Рубрика: Авто

Как проверить на чистоту автомобиль перед покупкой – по каким базам бесплатно пробить юридическую чистоту машины, на что обратить внимание, что нужно знать при приобретении?

«Как проверить юридическую чистоту автомобиля? » – Яндекс.Знатоки

Проверка автомобиля перед покупкой по базам ГИБДД, ФССП, нотариальной палаты. https://xn--80aaeb2b0ae0affl9e.xn--p1ai/proverka-avtomobilya-pered-pokupkoj-po-bazam-gibdd-fssp-notarialnoj-palaty/

Лучше начать проверять с сайта ГИБДД https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto , тут можно увидить количество владельцев автомобиля с датами их регистрации, был ли автомобиль в ДТП (но не 100% инфа) и самое гланое наличие запрета на регистрационные действия (арест). Для этого нужно в любом из поисковиков набрать «ГИБДД проверить авто», проходите по ссылке официального сайта ГИБДД, набираете в специальное окно VIN код проверяемого автомобиля и знакомитесь. Если вас не раздражает навязчивая реклама при каждом просмотре, можно скачать приложение на ваш смартфон для проверки автомобиля. И так автомобиль «чистый», но информация дана на проверяемый автомобиль именно на данный момент. 

И что бы перестраховаться от наложения запрета завтра и в последующие дни, желательно провести проверку самого собственника автомобиля на долги на сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов), пишем в любом поисковике «ФССП проверка», или проходим по ссылке: https://fssprus.ru/iss/ip, наличие каких либо задолжностей должно вас насторожить, стоит ли связыватся с данным автомобилем, или купить другой, возможно вам повезёт и из за не расторопности или бональной лени пристава исполнителя вы успеете переоформить автомобиль на себя, пока по базам ГИБДД машина ещё «чистая». Так же можно установить данное приложение «ФССП» на свой планшет или смартфон, очень удобно. 
Следущий этап проверки, это по базе нотариалной палаты (рисунок №3) важная и обязательная! Объясняю, все автомобили купленные в кредит, заложенные перед различными финансовыми учереждениями в том числе и автоломбарды, дают информацию о залоге в базу нотариальной палаты. При этом не каких сведений в базах ГИБДД и ФССП нет, машина без арестов, запретов и т.п., она свободна переоформляемая. Проблемы у вас возникнут после покупки автомобиля, когда собственних перестанет платить по своим долгам, и по решению суда машину просто изымут в счёт долга кредитора. Пишем в любом поисковике «реестр залогов», иил по ссылке: https://www.reestr-zalogov.ru/search, далее проводим проверку по VIN коду проверяемого автомобиля. В случае наличии залога, вы увидите кто, когда, и у какого банка брал кредит на покупку данного автомобиля.
Полезное: https://xn--80aaeb2b0ae0affl9e.xn--p1ai/stati/

Проверка автомобиля по базе ГИБДД на юридическую чистоту

Не все могут себе позволить купить новый автомобиль. В таком случае приходится покупать подержанное авто. Подходить к такой покупке нужно очень аккуратно. Так как можно попасть в капкан злоумышленников и при­обрести автотранспорт, находящийся в залоге или угоне. Чтобы ваша покупка не принесла вам множество проблем, необходимо проверить юридическую чистоту приобретаемого транспортного средства. Рассмотрим, каким образом произвести подобную проверку.

Совет! Как снять машину с учета в ГИБДД, какие документы нужны?

Содержание статьи

Полный перечень документов, необходимых для проверки юридической чистоты

Как только вы полностью проверили внешний вид автомобиля и его техническую исправность, и вас все устроило, стоит переходить к проверке документации. Продавец транспортного средства обязан предоставить покупателю следующие документы, которые помогут выявить является ли покупаемое авто юридически чистым:

• ПТС — основной документ, который содержит технические характеристики;
• свидетельство о регистрации или техпаспорт, являющийся свидетельством удовлетворительного технического состояния автотранспорта;
• нотариально заверенная доверенность на заключение сделки по продаже автотранспорта (необходима в случае, если продавец является представителем владельца транспортного средства).

Видео как проверить документы перед покупкой автомобиля:

Как проверить ПТС на наличие фальсификаций

Приобретая автомобиль, вы можете столкнуться с частичной или полной подделкой ПТС, в результате чего рискуете остаться без денег и желанной покупки. Чтобы этого не произошло, проверьте этот документ на отсутствие фальсификаций. Если документ выдан органами ГИБДД, скорее всего, это дубликат и потребуется более тщательная его проверка. Обратите внимание, нет ли признаков подделки. Сейчас на автомобильном рынке существуют как полностью поддельные ПТС, так и частично фальсифицированные. Как же отличить подделку от оригинала?

Важно! Бланк, на котором выполнен ПТС, должен быть сделан на предприятии «Гознак» и иметь несколько степеней защиты.

Посмотрите бланк на просвет. На бумаге должны быть вкрапления как на денежных купюрах. Должны быть чётко видны такие водяные знаки, как звезды, полоски, надпись RUS. Рельефным на ощупь должен быть текст «Паспорт транспортного средства». Голограмма должна быть яркая, переливающаяся и выполнена в виде кружка или полоски. Надписи голограммы — легко читаемыми и чёткими. Ну и, конечно, она не должна быть наклеена, например, при помощи скотча.

В верхнем левом углу обратной стороны ПТС должен быть объёмный на ощупь рисунок в виде розочки. Цвет этого изображения при смене угла наклона должен измениться с зелёного на серый.

Если вы не выявили во внешнем виде ПТС признаков подделки, то можно приступать к следующему шагу проверки на юридическую чистоту — изучению содержимого документа. Две цифры, которые стоят первыми в серии – это код региона, выдавшего ПТС. Если автомобиль произведён в РФ, то код региона должен соответствовать печати завода-производителя, которая находится в нижнем левом углу около подписи ответственного лица и даты выдачи документа.

В паспорте транспортного средства должны быть указаны производитель, его адрес, название организации, которая выдала документ. Если транспортное средство было привезено из-за границы, то в его паспорте должно быть указано название таможенного пункта, который выдал ПТС и стоять печать таможни.

Также стоит обратить внимание на VIN-код — уникальный номер авто. Он представляет собой набор букв и цифр, которые дают информацию о дате выпуска авто, его характеристиках, заводе-производителе.

Если конструкция транспортного средства была изменена, то это должно быть отмечено в ПТС и на них должно иметься разрешение.

Проверка автотранспорта на юридическую чистоту по базам ГИБДД

По базам ГИБДД покупаемый автотранспорт можно проверить на юридическую чистоту по следующим параметрам:

• угон;
• розыск;
• отсутствие судебных арестов;
• ограничение регистрационных действий;
• проверка подлинности и происхождения индивидуального номера (VIN-кода).

Если прежний обладатель ещё не снял автотранспорт с учёта, то его покупка будет более безопасной. Проверить автомобиль по базам ГИБДД на юридическую чистоту можно несколькими способами.

Можно обратиться в ближайшее МРЭО ГИБДД. Для этого необходимо прибыть туда вместе с бывшим владельцем и предоставить запрос на проведение проверки. В результате вы получите всю необходимую информацию об интересующем вас автомобиле.

Ещё одним вариантом проверки на юридическую чистоту по базам ГИБДД является обращение в ближайший отдел ГИБДД или пост ДПС. Там вам необходимо обратиться к автоинспектору, с просьбой проверить автомобиль и предоставить ему VIN-код и само ТС.

Ну, и, наконец, самый удобный и современный способ выявления юридической чистоты транспорта – это самостоятельная проверка по базам ГИБДД с помощью сервиса проверки автомобиля на юридическую чистоту на сайте Госавтоинспекции. Для этого вам понадобится перейти на сайт Госавтоинспекции по ссылке: http://www.gibdd.ru/check/auto/ и ввести VIN, номер кузова или шасси.

После этого вы получите всю интересующую вас информацию по проверяемому автотранспорту. Достоинства этого способа проверки на юридическую чистоту заключается в том, что это не только самый быстрый способ, но к тому же еще и бесплатный.

Как проверить не находится ли авто в залоге

В настоящее время все чаще и чаще автомобили покупаются в кредит. Случаются ситуации, что автолюбитель решает продать транспорт, кредит за который до сих пор ещё полностью не выплачен. Таким образом, продажа транспортного средства происходит вместе с кредитом, который за ним закреплен. В Российской Федерации ещё не создана единая база, которая содержит полную информацию обо всех автомобилях, которые находятся у банков в залоге. Обычно, если подлинник ПТС находится у владельца транспортного средство, то это служит показателем того, что это ТС не находится под залогом. Но бывают случаи, когда банки отдают подлинник ПТС ещё до полной выплаты кредита. В таких случаях в МРЭО ГИБДД появляются данные об ограничении регистрационных действий, связанных с этим автомобилем, в результате чего снять с учёта такое транспортное средство не получится. Если автотранспорт находится в залоге, то должен быть оформлен договор поручения, о чём ставится отметка в ПТС в пункте «Особые отметки».

Для того, чтобы убедиться, что кредит выплачен полностью и авто является юридически чистым, следует попросить продавца предъявить договор купли-продажи из автосалона с приложенными к нему кассовыми чеками. Также следует попросить предоставить письмо из банка о том, что у продавца отсутствует задолженность по данному кредиту. Если продавец по каким-либо причинам отказывается предоставить такие документы, то от покупки следует отказаться. Если же вам приглянулся именно этот автомобиль, а кредит за него погашен не полностью, то можно вместе с продавцом съездить в банк, в котором оформлен кредит на данный автотранспорт и внести остаток долга. После этого вы получите оригинал ПТС и станете полноценным владельцем авто, который вам понравился. Еще одним вариантом обезопасить себя от покупки залогового автомобиля, является внесение в договор купли-продажи пункта о том, что продавец гарантирует отсутствия кредита на объект продажи. Стоит также указать реальную стоимость покупки автомобиля. Тогда в случае выявления мошенничества, сделка купли-продажи признается недействительной и будет аннулирована, а продавца обяжут вернуть уплаченные вами денежные средства.

Видео проверка автомобиля на залог:

Таможенная проверка

Если вы приняли решение приобрести автомобиль, привезённый из-за рубежа, то необходимо произвести тщательнейшую проверку документов этого автомобиля для выявления его юридической чистоты. Проверьте паспорт транспортного средства на его оригинальность, обратите внимание на место его выдачи и организацию, которая его выдала. ПТС на автомобиль, привезённый из-за границы, должен быть выдан таможней, даже если это транспортное средство произведено в Российской Федерации. Свидетельством того, что паспорт выдан таможней является печать в нижнем левом углу, подпись таможенника и наименование таможенного пункта, который выдал ПТС.

Обратите внимание на пункт в ПТС под названием «Таможенные ограничения». В нём обычно указываются следующие записи:

• «Таможенных ограничений нет»;
• «Платежи оплачены, отчуждение разрешено»;
• «Ввоз на остальную часть таможенной территории РФ и таможенного союза разрешен при условии уплаты таможенной пошлины и других платежей».

Последнюю запись ставили до 2007 года в Калининградской области, когда там существовали таможенные льготы. Автомобили с такой записью в ПТС можно было использовать только на территории этой области.

Конечно, когда вы покупаете автомобиль через своих знакомых или по объявлению продавца без посредников, то получаете значительную экономию. Однако покупка в специализированных салонах поможет вам провести юридически безопасную сделку по купле–продаже, оградив вас от таких головных болей, как разъезды с продавцом по нотариальным конторам и отделам ГИБДД. Так как такие салоны обычно берут все обязанности по проверке юридической чистоты транспортного средства на себя. Если вы все же решили сэкономить и провести проверку юридической чистоты самостоятельно, рассмотренные выше этапы проверки помогут вам в этом.

Совет! Для того, чтобы сэкономить время и силы для проверки юридической чистоты автомобиля, вы можете обратиться в любое юридическое агентство, предоставляющее подобного рода услуги.

Надо сказать, что сложностей в такой проверке никаких нет, надо просто быть предельно внимательным. Главное — не спешить и обращать внимание на все мелочи. Конечно, ни один из способов проверки не сможет дать вам абсолютной гарантии юридической чистоты покупаемого автомобиля. Но эта инструкция поможет максимально обезопасить себя от мошеннических действий. Удачной покупки!

Как проверить юридическую чистоту автомобиля перед покупкой

Согласно статистическим данным, ежегодно в РФ и во всем мире на продажу выставляются десятки тысяч украденных автомобилей. И это не считая ТС, на которые наложен арест, долговые обязательства и прочие финансовые ограничения и предупреждения компетентных органов. Таких машин лишь в одной Москве продается более двух сотен штук в месяц! Как узнать юридическую чистоту автомобиля перед покупкой и не позволить обвести себя вокруг пальца армии мошенников и аферистов всех мастей?

      Основные риски

     Основные опасности, подстерегающие добропорядочных граждан, желающих купить подержанный автомобиль:

      ·                 покупка «двойника»,

      ·                 покупка залогового авто,

      ·                 покупка «криминального» авто,

      ·                 покупка авто, на которое наложен арест.

     Непорядочных продавцов и мошенников на вторичном авторынке, конечно, предостаточно. И все же больше честных граждан, просто желающих продать свою машину. Однако из-за присутствия первых доверительные отношения между двумя сторонами нарушены. Покупатели вынуждены задумываются о том, как проверить машину на юридическую чистоту, чтобы не остаться без денег и ТС или, что еще хуже, не навесить на себя чужие долги.

      Что может выдать жуликов

      Рассмотрим несколько наиболее распространенных ситуаций:

      ·         Двойник. На угнанном автомобиле перебиваются все номера, включая ВИН-коды. Под новые данные изготавливаются «по утере» новые документы и машина выставляется в продажу. Продавец такого авто прекрасно знает, что машина будет принадлежать новому владельцу до первой проверки на посту ГИБДД, после чего будет немедленно арестована. Как проверить юридическую чистоту автомобиля перед покупкой, чтобы не оказаться в такой жуткой ситуации? Как не потерять ТС и уплаченные за него деньги (а деньги вы точно не вернете, потому что преступник может быть уже на другом конце страны)? База ГИБДД ежедневно пополняется данными по угнанным авто. Предложите продавцу прокатиться до ближайшего поста дорожной инспекции для проверки машины на угон. Если он откажется – не обращайте внимания ни на каки

Как проверить машину на юридическую чистоту перед покупкой

Многие автолюбители в России покупают бывшие в употреблении машины, чтобы приобрести хорошее авто по минимальной цене. Однако такая покупка может привести к немалым проблемам, особенно если продавец вам не знаком, и вы вышли на него по объявлению. Поговорим о том, как проверить машину на юридическую чистоту, и какие шаги придётся предпринять, чтобы не потерять деньги.

Проблемы с юридической чистотой машины

Предыстория автомобиля, меняющего владельца, может включать самые разнообразные неприглядные факты – восстановление после серьёзной аварии, уменьшенный показатель пробега и т.д. Однако сегодня мы рассмотрим проблемы с юридической чистотой машины, которые становятся препятствием к переоформлению машины на нового собственника. Вам откажут в МРЭО, если автомобиль, который вы хотите зарегистрировать на своё имя:

• числится в угоне;
• заложен в банке;
• арестован судом из-за долгов предыдущего владельца;
• участвовал в ДТП, последствием которого стала смерть одного или нескольких человек;
• фигурирует в уголовном, гражданском или административном деле, рассмотрение которого ещё не закрыто;
• подвергался переделке с изменением конструкции либо прошёл таможенную процедуру в разобранном виде;
• запрещён к эксплуатации и регистрации по какой-то причине.

При выявлении одного из этих обстоятельств существует риск, что вы сделали покупку по поддельным документам. Расторгнуть такую сделку и вернуть уплаченные деньги практически невозможно. В некоторых случаях запрет регистрации можно снять – скажем, если владелец отдавал машину в залог, вернул задолженность, но не удосужился проверить, исключено ли авто из списков залогового имущества. Но все эти подробности обязательно следует проверять до передачи денег.

Как проверяют машины на юридическую чистоту

К сожалению, ни одна проверка, выполненная частным лицом, не даст стопроцентной гарантии отсутствия юридических проблем. Однако подавляющее большинство факторов риска можно исключить:

• проверив номера агрегатов и госномера по базе автоинспекции;
• проверив документы на машину;
• проверив номера на сайтах соответствующих гос. служб;
• проведя диагностику на автосервисе.

Если не хотите оказаться в неприятной ситуации, необходимо использовать все легальные возможности для определения юридической чистоты вашей будущей машины. 

Онлайн-проверка машины на юридическую чистоту

Проверку юридической чистоты машины стоит начать с сайтов государственных структур. Это бесплатно и для этого даже не нужно видеть документы продавца. Созвонившись с владельцем и договорившись о встрече, попросите его продиктовать вам госномер, номер техпаспорта и ВИН код. Сообщите ему, что вы намерены проверить машину по всем доступным базам данных. Честный продавец без колебаний сообщит вам требуемую информацию. Бесплатно проверить машину можно следующим образом.

• На сайте Госавтоинспекции гибдд.рф во вкладке «Сервисы» выберите пункт «Проверка автомобиля» и введите цифры ВИН кода (17 цифр). Проверка покажет, числится ли машина в розыскной базе, имеются ли какие-либо ограничения на регистрацию со стороны автоинспекции. Кроме того, вы узнаете, попадала ли интересующая вас машина в аварии (с 2015 года), сколько владельцев сменилось со времени её первой продажи, а также сможете проанализировать даты перепродаж.
• Сайт нотариальной палаты reestr-zalogov.ru поможет вам проверить, не числится ли предлагаемая вам машина в залоге по кредиту или долговому обязательству, что послужит препятствием к её перерегистрации. На этом же сайте можно проверить владельца по его ФИО и году рождения, выяснив, не является ли он залогодателем.
• На сайте Службы судебных приставов fssprus.ru можно проверить, не значится ли продавец машины в должниках по исполнительному производству, нет ли наложенных судом ограничений на его авто и не находится ли он в административном розыске. Необходимо знать ФИО продавца и год его рождения. Запрет продажи возможен даже при неоплаченном штрафе за нарушение ПДД. Если же продавец участвует в судебном разбирательстве по разделу имущества, заключённая с ним сделка может быть впоследствии аннулирована.

Также существуют ресурсы, где за проверку машины на юридическую чистоту нужно оплатить некоторую сумму.

• Наиболее популярная платная проверка — mycar-info.ru. Она проверит данные машины по базам более 1200 кредитных и финансовых организаций, в том числе автоломбардов, бюро быстрых кредитов и т.д. Как правило, при обычной проверке эти данные не учитываются, однако они тоже могут стать препятствием для регистрации либо источником проблем в будущем. Для проверки нужно знать номер и серию техпаспорта, а также ВИН код машины.
• Платная проверка кредитов и залогов также выполняется сервисом сайта banki.ru, для этого потребуется аналогичная информация. Если машина была в залоге, но он уже закрыт, вы узнаете дату завершения залога.

Эту же проверку, и тоже на платной основе, выполнит для вас любой нотариус в течение нескольких минут. По окончании проверки вы получите справку, где будет указано, что на такую-то дату машина не состояла в залоге (или состояла). Правда, для этого придётся посетить нотариальную контору. 

Что проверять непосредственно перед покупкой

Первое, что вам следует сделать после визуального осмотра машины – это попросить продавца предъявить ПТС и внимательно изучить этот документ. Выясните, оригинал это или дубликат. Если паспорт транспортного средства является дубликатом и был выдан взамен утраченного, нужно быть особенно внимательным, поскольку возможны проблемы с юридической чистотой машины. Она может оказаться в залоге по кредиту, особенно если покупка была сделана относительно недавно. Владелец мог заявить в ГИБДД, что паспорт утерян, и спокойно получить дубликат для продажи.

Кроме того, нужно сверить фамилию владельца с той, что записана в ПТС, для чего попросить его показать свой паспорт и документ, который подтверждает его право собственности. Если обнаружится, что авто зарегистрировано на другого человека, или владелец откажется показать свой паспорт под любыми предлогами – лучше отказаться от покупки, какой выгодной бы она ни казалась.

Дополнительной гарантией от досадных случайностей послужит наличие у продавца полиса КАСКО. Как правило, страховые компании серьёзно проверяют страхователей и  имущество, особенно на предмет наличия залогов и «шалостей» с комплектацией машины.

Попросите владельца проехать с вами до ближайшего поста ГИБДД, чтобы проверить по компьютеру службы его госномера и номера агрегатов. Эта проверка не займёт много времени, а сотрудники автоинспекции, как правило, без проблем выполняют все необходимые действия, входящие в их служебные обязанности. На этом этапе вы выясните, не числится ли машина в угоне.

Обратившись к экспертам-криминалистам при ГУВД, вы сможете выяснить, не перебивались ли номера на агрегатах авто. Эта проверка выполняется платно, однако в сравнении с суммой, которую вы можете потерять, имеет смысл немного потратиться. По окончании экспертизы вы получите на руки акт с результатами. Другим путём выяснить, не перебивались ли номера, невозможно. 

Дополнительные проверки перед покупкой

Всё вышеперечисленное поможет вам исключить очевидные случаи обмана, но не даст стопроцентной гарантии юридической чистоты сделки. Поэтому лучше всего при заключении договора о покупке действовать следующим образом:

• потребовать, чтобы продавец после нотариального оформления отправился с вами на регистрацию машины, и передать деньги (или их часть) только после получения регистрационного свидетельства;
• если продавец женат, попросить, чтобы супруга присутствовала при оформлении договора и собственноручно отметила в нём, что не возражает против продажи.

Всё вышеперечисленное необходимо проверять и в том случае, когда вы покупаете подержанную машину через салон. Несмотря на то, что все эти организации обещают тщательную проверку ТС, случаи проблемных продаж у них возникают довольно часто. Но если вы будете достаточно предусмотрительны, то сможете избежать неприятностей и выбрать не только хорошую машину, но и надёжного, честного продавца. 

Видео на тему

Похожие статьи

Как проверить машину перед покупкой

Желающие приобрести автомобиль не всегда могут позволить себе новую машину, поэтому выбирают вариант покупки авто с пробегом. Но уже через неделю управления такой машиной можно обнаружить массу неполадок, устранение которых обойдется в приличную сумму. Проблему также создают неуплаченные старым владельцем штрафы, опасность покупки авто, которое числится в угоне, работало в такси и т.п. Проверить историю и другую информацию об автомобиле необходимо до того, как вы заключите сделку купли/продажи, и сделать это вы можете самостоятельно. 

Юридическая проверка

Первую проверку на юридическую чистоту авто можно легко провести, зная его идентификационный VIN номер (указан в ПТС и страховом свидетельстве ОСАГО). Номер часто в объявлениях указывают продавцы машин, которые не боятся за историю транспортного средства и предлагают потенциальному покупателю проверить ее.

Проверить чистоту автомобиля по ВИН-коду вы можете через наш сервис. Система автоматически выдаст вам подробный отчет с подробной историей машины (сроки владения ТС, наличие обременений, работа в такси, ограничения на регистрацию, участие в ДТП).

Если информация в отчете и в объявлении не совпадает (в объявлении часто не указывают правду о количестве владельцев, участии авто в ДТП), то от данного варианта лучше отказаться: после покупки, скорее всего, вам придется столкнуться с массой «сюрпризов».

Проверка автомобиля перед покупкой должна начинаться с визуального осмотра и изучения документов на машину. Вы можете договориться с продавцом о совместном посещении СТО, где специалисты оценят технического состояния ТС. Такой экспертный анализ позволит вам либо снизить цену авто, либо вовремя отказаться от покупки, если автомобиль в плохом состоянии. 

Проверка документов

При первой встрече с продавцом авто изучите его  документы на машину:

Особое внимание необходимо уделить ПТС, где содержатся вклейки или отметки, например, о нечитаемом номере кузова или перебитом номере двигателя. Желательно, чтобы все документы были в оригиналах, а не копиях. Паспортные данные продавца должны полностью совпадать с данными из ПТС. Даже минимальные расхождения создадут проблему с постановкой машины на учет.

Штрафы

Покупка б/у авто с непогашенными задолженностями может привести к ограничению в постановке на учет. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь данными с официального сайта ГИБДД или проверьте штрафы на данной странице. Для этого необходимо в форме запроса указать: 

 

• государственный регистрационный номер авто;

• номер водительского удостоверения;

• серию и номер регистрационного свидетельства ТС.

Сервис в автоматическом режиме сформирует отчет и выдаст вам его быстро и бесплатно.

Залог (обременения)

Автомобиль может оказаться в банковском залоге, если старый владелец ТС брал ипотеку или покупал в кредит само авто. Проверка банковского обременения позволит вам избежать мошеннической схемы (кредитный автомобиль продается за наличные, а новый владелец узнает о том, что теперь он должен банку, когда пытается поставить машину на учет или получает иск от кредитора). Следует также помнить, что банк имеет право изъять автомобиль в качестве погашения долгов по кредиту, и вы просто останетесь и без денег, и без машины.

Проверить информацию о наличии залогового обременения можно в реестре нотариальной палаты, но для этого потребуются данные залогодателя. Можно получить кое-какую информацию по VIN и регистрационному номеру ТС.

Участие  в ДТП

Не все продавцы готовы озвучить факт участия продаваемого авто в ДТП. Поэтому, если при визуальном осмотре, у вас возникли сомнения в целостности конструкции машины, лучше перестраховаться и проверить свои подозрения по номеру ВИН через сервис www.driver-helper.ru.

Пробег

Процедура «скручивания» пробега известна: чтобы продать ТС дорого, автовладельцы изменяют данные пробега: меньше пробег – меньше износ. Ситуация опасна не только тем, что вы столкнетесь с изношенными узлами машины очень быстро, но и тем, что неправильные ориентиры по количеству пройденных авто километров не позволят вам вовремя заменить технические жидкости, фильтры, тормозные колодки. А это чревато ДТП. 

Узнать точные данные по пробегу автомобиля можно несколькими способами:

• при тщательной проверке документов; 

• при внимательном осмотре машины; 

• при консультации с механиками СТО. 

Ограничения

Покупать авто с ограничениями опасно, так как по решению суда машина может быть изъята у собственника временно или конфискована судебными приставами. Ограничения накладываются при: 

• нарушении правил растаможки; 

• наличии у предыдущего владельца долгов по налогам, штрафам, обязательным банковским платежам;

• судебном производстве по банкротству;

• задолженностях по уплате алиментов или долов частным лицам. 

Проверка возможна через сайт ГИБДД по ВИН коду или через сайт судебных приставов (ФССП) по паспортным данным владельца.

Угон

Вероятность того, что вы случайно купите автомобиль, который числится в угоне, мала, но возможна. В этом случае вам придется судиться с предыдущим владельцем, и очень вероятно, что суд примет решение о возвращении машины старому хозяину. Возвращать деньги и возмещать нанесенный вам ущерб должен тот мошенник, который продал угнанное авто (и это не обязательно предыдущий владелец). То есть, сначала надо будет мошенника разыскать, а потом доказать, что преступление совершил именно он. 

Если авто числится угнанным, вам не удастся переоформить его в ГИБДД. А вот проверить «чистоту» машины через портал Госавтоинспекции можно по тому же ВИН-коду.

Работа в такси

О том, что автомобиль трудился в такси, вы вряд ли узнаете от бывшего владельца: в этой службе машины проезжают за год намного больше, чем частная машина, и имеют вдвое больший износ. Это значит, что вас ждет неожиданный большой ремонт и серьезные вложения на замену многих основных узлов. 

Здесь надо быть просто чуточку внимательными при проведении визуального осмотра: о «бурном» прошлом автомобиля вам расскажут истертые накладки на педалях, изношенная обивка салона и руля.

Утилизация

Утилизация – еще один вид автомошенничества. Авто снимается с регистрационного учета для утилизации, но вместо этого быстро продается по минимальной стоимости. Экономия для нового владельца потом «вылезет боком» — поставить машину на учет он не сможет. Проверить, не снят ли автомобиль с  учета можно на сайте ГИБДД по VIN номеру.

Техническая проверка

Если техническая проверка проводится своими силами, то обратить особое внимание на такие моменты: 

• истертость покрышек;

• присутствие ржавчины на кузове;

• повреждения лакокрасочного покрытия;

• неродные кузовные детали;

• состояние двигателя.

При обращении к специалистам СТО, вы сможете получить более объективную картину. Но старайтесь обращаться в независимые автосервисы, а не туда, куда вас настойчиво приглашает старый владелец автомобиля, и лучше всего – в СТО, которое специализируется на диагностике и ремонте аналогичных марок и моделей авто. 

Тест-драйв автомобиля

Тест-драйв – важный этап проверки авто. Если продавец отказывается прокатиться по городу, то, скорее всего, боится обнаружения неполадок или недочетов, которые проявляются именно в процессе движения машины – шумов, стуков и т.п. Тестировать авто следует на разных скоростных режимах.

Итак, тщательная проверка автомобиля – обязательное условие безопасной покупки и гарантия того, что вас не ждут серьезные неприятности с ГИБДД и финансовые расходы. Значение имеет все: техническое состояние машины, ее юридическая история, любая информация из баз данных о владельце и ТС. 

Чем больше уровней проверки вы сделаете, тем выше вероятность того, что покупка будет удачной. Тем более, что в наше время не обязательно терять время на личное обращение в Госавтоинспекцию, суды, нотариальные организации и к судебным приставам – теперь максимум информации можно быстро и бесплатно получить в Интернете.

Как проверить автомобиль перед покупкой на юридическую чистоту

С какими проблемами можно столкнуться покупая непроверенный автомобиль

Когда нужно проверять автомобиль при покупке

Как проверить авто перед покупкой

Вы купили автомобиль на вторичном рынке, а спустя некоторое время выяснилось, что машина находится под обременением или арестом.

К сожалению, ежедневно с подобной проблемой сталкивается большое количество автолюбителей, хотя в наше время существует ряд общедоступных онлайн-сервисов и ресурсов для проверки автомобиля на предмет всевозможных обременений и ограничений.

Имея пару гаджетов, в сети интернет можно найти огромное количество информации, которая поможет самостоятельно и бесплатно проверить автомобиль на юридическую чистоту.

И тем не менее, очень многие покупатели подержанных авто проявляют банальную неосмотрительность, в результате чего становятся «счастливыми» обладателями проблемных автомобилей. Кого-то привлекает низкая стоимость авто, а кому-то не хочется тратить свое драгоценное время, многие совершают сделку на простом доверии, полагаясь на «честные» заверения продавца о том, что автомобиль в полном порядке и никаких обременений не имеет.

Каковыми бы ни были обстоятельства, вопросу проверки юридической чистоты автомобиля следует уделить пристальное внимание и убедиться в том, что автомобиль не имеет как юридических, так и технических проблем.

Если вы хотите полностью обезопасить себя, но не знаете, где и как быстро и надежно проверить автомобиль на юридическую чистоту, и при этом бережете свои время и деньги – обратитесь к нам, команда наших юристов избавит вас от этой волокиты.
Мы гарантируем быструю и качественную проверку авто перед покупкой.

С какими проблемами можно столкнуться покупая непроверенный автомобиль:

• Наличие ограничений на регистрацию ТС
• Авто находится под арестом или в залоге
• Проблемная документация (поддельный ПТС или техпаспорт)
• Перебитый VIN код
• Автомобиль участвовал в ДТП
• Автомобиль фигурирует в уголовном деле
• Автомобиль числится в угоне/розыске
• Автомобиль был в разборке/сборке

И это лишь часть тех проблем, которые могут осложнить жизнь приобретателя подержанного авто, не прошедшего надлежащую проверку.

Проверим автомобиль на юридическую чистоту. Юристы СПб. Тел.+7 (812) 989-47-47
Консультация по телефону

Когда нужно проверять автомобиль при покупке

Проверять авто на наличие обременений, ограничений и иных возможных проблем следует до подписания договора купли-продажи и передачи денег. Если проблемы будут выявлены после совершения сделки и передачи денег, то сделку купли-продажи придется оспаривать в суде. А это время, деньги, нервы, а также большая вероятность невозможности реального возврата уплаченных за автомобиль денег.  Рассчитывать на добросовестное поведение продавца в этом случае не стоит.

При оформлении сделки купли-продажи автомобиля обращайте внимание на любые, даже незначительные на ваш взгляд, нюансы. К примеру, насторожить покупателя должно несоответствие количества комплектов ключей от автомобиля, что может говорить об угоне авто. Наличие у продавца дубликата ПТС, а не первоначально выданного документа, также наводит на некоторые мысли.  Так, по статистике, очень часто по дубликату ПТС продаются автомобили, являющиеся предметом залога, то есть так называемые «залоговые» авто, поскольку при оформлении кредита под залог автомобиля паспорт транспортного средства остается в банке. В этом случае продавец с целью отчуждения автомобиля может получить дубликат ПТС и по нему продать машину. Кроме того, дубликат ПТС может быть выдан владельцу в связи с тем, что старый дубликат переполнен и в нем не осталось свободных граф. А значит, это дополнительный повод для уточнения реального количества прежних владельцев авто.

Безусловно, продажа автомобиля по дубликату ПТС не всегда свидетельствует о наличии юридических проблем, но проверить всегда стоит.

В случае, если владелец автомобиля по каким-то причинам отказывается совместно проверить машину в ГИБДД, от покупки лучше воздержаться. Добросовестному продавцу скрывать нечего.

Помните, проверяя автомобиль перед покупкой вы ничего не теряете, а не проверив его – сильно рискуете.

Как проверить б/у авто перед покупкой

Проверить авто на наличие арестов и ограничений можно как самостоятельно, почитав наши рекомендации, так и обратившись к нам за квалифицированной помощью по телефону в Санкт-Петербурге: +7 (812) 989-47-47

Помните, что всегда есть риск, что машина числится в розыске, угоне, незаконно ввезена на территорию РФ, а нахождение авто в залоге  очень распространенное явление, поскольку значительная часть автомобилистов приобретают автомобили в кредит.

Где проверить автомобиль на юридическую чистоту? Вот несколько ценных советов для тех, кто решил купить автомобиль на вторичном рынке:

Проверить авто на залог

Проверьте приобретаемое транспортное средство на предмет нахождения в залоге.

Наиболее актуальные и достоверные сведения об этом можно получить на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. На данном ресурсе проверяем автомобиль:

• По VIN коду автомобиля
• По данным залогодателя (паспортные данные)

Если все хорошо, рекомендуем обратиться к нотариусу и получить выписку из реестра об отсутствии уведомления о залоге по данному автомобилю. Это будет гарантией того, что потом какой-либо банк не заберёт через суд у Вас автомобиль за долги бывшего собственника.

Более подробно о том, как не купить автомобиль, обременённый залогом, читайте здесь.

Для тех кто уже столкнулся с последствиями покупки такого авто будет полезно прочитать эту статью.

Проверить авто по вин коду в ГИБДД

Обязательно проверьте автомобиль по VIN коду на общедоступных онлайн-сервисах ГИБДД. На официальном сайте Госавтоинспекции можно запросить следующую актуальную информацию:

• История регистраций транспортного средства
• Участие авто в ДТП (если ДТП было после 2015 г. и официально оформлено органами ГИБДД)
• Наличие запретов на регистрационные действия
• Нахождение авто в розыске
• Наличие штрафов

Также информацию об автомобиле можно получить обратившись вместе с продавцом непосредственно в ГИБДД, где вам предоставят наиболее полные сведения об автомобиле, в том числе историю регистраций ТС в ГИБДД, сведения об участии в дорожно-транспортных происшествиях, о возможном криминальном прошлом автомобиля и др., там же проверят документы на подлинность.

Проверить владельца автомобиля в службе судебных приставов

Сведения о владельце автомобиля также могут прояснить более полную картину при приобретении авто.

Так, на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить наличие исполнительных производств в отношении собственника приобретаемого автомобиля. Данный ресурс покажет наличие у него непогашенных долгов, а также информацию о кредиторах и размерах задолженностей.

Зачем нужна эта информация? Дело в том, что при выявлении долгов у владельца приобретаемого вами автомобиля не исключено, что на данный автомобиль наложены ограничения в виде ареста или запрета на регистрационные действия судебным приставом. Следовательно, при наличии такой информации однозначно нужно проверить автомобиль в ГИБДД.

Далее тщательно проверяем документы на машину, необходимо убедиться в том, что номер кузова или VIN автомобиля совпадают с данными в документах.

Внимание: обнаружить перебитый VIN-номер на автомобиле сможет только специалист.

Дистанционную проверку автомобиля рекомендуется проводить на указанных выше официальных сайтах госорганов и нотариата, где содержится достоверная и актуальная информация, чего нельзя сказать о сторонних сайтах, которыми зачастую пользуются автолюбители. Сторонними, в том числе платными ресурсами, можно воспользоваться для получения дополнительной информации, которая не содержится на официальных госсервисах.

Помимо проверки автомобиля на юридическую чистоту, также следует проверить и техническое состояние машины путем соответствующей диагностики. Лучше это сделать в проверенном диагностическом центре или СТО, либо воспользоваться выездной диагностикой и осмотром эксперта.

После успешной проверки по всем вышеуказанным критериям, остаётся следующий и заключительный шаг — заключение договора.

Договор купли-продажи автомобиля должен быть подписан лично собственником либо его представителем по нотариальной доверенности с правом продажи в вашем присутствии. Обязательно проверьте документы продавца: паспорт, доверенность представителя. Кроме того, ни в коем случае нельзя соглашаться на указание в договоре заниженной стоимости авто, соглашайтесь на сделку только в том случае, если в договоре будет прописана реальная покупная цена автомобиля.

При малейших сомнениях рекомендуем отказаться от сделки, либо отложить ее, поручив проведение анализа юридической чистоты автомобиля профессионалам.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по данной теме или необходимо получение квалифицированной помощи юриста, позвоните по указанному на сайте номеру и запишитесь на консультацию.

Мы поможем проверить юридическую чистоту автомобиля.

Проверка юридической чистоты автомобиля перед покупкой

Не секрет, что на данный момент автомобиль уже не роскошь. Сейчас многие люди стараются купить автомобиль, и почти уже в каждой семье есть одно или два транспортных средства. Это могут быть как новые авто с салона, так и подержанные. Конечно, при покупке нового авто с салона проблем с документами немного и мало того, консультанты предлагают помощь при оформлении документов. Но не все люди могут позволить себе новый автомобиль.

Большинство людей выбирают подержанные автомобили примерно 5-10 летней эксплуатации. Сейчас рынок б/у транспортных средств очень велик и за небольшие деньги можно присмотреть хороший экземпляр. Но не все так просто, как кажется. Купить транспортное средство на скорую руку можно, но что ждёт потом после покупки? Ведь машина могла участвовать в ДТП, быть в угоне, в залоге и т. д. Поэтому многие люди задают вопрос, как проверить юридическую чистоту машины. Чтобы себя хоть как-то обезопасить от всяких сюрпризов, следует соблюсти определённую процедуру.

При покупке такого типа автомобилей следует тщательно проверить все нюансы, а именно:

• Провести визуальный осмотр транспортного средства
• Проверить техническое состояние
• Проверка юридической чистоты автомобиля.

Визуальный осмотр транспортного средства

Здесь все просто: обращаетесь к специалистам, то есть к нам, мы проводим комплексную диагностику автомобиля. В ходе диагностики проверяется кузов на аварийность, все электрооборудование, работа двигателя и АКПП, и всех узлов автомобиля. Одним словом, проверяем все, что можно проверить как в машине, так и под машиной. Уделяем отдельное внимание детальному осмотру лакокрасочного покрытия. За дефекты, которые будут обнаружены, можно смело торговаться с хозяином.

Как проверить юридическую чистоту автомобиля

Прежде всего, у хозяина автомобиля должны быть в наличии следующие документы:

• Технический паспорт
• Свидетельство о регистрации
• Доверенность на право продажи авто в случаи, если продавец не является хозяином.

Прежде всего, начинаем с осмотра документов. Немаловажно будет поинтересоваться и самим продавцом посмотреть паспорт, что за человек, состоит ли в браке, где прописан. Если покупателю уже не нравиться документы следует задуматься, а стоит ли покупать авто с такими документами.

Сейчас особого труда не стоит подделать документы, поэтому для начала необходимо проверить документы на оригинальность. На документе должны быть нанесены специальные надписи, подтверждающие что он напечатан на Гознаке. Сама надпись Паспорт технического средства должна хорошо прощупываться, если этого нет, то перед вами явно не оригинал или подделка. Также на документе должна присутствовать глянцевая голограмма с надписями, которые легко читаются при переливании света.

Проверив документ визуально и на ощупь, его также следует почитать, что там написано. Число владельцев, что записаны в ПТС играет немаловажную роль. Если там записаны один или два хозяина, то можно считать что автомобиль еще не «погулял по рукам». Если там было больше 3-4 хозяев, то уже стоить задуматься, почему так часто менялись хозяева у этого автомобиля. В документе указаны идентификационные номера, год производства, наименование организации и фактический адрес, кем выдан этот документ. Если заметили на автомобили какие-то конструктивные изменения, то обязательно это должно быть внесено в этот документ.

Проверка по данным Гибдд базам

Благодаря такой проверке можно проверить автомобиль на угон, розыск, арест и т. д. На сегодняшний день транспортное средство с учёта в ГИБДД не снимается, и продается без снятия с учета, при оформлении документов нет возможности поехать в МРЭО и проверить автомобиль путем снятия с регистрационного учета. Можно поехать на ближайший пост ДПС и проверить автомобиль там, но не стоит забывать, что инспектор ДПС это не эксперт-криминалист, в его обязанности входит регулировка движения и пресечение нарушений ПДД. Точную информацию по автомобилю могут сказать только эксперты-криминалисты. Если на транспортное средство наложен запрет на регистрационные действия или автомобиль находится в розыске, это все отобразится в базе данных, но если у автомобиля перебиты номера, то это может определить только эксперт.

Проверка авто по идентификационному номеру — VIN

Каждому автомобилю присваивается идентификационный номер, по которому также можно проверить юридическую чистоту автомобиля. Это, можно сказать, самый лёгкий первичный способ для проверки автомобиля. Для того чтобы полноценно проверить, необходимо исследовать VIN номер, документы и сам автомобиль. Эта процедура займёт от 20 минут до нескольких часов. Если покупателю известен VIN код, он может провести первичную самостоятельную проверку на специализированных сайтах. Такая информация не является на 100% достоверной, поэтому лучше всего обратиться к нам.

Общие сведения

Ежемесячно угоняются сотни машин, поэтому будьте предельно осторожны перед покупкой авто. Угонщики уже так научились скрывать недостатки автомобиля, перебивать номера, поделывать документы, что на первый взгляд этого не определить. Если хозяин по каким-то оговоркам отказывается ехать перед покупкой проверять автомобиль, то стоит уже задуматься о покупке такого авто.

Изучить составляющие автомобиля – Читать Устройство автомобиля для сдающих экзамены в ГИБДД и начинающих водителей — Бранихин Георгий — Страница 1

Автоликбез или устройство автомобиля для чайников

Подобно тому, как в механической КПП я начал со сцепления, в автоматической КПП я начну с того, что выполняет его функцию — с гидротрансформатора.
Гидротрансформатор является одним из видов гидромуфты (устройства, передающего крутящий момент не напрямую, а через трение о жидкость), которая позволяет двигателю вращаться независимо от трансмиссии. Если двигатель вращается медленно, например, когда автомобиль работает на холостом ходу на красном сигнале светофора, количество крутящего момента, который передаётся через гидротрансформатор, очень мало, и его достаточно, чтобы удержать автомобиль на месте путём лишь лёгкого давления на тормозную педаль.
Гидротрансформатор состоит из 3-х основных элементов
1. Насосное колесо — жестко соединено с корпусом гидротрансформатора, который в свою очередь жестко соединен с маховиком двигателя и коленчатым валом.
2. Турбинное колесо — жестко соединено с входным валом коробки передач
3. Статор или реактор — самая загадочная часть гидротрансформатора, которая отличает его от гидромуфты. В обычной гидромуфте крутящий момент передается от насоса к турбине через масло, то есть не жестко, а с проскальзыванием. За счет этого КПД такой муфты не велик, т.к. часть энергии тратится на проскальзывание.
Принцип действия:
Насос внутри гидротрансформатора является одним из видов центробежных насосов. В то время как он вращается, жидкость движется направленно от центра к краям, примерно как вращающийся барабан стиральной машины во время отжима бросает воду и одежду по своим стенкам. В то же время, так как жидкость устремляется от центра, в это центре создаётся вакуум, который привлекает ещё больше жидкости.
Затем жидкость поступает в лопасти турбины, которая связана с передачей. Именно турбина заставляет передачу крутиться, что в основном и приводит в движение Ваш автомобиль. Так как же жидкость (точнее, масло) поступает из насоса к турбине?! Дело в том, что в то время, как жидкость эта устремляется от центра к краям насоса, она встречает на своём пути лопасти насоса, которые направлены таким образом, что жидкость рикошетит о них и направляется уже вдоль оси вращения насоса прочь от него — к турбине, которая как раз и расположена напротив насоса.
Лопасти турбины также немного искривлены. Это означает, что жидкость, которая поступает в турбину снаружи, должна изменить своё направление, переместившись в центр турбины. Именно это направленное изменение вызывает вращение турбины.
Чтобы ещё проще представить принцип работы гидротрансформатора, представим ситуацию с расположенными друг напротив друга на небольшом расстоянии (допустим, около одного метра) комнатными вентиляторами и направленными друг напротив друга — если включить один из вентиляторов, то он за счёт своих искривлённых лопастей погонит воздух от себя к вентилятору, который стоит напротив него, а тот, в свою очередь, начнёт вращаться, потому как его лопасти также искривлены и поток воздуха толкает их все в какую-либо одну сторону (именно в ту сторону, в какую и начнёт вращаться вал вентилятора).
Но мы всё ещё двигаемся далее: жидкость выходит из турбины в её центре, двигаясь опять же в другом — противоположном направлении, чем то, в котором она когда-то вошла в турбину — то есть снова по направлению к насосу. И вот здесь заключается большая проблема — дело в том, что по своей конструкции (точнее, по конструкции своих лопастей, насос и турбина вращаются в противоположные стороны, и, если жидкости будет разрешено попасть обратно в насос, то это будет сильно замедлять двигатель. Вот почему гидротрансформатор имеет статор, который, благодаря своей конструкции, изменяет направление движения масла, и, таким образом, остаточная энергия, которая возвращается от турбины к насосу, идёт в дело — немного помогая двигателю раскручивать насос. Наглядно себе это представить можно на примете тех же 2-х вентиляторов. Если поток воздуха, который прошел через ведомый вентилятор перенаправить на ведущий вентилятор сзади, образуя петлю обратной связи, то он будет как бы дополнительно помогать его работе. Этот эффект как раз и позволяет усиливать крутящий момент на турбине. В англоязычной литературе гидротрансформатор так и называется: Torque converter — конвертер крутящего момента.
Важно отметить, что скорость вращения турбины никогда не будет равной скорости вращения насоса, а КПД в гидротрансформаторе даже близко не будет стоять к механическим шестерёнчатым механизмам, передающим крутящий момент. Именно поэтому у автомобиля с АКПП значительно более высокий расход топлива. Для борьбы с этим эффектом, большинство автомобилей имеет гидротрансформатор, снабжённый блокировочной муфтой . Когда требуется, чтобы две половинки гидротрансформатора (насос и турбина) вращались с одинаковой скоростью (это происходит, например, когда автомобиль движется на высокой скорости), блокировочная муфта блокирует их вместе намертво, что исключает проскальзывание насоса относительно турбины и, таким образом, повышает эффективность расхода топлива. Так же стоит отметить, что на большой скорости, когда скорости вращения насоса и турбины будут примерно равны, статор начал бы уже мешать свободной циркуляции масла от насоса к турбине. Для этого он закреплен не жестко относительно корпуса КПП, а на обгонной муфте (в одну сторону вращается свободно, в другую клинит). Когда поток масла направлен на рабочую поверхность крыльчатки статора, то он работает, как было сказано выше. Когда турбина раскручивается, поток масла начинает давить на тыльную сторону его крыльчатки и в этот момент обгонная муфта расклинивает и статор начинает свободно вращаться в ту же сторону, что и турбина не мешая потоку масла.
Несмотря на явные недостатки гидротрансформатора, данная конструкция зарекомендовала себя, как исключительно надежная. Надежнее пока, на мой взгляд, ничего не придумали.
Сказано много и не понятно)) Ниже я привел видео, где все это показано наглядно, но без комментариев.

Устройство автомобиля для начинающих и «чайников»: строение

В наше время жизнь без автомобиля невозможно представить. Это уже давно не роскошь, а простое средство передвижения, надежный друг и помощник, который придет на выручку в трудной ситуации. Однако с ростом количества автомобилей у населения увеличивается число владельцев, совершенно не понимающих в его устройстве. Однако знать устройство автомобиля для начинающих просто необходимо, хотя бы для саморазвития и общей эрудиции, а также для того, чтобы не попасть впросак в автосервисе в попытках на пальцах объяснить, что именно случилось с машиной в случае поломки.

Несмотря на величайшее многообразие, все машины, по сути, одинаковы, а значит, и общее устройство автомобиля можно рассмотреть на обобщенном примере.

Содержание

Из чего состоит автомобиль

Любые легковые машины имеют в своем составе следующие компоненты:

• двигатель
• трансмиссия
• ходовая часть
• электрооборудование
• кузов

Именно в таком порядке всегда рассматривается автомобиль в любом учебнике по автомеханике, и этому есть причина: эти узлы расположены в порядке значимости.

Двигатель

Двигатель легкового автомобиля – главная его часть. Он приводит в движение само транспортное средство и попутно снабжает энергией обслуживающие агрегаты. Располагается двигатель почти всегда спереди, но иногда встречается и заднее его расположение (в основном на спортивных машинах). Самым распространенным на сегодня является двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – в нем сгорает топливо, преобразуя тепловую энергию в кинетическую (вращение). Двигатели бывают бензиновыми, дизельными и газовыми. В этих трех случаях разница заключается только в типе используемого топлива и особенностях рабочего цикла мотора. Кстати, можно дизельный двигатель и на Ниву поставить. Есть еще автомобильные электрические двигатели, но их меньшинство, несмотря на несомненные плюсы.

Трансмиссия

Крутящий момент двигателя должен быть реализован максимально эффективно, ведь при медленной езде двигатель не может работать медленно, а при быстром движении – быстро. Трансмиссия преобразует скорость вращения двигателя, замедляя или ускоряя его. Трансмиссия – это сцепление, коробка передач и главная передача с дифференциалом.

Сцепление служит для того, чтобы механически разъединить колеса и двигатель, когда движение машины не требуется. Коробка передач позволяет ехать с разной скоростью при одних и тех же оборотах мотора. Она бывает механической (ручной) и автоматической. В первом случае передачи включаются самим водителем при помощи специального рычага, во втором передачи выбираются автоматически в зависимости от скорости езды и нагрузки на автомобиль. Второй вариант позволяет сделать управление проще, однако само устройство такого агрегата намного сложнее. Главная передача направляет крутящий момент непосредственно к колесам, а дифференциал позволяет им вращаться с разной скоростью (это нужно в основном в поворотах).

Также состав трансмиссии может меняться в зависимости от типа привода. Двигатель может вращать только передние, только задние или все колеса вместе. В первом случае вращение от главной передачи идет через полуоси сразу к передним колесам. Во втором случае (если двигатель спереди) в состав трансмиссии добавляется специальный карданный вал, ведущий к задним колесам через всю машину. На полноприводных автомобилях (джипах и кроссоверах) после коробки передач устанавливается еще одна, раздаточная коробка, которая распределяет вращение между передними и задними колесами.

Ходовая часть

В ее состав входят узлы, непосредственно связанные с движением – подвеска, колеса, тормозные механизмы. Подвеска автомобиля служит для сглаживания реактивных моментов, возникающих при проезде неровностей, иначе говоря, она делает езду мягче и плавнее. Кроме того, подвеска устраняет и уменьшает крены и наклон кузова при проезде поворотов, удерживая автомобиль в заданном горизонтальном положении. В состав подвески входят амортизаторы и пружины, а также различные рычаги и шарниры. От характеристик подвески зависит плавность хода и общее поведение на дороге. Тормозные механизмы служат для замедления движения и остановки автомобиля в различных ситуациях. Они расположены непосредственно рядом с колесами.

Электрооборудование

Электрооборудование является очень важной системой оснащения. В наше время, когда электронных помощников все больше и больше, роль электрооборудования становится все выше. В самом общем варианте оно состоит из аккумулятора, генератора, систем зажигания, освещения, контрольных приборов. Так как различные системы потребляют очень много электричества, двигатель при своей работе вращает генератор, обеспечивающий всех потребителей, а также заряжает аккумулятор, который служит для запуска мотора.

Кузов

Кузов – это, грубо говоря, металлическая коробка, в которую установлены все вышеперечисленные агрегаты. Кузов вместе с навесными деталями (двери, капот, крылья) формируют внешний облик автомобиля и защищают водителя, пассажиров и все узлы от атмосферных воздействий. Практически все современные легковые автомобили оснащаются несущими кузовами, т.е. на него установлены все составляющие, в отличие от грузовиков, например, где используется рама – специальный элемент, к которому крепится двигатель, кабина, кузов, подвеска и т.д. Использование несущего кузова позволяет значительно, на 10-20% уменьшить общий вес.

Конечно, более полное представление об устройстве машины могут дать многочисленные картинки и книги, однако общих теоретических знаний в большинстве случаев вполне достаточно, чтобы понять, к примеру, что проблемы с электрооборудованием могут быть причиной того, что «троит двигатель», а стуки и грохот при проезде неровностей указывают на неисправности в подвеске. Поэтому устройство автомобиля для «чайников», несмотря на сложность систем и обилие автосервисов, в сложной ситуации всегда сможет помочь.

С уважением, Максим Марков!

Строение автомобиля для начинающих

В наши дни практически каждый человек ездит на машине. Но вот строение автомобиля знают далеко не все. Данная статья расскажет в общих чертах, какие узлы и агрегаты входят в конструкцию транспортного средства. Рассмотрим, так сказать, строение автомобиля для чайников.

Современный рынок предоставляет огромное число моделей и марок машин, но почти все легковые автомобили строятся по одной конструкции.

Схема устройства легкового автомобиля

Любая легковая машина состоит из следующего набора частей:

• Несущая конструкция, называемая кузовом.
• Ходовая часть.
• Дизельный либо бензиновый двигатель внутреннего сгорания.
• Трансмиссия.
• Система, управляющая двигателем.
• Электрооборудование.

Беглый обзор может привести к выводу, что все достаточно просто. Но вышеперечисленные части – это лишь общее строение автомобиля. Каждый из узлов достоин того, чтобы про него была написана не просто статья, а даже книга. Но углубляться пока смысла нет, так как строение автомобиля для начинающих не подразумевает множества деталей. Далее будут описаны только те основные моменты, которые нужно обязательно знать каждому автолюбителю. Необходимо сказать, что полное незнание устройства машины может привести к серьезным затратам на ремонт и обслуживание авто в сервисных центрах.

Кузов

Это несущая часть. К ней крепятся почти все агрегаты и узлы автомобиля. Немногие знают, что самые первые модели автомобилей кузова не имели. Все было прикреплено к раме, как у мотоциклов или грузовых машин. Но в стремлении уменьшить массу и сделать строение легкового автомобиля более удобным производители заменили рамную конструкцию на кузовную. Из чего же состоит сам кузов? Его основные составляющие:

• Днище, к которому привариваются различные усиливающие элементы.
• Передние и задние лонжероны.
• Крыша машины.
• Отсек для мотора.
• Другие навесные части.

Так как кузов – пространственная конструкция, то разделение это можно назвать очень условным, ведь все детали между собой взаимосвязаны. Так, днище с лонжеронами составляет единое целое, служащее для подвески опорой. К навесным частям можно причислить двери, капот, крышку багажника и крылья.

Ходовая часть автомобиля

Данный механизм состоит из большого числа узлов и агрегатов. Именно с их помощью автомобиль способен передвигаться. Так как тут описывается строение автомобиля для чайников, нужно поближе познакомиться с «ходовкой». Из чего она состоит?

• Колеса.
• Ведущие мосты.
• Задняя и передняя подвески.

На большей части современных легковых машин установлена независимая передняя подвеска макферсон. Данный тип дает возможность серьезно улучшить управляемость и комфорт транспортного средства. Каждое колесо к кузову крепится с помощью собственной системы. Зависимый тип подвесок уже давно устарел, но некоторые производители все еще его используют.

Двигатель автомобиля

Наверное, каждому известно предназначение этого узла, поэтому слишком детального описания здесь не будет. Основным предназначением является преобразование тепловой энергии, получаемой из сгоревшего топлива в механическую, передаваемую через трансмиссию на колеса машины.

Трансмиссия автомобиля

Основная функция этой части такова: она передает крутящий момент с двигательного вала на колеса автомобиля. Состоит трансмиссия из таких узлов, как:

• Ведущие мосты.
• Коробка для переключения передач.
• Сцепление.
• Карданная передача.
• Шарниры.

Сцепление необходимо для того, чтобы соединить валы двигателя и коробки передач. С его помощью обеспечивается плавная передача крутящего момента. КПП нужна для того, чтобы изменять передаточное число и снижать нагрузку на двигатель. Мост либо устанавливается в корпус коробки передач, либо служит задней балкой. В зависимости от этого автомобиль является переднеприводным или заднеприводным. Карданная передача соединяет коробку с мостом или колесами.

Электрическое оборудование

Состоит из следующих основных узлов:

• Аккумулятор.
• Генератор переменного тока.
• Электрическая проводка.
• Система для управления двигателем.
• Потребители электрической энергии.

Аккумулятор нужен для запуска двигателя и является источником энергии, который возобновляется. Когда двигатель не запущен, аккумулятор питает все энергопотребители автомобиля.

Генератор необходим для того, чтобы поддерживать постоянное напряжение в борт-сети и подзаряжать аккумулятор.

Проводка является множеством проводов, образующих бортовую сеть, которая соединяет между собой все потребители и источники электричества.

Система, управляющая двигателем, состоит из различных датчиков и электронного блока управления.

Потребители – это фонари, фары, система пуска и зажигания, стеклоподъемники и стеклоочистители.

Таким образом, строение автомобиля является не таким уж сложным, если не углубляться в детали. Ну а тем, кто хочет узнать более подробно обо всех деталях и узлах, рекомендуется искать специализированную литературу.

схема, принцип работы и особенности :: SYL.ru

Изобретение двигателя внутреннего сгорания и автомобиля в корне перевернуло жизнь человечества. Благодаря машинам существенно экономилось время, которое тратилось на передвижение. Также за счет автомобилей появилась возможность осуществлять крупные грузоперевозки. Сегодня водительское удостоверение есть у каждого второго, но далеко не все водители знают, как устроен автомобиль. А ведь эти знания очень полезны – они помогут увереннее чувствовать себя на дороге и не теряться в трудных ситуациях. Машины иногда ломаются, а зная схему устройства и принцип работы, можно устранить неполадку своими силами или хотя бы рассказать автослесарю, что сломалось.

Как устроен автомобиль? Более подробно об устройстве расскажем в нашей статье.

Кузов

Это основная и самая важная часть любого авто. На многих автомобилях кузов – это несущая конструкция. К этой основе крепятся все остальные узлы. Кузов – это комплекс из штампованного днища, задних и передних лонжеронов, крыши, двигательного отсека и прочих навесных комплектующих.

Современные кузовы изготавливаются из сотен отдельных деталей, которые затем соединяются в цельную конструкцию. Основные элементы для производства кузовов делают из стальных сплавов, алюминия, пластика, полимеров, а также из стекла. При этом автопроизводители предпочитают применять сталь с низким содержанием углерода. Толщина листов составляет от 0,65 до 2 миллиметров. За счет применения такой стали удается снизить вес автомобиля не в ущерб характеристикам жесткости.

Производство кузовов представляет собой несколько этапов. Так, вначале из стального листа разной толщины посредством штамповки производят отдельные элементы. Затем они соединяются в узлы посредством сварки и собираются в единое целое. Современные кузовы производятся на роботизированных линиях, без участия человека.

Двигатель внутреннего сгорания

Многим интересно было бы узнать, как устроен автомобиль (для «чайников» эта тема тем более увлекательна). Конструкция его не сложная, а принцип работы простой и понятный. Хоть современные моторы и усложнились, но общее устройство не изменилось. Существуют бензиновые, дизельные двигатели, электрические моторы.

Двигатель внутреннего сгорания является самым распространенным среди всех, которые устанавливают на транспортные средства. Рассмотрим устройство и принцип работы силового агрегата.

Как устроен двигатель автомобиля? Он представляет собой блок, в котором есть цилиндр, поршень, впускной и выпускной клапаны, шатун, коленчатый и распределительный валы. На автомобили устанавливаются чаще всего четырехтактные четырехцилиндровые моторы. Но есть 6-, и даже 8-цилиндровые агрегаты.

В каждом моторе есть цилиндр и подвижный поршень. Внутри цилиндра тепловая энергия преобразуется в механическую. При открытии впускного клапана, в цилиндр поступает горючая смесь. Посредством искры, созданной системой зажигания, смесь поджигается и сгорает. Энергия горения заставляет поршень двигаться вниз. Когда он двигается, посредством шатуна вращается и коленчатый вал. Далее открывается выпускной клапан. Отработанные газы попадают в выпускную систему и выводятся наружу.

Современный мотор гораздо сложнее, чем 50 лет назад, и состоит он не только из базовых деталей. Сейчас почти все производители начали использовать турбины. Причем не только на дизельных, но и на бензиновых двигателях. Но мы продолжим дальше узнавать, как устроен автомобиль – будет интересно.

Трансмиссия и КПП

Недостаток двигателей внутреннего сгорания – очень узкий диапазон оборотов, при которых мощность достигает максимального показателя. Кроме того, каждый мотор имеет «красную зону» — это предел максимальных оборотов. Иначе есть риск, что двигатель выйдет из строя.

Чтобы в каждом режиме мотор мог работать на оптимальных для него оборотах, когда мощность и крутящий момент на максимуме или близки к нему, нужна коробка передач. Также трансмиссия передает крутящий момент на колеса автомобиля через полуоси в случае с переднеприводными автомобилями или через карданный вал в случае с заднеприводными. Последняя схема конструкции является классической.

Давайте рассмотрим, как устроена коробка передач автомобиля. Существует четыре варианта КПП – это традиционная механическая коробка, автоматическая гидротрансформаторная КПП, роботизированная и вариаторная система.

Начнем с устройства и принципа действия механических коробок. Этот механизм передает, преобразует и меняет направление вращательного момента от двигателя внутреннего сгорания на колеса.

Устроена МКПП следующим образом. В корпусе из стали или чугуна установлены шестеренки и валы. Последних всего три – это первичный, промежуточный и вторичный вал. Но это еще не все. Во всех моделях КПП имеется дополнительный вал и шестерни задней передачи. Также коробка состоит из картера, синхронизаторов, механизма переключения и селектора передач.

Валы КПП вращаются на подшипниках. Каждый имеет набор шестеренок с разным числом зубьев. Чтобы работа коробки была бесшумной, а включение передач плавным, шестерни оснастили синхронизаторами. Они предназначены для выравнивания угловых скоростей шестеренок в процессе вращения. Механизм переключения необходим для смены скорости. Водитель через рычаг-селектор выбирает необходимую передачу.

Передаточные числа КПП

Чтобы лучше узнать, как устроен автомобиль, с помощью простого примера разберем работу КПП. Имеется, к примеру, две шестерни с разным числом зубьев – на первой 20, на второй – 40. Если первая сделает два оборота, вторая провернется только один раз.

А далее простая математика. Первичный вал КПП и первая шестерня вращается с частотой 2000 об/мин. Вторая шестеренка будет вращаться в два раза медленнее – с частотой 1000 об/мин. Пусть у первой шестерни 20 зубьев, у второй – 40, у третьей – 20, четвертой — 40. Вторая и третья находятся на одном валу. А значит, третья шестерня тоже будет вращаться с частотой 1000 об/мин. А вот четвертая уже медленнее. Ее частота составит 500 об/мин. При этом на промежуточном валу будет 1000 об/мин.

Разные шестерни имеют разные передаточные числа. А значит, скорость вращения будет отличаться. Первая и вторая передача в автомобиле имеет самую большую мощность. Двигатель очень легко вращает колеса и двигает тяжелый автомобиль. Машина при этом едет с низкой скоростью. Более высокие передачи используются, когда машина уже едет по инерции и мотору не тяжело раскручивать колеса. Высшие передачи имеют более низкую мощность. Но они более быстрые – на них развиваются высокие скорости – от 80 и выше километров в час.

Ну, а мы продолжим дальше узнавать, как устроен автомобиль.

Система сцепления

Для того чтобы была возможность останавливаться на светофорах, трогаться с места, переключать передачи, автомобили оснащены сцеплением. Этот механизм позволяет соединять и разрывать связь коробки передач с двигателем. Это очень важный элемент в устройстве любого транспортного средства. Давайте рассмотрим, как устроено сцепление автомобиля.

Сцепление – это узел, в котором крутящий момент передается за счет сил трения. Он позволяет на короткое время разъединять двигатель и трансмиссию, а затем соединять обратно – максимально плавно.

Сцепление состоит из картера, кожуха, нажимного диска или корзины и ведомого диска. Также в устройстве имеется и привод (обычно он гидравлический). Ведомый диск под воздействием пружины прижат к маховику всегда. За счет очень высоких сил трения маховик и ведомый диск вращается вместе. При необходимости диски разъединяются и крутящий момент больше не передается. В этот момент можно переключить передачу или остановиться. Если нажать на педаль тормоза, не выжав предварительно сцепление, двигатель заглохнет.

Тормозная система

Рассмотрим, как устроена тормозная система автомобиля. Она представляет собой комплекс из колодок, барабанов, а также дисков и гидравлических цилиндров. Существует два типа тормозных систем – рабочая, которая предназначенная для полной остановки, и стояночная. Последняя необходима для удерживания машины на сложных участках.

В современных автомобилях тормоза представляют собой механизм с гидравлическим приводом. За счет избыточного давления при нажатии на педаль срабатывает тормозной механизм – колодки с большим усилием трутся об диск и машина останавливается.

Климатическое оборудование

Многие хотя знать, как устроен кондиционер автомобиля. При всех различиях в конструкции, он ничем не отличается от устройства обычного бытового кондиционера. Там также есть компрессор, вентиляторы и блок управления. Работает система за счет хладагента. Компрессор качает фреон, который из газообразного состояния превращается в жидкость.

Электрическое оборудование

Чтобы двигатель работал исправно, требуется электричество. Для этого в конструкции имеется аккумулятор. Но он не может долго выдавать нужный ток для всех потребителей. В паре с аккумулятором работает генератор. Давайте узнаем, как устроен генератор автомобиля.

Итак, что это такое? Генератор – это источник электрической энергии для всех потребителей. Работает после запуска двигателя, а также заряжает аккумулятор. Любые генераторы представляют собой статор и обмотку, первый зажат между двумя крышками. На последней имеет щеточный узел. Крышки стягиваются винтами. Также имеется и ротор, который вращается внутри статора. При вращении генерируется электрический переменный ток. Он выпрямляется посредством специального блока. Имеется регулятор напряжения – он стабилизирует перепады тока при работе генератора.

Подвеска

Рассмотрим вкратце, как устроена подвеска автомобиля. Это комплекс из упругих элементов, гасящих устройств, стабилизаторов и опор колес. Система подвески предназначена для гашения или же смягчения колебаний, которые в процессе движения по неровностям передаются на кузов. За счет нее колеса могут перемещаться вне зависимости от кузова.

Система охлаждения

Двигатель разогревается до высоких температур, а перегрев для мотора очень страшен. Для этого существует система охлаждения, один из элементов которой – радиатор. Что он собой являет? Давайте рассмотрим, как устроен радиатор охлаждения автомобиля. Зачастую, он имеет несколько секций, сердцевину, а также детали крепления. Жидкость, которая поступает из рубашек охлаждения двигателя, должна охлаждаться в радиаторе. Сердцевина – это тонкие пластины, через которые идут плоские вертикальные трубы. Они припаяны к пластинам. Жидкость проходящая через сердцевину и трубки, интенсивно охлаждается.

Холодный поток поступает обратно в рубашку двигателя, забирая лишнее тепло. При помощи вентилятора, радиатор может охлаждаться принудительно. Данный элемент может быть электрическим, либо иметь привод от вискомуфты. В первом случае работают датчики, во втором частота вращения лопастей корректируется самой механической муфтой.

Заключение

Вот как устроен автомобиль. На самом деле ничего сложного в конструкции нет. Даже в современных авто можно разобраться и при необходимости отремонтировать их.

общее строение, из чего состоит, как работает, схема и конструкция

2851 Просмотров

Несомненно, с каждым годом на дорогах появляется все больше водителей. Каждый из них новичок в этом деле. Разумеется, не все молодые водители покупают себе хороший автомобиль, а начинают чаще всего с недорогих поддержанных отечественных автомобилей или поддержанных иномарок. Они в свою очередь нередко ломаются, и водитель должен либо самостоятельно ремонтировать свою машину, либо гнать ее в автосервис. Некоторые водители хотят сделать свою машину сами, а кто-то, не задумываясь, гонит ее в автосервис. Для того, чтобы самостоятельно отремонтировать автомобиль нужно знать его устройство. В Интернете есть много книг и статей под названием «устройство автомобиля для чайников». В них чаще всего описано общее устройство автомобиля и кратко о том, как это ремонтировать.

Устройство

Как уже было сказано, существует много статей в Интернете, эта статья тоже несет в себе информацию о том, из чего состоит автомобиль, и как он устроен. На самом деле на вопрос, из чего состоит автомобиль, есть простой ответ.

Каждая машина состоит из нескольких узлов, каждый из которых отвечает за определенные действия. Не существует какого-то определения, которое бы объединяло все типы автомобилей.

• Главный из них – это двигатель. Он предназначен для того, чтобы автомобиль приводился в движение и набирал скорость, каждый, из них имеет свои определенные технические характеристики.
• Вторым немаловажным устройством считается трансмиссия, она передает движение с двигателя на колеса и регулирует скорость движения, имеет разные технические характеристики и строение.
• Третьей системой считается подвеска автомобиля, она нужна, чтобы смягчать удары от дороги на конструкцию машины, в зависимости от вида имеет разные характеристики.
• Четвертым устройством считается тормозная система. Она нужна, чтобы производить действия по остановке машины в нужный момент. Немаловажной частью считается электрооборудование.

Двигатель

Некоторые называют его сердцем автомобиля. Как уже было сказано, он приводит машину в движение. Основа современного двигателя была создана еще во времена первых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Сегодня существует несколько видов моторов, которые набирают различную скорость движения. На самом деле принцип работы из-за мощности не меняется. Двигатель автомобиля работает за счет того, что работают несколько приборов внутри двигателя. Сегодня двигатели оснащены множеством датчиков, показания которых отображены на панели приборов.

Несмотря на то, что постоянно добавляется много различных показателей на панели проборов, неизменными со времен первых автомобилей остается спидометр, он показывает скорость, с которой движется машина.

Для того, чтобы мотор работал, ему нужно топливо. Для этого существует еще одна система в автомобиле, под названием топливная система. На самом деле, устройство легкового автомобиля включает в себя несколько крупных узлов, у которых есть несколько от них зависящих систем. Схемы каждого мотора есть в Интернете, по которым можно определить, что и где находится и как действует.

Топливная система состоит из топливного бака и трубопровода. Топливо из топливного бака передается в двигатель с помощью специального насоса и форсунок. Топливный насос расположен в корпусе бака, он передает топливо с высокой скоростью. Для того, чтобы транспортное средство приводилось в движение, топливные форсунки должны быть постоянно рабочими. Они забиваются из-за того, что в топливный бак попадает различный мусор и отложения. Специально для этого в топливной системе предусмотрены различные фильтры. Обычно их три, один из них расположен на отверстии бака, через которое попадает топливо в него, второй в отверстии, через которое топливо отправляется из бака в трубопровод, и третий фильтр расположен в топливном трубопроводе. На практике их встречается больше чем три.

Разумеется, на панели приборов расположен датчик, который показывает уровень топлива в баке. Принцип работы указателя основан на том, что поплавок плавает в баке и, когда топлива становится меньше, он опускается и тянет за собой стрелку, которая показывает водителю, что топлива нужно подлить.

Трансмиссия

Принцип работы основан на том, чтобы передать энергию с мотора на колеса. Происходит это с помощью специальных приводов. Для того, чтобы привести машину в движение, нужно держать приводы в рабочем состоянии. Приводы держатся на колесах, чтобы не было возможности выпасть приводу из колеса и перестать совершать определенные действия. Когда привод выпадет, автомобиль просто остановится.

Существует три вида привода автомобиля. Передний привод все чаще встречается в современном мире. Реже встречается задний привод, но таких машин ненамного меньше. Полный привод устанавливается на внедорожники и некоторые легковые автомобили. Передний привод устанавливают на новые автомобили по причине того, что передний привод быстрее набирает скорость и более управляем на дороге.

Несомненно, каждый вид привода имеет ряд своих достоинств и недостатков. Каждый выбирает автомобиль для себя, исходя из каких-то принципов и целей в жизни, также существуют некоторые определения. Чаще всего коробка переключения передач располагается в передней части автомобиля.

Трансмиссия нужна для того, чтобы переключать передачи. Во время движения, на панели приборов отображены показания оборотов двигателя, когда они повышаются, требуется переключить передачу, дабы избежать перегрева мотора. Не каждый автомобиль попадает под определения устройства и схемы его работы.

В этой системе есть свои баки, в которые заливается смазывающая жидкость. Для того, чтобы смазка вовремя поступала в нужные места, нужно следить за этими баками. Чаще всего в роли бака трансмиссии выступает корпус коробки передач, в которую заливается масло. В последнее время на панели приборов все чаще встречается показатель уровня масла в трансмиссии, что очень помогает водителю определить нужный момент его замены.

Подвеска

Как уже было сказано, она нужна для того, чтобы смягчать удары от дороги на кузов. Подвеска автомобиля все чаще подвергается диагностике. Диагностика проводится в случаях, когда некоторые компоненты работают неправильно или вовсе не работают. Диагностика может точно определить, какой прибор сломан.

На каждом автомобиле подвеска может отличаться, поэтому после диагностики нужно найти схему этой системы автомобиля. Если найти неправильную схему, то можно что-то неправильно собрать или разобрать. Схемы есть в Интернете и в книгах по эксплуатации.

Принцип работы подвески основан на том, чтобы гасить колебания с помощью упругих элементов и амортизаторов.

Для того, чтобы продлить срок эксплуатации всех приборов подвески, не нужно проходить все неровности дороги на высокой скорости. Помимо того, что не нужно превышать скорость, нужно вовремя следить за всеми приборами системы.

Нередко встречаются такие системы, где передняя классификация отличается от задней классификации подвески. Чаще всего эта классификация подвески устанавливается на грузовые автомобили, где передняя подвеска пружинная, а задняя рессорная.

Тормозная система

Принцип ее работы заключается в том, чтобы остановить автомобиль во время движения. Диагностику тормозной системы нужно проводить не реже чем раз в год и определять неисправности. Это нужно для того чтобы уберечь себя и пассажиров от аварии. Тормозная система состоит из нескольких важных агрегатов, которые в совокупности останавливают машину. Если один из приборов не работает или работает не правильно, то его следует немедленно заменить. Перед заменой следует сделать диагностику этой системы и определить проблему. Для того, чтобы заменить что-то, нужно найти схему, по которой это все можно сделать. Как уже было сказано, схемы есть и в Интернете, и в книгах по эксплуатации.

Электрооборудование

Сегодня все больше машин оснащены различными датчиками и системами, которые помогают отслеживать скорость и состояние машины во время движения. Все это отображается на панели проборов. Нередко случается, что какое-то оборудование приходит в негодность, и автомобиль работает неправильно или вовсе не заводится. Самостоятельно определить, что сломалось практически невозможно, поэтому нужно прибегнуть к диагностике. После того, как была проведена диагностика, нужно приступать к замене. Лучше всего отдать машину в сервис, чтобы этим занялись профессионалы. Но если было решено делать все самостоятельно, то следует найти специальную схему электрооборудования для своего автомобиля. В отличие от схем других узлов и механизмов машины схема электрических агрегатов редко меняется глобально. Чаще всего меняется просто цвет проводов и различные датчики. После определения и устранения неполадки, на панели приборов перестанет светиться ошибка, которая вылетала раньше.

Заключение

Каждый начинающий водитель хоть раз, но задумывался о том, что такое устройство автомобиля, как он приводится в действие. Нередко встречаются такие водители, которые знают о машине практически все. Они даже не подозревают о том, что в Интернете есть такие статьи. Но везде есть исключения, для них и написана эта статья, в которой можно ознакомиться с основными узлами и механизмами автомобиля и более подробно узнать о принципах работы каждого их них. Для того, чтобы машина прослужила долгое время, нужно вовремя ухаживать за ней и проводить частую диагностику всех механизмов и приборов.

Шаг 1. Общее устройство автомобиля для детей

Дорогие ребята, для начала давайте разберемся, что такое автомобиль. Автомобиль — это самоходная машина (от слов «сама ходит»).

Давайте представим себе обычную тачку, и задумаемся, — она сама двигается или нет? Конечно же, нет, ее толкает человек за специальную ручку. Можно ее назвать самоходной, ребята?

Самоходная машина – это такая машина, которая двигается (приводится в действие) с помощью двигателя.

Автомобиль состоит из отдельных деталей, агрегатов, узлов, механизмов и систем. Для того, чтобы в дальнейшем вы могли понимать техническую информацию, разговаривать на техническом языке постарайтесь запомнить следующие термины, которые вам очень помогут при изучении строения автомобиля в будущем:

Деталь – это отдельная часть автомобиля, состоящая из цельного куска материала. Из деталей может состоять не только настоящий автомобиль, но даже ваша игрушка.

Узел – это две детали, соединенные вместе, с помощью чего либо. Детали могут соединяться с помощью болтов, или других деталей. Наверное, название узел автомобиля произошел от обычного веревочного узла. Ведь, когда мы завязываем узел, мы соединяем два конца веревки. 

Механизм – это устройство, которое может передавать движение, преобразовывать энергию или изменять скорость.

 

Есть такие игрушки «инерционные машинки», которые отводятся назад, отпускаются и машинка начинает ехать. Так вот машинка едет из-за работы инерционного механизма, который создает запас хода и по инерции движет машинкой.

Агрегат – соединение нескольких устройств в одно целое для выполнения одной поставленной перед ним задачи.

Система – это совокупность частей, у которых есть одна общая функция. Давайте вспомним, как на площадке скрипят качели, если вы смажете маслом детали качели, скрип уйдет. Так вот, в двигателе автомобиля есть такая система, которая смазывает детали. Система смазки состоит из совокупности частей, у которых есть одна общая функция – смазывать детали.

 

Автомобиль состоит из трех основных частей: кузова, двигателя и шасси.

Читать Устройство автомобиля для сдающих экзамены в ГИБДД и начинающих водителей — Бранихин Георгий — Страница 1

Громаковский А., Бранихин Г

Устройство автомобиля для сдающих экзамены в ГИБДД и начинающих водителей

Введение

Уважаемые будущие, настоящие и вчерашние курсанты автошкол! Из личного опыта знаем: каждому, кто готовится к нелегкому жизненному испытанию под названием «водительские курсы», очень уж хочется как-нибудь «опустить» теорию и поскорее сесть за руль автомобиля, пусть даже учебного. Равно как и тем, кто уже ерзает на стуле, сидя за партой, и с тоской изучает, что такое гужевая повозка или чем велосипед отличается от мопеда.

Однако же в теоретической части есть немало полезной и интересной информации. Проблема в том, что часто в стандартных учебниках она изложена сухо и непонятно. По этой причине и родилась книга, которую вы держите в руках.

Поверьте, все, что в ней содержится, пригодится не только для сдачи зачетов и экзаменов на пути к заветной цели, но и послужит вам в будущем хорошим подспорьем. Ведь гораздо лучше «опустить» не теорию, а звание «чайника» в водительской карьере. Для этого необходимо обладать знаниями, чтобы не тратить пол-стоимости автомобиля на замену целого узла вместо одного подшипника.

К сожалению, подобный «развод на деньги» происходит сплошь и рядом.

Так что читайте, запоминайте, усваивайте, переваривайте, сдавайте экзамены, покупайте машину и становитесь настоящим водителем!

1. Общее устройство автомобиля

К транспортным средствам категории «В»

относятся автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг

с количеством сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более восьми.

Любой легковой автомобиль состоит из следующих элементов (рис. 1.1):

¦ двигателя;

¦ трансмиссии;

¦ ходовой части;

¦ механизмов управления;

¦ электрооборудования;

¦ дополнительного оборудования;

¦ кузова.

Двигатель — это «сердце» машины. Он сжигает топливо и преобразует тепловую энергию в механическую: заставляет вращаться коленчатый вал, затем вращение через трансмиссию передается на колеса (составляющую ходовой части).

Так машина приводится в движение.

Рис. 1.1. Общий вид легкового автомобиля:

1 — фара; 2 — вентилятор системы охлаждения двигателя; 3 — радиатор системы охлаждения двигателя; 4 — распределитель зажигания; 5 — двигатель; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — катушка зажигания; 8 — воздушный фильтр; 9 — телескопическая амортизаторная стойка передней подвески; 10 — бачок омывателя ветрового стекла; 11 — коробка передач; 12 — ручка стеклоподъемника; 13 — внутренняя ручка двери; 14 — рычаг задней подвески; 15 — элемент обогрева заднего стекла; 16 — основной глушитель; 17 — задний амортизатор; 18 — задний тормоз; 19 — балка задней подвески; 20 — поперечная штанга задней подвески; 21 — топливный бак; 22 — рычаг стояночной тормозной системы; 23 — дополнительный глушитель; 24 — вакуумный усилитель тормозной системы; 25 — вал привода передних колес; 26 — передний тормоз; 27 — штанга стабилизатора передней подвески

Во время движения водитель управляет автомобилем с помощью рулевого колеса и педалей, представляющих собой механизмы управления. Он включает свет фар и указатели поворотов, то есть пользуется электрооборудованием.

При этом водитель пристегнут ремнем безопасности, ему тепло (работает обогреватель) — задействовано дополнительное оборудование.

Кузов среднестатистического легкового автомобиля состоит из моторного отсека (там находится двигатель), пассажирского салона и багажного отделения. Он же является несущей конструкцией для узлов и агрегатов автомобиля.

Современные автомобили можно классифицировать по нескольким признакам: по типу кузова, типу и рабочему объему двигателя, типу привода колес и габаритным размерам.

Классификация по типу кузова

Кузова современных легковых автомобилей разнообразны и многофункциональны, хотя, конечно, их основное предназначение — перевозка пассажиров и небольшой поклажи.

В зависимости от формы кузова и количества посадочных мест легковые автомобили делятся на следующие типы.

Седан — машина с двумя, четырьмя или даже шестью боковыми дверями. Характерные черты — моторный отсек и багажное отделение у седанов вынесены наружу, то есть изолированы от салона (рис. 1.2). Седаны, имеющие шесть боковых дверей и перегородку, отделяющую водительскую секцию салона от пассажирской, называют лимузинами.

Рис. 1.2.Седан — самый распространенный тип кузова

Купе — двухдверный кузов с одним или двумя рядами полноразмерных или укороченных сидений (есть варианты, в которых задние сиденья — детские) (рис. 1.3).

Универсал — автомобиль с дверью в задней стенке кузова. Отличается от остальных типов тем, что имеет постоянный грузовой отсек, не отделяющийся от пассажирского стационарной перегородкой (рис. 1.4).

Рис. 1.3. Купе

Рис. 1.4. Универсалы любят дачники и путешественники

Хетчбэк — гибрид седана и универсала.

В наше время довольно популярный тип кузова. Как и в универсале, в хетчбэке задний ряд сидений складывается (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Хетчбэк

Вагон — он же мини-вэн. Характерные признаки — моторный отсек и багажное отделение не выступают за пределы кузова (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Мини-вэн удобен для семейных поездок

Кабриолет — автомобиль со складывающимся верхом и опускающимися боковыми стеклами окон (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Кабриолет

Джип — все более популярный тип кузова: вытянутый вверх хетчбэк (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Джип

Пикап — закрытая кабина (одно— или двухрядная) и открытая платформа для грузов с откидным задним бортом (может иметь мягкий или жесткий верх) (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Пикап удобен при перевозке грузов

Классификация по типу и рабочему объему двигателя

Большинство современных автомобилей оснащено двигателями, работающими на бензине или на дизельном топливе. Следовательно, по типу двигателя автомобили делятся на бензиновые и дизельные.

По рабочему объему двигателей машины классифицируются следующим образом:

¦ особо малый класс (так называемые малолитражки) — до 1,1 литра;

¦ малый класс — от 1,1 до 1,8 литра;

¦ средний класс — от 1,8 до 3,5 литра;

¦ большой класс — 3,5 литра и более.

Классификация по типу привода колес

В зависимости от того, на какую колесную ось (переднюю или заднюю) передается крутящий момент от двигателя, автомобили делятся на заднеприводные, переднеприводные и полноприводные.

Заднеприводные — автомобили, у которых крутящий момент от двигателя передается на задние колеса (рис. 1.10).

Как удалить трещину на лобовом стекле автомобиля своими руками: Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле своими руками

4 простых способа, как заклеить трещину на лобовом стекле своими руками

Всем случалось попадать в ситуации, когда при нормальной езде из-под колес автомобиля, едущего перед вами, вылетает камень. В этом случае лобовое стекло автомобиля не редко получает повреждение в виде трещин. И что тогда делать, если у вас нет лишнего времени и денег, а эта злосчастная, пусть и небольшая трещина не дает вам покоя? Вы вполне способны самостоятельно и без посторонней помощи справитьсяс этим недугом, не прибегая к услугам автосервиса. Вот 4 простых способа, как своими руками заклеить трещину на лобовом стекле.

Первым делом, конечно же, нужно подготовить треснувшее стекло к ремонту. Для этого стекло сначало нужно промыть водой с моющим средством, а после насухо протереть чистенькой тряпочкой. Очень важно, чтобы в месте трещины не было воды и пыли, поскольку в таком случае клей будет плохо схватывать. После того, как стекло высохло, необходимо обезжирить поверхность. Берем синтетическую ткань (не оставляет за собой ворсиники) и смачиваем ее в ацетоне или растворителе. Ну и вот 4 простых способа:

1 способ. Силиконовый клей

Это самый простой способ. Клей наносим прямо из тюбика или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. Выполненную работу оставляем на сутки до полного высыхания. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Для надежности бывшую трещину можно покрыть тонким слоем прозрачного лака.

2 способ. Пенопласт + ацетон + скипидар

Что понадобится здесь уже понятно. Смешиваем ацетон и скипидар (3:1, то есть ацетона будет в три раза больше) в стеклянной банке. Далее в полученный раствор нужно покрошить небольшими кусочками пенопласт (чем куски пенопласта будут меньше, чем быстрее произойдет реакция). Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой.Такой клей быстро застывает, поэтому делать его нужно небольшими порциями и использовать сразу после приготовления. Получившийся клей можно наносить на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.

3 способ. Прозрачный лак для ногтей

Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком для ногтей. Такое скрепление способно предупредить разрастание трещины, и должно продержаться около 3-х и более лет. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.

4 способ. Канцелярский скотч

Лучше всего, как только на стекле образовалась трещина, заклеить её обычным канцелярским скотчем, чтобы защитить ее от попадания грязи и пыли, а также предотвратить ее разрастание. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Конечно такой ремонт недолговечен, и в скором времени вам придется принять более серьезные меры.

Подпишись на наш Telegram-канал

Что делать, если на лобовом стекле появился скол. Варианты ремонта :: Autonews

Ветки деревьев, мелкие камни, гравий, «сюрпризы» от соседей и даже изношенные щетки стеклоочистителей — все это может стать причиной появления на лобовом стекле маленького скола. Последний при неверных действиях может быстро превратиться в трещину, а она, в свою очередь, способна расползтись мелкой паутиной по всему лобовому стеклу. Тогда эксплуатация автомобиля станет невозможной и придется полностью менять деталь. Поэтому скол на лобовом стекле лучше устранить сразу после обнаружения.

Ездить с разбитым лобовым стеклом как минимум опасно, однако есть и другие причины, чтобы починить скол и не доводить свой автомобиль до замены стекла. Автомобиль с трещиной на лобовом стекле не пройдет техосмотр и не сможет выехать в страны Европы, так как пограничные службы любой страны Евросоюза вправе развернуть машину с таким дефектом.

Как устроено лобовое стекло

Ветровое стекло автомобиля многослойно. В своем составе оно, как правило, имеет две стеклянные панели, которые соединены между собой специальным армирующим слоем пластика. Большая часть дефектов лобового касается его внешнего слоя.

Пробить два слоя ветрового можно только при сильном повреждении тяжелым предметом. В этом случае повреждается и внутренняя структура лобового стекла. Такой дефект без демонтажа стекла исправить невозможно. Но чаще всего происходит повреждение только верхнего слоя лобового стекла. В этом случае ветровое можно отремонтировать быстро и без особых потерь в деньгах.

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Как скол превращается в трещину

Если на лобовом стекле появилась поверхностная царапина, то ее можно отшлифовать и отполировать. Если повреждение привело к образованию скола, устранить его так просто не получится, придется прибегнуть к использованию специального оборудования или ехать в сервис.

При неправильной эксплуатации ветрового стекла со сколом последний расползается в трещину. Как это происходит? Стекла реагируют на разницу температур внутри и снаружи автомобиля. Если она существенна, то скол расползется. Часто автовладельцы самостоятельно усугубляют ситуацию, включая кондиционер на обдув лобового стекла со сколом в холодное время года, а потом вживую наблюдают, как ползет трещина. Такая же история сопровождает ситуацию с мойкой раскаленного на солнце лобового стекла холодной водой.

Скол также может превратиться в трещину, если автомобиль передвигается по плохой ухабистой дороге. Чем жестче подвеска, тем больше тряски и давления приходится на лобовое, поверхность которого уже имеет скол. Стекло — это та часть кузова, которая особенно зависима от плавности езды автомобиля.

Что делать при обнаружении скола

Самое важное, что нужно знать каждому водителю при обнаружении скола, — его нужно заклеить с двух сторон. Конечно, оказавшийся под рукой лейкопластырь или скотч вряд ли надолго удержит расползание трещины, но точно спасет участок скола от попадания лишней грязи до того, как вы сможете доехать до места ремонта или автосервиса. Чтобы максимально качественно реанимировать лобовое, лучше не эксплуатировать машину со сколом более двух-трех дней.

Фото: netizensreviews.com

Пока автомобиль едет с заклеенным сколом, движение лучше осуществлять плавно, максимально медленно пересекая лежачие полицейские и ямы. Кроме того, в этот период времени не стоит использовать щетки стеклоочистителей и протирать лобовое тряпками. Под ними может оставаться пыль и частички песка, которые могут усугубить расползание скола в трещину.

Более удачливыми считаются владельцы автомобилей с тонированным лобовым стеклом, потому что пленка тонировки предотвращает расползание трещины. Чуть больше защищены от сколов и автомобили, на лобовое стекло которых нанесена специальная антигравийная пленка или жидкое стекло.

Как лобовое ремонтируют в сервисе

Специалисты автосервиса первым делом очистят поверхность скола, вытянув грязь и пыль специальным оборудованием. Потом сервисмены высушат и обезжирят место дефекта, чтобы аккуратно высверлить пространство вокруг скола и маленьких трещин вокруг.

Автосервисы Autonews

Искать больше не нужно. Гарантируем качество услуг.Всегда рядом.

Выбрать сервис

Специальным оборудованием из скола удалят воздух, чтобы потом поставить туда мост, инжектор и установить сопло над высверленной поверхностью. После этого поверхность заполнят полимером и высушат его с помощью ультрафиолетовой лампы. Затем участок, где проводились работы, отполируют.

Бывает и так, что около скола нет маленьких трещин, и тогда в высверливании нет необходимости. Мастер просто очистит, обезжирит поверхность и заполнит ее полимером. Потом участок, где был скол, накроют пленкой и высушат ультрафиолетовой лампой. Финальным штрихом станет полировка.

Фото: totalglasspros.com

Как скол починить самому

Самостоятельно отремонтировать скол на лобовом стекле можно только с помощью специального набора, но при любом неверном действии ситуацию можно лишь усугубить. Кроме того, реанимировать своими силами можно только маленький скол без трещин.

Наборы для устранения дефектов ветрового стекла предлагаются по разным ценам, однако лучше не экономить, а приобрести более качественный набор, с подробной инструкцией, что и как делать. В такой набор входит прибор и специальная пленка, с помощью которых участок скола заполняется специальным полимерным составом. Высушить материал можно под прямыми солнечными лучами, а отполировать место после ремонта — специальным отдельно купленным раствором полироля. Скорее всего, такой ремонт хоть и избавит от расползания трещины, но будет заметен водителю и пассажирам.

Когда лобовое ремонтировать бессмысленно

Если скол на ветровом сквозной или близок к этому, ни один полимер уже не поможет, потому что в этом случае нарушается давление и напряжение стекла. В любом случае, когда речь идет не о поверхностном, а о внутреннем повреждении, стекло лучше поменять на новое. Даже если сам скол будет чист и в него хорошо проникнет полимер, слишком велика вероятность образования в данном месте мутных зон, и со временем стекло начнет расслаиваться, что существенно исказит видимость и ухудшит обзор.

Не получится реанимировать лобовое стекло, если трещина расположена слишком близко к краю либо слишком длинная (более 70 см). Потому что трещина продолжит увеличиваться, а ремонт потребует больших затрат, равносильных замене стекла. Водителя будут отговаривать и от ремонта стекла со множеством трещин в виде паутины и со сколом диаметром более 5 см.

Иногда замену лобового стекла водители выбирают и при незначительных повреждениях. Это связано с тем, что полимер, используемый в устранении дефектов, все же не такой прозрачный, как само стекло. Некоторые водители не могут с этим смириться и выбирают новое стекло вместо ремонта.

Фото: clinique-automobile-chartres.fr

Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле своими руками

Трещина, образовавшаяся на любом стекле, а особенно на лобовом – один из худших моментов почти каждого автолюбителя. Любой водитель знает, что в 100% случаев это означает небезопасную езду с бликами перед глазами, либо особенно затратная по деньгам замена лобового стекла. Но время идёт, создаются новые технологии, и имеющимся вариантам добавилась возможность осуществить ремонт сколов и трещин на лобовом стекле. Так ли это на самом деле, какие виды сколов можно отремонтировать и как, мы попытаемся разобраться.

Что надо и что не надо делать после получения трещины или скола

При появлении трещины или скола, необходимо как можно скорее заклеить её скотчем. Таким образом вы защитите поверхность от попадания пыли, влаги и грязи. Как только заметили трещину, на медленном ходу продолжайте путь до мастерской или гаража, чтобы не увеличить трещину еще больше. Также, не стоит протирать поврежденное стекло перед ремонтом мыльными средствами, так как попадание в скол молекул моющего может помещать действию клея.

Какие сколы и трещины поддаются ремонту

Начать необходимо с наблюдения. Дело в том, что в более 30% случаев, дефекты лобового стекла (и не только) могут обойтись без его замены. В каких именно случаях это возможно напрямую зависит от видов повреждений лобового стекла.

Читайте также: Как работает датчик дождя — устройство и принцип работы

В зависимости от видов повреждений применяется тот или иной вид метода ремонта. Как правило, одного верного и самого лучшего здесь нет. В одних случаях для ремонта используется специальный фото-полимер, в других заклейка и клей. Подбирать метод необходимо учитывая конкретную ситуацию и вид скола, используя выверенную информацию, и предварительно ознакомившись с полезной информацией на сайтах выпускающих полимерные средства.

Собственноручный ремонт сколов и трещин на лобовом стекле и его результаты

Специальное оборудование для ремонта трещин лобового стекла

Прежде чем принимать решение, и осуществлять ремонт сколов и трещин на лобовом стекле необходимо убедиться в наличие нужного для этой манипуляции специального оборудования. В зависимости от характера повреждения следует подбирать то, или иное оборудование. Мы опишем наиболее главные и важные составляющие из набора.

1. Фото-полимер. Это необходимая для любого вида повреждений основа, с помощью которой будет осуществляться ремонт сколов и трещин на лобовом стекле. Очень важно учитывать информацию на этикетке покупаемого клея, а именно обращать внимание на коэффициент прозрачности, чтобы молекулы полимера подходили к цвету стекла и не выделялись при внешнем осмотре.
2. Инжектор. Он бывает двух видов: металлический и пластмассовый. Зависит это от многократности использования. Как правило, одного пластмассового инжектора хватает, чтобы «залатать» одну трещину. С помощью этого приспособления вводиться полимер непосредственно в трещину, или скол.
3. Скрайбер и насос. Эти 2 устройства для очистки поврежденного участка от микроэлементов, а также для удаления из рабочей поверхности пузырьков воздуха. Их вы можете проявить с помощью просветления фонариком.
4. Электродрель. Многие спросят, а её то зачем, ведь итак уже есть скол? Всё для того чтобы снять напряжение со стекла, с которым мы будем работать. Для этого по ходу трещины засверливаются 2 дополнительных отверстия.
5. УФ-лампа. Нужная вещь, которая ускорит схватывание и высыхание фото-полимерного клея.
6. Губки и жидкости для очищения стекла от возникшего мусора.

Читайте также: Почему потеют стекла в машине? Наука о борьбе с запотеванием стекол

Кроме того, некоторые производители выпускают специальные ремонтные комплекты, стоимость которых редко, когда превышают 3 доллара. Они выпускаются небольшого размера и как правило содержат уменьшенную копию выше перечисленного пака: одноразовый шприц, с регулируемым поршнем; полимерный раствор, приклеиваемая присоска-аппликатор и иголка для очистки скола. Целесообразность подобный покупки должен определять сам водитель, так как такой «облегченный» метод может не принести необходимый результат.

Некоторые виды сколов и трещин лучше доверить специалистам

Подводные камни ремонта сколов и трещин автостекла

Несмотря на множество фотоотчетов и обучающих видео в сети, принятие факта, что с этой работой справится любой желающий – в корне неправильна. Чем новее машина (продвинутые стекольные поверхности), тем ответственнее работа по удачному ремонту. С некоторыми видами сколов не справится даже опытный автомеханик. Но как же выбрать хорошего мастера для ремонта?

Перед заказом и оплатой услуг по ремонту, поинтересуйтесь у мастера, какой полимер он будет использовать, или какое оборудование ему понадобиться для работы. Как правило, по ответам исполнителя можно определить его опыт и компетентность в теме.

Читайте также: Что такое инкапсуляция лобового стекла в автомобиле?

Самостоятельный ремонт сколов и трещин на лобовом стекле также имеет несколько важных условий. Для начала убедитесь в покупаемом полимере для заклейки. Американские, несмотря на хвалебные отзывы в сети и в магазине, не всегда подходят под наши погодные условия и климат.

Фонарик помогает определить наличие в сколе доп. элементов

Алгоритм удаления сколов и трещин на стекле автомобиля

В первую очередь, необходимо остановить рост и образование трещины. Для этого на обоих её концах высверливаются 2 сквозных отверстия подготовленной ранее электродрелью. Далее следует детальная очистка поврежденного участка от влаги, и других элементов. Ждем, когда скол высохнет. Затем следует монтаж моста/аппликатора на место скола или трещины. С помощью инжектора небольшими порциями и под небольшим давлением вводим полимерную смесь в стык. После равномерного наполнения, демонтируем мост/инжектор.

Установленный аппликатор над поврежденным участком

Чтобы ускорить процесс затвердевания клея внутри стекла используем УФ-лампу, так как при обычном солнечном свете этот процесс может длиться более 24 часов. Воздействие лампы ускоряет этот процесс в несколько раз (более подробно о необходимом времени затвердевания должно быть написано на упаковке полимера). После того, как клей затвердел, будет полезным шлифовка и полировка стекла, для того чтобы максимально скрыть образовавшийся стык.

Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле своими руками.

В дороге случается всякое. Довольно частая ситуация, когда на лобовом стекле появляются разного рода сколы и трещины. Для их появления есть немало причин: основная, это отскакивающие от колес встречных автомобилей камни, так как гравийных дорог у нас множество. Кроме того, причиной могут стать упавшие предметы, и даже действия хулиганов. И если вы нашли на лобовом стекле скол или трещину, не теряя времени, следует заняться заменой лобового стекла, или его ремонтом, потому что ездить с поврежденным лобовым стеклом не рекомендуется, и для этого существует несколько причин.

Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле.

1. Поврежденное лобовое стекло отвлекает водителя от дороги, затрудняет видимость.

2. Трещины, впоследствии, имеют свойство разрастаться, что приводит к будущему рассыпанию лобового стекла.

3. И самая основная причина это то, что поврежденное лобовое стекло является крупной помехой, если пришло время для технического осмотра автомобиля.

Если Вы вдруг обнаружили скол или небольшую трещину, необязательно сразу мчаться на авторынок и выбирать новое лобовое стекло, в некоторых случаях, его можно отремонтировать в автосервисе. Это обойдется вам гораздо дешевле, ведь мало его купить,  установка тоже стоит немалые деньги. Кроме того, замененное лобовое стекло, это серьезный камень преткновения при продаже автомобиля. Покупателю не докажешь, по какой причине Вы его заменили, вдруг имело место авария?

Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле.

Если вы обнаружили на своем лобовом стекле небольшую трещину или скол, первым делом, заклейте поврежденную площадь специальной пленкой из винила, или обычным прозрачным скотчем. Это защитит поврежденное место от попадания грязи внутрь трещины, так как если в трещины попадет пыль или грязь, это серьезно увеличит расходы на ремонт. Бывает и такое, что в автосервисе и вовсе не восстанавливают лобовые стекла, в трещины которых попала грязь.

Если же сразу после образования повреждений ремонт сделать не получится, то не мойте стекло с химическими моющими средствами. Они не дадут клею как следует полимезироваться.

Ремонт поврежденного лобового стекла производится при помощи заливания специальных полимеров внутрь сколов и трещин. У этих полимеров очень хорошие оптические свойства , которые, в прозрачности, ничем не уступают обычному стеклу. Также, такие полимеры обладают хорошей противоударной устойчивостью.

Немаловажный фактор состоит и в том, чтобы выбрать подходящий автосервис для проведения работ. Ведь цены за работу, в каждой отдельно взятой автомастерской, могут существенно отличаться. Поэтому, перед началом ремонта, покажите «фронт работы» автомеханику, чтобы он сразу вам сказал, сколько Вам обойдется ремонт.

Если, на данный момент, финансовые проблемы не позволяют сразу приступить к ремонту лобового стекла, то можно попросить мастера, временно, просто засверлить трещину. Так, вы предотвратите дальнейшее разрастание трещины, к тому же, это недорогая операция. Этим, вы сможете сэкономить деньги, когда начнется уже серьезный ремонт.

Кстати, ремонт сколов и трещин своими руками вполне допустим, ведь не всегда автосервисы берутся за такую работу, им легче поменять лобовое стекло полностью. А если полностью следовать технологию ремонта, можно легко все сделать самому, благо нужные материалы продаются повсеместно.

По краям трещины высверливаются два отверстия, чтобы она не пошла дальше.

Оборудование и материалы для ремонта лобовых стекол.

Итак, давайте перечислим, что же необходимо для того, чтобы устранить скол или трещину на лобовом стекле своими руками.

• Клей-полимер для заделывания трещин. При покупке нужно помнить, что время его затвердевания должно быть маленьким. Что же до прозрачности, то у каждого изделия есть свой коэффициент прозрачности, и он должен соответствовать показателю стекла.
• Электродрель, которой можно снять напряжение со стекла. То есть просверлить отверстия по краям трещины, чтобы она не разрослась. Сверло обязательно нужно брать алмазное.
• Мост и инжектор. Ими клей вводится в трещину. Они идут одноразовые (пластмассовые), и многоразовые (металлические).
• Насос. Им удаляется воздух из поврежденного места.
• Скрайбер. Нужен для очищения места вокруг повреждения.
• Электрический фонарик, для уточнения границ трещины, и для обнаружения пузырьков в клее.
• Чтобы ускорить процесс высыхания полимера, пригодится ультрафиолетовая лампа.

Ну и для того, чтобы зачищать поверхности, приготовьте очищающую жидкость и салфетки.

Как убрать сколы и трещины на лобовом стекле?

Область работы нужно тщательнейшим образом промыть и просушить, потому что оставшаяся влага и грязь не дадут клею как следует заполнить повреждение. Хорошенько очистите трещину, при помощи лезвия удалите осколки и мелкий мусор. После этого продуйте компрессором или насосом поврежденное место, и можно приступать к работе. И постарайтесь, чтобы на стекло не попадали прямые солнечные лучи.

После подготовки поверхности, на трещину наносится клей-полимер.

Первым делом нужно «снять напряжение» с поврежденного места для того, чтобы в процессе работы трещина еще больше не разрослась. Для этого, по краям трещины, высверлите сквозное отверстие, на расстоянии 2мм в сторону удлинения. Затем, приложив немного усилий, доведите трещину до этих отверстий.

Установите мост с инжектором таким образом, чтобы гусак оказался прямо над нужным местом.

Потихоньку подавайте клей-полимер в трещину. Приобретайте клей про запас. Удалить лишний полимер легко, а вот если его не хватит, работа пойдет насмарку. После того, как трещина будет заполнена равномерно, можете убирать мост.

Полимер очень долго затвердевает даже на солнце. И чтобы ускорить процесс, используйте ультрафиолетовую лампу.

После того, как все затвердеет, можно переходить к шлифовке и полировке лобового стекла.

Если Вам интересно, каким же образом ремонтируются поврежденные лобовые стекла, вот подробное обучающее видео, о технологии их ремонта. Источник

Похожие статьи:

Как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля своими руками?

Активность	Телефон1	Телефон2	Район	Режим работы	Адрес	Раздел	Фото	Делаем	Ближайшее метро
+	+74994551106	8(499)455-11-06	VAO	c 10:00 до 22:00 (ежедневно)	ВАО, 1-я улица Измайловского Зверинца, д. 8	тонировка в ВАО			ИЗМАЙЛОВО ВАО «Шоссе Энтузиастов – Партизанская»
+	+74951204323	8 (495) 120-43-23	YUZAO-NOVOYASENEVSKIY	c 10:00 до 22:00 (ежедневно)	ЮЗАО, Новоясеневский проспект, д. 11	тонировка в ЮЗАО			Ясенево ЮЗАО «Ясенево-Новоясеневская»
+	+74954454546	8 (495) 445-45-46	YUZAO-POLYANY	c 10:00 до 22:00 (ежедневно)	ЮЗАО, ул. Поляны, д. 22	тонировка в ЮЗАО			Улица Скобелевская ЮЗАО “Южное Бутово”
—	+74959703355	8 (495) 970-33-55	YUVAO	c 10:00 до 22:00 (ежедневно)	ЮВАО, Ташкентская ул. д 28, стр 1, 3 этаж	тонировка в ЮВАО
+	+74993441644	8 (499) 344-16-44	ZAO	c 10:00 до 20:00 (ежедневно)	ЗАО, Осенняя 17 к. 1	тонировка в ЗАО			Сосновка ЗАО «Крылатское»
+	+74999903650	8 (499) 990-36-50	ZAO-VERNANDSKOGO	c 10:00 до 21:00 (ежедневно)	ЗАО, Проспект Вернадского д. 6	тонировка в ЗАО			Университет ЗАО «Проспект Вернадского»
—	+74993761840	8 (499) 376-18-40	ZAO-HOROSHEVO	c 10:00 до 22:00 (ежедневно)	СЗАО, 2-й Силикатный проезд д.34 стр.1	тонировка в СЗАО		Тонировка авто Оклейка полиуретаном Оклейка винилом Полировка Покрытие авто керамикой Химчистка Бронирование стекол Антидождь Удаление вмятин	Хорошёво СЗАО «Хорошёво-Мнёвники»
—	+79039741678	8 (903) 974-16-78	SZAO-MARSHALAP	c 10:00 до 20:00 (ежедневно)	СЗАО, ул. Маршала Прошлякова, 19	тонировка в СЗАО
—	+74993751344	8 (499) 375-13-44	SZAO-SVOBODY	c 10:00 до 22:00 (ежедневно)	СЗАО, ул. Василия Петушкова, 3к3	тонировка в СЗАО		Тонировка авто Оклейка полиуретаном Оклейка винилом Полировка Покрытие авто керамикой Химчистка Бронирование стекол Антидождь Ремонт автостекол	МКАД 68 км СЗАО “Тушино”
+	+74951379772	8 (495) 137-97-72	SVAO-YAR	круглосуточно	СВАО, Ярославское шоссе, 124	тонировка в СВАО		Тонировка авто Оклейка полиуретаном Оклейка винилом Бронирование стекол Антидождь	Ярославское ш. СВАО «Ярославское шоссе»
+	+74993757739	8 (499) 375-77-39	SVAO-MALOMOSCOW	круглосуточно	СВАО, ул. Маломосковская, д. 22	тонировка в СВАО			Сокольники СВАО «ВДНХ-Алексеевская»
+	+79037406406	8 (903) 740-64-06	SVAO-DOBR	c 10:00 до 22:00 (ежедневно)	СВАО, проезд Добролюбова д. 3 с.7	тонировка в СВАО			Дмитровская СВАО «Дмитровская»
+	+79252197252	8 (925) 219-72-52	SVAO-ALT	круглосуточно	СВАО, Алтуфьевское шоссе д. 18а	тонировка в СВАО		Тонировка авто Оклейка полиуретаном Оклейка винилом Бронирование стекол Антидождь	Алтуфьевское ш. СВАО «Отрадное»
+	+74993770067	8 (499) 377-00-67	YUAO-KASHIR	c 10:00 до 21:00 (ежедневно)	ЮАО, Каширское шоссе 61Г	тонировка в ЮАО			ТРЦ “Каширская Плаза” ЮАО «Каширское шоссе»
+	+79996750423	8 (999) 675-04-23	YUAO-NAG	c 10:00 до 24:00 без выходных	ЮАО, 1-й Нагатинский проезд 15 с.1	тонировка в ЮАО		Тонировка авто Оклейка полиуретаном Оклейка винилом Полировка фар Ремонт автостекол Бронирование стекол	Нагатинская ЮАО «Нагатино-Садовники»
—	+79773023344	8 (977) 302-33-44	YUAO-KIROVOGRADSKAYA	c 10:00 до 21:00 без выходных	ЮАО, Кировоградская ул. 13а	тонировка в ЮАО
+	+74993829988	8 (499) 382-99-88	SAO	c 10:00 до 22:00	САО, ул. Беломорская, д.40	тонировка в САО		Тонировка авто Оклейка полиуретаном Оклейка винилом Полировка Покрытие авто керамикой Химчистка Бронирование стекол Ремонт автостекол	Беломорская САО «Речной вокзал-Водный стадион»
+	+74993431733	8 (499) 343-17-33	CAO	c 10:00 до 22:00 (ежедневно)	ЦАО, ул. 7-я Кожуховская вл. 15А	тонировка в ЮВАО		Тонировка авто Оклейка полиуретаном Оклейка винилом Полировка Покрытие авто керамикой Химчистка Бронирование стекол Антидождь Ремонт автостекол	Дубровка ЮВАО ЦАО «Дубровка-Пролетарская»
+	+79996750423	8 (999) 675-04-23	ЦAO	c 10:00 до 22:00 (ежедневно)	ЦАО, ул. Люсиновская, 43, с4	тонировка в ЦАО		Тонировка автостекол Тонировка Инфинити Тонировка с переходом Атермальная Тонировка Тонировка по ГОСТу Бронирование фар Бронирование кузова Тонировка фар Тонировка фонарей Полировка фар Антихром Растонировка окон	Серпуховская
+	+79055110112	8 (905) 511-01-12	SZAO-KRASNOGORSK	c 10:00 до 22:00 (ежедневно)	СЗАО, Красногорск, улица Народного Ополчения, д2Б, к.1	тонировка в Красногорск			Тушино «Красногорск»
—	+79671177128	8 (967) 117-71-28	UZAO-Azovskaya	c 10:00 до 20:00 (ежедневно)	ЮЗАО, улица Азовская д. 24 к3	тонировка в ЮЗАО			Севастопольская

Технология ремонта трещин на лобовом стекле

Тех­но­ло­гия ремон­та тре­щин на лобо­вом стек­ле суще­ству­ет доста­точ­но дав­но. Её воз­мож­но­сти — запол­не­ние ско­лов и неболь­ших тре­щин. У исто­ков тех­но­ло­гии ремон­та лобо­во­го стек­ла исполь­зо­ва­лись двух­ком­по­нент­ные эпок­сид­ные соста­вы для запол­не­ния повре­жде­ний. Дол­гое вре­мя огра­ни­че­ни­ем была дли­на тре­щин. Бла­го­да­ря исполь­зо­ва­нию новых одно­ком­по­нент­ных акри­ло­вых поли­ме­ров, отвер­жда­е­мых УФ-лам­па­ми или обыч­ным сол­неч­ным све­том огра­ни­че­ние было преодолено.

В этой ста­тье мы раз­бе­рём как рабо­та­ет тех­но­ло­гия ремон­та лобо­во­го стек­ла, рас­смот­рим виды тре­щин, спо­со­бы их запол­не­ния ремонт­ным соста­вом, виды жид­ких поли­ме­ров, их свой­ства и применение.

Содер­жа­ние статьи:

Устройство лобового стекла

Совре­мен­ные лобо­вые стёк­ла состо­ят из трёх сло­ёв. Два зака­лён­ных стек­ла при­кле­е­ны к про­зрач­но­му слою поли­ви­нил­бу­ти­ра­ла меж­ду ними.

Совре­мен­ные лобо­вые стёк­ла изго­тав­ли­ва­ют­ся из двух изо­гну­тых листов стек­ла с пла­сти­ко­вым сло­ем (поли­ви­нил­бу­ти­ра­ла PVB) меж­ду ними. Скле­и­ва­ние двух стё­кол с пла­сти­ко­вым листом про­ис­хо­дит под дав­ле­ни­ем и нагре­вом. Пла­сти­ко­вая про­слой­ка часто немно­го тони­ру­ет­ся, что­бы дей­ство­вать как уль­тра­фи­о­ле­то­вый фильтр. Когда мно­го­слой­ное стек­ло раз­би­ва­ет­ся, раз­би­тые кус­ки стек­ла оста­ют­ся свя­зан­ны­ми с внут­рен­ним сло­ем, устой­чи­во­го к раз­ры­ву. Типич­ное мно­го­слой­ное вет­ро­вое стек­ло очень тон­кое. У раз­ных марок авто­мо­би­лей общая тол­щи­на всех сло­ёв лобо­во­го стек­ла может быть раз­ной и обыч­но состав­ля­ет 4–6 мм. Наи­мень­шую тол­щи­ну име­ет пла­сти­ко­вый сред­ний слой (поли­ви­нил­бу­ти­рал).

Совре­мен­ные лобо­вые стёк­ла вкле­и­ва­ют­ся в про­ём кузо­ва и спо­соб­ству­ют повы­ше­нию жёст­ко­сти авто­мо­би­ля. В том чис­ле во вре­мя аварии.

Лобо­вое стек­ло выпол­ня­ет сле­ду­ю­щие функции:

• При столк­но­ве­нии авто­мо­би­ля, лобо­вое стек­ло обес­пе­чит око­ло 45% струк­тур­ной целост­но­сти автомобиля.
• Выпол­ня­ет функ­цию под­держ­ки поду­шек без­опас­но­сти, поз­во­ляя им функ­ци­о­ни­ро­вать долж­ным обра­зом. Проч­ность лобо­во­го стек­ла под­дер­жи­ва­ет силу и ско­рость сра­ба­ты­ва­ния подуш­ки без­опас­но­сти. Лобо­вое стек­ло погло­ща­ет уда­ры надув­ных поду­шек без­опас­но­сти, предот­вра­щая трав­ми­ро­ва­ние нахо­дя­щих­ся в авто­мо­би­ле людей.
• В ситу­а­ци­ях опро­ки­ды­ва­ния маши­ны лобо­вое стек­ло игра­ет клю­че­вую роль в под­дер­жа­нии кон­струк­ции авто­мо­би­ля и предот­вра­ще­ния лёг­ко­го сми­на­ния кры­ши, предот­вра­щая серьёз­ные трав­мы води­те­ля и пассажиров.

Почему лобовые стёкла трескаются?

• Повре­жде­ние может быть вызва­но попа­да­ни­ем кам­ня при движении.
• К воз­ник­но­ве­нию тре­щин может при­ве­сти непра­виль­ная уста­нов­ка лобо­во­го стек­ла. К при­ме­ру, вет­ро­вое стек­ло может быть уста­нов­ле­но в про­ём с нару­шен­ной «гео­мет­ри­ей». Это может быть при­чи­ной, если нет дру­го­го оче­вид­но­го объяснения.
• Стек­ло может трес­нуть при рез­ком пере­па­де температуры.
• При ДТП так­же может воз­ник­нуть тре­щи­на на вет­ро­вом стек­ле, даже если нет пря­мо­го уда­ра по его поверхности.
• При­чи­ной пред­рас­по­ло­жен­но­сти воз­ник­но­ве­ния кра­е­вых тре­щин на лобо­вом стек­ле явля­ет­ся оста­точ­ное напря­же­ние. Оно созда­ёт­ся в про­цес­се про­из­вод­ства. Вели­чи­на напря­же­ния по внеш­не­му краю (при­мер­но 5 см от края) зна­чи­тель­но боль­ше, чем в осталь­ной части стек­ла. Эта область будет раз­ру­шать­ся в 2,5 раза лег­че, чем осталь­ная часть лобо­во­го стек­ла. У ори­ги­наль­ных лобо­вых стё­кол оста­точ­ное напря­же­ние ниже, так как они отжи­га­ют­ся мед­лен­но, одна­ко это уве­ли­чи­ва­ет сто­и­мость стек­ла. Неори­ги­наль­ные вет­ро­вые стёк­ла изго­тав­ли­ва­ют­ся быст­рее (для уде­шев­ле­ния) и име­ют более высо­кий уро­вень оста­точ­но­го напря­же­ния. Так­же суще­ству­ет инду­ци­ро­ван­ное напря­же­ние. Это допол­ни­тель­ное напря­же­ние, добав­ля­е­мое к «сла­бой» зоне, когда лобо­вое стек­ло уста­нав­ли­ва­ет­ся в кузов авто­мо­би­ля. Это­го допол­ни­тель­но­го напря­же­ния доста­точ­но для того, что­бы при попа­да­нии кам­ня в эту ослаб­лен­ную зону, скол раз­ме­ром с була­воч­ную голов­ку прак­ти­че­ски сра­зу же пре­вра­тил­ся в тре­щи­ну дли­ной более 10 см.
• Дру­гой осо­бен­но­стью лобо­во­го стек­ла явля­ет­ся его часть, извест­ная как фрит­то­ван­ная область. Это чёр­ная кера­ми­че­ская крас­ка на внут­рен­ней сто­роне лобо­во­го стек­ла по пери­мет­ру. Эта крас­ка нано­сит­ся на заво­де и она не про­сто нахо­дит­ся на поверх­но­сти, а въеда­ет­ся в стек­ло, обес­пе­чи­вая луч­шую адге­зию для клея-гер­ме­ти­ка. Недо­стат­ком этой обла­сти явля­ет­ся то, что чёр­ный цвет при­тя­ги­ва­ет сол­неч­ные лучи, вызы­вая теп­ло­вое рас­ши­ре­ние, уси­ли­вая напря­же­ние по краю стек­ла и спо­соб­ству­ет воз­ник­но­ве­нию трещин.

Какие трещины лобового стекла можно отремонтировать?

В целом, боль­шин­ство ско­лов и тре­щин мож­но отре­мон­ти­ро­вать. Резуль­та­ты будут варьи­ро­вать­ся в зави­си­мо­сти от воз­рас­та, коли­че­ства загряз­не­ний, место­по­ло­же­ния и тяже­сти повреждения.

Каж­дый слу­чай нуж­но рас­смат­ри­вать в инди­ви­ду­аль­ном порядке.

В основ­ном, тре­бо­ва­ния к ремон­ту тре­щин лобо­во­го стек­ла следующие:

• Тео­ре­ти­че­ски тре­щи­на любой дли­ны может быть отре­мон­ти­ро­ва­на, но когда дли­на пре­вы­ша­ет 45 см, то такая длин­ная тре­щи­на часто воз­ни­ка­ет в резуль­та­те удли­не­ния более ста­ро­го корот­ко­го повре­жде­ния. Сле­до­ва­тель­но, такая тре­щи­на из-за сво­е­го воз­рас­та будет гряз­ной, и ремонт не реко­мен­ду­ет­ся, если не уда­ёт­ся обес­пе­чить её доста­точ­ную очистку.
• Тре­щи­на долж­на быть оди­нар­ной, без мно­же­ства ответвлений.
• Тре­щи­ны, кото­рые не име­ли преды­ду­щих попы­ток ремонта.

Тре­щи­ны, кото­рые нель­зя или не реко­мен­ду­ет­ся ремон­ти­ро­вать. При­ме­ры таких повре­жде­ний мож­но раз­де­лить на сле­ду­ю­щие категории:

• Повре­ждён внут­рен­ний слой стекла.
• Ранее отре­мон­ти­ро­ван­ные трещины.
• Тре­щи­ны от напря­же­ния. Обыч­но они воз­ни­ка­ют из-за непра­виль­ной уста­нов­ки лобо­во­го стек­ла или дефор­ми­ро­ван­но­го про­ёма лобо­во­го стек­ла, в резуль­та­те ава­рии. Если пер­во­при­чи­на не была устра­не­на, тре­щи­на сно­ва возникнет.
• Повре­жде­ния с види­мы­ми загряз­не­ни­я­ми, кото­рые невоз­мож­но уда­лить путём очистки.
• Повре­жде­ние дат­чи­ка дождя, внут­рен­ней радиоантенны.
• Повре­жде­ния, кото­рые попа­да­ют в кри­ти­че­скую зону обзо­ра водителя.
• Мно­же­ствен­ные трещины.

Виды трещин на лобовом стекле

По месту рас­по­ло­же­ния тре­щи­ны мож­но раз­де­лить на два типа:

• Кра­е­вая тре­щи­на обра­зу­ет­ся в пре­де­лах 5 см от пери­мет­ра лобо­во­го стек­ла и про­сти­ра­ет­ся к сере­дине стек­ла. 90% тре­щин явля­ют­ся кра­е­вы­ми. При­чи­на заклю­ча­ет­ся в том, что оста­точ­ное или про­из­вод­ствен­ное напря­же­ние воз­ни­ка­ет в про­цес­се отжи­га стек­ла и при­во­дит к тому, что эта зона раз­ру­ша­ет­ся в 2,5 раза лег­че, чем осталь­ная часть лобо­во­го стек­ла. При­кле­и­ва­ние лобо­во­го стек­ла в про­ём авто­мо­би­ля созда­ёт допол­ни­тель­ную индук­ци­он­ную или уста­но­воч­ную нагруз­ку. Зазор тре­щи­ны на краю самый широ­кий. При тре­щине от 30 см до 45 см мож­но ожи­дать, что дли­на кра­е­вой части будет состав­лять от 3 до 15 см. Как пра­ви­ло, часть тре­щи­ны на краю явля­ет­ся самой лёг­кой для запол­не­ния. Тре­щи­на зна­чи­тель­но сужа­ет­ся по мере того, как при­бли­жа­ет­ся к её кон­чи­ку. Часть у кон­чи­ка закан­чи­ва­ет­ся вда­ли от кра­е­вой части и либо явля­ет­ся не поверх­ност­ной, либо очень тугой. Так как кон­чик гер­ме­тич­ный, почти без зазо­ра,  там необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать жид­кий поли­мер низ­кой вяз­ко­сти. Про­ме­жу­точ­ная часть про­сти­ра­ет­ся меж­ду кон­чи­ком и кра­е­вой частью. Эта часть тре­щи­ны откры­та (поверх­ност­ная) и отно­си­тель­но шире кон­чи­ка, име­ет доста­точ­ный зазор для пото­ка поли­ме­ра. В неко­то­рых слу­ча­ях про­ме­жу­точ­ная часть будет незна­чи­тель­ной или вооб­ще отсут­ству­ет. Опре­де­ле­ние частей тре­щи­ны важ­но для того, что­бы про­ана­ли­зи­ро­вать её и опре­де­лить опти­маль­ную про­це­ду­ру ремонта.

• Пла­ва­ю­щая тре­щи­на воз­ни­ка­ет в любом месте. Обыч­но тре­щи­ны тако­го типа вид­ны на сред­ней части лобо­во­го стек­ла. Это скол, кото­рый со вре­ме­нем рас­про­стра­нил­ся. Эта тре­щи­на не дохо­дит до края и поэто­му назы­ва­ет­ся пла­ва­ю­щей тре­щи­ной, как пра­ви­ло, явля­ет­ся горизонтальной.

По струк­ту­ре тре­щи­ны мож­но раз­де­лить на поверх­ност­ные и внутренние.

• Поверх­ност­ная тре­щи­на по всей сво­ей длине под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию атмо­сфе­ры. При впрыс­ки­ва­нии жид­ко­го напол­ни­те­ля в тре­щи­ну воз­дух про­сто вытес­ня­ет­ся из тре­щи­ны. Этот вид тре­щи­ны не созда­ет очень серьез­ной про­бле­мы в запол­не­нии поли­ме­ром. Для ремон­та поверх­ност­ной тре­щи­ны не пона­до­бит­ся ваку­ум. Одна­ко, исполь­зо­ва­ние ваку­у­ма так­же воз­мож­но. Для это­го нуж­но нане­сти на тре­щи­ну поли­мер и накрыть её плён­кой. Таким обра­зом, она ста­нет как бы внутренней.
• Если тре­щи­на в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни обра­зу­ет­ся под поверх­но­стью с неболь­шим отвер­сти­ем (ско­лом), то про­стое впрыс­ки­ва­ние запол­ня­ю­ще­го мате­ри­а­ла в тре­щи­ну не изба­вит от воз­ду­ха, кото­рый попа­да­ет в ловуш­ку под поверх­но­стью. При­ме­ня­ют­ся цик­лы ваку­у­ма и дав­ле­ния. Внут­рен­няя тре­щи­на — это тре­щи­на во внеш­нем слое стек­ла, кото­рая не откры­ва­ет­ся на внеш­нюю поверх­ность стек­ла. Корот­кие тре­щи­ны (3 см или мень­ше), отхо­дя­щие от точ­ки звез­до­об­раз­но­го ско­ла или ком­би­ни­ро­ван­но­го ско­ла, ино­гда попа­да­ют в эту кате­го­рию. Длин­ные тре­щи­ны, неза­ви­си­мо от того, с чего они начи­на­ют­ся, ред­ко попа­да­ют в эту кате­го­рию. Быва­ют внут­рен­ние повре­жде­ния без поверх­ност­ной поло­сти, с помо­щью кото­рой мож­но полу­чить доступ к повре­жде­нию. Для ремон­та таких повре­жде­ний необ­хо­ди­мо про­свер­лить углуб­ле­ние через поверх­ность стек­ла в воз­душ­ное про­стран­ство трещины.
• Как про­ве­рить, явля­ет­ся ли тре­щи­на внут­рен­ней или поверх­ност­ной? Самый про­стой и быст­рый спо­соб — исполь­зо­вать брит­вен­ное лез­вие, и скре­сти им вдоль верх­ней части тре­щи­ны.  Если вы почув­ству­е­те неров­ность поверх­но­сти, это гово­рит, что это поверх­ност­ная трещина.

Подготовка автомобиля к ремонту трещины лобового стекла

• Пере­ме­сти­те авто­мо­биль в тень, луч­ше все­го в гараж.
• Осто­рож­но вымой­те область лобо­во­го стек­ла вокруг повреждения.
• Исполь­зуй­те защит­ные очки, что­бы защи­тить гла­за от мел­ких кусоч­ков стекла.
• Поме­сти­те зер­ка­ло на внут­рен­нюю сто­ро­ну лобо­во­го стек­ла, что­бы было вид­но повреждение.
• Стек­ло не долж­но быть силь­но горя­чим или холод­ным. Так жид­кий поли­мер дости­га­ет хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния в повре­ждён­ную область и поз­во­ля­ет избе­жать про­блем с рас­ши­ре­ни­ем стек­ла. В иде­а­ле тем­пе­ра­ту­ра долж­на быть меж­ду 10–25 гра­ду­са­ми. При высо­ких тем­пе­ра­ту­рах связь меж­ду стек­лом и сред­ним лами­ни­ру­ю­щим сло­ем (PVB) начи­на­ет осла­бе­вать, что может при­ве­сти к види­мым дефектам.
• Лобо­вое стек­ло и повре­жде­ние долж­ны быть сухи­ми. Избы­ток вла­ги может при­ве­сти к поте­ре про­зрач­но­сти поли­ме­ров и к худ­шей адгезии.

Уда­ле­ние загряз­не­ний и воды из повреждения

Очи­сти­те ремонт­ную область, про­те­рев чистой тряп­кой или бумаж­ной сал­фет­кой, смо­чен­ной в сред­стве для мытья стё­кол. Не рас­пы­ляй­те очи­сти­тель стё­кол напря­мую на стек­ло, так как сред­ство может попасть в повре­жде­ние и будет мешать ремонту.

Све­жие тре­щи­ны ред­ко быва­ют загряз­не­ны. Чаще все­го загряз­не­ния попа­да­ют в углуб­лён­ные сколы.

Твер­дые загряз­не­ния, такие как стек­лян­ная пыль и струж­ка, или кусоч­ки рези­ны со стек­ло­очи­сти­те­лей, как пра­ви­ло, доволь­но лег­ко уда­ля­ют­ся из ско­лов ост­рым пред­ме­том (иглой,  булав­кой или спе­ци­аль­ным зон­дом), сжа­тым воз­ду­хом или мощ­ным пыле­со­сом. Труд­нее уда­лить из ско­ла воду.

Теп­ло, изо­про­пи­ло­вый спирт, ваку­ум (созда­ва­е­мый инжек­то­ром) или соче­та­ние этих веществ помо­жет высу­шить его. Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные аппа­ра­ты (испа­ри­те­ли вла­ги), кото­рые рабо­та­ют наи­бо­лее эффек­тив­но при уда­ле­нии вла­ги из повреждения.

Для очист­ки гряз­ных тре­щин мож­но впрыс­нуть в неё чистя­щий состав и потом про­дуть её сжа­тым воз­ду­хом. Для очист­ки тре­щин не реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать рас­тво­ри­те­ли и дру­гие агрес­сив­ные жид­ко­сти, так как они могут повли­ять на сред­ний пла­сти­ко­вый слой лобо­во­го стекла.

Стабилизация конца трещины (сверление углубления и создание мини скола)

• Длин­ную тре­щи­ну мож­но запол­нить поли­ме­ром и без оста­нов­ки её кон­ца свер­ле­ни­ем (исполь­зуя опре­де­лён­ную мето­ди­ку, кото­рую мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже), одна­ко длин­ная тре­щи­на не ста­биль­на и даже в про­цес­се ремон­та может уве­ли­чить­ся. Для ста­би­ли­за­ции длин­ной тре­щи­ны, на неболь­шом рас­сто­я­нии от её кон­ца про­свер­ли­ва­ет­ся углуб­ле­ние, не дохо­дя­щее до сред­не­го слоя лобо­во­го стек­ла (пла­сти­ка), далее в углуб­ле­нии дела­ет­ся мини­а­тюр­ный скол «бычий глаз», в кото­рый потом захо­дит конец тре­щи­ны. Скол не про­сто эффек­тив­но оста­нав­ли­ва­ет тре­щи­ну, но явля­ет­ся путём для сте­ка­ния жид­ко­го поли­ме­ра в конец тре­щи­ны, а так­же хоро­шо запол­ня­ет­ся сам.

Мини­а­тюр­ный скол “бычий глаз” (на фото в уве­ли­чен­ном виде) созда­ёт­ся в кон­це тре­щи­ны для её оста­нов­ки и стабилизации.

• Конец тре­щи­ны очень плот­ный и может быть неза­ме­тен. Для его нахож­де­ния мож­но осто­рож­но нада­вить с обрат­ной сто­ро­ны стек­ла. Отвер­стие долж­но нахо­дить­ся на рас­сто­я­нии от 3 до 5 мм от кон­ца тре­щи­ны, непо­сред­ствен­но на линии её дви­же­ния. Пометь­те эту точку.
• Нуж­но креп­ко дер­жать инстру­мент для свер­ле­ния в руках. Одна рука, у осно­ва­ния инстру­мен­та долж­на нахо­дить­ся на стек­ле. Это предот­вра­тит про­скаль­зы­ва­ние свер­ла по стек­лу. Ско­рость вра­ще­ния свер­ла обыч­но выби­ра­ет­ся в диа­па­зоне 5000–10000 об/мин., с при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния к стек­лу по мере свер­ле­ния. Свер­лить нуж­но по 3–5 секунд, потом уби­рать свер­ло для осты­ва­ния. Оста­но­ви­тесь не дохо­дя до сред­не­го пла­сти­ко­во­го слоя лобо­во­го стек­ла. Мож­но про­свер­лить поло­ви­ну пер­во­го слоя или немно­го больше.
• Если свер­ли­те углуб­ле­ние для после­ду­ю­ще­го созда­ния мини­а­тюр­но­го ско­ла «бычий глаз», то луч­ше сде­лать его кони­че­ским. Для это­го после нача­ла свер­ле­ния делай­те кру­го­вые дви­же­ния. Эта про­це­ду­ра умень­ша­ет веро­ят­ность полом­ки бура, а так­же поз­во­ля­ет сде­лать такую полость, из кото­рой лег­че убрать пузырь­ки воздуха.
• Исполь­зуй­те пыле­сос или малень­кую щет­ку, что­бы уда­лить поро­шок от стекла.

• Теперь нуж­но сде­лать малень­кий скол «бычий глаз» в про­свер­лен­ном углуб­ле­нии. Если после трёх попы­ток скол не обра­зу­ет­ся, не нуж­но уве­ли­чи­вать силу уда­ра. Про­свер­ли­те отвер­стие ещё немно­го глуб­же и повто­ри­те про­цесс. Если дела­е­те мини­а­тюр­ный скол «бычий глаз» и тре­щи­на не дохо­дит до ско­ла, то несиль­но нада­ви­те боль­шим паль­цем изнут­ри на конец тре­щи­ны. Ино­гда тре­щи­на рас­ши­ря­ет­ся при свер­ле­нии. Тогда нуж­но про­свер­лить ещё раз перед новым кон­цом. Для созда­ния мини­а­тюр­но­го ско­ла «бычий глаз» исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный инстру­мент, либо затуп­лен­ная игла для швей­ной маши­ны нуж­но­го раз­ме­ра. Для уда­ра мож­но исполь­зо­вать что-то не очень тяжёлое.

Какое сверло/бур исполь­зо­вать для ремон­та лобо­во­го стекла?

Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко спо­со­бов свер­ле­ния. Мно­гие спе­ци­а­ли­сты исполь­зу­ют один уни­вер­саль­ный бур, а дру­гие име­ют несколь­ко, и исполь­зу­ют тот, кото­рый луч­ше все­го под­хо­дит для кон­крет­ной ситуации.

• Суще­ству­ет мно­го раз­ных буров для свер­ле­ния лобо­во­го стек­ла. При­ме­ня­ют­ся твер­до­сплав­ные буры (carbide burs), кото­рые пре­вос­хо­дят алмаз­ные по проч­но­сти и ско­ро­сти рез­ки. Твер­до­сплав­ные буры так­же гораз­до дешев­ле. Обыч­но исполь­зу­ют­ся буры с кони­че­ским и с круг­лым нако­неч­ни­ком. Каж­дый тип име­ет свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Исполь­зо­ва­ние того или дру­го­го бура явля­ет­ся лич­ным пред­по­чте­ни­ем каж­до­го специалиста.
• Твер­до­сплав­ный бур с круг­лым нако­неч­ни­ком (к при­ме­ру, бур ком­па­нии Delta Kits Round Tipped Carbide Bur 26030), попу­ля­рен у мно­гих масте­ров, посколь­ку бла­го­да­ря круг­лой голов­ке он менее скло­нен сколь­зить по стек­лу, когда начи­на­ет­ся свер­ле­ние. Недо­стат­ком тако­го бура явля­ет­ся его более низ­кая дол­го­веч­ность, по срав­не­нию с буром с кони­че­ским наконечником.
• В каче­стве уни­вер­саль­но­го вари­ан­та мож­но исполь­зо­вать кони­че­ский  бур (к при­ме­ру, 26020 Tapered Point Carbide Bur ком­па­нии Delta Kits), кото­рый мож­но исполь­зо­вать прак­ти­че­ски в любой ситуации.

• Мож­но исполь­зо­вать поэтап­но два бура раз­ных раз­ме­ров. Пер­вый с круг­лым нако­неч­ни­ком мень­ше­го раз­ме­ра, кото­рым дела­е­те началь­ное углуб­ле­ние, начи­ная под углом 45 гра­ду­сов (так про­ще удер­жи­вать бур на месте), потом про­дол­жить под углом 90 гра­ду­сов до нуж­ной глу­би­ны. Далее меня­е­те бур на более круп­ный и уве­ли­чи­ва­е­те углуб­ле­ние до нуж­но­го диаметра.
• Если свер­ли­те углуб­ле­ние для после­ду­ю­ще­го созда­ния мини ско­ла «бычий глаз», то углуб­ле­ние долж­но быть доста­точ­но­го диа­мет­ра, что­бы в него вошёл инстру­мент для созда­ния ско­ла (спе­ци­аль­ный slide hammer или затуп­лён­ная игла опре­де­лён­но­го диа­мет­ра) слиш­ком плот­ная посад­ка может так­же при­ве­сти к неже­ла­тель­но­му повре­жде­нию стекла.

Ско­рость сверления

Ско­рость свер­ле­ния лобо­во­го стек­ла может быть раз­ной и зави­сит от типа исполь­зу­е­мых буров, инстру­мен­та и опы­та масте­ра. Это может быть 2,500/5,000/6,500/10,000/13,000/14,000/15,000 об/мин.

В целом, более низ­кая ско­рость даёт боль­ший кон­троль про­цес­са свер­ле­ния и мень­ше нагре­ва­ет бур, что про­дле­ва­ет срок его служ­бы. Недо­стат­ком низ­кой ско­ро­сти явля­ет­ся дли­тель­ность свер­ле­ния. Высо­кая ско­рость тре­бу­ет осто­рож­но­сти, опы­та и пере­ры­вов в про­цес­се свер­ле­ния. Недо­стат­ком высо­кой ско­ро­сти явля­ет­ся пере­грев бура и его повы­шен­ный износ. Исполь­зуя высо­кую ско­рость нуж­но свер­лить по 2–3 секун­ды, потом уби­рать бур на пару секунд и воз­об­нов­лять про­цесс. Это поз­во­лит стек­лу и буру остыть. При свер­ле­нии не нуж­но надав­ли­вать на стек­ло слиш­ком сильно.

На износ бура вли­я­ет пере­грев и остат­ки от преды­ду­ще­го свер­ле­ния. Как уже упо­ми­на­лось, срок служ­бы бура про­дле­ва­ет более низ­кая ско­рость, либо пери­о­дич­ность во вре­мя свер­ле­ния. Для очист­ки бура после его исполь­зо­ва­ния про­сто исполь­зуй­те зажи­гал­ку, что­бы сжечь остат­ки на нём.

Каж­дый может выбрать свою мето­ди­ку свер­ле­ния, про­те­сти­ро­вав раз­ные скорости.

Технология ремонта лобового стекла

• При воз­ник­но­ве­нии ско­ла или тре­щи­ны обыч­но повре­жда­ет­ся верх­ний слой стек­ла. Обра­зу­ет­ся воз­душ­ный зазор меж­ду сред­ним пла­сти­ко­вым сло­ем и верх­ним (внеш­ним) сло­ем. Тре­щи­на на стек­ле вид­на из-за окру­жа­ю­ще­го воз­ду­ха, кото­рый нахо­дит­ся в поло­стях тре­щи­ны. При ремон­те облом­ки стек­ла уда­ля­ют­ся, в скол или вдоль тре­щи­ны впрыс­ки­ва­ет­ся неболь­шое коли­че­ство спе­ци­аль­но­го про­зрач­но­го поли­ме­ра, име­ю­ще­го такой же коэф­фи­ци­ент пре­лом­ле­ния, как и у стек­ла, запол­няя воз­душ­ный промежуток.
• Мел­кие повре­жде­ния лобо­во­го стек­ла (ско­лы раз­лич­ных типов) ремон­ти­ру­ют­ся созда­ни­ем ваку­у­ма для уда­ле­ния воз­ду­ха из ско­ла и вве­де­ни­ем в него жид­ко­го поли­ме­ра под дав­ле­ни­ем (см. ста­тью “как отре­мон­ти­ро­вать скол на лобо­вом стек­ле”). В цен­тре мел­ких повре­жде­ний нахо­дит­ся место уда­ра кам­ня о стек­ло. Эта точ­ка уда­ра явля­ет­ся есте­ствен­ной точ­кой впрыс­ка ремонт­но­го поли­ме­ра. Длин­ные тре­щи­ны тре­бу­ют ино­го спо­со­ба ремон­та, посколь­ку они не могут быть под­вер­же­ны вакууму.

Раз­ные типы ско­лов. Ремон­ти­ру­ют­ся созда­ни­ем ваку­у­ма для уда­ле­ния воз­ду­ха из ско­ла и вве­де­ни­ем в него жид­ко­го поли­ме­ра под дав­ле­ни­ем. Длин­ные тре­щи­ны тре­бу­ют ино­го спо­со­ба ремон­та, посколь­ку они не могут быть под­вер­же­ны вакууму.

• Для луч­ше­го обзо­ра вте­ка­ю­ще­го в тре­щи­ну поли­ме­ра необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать пра­виль­ную тех­ни­ку про­смот­ра. Это дела­ет­ся путём про­смот­ра тре­щи­ны по направ­ле­нию её дви­же­ния и под неболь­шим углом (30 градусов).
• Обыч­но пода­ча поли­ме­ра в тре­щи­ну осу­ществ­ля­ет­ся при помо­щи кон­струк­ции с “инжек­то­ром”, кото­рая мон­ти­ру­ет­ся над повре­жде­ни­ем и сколь­зит вдоль него. Инжек­тор и рас­ши­ри­тель тре­щин уве­ли­чи­ва­ют эффек­тив­ность ремон­та. Рас­ши­ре­ние тре­щи­ны обес­пе­чи­ва­ет луч­шее её напол­не­ние, отсут­ствие мик­ро­ско­пи­че­ских воз­душ­ных «кар­ма­нов» и связь со сред­ним сло­ем стек­ла (pvb). Неболь­шое дав­ле­ние на поли­мер помо­га­ет вытал­ки­вать воз­дух из тре­щи­ны впе­ре­ди инжек­то­ра и спо­соб­ству­ет хоро­ше­му её наполнению.
• Так­же ино­гда воз­мож­но обой­тись без инжек­то­ра, запол­няя тре­щи­ну капил­ляр­ным спо­со­бом, выдав­ли­вая поли­мер пря­мо из ёмко­сти. Опять же это зави­сит от типа тре­щи­ны, её откры­то­сти. Закры­тая часть тре­щи­ны может потре­бо­вать рас­ши­ре­ния воз­дей­стви­ем с обрат­ной сто­ро­ны, для луч­ше­го её напол­не­ния (мож­но это делать рукой, но удоб­нее исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный рас­ши­ри­тель трещин).
• Поме­ще­ние спе­ци­аль­ной плён­ки поверх тре­щи­ны по мере её запол­не­ния, помо­жет удер­жать смо­лу от выли­ва­ния и воз­дух от попа­да­ния в тре­щи­ну до момен­та, когда она будет гото­ва к отвер­жде­нию. Если тре­щи­на длин­нее плён­ки, исполь­зуй­те несколь­ко пере­кры­ва­ю­щих друг дру­га полосок.
• При капил­ляр­ном спо­со­бе запол­не­ния кра­е­вой тре­щи­ны пра­виль­ным спо­со­бом запол­не­ния явля­ет­ся рабо­та от кон­ца тре­щи­ны (т.е. той части тре­щи­ны, кото­рая нахо­дит­ся бли­же к цен­тру лобо­во­го стек­ла) наружу.
• Вер­ти­каль­ные тре­щи­ны лег­че запол­нять от самой ниж­ней точ­ки и про­дви­гать­ся вверх. Это предот­вра­тит сбе­га­ние поли­ме­ра вниз, опе­ре­жая впи­ты­ва­ние смолы.
• Не поме­щай­те поли­мер сра­зу поверх всей тре­щи­ны. Это создаст воз­душ­ные кар­ма­ны, кото­рые будет очень слож­но уда­лить. Про­дол­жай­те запол­нять тре­щи­ну, поме­щая неболь­шую кап­лю поли­ме­ра на конец запол­нен­ной части тре­щи­ны и ожи­дая её про­ник­но­ве­ния. Повто­ряй­те про­цесс до пол­но­го запол­не­ния трещины.
• Важ­но не про­сто сде­лать тре­щи­ну менее замет­ной, но сде­лать так, что­бы она была не менее проч­ной, чем осталь­ная часть и не вли­я­ла на общую проч­ность стек­ла. Рас­по­ло­же­ние тре­щи­ны вли­я­ет на тре­бо­ва­ния к ремон­ту. В част­но­сти, тре­щи­на, кото­рая закан­чи­ва­ет­ся в ниж­ней части лобо­во­го стек­ла, более про­бле­ма­тич­на, так как она под­вер­же­на боль­шим виб­ра­ци­ям и изме­не­ни­ям зазо­ра из-за тем­пе­ра­тур­ных цик­лов. Тре­щи­ны сбо­ку и свер­ху менее проблематичны.
• Поли­мер, осо­бен­но более жид­кий, может сжи­мать­ся (уса­жи­вать­ся), когда затвер­де­ва­ет. Так он может отры­вать­ся от кра­ёв запол­нен­ной тре­щи­ны, остав­ляя эти края откры­ты­ми. Свет, пре­лом­лён­ный от этих обна­жен­ных кра­ёв, созда­ёт впе­чат­ле­ние, буд­то тре­щи­на не была запол­не­на. Поэто­му тре­щи­ну реко­мен­ду­ет­ся не толь­ко запол­нить, но и пере­пол­нить жид­ким поли­ме­ром. Рас­ши­ри­тель тре­щин откры­ва­ет тре­щи­ну, помо­гая созда­вать пере­пол­не­ние. Когда тре­щи­на будет пол­но­стью зали­та поли­ме­ром, поме­сти­те допол­ни­тель­ную кап­лю поли­ме­ра через каж­дые 2–3 см под пла­сти­ко­вые полос­ки, что­бы пере­пол­нить тре­щи­ну. Пла­сти­ко­вая плён­ка долж­на пла­вать на неболь­шой лужи­це смолы.
• Когда тре­щи­на запол­не­на, поверх неё рас­по­ла­га­ет­ся УФ-лам­па мини­мум на 5 минут. После отвер­жде­ния, плён­ка уби­ра­ет­ся, и оста­ток поли­ме­ра соскре­ба­ет­ся лезвием.

Способы ремонта длинных трещин

Суще­ству­ет мно­же­ство спо­со­бов ремон­та и после­до­ва­тель­но­сти дей­ствий при ремон­те длин­ных тре­щин. Неко­то­рые ком­па­нии име­ют патент на свой соб­ствен­ный спо­соб запол­не­ния длин­ной тре­щи­ны. Ниже мы раз­бе­рём один из запа­тен­то­ван­ных мето­дов ком­па­нии Ultra Bond.

Сей­час рас­смот­рим несколь­ко вари­ан­тов ремон­та длин­ных трещин.

• В кон­це тре­щи­ны созда­ёт­ся неболь­шой скол «бычий глаз», что­бы снять напря­же­ние и ста­би­ли­зи­ро­вать тре­щи­ну. Исполь­зу­ет­ся инжек­тор на ремонт­ном мосте, что­бы сна­ча­ла вытя­нуть воз­дух из ско­ла, а затем запол­нить его жид­ким поли­ме­ром. Затем на внут­рен­ней сто­роне стек­ла уста­нав­ли­ва­ет­ся инстру­мент для рас­ши­ре­ния тре­щи­ны вбли­зи создан­но­го ско­ла «бычий глаз». Ремонт­ный мост с рас­ши­ри­те­лем тре­щи­ны могут быть пере­ме­ще­ны вдоль тре­щи­ны до края стек­ла. Дав­ле­ние на ремонт­ный поли­мер в узле инжек­то­ра при­во­дит к его попа­да­нию в тре­щи­ну. Поли­мер покры­ва­ет­ся спе­ци­аль­ной плён­кой для её удер­жа­ния и облу­ча­ет­ся уль­тра­фи­о­ле­то­вым све­том для отверждения.
• Сле­ду­ю­щий метод исполь­зу­ет­ся для запол­не­ния пла­ва­ю­щей тре­щи­ны, кото­рая про­сти­ра­ет­ся от пер­вой точ­ки до вто­рой, а не до края стек­ла. Для рас­кры­тия тре­щи­ны рядом с каж­дой точ­кой исполь­зу­ют­ся два инстру­мен­та для рас­кры­тия тре­щи­ны. Ремонт­ный мост исполь­зу­ет­ся для запол­не­ния тре­щи­ны от пер­вой точ­ки до вто­рой. В каж­дой точ­ке созда­ёт­ся мини скол «бычий глаз». Каж­дый скол «бычий глаз» запол­ня­ет­ся жид­ким поли­ме­ром при помо­щи инжек­то­ра по очереди.
• Ремонт длин­ных тре­щин может про­из­во­дить­ся без ста­би­ли­за­ции кон­ца тре­щи­ны свер­ле­ни­ем и созда­ни­ем мини ско­ла. Этот спо­соб не рас­про­стра­нён, но неко­то­рые масте­ра прин­ци­пи­аль­но его исполь­зу­ют, так как счи­та­ют, что после запол­не­ния тре­щи­на выгля­дит луч­ше, так как отсут­ству­ют сле­ды от свер­ле­ния (при свер­ле­нии и созда­нии ско­ла они запол­ня­ют­ся поли­ме­ром и могут быть сла­бо замет­ны­ми). Сек­рет в том, что­бы заста­вить конец тре­щи­ны вый­ти на поверх­ность с помо­щью рас­ши­ри­те­ля тре­щи­ны изнут­ри. Как толь­ко конец тре­щи­ны будет чёт­ко виден, нач­ни­те запол­нять тре­щи­ну 5 мм от кон­чи­ка. После того, как кон­чик запол­нен, запол­ни­те осталь­ную часть тре­щи­ны до её начала.
• Для ремон­та длин­ной кра­е­вой тре­щи­ны мож­но исполь­зо­вать инжек­тор на плот­ной части тре­щи­ны (конец тре­щи­ны), а в осталь­ной части тре­щи­ны исполь­зо­вать капил­ляр­ный метод её запол­не­ния. То есть, про­свер­ли­ва­ет­ся углуб­ле­ние рядом с кон­цом тре­щи­ны, дела­ет­ся мини скол «бычий глаз», на него уста­нав­ли­ва­ет­ся инжек­тор, а затем, как толь­ко начи­на­ет­ся поток смо­лы, Вы капа­е­те поли­мер на неза­пол­нен­ную часть (чуть даль­ше от ско­ла), ждё­те впи­ты­ва­ния поли­ме­ра и так про­дол­жа­е­те до края.

Как научиться ремонтировать трещины на лобовом стекле профессионально?

Про­фес­си­о­наль­ный ремонт тре­щин тре­бу­ет нали­чия спе­ци­аль­но­го обо­ру­до­ва­ния и уме­ния им поль­зо­вать­ся. Про­из­во­ди­те­ли обо­ру­до­ва­ния для ремон­та лобо­вых стё­кол и их пред­ста­ви­те­ли про­во­дят обу­ча­ю­щие кур­сы, а так­же есть видео­уро­ки по исполь­зо­ва­нию про­фес­си­о­наль­но­го обо­ру­до­ва­ния для ремон­та тре­щин на вет­ро­вых стёклах.

Мало изу­чить тео­рию и знать пред­на­зна­че­ние всех инстру­мен­тов. Един­ствен­ный реаль­ный спо­соб научить­ся ремон­ту тре­щин на лобо­вых стёк­лах — это прак­ти­ко­вать­ся делать это. Так Вы разо­вьё­те тех­ни­ку и навыки.

Для тре­ни­ров­ки навы­ков мож­но дого­во­рить­ся с какой-нибудь авто­мо­биль­ной раз­бор­кой. Важ­но, что­бы стек­ло нахо­ди­лось на авто­мо­би­ле. Создай­те свою соб­ствен­ную, све­жую тре­щи­ну. Суще­ству­ю­щие тре­щи­ны могут быть слиш­ком ста­ры­ми и грязными.

Рас­смот­рим, какое обо­ру­до­ва­ние исполь­зу­ет­ся для про­фес­си­о­наль­но­го ремон­та тре­щин, какие смо­лы для ремон­та быва­ют, а так­же раз­бе­рём, как ремон­ти­ру­ют­ся раз­ные виды трещин.

Профессиональный инструмент для ремонта трещин на лобовом стекле

Обо­ру­до­ва­ние для ремон­та лобо­вых стё­кол про­да­ёт­ся в ком­плек­те (Windshield Crack Repair Kit Tool),  кото­рый постав­ля­ет­ся в футля­ре для транс­пор­ти­ров­ки в уда­лен­ные места. Суще­ству­ет несколь­ко раз­лич­ных систем.

Все систе­мы ремон­та лобо­во­го стек­ла рабо­та­ют по одно­му и тому же прин­ци­пу — воз­дух заме­ня­ет­ся про­зрач­ным жид­ким поли­ме­ром. В зави­си­мо­сти от типа тре­щи­ны может при­ме­нять­ся ком­би­на­ция дав­ле­ния и ваку­у­ма, что­бы вытес­нить воз­дух и заме­нить его поли­ме­ром, либо поли­мер попа­да­ет капил­ляр­ным путём, без исполь­зо­ва­ния вакуума.

Аппа­рат для ремон­та лобо­во­го стек­ла вклю­ча­ет в себя при­спо­соб­ле­ние для удер­жа­ния инжек­то­ра. Мост с инжек­то­ром на при­сос­ках спо­со­бен сколь­зить вдоль тре­щи­ны, не закры­вая её и впрыс­ки­вать поли­мер. Инжек­тор обес­пе­чи­ва­ет дав­ле­ние, необ­хо­ди­мое для попа­да­ния поли­ме­ра в трещину.

Допол­ни­тель­но к устрой­ству с инжек­то­ром при­ме­ня­ют­ся сле­ду­ю­щие устрой­ства и компоненты.

• Рас­ши­ри­тель тре­щин. Исполь­зу­ет­ся для ремон­та длин­ных тре­щин. Сим­мет­рич­но откры­ва­ет тре­щи­ну. Рас­ши­ри­тель тре­щин уста­нав­ли­ва­ет­ся на обрат­ной сто­роне тре­щи­ны, что­бы поли­мер мог лег­че попасть внутрь неё. В зави­си­мо­сти от дли­ны тре­щи­ны, может исполь­зо­вать­ся несколь­ко рас­ши­ри­те­лей трещин.
• Скрай­бер. Помо­га­ет уби­рать мусор со ско­лов. Так­же может исполь­зо­вать­ся для нажи­ма ножек (лучей) звез­до­об­раз­но­го ско­ла, поз­во­ляя поли­ме­ру течь в самые узкие места.
• Бор­ма­ши­на со свёр­ла­ми (бура­ми). Исполь­зу­ет­ся для созда­ния отвер­стий в стекле.
• Ремонт­ный поли­мер. Раз­ные типы поли­ме­ров с раз­ной вяз­ко­стью исполь­зу­ют­ся для запол­не­ния ско­лов и трещин.
• Зер­ка­ло для кон­тро­ля про­цес­са ремон­та ско­ла. Кре­пит­ся с обрат­ной сто­ро­ны стек­ла, напро­тив повреждения.
• Плён­ка для суш­ки и отвер­жде­ния поли­ме­ров. Исполь­зу­ет­ся для удер­жа­ния поли­ме­ра на месте, его при­жи­ма­ния и уско­ре­ния про­цес­са отверждения.
• Уль­тра­фи­о­ле­то­вая лам­па для поли­ме­ри­за­ции. Поли­мер для ремон­та лобо­во­го стек­ла чув­стви­те­лен к уль­тра­фи­о­ле­ту. При воз­дей­ствии уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей, поли­мер затвердевает.
• Нагре­ва­тель­ный эле­мент. Исполь­зу­ет­ся для нагре­ва стек­ла в про­цес­се ремонта.
• Лез­вие. Исполь­зу­ет­ся для соскаб­ли­ва­ния излиш­ков смо­лы после ремонта.

Жидкий полимер для ремонта лобового стекла

Тех­но­ло­гия ремон­та лобо­во­го стек­ла пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­ных жид­ких поли­ме­ров, кото­рые после отвер­де­ва­ния име­ют такой же коэф­фи­ци­ент пре­лом­ле­ния, что и стек­ло. Важ­но знать свой­ства раз­ных поли­ме­ров, что­бы исполь­зо­вать их правильно.

Сей­час на рын­ке про­да­ют­ся десят­ки раз­но­вид­но­стей поли­ме­ров для ремон­та лобо­вых стё­кол. Их каче­ство может быть раз­ным. Низ­ко­ка­че­ствен­ные про­дук­ты могут давать силь­ную усад­ку после отвер­де­ва­ния и даже  жел­теть через несколь­ко меся­цев экс­плу­а­та­ции отре­мон­ти­ро­ван­но­го стекла.

Важ­ны­ми харак­те­ри­сти­ка­ми поли­ме­ров явля­ют­ся адге­зи­он­ная проч­ность, а так­же проч­ность на рас­тя­же­ние. Они так­же долж­ны обла­дать гиб­ко­стью для того, что­бы спра­вить­ся с экс­тре­маль­ной жарой и быст­рым нагре­вом и охлаждением.

После выбо­ра про­из­во­ди­те­ля, поли­ме­ры кото­ро­го Вы хоти­те исполь­зо­вать для ремон­та лобо­вых стё­кол, сле­ду­ет изу­чить его реко­мен­да­ции по при­ме­не­нию про­дук­та раз­ных вяз­ко­стей. Какой поли­мер при­ме­ня­ет­ся для ско­лов, какой для тре­щин, при какой тем­пе­ра­ту­ре. Так­же для раз­ных типов тре­щин и раз­ных частей тре­щи­ны может исполь­зо­вать­ся поли­мер раз­ной вязкости.

Вяз­кость изме­ря­ет­ся в CPS (Centipoise). Вода к при­ме­ру, име­ет 1 CPS.

Поли­мер с более высо­кой вяз­ко­стью име­ет более высо­кий пре­дел проч­но­сти при рас­тя­же­нии. По этой при­чине реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать наи­бо­лее вяз­кий поли­мер, кото­рый спо­со­бен про­со­чить­ся в кон­крет­ную тре­щи­ну или часть тре­щи­ны. При выбо­ре поли­ме­ра нуж­но учи­ты­вать тем­пе­ра­ту­ру стек­ла и тип повре­жде­ния. Он реа­ги­ру­ет на тем­пе­ра­ту­ру как сироп, при нагре­ве раз­жи­жа­ет­ся, когда охла­жда­ет­ся, густе­ет. Глу­бо­кие тре­щи­ны тре­бу­ют исполь­зо­ва­ния вяз­ких поли­ме­ров для над­ле­жа­ще­го ремон­та. Мел­кие тре­щи­ны или неболь­шие ско­лы обыч­но могут быть отре­мон­ти­ро­ва­ны с более жид­ки­ми соста­ва­ми. Поли­ме­ры для ремон­та лобо­вых стё­кол сов­ме­сти­мы. Это озна­ча­ет, что вы може­те начать ремонт с одно­го и при необ­хо­ди­мо­сти заме­нить его про­дук­том дру­гой вязкости.

Так­же суще­ству­ют уни­вер­саль­ные поли­ме­ры, кото­рые мож­но исполь­зо­вать для ремон­та любых ско­лов и тре­щин. Это про­ти­во­ре­чит пра­ви­лу «исполь­зо­вать наи­бо­лее густой поли­мер, кото­рый мож­но про­со­чить­ся в повре­жде­ние». Так ком­па­ния Delta Kits про­да­ёт ремонт­ные поли­ме­ры с низ­кой вяз­ко­стью Magnibond. Этот про­дукт име­ет вяз­кость 18 cps и явля­ет­ся уни­вер­саль­ным, при­год­ным для любых погод­ных усло­вий и любых повре­жде­ний, от малень­ко­го ско­ла до длин­ных тре­щин. Хотя Delta Kits так­же про­да­ёт про­дук­ты раз­ных вяз­ко­стей, они реко­мен­ду­ют Magnibond как уни­вер­саль­ный вари­ант, кото­рый даёт отлич­ное каче­ство ремон­та. Поэто­му важ­но выбрать для себя ком­па­нию, про­дук­ты кото­рой Вы соби­ра­е­тесь исполь­зо­вать и сле­до­вать их рекомендациям.

Компания ULTRA BOND

Ком­па­ния Ultra Bond сто­я­ла у исто­ков воз­ник­но­ве­ния спо­со­бов и инстру­мен­тов для ремон­та длин­ных тре­щин на лобо­вых стёк­лах. Ричард Кэмп­филд, осно­ва­тель ком­па­нии, изоб­рёл эффек­тив­ный спо­соб ремон­та тре­щин лобо­во­го стек­ла в кон­це 1980‑х годов и раз­ра­бо­тал жид­кий поли­мер, кото­рый вос­ста­нав­ли­ва­ет тре­щи­ны и ско­лы на лобо­вом стек­ле, кото­рые ста­но­вят­ся проч­нее осталь­ной части стекла.

 

На при­ме­ре про­дук­тов Ultra Bond рас­смот­рим поли­ме­ры раз­ной вяз­ко­сти и их при­ме­не­ние. Сто­ит уточ­нить, что ком­па­ния ULTRA BOND даёт реко­мен­да­ции по исполь­зо­ва­нию её про­дук­ции, кото­рые могут отли­чать­ся от пра­вил при­ме­не­ния поли­ме­ров раз­ной вяз­ко­сти дру­гих ком­па­ний, у кото­рых фор­му­ла и харак­те­ри­сти­ки могут быть другими.

Поли­ме­ры для ремон­та лобо­во­го стек­ла низ­кой вяз­ко­сти ком­па­нии ULTRA BOND

Поли­ме­ры с низ­кой вяз­ко­стью (0–100 cps) пред­на­зна­че­ны толь­ко для ремон­та ско­лов, не исполь­зу­ют­ся для ремон­та тре­щин и обла­да­ют тре­мя харак­те­ри­сти­ка­ми, име­ю­щи­ми отно­ше­ние к ремонту.

1. Они сжи­ма­ют­ся при отвер­жде­нии и не име­ют свя­зи с лами­на­ци­ей (сред­ним сло­ем стек­ла PVB).
2. Они уса­жи­ва­ют­ся обрат­но про­пор­ци­о­наль­но сво­ей вяз­ко­сти, т.е. чем более жид­кий поли­мер, тем боль­ше про­цент усадки.
3. При затвер­де­ва­нии они отсла­и­ва­ют­ся от цен­траль­но­го лами­ни­ру­ю­ще­го слоя лобо­во­го стек­ла (PVB) и поэто­му ско­лы долж­ны затвер­де­вать под дав­ле­ни­ем, что­бы полу­чить при­ну­ди­тель­ное меха­ни­че­ское соеди­не­ние с PVB (цен­траль­ным сло­ем вет­ро­во­го стекла).

Самая высо­кая вяз­кость, кото­рая может про­са­чи­вать­ся в малень­кую полость (скол или про­свер­лен­ное отвер­стие), как пра­ви­ло, состав­ля­ет 20–100 cps. Поли­мер, исполь­зу­е­мый в осталь­ной части длин­ной тре­щи­ны дол­жен пре­вы­шать 150 cps, что­бы выдер­жать напря­же­ние при экс­плу­а­та­ции авто. Поли­мер высо­кой вяз­ко­сти впрыс­ки­ва­ет­ся вдоль откры­той части трещины.

Поли­ме­ры для ремон­та лобо­во­го стек­ла высо­кой вяз­ко­сти ком­па­нии ULTRA BOND

• 200 CPS: Для исполь­зо­ва­ния в пла­ва­ю­щей тре­щине, когда 400 CPS не будет затекать.
• 400 CPS: Исполь­зу­ет­ся как для пла­ва­ю­щих, так и для кра­е­вых тре­щин. Для исполь­зо­ва­ния в точ­ке, вклю­чая про­свер­лен­ное отвер­стие и мини скол «бычий глаз», сред­ней части кра­е­вой тре­щи­ны. Исполь­зу­ет­ся при тем­пе­ра­ту­ре +5 гра­ду­сов по Цель­сию и выше.
• 800 CPS: Для исполь­зо­ва­ния в сред­ней или край­ней части тре­щи­ны. Исполь­зу­ет­ся при тем­пе­ра­ту­ре +10 гра­ду­сов по Цель­сию и выше.
• 1600 CPS: Исполь­зу­ет­ся для край­ней части тре­щи­ны, кото­рая нахо­дит­ся в пер­вых 10 см от края лобо­во­го стек­ла. Этот поли­мер обла­да­ет высо­кой проч­но­стью и пред­на­зна­чен для запол­не­ния широ­ко­го зазо­ра в тре­щине на краю. Луч­ше все­го рабо­та­ет при тем­пе­ра­ту­ре +20 гра­ду­сов по Цель­сию и выше.
• 2400 CPS: Для исполь­зо­ва­ния в край­ней зоне кра­е­вой тре­щи­ны. Исполь­зу­ет­ся на горя­чем стек­ле при +30 гра­ду­сах по Цель­сию и выше.
• 1600 cps и 2400 cps долж­ны исполь­зо­вать­ся при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре или выше, или же они долж­ны нагре­вать­ся перед использованием.
• Запе­ча­ты­ва­ю­щий поли­мер. Исполь­зу­ет­ся в кон­це про­цес­са ремон­та лобо­во­го стек­ла, в соче­та­нии с плён­кой для вырав­ни­ва­ния ремон­та с поверх­но­стью стек­ла. Быст­ро запол­ня­ет боль­шие ямы, не сте­кая по лобо­во­му стек­лу. Это не про­сто более густая вер­сия поли­ме­ра. Он сфор­му­ли­ро­ван так, что­бы обес­пе­чить очень твёр­дую, глад­кую отвер­ждён­ную поверх­ность для обес­пе­че­ния мак­си­маль­ной устой­чи­во­сти к атмо­сфер­ным воз­дей­стви­ям, абра­зив­но­му изно­су стек­ло­очи­сти­те­лей, хими­че­ским веще­ствам и т.д.

Метод для ремонта краевых трещин (запатентованный компанией ULTRA BOND)

• Про­свер­ли­те углуб­ле­ние перед кон­цом тре­щи­ны и сде­лай­те мини­а­тюр­ный скол «бычий глаз».
• Уста­но­ви­те инстру­мент с инжек­то­ром, запол­нен­ным смо­лой 400 cps в точ­ке с мини ско­лом «бычий глаз». Вы може­те исполь­зо­вать мост в точ­ке (инстру­мент две при­сос­ки) с 400 поли­ме­ром и уста­но­вить на тре­щи­ну. При­сос­ки инстру­мен­та с инжек­то­ром нуж­но сма­зать для лёг­ко­го скольжения.
• Уста­но­ви­те рас­ши­ри­тель тре­щин на внут­рен­ней сто­роне лобо­во­го стек­ла при­мер­но в 2–5 см от про­свер­лен­но­го отвер­стия с мини ско­лом. Исполь­зуй­те неболь­шое коли­че­ство смаз­ки на при­сос­ках, так как может пона­до­бить­ся сдви­нуть рас­ши­ри­тель тре­щин. Ещё луч­ше исполь­зо­вать два рас­ши­ри­те­ля трещин.
• Исполь­зуй­те про­цесс ваку­у­ми­ро­ва­ния и дав­ле­ния в кон­це тре­щи­ны, в мини скол «бычий глаз». Теперь рас­ширь­те тре­щи­ну с помо­щью рас­ши­ри­те­ля тре­щин до тех пор, пока не уви­ди­те, что начи­на­ет­ся поток поли­ме­ра, затем убе­ри­те дав­ле­ние от рас­ши­ри­те­ля трещин.

• Пере­двинь­те инстру­мент с инжек­то­ром к краю и впрыс­ни­те поли­мер (1600 cps  или 2400 cps), соот­вет­ству­ю­щий типу тре­щи­ны и тем­пе­ра­ту­ре. Начи­ная с края (там напря­же­ние, воз­ни­ка­ю­щее при уста­нов­ке стек­ла, рас­кры­ва­ет тре­щи­ну и созда­ёт зазор), впрыс­ни­те поли­мер под дав­ле­ни­ем (1600 cps  или 2400 cps) и пере­ме­щай­те сколь­же­ни­ем на при­сос­ках инжек­тор по направ­ле­нию к сере­дине тре­щи­ны, до момен­та, когда поли­мер пере­ста­нет течь в тре­щи­ну (так как её зазор закроется).
• Воз­вра­щай­тесь к ско­лу (кон­цу тре­щи­ны) и мед­лен­но сколь­зи­те инжек­то­ром по тре­щине, поз­во­ляя поли­ме­ру течь перед инжек­то­ром, не опе­ре­жая его. Инжек­тор дол­жен сколь­зить до тех пор, пока не встре­тит поли­мер края тре­щи­ны (при­мер­но в середине).
• Далее инжек­тор и рас­ши­ри­тель тре­щин уда­ля­ют­ся, на тре­щи­ну, запол­нен­ную смо­лой поме­ща­ет­ся плён­ка и поме­ща­ет­ся лам­па с уль­тра­фи­о­ле­то­вым светом.

Результат ремонта

Ремонт тре­щин на лобо­вом стек­ле улуч­ша­ет внеш­ний вид. Резуль­та­ты будут варьи­ро­вать­ся в зави­си­мо­сти от воз­рас­та тре­щи­ны, коли­че­ства загряз­не­ний, места и сте­пе­ни повре­жде­ния.  Она будет менее замет­на сна­ру­жи авто­мо­би­ля, но будет более замет­на внут­ри, пото­му что свет, посту­па­ю­щий в авто­мо­биль, дела­ет его более лёг­ким для види­мо­сти. Отре­мон­ти­ро­ван­ная тре­щи­на будет выгля­деть намно­го луч­ше, но НЕ исчез­нет пол­но­стью. Отре­мон­ти­ро­ван­ные длин­ные тре­щи­ны все­гда будут замет­ны с опре­де­лён­но­го угла обзора.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

порядок действий, материалы и инструмент.

На сегодняшний день автомобильный рынок переполнен различными предложениями для защиты стекол от повреждения. Наибольшую популярность в последнее время получила наклейка защитной пленки на стекло, которая достаточно надежно справляется со своей задачей и защищает стекло от повреждения. Каждый автовладелец, который любит свою машину, не будет дожидаться очередного «нежданчика», — камушка в стекло с последующим ремонтом или заменой лобового стекла.

Конечно, хорошо, если вы подумали об этом заранее, но что делать, если это уже случилось. Что делать, если в лобовое стекло влетел камень?

Появились трещины? Сколы? Первым делом на ум приходит то, что ремонт лобового стекла потребует не малых денежных растрат. Или можно устранить трещину, царапину на лобовом стекле самому? Об этом мы и поговорим в этой статье.

Что нужно для ремонта трещин на лобовом стекле своими руками?

Как понять можно ли самому починить лобовое стекло? Для того, чтобы разобраться в сложности повреждения лобового стекла и вовремя предпринять какие-либо меры придерживайтесь следующих правил:

• Если вы заметили сколы в какой-либо части лобового стекла их следует немедленно устранить, во избежание превращения их в глубокие трещины, что в итоге выльется в полную замену стекла.
• Обычные трещины лобового стекла. Как правило они образуются вследствие резких перепадов температур.
• Разветвленные трещины лобового стекла достаточно серьезная проблемка и устранить ее достаточно сложно или невозможно. Разветвленные трещины образуются вследствие несвоевременного устранения обычной трещины.
• Выщерблены лобового стекла – образуются в результате какого-либо механического воздействия.

Инструменты и материалы для ремонта лобового стекла своими руками:

1. Фотополимерный клей для ремонта автомобильных стекол (не рекомендую использовать другие типы клея, так как именно фотополимерный клей обладает высокой степенью прозрачности и отражению солнечных лучей). Для полного затвердевания фотополимерного клея при естественном высыхании понадобиться около часа.
2. Инжектор для клея – используется для нанесения полимера на трещину стекла. Инжектор бывает металлическим и пластмассовым.
3. Электродрель – используется для того, чтобы засверлить края трещины стекла и предотвратить ее дальнейшее распространение. Для засверливания трещин автомобильных стекол используют специальные алмазные сверла.
4. Скрайбер служит для аккуратной зачистки краев трещины и рабочей площади вокруг нее.
5. Аппликаторы служат для закрепления инжектора на лобовом стекле.
6. Специальная жидкость и салфетки для удаления лишней грязи и влаги, а также обезжиривания поверхности.
7. Насос для очистки трещины стекла от грязи и пыли воздухом.

Как отремонтировать трещину на лобовом стекле своими руками?

Инструкция:

1. Тщательно очистить трещину от возможной пыли и грязи при помощи насоса.
   1. Просверлить сквозное отверстие на расстояние 2 мм в сторону расширения трещины, чтобы трещина не увеличивалась и остановилась на данном этапе.
   2. Зачистить края и площадь трещины скрайбером.
   3. Очистить место трещины салфетками, смоченными в специальной жидкости, дать просохнуть.
   4. Подготовить к использованию полимерный клей согласно инструкции.
   5. Установить инжекторную опору.
   6. Подготовить инжектор к использованию: убрать сальник, поршень опустить вниз, капнуть несколько капель в инжектор. Поршнем поднимаем клей до верхнего края цилиндра, надеваем сальник. Инжектор с подготовленным клеем устанавливаем на мост при помощи аппликаторов, проверяем, чтобы его центр совпадал с центром трещины.
2. Равномерно заполните клеем всю полость трещины. Правильное расположение инжектора – параллельно лобовому стеклу. Поднимаем поршень, выдерживаем 1,5 минуты, опускаем его вниз.
   1. После того как трещину полностью заполнили полимером, снять инжектор и мост.
3. После затвердевания клея стекло необходимо отполировать полиролью для стекла 5-10 минут.

Если вы хотите получить хороший результат, подходите к ремонту лобового стекла со всей ответственностью, тщательно очищайте поверхность трещины и вокруг нее, следите за правильностью нанесения полимера. Удачного ремонта.

DIY: Как исправить треснувшее лобовое стекло | Блог

Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда вы сталкивались с небольшой сколой или трещиной на лобовом стекле, но не хотите тратить деньги на его ремонт? Можно с уверенностью сказать, что у всех нас есть, и верите вы или нет, но у вас могут быть все инструменты, чтобы исправить это самостоятельно, не выходя из дома.

На ремонт лобового стекла определенно стоит потратить деньги, но если вы в затруднении и не хотите тратить деньги, есть несколько способов сделать это и избавить себя от хлопот по ремонту. профессионалом.

В такое время, когда люди ограничивают свои контакты с другими, это пошаговое руководство о том, что вам нужно, чтобы починить лобовое стекло, является лучшим способом дистанцироваться от общения и оставаться дома.

Имейте в виду, что этот ремонт своими руками носит временный характер. В конце концов, вам придется отнести свой автомобиль к профессионалу для надлежащего ремонта или купить подходящий ремонтный комплект в автомастерской. Между тем, знание того, как починить треснувшее лобовое стекло вещами, лежащими у вас в доме, является хорошим краткосрочным решением и может сэкономить вам немного дополнительного времени.

Перед прочтением ознакомьтесь с этим видео, как самостоятельно исправить сколы лобового стекла с помощью суперклея!

1.Grab Clear Nail Polish

Если на лобовом стекле есть небольшая трещина или трещина, возможно, вы сможете быстро исправить ее с помощью прозрачного лака для ногтей. Безумно правда? Используя этот предмет для дома, вы уже экономите сумасшедшие деньги. Все, что вам нужно, это бутылка этого вещества и кисточка для лака, и все готово.

Почему бесцветный лак для ногтей? Использование этого предмета домашнего обихода — дешевый и простой способ исправить трещину или скол и предотвратить ее расширение.Это краткосрочный ремонт, но он поможет!

Этот ремонт выполняется быстро и легко! Сначала вам нужно будет поставить машину под затененное место или в гараж, если он у вас есть. Это гарантирует, что лак не высохнет слишком быстро. Следующее, что вам нужно сделать, это тщательно очистить лобовое стекло и убедиться, что вокруг точки удара или где-либо на ветровом стекле нет мусора. Наконец, достаточно прозрачного лака для ногтей на щетке, чтобы покрыть всю трещину.Вы также должны убедиться, что вы равномерно нанесете полироль на место удара.

Если трещина более глубокая, заполните ее прозрачным лаком и убедитесь, что она равномерно сглажена на участке лобового стекла. Важная часть этого процесса — убедиться, что вы чувствуете концы трещины немного больше, чем другие места точки удара. Это временно остановит распространение трещины. Выполнив все эти шаги, снова выставьте машину на солнце, чтобы трещина высохла и затянулась.

2. Если у вас нет прозрачного лака для ногтей, возьмите Crazy Clue

Этот метод аналогичен первому. Поставьте машину в затененное место, тщательно очистите лобовое стекло, равномерно нанесите сумасшедший клей.

Хотя этот метод имеет аналогичные шаги, вам понадобится несколько дополнительных предметов, если вы решите, что хотите отремонтировать лобовое стекло с помощью безумного клея:

• Вам понадобится набор ножниц, чтобы открыть клей
• Не забудьте возьми свой самый важный предмет — сумасшедший клей!
• Ватные палочки
• Средство для удаления клея

Когда у вас будут все эти предметы, отрежьте кончик сумасшедшего клея, чтобы открыть его, и убедитесь, что клей не попал на руки.Суперклей удалить очень сложно. После того, как вы нанесли клей на место удара, возьмите ватный тампон и аккуратно нанесите клей, чтобы заполнить области. После того, как вы закончите этот шаг, используйте дополнительный ватный тампон, чтобы избавиться от лишнего клея, который мог остаться вокруг этой области. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов и удалите высохший клей с помощью средства для удаления клея. Теперь все готово.

3. Последнее средство: сделайте свой собственный микс

Если у вас нет прозрачного лака для ногтей или безумного клея, у нас есть еще одна хитрость, которая поможет вам временно починить потрескавшееся лобовое стекло.

Чтобы создать свой собственный микс, вам понадобятся:

• Растирающий спирт
• Вода
• Соль
• Репеллент от насекомых
• Губка

Этот процесс может занять немного больше времени, но его все равно сложно исправить. твое треснувшее лобовое стекло. Смешайте в миске ½ стакана воды, 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку репеллента от насекомых по вашему выбору и 1 столовую ложку медицинского спирта. Как только все это будет в миске, перемешивайте, пока соль полностью не растворится, пока вы не перестанете ее видеть.Когда смесь будет готова, возьмите губку и погрузите ее в раствор. Возьмите влажную губку и приложите ее к трещине. Когда вы сделаете этот шаг, дайте трещине высохнуть и оставьте на 2-3 часа. Если через несколько часов трещина все еще видна, возьмите губку и повторите шаги еще раз. На восстановление места удара может потребоваться несколько раз. Продолжайте делать эти шаги, пока трещина не исчезнет из виду.

Думаешь, ты сможешь сделать это сам?

Все эти методы просты и недороги.Мало того, вы можете починить треснувшее лобовое стекло, ни с кем не контактируя.

2020 год превратился в американские горки, и многие люди не чувствуют себя комфортно, покидая свои дома без необходимости. Эти методы могут предотвратить распространение трещины, но важно помнить, что эти домашние исправления, сделанные своими руками, носят временный характер. Когда вы почувствуете себя комфортно, отнесите машину в Auto Glass Doc или в ближайшую автомастерскую, чтобы найти долгосрочное решение.

Как починить треснувшее лобовое стекло предметами домашнего обихода

Слышу этот удар! от лобового стекла, когда машина впереди вас бросает камень — не самое приятное чувство.Это особенно верно, когда вы видите, что на нем осталась скол или трещина. Сегодня мы поговорим о том, как починить треснувшее лобовое стекло с помощью предметов домашнего обихода.

Ремонт лобового стекла стоит недешево, даже если у вас есть страховка. Обычно вам все равно необходимо оплатить франшизу, которая может составлять сотни долларов.

Если у вас нет денег, чтобы сразу же разобраться со сломанным лобовым стеклом, есть способы выполнить временный ремонт дома, чтобы предотвратить распространение трещины, пока вы не сможете отремонтировать ее должным образом.Эти домашние ремонтные работы подходят для небольших трещин и сколов, но если у вас есть более крупные, вам придется выяснить, как позаботиться о лобовом стекле раньше, чем позже из соображений безопасности.

Если лобовое стекло полностью разбито, проверьте руководство, чтобы прикрыть разбитое окно автомобиля, пока его нельзя будет отремонтировать.

Важно понимать, что эти исправления лобового стекла носят временный характер. В конце концов вам придется доставить свой автомобиль в соответствующий магазин для надлежащего ремонта или купить подходящий ремонтный комплект в автомастерской и попытаться сделать это своими руками.Между тем, знание того, как починить треснувшее лобовое стекло с помощью предметов домашнего обихода, является хорошим краткосрочным решением и может выиграть время.

Перед чтением посмотрите видео Джессикан, в котором показано, как ремонтировать треснувшее лобовое стекло.

1. Прозрачный лак для ногтей

Если на лобовом стекле есть небольшая трещина или скол, можно использовать прозрачный лак для ногтей, чтобы держать его под контролем. Использование этого предмета домашнего обихода — дешевый и простой способ сделать краткосрочный ремонт, чтобы трещина или скол не расширились, пока вы не отремонтируете лобовое стекло должным образом.Все, что вам нужно, это прозрачный лак для ногтей и кисточка для лака.

Действия по выполнению этого ремонта довольно просты. Перед тем как начать, переместите машину в тень, чтобы полироль не высыхал слишком быстро. Убедитесь, что лобовое стекло чистое и на нем нет мусора, чтобы на него не попала липкая полироль. Нанесите на кисть столько, чтобы покрыть всю поверхность, и нанесите равномерным слоем по месту повреждения. Добавьте еще, если вам это нужно.

Если это трещина, которую нужно исправить, нанесите достаточно лака для ногтей, чтобы заполнить трещину.Убедитесь, что вы хорошо заполнили концы, так как это поможет предотвратить дальнейшее растрескивание и расширение. Если вы имеете дело с микросхемой, вам нужно всего лишь нанести достаточное количество полировки, чтобы заполнить микросхему равномерно, и немного по внешней стороне, чтобы убедиться, что микросхема не становится больше. Нанесив лак для ногтей, вы можете снова выставить автомобиль на солнце, чтобы он быстро высох и запечатался. По мере высыхания полироли он сцепляется с сколом или трещиной, чтобы не растекаться до тех пор, пока вы не сможете исправить это должным образом.

2.Сделай сам, микс

Вторым самостоятельным решением для временного ремонта лобового стекла является суперклей. Это работает с небольшими трещинами и сколами. Как и в случае с прозрачным лаком для ногтей, перед тем, как приступить к ремонту, убедитесь, что лобовое стекло чистое. Вам понадобится:

• Губка
• Репеллент от насекомых
• Медицинский спирт
• Вода
• Соль

Смешайте в миске ½ стакана воды, 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку репеллента от насекомых и 1 столовую ложку спирта.Смешайте все вместе, пока соль не растворится, и вы больше не увидите ее. Когда смесь будет готова, используйте губку и положите ее в раствор. Нанесите его на трещину и дайте высохнуть. Это займет около двух часов. Затем взгляните на лобовое стекло и посмотрите, видна ли трещина. Если вы все еще видите его, добавьте еще раствора и дайте ему снова высохнуть. Продолжайте делать это, пока трещина не исчезнет.

3. Сумасшедший клей

Это исправление похоже на прозрачный лак для ногтей.Опять же, это временный способ быстро отремонтировать, пока вы не доставите его в магазин. Вам понадобится:

• Crazy (супер) клей
• Набор ножниц
• Ватные тампоны
• Средство для удаления клея

Ножницами разрежьте трубку с клеем. Будьте осторожны, чтобы не получить его на руки, так как его трудно снять. Когда будете готовы, выдавите клей на трещину или скол. Используйте ватный тампон, чтобы аккуратно распределить его, чтобы он заполнил все области.Используйте второй ватный тампон, чтобы избавиться от лишнего клея. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов, затем удалите излишки клея с помощью средства для удаления клея.

Последние мысли

Эти простые способы исправить треснувшее или сколотое лобовое стекло с помощью предметов домашнего обихода недороги и могут предотвратить дальнейшее повреждение. Важно не дать сколам и трещинам распространиться и сделать лобовое стекло нестабильным и, что еще хуже, небезопасным. Однако, какими бы хорошими ни были эти домашние исправления, они носят временный характер.Вы не хотите, чтобы лобовое стекло еще больше ослабло из-за отсутствия надлежащего ремонта. Эти уловки могут задержать вас, пока вы не отремонтируете лобовое стекло должным образом, но они не являются долгосрочным решением.

Если вы решите заменить окно профессионально, мы написали руководство по стоимости замены лобового стекла.

Сломанное лобовое стекло — что делать с сколами или трещинами на лобовом стекле

У любого, кто водит машину, наступает момент, когда мы сталкиваемся со сколами, трещинами или поломками лобового стекла.Хотя это еще не конец света, это, безусловно, может казаться таким, когда это случается с вами, тем более, что вы знаете, что замена может стоить вам больших денег. Даже самые мелкие сколы на стекле могут быстро перейти в большую трещину и потребуют замены.

К счастью, если микросхема небольшая, есть несколько способов продлить срок службы ветрового стекла со сколами, ограничив повреждение, и вы даже можете выполнить любой необходимый ремонт самостоятельно, сведя затраты к минимуму.Для тех, кто предпочитает избегать самостоятельного ремонта, существует множество способов получить профессиональную помощь в ремонте.

Если вас беспокоит выпадение поврежденного лобового стекла при проезде по большой выбоине, знайте, что это маловероятно. Лобовые стекла изготовлены из высокопрочной смеси безопасного закаленного стекла и прозрачного пластика. Пластик зажат между двумя слоями стекла, а это означает, что скол или трещина должны прорваться через три прочных слоя, чтобы полностью разрушиться и вызвать выпадение лобового стекла.

Ознакомьтесь с приведенными ниже советами, чтобы избежать дальнейшего повреждения вашего сломанного лобового стекла:

# 1 Остерегайтесь резких перепадов температуры

Мы знаем, что вы не можете контролировать погоду, но вы можете контролировать температуру в автомобиле. Используя кондиционер или обогрев в автомобиле, вы вносите в него резкие изменения по сравнению с тем, что находится за его пределами. И именно те резкие изменения могут ослабить и без того поврежденное лобовое стекло.

Холодная погода быстро снижает температуру поверхности лобового стекла.Затем, когда вы включаете обогреватель, чтобы очистить лобовое стекло перед тем, как ехать на работу, или припаркуете машину на солнечном свете, неравномерное нагревание окна усиливает слабое место, которое может быстро превратиться в эту ужасную трещину.

Точно так же, скол летом может привести к трещине зимой. Большинству людей нравится водить машину в теплые месяцы, и чем больше вы едете, тем сильнее вибрации. Это может привести к тому, что даже самый маленький скол может быстро превратиться в треснувшее лобовое стекло, если его не остановить, что в конечном итоге потребует замены.

Лучший способ избежать дальнейших повреждений — это оставить дефростер, обогреватель и кондиционер выключенными и не парковать машину под прямыми солнечными лучами, пока не отремонтируете сломанное лобовое стекло.

Считается, что это краткосрочное решение. Еще одно краткосрочное решение — не мыть машину в машине до тех пор, пока трещина не будет устранена. Это может добавить дополнительное давление и вызвать дальнейшую поломку. Даже мытье рук водой с мылом может привести к загрязнению участка и затруднить ремонт.

# 2 Регулярные проверки

Менее 20% водителей просматривают все лобовое стекло на предмет трещин каждый раз, когда садятся за руль.

Регулярная проверка на наличие мелких трещин — лучший способ обнаружить трещину на ранней стадии и предотвратить долговременное повреждение лобового стекла. Особенно важно проверять лобовое стекло после града, длительных поездок или при следовании за крупной строительной техникой, с которой часто падают обломки и мелкие камни.

Если ваше лобовое стекло ремонтировалось в прошлом, вам следует проверять его чаще, так как ремонт подвергает лобовое стекло большему риску появления трещин в будущем.

# 3 Маршрут самостоятельного ремонта лобового стекла

Наборы для ремонта трещин автомобильного стекла

очень легко найти. Однако важно отметить, что работа, которую они выполняют, не равна работе, выполняемой профессиональным экспертом по ремонту автомобильных стекол. Многие люди не испытывают проблем с этими наборами, но самостоятельный ремонт в нестабильных условиях может усугубить проблему.

Поэтому, если вы все-таки пользуетесь комплектом дома, делайте ремонт в гараже в нормальном температурном диапазоне — не слишком холодно и не слишком жарко.Затем перед началом процесса убедитесь, что на трещине нет пыли или остатков.

Если вы сделаете это правильно, вы сможете сэкономить деньги, время и много хлопот. Если вы сделаете это неправильно, вам может потребоваться профессиональная помощь, чтобы исправить ваши попытки ремонта, чтобы больше не было повреждений.

# 4 Когда обращаться к профессионалу

Как только трещина начнет расширяться, вам нужно будет отнести автомобиль к профессиональному специалисту по автостеклу. Устранение больших трещин без ресурсов, которые есть у профессионала, крайне не рекомендуется.

Конечно, если сломанное лобовое стекло не подлежит ремонту и требуется его замена, для установки нового лобового стекла потребуется профессиональная помощь.

Еще несколько советов по ремонту:

• Внимательно посмотрите на чип в лобовом стекле. Если он немного похож на маленькую звезду или круг в глубине стекла (в форме конуса), садитесь в машину, чтобы отремонтировать лобовое стекло как можно скорее. Эти типы сколов могут быстро превратиться в сильно потрескавшееся лобовое стекло и потребуют замены.
• Движение практически по любой дороге вызывает определенную вибрацию во всем автомобиле. Если на лобовом стекле появится скол, эта вибрация может усилиться вокруг слабого места и мгновенно превратиться в большую трещину.
• Если у вас под рукой есть прозрачная лента, например, липкая, накройте ею чип в качестве временной меры. Это не остановит рост чипа, но замедлит процесс и поможет предотвратить загрязнение.
• Хотя это может показаться очевидным, попробуйте плавно закрыть дверь машины и приоткрыть окна.Таким образом, снижается риск повышения давления воздуха в транспортном средстве и снижается вибрация, которая может вызвать быстрое распространение стружки.

Однозначно НЕ:

• Положитесь на ленту как на долгосрочное решение;
• Используйте суперклей в качестве «перманентного» раствора;
• Думаю, прозрачный лак для ногтей подойдет для вашего разбитого лобового стекла;
• Попался на «специальный» лейкопластырь от лобовых стекол.

# 5 Самое простое решение

Легче, чем ремонтировать или заменять сломанное лобовое стекло, — это в первую очередь поддерживать его состояние.Конечно, иногда не удается избежать трещины, но всегда лучше попытаться ее избежать. Не ждите, пока у вас будет повреждено лобовое стекло, чтобы по-настоящему ухаживать за автостеклами. Следите за тем, чтобы поддерживать лобовое стекло круглый год и предотвращать необходимость ремонта стекла, следуя этим советам:

• Обязательно регулярно мойте стекла салфеткой из микрофибры и высококачественным очистителем для лобового стекла.
• Не мойте лобовое стекло при ярком солнечном свете; вместо этого умойтесь, когда солнце не такое яркое.
• Не используйте бытовые продукты и моющие средства для мытья лобового стекла.
• Не допускайте попадания аммиака на лобовое стекло. Одним из таких продуктов, содержащих аммиак, является Windex.
• Используйте WD-40, если вам нужно удалить наклейку или наклейку с лобового стекла.
• Никогда не царапайте лобовое стекло ключами от машины, чтобы удалить наклейки.
• Часто мойте дворники.
• Замените старые дворники до того, как они повредят стекло.

Если вы заметили скол на лобовом стекле, немедленно примите меры.Сделав это, у вас будет улыбка на лице, когда вам не придется платить за новое лобовое стекло, и вы увидите, что деньги остаются в вашем кармане.

Ремонт треснувшего лобового стекла | Исправить сколы лобового стекла

Это великолепный день. Солнце светит, движение идет шустро. Но вдруг — ударить! Бутон розы размером с четверть привкуса в лобовом стекле, прямо в поле вашего зрения.

Вы не видели, какой из снарядов вызвал то, что эта штука летела или уходила, но когда ваше сердцебиение приходит в норму, ужасная правда проникает в вас: вам придется заменить лобовое стекло.Это означает иметь дело со стекольным магазином, быть без машины в течение дня или двух, иметь потенциально протекающее лобовое стекло и, что хуже всего, рисковать более высокими страховыми взносами.

Но на самом деле так быть не должно. Треснувшее лобовое стекло может случиться в любой момент, но устранить повреждение самостоятельно проще, чем вы думаете, благодаря некоторым умным продуктам, которые обычно можно приобрести менее чем за 10 долларов. Единственные дополнительные вложения, которые вам нужно сделать: немного времени и терпения.

Чередование циклов вакуума и давления приведет к вдавливанию клея в чип и откачке воздуха из нижней части чипа.

Об этом стоит подумать, так как некоторые страховые полисы не покрывают даже сколы стекла. В среднем ремонт лобового стекла стоит около 250 долларов, но ремонт автомобилей премиум-класса или роскошных автомобилей может быть намного дороже, потенциально превышая 1000 долларов. Конечно, вы могли бы просто поднять или опустить свое сиденье на дюйм, чтобы вам не приходилось смотреть прямо через чип, но это не лучшая стратегия — небольшие трещины могут мгновенно перерасти в более крупные, а поврежденное стекло может стать проблемой безопасности, так как ослабляет его устойчивость к будущим снарядам.

Оставшись одна, вода попадет в микросхему под действием поверхностного натяжения. Если чип проходит через верхнюю пластину, любая влага, которая проникает так глубоко, может отслоить стекло от центральной мембраны. В конце концов, мембрана запотевает, вызывая более крупный дефект. Вода также может замерзнуть в чипе, что приведет к образованию более крупного дефекта или даже трещины. Наконец, вода может унести грязь в трещину, и ее невозможно смыть. Ни одно из этих предложений не является привлекательным.

Но прежде чем паниковать, поезжайте домой и достаньте увеличительное стекло.Внимательно посмотрите на свой новый чип. Возможно, можно было бы отремонтировать его вместо замены всего лобового стекла, просто введя в чип эпоксидную или акриловую смесь, чтобы действовать как клей или наполнитель. Сделайте это как можно скорее, и вы избавите себя от головной боли от полной замены, а также станете сообразительным гением в ремонте автомобилей, которым всегда считали себя.

Конечно, не все микросхемы можно исправить, и не все дефекты можно полностью стереть. Лучшее, на что вы можете надеяться, — это заполнить большую часть чипа и жить с видимым недостатком в вашем кристально чистом стекле.Но улучшение большинства чипов будет значительным, и, по крайней мере, вы изолировали чип от атмосферы и, вероятно, исключили возможность его увеличения или обесцвечивания в будущем.

Кстати: длинные трещины не исправить. Если это то, что у вас есть, укусите пулю и отправляйтесь в ремонтную мастерскую. Но практически любой скол, который входит в стекло перпендикулярно поверхности или под небольшим углом, можно отремонтировать. Сюда входят сколы конической формы, листовые стружки или почти любой скол, который не откололся от большого куска стекла на дорогу.

Многие чипы можно почти полностью отремонтировать с помощью наборов для впрыска клея. Но некоторые повреждения требуют полной замены лобового стекла.

Наборы для ремонта лобового стекла

Наборы для ремонта трещин на лобовом стекле можно найти в отделах автозапчастей многих розничных продавцов, таких как Walmart и Target, а также в более традиционных магазинах автозапчастей, таких как Pep Boys и AutoZone. В противном случае вам могут предоставить склад-дистрибьютор магазины автозапчастей, которые обслуживают профессиональных механиков.Конечно, есть еще Amazon, который может прикрепить к вашей двери ремонтный комплект, как правило, в мгновение ока. Хорошим индикатором являются отзывы покупателей, и наш опрос выявил несколько вариантов от Permatex, RainX, ARISD, Loctite и Gliston.

Процедуры незначительно отличаются, но принцип тот же. Мы установили пару ветровых стекол, чтобы протестировать некоторые из этих продуктов, и результаты были отличными. Прочтите наш отчет ниже, но независимо от того, какой комплект вы используете, не забудьте начать с абсолютно сухого ветрового стекла, температура которого близка к комнатной.Вы не хотите, чтобы во время ремонта оставалась вода, поэтому используйте фен, если окно мокрое.

Если поверхность грязная, не используйте моющие средства или средство для мытья окон. Жидкость для зажигалок или ацетон могут помочь высушить и очистить поверхность, но не используйте ее настолько, чтобы они стекали по стеклу и отслаивали краску, или, что еще хуже.

Тест №1: Предварительно смешанный клей

Сначала мы использовали простой набор от Loctite с однокомпонентным клеем и несложным шприцем для его нанесения. Сначала снимите защитную пленку с одной стороны предварительно вырезанной клейкой ленты и нанесите ее на предварительно очищенное стекло по центру чипа.Полируйте обратной стороной большого пальца руки или тупым предметом. Теперь снимите оставшуюся пленку.

Сориентируйте пластиковый адаптер так, чтобы фитинг располагался как можно ближе к вертикали, и приклейте его к пленке. Снова полировать. Снимите колпачок со шприца, держа его заостренным концом, чтобы клей не наматывался на крыло. Присоедините шприц к адаптеру.

А теперь самое сложное: положите часы так, чтобы вы могли видеть секундную стрелку, или установите на смартфоне режим секундомера.Возьмитесь за корпус шприца одной рукой, чтобы стабилизировать его, и вытяните ручку шприца до упора. Удерживайте ручку в этом положении в течение полной минуты. Это создает частичный вакуум в шприце и в трещине.

Пока вы удерживаете этот вакуум, воздух в трещине пузырится вверх через клей в шприце, а клей стекает вниз к стеклу и сколам. Теперь отпустите ручку. Не следуйте за ручкой, а резко отпустите ее. Волна давления от обрушивающейся вниз ручки заставит клей проникнуть в трещину.

Повторите эту операцию всасывания и захлопывания полдюжины раз или около того, заставляя трещину практически заполнить клеем. Теперь снимите шприц, адаптер и клейкий лист. На поверхности стекла останется пленка клея. Вы можете отогнать его с помощью бумажного полотенца, смоченного спиртом, но не трогайте прыщик клея прямо над трещиной, пока он не застынет в течение нескольких часов.

Когда прыщик затвердеет, просто возьмите одностороннее лезвие бритвы и удалите выступающий клей.Используйте острое лезвие, и вы сможете сделать это за один проход.

Приполируйте клейкую ленту до идеально чистого лобового стекла и адаптера, иначе вы запутаетесь позже.

Тест № 2: двухкомпонентный клей

Мы также попробовали ремонтный комплект, в котором использовался двухкомпонентный клей. Они встречаются гораздо реже — хотя вы можете найти их при поиске и будете вынуждены использовать один в крайнем случае — и они требуют, чтобы пользователи смешали два небольших пузырька клея и отвердителя в шприце перед началом, что было несложно.

Клейкий диск и адаптер шприца похожи, если не идентичны, с более простым набором, и применяются идентичным образом. Шприц, однако, более сложен. Он использует проволочную защелку на корпусе, которая при необходимости переходит в две выемки на ручке.

Простая канцелярская кнопка, воткнувшаяся в корпус, служит очень грубым клапаном, позволяющим воздуху входить и выходить из корпуса. После того, как шприц прикреплен к адаптеру (адаптер уже герметично приклеен к стеклу), вы снимаете булавку.Затем вы опускаете поршень шприца, выталкивая воздух, вставляете штифт и вытягиваете ручку, пока зажим не защелкнется в прорези. Это будет удерживать поршень и частичный вакуум под ним в течение заданного времени.

Вместо того, чтобы быстро сбросить давление, как в случае с набором Loctite, в этом случае вы удаляете стержень, впуская воздух в цилиндр шприца. Затем вы заменяете штифт, закрывая отверстие, затем отпускаете зажим, толкаете ручку внутрь, чтобы слегка надавить на цилиндр и вдавить клей в чип в течение минуты или около того.Второй слот захватит зажим, как только вы вошли достаточно далеко. Повторите операцию «спустить, отсосать, выпустить, отжать» несколько раз, чтобы нанести клей в трещину.

Хотя система с зажимом и прорезью и вентиляционной системой избавляет вас от необходимости постоянно хвататься за цилиндр шприца, как будто это последнее пиво на пикнике, есть некоторые предостережения. Вакуум не такой хороший, на каждой итерации удаляется меньше воздуха. А более простой комплект Loctite, казалось, быстрее вдавливает клей глубже в трещину, используя плунжер в качестве поршня для быстрого нагнетания давления в системе.

При этом оба набора отлично справились со своей задачей. После удаления излишков клея обе трещины стали едва заметными. Клей остался прозрачным и имеет тот же показатель преломления, что и стекло, так что трещина становится невидимой практически под любым углом.

Последнее предупреждение: не пытайтесь вдавить поршень рукой и вдавить клей глубже в стекло с помощью любого набора. Клейкая повязка может отклеиться и разбрызгать клей по всему лобовому стеклу, крылу и рубашке.Не спрашивайте, откуда мы это узнали.

Как это работает: многослойное безопасное стекло

Обычное оконное стекло, какое бывает у вас в доме, — довольно интересная штука. Понятно, прочно и дешево. Но он также хрупкий, при перенапряжении раскалывается на длинные, опасные, очень острые осколки. Пластик был бы таким же прочным, но не настолько твердым, чтобы противостоять царапинам и оставаться достаточно прозрачным для автомобильного окна — просто посмотрите на любую застекленную пластиком уличную автобусную остановку или телефонную будку с ее патиной мелких царапин.

Для боковых окон автомобилей автопроизводители пошли на хороший компромисс: закаленное стекло. Он прочнее стандартного, но, что более важно, когда он разбивается, он распадается на мелкие гранулы. Эти гранулы по-прежнему острые, но должны причинить меньше вреда, чем длинные осколки незакаленного стекла. Однако для лобового стекла, постоянно забрасываемого галькой, закаленное стекло будет иметь короткий срок службы.

Итак, много лет назад производители автомобилей перешли на многослойное стекло для лобового стекла.Это простой процесс. Два более тонких листа стекла сплавлены с внутренним слоем резины. В этом случае внешние слои из закаленного стекла независимы друг от друга. Резиновый центральный лист обеспечивает демпфирование любых ударных волн от случайных камней, снижая вероятность поломки.

И если в стекло ударит какой-нибудь предмет достаточно сильно, велика вероятность того, что только внешний лист сломается, как в случае с большинством каменных крошек. Если действительно большой кусок мусора ударяется о стекло с такой силой, что разрушает как внутренний, так и внешний слои, прочная мембрана не дает ему скручиваться у вас на коленях.

Еще лучше то, что осколки стекла из внутренней ламинированной пленки прилипают к мембране, не позволяя им отслаиваться от лобового стекла с высокой скоростью, вызывая большие разрушения.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как отремонтировать трещину или скол на стекле автомобиля

Стекло автомобильного окна прочное, но когда вы едете на скоростной автомагистрали, даже крошечный камень может разбить лобовое стекло или разбить боковое стекло.Если ваше боковое стекло разбилось, вам придется его заменить, но сколы, трещины, звёзды и звёзды на лобовом стекле иногда можно отремонтировать, не прибегая к дорогостоящей замене лобового стекла. Следуйте этим советам по ремонту автомобильных стекол, чтобы процесс прошел гладко.

Оценить размер повреждений

Это повреждение лобового стекла слишком велико и сложно отремонтировать. Little Hand Images / Getty Images

Во-первых, обратите внимание на размер, форму и сложность повреждения. Простые трещины и звездочки легко отремонтируют, а вот сложные трещины (например.грамм. разветвляющиеся трещины или трещины с множеством зазубрин), возможно, не удастся отремонтировать.

Вообще говоря, неопытному мастеру будет сложно справиться с трещинами длиной более 3 дюймов и звездами диаметром более 2 дюймов. С другой стороны, опытные специалисты по ремонту стекла могут легко справиться со звездами до 4 дюймов в диаметре и простыми трещинами длиной до 18 дюймов. Однако большие трещины ограничивают прочность стекла — хороший повод подумать о замене лобового стекла, а не о ремонте.

Проверить место ремонта

Трещины на внутренней стороне стекла не подлежат ремонту. Дон Клумпп / Getty Images

Местоположение повреждения окна играет роль в определении того, сможете ли вы его отремонтировать. Если повреждение находится в любом из этих мест, не пытайтесь устранить его самостоятельно. Эти ситуации требуют замены.

• Внутри. Если окно повреждено внутри, а не снаружи автомобиля, единственный способ починить стекло — перевернуть его вверх дном, потому что сила тяжести не работает.
• Вид водителя . Если повреждение находится в поле зрения водителя, не пытайтесь его отремонтировать. Даже при профессиональном ремонте видимость может ухудшиться. Безопасность водителя не стоит «экономии», полученной за счет отказа от замены лобового стекла.
• Недоступно или плохо видно . Если вы не видите повреждения, вы не можете устранить повреждение. Если, например, за молдингом пропадает часть трещины, ее нельзя отремонтировать должным образом, и окно следует заменить.

Держите его в чистоте

Если вы будете ждать слишком долго, загрязнения и температурный пробный камень могут вызвать расширение трещин. Фарматин / Wikimedia Commons

Еще одно соображение — чистота перерыва. Если разрыв свежий, немедленно заклейте его прозрачной лентой, пока вы не решите отремонтировать или заменить его. Прозрачная лента предотвратит попадание посторонних предметов в трещину.

Если трещина старая, может быть уже слишком поздно пытаться отремонтировать. Со временем пыль, грязь и вода попадают в трещину, что приводит к ее ухудшению.Ежедневные изменения температуры заставляют стекло расширяться и сжиматься, что еще больше усугубляет проблему.

Предотвратить распространение повреждений

Этот мост для ремонта автомобильных стекол точно позиционирует и удерживает трубку из эпоксидной смолы для чистого ремонта. BanksPhotos / Getty Images

Есть несколько разных подходов к ремонту автомобильных стекол своими руками. Вы можете приобрести набор для ремонта звезд, ям и мелких трещин, который должен включать большинство материалов, необходимых для завершения ремонта. Тем не менее, вы также можете обойтись полностью самодельными решениями, закупив собственные детали.Вот основные шаги для ремонта любого окна автомобиля, независимо от того, какой подход вы выберете:

1. Убрать мусор . Если вы заклеили повреждение, снимите ленту и с помощью кирки удалите все незакрепленное стекло. Используйте сжатый воздух (аэрозольные баллончики для оргтехники — отличный портативный выбор), чтобы очистить разрыв от пыли и мусора.
2. Очистить вокруг разрыва . Используйте спиртовую салфетку, чтобы очистить вокруг разрыва. Не чистите сам разрыв.Если спирт случайно попадет в трещину, можно высушить ее сжатым воздухом.
3. Снятие напряжения . Используйте сверло с алмазным наконечником 1/16 дюйма на концах трещины или в центре звезды, чтобы снять напряжение с поврежденного участка. Сверлите только до тех пор, пока не пройдете первый слой стекла. Используйте сжатый воздух в последний раз, чтобы удалить стеклянную пыль из отверстия.
4. Облигация . Большинство комплектов для ремонта автомобильных стекол включают в себя «мост», который прижимает шприц с эпоксидной смолой к стеклу и к разрыву.Следуйте инструкциям в комплекте. Обычно это уплотнительное кольцо и стопорный шприц, который может создавать давление и вакуум. Давление заставляет смолу проникать в трещины, а вакуум вытягивает пузырьки из смолы. Для домашних мастеров хорошей альтернативой может быть цианоакрилат (также известный как «суперклей»). Цианакрилат (, а не гелевого типа) хорошо работает с трещинами, а акрил — со звездами.

Не забывайте ставить во главу угла вашу безопасность и всегда заменяйте окно, если повреждение ослабило или дестабилизировало его.Однако, в зависимости от степени повреждения, вы можете сэкономить несколько сотен долларов, починив разбитое окно автомобиля самостоятельно. Наборы для ремонта автомобильных стекол для самостоятельного ремонта стоят около 25 долларов, а наем специалиста по ремонту стекол стоит около 50 долларов.

Как исправить сколы и трещины на лобовом стекле

Когда камни или другие предметы ударяются о лобовое стекло, они могут оставить повреждения в виде сколов на стекле или трещин в результате удара. Есть определенные вещи, которыми вы не можете управлять во время вождения, в том числе, но не ограничиваясь:

• Мусор на дороге, в том числе камни
• Действия других водителей
• Погода

Камни могут встряхнуться проезжающими автомобилями, что приведет к их поднятию в воздух.Сильный ветер может развеять обломки, а град может нанести серьезный ущерб автомобилю. Лобовое стекло — это часть безопасности вашего автомобиля. Он служит многим целям, в том числе:

• Повышение жесткости конструкции при поворотах или движении по неровной дороге
• Защита от ветра, чтобы он не доходил до глаз на скоростях шоссе
• Защита от насекомых, грязи, камней и дорожного мусора
• Опора для крыши при столкновении или опрокидывании

Лобовое стекло сделано из двух слоев закаленного стекла, между которыми расположена тонкая пластиковая пленка.Процесс закалки известен как отпуск.

При закалке стекло нагревается и / или охлаждается, что делает его более прочным, чем обычное стекло, и прилипает пластиковый слой между слоями стекла, что называется ламинированием. Все вместе это называется закаленным многослойным стеклом.

Когда вы видите каменные сколы или трещины на лобовом стекле, это означает, что поврежден только внешний слой. Эти сколы и трещины можно отремонтировать с помощью смолы, которая сводит к минимуму появление повреждений и восстанавливает ее структурную целостность.

Метод 1 из 3: Отремонтируйте повреждение профессионально

Многие страховые полисы покрывают ремонт лобового стекла бесплатно для страхователя. Это зависит от оператора связи и типа вашей политики.

Шаг 1. Узнайте о страховом покрытии в страховом агентстве . Спросите своего агента, распространяется ли ваш полис на бесплатный ремонт лобового стекла.

Шаг 2: Найдите мастерскую по ремонту стекла . Если ваш полис распространяется на бесплатный ремонт лобового стекла, доставьте свой автомобиль в мастерскую по ремонту стекол.

Подтвердите, что ремонтная мастерская выставит счет вашей страховой компании напрямую. Если они не выставляют счет напрямую, найдите другой магазин или узнайте у своего страхового агента, будут ли вам возмещены расходы.

Шаг 3. Устраните повреждение стекла . В большинстве случаев ремонт сколов или трещин занимает менее часа.

Метод 2 из 3. Самостоятельно отремонтируйте скол лобового стекла

Если ваш страховой полис не распространяется на бесплатный ремонт лобового стекла или если вы просто предпочитаете ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, вы можете сделать это, потратив немного времени и используя несколько недорогих расходных материалов.

Необходимые материалы

• Чистая ткань
• Очиститель стекла
• Зеркало
• Нитриловые перчатки
• Лезвие для бритвы

• Ремкомплект лобового стекла

• Совет : Для ремонта лобового стекла припаркуйте автомобиль вдали от прямых солнечных лучей и в теплом месте. В идеале вы хотите работать при температуре 60 градусов по Фаренгейту или выше.

Шаг 1. Очистите место ремонта .В комплект входит булавка или кнопка. Вы можете использовать это, чтобы очистить точку удара.

Затем удалите все незакрепленное стекло или грязь, которая может быть в микросхеме. Если при добавлении смолы останется что-то еще, оно навсегда останется частью вашего лобового стекла.

Шаг 2: Установите мостик . В ремонтный комплект лобового стекла должен входить мостовой аппарат. Он оснащен присосками для временного прикрепления моста к лобовому стеклу.

У моста есть кольцо, которое необходимо установить прямо над чипом, «яблочком» или звездой на лобовом стекле.

Поместите зеркало на приборную панель, чтобы вы могли видеть, правильно ли отцентрировано кольцо с внутренней стороны лобового стекла.

Плотно прижмите присоски.

Шаг 3: Вкрутите камеру для смолы . Камера для смолы имеет резиновую горловину на дне, которая прижимается к стеклу.

Затяните камеру для смолы ровно настолько, чтобы резиновое горлышко прилегало к лобовому стеклу, обеспечивая плотное прилегание.

• Предупреждение : Чрезмерное давление может привести к дальнейшему растрескиванию лобового стекла. Медленно и осторожно затяните камеру для смолы.

• Совет : Наденьте нитриловые перчатки, чтобы предотвратить высыхание смолы на руках.

Шаг 4: Добавьте 3-6 капель смолы в камеру для смолы . Используйте капельницу для смолы из набора для ремонта окон.

Если повреждение стекла меньше десяти центов, капните только 3 капли.Если повреждение меньше четверти, увеличьте нанесение до 6 капель.

Если смола просочится через резиновую горловину, слегка затяните камеру для смолы, пока утечка не прекратится.

Шаг 5: Вставьте отвертку для смолы . Драйвер для смолы по существу оказывает давление на смолу в камере, заставляя ее попасть в чип, яблочко или звезду на лобовом стекле.

Затяните поводок почти до упора. Вы почувствуете повышенное сопротивление, когда затянете поводок.

Шаг 6: Дайте смоле застыть . Подождите 4-6 минут, чтобы смола проникла в пустоты лобового стекла.

Вы увидите, как повреждения постепенно становятся менее заметными по мере того, как смола проникает в повреждение.

• Совет : Если смола не доходит до конца повреждения, вы можете слегка нагреть внутреннюю часть лобового стекла с помощью фена или теплового пистолета. Соблюдайте осторожность, поскольку из-за чрезмерного нагрева трещина усугубится, и вместо ремонта потребуется замена лобового стекла.

Шаг 7: Ослабьте отвертку для смолы . Ослабьте пластмассовый привод, выпуская весь воздух, который был вытеснен из пустоты лобового стекла.

Шаг 8: Полностью затяните отвертку для смолы . Выпустив весь воздух, осмотрите лобовое стекло под углом 45 градусов, чтобы убедиться, что смола полностью проникла в повреждение.

Нетронутые области станут черными или зеленоватыми.

Если есть неотремонтированные пятна, повторяйте шаги 4 и 5, пока они не исчезнут.

Шаг 9: Снимите мост с ветрового стекла . Теперь вы можете снять мостовую перемычку. Ослабьте камеру для смолы на пол-оборота, чтобы сбросить давление на лобовое стекло.

Приготовьте ткань для улавливания любых капель, которые могут стекать по лобовому стеклу.

Шаг 10: Добавьте каплю смолы . Нанесите каплю смолы на место удара на лобовом стекле.

Покройте каплю смолы полоской для отверждения. Это кусок пластика, который обеспечивает ровное высыхание смолы.

Шаг 10: Отвердите смолу . Смола отверждается УФ-светом. Если возможно, припаркуйте машину на солнечном свете на 5-10 минут.

Шаг 11: Удалите излишки смолы . Проверьте, высохла ли смола булавкой или липкой лентой.

Если смола высохла, снимите полоску для отверждения, когда смола высохнет.

Если смола еще не высохла, подождите, пока она высохнет. Если было использовано слишком много смолы, вы можете аккуратно удалить ее, промокнув тканью.

Удалите излишки смолы с лобового стекла бритвой, удерживая ее под углом 90 градусов.

Смола соскабливается в виде белого порошкообразного вещества. Когда смола больше не соскабливается, ремонт завершен.

Шаг 12: Очистите лобовое стекло . Очистите лобовое стекло снаружи с помощью очистителя для стекол и чистой ткани, чтобы удалить отпечатки рук и следы, оставленные мостом.

Метод 3 из 3. Устранить трещину на лобовом стекле самостоятельно

Шаг 1. Тщательно очистите лобовое стекло средством для чистки стекол .Вытереть насухо тканью без ворса.

Шаг 2: Нанесите смолу на трещину прямо из трубки . Медленно двигайтесь по трещине, следя за тем, чтобы не пропустить пятна со смолой.

Двигайтесь вместе со смолой по трещине так быстро, как смола впитывается в трещину.

Любые пропущенные пятна могут попасть в воздушный карман, который останется видимым.

Шаг 3. Осмотрите трещину под углом 45 градусов . Любые воздушные карманы будут отображаться как черные или зеленые.Подкрасьте эти пятна смолой прямо поверх них.

Шаг 4: Подождите 5-10 минут для застывания смолы . Дайте смоле постоять 5-10 минут, чтобы она застыла.

Шаг 5: Нанесите больше смолы . Нанесите еще одну тонкую полоску смолы поверх трещины по всей ее длине.

Шаг 6: Покройте смолу полосками для отверждения . С помощью полоски для отверждения закройте трещину в окне.

Осторожно уложите полоски для отверждения поверх смолы.Нет необходимости оказывать давление.

Шаг 7: Дайте смоле застыть в течение 10 минут . Дайте смоле постоять 10 минут, чтобы стекло застыло.

Шаг 8: Удалите излишки смолы . Осторожно снимите полоски для отверждения, следя за тем, чтобы смола не отошла.

Соскребите излишки смолы бритвенным лезвием, удерживаемым под углом 90 градусов.

Шаг 9: Очистите лобовое стекло . Очистите лобовое стекло средством для чистки стекол и безворсовой тканью.

Удаление трещин и сколов на лобовом стекле может улучшить видимость во время вождения, а также улучшить внешний вид вашего автомобиля. Если вы не хотите полностью заменить лобовое стекло, вам лучше всего самостоятельно отремонтировать поврежденное стекло.

Как отремонтировать треснувшую микросхему лобового стекла [видео]

Урон ветрового стекла раздражает, если мешает вам видеть во время вождения. Это тоже страшно, потому что крошечная трещина может растекаться по стеклу и заставлять вас полностью заменить его.Хорошая новость заключается в том, что вы можете отремонтировать треснувшее лобовое стекло самостоятельно, если чип меньше.

Когда можно отремонтировать чип лобового стекла?

Устранение более крупных трещин требует профессиональной помощи, поскольку может потребоваться полная замена переднего стекла. Вы можете провести ремонт в своем гараже только когда:

1. Радиус поражения помещается под купюру
2. Чип не появляется на краю
3. Не блокирует вашу прямую видимость
4. Это не перед датчиком или камерой, прикрепленной к лобовому стеклу
5. Количество трещин меньше четырех

Как отремонтировать треснувшее лобовое стекло: процедура

Ремкомплект лобового стекла — лучшее решение для устранения мелких сколов.Это также экономично, потому что комплекты доступны по цене от 10 до 15 долларов. Однако более крупные трещины по-прежнему требуют внимания специалиста.

Помимо комплектов, вам потребуются некоторые другие расходные материалы:

• Спирт (всего одна или две чайные ложки)
• Полотенце из микрофибры
• Лента
• Лезвие для бритвы

Теперь посмотрим, как отремонтировать треснувшее лобовое стекло шаг за шагом:

Очистите трещину спиртом. (источник фото: Wikihow)

Очистить территорию

Ваш первый шаг — очистить поврежденное место и его окрестности.Вам также понадобится чистая поверхность, чтобы присоски надежно прикрепились к лобовому стеклу. Смочите полотенце спиртом и потрите им поврежденное место. Спирт сохнет очень быстро, так что вам не придется долго ждать. Помните, что нельзя наносить спирт прямо на стекло.

Поместите присоску на стекло

Расположите инструмент так, чтобы его центральная часть с резьбой оставалась над местом трещины. Нажмите на четыре рычага, чтобы они надежно закрепились. При необходимости отрегулируйте инструмент, чтобы центральная часть находилась в правильном положении.

Если в вашем наборе есть уплотнение и шприц вместо присоски и поршня, не беспокойтесь. Посмотрите видео, чтобы увидеть, насколько аккуратно вы можете выполнить работу с этим ремонтным комплектом.

Как отремонтировать скол или трещину на лобовом стекле

Вставьте трубку с резьбой

Медленно ввинтите ремонтную трубку в центральную секцию. Обязательно наденьте резиновый конец трубки на микросхему. Зайдите в машину и проверьте правильность центровки.

ПОДРОБНЕЕ:

>> Как самостоятельно исправить вмятины и царапины от машины

>> Простой способ восстановить автомобильную краску из птичьего помета

Добавьте смолу и вставьте поршень

Капните две капли смолы в ремонтную трубку (вы можете использовать четыре капли, если считаете, что трещина немного больше). Затем как можно быстрее вставьте центральный поршень в трубку и продолжайте затягивать, пока смола не закрепится на трещине.Ослабьте его на несколько мгновений, чтобы пузырьки воздуха вышли, а затем снова затяните.

Эти инструменты понадобятся вам, чтобы починить треснувшее лобовое стекло. (источник фото: myfrugalhome)

Нанесите тонкую пленку на смолу

Это последний этап процесса ремонта треснувшего лобового стекла . После извлечения присоски на место нанесите слой отделочной пленки.

Стробоскоп своими руками для авто: Стробоскоп для установки зажигания своими руками

• 17.10.2018

Автомобильный стробоскоп – как сделать своими руками

Автомобильный стробоскоп – это электронный светотехнический прибор, позволяющий по метке на валу двигателя и шкале на его корпусе визуально определить и отрегулировать угол опережения зажигания (УОЗ) в двигателях внутреннего сгорания автомобиля. Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте (зрительной иллюзии) возникающем, когда частота вспышек стробоскопа совпадает или близка частоте вращения коленчатого вала двигателя автомобиля.

Момент зажигания горючей смеси в автомобильном двигателе внутреннего сгорания существенно влияет на максимальную мощность, КПД, температурный режим и ресурс двигателя. Поэтому крайне важно, чтобы воспламенение горючей смеси происходило в нужный момент времени. Обычно воспламеняют смесь за несколько градусов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и этот угол называется Угол опережения зажигания.

При увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания должен увеличиваться по заданной кривой, поэтому он выставляется в режиме работы двигателя на холостом ходу и контролируется во всем диапазоне изменения его оборотов в минуту, вплоть до 5000. Для контроля и установки УЗО и служит Автомобильный стробоскоп.

Радиолюбителям разработано много схем автомобильных стробоскопов, начиная от самых простейших на неоновых лампочках, и заканчивая современными схемами, с использованием микроконтроллеров, полевых транзисторов и сверх ярких светодиодов. Но такая комплектация дорогая, да и редко кто имеет программатор, чтобы программировать контроллеры. Более пятнадцати лет назад я собрал свой вариант схемы стробоскопа, который и представляю Вашему вниманию.

Электрическая схема стробоскопа

Отличительная особенность схемы представленного стробоскопа, это простейшая комплектация и возможность контроля угла опережения зажигания в автомобильном двигателе вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Структурно схема состоит из нескольких функциональных узлов. Преобразователя напряжения, импульсной световой лампы, блока поджога и индуктивного датчика момента искрообразования.

Принцип работы

Преобразователь служит для преобразования напряжения аккумулятора 12 В в необходимое для питания импульсной световой лампы ИСШ-15 напряжение 300 В. Выполнен преобразователь на микросхеме TL494, транзисторах VT1,2 и трансформатора Т1. Блок поджога световой лампы состоит из повышающего трансформатора Т2, конденсатора С6 и тиристора VD8. Индуктивный датчик момента искрообразования состоит из катушки индуктивности L1 и транзистора VT3.

Благодаря применению в преобразователе ШИМ-контроллера TL494 (отечественный аналог 11114ЕУ4), схема преобразователя получилась простой и сохраняющая работоспособность при изменении питающего напряжения от 7 до 15 В. Микросхема TL494 применяется практически во всех компьютерных блоках питания, выходит из строя редко, поэтому ее можно для изготовления стробоскопа выпаять из не подлежащего ремонту блока.

С выводов микросхемы 9 и 10 выходят прямоугольные противофазные импульсы с частотой около 20 кГц, заданной номиналом конденсатора С1 и резистора R1, и через токоограничивающие резисторы R4,5 номиналом 1 кОм поступают на базы ключевых транзисторов VT1,2. С2,3 нужны для улучшения передних фронтов импульсов, VD1,2 защищают транзисторы от пробоя обратным напряжением. Если поставить полевые транзисторы, например IRFZ44N, то резисторы R4,5 и конденсаторы С2,3 нужно исключить, а емкость конденсатора С1 уменьшить до 1000 пф. Тогда частота работы преобразователя увеличится до 200 кГц, что позволит измерять угол опережения зажигания при оборотах двигателя до 10000 об/мин.

Открываясь по очереди, транзисторы обеспечивают протекание тока по первичным обмоткам трансформатора Т1, благодаря чему во вторичной обмотке возникает высокое напряжение, которое поступает на диодный мост и уже выпрямленное заряжает конденсатор С5 до величины 400 В. Это напряжение подводится к 5 выводу лампы EL1 и еще через токоограничивающий резистор R5 и первичную обмотку трансформатора Т2 заряжает конденсатор узла поджига С6.

Датчик момента искрообразования собран на катушке индуктивности L1, транзисторе VT3, и тиристоре VD8. Через кольцо трансформатора продевается высоковольтный провод, идущий к свече. В момент появления высокого напряжения, в катушке наводится ЭДС, которая через конденсатор С7 поступает на базу транзистора VT3. Транзистор закрывается и на управляющий электрод тиристора VD8 поступает через резистор R7 положительное напряжение. Тиристор открывается и конденсатор С6 через него разряжается. При этом ток разряда проходит через первичную обмотку трансформатора Т2. Во вторичной обмотке наводится высокое напряжение поджига лампы, которое подается на ее вывод 7. Конденсатор С5, подключенный к выводам лампы 1 и 5, полностью через нее разряжается. Величина емкости конденсатора определяет яркость вспышки.

Применяемый тиристор VD8 имеет максимально допустимое напряжение анод-катод 300 В. Установленный резистор R6 совместно с резистором R5 образуют делитель, исключающий подачу напряжения более 300 В. При использовании более высоковольтного тиристора резистор R6 нужно исключить.

Для защиты по питанию установлен предохранитель на 5А, а от неправильного подключения полярности диод VD9. VD11 индицирует о подключении стробоскопа к аккумулятору.

Конструкция и детали

Вся схема стробоскопа собрана в двух половинчатом пластмассовом корпусе размером 4,5×7,5×16 см. Для выхода света от импульсной лампы в торцевой стенке сделано круглое отверстие, в которое вставлена линза в оправке.

Это не обязательно, окошко можно закрыть для защиты от попадания внутрь стробоскопа грязи любым прозрачным материалом, например органическим стеклом. Лампа, для уменьшения световых потерь, на половину обвернута станиолевой фольгой.

Все детали стробоскопа, кроме лампы, собраны на печатной плате, представленной на фотографии.

Импульсный трансформатор Т1 имеет две обмотки. Первичная обмотка имеет отвод от середины. При намотке нужно отмерять необходимую длину провода диаметром 0,3-0,5 мм, сложить его вдвое и намотать 24 витка. Затем начало одной обмотки соединить с концом другой, это будет средняя точка. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,15-0,25 мм в количестве 638 витков. Для изготовления трансформатора ферритовый сердечник с катушкой можно использовать от понижающего трансформатора неподлежащего ремонту импульсного блока питания АТ или АТХ компьютера, предварительно удалив все обмотки.

Импульсный трансформатор поджига Т2 мотается на ферритовом кольце диаметром 15-20 мм проницаемостью от 1000 до 3000 НМ. Первичная обмотка мотается проводом 0,3 мм и имеет 4 витка. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,1 мм в шелковой изоляции и количеством витков 500. Большое количество витков вторичной обмотки взято не случайно, при больших оборотах двигателя конденсатор С6 не успевает полностью заряжаться и напряжение поджига уменьшается. Благодаря запасу обеспечивается достаточное напряжение для поджига. Перед намоткой ферритовое кольцо нужно обязательно покрыть изоляционной лентой для исключения повреждения изоляции провода. Перед покрытием изоляцией необходимо мелкой наждачной бумагой, сточить острые грани по окружностям кольца. После намотки, для исключения межвиткового пробоя изоляции при высокой влажности, обмотки трансформатора пропитаны воском.

Катушка индуктивного датчика намотана на ферритовом кольце диаметром 40 мм с проницаемостью от 1000 до 3000 НМ. На кольцо равномерно по всей окружности намотано 35 витков провода диаметром 0,8 мм. Сверху обмотка покрыта слоем изоляционной ленты.

Диаметр ферритового кольца выбран исходя и возможности продевания через катушку высоковольтного провода, идущего к автомобильной свече. Но практика применения стробоскопа показала, что он начинает устойчиво работать, если просто катушку приложить к высоковольтному проводу.

К аккумулятору стробоскоп подключается с помощью двух зажимов типа «крокодил». Для безошибочного подключения на крокодилах нанесена маркировка полярности.

Конденсаторы С5 и С6 типа К73-17. Импульсная лампа EL1 типа ИСШ-15, является маломощным строботроном, срок ее службы более 300 часов. Она специально разработана для стробоскопов.

В отличии от ИФК-120, лампа ИСШ-15 имеет больший ресурс и может работать на более высоких частотах. При отсутствии ИСШ-15, можно использовать ИФК-120.

Для удобства работы при установке угла опережения зажигания в автомобиле, в стробоскоп вмонтирован двух диапазонный аналоговый тахометр с растянутой шкалой.

Настройка стробоскопа

Если не допущены ошибки в печатной плате и исправны элементы схемы, то настраивать нечего не нужно. Стробоскоп сразу заработает. Для упрощения поиска возможных ошибок целесообразно плату собирать узлами с последующей их проверкой. Сначала запаивается микросхема TL494, ее обвязка С1, R1- R3, С4 и VD9. Подается напряжение и проверяется осциллографом наличие прямоугольных импульсов на выводах 9 и 10 микросхемы. Далее устанавливаются все детали, расположенные на схеме левее лампы, подается питание и замеряется напряжение на С5, которое должно быть 300-400 В. Дале запаиваются все остальные элементы. Подается питающее напряжение, при замыкании анода с катодом тиристора VD8 должна происходить вспышка лампы. Для проверки работы стробоскопа можно рядом с катушкой L1 пощелкать пьезоэлектрической зажигалкой. При каждом щелчке лампа стробоскопа должна вспыхивать.Если есть генератор, то вместо катушки нужно подключить его выход. Стробоскоп будет мигать с частотой генератора. 800 оборотов двигателя в минуту соответствует частоте генератора около 13 Гц.

Для перевода оборотов двигателя в частоту нужно число оборотов в минуту поделить на 60 (количество секунд в минуту), но гораздо удобнее воспользоваться табличными данными.

Как пользоваться стробоскопом

Для запуска стробоскопа в работу нужно при отключенном двигателе автомобиля продеть в кольцо индуктивного датчика стробоскопа снятый со свечи зажигания первого цилиндра высоковольтный провод и надеть его обратно на свечу. Подключить, соблюдая полярность, крокодилы к клеммам аккумулятора. Запустить двигатель автомобиля и включить стробоскоп выключателем. При этом должен засветиться светодиод VD11 и засверкать в такт искре лампа стробоскопа EL1.

Вспышки стробоскопа имеют высокую яркость, что позволяет видеть метку на маховике двигателя при установке угла опережения зажигания даже в солнечную погоду.

Ответы на вопросы посетителя сайта по настройке стробоскопа

Посетитель сайта Юрий, повторил схему стробоскопа и остался доволен его работой. От изготовления стробоскопа на базе сверхярких светодиодов его остановила цена светодиодов. При настройке стробоскопа у Юрия возник ряд вопросов, на которые я давал ответы в ходе переписки. Ответами на вопросы из переписки, с разрешения Юрия, с которыми могут столкнуться автолюбители, желающие повторить схему представленного стробоскопа, решил дополнить эту статью.

Вопрос	Ответ
Можно ли заменить тиристор КУ103В тиристором ВТ169G?	Да, можно заменить на ВТ169D или ВТ169G. Так как максимальное напряжение анод-катод у ВТ169 не менее 400 В, то резистор R6 можно не ставить, он установлен для защиты КУ103В.
При шунтировании анода и катода тиристора лампа вспыхивает, но при открытии-закрытии транзистора вручную лампа не реагирует.	Тиристор или транзистор неправильно запаян или неисправен. Номиналы резисторов не соответствуют схеме. Для выявления причины нужно отключить от управляющего электрода тиристора все элементы. В таком случае тиристор должен быть закрыт. Если к управляющему электроду присоединить через резистор по схеме R7 номиналом 27 кОм, то тиристор должен открываться. Если открывается, то виноват транзистор. Если тиристор не открывается, то можно уменьшить номинал резистора вплоть до 1 кОм, если открыть его, таким способом не удается, значит, тиристор неисправен.
Тиристор исправен, при прикосновении к управляющему электроду тиристора лампа вспыхивала однократно, получалось как сенсорное. Мне не понятно как закрывается тиристор, возможно, он запирается потенциалом управляющего электрода?	Тиристор сам закрывается только тогда, когда напряжение анод-катод станет меньше определенного для каждого типа тиристора. Поэтому, когда конденсатор С6 разрядится, тиристор сам закроется. Резистор R8 выполняет функцию защиты транзистора от возможных высоковольтных импульсов и одновременно предотвращает случайное открытие тиристора от этих же импульсов.
На конденсаторе я добился напряжения 400 В при частоте генерации 200 кГц (поставил полевые транзисторы как указано в статье) но при емкости С5 — 1 мкФ яркость вспышки незначительна (лампа ИФК-120), при увеличении С5 до 10 мкФ стало слепить. Понимаю, что увеличение емкости приведет к неполному ее заряду на высоких оборотах, какую емкость поставить?	По поводу высокого напряжения, его можно поднять хоть до киловольта, намотав больше витков вторичной обмотки, при этом яркость вспышки возрастет соответственно. Но величина напряжения не должна превышать допустимого для лампы. Поэтому лучше намотать больше витков, чем увеличивать емкость, а емкость уже подобрать исходя из максимальных оборотов, которые нужно контролировать.
По паспорту лампа ИФК-120 номинальное напряжение 300±20 В, т.е. не стоит увеличивать напряжение более имеющихся уже 400 В?	Не стоит, так как повышенное напряжение может вызвать самопроизвольные вспышки лампы.
Из характеристик тиристора BT169G — отпирающее управляющее напряжение 0,5-0,8 В , т.е. когда транзистор VT3 открыт схема должна обеспечивать напряжение на его коллекторе относительно земли менее 0,5 В чтобы тиристор оставался закрытым?	Да.
При закрытом транзисторе соответственно напряжение на его коллекторе и на управляющем электроде тиристора должно превысить 0,5 В, но не более 0,8 В дабы не спалить управляющий переход тиристора?	Да, в цепи управляющего электрода тиристора стоит резистор R7, который ограничит величину тока, тем самым, исключая возможность увеличения напряжения более 0,8 В.
Играет ли роль какой стороной будет надеваться ферритовое кольцо на высоковольтный провод, или для этого и установлен в схеме VD10?	Не играет, диод для этого и стоит.
Есть ли смысл заменить VT10 на полевой транзистор?	В данном случае в этом нет необходимости, полевые транзисторы боятся статического электричества и без необходимости их лучше не применять.
Изменения, которые внес Юрий при повторении схемы стробоскопа.	Лампу EL1 ИСШ-15 заменил на ИФК-120. Транзисторы VT1 и VT2 типа КТ817Б заменил полевыми IRFZ44N, VT3 типа КТ3102 на BC547. Тиристор КУ103В на ВТ169G. Резистор R8 c 820 Ом увеличил до 2 кОм, конденсатор С5 увеличил до 10 мкФ.

Отзыв Юрия о работе стробоскопа сделанного своими руками: «Работа стробоскопа проверена на автомобиле, работает отлично, яркость вспышки великолепная!!!»

Делаем карманный стробоскоп — Электросхемы — Статьи

Схема стробоскоп для авто своими руками

Одним из важнейших условии исправной работе! автомобильного бензинового двигателя является правильная установка угла опере­жения зажигания. В двигателях автомобилей ВАЗ установка угла опережения зажигания произво­дится по четырем меткам, — одной на шкиве коленвала, и трем на корпусе блока. Обычно, для регули­ровки зажигания пользуются довольно громоздким прибором. -стробоскопом. По питанию стробо­скоп подключают к аккумулятору автомобиля, а третий провод. — к свечному проводу первого цилинд­ра. При работающем двигателе лампа стробоскопа вспыхивает каждый раз. как только импульс высокого напряжения поступает на свечу первого цилиндра. Свет пампы направляют на метки. В результате синхронною вспыхивания лампы мы видим четыре метки, — три на блоке и одну на шкиве, которая нам кажется неподвижной По взаимному расположению этих моток опре­деляют правильность установки зажигания (метка на шкиве должна быть напротив сред­ней метки на блоке, если это не так, нужно поправить поворотом корпуса трамблера).

Стандартный стробоскоп довольно громозд­кий, тяжелый и хрупкий прибор, в основном, бпагодаря имеющейся в нем газоразрядной пампе и импульсному трансформатору. Но, используя современную элементную базу, можно сделать стробоскоп немногим больше шариковой ручки.

На рисунке 1 показана схема стробоскопа, в котором вместо газоразрядной пампы рабо­тает свсодиодная автомобильная лампочка на 12V (сейчас такие светодиоды-пампы ста­ло модно устанавливать в подфарники вместо памп накаливания).

Рис. 2.

Подключается прибор к системам автомоби­ля тремя проводами с зажимами «Крокодил» Два — к аккумулятору, а третий к проводу 1-го цилиндра. Третий «Крокодил» (подключае­мый к свечному проводу) немного переде­лан. — его «зубы» загнуты внутрь, чтобы не портить свечной провод, и он скорее напоми­нает металлическую прищепку.

Как только импульс высокого напряжения поступает на свечу 1-го цилиндра, через емкость между жилой свечного провода и корпусом «Крокодила-прищепки» всплеск напряжения поступает на вывод 2 элемента 01.1 (стабилитрон VD1 защищает вход эле-мента от перенапряжения) Одновибратор на элементах 01.1-D1.2 сформирует импульс, длительность которого около 1 mS. Этот импульс через буферный каскад на элемен­тах 01.3 и 01.4 поступает на базу транзисто­ра V11, входящего в состав импульсного ключа VT1-VT2. Ключ открывается и вспыхи­вает светодиодная лампочка HL2-

Теперь о деталях схемы С1. R1 и R2 рас­паяны непосредственно в ручке «Крокоди­ла», подключаемого   на   свечной провод.

Соединительный кабепь. — мягкий экраниро­ванный, длиной не более ЬО см. Для подклю­чению к аккумулятору. — обычные провода, как для «переноски», любой длины (в разум­ных пределах). Диод V02 служит для заши­ты схемы от случайной переполюсовки пита­ния. Светодиод HL1 — индикатор правильного подключения к аккумулятору.

Основой для прибора послужил цилиндри­ческий китайский карманный фонарик. Все его «внутренности» (выключатель лампочка, батарейки) удалены, оставлен пустой корпус и конический отражатель. Основание отра­жателя немного расширено так, чтобы в него можно было установить светодиодную авто­мобильную лампочку. В корпусе размешена печатная плата (рис. 2) на которой смонти­ровано большинство деталей. В корпусе просверлены отверстия под соединительные провода и светодиод HL1.

Подстроечный резистор R4 служит для установки длительности вспышки HL2 такой,

при которой метка на вращаюшемся шкиве работающего двигателя видна неподвижной и не размазанной, но видимость, при этом остается достаточной.

Если прибор не реагирует на импульсы в свечном проводе, к которому подключен «Крокодил-прищепка», ипи реагировать начи­нает только при сильном сжатии «Крокоди­ла», нужно увеличить сопротивление R2.

Вместо светодиодной лампочки можно использовать обычный сверхяркий свето­диод, включив его через резистор сопротив­лением около 10 От. Но пользоваться стро­боскопом будет не так удобно, потому что из-за меньшей яркости света нужно будет его располагать ближе к меткам на двигателе.

Похожие материалы

Как самому сделать стробоскоп в авто

Эксклюзивные световые проекции получаются при помощи внедрения в конструкцию стробоскопа микроконтроллеров, хоть сегодня это и не ново, но большинству гаражных кулибинов они не труднодоступны по ряду причин, и плюс ко всему МК не работают без программирования.

Но как простые, так и довольно зрелищные эффекты получаются и с помощью устройств сконструированных из обычных железяк, по копеечной стоимости либо вовсе доставшейся вам бесплатно из старых запасов ваших знакомых.

Сегодня разберем подробно одну простую схему, а именно стробоскоп (милицейский).Таймер 555 — распространенная и повсеместно применяемая микросхема, в случае с нашем устройством функционирует как генератор импульсов.

В свою очередь импульсы идут на место входа в счетчик-дешифратор, который располагает 10-ю выходами, а уже каждый из них открывается при поступлении импульса, что касается предыдущего выхода, то он закрывается.

Присутствуют также выходы запараллеленные посредством диодов, которые способствуют образованию череды вспышек осуществляемых последовательно, всего в нашей схеме таковых 3.Нагрузкой служат светодиоды, также неплохи маленькие галогенки ( 20 ватт). Начальный светодиод загорается три раза и выключается, после чего процесс повторяет второй и последующие и так по кругу.
Этот эффект многим может напомнить мигание милицейских проблесковых маячков.

Таймер 555 без проблем заменяется мультивибратором, который нужен исключительно для получения начального импульса. В схему внедрена именно данная микросхема способствующая уменьшению объема использования компонентов.

На плату внедрены транзисторы кт819, коммутирующие довольно значительные токи, т.е к схеме свободно подключаются не мощные галогенки. Тип транзисторов в схеме не критичен.

Диапазон рабочего напряжения варьируется от 4,5 до 16 Вольт, подавать большую нагрузку настоятельно не рекомендуем, так как максимальное напряжение на входе для 555 микросхеме равняется 18 вольт при подпитки от 12 вольт.

P.S. советуем, обратите свой взор на принцип расположения микросхем, выводы которых нами четко пронумеровано, для предотвращения путаницы. Плата изображена с вида дорожек, в отзеркаливании нет необходимости.

Плата в формате .lay: скачать…

Автор; Ака Касьян

Стробоскоп своими руками на светодиодах

Светодиодный стробоскоп своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать светодиодный стробоскоп своими руками, он будет основан на кит-наборе, заказать который можно по ссылке в конце статьи. Данный кит-набор будет полезен для сборки начинающим, а также тем, кто хочет сделать мигалку на его основе.
Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть видео с подробным процессом сборки кит-набора и его тестирования в работе.

Для того, чтобы сделать светодиодный стробоскоп своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Мультиметр
* Блок питания 12 вольт или аккумулятор
* Приспособление для пайки «третья рука»
Шаг первый.
В комплекте радиоконструктора идет два гнезда под установку микросхем, четыре печатные платы со всеми необходимыми обозначениями, а также остальные радиодетали, такие как резисторы,диоды, светодиоды и конденсаторы.


Первым делом устанавливаем резисторы на свои места, их номиналы указаны на плате.

Определить сопротивление резисторов можно при помощи мультиметра, а также цветовой маркировки с таблицей или онлайн-калькулятора. Первый способ самый удобный и быстрый, но если у вас нет мультиметра, то узнать номиналы двумя следующими способами также возможно, затратив немного больше времени. С обратной стороны подгибаем выводы радиодеталей, чтобы при пайке они не выпали. Далее на плату устанавливаем диоды, на их корпусе есть полоска, как и на плате, ориентируемся по ней.

Шаг второй.
Затем вставляем транзисторы, ориентируемся по обозначению на плате, которая повторяет форму корпуса.


Далее устанавливаем конденсаторы, на плате электролитический конденсаторы обозначен кругом, плюс на ней промаркирован, минус конденсатора указан на его корпусе белой полоской, также длинная ножка это плюс.

Затем вставляем неполярный керамический конденсатор с маркировкой 104 и после него подстроечный резистор, который позволит изменять частоту стробоскопа.

Шаг третий.
Для подключения микросхем устанавливаем гнезда.


Вставляем гнезда в отверстия на плате, ориентируясь по ключу в виде выемки на корпусе и на обозначении платы. Контакты для подключения питания и светодиодов установим позже.

Из запасных деталей остался один диод, видимо для перестраховки.
Шаг четвертый.
Теперь соберем плату со светодиодами, в комплекте их три, на каждую плату свой цвет светодиодов.


Устанавливаем сначала резистор, а затем светодиоды, при это соблюдаем полярность, длинная ножка это плюс, короткая-минус, на плате минус обозначен черточкой, плюс-треугольником.


С остальными платами поступаем аналогично. С обратной стороны платы загинаем выводы радиодеталей, после чего закрепляем плату в приспособлении для пайки «третья рука» и наносим флюс на контакты.

Далее при помощи паяльника припаиваем контакты, слегка добавляя припой.
Затем берем основную плату с микросхемами и проделываем то же самое, также к платам припаиваем выводы для подключения.


Шаг пятый.
После пайки удаляем остатки выводов при помощи бокорезов. При откусывании лишних частей ножек будьте аккуратны, можно нечаянно оторвать дорожку с платы.


Далее очищаем плату от оставшегося флюса, для этого хорошо подойдет щетка и бензин «калоша» или другой растворитель, например, ацетон.

Затем устанавливаем в гнезда микросхемы согласно ключу на их корпусе и плате.

После этого подсоединяем платы между собой при помощи проводов, которые шли в комплекте.


Стробоскоп готов, можно проверять в работе. Подключаем блок питания к контактам основной платы, соблюдая полярность.

Светодиоды попеременно начинают загораться, частоту стробоскопа можно изменить простым вращением переменного резистора при помощи отвертки с плоским шлицем.

На этом у меня все, данный светодиодный стробоскоп можно использовать в любых целях, возможно и светомузыке при некоторых доработках, а также для того, чтобы набраться опыта в работе с радиоэлектроникой.
Всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Купить Kit-набор на Aliexpress

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Мощный стробоскоп своими руками

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который отлично дополнит любой танцпол дискотеки. Построен стробоскоп на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства состоит в том, чтобы давать очень короткие импульсы света (вспышки) через заданный промежуток времени. По действию очень сильно напоминает молнию во время дождя, когда полностью темное помещение на миллисекунды озаряет яркий свет.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема стробоскопа

Я бы не сказал, что схема сложная, скорее простая. Но она не имеет гальванической развязки по напряжению, что означает – нельзя прикасаться ни к одному элементы схемы во время её работы и во время сборки быть особо внимательным.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Работа стробоскопа

На микросхеме NE555 собран генератор коротких импульсов. Время между импульсами можно менять вращая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен ключ на полевом транзисторе, который коммутирует напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.
Светодиодные матрицы питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это нужно для того, чтобы можно было коммутировать цепь полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка стробоскопа

Стробоскоп собран в кожухе от кабельканала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, без радиаторов. Так как светодиод используется где-то на 2-5% от своей мощности (импульсная работа), то надобность в теплоотводах отпадает.

Боковые стенки вырезаны из того же кабельканала и приклеены клеем. Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Блоки схемы в корпусе:

Предостережение

Светодиоды очень мощные и могут повредить ваши глаза, так что смотреть на них при работе не рекомендуется. Стробирующие вспышки особенно опасны, так как глаз расслабляется в темноте, а яркий импульс проникает напрямую в сетчатку глаза.
Так же не забываем, что вся схема находиться под сетевым напряжением, опасным для жизни.

Результат работы

Работу стробоскопа, к сожалению, не передать ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и её в итоге просто засвечивается.
Но я от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в общем все как надо.

Смотрите видео

sdelaysam-svoimirukami.ru

Стробоскоп своими руками | RadioLaba.ru

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.

Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.

Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Схема стробоскопа своими руками

Для получения коротких вспышек света нужен генератор импульсов, я разработал его на основе микроконтроллере PIC12F675. Программа написана на ассемблере, скачать можно в конце статьи. Ниже представлена схема стробоскопа своими руками:

В схеме имеется два переменных резисторам R2, R3, для регулировки частоты и длительности импульсов соответственно. Полевой транзистор VT2 коммутирует светодиодную матрицу. Частота регулируется от 28 до 100 Гц, длительность от 50 до 500 мкс, этих пределов достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов. При увеличении длительности импульсов, общая картина эффекта смазывается, из-за того что объект значительно смещается за время вспышки. Для качественного наблюдения эффектов, нужно уменьшать длительность импульсов, но при этом будет падать освещенность.

Генератор собран на односторонней печатной плате, все элементы стробоскопа закреплены на текстолитовой пластине. Светодиод прикреплен к прямоугольной алюминиевой пластине, которая выступает в качестве радиатора. Мощность, выделяемая на матрице во время работы стробоскопа невелика, так как импульсы имеют малую длительность. Для питания стробоскопа я использовал блок питания на 12В и 2А, максимальный ток потребления составил 0,4А.

В качестве генератора также можно использовать готовый модуль, который можно приобрести в Китае (ссылка в конце статьи). Модуль имеет ЖК-дисплей, отображающий параметры сигнала, и кнопки, с помощью которых можно регулировать частоту импульсов и коэффициент заполнения в процентах. Для частоты 50 Гц минимальная длительность импульса составит 200 мкс (коэфф. заполнения 1%), для 100 Гц соответственно 100мкс (коэфф. заполнения 1%), что в принципе достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов.

С помощью стробоскопа собранного своими руками я наблюдал эффект остановки лопастей вентилятора, о чем писал выше. Кроме этого, можно зажать в патроне дрели табличку с надписью, и также наблюдать ее остановку или медленное вращение.

Еще один интересный стробоскопический эффект – это левитация воды. Для его наблюдения я дополнительно приобрел в Китае электромагнитный насос высокого давления от кофемашины, мощностью 56 Вт (ссылка в конце статьи). Питается насос переменным напряжением 220В. Главной особенностью насоса является то, что он перекачивает воду отдельными порциями с частотой сети 50 Гц. Если направить свет стробоскопа на падающую струю воды от насоса, то можно увидеть висящие в воздухе капли воды, просто невероятное зрелище. Регулируя частоту вспышек можно добиться плавного движения капель вниз или вверх, при этом капли возвращаются обратно в насос, как будто перемещаются назад во времени.

Также с помощью стробоскопа можно увидеть колебания диффузора динамической головки. Для этого я взял низкочастотный динамик 35гдн-1-8 и подал на него переменное напряжение 7В от обычного понижающего трансформатора. При этом диффузор колеблется с частотой сети 50 Гц.

Собрать стробоскоп своими руками не составляет труда, схема достаточно простая. Все стробоскопические эффекты, которые я повторил, можно посмотреть в видеоролике ниже:

Комплектующие для сборки стробоскопа:
Повышающий модуль 150 Вт
Светодиодная матрица 100 Вт
Электромагнитный насос 56 Вт
Электромагнитный насос 16 Вт
Модуль генератора ШИМ

Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка
Мембранный насос
Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Последние записи:

radiolaba. ru

Стробоскопы своими руками — Лада 21099, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Делать было нечнго, решил смамтерить стробоскопы, давно хотел такую тему, ещё давно видел свадебный картеж и у всех машин фары и туманки моргали поочерёдно, вечером смотрелось красиво, в магазинах такая штука дороговатая, находил в интернете самую дешевую за 1000р но в Перми такого не видел…Короче решил сделать сам, перечитал тонны статей, кучу схем насобирал, но ничего работать не хоте, ну вот уже отчаявщись решил забросить эту затею, просто вечером сидел дома подключил разобранную релюшку к акуму, и к лампочке, сидел смотрел как она работает и вдруг меня посетила одна мысль, она мне слазу же показалась бредовой но я решил проверит)) короче в релле есть язычек который ходит туда сюда, от одного контакта идёт плюс на лампочку, а с другой стороны просто железка, вот я и подумал если на язычке плюс, значит когда он касается железки там тоже появляется плюс, ) взял и припоял к ней проводок, и воаля всё заработало как я и хотел))сначала загорается одна лампочка, гаснет, затем другая, и т. д. всял светодиодные ленты красную и синюю всё припоял подключаю, не работает, думаю вот беда.))начал смотреть, потом опять пришла бредовая мысль подключить к одному из выходов обычную лампочку накаливания, и хлоп, всё заработало))) так всё и собрал лампочку прицепил под капот, как будет тёплая погода выведу её в салон, как индикатор)) ну это пока пробный вариант, ещё много хочу переделать, пока думаю как)) хочу поставить переменный резистор, чтоб регулировть время интервала, ну подсветить хочу как ни будь по другому, но это всё летом, зимой не охота возиться))
.
Если кому интересно, мне понадобилось:
релле поворотов,
паяльник
две ленты по 15 см красная и синяя
провода,
кнопочка( взял от туманок)
клемники для релле
лампочка накаливания, (взял из плафона, которая в центре салона)
и мозги конечно же включать пришлось))

Включены габариты.

только скробоскопы
Светит не очень потому что ленты пожалел, Ближе к теплу разберу фару, и приклею ленту по контуру фары…

www.drive2.ru

Стробоскоп для установки углов зажигания своими руками — Лада 2101, 1979 года на DRIVE2

Собрал стробоскоп своими руками, поскольку в нем имеется большая потребность в периодическом использовании. Купить дорого, ценообразование на приборы сумасшедшее, начинаются они от 500 гривен, но это еще не самое страшное, здесь имеется один огромный минус который обобщает практически все коммерческие изделия — это газоразрядная лампа ИФК-120 и ее аналоги, она имеет малый ресурс.
Стробоскоп многофункционален, по нему можно легко с мельчайшей точностью выставить начальное зажигание, отследить угол опережения, объективно оценить состояние всего механизма ГРМ на предмет люфтов, отследить динамику угла опережения при прогазовках для настройки натяжки контр грузов трамблера о которых мало кто вообще знает, и тем более делает.
Цели работы ясны, необходимо собрать не дорогостоящее, и в то же время устройство с большим ресурсом. Выбор естественно упал на светодиодную схему, которую привожу ниже.
Для сборки понадобится:
1. Четко обозначенные на схеме детали
2. Китайский фонарик на 3 батарейки
3. Кусок антенного провода, прищепка, изолента, два зажима крокодил, провод гибкий ПВ-3
Бюджет готового устройства составил 35 гр. при стоимости фонаря 18 гр.

1. Принципиальная схема устройства

2. Цоколевка кт315

3, Цоколевка кп103е

4, Цоколевка кт814

Схема собирается навесным монтажом, после изолируется и укладывается в фонарь с отводом питающих и сигнального кабеля. Делается это все примерно за пол часа.

Цена вопроса: 35 грн

www.drive2.ru

Лада 4×4 3D Гранатовая Черепашка › Бортжурнал › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.

Полный размер

16

После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за «фонарик» 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели!
После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автор: «Радио» 2000г. №9 «Светодиодный автомобильный стробоскоп» П. Беляцкий. «Радио» 2004г. №1 «Автомобильный стробоскоп из лазерной указки» Н. Заец.

1

Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.

2

Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена «печатка» в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой

Полный размер

Печатка от EverGrand

СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору).
Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают «узкоглазые» без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!

Полный размер

3

Что потребуется для сборки:
1. Микросхема — К561ЛЕ5 (или аналог HCF4001BE)
Транзисторы:
2. КТ315А — 1 шт.
3. КТ815А — 1 шт.

Резисторы:
4. 15к — 1 шт.
5. 3к — 1 шт.
6. 100к — 1 шт.
7. 4,7к — 1 шт.
8. 430 Ом — 1 шт. (я поставил 100 Ом, так как с предыдущим светил тускло)
9. 1к — 1 шт.

Конденсаторы:
10. 68 pF — 1 шт.
11. 3300 pF — 1 шт.

12. Кабель антенный для телевизора.
13. Прищепка
14. Светодиоды в различном исполнении.

Полный размер

4

Переводил используя технологию «ЛУТ»,

Полный размер

6

Полный размер

7

Полный размер

8

после травил,

Полный размер

9

Полный размер

10

Полный размер

11

Полный размер

Кт 315 должен быть с подобным обозначением, дабы не ошибиться с кт 361 (очень похожи, но последний имеет Структуру p-n-p)

сверлил, паял 🙂

При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!

Полный размер

Виновник

Получившееся изделие:

Полный размер

14

Полный размер

15

www.drive2.ru

схема, как сделать светодиодный маяк своими руками

Устройство, воспроизводящее непрерывный световой поток в импульсном молниеподобном режиме, применяется в различных областях – от индикации системы зажигания до подсветки дискотек и сигнальных устройств спецавтомобилей.

Рассмотрим, как своими руками сделать стробоскоп на светодиодах, как выглядит его схема и печатная плата, какие необходимые инструменты и компоненты для этого понадобятся, из каких этапов состоит сборка электроники, а также какие другие дополнительные процедуры понадобятся для приведения устройства в работоспособное состояние.

Необходимые инструменты

Для изготовления стробоскопа на базе светодиодов своими руками понадобится следующий набор инструментов и приспособлений:

1. Измерительное устройство.
2. Набор отверток.
3. Плоскогубцы.
4. Паяльная станция или паяльник с необходимыми компонентами.
5. Дрель или шуруповерт.
6. Нож по дереву.
7. Фломастер.
8. Наждачка.

Важно! При внедрении в схему стробоскопа очень мощных светодиодов возникающие вспышки света могут негативно сказаться на зрении. Поэтому в ходе работы устройства нужно исключить прямой зрительный контакт с подобным светоисточником, например, установив матовый рассеиватель.

Схема и печатная плата

Сделать стробоскоп на светодиодах можно по нескольким схемам. Одной из самых простых и доступных является следующая:

svetilnik.info

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.

Подробнее у меня в Бортжурнале

После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за «фонарик» 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели!
После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автора Н. ЗАЕЦ «Светодиодный автомобильный стробоскоп» («Радио», 2000, № 9).

Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.

Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена «печатка» в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой

СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору).
Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают «узкоглазые» без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!

Что потребуется для сборки:
1. Микросхема — К561ЛЕ5 (я брал аналог HCF4001BE)Транзисторы:
2. КТ315А — 1 шт.
3. КТ815А — 1 шт.

Резисторы:
4. 15к — 1 шт.
5. 3к — 1 шт.
6. 100к — 1 шт.
7. 4,7к — 1 шт.
8. 430 Ом — 1 шт. (я поставил 100 Ом, так как с предыдущим светил тускло)
9. 1к — 1 шт.

Конденсаторы:
10. 68 pF — 1 шт.
11. 3300 pF — 1 шт.

12. Кабель антенный для телевизора.
13. Прищепка
14. Светодиоды в различном исполнении.

Переводил используя технологию «ЛУТ», после травил, сверлил, паял 🙂

При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!

Получившееся изделие:

www.drive2.ru

Светодиодные стробоскопы своими руками: схема и детали

В этой статье мы узнаем, как создавать стробоскопические источники света.

Что такое стробоскопическое освещение

Во многих голливудских боевиках мы видим использование погони за полицейскими машинами с красно-синими верхними лампами, мигающими самым необычным и интересным образом. Эти эффектные световые эффекты производятся стробоскопическим устройством или стробоскопами, которые также называют короткими вспышками.  Устройство генерирует короткие импульсы высокой интенсивности ослепительного света. Частота этих импульсов может быть регулируемой. Фактически, именно стробоскопы, используемые в полицейских машинах, делают полицейские машины и фургоны настолько привлекательными и интригующими для общего взгляда.

Вы также найдете использование этих огней на дискотеках, рейв-вечеринках и т.д., чтобы сделать атмосферу вечеринки более сенсационной. Другие серьезные применения стробоскопов включают изучение движения быстро движущихся объектов.

Как правило, эти огни производятся путем быстрых циклов зарядки / разрядки внутри ксеноновой газовой трубки.

Замена ксеноновой трубки на светодиоды

Современные светодиоды высокой яркости могут излучать такой же яркий и интенсивный свет, как и обычные ксеноновые трубки. Кроме того, стробоскопы, состоящие из ксеноновых трубок или ламп накаливания, требуют очень высокого напряжения и высокого тока соответственно для работы. Светодиодные стробоскопы, напротив, требуют сравнительно незначительной мощности и отличаются высокой надежностью.  Они бывают разных цветов и поэтому стали более предпочтительными. Давайте продолжим и посмотрим, как мы можем построить стробоскопы, используемые в полицейских машинах, с помощью простого строительного проекта.

Список деталей

• IC 4017 = 1 шт.
• IC 4093 = 1 шт.
• R3 = 150 Ом, Вт, CFR
• R1 и R2 = 100 К, Вт, CFR
• VR1 и VR2 = 1 M
• С1 и С2 = 470 нФ

Описание схемы

Описание схемы можно понять с помощью следующих пунктов:

• Ворота N1 и N2 настроены как простые генераторы. Они создают альтернативную логику hi и логику lo на своих выходах. Они также известны как тактовые импульсы.
• Синхросигнал от генератора N1 подается на тактовый вход IC 4017.
• Эти тактовые сигналы преобразуются в последовательные высокие логические импульсы с помощью IC 4017 через свои выходные контакты в порядке 3, 2, 4 и 7. Вы можете обратиться к одной из моих предыдущих статей, касающихся выводов IC 4017 для простоты строительства.
• Посмотрев на принципиальную схему, вы обнаружите, что общая катодная точка всех светодиодов подключена к выходу другого генератора (N2).
• Это делает схему очень интересной. Светодиоды вынуждены мигать с высокой частотой (регулируемой) одновременно, поскольку они последовательно смещаются на выходах IC 4017. Проще говоря, группа светодиодов предназначена для одновременного мигания и «запуска». Этот эффект на самом деле ответственен за то, чтобы создать реальное полицейское подобие стробоскопического света.
• Эффекты «Мигание» настраиваются с помощью дискретных потенциометров. Они могут быть оптимизированы различными способами, чтобы получить визуально богатые образцы строба.

Эта схема может использоваться в качестве светодиодного стробоскопа во время веселых встреч в залах или домах для улучшения настроения на вечеринке. Он также может быть использован в транспортных средствах для привлечения внимания, но учтите, что в некоторых странах действие может быть незаконным, и от властей может потребоваться предварительное разрешение.

meanders.ru

СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ

Зачем нужен стробоскоп? Автолюбитель, с помощью стробоскопа сможет в течение нескольких минут проверить и отрегулировать зажигание на своем автомобиле, а также проверить работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения. Представляется интересным, спаять такой прибор своими руками. Конечно импульсные лампы обеспечивают высокую яркость вспышек, но у них ограниченный срок службы, поэтому выбор пал на светодиоды. LED приборы служат очень долго, но яркость их свечения меньше, что вынуждает использовать в излучателе группу из нескольких штук.     Для синхронизации вспышек с моментом ВМТ использован индуктивный датчик. Такой датчик стабильнее емкостного. Принципиальная схема стробоскопа показана на рисунке. Его основа – микроконтроллер. Контроллер обеспечивает защиту светодиодов от повреждения в случае аварийного превышения напряжения питания.     Максимально допустимый ток — 1 А. Защиту обеспечивает микроконтроллер, контролируя напряжение питания. Через делитель напряжения R3, R4 напряжение, пропорциональное питанию, подается на вход PB1 микроконтроллера. Номиналы делителя подобраны так, что при превышении значения 18 В контроллер прекращает формирование импульсов, предохраняя светодиоды от повреждения. Диод VD1 защищает стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания.     В неподвергавшейся программированию микросхеме записан калибровочный байт, который должен остаться неизменным. Если микросхема подвергалась программированию или стиранию, следует вновь считать калибровочный байт в программаторе и записать его в старший и младший разряды слова по адресу $1FF. В файл программы калибровочный байт не включен, т.к. он индивидуален для каждого экземпляра микроконтроллера. Прошивка для микроконтроллера и чертёж печатной платы стробоскопа в архиве. Транзистор BUZ71A можно заменить аналогичным полевым транзистором с допустимым импульсным током стока не менее 3А, например IRLZ14, IRL510, IRL530N. Светодиод — любой мощный.    Катушка стробоскопа мотается на кольцевом феррите с внутренним диаметром 12 мм 2000НМ. Наружный диаметр не критичен, а внутренний должен превышать диаметр высоковольтного провода к свече зажигания на несколько миллиметров. Расколоть кольцо такого размера не сложно, но можно приобрести два одинаковых кольца и сточить половину каждого из них на наждаке, добиваясь по возможности плотного, с минимальным зазором, прилегания торцов получившихся полуколец. Потом нужно намотать на нем катушку из 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1…0,2 мм. Половинки датчика вклеивают в углубления губок бельевой прищепки подходящего размера с помощью силиконового автогерметика. Выводы катушки подпаивают к двухпроводному экранированному кабелю длиной около метра, экранирующую оплетку припаивают к корпусу зажима. Для самодельного автомобильного стробоскопа подойдет подходящий по размерам корпус от фонарика.      Размеры печатной платы стробоскопа могут быть еще меньше, если использовать микроконтроллер, полевой транзистор и резистор R6 в корпусах для поверхностного монтажа. Стробоскоп не требует налаживания. Убедиться в его работоспособности можно, если отпаять от платы датчик и замкнуть точку соединения резисторов R1 и R2 с цепью питания +14 В. В момент замыкания светодиод кратковременно вспыхнет. Если на работающем двигателе прибор работает плохо, снимите зажим с датчиком с высоковольтного провода и разверните его. Эдуард Я.    Обсудить статью СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ ТРЁХФАЗНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР       Самой первой конструкцией новичков является мигалка на двух светодиодах, и основа такой мигалки — мультивибратор.

radioskot.ru

Делаем простой стробоскоп для установки зажигания своими руками

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

1. Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
2. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

ledjournal.info

Автомобильный стробоскоп своими руками

Всем автомобилистам известно, как сложно выставить зажигание на двигателе с внутренним сгоранием. Данная процедура может озадачить как водителя, так и опытного механика, а что уж тут говорить о начинающем автолюбителе. Именно поэтому за настройкой зажигания обращаются на станции технического обслуживания.

Гораздо проще обстоит дело в случае, если используется автомобильный стробоскоп. Это устройство способно существенно упростить процесс выставления момента опережения зажигания. При этом использовать его может даже новичок, он своими руками сможет осуществить настройку в течение 10 минут.

Весь секрет вышеупомянутого устройства заключается в стробоскопическом эффекте. Другими словами, если освещать движущийся предмет вспышками с определенной частотой, то он кажется неподвижным. То есть, когда на движущемся колесе есть метка, мы можем визуально остановить его движение, освещая колесо вспышками с частотой равной его оборотам. Именно на основе этого правила работает автомобильный стробоскоп.

Объектом для проведения работы будет предмет, по которому производится настройка зажигания (это может быть маховик или шкив привода генератора). Его освещает мощный фонарь, подключенный к высоковольтному проводу зажигания на первом цилиндре. В результате, когда заводится двигатель, фонарик будет мигать в момент прохода искры на свечу. Мы будем видеть момент, когда метки на маховике или шкиве должны совпадать, если это не происходит, необходимо подрегулировать опережение в ту или иную сторону.

На сегодняшний день подобные устройства выпускаются в довольно небольшом выборе, так как практического применения за границей, где за любым ремонтом обращаются в сервисный центр, такие устройства не имеют. Приблизительно по такому же принципу работает и стационарная система выставления зажигания, однако, её себестоимость не по карману обычному водителю. Именно поэтому многие автолюбители прибегают к самостоятельной сборке данной системы.

Наиболее доступно изготовить автомобильный стробоскоп из диодов. Ниже приведена схема, позволяющая осуществить считывание импульсов с провода зажигания первого цилиндра:

Собранная схема отлично умещается в корпусе от фонарика:

Следует сказать, что собрать подобную систему самостоятельно, без наличия определенного уровня радиотехнических знаний – практически невозможно, поэтому приступайте к работе только в том случае, если вы уверены в своих силах, в противном случае — закажите изготовление прибора в радиотехнической мастерской или купите готовое устройство, заказав его через Интернет.

Видео с подробностями изготовления стробоскопа

Какие бывают автомобильные стробоскопы?

△

▽

    На сегодняшний день на рынке представлены различные автомобильные стробоскопы, Вы можете даже сделать стробоскоп своими руками, но это не совсем безопасно. Автомобильные стробоскопы предназначены для установки уоз (угла опережения зажигания) и для выставления зажигания. Мы расскажем Вам о наиболее известных марках, таких как: Квазар, Джет, СТ-01, Ст-02 и Ст-03 и поможем Вам выбрать автомобильный стробоскоп.

                        

    Итак, автомобильный стробоскоп Квазар проверяет и регулирует установку начального угла опережения зажигания (уоз). А также проверяет работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания всех типов легковых автомобилях, которые были выпущены в СНГ. Верхний предел частоты следования световых импульсов 50Гц.

    Автомобильный стробоскоп Джет своевременно обнаруживает и устраняет неполадки в работе важнейших систем транспортного средства. Покупать автомобильный стробоскоп стоит владельцам легковых автомобилей дизельного типа. Предназначен прибор для корректной установки момента впрыска топлива в дизельных силовых агрегатах. Автомобильный стробоскоп Джет взаимодействует с любыми типами штатных систем зажигания – контактными и электронными. 

    Автомобильный стробоскоп СТ – 02 измеряет и правильно устанавливает уоз (угол опережения зажигания) на карбюраторных и инжекторных двигателях и оперативно контролирует работу основных узлов автомобиля при проведении диагностических и ремонтных работ. В автомобильный стробоскоп СТ-02 встроен вольтметр, измеряющий напряжение бортовой сети автомобиля и тахометр. Также автомобильный стробоскоп СТ-02 измеряет и показывает обороты коленвала двухтактных и 2-8 цилиндровых четырехтактных двигателей внутреннего сгорания. Автомобильный стробоскоп СТ-02 обладает возможностью выбора соотношения количества импульсов зажигания на оборот. А также как и все автомобильные стробоскопы измеряет и устанавливает уоз (угол опережения зажигания).

    Автомобильный стробоскоп СТ-02 подходит для любого числа цилиндров. К особенностям автомобильного стробоскопа СТ-02 относятся: фокусированный луч повышенной яркости, четырехразрядный светодиодный индикатор и синхронизация лампы-вспышки.  Питается от аккумулятора автомобиля.
   
    Автомобильный стробоскоп СТ-01 предназначен для измерения и правильной установки уоз (угла опережения зажигания). По своим функциям он практически не отличается от автомобильного стробоскопа СТ-02. Диапазон рабочих температур варьируется от -25Cº до +60Сº. Напряжение питания составляет 10-16 В.

    Автомобильный стробоскоп СТ-03 проверяет, правильно ли установлен угол опережения впрыска топлива на дизельном двигателе автомобиля во время проведения ремонтных и диагностических работ. Излучатель — ксеноновая лампа вспышка. Питается от аккумулятора автомобиля от 10 до 32 В. К особенностям автомобильного стробоскопа относится автоматическая подстройка под уровень сигнала снимаемого с пьезодатчика.

    Если Вас заинтересовала продукция фирмы «НПП ОРИОН», заходите на сайт нашего Интернет-магазина «НПП ОРИОН», где Вы сможете купить автомобильный стробоскоп отличного качества и по доступным ценам. Мы ждем Вас!

Стробоскоп своими руками — Авто портал. Познавай, учись и мечтай…

Сравнительно не так давно появилась потребность собрать стробоскоп на подобие полицейской, что обязан питать достаточно замечательные галогенные лампы. Рекомендован таковой зверь для работы в автомобиле. Недолго думая, решил собрать и усилить в далеком прошлом проверенную схему стробоскопа на базе счётчика 555 и таймера — делителя.

Стробоскоп собственными руками

Таймер 555 включен по схеме низкочастотного генератора прямоугольных импульсов, сам счетчик подключен подключен по стандартной схеме.

В нашем случае использован счетчик CD4017 у микросхемы имеются аналоги 74HC4017 и 74HCT4017, отличаются лишь номиналами входных напряжений и быстродействием. Микросхема имеет встроенный детектор и 10 свободных входов. Сигнал с микросхемы поступает на вход счетчика, детектор снабжает логическую единицу, которая перемещается от одного выхода к второму.

Так, все каналы поочередно раскрываются и закрываются. Сигналы с обеих каналов возможно суммировать импульсными диодами, так, можем взять 2 и более повторяющихся сигнала для каждой лампы стробоскопа. Сигналы с микросхемы усиливаются маломощными транзисторами и подаются на базы более замечательных ключей либо на обмотку электромагнитного реле.

В итоге, возможно руководить нагрузками любой мощности. В моем случае изначально собирался использовать P-канальные полевые ключи, но позже перешел на биполярные КТ818. С этими транзисторами без неприятностей питал замечательные галогенные лампы на 50 ватт, по идее возможно подключать нагрузки 60-70 ватт, транзисторы нужно установить на теплоотводы.
Любая лампа вспыхивает 2 раза, после этого переключение на вторую лампу и без того поочередно до отключения питающего напряжения.

В схеме кроме этого применен линейный стабилизатор напряжения на 5 Вольт. Стабилизатор снабжает пониженное напряжение питания в 5 Вольт для запитки микросхем.

В обязательном порядке к прочтению:

Несложный стробоскоп собственными руками для квадрокоптера / Stroboscope for quadrocopters

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

• Сигнализация для автомобиля собственными руками

  Достаточно несложную сигнализацию для охраны собственного автомобиля возможно изготовить собственными руками. Для этого пригодиться очень мало — всего одна пара и микросхема комплектующих радиокомпонентов,…

• Стробоскоп для авто под решетку радиатора

  Двухканальный контроллер светодиодного стробоскопа. Схему стробоскопа возможно применять и велосипедистам, которым направляться уделять самое важное внимание вопросу собственной безопасности на дороге….

• Простое зарядное устройство собственными руками

  Не каждый обладатель авто имеет у себя в гараже зарядное устройство для аккумулятора. В данной статье обрисованы этапы создания собственными руками качественного зарядного устройства, в котором возможно…

• Стоп сигнал на светодиодах собственными руками

  Автоэлектрик. Стоп сигнал на светодиодах собственными руками . Популярная опция тюнинга отечественных машин — установка повторителей стоп-сигнала. Раньше такие устройства делали на базе ламп…

• Светодиодная переноска собственными руками

  В случае если у вас имеется гараж, и если вы хотя бы время от времени делаете в нём что-либо собственными руками , то конечно же вам доводилось пользоваться переносной подсветкой, либо как её ещё именуют — переноской….

Время остановки со светодиодным стробоскопом! : 11 шагов (с изображениями)

Если модификация готового светильника не соответствует вашим потребностям, вы можете создать собственную светодиодную матрицу, используя отдельные светодиоды.

Как подключить светодиоды в массив уже много раз рассказывалось на этом сайте и в других местах. Я собрал собственное краткое описание процесса проектирования светодиодной матрицы, который рассматривается в этом разделе.

Простая конструкция светодиодной матрицы :

Если вы хотите управлять цепочкой светодиодов заданным током (I_LED) от известного источника напряжения (Vs), можно использовать следующую процедуру, чтобы определить, сколько светодиодов может должны быть размещены последовательно, и какое сопротивление последовательного резистора требуется для установки желаемого тока.

Основные этапы процесса проектирования заключаются в следующем. См. Принципиальную схему.

1) Разделите напряжение питания (Vs) на прямое напряжение (Vf) используемого светодиода.

Прямое напряжение — это падение напряжения на светодиоде при прямом смещении. График прямого тока в зависимости от прямого напряжения будет иметь очень крутой изгиб, так как для значительного изменения прямого напряжения требуется значительное изменение тока. Прямое напряжение зависит от температуры, и оно выше при более низких температурах (имеет отрицательный температурный коэффициент).

Напряжение источника питания должно быть не меньше прямого напряжения одиночного светодиода, чтобы светодиод вообще мог зажечь. Значит, результат этого расчета должен быть больше единицы, чтобы можно было зажечь даже один светодиод.

2) Округлите результат шага 1 ВНИЗ до ближайшего целого числа. Результат дает вам количество светодиодов, которые вы можете соединить последовательно для данного напряжения источника питания и прямого напряжения светодиода.

3) Умножьте результат шага 2 на прямое напряжение светодиода.Это дает сумму всех прямых падений напряжения светодиодов в последовательной цепочке.

4) Вычтите результат шага 3 из напряжения источника питания. Результат — величина напряжения, которое будет падать на токоограничивающем сопротивлении.

5) Разделите результаты шага 4 на ток, который вы хотите протекать в цепочке светодиодов. Результат — значение сопротивления последовательного резистора, ограничивающего ток. Выберите резистор подходящего размера, чтобы не повредить его из-за рассеивания мощности.2) * R_current_limit

Выберите резистор с номинальной мощностью больше, чем значение PWR_R_current_limit.

Это минимальная номинальная мощность, если массив работает со 100% -ным рабочим циклом. Если массив будет использоваться в приложении, где он будет пульсировать с довольно высокой частотой, а не работать постоянно, то номинальная мощность, определенная выше, может быть умножена на максимальный рабочий цикл, чтобы получить среднюю мощность. Приложение stobe имеет довольно низкий рабочий цикл, максимум около 3% для конструкции, представленной в этом руководстве.

Если вы поместите последовательно количество светодиодов, которое было определено на шаге 2, последовательно с сопротивлением, которое было определено на шаге 5, и примените Vs через цепочку, как показано на диаграмме, тогда светодиоды будут передавать желаемый ток (I_LED )

Когда эта цепочка приложена к напряжению источника питания, нужный ток будет течь через цепочку светодиодов. Каждый светодиод в цепочке будет пропускать одинаковый ток, поэтому каждый должен иметь сопоставимую яркость. Если требуется больший массив светодиодов, то несколько одинаковых цепочек, каждая со своим собственным токоограничивающим резистором, можно при необходимости подключить параллельно.Общий ток, который будет потребляться от источника питания, будет равен количеству струн, умноженному на ток в одной струне.

Если источник питания Vs напрямую подключен к батарее, то Vs, конечно, будет падать по мере разряда батарей. Ток светодиода будет уменьшен, как и яркость светодиодов. Если это недопустимо, тогда Vs должен быть регулируемым источником напряжения.

Как сделать стробоскопы своими руками. Самодельный стробоскоп для регулировки зажигания.Сборка строба своими руками пошагово, самый простой вариант

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью установить оптимальный угол опережения зажигания (УАЗ) в автомобиле. Этот параметр играет важную роль в правильной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности из-за повышенного расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленных устройств для проверки и установки женщин, актуальность создания стробоскопа не потеряла смысла и сегодня.Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует настройки после сборки и изготовлена ​​из имеющихся деталей.

Концепция Strobeconopa

Схема разработана и представлена ​​в девятом выпуске журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако благодаря своей простоте и надежности она остается актуальной и сейчас.

В принципиальной электрической схеме Стробоскоп для автомобиля условно можно выделить 4 части:

1. Силовая цепь, состоящая из переключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2.VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для питания и выключения питания используется переключатель SA1, для этого подойдет любой компактный переключатель или тумблер.
2. Входная цепь, состоящая из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закреплен на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы C1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую схему.
3. Микросхема триггера собрана по схеме из двух однотипных блоков, формирующих на выходе импульсы заданной частоты. Грузовые элементы — резисторы R3, R4 и конденсаторы C3, C4.
4. Выходной каскад собран на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задает ток БД первого транзистора, а R9 — устраняет сбои в работе мощного VT3.R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип действия

Цепь строба питается от автомобильного аккумулятора. При срабатывании выключателя SA1 триггер DD1 переходит в исходное состояние. В то же время на обратных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) — низкий. Конденсаторы С3, С4 заряжаются через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, проходя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого однотракторного DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезагрузка C3, которая через 15 мс заканчивается еще одним переключением триггера. Таким образом, симулятор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе прямоугольные импульсы (1). Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется скоростями R3 и C3.

Второй программный DD1.2 работает аналогично, уменьшая длительность импульса на выходе (13) в 10 раз (примерно на 1,5 мс). Нагрузка для DD1.2 представляет собой усилительный каскад транзисторов, открывающихся в момент импульса.Импульсный ток через светодиоды ограничивается исключительно резисторами R6-R8 и в этом случае достигает значения 0,8 А.

Не бойтесь такого большого тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, при штатном режиме работы не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды имеют гораздо лучшие технические характеристики по сравнению с их предшественниками 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было искать светодиоды с мощностью света в 2000 мк.Теперь белый светодиод (от англ. Light-Emitting DIODE) типа C512A-5 мм от фирмы с углом рассеяния 25 ° способен выдавать 18 000 мкД при постоянном токе 20 мА. Поэтому использование супервоенных светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки за счет увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время использования стробоскопа обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрева кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более точных импортных элементах.Ниже указана плата с использованием отечественных комплектующих для штифтового крепления.

Доска в досье. Макет спринта. 6.0: Plata.Lay6.

Диод VD1 — CD2999B или любой другой с небольшим падением постоянного напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным емкостью 47 ПФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 по 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, такие как MLF или планарный со ставками, указанными на схеме. R4 Тип SP-3 или SP-5 резистор смачивания на 33 ком.

Триггер

TM2 лучше использовать 561 серию, которая отличается высокой помехозащищенностью и надежностью. Но можно заменить на микросхему 176 и 564 серий с учетом их распиновки. Транзисторы VT1-VT2 подойдут CT315 b, B, g или CT3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор — КТ815, КТ817 с любой буквенной консолью. Светодиоды HL1-HL9 лучше брать superwear с малым углом рассеивания. Они размещаются на отдельной доске по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить на более современные аналоги, немного улучшенную плату.

Готовая плата управления стробоскопом и плата со светодиодами удобно размещаются в корпусе переносного фонаря. В этом случае необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под контроллер R4, а штатный выключатель можно использовать как SA1.

Настройка

На схеме установлен резистор хода R4, регулировкой которого можно добиться визуального эффекта. Вращая ручку регулятора, можно заметить, что уменьшение импульса тока приводит к недостаточной подсветке этикеток, а увеличение — к размытию.Поэтому при первом запуске стробоскопа необходимо выбрать оптимальную продолжительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы Датчик не должен превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет медный провод 0,1 м, припаянный к центральному корпусу экранированного провода. В момент подключения он наматывается на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехозащищенности обмотку производят как можно ближе к свече.Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который тоже следует припаять к центральному жилью, а его зубцы будут слегка загнуты внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка стробоскопа Узень

Прежде чем рассматривать работу автомобильного стробоскопа, необходимо понять суть стробоскопического эффекта. Если объект, движущийся в темноте, на мгновение засветится вспышкой, то он будет казаться застывшим в том месте, где произошла вспышка.Если наклеить на вращающееся колесо яркую метку и осветить ее яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент мигания можно визуально зафиксировать расположение метки.

Перед регулировкой борта автомобиля наносятся две метки: подвижный вал (маховик) и неподвижный — на картере двигателя. Затем включите датчик, подайте питание на стробоскоп и включите двигатель на холостой ход. Если во время вспышек метки совпадают, то уз обнажается оптимально.В противном случае следует довести до их полного совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате регулировка повысит КПД двигателя и увеличится срок службы.

Читать так же

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который прекрасно дополнит любой дискотечный танцпол. Стробоскоп построен на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства заключается в подаче очень коротких световых импульсов (вспышек) в определенный период времени. По действию это очень сильно напоминает застежку-молнию во время дождя, когда совершенно темная комната на миллисекунды освещает ярким светом.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

• Светодиодная матрица —
• Источник 12 В —
• Транзистор K2543 —
• Диодный мост —
• Микросхема NE555 —
• Резисторы и конденсаторы —

Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема конструктора строба

Я бы не сказал, что схема сложная, достаточно простая.Но у него нет гальванического натяжного спая, а значит — нельзя прикасаться к каким-либо элементам схемы во время ее работы и при сборке, чтобы быть особенно внимательными.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Рабочий Стрелобоскоп

Генератор коротких импульсов собран на микросхеме NE555. Время между импульсами можно изменять вращением ручки переменного резистора R3.
Ключ к выходу этого генератора подключен к полю транзистора, коммутирующего напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.Светодиодные матрицы
питаются от постоянного тока, выпрямляющего диодный мост. Это необходимо для того, чтобы переключить цепь полевого транзистора, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка строба

Стробоскоп собирается в кабельный кабель. Светодиоды прикручиваются к широкой стороне, без радиаторов. Поскольку светодиод используется где-то на 2-5% своей мощности (импульсная работа), необходимость в радиаторах отпадает.

Боковые стенки вырезаны из того же кабеля и приклеены.Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Схема блоков в корпусе:

Внимание Светодиоды

очень мощные и могут повредить глаза, поэтому смотреть на них не рекомендуется. Особенно опасны стробирующие вспышки, так как в темноте глаз расслабляется, а яркий пульс проникает прямо на сетчатку.
Также не забываем, что вся схема находится под угрозой для жизни в сети.

Результат работы

Работа стробоскопа, к сожалению, не проходит ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо проходит короткий импульс и он просто кричит.
Но от себя могу сказать, что стробоскоп отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в целом все как надо.

Карбюраторные автомобилисты не знакомы со сложностями процесса регулировки зажигания.Обычно это делается на слух, что не очень удобно. С помощью стробоскопа можно облегчить этот процесс. Однако промышленные устройства довольно дороги, поэтому многие делают стробоскоп для розжига своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.

Начнем с того, что цена на них довольно значительная. Например, современные цифровые модели обойдутся автомобилисту в 1000 р.Более функциональные модели уже из 1700. Продвинутые стробоскопы стоят порядка 5 500 р. Надо сказать, что стробоскоп автомобильный (сделанный своими руками) обойдется автомобилисту в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель применяет особо дорогие газоразрядные лампы. У лампы есть определенный ресурс, и через какое-то время ее придется заменить. А это само по себе равносильно приобретению нового заводского устройства.

Почему стробоскоп должен делать самому?

Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению данного устройства.К тому же намного дешевле за счет оснащения этого оборудования светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.

Остальные реквизиты тоже будут в копейке. Специальных инструментов не будет. Бюджет процесса изготовления стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Схем и вариантов изготовления существует огромное количество.Однако в большинстве своем все проекты по созданию этого гаджета похожи. Посмотрим, что понадобится для сборки.

Нам понадобится простой транзистор КТ315. Его легко найти в старой советской магнитоле. Обозначение может немного отличаться, но это не беда. Тиристор КУ112А без проблем извлекается из блока питания старого телевизора. Также можно найти небольшие резисторы. Поскольку светодиодный стробоскоп мы делаем своими руками, то, естественно, вам понадобится светодиодный фонарик.Для этого лучше покупать самые дешевые, в Китае. Кроме того, необходимо запастись конденсатором на 16 в любой низкочастотный диод, маленькое реле на 12 А, провода-крокодилы, экранированные проводом длиной 0,5 м, а также небольшой кусок медной проволоки.

Собрать аппарат

Схема небольшая, и разместить ее можно прямо в том самом китайском фонарике. Итак, через отверстие в фонарике желательно пропустить провода для питания устройства. На концах проводов лучше насыпать крокодилов.В боковой стенке нужно проделать дырку, если китайцы ее еще не сделали. Через это отверстие будет пропущен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять сам кусок медной проволоки к основной опоре провода. Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После прохождения тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор. Когда достигается определенный порог заряда, резистор напряжения потечет к открывающему контакту транзистора.Здесь будет работать реле. Когда реле замкнуто, оно образует цепочку из тиристора, светодиода и конденсатора. Тогда через делитель импульс попадет на управляющий выход тиристора. Далее тиристор открывается, и конденсатор разряжается на светодиоды. В результате стробоскоп, сделанный своими руками, ярко мигает.

Через резистор и тиристор база транзистора подключается к общему проводу. Из-за этого транзистор закрывается, а реле выключится.Увеличивается время свечения светодиодов, так как контакт разводится не сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до тех пор, пока не пойдет новый импульс.

Изменяя емкость конденсатора, можно изменять время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиод стробоскоп, своими руками, будет ярче и светится дольше.

Устройство на микросхеме

Основной частью этой несложной схемы является микросхема DD1.Это так называемый атигнер 155Ag1. В этой схеме он запускается только от отрицательных импульсов. Управляющий сигнал пойдет на транзистор CT315, и он будет формировать эти отрицательные импульсы. Резисторы 150 к ОМ, 1 к ОМ, 10 к ОМ, а также Стабилитрон КС139 работают как ограничители амплитуды входящего сигнала от зажигания автомобиля.

Конденсатору 0,1 МПа вместе с сопротивлением 20 кОм будет придана желаемая длительность импульса, который будет формироваться микросхемой. При такой емкости конденсатора длительность импульса будет примерно до 2 мс.

Тогда с 6-го плеча микросхемы импульсы, которые будут синхронизированы с зажиганием автомата до этой точки, попадут на базовый вывод транзистора CT 829. Он здесь как ключ. Результат — импульсный ток через светодиоды.

Как работает этот стробоскоп для автомобилей? Своими руками нам нужно провести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Необходимо следить за уровнем заряда аккумулятора.

Если вы наверняка соберете эту простую схему, вы сразу увидите, как работает устройство.Если вдруг яркости не хватит, это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве устройства для устройства можно использовать старый или китайский фонарик.

Еще одна схема стробоскопа

Этот стробоскоп на светодиодах, своими руками сделанный по этому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды позволят защитить от неправильной полярности. В качестве застежки здесь используется обычный крокодил. Его необходимо прикрепить к высоковольтному контакту первой свечи на моторе.Далее импульс пройдет через резисторы и конденсатор и поступит на вход триггера. К тому времени эта запись уже будет включена симулятором.

Пульс в обычном режиме. Доходность прямого срабатывания триггера имеет низкий уровень. Обратный вход, соответственно — высокий. Конденсатор, подключенный плюсом к обратному выводу, заряжается через резистор.

Импульс высокого уровня запускает симулятор, который включает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор.Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, и курок перейдет в нормальный режим.

В результате симулятор отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью около 15 мс. Продолжительность можно отрегулировать, заменив резистор и конденсатор.

Импульсы второй микросхемы составляют до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, являющиеся электронным переключателем. Затем ток течет через светодиоды. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (изготовлен он своими руками или нет, неважно — оба прибора светятся одинаково).

Ток, проходящий через светодиоды, намного больше паспортного. Но, поскольку вспышки короткие, то и светодиоды не выйдут из строя. Яркости хватит, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.

Этот стробоскоп можно собрать в футляр от того же многострадального карманного фонарика.

Как работать с устройством?

Собрав на одной из схем схемы, легко и просто, а главное точно отрегулировать зажигание на карбюраторных двигателях, проверить правильность работы свечей и катушек, проконтролировать работу опережения регуляторы угла.

Чтобы максимально выставить зажигание, обычно исходят из того, что смесь зажигается на пару градусов до того, как поршень подойдет к верхней точке. Этот угол называется «Угловым углом». При увеличении оборотов коленчатого вала угол тоже должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, после чего необходимо контролировать правильность настройки на всех режимах работы агрегата.

Выставляю зажигание

Запустите и прогрейте двигатель. Теперь запитываем наш стробоскоп на светодиоды и подключаем датчик.Теперь нужно отправить прибор на этикетку на корпусе GDM и найти этикетку на маховике. Если момент сорван, метки будут достаточно далеко друг от друга. Способ вращения корпуса MRR, добиться отметок. Когда вы нашли это положение, зафиксируйте резину.

Тогда пора наращивать обороты. Теги разойдутся, но это вполне нормальная ситуация. Так выполняется настройка зажигания с помощью строба.

Итак, мы выяснили, как делается стробоскоп на светодиодах своими руками.

Стробоскоп — это оборудование, способное непрерывно воспроизводить световые импульсы. В настоящее время самым распространенным является стробоскоп на светодиодах. Он нашел свое широкое применение в самых разных сферах нашей жизни. Например, это устройство незаменимо в сфере строительства и ремонта (выделение домов, зданий и сооружений), в индустрии рекламы, машиностроении, а также при проектировании ресторанных и гостиничных комплексов, кафе, ночных клубов и прочего. .

Благодаря довольно простой конструкции стробоскоп на светодиодах легко сделать своими руками.Для этого требуется только принципиальная схема, микроконтроллер, защитное устройство, а также датчики в зависимости от функционального назначения устройства.

Этот автомобильный стробоскоп достаточно мощный и может содержать несколько светодиодов. Для сборки устройства следует купить таймер на микросхеме NE555 и полевой транзистор. Наиболее подходящими могут быть транзисторы типа IRFZ44, IRF3205, KP812B1 и ряд других.

Искомое устройство получается достаточно компактным и мощным.Кроме того, вы можете регулировать частоту мигания светодиодов. Из-за того, что на переходе происходит небольшой спад напряжений, лучше всего применять диод Шоттки. Также необходимо создать необходимую герметичность пластикового корпуса, в котором находится борт. В этом случае незаменимым будет синтетический силикон.

Полевой транзистор при длительной работе обычно перегревается, поэтому его следует устанавливать на радиатор. Схема может питать светодиоды, напряжение которых не превышает 12 вольт.Иначе горит проводка.

Самодельный стробоскоп изготавливает достаточно большое количество автолюбителей и профессионалов, так как эта процедура практически не требует особых знаний и навыков. Чтобы сделать стробоскоп своими руками и при этом соответствовать всем требованиям и предпочтениям, необходимо получить качественный способ выбора светодиода. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются светодиодные устройства, так как их срок службы, а также яркость свечения значительно превосходит любые другие типы излучателей.

В интернете очень долго пытался найти схему светодиодного стробоскопа. Понимающие в электронике люди теперь скажут: «Подумайте, стробоскоп, а что там сложного». Стробоскопы разные, и все ранее известные схемы мне не подходили, так как единственной целью было получить эффект полицейского стробоскопа. Может быть, не все заметили, но мигалка Militia работает очень интересно — каждая лампочка несколько раз мигает, потом переключается. В результате мы получаем эффект, более известный под названием «Полицейская вспышка».

Стробоскоп можно собрать по разным схемам с использованием мультивибратора, но ни один из них не дает желаемого эффекта или эффект нестабильный. Эта задача вполне выполнима, если можно перенести МК, но в моем случае не было возможности (недружелюбно к микроконтроллерам). Оставалось найти альтернативу на простых и доступных элементах. На зарубежных сайтах была обнаружена очень интересная скорость электрического молота с использованием таймера серии 555. Микросхема работает как генератор прямоугольных импульсов.

В схеме также использовался счетчик К561И8 (в моем случае используется импортный аналог, в общем не критично). Чип представляет собой счетчик десятичного делителя, то есть имеет 10 расшифрованных выходов. Он состоит из высокоскоростных счетчиков и декодеров. Работа счетчика, думаю, всем понятна, объяснять не буду. Чтобы получить эффект мигания, когда каждый светодиод мигает дважды, необходимо использовать два близких выхода измерителя. Когда сигнал поступает на счетчик, на выходах поочередно формируются импульсы.Сначала на первом выходе формируется импульс, затем переключается на второй, третий и так до конца, затем процесс повторяется первым. Частоту и интенсивность вспышек можно регулировать, если регулировать их номиналом резистора от 6 до 7 выходов таймера. В выходном каскаде можно использовать практически любые мощные питающие транзисторы проводимости, в моей версии использовалось 13007 (сброшено с платы Ballast LDS).

Вы также можете настроить количество миганий для каждой лампы (1-5 миганий перед переключением).Для этого просто добавляем диоды на выходы микросхемы. Например, один канал — это выводы 4 и 2, а второй, соответственно, 7 и 9, для тройной вспышки одного канала, просто нужны выводы 1,3,5 (Первый канал) и 6.8.0 (второй канал) диоды для подключения друг. Мощность подключенной нагрузки зависит от силы клавиш. Если на светодиодах планируется маломощный стробоскоп, то на выходе можно использовать маломощный CT315, при более мощных нагрузках в качестве выходных ключей следует использовать полевые транзисторы.

Устройство имеет достаточно широкий диапазон входных напряжений, начинает работать с 4,5-5 вольт, при этом частота миганий не меняется в зависимости от номинального входного напряжения. Такой стробоскоп стоил всего 1,5 доллара (транзисторы были в наличии). Из схемы также можно исключить стабилизатор напряжения на 5 вольт, микросхема отлично работает от автомобильного аккумулятора. Если вы планируете использовать светодиоды, не забудьте про ограничительные резисторы, и вы будете наблюдать помутнение кристалла светодиода.

Вся установка выполнена в алюминиевом корпусе от китайского электронного трансформатора Для питания галогена от 12 вольт.

Корпус оказался очень подходящим. Девайс прям с завода не отличить, хотя установка комплектующих производилась на самосвальной плате.

Стробоскопическое освещение: можете ли вы использовать их для частного транспорта?

Стробоскопы

стали довольно популярными среди автовладельцев благодаря своим мощным световым характеристикам, простоте установки и высокой долговечности.На рынке вы можете найти несколько стробоскопов с яркими узорами вспышки и несколькими вариантами цвета. Многие магазины автомобильного освещения, как в Интернете, так и в других местах, продают светодиодные стробоскопы. Стробоскопы не только красиво и потрясающе выглядят, но и служат другим целям, в том числе:

Повышение осведомленности участников дорожного движения

Стробоскопическое освещение — идеальный способ отличить автомобиль службы экстренной помощи от других гражданских автомобилей на дороге. Это позволяет другим водителям узнать, что мимо них проезжает служебный автомобиль / автомобиль скорой помощи.Если какое-либо транспортное средство использует на дороге стробоскопы, другие водители и пешеходы немедленно узнают, что им нужно уступить дорогу. Это позволяет машинам скорой помощи быстро добраться до места назначения и немедленно отреагировать на проблему.

Обеспечение безопасности в дороге

В условиях ограниченной видимости стробоскопы предлагают легкую альтернативу, позволяющую отличить автомобиль. Если в автомобиле есть стробоскопическое освещение, оно становится мгновенно видимым для других водителей даже на расстоянии.Он также информирует участников дорожного движения о приближающейся аварии и информирует их о ситуации. Даже дорожные рабочие и другие бригады используют стробоскопы, чтобы предупреждать водителей о текущих работах.

Стробоскопическое освещение: смотрите перед прыжком

Если вы хотите обновить свой автомобиль, освещение кажется наиболее подходящим вариантом. Но подходит ли вам стробоскопическое освещение? Несмотря на то, что они доступны по цене и легко доступны, можно ли установить в автомобиле стробоскопическое освещение?

• Машины экстренных служб могут использовать стробоскопы

Возможно, вы видели красные и синие светодиодные вспышки на полицейских машинах, пожарных машинах, машинах скорой помощи и других служебных / аварийных автомобилях.Использование стробоскопического освещения вместе с сиренами позволяет автомобилям быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации. Частным транспортным средствам не разрешается использовать те же мигалки, что и автомобилям скорой помощи. По той же причине вам следует избегать покупки красных и синих стробоскопов.

• Идеально для коммерческого транспорта

Коммерческие автомобили, включая строительные машины, грузовые автомобили, автомобили безопасности, снегоочистители, автомобили для придорожной службы и т. Д., Могут иметь стробоскопическое освещение.Если грузовой автомобиль остановлен на обочине дороги, чтобы отремонтировать другой автомобиль или провести техническое обслуживание, необходимо включить стробоскопы, чтобы другие автомобили могли быть проинформированы о текущих работах.

• Может ли гражданское лицо использовать стробоскопы?

Гражданское лицо может устанавливать стробоскопические осветительные приборы, если он является экстренным агентом или волонтером в чрезвычайных ситуациях. Если вы просто заинтересованы в использовании светодиодного стробоскопического освещения из эстетических соображений, вы можете установить его на свой автомобиль, но не можете использовать на дорогах общего пользования.Например, если вы фермер и собираетесь использовать автомобиль для патрулирования своих ферм, можно использовать стробоскопы. Власти не могут попросить вас выключить стробоскопы, если вы также используете их в автосалоне. Так что не забудьте не включать стробоскопы на дороге, и все готово.

Покупка стробоскопического освещения: принятие обоснованного решения

На рынке доступно множество типов стробоскопов. Вы можете купить светодиодные стробоскопы разных размеров, цветов и схем мигания.Кроме того, их можно установить разными способами. Если вы покупаете скрытые светодиодные стробоскопы, вы можете вставить их в фару или установить в розетки обратного света. Вы также можете приобрести стробоскопы для крепления на решетке, полноразмерные световые полосы, приборные и палубные фонари и т. Д. Выбор за вами!

Если вы собираетесь использовать автомобиль в коммерческих целях, вы можете установить стробоскопы в соответствии с требованиями законодательства и условиями страхования. Но если обновление вам по душе, выберите светодиодные стробоскопы plug-and-play, которые можно легко установить и удалить в соответствии с вашими требованиями.

Теперь, когда вы знаете все о стробоскопах, смело делайте покупку.

Вам нужны качественные стробоскопы? Выберите Underground Lighting , надежный интернет-магазин автомобильного освещения, чтобы купить скрытые светодиодные стробоскопы, светодиодные стробоскопы для поверхностного монтажа и многое другое. Компания также предлагает широкий ассортимент ламп и балластов HID, а также светодиодные фары и аксессуары. Купить сейчас.

Мощный светодиодный стробоскоп | Проект полной электроники

Стробоскоп

— удобный и достаточно точный прибор для измерения скорости вращающихся объектов в домах или на производстве.Его можно использовать для определения скорости вентиляторов, двигателей или любого другого вращающегося объекта.

Стробоскоп — это не что иное, как мигающий свет, который может обеспечивать резкие световые импульсы с переменной скоростью. Если вращающийся объект наблюдается в мощном луче импульсного света с частотой, соответствующей оборотам в секунду вращающегося объекта, вращающийся объект кажется неподвижным. Таким образом, скорость любого вращающегося объекта можно рассчитать, изменяя частоту импульсов до тех пор, пока вращающийся объект не станет неподвижным.Как только это состояние будет достигнуто, число оборотов в минуту (об / мин) вращающегося объекта будет равно времени импульса.

Схема и рабочая

На рис. 1 представлена ​​схема светодиодного стробоскопа на базе микроконтроллера. Он состоит из микроконтроллера PIC16F73 (IC1), регулятора 7805 (IC2), трехзначного 7-сегментного дисплея с общим анодом KLT363 (DIS1) и нескольких дискретных компонентов.

Микроконтроллер. PIC16F73 (IC1) является сердцем стробоскопа и обеспечивает широкий диапазон коротких импульсов.Это мощный микроконтроллер, который представляет собой идеальное решение для хобби и промышленного развития.

Рис. 1: Схема светодиодного стробоскопа

PIC16F73 — это 8-битный высокопроизводительный маломощный RISC-процессор. Его основные характеристики: 4 КБ флэш-памяти, 192 байта ОЗУ, три порта ввода / вывода (I / O), 8-битный 5-канальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), три таймера и сторожевой таймер с собственным встроенным чипом. RC-генератор для надежной работы. Микроконтроллер может распознать и выполнить всего 35 простых инструкций.Все инструкции, кроме веток, одноцикловые.

Контакты порта с RB0 по RB7 микроконтроллера IC1 подключены к сегментам «a» — «g» и «dp» трехзначного 7-сегментного дисплея DIS1, как показано на рис. 1.

Контакты порта RC1, RC2 и RC3 подключены к базам транзисторов T4, T3 и T2 для управления выводами 12, 9 и 8 с общим анодом DIS1 соответственно. Когда эти выводы порта становятся низкими, транзистор T2 приводится в состояние насыщения, обеспечивая питание выводов с общим анодом DIS1.

Микроконтроллер

IC1 одновременно выдает сегментные данные и сигналы разрешения отображения в мультиплексированном режиме с временным разделением для отображения определенного числа на 7-сегментном дисплее. Сегментные данные и импульсы включения дисплея обновляются очень быстро. Таким образом, дисплей выглядит непрерывным, даже если его сегменты загораются один за другим.

Многооборотный подстроечный резистор VR1 используется для изменения периода импульса стробоскопа. Контакт порта RC0 микроконтроллера IC1 управляет полевым МОП-транзистором T5 для генерации импульсного света через светодиод 2 для измерения скорости.Резистор R11 ограничивает ток через LED2. Его значение зависит от используемого светодиода.

Период времени импульсов варьируется от 0,5 мс до 100 мс, который состоит из двух этапов: когда переключатель S2 замкнут, контакт RC4 порта переходит в низкий уровень, и отображаемая частота импульсов составляет одну четвертую фактического значения. Затем, если на дисплее отображается 20 мс, фактическая частота импульсов составляет 80 мс. Точно так же, если S3 закрыт после замораживания объекта, отображаемая частота пульса будет вдвое больше фактического значения.

Switch S4 используется для измерения скольжения асинхронных двигателей.Когда он удерживает вывод порта RC6 на высоком логическом уровне, дисплей становится неактивным, и импульсы выводятся в соответствии с входной прямоугольной волной, подаваемой на вывод порта RC5. Эта прямоугольная волна генерируется из вторичного переменного напряжения трансформатора X1 с помощью транзистора T1 с частотой, равной частоте сети. Следовательно, под действием этого светового импульса любой двигатель переменного тока будет казаться неподвижным, если он работает точно с синхронной скоростью. Из-за скольжения вал двигателя медленно движется в противоположном направлении. Поскольку движение очень медленное, это можно посчитать с помощью часов.При разных нагрузках на вал асинхронного двигателя скольжение меняется. Внешний импульс также может подаваться на контакт RC5 порта с соответствующей установкой перемычки CON1.

Коммутатор S5 сопряжен с контактом порта RA4. Когда она нажата, дисплей напрямую показывает количество оборотов в секунду на дисплее DIS1. В противном случае он показывает период времени импульсов.

Кристалл 20 МГц (XTAL) вместе с двумя конденсаторами 22 пФ обеспечивает основную тактовую частоту для микроконтроллера. Резистор R3 и конденсатор C3 используются для сброса питания микроконтроллера.Переключатель S1 используется для ручного сброса.

Чтобы обеспечить питание схемы, напряжение сети 230 В переменного тока понижается трансформатором X1 для обеспечения вторичного выхода 12 В-0-12 В, 2 А. Выход трансформатора выпрямляется двухполупериодным выпрямителем, содержащим диоды D1 и D2, фильтруемые конденсатором C1 и регулируемые IC 7805 (IC2). Конденсатор C2 обходит пульсации, присутствующие в регулируемом источнике питания. LED1 действует как индикатор питания, а резистор R12 ограничивает ток через LED1.

Изготовление и тестирование светодиодного стробоскопа

Односторонняя печатная плата светодиодного стробоскопа на базе микроконтроллера показана на рис.2 и его расположение компонентов на рис. 3. Соберите схему на печатной плате, так как это экономит время и сводит к минимуму ошибки сборки. Тщательно соберите компоненты и дважды проверьте, нет ли пропущенных ошибок. Используйте базу IC для микроконтроллера.

Рис. 2: Односторонняя печатная плата светодиодного стробоскопа Рис. 3: Компоновка компонентов печатной платы

Загрузите файлы печатной платы и компоновки компонентов в формате PDF:

щелкните здесь

Перед тем, как вставить IC1, проверьте напряжение питания в контрольной точке TP1. Должно быть 5В. Отражатель, доступный для светодиода высокой мощности, будет направлять вспышку должным образом на исследуемый объект.

Вырежьте круглый диск из картона и сделайте на нем темное пятно. Установите диск на мотор-шпиндель. Когда вы включаете двигатель, диск начинает вращаться. Теперь включите схему. Светодиод высокой мощности начинает мигать. Прямой мигающий свет от светодиодного стробоскопа на вращающийся диск с маркировкой. Отрегулируйте частоту мигания светодиода, изменяя подстроечный резистор VR1, пока патч не станет неподвижным. Период времени импульса мигающей лампы в миллисекундах (мс) отображается на 7-сегментном дисплее. Вы можете увидеть частоту пульса на дисплее, нажав переключатель S5.

Чтобы проверить правильность работы цепи, проверьте контрольные точки на предмет правильных уровней напряжения, как показано в таблице контрольных точек.

Программное обеспечение

Программа написана на языке Ассемблер и собрана с использованием PIC simulator IDE программного проекта Oshon. Он хорошо прокомментирован и прост для понимания. Сгенерированный шестнадцатеричный код записывается в микроконтроллер с помощью подходящего программатора. Симулятор предоставляет все аксессуары для моделирования программы, такие как контакты микроконтроллера, семисегментный дисплей, а также прямоугольный сигнал.Дисплей программатора PIC Kit 2 показан на рис. 4 с выбранными битами конфигурации.

Рис. 4: Бит конфигурации для микроконтроллера

Скачать исходный код:

щелкните здесь

Программа для стробоскопа с этими функциями и дисплеем довольно сложна. Таймер PIC используется для генерации прерывания каждые 256 тактов таймера. Часы таймера выводятся из системных часов устройством предварительного масштабирования, которое содержится в «регистре опций» микросхемы.

Порт C полностью используется для генерации импульсов, выбора режима и отображения. Порт B используется для управления семью сегментами и десятичной точкой. Здесь используется один канал АЦП. С помощью многооборотного потенциометра напряжение от 0 до 5 В подается на аналоговый вход — вывод RA0 микросхемы IC1. Это позволяет плавно регулировать частоту мигания светодиода LED2.

Импульс вспышки исходит от контакта RC0 порта. Ширина импульса должна регулироваться пропорционально скорости. Слишком большая ширина приведет к смазыванию движущегося объекта.Частота следования импульсов изменяется путем регулирования количества раз, которое должно истечь прерывание таймера перед запуском нового импульса. Таким образом, число может изменяться от 0 до 255.

После инициализации таймера и портов программа проверяет состояние контакта RC6 порта. В зависимости от этого состояния программа решает, следует ли использовать переменный импульс или фиксированный импульс 50 Гц. Для фиксированного импульса 50 Гц на контакт RC5 порта подается прямоугольный сигнал 5 В с частотой 50 Гц.

Сегменты дисплея выбираются один за другим.Программа использует поисковую таблицу для определения различных отображаемых шаблонов сегментов (от 0 до 9). Выбор цифр осуществляется через контакты порта RC1 — RC3.

---

Проф. К. Падманабхан — почетный профессор технологического колледжа Алагаппа, Гуинди, Ченнаи, а д-р С. Ананти — руководитель отдела измерительных приборов Мадрасского университета

Этот проект был впервые опубликован 22 июня 2015 г. и обновлен 4 мая 2020 г.

Требования к освещению строительной техники

Строительная отрасль часто считается одной из самых опасных в мире.Хотя в настоящее время не так много людей умирают, выполняя эту работу, многие получают травмы во время строительства, и тип среды, в которой они работают, может иметь огромное влияние на вероятность страдания от чего-то подобного.

Как владелец строительной компании, перед вами стоит непростая задача — убедиться, что ваша команда в безопасности, пока они на работе. Защитное снаряжение может помочь в этом, но в касках, перчатках и очках особого смысла нет, если ваши сотрудники ничего не видят.Здесь на помощь приходит освещение строительной техники.

Ваши автомобили часто идеально подходят для освещения вашей рабочей зоны, что делает их отличным местом для начала, когда вы работаете в этой части своего бизнеса. Конечно, однако, фары на большинстве грузовиков просто не будут достаточно мощными, чтобы справиться с такой работой. Чтобы дать вам представление о том, что вам нужно сделать для освещения вашей рабочей зоны, в этой статье будут рассмотрены требования к освещению строительной техники, охватывающие все варианты, которые у вас есть перед вами.

Что вы узнаете?

Перед тем, как приступить к делу, всегда полезно подумать о том, что вам нужно изучить, прежде чем начинать добавлять освещение в свою строительную технику. Мы хотим, чтобы вы могли извлечь как можно больше из этой статьи, но это означает, что она будет довольно большой. Вы можете найти разбивку того, что вы можете ожидать от этого, ниже.

• Варианты освещения, доступные в настоящее время строительным бригадам, а также их предполагаемое использование и правила, которые их окружают.
• Как выбрать освещение для строительной техники из множества доступных вам источников, сочетая качество, эффективность и доступность.
• Как установить освещение для строительной техники и убедиться, что у нее достаточно мощности для работы в течение ночи.
• Закон, регулирующий освещение строительных площадок, особенно тех, которые находятся на обочинах дорог с интенсивным движением.

Типы света

С тех пор, как появились права на светодиодное освещение, на рынке появилось множество различных вариантов, которые могут обеспечить достаточный свет без особых затрат.Это дает вам гораздо больший выбор, чем раньше, а также гарантирует, что даже самое дешевое из осветительных приборов для строительной техники сможет хорошо работать.

Каждый из источников света в этом списке имеет разное предназначение, а также предлагает различные функции и преимущества. В этом разделе будут рассмотрены доступные типы источников света, некоторые из популярных примеров этих источников света и небольшая информация, чтобы показать вам, как можно использовать каждый источник света. После этого мы займемся выяснением, когда вы хотите использовать каждый из источников света.

Аварийные огни автомобиля

Машины скорой помощи, такие как полицейские машины и машины скорой помощи, должны иметь специальное освещение, чтобы их можно было увидеть на дороге. Они обычно используют определенные цвета для этих огней, при этом большинство полицейских сил используют синий и красный для своих полицейских огней. Хотя вы не должны стремиться имитировать освещение, которое есть на таких транспортных средствах, наличие собственного аварийного освещения для транспортных средств может значительно облегчить другим участникам дорожного движения увидеть ваши строительные машины.

Подобные фары обычно проектируются достаточно дискретными, чтобы не отвлекать водителя. Вы часто обнаружите, что они прилипли к лобовому стеклу, сидят на решетке автомобиля или даже просто сидят на крыше. Линейный светодиодный приборный фонарь Fox Trot 16 — отличный пример такого фонаря, с возможностью крепления вверху или внизу ветрового стекла.

Аварийные автомобильные фонари доступны в разных ценовых категориях, и простота установки может отличаться от примера к примеру.Многие из них используют простые розетки на 12 В для питания, что позволяет добавлять их в свой автомобиль без каких-либо изменений. Конечно, если вы хотите чего-то более серьезного, вам, возможно, придется внести изменения в свои машины.

Строительные фары для грузовиков

Эта следующая категория шире, чем другие в этом списке, и охватывает большинство вариантов освещения, которые вы найдете на строительных грузовиках. Светодиодные полосы, стробоскопы и аварийное освещение попадают в этот кронштейн вместе с любыми другими опциями, которые вы найдете на строительной технике.Об этой категории стоит упомянуть, потому что многие веб-сайты и розничные продавцы будут использовать ее, чтобы помочь вам найти эти продукты, и это может сбить с толку, если вы раньше не видели это название.

Светодиодные стробоскопы

Стробоскопы известны тем, что излучают свет высокой интенсивности, чего вы не ожидаете от их небольшого размера. Эти типы фонарей можно использовать для множества различных задач, от того, чтобы привлечь внимание преступников до освещения всего рабочего места, и они являются одним из самых экономически эффективных методов, которые можно использовать, когда вы приближаетесь к чему-то подобному.

Стробоскопы

можно установить практически в любом месте вашего автомобиля, при этом решетки, приборные панели и ветровые стекла являются популярными местами для таких источников света. Светодиодная решетка и светильник для поверхностного монтажа Elemental 6 TIR — отличный пример небольшого, доступного и в то же время чрезвычайно мощного стробоскопа. Хотя он намного меньше традиционных вариантов освещения, он сможет производить больше света, а также предлагает такие функции, как стробирующий и пульсирующий свет.

Стробоскопы

Hideaway — это доступный вариант для компаний, которые не хотят тратить слишком много средств на освещение.Хотя они небольшие и доступные, стробоскопы часто дают гораздо больше света, чем образцы в их конкурирующих категориях. Конечно, как недостаток, они также будут потреблять больше энергии, а это означает, что вы должны учитывать размер ваших батарей, когда вы проходите через это.

Светодиодные внедорожные фонари

Работа на бездорожье дает строительным бригадам возможность расслабиться благодаря освещению. Не имея возможности ослепить водителей своими фарами, вы можете использовать гораздо более яркие варианты, и именно поэтому вы найдете так много продуктов в этой категории.Вы можете найти световые полосы для внедорожников в различных форм-факторах, хотя полноразмерные линейные фонари являются одними из самых популярных, предлагая огромное количество света с большим количеством вертикального и горизонтального покрытия.

Как и стробоскопы, у вас есть множество вариантов установки светодиодных внедорожных фонарей. Многие из них смогут сесть на приборную панель, крышу или решетку, а некоторые даже можно будет установить в другом месте на транспортном средстве. Линейные внутренние световые планки Lynx L6-8 являются отличным примером такого варианта освещения, предлагая возможность установить его практически в любом месте вашей строительной техники.Этот водонепроницаемый и дискретный светильник идеально подходит для различных типов транспортных средств.

Светодиодные внедорожные фонари

являются одними из более дорогих вариантов на рынке, хотя это часто отражает тот факт, что эти фонари большие и яркие. Эти фонари, часто состоящие из нескольких массивов светодиодов разных типов, сложны в производстве, и логично, что они стоят дороже, чем многие из их конкурентов.

Приборная панель

Dash Lights — доступный вариант для тех, кто хочет добавить дополнительное освещение в свой автомобиль.Благодаря креплениям как для приборной панели, так и для ветрового стекла, подобные фонари не заставляют вас модифицировать автомобили для их установки и обладают невероятной гибкостью, когда вы выносите их на дорогу. Например, если вы не можете подъехать к месту работы, вы можете просто снять приборные огни с автомобиля и отвезти их туда, где будут выполняться работы.

Светодиодные палубные фонари Ranger Split TIR — это компактный набор разделенных светодиодных фонарей, которые предназначены для установки на приборную панель. Такое разделение будет лучше имитировать фары, которые у вас уже есть, а также даст вам возможность одновременно освещать две области.Эти функции могут быть полезны, когда вы работаете на загруженных и сложных рабочих местах.

Приборные фонари бывают разных форм и размеров, что дает вам широкий диапазон цен на выбор. Покупка более дорогого приборного фонаря обычно означает, что он будет потреблять меньше энергии, обеспечивать больше света или сочетать оба этих преимущества. Приборные фонари — это один из самых простых вариантов установки в этом списке, и их часто можно переносить с автомобиля на автомобиль спустя долгое время после того, как вы их купили.

Светодиодные полосы

Светодиодные линейки составляют широкую категорию строительных фонарей для грузовых автомобилей.Многие из других типов огней, которые вы найдете, будут доступны в этой форме, например, огни аварийных транспортных средств и светодиодные стробоскопы являются очень распространенными. Будучи длинными и короткими, эти типы фонарей обычно очень компактны, занимают как можно меньше места и являются мощным источником света.

Полноразмерная световая балка Tracer 37 TIR — отличный пример устанавливаемой на крыше светодиодной световой балки. Когда светодиоды направлены во все стороны, такой свет сможет осветить огромное пространство вокруг автомобиля.Светодиодные световые планки также могут быть установлены на приборных панелях, капотах и ​​в решетке, что дает вам огромный выбор вариантов и возможность построить освещение вокруг используемых вами транспортных средств.

Светодиодные планки, устанавливаемые на крышу, являются одними из самых дорогих вариантов освещения для строительных машин на рынке. Тем не менее, это имеет смысл, поскольку эти фонари также часто являются наиболее мощными, поскольку содержат гораздо больше светодиодов, чем варианты из других категорий. Это делает их серьезным конкурентом, когда вы ищете систему освещения, которая сможет покрыть весь ваш участок.

Когда вам нужен каждый свет?

Каждый из освещенных выше источников света имеет очень конкретное назначение на вашем рабочем месте. Об этом стоит подумать, прежде чем выбирать свет, который вам нужен, поскольку некоторые из них могут сделать для вас больше, чем другие. Мы разбили основные области применения каждого из источников света в этом списке ниже, чтобы вы могли вникнуть в себя и приступить к этому как можно скорее.

Аварийные огни автомобиля

Хотя маловероятно, что вам понадобится ваша бригада для участия в каких-либо чрезвычайных ситуациях, аварийные автомобильные огни все же могут быть очень мощным инструментом для многих строительных компаний.Эти типы огней разработаны таким образом, чтобы их было хорошо видно, что делает их незаменимыми для проходящих мимо. Это делает их идеальными для использования в ситуациях, когда вам нужно, чтобы ваша команда выделялась, например, на обочине шоссе или в других оживленных местах. Конечно, всегда стоит следить за тем, чтобы это не выглядело так, как будто вы пытаетесь копировать внешний вид обычных служб экстренной помощи.

Строительные фары для грузовиков

Общие строительные фонари для грузовиков будут полезны, но всегда стоит проводить дополнительные исследования, если вам доступны только эти варианты.Веб-сайты и розничные продавцы, которые предлагают это в качестве единственного варианта, обычно предлагают широкий спектр продуктов, но не разделяют их должным образом, а это означает, что вы можете легко купить не то, что нужно, если не научитесь правильно. .

Стробоскопы

Стробоскопы используются в современном мире в самых разных сферах, от правоохранительных органов до ночных клубов. Однако, конечно, в контексте строительной техники эти фонари обычно будут лучшим вариантом, когда вам нужно осветить большую площадь, не занимая много места для ваших фонарей.Стробирование может быть полезно в небольшом количестве приложений, но большинство команд, вероятно, будут придерживаться настроек сплошного освещения, которые поставляются с такими продуктами.

Светодиодные внедорожные фонари

Светодиодные внедорожные фонари

обычно предназначены для использования на транспортных средствах, которые будут проводить много времени за рулем по пересеченной местности без использования уличного освещения. Часто они намного ярче, чем фары, которые устанавливаются на автомобили, и их использование на дорогах с интенсивным движением очень опасно.Если ваша команда работает на частной территории или в районе с очень слабым освещением или людьми, эти виды источников света обеспечат вам большую видимость, даже когда вы пытаетесь строить ночью. Использование таких огней может быть незаконным, если вы находитесь слишком близко к дороге.

Приборная панель

Как упоминалось выше, приборные фары можно найти во многих формах, но все они могут быть установлены на приборной панели. Эти фонари не будут такими же мощными, как светодиодные внедорожные фонари или светодиодные фонари, но они также будут намного меньше и предложат определенную степень портативности.Благодаря этому приборные панели идеально подходят в качестве строительных фонарей на ваших грузовиках или в качестве основных фонарей в очень небольших проектах. Приборные фонари недороги, и многие компании предпочитают устанавливать их на все свои строительные машины.

Светодиодные полосы

Светодиодные полосы

— один из самых мощных вариантов в этом списке, во многом благодаря их размеру и мощным огням для пожарных. Эти типы фонарей могут быть установлены на крыше, капоте или решетке вашего транспортного средства, и зачастую они способны залить светом пространство вокруг грузовика.Они могут стать отличным основным источником света даже для относительно больших проектов, но вам придется проявить творческий подход к размещению своих транспортных средств, чтобы убедиться, что вы используете освещение эффективно. При использовании с приборными панелями или козырьками светодиодные световые полосы и мини-световые полосы предоставят вам практически неограниченную свободу освещения.

Выбор освещения для строительной техники

Выбор подходящего варианта освещения для строительной машины может оказаться сложной задачей.Большинство людей на самом деле понятия не имеют, с чего им нужно начинать с чего-то подобного, и это усложняет принятие правильных решений, когда вы проходите через это. Вы можете найти некоторые из соображений, которые вам придется учесть ниже. Крайне важно, чтобы вы обдумывали каждую из этих областей отдельно, прежде чем объединять их, чтобы найти вариант, охватывающий все основы. Однако, конечно, также может помочь получить помощь от людей, которые знают больше, чем вы.

Что вам нужно?

Это может показаться очевидным, но многие люди не перестают задумываться о своих требованиях, прежде чем купить что-то подобное.Вам нужно подумать о своей команде, областях, в которых они работают, и законах в вашем районе, чтобы убедиться, что вы получаете свет, который будет эффективен на ваших рабочих местах. К сожалению, у всех будут разные требования к подобным инструментам, и это будет означать, что вам нужно оценить их самостоятельно. Вы можете найти несколько примеров важных областей, о которых стоит подумать, ниже.

• Рабочие места: локации, над которыми вы работаете, будут отличаться для каждого проекта, хотя строительные компании часто развивают специализации.Например, если вы занимаетесь большим городским строительством, было бы разумнее искать меньшие светодиодные приборные панели, а не полосы, которые будут освещать половину городского квартала.
• Команда: Помимо ваших рабочих мест, ваша команда также, вероятно, будет весьма разнообразной, с профессионалами из самых разных областей. Таким экспертам, как электрики, нужно много света, чтобы они могли эффективно выполнять свою работу, и вам нужно будет учесть подобные вещи при покупке светильников.Если в вашей команде есть кто-то, кому нужно много света, то такие варианты, как светодиодные полосы и стробоскопы, могут быть хорошей идеей, поскольку они, как правило, очень яркие.
• Закон: Имея в виду вашу команду и рабочее место, наконец-то пришло время подумать о законе. В современных городах правила освещения могут быть очень строгими, и во многих местах существуют серьезные ограничения на типы освещения, которые люди могут использовать. Например, если вы работаете в городе, правила обычно запрещают вам использовать свет, из-за чего людям будет сложно спать дома.

Конечно, у вашего бизнеса могут быть другие требования к их освещению, и они будут частично рассмотрены ниже. Тем не менее, почти наверняка есть области, о которых вам нужно подумать самостоятельно, и может быть чрезвычайно полезно провести некоторые исследования по мере прохождения этого процесса.

Каков ваш бюджет?

Наряду с осмыслением требований вам также необходимо подумать о бюджете вашего бизнеса на такие инструменты. Освещение для строительной техники доступно во многих ценовых категориях, и тип освещения, который вы получите, резко изменит цену, которую вы должны заплатить.Светодиодные стробоскопы — это экономичный способ наполнить светом рабочее место, в то время как светодиодные линейные светильники будут стоить намного дороже, чтобы обеспечить аналогичный уровень освещения. Конечно, вы всегда можете купить один тип света и в дальнейшем модернизировать или добавлять в свою систему.

Есть много разных способов увеличить свой бюджет для чего-то подобного. Многим компаниям не понравится идея залезть в долги, а это означает, что ссуды и варианты финансирования, вероятно, будут недоступны. Вместо этого вам нужно будет найти другие способы восполнить пробелы в вашем бюджете.Использование договора аренды для получения вашего света может работать, хотя это будет трудно найти с такими продуктами. Вместо этого, если вы просто не можете позволить себе необходимое освещение, изучение вторичного рынка может быть хорошим выбором, поскольку продукты, как правило, намного дешевле в таких категориях.

Есть ли у вашего автомобиля место?

Хотя многие из рассмотренных нами автомобильных фар спроектированы так, чтобы быть низкопрофильными и их легко спрятать в вашем автомобиле, очень важно учитывать пространство, когда вы проходите через это.Это может быть сложнее, чем вы ожидаете, и при этом следует учитывать несколько различных аспектов.

• Марка и модель. Просматривая марку и модель своих транспортных средств, вы часто сможете определить, сколько места у вас есть для освещения. Это не то, что будет явно рекламироваться, хотя вы сможете использовать руководства по обслуживанию, которые вы можете найти, чтобы выяснить, сколько места находится на каждой части автомобиля.
• Текущее оборудование: Текущее оборудование, которое вы используете, также необходимо будет учитывать, когда вы проходите через это.Будет намного сложнее использовать фары, закрепленные на решетке, если к каждому из ваших транспортных средств будет прикреплена лебедка, и это всего лишь один пример инструментов, которые обычно можно найти на таких транспортных средствах.
• Battery Power: Батарея внутри вашего автомобиля будет использоваться для питания ваших фонарей, когда вы находитесь на объекте. Поэтому крайне важно, чтобы у вас под капотом была мощная батарея, чтобы вы могли поддерживать питание в течение долгих сеансов работы. Однако, конечно, вы всегда можете добавить новые батареи в свою систему, и, возможно, стоит провести тест, чтобы убедиться, что у вас достаточно энергии, чтобы работать целый день или ночь.

Установка освещения строительной техники

Как только вы возьмете в руки нужное освещение для строительной техники, последней задачей в вашем списке будет его установка, прежде чем вы сможете приступить к работе. Этот процесс не должен быть слишком сложным для большинства людей, особенно если вы уже привыкли к сложным строительным работам.

Светодиодные стробоскопы

, приборные и потолочные фонари зачастую проще всего установить, так как они не требуют предварительной модификации вашего автомобиля.Другие огни заставят вас проложить кабели по всему автомобилю, и это может быть сложно, если вы еще не понимаете, как электроника работает на ваших машинах. Это еще одна область, в которой может помочь руководство по обслуживанию автомобиля, так как этот документ будет охватывать проводку внутри них.

Большинство обычных механиков смогут помочь вам в этом процессе, установив освещение и убедившись, что система работает должным образом. Это может быть хорошим вариантом, если вы не уверены в электричестве, и даст многим занятым владельцам бизнеса шанс просто забыть об этой сложной работе.

Понимание Закона о дорожном освещении

В качестве последней области, которую следует учитывать при освещении строительной техники, закон является серьезной проблемой для многих строительных бригад, и очень важно, чтобы вы подумали об этом, прежде чем покупать фары. Есть ряд категорий, которые необходимо охватить, и каждая из них будет иметь свои правила. Иногда они могут противоречить друг другу, а это означает, что вам придется творчески подходить к решениям, которые вы выбираете, чтобы убедиться, что вы не делаете ничего плохого.

• Рабочий участок: существует бесчисленное множество законов, которые диктуют, как работодатели должны заботиться о своих командах. Многие из этих законов предназначены для обеспечения безопасности людей, и хорошая видимость является очень важным элементом этого. Например, если вашей команде приходится работать по ночам, вы должны убедиться, что их участок освещен в соответствии с определенными стандартами. Это будет отличаться от места к месту, но вы также сможете самостоятельно оценить безопасность каждого сайта.
• Окрестности. Когда вы работаете с таким освещением, помимо рабочего места, вам также необходимо подумать об окружающей местности.Компании должны очень усердно работать, чтобы ограничить влияние, которое они оказывают на окружающих, и это особенно важно для строительных бригад, поскольку вы, вероятно, создаете довольно много шума. Вы должны убедиться, что ваше освещение не будет мешать никому спать по ночам или мешать работе предприятий, например кинотеатров. Это удивительно важный набор правил, и штрафы часто выплачиваются антисоциальным предприятиям.
• Другие законы: Помимо законов, которые распространяются на ваши рабочие места и местность, существует множество других правил, которым компании, подобные вашей, должны будут следовать, когда они выполняют подобную работу.Это будет отличаться от места к месту, но получить юридическую консультацию не так уж сложно, и стоит пройти через это, чтобы убедиться, что вы не нарушаете правила с освещением строительной техники.

Закон всегда будет фундаментальной частью такого процесса принятия решений. Легко впасть в стресс, если вы не понимаете законов, регулирующих ваш бизнес, но вы всегда можете получить профессиональную поддержку, и это может значительно упростить процесс. Существует множество юридических агентств, которые могут помочь вам соблюдать подобные правила, но вам придется искать их помощи самостоятельно, поскольку они не обратятся к вам.

Освещение за последние годы проделало большой путь, и многие строительные компании в значительной степени полагаются на эти инструменты, чтобы эффективно выполнять свою работу. Однако, конечно, купить такой продукт не так просто, как выбрать его с полки; вы должны учитывать ряд различных факторов, а также проводить много исследований.

Мы провели для вас много этого исследования, но имеет смысл дополнить его некоторыми своими собственными. Наша дружная команда всегда рада помочь с подобными проблемами, и вы можете связаться с нами, используя удобные формы на нашем сайте.Мы так долго работали с осветительными приборами для строительных машин, поэтому у нас есть все навыки и знания, необходимые для того, чтобы сделать эту работу простой и быстрой, и мы можем сделать этот процесс намного быстрее.

Как построить светодиодные стробоскопы — объяснение интересного проекта

Что такое стробоскопические фонари

Во многих голливудских боевиках мы видим использование полицейских машин в погоне с красными и синими верхними фонарями, мигающими самым своеобразным и интересным образом. Эти гламурные световые эффекты создаются стробоскопическим устройством или стробоскопом, также называемым коротко стробоскопом.Устройство излучает короткие импульсы ослепляющего света высокой интенсивности. Частоту этих импульсов можно регулировать. Фактически, именно стробоскопы, используемые в полицейских машинах, делают полицейские машины и фургоны такими привлекательными и интригующими для обычного глаза.

Вы также найдете эти светильники на дискотеках, рейв-вечеринках и т. Д., Чтобы сделать атмосферу вечеринки более сенсационной. Другие серьезные применения стробоскопов включают изучение движения быстро движущихся объектов.

Обычно эти фонари производятся путем быстрых циклов зарядки / разрядки внутри ксеноновой газовой трубки.

В этой статье мы узнаем, как создавать стробоскопы и генерировать такой же эффект, как описано выше.

Замена ксеноновой лампы на светодиоды

Современные светодиоды высокой яркости могут давать такой же резкий и интенсивный свет, как и более обычные ксеноновые лампы. Более того, стробоскопы, состоящие из ксеноновых трубок или ламп накаливания, требуют для работы соответственно очень высокого напряжения и большого тока. Светодиодные стробоскопы, напротив, потребляют сравнительно небольшую мощность и очень надежны.Они бывают разных цветов и поэтому стали более предпочтительными. Давайте продолжим и посмотрим, как мы можем создать стробоскопы, используемые в полицейских машинах, с помощью простого строительного проекта.

Список деталей

R1 и R2 = 100 K, Вт, CFR

VR1 и VR2 = 1 M Пот. Линейный,

C1 и C2 = 470 нФ

Описание схемы

Описание схемы данной схемы можно понять по следующим пунктам:

• Ворота N1 и N2 сконфигурированы как простые генераторы.Они производят на своих выходах альтернативную логику hi и логику lo. Они также известны как тактовые импульсы.

• Тактовый сигнал от генератора N1 подается на тактовый вход IC 4017.

• Эти тактовые сигналы преобразуются IC 4017 в последовательные высокие логические импульсы через свои выходные контакты в порядке 3, 2, 4 и 7. Вы можете обратиться к одной из моих предыдущих статей, посвященной выводам выводов IC 4017 для простоты конструкции.

• Посмотрев на принципиальную схему, вы обнаружите, что общая катодная точка всех светодиодов соединена с выходом другого генератора (N2).

• Это делает схему очень интересной. Светодиоды вынуждены мигать с высокой частотой (регулируемой) одновременно, поскольку они последовательно переключаются на выходах IC 4017. Проще говоря, группа светодиодов заставляется мигать и «бегать» или «преследовать» одновременно. Этот эффект на самом деле отвечает за создание настоящего полицейского стробоскопа.

• Эффекты «Погоня» и «Мигание» регулируются с помощью дискретных потенциометров. Их можно оптимизировать по-разному для получения визуально богатых стробоскопов.

Эту схему можно использовать в качестве светодиодных стробоскопов во время веселых встреч в залах или домах, чтобы улучшить настроение вечеринки. Его также можно использовать в транспортных средствах для привлечения внимания, но имейте в виду, что в некоторых странах это действие может быть незаконным, и от властей может потребоваться предварительное разрешение.

Нужна дополнительная информация о том, как создавать светодиодные стробоскопы? Не стесняйтесь делать пометки в своих комментариях. (Комментарии проходят модерацию. Они не появляются мгновенно.)

Изображение полицейской машины: https: // www.carpictures.com/media/images/400/09J4C262418825AF.jpeg

контактов IC 4093, Изображение предоставлено: https://3.bp.blogspot.com/_B8Dh3WXNvg0/S147HstII7I/AAAAAAAAEHQ/pV172+. gif

Выводы микросхемы 4017 Изображение предоставлено: https://www.syntax.com.tw/proddata/IC/IC-4093.JPG

Rave Image Кредит: https://www.mareksdjservices.com/Prom/photo2. jpg

Лучшие аварийные стробоскопы для автомобилей 2021 года: лучший выбор для каждого автомобиля

Представленные продукты выбираются нашей редакционной группой независимо, и мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам; розничный торговец может также получать определенные данные, подлежащие аудиту, для целей бухгалтерского учета.

Если у вас есть машина или какой-то другой автомобиль, аварийный светодиодный стробоскоп может стать вам настоящим спасением. Наиболее очевидное использование стробоскопа — это видимость, как для обозначения помощи, так и для предупреждения других о том, что вы проходите через нее. Темной ночью с плохой погодой яркий мигающий стробоскоп может быть маяком, позволяющим эвакуаторам, аварийным службам, такси и другим водителям четко знать, где вы находитесь. Яркие светодиодные вспышки могут прорезать туман, пыль и темноту, сигнализируя о том, что нужна помощь, и видны издалека.

Большинство фонарей подключаются прямо к порту прикуривателя автомобиля и имеют переключатель, позволяющий управлять им изнутри автомобиля. Надежно прикрепить их к крыше вашего автомобиля тоже просто, так как они, скорее всего, будут включать сильные магнитные ножки, покрытые материалом, например резиной, чтобы не повредить краску автомобиля, и могут держаться даже во время езды на низкой скорости, как правило, до 45 лет. миль / ч

Имейте в виду и шнур, если вы собираетесь использовать его на чем-то более крупном, чем автомобиль, например, на лодке или грузовике.Более длинный кабель позволяет удобно провести его от приборной панели к наиболее заметной центральной части крыши автомобиля. А поскольку у каждого устройства есть несколько режимов, вы можете с комфортом управлять схемами мигания с водительского сиденья, пока он мигает сверху или остается постоянным, обеспечивая столь необходимую яркость темной и пустынной области.

Поскольку они будут подвергаться воздействию элементов, убедитесь, что они имеют высокий рейтинг IPX, если вы знаете, что попадете в экстремальные погодные условия. Чем выше рейтинг IP (защита от проникновения), тем лучше, поскольку IPX4 защищает от брызг, а IPX8 может быть погружен в воду на глубину более метра.

Но они выходят за рамки простого взлома в чрезвычайной ситуации, так как их можно мгновенно использовать для штормовых погонщиков, снегоочистителей, систем безопасности и даже для гольфмобилей.

Перед покупкой и установкой ознакомьтесь с местными законами, поскольку в некоторых штатах не разрешается изменять цвета и рисунки стробоскопических светодиодов. Также обратите внимание, что, хотя они определенно улучшают обзор и могут закрепиться на крыше вашего автомобиля, они не предназначены для движения на полной скорости по шоссе.

1. Zmoon LED стробоскопическая мигающая панель

С 30 светодиодами высокой яркости ZMoon привлечет к вам внимание, когда вы захотите.16-футовый шнур отлично подходит для автомобилей, грузовиков, лодок или прицепов, а устойчивость к коррозии означает, что он создан для тяжелых условий. Семь режимов вспышки, которыми можно управлять с помощью независимого переключателя, позволяют выбрать правильный свет для ситуации, и он рассчитан на долгую работу — до 50 000 часов. Он водонепроницаем со степенью защиты IP67, что означает, что он может выдержать попадание дождя, и даже предназначен для борьбы с конденсацией, перегревом и водяным паром внутри устройства.

Amazon

Купить: Светодиодная стробоскопическая мигающая панель Zmoon в 39 долларов.69

2. Крышная миниатюрная стробоскопическая лампа Xprite 12 ″

Благодаря 15 различным световым схемам на выбор, всеми из которых можно управлять с помощью переключателя адаптера прикуривателя, этот светодиодный светильник длиной ноги удобен, долговечен и идеально подходит по размеру практически для любого транспортного средства. По данным компании, прозрачный блок оснащен 36 светодиодами высокой яркости со сроком службы более 50 000 часов. Рейтинг IP66 означает, что он может выдержать влажные погодные условия, а 10 магнитов с присоской удерживают его на месте даже при движении со скоростью до 45 миль в час и сильном ветре, что идеально подходит для квадроциклов и снегоочистителей.

Amazon

Купить: Xprite 12 в 31,99 доллара США

3. Стробоскопы AURELIO TECH для грузовиков с магнитным основанием

Если вам нужна яркость, присмотритесь к этому устройству. Увеличенная линза Aurelio с 15 стробоскопами увеличивает интенсивность и видимость как днем, так и ночью. Имея высоту всего 4 дюйма, он излучает свет повсюду с помощью 36 светодиодов и вызывает в памяти последний использованный вами световой узор — удобная функция, поэтому вам не придется каждый раз сбрасывать ее.И всем этим можно управлять от розетки прикуривателя, легко протягивая от крыши до салона с помощью 10-футового кабеля.

Amazon

Купить: Стробоскопы AURELIO TECH для грузовиков… в 29,99 долл. США

4. Двухсторонние светодиодные фонари OVOTOR

Эти Dual Side Shooter фонари выглядят немного иначе, чем остальные, как по дизайну, так и по цвету их светодиодного освещения. Красные огни стреляют по бокам, хорошо видны днем ​​или ночью, а кривизна освещения обеспечивает более широкую яркость поля.Они также предназначены для работы в очень плохую погоду. Они на 100% герметичны и предотвращают попадание воды, а также обладают ударопрочностью, ударопрочностью и водонепроницаемостью IP67. Компания также предлагает множество других цветов.

Amazon

Купить: Двухсторонние светодиодные фонари OVOTOR в 38,69 долл. США .

Как правильно подобрать масло в двигатель автомобиля: Подбор масла по автомобилю онлайн: подобрать моторное масло

Подбор масла по автомобилю онлайн: подобрать моторное масло

Подобрать моторное масло по марке автомобиля не всегда просто. Для многих моторов важно не только соответствие формальным параметрам вязкости масла, его класс по API, но и собственные допуски автопроизводителя. Кроме того, дизельные моторы с сажевыми фильтрами нуждаются в специальных малозольных маслах, которые серьезно отличаются по свойствам от обычных моторных масел для дизелей.

Наш каталог подбора масла по автомобилю онлайн сделан с учетом этих требований и позволяет максимально упростить выбор масла. Достаточно знать основные характеристики авто: марку, модель, тип двигателя. Требования к маслу для максимального числа грузовых и легковых машин заложены в интернет-каталог так, чтобы online выбирать наилучшие варианты для каждого двигателя.

Как подобрать масло онлайн

После того как Вы укажете нужные данные, произойдет автоматическая сортировка ассортимента: из всех масел будут представлены те, которые по своим свойствам лучше всего подходят для конкретной машины. Вам останется только выбрать оптимальное из предложенных.

Виды моторных масел

В числе предложенных каталогом масел может оказаться несколько типов смазочных материалов с разным составом. Зная особенность каждого, проще выбрать оптимальное для своих условий эксплуатации.

Синтетическое

Самые дорогие моторные масла, но их стоимость окупается повышенным сроком службы. Ряд современных синтетических автомобильных масел имеет интервалы замены, превышающие 20 тысяч километров. Эта цифра недостижима ни для минеральных, ни для полусинтетических составов.

Синтетические масла отличаются не только долговечностью, но и стабильностью вязкости, превосходно подходят для условий российской зимы. Ряд автомобилей изначально может работать только на чистой синтетике. Это и машины с моторами под энергосберегающие масла с вязкостью типа SAE 0W-20, и дизели с DPF (сажевыми фильтрами).

Полусинтетическое

Полусинтетика – это хороший компромисс, если требования к маслу у автомобиля не так высоки. Хотя полусинтетику и нужно менять чаще, чем синтетику, она стоит дешевле, то есть в общем случае уровень вложений в обслуживание машины может быть даже меньшим. Современные полусинтетические масла отлично подходят для всесезонной эксплуатации, а уровень защитных свойств у них достаточен для большинства бензиновых и дизельных моторов.

Минеральное

Уровень качества минерального масла прямо связан с особенностями нефти, из которой оно вырабатывается. Эти масла наименее дороги, но и их срок службы меньше, чем у других типов. Связано это именно со сложным фракционным составом нефти: даже после очистки и введения стабилизирующих присадок базовое минеральное масло быстрее окисляется, теряет вязкость и способность к смазке.

Минеральные масла лучше всего подходят для умеренного климата и нетребовательных моторов, в основном с большим пробегом. Здесь уже начинает сказываться цена: если у мотора ощутим расход масла на угар, нелогично заливать в него дорогое масло.

Как выбрать моторное масло: основные критерии

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Как часто нужно менять моторное масло в автомобиле

• Как выбрать моторное масло

• Как выбрать вязкость моторного масла

• Как выбрать моторное масло по API

• Где покупать моторное масло

• Как самостоятельно заменить масло в машине

Сегодня рынок предлагает такой широкий ассортимент моторных масел, что выбрать идеальный вариант бывает достаточно сложно, т. к. слишком много факторов приходится учитывать. В нашей статье мы расскажем о том, как выбрать моторное масло, наиболее подходящее для вашего автомобиля.

Когда менять моторное масло

Многие автолюбители задумываются о выборе моторного масла лишь в тот момент, когда приходит пора его менять. А момент этот чаще всего наступает вовсе не после 10 тысяч километров пробега, как указывает большинство производителей. Тут очень многое зависит от условий, в которых эксплуатируется машина. Некоторые обстоятельства вынуждают проводить замену масла раньше, через каждые 8-9 тысяч километров. В числе таких факторов:

• частая запыленность воздуха;

• сильные морозы;

• нередкие перепады температур;

• плохие дороги или практически полное их отсутствие;

• эксплуатация машины для перевозки тяжелых грузов.

Как выбрать моторное масло

1. Следуйте рекомендациям производителя автомобиля.

Выбирая моторное масло, обязательно изучите сервисную книжку автомобиля и учтите все указанные там рекомендации. Если по какой-либо причине заглянуть в инструкцию невозможно, спросите совета у официального дилера модели или в магазине, торгующем запчастями для машин вашей марки. Нужные данные чаще всего представлены в виде кода – допуска производителя автомобилей по маслу для того или иного вида двигателя. Этот код может быть как в международной классификации (SAE, API, ILSAC), так и европейской (ACEA). Каждый вид смеси обладает определенным химическим составом и набором присадок. Если моторное масло выбрать неправильно, это может увеличить расход топлива, снизить мощность двигателя и даже привести к его повреждению.

2. При выборе учитывайте марку предыдущего моторного масла.

Многие автолюбители покупают машины, бывшие в употреблении. В этом случае обязательно нужно спросить у предыдущего владельца, каким маслом он пользовался в последний раз. Дело в том, что два разных вида масла могут вступить между собой в нежелательную химическую реакцию, что негативным образом скажется на функциональности двигателя.

Если необходимую информацию получить невозможно, перед заменой масла нужно обязательно промыть мотор автомобиля.

3. Выбирайте только сертифицированное моторное масло.

Зная о том, какое масло использовалось в прошлый раз, и учитывая рекомендации производителей, начинайте искать наиболее подходящую для вашей машины смесь.

Причем при выборе моторного масла ориентируйтесь не на советы фирм, выпускающих эту продукцию, а на рекомендации производителя автомобиля. Старайтесь критически относиться к утверждениям менеджеров специализированных магазинов, убеждающих вас приобрести самое «новое и лучшее» масло. Возможно, продавец и не кривит душой, но это вовсе не значит, что рекомендуемый продукт подойдет для вашего автомобиля лучше всего.

4. Не забудьте обратить внимание на вид, класс и вязкость масла.

Чем сильнее вы сузите выбор, тем проще вам будет остановиться на какой-либо конкретной марке. Помните, что в своих рекомендациях автопроизводители часто указывают возможность использования сразу нескольких марок масла одной и той же фирмы.

Однако те или иные марки часто имеют между собой существенные отличия. Масла могут быть минеральные, синтетические и полусинтетические, иметь разные классы и различную вязкость. При выборе последнего параметра учитывайте следующий момент: высокотемпературная вязкость масла должна быть выше, если двигатель машины дольше находился в эксплуатации и у автомобиля большой пробег. Разумеется, параметр вязкости моторного масла следует выбирать в допущенных автопроизводителем границах.

При выборе остальных свойств продукта учитывайте особенности ранее использованного масла, а также следуйте инструкции производителя.

Что значит «с одобрения автопроизводителей»

Автомобильные компании могут выдвигать к маслу самые разные требования. В двигатели машин американских и европейских производителей можно заливать только те масла, которые получили одобрение в их собственных или независимых лабораториях после тщательного тестирования свойств продукции. Что касается японских, китайских и корейских компаний, то у них нет собственных допусков для моторных масел. Тем не менее они требуют использовать только масла, соответствующие нормам международных классификаций API или ILSAC.

Автопроизводители выдают продукции допуск только после ряда стендовых и моторных испытаний в независимых лабораториях, способных подтвердить уровень эксплуатационных свойств масла. Только используя официально одобренный продукт, можно быть уверенным в том, что он не нанесет вреда двигателю автомобиля. Но если неприятность все же случилась и мотор машины вышел из строя именно из-за одобренного производителем масла, автокомпания обязана компенсировать затраты владельца транспортного средства на ремонт.

Как выбрать моторное масло по API

Все масла, несмотря на постоянное внесение дополнений в классификацию по условиям применения и эксплуатационным параметрам, делятся на две категории – «S» и «C». Если нужно выбрать моторное масло для бензинового двигателя, следует обратиться к первой из них – Service. К категории Commercial относятся масла для двигателей, работающих на дизельном топливе. То есть вопрос, как правильно выбрать моторное масло для дизеля, перед автолюбителями в принципе не стоит.

Категория «S» имеет несколько классов. По порядку возрастания требований к качеству масла они располагаются следующим образом: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM и SN. Согласно классификации по API, масло качественнее, если в его названии вторая буква дальше от алфавита. Сегодня для бензиновых двигателей наиболее актуальным является класс SN, а для дизельных – CF. Впрочем, в продаже имеются и универсальные масла с двойной маркировкой (к примеру, SN/CF), подходящие для различных типов моторов.

Масла классом выше SL – энергосберегающие, то есть экономящие топливо. Хотя на самом деле разницу между продукцией разных производителей сложно почувствовать, ведь она составляет не более 2-3 процентов.

При выборе моторного масла следите, чтобы на упаковке стояла маркировка не ниже класса SM или SN. Благодаря использованию такого продукта улучшается работа двигателя и снижается расход масла на угар.

Как правильно выбрать моторное масло по вязкости

Вязкость масла – это его способность сохранять текучесть, оставаясь при этом на поверхности внутренних деталей двигателя. Вязкость принято оценивать при 0 и 212 градусах по Фаренгейту. Масла маркируются с помощью двух индексов. Первый (зимний, до буквы W) обозначает «нижний порог» рабочих температур, при которых смазывающие свойства максимально эффективны. Второй индекс (летний) обозначается числом. Чем больше его значение, тем на более высокую температуру рассчитана жидкость.

С помощью такой маркировки можно узнать параметры загустевания масла. Если учесть, что его текучесть увеличивается при нагреве, то понятно, что продукт 10W-30 меньше загустевает при холоде и жаре, чем 20W-50. Правильно подобранные добавки к маслу позволяют сводить к минимуму истончение рабочего слоя. Вторая цифра в маркировке выше, если масло более устойчиво к истончению. К примеру, продукт 10W-40 в этом отношении обладает большей стабильностью, чем вариант 10W-30. Защита движущихся частей двигателя создается благодаря более плотной и толстой пленке на их поверхностях.

Многие автолюбители задаются вопросом: какое моторное масло лучше выбрать на зиму? Разумеется, то, которое не начнет загустевать даже при довольно низкой температуре. В противном случае двигателю для вращения частично погруженного в смазку коленвала придется затрачивать больше энергии, движение деталей мотора будет сильно затруднено. Кроме того, из-за сильной вязкости масла повысится расход топлива и могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.

В зимние месяцы лучше всего использовать моторное масло с маркировкой 5W. Хотя некоторые синтетические масла смешаны таким образом, что легко проходят испытания рейтинга 0W, имея неплохую текучесть при охлаждении.

При работе двигателя смазка нагревается, причем тем сильнее, чем выше температура воздуха на улице. Какое моторное масло лучше выбрать на лето? Посмотрите на маркировку. Число 40 в маркировке после буквы «W» показывает, что при сильной жаре смазка будет оставаться более густой, чем с цифрой 30. И, конечно, предпочтение следует отдавать той марке масла, которая рекомендована автопроизводителем.

Какое моторное масло лучше выбрать – синтетику или полусинтетику

Обычно за эталон принимают масло, изначально залитое автопроизводителем в мотор. У ведущих компаний показатель качества масла не бывает меньше класса SL, правда, смазка может отличаться по уровню вязкости. Большинство производителей машин при эксплуатации автомобиля в холодное время года советуют использовать масло 5W-20 или 5W-30. Продукт 10W-30 рекомендуется применять как дополнительный в жаркое время.

Масло на основе одной лишь синтетики предназначено для высокотехнологических двигателей с отличным КПД, стоящих, к примеру, в Chevrolet Corvette или Mercedes-Benz. Масла, прошедшие испытания в лабораторных и полевых условиях (что обязательно обозначено в маркировке), способны отлично работать даже в критических режимах, вне зависимости от коэффициента вязкости и даже попадания в них влаги.

Такие масла без проблем можно использовать как при сильной жаре, так и серьезных морозах – они в любом случае сохранят великолепную смазывающую способность. Но у подобной продукции есть и свои недостатки. Во-первых, стоит она достаточно дорого. Во-вторых, подходит далеко не для всех двигателей. Высококачественную работу некоторых моторов синтетика обеспечить просто не в состоянии. И тут обязательно нужно следовать рекомендациям производителей автомобиля.

В состав полусинтетической смазки входит синтетика, смешанная с минеральным маслом. Выбор подобного продукта часто продиктован необходимостью защиты от тяжелых нагрузок и сильной жары. В полусинтетических моторных маслах не так много летучих веществ, поэтому такие смеси медленнее испаряются, экономя тем самым горючее. Подобные масла часто покупают владельцы тяжелых внедорожников. Да и для коммерческого транспорта в связи с его повышенной эксплуатационной нагрузкой этот продукт практически незаменим.

Кроме того, полусинтетические масла стоят не так дорого, как продукция, изготовленная полностью из синтетики. И даже когда дело не в цене, баланс показателей все равно имеет огромное значение.

Как выбрать моторное масло для авто с большим пробегом

Раньше машины служили своим владельцам не так долго, как сегодня. Каждый третий современный автомобиль имеет пробег, измеряемый шестизначными числами – более 120 тысяч километров. Правда, такое положение дел стало возможным благодаря использованию автолюбителями подходящего моторного масла. Сегодня многими компаниями выпускается множество марок продукции, основная цель которых – увеличить срок службы личного автотранспорта.

После стоянки машин, имеющих достаточно большой пробег, на земле или асфальте можно заметить масляные пятна. Кроме того, масло в такие автомобили приходится доливать чаще, чем это требовалось раньше. Зачастую, особенно в мороз, твердеют и теряют эластичность уплотнения коленвала, что приводит к появлению трещин и протечке масла.

Благодаря тому, что в моторных маслах имеются специальные герметичные присадки, поступающие в поры уплотнений, восстанавливается форма и эластичность деталей. Производители масел постоянно изобретают новые «обновляющие» ингредиенты, и это здорово помогает автолюбителям, даже несмотря на то что большинство уплотнений «умеют» набухать в объеме и останавливать утечки.

Всем известно, что чем больше пробег, тем сильнее изнашиваются детали двигателя, в результате чего плавность его работы снижается, а производительность уменьшается. Производимые сегодня моторные масла более вязкие, чем были раньше. Каждая марка вязкости имеет достаточно широкий числовой диапазон. И самыми высокими показателями обладают как раз продукты, производимые для машин с большим пробегом. Кроме того, они могут иметь большее число модификаторов индекса вязкости.

Благодаря таким моторным маслам зазоры между кольцами поршней и цилиндрами уплотняются, смазка не выдавливается в случае сильного износа подшипника двигателя. Имеющееся в наличии большое содержание износоустойчивых присадок позволяет уменьшить потерю компрессии.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что по многим параметрам масла, разработанные специально для автомобилей с большим пробегом, лучше самой хорошей синтетики.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Какое моторное масло лучше выбрать – с добавками или без?

Улучшение свойств моторных масел возможно также благодаря использованию специальных добавок. На деталях двигателя рано или поздно образуется нагар – из-за влажности, побочных продуктов сгорания, частиц износа металла, ржавчины и кислорода. Добавки увеличивают смазывающую способность продукта, а заодно минимизируют как образующийся нагар и осадок, так и вред от их появления.

Чаще всего добавки включают в себя следующие ингредиенты:

• Оптимизаторы индекса вязкости. Благодаря им при повышении температуры слой масла не так сильно утончается.

• Очищающие компоненты. Служат для удаления отложений, как правило, в виде твердых веществ. Хотя главное их предназначение – препятствовать образованию ржавчины и высокотемпературных отложений.

• Диспергаторы. Разделяют твердые частицы, при этом удерживая их в растворе. Не дают образоваться осадку или нагару. Отдельные виды присадок имеют одновременно функции детергентов и диспергаторов.

• Противоизносные средства. Защищают металлические поверхности в тех случаях, когда смазочная пленка перестает быть сплошной. Чаще всего в качестве добавки используется соединение цинка и фосфора (ZDDP). Впрочем, производители применяют и другие соединения, к примеру, фосфора и серы.

• Модификаторы трения. Их функция – уменьшать трение между деталями мотора, что самым положительным образом влияет на степень экономичности. В роли добавок выступают молибден, графит и некоторые другие вещества.

• Депрессанты температуры застывания. Когда температура равна нулю градусов по Фаренгейту, вязкость масла низкая. Но из этого не следует, что при отрицательной температуре масло будет течь без проблем. В масле присутствуют частицы воска, способные застывать и тем самым препятствовать свободному скольжению деталей. Депрессанты температуры способствуют предотвращению этого процесса.

• Антиоксиданты. Предупреждают окисление (и, как следствие, утолщение) масла, которое происходит при повышении температуры мотора. Впрочем, не только антиоксиданты контролируют процессы выброса. Этой же цели могут служить и другие присадки, к примеру, противоизносные средства.

• Ингибиторы пены. Из-за того, что коленвал взбивает масло в поддоне картера, происходит вспенивание. Жидкость является более эффективной средой, чем масляная пена. Такие добавки применяются, чтобы разрушить пузырьки и придать смазке нужное состояние.

• Ингибиторы коррозии. Их задача – защитить детали от кислот и влаги.

Следует помнить: выбрать моторное масло со множеством добавок – вовсе не значит улучшить работу двигателя. Наоборот, можно сделать все только хуже. К примеру, соединения серы, обладающие противоизносными и антиокислительными свойствами, вполне способны увеличить расход бензина и оказать негативное влияние на работу каталитического нейтрализатора.

Или противоизносное равновесие легко может быть разрушено слишком высокой концентрацией омывающего средства. Большое содержание в масле какого-то химического вещества способно увеличить расход топлива, влияя определенным образом на действие катализатора. В противоизносных и фрикционно-восстановительных добавках могут содержаться соединения, делающие работу катализатора не столь эффективной.

Использование соединений серы в моторном масле или бензине законодательно ограничено из-за давления экологов. Производители, конечно, пытаются как-то нивелировать эти ограничения, пытаясь снизить стоимость производства масел и аргументируя тем, что исключения одного компонента из тонко сбалансированного продукта может привести к весьма негативным последствиям.

Как самостоятельно заменить моторное масло

С заменой масла в автомобиле в состоянии справиться даже новичок. Схема в абсолютном большинстве случаев проста:

• Прогрейте мотор машины.

• Подождите, пока двигатель остынет. Чтобы не терять время даром, в процессе ожидания подберите емкость для слива старого масла.

• Открутите внизу поддона на картере заглушку. Для начала следует использовать ключ, закончить можно руками. Имейте в виду: масло польется струей, поэтому соблюдайте аккуратность.

• Слейте моторное масло. Это займет около пяти минут.

• Залейте в двигатель новое масло, при этом помните, что обновить полностью его невозможно, около 3-4 процентов старого всегда останется внутри двигателя. Впрочем, на его функциональность это не повлияет.

Слив старое масло, посмотрите, есть ли в нем какие-то загрязнения или другие примеси. В некоторых случаях система может потребовать промывки.

При замене смазки обязательно используйте щуп, позволяющий соблюсти верный уровень масла в моторе. Чтобы ускорить процесс, залейте сначала 80 процентов смазки, затем понемногу добавляйте до требуемого уровня. Не забудьте сменить фильтр.

Последнее действие определенно является необходимым. Дело в том, что после 8000 км пробега фильтр забивается мусором и различными нежелательными примесями. Без замены фильтра откроется перепускной клапан, и движок начнет работать на неочищенном сырье. Никаких внешних сигналов при этом вам не поступит, но мотор будет изнашиваться быстрее.

Чтобы смягчить первый запуск двигателя, залейте смазку в новый фильтр до половины объема, после чего промажьте резинку на внешнем корпусе устройства.

Что будет, если вовремя не заменить моторное масло

Нельзя рассчитывать на нормальное функционирование двигателя, если вовремя не менять в нем моторное масло. При этом следует помнить: ресурс любого подобного продукта не безграничен, спустя какое-то время его свойства становятся хуже. Масло не только перестает уменьшать трение между деталями мотора автомобиля, но и гораздо хуже охлаждает двигатель.

Если забывать менять масло вовремя, это может привести к достаточно серьезным проблемам с двигателем. И тогда без дорогостоящего ремонта не обойтись.

В двигателе, долгое время работающем на одном и том же масле, начинается более интенсивное трение деталей между собой, что приводит к быстрому износу деталей механизма и грозит повышенным расходом топлива. В худшем случае мотор начинает «стучать», и тогда без капитального ремонта движка уже не обойтись, а стоит это совсем недешево.

Чтобы избежать подобной ситуации, следуйте некоторым довольно простым правилам. Следите, чтобы ваш автомобиль не простаивал «без дела». В машине, которую долгое время не заводят, масло начинает стекать в картер, и после старта двигатель работает почти без смазки.

Бывают ситуации, когда пришло время менять масло, но в данный момент сделать это не представляется возможным. Расстраиваться не стоит. Если автомобиль проедет без замены смазки одну-две тысячи километров, ничего страшного, двигателю это особыми неприятностями не грозит. А вот если вы проехали на старом масле пять-десять тысяч километров, готовьтесь к неприятным последствиям.

Внимание нужно обращать не только на пробег, но и на срок годности масла. Даже если пробег вашего автомобиля не слишком большой, использовать одну и ту же смазку больше года не рекомендуется.

Делаем выводы из вышесказанного. Во-первых, менять моторное масло в автомобиле нужно регулярно. Во-вторых, необходимо при этом производить замену масляного фильтра. В-третьих, стоит произвести замену масла, если машина куплена с рук. И главное, не затягивать с этим делом, в противном случае придется отправлять движок в капитальный ремонт или, что еще хуже, покупать новый. Ну и самый главный совет: приобретайте моторное масло только у проверенных поставщиков.

Где в Санкт-Петербурге заменить моторное масло

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно произведут замену масла Citroen и любого другого автомобиля. Наши сервисы работают на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервисному обслуживанию и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Более подробную информацию можно на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем салоне!

Понравилось? Расскажите друзьям:

Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля

Чтобы двигатель автомобиля долгое время служил верой и правдой, его нужно регулярно обслуживать, в т.ч своевременно менять моторное масло и другие технические жидкости.

Подбор моторного масла — тема, вызывающая жаркие обсуждения на многих автомобильных форумах. Дискуссии связаны с наличием огромного количества брендов, у каждого из которых есть свои особенности, достоинства и недостатки.

В этой статье мы постараемся максимально просто объяснить, в чем суть той или иной особенности моторного масла, чтобы любой автолюбитель мог подобрать смазочный материал для своего автомобиля.

Синтетика, полусинтетика или минералка — что лучше?

Синтетические масла

Синтетическими являются базовые масла III групп (VHVI, GTL), IV (ПАО, полиальфаолефины) и V (ПАГ, Полиаклиленгликоли) групп по классификации API. Наиболее распространенной является 3 группа базовых масел, которая обладает оптимальным соотношением цена/качество. Ее ресурс составляет 250-350 моточасов. ПАО-масла более дорогие, однако могут прослужить до 400 моточасов, а срок службы ПАГ может доходить до 450 моточасов. Однако, этот параметр так же зависит от пакета присадок и способа производства моторных масел. Более подробную информацию вы можете найти в нашей статье, посвященной составу моторных масел.

Полусинтетические масла

Полусинтетикой обычно называют моторные масла из композиции нескольких базовых масел, чаще всего I, II и III группы, при этом содержание «минералки» может достигать 70%. Такие масла является оптимальным решением для обслуживания коммерческого транспорта, так как обладают выгодной ценой и приемлемыми характеристиками.

Минеральные масла

Минеральные моторные масла производятся из базовых масел I группы. Обладают невысоким индексом вязкости и сравнительно малым сроком службы. Обычно используются в устаревшей либо изношенной технике.

Какое масло лучше заливать в двигатель?

Если «сердце» вашего автомобиля не подает никаких признаков неисправности, то следует использовать масла со спецификациями, рекомендованными производителем. Если же двигатель уже требует ремонта, то его можно немного отсрочить, перейдя на полусинтетический или минеральный продукт. Более высокая вязкость позволит заполнить увеличившиеся зазоры и снизить расход масла. Однако, с капитальным ремонтом не стоит затягивать.

Выбор моторных масел по вязкости

Классификация моторных масел, принятая сообществом автомобильных инженеров (SAE), подразумевает деление масел на летние, зимние и всесезонные в зависимости от вязкости. Летние обозначаются просто числом (например, SAE 40), зимние — литерой W (например, SAE 10W), а всесезонные — комбинацией первых двух (напр., SAE 5W-40). В настоящее в основном используются всесезонные моторные масла. Более подробно о вязкости моторных масел читайте в нашей статье «Характеристики моторных масел«.

Зачастую, производитель разрешает использовать масла с различной вязкостью. Так, KIA/Hyundai разрешает использовать для двигателей GAMMA масла с вязкостью SAE 5W-20, 0W-20, 5W-30 и 0W-30. Поэтому, в регионах с холодным климатом рекомендуется использовать маловязкие масла SAE 0W-20 и 5W-20, а с теплым — наоборот, более вязкие (SAE 0W-30 и 5W-30).

Маловязкие масла могут обеспечивать дополнительную топливную экономичность (снижать расход до 2,5%) и немного увеличивать мощность двигателя. Однако, энергосберегающие масла не стоит использовать с форсированных двигателях, которые работают при высокой температуре (более 130 градусов) и оборотах (более 5000 об/мин).

ВАЖНО! Использование масел с вязкостью, отличной от рекомендации производителя автомобиля, может привести к поломке двигателя.

Подбор масел по уровню эксплуатационных характеристик API

Классификация Американского Института Нефти является мировой на сегодняшний день. Класс качества API обозначается двумя буквами. Первая означает применяемость (S-Service — для бензиновых двигателей, C-Commercial — для дизельных), вторая — уровень эксплуатационных характеристик. Чаще всего масла являются универсальными и могут применяться как в бензиновых, так и дизельных двигателях (напр., API CI-4/SL). Чем старше буква в английском алфавите, тем выше уровень.

Например, API SM обладает более высокими характеристиками, чем API SL. Более подробная информация о классификации моторных масел по API в нашей статье. Отдельно стоит отметить масла API SN, которые можно применять в двигателях, работающих на биотопливе, и API SP, предназначенные для бензиновых двигателей, оснащенных турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (GDI, TSI и т.д.).

Вывод: по возможности стоит использовать масла новейших стандартов. Однако, будьте внимательными, некоторые новые стандарты (например, API CK-4) ограничивают максимальное содержание серы в топливе, поэтому использование некачественного, «грязного» топлива может привести к очень быстрой сработке.

Выбор масел по классификации ACEA

Классификация моторных масел по ACEA используется, в основном европейскими автопроизводителями. Она предполагает разделение смазочных масел по уровню эксплуатационных свойств для бензиновых и дизельных двигателей.

В этом стандарте не действует правило «чем новее, тем лучше». Так например, масла A5/B5 обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, чем A3/B4, однако, из-за высокого содержания сульфатной золы и фосфора, не могут использоваться в новых экологичных двигателях, оснащенных непосредственным впрыском топлива, многоступенчатыми катализаторами и сажевыми фильтрами.

Выбор моторных масел по классификации ILSAC

Классификация ILSAC используется, в основном, азиатскими и американскими автопроизводителями. ILSAC предъявляет дополнительные требования к топливной экономичности, экологичности, защите от износа и образования отложений. Чем новее стандарт, тем выше уровень эксплуатационных характеристик (подробнее в статье «Классификация автомобильных масел«), поэтому, по возможности, стоит использовать масла новейших стандартов.

ВАЖНО! Не все стандарты обратно совместимы. Например, ILSAC GF-6B не совместима с предыдущим стандартом GF-5 и более ранними.

Допуски автопроизводителей

Многие автопроизводители предъявляют особые требования к маслам, вводя собственные допуски. Их огромное количество, здесь мы перечислим самые основные.

VW 502.00 — допуск для бензиновых двигателей, в т.ч. оборудованных непосредственным впрыском топлива. Основан на требованиях ACEA A3 c дополнительными повышенными требованиями к антиокислительными свойствами.

VW 505.00 — допуск для дизельных двигателей, основанный на ACEA B3 с дополнительными требованиями к антиокислительным свойствам.

VW 504.00/507.00 — допуски для бензиновых и дизельных двигателей, которые перекрывают VW 502.00/505.00. Отвечают стандарту ЕВРО-4 и совместимы с многоступенчатыми катализаторами и сажевыми фильтрами. Основан на требованиях ACEA C3 и предъявляет более высокие требования к топливной экономичности, защите от отложений, износа, шламообразования и антиокислительными свойствам.

MB 229.3 — допуск, основанный на требованиях ACEA A3/B4-16. Стандарт подразумевает ограничение сульфатной зольности до 1,5%, фосфора (от 0,05 до 0,11%), серы до 0,5, а так же устанавливает минимальное щелочное число 7.0 mg KOH.

MB 229.5 — допуск, основанный на MB 229.3, обеспечивающий дополнительную топливную экономичность не менее 1,8%, а так же более длительный межсервисный интервал (до 30 тыс. км, поэтому стандартом предусмотрено минимальное щелочное число в 10 mg KOH).

Почему стоит выбрать RIXX

Лучшее сырье

Мы сотрудничаем только с лучшими производителями сырья, в числе которых Lubrizol. Afton Chemical, BRB International.

Передовые технологии

Все масла бренда RIXX производятся по запатентованной технологии молекулярного смешивания CCBL, благодаря чему срок службы смазочных материалов превышает показатели многих конкурентов. Благодаря высочайшей дисперсности, увеличивается эффективность работы как моющих, так и противоизносных присадок.

• Обычное масло под микроскопом, x45
• Масло RIXX под микроскопом, x45

Использование новейших неорганических модификаторов трения позволяет еще сильнее защищать двигатель от износа, снижать расход топлива и шум работы двигателя.

• Диаметр пятна износа, обычно масло. AWS = 505 микрон.
• Диаметр пятна износа, RIXX. AWS=414 микрон

Узнайте подробнее о производстве.

Европейское качество

Масла RIXX полностью соответствуют требованиям Европейской Ассоциации Автопроизводителей (ACEA) и Американского Института Нефти (API).

Выбери свой RIXX

Какое масло лить в двигатель, подбор масла по марке автомобиля

---

После приобретения автомобиля многие владельцы затрудняются в правильном выборе моторного масла. Возникают вопросы наподобие «какое масло лить в двигатель» и на этом этапе очень важно избавиться от уверенности, что можно использовать любую марку. Мы предлагаем не экспериментировать с различными видами масла, а обратиться к нашим специалистам, которые разбираются в данном вопросе. Мы точно знаем, какое масло лить в двигатель!

Запрос на подбор масла

Как правильно подобрать масло?

Для правильной подборки масла по марке автомобиля мы предлагаем разобраться в основных видах этой жидкости:

1. Минеральное моторное масло представляет собой натуральный продукт. Основная характеристика этого типа – меньшая химическая стабильность по сравнению с другими видами. Это масло лучше применять на машинах, которые уже используются более 10 лет. Основное преимущество: низкая стоимость продукта.

2. Масло, полученное в результате гидрокрекинга, является более пригодной для машины. Благодаря обработке жидкость прошла процедуру очищения, что вызвало улучшение её характеристик. После прохождения процесса гидрокрекинга структура молекул изменяется, и у такого масла нет ничего общего с его минеральным видом. Как вы видите, подбор масла по марке автомобиля имеет свои нюансы.

3. Жёсткий гидрокрекинг является продвинутой формой очищения и на выходе получается более чистый и качественный продукт, который более стабилен в процессе использования. Но вряд ли эта информация ответит на вопрос какое масло лучше заливать в двигатель. Здесь всё равно нужна помощь профессионала.

4. Масла на основе ПАО производят из газа путём сложного синтеза лёгких углеводов, которые составляют основу такой субстанции.

5. Что касается эстеров, то такое масло получается путём химической реакции между жирными кислотами и спиртами. Данный вид жидкости имеет одно важное преимущество – оно имеет максимальную маслянистость.

Перейти в каталог масел

Так какое масло лучше заливать в двигатель? Принимая во внимание вышеизложенную информацию можно сделать простой вывод – для новых автомобилей или машин с небольшим пробегом лучше использовать полусинтетическое масло, так как «минералка» может не подойти для вашего типа двигателя. Именно поэтому мы ещё раз обращаем важность подбора масла по автомобилю, так как недостаточно просто выбрать самый лучший синтетический продукт – необходимы дополнительные знания.

Так какое моторное масло лучше?

Ещё одним фактором в процессе выбора моторного масла является его вязкость. Когда возникает вопрос, какое масло заливать в двигатель, то многие профессионалы советуют обратить внимание на эту характеристику. Давайте рассмотрим классификацию масла по вязкости: Летнее — номер SAE 20/30/40/50/50; Зимнее — номер SAE 0W/10W/20W/25W; Для любого сезона — SAE 10W-40.

Даже если вы хорошо разбираетесь в видах масла и примерно представляете, какую жидкость лучше использовать для того или иного автомобиля, мы всё равно рекомендуем обратиться к специалисту. Наш интернет магазин предлагает услугу по подбору масла для конкретного автомобиля совершенно бесплатно. Позаботьтесь о ресурсе своей машины и позвольте ей «прожить» намного дольше!

Запрос на подбор масла

Как правильно выбрать масло для двигателя?

Как выбрать моторное масло

Смотрите также

Бензин в масле двигателя

Где датчик давления масла

Горит лампочка масла

Какое промывочное масло выбрать

Моторные масла Liqui Moly. Какое лучше приобрести

Подбор моторного масла для автомобиля всегда необходимо выполнять на основе требований его производителя, однако также стоит учитывать вязкость, соответствия стандартам, условия эксплуатации машины, температурный режим работы двигателя, ну и конечно, соотношения цены/качества выбранного вами бренда масла. Существует немало характеристик моторных масел, однако в общем случае можно не вникать в большинство из них для того, чтобы подобрать оптимальное в конкретном случае масло для двигателя автомобиля.

Вязкость моторного масла

Ответом на вопрос: “какое моторное масло лучше выбрать”, даже если учесть все требования, всегда регулируйтесь таким ответом — оригинал, а не подделка и по стоимости выше среднего.

Первое, что нужно учитывать, чтобы правильно выбрать моторное масло — рекомендации завода изготовителя. В мануале автомобиля всегда четко прописываются значения вязкости, стандарты, типы масел, которые допускается заливать в двигатель. Однако тонкость здесь заключается в том, что зачастую даже для одного мотора допускается использование масел с различными вязкостями.

Так как выбрать вязкость моторного масла для автомобиля на зиму, лето и межсезонье? В первую очередь необходимо понимать, что вязкость напрямую зависит от температуры и изношенности масла (пробега двигателя с ним). Поэтому, опуская подробности, можно сказать так — для зимы лучше подойдет маловязкое масло с подходящей низкотемпературной вязкостью (проще говоря — более жидкое). Например, 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30. В данном случае чем ниже первая цифра — тем на меньшую температуру рассчитан состав.

Если машина используется в средних или южных широтах, то имеет смысл подобрать масло для двигателя с большой низкотемпературной и высокотемпературной вязкостью. Например, 5W-40, 10W-30, 10W-40. Однако в данном случае подразумевается, что мотор имеет относительно небольшой пробег, поскольку в противном случае нужно ориентироваться и на высокотемпературную вязкость.

Для межсезонья выбор вязкости по большей части зависит от изношенности мотора, то есть, от второго числа. Так, чем оно больше — тем более густое масло в изначальном (неиспользованном) виде. Поэтому оптимальными вариантами будут 5W-30 или 5W-40.

Чем больше изношен двигатель (имеет большой пробег, например, 150…200 тысяч километров и более без капитального ремонта) — тем большую высокотемпературную вязкость должно иметь масло. Например, 5W-40, 5W-50 и даже 5W-60 (в последнем случае использовать подобный состав можно перед выполнением капитального ремонта).

Во многих современных двигателях (особенно европейских производителей) конструкцией предусмотрены тонкие масляные каналы, поэтому для них масла с высокой вязкостью не подойдут. Наоборот, для них нужно использовать средства наподобие 5W-20, 5W-30. И напротив, старые, например, советские машины, рассчитанные, в том числе, на использование минеральных масел старого образца вполне могут «кушать» вязкие масла, например, 5W-40, 5W-50, 10W-40, 15W-40, 15W-50 и им подобные.

Несколько слов о турбированных двигателях… Дело в том, что в процессе своей работы турбина разгоняется до очень большой угловой скорости, что приводит к ее значительному разогреву. Именно по этой причине все автопроизводители рекомендуют использовать для турбированных двигателей более вязкие масла, например, 0W-40, 5W-40, 5W-50, 10W-40. Это обусловлено тем, что масло в процессе своей работы разжижается, а рабочие каналы не забиваются продуктами его сгорания.

Стандарты соответствия

Выбор моторного масла всегда должен соответствовать международным стандартам, которые указывает в мануале автопроизводитель. Основные стандарты следующие:

• SAE J300. Этот стандарт описывает вязкостные характеристики, описанные в предыдущем разделе. Указывает на низкотемпературную и высокотемпературную вязкость.
• API. Этот стандарт описывает эксплуатационные характеристики. Актуальные бензиновые категории — это SJ, SL, SM, SN. Актуальные дизельные категории — CH-4, CI-4, CJ-4. Использование более современных категорий в двигателях допускается, однако обратное использование исключается. Обратите внимание, что большинство современных масел являются универсальными, то есть, их можно использовать и в бензиновых и в дизельных двигателях. Однако иногда можно встретить составы, специально предназначенные для того или другого типа мотора, и это разница будет как раз отражаться в API.
• ACEA. Европейский стандарт. В мануале автомобиля четко прописывается, какие категории масел по нему допускается использовать в конкретном двигателе. Поэтому при подборе масла для двигателя нужно смотреть на маркировку этикетки, так как определенных моторов и систем выхлопа требуются специфические технические требования.

Типы масел

Все моторные масла делятся на три основных типа — минеральные, полусинтетические и полностью синтетические.

Минеральные составы — уже практически нигде не используются, ну разве что для мягкой промывки, так как они обладают наихудшими характеристиками и имеют большую вязкость. Из соображений рентабельности и технических показателей двигателей часто заливаются в старые автомобили (или моторы старых конструкций). Например, для ВАЗ-классики, «Москвичей», классических УАЗов и другой еще советской техники. Для автомобилей выпуска от 1990-х годов и моложе его лучше не использовать.

Полусинтетические составы — наиболее распространенный тип масел для двигателей машин у рядовых автовладельцев. Они обеспечивают оптимальные характеристики, такие как вязкость, пробег до очередной замены и цена. Поэтому, если в мануале автомобиля прямо не указано, что в двигателе нужно использовать синтетику, то наиболее оптимальным вариантом будет использование «полусини».

Синтетическое масло имеет наиболее прогрессивные показатели, обеспечивает не только максимальную защиту двигателя, но и длительный пробег. При подборе такого масла стоит детально ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками и требованиями двигателя. В новенькую иномарку ничего кроме синтетики лить не стоит.

Масло для двигателя на газу

Специальное «газовое» масло

Владельцы машин с газобаллонным оборудованием (ГБО) зачастую интересуются вопросом — какое масло заливать в двигатель на газу? Многие производители моторных масел специально выпускают отдельные составы, которые, якобы, лучше приспособлены для работы с газом. Главный аргумент использования подобных составов — разница в температуре воспламенения газа и бензина в камере сгорания. Так, соответствующая температура у бензина составляет порядка +2000°С…+2500°С. У метана — +2050°С…+2200°С, а у пропана/бутана — +2400°С…+2700°С. Отсюда следует первый вывод — если двигатель работает на метане, то нужно использовать то же масло, что предписывается для бензина, и «не заморачиваться».

Что касается пропана и бутана, то многое зависит от примесей, находящихся как в масле, так и непосредственно в газе. В частности, при сгорании топливной смеси в камере сгорания при высоких температурах на стенках со временем может отложиться большее количество золы, что загрязнит двигатель. Многие современные автопроизводители выпускают машины, рассчитанные на использование малозольных масел. Задача таких смазочных материалов — снизить зольность в двигателе и обеспечить чистоту выхлопа. Аналогично можно поступить и в случае использования ГБО.

Однако тут существует две проблемы. Первая заключается в том, что малозольные масла можно использовать не во всех моторах, поэтому всегда нужно ориентироваться на допуски по стандарту ACEA, предписанные автопроизводителем. Энергосберегающие (малозольные) масла имеют обозначения С1, С2 и С3 (Low SAPS и Middle SAPS). Вторая проблема заключается в том, что малозольные масла стоят дороже, чем стандартные смазывающие составы. Поэтому их покупка ставит под сомнение использование ГБО как таковое.

Таким образом, ответом на вопрос о том, какое масло заливать с ГБО, будет следующим — то же самое, что и для бензина. Любое современное масло (если это не откровенный фальсификат) способно работать при повышенных температурах, особенно в краткосрочном режиме. Главное не забывать вовремя его менять.

Производители масел

На полках автомагазинов представлена продукция различных производителей автомобильных масел, например — Shell, Mobil, Castrol, «Роснефть», «Лукойл» и многих других. Причем у каждого из производителей есть свои собственные линейки с особыми характеристиками масел, входящих в них. Какой бренд выбирать в конкретном случае — решать только автовладельцу. Однако есть несколько советов по этому поводу.

В частности, многие автолюбители, сталкиваясь с фальсификатом, обвиняют в плохом качестве бренд, под которым было выпущено то или иное масло, не подозревая о том, что у них в руках подделка. Поэтому, первое, о чем стоит упомянуть — выбирать того производителя, который максимально хорошо защищает свою продукцию. Соответствующие технологии постоянно развиваются, в частности, в настоящее время для проверки используются приложения на смартфоне, сайты производителя с проверкой одноразового кода на канистре, СМС-сообщения, ультрафиолетовые фонарики и так далее.

Импортные моторные масла могут выпускаться как на территории стран СНГ, так и за их пределами. Практика показывает, что в последнем случае количество подделок значительно меньше. Поэтому старайтесь покупать масла, выпущенные где-нибудь на территории Евросоюза, в Японии, США и других развитых странах. Информацию о стране-производителе можно найти на канистре в прямом или зашифрованном виде.

Как выбрать масло для машины?

От правильного выбора масла во многом зависит стабильная работа двигателя вашего автомобиля. Следовательно, к решению этой задачи нужно отнестись с максимальной серьезностью.

Для чего используется автомобильное масло? Оно выполняет сразу несколько функций:

• создает тонкую пленку на поверхности трущихся деталей и препятствует их износу,
• впитывает и удерживает продукты, образующиеся при сгорании топлива,
• защищает детали от коррозии.

Также масло дополнительно охлаждает двигатель во время работы.

Использование продукта, который не подходит для вашего транспортного средства, ведет к повышенному износу двигателя. Это значит, что он может довольно быстро выйти из строя, а это чревато длительным и дорогостоящим ремонтом. Соответственно, правильный выбор помогает существенно увеличить ресурс двигателя, сделать его работу более тихой, снизить расход топлива.

Самый простой способ выбрать подходящий продукт заключается в том, чтобы заглянуть в сервисную книжку машины. В ней обычно указываются требования к автомобильному маслу, которые выставляет компания-производитель. Но как быть, если этого документа под рукой нет? В этом случае можно воспользоваться функцией онлайн-подбора по марке автомобиля, которую предлагает наш сайт.

Но водителю желательно знать, почему его машине подойдет (или не подойдет) то или иное масло. Возможна и другая ситуация: ваше транспортное средство, хоть еще и на ходу, но уже заметно устарело. Поэтому мы расскажем вам, на что обратить внимание при выборе продукта.

Минеральное и синтетическое масло: в чем разница?

Масла, представленные сегодня в продаже, можно разделить на три группы:

• минеральные,
• синтетические,
• полусинтетические.

У каждого из этих продуктов есть свои характерные особенности.

Минеральное масло производится из нефти, при этом используются технологии рафинирования и дистилляции. Продукты, относящиеся к этой категории, делятся на:

К достоинствам автомобильных минеральных масел можно отнести сравнительно невысокую стоимость. Что касается недостатков, то минусом является чрезмерная густота. Синтетические продукты получаются в результате синтеза химических соединений. Особенностью этого процесса является то, что можно получить масла с определенными эксплуатационными свойствами: вязкостью, термической стабильностью. Они в среднем стоят дороже минеральных, но превосходят их по характеристикам. Синтетическое масло:

• характеризуется хорошей текучестью и, соответственно, обладает отличными смазочными свойствами;
• имеет высокую температуру испарения, поэтому устойчиво к перегреву;
• хорошо прокачивается даже при низких температурах, то есть его можно использовать даже в холодную погоду;
• сохраняет химическую стабильность во время практически всего срока использования, а это значит, что его эксплуатационные свойства не изменяются.

Полусинтетические продукты позволяют избавиться от многих недостатков минеральных и синтетических составов. Полусинтетическое масло обычно дешевле синтетического, но в то же время практически не уступает ему по своим характеристикам.

Универсальные и специализированные продукты

Масла для автомобилей также делятся на:

Названия этих категорий говорят сами за себя. Универсальное подойдет для большинства автомобилей и обеспечит безопасную эксплуатацию транспортного средства практически в любых погодных условиях. Специализированные продукты разработаны для использования в определенное время года (сезонные составы), в сложных условиях или для эксплуатации в определенных типах машин. Например, можно подобрать масло, которое упростит запуск двигателя при низких температурах либо подойдет для коммерческого автотранспорта.

Классификация по вязкости SAE

Один из важнейших критериев, который необходимо учитывать при выборе – классификация по вязкости SAE (Society of Automobile Engineers, или “Сообщество автомобильных инженеров”). По этому критерию все составы делятся на:

Для летнего масла обозначение на канистре выглядит следующим образом: SAE 20 (SAE 30, SAE 40 и так далее). Для зимнего – SAE 0W (SAE 5W, SAE 10W и так далее). Буква W в данном случае обозначает Winter, то есть зиму. Если же речь идет про всесезонное, то оно обозначается следующим образом: SAE 5W-40 (SAE 10W-30, SAE 10W-40 и так далее). Что означают эти числа?

У зимнего или всесезонного масла числа перед буквой W привязаны к минимальной температуре, при которой можно провернуть двигатель. Чем меньше этот показатель, тем ниже температура, при которой двигатель автомобиля будет работать бесперебойно. В регионе со средним климатом подойдет масло с индексом 10W, а если в ваших краях суровая зима является нормой, лучше обратить внимание на продукты с обозначениями 5W и даже 0W. Что касается летнего масла, то чаще всего рекомендуется использовать продукты с индексом SAE 40. Впрочем, сегодня в продаже обычно представлены всесезонные масла, в то время как сезонные (летние или зимние) встречаются значительно реже.

Выбирая масло в соответствии с классификацией SAE, стоит учесть и пробег транспортного средства. Если у вас сравнительно новая машина, и пробег составляет менее 50 % от планового ресурса, подшипники хорошо будут работать и при меньшей вязкости. В этом случае вам подойдет продукт категории 5W-30 или 0W-20. Если же пробег превышает 50 % от планового ресурса, лучше выбирать масло с индексом 5W-40. Это объясняется тем, что в двигателе со сравнительно высокой степенью износа увеличиваются зазоры между деталями, поэтому имеет смысл использовать более вязкую смазку.

Классификация по эксплуатационным свойствами

Еще одна важная классификация разделяет все масла в соответствии с их эксплуатационными свойствами. Фактически существует даже несколько таких классификаций, среди которых наиболее распространенной является американская API (American Petroleum Institute – Американский институт нефти). В соответствии с ней масло может предназначаться для транспортного средства с бензиновым или дизельным двигателем. В первом случае оно обозначается буквой S (Service), во втором – C (Commercial).

После S или C идет еще одна буква, показывающая уровень эксплуатационных свойств. Чем дальше она от начала алфавита, тем лучше, то есть масло с индексом SF лучше продукта с обозначением SA. На сегодняшний день продукты с наиболее высокими эксплуатационными свойствами имеют следующие обозначения:

• для бензиновых двигателей – SN.
• для дизельных двигателей – CF.

После букв идут цифры, обозначающие год, с которого начала действовать та или иная спецификация, например, SL (2001) или CJ (2010). В некоторых случаях спецификация может выглядеть так: CF-2 (1995), CH-4 (1998). Это означает, что масло предназначено для двухтактного или четырехтактного двигателя.

Существуют и универсальные продукты, которые подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Они обозначаются следующим образом: SN/CF. Лучше всего, конечно, выбирать наиболее современные продукты, соответствующие высоким стандартам, принятым в последние годы.

Доливочные составы

Порой у водителя возникает необходимость пополнить запас смазочного вещества. Но он не знает, какое именно масло уже залито в картер двигателя. Как быть в этом случае? Можно воспользоваться специальными доливочными маслами. Они изготавливаются в соответствии с универсальной формулой, позволяющей сочетать такие продукты с составами от других производителей. Например, НС-синтетическое моторное масло Nachfull Oil 5W-40.

Как правильно подобрать нужное моторное масло для автомобиля?

Какое моторное масло подходит двигателю вашего автомобиля

Убедитесь, что вы выберете нужную марку моторного масла для вашего автомобиля с нашим руководством

В наши дни существует множество технологий для того чтобы сделать жизнь вашего автомобиля безоблачной. Современная автохимия способна творить чудеса, после которых машина будет работать как часы и не нуждаться в частом и накладном межсервисном обслуживании. Не стоит правда забывать и про своевременное обслуживание. Вернее, даже сказать, в первую очередь нужно заботиться о нем, а потом уж смотреть при необходимости на разнообразные тех. жидкости.

В сегодняшнем рассказе мы обратим внимание на такую жизненно важную субстанцию как моторное масло. И если вы думаете, что для долголетия двигателя вашего автомобиля достаточно просто вовремя менять моторное масло, следить за его уровнем и не допускать включения лампочки «низкое давление масла в двигателе», то мы дадим вам еще несколько хороших советов для того чтобы мотор чувствовал себя еще лучше.

На что нужно обращать внимание при проверке состояния моторного масла?

Масло является жизненно важным компонентом для бесперебойной работы вашего двигателя, и если вы хотите, вознаградить двигатель долголетием, инспекция состояния моторного масла является одним из ключевых действий. Безусловно, это означает, что вы должны проводить замену масла вовремя, и что не менее важно, заливать в двигатель наиболее подходящий тип масла.

Важно! Если вы не будете проводить регулярные проверки уровня и состояния моторного масла при помощи щупа в период межсервисного интервала, знайте, вы значительно повышаете риск преждевременного износа двигателя.

Сложностей в проверке уровня масла произойти не должно, это действие способен произвести любой автомобилист, даже с небольшим опытом общения с машиной. Но вот сделать это правильно! Зачастую об это не знают даже опытные автовладельцы. А ведь от этого напрямую зависит точность проведенных измерений.

Наш вам совет, изучите руководство, прилагаемое к вашему автомобилю. Оно будет содержать подробную информацию, о том до какой температуры нужно прогреть мотор и через какое время после выключения зажигания (остановки двигателя) необходимо воспользоваться щупом для проведения замеров и получения наиболее точных замеров. Таким образом вы приблизитесь к истине и значительно более оптимально определите уровень масла в двигателе вашей машине.

Если уровень масла падает и требует долива, вы должны выяснить, почему. Скорее всего причина будет, особенно, если двигатель атмосферный и проехавший более 100 тыс. км. Некоторые автомобили с изношенными силовыми агрегатами сжигают большое количество моторного масла в цилиндрах, которое может попадать туда разными путями, но в основном через изношенные кольца поршней. Вы определите о том, что сжигаете масло по сизоватому выхлопу и запаху горелого масла (логично). В этом случае придется посетить специализированную станцию технического обслуживания.

И вот приехав на станцию технического обслуживания вы столкнетесь с еще одной нетривиальной задачей, выбор нужного именно для вашего двигателя моторного масла. Хорошо если перед вами опытные профессионалы своего дела, которые безошибочно подберут нужный сорт. Но если придется покупать самим?

Например, лучший вариант масла для дизельных двигателей будет полностью отличаться от лучшего выбора масла для бензиновых двигателей, в то же время как турбированные моторы потребуют совершенно иной вид смазочного материала для трущихся частей значительно отличающийся характеристиками, заложенными в него. Стоит помнить и о присутствии на рынке синтетических, полусинтетических и даже простейших минеральных масел.

В общем, существует множество различных сортов на выбор, и поэтому мы составили это руководство, чтобы вам можно было как можно проще подобрать лучшее масло для вашего автомобиля. Приступим к подбору.

Какие бывают виды моторных масел?

На сегодняшнем рынке присутствует несметное количество моторных масел. Не только десятки брендов, о некоторых вы слышали, о других возможно нет- но всех их объединяет один фактор, все они так или иначе относятся к разным маркам, классам.

Когда вы взгляните на этикетку, вы увидите ряд цифр, например, таких 10W-40 или таких 5W-30. Эти цифры помогут вам выяснить следующую информацию, какова плотность жидкости или как принято называть этот параметр- вязкость.

Сегодня масла, как правило, делают более текучими, что позволяет им поступать в критические области мотора сразу при запуске холодного двигателя, что в свою очередь помогает предотвратить повреждения, вызванные движением деталей, трущихся без защитного масляного слоя между ними. Поскольку современные двигатели проектируются с более точными допусками, следовательно, требуют менее вязкого масла.

На большинстве упаковок моторного масла нанесено несколько наборов цифр, это «всесезонные» масла. Присадки, добавляемые в моторное масло, также могут изменять вязкость в зависимости от температуры.

Чем ниже первое число, тем лучше масло будет работать при низких температурах, это зимнее масло, что отображено буквой «W»- Winter (Зима). Чем меньше второе число, тем лучше жидкость будет работать при более высоких температурах.

Спецификации моторного масла

Усложняет выбор и присутствие такого показателя классификации продуктов по стандарту ACEA. Вопрос выбора марки масла по данной классификации также крайне важен, поскольку отражает основные характеристики масла под тот или иной вид эксплуатации мотора или тип двигателя.

Европейские и многие Азиатские автопроизводители обычно используют следующие спецификации для бензиновых двигателей (спецификации для дизельных двигателей отдельно рассматривается ниже):

Энергосберегающие масла с особо низкой вязкостью

Масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих в тяжёлых условиях и с увеличенным интервалом между заменами масла

Маловязкие масла с вязкостью от 2,9 до 3,5 мПа·с применяются на ограниченных моделях двигателей

Некоторые автопроизводители даже разработали свои собственные спецификации для моторных масел. Обычно «специальные» масла, которые могут использоваться в течении долго времени без замены, до двух лет или 29 тыс. км без потери своих защитных свойств. Такие автомобили имеют более длительные интервалы между техническим обслуживанием.

Как мне найти правильный сорт масла для моего автомобиля?

Два лучших беспроигрышных способа которые помогут вам быстро, а главное точно найти правильный сорт масла для вашего автомобиля: взглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля или позвонить вашему дилеру. По VIN они в течение нескольких минут огласят вам список подходящих моторных масел. Также можно задать этот же вопрос вашему автомеханику, если уверены в его знаниях.

Взгляните на емкость с маслом и сверьте информацию, если все совпадает, значит в руках вы держите нужный продукт. Стоит отметить, что некоторые автопроизводители используют для своих автомобилей собственные характеристики моторного масла. Не волнуйтесь, что не можете найти нужное фирменное масло или оно стоит баснословных денег. В таком случае, скорее всего, будет предложен список приемлемых альтернативных классов или спецификации, которые более широко доступны на рынке. Эта информация будет указана в руководстве вашего автомобиля.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, не стесняйтесь вновь позвонить вашему дилеру для консультации.

Что такое синтетическое масло?

При длительном использовании качественного синтетического масла двигатель как новый

Некоторые современные двигатели требуют использования синтетических масел, так как последние содержат меньшее количество примесей. Возможность использования «синтетики» будет варьироваться от двигателя к двигателю, так что еще раз взгляните на руководство вашего автомобиля или свяжитесь с дилером, чтобы уточнить этот вопрос. Все верно, не всегда синтетическое масло в двигателе автомобиля- это хорошо.

Существует два основных типа «синтетики». Полностью синтетические масла предлагают максимальную защиту для современных двигателей. Полусинтетические масла содержат смесь синтетических и минеральных масел, это второй распространенный тип.

Нужно ли менять масляный фильтр при замене масла?

Если вы производите полную замену масла в двигателе, необходимо менять и масляный фильтр – это неотъемлемая часть сервиса.

Масляный фильтр впитывает и сохраняет небольшое количество масла, это означает, что залитое новое, чистое масло будет загрязнено старым, грязным маслом. Поэтому фильтр меняем обязательно!

Это важно шаг обслуживания, поскольку основной причиной замены моторного масла в вашем автомобиле- удалить загрязнения. При доливе угоревшего моторного масла разумеется менять масляный фильтр не нужно.

Как часто и на каком пробеге требуется замена масла и масляного фильтра в моторе зависит от марки и модели автомобиля. Ознакомьтесь с руководством для получения дополнительной информации.

Какое выбрать моторное масло для моего дизельного автомобиля?

Дизельные двигатели имеют абсолютно другие требования к смазке трущихся частей мотора по сравнению с бензиновыми двигателями. Поэтому вы должны убедиться в том, что вы используете правильное масло для вашего автомобиля. Это особенно важно, если ваш автомобиль оснащен сажевым фильтром (DPF).

Как с маслами для бензиновых двигателей, дизельные вариации смазочных материалов также обладают разными спецификациями (сверьтесь с руководством вашего автомобиля, какой тип масла вам необходимо использовать).

Моторное масло для дизельных двигателей:

Энергосберегающие масла с особо низкой вязкостью, могут быть использованы только при наличии прямого допуска производителя двигателя

Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков, работающих в тяжёлых условиях и с увеличенным интервалом между заменами масла

Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков, работающих с увеличенным интервалом между заменами масла, превосходящие по своим характеристикам масла, соответствующие категории B3

B5 энергосберегающие дизельные масла с увеличенным интервалом между заменами

Если ваш автомобиль оснащен сажевым фильтром, необходимо использовать продукцию с низким содержанием сульфатной золы, в противном случае вы рискуете забить сажевый фильтр и вывести его из строя.

Необходимо искать следующие масла:

C1 наиболее низкое содержание присадок, при сгорании образующих вредную для каталитических нейтрализаторов сульфатную золу (0.5% золы), энергосберегающее масло

C2 среднее содержание сульфатной золы (0.8% золы), энергосберегающее масло для мощных двигателей

C3 среднее содержание сульфатной золы (0.8% золы) менее топливоэффективное масло, с большим уклоном на производительность

Моторное масло: как выбирать и когда менять. Советы экспертов ЗР

Эпоха дефицита имела, как ни странно, определенные преимущества — покупатель не был озабочен проблемой выбора. Нынче ситуация иная: предложений так много, что глаза разбегаются даже у бывалых. Поэтому повторим основы масловедения и пробежимся по «реперным» точкам. Сориентироваться в современном многообразии моторных масел помогают эксперты ЗР Михаил Колодочкин и Александр Шабанов

Какое масло мне годится?

Если кратко, то использовать можно только моторные масла, которые рекомендованы производителем автомобиля. Эти сведения содержатся в инструкции по эксплуатации. Самые важные параметры — группа вязкости и класс качества масла. Любые рекомендации масленщиков носят характер вторичных.

Вязкость и цифры

О вязкости масла говорят самые заметные цифры на канистре или банке — это классификация вязкости по SAE. Два числа, разделенных буквой W, обозначают, что масло всесезонное. Именно всесезонные чаще всего и выпускают.

Первые цифры указывают на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно провернуть. Например, у масла 0W‑40 нижний температурный порог равен —35ºС, а у 15W‑40 он составляет —20ºС. Число после дефиса говорит о допустимом диапазоне изменения вязкости масла при 100ºС. Так, для «тридцатки» вязкость может меняться в диапазоне от 9,3 до 12,5 сСт (сантистокс — единица измерения вязкости), для «сороковки» — от 12,5 до 16,3 сСт. Если производитель допускает вилку параметров (например, 5W‑30 или 5W‑40), то для новых машин лучше брать 5W‑30: немножко выиграем в расходе топлива. А для пожилых — 5W‑40. Почему так? У новых двигателей нет износа, все зазоры минимальны, поэтому подшипники нормально работают и при меньшей вязкости. А вот при больших износах несущую способность компенсируют ростом вязкости.

Качество и буквы

О классе качества масла говорят обозначения SM, SN, СJ, CF.

Так обозначают качество масел согласно американской классификации API. Этот индекс состоит из двух букв. Первая определяет тип двигателя: S (Service Station) — бензиновые двигатели, или C (Commercial) — дизели.

Вторая (от A до N) информирует об уровне эксплуатационных свойств. Обозначение может быть «дробью», тогда масло подходит для бензиновых и дизельных двигателей.

Чем дальше последняя буква от начала алфавита, тем лучше масло. Сегодня самый высокий класс — SN/СF. Это масло можно использовать вместо любого другого.

А прочие буквы?

Обозначения вроде АСЕА А3/В4 также говорят о качестве масла, но по другой классификации — европейской.

Часто они полностью дублируют классификацию по API. Например, обозначения А3/В3/В4 равнозначны индексам SN/CF классификации API. Существует еще японско-американская классификация ILSAC, и градация качества, которую ввело министерство обороны США, — MIL-L, и даже российский ГОСТ. Но таких обозначений уже практически нигде не найти.

Надписи: авансы и реальность

Производители любят сообщать потребителю, что их масла подходят для автомобилей известных концернов. Об этом говорят надписи на упаковках с упоминанием популярных марок. Однако следует четко различать стиль подобных заявлений.

Слово meets (или российское «соответствует») сообщает, что масло полностью отвечает требованиям конкретного производителя автомобилей (например, Meets: Porsche). Возможно, так и есть, только это заявление изготовителя масла, а вовсе не автопроизводителя. Это такой хитрый рекламный ход.

А слово approved (одобрено, проверено) свидетельствует о том, что автопроизводитель провел испытания этого масла и официально разрешил заливать его в двигатели своих машин. Проверить правдивость подобного утверждения несложно: достаточно зайти на официальный сайт автопроизводителя и уточнить, выдавал ли тот одобрение. Но даже известные маслопроизводители порой стараются экономить на подобных испытаниях (это миллионы долларов), а потому частенько получают одобрение только на одно масло, а в рекламных проспектах мы читаем, что статус approved якобы получила вся гамма. Поэтому для верности каждую линейку следует проверять отдельно.

Название

Какой бренд предпочесть? Мы советуем только те продукты, чье качество подтверждают наши экспертизы.

Часто отечественные масла известных марок выглядят на уровне иностранных брендов — ведь при их производстве используют современные базовые масла и пакеты присадок. К сожалению, наиболее распространенные марки чаще подделывают. Не слишком раскрученные, но заведомо качественные бренды в этом плане надежнее.

Как выбрать моторное масло: советы экспертов

Для многих водителей выбор моторного масла — задача непростая. Кто-то обращается за советом к друзьям или на интернет-форумы, а кто-то просто доверяет выбор специалистам СТО. Мы собрали популярные вопросы автолюбителей на эту тему и попросили экспертов компании «Лукойл» доступно на них ответить

В России официально представлены десятки автомобильных марок, сотни моделей и тысячи двигателей. И под каждый необходимо правильно подобрать масло, ориентируясь на многообразие допусков автопроизводителей и вязкостей моторных масел. Но все не так сложно, как кажется на первый взгляд, если просто ориентироваться на рекомендации автопроизводителя, которые, в свою очередь, базируются на двух основных моментах: тип двигателя и температура окружающей среды.

ВЯЗКОСТЬ

В обозначение вязкости масла по SAE входят две цифры. Первая, рядом с буквой W, обозначает низкотемпературную вязкость (0W, 5W, 10W, 15W, 20W). Чем ниже этот показатель, тем при более низкой температуре можно завести двигатель. В средней полосе России достаточно класса вязкости 5W-X, но в районах Крайнего Севера, где температура может опускаться ниже –30° С, рекомендуется использовать масло с классом вязкости 0W-X.

Вторая цифра в обозначении класса вязкости — это высокотемпературная вязкость (8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60). Двигатели различных автопроизводителей имеют самые разные требования к этому параметру. Некоторые конструкционно рассчитаны под маловязкие масла, как, например, японские и корейские автомобили. А некоторые, наоборот, требуют применения масел с вязкостью XW-40. В любом случае при выборе класса вязкости необходимо руководствоваться рекомендациями автопроизводителя.

КАК РАЗОБРАТЬСЯ В «СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ» И «ОДОБРЕНИЯХ»?

Автопроизводители могут иметь самые разные требования к маслам. Европейские и американские зачастую имеют собственные допуски на масла и разрешают заливать в свои двигатели только продукцию, получившую одобрение и прошедшую тестирование в независимых или собственных лабораториях. Японские, китайские и корейские автопроизводители не имеют собственных допусков для моторных масел, но требуют наличия соответствия требованиям международных классификаций API или ILSAC.

Чтобы получить допуск автопроизводителя, необходимо провести ряд стендовых и моторных испытаний в независимых лабораториях. На основе успешных испытаний выдается допуск на масло, подтверждающий уровень эксплуатационных свойств, и автомобильная компания вносит масло в список официально одобренных. Наличие официального одобрения от автопроизводителя гарантирует исправную работу масла в двигателе. Если какая-либо поломка все же произошла, и ее причиной стало именно масло, заявленное как одобренное, то автопроизводитель обязан компенсировать расходы на ремонт.

МАСЛО ПЕРВОЙ ЗАЛИВКИ И СЕРВИСНОЙ ЗАЛИВКИ

Первое масло в двигатели автомобилей заливают на сборочном конвейере и, как правило, требования, которые автопроизводители к нему предъявляют, выше, чем к маслам сервисной заливки. Такие масла обладают меньшей вязкостью, чтобы излишне не препятствовать «сглаживанию» трущихся поверхностей при обкатке и стендовых испытаниях двигателя. После того как мотор обкатан, он с залитым маслом отправляется на сборочную линию.

Масло, которое попадает в двигатель при его гарантийном обслуживании, принято называть маслом сервисной заливки. Многие считают, что необходимо использовать исключительно оригинальные моторные масла в таре с этикеткой автопроизводителя. Однако стоит отметить, что сейчас ни одна автомобильная компания не занимается самостоятельным производством масел, а прибегает к помощи специализированных компаний. Поэтому масло в фирменной упаковке отличается лишь логотипом на этикетке и завышенным ценником. Соответственно, при замене масла можно использовать продукт любого бренда при наличии необходимого допуска и уровня эксплуатационных свойств, рекомендуемых автопроизводителем в руководстве по эксплуатации к автомобилю.

МАСЛО В ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

В постгарантийный период, когда пробег автомобиля может достигать более 100–200 тыс. км, в первую очередь увеличиваются зазоры между стенкой цилиндра и поршнем. Если продолжать использовать маловязкие масла, то создаваемой толщины масляной пленки может оказаться недостаточно, и будет происходить прорыв газов сгорания в масляный картер. В этой связи, имеет смысл перейти на более вязкие масла, которые будут обеспечивать большую толщину масляной пленки и продлят жизнь двигателя.

КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСЛО?

На вопрос «Когда менять масло?» нельзя ответить однозначно, поскольку этот момент зависит от большого количества факторов — от условий эксплуатации до качества топлива. В руководстве по эксплуатации автомобилей, как правило, приведены несколько заниженные цифры — до 15 тыс. км. На самом деле качественные масла от крупных компаний, имеющие официальные одобрения автопроизводителей, вполне могут проработать гораздо дольше. Поэтому ничего страшного не произойдет, если затянуть с заменой масла на 500–1000 км. Но делать этого все же не следует, так как в случае поломки автопроизводитель имеет право отказать в гарантийном ремонте.

Большое влияние на ресурс моторного масла оказывает режим, при котором эксплуатируется автомобиль

ИТОГИ

Итак, для того чтобы самостоятельно правильно подобрать моторное масло, нужно выполнить следующие действия:

1. Проверить руководство по эксплуатации своего автомобиля и найти раздел с требованиями к маслу.
2. В зависимости от типа двигателя и режима эксплуатации определить требуемый уровень свойств моторного масла.
3. Выбрать класс вязкости масла по SAE в зависимости от температуры окружающей среды, в которой эксплуатируется автомобиль, и пробега автомобиля.
4. Выбрать желаемый бренд масла, внимательно изучить заявленные уровни свойств, допуски и соответствия требованиям автопроизводителей.
5. По возможности проверить наличие у производителя масел лицензий и одобрений онлайн или запросить официальные документы.

Motul, Castrol, Shell, Mobil, Liqui Moly и других производителей

Для того, чтобы подобрать масло по марке автомобиля, необходимо понять принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы, которые происходят в нем во время работы.

Часто автовладельцы используют единственный параметр для его выбора — вязкость. Правильно ли это?

Различные мнения

Существует несколько мнений, которые формируются как продавцами, так и официальными сервисами, а также просто исходя из опыта эксплуатации.

Мнение  первое: дорогое и жидкое масло будет лучше прокачиваться масляным насосом и лучше проникать в зону смазки.

Мнение второе: в то время, когда разрабатывался мотор автомобиля, производители не выпускали на рынок таких дорогих и качественных масел, способных обеспечить максимальную защиту двигателя. Следовательно, современное масло, обладающее хорошими защитными свойствами, поможет избежать или отодвинуть капитальный ремонт двигателя.

Мнение третье: если залить более густое масло, двигатель не будет его «есть» — расхода на угар не будет, а защитные свойства повысятся.

Видео — о важности правильного выбора моторного масла:

Что такое вязкость масла

Наиболее правильной характеристикой вязкости масла будет определение его способности оставаться на поверхности работающих пар трения двигателя с сохранением заданной ему производителем текучести. Иными словами — способность масла сохранять определенную текучесть во всех режимах работы двигателя.

Однако, как известно, его текучесть изменяется в зависимости от температуры, и, соответственно, является величиной переменной. Именно поэтому классификация масел по SAE (на которые ориентируется большинство покупателей) и показывает те температурные режимы, при которых его использование будет наиболее обоснованным.

Видео — как выбрать вязкость моторного масла:

Так, например, цифра 5 в маркировке 5W-30 обозначает, что безопасный запуск двигателя будет обеспечен при условии использовании этого масла при температурах до -30 по Цельсию, а само масло сохранит текучесть до -35.

Стоит отметить, что на работу прогретого двигателя данный параметр никакого влияния не оказывает. Таким образом, если эксплуатация автомобиля происходит при температурах не ниже, скажем, -20 Цельсия, то для зимней эксплуатации подойдет практически любой масло, представленное сейчас на рынке (если оно будет укладываться в характеристики, рассматриваемые ниже).

Максимальная отрицательная температура «безпроблемного» запуска складывается из многих величин, в том числе состояния аккумуляторной батареи и стартера, а также типа двигателя, системы зажигания, подачи топлива и т.д и т. п.

В обозначении параметров вязкости моторного масла гораздо более интересным для автолюбителя и важным для двигателя будет второй параметр, показывающий на стабильность поведения смазки при рабочих температурах (так называемая «высокотемпературная вязкость»).

Вязкость масла в обязательном порядке должна соответствовать требованиям производителя и не зависит от пробега, а также стиля вождения и климатических условий эксплуатации.

Почему именно так — рассмотрим ниже.

Для примера — небольшая таблица рекомендаций ВАЗ для своих автомобилей:

Почему же производитель ограничивает вязкость параметром 40, хотя в продаже имеются и более вязкие масла, например, с индексом 50?

Дело в том, что большую роль в эксплуатационных характеристиках масел играет конструкция двигателя, точнее зазоры трущихся пар (к примеру, цилиндр-поршень). И главная задача конструкторов обеспечить тот минимальный зазор, который будет соответствовать толщине масляной пленки, что в свою очередь обеспечивает герметичность пары поршень-цилиндр, а соответственно и наиболее высокий КПД двигателя.

И здесь играет огромную роль именно верхний показатель вязкости масла.

Как известно из школьного курса физики, с повышением температуры вязкость падает. Причем при нагреве от 40 до 100 градусов Цельсия вязкость падает в среднем в шесть раз, что приводит к уменьшению соответствующей толщины масляной пленки.

Что же происходит в двигателе, если применить масло, не соответствующее по своему верхнему показателю условиям эксплуатации и предписаниям завода-изготовителя?

Более вязкое чем необходимо масло образует на поверхности более толстую пленку, что приводит к повышенному коэффициенту трения, соответственно температура масла растет, а толщина масляной пленки уменьшается. После чего наблюдается обратный эффект — коэффициент трения уменьшается, температура масла понижается.

Вроде бы и все в порядке, тем более, что повышенную температуру масла снижает система охлаждения и ДВС при средних нагрузках будет укладываться в необходимые нормы, определенные производителем.

Однако, не стоит забывать, что в целом двигатель будет работать (хотя и не намного), на повышенных температурах, что уже несколько снижает его моторесурс.

Все сказанное, как говорилось, характерно для средних оборотов и небольшой нагрузки.

Рассмотрим теперь вариант, если придется экстренно, например, во время обгона, резко увеличить обороты двигателя.

При экстренной нагрузке скорость сдвига масла резко возрастает. Соответственно, возрастает коэффициент трения, что приводит к резкому повышению температуры смазки в зоне трения. И если кратковременно такие нагрузки двигатель переживает без относительных проблем, то более затяжные и частые могут привести к перегреву деталей и их дальнейшему разрушению.

Говоря простым языком: при использовании масла, имеющего вязкость выше предписанной заводом-производителем, двигатель работает при температурах выше расчетных, что приводит к более быстрому износу.

Таким образом при выборе нижнего индекса вязкости следует учитывать в большей степени возможность запуска двигателя при отрицательных температурах, а верхнего — только исходя из рекомендаций завода-изготовителя, укладываясь в допустимые рамки.

Подбор по API

Опять же небольшая таблица — пример рекомендаций АВТОВАЗа:

Как видно, завод-изготовитель помимо вязкости указывает еще и показатель по API — применимости к мотору.

Расшифровать значения API достаточно легко. Первая буква обозначает тип двигателя — бензиновый (S) или дизельный (C). Вторая буква определяет сами эксплуатационные характеристика масел.

Существует множество градаций масел по API, однако на современном рынке присутствуют в основном, обозначающиеся как: SG, SJ, SL и SM.

Как видно из вышеприведенной таблицы, большинство рекомендуемых масел входят в классы SG и SJ, что соответствует стандартам качества, поскольку класс SG рекомендован для автомобилей, выпущенных после 1989 года, а класс SJ для автомобилей с 1996 года.

Стоит отметить, что для масла группы SG вполне аналогичны по своему составу дизельным маслам класса СС и могут являться заменителями для автомобилей с рекомендуемыми классами SF, SE, SF/CC, SE/CC.

Видео — классификация моторных масел по SAE и API:

Вообще, стоит отметить, что все масла более высокого класса вполне могут перекрывать более старые классы, однако разброс не должен превышать 2 позиций, что связано с особенностями конструкции двигателя.

Так, материалы класса SM обладают наилучшими моющими свойствами, что является несомненным плюсом. Но в то же время, применение активного пакета моющих присадок при смене масла с класса, скажем, SG на класс SM может привести к вымыванию отложений с поверхности коренных или шатунных вкладышей, что в свою очередь приводит к ускоренному износу деталей ЦПГ.

Трансмиссионные масла

Подобрать трансмиссионное масло по марке автомобиля настолько же просто, насколько и сложно, поскольку в отличие от масел, используемых в ДВС, на качество трансмиссионных масел огромное влияние оказывают условия эксплуатации.

Так, масла, используемые в механических трансмиссиях автомобилей, эксплуатируемых в условиях отрицательных температур обозначаются индексами, содержащими в своем составе W (75W, 80W, 85W — чем ниже, тем более «морозоустойчивое»).

Летние трансмиссионные таким индексом не обладают и обозначаются простыми цифрами, характеризующими вязкость масла (90, 140, 250).

Для удобства эксплуатации, трансмиссионные масла также выпускаются во «всесезонном» варианте и в таком случае обозначения принимают вид 75W-90, 80W-140 и т. д.

Помимо вязкости, которая играет не последнюю роль в применяемости трансмиссионных масел, большую роль здесь играет индекс API о котором упоминалось выше.

Ниже приведен список применяемости трансмиссионных масел в зависимости от типа трансмиссии:

• GL-1 — простое трансмиссионное масло без каких-либо присадок;
• GL-2 — предназначено для использования в червячных передачах за счет содержания жирных продуктов;
• GL-3 — для любых МКПП и мостов грузовых автомобилей;
• GL-4 — для любых МКПП и рулевых редукторов;
• GL-5 — для любого типа механических трансмиссий за счет содержания большого количества противоизносных, противозадирных и некоторых других присадок.

Если в трансмиссии автомобиля присутствует гипоидная передача, применение масел класса ниже GL-5 недопустимо!

Подбор масла по марке автомобиля

Практически все производители моторных масел сейчас предоставляют онлайн сервисы подбора масла по марке автомобиля.

Насколько актуальна информация, отображаемая ими и соответствует ли она действительности? Попробуем разобраться.

Castrol

Онлайн сервис подбора масла Castrol для разных марок автомобилей  —  ССЫЛКА

Для ВАЗ 2110 по поиску выдал смазку с вязкостью от 5W-30 до 15W-40, что укладывается в рамки завода-производителя.

Минус — нет классификации масел по API, однако присутствует классификация по ACEA. Все найденные масла обладают индексом A3/B3 или A3/B4, что соответствует допускам производителя.

Shell

Подбор масла Shell для вашего автомобиля — одного из наиболее популярных брендов среди отечественных автолюбителей — ССЫЛКА.

Тот же самый поиск по ВАЗ 2110 выдал не только моторные, рекомендованные этим производителем, но и масла для трансмиссии, также пластичную смазку и охлаждающую жидкость.

Минус — нет больше никаких обозначений кроме индекса вязкости. Масла предлагаются только в «зимнем варианте» — 0W-40 и 5W-40.

Плюс — для каждого из масел прилагается технический паспорт, а также в виде небольшой сноски масла для других климатических условий.

Motul

Онлайн сервис подбора масла Motul по марке автомобиля — ССЫЛКА.

Mobil

Выбрать смазочные материалы Mobil — ССЫЛКА.

Liqui Moly

Еще один довольно популярный бренд — Liqui Moly — ССЫЛКА.

Аналогичные результаты, как и в предыдущих случаях — все те же индексы вязкости без каких-либо обозначений по API или ACEA.

Вывод: использование онлайн-сервисов подбора масла по марке автомобиля — хороший способ познакомиться с предлагаемой линейкой продукции,  но не во всех случаях они предоставляют полную информацию.

Производители новых моделей внедорожников отмечают важность использования качественных ГСМ при эксплуатации транспортных средств.

Те, кто пользуется автоматической коробкой передач (подробнее), знают как работа сложных механизмов зависит от качества смазочных материалов.

Из-за чего пинается коробка-автомат — https://voditeliauto.ru/stati/voditelyu-na-zametku/kogda-pinaetsya-korobka-avtomat.html

Видео — как ведут себя смазочные материалы различных производителей на морозе:

Как подобрать моторное масло по vin-коду

Благодаря правильно подобранному моторному маслу двигатель работает бесперебойно и стабильно, выдаёт максимум своих возможностей и при этом минимально изнашивается. Подобранные в нужной пропорции компоненты снижают трение, создают защитную плёнку для элементов механизма и продлевают срок его службы.

 

Как подобрать масло для двигателя по марке автомобиля онлайн

 

Чтобы найти нужную техническую жидкость, исходя из марки авто, потребуется узнать ещё некоторые данные, в частности класс транспортного средства, время его использования и рекомендации производителя.

Как правило, при покупке машины в автосалоне можно получить советы по выбору совместимых технических жидкостей.

Задействовать можно синтетическое или полусинтетическое масло.

 

Подбор по марке легче проводить в автоматическом режиме, чтобы не тратить лишнее время. Стоит помнить, что ошибка ускорит износ мотора и снизит рабочие характеристики. Поэтому выбор масла для двигателя по вин-номеру считается более простым и эффективным.

 

Подбор моторного масла

 

 

Подбор масла по вин-коду автомобиля

 

VIN идентифицирует транспортное средство гораздо точнее, чем наименование, состоящее из марки и модели. Однако как узнать, какое масло заливать в двигатель, по вин-коду? Для этого достаточно отправить запрос на сайт carzina.su с каталогом продукции. При этом нужно указать:

 

• VIN;
• бренд и модель авто;
• год выпуска;
• объём двигателя.

 

Опытные сотрудники учитывают, какие требования производитель предъявляет к техническим жидкостям, и подбирают подходящие варианты — останется лишь сделать выбор, исходя из стоимости.

 

Подбор в режиме онлайн экономит немало времени. Зная, как определить масло по вин-коду и прочим параметрам, риск ошибки можно вообще свести к нулю. Различные смазочные жидкости отличаются между собой по следующим характеристикам:

 

• бренд — не стоит отдавать предпочтение продукции малоизвестных марок только потому, что она дешевле, иначе мнимая экономия обернётся расходами на ремонт авто;
• вязкость — подбирается в зависимости от особенностей модели;
• тип — минеральное, полусинтетическое и синтетическое, также биоразлагаемое, малозольное — по выбору;
• двигатель — бензиновый, дизельный, газовый, гибридный;
• автомобиль — легковой или грузовой.

 

Большая часть значимой информации о транспортном средстве «вшита» в VIN, поэтому он и является столь важным идентификатором. Опытному автовладельцу он сообщает полезные данные, как и консультанту, который готов дать рекомендацию. Зная, какое масло лить по VIN-коду, можно сохранить бесперебойную работу двигателя в течение гарантийного срока и даже дольше. А заменить моторное масло можно на нашем СТО Сургут.

 

Vin запрос моторного масла

 

Моторное масло для автомобилей — Как правильно выбрать моторное масло

Учитывая все возможные варианты моторного масла , выбор подходящего масла для вашего автомобиля может показаться сложной задачей. Хотя существует масса информации о различных вариантах масла, первый шаг, честно говоря, довольно прост: загляните в руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля будет указан рекомендованный вес масла, будь то стандартный формат, такой как 10W-30, или что-то более необычное.Это число относится к вязкости (или густоте) масла, которое вы должны использовать. Вам следует отрегулировать вес и тип автомобиля в зависимости от сезона и ожидаемого использования автомобиля, что мы объясним ниже. Для регулярного использования при умеренных температурах подойдет то, что указано в руководстве пользователя. Всегда выбирайте масло той марки, на которой отображается символ звездообразования, указывающий на то, что масло было протестировано Американским институтом нефти (API).

Вы также заметите на контейнере двухсимвольное обозначение услуги.Последние стандарты обслуживания API — SP для бензиновых двигателей и CK-4 для дизелей. Эти буквы основаны на группе лабораторных испытаний и испытаний двигателя, которые определяют способность масла защищать двигатель от износа, а также высокотемпературных отложений и шламов. У API есть полный список этих стандартов , здесь на случай, если вам интересно, но убедитесь, что вы покупаете масло, которое было протестировано в соответствии с действующим стандартом. На момент написания этой статьи это включает SP, SN, SM, SL и SJ для бензиновых двигателей и CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 и FA-4 для дизелей.

Это основы, но в истории есть гораздо больше, чем это.

---

Полностью синтетическое моторное масло Pennzoil Ultra Platinum 5W-30

Pennzoil amazon.com

9,35 долл. США

Valvoline High Пробег, MaxLife, синтетическое масло 10W-30

Valvoline amazon.com

17,47 $

Castrol 03093 GTX 10W-30 Моторное масло, 5 кварт

Castrol амазонка.ком

18,55 долл. США

Синтетическое дизельное моторное масло Rotella T6 5W-40 CJ-4

Шелл Ротелла Т amazon.com

68,94 долл. США

---

Что такое этикетки

Этикетки вы найдете на каждой емкости с моторным маслом с хорошей репутацией. Пончик API справа сообщает вам, соответствует ли масло текущим эксплуатационным характеристикам.Он также предоставляет номер вязкости SAE ( Society of Automotive Engineers ) и сообщает, прошло ли масло испытание Resource Conserving . Символ звездообразования слева указывает на то, что масло прошло эксплуатационные испытания, указанные в другом пончике.

Вязкость

Вязкость означает сопротивление жидкости потоку. Вязкость большинства моторных масел определяется на основе их толщины при 0 градусах Фаренгейта (обозначается числом перед буквой W, означающим зиму, а также его толщина при 212 градусах (обозначается вторым числом после тире в вязкости). обозначение).

Моторное масло становится более жидким и жидким при нагревании и густеет при охлаждении. В разумных пределах более густое масло обычно обеспечивает лучшую пленку смазки между движущимися частями и лучше уплотняет жизненно важные компоненты вашего двигателя. С правильными присадками, которые помогают ему противостоять слишком большому разжижению при нагревании, масло может иметь одну вязкость в холодном состоянии и другую вязкость в горячем состоянии. Чем устойчивее масло к разбавлению, тем выше будет второе число (например, 10W-40 против 10W-30), и это хорошо.

Между тем, при низких температурах масло должно быть устойчивым к чрезмерному загустеванию, чтобы оно могло нормально течь ко всем движущимся частям вашего двигателя. Чрезмерная толщина может затруднить запуск двигателя, что снижает экономию топлива. Если масло слишком густое, двигателю требуется больше энергии для вращения коленчатого вала, который частично погружен в масляную ванну. Меньшее число лучше перед W для работы в холодную погоду, поэтому для зимнего использования обычно рекомендуется масло 5W.Тем не менее, синтетические масла могут быть разработаны так, чтобы они текли еще легче в холодном состоянии, поэтому они могут пройти испытания, соответствующие рейтингу 0W.

При запуске двигателя масло нагревается, поэтому более высокое второе число особенно важно для экстремальных условий эксплуатации и более горячих и сложных двигателей.

Почему так много масел?

Джефф Гринберг, Getty Images

Загляните в магазины автозапчастей, и вы увидите масла с маркировкой для самых разных целей: высокотехнологичные двигатели, новые автомобили, автомобили с большим пробегом, тяжелые / внедорожные внедорожники и даже автомобили из определенных стран.Вы увидите широкий выбор вязкости.

Если вы прочитаете руководство по эксплуатации, то узнаете, какое масло рекомендовал использовать производитель транспортного средства, когда оно было совершенно новым. В руководстве может содержаться ссылка на энергосберегающие или ресурсосберегающие масла, что означает, что масло прошло лабораторные испытания на экономию топлива по сравнению с эталонным маслом. Хотя это не всегда означает лучшую экономию топлива, у большинства ведущих брендов есть по крайней мере некоторые вязкости, которые обозначены как таковые.

Как выбрать между синтетическим и обычным моторным маслом

Обычное масло премиум-класса : это стандартное масло для новых автомобилей.Все ведущие бренды имеют эти масла, которые доступны с разной вязкостью и протестированы в соответствии с последним уровнем обслуживания API. Автопроизводители обычно выбирают масло 5W-20 или 5W-30 для более низких температур, а масло 10W-30 в качестве опции для более высоких температур окружающей среды. Эти три рейтинга охватывают большинство легковых автомобилей на дорогах. Однако еще более важным является регулярная замена масла и фильтра. Мы рекомендуем менять масло каждые 4000 миль или четыре месяца. Абсолютный минимум — два раза в год.Если у вашего автомобиля есть электронный индикатор замены масла на комбинации приборов, следуйте его указаниям и не забудьте сбросить его после завершения замены масла.

Full Synthetic Oil : Масла, предназначенные для высокотехнологичных двигателей или тяжелых условий эксплуатации, будь то Ford F-150, который часто буксирует, или Chevrolet Corvette с новейшим двигателем LS с наддувом, содержат синтетические присадки. На этикетках этих масел указано, прошли ли они строгие специальные испытания на превосходные и продолжительные характеристики во всех критических областях, от индекса вязкости до защиты от отложений.Они лучше текут при низких температурах и сохраняют пиковую вязкость при высоких температурах. Итак, почему бы не всем их использовать? Эти масла дорогие, и они нужны не каждому двигателю. Вашему двигателю могут потребоваться некоторые функции, которых нет у синтетических масел. Опять же, следуйте указаниям в руководстве пользователя.

Synthetic Blend Oil : они содержат синтетическое масло, смешанное с органическим маслом, и разработаны для обеспечения защиты при несколько более тяжелых нагрузках двигателя и высоких температурах.Обычно это означает, что они менее летучие, поэтому испаряются гораздо меньше, что снижает потери масла и увеличивает экономию топлива. Эти масла популярны среди водителей пикапов или внедорожников, которым нужна дополнительная защита при работе, которая вызывает большую нагрузку на двигатель, например при перевозке тяжелых грузов. Кроме того, они намного дешевле, чем полностью синтетическое масло — иногда всего на копейки больше, чем обычное масло премиум-класса.

Масло с увеличенным пробегом : Просто современные автомобили служат дольше. Если вы предпочитаете расплачиваться за свой автомобиль и рассчитывать пробег до шестизначного числа, у вас есть другой выбор масла: масла, разработанные для автомобилей с большим пробегом.Почти две трети транспортных средств на дорогах имеют на одометре более 75 000 миль. Следовательно, нефтяные компании определили это как область интересов клиентов и рекомендуют новые масла для этих автомобилей.

Когда ваш автомобиль немного старше и имеет значительно больший пробег, вы можете заметить несколько масляных пятен на полу гаража. Уплотнения двигателя, например, вокруг коленчатого вала, могли затвердеть и потерять гибкость, поэтому они протекают и могут треснуть, особенно при более низких температурах.Вам нужно будет чаще проверять уровень масла и, возможно, потребуется доливать масло между заменами масла.

Масла с большим пробегом содержат кондиционеры, которые проникают в поры уплотнений двигателя, восстанавливая их форму и повышая их гибкость. Большинство резиновых уплотнений предназначены для набухания ровно настолько, чтобы остановить утечку, и нефтеперерабатывающие предприятия тщательно выбирают свои «повторно набухшие» ингредиенты. Valvoline продемонстрировала нам данные о характеристиках одного из своих кондиционеров для уплотнений, которые вызывают разбухание большинства материалов уплотнений, в то же время уменьшая набухание одного материала уплотнения, который имел тенденцию слишком сильно расширяться из-за ингредиентов, содержащихся в некоторых других моторных маслах.

Вы также могли заметить некоторую потерю производительности и плавности работы двигателя из-за износа двигателя на вашем автомобиле с большим пробегом. Эти масла с большим пробегом также имеют несколько более высокую вязкость. Даже если цифры на упаковке не указывают на это, существует довольно широкий диапазон для каждого рейтинга вязкости, и масла с большим пробегом находятся в верхней части каждого диапазона. Они также могут содержать добавки, улучшающие их индекс вязкости. Результат? Они лучше уплотняют ваши поршни относительно стенок цилиндров и не протекают так сильно из-за больших зазоров в подшипниках двигателя, которые со временем изнашиваются.Они также могут иметь более высокую дозу противоизносных присадок, чтобы попытаться замедлить этот процесс износа.

Если у вас более старый автомобиль, эти особенности могут значить для вас больше, чем то, что вы можете получить от полностью синтетического материала за меньшую цену.

Идем глубже

БанкиФотографииGetty Images

Устойчивость масла к разжижению при более высоких температурах называется индексом вязкости. Хотя более высокое второе число является хорошим, масло также должно быть , устойчивым, , и прослужить тысячи миль до следующей замены масла.Масло имеет тенденцию терять вязкость из-за сдвига, который представляет собой скользящее движение в узких зазорах между металлическими поверхностями, например, в подшипниках. Таким образом, сопротивление потере вязкости, называемое стабильностью к сдвигу, необходимо для того, чтобы масло могло сохранять смазочную пленку между этими частями.

В отличие от антифриза , 95 процентов которого состоит из одного базового химического вещества (обычно этиленгликоля), моторное масло на нефтяной основе содержит смесь нескольких различных типов базовых масел, некоторые из которых более дорогие, чем другие.Нефтяные компании обычно выбирают из пяти групп, каждая из которых производится разными способами и с разной вязкостью. Более дорогие группы подвергаются более глубокой переработке, в некоторых случаях с использованием методов, позволяющих производить смазку, которая может быть классифицирована как синтетическая. Так называемые синтетические продукты содержат химические вещества, которые могут быть получены из нефти, но настолько изменены, что больше не считаются натуральными маслами. Например, одна изготовленная на заказ смесь содержала 10 процентов полиальфаолефинов (ПАО), которые являются наиболее распространенным типом химического вещества, используемого в качестве основного ингредиента в полностью синтетическом масле.

Базовое масло в любом масле составляет от 70 до 95 процентов смеси; а остальное состоит из добавок. Масло, содержащее всего 70 процентов базовых масел, не обязательно лучше, чем масло, содержащее 95 процентов базовых масел. Некоторые базовые масла имеют природные свойства или свойства, полученные в результате их обработки, что снижает или устраняет необходимость в добавках. Хотя некоторые присадки улучшают смазку, сами по себе они не обязательно обладают хорошей смазывающей способностью.

Ингредиенты в пакете присадок различаются по стоимости, но цена является лишь одним из факторов.Некоторые присадки лучше работают с определенными комбинациями базовых масел. Аналогичным образом, некоторые менее дорогие базовые масла являются хорошим выбором для смеси, поскольку они работают с популярными присадками. Итог: у каждого моторного масла есть рецепт. Нефтепереработчики составляют список целей, основанных на потребностях своих клиентов (включая самих автопроизводителей), и формулируют масла, которые наилучшим образом соответствуют этим целям.

Не допускать разжижения масла при нагревании во время работы двигателя — это одно дело, но также важно, чтобы масло не стало слишком густым.Одним из подходов является использование менее летучих базовых масел премиум-класса для предотвращения испарения. Испарение пакета базового масла не только увеличивает расход масла, но и делает масло более густым, что снижает экономию топлива.

Присадки к маслу

Использование присадок нефтяными компаниями является еще одним подходом к улучшению и поддержанию характеристик масла. Высокие температуры двигателя в сочетании с влажностью, побочными продуктами сгорания (такими как несгоревший бензин), ржавчиной, коррозией, частицами износа двигателя и кислородом образуют шлам и лак, которые могут склеиваться и повредить двигатель.Присадки помогают поддерживать хорошее смазывание, сводя к минимуму образование отложений и нагара. Вот основные категории ингредиентов присадок и их важность:

• Улучшители индекса вязкости : Они уменьшают тенденцию масла к разжижению при повышении температуры.

• Моющие средства : В отличие от тех, которые вы используете для стирки одежды, моющие средства в масле не моют поверхности двигателя. Они действительно удаляют некоторые отложения, в основном твердые. Однако их основная цель — поддерживать чистоту поверхностей, предотвращая образование высокотемпературных отложений, ржавчины и коррозии.

• Диспергаторы : они диспергируют твердые частицы, удерживая их в растворе, чтобы они не собирались вместе с образованием шлама, лака или кислот. Некоторые добавки действуют как детергенты и диспергаторы.

• Противоизносные средства : Иногда смазочная пленка, создаваемая маслом, разрушается, поэтому противоизносные средства должны защищать металлические поверхности. Соединение цинка и фосфора под названием ZDDP является давно используемым фаворитом наряду с другими соединениями фосфора (и серы).Если вам необходимо знать, ZDDP означает диалкилдитиофосфат цинка.

• Модификаторы трения : Это не то же самое, что противоизносные добавки. Они уменьшают трение в двигателе и, таким образом, могут улучшить экономию топлива. Для этого используются графит, молибден и другие соединения.

• Депрессанты, понижающие температуру застывания : Тот факт, что показатель вязкости 0 градусов по Фаренгейту является низким, не означает, что масло будет легко течь при низких температурах. Масло содержит частицы парафина, которые могут застывать и уменьшать текучесть, поэтому эти добавки используются для поддержания его текучести на холоде.

Антиоксиданты : При более жестких нормах выбросов, приводящих к более высоким температурам двигателя, необходимы антиоксиданты для предотвращения окисления, приводящего к сгущению масла. Некоторые присадки, которые выполняют другие функции, также служат этой цели, например, противоизносные добавки.

• Ингибиторы пенообразования : Коленчатый вал, проталкивая масло в масляном поддоне, вызывает вспенивание масла. Масляная пена не так эффективна в качестве смазочного материала, как поток жидкости, поэтому масла содержат ингибиторы пенообразования, которые вызывают схлопывание пузырьков пены.

• Ингибиторы ржавчины или коррозии : Они защищают металлические детали от кислот и влаги.

Больше не лучше

Не обязательно улучшить масло, добавляя больше присадок. Фактически, вы можете усугубить ситуацию. Например, соединения серы обладают противоизносными и антиокислительными свойствами, но они могут снизить экономию топлива и снизить эффективность вашего каталитического нейтрализатора. Слишком большое количество определенного диспергатора может повлиять на характеристики катализатора и снизить экономию топлива.Противоизносные и уменьшающие трение присадки также могут содержать ингредиенты, которые могут повлиять на характеристики катализатора, такие как сера, которую компании призывают использовать меньше. Добавление слишком большого количества моющих средств также может повлиять на противоизносные характеристики.

Не забудьте фильтр

Масляные фильтры — это совершенно другой, хотя и связанный, вопрос, когда дело доходит до замены масла. Опять же, всегда лучше обращаться к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип фильтра требуется.Некоторые вторичные фильтры больше, поэтому убедитесь, что у вас есть дополнительное масло, если вы его используете.

---

Навинчиваемый масляный фильтр FRAM Extra Guard

Bosch 3323 Premium Масляный фильтр

Motorcraft FL-820-S Масляный фильтр

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Выбор правильного типа моторного масла

Часто производитель предлагает моторное масло с двумя или более вязкостями для двигателя, например, 5W-20 или 5W-30, в зависимости от нескольких различных факторов, включая температуру. Причина этого в том, что двигателям часто требуется разная вязкость в зависимости от условий эксплуатации. Знание того, как ученые видят вязкость, поможет владельцу определить лучшее масло для двигателя.

Вязкость , по сути, представляет собой сопротивление жидкости течению. В мире моторных масел вязкость обозначается обычным «XW-XX». Число перед буквой «W» обозначает поток масла при 0 градусах Фаренгейта (-17,8 градуса Цельсия). Буква «W» означает зиму, а не вес, как многие думают. Чем здесь цифра ниже, тем меньше он загустевает на морозе. Таким образом, моторное масло с вязкостью 5W-30 густеет на холоде меньше, чем 10W-30, но больше, чем 0W-30. Двигатель в более холодном климате, где моторное масло имеет тенденцию загустевать из-за более низких температур, выиграет от вязкости 0W или 5W.Автомобилю в Долине Смерти потребуется большее количество, чтобы масло не разжижалось слишком сильно.

Вторая цифра после буквы «W» означает вязкость масла, измеренную при 212 градусах Фаренгейта (100 градусов Цельсия). Это число показывает устойчивость масла к разжижению при высоких температурах. Например, масло 10W-30 разжижается при более высоких температурах быстрее, чем масло 10W-40.

В руководстве пользователя будет указан наилучший диапазон вязкости, после чего владелец сможет работать с этими параметрами.

Имея в виду правильную вязкость, пора начинать делать покупки для определенного типа масла. Большинство пассажиров следуют правилу 3 месяца и 3 000 миль (4828 км). Частая замена масла означает, что потребность в других типах масла меньше, чем в обычном. Однако некоторые автомобильные компании, такие как Mercedes-Benz и BMW, рекомендуют для своих автомобилей только синтетическое масло. Следующий список, а также руководство по эксплуатации автомобиля дадут хорошее представление о том, какой тип масла использовать. Это также хорошее практическое правило — не переключаться между типами.Если ваша машина началась с обычного, придерживайтесь этого. Если вначале использовался синтетический материал, с осторожностью переходите на обычный.

• Обычное масло: Это масло, используемое оптом в дилерских центрах, а также самое дешевое в автомагазинах. Большинство из них придерживаются стандартов API и SAE, но мало предлагают пакеты присадок. Это хорошее масло для владельцев, которые религиозно относятся к частой замене масла и имеют двигатели с малым пробегом (но хорошо обкатанные).
• Стандартное масло премиум-класса: Стандартное масло для новых автомобилей.У большинства ведущих брендов есть сервис SL или высший уровень обслуживания. Большинство из них доступны с обычной вязкостью. Производители автомобилей обычно рекомендуют масло 5W-20 или 5W-30, хотя некоторым требуется масло 10W-30. Эти три рейтинга охватывают практически все легковые автомобили на дорогах, хотя ситуация меняется по мере того, как двигатели становятся более точными и требовательными к определенным типам масел.
• Полностью синтетическое масло: Эти масла предназначены для высокотехнологичных двигателей. Если эти масла проходят строгие специальные испытания (обозначенные их маркировкой), это означает, что они обладают превосходными и долговечными характеристиками во всех критических областях, от индекса вязкости до защиты от отложений в двигателе.Они лучше текут при низких температурах и сохраняют максимальную смазку при высоких температурах. Хотя синтетическое масло превосходное, оно примерно в три раза дороже обычного масла и не всегда необходимо для большинства двигателей. Используйте руководство пользователя в качестве руководства. Если для этого не требуется синтетическое масло, его использование будет лишь дополнительными расходами, которые не могут ничего добавить к производительности или сроку службы двигателя.
• Смесь синтетических масел: По сути, это обычное масло премиум-класса с добавлением синтетики.Они разработаны для обеспечения лучшей защиты при более высоких нагрузках на двигатель и связанных с ним более высоких температурах двигателя. Эти масла популярны среди водителей пикапов и внедорожников, потому что они обеспечивают лучшую защиту, но обычно стоят лишь на часть дороже, чем обычные масла премиум-класса.
• Масло с большим пробегом: Более 60 процентов транспортных средств на дорогах имеют на одометре более 75 000 миль (120 701 км). Играя на этом растущем рынке, нефтепереработчики и лаборатории разработали масла с большим пробегом.Кондиционеры для уплотнений добавляются в масло (масло может быть синтетическим или обычным) для расширения и повышения гибкости внутренних уплотнений двигателя. Кондиционеры очень точны и могут принести пользу одним двигателям, не влияя на другие.

Некоторые компании также добавляют модификаторы вязкости для загущения масла, а также противоизносные присадки. Мы обсудим это на следующей странице.

Выберите моторное масло для вашего автомобиля

Мы знаем, что вы чувствуете, когда получаете новую машину.Если бы вы могли, вы бы все обернули пузырчатой ​​пленкой, чтобы сохранить ее в первозданном виде. Что ж, есть один способ сохранить работоспособность вашего автомобиля, как новый, не впадая в такие крайности, — моторное масло!

Но зачем новому автомобилю моторное масло?

Что ж, даже высокопроизводительные гоночные автомобили, такие как Porsche и Corvettes, используют его с первого дня, а точнее Mobil 1 ™. Моторное масло не только снижает расход топлива, но и оптимизирует работу двигателя и продлевает его работу.

А теперь, прежде чем мы углубимся в мельчайшие детали моторного масла, возьмите руководство по эксплуатации вашего автомобиля.В нем вы найдете четкое руководство по вязкости, сертификатам и спецификациям, которые производитель рекомендует для вашего двигателя.

Если все это для вас в новинку, не волнуйтесь. Мы начнем с основ моторного масла.

1. Вязкость

Подумайте о меде и воде. Когда вы наливаете их из чашки, обе жидкости текут с разной скоростью. Вот это вязкость! Для моторных масел вязкость определяет скорость, с которой оно течет, чтобы защитить двигатель. Чем больше число, тем выше вязкость, а это означает, что масло более вязкое и более устойчивое к текучести.

Если вы используете слишком высокую вязкость, ваш двигатель не будет реагировать. Это означает, что вашему двигателю требуется больше энергии (т. Е. Топлива), чтобы преодолеть сопротивление масла потоку и добраться до важнейших частей двигателя. Для более новых двигателей обычно требуется «легкое» моторное масло. Таким образом, масло с более низкой вязкостью, такое как Mobil 1 0W-40, является идеальным выбором для повышения эффективности двигателя и расхода топлива.

2. Типы моторного масла

Да их больше одного! Опять же, посмотрите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, что нужно вашему двигателю.В то же время стоит понимать ключевые различия между полностью синтетическими, полусинтетическими и минеральными маслами.

В целом…

• Минеральное масло имеет относительно низкую стойкость к нагреванию и окислению. В среднем они проходят 5000 км. Это означает, что вам нужно менять моторное масло чаще, что стоит вам долларов и драгоценного времени.

  Но если ваш двигатель более старый и в нем всегда использовалось минеральное масло, его использование все равно обеспечит надежную защиту вашего двигателя.

• Полностью синтетическое масло обладает высокой устойчивостью к нагреванию и окислению. Между заменами масла он может длиться более 10 000 км. С увеличенным интервалом замены масла вам не нужно так часто посещать своего механика.

  Будучи более «скользким», полностью синтетическое масло имеет лучшие антифрикционные свойства, чем минеральное масло. Благодаря лучшей отзывчивости двигателя и экономии топлива он также помогает продлить срок службы двигателя. Это особенно полезно, если вы едете в пробках по городу.

  Если ваш автомобиль новый и залит синтетическим маслом с первого дня, использование синтетического масла Mobil 1 может поддерживать его работоспособность как новый в течение длительного времени.

• Полусинтетические масла представляют собой смесь минеральных и синтетических масел, предлагающую преимущества обоих.

Теперь вы знаете, что ваше моторное масло Mobil превышает отраслевые сертификаты, что дальше?

3. Технические характеристики OEM

Помните, что даже если вязкость одинакова, не все марки моторных масел имеют одинаковый уровень сертификации.Авторитетные бренды, такие как Mobil 1, также придерживаются спецификаций OEM ведущих производителей автомобилей, таких как Mercedes AMG и McLaren. Таким образом, выбор Mobil означает, что ваше масло доказало свою эффективность и качество, которые полностью одобрены известными производителями оригинального оборудования!

4. Сертификаты

Да, даже моторные масла нуждаются в сертификации. Масла Mobil 1 разработаны с учетом отраслевых и других сертификатов. Наш ассортимент моторных масел Mobil разработан таким образом, чтобы превосходить даже самые строгие критерии, установленные группами высокопроизводительных автопроизводителей, такими как:

• API (Американский институт нефти)
• ACEA (Ассоциация сертифицированных европейских автопроизводителей
• ILSAC (Международный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов)

Поэтому, когда вы видите вышеуказанные сокращения на бутылке с моторным маслом Mobil, будьте уверены, что она сертифицирована экспертами.

Прежде чем судить о моторном масле по этикетке…

Помните, что наше уважаемое семейство моторных масел под брендом Mobil предлагает полный спектр продуктов, из которых вы можете выбирать. Продолжайте, попросите своего механика использовать масло Mobil при следующем посещении автомобиля и наслаждайтесь тем, как оно поддерживает работу вашего двигателя как новый в течение долгого-долгого времени.

Вот краткий контрольный список, который поможет вам выбрать моторное масло для вашего автомобиля.

Как выбрать лучшее моторное масло для автомобиля или грузовика

Мы знаем, насколько сложным может быть выбор подходящего моторного масла для вашей поездки.Если вы когда-либо пытались купить собственное моторное масло, то вы видели головокружительное количество вариантов! Синтетика, синтетическая смесь, обычные, с большим пробегом — список можно продолжать и продолжать. Какое моторное масло вам подходит? Читайте дальше, чтобы узнать больше о каждом типе масла и о том, как выбрать лучшее для себя.

Какие бывают типы масла?

Есть несколько основных типов моторного масла на выбор. Прежде чем вы сможете выбрать лучшее масло для своего автомобиля или грузовика, вы должны понять, что у вас есть.

Обычное масло

Обычная нефть производится из нефти или сырой нефти, которая проходит процесс очистки. Это наиболее распространенный тип масла, используемого в старых легковых автомобилях.

• Плюсы: Обычно самые доступные вещи на рынке.
• Минусы: Обычные масла содержат примеси и не работают при экстремальных температурах.

Синтетическое масло

Синтетическое масло прошло дополнительные химические процессы для создания более однородных молекул с меньшим количеством примесей.Синтетическое масло лучше работает при высоких и низких температурах. Это делает синтетическое масло идеальным для автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками. Кроме того, примерно 80% автомобилей нового модельного года 2017 заправлены на заводе синтетическим моторным маслом!

• Плюсы : Работает в широком диапазоне температур. Идеально подходит для двигателей с прямым впрыском, регулируемыми фазами газораспределения, турбокомпрессоров или нагнетателей, которые работают при более высокой температуре.
• Минусы: Может быть дороже обычного масла.

Смесь синтетических масел

Synthetic blend oil — это именно то, на что похоже — смесь обычного масла и синтетического масла (плюс некоторые присадки). Использование синтетической смеси является хорошей отправной точкой, если вы хотите перейти с обычного масла на полностью синтетическое, но не готовы оплатить счет за замену синтетического масла.

• Плюсы: Может улучшить характеристики и долговечность по сравнению с обычным маслом.
• Минусы : Дороже обычного масла.Не предлагает такой же высокий уровень производительности, как полностью синтетический.

Масло с большим пробегом

Масло с большим пробегом специально разработано для автомобилей с пробегом более 75 000 миль и содержит добавки, такие как кондиционеры уплотнений, которые предназначены для увеличения срока службы старых двигателей. Эти присадки могут восстанавливать уплотнения, предотвращать утечки и улучшать работу двигателя.

• Плюсы : Если на вашем автомобиле пробег более 75 000 миль, выбор масла с большим пробегом дает определенные преимущества.Это может помочь снизить расход масла, минимизировать утечки и просачивание масла, а также может помочь уменьшить дымность и выбросы в старых двигателях.
• Минусы : Из-за уникальных присадок масло с большим пробегом обычно стоит дороже за кварту, чем обычное масло.

Какой тип масла вам подходит?

Теперь, когда вы знаете немного больше о различных типах моторных масел, пора подумать о том, какое из них лучше всего подходит для вас. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при принятии решения.

Возраст вашей езды

Ваш автомобиль проехал несколько тысяч миль или несколько сотен тысяч? Стандартная рекомендация заключается в том, что в легковых или грузовых автомобилях с пробегом более 75 000 миль следует использовать масло с большим пробегом. Однако, если ваша поездка по-прежнему работает как новая и вы используете синтетическое моторное масло, не беспокойтесь о переключении. Если, с другой стороны, вы начнете замечать дополнительный шум двигателя, масляные пятна на подъездной дорожке или возникнет утечка масла, сделайте одолжение своему двигателю и переключитесь на масло с большим пробегом.

Стиль вождения

Большинство водителей делятся на две категории. Есть те, кто в основном совершает короткие поездки в пределах города, и те, кто в основном ездит на большие расстояния со скоростью шоссе.

Вождение по городу сильно сказывается на вашем двигателе. Все эти остановки и запуска действительно могут проверить ваше масло. Если вы в основном ездите на короткие расстояния, ваш двигатель часто работает ниже оптимальной температуры.В результате грязное или некачественное моторное масло станет дополнительной проблемой для здоровья вашего двигателя. Вам нужно выбрать масло с высокими эксплуатационными характеристиками, которое сможет продержаться долго. Рассмотрим замену синтетического масла.

Климат

Насколько хорошо ваше моторное масло работает при различных температурах, зависит от его вязкости или толщины. Рейтинг вязкости (его можно найти на бутылке) выглядит примерно так: SAE 5W-30.Буква W означает «Зима», а цифра перед ним означает класс вязкости при низких температурах. Вторая цифра указывает на вязкость масла при рабочей температуре двигателя. Чем выше второе число, тем гуще масло.

Если вы живете в более холодном климате, ищите полностью синтетическое моторное масло с минимально возможным зимним рейтингом «0W». Это обеспечит лучшую защиту при холодном пуске.

Напротив, более теплая погода НЕ требует более густого масла — это миф! Ваш двигатель становится намного жарче, чем в любой летний день! Ваш двигатель был разработан для работы с определенным классом вязкости, поэтому всегда следуйте инструкциям по эксплуатации транспортного средства, чтобы определить надлежащий класс вязкости, спецификацию моторного масла и интервал замены масла.

Все еще не уверены, какое масло вам подходит?

Выбор синтетического моторного масла правильного класса вязкости — всегда лучший выбор. Синтетика обеспечивает наилучшую защиту как в очень холодную погоду, так и при очень высоких температурах двигателя. Всегда следуйте руководству по эксплуатации автомобиля, чтобы определить надлежащий класс вязкости, спецификацию моторного масла и интервал замены масла. Вы также можете посетить ближайший к вам пункт комплексного ухода за автомобилем Firestone, чтобы поговорить с одним из наших экспертов по маслам.Мы расскажем вам о различных типах масла и о том, почему одно может быть более полезным для вашего автомобиля, чем другое. Если у вас есть вопросы, у нас есть ответы. Мы здесь каждый день недели, специально для вас!

5 вещей, которые следует учитывать при выборе моторного масла

Есть много вариантов выбора подходящего масла для двигателя вашего автомобиля. Наш гид разбивает ваш выбор, чтобы помочь вам в поисках замены масла.

Первый шаг в выборе подходящего моторного масла — это знать марку и модель вашего автомобиля. Новые высокоэффективные двигатели разрабатываются для повышения эффективности, а также были разработаны новые составы масел, чтобы не отставать от этих обновлений.

Живете ли вы в жарком или холодном климате или обычно используете асфальтированные или грунтовые дороги, вам следует подумать об условиях, с которыми вы обычно сталкиваетесь при вождении. Различные условия могут по-разному воздействовать на ваш автомобиль, например, требовать частой замены моторного масла.Условия, в которых вы живете и водите автомобиль, очень важно учитывать при принятии решения о том, какое моторное масло вам подходит.

▲ Важным шагом к выбору подходящего моторного масла является знание климатических и дорожных условий вашего вождения.

Узнав марку и модель автомобиля, вы можете выбрать тип моторного масла: минеральное или синтетическое. Базовое масло составляет 80–90% моторного масла, поэтому выбор типа масла является важным решением.У каждого типа масла есть свои плюсы и минусы, поэтому важно знать, какое масло подходит вашему автомобилю и вашему стилю вождения.

При сравнении моторных масел вы можете заметить непонятные коды с цифрами и буквами на упаковке. Они указывают на степень вязкости, измерение сопротивления масла течению. Наряду с климатом и условиями вождения, это важный фактор, который следует учитывать при поиске подходящего моторного масла.

Есть два числа, которые определяют вязкость масла.Первое число заканчивается буквой «W», что означает «зима». Это измерение связано с тем, как масло течет в холодном состоянии, например, при запуске двигателя. Второе число определяется тем, как масло течет при нормальных рабочих температурах.

Тонкие масла с низкой вязкостью легче текут, защищая детали двигателя при более низких температурах. Густые масла с высокой вязкостью обычно лучше сохраняют прочность пленки для защиты двигателей при более высоких температурах. Вы можете найти подходящую вязкость для вашего автомобиля, посмотрев на крышку маслосборника или в руководстве по эксплуатации.

Если вы внимательно посмотрите на этикетку, вы также найдете стандарты моторного масла, обозначенные различными аббревиатурами, такими как API, ACEA, ILSAC. Это означает, что продукт соответствует или превосходит требования, установленные этими организациями. Технические характеристики важны, поскольку они указывают на рабочие характеристики и качество масла.

Самыми популярными стандартами являются API (Американский институт нефти) и ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей).

Понимание моторного масла и правильный выбор для вашего автомобиля может быть трудным, но правильный выбор моторного масла продлит срок службы двигателя и позволит вашему двигателю работать более эффективно.Помните об этих 5 соображениях, когда в следующий раз будете искать подходящее масло для оптимизации работы вашего двигателя.

Разъяснение марок моторного масла

| Моторное масло Know Your Car

Самое необходимое, что используется в автосервисе, — моторное масло. Моторное масло является одним из основных смазочных материалов, играющих важную роль в цикле сгорания. Он поддерживает охлаждение двигателя и обеспечивает надлежащее уплотнение поршневых колец в двигателе внутреннего сгорания.Итак, давайте посмотрим на все, что эта чудо-жидкость делает с нашей машиной.

Моторное масло

1. Обеспечивает смазку

   Моторное масло снижает трение между различными компонентами двигателя во время цикла сгорания. Благодаря тонкому слою масла части двигателя не трутся друг о друга. Таким образом моторное масло снижает износ.

2. Нейтрализует кислоты

   В процессе сгорания топлива, а также при окислении других смазочных материалов выделяются кислоты.Моторное масло отвечает за нейтрализацию этих кислот.

3. Удаляет осадок

   Моторное масло играет важную роль в обеспечении чистоты блока цилиндров и отсутствия остатков. Если отстой двигателя не удален должным образом, это может привести к его блокировке.

4. Препятствует коррозии и окислению

   Другая функция моторного масла — предотвращение коррозии. Моторное масло защищает блоки цилиндров от ржавчины.

Итак, теперь мы знаем, что моторное масло необходимо для бесперебойной работы двигателя. Но знаете ли вы, что все двигатели не могут работать с одним и тем же моторным маслом?

Да, разные двигатели требуют разных моторных масел для нормальной работы. Производитель автомобиля рекомендует моторное масло исходя из параметров вашего автомобиля. Вы также должны знать, какой сорт моторного масла нужен вашему автомобилю. Это поможет вам добиться максимальной производительности вашего мотора. Хорошее масло также продлит срок службы двигателя.

Знай это! 7 вопросов о моторном масле для вашего автомобиля

Какие сорта моторного масла?

Моторные масла бывают разных марок. SAE классифицировал их по вязкости. Вязкость — это величина, выражающая внутреннее трение жидкости. Различные моторные масла имеют разную вязкость при комнатной температуре. Также они по-разному реагируют на перепады температуры.

SAE (Общество автомобильных инженеров) определило шкалу для классификации моторного масла

Что означает 20W-40 в моторном масле?

Марка моторного масла обозначается буквенно-цифровым кодом.Давайте посмотрим, что означает каждый символ, составляющий код:

• За первым номером следует буква «W». Здесь W означает зима и показывает, как масло отреагирует на холодный запуск.
• Проще говоря, число перед W представляет параметр. Рассказывает нам, как масло будет течь в холодных условиях.
• Чем меньше число, тем лучше будет расход. Например, масло 5W-30 будет иметь лучшую текучесть на холоде, чем моторное масло 10W-30.
• Число в следующей части указывает, насколько точно масло будет течь при нормальной рабочей температуре.

  Класс моторного масла

Моторное масло 10W-30 будет иметь лучшую текучесть, чем моторное масло 10W-40 при нормальной рабочей температуре.

Марки моторных масел

Ознакомьтесь с некоторыми марками моторных масел, используемых во всем мире —

1. 0W-20 Это моторное масло относительно тоньше при запуске двигателя. Здесь в 0W-20 вязкость масла равна 0, когда двигатель холодный. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры, вязкость масла становится равной 20.
2. 0W-30 Масло 0W-30 спроектировано таким образом, чтобы вести себя как масло нулевого веса при начальной температуре и масло веса 30 при достижении двигателем нормальной рабочей температуры.
3. 0W-40 Масло 0W-40 спроектировано таким образом, чтобы вести себя как масло нулевого веса при пусковой температуре и масло веса 40, когда двигатель достигнет своей нормальной рабочей температуры.
4. 5W-30 5W-30 — наиболее доступное и широко используемое моторное масло на индийском рынке.Большинство индийских производителей автомобилей рекомендуют это.
5. 5W-40 5W-40 — это полностью синтетическое моторное масло, которое при холодном пуске работает как моторное масло 5-го веса. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры, оно действует как масло 40 мас.
   
6. 10W-40 10W-40 — моторное масло, обеспечивающее 10-весовые характеристики при температуре холодного пуска. С другой стороны, он обеспечивает 40 весовых характеристик при нормальной рабочей температуре двигателя.

Какие типы моторных масел?

Прежде чем покупать моторное масло, узнайте, какое масло требуется для вашего хэтчбека, седана или внедорожника. Важно понимать, что входит в состав вашей машины. В конце концов, это решающий фактор, обеспечивающий плавную, плавную и эффективную работу двигателя.

Обычно существует три типа моторных масел: минеральные, полусинтетические и синтетические моторные масла.

Минеральное моторное масло

Минеральное масло | Моторное масло

Это самый сырой сорт моторного масла.Минеральное моторное масло считается источником, проложившим путь для современных моторных масел. Минеральное масло — это по существу очищенные нефтяные масла, которые проходят обработку для работы в широком диапазоне температур. Кроме того, минеральное масло на рынке дешевле, чем два других сорта. В настоящее время мы используем минеральные масла в старых автомобилях и мотоциклах.

Самая большая проблема с минеральными маслами заключается в том, что они практически не обеспечивают смазки и защиты от нагрева, вызванного трением.Кроме того, они очень неэффективны при более низких температурах. Они также очень подвержены разрушению при использовании при высоких температурах. Минеральное масло также требует более частой замены. Их не хватает более 5000 км.

Полусинтетическое моторное масло

Полусинтетическое масло | Engine Oil

Позиционирует себя как раз между минеральными и полностью синтетическими маслами. Полусинтетическое масло предлагает доступность минерального и синтетического масла.Это моторное масло обеспечивает в три раза большую защиту по сравнению с минеральными маслами.

Полусинтетическое масло также известно как смесь синтетических масел. Здесь небольшое количество синтетического моторного масла смешивается с минеральным маслом. Это улучшает его свойства без значительного увеличения стоимости. Добавление синтетического масла увеличивает его вязкость и износостойкость моторного масла при более высоких температурах и нагрузках. Моторные масла на основе синтетической смеси также могут обеспечивать лучшие характеристики при более низких температурах по сравнению с минеральными маслами.

Недостаток полусинтетических материалов заключается в том, что они не обеспечивают такого высокого уровня защиты, как полусинтетические материалы.

Загрузите приложение GoMechanic прямо сейчас!

Полностью синтетическое моторное масло

Полностью синтетическое моторное масло

Это новейшая технология в области моторных масел. Полностью синтетическое моторное масло обеспечивает отличную защиту и способствует повышению топливной экономичности.

Синтетические масла проходят тщательную лабораторную обработку.В процессе этого минеральное масло разбивается на самые простые молекулы. Это делает их значительно превосходящими своих аналогов. Это также помогает в очень высокой степени удалить любые загрязнения. Молекулы синтетического масла также имеют одинаковый размер и форму, что обеспечивает превосходную смазку. Полностью синтетическое масло оптимально работает как при низких, так и при высоких температурах или в экстремальных условиях.

Наука, лежащая в основе производства синтетического моторного масла, является дорогой и кропотливой, что делает синтетические масла значительно дорогими.

Ваш гид по выбору моторного масла для вашего автомобиля

Моторное масло незаменимо для двигателя вашего автомобиля. Это гарантирует, что двигатель работает в наилучшем возможном состоянии. Итак, какое моторное масло выбрать? Это будет зависеть от машины, которую вы водите, а также от того, где вы ее водите. Однако не забудьте выбрать моторное масло для вашего автомобиля, указанное производителем.

Также следите за своей машиной и периодически меняйте масло.Хотите знать, кто лучше всех обслуживает вашу машину? Подумайте о GoMechanic. Мы здесь, чтобы помочь вам!

Смажьте двигатель маслом с помощью GoMechanic

Подробнее? Ну вот! Ответы на 10 наиболее часто задаваемых в Google вопросов о моторном масле!

Прочтите: Покупка подержанного автомобиля? | Дилерский центр или частный продавец?

Как правильно выбрать моторное масло

«Вы бы порекомендовали дизельную смазку 5W-40 или 15W-40 для стран с тропической погодой? Будет ли 5W-40 менее вязким по сравнению с дизельным моторным маслом 15W-40 для холодного пуска утром? Эффективность и защита двигателя? Он будет использоваться в автопарках в стране с тропической погодой, со средней температурой 32–37 градусов Цельсия в полдень и высокой влажностью (60 процентов).Температура рано утром и поздно ночью будет около 24-27 градусов по Цельсию. Поскольку зимы нет, следует ли мне просто игнорировать значение «W» и сосредоточиться на 40? »

Чтобы выбрать подходящую смазку для ваших автомобилей, используйте класс (ы) вязкости, рекомендованный производителем оригинального оборудования (OEM) на весь срок службы двигателя и особенно в течение гарантийного срока двигателя. Классы вязкости рекомендуются в первую очередь в соответствии с ожидаемыми температурами окружающей среды, особенно с начальными температурами.

Рабочая температура моторного масла существенно не меняется даже при разных температурах окружающей среды, поэтому рекомендуемая вязкость вполне соответствует различным условиям применения. Основное различие — это класс вязкости «W», который относится к температуре запуска, поскольку от этого зависит вязкость смазочного материала, его прокачиваемость и готовность к смазыванию двигателя.

Класс вязкости 5W требует, чтобы смазка текла должным образом при более низких температурах, чем, например, класс вязкости 15W, поэтому ожидается, что он будет использоваться при более низких начальных температурах.В тропическую погоду большинство производителей оригинального оборудования по-прежнему рекомендуют универсальные продукты, такие как SAE 15W-40, потому что масло течет через двигатель быстрее, чем чистый SAE 40, даже при более высоких температурах окружающей среды.

Еще одним важным фактором при выборе моторного масла является сертификация качества или уровень производительности. В Соединенных Штатах это определяется Американским институтом нефти (API). Для дизельных двигателей уровни качества обозначаются буквой «C» вместе со второй буквой, присвоенной в соответствии с алфавитной последовательностью, начиная с «A» для самой низкой производительности до «J» для самой последней и самой высокой производительности.Кроме того, для некоторых приложений существуют особые требования производителей оригинального оборудования к характеристикам, которые также являются условием гарантии двигателя.

С другой стороны, вы можете использовать класс вязкости 5W, где рекомендуется 10W или 15W, чтобы обеспечить более быструю смазку компонентов двигателя во время запуска. Однако есть некоторые недостатки, которые следует учитывать. Например, поскольку в формуле 5W используется более легкий базовый компонент, смазка может испаряться сильнее, чем 10W или 15W. 5W также может стоить больше, чем 15W, и разрушать больше присадок, улучшающих вязкость, в формуле.

Вы также можете использовать синтетический смазочный материал с такими же заявленными вязкостью и качеством. В целом, полностью синтетические смазочные материалы обеспечивают лучшую моющую способность и защиту двигателя, чем обычные минеральные масла.

Если по какой-либо причине у вас нет доступа к точному качеству и вязкости, рекомендованным производителем, 15W хорошо течет при температуре окружающей среды в тропических странах.

Приведенный ниже рисунок из SAE может использоваться в качестве общего справочного материала для выбора вязкости в зависимости от температуры окружающей среды.

.