Разворот в ограниченном пространстве автодром видео: Упражнение разворот — ГОСавтошкола Севастополь

  • 14.10.2018

«Слетают через 100 метров». Что говорят те, кто сдавал на права по-новому :: Autonews

С 1 апреля в России действуют новые правила сдачи экзамена на права. Площадки как отдельной части испытания больше нет: все задания ученики должны выполнять в городе, то есть в условиях постоянного потока других автомобилей. Такая схема должна отучить автошколы от механического заучивания упражнений и помочь водителям лучше ориентироваться в незнакомом пространстве.

Экзамен проводят на специальном маршруте, который подразумевает возможность выполнения нескольких обязательных упражнений. На выполнение экзамена дается около 30 минут. Кандидаты в водители уже вовсю делятся первыми впечатлениями от экзамена по новым правилам в соцсетях. Autonews.ru собрал несколько историй из разных городов России.

Дмитрий Созонов: «Москва, ЮЗАО, после теории сразу в город, площадки нет. Перечень улиц пока не поменялся. Где ездили, там и продолжают. Претенденты вылетают через 100 метров. Уж не знаю, какие им задания дают. Но сейчас действительно страшно. Наблюдал, как вчера экзаменационная машина парковалась между автомобилями в городе. После неудачной попытки инспектор вышел и в один вдох выкурил сигарету».

Вероника Дуболазова: «Проходит экзамен сначала на площадке. Эстакада (остановка только на уклоне, дальше без остановки), затем параллельная парковка и заезд в бокс (теперь без линий разметки и как повезет, левым бортом или правым заезд), все это обязательно с ремнем и поворотниками. Если все ок, то сразу оттуда в город и обязательное выполнение всех остальных упражнений. Сегодня из примерно 300 желающих, выехало с площадки 5 человек. Сдали дальше или нет, неизвестно. Теперь если косяк на площадке или в городе, то пересдача всего комплекса, а не по отдельности».

Игорь Нилов: «Тольятти: на автодроме сдают горку, въезд в гараж, параллельную парковку. Остальное — город. Но на автодроме инспекторы не могут до конца определиться, когда и где включать указатели поворота. Одни требуют включать везде при выполнении упражнений. Другие требуют включать только при движении между упражнениями».

Фото: Autonews.ru

Яна Кобылинская: «Город Дзержинск, Нижегородская область. Сдавали по новому регламенту. Начали движение от здания ГИБДД. Нас выгнали на улицу, ждали инспекторов 1,5 часа. Сразу поехали по городу, на начальном этапе уже отсеялось человек 5. Нужно было делать перестроение с опережением, обгон, разворот в ограниченном пространстве, разворот с прилегающей территории, ехать со скоростью 56-59 км/ч. Самые частые задания: поворот налево, направо, проезд перекрестков.

Кто сдал город, едут на площадку автодрома, там «горка», «парковка» и «гараж». Теперь на горке остановка не только на подъеме, но и на спуске. Остановка по требованию инспектора. Сказали нам это, конечно же, на самом экзамене. Включение поворотников на автодроме при любом движении. На упражнения дается две попытки, по усмотрению инспектора. Одной ученице не дали возможности заехать второй раз на парковку. Все в недоумении от новых правил, и инспектора, и школы. Инспекторам тупо выдали бумажки, и они по ним гоняют учеников, ничего сказать не могут, как выше дали указания, так и делают. В целом сдать реально, маршруты типичные. Многие завалились на развороте в условиях города. Как нам сегодня сказали, мы подопытные крысы, пока на нас новую систему испытывают. В мае топаю на пересдачу».

Коля Федоров: «Сдавал сегодня в Москве, в Северном Бутово. Как я понял, маршруты остались примерно такими же, то есть как угодно по ограниченному району. Но только в городе дополнительно к обычным заданиям добавляется параллельная парковка, гараж (могут попросить заехать во двор, там искать место), разворот в ограниченном пространстве. Вот на нем я, как и трое передо мной, завалились. Чтобы на узкой улице без помех попутным и встречным это выполнить, надо это тренировать заранее, а мы только на площадке делали такой разворот в три приема. Увы, из тех, у кого я узнавал на месте (человек 7), все не сдали».

Фото: Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Андрей Миронов: «Не сдал. Питер. Приехали с автошколой в ГИБДД в 7:45. В аудиторию для сдачи теории зашли в 9:00. Большинство успешно сдали и ожидали практической части. Около 11:30 начался инструктаж. У нас было определено начинать экзамен с упражнений на площадке. Первое упражнение — эстакада, заезжаем на подъем и фиксируем машину, далее проезжаем вперед и фиксируем на спуске. Почти сразу идем на разворот и попадаем на параллельную парковку. Я не сдал, причина была — пересечение боковой линии разметки. Сейчас площадка короче и конусов поменьше. Из тех, с кем я ездил (20 человек), никто не сдал».

Юлия Домбровская: «Питер, не сдала. Сдавала с автошколой, приехали к 9, в 10:50 сдали теорию, за руль села в 19 часов! 8 часов ожидания. Инструкторы автошколы понимают еще меньше нашего, гнали, что повторное включение заднего хода на площадке — это три балла, я уже просто не слушала. Начинали с площадки — эстакада, бокс, парковка. Про разворот в три приема сказали, что он будет в городе. Но я и девочка передо мной делали его на площадке, в итоге 4 упражнения. Бокс очень узкий. Поворотник надо включать, даже если трогаешься на площадке. В ожидании 8 часов есть плюс — сил не остается на переживание. Я ехала и было уже все равно. Сдала у нас одна девушка, 15 человек не сдали».

Владимир Рудачихин: «Вопросов по новому регламенту, больше чем ответов. Составлял его человек, который вообще не в теме. Начиная вопросом об ответственности, заканчивая некоторыми обязательными элементами. В маленьких городах зачастую водителям невозможно без нарушения выполнить обгон или опережение, а это обязательный элемент всех категорий. А на вопрос, кто является владельцем ТС во время экзамена, у нас в областном ГИБДД ответить не могут».

Татьяна Тарасова: «Наконец-то на 6-й раз я сдала! Делюсь радостью. В экзаменационном листе теперь не пишут марку и номер машины, ко мне приехал Solaris, до меня парень сдавал на Ford. Начала трогаться и заглохла, стартовать, видимо, на этом автомобиле лучше с газом, за это получила отметку в листе. Припарковалась почти там же, где начала. Все! Фамилию инспектора не знаю, но он был очень приятный, немного подсказывал и напоминал команды. У меня это была последняя попытка перед истечением срока действия теории, потом бы все заново. Площадку сдала следом за теорией еще в ноябре со второго раза. Ну и как видите, элементы площадки у меня не спрашивали вообще».

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Анна Давиденко: «Сегодня сдала! Вторая попытка. Первая попытка была с автошколой в феврале, сдала теорию и площадку. Город завалила. Открепилась от автошколы. Два месяца ожидания своей записи. Сразу в экзаменационный лист инспектор поставил галочки, что элементы площадки выполнены, это еще до начала экзамена. На маршруте даже заднюю передачу не пришлось включать, чему я несказанно рада. Машина была заведена, фары включены, когда пристегивалась, инспектор тоже пристегнулся, просить не пришлось. Катались полчаса».

Сергей Зимацкий: «Вести с полей, Санкт-Петербург. Народ повально валится на площадке из-за отсутствия адаптации к новым условиям. Везде нужен поворотник. Будьте внимательны! На новой площадке разметка больше ничего не значит, просто расставлены элементы (эстакада, разворот в три приема, гараж, параллельная парковка)».

Вагон Арбузов: «Воронеж, на 12 апреля всего 4 человека сдали на город-миллионник, четыре машины пострадало. ГИБДД вынуждены сейчас закупать собственные автомобили для экзаменов, к этому все сделали. По регламенту положено дать 20 минут на ознакомление с автомобилем, но нигде этого нет. Сажают за руль — сразу сдавай. И уровень подготовки в автошколах оставляет желать лучшего. Когда записывался в автошколу, в описании было указано 56 часов практики, барышня-администратор сказала мне, что практики 28 часов, по факту было 14 практических занятий по одному часу. Первое занятие было знакомство с автомобилем. Из школы вышел с водительской практикой 13 часов, из них половина на автодроме».

Упражнения «Маневрирование в ограниченном пространстве»

Упражнение состоит из 3-х элементов:

«Повороты на 90 градусов», «Разворот в ограниченном пространстве» и «Змейка».

Экзаменатором определяются для проведения экзамена 2 из 3-х элементов, входящих в состав настоящего упражнения, с учетом имеющихся условий для выполнения упражнения, в том числе возможности одновременного размещения элементов упражнения, схемы организации движения, применяемой на автодроме, автоматизированном автодроме или закрытой площадке.

«Повороты на 90 градусов».

Кандидат в водители поочередно совершает левый и правый повороты по заданной траектории.

Для выполнения этого упражнения Вам необходимо знать, что:

— Площадка для упражнения «Повороты на 90 градусов» имеет форму извилистого коридора;

— Ширина коридора составляет 3,9 метра. На практике это означает, что коридор примерно в 2 раза шире учебного автомобиля, то есть места для выполнения маневров достаточно;

— Длина участков коридора равна 2-м длинам корпуса автомобиля;

— Радиус закруглений на поворотах равен 1 метру;

Для выполнения этого упражнения Вам необходимо освоить следующий порядок действий:

— Подъехать к линии начала упражнения и остановиться. При этом подъехать к линии нужно таким образом, чтобы автомобиль оказался как можно ближе к правому краю коридора. Это упростит выполнение упражнения в дальнейшем. Чем ближе подъехать к этой стороне, тем лучше. Однако нужно следить за тем, чтобы не зацепить конусы и не пересечь разметку;

— Тронуться с места и медленно двигаться вдоль правой стороны коридора параллельно ей. Двигаться нужно до тех пор, пока левое зеркало заднего вида не поравняется с конусом номер 1. Руль автомобиля на данном этапе поворачивать не нужно. Как только конус номер 1 поравнялся с зеркалом заднего вида, остановиться;

— Стоя на месте, повернуть руль автомобиля до упора влево;

— Начать движение. Автомобиль при этом поворачивает налево. На данном этапе нужно подъехать как можно ближе к левой стороне коридора и остановиться параллельно ей;

— Установить руль в положение прямо и двигаться параллельно левой стене коридора. При этом следить за конусом номер 2. Как только этот конус окажется на уровне правого зеркала автомобиля, остановиться;

— Стоя на месте, вывернуть руль автомобиля до упора в правую сторону;

— Начать движение и выполнить второй правый поворот. Подъехать к линии завершения упражнения и остановиться. К этой линии можно подъехать под любым углом, не обязательно ставить автомобиль перпендикулярно. Это не является ошибкой.

«Разворот в ограниченном пространстве».

Кандидат в водители выполняет разворот по заданной траектории, используя включение передачи заднего хода.

Для выполнения этого упражнения Вам необходимо знать, что:

— Во время выполнения разворота в три приема, каждое последующее действие должно быть четко спланировано, а затем не менее четко выполнено;

— Для успешного выполнения разворота двигаться как вперед, так и назад надо с минимальной скоростью, близкой к скорости пешехода. Минимальная скорость необходима для того, чтобы Вы успевали поворачивать рулевое колесо в ограниченном пространстве;

— Двигаться с устойчивой минимальной скоростью Вы сможете только в том случае, если уверенно владеете техникой сбалансированной работы ног на педалях газа и сцепления;

Для выполнения этого упражнения Вам необходимо освоить следующий порядок действий:

1 Движение вперед и налево: 

— На первой передаче плавно начать движение от линии «СТАРТ».  

— Удержать минимальную скорость движения. Как можно ближе прижаться к правой границе коридора. 

— Быстро крутить руль, смотря через плечо назад, не забывать держать под контролем переднюю часть автомобиля и т.д.

— Повернуть руль налево до конца с максимально возможной скоростью вращения. 

— Продолжить движение с минимальной скоростью.

2. Подготовка к остановке у левой стенки коридора: 

— Примерно за 1 — 1,5 м до предполагаемого места остановки у левой стенки коридора необходимо левой ногой нажать педаль сцепления, а правую перенести на педаль тормоза, чтобы машина продолжала медленно двигаться по инерции. 

— За 0,5 м до предполагаемого места остановки быстро повернуть руль направо настолько, насколько это будет возможно на таком расстоянии, и сразу же остановить машину. 

— Выключить первую передачу. 

3. Движение назад направо: 

— Включить передачу заднего хода. 

— Повернуть свое тело направо и смотреть назад через правое плечо.

— Плавно начать движение назад и одновременно с этим довернуть руль направо до конца. 

— Удерживать минимальную скорость движения.

4. Подготовка к остановке: 

— Примерно за 1 — 1,5 м до предполагаемого места остановки необходимо левой ногой нажать педаль сцепления, а правую перенести на педаль тормоза, чтобы машина продолжала медленно двигаться по инерции. 

— За 0,5 м до предполагаемого места остановки нужно быстро повернуть руль налево настолько, насколько это будет возможно на этом расстоянии, и сразу же остановить машину. 

— Выключить передачу заднего хода.

5. Движение вперед налево: 

— Занять на сидении обычное положение. 

— Включить первую передачу. 

— Плавно начать движение и одновременно с этим повернуть руль налево до конца. 

— Удерживать минимальную скорость движения до тех пор, пока правое переднее крыло машины не развернется в сторону линии «СТОП». Если Вы увидите, что правое крыло машины явно направляется к стойке коридора, то Вам следует остановиться и повторно проделать пункты III-V. В этом случае разворот получится не в три приема, а в пять, что будет означать 3 штрафных балла, но зато Вам удастся спасти экзамен.

6. Подготовка к остановке перед линией «СТОП»: 

— Приблизительно за 1,5 — 2 м до линии «СТОП» левой ногой нужно нажать педаль сцепления, а правую перенести на педаль тормоза, чтобы машина двигалась по инерции. 

— Плавно погасить скорость движения и остановить машину перед линией «СТОП», не пересекая ее.

«Змейка».

Кандидат в водители поочередно совершает левый и правый повороты по заданной траектории.

Для выполнения этого упражнения Вам необходимо знать, что:

— Площадка для упражнения «Змейка» представляет собой изогнутый коридор, включающий в себя один плавный поворот налево и один плавный поворот направо. Ширина коридора 3,9 метра, то есть коридор примерно в 2 раза шире автомобиля;

— Радиус внешней дуги 7,3 метра. Это также чуть больше, чем радиус поворота легкового автомобиля.

— Для выполнения этого упражнения Вам необходимо освоить следующий порядок действий:

— При выполнении данного упражнения велика вероятность сбить конусы, которые находятся в центре поворота, так как задняя ось автомобиля движется по меньшему радиусу, чем передняя. В связи с этим при выполнении змейки нужно первую половину упражнения ехать по правой части коридора (по большому радиусу), а вторую половину — по левой части коридора (также по большому радиусу):

— Подъехать к линии начала выполнения упражнения и остановиться. При этом подъехать нужно как можно ближе к фишке номер 1, то есть к правой части коридора. Это позволит впоследствии двигаться по правильной траектории;

— Начать движение прямо и въехать в коридор, остановиться у конуса номер 1;

— Повернуть руль налево. На данном этапе руль не нужно поворачивать до конца. Нужно повернуть ровно настолько, чтобы автомобиль смог подъехать к конусу номер 2;

— Тронуться с места и двигаться по направлению к конусу номер 2. У конуса номер 2 остановиться. Положение можно контролировать по правому зеркалу заднего вида;

— Довернуть руль влево до конца. На следующем шаге автомобиль будет смещаться от правой стенки коридора, к левой. Это необходимо для выполнения второй части упражнения;

— Начать движение. Ехать до тех пор, пока автомобиль не поравняется со стойкой номер 3. Положение контролировать по правому зеркалу заднего вида;

— Остановиться. Выкрутить руль до конца в правую сторону;

— Начать движение и подъехать к линии завершения упражнения. При этом не имеет значения, под каким углом подъехать к данной линии.

 

 

 

 

В силу вступили новые правила сдачи экзаменов на водительские права | ГТРК «Курск»

ПДД, автодром, город. Три кита, на которых много лет строился экзамен на права. Теперь же испытаний останется два: после успешной сдачи теории кандидат в водители должен показать навыки вождения на практике — как в условиях реального дорожного движения, так и на автодроме.   Не самая приятная новость номер один: после объединения двух этапов в единое целое количество разрешенных штрафных баллов не удвоилось.

Александр Жиленков, начальник отделения пропаганды управления ГИБДД области:
«Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов».

То есть, если на автодроме ученик набрал несколько штрафных баллов, в городе права на ошибку практически не будет.  

Андрей Кудрявцев, и.о. директора автошколы:
«1-2 раза в городе заглох, что для начинающего водителя — не редкость, и всё, получается, он не сдал».

Элементов на автодроме станет меньше. Из комплекса упражнений по маневрированию в ограниченном пространстве исключают «змейку» и поворот на 90 градусов. Будущему водителю останется выполнить только так называемый «дворик», в котором нужно развернуться. Это хорошая новость. Но есть и плохая:разметка этого упражнения будет нанесена по ГОСТу, что делает элемент практически невыполнимым, считают сотрудники автошкол.

Андрей Кудрявцев и.о. директора автошколы:
«Заявленный размер этого упражнения составляет по ширине 5 метров. При длине машины 4.20-4.30 это физически нереально и невыполнимо».

На наших глазах опытный инструктор по вождению пытается выполнить разворот в ограниченном пространстве по новым правилам — с однократным включением задней передачи. Комментарии — излишни. В условиях дорожного движения этот навык будут оценивать по развороту на двухполосной дороге. Изменится разметка упражнений «гараж» и «параллельная парковка».
В первом случае это плюс: заезжать в бокс задним ходом будут, минуя предгаражный дворик. А вот парковаться придется в меньшем пространстве.

Андрей Кудрявцев, и.о. директора автошколы:
«Длина параллельной парковки состояла из двух длин транспортного средства. Где-то 8,5 метров. Сейчас будет 7,5. Разумеется, это затруднит движение и сдачу начинающего водителя».

Если на автодроме кандидат в водители получает штрафные баллы, экзаменатор может попросить его повторить упражнение. Также будущий автомобилист должен быть готов выполнить любой элемент площадки в городе.

Разворот в ограниченном пространстве пошаговая инструкция видео

Добрый день, уважаемый читатель.

В очередной статье серии «Сдать автодром с полпинка» речь пойдет о том, как правильно выполнить разворот в ограниченном пространстве.

На мой взгляд упражнение «разворот» самое простое, оно редко вызывает серьезные трудности у кандидатов в водители.

Обратите внимание, после окончания обучения в автошколе Вам придется довольно часто выполнять разворот в ограниченном пространстве на реальных дорогах, поэтому отнеситесь к освоению этого упражнения ответственно.

Схема упражнения

Для начала несколько слов о том, что такое разворот в ограниченном пространстве и в чем заключается смысл этого упражнения.

Площадка для упражнения имеет длину равную трем длинам корпуса автомобиля плюс 1 метр и ширину равную двум корпусам автомобиля:

Порядок выполнения разворота

Давайте рассмотрим, что должен сделать кандидат в водители для успешного выполнения упражнения разворот:

  1. Подъехать к линии начала упражнения, остановиться.
  2. Развернуться в пределах очерченного прямоугольника при одноразовом включении передачи заднего хода.
  3. Подъехать к линии окончания выполнения упражнения, остановиться.

В целом ничего сложного.

Таблица ошибок для упражнения

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором – количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ».

ОшибкаВозможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.
113.2. Cбил разметочное оборудование.2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.
113.6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения.
113.7. Допустил остановку двигателя.2
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).

Как правильно разворачиваться в ограниченном пространстве?

Рассмотрим, как правильно сделать разворот в ограниченном пространстве:

1. Остановитесь перед линией начала упражнения. Возникает вопрос: «на какое время остановиться?». Это не имеет принципиального значения, однако дольше чем на 10 секунд задерживаться не следует. Не забывайте, что время на автодроме ограничено. Поэтому нужно лишь обозначить факт остановки.

2. Начните движение и медленно двигайтесь в направлении конуса 1. На данном этапе Ваша задача заключается в том, чтобы как можно ближе подъехать к этому конусу передним правым колесом. Когда подъехали – остановитесь.

Примечание. Если на границе площадки стоят несколько конусов, то в качестве конуса 1 выберите конус, который находится примерно в середине границы упражнения.

3. Автомобиль стоит на месте. Поверните рулевое колесо до упора влево (в сторону поворота).

4. Начните движение в сторону конуса 2. Продолжайте движение до тех пор, пока Вы не подъедете вплотную к конусу или к сплошной линии разметки. Остановитесь.

5. Автомобиль стоит на месте. Поверните руль до упора вправо, включите передачу заднего хода.

6. Начните движение задним ходом. На данном этапе нужно смотреть вперед и следить за тем, достаточно ли места для выезда с площадки. При этом не стоит ехать задним ходом до самых конусов. Не стоит лишний раз рисковать. Остановитесь сразу же после того, как перед автомобилем появилось достаточно места для выезда.

7. Включите первую передачу, начните движение. Корректируйте направление движения рулем, чтобы направить автомобиль к линии завершения упражнения. На данном этапе необязательно подъезжать к линии под прямым углом. На практике вообще не нужно этого делать! Самое главное – не пересечь прерывистую линию.

Упражнение успешно сдано.

Инструкция по выполнению упражнения разворот

Специально для читателей pddmaster.ru разработана инструкция по выполнению упражнения «Разворот» в формате pdf.

Рекомендую Вам распечатать данную инструкцию и взять с собой на автодром.

Возможные проблемы

Варианты, при которых можно не сдать «Разворот»:

  • сбить конус 2 при повороте налево,
  • сбить конус 1 при движении задним ходом,
  • отклониться от заданной траектории (повторно включить передачу заднего хода).

Будьте внимательны, и Вы обязательно сдадите упражнение!

Ошибки при выполнении разворота

Нарушения 113.2 (сбил конус), 113.3 (наезд или пересечение линии) и 113.6 (повторное включение заднего хода) сотрудник ГИБДД заметит совершенно точно. Так что будьте внимательны, чтобы их не допустить.

Что касается нарушения 113.7 (заглох двигатель), то вряд ли сотрудник ГИБДД заметит его издалека. Если заглох двигатель, то спокойно заводите его и продолжайте выполнение упражнения. И все будет хорошо!

Ну а в следующей статье речь пойдет о качественной сдаче очередного упражнения.

Напоследок предлагаю Вам посмотреть видео, где показан разворот в ограниченном пространстве на узкой лесной дороге:

Упражнение Разворот в ограниченном пространстве является наиболее простым из всех экзаменационных упражнений. Для его выполнения требуется прочувствовать передний и задний габариты автомобиля. В то же время вдумчивое выполнение поможет быстрее привыкнуть к габаритам.

На экзамене в ГИБДД г. Вологды упражнения выставляют под автомобиль длиной в 4,1 м, мой автомобиль Лада Ларгус имеет немного большую Д=4,5 м, что практически никак не усложняет выполнение упражнения Разворот в ограниченном пространстве.

Порядок выполнения упражнения Разворот в ограниченном пространстве

Начинаем движение от линии Старт, двигаемся с малой скоростью по возможности ближе к линии правых конусов DE .

Не доезжая до конца упражнения (если ориентироваться на верхний рисунок, то поравнявшись передним бампером с конусом, обозначенным буквой С ), поворачиваем руль в крайнее левое положение, не пересекая линию конусов FG , останавливаемся (чтобы не проскочить случайно место для остановки, тормозить нужно заранее, чем больше скорость тем раньше начинать торможение).

На первых порах, для понимания габаритов автомобиля, можно выйти и посмотреть какое расстояние осталось от конусов до бампера, перед этим, конечно, выключить передачу и поднять ручник.

Поворачиваем руль в крайнее правое положение, включаем заднюю передачу, начинаем медленно ехать, не пересекая линию конусов DE , останавливаемся.

При движении назад первым заедет за ограничительные конуса задний левый край автомобиля, поэтому смотреть целесообразнее через левое плечо назад, контролируя расстояние.

Опять на начальном этапе обучения можно выйти и оценить расстояние от конусов теперь уже до заднего бампера.

Вспомогательным ориентиром может служить линия АВ , она должна проходить примерно через стеклоочистители. При остановке в таком положении остаётся запас сзади (можно не боятся наехать на конуса) и спереди вполне достаточно места для дальнейшего манёвра.

Поворачиваем руль в крайнее левое положение, включаем первую передачу, начинаем движение. По мере приближения к концу упражнения подруливаем так, чтобы оказаться по возможности посередине между конусами AF , не пересекая их линию, останавливаемся.

Включаем нейтральную передачу и стояночный тормоз.

Если при движении вперёд вы понимаете, что наедете на конуса, то лучше остановиться, включить повторно заднюю передачу, повернуть руль снова вправо, сдаться назад, а затем руль влево и снова вперёд к финишу. За это поставят три балл — экзамен сдан. Двигатель заглох — один балл. Заехали за ограничительные конуса – пять баллов, экзамен не сдан.

Одним из приемов, с которыми водителям приходится сталкиваться фактически каждый день, является разворот в ограниченном пространстве в несколько приемов. Этому обучают в автошколах, но зачастую автомобилисты воспринимают данные уроки недостаточно серьезно. Из-за этого при разворотах происходят самые разные казусы, которые в лучшем случае заканчиваются необходимостью кузовных и малярных работ.

Особенно важно выполнять правильно такой разворот в том случае, если вы находитесь в большом городе, где обочины заставлены автомобилями без просветов. Здесь речь пойдет не столько о целостности своего авто, сколько о недопустимости повреждений других транспортных средств. Давайте рассмотрим общепринятую технику выполнения такого разворота, а также опишем основные факторы, которые могут стать причиной неприятностей при таком маневре.

Техника выполнения разворота в ограниченном пространстве

Если ваш автомобиль оснащен парктроником, обязательно включите его и руководствуйтесь показателями данного прибора в таком развороте. В ином случае убедитесь, что зеркала заднего вида настроены правильно. Кстати, в автошколах учат смотреть во все три зеркала заднего вида, но на практике оказывается, что нужно пользоваться лишь двумя. Дело в том, что зеркало на правой двери практически во всех авто имеет неприятное свойство визуального отдаления предметов. Это может приводить к неприятным ситуациям.

Итак, вы настроили зеркала и готовы выполнить разворот в ограниченном пространстве. Теперь следует произвести такие действия:

  • прижаться к правой зоне коридора, в котором вам необходимо развернуться;
  • начать движение вперед на первой передаче с использованием механики и без применения педали газа на АКПП;
  • с началом движения полностью повернуть рулевое колесо в левую сторону;
  • за несколько десятков сантиметров перед левым ограничителем вывернуть рулевое колесо направо и остановиться;
  • включить заднюю передачу и с началом движения повернуть рель максимально направо;
  • здесь нужно внимательно смотреть на любые препятствия, которые могут повредить заднюю часть автомобиля;
  • за несколько десятков сантиметров до препятствия притормозить, вывернув руль налево;
  • включить первую передачу (или D на автомате) и продолжить движение, поворачивая руль налево.

Видео:

Если трех приемов для разворота недостаточно, лучше отказаться от маневров в данном месте, особенно в том случае, если на дороге есть движение помимо вашего автомобиля. Если же выхода нет, нужно делать все маневры максимально осторожно, чтобы не допустить повреждения своего и чужих авто.

Внимательно изучайте обстановку перед выполнением любого разворота, постарайтесь предвидеть все факторы, которые будут вам мешать. Если с вами в автомобиле есть другой человек, можете попросить его выйти и оценить ситуацию при сдаче задним ходом. Так вы гарантировано избежите любых неприятностей.

Какие сложности могут возникнуть при развороте в ограниченном пространстве?

Опытные водители часто наблюдают на дороге действия новичков, которые пытаются развернуться в непригодном для этого месте. Иногда такие ситуации заканчиваются настоящими проблемами. Наиболее подвержена повреждениям задняя часть автомобиля, именно поэтому производители часто комплектуют свои модели парктрониками на заднем бампере.

Причин неприятных ситуаций при таком развороте может быть достаточно много:

  • препятствия, которых не видно с салона автомобиля или в зеркала заднего вида;
  • быстро меняющаяся обстановка на дороге;
  • ошибка при переключении передач или нажатии педали;
  • недостаточно опыта для правильного управления рулем автомобиля;
  • определенные неполадки в самом авто;
  • невнимательность или спешка водителя.

Стоит также сказать, что на автомобиле, не оснащенном усилителем руля, производить разворот в таких условиях намного сложнее. Если вы хотите избежать таких проблем, посмотрите на распространенную ошибку неопытного водителя при развороте в ограниченном пространстве.

Интересно, что девушки-водители стали главными фигурантами насмешек по неправильным разворотам в три и больше приемов. Но статистика гласит, что представители сильного пола также не лишены проблем с выполнением данного маневра.

Подводим итоги

Чтобы выполнить разворот в ограниченном пространстве в три приема, необходимо хорошо понимать габариты своего автомобиля. Иначе придется вертеться в этом пространстве достаточно долго, блокируя нормальное движение улицы. Чем больше препятствий, бордюров и меньше видимость на участке, тем больше должно возникать у вас причин отказаться от разворота в данном месте. Ведь последствия могут быть непредсказуемыми.

Выполняйте все движения в данном маневре плавно и размеренно. Порой лучше выйти из машины лишний раз и посмотреть, что может помешать вам совершить разворот. Зато все кузовные детали останутся целыми и невредимыми, а кошелек не придется опустошать на ремонт.

Автоинструктор ВКонтакте, видео на сайте vk.com,экзамен ГИБДД,автошкола, подготовка водителей онлайн | Змейка,Разворот в ограниченном пространстве,Въезд в бокс,Параллельная парковка задним ходом,Остановка и трогание на подъеме (эстакада) |Автоинструктор,обучение вождению,экзамен ГИБДД,видео

Автоинструктор.Упражнение экзамена ГИБДД на автодроме.

 

Экзамен ГИБДД. Все упражнения! Автоинструктор видео,автоуроки онлайн,автошкола видео,автоинструктор Дмитрий Зайцев,уроки вождения,Экзамен ГИБДД,права,экстерн,ПДД Видео

 

Выпускники автошкол не сдают это упражнение на экзамене ГИБДД, но я и мои ученики используют змейку задним ходом для подготовки. http://www.bakero.ru Вопреки распространенному мнению упражнения на автодроме и их правильное выполнение повышают мастерство вождения в городе. Плохая габаритная подготовка-причина неуверенности водителей и одна из причин аварийных ситуаций. (Автоинструктор Дмитрий Зайцев) Автошкола,экзамен ГИБДД,автоинструктор,инструктор вождения,докат.

 

Эстакада (Трогание на подъеме) http://bakero.ru Автодром (учебная площадка) Уроки вождения в Москве и Подмосковье Автоинструктор Город Все виды парковки Подготовка к Экзамену ГИБДД Экстерн Отработка персональных маршрутов Отработка маршрутов «Дом-работа», «Дом-дача», «Дом-магазин» Все развязки (МКАД, Садовое Кольцо, ТТК, ЧТК, Бульварное Кольцо) Восстановление утраченных навыков Автошкола Audi

 

Параллельная парковка задним ходом Автодром (учебная площадка) Уроки вождения в Москве и Подмосковье Автоинструктор Город Все виды парковки Подготовка к Экзамену ГИБДД Экстерн Отработка персональных маршрутов Отработка маршрутов «Дом-работа», «Дом-дача», «Дом-магазин» Все развязки (МКАД, Садовое Кольцо, ТТК, ЧТК, Бульварное Кольцо) Восстановление утраченных навыков Автошкола Audi

 

Заезд в бокс. Экзамен в ГИБДД.Hyundai Coupe.Уроки вождения на учебной машине с МКПП и автоматом и на Вашей машине в разных районах. Только профессиональные инструкторы по вождению.

 

Занятия на автодроме являются необходимым элементом обучения вождению. Без этого невозможно подготовить квалифицированного водителя. Водитель не прошедший данного этапа будет испытывать проблемы с габаритами в течение долгого времени. Вопреки мнению многих начинающих водителей упражнения на автодроме нужны не только для заезда в гараж и сдачи экзамена. Их цель-повышение чувства габаритов в городе. И для постановки данных навыков необходимо специальное разъяснение сути и цели действий

 

Автоинструктор.Разворот в три приема. Renault Logan. Рено Логан. Экзамен ГИБДД

 

Driverschool in Moscow. Автошкола или автоинструктор? Как получить права? Экзамен в ГИБДД проходит в три этапа: теория, экзамен на площадке и экзамен в городе. Где лучший автоинструктор? Где лучшая автошкола?

 

Видео Вконтакте,автоинструктор вконтакте, в контакте,видео в контакте, автоинструктор в контакте, скачать в контакте, уроки вождения,vk.com, автоинструктор на vk.com,сообщество в контакте,сообщество вконтакте по обучению вождению,автошкола,уроки вождения.все упражнения,автодром,учебная площадка.учебная езда,Змейка,Разворот в ограниченном пространстве,Въезд в бокс,Параллельная парковка задним ходом,Остановка и трогание на подъеме (эстакада),Обучение вождению,Подготовка к экзамену ГИБДД,Автоинструктор,Уроки вождения на автодроме на сайте bakero.ru,Самый простой способ получить права,Экзамен ГИБДД на учебной площадке, Описание всех упражнений,смотреть онлайн,скачать бесплатно,скачать,бесплатно,видео,фильмы,как научиться водить,где учиться,автоинструктор в контакте,одноклассники,мой мир,mail. ru,5авто.ру,2105.ру,социальные сети,добавить в друзья, стать постоянным читателем, добавляйте bakero.ru в twitter и Вконтакте,смотрите видео bakero.ru Вконтакте

 
Новое на сайте 30 March 2017 10:38
Фуэнхирола Вид с высоты птичьего полета (Видео) Fuengirola Bird’s eye view (Video)
Недвижимость Испании. Продажа и аренда недвижимости в Испании на побережье Коста дель Соль. Подбор недвижимости по вашим параметрам. Оперативно ответим на все вопросы. ВНЖ в Испании.

25 September 2015 11:00
29 сентября состоится мастер-класс на тему ‘Как зaрaбатывать на фондовом рынке с помощью роботов?’
На мастер-классе вы узнаете сколько сможет заработать торговый робот, преимущества использования роботов в трейдинге, есть ли смысл покупать робота, как создать торгового робота самостоятельно…Созданные вами роботы будут работать за вас, а вы сможете больше времени уделять отдыху и семье.

31 August 2015 08:00
Квартал красных фонарей
Где в Москве находится квартал красных фонарей?

31 August 2015 08:00
ВДНХ.Океанариум (Москвариум). Музей космического корабля ‘Буран’. Сад тропических бабочек.
Экскурсии по территории ВДНХ

31 August 2015 08:00
Патриаршие пруды
Экскурсии по Москве Булгакова с персонажами романа ‘Мастер и Маргарита’

УПРАЖНЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ГИБДД:

Обучение вождению в автошколе в Красноярске

Видео уроки

Правильная посадка за рулем. [видео №1]

 

Правильная посадка за рулем. [видео №2]

 

Экзамен на автодроме — упражнение «Горка».

 

Экзамен на автодроме — упражнение «Змейка».

 

Экзамен на автодроме — упражнение «Повороты на 90°».

 

Экзамен на автодроме — упражнение «Параллельная парковка».

 

Экзамен на автодроме — упражнение «Заезд в бокс».

 

Экзамен на автодроме — упражнение «Разворот в ограниченном пространстве».

 

Новый регламент проведения экзамена в автошколах и получения водительского удостоверения.

 

Разворот

 

Проезд перекрёстков

 

Траектория движения на перекрёстке

 

Сигналы регулировщика проезд перекрестков.

 

Проезд перекрёстков с круговым движением

 

Более полную подготовку вы можете пройти в нашем центре.

Приходите к нам на обучение!

 

 

 

 

 

Вопрос: Как развернуться в три приема? — Образование и коммуникации

Содержание статьи:

 

Разворот на узкой☝️дороге в ограниченном пространстве.

Видео взято с канала: Урок вождения в Петрозаводске


 

Разворот в три приема в городе

Видео взято с канала: Autonakat уроки вождения


 

РАЗВОРОТ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ! 100% Сдача Упражнения [Автошкола RED]

Видео взято с канала: Автошкола RED


 

Упражнения на автодроме: Разворот.

Видео взято с канала: Энциклопедия Вождения


 

Разворот в три приёма, хвост ласточки

Видео взято с канала: Михаил Автоинструктор


 

УПРАЖНЕНИЕ “РАЗВОРОТ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ”

Видео взято с канала: Автошкола Зеленый Свет


 

РАЗВОРОТ В ТРИ ПРИЕМА. ЭТО ЛЕГКО!

Показать описание

Разворот в три приема основной маневр вождения для начинающий. Как быстро и просто развернуть автомобиль на узкой дороге? Как не бояться автомобилей, которые подъедут спереди и сзади? Как не впасть в ступор, выполняя разворот в три приема, если подъехал большой, черный Джип?
Алгоритм выполнения разворота в три приема очень прост:
1. Включаем “аварийку”..
2. Пропускаем встречный и попутный транспорт..
3. Выкручиваем руль до упора в свободную сторону (или выкручиваем руль в медленном движении)..
4. Едем вперед столько, сколько позволяет ширина дороги..
5. Останавливаемся..
6. Выкручиваем руль до упора в противоположную сторону, включаем заднюю и едем назад до тех пор, пока позволяет ширина дороги. .
7. Повторяем пункты 4, 5, 6, до тех пор, пока автомобиль не развернется..
Разворот в три приема поможет всем начинающим водителям не только развернуть автомобиль, но и лучше почувствовать габариты и маневренность своего автомобиля..
Обучение вождению начинающих водителей с центром водительского мастерства Авто Красотка (бывшие Авто Леди)..
Зачем Вам подписываться на наш канал https://www.youtube.com/channel/UC2hLX-lYg7-94jqmEW5ctIQ..
1. Чтобы стать виртуозом в вождении..
2. Чтобы парковаться, как опытный водитель..
3. Чтобы преодалеть страхи вождения..
4. Чтобы разобраться в дорожных ситуациях..
5. Чтобы получать удовольствие от вождения..
Наш сайт https://autokrasotka.com/.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
Инстаграм: https://www.instagram.com/autokrasotka_nik/.
Фейсбук https://www.facebook.com/autokrasotka.
VK: https://vk.com/avtolady_nikolaev.
OK: https://ok.ru/profile/55237297827.
Кто хочет поддержать наш канал:.
Карта ПриватБанк 5363 5423 0751 6402.
WebMoney.
Кошелек WM R470735110258.
Кошелек WM Z223759376156.
Кошелек WM U470699567947.
#РазворотВТриПриема #РазворотВТриПриёма #РазворотНаУзкойДороге #РазворотВОграниченномПространстве #Разворот #Три #Приема #Автокрасотка #АвтоКрасотка #ВождениеНачинающим #УрокВождения

Видео взято с канала: УРОК ВОЖДЕНИЯ АВТО КРАСОТКА.


Разворот

на автодроме пошаговая инструкция. Превращение в замкнутом пространстве

Доброго времени вам! Вы зашли на сайт Оренбургской автошколы «Элита Авто». (Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования).

Поздравляем! Вы сделали правильный выбор … Неудивительно, что при большом спросе на обучение вождению в Оренбурге существует огромный перечень автошкол … Поэтому очень сложно определиться, куда именно вы можете пойти учиться. Учитывая, что цены во всех подобных учебных заведениях ничем не отличаются, непонятно, на что следует обращать больше внимания при выборе, чтобы потом не кусать локти, сожалея о потраченных нервах и времени.

Наш инструктор в автошколе — почти ваш второй отец, именно он позаботится о том, чтобы у вас не было пробелов в знаниях, именно он сделает с вами первые шаги в такой сложной работе, как освоение навыки вождения по улицам Оренбурга.А наш внимательный преподаватель расскажет каждому ученику, как быть водителем на дорогах нашего города, даст полезные советы и всегда ответит на ваши вопросы.

В нашей автошколе «Элит Авто» имеется полный перечень услуг по обучению водителей категории «В». Класс, в котором вы будете грызть гранит науки, представляет собой светлый просторный кабинет с удобными партами и стульями.

Большинство наших курсантов получают водительские права с первого раза. Мы невероятно гордимся своими выпускниками и очень стараемся для будущих водителей! Благодаря нам вы полюбите вождение и никогда не сможете оторваться от машины! Лучшая награда и балл автошколы это курсанты, получившие право управлять транспортным средством впервые.

Звоните прямо сейчас! любимая автошкола Элита Авто, Оренбург ул. Терешкова 10, тел .: 28-04-22.

Упражнение «поворот в ограниченном пространстве» или «поворот в три шага»

Упражнение «Поворот в замкнутом пространстве» или «Трехступенчатый разворот» способствует приобретению навыков поворота автомобиля на 180 градусов в ограниченном пространстве.

Где сделать разворот:

Прямоугольник, имитирующий две полосы, также ограниченный справа и слева, выделяется для разворота в ограниченном пространстве.Ширина прямоугольной области составляет 2 длины транспортного средства, то есть ширина каждой полосы движения составляет приблизительно одну длину транспортного средства.

Штрафные баллы за упражнение «Змея»
  • 5 баллов — сбиты элементы разметочного оборудования или пересекли линию горизонтальной разметки участка
  • 5 баллов — Пересекли линию «Стоп» согласно проекции переднего габарита транспортного средства
  • 3 балла — Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе
  • 3 балла — Не включается стояночный тормоз после остановки до линии «Стоп»
  • 1 балл — При выполнении упражнения заглох двигатель
Поворот в замкнутом пространстве

Порядок выполнения упражнения «поворот в замкнутом пространстве» или «поворот в три этапа»:

1.Подходим к линии «Старт», останавливаемся перед ней. Включаем нейтральную передачу, ставим машину на ручной тормоз.

2. Выполняем разворот в ограниченном пространстве по заданной траектории, однократно включив заднюю передачу (поэтому это упражнение часто называют — «трехступенчатый поворот» ).

3. Сделав разворот, подойдите к стоп-линии.

4. Включаем нейтральную передачу, ставим машину на ручной тормоз.

Как правильно выполнять упражнение «поворот в замкнутом пространстве» или «поворот в три приема»:

Цель упражнения: разворот в рамках упражнения с одноразовым включением задней передачи.Повторное включение задней передачи приведет к 3 штрафным очкам.

Поворачиваем руль стоя на месте только в случае крайней необходимости, стараемся делать это в движении!

1. Подходим к линии «старт» и останавливаемся. Подходить к нему желательно перпендикулярно, можно немного сдвинуться вправо.

2. Включите нейтраль и стояночный тормоз.

3. Включаем первую передачу, выключаем стояночный тормоз. Педаль сцепления полностью не отпускаем, важно обеспечить низкую скорость автомобиля.Начинаем двигаться в правый дальний угол, умеренно приживаясь к правой стороне.

4. Не дойдя примерно до 2 метров до поперечной линии упражнения, поверните рулевое колесо влево до упора. На этом этапе единственными постоянными ориентирами для начала поворота являются разрез капота вашего автомобиля и поперечная линия упражнения. При желании можно адаптироваться к ним на тренировках.

5. Переход к левой границе упражнения. Остановившись на ней, включите заднюю передачу и начните движение назад. Важно! В самом начале движения откручиваем руль до упора вправо!

6. Возвращаемся в угол, из которого только что приехали. Останавливаемся, включаем первую передачу и начинаем движение к стоп-линии. Достигать остановки при движении назад не всегда необходимо, мы постоянно оцениваем возможность старта движения до «финиша» с опережением графика.

7. Останавливаемся на стоп-линии. Включите нейтраль и стояночный тормоз.Автомобиль должен полностью находиться во второй половине упражнения. Не допускается попадание левой задней части машины в стартовую половину.

Распространенные ошибки при выполнении упражнения «поворот в замкнутом пространстве» или «поворот в три шага»:

1. Рано начали разворот, то есть рано начали крутить руль влево, не дойдя до середины. В этом случае недостаточно места для выхода и остановки перед стоп-линией.

2. Если при запуске упражнения не держаться как можно дальше вправо, недостаточно ширины площадки для поворота, вы не сможете развернуть машину на 180 градусов.

3. Недостаточно быстро повернуть руль направления также приведет к недостаточному пространству для маневра.

Таблица штрафных баллов за упражнение «поворот в замкнутом пространстве» или «поворот в три шага»:

При переходе справа ученику нужно выполнять много упражнений на круге. Один из них — это переворачивание замкнутого пространства. Эта задача пугает более половины будущих водителей, ведь ее нужно выполнять так, чтобы не коснуться ни одной колонки. Но не волнуйтесь, соискатели! На самом деле, есть способ сделать это правильно и получить отличную оценку.

Главное выполнить все пункты, указанные в нашем мастер-классе. Итак, приступим к описанию упражнения «поворот в замкнутом пространстве».

Почему так важно упражнение «поворот в замкнутом пространстве»?

Упражнение на разворот на 180 градусов понадобится вам почти каждый день (если, конечно, вы планируете водить машину). А на дорогах не всегда хватает места для полноценного маневра. Именно поэтому в автошколах учат будущих водителей поворачивать машину в определенном направлении.

Платформа выровнена по трем длинам корпуса машины. К нему добавляется один метр, и ставятся специальные столбы. Ширина — тренировочное поле — два кузова.

Чтобы сдать экзамен «Поворот в замкнутом пространстве», вы должны:

  • подъехать к линии старта и остановить машину;
  • включить задний ход только один раз и повернуть автомобиль в определенном квадрате;
  • заглушить двигатель по стоп-линии.


Казалось бы — ничего сложного.Но, если вы не приступили к выполнению задания в течение 30 секунд после команды «старт», вышли за границу нарисованной области, отклонились от траектории движения или отказались выполнять упражнение, считайте, что вы не прошли экзамен. Более того, если вы дважды наезжаете на маркировочное оборудование или ваша машина дважды останавливается, упражнение также считается неудачным.

Мастер-класс по упражнению «поворот в замкнутом пространстве»

Для начала подъезжаем к стоп-линии и останавливаемся.Не выключайте двигатель, а остановитесь. Тронуться и, не проворачивая руль, подъехать к конусу разметки, который находится примерно посередине площадки. Постарайтесь прижать правое переднее колесо как можно ближе к нему.

Далее, стоя на месте, нужно открутить руль влево до упора. Напоминаем, что рулевое колесо должно поворачиваться в сторону поворота. Вы подходите очень близко к противоположному конусу и останавливаетесь. Выкрутите рулевое колесо до упора вправо и включите передачу заднего хода.Проезжайте ровно настолько, чтобы машина могла доехать до стоп-линии. Не стоит приближаться к конусам. Не рискуй слишком сильно. Ну и последнее — вы двигаетесь в сторону стоп-линии, но не пересекаете ее. Угол, под которым вы подходите, не имеет значения.

Это все. Завершено упражнение «Поворот в замкнутом пространстве».

Как избежать возможных ошибок

Как уже упоминалось, если вы попали в конус или пересекли стоп-линию, упражнение не засчитывается. Поэтому на этом этапе будьте осторожны.
Если не вписываешься в квадрат, чтобы отойти назад, проедьте немного вперед, и тогда места хватит. Конечно, за это инструктор выпишет вам штрафные баллы. Но все упражнение будет засчитано вам.

Поверните в три этапа. (Описание + картинки).

Здравствуйте уважаемые пользователи Интернет-портала Drive Great !!!

В этой статье я расскажу вам о качественном выполнении упражнения «Поворот в три шага».

Сначала я расскажу вам немного о том, что такое разворот и в чем смысл этого упражнения.

Тренировочная площадка составляет два с половиной длины кузова автомобиля и ширину двух автомобилей.

H То же самое требуется от ученика при выполнении этого упражнения?

1. Подъехать к линии «Старт», остановиться.

2. При однократном включении передачи заднего хода развернитесь в пределах нарисованного прямоугольника.

3. Подъехать к линии «Стоп», остановиться, выключить автомобиль и поставить на ручной тормоз.

В общем ничего сложного.

Порядок прохождения упражнения «Разворот в три этапа»:

1.Подходим к учению и останавливаемся на линии «СТАРТ».


2. Начните и медленно двигайтесь по прямой как можно ближе к правому краю площадки.


3. Доходим до третьего конуса от линии СТАРТ

4. Подойдя к третьему конусу, поверните руль до упора влево и двигайтесь к конусам, расположенным слева от вас, соответственно.


5.Мы двигаемся, пока не дойдем до конуса или сплошной разметки как можно ближе, но не пересекаем бампер.


6. Останавливаемся и включаем заднюю передачу.


7. Начинаем движение назад и поворачиваем руль до упора вправо.


6. Медленно движемся задним ходом, чтобы задний бампер машина максимально приближалась к сплошной линии с конусами, но не пересекала ее.

Как правило, для большинства машин, когда это условие выполняется, переднее левое колесо машины оказывается на пунктирной линии в центре упражнения.Это хорошо видно на рисунке.



8. Спокойно подъехать к СТОП-линии, выключить трансмиссию, поставить ручник.


Нет необходимости подходить к линии СТОП под прямым углом. Главное — не переходить эту СТОП-черту! и Важно, чтобы весь автомобиль полностью пересекал пунктирную разметку полосы движения, разделяющую середину зоны разворота !!! На рисунке это хорошо видно.

Упражнение прошло успешно.

Таблица штрафных очков за упражнение с разворотом:

1. Касание элементов маркировочного оборудования или пересечение горизонтальной линии разметки участка 5 баллов.

2. Пересечена линия «Стоп» (по проекции переднего габарита ТС) на 5 баллов.

3. Не мог развернуться при однократном включении задней передачи 3 балла.

4. Не включил нейтральную передачу после остановки при 3-х ходовом двигателе.

5. Не задействовал стояночный тормоз после остановки на стоянке 3 балла.

6. Во время упражнения заглох двигатель на 1 балл.

Упражнение на вращение в замкнутом пространстве

Упражнение.

По команде экзаменатора кандидат в водители должен заполнить:

— «старт» у стартовых ворот; — повернуть на 180 градусов в ограниченном по ширине пространстве при однократном включении задней передачи и остановиться перед стоп-линией.

После остановки ТС. кандидат в водитель должен: включить нейтраль (стояночная), включить стояночный тормоз (ручной тормоз).

Оценка «выполнено» выставляется при условии, что кандидат в водители выполнил упражнение без ошибок или сумма допущенных ошибок составляет

Выполнение упражнения «поворот в замкнутом пространстве»

Для успешного выполнения этого упражнения вы должны понимать, что оно выполняется в замкнутом пространстве. Пока только с разметкой линий и столбцов.В реальных условиях, часто во дворе дома, он ограничен машинами, бордюром, забором и т. Д.

Упражнение начинается, однако, как и остальные, перед линией «старт» рычаг переключения передач находится в положении «нейтраль» (стоянка), «ручник» затянут. С этого места мы можем видеть линии разметки и ограничивающие полосы.

Включаем 1-ю передачу (D), снимаем с «стояночного тормоза». С этого момента необходимо направить транспортное средство как можно ближе к правому краю.

Переходим к середине. Понять, где она находится, поможет граничный столбик, предпоследний от угла. От него активно крутим руль до упора.

Двигаемся так, чтобы не наезжать на разметку. Чтобы понять, как это сделать, нужно хотя бы раз в процессе обучения выйти из машины и посмотреть. Желательно в этот момент перед остановкой быстро поставить колеса в прямое положение (дважды повернуть руль).

Переключитесь с 1-й передачи (D) на заднюю передачу (R). С этого момента необходимо не просто двигаться назад, а более качественно, активно поворачивать машину, крутить руль до упора.

Куда повернуть очень часто путают. Чтобы не запутаться, нужно запомнить только одно правило — «где« назад », в том же направлении руль. В этом случае« задняя часть »машины будет смещена вправо. Едем туда тоже.

Двигаемся так, что не заходим за разметку.В общем, если до этого все было сделано правильно, мы возвращаемся, пока не поймем, что у нас уже есть достаточно места, чтобы развернуться.

Если смотреть со стороны опытного водителя, то в развороте на ограниченном пространстве нет ничего сложного — три-четыре оборота руля, несколько переключений передач, и машина уже едет в нужном направлении. Однако кандидаты в водители не часто, но все же испытывают трудности с выполнением этого упражнения. Причиной неудачи может стать как банальное волнение, так и отсутствие практических навыков.

В данной статье будет рассмотрена техническая сторона упражнений с поворотом в замкнутом пространстве , перечислены основные ошибки, которые совершают курсанты автошкол, и как их избежать.

Расположение

Для выполнения упражнения на разворот предназначена специальная площадка, равная по длине двум машинам и одинаковая по ширине. Как и в любом упражнении, на месте маневра есть разметка и специальные стойки со стойками, по которым будет ориентироваться кандидат в гонщик.

цель

Основная цель упражнения — совершить разворот в ограниченном пространстве: научить будущих водителей поворачивать на узких участках дороги (в местах, где это разрешено).Этот навык необходимо усвоить и освоить всем курсантам автошколы, так как в будущем им придется постоянно сталкиваться с такой ситуацией.

Этапы

Упражнение выполняется в три этапа:

1. Остановка на линии «Старт»;

2. Тронуться и повернуть автомобиль в нужном месте, используя одноразовое включение задней передачи;

3. Остановиться на «стоп-линии».

Техническая сторона упражнения

Теперь стоит более подробно ознакомиться с техникой выполнения упражнения с разворотом в ограниченном пространстве.

Как и все упражнения на площадке, разворот начинается с подхода к линии «Старт» и остановки возле нее. Здесь главное — не переходить черту. По страховке можно немного упустить — штраф за это не будет.

Далее нужно начать движение в сторону фишки со стойкой, которая находится с правой стороны и является второй по счету после стойки на линии «Старт». Первоначальная задача — подъехать ко второй фишке передним правым колесом как можно ближе.Как только это произошло, машину необходимо остановить.

Теперь, стоя на месте, руль закручивается до упора влево, а затем движение продолжается до счетчика с левой стороны (можно ориентироваться на разметку участка). Когда передняя часть автомобиля приближается к нужной точке (здесь главное не пересекать разметку и не касаться стойки), нужно снова остановиться.

Стоя на месте руль снова поворачивается до упора, но уже вправо, после чего включается задняя передача, движение возобновляется и продолжается до тех пор, пока перед автомобилем не станет достаточно места для подъезда к стоп-линии .Стоит отметить, что к стойке со счетчиком не обязательно ехать задним ходом — норм расстояния от машины до стойки нет — можете не попасть.

Последний шаг — включить первую передачу, машина выезжает на «Стоп-линию» и останавливается перед ней.

Упражнение выполнено успешно.

Возможные ошибки

Разобравшись с техникой выполнения разворота, стоит перейти к рассмотрению возможных ошибок, которые чаще всего допускают будущие водители.

Самая частая проблема новичков — это левая и правая фишки со стойками. Вы можете сбить левую при повороте налево и зацепить правую заднюю машину при движении задним ходом.

Часто бывает, что не хватает места для движения назад (именно в этой ситуации чаще всего сбивается правая фишка). Если это произойдет, то вы можете проехать еще немного вперед, а затем второй раз включить задний ход — за это вам будут начислены 3 штрафных балла, но даже с ними упражнение окажется «удовлетворительным».Не бойтесь и пренебрегайте этим советом, ведь только он поможет уберечься от нежелательной повторной сдачи.

К наиболее частым ошибкам относится пересечение линии «Старт» или «Стоп». В этом случае решение проблемы довольно простое — главное помнить: «Лучше не добираться, чем двигаться!»

Может случиться так, что двигатель заглохнет во время тренировки. Не паникуйте здесь. Вам просто нужно снова завести машину и продолжить разворот. Заглохшая машина — это всего одно штрафное очко, которое никак не повлияет на результат — конечно, только если за ним еще не последовали штрафы инспектора.

Если при остановке перед линией «Старт» или «Стоп» стояночный тормоз не был задействован и инспектор этого не заметил, то не следует делать вид, что такая ошибка была допущена. В этом случае лучше вести себя уверенно и не дергаться без повода.

Штрафные баллы

Пересечена линия разметки или сбита микросхема с подставкой — 5 баллов

Под протекцией передней части автомобиля была пересечена Стоп-линия — 5 баллов

При движении машины » нейтраль »не включалась — 3 балла

После остановки на Стоп-линии ручник не затягивался — 3 балла

Автомобиль заглох — 1 балл

Разворот в замкнутом пространстве в жизни

В принципе, в реальной жизни, разворот происходит так же просто, как и в случае с областью.Только в реальности вместо разметки и сколов: машины, бордюры, фонарные столбы, деревья, стены и т. Д. При развороте можно повредить машину о препятствия, поэтому не нужно лениться на повороте. Откиньте голову назад и посмотрите в зеркала, чтобы увидеть все, что происходит за автомобилем.

Внимание и осторожность — главные составляющие разворота в реальном мире. Без этого маневр может вызвать нежелательные проблемы в виде поломки собственной или чужой машины.

Наглядный пример

Для закрепления полученных знаний и рекомендаций советуем посмотреть небольшой видеоролик, где наглядно видно, как правильно сделать разворот в ограниченном пространстве на участке в ГИБДД.Упражнение выполняет инструктор автошколы. На видео можно заметить и обратить внимание на момент, в который водитель поворачивает колеса, и на каком расстоянии от стоек он останавливает машину.

замкнутых пространств: мифы, магия, городские легенды и факты

Большая часть распространенной «популярной» информации о замкнутых пространствах просто неверна. Замкнутые пространства маркировать не нужно. Уровень кислорода 19,5% не обязательно «безопасен» для входа.Сама возможность существования атмосферной опасности не обязательно означает, что замкнутое пространство является разрешенным. Показ сотрудникам 20-минутного видеоролика или отправка их на однодневный семинар института пожарных спасателей, спонсируемый государством, не означает, что они прошли обучение.

Большую часть правды, лежащей в основе этих мифов, можно найти, внимательно прочитав стандарт OSHA, его преамбулу, соответствующую директиву о соответствии и более 80 официальных писем с толкованием, касающихся замкнутых пространств, которые агентство выпустило за последнее десятилетие.

Миф: Стандарт OSHA требует, чтобы вы подготовили письменный перечень замкнутых пространств, требующих разрешения.

Факт: прочтите 29 CFR 1910.146 (c) (1). Это требует лишь того, чтобы вы «… оценили рабочее место, чтобы определить, являются ли какие-либо пространства замкнутыми пространствами, требующими разрешения». Хотя проведение инвентаризации — это один из способов сделать это, это не единственный способ. Если вы достаточно хорошо знаете свое учреждение, возможно, вы сможете провести оценку, не выходя из офиса. Не верьте мне, посмотрите ответ на третий вопрос в Приложении E, раздел (c) CPL 2.100.

После того, как вы определили места для разрешений, вы должны проинформировать своих сотрудников о существовании этих мест и об опасностях, которые они представляют. Это приводит к еще одному мифу о замкнутом пространстве — что разрешенные пространства должны быть помечены.

Миф о маркировке

Миф: Стандарт требует, чтобы замкнутые пространства, требующие разрешения, были помечены или вывешены.

Факт: если вы прочтете 29 CFR 1910.146 (c) (2), вы увидите, что стандарт требует, чтобы сотрудники были проинформированы о существовании, местонахождении и опасности, исходящей от пропусков »…поместив знаки опасности или другие не менее эффективные средства »[курсив добавлен] Другими словами, вы можете объяснить людям, что такое ограниченное пространство, сообщить им, где они находятся на объекте, и устно предупредить их об опасностях, которые они представляют Если вы все еще сомневаетесь, взгляните на Federal Register, Vol. 58, No. 9, pages 4481-4484, и ответ на четвертый вопрос в Приложении E, раздел (c) CPL 2.100.

В некоторых случаях публикация действительно может создать другую опасность. Как это может быть? Я видел множество случаев, когда кто-то проводил опрос и определял в определенный момент времени, какие пространства были разрешенными, а какие нет.Те, что были, они отправили, а те, которые не были, они не опубликовали.

Когда я спрашивал, какая работа проводилась в помещении, они отвечали что-то вроде осмотра, удаления материалов или внесения механических регулировок. Когда я нажимал дальше, они часто указывали, что они также могут использовать растворители в помещении для очистки или обезжиривания деталей.

Эти люди не смогли понять, что многие замкнутые пространства не являются статичными средами. Все может измениться. Фактически, они могут изменяться от года к году, от месяца к месяцу, от дня к дню и, в некоторых случаях, от часа к часу или от минуты к минуте.

К сожалению, они не учли, что связанные с работой опасности, такие как пары растворителей, могут превратить запрещенное пространство в разрешенное пространство. Если место не указано в качестве разрешительного, то входящие работники могут не подумать, что какие-либо особые меры предосторожности или разрешения необходимы.

Вся цель размещения мест с разрешениями состоит в том, чтобы уведомить людей, которые иначе не могли бы распознать их как места с разрешениями и случайно войти в них. Более того, в преамбуле стандарта OSHA специально указывает, что это не так «… требовать вывешивания любого места для разрешения, единственное средство доступа которого требует использования инструментов или ключей, при условии, что сотрудники, которые, как ожидается, войдут в эти места, обучены распознавать связанные с этим опасности. Такое ограничение доступа к разрешенным пространствам эффективно защищает сотрудников без использования знаков ». (Федеральный регистр, том 58, № 9, стр. 4484.)

Здесь важно помнить, что сотрудники должны быть проинформированы об опасностях, связанных с замкнутым пространством.Если вы хотите пометить свои пространства, вы можете подумать о том, чтобы пометить их все. Вы также можете подумать о добавлении предостережения, чтобы проконсультироваться с уполномоченным органом, прежде чем вводить какое-либо из этих полей.

Мифы об атмосферных рисках

Миф: Атмосфера в замкнутом пространстве может измениться в мгновение ока.

Факт: Законы химии и физики запрещают мгновенное изменение атмосферы. Например, содержание кислорода в космосе не будет 20.8 процентов в одну минуту и ​​0 процентов в следующую.

Да, атмосфера в замкнутом пространстве может измениться, но она всегда будет меняться с той или иной скоростью. Если пространство постоянно контролируется соответствующим образом выбранным прибором, который был должным образом откалиброван и настроен на сигнализацию при определенной концентрации загрязнителя, сигнал тревоги будет звучать, когда уровень загрязнения достигнет этого предписанного уровня, сигнализируя участникам о том, что им необходимо эвакуироваться.

Хотя маловероятно, что атмосфера замкнутого космоса изменится мгновенно, они могут измениться со временем.Вот почему история атмосферы космоса в прошлом не дает никаких указаний на ее нынешнее состояние. Следовательно, разумно не только проверять замкнутые пространства перед входом, но и обеспечивать непрерывный мониторинг воздуха, когда существует технология, обеспечивающая такой мониторинг.

Миф: Замкнутое пространство с уровнем кислорода 19,5 процента «безопасно» для входа.

Факт: замкнутое пространство с атмосферой, содержащей 19,5% кислорода, может быть непосредственно опасным для жизни или здоровья (IDLH).Двумя основными причинами возникновения дефицита кислорода в замкнутом пространстве являются вытеснение инертными газами, такими как аргон, гелий или азот, и потребление в результате сгорания или коррозии.

Хотя подробное обсуждение того, почему атмосфера с содержанием кислорода менее 19,5% является опасным, выходит за рамки данной статьи, дополнительную информацию по этому вопросу можно найти в моей статье «Замкнутые пространства: действительно ли 19,5% кислорода« безопасны »?» (ОН, июнь 1999 г.) Для наших целей достаточно сказать, что уровень кислорода 19.5 процентов означает, что внутри помещения находится примерно 7,5 процентов, или 75 000 частей на миллион, чего-то еще. Это может не быть серьезной проблемой, если эти 75000 ppm представляют собой инертный газ, такой как азот, аргон или гелий, но другое дело, если загрязняющим веществом является растворитель, такой как н-гексан.

Пороговое значение (ПДК) ACGIH и значение IDLH для н-гексана составляют 50 и 1100 частей на миллион, соответственно. Таким образом, пространство, содержащее 75 000 ppm н-гексана, будет в 1500 раз выше ПДК и в 68 раз выше уровня IDLH.Таким образом, даже несмотря на то, что это пространство содержало 19,5% кислорода, оно явно не могло считаться «безопасным» для входа.

Миф: Замкнутое пространство с концентрацией горючего газа менее 10 процентов LFL «безопасно» для входа.

Факт: если вы прочитаете определение «опасной атмосферы» в 29 CFR 1910.146 (b), вы увидите, что там не говорится, что атмосферы, содержащие 10 процентов LFL или меньше, являются «безопасными». В нем говорится, что те, которые содержат более 10 процентов LFL, опасны.Например, у толуола LFL составляет 1,1 процента, или 11000 частей на миллион. Десять процентов от LFL составляет 1100 частей на миллион. Хотя эта атмосфера может быть подходящей для входа с точки зрения возгорания и взрыва, она в 20 раз превышает ПДК толуола, равное 50 ppm, и более чем в два раза превышает уровень IDLH, равный 500 ppm.

Миф: В замкнутое пространство с атмосферой выше 10 процентов LFL нельзя войти.

Факт: В письме о толковании от 4 сентября 1996 г., адресованному Мэйкону Джонсу из Blasting Cleaning Products Ltd.в Оквилле, Онтарио, Джон Б. Майлз-младший, тогдашний директор по программам соответствия OSHA, заявил, что «[t] он, стандарт ограниченного пространства, требующий разрешения (29 CFR 1910.146), не запрещает работу в помещении, требующем разрешения, где атмосфера составляет более 10 процентов от LFL. Как только атмосфера превышает 10 процентов от LFL, должны выполняться все требования стандарта ». (Перейдите на сайт www.osha-slc.gov/OshDoc/Interp_data/I19960904c.html.)

Другими словами, вход в помещения с атмосферой более 10 процентов LFL возможен, но только под эгидой всеобъемлющей письменной программы для замкнутого пространства, которая отвечает всем требованиям, изложенным в 29 CFR 1910.146 (г).

Миф: Концентрация атмосферных загрязнителей, превышающая OSHA PEL, превращает замкнутое пространство в пространство, требующее разрешения.

Факт: Во-первых, ни один уважающий себя специалист по безопасности и охране здоровья не должен даже полагаться на OSHA PEL. PEL основаны на TLV ACGIH 1968 года, которым более 30 лет. С практической точки зрения, текущие TLV являются более подходящим инструментом для использования, чем устаревшие PEL OSHA.

Во-вторых, то, что атмосфера в замкнутом пространстве превышает TLV, не обязательно означает, что замкнутое пространство является пространством, требующим разрешения.В сноске, которая сопровождает определение опасной атмосферы в 29 CFR 1910.146 (b), говорится, что «… атмосферные концентрации любого вещества, не способного вызвать смерть, потерю трудоспособности, нарушение или способность к самоспасанию, травму или острое заболевание. из-за его воздействия на здоровье это положение не распространяется »[курсив добавлен].

ПДК для некоторых химикатов установлены потому, что это вещество мешает при концентрации ПДК, а не потому, что оно представляет серьезную опасность для здоровья.Следовательно, то, что уровень загрязнения превышает ПДК, не означает, что присутствует «опасная атмосфера». Для существования «опасной атмосферы» интересующее вещество должно быть таким, которое вызывает острые последствия для здоровья или может помешать въезжающему сбежать в чрезвычайной ситуации. Некоторые материалы, такие как асбест и мышьяк, не соответствуют этим критериям; другие, такие как пары большинства растворителей и газы, такие как h3S, SO2, Cl2, O3, COCl2, делают.

Дальнейшие указания по этой теме можно найти в письме о толковании от 26 марта 1999 г. Марку А.Виера из SAGE Environmental в Потакете, Род-Айленд (www.osh-slc.gov/OshDoc/Interp_data/I199

.html). В этом письме Ричард Фэйрфакс, директор программ соответствия OSHA, написал, что «[t] он преамбула стандарта для замкнутых пространств, требующих разрешения (Федеральный регистр, 14 января 1993 г., том 58, № 9, стр. 4474). четко указано, что атмосфера, содержащая вещество в концентрации, превышающей допустимый предел воздействия, предназначенная исключительно для предотвращения долгосрочных неблагоприятных последствий для здоровья, не считается опасной атмосферой только на этом основании.Следовательно, если атмосфера выше PEL, она не будет автоматически классифицироваться как «опасная атмосфера».

Миф: Сама возможность того, что «опасная атмосфера» может существовать в замкнутом пространстве, делает это пространство местом, требующим разрешения.

Факт: снова неверно. С практической точки зрения важна «вероятность», а не просто «возможность» того, что опасность может существовать. Чтобы проиллюстрировать разницу между этими двумя, казалось бы, похожими терминами, представьте, что в следующий час на Землю упадет метеор.Хотя такое событие «возможно», оно маловероятно.

Этот вопрос был также рассмотрен в интерпретирующем письме от 27 октября 1995 г., адресованном Джеймсу Шарпу из Consolidated Engineers Services в Арлингтоне, штат Вирджиния. В этом письме Майлз OSHA ответил на вопрос о том, могут ли определенные пространства для обхода считаться разрешенными. . Он пояснил, что в подвальных помещениях «коммерческих зданий» обычно проходят инженерные коммуникации (например, вода, природный газ, мазут, сточные воды, пар и электроэнергия), которые проходят через них.Если эти коммунальные услуги не прекращаются при конечном использовании оборудования в пространстве для обхода, неотъемлемые опасности материала, протекающего по линиям обслуживания, не должны учитываться при определении разрешительного пространства, за исключением случаев, когда есть основания полагать, что существует разумная вероятность. разрыва или утечки, когда содержимое трубопровода может создать серьезную угрозу безопасности или здоровью ». (См. www.osha-slc.gov/OshDoc/Interp_data/I19951027.html.)

Другими словами, то, что плохой материал протекает через трубу, проходящую через ограниченное пространство, не обязательно делает это пространство разрешенным.Вместо этого нужно оценить «вероятность» релиза. Если труба находится в достаточно хорошем состоянии, маловероятно, что она выйдет из строя катастрофически, если не попадется метеорит. С другой стороны, если оно содержит раздаточные клапаны, уравнение изменится, потому что такое оборудование может протекать и действительно имеет утечку.

Мифы об оборудовании

Миф: Калибровка приборов для замкнутых пространств должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя.

Факт: в руководствах некоторых производителей рекомендуется калибровать инструменты каждые 30 дней.Задавая вопросы инженеру по продукту, который демонстрировал такой инструмент на профессиональной конференции, я определил, что 30-дневная рекомендация для его инструмента основана на его стабильности на лабораторном столе. Большинство людей не оставляют свои инструменты на скамейке. Они заставляют их барахтаться в кузове пикапа или рыться в шкафчике для хранения оборудования.

Многое может случиться, когда вы толкаете инструмент. Может оборваться провод, ослабить датчик, сместиться горшок обрезки, а печатная плата может треснуть.Без проверки прибора перед каждым использованием невозможно убедиться, что он правильно реагирует.

Миф: Производители инструментов не будут продавать инструменты, которые не делают то, что они говорят.

Факт: Некоторые портативные мониторы, продаваемые для оценки атмосферы замкнутого пространства, абсолютно бесполезны для этой цели. Например, спецификации в руководстве к прибору одного производителя показывают, что прибор имеет полный диапазон от 0 до 1000 ppm для монооксида углерода с точностью + — 5 процентов полной шкалы.

Сделайте арифметику самостоятельно. Пять процентов от 1000 частей на миллион составляет 50 частей на миллион. Это означает, что каждое показание, полученное с помощью этого прибора, может отличаться на + — 50 ppm. Другими словами, нулевое показание счетчика в атмосфере, содержащей 50 ppm CO, будет работать в соответствии с опубликованными спецификациями производителя, даже если концентрация CO будет вдвое выше TLV 25 ppm!

Строительство освобождено

Миф: Строительная промышленность освобождена от соблюдения стандарта OSHA для замкнутых пространств.

Факт. Этот миф проистекает из неправильного понимания 29 CFR 1910.146 (a), в котором говорится, что «[t] его раздел не применяется к сельскому хозяйству, строительству или занятости на верфях».

Некоторые подрядчики, похоже, не понимают, что, хотя они могут считать себя участниками «строительной индустрии», большая часть работы, которую они выполняют, на самом деле не строит, а обслуживает и ремонтирует. Более того, OSHA ясно дала понять, что работы по техническому обслуживанию и ремонту охватываются общим отраслевым стандартом.

В

CPL 2.100 прямо говорится, что «… требуемые разрешения замкнутые пространства, которые подвергаются ремонту или модификациям, не связанным со строительством, подпадают под действие общих отраслевых стандартов». С другой стороны, замкнутое пространство, созданное во время или в результате строительных работ или введенное для выполнения строительных работ, обычно попадает в сферу действия 29 CFR 1926 до тех пор, пока пространство не будет передано для общих промышленных операций.

Например, новый резервуар для хранения нефти, химический реактор или технологическое судно, строящиеся с нуля, подпадают под действие строительных стандартов до тех пор, пока предприятие, для которого они строятся, не вступит во владение.В этот момент дальнейший вход в помещения регулируется общими отраслевыми правилами.

Следующие примеры, взятые непосредственно из CPL 2.100, ясно иллюстрируют разницу между строительством и техническим обслуживанием:

  • Футеровка резервуара, который нуждается в восстановлении, чтобы предотвратить разрушение конструктивной части резервуара или предотвратить загрязнение продукта материалом, из которого изготовлена ​​конструкция резервуара. В любом случае частичное исправление или полное удаление существующей футеровки и замена — это техническое обслуживание.Установка новой футеровки по вышеуказанным причинам также является техническим обслуживанием.
  • Ремонт печи новым огнеупорным материалом.
  • Выворачивание и замена отдельных кирпичей в колодце — это техническое обслуживание.
  • Замена футеровки канализационной линии с помощью рукава, проталкиваемого через часть существующей системы, требует технического обслуживания.
  • Перекраска, которая является частью плановой программы для обслуживания системы или предотвращения ее ухудшения, является обслуживанием.

Важно понимать, что это характер работы, а не характер работодателя, который определяет страховое покрытие в соответствии со стандартом.Также обратите внимание, что в 29 CFR 1910.146 (a) не говорится, что строительная промышленность освобождается от страхового покрытия. В нем говорится, что стандарт не распространяется на работу в строительстве.

С практической точки зрения, на самом деле нет никакой разницы, подпадают ли подрядчики под действие закона OSHA по ограниченному пространству, требующему разрешений, потому что им по-прежнему необходимо принимать различные меры предосторожности при входе в замкнутые пространства, требующие разрешения.

В частности, политика агентства по обеспечению соблюдения предусматривает, что подрядчики, на которые не распространяются общие отраслевые правила, должны соответствовать стандарту Z-117 Американского национального института стандартов (ANSI).1, Требования безопасности для замкнутых пространств. Неудивительно, что требования ANSI во многом совпадают с требованиями 29 CFR 1910.146.

В письме о толковании от 27 января 1994 г. (www.osha-slc.gov/OshDoc/Interp_data/I19940127A.html) Брюсу Смиту из Speed ​​Shore Corp. из Хьюстона, Рою Ф. Гурнхему, тогдашнему директору OSHA Управление по вопросам строительства и морского соответствия, пояснили:

«Правоприменительная политика OSHA в отношении замкнутых пространств на строительных площадках не изменилась с принятием общих правил отрасли.В тех случаях, когда опасность устраняется существующей частью стандарта 1926 года, OSHA будет продолжать ссылаться на конкретный стандарт. В тех случаях, когда наблюдается опасность, которая не рассматривается в существующем конкретном строительном стандарте, но рассматривается в стандарте консенсуса Z117.1 Американского национального института стандартов, OSHA будет продолжать ссылаться на положения 5 (a) (1) Закона, при наличии условий для цитирования статьи об общих обязанностях «.

Миф о цилиндре автономного дыхательного аппарата

Миф.Можно снимать цилиндры автономного дыхательного аппарата со спины, чтобы пройти через небольшие люки.

Факт: стандарт OSHA 29 CFR 1910.134 (d) (1) (ii) гласит, что каждый «респиратор должен использоваться в соответствии с условиями его сертификации». Когда NIOSH сертифицирует дыхательные аппараты, он делает это с пониманием того, что баллоны с воздухом будут носить на спине сотрудников. В ту минуту, когда пользователь снимает цилиндр, чтобы пропустить его через узкий люк, сертификация NIOSH аннулируется, что является нарушением 29 CFR 1910.134 (d) (1) (ii) существует.

Прочие серьезные опасности

Миф. Опасности поскользнуться, споткнуться и упасть, которые могут существовать в ограниченном пространстве, делают это пространство местом, требующим разрешения.

Факт: Этот миф проистекает из 29 CFR 1910.146 (b), в котором говорится, что замкнутое пространство, которое «[c] содержит любую другую признанную серьезную угрозу безопасности или здоровью», является пространством, требующим разрешения. Тогда возникает вопрос, что именно представляет собой «серьезную опасность»?

Ответ на этот вопрос можно найти непосредственно в Законе о безопасности и гигиене труда (OSH).В разделе 17 (k) Закона об охране труда говорится, что нарушение является серьезным, если существует «… значительная вероятность того, что смерть или серьезный физический вред могут быть вызваны существующим состоянием или одним или несколькими действиями, средствами, методами, операциями. или процессы, которые были приняты или используются … «.

Важно понимать это определение, чтобы правильно классифицировать замкнутые пространства. Например, то, что кто-то может упасть с лестницы в ограниченном пространстве, не обязательно означает, что это место является разрешенным.Да, падение с высоты может привести к смерти или серьезным физическим травмам, но в соответствии с политикой OSHA это проблема, связанная с ходьбой и рабочей поверхностью, которую лучше решать с помощью других стандартов.

В меморандуме от 23 февраля 1999 г. Герберт Вашингтон, директор Управления по обеспечению соблюдения нормативных требований OSHA, проливает дополнительный свет на этот вопрос. При ответе на гипотетический вопрос «Будет ли яма, которая соответствует определению замкнутого пространства, также соответствовать определению замкнутого пространства, требующего разрешения [PRCS], если единственная опасность — это возможное падение с 21 фута при спуске по лестнице внутри ямы? ? «, Вашингтон писал:

«Особые требования к защите от падения не были включены в стандарт PRCS.Требования к защите от падения и безопасности лестниц рассматриваются в документе «Рабочие поверхности для ходьбы», 29 CFR 1910, подраздел D, и в статье об общих обязанностях Закона о безопасности и гигиене труда. Следовательно, если описанная потенциальная опасность падения является исключительной опасностью в пределах этой ямы, программа разрешений не потребуется ».

Тренировочные мифы

Мифы: демонстрация сотрудников видеокассет или предоставление им возможности использовать интерактивный компьютер или веб-инструкции соответствуют требованиям OSHA по обучению в замкнутом пространстве.

Факт: Независимо от рекламной шумихи, которую вы можете увидеть или услышать, просмотра видеозаписи или нескольких часов перед компьютером недостаточно для соблюдения требований законодательства к обучению. Разнообразные толкования из национального офиса OSHA совершенно ясно показывают, что, хотя видеокассеты и компьютеризированные курсы могут использоваться как часть программы обучения, простой показ сотрудникам этих материалов не соответствует требованиям к обучению, налагаемым правилом ограниченного пространства.Не верьте мне, проверьте сами эти письма:

Подумайте об этом. В стране нет отдела автотранспортных средств, который позволил бы кому-то сесть за руль автомобиля и уехать после просмотра 20-минутной видеозаписи или прохождения интерактивной компьютерной программы обучения. Поскольку вход в замкнутое пространство требует гораздо больше знаний и навыков, чем вождение автомобиля, как можно поверить в то, что рабочих будут обучать по такой сложной теме после просмотра видеозаписи или выполнения интерактивной компьютерной программы?

OSHA не цитирует нас

Миф: OSHA не процитировала нас, поэтому наша программа должна быть в порядке.

Факт: Во-первых, это предполагает, что инспектор даже оценил вашу программу. Если объем проверки был ограничен, как это часто бывает при расследовании несчастных случаев или жалоб, инспектор, возможно, даже не проверил вашу программу.

Во-вторых, даже если инспектор действительно посмотрел на это, тот факт, что не было выдано никаких ссылок, не означает, что вы соблюдаете правила. Как это может быть? Как я объясню в другой статье позже в этом году, вполне возможно, что инспектор, посетивший ваше предприятие, не имел опыта, знаний или навыков, необходимых для оценки вашей программы.

Вход в замкнутое пространство, пожалуй, самая сложная область во всей области безопасности и гигиены труда, поскольку для этого требуются не только знания, но и экспертные технические знания в широком спектре специализированных областей, таких как анализ технологических рисков, методология отбора проб воздуха, блокировка / маркировка , токсикология, защита органов дыхания, промышленная вентиляция, одежда для химической защиты, планирование действий в чрезвычайных ситуациях, контрольно-измерительные приборы и обучение персонала.

Текучесть инспекторов в некоторых офисах настолько высока, что вас может проверять кто-то с очень небольшими знаниями или опытом.В некоторых случаях люди, чьи объекты инспектируются, знают больше об истории, деятельности, политике, процедурах и стандартах OSHA, чем лицо, которое их проверяет. Это тема для отдельного рассказа.

В случае замкнутых пространств многие неправды, мифы и городские легенды повторяются так часто, что люди в конечном итоге им верят. Хуже того, они передают их другим.

Я призываю участников всех моих семинаров быть подозрительными, подвергать сомнению авторитеты, спрашивать, почему и, когда возможно, проводить собственное исследование, потому что то, что все знают, что это правда, часто неверно.

Дополнительный редактор Джон Ф. Рекус, MS, CIH, CSP, является независимым консультантом и автором Полного Руководства по замкнутым пространствам. Обладая более чем 20-летним опытом работы в сфере регулирования, он проводит опросы о соответствии OSHA и проводит увлекательные, динамичные и насыщенные образовательные семинары для рабочих, менеджеров, корпораций и торговых ассоциаций. Он живет в Балтиморе, с ним можно связаться по телефону (410) 583-7954. Посетите его веб-сайт www.jfrekus.com.

Замкнутое пространство — обучающие видео по технике безопасности

Понимание определения ограниченного пространства OSHA
В этом бесплатном руководстве рассматривается определение OSHA замкнутого пространства.Понимание этого определения — первый шаг к определению, считаются ли какие-либо пространства на вашем рабочем месте замкнутыми пространствами, требующими разрешения. Три критерия ограниченного пространства в определении OSHA (возможность физического входа; ограниченные средства входа или выхода; не рассчитанные на постоянное пребывание) подробно обсуждаются, и приводится несколько примеров замкнутых пространств.
Определение замкнутых пространств в строительстве
Это бесплатное учебное пособие OSHA помогает начинающим работодателям, контролирующим подрядчикам и компетентным специалистам научиться определять замкнутые пространства на своих строительных площадках.Основано на новом стандарте замкнутых пространств в строительстве, опубликованном OSHA в 1926 г., подраздел AA.
Замкнутые пространства: смертоносные пространства
Часть 1: Введение
Это четырехчастное видео предназначено для муниципальных служащих и иллюстрирует основные правила работы в ограниченном пространстве. Дефицит кислорода и другие потенциальные опасности покрываются.


Замкнутые пространства: смертоносные пространства
Часть 2: Почему замкнутое пространство может быть смертельно опасным
Это видео из четырех частей предназначено для муниципальных служащих и иллюстрирует основные правила работы в замкнутом пространстве.Дефицит кислорода и другие потенциальные опасности покрываются.
Замкнутые пространства: смертоносные пространства
Часть 3: Окись углерода
Это видео из четырех частей предназначено для муниципальных служащих и иллюстрирует основные правила работы в ограниченном пространстве. Дефицит кислорода и другие потенциальные опасности покрываются.
Замкнутые пространства: смертоносные пространства
Часть 4: Предотвращение несчастных случаев в замкнутом пространстве
Это видео из четырех частей предназначено для муниципальных служащих и иллюстрирует основные правила работы в замкнутом пространстве.Дефицит кислорода и другие потенциальные опасности покрываются.
Нет побега: опасности замкнутых пространств
2 октября 2007 года пять человек погибли и трое получили ранения, когда в туннеле гидроэлектростанции Xcel Energy Company в Джорджтауне, штат Колорадо, примерно в 45 милях к западу от Денвера, возник пожар на глубине 1000 футов под землей.Это видео по безопасности CSB объясняет, как произошла авария.
Замкнутые пространства в горнодобывающей промышленности
Дает общее определение замкнутых пространств в горнодобывающей промышленности и отображает общие примеры замкнутых пространств. Предлагает правила техники безопасности при работе в замкнутых пространствах и вокруг них. Кроме того, описан процесс получения разрешения на вход в замкнутое пространство и подробно описаны 9 шагов для безопасного входа и выхода из замкнутого пространства.

1,4 Мб
Инцидент со сварщиком в замкнутом пространстве
Фактическое видео аварии, при которой происходит вспышка, когда рабочий все еще находится в замкнутом пространстве.
Замкнутое пространство PowerPoint Presentations
Просмотрите нашу коллекцию презентаций PowerPoint для ограниченного пространства.
Замкнутое пространство PDF-файлы
Просмотрите нашу коллекцию файлов для замкнутых пространств в формате PDF.

Обучающие видео и DVD в замкнутом пространстве

Есть много рабочих мест, которые считаются замкнутыми пространствами, они включают, но не ограничиваются: больничные палаты, люки, резервуары, подземные хранилища, складские бункеры, ямы, силосы и трубопроводы. Закон о безопасности ограниченного пространства OSHA , требующий разрешения, (29 CFR Part 1910.146) имеет очень широкое определение для замкнутых пространств . Эти продукты будут полезны для ряда различных типов объектов, включая производителей, коммунальные услуги, нефтяную и химическую промышленность, больницы и многие другие, где сотрудники могут или не могут контактировать с: потенциально опасными материалами в замкнутом пространстве, тепловым стрессом, потенциальная ловушка и многие другие. Эти программы помогают предприятиям соответствовать всем правилам разрешений OSHA для замкнутых пространств. Программы предоставляют важные тренинги по следующим вопросам: Уполномоченные участники, обслуживающий персонал, важность СИЗ в замкнутом пространстве, контролеры входа, службы спасения и аварийный персонал.

Связанные темы обучения, которые будут работать вместе с обучением в замкнутых пространствах: Качество воздуха в помещении, первая помощь, средства индивидуальной защиты, обучение средств индивидуальной защиты

Количество рисков, связанных с работой в ограниченном пространстве, может быть значительным. Именно по этой причине OSHA сосредоточила свои усилия на создании обязательного набора требований и протоколов, которые имеют дело непосредственно с этими конкретными типами опасностей. Если ваша компания выполняет какую-либо работу, которая однажды может потребовать от сотрудника работы в замкнутом пространстве, вам потребуется иметь соответствующие учебные материалы как часть вашей учебной библиотеки.К счастью, вам не придется искать правила и сопоставлять их с различными учебными ресурсами. Мы сделали эту работу за вас. и впоследствии предлагаем полные наборы обучающих видеороликов в замкнутых пространствах, которые подходят для вашей конкретной рабочей среды. Риски, которые покрываются нашими высококачественными всеобъемлющими видеороликами для замкнутых пространств, требуемыми OSHA, включают:

  • Опасные уровни давления
  • Опасность поражения электрическим током
  • Движущиеся части оборудования, которые могут причинить травмы
  • Опасность затопления
  • Замкнутая среда, подверженная воздействию токсичных материалов
  • Полное соответствие требованиям OSHA по обучению

Наши обучающие видеоролики также могут содержать иллюстрацию сценария, которая привлекает все внимание слушателей.Этот уникальный подход к обучению. представляет собой сценарий с высокой степенью риска, который включает в себя принудительное разыгрывание опасной ситуации и надлежащие протоколы, используемые для уменьшения опасности. Кроме того, в наших наборах обучающих видео могут быть такие дополнения, как:

  • Доступность на английском / испанском языках
  • Субтитры для слабослышащих
  • Справочник инструктора
  • Справочники для сотрудников
  • Учебные инструменты, которые включают; викторины информационная карточка сотрудников, плакаты, журнал обучения, аудио / визуальный контент.

Все, что вам нужно сделать, это выбрать учебные материалы, которые вам нужны, и вы будете на пути к соответствию требованиям OSHA! Пожалуйста, свяжитесь с нами с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.

Резина заезжает в гараж. Задний ход в коробку (гараж) на автодроме. Держатель удочки

Шины необходимо хранить должным образом, чтобы резина не изменяла характеристики. Кроме того, пространство в гараже необходимо использовать рационально. Учтите полезные советы, нормы, способы хранения.

Необходимо хранить шины по ГОСТу, которые называются «Шины пневматические. Упаковка, транспортировка и хранение ». Специалисты отмечают, что теперь наши внутренние требования можно сравнить с европейскими стандартами. Рассмотрим основные положения.

Солнечный свет, эталоны освещенности, УФ-излучение

Важно помнить, что именно солнечный свет значительно увеличивает износ колеса, так как под его воздействием на резине образуются микротрещины. При этом при визуальном осмотре такие дефекты можно не заметить.Полки, на которых хранятся зимние шины, должны быть установлены таким образом, чтобы они не подвергались воздействию ультрафиолета любого типа.

Стеллажи

Специалисты убеждены, что сезонную резину лучше всего хранить на ровном полу или на специальных стеллажах. Полки необходимо делать с ровными поверхностями, без выступающих углов и краев. Любое воздействие острых предметов крайне негативно отразится на резине. Шины можно ставить друг на друга, если их стандарт не превышает 205 мм.Только штабель не должен быть выше двух метров. Если шины больше, их нужно укладывать рядами или вертикально.

Температурный режим

Температурный диапазон достаточно широк: -30 — +35 градусов Цельсия. В этом случае очень важно исключить перегрев резины. Если в гараже есть отопительные приборы любого типа, необходимо выдерживать расстояние от них до покрышек не менее одного метра. Когда сезонная резина в гараже еще замерзла, необходимо ее сначала прогреть, а уже потом устанавливать на автомобиль.

А теперь остановимся на некоторых полезных советах, которые дают опытные гаражники. Они уже на собственном опыте знают, как лучше хранить сезонную резину.

  1. Прежде всего, нужно всегда помнить о защите от солнечных лучей. Избыточная влажность и сухость, грязь и пыль также вредят резине. Оптимальный вариант — дополнить полки для хранения покрышек навесов из плотного материала.
  2. Чистота тоже важна. Когда пришло время отправлять шины на хранение, их необходимо тщательно протереть и почистить.
  3. Нагрузка играет значительную роль. Во время хранения к шинам всегда прилагается механическое давление. Для равномерного распределения нагрузки следует регулярно переворачивать шины, менять их местами, если они лежат друг на друге. Таким образом вы измените контактные поверхности колес.
  4. Ограничения на хранение на открытом воздухе очень строгие. При соблюдении норм ГОСТа нельзя хранить шины на открытом воздухе более 30 дней.
  5. Если колеса хранятся в собранном виде, они будут менее подвержены воздействию грязи и влаги.
  6. Очень важно не допускать воздействия на шины паров, газов, различных химикатов.
  7. Желательно создавать оптимальные условия, уделяя особое внимание уровню влажности. В гараже нужна хорошая вентиляция. Также стоит отказаться от простого грунтового пола.
  8. Лучше всего использовать для шин. Это могут быть крючки, стойки, кронштейны или стойки.

Если соблюдать все правила хранения колес в гараже на стене, то в гараже шины будут надежно защищены.

Как хранить зимнюю резину в гараже: выбираем правильную систему хранения

Давайте разберемся, как можно удачно хранить шины в гараже на стене, рационально используя пространство.

Хороший выбор — использовать подвесные полки или настенные стеллажи. Полки делают стационарными и мобильными.

Если вы решили сделать стойку для шин, вам нужно будет сделать пять рам. Их соединяют в один каркас, а затем прикрепляют к стене.Колеса там размещены компактно.

Крючки очень популярны у автомобилистов. Это металлические штифты, которые надежно крепятся к стенам. На них просто подвешиваются колеса. Этот метод эффективен, так как исключает соприкосновение поверхностей шин.

В гараже можно хранить резину на стене, установив металлические кронштейны. На них шины очень устойчивы. Кроме того, между ними легко оставить расстояние, чтобы они не соприкасались.

Видео: учимся хранить сезонные шины

Хотите узнать, как практичнее хранить сезонную резину? Оказывается, стены можно использовать очень хорошо.Посмотрите видео, чтобы увидеть несколько отличных вариантов рационального размещения шин.

Теперь вы можете максимально использовать пространство в гараже. При этом сезонные шины будут храниться надежно, постоянно в зоне доступа. Ведь в гараже на стене просто дают такую ​​возможность.

Для безопасного проезда по бордюрам используются специальные резиновые аппарели. Они компенсируют разницу в высоте и предотвращают повреждение нижней части машины. Эта покупка особенно актуальна при наличии автомобилей с низкой посадкой.Бордюрные пандусы подходят также для велосипедистов и инвалидов-колясочников. Кроме того, при необходимости данное оборудование может быть использовано на автомобилях спецслужб.

Где устанавливаются резиновые пандусы для бордюров?

Такие пандусы устанавливаются для организации парковок, у въездов в жилые дома или офисные здания. Кроме того, их можно использовать при простых изменениях высоты, чтобы упростить движение по сложным участкам дороги. Как правило, пандусы изготавливаются из износостойкой черной резины, способной выдержать даже самую интенсивную эксплуатацию в любых погодных условиях.Кроме того, на поверхность нанесена световозвращающая пленка, которая делает пандусы видимыми при любом свете, так что водитель не может пройти мимо или коснуться края бордюра днищем автомобиля.

Устройство пандусов / пандусов на обочину

Пандусы

просты в установке и эксплуатации, надежны и долговечны. Пандусы крепятся к асфальту шурупами, пластиковыми дюбелями и оцинкованными шайбами, к бетону — анкерными болтами.

Автовладельцам приходится решать проблему сезонного хранения колес два раза в год — зимой и летом.Как правило, те, у кого нет гаража или подсобного помещения, рассматривают варианты хранения покрышек в квартире на балконе или сдачи резины. Но если у вас есть гараж, то лучше оборудовать его специализированным местом для правильного гаражного хранения автомобильных колес — система хранения колес в гараже .

Стеллаж, ящик, тумба, стеллаж, полка, подставка, контейнер для хранения автомобильных колес, в комплекте с дисками и без — устройств для зимнего и летнего хранения резины нет.Возникает вопрос, какой путь выбрать? Неотъемлемая часть нашей системы хранения в гараже, автомобильный кронштейн TireRack — лучшее решение для этой задачи.

Наш кронштейн для хранения шин универсален и позволяет разместить колеса различных размеров в удобном месте. Перед установкой ширина кронштейна регулируется в соответствии с вашим набором колес.

Держатель колеса — идеальное решение для хранения резины (видео):

* На видео показан эпизод из телешоу «Фазенда» на Первом канале.Все работы выполняли сотрудники компании GarageTech.

Гараж можно оборудовать креплениями для хранения колес самостоятельно или доверить это дело специалистам. В нашей фотогалерее на этой странице вы можете увидеть, какие решения по размещению колесных кронштейнов мы предложили нашим клиентам. Расположение кронштейнов было продумано нами исходя из правил организации гаражного пространства, его площади и пожеланий владельцев.

Ваш сменный колесный комплект приобретет еще более стильный и законченный вид, если вы купите как наши, так и брендовые.Эти аксессуары защитят шины и диски от пыли, а диски — от царапин и потертостей. Теперь хранение колес в гараже завершено, есть время подумать о более приятных вещах.

Подходит ли вам наш колесный кронштейн?

  • Да, если вы планируете хранить колеса общей массой не более 182 кг (вес одного колеса с дисками авто обычно не превышает 40 кг).
  • Да, если у вас общая ширина колес вашего автомобиля не более 152 см (ширина каждого колеса может быть, например, от 19.От 5 см до 33,5 см).
  • Да, если в вашем гараже есть подходящая стена для его размещения (ширина направляющей 160 см, колесный кронштейн расширяется от 87 до 150 см за счет телескопических труб).
  • Количество колес, которые можно хранить в колесной опоре, ограничивается только допустимой нагрузкой. Вы можете хранить 4, 5 или более шин, если они подходят.
  • 18 «, 19», 20 «- внешний диаметр обода колеса или внутренний (посадочный) диаметр шины в дюймах (1 дюйм = 2,54 см). Маркировка R — обозначает радиальное положение шнура, D — диагональ того же диаметра.Диаметр (или радиус) колес имеет второстепенное значение для нашего колесного кронштейна.

В этой статье мы рассмотрим один из способов выполнения экзаменационного упражнения «Вращение задним ходом в боксе (гараж)».

Порядок выполнения упражнения задним ходом в бокс (гараж)

1. Начинаем упражнение с линии СТАРТ, перемещаемся параллельно линии стоек АВ как можно ближе к ней.

Когда передняя стойка находится на уровне первой трети окна (на другой машине ориентиром может служить зеркало), мы останавливаемся (как в упражнении «», по достижении определенного навыка останавливаться нельзя. на промежуточных этапах исполнения).

2. Поворачиваем руль в крайнее левое положение, движемся с небольшой скоростью, не пересекая линию конусов EF, и останавливаемся.

3. Смотрим в боковые зеркала заднего вида, определяем с какой стороны расстояние от боковой линии автомобиля до первых стоек больше. В сторону большего расстояния необходимо будет повернуть колеса.

В нашем случае расстояние от правой стойки B больше, мы вообще не видим стойку A в левом зеркале.

4. Поворачиваем руль в крайнее правое положение, медленно двигаемся назад, когда расстояния от боковых линий автомобиля до первых стоек справа и слева одинаковы, останавливаемся.

Рисунок: пять

Если исходное положение, показанное на рис. 2, было успешным, то линия стоек переменного тока (и BD) будет параллельна линии тела.

Делаем колеса ровными, двигаемся назад, пока передний просвет автомобиля не пересечет линию стоек AB, и останавливаемся (вспомогательный ориентир — стойка G на уровне кромки окна).Поставил нейтраль и ручник.

Рисунок: 6

Если исходное положение оказалось, например,

, то при движении в сторону конусов EF автомобиль будет в таком положении:

Рисунок: восьмерка

Расстояние до right больше, значит, поворачиваем руль вправо, начинаем движение назад, когда L1 равно L2, останавливаемся.

Рисунок: девятка

Делаем колеса прямыми, движемся назад, пока заднее колесо не окажется на линии стоек АВ, остановимся.

Рисунок: десятка

Смотрим в зеркала, определяем с какой стороны расстояние от боковин автомобиля до последних стоек C и D больше в ту сторону и поворачиваем колеса, в нашем случае вправо. Двигаемся назад, пока машина не станет параллельна линии стоек переменного тока,

Рисунок: одиннадцать

выровняйте колеса, завершите упражнение.

С другой стороны, упражнение Реверс в бокс (гараж) выполняется таким же образом.
Если вы видите, что не влезаете в коробку, вы можете вернуться к конусам EF и повторить гонку.

Экзаменационные ошибки в упражнении Реверс в бокс (гараж)

Грубые ошибки — 5 штрафных баллов

  • Сбитые элементы разметочного оборудования или пересекли линию горизонтальной разметки площадки.
  • Не пересек линию СТОП (согласно проекции переднего габарита автомобиля).

Средние ошибки — 3 штрафных балла

  • Не смог войти в коробку с одноразовой задней передачей.
  • Не включилась нейтраль после остановки при работающем двигателе.
  • Не задействовал стояночный тормоз после остановки перед линией СТОП.

Мелкие ошибки — 1 штрафной балл

  • Во время упражнения заглох двигатель.

Добрый день, уважаемый читатель.

В следующей статье из серии «Сдать схему с половинным ударом», будут рассмотрены особенности упражнения попадание в бокс, обратное на круге.

Его суть заключается в том, что кандидат в водители должен заехать в небольшой гараж, расположенный перпендикулярно траектории движения.

На мой взгляд, это самое сложное упражнение для начинающего водителя. Однако вам все равно придется научиться это делать. Ведь рано или поздно кандидату в водители придется загнать собственную машину в гараж или на парковочное место. Здесь пригодятся навыки, полученные на трассе.

Перейдем непосредственно к упражнению:

Задний ход в гараж на автодроме

Тренировочная площадка Задний ход в гараж показано на рисунке:

Это воображаемый бокс, в который нужно загнать машину задним ходом.На практике это может быть не только гараж, но и любое место на стоянке. Кандидат в водители должен заехать в гараж и не врезаться в стены. Или не поцарапайте близлежащие машины в случае парковки.

Что касается размеров воображаемого бокса (ширина автомобиля + 1 м X длина автомобиля + 1 м), на практике гаражей больше, но есть и более компактные парковочные места.

Маневр должен выполняться на полосе равной длине автомобиля + 1 метр. Думаю, нет необходимости объяснять, почему в этом случае нужно парковаться сзади.Ведь попасть в такие условия очень сложно.

Порядок входа в ящик задним ходом

  1. Подойти к линии начала упражнения, остановиться.
  2. Обратно в гараж.
  3. Остановка в гараже.
  4. Выезд из гаража и за пределы учений.

Таблица ошибок для упражнения

Первый столбец таблицы содержит описания возможных ошибок, а второй — количество ошибок, которые могут быть сделаны.0 означает, что после первой ошибки экзамен ставится отметка «НЕ СДАЕТСЯ».

Ошибка Возможное количество
113,1. Не запустил тестовое упражнение в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) на его выполнение. 0
113,2. Сбил маркировочное оборудование. 2
113,3. Он проехал по проекции габаритов автомобиля за пределы полигонов тестовых учений, обозначенных линиями дорожной разметки 1.1 белый или 1,4 желтый и маркировочные конусы (разметочные столбы), либо пробежал колесом по разметочной линии, обозначающей границы участков тестовых упражнений, в зависимости от условий выполнения тестовых упражнений. 0
113,5. Не пересекать контрольную линию с габаритами транспортного средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями испытательного упражнения. 0
113,6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями тестового упражнения. 0
113,7. Дала возможность двигателю остановиться. 2
113,15. Сдал экзамен (отказался от тестового упражнения). 0

Как мне вернуться в гараж?

1. Остановитесь перед линией старта упражнения.

2. Начните двигаться вперед. На этом этапе основная задача — максимально приблизить правое зеркало заднего вида к микросхеме №1. Чем ближе будет машина, тем больше будет места для маневрирования и тем легче будет выполнить упражнение.Остановите машину после того, как микросхема №1 окажется между передней и задней правой дверями автомобиля (в районе центральной стойки).

3. Остановитесь на микросхеме. Поверните рулевое колесо до упора влево.

4. Двигайтесь вперед, поворачивая налево. Держите рулевое колесо полностью левым. Посмотрите в правое зеркало заднего вида! В этом зеркале нужно следить за положением конуса №2. Останавливаться нужно в тот момент, когда в зеркале есть небольшой зазор между стойкой и автомобилем (10 сантиметров).

Также будьте осторожны, чтобы не сбить конус с передней части автомобиля. Если полюс номер 2 по-прежнему не появляется в зеркале заднего вида, и идти некуда, то остановитесь.

5. Стоп. Поверните рулевое колесо до упора вправо. Включаю передачу , задний ход !

6. Начните движение. Посмотрите в правое зеркало заднего вида и найдите стойку № 2. Как только в зеркале останется примерно 10 сантиметров, остановитесь.

7. Стоп.Поверните рулевое колесо так, чтобы автомобиль ехал прямо. Оставьте заднюю передачу включенной!

Удачи на дорогах!

Это сделать намного проще. Подъезжаете к счетчику №1 максимально близко к линии, от зеркала до счетчика 15-20 сантиметров. Рулевое колесо находится полностью вправо (или влево), в зависимости от того, с какой стороны вы прибыли. Машина стоит перпендикулярно стоп-линии. Выровняйте рулевое колесо. Смотрим в зеркала заднего вида и медленно движемся задним ходом, регулируя положение машины рулем.Если между машиной и «стеной гаража» справа больше места, то поворачиваем вправо, если влево, то влево. Ничего сложного. И ближе к реальности, где у вас не будет никаких фишек.

Александр-90

Фишка в том, что в этом случае упражнение выполняется с острого угла до бокса! Если вы встанете перпендикулярно стоп-линии, это упражнение станет еще проще выполнять в ограниченном пространстве и выполняется с половиной удара.

Станок стоит перпендикулярно стоп-линии.

Есть подозрение, что ширина полосы маневрирования транспортного средства в вашем случае больше, чем необходимо. В этом случае может получиться стоять сразу вдоль гаража, а не под углом.

Здравствуйте! В нашем ГАИ на автодроме в бокс надо въезжать из кармана, т.е. с проезжей части вы превращаетесь в карман, в котором бокс находится либо справа, либо слева. Пространства для маневра ооочень мало, процедура будет такой же, как здесь, или есть какие-то особые советы?

Даня , Здравствуйте.

1. Площадка должна соответствовать требованиям, указанным в нормативных документах. Если размеры на упражнении отличаются от размеров, указанных в статье, то вы можете подать жалобу в вышестоящие инстанции.

2. В целом порядок должен быть таким же. Схема достаточно универсальная. Однако рекомендую перед экзаменом проверить, подходит ли машина по размеру. Те. выполнить упражнение 2–3 раза перед экзаменом.

Удачи с экзаменами!

Спасибо за быстрый ответ! В нашей стране (пишу из одной из среднеазиатских стран), к сожалению, экзаменационный автодром ГИБДД отличается от того, где учили ездить в автошколе.Он полностью автоматизирован, т.е. в машине нет экзаменатора — очень вредный компьютер и оператор, транслирующий по радиоуправлению, для которого малейшим дефектом является срыв экзамена. Невозможно обойти все заранее и попрактиковаться, и вы даже не увидите, как другие сдаются.

В прошлый раз я не сдал экзамен именно из-за этого входа в гараж — в бокс влез только со второй попытки, а только с первой, как потом узнал.

Завтра — пересдача. Попробую ваш «рецепт» :))

Делал так, как описано в статье … до вчерашнего дня. Все было перерисовано и теперь этого делать нельзя, нужно стоять у входа под углом 45 градусов. до гаража и такси оттуда и сам бокс, на мой взгляд, стал меньше …

Тина , в статье указаны размеры, которым должна соответствовать площадка для упражнений.

Если сомневаетесь, что упражнение обозначено правильно, возьмите с собой рулетку и все измерьте.При необходимости напишите заявление владельцу схемы.

Удачи на дорогах!

так в автошколе объяснили, что это новые требования — въезд по диагонали, под 45 градусов. Не думаю, что что-то не так, просто ГАИ потребовала … Но не могу найти технику, чтобы что-то сделать … Иногда хорошо работает, а ты промахиваешься и уже не влезешь …

Здравствуйте! А согласно новым правилам доставки, вступающим в силу с сентября 2016 года, предмет «отклонился от заданной траектории при выполнении задания» запрещает вход в ящик при входе в ящик, если он не «подходит», чтобы пройти немного вперед и опять под другим углом войти в ящик? Заранее спасибо!

София , Здравствуйте.

В ГИБДД не дали никаких комментариев по этому поводу, поэтому в настоящее время неясно, будет ли повторное включение задней передачи считаться отклонением от заданной траектории. Траектория вообще не фигурирует в слове. Следовательно, это можно понимать так и так. Однако в описании указано:

19. Кандидат в водители:

маневрируя задним ходом , устанавливает транспортное средство в коробку так, чтобы проекция переднего размера транспортного средства пересекала контрольную линию;

В этом параграфе не упоминается использование переднего хода.Поэтому на практике вам нужно ввести поле за один раз, потому что в противном случае экзаменатор не сдаст экзамен.

Удачи на дорогах!

Здравствуйте! Спасибо за подсказки, я только начал осваивать схему и благодаря вам все легче запомнить. Но хотелось бы инструкций, как въехать в гараж по новым требованиям, под углом 45%. Или хотя бы вкратце расскажите, какой будет порядок действий в этом случае).

Мария , Здравствуйте.

Статья написана с учетом текущих требований к экзаменационной площадке.Описанная в нем процедура применяется при сдаче экзаменов с 1 сентября 2016 года.

Угол в 45 градусов в этом случае не нужен.

Удачи с экзаменами!

Татьяна-51

Сегодня смотрела, как сдают экзамены. Да, требуется угол 45 градусов, если траектория другая, упражнение не в счет. То есть подход к левой стороне должен быть не так, как показано на изображении, а к столбу справа. И заезжайте по очереди, никаких остановок и подкатов.Они вошли в бокс первыми, из 20 человек, которых я наблюдал, упражнение прошли только трое. Но главная ошибка была — недокус, то есть передние габариты не переходили линию управления.

Так у нас на сайте требуют заехать носом в угол … Заехать под 45 градусами … Где посмотреть официальные документы на это упражнение?

Ана , специально для вас модифицировал картинку из регламента.

Примечание:

1.Автомобиль следует парковать впереди, а не по направлению к углу платформы. Красное продолжение стрелки заканчивается в 40-50 см от угла.

2. Угол при этом упражнении не 45 градусов, а 39.

P.S. Я привел эту информацию для того, чтобы читатели поняли, что на рисунке показана приблизительная траектория движения. Абсолютно никто не может проехать по этому пути. При желании можно рассчитать угол с точностью до десятых долей градуса, а расстояние от угла до миллиметров.Однако суть упражнения не в этом.

Офицеры ГАИ, требующие, чтобы автомобиль располагался под углом 45 градусов, являются незаконными, в документе таких требований нет.

Удачи с экзаменами!

Здравствуйте!

А где-то регламентировано, какие ограничители должны быть по конструкции? Раньше были стойки, а теперь гаишники требуют убрать их и поставить конусы.

Добрый день! Скажите, пожалуйста, инспектор ГИБДД требует, чтобы при выполнении упражнений «задним ходом» и «параллельной парковкой» не останавливаться, то есть ехать без остановки, это законно и в каком документе прописано? Административные правила в этом отношении грубые, подробной информации нет..

Юрий , Здравствуйте.

В нормативных документах такого требования нет. Спросите инспектора, почему он предъявляет такие незаконные требования.

Удачи с экзаменами!

Спросите инспектора, почему он предъявляет такие незаконные требования.

Когда я проезжал (хотя это было 15 лет назад), кандидатам не запрещали фактически останавливаться, но запрещали поворачивать руль, пока машина стояла. Запрет был мотивирован возможным повреждением рулевого управления.Подозреваю, что в новом регламенте такая лазейка в какой-то форме осталась.

Здравствуйте Максим! При выполнении упражнения заселение в бокс, передний бампер был на контрольной линии, экзаменатор отправил меня на пересдачу. Мне не хватило пройти 15 см назад. Это грубая ошибка?

Ирина , Здравствуйте.

Видимо допустили ошибку по пункту 113.5 (если бампер был выше линии). В этом случае экзаменатор прав.

Удачи на дорогах!

Здравствуйте! Экзамен сегодня не сдал, потому что, войдя в гараж, на выезде повернул не налево, а направо.На вопрос «Куда идти дальше?» Ни с одной стороны не было конусов. инспектор ответил: «Куда хотите». Я заслуженно проиграл?

Спасибо :).

Артем , Здравствуйте.

Если экзамен снимался на видео в машине, то рекомендую оспорить результаты. Сотрудник ГИБДД разрешил уехать в любую сторону, ошибки нет.

Удачи с экзаменами!

Сдал на машине, по характеристикам длина 4295 мм, поэтому элемент гаража должен быть размером 5295 мм (ну ширина элемента, на котором мы находимся перед входом в сам гараж, гараж находится на справа), потом взял рулетку и отмерил и отмерил там ровно 5 метров.Из нашей группы из 14 человек, гоночная трасса вышла из строя 10. И почти у всех была такая же ошибка, почти все нажимали слишком близко к левой стороне при входе в сам гараж. Они выступали в соответствии с инструкциями инструктора, в соответствии с «их» инструкциями, и у нас не получилось только потому, что не хватало 10-20 см при подготовке к гонке. Многие обратили внимание, что левый ряд шишек кажется ближе и тесноват по фигуре. Это правильный размер или нет, и законно ли его уменьшать?

Движение по дороге.Проезжаем на машине

В этой статье поговорим о сдаче практического экзамена в дорогу.

Обращаем ваше внимание, что с первого сентября 2016 года изменился регламент приема экзамена на закрытой территории. С новыми правилами вы можете ознакомиться по ссылкам ниже.

Кандидаты в водители, сдавшие теорию, допускаются к экзамену Автодома. После успешной сдачи теоретической части экзамена вы отправляетесь на автодром.

При обучении в автошколе обычно прорабатывались пять упражнений: поворот, эстакада, заход в бокс (гараж) задним ходом, параллельная парковка и змейка.На экзамене выполняются три упражнения по выбору инспектора. За каждую ошибку начисляются штрафные баллы. Если вы набрали пять или более баллов за упражнение, считается, что оно не прошло.

Что брать или не брать с собой на экзамен?

Если мы возьмем с собой паспорт на теоретический экзамен и возможны другие документы, то на практическом экзамене дополнительно сдавать не нужно. Сумки, зонты, фотоаппараты, сумки с вещами могут помешать осмотру, заставляя думать, что тогда все наше богатство не забыть или куда привязать на время.

Комфортная одежда.

Собираясь на экзамен, нужно выбрать удобную одежду и обувь. Одежда не должна создавать помех при управлении. Обувь лучше выбирать ту, в которой вы обычно приходили на уроки вождения.

Наркотики (успокаивающие).

Седативные препараты не пейте, они замедляют реакцию ( вы можете прочитать в инструкции ) И результаты могут быть обратными. Не о чем беспокоиться. Автодром считается не очень сложным этапом и чаще всего впервые.

Сдать экзамен первым или последним?

Многих кандидатов в водители волнует этот вопрос. От себя могу посоветовать, давайте сначала. То, что мы ждем дольше и видим ошибки, которые, возможно, уже сделали, те, кто нам сдались, точно не добавят спокойствия. Если вы готовы, сомневаться точно не стоит.

Теперь перейдем к упражнениям, которые выполняем на дороге.

Общие инструкции.

Все упражнения на дороге начинаются с линии старта (стоп-линии).Нужно поставить машину так, чтобы передний бампер не пересекал стоп-черту. Упражнение завершено с полной остановкой, есть стоп-линия на выходе из упражнения.

Поверните в ограниченном пространстве.

Требуется повернуть на 180 градусов на ограниченном квадрате длиной и шириной в две длины автомобиля. Упражнение не очень сложное, но полезное. В жизни это придется повторить в жизни на ограниченном пространстве, будь то двор вашего дома или в дороге, путешествуя за грибами в лесу.Совет, настраивайте это упражнение, до полного понимания.

Как выполнить поворот.


2. Развернуть внутри квадрата, не выходя за границы, с включением реверсивной передачи.
3. Отправить в строку «Стоп» и стоп.

Перед тем, как начать упражнение, продумайте траекторию движения, по которой вы будете двигаться.

Поверните поворот в следующей последовательности:

Примерно посередине нашего квадрата (коридора) быстро откручиваем руль до упора влево, машина направится к противоположному (левому) краю.

Перед тем, как остановиться, нужно вернуть передние колеса в исходное прямое положение (или убрать даже вправо), они начинают выравниваться примерно на 1 м до упора, быстро поворачивая руль на правую сторону (2- 2,5 оборота).

Затем включаем заднюю передачу И начинаем двигаться обратно к правому краю квадрата (можно немного зажать сцепление, для более медленного движения машины) и сразу откручиваем руль до упора вправо.

И оба при движении вперед примерно на 1 метр до упора быстро поворачивают руль, только теперь с левой стороны (2-2.5 витков). Можно и не дойти до границы площади, если чувствуешь, что для выезда достаточно расстояния.

Теперь включаем первую передачу и отправляем машину на выезд и остановку перед линией «Стоп».

Упражнение выполнено!

«Параллельная парковка» (Остановка автомобиля на стоянке между двумя автомобилями, припаркованными параллельно тротуару).

Требуется выполнить настройку автомобиля на стоянку, на платформу, имитирующую свободное пространство между двумя автомобилями на краю проезжей части.Очень важно научиться выполнять и понимать парковку с задним ходом. Подумайте о парковке, вы избавите себя от проблем с выбором места для парковки автомобиля.

Хочу отметить, что ниже идет «осмотр» вариант «параллельная парковка». Следует понимать, что упражнение в этом способе может помочь вам понять только общие принципы движения автомобиля и, возможно, на экзамене. По этой причине данный способ парковки дан только для ознакомления. Для выполнения «обычной парковки» необходимо полное понимание последовательности наших действий., Инструктор по вождению в Великом Новгороде поможет вам освоить это упражнение.

Как выполнить «параллельную парковку».

1. Подъехать к линии «Старт» и остановить ее.

2. Двигайтесь вперед, затем двигайтесь назад, припарковавшись между воображаемыми машинами.


Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

Перед тем, как приступить к выполнению «параллельной парковки», следует разбить свои действия на ступеньки.

Парковка в следующей последовательности:

На первом этапе остановиться перед линией «Старт», затем сразу начать движение (лучше с минимальной скоростью движения ).Прекратите выполнение перед конусом (1), если возможно, ближе к сплошной белой линии ( на рисунке между конусами (1) и (2) ).

На втором этапе включаем заднюю передачу и начинаем движение назад, пока правое заднее колесо не перемешается конусом (2), для этого смотрим в правое зеркало заднего вида. После того, как они встали, начинаем крутить руль до упора с правой стороны и в левом зеркале мы не увидим конус к левому зеркалу (4).

Третий этап, как только увидели конус (4) в левом зеркале, поверните руль в обратном направлении ( слева ) Примерно на два оборота, чтобы колеса встали прямо и не меняя положения руля. колесо движется назад.

На последнем этапе нам останется только выровнять машину относительно линии между конусами (3) и (4). Для этого надо в определенный момент открутить колеса до упора слева. Для этого смотрим в левое зеркало и как только видим, что заднее левое колесо автомобиля пересекло прерывистую линию между конусами (2) и (5), откручиваем руль слева влево. Или вы можете сфокусироваться на конусе (2) и правом зеркале, как только зеркало окажется на одной линии с конусом, начинайте поворачивать рулевое колесо влево влево.Как только автомобиль станет параллельным линии между конусами (3) и (4), остановитесь. Важно при выполнении упражнения контролировать машину при движении назад, при вращении колес вправо, не закрывать конус (2) и останавливаться в конце упражнения перед конусами (4), (5 ).

Упражнение выполнено!

Вход в «Бокс» реверсом.

В боксе необходимо брать реверс, который расположен перпендикулярно направлению движения, с однократным включением реверсивной передачи.Автомобиль после завершения маневра должен встать внутри прямоугольника, обозначающего гараж.

Как войти в «коробку» реверсом.

1. Подъехать к линии «Старт» и остановить ее.

2. Для въезда в гараж с однократным включением передачи заднего хода.


Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

Начните перед линией «Старт», затем начните движение вправо, пока правое зеркало заднего вида не окажется в конусе (1).После этого поверните руль до упора ( в данном примере слева ), противоположный гараж и начните движение налево ( рулевое колесо удерживается в крайнем положении ). Двигайтесь до тех пор, пока конус (2) не появится в правом зеркале, и немедленно верните рулевое колесо непосредственно к Steel Wheels ( поверните рулевое колесо примерно на два оборота вправо, ). Стою вам, мы включаем реверс. Начинаем возвращаться. Автомобиль переместится в гараж.Как только конус (2) окажется в районе задней правой двери, поверните руль вправо и начинайте выравнивать машину в гараже ( для зеркал заднего вида ). После того, как машина станет параллельной границам гаража, выровняйте колеса (круг слева примерно на два поворота ) и пересеките переднюю границу гаража, остановитесь. В этом примере упражнения можно назвать «вариантом осмотра» и умением понять, как движется машина. Чтобы действовать в реальных условиях, чтобы войти в «Бокс» реверсом, необходимо полное понимание и представление наших действий. .Для этого будет полезно, если во время тренировки вы будете прорабатывать «гараж» с разных положений машины.

Упражнение выполнено!

«Змея».

Нужно объехать все шишки, не задеть их и не пересекать границы упражнения.

Для успешного выполнения упражнения нужно двигаться с небольшой скоростью и использовать скоростной метод рулевого управления. Важно учитывать, что при выполнении упражнения задняя часть автомобиля смещается к центру поворота, не следует забывать об этом и во время выполнения поворотов на дороге.Для большего понимания, как себя ведут задние колеса При повороте можно объехать бассейн и выполнить поворот на сухом участке дороги, после чего посмотреть на следы, которые оставит машина. Вы увидите, что траектория задних колес короче, чем передних.

Как выполнить «змейку»

1. Подъехать к линии «Старт» и остановить ее.

2. Выполните упражнение по траектории, показанной на рисунке.

3. Подъехать к линии «Стоп» и остановиться.


Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

Остановитесь перед линией «Старт», затем начните движение, примерно когда внешние зеркала нашей машины зашевелятся конусами, обозначающими стартовую линию упражнения ( начало ), быстро открутите руль до конца до упора. оставил. Как только правый передний угол автомобиля окажется на одной линии с конусом (1), поверните рулевое колесо примерно на два оборота в противоположном направлении ( правый ), чтобы вернуть колеса в прямое положение.Двигаясь так, пока правое наружное зеркало автомобиля не «проедет» конус (1), затем быстро открутите руль с правой стороны ( до упора ). Эта последовательность действий сохраняется и при детализации остальных шишек. По окончании упражнения не забудьте остановиться перед линией «Стоп».

Упражнение выполнено!

«Estakada» (слайд).

Детская площадка эстакада, наклонное покрытие. Нам нужно войти в смещение, остановиться, затем двигаться с минимальным откатом назад.Угол наклона эстакады обычно находится в пределах 8 — 16% ( 16% — максимально допустимый уклон дороги общего пользования ). Расстояние, на котором стойка управления устанавливается за автомобилем на экзамен, зависит от величины продольного уклона и может находиться в диапазоне от 20 см (уклон 8%, ) до 30 см (уклон 16% ).

Как выполнить «эстакаду»

1. Подъехать к линии «Старт» и остановить ее.

2. Для входа в уклон эстакады остановитесь перед линией «СТОП-1».

3. Двигаться с места на подъеме.

4. Доехать до линии «СТОП-2» и остановиться.


Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

Старт перед линией «Старт», затем плавное движение, остановка перед линией «СТОП-1». Как только машина остановится, нужно зафиксировать машину от отката назад с помощью стояночного или рабочего тормоза. Затем экзаменатор должен установить за автомобилем стойку управления, после чего нужно прикоснуться к нам с места подъема, не откатываясь назад.Допускается минимальный откат на расстояние, на которое будет установлен пульт управления, обычно 20 — 30 см. Разберем два метода выполнения упражнения «Эстакада» с использованием стояночного тормоза без него.

Важно! Помните, что пока машина не откатилась назад, есть все шансы для упражнений. Если что-то пошло не так, машина случайно встала, сразу нажимаем на педали сцепления и тормоза и спокойно стараемся сначала все повторить.

Метод 1.

Кручение при подъеме стояночным тормозом:

  1. Автомобиль расположен на склоне и удерживает от отката назад стояночный тормоз ( рука ). Включена первая передача, педаль сцепления нажата, педаль рабочего тормоза отпущена.
  2. С помощью педали «Газ» увеличить частоту вращения коленчатого вала Двигатель около 2000-3000 об / мин.
  3. Далее начинаем плавно отпускать педаль сцепления до тех пор, пока диски сцепления не сойдут ( ощущается как легкая вибрация и падение оборотов двигателя ) и фиксируем педаль в этом положении до следующего шага.
  4. Как только почувствуете, что диски сцепления почти сошлись, опустите рычаг стояночного тормоза вниз ( не забудьте нажать кнопку на рычаге, слегка потянув ее вверх ). Автомобиль плавно трогается с места, не откатываясь назад.

Основная ошибка при движении из космоса на подъеме — неправильный момент отпускания стояночного тормоза. Если будет поздно, то двигатель может споткнуться, а если опустить рычаг вниз до того, как диски сцепления сойдутся, то машина откатится назад.Здесь самое главное почувствовать момент схождения дисков сцепления.

Метод 2.

Кручение подъемника без использования стояночного тормоза.

Этот способ гибки очень удобен для освоения, как обычно, на дорогах, которые мы используем чаще всего.

  1. Автомобиль стоит на склоне и удерживает от отката рабочий тормоз ( выстрел ). Включена первая передача, нажаты педали сцепления и тормоза.
  2. Быстро несу ногу с педалью тормоза к педали газа и увеличиваю обороты двигателя примерно до 2000 об / мин.
  3. При этом с момента перевода ног с педали тормоза на педаль газа быстро отпустить ( не бросать ) педаль сцепления, пока диски сцепления не сойдутся. Чем быстрее мы все сделаем, тем меньше будет отката, при определенном навыке откат можно полностью исключить. ( При первоначальной разработке этого метода можно было, прежде чем нажимать педаль тормоза, сначала выбрать свободный ход педали сцепления, отпустить ее до того, как диски отпадут, почувствовать легкую вибрацию и падение оборотов двигателя и только после этого отпустите тормоз )
  4. Далее добавить газ и одновременно плавно отпустить педаль сцепления.Наша машина поедет.
  5. Дальнейшее движение автомобиля контролируется в обычном режиме, по окончании упражнения остановка перед линией «СТОП-2».

Упражнение выполнено!

Змейка — следующее упражнение после эстакады, которое объясняет инструктор во время обучения в автошколе. Несмотря на наглядность простоты исполнения, сбитые стойки и попадание в стоп-линию — частое явление во время тренировок и экзаменов.

Залог успешного упражнения

Для того, чтобы пройти «змейку», необходимо двигаться по дороге с минимальной скоростью и использовать правильный ход ручки.Кроме того, стоит помнить, что задний мост Автомобиля благодаря конструктивным особенностям смещается к центру вращения. Благородные знания будут не только при сдаче экзаменационных упражнений, но и в реальной жизни.

Как выполнять змейку

В Интернете есть достаточное количество роликового видео ролика, демонстрирующего правильное упражнение. Чтобы пройти змейку, нужно проехать 4 секции прямоугольной площадки, обводя стойки по траектории, напоминающей движение ползущей змейки.Длина каждой такой секции составляет полторы длины машины, ширина секции равна ширине автомобиля.

Перед началом учения дезинтеграция подходит к стоп-линии и останавливается. При этом автомобиль обязательно ставится на ручной тормоз, следующее действие выполняется только после команды экзаменатора.

В случае, если ученик не остановится перед остановкой или продолжит движение без экзаменатора, упражнение считается невыполненным.Кроме того, будут начислены штрафные баллы.

При начале движения — руль стоит прямо, скорость движения регулируется педалью сцепления. Стоит помнить, что зажим, вдавленный в пол, замедляет машину. Если вы начнете поднимать его, машина начнет разгоняться.

Как только середина левой двери автомобиля окажется на уровне первой стойки, рулевое колесо необходимо повернуть влево на два оборота. В положении, когда передний угол автомобиля подходит к стойке, которую нужно объехать, рулевое колесо поворачивается вправо.Дальнейшие действия идентичны описанным. Как только у машины вырастет последняя стойка, необходимо добраться до стоп-линии на прямых колесах, остановиться, машину нужно поставить на ручной тормоз. Упражнение выполнено.

Каждый экзамен, как внутренний, так и ГИБДД, подразумевает одну попытку пересечь экзамен. Если змейка сделана со штрафными баллами, можно снова попробовать свои силы.

Возможные штрафные баллы

Штрафные баллы при выполнении упражнения могут начисляться за пересечение стоп-линии, сбитые стойки, окрашенные во время движения, не включены Нейтральная передача после остановки, не включена стояночный тормоз Перед стартом и в конце упражнение.

По окончании обучения водительским навыкам студенты сдают теоретический экзамен и демонстрируют навыки практического вождения на дороге. Для успешной практической части требуется без ошибок выполнить три упражнения. Если вы заранее проработали элементы вождения автомобиля в разных условиях, то прохождение тестов на дороге не будет сложной задачей.

Инструкция

Упражнение «Горка». Вы должны продемонстрировать, как можно дотронуться до небольшого подъемника, не допуская отката автомобиля назад.Подведите машину к линии старта, остановитесь, выключите установленную трансмиссию и поставьте машину на ручной тормоз.

Старт задел с места, доведя машину до отметки «Старт» на эстакаде. Остановить машину. Исправьте это состояние автомобиля с помощью ручного тормоза. Теперь можно отпустить педаль сцепления.

Начните касаться мест на эстакаде. Постарайтесь при этом, чтобы возможный откат автомобиля назад не превышал 30 см. Переместите машину на линию «Стоп», расположенную в конце эстакады, остановитесь и поставьте машину на стояночный тормоз.

В строке «Старт» остановите автомобиль, выключите передачу и установите автомобиль на стояночный тормоз. Теперь начните движение и последовательно переворачивайте все расстояния фишек, перемещая змейку. Помните, что штрафные баллы будут засчитаны за сбитые на экзамене фишки. На линии «Стоп» остановитесь, выключите трансмиссию и поставьте автомобиль на тормоз.

Выполнить параллельную парковку с задним ходом. Вас следует лечить в достаточно ограниченном пространстве, имитируя размещение автомобиля на стоянке между двумя машинами, расположенными на некотором расстоянии друг от друга.

На стартовой линии остановите машину, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и поставьте машину на тормоз. Теперь по прямой подъезжайте к месту, где вам нужно припарковаться. Начните движение задним ходом. Вращайте руль, ориентируясь на установленные фишки, ограничивающие место для парковки. После регистрации выключите трансмиссию и включите стояночный тормоз.

Для того, чтобы получить права и стать водителем, немного закончите автошколу. Еще нужно сдать экзамен в ГИБДД, где необходимо продемонстрировать теоретические и практические навыки, полученные во время обучения.

О том, как преодолеть все трудности и предотвратить досадные ошибки на экзамене, команда team TAM.BY рассказал Виктору Михееву, инструктору «Автошколы Далалад».

— Экзамен в ГИБДД состоит из трех последовательных этапов. В первую очередь нужно пройти теорию: ответить на вопросы о правилах дорожного движения », — поясняет Виктор. — После этого будущего водителя ждет практическая часть: автодром и выезд в город.

На каждом этапе испытуемый может столкнуться с определенными трудностями, но бояться этого не стоит.Ведь позитивный настрой, спокойствие и уверенность в своих силах — это уже половина успеха на экзамене.

Как сдать теорию?

Теоретическая часть экзамена в ГИБДД состоит из 10 вопросов по правилам дорожного движения, на которые нужно ответить за 15 минут. Во время теста может быть разрешена одна ошибка.

При подготовке к экзамену ученики автошкол используют обучающие программы на дисках. Компьютерные тренажеры пригодятся: они позволяют заранее разбивать экзаменационные билеты.Но механическое высасывание откликов может сыграть с будущим водителем дураком.

Билеты на Экзамен в ГИБДД часто содержат незначительные изменения в формулировках вопросов, на которые субъект не обращает внимания и из-за этого не несет ответственности.

— Чтобы сдать теорию в ГИБДД, нужно досконально изучить текст ПДД, разбираться с каждым спорным или непонятным моментом. После этого необходимо ответить на все вопросы в программе обучения на диске и повторить правило по книге накануне экзамена.Во время тестирования нужно быть предельно внимательным: обязательно прочитайте все вопросы до конца, даже если они кажутся вам знакомыми. Не волнуйтесь: времени хватит!

Лучше всего переходить от простого к сложному. Просмотрите все вопросы и сначала ответьте на те, в которых вы уверены. Затем переходите к более сложному.

Если вы ошиблись уже в первом вопросе, не паникуйте и не опускайте руки.

Как проехать авто?

После успешной сдачи теории будущего водителя ждет практическая часть экзамена.И начинает она с машины. На участке нужно выполнить два элемента из четырех возможных. Это грузовой транспорт, гараж, диагональный паркинг и «Тещин дворик».

Какие задания придется делать, вы узнаете только в день экзамена. Такое решение принимает экзаменационная комиссия ГАИ перед проведением испытаний. В подавляющем большинстве случаев будущему водителю необходимо пройти пролет и гараж или диагональную парковку. Но «Тещин дворик» выбирают редко.

По каждому элементу вы имеете право на одну ошибку.Если в первый раз выполнить задание не удалось, дается вторая попытка. По каждому из них есть ограничение по времени — вы должны встретиться через 3 минуты.

Если при выполнении любого из элементов водитель создает аварийную ситуацию и заставляет экзаменатора нажать на тормоз, тест немедленно прекращается и «ученик» отправляется на переезд.

Estakada

Эстакада — элемент автодрома с подъемом (не менее 16%), горизонтальной площадкой и спуском.Для сдачи экзамена нужно удержаться на подъеме с помощью ножного или ручного тормоза, затем отойти от места происшествия так, чтобы машина откатилась не более чем на 30 см, и преодолеть эстакаду.


— При выполнении этого элемента очень важно, чтобы колеса машины стояли прямо относительно эстакады до выхода на подъем — на линию старта. В противном случае при подъеме или спуске с эстакады автомобиль может врезаться в пучок, что равносильно созданию аварийной ситуации.

Также важно правильно пользоваться педалью сцепления. Если отпустить слишком рано, машина заглохнет, и вы потеряете одну попытку. Если вы отпускаете сцепление слишком поздно, когда вы уже сняли машину с «манипулятора» или полностью отпустили ножной тормоз, машина откатится слишком далеко назад, минус еще одна попытка.

— Вы можете коснуться эстакады, удерживая автомобиль на подъеме с помощью ножного или ручного тормоза. Не экспериментируйте на экзамене и выбирайте привычный для вас способ обучения в автошколе.


На самом элаке также нужно следить, чтобы руль не откручивался ни в какую сторону. Колеса машины должны по-прежнему стоять ровно. В этом случае можно смело спускаться с возвышения и завершать элемент.

Гараж

На этом этапе вам нужно войти в импровизированный гараж, расположенный под прямым углом к ​​траектории движения. При этом зацепить ни одну из «стенок» бокса невозможно.


— Для выполнения этого элемента нужно медленно подъехать к боксу под углом 90 градусов до тех пор, пока не останется 1,5-2 метра до входа в гараж. После этого нужно открутить руль в сторону гаража, войти в него, ориентируясь на зеркала, и выровнять машину.

Главное, в каждый момент движения понимать, в какую сторону нужно повернуть руль. Иначе можно поставить машину в такое положение, из которого выполнить пункт правильно будет невозможно.


— Также важно, чтобы после постановки машины в гараж можно было «закрыть ворота». Это означает, что машина должна находиться внутри бокса, то есть заходить за линию между передними стойками, но не выходить за пределы заднего бокса », — поясняет Виктор.

Если машина останавливается на любом этапе движения, испытуемый теряет одну попытку. Поэтому важно не торопиться и последовательно выполнять все действия.Тоже слишком медленно. Не забывайте, что вам нужно встретиться за 3 минуты, отведенные на один элемент. Этого времени достаточно, чтобы спокойно припарковать машину в гараже.

Диагональная парковка

Этот элемент имитирует ситуацию, когда водителю нужно поставить машину между двумя припаркованными автомобилями. Чтобы сдать экзамен, задание нужно будет выполнить за один оборот реверсом.


— Диагональную парковку нужно выполнять, ориентируясь на «Бирки», которые показал инструктор на уроках в автошколе.Они различаются в зависимости от типа корпуса машины. Главное не слишком быстро, иначе можно пропустить одну из «меток» и неправильно проехать машину или отбросить заднюю стойку.


После того, как вы заехали на диагональную парковку, обязательно проверьте себя. Не выключайте трансмиссию, откройте окно и посмотрите, где находится левое переднее колесо машины. Только убедившись, что он находится за ограничительной линией, вы можете выключить передачу.

Как проехать по городу?

Если испытуемый успешно сдал все тесты на дороге, экзамен продолжается на дорогах города. На этом этапе мы также можем допустить 2 ошибки, но при этом они не должны вызывать аварийной ситуации.


Главное внимательно прислушиваться к указаниям экзаменатора и выполнять все маневры в пределах разрешено Для этого места. Необходимо следить за дорожными знаками, светофорами и разметочными сигналами.

— Многие испытуемые думают, что если они пройдут по городу медленно, но без ошибок, то сдадут экзамен. С точки зрения экзаменатора это выглядит как неуверенность в своих силах. Значит, на экзамене нужно двигаться, выбирая разумный скоростной режим. С учетом дорожной ситуации уверенно выполняя маневры », — рекомендует Виктор.

Накануне сдачи экзамена в ГИБДД повторить Правила дорожного движения, но не закрывать их на ночь.Вместо этого лучше выспаться и прийти на пробы со свежей головой. Также не пейте успокаивающие препараты: они снизят концентрацию внимания и скорость реакции, что может привести к ошибкам. Настройтесь на хорошее и идите на экзамен — и вы сможете его сдать без проблем.

Материал подготовлен редколлегией компаний

Научитесь управлять автомобилем Формулы 1 с Supercar Blondie — Centramic

Алекс Хирши, более 20 миллионов подписчиков, более известный как Supercar Blondie, является онлайн-сенсацией и одним из самых успешных авторитетных автомобильных авторитетов в мире.

«Я воспользовался возможностью жить в Дубае, чтобы создать такую ​​учетную запись», — говорит Хирши. «Здорово жить в городе, где суперкары можно увидеть каждый день. Я понял, что если мне нравится их видеть, значит, должны быть другие люди, которые хотели бы их увидеть, поэтому я начал документировать это ».

Несмотря на его опыт работы с некоторыми из лучших суперкаров в мире, в списке желаний Supercar Blondie не хватало одного: вождения автомобиля F1.

До сих пор.

Цена, которую нужно заплатить за покупку одной из этих невероятных машин, составляет несколько миллионов евро, что недоступно для большинства людей.Но некоторые места по всему миру теперь предлагают возможность для представителей общественности испытать опыт F1. Хирши присоединился к Эвану Бурку из Euronews в одном из таких проектов: «Дубайский автодром», где все, что вам нужно, — это водительские права, запасные на 5000 евро и стальные нервы.

Научитесь управлять гоночным автомобилем F1

Каждая часть автомобиля F1 спроектирована и спроектирована для оптимальной работы. Он сверхлегкий, весит чуть более 500 кг и оснащен высокооктановым двигателем мощностью более 500 л.с., который может разогнать водителя от 0 до 200 км / ч всего за 4 секунды.5 секунд. Понятно, что прежде чем вам разрешат водить машину, вам нужно пройти некоторую подготовку.

Первый шаг для Хирши — сделать поворот улитки вокруг трассы, чтобы сразу проверить каждый поворот. Инструктор едет на спортивном автомобиле Abarth, показывая лучшие гоночные трассы и места для торможения.

На втором круге он проезжает мимо спортивного автомобиля с кондиционером и направляется к жаре пустыни на автомобиле, достойном своего имени: Radical. Radical имеет 2-местную кабину и впечатляющие 226 л.с.И на этот раз за рулем Supercar Blondie.

С пассажирского сиденья инструктор доводит Хирши до предела. Убедившись, что он знает, что делает, он снова оказывается в яме, чтобы подготовиться к тому, чтобы сделать это в одиночку.

«Я не знаю, что вы меня сюда засунули, — говорит Хирши, когда команда помощников запирает ее в замкнутом пространстве, — это безумие».

Инструктор показывает кнопку для включения первой передачи. Неопытные водители часто блокируют машину Формулы 1, поскольку все предыдущие советы выплывают из окна с азартом сборки.

Двигатель запускается. Суматоха пит-бригады перекрывается ревом гигантского V10. Все системы получают добро.

При выезде с пит-лейна голова суперкара Blondie упирается в сиденье силой ускорения. Через несколько мгновений он входит в первый поворот, тормозя на такой скорости, что выскакивает из сиденья, удерживаемый только 5-точечным ремнем безопасности.

Выход на питлейн после второго круга Хирски говорит: «Я никогда не испытывал ничего подобного.Я буду пробегать адреналин на неделю! »

Поклонники

F1 по всему миру будут знать, что ограничения и правила для автомобилей становятся все более строгими с каждым годом. В результате автомобили Формулы 1, соревнующиеся сегодня за подиум, кардинально отличаются от V10, на котором ездит Хирши, выпущенный еще в 2000 году.

Многие из сегодняшних лучших водителей просили вернуть знаменитые двигатели V10, которые доминировали на гусеницах 10 лет назад.

Посмотрите, как выглядит суперкар Blondie F1 на видео выше

.

Какие марки автомобилей собирают в россии – Иномарки отечественного производства. В каких городах России собирают машины известных автомобильных брендов

  • 12.10.2018

где и какие автомобили собирают в России :: Autonews

C 2019 г. в России начнут собирать легковые автомобили Mercedes. Предприятие построят в индустриальном парке Есипово примерно в 40 км от Москвы. На заводе, в который инвестируют не менее 250 млн евро, будут собирать седаны и кроссоверы Е-класса. Завод станет семнадцатым предприятием России, где массово выпускают легковушки. По случаю Autonews.ru составил карту крупнейших автозаводов страны, с конвейера которых сходят иномарки.

  1. Санкт-Петербург – завод Hyundai (Hyundai Solaris, Creta; Kia Rio)
  2. Санкт-Петербург – завод Nissan (Nissan X-Trail, Murano, Pathfinder и Qashqai)
  3. Санкт-Петербург – завод Toyota (Toyota RAV4 и Camry)
  4. Санкт-Петербург – завод General Motors (Законсервирован)
  5. Всеволожск – Ford-Sollers (Ford Focus, Mondeo)
  6. Калининград – «Автотор» (Kia cee’d, Sportage, Soul, Venga, Optima, Quoris, Prime, Mohave, Cerato, Sorento; Hyundai, i40, Elantra; BMW X3, X4, X5, X6)
  7. Москва – Renault (Renault Duster, Kaptur; Nissan Terrano)
  8. Калуга – Volkswagen (VW Polo, Tiguan, Touareg, Multivan; Skoda Rapid; Audi A6, A8)
  9. Калуга – Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive (Mitsubishi Outlander; Peugeot 408; Citroen C4)
  10. Нижний Новгород – ГАЗ (Volkswagen Jetta; Skoda Octavia и Yeti)
  11. Черкесск – Derways (Lifan Breez, Solano, Smily; Haima 3; Geely MK, MK Cross, Emgrand; Great Wall Hover; Chery Tiggo 5 и Chery Tiggo 3)
  12. Тольятти – АвтоВАЗ (Renault Logan, Sandero; Nissan Almera)
  13. Набережные Челны — Ford-Sollers (Ford Fiesta, EcoSport)
  14. Елабуга – Ford-Sollers (Ford Kuga, Explorer, Transit)
  15. Ижевск – «ИжАвто» (Nissan Sentra)
  16. Владивосток – Sollers (Toyota Land Cruiser Prado; Mazda6 и CX-5)

Иномарки отечественного производства. В каких городах России собирают машины известных автомобильных брендов

https://www.znak.com/2013-05-27/inomarki_otechestvennogo_proizvodstva_v_kakih_gorodah_rossii_sobirayut_mashiny_izvestnyh_avtomobilny

2013.05.27

Здравствуйте! В этом году планирую менять машину. Сейчас езжу на автомобиле отечественного производства и, мягко говоря, не совсем доволен качеством. Хочу пересесть на иномарку. Сейчас многие зарубежные авто производят у нас. Не навязываю свою точку зрения, но мне кажется, что качество от этого страдает. Подскажите, какие иномарки сейчас собирают в России?

Михаил, Первоуральск

Вы правы, сегодня, многие известные автоконцерны размещают производство в России. Как информируют открытые источники, автомобили марки Nissan (Nissan Teana, Nissan X-Trail, Nissan Murano), марки Toyota (Camry), Hyundai (Solaris), Kia (Rio), Chevrolet (Cruze, Captiva), Opel (Antara, Astra) сейчас производят в Санкт-Петербурге.

Автомобили марки Mazda (CX-5, Mazda 6), Toyota (Land Cruiser Prado), SsangYong (Rexton, Actyon, Actyon Sports, Kyron) собирают во Владивостоке.

Машины марки Ford (Focus, Mondeo) производят во Всеволожске. А Ford (Kuga, Galaxy, Transit, S-MAX) — в Татарстане. Автомобили Renault (Logan, Sandero, Megane, Fluence, Duster) делают в Москве.

Входящие в концерн «Volkswagen Group» марки Skoda (Octavia, Superb, Roomster, Fabia, Yeti), Volkswagen (Passat, Passat CC, Tiguan, Golf, Touareg, Jetta, T5, Caddy), а также Audi (A4, A5, A6, Q5, Q7) собирают на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде.

Peugeot (308, 408, 4007), Citroen (C4, C-Crosser) также делают в Калуге.

Автомобили марки Mercedes (Mercedes-Benz Actros, Mercedes-Benz Axor) собирают в Набережных Челнах.

Автоконцерн «Автотор» производит в Калининграде марки BMW (3, 5 и 7 серии, а также модели Х1, Х3, Х5, Х6), Chevrolet (Tahoe), Cadillac (СTS, SRX, Escalade), Chevrolet (Aveo, Epica, Malibu, Lacetti, Captiva), Opel (Astra, Antara, Zafira, Meriva, Insignia, Mokka), Kia (Сeed, Sportage, Rio, Soul, Carens, Mohave).

Как сообщается в тех же открытых источниках, иномарки местной сборки имеют по сравнению с импортированными ряд особенностей. Экономия на транспортировке, логистике, локализации производства, а также налоговые льготы для инвесторов и низкие пошлины на импорт запчастей позволяют производителям снизить себестоимость автомобиля. В результате иномарка российской сборки может быть намного дешевле для покупателя, чем импортированная из США, Западной Европы или Японии.

С другой стороны, перенос производства в Россию отпугивает некоторых покупателей, так как они считают квалификацию и дисциплину российских рабочих крайне низкой по сравнению с японскими или немецкими, а качество российских автокомпонентов – недостаточно высоким.

Какие иномарки собирают в России 🚩 модели киа в россии 🚩 Марки автомобилей

Одни из самых качественных иномарок российской сборки производят немецкие концерны. Недаром они не стремятся локализовать производство: детали и запчасти наших поставщиков не удовлетворяют строгим немецким стандартам. Из всех немецких автопроизводителей первопроходцем стал BMW, наладивший сборку своих моделей на заводе в Калининграде. В настоящее время там собирают пять моделей: 3-series, 5-series,X3, X5 и X6. Завод Volkswagen в Калужской области собирает около 20 моделей с брендами Volkswagen, Audi, Skoda. Volkswagen: Polo, Sedan, Golf, Jetta, Passat, Passat CC, Tiguan, Touareg, Caddy Life, Transporter/Multivan. Skoda: Fabia, Yeti, Octavia, Octavia Tour, Superb. Audi: A4, A5, A6, Q5, Q7. Вполне возможно, что линейка автомобилей Volkswagen российской сборки будет расширена за счет сотрудничества с заводом ГАЗ. Кроме немецких иномарок, собираются французские и итальянские модели. Renault, помимо широко известной модели Logan, собирает хетчбек Sandero и кроссовер Duster. Peugeot выпускает модели 308 и 4007, а Citroen — автомобиль C4 и кроссовер C-Crosser. Итальянский Fiat в Татарстане наладил сборку седанов Albea и Linea, коммерческой модели Doblo Panorama. В Елабуге выпускается микроавтобус Ducato в различных модификациях. Широкий ассортимент иномарок российской сборки держат и американцы. В первую очередь широкой линейкой выделяется концерн Chevrolet. Самая известная его модель – это Chevrolet Niva. Кроме нее собираются модели Chevrolet Aveo, Lacetti, Cruze, Epica, Captiva, Trailblazer, Tahoe, а также Opel Astra и Antara. Собираются и люксовые модели Cadillac: BLS, CTS, STS, SRX, Escalade. Фирма Ford не отличается широтой ассортимента, но ее модели Focus и Mondeo пользуются чрезвычайной популярностью. Хорошо продается и коммерческий Ford Transut. Из азиатских производителей соотношением хорошего качества и разумной цены выделяются корейские иномарки. Kia Rio, Cee`d, Carens, Magentis, Opirus, Carnival, Sportage и Mohave. То есть почти всю линейку собственных моделей. Не отстает и Hyundai: Elantra, Accent, Solaris, Sonata, Santa Fe, Porter, а из тяжелой техники автобусы County и Aero Town и грузовик HD500. И псоледняя южнокорейская компания собирает в России внедорожники Rexton, Kyron, Action, Action Sports. Таганрогский TagAZ собирает снятые с производства в Корее внедорожники Tager и Road Partner. Японцы используют стратегию, аналогичную немецкой – они не стремятся как можно больше моделей собирать в России, а те что уже стоят на конвейере комплектуются только японскими запчастями и деталями. Японских моделей немного: Toyota Camry, Mitsubishi Outlander XL, Nissan Teana, X-Trail и Murano. Особняком стоят китайские модели. Модели, собираемые в России по качеству не отличаются от фирменных. Оно и понятно: за счет невысокого качества и простоты конструкции производители держат низкие цены на свои автомобили. В нашей стране собираются Lifan Solano и Breez, Geely Otaka и MK, Haima 3, Chery Amulet, Fora и Tiggo. Из производителей грузовых автомобилей свои бюджетные модели выпускают Scania Griffin, International 9800, Isuzu NLR и NQR.

Какие иномарки собирают в России

Согласно статистике, с начала 2000-х годов производство автомобилей в России постоянно увеличивается. А по количеству выпускаемых транспортных средств наша страна занимает 11 место в мире. За это время, помимо всем известных ВАЗа, ГАЗа, КАМАЗа и УАЗа в России начали работать производства Audi, BMW, Hyundai, Nissan, Toyota, Volkswagen и других зарубежных автопроизводиетелй. Так какие иномарки собирают в России сегодня? Давайте узнаем!

АвтоВАЗ

На предприятии из Тольятти, помимо отечественных автомобилей, выпускаются следующие иномарки российской сборки:

Renault Logan

Nissan Almera

Chevrolet Niva

Renault Logan

Nissan Almera

Chevrolet Niva

Первые две – автомобили альянса Renault – Nissan, который владеет более 50% акций АвтоВАЗа. Последняя же является совместной разработкой ВАЗа и концерна General Motors.

Соллерс – Авто

Ещё одна крупная автомобилестроительная компания. В компанию входят завод УАЗ, Заволжский моторный завод, который производит автомобильные двигатели, Завод во Владивостоке, а также заводы во Всеволжске, Елабуге и Набережных челнах. Вдобавок к этому у компании имеются совместные предприятия с Mitsui & Co, Isuzu и Mazda.

На заводе во Всеволжске собирают автомобили:

Ford Focus

Ford Mondeo

Ford Focus

Ford Mondeo

В Елабуге:

—  Ford Explorer

—  Ford Kuga

Ford Transit

Ford Explorer

Ford Explorer

Ford Transit

В Набережных Челнах:

Ford EcoSport

Ford Fiesta

Ford EcoSport

Ford Fiesta

На этом заводе также осуществляется сборка фордовских двигателей DuraTec.

На совместном с Mitsui &Co заводе во Владивостоке собирают Toyota Land Cruiser Prado.

Toyota Land Cruiser Prado

На другом Владивостокском заводе (совместным с Mazda) собирают Mazda CX-5

и Mazda 6.

Mazda CX-5

Mazda 6

Собственный завод компании во Владивостоке (Соллерс – Дальний восток) выпускает внедорожник SsangYong Actyon.

SsangYong Actyon

На совместно с Isuzu заводе в Ульяновске осуществляется сборка шасси Isuzu N.

Isuzu N

Автотор

Калининградский завод, основанный в 1996 году, в настоящее время сотрудничает с несколькими зарубежными  автопроизводителями.

Так, из моделей концерна General Motors здесь собирают внедорожники Cadillac: Escalade и SRX.

Cadillac Escalade

Cadillac SRX

Также здесь проходит сборка моделей KIA:

Cee’d

Mohave

Optima

KIA Ceed

KIA Mohave

KIA Optima

Soul

Sportage

Quoris

KIA Soul

KIA Sportage

KIA Quoris

Но самое плотное сотрудничество налажено с BMW – в Калининграде собирают целых 6 моделей немецкого автопроизводителя:

Это автомобили 3, 5 и 7 серии всех типов кузова,

BMW 3 серии

BMW 5 серии

BMW 7 серии

кроссоверы и внедорожники X3, X5 и X6.

К слову, в ноябре 2015 года с конвейера калининградского завода сошёл полуторамилионный автомобиль.

Хёнде Мотор Рус

В России корейский автопроизводитель имеет собственный завод ,который находится в промзоне «Каменка» в Санкт – Петербурге. Выпуск автомобилей здесь начался в 2010 году. Сегодня здесь осуществляется сборка следующих моделей Hyundai:

Creta

Elantra

Hyundai Elantra

Hyundai Creta

Santa Fe

Solaris

Hyundai Santa Fe

Hyundai Solaris


Derways

Эта автомобильная компания специализируется на выпуске китайских автомобилей. Расположена в городе Черкесск в  Карачаево – Черкессии. Выпуск автомобилей здесь ведётся с 2003 года. Выпускает предприятие следующие автомобили:

Lifan Solano;

Haima M3;

Geely Emgrand;

Lifan Solano

Haima M3

Geely Emgrand

Greta Wall H3

Luxgen 7 SUV

Great Wall h4

Luxgen 7 SUV

Brilliance V5

Chery Tiggo.

Brilliance V5

Chery Tiggo 5


Рено Россия

Завод альянса Renault – Nissan, основанный на базе бывшего «Москвича», сегодня выпускает следующие модели Renault:

Logan

Sandero

Duster

Kaptur

Renault Sandero

Renault Duster

Renault Kaptur

и Nissan Terrano.

Nissan Terrano

Фольксваген Россия

Автомобили немецкого автоконцерна в России собираются на двух заводах – на собственном под Калугой и на ГАЗе в Нижнем Новгороде.  На этих заводах, помимо автомобилей Volkswagen, собираются также и авто других марок, которые входят в концерн Volkswagen: Audi и  Skoda. Вот они:

Volkswagen:

— Jetta

— Polo

Volkswagen Jetta

Volkswagen Polo

— Tiguan

— Touareg

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Touareg

Skoda:

— Octavia

— Rapid

— Yeti

Skoda Octavia

Skoda Rapid

Skoda Yeti

Какие иномарки не собирают в России, полный список 2019, последние автоновости

Поиск: Кто получает материнский капитал в 2020 года в России До какого числа будет украшена Красная площадь, когда снимут новогодние инсталляции Сколько денег получит семья за второго ребенка по новым поправкам материнского капитала Где купаться на Крещение в СПб в 2020 году? Когда убирать новогоднюю елку, полагаясь на приметы? День ангела 18 января отмечают сразу несколько женских и мужских имен Водосвятие 18 января совершат в храмах и церквях России Когда состоится бой Макгрегор — Серонне Выигрыш Надежды Бартош: подстава или нет Молитва на Крещение 19 января перед купанием помогает собраться духом Что делать с прошлогодней крещенской водой по советам священнослужителей Когда можно набирать освященную воду на Крещение Господне Как купаться в проруби на Крещение первый раз, чтобы не заболеть Заговоры на крещенскую воду на здоровье, на удачу на благополучие Богоявленская вода и крещенская вода — одно и то же, или нет? ПРОНЕДРА КрымШоу-бизнесНовый годВладимир ПутинПенсииТарифы ЖКХПрививки
    • Промышленность
      • Армия и ВПК
      • Газ
      • Нефть
      • Руды и металлы
      • Сельское хозяйство
      • Строительство
      • Транспорт
      • Уголь
      • Химия

Какие иномарки собирают в России 🚩 модели киа в россии 🚩 Марки автомобилей

Одни из самых качественных иномарок российской сборки производят немецкие концерны. Недаром они не стремятся локализовать производство: детали и запчасти наших поставщиков не удовлетворяют строгим немецким стандартам. Из всех немецких автопроизводителей первопроходцем стал BMW, наладивший сборку своих моделей на заводе в Калининграде. В настоящее время там собирают пять моделей: 3-series, 5-series,X3, X5 и X6. Завод Volkswagen в Калужской области собирает около 20 моделей с брендами Volkswagen, Audi, Skoda. Volkswagen: Polo, Sedan, Golf, Jetta, Passat, Passat CC, Tiguan, Touareg, Caddy Life, Transporter/Multivan. Skoda: Fabia, Yeti, Octavia, Octavia Tour, Superb. Audi: A4, A5, A6, Q5, Q7. Вполне возможно, что линейка автомобилей Volkswagen российской сборки будет расширена за счет сотрудничества с заводом ГАЗ. Кроме немецких иномарок, собираются французские и итальянские модели. Renault, помимо широко известной модели Logan, собирает хетчбек Sandero и кроссовер Duster. Peugeot выпускает модели 308 и 4007, а Citroen — автомобиль C4 и кроссовер C-Crosser. Итальянский Fiat в Татарстане наладил сборку седанов Albea и Linea, коммерческой модели Doblo Panorama. В Елабуге выпускается микроавтобус Ducato в различных модификациях. Широкий ассортимент иномарок российской сборки держат и американцы. В первую очередь широкой линейкой выделяется концерн Chevrolet. Самая известная его модель – это Chevrolet Niva. Кроме нее собираются модели Chevrolet Aveo, Lacetti, Cruze, Epica, Captiva, Trailblazer, Tahoe, а также Opel Astra и Antara. Собираются и люксовые модели Cadillac: BLS, CTS, STS, SRX, Escalade. Фирма Ford не отличается широтой ассортимента, но ее модели Focus и Mondeo пользуются чрезвычайной популярностью. Хорошо продается и коммерческий Ford Transut. Из азиатских производителей соотношением хорошего качества и разумной цены выделяются корейские иномарки. Kia Rio, Cee`d, Carens, Magentis, Opirus, Carnival, Sportage и Mohave. То есть почти всю линейку собственных моделей. Не отстает и Hyundai: Elantra, Accent, Solaris, Sonata, Santa Fe, Porter, а из тяжелой техники автобусы County и Aero Town и грузовик HD500. И псоледняя южнокорейская компания собирает в России внедорожники Rexton, Kyron, Action, Action Sports. Таганрогский TagAZ собирает снятые с производства в Корее внедорожники Tager и Road Partner. Японцы используют стратегию, аналогичную немецкой – они не стремятся как можно больше моделей собирать в России, а те что уже стоят на конвейере комплектуются только японскими запчастями и деталями. Японских моделей немного: Toyota Camry, Mitsubishi Outlander XL, Nissan Teana, X-Trail и Murano. Особняком стоят китайские модели. Модели, собираемые в России по качеству не отличаются от фирменных. Оно и понятно: за счет невысокого качества и простоты конструкции производители держат низкие цены на свои автомобили. В нашей стране собираются Lifan Solano и Breez, Geely Otaka и MK, Haima 3, Chery Amulet, Fora и Tiggo. Из производителей грузовых автомобилей свои бюджетные модели выпускают Scania Griffin, International 9800, Isuzu NLR и NQR.

Выбираем доступные автомобили импортной сборки

Можно ли доверять российской сборке? Споры на этот счет не утихают — и для тех, кто твердо убежден в неспособности «наших» рук собрать автомобиль, мы подготовили подборку настоящих импортных машин. Только «оттуда». Только хардкор!

Пожалуй, одно из самых радостных и привлекательных предложений — это Toyota RAV4. Прямиком из Японии! То есть за такую цену — настоящая японская сборка, которой доверяют все.

Базовая версия «паркетника» предлагается за 16 400 долларов. Даже в начальной комплектации «Классик» RAV4 будет укомплектован всем необходимым: полный набор активных средств безопасности, 9 подушек, бортовой компьютер, кондиционер, полный электропакет. Привод передний, двигатель — 146-сильный двухлитровый бензиновый, коробка передач — механическая. Цены на полноприводные RAV4 стартуют с 20 300 долларов за автомобиль в комплектации «Классик» с вариатором CVT.

Еще один привлекательный вариант от японской марки — модель Corolla. Сейчас она производится в Турции. Возможно, кому-то это кажется более приемлемым, нежели российская сборка.

Цены на Corolla сейчас как никогда привлекательны. Базовая версия «Стандарт» стоит всего 11 000 долларов. База — это бензиновый двигатель 1,3 литра (99 л. с.), 2 подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, аудиоподготовка, электроприводы зеркал и передних стекол. Скромно, но достаточно.

Большая часть модельного ряда компании Nissan собирается на заводе в России, но есть и приятное исключение — Nissan Juke, который собирается в Японии и Англии.

Цены на этот экстравагантный кроссовер начинаются с 11 240 долларов. Самая доступная версия Base предлагает 1,6-литровый 97-сильный бензиновый двигатель, передний привод, 6 подушек безопасности, полный электропакет, аудиосистему. А вот кондиционера нет. А самая дорогая версия, со 190-сильным турбомотором, полным приводом и всеми возможными наворотами, включая камеры кругового обзора и ксеноновые фары, обойдется в 18 400 долларов.

Долгое время после падения российского рубля дела у представителя марки Mazda шли совсем туго. Но теперь, кажется, все сдвинулось с мертвой точки. Пока предлагается всего три модели, две из которых производятся на заводе во Владивостоке — это Mazda6 и Mazda CX5. А вот модель Mazda3 пока производится на родине, в Японии.

И при этом цены удалось сохранить на приемлемом уровне. Автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 104 л. с. и четырехдиапазонной АКП стоит от 14 800 долларов, что совсем немного для чистокровного «японца», да еще и с «автоматом». Кроме этого, базовая версия предлагает полный набор электронных помощников, 8 подушек безопасности, кондиционер, аудиосистему, полный электропакет. Версия с современным мотором поколения SkyActive объемом 1,5 литра и мощностью 120 л. с. стоит на 100 долларов дороже. Комплектация будет аналогичной, но зато «автомат» — шестидиапазонный.

Пикап, конечно, автомобиль очень нишевый, и в условиях нынешнего кризиса найдется мало желающих его купить. Но все же Nissan предлагает хороший вариант.

Navara производится на заводе компании в Испании и продается по цене от 18 900 долларов. В принципе, для утилитарного автомобиля даже базовая Navara будет неплохо укомплектована: 2 подушки безопасности, полный электропакет, центральный замок, аудиоподготовка. Но вот кондиционера в базовой версии не предусмотрено. Зато есть 190-сильный дизель и механическая коробка передач. Привод — полный, Part-Time, с жестко подключаемой передней осью. В базе, кстати, есть блокировка заднего дифференциала. За 26 600 долларов предлагается машина в максимальной комплектации с 231-сильным 3-литровым дизелем и АКП.

А вот Mitsubishi L200 еще дешевле и производится в Таиланде.

Базовая версия пикапа стоит 17 100 долларов. Это цена за автомобиль предыдущего поколения. Автомобили нынешнего модельного года оснащаются 2,4-литровым дизелем нового поколения мощностью 154 л. с. и стоят от 20 500 долларов. В оснащении — две подушки безопасности, центральный замок, электроприводы зеркал и стекол и аудиоподготовка. Негусто, конечно. Полный привод здесь будет с трансмиссией Easy Select, с жестко подключаемым передним мостом. В базе идет и блокировка заднего дифференциала. Знаменитая трансмиссия Super Select, позволяющая ездить на полном приводе круглый год, доступна начиная с комплектации Intense, и стоить такая машина будет минимум 25 900 долларов.

Новый Suzuki SX4 хоть и не является чистокровным «японцем», но венгерская сборка — тоже неплохой вариант.

В нашем каталоге этот городской кроссовер предлагается всего в одной комплектации GL за 11 600 долларов. Что получит покупатель за эти деньги? Бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, передний привод, 7 подушек безопасности, полный набор электронных ассистентов, кондиционер, бортовой компьютер, круиз-контроль, полный электропакет, подогрев передних сидений.

Дилер марки Skoda предлагает покупателям самостоятельно сделать выбор в пользу российской или чешской сборки, потому что в продаже доступны оба варианта модели Rapid.

В нашем автокаталоге представлены цены на автомобили российской сборки. Актуальные цены на машины из Чехии можно посмотреть на сайте дилера. Базовым мотором для машин из Чехии будет 1,2-литровый TSI мощностью 90 л. с. Кроме того, версия Spaceback тоже доступна только производства Чехии. А вот цена на чешские машины существенно выше. Так, базовая версия лифтбека будет стоить от 15 700 долларов. Но находится порядка 10% покупателей, готовых переплачивать за оригинал.

Авто покраска бампера – Покраска бампера автомобиля в Москве. Цены от 2999 рублей. Читайте отзывы, выбирайте по рейтингу специалистов

  • 11.10.2018

Покраска бампера автомобиля — технология и особенности процесса

Бампер автомобиля — деталь, которая нуждается в покраске чаще остальных. Он принимает на себя основной удар во время столкновений, на него же приходится основная нагрузка при плохой дороге: все кочки, пеньки и поребрики бьют именно по бамперу. Если ваш бампер в этом плане заслуженный ветеран, вы можете покрасить его самостоятельно — по крайней мере, попробовать.

Покраска бампера автомобиляПокраска бампера автомобиля

Покраска бампера автомобиля своими руками, как говорят — тот необходимый минимум, который должен сделать хотя бы раз в жизни любой настоящий автолюбитель. Технология покраски бампера не такая сложная, как у других частей, хотя и у неё имеются свои хитрости и нюансы.

Покраска бампера автомобиля требует соблюдения трёх обязательных условий. Если не выполнено хотя бы одно из них, за окрашивание лучше не браться.

  • У вас должна быть мастерская или гараж. На свежем воздухе или дома красить бампер категорически не рекомендуется. На улице слишком грязно, а дома… Едва ли жена будет рада, если распылённая краска будет летать по всей квартире.
  • У вас должны быть практические навыки или хорошая теоретическая подготовка в технологии окраски автомобиля. Если вы никогда не видели, как красят автомобильные детали и ничего об этом не знаете, лучше не красьте самостоятельно — почти наверняка испортите.
  • У вас должны быть материалы и инструменты для проведения работ. Их немало, и обо всех них мы поговорим.

Подготовительные работы

Прежде чем вы начнёте покраску бампера автомобиля, его нужно к этой процедуре подготовить. Для начала деталь следует снять и установить на какой-нибудь ровной и твёрдой поверхности. Бампер должен располагаться устойчиво, и при этом вам должно быть удобно его красить.

Теперь наступает время предварительной очистки. В тёплой воде растворите какое-нибудь моющее средство (к примеру, недорогой стиральный порошок или мыльные хлопья) и просто хорошо обмойте бампер тряпочкой. Затем необходимо насухо вытереть.

Далее — шлифовка. Наждачной бумагой с крупным зерном (Р400 – Р220) хорошенько пройдитесь по бамперу, снимая верхний слой лака. Можно делать это как вручную, так и при помощи дрели с насадками. Когда поверхность станет матовой, этот этап считается завершённым.

Теперь убедитесь, что отсутствуют повреждения. Если имеются трещины или другие повреждения, вначале важно отремонтировать бампер, а затем красить.

Если бампер цел, следующее, что делаем, — обезжириваем его. Для этого используются разные средства: растворители, антисиликоновые составы или специальные салфетки. Обезжиривание — это очень важный этап, отнеситесь к нему с должным вниманием.

После обезжиривания проведите первичную грунтовку. Если у вашей машины (как у большинства современных «коней») пластиковый бампер, то и грунтовка вам нужна особая — для пластиковых поверхностей.

Следом за грунтовкой идёт шпатлёвка. Специальным составом нужно сгладить неровности, чтобы поверхность была идеально гладкой.

Теперь следует деталь ещё разок отшлифовать. Но в этот раз используйте более мелкую наждачную бумагу. Особенное внимание уделите тем местам, где сходятся участки: тот, который будем красить, и уже окрашенный. Переход не должен ощущаться, если провести по месту стыка пальцами.

Теперь поверхность ещё раз тщательно обезжирьте. Лучше всего для этого использовать салфетки для обезжиривания пластиков. И ещё раз прогрунтуйте поверхность.

На этом подготовительные работы считаются завершёнными. Вы можете приступать к покраске бампера автомобиля.

Покраска бампера

Для начала убедитесь, что имеющаяся у вас краска подходит для работы. Перед покупкой внимательно изучите инструкцию и сферу применения. Если всё в порядке, приготовьте всё, что вам понадобится для покраски, не забывая также о средствах индивидуальной защиты.

Покраска бампера автомобиля производится в несколько этапов. Для начала с помощью краскопульта или баллончика нанесите первый слой. С интервалом в 15 минут нанесите второй и третий слои краски. Перерывы обязательны, иначе краска может потечь. Когда все три слоя краски нанесены, дайте детали высохнуть. Обычно на это уходит около суток. Более точное время написано на упаковке краски.

Теперь нужно нанести акриловый лак. Лак обычно кладут в два слоя. Лак сохнет чуть дольше. Интервал между первым и вторым слоем — 25-30 минут.

После того, как лак нанесён, дайте бамперу полностью высохнуть. Опять же, в соответствии с инструкцией — около суток.

Когда деталь полностью высохнет, полюбуйтесь своей работой и установите бампер на место.

Надо сказать, хорошо получается покрасить бампер с первого раза далеко не у всех. Обычно всё равно остаются какие-либо огрехи. Навыки приходят с опытом. А если вам обязательно хочется, чтобы бампер был покрашен идеально, лучше обратитесь к профессионалу (подробнее здесь).

Покраска бампера самостоятельно цена вопроса

Канули в лету те времена, когда автомобили комплектовались бамперами, цвет которых отличался от цвета кузова. Сегодня все современные автомобили имеют бампера, окрашенные в цвет кузова. Поскольку покраска бампера по цене несколько кусается, некоторые автолюбители, в процессе ремонта, решают выполнить эту операцию собственными силами. Раньше было проще – установил бампер черного цвета и радуйся. Теперь же покраска бампера является обязательной частью ремонта автомобиля. Причем качество выполнения должно быть не хуже, чем покраска любой другой части машины.

Подготовка к покраске бампера

Для этого нужно иметь определенные навыки. Опыт покраски стен или труб в помещении придется кстати (шутка). Что касается выполнения процесса, то понадобится подходящее помещение – просторный гараж или бокс, в котором можно разместиться с бампером. Выполнять его покраску лучше, когда он еще не установлен на автомобиль. Так получится более качественно прокрасить все составляющие бампера.

Итак, разберемся, как выполняется покраска бампера своими руками и что для этого нужно.

Нам потребуются:

  • помещение для проведения покраски: гараж или бокс, в котором минимальное количество пыли и достаточное пространство;
  • мелкая наждачная бумага для обработки деталей автомобилей;
  • растворитель;
  • грунтовка автомобильная для пластика;
  • шпатлевка автомобильная и шпатель;
  • краска, цвет которой соответствует цвету кузова автомобиля;
  • профессиональный воздушный компрессор высокого давления и краскопульт для равномерного распределения лакокрасочных материалов.

[goo1]

Перед началом хочется отметить один момент. Понимая, сколько стоит покраска бампера, мы хотим сэкономить и сделать все самостоятельно.
Однако нужно правильно оценивать свои силы, иначе последствия такой самодеятельности могут обернуться материальными и физическими затратами.
Ведь краска может плохо лечь, ее цвет может не соответствовать цвету кузова автомобиля и т. д.

Подготовка к покраске бампера

Когда все решено, помещение найдено, а материалы собраны, можно приступать к подготовительным работам. Сначала необходимо мелкой наждачной бумагой обработать поверхность. Это снимет глянец с пластика. Нужно использовать только специализированную бумагу, которая рассчитана для применения в отделке кузова автомобиля. В общем, нужно добиться матовости поверхности. Когда результат достигнут, поверхность следует тщательно протереть и обезжирить растворителем. После этого покрыть двумя слоями грунтовки для пластика. Ни в коем случае не используйте грунтовку для металлических поверхностей. Она облезет с пластика вместе с краской, поскольку будет плохо на нем держаться.

После высыхания грунта необходимо внимательно осмотреть поверхность на наличие повреждений. Учитывая пластиковую поверхность, она запросто «подхватывает» различного рода царапины и прочие дефекты. Если такие имеются, их следует зашпатлевать. Иначе стоимость покраски бампера увеличиться в разы. Не стоит удивляться наличию дефектов даже на новом бампере. Ведь, покрасив бампер, а затем, обнаружив на нем дефекты, вам придется либо перекрашивать, либо покупать новый неокрашенный бампер.

Шпатлевку нужно затереть, чтобы получилась идеально ровная поверхность. После чего можно наносить первый слой грунта.

Дождавшись, когда грунт высохнет, его необходимо обработать мелкой наждачной бумагой, чтобы избежать вероятных подтеков и придать матовость поверхности. Однако не стоит усердствовать, поскольку можно протереть грунтовку и до основания, что, как сами понимаете, не желательно.

[goo2]

Затем грунтовку стоит нанести еще раз, а процесс с обработкой — снова повторить.

Локальная покраска бампера

Когда шлифовка будет закончена, поверхность следует тщательно вытереть, после чего может быть начата локальная покраска бампера. Для равномерности процесса и достойного качества следует использовать воздушный компрессор для покраски и краскопульт. Необходимо нанести поочередно два-три слоя краски. Затем следует нанести один-два слоя лака, если мы красим в цвет  «металлик».

После того как все высохло и качество устраивает, бампер можно устанавливать на автомобиль и пользоваться.

Хочу напомнить, что экономия на таком процессе как покраска бампера своими силами — может быть не столь существенна. Поэтому стоит хорошо все взвесить и, возможно, обратиться в профессиональную мастерскую, которая знает, как правильно выполняется ремонт и покраска бамперов. Ведь, кроме крупных компаний, всегда можно найти и частников, которые обладают должными навыками и опытом в такой деятельности. Они, как правило, за более приемлемую сумму помогут выполнить покраску, а качество может быть не хуже, нежели в мастерской.

[ya_bo]

Покраска бампера в цвет кузова Москва

Бампер — наиболее уязвимая деталь автомобиля, на долю которой приходится удар при ДТП. Также немалую лепту в качество лакокрасочного покрытия вносит постоянный контакт бамперов с мелкими камнями, посторонними предметами и агрессивными химическими реагентами. В результате этого страдает презентабельность внешнего вида данных элементов, и они чаще других деталей кузова нуждаются в обновлении ЛКП. Если вы хотите качественно и с гарантией покрасить бампер автомобиля, обращайтесь в кузовную мастерскую «Мастер-Кузов».

Какие услуги мы оказываем

Бампер Мерседес в камере

Мастера кузовной мастерской «Мастер-Кузов» выполнят полную и локальную покраску бамперов автомобилей. В комплекс работ по покраске входят:

  • демонтаж и монтаж деталей;
  • восстановление геометрии и ремонт бампера;
  • подготовка поверхности к нанесению ЛКП;
  • подбор краски нужного оттенка;
  • нанесение и сушка ЛКП.

После работы наших мастеров вы не сможете без специального оборудования определить, что бампер или какой-либо его фрагмент перекрашивались. А автомобиль порадует владельца обновленным внешним видом и долговечным покрытием.

Почему стоит заказать покраску бампера у нас

Мастерская по покраске бамперов Кузовная мастерская «Мастер-Кузов» — это команда профессионалов, которая знает и любит свое дело. Обратившись к нам, вы всегда можете рассчитывать на:
высокое качество покраски — работа наших мастеров не нуждается в переделках;
четкое соблюдение сроков выполнения работ;
бережное отношение к деньгам клиента — мы сэкономим ваш бюджет по максимуму и подберем наименее затратный вид покраски.

Позвоните на горячую линию и задайте нашему специалисту вопросы, ответы на которые вы не нашли в этой статье. Вместе мы найдем оптимальное решение проблемы. У покраски бампера без проблем есть второе имя — кузовная мастерская «Мастер-Кузов»!

Посмотреть цены

Покраска бампера бмв без снятия Подготовка бамперов к покраске Покраска переднего и заднего бамперов Покрашенный бампер КИА Покраска бампера в цвет кузова Покраска пластика бампера

Как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками?

Добрый день. Тема сегодняшней статьи  — как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками? Традиционно для нашего сайта в статье будет много фото и видео.

Для большинства автомобилистов, не секрет что у всех современных автомобилей бампера сделаны из пластика или стеклоткани, соответственно при малейшем ДТП, бампер становиться расходником, да что там ДТП, даже примятие сугроба может отправить бампер на свалку. Поэтому покраска бампера довольно актуальный вопрос.

Так как услуги мастерских довольно дорогое удовольствие, мы подготовили для вас статью про то, как сделать это самостоятельно.

 

 

Договоримся на берегу – в статье приводиться пример «сверхбюджетной» покраски китайского бампера для перекупов. Т.е. все красилось на месте и максимально быстро! По уму бампер надо красить на стойке! Типа такой:

стойка для покраски бамперастойка для покраски бампера

Не смотря на то, что покраска «сверхбюджетная», технология покраски соблюдена полностью.

 

Шаг 1 — нанесение мата на пластик бампера.

Новый пластиковый бампер имеет гладкую, глянцевую поверхность. Для того, чтобы покрасить максимально качественно (т.е. чтобы покрытие не отвалилось при первой мойке),  необходимо набить наждачной бумагой, на всю окрашиваемую поверхность, риску 240-360 (под грунт).

Матование выполняется следующим образом:

Заматовали бампер, обезжириваем:

 

 

Шаг 2 – грунтование и сушка грунта.

При окраске бамперов, да и вообще при окраске по старому покрытию или шпатлевке, мы пользуемся обычной акриловой двухкомпонентной грунтовкой. Перед гнунтованием обязательно обезжириваем поверхность.

Грунт сушим при температуре 20 градусов 24 часа. Иногда пользуемся ускоренной сушкой (поднимаем температуру при помощи газовой пушки).

Грунтование бампера выглядит вот так:

Загрунтованный бампер выглядит вот так:

 

Шаг 3 – матование грунта.

У нас уже есть отдельная статья про технологию покраски, поэтому повторяться не будем. Мы последовательно матуем грунт наждачной бумагой с номерами 360-400-500 под акр

Покраска бампера🚘 цена покраски бампера в Москве

Бампер автомобиля- тот элемент кузова, который защищает силовой агрегат авто и его багажное отделение от внешних воздействий, в том числе и от ударов. А ещё, бамперы авто делают автомобиль красивым, и тут не поспоришь. Но часто бывают случаи, когда эти элементы кузова страдают, выполняя свою функцию.

Почему так часто ремонтируют и красят бампер?

Этот элемент кузова автомобиля страдает чаще всего, ведь он первым участвует при столкновении, и берет на себя большую часть силы удара. К тому же, часто водители повреждают бамперы своих автомобилей притирая их о бордюрный камень. Лакокрасочное покрытие бамперов страдает от песка и гравия, которые повреждают лак и краску при попадании на поверхность бампера при высокой скорости

Что делать, если бампер весь в сколах?

В этом случае бампер можно покрасить! Если вашему бамперу не повезло, то приезжайте к нам, мы решим эту проблему. Все работы проводятся в полном соответствии с требованиями технологического процесса покраски элементов кузова. Мы можем оценить стоимость работ по фото. Просто присылайте описание работ, в которых нуждается ваш автомобиль на нашу почту, или же просто используйте WatsApp.

Технология покраски бампера автомобиля

Что же касается технологии процесса, то она описана в разделе «кузовной ремонт и малярные работы» .

Если подходить к работе по покраске бампера правильно, то его необходимо демонтировать, проверить на повреждения с обеих сторон, снять все составные элементы бампера (сетки, отражатели света, парктроники и т.д.). В том случае, если необходим ремонт бампера, то это первая задача, т.к., красить поврежденный бампер не имеет никакого смысла, лакокрасочное покрытие просто не выдержит дорожных условий и быстро придет в негодность. Мы делаем свою работы качественно, поэтому мы расскажем вам, что нужно делать с бампером вашего автомобиля, а затем вы решите, проводим работы или же нет. Если Вас интересует локальная покраска бампера автомобиля, то перейдите в раздел «локальная покраска авто»

Сколько стоит покраска бампера?

Покраска бампера авто полностью

От 4900р.

Покраска бампера под ключ

От 6900р.

Снятие и установка бампера авто

От 1000р.

Ремонт бампера

От 1000р.

Разборка и сборка деталей бампера

От 1000р.

Локальная покраска бампера (менее 30%)

От 3000р.

Локальная покраска бампера (30-50%)

От 4000р.

Как и написано на этой странице, стоимость покраски бампера начинается от 4900р., это стоимость покраски бампера Renault Logan, KIA Rio и т.д., в данную стоимость не входит работа по снятию/установке детали. Мы стараемся оказывать услуги по покраске авто в Москве по разумной цене! Для получения информации о точной стоимости работы по покраске бампера вашего авто- приезжайте на осмотр авто мастером по покраске. Осмотр и калькуляция стоимости бесплатно!

Покраска бампера из баллончика своими руками. Технология проведения работ.

Бампер часто поддается как климатическим, так и механическим воздействиям. Неправильно припарковался и уже счесал часть краски, либо же летящие камни и грязь, также постоянно повреждают лакокрасочное покрытие данного элемента кузова.  В конечном итоге уже через несколько лет эксплуатации автомобиля, вам нужно будет реставрировать бампер. В этой статье мы расскажем, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и на какие этапы разделяется вся технология проведения работ. Четко соблюдая алгоритм, вы сможете сэкономить деньги и получить хороший результат.

Шаг 1. Подготовка бампера к покраске.

Содержание статьи

Если вы планируете перекрашивать данный элемент кузова полностью, то в таком случае без демонтажа не обойтись. Так вы обеспечите комфортные условия работы, а также, не нужно будет играться с защитной пленкой. Если же повреждение бампера локальное, в таком случае делают частичную покраску, и тут уже с помощью пленки и скотча постарайтесь максимально укрыть все необрабатываемые зоны кузова и декор, а также противотуманные фары, если они присутствуют.

Далее нужно вымыть деталь с помощью моющих средств и просушить. После чего все проблемные участки зачищаем наждачной бумагой марки P80-150. Убираем глубокие царапины, сколы и вздувшееся или отколовшееся лакокрасочное покрытие.

Обезжириваем поверхность пластика – антисиликоном.

Шаг 2. Выравнивание поверхности шпаклевкой.

С помощью шпаклевки вы можете заполнить глубокие царапины, сколы или другие дефекты, присутствующие на конструкции бампера. Используют для этого автомобильную двухкомпонентную шпаклевку. Для этого ее размешивают с отвердителем непосредственно перед нанесением на деталь. Замешивать нужно только тот объем материала, который вы сможете сразу уложить, в противном случае он схватится и его можно будет только выбросить. После нанесения первого слоя ждете около 15 – 20 минут, чтобы он подсох. Далее с помощью наждачной бумаги поверхность шлифуется и проверяется ее качество, если все еще есть изъяны, накладываем второй и при необходимости третий слой шпаклевки, пока не получим идеально ровную поверхность. Особенно нужно следить за местами стыка шлифованного и не обрабатываемого участка бампера.

Шаг 3. Наносим грунтовку.

После полного высыхания шпаклевки, а это период около 24 часов, нужно дополнительно зашлифовать обрабатываемый участок абразивом марки Р400-600. Далее снова обезжириваем поверхность. Следующий этап грунтовка. Для этого используют стандартный акриловый грунт, который в пропорциях указанным производителем замешивают с отвердителем и растворителем.

Можно также провести покраску бампера с баллончиком готовым составом грунта.

Далее после полного высыхания грунта, а слоев может быть 2 – 3, поверхность шлифуют абразивом марки Р800. Далее снова обезжиривают поверхность, протирая сначала влажной, а потом сухой тряпкой.

Шаг 4. Покраска бампера.

В первую очередь подбирают тон цвета краски. Делают это с помощью каталога или по маркировке указанной на кузове автомобиля. Также вы можете обратиться за консультацией к продавцам в профильных магазинах.

Покраска пластикового бампера из баллончика, как б/у так и нового, это очень ответственное и скрупулезное занятие. Перед тем как наносить краску на поверхность лучше потренироваться на тестовой поверхности, чтобы определить расстояние к обрабатываемой области, и степень распыления.

Предварительно нужно хорошо встряхнуть баллончик, чтобы краска перемешалась. Обычно баллончик держат на расстоянии 30 – 35 см от поверхности бампера. После нанесения первого слоя дают время ему высохнуть 25 – 35 минут. Общее число слоев 2 – 4. Тут нужно смотреть уже по качеству получаемого покрытия.

Если вас интересует, сколько нужно баллончиков краски для проведения работ, то тут нужно смотреть от задачи. Если это локальная покраска, то вам нужно будет один баллончик краски, а также грунтовки и лака. Если это полная покраска детали, то в зависимости от размеров может понадобиться от 3 до 6 баллончиков краски и столько же лака и грунта.

Далее при необходимости наносят лак, тоже из баллончика. Полное высыхание материала происходит за сутки.

Видео инструкция по реставрации лакокрасочного покрытия бампера с помощью баллончика.

Шаг 5. Полировка бампера.

Следующий этап – это полировка лакокрасочного слоя. Данный этап работ устраняет мелкие дефекты, полученные при нанесении лака, и позволяет добиться блеска поверхности.

Полировку осуществляют в несколько этапов. Сначала с помощью «мокрой шлифовки» мелкозернистой наждачной бумагой Р1500-Р2000 убираются грубые неровности поверхности лака. Далее поэтапно используя грубую и мягкую абразивную полироль, добиваемся гладкости поверхности, а с помощью полировальной пасты придаем ЛКП блеска. Далее смываем с бампера следы полироли и наслаждаемся результатом.

Как видите, даже не имея профессиональных инструментов и используя баллончики с краской можно самостоятельно осуществить мелкий ремонт бампера.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля – Как сделать правильную шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками

  • 10.10.2018

Как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля правильно

Даже если дверь автомобиля плотно закрывается, через неё всё равно проходит достаточно большое количество шума внутрь салона. Потому многие водители решают заняться самостоятельной шумоизоляцией дверей автомобиля. Эта не самая сложная работа, которая подразумевает прохождение нескольких последовательных этапов. Обычно самостоятельная изоляция пугает необходимостью демонтировать большое количество элементов. Иногда требуется убрать буквально всё, как в случае с шумоизоляцией салона. Но с дверьми всё намного проще. Поэтому неудивительно, что большое число автовладельцев решает заняться подобной работой самостоятельно. Тут потребуется выбрать качественные материалы и соблюдать определённые правила при выполнении поставленной задачи.

Как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля правильноМетодика шумоизоляции дверей автомобиля.

Способы шумоизоляции

Всего можно выделить несколько способов шумоизоляции, в зависимости от уровня достигаемого эффекта. Не торопитесь с принятием решения, поскольку даже использование самого сложного способа не позволит добиться превосходного результата по шумоизоляции, если не провести комплексные мероприятия по обработке других элементов кузова. Одни только двери ситуацию кардинально не изменят. В результате выделяют четыре метода шумоизоляции:

  • минимальный;
  • средний;
  • максимальный;
  • экстремальный.

Каждый из них имеет свои нюансы, поэтому нужно изучить эти методы изоляции более подробно.

Минимальная шумоизоляция

Если вы планируете поставить серьёзную акустику в машину, про такой вариант стоит забыть. Он не подойдёт. Если же целью является просто снижение внешнего шума внутри автомобиля, тогда смело используйте представленный способ. Здесь следует оклеить двери сплошным слоем или минимум 70% поверхностей материалом, способным эффективно поглощать вибрации. Также неплохо подойдёт вибродемпферный материал толщиной минимум 2 миллиметра. При этом сам шумоизолятор наклеивается на внутренней части дверных карт, что позволит отражать не только шум, но также выступать в роли барьера для пыли и влаги. Изоляторами шума выступают такие материалы как Сплэн или Акцент. Преимущество способа в его низкой стоимости. Но даже он позволяет улучшить акустическую ситуацию внутри автомобиля без серьёзных финансовых затрат.

Шумоизоляция дверей Акцентом

Средняя шумоизоляция

При поиске оптимального варианта по цене и качеству можно остановиться на таком методе. Тут применяются более специализированные материалы, которые устанавливаются несколько иначе. Это помогает снизить шум от дороги, плюс создать качественное звучание акустики в автомобиле. В качестве первого слоя на двери выступает вибропоглощающий материал, толщина которого не должна превышать 2 мм. В зону напротив динамика лучше взять лист толщиной 3 мм. Сюда же рекомендуется установить акустическую линзу. Сверху укладывается слой шумоизоляционного материала. Хотя некоторые считают, что и без него можно прекрасно обойтись. У каждой стороны свои аргументы, поэтому решение принимайте сами.

Максимальная шумоизоляция

Переходить к такому методу актуально тем, кто хочет поставить в авто действительно мощную акустическую систему с отличными басами в дверях. Тут потребуется подготовить двери под подобные динамики. Здесь уже не играет ключевой роли вопрос избавления от внешнего шума. Но если провести такую работу, то удастся легко решить проблему посторонних звуков в салоне, поступающих снаружи. Выполняется работа примерно в следующей последовательности:

  • Первым слоем укладывается вибропоглотитель толщиной до 3 мм. Брать более толстый материал не рекомендуется, иначе двери станут слишком тяжёлыми;
  • Сверху приклеивается слой шумоизолирующего материала, на котором используется водостойкая клеевая прослойка;
  • Технологические отверстия можно закрыть с помощью алюминиевой фольги, на которой имеется клеевая основа;
  • Сверху помещается жёсткий виброизолятор толщиной около 2-3 мм;
  • Далее идёт шумоизоляционный материал в виде Сплэна или аналога. Толщину рекомендуется брать в пределах 4-5 мм.

Дверные карты также можно обработать с помощью двухмиллиметрового виброизоляционного материала, приклеив под карты шумопоглощающий материал с полнистой структурой поверхности.

Шумоизоляция дверей Спленом

Экстремальная шумоизоляция

Её используют те, кто устанавливает экстремальную акустику, способную буквально выбивать стёкла автомобиля. Это настоящие поклонники автозвука, которые соревнуются между собой и определяют, кто же громче всех. При обработке дверей используются наиболее толстые и высокоэффективные материалы. Важно понимать, что такой подход приведёт к заметному увеличению веса двери. Но многие этот аспект банально игнорируют, поскольку их главной целью является установка максимально мощной аудиосистемы.

  • Дверь армируется с помощью алюминиевых планок или жёсткого виброизоляционного материала. Их укладывают с небольшим промежутком;
  • Между ними прокатывают толстый слой из вибропоглотительного материала. Его толщина составит порядка 4 миллиметров;
  • Далее идёт этап шумоизоляции с применением шумопоглотителя на основе водостойкого клея или с латексной плёнкой. Перекрываются все технологические отверстия листами алюминия или полиэфирной смолой;
  • Сверху всё закатывают 3-4 миллиметрами виброизоляции, а затем идёт шумоизоляционный слой из Сплэна или аналога;
  • Чтобы обработать дверные карты, берут отрезки вибры для устранения вибраций. Под виброизоляционным материалом укладывают толстый шумопоглотитель.

Относительно рациональности такого экстремального метода шумоизоляции ходит много споров. Это далеко не всегда оправдывает вложенные средства и силы. Если у вас мощная акустика, но на соревнования по автозвуку вы ехать не собираетесь в качестве участника, вполне можно обойтись средним или максимальным методом шумоизоляции.

Шумоизоляция толстым поглотителем

Необходимые материалы

Обычно начинают с выбора подходящих материалов. Не стоит сначала разбирать двери и только потом приступать к изучению характеристик и свойств разных изоляторов. Вы только зря потратите время. Всех интересует, какую шумоизоляцию лучше выбрать для дверей своего автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, удовлетворяло автовладельца. Тут многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. За подобную работу стоит браться, если вы хотите:

  • снизить уровень шума примерно на 30-40%;
  • обеспечить более тихое закрывание дверей;
  • улучшить звучание музыки в салоне;
  • повысить общий уровень комфорта внутри автомобиля.

Здесь нельзя сказать однозначно, какая конкретно шумоизоляция для двери будет лучше. Не лишним будет разобраться в ассортименте, поскольку каждый вкладывает свой смысл в понятие хорошей изоляции для авто. Из-за этого каждый выбирает собственный, подходящий именно ему материал. Вообще изоляторы, которые могут применяться для обработки дверей, делятся на несколько категорий.

  1. Бимасты. В них входит слой мастики и битума. Современный шумоизоляционный материал, который появился на рынке относительно недавно. Отлично справляется со своими функциями. Изготавливается слоем от 2 до 5 миллиметров. Внешнее покрытие может создаваться из алюминия, бумаги и ткани.
  2. Вибропласты. Эта категория шумоизоляционных материалов характеризуется отличной эластичностью. Всего имеется три слоя. Снизу используется слой клея, за ним идёт фольга, а завершает всё полимерный слой с эффектом водопоглощения. Наиболее часто используется вибропласт с маркировкой М2. Нагревать перед укладкой не нужно, реализуется в виде листов.
  3. Визомат. Это материал с клеевой основой, слоя из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой. За счёт своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, потребуется использовать строительный фен для нагрева до нужной температуры. Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.

Визомат

Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решайте, какой изолятор для автомобиля нужен вам, чтобы обеспечить лёгкую укладку с достаточно эффективным результатом. Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем более серьёзную шумоизоляцию придётся провести. При наличии обычной аудиосистемы, если вы не любите слушать громкую музыку, воспользуйтесь Бимастом или Визоматом, который следует обработать лишь плоские поверхности дверей. Для меломанов и поклонников мощной акустики придётся тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, поскольку они:

  • экологически безопасные;
  • доступные по цене;
  • не образуют вредные испарения при нагреве;
  • обладают удобными размерами;
  • выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
  • защищают от влаги и коррозии.

Обработка дверей не отнимет много сил и времени. Здесь главное – действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая всё в обратном правильном порядке.

Последовательность процедуры

Если вы решили самостоятельно заняться шумоизоляцией дверей, работу рекомендуется выполнять с соблюдением определённой последовательности, придерживаясь важных правил и рекомендаций. Вообще работу можно разделить на 3 главных этапа:

  • демонтаж;
  • установка изоляционных материалов;
  • обратная сборка.

При этом установка включает в себя монтаж виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это именно в такой последовательности.

Демонтаж

Чтобы выполнить правильную шумоизоляцию дверей автомобиля, для начала придётся подготовить элемент к нанесению специальных материалов. Вообще разобрать дверь не так сложно. Хотя на некоторых автомобилях есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами ещё на этапе демонтажа. Набор инструментов и материалов будет состоять из:

  • отвёрток;
  • ключей;
  • строительного ножа;
  • обезжиривателя;
  • изоляционных материалов.

Первой снимается старая обшивка, что откроет доступ ко внутреннему пространству. Проблема здесь в необходимости запомнить расположение всех крепежей. Выйти из ситуации можно простой маркировкой или с помощью скотча, которым крепежи приклеиваются около своего отверстия. А вот на что не стоит тратить силы и время, так это на демонтаж стеклоподъёмников и механизмов открывания дверей. Они не станут помехой для качественной шумоизоляции. Когда демонтаж закончен, обязательно зачистите от загрязнений металлические поверхности и обработайте губками или ветошью без ворса, смоченными в обезжиривателе. Подойдёт обычный недорогой Уайт Спирит. Старайтесь не задеть лакокрасочное покрытие и не нанести механические повреждения. Иначе рискуете своими руками создать очаг для развития коррозии.

Демонтаж обшивки

Виброизоляция

Некоторые игнорируют этап с проведением виброизоляции дверей, тем самым допуская серьёзную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибраций дверей и снижать уровень шума, поступающего снаружи. Виброизоляцией оклеивается внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге. В качестве изоляторов вибрации подойдут следующие материалы:

  • Битопласт;
  • Визомат;
  • Вибропласт Голд;
  • StP Aero Plus;
  • Акцент Премиум;
  • Бомб Премиум.

StP заметно выигрывает у Вибропласта по весу, из-за чего активно применяется автомобилистами. Не стоит серьёзно увеличивать массу двери, поскольку от этого быстрее начнут изнашиваться петли. Плюс StP отличается более широким температурным диапазоном, потому его рекомендуют использовать в регионах с очень холодными зимами.

StP Aero Plus

Для работы с виброизоляторами обязательно надевайте защитные перчатки. Иначе вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.

  • Оклеивается вся поверхность, насколько это возможно. Но не нужно трогать усилители двери.
  • При наличии динамиков в дверях их рекомендуется обработать Битопластом. Так будут отражаться звуковые волны от дверей, в результате чего удастся получить более чистое звучание. Но использовать Битопласт везде не стоит, поскольку материал характеризуется способностью впитывать влагу.
  • Далее можно применить слой Акцент Премиум. Очень достойный виброизолятор, который стал достойной заменой для Сплэна. Акцент специально разрабатывался для обеспечения эффективной защиты от вибраций. Материал не боится контакта с влагой.
  • Изделие двухслойное. Первый слой имеет чёрный окрас, а нижний – зелёный. Второй является клеевой основой, который отличается внушительной водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу долго удерживаться на металлических поверхностях.
  • Чтобы добиться эффективной виброизоляции, все технологические отверстия лучше перекрыть. Если они большие, воспользуйтесь листами алюминия или стеклопластиком;
  • Далее идёт слой Визотмата или Бимаста. Бимаст более тяжёлый, что негативно влияет на вес двери после завершения работ;
  • Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель пользуется обычной аудиосистемой, можно заменить Бимаст на StP Aero. Такой материал легче, поэтому нагрузка на петли окажется ниже.

Теперь можно переходить к следующему этапу.

Виброизоляция дверей

Шумоизоляции

Далее следуют рекомендации касательно того, как правильно самостоятельно можно делать шумоизоляцию дверей своего автомобиля. Эта процедура предназначена для того, чтобы снизить уровень шума, поступающего в салон с улицы. Дополнительно шумоизоляция рассеивает звук динамиков, за счёт чего качество звучания повышается.

  • Шумоизоляционные материалы наносятся сверху виброизоляционного слоя;
  • Снизу от нижней точки оставьте 3-4 сантиметра;
  • Чтобы изолировать обшивку, можно взять несколько слоём вибропласта и оставить запасы по краям;
  • Тщательно заделываются все стыки;
  • После нанесения материала все излишки нужно обрезать;
  • Подобная обработка позволяет исключить стуки и лишний шум;
  • При наличии пластиковых элементов их обклеивают Маделином.

Ничего сложного здесь нет. Но нужно быть аккуратным и последовательным в своих действия. Упустив какие-то важные моменты, вы рискуете испортить результат проделанной работы. Часто автомобилисты допускают довольно распространённые ошибки. Чтобы их исключить, воспользуйтесь несколькими советами.

  1. Откажитесь от применения Сплэна. Этот материал раньше был вершиной в вопросе шумоизоляции. Но ему на смену пришли более современные и эффективные изделия. Сплэн негативно меняет качество звучания музыки, способствует образованию внутри дверей влаги, от чего быстро отклеивается, плюс провоцирует образование коррозии.
  2. Приклеивать материал нужно горизонтальными полосами. И делается это обязательно внахлёст. Оставлять промежутки между листами не стоит, иначе результат не оправдает ваши ожидания.
  3. Делая одно, старайтесь не испортить другие. Часто водители необдуманно подходят к работе, заклеивая изоляторами буквально всё на своём пути. Такая неаккуратность часто приводит к тому, что обрывается проводка, ломаются тросики, перекрываются рабочие механизмы, из-за чего перестают работать замки или стеклоподъёмники.
  4. Качество изоляции и вес материала. Ищите золотую середину. Не стоит гнаться за самыми толстыми и эффективными шумоизоляционными изделиями. По факту в большинстве случаев они не нужны, чтобы добиться хорошего результата. А тяжёлая изоляция нагружает петли дверей, из-за чего они быстро изнашиваются и ломаются.

Когда вы закончили всю работу, последовательно соберите двери в обратном порядке. Здесь обычно не возникает серьёзных трудностей. Особенно у тех, кто предварительно позаботился о правильной маркировке.

Преимущества и недостатки

Ходит много споров относительно того, так ли сильно нужна звукоизоляция дверей автомобиля, и приносят ли реальную пользу звукоизолирующие материалы. Каждая доработка автомобиля после его выпуска с завода может иметь сильные и слабые стороны. Это относится и к шумоизоляции дверей. Если говорить о преимуществах, то здесь выделяют такие моменты:

  • повышается общий уровень комфорта автомобиля;
  • качественная изоляция повышает ценность машины в глазах покупателей;
  • двери могут использоваться для установки более мощной акустики, чем стандартная аудиосистема;
  • закрывание осуществляется мягче, аккуратнее, без лишних звуков.

Что же касается недостатков, то тут, в основном, всё сводится к факту повышения массы двери. Из-за этого они постепенно начинают провисать, изнашиваются петли, требуется ремонт. Совет простой. Не забывайте о смазке для дверей, не злоупотребляйте с количеством изоляционных материалов, а также старайтесь не держать двери открытыми нараспашку. Ещё один условный минус проявляется в виде плохой слышимости того, что происходит снаружи. Некоторые действительно это считают недостатком, поскольку водитель хуже слышит сигналы других машин. Но тут в распоряжении у него есть зеркала заднего вида, в которые нужно периодически поглядывать.

Сделать качественную шумоизоляцию для дверей действительно не так сложно. Демонтаж занимает немного времени, и здесь нет никаких сложных деталей, которые подлежат обязательному снятию перед нанесением слоя виброизоляции и шумоизоляции. Поэтому многие отдают предпочтение самостоятельному выполнению такой работы. Опираясь на приведённые рекомендации, соблюдая последовательность действий и выбирая качественные материалы, вам наверняка удастся добиться отличного результата.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля – 4 варианта

Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Содержание статьи:

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

шумоизоляция дверей автомобиляшумоизоляция дверей автомобиля

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

шумоффшумофф

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

шумоизоляция дверей автомобиляшумоизоляция дверей автомобиля

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант – шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

shumoizolyatsiya-dverey-avtomobilya-5shumoizolyatsiya-dverey-avtomobilya-5

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

shumoizolyatsiya-dverey-avtomobilya-7shumoizolyatsiya-dverey-avtomobilya-7

Третий вариант – шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

– Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

– Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

– Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

– Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

шумоизоляция дверей автомобиляшумоизоляция дверей автомобиля

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

громкий фронтгромкий фронт

– Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

– Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

– Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

– Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

что это такое, назначение и самостоятельная установка

Шумоизоляция дверей автомобиля — один из популярных видов тюнинга. Она утяжеляет и уплотняет дверь, защищает от шумов извне, улучшает звучание музыки. Бывает минимальная, средняя, максимальная и экстремальная.

Для чего она нужна?

С помощью такого тюнинга достигаются разные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина металла дверей – самая маленькая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует посторонним шумам. При этом совокупная площадь значительная, поэтому их обшивка – первое, с чего следует начинать изоляцию салона.

Избавление от внешнего шума

Это одна из главных причин, по которой производится «шумка» дверей – так в простонародье называют шумоизоляцию. Если в автомобиль при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, другая техника, животные, промышленные предприятия, прочие источники, то водитель комфортнее себя чувствует. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении автомобилем, он не отвлекается и при этом чувствует себя комфортно.

Выполнение ремонта

Избавление от посторонних скрипов и дребезга

Скрипы и дребезжание, которые издает собственный автомобиль, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Звукоизоляция в этом случае не решает проблему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.

Устранение чрезмерного задувания сквозняков в авто

В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не создают сквозняков. Но если где-то появились щели, обшивка перестала плотно примыкать,  то монтируют дополнительный слой изоляции.

Улучшение закрывания двери

При закрытии автомобильных дверей они начинают вибрировать, также иногда не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение дополнительных слоев изоляции утяжеляет конструкцию. В результате она встает на место с первой попытки, без дребезжания, вибрации.

Улучшение звучания музыки в авто

Делая шумоизоляцию дверей, чтобы повысить качество звучания музыки в автомобиле, многие пытаются превратить конструкцию в полностью закрытый «ящик». Но это невозможно. Здесь есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стенки недостаточно жесткие. При желании улучшить акустику, главное – избавиться от резонансов. Именно они формируют посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.

Улучшение звучания музыки

Как делается шумоизоляция дверей?

Процедура включает следующие шаги:

  • демонтаж двери, ее обшивки;
  • проведение виброизоляции;
  • выполнение шумоизоляции;
  • сборка и установка.

Каждый этап имеет свои нюансы.

Выбор материалов для шумо- и виброизоляции

Под обшивкой много свободного места для толстого материала уплотнителя. Главное условие при выборе — он не должен быть слишком жестким. В противном случае он будет отталкивать обшивку от металла там, где они плотно прилегают друг к другу.

Материалы делятся на три категории:

  1. Бимасты. Состоят из слоев мастики и битума со внешним покрытием из алюминия, бумаги или ткани. Толщина – 2-5 мм. Относительно новый материал на рынке.
  2. Вибропласты. Состоят из трех слоев: клей, фольга, полимерный водопоглощающий материал.
  3. Визомат. Продукт из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой на клеевой основе. Защищает от вибраций. Для монтажа требуется нагрев строительным феном.

Вибропласт Голд

Для виброизоляции дверей подойдут Битопласт, Визомат, Вибропласт Голд, StP Aero Plus, Акцент Премиум, Бомб Премиум.

Материалы отличаются своими характеристиками. Выбор осуществляется исходя из целей. Следует решить, что хочется получить: превосходную акустику, изоляцию от шумов с улицы или защиту от сквозняков.

Способы шумоизоляции

У всех вариантов различается технология выполнения. Какой способ выбрать – личное дело каждого.

Минимальная

Ее цель – снизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования серьезной акустики в автомобиле не подходит. Преимущества – простота монтажа, невысокая цена. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот способ часто выбирают для шумоизоляции передних дверей.

Средняя

Используется для снижения уровня поступающего снаружи шума, а также, чтобы улучшить звучание акустической системы. Преимущества – оптимальное соотношение цена-качество. Монтаж более трудоемкий, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. Второй слой – шумоизоляционный. Дополнительно рекомендуется установить акустическую линзу.

Линза акустическая – специальное приспособление, напоминающее внешне линзу оптическую, но из иных материалов. Она фокусирует звуковую волну, не допускает ее рассеивания. В результате звук идет более четкий и громкий.

Акустическая линза

Максимальная

Применяется для улучшения звучания мощной акустической системы с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципиальной роли, но эта проблема решается автоматически. Процедура предполагает больше шагов, чем минимальная и средняя. Перечислим все слои такой шумоизоляции:

  1. Виброизолятор до 3 мм.
  2. Шумопоглотитель с клеевой прослойкой.
  3. Алюминиевая фольга на клеевой основе, используется для технологических отверстий.
  4. жесткий виброизолятор до 2-3 мм.
  5. Шумоизолят Сплэн или др.

Для шумоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также осуществляют установку динамиков.

Экстремальная

Ее устанавливают для мощной акустики. Преимущества – полная изоляция от всех посторонних звуков, максимально чистое звучание. Дверь при этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей автомобиля:

  1. Дверь армируют алюминиевыми планками или жестким виброизолятом.
  2. Между армированными ребрами укладывают слой толстого вибропоглощающего материала.
  3. Поверх кладут шумопоглотитель на клеевой основе.
  4. Отверстия закрывают алюминием или специальной смолой.
  5. Поверх укладывают виброизоляцию 3-4 мм.
  6. Финальный слой делают из шумоизолятора.

Подготовка двери к акустике

Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.

Последовательность процедуры

У обесшумки нет четкой, однозначной инструкции. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы. Однако последовательность действий общая для всех.

Демонтаж

Перед тем как клеить шумоизоляцию на двери в машине, их нужно демонтировать. Затем снять обшивку, удалить влагозащитную пленку. Очистить все поверхности, обезжирить с помощью подходящего средства.

Виброизоляция

На внутренней части конструкции виброизоляционный слой наклеивают между ребрами жесткости. Нельзя допускать того, чтобы материал заходил на ребра. Это создаст ненужные воздушные карманы и сведет эффект на нет. Поэтому следует тщательно разметить и отрезать материал. После наклейки необходимо его уплотнить, для этого используют прикаточный ролик. Важно оставить открытыми дренажные отверстия в нижней части конструкции.

Виброизоляция

При отделке щита с технологическими отверстиями следует ориентироваться по следам от удаленной влагозащитной пленки. Во время монтажа сразу же можно вырезать отверстия для крепежа, иначе потом найти их будет сложнее.

Шумоизоляция

Рассмотрим, как правильно клеить шумоизоляцию в машине на двери:

  • удалить стандартную шумоизоляцию;
  • обезжирить поверхность;
  • вымерить, вырезать нужный кусок материала;
  • приклеить слой, тщательно повторяя все изгибы обшивки;
  • попутно вырезать дырки для динамика, клипс, комплекта проводов, ручки;
  • по краю слоя изолята пропустить полоску противоскрипного материала.

После этого конструкцию ставят обратно. Для остальных дверей схема точно такая же.

Преимущества и недостатки

Шумоизоляция имеет набор таких преимуществ:

  • находиться в машине комфортнее, приятнее, ничто не отвлекает;
  • машину можно дороже продать;
  • удастся пользоваться хорошей акустической системой без потери звука;
  • дверь закрывается мягко, без посторонних шумов.

Однозначного мнения, стоит ли ее делать, нет. Любой тюнинг имеет подводные камни. Дверь становится тяжелее, в результате провисают, быстро приходят в негодность петли. Водитель хуже слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится только на зеркала.

Прежде чем приступить к тюнингу, следует изучить, как правильно зашумить двери авто и выяснить, какие стоит использовать материалы, иначе самостоятельный тюнинг приведет к серьезному ремонту.

Шумоизоляция двери автомобиля, сделать своими руками

Шумоизоляция двери автомобиля – главный этап при желании владельца сделать меньше шум и вибрацию в салоне. Это объясняется тем, что площадь всех дверей является большой по отношению к другим частям кузова. Шумоизоляция дверей выполняется за несколько этапов. Она не является слишком сложным процессом. Автолюбитель может осуществить ее самостоятельно. Строительный рынок предлагает большой выбор необходимых материалов. Цена осуществления шумоизоляции не является чрезмерной, но произведенные затраты улучшат комфорт при поездках, продлят срок службы транспортного средства.

Природа шума

Двери автомобиля выполнены из тонкого металла. На скорости при быстром движении они вибрируют от воздушных потоков, колеблются при неровностях дороги, резонируют при включении акустических систем. Тонкий металл пропускает внутрь салона звуки, которые исходят от проезжающих машин навстречу автомобилю или рядом с ним. Шум при поездке также создают различные элементы самого автомобиля, вибрирующие при движении транспортного средства:

  • двигатель;
  • трансмиссия;
  • подвески;
  • механизмы для выхлопа;
  • ходовая часть;
  • дверные уплотнители.
Езда на машинеШумоизоляция заглушает звуки снаружи салона

Такой вид шума называется «структурным». Его величина зависит от вида конструкции автомобиля.

Для чего нужна шумоизоляция

В автомобилях дорогих марок проблема изоляции от посторонних звуков решается производителем. Более дешевые модели имеют минимальную защиту.

Вождение требует максимального внимания, напряжения, быстрого реагирования на постоянно изменяющуюся ситуацию на дороге. Посторонние звуки вызывают дополнительное утомление, притупление реакции, которые могут привести к дорожной аварии. На дверях автомобиля часто устанавливают акустические динамики. Их дребезжание резко ухудшает качество прослушиваемой музыки.

От шумоизоляции автомобиля ожидается следующий эффект:

  1. Снижение постороннего шума.
  2. Более тихое закрытие дверей. Это является следствием увеличения их массы.
  3. Улучшение звучания установленных аудиосистем.

Дополнительный бонус – лучшее сохранение комфортной температуры.

Самостоятельная шумоизоляция

Правильная шумоизоляция двери на авто своими руками зависит от цели этой операции. Исходя из этого, существуют четыре варианта:

  1. Минимальный. Решает проблему уменьшения посторонних звуков, доносящихся с улицы. Является наиболее бюджетным. Материал наклеивается на сторону двери, являющуюся внешней.
  2. Средний. Оптимальный вариант, являющийся недорогим и достаточно качественным. Кроме уменьшения уличного шума, позволяет установить акустическую систему в двери автомобиля.
  3. Максимальный. Применяется при планировании установки усиленной акустической системы.
  4. Экстремальный. Предназначен для случая, когда в дверях установлена мощная акустика.

Каждый из указанных вариантов можно произвести самостоятельно. Выбор зависит также от финансовых возможностей автолюбителя.

Выбор материалов шумовиброизоляции

При выборе материалов для шумоизоляции, надо обращать внимание на их технические характеристики. Все материалы делятся на следующие основные группы:

  1. Вибродемпферы.
  2. Шумоизоляторы.
  3. Шумопоглотители.
  4. Антискрипы.
Дверь машиныПодготовка шумоизоляции

Вибродемпфирующие материалы бывают битумные, мастичные и комбинированные. Основным показателем их эффективности является коэффициент механических потерь (КМП). Наиболее подходящие – материалы, диапазон КПМ которых составляет 0,8-0,9. Шумоизоляторы укладываются поверх вибродемпферов. Шумопоглотители имеют высокопористую структуру. Коэффициент поглощения звуковых волн ими может достигать значения 95%. Антискрипы уменьшают звуки, которые издают детали машины.

При решении автолюбителя выполнить шумоизоляцию дверей самостоятельно рекомендуется использование следующих материалов:

  1. Вибропласт Silver. Представляет собой фольгу из алюминия, имеющую возможность самонаклеивания. Преимуществом является стойкость к нежелательному воздействию влаги, механическим воздействиям, появлению коррозии.
  2. Вибропласт Gold.Имеет улучшенные характеристики.
  3. Бимаст Бомб Премиум. Обладает самым высоким КМП среди битумно-мастичных материалов.
  4. Сплэн. Устойчив к перепадам температур и атмосферным явлениям. Современной альтернативой является Акцент Премиум, который разработан конкретно для изоляции дверей от вибрации и шума.

Этот список не является исчерпывающим. Существует возможность купить комплект для шумоизоляции дверей автомобиля.

Подготовка

Перед тем, как начать осуществление процесса шумовиброизоляции следует приобрести следующие материалы и инструменты:

  • отвертки, необходимые для разбора дверей;
  • ножницы для металла;
  • строительный фен;
  • прикаточный ролик;
  • обезжириватель;
  • материалы для виброшумоизоляции.

Отвертки понадобятся для осуществления первого этапа – разборки дверей. Для получения доступа к внутренним частям следует снять обивку. Выкручивая крепящие винты, трудно запомнить, какой из них был в конкретном отверстии, что вызовет трудности при сборке. Рекомендацией является использование скотча, которым следует прикреплять отвинченные винты около своих отверстий. Разбор стеклоподъемника и механизма открывания не требуется. Эти элементы процессу шумоизоляции не помешают.

Схема шумоизоляцииПорядок установки материалов

Установка шумоизоляции

То, как правильно сделать шумоизоляцию дверей своей машины, находится в зависимости от выбранного варианта. При стандартной обработке первое действие состоит в разборке двери. Для получения доступа к имеющимся поверхностям следует снять обшивку и защитную пленку при ее наличии. Процесс выполняется проведением двух этапов:

  1. Обработка внутренних поверхностей со стороны салона.
  2. Обработка поверхностей, обращенных наружу.

Поверхности перед началом процесса шумоизоляции надо обработать специальным составом с целью обезжиривания. Следует проконтролировать, чтобы не осталось следов жира, ржавчины, грязи. При очистке следует следить, чтобы не была поцарапана краска автомобиля, иначе в этом месте может со временем появиться коррозия. Работать надо в перчатках, чтобы не порезаться об имеющиеся острые углы деталей.

При шумоизоляции внутренних поверхностей для лучшего звучания акустики необходимо закрыть имеющиеся отверстия. При большом размере применяются стеклопластик или листовой алюминий. Затем наклеивают первый слой виброизоляционного материала. Предварительно следует нагреть лист с помощью строительного фена. После приклеивания надо прокатать по нему монтажным валиком. Рекомендуется наклеивать материал горизонтальными полосками, с применением нахлеста. Следующий этап – нанесение шумоизоляционного слоя. Затем осуществляется изоляция наружной поверхности двери. При выполнении процесса важным является не нарушать электропроводку, тросики и иные элементы.

После сборки дверей необходимо протестировать результаты своей работы.

Правильная шумоизоляция позволяет уменьшать посторонние звуки в салоне автомобиля. Процесс не является сложным и может быть выполнен своими руками.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Шумоизоляция дверей. Как правильно подготовить дверь под звук.


  

 

     К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максималльной отдачей.


    Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.

 

     Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.

 

    Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед  собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.

 

     Также, важно учесть, в каких  условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад.  Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятсвенно в наш объем двери.

 

    Важным моментом будет являтся и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.

 

 

       Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик — это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.

 

 

    Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.


    Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.


      Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1.    это внешнаяя часть, наружняя часть металла
2.    Средняя часть металла или монтажная панель.
3.   Обшивка.

 

    Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью

.

 

    Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:


 

     Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку такше наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материалл типа паралона на клеевой основе.


   Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.

 

 

    Итак, что касается внешней части двери — в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери — неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери — ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная  виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей — желательно исплользовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов — практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене — совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музкальной системы полноценную — по моему это не большая трата.

Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно  гораздо  меньше «снаружи».
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции — провиснетю.
На моей практите я такое не встречал. И если даже представить, что такое  произойдет — то просто подтягиваются петли.

 

    Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.

 

 

    В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент — это наскокльо тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.

 

 

    Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце,  при этом обеспечсив максимальну отдачу работы мидбаса — Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.


    Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией — я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. Влюбом случае — это лишняя работа, лишние траты, а главное — никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.

 

 

   Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей
нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам  надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более
жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве — не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса. 

 

     Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не пренесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд — это лишнее.

 

 

Что касается средней части двери, или если выразиться по другому — монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:

 

   

       Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.

 


     Второй вид — это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная — сплошная, без каких-либо отверстий.

 


    И третий вид  — это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.

 

 

     Что касается третьего варианта — он самый плачевный, поскольку вариантов сделать граммотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробывать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.


     Или второй вариант — это пытаться  максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.

     В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у котороый есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь — это самый оптимальный вариант.

 

 

     Для того, что бы подготовить такую монтажную панель — достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией — это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальнгую отдачу от потенциала наших мидбасов.

   

      А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик,  то
нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию — это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.

 

 

    Лучшим способом выйти из ситуации — это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много — кто-то применят некие алюминевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на гермитик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном.  И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие — это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.

 

 

   Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается — главное тогда — обеспечить их небольшой размер.

     

        После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительнеые сливные отверстия внутри двери — он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.

 

 

     Если же мы выполняем виброизоляцию как это «ОБЩЕ принято», то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и засчет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий — выдавливать и ее, фактически динамик начнет «проваливаться». Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально граммотной подготовкой.

     Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах — это не совсем корректно.

 

 

     Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.

 

 

    Если обшивка застегивается плохо изза того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то
попробуйти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.

 

 

      Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.

     Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный «гриль», или просветлить те отверстия , которые у нас есть.

 

 

 

 

 

     На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать пробблеммы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.
 


      Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине — то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятсвий и без «тоннельного эффекта», когда динамик устанавливается в некую трубу.

 

 

    Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присуствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которрое сдлеано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.

 

     Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.

 

 

  По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперементы со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился,  то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.


     Итак, наша граммотная подготовленная  автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
— это внешня часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.

— это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.

— и наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более лекгой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки,  ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка

     Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса  — нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большенство дверей , которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не  качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить — большая редкость.

    Несколько моментов, которые мы должны учесть — объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
проходе воздуха , ни  за динамиком.

#автозвук #шумоизоляция #шумоизоляция дверей #шумка #виброизоляция автомобиля #как зашумоизолировать дверь
 

Разница между автоматом и вариатором – Вариатор или автомат. Что лучше — надежнее, основные плюсы и минусы. Также видео версия

  • 07.10.2018

В чем разница между вариатором и автоматом

Преимущественное большинство современных автолюбителей, прекрасно понимают то, чему следовало бы отдать свое предпочтение: обыкновенной механике, ну или автоматической коробке передач. При этом, некоторые вопросы возникают во время того, как они делают выбор между автоматикой и вариатором. Безусловно, неподготовленный автолюбитель вряд ли сможет ответить на вопрос такого характера, поскольку оба этих механизма являются совершенно разными, причем отличаются они не только собственным строением, но также и принципом работы. Возможно некоторым из вас это покажется весьма странноватым, но при всем этом, они выполняют функцию, суть которой, сводится к простому переключению передач. Ввиду этого вопрос: отличается ли вариатор от автомата, вообще, является весьма актуальным.

Отличительные особенности конструкций автоматов и вариаторов?

Любой современный автомат должен состоять из двух, особенно важных компонентов:гидротрансформатора и редуктора. Если вам не известно то, для чего нужен гидротрансформатор, то считаем должным отметить то, что основной его функцией является именно обеспечение сцепления. Кроме этого, отвечает он также и за переключение передач.

Схема автоматический коробки передач

Схема автоматический коробки передач


Вариатор являет собой такой механизм, который способен работать без переключения передач. В нем так называемое передаточное число, передается посредством использования двух конусных шкивов. Располагаются они друг против друга, а стягивают их специальными цепями, ну или металлическим трапециевидным ремнем.
Схема работы вариатора

Схема работы вариатора

Отличительные особенности вариаторов и автоматов

Помимо того, что благодаря автомату вы сможете существенно увеличить комфорт вождения собственного транспортного средства, в случае с ним, отсутствует необходимость переключать передачи. Таким образом, водитель сможет сосредоточиться на управление своего автомобиля, что особенно актуально в тех случаях, если он использует его именно в городских условиях. Кроме этого, еще одним, не менее важным преимуществом использования автоматов считается то, что они плавно переключают скорости, а также предохраняет двигатель от излишних нагрузок, что позволяет существенно уменьшить износ последнего. Как известно, к настоящему времени, пока еще не было придумано идеального механизма. Такое положение дел, распространяется также и на автоматы, у которых АКПП отличается низким КПД.

Другим их недостатком является недостаточно хорошие динамические показатели. Если разговаривать об вариаторах, то управляет ими компьютер. С его помощью, можно проанализировать условия движения автомобиля, а после и подобрать единственное хорошее передаточное отношение. Только таким образом, можно будет сделать так, чтобы работа двигателя происходила в щадящем режиме. Разгон с места того автомобиля, внутри которого предусмотрен вариатор, происходит без каких-либо рывков, достаточно плавно. Внимания вашего заслуживает также и переключение скоростей, которое проявляется полным отсутствием толчков и совершенно незаметно.
Автомат и вариатор
Вариаторы, имеют возможность похвастаться наличием большого количества передач. Именно с их помощью, двигатель работает в выгодном для себя режиме, что в конечном итоге, приводит к тому, что автомобили с вариаторами, имеют возможность похвастаться наличием высокой экономичности, которая дополняется приличной динамикой. Вариаторы имеют возможность похвастаться наличием большого числа передач, ну а это позволяет двигателю работать в выгодном режиме. Ввиду чего, автомобили с вариаторами отличаются высокой экономичностью, сочетающейся с не менее приличной динамикой. Не стоит переоценивать вариаторы, ведь они требуют наличия специального масла, а также являются достаточно дорогими, в плане своего непосредственного ремонта. В этом плане, автомат выигрывает, так как он является более изученным и по этому, ремонт его осуществляется гораздо дешевле и быстрее.

Выводы

  1. В отличие от вариатора, автомат требует намного большего расход топлива.
  2. Ремонт автомата является весьма дорогостоящим. Но, в этом плане, вариаторы обгоняют автоматы, ведь помимо большой стоимости, в случае устранения каких-либо проблем в этом механизме, вам потребуется потратить немного больше времени.
  3. Использование автоматов требует намного большие объемы трансмиссионного масла, замена которого, происходит у них чаще, чем у вариаторов.
  4. В автоматов основным компонентом является гидротрансформатор, который предусмотрен здесь для того, чтобы выполнять функцию переключения скоростей. Вариатор, в свою очередь, работает без переключения передач.

В чем разница вариатора от автомата

Сейчас уже не только жители крупных городов, где полно светофоров и пробок, стараются покупать автомобили с автоматическими коробками, но и жители маленьких поселков. Водитель хочет, чтобы не нужно было переключаться постоянно, чтобы повышение и понижение скоростных передач происходили автоматически, но эту функцию выполняют разные виды АКПП. Бывает вариатор, а бывает просто автомат. В чем отличия, рассмотрим в сегодняшней статье.

Содержание статьи:

  1. Отличия автомата от вариатора.
  2. Преимущества и недостатки.
  3. Как ухаживать за АКПП?
  4. Что лучше: вариатор или автомат?
  5. Видео.

 

Отличия автомата от вариатора

Машины с такими типами КПП имеют две педали: газ и тормоз. Педаль сцепления отсутствует, так как коробка считается «умной».

вариатор или автомат

 

АКПП

Автоматическая коробка переключения трансмиссионных скоростей состоит из гидротрансформатора и редуктора. Гидротрансформатор выполняют задачу именно по переключению скоростей, то есть, он является, своего рода, сцеплением в этой конструкции. А задача редуктора в постоянном взаимодействии шестеренок между собой и с двигателем.

Сначала коробки автомат были 4-х ступенчатыми, но сейчас уже можно встретить 8-ми ступенчатые АКПП.

 

Вариатор

Что касается вариатора, то вариаторная коробка переключения передач состоит из узла механического управления и автоматического.

В коробке такого вида отсутствуют ступени, а это значит, что автомобиль всегда готов к движению. В машинах, где стоит вариаторная коробка, устанавливается, как правило, очень мощная гидросистема. Мощная гидросистема позволяет уменьшать расходы на привод насоса.

 

Отличия

По внешнему виду из салона отличить, какая коробка установлена не удастся, потому что в рычагах изменений нет. У коробок обоих типов рычаг переключения скоростей может быть расположен как обычно, между сидениями ближе к панели или же у руля.

Если с виду не определить, какого типа коробка установлена, то при движении уже можно заметить отличия.

Вариаторная коробка переключается очень плавно, почти бесшумно. По тяге двигателя можно понять на какой скорости находится сейчас коробка или по шуму двигателя.вариатор или автомат что лучшеКоробка автомат переключается с небольшими рывками. Но и АКПП последнего поколения начали переключаться плавно. Это например, коробка с двумя сцеплениями, АКПП DSG, выпускаемая автоконцерном Фольксваген.

Кроме звука и плавностью переключения отличить вариатор от автомата можно по строению. В конструкции вариатора есть основной механизм, который способствует плавному изменению скоростей между ведущим и ведомым дисками. Диски соединяются между собой ремнем или цепью. Вариаторы бывают разных видов приводов.

Авто с вариатором быстрее разгоняется и при этом ускоряется плавно. Наглядную работу вариатора смотри в конце статьи в разделе видео.

 

Как работает автомат

АКПП работает за счет редуктора, который приводит в движение шестеренки коробки. В момент когда шестеренка перескакивает и вступает в зацепление с другой шестеренкой, ощущается легкий рывок.

Опытные водители отличают вариатор там или автомат по строению. Но для этого надо поставить автомобиль на эстакаду или заехать на яму.

Как работает автомат, смотрите на видео в конце статьи.

 

Отличительные признаки вариатора от коробки автомат
  • Обозначение в документах и маркировка на корпусе ДВС. Если в авто установлена коробка автомат, то обозначается буквой А или АТ. А, если коробка вариатор, то — CVT.
  • Во время переключения скоростей присутствуют рывки. Если они есть, то значит — это коробка автомат. Если нет, то вариатор.
  • Время разгона. Если стоит вариатор и нажать резко на педаль газа, то автомобиль будет плавно разгоняться. Автомат будет ускоряться с неравномерным ускорением.
  • Подъем. Во время подъема, если ехать на машине с коробкой автомат, то при отпускании педали акселератора, машина не покатится назад. А автомобиль с вариатором, если убрать газ, то покатится назад.

За работу обоих видов коробок отвечает электроника. В связи с этим, не рекомендуется перепрошивать электронику, так называемые, «мозги», потому что, после этого могут начаться сбои в работе коробки.

 

Плюсы и минусы

Преимущества коробки АВТОМАТ:

  1. Легкость управления, особенно в пробках.
  2. Очень трудно заглохнуть. Хоть как трогайся.
  3. Меньший расход топлива, по сравнению с механикой.
  4. Лучше сохраняется ресурс двигателя.
Недостатки коробки АВТОМАТ:
  1. Скорость переключается медленнее, чем на вариаторной коробке. Но, если АВТОМАТ с двумя дисками сцепления, то скорости переключатся быстрее, чем у вариатора.
  2. Дорогой ремонт.
  3. Необходимость частой замены масла.
  4. Требуется дольше греть в холодную погоду после запуска двигателя.

 

Плюсы вариатора:
  1. Быстрое ускорение без вреда мотору.
  2. Меньший расход топлива.
  3. Двигатель всегда работает в оптимальном режиме.
  4. Больший ресурс, то есть больше межремонтный период.
  5. Надежный.
Минусы вариатора:
  1. Дорогой ремонт в случае поломки.
  2. Через каждые 90 тысяч км пробега рекомендуется менять ремень.
  3. Требуется заливать специальное масло для вариаторных коробок.

Самая распространенная поломка в вариаторе — это обрыв ремня, соединяющий шкивы. Говорят, есть специальная средство для ремня, которое не дает ремню быстро изнашиваться.

 

Как ухаживать за АКПП

Соблюдая нижеперечесленные правила, срок эксплуатации АКПП будет больше:

  1. В холодное время года хорошо прогревать автомобиль перед началом движения.
  2. Контролировать уровень масла в коробке и своевременно менять его.
  3. Плавно ускоряться.
  4. Плавно тормозить.
  5. Часто осматривать датчики и саму коробку.
  6. Своевременно проходить тех обслуживание.

При появлении постороннего звука в коробке передач, не рекомендуется дальнейшая эксплуатация, а требуется обратиться к специалистам для выполнения ремонта в случае необходимости.

 

Что лучше, вариатор или автомат

Выбирать нужно исходя из того, как вы будете эксплуатировать машину. То есть, если:

  • планируете быстро ездить, то вариатор будет лучше. Если ездите спокойно, без рывков, то подойдет и автомат.
  • исходя из технических характеристик. Если хотите, чтобы скорости переключались плавно и автомобиль не дергался, тогда — вариатор. Если это не важно, то подойдут оба варианта.
  • срок эксплуатации КПП. Вариатор служит без ремонта дольше, чем автомат.
  • исходя из ремонта. Ремонтировать вариатор берутся не все специалисты. Хотя, если проживаете в большом городе, то специалисты уже должны быть.
  • исходя из режима работы. Есть три вида режима работы КПП: спортивный, экономичный и комфортный. При выставленном спортивном режиме, коробка будет раньше понижать передачу, чтобы не уменьшать мощность двигателя. Комфортный режим обеспечивает плавность переключения. При режиме эконом, система автоматически подбирает режим работы двигателя.
  • исходя из способа переключения. Некоторые современные коробки автомат имеют функцию ручного переключения.

В общем, вариаторная коробка будет получше, но при условии, что ее правильно эксплуатируют, правильно за ней ухаживают.

 

Видео

Что выбрать, вариатор или автомат.

Как работает коробка автомат.

Автор публикации

15 Комментарии: 23Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

Коробка автомат, вариатор, робот — в чём разница ?

Сегодня автоматические коробки передач устанавливаются на всё большее число новых автомобилей. А на некоторые автомобили, например, так вообще ставят только «автомат», а вариант с «механикой» покупателю даже не предлагается. Ещё до покупки автомобиля, полезно знать, какие бывают автоматические коробки и в чём их отличия.

На сегодняшний день существует три вида «автоматов»

— «Обычный» (гидротрансформаторный),

— Вариатор

— Роботизированный (робот).

Различия между ними важно знать не только при покупке нового автомобиля, но и подержаного — несведущему покупателю нечестный продавец легко может выдать вариатор или «робот» за классический «автомат». Так давайте узнаем, в чём между ними разница и какую коробку передач лучше выбрать ? Начнём с обычного автомата.

Классический автомат (гидротрансформаторный)

Это самый популярный и распространённый вид автоматических коробок. Главной особенностью этой коробки является то, что она работает с помощью специального трансмиссионного масла. Масло это находится под давлением и постоянно движется по замкнутому кругу. Таким образом оно передаёт крутящий момент от двигателя к колёсам.

За последнее время автоматическая коробка серьёзно усовершенствовалась. Так, если лет 10 назад стандартным считался 4-ступенчатый автомат, то сегодня такая коробка безнадёжно устарела, а её место заняли 6 и 7, а иногда и 8-ступенчатые. Благодаря этим, а также другим нововведениям, уменьшился расход топлива, появились различные режимы работы коробки («Зима», «Спорт» и т.д.), в том числе режим ручного переключения передач (тип-троник). Ну а достоинства у гидротрансформаторного автомата следующие:

— Режим ручного переключения передач

— Отсутствие возможного перегрева двигателя

— удобство управления

Но имеют место и недостатки:

— Высокая цена автомобиля с такой коробкой

— Высокая цена на обслуживание и ремонт

— Невозможность длительной буксировки автомобиля

— Большой расход топлива

Вариатор

Вариатор — разновидность бесступенчатой трансмиссии. Также может встречаться обозначение CVT. Это аббревиатура от Countinuously Variable Transmission. Селектор коробки-вариатор очень похож на селектор обычной автоматической коробки, и поэтому сразу понять, какая коробка на автомобиле установлена, бывает непросто.

Описать схему работы вариатора простыми словами можно так: это два колеса, между которыми натянут ремень или цепь. Колёса эти раздвигаются и сдвигаются — за счёт этого и изменяется передаточное число.

Главная отличительная особенность вариатора — это отсутствие передач. Ступенчатого переключения передач не происходит — передача изменяется непрерывно. Благодаря этому вариатор обеспечивает автомобилю безупречную плавность хода. Плючс вариатор постоянно автомобиль лучше разгоняется, потому что вариатор постоянно поддерживает пик крутящего момента. Ну а в целом, вариатор обладает следующими преимуществами:

— Маленький расход топлива

— Быстрый и плавный разгон

— Комфорт при движении

— Малый вес

Но вариатор также обладает и недостатками, а именно:

— Повышенный шум при работе

— Малый срок службы (до 200 тыс. км.)

— Высокая стоимость обслуживания и ремонта (плюс некоторые автопроизводители сами заявляют, что их вариаторы неремонтопригодны и даже не выпускают к ним запчасти — только замена)

— Ограничение по мощности двигателя (вариатор не выдержит большого крутящего момента)

— Высокая цена

— Плохо переносит резкое трогание и агрессивную езду

Робот

Роботизированная коробка — это что-то среднее между «механикой» и «автоматом». Главное отличие робота от механики — это наличие блока управления, который и занимается переключением передач за водителя. И здесь также присутствует некоторая пауза при переключении.

Помимо вышеописанной паузы, роботу присущи и другие недостатки:

— Рывки и толчки при переключениях

— Медленная реакция

— Необходимость включения режима «N» при остановке с работающим двигателем (иначе можно его перегреть)

— Невозможность буксировки

Как видно, недостатков у робота хватает. Но ведь не спроста на автомобили с роботом есть прос — ведь эта трансмиссия обладает следующими достоинствами:

— Низкая цена в сравнении с «автоматом» или вариатором

— Низкий расход топлива

Но всё же роботы — это уже уходящиее прошлое, и они постепенно вытесняются более современными разработками, а именно…

Переселективная трансмиссия

Переселиктивная трансмисся — это роботизированная трансмиссия второго поколения. Она также имеет название DSG — это аббревиатура от Direct Shift Gearbox (коробка передач с синхронизированнымпереключением).

Такая коробка — самая совершенная в настоящее время. Она имеет два диска сцепления — один переключает чётные передачи, а второй — нечётные.

Ключевая особенность коробки DSG состоит в том, что в этой коробке постоянно включены две передачи. Но только один из двух дисков соединён с двигателем, а второй находится наготове. Как только происходит смена передачи и первый диск отключается, второй мгновенно подключается. На переключение передачи уходит меньше секунды, а по плавности хода DSG можно сравнить с вариатором.

Однако и у DSG есть свои недостатки. Эта трансмиссия обладает очень сложной конструкцией, вследствие чего её обслуживание имеет высокую стоимость. Кроме этого, даже крупный сервис не всегда готов взяться за ремонт такой коробки, да сам ремонт, бывает, просто невозможен. Поэтому при поломках часто единственным выходом остаётся лишь полная замена трансмиссии ну или в лучшем случае замена электронного блока управления. Ещё один минус коробки DSG — это перегрев сцеплений после долгой езды, из-за чего при переключениях передач могут возникнуть рывки автомобиля.

Автомат, вариатор, робот или DSG — что лучше ?

Так какую же коробку лучше выбрать ? Ответить на этот вопрос можно, зная финансовые возможности и манеру езды покупателя автомобиля.

Однако, большинство автомобилистов всё же сходятся во мнении, что классический гидротрансформаторный автомат сегодня является оптимальным решением. Несмотря на плавность хода коробки-вариатора и на экономочность коробки DSG, вариатор обладает низким ресурсом и его устанавливают лишь на автомобили с малообъёмными моторами, а DSG, ввиду новизны технологии, часто оказывается неремонтопригодной.

Ну а в пользу обычного автомат говорит тот факт, что на его конструкция прошла испытание временем и в настоящий момент является наиболее «обкатанной» и надёжной, а многие его недостатки не являются критическими.

в чем разница, что лучше выбрать

В течение последних 30 лет инженеры автомобильных компаний приложили усилия, чтобы уменьшить различия между механическими и автоматическими устройствами. Вариантом стала роботизированная механика, которую используют в линейках крупные производители. Но автомобилисты не всегда разбираются в таких нюансах и часто задаются вопросом, коробка робот и автомат — в чем разница между ними.

Коробка робот и автомат: в чем разница

Схема коробок автомобиля: вариатор и автомат.

В чем отличие гидравлики от вариатора

Вариаторы представляют собой отдельное направление. Они не считаются КПП хотя бы потому, что передач как таковых нет. Вариатор представляет собой конструкцию, позволяющую автомобилю осуществлять непрерывный перенос крутящего момента на колеса, что обеспечивает плавный набор скорости.

Отличие вариатора от робота и автомата заключается в конструкции:

  1. Состоит из ведущего и ведомого шкивов, расположенных друг напротив друга и связанных металлическим ремнем.
  2. Смена передачи осуществляется за счет раздвижения и сдвижения шкивов. Когда они максимально раздвинуты, то это то же, что первая передача, когда сдвинуты, то пятая или даже выше.

Такой бесступенчатый вариатор имеет преимущества и недостатки. В первом случае речь идет о таких вещах, как экономичный режим работы и отсутствие лишних нагрузок. Но при динамичном разгоне двигатель начинает работать шумно, с монотонным гудением. Хотя качественные вариаторы уже работают так же, как классические автоматы, и даже еще экономичнее.

К числу недостатков следует отнести и то, что устройства не работают на пиковых нагрузках, при этом автомобиль с такой трансмиссией требует бережливого обслуживания.

Кроме того, приспособление не подходит для условий, в которых зимой машина долго пробуксовывает в снегу, так что для регионов с суровым климатом это плохой вариант.

Разница между АКПП и РКПП

Между трансмиссиями есть визуальные отличия. При покупке автомобиля, даже не читая документацию, их можно увидеть. Достаточно взглянуть на рычаг КПП. Если вверху есть положение «Р», т.е. паркинг, это — АКПП. У робота только «N» и «R». Но автомобилиста в основном интересуют их эффективность и экономичность.

Автоматические коробки появились еще в 1930-е гг., когда их стал использовать бренд Cadillac. Они не являются ровесниками ДСГ, но все равно новинкой их не назовешь. И проблема в том, что у автомобилистов они ассоциируются с устаревшей техникой, в то время как роботы — с техническим прогрессом. Однако и АКПП развиваются.

Особенности технического решения таковы, что конструкцией коробки предусмотрен гидротрансформатор, который выполняет роль сцепления, связующего звена между двигателем и КПП.

Автоматическая и роботизированная коробка передач

Автоматическая и роботизированная коробка передач в автомобиле.

Долгое время в его работе существовала проблема. Из-за разницы в скорости вращения насосного и турбинного колес при ускорении тока жидкости происходил ее сильный нагрев и КПД из-за гидротрансформатора снижалось.

Для этого придуман режим блокировки, но и он сначала не решил проблему.

В автоматических КПП он осуществляется с помощью электроники, так что теперь это устройство стало намного надежнее. И если раньше АКПП выпускали только 4-ступенчатые, то новые автомобили комплектуются даже 8- и 9-ступенчатыми коробками.

С конструктивной точки роботизированная коробка передач является вариантом механической передачи, разница только в отсутствие 3 педали. Выжим сцепления осуществляется через электропривод (или актуатор).

От автоматической коробки этот вариант отличается более простой конструкцией, т. е. теоретически он надежнее. Но это не совсем так. Простота конструкции привела только к тому, что роботы стали дешевле в производстве и быстро начали появляться даже на недорогих моделях. Разница между трансмиссиями все равно была существенной.

Роботизированный вариант, особенно при достаточно активной езде, не мог обеспечить плавного переключения передач. Из-за этого движение рывками сильно раздражало водителей. Кроме того, к этому добавлялись задержки при смене ступеней.

Схема роботизированной коробки

Схема роботизированной коробки передач.

Инженеры крупных автоконцернов работают над решением проблемы. Так появились преселективные роботы, наиболее востребованным из которых является разработка концерна Volkswagen — модель DSG, которая представляет собой систему из 2 коробок с соответствующим количеством сцеплений. 1 коробка нужна для четных передач, 2 — для нечетных. Переключение осуществляется точно и быстро, а водитель не испытывает дискомфорта.

Какой вариант выбрать

Ответ на вопрос, какая коробка передач лучше, просто не может быть однозначным. Здесь все зависит от того, в каких условиях ездит автомобиль и какие критерии для владельца являются основными.

Например, для большого города, в котором регулярно случаются масштабные транспортные пробки, лучше выбирать автоматическую КПП. Она обеспечит высокий уровень комфорта при вождении, плавное переключение между передачами, к тому же обладает надежностью.

Ресурс АКПП в среднем составляет 150-200 тыс. км. Однако у этого варианта есть недостаток — большой расход топлива.

Бензин расходуется более экономно при условии использования вариатора. Но его редко рассматривают в качестве практичного решения, поскольку к преимуществам относятся только плавный набор скорости и упомянутая экономия топлива. В то же время изнашивается быстрее, его ресурс — до 150 тыс. км. Кроме того, автомобили с вариатором достаточно капризны, поэтому в ремонте и обслуживании обходятся дороже.

Роботизированная трансмиссия хороша лишь невысокой стоимостью и небольшим расходом топлива. Однако при езде в мегаполисе с постоянными пробками это решение себя не оправдывает. В будущем, как считают ученые, когда производителям удастся ликвидировать большинство связанных недостатков, роботы могут вытеснить с рынка автоматические коробки.

Чем отличается вариатор от автомата

Большинство автолюбителей при выборе машины знают, что именно им нужно, – автоматическая коробка передач или же механика. А вот выбор между автоматикой и вариатором часто вызывает затруднение. Неподготовленному автолюбителю трудно разобраться в этом вопросе. Ведь эти совершенно разные по строению и принципу работы механизмы имеют одинаковую функцию – переключение передач. Так в чем же отличие автомата и вариатора, какая трансмиссия лучше?

Конструкционные характеристики

Автомат состоит из двух основных элементов – редуктора и гидротрансформатора. Гидротрансформатор в коробке-автомате выполняет функцию сцепления и отвечает за переключение передач. Редуктор коробки-автомата содержит в постоянном зацеплении все пары шестерен, что позволяет получить один законченный механизм, имеющий сразу несколько ступеней.

Вариатор – это механизм, работающий без переключения передач, в котором передаточное число передается двумя конусными шкивами (ведомым и ведущим), расположенными друг против друга и стянутыми металлическим трапециевидным ремнем или цепями.

к содержанию ↑

Эксплуатационные характеристики

Автомат значительно увеличивает комфортность вождения транспортного средства. Отсутствие необходимости переключения передачи позволяет водителю сосредоточиться непосредственно на управлении автомобилем, что особенно актуально при вождении в городе. Автомат плавно переключает скорости, предохраняя двигатель от перегрузок, что значительно уменьшает его износ.

Но при этом АКПП из-за потерь в трансформаторе отличается низким КПД, что проявляется повышенным расходом топлива. Другим недостатком автомата являются худшие динамические показатели, чем у машин с вариатором.

Вариатором управляет компьютер, который анализирует условия движения автомобиля и подбирает оптимальное передаточное отношение, благодаря чему работа двигателя происходит в щадящем режиме. Разгон с места автомобиля с вариатором происходит плавно и без рывков. Переключение скоростей в процессе движения происходит также незаметно, что проявляется полным отсутствием толчков.

Вариаторы располагают большим числом передач, что позволяет двигателю работать в выгодном режиме, поэтому автомобили с вариаторами отличаются высокой экономичностью, сочетающейся с не менее приличной динамикой.

Вариатор и автомат отличаются сложностью в ремонте. Ремонт вариатора вытекает в довольно круглую сумму. Его обслуживанием и ремонтом занимаются только официальные дилеры, что также дорого. Автомат в этом выигрывает: он более изучен, поэтому ремонт его можно сделать быстрее.

Вариатор требует специального масла, причем каждый строго определенного.  Это условие должно соблюдаться чрезвычайно точно, в противном случае может произойти поломка механизма. Зато трансмиссионного масла в автомате должно быть больше, чем в вариаторе, и менять его нужно чаще.

к содержанию ↑

Выводы TheDifference.ru

  1. АКПП не дает машине такой стремительной динамики, как вариатор.
  2. Автомат имеет гораздо больший расход топлива, чем вариатор.
  3. Автомат требует больший объем трансмиссионного масла, замена масла должна происходить чаще, чем у вариатора.
  4. Ремонт автомата дорогой, но сделать его гораздо быстрее, чем вариатора, конструкционные особенности которого требует высокого профессионализма.
  5. Основной компонент автомата – гидротрансформатор, который выполняет функцию переключения скоростей, вариатор работает без переключения передач. Он плавно изменяет передаточное число.

Как проверить аккумулятор на авто: Как проверить автомобильный аккумулятор — Battery Service 🔋 Обслуживание аккумуляторов ⚡

  • 27.09.2018

Как проверить автомобильный аккумулятор — Battery Service 🔋 Обслуживание аккумуляторов ⚡

Как проверить автомобильный аккумулятор — все способы в одной статье. Проверить авто аккумулятор можно несколькими способами: мультиметром, нагрузочной вилкой, специальным тестером пускового тока аккумуляторов и последний вариант разрядным устройством.

Если в первом случае Вам понадобится только мультиметр и таблица заряженности аккумуляторов, то в остальных — еще немного знаний и умений и мы ими поделимся:

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром?

Для проверки авто аккумулятора — берем обычный мультиметр и измеряем напряжение автомобильного аккумулятора. Красный щуп мультиметра к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный щуп к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то измеренное напряжение, как правило, составляет 12,6 -12,7В. Это справедливо только для аккумулятора в состоянии покоя, т.е. двигатель автомобиля был заглушен давно и отсутствует поверхностное напряжение. Если напряжение выше 13,0В — это значит, что аккумулятор имеет поверхностное напряжение и данные измерения не отражают степень заряженности аккумулятора. Следует подождать несколько часов и проверить напряжение аккумулятора мультиметром заново.

Если батарея разряжена, то напряжение аккумулятора составляет 12,5В и ниже. Если напряжение ниже 11.9В такой аккумулятор следует немедленно зарядить зарядным устройством во избежании выхода аккумулятора из строя, т.к. такой аккумулятор подвержен полной сульфатации пластин. Как выбрать зарядное устройство?

Другими словами: 12,7В и выше — аккумулятор заряжен, 12.5В — аккумулятор заряжен на 50%, 11,9В — аккумулятор полностью разряжен.  Если напряжение ниже 11.9В — аккумулятор глубоко разряжен и скорее всего уже сильно сульфатирован.

Степень заряженности аккумулятора дает нам лишь понимание о том, заряжен ли аккумулятор или его стоит зарядить. Но никак не дает понимания о том, работает ли аккумулятор исправно. Поэтому переходим к следующему способу проверки автомобильного аккумулятора — специальными тестерами аккумуляторов. Начнем с нагрузочной вилки.

Как проверить автомобильный аккумулятор нагрузочной вилкой?

Для проверки аккумулятора нагрузочной вилкой необходимо подключить красный зажим к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный зажим к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Нагрузочная вилка вызывает короткое замыкание на несколько секунд, корпус вилки нагревается, рассеивая полученную энергию от аккумулятора. В этот момент автомобильный аккумулятор подвержен нагрузке — разряду. По величине просадки напряжения определяют исправность аккумулятора. Чем меньше снижение напряжения аккумулятора, тем лучше качество и характеристики аккумулятора. Если напряжение ниже 7В, то батарея неисправна или… и тут есть нюанс. Смотрите ниже.

Различают автоматические нагрузочные вилки и ручные. Если автоматические нагрузочные вилки самостоятельно регулируют время нагрузки, то ручные своим именем отражают их суть работы.

Такой способ проверки аккумулятора намного лучше проверки мультиметром, но так же имеет ряд недостатков:

  1. Проверять необходимо только полностью заряженные аккумуляторы на заглушенном двигателе. Если тестируется разряженный аккумулятор, то результат будет неверным

  2. Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой проводится при определенной температуре и работа аккумулятора в мороз не гарантируется

  3. Нагрузочная вилка имеет одну степень нагрузки и не подходит для батарей с большой емкостью, а небольшие аккумуляторы просаживаются очень сильно. Поэтому если получено значение ниже 7В, проверьте, подходит ли эта нагрузочная вилка вашему аккумулятору?!

Поэтому нагрузочная вилка это конечно хорошо, но до тех пор пока им на смену не пришли специализированные тестеры аккумуляторов.

Как проверить автомобильный аккумулятор тестером тока холодной прокрутки?

Как мы теперь понимаем измерить напряжение аккумулятора недостаточно, а проверить нагрузочной вилкой не всегда представляется возможным и еще не каждый аккумулятор можно ею проверить правильно. Что же делать?

Примерно 35 лет назад, в недрах компании Motorola родилась технология измерения внутреннего сопротивления (проводимости) аккумулятора.  А первый прибор был выпущен компанией Midtronics, основатель которой приобрел и успешно применил патент на данную технологию.  Тестеры аккумуляторов на основе данных о внутреннем сопротивлении делают анализ состояния пластин аккумулятора и вывод о пусковом токе аккумулятора (CCA). Чем выше ССА — ток холодной прокрутки, тем больше шансов запустить двигатель автомобиля зимой.

Такая проверка аккумулятора практически лишена проблем нагрузочных вилок и обычного мультиметра. Вот основные преимущества тестеров тока холодной прокрутки аккумуляторов:

  1. Проверку аккумуляторов можно проводить в разряженном состоянии

  2. Предусмотрен алгоритм проверки и снятия поверхностного заряда — не нужно ждать

  3. Проверка не разряжает аккумулятор — не нужно его заряжать после проверки

  4. Это полностью безопасно — нет риска короткого замыкания

  5. Количественный анализ аккумулятора, а не только качественный

Почему автомагазины боятся таких тестеров?

Количественный анализ аккумуляторов дает конкретную цифру измеренного пускового тока — главную характеристику автомобильного аккумулятора, т. е. какой максимальный ток, может отдать этот аккумулятор для запуска двигателя автомобиля. Нагрузочная вилка дает понимание, как аккумулятор ведет себя под нагрузкой, но ни как — какой силы ток она может отдать.

Процесс тестирования аналогичен предыдущим способам — подключите к выводам аккумулятора, затем выберете базовое значение пускового тока (написано на аккумуляторе) — чтобы тестер сравнил полученное значение и следим за указаниями тестера.

Такие тестеры в настоящее время широко распространены. Есть специальные дилерские прибора, а также и бытовые модели. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Так же рынок заполонили низкокачественные китайские поделки.

Измерив пусковой ток аккумулятора и сравнив его с базовым — эталонным значением, указанным на аккумуляторе, тестер сделает вывод о качестве аккумуляторе и предупредит Вас о необходимости его замене. Например на фото, новый аккумулятор с базовым значением 540ССА, а вот измеренное значение всего лишь — 427 ССА. Такой аккумулятор обязательно подведет автолюбителя зимой.

Стоит отметить, что есть еще один последний вариант проверки аккумулятора и этот метод тестирования аккумулятора самый правильной, но долгий и затратный.

Проверка аккумулятора нагрузочным устройством (разрядным устройством)

Как правило такой тест применяется только в сервисных (гарантийных) целях и служит он для измерения остаточной емкости аккумулятора. По своему назначению автомобильный аккумулятор — стартерный, т.е. его задача выдать максимальный ток в самое короткое время — ССА (А). Этот параметр мы измерим тестером пускового тока. Второй важный параметр — это резервная емкость аккумулятора. Т.е. это емкость аккумулятора в минутах при условии выхода из строя генератора. Такая емкость отражает примерное время работы автомобиля при неисправном оборудовании. И последний показатель — это электрическая емкость в А*ч. Например 60- 70 А*ч.

Последние 2 параметра можно измерить нагрузочным устройством стабилизированного тока. Нагрузочное устройство аккумуляторов проводит разряд аккумулятора. Зная время разрядки и силу тока, измеряется емкость в А*ч или резервная емкость в минутах. Такое тестирование полностью снимает неопределенность состояния аккумулятора. Если аккумулятор имеет маленькую емкость то и ток холодной прокрутки будет очень низкий.

Почему нельзя измерить емкость лампочкой? Ответ прост — по мере разряда аккумулятора будет снижаться и напряжение и ток, проходящий через лампочку — лампочка светит все слабее и слабее. Такой разряд не дает никакой полезной информации о емкости аккумулятора — это просто трата времени.

Описанные выше методы проверки аккумуляторов справедливы не только для проверки автомобильных аккумуляторов, но и аккумуляторов в источниках бесперебойного питания, тяговых аккумуляторах в погрузчиках и других применениях. Для каждого такого применения есть специализированное оборудование.

Решения по теме публикации

Как проверить аккумулятор вольтметром? — журнал За рулем

Выясняем, что должен показывать вольтметр при проверке состояния аккумулятора.

В былые времена аккумуляторы были настолько дефицитным товаром, что автовладельцы буквально тряслись над ними, всеми силами стараясь прислушаться к их самочувствию. У самых опытных была припасена не только дистиллированная вода, но и кислота. Ареометр считался обязательным прибором, а зарядные устройства внушали уважение одними только массогабаритными показателями. Честно говоря, принципиальных изменений с тех пор батареи не претерпели. Но вот владельцы пообленились: самым сложным прибором для проверки состояния батареи для них теперь является разве что вольтметр.

Не секрет, что за вольтметром мы лезем обычно тогда, когда батарея уже приказала долго жить или находится на грани.

проверка аккумулятора вольтметром

Что такое 1,84 В? Это приговор, в общем-то. Тут уже неважно, подсоединены во время замера клеммы или нет. Такое бывает, если не подходить к машине месяца три, а то и дольше.

Что такое 1,84 В? Это приговор, в общем-то. Тут уже неважно, подсоединены во время замера клеммы или нет. Такое бывает, если не подходить к машине месяца три, а то и дольше.

проверка аккумулятора вольтметром

Все, что выше 12,5 В, — это нормально.

Все, что выше 12,5 В, — это нормально.

Каким же должно быть напряжение на клеммах аккумулятора и как его правильно мерить?

Вообще говоря, надо контролировать так называемое напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Его проверяют на холодном двигателе при снятой клемме — иначе откуда взяться разомкнутой цепи? Но на практике часто халтурят: проводят замеры не снимая клемму. Грешат этим даже бывалые электрики. Если же проводить измерения правильно, то НРЦ должно составлять не менее 12,5 В для батареи любого типа. При этом напряжение чаще всего окажется чуть выше.

проверка аккумулятора вольтметром

12,64 В — это другое дело. Снятая клемма мгновенно накинула к показаниям 0,1 В.

12,64 В — это другое дело. Снятая клемма мгновенно накинула к показаниям 0,1 В.

А если напряжение ниже? Извольте подзарядить! После зарядки и выдержки отключенной от зарядного устройства батареи в течение 10–15 ч НРЦ должно составлять 12,6–12,8 В. Иногда бывает и чуть больше.

Что еще можно померить? Конечно, напряжение при работающем двигателе: сразу будет ясно, идет зарядка от генератора или нет.

проверка аккумулятора вольтметром

По показаниям вольтметра видно, что мотор работает и генератор жив. 14,53 В — полет нормальный. Если же напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем до того, как мотор заработал, то генератор, увы, не работает. Вообще, напряжение, выдаваемое генератором, должно находиться в диапазоне 14,0–14,5 В. Только после пуска двигателя «прикуриванием» или буксировкой напряжение может быть чуть меньше, потому что генератор просто не вытягивает должные параметры.

По показаниям вольтметра видно, что мотор работает и генератор жив. 14,53 В — полет нормальный. Если же напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем до того, как мотор заработал, то генератор, увы, не работает. Вообще, напряжение, выдаваемое генератором, должно находиться в диапазоне 14,0–14,5 В. Только после пуска двигателя «прикуриванием» или буксировкой напряжение может быть чуть меньше, потому что генератор просто не вытягивает должные параметры.

Кстати о подзарядке. Напряжение на клеммах после ее окончания будет меняться. Например, в конце заряда (вскоре после отключения зарядного устройства) оно может составлять 13,5 В, а через сутки — допустим, 12,6 В. Это нормальное явление.

Аккумулятор

А вот это — ненормально. Беднягу, замерзшую и покинутую, раздуло так, что пить боржоми уже, надо полагать, поздно…

А вот это — ненормально. Беднягу, замерзшую и покинутую, раздуло так, что пить боржоми уже, надо полагать, поздно…

Материалы по теме

При взгляде на форму батареи, с которой мы начали разговор про напряжение, сразу становится ясно: тут вольтметр уже не нужен. Раздуло корпус вследствие замерзания электролита. И хотя корпус выдержал, но структура пластин аккумулятора безвозвратно повреждена ледяными кристаллами. Придется покупать новый аккумулятор. А всего-то нужно было либо периодически подзаряжать батарею от сетевого зарядного устройства, либо периодически пускать двигатель. Во втором случае пускать двигатель приходится на довольно продолжительное время, примерно 20–30 минут после прогрева, чтобы мотор поработал на повышенных оборотах. В противном случае энергия, потраченная на работу стартера, не будет восполнена.

Ну, а идеальный вариант длительного хранения аккумулятора зимой выработали еще наши деды. Снять с машины, подзарядить, хранить в прохладном помещении и иногда проверять плотность, в крайнем случае напряжение. И как все живое — ждем весны!

Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля

https://ria.ru/20191227/1562912985.html

Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля

Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля — РИА Новости, 03.03.2020

Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, как оценить состояние аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля. РИА Новости, 03.03. 2020

2019-12-27T01:43

2019-12-27T01:43

2020-03-03T18:36

россия

авто

за рулем

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150936/66/1509366630_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a527dfa4c7f758c85028faf10c0cfc04.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, как оценить состояние аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.Для начала необходимо убедиться в исправности бортового электрооборудования. По словам эксперта, с помощью электронного тестера нужно измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе – прибор должен показывать примерно 14 – 14,4 вольта. Более низкие показатели свидетельствуют о возможных проблемах в генераторе или проводке автомобиля.В свою очередь, напряжение при выключенном двигателе и полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6 – 12,7 вольта. Показания тестера в 12,3 вольта и ниже свидетельствуют о том, что батарея явно недозаряжена. Если после подзарядки батарея не восстановится, то ее следует заменить, предупредил эксперт.При этом самым банальным способом проверки АКБ является оценка ее состояния через специальный глазок, рассказал Колодочкин. «Однако не все производители его устанавливают, да и толку не очень-то много: он показывает уровень электролита и его плотность лишь в одной банке из шести», — добавил он.Иногда для диагностики батареи достаточно внимательно проверить, нет ли на ней трещин или потеков, рассказал также эксперт. «Особенно это актуально зимой, когда существует опасность замерзания электролита в незаряженной АКБ. Образовавшийся лед может изуродовать пластины и корпус батареи», — отметил он. В целом средний срок службы батареи зависит от характера поездок, погодных условий и состояния автомобиля и составляет около четырех-пяти лет, указал эксперт. По словам Колодочкина, срок службы АКБ сокращает специфика езды в современном городе: холодные энергозатратные пуски утром, стояние в пробках с включенными потребителями — фарами, дворниками, различными обогревами. «В таком режиме батарея получает от генератора энергии меньше, чем отдает. Тем более что на морозе она не принимает заряд, пока не прогреется, а потому постоянно разряжается, не получая почти ничего взамен», — пояснил он.

https://ria.ru/20191217/1562466867.html

https://ria.ru/20191223/1562703643.html

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn21.img.ria.ru/images/150936/66/1509366630_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2c5647e87eb2a5d90a59e7a50540b67. jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, авто, за рулем

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, как оценить состояние аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.

Для начала необходимо убедиться в исправности бортового электрооборудования. По словам эксперта, с помощью электронного тестера нужно измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе – прибор должен показывать примерно 14 – 14,4 вольта. Более низкие показатели свидетельствуют о возможных проблемах в генераторе или проводке автомобиля.

17 декабря 2019, 03:20

Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

В свою очередь, напряжение при выключенном двигателе и полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6 – 12,7 вольта. Показания тестера в 12,3 вольта и ниже свидетельствуют о том, что батарея явно недозаряжена. Если после подзарядки батарея не восстановится, то ее следует заменить, предупредил эксперт.

При этом самым банальным способом проверки АКБ является оценка ее состояния через специальный глазок, рассказал Колодочкин. «Однако не все производители его устанавливают, да и толку не очень-то много: он показывает уровень электролита и его плотность лишь в одной банке из шести», — добавил он.

Иногда для диагностики батареи достаточно внимательно проверить, нет ли на ней трещин или потеков, рассказал также эксперт. «Особенно это актуально зимой, когда существует опасность замерзания электролита в незаряженной АКБ. Образовавшийся лед может изуродовать пластины и корпус батареи», — отметил он.

В целом средний срок службы батареи зависит от характера поездок, погодных условий и состояния автомобиля и составляет около четырех-пяти лет, указал эксперт. По словам Колодочкина, срок службы АКБ сокращает специфика езды в современном городе: холодные энергозатратные пуски утром, стояние в пробках с включенными потребителями — фарами, дворниками, различными обогревами.

«В таком режиме батарея получает от генератора энергии меньше, чем отдает. Тем более что на морозе она не принимает заряд, пока не прогреется, а потому постоянно разряжается, не получая почти ничего взамен», — пояснил он.

23 декабря 2019, 02:59

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как заряжать и проверить заряд аккумулятора

Как заряжать и проверить заряд аккумулятора

Основное назначение стартерной аккумуляторной батареи (АКБ) указано в ее названии: это источником энергии для работы стартера. То есть, главную свою роль АКБ играет на стадии пуска двигателя, а затем энергия в бортовую электросеть поступает от генератора.

В момент пуска двигателя аккумулятор теряет значительную часть запасенной энергии, и нуждается в зарядке — она выполняется генератором, который, по идее, за относительно короткое время должен восстановить АКБ. Однако это происходит не всегда, вернее — так происходит редко, в основном же аккумуляторы либо постоянно недозаряжаются (в основном, в городе), либо перезаряжаются. В первом случае необходимо довести заряд до нормального уровня, а во втором стоит подумать об обращении в автосервис: перезаряд может говорить о неисправности реле-регулятора. При постоянном перезаряде АКБ просто-напросто выходит из строя, и это, ко всему прочему, не является гарантийным случаем, бесплатно заменить батарею будет невозможно.

Диагностика аккумулятора

Как проверить аккумулятор? Исходя из каких параметров можно сделать вывод, что АКБ действительно нуждается в зарядке и восстановлении?

Таких параметров всего два — напряжение и плотность электролита. Но если с проверкой первого все просто, то со вторым могут возникнуть проблемы — сейчас широко распространены необслуживаемые АКБ, узнать плотность электролита в них просто невозможно. Однако не будем расстраиваться заранее, а посмотрим, что с этим можно сделать.

Сначала нужно измерить напряжение: при 100%-й зарядке на клеммах должно быть 12,7 В, при этом плотность электролита должна составлять 1,265 г/куб.см. Если напряжение ниже, то аккумулятор разряжен: 12,4 В соответствует 75%-ному заряду, 12,2 В — 50%-ному, а напряжение 12,1 В свидетельствует, что заряд составляет всего 25%.

Проверка аккумулятора показала, что он нуждается в зарядке, что делать дальше?

Как зарядить автомобильный аккумулятор классической конструкции

Наиболее просто зарядить АКБ классической конструкции — наличие пробок и возможности видеть электролит позволяет контролировать процесс зарядки и достичь лучшего результата.

Прежде, чем подключить к аккумулятору зарядное устройство, нужно выкрутить пробки, чтобы открыть доступ к электролиту. Далее можно приступать непосредственно к зарядке, выбрав для этого один из нескольких способов.

Наиболее просто аккумулятор классической конструкции заряжать постоянной силой тока. Для этого на зарядном устройстве выбирается ток, равный 10% емкости аккумулятора: если емкость составляет 60 Ач, то ток будет равным 6 А. Устанавливать напряжение в этом случае нет необходимости — оно автоматически отрегулируется зарядным устройством.

А теперь нужно проявить немного терпения — новая АКБ таким способом заряжается до 8 часов, батарея со «стажем» набирает полный заряд за большее время. И все это время (каждые полтора-два часа) нужно проверять напряжение и плотность электролита.

Не удивляйтесь, что напряжение будет выше привычных 12,7 В — именно поэтому аккумулятор и заряжается. Когда напряжение достигнет 14,4 В, стоит вдвое уменьшить силу тока. Плотность электролита также должна постоянно расти, но не слишком быстро.

Сколько заряжать аккумулятор, как понять, что его нужно отключать от зарядного устройства? Это будет видно сразу, так как первый признак полного заряда — «кипение» электролита. Бурная реакция обусловлена тем, что из-за полного заряда батареи изменяется характер протекающих в ней электрохимических реакций. В частности, молекулы воды начинают распадаться на водород и кислород, и эти газы покидают банку, создавая эффект закипания.

В связи с этим помните о безопасности! Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, и не подносите к нему открытый огонь — водород, смешивающийся с воздухом, вспыхивает даже от искры, и может привести к пожару и даже к взрыву аккумулятора!

Отключать зарядное устройство можно через 15 — 20 минут после «закипания» электролита, еще минут через 20 можно закручивать пробки — нужно дать газу полностью выйти.

Но бурлящий электролит — не единственный признак полного заряда. АКБ можно считать заряженной, если в течение одного-двух часов ток, напряжение и плотность электролита не изменяются. Тогда смело можно выключать зарядное устройство, и ставить аккумулятор на место.

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор необслуживаемого типа

Необслуживаемый аккумулятор лучше всего заряжать другим способом (который, впрочем, подходит для любых типов АКБ) — зарядкой постоянным напряжением.

В этом случае на зарядном устройстве устанавливается определенное напряжение, а сила тока уже будет регулироваться автоматически. Точнее, ток будет изменяться вследствие законов электротехники — при увеличении напряжения на аккумуляторе, сила тока будет падать, а при достижении равенства напряжений на АКБ и зарядном устройстве, ток станет нулевым.

Последнее обстоятельство обусловило популярность этого способа зарядки — она происходит в автоматическом режиме, так как по достижении полного заряда дальнейшая зарядка не производится, а значит, нет необходимости следить за процессом.

Однако у этого способа есть недостаток: он требует много времени — не менее 20 — 24 часов. Но даже этого времени будет недостаточно, если установить слишком низкое напряжение заряда. Так, при напряжении 14,4 В АКБ за сутки зарядится на 80%, при 15 В — на 90%, а при 16 В — на 95 — 97%. Полной зарядки можно достичь при напряжении 16,3 — 16,4 В.

Этот способ хорош тем, что позволяет без труда поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, особенно, если автомобиль постоянно работает в режиме «такси». Однако доводить АКБ до полного заряда лучше первым способом.

Как зарядить аккумулятор автомобиля зимой

Зимой аккумулятор работает в наиболее тяжелых условиях, так как при пуске двигателя от него требуется выдавать едва ли не вдвое более высокий пусковой ток. Но это полбеды, ведь из-за морозов уменьшается емкость АКБ, а значит и стартер может нормально работать меньшее время, чем летом. Так, при температуре около нуля емкость аккумулятора снижается примерно на треть, а при температуре минус 18 градусов емкость падает уже вдвое. Теперь понятно, почему разряжается аккумулятор именно в сильные морозы.

Но уровень заряда АКБ влияет не только на способность автомобиля завестись в морозы, но и на физические состояние самой батареи. Дело в том, что чем ниже заряд, тем выше температура замерзания электролита. Если аккумулятор заряжен полностью, он не замерзнет и при минус 60, но при полном разряде замерзание может произойти и при нуле градусов.

В этом случае электролит превращается в лед, и из-за известных свойств воды увеличивается в объеме. Это приводит к «надуванию» АКБ, а иногда стенки батареи и вовсе разрушаются. Нужно сказать, что данный случай не является гарантийным, поэтому в зимнее время необходимо следить за состоянием автомобиля, и использовать специальное зимнее масло — это позволит не разряжать АКБ долгим пуском из-за загустевшего масла.

Если при замерзании аккумулятор не повредился, его необходимо отогреть до полного оттаивания электролита, и зарядить.

Быстрая зарядка АКБ

Иногда требуется зарядить аккумулятор очень быстро, буквально за два-три часа — возможно ли это? Да, возможно, что ежедневно доказывают многие автолюбители. Сокращение времени зарядки достигается простым увеличением зарядного тока — на практике ток выбирается в пределах 10 — 20 А.

Необходимо сказать, что этот способ не самый лучший — слишком высокий ток способствует быстрому износу АКБ. Но иногда просто нет иного выхода, и приходится рисковать батареей ради экономии времени.

Первая зарядка АКБ

Новый аккумулятор в большинстве случаев нежелательно сразу ставить на автомобиль — его нужно зарядить. Но если есть немного времени, но нет желания нести АКБ домой, то ее можно зарядить и от автомобильного генератора — достаточно поездить не менее часа в умеренном режиме.

Не допускается автомобиль с только что установленным аккумулятором сразу ставить на несколько дней в гараж или на стоянку — такой простой, особенно зимой, с большой долей вероятности приведет к разряду АКБ.

Если вы приобрели сухозаряженный аккумулятор, то вам в любом случае придется потратить некоторое время на приведение его в рабочее состояние.

Сколько заряжается аккумулятор, только что купленный в магазине? Как показывает практика — от трех до восьми часов. Зарядить его можно любым из описанных выше способов.

Иное дело — сухозаряженнаый аккумулятор. Сначала в него нужно залить электролит, подождать, пока пропитаются пластины (это длится от 15 минут до часа), затем долить электролит до нужного уровня, и ждать — примерно через полтора часа АКБ зарядится, это можно будет увидеть по «кипящему» электролиту.

Когда газовыделение прекратится, нужно проверить напряжение батареи, и если оно ниже необходимого, провести нормальную зарядку с помощью зарядного устройства. Если АКБ новая, то на все это потребуется 3 — 4 часа, но если аккумулятор пробыл в магазине свыше года, то на зарядку может потребоваться 6 — 10 часов.

Правильная зарядка аккумулятора — гарантия его долгой и стабильной работы, и этому делу нужно уделять большое внимание. Тем более, что при некотором навыке это не будет доставлять проблем и неудобств.

Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

Аккумуляторная батарея (АКБ) играет очень важную роль в составе автомобиля, поэтому АКБ необходимо поддерживать в хорошем состоянии. С плохим аккумулятором возникают проблемы с запуском двигателя, становится невозможным включение дополнительной нагрузки (фары, прикуриватель, магнитола и т.д.).

Машину приходится постоянно толкать, брать на буксир, «прикуривать» с помощью проводов и другого автомобиля. Одним словом, не жизнь, а мучение.

Общие сведения об аккумуляторной батарее

По напряжению АКБ делятся на три типа: 6 Вольт, 12 Вольт и 24 Вольта. Шестивольтовые аккумуляторы ставились на автомобилях в довоенное время, сейчас они нашли применение в мототехнике. АКБ с рабочим напряжением 12 Вольта используются в основном на легковых автомобилях, на грузовых авто и в электротранспорте наибольшее распространение получили аккумуляторы на 24 Вольта.

Аккумуляторная батарея для легковых автомобилей состоит из шести аккумуляторных банок, последовательно соединенных в одну цепь. Напряжение одной банки составляет 2,2 Вольта.

Наибольшее распространение получили свинцово-кислотные аккумуляторы. Также АКБ различаются по габаритам, полярности, диаметру клемм, типу обслуживания и типу крепления.

Наиболее габаритные аккумуляторные батареи применяются на грузовых авто. Они обладают большей емкостью и рассчитаны на большие объемы двигателя, дольше держат нагрузку. Недостатком является то, что их нужно дольше заряжать.

Полярность АКБ бывает прямая и обратная. Прямая полярность – это когда минусовая клемма находится слева (если клеммы ближе к смотрящему). Более крупные клеммы применимы на аккумуляторах европейского типа, для азиатских типов предусмотрены маленькие клеммы.

Крепление аккумуляторной батареи может быть верхнее и нижнее. Для нижнего крепления должен быть предусмотрен специальный вид корпуса, верхнее крепление более универсально – с помощью верхней рамки и двух шпилек можно закрепить практически любой аккумулятор.

АКБ могут быть обслуживаемого и необслуживаемого типа. Несмотря на то, что в необслуживаемых аккумуляторах нет возможности проводить профилактику, за ними необходим контроль ¬– нужно проверять уровень электролита по меткам на корпусе и смотреть за состоянием встроенного ареометра. Если индикатор сменил зеленый цвет на красный – батарея требует замены.

Как проверить аккумулятор на работоспособность

Существует несколько способов проверки аккумулятора на работоспособность. В первую очередь, нужно открыть капот автомобиля и осмотреть АКБ. На аккумуляторной батарее не должно быть грязи, грязь способствует утечке тока и потере емкости. Вокруг клемм также не может быть наличия окислов и ржавчины. Необходимо проверить, хорошо ли закреплены провода на клеммах. Клеммы должны быть чистыми и с внешней стороны, и в местах крепления проводов, а снаружи их необходимо обработать литиевой смазкой. В местах соединения смазки быть не должно. Нужно осмотреть корпус на наличие трещин. Если трещины есть, аккумулятор необходимо менять.

Если электролит в банках (или в одной из них) приобрел бурый оттенок, значит, происходит сульфатация (разрушение пластин) в аккумуляторе. АКБ подлежит замене.

Еще проверяют уровень электролита в батарее. При открученных пробках в банках можно определить, нужно ли доливать электролит. Уровень электролита должен быть выше свинцовых пластин на несколько миллиметров, то есть, пластины должны быть полностью покрыты раствором. Но переливать электролит тоже нельзя – раствор будет вытекать через отверстие в пробке, а банка – кипеть.

С помощью ареометра проверяют плотность электролита в банках АКБ. В зависимости от времени года плотность может быть разной. В зимнее время плотность электролита должна быть выше, а летом ниже. В любом случае, она находится в пределах 1,23-1,31 г/см³.

Можно вольтметром проверить напряжение АКБ без нагрузки. Чтобы показания были точными, замер следует проводить при комнатной температуре (20ºC) при отключенных клеммах. Напряжение хорошего заряженного аккумулятора равно не менее 12,6 вольт. Напряжение 12-12,4 вольт говорит об удовлетворительном состоянии зарядки АКБ, при меньшем значении нужно срочно заряжать аккумуляторную батарею.

Эффективна проверка АКБ с помощью нагрузочной вилки. Но здесь все зависит от срока эксплуатации аккумулятора, от степени его заряженности. В любом случае, напряжение под нагрузкой не должно падать ниже 10,2 Вольт.

Советы по обслуживанию аккумуляторной батареи

Несколько полезных советов, которые помогут уберечь аккумулятор от преждевременного разрушения:

  • нельзя допускать полной разрядки АКБ – это ведет к преждевременному разрушению свинцовых пластин;
  • необходимо следить за уровнем электролита и плотностью обслуживаемых аккумуляторов;
  • АКБ необходимо держать в чистоте, недопустим плохой контакт между клеммами и клеммными проводами;
  • Недопустимо из холода аккумулятор ставить в горячую воду.

Неисправный аккумулятор доставляет много хлопот владельцу автомобиля, потому его лучше вовремя менять и не забывать обслуживать.


Как проверить аккумулятор автомобиля: 4 шага диагностики АКБ — Статьи

Аккумуляторная батарея, как и любое техническое устройство, подвержено поломкам, перебоям в работе и другим недостаткам, которые могут доставить неприятности автовладельцу в самый неподходящий момент. Для предупреждения возникновения подобных ситуаций необходимо выполнять техническое обслуживание и проверку. Аккумулятор автомобиля, нуждается в постоянном обслуживании, которое заключается в достаточно простых операциях, которые сможет выполнить автовладелец своими руками в гараже, но перед этим должна быть выполнена диагностика аккумулятора. 

В этом случае, аккумуляторная батарея в состоянии проработать 5 – 6 лет. Если относится к батарее как к расходному материалу, а большее количество автолюбителей делают именно так, то аккумулятор может проработать всего 2 – 3 года максимум.

Перед тем как начинать его обслуживание, необходимо понимать, какие недочеты в работе аккумулятора автомобиля присутствуют. Для этого необходимо выполнить определенные диагностические мероприятия, которые позволят выявить дефекты и позволят автомобилисту их устранить.

В перечень действий, относящихся к диагностике нужно отнести следующие процедуры:

  • визуальный осмотр;
  • проверка уровня заливки и плотности рабочей жидкости;
  • диагностика токов утечки;
  • тестирование аккумуляторной батареи аккумулятора с использованием нагрузочной вилки.
Узнайте стоимость диагностики аккумулятора автомобиля онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Визуальный осмотр

Диагностику периодическую АКБ начинают с выполнения визуального осмотра, то есть проверяют целостность корпуса, наличие подтеков электролита. Если во время проведения обнаружены подобные дефекты, то такое устройство необходимо немедленно снять с эксплуатации. При выполнении осмотра, необходимо иметь в виду, что трещины могут располагаться под транспортной пленкой, рекламными и информационными наклейками и поэтому их надо осматривать с особым тщаянием.

Проверка уровня и плотности электролита

В тех аккумуляторах, которые подлежат частичному обслуживанию, необходимо периодически выполнять проверку электролита, а именно его уровень заливки и плотность. В работоспособном состоянии, уровень должен отстоять на 10 – 15 мм. от края сепаратора пластин. Для выполнения этой операции необходимо отвернуть крышку на банке. Взять специальную трубку, как правило, выполненную из стекла, и опустить один ее конец в банку аккумулятора до того момента, как она дойдет до сепаратора. После этого второй конец трубки надо зажать пальцем и извлечь трубку из банки. После этого, необходимо с помощью обыкновенной линейки замерить высоту столбика электролита, оставшегося в трубке. Как уже говорилось он должен быть высотой 10 – 15 мм. Если полученное число меньше, то надо дополнить банку порцией дистиллированной воды и повторно выполнить замер. Иногда добавляют и сам электролит, но это делают в случае, когда он вылился из аккумулятора из-за опрокидывания. Плотность электролита измеряют с помощью прибора, под названием ареометр.   

Эта важная операция и с ее помощью можно определить наличие короткого замыкания.

Для этого необходимо проверить плотность в банках. Результат должен быть таким:

  • в зимнее время плотность должна быть 1,28 г/куб. см;
  • в летнее время плотность должна быть 1,24 г/куб.см.

Если по результатам проведенных замеров станет видно, что в нескольких банках плотность ниже заданной и в холостом режиме, напряжение на клеммах аккумулятора ниже штатных 11 В, то высока вероятность того, что внутри АКБ произошло КЗ. Такое изделие также необходимо снимать с эксплуатации.

В случае если результаты замера показали, что плотность во всех банках равна, а напряжение без нагрузки больше чем 12,5 В – это обозначает что аккумулятор готов к работе и его можно тестировать.

Проведение замера плотности может сказать и том, что батарею необходимо подзарядить. Об этом говорит низкая плотность электролита во всех банках одновременно. И еще, если рабочая жидкость поменяла свой цвет и из прозрачной превратилась в коричневую, то это означает изношенность батареи до предела или говорит о том, что ее многократно перезаряжали.

Обнаружение токов утечки и их устранение

У АКБ, которые подлежат частичному обслуживанию, существует еще одна серьезная проблема: на поверхности батареи могут образовываться следы электролита. Причиной тому становятся небрежно закрытые пробки, и через них электролит попадает на корпус. Надо отметить, что этот дефект приводит к ускоренному разряду аккумулятора, а то и полному выходу его из рабочего состояния.

Для тестирования размера тока утечки можно использовать прибор для замера напряжения. Одним щупом необходимо прикоснуться к положительной клемме, а вторым надо касаться корпуса АКБ в разных местах. На мониторе прибора сразу будет видно наличие и размер токов утечки. Как раз эти токи и разряжают аккумулятор в то время, когда автомобиль неподвижен. Главная неприятность от этих токов – это полная разрядка батареи. На фото показан процесс замера потерь тока.

Между тем корпус аккумулятора легко очищается от кислоты, которая попадает на него. Для этого можно использовать следующий рецепт – ложку чайной соды необходимо растворить в стакане воды и этим раствором промыть корпус. После этого, аккумулятор необходимо тщательно вытереть. Содовый раствор полностью способен очистить корпус от следов электролита. После такой обработки потери тока исчезают.

АКБ обоих типов (обслуживаемые и необслуживаемые) часто диагностируют на утечки тока. Такая необходимость обусловлена, если автомашина долго простояла на стоянке с подключенным к бортовой сети аккумулятором, и попытка ее завести не увенчалась успехом. Главное подозрение водителя падает на токи утечки. Для диагностики этого явления достаточно снять клемму с одного из полюсов и при помощи прибора для замера силы тока, соединяют разрыв между клеммой и АКБ проводами прибора.

Практика показывает, что размер тока утечки допустим в пределах 30 – 40 мА, для определенных продвинутых автомашин, допустима утечка в 80 мА.

Если прибор показывает большее число, то, значит, на батарее есть утечка тока и необходимо принять меры по ее устранению. Возможно еще раз придется тщательно осмотреть корпус. Проверить герметичность, применяемых крышек (пробок)

Нагрузочная вилка при диагностике аккумулятора

Иногда при измерении напряжения, прибор показывает полную зарядку, а между тем запуска двигателя не происходит. У автомобилиста сразу возникает подозрение в том, что емкость, установленной АКБ упала настолько, что он стал разряжаться в считаные секунды. Для диагностики состояния аккумулятора применяют прибор под названием – нагрузочная вилка. На рисунке 3 приведена схема этого прибора.

По сути, это вольтметр с возможностью параллельного подключения нагрузки, имитирующей работу автомобиля.

Для определения состояния АКБ достаточно обеспечить сопротивление нагрузке в диапазоне от 1 до 1,4 от ее емкости.

На самом деле, техническое устройство аккумулятора не так и сложно, но и тем не менее периодическая проверка работоспособности автомобильного аккумулятора позволит автолюбителю избежать возникновения нештатных ситуаций при эксплуатации автомобиля и тем самым обезопасить себя, своих пассажиров и участников дорожного движения. Для выбора сервиса  обратитесь на Uremont.com

Как проверить аккумулятор автомобиля | 1ak.by

С наступлением первых морозов многие автолюбители сталкиваются с проблемой заводки автомобиля из-за плохого состояния аккумулятора. Чтобы избежать неприятных ситуаций необходимо регулярно проводить диагностику аккумулятора. Делать это лучше до наступления проблемного сезона.

Рекомендации специалистов помогут продлить срок службы аккумулятора, либо вы узнаете о необходимости его замены. Кстати, это не всегда необходимо, как показывает практика – только 20% аккумуляторов, прошедших диагностику, необходимо менять. Для остальных – просто необходим своевременный сервис.

Для того, чтобы быть готовым к сезону «Первая аккумуляторная компания» рекомендует проверить АКБ уже сейчас. В некоторых режимах работы АКБ часто получает недоразряд или переразряд.

Возможные причины недозаряда:

— частые поездки на короткие расстояния;

— частые простои автомобиля с включенными потребителями, например, радиоприемником;

— неисправность регулятора напряжения генератора автомобиля.

Недозаряд ведет к сульфатации пластин.

Перезаряд тоже опасен для аккумулятора, его основными причинами могут быть:

— неисправность реле генератора. С генератора на аккумулятор выдается повышенное напряжение;

— неправильно подобранная емкость батареи.

Перезаряд аккумулятора ведет к осыпанию пластин у аккумуляторов, уменьшению емкости и стартового тока батареи, а также возможному короткому замыканию.

Своевременная диагностика и принятые меры могут существенно продлить срок службы аккумулятора. «Первая аккумуляторная компания» с 10.08.2020 по 30.09.2020 проводит бесплатную диагностику аккумуляторов. Подробней о бесплатной диагностике читайте здесь.

Если вы решили проверить свой аккумулятор самостоятельно, мы подготовили для вас простой чек-лист и полезные видеоролики.

Процесс проверки аккумулятора состоит из следующих этапов:

  1. Внешний осмотр аккумулятора. Грязь и потеки на корпусе аккумулятора ведут к возникновению токов саморазряда аккумулятора.
  2. Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторе. Для проверки уровня электролита вы можете воспользоваться видео-инструкцией.

Чтобы выполнить проверку плотности электролита воспользуйтесь ареометром.

  1. Измерение напряжения на аккумуляторе. Сделать это можно вольтмером или мультимером.
  2. Для проверки напряжения батареи под нагрузкой рекомендуется использовать нагрузочную вилку.

Мы также подготовили для вас видео, «Как понять, что аккумулятор пора менять».

Для диагностики аккумулятора и его сервисного обслуживания обращайтесь в магазины «Первой аккумуляторной компании». В период с 10 августа по 30 сентября 2020 года любой автомобилист может получить услугу диагностики аккумулятора совершенно бесплатно. Кодовая фраза для получения услуги – «Тест фри».

Город

Адреса магазинов «Первой аккумуляторной компании»

Барановичи

 Кирова, 46

Бобруйск

 Минская, 108

Борисов

 Демина, 5

Брест

 Республиканская, 10Б

Брест

Советской Конституции, 10

Глубокое

Ленина, 64

Гомель

2-я Светлая,  70

Жукова, 21

Севастопольская, 39А

Гродно

Болдина, 4Б

Индурское шоссе, 11

Суворова, 166

Жлобин

Козлова, 2е

Лида

Качана, 15

Минск

Лынькова, 123 (сервисный центр – Лынькова 125)

Могилев

Димитрова, 71

Мозырь

Коммунальная, 18Е

Молодечно

Городокская, 104

Новополоцк

Калинина, 19

Орша

Белинского, 1Б

Пинск

Проезд Калиновского, 2

Полоцк

Пушкина, 13

Слоним

Красноармейская, 73Б

Витебск

Бровки, 6

Как проверить состояние аккумулятора автомобиля

3 марта 2019 г. . Тестирование аккумулятора — это то, что вы можете не связывать с регулярным обслуживанием автомобиля, например заменой масла, но аккумулятор необходим для всего, от запуска вашего автомобиля до питания компьютеров и устройств вашего автомобиля. Разряженные батареи — частая причина звонков в службу технической помощи на дороге, и проверка того, что ваша батарея в хорошем состоянии, может предотвратить неприятности, связанные с неожиданной поломкой вашего автомобиля. Вы можете быстро и легко проверить аккумулятор автомобиля самостоятельно.

Тест фар

Самый быстрый и простой способ проверить наличие потенциальной проблемы — это проверка фар.

  1. Просто заведите автомобиль и включите фары. Они кажутся нормальными? Если да, отлично.
  2. Теперь проверим двигатель. Если они сохранят одинаковую яркость, ваша электрическая система, вероятно, в порядке. Если ваши фары тусклые, это означает, что они разряжены от аккумулятора, а генератор вырабатывает лишь небольшой заряд или совсем не производит его. Если они становятся ярче при увеличении оборотов двигателя, это означает, что генератор производит заряд, но на холостом ходу этого может быть недостаточно для зарядки аккумулятора.

Сколько вольт должно быть у полностью заряженного автомобильного аккумулятора?

Автомобильный аккумулятор с полным зарядом должен иметь напряжение не менее 12,6 В и измерять от 13,7 до 14,7 при работающем двигателе.

Как использовать мультиметр для проверки автомобильного аккумулятора

Использование мультиметра — один из самых простых способов проверить автомобильный аккумулятор. Вы сможете найти его в любом хозяйственном магазине, и лучше оставить его в машине.

  • Убедитесь, что вольтметр на вашем мультиметре установлен на 20 вольт постоянного тока.На секции вольтметра вашего мультиметра будет буква «V», которая является аббревиатурой для вольт.
  • Коснитесь положительным (красным) щупом измерительного прибора положительным (красным) выводом аккумуляторной батареи
  • .
  • Коснитесь отрицательным (черным) щупом измерительного прибора отрицательным (черным) выводом аккумуляторной батареи
  • Попросите друга включить фары. Это обеспечивает небольшую нагрузку на аккумулятор.
  • При 26,6 градусах Цельсия показание батареи с хорошим зарядом составляет около 12,5 вольт или выше, 12,3 вольт означает около 75% заряда, 11.8 вольт или ниже означает 25% или меньше.
  • Недостаточное вождение, работа электроники при неработающем двигателе или иная разрядка аккумулятора.
  • Если аккумулятор постоянно заряжается менее чем на 80%, может произойти расслоение кислоты. Это означает, что электролит собирается в нижней части батареи, в результате чего верхняя половина становится бедной кислотой. Кислотное расслоение снижает производительность аккумулятора и может привести к его выходу из строя.

Причина выхода из строя аккумулятора

  • Недостаточное вождение, работа электроники при неработающем двигателе или иная разрядка аккумулятора.
  • Если аккумулятор постоянно заряжается менее чем на 80%, может произойти расслоение кислоты. Это означает, что электролит собирается в нижней части батареи, в результате чего верхняя половина становится бедной кислотой. Кислотное расслоение снижает производительность аккумулятора и может привести к его выходу из строя.

❤️ Как проверить автомобильный аккумулятор с мультиметром и без него ❤️

Если у вас проблемы с электрическими компонентами вашего автомобиля, и ваша машина не хочет заводиться утром, возможно, у вас проблема с аккумулятором.Аккумулятор и генератор — это два компонента, которые обеспечивают бесперебойную работу всей электроники вашего автомобиля. Если один или другой выйдет из строя, у вас будет много проблем с поддержанием правильной работы таких вещей, как кондиционер, радио, электрические дверные замки и окна. Если ваша батарея полностью разрядится, вы не сможете создать искру, необходимую для того, чтобы запустить двигатель и вообще завести машину.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Поскольку вы не сможете водить машину без исправной батареи, полезно знать, как убедиться, что ваша батарея все еще в порядке.Типичного автомобильного аккумулятора хватит на срок от трех до пяти лет, если вы только что приобрели его. Срок службы всех батарей будет варьироваться, и во многом это зависит от того, как вы водите машину. Если вы ведете машину при экстремальных температурах, будь то холодная или горячая, если вы много ездите по пересеченной местности или в вашем автомобиле постоянно работает много электроники, время автономной работы будет меньше. быть в других транспортных средствах.

Поскольку существует такой потенциальный диапазон того, как долго ваша батарея может работать, когда вы начинаете испытывать проблемы, которые указывают на то, что может быть проблема с вашей батареей, хорошо знать, как проверить ее, чтобы исключить ее как причину проблемы. или позвольте вам сосредоточить ваше внимание на другом месте.

Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра

Самый распространенный способ проверки автомобильных аккумуляторов — использовать мультиметр. Мультиметр — это довольно простое устройство, которое измеряет напряжение, и когда вы используете его с аккумулятором, он сообщит вам, сколько энергии осталось внутри него.

Конечно, не у всех есть мультиметр под рукой, но если вы вообще заинтересованы в обслуживании и ремонте автомобилей самостоятельно, то, вероятно, в ваших интересах на всякий случай взять мультиметр под рукой.Существует множество симптомов, которые могут указывать на проблему с аккумулятором, которые потребуют от вас проверки. Если у вас есть мультиметр, это значительно упростит задачу, и вы можете купить их на Amazon менее чем за 15 долларов. Процесс использования довольно прост.

Просто помните, что эти инструкции относятся к так называемым необслуживаемым аккумуляторам. Это те, у которых нет пластиковых колпачков на каждой отдельной ячейке. Если у вас есть одна из таких батарей, вам нужно использовать для ее проверки ареометр, а не мультиметр.

Шаг 1: Вы должны начать с включения фар в автомобиле. Просто оставьте машину на 2 минуты с включенным светом. Это избавит аккумулятор от любого поверхностного заряда. Не включайте для этого машину, только фары. Это потому, что вы должны тестировать батарею после того, как она просидела не менее часа без использования. Если вы проверите батарею сразу после того, как вы управляли автомобилем, вы можете получить ложное показание, потому что батарея все еще может удерживать заряд от генератора.

Шаг 2 : Быстро осмотрите аккумулятор, а точнее сами клеммы. Вам нужно искать любые виды коррозии или наросты на них. Обычно это белая или желтая корка, которая образуется вокруг металлических клемм аккумулятора. Если у вас есть такая коррозия, она будет мешать считывать данные о батарее. Это также может объяснить, почему у вас вообще могут быть проблемы с батареей. Если вы заметили коррозию, вы можете очистить ее с помощью щетки для клемм и очистителя клемм аккумулятора.Не используйте для этой работы только мыло и воду. Если у вас нет коррозии, пропустите этот шаг.

Шаг 3 : Теперь, когда ваша батарея подготовлена, вы хотите установить на мультиметре напряжение и отрегулировать его примерно на 20 вольт постоянного тока. Некоторые люди скажут вам от 15 до 20 вольт, но что бы вы ни выбрали, просто убедитесь, что оно выше 15, чтобы вы получили правильные показания. Вы можете убедиться, что на этом этапе ваш свет выключен. У вас может быть опция мультиметра для выбора переменного тока.Вы не хотите использовать AC. Здесь мы измеряем только постоянный ток.

Шаг 4 : Коснитесь щупами мультиметра правильных клемм аккумулятора. Это означает, что отрицательное — к отрицательному, а положительное — к положительному. Батарейки и мультиметры имеют цветовую маркировку, чтобы это было просто. Если вы никогда не делали этого раньше, просто помните, что отрицательный — черный, а положительный — красный.

Шаг 5: Проверьте дисплей мультиметра. Полностью заряженный аккумулятор составляет 12.От 5 до 12,6 вольт. Помните, что он полностью заряжен. Чем холоднее, тем немного ниже будут ваши показания. При 30 градусах вы можете ожидать значение 12,58. Если у вас есть батарея, которая работает примерно на 75% заряда, ваше измерение будет около 12,45 вольт. Если у вас напряжение ниже 12 вольт, ваша батарея не работает должным образом и практически полностью разряжена.

Если диапазон показывает где-то между 12,3 В и 12.5 вольт, зарядить аккумулятор определенно можно.

Шаг 6 : Пока вы все еще находитесь под капотом, вы можете попросить кого-нибудь включить автомобиль с помощью мультиметра, прикрепленного к аккумулятору. Напряжение на батарее должно измениться в этот момент, но не должно опускаться ниже 10. Если ваша батарея опускается ниже 10, это не дает правильного напряжения для правильной работы вашего автомобиля.

Если вы получаете какие-либо числа, указывающие на проблему с батареей, то лучше всего на этом этапе просто заменить ее на новую.Если ваша батарея выглядит так, как будто все в порядке, и у вас есть показания на вашем мультиметре около 12,6 вольт, вам, возможно, придется поискать в другом месте, чтобы определить источник проблем, с которыми вы сталкиваетесь в своей машине. Когда дело доходит до электрических проблем, лучше всего проверить генератор, если аккумулятор не является источником ваших проблем.

Как проверить автомобильный аккумулятор без мультиметра

Проверка автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра — самый простой и эффективный способ выполнить работу.Однако, если вы находитесь в затруднительном положении и у вас нет под рукой мультиметра, вы можете сделать несколько вещей, чтобы проверить, как работает ваша батарея.

Шаг 1 : Вы хотите начать с быстрого визуального осмотра вашей батареи. Убедитесь, что он не протекает, и убедитесь, что сам корпус не выпирает. Иногда такое случается и доставляет массу неприятностей. Ваша батарея по-прежнему должна быть коробкой с идеально ровными стенками. Проверьте, нет ли коррозии вокруг клемм, о которой мы упоминали ранее.Если все в порядке, можно двигаться дальше.

Шаг 2 : Вы можете начать тестирование аккумулятора, включив фары, не включая двигатель. Оставьте свет включенным примерно на 15 минут.

Шаг 3: Когда свет все еще включен, проверните двигатель и посмотрите, что произойдет. Вам может понадобиться кто-нибудь в машине, чтобы помочь сделать это, пока вы проверяете фары. Вы должны заметить очень небольшое затемнение лампочек при трогании с места.Если фары становятся очень тусклыми или выключаются, когда двигателю требуется некоторое время, чтобы перевернуться, и особенно если вы заметили какие-либо щелчки, то у вас определенно проблема с аккумулятором. Мы видим здесь то, что ваша батарея не генерирует напряжение, необходимое для запуска вашего автомобиля.

Очевидно, это далеко не так точно, как использование мультиметра, и не может дать вам конкретные цифры, но это практический пример того, работает ли ваша батарея на вас.

Признаки неисправного автомобильного аккумулятора

Очевидно, что если вы тестируете аккумулятор, то в первую очередь думаете, что проблема связана с аккумулятором. И это правда, что есть ряд признаков, на которые вы можете обратить внимание, которые укажут на то, что у вас проблема с батареей. Мы уже рассмотрели коррозию, поэтому давайте посмотрим, что еще может подсказать вам, что, возможно, пришло время проверить вашу батарею, чтобы убедиться, что она работает нормально.

Тусклый свет

Как мы уже рассмотрели в тесте, в котором не используется мультиметр, затемнение света является потенциально хорошим индикатором заряда вашей батареи. Это коснется не только ваших фар, но и внутреннего освещения вашего автомобиля. Вы также заметите проблемы с другими электрическими компонентами, такими как электрические стеклоподъемники или что-нибудь, что вы можете подключить, например, зарядное устройство для телефона. Другие компоненты, скорее всего, выйдут из строя, но тусклый свет — лучшая визуальная подсказка.

Медленный запуск двигателя

Это часто первый признак того, что у людей возникла проблема с аккумулятором. Если он не работает должным образом из-за отсутствия заряда, то ваш стартер не сразу включится, чтобы заставить ваш двигатель перевернуться. Если это постоянная проблема каждый раз, когда вы пытаетесь завести автомобиль, то это хороший признак того, что у вас проблема с аккумулятором.

Нажатие

Если ваша батарея не может передавать ток на стартер, вы, вероятно, просто услышите серию щелчков при попытке завести машину и ничего больше.На этом этапе ваша батарея, скорее всего, полностью разряжена, и ваш автомобиль вообще не заводится.

Индикатор аккумулятора или индикатор проверки двигателя

Световые индикаторы на приборной панели часто могут быть довольно расплывчатыми, но когда ваша батарея разряжается, вы, вероятно, получите предупреждающий свет, который всплывает на вашей приборной панели, чтобы сообщить вам об этом. Некоторые автомобили могут сначала просто загореться этой лампочкой проверки двигателя, в то время как другие загорятся вам лампочкой аккумулятора, чтобы вы знали, что есть проблема.Если это происходит вместе с некоторыми из этих других симптомов, то, скорее всего, у вашей батареи есть проблема, и вам может потребоваться ее замена.

Стоимость нового автомобильного аккумулятора

Когда становится ясно, что вам нужен новый аккумулятор, то, к счастью, есть много мест, где вы можете купить новый. Как и в случае с большинством других частей автомобиля, новый аккумулятор для вашего автомобиля продается по разным ценам. Вы, вероятно, можете купить новую батарею где-то между 50 и 150 долларами. Есть также некоторые батареи премиум-класса, которые могут стоить вам 300 долларов и более. Это не обязательно то, что вам нужно для вашего автомобиля, и уж точно не стандартное или обязательное в любом случае. Также стоит отметить, что вы можете сэкономить деньги на автомобильном аккумуляторе, заменив его самостоятельно, а не отправляясь к механику. Многие люди боятся выполнять какие-либо работы на своем автомобиле, но замена аккумулятора — одно из самых простых действий, которое вы можете сделать, и это не займет много времени.Если вы не совсем уверены, как выполнить эту работу, вы можете посмотреть множество видеороликов, подобных этому, которые помогут вам в процессе замены старой батареи на новую.

Итог

Хотя иногда бывает сложно определить природу электрической проблемы в вашем автомобиле, виновата ли батарея или генератор переменного тока, тестирование батареи — лучший способ выяснить, проблема в этом или вам, возможно, следует сосредоточиться. на генераторе.Как мы уже говорили, мультиметр — ценный инструмент для этого, и они действительно доступны по цене. Если вам неудобно использовать один или вы не хотите вкладывать в него деньги, вы можете обратиться к механику, чтобы выполнить эту работу за вас, но помните, что просто посещение механика для этого, вероятно, будет стоить вам довольно много. больше, чем просто достать мультиметр самому. Если у вас есть собственный мультиметр, по крайней мере, вы можете делать эту работу снова позже, когда вам нужно.

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром

Использовать мультиметр для проверки автомобильного аккумулятора легко, если вы воспользуетесь этим пошаговым руководством от команды CarHop.Хотя мы специализируемся в основном на продаже подержанных автомобилей во многих наших офисах, мы также понимаем, что действительно полезно знать, на что обращать внимание при ремонте дома. Узнайте, пришло ли время заменить автомобильный аккумулятор или генератор у нас здесь!

Свяжитесь с нами

Как узнать, разрядился ли аккумулятор в моем автомобиле?

Наиболее частые симптомы, связанные с неисправной батареей, включают:

  • Подсветка аккумулятора на приборной панели
  • Двигатель медленно проворачивается при запуске
  • Автомобиль требует частого запуска от внешнего источника
  • Щелчок при включении двигателя
  • Фары тусклые
  • Автомобиль не заводится

Что такое мультиметр?

Мультиметр измеряет напряжение в автомобильном аккумуляторе, позволяя узнать, сколько энергии в настоящее время хранится в аккумуляторе.

Использование мультиметра для проверки автомобильного аккумулятора

  1. Включите фары на две минуты, чтобы избавиться от поверхностного заряда аккумулятора.
  2. Установите мультиметр на 15-20 В.
  3. Выключите свет.
  4. Подключите мультиметр к положительной и отрицательной клеммам аккумуляторной батареи.
  5. Если у вас напряжение ниже 12,6 вольт, возможно, у вас плохой аккумулятор.
  6. Теперь запустите машину и проверьте исправное напряжение выше 10.
  7. Если ваше напряжение падает ниже 5 во время работы автомобиля, это значит, что напряжение неисправно, и его следует немедленно заменить.

Как долго должен работать автомобильный аккумулятор?

Гарантия на большинство автомобильных аккумуляторов составляет четыре года, но только около 30% аккумуляторов, производимых сегодня, выдерживают этот срок.

Что еще может быть не так с автомобильным аккумулятором?

Другой распространенной проблемой автомобильного аккумулятора является коррозия клеммных соединений.Вы можете удалить коррозию наждачной бумагой, но обязательно наденьте перчатки и защитные очки!

Получите полезные советы по ремонту автомобиля, предоставленные CarHop

Если ваш автомобиль по-прежнему не заводится, то это также может быть стартер вашего автомобиля. Узнайте, как диагностировать и заменить автомобильный стартер, и рассчитывайте на CarHop, чтобы получить все советы по обслуживанию и ремонту автомобилей. Если вы все еще занимаетесь исследованием, узнайте, как отремонтировать контрольную лампу двигателя уже сегодня. Мы также являемся вашим поставщиком качественных подержанных автомобилей по всей стране, поэтому свяжитесь с нами для получения дополнительной информации по телефону 800-600-7013.

Дополнительные инструкции по обслуживанию автомобилей от CarHop

  • 5 способов сократить счет за продукты

    Зачем платить больше, чем нужно? Эти советы по работе с продуктами могут сэкономить вам кучу денег. 1. Где вы делаете покупки. Если вы за всем ходите только в местную сеть продуктовых магазинов, вы, возможно, упускаете возможность сэкономить несколько долларов на вашем счете. Aldi — отличная альтернатива во многих городах. Их подход к предоставлению…

    Подробнее

  • Как чистить машину с помощью сушильных листов

    Сушильные салфетки могут сделать больше, чем просто освежить вашу одежду! Вы можете использовать их способность устранять запахи в своих интересах при чистке автомобиля.От освежения аромата салона вашего автомобиля до удаления мертвых насекомых снаружи и до уменьшения шерсти домашних животных — простыни для сушки — это хорошая новость для вашего подержанного автомобиля. Узнайте, как чистить…

    Подробнее

  • Как мыть приборную панель вашего автомобиля

    Приборная панель — это одна из первых частей интерьера вашего автомобиля, которую вы, как и ваш пассажир на переднем сидении, видите при входе. Однако во время регулярной чистки автомобиля на приборную панель часто не обращают внимания. Если вам интересно, как очистить приборную панель автомобиля, CarHop вам поможет! Ознакомьтесь с нашим руководством ниже, чтобы узнать…

    Подробнее

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром | Путеводители по покупкам

Когда ваш автомобиль не заводится, часто виной всему низкий или полностью разряженный аккумулятор.К сожалению, большинство владельцев транспортных средств не проверяют аккумулятор до тех пор, пока он не выйдет из строя. В качестве профилактического обслуживания рекомендуется регулярно проводить проверку напряжения автомобильного аккумулятора — не реже двух раз в год — с помощью мультиметра.

Мультиметр — это электронный измерительный прибор, который используется для измерения напряжения, силы тока и сопротивления от источника электрического тока. Наиболее распространенное автомобильное применение мультиметра — проверка силы автомобильного аккумулятора. При правильном использовании он будет предоставлять информацию о напряжении с высокой степенью точности на цифровом считывании.Понимание предоставленных данных жизненно важно для определения того, является ли аккумулятор сильным и здоровым или его следует заменить.

Подготовка аккумулятора

Первый шаг — найти аккумулятор транспортного средства (см. Руководство пользователя) и определить, есть ли грязь или коррозия на положительных и отрицательных клеммах. Положительный вывод обычно имеет красную крышку и знак «плюс», в то время как отрицательный вывод имеет черную крышку и знак «минус». Поскольку коррозионные отложения могут помешать мультиметру снимать точные показания напряжения, его следует очистить мелкозернистой наждачной бумагой.Необходимо надевать перчатки, чтобы предотвратить воздействие на кожу вредных химикатов и аккумуляторной кислоты. Когда клеммы будут чистыми, они будут служить точками подключения щупов мультиметра.

Настройка мультиметра

Мультиметр может выглядеть сложным из-за различных настроек измерения, но в целом операция довольно проста. Чтобы проверить электрическую мощность автомобильного аккумулятора, поверните шкалу мультиметра в положение «20 вольт». Но перед тем, как использовать мультиметр, необходимо удалить весь поверхностный заряд аккумулятора, чтобы обеспечить точное считывание.Для этого фары нужно включить примерно на две минуты, затем выключить.

Измерение и анализ

Для измерения нагрузки батареи мультиметр имеет два щупа: красный и черный. Красный датчик предназначен для контакта с положительной клеммой, а черный датчик — для контакта с отрицательной клеммой.

Когда щупы касаются клемм при выключенном автомобиле и отдыхе аккумулятора, дисплей мультиметра должен показывать от 12,2 до 12,6 В (полная зарядка).Этот диапазон напряжения означает, что аккумулятор находится в хорошем состоянии для запуска автомобиля. Если измеренное значение ниже 12,2 В, напряжение покоя аккумулятора слабое, а это означает, что, скорее всего, его необходимо зарядить или заменить.

Как только напряжение покоя определено, пора получить показания цикла запуска. Это момент, когда автомобиль включается, а аккумулятор разряжается меньше всего из-за большего количества энергии, необходимого для приведения в действие стартера.Чтобы получить это показание, потребуется второй человек, который запустит зажигание. Как только автомобиль будет включен, показания напряжения на мгновение упадут, но не должны упасть ниже 10 вольт. Если оно упадет ниже 10 вольт, это означает, что аккумулятор не имеет достаточной силы переключения и склонен к выходу из строя. Опять же, в этом случае может потребоваться перезарядка или замена батареи.

Сразу после запуска двигателя автомобиль начинает холостой ход и поддерживает стабильную работу от аккумуляторной батареи.При работающем двигателе номинал мультиметра должен оставаться в диапазоне от 14 до 14,5 В. Снижение уровня ниже 14 означает, что либо батарея разряжена и ненадежна для продолжительной работы автомобиля, либо выходит из строя генератор переменного тока. Задача генератора — вырабатывать энергию для питания электрической системы и зарядки аккумулятора во время движения автомобиля.

Проверка генератора

Чтобы проверить генератор, включите все электрическое оборудование автомобиля — фары, внутреннее освещение, климат-контроль, стереосистему.Это позволит максимально увеличить напряжение нагрузки. Если показания мультиметра опускаются ниже 13,5 В, генератор не может должным образом зарядить аккумулятор и может нуждаться в замене. Пришло время проконсультироваться с лицензированным профессионалом для получения второго мнения.

Использование мультиметра может предоставить владельцу автомобиля ценную информацию об аккумуляторе и электрической системе его автомобиля. Периодическое тестирование может помочь предсказать и предотвратить неминуемые сбои, которые часто происходят без предупреждения.

Как проверить автомобильный аккумулятор в домашних условиях (без оборудования)

Когда дело доходит до запуска вашего автомобиля, тишина — один из худших звуков, которые вы можете услышать.

Вот почему важно действовать немедленно, если вы:

  1. Подозревайте, что аккумулятор вашего автомобиля теряет заряд (обратите внимание на предупреждающие знаки).
  2. Вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли автомобильный аккумулятор.
  3. Вам даже не придется покидать подъездную дорожку, чтобы быстро проверить аккумулятор. Мы покажем вам, как проверить автомобильный аккумулятор из дома, выполнив четыре простых шага.

    1. Выполните нагрузочный тест.

    Выполнение любого «теста» на вашем автомобиле может показаться устрашающим, если вы не технический специалист. К счастью, это довольно просто.

    1. Не запуская двигатель, включите фары.
    2. Оставьте их в положении «ВКЛ» на 10-15 минут.
    3. По истечении этого времени заводите машину.
    4. Следите за яркостью ваших фар.
    5. Если ваши фары заметно тускнеют при включении двигателя, значит, аккумулятор не прошел нагрузочный тест. Аккумулятор должен сохранять достаточный заряд для работы в течение 10-15 минут до запуска двигателя и после того, как двигатель перевернется. Если аккумулятор вашего автомобиля здесь не работает, его, скорее всего, необходимо заменить, прежде чем он выйдет из строя в дороге.

      2. Проверить на коррозию.

      Помимо того, что он выглядит как нечто, что сочится из лаборатории злого ученого, коррозия на аккумуляторе вашего автомобиля может указывать на проблему с питанием.

      Со временем эта коррозия, вызванная выделением кислоты внутри батареи водородным газом, может повлиять на способность клемм батареи передавать энергию. Аккумулятор должен работать тяжелее, чтобы компенсировать его, и эта дополнительная работа может сократить срок его службы.

      Клеммы аккумулятора можно чистить (осторожно!) С помощью предметов домашнего обихода, например пищевой соды и старой зубной щетки.Однако, если ваша батарея долгое время страдала от коррозии, повреждение может быть необратимым. В таком случае пора заменить.

      3. Слушайте щелчки.

      Если кто-нибудь когда-нибудь снимет фильм ужасов о проблемах с автомобилем, можете поспорить, что его саундтрек будет быстрым щелчком безжизненной батареи!

      Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, вы должны услышать живой рев, который переходит в мурлыканье.Когда вместо этого вы слышите «щелчок-щелчок-щелчок», значит, аккумулятор вашего автомобиля, скорее всего, разряжен. С другой стороны, один щелчок может означать плохой запуск.

      Эти щелчки могут не означать, что батарею необходимо заменить, но они являются надежным индикатором. Даже если автомобиль тронулся с толку, первая остановка должна быть предоставлена ​​опытным, надежным техническим специалистом.

      4. Воспользуйтесь виртуальным тестером аккумулятора.

      На данный момент преимущества Интернета неоспоримы.Одна причина? В нем есть все — и постоянно появляются новые крутые штуки!

      Один пример: теперь вы можете «протестировать» аккумулятор онлайн с помощью виртуального тестера аккумулятора на веб-сайте Firestone Complete Auto Care.

      1. Посетите наш виртуальный тестер аккумуляторов.
      2. Введите год выпуска автомобиля, марку, модель, тип двигателя и почтовый индекс.
      3. Щелкните красную кнопку «Узнать сейчас».
      4. Виртуальный тестер батареи показывает ожидаемый срок службы батареи.Имейте в виду, что такие факторы, как коррозия или погодные условия, могут повлиять на срок службы батареи и повлиять на точность теста.

        Посетите Firestone Complete Auto Care.

        Лучшее время для замены аккумулятора? Прежде чем вам это понадобится! Если вы выполнили эту быструю проверку и по-прежнему не уверены в своем аккумуляторе, посетите Firestone Complete Auto Care, чтобы получить более точный (и на 100% бесплатный) тест аккумулятора. Мы можем предсказать потенциальные отказы батареи в течение минуты или меньше.

        Как проверить вашу автомобильную батарею | Тестирование и обслуживание аккумуляторов

        Важно регулярно проверять аккумулятор и электрическую систему, а не только тогда, когда они начинают проявлять признаки разряда. Проактивное тестирование (или проверка того, что ваш механик делает это) два раза в год, поможет снизить ваши шансы на сбой. Большинство розничных продавцов предлагают простой бесплатный пятиминутный тест батареи. Воспользуйтесь нашим сервисом поиска продавца в ближайшем к вам месте, чтобы бесплатно протестировать аккумулятор.

        Сколько вольт должно быть у автомобильного аккумулятора при полной зарядке?

        Полностью заряженные автомобильные аккумуляторы должны быть 12.6 вольт или выше. Когда двигатель работает, это измерение должно составлять от 13,7 до 14,7 вольт. Если у вас нет мультиметра, чтобы определить напряжение аккумулятора, вы можете проверить свою электрическую систему, запустив автомобиль и включив фары. Если они тусклые, это указывает на то, что световые индикаторы отключены от аккумулятора и что генератор переменного тока производит небольшой заряд или совсем не заряжает его. Если индикаторы становятся ярче при увеличении оборотов двигателя, это означает, что генератор вырабатывает некоторый ток, но на холостом ходу его может не хватить для поддержания заряда батареи.Если индикаторы имеют нормальную яркость и не меняют интенсивность при увеличении оборотов двигателя, ваша система зарядки, вероятно, работает нормально. Если у вас возникли проблемы с аккумуляторной системой и проверка фар прошла успешно, вам следует проверить, держит ли аккумулятор заряд или что-то в автомобиле его разряжает.

        Как выполнить нагрузочный тест?

        Чтобы пройти тест под нагрузкой, аккумулятор должен поддерживать 9,6 В в течение 15 секунд при тестировании при половине номинального значения CCA и температуре 70 ° F (или выше).Этот тест должен проводиться с истинной нагрузкой (углеродная кучка), а не с одним из портативных тестеров, которые работают по алгоритму проводимости. Тест должен проводиться при высоком уровне заряда аккумулятора. Обязательно прочтите и соблюдайте все инструкции по безопасности и обращению с аккумулятором, на этом веб-сайте и с тестером аккумулятора. Если вы хотите протестировать аккумулятор, воспользуйтесь функцией «Поиск продавца» в ближайшем к вам месте.

        Как проверить автомобильный аккумулятор

        Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром

        Проверка батареи мультиметром — простой процесс.Первое, что нужно сделать, это убедиться, что у вас есть доступ к двум клеммам в верхней части аккумулятора.

        Аккумуляторы обычно располагаются в моторном отсеке сбоку от двигателя и часто имеют пластиковую крышку, которая отсоединяется, снимается или иногда требует удаления пары болтов. Также может быть крышка над положительным (+) выводом, которая обычно отрывается.

        Haynes пошаговые инструкции покажут вам, где найти аккумулятор, и упростят задачу по его замене.Здесь вы найдете руководство

        Когда батарея обнажена, будьте осторожны, чтобы никакие металлические предметы не касались клемм, поэтому не кладите на нее гаечные ключи или другие инструменты.

        С помощью мультиметра вы хотите измерить напряжение постоянного тока (это обозначено сплошной линией и пунктирной линией над буквой V). Установите циферблат на 20. Это позволит вам точно измерять 0-20 вольт.

        Поднесите красный щуп к положительной клемме, а черный щуп к отрицательной клемме. Клеммы будут отмечены «+» и «-».Если вы получаете показание с минусом перед ним (-12,6, а не 12,6), значит, датчики ошиблись.

        В идеале напряжение покоя должно быть не ниже 12,6 В. Имейте в виду, что когда батарея опускается до 12,2 В, она фактически заряжена только на 50%, а ниже 12 В она классифицируется как разряженная.

        Что делать, если разрядился аккумулятор автомобиля

        Если батарея постоянно разряжается, это может быть из-за «паразитной потери». Здесь что-то электрическое — например, свет или двигатель — разряжает аккумулятор, даже если двигатель выключен.Помимо очевидного (настройки телефона на запись видео, прежде чем положить его в багажник или перчаточный ящик, чтобы увидеть, остается ли лампочка включенной), вы можете либо удалить провода с аккумулятора, либо полностью вынуть его из автомобиля.

        Затем полностью зарядите аккумулятор, оставьте его на 12 часов и проверьте его. Если аккумулятор держит заряд, когда он не подключен к автомобилю, он не неисправен.

        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: перед тем, как отсоединить аккумулятор, убедитесь, что вы знаете код стереосистемы — в противном случае вы можете обнаружить, что он не будет работать, когда вы снова подключите его!

        Почини СВОЮ машину сегодня с помощью Руководства Haynes, в печатном или электронном виде!

        Как проверить автомобильный аккумулятор на наличие мертвых ячеек

        Многие новые автомобильные аккумуляторы относятся к категории запечатанных, не требующих обслуживания.Но некоторые старые батареи позволяют получить доступ к отдельным ячейкам. Ячейки будут иметь индивидуальные крышки или пластиковую крышку, которая закрывается на все ячейки, или некоторые ячейки.

        Ячейки содержат смесь воды и серной кислоты, так что вам не стоит слишком много возиться внутри них.

        Вы можете купить тестер аккумуляторов в виде ареометра, который измеряет удельную плотность аккумуляторной кислоты и может определить, «мертвые» ли какие-либо элементы.

Как убрать царапины на боковых стеклах автомобиля: Как за 80 рублей самостоятельно и быстро избавиться от царапин на боковых стеклах авто — Лайфхак

  • 26.09.2018

Убираем царапины с бокового стекла авто своими руками! | МИР ИЗНУТРИ

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! В этом выпуске я вам расскажу о том, как убрать со стекла небольшие царапины. Думаю, у каждого возникала подобная проблема, когда на уплотнитель стеклоподъёмника попадали пыль или песок, в результате которых страдало и само стекло, особенно во время его опускания или подъёма. Это и неудивительно, ведь любые твёрдые частицы выступают в роли абразива и со временем наносят царапины. В итоге получается не очень красивая картина! В принципе, такие мелкие повреждения можно и не убирать, так как они не сильно мешают обзору, но вот что касается эстетики, то здесь уже дело каждого! Если вы перфекционист и любите работать своими руками — эта статья для вас!

Царапины на боковом стекле

Царапины на боковом стекле

Итак, для придания стеклу прежнего вида нам понадобятся некоторые принадлежности.

  • Любой инструмент для полировки — машинка, болгарка, дрель и т. д. Само собой, нужна будет и насадка под наждачные круги!
  • Наждачные круги, зернистостью 800, 1500, 2500 и 3000 — желательно каждого по две штуки.
  • Порошок оксида церия или паста ГОИ. Возможно какой-нибудь другой полировочный материал.
  • Войлочный круг, скотч, вода и пара чистых тряпок.

Хорошо, если у вас имеются все эти принадлежности! В противном случае придётся навестить несколько хозяйственных магазинов или облегчить ситуацию и купить готовый набор на AliExpress. Там можно найти как полноценный комплект, так и отдельно полировочный порошок.

Ссылки на товары будут в комментариях под статьёй!

Набор для полировки стекла

Набор для полировки стекла

Если у вас есть необходимые принадлежности, то можно приступать непосредственно к самому процессу. Чтобы вам было легче ориентироваться, я постараюсь вместить всё в несколько этапов.

1) Снимаем поцарапанное стекло с автомобиля и отделяем скотчем повреждённую область. Для этого придётся демонтировать все ручки, а также обшивку двери.

Снятие стекла

Снятие стекла

2) Теперь вооружаемся дрелью, а к насадке цепляем крупный наждачный круг. Вам необходимо обнаружить самые глубокие царапины на том участке стекла, который выделен скотчем. В идеале их нужно зачистить до исчезновения, а, чтобы возникающий в процессе мусор вам не мешал, используйте воду и тряпку.

Шлифовка стекла при помощи дрели

Шлифовка стекла при помощи дрели

3) После грубой обработки нужно постепенно уменьшать зернистость наждачной бумаги. Главная цель заключается в том, чтобы убрать матовость. Абразивными кругами вы не достигните абсолютной прозрачности, но приблизиться хотя бы к минимальному подобию стекла вполне возможно.

Матовость после грубой наждачной бумаги

Матовость после грубой наждачной бумаги

Результат последовательной обработки мелкозернистыми кругами

Результат последовательной обработки мелкозернистыми кругами

4) Когда стекло зашлифовано самым мелким наждачным кругом, можно приступать к финишной обработке. Оксид церия необходимо разбавлять с водой и наносить на стекло. Если вы работаете с пастой ГОИ, то её лучше всего втирать в войлочный круг. Процесс полировки достаточно долгий и занимает порядка 30 минут.

Нанесённый оксид церия на стекло

Нанесённый оксид церия на стекло

Конечный результат

Конечный результат

Важно! Учтите, что при интенсивной шлифовке и полировке стекло греется.

Важно! Ни в коем случае не убирайте царапины с лобового стекла, поскольку шлифовка и полировка сделают из него подобие линзы, что пагубно скажется на глазах.

Важно! Не полируйте лобовое стекло, ведь от этого оно становится более хрупким, что недопустимо для ветрозащитного элемента.

Заключение

Если на боковых стёклах вашего автомобиля появились царапины, то их можно убрать путём шлифовки и полировки. Для этого понадобится несколько приспособлений, но, чтобы не тратить время на магазины, их целесообразно заказать на AliExpress. Проводить какие-либо манипуляции с лобовым стеклом я бы не советовал, хотя во многих мастерских такое практикуют!

Если эта статья вас заинтересовала, то ставьте палец вверх, чтобы подобные выпуски появлялись на ваших экранах как можно чаще! Пишите в комментариях, какие темы вы хотели бы обсудить, а также подписывайтесь на канал, чтобы стать частью сообщества АВТО ИЗНУТРИ!

Смотрите также!

Самые дешёвые автотовары с AliExpress!

Почему не стоит покупать автомобиль с турбомотором?

Автоинструменты с AliExpress для ремонта авто!

Как убрать царапины на лобовом и боковом стеклах автомобиля

Автомобиль в наше время далеко не роскошь. Для многих простых людей транспортное средство представляет не что иное, как средство для передвижения. Но как любой дорогой предмет, машина требует заботы и ухода. Многие относятся к своим автомобилям с уважением, поэтому не просто так существует мнение, что между водителем и транспортным средством налаживается некая связь, когда она понимает, чего хочет хозяин, а тот, в свою очередь знает, как правильно обращаться со своим авто.

Наряду с важными вопросами о том, как ухаживать за кузовом транспортного средства. Или же, как уменьшить расход топлива, актуальным остается вопрос о том, как убрать царапины на стекле автомобиля. Это не просто так, ведь 98% времени, которое водитель проводит за рулем – он смотрит вперед через лобовое стекла, анализируя дорожную обстановку. И нередко бывает так, что даже малейшая царапинка или скол на стекле могут провоцировать гнев у владельца.

Но на профессиональных станциях технического обслуживания удаление даже маленькой царапины потянет на круглую сумму, потому стоит попробовать своими силами, что не является таким сложным, как кажется на первый взгляд.

Защитить ваше стекло от сколов и царапин помогут такие приспособления, как ветровики, вот здесь вы сможете приобрести высокачественные автомобильные акссесуары, в том числе купить дефлектор на хонда.

Царапины на стекле авто как убрать

Если почитать руководство эксплуатации новых иномарок, то можно заметить, что во многих случаях пишут о том, что царапины со стекла удалить очень сложно, потому лучше сразу же его менять. Но конечно же, дальше будет написано о том, где лучше купить новое стекло, ведь это чистый бизнес. А цена на оригинальный или же просто качественный продукт сегодня очень дорогая, потому люди научились самостоятельно удалять царапины, и предлагают свои услуги сегодня в различных СТО.

От сюда можно сделать вывод, что научиться этой манипуляции не так уж и сложно, и возможно оно того стоит, ведь вы не только сэкономите кучу средств, но и сможете полировать стекла своим друзьям за символическую плату, тем самым немного на этом зарабатывая.

На сегодня существует только один действующий метод удаления царапин – это полировка. Не слушайте красивые рекламы, о каких-то смесях, которые наносятся на царапину, и она исчезает. Это так же бизнес. Годами и мастерами проверен тот факт, что лучше полировки ничего нет. Если вы заинтересованы, как убрать царапины на стекле машины, тогда готовьтесь полировать его.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы процесс полировки прошел без заминок, нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Сюда стоит отнести

  1. Средства защиты. Это первоочередные вещи, которые необходимо приобрести. Не имея перчаток и маски – не приступайте к работе, так как это может плохо для вас закончиться.
  2. Защитный скотч. Понадобиться, чтобы защитить все прилегающие части кузова от воздействия полироли. Так как по началу нужно будет шлифовать крупным зерном, то можно легко поцарапать кузов вашего транспортного средства.
  3. Машинка для полировки. Здесь хочется остановиться на том, что болгарка или дрель не подойдут ни в коей мере! Это связано с тем, что полировочная машинка может регулировать свои обороты, опуская их до 700 об/мин. А вот дрель или болгарка крутят со скоростью, которая в десятки раз превышает необходимую. Тем самым вы повышаете риск того, что стекло треснет от перегрева.
  4. Наждачные бумаги высокой зернистости. Чтобы сровнять большие царапины с основанием стекла, и сделать все равномерно, необходимо сначала пройтись по нему наждаками с зернистостью от 500 до 4000. При этом лучше взять 3 – 4 штучки, и работать по очереди например начинайте с 500, потом переходите на 800, потом на 1500 и в конце пройдитесь 4000.
  5. Полировочный круг. Данный инструмент представляет собой фетровый или губастый круг, который очень мягкий, и не сможет повредить стекло. Кроме того, полироль отлично на нем держится, и не разбрызгивается.
  6. Полироль. А вот и главный атрибут дня. Данная смесь – это абразивный порошок или гуща с очень маленькой зернистостью. С помощью полироли производиться сама шлифовка и удаление царапин.

Как убрать царапину на лобовом стекле авто

И так, когда все у вас наготове, можно смело приступать к работе. Первым делом, нужно сказать, что убирать царапины можно как сняв стекло, так и прямо на вашем авто.

Сначала тщательно вытрите поверхность о пыли. Чтобы в процессе работы не расцарапать его еще больше. Затем необходимо выполнять работу поэтапно. Кстати, эта методика также будет полезно для тех, кому интересна такая тема: «Царапины на боковом стекле автомобиля как убрать?».

Этап первый: шлифовка

С помощью наждачек необходимо убрать явный перепад поверхности на всем стекле, и на дне царапины. Первым делом нужно взять самую грубую из наждачек в нашем случае – это 500. Обильно смочив поверхность шлифовки и саму шкурку, начните тщательно обрабатывать участок. При этом не стоит сильно нажимать на бумагу, дабы не поцарапать еще больше.

Постепенно меняйте шкурки, доходя до самой мелкой. Главная задача последней бумаги – это убрать потертости от предыдущих. Только когда вы потеряете ту самую царапину, можно прекращать работу.

Этап второй: полировка

Когда вы закончите первый этап, не пугайтесь, если стекло обретет матовый вид. Это нормально, то же самое случается, если мелок шкуркой пройтись по краске на кузове авто. На данном этапе вы исправите все недостатки.

Подключите полировочную машинку и выставьте самые низкие обороты. Установите круг, и хорошо его зафиксируйте, дабы в процессе работы он вращался равномерно.

Наносить пасту необходимо на поверхность, а не на круг. Так как в последнем варианте 70% все смеси разлетится, когда вы нажмете на кнопку включения.

Нанесите пасту на стекло, и разотрите кругом для полировки. Только потом можете нажимать на кнопку и начинать процесс. Следует сказать, что движения должны быть строго круговыми, без давления, и на низких оборотах. Только такая комбинация поможет вам максимально качественно и ровно отполировать стекло.

Этап третий: финишная прямая

Когда весь участок будет тщательно отполирован, смойте оставшуюся смесь со стекла, и протрите все сухой тряпкой. После этого всего рекомендуется нанести специальную пасту, которая создаст невидимую защитную пленку, и не позволит свежему стеклу снова поцарапаться.

Если вас интересует вопрос: «Царапины на боковых стеклах авто как убрать?» — тогда смело покупайте все расходные материалы, и приступайте к работе своими руками. Только настойчивость и терпение помогут вам достичь желанного результата!

Просмотров страницы: 3676

Полировка бокового стекла автомобиля: как проводится?

Кузов и стекла автомобиля нуждаются в постоянном уходе, в противном случае со временем станут явно заметны дефекты, появившиеся в ходе эксплуатации: царапины, трещины, потёртости. Немало проблем доставляют водителю помутневшие стекла. Меньше всего страдает заднее, больше – лобовое и боковые. В последние абразивные частицы буквально втираются дворниками и грязными уплотнителями, окна портит во время мытья неправильно подобранная ветошь, а также скребки для механического удаления ледяной корки. Поможет решить проблему плохой видимости для водителя и пассажира полировка боковых автомобильных стекол.

Инструменты и материалы

Полировка стекол может проводится в автомастерской или домашнем гараже. Для правильного качественного выполнения работы своими силами понадобятся такие материалы и инструменты:

  • средство для полировальных работ;
  • жидкость для очистки стекол автомобиля;
  • пульверизатор;
  • шлифовальный аппарат или дрель;
  • полировальный круг (желательно войлочный) с креплением липучка;
  • маркеры разных цветов;
  • полиэтиленовая пленка для кузова и салона;
  • малярный скотч;
  • салфетки .

Подбирая электродрель (желательно с переходником) или машинку для шлифования, обратите внимание, что количество оборотов не должно превышать 1700 в минуту.

Некоторые автолюбители для полировки используют болгарку, но в этом инструменте сложнее регулировать скорость, поэтому пользоваться ею нежелательно, чтобы не повредить стекло. Неправильно подобранные обороты приводят к перегреву стеклу, оно может треснуть.

Подготовка к полировке

В первую очередь необходимо подготовить для проведения работ помещение. В гараже или мастерской должно быть чисто, необходимые инструменты под рукой. Подготовка автомобиля проходит в два этапа. Сначала с помощью средства тщательно моют стекла и диагностируют их на наличие трещин, царапин и прочих дефектов, которые для удобства обводят маркером. Отметки на внутренней и внешней стороне необходимо делать разными цветами, тогда во время работы не возникнет путаница.

На втором этапе укрывают пленкой кузов, оставляя свободной только зону боковых окон. Для качественной защиты края материала проклеивают малярным скотчем.

Согласно инструкции готовится полировальный состав. Получившееся средство должно иметь кремообразную консистенцию. На шлифовальной машине крепится полировальный круг. Можно приступать к работе.

Выполнение работы

Полировка боковых стекол на автомобиле мало отличается от других. Для начала на войлочный диск наносится полировальный состав и распределяется по поверхности, где есть повреждения. Поступательными движениями обрабатывают стекло шлифовальной машинкой или дрелью. Угол между полируемой поверхностью и рабочим инструментом должен составлять 5 градусов.

Для получения качественного результата работой охватывают небольшой участок. Зацикливаться на одном месте нельзя, иначе снимется слишком толстый поверхностный слой и полировка автомобиля будет плохого качества.

Работая со стеклом, нельзя прикладывать чрезмерные усилия, чтобы не раздавить его. Но и слабым нажим не должен быть, иначе полировка не получит нужного качества. Все движения выполняются плавно, аккуратно, без спешки.

Полировальный круг должен полностью ложиться на обрабатываемое стекло. Во избежание высыхания пасты необходимо постоянно смачивать поверхность водой из пульверизатора.

По завершении полировки стекла тщательно моют, протирают салфетками и проверяют качество работы. Если остались царапины или помутнения, необходимо повторить процедуру. После полного окончания работ следует снять пленку и тщательно вымыть кузов, чтобы избежать повреждения эмали оставшимися микрочастицами.

Особенности работы с боковыми стеклами

Особенность полировки боковых стекол заключается в необходимости дополнительно защитить не только кузов, но и салон автомобиля. Так как во время работ с внутренней поверхностью окон дверцы приходится открывать, брызги залетаю вовнутрь.

Если двери имеют рамки и козырек, то полировка выполняется в два приема. Сначала полируют стекла, опустив их на треть, затем поднимают и обрабатывают нижнюю часть.

Можно полировать не все стекло, а только поврежденный участок бокового, что отнимет меньше времени и сил. В среднем полировку выполняют 1-2 раза в год. Чем чаще выполняется процедура, тем меньше заметен эффект, а на поверхности явственнее проявляются дефекты ранее практически незаметные.

Интересное по теме:

Как убрать царапины со стекла (автомобиля, часов и др.)?

Вот у вас наступил момент, когда вы заинтересовались вопросом «Как убрать царапины со стекла?», поскольку только что заметили на окне повреждения. В нынешней жизни стекло присутствует практически везде: и в автомобилях, в красочных витражах, в различной бытовой технике. Всего спектра, где оно применяется, не счесть.

Из-за того, что этот материал является очень хрупким, на нем часто появляются различные повреждения, царапины и сколы. Поэтому обращайтесь со стеклянными поверхностями максимально бережно.

Самым лучшим средством от царапин на стекле является бережное и трепетное отношение к нему.

В этом отношении уход за стеклянными изделиями подобен медицине: намного проще и легче предотвратить возникновение болезни, нежели потом ее вылечить.

Поэтому, наши бережные хозяюшки, хочется с вами поделиться ценными рекомендациями, выполняя которые, проблемы царапин на стекле удастся избежать:

1. Тереть стекло бумагой не рекомендуется. Пусть даже вам советовала делать так ваша мама и бабушки, которые всю жизнь только так и ухаживают за стеклом и зеркалами. Сейчас в типографии для выпуска журналов и газет используется грубая и плотная бумага, а также применяются такие чернила, которые содержат множество загрязняющих веществ и углеводородов, типа бензола. Бумага может пагубно влиять даже на стекло с матовым покрытием, не говоря уже о глянцевых поверхностях.

2. Вы не поверите, но сама техника мытья стеклянных поверхностей – это особая наука! Внимание следует уделить завершающей стадии. Запомните одну важную хитрость: по окончании мытья стекол не протирайте их сухой грубой тряпкой или тканью, особенно если до этого использовали горячую воду и агрессивные моющие средства. Ведь стекло, как кожа: «распаренное» высокими температурами и химическими веществами, оно очень восприимчиво к жестким волокнам ткани. Материал, которым вы будете протирать поверхность в завершение работ, должен быть мягким и деликатным, типа марли или фибры.

3. Для мойки стекла можно использовать обычное хозяйственное мыло, оно подойдет для многих изделий и поверхностей. Но не зря современные производители рекомендую очищать стекла специальными средствами, состав которых разработан именно для этого материала. Потраченные деньги на эти средства будут для вас платой за долгую «жизнь» ваших любимых окон или варочной плиты.

4. Если вы решили применить стиральный или чистящий порошок для удаления жирной копоти со стекла, удостоверьтесь в том, что абразивные частички полностью растворились в воде, иначе вы нанесете множество мелких царапин вашему изделию. В результате вы получите чистое стекло без загрязнений, но зато с царапинами от крупинок порошка. Поэтому лучше воздержаться от использования сыпучих порошков и воспользоваться мягкими моющими средствами. В этой кропотливой работе следует быть максимально аккуратными и бережными.

Если все-таки данные меры предосторожности не уберегли стекла от появления царапин, тогда необходимо оказывать «первую скорую помощь» этому хрупкому и нежному материалу.

Чем убрать?

Оконные стекла являются очень хрупким материалом, поэтому не удивляйтесь, почему на нем появились повреждения, когда вы «немножко» потерли пятно жесткой мочалкой. Теперь давайте вместе решать и думать, чем же убрать царапины.

Очень часто можно наткнуться в сети интернета на такой совет: убрать царапины можно с помощью наждачной бумаги. Я не могу вам такого посоветовать, поскольку считаю, что данная рекомендация является вредной и неадекватной. Наждачная бумага даже с минимальной шероховатостью, может, и уберет основную царапину, но взамен этому создаст множество мелких потертостей, пусть даже они и не будут такими глубокими. И что тогда? Вместо того, чтобы думать, как убрать одну царапину, вы станете ломать голову над тем, как сделать незаметными множество новых? Нет, такой совет нам не годится. Применять его на ваших окнах я вам настоятельно не рекомендую.

Из личного опыта, могу вам посоветовать, дорогие подруги, сделать мелкие царапины на окнах менее заметными благодаря следующим средствам:

1. Зубная паста. Лучше всего для этого подойдет зубная паста с отбеливающим эффектом, поскольку в ней содержится больше абразивных крупинок. Для того, чтобы скрыть царапины, необходимо:

    • нанести небольшое количество зубной пасты, но не геля, на ватный диск и втирать в поврежденное место круговыми движениями;
    • теперь такими же движениями, только в противоположную сторону, удаляйте излишки зубной пасты;
    • после того, как паста высохнет, тщательно вымойте стекло, поскольку она быстро въедается в поверхность.

Такой метод отлично скроет мелкие царапины. Глубокие, конечно, убрать не получится, но внешний вид окна значительно улучшиться и явные потертости не будут бросаться в глаза.

2. Паста ГОИ. Это средство является весьма эффективным и проверенным годами. Еще наши бабушки полировали многие поверхности этим абразивным материалом универсального применения. К сожалению, сейчас чаще встречаются подделки, оригинальную пасту сейчас можно найти довольно редко. Но если вам посчастливилось приобрести настоящую пасту ГОИ, то приступайте к следующему:

    • на водяной бане растопите небольшое количество пасты ГОИ, т. к. в разогретом виде она лучше заполняет царапины:
    • с помощью небольшого кусочка войлочной ткани или ватного диска нанесите небольшими порциями пасту на поврежденные участки стекла;
    • если царапины полностью не убираются, можно повторить подобную манипуляцию еще раз.

Ну, что? Потертости пропали? Согласитесь, что паста ГОИ отлично справилась с проблемой царапин на стекле. Поэтому постарайтесь найти оригинальное средство, поскольку оно является универсальным для борьбы со многими проблемами.

3. Полироли для лобового стекла автомобиля. Состав подобных средств настолько разнообразен, что сначала нужно поэкспериментировать на незаметном участке стекла, дабы увидеть реакцию поверхности на содержащиеся в полироле реагенты. Подобные средства наносятся при помощи ветоши, ватный диск или войлок в данном случае не подойдет. Необходимо аккуратно заполнить полиролем царапину и растереть содержимое к краям, дабы не было резких переходов.

Хочется сказать, что этот способ является весьма эффективным. Можно даже убрать более глубокие царапины на стекле, а мелкие повреждения он делает абсолютно незаметными.

Если же на вашем оконном стекле появилась глубокая царапина, то эти методы не подойдут. С ней не справятся ни новейшие технологии, ни народные средства. Вам придется либо смириться с этим изъяном, либо поменять окно на новое. Или же попробуйте такой альтернативный вариант.

Покройте поврежденное стекло витражной пленкой: ваш интерьер преобразиться до неузнаваемости, а окно превратится в уникальный и красочный витраж, прямо как в сказке.

Да и к тому же, царапину таким образом вы точно скроете навсегда!

Как убрать мелкие царапины?

Если на ваших бытовых приборах появилась царапина, сейчас я вам поведаю один небольшой секрет, как можно ее убрать. Кроме всех вышеизложенных рекомендаций, повреждения на различной бытовой технике и варочных плитах можно скрыть с помощью прозрачного лака для маникюра.

Для этого вам понадобиться стойкий прозрачный лак и навыки профессионального маникюра (со вторым у каждой нашей читательницы уж точно не возникнет трудностей), поэтому мужьям лучше поручить эту ювелирную работу своим любимым женам.

Дабы убрать царапину со стекол бытовых приборов, выполняйте следующие шаги последовательно:

  • тщательно очистите реставрируемый участок;
  • аккуратно наносите лак для ногтей вдоль царапины;
  • если поврежденная стеклянная поверхность ровная, то лишний маникюрный лак можно убрать прорезиненным шпателем. Если же поверхность выпуклая либо же вогнутая, то для удаления лака необходимо подготовить небольшой кусочек картона, который «подстроится» под реставрируемую форму;
  • после нанесения лак должен подсохнуть, иначе он просто «пристанет » к шпателю либо картону, и все работы по удалению царапины будут напрасны.

Данный метод заметно скроет царапину на варочной плите или же другом бытовом приборе, но полной лаковой «латки» не стоит ожидать, поскольку под прямыми солнечными лучами преломление стекла и прозрачного лака будет значительно отличаться.

Убираем царапины на стекле автомобиля

Стекла автомобиля очень уязвимы к различным повреждениям, мелкие частицы гравия и песка могут оставить значительные следы, поэтому сейчас предлагаю вместе разобрать вопрос, как убрать царапины на лобовом стекле вашей машины.

Если царапину на стекле в квартире можно отложить «на потом», то пренебрегать повреждениями лобового стекла не стоит.

Если на стекле автомобиля имеются какие-либо царапины, это значительно снижает видимость при управлении авто, поэтому даже обычная потертость может угрожать жизни водителя и его пассажиров.

Поэтому приступать следует немедленно! Поверьте, что убрать царапину с автомобильного стекла можно и в домашних условиях, главное — придерживаться последовательности и четко понимать порядок проведения реставрационных работ.

Зовите вашего мужчину к монитору, поскольку этими ремонтными работами будет заниматься он. Ну, что, начнем:

1. Подготавливаем поверхность. Прежде, чем приступить к работе, следует тщательно вымыть стекло и выявить те участки, которые необходимо отреставрировать:

    • если вы не можете найти царапины визуально, тогда проведите пальцем по стеклу. В местах, где обнаружили неровности, поставьте отметки;
    • возьмите средство для мытья стекол и сухую тряпку. Сначала вымойте поврежденное стекло влажной тряпкой и протрите насухо;
    • после этого нанесите на стекла специальное средство и натирайте всю поверхность губкой;
    • в завершение подготовительного этапа натирайте стекло сухой чистой тряпкой.

После того, как вы вымыли поверхность стекла, обезопасьте салон автомобиля от попадания в него чистящих средств. Покройте кузов машины пленкой, а на том участке, который необходимо реставрировать, вырежьте окошко и закрепите скотчем.

2. Подготовьте инвентарь. Позаботьтесь заранее, чтобы все необходимые инструменты были у вас под рукой. Для удаления царапин вам понадобится полировочная машинка либо же дрель с насадкой из войлока, которую предварительно нужно закрепить на патроне.

Не думайте, что с этим сможет справиться шлифовальная машинка. Эффективнее и более бережно с повреждениями на стекле справится полировочный круг, но вращения не должны превышать 1600 оборотов в минуту.

Инструментами для полирования можете пользоваться только в том случае, если вы уверены в своих навыках и силах. В противном случае, вы можете повредить стекло, и тогда без помощи профессионалов уже не обойтись.

Заранее приобретите полировочные пасты и скотч. Начинать работу можно только тогда, когда вы наденете респиратор, защитную маску и очки. Без них за работу даже не беритесь!

3. Этап полирования. Затирка царапин производится специальной пастой. Необходимо нанести небольшое количество пасты на полировочный войлочный круг. Если вы все же хотите воспользоваться шлифовальной машинкой, то предупреждаю, что цвет стекла может измениться и помутнеть. Если царапинки на лобовом стекле незначительные, то можно их убрать с помощью парафина или воска: достаточно просто нанести небольшое количество средства на чистую тряпку и втирать в поврежденные участки.

Процесс полирования поврежденного стекла заключается в следующем:

    • нанесите небольшое количество полировочной пасты на войлочную насадку или стекло. Всю поверхность, которую хотите отреставрировать, сразу покрывать пастой не стоит, поскольку она быстро высыхает;
    • затем следует сам процесс полировки, который нужно проводить, не спеша. Не прилагайте особое давление на стекло. Следите за тем, чтобы реставрируемый участок не нагревался: это может привести к расширению царапин и трещин;
    • дабы снизить температуру, используйте обычный пульверизатор, благодаря ему можно подавать холодный воздух в зону реставрации.

4. Мойка. Все остатки полировочной пасты смойте водой. Снимите защитную пленку и скотч с машины, протрите ее влажной тряпкой. Теперь можно оценить ваши ремонтные работы.

Если вы заметили какие-то дефекты и помутнения, то необходимо провести данную процедуру повторно. Но этого не должно быть, если все этапы работы вы производили аккуратно и бережно. Не удивляйтесь, если на стекле остались заметные трещины: их не убрать при помощи полировки.

Мелкие царапинки можно убрать при помощи:

    • пасты ГОИ, в составе которой содержится оксид хрома;
    • алмазной пасты;
    • пасты для полировки дисков.

Но все же хочу вам дать совет: прежде, чем самостоятельно убирать царапины с лобового стекла вашей машины, лучше посоветоваться с экспертом, который подскажет, можно ли вообще полировать повреждения именно в вашем случае. Возможно, выгоднее будет обратиться в автосервис, нежели тратить впустую свое время и силы.

Как убрать царапины со  стекла часов?

Со временем на стекле ваших любимых часов могут появиться царапины, но если они не слишком глубокие, то такие повреждения можно убрать в домашних условиях.

Царапины на стекле часов могут появиться от чего угодно. Даже открывая сумочку, вы можете нечаянно поцарапать циферблат о молнию. Как же поступить, если часы дорогие? Самым рациональным решением этой проблемы является поход в мастерскую. Но бывают такие случаи, что денежных средств на ремонт в мастерской пока не хватает, поэтому не остается ничего другого, дорогие подруги, как убирать царапины самостоятельно в домашних условиях.

Существует несколько способов, дабы устранить эту проблему:

1. Зубная паста. Замаскировать царапины и мелкие повреждения вам поможет обычная зубная паста. Она должна быть без ароматизаторов и без эффекта отбеливания, к тому же паста может защитить часы от новых повреждений.

Алгоритм удаления мелких царапин следующий:

    • нанесите небольшое количество пасты на ватный диск или специальную ткань для оптических приборов;
    • протирайте стекло часов по часовой стрелке;
    • хватит минуты таких движений для того, чтобы убрать мелкие царапинки;
    • смочите ватный диск водой и удалите излишки зубной пасты;
    • следите за тем, чтобы влага не попала в корпус;
    • если часы украшены различными камнями и другими мелкими деталями, не надавливайте на циферблат;
    • если же после первой полировки царапины не пропали, можно повторять процедуру до тех пор, пока она станут незаметными.

Будьте максимально аккуратными, когда будете отмывать пасту, иначе стекло может дать трещину. И еще: при покупке часов, уточните у продавца, каким стеклом покрыть циферблат. Если оно сапфировое, смело берите и не раздумывайте, поскольку такое стекло наиболее устойчиво к повреждениям.

2.

 Паста ГОИ и минеральное масло. Паста ГОИ отлично подходит для полировки стеклянных поверхностей. Если на стекле часов значительные повреждения, то для начала воспользуйтесь пастой номер четыре, которая предназначена для грубой шлифовки и удаления царапин.

Итак, начнем:

    • нанесите небольшое количество пасты для полировки на влажный ватный диск;
    • полируйте стекло круговыми движениями в течение нескольких минут;
    • влажной салфеткой удалите остатки пасты и натирайте насухо.

Если вы заметили, что самые видные царапины исчезли, теперь возьмите пасту номер три, которая предназначена для придания ровного блеска поверхности, и повторите аналогичную процедуру. На завершающем этапе можно отполировать стекло часов пастой номер один, которая придаст стеклу зеркальное отражение. Ну, и напоследок, натирайте часы минеральным маслом. То, как засверкает стекло часов после всех этих манипуляций, равнодушной вас не оставит!

Если вы проделаете всю работу поэтапно и будете придерживаться данных рекомендаций, результат сразит вас наповал! Уверяю, что после увиденного, вы не будете спешить в мастерскую, дабы произвести профессиональный ремонт! Главное условие такой работы – спокойствие и аккуратность, и вы не хуже мастера, уберете все царапины со стекла часов.

Фотогалерея

Полировка лобового стекла в Минске

Почему на стекле появляются царапины

Вообще, появление мелких и более крупных царапин на стекле — нормальный в каком-то смысле процесс, и с течением времени предотвратить его становится фактически невозможно.

Но используя знания и кое-какие секреты, можно существенно сократить повреждения автостекла.

Для начала выясним, что служит причиной появления царапин на стекле в первую очередь.

Конечно, наибольший урон стеклу наносят камни и щебень из-под колес впереди идущего автомобиля. В результате — серьезный скол, трещина, «паутина» дефектов и как итог — замена автостекла на сервисе.

Но не меньше вреди стеклам автомобиля приносят и щетки стеклоочистителей.

Немногие автовладельцы понимают, как важно тщательно подбирать «дворники», регулярно чистить их. Ведь со временем на резиновых частях щеток скапливается пыль и грязь, которую они вытирают. И при следующем включении щеток мелкие твердые частички начнут просто «пескоструить» стекло.

Для регулярной чистки дворников подойдет мягкая ткань и бытовое средство, с помощью которого обрабатывают стекла и зеркала в доме.

Также важно вовремя менять щетки стеклоочистителей. Со временем «дворники» становятся грубее, резина высыхает, трескается и начинает царапать стекло. Средний срок замены щеток составляет раз в полгода-год, зависит от условий эксплуатации.

А еще важно менять «дворники» при каждой замене стекла — мы писали об этом здесь.

Само лобовое стекло автомобиля тоже важно регулярно очищать — мыть с автошампунем или другим мягким средством, дающим пену. Это  позволит своевременно убирать частички грязи, разбившихся насекомых, смолу деревьев и все то, что при «размазывании» щетками вредит стеклу.

Также царапины на лобовом стекле могут появиться из-за активности дворовых котов, если вы паркуете автомобиль около дома. Животные в теплое время года устраиваются на крышах машин, а затем буквально съезжают по стеклу, оставляя глубокие тонкие царапины от когтей.

В зимнее время года особенно вредят стеклу пластиковые скребки, которыми владельцы убирают наледь.

Современная альтернатива скребкам, которая не вредит стеклу — размораживатели для стекла. Средство наносится на лед, растворяет его и спустя пару минут владельцу остается только смахнуть воду со стекла водосгоном или «дворниками». Правда, эффективность работы размораживателя стекол прямо пропорциональна его стоимости.

Часто можно увидеть вертикальные царапины на боковых окнах.

Это результат старых резиновых уплотнителей на дверях. Их тоже нужно менять, потому что с годами резина уплотнителей «дубеет», высыхает и начинает царапать стекла.

Итого самыми распространенными причинами появления царапин на стекле являются:

  • попавшие в стекло камни, щебень
  • старые или грязные щетки стеклоочистителей
  • грязное стекло
  • царапины от когтей дворовых котов
  • привычка счищать лед скребком
  • старые резиновые уплотнители боковых стекол

Как убрать царапины на лобовом стекле

Царапины, которые появляются на стекле, можно разделить на три группы: глубокие, средние, незначительные. 

В домашних условиях можно справиться с незначительными царапинами — то есть теми, которые чуть-чуть видны, но если провести по ним пальцем, они не чувствуются.

Чтобы устранить такие мелкие царапины, применяют полировку стекла. Делать ее нужно специальной машинкой с регулируемыми оборотами. В продаже имеются готовые наборы для полировки стекол, включающие насадки и полировальный круг, салфетки для чистки стекол, полировальный порошок, который разводят с водой.

Важно соблюдать технологию и не ждать от такой бытовой обработки стекла слишком многого — серьезные царапины она не устранит. А если промыть и высушить стекло некачественно перед полировкой, можно еще сильнее навредить стеклу.

Во время работы нужно постоянно подбирать нужные обороты и не допускать перегрева стекла, охлаждая его водой.

Кроме того, лобовые стекла не полируются. 

Поэтому перед тем, как решаться на такую домашнюю обработку автостекол, подумайте дважды.

Устранение глубоких царапин важно доверить профессионалам

Специалисты ДИТС сервис занимаются ремонтом сколов и трещин автостекол любой сложности.

Мы понимаем, что ремонт стекла обходится зачастую дешевле, чем замена, и поможем сохранить ваши деньги.

Специальное оборудование и квалифицированный мастер — две причины, по которым мы позволяем себе ремонтировать автомобильные стекла, хотя далеко не все сервисы в Минске предлагают такую услугу.

У нас вы можете отремонтировать лобовое стекло, а также боковые и задние стекла.

Помимо квалифицированной помощи по ремонту автостекол, ДИСТ сервис осуществляет:

  • подбор и продажу автомобильных стекол к различным маркам и моделям авто
  • нанесение нанопокрытия «антидождь»
  • ремонт рамки автостекла
  • тонировку и растонировку автостекла
  • полировку фар и фонарей.

Приезжайте в ДИТС сервис на консультацию, и наш мастер найдет оптимальное решение именно для вашей ситуации.

О том, что такое нанопокрытие автостекла и как оно работает, узнаете здесь.

Полировка стекол автомобиля от царапин

Как добиться эффекта чистого лобового стекла, чтобы оно вновь стало прозрачным, как у новой машины? Выход есть — полировка стекол автомобиля своими руками. Как это сделать, чтобы не осталось царапин от неправильного мытья или от дворников — расскажу ниже.

Чем полировать стёкла на машине

Для начала потребуется полироль для очистки стекол и специальные салфетки для полировки. В качестве полироли использовал продукцию фирмы Turtle Wax, но подойдет любая аналогичная, которую можно купить в магазине. Главное, чтобы она была качественной и именно для полировки стекол (назначение автомобильных полиролей).

Также понадобятся специальные салфетки для шлифовки лобового стекла. Можно воспользоваться обычными тряпками, но эффект будет хуже. Специальные салфетки не нанесут вреда стеклу, не поцарапают его, и ими можно воспользоваться не один раз. В общем, рекомендую также купить салфетки для полировки.

Если делаете своими руками, можно обойтись без специальной машинки для полировки. Но с ней легче полировать лобовое стекло и результат будет намного лучше.

Как отполировать своими руками

Начнем процесс полировки ветрового стекла автомобиля. Наносим небольшое количество полироли на салфетку и планомерно растираем круговыми движениями. Нужно охватить всю площадь стекла. Я полировал стекла автомобиля снаружи и внутри. Это важно, ведь внутри также образуется грязь и пыль, которая требует удаления.


После нанесения полироли выжидаем пару минут, чтобы полироль засохла до матового состояния. Далее берем другую салфетку и тщательно протираем стекло от оставшейся полироли. На этом процесс полировки стекол автомобиля считается завершенным. Помимо лобового также можно полировать боковые и задние стёкла, чтобы убрать царапины.

Видео — эффект до и после

Что дает и какой эффект от полировки

Эффект есть и очень заметный. Чем грязнее было стекло, тем лучше чувствуется разница. На некоторых машинах, после такой процедуры, автолюбители, в первое время, не замечали стекол. Царапины на лобовом стекле исчезали полностью при двухсторонней полировки лобового стекла (внутри и снаружи).

До такой степени было чисто и прозрачно стекло, что происходило ощущение будто их нет совсем. Создавался эффект, как у нового автомобиля после покупки.

Производить полировку стекол авто следует не чаще один-два раз в год, чаще — нет смысла. Самый лучший эффект почувствуете после первой полировки, в последующие разы — не так заметно. Для автомобилей с большим пробегом минусом может стать заметное выделение царапин на стекле, если не смогли их полностью убрать.

Полировка лобового стекла по доступной цене в автосервисе «Автоцарапина»

Требуется полировка стёкол автомобиля? Специалисты техцентра «Автоцарапина» выполнят для Вас эту процедуру, не нарушив их оптических свойств. Например, востребована полировка лобового стекла авто — процедура, для выполнения которой специалисты могут выехать к клиенту.

Полировка лобового стекла (полная)7500
Полировка лобового стекла (локальная)1000
Полировка заднего стекла (полная)6000
Полировка заднего стекла (локальная)1000
Полировка бокового стекла (полная)3000
Полировка бокового стекла (локальная)1000
Полировка лобового стекла (полная)7500
Полировка лобового стекла (локальная)1000
Полировка заднего стекла (полная)6000
Полировка заднего стекла (локальная)1000
Полировка бокового стекла (полная)3000
Полировка бокового стекла (локальная)1000
Полировка лобового стекла (полная)7500
Полировка лобового стекла (локальная)1000
Полировка заднего стекла (полная)6000
Полировка заднего стекла (локальная)1000
Полировка бокового стекла (полная)3000
Полировка бокового стекла (локальная)1000
Полировка лобового стекла (полная)7500
Полировка лобового стекла (локальная)1000
Полировка заднего стекла (полная)6000
Полировка заднего стекла (локальная)1000
Полировка бокового стекла (полная)3000
Полировка бокового стекла (локальная)1000
Полировка лобового стекла (полная)8500
Полировка лобового стекла (локальная)1000
Полировка заднего стекла (полная)7000
Полировка заднего стекла (локальная)1000
Полировка бокового стекла (полная)3000
Полировка бокового стекла (локальная)1000
Полировка лобового стекла (полная)8500
Полировка лобового стекла (локальная)1000
Полировка заднего стекла (полная)7000
Полировка заднего стекла (локальная)1000
Полировка бокового стекла (полная)3000
Полировка бокового стекла (локальная)1000
Полировка лобового стекла (полная)8500
Полировка лобового стекла (локальная)1000
Полировка заднего стекла (полная)7000
Полировка заднего стекла (локальная)1000
Полировка бокового стекла (полная)3000
Полировка бокового стекла (локальная)1000
Полировка лобового стекла (полная)8000
Полировка лобового стекла (локальная)1000
Полировка заднего стекла (полная)6000
Полировка заднего стекла (локальная)1000
Полировка бокового стекла (полная)3000
Полировка бокового стекла (локальная)1000
Полировка лобового стекла (полная)10000
Полировка лобового стекла (локальная)1000
Полировка заднего стекла (полная)9000
Полировка заднего стекла (локальная)1000
Полировка бокового стекла (полная)4000
Полировка бокового стекла (локальная)1000

В ходе выполнения полировки автомобильных стекол:

  • удаляется налёт;
  •  
  • устраняются окисление и матовость;
  •  
  • полируются поверхности любой сложности;
  •  
  • убираются следы резки «болгаркой» и сварочные окалины;
  •  
  • используются профессиональные материалы для полировки от Meguiar’s ® (США).

Полировка боковых стекол автомобиля от царапин в техцентре «Автоцарапина»

Царапины и шероховатости появляются на стёклах автомобиля вне зависимости от условий эксплуатации. Чтобы избавиться от них, можно заменить потерявшие вид детали или существенно сэкономить и заказать услугу удаления царапин с автостёкол в техцентре «Автоцарапина». Результат будет одинаков.

Сотрудники автосервиса имеют большой опыт работы по восстановлению поверхностей разного уровня сложности. Заказывая полировку боковых стекол автомобиля в сервисе «Автоцарапина», клиенты могут рассчитывать не только на выгодную цену, но и на непревзойдённое качество.

Последствия неудачной оттирки пятен

Царапины от скребков (скобление льда)

Как выполняется полировка лобового стекла?

Выделяют три группы дефектов автостёкол, которые требуют полировки.

     
  1. Потёртости глубиной в 100-200 микрон относятся к мелким повреждениям. Они встречаются на большинстве автостёкол. Причина их появления — различные факторы внешней среды и слабое механическое воздействие дворников. Шлифовка лобовых стёкол с мелкими повреждениями осуществляется с использованием мелкозернистых абразивных паст и войлочного круга. В результате такой полировки автостекла с поверхности снимается слой материала толщиной не более 1 мкм.
  2.  
  3. Дефекты глубиной до 300 микрон относят к группе средних повреждений. В таком случае удаление царапин на лобовом стекле происходит в несколько этапов. Используются абразивные порошки, в составе которых есть диоксид циркония и оксид железа. Финишный этап полировки происходит так же, как и удаление мелких царапин лобового стекла автомобиля.
  4.  
  5. Удаление дефектов, глубина которых превышает 300 мкм, потребует большего количества времени. Здесь применяются фотополимерные составы с ультрафиолетовой фиксацией, проводится многоуровневая полировка крупнозернистыми пастами с высоким содержанием оксида церия и хрома.

Процедура удаления царапин на лобовом стекле предполагает постоянное водяное охлаждение полируемой поверхности. Если на любом из этапов работ температура стекла превысит критическую отметку, оно станет непригодным и потребует замены. С другой стороны, переизбыток воды приведёт к тому, что полировка стекла автомобиля будет неравномерной.

Именно поэтому для полировки стекол автомобиля лучше обратиться в один из специализированных техцентров «Автоцарапина» (в СЗАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО или ЮЗАО Москвы), специалисты которого знают и соблюдают технологию полировки и удаления царапин со стекла автомобиля.

Стоимость полировки лобового стекла автомобиля от царапин и других дефектов начинается с отметки в 7 500 р/м².

Можно ли исправить поцарапанное автомобильное стекло?

Глядя через поцарапанное лобовое стекло, может быть больше, чем неприятно. Неудобство, связанное с необходимостью смотреть сквозь царапины или оглядываться вокруг, чтобы безопасно перемещаться по проезжей части, также может представлять опасность для вас, ваших пассажиров и других автомобилистов. Если вам мешает обзор, можно починить поцарапанное лобовое стекло, не заменяя его.

Незначительные царапины на лобовом стекле

Легкие царапины на лобовом стекле можно исправить.Это те, которые видны невооруженным глазом, и когда вы водите ногтем по ним, ваш ноготь не цепляется. Поскольку эти царапины неглубокие, существует несколько простых способов их устранения.

Средство для удаления царапин для акрила

Пожалуй, самый простой способ — использовать акриловое средство для удаления царапин. При нанесении эта жидкость заполняет полость царапины и сильно сохнет. Химикаты заполняют царапину, высыхая прозрачно и скрывая повреждения.

Оксид церия

Для более глубоких царапин, таких как ожоги стеклоочистителя или другие легкие царапины, необходимо более серьезное решение.Многие комплекты для ремонта автомобильных стекол содержат оксид церия. Это химическое вещество, попавшее в стекло, помогает связать соединение с автомобильным стеклом. Он обычно используется с ювелирными изделиями и керамикой, а оксид церия наносится с помощью полировального круга.

Полировальный круг состоит из плотного полотна из шерстяного войлока, которое крепится к алюминиевой переходной пластине. Обычно хвостовик выступает из колеса, поэтому его можно прикрепить к стандартному сверлу. После того, как оксид церия смешан с водой, чтобы получилась паста, похожая на клей, вещество можно нанести на поцарапанный участок.Сверло с прикрепленным полировальным кругом будет оказывать давление чистящим движением, чтобы медленно сгладить поверхность. Пока паста остается влажной, можно добавлять оксид церия до получения гладкой поверхности без царапин.

Отбеливающая зубная паста

Белая зубная паста, в состав которой входит пищевая сода, — лучший вариант для удаления царапин. Просто нанесите каплю зубной пасты и вотрите ею всю поцарапанную область.При необходимости повторите процесс. Затем вытрите излишки зубной пасты влажной тканью и посмотрите, улучшилась ли царапина.

Крупные царапины на лобовом стекле

В зависимости от размера, глубины и расположения царапины на лобовом стекле лучше всего обратиться к профессионалам для проверки и надлежащей замены или ремонта. Хотя большинство лобовых стекол не раскалываются и не треснут после царапины, если царапина находится в области, которая мешает обзору водителя, ее необходимо устранить.Ремонт лобового стекла важен, и его быстрое выполнение снизит вероятность аварии из-за плохого обзора. Благодаря легкодоступным расходным материалам нет причин, по которым царапины будут накапливаться и создавать опасность для вождения

Но для тех царапин, от которых вы просто не можете полностью избавиться или повлиять на вашу способность управлять автомобилем, Auto Glass Express может вам помочь. Если удастся устранить царапину, сохранив конструктивную целостность лобовых стекол, мы это сделаем.Но если нет, мы рассмотрим ваши варианты и объясним их вам. Если необходима замена лобового стекла, можно произвести быструю и доступную замену, чтобы вы могли вернуться на проезжую часть.

Как легко удалить царапины со стекла автомобиля [Легкий и глубокий ремонт]

Видимость в вашем автомобиле — очень важный аспект его повседневной функциональной ценности. Поцарапанные автомобильные стекла не только ухудшают обзор, но и предрасполагают ваше автомобильное стекло к другим повреждениям.Все, что вам нужно, это небольшой звук дорожной гальки, чтобы расколоть ветровое стекло, не имеющее конструктивной прочности.

Любые трещины или сколы могут привести к паутине и неизбежной необходимости полной замены. Я решил собрать общественный ресурс для всех автовладельцев, чтобы продлить жизнь их автомобилям. Ниже вы найдете подробный анализ того, как быстро и безопасно удалить царапины с автомобильных стекол.

Оценка повреждений

Царапины на автомобильном стекле могут быть вызваны множеством причин.Если вы ехали на заднем сиденье грузовика, перевозящего гравий, ехали ли вы в ледяной шторм, неправильно использовали орбитальный полировщик или просто проезжали через несколько низко висящих деревьев, легко представить, как стекло может накапливать царапины от контакта с чем-либо на рабочих скоростях.

Первая часть оценки — это определение того, есть ли у вас многослойное или закаленное стекло. Вам просто нужно посмотреть в нижний угол бокового окна вашего водителя, чтобы увидеть, закаленное или ламинированное. Даже если боковые окна закалены, переднее и заднее окна, вероятно, будут сделаны из более прочного многослойного стекла.

Это важное отличие при ремонте автомобильных стекол. Все автомобили поздних моделей, выпущенные после сентября 2017 года, были обязаны по закону использовать многослойное стекло на всех панелях, чтобы люди не вылетали из своих автомобилей в авариях.

Следующая часть оценки — определить, являются ли царапины глубокими или мелкими. Глубокие трещины требуют значительного ухода за , потому что любого давления, которое вы оказываете, может быть достаточно, чтобы разбить лобовое стекло или треснуть.Это связано с тем, что поверхностное натяжение закаленного безопасного стекла имеет первостепенное значение для сохранения его целостности.

Хотя вы можете неуклюже стукнуть локтем в боковое стекло; если вы примените ту же силу с маленьким острым инструментом, все окно мгновенно разлетится на . Многослойное стекло имеет усиленное поверхностное натяжение, которое требует гораздо большего усилия, чтобы разбиться, но все же требует осторожности, когда дело доходит до глубоких царапин.

Лучший способ определить глубину трещин на автомобильном стекле — это провести ногтями по поверхности.Если ногти хватит на кусочек, тогда вам потребуется другой вид ремонта, чтобы царапина не растрескалась, не растеклась, не запуталась паутиной и, в конечном итоге, не вышла из строя.

Процесс ремонта легких царапин

Любой процесс ремонта потребует, чтобы вы тщательно вымыли и высушили окна, чтобы удалить любые загрязнения, которые могут вызвать дальнейшие царапины. Это также позволит ремонтному составу проникнуть внутрь, не отталкиваясь от остатков жира или воска.

Большинство продуктов, которые продаются для ремонта легких царапин, похожи на составы для протирания и полировки, используемые для исправления отделки автомобильной краски. Эти продукты представлены в виде кремов, которые вы наносите на губку для орбитальной полировальной машины. В зависимости от марки вы просто нанесете крем на губку, а затем воспользуетесь перекрывающимися круговыми движениями на разных оборотах, чтобы отполировать мелкие царапины.

Даже если вы не знаете, как удалить царапины со стекла автомобиля и пытаетесь это сделать впервые, этот метод очень прост и удобен.Активным ингредиентом любого качественного крема является оксид церия . Оксид церия проникает в микропоры царапин и сцепляется с материалом, восстанавливая поверхность и герметизируя ремонт.

3М производит надежный продукт , который предварительно смешан и готов к применению. Если вы ремонтируете вручную, просто нанесите полировальную пасту 3M на само поврежденное стекло и обработайте его тканью. Ни в коем случае не применяйте слишком большое давление, потому что оксид церия должен делать всю работу, если вы его переместите.

Хотя продукт 3M представляет собой не что иное, как оксид церия, смешанный с идеальным объемом воды для образования пасты, вам может потребоваться продолжить смачивание поверхности из пульверизатора. Если орбитальный инструмент станет слишком сухим, он может перегреться и треснуть стекло. Убедитесь, что поверхность смазана, и вы позволяете круговым движениям и смеси выполнять работу, не пытаясь прожечь дыру в лобовом стекле.

Когда ремонт закончен, просто вымойте автомобильное стекло и время от времени проверяйте ремонт, чтобы убедиться, что на этом участке нет царапин или трещин.

Процесс ремонта глубоких царапин

Когда дело доходит до ремонта тех глубоких царапин, которые ставят под угрозу стоимость вашего автомобиля, качественные смолы для автомобильных стекол являются лучшим оружием. Если не устранить глубокие царапины, они могут треснуть и вынудить вас заменить лобовое стекло. Замена лобовых стекол проблематична, потому что перекрестное загрязнение разнородных металлов может привести к раку ржавчины или порче алюминия белым порошком.

Даже если ваш автомобиль не сделан из разнородных металлов, таких как алюминий и сталь, риски образования утечки выше при переустановке лобового стекла.Эти утечки могут привести к появлению электрических гремлинов, которые могут отправить любое транспортное средство последней модели на кладбище. Однако, если вы живете в Трейси, Калифорния или прилегающих районах, мы гарантируем всю нашу работу, пока у вас есть свой автомобиль, поэтому вам не о чем беспокоиться.

Смолы бывают разных классов вязкости. Смола с вязкостью 25 сП подобна воде. Смола, рассчитанная на 1600 сП, густая, как мед.

К сожалению, потребителям сложно найти высоковязкие промышленные смолы для ремонта автомобильных стекол.Смолы с низкой вязкостью, которые входят в комплекты , могут быть достаточными для глубоких царапин, но недостаточно хорошими для сохранения целостности треснувшего стекла. Поэтому более глубокие царапины, если они изолированы, лучше заняться профессиональным ремонтом.

Обычно смолу наносят с помощью ряда специальных инструментов, таких как инжекторы и пылесосы, чтобы установить идеальный объем смолы на поверхности перед затвердеванием. Ультрафиолетовое излучение используется для отверждения и затвердевания смолы после того, как поверхность должным образом запечатана.Когда ремонт будет выполнен правильно, вы не сможете сказать, что когда-либо были какие-либо повреждения.

Нанесение смолы из коммерческого набора мало чем отличается от использования лака для ногтей или суперклея. Вы должны угадать идеальный объем смолы, медленно нанося ее и удаляя все пузырьки воздуха. Затем вы используете пластиковые листы, чтобы прочно разгладить поверхность.

Вы даете ему застыть на солнце или под ультрафиолетовым светом в течение 10-30 минут, а затем соскребаете излишки смолы с помощью прилагаемого лезвия.Считается, что это искусство, требующее некоторой практики для достижения идеальных результатов. Хотя эти составы используются для трещин, глубокая царапина может находиться в миллиметрах от образования трещины, поэтому вам следует проконсультироваться со специалистом, если вы не уверены.

Заключение

Если у вас есть легкие царапины, отполировать состав 3M на основе оксида церия с помощью вращающегося инструмента, вероятно, будет проще простого. Если у вас глубокие царапины, возможно, вам придется взвесить последствия самостоятельного ремонта с удобством и надежностью профессионального ремонта.Хотя ремонт смолы всегда может быть исправлен профессионалом, если ваш комплект Rain-X выйдет из строя, ваша комплексная автостраховка может бесплатно покрыть ущерб от более глубоких царапин, чтобы предотвратить претензию по разбитому автомобильному стеклу.

Быстрые способы удаления царапин со стекол вашего автомобиля Windows

Добавлено 1 июля, 2020 Аарон Видмар Трещина автомобильного стекла, Ремонт автомобильных стекол, Ремонт автомобилей своими руками, Ремонт царапин, Ремонт окон

Комментариев нет

Если на стекле или лобовом стекле вашего автомобиля есть мелкая царапина по всей поверхности, вы можете легко минимизировать его заметность или удалить полностью, заполнив щель.Вот базовое руководство по удалению царапина от стекла.


Ваш автомобиль поврежден? Как решить, ремонтировать машину или покупать новую


Шаг 1. Осмотрите царапину

Фото: News Wheel

Царапина — это не то же самое, что трещина или скол. Если на стекле вашего автомобиля есть последнее, оно может вырасти и перерасти в гораздо более серьезную проблему. Если царапина настолько мелкая, что вы фактически не чувствуете ее, когда проводите по ней пальцем, переходите к следующему шагу.Но если он достаточно глубокий, вам следует обратиться к профессионалу.


Шаг 2. Выберите решение

Фото: News Wheel

Существует множество решений для заполнения царапин на стекле, которые различаются по стоимости, простоте получения, простоте применения и эффективности.

  • Самый эффективный — оксид церия (он же ювелирный румянец), который вам нужно будет купить. Это требует осторожного нанесения, следуя указаниям продукта и полировального инструмента.При правильном применении он прослужит дольше всех и будет иметь самый высокий процент успеха.
  • Более простое решение — использовать прозрачный акриловый лак для ногтей, нанести пару слоев и стереть излишки жидкостью для снятия лака.
  • Самое дешевое решение — это комбинация пищевой соды и белой негелевой зубной пасты, которую вам, возможно, придется повторно наносить каждый год, если царапина появится снова.

Шаг 3. Определите царапину

Фото: News Wheel

Убедитесь, что поврежденное место на стекле заметно отметив его малярным скотчем или стираемым маркером с противоположной стороны.


Шаг 4: Очистите стекло

Фото: News Wheel

Начните с подготовки поверхности к обработке. Распылите это с подходящим очистителем для стекол и протрите его тканью из микрофибры, чтобы удалить любые грязь или остатки.


Шаг 5: Нанесите ремонтный продукт

Фото: News Wheel

В зависимости от продукта, который вы используете, наносите его правильно и осторожно к поврежденному месту. Нанесите несколько слоев, дав раствору высохнуть. каждый раз перед повторным нанесением, пока вы не увидите царапины на стекле больше.Следите за тем, чтобы область вокруг стекла была чистой, вытирая любые непреднамеренные капает или размазывается, чтобы не повредить другие пятна.

Нет гарантии, что эти решения будут работать, поэтому, если вам не удается заполнить царапину самостоятельно, вам следует заплатить профессионалу, который исправит ее за вас.


Советы по уходу за автомобилем своими руками : Простые способы продлить срок службы вашего грузовика


Аарон не стесняется быть уроженцем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска).Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи ближайшей молодежи. Г-н Видмар счастливо живет в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления. У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что он писал… См. Другие статьи Аарона.

Как исправить царапины на автостекле за 7 шагов

Написано Энтони Волком .Рубрика: Ремонт автостекол

Небольшие царапины на лобовых стеклах и окнах автомобилей иногда можно исправить дома с помощью основных принадлежностей. (Вот наше мнение о методах ремонта стекол своими руками). Если на стекле вашего автомобиля есть мелкие царапины, вы можете удалить или уменьшить царапины одно из трех средств. Вот пошаговое руководство по применению этих продуктов.

  1. Проверьте глубину.
  2. Соберите припасы.
  3. Очистите царапину.
  4. Отметьте поцарапанную область.
  5. Подготовьте ремонтный продукт.
  6. Нанесите средство для ремонта.
  7. Очистите окно.

Шаг 1. Проверьте глубину

Сначала проверьте глубину царапины ногтем. Эти самодельные аппликации работают только с небольшими царапинами, которые обычно слишком мелкие, чтобы зацепиться за ноготь. Если вы чувствуете царапину, когда проводите по ней ногтем, вам, вероятно, придется обратиться в профессиональную мастерскую по ремонту автомобильных стекол.У них есть более совершенные инструменты и составы, которые могут позаботиться о более глубоких царапинах и трещинах.

Шаг 2: Соберите припасы

Предполагая, что царапины на вашем автомобиле неглубокие, вы можете достать необходимые расходные материалы. Вы хотите:

  • вода
  • очиститель для стекол
  • салфетки мягкие
  • шпатель
  • миски
  • маркер или лента сухого стирания
  • сверло с резиновым полировальным кругом

(Некоторые из этих предметов, особенно последние, не являются обязательными, но значительно облегчают ремонтные работы.)

Вам также понадобится собственно средство для устранения царапин, которого есть три варианта:

  • прозрачный акриловый лак для ногтей — который есть у многих, но подходит только для самых мелких царапин
  • оксид церия — лучший продукт для большинства мелких царапин, но у немногих есть под рукой
  • пищевая сода и белая зубная паста — которые могут работать, но часто требуют многократного нанесения

Акриловое средство для удаления царапин можно использовать вместо прозрачного лака для ногтей, но оно работает примерно так же хорошо, и у большинства людей еще нет средства для удаления царапин.Оксид церия — это герметик и полироль для стекла, металла и керамики. Их часто называют «ювелирными румянами», и они относительно недороги за необходимую сумму.

Шаг 3. Очистите царапины

Перед тем, как на самом деле ремонтировать царапину, убедитесь, что нет мусора, который будет мешать сцеплению между материалом для ремонта и стеклом. Тщательно очистите поцарапанный участок средством для чистки стекол и мягкой тканью. (Нет причин чистить все стекло на этом этапе, так как вы, вероятно, получите отпечатки пальцев и какой-либо продукт на стекле во время ремонта царапины.

Шаг 4: Отметьте поцарапанную область

По мере ремонта становится трудно увидеть, где поцарапано стекло. Чтобы вы всегда знали, где работать, отметьте поцарапанный участок. Самый простой способ сделать это — очертить царапину маркером сухого стирания на противоположной (неповрежденной) стороне стекла. Как вариант, вы можете наклеить кусок ленты на противоположную сторону.

Шаг 5: Подготовьте продукт для ремонта

Пришло время подготовить средство для ремонта, которое вы используете.Это может немного отличаться в зависимости от продукта, который вы используете, и вы можете пропустить этот шаг, если используете акриловый продукт.

Для оксида церия используйте лопатку, чтобы смешать порошок с водой в небольшой миске. Смешайте два ингредиента, пока они не образуют суспензию, имеющую консистенцию клея Элмера. Держите под рукой дополнительную воду на случай, если во время ремонта шлам начнет высыхать.

Для пищевой соды и белой зубной пасты используйте примерно 1 чайную ложку пищевой соды и четверть стандартного тюбика зубной пасты.Смешайте с водой до тех пор, пока не образуется суспензия, и пищевая сода больше не будет обнаруживаться. Держите все под рукой, так как вам, вероятно, придется смешать больше для дополнительных приложений.

Шаг 6. Нанесите средство для ремонта

Когда продукт готов, можно приступать к ремонту царапины. Конкретные шаги, которые вы должны выполнить, зависят от того, какой продукт вы используете. (Обязательно следуйте всем прилагаемым инструкциям, которые доступны при использовании продукта для ремонта.)

Если вы используете акриловое средство для удаления царапин или лак для ногтей, заполните царапину и вытрите излишки.Продукт должен высохнуть твердым и прозрачным, а полировка должна быть минимальной.

Если вы используете оксид церия, заполните царапину и начните осторожно полировать ее. Сверло и резиновое полировальное колесо значительно упрощают полировку. Продолжайте заполнять царапину большим количеством оксида церия и полировать до тех пор, пока результат не станет четким и гладким. Для достижения наилучших результатов нанесите оксид церия на ткань, а затем на царапину. Если раствор попадает в другое место на стекле, он может вызвать небольшие царапины.

При использовании домашней смеси следуйте инструкциям для оксида церия. Однако будьте еще осторожнее при полировке и планируйте еще много применений.

Шаг 7: Очистите окно

По окончании ремонта вытрите все остатки ремонтного продукта и очистите окно. В это время вы можете очистить все окно. В результате должно получиться прозрачное стекло без царапин.

Капитальный ремонт автомобильных стекол

Если у вас более серьезные царапины или эти продукты не работают, вероятно, стекло вашего автомобиля нуждается в профессиональном ремонте.Позвольте нам в Anthony Volk Glass позаботиться о царапинах за вас. Мы занимаемся ремонтом автомобильных стекол уже три поколения и будем рады отремонтировать лобовое стекло или окна вашего автомобиля. Сначала позвоните Энтони по телефону (610) 436-9727 или воспользуйтесь нашей онлайн-формой запроса стоимости.

Мы будем рады помочь вам!

Теги: ремонт автостекол, царапина автостекла, советы по уходу за автомобилем, Сделай сам

Энтони Волк

Энтони Волк — установщик автомобильных стекол в третьем поколении, родившийся и выросший в Уэст-Честере, штат Пенсильвания.Обладая более чем 20-летним личным опытом работы с автостеклами, он и его команда поделятся с вами этим опытом.

Как полировать полироль для удаления царапин с автомобильных стекол Окна

, автор J. Taylor Ludwig

Дэвид Де Лосси / Photodisc / Getty Images

Стекла автомобилей могут пострадать от ударов, особенно когда автомобиль находится в непогоды . Из-за погодных условий, птиц, белок и других существ, а также веток и веток деревьев, падающих на вашу машину, окна могут легко поцарапаться.Вы можете удалить царапины с автомобильных стекол, нанеся на них полироль. Всегда рекомендуется сначала очистить автомобильные окна, прежде чем пытаться удалить царапины.

Устранение царапин с помощью полироли для металла

Шаг 1

Очистите царапину на стекле автомобиля и окружающую его область мягкой влажной тканью.

Шаг 2

Вытрите царапины на стекле автомобиля безворсовым полотенцем.

Step 3

Нанесите небольшое количество полироли для металлов на сухую мягкую ткань.

Шаг 4

Отполируйте полироль для металла взад и вперед тканью по всей длине царапины. Нанесите полироль на царапину тряпкой, пока она не исчезнет.

Повторите этот процесс для других царапин.

Ремонт царапин с помощью лака для ногтей

Step 1

Распылите средство для мытья окон на поцарапанное оконное стекло и вокруг царапин, которые вы планируете ремонтировать.

Шаг 2

Очистите стеклоочиститель мягкой тканью.

Step 3

Нанесите лак для ногтей на всю царапину, используя кисточку для лака. Полностью окуните кисть в лак для ногтей и протрите лаком поцарапанное окно автомобиля в другой раз, чтобы убедиться, что вы покрыли его полностью.

Step 4

Нанесите жидкость для снятия лака на чистую мягкую ткань, чтобы удалить весь лишний лак с краев царапины на стекле автомобиля.

Повторите этот процесс для других царапин.

Ссылки

Советы

  • Не используйте бумажные полотенца для мытья окон автомобиля.Некоторые бумажные полотенца очень абразивны по отношению к стеклянным окнам.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Мягкая влажная ткань
  • Безворсовое полотенце
  • Полироль для металла
  • 3 мягкие, сухие ткани
  • Очиститель окон
  • Лак для ногтей
  • Средство для снятия лака

Предупреждения

  • Когда вы ремонтируете царапины на окнах автомобиля с помощью средства для чистки металла, держите ткань на царапине. Если вы выйдете за края царапины, вы можете нанести мелкие абразивные царапины на стекло автомобиля с помощью полироли для металла.
Еще статьи

Как удалить царапины с автомобильного стекла?

Царапина или потертость на лобовом стекле не только нарушают целостность компонентов автомобиля, но также мешают обзору человека за рулем, что может сильно отвлекать или, что еще хуже, может стать причиной аварии. Это не означает, что вам нужно менять лобовое стекло вашего автомобиля только потому, что на нем есть царапины, вместо этого вам нужно придумать, как удалить царапины с автомобильного стекла.

Если царапина остается без присмотра на долгое время, даже небольшая трещина в лобовое стекло может образовать глубокий порез. Как только дело доходит до этого момента, у вас нет другой вариант но заменить лобовое.

Какой вы бы предпочли? Я бы починил трещину или скол, чтобы не стало хуже является. Помните, что нельзя удалить ничего глубже 50 микрон. Но, как понять, что это поправимо?

Определите глубину царапины

Первый шаг к устранению царапины на лобовом стекле требует, чтобы вы сначала выяснили, насколько глубока царапина, чтобы не тратить свое время, силы и ресурсы на безнадежное дело.

Проведите ногтем по поцарапанной области, чтобы нащупать глубину. Если ваш ноготь двигается без каких-либо затруднений или с небольшими трудностями, значит, вы имеете дело с царапиной на поверхности. Такие царапины легко исправить.

Однако вам потребуется более профессиональный подход, если царапина цепляется за ноготь.

Если царапина глубокая, скорее всего, вам потребуется заменить лобовое стекло.

Это потому, что царапины такого типа могут очень быстро расширяться и легко могут затронуть другую сторону лобового стекла.

На данный момент мало что можно сделать, чтобы помешать ему превратиться в полноценную трещину.

Подготовьте необходимые материалы

Вам понадобится набор для ремонта авто, чтобы удалить царапину с лобового стекла автомобиля.

В комплект входит все необходимое для удаления вмятин на лобовом стекле.

Обязательно приобретите комплект, в который входит состав для протирки, содержащий оксид церия.

Принцип действия вещества прост; он приклеивается к стеклу и образует защитный слой над царапиной.

Он также предотвращает быстрое ухудшение царапин, тем самым снижая вероятность того, что царапина перерастет в трещину или сломается лобовое стекло.

Акриловое средство для удаления царапин — еще одно вещество, которое можно использовать вместо оксида церия. Этот состав хорошо работает с не слишком глубокими царапинами.

Если у вас мало денег или вы просто хотите протестировать самодельный раствор, вы можете попробовать негелевую зубную пасту.

Это не лучшее средство для удаления царапин, и вам придется наносить его несколько раз, чтобы скрыть царапины.

Если вы считаете, что зубная паста — лучший выбор, убедитесь, что пищевая сода указана в ингредиентах, или вы можете приготовить их смесь (равные части пищевой соды и обычной белой зубной пасты).

Если у вас оксид церия, убедитесь, что у вас есть адекватная защита лица и рук.

Пылезащитной маски и пары резиновых перчаток должно быть достаточно, чтобы свести к минимуму воздействие смеси.

Подготовьте лобовое стекло

Подготовьте поверхность лобового стекла, с которой вы хотите удалить царапину.

Вытрите грязь, мусор или любые другие загрязнения с лобового стекла полотенцем из микрофибры.

Теперь нанесите средство для чистки стекол на лобовое стекло и тщательно протрите его. Если вам нужно помыть стекло, смело делайте это, но убедитесь, что оно полностью высохло, прежде чем приступить к работе.

Использование обычного мыла для посуды не рекомендуется. Лучшей заменой является смесь дистиллированного уксуса и воды в равных частях или использование универсального чистящего раствора.

Если есть стойкие пятна, возможно, с тех пор, как вы пытались удалить наклейку с лобового стекла автомобиля, вы могли бы использовать специальные очистители для стекол.В противном случае подойдет средство для мытья окон, просто убедитесь, что на стекле ничего не осталось.

Лучшим заменителем является смесь дистиллированного уксуса и воды в равных частях или использование универсального чистящего раствора.

Если есть стойкие пятна, возможно, с тех пор, как вы пытались удалить наклейку с лобового стекла автомобиля, вы могли бы использовать специальные очистители для стекол.

В противном случае подойдет средство для мытья окон, просто убедитесь, что на стекле ничего не осталось.

Наконец, заклейте края лобового стекла малярной лентой, чтобы предотвратить соединение от попадания на лакокрасочное покрытие.

Средство для удаления царапин на лобовом стекле

церий оксид — токсичное соединение, которое может вызвать легкое или острое раздражение, поэтому убедитесь, что на вас защитные очки, респираторы и перчатки. Убедитесь, что окружающая среда в котором вы работаете, есть надлежащая вентиляция.

Нанесите немного состава на царапину на ветровом стекле.

Большинство этих смесей для растирания рук выпускается в тюбиках и имеет форму пасты, что позволяет легко наносить и распределять их с помощью чистого куска салфетки из микрофибры.

Хотя на самом деле нет необходимости оказывать давление на эту область, вам все равно нужно быть твердым.

на следующем этапе потребуется полировальная машина с полировальной подушечкой, предназначенной для стекла. поверхности. Постепенно переходите от режима низкой скорости.

Если вы используете негелевую зубную пасту или полироль для металла для обработки царапины на лобовом стекле, погрузите полотенце из микрофибры в теплую воду и отожмите ее, чтобы полотенце было влажным.

Нанесите смесь негелевой зубной пасты и пищевой соды на царапину круговыми движениями, вотрите ею всю царапину.

Промойте полотенце из микрофибры и снова нанесите смесь. Повторите это пару раз.

Все излишки, оставшиеся на стекле, следует стереть — пока не промыть. Использование салфетки из микрофибры поможет избежать появления царапин на стекле.

Дайте ему постоять пару минут, затем осмотрите царапину, если она все еще очевидна, это означает, что вам еще нужно нанести пару приложений, прежде чем эффекты станут удовлетворительными.

Убедитесь, что края полировальной подушки выровнены по царапине, чтобы заполнить ее составом.

Используйте дрель для создания давления (опция)

Если у вас есть ручная дрель с полировальным кругом из твердой резины, просто нанесите оксид церия на поцарапанную область и используйте дрель для полировки царапины.

Весь процесс требует большого терпения, низкого давления и последовательности. Наградой является чистое ветровое стекло без царапин, обеспечивающее четкий обзор дороги, по которой вы едете.

Дайте составу время высохнуть

Я знаю, что есть соблазн время от времени проверять полировальный состав, чтобы убедиться, что он высох, но вам нужно уйти и дать ему время сделать свою работу.

Это может занять от 20 до 30 минут.

Когда он высохнет, вы можете избавиться от малярной ленты, вымыть лобовое стекло, ополоснуть, а затем высушить воду салфеткой из микрофибры.

Составьте график повторного нанесения соединения

Полироль со временем стирается, особенно после нескольких ливней и снегопада при использовании дворника.

Вот почему через некоторое время необходимо повторно нанести состав для затирки, чтобы заполнить трещину новым материалом.Таким образом, ваша хорошая работа не будет отменена.

Как предотвратить царапины на лобовом стекле?

Вы слышали поговорку «профилактика лучше лечения», верно? Ну, это правда.

Если на лобовом стекле нет царапин или на нем уже есть одна или две царапины, лучшее, что вы можете сделать, — это выяснить, как этого избежать — опять же, если это уже произошло.

Причиной появления царапин на лобовом стекле обычно являются столкновения, дорожный мусор, непогода или случайное скольжение при снятии наклейки.

Иногда кажется, что они появились из ниоткуда! Некоторые из менее известных или подозреваемых преступников, которые могут поцарапать наше лобовое стекло, прячутся у всех на виду — прямо у нас под носом.

Вам необходимо остерегаться всего, что соприкасается с лобовым стеклом, в том числе тех, которые предназначены для улучшения его функциональности.

Во время вождения нам часто приходится уворачиваться от летящих обломков, но есть и другие методы, чтобы не поцарапать лобовое стекло.

Проверьте дворники

Ваши дворники нуждаются в регулярном уходе, особенно когда сезон требует их более частого использования.

Очень легко упустить из виду и принять как должное важную работу, которую они выполняют, удерживая воду и мусор от лобового стекла.

Они постоянно соприкасаются с лобовым стеклом, поэтому за ними следует хорошо ухаживать и использовать осторожно.

Были ли у вас забавные на вид листочки, которые не падали с ваших дворников даже при ветре?

Самым простым решением было бы включить дворник, не так ли? Что ж, это плохая идея.

Работа дворников при сухом ветровом стекле может привести к появлению грязных грязных царапин. Во время вождения на щетках стеклоочистителя легко скапливаются песчинки, грязь и т. Д.

Когда нет воды, чтобы очистить некоторые из них или хотя бы намочить лобовое стекло, можно также провести садовой вилкой по лобовому стеклу.

Всегда сначала включайте воду, если ваш экран высох, прежде чем включать стеклоочиститель.

С другой стороны, если дворники у вас старые и хрупкие, вы рискуете, что металлические кронштейны поцарапают лобовое стекло.

Всегда меняйте щетки стеклоочистителя, как только они начинают портиться.

Плохая привычка чистить

Иногда вы можете непреднамеренно поцарапать лобовое стекло из-за неправильной чистки. Чтобы очистить лобовое стекло, не оставив царапин или пятен от воды, вы должны использовать ткань из микрофибры и вымыть машину сверху вниз.

Это означает, что вы должны вымыть и ополоснуть верхнюю часть автомобиля перед чисткой шин и нижней стороны, чтобы не поцарапать лобовое стекло или не покрасить частицами мусора.Убедитесь, что вы используете очиститель, не содержащий аммиака, для очистки лобового стекла, чтобы избежать обесцвечивания.

Израсходованная жидкость стеклоочистителя

Омывающая жидкость играет важную роль в поддержании внешнего вида лобового стекла. Так же, как важно, чтобы ваши щетки стеклоочистителя были здоровыми и были чистыми, вам также необходимо регулярно проверять жидкость, особенно в то время года, когда вы ее чаще всего используете.

Слишком часто мы вспоминаем, что наша машина оснащена жидкостью для стеклоочистителей, когда она заканчивается, когда мы пытаемся очистить лобовое стекло от птичьего помета; простая ошибка включения дворников, когда стекло высохло, и вы в конечном итоге размазываете чайную какашку по стеклу.Вам повезло, если он не поцарапает лобовое стекло.

Отгон грузовика

В нашей статье о советах по безопасному вождению мы подробно объяснили, почему движение задним ходом является неправильным Когда вы поднимаете заднюю дверь автомобиля, вы рискуете спрятаться в его слепой зоне, что похоже на открытое приглашение к неприятностям, потому что водитель вас не видит, поэтому не будет учитывать вас при маневрах.

Езда так близко влияет на ваше лобовое стекло, потому что большая часть мусора, выброшенного шиной грузовика, откладывается на вашем стекле, а если вы едете по бездорожью, случайные камни могут лететь прямо на ваше лобовое стекло.

Последние мысли

Поцарапанное лобовое стекло легко исправить, если царапины только поверхностные.

Лучший способ избавиться от слишком глубоких царапин — обратиться в автомастерскую для осмотра стекла.

В некоторых случаях может потребоваться замена лобового стекла, если трещины не поддаются устранению.

Вам также может понравиться:

Дэвид — специалист по автомобильной диагностике, работает с автомобилями более 10 лет.Он также автомобильный репортер и обозреватель. Он освещает наиболее важные для потребителя темы. Дэвид охватил все: от адаптивного круиз-контроля до ухода за автомобилем в холодную погоду и лучших продуктов для любых условий вождения.

7 лучших способов борьбы с царапинами на лобовом стекле автомобиля

Нажмите, чтобы оценить этот пост!

[Всего: 0 Среднее: 0]

Поцарапать лобовое стекло автомобиля не только опасно, но и досадно.Это тоже обычное дело. Царапина на лобовом стекле автомобиля может затруднить обзор для водителя и поставить под угрозу безопасность пассажиров. Поэтому крайне важно быстро решить проблему, особенно если царапины незначительны. Как только вы определите причину царапины и глубину повреждения, вы сможете найти лучший способ с ней справиться.

Из чего сделано лобовое стекло?

Лобовые стекла изготовлены из многослойного стекла, что обеспечивает высочайшую степень защиты от травм и несчастных случаев.Многослойное стекло состоит из трех слоев — слоя винила между двумя листами стекла, склеенных вместе под воздействием сильной температуры и давления в специальной печи, известной как автоклав.

Из-за этой конструкции только внешний слой лобового стекла получает повреждения (обычно небольшие царапины) в случае умеренного удара. Такие царапины можно исправить без необходимости полной замены лобового стекла автомобиля .

Что может вызвать царапины на лобовом стекле?

Существует множество обычных повседневных вещей, которые могут повредить лобовое стекло автомобиля .

Поверхность щеток стеклоочистителя из-за старения или небрежного обращения может затвердеть, что приведет к появлению царапин, особенно на сухом стекле. То же самое может произойти, если под лезвиями застрял небольшой предмет, например, камешек.

Если вы живете в холодном заснеженном районе, вам, возможно, придется время от времени удалять лед с лобового стекла вашего автомобиля и окон. Такие инструменты, как скребки для льда, предназначены для защиты лобового стекла, но если они стареют и повреждаются, они могут поцарапать.

Если вы чистите лобовое стекло грубой тканью, на нем время от времени могут появляться царапины. Использование мягкой ткани из микрофибры или хлопка — лучший способ безопасной и правильной очистки.

Царапины также возникают из-за попадания камней и гальки в лобовое стекло вне дороги, особенно когда вы едете за четырехколесным транспортным средством, поскольку они легко захватывают камни на дороге.

Подготовка к устранению царапин

Первым шагом в устранении царапины является определение того, царапина это на поверхности или глубокая царапина.Неглубокая царапина на поверхности будет казаться гладкой, когда вы проведете по ней пальцем. Однако глубокая царапина со временем будет расти, и может потребоваться полная замена лобового стекла автомобиля . Вы можете остановить рост царапины дома, но лучше всего будет обратиться за профессиональной помощью.

Перед тем, как приступить к работе с царапиной, очистите лобовое стекло теплой водой с мылом, если нет опасности расширения царапины. Отметьте ремонтируемый участок сухим стираемым маркером на неповрежденной стороне.

7 способов борьбы с царапинами на лобовом стекле

После выяснения серьезности царапины вам понадобится некоторое оборудование для ремонта трещины на лобовом стекле . Если у вас есть магазин автомобильных запчастей или ремонтная мастерская рядом с вами, вы сможете достать большую часть оборудования.

  1. Комплект для ремонта стекла

Набор для ремонта стекол можно купить в Интернете или в ближайшем магазине автомобильных запчастей.Это хороший вариант для ремонта относительно глубоких царапин, но недостаточно глубоких, чтобы лобовое стекло развалилось.

  • Шаг 1: Нанесите состав для полировки из набора на царапину. Состав для полировки содержит оксид церия, который химически реагирует со стеклом, запечатывая царапину и предотвращая ее углубление. Он работает, образуя соединение церий-кислород-стекло, которое мягче стекла и может склеивать царапины.
  • Шаг 2: Дайте составу высохнуть в течение 30 минут.
  • Шаг 3: Очистите область мягкой тканью.
  1. Прозрачный лак для ногтей

Прозрачный акриловый лак для ногтей легко доступен в магазинах, но его можно использовать только для самых мелких царапин. Поскольку он затвердевает по мере высыхания, его можно использовать для мелкого ремонта.

  • Шаг 1. Нанесите слой лака на царапину и удалите излишки.
  • Шаг 2: Дайте лаку высохнуть.
  1. Негелевая зубная паста

Негелевая зубная паста подойдет только для мелких царапин и не должна использоваться для глубоких.Зубная паста действует как шлифовальная паста, которая удаляет небольшую часть стекла вокруг царапины, выравнивая всю поврежденную область.

  • Шаг 1. Высушите стекло безворсовой тканью.
  • Шаг 2: Нанесите немного зубной пасты на мягкую ткань.
  • Шаг 3. Потрите царапину тканью круговыми движениями в течение 30-40 секунд.
  • Шаг 4. Вытрите зубную пасту влажной тканью и используйте ткань без ворса, чтобы снова высушить пораженный участок.
  1. Средство для удаления царапин для акрила

Акриловое средство для удаления царапин — простое решение для небольших царапин, его можно купить в любом магазине автомобильных запчастей.Этот продукт заполняет царапины и химически реагирует со стеклом, чтобы исправить их.

  • Шаг 1. Нанесите небольшое количество средства для снятия на хлопчатобумажную ткань.
  • Шаг 2. Потрите царапину тканью примерно в течение минуты.
  • Шаг 3: Оставьте средство для удаления на 20-30 минут.
  • Шаг 4. Протрите стекло мягкой тканью.
  • Шаг 5: Осторожно удалите оставшийся урон.
  1. Состав для очистки стекла

Состав для чистки стекла обычно используется для удаления стойких загрязнений и сажи со стекла, но также может использоваться для устранения мелких царапин на лобовом стекле автомобиля Стекло ; он может быть довольно абразивным, если его долго тереть о стекло.Он действует аналогично зубной пасте — выравнивает стекло вокруг царапины и скрывает повреждения.

  • Шаг 1. Нанесите немного состава на влажную ткань из микрофибры.
  • Шаг 2: Потрите тканью царапину вращательными движениями с равномерным давлением.
  • Шаг 3: Между каждыми несколькими оборотами опрыскивайте участок небольшим количеством дистиллированной воды. Следите за тем, чтобы эта область не высыхала, пока вы ее трете, иначе она может вызвать множество мелких царапин.
  • Шаг 4: Несколько раз нанесите небольшое количество состава.
  • Шаг 5: Повторяйте процесс регулярно в течение нескольких дней, пока царапина не исчезнет из виду.
  1. Полировальная машина с водяным насосом

Полировальная машина с дистиллированной водой также может выровнять область вокруг царапины и исправить ее. Это следует делать только для мелких царапин, потому что выравнивание области ветрового стекла вокруг глубокой царапины может привести к значительным повреждениям.

  • Шаг 1. Накройте кузов автомобиля вокруг лобового стекла пластиковыми листами или ветошью.
  • Шаг 2: Сделайте плотину из нескольких слоев клейкой ленты на лобовом стекле, чтобы эффективно использовать воду. Это можно сделать, приклеив одну полоску изоленты вертикально к поверхности и приклеив другой кусок к ее липкой стороне. Повторите процесс, но теперь с лентой, приклеенной горизонтально.
  • Шаг 3: Налейте дистиллированную воду и протрите область до тех пор, пока не исчезнут видимые повреждения. Будьте терпеливы и не оказывайте слишком сильного давления.
  • Шаг 4: Уберите остатки с лобового стекла и снимите покрытия с кузова автомобиля.
  1. Профессиональная помощь

Если повреждение слишком велико для ремонта в домашних условиях или если вы не уверены, что ремонтируете лобовое стекло дома, лучше всего обратиться за профессиональной помощью. В случае глубокой трещины лобовое стекло полностью заменяется.

  • Шаг 1. Черные детали, удерживающие лобовое стекло на месте, называемые обшивкой, удаляются.
  • Шаг 2: Лобовое стекло поднимается с помощью больших присосок.
  • Шаг 3: Старый уретан, грязь и пыль очищаются от сварного шва, и на края наносится новый уретан.
  • Шаг 4: Новое лобовое стекло опускают в автомобиль с присосками, удерживают на месте в течение некоторого времени и дают ему высохнуть.

Как в будущем не поцарапать лобовое стекло?

Вы можете защитить свое лобовое стекло от повреждений, соблюдая дистанцию ​​между вашим автомобилем и большими грузовиками, едущими впереди вас.

Тепловой аккумулятор для автомобиля – Почему машины не запасают свое же тепло для облегчения холодного пуска двигателя?

  • 23.09.2018

Тепловой аккумулятор: грелка для мотора | Avtomasta.ru

Помните, что страшней всего для автомобиля зимой? Пуск двигателя. Наш климат балансирует между неопределенно «умеренным» и откровенно «холодным». И что такое «толкнуть движок», когда за бортом минус двадцать, многие из вас знают не понаслышке.

Наш народ огорчить трудно. «Хитрая на выдумки голь» знает множество способов согреть двигатель перед пуском. От умывания кипяточком до встраивания в картер ТЭНа, подключающегося к ближайшей розетке или все тому же едва живому аккумулятору. Если аккумулятор полностью умер, поможет зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Самых капризных «уговаривают» с паяльной лампой в руках. Суррогатное решение никогда не проходит безнаказанно. От такой подготовки автомобиль страдает еще больше, чем от неподготовленного пуска: быстро стареют краска, резина и пластиковая изоляция, гибнет из-за локального перегрева дорогое масло, разрушается от резких перепадов температуры и ржавеет металл.

И это при том, что сам двигатель в процессе работы выделяет огромное количество тепла просто в атмосферу. Многие пытались связать две эти вещи между собой, мало кто сумел продвинуться дальше идеи. Не так это просто — собрать лишнее тепло сегодня и вернуть его завтра или через пару суток.

Тем отрадней сообщить вам, что светлые головы, сумевшие решить эту задачку, нашлись в нашем Отечестве. Причем, решение оказалось простым как валенок. И по сути крепко смахивает на термобигуди.

Тепловые аккумуляторы — это не обычные аккумуляторы Varta. Названное «тепловым аккумулятором» устройство представляет собой пакет герметично заваренных капсул, наполненных особым кристаллическим веществом. Пакет помещен в своеобразный термос — металлический сосуд с вакуумно-порошковой теплоизоляцией — и включается в контур охлаждения двигателя параллельно отопителю салона. Контур заполняется незамерзающей охлаждающей жидкостью (ТОСОЛом или АНТИФРИЗОМ), для ее принудительной циркуляции имеется электропомпа. Во время работы двигателя жидкость проходит через аккумулятор, под действием ее тепла содержимое капсул плавится. Плавление, как известно, происходит с поглощением (аккумуляцией, т.к. это процесс обратимый) некоторого количества тепловой энергии. Здесь используется теплоемкость фазового перехода из твердого состояния в жидкое. У данного вещества она почти уникальна. На полную зарядку уходит минут десять, а сохраняется накопленная энергия несколько суток (двое при -40°).

Когда приходит пора «заводиться», включают помпу. Пробегая через пакет капсул, жидкость снимает с них аккумулированное тепло и возвращает туда, откуда принесла — в контур охлаждения двигателя. Материал в капсулах совершает обратный фазовый переход, эквивалентный по высвобождаемой энергии работе нагревателя с начальной тепловой мощ- ностью в три десятка киловатт. За считанные минуты температура двигателя поднимается на верных полсотни градусов. Бесшумно и практически без затрат энергии двигатель заводится.

Изобрели тепловой аккумулятор и разработали конструкцию в николаевской компании «МОТОРТЕХНИКА». Воплотили в материал весной девяносто четвертого. Год шли натурные испытания устройства на автомобиле ИЖ 21251-010. «ИЖ» набегал с ним восемьдесят тысяч. Никак не прочувствовал тридцатиградусные морозы — заводился без проблем.

Двигатель разогревался минуты за три, заводился легко и устойчиво работал на холостом ходу. Стартовать можно было через минуту-полторы. Причем, эта пауза нужна была не столько для выравнивания температуры и давления масла, сколько на просушивание ветрового стекла (отолитель тоже предварительно прогревается). Свечам такой режим пришелся по вкусу — обычные А-20ДВ «отбегали» эти два экватора без единой замены или прочистки.

Естественно, просчитывался и возможный рынок. Не сомневаясь, что товар найдет спрос в Украине, авторы присматривались и к рынку северного соседа. Еще бы, где ж найти другую такую страну, где на трех четвертях территории «девять месяцев зима». То есть, товар изначально становился «экспортно-ориентированным». Сразу по окончании испытаний прототипа устройство, получившее марку УОПД-0.8 (Устройство облегчения пуска двигателя с начальной теплоемкостью 0,8 кВт/час), было передано на теплотехнические испытания в лабораторию АО «ГАЗ».

Оборудованную им серийную «Газель» испытали в климатической камере при температурах от -20 до -40 °С с выдержкой в 16 и 36 часов. После шестнадцати часов «зимы» аккумулятор поднимал температуру двигателя на 55 градусов (с -20 до +35 °С или с -40 до +15 °С). После полутора суток ему хватало сил на рывок в 45-50 градусов. На прогрев уходило 5-6 минут, двигатель заводился легко. Пусковой ток стартера снижался на 60-80 ампер, а экономия топлива составила четверть литра на каждом пуске. Нетрудно посчитать, что устройство окупится за один-пять месяцев эксплуатации (в зависимости от ее интенсивности и климатических условий), так что смысл купить авто аккумулятор определенно есть.

Сегодня УОПД-0.8 уже производится серийно. Модель применима к любым ДВС обьемом до 4000 «кубиков» с жидкостной системой охлаждения — карбюраторным, дизельным и работающим на газе. Внешне это цилиндр диаметром в двадцать сантиметров и длиной в сорок, сухим весом в 16,5 килограммов. Монтируется рядом с двигателем или в салоне за перчаточным ящиком. В сравнении с западным аналогом, весьма редким, кстати, по цене (примерно USD400) выигрывает вдвое и во много крат — по надежности. Имеет гарантию на 24 месяца и ресурс эксплуатации в 10 лет. Готовится выпуск линейки ТА под разные обьемы двигателей и автомобили разных типов.

Несомненную пользу от новинки могут извлечь установщики. Монтаж занимает пару часов и оценивается в 10% стоимости ТА. Уверен, что автовладельцы охотно уступят установку и обслуживание специалистам.

Не менее интересно это может быть и производственникам. Прежде всего — оборонщикам. Даже без армейского заказа конверсионные предприятия могут наладить изготовление и сбыт ТА внутри страны и соседям. Первыми заказчиками могут стать группы быстрого реагирования — милиция, спецназ, скорая помощь. Лицензию на производство разработчики предоставят.

Тепловой аккумулятор для авто

Летняя жара, которая постоянно требует прохладного душа для тела, плавит асфальт и перегревает двигатели наших автомобилей не будет длиться вечно. На смену ей придет прохладная осень, а затем и морозная зима. Задуматься об этом заставил меня один из экспонатов выставки «Автотехсервис», проходившей на Нижегородской ярмарке.

Рис. 1
Параметры Теплового Аккумулятора (ТА)
Тепловая емкость, кВт*час0.65
Продолжительность зарядки, мин.10-15
Продолжительность разрядки, мин.5-7
Масса, кг.16.5
Диаметр, мм.212
Длина, мм.400
Эффективное время хранения тепла, час36
Рис. 2

Что же навело меня на мысли о холодной зиме? Это неброский с виду металлический предмет, лежавший на выставочном стенде украинской фирмы «Мотортехника», напоминающий своими формами и размерами пятилитровый бочонок пива «Балтика», который можно увидеть сегодня в витринах многих коммерческих киосков. Но о холодах, безусловно, напомнил не он сам, а его название — «устройство облегчения пуска двигателя», о котором я и собираюсь Вам рассказать.

Ни для кого не секрет, что любой из двигателей внутреннего сгорания собственно на полезную работу использует только часть вырабатываемой им энергиии, опрделяемую его КПД. Большая же часть этой энергии, получаемой при сгорании топлива, расходуется на нагрев окружающей среды, как посредством отработавших газов, так и через радиатор системы охлаждения двигателя. Тепло это, выбрасываемое во время работы двигателя в прямом смысле на ветер, является остро необходимым при пуске этого же мотора, особенно на зимнем морозе. Но как сохранить тепло тогда, когда оно расходуется напрасно, и использовать его когда в нем возникает нужда? Эта непростая инженерная задача и нашла свое решение в виде описываемого устройства. При этом технически возможны различные спосбы накопления тепловой энергии, но выбранный здесь и использующий в качестве носителя тепла охлаждающую жидкость штатной системы охлаждения представляется наиболее рациональным.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Устройство облегчения пуска двигателя, схема подключения которого показана на рис.2, включает в себя несколько узлов: собственно тепловой аккумулятор (ТА), его вид приведен на рис.1, электронасос (ЭН), датчики зарядки и разрядки (Д) теплового аккумулятора, блок управления и соединительную арматуру. Основным узлом системы является тепловой аккумулятор, внутри которого находится вещество, способное накапливать тепло. Этот узел устанавливается в подкапотное пространство автомобиля с помощью кронштейнов и врезается посредством шлангов в штатную систему охлаждения двигателя. Врезка при этом удобна параллельно с отопителем, но возможны и другие варианты. При прохождении через (ТА) охлаждающей жидкости, имеющей температуру около 90 градусов, он принимает тепло и «заряжается». Благодаря высокоэффективной вакуумно-порошковой изоляции аккумулятор сохраняет тепло длительное время, подобно термосу.
Для наглядности легко представить себе такую жизненную ситуацию. Вы поставили вечером машину на стоянку. Утром — мороз двадцать, тридцать, а то и все сорок градусов. Ваши соседи возятся с паяльными лампами или уже готовят буксирные троса чтобы насиловать двигатели безжалостной буксировкой своих автомобилей за тракторами. Знакомая картина. Не правда ли ? Вы же, подойдя к машине, нажимаете кнопку, которая включает небольшой насос, прокачивающий тосол по системе охлаждения, и через три минуты двигатель Вашего автомобиля уже теплый. Вы спокойно заводите его и едете по своим делам, не теряя ни минуты ценного времени и не тратя нервных клеток.
Через пятнадцать минут после прогрева двигателя до рабочей температуры тепловой аккумулятор опять готов к работе, то есть Вы опять можете глушить двигатель и оставлять автомобиль на морозе, а потом также спокойно его завести.

МАЛЕНЬКАЯ ПОДРОБНОСТЬ
Электронасос, о котором упоминалось выше, имеет мощность 40 Вт, работает от бортовой сети автомобиля и потребляет ток в 3.5 ампера. Всем известно, что на морозе перед пуском двигателя рекомендуется включить дальний свет фар, чтобы прогреть акккумулятор. Здесь же, используя устройство облегчения пуска двигателя, Вы убиваете двух зайцев — включив электронасос Вы прогреваете двигатель и одновременно готовите к работе аккумулятор.

ИСПЫТАНИЯ
Устройство прошло испытания на Горьковском автозаводе. Климатические испытания в течения двух недель и дорожные испытания в течение полугода. Как заявляют разработчики, использование его эффективно не только в мороз, но и просто в холодную погоду.

СРОК СЛУЖБЫ
Срок службы устройства, по словам разработчиков, практически не ограничен. Десять лет? Без проблем. Достаточно просто механически его не повредить. Корпус теплового аккумулятора изготовлен из хорошей нержавеющей стали и проверен на коррозионную стойкость.

ЦЕНЫ
Напоследок о комплектации и ценах. В составе устройства возможно использование различных средств автоматизации. От полного ее отсутствия и наличия только выключателя, до оснащения разнообразными датчиками, дистанционным запуском и таймером. В зависимости от этого колеблется и цена от 450 до 570 долларов.
В заключение остается добавить, что налажено серийное производство устройств для автомобилей различных марок, среди котрых ВАЗ, Москвич, ГАЗ, УАЗ, микроавтобусы и другие автомобили с двигателями с различным рабочим объемом (до 4 литров).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия.

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: тепловой аккумулятор.

НАЗНАЧЕНИЕ: предпусковой подогрев двигателя для облегчения холодного старта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, тепловой аккумулятор, блок управления, электронасос, хомуты, гидрораспределитель, тройник, соединительные провода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: время подогрева — от 1 до 5 минут, температура эксплуатации — до —35 градусов Цельсия, рабочее напряжение — 12 В (при потребляемом токе 4 А), время эффективного хранения тепла (при температуре —30 градусах Цельсия) — от 36/36/42 ч, тепловая емкость — 0,18/0,23/0,65 кВт/ч, наружный диаметр теплового аккумулятора — 150/150/222 мм, длина — 465/375/405 мм, объем охлаждающей жидкости в тепловом аккумуляторе — 5,1/3,7/3,5 л, масса сухая — 8,2/7,4/19 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: по сути, тепловой аккумулятор — это большой термос, а его конструкция довольно проста и, скорее всего, известна каждому (вспомните школьные туристические походы). Неоспоримое достоинство данного оборудования – универсальность, так как устанавливать его можно практически на любые автомобили с двигателями объемом от одного до девяти литров.

УПРАВЛЕНИЕ: функции управления системой «поручены» электронному таймеру, в задачу которого входит периодическая (с интервалом 15—20 минут) «перезарядка» теплового аккумулятора прогретой жидкостью. Водителю перед запуском двигателя требуется только нажать кнопку «Пуск» — все остальное сделает автоматика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ: активизация системы происходит после нажатия водителем кнопки «Пуск». Включившийся вслед за этим электронасос прокачивает горячий антифриз, сохраненный тепловым аккумулятором, по малому контуру системы охлаждения. «Перезарядка» аккумулятора полностью автоматизирована.

Подогрев двигателя за одну–две минуты — такой скоростью не может похвастаться ни один даже самый «навороченный» предпусковой подогреватель. Однако поднять температуру охлаждающей жидкости до 60–80°С (именно тогда начнет действовать штатная система подогрева впускного коллектора) тепловому аккумулятору не под силу. Но тем не менее холодный старт будет практически исключен, рабочей температуры двигатель достигнет в 3—4 раза быстрее, да и в салоне станет теплее гораздо раньше.

УСТАНОВКА: смонтировать данный комплект под силу каждому владельцу, имеющему навык самостоятельного обслуживания автомобиля, надо только изучить инструкцию и запастись терпением. По словам специалистов, процедура займет примерно 4—5 часов. Но самое главное то, что даже при самостоятельной установке сохраняются все гарантийные обязательства производителя оборудования.

БЕЗОПАСНОСТЬ: время от времени владельцу необходимо проверять герметичность системы. Вышедшее из строя оборудование никоим образом не скажется на нормальной работе двигателя.

ГАРАНТИЯ: один год.

РЕЗЮМЕ

Данные тепловые аккумуляторы пользуются популярностью у владельцев отечественных авто и иномарок «среднего» класса. Для людей, ежедневно эксплуатирующих автомобиль зимой, такой вариант предпускового подогрева очень и очень актуален. Доступная цена, надежность, неприхотливость – все это может стать решающим при выборе между жидкостным подогревателем и тепловым аккумулятором.

Хотите купить или продать? Воспользуйтесь нашим интернет АУКЦИОНОМ !
Автоаксессуары и дополнительное оборудование, парковочные раддары и видеорегистраторы из первых рук!

Отзывы пользователей

Свой отзыв оставил:
Свой отзыв оставил:
Свой отзыв оставил:
Свой отзыв оставил:
Свой отзыв оставил:
Свой отзыв оставил:
Свой отзыв оставил:
Свой отзыв оставил:
Свой отзыв оставил:
Свой отзыв оставил:

Proxy
А мне кажется, какая бы не была температура от -10 до -50, или даже -60, УОПД хоть на не много, но все же прогревает двигатель.
Вот часть текста с сайта http:\volt.tomsk.ru/st/?page=1&num=12&rd=1
В АО «ГАЗ» проведены теплотехнические испытания устройства предпускового подогре-ва автомобильного двигателя на основе аккумулятора теплоты УОПД-0.8, разработанного Украин-ским предприятием «МОТОРТЕХНИКА». Испытания проводились на серийном автомобиле ГАЗ 3302 «Газель» в климатической камере при температуре от минус 20 до минус 40С с выдержкой заряженного ТА 16 и 36 часов. Испытания показали высокую эффективность устройства. Так, подъем температуры двигателя после 16 часов выдержки составил 55С (т.е. с минус 20С темпе-ратура поднялось до плюс 35С, а с минус 40С — до плюс 15С), а после 36 часов подъем составил 45. 50С. И это за 5. 6 мин. работы ТА. Устройство развивало начальную тепловую мощность 27 кВт, среднюю — 10 кВт.

Запуск двигателя после прогрева не вызывал затруднений. Испытания дали следующие результаты:
— легкий пуск двигателя при всех перечисленных условиях;
— снижение расхода топлива на прогрев до 250 г на каждом пуске;
— уменьшение пускового тока стартера на 60. 80 а;
— увеличение пусковых оборотов двигателя.

Принцип действия теплового аккумулятора, предназначенного для использования в автомобиле, основан на принципе термоса. Собственно, такой аккумулятор и является термосом, накапливающим разогретую охлаждающую жидкость в небольшом объеме. Горячая жидкость, находясь в подобном «термосе», почти не меняет свою температуру в течение суток. А когда начинает раскручиваться стартер, содержимое термоса перекачивается в малый контур системы охлаждения. Казалось бы, это мало что меняет, но таким способом удается нагреть тосол на 15-20 градусов.

Выше рассмотрен принцип действия обогревателя, предназначенного для бензиновых моторов. Ну а бюджетный подогреватель, используемый совместно с дизельным двигателем, устроен по-другому. Если говорить о «дизелях», то известно, что нужно греть не весь двигатель, а расплавлять парафины, образующиеся в топливе при низких температурах. Поэтому обогреватель может быть выполнен в виде ленты, которой оборачивают участок топливной магистрали. Или же, может использоваться «проточный» подогреватель, монтируемый в разрыв магистрали.

Зачем это нужно?

Контур, содержащий тепловой аккумулятор, является частью системы охлаждения двигателя Toyota Prius (в модификации для США). Наверное, этот автомобиль можно было оборудовать электрическим предпусковым подогревателем, который получает энергию от тяговой батареи. Но двигатель внутреннего сгорания в «гибридах» установлен затем, чтобы осталась возможность стартовать с разряженным тяговым аккумулятором. Так что, применение электрического нагрева в данном случае исключается.

Теперь – немного цифр. Конструкция гибридного автомобиля Prius содержит две системы охлаждения, но мы говорим о контуре, используемом для охлаждения ДВС. Частью этого контура является расширительный бачок, объем которого составляет 5,5 л. А объем термического бачка равен 2 л. Легко оценить, чему станет равна температура охлаждающей жидкости при смешивании тосола из обоих бачков. Если температура «за бортом» равна -20 C, а в «термосе» был тосол, нагретый до 90 C, то результирующая температура будет равна 9 C.

Практика использования

Не нужно пытаться дооборудовать свой автомобиль «термосом», если использование теплового аккумулятора не предусмотрено изготовителем транспортного средства. К потере гарантии приводит установка любого дополнительного оборудования, применение которого не предусматривается производителем авто. Пожалуй, самым «безобидным» вариантом можно считать использование так называемых «кипятильников», то есть маломощных электрических подогревателей двигателя. Правда, чтобы ими пользоваться, необходимо наличие розетки. Делайте выбор.

Почему машины не запасают свое же тепло для облегчения холодного пуска двигателя?

Тепло – про запас!

Пришли холода, а с ним  автомобилистов вновь стали посещать типично-сезонные мысли о разнообразных конструкциях предпускового подогрева двигателя, дабы повысить собственный комфорт, увеличить ресурс двигателя и не жечь впустую горючее. Собственно, множество моделей таких систем от самых разных производителей легко разделить на две основные группы – это автономные подогреватели, основанные на сжигании топлива, и стационарные подогреватели, работающие от электросети 220 вольт. Бесконечно всплывающая на автофорумах год от года мечта многих энтузиастов, не очень подкованных технически, греть машину энергией своего же аккумулятора, едва ли когда-то будет реализована. Во всяком случае, в сегменте традиционных бензиновых и дизельных двигателей – точно. А вот согреть наутро двигатель его же теплом, запасенным с вечера, – это, как ни странно, вполне работоспособная идея!

В 80-90-е годы ХХ века автомобильным инженерам многих стран пришла в голову лежащая, в общем-то, на поверхности, мысль. Двигатель внутреннего сгорания, даже с самым высоким КПД, выделяет избыточно много бесполезного тепла, которое без толку рассеивается в атмосферу через радиатор. Почему бы в таком случае не запасать часть этой тепловой энергии в неком хранилище и не пускать ее на предварительный обогрев мотора перед следующим запуском в морозные периоды? Да и не в морозные, в общем-то, тоже – быстрее выходящий на рабочий температурный режим мотор тратит меньше топлива и более экологичен! В итоге некоторое количество конструкций автомобильных устройств, работающих по принципу накопления тепла, было разработано и даже выпускалось, как коммерческие изделия. 

Как это устроено…

Концепция таких систем была приблизительно одинакова у разных разработчиков и за рубежом, и в СССР. Если сильно упростить, то ее схема выглядела так: под капотом (или в багажнике!) предлагалось установить баллон-теплоаккумулятор – емкость со стенками как у термоса. Через два дополнительных патрубка-тройника теплоаккумулятор входным и выходным шлангами врезался в штатную систему охлаждения двигателя через электрический клапан и небольшой электрический насос. Разумеется, объем антифриза в системе охлаждения увеличивался на объем баллона и соединительных шлангов. 

Тепловой системой управлял собственный электронный контроллер с весьма простым алгоритмом. Ориентируясь на датчик температуры, контроллер дожидался прогрева двигателя до максимальной рабочей температуры 90-100 градусов, после чего открывал клапан, подключая, таким образом, контур теплоаккумулятора к штатной системе охлаждения двигателя, запускал электронасос и наполнял баллон горячим антифризом, выгоняя из него холодный. Напомним: если в радиатор горячего мотора внезапно ливануть несколько литров холодной воды или антифриза, может деформироваться головка блока. Впрочем, это ни для кого не секрет. Поэтому смена объема жидкости в теплоаккумуляторе происходила не скачком, а постепенно – в течение, скажем, минут десяти, через небольшое отверстие в частично открытом клапане. После наполнения баллона клапан закрывался, система накопления тепла отключалась и переходила в режим ожидания. Автомобиль же продолжал совершать поездки, использовался в обычном повседневном режиме, а вечером ставился на парковку.

Наутро перед запуском двигателя либо автоматически по таймеру, либо посредством дистанционного управления, либо вообще вручную непосредственно из салона открывался электроклапан в магистрали теплоаккумулятора, включалась электропомпа, и горячий антифриз из баллона прокачивался по рубашке двигателя, вытесняя обратно в баллон аналогичный объем холодной жидкости. Процесс был достаточно быстрым, занимая не более двух-трех минут, после чего мотор запускался, будучи уже в некоторой степени подогретым.  

На первый взгляд, плюсы такой системы налицо. Простота конструкции – это, в первую очередь, дешевизна. Нулевые затраты топлива и практически нулевые – электричества. Риск остаться с разряженным аккумулятором отсутствовал. И, вдобавок, обеспечивалась полнейшая пожаробезопасность, поскольку в отличие от автономных и сетевых подогревателей в этой системе не было электрического ТЭНа или горящего бензина!

…и почему так и не стало популярным?

 Однако возникает вопрос: почему же такие системы не стали распространенными как, скажем, дорогущие бензиновые и дизельные «автономки» и недорогие электроподогревы антифриза, работающие от сети 220 вольт? Уверен, что большинство автовладельцев, задай им такой вопрос, с недоумением ответят, что впервые слышат про системы предпускового подогрева с помощью теплоаккумулятора.

Существенной проблемой стало недопонимание потенциальными покупателями смысла таких систем из-за их уж шибко компромиссных свойств. Теплоемкость горячего антифриза ввиду ограниченного объема бака-термоса весьма невысока. Соответственно, чем ниже температура окружающей среды, тем менее эффективным оказывался теплоаккумулятор. В 10-15 градусов мороза на улице он мог прогреть двигатель приблизительно до нулевой температуры. В 20-25 градусов мороза мотор прогревался до, скажем, минус пятнадцати. Ну и далее по шкале температур. Масло в картере фактически не прогревается – то есть, износ двигателя от холодного пуска не уменьшается. Салон теплым не становится. И работает это все лишь при строго ежедневной езде. Достаточно пропустить день, оставшись дома и не заведя машину, и антифриз в теплоаккумуляторе остывал, делая его работу бессмысленной. В глазах потенциального покупателя выглядело все это как-то неубедительно, согласитесь.

Хотя реальные плюсы имелись и были они не маркетинговыми, а вполне объяснимыми технически. Жаль только, что плюсы эти были слишком растянуты во времени и по этой причине опять же малопривлекательны. Да, масло не прогревалось, и по этой причине пусковой ток стартера практически не снижался при использовании теплоаккумулятора. Но прогрев головки блока и улучшение испаряемости топлива все же давали гораздо более устойчивый и быстрый запуск и сокращение времени работы стартера. Все это изрядно продлевало жизнь и стартерному аккумулятору, и самому стартеру. Время прогрева двигателя перед началом движения в мороз тоже сокращалось приблизительно на четверть, что в конечном итоге при существенном пробеге давало приличную экономию топлива и денег. Вот только продвигать теплоаккумуляторы под таким соусом можно было лишь в годы интереса к ним со стороны разработчиков – те самые 80-90-е. Позже у рядовых автовладельцев возникло куда более утилитарное отношение к автомобилям с потерей интереса вложений денег и времени в продление их ресурса, ибо через три-пять лет машина просто меняется на новую. Да и ассортимент средств предпускового подогрева в продаже (приобретаемых уже в основном ради комфорта, а не увеличение ресурса мотора и аккумулятора) существенно расширился, включив в себя, в том числе, и доступные сигнализации с автозапуском. 

Эволюция и тупик

Имелся ли у систем с теплоаккумуляторами какой-то потенциал для дальнейшего развития и, соответственно, рост интереса к ним со стороны автовладельцев или даже автозаводов? Имелся, и по этому пути шли, но в конечном итоге все уткнулось в типичный для технической сферы тупик противоречий между эффективностью и стоимостью. Простые и дешевые варианты имели весьма ограниченные достоинства, а варианты сложные сводили на нет ценовую доступность, сохраняя при этом большую часть недостатков простых.

Во-первых, в современном легковом автомобиле трудно найти место для размещения теплоаккумулятора приличного литража под капотом, а размещение его в багажнике резко усложняет и удорожает монтаж. Поэтому объем теплоаккумуляторов в предлагавшихся системах обычно не превышал 8 литров, а чаще балансировал где-то между 4 и 8. При этом теплоемкость пяти-шести литров горячего антифриза была весьма невысока. Развиваться в направлении увеличения емкости теплоаккумулятора оказалось нереально – необходимо было хотя бы добиться эффективного использования того, что уже имелось! Иными словами, достичь максимально длительного сохранения температуры антифриза в накопителе без потерь драгоценных градусов.

Внешняя теплоизоляция разными утепляющими материалами, применяемыми в строительстве, – это начало пути самодельщиков. Да-да, системы с теплоаккумуляторами для автомобиля некоторые граждане изучают и строят в качестве хобби даже в наши дни! Но вариант это совершенно бесперспективный, хотя и простой. Более сложные коммерческие системы использовали схему полноценного термоса с двойными стенками и вакуумом. Высший же пилотаж заключался в системах косвенного теплонакопления, с которыми экспериментировали некоторые скандинавские компании. В теплоаккумуляторе хранился не антифриз (что позволяло не увеличивать общий его объем в системе), а особые, сложные по составу гранулы, расположенные в хитрой пространственной решетке медных теплообменников, которые были вдобавок заключены в вакуумный термосный кожух. Начинка теплоаккумулятора накапливала тепло от прогоняемого через нее антифриза, а затем отдавала тепло ему же при прокачке холодной жидкости. У таких систем была отмечена радикально возросшая эффективность (более высокие температуры прогрева двигателя, хранение тепла не в течение ночи, а до двух-трех суток), но стоимость этих разработок не позволила сделать их сколько-нибудь массовыми и выигрывающими у «вебаст», «эбершпехеров» и прочих подобных устройств.

…и снова здравствуйте!

Как ни странно, интерес к теплоаккумуляторам в автомобиле до сих пор полностью не исчерпан! И по сей день с ними, повторимся, экспериментируют отдельные самодельщики, в чем можно убедиться, порывшись на наших и иностранных форумах технической направленности. А некоторые немногочисленные коммерческие компании даже производят такие системы и их компоненты для самостоятельного монтажа на машины. Хотя ажиотажного спроса на них, разумеется, нет. Однако термин «теплоаккумулятор» еще имеет шансы застолбить место в лексиконе автомехаников и автолюбителей – и поможет ему надвигающаяся эра электромобилей! 

В электрической машине, как и в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, в процессе работы вырабатывается попутное тепло. Греется двигатель, батарея, мощные электронные модули коммутации. Это тепло не только бесполезно рассеивается в атмосферу, но еще и вредит, в теплое время года частично попадая в салон и заставляя тратить больше энергии на кондиционирование. Поэтому его перспективно накапливать и использовать для обогрева в холодный период. Разработкой эффективных аккумуляторов тепла и систем отбора тепла у нагревающихся узлов для его дальнейшей передачи в накопитель занимаются многие автомобильные и околоавтомобильные инжиниринговые компании, уже сегодня думающие о будущих этапах эволюции электротранспорта, когда продвинутые современные Теслы будут вспоминать как допотопные и примитивные машины. К примеру, Audi в этих исследованиях сотрудничает с немецким аэрокосмическим центром в Мюнхене и Институтом физики космических материалов в Кельне. 

Современный теплоаккумулятор автомобиля

Не беда, если ваш автомобиль находился на стоянке длительное время а ехать нужно незамедлительно, современные топливные и смазочные системы автомобилей позволяют начинать движение практически без глубокого прогрева двигателя. И все-таки большинство водителей в холодную или морозную погоду предпочитают выезжать на дорогу после прогрева двигателя, устранения запотевания лобовых стекол и выравнивания температуры в салоне автомобиля до уровня более-менее комфортной.

Различные специалисты дают самые разные рекомендации в таких случаях. Одни предлагают начинать движение практически сразу после запуска двигателя, иные настаивают на обстоятельном прогреве мотора перед выездом. Оба совета по- своему справедливы, но вот терять время и топливо на прогрев не хочется.

Разработчики средств обеспечения легкового автотранспорта в Скандинавских странах давно нашли достаточно очевидное и недорогое решение. Для обеспечения разогрева салона и двигателя автомобиля используется система накопления избыточного тепла, которого с лихвой хватает в системе охлаждения мотора. В сильные морозы запустить автомобиль, простоявший при -20 градусах более трех часов, задача не из легких.

Для разогрева топливных магистралей и масляной системы смазки вполне хватает около 2000 Дж тепла, накопленного в 12 килограммах специальных гранул. Учитывая, что разогрев идет очень интенсивно, потери тепловой энергии даже в сильный мороз незначительны. Примерно через 3 минуты температура двигателя поднимается до 35-40 градусов Цельсия, что позволяет запустить мотор без малейших проблем, даже если в качестве топлива используется спиртсодержащие смеси или пропан-бутан.

Одной из таких разработок является система сохранения тепла шведской компании “BEHR”, тесно сотрудничающей с ведущими специалистами известной «СААБ».

Эффективность предложенного шведами решения подтверждается многими месяцами интенсивной эксплуатации.

В отличие от многочисленных китайских и отечественных производителей скандинавы использовали для накопления и хранения тепловой энергии двойной принцип, согласно которому тепло накапливается и хранится гранулами оксида бария, пальметиновой или стеариновой кислоты, твердых парафинов. в специальных кассетах, стенки которых изготовлены из меди, что обеспечивает высочайшую теплопередачу. Способность накапливать тепло таких теплоносителей на порядок эффективнее обычной воды или тосола. Кассеты с тепловым аккумулятором собраны в специальную конструкцию из плоских пластин. Такое решение дает большую площадь соприкосновения охлаждающей жидкости с поверхностью кассет. Вся сборка помещена в в цилиндрическую емкость с вакуумной теплоизоляцией, что обеспечивает надежное хранение тепла примерно в течении двух суток, даже в мороз до 10 градусов Цельсия. Емкость оснащена двумя электромагнитными клапанами и дополнительным электронасосом позволяющими достаточно эффективно направлять нагретый тосол или в рубашку охлаждения двигателя напрямую или в печку обогрева салона автомобиля. Тепловая мощность достигает 35 кВт.

Перезарядка аккумулирующих ячеек теплом осуществляется при движении, как правило, в течение 10 минут. Малое время зарядки позволяет полноценно использовать теплоаккумулятор даже в случае, если автомобиль преимущественно нужен только для на езды на небольшие расстояния.

Известные китайские варианты теплового аккумулятора обычно предусматривают упрощенный вариант, когда для накопления и хранения тепла используется дополнительное количество тосола, закачанное под давлением в емкость. Теплоизоляция такого аккумулятора обеспечивается толстым слоем базальтового волокна.

12.09.2015

Тепловой аккумулятор – одна из разновидностей подогревателя двигателя

Принцип действия теплового аккумулятора, предназначенного для использования в автомобиле, основан на принципе термоса. Собственно, такой аккумулятор и является термосом, накапливающим разогретую охлаждающую жидкость в небольшом объеме. Горячая жидкость, находясь в подобном «термосе», почти не меняет свою температуру в течение суток. А когда начинает раскручиваться стартер, содержимое термоса перекачивается в малый контур системы охлаждения. Казалось бы, это мало что меняет, но таким способом удается нагреть тосол на 15-20 градусов.

Выше рассмотрен принцип действия обогревателя, предназначенного для бензиновых моторов. Ну а бюджетный подогреватель, используемый совместно с дизельным двигателем, устроен по-другому. Если говорить о «дизелях», то известно, что нужно греть не весь двигатель, а расплавлять парафины, образующиеся в топливе при низких температурах. Поэтому обогреватель может быть выполнен в виде ленты, которой оборачивают участок топливной магистрали. Или же, может использоваться «проточный» подогреватель, монтируемый в разрыв магистрали.

Зачем это нужно?

Контур, содержащий тепловой аккумулятор, является частью системы охлаждения двигателя Toyota Prius (в модификации для США). Наверное, этот автомобиль можно было оборудовать электрическим предпусковым подогревателем, который получает энергию от тяговой батареи. Но двигатель внутреннего сгорания в «гибридах» установлен затем, чтобы осталась возможность стартовать с разряженным тяговым аккумулятором. Так что, применение электрического нагрева в данном случае исключается.

Теперь – немного цифр. Конструкция гибридного автомобиля Prius содержит две системы охлаждения, но мы говорим о контуре, используемом для охлаждения ДВС. Частью этого контура является расширительный бачок, объем которого составляет 5,5 л. А объем термического бачка равен 2 л. Легко оценить, чему станет равна температура охлаждающей жидкости при смешивании тосола из обоих бачков. Если температура «за бортом» равна -20 C, а в «термосе» был тосол, нагретый до 90 C, то результирующая температура будет равна 9 C.

Практика использования

Не нужно пытаться дооборудовать свой автомобиль «термосом», если использование теплового аккумулятора не предусмотрено изготовителем транспортного средства. К потере гарантии приводит установка любого дополнительного оборудования, применение которого не предусматривается производителем авто. Пожалуй, самым «безобидным» вариантом можно считать использование так называемых «кипятильников», то есть маломощных электрических подогревателей двигателя. Правда, чтобы ими пользоваться, необходимо наличие розетки. Делайте выбор.

Рейтинг марок автомобилей по надежности и по качеству – рейтинг марок и легковых ТС с пробегом (подержанные, бюджетные, экономичные) для России » АвтоНоватор

  • 21.09.2018

Рейтинги надежности подержанных автомобилей

Каждому по заслугам

По данным техосмотра

 

ПОЖАЛУЙ, наиболее основательный подход к составлению рейтинга надежности – у педантичных немцев. При оценке подержанных автомобилей они пользуются данными ежегодного обязательного техосмотра, который проводит специальная организация по контролю за техническим состоянием автомобилей – TÜV. Проверка включает в себя диагностику кузова, ходовой части, двигателя, трансмиссии, тормозной системы, электрики – всего более сотни параметров. Все выявленные дефекты заносятся в ведомость. Затем она тщательно изучается экспертами, которые выносят вердикт о возможности дальнейшей эксплуатации машины.

 

В ежегодный рейтинг TÜV входят около 200 наиболее популярных моделей, представленных на местном рынке. Немецкие специалисты разделяют их по возрастным группам: 2-3 года с момента выпуска, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет. Машины в каждой категории располагаются в порядке убывания их надежности. Полученный балл показывает количество зафиксированных экспертами неисправностей, приходящихся на каждые 100 машин данной модели. Причем для каждой категории приводится средний по классу показатель надежности, с которым удобно сравнивать данные приглянувшегося автомобиля.

Составленный по итогам 2007 года очередной рейтинг преподнес покупателям подержанных автомобилей небольшой сюрприз. Средний процент серьезных поломок по всем категориям снизился с 18,2% до 15,7%. Это значит, что вопреки тенденциям последних лет надежность машин перестала падать. Предыдущие рейтинги показывали неуклонный рост количества неисправностей в каждой из групп, а теперь среднее число существенных дефектов снизилось до уровня 7-8летней давности. Эксперты объясняют это тем, что автопроизводители стали больше внимания уделять качеству сервиса своих автомобилей.

В остальном последний рейтинг (см. таблицу 1) оказался вполне традиционным. Как и прежде, наиболее надежными были признаны в основном немецкие и японские модели. В частности, специалисты отмечают высокое качество автомобилей “Toyota”, “Porsche”, “Mercedes-Benz”, “Mazda”, “Subaru”, “Ford” и “Honda”. В рядах аутсайдеров изменений также немного. На последних строчках рейтинга опять немало французских и итальянских моделей. И лишь немного опережают их корейские автомобили.

По статистике выплат

 

НЕ МЕНЕЕ авторитетны в Европе рейтинги подержанных автомобилей, которые составляет английская компания “Warranty Direct”. Она специализируется на страховании машин от поломок. Эта услуга пользуется спросом, ведь, по данным фирмы, каждый четвертый автомобиль в возрасте 4-5 лет начинает беспокоить своего владельца различными неполадками. А ведь к этому времени гарантия производителя обычно заканчивается.

 

При составлении основного рейтинга надежности (см. таблицу 2) англичане базируются на статистике страховых выплат, зависящих от количества поломок автомобилей определенной марки. Причем учитывается не только число неисправностей, но и, что не менее важно, – стоимость ремонта. Это позволяет получить наиболее объективную картину надежности машин каждого бренда. Например, по данным “Warranty Direct”, исправление дефектов автомобилей “Porsche” обходится их владельцам очень недешево, хотя и ломаются они крайне редко. Тем не менее общий рейтинг надежности этих машин оказывается достаточно невысок.

Исходя из таких обобщенных данных, каждой марке в табели о рангах присваивается так называемый индекс надежности. Чем он выше, тем по идее менее привлекательны для покупателя модели данного автопроизводителя. Среднее значение индекса – 112. Это значит, что автомобили с меньшим показателем могут считаться вполне надежными, а с более высоким – проблемными.

Лидерами по надежности, с точки зрения британских специалистов, являются японские марки. Места в первой десятке завоевали “Daihatsu”, “Mazda”, “Honda”, “Suzuki”, “Nissan” и “Toyota”. Также не слишком обременяют своего владельца поломками “Škoda”, “Mini”, “Hyundai” и “Citroёn”. Примечательно, что на последних строчках рейтинга помимо британских и американских брендов находятся и некоторые традиционные лидеры по версии немецкого TÜV. Похоже, их владельцам ремонт обходится дороговато…

Кстати, информация о страховых случаях в компании “Warranty Direct” обрабатывается постоянно, поэтому через сайт фирмы потенциальный покупатель “secondhand” всегда может узнать актуальную информацию о надежности автомобиля приглянувшейся марки. Причем клиент сам выбирает, по какому параметру оценивать: по общему индексу надежности или по количеству отказов в каждой отдельной системе автомобиля (к примеру, двигатель, трансмиссия, электрика и т.д.).

Английские страховщики не ограничиваются оценкой подержанных автомобилей Старого Света. Для американского рынка существует свой рейтинг (см. таблицу 3), который составляет заокеанское подразделение компании. Правда, стоимость ремонта в нем пока не учитывается, поэтому места распределились в соответствии с количеством поломок, приходящихся на каждые 100 автомобилей данной марки. Лидерство в этом списке традиционно удерживают азиатские автопроизводители: первые восемь мест остались за японскими и корейскими брендами, и лишь на девятой и десятой позициях закрепились английский “Land Rover” и американский “Plymouth”. В аутсайдерах неожиданно оказалось большинство компаний, производящих дорогие и престижные автомобили. По мнению британских экспертов, на территории США BMW, “MercedesBenz”, “Porsche”, “Acura”, “Infiniti”, “Lexus”, “Cadillac”, “Jaguar”, SAAB и “Volvo” не балуют своих клиентов высоким качеством. Может, американцы как-то по-другому ездят?

Наконец, специалисты компании “Warranty Direct” составляют рейтинг надежности автомобилей по моделям (см. таблицу 4). Оценки в этом списке не выставляются, поскольку машины в нем распределяются не только в соответствии со статистикой поломок и страховых выплат, но и с учетом мнения экспертов-сотрудников фирмы.

Первые десять мест ожидаемо оккупировали исключительно японские автомобили (первая позиция у “Honda Accord”). Более того, в первой двадцатке 16 моделей также выпускаются в Стране восходящего солнца. Лучшая европейская машина (“Jaguar X-Type”) расположилась лишь на 13-м месте, а самый надежный представитель немецкого автопрома (“Mercedes-Benz SLK”) – только на 25-м.

По мнению потребителей

АМЕРИКАНЦЫ – известные любители различных рейтингов. Поэтому неудивительно, что в США оценкой подержанных автомобилей занимается множество экспертных агентств. Остановимся лишь на самых известных и авторитетных.

Первое из них – “Consumer Reports” – решило не перегружать потенциальных покупателей машин излишними цифрами и оценками, поэтому просто разделило наиболее популярные на американском вторичном рынке модели на две категории: “рекомендованы к покупке” и “не рекомендованы” (см. таблицы 5 и 6). Автомобили попадали в ту либо иную категорию в зависимости от статистики экспертного агентства, а также мнения потребителей, которых “Consumer Reports” регулярно опрашивает. Причем оценка всегда резко снижается за серьезные неполадки, например, в двигателе или трансмиссии. В обзор попадают модели только 1997-2006 годов выпуска, по которым уже имеется достоверная статистика неисправностей.

Список подержанных автомобилей, рекомендованных к покупке, практически целиком занят “японками”. Из 59 позиций лишь четыре осталось за моделями, которые выпускаются под брендами американских компаний “Buick”, “Lincoln”, “Pontiac” и “Chevrolet”.

Ситуация с “черным списком” обратная. Здесь большинство автомобилей – именно из Соединенных Штатов. Также заокеанские эксперты сомневаются в надежности многих европейских машин. В частности, не рекомендованы к покупке многие модели “Volkswagen” и “Mercedes-Benz”.

Другое американское экспертное агентство – “J. D. Power” в основном специализируется на оценке надежности автомобилей-“трехлеток” (см. таблицу 7). Рейтинг составляется на основе отчетов владельцев этих машин, и во внимание принимаются только серьезные неполадки, приведшие к отказу какой-либо системы или агрегата. Всякие мелочи типа перегоревшей лампочки подсветки пепельницы (чем не неисправность?) обычно не учитываются. Поэтому потенциальный покупатель заокеанского “second-hand” может оценить не только общую надежность приглянувшегося автомобиля, но и безотказность его основных узлов. Каждой марке ставится оценка по пятибалльной шкале. Причем за средний показатель принимается “тройка”. По мнению агентства “J. D. Power”, высший балл за качество заслуживают пять компаний: “Buick”, “Cadillac”, “Honda”, “Lexus” и “Mercury”. Зато неожиданно низкие оценки заслужили многие японские бренды.

Таблица 1

Рейтинг надежности подержанных автомобилей 4-5-летнего возраста по данным немецкой службы по контролю за техническим состоянием автомобилей TÜV

 

Модель Уровень надежности* (средний по классу – 8,9)
1. “Porsche 911” 2,8
2. “Honda Jazz” 2,9
3. “Subaru Legacy” 3,4
4. “Porsche Boxster” 3,6
5. BMW 7-й серии 3,9
6. “Toyota RAV4” 4
7. “Subaru Forester” 4,2
8. “Honda CR-V” 4,5
9. “Audi A4” 4,6
10. “Mazda MX-5” 4,7
11. “Mercedes-Benz SLK” 4,8
12. “Toyota Corolla” 4,9
13. “Toyota Yaris” 5,1
14. “Mazda Demio” 5,3
15. “Nissan X-Trail” 5,8
16. “Honda Accord” 5,9
17. “Mitsubishi Pajero” 5,9
18. “Audi T T” 6,0
19. “Mercedes-Benz” C-класса 6,0
20. “Citroёn C3” 6,1
21. “Suzuki Grand Vitara” 6,2
22. “Honda Civic” 6,3
23. “Mercedes-Benz” S-класса 6,3
24. “Mercedes-Benz SL” 6,3
25. “Toyota Avensis” 6,4
26. “Audi A3” 6,6
27. “VW Golf, Bora, Vento” 6,6
28. “Mercedes-Benz” A-класса 6,7
29. “Audi A2” 6,8
30. “Nissan Primera” 7,1
31. “Mitsubishi Space Wagon” 7,1
32. “Nissan Almera” 7,1
33. “VW Polo” 7,1
34. “Volvo S60” 7,1
35. “VW New Beetle” 7,3
36. “Suzuki Jimny” 7,4
37. “Mitsubishi Carisma” 7,5
38. “Saab 9-3” 7,5
39. “Ford Focus” 7,7
40. “Opel Corsa” 7,7
41. “Škoda Octavia” 7,7
42. “Smart ForTwo” 7,7
43. “Ford Fiesta” 7,8
44. “Mazda Premacy” 7,8
45. “VW Lupo” 7,8
46. “Hyundai Matrix” 8
47. “Opel Agila” 8
48. “Volvo S40/V40” 8,1
49. BMW 5-й серии 8,2
50. “Audi A6” 8,3
51. “Citroёn C5” 8,3
52. “Suzuki Wagon R+” 8,4
53. “VW Passat” 8,4
54. “Audi A8” 8,5
55. “Citroёn Xsara” 8,5
56. “Ford Mondeo” 8,5
57. “Mercedes-Benz” M-класса 8,5
58. “Škoda Fabia” 8,7
59. “Renault Megane” 9
60. “Citroёn Berlingo” 9,1
61. “Mazda 323” 9,1
62. “BMW X5” 9,3
63. “BMW Z3” 9,3
64. “Seat Cordoba” 9,3
65. “Volvo S70/V70” 9,3
66. “Land Rover Freelander” 9,4
67. “Škoda Superb” 9,4
68. “Mazda 626” 9,8
69. “Opel Astra” 9,8
70. “Seat Toledo” 10
71. “Jeep Grand Cherokee” 10,1
72. “Peugeot 206” 10,1
73. “Alfa Romeo 156” 10,2
74. “Nissan Micra” 10,3
75. “Hyundai Elantra” 10,4
76. “Mitsubishi Colt/Lancer” 10,4
77. BMW 3-й серии 10,8
78. “Opel Frontera” 10,9
79. “Suzuki Swift” 10,9
80. “Alfa Romeo 147” 11,1
81. “Renault Espace” 11,1
82. “Opel Vectra” 11,2
83. “Daihatsu Cuore” 11,3
84. “Peugeot 307” 11,3
85. “Peugeot 406” 11,3
86. “Renault Twingo” 11,3
87. “Seat Arosa” 11,6
88. “Fiat Punto” 11,7
89. “Fiat Doblo” 11,7
90. “Renault Scenic” 11,7
91. “Opel Omega” 12,0
92. “Ford Galaxy” 12,1
93. “Renault Clio” 12,2
94. “Fiat Seicento” 12,6
95. “VW Sharan” 12,8
96. “Mercedes-Benz” E-класса 13,6
97. “Renault Kangoo” 13,6
98. “Fiat Stilo” 13,7
99. “Ford Ka” 13,8
100. “Lancia Y” 13,8
101. “Hyundai Santa Fe” 13,9
102. “Seat Alhambra” 14
103. “Mini Cooper” 14,1
104. “Opel Zafira” 14,6
105. “Citroёn Saxo” 14,9
106. “Chrysler PT Cruiser” 15,1
107. “Kia Rio” 15,3
108. “Peugeot 106” 16,7
109. “Chrysler Voyager” 18,8
110. “Renault Laguna” 22,3
111. “Kia Carnival” 27,6
* Количество поломок на каждые 100 автомобилей данной модели.

 

↑ наверх

Таблица 2

Рейтинг надежности подержанных автомобилей европейского рынка, составленный по данным британской страховой компании “Warranty Direct”

 

Модель Индекс надежности (средний показатель – 112)
1. “Daihatsu” 27,59
2. “Mazda” 28,81
3. “Honda” 37,91
4. “Suzuki” 44,96
5. “Škoda” 51,95
6. Mini 64,63
7. “Nissan” 65,21
8. “Hyundai” 69,59
9. “Toyota” 70,63
10. “Citroёn” 73,07
11. “Ford” 74,97
12. “Peugeot” 75,97
13. “Lexus” 83,08
14. “Vauxhall” 84,21
15. “Volkswagen” 86,01
16. BMW 87,55
17. “Mitsubishi” 92,04
18. “Daewoo” 95,08
19. SEAT 95,5
20. “Isuzu” 96,05
21. “Rover” 98,65
22. “Subaru” 99,35
23. MCC 105,02
24. FIAT 107,04
25. “Kia” 107,29
26. MG 112,74
27. “Volvo” 113,79
28. “Renault” 120,27
29. “Mercedes-Benz” 121,8
30. SAAB 132,65
31. “Chrysler” 139,36
32. “Audi” 141,28
33. “Jaguar” 151,99
34. “Alfa Romeo” 153,65
35. “Land Rover” 206
36. “Porsche” 242,99
37. “Jeep” 247,03

 

↑ наверх

Таблица 3

Рейтинг надежности подержанных автомобилей американского рынка, составленный по данным британской страховой компании “Warranty Direct”

 

Модель Уровень надежности*
1. “Hyundai” 14,87
2. “Mitsubishi” 16,8
3. “Kia” 17,39
4. “Daewoo” 19,18
5. “Mazda” 21,2
6. “Isuzu” 21,73
7. “Subaru” 21,83
8. “Suzuki” 22,35
9. “Land Rover” 22,89
10. “Plymouth” 22,99
11. “Eagle” 23,06
12. “Toyota” 24,05
13. “Volkswagen” 24,29
14. “Honda” 25,07
15. “Chevrolet” 25,34
16. “Ford” 26,11
17. “Mercury” 26,11
18. “Oldsmobile” 26,20
19. “Dodge” 26,47
20. “Buick” 26,89
21. “Pontiac” 27,45
22. “Jeep” 27,74
23. “Chrysler” 28,28
24. GMC 28,69
25. “Nissan” 29,37
26. “Audi” 30,78
27. “Saturn” 31,11
28. “Lincoln” 32,59
29. “Acura” 33,29
30. “Mercedes-Benz” 36,23
31. BMW 36,79
32. “Infiniti” 36,93
33. SAAB 37,23
34. “Lexus” 39,25
35. “Cadillac” 40,2
36. “Porsche” 41,48
37. “Volvo” 42,76
38. “Jaguar” 57,84
* Количество поломок на каждые 100 автомобилей данной марки.

 

↑ наверх

Таблица 4

Рейтинг надежности подержанных автомобилей по моделям, составленный экспертами британской страховой компании “Warranty Direct”

 

Место Модель
1. “Honda Accord”
2. “Subaru Forester”
3. “Mazda MX-5”
4. “Mitsubishi Carisma”
5. “Toyota Yaris”
6. “Honda Civic”
7. “Nissan Almera”
8. “Honda CR-V”
9. “Toyota RAV4”
10. “Nissan Micra”
11. “Lexus IS200”
12. “Mazda 626”
13. “Jaguar X-Type”
14. “Toyota Land Cruiser”
15. “Volvo S40/V40”
16. “Mini”
17. “Suzuki Grand Vitara”
18. “Mazda 323”
19. “Toyota Carina E”
20. “Saab 9-5”
21. “Lexus LS400”
22. “Ford Ka”
23. “Rover 45”
24. “Hyundai Lantra”
25. “Mercedes-Benz SLK”
26. “Citroёn Xsara”
27. “Ford Cougar”
28. “Subaru Impreza”
29. “Škoda Octavia”
30. “Audi A4”
31. “Nissan Primera”
32. “Toyota Avensis”
33. “Volvo 850”
34. “Vauxhall Corsa”
35. “Seat Toledo”
36. “Volkswagen Golf”
37. “Daewoo Lanos”
38. “Fiat Brava”
39. “Hyundai Coupe”
40. “Mitsubishi Shogun”
41. “Rover 25”
42. “Mercedes-Benz CLK”
43. “Fiat Marea”
44. “Ford Focus”
45. “Peugeot 106”
46. “MG TF”
47. “BMW Z3”
48. “Hyundai Accent”
49. “Volkswagen Polo”
50. “Fiat Punto”
51. “Vauxhall Zafira”
52. “Mercedes-Benz” C-класса
53. “Volvo S60”
54. “Toyota MR2”
55. “Mazda Xedos 6”
56. “Ford Puma”
57. “Vauxhall Astra”
58. “Vauxhall Omega”
59. “Chrysler Neon”
60. “Audi A2”
61. “Ford Fiesta”
62. “Ford Mondeo”
63. “Vauxhall Corsa”
64. “Citroёn Saxo”
65. BMW 3-й серии
66. “Vauxhall Vectra”
67. “Isuzu Trooper”
68. “Mercedes-Benz” М-класса
69. “Subaru Legacy”
70. “Rover 400”
71. “Fiat Ulysse”
72. “Mercedes-Benz” E-класса
73. “Renault Clio”
74. “Toyota Celica”
75. “Peugeot 306”
76. “Peugeot 406”
77. “Volvo S70”
78. “Rover 75”
79. “Daewoo Matiz”
80. “Peugeot 206”
81. “Mazda MX-3”
82. “Vauxhall Tigra”
83. “Seat Ibiza”
84. “Peugeot 106”
85. “Renault Megane”
86. “Peugeot 406”
87. “Saab 9-3”
88. “Audi A3”
89. “BMW X5”
90. “Mercedes-Benz” S-класса
91. “Toyota Corolla”
92. “Seat Alhambra”
93. BMW 5-й серии
94. “Daewoo Nubira”
95. “Alfa Romeo 145”
96. “Saab 900”
97. “Mazda MX-6”
98. “Jaguar S-Type”
99. “Daewoo Leganza”
100. “Porsche Boxster”

 

↑ наверх

Таблица 5

Список подержанных автомобилей, рекомендованных к покупке американским экспертным агентством “Consumer Reports” (модели представлены в алфавитном порядке)

 

1. “Acura Integra”
2. “Acura MDX”
3. “Acura RL”
4. “Acura RSX”
5. “Acura TL”
6. “Acura TSX”
7. “Buick Regal”
8. “Chevrolet Prizm”
9. “Honda Accord”
10. “Honda Civic”
11. “Honda Civic Hybrid”
12. “Honda CR-V”
13. “Honda Element”
14. “Honda Odyssey”
15. “Honda Pilot”
16. “Honda Prelude”
17. “Honda S2000”
18. “Infiniti FX”
19. “Infiniti G20”
20. “Infiniti G35”
21. “Infiniti I30, I35”
22. “Infiniti QX4”
23. “Lexus ES”
24. “Lexus GS”
25. “Lexus GX”
26. “Lexus IS”
27. “Lexus LS”
28. “Lexus RX”
29. “Lexus SC”
30. “Lincoln Town Car”
31. “Mazda Millenia”
32. “Mazda MX-5 Miata”
33. “ Mazda Protegé”
34. “Mazda 3”
35. “Nissan Altima”
36. “Nissan Maxima”
37. “Nissan Pathfinder”
38. “Pontiac Vibe”
39. “Scion xB”
40. “Subaru Forester”
41. “Subaru Impreza”
42. “Subaru Impreza WRX”
43. “Subaru Legacy”
44. “Subaru Outback”
45. “Toyota 4Runner”
46. “Toyota Avalon”
47. “Toyota Camry”
48. “Toyota Camry Solara”
49. “Toyota Celica”
50. “Toyota Corolla”
51. “Toyota Echo”
52. “Toyota Highlander”
53. “Toyota Land Cruiser”
54. “Toyota Matrix”
55. “Toyota Prius”
56. “Toyota RAV4”
57. “Toyota Sequoia”
58. “Toyota Sienna”
59. “Toyota Tundra”

 

↑ наверх

Таблица 6

Список подержанных автомобилей, не рекомендованных к покупке американским экспертным агентством “Consumer Reports” (модели представлены в алфавитном порядке)

 

1. BMW 7 Series
2. “BMW X5” (V8)
3. “Chevrolet Astro”
4. “Chevrolet Blazer”
5. “Chevrolet Express”
6. “Chevrolet S-10” (4WD)
7. “Chevrolet Venture”
8. “Chevrolet Uplander”
9. “Chrysler Town&Country” (AWD)
10. “Dodge Grand Caravan” (AWD)
11. “GMC Jimmy”
12. “GMC Sonoma” (4WD)
13. “GMC Safari”
14. “GMC Savana”
15. “Infiniti QX56”
16. “Jaguar S-Type”
17. “Jaguar X-Type”
18. “Jeep Grand Cherokee”
19. “Kia Sedona”
20. “Land Rover Discovery”
21. “Land Rover LR3”
22. “Lincoln Aviator”
23. “Lincoln Navigator”
24. “Mercedes-Benz CLK”
25. “Mercedes-Benz” M-Class (V8)
26. “Mercedes-Benz” S-Class (V8)
27. “Mercedes-Benz SL”
28. “Nissan Armada”
29. “Nissan Titan”
30. “Oldsmobile Bravada”
31. “Oldsmobile Cutlass”
32. “Oldsmobile Silhouette”
33. “Pontiac Aztek”
34. “Pontiac Trans Sport”
35. “Pontiac Montana”
36. “Pontiac Montana SV6”
37. “Volkswagen Cabrio”
38. “Volkswagen Jetta” (turbo)
39. “Volkswagen Jetta” (V6)
40. “Volkswagen New Beetle” (4-цил.)
41. “Volkswagen Touareg”
42. “Volvo XC90” (6-цил.)

 

↑ наверх

Таблица 7

Рейтинг надежности подержанных автомобилей, составленный американским экспертным агентством “J. D. Power” (компании представлены в алфавитном порядке).

 

1. “Acura” 3
2. “Audi” 3
3. BMW 4
4. “Buick” 5
5. “Cadillac” 5
6. “Chevrolet” 3
7. “Chrysler” 3
8. “Dodge” 3
9. “Ford” 3
10. GMC 3
11. “Honda” 5
12. “Hummer” 3
13. “Hyundai” 3
14. “Infiniti” 3
15. “Isuzu” 2
16. “Jaguar” 3
17. “Jeep” 3
18. “Kia” 2
19. “Land Rover” 2
20. “Lexus” 5
21. “Lincoln” 4
22. “Mazda” 2
23. “Mercedes-Benz” 3
24. “Mercury” 5
25. “Mini” 3
26. “Mitsubishi” 3
27. “Nissan” 2
28. “Oldsmobile” 3
29. “Pontiac” 3
30. “Porsche” 3
31. SAAB 2
32. “Saturn” 2
33. “Scion” 3
34. “Subaru” 3
35. “Suzuki” 2
36. “Toyota” 4
37. “Volkswagen” 2
38. “Volvo” 3

 

↑ наверх

Автор
Юрий УРЮКОВ
Издание
Клаксон №5 2008 год
Фото
фото фирм-производителей и из архива “Клаксона”

Самые надёжные и ненадёжные автомобили по версии Consumer Reports — Kolesa.kz || Почитать

С 1936 года Consumer Reports регулярно публикует рейтинги и обзоры обещая беспристрастность оценок и не разрешая использование результатов своих тестов для продвижения товаров. Бла-бла-бла… Но это лишь на бумаге, и так было прежде. Ныне многие из рейтингов и обзоров продуктов, которые были основой CR, перекочевали в Сеть, где этим занимаются все, кому не лень, не говоря уже о профессионалах-конкурентах.

Оценивая автомобили, продающиеся на территории США, в Consumer Reports составляют два рейтинга надёжности. В первый включены машины первичного рынка, от которых ожидают максимальных оценок в силу их новизны и неизношенности узлов и агрегатов. Машины с наивысшим числом баллов по условной 100-балльной шкале позиционируются экспертами как наилучшая долгосрочная инвестиция с точки зрения долговременной езды и расходов на ремонт. Кроме этого, издание ежегодно составляет список моделей, чья надёжность пошла вверх и чья стала хуже.

Второй рейтинг формируется за счёт вторичного рынка — автомобили, возраст которых ограничен десятью годами, а цена — 30 тысяч долларов. При этом учитывается не только надёжность, но и потребительские качества той или иной модели. Для вычисления коэффициента надёжности сотни тысяч автовладельцев опрашиваются по 17 базовым позициям, где отмечаются наиболее проблемные места машины, а после анализа полученных данных выводится общий уровень удовлетворённости.

Публикуемые рейтинги, конечно, не являются истиной в последней инстанции и могут носить субъективный характер. Но в целом они достоверно отражают общую картину, позволяя клиентам ориентироваться в степени надёжности той или иной машины или же продукции марки в целом. Поэтому итоги экспертизы CR внимательно изучают не только покупатели, но и сами производители, внося коррективы с целью исправить конструктивные ошибки или же откровенный брак. К примеру, в мае 2018 года журнал заявил, что не может рекомендовать Tesla Model 3 из-за опасений относительно длительной остановки автомобиля. Компания оперативно осуществила удалённое обновление ПО модели и после повторного тестирования CR дала положительный отзыв.

Даже поверхностный анализ водительских жалоб ясно указывает на средоточие огрехов современного автопрома, причём вне зависимости, премиальная это модель или же заурядный ширпотреб. Это архисложная бортовая электроника со всеми её выгорающими экранами, глючащей навигацией, рвущейся коммуникацией, багами мультимедиа и прочими сомнительными развлечениями. Далее по степени массовости следуют выходы из строя многочисленных электромоторчиков, от дворников и стеклоподъёмников до приводов кресел. Третья популярная проблема — шумы в салоне и утечка технических жидкостей, четвёртая — слабые климатические установки, пятая — проблемы с кузовом, и лишь на последнем месте по степени частоты выхода из строя идут двигатели и коробки передач. Что неудивительно, поскольку они имеют наибольший эксплуатационный ресурс.

Вот так мы неспешно и подошли к нынешнему годичному рейтингу самых надёжных и ненадёжных автомобилей авторынка США. Значительная часть машин в списке, за исключением большинства американских марок, продаётся официалами в РК, поэтому откровением для читателей «Колёс» они вряд ли будут. Тем не менее интересно будет заслушать просвещённых обладателей названных машин — действительно они столь ломучи или же настолько беспроблемны?

МестоМаркаИзменение позицииСредний баллНаименее надёжная модельНаиболее надёжная модель
1Lexus+178ISGX
2Toyota-176TacomaPrius C
3Mazda+969CX-3MX-5 Miata
4Subaru+265WRXCrosstrek
5Kia-261CadenzaSedona
6Infiniti+161Q50Q60
7Audi-360A3Q5
8BMW-358X1i3
9MINI57CooperCountryman
10Hyundai57IoniqSanta Fe XL
11Porsche+254Cayenne911
12Genesis52G90G80
13Acura+651MDXILX
14Nissan-351Versa NoteMaxima
15Honda-650ClarityFit
16Volkswagen47AtlasPassat
17Mercedes-Benz-347E-классGLS
18Ford-345MustangTaurus
19Buick+1144EnclaveEncore
20Lincoln+243MKZContinental
21Dodge+340JourneyCharger
22Jeep-240CompassRenegade
23Chevrolet-539TraverseImpala
24Chrysler-738Pacifica300
25GMC+137Sierra 2500 HDYukon
26RAM-13435002500
27Tesla-632Model XModel 3
28Cadillac-126EscaladeCTS
29Volvo-622S90XC60

Топ-10 самых надежных автомобильных марок

Какие автомобильные бренды самые надежные.

Недавно компания JD Power выпустила свой ежегодный рейтинг надежности автомобилей. Компания собирает по всему миру отзывы автовладельцев и проводит исследование на предмет удовлетворенности потребителем той или иной автомобильной маркой. Самый интересный рейтинг надежности автомобилей, который ведет компания JD Power называется VDS (Vehicle Dependability Study), который включает в себя долгосрочное исследование автомобилей в процессе их эксплуатации. Предлагаем вам на основе нового рейтинга надежности и качества транспортных средств узнать, какие же в мире самые надежные марки и модели на автомобильном рынке в наши дни.

 

Самые плохие автомобили по мнению Consumer Reports

 

Рейтинг VDS направлен на долгосрочною надежность автомашин. Вовремя исследования специалисты компании ведут постоянный мониторинг дефектов, неисправностей и проблем, которые возникают у владельцев автомобилей в процессе эксплуатации. Анализ данных начинается с момента приобретения новой автомашины в автосалоне и ведется в течение первых трех лет.

 

Последний рейтинг 2015 года включает в себя надежность и качество автомобилей 2012 года выпуска. В исследовании принимали участие, как легковые, так и грузовые автомашины.

 

Рейтинг 2015 года включил в себя множество интересных выводов о качестве и надежности современных автомашин. Более подробнее вы можете узнать об этом в нашей статье — здесь.

 

Сегодня мы подробнее остановимся на тех автомобильных марках, которые по надежности и качеству заняли первых десять строчек рейтинга.

 

Напомним, что количество балов в таблице означает среднее количество официально зарегистрированных проблем на 100 автомобилей.

 

10. Chevrolet

В десятку рейтинга надежности автомобилей в этом году попал бренд Шевроле, у которого зарегистрировано за три года 123 проблемы на 100 автомобилей. Стоит отметить, что этот показатель лучше, чем средний по отрасли, который составляет 147. Компания JD Power отметила, что реже всего ломались следующие модели: Camaro, Malibu и Silverado.

 

9. Scion

 

Ориентированный на молодежь автомобильный бренд Scion (подразделение Тойота) в этом году набрал 121 балл и занял девятую строчку рейтинга. По сравнению с прошлым годом положение бренда в рейтинги надежности улучшилось на 13 позиций. Наиболее надежные модели: Scion tC, xB и xD.

 

8. Mercedes-Benz

Роскошный автомобиль всегда означает сложность при обслуживании. Именно поэтому техническое обслуживание премиальных марок обходится значительно  дороже по сравнению с обычными автомобилями. Но к сожалению, роскошность и цена автомобиля еще не говорит о его надежности. Именно поэтому компания Мерседес следит не только за инновационными технологиями и модными тенденциями на автомобильном рынке, но и еще следит за качеством выпускаемой продукции. Благодаря этому Мерседес занял в этом году пятую строчку надежности. JD Power зарегистрировала за три года исследования всего 119 проблем на 100 автомобилей 2012 года.

 

7. Lincoln

Бренд Линкольн, принадлежащий компании Форд, обогнал по надежности на один пункт марку Мерседес и занял 7 место в рейтинге со 118 балами. Наиболее надежные автомобили: MKS и MKZ.

 

6. Porsche

 

Лучшие автомобили с кузовом Targa в продаже в 2014 году

 

Порше на протяжении десятилетий реально знает, как сделать так, чтобы владелец автомобиля со спортивным характером получил именно то, что ждут обычно от мощных транспортных средств. Но помимо этого Немецкие инженеры знают толк в технологической надежности своей продукции. В этом году Порше занимает шестую строчку в рейтинге надежности. Jd Power присвоила марке 116 балов (116 зарегистрированных проблем на 100 автомобилей). Наиболее надежная модель с наименьшим количеством выявленных дефектов и неисправностей: Porsche 911.

 

5.Honda

В автомобилях компании Хонда за три года зарегистрировано такое же количество проблем, т.е. на 100 автомашин — 116, что и у бренда Порше. Самой надежной машиной была признана Ridgeline. Так же неплохие значения по надежности показали модели Fit и Civic. 

 

Как отмечают эксперты JD Power марка Хонда на протяжении нескольких лет улучшает свою продукцию, за счет улучшения качества сборки и отсеиванию неблагонадежных поставщиков авто компонентов.

 

4.Cadillac

Эта марка показала самый неожиданный результат за последние годы. В соответствии с рейтингом надежности автомобилей по версии JD Power, бренд Кадиллак обогнал по надежности и качеству такие марки, как Мерседес, Хонда и Порше, которые раньше занимали места гораздо выше, чем Американская автомобильная компания. По итогу исследования за три года автомобили Кадиллак 2012 года более надежны, чем того же года автомобили Мерседес, Порше и Хонда. За три года было зарегистрировано в среднем 114 проблем на 100 автомобилей.

 

3.Toyota

Тойота всегда делала ставку не только на ценообразование, но и на качество выпускаемой продукции. Именно благодаря надежности марка Тойота завоевала популярность во всем мире, что позволяет оставаться ей на мировом рынке самым крупным в мире производителем автомобилей. В этом году Японская компания занимает третью строчку в рейтинге надежности трехлетних автомобилей.

 

Рейтинг лучших автомобильных марок 2014 года

 

По итогам исследований было зарегистрировано в среднем 111 проблем на 100 автомобилей. Самые высшие отзывы получили модели Corolla и Sienna. 

 

2. Buick

Все больше и больше Американских брендов постепенно попадают в топ-10 самых надежных машин в мире. В этом году марка Бьюик попала не просто в десятку лучших, а попала в тройку лидеров среди самых качественных транспортных средств в мире. Это стало возможным благодаря тому, что автомобили Бьюик по результатам исследования получили 110 баллов (110 проблем на 100 автомашин).

 

Топ надежных и ненадежных автомобилей 2014 года

 

Самой надежной моделью бренда признан автомобиль LaCrosse, который обошел по качеству и надежности такие машины, как Toyota Avalon  и Ford Taurus.

 

1. Lexus

Бренд Лексус в этом году не просто традиционно занял первое место среди всех надежных автомобилей, но и обошел своих конкурентов с потрясающим результатом. Вдумайтесь. За три года, в соответствии с проведенными исследованиями  компанией JD Power, было зарегистрировано 89 проблем на 100 автомобилей. Самой надежной легковой машиной признана модель Lexus ES. Среди внедорожников самая надежным и качественным автомобилем стал внедорожник Lexus GX. Так же эксперты выделили кроссоверы, такие как RX за их низкий показатель неисправностей и поломок в течение трех лет эксплуатации после покупки.

 

Смотрите также: 2015 BMW M4 против 2015 Lexus RC F, сравнение

 

Напомним, что бренд Лексус четвёртый год подряд возглавляет рейтинг по надежности автомобилей. 

 

Справка 1ГАИ.РУ: Исследования JD Power включают в себя опрос 34,000 владельцев автомобилей. В 2015 году в рейтинг включены все автомобили, которые были выпущены в 2012 году и начали эксплуатироваться в этом же году. 

Рейтинг надежных марок автомобилей — топ 10 лучших

Многие водители активно интересуются автомобильной статистикой и рейтингами надежных марок автомобилей. При изучении очередного рейтинга или результатов тестирования автолюбители испытывают сильное удивление. Одни и те же производители в различных рейтингах оказываются на разных местах. Одно маркетинговое исследование доказывает абсолютную победу определённой модели, а другой рейтинг ставит её почти в самый конец списка надёжности. При этом просматривается тенденция «подыгрывания» исследователей по региональному признаку. Так в США больше предпочтений отдаётся моделям американского автопрома, а в Германии лучшие места традиционно достаются немецким автомобилям. Лишь японские производители автомобилей уверенно удерживают топовые позиции в рейтингах на всех континентах.

Для того, чтобы помочь разобраться в этом хаосе информации стоит попробовать объединить все результаты и самостоятельно сделать выводы. В этой статье представлен независимый экспертный анализ лучших марок автомобилей в мире.

1. Lexus

Первое место в нашем рейтинге самых надежных марок автомобилей занимает «Lexus», который является бесспорным лидером по версиям многих опросов и исследований. J.D. Power уже пять лет подряд отдаёт данному бренду первое место и отмечает тенденцию постоянного улучшения качества их автомобилей.

В 2016 году «Lexus» продемонстрировал показатель в 89 неисправностей на 100 автомобилей. Чтобы оценить этот результат, стоит обратить внимание на показатели других марок. Например, «Fiat» показал 164 поломки, а «Dodge» и «Land Rover» — 208 поломок на сотню машин.

Лучшим легковым автомобилем в категории надёжности был назван «Lexus ES», а звание чемпиона-внедорожника отдали «Lexus GX». Тем, кто предпочитает кроссоверы, стоит присмотреться к модели «RX».

2. Lincoln

«Lincoln» – качественные и надёжные автомобили от американской компании «Ford» занимают почётные места во многих рейтингах. По результатам некоторых исследований они идут сразу за «Lexus», в других опросах входит в лучшую пятёрку. В среднем, автомобили «Lincoln» имеют показатель в 118 поломок на сотню машин.

Наилучшими моделями данной марки назвали «Lincoln MKZ» и «Lincoln MKS». У этих моделей наблюдается минимальный процент неисправностей и заводских дефектов.

3. Porsche

Торговая марка «Porsche» не перестает радовать всех владельцев этих спортивных автомобилей высоким качеством своей продукции. Стоит отдать должное немецким инженерам, которые умеют создавать надёжные, мощные модели машин с прекрасным внешним видом. Неудивительно, что с каждым годом по всему миру растет число поклонников «Porsche». Они готовы потратить приличную сумму для того, чтобы обладать этим легендарным автомобилем, который сочетает в себе неповторимый дизайн и высокие эксплуатационные характеристики.

Показатель количества поломок у «Porsche» по различным рейтингам колеблется от 100 до 116 баллов. Наиболее подходящим для ценителей надёжности является модель «Porsche 911», у которой количество неисправностей составляет 95 баллов.

4. Buick

На четвертом месте нашего рейтинга находится надежная американская автомобильная марка «Buick», которая постепенно поднимается по ступеням вверх. Год за годом данный производитель показывает всё лучший результат. Качественная работа американских инженеров была по достоинству оценена в многочисленных исследованиях. Воспетый в романах Ремарка, «Buick» теперь прославляется маркетинговыми компаниями по всему миру, как один из самых лучших автомобилей в плане надёжности.

Средний показатель данной марки составляет 110 неисправностей из сотни автомобилей. Это достаточно высокий уровень среди прочих конкурентов, которые были задействованы в исследованиях. При сохранении данной тенденции компании «Buick» к постоянному росту надёжности своих автомобилей и комплектующих есть большие шансы в скором времени увидеть представителей данной марки на вершине пьедестала мировых рейтингов.

5. Toyota

«Toyota» поражает своей стабильностью. Вот уже более десяти лет она считается одной из лучших японских марок автомобилей. Кажется, что никакая сила в мире не способна уклонить компанию «Toyota» от курса на постоянный контроль качества своей продукции. Такое направление данного бренда способствует увеличению доверия автолюбителей всего мира и стимулирует активный спрос на весь модельный ряд.

В этом году «Toyota» продемонстрировала достойный результат в 115 баллов по шкале поломок на 100 автомобилей. Есть уверенность, что данная японская марка ещё очень долгое время будет оставаться одной из самых надежных на мировом рынке.

6. GMC

«GMC» частично переквалифицировалась из производителей тяжелых грузовиков в компанию по производству популярных в США пикапов, внедорожников и микроавтобусов. Теперь она уверенно представляет свои новые модели улучшенных автомобилей на американском рынке и в Европе. Многие эксперты по достоинству оценили качество и надежность представленных машин, что можно определить по достаточно высоким местам в рейтингах.

В 2016 году согласно общим показателям всех мировых исследований автомобили марки «GMC» набрали 121 балл. Это приличный результат среди прочих конкурентов, который внушает надежду на дальнейшие высокие результаты.

7. Chevrolet

«Chevrolet» уверенно попал в Топ 10 самых надежных автомобильных производителей в мире. Согласно исследованиям известной маркетинговой компании J.D. Power данная автомобильная марка набрала 123 балла, что на 24 балла выше среднестатистического результата. Бренд «Chevrolet» улучшил свой прошлогодний показатель, но впереди предстоит проделать длинный путь для того, чтобы удержаться в мировых рейтингах или приблизиться к их лидерам.

Лучшими моделями в плане качества и надежности были признаны «Malibu», «Camaro» и «Silverado», которые показали довольно хороший результат в исследованиях.

8. Honda

Восьмую позицию в десятке самых надежных автомобильных марок занимает «Honda». Обычно данная японская компания всегда показывала довольно приличные результаты, чем неизменно радовала своих сторонников. Остается надеяться на то, что это всего лишь временное явление, и уже в следующем году «Honda» сможет вернуть себе утраченные позиции. Представители компании заявили о том, что собираются значительно улучшить качество сборки своих автомобилей и отсеять поставщиков неблагонадёжных комплектующих.

В цифрах показатель надёжности автомобилей «Honda» составляет 127 баллов, что на 25 баллов лучше среднестатистического результата. Лучшей моделью эксперты назвали «Honda Civic»,»Fit» и «Ridgeline».

9. Acura

Компания «Acura» идёт прямо по пятам «Honda», которая является ее прямым родоначальником. Престижные легковые автомобили данной марки заработали 130 баллов при оценке их надёжности. Легендарное японское качество продолжает радовать многих автолюбителей и владельцев этих машин премиум-класса.

А наивысшей оценки удалось достичь модели «Acura ILX», которая смогла с огромным отрывом уйти от своих «собратьев».

10. RAM

«RAM» замыкает наш небольшой рейтинг самых надежных производителей автомобилей в мире. Эта «грузовая» марка впервые попала в топ-10 мирового рейтинга с показателем в 134 балла. Достичь такого успеха компании удалось, благодаря изменениям в блокираторе дифференциала, а также модернизации автоматического отключения стабилизатора.

Максимум надежности можно найти у яркого представителя этой торговой марки — «RAM Power Wagon».

Рейтинг самых качественных автомобилей 2019 года

Несмотря на то, что не существует плохих или хороших автомобилей, у некоторых из них сложилась репутация более высококачественных.

Самые качественные автомобили

Это может касаться ходовой и подвески, трансмиссии или двигателя, либо всего транспортного средства в целом с точки зрения его обслуживания. Для того чтобы оценить критерий надёжности, необходимо эксплуатировать его хотя бы несколько лет и столкнуться с первыми неисправностями.

Критерии оценки надёжности и правила их расчета

Каждый, кто планирует покупать себе машину в личное пользование, хотел бы, чтобы она функционировала максимально долгое время без значительных поломок, потому что это экономит денежные ресурсы и время. Эксперты и автолюбители определили самые качественные автомобили в мире, которые целесообразно покупать тем, кто хочет ездить без поломок. Они могут быть не самыми экономичными либо динамичными, зато принесут меньше хлопот.

Этот обзор представит 10 самых надёжных в этом плане машин. Однако для того, чтобы иметь возможность проведения объективной оценки, следует установить ряд критериев качественного автомобиля. Топ лучших машин будет оцениваться по следующим признакам:

  • простота и надёжность в эксплуатации;
  • технологические особенности;
  • уровень комфорта;
  • доступность запасных частей и комплектующих.

Еще один важный момент, связанный с надёжностью в эксплуатации, вызван именно ужасающим качеством отечественных дорог. Какой бы качественный автомобиль не приобрел владелец, он не протянет долго без ремонта после выбоин, ухабов, кочек, непроходимых грунтовок и т.п. Вот почему подобные рейтинги надёжности ежегодно составляются автомобильными изданиями и форумами.

Для этого высчитывается средний индекс надёжность автопроизводителя. Он основывается на качествах ходовых моделей бренда, для которых потом выводится усредненный показатель. Чем он будет выше, тем больше уровень доверия к машинам конкретного производства. При выведении индекса берутся во внимание положительные и отрицательные отзывы владельцев.

Другой показатель можно назвать следующим образом: «количество выявленных неисправностей на каждые 100 авто». Замеры и контроли производятся еще на этапе тестирования, а затем в течение первых 3-х месяцев, 1 года и 3-х лет со дня выпуска с конвейера. С этим параметром ситуация противоположная: чем он будет меньшим, тем лучше.

Топ-10 самых качественных автомобилей

Итак, список самых сильных брендов по показателю качества, можно представить в виде определенного перечня, в котором модели расположены по убыванию степени доверия к ним.

Lexus IS

Автомобили этой марки в целом и данной модели, в частности традиционно возглавляют топовые рейтинги по уровню надёжности. Интерьер салона оснащается исключительно высококлассными материалами, а комфортабельные сидения могут поспорить за право быть установленными в самых дорогих машинах мира.

Lexus IS

В самом интерьере есть множество мелочей, которые продуманы для того, чтобы сделать эксплуатацию на 100% удобной и безопасной. Нельзя не упомянуть великолепные внешние данные. Несмотря на то, что машина очень практична и надёжна в длительных поездках, определенные нарекания существуют по поводу автоматической коробки передач.

Toyota Land Cruiser

Эта модель входит в самые лучшие марки автомобилей стабильно на протяжении последних лет. Все это будет справедливо и по отношению качества сборки, которой давно славятся «японцы». Это суровый внедорожник, который создан для эксплуатации в затруднительных климатических условиях. Он хорош и с точки зрения экономичности потребления горючего, ведь средний расход — порядка 6 литров топлива.

Toyota Land Cruiser

Другой интересный момент — эту машину знатоки не рекомендуют приобретать в базовых комплектациях, учитывая ее статусность и ходовые качества. Хотя на надёжности это не сказывается, но лучше, если 7-местное авто для бездорожья будет обладать расширенным набором опций. Один из главных аргументов в пользу длительной эксплуатации — высокий уровень доверия, который оказывают этой машине жители стран со сложными климатом и дорожной обстановкой.

Lexus GS

Выпускать действительно качественные автомобили точно умеет производитель Лексус, поскольку уже 2-я его модель попадает в рейтинг по этому показателю. Он очень просторный, престижный, и это находит подтверждение даже в мелочах. Хотя дизельных моторов в линейке не найти, каждое авто оснащается гибридной установкой, которая может работать и на бензине тоже. Потребление горючего для таких силовых агрегатов поистине смешное, но зависит от разновидности трансмиссии. Вообще, Лексусы помимо качества, всегда славились своим дорогим интерьером и безупречным внешним видом.

Lexus GS

Tesla модель S

С этим автомобилем всегда будут связывать начало эпохи электромобилей. Сегодня это не только средняя дальность хода в 350-500 километров, но еще технические характеристики машин бизнес-класса, а также безупречные внешние данные. Довольно просторный салон дополняется огромным багажником, который можно получить, сложив заднюю пару сидений.

Tesla модель S

Для изменения основных и вспомогательных функций внутри салона предусматривается огромный сенсорный дисплей сенсорного типа. Высокие показатели надёжности достигаются технологической простотой электродвигателя и аккумуляторной батареи этой модели, например, в них сравнительно малое количество движущихся и трущихся деталей и механизмов.

Subaru Forrester

Этот практичный городской внедорожник прославился высоким уровнем надёжности, а также увеличенным дорожным просветом. Несмотря на то, что машина не может похвастаться самым современным внешним обликом, она демонстрирует пристойные способности при передвижении по пересеченной местности, равно, как и хорошую впечатляющую динамику. Этот Subaru сделан на совесть, способен без серьезных поломок прослужить своему владельцу от 5 до 10 лет.

Subaru Forrester

Что вызывает нарекания, так это повышенный расход топлива — по сравнению с другими внедорожниками 7-10 литров на трассе является уже большим показателем. Зато информационная и развлекательная начинка упростилась и стала более надёжной, как существенно упростился и дизайн интерьера.

Skoda Citigo

Если Вы не сумели скопить несколько десятков тысяч долларов, но жаждете купить один из самых качественных автомобилей 2019, обратите внимание на небольшой и компактный Skoda Citigo. Этот городской малыш прославился высоким уровнем своей надёжности. Особенно хорош такой выбор для начинающих водителей.

Skoda Citigo

Автолюбители выделяют просторный салон несмотря на миниатюрные размеры, а любой желающий может выбрать между 3-х и 5-ти дверной модификациями. Кроме этого, предусмотрена возможность выбора среди 2-х различных силовых агрегатов разной мощности. Автомобильчик хорошо держит скоростной режим даже на загородной трассе, а стоимость ремонта и обслуживания сравнительно невелика и доступна.

Mazda MX 5 Miata

Самого высокого рейтинга в 69 пунктов удостоилась именно это модель японского производителя. Она собрала достаточно много одобрительных отзывов, а небольшое количество жалоб свидетельствует о том, что она удовлетворила ожидания потребителей. У этой марки есть и собственный аутсайдер — это СХ-3, который демонстрировал слишком частые поломки при выезде за пределы населенного пункта и движении по пересеченной местности. Однако и наличие отрицательных отзывов не пошатнули высокий уровень доверия десятков миллионов потребителей к этому японскому производителю.

Mazda MX 5 Miata

Kia (Ceed, Sedona, Cadenza)

Корейский производитель давно входит в число флагманов мирового автопрома и давно потеснил ряд легендарных марок, не выдержавших конкуренции. Во-первых, это передовые технологии качества и безопасности. Во-вторых, вполне доступная рядовому автолюбителю стоимость транспортного средства. В-третьих, производитель уделяет большое внимание сервисному обслуживанию, делая его доступным даже для среднего класса.

Kia Ceed

Так, к примеру, не оправдал ожидания потребителей бизнес-седан с изысканным названием Cadenza. Об этом свидетельствует большое количество дефектов, обнаруженных в первое полугодие эксплуатации. Совсем других отзывов был удостоен мини вэн Sedona, ставший по праву образцом корейской автомобильной промышленности. Он с честью выдержал требования относительно эргономики и безопасности, а потому и попал в топ наиболее качественных авто. Благодаря этой модели позиции корейского производителя не слишком пошатнулись за минувший год.

Hyundai (Santa Fe, Sonata, Ioniq)

Другой корейский представитель известен своими очень популярными кроссоверами и седанами среднего класса. Hyundai Sonata и Hyundai Ioniq не первый год становятся победителями корейских номинаций на тему практичности и надёжности. Среди моделей, оправдавших ожидания потребителей по своей начинке, а также активным и пассивным системам безопасности, они традиционно входят в первую пятёрку.

Hyundai Santa Fe

А вот гибридные автомобили этого корейского автоконцерна заслужили определенные нарекания с боку покупателей. К наиболее частым дефектам автовладельцы относят проблемы с блоком батарей и ошибки бортового компьютера. Однако даже это не дало возможности конкурентам обойти Hyundai с точки зрения качества сборки и эксплуатации.

Audi

Автомобили этого немецкого производителя стали лучшими из всех, что собирают в Германии. Машины «властелина колец» традиционно попадают в список десяти самых качественных и практичных. Наиболее удачной моделью года был назван городской кроссовер Audi Q5. В отличие от него, семейный автомобиль Audi A3 стал самым неудачным с точки зрения поломок в ходе эксплуатации.

Модель Audi

Мировые тенденции авторынка

Исследования относительно надёжности транспортных средств не прекращаются и в текущем году. Так, в 2019-м ведущие рейтинговые автомобильные агентства и средства массовой информации сделали несколько принципиальных выводов:

  • надёжность машин по-прежнему продолжает возрастать, хотя темпы существенно замедлились, учитывая уровень технологического прогресса;
  • в последние годы обнаружилась новая тенденция, когда модели, рассчитанные на массового потребителя, опережают премиум-бренды;
  • немецкие производители достигли существенного прогресса по качеству сборки и длительности эксплуатации без ремонта;
  • кроме Lexus другим самым качественным автомобилем становится Porsche.

Если внимательно ознакомиться с рейтингом наиболее качественных автомобилей, то можно сделать заключение: японские в нем традиционно занимают лидирующие позиции. Достаточно обратить внимание, что несколько «японцев» расположены вверху списка. Интересно, что это справедливо на только для моделей премиум-класса, но и тех, что рассчитаны на автолюбителей среднего класса. И еще один важный вывод: одни из наиболее качественных автомобилей не обязательно должны стоить десятки тысяч долларов.

Вин номер автомобиля где найти: Что такое VIN и где находиться vin код?

  • 19.09.2018

расшифровка и где находится вин код в авто

VIN-код – главное средство для распознавания авто. Его применяют при проведении документальных операций. Рассмотрим подробнее, что это такое, где указан и какова польза от VIN-кода.

Что такое VIN-код и зачем он нужен

VIN – аббревиатура, которая расшифровывается так: Vehicle Identification Number, что в переводе значит «Идентификационный номер ТС». Кстати, отсюда видно, что формулировка VIN-номер неверна и является тавтологией.

VIN-код авто

В коде 17 знаков, отражающих год выпуска, данные о машине и производителе. VIN-код, присвоенный на производстве, нельзя менять на всем сроке эксплуатации машины, в отличие от прав, которые переоформляют в случае смены места регистрации ТС.

Как проверить подлинность VIN-кода

В оригинальном коде не должно быть:

  • разной глубины символов;
  • различий в шрифте, лишних элементов или штрихов;
  • сварных швов;
  • следов механического воздействия;
  • шпатлевки;
  • измененной толщины панели либо внешнего покрытия;
  • разницы между отображением кода с наружной и обратной стороны;
  • различий между покрытием панели и близлежащих зон.

Где в автомобиле нанесен VIN-код

Чтобы проверить подлинность кода, нужно внимательно взглянуть на маркировочную панель. Но для этого надо знать, где она расположена.

VIN-код на табличке

Для нанесения используют несъемные части кузова, которые наиболее защищены от повреждений в случае ДТП. В современных моделях в качестве такого места выбирают переднюю кузовную стойку с левой стороны. Также код присутствует слева на верхней части передней панели кабины. Вин-код дублируют на специальной табличке, которую крепят в передней части ТС.

Способ нанесения

При указании в документах по правилам ВИН-код пишут одной сплошной строчкой. В линии между символами недопустимы пробелы.

VIN-код в документах

Когда на заводе номер наносят на табличку, в зависимости от производителя символы прописывают либо одной непрерывной линией, либо в 2 строки, но также без разделений между элементами.

В кодировке применяются все цифры от 0 до 9 и буквы латиницы от A до Z. В этот список во избежание путаницы не входят буквы O, I и Q, поскольку внешне схожи с цифрами 1 и 0.

Из чего состоит VIN-код

У идентификационного номера 3 части.

  1. З знака WMI. Идентификация мировых производителей (World Manufacturers Identification) – символы информируют о производителе.
  2. 6 знаков VDS. Описание ТС (Vehicle Description Section) – информация о машине. Во многих моделях, за исключением российских, японских и некоторых европейских, последняя цифра обычно служит контрольной, своеобразной защитой от неправомерной перебивки.
  3. 8 знаков VIS. Идентификация ТС (Vehicle Identification Section) – код содержит дополнительные данные об авто, например, о заводе, где изготовлена машина, или о годе ее выпуска.

Расшифровка

Рассмотрим подробнее значение каждого символа по порядку в 17-значном VIN-коде.

Расшифровка VIN-кода

  • 1 – географическая территория.
  • 2 – государство, выпустившее автомобиль.
  • 3 – фирма-изготовитель. При выпуске менее 500 автомобилей на этом месте шифра стоит цифра 9.
  • 4-8 – тип кузова, модель автомобиля, двигатель, комплектация.
  • 9 – для США и КНР – контрольная цифра. Остальные производители либо ставят контрольную цифру, либо указывают некую дополнительную информацию.
  • 10 – модельный год. Во время расшифровки следует учесть, что нередко он отличается от календарного. Некоторые производители из Европы или Японии эту информацию пропускают.
  • 11 – завод-изготовитель.
  • 12-17 – производственная последовательность ТС, ход движения по конвейеру. В США это только цифры, в Европе используют и буквы.

Как использовать VIN-код

С помощью VIN-кода удается получить больше информации, чем год выпуска или данные о комплектации.

При покупке автомобиля

Покупая машину, благодаря VIN-коду легко узнать необходимое:

  • о документах – восстанавливались ли, каково число переоформлении и пр.;
  • о количестве перепродаж и подробностях проведения сделок;
  • о произведенном ремонте в официальном СТО;
  • об участии в авариях на дорогах;
  • о показаниях счетчика оборотов колеса за все время службы;
  • о способах эксплуатации – такси, каршеринг, лизинг.

Упомянутые возможности помогают снизить риск покупки битой машины или авто с сомнительным прошлым.

При подборе запчастей

Когда нужны запчасти, с помощью VIN-кода удается справиться с рядом проблем.

  • Ускорить процесс поиска деталей: многие дилеры перед продажей запасных частей классифицируют товар на основе автомобильных кодов. Во многих интернет-магазинах предусмотрен отдельный онлайн-инструмент с окном поиска по части номера. Путем уточнения критериев проще и быстрее подобрать подходящий узел.
  • Исключить ошибки при покупке элемента для замены. Из-за множества поколений авто иногда сложно отыскать ровно ту деталь, что требуется. Труднее всего дело обстоит с трансмиссией, двигателем и другими сложными элементами.

При желании отследить историю

VIN-кодом полезно пользоваться, чтобы узнать:

  • сколько человек владели автомобилем;
  • случались ли аварии;
  • не угнана ли машина;
  • не в залоге ли техника.

Для этого существуют специальные сервисы.

  • Автокод – портал для жителей столичного региона, где доступна история владения, число собственников, информация о ДТП, о коммерческом использовании и другие факты.
  • Госавтоинспекция – для владельцев авто, зарегистрированных вне Москвы и области. Здесь также хранятся данные о биографии автомобиля. Но база ДТП может оказаться не полной.
  • Реестр уведомлений о залогах движимого имущества – здесь можно выяснить, не заложена ли машина.
  • Российский Союз Автостраховщиков – на сайте заполняют форму, чтобы получить информацию о договоре ОСАГО.

VIN-код несет в себе массу важной информации, проверка которой – это не только нормальная практика, но и вынужденная необходимость.

Где найти VIN номер автомобиля?

Идентификационный номер автомобиля (VIN) – в обязательном порядке, vin-код указывается как в документах на ТС, так и на самом автомобиле. Эти номера должны совпадать в о

Если Вы впервые сталкиваетесь с поиском ВИН-кода на Вашем автомобиле, то не зная «классические» места расположения, Вы можете потратить массу времени. Иногда, некоторые производители самостоятельно изменяют места нанесения идентификационного номера (VIN), но в основном, все придерживаются негласных правил!

 

Где указывается вин-номер авто в документах на ТС?

 

Дело в том, что документов на автомобиль не так уж и много. Это СТС (свидетельство о регистрации ТС), ПТС (паспорт транспортного средства) и, вполне возможно, что у Вас в наличии может быть договор (или копия) купли-продажи, дарения и т.п. По большому счету — всего 3 бумажных документа! И да, безусловно, в каждом из них будет указан VIN-номер Вашего авто.

 

На иллюстрации, мы указали места, где Вы сможете найти необходимую информацию. Это очень просто и быстро. Часами изучать их и вчитываться в тексты – Вам не придется! 

 

Где находится VIN на кузове машины? Все возможные варианты!

 

Итак, если вопросов, где находится вин-номер в документах на авто – возникает не особо часто, то вот поиск его на кузове машины – мы рассмотрим более детально! Как мы уже обозначили, производители периодически смещают места нанесения vin-номера на кузов своих автомобилей, но чаще всего – они находятся на своих местах.

К слову, необычное размещение номеров – мы тоже рассмотрим!

 

Классическое размещение vin-кода в автомобиле.

 

Самых распространенных мест размещения идентификатора вин – всего 5. В подавляющем большинстве случаев, в одном из них, Вы наверняка его обнаружите. Ведь проверить авто по vin номеру, без него — никак не получится.

 

  1. Специальное окошко на нижней части лобового стекла автомобиля. В основном, со стороны водителя, реже – со стороны пассажира. В этом месте vin-код хорошо читается без дополнительных усилий.

 

  1. Специальная табличка с vin-кодом на стойке или пороге передней двери. Ее можно увидеть, открыв передние двери. В большинстве случаев, она находится в промежутке между замком двери и полом. Реже, в промежутке между петлями дверей. Также, бывает произвольное размещение вин по внутренней части кузова в нише для двери. Если Вы не обнаружили вин со стороны водителя, проверьте передние двери пассажира. Иногда, эта табличка размещается там.

 

  1. Под сиденьем водителя или переднего пассажира. Если же Вам не удалось найти vin код на стойках дверей, попробуйте проверить «открытые» места кузова под передними креслами. Иногда, они могут прикрываться обшивкой со специальной прорезью, для быстрого доступа к нему.

 

  1. Подкапотное пространство. Самые классические места размещения вин-номера – это чаша амортизатора, противопожарная перегородка (по центру, примерно, в районе между «дворниками») или на стенках ниши для двигателя.

 

  1. Нанесение вин номера в багажном отсеке. В основном, он указывается в полости под запасным колесом. Здесь Вам придется осмотреть все дно. Рекомендуем больше внимания обратить не на центральную часть ниши, а именно на угловые места.

 

Необычные места для VIN кода в некоторых автомобилях.

 

Некоторые марки автомобилей выбирают очень необычные места для нанесения идентификационных номеров на кузов машин. Не смотря на то, что это происходит не очень часто, все же, бывают моменты, когда такая информация Вам может пригодиться.

Места же намеренно выбираются – труднодоступные, а их в автомобиле, сами понимаете – огромное количество!

Например, некоторые новые модели Nissan получили маркировку под обшивку в районе порога заднего пассажирского кресла (за водителем).

Как узнать Vin автомобиля

  1. Где найти ВИН-код машины?
  2. Какие данные можно узнать по VIN-коду?

VIN (Vehicle identification number) – уникальный идентификационный номер автомобиля, в котором зашифрована полная информация о его технических характеристиках, годе производства, производителе и т.д. Этот код состоит из 17 символов, которые структурированы на 3 части – всемирный индекс изготовителя (WMI), описательная (VDS) и отличительная (VIS) части. Неопытные автовладельцы часто задаются вопросом о том, как узнать VIN автомобиля или где его найти. В нашей статье мы постараемся максимально подробно раскрыть этот вопрос.

Где найти ВИН-код машины?

Прежде всего, стоит знать, что идентификационный номер в обязательном порядке отражается в документах на транспортное средство (ТС):

  • Свидетельство о регистрации.
  • Технический паспорт.

Это самый простой способ. Но если вы решили купить подержанную машину, а продавец под каким-то предлогом не хочет говорить вам VIN, его вы можете посмотреть и самостоятельно при осмотре ТС. Также стоит сразу обозначить, что сокрытие ВИН-кода может свидетельствовать о наличии скрытых проблем (авто с ограничениями, в залоге или вообще с криминальной историей). Поэтому будьте бдительны, а ниже мы вам расскажем о том, как вы можете проверить полную историю транспортного средства без участия его настоящего владельца.

Где находится VIN-код в автомобиле?

Как правило, идентификационный номер выбит на специальной номерной табличке (шильдике), которая крепится заклепками к неразъемным составляющим кузова. Традиционные места расположения ВИН-кода:

  • Левая верхняя часть инструментальной панели (хорошо просматривается через лобовое стекло) – встречается на современных моделях.
  • Передняя левая стойка кузова.
  • На американских авто VIN, чаще всего, находится на торпедо с водительской стороны (место примыкания лобового стекла и капота) и дублируется на шильдике в проеме двери.
  • Под капотом – ГБЦ или сам блок цилиндров, перегородка между салоном и мотором.
  • Под обивкой пола около водительского сиденья.
  • На машинах с рамной конструкцией код часто расположен на лонжеронах.

Дублирование кода в разных местах производители выполняют для того, чтобы покупатель смог без особых усилий и привлечения посторонних лиц идентифицировать транспортное средство и минимизировать риск приобретения краденного авто.

Также следует знать, что идентификационный номер практически всегда располагается в труднодоступных местах, чтобы минимизировать возможность его перебивки. Поэтому если вы подбираете себе авто, тщательно осмотрите все места, где нанесен ВИН, и сравните идентичность кодов. Особое внимание уделите участкам кузова, где закреплен шильдик – номерную табличку на заклепках заменить без следов очень трудно, поэтому могут присутствовать сварные швы, царапины, вмятины и другие повреждения или следы свежей краски.

Какие данные можно узнать по VIN-коду?

Если вы присматриваете себе машину с пробегом и вам нужно узнать подробную информацию о ней, получить ее вы сможете с помощью проверки истории транспортного средства на сервисе «АвтоИстория». Это уникальный портал, который для получения информации использует огромное количество официальных, неофициальных и коммерческих источников.

Основное преимущество проверки через онлайн-сервис – отсутствие бюрократических проволочек с представлением документов, необходимости самостоятельного обращения в ГИБДД и другие государственные структуры. Пробить ТС вы можете прямо у себя дома, потратив минимум сил и времени – вам нужно только ввести в специальную форму ВИН-код или регистрационный номер и вся автоистория «как на ладони».

Данные по транспортному средству, которые можно проверить по VIN-коду в режиме онлайн:

  • Данные с таможни – страна вывоза, дата оформления, пробег при растаможке и стоимость.
  • Сведения об участии в ДТП – для некоторых авто доступны даже фотографии с места аварии.
  • Залоговая история.
  • Ограничения на регистрационные действия.
  • Сведения об угоне и розыске ТС.
  • Информация по эксплуатации – использование ТС в службе такси, доставки, ремонтные работы и т.д.
  • Реальный пробег.
  • Выписка по техническому осмотру.
  • Количество владельцев.
  • Комплектация.
  • Общая информация – марка, модель, год выпуска, технические характеристики.

Потратив несколько минут на все манипуляции – ввод кода, ожидание отчета, который приходит через 5-15 минут после запроса и оплаты – вы сэкономите себе несколько дней времени по сравнению с самостоятельными поездками по различным инстанциям и узнаете подлинную историю автомобиля. Это позволит сделать правильный выбор, а также поторговаться с продавцом при обнаружении каких-либо незначительных проблем, о которых настоящий владелец «забыл» упомянуть.

ВИН Проверка | autoDNA

«autoDNA» позволяет декодировать информацию, закодированную в номере VIN производителем, поэтому перед покупкой подержанного автомобиля вы можете проверить, соответствует ли опубликованная поставщиком информация действительности. Не пропускайте ни одного несоответствия оборудования или дат – это может быть признаком того, что стоит подробнее изучить историю этого автомобиля или даже отказаться от покупки. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных случаев мошенничества, которые вы сможете раскрыть, проверив номер VIN:

  • Скручивание одометра – проверка VIN позволяет отследить изменения в истории пробега. Нескольких, а иногда и единственного – последнего – фиксирования показаний одометра достаточно, чтобы установить правдивость текущего пробега;
  • аварии и происшествия – некоторые продавцы могут попытаться продать автомобиль, как «не битый», хотя на самом деле это просто очень хорошо отремонтированный автомобиль. Расшифровка номера VIN позволяет определить, попадал ли автомобиль в дорожно-транспортное путешествие. В некоторых случаях отчеты «autoDNA» содержат архивные фотографии автомобиля;
  • кражи – ведь очевидно, что покупка краденого автомобиля – не самая лучшая инвестиция. Отчеты «autoDNA» содержат информацию о том, разыскивается ли автомобиль;
  • замена заводского оборудования – в большинстве отчетов содержится информация о виде оборудования, с которым автомобиль покинул завод. Это означает, что вы можете с легкостью проверить оригинальность комплектации выставленного на продажу автомобиля. В случае обнаружения каких-либо несоответствий, возникает отличная возможность для торга.

Где находится VIN номер автомобиля

Перед регистрацией автомобиля в ГИБДД ее обязательно должны посмотреть сотрудники. Многие не до конца осознают что ищут ГИБДДэшники, заглядывая не только под капот автомобиля. Так вот они проверяют так называемый идентификационный номер вашего ТС.

А где находится VIN номер автомобиля? Найти этот номер в первую очередь можно в техническом паспорте автомобиля. Обычно строка с номер так и называется: Идентификационный номер (VIN).

На изображении приведен пример VIN кода, указанного в свидетельстве о регистрации ТС.

После того, как вы нашли номер в свидетельстве, мы советуем Вам проверить его наличие и сравнить с тем, что вы сможете увидеть на своем автомобили. Эта процедура обязательна тем, кто покупает б/у машины с рук, так как вам могут подсунуть ворованный и не только автомобиль. Современные производители оставляют номер VIN на верхней левой части инструментальной панели (кратко говоря его можно увидеть через лобовое стекло в самом низу над панелью). Это наиболее часто расположение VIN, но к сожалению у разных производителей все по разному. К примеру у американцев VIN код находится на торпеде возле руля в месте, которое ближе всего к капоту. Очень часто номера дублируют на специальных табличках, которые можно найти в проёме водительской двери.

Если вы до сих пор не смогли найти номер на своей машине, или же вы хотите проверить совпадение всех номеров (мало ли кто-то их перебивал), то вам нужно поискать в таких местах как: стойки кузова, дверные пороги, перегородка между салоном и двигателем. Или на моторном отсека можно увидеть металлическую табличку с номером VIN прикрученную винтами.

Подводя итоги, мы разобрали основные места где находится VIN номер автомобиля, а именно:

  • В документах на автомобиль: в свидетельстве о регистрации, в птс, в страховом полисе
  • В свидетельстве о регистрации (обязательно!)
  • На торпеде со стороны водителя
  • В проёме водительской двери
  • На левой передней стойке кузова
  • Под крышкой капота

Если Вам интересно зачем нужен VIN номер, вы можете прочитать об этом в специальной статье в нашем интернет-магазине автозапчастей в разделе Статьи


Где находится вин номер у Фиат Дукато

Автомобиль Fiat Ducato поставляется с полностью подготовленной идентификационной информацией о кузове, шасси, двигателе, лакокрасочном покрытии. Его нумерация VIN соответствует международной классификации по системе стандартизации ISO 3779-1983 и ISO 3780 и состоит из 17 символов.

Это уникальный шифр, в котором представлены сведения о компании-изготовителе, характеристиках транспорта, годе его выпуска. Символы наносятся на неразъемные элементы кузова и дублируются на таблице-шильдике. Она располагается под капотом автомобиля. Также вин-номер отражается в техническом паспорте к транспортному средству. Рекомендуется записать шифр, чтобы в дальнейшем с большей легкостью подбирать оригинальные запасные части.

В современных Фиат Дукато маркировка с данными о типе автомобиля и серийном (порядковом) номере шасси нанесена изнутри на колесную переднюю арку. Информация дублируется на нижней части ветрового стекла. Точное место расположения VIN определяется моделью и поколением автомобиля.

Идентификационная информация для Fiat Ducato

В базовой модели Фиат Дукато , выпускаемой до 2014 года, вин-номер находится на арке колеса со стороны пассажира. Он закрыт пластиковой крышкой, для снятия которой необходима отвертка. В кодировке отображается информация о модели автомобиля (ZFA 244000) и номере шасси. У вин-индекса Fiat Ducato типовая 17-значная структура с WMI, VDS и VIS.

Для модели также предусмотрена сводная таблица идентификационной информации. Она закреплена на передней поперечине моторного отсека и содержит следующие сведения:

  • код типа транспортного средства;
  • серийный номер шасси;
  • номер омологационного сертификата;
  • максимально разрешенная масса транспорта — с полной нагрузкой, с прицепом;
  • максимально допустимая нагрузка на переднюю и заднюю оси;
  • тип двигателя и кузова.

Кроме сводной таблицы, у Fiat Ducato есть отдельные маркировки шасси и двигателя и данные о лакокрасочном покрытии кузова. Информация о силовом агрегате выбита на блоке цилиндров. В нее внесены тип и серийный номер двигателя.

Идентификационная информация для Fiat Nuovo Ducato

В модели Fiat Nuovo Ducato, выпускаемой после 2014 года, номер кузова и прочие идентифицирующие данные представлены несколькими маркировками:

  • сводная идентификационная таблица — она находится на передней поперечине моторного отсека;
  • маркировка шасси — на внутренней арке переднего правого колеса с дублированием данных в нижней части ветрового стекла;
  • опознавательная таблица лакокрасочного покрытия кузова — на передней поперечине моторного отсека;
  • маркировка двигателя — на блоке цилиндров.

Напоминаем: при обслуживании автомобиля вне официальных сервисных центров Fiat Professional есть риск повреждения и утери таблиц со сводной информацией. Без них идентифицировать машину крайне сложно, что отразится на возможности ее дальнейшей постановки на учет (например, при продаже).

При поиске запасных частей с помощью вин-кодировки выбирайте оригинальные детали. В противном случае производитель не гарантирует безопасность автомобиля. При любых неполадках и неясностях обращайтесь в официальный сервисный центр Fiat Professional. Найти его вы можете здесь: https://www.fiatprofessional.com/ru/dealers.

Источник информации: http://aftersales.fiat.com/elum
Если вы не нашли нужных данных в статье, то перейдите по указанной ссылке для получения дополнительных сведений.

Где расположен Вин-код на автомобиле

Что такое vin код автомобиля известно каждому владельцу личного транспорта. Но где расположен вин-номер знает не каждый. У любого автомобиля имеются индивидуальные документы: технический паспорт ( в котором указаны общие технические характеристики авто), регистрационный лист. Именно в такой документации всегда прописывается заводской VIN–код транспортного средства.

Давайте более подробно разберем, где же расположен вин-код авто в соответствии с данными тех паспорта.

Если внимательно рассмотреть кузовные, неразъемные части автомобиля, шильдики, можно увидеть невооруженным глазом прописанный 17-значный заводской номер (Вин-номер).

На некоторых машинах vin номер можно увидеть в таких местах: под капотной частью авто, на лобовом стекле (в виде маленького окошка), на дверной стойке (с водительской стороны), под обшивкой пола (возле сидения водителя).

Завод-изготовитель современных авто, часто прописывает Vin-код на левой верхней части панели приборов или передней левой стойки кузова машины.

Распространенные места расположения кузовного номера транспортного средства

Одними из распространенных мест для прописывания Вин, являются:

  • блок цилиндров;
  • головка блока;
  • дверные пороги;
  • кузовные стойки;
  • перегородка, отделяющая салон от мотора;
  • лонжероны (для авто имеющего рамную конструкцию).

Кроме вышеперечисленных мест, вин номер указывается  на маркировочной табличке, которая находится возле двигателя. Фиксируется мелкими шурупами, клепками.

На автомобиле американской сборки, кузовной номер может располагаться иначе. Как правило, кузовной вин-номер расположен на торпедной части возле водителя (соединение лобового стекла и капота). Обязательно осуществляется дублирование номера, который находится в дверном проеме (сторона водителя). Благодаря ему транспорт получает дополнительную безопасность от мошенников.

Роль VIN-номера для автолюбителей

Знать тонкости кодировки, уметь правильно растолковать вин-код авто, сыграет немалую роль при покупке транспортного средства. Немало важно иметь представление о месте нахождения всех заводских номеров. Благодаря таким навыкам, Вы сможете спокойно узнать подробную информацию об автомобиле: год выпуска, страна-изготовитель, технические характеристики.

Если заводской номер (Вин код) в бумажном носителе (технический паспорт, регистрационный лист) подлежит подделке (аферистами), то изменить (перебить) код машины намного тяжелее.

Основные места размещения автомобильного кода (вин-номер)

Вин код необходимо отыскать в регистрационном листе, в техпаспорте транспортного средства. Заводы-изготовители прописывают идентификационный код в различных местах автомобиля, но в основном придерживаются общего стандарта:

  • В левом верху инструментальной панели, снизу лобового стекла. Посмотреть номер можно только с внешней части автомобиля;
  • Возле водительского кресла со стороны дверного порога. Номер хорошо виден, в момент при открытой водительской двери;
  • Под сидениям управляющего автомобилем, приподняв коврик, можно обнаружить невооруженным глазом идентификационный номер.
  • В капотной части, на  маркировочной табличке, которая зафиксирована в доступном для обзора месте.

Вин-номер указывается в доступных местах, но не всегда подходящих для свободного чтения. Аферисты и мошенники пользуются невнимательностью автомобилиста, рассчитывая на то, что не каждый из них проявит желание посмотреть в труднодоступные места, прочитать Вин код.

Важно! Рекомендуем Вам перед тем, как приобретать авто на вторичном рынке или через посредников, досконально ознакомиться с возможными местами нахождения заводских номеров. Обратить внимание на целостность кузовных частей автомобиля (особенно состояние маркировочной таблички).

Внимательно изучив, что такое vin код автомобиля, узнав все тонкости его кодирования и расшифровки, выяснив все возможные места расположения номера, Вы получаете большую гарантию того, что купленное авто не доставит хлопот.

Не забывайте обращать внимание на дублированные номера кода, благодаря им, Вы оберегаете себя и свой транспорт от злоумышленников.

Где найти номер VIN? — CarMD

Расположение номера VIN

Где можно найти свой VIN-номер, зависит от марки и модели вашего автомобиля. Есть несколько мест, где VIN может физически находиться на вашем автомобиле. VIN также можно найти в страховой карте вашего транспортного средства или в записях о праве на транспортное средство (DMV).

Если у вас возникли проблемы с поиском вашего VIN-номера, вы также можете обратиться в автосалон или к производителю вашего автомобиля. Ниже приведены наиболее распространенные места, где можно найти номер VIN на вашем автомобиле.

Как выглядит VIN


VIN — это, по сути, штрих-код, каждая буква и номер которого содержат информацию, которая при декодировании предоставляет информацию, специфичную для вашего автомобиля. Нет двух одинаковых номеров VIN, как и нет двух одинаковых автомобилей.

Обратите внимание, что после определения вашего номера VIN не забудьте пропустить буквы I и O. Они никогда не включаются в VIN, вместо этого они представлены как числа 1 и 0.

Декодер VIN

Узнайте, что означает ваш VIN-номер, и попробуйте наш VIN Decoder API бесплатно.

Что такое номер VIN?

VIN или идентификационный номер транспортного средства — это уникальный идентификатор вашего автомобиля. После декодирования он предоставляет вам различную информацию о вашем автомобиле. Это включает в себя общую информацию, такую ​​как производитель, страна происхождения, и более конкретные детали, такие как завод, на котором она была собрана, год ее изготовления, а также отдельный серийный номер.

Для получения дополнительной информации щелкните Что такое номер VIN?

После того, как вы определите свой номер VIN, вы можете использовать наш декодер, указанный выше, для доступа к этой информации.

Значение VIN

Расшифровка VIN — это самый простой способ узнать информацию о вашем автомобиле. Он имеет широкий спектр приложений как для личного, так и для делового использования. Он идеально подходит для поиска запчастей, диагностики автомобилей, выяснения истории тайтлов, продаж и многого другого.

Текущий формат VIN был стандартизирован в 1981 году и состоит из 17 символов, за исключением букв I, O и Q (во избежание путаницы с цифрами 0 и 1).

API декодера CarMD VIN

CarMD VIN Decoder — отличный инструмент — независимо от того, хотите ли вы перейти от существующего решения или даже предоставить услугу декодирования VIN через вашу собственную программную платформу.

Лучше всего то, что наш API-интерфейс VIN-декодера и другие API-интерфейсы CarMD можно попробовать совершенно бесплатно. Ознакомьтесь с нашими API.

API-интерфейсы

CarMD предоставляют данные об обслуживании транспортных средств, будущих поломках, исправлениях проблем с транспортными средствами, затратах на ремонт, TSB, отзывах по безопасности и информацию о гарантии. Попробуйте бесплатно сегодня.

Ознакомьтесь с другими нашими услугами!

Декодер VIN (просмотреть API)
Получить модель года выпуска и тип двигателя VIN.

Локатор портов OBD (просмотр API)
Определите местоположение вашего порта OBD.
Получите свой собственный раскрывающийся список модели года выпуска в своем сервисе.

Описание API автомобилей
Щелкните ссылку выше, чтобы просмотреть список с описанием всех API CarMD.
Вот краткий список. Щелкните по ссылкам ниже, чтобы попробовать их бесплатно.

Как сделать поиск VIN

SWEN PFORTNER Getty Images

Если у вас есть автомобиль или мотоцикл, вы, вероятно, слышали термин «VIN». Хотя VIN автомобиля предоставляет важную информацию, многие люди могут не точно знать, что означает эта аббревиатура и когда они на самом деле должны ее использовать.В этой статье мы проясняем, что такое VIN, как можно выполнить поиск VIN # и какую информацию можно получить, расшифровав его.

Что такое VIN?

VIN — это сокращение от идентификационного номера автомобиля. При производстве каждой машине присваивается уникальный код, который служит отличительным идентификатором автомобиля или отпечатком пальца. Autozone.com объясняет, что VIN обычно печатается в одной строке и состоит из 17 символов, состоящих из цифр и букв. Если ваш автомобиль был произведен до 1981 года, ваш VIN-номер может содержать менее 17 символов.

Чтобы люди случайно не неправильно прочитали буквы Q, I и O для единиц или нулей, эти буквы не включаются в строку символов. Символы VIN не случайны. На самом деле они предоставляют полезную информацию об автомобиле, например, год, страну, марку и модель, серийный номер и завод, на котором был произведен автомобиль.

Как мне найти свой VIN на моем автомобиле или мотоцикле?

В зависимости от автомобиля, которым вы управляете, VIN может располагаться в разных местах.На многих легковых автомобилях номер VIN указан на приборной панели перед водителем. Если вам трудно четко рассмотреть эту область изнутри автомобиля, возможно, вам повезет, если вы выйдете из машины и посмотрите на приборную панель через лобовое стекло.

Если вы не видите там VIN-код, то driving-tests.org предполагает, что он может быть расположен на стойке боковой двери со стороны водителя, а точнее, там, где дверь соединяется с кузовом автомобиля. Другие возможные места — внутри капота или на двигателе.

Если вы владелец мотоцикла, вы можете найти VIN на двигателе или на раме рядом с двигателем. Он также может располагаться на шее руля в области под рулем. Если у вас возникли проблемы с поиском вашего VIN-номера, вы также можете ознакомиться с документами о праве собственности или страховании гражданской ответственности вашего автомобиля, так как эта информация будет включена.

Обратите внимание, что только моторизованные транспортные средства, зарегистрированные в государственном DMV, имеют номер VIN. Это означает, что, например, у велосипеда не будет номера VIN.Однако на вашем велосипеде будет серийный номер, который вы можете использовать для его регистрации в местном муниципалитете. Поскольку вездеходы, такие как четырех- или трехколесные, являются моторизованными, они будут поставляться с VIN, который обычно отображается где-нибудь на раме.

Как декодировать ваш VIN

Если вам интересно или вам нужно получить доступ к информации, которую предоставляет ваш VIN, вы можете выполнить проверку VIN. Чтобы сделать это, Вин Чек говорит, что вам нужно просто найти декодер VIN в Интернете и ввести там свой VIN.Информация о VIN собирается Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) от производителей, которые предоставляют эти данные в организацию. Вот разбивка того, что представляют различные символы в VIN:

  • Первый символ : это страна, в которой был произведен автомобиль.
  • Второй символ : Этот символ указывает на название производителя.
  • Третий символ : С помощью этого персонажа вы можете узнать тип или подразделение машины.
  • Знаки с четвертого по восьмой : Этот диапазон символов сообщает вам больше о вашем автомобиле, например, размер и тип двигателя, марку автомобиля, модель, серию и тип кузова.
  • Девятый символ : Этот символ предоставляет вам контрольную цифру.
  • Десятый знак : Здесь вы можете просмотреть год модели вашего автомобиля.
  • Одиннадцатый символ : Этот персонаж информирует вас о сборочном заводе, на котором был произведен ваш автомобиль.
  • Знаки с двенадцатого по семнадцатый : Этот диапазон знаков предоставляет вам серийный номер вашего автомобиля.

    Поиск в декодере VIN будет работать только для автомобилей, выпущенных после 1981 года, поскольку модели, выпущенные до этого времени, имеют VIN, который, вероятно, состоит всего из 11 символов, что означает, что современные декодеры VIN не распознают строку символов. .

    Пример кодов модельного года

    На сайте drive-test.org, чтобы предоставить вам представление о том, как вы можете связать символ с конкретной информацией, вот пример, который показывает, как разные буквы алфавита указывают на к разным модельным годам.

    A 1980 L 1990 Y 2000 A 2010 K2020

    B 1981 M 1991 1 2001 B 2011 L 2021

    C 1982 N 1992 2 2002 C 2012 M 2022

    D 1983 P 1993 3 2003 D 2013 N 2023

    E 1984 R 1994 4 2004 E 2014 O 2024

    F 1985 S 1995 5 2005 F 2015 P 2025

    G 1986 T 1996 6 2006 G 2016 Q 2026

    H 1987 V 1997 7 2007 H 2017 R 2027

    J 1988 W 1998 8 2008 I 2018 S 2028

    K 1989 X 1999 9 2009 J 2019 T 2029

    Почему важны VIN-номера?

    Вам может быть интересно, как используются VIN-номера.Фактически, VIN-номера очень важны и предоставляют ценную информацию о вашем автомобиле, к которой вам может понадобиться время от времени получать доступ. Вот несколько примеров, когда VIN может пригодиться:

    • Покупка подержанного автомобиля: Если вы планируете инвестировать в подержанный автомобиль, важно выполнить домашнее задание, чтобы убедиться, будет ли он хорошее вложение или нет. Carfax.com заявляет, что, выполнив поиск VIN, вы можете получить доступ к ценной информации о подержанном автомобиле, включая записи о предыдущих владельцах, авариях и ремонтах.Вы также можете узнать, отозвали ли когда-либо автомобиль и какие меры предпринял производитель для устранения проблемы.
    • Автомагазины: Авторемонтные мастерские часто используют VIN-номера при обслуживании автомобилей для сбора информации, например, о двигателях, тормозах и системах трансмиссии.
    • Правоохранительные органы: Правоохранительные органы используют VIN-номера при идентификации украденных автомобилей, поскольку злоумышленники часто удаляют номерные знаки.

      VIN не только служит уникальным идентификатором, но также предоставляет ценную информацию о вашем транспортном средстве, которая может пригодиться во многих ситуациях, например, когда вы покупаете подержанный автомобиль, хотите получить страхование или необходимо заменить детали.

      Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE техническим специалистом Дуэйн Саялун из YourMechanic.com . Для получения отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [email protected] .

      Веб-сайты:

      https://www.carfax.com/company/vehicle-identification-numbers-vins

      https://www.autozone.com/vin-decoder

      https: // driving- тесты.org / vin-decoder /

      https://vincheck.info/check/vin-check.php

      https://support.alldata.com/alldata-repair-online-article/vin-to-year- график

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Как читать ваш Vin

      Как мы узнаем, где произведены наши автомобили?

      Здесь вы можете найти продукты, автомобили UAW и узнать, как прочитать ваш VIN.



      ЧТО ТАКОЕ VIN И КАК ПРОЧИТАТЬ НОМЕР?
      Загрузите PDF-версию этого раздела, нажав здесь

      В 1954 году Национальное управление безопасности дорожного движения (НАБДД) начало требовать стандартизированные номера VIN для всех дорожных транспортных средств.

      Большинство людей считают, что VIN — это просто набор случайных чисел и букв. Но эти символы представляют собой сильно структурированные коды, которые имеют собственное значение. Автомобили с 1981 модельного года по настоящее время имеют VIN, состоящий из 17 символов (букв и цифр).Длина и формат предыдущего VIN-кода различались для разных автомобилей.

      VIN часто можно найти в нижнем левом углу приборной панели перед рулевым колесом. Вы можете прочитать номер, посмотрев через лобовое стекло со стороны водителя.

      VIN также может указываться в ряде других мест:

      • Передняя часть блока цилиндров. Это должно быть легко обнаружить, открыв капот и посмотрев на переднюю часть двигателя.
      • Передняя часть рамы автомобиля, возле емкости, в которой находится жидкость для омывателя лобового стекла.
      • Задняя колесная арка. Попробуйте посмотреть вверх, прямо над шиной.
      • Внутри косяка двери со стороны водителя. Откройте дверь и посмотрите внизу, где бы находилось зеркало бокового обзора, если бы дверь была закрыта.
      • Дверной косяк со стороны водителя. Откройте дверь и посмотрите около того места, где дверь защелкивается, не слишком далеко от возврата ремня безопасности.
      • Под запасным колесом.

      Первый символ VIN указывает страну, в которой был произведен автомобиль. VIN, начинающиеся с 1, 4 и 5, производятся в США. Третья цифра или буква используется производителем транспортного средства для определения типа транспортного средства: легковой, грузовой, автобус и т. Д. Знак 10 th VIN указывает год выпуска модели.

      Вот пример значения VIN:

      Загрузите PDF-версию этого раздела, нажав здесь


      Расшифровать VIN (идентификационный номер автомобиля)

      Что такое VIN-номер?

      VIN означает идентификационный номер автомобиля . Это уникальный номер, состоящий из 17 символов, который используется для описания транспортного средства. Вы можете расшифровать VIN, чтобы узнать больше о своем автомобиле или грузовике.

      Несмотря на то, что N представляет собой номер слова, многие люди по-прежнему называют его VIN-номером.

      Все автомобили с 1981 года (за исключением некоторых импортных) имеют номера VIN. Каждый состоит из кода из 17 цифр. Этот код цифр различен для каждого транспортного средства на планете (если только где-то нет инопланетян с транспортными средствами, я не уверен насчет них).

      Дилерские центры, страховые компании, поставщики запчастей, органы власти и потенциальные покупатели — все используют VIN. Это вызывает информацию, необходимую для идентификации транспортного средства. Обычно он также используется в качестве базовой информации для оценки автомобиля или грузовика. CARFAX и Autocheck также будут иметь информацию, связанную с номером VIN каждого транспортного средства, например отчеты об авариях.

      Найдите VIN вашего автомобиля

      Эта наклейка VIN находится на косяке двери водителя пикапа Ford

      Самый простой способ найти идентификационный номер автомобиля — на внешней нижней части лобового стекла со стороны водителя.Посмотрите в самый низ лобового стекла, чтобы прочитать его. Также будет наклейка сбоку на двери водителя или на внутренней стороне стойки или переборки со стороны водителя.

      VIN также хранятся в электронных устройствах новых легковых и грузовых автомобилей из соображений безопасности.

      Как расшифровать VIN?

      WMI

      Сочетание цифр с 1 по 3 представляет собой WMI (мировой идентификатор производителя).

      Первая цифра номера VIN — это страна происхождения или завод окончательной обработки.Например, цифры 1, 4 и 5 представляют США, 2 — Канада, а цифра 3 — Мексика. Общество автомобильных инженеров назначает WMI странам и производителям. Далее идет цифра, обозначающая производителя, например, «G» означает General Motors, «C» может означать Chrysler, а «B» — BMW.

      Третья цифра в сочетании с первыми двумя может идентифицировать тип транспортного средства, например грузовик, внедорожник или легковой автомобиль. Например, VIN грузовика Chevrolet будет начинаться с «1GC».1 для США как страны происхождения, G для General Motors и C для грузовика.

      Дескриптор транспортного средства

      Цифры с 4 по 8 представляют раздел дескриптора транспортного средства.

      Это такая информация, как тип модели, типы удерживающих устройств, тип кузова, двигатель и трансмиссия.

      Контрольная цифра

      Цифра 9 — это контрольная цифра.

      Девятая цифра похожа на код безопасности и называется контрольной цифрой. Это кодовый номер / буква, которую производитель генерирует для проверки подлинности всего номера.

      Раздел идентификации транспортного средства (VIS)

      Цифры с 10 по 17 — это раздел идентификатора транспортного средства.

      Десятая цифра — год выпуска модели. Приведенная ниже таблица представляет собой хорошее краткое руководство по годам. Таким образом, если 10-я цифра — это «D», это означает, что автомобиль модели 2013 года выпуска.

      https://support.alldata.com/alldata-repair-online-article/vin-to-year-chart

      Заводской код

      11-я цифра — заводской код производителя.

      У всех производителей автомобилей есть свои уникальные коды, для которых строятся автомобили, грузовики или внедорожники.

      Заводской номер

      Цифры с 12 по 17 цифры — это числа, которые получает автомобиль при движении по производственной линии.

      Эти номера обычно идут последовательно. Например, самый первый из этого автомобиля может оканчиваться на 000001.

      Буквы, не используемые в VIN

      Буквы I, O и Q не используются.

      Можете ли вы теперь расшифровать номер VIN, узнать что-нибудь интересное? Дайте нам знать в комментариях ниже!

      Нужна ли мне проверка VIN в Вайоминге / Небраске

      Где можно найти VIN на своем автомобиле? Узнай здесь!

      Идентификационный номер автомобиля: где он указан на вашем автомобиле и в документации?

      По эксперту по продукту | Опубликовано в Советы и хитрости в понедельник, 12 ноября 2018 г., в 21:51

      Идентификационный номер транспортного средства на вашем автомобиле (более известный как VIN) — это уникальный номер для каждого транспортного средства в Соединенных Штатах.VIN состоит из цифр и букв и содержит много информации, включая производителя, место сборки автомобиля, год выпуска, объем двигателя и многое другое. Этот уникальный идентификатор требуется, когда вы заполняете какие-либо документы, связанные с вашим автомобилем, например, подаете претензию после аварии или продаете автомобиль. Но где найти VIN на своей машине? А какие документы есть?

      Вам может понравиться: Вам нужно подать заявление в полицию после несчастного случая?

      Где можно найти VIN автомобиля?

      Разные автомобили от разных производителей будут иметь VIN на разных частях своих транспортных средств.Чаще всего находится на приборной панели со стороны водителя. Он будет написан низко на лобовом стекле, очень близко к месту соединения лобового стекла и приборной панели, и будет написан таким образом, чтобы при взгляде на VIN снаружи было лучше видно. Вот еще несколько мест, где вы можете найти идентификационный номер вашего автомобиля.

      • Боковая дверь водителя — VIN может быть написан на дверном косяке или дверной стойке.
      • С колесами — В нише заднего колеса (непосредственно над шиной) или под запасным колесом могут быть два возможных местоположения VIN.
      • Передняя часть блока двигателя — Если вы откроете капот, VIN может быть написан на блоке двигателя.

      Если вы по-прежнему не можете найти свой VIN, обратитесь к руководству пользователя. Хотя в самом руководстве, вероятно, не будет записан VIN, он наверняка скажет вам, где его найти.

      В каких документах указан идентификационный номер автомобиля?

      Ваша автомобильная страховка, название транспортного средства и регистрация должны содержать где-нибудь VIN.Поскольку VIN — это уникальный номер для каждого транспортного средства, это основной способ узнать, какое транспортное средство покрывается страховкой, или что человек может проверить транспортное средство, которое они покупают. В то время как номерные знаки могут быть тем способом, которым вы найдете свой автомобиль на стоянке, VIN — это то, как его идентифицируют все официальные документы.

      • Facebook
      • Твиттер
      • Pinterest

      Эта запись была опубликована в понедельник, 12 ноября 2018 г., в 21:51 и находится в разделе «Советы и рекомендации».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

      Где я могу найти номер VIN моего автомобиля?

      Добавлено 12 октября, 2020 Аарон Видмар найти VIN, назначение VIN, идентификационный номер транспортного средства, vin транспортного средства, проверку vin, номер Vin

      Комментариев нет

      Как найти уникальный идентификационный номер вашего автомобиля

      Фото: The News Wheel

      Каждый автомобиль, грузовик, внедорожник и другой тип транспортного средства имеет свой уникальный код, который отличает его от всех других созданных — даже идентичных единиц из одного и того же год выпуска.Важно знать, где найти VIN-номер вашего автомобиля, поэтому вот краткое руководство по его поиску.


      Не уверены, стоит ли платить за автосалон для обслуживания автомобиля? Прочтите о потенциальных преимуществах


      Где на вашем автомобиле находится идентификационный номер автомобиля

      VIN-код может отображаться в одном из нескольких мест на вашем автомобиле, а иногда и в нескольких местах.

      Чаще всего находится рядом с двигателем. Подойдите к лобовому стеклу со стороны водителя.Вероятно, на приборной панели есть металлическая табличка, где она соединяется с основанием лобового стекла. Он должен показать 17-значный VIN и соответствующий штрих-код.

      Если панели нет, вам придется поискать еще раз. Проверьте наличие наклейки или таблички на косяке двери водителя или в месте соединения двери с рамой. Если его там тоже нет (что маловероятно), то оно будет под капотом. Откройте капот и посмотрите на переднюю часть большого металлического блока двигателя. Там обязательно будет небольшая табличка с идентификационным кодом.


      Стоят ли роскошные автомобили более высокой цены? Подробнее, чтобы узнать…


      Как определить VIN, если вас нет рядом с автомобилем

      Если вас спрашивают, какой у вашего автомобиля VIN, и вы не находитесь рядом с ним, чтобы проверить его напрямую, вы можете использовать другие методы, чтобы определить его идентификационный номер.

      Если у вас есть бумажник или сумочка, вытащите карточку автострахования. В нем должен быть указан 17-значный код, подтверждающий, что у вас есть страховка для того автомобиля, которым вы управляете.Если у вас есть приложение, которое вы используете для автострахования, оно будет указано в вашей учетной записи.

      Если вы дома, загляните в досье на машину. VIN будет указан в названии и регистрации, зарегистрированной в DMV.

      Идентификационный номер транспортного средства используется для отчетов об истории транспортных средств, страхового покрытия, передачи прав собственности и других данных для отслеживания. Если вам интересно узнать, как целенаправленно расположены буквы и цифры, у нас есть интересная статья, в которой раскрывается значение этого, казалось бы, случайного кода.

      Аарон не стесняется быть коренным жителем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска). Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи ближайшей молодежи. Г-н Видмар счастливо живет в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления. У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что он писал… См. Другие статьи Аарона.

      Что может рассказать вам номер VIN

      Номера VIN похожи на номера социального страхования для транспортных средств. Это уникальные буквенно-цифровые идентификаторы для отслеживания информации о конкретном автомобиле, грузовике или транспортном средстве для отдыха.

      Знание того, как найти номер VIN транспортного средства, необходимо для отзыва, связанного с вашим автомобилем, и номер VIN также необходим для получения отчета о проверке номера VIN, который предоставляет вам данные о праве собственности, залогах, записях о техническом обслуживании и других Полезная информация.

      Как узнать номер VIN вашего автомобиля

      С 1981 года номера VIN всегда состоят из 17 цифр, состоящих из цифр и букв. Эти цифры указаны на небольшой бирке, обычно расположенной на стороне водителя приборной панели, которую можно увидеть, если смотреть через лобовое стекло снаружи.

      На автомобилях, выпущенных до 1981 года, номера VIN имеют длину от 11 до 17 символов, и их также часто можно найти на приборной панели со стороны водителя.

      Иногда номера VIN находятся в другом месте, например:

      • внутри двери со стороны водителя на задней стороне дверной рамы

      • на блоке двигателя, обычно спереди

      • под запасным колесом.

      Вы также можете найти номер VIN, просмотрев название транспортного средства, регистрационную карточку и страховые документы. Однако фактический номер на транспортном средстве является наиболее важным и надежным.

      Коммунальные прицепы, кемперы и прицепы для лодок также имеют номера VIN. На этих автомобилях тег VIN часто находится сбоку на сцепном устройстве прицепа. На внедорожниках этикетка обычно находится в том же месте, что и на автомобилях, на приборной панели со стороны водителя. На туристических прицепах теги VIN иногда находятся в шкафу прицепа.

      Расшифровка вашего VIN-номера

      VIN-номер — это не просто случайная последовательность цифр и букв. Каждая цифра или группа цифр относится к какой-либо информации о производстве или конструкции автомобиля.

      Начиная с первой цифры слева, номер VIN говорит вам:

      • Цифра 1: Место производства

      • Цифры 2 и 3: Компания-производитель

      • Цифры 4-8: Тип и размер двигатель

      • Цифра 9: код безопасности производителя

      • Цифра 10: модельный год

      • Цифра 11: завод-изготовитель

      • Цифры с 12 по 17: серийный номер автомобиля

      Каждый производитель транспортного средства публикует декодер номера VIN для поиска что каждая цифра представляет для их марок и моделей.Вы можете найти эту информацию в Интернете, выполнив поиск по запросу «декодер номера VIN» и названию производителя.

      Когда вам нужен VIN-номер автомобиля?

      VIN-номер транспортного средства необходим при страховании транспортного средства, во время отзыва производителем и при подаче претензий на гарантийное обслуживание.

      В другой раз номер VIN может быть полезен, когда вы покупаете или продаете подержанный автомобиль. Если вы совершаете покупку, проверка VIN-кода при предполагаемых покупках дает вам ценную информацию об авариях и истории обслуживания конкретного транспортного средства, отзывах продуктов, использовании подушек безопасности, статусе «лимона», истории прошлых владельцев и текущих залогах.

      Если вы продаете автомобиль, проверка VIN перед тем, как выставить знак о продаже, может предупредить вас о потенциальных проблемах или вопросах, которые могут возникнуть у покупателей, чтобы вы могли решить их заранее.