддува небольших турбокомпрессоров, предотвращая слишком быстрое вращение при высокой скорости вращения двигателя. Регулятор давления наддува представляет собой клапан, который обеспечивает выпуск выхлопа в обход лопаток турбины. Регулятор давления наддува измеряет давление наддува. Если давление слишком высокое, это означает, что турбина вращается слишком быстро, поэтому регулятор давления наддува выпускает определенное количество выхлопа в обход лопаток для снижения скорости вращения турбины.
 
В некоторых турбокомпрессорах используются шариковые подшипники вместо гидростатических подшипников для поддержки вала. Но это не обычные шариковые подшипники – это особые подшипники, изготовленные из специального материала, которые могут выдержать скорости и температуры турбокомпрессора. Они снижают трение вала турбины при вращении, как и гидростатические подшипники. Они также позволяют использовать меньший и облегченный вал. Благодаря этому происходит быстрый набор скорости турбокомпрессором, что, в свою очередь, снижает задержку.
 
Керамические лопатки турбины легче стальных лопаток, которые используются в большинстве турбокомпрессоров. Благодаря этому опять же происходит быстрый набор скорости турбокомпрессором, что снижает задержку.
 

 

Турбокомпрессор обеспечивает наддув при большой скорости вращения двигателя.
 

 
Использование двух турбокомпрессоров и других турбо деталей
 
На некоторые двигатели устанавливается два турбокомпрессора разного размера. Малый турбокомпрессор быстрее набирает обороты, снижая тем самым задержку ускорения, а большой обеспечивает больший наддув при высокой скорости вращения двигателя.
 
Когда воздух сжимается, он нагревается, а при нагревании воздух расширяется. Поэтому повышение давления от турбокомпрессора происходит в результате нагревания воздуха до его впуска в двигатель. Для того, чтобы увеличить мощность двигателя, необходимо впустить в цилиндр как можно больше молекул воздуха, при этом не обязательно сжимать воздух сильнее.
 
Охладитель воздуха или охладитель наддувочного воздуха является дополнительным устройством, которое выглядит как радиатор, только воздух проходит как внутри, так и снаружи охладителя. При впуске воздух проходит через герметичный канал в охладитель, при этом более холодный воздух подается снаружи по ребрам при помощи вентиляторов охлаждения двигателя.
 
Охладитель увеличивает мощность двигателя, охлаждая сжатый воздух от компрессора перед его подачей в двигатель. Это значит, что если турбокомпрессор сжимает воздух под давлением 7 фунт/дюйм2 (0,5 бар), охладитель осуществит подачу охлажденного воздуха под давлением 7 фунт/дюйм2 (0,5 бар), который является более плотним и содержит больше молекул, чет теплый воздух.
 
Турбокомпрессоры также обладают преимуществом на большой высоте, где плотность воздуха ниже. Обычные двигатели будут работать слабее на большой высоте над уровнем моря, т.к. на каждый ход поршня подаваемая масса воздуха будет меньше. Мощность двигателя с турбокомпрессором также снизится, но менее заметно, т.к. разреженный воздух легче сжимать.
 
В старых автомобилях с карбюраторами автоматически увеличивается подачу топлива в соответствии с увеличением подачи воздуха. В современных автомобилях происходит то же самое. Система впрыска топлива ориентируется на данные датчика кислорода в выхлопе для определения необходимого соотношения топлива и воздуха, так что система автоматически увеличивает подачу топлива при установленном турбокомпрессоре.
 
При установке мощного турбокомпрессора на двигатель с впрыском топлива, система может не обеспечить необходимое количество топлива — либо программное обеспечение контроллера не допустит, либо инжекторы и насос не смогут осуществить необходимую подачу. В этом случае необходимо осуществлять уже другие модификации для максимального использования преимуществ турбокомпрессора.
 
Для получения большей информации по турбокомпрессорам, рекомендуем ознакомиться со ссылками на следующей странице.
 

 

Mazda RX-8 купе-кабриолет с установленной системой турбонаддува
 
Источник:  http://auto.howstuffworks.com/

Устройство и принцип работы турбины

Турбина (турбокомпрессор) стала определяющим агрегатом в деле увеличения мощности моторов.

Что такое турбина и для чего она нужна?

Турбина — устройство в автомобиле, которое направлено на увеличение давления во впускном коллекторе автомобиля для того, чтобы обеспечить большее поступление воздуха, а значит и кислорода, в камеру сгорания.
Главное назначение турбины –  с ее помощью можно значительно увеличить мощность автомобиля. При увеличении давления во впускном коллекторе на 1 атмосферу в камеру сгорания попадет в два раза больше кислорода, а значит от небольшого турбового двигателя можно ожидать мощности как от атмосферника с объемом в два раза больше — грубая теоретическая арифметика не лишенная смысла…

Принцип работы турбокомпрессора

Принцип работы турбины несложен: горячие выхлопные газы через выпускной коллектор поступают в горячую часть турбины, проходят через крыльчатку горячей части приводя ее и вал на который она крепится в движение. На этом же вале закреплена крыльчатка самого компрессора в холодной части турбины, эта крыльчатка при вращении создает давление во впускном тракте и впускном коллекторе, что обеспечивает большее поступление воздуха в камеру сгорания.

Устройство турбины

 

Турбина состоит из двух улиток — улитки компрессора, через которую всасывается воздух и нагнетается во впускной коллектор, и улитки горячей части, через которую проходят выхлопные газы вращая колесо турбины и выходят в выхлопной тракт. Из крыльчатки компрессора и крыльчатки горячей части. Из шарикоподшипникового картриджа. Из корпуса, который соединяет обе улитки, держит подшипники, так же в корпусе находится охлаждающий контур.

В процессе работы турбина подвергается очень большим термодинамическим нагрузкам. В горячую часть турбины попадают выхлопные газы очень большой температуры 800-9000 °С, поэтому корпус турбины изготавливают из чугуна особого состава и особого способа отливки.

Частота вращения вала турбины достигает 200 000 об/мин и более, поэтому изготовление деталей требует большой точности, подгонки и балансировки. Помимо этого в турбине высокие требования к используемым смазочным материалам. В некоторых турбинах система смазки служит так е системой охлаждения подшипниковой части турбины.

Система охлаждения турбин

Система охлаждения турбин двигателя служит для улучшения теплоотдачи частей и механизмов турбокомпрессора.
Существует два  самых распространенных способа охлаждения деталей турбокомпрессора — охлаждение маслом, которое используется для смазки подшипников и комплексное охлаждение маслом и антифризом из общей системы охлаждения автомобилем.

Оба способа имеют ряд преимуществ и недостатков.
Охлаждение маслом.
Преимущества:

  • Более простая конструкция
  • Меньшая стоимость изготовления самой турбины

Недостатки:

  • Меньшая эффективность охлаждения по сравнению с комплексной системой
  • Более требовательна к качеству масла и к его более частой смене
  • Более требовательна к контролю за температурным режимом масла

Изначально, большинство серийных двигателей с турбонаддувом оснащались тубинами с масляным охлаждением. При прохождении через шарикоподшипниковую часть масло сильно нагревалось. Тогда, когда температура выходила за пределы нормального рабочего температурного диапазона, масло начинало закипать, коксоваться забивая каналы и ограничивая доступ смазки и охлаждения к подшипникам. Это приводило к быстрому износу, заклиниванию  и дорогостоящему ремонту. Причин у неполадки могло быть несколько — некачественной масло или не рекомендованное для данного типа двигателей, превышение рекомендованы сроков замены масла, неисправности в системе смазки двигателя и пр.

Комплексное охлаждение маслом и антифризом
Преимущества:

  • Большая эффективность охлаждения

Недостатки:

  • Более сложная конструкция самого турбокомпрессора, как следствие большая стоимость

При охлаждении турбины маслом и антифризом повышается эффективность и такие проблемы, как закипание и коксование масла, практически не встречаются. Но данная систем охлаждения имеет более сложную конструкцию т.к. имеет раздельные масляный контур и контур охлаждающей жидкости. Масло как и прежде служит для смазки подшипников и для охлаждения, а антифриз, который используется из общей системы охлаждения двигателя, не дает перегреться и закипеть маслу. Как следствие увеличивается стоимость самой конструкции.

При работе турбины воздух под действием компрессора сжимается и, как следствие, очень сильно греется, что приводит к нежелательным последствиям т.к. чем выше температура воздуха, тем меньшее количество кислорода в нем содержится — тем меньше эффективность наддува. С этим явлением призван бороться интеркулер — промежуточный охладитель воздуха.

Нагрев воздуха не единственная проблема, с которой пытаются справиться конструкторы при проектировании турбодвигателя. Насущной проблемой является инерционность турбины (лаг турбины, турбояма) — задержка в реакции мотора на открытие дроссельной заслонки. Турбина  выходит на пик своих возможностей при определенных оборотах двигателя, отсюда и появилось мнение, что турбина включается при определенных оборотах. Турбина в большинстве случаев, работает всегда, а значение оборотов при которых ее эффективность максимальная у каждого двигателя и у каждой турбины разные. В погоне за решением этой проблемы появились системы их двух турбин (твин-турбо, twin-turbo, би-турбо, biturbo), твин-скрол (twin-scroll) турбины, турбины с изменяемой геометрией сопла и изменяемым углом наклона крыльчатки (VGT),  изменяются материалы частей чтобы повысить прочность и увеличить вес (керамические лопатки крыльчатки) и пр.

Twin-turbo (твин-турбо) — система при которой используются две одинаковые турбины. Задача данной системы повысить объем или давление поступающего воздуха. Используется когда необходима максимальная мощность на высоких оборотах, например в драг-рейсинге. Такая система реализована на легендарном японском автомобиле Nissan Skyline Gt-R с двигателем rb26-dett.

Такая же система, но с маленькими одинаковыми турбинами позволяет добиться прироста мощности при небольших оборотах и держать наддув постоянным до красной зоны.

Biturbo (би-турбо) — систем а с двумя разными турбинами, которые соединены последовательно. Система устроена таким образом, что при низких оборотах работает маленькая турбина, обеспечивая хороший отклик на малых оборотах, при определенных условиях «включается» большая турбина и обеспечивает наддув при высоких оборотах. Это позволяет автомобилю уменьшить лаг двигателя и получить хороший прирост производительности во всем диапазоне работы двигателя.

Такая систем турбонаддува используется в автомобилях BMW biturbo.

Турбина с изменяемой геометрией (VGT) — система при которой лопатки крыльчатки в горячей части могут изменять угол наклона к потоку выхлопных газов.

При малых оборотах двигателя пропускное сечение прохода выхлопных газов становится более узкое и  «выхлоп» проходит с большей скоростью и большей отдачей энергии. Когда обороты двигателя увеличиваются проходное сечение становится шире и и уменьшается сопротивление движению выхлопных газов, но при этом достаточно энергии для создания необходимого давления компрессором. Чаще систему VGT используют на дизельных двигателях т.к. там меньше тепловые нагрузки, меньшая скорость вращения ротора турбины.

Twin-scroll ( двойная улитка) — система состоит из двойного контура движения выхлопных газов энергия которых вращает один ротор с крыльчаткой и компрессором. При этом существует два типа реализации когда выхлопные газы идут по обоим контурам сразу, при этом система работает как twin-turbo в одном корпусе — выхлопные газы делятся на два потока каждый из которых идут в свой контур горячей части раскручивая ротор турбины. Второй тип реализации работает на подобии системы biturbo — горячая часть имеет два контура с разной геометрией, при низких оборотах выхлопные газы направляются по меньшему контуру, который увеличивает скорость и энергию прохождения за счет небольшого диаметра, при повышении оборотов двигателя выхлопные газы двигаются по контуру диаметр которого больше — тем самым сохраняется рабочее давление в системе впуска и не создается запора на пути выхлопных газов. Это все регулируется клапанами, которые переключают поток из одного контура в другой.

как работает, устройство, признаки поломки и эксплуатация

1

1 На сегодняшний день современный автопром активно внедрил технологию использования турбинных двигателей, и теперь без них представить современный автомобиль уже немыслимо.

Но не все имеют полное представление о том как работает турбина у авто, преимуществах турбины, рациональности установки и использования.

Итак, рассмотрим принцип действия турбины:

Двигатель состоит из цилиндров, в которых сгорает топливо того или иного вида. Мощность прямо пропорционально зависит от количества цилиндров.

Турбина предназначена для ускорения подачи топлива в камеру сгорания, чем больше будет его сгорать, тем больше потребуется воздуха. Этого можно достичь с помощью такой конструкции как у турбин – улиткооборазной.

Максимальные обороты агрегата составляют 240000 оборотов в минуту, а двигатель, к примеру, развивает только 10000. Чем больше нагнетается воздуха, тем больше сгорает горючей смеси и увеличивается мощность, что приводит к увеличению скорости.

Как правильно эксплуатировать изделие:

• Монтаж катализатора осуществляется очень тщательно, во избежание появления трещин от механического воздействия;

• Необходимо систематическая замена фильтрующих элементов, с целью недопущения прямого попадания пыли, песка, грязи;

• Не рекомендуется длительное время ездить на повышенных оборотах, с целью недопущения перегрева и выхода со строя;

• Не допускать агрессивное использование турбины на дорогах городского значения, уберегая себя и других участников от дорожно-транспортных происшествий.

Новинкой стало использование двух турбин на одном двигателе, а моторы стали битурбированными. Сила «железного коня» увеличится вдвое, но есть и неприятный исход, так как при остановке нагнетателя, коленвал до полной остановки вращается без смазочной жидкости, что может привести в ускоренному износу.

Катализаторы устанавливаются абсолютно на все транспортные средства, и без того достаточно мощны. Владелец машины может в любой момент демонтировать ускоритель на любом сервисном центре.

Положительная сторона турбин:

• Быстрота ускорения и набора скорости, приёмистость;

• Уникальность звучания катализатора;

• Возможность самовыражения в кругу знакомых.

Отрицательная сторона:

• Повышенное потребление топлива;

• При отсутствии опыта шансы совершить аварию увеличиваются в несколько раз;

• За лихачество на дорогах существенные штрафные санкции.

Турбинный механизм состоит из: крыльчатки-турбины, вала, непосредственно корпуса. Инженеры часто употребляют такое слово как турболаг – это период (яма) между моментом нажатия на акселератор и нагнетанием воздуха турбиной.

С данной проблемой на сегодняшний день успешно борются путём монтажа в ускоритель двух клапанов: для нагнетания воздуха и для выпуска отработанных газов.

2

2

Ограниченный ресурс службы был продлён с помощью замены материала для изготовления шариков подшипника на керамику, способную выдерживать перепады температурных режимов, огромную частоту вращения, общая масса изделия снижена на 20 %.

С целью достижения максимального использования нагнетающегося воздуха, специалистами разработано устройство под названием интеркулер, задача которого состоит в том, чтобы охлаждать нагнетаемый воздух, тем самым повышая эффективность работы компрессора.

Автопрому известны компрессоры трёх видов: центробежный, роторный, двухвинтовой, которые отличаются системой подачи воздуха в мотор. Кулачковый вал применяется роторным и двухвинтовым компрессоры, а центробежный – крыльчатку.

Роторный компрессор имеет огромные габариты, и как правило размещён над двигателем, выступая за капот. Фанаты дрэгстеров и роддеров приобретают такие установки.

Двухвинтовой нагнетатель более практичен и компактен, но ввиду своей конструкции цена выше, чем у «братьев».
Центробежный катализатор эффективен и востребован, по сравнению с родственниками. Лёгок, компактен, практичен в установке в передней части мотора, заставляющий прохожих оборачиваться слыша такой прекрасный свист.

Признаки поломки агрегата:

Наличие белого дыма в выхлопной трубе автомобиля, резкое падение мощности, существенное потребление моторного масла двигателем – это первые симптомы, свидетельствующие о необходимости поездки на сертифицированный сервис технического обслуживания для устранения поломки и предотвращения появления новых.

3

3

Могут подлежать замене или профилактике: подшипники и уплотнительные кольца, пропускающие потоки масла, преобразующиеся в белый дым. Осуществлять демонтаж следует очень аккуратно и только всю турбину в сборе.

Подводя итог, следует отметить, что устанавливать или нет турбину решать конечно только собственнику транспорта, но учитывать указанные в статье рекомендации необходимо каждому, с целью недопущения возникновения ошибок и аварийности на дорогах.

описание, устройство, особенности :: SYL.ru

Для того, чтобы увеличить мощность и крутящий момент двигателя, человечество придумало массу устройств и агрегатов. Самый простой метод – пойти на увеличение объема камеры сгорания. Чем больше топлива попадет в цилиндр, тем больше произведется полезной работы. Но здесь возникают проблемы. Во-первых, размеры такого мотора могут быть запредельными, а во-вторых, эксплуатация такого ДВС ввиду высокого расхода топлива будет нерентабельной. Поэтому в последнее время все чаще автопроизводители оснащают свои машины турбиной. Что это за элемент. и в чем заключается принцип работы турбины? Узнаем подробно в нашей статье.

Характеристика

Турбина – это элемент впускной системы двигателя, который служит для увеличения давления воздуха за счет применения энергии отработавших газов. Благодаря ее работе, возрастает масса воздуха в камере сгорания.

принцип работы дизельной турбины

Это позволяет ускорить такты работы двигателя и увеличить его крутящий момент. Также отметим, что первые турбины имели механический привод. Принцип работы такой турбины заключался в преобразовании энергии от коленчатого вала. С последним элемент соединялся путем ременной передачи. Но вскоре такие агрегаты перестали использоваться. Сейчас все производители применяют газовую турбину, принцип работы которой позволяет увеличить КПД двигателя на 80 процентов вместо 30.

Где используется

В основном, такой агрегат можно встретить на современных автомобилях. Но используется данный нагнетатель не на всех ДВС. Сдерживающим фактором применения турбины на бензиновых моторах является высокая степень детонации. Она связана с увеличением частоты вращения ДВС и огромной температурой выхлопных газов (до тысячи градусов). Ввиду этого часто используется турбина на дизельном двигателе. Принцип работы такого ДВС несколько иной. Здесь меньший риск детонации, а температура газов не превышает 600 градусов. Особенно часто компрессоры встречаются на коммерческом транспорте. Невозможно представить современный автобус или магистральный тягач, не оснащенный такой турбиной. Если говорить о марках, то турбина устанавливается на следующие авто:

  • «Фольксваген».
  • «Мерседес».
  • «Вольво».
  • «Мазда».
  • «Ауди».
  • «Рено».
  • «Тойота».

Есть и другие сферы, где применяется подобный элемент. Например, это электростанции и ДВС кораблей. Но здесь используется уже паровая турбина, принцип работы которой мы рассмотрим немного позже.

Недостатки

Почему данный элемент присутствует не на всех двигателях внутреннего сгорания? В первую очередь, применение турбины увеличивает себестоимость производства авто. Помимо самой улитки, требуется еще ряд других элементов.

турбина устройство и принцип работы

К тому же, для работы с турбиной двигателю нужна другая более крепкая поршневая система и блок. Это тоже влечет за собой дополнительные расходы. Также среди недостатков можно отметить так называемую турбояму (когда мотор не может набрать обороты за нужное время). Причинами данного явления является инерционность компрессора.

Конструкция

Итак, давайте рассмотрим устройство и принцип работы турбины. А состоит данный элемент из трех основных составляющих:

  • Центрального корпуса.
  • Центробежного компрессора.
  • Улитки.

В конструкцию последней входит турбинное и компрессорное колеса, вал ротора, подшипники скольжения и уплотнительные кольца. Все это заключено в крепкий металлический термостойкий корпус. Поскольку принцип работы турбины двигателя основан на использовании энергии выхлопных газов, горячая часть улитки может раскаляться до тысячи и более градусов Цельсия.

Вспомогательные элементы

Поскольку турбина входит в состав впускной системы, ее работа невозможна без использования воздушного фильтра, дроссельной заслонки, а также интеркулера.

газовая турбина принцип работы

Последний призван охладить кислород, который нагнетается в камеру под давлением. Чем холоднее воздух в интеркулере, тем лучше сгорает смесь в цилиндрах. Также в конструкции не обходится без соединительных и масляных шлангов.

Как работает

Стоит отметить, что принцип работы турбины на бензиновом двигателе такой же, как и на дизельном. Во время работы ДВС вырабатываются выхлопные газы. Они поступают в корпус (горячую часть улитки), где двигаются по лопаткам турбинного колеса. Последнее раскручивается до невероятных скоростей – 100 и более тысяч оборотов в минуту. Поскольку турбинное колесо жестко соединено с валом, крутящий момент передается на вторую холодную часть турбины. Та, в свою очередь, начинает захватывать кислород из атмосферы. Он проникает внутрь после того, как пройдет через фильтр. Далее воздух под давлением попадает во впускной коллектор, где смешивается с топливом и проникает в камеру сгорания. В качестве материалов для корпуса турбины используются жаропрочные марки стали и железоникелевый сплав.

турбина двигателя принцип работы

Производительность компрессора зависит от ее формы и габаритных размеров. Чем больше ее диаметр, тем больше воздуха засасывается во впускной коллектор. Но нельзя постоянно увеличивать размеры компрессора. Это может привести к турбозадержке. Малая турбина раскручивается значительно быстрее до номинальной скорости. Но на пике имеет меньшую производительность. Поэтому размеры и форма элемента подбираются строго индивидуально для каждого ДВС. Нельзя установить агрегат от бензинового авто на дизельный, и наоборот. Хоть и имеет одинаковый принцип работы турбина, действовать она будет иначе на разных авто.

Важный момент: для регулирования давления наддува в конструкции предусмотрен специальный перепускной клапан. Он имеет пневматический привод, а управляется ЭБУ двигателя.

Система смазки

Это неотъемлемая составляющая любой турбины. Принцип работы системы смазки простой. Масло подается между подшипником и корпусом компрессора через множество каналов под давлением. Но не стоит думать, что эта система нужна только для смазки. Также она охлаждает нагретые детали компрессора. На некоторых двигателях турбина сопряжена с общей системой охлаждения. Благодаря этому, достигается лучшее охлаждение, но такая конструкция значительно сложнее и дороже в производстве.

принцип работы турбины на дизельном двигателе

Дабы избавиться от турбоямы, производители постоянно совершенствуют конструкцию турбины на дизеле. Принцип работы ее остается прежним, но меняются следующие моменты:

  • Масса компрессора. Турбина изготавливается из одновременно легких и прочных материалов (например, из керамики).
  • Конструкция подшипников. Чем меньше потери на трение, тем выше производительность турбины. Колесо легче раскручивается до номинальных значений.

Типы турбин

На данный момент существует несколько популярных типов компрессоров:

  • Раздельный. Он имеет два сопла для каждой пары цилиндров и два входа для отработавших газов. Первое сопло предназначено для быстрого реагирования, второе служит для максимальной производительности. В конструкции есть разделенные выпускные каналы. Сделано это для предотвращения перекрытия каналов при выпуске выхлопных газов.
  • Компрессор с переменным соплом. Также он известен, как турбина с изменяемой геометрией. Применяется на моторах с маркировкой TDI от «Фольксваген». Здесь в конструкции имеется 9 подвижных лопастей. Они могут регулировать поток выхлопных газов, что идут к турбине. Угол наклона лопастей – регулируемый, что позволяет согласовать давление нагнетаемого воздуха и скорость движения газов с оборотами ДВС.

Для большей производительности на автомобиль может быть установлено два компрессора. Такие системы получили маркировку «Твин-турбо».

принцип работы турбины Устанавливаются данные механизмы последовательно. При этом первая турбина работает на низких оборотах, а вторая на высоких. На V-образных моторах нагнетатели устанавливаются параллельно (на каждый ряд по одной турбине). Как показывает практика, установка двух небольших компрессоров значительно эффективнее, чем применение одного, но большого.

Паровая турбина

Принцип работы ее немного иной. Пар, который образуется в котле, под давлением попадает на крыльчатку турбины. Последняя совершает обороты, тем самым, вырабатывая механическую энергию. Обычно такая турбина соединена с генератором и применяется на электростанциях. Благодаря механической энергии, генератор производит электричество. Мощность таких агрегатов может достигать 1000 МВт.

паровая турбина принцип работы

Однако данный показатель существенно зависит от перепада давления пара на входе и выходе. Также подобные турбины применяются для привода питательного насоса, на кораблях и судах с ядерной установкой. Что касается военных кораблей, здесь применяется газовая турбина. Принцип работы ее заключается в следующем. Газ поступает через сопловой аппарат компрессора в область низкого давления. При этом он расширяется и ускоряется. Затем поток газа двигает лопатки турбины. Последние передают усилия на вал через диски. Таким образом создается полезный крутящий момент.

В заключение

Итак, мы выяснили принцип работы дизельной турбины, а также бензиновой и паровой. Как видите, данные элементы устанавливаются с единой целью – выработать полезный крутящий момент. В случае с автомобилями он тратится на подачу воздуха под давлением во впуск. А на электростанциях турбина необходима для работы генератора, что вырабатывает ток.

Подробное устройство турбины | Blog-Mycar.ru

Устройство турбины автомобиля выполнено так, чтобы увеличить давление топлива в коллекторе впуска для обеспечения максимального поступление кислорода в камеру, где происходит сгорание. Основное назначение турбины – значительное увеличение мощности двигателя. Даже увеличение давления на 1 атмосферу в коллекторе приводит к попаданию в двигатель двойной порции кислорода. Это позволяет даже небольшому двигателю отдавать такую мощность, как вдвое больший его аналог, но не оснащенный турбонаддувом.

Внешний вид турбины

Принцип работы и устройство турбокомпрессора

Рассмотрим, как работает турбина в автомобиле. Поток выхлопных газов поступает из выпускного коллектора в горячую часть турбины, там воздействует на лопасти крыльчатки, приводя ее в движение вместе с валом. На нем закреплена также крыльчатка компрессора, расположенного в холодном отсеке турбины. Она при вращении повышает давление в системе впуска, обеспечивая увеличенное поступление в камеру сжигания топлива и воздуха.

Схема работы турбины

Устройство турбины автомобиля не сложное, она состоит из:

  • Улитки компрессора, которая всасывает воздух, а затем нагнетает его в коллектор впуска;
  • Улитки, расположенной в горячей части – здесь выхлопные газы заставляют вращать турбину, после чего выбрасываются в систему отработанных газов на выход;
  • Крыльчатки компрессора, а также ее аналога в горячей части;
  • Шарикоподшипникового картриджа;
  • Корпуса, соединяющего улитки, имеющего систему охлаждения и системы подшипников.

Общее устройство турбины

Во время работы устройство подвергается значительным термодинамическим нагрузкам. Попадающие в турбину выхлопные газы достигают температуры 900°С, из-за чего ее корпус делают чугунным, причем для отливки используется особая технология. Обороты турбинного вала могут достигать показателя 200 000 об/мин, поэтому в конструкцию устанавливают высокоточные детали, которые тщательно подгоняют и затем балансируют. Также для турбины предъявляются высокие требования к смазочным материалам. Отдельные турбонагнетатели оборудованы так, что система смазки является одновременно охлаждением узла подшипников.

Система охлаждения и устройство турбонаддува

Охлаждающая система турбокомпрессоров необходима для улучшения передачи тепла от его механизмов и частей. Наиболее распространенные варианты охлаждения деталей — масляный способ и комплексное охлаждение антифризом и маслом. Оба типа имеют свои преимущества, но не лишены и недостатков.

Охлаждение маслом

Достоинства:

  • Простая конструкция;
  • Удешевление турбокомпрессора.

Недостатки:

  • Меньшая эффективность в сравнении с системой, где выполняется использование антифриза с маслом;
    Высокая требовательность к составу масла;
  • Необходимость часто его менять;
  • Требовательность к контролированию температурного режима.

Турбина с масляным охлаждением

Изначально устройство турбокомпрессора имело только масляное охлаждение, которое быстро достигало высоких температур, проходя через подшипники. Такое масло начинает сразу закипать, возникает эффект коксования, из-за которого забиваются каналы, существенно ограничивая доступ охлаждения и смазки к подшипникам.

В результате подшипники изнашиваются, их заклинивает, необходим дорогостоящий ремонт. У такой неполадки имеется несколько причин:

  • Некачественное или не то, которое рекомендовано для двигателя масло;
  • Превышение сроков замены масла;
  • Неисправности смазочной системы двигателя автомобиля.

Комплексное охлаждение маслом и антифризом

Преимуществом этого варианта становится большая эффективность получаемого охлаждения. Существенный недостаток — усложнение конструкции турбонагнетателей, что повышает их стоимость.

Турбина с масляным и водяным охлаждением

Устройство турбонаддува в варианте охлаждения турбин антифризом и маслом более сложное, поскольку в нем имеется отдельный масляный контур, а также система с охлаждающей жидкостью. Зато повышается эффективность работы, устраняются проблемы закипания масла.

Для такого турбонагнетателя масло служит, как и прежде, для охлаждения и смазки подшипников, а антифриз, подаваемый из общей цепи охлаждения двигателя, предотвращает перегрев и не дает закипать маслу. Из-за такой сложности увеличивается цена турбонагнетателя.

Конструктивные особенности

При работе горячей турбины воздух, нагнетаемый компрессором в ее корпусе, сильно сжимается, отчего происходит его нагрев. Это вызывает нежелательные последствия, поскольку при высокой температуре в воздухе меньше кислорода. Значит, эффективность наддува также снижается. Для борьбы с подобным явлением начали, используя рекомендации ученых, устанавливать в турбину интеркулер — вспомогательный охладитель воздуха.

Интеркулер для турбины

Конструкторы устройства отмечают, что нагрев воздуха далеко не единственная задача, которую им приходится решать при проектировании турбины. Насущной проблемой также становится ее инерционность — задержка реакции двигателя на открытие в коллекторе дроссельной заслонки.

Турбина максимально эффективна, когда достигаются определенные обороты вращения коленчатого вала. Среди автолюбителей даже распространено мнение, что турбонаддув включается только тогда, когда скорость автомобиля достигает определенного значения. Хотя турбина работает постоянно, а значение числа оборотов, при которых ее действие наиболее эффективно, для каждого двигателя индивидуальное.

Усовершенствование турбонаддува

Решая проблемы устройства турбин, конструкторами была разработана схема, в которой соединились нагнетатели двух компрессоров. Эта конструкция получила название twin-turbo.

Конструкция турбины твин-турбо

В такой системе используются параллельно пара одинаковых турбин. Их задача — повысить давление и объем поступающего воздуха. Система управления включает твин-турбо в момент, когда необходимо получить на повышенных оборотах максимальную мощность.

Подобный компрессор реализован в прославленном японском авто бренда Nissan, который получил имя Skyline Gt-R.

Двигатель ниссан с системой твин-турбо

В нем установлен мотор rb26-dett. Аналогичная система, однако, оснащенная одинаковыми небольшими турбинами позволяет получить заметный прирост мощности даже при малых оборотах, при этом поддерживать турбонаддув постоянно.

Последовательное соединение разных турбин получило название Bi-turbo.

Конструкция турбины би-турбо

Конструкция устроена так, что при невысоких оборотах функционирует лишь маленькая турбина, которая обеспечивает «отзывчивость» при плавно изменяемой скорости. Если обороты резко возрастают, включается «крупная» турбина». Это позволяет машине получить значительный прирост производительности, причем в любом диапазоне функционирования двигателя. Подобная система реализована в моделях BMW biturbo, тюнинг которых вызывает восхищение.

Система би-турбо от БМВ

Инновационные разработки

В числе современных разработок, уже радующих автовладельцев, турбина VGT, у которой лопатки крыльчатки изменяют свой угол наклона, направляя ее в сторону, куда направлены выхлопные газы.

Турбина с изменяемым углом наклона лопаток

Когда обороты двигателя небольшие, становится более узким пропускное сечение выхода в турбину выхлопных газов, поэтому «выхлоп» получается более быстрым. Чаще эту систему применяют для дизельных агрегатов, но есть разработки и для бензиновых двигателей.

Также к инновационным разработкам относится система Twin-scroll, где благодаря двойному контуру, по которому совершают обход выхлопные газы, получается, что их энергия вращает общий ротор с компрессором и крыльчаткой.

Конструкция турбины Твин-скролл

При этом имеется два варианта реализации:

  1. Выхлопные газы проходят одновременно оба контура и система функционирует как twin-turbo.
  2. Второй тип работает наподобие схемы biturbo — имеется два контура, у которых разная геометрия. Когда обороты невысокие, выхлопные газы идут по краткому контуру, увеличивающему энергию и скорость благодаря небольшому диаметру. Если обороты повышаются, выхлопные газы поступают в контур, имеющий больший диаметр — при этом рабочее давление сохраняется во впускной системе и отсутствует запор для выхлопных газов. Распределение регулируют механические элементы — клапаны, переключающие потоки.

Заключение

Сейчас  выпускают усовершенствованные турбины, поэтому их популярность возрастает все больше . Турбокомпрессоры перспективны как в плане форсирования моторов, так и потому, что повышают экономичность двигателя, чистоту его выхлопа.

Принцип работы турбины на дизельном двигателе

Турбонаддув обязан свои появлением пресловутой немецкой рачительности и практичности во всём. Ещё Рудольфу Дизелю и Готлибу Даймлеру, в конце XIX века, не давал покоя такой вопрос. Как же так: выхлопные газы просто так выбрасываются в трубу, а энергия, которой они обладают, не приносит никакой пользы? Непорядок… В веке двадцать первом, двигатели, оснащённые турбиной, давно перестали быть экзотикой и используются повсеместно, на самой разной технике. Почему турбины получили распространение прежде всего на дизельных двигателях и каков принцип работы этих полезных агрегатов, разберём далее – в строго научно-популярной, но наглядной и понятной каждому форме.

Об истории изобретения и внедрения турбонаддува

Итак, идея «пустить в дело» энергию отработанных выхлопных газов появилась уже вскоре после изобретения и успешных опытов применения двигателей внутреннего сгорания. Немецкие инженеры и первопроходцы автомобиле- и тракторостроения, во главе с Дизелем и Даймлером, провели первые опыты по повышению мощности двигателя и снижению расхода топлива с помощью нагнетания сжатого воздуха от выхлопов.

Об истории изобретения и внедрения турбонаддува

Готдиб Даймлер выпускал вот такие автомобили, а уже задумывался о внедрении системы турбонаддува

Но первым, кто построил первый эффективно работающий турбокомпрессор, стали не они, а другой инженер – Альфред Бюхи. В 1911 году он получил патент на своё изобретение. Первые турбины были таковы, что использовать их было возможно и целесообразно только на крупных двигателях (например, судовых).

Далее турбокомпрессоры начали использоваться в авиационной промышленности. Начиная с 30-х годов ХХ века, в Соединённых Штатах регулярно запускались в «серию» военные самолёты (как истребители, так и бомбардировщики), бензиновые двигатели которых были оснащены турбонагнетателями. А первая в истории грузовая автомашина с турбированным дизельным мотором была сделана в 1938 году.

В 60-е годы корпорация «Дженерал Моторс» выпустила первые легковые «Шевроле» и «Олдсмобили» с бензиновыми карбюраторными двигателями, оснащёнными турбонаддувом. Надежность тех турбин была невелика, и они быстро исчезли с рынка.

Об истории изобретения и внедрения турбонаддува 01

Oldsmobile Jetfire 1962 года – первый серийный автомобиль с турбонаддувом

Мода на турбированные моторы вернулась  на рубеже 70-х/80-х, когда турбонаддув начали широко использовать в создании спортивных и гоночных автомобилей. Приставка «турбо» стала чрезвычайно популярной и превратилась в своеобразный лейбл. В голливудских фильмах тех лет супергерои нажимали на панелях своих суперкаров «магические» кнопки «турбо», и машина уносилась вдаль. В реальной же действительности турбокомпрессоры тех лет ощутимо «тормозили», выдавая существенную задержку реакции. И, кстати, не только не способствовали экономии топлива, а наоборот, увеличивали его расход.

Об истории изобретения и внедрения турбонаддува 01

Труженик советских полей – трактор К-701 «Кировец» с турбонаддувом

Первые действительно успешные попытки внедрения турбонаддува в производство автомобильных двигателей серийного производства осуществили в начале 80-х годов «SAAB» и «Mercedes». Этим передовым опытом не замедлили воспользоваться и другие мировые машиностроительные компании.

В Советском Союзе разработка и внедрение в «серию» турбированных двигателей была связана, прежде всего, с развитием производства тяжёлых промышленных и сельскохозяйственных тракторов – «ЧТЗ», «Кировец»; суперсамосвалов «БелАЗ» и т.п. мощной техники.

Почему в итоге турбины получили распространение именно на дизельных, а не бензиновых двигателях? Потому что дизельные моторы имеют гораздо большую степень сжатия воздуха, а их выхлопные газы – более низкую температуру. Соответственно, требования к жаропрочности турбины гораздо меньше, а её стоимость и эффективность использования – гораздо больше.

Устройство системы турбонаддува

Система турбонаддува состоит из двух частей: из турбины и турбокомпрессора. Турбина служит для преобразования энергии отработанных газов, а компрессор – непосредственно для подачи многократно сжатого атмосферного воздуха в рабочие полости цилиндров. Главные детали системы – два лопастных колеса, турбинное и компрессорное (так называемые «крыльчатки»). Турбокомпрессор представляет собой технологичный насос для воздуха, приводимый в действие вращением ротора турбины. Единственная его задача – нагнетание сжатого воздуха в цилиндры под давлением.

Чем больше воздуха поступит в камеру сгорания, тем большее количество солярки дизель сможет сжечь за конкретную единицу времени. Результат – существенное увеличение мощности мотора, без необходимости наращивания объёма его цилиндров.

Составные части устройства турбонаддува:

  • корпус компрессора;
  • компрессорное колесо;
  • вал ротора, или ось;
  • корпус турбины;
  • турбинное колесо;
  • корпус подшипников.

Основа системы турбонаддува – это ротор, закреплённый на специальной оси и заключённый в особый жаропрочный корпус. Беспрерывный контакт всех составных частей турбины с чрезвычайно раскалёнными газами определяет необходимость создания как ротора, так и корпуса турбины из специальных жаропрочных металлосплавов.

Устройство системы турбонаддува

Крыльчатка и ось турбины вращаются с очень высокой частотой и в противоположных направлениях. Это обеспечивает плотный прижим одного элемента к другому. Поток отработанных газов проникает вначале в выпускной коллектор, откуда попадает в специальный канал, что расположен в корпусе турбо-нагнетателя. Форма его корпуса напоминает панцирь улитки. После прохождения этой «улитки» отработанные газы с разгоном подаются на ротор. Так и обеспечивается поступательное вращение турбины.

Принцип работы турбины на дизельном двигателе

Ось турбонагнетателя закреплена на специальных подшипниках скольжения; смазка осуществляется подачей масла из системы смазки моторного отсека. Уплотнительные кольца и прокладки препятствуют утечкам масла, а также прорывам воздуха и отработанных газов, а также их смешиванию. Конечно, полностью исключить попадание выхлопа в сжатый атмосферный воздух не удаётся, но в этом и нет большой необходимости…

Как работает турбина дизельного двигателя

Мощность любого двигателя и производительность его работы зависит от целого ряда причин. А именно: от рабочего объёма цилиндров, от количества подаваемой воздушно-топливной смеси, от эффективности её сгорания, а также от энергетической части топлива. Мощность двигателя возрастает пропорционально росту количества сжигаемого в нём за определённую единицу времени горючего. Но для ускорения сгорания топлива необходимо увеличение запаса сжатого воздуха в рабочих полостях мотора.

То есть, чем больше за единицу времени сжигается горючего, тем большее количество воздуха потребуется «впихнуть» в мотор (не очень красивое слово «впихнуть» здесь, тем не менее, очень хорошо подходит, поскольку сам мотор не справится с забором избыточного количества сжатого воздуха, и фильтры нулевого сопротивления в этом ему не помогут).

Как работает турбина дизельного двигателя

В этом, повторимся, и состоит основное назначение турбонаддува – в наращивании подачи воздушно-топливной смеси в камеры сгорания. Это обеспечивается нагнетанием сжатого воздуха в цилиндры, которое происходит под постоянным давлением. Оно происходит вследствие преобразования энергии отработанных газов, проще говоря, из бросовой и утерянной – в полезную. Для этого, прежде чем выхлопные газы должны быть выведены в выхлопную трубу, а далее и, соответственно, в атмосферу, их поток направляется через систему турбокомпрессора.

Этот процесс обеспечивает раскручивание колеса турбины («крыльчатки»), снабжённого специальными лопастями, до 100-150ти тысяч оборотов в минуту. На одном валу с крыльчаткой закреплены и лопасти компрессора, которые нагнетают сжатый воздух в цилиндры двигателя. Полученная от преобразования энергии выхлопных газов сила используется для значительного увеличения давления воздуха. Благодаря чему и появляется возможность впрыскивания в рабочие полости цилиндров гораздо большего количества топлива за фиксированное время. Это даёт значительное увеличение как мощности, так и КПД дизеля.

Как работает турбина дизельного двигателя 01

Дизельная турбина в разрезе

Проще говоря, турбосистема содержит две лопастных «крыльчатки», закреплённых на одном общем валу. Но находящихся при этом в отдельных камерах, герметично отделённых друг от друга. Одна из крыльчаток вынуждена вращаться от постоянно поступающих на её лопасти выхлопных газов двигателя. Поскольку вторая крыльчатка с нею жёстко связана, то и она также начинает вращаться, захватывая при этом атмосферный воздух и подавая его в сжатом виде в цилиндры двигателя.

Необходимые дополнения в состав системы турбонаддува: клапаны, интеркулер

Не один десяток лет потребовался инженерам, чтобы создать действительно эффективно работающий турбокомпрессор. Ведь это только в теории всё выглядит гладко: от преобразования энергии отработанных газов можно «вернуть» утерянный процент КПД и значительно увеличить мощность двигателя (например, со ста до ста шестидесяти лошадиных сил). Но на практике подобного почему-то не получалось.

Кроме того, при резком нажатии на акселератор приходилось ждать увеличения оборотов мотора. Оно происходило только через некоторую паузу. Рост давления выхлопных газов, раскрутка турбины и загонку сжатого воздуха происходили не сразу, а постепенно. Данное явление, именуемое «turbolag» («турбояма») никак не удавалось укротить. А справиться с ним получилось, применив два дополнительных клапана: один – для перепускания излишнего воздуха в компрессор через трубопровод из двигательного коллектора. А другой клапан – для отработанных газов. Да и в целом, современные турбины с изменяемой геометрией лопаток даже своей формой уже значительно отличаются от классических турбин второй половины ХХ века.

Необходимые дополнения в состав системы турбонаддува: клапаны, интеркулер

Дизельный турбокомпрессор «Бош»

Другая проблема, которую пришлось решать при развитии технологий дизельных турбин, состояла в избыточной детонации. Детонация эта возникала из-за резкого увеличения температуры в рабочих полостях цилиндров при нагнетании туда дополнительных масс сжатого воздуха, особенно на завершающей стадии такта. Решать данную проблему в системе призван промежуточный охладитель наддувочного воздуха (интеркулер).

Интеркулер – это не что иное, как радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. Кроме снижения детонации, он снижает температуру воздуха ещё и для того, чтоб не снижать его плотность. А это неизбежно во время процесса нагрева от сжатия, и от этого эффективность всей системы в значительной степени падает.

Кроме того, современная система турбонаддува двигателя не обходится без:

  • регулировочного клапана (wastegate). Он служит для поддержания оптимального давления в системе, и для его сброса , при необходимости, в приёмную трубу;
  • перепускного клапана (bypass-valve). Его предназначение – отвод наддувочного воздуха назад во впускные патрубки до турбины, если нужно снизить мощность и дроссельная заслонка закрывается;
  • и/или «стравливающего» клапана (blow-off-valve). Который стравливает наддувочный воздух в атмосферу в том случае, если дроссель закрывается и датчик массового расхода воздуха отсутствует;
  • выпускного коллектора, совместимого с турбокомпрессором;
  • герметичных патрубков: воздушных для подачи воздуха во впуск, и масляных – для охлаждения и смазки турбокомпрессора.

Применение турбонаддува в мировом машиностроении

На дворе двадцать первый век, и никто уже не гонится за тем, чтобы название его легкового автомобиля было с модной в веке ХХ-м приставкой «турбо». Никто и не верит более в «магическую силу турбины» для резкого ускорения автомобиля. Смысл применения и эффективность работы системы турбонаддува всё-таки не в этом.

Применение турбонаддува в мировом машиностроении

Вот это «улитка»!

Разумеется, наиболее эффективен турбонаддув при его использовании на двигателях тракторов и тяжёлых грузовиков. Он позволяет добавить мощности и крутящего момента без возникновения перерасхода топлива, что очень важно для экономических показателей эксплуатации техники. Там он и используется. Нашли своё широкое применение турбосистемы также на тепловозных и судовых дизелях. И это наиболее мощные из созданных человеком турбин для дизельного двигателя.

 

 

Автомобильный турбокомпрессор: принцип работы и назначение

С момента появления двигателя внутреннего сгорания и использования его на автомобильном транспорте, конструкторы бились обеспечением максимально возможно выхода мощности при минимальных переработках силовой установки.

Назначение автомобильного турбокомпрессора

Содержание статьи

Принцип работы турбокомпрессора

На данный момент решением данной проблемы является использование турбокомпрессора, он же турбонаддув, турбонагнетатель. Суть работы данного устройства – обеспечение повышенного давления воздуха, подаваемого в цилиндры силовой установки. Благодаря применению турбокомпрессора конструкторам удалось повысить выходную мощность без надобности в конструктивном изменении двигателя, увеличении объема камер сгорания и оборотов коленчатого вала. При этом потребление топлива у турбированного мотора будет ниже за счет более полного его сгорания в цилиндрах.

Турбокомпрессор на данный момент устанавливается и на бензиновые, и на дизельные моторы. Но при этом установка нагнетателя более эффективна на дизельных установках. Связано это с особенностями работы такого мотора – у дизеля степень сжатия в цилиндрах почти вдвое больше, чем у бензиновых, а скорость вращения коленчатого вала – меньше.

Риск использования нагнетателя на бензиновом моторе связан с возможным образованием детонационного сгорания в цилиндрах из-за резкого возрастания количества оборотов коленчатого вала. При этом в бензиновом моторе наддув работает в более жестких температурных условиях. Температура отработавших газов в бензиновом моторе выше, чем у дизеля, а поскольку наддув использует энергию отработанных газов, то у бензинового агрегата нагнетатель больше разогревается.

Существующие турбонаддувы могут конструктивно отличаться, но все они включают в себя определенные составные части.

Конструкция турбокомпрессора

Принцип работы системы турбонаддува

Турбонаддув включает в свою конструкцию воздухозаборник с воздушным фильтром, дроссельную заслонку, турбокомпрессор, интеркулер (охладитель наддувочного воздуха), впускной коллектор и элементы управления. Все эти элементы связаны между собой патрубками и напорными шлангами.

Основным элементом всей этой системы является турбокомпрессор, поскольку он обеспечивает нагнетание воздуха под давлением в систему. Состоит он из двух колес, посаженных на один ротор. Корпус компрессора состоит из двух камер, в каждую из которых помещено свое колесо.

Автомобильный турбокомпрессор в разрезе

Первое колесо компрессора – турбинное. Оно воспринимает на себя энергию отработавших газов и через ротор передает его на другое колесо. То есть, турбинное колесо является ведущим. Поскольку оно работает с разогретыми газами, то изготавливается это колесо, и также его камера из жаропрочных материалов.

Второе колесо – компрессорное. Оно получает вращение от ведущего колеса и является ведомым. Данное колесо засасывает через воздухозаборник воздух, сжимает его, повышая давление, и перепускает его дальше.

Свободное вращение ротора обеспечивается наличием подшипников скольжения. Данные подшипники – плавающие, то есть между ними, ротором и корпусом обеспечивается зазор. Смазка этих подшипников производится от системы смазки мотора. Чтобы масло не вытекало наружу, и не попадало в воздух или обработанные газы, в конструкции используются уплотнительные кольца.

1 – крыльчатка турбины; 2 – крыльчатка компрессора; 3 – вал; 4 – подшипниковый узел; 5 – штуцер подачи масла; 6 –регулятор. давления наддува.

В большинстве турбонаддувов используется воздушная система охлаждения, но на некоторых бензиновых двигателях встречается и жидкостная система охлаждения компрессора, входящая с состав системы охлаждения двигателя.

Интеркулер включен в систему турбонаддува для обеспечения охлаждения сжатого воздуха. Во время работы турбокомпрессора воздух разогревается, что приводит к снижению его плотности. При охлаждении плотность снова возрастает и повышается давление. Интеркулер представляет собой обычный радиатор. Он может охлаждать воздух как при помощи воздушного, так и жидкостного охлаждения. После интеркулера воздух подается во впускной коллектор, а затем уже – в цилиндры.

В турбонаддув входят элементы управления, которые обеспечивают правильное функционирование. Главным элементом управления является регулятор давления. Данный регулятор представляет собой перепускной клапан. Этот клапан регулирует количество подаваемых отработанных газов на турбинное колесо. Данный клапан работает на основе показаний датчика давления наддува, входящий в систему управления двигателем. Этот клапан обеспечивает подачу только необходимого количества отработанных газов, остальные пуская в обход турбокомпрессора.

Также в систему управления турбонаддува могут входить еще один клапан– предохранительный, который устанавливается за компрессором. Он обеспечивает защиту от возможных скачков давления в системе при резком закрытии дросселя. Этот клапан может либо стравливать избыток давления, либо перегонять лишний воздух на вход в турбокомпрессор.

Принцип работы турбокомпрессора и его недостатки

Видео: Принцип работы турбокомпрессора (турбины)

Принцип работы турбонаддува достаточно прост: выхлопные газы поступают в камеру турбинного колеса и заставляет его вращаться. Вращаясь, он чрез ротор приводит в движение турбокомпрессор. Тот в свою очередь засасывает воздух, сжимает его и подает в интеркулер для охлаждения. После прохождения интеркулера воздух под давлением подается во впускной коллектор. Работа наддува контролируется и регулируется регулятором давления, который дозирует количество отработанных газов, поступающих в камеру турбинного колеса. Благодаря этому осуществляется возможность изменения производительности турбонаддува в зависимости от вращения коленчатого вала.

Но такая конструкция имеет один существенный недостаток – при резком открытии дроссельной заслонки турбонаддув не успевает обеспечить необходимое количество воздуха для подачи в цилиндры. Для этого ему требуется определенное время. Выливается это в образование негативного эффекта, который получил название «турбояма». То есть, водитель резко нажимает на педаль газа, рассчитывая резко ускориться, но из-за нехватки воздуха ускорения сразу не происходит. Автомобиль начнет набирать обороты только после того, как наддув обеспечит необходимое количество воздуха. Вслед за «турбоямой» возникает еще один негативный эффект – «турбоподхват». Происходит он после «турбоямы» и сопровождается увеличенным давлением в турбонаддуве из-за интенсивной работы компрессора.

Для решения проблемы появления существует несколько способов. Первый из них – использование комбинированного наддува (состоящего из механического нагнетателя и турбонагнетателя). На начальном этапе при резком нажатии на педаль газа давление в выпускном коллекторе обеспечивает механический нагнетатель, работа которого не зависит от выхлопных газов, после в работу вступает турбонагнетатель, а механический отключается.

Видео: Устройство и неисправности турбины

Вторым способом преодоления «турбоямы» является использование двойного турбонаддува, так называемого «twin-turbo». Двойной турбонаддув обычно применяется на V-образных двигателях.

И третий способ – использование турбонаддува с изменяемой геометрией. В такой турбине воздушный поток оптимизируется за счет изменения площади канала, по которому подается воздух.

Неисправности и их диагностика

При своей достаточно простой конструкции, у турбокомпрессора может возникнуть большое количество неисправностей. Основными из них являются:

  • Утечка масла через уплотнительные кольца и попадание его в воздух, подаваемый в цилиндры;
  • Утечка воздуха в местах соединения патрубков;
  • Засорение канала отвода масла из компрессора;
  • Засорение подающего масляного канала;
  • Неисправности системы управления;
  • Трещины и деформация корпуса компрессора;
  • Засорение воздушного фильтра;

О многих возникших проблемах с работой турбонаддува могут просигнализировать выхлопные газы. Синий дым из трубы будет указывать на попадание масла в воздух, черный – на утечку воздуха, а белый – на засорение отводного масляного канала.

Также о неисправностях может рассказать сам двигатель и турбонаддув. Потеря динами разгона будет указывать на проблемы с управлением турбиной, свист при работе мотора будет сигнализировать об утечке воздуха между компрессором и двигателем, а деформация корпуса будет сопровождаться скрежетом.

Несмотря на свои недостатки и неисправности все больше автомобилей оснащаются турбокомпрессорами, поскольку данное устройство – действительно полезное.

Как убрать потек краски на авто – Как убрать подтеки краски на кузове автомобиля? Методы удаления дефектов.

  • 03.07.2018

Как убрать подтеки краски на автомобиле?

Подтеки краски авто Очень часто автолюбители жалуются на то, что после покраски на авто остаются подтеки краски или лака. Подобный визуальный дефект появляется при нарушении технологии окрашивания поверхностей. Убрать уже образовавшиеся подтеки/наплывы краски/лака на машине возможно. Хотя процесс устранения огрехов заберет немало времени.

Почему появляются подтеки после покраски и лакировки

Для того чтобы не появлялись подтеки на машине после ее окрашивания, следует строго соблюдать рекомендации и не нарушать технологию покраски. Дефекты могут появляться даже у специалистов, которые имеют достаточно большой опыт. От брака не застрахован никто. Нелишним будет знать, почему появляются подтеки и как их убирать.

Подтеки могут появиться, если:

• Поверхность не была достаточно хорошо подготовлена под покраску: в некоторых местах осталась пыль или масляное пятно, а возможно, к свежей краске/лаку прилипло насекомое.

• Использовалась низкокачественная краска (возможно, нарушался температурный режим при ее хранении).

• При смешивании краски с растворителем нарушились пропорции, или разбавитель не подходит номеру данной краски.

• Нарушен температурный режим в помещении, где проводились покрасочные работы.

Краскопульт

• Краскопульт не отрегулирован как следует (льет краску, брызгает рывками).

Полезно знать! Подтеки чаще всего появляются на нижних кромках деталей. Происходит это потому, что краска медленно стекает вниз, а растворитель не успевает испариться.

• Слишком медленно перемещался краскопульт во время окрашивания. В этом случае слои получаются толстыми.

• Расстояние между поверхностью окрашивания и краскопультом было слишком большим/маленьким, или был выбран неправильный угол нанесения краски/лака.

• Нанесен чересчур большой слой краски/лака.

• Не выдерживалось время, необходимое для полного просыхания нанесенных слоев краски.

Подготовительные работы, и что для этого понадобится

Удаление подтеков шлифовкой Убрать подтеки краски, появившиеся после покраски авто, нужно до нанесения на поверхность лакового покрытия. Перед процедурой устранения дефектов на окрашенной поверхности приготовьте все, что может понадобиться в работе:

• Малярный скотч (чтобы проклеить участок вокруг дефекта).

• Шкурки разной зернистости: от Р240 до Р2500.

• Резиновый/силиконовый брусок для шкурки (резина не повредит поверхность, и ею легко можно убирать остатки воды при работах).

• Вода (лучше дистиллированная).

• Лезвия.

• Универсальная шпатлевка.

• Паста для полировочных работ.

• Машинка для полировки.

• Салфетки.

• Резиновая щетка (можно от дворников).

Удаление подтеков краски

Как удалить подтеки, чтобы не навредить всей окрашенной поверхности, и чтобы не пришлось переделывать все заново? (Большого количества вопросительных предложений в начале разделов следует избегать.) Если вы видите образовавшиеся подтеки – не спешите их сразу убирать. Качественно удалить подтеки можно только с хорошо высохшей поверхности.

Помните! Если вы попытаетесь убрать подтек со свежей краски, то оторвете нижние слои и можете захватить большую поверхность. В таком случае придется все перекрашивать заново.

Еще одна неприятность вас ожидает, когда вы снимаете подтек с сырой поверхности – это образование пузырьков, раковинок, каверн (со временем эмаль в этом месте отслоится).

Удаление больших потеков

Помним о том, что убрать подтеки после покраски авто можно только с сухой поверхности. Если вы поспешите, не дадите слоям хорошо просохнуть и начнете убирать подтек, то в будущем в этом месте краска отшелушится.

Использование шкурки и лезвия

Удаление подтековБольшие капли на окрашенном участке можно убрать при помощи острого лезвия. Прежде всего, налепите малярный скотч вокруг капли (так вы не повредите хорошо окрашенный участок). Очень острым лезвием срезаем каплю от верхушки до основания. Делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить нижний слой лака/краски). После срезания капли приступайте к зашкуриванию поврежденного места и шлифовке.

Удаление шлифовальной машиной

Дефекты после покраски авто в виде подтеков убираются и при помощи шлифовальной машинки. Этот способ хорош тем, что ликвидация неровностей происходит быстрее, чем длительное зашкуривание вручную. Абразив на машинке быстро стирает ненужные слои краски/лака. Если у вас достаточно навыков в этом деле, то смело устраняйте неровности шлифовальной машинкой. Однако если навыки отсутствуют, то можно невзначай содрать абразивом не только всю краску в месте дефекта, но и зацепить грунтовку.

Устранение дефекта шпатлевкой

Удаление подтеков шпаклевкой Многих интересует, как убрать подтеки сырой краски на автомобиле. Устранить дефект можно, если сразу на сырую краску в месте подтека нанести тонкий слой универсальной шпатлевки резиновым шпателем. Когда она немного схватится (но не позднее, чем через 15 минут), начинайте шлифовать абразивом. Не забывайте периодически смачивать шкурку водой.

Шлифовать нужно до тех пор, пока не исчезнет шпатлевка. Если шпатлевки на участке уже нет, а неровности еще просматриваются, то наносите опять тонкий слой шпатлевки и продолжайте шлифовку. В конце работ требуется заново прокрасить отшлифованный участок.

Помните! Шпатлевка быстро затвердевает, потому шлифовку производим быстро. Если шпатлевка закаменеет (примерно через 45 минут она приобретет твердость одинаковую с верхним слоем краски), то вы снимете краску вплоть до грунтовки на кузове авто.

Удаление маленьких подтеков

С мелкими подтеками бороться легче, чем с большими каплями. Если вы красите отдельную съемную деталь (скажем, крыло), и образовались мелкие подтеки, то можно перевернуть или наклонить еще мокрую деталь в другую сторону. Таким образом, вы поможете краске равномерно распределиться в другом направлении, и подтек уйдет сам. Незначительные подтеки легко маскируются нанесением следующего слоя краски. Завершают работы по устранению подтечных дефектов полировочной пастой.

О подтеках после лакировки

ПодтекиТеперь ознакомьтесь с информацией о том, как убрать подтеки лака после покраски авто. Если при нанесении слоя лака нарушалась технология или температурный режим в помещении, то подтеков лака не избежать. В таком случае на кузове появятся каплевидные образования, то есть подтеки.

Каковы причины возникновения подтеков лака и как этого избежать:

• Не допускать перепада температуры кузова и помещения. Машина должна постоять некоторое время в помещении, в котором будут производиться работы по нанесению лака.

• Лак должен быть разведен разбавителем в правильной пропорции.

• Лак и разбавитель должны быть выпущены одним изготовителем.

• Правильно настроить распылитель (сопло не должно быть большим, чтобы лак не лился). Подавать лак под прямым углом.

• Хорошо обезжирить поверхность перед нанесением лака.

Внимание! Если при лакировке образовались подтеки, убирают их аналогично подтекам краски (читай выше).

Как избежать образования подтеков

Если вы хотите покрасить свой автомобиль качественно, без изъянов, то следует действовать, учитывая все рекомендации и советы специалистов:

• Соблюдать температурный режим в помещении.

• Не приступать к работам на холодную машину (температура кузова должна приблизиться к температуре помещения).

• Использовать качественную краску, лак, разбавители.

• Разбавлять красящее вещество до требуемой вязкости.

• Не держать краскопульт на одном месте.

• Держать краскопульт на расстоянии 20-25 см от поверхности окрашивания.

• Правильно настроить сопло краскопульта.

• Краску/лак наносить тонкими слоями и давать возможность слоям полностью высохнуть.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как убрать подтеки после покраски автомобиля самостоятельно

По результату выполнения покрасочных работ на кузове машины возможно обнаружение дефектов. Зачастую так происходит, когда покраска осуществлялась самостоятельно. Подтеки на ЛКП появляются в следствии несоблюдения технологий покраски кузова автомобиля. Как убрать подтеки после покраски автомобиля в данной ситуации, что нужно делать, как избежать этого? Все это разберем в данной статье ниже.

Содержание статьи

Распространенные причины появления дефектов покраски

Распространенные причины появления дефектов покраски

Покраска машины не простое мероприятие, требующее аккуратности, внимательности, терпения и наличия опыта. Для того, чтобы краска легла равномерно, не было дефектов, нужно следовать правилам и условиям покраски. В ином случае возникают дефекты – шагрень, зернистость, подтеки и др.

Кратко выделим самые распространенные причины возникновения дефектов:
  • Применение краски плохого качества;
  • Несоблюдение пропорций при разбавлении краски;
  • Не настроен краскопульт;
  • Несоблюдение технологии покраски краскопультом;
  • Несоблюдение временных интервалов сушки;
  • Попадание пыли на краску.

Подтеки также возникают в результате попадания пыли. Чтобы не производить покраску данной детали заново, необходимо быть в курсе как убрать подтеки после покраски авто.

В большинстве случаев дефекты появляются из-за неопытности мастера.

Но все дефекты можно убрать, особенно, когда они заняли большую площадь. В такой ситуации Вам придется выполнять самостоятельно повторную покраску авто, либо обратиться к специалистам автосервиса

Высокотехнологичное оборудование, автоматизация многих этапов работы, качественные автоэмали, окрасочно-сушильная камера Termomeccanica гарантируют качественное исполнение работ по покраске Вашего автомобиля.

Подготовительные работы, и что для этого понадобится

Стоит иметь в виду, что подтеки устраняются в обязательном порядке до нанесения финишного слоя ЛКП. Перед данным мероприятием подготовьте все, что необходимо в работе.

Что необходимо для устранения подтеков

Для устранения подтеков на металле и пластике нужно иметь следующее:

  • Малярный скотч;
  • Наждачная бумага;
  • Вода;
  • Острое лезвие;
  • Деревянный брусок, чтобы обернуть шкурку;
  • Полировочную пасту и машинка;

Как убрать подтеки краски после покраски авто

Как убрать подтеки краски после покраски авто

Как убрать подтеки после покраски автомобиля, чтобы не испортить все слои ЛКП, и не возникла необходимость красить авто еще раз? Устраняются дефекты лишь тогда, когда высохнет слой краски.

Стоит помнить! При попытке убрать подтек на свежей краске, то Вы рискуете снять нижние слои. В результате этого необходимо будет красить заново.

Удаление подтеков выполняется в следующем порядке.

Первый этап. Обозначаются границы участка поверхности, в котором имеются дефекты. Делается это для того, что не переусердствовать и не повредить ЛКП без дефектов.

Второй этап. Используя лезвие срезаются подтеки краски. Делать это нужно аккуратно, снимая верхушки капель. Если они небольшие, то можно сразу приступить к обработке шкуркой.

Третий этап. Он включает в себя шлифовку. Шкурку, имеющую зернистость Р800, необходимо обернуть в брусок. Выполнять шлифовку Периодически поливайте обрабатываемый участок водой. По мере уменьшения подтеков замените шкурку на более мелкую. Заканчивается шлифовка шкуркой Р2000.

Зачищать дефект стоит внимательно, лучше не дотереть, чем переусердствовать. Т.к. может быть снят лишний слой краски, и необходимо будет перекрашивать заново. Сровнять поверхность можно применяя более длительную полировку.

Четвертый этап. Производится равномерная полировка. Ни в коем случае не удерживайте шлифовальную машинку на одном месте.

Видео как убрать подтеки после покраски автомобиля:

Устранение подтеков круглошлифовальной машинкой

Убрать дефекты можно применяя крулошлифовальную машинку с разными абразивами. Однако такой способ требует некоторых навыков, т.к. можно по неопытности снять всю краску на обработанном участке, а также задеть грунтовку.

Как убрать незначительные подтеки краски после покраски автомобиля

Если окрашивается отдельные части кузова, например, бампер, и появился подтек. А краска при этом еще не высохла, от подтека можно избавиться намного проще. Для это просто переверните окрашиваемую поверхность так, чтобы невысохшая краска самостоятельно распределилась равномерно. Также, небольшие подтеки можно устранить аккуратно еще одним слоем краски.

Как осуществляется покраска автомобиля акрилом?

Как осуществляется покраска автомобиля акрилом

Следование правилами покраски кузова авто акрилом позволить избежать дефектов на поверхности.

Покраска осуществляется в 3 этапа:
  1. Нанесение базового слоя.
  2. Основной слой.
  3. Нанесение защитного слоя.

Видео о покраске автомобиля акрилом:

Покраска автомобиля акрилом требует четкого соблюдения пропорций. Потому что при добавлении слишком большого количества разбавителя краска станет слишком жидкой. В результате чего будут образовываться подтеки. Также стоит учесть, что должен соблюдаться температурный режим внутри помещения, необходимо, чтобы была свыше 20 градусов.

Стоит помнить! Что при несоблюдении температуры, краска будет сохнуть намного дольше, при этом будут образовываться подтеки.

И в заключение

Как убрать подтеки краски после покраски акрилом, лаком на металле и пластике необходимо изучить правила и технологии, а также учесть индивидуально особенности Вашей ситуации. Иногда намного проще перекрасить данную поверхность, чем пытаться убрать дефекты.

Стоит помнить! Подтеки краски после покраски возникают часто из-за плохого качества краски и лака. Не следует экономить, потом выйдет дороже.

Если Вы сомневаетесь в своих силах, и боитесь сделать еще хуже, чем было, обращайтесь к специалистам нашего автосервиса.

Полезные статьи

Можно ли самому убрать потеки после окраски автомобиля?

Довольно часто водители прибегают к покраске любимого авто. После окрашивания остаются потеки, которые вряд ли украсят машину. Чтобы облегчить работу, нужно знать, как избежать подобных огрехов или сократить их до минимума.

Возникновение потеков краски и уменьшение риска их образования.

В процессе окраски автомобиля могут возникать потеки краски или лака. Это происходит при нанесении на окрашиваемую поверхность избыточного количества окрашивающего вещества. Краски необходимо наносить ровно то количество, какое может удержать окрашиваемая поверхность. Умение определять правильное количество краски возникает с опытом. Также необходимо соблюсти несколько правил, которые могут помочь уменьшить риск возникновения потеков.

Следует аккуратно выдерживать расстояние между соплом распылителя и окрашиваемой поверхностью. Для обычного распылителя подходящим будет соблюдение расстояния до двадцати сантиметров. Уменьшать это расстояние не следует. В процессе покраски следует проводить промежуточные сушки. Промежуточная сушка должна продолжаться не менее десяти минут. С понижением температуры окружающего воздуха время сушки необходимо увеличивать. Покраску необходимо проводить при хорошей освещенности. Окрашиваемую поверхность необходимо постоянно контролировать на появление бликов. Их появление говорит о том, что окрашиваемая поверхность стала глянцевой. При появлении глянцевого блеска, дальнейшую покраску следует прекратить. В холодное, зимнее время к горячей сушке свежеокрашенной поверхности необходимо приступать лишь на следующие сутки после покраски. В теплое, летнее время к горячей сушке лучше приступать ориентировочно через час, после окончания покрасочных работ, а не через пятнадцать – двадцать минут, как рекомендует это делать инструкция по применению краски. В том случае, если процесс горячей сушки начать раньше этого срока, краска размягчится, потеряет вязкость и может потечь. Пожалуй, не будет лишним напомнить о том, что процесс покраски автомобиля следует проводить с соблюдением всех обязательных мер предосторожности.Как устранить образовавшиеся при покраске автомобиля потеки.

Прежде всего, свежеокрашенную поверхность, с образовавшимися потеками, следует высушить. На сушку потеков необходимо затратить времени больше, так как они существенно толще слоя краски. Для сушки потеков можно использовать любой нагревательный прибор. Чем больше будет его мощность, тем меньше времени будет затрачено на сушку. Проверить готовность поверхности с потеками можно просто надавливанием ногтя. В том случае, если при нажатии ногтем на высушенный потек следов не остается, то это означает, что потек высох. Теперь можно приступить к основному действию – шлифовке.

На участок с потеками необходимо нанести необходимое количество аэрозольного шлифовального выявителя. Далее, с применением воды необходимо начать зашкуривать потеки водостойкой наждачной бумагой, имеющей зерно не грубее 1200. Наждачную бумагу желательно намотать на кусок дерева или твердой резины, имеющий удобную форму. Шлифовать следует до тех пор, пока потеки не исчезнут. Определить их исчезновение можно как раз по отсутствию следов выявителя. Отсутствие следов выявителя, говорит о том, что отсутствуют потеки.

Тем, кто сталкивается с такой проблемой впервые и не имеет должного опыта работ по шлифовке, лучше взять наждачную бумагу с зерном 2000 и довести места потеков до ровного матового состояния. Такая процедура, конечно же, займет больше времени, но уменьшит шансы испортить покрытие автомобиля.

После проведения данных шлифовальных процедур, останется только отполировать окрашенные поверхности автомобиля. Делается это с помощью полировочной машины, абразивной полировочной пасты и специального поролонового круга. Отшлифованное место необходимо довести до блеска. Если под рукой не имеется полировочной машины, то в ее качестве можно использовать собственные руки, абразивную полировочную пасту и кусок толстого войлока.

Достоинства и недостатки способа.

Данная технология устранения потеков требует внимательного и вдумчивого подхода. При отсутствии должного опыта и уверенности в собственных силах, лучше обратиться к специалистам или просто опытным в таких делах людям, во избежание нанесения повреждений кузову автомобиля при проведении данных работ. Также необходимо учитывать стоимость расходуемых материалов, требуемых для такого процесса (наждачная бумага, шлифовальные и полировочные круги и приспособления, полироль и тому подобное). Хотя все равно, такой способ устранения потеков краски на кузове автомобиля обойдется дешевле, чем обращение в специализированную автомобильную мастерскую. Вряд ли расходные материалы в такой мастерской будут гораздо дешевле, чем в розничной продаже. Да и стоимость приложения труда рук мастеров к автомобилю имеет свою немаленькую цену. Так что, если ваши руки растут правильно, а голова сидит на плечах ровно, то остается засучить рукава и вперед.

Как убрать потеки после окраски автомобиля

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

После того, как вы нанесли новый цвет на ваш автомобиль образоваться некоторые недочёты. Такая проблема особенно актуальна, если вы самостоятельно красили машину. Чаще всего подтеки краски или лака возникают, если не соблюдаются определенные правила покраски. В статье рассмотрим, как избежать подтеков после покраски кузова автомобиля.

Причины подтеков

Прежде чем разбираться, как избавиться от подтёков или как их избежать, разберем причины их возникновения:

  • Краска – если краска низкого качества, то может образовываться большое количество подтеков;
  • Разбавитель – от качества и количества разбавителя напрямую зависит качество итогового покрытия;
  • Краскопульт – он должен быть правильно отрегулирован под плотность краски;
  • Пыль – помещение, в котором проводятся лакокрасочные работы должно быть чистым и изолированным от ветра и пыли;
  • Температура – должен соблюдаться температурный режим хранения всех материалов;
  • Время высыхания – оно должно соблюдаться, иначе каждый новый слой будет испорчен;
  • Техника покраски – для правильного нанесения есть специальные техники, которые помогают бороться с подтеками.

Все недочеты после покраски, а это могут быть не только подтеки, но и насекомые, пыль, сжатие краски, необходимо удалить. Но важно заметить, что сделать это можно, только если они занимают не большую поверхность. В противном случае придется перекрашивать поверхность.

Удаление недочетов покраски

Часто, при неправильной покраски детали кузова, образуются наплывы краски. Их можно устранить, повернув деталь в противоположном направлении, при том, что деталь не прикреплена к кузову. По истечении некоторого времени наплыв равномерно распределиться по поверхности и расправится. Совсем маленькие недочеты можно исправить с помощью нанесения нового слоя краски. Но важно учитывать время просыхания предыдущего слоя. Иначе всю работу придется перекрашивать.

Если наплывы краски находятся на самом кузове и перевернуть поверхность нет возможности, то стоит дождаться полного высыхания краски. После этого берут наждачную бумагу Р1000 и начинают аккуратно шлифовать это место. Подтеки убираются наждачной бумагой Р2000. В особых случаях можно воспользоваться острым лезвием. Необходимо очень аккуратно срезать подтеки, чтобы упростить процесс шлифовки.

Методы борьбы с дефектами грунтовки

На грунтовочном слое так же могут образоваться подтеки. Они возникают по тем же причинам, что и подтеки краски. Но бороться с ними нет необходимости. Ведь первый слой краски скроет все недочеты. Стоит лишь пройтись наждачной бумагой средней зернистости, начиная с Р240 и заканчивая Р400. Этого будет достаточно для покрытия слоем краски. Если же образовались впадины в грунтовочном слое, следует пройтись еще одним слоем грунтовки и выровнять огрехи. Такой же метод необходимо выполнять и при использовании шпаклёвочной грунтовки.

Как убрать подтеки на автомобиле 🚩 потёки краски 🚩 Ремонт и сервис

Вам понадобится

  • — наждачная бумага Р400, Р600, Р1000 и Р2000;
  • — водяной распылитель;
  • — сухие мягкие тряпки;
  • — абразивная полироль для краски №2 и №3;
  • — полировочная машинка.

Инструкция

Высушите покрашенную деталь при температуре 40 градусов в течение 2-х часов, после этого дайте краске остыть и отстояться в течение суток. Для лучшего результата в любительских условиях пользуйтесь акриловыми красками. Они не требуют нанесения защитного слоя лака и отлично выглядят после высыхания.

Убедитесь, что краска хорошо высохла и затвердела. Только твердую краску можно обрабатывать.

С помощью наждачной бумаги Р400 счищайте подтек. Не торопитесь и во время проведения этой операции старайтесь не тереть наждачной бумагой окружающую краску. Время от времени контролируйте оставшуюся высоту подтека, а также смывайте порошок из краски, образующийся в процессе шлифовки подтека.

Сточив тело подтека полностью, аккуратно с помощью водяного распылителя смойте остатки порошка из краски, затем протрите сухой тряпочкой. Внимательно осмотрите обработанный участок. На нем не должно быть даже едва заметных ступенек. Более точно этот момент можно проверить, проведя пальцами по обработанному месту. Если вы не почувствуете каких-либо явных неровностей, приступайте к следующему этапу.

С помощью смоченной в воде наждачной бумаги Р600 обработайте место, где был подтек, и небольшое пространство вокруг него. Цель – убрать риски, оставшиеся от работы более крупной наждачкой. Тереть надо, совершая движения сначала в одном направлении, а затем в другом, под углом 75-90 градусов, чтобы не сделать более глубоких царапин. Выровняв поверхность, смойте остатки сточенной краски, возьмите наждачную бумагу Р1000 и повторите операцию, немного расширив обрабатываемую площадь.

Вымойте полностью деталь и обработайте ее полностью с помощью наждачной бумаги Р2000 по технологии, описанной в п. 5.

Нанесите на полировочную губку полироль №2 и с помощью полировочной машинки отполируйте деталь до глянцевого блеска. Если присмотреться, то на отполированной детали остались мелкие царапинки. Удалите их с помощью полироли №3.

Технология удаления подтеков после покраски автомобиля

Как правильно убрать подтеки после покраски авто»>Компьютерный подбор эмалей для авто позволяет получить краску, которая будет идентична той, которая нанесена на ваш автомобиль. Сделав у колористов заказ нужного тона, можно сэкономить на услугах сервисов и справиться с перекрашиванием собственными силами.

Но, следует помнить – автоэмаль наиболее требовательна к микроклимату и подготовленной поверхности, нежели обыкновенные малярные краски.

Самые распространенные дефекты при окрашивании автомобиля:

  • потеки краски;
  • эффект “Зернистость”;
  • матовые пятна;
  • завивание автоэмали в момент сушки;
  • эффект апельсиновой корки или же шагрень;
  • долгое высыхание лака;
  • изменение цвета краски;
  • каверны на поверхности краски.

Дефект “Потеки автоэмали”

Потек является сложным дефектом покраски. Возникают потеки эмали в виде капель либо же дорожек из-за того, что слишком жидкая краска, а также, если наносилась она очень толстым слоем.

Как избежать потеков

Избежать данный дефект можно, если следовать советам специалистов:

  • производить разбавление эмали до указанной в рекомендациях вязкости, использовать только растворители высокого качества;
  • не держать долго краскопульт на одном месте во избежание нанесения толстого слоя покрытия;
  • не допускать очень близкого расположения к поверхности окрашивания краскопульта, идеальное расстояние 20–25 см;
  • соблюдать в помещении температурный режим от +20°С до +22°С, холодный автомобиль перед покраской нужно выдержать в теплом боксе не менее 2-х часов;
  • грунтовать поверхность нужно качественными материалами, наносить отделочные смеси только равномерным слоем.

Неправильное перемещение краскопульта в момент покраски авто либо его деталей, несоблюдение расстояния до обрабатываемой площади, очень толстый слой наносимых лакокрасочных материалов – это может приводить к образованию подтеков на поверхности. На появление дефектов оказывает влияние консистенция краски, температура воздуха в помещении, где красится машина, траектория перемещения пульверизатора.

При несоблюдении некоторых из этих параметров удаление возникших подтеков станет необходимостью после осуществления покраски.

Удаление подтеков большого размера


Убрать можно любые подтеки, но только на уже высохшем покрытии. Если производить их снятие с недосушенной краски, то это может приводить к отрыву наплыва со слоем лакокрасочного материала. На этом месте могут появиться каверны, что приведет со временем к отслоению эмали.

Прежде всего, нужно начать удаление подтеков, имеющих большие размеры, оставшихся после покраски с оклеивания малярным скотчем находящейся вокруг них поверхности. Затем лезвием нужно постараться срезать наплыв, начав с его вершины и постепенно опускаться до основания.

Затем, завернув брусок из резины в наждачную бумагу и смочив мыльным раствором, начать шлифовать место среза. Постепенно нужно заменять шлифовочную шкурку на менее зернистую, в конце шлифовки применить наждачку. Наклеенный скотч не позволяет затрагивать чистую поверхность наждачной бумагой. Вариант этот менее приемлемый, но более сложный. Удалять большие потеки после покраски можно, не дожидаясь полнейшего высыхания краски. После срезания наплыва требуется сразу нанести тонкий слой шпатлевки и через 10–15 минут зашлифовать по описанной технологии, обособив предварительно данный участок малярным скотчем.

Удаление небольших образований

Немного легче удалить наплывы маленьких размеров. Заметив при покраске отдельной детали автомобиля и во время покраски подобные образования, убрать их возможно только переворачиванием детали так, чтобы поверхность приняла вертикальное либо же наклонное положение. Спустя некоторое время наплыв растечется сам собой, если еще не высохла краска. Чтобы он смог растечься в необходимом направлении, нужно периодически проворачивать деталь. Малозаметные подтеки скрываются полностью после нанесения на них дополнительного слоя краски.


О том, как убрать подтеки небольшого размера после покраски авто, часто приходится решать уже после предварительной сушки. В этом случае также не обойтись без бруска из резины и мелкозернистой наждачной бумаги. Начинать шлифовку лучше бумагой марки Р1000. Окончание шлифовки и удаление больших потеков нужно производить наждачкой марки Р2500. Лезвие применять не стоит.

Удаление дефектов грунтовки

На грунтовой краске тоже возможно появление подтеков. Причинами их возникновения являются те же, что и в момент покраски авто иными ЛКМ. Эта операция даже проще, поскольку грунт покрывается краской, а огрехи небольшого размера на загрунтованной поверхности машины будут незаметны.

В этом случае используется наждачная бумага средней зернистости, от марки Р240 до марки Р400. Для эмалей, которыми за грунтовкой покрывается автомобильная поверхность, этой шероховатости будет вполне достаточно, и применять мелкозернистую наждачку не обязательно. Шпатлевать грунтовку, срезав подтеки, необязательно. Лучше добавить слой грунта при образовании впадины.

Как зарядить аккумулятор авто – «Как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством?» – Яндекс.Кью

  • 28.06.2018

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Летом запустить двигатель может и аккумуляторная батарея, заряженная наполовину, а вот зимой ёмкость АКБ почти вдвое меньше. Смазка густеет, поэтому возрастают пусковые токи. Не полностью заряженная АКБ зимой вряд ли способна запустить двигатель, если только с помощью проводов для прикуривания от заряженной аккумуляторной батареи другой машины. Поэтому до наступления холодов АКБ нужно обязательно заряжать полностью.

Содержание
  1. Как проверить заряд аккумулятора автомобиля?
  2. Виды зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
  3. Как зарядить аккумулятор зарядным устройством?
  4. Каким током заряжать аккумулятор?
  5. Сколько времени нужно заряжать аккумулятор автомобиля?
  6. Можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы?
  7. Срок службы аккумулятора автомобиля

Заранее оговоримся, что в данной статье мы рассматриваем самый распространенный тип автомобильных аккумуляторов –WET, содержащий электролит из раствора серной кислоты и воды.

Когда автомобиль не заведен и двигатель заглушен, все электроприборы питаются током от аккумулятора автомобиля. Однако сама аккумуляторная батарейка ток не вырабатывает, а лишь хранит в себе и отдает. Восстановление запасов происходит в процессе работы двигателя, от электрогенератора. Но для того, чтобы аккумуляторная батарея заряжалась в полной мере, необходимо напряжение 14,5 В, а генератор может обеспечить не более 14,1 В, т. е. полностью, на 100% электросистема автомобиля зарядить батарею не в состоянии, и может возникнуть ситуация, когда силы тока не хватает для запуска двигателя. Необходимо проверить заряд аккумулятора.

Как проверить заряд аккумулятора автомобиля

Самый первый и простой способ – проверка напряжения мультиметром. Переведите устройство в режим контроля постоянного напряжения, и прислоните черный щуп к минусовой клемме, а красный – к плюсовой. Показания прибора необходимо сравнить со следующей таблицей:

Таблица напряжения аккумулятора автомобиля
НапряжениеСтепень зарядки
12,6+100%
12,590%
12,4280%
12,3270%
12,2060%
12,0650%
11,940%
11,7530%
11,5820%
11,3110%
10,50%

По таблице можно определить степень заряженности АКБ. Например, если у вас показатель 12,07 В, то заряд составляет 50% объема.

Второй и чуть более сложный способ – проверка плотности электролита. Выполняется данная процедура только на обслуживаемых аккумуляторах, у которых есть доступ внутрь. Необходимый прибор – ареометр, продается в любом автомагазине и стоит не дорого.

Необходимо свериться с показателями данной таблицы:

Таблица плотности электролита

Если при применении какого-либо из данных способов выяснилось, что аккумулятор разряжен, необходимо его зарядить и лучше всего это сделать с помощью зарядного устройства.

Виды зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора представляет собой прибор, способный конвертировать напряжение 220В в 12В и осуществлять зарядку батареи. Для рассматриваемого нами типа АКБ WET подходит любое зарядное устройство. Только необходимо обратить внимание на соответствие рабочего напряжения аккумулятора и напряжения, которое выдает зарядное устройство.

Сами зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов бывают зарядные, пуско-зарядные и пусковые. Все современные приборы имеют защиту от перегрева и неправильного подключения клемм.

Как зарядить аккумулятор зарядным устройством

Перед тем как установить АКБ на зарядку, желательно очистить его от грязи, стереть с поверхности батареи остатки кислоты. Помочь в этом сможет раствор соды (одна ложка на стакан воды).

Аккумуляторные батареи являются источниками постоянного тока. Подключая их, следует соблюсти полярность. Положительные выводы АКБ обозначаются знаком «+» (плюс), отрицательные — знаком «-» (минус). Точно такая же маркировка присутствует на выводах зарядного устройства. Поэтому, при подключении на зарядку однополярные контакты соединяются между собой. Если полярность по каким-то причинам перепутать, то АКБ не зарядится, а разрядится.

Чтобы не допустить искры при подключении проводов, необходимо руководствоваться следующим порядком действий: сначала подключаем плюсовую клемму, затем минусовую, и только потом включаем зарядное устройство в сеть.

Пробки для залива электролита (если они есть) необходимо выкрутить, чтобы не нарастало давление внутри аккумулятора и газы, которые образуются во время зарядки, могли свободно выйти. Зарядку нужно проводить в хорошо вентилируемом помещении, ведь в процессе зарядки образуется скопление взрывоопасных испарений.

Непременно проверяется уровень электролита, и, в случае необходимости, доливают дистиллированную воду.

Каким током заряжать аккумулятор?

Максимально допустимый ток зарядки батареи равен 10% от ее емкости, то есть при емкости 60 ампер/часов стоит пускать ток не более 6 ампер. Оптимальным для заряда батареи считается ток от 2 до 3 А. Перезарядить или перегреть АКБ с таким током невозможно, а, между прочим, эти неприятности могут значительно сократить срок дальнейшей эксплуатации батареи.

Чем меньше ток зарядки, тем аккумулятор зарядится более полно, однако это займет больше времени.

Сколько времени нужно заряжать аккумулятор автомобиля?

Если вы используете автоматическое зарядное устройство, оно само умеет регулировать силу тока и время заряда батареи. При положительной температуре электролита степень зарядки аккумулятора за первый час возрастает до 50–60 % от его емкости, за второй – до 15–20 %, за третий – до 6–8 %. За 4–5 часов АКБ должна зарядиться до 90–95 % своей номинальной емкости. Зарядка АКБ будет завершена, когда ток снизится до 0,2 А. Время зарядки так же зависит от состояния самого аккумулятора. Если он новый, и это его первая зарядка, может потребоваться до 25 часов.

Если времени мало, можно три часа производить зарядку АКБ восьмиамперным током, а потом понизить ток до 6А на один час. Таким образом, АКБ будет заряжаться только 4 часа. В ходе форсированного заряда батареи необходимо контролировать температуру электролита.

Полностью разряженную батарею следует заряжать до 15 часов, причём, ток заряда должен составить 0,1 от ёмкости АКБ. К примеру, при ёмкости АКБ в 50А/ч ток заряда составит 5А, но лучше зарядить АКБ током с меньшим значением и более длительно по времени.

Можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы?

Напряжение на клеммах в процессе зарядки АКБ может достигать 16В. Чтобы избежать возможного короткого замыкания, следует отключить минусовой вывод перед зарядкой батареи. Почему именно минусовой? Потому что он подключается как раз к бортовой сети и к кузову. Отключая положительную клемму первой можно случайно коснуться кузова или металлических деталей мотора гаечным ключом. Это чревато коротким замыканием.

В зимний период, в условиях низких температур заряжают только не абсолютно разряженную аккумуляторную батарею, поскольку электролит мог замёрзнуть до льдообразного состояния. Поэтому АКБ сначала переносят в тёплое помещение, и только потом заряжают.

Срок службы аккумулятора автомобиля

Если соблюдать режим эксплуатации АКБ, не допуская полного разряда, то хороший кислотный аккумулятор может без бед служить до 5 лет, а в отдельных случаях, и 7 лет. Чаще всего он выходит из строя не сразу, а только постепенно теряет емкость. Если раньше АКБ позволял совершить до 10 попыток запуска двигателя в мороз, то теперь 2-3 и так далее.

Самый главный враг АКБ – сульфатация. Это образование крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца – сульфата на поверхности пластин и стенках пор активной массы. Это приводит к уменьшению емкости аккумулятора.

Основные причины возникновения сульфатации:
  • слишком высокая плотность электролита;
  • низкий уровень электролита;
  • частые и глубокие разряды аккумулятора;
  • длительное хранение в разряженном состоянии;
  • частые заряды током большой величины.

Если у вас часто разряжается аккумулятор, то причина может быть вовсе не в нем. Проверьте поступает ли заряд от генератора, ведь в случае неполадок в нем, аккумулятор недополучает положенный ему ток.

Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной, ставьте лайки!

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Любой автолюбитель рано или поздно сталкивается с проблемой зарядки аккумулятора. От этого не уйти и нужно научиться заряжать АКБ, если вы ещё не умеете. Иначе наступит ситуация, когда перед вами будет автомобиль с дохлым аккумулятором, а вы даже не будете знать с какого бока к нему подойти. В интернете можно встретить много вопросов, касающихся процесса зарядки. Требуется ли снятие батареи с автомобиля или нет? Что понадобиться для зарядки? Как правильно заряжать? Вот на эти вопросы мы попытаемся ответить в нашем сегодняшнем материале.

 

Содержание статьи

Что понадобиться для зарядки аккумулятора?

Для зарядки аккумулятора автомобиля вам потребуется зарядное устройство (ЗУ). Этот прибор ещё называют выпрямитель, поскольку ЗУ осуществляет преобразование переменного тока в постоянный. Если вы ещё не имеете ЗУ, то читайте про выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. А здесь мы только вкратце расскажем о выборе зарядного устройства для вашей аккумуляторной батареи.

Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля


При выборе ЗУ для автомобильного аккумулятора нужно учесть следующие моменты:
  • режимы для различных типов АКБ. Самые распространённые аккумуляторы типа WET с жидким электролитом. Ещё есть AGM, GEL. В случае двух последних нужно специальное ЗУ или универсальное с режимом для этих батарей. Для WET годятся все устройства;
  • выходное напряжение. Этот параметр нужно подбирать в зависимости от номинального напряжения вашего аккумулятора. Некоторые модели устройств позволяют заряжать батареи с различным напряжением (6/12/24В). Для распространённых автомобильных батарей 12В выходное напряжение должно быть не менее 16 вольт. Этого будет достаточно для полной зарядки АКБ;
  • ток зарядки. Это значение подбирается в зависимости от номинальной ёмкости батареи. Он должен быть не менее 0,1 от номинальной ёмкости. Лучше если будет небольшой запас, чтобы зарядное устройство не работало на пределе своих возможностей.

Как правило, зарядное устройство представляет собой саму схему выпрямителя в корпусе, вилку для подключения в сеть 220В и провода с крокодилами для подключения к аккумулятору.

Допустим, ЗУ вы приобрели. Теперь о том, как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Но сначала несколько слов по технике безопасности.

Советуем также прочитать материал про то, как проводится зарядка аккумулятора, не снимая с автомобиля.
Вернуться к содержанию
 

Меры безопасности при зарядке аккумулятора

Процедуру зарядки не следует проводить в квартире, особенно если у вас маленькие дети. Аккумулятор нужно заряжать в проветриваемом помещении. Если такой возможности нет, то делайте это на балконе. Главная опасность заключается в выделении водорода при зарядке АКБ. Вместе с кислородом он образует взрывоопасную смесь. Поэтому в помещении должна быть хорошая вентиляция, чтобы водород не накапливался.


Помните, что вблизи аккумулятора, стоящего на зарядке, нельзя что-то поджигать, курить, резать металл с образованием искр и т. п.

Кроме того, важно помнить, что электролит представляет собой водный раствор серной кислоты. Это едкое вещество опасное для здоровья человека. При работе с электролитом следует одевать перчатки и защитные очки, чтобы он не попал на кожу или в глаза. В идеале нужно рядом держать 10%-й раствор пищевой соды для нейтрализации кислоты.
Вернуться к содержанию
 

Как правильно заряжать АКБ

Для начала ответ на вопрос, а нужно ли снимать аккумулятор с автомобиля при зарядке? В принципе, это необязательно. Можно отключить клеммы и заряжать его прямо на автомобиле. Но для правильной зарядки аккумулятора автомобиля лучше его снять. Все работы будет проводить значительно удобнее и не придётся тянуть провода к автомобилю, чтобы включить в сеть зарядное устройство.

Внимание! Не следует проводить зарядку в помещении с высокой влажностью. Аккумуляторная батарея и зарядное устройство должны быть сухими.

В самом просто случае зарядка АКБ будет выглядеть следующим образом. Выкручиваете пробки на банках аккумулятора, прикрываете ими отверстия, чтобы не происходило выплёскивания электролита. Подключаете крокодилы ЗУ к выводам аккумулятора с соблюдением полярности (красный на плюс, чёрный на минус). Включаете зарядное устройство на автомат и оставляете так на ночь. Для стандартных батарей ёмкостью 55─60 А-ч зарядка будет продолжаться 8─10 часов. В режиме «автомат» устройство само отключит зарядку при достижении аккумулятором необходимых параметров.

Аккумулятор на зарядке


По окончании зарядки закрутите пробки и протрите поверхность АКБ раствором пищевой соды в воде для нейтрализации остатков кислоты и грязи. Это снизит саморазряд батареи.
Теперь, когда как правильно заряжать аккумулятор автомобиля в общем виде, поговорим о различных режимах зарядки.

Есть два режима зарядки АКБ:

  • постоянным током;
  • с постоянным напряжением.

Вернуться к содержанию
 

Зарядка аккумулятора постоянным током

Как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, используя постоянный ток? Идея здесь заключается в том, что зарядка делится на несколько этапов. На каждом из них поддерживается определённое значение силы тока. При этом значение силы тока должно постоянно контролироваться и при необходимости корректироваться. Здесь вам понадобится мультиметр для контроля напряжения на выводах аккумулятора.

Сам процесс зарядки постоянным током делится на несколько этапов:

  • первый этап. Сначала устанавливаем ток, равным 0,1 от номинальной ёмкости АКБ. Для батареи 55 А-ч это составит 5,5 ампер. В таком режиме заряжаем до напряжения на выводах АКБ 14,4 вольта;
  • второй этап. При напряжении 14,4 вольта в аккумуляторе резко активизируется процесс электролиза воды и начинается выделение водорода. Поэтому снижаем ток заряда в два раза (до 2,5 ампер), чтобы снизить интенсивность кипения и продолжить зарядку;
  • третий этап. При достижении напряжения на выводах 15 вольт, ток заряда уменьшаем ещё в два раза (до 1,2 ампер) и продолжаем зарядку. Раз в два часа проверяйте напряжение и ток. Если их значения не меняются, аккумулятор полностью заряжен.

К преимуществам этого способа следует отнести то, что аккумулятор получает полный заряд и восстанавливает свою ёмкость практически на 100 процентов. Недостаток заключается в том, что нужно постоянно контролировать процесс.


Вернуться к содержанию
 

Зарядка аккумулятора с постоянным напряжением

Идея этого метода заключается в том, что напряжение на выводах аккумулятора будет стремиться выровняться с напряжением на выводах зарядного устройства. Степень зарядки АКБ при этом будет зависеть от величины подаваемого напряжения. Батарея будет полностью заряженной при падении силы тока до 200 мА, и процесс зарядки будет остановлен. Этот процесс не требует контроля со стороны человека. В таком режиме работают практически все зарядные устройства в режиме автоматической зарядки.

Что касается времени зарядки АКБ при постоянном напряжении, то значения здесь примерно следующие:

  • Напряжение 14,4 вольт. Через сутки степень заряда аккумулятора (номиналом 12 вольт) будет около 80 процентов;
  • Напряжение 15 вольт. За те же 24 часа степень заряда составит около 90 процентов;
  • Напряжение 16 вольт. За то же время батарея будет заряжена практически на 100 процентов.

В зарядных устройствах имеется защита от повышенного тока. В начале зарядки ток может иметь большие значения, и защита снижает его до безопасных величин.
Дополнительно можете прочитать статью про напряжение аккумулятора автомобиля.
Вернуться к содержанию
 

Ускоренная зарядка АКБ

Ускоренная зарядка аккумулятора выполняется в тех случаях, когда батарее нужно вернуть часть ёмкости очень быстро. К примеру, вам нужно ехать на работу, а аккумулятор сел. Тогда и пригодиться ускоренная зарядка.

Режим Boost есть на современных зарядных устройствах


Сейчас многие зарядные устройства имеют режим зарядки Boost. В этом режиме сразу подаётся увеличенный ток и за 20 минут батарея набирает ёмкость, достаточную для запуска двигателя. В принципе, необязательно наличие режима Boost в ЗУ. Главное, чтобы была возможность регулировки тока. Тогда вы вручную сможете выставить требуемое значение.
Помните, что нельзя ставить больше 30 процентов от штатного тока зарядки. Если в штатном режиме вы заряжаете батарею на 6 ампер, то в ускоренном режиме не ставьте больше 8 ампер. Это вызывает быстрый износ пластин и сокращение срока службы АКБ.

Используйте режим ускоренной зарядки только в экстренных случаях, когда это действительно необходимо. Если такой необходимости нет, то заряжайте АКБ в штатном режиме. Если постоянно заряжать аккумулятор в режиме Boost, то он очень скоро исчерпает свой ресурс.

Вернуться к содержанию
 

Зависимость заряда аккумулятора и плотности электролита

В основном окончание зарядки аккумулятора мы определяем по показаниям ЗУ или по напряжению на выводах АКБ. Но по ним не получится определить точную степень зарядки АКБ. Чтобы узнать, насколько заряжен аккумулятор, нужно измерить плотность электролита. Для этого существует такой прибор, как ареометр. Стоит он недорого и продаётся в любом автомобильном магазине. Советуем обязательно иметь его в хозяйстве.

Ареометр


Измерять плотность электролита следует во всех банках. Подробнее об измерении плотности и в целом об электролите читайте в статье «Какая кислота в аккумуляторе автомобиля». На полностью заряженном аккумуляторе электролит имеет плотность 1,28─1,3 гр./см3. У полностью разряженного аккумулятора значение плотности составляет около 1,1 гр./см3.

Ниже можно посмотреть таблицу зависимости плотности электролита от степени зарядки АКБ:

Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)Степень заряда АКБ, %Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)Степень заряда АКБ, %Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,1111,78,40-7
1,1211,768,546-8
1,1311,828,6812,56-9
1,1411,888,8419-11
1,1511,94925-13
1,16129,1431-14
1,1712,069,337,5-16
1,1812,129,4644-18
1,1912,189,650-24
1,212,249,7456-27
1,2112,39,962,5-32
1,2212,3610,0669-37
1,2312,4210,275-42
1,2412,4810,3481-46
1,2512,5410,587,5-50
1,2612,610,6694-55
1,2712,6610,8100-60

По этим значениям после замера плотности вы сможете точно узнать, насколько заряжена аккумуляторная батарея.

В общем-то, и всё, что хотелось сказать о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля. Остаётся лишь ещё раз напомнить о соблюдении техники безопасности. Перед тем как самостоятельно заряжать АКБ, имеет смысл спросить совета у более опытных автолюбителей. Зарядное устройство и ареометр следует иметь свои. Это не так дорого и они всегда пригодятся при эксплуатации автомобиля.


Если у вас есть вопросы или дополнения к статье, пишите их в комментариях ниже.
Вернуться к содержанию

как быстро и правильно полностью подзарядить батарею авто

Зарядное устройство для аккумулятораОдно из важнейших комплектующих автомобиля — это аккумулятор (сокращенно АКБ). Это приспособление накапливает электрический заряд и выдает нужный для запуска двигателя автомашины ток. В процессе движения автомобиля АКБ подзаряжается от генератора, но в большинстве случаев этого недостаточно. Поэтому нужно знать, когда требуется зарядка аккумулятора автомобиля.

С какой периодичностью заряжать АКБ

С течением времени аккумулятор, установленный на авто, теряет часть своего заряда. Это происходит по причине проводимости среды между его клеммами, из-за необходимости в постоянном питании сигнализации или внутренних утечкек в АКБ. Саморазряд батареи также увеличивается, если поверхность накопителя заряда загрязнена, часто это происходит при езде по пыльным дорогам. Поэтому стоит следить за отсутствием грязи на поверхности батареи.

Полностью заряженный и даже новый аккумулятор теряет часть своего заряда при каждом запуске авто. Особенно это заметно при пониженной температуре на улице в холодное время года. При температуре ниже нуля градусов по Цельсию емкость АКБ уменьшается, а вязкость масла в двигателе возрастает, так что крутить мотор стартеру становится гораздо труднее и на это тратится больше заряда. Восстановить этот заряд при движении машины полностью невозможно, так как генератор выдает недостаточное для полного заряда напряжение и таким образом заряжать АКБ нужно в достаточно долгих поездках.

Правильным решением будет подзаряжать батарею авто не реже одного раза в год перед холодами. При этом есть признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы знать, требуется ли подзарядка аккумулятора автомобиля:

  1. Способы зарядки аккумулятораНужно взглянуть на индикатор, расположенный на корпусе АКБ. Если он отличен от зеленого, то требуется срочно проверить плотность электролита и подзарядить батарею.
  2. Можно проверить мультиметром напряжение между клеммами присоединенного к бортовой сети машины аккумулятора. Если оно ниже 12 В, батарее требуется зарядка.
  3. При запуске автомобиля стартер крутится медленно, а лампочка внутри салона при этом гаснет, что тоже указывает на снижение работоспособности накопителя заряда.

Если указанных признаков нет — значит, внешним факторам АКБ разрядить не удалось и достаточно производить подзарядку один раз в год.

Напряжение и ток для заряда

Нужно знать, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством (сокращенно ЗУ), то есть, каким должно быть напряжение на клеммах при зарядке и какой величины ток должен подаваться с зарядника на вход АКБ. Существует два способа зарядки батареи:

  1. Постоянным током;
  2. При поддержке постоянного напряжения.

Предпочтительным будет способ зарядки постоянным током. При этом нужно помнить, что чем больше ток заряда, тем быстрее батарея зарядится полностью. Но при зарядке высоким током происходит ухудшение параметров аккумулятора, так как идет высокоинтенсивное кипение. Поэтому следует постепенно снижать ток заряда в течение работы. Автоматические зарядные устройства делают это без регулировки человеком.

При зарядке постоянным напряжением невозможно 100% наполнение батареи зарядом, а максимум до 80%.

Оценка работоспособности батареи

Понять, требуется ли батарее зарядка, можно несколькими способами. Иногда батарею требуется отключать ее от бортовой сети, а иногда нет:

  • Как зарядить аккумуляторДовольно точным является способ, при котором на незаведенной машине нужно включить габаритные огни и фары дальнего света и измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Мощность лампы составляет около 50 Вт, то есть ток будет в пределах 10 ампер. При этом на батарее с достаточным зарядом будет напряжение на клеммах около 11,2 В. Если оно ниже 11 В, АКБ нужно зарядить.
  • Также можно измерить напряжение аккумулятора в момент запуска двигателя. При этом потребуется помощник, так как нужно поворачивать ключ зажигания, и в это же время измерять напряжение на клеммах АКБ. Правильно заряженная батарея будет в этот момент выдавать около 9,5 В.
  • Можно использовать нагрузочные вилки для более точной оценки работоспособности накопителя заряда. Они выпускаются как отдельные устройства — тестеры аккумуляторов. При подключении такого прибора он сам задает параметры протекающего тока через цепь разряда аккумуляторной батареи и показывает напряжение в вольтах. Оно должно быть от 9,9 до 10,5 В. Если вольтаж ниже — батарею нужно подзарядить.

Алгоритм действий при работе

Чтобы определиться, как заряжать аккумулятор зарядным устройством, нужно правильно подготовиться к этому. Стоит правильно выбрать зарядник и подготовить место работы. Выбор зарядного устройства — ответственное занятие, но можно выделить несколько основных правил для этого:

  1. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятораЗарядное должно соответствовать АКБ. То есть обеспечивать подходящий для зарядки ток и напряжение.
  2. Оно должно работать с используемым типом батареи. Например, свинцовые аккумуляторы требуют специальных зарядников.
  3. Выбирать нужно также и в зависимости от глубины разряда. Для сильно разряженных батарей невозможно использовать автоматическое ЗУ, а только с ручным управлением.

Однако большинство водителей чаще всего использует простые автоматические зарядники. Для них также нужно соблюдать инструкцию по технике безопасности и придерживаться определённого порядка работы:

  1. Разряжен аккумулятор для автомобиляНе заряжать АКБ на заведенной автомашине, рекомендуется даже снимать его с машины для зарядки;
  2. Соблюдать полярность: красный провод зарядного устройства подключать к плюсовой клемме, черный — к минусовой;
  3. Сначала подключать ЗУ к батарее, потом включать устройство в сеть;
  4. Следить за током зарядки, при уменьшении тока до значений в 0,2 — 0,5 ампер нужно отключать ЗУ.
  5. Отключение производится в обратном порядке: сначала извлекается вилка из розетки 220 В, а потом снимаются клеммы с батареи.

Лучше сразу определиться, где зарядить аккумулятор автомобиля. Работа в гараже потребует долгого (порядка 10 часов) нахождения там, а при домашнем использовании люди подвергаются вредным газам, выделяющимся при кипении электролита. Поэтому следует выбирать некий компромисс, которым может быть обращение в специализированные компании, занимающиеся восстановлением аккумуляторных батарей, к тому же они могут править поврежденные источники питания.

Если аккумулятор полностью разрядился

Как зарядить устройство АКБ может полностью разрядиться, если долгое время с него поступало питание на элементы бортовой сети, при этом подзарядка с генератора не поступала. Это происходит, если долго пытаться завести авто или при забытых включенными фарах. В этом случае напряжение аккумулятора падает до предельного минимума и, чтобы зарядиться, ему потребуется ЗУ с ручной регулировкой и относительно долгое время зарядки.

Например, можно приблизительно определить, сколько заряжать аккумулятор автомобильный 60 АЧ при его полном разряде. Его следует заряжать током в 6 ампер, что соответствует десятой доле его емкости, такой совет дают профессионалы. При работе ток уменьшается, поэтому средний ток в течение зарядки будет на уровне 4 А. Поэтому полностью зарядить аккумулятор получится только за 15 часов, а для более полного восстановления допускается оставить его заряжаться до суток.

Техника безопасности

Прежде чем поставить аккумулятор на зарядку, нужно убедиться в выполнении всех требований безопасности. Их немного, но они очень важны:

  • Выбор зарядного устройства для аккумулятораНельзя использовать ЗУ с поврежденными проводами питания;
  • Подключать все устройства нужно в хорошо закрепленную, крепкую розетку;
  • Помещение, где идет работа, должно быть проветрено и иметь хорошую вентиляцию;
  • Необходимо периодически наблюдать за процессом зарядки;
  • Во время работы ЗУ в помещении нельзя допускать появления открытого огня и искр.

Правильная зарядка аккумулятора требует применения качественного оборудования и минимальных знаний и навыков. Приобретаются они достаточно быстро.

Как самостоятельно зарядить аккумулятор автомобиля

Пока силовая установка автомобиля бездействует, питание бортовой сети осуществляется от внешнего источника питания – автомобильной аккумуляторной батареи. Также посредством электроэнергии аккумулятора производится и сам запуск силовой установки.

Любой автомобилист должен знать как и чем зарядить аккумулятор своего автомобиля

Необходимость правильной зарядки автомобильного аккумулятора

Содержание статьи

Но аккумуляторная батарея энергию для запитывания сети не вырабатывает, она лишь хранит ее в себе, при надобности отдает, после чего восстанавливает свой заряд от генератора автомобиля.

Цикличность заряда-разряда идет не на пользу самой батарее, со временем ее заряд уменьшается, то есть батарея потихоньку разряжается, полностью восстановить количество энергии от генератора не удается, в конечном итоге заряда батареи уже не будет хватать для запуска мотора. В таком случае остро встает вопрос:  как зарядить аккумулятор автомобиля. Производится данная операция зарядными устройствами. Но перед описанием процесса зарядки аккумулятор, разберемся, какие бывают аккумуляторы на машинах, их основные параметры, которые учитываются при подзарядке, виды зарядных устройств, принцип их функционирования, правила зарядки автомобильного аккумулятора и что не следует делать при выполнении операции.

Видео: Взрыв аккумулятора

Все АКБ конструктивно схожи. Имеется набор пластин, которые играют роль электродов, одни – положительных, другие — отрицательных. Чтобы между пластинами происходила химическая  реакция, в результате которой выделяется электроэнергия, пространство между пластинами заполняется электролитом. В зависимости от вида АКБ  в качестве электролита выступает либо раствор кислоты с водой, либо раствор щелочи с водой.

Виды аккумуляторных батарей

На автомобилях применяются аккумуляторы следующих видов: кислотные, щелочные и гелевые. Есть еще один вид батареи – литий-ионных, но в силу своих особенностей данные АКБ не могут запустить двигатель, поэтому в авто они применяются пока только, как дополнительный элемент питания.

Так устроен аккумулятор автомобиля

У кислотных батарей электроды выполнены из свинца, в котором имеются дополнительные примеси. Свинец, как материал электродов, используется потому, что этот материал имеет хорошую энергоемкость и может за малый промежуток времени выдать токи больших значений. Электролитом у этих АКБ выступает раствор кислоты. Это самые распространенные батареи, которые применяются на автомобиле.

У щелочных батарей установлены не свинцовые, а никель-кадмиевые или никель-железные пластины. А пространство между ними заполнено раствором едкого калия. Эти АКБ на легковых авто применяются не часто, поскольку сила тока у них ниже, чем у кислотных.

Гелевые аккумуляторы появились сравнительно недавно. По сути, этот тот же кислотный аккумулятор, только у него электролит приведен в желеобразное состояние. Эти АКБ являются перспективными, но ряд технологических особенностей данных батарей не позволяет их широко использовать, да и стоят они не солидно.

Помимо этого АКБ делятся еще на обслуживаемые и необслуживаемые. Кислотные аккумуляторы бывают только обслуживаемыми. А все потому, что при химической реакции часть воды из раствора испаряется. Для того чтобы электролит имел соответствующую плотность, периодически нужно проверять состояние электролита и при надобности доливать воду.

Вода для доливки в аккумулятор используется только дистиллированная.

Необслуживаемыми являются гелевые АКБ. Они имеют герметичный корпус. При химической реакции вода у них не испаряется. Поэтому и доливки не требует.

Читайте также: Какой аккумулятор лучше для автомобиля. Рейтинг аккумуляторов.

Виды зарядных устройств для зарядки аккумулятора

В дальнейшем будем рассматривать правильную зарядку аккумулятора на примере распространенных кислотных АКБ. Но пока пройдемся по зарядным устройствам.

Зарядное устройство для аккумулятора

Любое зарядное устройство – это преобразователь электроенергии. Самая простая схема зарядного устройства (ЗУ) – это трансформатор понижающий и диодный мост. Принцип работы таков: переменное напряжение сети 220 В, проходя через трансформатор и диодный мост, преобразуется в постоянное напряжение в 14-15 В, которое требуется для зарядки АКБ.

Часто в конструкцию зарядного устройства включают дополнительные контрольные датчики – амперметры и вольтметры, регуляторы напряжения и силы тока, предохранители. Хотя есть и ЗУ, у которых сила тока и напряжение для каждого АКБ подбираются в автоматическом режиме.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Особенности зарядки аккумулятора автомобиля

Перед тем как зарядить аккумулятор автомобиля, следует учесть несколько параметров для зарядки аккумулятора.

  • Самой оптимальной силой тока для зарядки аккумулятора является показатель в 10% от номинальной энергоемкости АКБ. То есть, при показателе энергоемкости батареи в 60 Ач сила тока должна не превышать 6 А.
  • Оптимальное напряжение на клеммах ЗУ — это +10% от номинального напряжения полностью заряженной батареи. Для примера, у полностью заряженного аккумулятора напряжение на клеммах составляет 12,6 В. 10% от номинального напряжения — это 1,26 В, добавляем его к 12,6 В и получаем оптимальное напряжение в 13,86 В.
  • Провести быструю зарядку батареи возможно. Выполняется такая зарядка токами больших значений – 20-30 А. Но такая зарядка повреждает батарею, поэтому от такой зарядки лучше воздержаться.
  • При зарядке гелевого аккумулятора важно не превышать критического для такого АКБ напряжения, которое обычно составляет 14,2 В.

Это основные критерии, учитывающиеся для того, чтобы правильно заряжать автомобильный аккумулятор. Перейдем непосредственно к тому, как зарядить аккумулятор автомобиля.

Подготовительные работы

Вначале нужно убедиться, что аккумулятор действительно разряжен. Для этого его нужно извлечь из ниши в автомобиле. Помимо естественного разряда батареи из-за его эксплуатации, причиной разряда может быть повреждение корпуса АКБ, в результате чего электролит вытек и химическая реакция в нем не проходит. Поэтому после извлечения его нужно отчистить от пыли, грязи и следует внимательно осмотреть корпус аккумулятора. Если трещина имеется и через нее вытек электролит – такой АКБ дальше использовать нельзя.

Определить, разряжена ли аккумуляторная батарея, можно по цветовому индикатору, который часто устанавливают на крышке корпуса. Цвета в индикаторе могут быть разные, поэтому следует обратить внимание на наклейку с пояснением, которая обычно наклеена рядом с индикатором.

Проверить состояние заряда батареи можно и по напряжению на клеммах. Для этого можно воспользоваться обычным тестером. При разряженной батарее напряжение будет ниже номинального.

Перед тем как зарядить аккумулятор автомобиля, следует также проверить электролит. Через заливные пробки можно проследить за состоянием и количеством электролита, в нормальном состоянии электролит должен быть чистым, прозрачным и не иметь примесей, а уровень его должен быть выше пластин. При меньшем уровне – нужно долить дистиллята.

Следует проверить и вентиляционное отверстие в крышке АКБ. Оно не должно быть забито, иначе испарениям не будет выхода.

Как зарядить аккумулятор автомобиля? Процесс зарядки

Далее можно выполнить непосредственно зарядку батареи. Важным моментом является испарение электролита при подзарядке, поэтому не стоит это делать в жилом здании. Также сначала подключают зарядное устройство к батарее, а уже потом в сеть. Внимательно нужно отнестись к правильности подключения ЗУ к батарее, иначе при неправильном подключении выйдут из строя предохранители зарядного устройства.

Видео: Как зарядить автомобильный аккумулятор

Процесс зарядки аккумулятора зарядным устройством производится двумя методами:

  1. при первом методе зарядка производится при постоянном значении напряжения, обычно это значение 14-16 В. А сила тока – величина изменяемая. В начале зарядки сила тока большая, может достигать 25-30 А, но по мере зарядки сила тока снижается.
  2. при втором методе сила тока является постоянной, а напряжение меняется. Данный метод более сложный, и нужно полностью знать, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор таким зарядом.

Заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством, у которого используется метод постоянного напряжения – несложно. Достаточно выставить регулятором силу тока на уровне 10% от энергоемкости батарей. По мере подзарядки сила тока будет падать. Сигналом того, что батарея полностью восстановила заряд, будет опускание стрелки амперметра до «0». Обычно на полную подзарядку с такой силой тока уходит 10-13 часов.

Подзарядка устройством методом постоянного тока сложнее, и нужно знать, как подзарядить аккумулятор автомобиля таким ЗУ. Поскольку у данного устройства задается параметр силы тока, то вначале зарядки задается сила тока в размере 10% от энергоемкости. При такой силе тока АКБ заряжается до показателя напряжения в 14 В, после чего следует понизить силу тока наполовину и заряжать таким током до показателя напряжения в 15 В, после чего еще следует понизить вдвое ток. Сигналом полной зарядки АКБ будет удержание показателя напряжения на одном уровне в индикаторе на протяжении часа.

Читайте также: Как заряжать необслуживаемый аккумулятор

Проверка напряжения аккумулятора

После зарядки, если есть возможность, проверить напряжение на клеммах АКБ путем применения нагрузочной вилки. Если же ее нет, убедиться в полном заряде аккумулятора можно, установив ее на автомобиль. Заряженная батарея должна «бодро» крутить стартер и запускать силовую установку. В принципе, вот и все, что нужно и важно знать для зарядки аккумулятора своего автомобиля.

правильный выбор устройства и полезные советы

Если ваш аккумулятор проворачивает двигатель тяжело и медленно работает, независимо от того, забыли ли вы закрыть дверь зимой, оставили лампы включёнными на ночь, или же противоугонное устройство поглотило остатки электричества в гальваническом элементе, значит его необходимо дозарядить. Обычно блок питания не обязательно демонтировать из машины для зарядки, однако при полном или почти полном разряде, вам также понадобится и специальное ЗУ. В данном материале мы расскажем о том, как зарядить аккумулятор автомобиля в домашних условиях и не повредить при этом его.

Краткое содержимое статьи:

Когда надо заряжать

Важно помнить, что в целом он может заряжаться двумя способами. Если ваш источник энергии ещё не слишком разряжен, его может и не понадобится вынимать из авто. Как раз в этом и состоит первый вариант дозарядки акб. Он стоит на своём месте, а генератор и мотор переключены в рабочий режим. В таком случае он зарядится автоматично. Процесс можно ускорить, выключив электрические приборы и увеличив обороты. Как же определить что автоматическим заряжанием не обойтись?

Начнём с поиска встроенного индикатора, который выглядит как некая “зелёная лампочка” и присутствует у большинства источников. Хотя на самом деле это буёк, находящийся в колбе и всплывающий при правильной концентрации и уровне электролита. Если его в колбе не видно, проверьте его и подзарядите гальванический элемент. Также неплохим вариантом является мультиметр, которым можно снять данные на клеммах. Если заряд полон, напряжение составит 12,6 вольт или более, если же он “пуст”, мультиметр покажет 10,5 вольт или около того. Самым же эффективным путем является использование нагрузочной вилки, она может показывать спад уровня напряжения под нагрузкой. Такая есть во всех автомагазинах, и проверить ваш, вероятней всего, будет бесплатно.

Если же ваш акб действительно разрядился, снимите его с авто и зарядите с помощью ПЗУ. В этом состоит второй путь. Этот способ особо удобен, так как ЗУ может само определять необходимый ток, а также сигнализирует про неправильную полярность подключения, а по окончании зарядки, автоматически ее прекращает. Именно о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством мы и поговорим дальше.

Приобретение зарядника

Определите, какая у вас батарея

Блоки питания нужны для получения бортовой системой постоянного напряжения (это может быть 3, 6, 12, или даже 24 вольта), поэтому и восстанавливать их надо при таком же. К тому же, хим элементы, участвующие в запасании электричества, могут быть абсолютно разными в разных моделях. Это значит, что перед тем, как выбрать ПЗУ, узнайте тип источника электроэнергии.

Обычно в характеристиках девайса указывается, для заряжания каких типов гальванических элементов он подходит. Процесс проходит с помощью электротока, равного 10% от ёмкости электронакопителя и продолжается до восстановления изначальных параметров. Исходя из этого, зарядное выбирайте учитывая его возможности по заряжаемому току и вместимости подключаемого акб.

Какой должен быть вид заряда

В этом вопросе нет ничего сложного. Подобрав правильный зарядной девайс, перед тем как заряжать автомобильный аккумулятор, убедитесь, что соблюдена полярность. “Плюс” к “плюсу”, “минус” к “минусу”. И только после этого включайте девайс в розетку. Если он автоматичный, больше ничего делать не надо, он сам подберет силу электричества и напряжение, а затем отключится по завершении процесса.

Если же вы восстанавливаете акб автомобиля зарядным устройством с ручным управлением, необходимо самостоятельно установить начальные рабочие настройки. Для заряжания используйте ток в 1/10 от номинальной ёмкости, которая указана на корпусе. Также, убедитесь что температура в комнате находится в пределах 20-25С. Дело в том, что при низких температурах дозаряжание занимает больше времени, так как реакция становится медленнее. Если же температура находится около нуля, его результат будет совсем незначительным. Поэтому, если на улице мороз, занесите батарею внутрь отапливаемого помещения и подождите несколько часов, пока электролит внутри не прогреется до нужного уровня.

Проверка работоспособности

Обычно работоспособность вашей батареи можно проверить в любом магазине запчастей бесплатно (чаще всего). Если же ехать к магазину далеко, и зарядка аккумулятора автомобиля происходит в домашних условиях, то есть несколько способов проверить его работоспособность.

С использованием мультиметра

Этот прибор часто используют, чтобы проверить “рабочесть”. Небольшая рекомендация: используйте модель с цифровым экраном, она легче и удобнее. Происходит это так:

  1. Подключите дроты мультиметра;
  2. Поставьте его на замер электрического напряжения с отметкой 20В;
  3. Установите щупы проводов на электроклеммы блока питания, красный на положительную, чёрный на отрицательную;
  4. Снимите показатели.

Важно перед тем, как начать проверку, выключить ключ зажигания. О показаниях: если они меньше 12,7В, акб неполон. Если же они находятся около 11,7В, источник энергии нуждается в срочном восстановлении, ведь так он не сможет запустить мотор.

На работающем двигателе

Сначала замерим напряжение при включенном двигателе. В норме, результаты должны быть в области 13,5-14В. Если же оно больше 14В, это признак низкого заряда и усиленной работы генератора. Однако не стоит оценивать степень заряженности только по показателям, на самом деле здесь играет роль еще и температура. К примеру, в холода оно может расти, поскольку возможна разрядка за ночь из-за пониженной температуры. Или же, электроника из-за нее может увеличивать ток на гальванический элемент, если есть функция отслеживания температуры воздуха.

Повышенные показы не обязательно свидетельствуют о неисправности. Если с электроникой все в порядке, то через 5 или 10 минут она сама вернет все в норму. Но если этого не случается и они не возвращаются в пределы обычного, это грозит перезарядом, в таком случае устройство будет работать в усиленном режиме и электролит может выкипеть.

Если при замере на работающем моторе напряжение меньше 13-13,4 В, это говорит о том что восстановление происходит не полностью. Паниковать в таком случае не стоит, так как оно может падать из-за других включенных электроприборов. Выключите все что потребляет энергию и замерьте еще раз.

Если электрооборудование машины работает нормально, после этого мультиметр покажет от 13,5 до 14В. Показания ниже этой нормы свидетельствуют о том что генератор вашего авто не работает. Также пониженные показания могут говорить об окислении контактов. Если на них есть налет, почистите их с помощью шкурки.

Также, когда двигатель включен, а электроприборы выключены, напряжение будет в области 13,6В. Теперь, если по очереди включать фары ближнего света, музыкальный проигрыватель, кондиционер и другие потребители, оно каждый раз должно слегка падать (около 0,1-0,2В). Если же оно падает значительно, это может говорить про то, что электрогенератор работает не на полную мощность, а еще про износ щеток.

На неработающем двигателе

При взятии показателей с неработающего мотора, результаты менее 11,8-12В — это признак разряда, то есть, ваша машина может не завестись и, вероятно, придется ее “прикуривать” от другого авто. Норма — показатели в области 12,5 до 13В.

Немного “народной мудрости”: значение 12,9В означает 90% заряда, 12,5В — 50%, 12,1В — 10%, ну и так далее, в пределах диапазона 12-13В. Это весьма приблизительный путь, но много раз проверенный.

И еще одна тонкость: если вы замерили электронапряжение сразу после того как выключили мотор, не исключено что на следующий день показатель останется тем же. Лучше всего делать замеры уже перед поездкой. Если уровень заряда аккумулятора высокий, то в течение работы за несколько дней оно снизится лишь слегка, а если низкий — показания будут падать гораздо быстрее.

С нагрузочной вилкой

Наиболее точный способ проверить уровень батареи вашей автомашины. Как раз исходя из результатов такой проверки, можно с уверенностью говорить заряжен ли гальванический элемент. Состоит в подключении вилки с соблюдением полярности на 5 секунд. Сначала показания будут в области 12-13В, под конец они должны быть больше 10В. Это будет свидетельствовать о том что накопитель заряжен и может работать с нагрузкой.

Настройка ЗУ

Главный параметр, который выставляется перед тем, как начать — сила зарядного тока. Рекомендуется выставлять ее в 10% от номинальной для кислотных (для примера, если электроемкость источника энергии составляет 72 часа, его следует выставлять в 7,2А, либо меньше). Для гелевых/AGM (необслуживаемых) — до 25%. Зарядку для автомобильного аккумулятора рекомендуют проводить при минимальной силе. Это более длительный путь, однако помогает ему восстановить емкость в более полном объеме и защищает от сульфатации пластин и закипания электролита. Это наиболее безопасный путь.

Восстанавливать его в более сильном режиме, наоборот, не советуется, так как это может привести к преждевременному износу внутренних частей и сократит срок его службы.

Зарядное устройство или генератор

При нормальной эксплуатации надобности использовать зарядник нет. Обычно электроэнергия восстанавливается во время езды, и такой заряд наиболее правильный для автомобильного аккумулятора. Работа ЗУ состоит в его восстановлении, причем даже не обязательно полном, оставшуюся часть восполнит электрогенератор. Чтобы избежать “закипания”, зарядник прервет работу на 14,4В и перейдет в режим подзарядки. Это обычно не способно зарядить автомобильный аккумулятор целиком, однако второй из упомянутых приборов может дозаряжать ее в порядке постоянной поддержки.

Исходя из настроек электроснабжения авто, нужная область находится между 13,8 и 14,5В. Сила заряжания зависит от внутреннего сопротивления накопителя в текущий момент и снижается пропорционально того, как напряжение на клеммах приближается к таковому у электрогенератора. То есть, зарядник работает в соответствии со своей программой, а от генератора батарея забирает в точности столько, сколько ей надо. Поэтому, он справляется лучше чем ПЗУ.

Полезные советы

  • Когда электролит начнет “кипеть”, подождите около 10 или 15 минут, затем выключите ПЗУ. Впрочем, у некоторых из современных пуско-зарядных устройств есть функция автоматического отключения;
  • Если блок питания полностью опустошён, желательно подобрать минимальный уровень заряжающего тока (4А – 6А), если ПЗУ это позволяет. В таком случае пусть процесс и займёт много времени (около 12 часов), но энергия восстановится намного лучше, чем если бы вы использовали “быстрый” режим подзарядки;
  • Во время дозаряда ПЗУ переключится в буферный режим. В этом случае саморазряд возможно компенсировать заряжающим электричеством. То, как долго вы будете его использовать, практически ничем не ограничено, его использование часто бывает жизненно важным для элемента электропитания, особенно старых моделей и позволяет восстановить емкость и электрическое сопротивление. Полностью дозарядив, и оставив его в этом режиме, вы можете не беспокоиться о возможном выкипании;
  • Обязательно промойте и просушите его после отсоединения от ЗУ. Обусловлено это тем, что на корпус может попасть кислота и повредить поверхность, вследствие чего ток будет пропускаться через поверхность и скорость разряжения увеличится. Можно сделать замеры крышки блока электропитания, и если они отлично от нуля, значит электричество пропускается и стоит промыть его раствором соды.

Снимать ли батарею для того, чтобы зарядить?

Как снять с автомашины источник питания, знают все автолюбители, однако если отключить ее от него полностью, для него это может стать тем еще испытанием. Возможны:

  • обнуление настроек климат-контроля в салоне;
  • сброс памяти ОЗУ;
  • блокировка звуковой системы, из-за чего ее придется полностью перенастраивать.

И другие неприятности, т.к. электрооборудование каждой машины в таких случаях ведет себя по-своему. Многие автолюбители не желают решать данные трудности каждый раз после заряжания, поэтому стоит вопрос: есть ли способ обойтись без снятия акб?

Подключение источников

Таким вариантом часто пользуются электрики:

  1. Возьмите батарею на 12В, которая при этом достаточно заряжена, чтобы автономно поддерживать систему автомобиля;
  2. Специальными проводами параллельно подключите ее к электроклеммам автомобиля;
  3. Затем отключите главный блок питания.

Использование подмены — очень простой и удобный путь дозарядить ваш накопитель, не обнуляя при этом настройки электроприборов. Недостаток этого варианта состоит в том, что не у всех автолюбителей есть запасной прибор и провода для параллельного подключения.

Зарядка акб без снятия зажимов

Поскольку не каждый может себе позволить использовать первый вариант, многие автолюбители задумываются о том, можно ли заряжать накопитель, не снимая с него клемм. Мнения по поводу этого способа дозарядки весьма различаются: в то время как одни говорят что все прошло как по маслу, другие жалуются на серьёзные проблемы, возникшие в результате.

Мы же можем посоветовать обратить внимание на перенапряжение. Если превысить максимальный показатель напряжения автомобильного электрооборудования, оно может полностью выйти из строя и вам понадобится покупать замену. У каждой модели оборудования есть свой показатель максимального электронапряжения, которое она может перенести. Лучше всего, если вы найдете минимальное значение среди всех систем электроники своей машины. В среднем, большинство автомобильных устройств выдерживает перенапряжение до области 15,3-15,7В. На основании информации про параметры исходящего электричества из тех паспорта ПЗУ и можно рассчитать, сработает ли это с конкретно вашей системой или нет.

Правила безопасности при зарядке акб без снятия зажимов
  • Подключите клеммы с ЗУ к ак. По завершении, сначала снимите их, а потом выключайте прибор из розетки;
  • Электроклеммы к накопителю подключайте в таком порядке: сначала “плюс”, потом “минус”. При отключении порядок обратный;
  • Отключите все бортовые приборы, что могут потреблять электричество, также выньте ключ из замка;
  • Проследите чтобы контакты проводов не касались кузова и других поверхностей, что могут сыграть роль “массы”;
  • Помещение следует хорошо проветривать, также нужно следить за процессом заряжания.

Поделитесь с друзьями 😉  

Как зарядить аккумулятор автомобиля без зарядного устройства

Множество автомобилистов сталкивались с проблемой разряженной аккумуляторной батареи. В такой ситуации крайне сложно завести машину и поехать по своим делам. Проблема легко решается при наличии специального зарядного устройства. Достаточно подключить к нему АКБ, подождать некоторое время, и аккумулятор снова в строю. Но далеко не всегда под рукой оказывается зарядное устройство. Оно осталось дома, лежит в гараже, а добраться до него сейчас невозможно. Потому приходится искать альтернативные решения. И они есть. Существует несколько достойных вариантов, как можно зарядить аккумулятор без зарядного устройства. Какой из них выбрать, зависит от обстоятельств и доступных девайсов, способных помочь автомобилисту выйти из сложившейся ситуации. Знать о всех способах не будет лишним. Это позволит решить проблему, если вдруг села АКБ, а специального зарядника для аккумулятора под рукой нет.

Как зарядить аккумулятор автомобиля без зарядного устройстваСпособы заряда аккумулятора без зарядного устройства.

Что нужно для зарядки АКБ

Если вы остались без зарядки, но зарядить аккумулятор нужно, приходится думать, как это сделать. Для начала подключаем простейшую логику и немного знаний об устройстве автомобильных аккумуляторных батарей. На легковых машинах в основном используются АКБ, номинальное напряжение у которых составляет 12 Вольт. При этом их средняя ёмкость варьируется в пределах от 50 до 70 Ач. Отсюда делаем вывод, что выходное напряжение на блоке питания должно превышать 14 Вольт, а на выдаче должно составлять минимум 1 Ампер. Но по факту одного Ампера для зарядки стандартной автомобильной аккумуляторной батареи мало. Потому будет идеально, если в работе будет участвовать блок питания на 3-4 Ампера.

Ещё одним важным составляющим компонентом зарядки АКБ без зарядного устройства считается балласт. Здесь можно использовать резисторы или лампочки. Их подключают к схеме, когда происходит процесс пополнения заряда батареи. Многие игнорируют необходимость использования балласта, считая это лишней тратой времени и сил. Но по факту наличие балластной нагрузки позволяет предотвратить возможный выход из строя блока питания, либо же самого аккумулятора. Потому не стоит отказываться от балласта. Последним, но не менее значимым, элементом выступает прибор для контроля. Подойдёт стандартный мультиметр, либо же отдельный амперметр и вольтметр. Многофункциональным мультиметром пользоваться намного удобнее. Плюс его дополнительные возможности пригодятся в процессе обслуживания и ремонта автомобиля. Полезная вещь в арсенале любого автовладельца. Дополнительно могут потребоваться провода из меди, изолирующая лента, инструменты и пр. Тут уже всё зависит конкретно от того метода подзарядки аккумулятора, который вы выбрали для использования.

Методы зарядки

Методы зарядки

Перед тем как заряжать аккумулятор автомобиля без зарядного устройства, вспомните о всех мерах безопасности. Людям без опыта работы с автомобильной электрикой лучше вообще не использовать представленные ниже методы. Исключением будет только применение портативного устройства, которое не требует особых навыков и умений. Объективно лучшим решением станет покупка качественного зарядного устройства с его последующим применением согласно инструкции. Такой девайс стоит всегда иметь под рукой. Особенно, когда планируются дальние поездки или машина остаётся на стоянке длительное время. Обычно именно в таких ситуациях АКБ разряжается, и автомобилисты начинают судорожно искать способы пополнить заряд аккумуляторной батареи. Не забывайте, что только заводские зарядные устройства оснащаются функцией автоматического отключения, когда батарея полностью заряжается. Планируя использовать самодельную зарядку, помните об отсутствии автовыключателя. За параметрами придётся следить самостоятельно, так что на долгое время оставлять АКБ без внимания ни в коем случае нельзя. Что же касается способов зарядки батареи при отсутствии полноценного зарядного устройства, то водители могут воспользоваться:

  • портативным зарядным устройством;
  • зарядкой (адаптером) от ноутбука;
  • бытовой сетью на 220 Вольт.

Каждый метод требует отдельного рассмотрения и более детального изучения.

Процесс зарядки аккумулятора

Портативное зарядное устройство

Первый способ, как можно зарядить севший аккумулятор, предусматривает использование портативного зарядного устройства. Это в основном пуско-зарядные девайсы, которые широко представлены в продаже. Вариант подходит предусмотрительным водителям, которые знают, что АКБ потенциально может сесть, потому придётся её заряжать порой в полевых условиях. Приобрести такое оборудование не проблема. Девайсы компактные, занимают минимум места в машине, зато способны принести огромную пользу. Пуско-зарядные устройства предназначены для пуска двигателя автомобиля. Но также они способны обеспечить зарядку для аккумуляторной батареи. Чаще всего такие приспособления становятся актуальными, если нужно решить проблему в походных и экстремальных условиях.

Основой для изготовления портативного зарядного устройства выступает литиевый аккумулятор. Наиболее продвинутые и современные батареи сделаны из гелевых АКБ, имеющих сравнительно небольшую ёмкость. Девайсы комплектуются крокодилами и переходником для подключения к прикуривателю транспортного средства. Опытные водители и специалисты советуют выбирать именно такой вариант оснащения. Это позволит подзаряжать АКБ, используя стандартный и имеющийся во всех машинах прикуриватель. Но сами портативные устройства нуждаются в зарядке. Для этого используют бытовую электросеть, к которой девайс подключают с помощью адаптера. Либо же можно использовать бортовую сеть самого автомобиля. Подключаться следует тогда, когда двигатель запущен. Выбирая себе пуско-зарядное устройство, следует учитывать их разновидности. Они делятся на 3 категории:

  • профессиональные;
  • бытовые;
  • комбинированные.

Стандартные бытовые модели, использующиеся простыми водителями, состоят из диодного моста, трансформатора и амперметра. У более сложных девайсов присутствуют дополнительные элементы защиты, они позволяют регулировать показатели тока и электрического напряжения. Самые дорогие профессиональные модели характеризуются повышенными показателями мощности. Применяются в основном на СТО и в автосервисах. Мощность в районе 40-50 Ватт позволяет одновременно заряжать аккумуляторы нескольких автомобилей. В использовании портативных зарядок нет совершенно ничего сложного. Потому автомобилисты без опыта работы с такими девайсами легко справятся с поставленной задачей. Для этого нужно установить клеммы зарядки на выводы АКБ автомобиля, соблюдая полярность, и выждать некоторое время. Минусом портативных зарядок является тот факт, что они не способны полностью зарядить автомобильную батарею. Маловероятно получить хотя бы 50% от полного заряда. Но возможностей таких устройств хватает, чтобы запустить двигатель. Если мотор работает, то остальной заряд обеспечит уже сам генератор.

Портативное зарядное устройство

Зарядное устройство от ноутбука

Если вы остались без специального зарядного устройства для автомобиля, есть ещё один способ, как можно зарядить АКБ. Но для этого вам потребуется устройство, которым заряжается аккумулятор на переносном компьютере, то есть ноутбуке. Для ноутбуков используют стандартные зарядки, вне зависимости от производителя и модели. Потому их возможности можно применить на благо вашего автомобиля. Помимо самой зарядки, для пополнения заряда аккумулятора потребуется взять медные провода и обычную лампочку. Лампу можно заменить резистором. Тут уже отталкивайтесь от того, что у вас оказалось под рукой. Чтобы собрать из такого комплекта зарядное устройство, вам нужно выполнить несколько последовательных действий:

  • Сначала из зарядного устройства для компьютера выводится пара проводов. Нам нужен плюсовой и минусовой провод;
  • Плюс располагается внутри, а минус снаружи;
  • Теперь минус зарядки соединяется с минусовым выводом аккумуляторной батареи;
  • В разрыв подключается лампа или подстроечный резистор. Резистор лучше, так как он позволяет менять параметры сопротивления;
  • Второй вывод от резистора нужно соединить с плюсом аккумулятора.

Чем быстрее вам нужно зарядить автомобильную аккумуляторную батарею, тем меньше следует делать сопротивление. В этом компоненте и проявляется основное достоинство резистора, поскольку сопротивление на нём можно регулировать. Подобная схема позволяет выполнить полную зарядку АКБ, в отличие от варианта с использованием портативного устройства. Единственным отличием в плане удобства считается необходимость постоянного контроля процесса зарядки. Чтобы не упустить момент, нужно подключить измерительные приборы на выводах. Это позволит следить за напряжением. Если измеритель показывает значение выше 14 Вольт и остаётся неизменным, а параллельно с этим кипит электролит, то процедура завершена. Можно отключать питание и заводить машину. Параметры всё равно будут приблизительными. Но в определённых ситуациях, когда иного способа пополнить заряд аккумулятора не удаётся, вариант с использованием зарядки от ноутбука становится настоящим спасением. Способ справедливо считается спорным. Для его применения потребуется не только иметь в наличии зарядное устройство для ноутбука, но также резистор, лампочку, провода и прочие составляющие. В качестве полевого метода зарядки он точно не подойдёт. Для работы самого устройства от ноутбука потребуется питание бытовой сети.

Бытовая сеть на 220 Вольт

Если у вас есть доступ к бытовой сети, которая выдаёт стандартные 220 Вольт, существует неплохой вариант, как зарядить аккумулятор без зарядника. Здесь мы заряжаем автомобильный аккумулятор при помощи обычной розетки. Схема не самая сложная, и во многом напоминает предыдущий вариант, где было использовано компьютерное зарядное устройство. Отличие заключается в том, что применять промежуточный элемент в виде адаптера тут не потребуется. Зарядка будет идти напрямую от бытовой розетки. Но сопротивление всё равно потребуется. Для таких целей отлично подойдёт обычная лампа накаливания на 220 Вольт с мощностью от 100 до 150 Ватт. Такие лампочки недорогие, и купить их не составит большого труда. Плюс потребуется выпрямить переменный ток и преобразовать его в постоянный. Здесь нам понадобится диодный мост. Схема предусматривает подключение минуса через диодный мост от аккумулятора к розетке, а также плюс через мост, далее через лампочку и на розетку. Строго придерживайтесь схемы, чтобы соблюдать полярность и последовательность подключений. В противном случае рискуете испортить не только АКБ, но и повредить электросеть в доме.

Последние два метода, в которых используется бытовая розетка и зарядное устройство от ноутбука рекомендуется применять только людям с соответствующим опытом работы. Если вы ничего не понимаете в электрике, никогда не разбирались даже в основах электротехники, браться за представленные схемы категорически нельзя. Нарушив рекомендации и попытавшись без каких-либо знаний собрать схему, вы рискуете сжечь блок питания, выбить пробки или автомат в доме, привести в состояние полной непригодности аккумуляторную батарею. Но это также очень опасно для вашей жизни. Самым правильным решением будет покупка полноценного зарядного устройства, предназначенного для подзарядки аккумуляторных батарей. Оно устанавливается дома или в гараже, подключается к бытовой розетке, соединяется двумя клеммами и всё. Ничего сложного здесь нет. Дополнительно не лишним будет обзавестись портативным устройством. Такой девайс пригодится в походных и экстремальных условиях, когда реальной возможности воспользоваться обычной зарядкой нет.

Зарядить аккумулятор автомобиля

Старайтесь всегда следить за состоянием аккумулятора, поддерживать заряд на нужном уровне. Если батарея постепенно выходит из строя и теряет свою функциональность, стоит задуматься об её замене. АКБ служат достаточно долго, и преждевременный износ ресурса аккумулятора говорит о проблемах в электросети, либо же о покупке изначально некачественного устройства. Обратитесь к аккумуляторщикам за консультацией, и проверьте, сможет ли ваша батарея прослужить несколько лет либо пора её менять.

Как снять пленку с автомобильного стекла – способы убрать старую пленку с автомобиля самому легко и быстро, а также снятие с заднего с обогревом

  • 27.06.2018

общие сведения, средства для снятия пленки, советы

В жизни любого автомобилиста хотя бы раз возникала ситуация, связанная с тонировочной пленкой. Речь идет о том, как убрать тонировку со стекла. Это может быть вызвано самыми различными причинами. Чаще всего такая необходимость возникает вследствие выгорания старой плёнки, появления на ней царапин, отклеивания краев. Также бывают и другие случаи, например, когда выясняется, что тонировка чересчур тёмная или она противоречит действующим стандартам.

Как содрать тонировку со стекла

Общая информация

 

Каждый опытный автомобилист знает, что снять со стекла тонировку самостоятельно не так уж и легко. Необходимо проявить немалую выдержку и потратить достаточно много времени на выполнение этой процедуры. Но если знать ряд тонкостей, то можно гораздо быстрее справиться с этой задачей. Самая распространенная ситуация, когда старая плёнка начинает отслаиваться от поверхности стекла по периметру. Естественно, не каждый владелец смирится с этим и захочет убрать плёнку.

В принципе, если этот процесс начался естественным путём, иными словами, без воздействия внешних факторов, то трудностей с удалением возникнуть не должно. Однако так бывает не всегда. Владельцы, которые пытаются своими силами убрать тонировку, часто сталкиваются с проблемой — плёнка отрывается не полностью, а кусками, и по мере приближения к ее центру все труднее становится отдирать тонировку со стекла.

Как растонировать стекла автомобиля

Если пленка не слишком плотно прилегает к поверхности, то снять ее можно путем постепенного отслаивания краев при помощи захвата пальцев рук. Достаточно совершить резкое движение вниз, и очень скоро стекло полностью очищается от плёнки. Такой трюк демонстрируют многие автовладельцы даже в роликах, выкладывая их потом в интернет. После удачного завершения этой процедуры остатки клея без особого труда удаляются мыльным раствором или ветошью, смоченной в растворителе. В большинстве случаев этой информации оказывается достаточно, чтобы убрать тонировку, но так получается не всегда.

Способы удаления

К сожалению, в некоторых случаях у владельцев возникают трудности с удалением тонировочной плёнки. Это вынуждает их обращаться к различным источникам, чтобы из них узнать, как можно быстро и без лишних проблем очистить стекло от тонировочного материала. И довольно часто полученная информация помогает им без обращения к специалистам справиться с возникшей проблемой.

Использование ножа

Как ножом снять тонировкуЧаще всего именно к этому способу прибегают многие автовладельцы. Здесь потребуется самое обычное лезвие, которым не составит особого труда отскрести пленку с поверхности. Но трудности могут возникнуть при ее удалении с заднего стекла, где поверхность довольно большая. Если оценивать в общем этот метод, то его эффективность даже при аккуратном проведении процедуры всегда получается ниже, чем при использовании других известных способов.

Чтобы успешно выполнить эту операцию, специалисты рекомендуют использовать лезвие, выполненное из мягкой стали. Дополнительно не помешает запастись набором инструмента для проведения подобной работы. Ведь лезвия остаются острыми довольно недолго. Саму процедуру по удалению тонировки с помощью ножа можно описать в виде следующих последовательных действий:

  • первым делом необходимо убрать уплотнители;
  • далее нужно аккуратно высвободить край пленки, чтобы можно было приступить непосредственно к процедуре по отрыванию плёнки;
  • подготовленное лезвие нужно приставить к поверхности обязательно под острым углом, а затем аккуратно поддеть им край, который был отклеен на предыдущем этапе.

Описанные выше действия необходимо выполнять многократно, пока полностью вся пленка не будет снята с поверхности.

Во время проведения этой процедуры тянуть край пленки нужно только на себя, причем это нужно делать с одновременным подрезанием клеящего состава. Это позволит избежать ситуации, когда материал удаляется не полностью, а в виде небольших лоскутков. Поэтому, чтобы качественно выполнить эту процедуру, придется запастись немалым терпением. Причем всё нужно делать таким образом, чтобы пленка нигде не порвалась.

Для правильного выполнения этой операции достаточно соблюдать основные правила.

  • Тонировку допускается тянуть только в направлении площади, которая уже очищена.
  • Если не увеличивать угол отрыва во время процедуры, то клей останется на поверхности материала, что поможет исключить ущерб для автомобиля.

Смывание тонировки

Способы удаления тонировкиДля удаления старой тонировки достаточно одного лезвия. Но даже после успешного завершения процедуры на поверхности всё равно будет присутствовать клей. Его нельзя оставлять в таком виде. Этот состав должен быть обязательно удалён посредством смывания. Хотя сама процедура по удалению плёнки довольно успешно выполняется вручную, клеящий состав полностью удалить без химических средств не представляется возможным.

И чаще всего для решения этой задачи автовладельцы прибегают к проверенным растворителям № 645 и 646. Но наносить эти составы непосредственно на плёнку нежелательно, несмотря на то, что они обеспечивают достаточно хороший результат.

Следует знать, что тонировка на стекле фиксируется посредством клеящего состава, имеющего силиконовую основу. Его главная особенность заключается в том, что он легко поддается разрушению при контакте с уайт-спиритом или номерными типами растворителей. Поэтому наиболее эффективным решением, позволяющим легко оттереть клей, является использование смывок силиконового типа.

Во время самой процедуры нет необходимости полностью отскребать плёнку, чтобы иметь возможность для удаления клеящего состава. Можно поступить иначе:

  • найти подходящую тряпочку, смочить ее в растворе и положить на поверхность;
  • примерно через 6 — 10 часов пленка сама отойдет от поверхности, благодаря чему даже не придется прилагать больших усилий для достижения необходимого результата.

Как самостоятельно снять тонировкуАналогичным образом можно использовать и уайт-спирит, хотя в этом плане он является менее эффективным. Альтернативой ему является нашатырный спирт, который многие знают как гидрат аммония. При контакте с ним плёнка быстро смывается, после чего снять тонировку с заднего стекла уже не составит особого труда.

Но здесь есть один важный момент, о котором должен знать каждый автовладелец. Он обусловлен испарением, которое происходит за довольно короткий промежуток времени. Учитывать этот фактор необходимо в первую очередь в тех случаях, когда нужно очистить большие поверхности от плёнки. Чтобы этот недостаток проявился в наименьшей степени, рекомендуется после нанесения накрыть раствор полиэтиленовой пленкой.

Также хорошие результаты дают и более агрессивные составы. Самыми известными средствами для снятия тонировки являются изопропиловый спирт и ксилолы. Но они не только легко справляются с клеящими составами, но и растворяют пластик и эмаль. По этой причине перед их использованием необходимо позаботиться о защите резиновых и пластиковых элементов, расположенных поблизости с местом нанесения очищающих средств.

Для большей безопасности имеет смысл полностью освободить всю поверхность от деталей перед удалением тонировки, чтобы обеспечить максимально полное очищение поверхности.

Не следует ставить главной целью смыть с поверхности клеящий состав. Эту процедуру нужно проводить максимально аккуратно, чтобы избежать повреждений. По этой причине не желательно применять жесткие губки. Лучше всего вместо них использовать вафельное полотенце.

При работе с химическими составами резиновые перчатки не способны обеспечить высокий уровень защиты рук, поскольку они легко могут раствориться. Поэтому перед началом работы необходимо проверить их состояние и, если того потребует ситуация, приобрести новые перчатки.

Прогревание феном

Прогревание тонировки феномЭту операцию рекомендуется проводить только при помощи профессиональных приборов, которые используются строителями. Хотя в принципе для этого сгодится и обычный бытовой фен, которым даже гораздо проще добиться нужного результата. Но здесь важно подобрать правильную температуру, стараясь избегать перегрева. В противном случае материал во время удаления пленки может просто лопнуть. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется выставлять режим минимального подогрева.

Во время самой операции не следует слишком долго задерживаться в одной точке. Дело в том, что расположенные вблизи элементы могут пострадать в результате воздействия высоких температур. Особенно это актуально для краски на дверях машины, резиновых уплотнителей и прочих пластиковых элементов.

После прогревания пленки необходимо переходить к следующему участку. Определить качество проведенной процедуры можно только после ее завершения, а проявится это в том, что плёнку будет легче соскрести с поверхности. Но это делать необходимо максимально быстро, чтобы поверхность не успела остыть.

По этой причине рекомендуется прогревать поверхности отдельными фрагментами, и после обработки каждого сразу же приступать к снятию материала с поверхности. Лучше всего проводить эту операцию вместе с помощником. Если же такой возможности нет, то лучше всего прогревать не пленку, а непосредственно стеклянную поверхность.

При помощи мыла и воды

Способ снять тонировочную пленкуДовольно эффективным средством для удаления пленки является вода. Принцип ее действия связан с тем, что она используется в виде мыльного раствора. Для приготовления жидкости для снятия тонировки можно использовать любые средства, подойдёт даже самое дешевое мыло. Хотя в этом случае потребуется больше времени на обработку стеклянной поверхности.

Для быстрого проведения операции рекомендуется вначале наклеить на поверхность газеты и затем смочить их. Это позволит избежать регулярного смачивания стекла. В этом случае вся площадь будет постоянно влажной, а это заметно облегчит процедуру по удалению клея со стекла.

Очистка старой пленки

Именно с удалением таких материалов возникают большие трудности, поскольку они держатся на поверхности гораздо крепче, чем пленки, наклеенные пару лет назад. Чтобы очистить поверхность от таких материалов, нет необходимости прибегать к специальным методам по очищению стекла. Можно обратиться к самому доступному способу — использование бытового фена. Хотя в этом случае придется проявить максимальную аккуратность во время работы. Не исключено, что всю работу придется делать поэтапно. За один раз полностью очистить стекло вряд ли получится.

Также интересным представляется и другой весьма эффективный способ. Суть его заключается в том, что вначале стекло снимают с автомобиля, а затем переносят в ванну. В емкость наливают воду, постепенно повышая ее температуру до тех пор, пока пленка не начнёт отделяться без особых усилий.

Советы по растонированию автостекол

У многих автовладельцев возникают трудности, когда они задумываются над тем, как содрать тонировку со стекла. На самом же деле в этом нет ничего сложного.

Как снять тонировку с боковой двери

Для быстрого удаления пленки с заднего стекла правильнее всего использовать метод разогрева. Применять скребок или растворитель не рекомендуется из-за того, что они могут повредить нити накала системы обогрева заднего стекла. Причём во время самой процедуры необходимо соблюдать максимальную аккуратность и стараться, чтобы каждый участок поверхности прогревался равномерно.

Другой важный момент заключается в том, что используемый для фиксации к поверхности плёнки состав имеет силиконовую основу, а это означает, что для ее удаления лучше всего подходят именно тёплые мыльные растворы. Использовать в качестве альтернативы им растворители не рекомендуется, иначе можно повредить обшивку салона, пластиковые элементы, а также нанести немалый ущерб здоровью водителя и пассажиров.

Чем снять тонировкуПроблему по очистке стекла автомобиля от тонировочной пленки каждый владелец решает по-своему. Однако если это приходится делать впервые, то могут возникнуть определенные трудности. Особенно если тонировка старая и общеизвестные способы не позволяют это сделать качественно. В таких случаях имеет смысл не рисковать понапрасну, а узнать о наиболее эффективных способах, которые лучше всего подходят в каждом конкретном случае. В первую очередь так следует поступать тем владельцам, которые впервые оказались в подобной ситуации и не знают, чем отмыть тонировку со стекла.

Главное, о чем нужно помнить — все нужно делать предельно аккуратно, поскольку выполнить такую процедуру быстро и без риска нанести повреждения самому стеклу и расположенным рядом элементам очень проблематично.

Как снять тонировку? 4 простых способа удаления плёнки самостоятельно

Содержание статьи

Достоинства тонировки изначально были оценены многими российскими водителями – это снижение температуры в салоне и эффекта слепящих лучей солнца, и затенение, и сокращение негативного воздействия ультрафиолета. Злоумышленникам сложнее рассмотреть, что водитель оставил в салоне.

Тем не менее, требования к светопропускным способностям передних стёкол с последними поправками к ПДД ужесточились, следовательно, многие водители вынуждены избавляться от старой плёнки и менять её на более светлую. Также причина удаление тонировки может заключаться в том, что с годами она испортилась.

Если вы хотите узнать, что такое антигравий в баллончиках и как им пользоваться, обязательно прочитайте статью нашего эксперта.

Чтобы сэкономить собственные средства, стоит узнать, как снять тонировку самостоятельно, и насколько поддаются удалению разные виды тонировок.

Степень прозрачности

Степень прозрачности

Зачем снимать тонировку

Способ удаления тонировочного покрытия напрямую зависит от причины его удаления. Избавиться от старой плёнки намного сложнее, чем от свеженаклеенной. Среди наиболее распространённых причин стоит выделить следующие.

  1. Образование заметных дефектов, отслаивание, выгорание, деформация цвета или появление пузырьков – основные причины, которые заставят водителя избавиться от старого покрытия, поскольку прямое функциональное значение тоже теряется. Пузыри чаще всего появляются из-за использования некачественного клея или плохо выполненных работ. Цвет, в свою очередь, меняется за счёт отсутствия металлических красителей в тонировке.
  2. После покупки машины и эксплуатации её некоторое время водитель может обнаружить, что изначальная тонировка слишком тёмная и ему с ней некомфортно. Также слишком тёмная тонировка может стать причиной штрафа, поскольку светопропускная способность лобового стекла не должна быть ниже 75 %. Для остальных стёкол минимально допустимый нижний предел – 70 %. Ширина светозащитной полосы лобового стекла не должна превышать 15 см. За нарушение упомянутых требований водитель вынужден будет оплатить штраф, если его остановят сотрудники ГИБДД.
  3. Избавляться от тонировки стоит при появлении трещин и сколов на стекле, в противном случае они распространятся дальше (читайте о том, как проводится ремонт трещины на лобовом стекле автомобиля).

Зачем снимать тонировку?

Зачем снимать тонировку?

Какую плёнку можно снять

Так как снять тонировку со стекла самостоятельно бывает достаточно сложно, стоит заранее знать, какие виды плёнок удалять легко, а с какими придётся повозиться. Помните, что некоторые разновидности тонировочного покрытия удалению не поддаются:

  • силиконовая тонировка и гелевое покрытие относятся к категории многоразовых, и снять их можно без особых усилий и без специальных приспособлений;
  • жидкая, китайская и атермальная тонировка могут вызывать определённые сложности, но с помощью дополнительных инструментов и настойчивости избавиться от них можно;
  • тонировка по заводским технологиям с окрашиванием всей толщины стекла автомобиля не поддаётся удалению или осветлению;
  • снять не удастся также тонировку с напылением адгезионного состава, частицы которого проникают слишком глубоко в слои триплекса.

Какую тонировку можно снять?

Какую тонировку можно снять?

Общие рекомендации

Чтобы иметь возможность снять тонировку стёкол с минимальными временными затратами и максимально качественным результатом, стоит брать во внимание следующие рекомендации:

  1. Если вы выбрали метод снятия, предполагающий воздействие высоких температур, а работать приходится в зимнее время года, предварительно оставьте авто в отапливаемом гараже. Существует риск появления трещин на стекле, если разница между температурами будет слишком высокой. Придерживайтесь постепенного повышения температуры и не спешите.
  2. Поток тёплого воздуха не стоит долго направлять на пластиковые детали машины, в противном случае они могут деформироваться.
  3. Следите за тем, чтобы плёнка не расплавлялась, для этого не нужно её чрезмерно нагревать. Расплавленную плёнку не удалить без использования острых предметов, которые, в свою очередь, могут повредить стекло.
  4. При выборе между отпаривателем, бытовым и промышленным феном отдавайте предпочтение последнему варианту, особенно, если речь идёт о старом тонировочном покрытии.
  5. Если вы решили снять тонировку с машины с использованием мыльного раствора, защитите тканью нижнюю часть стекла для впитывания излишков.
  6. Следите за тем, чтобы растворитель или ацетон не попадали на обшивку дверных карт.
  7. Будьте предельно аккуратны при работе с острыми предметами, направлять лезвие к поверхности покрытия следует под острым углом.
  8. Воздержитесь от использования абразивных материалов.
  9. Отделяйте плёнку только после того, как клей смягчится.
  10. При работе с задним стеклом будьте предельно осторожны, а если не уверены в своей аккуратности, доверьте дело специалистам.
  11. Всегда пробуйте удалить тонировку сначала мыльными растворами, используйте химические растворители только в крайних случаях.

Снять тонировку стекол

Снять тонировку стекол

Способы снятия тонировки

Пришло время рассмотреть более детально, как снять тонировку со стекла легко и быстро разными способами.

Механическое снятие

Снять тонировку самостоятельно можно механическим способом, он наиболее распространённый среди водителей, но работает только на свежем покрытии. Порядок действий здесь будет следующий:

  1. Слегка опустите стекло и подденьте край плёнки лезвием или канцелярским ножом.
  2. Тяните плёнку вниз, как только сможете ухватиться за поддетый край. Движения должны быть медленными, контролируйте отделение покрытия, не делайте резких движений.
  3. Продолжайте тянуть до тех пор, пока не отойдёт весь кусок. Если плёнка рвётся, используйте острый предмет снова и тяните заново.

Удаление тонировки нагревом

Если покрытие несвежее, придётся применять дополнительное оборудование, так как снять старую тонировку намного сложнее. Для нагрева можно воспользоваться парогенератором, бытовым или промышленным феном. Достаточно опасно использовать промышленный фен, который может чрезмерно нагреть плёнку и она расплавится. От всех декоративных элементов стоит избавиться заранее.

С парогенератором работать более удобно и легко, поскольку на сопло горячий пар поступает под давлением, благодаря чему удаляется и плёнка, и клей. Безопасность использования данного оборудования также под вопросом, поскольку высокие температуры могут не только испортить стекло, но также навредить вашему здоровью. Во время работы обязательно следите за тем, чтобы горячий воздух не был направлен на пластиковые и резиновые элементы салона, в противном случае они будут безвозвратно деформированы.

Что касается поэтапного выполнения работ, процесс выглядит следующим образом.

  1. Тщательно прогрейте плёнку, чтобы добиться лёгкого отставания покрытия от стекла. Клей не должен оставаться на поверхности, но даже если и остаётся, то это не проблема. Позже вы сможете его удалить.
  2. Придерживайтесь единого температурного режима без перепадов, в противном случае стекло может треснуть. Поверхность стоит прогреть до 40 градусов по Цельсию– плёнка не начнёт плавиться, а клей станет достаточно мягким.
  3. Подденьте края плёнки с помощью острого предмета и медленно тяните, пока не снимите полностью.

Удаление мыльным раствором

Если промышленного фена или парогенератора под рукой нет, можно воспользоваться мыльным раствором из жидкости для мытья посуды. Такой состав необходим, чтобы удобно было поддевать те участки с плёнкой, которые пересохли. Также приготовьте тряпку, лезвие и губку. После этого можно приступать к самому процессу.

  1. Разведите в литре воды 25 — 40 мл моющего средства или жидкого мыла.
  2. Перелейте жидкость в бутылку с пульверизатором и разбрызгивайте мыльный состав на внутренние края плёнки.
  3. После того как края начнут отлипать от стекла, подденьте их лезвием под острым углом. Продолжайте тянуть за плёнку и периодически смачивайте свободные края.
  4. Данный метод не только долгий, но также оставляет клей на поверхности стёкол. Для его удаления нанесите на стекло моющее средство и пройдитесь резиновым скребком.
  5. Для более тщательного удаления клея можно воспользоваться ацетоном или растворителем.
  6. На завершающем этапе насухо протрите стёкла чистой салфеткой из микрофибры.

Удаление мыльным раствором

Удаление мыльным раствором

Использование аммиака

Аммиак способен удалить тонировку в любом виде – свежую, старую, потрескавшуюся, сухую. Обязательно используйте респиратор во время работы.

Удаление плёнки включает следующие этапы:

  • используйте мыльный раствор для предварительного смачивания поверхности стекла;
  • нанесите аммиак и приложите к нему полиэтиленовый пакет для мусора;
  • поверх пакета также нанесите аммиак из пульверизатора;
  • к внутренней поверхности стекла приложите такой же по размеру полиэтиленовый пакет и ждите, пока аммиак не вступит в реакцию с солнечным теплом и плёнка не начнет деформироваться;
  • на завершающем этапе просто избавьтесь от пакетов и плёнки;
  • после удаления клея протрите поверхность сухой салфеткой.

Снятие плёнки с задних стёкол с подогревом

Намного проще удалять тонировочное покрытие с боковых стёкол, нежели снятие тонировки с заднего. Если оно с подогревом, дела обстоят ещё сложнее. Рассмотренные далее нюансы позволят провести работы без ущерба для декоративных панелей, салонной обшивки и системы обогрева.

  1. Поскольку подогрев задних стёкол представлен специальными тонкими нитями, резких движений при снятии тонировки лучше избегать, чтобы их не повредить.
  2. Используя щелочной или мыльный раствор, обязательно включите подогрев стёкол. Если этого не сделать, процедура займёт у вас около 2 дней. Именно столько нужно жидкости, чтобы проникнуть за плёнку.
  3. Если температура окружающей среды выше 0 градусов по Цельсию, допустимо использование фена.
  4. Использование аммиака также безопасно для системы обогрева стёкол.
  5. Так как снять тонировку с заднего стекла, не повредив обогрев, достаточно сложно, то стоит довериться специалистам, если вы делаете это впервые.

Удаление тонировки с фар

Поскольку нанесение тонировки на фары может осуществляться несколькими способами, то и метод удаления также будет другим в каждом случае.

Принципы снятия тонировки с фар следующие:

  • использование растворителя допустимо, если покрытие представлено тонирующим лаком;
  • полировка несколькими насадками подходит, если эффективность предыдущего способа вас разочаровала;
  • обязательно протестируйте выбранный метод на небольшом участке, поскольку вместе со снятием тонировки фары могут потускнеть;
  • если речь идёт о заводской тонировке, никакие ваши старания не принесут плодов – единственным выходом станет профессиональная чистка;
  • используйте описанные выше методы снятия тонировки, если речь идёт о классической плёнке, но избегайте применения фена.

Снятие старой тонировки

Старая тонировка отличается от новой более высоким уровнем сцепления со стеклом. Механический способ разочарует вас, поскольку придётся отскребать мелкие кусочки. В идеале стоит снять стёкло и подержать его в горячей ванне. Альтернативный вариант – использование комплексного подхода, который предполагает применение мыльного раствора, а затем фена.

Снятие старой тонировки

Снятие старой тонировки

Напоследок стоит отметить, что остатки клея после снятия тонировочного покрытия – нормальное явление. Избавиться от липкого слоя можно водой, бензином, растворителями, спиртом, аммиаком или универсальной смазкой WD-40.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Снятие старой тонировки Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Лёгкие варианты снятия тонировки с авто

Тонировка — распространенный способ доработки автомобиля, преследующий собой цель не только улучшить внешний вид, но и получить ряд иных преимуществ — меньший нагрев салона, защиту внутреннего пространство от посторонних глаз и т.д. Однако нередко бывают случаи, когда тонирующую плёнку приходится снимать, и процедура эта обладает рядом особенностей и сложностей, особенно если стёкла обрабатываются самостоятельно.

Когда возникает необходимость снятия тонировки с автомобиля

Существует ряд причин, при которых может потребоваться снятие тонирующей плёнки с автомобиля. К ним можно отнести:

  1. Механические повреждения нанесённой плёнки (появление царапин, разрывов, пузырей, если выгорела).
  2. Несоответствие тонировки действующим нормативам по светопропусканию.
  3. Желание избавиться от старой тонирующей плёнки при покупке подержанного автомобиля.

Как видим, причин для проведения процедуры бывает довольно много, но основной из них является чаще всего желание избавиться от тонировки, которая не подпадает под действующие нормы законодательства. Подтолкнуть к этому могут проблемы с сотрудниками ГИБДД, которые обязывают автовладельца снять «незаконную завесу» со стёкол.

Пузыри на тонировке заднего стекла автомобиляПузыри на тонировке заднего стекла автомобиляНередко демонтаж требуется поле неудачных экспериментов по наклеиванию

Как и чем не надо снимать тонировку со стёкол машины

Большое число автомобилистов совершают серьёзную ошибку, пытаясь удалить тонировочную плёнку подручными средствами, не представляя особенностей данной процедуры. На практике здесь таится весомая опасность повредить стекло автомобиля и оказаться перед безрадостной перспективой его замены. Особенно неприятно это при попытке содрать тонирующую плёнку с лобового.

В первую очередь, нельзя снимать тонировку с применением механических твёрдых предметов — ножа, ножниц и т.д. Подобные попытки приведут к появлению царапин на поверхности стекла, которые могут быть как явно видимы, так и различимы под определённым углом зрения.

Еще одной ошибкой автомобилистов является попытка использования агрессивных химических жидкостей, например, ацетона и ему подобных. Дело в том, что попытки растворить клеевую основу плёнки приводят к разрушению самого тонирующего слоя и его гораздо более плотному прилипанию к стеклу, создаётся эффект, будто тонировка прикипела. Кроме того, химические составы могут легко повредить лакокрасочное покрытие кузова, а также оконные уплотнители, которые могут полностью разрушиться в результате подобных экспериментов.

Иногда у автолюбителя возникает обманчивое впечатление, что плёнка снимется легко и быстро, и для этого достаточно лишь поддеть её край. Подобный подход обманчив и приводит к тому, что на стекле остаются куски и высохший клей, удалить который весьма проблематично.

Пошаговая инструкция по самостоятельным работам с плёнкой

Существует два эффективных и правильных метода снятия тонирующей плёнки — с нагревом стекла авто и без него, и оба из них имеют свои достоинства и недостатки.

Удаление тонировки бытовым феномУдаление тонировки бытовым феномНагрев рекомендуется выполнять с помощью строительного фена. Бытовой при таких нагрузках легко сжечь, да и мощность его не всегда достаточная, а после снятия остаются следы клея

Как проводят удаление с нагревом

Удаление плёнки с нагревом выполняется следующим образом:

  1. Процедура выполняется в тёплое время года либо в отапливаемом гараже-боксе, что защищает от появления трещин на стекле в результате резких температурных перепадов.
  2. Посредством строительного фена стекло автомобиля прогревается примерно до 40–50 градусов по Цельсию.
  3. Во время прогрева помощник аккуратно снимает тонировочную плёнку, поддевая её с краёв. Выполняется процедура крайне осторожно во избежание появления разрывов.
  4. Во время прогрева следует не допускать попадание горячего воздуха на пластиковые элементы внутренней отделки салона и уплотнители.

В случае отсутствия строительного фена его функцию можно «возложить» на обычный бытовой фен, однако в таком случае следует производить прогрев и снятие плёнки единовременно на одном и том же участке. Недостатком метода выступает то, что выполнить процедуру в одиночку практически невозможно, требуется помощь ещё одного человека.

Видео: Лёгкий способ убрать тонировку

Как правильно отклеить без фена

Методика удаления плёнки без предварительного нагрева лишена вышеозначенного недостатка и вполне может быть выполнена без посторонней помощи. Тем не менее она также довольно трудоёмка и требует соблюдения определённого алгоритма.

Китайскую плёнку такой способ возьмёт на раз-два, а вот качественную «американку» лучше прогревать феном.

  1. Автомобиль следует вымыть, уделив внимание чистоте стёкол во избежание наличия на их поверхности механических частиц (пыли и грязи).
  2. Края плёнки аккуратно поддеваются предметом с тонким концом, желательно не сильно заострённым. Именно поддеваются, а не обрезаются прямо на стекле.
  3. При наличии достаточной длины куска отслоившейся плёнки необходимо медленно тянуть за него с равномерным усилием, добиваясь отслаивания плёнки без её разрывов.

    Отклеивание тонировки со стекла автомобиляОтклеивание тонировки со стекла автомобиляТолько терпение и аккуратность помогут снять тонировку сплошным куском, без разрывов

  4. Поверхность стекла после удаления плёнки обрабатывается с использованием моющих средств бытового назначения, обладающих высоким уровнем моющих свойств (концентрированный мыльный раствор, составы типа Fairy и т.д.).
  5. После нанесения состава необходимо подождать около 10–15 минут для того, чтобы раствор впитался в остатки клея, которые сохранились после удаления плёнки.
  6. С использованием скребка из мягкого материала (в магазинах автозапчастей продаются специальные скребки из силиконовой резины) клей аккуратно снимается со всей поверхности стекла.

    Удаление клея от тонировки скребкомУдаление клея от тонировки скребкомМеталлический скребок — угроза стеклу! Используйте только инструменты с мягкой поверхностью

  7. В случае, если клеевые пятна не удаётся удалить полностью, можно использовать ватный тампон, смоченный бытовым растворителем или ацетоном. Пользоваться им следует аккуратно, не допуская попадания состава на уплотнители и иные детали дверей и салона автомобиля. Имеет смысл заранее прикрыть панели салона и уплотнители ветошью или тканью.
  8. После завершения удаления клеевого состава поверхность стекла очищается с использованием жидкости для чистки стекол (чтобы смыть следы, можно использовать как специализированные автомобильные составы, так и обычную бытовую жидкость).
Как можно удалить с помощью пылесоса: любопытный вариант на видео

Как снять с заднего стекла, чтобы не повредить нити обогрева

Важно помнить, что особые меры предосторожности следует применять при снятии тонировки с заднего стекла автомобиля. Потребность в этой процедуре возникает не так часто ввиду того, что требования к его светопропусканию при наличии обоих зеркал заднего вида не столь жёсткие. Тем не менее нужно помнить, что на заднем стекле имеются нити системы электрообогрева, которые легко повредить при снятии тонирующей плёнки. Кроме того, сложнее защитить салон от попадания чистящих средств, что также может вызвать дополнительные трудности. В связи с этим, чтобы отклеить старую тонировку, рекомендуется использовать «горячий» метод снятия, поскольку он создаёт меньшую нагрузку на стекло и расположенные на нём элементы, такие, как вышеупомянутые нити обогрева.

Видео о том, как тонировка сзади снимается без следов

Нюансы работы своими руками

Во время снятия тонировки возможны различные осложнения, о которых следует знать заранее. Первым и самым распространённым является разрыв плёнки при снятии, когда мастер пытается её резко отодрать или неаккуратен в принципе. В таком случае следует немедленно прекратить демонтаж плёнки и, подцепив конец оторванного участка, продолжить снятие одновременно основной и оторванной частей.

Следует помнить, что эффективность снятия плёнки зависит и от некоторых её характеристик. Помимо толщины особенности существуют и при снятии атермальной и зеркальной плёнок. Первая отличается наличием поглощающего ультрафиолет слоя, который препятствует нагреву салона при стоянке на солнце. Такую плёнку рекомендуется удалять без использования нагрева, поскольку высокая температура может приводить к разрушению защитного слоя и появлению «шагрени» на поверхности, из-за которой снять покрытие будет значительно сложнее.

Лобовое стекло закатанное атермальной пленкойЛобовое стекло закатанное атермальной пленкойЧаще всего те, кто закатывает автомомбиль атермалкой, могут позволить себе воспользоваться и услугами по снятию

Зеркальная тонировочная плёнка в снятии, напротив, гораздо проще. Связано это с тем, что в состав покрытия включен тончайший слой из металлических оксидов, обеспечивающих зеркальный эффект. Данные вещества увеличивают прочность, а потому демонтаж такой плёнки чаще всего происходит без разрывов. После может остаться лишь немного опыления, которое легко отмыть или убрать с помощью банальных составов.

Быстрое снятие остатков клея с поверхности стекла авто

Ранее мы уже описали, как относительно просто можно удалить клеевой состав после снятия плёнки. Тем не менее бывают случаи, когда клей оставляет разводы, справиться с которыми не так просто. В таком случае помимо непосредственного использования растворителей или ацетона можно использовать пропитанную ими ткань, которая накладывается на участок и удерживается в течение 5–10 минут. Как правило, этого достаточно для растворения клея и впоследствии его остатки легко удаляются обычными моющими средствами.

Как видим, снятие тонировочной плёнки — процедура относительно несложная, но довольно специфичная и требующая наличия определённых знаний. На деле же теория помогает не всегда, и для уверенной работы имеет смысл опробовать указанные рецепты на одном из стёкол боковой двери. Только после того как вы усвоите навыки, имеет смысл приступать к снятию плёнки на заднем стекле и иных ответственных участках остекления. Тогда можно быть уверенным в итоговом качестве проделанной работы.

Легкое снятие тонировки на автомобиле

Тонировка — распространенный способ доработки автомобиля, преследующий собой цель не только улучшить внешний вид, но и получить ряд иных преимуществ — меньший нагрев салона, защиту внутреннего пространство от посторонних глаз и т.д. Однако нередко бывают случаи, когда тонирующую плёнку приходится снимать, и процедура эта обладает рядом особенностей и сложностей, особенно если стёкла обрабатываются самостоятельно.

Содержание:

  • 1 Когда возникает необходимость снятия тонировки с автомобиля
  • 2 Как и чем не надо снимать тонировку со стёкол машины
  • 3 Пошаговая инструкция по самостоятельным работам с плёнкой
  • 4 Нюансы работы своими руками
  • 5 Быстрое снятие остатков клея с поверхности стекла авто

 

Когда возникает необходимость снятия тонировки с автомобиля

 

Существует ряд причин, при которых может потребоваться снятие тонирующей плёнки с автомобиля. К ним можно отнести:

 

  • Механические повреждения нанесённой плёнки (появление царапин, разрывов, пузырей, если выгорела).
  • Несоответствие тонировки действующим нормативам по светопропусканию.
  • Желание избавиться от старой тонирующей плёнки при покупке подержанного автомобиля.

 

Как видим, причин для проведения процедуры бывает довольно много, но основной из них является чаще всего желание избавиться от тонировки, которая не подпадает под действующие нормы законодательства. Подтолкнуть к этому могут проблемы с сотрудниками ГИБДД, которые обязывают автовладельца снять «незаконную завесу» со стёкол.

Нередко демонтаж требуется поле неудачных экспериментов по наклеиванию

 

Как и чем не надо снимать тонировку со стёкол машины

 

Большое число автомобилистов совершают серьёзную ошибку, пытаясь удалить тонировочную плёнку подручными средствами, не представляя особенностей данной процедуры. На практике здесь таится весомая опасность повредить стекло автомобиля и оказаться перед безрадостной перспективой его замены. Особенно неприятно это при попытке содрать тонирующую плёнку с лобового.

В первую очередь, нельзя снимать тонировку с применением механических твёрдых предметов — ножа, ножниц и т.д. Подобные попытки приведут к появлению царапин на поверхности стекла, которые могут быть как явно видимы, так и различимы под определённым углом зрения.

Еще одной ошибкой автомобилистов является попытка использования агрессивных химических жидкостей, например, ацетона и ему подобных. Дело в том, что попытки растворить клеевую основу плёнки приводят к разрушению самого тонирующего слоя и его гораздо более плотному прилипанию к стеклу, создаётся эффект, будто тонировка прикипела. Кроме того, химические составы могут легко повредить лакокрасочное покрытие кузова, а также оконные уплотнители, которые могут полностью разрушиться в результате подобных экспериментов.

Иногда у автолюбителя возникает обманчивое впечатление, что плёнка снимется легко и быстро, и для этого достаточно лишь поддеть её край. Подобный подход обманчив и приводит к тому, что на стекле остаются куски и высохший клей, удалить который весьма проблематично.

 

Пошаговая инструкция по самостоятельным работам с плёнкой

 

Существует два эффективных и правильных метода снятия тонирующей плёнки — с нагревом стекла авто и без него, и оба из них имеют свои достоинства и недостатки.

Нагрев рекомендуется выполнять с помощью строительного фена. Бытовой при таких нагрузках легко сжечь, да и мощность его не всегда достаточная, а после снятия остаются следы клея

 

Как проводят удаление с нагревом

 

Удаление плёнки с нагревом выполняется следующим образом:

 

  • Процедура выполняется в тёплое время года либо в отапливаемом гараже-боксе, что защищает от появления трещин на стекле в результате резких температурных перепадов.
  • Посредством строительного фена стекло автомобиля прогревается примерно до 40–50 градусов по Цельсию.
  • Во время прогрева помощник аккуратно снимает тонировочную плёнку, поддевая её с краёв. Выполняется процедура крайне осторожно во избежание появления разрывов.
  • Во время прогрева следует не допускать попадание горячего воздуха на пластиковые элементы внутренней отделки салона и уплотнители.

 

В случае отсутствия строительного фена его функцию можно «возложить» на обычный бытовой фен, однако в таком случае следует производить прогрев и снятие плёнки единовременно на одном и том же участке. Недостатком метода выступает то, что выполнить процедуру в одиночку практически невозможно, требуется помощь ещё одного человека.

 

Видео: Лёгкий способ убрать тонировку

 

 

Как правильно отклеить без фена

 

Методика удаления плёнки без предварительного нагрева лишена вышеозначенного недостатка и вполне может быть выполнена без посторонней помощи. Тем не менее она также довольно трудоёмка и требует соблюдения определённого алгоритма.

Китайскую плёнку такой способ возьмёт на раз-два, а вот качественную «американку» лучше прогревать феном.

 

  • Автомобиль следует вымыть, уделив внимание чистоте стёкол во избежание наличия на их поверхности механических частиц (пыли и грязи).
  • Края плёнки аккуратно поддеваются предметом с тонким концом, желательно не сильно заострённым. Именно поддеваются, а не обрезаются прямо на стекле.
  • При наличии достаточной длины куска отслоившейся плёнки необходимо медленно тянуть за него с равномерным усилием, добиваясь отслаивания плёнки без её разрывов.

 

 

8 7 - Легкое снятие тонировки на автомобиле

8 7 - Легкое снятие тонировки на автомобиле

 

Только терпение и аккуратность помогут снять тонировку сплошным куском, без разрывов

 

  • Поверхность стекла после удаления плёнки обрабатывается с использованием моющих средств бытового назначения, обладающих высоким уровнем моющих свойств (концентрированный мыльный раствор, составы типа Fairy и т.д.).
  • После нанесения состава необходимо подождать около 10–15 минут для того, чтобы раствор впитался в остатки клея, которые сохранились после удаления плёнки.
  • С использованием скребка из мягкого материала (в магазинах автозапчастей продаются специальные скребки из силиконовой резины) клей аккуратно снимается со всей поверхности стекла.

 

6 11 - Легкое снятие тонировки на автомобиле

6 11 - Легкое снятие тонировки на автомобиле

 

Металлический скребок — угроза стеклу! Используйте только инструменты с мягкой поверхностью

 

  • В случае, если клеевые пятна не удаётся удалить полностью, можно использовать ватный тампон, смоченный бытовым растворителем или ацетоном. Пользоваться им следует аккуратно, не допуская попадания состава на уплотнители и иные детали дверей и салона автомобиля. Имеет смысл заранее прикрыть панели салона и уплотнители ветошью или тканью.
  • После завершения удаления клеевого состава поверхность стекла очищается с использованием жидкости для чистки стекол (чтобы смыть следы, можно использовать как специализированные автомобильные составы, так и обычную бытовую жидкость).

 

Как снять с заднего стекла, чтобы не повредить нити обогрева

 

Важно помнить, что особые меры предосторожности следует применять при снятии тонировки с заднего стекла автомобиля. Потребность в этой процедуре возникает не так часто ввиду того, что требования к его светопропусканию при наличии обоих зеркал заднего вида не столь жёсткие. Тем не менее нужно помнить, что на заднем стекле имеются нити системы электрообогрева, которые легко повредить при снятии тонирующей плёнки. Кроме того, сложнее защитить салон от попадания чистящих средств, что также может вызвать дополнительные трудности. В связи с этим, чтобы отклеить старую тонировку, рекомендуется использовать «горячий» метод снятия, поскольку он создаёт меньшую нагрузку на стекло и расположенные на нём элементы, такие, как вышеупомянутые нити обогрева.

Видео о том, как тонировка сзади снимается без следов:

 

 

Нюансы работы своими руками

 

Во время снятия тонировки возможны различные осложнения, о которых следует знать заранее. Первым и самым распространённым является разрыв плёнки при снятии, когда мастер пытается её резко отодрать или неаккуратен в принципе. В таком случае следует немедленно прекратить демонтаж плёнки и, подцепив конец оторванного участка, продолжить снятие одновременно основной и оторванной частей.

Следует помнить, что эффективность снятия плёнки зависит и от некоторых её характеристик. Помимо толщины особенности существуют и при снятии атермальной и зеркальной плёнок. Первая отличается наличием поглощающего ультрафиолет слоя, который препятствует нагреву салона при стоянке на солнце. Такую плёнку рекомендуется удалять без использования нагрева, поскольку высокая температура может приводить к разрушению защитного слоя и появлению «шагрени» на поверхности, из-за которой снять покрытие будет значительно сложнее.

 

5 31 - Легкое снятие тонировки на автомобиле

5 31 - Легкое снятие тонировки на автомобиле

Чаще всего те, кто закатывает автомомбиль атермалкой, могут позволить себе воспользоваться и услугами по снятию

Зеркальная тонировочная плёнка в снятии, напротив, гораздо проще. Связано это с тем, что в состав покрытия включен тончайший слой из металлических оксидов, обеспечивающих зеркальный эффект. Данные вещества увеличивают прочность, а потому демонтаж такой плёнки чаще всего происходит без разрывов. После может остаться лишь немного опыления, которое легко отмыть или убрать с помощью банальных составов.

 

Быстрое снятие остатков клея с поверхности стекла авто

 

Ранее мы уже описали, как относительно просто можно удалить клеевой состав после снятия плёнки. Тем не менее бывают случаи, когда клей оставляет разводы, справиться с которыми не так просто. В таком случае помимо непосредственного использования растворителей или ацетона можно использовать пропитанную ими ткань, которая накладывается на участок и удерживается в течение 5–10 минут. Как правило, этого достаточно для растворения клея и впоследствии его остатки легко удаляются обычными моющими средствами.

 

Как видим, снятие тонировочной плёнки — процедура относительно несложная, но довольно специфичная и требующая наличия определённых знаний. На деле же теория помогает не всегда, и для уверенной работы имеет смысл опробовать указанные рецепты на одном из стёкол боковой двери. Только после того как вы усвоите навыки, имеет смысл приступать к снятию плёнки на заднем стекле и иных ответственных участках остекления. Тогда можно быть уверенным в итоговом качестве проделанной работы.

 

источник

 

Как снять тонировку со стекла самостоятельно в 2020 году

После того, как инспектор ГИБДД в очередной раз выписал штраф за тонировку, водитель решает избавиться от пленки. Но как это сделать быстро, правильно и так, чтобы не повредить стекло автомобиля?

Съемные и несъемные виды пленки

Если возникла потребность снять тонировочное покрытие, независимо от того, по каким причинам, каждый автолюбитель хочет сделать это без следов. Мало сделать это аккуратно, иногда нужно знать секреты профессионалов.

Мало кто захочет платить крупную сумму денег за то, чтобы в салоне сняли пленку. Важно учесть, что некоторые типы покрытий считаются многоразовыми и легко снимаются без помощи специальных устройств.

Сюда можно отнести:

Намного сложнее удалить со стекла атермальную, китайскую и жидкую тонировку. Это займет больше времени, и потребуются дополнительные инструменты. Некоторые водители, нарушающие допустимый порог тонирования, пользовались съемными покрытиями.

Когда их останавливал инспектор ГИБДД, они успевали снять тонировку и полицейский уже ничего не мог предъявить. Разберемся, как снять те виды покрытий, которые плотно крепятся к стеклу, и избавиться от них за 30 секунд не получится.

Как и чем нельзя сдирать

Логично, что при удалении тонировочной пленки водитель желает устранить ее, но не повредить само стекло. Сделать это не всегда просто, особенно в случаях, когда тонировка держится «намертво».

Стоит отметить, что лучше отказаться от грубого использования:

  • острых ножей;
  • лезвий;
  • наждачной бумаги;
  • болгарки со шлифовальным кругом.

Все эти предметы могут настолько сильно повредить состояние стекла, что придется его полностью заменить. Лучше применить более безопасные методы.

Чтобы не остался клей

Некоторые пленки для тонирования до сих пор наносятся на клей. Растворы для этих целей могут быть очень плотными и даже после удаления тонировки портить внешний вид и ухудшать видимость.

Удалять остатки клея важно сразу после снятия тонировочной пленки. Если этого не сделать, поверхность очень быстро покроется слоем пыли и грязи. Восстановить первозданную чистоту тогда будет сложнее.

Процедура удаления фрагментов клея следующая:

  • необходимо приготовить мыльный раствор;
  • можно использовать натертое хозяйственное мыло или гель для посуды;
  • лучше готовить раствор в чуть теплой воде, так как после мытья в горячей стекла не будут блестеть;
  • с помощью мягкой губки места, где остался клей, нужно обильно смочить и оставить на 5-15 минут в зависимости от плотности состава;
  • после этого испачканные зоны можно потереть губкой;
  • если клей не отошел, можно воспользоваться лезвием;
  • оно должно быть острым, однако важно строго соблюсти угол наклона (30-40 градусов) и степень нажима, чтобы не повредить поверхность самого стекла;
  • движения должны быть последовательными;
  • очистку стоит проводить от края, где начинается клеевое покрытие.

Устранить остатки клея после тонирования стекол можно с помощью специальных средств, предназначенных для этого. Некоторые применяют бензин или керосин. Если на автомобиль установлены заводские стекла с тонировкой, применять агрессивные химикаты на покрытие запрещается.

После того, как остатки клея удалены, стекла стоит вымыть обычным способом и вытереть насухо. Когда для мытья применяются силиконовые приспособления (шпатели), сухая обработка стекол не требуется.

Как удалить старую

Есть легкие способы , чтобы самостоятельно снять тонировку. Однако для процедуры важно запастись терпением и временем. Чтобы не отрываться, необходимо заранее подготовить необходимые инструменты и материалы.

Существует два основных метода снятия тонировочной пленки:

  • с помощью нагрева феном;
  • без фена, холодный способ.

Стоит детальнее рассмотреть процесс удаления тонировки с транспортного средства своими руками без помощи профессионалов.

Процедура с нагревом

Для того чтобы снять тонировку «горячим способом», потребуется соблюдение следующих условий:

  • теплый гараж;
  • наличие бытового или строительного фена;
  • еще один помощник.

Процедуру важно проводить очень аккуратно, так как фен – нагревательный прибор, который при неумелом использовании может навредить пластиковым и резиновым частям автомобиля.

Если напарник неумело прогреет стекло, оно может даже треснуть. Именно поэтому не стоит заниматься снятием тонировочной пленки на морозе или даже просто в очень холодном помещении.

Для снятия затемняющей пленки важно следовать следующей инструкции:

  • равномерно прогреть стекло и пленку, которую нужно будет удалять;
  • расположить фен можно как изнутри, так и снаружи;
  • после этого с помощью тонкого ножа или лезвия из мягкой стали необходимо поддеть край пленки;
  • удалить покрытие можно как резким рывком, так и плавно.

Замечено, что лучшего результата можно достичь при плавном удалении покрытия. Феном постепенно прогревают участок за участком, поддерживая температуру в пределах 40-45 градусов.

Напарник снимает пленку. На иллюстрации можно увидеть, как происходит снятие пленки со стекла с помощью прогревания бытовым феном.

Ни в коем случае не стоит разогревать стекло до высоких температур. Это может привести не только к повреждению стекла, но и к расплавлению пленки. После этого удалить ее обычным способом будет крайне сложно.

Если остался клей, необходимо провести процедуру по удалению этих фрагментов. Можно использовать растворитель для красок или ацетон. Такие действия нельзя проводить в непроветриваемых помещениях и вблизи открытого огня.

Не стоит спешить, так как ради быстроты можно пожертвовать конечным качеством стекол на автомобиле.

Способ без нагрева

Удаление тонировочной пленки без использования фена займет больше времени. В то же время, если у человека отсутствует какой-либо опыт в этом деле, холодный метод более безопасен.

Для снятия тонирующей пленки потребуются такие материалы и инструменты:

  • пульверизатор;
  • мягкое лезвие или нож по гипсокартону;
  • вода;
  • моющее средство для посуды;
  • сухие салфетки из бумаги или микрофибры.

Для снятия тонировочного покрытия холодным методом, необходимо следовать следующей инструкции:

  • вначале следует подготовить мыльный раствор из расчета колпачок средства на литр воды;
  • удаление тонировки обычно начинается с передних стекол автомобиля;
  • для работы будет удобнее, если опустить его наполовину;
  • подготовленный раствор необходимо распылить на верхнюю часть окна, в особенности на кромки;
  • необходимо дать немного времени, чтобы клеящий состав смягчился, и край пленки отошел;
  • после этого с помощью ножа важно отделить край пленки и аккуратно потянуть за него;
  • после этого важно снова смочить место сцепки пленки и стекла;
  • обрабатывать поверхность важно как можно чаще – это облегчит снятие пленки;
  • после того, как одна сторона тонировочной пленки полностью отделилась, можно постараться потянуть с обеих сторон, чтобы снять одним полотном;
  • дойдя до середины окна, стекло следует полностью поднять и удалить остатки.

На иллюстрации видно, как проводится процедура:

Как правило, современные тонировочные пленки снимаются просто. Они изготавливаются из качественных материалов, и не рвутся при удалении.

Старые или китайские пленники обычно очень тонкие и разрываются. Удалить их холодным способом и без химикатов практически невозможно.

Видео: Как удалить, снять очень старую тонировку.

Устранение с заднего стекла

Бытует мнение, что снятие тонировки с заднего стекла можно доверять только профессионалам.

Это связано с тем, что:

  • стекло зачастую снабжено обогревателем, который при самостоятельном удалении тонировочной пленки можно легко повредить. Если это допустить, может последовать дорогостоящий ремонт;
  • обогревательные элементы на заднем стекле устанавливаются с целью предотвращения образования ледяного налета. Они представляют собой тончайшие электропроводные линии.

Тонировочную пленку снять с заднего стекла, чтобы не повредить нити обогрева вполне возможно. Только для этого следует учесть некоторые правила.

Чтобы не повредить обогревательные контакты важно:

  • снимать тонировочную пленку с заднего стекла только с помощью обогрева;
  • не срывать покрытие резким рывком;
  • не зачищать остатки клея абразивными материалами и не касаться тканью элементов.

Не стоит удалять тонировочное покрытие в спешке. Инспектор ГИБДД не имеет права требовать снять пленку немедленно.

Тонирование заднего стекла каждый имеет право выполнять по своему усмотрению, поэтому предъявлять обвинение в несоответствующей степени светопроницаемости этого окна он не имеет права.

Видео: Как снять тонировку с заднего стекла, не повредив обогрев. Тонировка.

Удаление пленки с фар

Тонирование фар проводится разными способами.

Именно от того, как проведена эта процедура, зависит способ удаления покрытия:

  • если фары покрыты тонирующим лаком, то он легко удаляется с помощью растворителя;
  • если этот метод не помог, придется провести полировку несколькими насадками.

Важно учитывать, что как после растворителя, так и после полировки, фары могут потускнеть. Чтобы не столкнуться с такой неприятностью, можно попробовать выбранный метод на каком-то малозаметном участке.

Стоит учесть, что поверхность некоторых фар очень деликатная. Даже протирка ее растворителем может привести к тому, что она побелеет.

Если тонер был нанесен на заводе, никакие растворители и даже специальные средства не помогут его снять. Нужна профессиональная чистка.

Если фара была затонирована с помощью обычной пленки, процедура ничем не отличается от обычного удаления. Единственное исключение – фару не следует нагревать с помощью фена, чтобы не повредить внутренние электрические элементы.

Видео: Как снять тонировку с фар.

Как очистить зимой

Зимой очистку от тонировочной пленки стоит проводить в хорошо отапливаемых гаражах. Не должно быть контраста по температурам, чтобы стекло не лопнуло при нагревании.

Механизм очистки стекол от тонировочной пленки такой же:

  • стекло равномерно разогревается до температуры в 40 градусов;
  • с помощью лезвия или ножа край пленки поддевается;
  • полученный фрагмент стоит потянуть на себя;
  • полностью удалить покрытие;
  • зачистить остатки клея.

Как показывает практика, равномерно прогреть всю поверхность стекла не удается. Поэтому рекомендуется выполнять эту работу частями.

Видео: Как снять тонировку пылесосом.

Как снять «китайку»

Когда обшивка стекол выполнена китайским материалом, с удалением покрытия могут быть проблемы. На снятие пленки уйдет намного больше времени.

Процедура без нагревания невыполнима:

  1. Вначале необходимо подготовить мыльный раствор.
  2. Нанести его на место стыка пленки и стекла.
  3. Бережно прогреть феном этот участок.
  4. Снова смочить. Важно не допустить засыхания состава под воздействием фена.
  5. Когда удастся отделить небольшой кусочек пленки, процедуру необходимо продолжать.

Так постепенно удастся полностью снять тонировку, изготовленную в Китае. Важно проводить манипуляции медленно, так как резкий рывок приведет к разрыву пленки и останется больше следов клея на стекле.

Полезные советы

Тюнинг автомобиля – постоянный процесс.

Когда водитель решил заменить или просто удалить полностью тонировку автомобильных стекол, ему помогут следующие практические рекомендации:

  • снимать тонировочную пленку только в спокойной обстановке без спешки;
  • не применять абразивные методы;
  • с осторожностью пользоваться ножами и лезвиями;
  • позволить клею смягчиться и только потом начинать отделение пленки;
  • прогревать феном не до высоких температур во избежание расплавления пленки и трещины на стекле;
  • вначале применять мыльные растворы и только в крайнем случае химические растворители;
  • с осторожностью проводить удаление пленки на заднем стекле или же доверить это профессионалам.

Если следовать этим простым рекомендациям, можно уберечь свой автомобиль от неприятных повреждений. Снять тонировочную пленку без участия специалистов – вполне реально.

Для этого необходимо выделить несколько часов свободного времени, запастись терпением и некоторыми подручными материалами. После процедуры автомобильные стекла будут в первозданном виде.

Видео: Как убрать клей от тонировки быстро и просто. Своими руками.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Как самостоятельно снять тонировку со стекла: 5 способов

Процесс тонирования автомобильных окон – это сложные технологические работы, требующие определенного мастерства и специализированного оборудования. Затемненные стекла создают определенные удобства и комфорт, но возникают ситуации, когда эту тонировочный слой необходимо удалить. И прежде чем его снять, стоит ознакомиться с рекомендациями, как самостоятельно снять тонировку быстро, легко и качественно.

Зачем нужно снимать тонировку со стекла авто

тонировка автомобилятонировка автомобиля

Затемненные окна – это, несомненно, удобно. В салоне не будет так жарко в теплую погоду, солнечные лучи не будут слепить водителя и пассажиров. К тому же это и определенная защита от любопытных глаз. Однако, существуют определенные причины, когда удаления тонировки не избежать.

  • Защитное покрытие стекол со временем изнашивается, на нем появляются царапины и другие более крупные дефекты.
  • Часто автовладельцы замечают, что под пленкой образуются пузырьки. Причиной является не соблюдение технологии нанесения пленки на стеклянную поверхность.
  • После приобретения автомобиля с тонированными стеклами владелец отмечает, что ему некомфортно ездить со слишком затемненными окнами или же его, наоборот, не устраивает повышенная светопропускная способность, и он хочет установить более темную пленку.
  • Снятие тонировки может быть обусловлено требованиями ГИБДД. Согласно требованиям, светопропускная способность стеклянной поверхности при нанесении пленки не должна быть менее 75%.

Дабы не платить значительные штрафы каждый раз, когда вас останавливает сотрудник ГИБДД, лучше удалить тонировочный слой.

Способы удаления тонировочной пленки с автомобиля

Сразу оговоримся, что эту работу можно доверить работнику автосервиса. Но, если вы хотите сэкономить и любите повозиться со своим автомобилем, можно снять тонировку со стекла самостоятельно. Существует четыре эффективных способа, как снять плёнку:

  1. Путем нагрева поверхности феном либо парогенератором.
  2. Используя мыльную воду.
  3. Механический способ.
  4. С применением аммиака.

Снимаем тонировку при помощи нагрева

Термическое удаление тонировкиТермическое удаление тонировки

Термическое удаление применимо в теплую погоду, например, летом или, когда работы проводятся в отапливаемом гараже. Для снятия старой тонировки с лобового или бокового стекла необходимо приготовить бытовой фен или парогенератор. Фен, используемый в строительных целях, применять надо очень аккуратно, так как при слишком высоких температурах велика вероятность, что стеклянная поверхность может лопнуть, или плёнка расплавится и потечет по стеклу. Удалить ее в этом случае будет намного сложнее.

Как показывает практика, парогенератором работать удобнее и быстрее, пленка не только быстро отстает от стекол, но и сразу же удаляется клеевой слой. Но при использовании парогенератора также стоит учесть технику безопасности. Этот прибор генерирует и подает пар под высоким давлением, работать необходимо предельно аккуратно, чтобы не обжечься. При работе с феном и парогенератором надо следить, чтобы горячий воздух не был долго направлен на пластиковые и резиновые элементы салона, которые под воздействием горячего воздуха могут деформироваться.

Удобнее эту процедуру проводить с напарником: один нагревает при помощи фена поверхность, а другой начинает демонтировать пленочный слой.

Порядок действий, как снять плёнку нагреванием:

  1. Нагревание поверхности. Необходимо включить прибор и направить теплый воздух на пленку. При температуре +40 градусов тонировка начнет отходить от стекла.
  2. Удаление покрытия. Острым предметом, например, лезвием, необходимо поддеть край, затем аккуратно потянуть материал.
  3. Если после удаления покрытия на стеклянной поверхности остался клеевой слой. Клей удаляется теплым мыльным раствором либо растворителем.

Снятие пленки мыльным раствором

снятие тонировки мыльным растворомснятие тонировки мыльным раствором

Для того, чтобы правильно снять тонировку, понадобиться 30-40 мл любого жидкого моющего средства, его растворяют в литре теплой воды. Полученный раствор переливают в разбрызгиватель.

Как правильно снять тонировку:

  • Побрызгать мыльным составом на края покрытия.
  • Как только края начнут отлипать, продолжать разбрызгивать воду на внутренний липкий слой пленки. Если край не отлипает, его можно слегка поддеть лезвием.
  • Медленно и очень аккуратно начинать стягивать пленку и при этом постоянно смачивать ее водой.
  • Когда покрытие будет полностью удалено, приступают к удалению клеевого слоя. Стекло смачивают все тем же мыльным составом и скребком снимают остатки клея. Если мыльный раствор не эффективен, и сгустки клея все же присутствуют, их можно удалить растворителем или ацетоном.

В автомагазинах продаются специальные средства для удаления тонировки, используя их, вы быстро проделаете всю операцию.

Снятие тонировки аммиаком

Один из самых эффективных способов растонирования – использование аммиачного раствора, причем этот вариант подойдет даже для удаления старого покрытия и покрытия с заднего стекла, где есть нити обогрева.

Понадобится: аммиак, мыльный раствор, распылитель, черные полиэтиленовые пакеты и респиратор.

Порядок работ:

  1. Разбрызгайте на поверхность стекла мыльный состав.
  2. Смочите поверхность аммиаком.
  3. Укройте тонировку полиэтиленом и сверху снова обрызгайте аммиаком, оставьте на некоторое время. Под действием солнечных лучей и аммиачного раствора покрытие начнет отставать от стекла.
  4. Если пленка стала морщиться, ее можно снимать.

Клей удаляется мыльным раствором или любым растворителем.

Удаление пленки механическим воздействием

механическое удаление тонировкимеханическое удаление тонировки

Если тонировочное покрытие нестарое, его можно попробовать удалить, используя лезвие или острый тонкий нож. После того, как сняты уплотнители, край пленочного материала поддевают лезвием и одновременно тянут на себя. Эти действия необходимо выполнять до тех пор, пока пленка не будет полностью удалена. Тут потребуется терпение, быстрые действия могут спровоцировать разрыв плёнки.

После удаления пленочного покрытия на стеклах остаются остатки клея, их убирают мыльным составом или растворителем. Тереть и применять силу не стоит, достаточно смочить тряпку в растворителе и оставить ее на поверхности стекла, через время клей растворяется, а вам останется лишь помыть стекло и вытереть мягкой ветошью насухо.

Еще один способ, как снять китайскую пленку, не используя никаких средств и приборов. Для этого необходимо демонтировать стекло, опустить его в ванну и налить очень горячую воду. Пленка сама отстанет от стекол.

Снятие тонировочного покрытия со стекла с нитями обогрева

Технологический процесс удаления тонировочного покрытия с заднего стекла, где есть нити обогрева, отличается своими особенностями. При неаккуратных действиях можно повредить элементы нагрева. Чтобы удалить покрытия с заднего стекла, понадобится щелочной мыльный раствор, в данном случае можно не использовать фен, а просто включить обогрев стекла. Скоблить стеклянную поверхность, чтобы побыстрее снять пленку, нельзя, во-первых, так можно поцарапать само окно, во-вторых, можно повредить нити нагрева.

Удаление тонировочной пленки с фар

Самостоятельно снять пленочный слой с фар можно такими же способами, как и с окон. Если же тонировочный слой был нанесен лакокрасочными материалами, алгоритм действий несколько другой. Необходимо произвести шлифование поверхности фар. Для этого применяется шлифовальная машинка или наждачная бумага с абразивным слоем сначала 2000, затем 3000. Фары шлифуются до полного удаления тонировки. Перед началом работ надо проклеить стыки фар и прилегающих поверхностей малярным скотчем.

Прочитав инструкцию и полезные советы, вы сможете выбрать для себя подходящий вариант снятия тонировки. Главное, заранее приготовить нужные инструменты и средства, запастись терпением и аккуратно выполнить всю работу.

Также есть видео о том, как правильно снять тонировку.

Как снять тонировку со стекла самостоятельно, в том числе с заднего

17.08.2016 2 комментария

Одним из обязательных условий, которые нужно выполнить перед тем, как тонировать автомобиль, это снятие старой плёнки, которая уже была нанесена на стёкла, а также тщательная очистка и мойка окон. А ещё иногда снять тонировку со стекла может понадобиться по требованию инспекторов дорожно-патрульной службы, в случае, если она у вас была нанесена с нарушениями требований ПДД.

Содержание статьи:

Иногда бывают ситуации при переезде границы, когда, непосредственно на контрольно-пропускном пункте, пограничники предлагают снять тонировку со стекла. А в случае отказа разворачивают машину обратно.

Конечно, такие ситуации возможны, если у вас тонированы передние боковые окна и лобовое стекло. По закону, светопропускание передних боковых окон должно быть 70 %, а лобового — 75 %.
Да, зеркальную плёнку нельзя использовать даже на заднем стекле и задних боковых. Если патрульный заподозрить, что с тонировкой у вас что-то не в порядке, он может предложить снять её на месте.

Большинство качественных тонировочных плёнок американского производства, даже спустя несколько лет эксплуатации, снимаются очень легко. Но, если плёнка плохого качества, снять ее бывает трудно, она может отдираться кусками, оставляя на стекле клей.

Иногда можно наблюдать, как люди, не имеющие опыта снятия тонировки, стараются содрать ее и отчистить клей с помощью газет, тряпок, растворителей или бензина. Они мучаются, тратя на это много времени и усилий.

Как самостоятельно снять тонировку со стекла

На самом деле, плёнка снимается намного проще и быстрее. Для этого нужны:

  • скребок, или лезвие от канцелярского ножа,
  • мыльная вода (хорошо подходит вода с небольшим количеством детского шампуня, на подобии «Кря-кря» или средство для мытья посуды, типа «Fairy»),
  • губка для мытья посуды.
  • Снимать дверные карты, как при нанесении плёнки, не надо.

Сначала нужно поддеть край плёнки лезвием ножа и потянуть. Если это качественная «американка», такая плёнка снимается за секунду, иногда оставляя на стекле клеевой слой. Если вас остановили на дороге, то этого может хватить, чтобы не платить штраф.

Как снять тонировку со стекла самостоятельно

Как снять тонировку со стекла самостоятельно

Но клей, все равно, нужно будет потом отчистить. Если этого не сделать, при опускании стекло будет цепляться за уплотнитель, заедать, издавая неприятные звуки.

Как снять клей от тонировки

Чтобы снять остатки клея со стекла, надо намочить губку и нанести на неё небольшое количество детского шампуня или жидкости для мытья посуды. Потом хорошо протереть стекло, обильно смачивая его водой с пеной. А после этого пройтись по всему стеклу скребком или лезвием.

Счищать остатки плёнки или клея нужно, держа лезвие под острым углом к стеклу. Так оно не будет его царапать. Если снять тонировку со стекла не получается или плёнка снимается плохо, рвется на лоскуты, помогайте себе феном. Грейте плёнку и соскребайте её лезвием.

Таким способом стекло отлично и быстро очищается от остатков плёнки и клея. После этого его нужно ещё раз вымыть и протереть насухо. Теперь уже можно использовать средства для мойки окон.

Видео, как снять тонировку и отмыть клей с боковых стекол

Как снять тонировку с заднего стекла с обогревом

 

Сложнее снять плёнку с заднего стекла, на котором есть обогрев. Как снять тонировку не повредив обогрев стекла? Для этого понадобятся те же средства, которые были описаны выше, а также технический фен. Имейте в виду, что если у вас на заднем стекле тоже наклеена качественная плёнка, снять ее будет намного легче, чем сделать это с китайскими изделиями. И гарантия того, что вы не повредите обогрев, тоже выше.

снять тонировку со стекла с обогревом

снять тонировку со стекла с обогревом

Чтобы снять тонировку со стекла с обогревом, нагрейте её феном, потом подденьте край лезвием и медленно тяните плёнку по линиям обогрева, продолжая использовать фен. Но, с высокой температурой не переусердствуйте!

Обычно, хорошая плёнка снимается легко, оставляя обогрев в целости и сохранности. Остатки клея тоже нужно удалить, но для этого нежелательно использовать лезвие или скребок, потому что повредить обогрев очень легко.

Как снять клей от пленки с заднего стекла

Чтобы снять клей от тонировки с заднего стекла, можно использовать металлическую мочалку для мытья посуды. Мочалку нужно подобрать максимально мягкую, которую сможете найти, а металлическая стружка в ней должна быть самая мелкая.

Если вы не найдете такой мочалки, можете воспользоваться обычно губкой для мытья посуды, которая с одной стороны мягкая, а с другой — жесткая. Намочите её, добавьте «Fairy» и начинайте оттирать клей жесткой стороной. Делать это нужно, двигаясь параллельно нитям обогрева. После этого протрите стекло насухо.

Видео, как снять тонировку с заднего стекла с обогревом

Можно ли восстановить обогрев стекла если его повредил

Что делать, если вы всё-таки повредили нити обогрева? Можно ли восстановить обогрев стекла? В некоторых случаях это возможно. В продаже встречаются наборы для восстановления, например, американский Permatex.

В него входит аппликатор, кисточка и флакон с раствором. Можно воспользоваться подобным набором, если разрыв нити небольшой. Но, мало кого результаты ремонта с использованием подобных средств удовлетворяют. Да и не все могут сделать это правильно и аккуратно. В таком случае можно рекомендовать только поменять стекло, установив новое, с заводским обогревом.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Подвеска автомобиля что это – что это такое? Виды подвесок автомобиля особенности конструкции и основные неисправности — Словарь автомеханика

  • 24.06.2018

виды, устройство и принцип работы

Подвеска – как много в этом звуке… Во всех смыслах. Что что, а звучать она умеет. В зависимости от конструкции, подвеска может быть простой, а может иметь сложнейшую конструкцию. Точно так же она может быть и надежной, и наоборот, «сыпаться» после каждой тысячи километров.

За время своего существования подвеска автомобиля прошла огромный эволюционный путь. Когда-то рессорная система считалась верхом прогресса, а сегодня конструкцию современных подвесок можно можно сравнить с произведением искусства – настолько это совершенные, сложные и дорогие устройства.

Назначение и устройство подвески автомобиля

Устройство подвески автомобиляУстройство подвески автомобиля

Итак, каково назначение автомобильной подвески? Она, как и ее далекие предшественники, устанавливаемые еще в конные экипажи, предназначена для того, чтобы сделать передвижение более комфортным и безопасным. Упругие элементы подвески демпфируют удары, толчки и вибрацию, которые сопровождает любую поездку по любой дороге.

Однако одним только комфортом задачи подвески не ограничиваются. Вторая ее функция – помощь при маневрах. Сложность конструкции подвески зачастую обусловлена именно этой причиной: инженеры пытаются еще добавить устойчивости, управляемости, безопасности автомобилю.

И, наконец, современная подвеска здорово помогает тормозить, поглощая инерцию движения вперед. По качеству торможения иногда можно определить, как настроена и насколько функциональна подвеска.

Что входит в устройство подвески? Говоря просто, всё, что находится между колесами и силовой рамой автомобиля. Это всем известные амортизаторы (куда ж без них), пружины, рычаги, тяги, стабилизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки и другие элементы. Условно их можно разделить на такие категории:

  1. Все виды пружин, рессор и торсионов относятся к упругим элементам подвески. Их задача – принимать на себя и отпружинивать толчки от езды по неровностям.
  2. Все виды амортизаторов (обычные масляные и газомасляные, пневматические, магнитные) относятся к демпфирующим элементам подвески. Они должны поглощать удары и тряску, не пуская их дальше на кузов автомобиля.
  3. Рычаги, поворотные кулаки, поперечные тяги с это направляющие элементы. Их задача – формировать правильное положение колеса при повороте и движении по прямой. Для разворота колес достаточно рулевого механизма, но для того, чтобы колесо занимало правильное положение во время маневров, нужны элементы подвески.
  4. Сайлентблоки, шаровые опоры и другие мелкие резинометаллические детали нужны не только для скрепления между собой всех элементов подвески, но и для частичного смягчения вибрации и ударов.
  5. Стабилизатор поперечной устойчивости, как понятно из названия, предназначен для выравнивания кузова в поворотах, чтобы автомобиль при резких маневрах не заваливался набок.

Принцип работы подвесок автомобиля

Будь это подвеска КамАЗа, Мерседеса или старенькой Оки, принцип ее работы не меняется. И вряд ли изменится в ближайшее время, несмотря на обилие новых инженерных идей.

Основной принцип действия любой подвески заключается в следующем: энергию удара (это попавшее в ямки или наскочившее на камень колесо) преобразовывается в энергию движения отдельных частей подвески. Как это проявляется?

  1. Колесо наехало на камень. Оно приподнялось над плоскостью, по которой катилось, и вместе с ним изменили положение рычаги, поворотный кулак, тяги.
  2. Дальше в дело включается амортизатор: он сжимается, задействуя для этого кинетическую энергию толчка колеса снизу вверх. Одновременно с ним сжимается и пружина, которая до того была в относительно спокойном положении.
  3. Упругое сжатие амортизатора и пружины, перемещение штока, частичное поглощение удара резинометаллическими втулками – всё это гасит удар и не дает ему пройти дальше на силовой каркас машины.
  4. А дальше должна быть «отдача», и ее роль выполняют опять-таки пружины. Распрямляясь, пружина возвращает в исходное положение амортизатор – вот последний шаг, который делает подвеска, сталкиваясь с трудностями.

Конечно, есть и альтернативные виды конструкции, но если разобраться, их принцип работы точно такой же.

Классификация подвесок

Совершенствуя конструкцию автомобильной подвески, инженеры пускались во все тяжкие. Тут тебе и многорычажка, и обычная зависимая балка, и прыгающая подвеска Боуза… И все они нашли своих поклонников и ненавистников. Классификация подвесок уже довольно сложная, поскольку в одном автомобиле могут комбинироваться разные конструктивные особенности и решения.
Что, вы еще не видели прыгающую подвеску?

Зависимая

зависимая подвеска автоРабота зависимой подвески

Самая старая конструкция, пришедшая в автомобилестроение их эпохи конных экипажей. Основной ее элемент – жесткая неразрывная ось, которая связывает два колеса, в результате чего они не могут смещаться относительно друг-друга. То есть, если одно колесо наехало на камень, второе отклонится в сторону вместе с ним. Самый простой для понимания вариант – это колёсики в детских машинках, именно так их насаживают на одну ось.

Правда, наши автомобили ушли далеко вперед от игрушечных, поэтому балка (ось), соединяющая два колеса, снабжена амортизаторами, пружинами, поперечными тягами. Однако из всех разновидностей это самая простая, неубиваемая и дешевая подвеска, в которой редко возникают неисправности.

Независимая

независимая подвеска автомобиляРабота независимой подвески

Творение сумрачного немецкого гения. Независимая – потому что каждое колесо движется независимо от второго в паре. То есть, если одно колесо наехало на камень, оно поднимется вместе с рычагами и пружинами со своей стороны, в то время как второе на это не среагирует и не меняет своего положения. Независимая подвеска очень комфортна для пассажиров, но может иметь много отдельных элементов, каждый из который рано или поздно выходит из строя.

Полунезависимая

полунезависимая подвеска автомобиляРабота полунезависимой подвески

Это особый вид подвески с торсионной балкой. В качестве общей оси для двух колес установлена П-образная торсионная (скручивающаяся) балка. Схема ее конструкции дает колесам небольшую степень свободы, поскольку установленная с преднатягом балка слегка «играет», частично гася крены в поворотах.

Пневматическая

пневматическая подвеска Работа пневматической подвески

Она перекочевала в легковые автомобили с тяжелого транспорта. Вместо металлических пружин в ней используются баллоны со сжатым воздухом, которые накачиваются до определенного давления. Давление в баллонах может быть разным, в результате меняются и характеристики подвески. Ставят ее на люксовые автомобили в качестве дополнительной опции.

Торсионная

торсионная подвеска автомобиляРабота торсионной подвески

Такой тип подвески в легковых автомобилях встречается редко. Больше подходить для крупногабаритного транспорта. Характерной особенностью в этой подвеске есть использование продольных торсионов, который работает на скручивание, пытаясь выровнять авто при попадании на неровности.

Рессорная

рессорная подвеска автомобиляРабота рессорной подвески

Такая подвеска редко используется на легковом транспорте, разве что на некоторых внедорожниках. Зато очень распространенна на грузовых автомобилях и автобусах. Особенность подвески заключается в использовании рессор как демпферной составляющей, для гасения ударов.

Гидравлическая

гидравлическая подвеска автомобиляГидравлическая подвеска автомобиля — общий вид

Она отличается конструкцией амортизаторов, на которых установлен дополнительный резервуар с гидравлической жидкостью. Если в остальных вариантах подвески амортизаторы – просто скучный утилитарный элемент, в гидравлической подвеске для них открываются новые перспективы. Прежде всего это возможность контролировать высоту клиренса и жесткость реакции подвески. Также она может адаптироваться под манеру вождения и дорожные условия.

МакФерсон

устройство подвески МакФерсонУстройство подвески МакФерсон

Та же независимая подвеска, на редкость удачная – со стойкой МакФерсон (она же MacPherson, она же качающаяся свеча), благодаря которой удалось избавиться от одного из рычагов. Стойка МакФерсон крепится к ступице колеса и корпусу автомобиля, так что успешно заменяет один из рычагов подвески. В большинстве случаев так делается передняя подвеска.

Особенность стойки не только в точках крепления. Она объединила в одной конструкции амортизатор и пружину, что серьезно экономит место. Кроме того, многие производители выпускают стойку, которая состоит из отдельного амортизационного блока и держателя-«стакана», что серьезно удешевляет техническое обслуживание.

Многорычажная

многорычажная подвескаМногорычажная подвеска — общий вид

Одна из самых сложных механических конструкций подвески. В ней на одну ось (в большинстве случаев многорычажка ставится как задняя подвеска) ставится 7-10 продольных и поперечных рычагов, каждый из которых берет на себя определенную функцию во время движения. Соединения между рычагами выполнено с помощью сайлентблоков, которые помогают гасить вибрации и колебания. Такая подвеска, пожалуй, самая мягкая и комфортная, но не дай боже ее чинить…

Электромагнитная (магнитная)

электромагнитный амортизаторРабота электромагнитного амортизатора

Самый прогрессивный на сегодняшний день вид подвески. Вместо жидкости или воздуха в ней использованы преобразователи с мощными магнитами. По команде от блока управления на магниты подается электричество, благодаря чему электромагнитные амортизаторы меняют жесткость, клиренс автомобиля, управляемость. Если вы хоть раз видели танцующие или прыгающие автомобили, на них точно будет стоять именно электромагнитная подвеска.

Заключение

Это всего лишь краткое описание основных видов подвесок легковых автомобилей. Если разбираться более глубоко, есть другие, довольно необычные конструктивные решения. Да и выводы можно сделать неоднозначные, ведь каждый автопроизводитель привносит какие-то свои «фишки» в конструкцию подвески. Зато потребителям предоставляются любые типы подвесок на выбор: мягкие, спортивные, стандартные и эксклюзивные. И это отлично.

Подвеска автомобиля. Типы подвесок | Подвеска автомобиля

Что такое подвеска?

Подвеска — это совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между подрес­соренной и неподрессоренными массами  Подвеска уменьшает динамические нагрузки, действующие на подрессоренную массу. Она состоит из трех устройств:

  • упругого
  • направляющего
  • демпфи­рующего

Упругим устройством 5 на подрессоренную массу передаются вертикальные силы, действующие со стороны дороги, уменьшаются дина­мические нагрузки и улучшается плавность хода.

Задняя подвеска на косых рычагах автомобилей БМВ

Рис. Задняя подвеска на косых рычагах автомобилей БМВ:
1 – карданный вал ведущего моста; 2 – опорный кронштейн; 3 – полуось; 4 – стабилизатор; 5 – упругий элемент; 6 – амортизатор; 7 – рычаг направляющего устройства подвески; 8 – опорная стойка кронштейна

Направляющее устройство 7 – механизм, воспринимающий действующие на колесо продольные и боковые силы и их моменты. Кинематика направляющего устройства определяет характер перемещения колеса относительно несущей системы.

Демпфирующее устройство (амортизатор) 6 предназначено для гашения колебаний кузова и колес путем преобразования энергии колебаний в тепловую и рассеивания ее в окружающую среду.

Конструкция подвески должна обеспечивать требуемую плавность хода  иметь кинематические характеристики, отвечающие требованиям устойчивости и управляемости автомобиля.

Зависимая подвеска

Зависимая подвеска характеризуется зависимостью перемещения одного колеса моста от перемещения другого колеса.

Схема зависимой подвески колес

Рис. Схема зависимой подвески колес

Передача сил и моментов от колес на кузов при такой подвеске может осуществляться непосредственно металлическими упругими элементами – рессорами, пружинами или с помощью штанг – штанговая подвеска.

Металлические упругие элементы имеют линейную упругую характеристику и изготавливаются из специальных сталей, обладающих высокой прочностью при больших деформациях.  К таким упругим элементам относятся листовые рессоры, торсионы и пружины.

Листовые рессоры на современных легковых автомобилях практически не применяются, за исключением некоторых моделей автомобилей многоцелевого назначения. Можно отметить модели легковых автомобилей, выпускавшиеся ранее с листовыми рессорами в подвеске, которые продолжают эксплуатироваться и в настоящее время. Продольные листовые рессоры устанавливались в основном в зависимой подвеске колес и выполняли функцию упругого и направляющего устройства.

На легковых автомобилях и грузовых или микроавтобусах применяются рессоры без подрессорников, на грузовых автомобилях – с подрессорниками.

Рессоры

Рис. Рессоры:
а) – без подрессорника; б) – с подрессорником

Пружины как упругие элементы применяются в подвеске многих легковых автомобилей. В передней и задней подвесках, выпускаемых различными фирмами большинства легковых автомобилей  применяются винтовые ци­линдрические пружины с постоянными сечением прутка и шагом навивки. Такая пружина имеет линейную упругую характеристику, а необходимые характеристики обеспечиваются дополнительными упругими элементами из полиуретанового эластомера и резиновыми буферами отбоя.

На легковых автомобилях Российского производства в подвесках применяют цилиндрические винтовые пружины с постоянными сечением прутка и шагом в сочетании с резиновыми отбойными буферами. На автомобилях производителей других стран, например, БМВ 3-й серии в задней подвеске устанавливают бочкообраз­ную (фасонную) пружину с прогрессивной харак­теристикой, достигаемой за счет формы пружины и применения прутка переменного сечения.

Спиральные пружины

Рис. Спиральные пружины:
а) цилиндрическая пружина; б) бочкообразная пружина

На ряде автомобилей для обеспечения прогрес­сивной характеристики применяется комбинация цилиндрических и фасон­ных пружин с переменной толщиной прутка. Фасонные пружины имеют прогрессивную упругую характеристику и называются «миниблоками» за небольшие размеры по высоте. Такие фасонные пружины применяют, например  в задней подвеске автомобилей «Фольксваген», «Ауди», «Опель» и др. Фасонные пружины имеют различные диаметры в средней части пружины и по краям, а пружины «миниблок» имеют и различный шаг навивки.

Торсионы, как правило, круглого сечения применяются на автомобилях в качестве упругого элемента и стаби­лизатора.

Торсион

Рис. Торсион

Упругий крутящий момент передается торсионом через шлицевые или четырехгранные головки, распо­ложенные на его концах. Торсионы на автомобиле могут быть установлены в продольном или поперечном направлении. К недостаткам торсионов следует отнести их большую длину, необходимую для создания требуемых жесткости и рабочего хода подвески, а также высокую соосность шлицов на концах торсиона. Однако следует отметить, что торсионы имеют небольшую массу и хорошую компактность, что позволяет успешно применять их на легковых автомобилях среднего и высокого классов.

Независимая подвеска

Независимая подвеска обеспечивает независимость перемещения одного колеса моста от перемещения другого колеса. По типу направляющего устройства независимые подвески делятся на рычажные, и подвески Макферсона.

Схема независимой рычажной подвески колес

Рис. Схема независимой рычажной подвески колес

Схема независимой подвески Макферсона

Рис. Схема независимой подвески Макферсона

Рычажная подвеска – подвеска, направляющее устройство которой представляет собой рычажный механизм. В зависимости от количества рычагов могут быть двухрычажные и однорычажные подвески, а в зависимости от плоскости качания рычагов – поперечно-рычажные, диагонально-рычажные и продольно-рычажные.

Подвеска Макферсона, основным элементом которой служит амортизаторная стойка, является развитием подвески на двойных поперечных рычагах, но имеет только снизу один или два поперечных рычага.

Снизу амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку, а сверху – к кузову автомобиля.

При повороте управляемых колес амортизаторная стойка поворачивается вместе с закрепленной на ней пружиной, что требует применения в верхней опоре подшипника качения или скольжения с низким значением трения. Винтовые пружины, расположенные вокруг амортизаторной стойки, обычно устанавливаются под некоторым углом к ее оси. Такой способ установки обеспечивает снижение величины «пороговой жесткости» подвески, когда сначала при небольших вертикальных усилиях со стороны колеса не происходит сжатия пружины  а затем она сжимается довольно резко. Это позволяет устранить неприятные ощущения при движении по относительно ровным дорогам. Подвеска Макферсона обеспечивает незначительное, по сравнению с подвеской на двойных рычагах, изменение развала колес при их вертикальном перемещении.

К основным преимуществам подвески Макферсона следует отнести то, что она занимает небольшой объем и создает удобства при поперечном размещении силового агрегата, что обусловило ее широкое применение.

Рычаги направляющего устройства подвески соединяются с колесом и кузовом с помощью шаровых шарниров и втулок. Шарниры могут быть на­правляющими и несущими. Например, в независимой подвеске на поперечных рычагах на нижний рычаг опирается упругий элемент. Шаровой шарнир такого рычага воспринимает силы, действующие в различных направлениях,  следовательно, шарнир должен быть несущим. Шарнир на верхних рычагах не воспринимает вертикальные силы, а передает в основном поперечные. В этом случае применяется направляющий шарнир. На рисунке показаны несущие шаровые шарниры и направляющий шарнир, применяющиеся на автомобилях.

Несущие и направляющие шаровые шарниры направляющего устройства подвески

Рис. Несущие и направляющие шаровые шарниры направляющего устройства подвески:
а – прямой несущий шарнир с цельным пластмассовым вкладышем; б – несущий шарнир с дополнительной шумоизоляцией; в – направляющий шарнир с поджатием нижней половины вкладыша к сферической головке

Следует отметить, что аналогичные шарниры применяются и на рулевых тя­гах. Шарниры имеют цилиндрический или конусный направляющий хвостовик, шаровая головка охватывается пластмассовым (из ацетильной смолы) вкладышем, защитный чехол заполняется специальной смазкой. Такие шарниры (фирмы-изготовители «Эренрайх», «Лемфёрдер Метальварен») обладают хорошей герметичнос­тью от попадания грязи и практически не требуют обслуживания. Обращает на себя внимание несущий шарнир, имеющий дополнитель­ную шумоизоляцию в виде упругих резиновых вкладышей, используемый фирмой «Даймлер-Бенц» для изоляции шумов от качения радиальных шин.

Опорные узлы направляющего устройства подвески должны иметь небольшое трение, быть достаточно жесткими и обладать шумопоглощающими свойствами. Для обеспечения этих требований в конструкцию опорных элементов вводятся резиновые или пласт­массовые вкладыши. В качестве материалов вкладышей применяют такие, которые не требуют обслуживания в процессе эксплуатации, например, полиуретан, полиамид, тефлон и др. Использование резиновых вкладышей во втулках обеспечивает хорошую шу­моизоляцию, эластичность при кручении и упругое смещение под нагрузкой. Наибольшее распространение в опорных элементах получили сайлент-блоки, состоящие из резиновой цилиндрической втулки, запрессованной с большим обжатием между наружной и внутренней металлическими втулками. Эти втулки допускают углы закручива­ния ±15° и перекос до 8°. Втулка применяется на автомобиле БМВ, изготовлена методом вулканизации резины между двумя стальными втулками, обладает хорошими шумопоглощающими свойствами и достаточной жесткостью. Втулка нашла широкое применение в поперечных тягах и амортизаторах.

Опорные втулки элементов подвески

Рис. Опорные втулки элементов подвески:
а – сайлент-блок; б – сайлент-блок качающейся опоры автомобиля БМВ; в – шарнирная втулка, применяемая в тягах Панара и амортизаторах

На поперечных рычагах автомобилей «Даймлер-Бенц» и «Фольксваген» устанавливают так называемые скользящие опоры, в которых промежуточная втулка может скользить по внутренней, обеспечивая малую жесткость при кручении (деформация не превышает 0,5 мм при боковой силе 5 кН). Опору смазывают, а подвижную часть герметизируют торцевыми уплотнениями.

При повороте автомобиля его кузов наклоняется на определенный угол, называемый углом крена. В подвесках легковых автомобилей  автобусов и некоторых грузовых автомобилей применяется дополни­тельное устройство – стабилизатор поперечной устойчивости. Он способствует уменьшению бокового крена и поперечных угловых колебаний кузова автомобиля и перераспределяет вес по колесам автомобиля.

Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля представляет собой упругую штангу из пружинной стали в виде растянутой буквы П, прямые, ду­гообразные и т.п. Штанга закреплена шарнирно в средней части на кузове или подрамнике, а своими концами соединяется с подвижными элементами подвески. Упругие свойства стабилизатора проявляются при его закручивании, как у торсиона. Если при движении автомобиля левое и правое колесо перемещаются одновременно и на одинаковое расстояние, стабилизатор практически не оказывает влияния на жесткость основных упругих элементов подвески. При повороте автомобиля стабилизатор закручивается и изменяет жесткость, уменьшая тем самым величину крена автомобиля. Большинство современных легковых автомобилей оборудуются как минимум передним стабилизатором поперечной устойчивости.

Стабилизатор может устанавливаться как в передней, так и в задней части автомобиля на резиновых втулках для обеспечения упругой деформации в опорах. Как правило, стабилизаторы изготавливают из пружинной стали.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Рис. Стабилизатор поперечной устойчивости

Зависимая подвеска на легковых автомобилях устанавливается на задних колесах. Отличительной особенностью конструкции применяющихся зависимых подвесок является наличие упругих элементов, передающих вер­тикальные нагрузки и не имеющих трения, жестких тяг и рычагов, вос­принимающих поперечные (боковые) нагрузки и обеспечивающих колесу и кузову определенную кинематику.

Характерной конструкцией задней зависимой подвески заднеприводного автомобиля (классическая компонов­ка) является подвеска автомобиля ВАЗ.

Подвеска задних колес

Рис. Подвеска задних колес:
1 – распорная втулка шарнира; 2 – резиновая втулка; 3, 17 – нижняя и верхняя продольные штанги; 4 – нижняя изо­лирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия; 7, 8 – болт и кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 – пружина подвески; 10, 11 – верхние чашки и изолирующая прокладка пружины; 12 – опорная чашка пружины; 13 – тяга рычага привода регулятора давления; 14, 15 – резиновая втулка и кронштейн крепления амортизатора; 16 – дополнительный буфер хода сжатия; 18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 – регулятор давления; 21 – амортизатор; 22 – поперечная штанга; 23 – рычаг привода регулятора давления; 24 – обойма опорной втулки; 25 – опорная втулка; 26 – шайбы; 27 – дистанционная втулка

В подвеску установлены под углом к вертикальной оси автомобиля два амортизатора. Такое расположение амортизаторов обеспечивает дополнительно к гашению вертикальных колебаний повышение поперечной устойчивости кузова. Аналогичная установка амортизаторов принята в подвесках автомобилей «Фольксваген», «Опель», «Форд», «Фиат» и др.

На автомобилях «Ауди», «Мицубиси», «Тойота» и др. применяется подвеска задних ведомых колес с двумя продольными рычагами  работающими на изгиб. Через широко разнесенные рычаги, жестко связанные с поперечной балкой  передаются тяговый и тормозной моменты, а за счет восприятия изгибающего момента рычагами и скру­чивающих нагрузок поперечной балкой уменьшается продольный и поперечный крены кузова.

Задняя подвеска переднеприводного автомобиля «Мицубиси Галант» со скручиваемой поперечной балкой

Рис. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля «Мицубиси Галант» со скручиваемой поперечной балкой:
1 – продольный рычаг; 2 – несущая балка подвески; 3 – резиновая втулка; 4 – стабилизатор; 5 – поперечная тяга; 6 – амортизатор с пружиной; Б – опора стабилизатора; В – резиновая втулка крепления рычага к кузову

Широкое распространение на легковых автомобилях получила конструкция подвески (в ряде случаев ее называют полузависимой) со связанными продольными рычагами. Про­стейшим вариантом такой конструкции может служить подвеска задних колес переднеприводных автомобилей ВАЗ ЗАЗ-1102, «Рено», «Фольк­сваген Поло», «Сирокко», «Пассат», «Гольф», «Аскона» и др.

Задняя подвеска переднеприводных автомобилей ВАЗ

Рис. Задняя подвеска переднеприводных автомобилей ВАЗ

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 15 и соединителя 14, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приваре­ны кронштейны 16 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 2, к которым крепятся болтами  оси задних колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 3, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 4. Через шарнир проходит болт, соединяющий рычаг подвески со штампованно-сварным кронштейном 5, который крепится к лонжерону кузова приварными болтами  Пружина 12 подвески опирается одним концом на чашку амортизатора 1, а другим через изолирующую прокладку 13 в опору, приваренную к внутренней арке (брызговику) кузова. На шток амортизатора задней подвески устанавливается буфер 7 хода сжатия  закрываемый крышкой 8 с кожухом 6, и детали крепления амортизатора — распорная втулка 11, подушки 10 и опорная шайба 9.

Такая подвеска в переднеприводных автомобилях обеспечивает легкость компоновки всех элементов подвески, небольшое количество деталей в подвеске, отсутствие направляющих рычагов и штанг, оптимальное передаточное отношение от кузова к упругому устройству подвески  исключение стабилизатора, высокую стабилизацию схода и колеи при разных ходах подвески, благопри­ятное расположение центров крена, уменьшающих возможность перераспределения массы кузова при торможении.

Подвеска с виртуальной осью поворота колеса

Такая подвеска применяется на легковых автомобилях Фольксваген Фаэтон. При подвеске переднего колеса на четырех рычагах ось его поворота проходит не через верхний и нижний шарниры поворотной стойки, как это имеет место у известных конструкций подвески, а через точки пересечения продленных осей верхних и нижних рычагов.

Подвеска с виртуальной осью поворота колеса

Рис. Подвеска с виртуальной осью поворота колеса:
1…4 — направления продольных осей рычагов; R — центр колеса; A — центр опорной поверхности колеса; n — вынос оси поворота по отношению к центру опорной поверхности; nv — вынос оси поворота по отношению к центру колеса; p — плечо обката; a — плечо действия возмущающих сил; AS — точка пересечения оси поворота колеса с плоскостью дороги

Таким образом ось поворота колеса расположена как бы в свободном пространстве и меняет свое местоположение при повороте колеса. Поэтому такую ось поворота колеса называют виртуальной. Данная конструкция позволяет существенно приблизить ось поворота колеса к его средней плоскости. Это положительно сказывается на величинах плеча обката и плеча действия возмущающих сил, благодаря чему улучшаются характеристики управляемости и устойчивости автомобиля.

Список видов подвесок легковых автомобилей

В настоящей статье рассмотрены лишь основные виды подвесок автомобилей, в то время как их видов и подвидов на самом деле существует намного больше и, к тому же инженерами постоянно разрабатываются новые модели и дорабатываются старые. Для удобства приведем список наиболее распространенных. В последующем каждая из подвесок будет рассмотрена подробней.

  • Зависимые подвески
    • На поперечной рессоре
    • На продольных рессорах
    • С направляющими рычагами
    • С упорной трубой или дышлом
    • «Де Дион»
    • Торсионно-рычажная (со связанными или с сопряжёнными рычагами)
  • Независимые подвески
    • С качающимися полуосями
    • На продольных рычагах
      • Пружинная
      • Торсионная
      • Гидропневматическая
    • Подвеска «Дюбонне»
    • На двойных продольных рычагах
    • На косых рычагах
    • На двойных поперечных рычагах
      • Пружинная
      • Торсионная
      • Рессорная
      • На резиновых упругих элементах
      • Гидропневматическая и пневматическая
      • Многорычажные подвески
    • Свечная подвеска
    • Подвеска «Макферсон» (качающаяся свеча)
    • На продольных и поперечных рычагах
  • Активные подвески
  • Пневматические подвески

Видео: Электромагнитная подвеска

Назначение подвески автомобиля и принцип её работы

Автоликбез13 августа 2016

На заре развития автомобилестроения производители не уделяли должного внимания подвеске. Из-за этого страдал комфорт поездок – машина шла слишком жестко, колебания ничем не гасились. Вскоре автомобилестроители начали разрабатывать все новые и новые типы подвесок, которые превратили использование автомобиля в одно сплошное удовольствие.

Подвеска автомобиля

Для чего нужна подвеска?

Неровности дорожного покрытия неизменно приводят к колебанию кузова. Именно из-за них возникает характерная тряска в салоне автомобиля, особенно на средних скоростях. Помимо этого, удары колес о дорожные выбоины порождают некоторую энергию, способную повредить элементы кузова или некоторые агрегаты.

Подвеска смягчает колебания автомобиля, что делает поездку комфортней. Кроме того, она защищает кузов от возможных повреждений. Современные подвески способны настолько смягчать передвижение машины, что даже довольно крупные выбоины не будут заметны для пассажиров.

Еще одно назначение подвески — снижение степени кренов при крутых поворотах автомобиля на больших скоростях. Это возможно благодаря стабилизатору поперечной устойчивости. Он представляет собой упругую балку, скрепляющую кузов с подвеской.

Устройство подвески

То, из чего состоит подвеска автомобиля, формирует довольно сложный технический агрегат. Ничего удивительного в его сложности нет, ведь подвеске необходимо распределять вес автомобиля, а так же снижать нагрузки, воздействующие на кузов. В связи с этим, ремонт некоторых моделей подвесок очень затруднителен в гаражных условиях, приходится обращаться в автосервис.

Подвеска автомобиля состоит из нескольких узлов, на каждом из которых лежит собственная функция:

  • Упругие элементы. У разных моделей они могут различаться: пружины, торсионы, а иногда рессоры. Они могут быть выполнены из металла или резины. Задача этих элементов заключается в распределении нагрузок от неровностей по кузову.
  • Амортизаторы. Это гасящие устройства, которые нивелируют колебания кузова из-за неровностей, обеспечивая плавное движение автомобиля.
  • Рычаги, играющие роль направляющих элементов. Они отвечают за взаимное движение колес и кузова.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости, о котором было рассказано выше.
  • Поворотные кулаки, выполняющие роль опоры для колес. Они равномерно распределяют нагрузку от каждого колеса по всей подвеске.
  • Элементы, соединяющие подвеску с кузовом: сайлентблоки, шарниры, жесткие болтовые крепления.

Состав подвески автомобиля

Вот собственно и все, что входит в подвеску автомобиля. У некоторых видов техники устройство подвески может отличаться от этого классического варианта, однако все, что касается легкового автомобиля, выглядит именно так.

Принцип работы подвески

При контакте колеса с дорожной неровностью, возникает энергия, которая распределяется по кузову и его отдельным элементам согласно законам физики. Если бы не было подвески, то тряска была бы невыносимой. Это хорошо заметно на примере некоторых автомобилей периода ВОВ. Тряска была такая, что на особо резких ухабах водитель рисковал вылететь из кабины. У этих транспортных средств была слишком примитивная подвеска, которая была не в состоянии поглотить силу толчков.

Когда колесо попадет на неровность, та энергия, которая могла обрушиться на кузов, переходит в гасящий узел, то есть амортизатор. В зависимости от направленности воздействия энергии, он сжимается или расширяется. Получается, что в вертикальное движение приходит только колесо, а не весь кузов автомобиля.

Принцип работы подвески автомобиля

Одновременно с этим к работе подключаются рычаги. Они отводят энергию колебаний от конкретного участка кузова автомобиля, равномерно распределяя ее по всей подвеске. Это спасает от перекосов кузова, а так же от возможных технических повреждений.

Жёсткость — залог управляемости

С тем, как работает подвеска автомобиля, связана комфортабельность поездок и безопасность пассажиров. Важно правильно подобрать этот агрегат, иначе будут проблемы. Как минимум, будет затруднительно использовать автомобиль в некоторых ситуациях.

Например, если машина используется для быстрой и агрессивной езды, то подвеска должна быть пожёстче. В этом случае, управляемость автомобиля будет несравнимо выше, чем с мягкой подвеской. Помимо этого, машина будет разгоняться и тормозить намного динамичнее. Хорошее решение – активная подвеска. Ее жесткость можно регулировать в зависимости от условий использования транспортного средства.

Подвеска автомобиля — Мастерок.жж.рф — LiveJournal

Давайте не откладывая в долгий ящик сразу же разбираться с темами мартовского стола заказов. Тем более темы довольно интересные, хотя вот уже вторая подряд про автомобили. Боюсь женской части читателей и пешеходам это не совсем по душе, но так вот случилось  Слушаем тему от unis:

«Как работает подвеска автомобилей? Типы подвесок? От чего зависит жесткость хода машины? Что такое «жесткая, мягкая, упругая…» подвеска»

Рассказываем … о некоторых вариантах (а их ох как много на самом деле оказывается ! )

Подвеска осуществляет упругую связь кузова или рамы автомобиля с мостами или непосредственно с колесами, смягчая толчки и удары, возникающие при наезде колес на неровности дороги. В данной статье мы попытаемся рассмотреть наиболее популярные типы автомобильных подвесок.

 

1. Независимая подвеска на двух поперечных рычагах.

Два вильчатых рычага, обычно треугольных по форме, направляют качение колеса. Ось качения рычагов расположена параллельно продольной оси автомобиля. С течением времени независимая подвеска двухрычажного типа стала стандартным оборудованием автомобилей. В своё время она доказала следующие бесспорные преимущества:

+ малая неподресорная масса

+ незначительная потребность в пространстве

+ возможность корректирования управляемости автомобиля

+доступное совмещение с передним приводом

Главное преимущество такой подвески — возможность для проектировщика путём выбора определённое геометрии рычагов жёстко задать все основные установочные параметры подвески — изменение развала колёс и колеи при ходах сжатия и отбоя, высоту продольного и поперечного центров крена, и так далее. Кроме того, такая подвеска нередко полностью монтируется на крепящейся к кузову или раме поперечине, и таким образом представляет собой отдельный агрегат, который может быть целиком демонтирован с автомобиля для ремонта или замены.

С точки зрения кинематики и управляемости двойные поперечные рычаги считается наиболее оптимальным и совершенным типом, что обуславливает очень широкое распространение такой подвески на спортивных и гоночных автомобилях. В частности, все современные болиды «Формулы-1» имеют именно такую подвеску как спереди, так и сзади. Большинство спортивных автомобилей и представительских седанов в наши дни также используют этот тип подвески на обеих осях.

Достоинства: одна из самых оптимальных схем подвески и этим все сказано.

Недостатки: компоновочные ограничения, связанные с длиной поперечных рычагов (сама подвеска «отъедает» довольно большое пространство у моторного или багажного отсеков).

 

 

2. Независимая подвеска с косыми рычагами.

Ось качания расположена диагонально по отношению к продольной оси автомобиля и слегка наклонена к середине автомобиля. Подвеска этого типа не может устанавливатся на автомобили с передним приводом, хотя доказала свою эффективность на автомобилях малого и среднего класса с задним приводом.

Крепление колес на продольных или косых рычагах практически не применяется в современных автомобилях, но наличие такого типа подвески, например, в классических Porsche 911, это определенно повод для обсуждения.

Этот тип независимой подвески прост, но несовершенен. При работе такой подвески в достаточно больших пределах меняется колёсная база автомобиля, правда колея при этом остаётся постоянной. При повороте колёса в ней наклоняются вместе с кузовом существенно больше, чем в других конструкциях подвесок. Косые рычаги позволяют частично избавиться от главных недостатков подвески на продольных рычагах, но при уменьшении влияние кренов кузова на наклон колес появляется изменение колеи, что тоже сказывается на управляемости и стабильности.

Достоинства: простота, дешевизна, относительная компактность.

Недостатки: устаревшая конструкция, крайне далекая от совершенства.

 

3. Независимая подвеска с качающейся осью.

В основе независимой подвески с качающейся осью лежит патент Румплера от 1903 года, который применялся «Даймлер — Бенцем» до семидесятых годов 20-го века. Левая труба полуоси жёстко соединена с корпусом главной передачи, а правая труба имеет пружинное соединение.

 

 

 

4. Независимая подвеска с продольными рычагами.

Независимая подвеска с продольными рычагами была запатентована Порше .Крепление колес на продольных или косых рычагах практически не применяется в современных автомобилях, но наличие такого типа подвески, например, в классических Porsche 911, это определенно повод для обсуждения.  В противоположности другим решениям, преимуществом этого типа подвески представлялось то, что этот тип оси соединялся с поперечно — торсионной пружинной штангой, что создавало больше места. Проблема, однако, заключалась в том, что возникали реакции сильных поперечных колебаний автомобиля, что могло привести к потере управляемости, чем, например, «прославился» «Ситроен» модели «2 CV».

Этот тип независимой подвески прост, но несовершенен. При работе такой подвески в достаточно больших пределах меняется колёсная база автомобиля, правда колея при этом остаётся постоянной. При повороте колёса в ней наклоняются вместе с кузовом существенно больше, чем в других конструкциях подвесок. Косые рычаги позволяют частично избавиться от главных недостатков подвески на продольных рычагах, но при уменьшении влияние кренов кузова на наклон колес появляется изменение колеи, что тоже сказывается на управляемости и стабильности.

Достоинства: простота, дешевизна, относительная компактность.

Недостатки: устаревшая конструкция, крайне далекая от совершенства.

 

 

5. Независимая подвеска с рычагом и пружинной стойкой (Мак-Ферсон).

Так называемая «подвеска Мак-Ферсон» была запатентована в 1945 году. Она представляла собой дальнейшее развитие подвески двухрычажного типа, в которой верхний управляющий рычаг был заменён на вертикальную направляющую. Пружинные стойки «Мак-Ферсон» имеют конструкции для применения как с передней, так и с задней осью. При этом ступица колеса соединяется с телескопической трубой. С передними (управляемыми) колёсами вся стойка соединяется посредством шарниров.

МакФерсон впервые применил на серийном автомобиле модели «Форд Ведет» 1948 года, выпускавшейся французским филиалом компании. Позднее она использовалась на Ford Zephyr и Ford Consul, которые также претендуют на звание первых крупносерийных автомобилей с такой подвеской, так как выпускавший Vedette завод в Пуасси первоначально испытывал большие затруднения с освоением новой модели.

Во многом аналогичные подвески разрабатывались и ранее, вплоть до самого начала XX века, в частности, очень похожий тип был разработан инженером фирмы «Фиат» Guido Fornaca в середине двадцатых годов — считается, что МакФерсон частично воспользовался его разработками.

Непосредственный предок этого типа подвески — разновидность передней подвески на двух поперечных рычагах неравной длины, в которой пружина в едином блоке с амортизатором была вынесена в пространство над верхним рычагом. Это делало подвеску более компактной, и позволяло на переднеприводном автомобиле пропустить между рычагами полуось с шарниром.

 

 

Заменив верхний рычаг с шаровой опорой и расположенной над ним блоком амортизатора и пружины на амортизаторную стойку с закреплённым на брызговике крыла поворотным шарниром, МакФерсон получил компактную, конструктивно простую и дешёвую подвеску, названную его именем, которая вскоре была применена на многих моделях компании «Форд» европейского рынка.

В оригинальном варианте такой подвески шаровой шарнир располагался на продолжении оси амортизаторной стойки, таким образом ось амортизаторной стойки была и осью поворота колеса. Позднее, например на Audi 80 и Volkswagen Passat первых поколений, шаровой шарнир стали смещать наружу к колесу, что позволяло получить меньшие, и даже отрицательные значения плеча обкатки.

Массовое распространение эта подвеска получила лишь в семидесятые годы, когда были окончательно решены технологические проблемы, в частности — массового изготовления амортизаторных стоек с необходимым ресурсом. В связи со своей технологичностью и дешевизной данный тип подвески впоследствии быстро нашёл очень широкое применение в автомобилестроении, несмотря на целый ряд недостатков.

В восьмидесятые годы наметилась тенденция к повсеместному использованию подвески макферсон, в том числе — на больших и сравнительно дорогих автомобилях. Однако впоследствии необходимость дальнейшего роста технических и потребительских качеств обусловила возврат на многих сравнительно дорогих автомобилях к подвеске на двойных поперечных рычагах, более дорогой в производстве, но имеющей лучшие параметры кинематики и повышающей ездовой комфорт.

 

Задняя подвеска типа «Чепмен» — вариант подвески макферсон для заднего моста.

МакФерсон создавал свою подвеску для установки на все колёса автомобиля, как передние, так и задние — в частности, именно так она была использована в проекте Chevrolet Cadet. Однако на первых серийных моделях подвеска его разработки была применена только спереди, а задняя из соображений упрощения и удешевления оставалась традиционной, зависимой с жёстким ведущим мостом на продольных рессорах.

Только в 1957 году инженер фирмы «Лотус» Колин Чепмен применил аналогичную подвеску для задних колёс модели «Лотус Элит», поэтому её в англоязычных странах принято называть «подвеской Чепмена». Но, к примеру, в Германии такой разницы не делается, и сочетание «задняя подвеска макферсон» считается вполне допустимым.

Наиболее значительными преимуществами системы является её компактность и малая неподрессорная масса. Подвеска «Мак-Ферсон» получила широкое распространение благодаря невысокой стоимости, нетрудоемкости изготовления, компактности, а также возможностям дальнейшей доработки.

 

6. Независимая подвеска с двумя поперечными рессорами.

В 1963 году компания «Дженерал Моторз» разработала «Корвет» с исключительным решением подвески — независимая подвеска с двумя поперечными рессорами. Раньше предпочтение отдавалось спиральным пружинам, а не рессорам. Позднее, в 1985 году, «Корвет» первых выпусков снова оборудован подвеской с поперечными рессорами, изготовленными из пластика. Однако, в общем, эти конструкции не были удачными.

 

7. Независимая свечная подвеска.

Этот тип подвески устанавливался на мадели ранних выпусков, например, на «Лянча-Лямбда» (1928 год). В подвесках этого типа колесо вместе с поворотным кулаком перемещается вдоль вертикальной направляющей, смонтированной внутри колёсного кожуха. Внутри или снаружи этой направляющей установлена винтовая пружина. Эта конструкция, однако, не обеспечивает положения колёс, необходимого для оптимального контакта с дорожным покрытием и управляемости.

Самый распространённый в наши дни тип независимой подвески легкового автомобиля. Характеризуется простотой, дешевизной, компактностью и сравнительно неплохой кинематикой.

Это подвеска на направляющей стойке и одном поперечном рычаге, иногда с дополнительным продольным рычагом. Основной идеей при проектировании этой схемы подвески были отнюдь не управляемость и комфорт, а компактность и простота. При довольно средних показателях, помноженных на необходимость серьезного усиления места крепления стойки к кузову и довольно серьезную проблему передаваемых на кузов дорожных шумов (и еще целым ворохом недостатков), подвеска оказалась настолько технологична и настолько пришлась по душе компоновщикам, что до сих пор применяется практически повсеместно. Фактически, только эта подвеска позволяет конструкторам располагать силовой агрегат поперечно. Подвеска макферсон может использоваться как для передних, так и для задних колёс. Однако в англоязычных странах аналогичную подвеску задних колёс принято называть «подвеской Чепмена». Так же эту подвеску иногда называют термином «свечная подвеска» или «качающаяся свеча». На сегодняшний день наблюдается тенденция к переходу от классического макферсон к схеме с дополнительным верхним поперечным рычагом (получается некий гибрид макферсон и подвески на поперечных рычагах), что позволяет, сохранив относительную компактность, серьезно улучшить показатели управляемости.

Достоинства: простота, дешевизна, малые неподрессоренные массы, удачная схема для различных компоновочных решений в малых пространствах.

Недостатки: шумность, низкая надежность, малая компенсация крена («клевка» при торможении и «приседания» при разгоне).

 

8. Зависимая подвеска.

Зависимая подвеска в основном применяется для задней оси. В качестве передней подвески она применена на «джипах». Этот тип подвески был основным до примерно тридцатых годов 20-го века. В их комплектацию также входили рессоры с спиральные пружины. Проблемы, связанные с этим типом подвески, касаются большой массы неподрессорнных деталей, особенно для осей ведущих колёс, а также невозможности обеспечить оптимальные углы установки колёс.

Самый старый тип подвески. Историю свою ведет еще от телег и повозок. Основной принцип ее заключается в том, что колеса одной оси связаны между собой жесткой балкой, называемой чаще всего «мостом».

В большинстве случаев, если не касаться экзотических схем, мост может быть закреплен как на рессорах (надежно, но не комфортно, довольно посредственная управляемость), так и на пружинах и направляющих рычагах (лишь чуть менее надежно, зато комфорта и управляемости становится сильно больше). Применяется там, где требуется что-то действительно крепкое. Ведь крепче стальной трубы, в которую запрятаны, например, приводные полуоси, пока еще ничего не придумано. В современных легковых автомобилях практически не встречается, хотя исключения есть. Ford Mustang, например. Во внедорожниках и пикапах применяется чаще (Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes Benz G-Class, Ford Ranger, Mazda BT-50 и так далее), но тенденция к всеобщему переходу на независимые схемы видна невооруженным взглядом — управляемость и скорость сейчас востребованы больше, чем «бронебойность» конструкции.

Достоинства: надежность, надежность, надежность и еще раз надежность, простота конструкции, неизменные колея и дорожный просвет (на бездорожье это плюс, а не минус, как почему-то многие считают), большие хода, позволяющие преодолевать серьезные препятствия.

Недостатки: При отработке неровностей и в поворотах колеса всегда движутся вместе (они жестко связаны), что, в совокупности с высокими неподрессоренные массами (мост тяжелый — это аксиома), не лучшим образом сказывается на стабильности движения и управляемости.

На поперечной рессоре

Этот очень простой и дешёвый тип подвески широко применялся в первые десятилетия развития автомобиля, но по мере роста скоростей движения почти совершенно вышел из употребления.
Подвеска состояла из неразрезной балки моста (ведущего или не ведущего) и расположенной над ним полуэллиптической поперечной рессоры. В подвеске ведущего моста возникала необходимость размещения его массивного редуктора, поэтому поперечная рессора имела форму прописной буквы «Л». Для уменьшения податливости рессоры использовались продольные реактивные тяги.
Этот тип подвески наиболее известен по автомобилям Ford T и Ford A/ ГАЗ-А. На автомобилях «Форд» этот тип подвески использовался вплоть до модели 1948 года (включительно). Инженеры ГАЗ-а же отказались от него уже на модели ГАЗ-М-1, созданной на основе Ford B, но имевшей полностью переработанную подвеску на продольных рессорах. Отказ от такого типа подвески на поперечной рессоре в данном случае был связан в наибольшей степени с тем, что она, по опыту эксплуатации ГАЗ-А, обладала недостаточной живучестью на отечественных дорогах.

 

 

На продольных рессорах

Это, самый древний вариант подвески. В ней балка моста подвешена на двух продольно ориентированных рессорах. Мост может быть как ведущим, так и не ведущим, и расположен как над рессорой (обычно на легковых автомобилях), так и под ней (грузовики, автобусы, внедорожники). Как правило крепление моста к рессоре осуществляется при помощи металлических хомутов примерно в её середине (но обычно с небольшим смещением вперёд).


Рессора в её классическом виде представляет собой пакет из упругих металлических листов, соединённых хомутами. Лист, на котором расположены ушки крепления рессоры, называется коренным — как правило, его делают самым толстым.
В последние десятилетия наблюдается переход к мало- или даже однолистовым рессорам, иногда для них используются неметаллические композитные материалы (углепластики и так далее).

С направляющими рычагами

Существуют самые различные схемы таких подвесок с различным количеством и расположением рычагов. Часто применяется показанная на рисунке пятирычажная зависимая подвеска с тягой Панара. Её преимущество в том, что рычаги жёстко и предсказуемо задают движение ведущего моста по всем направлениям — вертикальном, продольном и боковом.


Более примитивные варианты имеют меньшее число рычагов. Если рычага всего два, при работе подвески они перекашиваются, что требует либо их собственной податливости (например, на некоторых «Фиатах» начала шестидесятых годов и английских спорткарах рычаги в пружинной задней подвеске делались упругими, пластинчатыми, по сути — аналогичными четверть-эллиптическим рессорам), либо особого шарнирного соединения рычагов с балкой, либо податливости самой балки на кручение (так называемая торсионно-рычажная подвеска с сопряжёнными рычагами, до сих пор широко распространённая на переднеприводных автомобилях
В качестве упругих элементов могут использоваться как витые пружины, так и например пневмобаллоны (особенно на грузовиках и автобусах, а также — влоурайдерах). В последнем случае требуется жёсткое задание движения направляющего аппарата подвески по всем направлениям, так как пневмобаллоны не способны воспринимать даже небольшие поперечные и продольные нагрузки.

 

 

 

9. Зависимая подвеска типа «Де-Дион».

Фирма «Де Дион-Бутон» в 1896 году разработала конструкцию задней оси, которая позволяла разделить корпус дифференциала и ось. В подвески конструкции «Де Дион-Бутон» крутящий момент воспринимался днищем кузова автомобиля, а на жёсткой оси крепились ведущие колёса. При данной конструкции масса неамортизируемых деталей значительно сокращалась. Такой тип подвески широко применяла фирма «Альфа Ромео». Само собой разумеется, что такая подвеска может работать только на задней ведущей оси.

Подвеска «Де Дион» в схематичном изображении: голубой — неразрезная балка подвески, жёлтый — главная передача с дифференциалом, красный — полуоси, зелёный — шарниры на них, оранжевый — рама или кузов.

Подвеску «Де Дион» можно охарактеризовать как промежуточный тип между зависимыми и независимыми подвесками. Этот тип подвески может использоваться только на ведущих мостах, точнее говоря, только ведущий мост может иметь тип подвески «Де Дион», так как она была разработана как альтернатива неразрезному ведущему мосту и подразумевает наличие на оси ведущих колёс.
В подвеске «Де Дион» колёса соединены сравнительно лёгкой, так или иначе подрессоренной неразрезной балкой, а редуктор главной передачи неподвижно крепится к раме или кузову и передаёт вращение на колёса через полуоси с двумя шарнирами на каждой.
Это позволяет свести к минимуму неподрессоренные массы (даже по сравнению со многими видами независимой подвески). Иногда для улучшения этого эффекта даже тормозные механизмы переносят к дифференциалу, оставляя неподрессоренными лишь ступицы колёс и сами колёса.
При работе такой подвески изменяется длина полуосей, что вынуждает выполнять их с подвижными в продольном направлении шарнирами равных угловых скоростей (как на переднеприводных автомобилях). На английском Rover 3500 использовались обычные карданные шарниры, и для компенсации балку подвески пришлось выполнить с уникальной конструкции скользящим шарниром, позволявшим ей увеличивать или уменьшать свою ширину на несколько сантиметров при сжатии и отбое подвески.
«Де Дион» является технически весьма совершенным типом подвески, и по кинематическим параметрам превосходит даже многие виды независимых, уступая лучшим из них лишь на неровной дороге, и то по отдельным показателям. При этом и себестоимость его достаточно высока (выше, чем у многих типов независимой подвески), поэтому применяется она сравнительно редко, обычно — на спортивных автомобилях. Например, такую подвеску имели многие модели Alfa Romeo. Из недавних автомобилей с такой подвеской можно назвать Smart.

 

10. Зависимая подвеска с дышлом.

Эта подвеска может быть рассмотрена, как полузависимая. В её сегодняшнем виде она была разработана в семидесятые годы для компактных автомобилей. Данный тип оси впервые был серийно установлен на «Ауди 50». Сегодня примером такого автомобиля может служить «Лянча Y10». Подвеска собрана на изогнутой впереди трубе, на обоих концах которой смонтированы колеса с подшипниками. Выступающий вперёд изгиб образует собственно дышло, закреплённое на кузове резинометаллическим подшипником. Боковые силы передают две симметричные косые реактивные штанги.

 

11. Зависимая подвеска со связанными рычагами.

Подвеска со связанными рычагами представляет собой ось, которая является полузависимой подвеской. Подвеска имеет жёсткие продольные рычаги, соединённые друг с другом жёстким упругим торсионом. Такая конструкция в принципе заставляет рычаги колеботься синхронно друг с другом, но за счёт закручивания торсиона даёт им некоторую степень независимости. Этот тип можно условно считать полузависимым. В этом виде подвеска применяется на модели «Фольксваген — Гольф». Вообще она имеет достаточно много разновидностей конструкции и очень широко используется для задней оси переднеприводных автомобилей.

 

 

12. Торсионная подвеска

Торсионная подвеска — это металлические торсионные валы, работающие на кручение, один конец которой крепится к шасси, а другой крепится к специальному перпендикулярно стоящему рычагу, связанному с осью. Торсионная подвеска изготавливается из термически обработанной стали, которая позволяет выдерживать значительные нагрузки при кручении. Основной принцип действия торсионной подвески — это работа на изгиб.

Торсионная балка может располагаться продольно и поперечно. Продольное расположение торсионной подвески в основном используется на больших и тяжелых грузовых автомобилях. На легковых автомобилях, как правило, используются поперечное расположение торсионных подвесок, обычно на заднем приводе. В обоих случаях торсионная подвеска обеспечивает плавность хода, регулирует крен при повороте, обеспечивает оптимальную величину затухания колебаний колес и кузова, уменьшает колебания управляемых колес.

На некоторых автомобилях торсионная подвеска используется для автоматического выравнивания с использованием мотора, который стягивает балки для придания дополнительной жесткости, в зависимости от скорости и состояния дорожного покрытия. Подвеска с регулируемой высотой может использоваться при замене колес, когда транспортное средство приподымается при помощи трех колес, а четвертое поднимается без помощи домкрата.

Основное преимущество торсионных подвесок — это долговечность, легкость в регулировании высоты и компактность по ширине транспортного средства. Она занимает значительно меньше пространства, нежели пружинные подвески. Торсионная подвеска очень легка в эксплуатации и техническом обслуживании. Если торсионная подвеска разболталась, то отрегулировать положения можно с помощью обычного гаечного ключа. Достаточно забраться под низ автомобиля и подтянуть нужные болты. Однако главное не переусердствовать, чтобы избежать излишней жесткости хода при движении. Регулировать торсионные подвески намного легче, чем регулировать пружинные подвески. Производители автомобилей меняют торсионную балку для регулирования положения движения в зависимости от веса двигателя.

Прототипом современной торсионной автомобильной подвески можно назвать устройство, которое использовалось в Фольсваген “Битл” в 30-х годах прошлого столетия. Это устройство было модернизировано чехословацким профессором Ледвинка до той конструкции, которую мы сегодня знаем, и установлена на Татре в середине 30-х годов. А в 1938 Фердинанд Порше скопировал дизайн торсионной подвески Ледвинки и внедрил ее в массовое производство KDF-Wagen.

Торсионная подвеска широко применялась на военной технике во время Второй мировой войны. После войны автомобильная торсионная подвеска применялась в основном на европейских автомобилях (в том числе легковых) таких, как Ситроен, Рено и Фольсваген. Со временем производители легковых автомобилей отказались от использования торсионных подвесок на пассажирских легковых машинах по причине сложности изготовления торсионов. В наши дни торсионная подвеска в основном используется на грузовых автомобилях и внедорожниках у таких производителей, как Форд, Додж, Дженерал Моторс и Мицубиси Паджеро.

 

 

Теперь о наиболее часто встречающихся заблуждениях.

 

«Пружина просела и стала мягче»:

     Нет, жесткость пружины не изменяется. Изменяется только её высота. Витки становятся ближе друг к другу и машина опускается ниже.</p>
  1. «Рессоры выпрямились, значит просели»: Нет, если рессоры прямые, это не значит что они просевшие. Например на заводском сборочном чертеже шасси УАЗ 3160, рессоры абсолютно прямые. У Хантера они имеют едва заметный для невооруженного глаза изгиб 8мм, что тоже конечно же воспринимается как «прямые рессоры». Для того чтобы определить просели рессоры или нет, можно замерить какой-нибудь характерный размер. Например между нижней поверхностью рамы над мостом и поверхностью чулка моста под рамой. Должно быть порядка 140мм. И ещё. Прямыми эти рессоры задуманы не случайно. При расположении моста под рессорой, только таким образом они могут обеспечить благоприятную характеристику уплавляемости: при крене не подруливать мост в сторону избыточной поворачиваемости. Про поворачиваемость можно почитать в разделе «Управляемость автомобиля». Если же каким-то образом (добавив листы, проковав ресоры, добавив пружины итд) добиться того чтобы они стали выгнутыми, то автомобиль будет склонен к рысканью на большой скорости и другим неприятным свойствам.
  2. «Я отпилю от пружины пару витков, она просядет и станет мягче»: Да, пружина действительно станет короче и возможно при установке на машину, машина просядет ниже чем с полной пружиной. Однако, при этом пружина станет не мягче а наоборот жесче пропорционально длине отпиленного прутка.
  3. «Я поставлю дополнительно к рессорам пружины (комбинированную подвеску), рессоры расслабятся и подвеска станет мягче. При обычной езде рессоры работать не будут, будут работать только пружины, а рессоры только при максимальных пробоях»: Нет, жесткость в этом случае увеличится и будет равна сумме жесткости рессоры и пружины, что отрицательно скжется не только на уровне комфорта но и на проходимости (о влиянии жесткости подвески на комфорт позже). Для того чтобы таким методом добиться переменной характеристики подвески, необходимо изогнуть пружиной рессору до свободного состояния рессоры и через это состояние перегнуть (тогда рессора изменит направление усилия и пружина и рессора начнут работать враспор). А например для малолистовой рессоры УАЗа с жесткостью 4кг/мм и подрессоренной массе 400кг на колесо, это означает лифт подвески более чем на 10см!!! Даже если осуществить этот ужасный лифт пружиной, то помимо потери устойчивости автомобиля, кинематика изогнутой рессоры сделает автомобиль совершенно неуправляемым (см п. 2)
  4. «А я (например дополнительно к п. 4) уменьшу количество листов в рессоре»: Уменьшение количества листов в рессоре действительно однозначно означает снижение жесткости рессоры. Однако, во-первых это не обязательно означает изменение её изгиба в свободном состоянии, во-вторых она становится более склонна к S-образному изгибу (наматывание вокруг моста вод действием реактивного момента на мосту) и в-третьих рессора конструируется как «балка равного сопротивления изгибу» (кто изучал «СопроМат», тот знает что это такое). Например у 5-листовых рессор от Волги-седана и более жестких 6-листовых рессор от Волги-универсала одинаковый только коренной лист. Казалось бы в производстве дешевле все части унифицировать и сделать только один дополнительный лист. Но так нельзя т.к. при нарушении условия равного сопротивления изгибу нагрузка на листы рессоры становится неравномерной по длине и лист быстро выходит из строя на более нагруженном участке. (Сокращается срок службы). Изменять количество листов в пакете очень не рекомендую и тем более собирать рессоры из листов от разных марок автомбилей.
  5. «Мне нужно увеличить жесткость чтобы не пробивало подвеску до отбойников» или «у внедорожника должна быть жесткая подвеска». Ну во-первых «отбойниками» они называются только в простонародии. На самом деле это дополнительные упругие элементы, т.е. они там специально стоят для того чтобы до них пробивало и чтобы в конце хода сжатия увеличивалась жесткость подвески и обеспечивалась необходимая энергоёмкость при меньшей жесткости основного упругого элемента (пружины/рессоры). При увеличении жесткости основных упругих элементов так же ухудшается проходимость. Казалось бы какая связь? Предел тяги по сцеплению, который можно развить на колесе, (помимо коэффициента трения) зависит от того, с какой силой это колесо прижато к поверхности по которой едет. Если автомобиль едет по ровной поверхности, то эта сила прижатия зависит только от массы автомобиля. Однако если поверхность не ровная, эта сила начинает зависеть от характеристики жесткости подвески. Например представим 2 автомобиля равной подрессоренной массы по 400кг на колесо, но с разной жесткостью пружин подвески 4 и 2 кг/мм соответственно, передвигающихся по одной и той же неровной поверхности. Соответственно при проезде неровности высотой 20см одно колесо сработало на сжатие на 10см, другое на отбой на те же 10см. При разжимании пружины жесткостью 4кг/мм на 100мм, усилие пружины уменьшилось на 4*100=400кг. А у нас всего 400кг. Значит тяги на этом колесе уже нет, а если у нас на оси открытый дифференциал или дифференциал ограниченного трения (ДОТ) (например винтовой «Квайф»). В случае же если жесткость 2 кг/мм, то усилие пружины уменьшилось только на 2*100=200кг, а значит 400-200-200 кг всё ещё давит и мы можем обеспечить по крайней мере половинную тягу на оси. При чем в случае если стоит ДОТ, а у большинства их коэффициент блокировки 3, при наличии какой-то тяги на одном колесе с худшей тягой, на второе колесо передаётся в 3 раза больший момент. И примерчик: Самая мягкая подвеска УАЗа на малолистовых рессорах (Хантер, Патриот) имеет жесткость 4кг/мм (и пружина и рессора), в то время как у старого Рэнджровера примерно такой же массы как Патриот, на передней оси 2.3 кг/мм, а на задней 2.7кг/мм.
  6. «У легковых автомобилей с мягкой независимой подвеской пружины должны быть мягче»: Совсем не обязательно. Например в подвеске типа «МакФерсон», пружины действительно работают напрямую, но в подвесках на двойных поперечных рычагах (передняя ВАЗ-классика, Нива, Волга) через передаточное число равное соотношению расстояния от оси рычага до пружины и от оси рычага до шаровой опоры. При такой схеме жесткость подвески не равна жесткости пружины. Жесткость пружины значительно больше.
  7. «Лучше ставить жесткие пружины чтобы автомобиль был мене валким и следовательно более устойчивым»: Не совсем так. Да, действительно чем больше вертикальная жесткость, тем больше угловая жесткость (отвечающая за крен кузова при действии центробежных сил в поворотах). Но перенос масс вследствие крена кузова значительно меньшим образом влияет на устойчивость автомобиля чем скажем высота центра тяжести, которым джиперы часто очень расточительно бросаются лифтуя кузов только ради того чтобы не пилить арки. Автомобиль должен крениться, крен это не зачит плохо. Это важно для информативности при вождении. При конструировании в большинство автомобилей закладывается стандартная величина крена 5 градусов при окружном ускорении 0.4g (зависит от соотношения радиуса поворота и скорости движения). Отдельные автопроизводители закладывают крен на меньший угол для создания иллюзии устойчивости для водителя.
А что мы все про подвеску и подвеску, давайте вспомним, Как шведы руль меняли Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=13572

Независимая подвеска. Виды независимой подвески автомобиля.

В первой части материала мы рассказали о существующих видах подвесок, и подробно остановились на видах зависимой подвески. Сегодня же мы поведаем о видах независимой подвески.

Итак, видов независимых подвесок – девять, причем, у двух из них есть по несколько разновидностей.

Первый вид подвески такого типа – с качающимися полуосями. Уже из самого названия понятно, что основными элементами конструкции такой подвески выступают полуоси. На их внутренних концах имеются шарниры, при помощи которых полуоси прикреплены к главной передаче с дифференциалом. Внешние концы полуосей прочно сочленены с колесами. Упругими элементами в таких подвесках служат рессоры или пружины. Особенность этой конструкции независимой подвески в том, что при наезде на препятствие колесо всегда сохраняет свое перпендикулярное размещение относительно полуоси, а силы реакции дороги гасят сами полуоси и их шарниры.

Двухшарнирная подвеска с качающимися полуосями.Двухшарнирная подвеска с качающимися полуосями.

В некоторых подвидах такой независимой подвески используются поперечные или продольные рычаги, которые играют роль «гасителей» сил реакции дороги. Как правило, конструкцию такой подвески применяли на заднем мосту для заднеприводных автомобилей. Такие подвески устанавливались на автомобили марок Ford, Mercedes-Benz и Chevrolet середины ХХ века. В СССР подобная подвеска устанавливалась на автомобили ЗАЗ. К достоинствам подвески с качающимися полуосями относят простоту конструкции, дешевизну обслуживания и ремонта. К недостаткам – большие колебания колеи и развала при наезде на препятствия. Эти недостатки особенно проявлялись при езде со скоростью свыше 60 км/час, что негативно влияло на управляемость автомобилем.

Второй вид независимой подвески – на продольных рычагах. Эта подвеска имеет два подвида: пружинный (упругие элементы – пружины) и торсионный (упругие элементы – торсионы). Особенность конструкции подвески заключается в расположении колес на продольных рычагах, которые подвижно прикреплены к кузову или раме автомобиля. Такой вид подвески устанавливался на задние мосты автомобилей марок Citroen, Austin, на мотороллеры и небольшие прицепы.

Независимая подвеска на продольных рычагахНезависимая подвеска на продольных рычагах

Плюсами такого типа подвески являются простота ее конструкции, которая, в свою очередь (особенно в торсионном подвиде), позволяла сделать пол автомобиля плоским, и дешевизна изготовления, ремонта и обслуживания. Минусов у нее больше: значительные изменения параметров колесной базы при движении, большие крены в поворотах (из-за низкого центра крена).

Третий вид независимой подвески – на косых рычагах. По своей конструкции она напоминает подвеску на продольных рычагах, с тем отличием, что в ней оси качания рычагов находятся под косым углом. Она, в свою очередь, делится на два подвида: с одношарнирными полуосями с диагональными рычагами (расположены под углом 45 градусов) и двухшарнирными полуосями с косыми рычагами (шарниры расположены с обоих концов полуосей). Этот вид подвески в основном устанавливался на заднюю ось (на авто такие марок как Ford, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Fiat и ЗАЗ), с подвеской на косых рычагах на передней оси изготавливался Trabant. Преимуществами такой подвески, по сравнению с подвеской на продольных рычагах, являлось уменьшение колебаний параметров колесной базы, кренов автомобиля в повороте. К недостаткам этого вида подвески относится сильное изменение схождения и развала колес, высокий центр крена (для подвида с одношарнирными полуосями).

Четвертый вид независимой подвески – на продольных и поперечных рычагах. В конструкции этой подвески используется направляющая стойка, в которой, чтобы разгрузить брызговик крыла, применяется продольный рычаг, принимающий на себя верхние опорные усилия. Этот вид подвески громоздок, сложен в конструкционном плане, а потому непопулярен. Такую подвеску имели автомобили марки Rover, Glas. Как таковых преимуществ у подвески на продольных и поперечных рычагах мало: это большое расстояние по высоте межу опорными узлами (уменьшает влияние сил на крепления подвески к кузову) и вариативность конструктивных ходов подвески. К недостаткам относят сложность конструкции (большое количество деталей – шарниров, рычагов), большие габариты, плохие параметры кинематики (значительное изменение угла развала при больших ходах подвески).

Пятый вид независимой подвески – на двойных продольных рычагах. Особенность ее конструкции в том, что с каждой стороны у оси есть два продольных рычага, которые объединяются расположенными поперечно торсионами, играющими роль упругих элементов подвески. Как правило, такая подвеска устанавливалась на переднюю ось заднемоторных автомобилей марки Volkswagen и Porsche начала — середины ХХ века. Плюсы такой подвески: компактность, возможность вынесения вперед передней части кузова автомобиля (что положительно сказывалось на комфорте водителя и переднего пассажира). Минусы: изменение параметров колесной базы при наезде на препятствия, большая масса рычагов (увеличивает вес авто).

Шестой вид подвески – на двойных поперечных рычагах. Она, в зависимости от используемых упругих элементов, делится на пять подвидов: пружинный, торсионный, рессорный, гидропневматический и пневматический. Общность этой конструкции для всех подвидов заключается в наличии поперечных рычагов, которые своими внутренними концами подвижно сочленены с кузовом или рамой машины, а внутренними – с поворотной (для передней подвески, с шаровыми шарнирами с двумя степенями свободы) и неповоротной (для задней подвески, с цилиндрическими шарнирами с одной степенью свободы) стойкой. Верхний рычаг в такой подвеске короче, чем нижний, располагаться они могут как параллельно друг другу, так и под некоторым углом.

Пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах в своей конструкции имеет витые пружины, играющие роль упругого элемента.

Схема подвески на двойных поперечных рычагахСхема подвески на двойных поперечных рычагах

Они располагаются между поперечными рычагами, либо над верхним рычагом с упором на брызговик крыла. Такую конструкцию подвески имеют автомобили марки Jaguar.

Торсионная подвеска на двойных поперечных рычагах в качестве упругого элемента имеет продольные торсионы, крепящиеся к нижним рычагам. В этом подвиде подвески они могут крепиться как продольно, так и поперечно. С такой подвеской производились автомобили марок Packard, Chrysler, Fiat, Simka и ЗИЛ.

Рессорная подвеска в качестве упругого элемента использует рессоры, которые располагаются поперечно двойным рычагам.

Рессорная подвескаРессорная подвеска

На автомобили устанавливались подвески с одной, двумя, четырьмя рессорами, которые крепились в одной либо двух точках. Также в первой половине ХХ века производились автомобили, которые имели четыре полурессоры (по две с каждой стороны борта), располагавшиеся поперечно. Рессорную конструкцию подвески имели автомобили Tatra, Fiat, Ford, Autobianci, Chevrolet, Lancia, Packard.

В гидропневматическом и пневматическом подвиде независимой подвески на двойных поперечных рычагах роль упругих элементов играют пневматические баллоны или гидропневматические элементы, объединенные в одно целое с системой гидроусилителя руля и гидравлической системой тормозов. Пневматическую подвеску на двойных поперечных рычагах имели автомобили марок Mercedes-Benz, Austin, а гидропневматические подвески были распространены у моделей компании Citroen.

Подвеска на двойных рычагахПодвеска на двойных рычагах

Преимущества независимой подвески на двойных поперечных рычагах выражаются в конструкционном и функциональном аспектах. Конструкция такой подвески уникальна тем, что все ее элементы могут крепиться к специальной поперечине, которая жестко вмонтирована в кузов или раму. Таким образом, при ремонте эту подвеску можно снять полностью как отдельный агрегат для ремонта или замены. Функциональное преимущество заключается в том, что выбирая определенную геометрию размещения рычагов, можно жестко задать любые необходимые установочные параметры подвески. Это способствует высокой степени управляемости автомобилем, из-за чего подвески с двойными поперечными рычагами зачастую используют в спортивных автомобилях.

Седьмой вид независимой подвески – «свечная». Она стала конструкционным предтечей подвески МакФерсона. В конструкции этого вида подвески применяется жесткая рама, на которую насажен поворотный кулак. Сверху он подпирается пружиной или рессорой. При наезде на препятствие поворотный кулак скользит по раме вверх и вниз, обеспечивая подрессоривание. Сегодня эту подвеску имеют только спортивные автомобили компании Morgan, наиболее широкой распространение такой вид имел в начале ХХ века. К плюсам этой подвески можно отнести простоту и компактность конструкции, небольшой вес, высокую надежность. К минусам – большие продольные колебания.

Восьмой вид независимой подвески – подвеска МакФерсона. В ее конструкции используются амортизационные стойки, а упругим элементом выступает витая пружина.

Подвеска МакФерсон (McPherson)Подвеска МакФерсон (McPherson)

Устанавливается преимущественно на переднюю ось. Более подробно конструкцию, плюсы и минусы этой подвески мы рассмотрим в отдельном материале. Устанавливается подвеска МакФерсон на большинстве современных легковых автомобилей.

Девятый вид независимой (полузависимой) подвески – торсионно-рычажная, сочетающая в своей конструкции два продольных рычага и торсионную скручиваемую балку. Этот вид подвески использовался на задней оси переднеприводных автомобилей. Разработали торсионно-рычажную подвеску в компании Audi, на моделях которой она устанавливалась в 1970-90-х годах.

Торсионно-рычажная (полузависимая)Торсионно-рычажная (полузависимая)

Сегодня такую подвеску изредка используют на бюджетных моделях китайские компании. К преимуществам такой подвески относится их долговечность и надежность, относительная простота конструкции. К минусам – жесткость, что сказывается на комфорте пассажиров заднего ряда автомобиля, предрасположенность к кренам в повороте (из-за низкого расположения центра крена).

Независимая подвеска автомобиля

Существует два варианта подрессоривания кузова автомобиля – зависимая и независимая подвеска. В современных легковых автомобилях применяется, как правило, независимая подвеска. Это подразумевает, что колеса на одной оси не имеют жесткой связки друг с другом, а изменение положения относительно кузова машины одного никак или почти никак не влияет на положение второго. При этом углы развала и схождения колес способны меняться в довольно значительных пределах.

Подвеска с качающимися полуосями

Это один из наиболее простых и дешевых видов подвески. Основным ее элементом являются полуоси, имеющие шарниры на внутренних концах, посредством которых они соединяются с дифференциалом. Внешние концы жестко соединяются со ступицей. В роли упругих элементов выступают пружины или листовые рессоры. Особенность конструкции заключается в том, что при наезде на какое-либо препятствие положение колеса относительно полуоси остается неизменно перпендикулярным.
подвеска с качающимися полуосями

подвеска с качающимися полуосями
Дополнительно в конструкции могут присутствовать продольные или поперечные рычаги, предназначенные для гашения сил реакции дороги. Такое устройство имела задняя подвеска многих заднеприводных машин, выпускавшихся в середине прошлого века. В СССР в качестве примера можно привести подвеску автомобиля ЗАЗ-965.

Недостаток такой независимой подвески в ее кинематическом несовершенстве. Это значит, что при движении по неровным дорогам развал колес и ширина колеи меняются в больших пределах, что негативно сказывается на управляемости. Особенно это становится заметным на скоростях более 60 км/ч. Среди достоинств можно назвать простое устройство, дешевое обслуживание и ремонт.

Подвеска на продольных рычагах

Существует две разновидности независимой подвески на продольных рычагах. В первой в качестве упругих элементов используются пружины, а во второй – торсионы. Колеса автомобиля крепятся к продольным рычагам, которые, в свою очередь, подвижно сочленяются с рамой или кузовом. Свое применение такая подвеска нашла во многих французских переднеприводных авто, выпускавшихся в 70-80-е годы, а также мотороллерах и мотоциклах.
подвеска на продольных рычагах

подвеска на продольных рычагах
Среди достоинств такой конструкции также можно назвать простое устройство, дешевое изготовление, обслуживание и ремонт, а также возможность сделать пол автомобиля абсолютно ровным. Недостатков она имеет куда больше: во время движения в значительных пределах меняется колесная база, а в поворотах автомобиль сильно кренится, а значит, и управляемость далека от идеала.

Подвеска на косых рычагах

Устройство такой подвески во многом сходно с предыдущей, различие состоит только в том, что оси качания рычагов располагаются под косым углом. Благодаря этому сводится к минимуму изменение колесной базы машины, а крены кузова почти не влияют на угол наклона колес автомобиля, однако на неровностях, изменяется ширина колеи, и меняются углы схождения и развала, а значит, ухудшается управляемость. В роли упругих элементов использовались витые пружины, торсионы или пневмобаллоны. Данный вариант независимой подвески чаще применялся для задней оси автомобилей, исключение составлял лишь чешский Trabant, передняя подвеска которого была выполнена по такой схеме.
подвеска на косых рычагах

подвеска на косых рычагах
Существует две разновидности подвесок на косых рычагах:
  1. одношарнирные;
  2. двухшарнирные.

В первом случае полуось имеет один шарнир, а ось качания рычага проходит через шарнир и располагается под углом 45 градусов к продольной оси машины. Такая конструкция дешевле, но и кинематически не совершенна, поэтому применялась только на легких и медленных машинах (ЗАЗ-965, Fiat-133).

Во втором случае полуоси имеют по два шарнира, внешний и внутренний, а сама ось качания рычага не проходит через внутренний шарнир. К продольной оси авто она располагается под углом 10-25 градусов, это предпочтительнее для кинематики подвески поскольку отклонения величин колеи, колесной базы и развала остаются в пределах нормы. Такое устройство имела задняя подвеска автомобилей ЗАЗ-968, Ford Sierra, Opel Senator и многих других.

Подвеска на продольных и поперечных рычагах

Очень сложная, а потому и редко встречающаяся конструкция. Ее можно считать разновидностью подвески МакФерсон, но с целью разгрузить брызговик крыла пружины располагались горизонтально вдоль автомобиля. Задний торец пружины упирается в перегородку между моторным отсеком и салоном. Для того чтобы передать усилие от амортизатора пружине, потребовалось ввести дополнительный рычаг, качающийся в вертикальной продольной плоскости вдоль каждого борта. Один конец рычага шарнирно соединяется с верхом амортизационной стойки, а второй также шарнирно с перегородкой. Посередине рычаг имеет упор для пружины.
на продольных и поперечных рычагах

на продольных и поперечных рычагах
По такой схеме выполнена передняя подвеска некоторых моделей Rover. Особых преимуществ перед «МакФерсоном» она не имеет, и сохранила все кинематические недостатки, зато утратила главные достоинства, такие как компактность, технологическая простота, малое количество шарнирных соединений.

Подвеска на двойных продольных рычагах

Ее второе название «система Порше», по фамилии изобретателя. В такой подвеске с каждой стороны автомобиля присутствуют по два продольных рычага, а роль упругих элементов выполняют торсионные валы, расположенные друг над другом. Такое устройство имела передняя подвеска автомобилей, мотор которых расположен сзади (модели ранних спортивных машин Порше, Фольксваген Жук и Фольксваген Транспортер первого поколения).
на двойных продольных рычагах

на двойных продольных рычагах
Независимая подвеска на продольных рычагах отличается компактностью, кроме того, она позволяет вынести салон вперед, а ноги переднего пассажира и водителя разместить между колесными арками, а значит, сократить длину машины. Из минусов можно отметить изменения колесной базы при наезде на препятствия и изменение развала колес при кренах кузова. Также, вследствие того, что рычаги подвергаются постоянным сильным нагрузкам на изгиб и кручение, приходится усиливать их, увеличивая размер и массу.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Устройство данного вида независимой подвески следующее: по обеим сторонам автомобиля поперечно расположены два рычага, которые одной стороной подвижно соединены с кузовом, поперечиной или рамой, а вторым – с амортизационной стойкой. Если это передняя подвеска, то стойка поворотная, с шаровыми шарнирами, имеющими две степени свободы, если задняя – то стойка неповоротная, с цилиндрическими шарнирами, имеющими одну степень свободы.
двойные поперечные рычаги

двойные поперечные рычаги
Упругие элементы применяются различные:
  • витые пружины;
  • торсионы;
  • рессоры;
  • гидропневматические элементы;
  • пневматические баллоны.

На многих автомобилях элементы подвески крепятся к поперечине, которая жестко соединена с кузовом. Это значит, что можно снять всю конструкцию целиком, как отдельный узел, и проводить ремонт в более удобных условиях. Кроме того, у производителя есть возможность выбрать наиболее оптимальный способ размещения рычагов, жестко задав тем самым требуемые параметры. Тем самым обеспечивается хорошая управляемость. По этой причине подвеска на двойных поперечных рычагах применяется в гоночных автомобилях. С точки зрения кинематики эта подвеска не имеет недостатков.

Многорычажная подвеска

Наиболее сложное устройство имеет многорычажная подвеска. Она сходна по своему строению с подвеской на двойных поперечных рычагах и применяется в основном на задней оси автомобилей класса D и выше, хотя иногда встречается и на машинах класса C. Каждый из рычагов отвечает за определенный параметр поведения колеса на дороге.
вариант многорычажной подвески

вариант многорычажной подвески
Многорычажная подвеска обеспечивает машине наилучшую управляемость. Благодаря ей можно добиться эффекта подруливания задних колес, который позволяет уменьшить радиус разворота автомобиля, и лучшепозволяет держать траекторию в поворотах.

Многорычажная подвеска имеет и недостатки, правда, они не носят эксплуатационного характера – велика стоимость конструкции, сложность проектирования и ремонта.

Подвеска типа МакФерсон

Передняя подвеска большинства современных автомобилей класса А – С выполнена по типу «МакФерсон». Основные элементы конструкции – амортизационные стойки и витая пружина в роли упругого элемента. Более подробно устройство подвески МакФерсон, ее достоинства и недостатки рассмотрены в отдельной статье.
подвеска типа макферсон

подвеска типа макферсон

Вместо послесловия

В современном автомобилестроении применяется зависимая и независимая подвеска. Не следует считать, что одна из них лучше другой, поскольку их предназначение и область применения различны. Под цельным мостом дорожный просвет всегда остается неизменным, и это ценное качество для машины, которая ездит преимущественно по бездорожью. Именно поэтому у внедорожников применяется пружинная или рессорная задняя подвеска с неразрезным мостом. Независимая подвеска автомобиля не может обеспечить этого, и реальный клиренс может оказаться меньше заявленного, однако ее стихия – асфальтовые дороги, на которых она, бесспорно, выигрывает у моста в управляемости и комфорте.

Обсуждение:Подвеска автомобиля — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

в «Плавность хода» — «Существует мнение, что излишне мягкая подвеска может ухудшить управляемость автомобиля, но на самом деле оно является неточным:…» — не есть ли ОРИСС? о.О —Tpyvvikky 13:35, 21 апреля 2015 (UTC)

Да всю статью можно назвать ОРИССом, поскольку источников здесь нет с момента основания статьи. —Barbariandeagle 19:21, 21 апреля 2015 (UTC)
Источники, использованные в написании статьи, указаны снизу, в разделе «Литература», на 90 % со ссылками на загрузку. Список постоянно пополняется. Расстановкой сносок (о которых видимо вопрос) заниматься я не собираюсь без большой нужды (то есть наличия возражений или хотя бы запроса), да об этом я уже писал на СО и возвращаться к этому не буду. Мягкая подвеска с большими ходами улучшает держание дороги шинами (сцепление шин с дорогой, их способность воспринимать боковые силы) и тем самым улучшает устойчивость и управляемость автомобиля (Раймпель, Шасси автомобиля: Элементы подвески, ч.2 : Система подрессоривания автомобиля, п. 2.1.1.1: тип и жёсткость упругих элементов).
Да это и без источника очевидно: выше линейная жёсткость упругих элементов подвески (особенно в начальный момент хода сжатия) — хуже сцепление колеса с дорогой, если колесо вместо того, чтобы «отслеживать» неровности дороги, подпрыгивает на малейшем бугорке (а неровности на дороге есть всегда, даже на автобане) и не имеет с ней стабильного сцепления — о какой управляемости можно говорить; жёстче подвеска в угловом направлении — выше комфорт, хуже работа шасси — если подвеска не работает в повороте, это карт, а не автомобиль, крен в нём как надо (для улучшения управляемости) не используется (лекция Brent Vandervort из Fatman Fabrications ‘The Best CHassis & Suspension’, ч. 2 : «…so the problem is the body roll, so we can put some great big sway bars, some [super stiff] springs and heavy duty shocks, and the body doesn’t roll ? … the other thing it won’t do is — handle very well … ’cause you basically convert it into a V8 powered go-kart… when the tyres are skipping across the pavement instead of complying with the pavement, you lose handling [not just ride quality]…», и далее про две школы в тюнинге подвески — одна из которых стремиться убрать крен и использует жёсткую подвеску, другая — напротив, использует мягкие пружины to hold up the car, но это уже не релевантно вопросу). Хотя сформулировано действительно неудачно. DL24 17:33, 30 апреля 2015 (UTC)
PS: User:Barbariandeagle, то-то я думаю статью и не думают патрулировать. А это всё ваше тлетворное влияние же. Что, так и не отстали от меня, продолжаете заниматься сталкингом ? Так то хоть горшком назовите. DL24 17:33, 30 апреля 2015 (UTC)
Я ценю ваши правки, помощь статье наверное правда есть, однако никто кроме вас источниками заняться не сможет, потому что информация у вас. В итоге получается, что статья могла бы стать хорошей или даже избранной, но так и останется висеть с шаблонами. —Barbariandeagle 18:54, 30 апреля 2015 (UTC)
Информация находиться в открытом доступе, более того, я предоставил даже ссылки на источники — желающий да пройдёт и отыщет. А я за статусами статьи не гонюсь. Более того, мне было бы интересно и полезно иметь здесь оппонента, серьёзно владеющего материалом, вот только не находится увы такого. DL24 23:20, 30 апреля 2015 (UTC)
  • ну, сейчас там есть источник, правда единственный, одно мнение — «по данным Й. Раймпеля» — если он единственен и сверхавторитетен, то… (но не подумайте, я ни за ту ни за другую тз, просто любопытно уточнить) —Tpyvvikky 15:03, 7 мая 2015 (UTC)

Разновидности, термины[править код]

Не раскрыты понятия «плюшевая», «непробиваемая» 🙁 —Nashev 07:00, 14 сентября 2010 (UTC)

Статья основывается на академических источниках и принятой в них терминологии. За сленгом — велкам ту форумы и сайты соотв-й направленности. DL24 11:18, 14 сентября 2010 (UTC)
Наличие и состав сленга — вполне достойная энциклопедии информация. Если знаете, к чему в статье относятся эти слова — не постесняйтесь вписать их туда, хотя бы в скобочках, с пояснением что это сленг. —Nashev 19:44, 14 сентября 2010 (UTC)
Я лично не вижу в этом смысла. Т.б. что статья и без слэнга далеко не полна, а найти необходимые для такого дополнения АИ вряд ли получиться. DL24 20:56, 14 сентября 2010 (UTC)
  • винтовая подвеска (койловер) — позволяет отрегулировать дорожный просвет автомбиля на нужную высоту с помощью резьбы на стойке. используются как в автомобилях так и в мотоциклах. [1]

Пневмоподвеска?[править код]

Что-то мне жалко текста, удалённого при этой правке —Nashev 18:33, 18 сентября 2010 (UTC)

Дык, видимо копивио было. DL24 19:16, 18 сентября 2010 (UTC)

Закономерно, что статья рано или поздно получила бы шаблон «ОРИСС», поскольку ситуация близка к катастрофической. Совершенно отсутствуют источники, полно ОРИССных фраз, стиль оставляет желать лучшего. Информации черезчур много для такого (достаточно простого) понятия. Нужно что-то с этим делать, иначе дело не сдвинется с мёртвой точки. —Barbariandeagle (обс.) 08:28, 22 января 2017 (UTC)

Посмотрел этого монстра. Адъ и Израиль.

1. В источниках заявлена серия Раймпель, Йорнсен. Эти книги у специалистов не считаются простыми. Ее переводчики так и не смогли до конца в русскую терминологию. И уровень изложения там для магистра или аспиранта. Проще взять нормативные документы:

ГОСТ 17697-72 Автомобили. Качение колеса. Термины и определения

ГОСТ 18667-73 Агрегаты и механизмы автомобиля. Термины и определения

ГОСТ 22653-77 Автомобили. Параметры проходимости. Термины и определения

Да зачем ГОСТы, возьмите Учебник сержанта СА, там нормальным русским языком все написано. А потом на костяк учебника по устройству можно добавлять

2. Править это невозможно. Годное сплелось с негодным. Объем огромный.

3. Вывод разработать нормальную структуру статьи (взять из приличного учебника) по главам и лечить тоже по главам (часть тут как отдельные статьи).

4. Переводы использовать только при наличии готовой структуры и только прошедшие живого редактора. Иначе кастор станет Кастором ))). —Andy_Trifonov (обс.) 20:49, 7 января 2019 (UTC)

Что лучше светодиодные или галогеновые лампы для авто – Какие автомобильные фары лучше — Галогенные, Ксеноновые, LED или Laser? » Информационное издание: Новости гаи, дтп, штрафы пдд, ГИБДД, Экзамен ПДД онлайн. Техосмотр

  • 15.06.2018

какие лампочки в фары лучше выбрать

До недавнего времени автомобильные лампочки в фары были исключительно галогенными. Если точнее, это вариант, напоминающий обычную лампу накаливания, куда дополнительно закачан газ.

Позже галогенные лампы стал вытеснять сначала заводской, а затем и нештатный ксенон. Однако сегодня все большую популярность набирают диодные лампы (автолампы светодиодные) применительно к головным фарам автомобиля.

Само собой, многие водители задумываются над тем, чтобы заменить галогенные или даже ксеноновые лампы в фарах на светодиодные аналоги. Сами производители таких ламп обещают большой срок службы, мощный световой поток и общее улучшение качества освещения дорожного полотна в любых условиях.

Далее мы рассмотрим, так ли это на самом деле, а также сравним  светодиодные лампы в фары с привычными галогенными лампами и частично с ксеноном. 

Читайте в этой статье

LED лампы для автомобиля для замены галогена или ксенона: тонкости и нюансы

Итак, если нужны автолампы, купить сегодня можно как обычные галогенки, так и установить комплект ксенона или светодиодные LED-лампы. Что касается ксенона на авто, минусом является необходимость установки отдельных блоков розжига, а также в ряде случаев нужно дорабатывать саму штатную фару путем установки линзы.

В противном случае фары будут сильно слепить встречных водителей, а также световой поток будет рассеян и эффективность ксеноновой лампы заметно снижается. Также ксенон и любые доработки оптики запрещены на территории РФ.

В свою очередь, галогенные лампы в автомобиле на LED можно поменять без особых доработок, что естественным образом делает данное решение более привлекательным. Казалось бы, такие лампочки однозначно лучше и их можно смело устанавливать. Однако не стоит спешить с окончательными выводами, так как есть ряд нюансов. Давайте рассмотрим плюсы и минусы ЛЕД лампочек для авто.

Преимущества светодиодной  лампочки для авто

Если рассматривать лампочки автомобильные данного типа в сравнении с галогенными, зачастую их используют для ближнего света. На деле, светодиодные лампы ближнего света позволяют получить интенсивный свет, при этом нагрузка на бортовую сеть минимальна.

Причина — автомобильные LED лампы не отличаются большим энергопотреблением по сравнению с галогеном и даже ксеноном. Получается, заменив стандартные галогенные лампы (например, h5) на светодиодные аналоги, можно рассчитывать на «разгрузку» бортовой сети.

  • Идем далее. Интенсивность свечения и яркость светодиодных ламп заметно выше, чем у галогенных ламп, а также ксенона. Отбросив запрещенный ксеноновый свет, заострим внимание на сравнении с галогеном. Прежде всего, галогенные лампы тусклее, всенаправленные и формируют световой пучок в разных направлениях. При этом на дорогу свет перенаправляется за счет отражателя.

Также сама оптика «под галоген» выполнена так, чтобы частично перенаправить световой поток на дорогу, одновременно сводя к минимуму ослепление встречных водителей за счет отсечения так называемых паразитных засветов. Естественно, свет перенаправляется, но с определенными потерями.

В свою очередь, светодиодные лампы изначально направляют свет в достаточно ограниченном ракурсе. Также, чтобы повысить эффективность светоотдачи LED лампы, достигается такой результат за счет того, что в лампу встроен параболический отражатель.

Именно он заметно улучшает фокусировку света, так как сами небольшие светодиоды имеют маленький фокус отдачи света. Так или иначе, если сравнивать галоген и диодные лампочки в плане фокусировки, светодиодные лампы для авто светят лучше галогена в плане яркости и направленности светового потока.  

Недостатки светодиодных автоламп

Как может показаться, лед лампы для авто имеют одни сплошные плюсы, а единственным недостатком является их более высокая стоимость. На самом деле, минусов больше.  Дело в том, что для качественного освещения дороги кроме яркости и точности фокусировки также важна плотность и дальность светового пучка.  Другими словами, если лампа яркая, это еще не значит, что она лучше освещают дорогу.

  • Так вот, светодиодные лампы имеют меньшую дальность пучка света, хотя яркость света у светодиодных ламп намного выше самых мощных галогенных аналогов. Так вот, на практике, при езде на машине ночью в полной темноте, перед самой машиной и на среднем расстоянии свет будет лучше, однако дальность освещения дороги будет хуже по сравнению с галогеном.

Это нужно учитывать тем, кто часто ездит по неосвещенным дорогам с высокой скоростью (трасса, населенные пункты без качественного уличного освещения). В подобных условиях для общей безопасности дальность света оказывается намного важнее, чем яркость света перед автомобилем.

В плане конструкции, хотя LED лампы не нуждаются в блоках розжига (как в случае с ксеноном), а также их достаточно просто установить на машину, такие лампочки сильно греются в задней части. На деле, передняя часть лампы остается холодной, тогда как задняя очень горячая уже через несколько секунд после начала работы.

Именно по этой причине  лампочки лед имеют «радиатор» охлаждения. Однако на практике пассивного радиатора часто недостаточно. Хотя сами производители светодиодных лампочек не акцентируют на этом внимание, разные модели могут предполагать необходимость дополнительного монтажа активного охлаждения (вентилятора) светодиодов. Это усложняет общую задачу по установке.

  • Еще LED лампа подключается к разъему, от которого проводка идет на резистор, чтобы компенсировать перепады напряжения (с учетом разных показателей на разных авто). Все это означает, что обычной заменой галогенной лампы на светодиодную без дополнительных манипуляций ограничиться зачастую все равно не удается. Данный нюанс следует заранее учитывать перед тем, как купить светодиодные лампы для авто.

Завершает список недостатков и тот факт, что светодиодные лампы на территории РФ не законны в том случае, если они установлены на авто не на заводе. Получается, ситуация аналогична нештатным ксеноновым лампам.

Решение самостоятельно оснастить авто LED лампами ближнего света означает, что это внесение изменений в конструкцию ТС со всеми вытекающими последствиями. Однако, ситуация не так однозначна, как в случае с ксеноном. Особенно это справедливо в тех случаях, когда лампы не имеют дополнительного активного охлаждения.

Фактически, сотрудники ГИБДД не видят блоков розжига, в которых светодиоды не нуждаются. Получается, на дороге не удается точно определить, какой тип ламп используется, так как для этого нужно специальное оборудование. Именно данная особенность привела к массовой нештатной установке таких ламп на автомобили.

Что касается техосмотра, транспортное средство с нештатными LED лампами может его не пройти. Однако проблема зачастую быстро решается банальной заменой светодиодов на галоген перед прохождением техосмотра. В отличие от ксенона, поменять светодиодные лампочки на галогенные и обратно на большинстве авто намного проще. 

Полезные советы

Обратите внимание, в продаже есть относительно недорогие лампочки лед для авто, причем они идут практически без радиаторов (пассивный радиатор маленький, о необходимости активного охлаждения не сообщается).  

Так вот, хотя их легко и просто установить на машину, срок службы таких ламп весьма ограничен, так как охлаждения недостаточно. Зачастую такие решения являются дешевыми лампочками малоизвестных производителей, которые по характеристикам, надежности и ряду других показателей сильно уступают аналогам среднего и, тем более, высокого качества. 

Специалисты советуют, если средства ограничены, от подобных покупок лучше сразу отказаться и правильнее будет купить хорошие галогенные ламы.  Далее, чтобы перейти с галогенных ламп на светодиодные и получить при этом заметное улучшение качества света,  нужно рассматривать исключительно проверенные и надежные решения, которые не бывают дешевыми.

Еще отметим, что по стоимости хорошие автомобильные LED лампы могут приближаться к комплекту ксенона среднего качества. Однако диоды потребляют меньше электроэнергии, служат на 30-40% дольше (при условии нормального охлаждения), фары с такими лампами проще настроить, так как нет необходимости ставить линзы, как в случае с доработкой оптики под ксеноновую лампу.

Кстати, некоторые водители ошибочно полагают, что сниженное потребление электроэнергии позволит сэкономить на расходе топлива. На деле, никакой реальной экономии не получается. Единственное, если бортовая сеть нагружена дополнительным электрооборудованием (подогревы, мощные усилители, сабвуфер и т.д.), LED — лампы в фарах позволят немного снизить нагрузку на АКБ.  

Также добавим, что поменять галогенные лампы на светодиодные самостоятельно не сложно, однако следует быть готовым к тому, что нужно будет подумать о размещении дополнительных радиаторов охлаждения. Еще одним моментом является, что в зависимости от марки и модели авто доступом к лампам может быт затруднен.

В ряде случаев фары нужно снимать, при этом для снятия может понадобиться демонтировать передний бампер, отдельные элементы в подкапотном пространстве, АКБ и т.д.  Это потребует дополнительных инструментов, а также некоторого опыта и навыков.  

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что при замене галогенных ламп на LED лампы вполне можно рассчитывать на заметное улучшение качества освещения дороги.

Также отмечено, что качественные светодиодные ламы могут светить лучше, ярче и четче ксеноновых ламп (особенно если ксенон в фарах дешевый, а сама оптика не линзованная под ксенон).

Однако, важно, чтобы фары были правильно отрегулированы, а также сами светодиодные лампы были правильно подобраны и установлены. Зачастую такие лампы нуждаются в дополнительном активном охлаждении. С одной стороны, это усложняет монтаж, хотя с другой срок службы LED ламп заметно увеличивается.

Напоследок отметим, что перед тем, как купить светодиодные автомобильные лампы, необходимо отдельно учитывать их преимущества и недостатки, рассмотренные выше. Так или иначе, появление на рынке светодиодных ламп заметно расширяет возможности выбора для автолюбителей с учетом конкретных целей, задач и  особенностей эксплуатации ТС.

 

Чем светодиодные автомобильные лампы лучше галогенных: тест

Прогресс не стоит на месте и сегодня светодиодные автомобильные лампочки уверенно вытесняют с рынка классические «галогенки». Чем они лучше и нужно ли их покупать? Давайте узнаем!

В магазинах автомобильных запчастей можно легко найти комплекты для быстрой замены галогенных ламп на светодиодные, не требующие дополнительных переделок автомобиля или поездки в автосервис. Чтобы проверить, насколько хороши диодные лампочки, испытаем их на внедорожнике Toyota 4Runner 1996 года, который оборудован галогенными фарами с лампами накаливания h5.

Фото

Галогенная лампа устроена так, что она излучает свет из колбы во все стороны, а в диодной лампочке в нашем случае свет излучают лишь четыре маленьких точки. Кроме того, светодиодные лампы обязательно оборудованы радиаторами отвода тепла.

Фото

С практической точки зрения, диодные лампы очень яркие и теоретически должны служить очень долго, а кроме того, они потребляют в несколько раз меньше энергии, чем обычные «галогенки». Установить готовый комплект в старые фары, что нынче именуют модным словом «ретрофит», довольно просто — нужен лишь хороший доступ к фарам из моторного отсека. Только не забудьте после этого проверить регулировку фар.

Вот так выглядит разница между лампами глазами водителя:

Фото

Фото

Фото

Глядя на фото, кажется, что светодиодные лампочки во всём превосходят галогенные, но если сравнивать их воочию, то «галогенки» всё-таки светят чуть дальше, что может быть более важным, чем повышенная яркость освещения близкого расстояния. Для встречных автомобилей диодные лампы тоже выглядят гораздо ярче, а из-за отсутствия чёткой светотеневой границы в рефлекторных фарах они могут ощутимо их слепить.

Вердикт? Светодиодные лампы хороши, но вряд ли годятся в качестве быстрой замены галогенных лампочек. Зато они отлично подойдут для использования в световых приборах, где яркость важнее дальности освещения — например, в стоп-сигналах или указателях поворота. Что касается фар головного света, то старые добрые «галогенки» пока рано отправлять на покой.

Что будет, если заменить галогенные лампы в фарах на светодиодные

Меняем галогенные лампы в автомобиле на LED.

 

Светодиодные лампы дают чрезвычайно интенсивный свет с очень небольшой нагрузкой на электрическую систему вашего автомобиля. Напомним, впервые подобные лампы, предназначенные для установки в передние фары автомобиля, появились на дорогих премиальных автомобилях несколько лет назад. К сожалению, в самые первые годы владельцы обычных автомобилей с завистью смотрели на собственников премиальных и дорогих транспортных средств, мечтая в душе о том, чтобы и их автомобили имели такой же светодиодный ближний свет. И вот спустя несколько лет подобные автомобильные LED лампы появились на вторичном рынке (в автомагазинах, интернет-магазинах и т.п.). Каждый водитель теперь может приобрести себе комплект для дооснащения фар светодиодными лампами. Мы установили один из комплектов на тестовый автомобиль, чтобы узнать, хорошая ли эта идея.

 

Хотим заметить, мы не просто установили их на машину, но и сравнили светодиодный свет ламп с несколькими видами обычных галогенных автомобильных ламп (в том числе и с несколькими дорогими лампами).

 

Тест

 

Тестовым автомобилем является старый внедорожник Toyota 4Runner 1996 года выпуска, в котором в качестве ближнего света в передней оптике используются стандартные галогенные лампы «h5». Благодаря большим фарам этот автомобиль отлично подходит для тестовой проверки работы LED ламп в качестве ближнего света.

 

Интенсивность яркости светодиодных ламп ни у кого не вызывает сомнений. Они действительно ярче обычных галогенных источников света. Но это не самый важный фактор в автомобильном освещении. Более важным показателем является дальность пучка света. Вот для этого мы и сделали сравнение, чтобы понять, какие лампы лучше освещают дорогу. И вполне возможно, что светодиодные лампы не смогут давать стабильный и мощный пучок света, как это делают традиционные лампы в автомобилях. 

 

Чтобы понять почему со светодиодными лампами могут быть проблемы, посмотрите на конструкцию автомобильных LED ламп.

 

Обратите внимание, что в отличие от галогенных ламп, которые являются всенаправленными (свет идет во все стороны), светодиодные лампы направляют свет только в ограниченном ракурсе, поскольку в них встроены всего несколько крошечных светодиодов (по 2 с каждой стороны —  в нашем примере). 

 

Но несмотря на крошечные размеры светодиодных элементов они выдают очень яркий с высокой частотой свет. 

 

Технология

 

Вы наверное уже знаете, как работает обычная лампа накаливания. Человек, который изобрел лампу накаливания, вошел в историю человечества и его развития. Ведь благодаря освещению весь мир преобразился, а промышленность получила новый виток развития. Как вы знаете, идея была проста. Кусок проволоки в прозрачной стеклянной колбе подсоединялся к электричеству, что в итоге давало свечение из-за накаливания проволоки. Подобный опыт сегодня может проделать любой школьник в начальном образовательном учреждении.

 

Галогенная лампа практически имеет тот же смысл работы традиционной лампы накаливания. Единственное, что технология просто усовершенствована. Так в стеклянную колбу помещен буферный газ: пары галогенов (брома или йода). Благодаря этому удается повысить температуру спирали и увеличить срок службы лампы. Таким образом, благодаря этой галогенной лампе удалось повысить светоотдачу.

 

На картинке, которую мы даем для сравнения двух типов ламп, вы можете видеть обычные галогенные автомобильные лампы и комплект LED ламп для ближнего света. 

 

Сами производители, чтобы увеличить эффективность светоотдачи LED ламп вмонтировали в их конструкцию, параболический алюминированный отражатель, который увеличивает фокус света (напомним, что светодиодные фары имеют очень маленький фокус отдачи света из-за особенности их конструкции). 

 

Параболический алюминированный отражатель по своей сути представляет из себя простую выпуклую алюминиевую трубку, которая как и зеркало отражает свет, распределяет его в пространстве, а далее направляет собранный свет в определенном направлении.

 

Так же обратите внимание и на заднюю часть LED лампы, где вы можете увидеть серебрянный элемент, который представляет собой «радиатор» охлаждения самой лампы. Да, конечно, светодиоды не дают практически большого тепла и так не нагреваются в передней части, несмотря на яркий и мощный свет. Но позади диодов нагрев все-же происходит. После несколько секунд работы к задней части LED лампы вы вряд ли сможете прикоснуться.  

 

Также, рядом с «серебряным радиатором охлаждения» проходит провод питания с разъемом, для легкого отсоединения лампы от электрической системы (например, при необходимости замены). Сама LED лампа подключается к разъему от которого идет провод на резистор, для компенсации диапазона напряжения, который в разных марках и моделях машин может быть не одинаков. 

 

Преимущество светодиодных автомобильных ламп

 

С практической точки зрения светодиодные лампы имеют много преимуществ, по сравнению с обычными галогенными . Например, свет от LED ламп ультра-яркий, плюс срок службы светодиодных ламп значительно больше (!) чем галогенных. Кроме того, автомобильные LED лампы потребляют значительно меньше электроэнергии, чем обычные галогенные лампы. На примере нашего комплекта h5 LED ламп ближнего света для Toyota 4Runner, светодиоды потребляют 1,4 ампера, в отличие от 5 ампер, которые потребляют галогенные лампы.

 

Понимаем, что такая экономия электроэнергии в принципе не будет ощущаться  и отражаться на водителе. Многие ошибочно полагают, что подобное потребление энергии LED лампами позволит сэкономить значительное количество топлива. Но поверьте, экономия будет настолько мизерная, что по итоговому расходу топлива вы почти ничего не заметите.

 

Но все же, если вы часто пользуетесь дополнительными внешними аксессуарами, которые часто подключаете с помощью прикуривателя или USB порта, то LED лампы помогут вам разгрузить аккумуляторную батарею, а значит увеличить срок ее службы. Особенно это актуально, когда вы подключаете к электрической системе машины такие приборы как, автомобильный холодильник, сабвуфер, дополнительный усилитель аудио установки, дополнительные аудио-колонки и т.п. приборы.

 

Где купить LED лампы для автомобиля?

 

В Российском интернете существует немало компаний, которые продают светодиодные лампы на многие марки автомобилей. Но мы намерено не будет заниматься рекламой подобных магазинов. Дело в том, что не смотря на приличный ассортимент светодиодных ламп в России, в сравнении с зарубежными интернет магазинами представленный объем ламп для различных автомобилей, в нашей стране не так уж и огромен.

 

И беря во внимание средний возраст автомобилей в России, который составляет примерно 12-15 лет, многие владельцы, желая поставить на свой автомобиль LED лампы вместо галогенных, вряд ли найдут у нас в России автомагазин, где можно купить тот-же комплект  оснащения передней оптики светодиодными лампами, именно для своего старого автомобиля.

 

Мы сделали анализ по зарубежным интернет магазинам, которые занимаются продажей светодиодных ламп для автомобилей. Наибольший интерес у нас вызвал сайт Superbrightleds.com

 

Эта компания продает огромное количество различных световых ламп. В их числе в магазине представлен огромный ассортимент LED ламп и комплектов дооснащения для невероятного количества моделей и марок автомобилей. Поверьте, на этом сайте вы можете найти лампы на очень редкие модели и марки машин.

 

Допустим, вы являетесь владельцем потрясающего старого 1990 Volkswagen Corrado, то можете быть уверены и не сомневаться, что на сайте SuperBrightLED вы легко найдете для своей машины, как светодиодные лампы, так и комплекты дооснащения для оптики.

 

Если вы думаете, что поменять галогенные лампы на светодиодные у вас не получится самостоятельно, то вы ошибаетесь. Поверьте, это просто, комплект дооснащения способен установить даже тот владелец машины, который никогда самостоятельно не открывал капот.

Единственное с чем может столкнуться владелец машины при смене галогенных ламп на светодиодные, это с трудностями, связанными с  доступом к самим лампам. В некоторых автомобилях (в зависимости от марки и модели) доступ к лампам в передних фарах затруднен. 

 

Наш совет: Когда будете вынимать галогенные лампы из передних фар, не прикасайтесь к стеклянной колбе голыми руками. Голыми пальцами вы можете оставить грязь на колбе, что непременно приведет к ослаблению рассеивания света. Ведь вам нет смысла повредить галогенные лампы, поскольку они находятся в рабочем состоянии. Вполне возможно они вам еще пригодятся. Например, если вам не понравятся как светят светодиодные лампы, вы сможете обратно вернуть на место эти галогенные лампы.

 

Так же при замене галогенных ламп на LED убедитесь, что ваши фары правильно отрегулированы. Помните, что правильно откалиброванные фары позволяют эффективно направлять свет на дорогу максимально захватывая участок дороги, не ослепляя водителей на встречном движении. 

 

Как правило, фары регулируются с помощью специальных винтов расположенных там же, на фарах. Вы можете отрегулировать фары на автосервисе на специальном стенде, либо отрегулировать их сами на глаз. Для этого медленно приблизьтесь к стене и включите ближний свет. По пучку света отрегулируйте фары так, чтобы луч света не светил слишком высоко или очень низко.

 

Светодиодные автомобильные лампы в действии

 

Для того, чтобы сравнить эффективность и яркость галогенных фар со светодиодными, мы выехали за город и в полной темноте проверили, как работает оптика с каждым типом ламп. Мы специально не меняли месторасположение машины на местности, чтобы можно по фотографиям сравнить качество освещения.

 


Для сравнения, мы изначально сфотографировали момент, как светят обычные галогенные Н4 лампы, далее, установили и сфотографировали следующий момент, как светят дорогие галогенные лампы интенсивного света, ну а затем установили комплект дооснащения LED ламп и после всего также сделали сравнительные снимки.

 

Посмотрите на примере трех снимков. Мы думаем разницу вы увидите сразу. 

 

Сравнение галогенных ламп со светодиодными во время движения

 

Сравнивать по снимкам, как светят фары с разными типами ламп не совсем корректно, поскольку фотографии не позволяют выявить те ощущения от вождения в ночное время. Для того, чтобы реально узнать, какие лампы все-таки лучше необходимо было проехать на машине в ночное время, с разными типами световых лампочек.

 

В итоге, в результате тестирования мы установили, что в сравнении с обычными галогенными лампами фары со светодиодными лампами ближнего света, светят более эффективно.

 

Единственное на что мы обратили внимания при тестировании во время движения, это на дальность рассеивания (пучок света). Как вы можете видеть на фотографиях, яркость света у светодиодных ламп значительно превышает яркость галогенных (даже дорогих и мощных). Но, тем не менее, галогенные лампы имеют большую дальность пучка света, что во время движения автомобиля это незаменимо. Например, если вы едете в полной темноте, то дальность освещения самой дороги играет значительную роль для безопасности. В таких условиях движения дальность света играет более важное значение, чем его яркость перед машиной.

 

Плюсы светодиодных автомобильных ламп ближнего света

 

— Вы можете видеть каждый маленький камешек на дороге перед автомобилем в пределах 10-15 метров. Из-за яркости освещения LED ламп вам будет казаться при движении в темноте, что ночь закончилась. Это кстати может сыграть важную роль при длительном движении за рулем в ночное время. Дело в том, что чем больше света, тем меньше риска уснуть за рулем. 

 

— Ваши фары будут светиться очень ярко, что увеличивает видимость вашего автомобиля на дороге другими водителями. Даже с большого расстояния на трассе вашу машину без проблем увидят другие водители, которые двигаются вам на встречу. 

 

— Снижение нагрузки на электрическую систему автомобиля (в том числе на аккумуляторную батарею). Особенно тогда, когда вы пользуетесь автомобильным холодильником или другой энергоемкой техникой подключенной к прикуривателю машины.

 

— Потрясающий внешний вид. Да, передняя оптика, где установлены светодиодные лампы ближнего света смотрятся очень стильно и красиво. Ваша машина издалека будет не различима от дорогих премиальных транспортных средств.

 

Минусы светодиодных автомобильных ламп ближнего света

 

— Несмотря на правильную регулировку фар светодиодные лампы дают очень яркий свет, который может на близком расстоянии ослеплять водителей, движущимся вам на встречу. 

 

— Маленькая дальность пучка света. Маленькая дальность рассеивания. Это большой минус для скоростной езды в ночное время. Галогенные лампы имеют большую дальность освещения и не слепят встречных водителей. 

 

— Светодиодные лампы, которые идут в комплекте дооснащения и представленные на автомобильном рынке, не совсем законны. Так несмотря на то, что большинство светодиодных ламп сертифицированы в России, согласно действующего законодательства не совсем законно дооснащать автомобиль LED лампами ближнего света, если сам автопроизводитель автомобилей не предусмотрел данную возможность у себя на заводе.

 

Напомним, что любые изменения в конструкцию машины, которые могут влиять на безопасность дорожного движения необходимо сертифицировать и согласовывать с органами ГИБДД. 

 

Тем не менее, несмотря на то, что установка светодиодных ламп ближнего света не совсем законна, многие водители в последние годы начали массово оснащать ими свои транспортные средства. Это связано с тем, что в большинстве случаев органы ГИБДД не имеют возможности проверить на дороге, какие типы ламп используются в автомобиле. Как правило для этого необходимо специальное оборудование.

 

Единственное, где владельцы машин могут столкнуться с проблемами, это после установки LED ламп в техническом центре, при прохождении техосмотра. В соответствии с действующими нормами и законодательными актами, если на машине установлены элементы освещения несоответствующие установленным ГОСТам, то транспортное средство не получит положительное заключение о прохождении техосмотра.

 

Итог

 

Несмотря на существенные минусы автомобильных LED ламп ближнего света, мы все таки должны признать, что поставив их на машину вы будете от них в восторге, как и мы. Установив светодиодные лампы взамен галогенных, вы полюбите их точно также, как и противотуманные фары.

 

Но могут ли светодиоды полностью заменить галогенные лампы ближнего света в автомобилях? Конечно, нет. Законы физики никто не отменял. Если вы часто ездите по темным дорогам или шоссе, то поставив LED лампы для ближнего света вы не будете ощущать себя за рулем комфортно, тем-более при движении на скорости и в темноте, из-за маленькой дальности света, который дают светодиодные лампы.

 

«»Но, если вы чаще всего эксплуатируете машину в городе или на загородных подсвеченных дорогах, то вы можете смело устанавливать на свою машину светодиодные лампы вместо галогенных»»

 

Поменяв традиционные лампы накаливания на LED лампы, вы получите более яркое освещение (особенно перед машиной). Благодаря этому вы получите более лучшую видимость дороги прямо перед своим автомобилем.

Это же касается и светодиодных ламп ходовых огней (габаритов), а также ламп, которые устанавливаются в задние фонари в качестве стоп-сигналов. Благодаря яркости свечения светодиодов ваши габаритные огни и стоп-сигналы, станут ярче. Это означает, что ваш автомобиль станет более заметным на дороге.

 

Стоит отметить, несмотря на интенсивность свечения светодиодных ламп их энергопотребление очень низкое, что разгружает всю электрическую систему автомобиля.

 

Так что, как это обычно бывает, у каждой технологии в мире есть свои плюсы и минусы. Конечно светодиодные инновационные технологии только находятся в начале своего пути развития и возможно, в будущем автопромышленность создаст LED лампы, которые по дальности пучка света и рассеиванию будут превосходить те же галогенные. Но в настоящий момент светодиодные лампы пока не могут соперничать с традиционными лампами накаливания, как по их параметрам, так и по техническим данным.

 

В целом галогенные лампы пока не собираются покидать автомобильный рынок и еще долгое время многие автопроизводители будут по-прежнему оснащать свою продукцию этим типом ламп. Ведь с галогенными лампами безопасность движения автомобиля в темное время суток на много лучше, чем при использовании светодиодных ламп.

Как выбрать галогеновые лампы головного света

Автомобильные лампы головного света – одна из тех вещей, которые владельцы транспортного средства могут с легкостью купить, а иногда даже и заменить самостоятельно. Сегодня на рынке автомобильных ламп можно найти самые разные товары: ксеноновые, биксеноновые, классические лампы накаливания, а также галогеновые и, совсем уж с недавних пор, светодиодные лампочки. В ближайшем будущем автолюбители будут засматриваться на лазерное освещение! Но пока это будущее не наступило, приходится выбирать между тремя вариантами. Большая часть автолюбителей по-прежнему отдает предпочтение испытанному галогеновому освещению – она не слишком яркое, плотное, относительно экономное и долговечное. Недобросовестные производители пользуются доверием владельцев авто к галогену. Давайте разберемся с тем, как правильно выбирать галогеновую лампу под автофары и заодно разберемся с тем, как они вообще устроены.

Галоген или ксенон?

Давайте начнем с разбора полетов. Сегодня наибольшим спросом на рынке головного света пользуются галогеновые и ксеноновые лампочки. И ту, и другую лампу легко найти в магазине. Они все относятся к популярным типам (h2, а также H7, h5), прекрасно справляются со своими основными задачами и будут активно использоваться в ближайшем будущем, несмотря на активное развитие лазерного освещения. Первое, что бросается в глаза при изучении каталога ксеноновых ламп, так это их высокая цена. Давайте сравним характеристики и особенности двух ламп и выясним, почему же одна может стоить в несколько раз дороже другой:

  • Галоген. Лампа проста, потребляют не очень много энергии в сравнении с классической лампой накаливания, легко заменяема. Что также важно, в магазинах можно найти галогеновые лампы самых разных размеров и форм. Минусы: энергозатратны в сравнении с более современными лампами, хрупки. Как правило, галоген служит около 1000 часов;
  • Ксенон. Такие лампы служат очень долго, экономичнее, гарантируют хорошую обзорность. Минусы: высокая стоимость, требуют докупки блока розжига, достигают максимальной яркости при работе за несколько секунд, могут ослепить водителей на встречке. Важно учесть, что световое пятно многих ксеноновых фар неравномерно: местами оно плотное, а местами прерывается тонкими полосами, что ухудшает видимость. Служит ксенон 2000 часов. Примерно после 2200 часов эксплуатации плотность светового пучка такой лампы становится критически низкой.

Несмотря на очевидную экономию электроэнергии и больший срок службы, экономия на ксеноне оказывается весьма относительной – автолюбителю придется докупать блок розжига. Еще дороже обходится биксенон, т.е. ксеноновая оптика, которая работает и как ближний, и как дальний свет. А вот галоген, входящий в штатную оптику значительной части иномарок, обходится дешевле, но служит меньше где-то в два раза. Как показывает практика, автолюбители сегодня отдают предпочтение галогеновой оптике, и дело отнюдь не в ее ценовой доступности. Она светит не так ярко, как ксенон, но зато не слепит и выдает довольно плотный световой пучок. Значительная часть ксеноновых ламп, которые можно найти на рынке, по качеству освещения даже проигрывают галогеновым. Здесь важно учитывать не только их совместимость с автомобилем, но и то, кем оптика была произведена. Этот момент мы затронем чуть позже.

Устройство галогеновой лампы и особенности работы

Даже некоторые опытные автолюбители верят в то, что автомобильный галоген работает по совсем новому принципу образования света. На самом деле все крайне просто. Внутри лампы находится уже привычная нам всем вольфрамовая нить, которая, раскаляясь, начинает светиться. Однако интересных отличий между галогеном и обычной лампочкой накаливания хватает. Начнем с конструкции. Она включает в себя:

  • Обыкновенную вольфрамовую спираль;
  • Контактную группу;
  • Светоотражающий колпачок;
  • Колбу из высокопрочного материала;
  • Электроды.

Наполнителем колбы являются т.н. галогены – газы брома, хлора, а также йода. Во-первых, лампы накаливания имеют наполнитель потому, что без него вольфрамовая нить быстро перегорает. Во-вторых, наполнитель предотвращает потемнение материала лампы по ходу ее работы. Галогены стали использоваться в лампах накаливания как раз по второй причине: объем галогенов для лампы заданной мощности может быть вдвое меньше объема, скажем, аргона для лампы этой же мощности без риска потемнения колбы. Проще говоря, автомобильный (да и любой другой в принципе) галоген удается сделать очень компактным.

Впрочем, галоген страдает теми же болезнями, что и любая другая лампа накаливания с наполнением в виде инертного газа. Вольфрамовая спираль со временем истончается в одном или нескольких участках, в этом же месте температура нити повышается, равно как и ускоряется испарение материала. Итог: перегорание спираль. Напомним, что принцип работы спиралей накаливания состоит в том, что атомы (в данном случае вольфрама) отлетают от сильно нагретого тела накала, но, не долетая до поверхности колбы, снова попадают на спираль. Результатами работы является свечение, образование тепла и постепенное истончение спирали.

Галогеновые лампы могут похвастать отличной цветопередачей. Выражаясь научным языком, их непрерывный спектр очень близок к спектру так называемого черного тела, температура которого исчисляется 2800-3000 Кельвинами. На практике это выглядит так: свет очень теплый, близкий к солнечному, но не такой теплый, как свет обычной лампы накаливания.

Параметры автомобильного галогена

При выборе новой галогеновой лампы стоит помнить о том, что она описывается целым рядом параметров. Важнейшим автолюбители считают параметр цоколя, хотя для более полного понимания особенностей автомобильной оптики нельзя забывать и об остальных параметрах. Галогеновая лампа имеет следующие характеристики:

  1. Мощность: от 55 до 65 Ватт;
  2. Световой поток: от 1450 до 2100 Люмен;
  3. Светоотдача: от 22 до 32 Люмен на Ватт. Втрое меньше, чем у ксеноновой лампы.

Ключевой особенностью фары является используемый в ней отражатель. Галогеновые фары обычно используют или параболические отражатели, или отражатели свободной формы. Светотеневая граница в совмещенных фарах реализуется посредством установки на галогеновой лампе светоотражающего колпачка или же использовании светового экрана.

После появления на рынке галогенных ламп автомобильную оптику начали адаптировать именно под них. Изначально буквой «H» обозначала галоген, а цифрой после буквы – типоразмер. Теперь такое обозначение является одним из стандартных. Самые распространенные лампы имеют обозначение: h2, h4, H7, H8 и H9. Также пользуются спросом лампы h5/HB2. Все остальные цоколи и типоразмеры не так распространены.

Выбор новой лампы

Купить галогеновую лампу можно как в специализированных магазинах, так и в онлайн-магазинах, на рынках. Последний вариант мы категорически не рекомендуем, поскольку на рынке велик шанс попасться на подделку или же лампу от малоизвестной фирмы, и, обольстившись низкой ценой, купить не лучший продукт. Правильно подобрать детали оптики можно по:

  • VIN-коду. Неплохой вариант поиска штатной оптики, но, как правило, автолюбители ищут лампы и фары в сборе другими способами;
  • Данным автомобиля. А именно: марка, модель транспортного средства, кузов, год выпуска. Руководствуясь этими данными можно легко найти оригинальную и аналоговую оптику в электронных каталогах. Минус такого способа в том, что могут возникнуть вопросы по совместимости ламп с остальными элементами фар;
  • Данным лампы. Кроме уточнения совместимости с цоколем при подборе стоит руководствоваться собственными предпочтениями. Ведущие производители автомобильной оптики предлагают лампы с повышенным сроком службы и низкой яркостью света, которые отлично подойдут тем, кто ездит по хорошо освещенным дорогам. Напротив, можно найти и очень яркий галоген, как, например, Osram Night Breaker Unlimited.

На самом деле при подборе подходящей лампочки можно столкнуться с целым рядом проблем. Фара автомобиля должна гарантировать максимальную освещенность как на скорости до 100 километром в час, так и свыше. Что же выбирать: лампы повышенной яркости или «долгоживущие»? Как показывает практика, оптика известных фирм многофункциональна и хорошо показывает себя практически в любых условиях. Для экстремальных же условий нужны специфические лампы, которые, впрочем, те фирмы, о которых мы вам расскажем, тоже предлагают.

Экскурс по брендам

На примерах рассмотрим лампы под цоколь h5, так они очень распространены. Практически все лампы имеют цветовую температуру до 5000 Кельвин – и встречных водителей не слепят, и хорошо себя показывают в дождь и негустой туман. Итак, ведущие производители и их интересные продукты:

  • Osram (Германия). Многими автолюбителям признан как лучший производитель оптики. Предлагает сотни решений по галогеновому, ксеноновому, светодиодному освещению. Недавно в каталогах немецкого производителя появились лампы подсерии Laser, хотя, конечно, лазерными они не являются. Но светят очень хорошо! Одни из самых интересных галогеновых ламп: Original Line, Night Breaker, Fog Breaker. Первая – нестареющая классика, вторая – одна из самых ярких ламп, а третья – отличное решение для езды в туман;
  • Philips (Нидерланды). Еще один прекрасный европейский производитель. В каталогах Philips легко запутаться, так что выделим для вас самые интересные и функциональные лампы: Long Life, Vision, X-Treme Vision +130%. Первая лампа – известный долгожитель, а третья является самым яркий на сегодняшний день галогеном;
  • Koito (Япония). Как ни странно, японские производители автомобильной оптики известны не очень широко. Их продукция отличается высочайшим качеством, но от европейской отличается разве что чуть более высокой ценой (порядка 5-10%). Пожалуй, лучшая лампа: White Beam. Она светит очень ярко, но при этом ее мощность равна мощности стандартного галогена;
  • Narva (Германия). По качеству исполнения Narva практически не уступает Philips и Osram. Видна разница в наполненности каталогов, т.е. у Narva галогеновых ламп не так уж и много. Однако среди них можно отметить много хороших вариантов для автомобильной оптики: Range Power White, Long Life, Heavy Duty.

Категорически не советуем покупать галогеновые лампы любых других производителей, особенно если они относятся к категории малоизвестных. Во-первых, галоген не слишком устойчив к вибрациям, а недобросовестный производитель не вносит в конструкцию лампы дополнительные усиливающие элементы. Во-вторых, некачественный аналог служит очень мало: от пары дней до 3 месяцев. 

Вывод

На самом деле выбрать галогеновую лампу головного света очень легко. Автолюбителю нужно лишь руководствоваться ее типом и обращать внимание на фирму-производителя. Отличные лампы изготавливают в Южной Корее и Германии. Кроме того, хорошие варианты можно подобрать в каталогах японских и нидерландских производителей. Как показывает практика, многие водители не доверяют ксенону – он кажется им слишком ярким. На самом деле качественная ксеноновая лампа, которая обычно продается по намного большей цене, нежели галоген, на данный момент является лучшим решением для головного света авто. Бюджет ограничен или свет все равно кажется слишком ярким? Галоген отлично вам подойдет.


Галогеновые ксеноновые и светодиодные лампы

Решение проблемы очевидное – установить новые, более эффективные фары. Но тут водители сталкиваются с интересным выбором. Промышленность предлагает несколько систем освещения, среди которых ксенон, галоген или светодиод. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Если вы стали перед таким выбором, рекомендуем изучить представленный материал, оценив все особенности каждого типа.

Устройство ксенона

Устройство ксеноновых ламп

Галоген, ксенон или светодиод, что лучше – прежде чем ответить, необходимо определить характеристики каждого типа фар. Начнем с ксенона, ведь большинство водителей слышали это слово хотя бы раз в жизни. Принцип работы этих фар основан на зажигании электрической дуги в специальном газе. Как видно из названия, в герметичных конструкциях используется ксенон. На контакты внутри колбы с газом подается напряжение в 25 тысяч вольт. Электрическая дуга в ксеноне излучает мощный свет, который при помощи специальных линз концентрируется, направляя свет на дорожное покрытие.

В зависимости от модели ламп, цветовая температура варьируется от 3 до 12 тысяч кельвинов. Фары на 10-12 тысяч визуально излучают голубоватый свет, однако в большинстве автомобилей используются изделия с рабочими температурами от 4,5 до 6 тысяч кельвинов. При этом свечение будет более белого света по сравнению с высокотемпературным ксеноном. Обратите внимание, что среди водителей ходит ошибочное мнение, что чем больше рабочая температура ксенона, тем он ярче светит. От этого параметра зависит только спектр, то есть цвет излучения.

В безоблачную погоду оптимальным является использование моделей на 6 тысяч кельвинов. В этом случае, конечно же, уровень освещения дороги будет наилучшим. При этом в туман или дождь такие лампы усложнят вождение, так как водители будут видеть перед собой только голубоватую завесу. Ксенон на 4300 имеет желтоватый оттенок, соответственно, практически не отражается в каплях воды и тумане, поэтому идеален для поездок в дожди или снегопад. Дополнительно желтый свет лучше отражается от дорожной разметки. В связи с этим, многие водители стремятся установить ксенон на 5 тысяч кельвинов (он может с комфортом использоваться в любую погоду).   

Мощность света от ксенона составляет 3-5 тысяч люменов. Если сравнивать, то галогенные лампочки выдают до 2 тысяч, поэтому в этом плане ксенон более предпочтителен. Энергопотребление ксенона составляет всего 40-45 ватт.

Плюсы и минусы

Давайте определим главные достоинства ксенонового освещения:

  • Высокий уровень светимости (до 5 тысяч люменов). Этого достаточно, чтобы качественно осветить дорогу на расстояние до 60 метров.
  • Долговечность. Лампы с ксеноном способны проработать до 3 тысяч часов, хотя на практике этот показатель может быть меньше.
  • В ксеноновых лампах всего 5-10% энергии преобразуются в тепло, соответственно, меньший шанс критического перегрева в жаркую погоду.
  • Возможность самостоятельно установить фары, однако их корректировку лучше проводить с использованием специализированных стендов.

Минусов у ксенона несколько. Во-первых, он со временем выгорает, поэтому, если одна лампочка изменила свой цвет, придется менять все фары. Подобрать новый ксенон к своей старой фаре практически невозможно. Во-вторых, кустарные модели ксенона сильно слепят других водителей, поэтому, если вы установили их, будьте готовы к неприятным разговорам с сотрудниками ДПС.

Устройство светодиода

Устройство светодиодных фар

Это одни из самых современных осветительных устройств, поэтому часто в Интернете можно встретить вопрос, что поставить: ксенон или светодиоды? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть конструкцию и характеристики светодиодных ламп. Они представляют собой полупроводниковые элементы, которые под действием электрического тока излучают свет.

Современные светодиодные лампы имеют встроенный драйвер, который позволяет увеличить светимость в несколько раз. В связи с этим, показатели доходят до впечатляющих 4 тысяч люменов. Благодаря этому, LED вполне удачно конкурируют с ксеноновыми фарами. Конструкция предполагает наличие коннекторов «плюс» и «минус», поэтому при подключении необходимо соблюдать полярность.

Технология стремительно наращивает популярность и становится повсеместно доступной. Если ранее LED устанавливали только на дорогостоящие иномарки, то сейчас поставить такие фары может каждый водитель.

Плюсы и минусы

Освещение LED имеет массу преимуществ, среди которых:

  • Достаточно высокая светимость с приятным глазу оттенком цвета.
  • Низкое потребление (всего 20-30 ватт).
  • Абсолютно законны. Вы можете без боязни получить штраф устанавливать светодиодные лампочки.
  • Высокая наработка на отказ (до 30 тысяч часов). Это самый высокий показатель среди сравниваемых фар.
  • Наличие ближнего и дальнего рассеивающего света, который не слепит других участников дорожного движения.

Наравне с этими плюсами стоит отметить ряд важных минусов. Светодиоды сильно нагреваются, поэтому для их охлаждения устанавливают специальные кулеры. В связи с этим, конструкция получается достаточно массивной, а при выходе системы охлаждения из строя светодиод может сгореть. LED крайне восприимчивы к скачкам напряжения, которые могут существенно сократить их срок службы. На практике ресурс ограничивается 8-12 месяцами работы.

Мы рассмотрели ксенон и светодиоды, и в чем разница теперь не трудно определить. Эти две технологии сейчас преобладают на рынке, поэтому во многих иномарках с завода устанавливают именно ксенон или светодиоды.

Устройство галогенных ламп

Устройство галогенных ламп

Конструктивно эти модели напоминают классические лампы накаливания. Имеется цоколь, внутри которого расположена нить накаливания. Последняя под действием напряжения раскаливается и излучает свет. В классических лампочках используется нить из вольфрама. Чтобы предотвратить ее окисление, из цоколя удаляется воздух. Главная проблема подобных ламп – это отслаивание атомов вольфрама, которые после оседают на охлажденных поверхностях, таких как стенки колбы. В итоге уменьшается уровень освещения, и нить постепенно становится все тоньше, пока полностью не оборвется.

В галогенных моделях вместо вакуума используются галогены йода или брома. На практике это исключает оседание атомов нити на стенках колбы. Дополнительно увеличился срок службы и температура накаливания, что привело к лучшему светоиспусканию.

Промышленность создает фары-галогены с различной температурой свечения. Это позволяет легко подобрать фары себе по вкусу, а также купить так называемые универсальные модели, которые обеспечивают отличную видимость не только ночью, но и в туман или дождь. Сравнивая последний с другими типами фар, галоген имеет световой поток всего в 1-2 тысячи люменов. При этом энергопотребление составляет 55-60 ватт.

Подобные лампы – это относительно старая технология, однако многие автомобилисты до сих пор устанавливают такие фары. Во многом это связано с тем, что нет  возможности поставить светодиоды или ксенон, но галоген лучше стандартных фар.

Плюсы и минусы

У галогенных ламп есть одно существенное преимущество, благодаря которому они удерживаются на рынке. Это – доступная цена. Для водителей «классики» и других старых машин такие фары становятся настоящим спасением. Дополнительно вы без проблем сможете подобрать необходимый уровень свечения.

По всем остальным параметрам галоген проигрывает двум вышеописанным вариантам:

  • Это лампы накаливания, пусть и усовершенствованные, поэтому отличаются высоким энергопотреблением, а это дополнительный расход топлива.
  • Сложность монтажных работ. При установке нельзя прикасаться к ним руками, так как есть шанс потемнения цоколя.
  • Относительно низкий ресурс. Производители заявляют срок службы до 1000 часов, однако на практике показатель составляет в среднем 500 часов.

Это ключевая информация относительно галогенных фар.

Делаем выводы

Ксенон, галоген и светодиоды

Давайте попробуем ответить на главный вопрос: галоген ксенон или светодиоды – что выбрать? Чтобы было легче определиться, приведем сравнительную таблицу всех трех технологий по основным параметрам:

Параметр

Галоген

Ксенон

Светодиод

Мощность, Ватт

55-60

35-45

20-40

Яркость, Люмен

1200-1500

3000-5000

2000-4000

Цветовая температура, Кельвин

2800

4300-5000

5000-6000

Ресурс работы, час

500

3 000

10 000

Стоимость комплекта, у.е.

15-20

40-50

40-80

Таким образом, самые дешевые лампы имеют худшие характеристики. Галоген потребляет больше всего энергии, имеет минимальный ресурс работы и относительно невысокую яркость. Такие фары подойдут для тех, кто располагает ограниченным бюджетом или просто не хочет устанавливать дорогостоящие модели на свой старый автомобиль.

Ксенон и светодиоды условно можно назвать конкурирующими технологиями. Если вам необходима лучшая освещенность дороги, то выбирайте ксенон. Он предлагает максимально доступный  показатель светового потока. Дополнительно такой комплект стоит дешевле LED.

Светодиодные лампы по яркости уступают ксенону, но их главным достоинством является низкое энергопотребление и продолжительный срок эксплуатации. Благодаря этому, покупка фар LED – это выгодное вложение средств. За счет низкого потребления вы сможете экономить 100-200 миллилитров топлива на каждую сотню километров, что весьма приятный факт. Вот только такие лампочки самые дорогие. Конечно, в ближайшем будущем все может измениться. Технология совершенствуется, а значит, стоимость производства будет уменьшена, а яркость вполне может достигнуть показателей ксенона.

Фары будущего

Вслед за светодиодами уже создана новая технология, которая постепенно внедряется в автомобильную промышленность, – это лазерные фары. Если рассматривать конструкцию таких фар, то можно выделить  раму, на которой крепятся 3 лазера. Дополнительно монтируются зеркальные отражатели и «фосфорная» линза. Лазерные лучи через отражатель направляются на линзу, и желтый фосфор под воздействием излучает свет. Подобная технология уже опробована на новейшем BMW i8.

Точные эксплуатационные параметры пока приводить трудно, так как лазерные фары совершенствуются и дорабатываются для массового потребителя. Согласно различным заявлениям разработчиков, они будут иметь яркость выше светодиодных при более низком потреблении энергии, а также температуру в 5500 кельвинов. Срок службы составляет около 10 тысяч часов. Лазерные модели полностью безопасны, так как поток света формируется за счет желтого фосфора.

лазерные лампы в фары авто

Технология разрабатывается несколькими брендами, в числе которых Osram, Philips, Valeo, Bosch и Hella. Фары планируют сделать интеллектуальными. В них будут встраивать инфракрасный датчик, который будет способен определять пешеходов и другие препятствия. Такие объекты будут подсвечиваться лазерными фарами более интенсивно, привлекая внимание водителя.

Массовое производство лазерных моделей начнется после 2020 года, но уже сейчас технологию используют автомобили Audi R18 E-tron Quattro, Audi Quattro Sport Laserlight, Audi R8 LMX, BMW M4. Вполне вероятно, что этот список будет существенно расширяться, соответственно, лазерные фары станут прямым конкурентом светодиодам.

Теперь вы знаете все преимущества и недостатки основных видов фар. При покупке учитывайте стоимость комплекта в вашем регионе, уровень яркости и совместимость с вашей моделью авто. При использовании ксенона обязательно заказывайте специальные линзы, чтобы свет не слепил встречных водителей.

Какие автомобильные фары лучше — Галогенные, Ксеноновые, LED или Laser? » Информационное издание: Новости гаи, дтп, штрафы пдд, ГИБДД, Экзамен ПДД онлайн. Техосмотр

Фары: Галогеновые vs Ксеноновых, vs Светодиодных и vs Лазерных фар.

 

Удивительно друзья, что еще совсем недавно все автомобильные фары были совершенно одинаковыми по типу используемых источников света. Практически во всех автомобилях использовалась только одна технология источника света. В связи с тем, что по своей конструкции и типу используемых лампочек фары в разных автомашинах были одинаковыми, то большинство этих фар не отличались своим оригинальным дизайном. Но теперь как мы знаем все изменилось.

 

BMW 9, будущее в настоящем

 

Фактически за несколько лет технологии ближнего и дальнего света в автомобилях совершили удивительный рывок в современность, и все благодаря инновационным разработкам автопроизводителей машин. Сегодня на автомобильном рынке представлено огромное число различных технологий, которые используются в автомобильных фарах. У каждой технологии имеются свои плюсы и минусы. Мы точно уверены, что в ближайшем будущем автопроизводитель продолжит удивлять нас своими стремительными прогрессивными технологиями. Предлагаем нашим читателям подробный обзор самых распространенных технологий, используемых сегодня в осветительных приборах во всех современных автомашинах.

 

Галоген.

 

На начальном этапе развития мировой автопромышленности все автомобильные компании сталкивались с определенными трудностями по развитию электрического освещения в своих первых автомобилях. Даже в тот момент, когда автопроизводство машин во всем мире встало на конвейнерный поток, инженеры всех автокомпаний по-прежнему продолжали ломать голову над созданием идеального ближнего и дальнего света для автомобиля. Главной проблемой, с которой сталкивались специалисты автокомпаний являлось следующее, это энерго-эффективность самого освещения. Любому источнику света была необходима определенная и достаточная энергия. При использовании обычных ламп накаливания затрачивалось слишком много энергии для их питания, что естественно приводило к повышенному расходу топлива.

 

Удивительно другое, лишь только в начале 60-х годов во всей автопромышленности наконец-то утвердился единый стандарт использования обычных ламп накаливания в фарах автомобилей. До этого самого времени ничего такого не было.Также поразительно и другое, что до недавнего времени обычные лампы накаливания практически использовались в автопромышленности в качестве единого стандарта.

 

Кроссоверы и мини-вены, которые выйдут в 2015 году

 

Стоит здесь отметить, что обычные вольфрамовые лампы накаливания по-прежнему применялись в автопромышленности, не смотря на появление в 1959 году вольфрамово-галогенных ламп, которые были гораздо надежнее и эффективнее. Но тем не менее, массового распространения эти лампы так и не получили. Позднее, в начале 70-х годов на некоторых автомобилях автопроизводители стали устанавливать в передние фары машин галогенные фары нового поколения, которые в отличие от обычных ламп накаливания требовали уже в два раза меньше энергии и служили в несколько раз дольше. Но в то же самое время этим новым лампам накаливания так и не суждено было стать основным стандартом оснащения  автомобильных фарах, длилось это вплоть до недавнего времени.

 

Совсем недавно в автомобилях стали чаще применяться и использоваться галогенные лампы, которые по своей сути представляют собой ту обычную модифицированную лампочку накаливания. Традиционная нить накаливания заключена в галогеной лампе в специальную колбу, в которую под давлением закачен специальный газ. Под напряжением специальная дуга (нить) под давлением газа начинает давать очень сильное свечение, которое в несколько раз превышает уровень свечения простой обычной лампы. 

 

Начиная с 1990 года во всех автомобильных фарах стали практически использоваться уже различные технологии отражения света в зависимости от типа использования лампочек ближнего и дальнего света. Также, начиная с 1990 года во многих автомашинах автопроизводители стали использовать в фарах вместо стекла, обычный пластик. Материал из поликарбоната намного прочнее и легче традиционного стекла. В том числе, с начала 90 годов все автопроизводители стали использовать спасательные отражатели передних фар, которые разрабатывались с помощью сложных программных расчетов (пример на фото слева — Ford Ranger). Как правило в фарах с отражателями использовались обычные лампочки накаливания.

 

Но в это же самое время автопроизводители стали еще предлагать в качестве альтернативы и фары с направленными линзами (на фото справа — Mazda MX-5), в которые устанавливались галогенные лампы. Линзы фар позволяли галогенным лампам давать яркое направленное свечение (т.е. луч света). 

 

Лучшие и худшие автомобили 2013 года

 

Низкая себестоимость галогенных ламп и срок их службы от 500 до 1000 часов, позволили галогеновым лампочкам закрепиться на рынке автопромышленности и постепенно вытеснить из данного сегмента традиционные лампочки накаливания. Но прогресс не стоит на месте. На авторынке все очень быстро меняется. Производители не покладая рук продолжают и продолжают разрабатывать и осваивать новые технологии, и все с одной целью, повысить энергетическую эффективность источников света в автотранспорте. Естественно существуют и минусы этих галогеновых ламп, например, это не идеальная эффективность затрат самой энергии. Большая часть этой энергии тратится просто впустую. В среднем, одна галогеновая лампа потребляет 55 Вт энергии большая часть которой превращается просто в тепло, а не в тот-же свет.

 

Газоразрядные лампы (Ксеноновые HID).

 

Газоразрядные лампы (альтернативное название — Ксеноновые лампы, происходят от названия инертного газа, который закачивается в этот тип ламп) используют смесь редких металлов и специальный газ. Внешне эти ксеноновые лампы схожи с галогеновыми. Но технология у них разная. В отличие от галогеновых ламп, в которых свечение дает специальная нить окруженная газом, в газоразрядных лампах само свечение дает закаченный под давлением газ, который нагревается специальной металлической пластиной.

 

Ксеноновые лампы светят в два в три раза ярче, чем галогеновые. 

Из-за очень яркого свечения газа эти газоразрядные фары, как правило, оснащаются производителями, также системой самовыравнивания линз и омывателем фар. Все это защищает водителей встречных автомобилей от ослепления.

Благодаря автоматической регулировке ксеноновых фар пучки света направлены вниз.

 

Не смотря на очень яркое свечение газоразрядная лампа потребляет намного меньше энергии, чем та жа галогенная. Обычно такая ксеноновая лампочка потребляет всего 35 Вт энергии. Приблизительный срок службы этой лампы составляет около 2000 часов.

Единственный минус фар, это медленный разогрев газа в самой лампе, что при начальном включении фар не позволяет максимально ярко давать направленный пучок света. Для полного разогрева лампы требуется некоторое время. 

 

Ксеноновые фары легко отличить от галогенных, благодаря синему оттенку свечения по краям и очень яркому лучу белого света. Многие автомобили оснащаются ксеноновыми лампами только лишь ближнего света, когда как дальний свет работает на галогеновых лампах. В некоторых же марках и моделях автомашин используется БИ-Ксеноновые фары, у которых и ближний и дальний свет оснащается газоразрядными лампами.

 

Газоразрядные лампы стали доступны в середине 90-х годов прошлого века. Но не смотря на их эффективность и надежность они тоже не стали стандартными источниками света, которыми сегодня оснащается большинство автомобилей. Дело все в их высокой стоимости. Поэтому эти лампы оставили местечко для последующих  возможностей появления на свет других новых технологий.

 

Светодиодные фары.

 

Светодиоды (LED) прошли долгий путь своего развития, начиная от своего первого появления на компьютерах и до того момента, чтобы стать ключевыми компонентами на автомобилях, телевизорах и телефонах.

 

Видео презентация адаптивного дальнего света от компании Volvo

 

Чтобы понять на сколько глубоко светодиоды вошли в автомобильную промышленность, хотелось сначало бы отметить, что на всех выпускаемых автомобилях в мире приборная панель освещается практически с помощью этих LED ламп.(!) Даже кнопки в салоне автомашины также подсвечиваются светодиодами. В том числе вместе с ними и сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы также подсвечивается этими LED лампами.

 

Все дизайнеры автомобилей в мире очень полюбили эти светодиоды, поскольку их маленький размер позволяет встраивать их даже в самые мелкие и тонкие элементы автомобиля.

Светодиодные источники освещения — это колоссальный прорыв технологий, который принес пользу не только самой автопромышленности, но и многим отраслям экономики. Самое удивительное здесь другое, а именно, что эти современные LED лампы по своей яркости практически уже приблизились к тем же газоразрядным лампам (ксеноновым). Но это еще не все плюсы ламп. Эти LED лампы в огромное число раз быстрее достигают своей максимальной яркости, чем ксеноновые. К примеру, обыкновенные и галогеновые лампы достигают своей максимальной яркости где-то за полсекунды, а вот те же светодиодные лампы достигают такого же максимального накала уже всего за миллионную долю секунды!!!

 

Так например, при использовании этих светодиодов в задних фарах автомобиля (при торможении) намного улучшилась реакция водителей, которые движутся позади автомобиля, приблизительно где-то на 30%.

Вдобавок ко всему, некоторые производители светодиодных ламп добились почти долговечности работы этих ламп, которая достигает на сегодняшний момент 15 тысяч часов работы.

 

Если Вы прикоснетесь к автомобильной лампе накаливания или галогенной лампе, то скорей всего вскрикните от боли, так как эти лампочки очень сильно нагреваются. Но, если Вы прикоснетесь также к светодиодной лампе, то Вам предстоит долгое время удерживать свою руку на лампе, чтобы она почувствовала на себе тепло.

 

Это самое главное преимущество LED ламп. Они максимально эффективно используют потребляемую энергию и далее преобразовывают ее в свет, но не в тепло, как предыдущие лампы. Все это стало возможным благодаря именно тому, что данные светодиодные лампы большую часть своего тепла просто сохраняют внутри, а не выплескивают его на поверхность лампы. 

 

С первого момента появления светодиодных ламп и установки их в автомобильные фары, таковые изначально устанавливались только лишь на роскошных и дорогих автомобилях, стоимость которых начиналась от 200 тыс. долларов США. Сегодня светодиоды появились уже на многих автомобилях эконом класса. Наступление светодиодных технологий практически охватило всю машиностроительную автопромышленность. Светодиодные фары претендуют в ближайшее время стать основным источником стандарта ближнего и дальнего света.

 

Лазерные фары.

 

В конце этого года компания «BMW» представит публике на своей новой гибридной модели i8, новые инновационные лазерные передние фары. Лазерные технологии будут доступны в машине в качестве дополнительной опции. Так что совсем скоро поклонники автомобилей БМВ смогут увидеть совершенно иной «взгляд» новых агрессивных передних фар.

 

Если Вы думаете, что новые лазерные фары будут так-же как и ксеноновые ослеплять встреченных водителей, если на автомобиле не будет отрегулирована и работать автоматическая регулировка наклона фар, то Вы полностью друзья ошибаетесь. Технология лазерных фар совершенно полностью иная.

 

Лазерный луч света направляется через фосфорный газ. При прохождении луча лазера этот газ дает более яркое свечение, чем у газоразрядных ламп, но вот далее этот яркий свет просто отражается и рассеивается освещая тем самым равномерно дорогу, он совсем не ослепляет встречные автомашины. 

Как утверждают разработчики, эти лазерные фары намного энерго-эффективнее, они могут освещать дорогу на расстоянии до 600 метров впереди идущего автомобиля. К примеру, светодиодные фары дальнего света могут освещать дорогу только на расстоянии 300 метров впереди идущего транспорта.

 

Как зарабатывают деньги на перепродаже автомобилей в Китай

 

В заключении уважаемые читатели хотелось бы отметить, что каждый тип световых ламп на автомобилях должен быть строго использован в определенном виде фар, поскольку, при использовании ламп в фарах непредназначеных под определенный тип источника света, снижается эффективность ближнего и дальнего света, и фары уже могут ослеплять водителей встреченных машин.

 

Так например, ксеноновые лампы должны использоваться только в фарах со специальными линзами, эти фары должны быть оборудованны омывателем и автоматической корректировкой угла наклона.

 

Галогенные лампы не должны использоваться в фарах с отражателем, который предназначен именно под традиционные лампы накаливания. Использования светодиодных ламп в обычных фарах, также не допустимо, поскольку яркость освещения дороги не будет соответствовать стандарту безопасности в соответствии с ГОСТом. Удачи друзья!