Чтобы в зимний период у водителя не появлялось проблем с открыванием дверей, нужно подготовиться к морозам заранее и обработать уплотнители дверей специальным составом. Оптимальным вариантом является смазка для уплотнителей дверей автомобиля, которая предотвращает замерзание резинового уплотнителя.
Для чего нужна смазка уплотнителей
Вообще, смазка на основе силикона – это универсальное средство, которое не только защищает уплотнительные резинки и другие поверхности, но и используется для решения многих других задач. Ее использование многократно увеличивает время жизни многих декоративных и уплотнительных элементов в любом автомобиле.
Обработка резиновых уплотнителей спреем
Смазка, используемая для уплотнителей из резины, обеспечивает защиту элементов от растрескиваний, старения, зимних примерзаний. Кроме того, данное средство улучшает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.
Но именно универсальность имеющихся свойств смазок на основе силикона позволяет использовать их практически для всех резиновых и пластиковых деталей автомобиля. Силикон обладает идеальными химическими свойствами, в том числе, водоотталкивающие характеристики и способность к защите деталей от механических повреждений. Рабочий температурный режим подобных средств находится в интервале от -50ºС до +250ºС. Но вне зависимости от температуры окружающей среды, вязкость силиконовых смазок не изменяется.
Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.
Преимущества смазок для уплотнителей
Мы отметили выше, что силикон для автомобильных дверей устойчив как к низким, так и к высоким температурам. И это является его главным преимуществом! Благодаря специальному углеродному составу, который был разработан для консервации некоторых элементов, смазки на основе силиконов обладают незаменимыми свойствами – устойчивостью к низким температурам.
Обработка резиновых уплотнителей гелем
Конечно, при невозможности использования специальных средств для смазывания резиновых элементов можно применять технический вазелин, который обладает аналогичными свойствами, но отличается от силикона меньшей продолжительностью эффекта. Кроме этого, может подойти глицерин, который смягчает резину, предотвращает её растрескивание и промерзание.
Но наибольшей эффективностью обладают смазки на силиконовой основе, которые обладают рядом существенных преимуществ:
универсальность средств и простота их применения;
повышенная экологичность смазки;
невысокая стоимость;
свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
повышенные влагоотталкивающие свойства.
Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.
Разновидности смазок
Задаваясь вопросом, чем смазать резинки, необходимо иметь представление о том, какие виды смазок сегодня доступны автомобилистам и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Об этом следует рассказать немного подробнее.
Спрей для обработки уплотнителей
Пастообразные средства
Это густые пластичные смеси, наносимые с помощью салфеток. Пастообразными средствами пользуются при обработке автомобильных уплотнителей из резины, оборудования для подводных погружений и домашней бытовой техники. К недостаткам подобных смазок относится сложность смазывания труднодоступных мест.
Гелеобразные средства
Данный вид смазки имеет густую либо жидкую консистенцию и наносится на детали при помощи мягкой салфетки. К преимуществам густых средств можно отнести то, что детали, не подвергающиеся обработке, остаются чистыми. В то время как их недостатком является невозможность нанесения в труднодоступных местах. Жидкие гелеобразные средства применяют для обработки сложных устройств, поскольку они, напротив, с лёгкостью проникают к труднодоступным местам. Недостатком жидких гелеобразных средств считается их способность растекаться, но иногда, это становится их явным преимуществом.
Аэрозольные средства
Данные средства просты в применении. Они используются для нанесения на поверхности большой площади и небольшие детали в труднодоступных местах. Недостатком аэрозолей является излишнее разбрызгивание, приводящее к загрязнению соседних элементов. Чтобы сократить разбрызгивание надо пользоваться специальными длинными насадками. Кроме того, при недостаточно тщательном растирании аэрозольные средства образуют жировые пятна.
Аэрозольное средство для обработки уплотнителей
Кондиционер «Very Lube»
Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения. Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.
Проникающая смазка «NanoProTech»
Сегодня большой популярностью стали пользоваться смазки данного типа. Они имеют идеальные влагозащитные, антикоррозийные, смазывающие и проникающие свойства. Предотвращают замерзание подвижных деталей при температурах до -80ºС. Смазка рекомендована к использованию на резиновых уплотнителях. Она гарантирует надёжную защиту от влаги, способствует улучшению состояния резиновых элементов и их стабильной эксплуатации. Средство имеет массу преимуществ:
способствует образованию водонепроницаемого и водоотталкивающего защитного слоя, которым выталкивается влага;
заполнение микроскопических трещин и углублений;
смазка долго сохраняет эластичность;
не разрушает материалы;
не растворяется водой и не образует эмульсии;
в составе средства нет каучука, силикона, тефлона и пр.;
средство не подвержено воздействию внешних факторов;
оно безопасно для человека и природы;
устойчиво к механическим воздействиям;
рабочий температурный режим от -80ºС до +160ºС;
период сохранения защитных свойств до трех лет.
Обработка дверных петель
Применение
Автомобильные смазки имеют широкий диапазон применения.
Дверные уплотнители
Смазочные средства активно используются для предотвращения возникновения трещин и износа уплотнительных элементов дверей, капота, багажника. Специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать данные элементы смазками на основе силикона. Это способствует максимальной герметизации и отсутствию посторонних звуков в салоне. Кроме того, подобные смазки применяются для обработки всевозможных подвижных элементов и поверхностей.
При помощи силиконового спрея обрабатываются петли дверей и пазы боковых стекол. Для лёгкого скольжения люка и снижения нагрузок на его поверхности, такая обработка продлевает время эксплуатации.
К тому же все поверхности, обработанные подобными средствами, получают защиту от износа и повреждений, коррозии воздействия внешних факторов.
Замковые механизмы
Вне зависимости от марки и модели автомобиля, все ТС имеют приличное количество запирающих механизмов. Все они подвергаются воздействию внешних факторов и механическому износу. Например, конденсат, скапливаясь зимой в секрете элемента замерзает, что затрудняет или препятствует открыванию дверей, капота, багажника и иных частей, оснащенных замком. Чтобы это предотвратить нужно регулярно смазывать упомянутые механизмы.
Использование насадки для труднодоступных мест
Смазка на силиконовой основе препятствует обледенению. Отличные проникающие характеристики способствуют лёгкому проникновению средства к любым труднодоступным местам. Тефлон, входящий в состав, создает на поверхностях деталей невидимый защитный слой. Это препятствует коррозии и различным окислениям.
Силикон обладает высокой стойкостью к соленым растворам, щелочам и кислотам слабой агрессивности.
Элементы из пластика
Пластиковые детали в салоне авто (приборная панель, дверные карты и пр.) нередко издают посторонние шумы, чтобы этого не допустить рекомендуется применять данные химические средства.
Смазка на силиконовой основе превосходно справляется с этой задачей. Линии соприкосновений и стыков, обрабатываемые силиконовой смазкой, перестают издавать любые шумы. Также с помощью данных составов можно обрабатывать любые пластиковые элементы, это придаёт им блеск и тем самым меняет вид салона.
Детали подвески
Детали подвески, выполненные из резины, подвергаются воздействию вредных инородных микрочастиц. Влага, пыль или песок, попадая на детали действуют на них, как абразивы, что приводит к их быстрому изнашиванию. Зимой для снижения влияния агрессивных составов и реагентов на детали подвески её тоже целесообразно обрабатывать защищающим средством. Сегодня в продаже представлены всевозможные смазки на силиконовой основе, ориентированные на защиту металлических деталей кузова и ходовой части от негативных воздействий, которых невозможно избежать, эксплуатируя автомобиль.
Смазка резиновых уплотнителей дверей
Детали управления
Силиконовые смазки продлевают срок эксплуатации втулок-уплотнителей педалей, рычагов. Причем аэрозоли отлично подходят для нанесения на тросики. Для этого средство задувается в защитный кожух тросика, посредством специальной тонкой насадки, предварительно разобрав его.
Подобная обработка способствует хорошему скольжению и защищает от воздействия влаги/пыли.
Что выбрать
Основой силиконовых смазок для уплотнителей из резины является смешивание поли-метил-силиксанового раствора и пропиленов с добавлением разного типа полимеров. Разницы между средствами практически невозможно разглядеть. Все они дают отличные результаты по отталкиванию влаги и смазыванию.
Главные отличия данных средств в наличии либо отсутствии запаха, удобстве в процессе обработки и нанесении. Рабочие температурные режимы тоже различаются незначительно (диапазоны -30°C-+200°C и -50°C-+250°C). Растворители, которые содержатся в таких средствах, легко выветриваются, благодаря этому они довольно быстро сохнут.
Обработка труднодоступных мест
Для определения разновидности смазки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и тех. параметрами. Уплотнители стекол предпочтительно обработать пастообразным либо гелеобразным средством, для капота/багажника лучшим вариантом станут гели и аэрозоли.
Качество смазок определяется сроком их годности, рейтингом изготовителя и ценой – низкую стоимость может иметь состав низкого качества.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Обзор силиконовой смазки для резиновых уплотнителей авто: фото и видео
Силиконовая смазка – это не только средство для защиты и смазывания резиновых поверхностей, но и просто универсальное вещество. При его помощи можно значительно увеличить срок службы множества декоративных и уплотняющих деталей в вашем авто.
Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей многим обязана своему свойству химической инертности. Это свойство делает ее универсальной. Воздействуя на резину, она не размягчается и не разрыхляться, а пластик от неё не растворяется. Вся ее универсальность заключается в возможности применять в различных областях.
Попадая на поверхность резиновых уплотнителей, силикон образует сплошной полимерный слой, придающий отличные водоотталкивающие свойства. Также продукт повышает скольжение резиновых уплотнителей и защищает их от ряда воздействий извне.
Нанесение спрея-смазки на уплотнитель
Рабочие температуры силикона имеют диапазон от -50 до +250 °C. При этом температура практически не влияет на вязкость вещества. В зимнее время автомобилисты используют смазку из силикона для защиты резиновых уплотнений от примерзания к кузову авто. В летний период она предупреждает резиновые, а также пластмассовые изделия от высыхания, что делает их хрупкими.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Виды
Силиконовая смазка выполняется в нескольких видах, каждый из которых используется в определенной области. Существуют разновидности для удобства их применения и нанесения на разные поверхности. Силиконовые продукты для резиновых уплотнений встречаются на рынке в виде аэрозоля, жидкости, геля, пластичной смеси и пасты. У каждого вида есть свои недостатки и преимущества.
Например, на первый взгляд аэрозоли кажутся автомобилисту наиболее удобными в применении: просто наносишь спрей на поверхность, и всё. В теории это было бы так, однако, на практике дело обстоит иначе. При нанесении продукта в виде аэрозоля на резиновые уплотнители вещество попадает не только в нужную область, но и на окружение.
Из-за высокого давления спрей распыляет силикон на одежду, кожу, ткань и кожзаменители интерьера, а также на стекла и пластиковую поверхность. Если не растирать смазку сразу после нанесения — образуются пятна жира.
Нанесение смазки-геля на дворники авто
Особые свойства силикона позволяют использовать смазку во многих сферах. При их помощи обрабатывают детали интерьера, салонные коврики, а также диски колёс. Это придаёт их внешнему виду привлекательность и защищает от влаги, коррозии и скорого загрязнения.
Смазка в виде геля, пасты, пластичного вещества и жидкости в некотором плане удобнее аэрозолей. Нанеся смазку таких видов на ткань или салфетку, можно аккуратно обрабатывать резиновые уплотнения при этом не касаясь других поверхностей. Проблемная сторона таких силиконовых смазок оказывается при обработке труднодоступных мест. Практически невозможно при помощи паст, гелей и пластичных смазок обрабатывать замочные механизмы, дверные петли и прочие области скрытого типа.
Некоторые производители силиконовых продуктов в виде аэрозоля дополняют баллончик тонкой трубкой. Это очень хорошее решение, позволяющее добраться до самых закрытых и неудобных для обработки мест в авто.
Какая лучше
Основа множества силиконовых жидкостей для резиновых уплотнений авто лежит в смешивании полиметилсиликсановой жидкости и пропеллентов и дополнением соединений полимеров различного типа. Особую разницу между этими жидкостями ощутить сложно. Все они показывают отменные результаты по водоотталкивающим и смазывающим свойствам.
Основные отличия таких жидкостей заключаются в наличии или отсутствии характерного запаха, удобстве при обработке резиновых уплотнений и нанесении на другие поверхности. Рабочие температуры варьируются также незначительно. Отличительные диапазоны: от -30 до 200 °C и от -50 до +250 °C. Растворители, содержащиеся в полиметилсиликсановой жидкости, выветриваются быстро, из-за чего эти вещества очень быстро высыхают.
Обзор смазочных материалов
Далее, приведу перечень некоторых продуктов различных компаний изготовителей. Возможно, это поможет вам определиться при выборе той или иной силиконовой жидкости для резиновых уплотнений авто.
Баллончик с аэрозолем StepUp
StepUp
Известная американская компания, производящая автокосметику. Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и защитой от износа резиновых уплотнителей в дверях, стеклах, багажнике и крышек капота. Доступные рабочие температуры: от -50 до +200 °C. Баллончики с аэрозолем дополняются удобной тонкой трубкой.
Разновидности силиконовой смазки Элтранс
Элтранс
Производится отечественной компанией «Элтранс-Н». Аэрозоли Элтранс пригодны для защиты пластиковых резиновых деталей и уплотнителей практически в любых температурных условиях. При нанесении на поверхность образовывает тонкий слой блестящего покрытия, улучшающего внешний вид деталей. Отличается тем, что в состав вещества добавляется ароматическая отдушка, которая избавляет жидкость от характерного запаха. Баллончик не оборудован специальной тонкой трубкой.
Смазка-аэрозоль фирмы BBF
BBF
Силиконовая продукт российского производства. Вещество защищает поверхности от коррозии и термических воздействий. Обладает отличными водоотталкивающими свойствами. При нанесении на поверхности деталей, покрывает их блестящей плёнкой, придавая резиновым и пластмассовым изделиям былую окраску. Баллончик укомплектован очень удобным распылителем в виде длинного носика. Это позволяет доставлять смазку в самые дальние и неудобные места авто.
Два баллончика со спреем ХОРС
ХОРС
Продукт российского производства. Очень хорошо защищает резиновые и пластмассовые детали от морозов и влаги. Полируя поверхности, они приобретают глянцевый блеск. Также хорош тем, что наносимый слой очень прочный и практически не смывается водой как горячей, так и холодной. Из недостатков, стоит отметить отсутствие трубки или носика на аэрозолях и наличие характерного запаха.
Тюбик Silicon-Fett от LiquiMoly Баллончик Silicon-Spray от LiquiMoly
LiquiMoly
Продукты Silicon-Fett и Silicon-Spray от примечательной немецкой фирмы. Силиконовые жидкости LiquiMoly, как и вся продукция данной компании, отличается высоким качеством. Густые гель-смазки выпускаются в тубах и очень хороши при покрытии дверных петель, люков и штанг. Спреи имеют большие проникающие свойства, что надёжно защищает поверхности резиновых, металлических и пластмассовых изделий. Баллончик не оснащён трубкой-носиком. Также не обладает особо характерным запахом. Работает в значительном диапазоне температур -40 до +200 °C.
Тюбик со смазкой МС-спорт
МС-спорт
Продукт фирмы ВМПАВТО производится в Санкт-Петербурге. Благодаря фторопласту вещество является хорошим изолятором и антифрикционным полимером. Наносить гель МС-спорт достаточно непросто, но благодаря густому составу, силиконовый слой имеет очень большую прочность и долговечность. Работа с этим продуктом практически не сопровождается запахом. На нежелательных поверхностях не оставляет жирных отметок. Небольшой недостаток в том, что труднодоступные места обрабатывать сложно.
Баллончик смазки Molykote от Dow Corning
Molykote
Dow Corning 200/1000 – аэрозоли бельгийского производства. Как и предыдущие смеси обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, прекрасно защищает от высоких и низких температур. Очень легко наносится на поверхности. В этом плане выступает лидером по прочности и стойкости слоя среди аэрозольных форм жидкости. Водой не смывается, хорошо снижает трение с устранением скрипов в механизмах замков и т. д.
Всей описанной информации достаточно, чтобы иметь представление какую смазочную силиконовую продукцию приобретать. Всё зависит от области применения. Это могут быть труднодоступные личинки замков или же легкодоступные резиновые уплотнители, или пластмассовые детали авто. Выбор подходящего вещества зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.
Видео «Применение силиконовой смазки»
В этом видео, вы увидите и узнаете, как и где применяется силиконовые смазки.
В данной статье мы подробно рассказали о силиконовых смазка для резиновых уплотнителей. Если у вас имеется свой опыт по их выбору или замечания, поделитесь ими с нашими читателями оставив свой комментарий.
Смазка для резиновых уплотнителей — принцип работы
И так, давайте сперва рассмотрим, что вообще собой являет смазка для резиновых уплотнителей. Смазка для резиновых уплотнителей, это смазочный материал, обеспечивающий защиту резиновых уплотнителей от растрескивания, естественного старения, примерзания, улучшающий герметизацию и звукоизоляцию, а также теплозащиту.
Теперь, рассмотрим несколько видов наиболее часто применяемых смазок: смазка для резиновых уплотнителей на основе силикона ; смазка WD-40; мастика «Защитно-декоративная краска для резиновых изделий», глицерин, новинка рынка – кондиционер для резины и пластика «Very Lube», проникающая смазка NANOPROTECH.
Мастика «Защитно-декоративная краска». Данная мастика, благодаря своим компонентам значительно замедляет старение резиновых уплотнителей, предохраняет их от атмосферных воздействий и в связи с этим значительно продлевает их срок службы, а так же улучшает внешний вид. Способ применения: очистить и обезжирить резиновый уплотнитель, нанести мастику тонким слоем и оставить для просушки на полтора суток. После просушки обрабатываемой поверхности, отполировать шерстяной тканью.
Смазка WD-40. Данная смазка изготавливается в виде аэрозоля. Первичное предназначение смазки WD-40 – удаление налёта ржавчины на металлических поверхностях. В процессе эксплуатации проявилось множество других полезных свойств, одним из которых является высокая проницательная способность, образование защитной плёнки предотвращающей проникновение влаги, а так же продление срока эксплуатации резиновых уплотнителей. Наряду с полезными свойствами, WD-40 при контакте с поликарбонатом и чистым полистиролом разрушает их. Особое внимание нужно уделить технике безопасности при использовании данного продукта, а именно не допускать попадание аэрозоля в глаза и на слизистые оболочки.
Глицерин. Глицерин – вязкая бесцветная жидкость, сладкого вкуса, без запаха, с низкой температурой замерзания, имеет хорошие гигроскопические свойства. В связи с этими свойствами, глицерин находит применение в защите резиновых уплотнителей: смягчает резину делая её более эластичной, предотвращает растрескивание, защищает от примерзания. К недостаткам глицерина относится не долгосрочность его действия, то есть присутствует необходимость частого его использования.
Смазки для резиновых уплотнителей на основе силикона. Особого внимания для рассмотрения, заслуживают смазки для резиновых уплотнителей на основе силикона. Высокое качество и эффективность, отличные защитные показатели, универсальность и простота применения, приемлемые химические и физические свойства, экологическая безопасность, богатый ассортимент и ценовая доступность определяют широкое применение силиконовых смазок.
Смазка обладает водоотталкивающей способностью и безвредна для резины. Проникая в микротрещины резиновых уплотнителей и образуя защитную плёнку, восстанавливает свойства резины продлевая срок её службы, при этом улучшая внешний вид. Большим плюсом является температурный режим смазки: -50’C + 250’C, что позволяет применять её в двигателях внутреннего сгорания для обработки уплотнительных резиновых колец, а так же различного вида сальников которые работают при повышенных температурах.
Обработка резиновых уплотнителей дверей автомобиля, капота, багажника предотвращает примерзание зимой при попадании влаги.
Планируя применение силиконовой смазки, необходимо представлять какие виды средства бывают, их свойства, положительные качества и её недостатки. К видам силиконовых смазок относятся: пасты, гели, жидкости, аэрозоли.
Паста – густая пластичная смесь, наносится при помощи салфетки. Применяется для обработки резиновых уплотнителей автомобиля, подводного оборудования, домашнего бытового оборудования и тд. Недостаток – невозможно смазать труднодоступные места.
Гели – густая смазка, наносится с помощью салфетки, не загрязняет деталей находящиеся рядом с обрабатываемой поверхностью. Недостаток – не проникает в труднодоступные места. Жидкость – наносится с помощью салфетки, используется в сложных механизмах, где легко попадает в труднодоступные места. Недостаток – растекается (хотя в некоторых случаях, эта способность является преимуществом).
Аэрозоль – прост в использовании, применяется для обработки больших поверхностей, а также небольших деталей в труднодоступных местах. Недостатки – большое разбрызгивание в связи с чем происходит загрязнение деталей и материалов, находящихся в близи обработки (для уменьшения разбрызгивания необходимо применять длинные насадки), образование жировых пятен в случаях когда смазка не была тщательно растёрта.
Кондиционер для резины и пластика «Very Lube» — спрей предназначен для ухода за изделиями из резины и пластика, восстановления цвета, защиты от естественного старения…
Средство обладает хорошими моющими качествами, глубоко проникая в микротрещины и царапины, очищая их от пыли, грязи, заполняет их. Восстанавливая первоначальный цвет и блеск, улучшает эстетичный вид резины, защищает от выцветания и растрескивания предотвращает примерзание дверей, капота, багажника при попадании влаги на резиновые уплотнители зимой. Недостатки – недолговечность защитного слоя, приводит к частому применению.
Авто NANOPROTECH проникающая смазка. В настоящее время всё больше пользуется популярностью данная смазка, обладает превосходными влагозащитными, антикоррозийными, смазывающими и проникающими свойствами. Предотвращает замерзания подвижных механизмов при температуре -80 ‘C. Смазка применима к резиновым уплотнителям, выполняет следующие функции: защищает от всех форм влаги, улучшает состояние резиновых уплотнителей, улучшает их стабильную эксплуатацию зимой.
Свойства – образует водонепроницаемый и водоотталкивающий защитный слой, полностью выталкивает влагу с обработанной поверхности, заполняет микроскопические трещины и углубления, сохраняет свою эластичность, не оказывает вредного воздействия и не разрушает резину, металлы, стекло, пластмассы, лаки, краски… Не растворяется вода, не образует эмульсию, не содержит каучуков, силикона, тифлона… Не подвержена воздействию погодных условий, безопасна для здоровья людей и окружающей среды, устойчива к механическим нагрузкам, рабочая температура – 80’C +160’C. Срок действия защиты 1-3 года.
Смазка имеет широкий спектр применения, в том числе обслуживание, ремонт, восстановление и профилактика резиновых уплотнителей.
И так, вы решили приобрести средство для ухода за резиновыми уплотнителями. В связи с этим у вас возникает трудность – какое средство выбрать из того множества которое предлагает торговая сеть. Рассматривая особенности выбора средств для смазки резиновых уплотнителей, выделим некоторые критерии позволяющие решить данную задачу:
1. Необходимо определить какой тип смазки вам подойдёт. Для смазки резиновых уплотнителей дверей, капота, багажника выбирают аэрозоль или гель. Для обработки уплотнителей стёкол – гель или паста.
2. Поможет в выборе средства изучение технических характеристик в инструкции по применению.
3. Обращать внимание на качество товара (престиж магазина, лицензия на товар, срок пригодности…).
4. Ознакомится с рейтингом производителя.
5. Стоимость. Низкая стоимость может определять низкое качество товара.
Использование смазок для резиновых уплотнителей имеет ряд общих правил. Перед применением необходимо тщательно промыть уплотнители от грязи, пыли, абразивных частиц и насухо протереть влаговпитывающей салфеткой или другой чистой и мягкой ветошью. После этого нанести средство (пасту, гель, жидкость) на салфетку или поролоновый тампон, обработать и дать время для пропитки и просушки, убрать лишнюю смазку и при необходимости провести полировку. Аэрозоли применяют для нанесения смазки в труднодоступных местах при помощи насадок разной длины, остальные правила те же, что и для вышеуказанных смазок.
Каждый вид смазки имеет свои особенности, которые описаны в инструкции по применению.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
чем можно заменить, виды, описание и состав с фото, видео и отзывами
Все узлы системы, в которых используются жидкости — масло, хладагент, смазка для ГУР, трансмиссии — оснащаются уплотнительными элементами. Наличие и работоспособность уплотнителей позволяет предотвратить утечку расходных материалов. Однако для обеспечения правильной работы уплотнительных компонентов детали надо периодически смазывать. Из этой статьи вы узнаете, какие плюсы и минусы имеет силиконовая смазка для резиновых уплотнителей и в чем выпускаются такие средства.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Состав и функции вещества
Смазочный силикон для авто в виде аэрозоля или геля представляет собой искусственное вещество, разработанное на основе органических и неорганических материалов. Базу продукта составляет силиконовое масло или литиевая смазка и другие элементы, такие как углеводородный растворитель, пропеллент и т. д. В составе смазки могут использоваться загустители.
Какие требования предъявляются к веществу:
должно быть совместимо с материалом, из которого выполнены уплотнительные элементы, а также прилегающие к ним запчасти;
рабочие характеристики продукта сохраняются в обширном диапазоне температур;
вещество должно надежно защищать прорезиненые элементы от быстрого износа и растрескивания;
обработка деталей смазкой должна привести к снижению трения;
одно из основных требований — продукт должен обеспечить разделительный эффект, то есть после его использования детали не должны слипаться друг с другом;
при обработке уплотнителей вещество должно увеличить герметичность соединения;
продукт должен быть устойчивым к воздействию воды, чтобы в результате ее попадания на смазанные детали вещество не смылось.
Основные функции вещества:
Восстановительная. Использование вещества должно обеспечить сохранение упругости обработанных элементов. Если детали во время эксплуатации стали размягчаться, продукт должен быстро восстановить эластичность, функциональность и внешний вид уплотнителей.
Изоляционная. Смазка защищает резиновые элементы от воздействия воды.
Смазочная. Обработка деталей веществом позволяет уплотнительным элементам лучше прилегать к различным поверхностям.
Защитная. Заключается в обеспечении долговечности ресурса эксплуатации деталей. Смазочное вещество должно не только предотвращать воздействие воды на уплотнители, но и не допускать образования коррозии на металлических компонентах. Качественные смазки не позволяют пыли и загрязнениям попадать внутрь конструкции.
Обработка смазочным веществом уплотнителей на дверях
Свойства вещества:
Повышенная адгезия.
Смазочный материал не оказывает негативного воздействия на поверхности, которые обрабатываются.
Биоинертность. Благодаря этому свойству бактерии и вредоносные организмы не могут нормально существовать в силиконовой среде.
Повышенные диэлектрические, а также антистатические характеристики. Это позволяет продукту не пропускать через себя напряжение и ток.
Эластичность. Одно из основных свойств.
Устойчивость продукта к окислительным реакциям. Позволяет увеличить его ресурс эксплуатации и обеспечить надежную защиту деталей.
Хорошие антифрикционные особенности.
Экологичность. Использование смазки не нанесет вреда здоровью человека и окружающей среде.
Негорючесть. Вещество не вспыхнет даже при работе в условиях повышенных температур.
Устойчивость к воздействию щелочных элементов и слабых кислотных соединений.
Смазка не имеет ни запаха, ни цвета. Благодаря этому ее использование не испортит внешний вид деталей. В некоторых случаях производители продуктов добавляют в состав веществ ароматизаторы.
Возможность вещества хорошо передавать тепло.
Обширный температурный диапазон работы. Благодаря составу силиконовая смазка может сохранять все свои свойства и характеристики при работе в условиях экстремальных температур. В среднем — от 50 градусов мороза до 200 тепла.
Виды и формы выпуска
Коротко о разновидностях и формах выпуска продуктов:
Паста. Густой смазочный материал в виде пасты удобен в эксплуатации. Основной минус такого вещества заключается в том, что при его использовании у автовладельца не получится обработать труднодоступные места. Речь идет о замках, петлях на дверях и т.д.
Гель. Мало чем отличается от пасты, кроме консистенции. Гель более жидкий.
Жидкость. Использование жидкой смазки актуально в сложных механизмах. Основной минус вещества состоит в том, что оно может растекаться.
Аэрозоль. Такой тип смазочного материала в виде спрея прост в эксплуатации. Но его лучше всего использовать для обработки больших поверхностей. В ходе эксплуатации спрей будет разлетаться в разные стороны, если производитель не предусмотрел наличие специальной трубки в комплекте. Использование смазки может привести к ее попаданию на руки и одежду человека, а также поверхности, которые не надо обрабатывать. Вещество в виде аэрозоля нуждается в растирании при нанесении. Иначе на поверхности могут остаться жирные пятна.
Пользователь Big Boys Toys в своем ролике рассказал, как правильно пользоваться смазкой.
Обзор смазочных материалов
Смазочные материалы могут отличаться друг от друга по области применения, а также по наличию определенных запахов. Температурные диапазоны будут разными в зависимости от продукта.
На рынке представлен большой выбор силиконовых смазок для резиновых уплотнителей, рассмотрим наиболее популярные вещества.
WD-40
Один из самых известных продуктов, выпускается в виде спрея. Изначально этот тип смазки предназначался для удаления коррозии на металлических деталях авто.
В ходе использования были обнаружены и другие полезные характеристики. К таковым относятся:
проницательная способность;
создание защитного слоя, позволяющего предотвратить негативное воздействие влаги.
По факту WD-40 позволяет увеличить ресурс использования резиновых элементов. Если вещество контактирует с полистиролом или поликарбонатом, то оно разрушает эти соединения. Используя смазку WD-40, надо быть осторожным, чтобы не допустить ее попадания на слизистые оболочки.
Глицерин
Относится к категории вязких и бесцветных веществ.
Характеризуется:
низкой температурой затвердевания;
высокими гигроскопическими характеристиками.
Поэтому глицерин может использоваться для защиты прорезиненых уплотнителей. В результате обработки смазка смягчает резину и делает ее эластичной, что позволяет предотвратить растрескивание. К минусам продукта можно отнести недолговечность его действия. Для качественной обработки поверхностей автовладельцу придется периодически пользоваться смазкой.
Very Lube
Используется для обработки пластмассовых и прорезиненых деталей и элементов. Применение смазки позволяет восстановить цвет компонентов, а также защитить их от быстрого износа. Основная особенность продукта заключается в наличии моющих характеристик. Смазка позволяет глубоко проникать в царапины и микротрещины, выполняя и очистку от загрязнений. Благодаря восстановлению изначального цвета вещество улучшает вид резиновых изделий. Смазка предотвращает растрескивание деталей и не допускает их примерзания в холодное время года.
К основным минусам относится недолговечность защитного покрытия. Автолюбителю предстоит часто пользоваться смазкой.
Nanoprotech
Смазка получила большую популярность среди потребителей благодаря своим характеристикам:
влагозащитная;
противокоррозийная;
проникающая;
смазывающая.
Использование веществ позволяет предотвратить примерзание уплотнителей на подвижных узлах и механизмах. Продукт хорошо показывает себя при использовании в условиях Крайнего Севера, поскольку температура его замерзания составляет -80 градусов. Вещество полностью выталкивает влагу из микротрещин на обрабатывающейся поверхности. Его применение позволяет сохранить резиновым уплотнителям эластичность. Пластик, металлические детали, лакокрасочное покрытие не разрушается в результате использования Nanoprotech. Применение смазки позволяет предотвратить образование эмульсии. В составе продукта не используется каучук или тефлон.
Rezin
В результате применения смазка образует полимерный слой, обеспечивающий водоотталкивающие характеристики резиновым изделиям. Температурный диапазон составляет от -50 до +50 градусов. Смазка считается всесезонной, поэтому может использоваться в любое время года. Одной из основных особенностей продукта является повышенное содержание в составе смазки силикона.
По сравнению с другими спреями, его объем в основе Rezin больше в пять раз. Благодаря наличию специального дозатора в виде губки в комплекте, обеспечивается удобство эксплуатации для обработки труднодоступных мест. При использовании смазка не вытекает, не смывается водой. Поскольку этот тип продукта не относится к аэрозолям, при эксплуатации он не оседает в воздухе, не раздражает слизистые оболочки человека, а также не оседает в легких.
Step Up
Продукт производится известной компанией из США, занимающейся выпуском автомобильной косметики. Смазка характеризуется хорошими водоотталкивающими характеристиками. Ее использование позволяет защитить от быстрого износа прорезиненые детали и элементы на дверях и стеклах автомобиля, а также компоненты в багажнике и моторном отсеке машины. Рабочий температурный диапазон варьируется от -50 до +200 градусов. В комплекте к спрею идет тонкая трубочка, позволяющая обрабатывать даже самые труднодоступные поверхности.
Элтранс
Продукт выпускается одноименной российской компанией. Смазочные материалы отечественного производства предназначены для защиты пластмассовых и прорезиненых элементов. Использование вещества обеспечивает создание защитного покрытия на деталях, которое не только улучшает их вид, но и защищает от негативного воздействия воды и мороза.
Отличительной чертой является добавление в состав смазки ароматической добавки, в результате чего продукт не имеет неприятного запаха. Основным недостатком по отзывам потребителей считается отсутствие трубки в комплекте, что делает использование вещества невозможным для обработки труднодоступных деталей.
Liqui Moly
Компания Ликви Моли выпускает продукты Силикон-Фетт и Силикон-Спрей. Отзывы и многочисленные исследования показывают, что смазка этого производителя характеризуется высоким качеством. Густые вещества поставляются на рынок в специальных тубах, их применение актуально для обработки дверных петель. Спреи обладают проникающими характеристиками, что обеспечивает защиту деталей, расположенных в труднодоступных местах. Комплект продукта не включает в себя трубку. Температурный диапазон использования составляет от -40 до +200 градусов.
Molykote Dow Corning 200/1000
Продукты бельгийского производства, выполненные в виде аэрозолей. Позволяют предотвратить негативное воздействие воды на резиновые и металлические элементы автомобиля. Смазка эффективно защищает уплотнители даже при критически низких отрицательных температурах. Продукт Molykote Dow Corning 200/1000 считается одним из лучших в плане прочности и устойчивости по сравнению с другими смазочными веществами.
Turtle Wax
Разработан специально для обработки резиновых и пластиковых элементов. Использование Turtle Wax допускается и для смазывания металлических, а также текстильных компонентов и деталей. Вещество считается универсальным и позволяет надежно защитить и изолировать от негативного воздействия трущиеся детали автомобиля. В холодное время года после мойки транспортного средства Turtle Wax предотвращает замерзание прорезиненых уплотнителей и прокладок, вытесняет из них влагу и значительно снижает коэффициент трения. Также средство эффективно изолирует высоковольтные кабели и крышку распределительного устройства системы зажигания, если на улице повышенная влажность.
Silicot
Водоотталкивающее вещество, выпускается российской компанией. Температурный диапазон использования варьируется в районе от -50 до +230 градусов. Смазочное вещество характеризуется средним уровнем вязкости, его использование более актуально на больших поверхностях и деталях. Также средство обладает высокой адгезией. Относится к категории универсальных продуктов.
МС Спорт
Это средство российского производства характеризуется повышенным содержанием в составе вещества силикона с фторопластом. Благодаря этому эксплуатация МС Спорт допускается в парах, то есть в узлах, где один из компонентов выполняется из стали или другого металла, а другой — из пластмассы, резины, кожи и т.д. Применение средства допускается не только для обработки деталей машины, но и в быту.
По структуре эта смазка полутвердая, поэтому ее эксплуатация возможна в подшипниковых устройствах и прочих слабонагруженных механизмах качения и скольжения. Исследования показали, что средство эффективно защищает обработанные детали от воздействия грязи, ржавчины и жидкости. МС Спорт обладает водоотталкивающими характеристиками. Эта смазка не пропускает через себя ток, не смывается под воздействием воды и эффективно удаляет скрип. Благодаря образованию морозостойкого слоя на поверхности деталей, вещество предотвращает воздействие коррозии на элементы авто.
Сферы применения материала
Смазочные вещества можно использовать не только для обработки автомобильных деталей, но и в быту.
Использование средства в автомобиле
Какие элементы машины можно обработать смазкой:
пластмассовые детали салона, к примеру, контрольный щиток или центральная консоль;
вещество используется для резинок и уплотнений дверей машины, багажного отсека, капота, окон, крышки топливного бака и т. д.;
петли и замки на дверях автомобиля;
стартеры;
электрические моторы щеток стеклоочистителей;
направляющие втулки на креслах, вентиляционных люках, а также стеклоподъемниках;
резиновые элементы щеток стеклоочистителей;
торцевые части машинных покрышек;
диски на колесах авто;
коврики;
втулки стабилизаторов, подушек, фиксирующих выхлопную трубу, шланги охладительной системы, сайлентблоки и т. д.;
места на кузове автомобиля, где откололось лакокрасочное покрытие, это позволяет предотвратить образование коррозии в будущем;
пластмассовые бамперы машин, если на их поверхности стали появляться царапины;
фиксаторы кресел в салоне;
ремни безопасности.
Из ролика, снятого каналом Автохимия и автокосметика в Кыргызстане, вы можете узнать о применении смазочных веществ.
Особенности выбора смазки
При покупке продукта надо руководствоваться следующими критериями:
Цена. Очень дешевые продукты обычно не могут похвастаться хорошими характеристиками и высоким качеством.
Доступность. Важно, чтобы в городе, котором вы живете, был магазин, где при необходимости вы сможете быстро докупить вещество.
Основной критерий — качество. Рекомендуем приобретать смазочные вещества только в проверенных и сертифицированных магазинах. Если продавец работает без лицензии, вполне возможно, что он будет покупать некачественные и поддельные продукты и выдавать их за оригиналы.
Тип смазочного вещества. Выбирая тип, надо определиться, в каких целях будет использоваться продукт. Для обработки труднодоступных поверхностей потребуется средство в виде спрея. В других случаях можно покупать пасту или гель.
Обратите внимание и на технические характеристики. Они указываются на этикетке товара. С учетом технических свойств и особенностей вы сможете подобрать качественный продукт, который подойдет для выполнения поставленных перед вами целей.
Производитель вещества. Продукты, описанные выше, зарекомендовали себя перед нашими соотечественниками. Рекомендуем выбирать смазки от известных брендов, чтобы не приобрести некачественное вещество.
О применении смазочного вещества вы можете узнать из ролика, снятого каналом bushkraftell.
Чем можно заменить?
Силиконовая смазка — универсальный продукт, который нет смысла заменять другими веществами. С вопросом замены средства сталкиваются автолюбители, которые по каким-то причинам не могут купить смазочное вещество в магазинах. В таких случаях вместо силиконового средства можно использовать Литол-24.
Как и чем отмыть силиконовую смазку?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться с составом продукта. Если смазочное вещество случайно попало на одежду или стекло, не пытайтесь его сразу же оттереть. Это приведет к тому, что жирное пятно на поверхности только увеличится. В зависимости от состава вещества подбирается растворитель, который поможет удалить нежелательные следы жидкости.
Как можно удалить следы силиконовой смазки для резиновых уплотнителей:
Если основным элементом в базе вещества является кислота, то для нейтрализации следов потребуется уксус (70-процентный раствор). Уксусом смачивается чистая тряпка, которой впоследствии обрабатывается загрязненная поверхность. После обработки надо подождать не менее получаса. Затем уксусная кислота вытирается ветошью.
Если продукт имеет спиртовую основу, то для удаления следов смазки потребуется спиртовой раствор. Его можно приобрести в аптеке. Допускается использование технического либо денатурированного спирта. При его отсутствии можно воспользоваться водкой. Тряпку смочите в растворе, после чего оттирайте ей поверхность до того момента, пока застывший силикон не удалится.
Базу вещества могут составлять оксимы, амиды и амины. В таких случаях для удаления следов загрязнений можно использовать бензин, любые растворители на основе спирта либо вайт-спирит. Для удаления силикона место обрабатывается, после чего надо подождать полчаса. Если вы не смогли удалить загрязнения с первого раза, то повторите процедуру.
Подробнее об удалении силикона с разных поверхностей, а также одежды вы можете узнать из ролика, снятого каналом Мисс Чистота.
Если вы удаляете смазку уксусом или ацетоном, процедуру надо выполнять в резиновых перчатках. Применение ацетона допускается не всегда, все зависит от состава. Будьте аккуратны, поскольку это средство может повредить лакокрасочное покрытие на кузове автомобиля. В некоторых случаях эффективно удалить следы силиконовой смазки можно жидкостью для мытья стекол и нашатырным спиртом. При необходимости можно воспользоваться специальным средством «Антисиликон», но его использование актуально не для всех видов смазочных веществ. Лучший вариант — поехать на автомойку. Специалисты, выслушав вашу проблему, подберут оптимальную жидкость для удаления силиконовых пятен или шампунь.
Преимущества и недостатки
Плюсы силиконовой смазки для уплотнителей:
Универсальность продукта.
Безопасность с экологической точки зрения.
Большинство продуктов, представленных на рынке, характеризуются высоким качеством, а также эффективностью работы.
Доступная для большинства потребителей цена. Надо отметить, что ценовой диапазон силиконовых смазок достаточно большой. Каждый потребитель сможет купить средство, опираясь на свои финансовые возможности.
Большой ассортимент веществ. Можно приобрести средства, предназначенные конкретно для резиновых деталей или для пластмассовых элементов.
Водостойкость смазочных средств. Даже при воздействии горячей воды качественные смазки не смываются.
Минусы характерны для определенных видов смазочных средств. Основным недостатком для многих продуктов является необходимость регулярного использования. Часто смазочные вещества быстро теряют свои функции после нанесения, поэтому автовладельцу приходится периодически использовать их заново.
Загрузка …
Видео «Применение и польза от силиконовой смазки»
Из ролика, снятого каналом Autoprofi Team, вы сможете узнать об использовании и пользе, которую дает применением смазочных средств для уплотнителей.
Обзор силиконовых смазок для резиновых уплотнителей. Сравнение материалов
Сегодня резиновые уплотнительные элементы используются повсеместно: начиная от бытовой техники, заканчивая тяжелой промышленностью. Их основная задача состоит в обеспечении герметичности различных узлов. Уплотнения создают барьер, который предотвращает проникновение пыли и загрязнений и, наоборот, предотвращает утечки различных веществ.
Эластомеры, из которых производятся уплотнительные элементы – это эластичные мягкие материалы, которые легко приобретают форму сопряженных поверхностей.
В процессе эксплуатации под воздействием негативных внешних факторов (высоких нагрузок, температур, агрессивных веществ) уплотнения из резины подвергаются усадке или набуханию, теряют эластичность и начинают крошиться, что влечет за собой их полное разрушение и потерю герметизирующих свойств.
В данной статье мы поговорим о наиболее распространенном способе увеличения срока службы эластомерных элементов – использовании силиконовых смазках для резиновых уплотнителей.
Материалы на основе минеральных или синтетических масел чаще всего несовместимы с эластомерами и могут вызывать их деформацию. Кроме того, они имеют меньший диапазон рабочих температур и более низкий ресурс.
Силиконовые смазки для резиновых уплотнителей инертны по отношению к резине, обеспечивают отличный разделительный эффект, устойчивы к смыванию водой и разрушению под действием химически агрессивных вещества.
Большую часть состава таких смазок (вплоть до 100 %) занимает силикон. Аэрозольные материалы содержат также газы-вытеснители и, в некоторых случаях, растворители, повышающие проникающие свойства. Для улучшения других характеристик в силиконовые смазки могут вводиться противозадирные присадки, ингибиторы коррозии и окисления и ПТФЭ (тефлон).
Для чего нужны силиконовые смазки?
Силиконовые смазки выполняют четыре основных функции:
Смазывание: в результате уплотнения лучше прилегают к поверхностям и лучше от них отлипают
Защита: ресурс уплотнений увеличивается
Изоляция: обеспечивается защита уплотнений от воздействия воды, пыли и т.п., а также пробоев электрического тока
Восстановление: обеспечивается эластичность и упругость уплотнителей, восстанавливается их внешний вид и функциональность
Силиконовые составы могут выпускаться в жидком виде (масла), пластичной форме (смазки и пасты) и аэрозольном исполнении.
Пластичные смазки не такие густые, как пасты, поэтому их проще использовать для обслуживания резиновых уплотнений. Такие материалы наносятся на поверхности толстым слоем и распределяются при помощи ветоши.
Пасты наименее универсальны. Из-за очень густой консистенции их сложно наносить в труднодоступные места. Однако по эффективности они превосходят другие материалы за счет содержания твердых смазочных веществ.
Аэрозоли – самая популярная разновидность силиконовых смазок. Их удобно применять и дозировать, но при нанесении следует соблюдать аккуратность, так как из-за высокого давления в баллоне смазка разбрызгивается и может попасть на поверхности, обрабатывать которые не планировалось.
Силиконовые масла не загрязняют поверхности и проникают в труднодоступные места. Однако для их нанесения необходимо использовать аппликаторы (кисть, ветошь или губку), а сам процесс смазывания занимает достаточно много времени.
Где используются силиконовые смазки?
Силиконовые смазки универсальны, область их применения не ограничивается уплотнителями.
В промышленности такие материалы используются для обслуживания конвейерных лент, пневматического оборудования, направляющих и подшипников, рабочего инструмента, запаечных губок и ножей, фильер, матриц, пресс-форм и т.д.
Материалы на основе силикона позволяют защищать поверхности от сварочных брызг и искр.
В быту силиконовые смазки широко применяются в спортивных тренажерах, рыболовных катушках, миксерах, машинках для стрижки, электробритвах, кофемашинах и другой мелкой бытовой технике. Они подходят для мебельной и оконной фурнитуры, дверных замков и петель.
Наибольшую популярность силиконовые смазки получили в автомобильной сфере. Их используют для пластиковых элементов автомобиля, колесных шин при подготовке к хранению, петель шарниров, замков, деталей дисковых тормозных систем, направляющих люков, кресел и стеклоподъемников, управляющих тросов, высоковольтных проводов с целью увеличения уровня электроизоляции, патрубков, втулок, подушек двигателя и т.д.
Силиконовые смазки могут применяться в парах трения пластмасса-пластмасса, эластомер-эластомер, металл-пластмасса, металл-резина, металл-метал.
Основные достоинства силиконовых смазок
Силиконовые смазки обладают:
Высокой адгезией к различным основаниям
Совместимостью с эластомерами и пластмассами
Инертностью к лакам, краскам и другим покрытиям
Биологической инертностью
Широким диапазон рабочих температур (средние значения от -50 до +200 °C)
Антифрикционными свойствами
Хорошей теплопередающей способностью
Диэлектрическими и антистатическими свойствами
Устойчивостью к воздействию слабых растворов кислот и щелочей
Несмываемостью водой
Эластичностью
Негорючестью
Длительным сроком службы
Отсутствием запаха, вкуса и цвета
ТОП-7 силиконовых смазок для резиновых уплотнителей
Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобиля | SUPROTEC
Качественная силиконовая смазка надежно фиксируется, то есть прилипает к поверхности резины, винила, пластмасс и металлов, и не проявляет при этом никаких признаков химической активности. При использовании смазывающих составов на основе силикона можно не опасаться коротких замыканий, попадания этих веществ на поверхность соседних деталей или на собственную кожу.
Качественная силиконовая смазка – эффективное средство защиты, способное значительно продлить срок службы многочисленных резиновых и прорезиненных деталей, которые входят в состав конструкции современного автомобиля. За сто с лишним лет истории автомобилестроения производители научились надежно защищать от коррозии кузов и детали, изготовленные из металла. Во многих случаях заводской антикоррозионной обработки стальных комплектующих хватает на десять и более лет интенсивной эксплуатации автомобиля.
Совсем иначе обстоит дело с сохранностью защитных резиновых элементов подвески и рулевого управления, оборудования салона и кузова, а также уплотнителей стекол, дверей, окон, капота и крышки багажника автомобиля. Без надлежащего ухода резиновые детали со временем пересыхают и теряют эластичность, а при полном отсутствии внимания со стороны автовладельца резина может потрескаться и потребовать немедленной замены. Предупредить такое развитие событий и защитить авто способна обработка специальными составами по уходу за резиновыми деталями, лучшими из которых являются смазки на силиконовой основе.
Основными «врагами» резины является ультрафиолетовое излучение солнца, а также чрезмерно высокие и низкие температуры. Учитывая круглогодичный режим эксплуатации, многие часы стоянки автомобилей под палящими солнечными лучами, а также контрастные температуры зим в наших широтах, именно силиконовая смазка для резиновых деталей способна надежно защитить их от пересыхания, утраты эластичности и образования трещин. Основой всех наиболее эффективных обслуживающих средств и составов для резины является силикон.
НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ A-PROHIM («АПРОХИМ»)
В течение первой половины 2019 года будет производиться поэтапная замена товаров автохимии «Супротек» и товарной линейки, которая был представлена на A-proved.ru на новую, объединенную линейку. Покупателей ожидают (список будет пополняться):
сервисные средства: новый силиконовый воск, универсальный очиститель металла на базе очистителя тормозов, «Жидкий ключ».
топливные присадки: очиститель топливной системы с измененной, более эффективной формулой и многофункциональные чистящие присадки SGA и SDA.
очистители: дезинфицирующий спрей для очистки системы вентиляции и очиститель для рук.
пластичные смазки: обновленная версия восстанавливающих смазок для подшипников и шарниров.
О времени выпуска и появлении каждого нового товара в магазинах будет объявлено отдельно.
Читать подробнее про объединение брендов СУПРОТЕК и Апрувед…
Уникальные физические и химические характеристики
В начале XX века ученые сумели создать группу сходных по составу высокомолекулярных кремнийорганических соединений, обладающих необычными свойствами. Ввиду присутствия в составе всех этих веществ окиси кремния, соединения получили общее название «силиконы». Позднее в данную группу вошли новые разработанные вещества – жидкое силиконовое масло и смола, а также соединения группы гидрофобизаторов. Несмотря на существенный «возраст» силиконов, эффективные и уникальные по своим свойствам смазочные материалы на их основе удалось создать только в течение нескольких последних десятилетий.
Эти составы отличает:
Широкий температурный диапазон эксплуатации без утраты смазывающих свойств в интервале -50°C +250°C.
Пожаробезопасность – чистые кремнийорганические соединения практически не горят.
Высокая адгезия к поверхностям различных материалов.
Химическая инертность – неспособность вступать с обработанной деталью в химическую реакцию.
Диэлектрические свойства силиконов, которые не проводят электрический ток и не способны стать причиной короткого замыкания.
Способность отталкивать влагу и вытеснять её из щелей и поверхностных пор материалов.
Надежная защита обработанных деталей от всех видов коррозии.
Безопасность составов на основе силикона для кожи человека, отсутствие дерматитов и аллергических реакций.
Действительно, хорошая универсальная силиконовая смазка для уплотнителей и других деталей автомобилей надежно фиксируется, то есть прилипает к поверхности резины, винила, пластмасс и металлов, и не проявляет при этом никаких признаков химической активности. При использовании смазывающих составов на основе силикона можно не опасаться коротких замыканий, попадания этих веществ на поверхность соседних деталей или на собственную кожу. Наиболее важными свойствами силиконов является их способность «работать» в широком диапазоне температур, и, высыхая, оставлять на поверхности деталей прочную и упругую водонепроницаемую плёнку.
Виды силиконовых смазок
Основным признаком, по которому различают смазывающие составы на основе силиконов, является их консистенция, химический состав и способ нанесения. На российском рынке представлено множество различных составов на основе силиконового масла и смолы, которые могут разжижаться специальными растворителями или сгущаться при помощи вспомогательных наполнителей. Такое разнообразие позволяет с максимальной точностью подобрать техническую разновидность силикона, оптимальную для обработки тех или иных деталей.
В продаже представлены:
● Жидкие силиконы. Купить их можно в стеклянной или пластмассовой таре и наносятся на обрабатываемые рабочие поверхности при помощи матерчатых или бумажных салфеток. На небольшие по размеру детали силикон можно точечно наносить, применяя заостренную деревянную или пластмассовую палочку.
● Баллончики спреи – фасовка, удобная для обработки всех видов поверхностей. Силиконовая смазка аэрозоль способна попасть в самые труднодоступные места защищаемых деталей и конструкций, что делает данную группу смазывающих составов наиболее популярной и востребованной автомобилистами. Распыляемое вещество может попадать на соседние поверхности, но этот фактор критичен только при обработке резиновых и пластмассовых деталей внутри салоне. Излишки силикона можно снять салфеткой либо смыть при помощи уксуса или спиртового раствора.
● Густые гели и пасты. Основная область применения консистентного силикона – это «ручная» контактная обработка легкодоступных резиновых деталей и поверхностей, а также восстановление внешнего вида и защита пластмассовых бамперов, дверных карт и приборных панелей автомобилей.
Общим преимуществом всех разновидностей автомобильного силикона является эффективность применения, в результате которого смазанная деталь блестит, как будто была обработана высококачественными полиролями. При этом на её поверхности остаётся прочное защитное покрытие, стойкое к влаге, механическим контактам, воздействию ультрафиолета, а также предельно высоких и низких температур.
Область применения
Каждый автомобилист знает – чтобы зимой не столкнуться с проблемой примерзших дверей, их нужно заранее обработать силиконовой смазкой для резиновых уплотнителей. Эти же составы защитят резиновые и пластиковые детали от коробления на солнце, пересыхания под действием высоких температур окружающей среды летом, или в результате постоянного «соседства» с горячим двигателем. Однако, кроме основного круга задач по обеспечению сохранности уплотнителей, автомобильный силикон позволяет успешно решать проблемы, связанные с продлением срока службы целого ряда других деталей. Важнейшие из них перечислены в данной таблице:
Наименование деталей и работ
Цель и результат применения
Уплотнители дверей
Сохранность первоначальной гибкости и упругости, защита от протечек влаги, устранение скрипов и угрозы истирания прилегающего лакокрасочного покрытия дверей. В зимний период предупреждение случаев примерзания дверей авто.
Уплотнения окон и люков
Кроме стандартных задач защиты окон от протечек влаги и продления срока службы резиновых деталей, смазанные уплотнители окон и люка снижают нагрузку на приводные механизмы и препятствуют их выходу из строя.
Резиновые детали подвески и привода
Пыльники, втулки, опоры амортизаторов, вставки сайлентблоков и другие резинотехнические элементы подвески и привода особенно нуждаются в защите силиконом от пересыхания и потери упругости, так как в случае образования трещин и порывов не смогут препятствовать проникновению влаги и пыли в шаровые опоры, ШРУСы и другие ответственные узлы.
Рулевое управление
Резиновые уплотнения, гидробарьерные кольца, пыльники распределителей рулевой рейки и другие детали рулевого управления после обработки силиконом дольше служат и надежно защищают один из самых важных узлов автомобиля от доступа влаги, пыли и повреждения коррозией.
Резиновые вставки щеток «дворников»
Обработка силиконом позволяет восстановить свободное перемещение щеток по стеклу, качественное удаление воды и грязи, а также защищает их от повреждения солнечным УФ излучением.
Резиновые детали бамперов
Силиконовая пленка восстанавливает внешний вид, сохраняет упругость, предохраняет от пересыхания и растрескивания под воздействием ультрафиолета солнечного света.
Боковые поверхности шин
Препятствует физическому старению резины, помогает полностью сохранить свойства шин в период межсезонного хранения.
Подушки крепления двигателя и глушителя
Восстановление первичной упругости, защита от действия высоких температур.
Приводные ремни ГРМ и вентиляторов
Предупреждение случаев пересыхания, утраты гибкости и преждевременного износа, снижение трения, устранение шумов.
Силиконовый воск «SR100» — выбор профессионалов
Проделанные независимыми экспертами исследования рынка с целью выбора наиболее эффективной силиконовой смазки, цена которой доступна рядовому автолюбителю и максимально соответствует её заявленным потребительским свойствам, подтвердили отличное качество предлагаемого компанией SUPROTEC A-PROHIM «Силиконового воска SR100». Неофициальной номинации «Лучшая силиконовая смазка» этот аэрозольный состав удостоился за универсальность, удобство применения, защиту пот примерзания дверей, способность восстанавливать эластичность всех видов резиновых деталей и образовывать на них прочное защитное покрытие.
Приобрести силиконовую смазку спрей SR100 объемом 150 мл вы можете в магазинах – партнерах компании SUPROTEC A-PROHIM, которые представлены практически во всех городах РФ, либо купить этот товар онлайн непосредственно на сайте производителя. Доставляем покупки во все регионы и населенные пункты Российской Федерации.
Силиконовая смазка для автомобиля: применение и эффект | SUPROTEC
Среди различных составов для обслуживания автомобиля силиконовые смазки стоят отдельной группой. Эти средства не используются в механических компонентах, работающих в условиях высоких температур или экстремальных нагрузок. Смазки на основе силикона нужны для других целей.
Очередным товаром «Супротек АПРОХИМ» в разделе «Автохимия» стал незаменимый в наших климатических условиях состав «Силиконовый воск». Слово «воск» заменило слово «смазка» в привычном словосочетании не случайно. В собственной лаборатории компании подготовили принципиально новую рецептуру и, как следствие, добились великолепных показателей по основным параметрам состава. Однако, важнее всего то, что удалось избавиться от наиболее раздражающих недостатков и свойств силиконовых смазок.
Новая формула — новые возможности
Подавляющее большинство подобных составов произведены на основе полидиметилсилоксана (ПДМС). Это сравнительно недорогой полимер, который не застывает полностью, а образует маслоподобное по консистенции покрытие. Оно стирается и может испачкать руки и одежду.
«Силиконовый воск», в отличие от смазок, содержит несколько полимеров, каждый из которых отвечает за определенные характеристики состава. Так одни придают образуемой защитной пленке на обработанной поверхности прочность, другие — эластичность. Состав высыхает в считанные секунды и после этого не пачкает ни руки, ни одежду — на обработанной спреем поверхности (резиновые уплотнители, замки, двери и т.д.) образуется равномерная воскообразная пленка, устойчивая к механическому воздействию.
Другой особенностью «Воска» является его способность вытеснять влагу. После мойки автомобиля не нужно дожидаться пока резиновые уплотнители полностью высохнут. Обрабатывать резинки можно сразу. Образуемая пленка прочно закрепляется на поверхности и при этом сохраняет эластичность в широком диапазоне температур: от -50 до +100 градусов.
Где используют силиконовую смазку для автомобиля
Такая смазка чаще выполняет профилактическую функцию. Нанесение силиконовой смазки – это хороший способ обеспечить защиту деталей, где нежелательно или затруднительно применять другие консервирующие вещества.
Примеры таких элементов в конструкции автомобиля:
уплотнители дверей, крышки капота или багажника;
уплотнители стекол;
замки;
декоративные пластиковые элементы кузова;
контакты электрической схемы;
приводные ремни и тросики.
Защита уплотнителей дверей, крышек багажника и капота
Наиболее наглядный пример использования силиконовой смазки для авто – защита каучуковых уплотнителей дверей, крышки капота и багажника. Силикон образует тонкую полимерную пленку на поверхности резинового шнура, заполняет микротрещины. Слой полимера защищает резину от высыхания. После обработки этим средством уплотнитель выглядит как новый, надолго сохраняет привлекательный внешний вид.
Зимой поводов купить силиконовую смазку еще больше. Это средство успешно борется с примерзанием дверей в морозную погоду. В холодное время года в российских городах поутру можно часто наблюдать, как владельцы тщетно пытаются открыть двери своих автомобилей. Это те, кто не смазал уплотнители смазкой на основе силикона. Если вы обработали двери этим средством, можно не опасаться, что уплотнители примерзнут.
Точно так же силиконовая смазка защищает от примерзания крышки капота и багажника. Тонкая пленка силикона служит разделительным барьером, изолирующим уплотнитель на крышке от аналогичного элемента кузова. Даже если вода замерзнет в зазоре, лед не прилипнет к силиконовому слою. Достаточно небольшого усилия, чтобы открыть крышку.
Обработка уплотнителей стекол
Уплотнители стекол нуждаются в защите от высыхания. Их тоже можно обработать силиконовой смазкой. Если не позаботиться о профилактике, плотность прилегания неизбежно уменьшится, что приведет к снижению комфорта езды. Будут слышны шумы с улицы, а на высоких скоростях появится свист ветра в зазорах.
При обработке уплотнителей стекол необходимо помнить, что силиконовой смазкой следует обрабатывать исключительно верхние и боковые полоски резины. Если смазать нижнюю планку, стекло, когда будет опускаться, испачкается силиконом, а удалить его потом очень сложно.
Защита замков дверей от промерзания
Другая проблема, с которой успешно борется смазывающий материал на основе силикона, – промерзание замковых механизмов дверей. В морозную погоду влага, находящаяся внутри запорного устройства, кристаллизуется в лед. Замерзший замок открыть почти невозможно.
Чтобы ледяные кристаллы растаяли, требуется загнать автомобиль в отапливаемый бокс и подождать некоторое время. Если открыть дверь необходимо срочно, приходится применять экстремальные способы. Очевидно, что поливание горячей водой из чайника, прогрев спичками или пламенем зажигалки наносят ущерб лакокрасочному покрытию. Впрыск «незамерзайки» из омывателя ветрового стекла, WD-40 или спирта негативно воздействуют на механизм замка.
Всех этих проблем можно избежать, если заблаговременно использовать силиконовую смазку спрей. Достаточно впрыснуть совсем немного аэрозоля в замок, чтобы избежать промерзания механизма. Силикон вытеснит воду, которая и является корнем проблемы.
Защита молдингов и подкрылков от старения
Еще один вид свойств силиконовой смазки для автомобиля – защита от старения декоративных пластиковых элементов кузова. Если регулярно наносить силикон на детали из пластика, они служат значительно дольше. Силиконовая пленка защищает пластиковую поверхность от микроповреждений и неблагоприятных атмосферных факторов.
Защита контактов электрической схемы автомобиля
Бывалые автомобилисты часто решают купить силиконовую смазку, чтобы смазать клеммы аккумуляторной батареи. Это проверенный способ защитить контакты от коррозии. Средство можно применять не только для АКБ, но и для других элементов электрической схемы автомобиля.
Например, силиконовая смазка спрей SR100 от компании «СУПРОТЕК Апрохим» из Петербурга — хороший выбор, ведь ее основа свободно проводит электричество, но не пропускает влагу. Восковая пленка надежно защищает контакты от воздействия неблагоприятных внешних факторов, сохраняя работоспособность компонентов электросхемы.
Новая линейка товаров A-PROHIM («АПРОХИМ»)
В течение первой половины 2019 года будет производиться поэтапная замена товаров автохимии «Супротек» и товарной линейки, которая был представлена на A-proved.ru на новую, объединенную линейку.
Покупателей ожидают (список будет пополняться):
Сервисные средства: новый силиконовый воск, универсальный очиститель металла на базе очистителя тормозов, «Жидкий ключ».
топливные присадки: очиститель топливной системы с измененной, более эффективной формулой и многофункциональные чистящие присадки SGA и SDA.
очистители: дезинфицирующий спрей для очистки системы вентиляции и очиститель для рук.
пластичные смазки: обновленная версия восстанавливающих смазок для подшипников и шарниров.
О времени выпуска и появлении и цене каждого нового товара в магазинах будет объявлено отдельно.
Читать подробнее про объединение брендов СУПРОТЕК и Апрувед…
Защита приводных ремней и тросиков
Силиконовая смазка успешно применяется для защиты деталей, которые работают в условиях динамических нагрузок. Примеры: тросик спидометра, ремни газораспределительного механизма и вентилятора. Силикон защищает ремни от высыхания, уменьшает трение, снижая шумность работы узлов.
В какой упаковке лучше купить силиконовую смазку
На рынке можно купить силиконовую смазку в различной упаковке. Сегодня на прилавках встречаются:
Тюбики по типу шарикового дезодоранта
Флакончики с наконечником из губки, по типу крема для обуви
Похожие на клеящие карандаши или губную помаду стержни
Баллончики с аэрозолем под давлением
Рассмотрим, какая форма удобнее для применения в обычных условиях (в гараже, во дворе частного дома, на стоянке около городской многоэтажки или на парковке магазина).
Шариковые флакончики
Подобная упаковка силиконовой смазки удобна для обработки прямых поверхностей. В тесных местах работать неудобно. Приходится смачивать ветошь и обрабатывать углы или ниши, куда невозможно достать шариком.
Тубы с губкой
Чтобы пользоваться силиконовой смазкой для автомобиля в подобной фасовке, придется периодически нажимать на клапан. Если нужно за раз обработать большую поверхность, руки устают. Недолговечная губка крошится уже после нескольких применений, особенно у товара из бюджетной ценовой категории.
Полутвердые стержни
Упаковка силиконовой смазки для авто в виде пластичного карандаша также часто используется автомобилистами и находит применение. Силикон в подобной консистенции легко ложится на каучуковый шнур или металл. Расход легко регулировать, изменяя силу прижима и скорость ведения карандаша.
Аэрозольные баллончики (спрей)
Преимущество силиконовой смазки спрей – возможность надежно обработать сложные поверхности, куда сложно доставить силиконовое покрытие без дополнительных трудностей (например, клеммы аккумулятора). Для обработки дверных замков это наиболее удобный вариант: поднес к замочной скважине, брызнул – готово. Так же быстро обработать замок смазкой в другой упаковке не получится. Придется наносить силикон на ключ и прокручивать его в замке, распределяя вещество по внутренним частям механизма в несколько приемов. Такое описание использования мы получили из отзыва автомобилиста, купившего силиконовую смазку спрей.
При обработке дверных уплотнителей лучше не распылять силиконовую смазку спрей прямо на резиновый шнур, иначе аэрозоль попадет на отделку салона. Очистить обивку от силикона очень сложно. Лучше распылить спрей на губку, и аккуратно нанести на каучук. Особенно осторожно нужно обрабатывать уплотнители стекол.
Величина крена и степень его раскачивания зависят от хода подвески, и чем больше ход — соответственно, больше крены. Тогда, чтобы исключить вышеописанные недостатки, этот показатель нужно уменьшить.
Достигнуть уменьшения можно несколькими методами:
увеличить жесткость упругих элементов, установить короткоходные амортизаторы и ограничители хода рычагов,
внедрить в конструкцию узел, выполняющий в поворотах роль дополнительного, упругого элемента.
Наименее подходящими оказались первые два способа, потому что значительно снижалась комфортность автомобиля. Эти способы в основном применяются в спортивных болидах.
Поэтому в конструкции подвески использовался новый упругий элемент — стабилизатор поперечной устойчивости, который работает только при перемещении колес одной оси в различных направлениях — одно направление вниз, другое направление вверх.
Конструкция стабилизатора собой представляет штангу U-образной формы, которая имеет изогнутые под определенным углом концы.
На сегодняшний день современный автомобиль имеет плотное расположение узлов и агрегатов, что не позволяет сделать центральную часть штанги прямой, поэтому имеются и наиболее сложные конструкции.
Стабилизаторы поперечной устойчивости изготавливаются из отрезков цилиндрического профиля. В качестве необходимого материала используется специальная сталь, которая способна работать при скручивании как упругий элемент. Обычно центральная часть стабилизатора закрепляется в двух точках, которые параллельны оси колес к кузову, или же к подрамнику кронштейнами с упругими демпферами. А его концы, в свою очередь, соединяются с несущей деталью подвески колес — балкой, рычагами, картером моста.
В момент, когда упругие элементы подвески с одной стороны растягиваются, а с другой стороны сжимаются, средняя часть стабилизатора поперечной устойчивости скручивается и начинает работать, как упругий элемент, а именно по принципу торсионов.
Суть этого в следующем — со стороны крена стабилизатор пытается автомобиль приподнять, а с другой стороны, при сжатии упругого элемента подвески, опустить автомобиль. Таким образом, автомобиль обеспечивается выравниванием по отношению к плоскости дороги.
У некоторых автомобилей с передним приводом на задней оси функцию стабилизатора выполняет поперечная балка, которая жестко соединяет продольные рычаги подвески задних колес. Такие подвески получили название полунезависимые, потому что во время движения по неровностям, на змейках, поворотах эта деталь работает на скручивание. А вот многорычажные, независимые подвески — практически все, в отличие от них, оснащены стабилизатором.
Так как стабилизатор поперечной устойчивости может работать только в плоскостях, наиболее приближенных к горизонтальной плоскости, это значительно накладывает некоторые сложности при компоновке автомобиля. Для решения этих сложностей в подвески были введены новые элементы — это стойки стабилизатора, связывающие рычаги подвески со стабилизатором в вертикальной плоскости.
Полезен, но не всегда
На сегодняшний день стабилизатор поперечной устойчивости является обязательной деталью подвески легкового автомобиля, в то же время во внедорожниках его присутствие нежелательно. Нежелательность можно объяснить тем, что способность стабилизатора уменьшает ход подвески, а это недопустимо при движении по бездорожью, потому что колеса вывешиваются и теряют контакт с поверхностью дороги.
Конечно, при наличии полного комплекта блокировок межосевых и колесных дифференциалов короткоходность будет не столь опасной, но при отсутствии блокировок стабилизатор значительно ухудшает проходимость внедорожника. Несмотря на это, нельзя сказать, что в современных скоростных внедорожниках стабилизатор в подвеске является ненужной деталью.
Наоборот, для таких автомобилей с высоким центром тяжести эта деталь будет особенно необходима.
От условий эксплуатации автомобиля можно сделать выбор, чем пожертвовать — проходимостью или устойчивостью. Например, создатели Nissan Patrol GR нашли выход и применили в конструкции подвески электронный отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости. Если на бездорожье на панели приборов нажать кнопку, то шток цилиндра стабилизатора, который выполняет функцию его стойки, освобождается. Шток, который перемещается свободно, не передает усилия от подвесок задних и левых колес, и, когда скорость больше 20 км/час, кнопка управления стабилизатором сразу же блокируется. Благодаря такой реакции исключается возможное выключение по ошибке стабилизатора на большой скорости, когда могут появиться опасные крены.
Наиболее актуальный стабилизатор поперечной устойчивости изобрели инженеры американской фирмы TRW. В конструкции этого стабилизатора предусмотрена стойка — гидроцилиндр, а также гидронасос. Этими деталями «управляет» электронный блок управления (ЭБУ), который получает информацию от акселерометра или датчика бокового ускорения.
Стабилизатор находится в разблокированном состоянии, когда автомобиль движется прямолинейно, насос находится в выключенном состоянии, а жидкость, находящаяся в гидроцилиндре, не под давлением. При этом подвеска работает в наиболее комфортном режиме.
При появлении боковых ускорений, виновник кренов — электронный блок управления — включает насос, и тогда в гидроцилиндре образуется давление жидкости. Электронный блок управления, регулируя его величину, изменяет, в зависимости от конкретного режима движения, жесткость стабилизатора.
Подведем итоги: стабилизатор поперечной устойчивости в конструкции подвески — необходимая деталь для безопасности движения.
Ирина Гудкова
недооцененный компонент подвески автомобиля :: carway.info
Стабилизатор подвески является составной частью подвески и соединяет узлы подвески с компонентами кузова автомобиля. Многие автомобили оборудованы стабилизатором подвески на передней оси, а некоторые – также стабилизатором на задней оси.
Стойки стабилизатора устанавливают на легковые автомобили уже в течение многих десятилетий, и за это время они практически не изменились. Стабилизатор (или стабилизатор поперечной устойчивости) мало известен многим автомобилистам, хотя этот компонент играет важную роль в обеспечении безопасной и комфортной поездки.
Объяснение простое: без стабилизатора автомобиль перевернулся бы во время поворота, а комфорт вождения значительно ухудшился бы даже во время движения вперед. Обычно любые звуки стука из зоны подвески могут указывать на неисправность в работе стабилизатора.
Устранение неисправности или повреждения стойки стабилизатора является преимущественно недорогим. Это объясняется относительно низкой стоимостью материалов и простотой установки. Но будьте осторожны: если повреждена стойка стабилизатора – автомобиль ни в коем случае не следует перемещать. Эта неисправность повышает риск того, что во время движения можно потерять контроль над автомобилем, и автомобиль может перевернуться.
Конструкция и функционал
Система стабилизации также состоит из других компонентов, таких как тяги стабилизатора и втулки стабилизатора.
Стойка стабилизатора преимущественно монтируется на подрамнике и на резиновых подшипниках. Тяги стабилизатора соединяют стабилизатор со стойкой подвески или с рычагами подвески. Специальные шаровые соединения на тягах стабилизатора обеспечивают необходимую свободу движения, чтобы стабилизатор безупречно выполнял свою работу.
Когда колесо меняет свое положение и направление, кручение стабилизатора обеспечивает, что другое колесо также поднимается и так же снижается при возвращении в исходное положение. Это предотвращает чрезмерное качение (боковое расшатывание) кузова при поворотах.
Если оба колеса одновременно изменяют свое положение и направление, стойка стабилизатора не задействована.
Признаки неисправностей
В случае неисправности или повреждения системы во время движения по неровностям или выбоинам в подвеске часто возникает громкий стук. Это в основном вызвано изношенными втулками или дефектными шаровыми соединениями на тягах стабилизатора.
В случае изношенных втулок обычно имеет место непредсказуемое свободное движение между втулкой и стабилизатором, и стабилизатор начинает стучать о втулки во время движения и возвращения в исходное положение.
Обычно тяга стабилизатора оборудована шаровыми соединениями, которые защищены резиновыми пыльниками от брызгов воды и внешнего воздействия. Они также смазаны специальной смазкой, чтобы максимально уменьшить трение во время движения. Но повреждение пыльника или соответствующего уплотнителя может случиться в любой момент. Это приводит к попаданию воды и чрезвычайно быстрому износу. Последствиями этого является чрезмерное трение в соединении, что приводит к вышеупомянутым звукам.
Во время замены тяги стабилизатора всегда следует обеспечить корректное значение момента затяжки при монтаже. Иначе шаровое соединение может повредиться, преждевременно износиться или даже сломаться.
Больше информации вы можете найти здесь: www.swag.de
Можно ли восстановить стабилизатор с помощью сварки?
Можно ли отключить стабилизатор?
ВАЖНО
Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается и в передней, и задней подвеске. В некоторых автомобилях на задней оси располагается балка, которая выполняет ту же функция.
Сломать штангу стабилизатора можно при условии сильного износа металла, коррозии креплений и постоянных нагрузок на скручивание.
Автослесари не рекомендуют заниматься восстановлением стабилизатора путём сварки, так как пружинная сталь не предназначена для таких работ.
Выбирая новый стабилизатор, убедитесь, что он соответствует по длине, толщине и конструкции крепёжных проушин для вашего автомобиля .
Специально отключать стабилизатор в целях экономии на ремонте подвески не рекомендуется, так как существует опасность опрокидывания и заносов авто.
Стабилизация кузова автомобиля потребовалась, когда тот смог развивать скорость выше 40 км/ч. Функция детали – предотвратить опрокидывание машины в самых крутых поворотах. Передние и задние стабилизаторы производят из пружинной стали. Форма детали – П-образная, но, при сложной конструкции подвески и нестандартном расположении элементов днища, может иметь другую форму.
Стабилизатор имеет четыре точки крепления:
В конструкции многорычажной подвески концы переднего стабилизатора крепятся к рычагам, в системе McPherson – к амортизационным стойкам. Соединение может быть как непосредственным с помощью втулок, так и через стойки (тяги).
Центральная часть П-образного профиля с помощью втулок и скоб монтируется к кузову.
Работа стабилизатора основана на принципе скручивания в противоход кузову автомобиля: когда машина входит в поворот, то по внешнему радиусу кузов приподнимается, а по внутреннему – опускается. В этом случае стабилизатор удерживает внешние колёса в контакте с дорожным полотном, а сторону кузова во внутреннем радиусе – приподнимает, не давая машине перевернуться.
При прямолинейном движении передний стабилизатор работает как рычаг, корректируя положение авто в вертикальной плоскости, делая подвеску более жёсткой.
ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ СТАБИЛИЗАТОРА
Чем больше нагрузка на деталь, тем быстрее она изнашивается – это верно и для стабилизатора. Кроме того, на места соединения его концов влияет влага и соли, вызывая коррозию крепёжных элементов. Применение несоответствующих втулок стабилизатора , либо несвоевременная их замена становятся причиной перетирания трубки стабилизатора в месте установки уплотнителей. К повреждению металла приводит и отсутствие смазки между втулкой и трубкой.
В зависимости от повреждения, расположения и интенсивности эксплуатации стабилизатора, могут появиться следующие симптомы поломки трубки:
в ряде случаев водитель может услышать хлопок или ощутить удар в днище машины – это признак того, что трубка лопнула в момент скручивания;
в условиях городской езды подвеска становится мягче;
при вхождении в повороты машина кренится больше обычного;
увеличилась амплитуда вертикального смещения кузова на неровностях;
отломанный стабилизатор, касаясь дорожного полотна, создаёт скрежет.
МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ СТАБИЛИЗАТОР С ПОМОЩЬЮ СВАРКИ
Стабилизаторы поперечной устойчивости изготавливаются из пружинно-рессорной стали 65Г, которая по своим характеристикам не применима в производстве сварных конструкций, а значит и детали из неё сварке не подлежат даже с применением заплатки из другого металла. Это касается не только самой штанги, но и проушин (креплений) стабилизатора.
Ещё один аргумент против попытки ремонта стабилизатора сваркой: элемент потеряет свою упругость, при эксплуатации может не выдержать нагрузки, лопнуть в месте сварки и стать причиной заноса автомобиля, как следствие – дорожной аварии.
Специалисты сертифицированных автомастерских рекомендуют исключительно замену этой детали подвески. Трубка стабилизатора в моделях автомобилей одной марки, но разных годов выпуска может иметь разную степень упругости, толщину и форму проушин, поэтому следует внимательно изучить данные каталога запчастей . Чтобы установить стабилизатор с несоответствующей толщиной, придётся подбирать ремонтные втулки с большим или меньшим внутренним радиусом.
МОЖНО ЛИ ОТКЛЮЧИТЬ СТАБИЛИЗАТОР
Проблемные детали подвески многих моделей – стойки и втулки стабилизатора. Чтобы уменьшить число ремонта подвески из-за этих элементов, некоторые автовладельцы отключают стабилизатор – удаляют стабилизационные тяги. С чем может столкнуться водитель в поездке на автомобиле без стабилизатора:
Так как стабилизатор призван корректировать положение кузова машины относительно дорожного полотна во время виражирования, то при его отсутствии крен кузова даже на малой скорости будет не управляем – велика вероятность опрокидывания авто.
Если центральная часть стабилизатора работает на скручивание, как торсион, то его концы работают на изгиб, тем самым делая подвеску жёстче. В отсутствие этой дополнительной жёсткости увеличивается амплитуда колебания подвески в вертикальной оси. Если колесо попадёт в глубокую яму, то повреждения днища будут неизбежны.
Отсутствие даже одной стойки стабилизатора ухудшает управляемость автомобиля при вхождении в повороты.
Альтернативой стабилизатору является адаптивная подвеска, в которой за положением кузова следит электронная систем ABC. Не менее популярен и активный стабилизатор, способный менять жёсткость в зависимости от дорожных условий.
Стабилизатор поперечной устойчивости
При вхождении автомобиля в поворот, возникающая центробежная сила, под действием которой кузов автомобиля наклоняется в сторону. При этом увеличивается нагрузка на наружные колеса, а на внутренние уменьшается. В некоторых ситуациях подобное явление может привести к опрокидыванию авто. Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для снижения кренов.
Это неотъемлемая часть подвески современных автомобилей. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой упругий элемент, работающий на скручивание. Существует несколько вариантов конструкции этого устройства и может быть установлено как на переднюю, так и на заднюю ось.
В легковых автомобилях, в которых в качестве задней подвески используется торсионная балка, стабилизатор не используется, так как его функции ложатся на саму подвеску.
Конструкция стабилизатора поперечной устойчивости выполнена в виде стержня П-образной формы. Он установлен поперечно кузова и закрепляется к кузову посредством хомутов и резиновых втулок. Сложная конструкция данного элемента постоянно учитывает положение агрегатов автомобиля и его кузова.
Концы стабилизатора с помощью шарнирных соединений закреплены к рычагам (многорычажной подвески, подвески на двойных поперечных рычагах) и амортизаторным стойкам (подвеска McPherson). Само по себе соединение может быть непосредственным или с помощью стоек (тяг). Второй вариант является более распространенным.
Принцип действия стабилизатора поперечной устойчивости заключается в распределении действующей на подвеску нагрузки. При выполнении поворота, возникает крен кузова, концы стабилизаторов начинают двигаться — один в верхнем, другой в нижнем направлении. Упругий элемент, расположенный по центру, начинает закручиваться.
В результате, стабилизатор старается приподнять кузов со стороны крена, а другую сторону напротив — опустить. В результате автомобиль выравнивается по отношению к дороге, увеличиваются сцепные свойства и управляемость.
Конструкция стабилизатора при этом не препятствует возникновению угловых и вертикальных колебаний подвески. При возникновении колебаний вертикального направления, оба колеса оси движутся сообща, в то время как стабилизатор проворачивается на специальных втулках.
Высокая эффективность стабилизатора характеризуется его высокой жесткостью. Ее величина зависит от способа крепления механизма и его конструктивных особенностей.
Несмотря на ряд непревзойденных достоинств, стабилизатор поперечной устойчивости имеет и недостатки. Это снижение эффективности независимой подвески и перераспределение ударов одного колеса – на другое. Работа стабилизатора поперечной устойчивости важна при выполнении поворотов, в то время как при движении прямо – его влияние на работу подвески нежелательно.
Такая проблема решается посредством внедрения адаптивной подвески. Ее схема позволяет исключить стабилизатор из конструкции. Лучшее решение разработали инженеры компании Mercedes-Benz. Они создали систему активного контроля кузова (Active Body Control, ABC). Система АВС осуществляет контроль на всех этапах движения автомобиля и исключает возникновение кренов при торможении, ускорении и поворотах.
Негативное влияние оказывает стабилизатор поперечной устойчивости при установке на автомобили-внедорожники. Движение по бездорожью нередко приводит к тому, что стабилизатор приводит к вывешиванию колеса, в результате чего происходит потеря сцепления с поверхностью дороги. Для борьбы с этим явлением разработано несколько решений. Наиболее часто используемое решение представляет собой конструкцию, в которой в качестве стойки стабилизатора применяется гидроцилиндр.
В обычном состоянии гидроцилиндр заперт, стабилизатор работает в полной мере. Когда автомобиль начинает двигаться по бездорожью, гидравлический цилиндр разблокируется при помощи кнопки на приборной панели и стабилизатор поперечной устойчивости отключается.
Чтобы исключить возможность опрокидывания, при увеличении скорости движения гидроцилиндр автоматически блокируется и стабилизатор включается.
Фирма TRW предложила систему управления стабилизатором поперечной устойчивости более сложной конструкции. При необходимости система запускает датчик бокового ускорения, гидронасос и гидроцилиндры, выполняющие роль стоек амортизаторов.
При движении прямо гидронасос не работает, и автомобиль движется в режиме комфорта При выполнении поворота система запускает насос, который повышает давление в гидроцилиндрах. Стабилизатор поперечной устойчивости начинает выполнять свои функции. Управляя показателями давления, система автоматически подбирает нужную жесткость стабилизатора.
Инженеры компании Toyota создали совершенно другую систему управления стабилизаторами. С 2004 года она устанавливается на производимые Toyota внедорожники. Она называется система кинетической стабилизации подвески (Kinetic Dynamic Suspension System, KDSS). Конструктивно это замкнутый гидравлический контур, в состав которого входят клапаны, гидроаккумулятор, два гидравлических цилиндра и блок управления. В системе гидроцилиндры являются промежуточным звеном между стабилизатором и кузовом, соединяя их между собой.
При обычном движении по прямой, все клапаны системы закрыты и жидкость не перемещается в системе, поршни цилиндров неподвижно заблокированы. Когда на пути следования возникают неровности, клапаны частично приоткрываются и гидравлические цилиндры начинают работать, снижая колебания и тряску. При движении по бездорожью система автоматически отключает стабилизатор поперечной устойчивости.
Стабилизатор поперечной устойчивости: что это такое и принцип работы
Подвеска автомобиля — сложная система, о которой мы уже рассказывали на нашем сайте Vodi.su. Подвеска состоит из различных конструктивных элементов: амортизаторы, пружины, рулевые рычаги, сайлентблоки. Стабилизатор поперечной устойчивости — один из важнейших элементов.
Эта статья будет посвящена данному устройству, принципу его работы, преимуществам и недостаткам.
Устройство и принцип работы
С виду данный элемент представляет собой металлическую штангу, изогнутую в форме буквы П, хотя на более современных авто его форма может отличаться от П-образной из-за более компактного расположения агрегатов. Этот стержень соединяет оба колеса одной оси. Может устанавливаться спереди и сзади.
В стабилизаторе использован принцип торсиона (пружины): в центральной его части имеется круглый профиль, выполняющий роль пружины. В результате, когда внешнее колесо входит в поворот, автомобиль начинает крениться. Однако торсион раскручивается и та часть стабилизатора, которая находится с внешней стороны, начинает подниматься, а противоположная опускается. Таким образом, противодействуя еще большему крену автомобиля.
Как видим, все достаточно просто. Для того, чтобы стабилизатор выполнял свои функции нормально, его производят из специальных сортов стали, повышенной жесткости. Кроме того, стабилизатор конструктивно соединен с элементами подвески с помощью резиновых втулок, шарниров, стоек — о замене стойки стабилизатора мы уже писали статью на Vodi.su.
Стоит также отметить, что стабилизатор может противодействовать только поперечным нагрузкам, но против вертикальных (когда, например, два передних колеса въезжают в яму) или против угловых колебаний данное устройство бессильно и попросту прокручивается на втулках.
Стабилизатор с помощью опор крепят:
к подрамнику или раме — средняя часть;
к балке моста или рычагам подвески — боковые части.
Он устанавливается на обеих осях автомобиля. Однако многие виды подвески обходятся без стабилизатора. Так, на авто с адаптивной подвеской стабилизатор не нужен. Не нужен он на задней оси автомобилей с торсионной балкой. Вместо него здесь применяют саму балку, которая тоже способна сопротивляться кручению.
Плюсы и минусы
Основное преимущество его применения — уменьшение боковых кренов. Если подобрать упругую сталь достаточной жесткости, то даже на самых крутых поворотах вы не почувствуете крена. При этом у автомобиля будет увеличиваться тяговое усилие на повороте.
К сожалению, пружины и амортизаторы не смогут противостоять глубоким кренам, которые испытывает корпус автомобиля при вхождении в крутой поворот. Стабилизатор же полностью решил эту проблему. С другой стороны, при движении прямо, необходимость в его применении отпадает.
Если же говорить о недостатках, то их довольно много:
ограничение свободного хода подвески;
подвеску нельзя считать полностью независимой — два колеса оказываются связанными друг с другом, удары передаются от одного колеса к другому;
уменьшение проходимости внедорожников — диагональное вывешивание происходит из-за того, что одно из колес теряет контакт с почвой, если другое, к примеру, провалилось в яму.
Конечно, все эти проблемы эффективно решаются. Так, разрабатываются системы управления стабилизатором поперечной устойчивости, благодаря которым его можно отключать, а его роль начинают выполнять гидроцилиндры.
Сложные системы предлагает Тойота для своих кроссоверов и внедорожников. В такой разработке стабилизатор конструктивно объединен с кузовом. Различные датчики анализируют угловое ускорение и крен автомобиля. При необходимости стабилизатор блокируется, а в ход идут гидроцилиндры.
Имеются свои оригинальные разработки и в компании Мерседес-Бенц. Например система АВС (Active Body Control) позволяет полностью обходиться одними только элементами адаптивной подвески — амортизаторами и гидроцилиндрами — без стабилизатора.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Зачем нужен и как работает стабилизатор поперечной устойчивости
Необходимость применения стабилизатора поперечной устойчивости
Пружины и рессоры в автомобильных подвесках служат в качестве демпферов. Они снижают воздействие ударов и неприятной тряски из-за неровностей дороги и делают поездку на машине более комфортной. При этом не только водитель и пассажиры, но и детали и узлы автомобиля меньше страдают от вибрации.
В то же время наличие упругих элементов приводит к довольно ощутимому раскачиванию машины в продольном и поперечном направлении. С этой проблемой в целом помогают справиться амортизаторы. Тем не менее даже наличие амортизаторов не спасает от опасного бокового крена при вхождении в поворот. В некоторых случаях такой крен может привести к опрокидыванию.
Чтобы уменьшить степень накренивания в поворотах и свести к минимуму вероятность аварии, практически во всех выпускаемых в наше время легковых автомобилях устанавливают стабилизатор поперечной устойчивости. Исключение составляют лишь модели, оснащенные так называемой адаптивной подвеской, в которой степень демпфирования амортизаторов регулируется с помощью электроники и оперативно изменяется в зависимости от качества дороги и параметров движения (ускорение, величина дорожного просвета и другие).
Стабилизатор поперечной устойчивости часто ускользает от внимания автолюбителей. Однако иметь о нем представление необходимо, поскольку это важный элемент подвески, от которого в немалой степени зависит безопасность и управляемость автомобилем.
Конструктивные особенности и принцип работы
В общем случае стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой П-образную конструкцию, основным элементом которой является стержень или труба. Стержень, для изготовления которого используется специальная пружинная сталь, проходит поперек шасси от левого колеса к правому. Часто его реальная форма оказывается весьма сложной и учитывает наличие и расположение других элементов подвески.
Посредством втулок и хомутов устройство прикрепляется к раме. Стержень может вращаться внутри втулок. На концах стержня имеются шарнирные соединения. Они служат для подсоединения к рычагам подвески или амортизационным стойкам.
Во время бокового наклона автомобиля одна из стоек смещается вверх, другая — вниз. Продольные отрезки стержня при этом действуют в качестве рычагов, закручивая поперечную часть стабилизатора, как торсион. В результате возникает упругий момент, препятствующий крену. С увеличением бокового крена растет и противодействующий момент.
А вот на вертикальные и продольные смещения подвески устройство не оказывает никакого влияния. Пока машина движется строго по прямой, стабилизатор никак не проявляет себя.
Кроме прямого сочленения с подвеской в конструкции стабилизатора часто применяют стойки (тяги) в виде штока с шарнирами на концах. Дополняет комплект стабилизатора набор креплений.
Разновидности
Стабилизатор поперечной устойчивости, как правило, ставят на обе оси подвески. Деталь для задней оси обычно имеет свои конструктивные особенности, это следует учитывать при покупке. В то же время сзади стабилизатор нередко вовсе отсутствует. Например, его нет на зависимых задних подвесках, в которых роль стабилизатора выполняет торсионная балка совместно с продольными рычагами.
Эффективность работы устройства определяется его жесткостью. Увеличение жесткости обеспечит безопасность при прохождении более крутых поворотов, что особенно важно для грузовиков и спорткаров. Однако уровень комфортности несколько снизится.
Существуют активные стабилизаторы, которые позволяют регулировать жесткость устройства, подстраиваясь под конкретные дорожные условия и характер движения.
Изменение жесткости в них осуществляется за счет применения активного электрического или гидравлического привода. Для управления приводом ЭБУ использует данные целого ряда датчиков.
Есть и другие решения, например, установка гидроцилиндров вместо стоек, как в системе динамического контроля ходовой части, предложенной Porsche, или в кинетической динамической подвеске, которая устанавливается на внедорожниках Toyota. Здесь также за всем следит электроника.
Однако применение активных стабилизаторов, как и адаптивных подвесок, конечно же, сказывается на цене автомобиля.
Ничто не идеально
Хотя рассматриваемое устройство безусловно оказывает положительное влияние на безопасность и устойчивость транспортного средства, всё же его применение имеет некоторые негативные последствия, с которыми приходится мириться.
Например, в полностью независимой подвеске каждое колесо движется в пространстве, не влияя на другие колеса. Однако стабилизатор поперечной устойчивости вынуждает в какой-то степени пожертвовать независимостью. И чем жестче стабилизатор, тем меньше независимость, а значит и уровень комфорта. Это в первую очередь следует учесть любителям тюнинга.
Кроме того наличие данной детали уменьшает свободный ход подвески, что не очень хорошо во время езды по бездорожью. Поэтому в некоторых моделях внедорожников предусмотрено простое механическое или электронное отключение стабилизатора.
Что касается износоустойчивости, то наиболее уязвимые элементы — втулки и стойки. Сам стержень возможно повредить разве что из-за удара. Если искривление небольшое, его можно попробовать разогнуть. Существенную деформацию едва ли удастся исправить в полной мере, и это отрицательно скажется на эффективности работы устройства. А потому в такой ситуации деталь лучше заменить на новую.
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 837
Любому человеку, хоть раз сидевшему в автомобиле в момент прохождения им на высокой скорости поворотов, знакомо ощущение, что его какая-то сила пытается вытолкнуть из машины или, по крайней мере, прижать к ее внешней стороне. Да и она сама начинает крениться при движении по такому рельефу. Вот для уменьшения величины этой силы и предназначен стабилизатор поперечной устойчивости (Anti-Roll bars).
Зачем он нужен?
При прохождении поворотов на авто действует центростремительная сила, направленная от центра. Под ее действием машина начинает крениться, нагрузка на внешние колеса возрастает, а на внутренние уменьшается. Соответственно уменьшается сцепление колес с дорогой и ухудшается управляемость.
Особенно это актуально для машин с независимой подвеской. Вот именно для компенсации ухудшения:
управляемости;
сцепления колес с дорогой;
условий для безопасного движения
в конструкцию автомобиля вводят такой элемент как Anti-Roll bars. У разных моделей и марок машин его конструкция может отличаться, в ней используются различные стойки, рычаг и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости и его реализация
Стабилизатор поперечной устойчивости – круглая металлическая штанга, которой придают порой довольно причудливую форму, через специальный рычаг и стойку (в зависимости от марки машины) соединяющая между собой элементы подвески авто. Принцип, положенный в основу его работы, можно лучше понять с помощью приведенного рисунка.
Рассмотрим, зачем нужен, а также как работает передний стабилизатор поперечной устойчивости. При движении авто в повороте возникающая центростремительная сила прижимает колесо, движущееся по внешнему радиусу, к дорожному покрытию, а внутреннее наоборот старается от него оторвать. Так как элементы подвески через рычаг между собой связывает стабилизатор поперечной устойчивости, выделенный красным цветом, а его середина закреплена неподвижно, то когда один его конец идет вниз, а другой вверх, он работает как торсион.
Часть усилия, возникающего на расположенном с внешней стороны колесе, передается на внутреннее, тем самым выравнивая нагрузку между ними.
Как работает Anti-Roll bars в разных условиях
При всей внешней привлекательности такого технического решения во многих случаях возникают сомнения о необходимости его использования. Лучше всего это можно понять на примере внедорожников. Как правило, у них задний мост имеет зависимую подвеску, в этом случае, стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески становится не нужен, с его ролью прекрасно справляется сам задний мост.
Такой подход позволяет понять ограничение, связанное с использованием стабилизатора. Для независимой подвески характерной особенностью является то, что каждое колесо самостоятельно отрабатывает дорожный рельеф, при этом одно никак не влияет на работу другого. Если же мы поставим передний стабилизатор, то подвеска перестает быть полностью независимой, часть усилий с одного колеса начинает восприниматься другим.
Конструкция подобного элемента на различных автомобилях может быть выполнена по-разному, но характерной особенностью, описывающей его работу, является жесткость. Более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости, особенно передний, лишает независимую подвеску присущих ей достоинств, а задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на стабильность положения машины при прохождении извилистой дороги и поворачиваемость.
Таким образом, возникает основное противоречие, характерное для классического стабилизатора – он улучшает поведение автомобиля при движении в поворотах, и при этом ухудшает характеристики независимой подвески, что сказывается на управляемости авто. Кроме того, поведение машины зависит от жесткости подобного элемента конструкции.
С другой стороны отмечено ухудшение проходимости внедорожников в условиях бездорожья, т.к. становится возможным вывешивание колеса из-за уменьшения ходов подвески. Поэтому возникает вопрос, зачем он нужен при движении в таких условиях, когда предназначен для работы только на высокой скорости в поворотах?
Варианты устранения противоречий
Самым кардинальным способом избавиться от подобных противоречий, является так называемая адаптивная подвеска, при которой стабилизатор становится не нужен. В этом случае используется принцип контроля положения кузова во время движения, позволяющий исключить его крены при выполнении различных маневров.
Другим подходом, не столь кардинальным, является применение гидроцилиндра вместо стойки стабилизатора поперечной устойчивости. При нормальных условиях, когда гидроцилиндр заперт, работа стабилизатора проходит в обычном режиме. В условиях езды по бездорожью, когда он не нужен, с панели приборов гидроцилиндр разблокируется, и стабилизатор отключается.
Возможна его работа в автоматическом режиме, но для этого используются датчик бокового ускорения, гидронасос и гидроцилиндры, блок управления. Гидроцилиндр также используется вместо стойки. Когда автомобиль движется прямолинейно, гидронасос выключен и стабилизатор работает как обычно. Если возникли боковые ускорения, включается насос и меняет давление в гидроцилиндрах . По условиям движения давление может быть разным, чем обеспечивается регулируемая жесткость стабилизатора.
Однако гидроцилиндр может крепиться не на рычаг и стойку, а непосредственно к кузову, как это реализуется в некоторых автомобилях корпорации Тойота. В зависимости от условий движения стабилизатор или заблокирован, или разблокирован.
Такой элемент конструкции автомобиля, как Anti-Roll bars, носит несколько двойственный характер. С одной стороны, он необходим при движении машины на высокой скорости в поворотах, с другой стороны – ухудшает характеристику независимой подвески, придавая ей особенности, присущие зависимой. Для того чтобы избежать подобного противоречия, приходится использовать специальные конструкторские решения.
Мне нравится1Не нравится1
Что еще стоит почитать
Функции и работа тяг стабилизатора автомобиля
Что делают стойки стабилизатора в вашем автомобиле?
По эксперту по продукту | Опубликовано в Часто задаваемые вопросы, советы и хитрости в среду, 20 июня 2018 г., в 15:37
Функции и работа тяг стабилизатора автомобиля
Одной из самых недооцененных частей вождения является рулевая колонка, и если вы когда-либо крутили поворот или уходили с дороги с плохим движением, можно с уверенностью сказать, что вы поблагодарили своих счастливых звезд за то, что вы автомобиль все еще работает нормально.Большая часть вашей системы рулевого управления — это стабилизирующие тяги вашего автомобиля, также известные как стабилизаторы поперечной устойчивости. Сегодня мы расскажем вам об их функциях и принципах действия, а также о том, что вам следует делать, если вы заметите, что они изнашиваются.
Как работают тяги стабилизатора и стабилизатор поперечной устойчивости?
Система рулевого управления вашего автомобиля находится в пределах вашей подвески и состоит из стабилизаторов поперечной устойчивости, тяги, рулевых тяг и, конечно же, ваших колес. Каждый раз, когда вы поворачиваете рулевое колесо, все это работает в тандеме, чтобы гарантировать, что вы движетесь в нужном направлении.
Поперечные поперечины и тяги стабилизатора, однако, используют другой подход к рулевому управлению. Поскольку сила, необходимая для поворота вашего автомобиля, огромна, эти два компонента помогают удерживать вас в равновесии и центрироваться на дороге и избегать опрокидывания автомобиля в случае столкновения с крутым поворотом. Если они начинают изнашиваться, вы можете услышать грохот и стук из-под двигателя, но по большей части это не катастрофический звук.
Подробнее: При какой температуре ваш двигатель начнет перегреваться?
Безопасно ли ехать с плохими стойками стабилизатора?
Хотя мы всегда советуем вам, чтобы каждая часть вашего автомобиля работала в отличном состоянии, иногда у вас может не быть для этого средств.Хорошая новость заключается в том, что если ваши стойки стабилизатора выходят из строя, вы все равно можете безопасно управлять автомобилем, хотя вам нужно проявлять гораздо большую осторожность, чем в противном случае. Это связано с тем, что ваш автомобиль может быстро потерять равновесие на крутых поворотах, что может привести к гораздо большим проблемам в будущем.
Подробнее: Почему на моем подержанном автомобиле горит индикатор «Check Engine»?
В любом случае, если вы слышите какие-то странные звуки, доносящиеся снизу, всегда лучше обратиться к сертифицированному специалисту по обслуживанию, который поможет вам спокойно выйти на тротуар!
Дополнительные советы по обслуживанию. Почему стучит подвеска моего автомобиля?
Facebook
Твиттер
Pinterest
Больше от Carville Auto Mart
Эта запись была опубликована
в среду, 20 июня 2018 г., в 15:37 и находится в разделе часто задаваемых вопросов, советов и приемов.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.
Как работают стабилизаторы поперечной устойчивости?
Стабилизаторы поперечной устойчивости являются частью системы подвески автомобиля. Иногда их также называют стабилизаторами поперечной устойчивости или стабилизаторами поперечной устойчивости. Их цель в жизни — не дать автомобилю «покатиться» в крутом повороте.
Подумайте, что происходит с автомобилем при крутом повороте. Если вы находитесь внутри машины, вы знаете, что ваше тело тянется к внешней стороне поворота.То же самое происходит со всеми частями автомобиля. Таким образом, часть автомобиля с внешней стороны поворота толкает вниз по направлению к дороге, а часть автомобиля с внутренней стороны поворота поднимается вверх. Другими словами, кузов автомобиля «кренится» на 10, 20 или 30 градусов по направлению к внешней стороне поворота. Если вы сделаете поворот достаточно быстро, шины на внутренней стороне поворота фактически съедут с дороги, и автомобиль перевернется.
Рулон плохой. Он имеет тенденцию переносить больший вес на внешние шины и меньший — на внутренние, что снижает тяговое усилие.Это также портит рулевое управление. Вам нужно, чтобы кузов автомобиля оставался плоским во время поворота, чтобы вес равномерно распределялся на всех четырех шинах.
Подвеска автомобиля Галерея изображений
Стабилизатор поперечной устойчивости пытается удерживать кузов автомобиля ровным, перемещая силу с одной стороны кузова на другую. Чтобы представить себе, как работает стабилизатор поперечной устойчивости, представьте металлический стержень диаметром 1-2-5 см. Если ваши передние колеса находятся на расстоянии 5 футов (1,6 метра) друг от друга, сделайте стержень длиной около 4 футов.Прикрепите шток к раме автомобиля перед передними шинами, но прикрепите его с помощью втулок так, чтобы он мог вращаться. Теперь прикрепите рычаги тяги к передней подвеске с обеих сторон.
Когда вы сейчас входите в поворот, элемент передней подвески за пределами поворота толкается вверх. Плечо стабилизатора поперечной устойчивости выталкивается вверх, и это вызывает скручивание стержня. Их скручивание перемещает рычаг на другом конце стержня, и это заставляет подвеску на другой стороне автомобиля также сжиматься.Кузов автомобиля имеет тенденцию оставаться плоским в повороте.
Если у вас нет стабилизатора поперечной устойчивости, у вас, как правило, возникают проблемы с креном кузова в повороте. Если у вас слишком большой стабилизатор поперечной устойчивости, вы теряете независимость между элементами подвески с обеих сторон автомобиля. Когда одно колесо ударяется о неровность, стабилизатор поперечной устойчивости передает неровности и на другую сторону автомобиля, а это не то, что вам нужно. В идеале нужно найти настройку, которая снижает крен кузова, но не влияет на независимость шин.
Первоначально опубликовано: 27 июля 2000 г.
Определение автоматического стабилизатора
Что такое автоматический стабилизатор?
Автоматические стабилизаторы — это тип налогово-бюджетной политики, предназначенный для компенсации колебаний экономической активности страны посредством их нормального функционирования без дополнительного своевременного разрешения правительства или политиков.
Самыми известными автоматическими стабилизаторами являются постепенно увеличивающиеся налоги на доходы корпораций и физических лиц, а также системы трансфертов, такие как страхование по безработице и социальное обеспечение.Автоматические стабилизаторы называются так, потому что они действуют для стабилизации экономических циклов и автоматически срабатывают без дополнительных действий правительства.
Ключевые выводы
Автоматические стабилизаторы — это текущая государственная политика, которая автоматически регулирует налоговые ставки и трансфертные платежи таким образом, чтобы стабилизировать доходы, потребление и бизнес-расходы в течение бизнес-цикла.
Автоматические стабилизаторы — это тип фискальной политики, которую кейнсианская экономика предпочитает как инструмент борьбы с экономическими спадами и рецессиями.
В случае острых или продолжительных экономических спадов правительства часто подкрепляют автоматические стабилизаторы одноразовой или временной политикой стимулирования, чтобы попытаться дать толчок экономике.
Что такое автоматические стабилизаторы?
Общие сведения об автоматических стабилизаторах
Автоматические стабилизаторы в первую очередь предназначены для противодействия негативным экономическим потрясениям или рецессиям, хотя они также могут быть предназначены для «охлаждения» растущей экономики или для борьбы с инфляцией.При нормальном функционировании такая политика забирает из экономики больше денег в виде налогов в периоды быстрого роста и более высоких доходов. Они вкладывают больше денег в экономику в виде государственных расходов или возмещения налогов, когда экономическая активность замедляется или доходы падают. Это преследует цель защитить экономику от изменений в цикле деловой активности.
Автоматические стабилизаторы могут включать использование прогрессивной структуры налогообложения, при которой доля дохода, взимаемого в виде налогов, выше при высоких доходах.Затем сумма падает, когда доходы падают из-за рецессии, потери рабочих мест или неудачных инвестиций. Например, поскольку индивидуальный налогоплательщик получает более высокую заработную плату, его дополнительный доход может облагаться более высокими налоговыми ставками в соответствии с текущей многоуровневой структурой. Если заработная плата упадет, физическое лицо останется на более низких уровнях налогообложения в соответствии с его заработанным доходом.
Аналогичным образом, выплаты по выплате пособий по страхованию от безработицы снижаются, когда экономика находится в фазе роста, поскольку меньше безработных подает заявки.Выплаты по безработице растут, когда экономика находится в состоянии рецессии, а безработица высока. Когда человек становится безработным, что дает ему право на страхование по безработице, ему нужно только подать заявление на получение пособия. Размер предлагаемых льгот регулируется различными государственными и национальными постановлениями и стандартами, не требующими вмешательства более крупных государственных органов, помимо обработки заявок.
Автоматические стабилизаторы и фискальная политика
Когда экономика находится в состоянии рецессии, автоматические стабилизаторы могут по замыслу привести к увеличению дефицита бюджета.Этот аспект налогово-бюджетной политики является инструментом кейнсианской экономики, который использует государственные расходы и налоги для поддержки совокупного спроса в экономике во время экономических спадов.
Принимая меньше денег у частных предприятий и домашних хозяйств в виде налогов и давая им больше в виде платежей и возмещения налогов, налогово-бюджетная политика должна поощрять их увеличивать или, по крайней мере, не сокращать свои потребительские и инвестиционные расходы. В этом случае цель налогово-бюджетной политики — помочь предотвратить углубление экономического спада.
Реальные примеры автоматических стабилизаторов
Автоматические стабилизаторы также могут использоваться в сочетании с другими формами налогово-бюджетной политики, для которых может потребоваться конкретное законодательное разрешение. Примеры этого включают единовременное снижение или возврат налогов, государственные инвестиционные расходы или прямые выплаты государственных субсидий предприятиям или домашним хозяйствам.
Некоторыми примерами этого в Соединенных Штатах были единовременные налоговые льготы 2008 года в соответствии с Законом об экономическом стимулировании и 831 миллиард долларов в виде прямых федеральных субсидий, налоговых льгот и расходов на инфраструктуру в соответствии с американским Законом о реинвестировании и восстановлении 2009 года.Взаимодействие с другими людьми
В 2020 году Закон о помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES) стал крупнейшим пакетом стимулов в истории США. Он предоставил более 2 триллионов долларов государственной помощи в виде расширенных пособий по безработице, прямых выплат семьям и взрослым, ссуд и грантов малому бизнесу, ссуд корпоративным американским корпорациям и миллиарды долларов правительствам штатов и местным властям.
Особые соображения
Поскольку они почти мгновенно реагируют на изменения в доходах и безработице, автоматические стабилизаторы призваны стать первой линией защиты, чтобы обратить вспять умеренные негативные экономические тенденции.Однако правительства часто обращаются к другим типам более крупных программ налогово-бюджетной политики для преодоления более серьезных или длительных рецессий или для нацеливания на конкретные регионы, отрасли или политически привилегированные группы в обществе для оказания неэкономической помощи.
Что такое автоматические стабилизаторы?
Когда-нибудь США переживут новую рецессию. При и без того очень низких процентных ставках денежно-кредитная политика может оказаться не в состоянии нести все бремя смягчения последствий экономических спадов. Таким образом, роль фискальной политики в стабилизации экономики приобретает все большее значение.Но с политической поляризацией в Вашингтоне есть опасения, что Конгресс не сможет достаточно быстро снизить налоги или увеличить расходы (известное как дискреционная фискальная политика), чтобы смягчить последствия кризиса. Таким образом, экономисты и другие специалисты стремятся расширить положения закона, которые автоматически увеличивают расходы или уменьшают налоговые платежи, когда экономика приходит в упадок.
Что такое автоматические стабилизаторы?
Автоматические стабилизаторы — это механизмы, встроенные в государственный бюджет без какого-либо голосования законодателей, которые увеличивают расходы или снижают налоги, когда экономика замедляется.Во время рецессии автоматические стабилизаторы могут облегчить финансовый стресс домохозяйств, уменьшив их налоговые счета или увеличив денежные и натуральные льготы, и все это без изменений в налоговом кодексе или любых других новых законодательных актах. Например, когда доход семьи снижается, она обычно меньше должна платить налоги, что помогает смягчить удар. Кроме того, при снижении дохода семья может получить право на страхование по безработице (UI), талоны на питание (Программа дополнительной помощи в питании или SNAP) или Medicaid.
Автоматические стабилизаторы не только помогают семьям, сталкивающимся с финансовыми трудностями, — они также помогают экономике в целом, стимулируя совокупный спрос в тяжелые времена и когда экономика больше всего нуждается в подъеме. В лучшие времена автоматические стабилизаторы обычно выключаются или выключаются. Большинство автоматических стабилизаторов — федеральные; от штатов и населенных пунктов обычно требуется сбалансировать свои бюджеты, чтобы не допустить большого дефицита во время спадов.
Из чего состоят автоматические стабилизаторы?
Как налоги, так и расходы могут иметь стабилизирующее воздействие на экономику.Большинство налогов имеют стабилизирующий эффект, поскольку они автоматически меняются вместе с экономическим ростом. Например, сборы подоходного налога с физических и юридических лиц снижаются во время спадов вместе с доходами и прибылью, а сборы налога на заработную плату снижаются при сокращении занятости и заработной платы. Расходы на некоторые трансферные программы также зависят от состояния экономики. Например, расходы на страхование по безработице увеличиваются при повышении уровня безработицы, а расходы на программы борьбы с бедностью, такие как Medicaid и SNAP, увеличиваются во время спада, потому что плохие экономические времена означают, что больше людей имеют право на получение помощи.
Как показано на диаграмме ниже, большая часть стоимости автоматических стабилизаторов связана с изменениями налоговых поступлений, а не с расходами на программы. По данным Бюджетного управления Конгресса (CBO), на доходы в среднем приходилось около трех четвертей влияния автоматических стабилизаторов на бюджет за последние 50 лет (CBO 2015).
Чем автоматические стабилизаторы отличаются от изменений в дискреционной фискальной политике?
Одним из преимуществ автоматических стабилизаторов является то, что они не требуют законодательных действий и быстро реагируют на экономические спады.Дискреционная фискальная политика требует действий со стороны Конгресса, поэтому могут возникнуть значительные задержки во времени из-за дебатов по поводу соответствующих мер реагирования, шагов в процессе нормотворчества и административных мер, направленных на то, чтобы средства доходили до карманов потребителей. Во время Великой рецессии Конгресс отреагировал относительно быстро: первым фискальным действием стал Закон Буша об экономическом стимулировании, подписанный 13 февраля 2008 г., который, как выяснилось, спустя всего два месяца после того, как было установлено, что рецессия началась позже (Furman 2018 ).Но самый крупный пакет стимулов, Закон о восстановлении и реинвестировании Америки (ARRA) 2009 года, был утвержден через пять кварталов после начала рецессии. К этому времени расходы на автоматические стабилизаторы уже выросли до 2 процентов потенциального ВВП — максимального устойчивого объема производства в экономике (Schanzenbach, 2016). Изучая политику экономической стабилизации с 1980 по 2018 год, Sheiner и Ng (2019) обнаружили, что автоматические стабилизаторы обеспечивают примерно половину общей бюджетной стабилизации, а другую половину обеспечивает дискреционная фискальная политика.
Как менялись автоматические стабилизаторы с течением времени?
Чувствительность автоматических стабилизаторов к экономическим условиям остается довольно стабильной с течением времени. По данным CBO, автоматические стабилизаторы в среднем составляли около 0,4 процента потенциального ВВП на каждый процентный пункт разницы между ВВП и потенциальным ВВП («разрыв выпуска») с 1965 по 2016 год. Аналогичным образом, Auerbach и Feenberg (2010) обнаружили, что влияние федеральной налоговой системы как автоматический стабилизатор изменился сравнительно мало.Шейнер и Нг обнаружили, что, хотя степень цикличности общей налогово-бюджетной политики была несколько выше за последние 20 лет, чем за предыдущие 20 лет, вклад в рост ВВП автоматических стабилизаторов в ответ на процентный разрыв между уровнем безработицы и естественная норма была относительно стабильной, колеблясь от 0,3 до 0,5 в период с 1980 по 2008 год.
Как работали автоматические стабилизаторы во время Великой рецессии?
С 2009 по 2012 год автоматические стабилизаторы снизили выручку на 1 штуку.2 процента потенциального ВВП и увеличение расходов на 0,6 процента — совокупный эффект 1,8 процента потенциального ВВП. [1] Увеличение дискреционных расходов, вызванное законодательными актами, внесло в среднем около 1,3 процента потенциального ВВП за этот период. Как показано на диаграмме ниже, в 2013 году было внезапно прекращено стимулирование дискреционных расходов, хотя уровень безработицы все еще оставался высоким. Автоматические стабилизаторы давали стимул гораздо дольше.
Как работают автоматические стабилизаторы на государственном и местном уровне?
Государственные и местные органы власти имеют сбалансированные бюджетные требования, а это означает, что любое сокращение расходов или увеличение налогов, исходящее от государственных и местных автоматических стабилизаторов, должно быть компенсировано, чтобы сбалансировать бюджет.Хотя в штатах есть фонды на черный день, предназначенные для помощи в балансировании бюджетов при падении налоговых поступлений, большинство из них слишком плохо финансируются, чтобы избежать необходимости сокращения расходов и повышения налогов во время рецессий. Когда правительства штатов и местные органы власти увеличивают налоги или сокращают расходы для удовлетворения требований сбалансированного бюджета, они противодействуют своим автоматическим стабилизаторам и тормозят усилия по восстановлению. По оценкам Шейнера и Нг, с 1980 по 2018 год дискреционные сокращения государственных и местных расходов полностью компенсировали стимулирующий эффект государственных и местных автоматических стабилизаторов.
Но требования сбалансированного бюджета также означают, что штаты с большей вероятностью будут тратить то, что они получают, поэтому отправка денег в штаты — особенно эффективный способ для федерального правительства стимулировать экономику. Например, во время Великой рецессии федеральное правительство увеличило долю расходов на Medicaid, и это стало эффективным облегчением для штатов.
Что нужно для расширения автоматических стабилизаторов в США?
Многие аналитики обеспокоены тем, что мы плохо подготовлены к следующей рецессии.В среднем Федеральная резервная система обычно снижает процентные ставки на пять процентных пунктов для борьбы с рецессиями (Summers 2018). Но поскольку процентные ставки все еще значительно ниже 5 процентов, денежно-кредитная политика, вероятно, будет ограничена нулевой нижней границей, что повысит важность налогово-бюджетной политики как инструмента стабилизации. Кроме того, учитывая, что отношение долга к ВВП уже очень высоко по историческим меркам, неясно, можем ли мы полагаться на Конгресс в принятии мер по стимулированию экономики во время следующей рецессии.Но выгоды от использования налогово-бюджетной политики для борьбы с рецессиями, вероятно, намного превысят их издержки. При столь низких процентных ставках долг не требует больших затрат (Elmendorf and Sheiner, 2016; Blanchard, 2019). Кроме того, в той степени, в которой продолжительная безработица ведет к снижению экономической активности в течение длительного периода времени, использование налогово-бюджетной политики для борьбы с рецессиями может даже окупиться в долгосрочной перспективе (DeLong and Summers 2012)
Какие есть варианты усиления автоматических стабилизаторов?
Чтобы автоматические стабилизаторы были эффективными, они должны быть своевременными и удовлетворять совокупный спрос.То есть люди, которые получают стимул, должны быстро получить деньги, а затем фактически потратить их. Однако не все программы снижения налогов или расходов созданы равными: снижение некоторых налогов или увеличение расходов на определенные программы имеют больший эффект на каждый доллар. Например, домохозяйства с более низким доходом с большей вероятностью потратят дополнительный доход, чем домохозяйства с более высоким доходом, у которых с большей вероятностью будут ресурсы для поддержания уровня расходов в трудные времена.
Таким образом, хороший способ улучшить автоматические стабилизаторы — это усилить страховочную сетку.Один из вариантов — автоматически увеличить количество талонов на питание, которое можно получить во время экономического спада. Это действие можно осуществить быстро, повысив ценность электронных карт пособий, и оно нацелено на наиболее уязвимые семьи (Bernstein and Spielberg, 2016). Другой вариант — продлить или увеличить стоимость пособий по СПП (в настоящее время пособия по СПЛ ограничены 26 неделями). Действительно, исследования показывают, что такие политики, как SNAP и UI, имеют высокий показатель «отдачи на доллар» в качестве экономического стимула (Blinder 2016).
Но сама по себе эта политика может не включать достаточных стимулов. Альтернативой может быть предоставление временного возмещаемого налогового кредита работающим домохозяйствам (Sahm, 2019). Возмещаемые налоговые льготы помогают семьям с низкими доходами, потому что они получают деньги, даже если они превышают сумму налогов, которую они должны. С другой стороны, политика снижения налоговых ставок, которая принесет непропорциональные выгоды домашним хозяйствам с более высокими доходами, может быть менее эффективной.
Другие меры политики, такие как увеличение расходов на инфраструктуру или предоставление грантов штатам, также могут быть полезны за счет значительного увеличения расходов, но могут быть неоптимальными из-за задержек во времени.Чтобы обойти проблему сроков, Haughwout (2019) предлагает план инвестиций в инфраструктуру, который обеспечивает федеральные средства для инфраструктурных проектов штата и местных, которые будут автоматически запускаться во время рецессии. Fiedler et al. (2019) предлагают связать долю федеральной поддержки программ Medicaid и CHIP (Программа медицинского страхования детей) штата с уровнем безработицы штата.
Как автоматические стабилизаторы в США по сравнению с другими богатыми странами?
Автоматические стабилизаторы связаны с размером правительства и, как правило, больше в странах с развитой экономикой (Horton and El-Ganainy, 2018).Среди стран с развитой экономикой в США есть относительно более слабые автоматические стабилизаторы. На диаграмме ниже показан размер автоматических стабилизаторов — автоматическое изменение бюджетного баланса из-за изменения разрыва выпуска на один процентный пункт — для каждой страны, рассчитанный Жируаром и Андре (2005). Их вывод о том, что в США автоматические стабилизаторы слабее, чем в большинстве стран Европы, согласуется с другими исследованиями (Dolls et al.2010; Fatas and Mihov 2016). Вместо этого США, как правило, использовали относительно более агрессивную дискреционную фискальную политику, чтобы компенсировать более слабые автоматические стабилизаторы (Fatas and Mihov 2016).
[1] Рассчитывается как разница между квартальным компонентом доходов (расходов) оценки автоматического стабилизатора CBO за базисный квартал и значением компонента автоматического стабилизатора доходов (расходов) в 4 квартале 2007 года.
Что такое автоматические стабилизаторы и как они работают?
Автоматические стабилизаторы компенсируют колебания экономической активности без прямого вмешательства политиков. Когда доходы высоки, налоговые обязательства возрастают, а право на получение государственных пособий падает без каких-либо изменений в налоговом кодексе или другом законодательстве.И наоборот, когда доходы падают, налоговые обязательства снижаются, и все больше семей получают право на участие в программах государственных трансфертов, таких как продовольственные талоны и страхование от безработицы, которые помогают поддерживать их доход.
Автоматические стабилизаторы имеют важное количественное значение на федеральном уровне. По оценкам исследования 2000 года, снижение собираемости подоходного налога и налога с заработной платы компенсировало около 8 процентов любого снижения валового внутреннего продукта (ВВП). Дополнительная стабилизация за счет страхования от безработицы, хотя и меньше, чем за счет налоговой системы, по оценкам, будет в восемь раз эффективнее на доллар потерянного дохода, потому что большая часть денег тратится, а не откладывается.В целом исследование 2016 года показало, что если бы размер трансфертных платежей был уменьшен на 0,6 процента ВВП, объем производства и количество отработанных часов в США были бы примерно на 6 и 9 процентов более нестабильными, соответственно.
По оценкам Бюджетного управления Конгресса, за счет увеличения трансфертных платежей и снижения налогов автоматические стабилизаторы обеспечили значительный экономический стимул во время и после Великой рецессии 2007–2009 годов и тем самым помогли укрепить экономическую активность. Этот стимул составлял более 300 миллиардов долларов в год в период с 2009 по 2012 год, что равняется или превышает 2.0 процентов потенциального ВВП каждый год. (Потенциальный ВВП измеряет максимально устойчивый выпуск экономики.)
Автоматические стабилизаторы также возникают в налоговой и трансфертной системах государственных и местных органов власти. Однако конституции штатов обычно требуют сбалансированных бюджетов, что может вызвать компенсационные изменения в расходах и налоговых правилах. Эти требования не приводят к ежегодному достижению полного баланса: они, как правило, сосредоточены на бюджетных прогнозах, а не на реализации, поэтому дефицит все еще может возникать, когда экономические условия неожиданно становятся слабыми.Кроме того, у многих правительств есть фонды «на черный день», которые они могут использовать в периоды бюджетной жесткости. Тем не менее, большинство правительств штатов и местных властей реагируют на замедление экономического роста, принимая законодательные меры по снижению расходов или повышению налогов. Эти действия носят сдерживающий характер, работают на перекрестие с автоматическими стабилизаторами.
Обновлено в мае 2020 г.
Стабилизатор топлива
для автомобилей: зачем он нужен и как использовать
Если у вас есть автомобиль, которым вы редко управляете, или даже тот, который вы храните месяцами, вам следует добавить в бак стабилизатор топлива, чтобы газ не испортился.Если тот факт, что газ через некоторое время «портится», является для вас шоком, пора узнать, почему это происходит и как качественный стабилизатор топлива может предотвратить эту проблему. Итак, вот что вам нужно знать, если вы планируете оставить машину на хранение и хотите, чтобы бензин оставался свежим в течение нескольких лет.
Как газ выходит из строя со временем?
Если вы регулярно водите машину и, следовательно, израсходуете бензин в течение нескольких дней или недель после заправки топливного бака, вы можете быть уверены, что топливо остается свежим.Но что, если вы оставите это топливо в баке, не используя его в течение нескольких месяцев? Что ж, в этом случае со временем он становится менее действенным, и формула может даже начать разрушаться, так как она подверглась воздействию смеси влаги и кислорода, когда она находилась в резервуаре. В результате газ постепенно начинает повреждать всю топливную систему, забивая важные детали, такие как карбюратор.
В этом случае двигатель не запустится, пока вы не очистите старое топливо. И, конечно же, вам нужно будет заправить бензобак свежим топливом, когда вы снова будете готовы водить машину.Разве не было бы неплохо, если бы вы могли просто оставить свою машину с топливом в баке, а затем подготовить ее снова к поездке в ту минуту, когда вы захотите уехать? К счастью, такой сценарий возможен, но только если вы добавите в автомобиль стабилизатор топлива перед тем, как положить его на хранение.
Как помогает стабилизатор топлива
Стабилизатор топлива для автомобилей предназначен для предотвращения ухудшения качества топлива с течением времени. Обычно, когда вы добавляете в бак стабилизатор топлива, топливо остается в полном объеме и не склеивает окружающие детали, даже если вы не водите машину.Это связано с тем, что стабилизатор топлива останавливает процесс окисления, а это означает, что химические вещества в газе не разрушаются со временем.
Это означает, что когда вы смотрите на бензин в баке после длительного хранения автомобиля, он должен выглядеть и работать примерно так же, как когда вы залили его в бак перед хранением автомобиля. Это хорошо, если вы хотите иметь возможность водить машину прямо со склада, вместо того, чтобы чистить карбюратор и доливать бак перед тем, как отправиться куда-нибудь.
Как использовать стабилизаторы топлива для автомобилей
Если вы собираетесь хранить свой автомобиль на зиму или просто не планируете водить его в течение нескольких месяцев, добавьте стабилизатор топлива в бензобак перед тем, как поставить автомобиль на хранение. Таким образом будет намного проще завести машину, когда вы будете готовы забрать ее с хранения!
Стабилизатор топлива прост в использовании. Просто убедитесь, что в баке свежий бензин и что он заполнен примерно на 95 процентов. Затем залейте стабилизатор топлива в бак и запустите двигатель примерно на пять минут, чтобы убедиться, что он распределится по всей топливной системе.Стабилизатор топлива, который вы добавляете в свой автомобиль, должен сохранять топливо свежим до 24 месяцев, и он работает как с этанолом, так и с неэтанольным топливом.
Если вы готовы купить стабилизатор топлива для своего автомобиля, обратите внимание на стабилизатор топлива STA-BIL, так как это самый популярный вариант на рынке. Фактически, это средство для стабилизации топлива №1 в Америке! После того, как вы выберете правильный стабилизатор топлива для своего автомобиля, ознакомьтесь с этими 5 главными советами по хранению автомобиля зимой, прежде чем хранить его.
Назначение стержня, звеньев и втулок стабилизатора · BlueStar Inspections
При повороте за рулем автомобиля вы могли заметить, что ваше тело имеет тенденцию двигаться к внешней стороне поворота.То же самое происходит со всеми частями вашего автомобиля во время поворота. Кроме того, части автомобиля с внешней стороны поворота толкаются вниз по направлению к дороге, а части автомобиля с внутренней стороны поворота поднимаются вверх и от дороги. Если вы сделаете поворот достаточно быстро, шины на внутренней стороне поворота могут фактически оторваться от дороги, и автомобиль может перевернуться.
Крен кузова происходит, когда больший вес приходится на внешние шины и меньший — на внутренние, что, в свою очередь, снижает тягу и управляемость автомобиля.В идеале кузов автомобиля должен оставаться плоским на протяжении всего поворота, чтобы вес равномерно распределялся на всех четырех шинах. Еще более идеальным сценарием была бы точно настроенная подвеска автомобиля, которая уменьшала бы крен кузова, удерживала автомобиль в горизонтальном положении и не нарушала независимое движение каждой шины.
Система стабилизатора поперечной устойчивости является частью большинства систем подвески автомобиля. Он предназначен для уменьшения крена кузова и точной настройки подвески, как указано в идеальном сценарии выше.Он соединяет передние колеса (левое и правое) и, во многих случаях, задние колеса посредством коротких звеньев, соединенных с компонентом подвески на каждом колесе. Стабилизаторы также называют стабилизаторами поперечной устойчивости, стабилизаторами поперечной устойчивости, стабилизаторами поперечной устойчивости и поперечными балками.
Системы стабилизатора поперечной устойчивости состоят из нескольких компонентов, включая саму штангу стабилизатора, тяги стабилизатора, втулки или гнезда тяги стабилизатора, втулки стабилизатора поперечной устойчивости к раме автомобиля и кронштейны втулок, удерживающие втулки на месте на раме или несущем элементе.Все эти компоненты предназначены для того, чтобы заставить противоположные стороны транспортного средства опускаться или подниматься на одинаковую высоту и уменьшать крен кузова транспортного средства на поворотах, крутых поворотах или на больших неровностях.
Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для удержания кузова автомобиля в горизонтальном положении за счет перемещения силы с одной стороны кузова на противоположную. Чтобы понять, как работает стабилизатор поперечной устойчивости, представьте себе металлический стержень, сделанный из стальной трубы, диаметром от одного до двух дюймов и U-образной формы. Если ваши передние колеса находятся на расстоянии пяти футов друг от друга, стержень будет примерно четырех футов в длину и находиться между двумя колесами.Шток надежно прикреплен к раме или цельному элементу автомобиля в двух местах. Втулки и кронштейны используются для того, чтобы стержень мог изгибаться и вращаться, но оставаться в том положении, в котором он прикреплен к раме автомобиля. Связи или рычаги используются для прикрепления концов стержня к компоненту подвески, обычно к нижнему рычагу управления или другому компоненту, удерживающему колесо, с обеих сторон. Звенья имеют втулки или шарниры с шарнирными головками, чтобы обеспечить большую гибкость и управляемость движения.
Когда ваш автомобиль начинает разворачиваться, компонент подвески за пределами поворота толкается вниз.Тяга, прикрепленная к штанге стабилизатора, также толкается вниз и прикладывает скручивающее или скручивающее движение к U-образной штанге. Затем скручивание перемещает звено на другом конце стержня, заставляя подвеску на другой стороне автомобиля также реагировать. Это заставляет кузов автомобиля оставаться более плоским в повороте, поскольку подвеска на внешней стороне поворота принудительно поднимается, а подвеска на внутренней стороне поворота принудительно опускается, таким образом стабилизируя распределение высоты во время поворота.
Если у вашего автомобиля нет стабилизатора поперечной устойчивости, скорее всего, у него будут проблемы с креном кузова при повороте. Если стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает слишком сильную стабилизацию, ваше транспортное средство потеряет независимость между элементами подвески на противоположных сторонах транспортного средства. Стабилизатор поперечной устойчивости также влияет на комфорт езды, распределяя воздействие неровностей дороги на обе стороны автомобиля. Тяги стабилизатора поперечной устойчивости обычно крепятся к нижнему рычагу подвески. Их износ может отрицательно повлиять на рулевое управление и управляемость.Чаще всего виноваты резиновые втулки или шаровые опоры, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать большую часть ударов и защищать металлические детали от износа.
Скрипы могут возникать, если между втулками стабилизатора поперечной устойчивости и втулками рамы проникла вода, в результате чего на втулках и металлическом стержне в местах соприкосновения с втулками возникает ржавчина. Втулки также могут затвердеть, потрескаться и высохнуть, что также приведет к появлению скрипов. Эти скрипы будут заметны при движении по неровностям, поворотам или в любое время, когда штанга испытывает скручивание и вращается во втулках.
Когда компоненты стабилизатора поперечной устойчивости начинают изнашиваться, симптомы могут варьироваться от едва заметных до значительных. Тяги стабилизатора поперечной устойчивости должны плотно прилегать, без люфта или движения, кроме как между резиновыми втулками, или без контролируемого движения шаровой опоры. Когда звенья изношены, стабилизатор поперечной устойчивости начинает издавать дребезжащие и лязгающие звуки, особенно когда вы проезжаете повороты или неровности. Распространенными признаками неисправности компонентов стабилизатора поперечной устойчивости являются дребезжащие или лязгающие шумы в области покрышек, плохое управление, чрезмерный крен кузова, скрип и ощущение слабого или неровного рулевого управления.
Компоненты стабилизатора поперечной устойчивости следует осматривать визуально, а также их следует выслушивать во время движения.
Машины Красной Армии времен Великой Отечественной войны
За историю человечества мир не знал войны кровопролитнее, чем Великая Отечественная. Борьба шла на её фронтах не только между народами, но и между техникой.
Изначально к войне наша страна была не готова, в отличии от нас, фашистская Германия была лучше вооружена, у них были современные танки, была на порядок лучше автомобильная техника. В ходе войны наш народ сплотился в кулак, произошла мобилизация сил, ученые, инженеры создали множество хорошей техники, не уступающей по параметрам технике фашистов. Наши машины не просто прошли от Москвы до Берлина, они внесли огромный вклад в победу над фашисткой Германией.
Начнём с мотоциклов, как никак они самые маленькие «вояки». Роль моторизованных частей нашей доблестной Красной армии в этой победе велик. Мотоциклы успешно помогали нашим воинам в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Москвой, Сталинградом, Ярцево, на территории Австрии, Чехословакии, Польши и Германии. Мотоциклетные части входили в состав механизированных и танковых корпусов, танковых армий. Обладая большой подвижностью и огневой мощью, их использовали не только как средство передвижения, связи, разведки, но также для удержания и закрепления захваченной у противника территорий и самостоятельных действий на флангах противника.
М-72
На вооружении у Советской армии в основном стояли легендарные тяжелые мотоциклы М-72, «прародители» современных «Уралов». Эти мотоциклы выпускались крупной серией с 1941 по 1960 год на Московском мотоциклетном заводе (ММЗ) “Искра”, Горьковском мотоциклетном заводе (ГМЗ), Ирбитском мотоциклетном заводе (Ирбит), в Ленинграде на заводе «Красный Октябрь», в Киеве на заводе (КМЗ). Во время войны часть двигателей для этих мотоциклов поставлял московский завод ЗиС.
ТИЗ АМ-600
Так же использовались мотоциклы ТИЗ АМ-600. Эта модель мотоциклов, выпускалась с 1935 по 1941 годах в Таганроге «Таганрогский инструментальный завод № 65 имени товарища Сталина»), а после эвакуации, Тюменским мотоциклетным заводом с 1941 по 1943 г.г.
Harley-Davidson WLA42
По мимо отечественных мотоциклов на фронтах ВОВ нашим воинам помогали американские «Харлей-Дэвидсон ВЛА-42» (Harley-Davidson WLA42). Эта модель была специально разработана для военного времени. ВЛА-42 использовался в варианте «соло», так же на них устанавливали коляски от нашего мотоцикла М-72. Эти мотоциклы зарекомендовали себя в тяжелых условиях на фронте с очень хорошей стороны. По разным данным в военные годы в СССР «Харлеев» было поставлено по Ленд-Лизу от 30 до 58 тысяч. После Великой Отечественной они также продолжали служить. По воспоминаниям ветеранов материальную часть ГАИ (ОРУД) Владивостока в послевоенные годы составляли именно «Харлей-Дэвидсон ВЛА-42».
Что касается автомобилей, то для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками было мобилизовано все, что имелось в народном хозяйстве. Легковые автомобили, первый в мире полноприводный легковой автомобиль с закрытым кузовом седан, знаменитая “Эмка” (ГАЗ-М1), модернизированный легковой командирский автомобиль (ГАЗ-11-73), полноприводный ГАЗ-61, а также семиместный представительский автомобиль с кузовом «лимузин» (ЗИС-101), выпускавшийся на Заводе им. Сталина (Москва) в 1936—1941 годах. Чуть позже на службу Красной армии поступили первые легковые вездеходы ГАЗ-64 и ГАЗ-67, которые использовали как штабные автомобили, так и тягачи для легких орудий и минометов.
ГАЗ-М1
ГАЗ-М1, выпускался в черном цвете с красной полосой, но до войны не все “Эмки” выпускались чёрными. Попадались и другие цвета, но редко.
ГАЗ-11-73
Легковые автомобили ГАЗ-11-73, на заводе чаще всего окрашивались в черный, в небольших количествах в темно-синий, вишневый или коричневый цвета. Производить эти машины начали перед войной, поэтому большинство модернизированных «эмок» отправили на фронт, где они использовались в качестве командирских машин старшего офицерского состава. На фронте ГАЗ-11-73 для маскировки перекрашивали в стандартный защитно-зеленый цвет (хаки), хром чтобы те не блестел, также прятали под слоем краски.
ГАЗ-61
На бездорожье ГАЗ-61 показывал высокую скорость, был надёжен и неприхотлив. Во время Великой Отечественной войны ему доверяли высший командный состав, маршал Константин Константинович Рокоссовский, Георгий Константинович Жуков и Иван Степанович Конев. Именно во время поездки на нем погиб от осколка снаряда генерал армии Иван Данилович Черняховский.
ЗИС-101
ЗиС-101 был первым советским представительским автомобилем, сошедший с конвейера 18 января 1937 году. В то время эта модель была эволюционная, в ней впервые применили множество новых технических решений, ранее не применявшихся в практике отечественного автомобилестроения. Машина имела лонжеронную раму, зависимую рессорную подвеску всех колес, вакуумный усилитель тормозов, расположенные в головке цилиндров клапаны со штанговым приводом. После модернизации (в 1940 году) автомобилю присвоен индекс ЗИС- 101А.
ГАЗ-64
ГАЗ-64 — полноприводный армейский автомобиль с упрощённым открытым кузовом, имевшим вырезы вместо дверей. Был первым советским серийным внедорожником, предназначался для использования в качестве командирского автомобиля и лёгкого артиллерийского тягача, но на фронте использовался и как транспортное средство пехоты, способное при кратковременной перегрузке перевезти до десяти бойцов. Красноармейцы прозвали этот автомобиль «козликом», это прозвище затем перешло и на другие модернизированные модели ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б.
Существует легенда, что на глаза начальнику ГБТУ РККА, генерал-майору И. П. Тягунову попалась статья о начале серийного выпуска джипа “Bantam BRC40” из американского журнала Automoutive Industries, это побудило генерал-майора И. П. Тягунову создать «советский Бантам». Его инициативу поддержал Нарком тяжёлого машиностроения В. А. Малышев, в свою очередь, распорядившийся ни в чём не отступать от прототипа (несмотря на возражения конструкторов), это предопределило узкую колею до 1250 мм и зауженный кузов ГАЗ-64. В январе 1941 года задание на создание этого автомобиля было поручено конструкторам одновременно двух заводов – ГАЗу и НАТИ. В задании жёстко указывались параметры нового автомобиля, длина и колея машины, грузоподъёмность (400 кг), а также срок службы (5000км). Более удачный по компоновке и плавности хода на пересечённой местности (плавность влияла на стрельбу из пулемёта на ходу) опытный автомобиль НАТИ-АР оказался технологически более сложным и потому в условиях военного времени в серию не пошёл. Разработка ГАЗ-64 (позже и БА-64) была поручена ведущему конструктору В. А. Грачёву, который должен уложится в рекордно короткие сроки, с 3 февраля по 25 марта 1941 года. Объяснялось широкой унификацией машины с серийно выпускавшимися в то время на ГАЗе автомобилями ГАЗ-61, ГАЗ-ММ и ГАЗ-М-1. На полигоне ГБТУ РККА с 15 по 27 апреля 1941 года “Козлик” успешно прошёл войсковые испытания. В августе 1941 года вышли первые машины серии ГАЗ-64, собранных по обходной технологии. До конца 1941 года было выпущено 601 машина, а с учётом опытного образцы сошло с конвейера 602. В то время ГАЗ-64 на заводе был фактически единственным серийным легковым автомобилем.
ГАЗ-67
В 1944 году ГАЗ-67Б модернизировали, автомобиль получил усиленные по ряду узлов передний мост и трансмиссию. Шариковые радиально-упорные шкворневые подшипники поворотных цапф переднего моста, наследованные от ГАЗ-61, были низким ресурсом (от 5 до 8 тысяч км). В ноябре 1944 года их заменили на подшипники скольжения типа «Уайт», у которых был больше ресурс. При этом новые подшипники были ремонтопригодными и не боящиеся ударных нагрузок. По мимо этого они не были так чувствительны к загрязнениям из-за ненадёжности уплотнения сфер шаровых опор. Больше претензий к узлу при эксплуатации не возникало. Примененное техническое решение шкворневых опор оказалось удачным и впоследствии долгие годы применяли на других лёгких вездеходах завода: ГАЗ-69, ГАЗ-62, ГАЗ-М72, ГАЗ-М73. После 15 ноября было внедрены усиленные крепления подшипников ступиц передних колёс. Улучшили уплотнение шлиц переднего карданного вала. После 25 октября улучшения коснулось крепления передних рессор с помощью сквозных болтов вместо стремянок. Заменили плоские резиновые подушки стоек амортизаторов на более долговечные, шарнирные соединения. Внедрили более жёсткие диски колёс с увеличенной на 0,5 мм (до 3,6 мм) толщиной металла и упрощённой конфигурации. С 5 ноября 1944 года был уменьшен угол до 2 градусов наклон оси шкворня вперёд (кастор), эти изменения были внесены для уменьшения «виляния» колёс. В итоге с 23 октября на двигатель поставили более совершенный распределитель типа Р-15, оптимального улучшенный с распределителем Р-12 6-ти цилиндрового двигателя ГАЗ-11. На свечи зажигания вместо медных пластин установили изолированные высоковольтные провода, они обеспечивали поддержание своей стабильной регулировки и лучшую пылевлагозащищённость электрических соединений с возможностью экранирования их от создаваемых радиопомех.
Перед войной автомобильные войска Красной армии и материальное снабжение в основном комплектовались автомобилями ГАЗ-АА и ЗиС-5. В ходе войны эти автомобили были максимально упрощены, железные кабины заменялись на фанерные, устанавливались угловатые крылья, место двух ставилась одна фара и т.д.. Упрощенные автомобили ГАЗ-АА и ЗиС-5 получили новые индексы, ГАЗ-ММ и ЗиС-5В. Трехосных автомобилей повышенной грузоподъемности ГАЗ-ААА и ЗиС-6 было гораздо меньше, как, впрочем, и ярославских грузовиков ЯГ-6 и ЯГ-10, полугусеничных машин ЗиС-42 и ГАЗ-60, газогенераторных ЗиС-13 и ГАЗ-42. Личный состав и раненых перевозили на автобусах ЗиС-8 и ГАЗ-03-30. База последнего послужила для санитарного автобуса ГАЗ-55.
ГАЗ-АА
Благодаря массовому конвейерному производству, ГАЗ-АА перед войной был самым популярным автомобилем. Грузоподъемность у грузовика была 1,5 тонны, в связи этим получил название «полуторка». Второе, но менее популярное название этого грузовика «полундра». Этот грузовик был неприхотлив и надежен. В годы войны «полуторка» сослужила добрую службу советским солдатам, в связи с чем машина-герой во многих городах установлена на постамент.
ЗиС-5 и ГАЗ-ММ
ГАЗ-03-30 (Автобус созданный на базе ГАЗ-АА)
Автобус ЗиС-8 созданный на базе ЗиС-5
Немаловажную роль сыграли поставки техники от союзников по ленд-лизу. Они передали нам около пятидесяти моделей автомобилей от американских, английских и канадских фирм. Больше всего поступило: Willys MB и Bantam 40RC – первые в мире джипы созданы на базе амфибия Ford GPA, грузовики Chevrolet G7107 и C60L, Ford G8T, Dodge WC-51 и WF-32, “тяжеловесы” Mack и Diamond T980. Самыми распространенные из них, судя по всему, были грузовики REO и Studebaker US 6х6 и 6х4. На фронт по ленд-лизу поступило сотни тысяч автомобилей.
Willys MB
Легендарный американский джип «Willys MB» (Виллис) времён Второй Мировой Войны появился ещё на самой заре автомобильного века, но до войны особого интереса ни у кого не вызывал. И лишь всеобщая автомобилизация Второй Мировой Войны поставила перед конструкторами вопрос о создании транспортного средства повышенной проходимости, которым было бы бездорожье не почем.
Армии США к 1941 году потребовался разведывательный автомобиль небольшой массы, который без труда мог преодолевал бездорожье. В конкурсе по созданию автомобиля участвовало 135 американских фирм. Военные заказчики поставили перед конструкторами сложнейшие условия, но как ни странно, лучше всего с заданием справились конструкторы не именитых автогигантов, а небольшой малоизвестной компании по производству малолитражек «American Bantam». 23 сентября 1940 года армейским заказчикам был представлен прототип будущего «Виллиса». Военные остались им удовлетворены несмотря на то, что масса получилась на 330 кг выше желаемой. Поняв, что первоначальное требование было нереальным, военные изменили этот пункт конкурса.
Оригинальный проект от «Bantam» был переработан с учётом наработок Ford, и Willys, после его военные заказчики выдали каждой из трёх фирм заказ на 1500 внедорожников. Соответственно новые внедорожники назывались Willys MA, Ford GP и Bantam BRC 40. В июне 1941 года с конвейера выехал первый Willys MA. Начавшая Вторая Мировая Война вынудила военное ведомство США дать срочное указание развернуть массовое производство новых автомобилей. Летом 1941 года джипы от всех трёх производителей были сильно модернизированы на базе конструкции фирмы «Willys» – так зародился джип «Willys MB».
У кузова «Виллиса» есть свои особенности, она из главных, это вырезы место дверей, лобовое стекло которое откидывается на капот и наличие складывающего брезентового верха, на бортах крепились, лопата, топор и прочий «полевой» инструмент, а снаружи сзади крепились канистра и запасное колесо которое по наше время устанавливается на том же месте. В угоду военного времени, бензобак разместили под водительским сиденьем, которое при каждой заправке приходилось откидывать.
Для ночного ремонта или передвижения в темноте без устройства для светомаскировки, была особая конструкция фар. Из-за чего фары были немного утоплены относительно решетки радиатора, это связано с особым креплением. Достаточно было открутить по одной гайки и оптика тут же перевертывалась рассеивателями вниз, становясь источником света.
На внедорожник устанавливали четырехцилиндровый двигатель объемом 2,2 лит., мощностью 60 лошадиных сил, который работал в паре с трехступенчатой механической коробкой передач. Максимальную скорость мог развить до 104 км/ч. Скорость все же была главной задачей внедорожника, предназначение его было в преодолении разного рода препятствий. «Виллис» с этим отлично справлялся и замечательно чувствовал себя на бездорожье (брод мог преодолеть глубиной до 0,5 метра).
Трансмиссия устанавливалась с двухступенчатой раздаткой Dana 18 фирмы Спейсер, которая, при включении понижающей передачи, уменьшала число оборотов, идущих от коробки к мостам в 1,97 раза, а так же служила для выключения переднего моста при движении по шоссе. Вместимость топливного бака была 57 литров горючего, а допустимую нагрузку, которую внедорожник был в состоянии перевезти составляла 250 кг. Рулевая система была без гидроусилителя, зато с червячным редуктором который понижал обороты рулевого колеса в 14 раз, но это не спасало, руль был достаточно тугим.
По программе ленд-лиза в СССР с 1942 года начали поступать «Виллисы» разной модификаций. Автомобиль хорошо зарекомендовал себя в условиях боевых действий. Внедорожник служил у нас как машина разведки, командного состава, а так же была тягачом пушек. На некоторые«Виллисы» устанавливались стрелковое оружие и пулеметы. Были эти внедорожники и у медиков, с установленными носилками. Пародоксально, но многие ленд-лизовские Джипы были не виллисовской, а фордовской продукцией, тем не менее у нас в стране получили известность под названием «Виллис». За годы войны фирма «Willys» произвела больше трехсот пятидесяти тысячи Джипов, «Ford» немного меньше около 280 тысяч. В СССР по ленд-лизу было отгружено чуть больше пятидесяти тысяч машин, при этом, часть из них поступала к нам в виде машинокомплектов, которые собирались у нас.
Американские машины были незаменимыми помощниками на ровне с нашими «эмками», «козликоми» и любимцами красноармейцев, а также одним из символов Великой Отечественной. Виллис стал эталоном для создания легких, выносливых внедорожников. Тем не менее, эти, в общем-то, замечательные машины были и с недостатками. В отличии от наших «козликов» им требовались хорошие масла, высокооктановый, дефицитный бензин и это делала их дорогими в обслуживании в военное время, когда была нехватка всего. За слабую устойчивость на поворотах, вызванной узкой шириной при высоко расположенном центре тяжести вообще говорить не стоит. В общем дороги они и опасными в использовании.
Studebaker us 6×8
Благодаря мобильности автомобильного транспорта Красная армия могла осуществлять быструю и крупномасштабную доставку и перевозку войск, вооружения, боеприпасов, продовольствия, обмундирования, эвакуацию в тыл гражданского населения и раненых, а также поврежденной военной техники. По знаменитой Дороге жизни во времена блокады Ленинграда автомобильный транспорт также сыграл важнейшую роль, обеспечив связь осажденного города с внешним миром. Была осуществлена крупномасштабная перевозка во время Московской, Сталинградской, Курской битв. В 1944 году благодаря автотранспорту стало возможным Красной армии перейти к освобождению от немецких захватчиков оккупированных стран Европы, Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Югославии, а также Болгарии. Наиболее масштабные автомобильные перевозки осуществлялись в период Берлинской операции, объем перевезенных грузов составил свыше 1.2 млн тонн, а среднесуточный пробег автомобилей до 350 км. Всего за годы войны автомобилями перевезли около семисот тысяч тонн грузов (что составляет приблизительно сорок миллионов железнодорожных вагонов). Больше половины от общего объема перевозок осуществились на автомобильном транспорте.
В связи с нехваткой военных автомобилей в Великую Отечественную войну гражданские автомобили переоборудовали в боевые машины реактивной артиллерии. Монтировали гвардейские минометы, многозарядную пусковую установку «катюшу» на автомобили БМ-8, БМ-13, БМ- 31-12. С весны 1942 года их устанавливали преимущественно на ввозимые по ленд-лизу английские и американские полноприводные автомобили. Самым известным среди них был Studebaker US6. За время Великой Отечественной войны было создано множество вариантов снарядов РС и пусковых установок к ним; наша промышленность за эти годы произвела более 10 тысяч боевых машин реактивной артиллерии. Катюша признанна самым сокрушительным наземным оружием Второй мировой войны. Из-за звука, издаваемого оперением ракет немецкие оккупанты прозвали её «орга́н Сталина».
БМ-13
В СССР перед Великой Отечественной войной на базе автомобилей М-1, ГАЗ-ААА, ЗиС-6 и др. были разработаны бронеавтомобили различных типов, которые различались по своей массе и вооружению на три категории: легкую бронемашину до 4 т, БА-20, ФАИ-М, БА-64Б с установленным пулеметным вооружением, средняя бронемашину от 4 до 8 тон, БА-6, БА-6М, БА-9, БА-10 и тяжелую, вес которые был более 8 тон, БА-11, БА-11Д, с пушечным и пулеметным вооружением.
БА 20
БА-10
БА-11
Кроме них в начале войны существовали плавающие бронеавтомобили ПБ-4 и ПБ-7, специализированные для передвижения по железной дороге БА-20, БА-10 и санитарно-транспортный бронеавтомобиль БА-22.
Бронемашины имели несущие корпуса, преимущественно закрытого типа и башню кругового вращения. Шасси у них были двух и трехосные, за частую полноприводные, с пневматическими пулестойкими шинами. Но в начале войны стала очевидно, что бронеавтомобили для артиллерии и ударов авиации уязвимы, к тому-же страдала проходимость, из-этого их использование к 1942 году было практически прекращено. Только легкие БА-64 и БА-64Б продолжали использовать для разведки и связи. Бронемашины того времени послужили прообразом бронетранспортеров, у которых сегодня несколько другие и задачи цели.
Я-12
Что касается гусеничной вездеходов, то они в основном использовались в качестве артиллерийских тягачей. Основу парка составляли тягачи С-2 Челябинского завода и Я-12, Я-13 Ярославского автомобильного завода, перешедшего целиком на их выпуск с 1943 года. В ходе войны тракторные заводы перешли на выпуск танков и самоходных артиллерийских установок.
Новые образцы последних начали создаваться на танковых шасси с конца 1941 года, когда стало ясно, что для эффективной поддержки подвижных соединений пехоты и танков, противотанковой обороны войск требуется и подвижная артиллерия.
Благодаря героизму красноармейцев, трудовых подвигов тыловиков, надежности и неприхотливости нашей техники, Красная Армия разгромила фашистскую Германию, не смотря на то, что по началу войны они были на порядок лучше вооружены.
Источник
Бронированные, гусеничные и даже десантные: армейские легковушки СССР 30-х годов
На этом этапе история военных автомобилей СССР тесно переплелась с трудным становлением всей автомобильной промышленности, поставлявшей в РККА практически всю свою продукцию, часто имевшую американские корни. Несмотря на откровенное копирование, все они в достаточно короткий срок смогли насытить отечественной автотехникой как народное хозяйство, так и Красную армию.
Начало перехода на собственные автомобили отсчитывают от ввода в строй в январе 1932 года крупнейшего советского промышленного предприятия — Нижегородского автомобильного завода (НАЗ), переименованного осенью того же года в Горьковский автомобильный (ГАЗ). Его главной продукцией были простейшие массовые легковушки ГАЗ-А и ГАЗ М-1, а гордостью Московского автозавода являлись, наоборот, самые мощные, совершенные и комфортные машины ЗИС-101.
Об их базовых версиях уже всё давным-давно известно, поэтому эту статью мы посвящаем малоизвестным и порой секретным армейским версиям от простых разъездных командирских машин и пикапов до носителей новых образцов вооружения, автотехники повышенной проходимости и достаточно совершенных легких бронемашин.
Стандартный 40-сильный легковой автомобиль ГАЗ-А двойного назначения
ГАЗ-А (1932–1936 гг.)
Простая и неприхотливая легковушка ГАЗ-А с открытым пятиместным кузовом, идентичная американскому прототипу Ford-A и унифицированная с грузовиком ГАЗ-АА, с первых же дней производства в больших объемах поступала во все подразделения вооруженных сил СССР.
Военные исполнения автомобиля ГАЗ-А
В первой половине 1930-х простота, практичность, надежность и хорошая для тех времен проходимость сделали ГАЗ-А основным легковым автомобилем Красной армии. Он служил разъездной машиной офицеров среднего командирского звена, использовался для штабных целей, связи и доставки срочных депеш. В РККА его оснащали глухим тентом с целлулоидными боковыми окнами, а на некоторых обычные двери заменяли брезентовыми фартуками.
Серийный открытый легковой автомобиль ГАЗ-А в Красной армии
На машинах ГАЗ-А впервые появились компактные армейские радиостанции серии 5АК со стойками для подъема и натяжения антенны. В 1939-м автомобили проходили испытания на специальной подвеске под фюзеляжем тяжелых бомбардировщиков для транспортировки по воздуху и посадочного десантирования.
Легкая мобильная радиостанция 5АК «Призма» на автомобиле ГАЗ-А
В 1935 году в Научном автотракторном институте (НАТИ) на ГАЗ-А была оборудована командирская пожарная машина быстрого реагирования с передним водяным насосом, которую планировали использовать в военно-воздушных подразделениях РККА. В ее задней части помещался кожух для рукавов в скатках, а всасывающие коммуникации перевозили в специальных ящиках-коробах, игравших также роль подножек.
Опытная пожарная машина конструкции НАТИ на шасси ГАЗ-А
Машина ГАЗ-А стала основой ряда оригинальных поисковых конструкций повышенной проходимости. В 1933-м она появилась в трехосном исполнении ГАЗ-ТК для монтажа безоткатной пушки. Затем на ее агрегатах собрали второй трехосный вездеход ГАЗ-АААА и полугусеничную машину с движителями Kegresse (о них читайте в следующих статьях).
Цельнометаллический пикап ГАЗ-4 для фельдъегерской службы
В Красной армии простой и неприметный цельнометаллический пикап ГАЗ-4 на шасси ГАЗ-А, помимо доставки срочных донесений и грузов, перевозил шестерых военнослужащих или счетверенный пулемет, снабжался специальными штабными кузовами с радиостанцией и санитарными версиями с повышенным расположением крыши.
Пикапы ГАЗ-4 с четырьмя спаренными пулеметами на параде в Москве (кинокадр)
Самыми же оригинальными стали экспериментальные облегченные машины с подвеской на удлиненных рессорах, открытыми кабинами и кузовами для размещения нескольких солдат-парашютистов, которые транспортировали в трюмах или под фюзеляжами тяжелых бомбардировщиков для доставки в заданный район десантирования.
Облегченные машины в ожидании навески под фюзеляжем самолета ТБ-3
Открытый ГАЗ-4 для транспортировки в трюмах военных самолетов (кинокадр)
Основной боевой машиной на шасси ГАЗ-А был легкий разведывательный бронеавтомобиль ФАИ, который первоначально базировался на советско-американском шасси Ford-A и снабжался поворотной башней с 7,62-мм пулеметом. В 1934 году к его серийному производству приступил Выксунский завод дробильно-размольного оборудования (ДРО) из городка Выкса.
Разведывательные бронемашины ФАИ на майском параде 1936 года
Через два года появился железнодорожный вариант, у которого на обычные колеса с пневматическими шинами надевали металлические колеса с ребордами (бандажи).
Железнодорожный вариант броневика ФАИ со съемными бандажами
ГАЗ М-1 (1936–1943 гг.)
Легендарный ГАЗ М-1 (Молотовец первый), лучше известный как «эмка», применялся в Красной армии в своем обычном обличье прочного и удобного пятиместного седана с 50-сильным мотором, служившего разъездной и штабной машиной офицеров всех уровней до высшего командного состава. Ее серийный выпуск прекратился через два месяца после начала Великой Отечественной.
Легковой автомобиль ГАЗ М-1 раннего выпуска на службе госбезопасности
В первые годы войны из оставшихся деталей удалось собрать небольшую партию «эмок» упрощенной комплектации. Они лишились одной штатной фары, молдингов, указателей поворотов, гнутых бамперов и колесных колпаков, снабжались светомаскировкой, звуковыми спецсигналами и поисковой фарой.
Гражданский ГАЗ М-1 в «военной форме» с маскировочными козырьками на фарах
Взвод машины боевой: «эмка» в разгар войны с одной фарой и прямым бампером
Простой цельнометаллический пикап ГАЗ-415 (М-415) с двухместной кабиной и кузовом с продольными скамьями в стандартном исполнении служил в РККА для перевозки шести человек личного состава, установки радиостанций и на парадах часто возглавлял колонны автобронетехники.
Знаменосцы на пикапе ГАЗ-415 возглавляют военный парад в Ленинграде
В конце 1930-х из нескольких перспективных более мощных производных версий «эмки» ни одна машина не получила широкого признания в армии. Исключением можно считать автомобили ГАЗ-11-73 с американским 76-сильным двигателем Dodge Six (ГАЗ-М) и измененной облицовкой передка: накануне войны все они поступили в Красную армию как командирские и штабные версии. В разгар войны собрали еще несколько экземпляров, а пик их производства пришелся на первый мирный 1946 год.
Серийный седан ГАЗ-11-73 — модернизированная более мощная «эмка»
Еще в 1940-м на этом шасси собрали опытные пикапы ГАЗ-11-415 с двумя откидными скамейками на шесть человек, но организацию их выпуска прервала война.
НАТИ-ВМ (1937–1938 гг.)
Это был один из самых оригинальных автомобилей на усиленном шасси М-1, построенный в НАТИ в двух экземплярах и имевший заводское обозначение ГАЗ-ВМ (Вездеход молотовец). Первый вариант являлся пикапом с двухместной кабиной и грузовой платформой от модели ГАЗ-415 для доставки шести военнослужащих.
Полугусеничный пикап-тягач НАТИ-ВМ на шасси ГАЗ М-1. 1938 год
Вторым был штабной автомобиль с открытым двухдверным кузовом с коротким багажником. Его характерными атрибутами являлись складной столик для военных карт и отсек для хранения служебных документов и личного оружия.
Испытания штабной машины НАТИ-ВМ с открытым кузовом на местности
Обе машины снабжались короткими гусеничными движителями с фрикционным приводом резинометаллических лент от двух обрезиненных ведущих колес, смонтированных на заднем мосту от грузовика ГАЗ-ММ. При снятии гусениц вездеход превращался в трехосный автомобиль с колесной формулой 6×4, способный двигаться по шоссе со скоростью 60 км/ч. В полугусеничной версии она снижалась до 48 км/ч. При движении по снегу на передние управляемые колеса монтировали лыжи.
Легкий тентованный пятиместный штабной автомобиль с передними лыжами
На практике эти вездеходы оказались слишком тяжелыми, маломощными и трудными в управлении на глубоком снегу. Для решения этих проблем в 1939-м на шасси ГАЗ-11-73 построили новый вариант В-11, но с началом проектирования легких полноприводных машин работы по этой теме были прекращены.
Бронеавтомобили на шасси ГАЗ М-1
Единственным серьезным военным предназначением «эмок» были легкие броневики двух серий. Первый ФАИ-М являлся модернизацией модели ФАИ, которая сводилась к перестановке старого бронекорпуса на новое удлиненное шасси ГАЗ М-1.
Пулеметная бронемашина ФАИ-М с задней площадкой для запасного колеса
При этом на освободившемся заднем свесе установили топливный бак с защитным бронелистом и уложили запасное колесо. По решению военной комиссии машина обладала «неполноценным бронированием» и применялась как вспомогательная боевая единица.
Самый распространенный в РККА бронеавтомобиль БА-20 на базе ГАЗ М-1
Летом 1936 года Выксунский завод ДРО приступил к сборке нового бронеавтомобиля БА-20 с более вместительным корпусом из наклонных листов катаной стали Ижорского завода. На нем применяли старую башню от модели ФАИ или новую коническую с пулеметом ДТ, пулестойкие шины с упругим резиновым наполнителем и радиостанцию с поручневой антенной, смонтированной на кронштейнах вокруг корпуса.
БА-20 в охране переговоров представителей РККА и Вермахта о передаче советской стороне города Брест-Литовска. 21 сентября 1939 года
Железнодорожный броневик снабжался четырьмя съемными металлическими колесами с ребордами, для установки которых служил подъемный домкрат. При движении по рельсам рулевой механизм блокировался в нейтральном положении.
Железнодорожный вариант БА-20 с металлическими колесами. 1938 год
В 1939-м в производство поступил модернизированный вариант БА-20М на специальном усиленном шасси ГАЗ-МС. Он отличался измененной формой корпуса, более высокой расширявшейся книзу башней конической формы, усиленным бронированием и новыми радиосредствами. В этой серии также существовал железнодорожный вариант со сменными колесами.
Колонна бронемашин БА-20М перед парадом на Красной площади. 1939 год
Броневики серии БА-20 участвовали в советско-японских столкновениях, финляндской войне и на первом этапе Великой Отечественной практически все были уничтожены или захвачены противником. Они применялись в немецких полицейских, горнострелковых частях и подразделениях СС. В Финляндии трофейные машины были модернизированы и оставались на воинской службе до начала 1950-х.
Перекрашенный трофейный БА-20 в финском поселке Вяртсиля (из архива Esa Muikku)
В область военизированных легковых машин Московский автозавод имени В. И. Сталина тоже внес свою посильную лепту, создав малоизвестные специальные версии своей представительской модели ЗИС-101, служившие личными машинами руководства СССР и командования Красной армии.
ЗИС-101 (1936–1941 гг.)
Первый советский легковой автомобиль высшего класса ЗИС-101, базировавшийся на американской модели Buick Eight, разрабатывался и испытывался под пристальным вниманием ОГПУ и НКВД, так как им предстояло пользоваться главным персонам государства и в первую очередь Верховному главнокомандующему И. В. Сталину, его охране и сотрудникам спецслужб. Для выполнения этих функций ЗИС-101 прошел испытания в Наркомате обороны и оперативном отделе НКВД.
Сталин со своими соратниками осматривает 110-сильный ЗИС-101. 1936 год
В 1940 году на базе серийной модели ЗИС-101А были собраны два опытных образца ЗИС-101Э (Экстра) с форсированным до 120 л.с. двигателем, весившие около четырех тонн каждый. Обычный со стороны кузов был собран из высококачественной легированной стали и оснащен пуленепробиваемыми стеклами, способными выдержать винтовочный выстрел с дистанции 75 метров. В комплектацию машины входили дополнительные звуковые сигналы, светомаскировочные фары, средства связи и специальные шины с двойными камерами. Несмотря на все старания, бронированный ЗИС, уступавший иностранным прототипам, практически не использовался.
Опытный образец бронированного спецавтомобиля ЗИС-101Э. 1940 год
Из других машин этой гаммы косвенное отношение к военной службе имели кабриолеты ЗИС-102 и фаэтоны ЗИС-102А, которые накануне войны принимали участие в военных парадах на Красной площади, возглавляя колонны военной техники.
Представительский штабной фаэтон ЗИС-102А на майском параде в Москве. 1941 год (кинокадр)
В целом автомобилей серии ЗИС-101 к началу войны в РККА насчитывалось порядка 600 единиц.
На заглавной фотографии — оригинальный полугусеничный пикап-вездеход ГАЗ-ВМ на легковом шасси ГАЗ М-1
В статье использованы только аутентичные иллюстрации
Враги Капитала: иномарки на службе Красной Армии и первые советские броневики
Военные автомобили и бронетехника из царских времен
С образованием в 1918 году Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) началось возрождение автомобильных частей, на вооружении которых состояли давно отслужившие свой срок зарубежные машины, а пополнение парка происходило за счет старой отремонтированной, трофейной или реквизированной автотехники.
Немногочисленные сохранившиеся иностранные легковушки, среди которых не было двух одинаковых машин, применялись как штабные автомобили и санитарные кареты. Некоторые из них поступили из разукомплектованного Императорского гаража, а хранившиеся там полугусеничные машины были переданы для воспроизводства в только что созданную Научную автомобильную лабораторию НАЛ (впоследствии — НАМИ).
Американский 30-сильный санитарный автомобиль White образца 1915 года
Одной из специально доработанных легковых машин, находившихся в распоряжении военно-революционных комитетов, была своеобразная самоходная тачанка, созданная на шасси представительской модели FIAT Tipo-3 Ter. Ее переоборудовали открытым шестиместным кузовом, задними двускатными колесами от грузовика FIAT-2F, двумя пулеметами и ящиком для боеприпасов.
Оригинальная пулеметная тачанка на базе 40-сильной машины FIAT. 1917 год
Аналогичная ситуация сложилась и в сфере грузовиков, среди которых военные отдавали предпочтение наиболее прочным и надежным автомобилям из Европы и Америки. Помимо обычных бортовых машин в эту группу входили артиллерийские тягачи, мастерские, топливные цистерны, аэростатные прожекторы и шасси для зенитных орудий.
Иностранные грузовые автомобили в Красной армии
От нескольких военных грузовиков Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ) почти ничего не осталось, а свой главный посильный вклад в защиту Страны советов внесли четыре 65-сильных автомобиля Т40-65 с трехдюймовыми противоаэростатными пушками. В 1918-м эти зенитные орудия отразили атаку войск Юденича, затем в боях с Врангелем сбили два самолета противника. На вооружении РККА две таких машины оставались до 1925 года.
Трофейные грузовики «Русско-Балтийский Т40-65» с зенитными пушками
Чуть лучше ситуация складывалась в среде импортных бронемашин, принятых на вооружение Красной армии, где им присваивали новые патриотичные имена. Проблем с ремонтом здесь также не удалось избежать, но доработанные в России бронированные корпуса служили еще долгое время. Самыми распространенными броневиками стали 50-сильные английские машины Austin, которые применялись всеми сторонами военных конфликтов, потом модернизировались на советских заводах и оставались в РККА до начала 1930-х.
Наиболее распространенный в РККА броневик Austin второй серии образца 1915 года
Долгожителями в Красной армии являлись также тяжелые бронемашины Garford, участвовавшие в революционных событиях и Гражданской войне. В 1923 году их перевели на железнодорожный ход и в 1931-м сняли с вооружения.
Броневики первого автобронеотряда РККА (слева направо): Garford «Сокол» и два Остина — «Враг капитала» и «Стенька Разин». 1920 год
После революции полугусеничный броневик «Ахтырец» на шасси Allis-Chalmers состоял в охране Смольного, участвовал в революционных боях в Москве, служил на Восточном фронте. После ремонта его переименовали в «Красный Петербург» и в 1922-м утилизировали.
Отремонтированный полугусеничный броневик «Красный Петербург». 1920 год
В течение нескольких лет на вооружении РККА состояли также захваченные у Белой армии полугусеничные тракторы-тягачи Holt и Ruston, а также пулеметные бронемашины на американском шасси Bullock-Lombard с корпусами, собранными на верфях в Новороссийске и Ревеле (ныне Таллинн). В 1922–1923 годах все были отправлены на слом.
Башенная бронемашина на полугусеничном шасси Bullock-Lombard. 1919 год
Последние легковые Руссо-Балты (1917–1918 гг.)
Корни оптимистического становления советской автомобильной промышленности ведут к весне 1917 года, когда на эвакуированном из Риги в Петроград Русско-Балтийском заводе началась сборка 50 модернизированных штабных машин С24-40. Они отличались новым блоком цилиндров и задним мостом, не имели стартера и генератора, а электрические фары заменили керосиновыми фонарями.
Испытания шасси штабного автомобиля «Русско-Балтийский С24-40». 1918 год
Последний экземпляр был изготовлен в апреле 1918-го, когда в стране уже правила другая власть, и машины лишились фигурки орла на капоте и герба в эмблеме. В январе 1919-го, с подходом противника к городу, питерский филиал РБВЗ перевели под Москву.
Советско-царская Промбронь (1922–1926 гг.)
Местом новой эвакуации завода стала деревня Фили, где строили московское отделение РБВЗ. Но в 1918-м его национализировали и затем переименовали в Бронетанкоремонтный и автомобильный завод № 1 (1-й БТАЗ), входивший в военно-промышленное объединение Промбронь.
Осенью 1922-го там собрали первые штабные машины марки «Промбронь», выполненные по требованиям царского Военного ведомства, разработанным еще в 1916 году. Конструктивно они являлись удлиненной 45-сильной версией модели С24-40 с электрическими фарами, алюминиевыми дисками колес с деревянными спицами и передним трубчатым бампером.
Демонстрация автомобиля «Промбронь» на Красной площади. Октябрь 1922 года
При плане выпуска 1000 машин 1-й БТАЗ смог собрать лишь три комплектных образца плюс два незаконченных. В 1923–1926 годах 2-й БТАЗ изготовил еще порядка двадцати упрощенных версий с двухсекционным лобовым стеклом, двумя фарами-искателями и двумя звуковыми сигналами.
Упрощенный вариант штабной машины «Промбронь» второй серии. 1926 год
Машины «Промбронь» по праву считаются первыми советскими военными легковушками, которые применялись в Красной армии для штабных целей и службы связи.
Первые грузовики АМО с иностранным акцентом (1917–1923 гг.)
В разгар Первой мировой войны прозревшее наконец царское правительство приняло указ о строительстве сразу нескольких автомобильных заводов, но революция спутала эти планы. Первым по готовности стал Автомобильный Московский завод (АМО), где Военное ведомство планировало собирать штабные машины и армейские грузовики, уже прошедшие испытания в дальних пробегах и на полях сражений.
Собранные в Москве грузовики ФИАТ-15 Тер с пулеметным вооружением. 1918 год
В конце 1917-го из привозных частей там началась сборка итальянских 1,5-тонных грузовичков FIAT-15 Ter с 35-сильным мотором, в кузовах которых перевозили бойцов РККА и устанавливали пулеметы. Они влили первую свежую струю в изношенный и устаревший автопарк Красной армии, участвовали в революционных событиях и в Гражданской войне. До 1919 года их собрали 1317 единиц.
На параде собранные на заводе АМО пулеметные машины ФИАТ-15 Тер (кинокадр)
Легкие грузовички ФИАТ-15 Тер завода АМО на службе в Красной армии
К тому времени завод АМО переключился на ремонт военной автотехники, в том числе американских грузовиков White, которых в царской армии насчитывалось около 2600 единиц. В начале 1920-х он уже выпускал добрую половину узлов и агрегатов для машин White TAD грузоподъемностью 3,0–3,5 тонны, что позволяло говорить об их «частично собственном» производстве.
Осмотр грузовиков White TAD, прибывших в Россию (из архива С. Кирильца)
Так появились существенно доработанные и упрощенные грузовики неформальной марки «Уайт-АМО» с российскими 30-сильными моторами, коробками передач, колесами, радиаторами и топливными баками. На некоторых штатный цепной привод задних колес заменяли ведущим мостом.
Собранный на заводе АМО модернизированный грузовик «Уайт-АМО». 1922 год (из архива Л. Шугурова)
До 1923 года был построен 131 грузовик «Уайт-АМО» и отремонтированы еще 315 автомобилей, которые поступали в подразделения РККА. На следующий год завод перешел на выпуск первого советского грузовика АМО-Ф-15.
Советский франко-британский продукт: броневик «Остин-Путиловец» (1918–1920 гг.)
В разгар Первой мировой войны капитан В. А. Халецкий разработал проект кардинально модернизированного броневика Austin с усиленным и более вместительным бронекорпусом с двумя постами управления и двумя башнями диагонального расположения с пулеметами Maxim, позволявшими одновременно вести круговой огонь.
Захлестнувшие Россию революционные события заставили отодвинуть планы их выпуска на советские времена. Первые бронемашины Путиловский завод собрал только весной 1918 года, а в 1919-м к их выпуску подключился Ижорский завод. За два года они изготовили 52 машины, считавшиеся первыми советскими броневиками. Первоначально их называли русскими «Остинами», но впоследствии за ними укрепилось известное, но неофициальное обозначение «Остин-Путиловец».
Путиловские броневики «Марс» и «Чуткий» с новыми корпусами. 1919 год
Советские историки утверждали, что один из них с именем «Враг капитала» являлся «стальной трибуной вождя», с которой В. И. Ленин выступал в апреле 1917 года у Финляндского вокзала в Петрограде. Машину обнаружили в 1939-м на свалке металлолома, отреставрировали и в 1940-м установили перед зданием Ленинградского филиала Центрального музея В. И. Ленина.
Броневик «Враг капитала» на постаменте у ленинградского отделения Музея Ленина (фото автора)
В его архивах указано, что шасси относилось ко второй серии бронемашин Austin в учебном варианте с двумя постами управления, на котором впоследствии смонтировали русский корпус, изготовленный не ранее 1919 года. Сейчас ленинский броневик хранится в Военно-историческом музее артиллерии и инженерных войск в Санкт-Петербурге.
«Стальная трибуна вождя» в Петербургском артиллерийском музее (фото автора)
Еще одной славной страницей истории броневиков «Остин-Путиловец» стало создание на них боевых машин повышенной проходимости с полугусеничными движителями француза Адольфа Кегресса, снабженными прорезиненными траковыми лентами, задними ведущими барабанами и поддерживающими катками. Первый вариант был построен и испытан в августе 1916 года. Второй образец с движителями Путиловского завода появился лишь через три года, и до мая 1920-го Ижорский завод собрал 12 таких бронемашин.
Полугусеничный «Остин-Путиловец-Кегресс» с движителями Путиловского завода. 1920 год
Здесь видны раздельные башни, задний пост управления и цепные приводы ведущих барабанов
Броневики «Остин-Путиловец» участвовали в Гражданской войне, в боях с Юденичем и на Западном фронте. На вооружении Красной армии они оставались до начала 1930-х, а оставшиеся в польской армии машины применялись в первых боях Второй мировой войны.
Трофейный броневик «Остин-Путиловец» в польской крепости Модлин (фото 1939 года)
На заглавной фотографии — Американский трехтонный грузовик White TAD в революционные дни 1917 года
В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации
Ленд-лизовские «три четверти»: о таких машинах в Красной армии и не мечтали
Военные автомобили Dodge «широкого применения» стали результатом четырёхлетней работы и шестикратной модернизации серийных коммерческих цельнометаллических пикапов для создания семейства армейских многоцелевых полноприводных двух- и трёхосных машин с несколькими размерами колесной базы, занявших промежуточное положение между доработанными легковушками и лёгкими грузовиками. Они служили для доставки личного состава и раненых, разведки, патрулирования и охраны объектов, установки различного вооружения, буксировки лёгких прицепов и дивизионных пушек. В 1942-1945 годах небольшое количество Доджей было отправлено по ленд-лизу в СССР.
Создание такой автотехники во множестве исполнений с полезной нагрузкой от 500 килограммов до 1,5 тонн, не имевшей в своё время аналогов, стало одним из важнейших достижений американской автомобильной индустрии.
Серия Dodge Т202 (VC1/VC6)
С началом Второй мировой войны компания Dodge, входившая в корпорацию Chrysler, сравнительно легко выиграла первый же конкурс военного ведомства США и перестроилась на серийный выпуск своей первой полутонной многоцелевой серии Т202 (4х4) с упрощенной кабиной и всеми односкатными колесами, которая базировалась на шасси обычного заднеприводного пикапа ТС образца 1939 года.
Легкая открытая штабная машина Dodge Т202 VC1 c пятиместным цельнометаллическим кузовом. 1939 год
От него армейские автомобили унаследовали специфические для коммерческих машин того времени обтекаемые формы с округлым капотом, «надутыми» крыльями и фигурными вырезами вместо дверей. Свою базовую маркировку они получили по модели основного рядного шестицилиндрового мотора Т202 (3,3 л, 79 л.с.) и оснащались четырехступенчатой коробкой передач с одноступенчатой раздаточной, мостами собственной конструкции, подвеской на полуэллиптических рессорах, гидроприводом тормозов и шинами размером 7,50-16. При полной массе до трёх тонн максимальная скорость достигала 80 км/ч.
Шасси Dodge T202 VC3 с закрытой двухместной кабиной и установкой для спаренных зенитных пулемётов
Основными вариантами в этой серии считались открытые штабные и разведывательные машины с войсковой маркировкой VC1 и упрощенными цельнометаллическими кузовами фирмы Budd с закрепленным сбоку запасным колесом. Второй вариант VC2 отличался установкой радиостанции за задним сиденьем.
Армейский цельнометаллический пикап Dodge T202 VC5 с местами для боевого расчета. 1940 годОткрытый пикап Dodge T202 VC5 с зенитным пулеметом калибра 7,62 образца 1917 года. Апрель 1940 года
Следующие версии VC3, VC4 и VC5 были пикапами с разными видами открытых или закрытых кабин и грузовых платформ для монтажа зенитного пулеметного вооружения. Грузопассажирский автомобиль VC6 Carryall получил полностью закрытый трёхдверный кузов-фургон для перевозки воинских грузов. За два года для армии США было собрано 4640 машин серии Т202.
Полноприводный грузопассажирский фургон Dodge T202 VC6 с широкой откидной задней дверью
Серия Dodge Т207/Т211/Т215 (WC1/WC43)
Выиграв в 1940 году очередной конкурс военного ведомства, компания Dodge довольно быстро разработала и начала серийный выпуск второй гаммы усиленных многоцелевых машин Т207 1/2-тонного класса (500 кг) с более строгими армейскими очертаниями, решетчатой облицовкой радиатора и плоскими крыльями. На них устанавливали новый двигатель Т207 (3,6 л, 85 л.с.) повышенной мощности и переднюю механическую лебедку с тяговым усилием 2,5 т.
Пикап Dodge T207 WC1 с двухместной кабиной и тентованной грузовой платформой. 1941 год
Новый модельный ряд был существенно расширен. Базовым стал многоцелевой пикап WC1 с колёсной базой около трёх метров и цельнометаллическими двухместной кабиной и открытым кузовом. По американской терминологии это был «носитель вооружения» (weapon carrier), давший всем последующим сериям единую буквенную индексацию WC. На его основе выпускали сразу три типа штабных машин — «нормальная» четырехместная WC6 с открытыми кузовом и тентом и два варианта WC7 с лебёдкой и WC8 с радиостанцией.
Открытая командирская машина Dodge T207 WC7 с лебёдкой на испытаниях в форте Holabird
Шасси WC3 с открытой грузовой платформой и версия WC4 с лебёдкой служили для монтажа различного вооружения, в том числе 37-мм зенитной пушки.
Носитель вооружения WC4 с лебёдкой и грузовой платформой для несения лёгкого вооружения
В программу входили также закрытый санитарный автомобиль WC9 с удлиненной колесной базой и задними одно- или двускатными колесами, а также грузопассажирский вариант WC10 Carryall и аналогичный ему фургон WC11.
Длиннобазная санитарная машина WC9 для перевозки четырех раненых на носилках. 1941 годМногоцелевой фургон Dodge T207 WC11 для доставки армейского оснащения на местности
В 1941-1942 годах выпускалась третья усиленная полутонная гамма Т211 с модернизированным мотором в 85 сил, параллельно с которой изготовлялась четвертая серия Т215 с новым силовым агрегатом Т215 (3,8 л, 92 л.с.).
Штабной 92-сильный автомобиль Dodge T215 WC25 с тентом и радиостанцией. 1942 год
Внешне они ничем друг от друга и от серии Т207 не отличались, но их многочисленные войсковые маркировки в корне изменились: на шасси Т211 они носили индексы от WC12 до WC20, в серии Т215 – от WC21 до WC43. До 1944 года в общей сложности было выпущено 78,2 тысячи армейских машин полутонного ряда, поступавших по ленд-лизу в союзные страны.
Сохранившиеся до сих пор военные автомобили Dodge серий Т207, Т211 и Т215
Автомобиль Dodge T207 WC3 без лебёдки для монтажа вооружения и буксировки прицеповМашина медицинской службы Dodge T211 WC18 с 85-сильным двигателем. 1943 годНаиболее мощный 92-сильный пикап Dodge T215 WC40 с двухместной цельнометаллической кабиной
Серия Dodge Т214 (WC51/WC64)
Наибольшую известность приобрели многоцелевые грузопассажирские полноприводные автомобили Dodge серии Т214 3/4-тонного класса (750 кг), выполненные на новом существенно усиленном шасси с укороченной на полметра колесной базой (2,5 метра). В США они носили прозвища Beep («Бип») или Big Jeep («Большой джип»).
Прототип первой машины был готов в конце 1941 года, а в начале 1942-го развернулся серийный выпуск двух схожих базовых многоцелевых автомобилей с открытыми кузовами – носитель вооружения WC51 и его аналог WC52 с передней 2,5-тонной лебедкой и отбором мощности от трансмиссии автомобиля.
Самый известный 92-сильный армейский автомобиль Dodge Т214 WC51 без лебёдки. 1942 годИспытания в форте Holabird машины Dodge T214 WC52 с лебёдкой и восьмиместным кузовом
Их оборудовали 92-сильным двигателем от серии Т215, ведущими мостами с гипоидными главными передачами, шарнирами равных угловых скоростей Bendix-Weiss, открытыми кабинами без дверей с более вместительными и грузоподъемными кузовами с продольными деревянными скамейками и ящиками для амуниции, а также 12-вольтным электрооборудованием и широкопрофильными шинами размером 9,00-16. Все они могли буксировать прицепы и артсистемы массой до двух тонн.
Сохранившиеся до сих пор военные автомобили Dodge Т214 WC51 и WC52
Простейший открытый «навороченный» Dodge T214 WC51 без лебёдкиМногоцелевой автомобиль Dodge T214 WC52 с лебёдкой и одноосным прицепомБоевая машина Dodge T214 WC51 с крупнокалиберным пулемётом и радиостанцией
В 1942-1943 годах на специальном чуть укороченном шасси фирма собирала штабные шестиместные грузопассажирские машины WC53 с обтекаемыми цельнометаллическими кузовами. Обычно в них размещали мощные радиостанции или центры оперативно-тактического управления войсками.
Полностью закрытая трёхдверная штабная машина T214 WC53 с радиостанцией
В свою очередь базовые машины WC51 и WC52 стали основой пятиместных штабных и разведывательных вариантов WC56, WC57 с лебедкой и WC58 с радиостанцией и открытыми кузовами компании Budd.
Президент США Рузвельт в штабной машине WC56 без лебёдки осматривает американские войскаКомандирская машина WC57 с передней лебёдкой и брезентовой крышей с дверными проёмамиОтреставрированная штабная машина Dodge T214 WC58 с лебёдкой и мощной радиостанцией
На специальных длиннобазных шасси устанавливали ремонтные мастерские WC59, WC60 и WC61 различного назначения. Боевой автомобиль WC55 с лебёдкой служил для монтажа одиночных или спаренных зенитных пулеметов, 37-миллиметровой противотанковой пушки и опытной системы для запуска противотанковых реактивных снарядов.
Открытый боевой автомобиль WC55 с передней лебёдкой и 37-мм противотанковой пушкой М3А1Самоходная артиллерийская установка на шасси Dodge Т214 WC55 на боевых учениях. 1941 год
В 1942-1944 годах особую категорию армейских вездеходов составляли санитарные машины WC54 с удлиненной колесной базой и цельнометаллическими кузовами с округлой крышей, в которых раненых доставляли на четырёх носилках или на семи продольных сиденьях. В 1945 к ним добавились более вместительные санитарные версии WC64 со съёмными прямоугольными деревометаллическими авиатранспортабельными кузовами и WC54M с высоким цельнометаллическим корпусом со сдвижной боковой дверью.
Сохранившиеся до сих пор санитарные машины Dodge Т214 WC54 и WC64
Удлиненная санитарная машина WC54 в пробеге старинных автомобилейВместительная санитарная версия WC64 со съёмным коробчатым кузовомНаиболее вместительная и просторная санитарная машина Dodge WC54M
Все варианты автомобилей серии Т214 имели габаритную длину в пределах 4,2-4,9 метров, дорожный просвет – 267 мм, собственную массу – от 2,4 до 3,1 тонны. Они развивали максимальную скорость 87 км/ч и расходовали в среднем 13 л бензина на 100 км.
Армейские автомобили Dodge Т214 в Красной армии
В 1942-1945 годах по ленд-лизу в Красную армию поставляли в основном три базовые модели, собиравшиеся на временном заводе в порту Бушир. Первая машина WC51 с восьмиместным цельнометаллическим кузовом с тентом и вторая WC52 с лебёдкой служили транспортёрами личного состава, командирскими и разведывательными автомобилями, а также носителями крупнокалиберных зенитных пулемётов. Третьим был штабной фургон WC53 с радиостанцией.
Красноармейцы на ленд-лизовской машине Dodge WC51 в освобождённой Софии. Сентябрь 1944 годДо Берлина 80 километров: советские артиллеристы на «Додже» с пушкой ЗИС-3. Апрель 1945 годаМаршал Георгий Жуков в машине Dodge WC56 принимает парад в Берлине. Август 1945 годаАвтомобили Dodge WC51 с 57-миллиметровыми пушками на военном параде в Москве. 1 мая 1947 года
По разным источникам в СССР до конца войны было отправлено от 19,6 до 25,2 тысячи машин этого семейства плюс 200 штабных версий WC56/58 для высшего офицерского звена. На завершающем этапе войны в Красную армию в ограниченных объемах поступали также санитарные машины WC54 и WC64 со специальными закрытыми кузовами разной вместимости.
Серия Dodge Т223 (WC62/WC63)
Одними из самых оригинальных американских многоцелевых автомобилей периода Второй мировой считаются трехосные полноприводные машины семейства Т223 1,5-тонного класса. В него входили только две многофункциональные версии с удлиненной рамой, колесной базой в 3,7 метра и открытыми цельнометаллическими кузовами – базовая машина WC62 без лебёдки и WC63 с лебёдкой, конструктивно унифицированные с двухосной серией Т214.
Трёхосный Dodge T223 WC63 с лебёдкой в городке Тревьер в Нормандии после высадки десанта. Июль 1944 годаСохранившаяся до сих пор многоцелевая трехосная машина Dodge T223 WC62 без лебёдки
На них можно было доставлять до 12 солдат с вооружением, монтировать цистерны-топливозаправщики, ремонтное и эвакуационное оборудование, устанавливать различное крупнокалиберное оружие и даже пробную ракетную установку. В годы войны их собрали 43,2 тысячи экземпляров, из них по ленд-лизу в СССР было отправлено 300 машин.
На заглавной фотографии – штабной автомобиль Dodge T214 WC58, которым в 1945 году пользовался генерал Джордж Паттон.
Все иностранные меры пересчитаны по Международной системе единиц.
В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.
Советский Форд: легковые иномарки в Красной армии и их модификации
В середине 1920-х годов стало совершенно понятно, что молодой Республике Советов не по силам самостоятельно организовать собственное конвейерное автомобильное производство и наладить массовый выпуск простых и недорогих машин для народного хозяйства и давно назревшей моторизации Красной армии. Так вновь пришлось Советской России идти на поклон к Западу. По сегодняшним меркам все действия советских чиновников следовало бы признать опрометчивыми и поспешными, но в те трудные времена полного развала экономики, разрухи и нищеты приходилось искать наиболее дешевые и эффективные способы в кратчайшие сроки обзавестись собственными автомобильными предприятиями и большим количеством армейских транспортных средств. В результате выбор пал на недорогую массовую продукцию, каковой являлись автомобили крупнейшего в мире американского концерна Ford Motor Corporation.
К тому времени в СССР процветала порочная и безотчетная эпидемия единичных точечных закупок наиболее дорогих, мощных и роскошных иностранных представительских легковых автомобилей, но не для воспроизводства или оснащения армии, а для нужд высших государственных и военных деятелей Страны Советов. В основном это были американские лимузины и парадные фаэтоны культовых марок Cadillac, Lincoln и Packard, британские Rolls-Royce, а также седаны и даже спортивные кабриолеты Buick, которыми пользовались многие советские партработники и военачальники высшего звена.
В отличие от них компания Ford с первых же шагов сотрудничества с СССР определила наиболее выгодную для себя стратегию — соблазнить советское руководство перспективой строительства мощного автозавода, предварительно поставив крупную партию узлов и деталей для сборки на месте своих недорогих и малосильных легковых и грузовых машин, которых в Стране Советов не было вообще, и в которых остро нуждалась Красная армия.
Так появилась своеобразная и малоизвестная прослойка из легковушек и грузовичков марки Ford, собиравшихся из американских деталей на нескольких советских предприятиях.
Подразделение РККА с легковыми и грузовыми машинами Ford советской сборки
Американо-советские легковые Форды
В число первых собранных в СССР машин входили простейшие 40-сильные легковые автомобили Ford-А с наиболее ходовыми открытыми четырехдверными кузовами с тентом. Их изготовление продолжалось даже тогда, когда сборка этих машин в Америке давно завершилась, а новый Горьковский автозавод развернул их массовое производство под маркой ГАЗ-А. При этом конструктивно легковые Форды советской сборки, прозванные «советскими Фордами», и отечественные ГАЗы практически ничем друг от друга не отличались и за неимением ничего другого в больших количествах поступали в РККА.
Первый легковой Ford-A, собранный на Московском предприятии имени КИМ
Специалисты НАМИ знакомятся с легковым автомобилем Ford-A. 1928 год
Учитывая приоритет Фордов от начала сборки в СССР и до появления советских машин ГАЗ-А, на них впервые стали создавать легкие отечественные армейские транспортные и специальные автомобили, подвижные пулеметные системы, а также первое достаточно обширное и пока разношерстное семейство перспективных легких бронеавтомобилей. Впоследствии большинство кузовов и надстроек стали переставлять с Фордов на советские шасси.
Военные исполнения автомобиля Ford-A
Лицензионные Форды служили в РККА в основном в своем стандартном открытом исполнении и выполняли штабные функции, обеспечивали фельдъегерскую связь, служили разъездными машинами среднего командного состава.
Стандартный открытый вариант автомобиля Ford-A в Красной армии
Многоцелевая пятиместная машина Ford-A советской сборки в РККА
В наследство от Америки этим машинам досталась военная служба в качестве быстроходной подвижной пулеметной тачанки для патрулирования и разведки. Такие машины на базе своей знаменитой модели Т компания Ford выпускала с 1910-х годов для поставки в революционную Мексику. В СССР опытные автомобильные установки на шасси Ford-А с пулеметами Maxim были разработаны в конце 1929 года и построены в мастерских Научно-испытательного оружейного полигона (НИОП) и на Ковровском инструментальном заводе № 2, но на практике оказались легко уязвимыми и в Красной армии не прижились.
Серийная легковушка Ford-A отечественной сборки с пулеметом Maxim
В 1929-м в московском Научном автомоторном институте (НАМИ) по проекту инженера О. В. Дыбова начались инициативные работы по переделке обычного легкового автомобиля в армейскую машину повышенной проходимости с колесной формулой 6×4. В последующие два года на шасси Ford-А в НАМИ, переименованном в автотракторный институт НАТИ, спроектировали первый легкой трехосный штабной автомобиль с двумя задними ведущими мостами, шестеренчатыми главными передачами и поперечными рессорами подвески.
Опытный трехосный вариант на шасси Ford-A для советских погранвойск
В 1932-м завод «Спартак» собрал пробную партию «трехосок» марки «Форд-А-НАТИ», поступивших в пограничные войска ОГПУ, а через год такая машина послужила базой первого опытного варианта ГАЗ-ТК с безоткатной пушкой.
Экспериментальное шасси «Форд-А-НАТИ» для будущей безоткатной пушки
С конца 1932 года по заказу Управления моторизации и механизации Красной армии (УММ РККА) на базе Ford-А проектировали многоцелевой полугусеничный вариант НАТИ-5. Летом следующего года опытный образец прошел испытания, став последним советским вездеходом на лицензионном шасси.
Легкий полугусеничный вездеход НАТИ-5 на базе легковушки Ford-A
Легкие бронемашины на агрегатах «советского Форда»
В отличие от США, где имелся широчайший выбор различной автотехники, в Стране Советов легкое и простое шасси Ford-А неожиданно послужило базой для целого поколения опытных и мелкосерийных бронеавтомобилей. Первые проекты их бронирования были разработаны в НИОПе в конце 1929-го, но серьезные работы начались лишь со следующего года в ОКБ Научно-технического комитета УММ под руководством конструктора Н. И. Дыренкова.
Наиболее плодотворный период проектирования и изготовления первых советских бронеавтомобилей начала 1930-х возглавила предельно простая разведывательная «колесная танкетка» конструкции А. В. Рожкова на базе Ford-А с открытым корпусом Ижорского завода и двумя пулеметами Maxim. Два опытных образца снабжались клепаным и сварным корпусами. Затем на московском Экспериментальном заводе Наркомата путей сообщения (НКПС) собрали еще несколько экземпляров боевых машин Д-37 с бронированием Дыренкова. С появлением более совершенной бронетехники работы по ним пришлось свернуть.
Легкий пулеметный бронеавтомобиль Д-37 на шасси Ford-A
Одновременно в ОКБ Дыренкова был создан предельно простой легкий безбашенный разведывательный бронеавтомобиль Д-8, собранный на заводе НКПС. Его оборудовали полностью закрытым сварным корпусом с наклонной установкой листов толщиной до семи миллиметров и танковым 7,62-мм пулеметом ДТ конструкции В. А. Дегтярева. При боевой массе в 1 600 килограммов он развивал по шоссе скорость 85 км/ч.
Легкая безбашенная бронемашина Д-8 на базе Ford-A советской сборки
Броневики Д-8 готовы к военному параду на Красной площади. 1934 год
К середине 1932 года Московский железнодорожно-ремонтный завод (Можерез) собрал пробную партию броневиков Д-8. Среди них одна машина впервые получила облегченный железнодорожный ход, состоявший из четырех съемных металлических колес с ребордами (бандажей), которые надевались на обычные колеса с пневматическими шинами, позволяя развивать на рельсах скорость до 90 км/ч. Такие бронедрезины предполагалось использовать для разведки и охраны бронепоездов.
Через год слишком тяжелый и слабо вооруженный бронеавтомобиль Д-8 с низкой проходимостью был снят с вооружения, но впоследствии проходил испытания при подвеске его под фюзеляжем тяжелого бомбардировщика и транспортировке по воздуху в заданный район и десантировании посадочным способом.
Подготовка бронемашин Д-8 к установке на бомбардировщик ТБ-3 (кинокадр)
Крепление броневика Д-8 с радиостанцией для посадочного десантирования
Усиленная бронемашина Д-12 отличалась от Д-8 установкой на крыше корпуса турели для зенитного пулемета. Завод «Можерез» собрал несколько таких броневиков, которые вскоре тоже сняли с вооружения.
Модернизированный Д-12 с возможностью установки зенитного пулемета
В общей сложности в 1931–1932 годах на шасси «советского Форда» было собрано 60 бронемашин Д-8 и Д-12, которые принимали участие в Советско-финской войне. По состоянию на 1 июня 1941-го в РККА их насчитывалось 45 единиц, которые использовали как учебные машины.
Трофейный бронеавтомобиль Д-8 в составе вооруженных сил Финляндии
Одновременно по проекту конструктора Рожкова разрабатывался новый башенный бронеавтомобиль. Его прототип построили на заводе НКПС, а затем доработкой машины занимался Ижорский завод. В результате там появился модернизированный, быстроходный и более технологичный вариант «Форд-А Ижорский» с закрытым сварным корпусом и пулеметом в цилиндрической башне, лучше известный под аббревиатурой ФАИ.
Башенный пулеметный бронеавтомобиль ФАИ на легковом шасси Ford-А
После испытаний для серийного производства машину передали на Выксунский завод, который на шасси Ford-А успел собрать партию из 10 машин ФАИ без вооружения. С весны 1934 года их основой служил легковой автомобиль ГАЗ-А.
Восстановленный броневик Д-8 на базе Ford-A в музее «Боевая слава Урала»
Следующую, еще более захватывающую историю грузовых американо-советских Фордов читайте в ближайшем выпуске нашего портала.
Незнакомая боевая полуторка: легкие военизированные грузовики ГАЗ
Сначала кратко напомним, что с легендарными полуторками были связаны важнейшие исторические вехи развития советского автомобилестроения: они являлись достаточно успешным плодом сотрудничества с американской компанией Ford, первой серийной продукцией нового Горьковского автозавода и первой отечественной транспортной основой Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА).
С 1932 года базовым грузовиком являлся 40-сильный ГАЗ-АА, отличавшийся от американского прообраза Ford-AA усилением ряда узлов, задними двускатными колесами и новой грузовой платформой из сосновых досок. Через шесть лет появился модернизированный вариант ГАЗ-ММ с 50-сильным мотором от легковой «эмки». Впоследствии обе версии собирали одновременно, и только в 1942-м завод переключился на более мощный автомобиль.
Первая полуторка — многоцелевой 1,5-тонный грузовик ГАЗ-АА двойного назначения
Отремонтированный ГАЗ-ММ, работавший на Дороге жизни и поднятый со дна Ладожского озера (фото автора)
С началом Великой Отечественной довоенные модели стали быстро превращаться в простейшие «бездефицитные» грузовики без передних тормозов, с одной фарой и условной маркировкой ГАЗ-ММВ, которые собирали в нескольких исполнениях, исходя из имевшихся в наличии деталей и материалов. Их внешними отличиями являлись угловатые крылья, упрощенные эрзац-кабины с обшивкой деревянными рейками (вагонкой), фанерными загородками или мягкими фартуками вместо обычных дверей.
Серийная полуторка военного времени ГАЗ-ММ с угловатыми крыльями и одной фарой
Упрощенный самосвал инженерных войск ГАЗ-410 с загородками вместо дверей
Вот такие тщедушные машины в трудные военные времена превратились в основные легкие грузовики Красной армии, выполнявшие практически все транспортные задачи в прифронтовой зоне и в глубоком тылу. На 22 июня 1941 года их доля в РККА превышала 150 тысяч единиц, а за все годы войны собрали еще 74 тысячи.
Военные исполнения грузовиков ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ
До 1941 года состоявшие в РККА полуторки представляли собой обычные и совершенно не подготовленные к военной службе бортовые машины. Для воинских перевозок их оборудовали тентами и съемными скамейками, на которых усаживали до 16 бойцов с полной выкладкой, кронштейнами для винтовок и ящиками для боеприпасов.
На параде грузовики ГАЗ-АА с продольными скамьями для личного состава
Автомобили применялись также для буксировки легких пушек, прицепов и походных кухонь, и только их небольшая доля служила для монтажа несложного и не слишком тяжелого оборудования и вооружения. Военные возможности полуторок ограничивали малая мощность и полезная нагрузка, недостаточная прочность и откровенно низкая проходимость на местности.
На трофейных машинах наши противники монтировали собственные высокобортные кузова, новые световые приборы, шины, запасные канистры и даже приспособления для езды по рельсам.
Трофейный ГАЗ-ММ с высокобортным кузовом и запасными канистрами (из архива H. Hoppe)
Железнодорожный автопоезд на стальных колесах, составленный из двух полуторок (из архива NARA)
Радиотехнические средства
С появлением полуторок в РККА их начали использовать в качестве мобильных штабных пунктов с ламповыми коротковолновыми радиостанциями 5АК. Вариант 11АК устанавливался на автомобилях с упрощенными деревометаллическими кузовами и зарешеченными боковыми окнами. Затем появился подвижный радиоузел РУК армейской и корпусной связи.
Коротковолновая радиостанция 11АК в деревянном фургоне (из архива H. Hoppe)
В конце 1930-х на вооружение был принят секретный «радиоулавливатель самолетов» РУС-1 «Ревень» — первая советская автомобильная радиолокационная станция с дальностью обнаружения целей 35 километров. В начале войны ее сменила новая система РУС-2 «Редут».
Первая советская мобильная радиолокационная станция «Ревень» на двух полуторках
Автомастерские
Довоенный набор походных мастерских, прозванных летучками, обеспечивал обслуживание и ремонт основной автобронетанковой и авиационной техники в полевых условиях. Самой распространенной являлась авторемонтная мастерская ПМ-3 (летучка типа А), получившая в годы войны обозначение ПАРМ.
Довоенная авторемонтная мастерская ПМ-3 или летучка типа А на шасси ГАЗ-АА
Мобильная танкоремонтная мастерская военного времени на шасси ГАЗ-ММ
К тому времени относились также новые специализированные ремонтные средства. Они размещались в тентованных кузовах или в облегченных фургонах с набором рабочего оборудования, а все операции выполнялись под открытым небом или под навесами.
Автомобили службы горючего
С начала 1930-х на шасси ГАЗ-АА монтировали простые цистерны вместимостью до 1200 литров для перевозки и раздачи бензина или керосина, не имевшие своего насосного оборудования. Его обычно заменяли мобильные бензоперекачивающие станции БПС с приводом насосов от раздаточной коробки автомобиля, которые размещались на специальной раме перед радиаторами, в средней или задней частях шасси.
Простая довоенная топливная автоцистерна завода «Промет» на шасси ГАЗ-АА
Топливоперекачивающая станция БПС-4-АД-90 с задним насосом и комплектом рукавов
Аэродромная и аэростатная техника
Весьма оригинальными средствами аэродромного обслуживания были забытые ныне авиационные стартеры для запуска двигателей легких летательных аппаратов и подвижные аэростатные лебедки с приводом рабочих органов от трансмиссии автомобиля. На шасси ГАЗ-АА/ММ базировался простейший стартер АС-1, производивший запуск путем захвата самолетного пропеллера и прокручивания коленчатого вала авиамотора. Для этого на высокой стойке были смонтированы продольный вал с захватом и вертикальный приводной, соединенные конической парой.
Авиационный стартер АС-1 для механизированного запуска двигателей легких самолетов
Необычной во всех отношениях была подвижная механическая лебедка Л-36 для работы с заградительными аэростатами, которые поднимали в небо, преграждая путь вражеской авиации. Смонтированная за кабиной полуторки барабанная лебедка обеспечивала плавный подъем аэростатов, удерживание их на месте дежурства и последующее подтягивание тросом на землю для дозаправки водородом.
Автомобильная лебедка Л-36 при запуске заградительного аэростата
Аэростатная лебедка на упрощенном шасси ГАЗ-ММ военного времени
Инженерная автотехника
Одной из первых инженерных машин на полуторках была автомобильная электростанция АЭС-1, первоначально базировавшаяся на двух грузовиках Ford-AA и служившая для освещения важных военных объектов и подзарядки аккумуляторов. На первой агрегатной машине размещались электрогенератор и кабели для питания 65 прожекторных точек. Для их установки служили элементы шестовой сети, которые доставлял второй вспомогательный грузовик.
Агрегатный автомобиль электростанции АЭС-1 на шасси ГАЗ-АА (из фондов петербургского Музея артиллерии)
Вспомогательная машина из состава электростанции АЭС-3 (из фондов петербургского Музея артиллерии)
Более мощная станция АЭС-3 обеспечивала как освещение территорий, так и работу электрических инструментов полевых мастерских.
Автомобили химической службы
На вооружении химических войск и в системе ПВО состояло несколько видов спецмашин для борьбы с различными видами отравляющих веществ. Первой из них была простая автодушевая АД, оснащенная дровяным водогрейным котлом и выносными душевыми отделениями для одновременного помыва или санитарно-химической обработки 16 солдат.
Полевая автомобильная душевая для помыва и химической обработки военнослужащих
К середине 1930-х относится появление простейших машин для дегазации (обеззараживания) военной техники и важных объектов. Они представляли собой обычные бортовые грузовики, в кузовах которых доставляли паровые пожарные насосы, перекачивавшие воду и спецжидкости для очистки крупных территорий.
Самодельный дегазатор с пожарным насосом во время учений на Загородном проспекте Ленинграда
Простой дегазатор АХИ на грузовике ГАЗ-АА для разбрасывания хлорной извести
Первой спецмашиной химической службы стал автомобильный дегазатор хлорной известью АХИ (автоизвесткоразбрасыватель), выполненный по образцу обычных пескоразбрасывателей. К началу войны существовали 11 версий таких машин, но удовлетворить потребности армии они не могли.
Пулеметно-пушечные полуторки
Формирование мобильных взводов ПВО началось на базе грузовиков Ford-AA и активизировалось с началом массового выпуска полуторок. В их кузовах монтировали специальные тумбы или станки для одиночных, спаренных, строенных и счетверенных пулеметов калибра 7,62 мм. В конце 1930-х появились боевые машины с крупнокалиберными системами ДШК конструкции Дегтярева и Шпагина и автоматическими 25-мм пушками. Оказавшиеся практически не защищенными и легко уязвимыми, они применялись лишь на первом этапе войны.
Санитарные и штабные машины
В середине 1930-х простейшие машины медицинской службы на базе Ford-AA заменили более удобные версии с прямоугольными деревянными кузовами, способные одновременно перевозить четырех человек на носилках или до восьми сидячих легко раненных.
Многоцелевая санитарная машина с деревометаллическим кузовом образца 1932 года
К этому времени относились первые в РККА образцы специализированных санитарных машин с автономными силовыми агрегатами и одноосными прицепами: хирургические, стоматологические, рентгеновские кабинеты и лаборатории переливания крови.
Мобильный рентгеновский кабинет с прицепом (из фондов петербургского Военно-медицинского музея)
В 1937-м появился первый советский специальный автомобиль медицинской службы ГАЗ-55 с более мягкой задней подвеской на удлиненных рессорах с гидроамортизаторами и трансформируемым кузовом с внутренней перегородкой, позволявшим оперативно приспосабливать его под перевозку до 10 раненых или больных. В его комплект входили подвесные гамаки и медицинский инструментарий. В военное время ГАЗ-55 стал основным армейским санитарным автомобилем и выпускался в упрощенном исполнении без амортизаторов и с жесткими сиденьями.
Первый специальный санитарный автомобиль ГАЗ-55 на шасси ГАЗ-ММ с мягкой подвеской
Упрощенная машина медицинской службы ГАЗ-55 военного образца
Для перевозки личного состава и доставки раненых в Красной армии применяли обычные автобусы ГАЗ-03-30 с деревометаллическими кузовами. Внешне санитарные версии отличались матовыми стеклами и снабжались гидроамортизаторами в подвеске, съемными боковыми сиденьями и шестью продольными двухуровневыми носилками. С началом войны их тоже выпускали в упрощенном исполнении.
Армейский 17-местный автобус ГАЗ-03-30 для перевозки военнослужащих (из архива М. Соколова)
В 1937 году завод собрал опытный образец специального санитарного автобуса ГАЗ-03-32 с двумя рычажными гидроамортизаторами на каждом мосту, приспособленного для эвакуации до 12 сидячих раненых, но организовать его выпуск не удалось.
Пробный вариант специального автобуса медицинской службы ГАЗ-03-32
В кузовах довоенных штабных автобусов ГАЗ-03-30 находился восьмиместный рабочий отсек, отделенный от кабины сдвижной дверью. В его комплектацию входили деревянный раскладной стол, продольные лавки, шкаф и светомаскировочные шторы, а также коротковолновая радиостанция, телефонный и телеграфный аппараты.
Штабной вариант автобуса ГАЗ-03-30 для восьми человек офицерского состава
К прочим военным автомобили специального назначения относились фронтовые звуковещательные станции, агитационные машины с переносными динамиками, топографические станции, подвижные средства обогрева техники и помещений, походные фотолаборатории, типографии, кинопередвижки и даже мобильные голубятни.
Фронтовая агитационная звуковещательная станция в фургоне на шасси ГАЗ-АА
Бронеавтомобили на базе полуторок
Несмотря на тщедушную конструкцию, в начальный период войны обычные полуторки становились основой импровизированных бронеавтомобилей с пулеметным и пушечным вооружением. Партию таких машин для поддержки Ленинградской армии народного ополчения собрал Ижорский завод.
Импровизированный броневик на шасси ГАЗ-АА с корпусом от трехосной бронемашины
Когда же кольцо блокады Ленинграда замкнулось, военный завод № 189 изготовил еще несколько броневиков на шасси ГАЗ-ММ с корпусами от трехосных бронеавтомобилей БА-10М, которые применяли для разведки и патрулирования. Почти все они погибли в боях на подступах к Ленинграду.
На заглавной фотографии — мобильная станция БПС-ПД на шасси ГАЗ-АА с передним насосом для перекачивания топлива из железнодорожных цистерн
В статье использованы только аутентичные иллюстрации
Советские бронеавтомобили предвоенного и военного периода
БА-64 — советский лёгкий бронеавтомобиль периода Второй мировой войны. Был создан в июле — декабре 1941 года на шасси полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64 с использованием как довоенных советских наработок по полноприводным бронеавтомобилям нового поколения, так и с использованием опыта, полученного при изучении трофейных германских бронеавтомобилей.
БА-64 стал первым советским серийным полноприводным бронеавтомобилем, остался единственной машиной этого класса, принятой на вооружение в СССР в годы войны, а также стал последним советским бронеавтомобилем классического типа.
Всего в ходе серийного производства БА-64, с апреля 1942 по начало 1946 года, было выпущено 9110 бронеавтомобилей этого типа.
Легкий бронеавтомобиль БА-64 разработали и выпустили на Горьковском автомобильном заводе, ведущим конструктором был Грачев В.А.
БА-64 имел полный привод и колесную формулу 4х4, боевую массу 2400 килограмм, длину 3660 миллиметров, ширину 1520 миллиметров, высоту 1875 миллиметров и дорожный просвет 210 миллиметров. Мог преодолеть препятствия, подъем 30о, крен 18о и водное препятствие глубиной 0,9 метра.
На легкий бронеавтомобиль установили бензиновый двигатель ГАЗ-ММ максимальной мощности 50 лошадиных сил. Запас топлива составлял 90 литров, что позволяло БА-64 преодолеть расстояние в 560 километров с максимальной скоростью по шоссе 80 километров в час.
Толщина лобовой брони корпуса и башни была 12 миллиметров. Экипаж состоял из двух человек.
Первый опытный образец легкого бронеавтомобиля БА-64 был оборудован пулеметом ДТ калибром 7,62 миллиметра, который располагался на крыше автомобиля. Такое расположение оружие позволяло вести огонь по наземным и воздушным целям только по направлению движения автомобиля. Боекомплект состоял из 1260 патронов, прицел пулемета был диоптрический, кольцевой, так же БА-64 имел радиостанцию РБ(12РП).
В дальнейшем конструкторы Горьковского автомобильного завода разработали опытный образец десантного варианта БА-64Е, который не имел башни и мог перевозить до 6 десантников. Для передвижению по снегу сконструировали зимний вариант бронеавтомобиля БА-43З, который оснастили лыжами от вездехода ГАЗ-60, установив их вместо передних колес, а задний привод заменили на гусеницы.
БА-64 активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца войны, преимущественно в роли разведывательных машин, но также и для непосредственной поддержки пехоты. В послевоенные годы БА-64 использовались в основном в качестве учебно-боевых машин и были сняты с вооружения Советской Армии в первой половине 1950-х годов. БА-64 также поставлялись ряду союзных СССР стран и в незначительных масштабах использовались армией КНДР в Корейской войне.
Проверка состояния узлов и агрегатов автомобиля — это важный процесс, позволяющий автовладельцу всегда знать о состоянии основных элементом любой машины. Поэтому у водителей иногда возникает необходимость самостоятельной диагностики. Соответственно, вопрос — как самому сделать компьютерную диагностику собственного автомобиля — для многих является актуальным. В этой статье мы ответим на него.
Для чего необходима компьютерная диагностика автомобиля?
Если вы решили произвести диагностику с помощью адаптера, вам наверняка будет интересно знать, что же даст эта процедура. В первую очередь, это возможность экономии финансовых средств и времени. Особенно, если автодиагностика проводится в тот момент, когда машина стала вести себя не правильно — делая проверку всех рабочих систем, можно получить информацию об их состоянии.
Проверка узлов транспортного средства
Все, что нужно, это просто подсоединить компьютер к диагностическому разъему и посмотреть за работой основных параметров. Если в работе тех или иных систем и узлов есть отклонения, проблема решается либо самостоятельно, либо с помощью специалистов. Если, к примеру, диагностика двигателя будет доверена специалистам, вполне возможно, что они просто возьмут с водителя деньги, продержав автомобиль несколько дней на станции в попытке найти неисправность.
Если же проводится самостоятельная диагностика авто, то вся процедура будет осуществляться быстрее и проще. У водителя есть отличная возможность своими руками выявить проблемы или хотя бы ее направления, и уже потом найти того или иного специалиста. Если же вы попытаетесь найти квалифицированного профессионала на СТО изначально, на это может потребоваться время. Тем более, что этот специалист должен разбираться в компьютерной диагностике, а сегодня таких людей не так много.
Разумеется, изучение всех тонкостей проверки транспортного средства — процесс не особо простой и на него потребуется время. Чтобы точно знать картину состояния узлов и систем, необходимо уметь расшифровать комбинации ошибок, которые будут получены в процессе (автор видео — Евгений Гордиенко).
Как все работает?
Та как же все работает? Специальное программное обеспечение для диагностики автомобиля, будь то трансмиссия, ДВС или электрика, отправляет импульс через СОМ-порт на тестер, а также контроллеру машины. Контроллер также отправляет ответный импульс. Утилита его получает, осуществляет обработку, после чего выдает результаты на дисплей компьютера.
Процедура обмена данными осуществляется по определенному протоколу. У каждого отдельного автопроизводителя этот протокол может быть собственным. Но, как правило, в большинстве случаев диагностика электрики автомобиля и прочих узлов осуществляется по протоколу ODB-2. Такой протокол имеет несколько недостатков. Во-первых, он поддерживается не всеми транспортными средствами, а во вторых — у него в целом ограниченные возможности.
Необходимо учитывать, что программное обеспечение обычно функционирует с тем или иным протоколом или определенными разновидностями. Например, для проверки транспортных средств компании VAG, которая выпускает автомобили Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, может применяться программа VAG-COM. Данная утилита не позволяет избавиться от ошибки, с ее помощью можно только увидеть некоторые параметры, которые будут выведены на дисплей.
Обозначение контактов диагностического разъема
Руководство по проведению самостоятельной диагностики
Как сделать диагностику автоэлектрики или других узлов и агрегатов? Какие использовать приборы и параметры, как подключить автосканер в диагностический разъем с помощью кабеля, какая схема?
Что необходимо?
Чтобы диагностика автомобиля своими руками прошла успешно, вам потребуется подготовить несколько основных компонентов. В первую очередь, это специальный автомобильный адаптер. Это устройство представляет собой специальную схему, зафиксированную в пластиковом корпусе. Адаптер подключается по проводам к компьютеру, а также диагностическому выходу транспортного средства.
На сегодняшний день вариантов и производителей адаптеров огромное множество. Вне зависимости от типа и производителя, основным предназначением устройства является получение, анализирование и передача информации от проверочного разъема транспортного средства к компьютеру.
Сканер для диагностики автомобилей
Что касается компьютера, то он не обязательно должен быть наиболее современным — для проведения диагностики достаточно будет обычного ПК с минимальными параметрами. Наиболее компактным вариантом будет ноутбук. При необходимости можно использовать даже карманный компьютер, но для этого потребуется дополнительный разъем. Что касается непосредственно выбора ПК, то здесь каждый решает самостоятельно.
Основное требование для диагностирования и выявления неисправностей — это удобство процедуры. Но всегда помните о том, что слишком длинный кабель для соединения, длина которого составит более пяти метров, использовать не актуально, так как может теряться сигнал.
Помимо этого, может возникнуть потребность снять основные параметры с транспортного средства по время езды. В этой случае наиболее оптимальным будет именно применение ноутбука. Если вам необходимо проверить и ценить наиболее важные функции, в динамике машины нет необходимости. В принципе, большая часть процедур осуществляется на холостых оборотах, более того, иногда бывает такое, что для проверки не нужно даже заводить мотор.
Если вы планируете в будущем регулярно проводить процедуру диагностики с помощью ноутбука, возможно, актуально будет приобрести подержанный компьютер и использовать его с этой целью. Тем более, что вам не нужен мощный и современный девайс — главное, чтобы он был оснащен КОМ-портом, но если его нет, то проблему можно решить покупкой переходника.
Скриншот утилиты для проверки узлов авто
Этапы компьютерной диагностики
Итак, как производится проверка своего автомобиля:
В первую очередь, чтобы произвести проверку состояния всех агрегатов, механизмов и узлов, необходимо установить все нужно программное обеспечение на компьютер. Утилита выбирается в соответствии с производителем автомобиля. Рекомендуем заранее ознакомиться с отзывам автолюбителей в сети, чтобы знать, какая программа выдает наиболее точные результаты.
Как сказано ранее, процесс обмена данных производится по определенному протоколу. После того, как вы установите все необходимое программное обеспечение на ноутбук или компьютер, потребуется подключить адаптер к диагностическому разъему.
После того, как подключение произошло, необходимо выполнить настройку канала передачи информации своего компьютера с электронным блоком управления авто. Только после синхронизации устройств можно приступить к процедуре сканирования.
Когда вы запустите программу, утилита начнет диагностику и тестирование тех или иных параметров, а также будет сравнивать их с заданными. Все полученные в ходе проверки результаты будут продемонстрированы на экране ноутбука. В том случае, если в работе узлов есть отклонения, они будут показаны на экране компьютера в виде комбинаций ошибок. Процедура проверки может осуществляться при работе двигателя на холостых оборотах, на определенной частоте оборотов либо же при выключенном двигателе.
После того, как сделанная диагностика покажет результаты, можно делать и выводы. К примеру, как видно по фото диагностика авто может вовсе не выдать ошибок — это хороший исход событий. Если же проведенный этап выдал несколько комбинаций цифр и символов, то вам необходимо определить, что же означают эти коды. Имея информацию о том, какие поломки есть в вашем транспортном средстве, вы всегда сможете заранее просчитать, как вам придется потратится для ремонта и сколько времени на это нужно будет.
Проведение диагностики с помощью ноутбука
Есть неисправности, произвести ремонт которых можно своими силами. К примеру, если система показывает неисправность датчика, в первую очередь необходимо проверить его контакты и проводку. Вполне возможно, что с датчиком все в порядке, а наличие ошибки обусловлено окислением контактов или обрывом проводки. В принципе, даже поломка того или иного регулятора — не такая уж проблема, ведь заменить его вполне возможно своими силами. В том случае, если поломка будет более серьезной, есть смысл попросить помощи у специалистов.
Заключение
Итак, напоследок предлагаем вам усвоить несколько рекомендаций:
Чтобы проведенный процесс диагностики был наиболее полноценным, а результаты — точными, вам нужно не только знать, как включается адаптер и как настроить программное обеспечение. Помимо этого, вы должны понимать, как работает агрегат или узел, к примеру, трансмиссия или двигатель, который подвергается проверке.
Выявить неисправность и устранить ее — не совсем одно и то же. В том случае, если специалист, который проводит проверку автомобиля, рекомендует купить ту или иную деталь, необходимо точно убедиться, что это поможет. Как сказано выше, иногда проблемы могут быть обусловлены проводкой — обрывом или замыканием, поэтому замена тех или иных устройств помогает далеко не всегда.
На данный момент не обязательно подключать машину к компьютеру — есть мобильные приложения для смартфонов и адапторы к ним. Прочитать и удалить ошибки можно и с телефона.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Пошаговая инструкция по проверке авто»
Подробная и наглядная инструкция по диагностике приведена на видео ниже (автор видео — VD Test).
С прошивками наигрался, не так это и интересно, ели свои не создаёшь. Решил заняться куда более интересным и полезным делом. А именно диагностикой ЭСУД. Полноценной. Пришла посылочка:
Это набор для диагностики, в основном отечественного автопрома. В него входят всевозможные примочки, начиная от простого адаптера К-линии, продолжая осцилографом, и заканчивая различными тестерами исполнительных механизмов. Кроме того, есть программатор, в том числе и по CAN-шине. Самый дешёвый из всех вариантов, что я рассматривал, кроме того, очень хорошая тех-поддержка. Буду пробовать. Надо гараж в порядок приводить, а то если заниматься конкретно, то надо бы и нормальное помещение снять. Пока продолжаю изучать теорию, практикуюсь на своей ласточке, да на ласточках друзей. Пока надо разбираться, как тут, что работает.
Компьютерная диагностика двигателя своими руками (80 фото)
Программное обеспечение для диагностики автомобиля позволяет используя стандартизированные интерфейсы при помощи компьютера управлять двигателем автомобиля (ECU — Engine Control Unit). Это специфическое ПО служит для обеспечения диагностики в реальном времени и поиска неисправностей.
Если совсем просто – то эта программа может «сбросить» лампочку проверки двигателя (CEL) на приборной панели, вывести на экран коды неисправностей, хранящиеся в блоке ECU, и сузить поиск возможных причин проблем до минимума.
Сегодня такое программное обеспечение является одним из самых полезных инструментов для технического обслуживания и диагностики текущего состояния авто, а так же для оценки его истории. Особой популярностью пользуются функции, которые позволяют отследить «скручен» ли пробег у машины.
Практически все современные транспортные средства обладают ЭБУ (электронный блок управления), также называемым модулем управления двигателем (ECM), который контролирует различные датчики, расположенные по всему двигателю, топливной и выхлопной системах.
В двигателе с инжектором, датчики подают информацию в ЭБУ, которую компьютер использует для создания постоянной корректировки топливовоздушной смеси. Когда ЭБУ обнаруживает неисправность, которую не удается устранить, включается как раз та самая зловещая сигнальная лампочка CEL и сохраняет код неисправности или до устранения неисправности или до удаления кода ошибки.
До конца 1995 года производители, как правило, имели собственные интерфейсы для ЭБУ, собственные протоколы диагностики и собственные коды. Это не только затрудняло (и до сих пор затрудняет) работу профессиональных механиков, но и людей, которые хотели бы просто разобраться в ошибках своей машины.
Для США это изменилось в 1996 году, когда каждое транспортное средство, произведенное в Соединенных Штатах, должно было быть стандартизировано в этом отношении. Сегодня 90% современных авто имеют интерфейс ECU, называемый разъемом бортовой диагностики (OBD-II), расположенным в пределах (до 0,9 метра) от сиденья водителя, и обязательно следует иметь доступ без применения специнструмента.
Это значительно облегчает угон автомобиля, но позволяет быстро диагностировать любое авто в любом относительно адекватном автосервисе. Для европейских производителей автомобилей актуальным является разъём OBD-II, EOBD и EOBD2.
Стандартизированный диагностический разъём открыл двери для создания коммерческих автоматических диагностических инструментов. Эти инструменты поставляются с ключом или интерфейсным кабелем, который соединяет OBD-II с ноутбуком через порт USB или беспроводной интерфейс Bluetooth.
Программа взаимодействует с компьютером автомобиля для регистрации данных датчика и других параметров в реальном времени. Используя программу, CEL можно переустановить, коды можно подробно рассмотреть, и потенциальные проблемы можно диагностировать через ноутбук или смартфон.
Для некоторых функций программного обеспечения автоматической диагностики, необходимо перевести ключ зажигания во вспомогательное положение, но также двигатель может и работать для расширенного поиска неисправностей. Это делает программное обеспечение особенно полезным для записи данных в реальном времени.
При работающем двигателе может происходить запись и считывание напряжения, тестирование датчика кислорода и мониторинг большинства различных систем.
Для потенциальных пользователей важно отметить, что сегодня в транспортных средствах существуют три типа систем, совместимых с OBD-II. Диагностическое программное обеспечение, которое смогут прочитать все три вида OBD-II называется «универсальное». Это программное обеспечение будет более удобным для семей с несколькими автомобилями или для автомобилей в будущем.
Перед покупкой любого программного обеспечения для автоматической диагностики, следует проверить, какая система OBD-II используется в Вашем транспортном средстве.
Для тех, кто не желает, или не в состоянии реализовать чисто механическую работу, это программное обеспечение сможет пригодиться, чтобы держать владельца автомобиля в курсе о любых потенциальных проблемах транспортного средства, которые могут возникнуть. Это также может помочь владельцу избежать ненужного ремонта, и трате денег на автомобиль с посещением профессионального механика. Так же это особо полезно при покупке машины для полной картины состояния авто.
Есть много компаний, которые продают программное обеспечение для авто диагностики, и потому цены очень разные, как и для любого другого типа программного обеспечения.
Некоторые базовые программы являются общедоступными для большинства потребителей, в то время программы профессионального уровня, как правило, имеют больше возможностей и более высокий ценник. В целом обычно при наличии переходника и ПО, никаких проблем с интерфейсом и пониманием кода возникнуть не должно.
Фото компьютерной диагностики двигателя
Всего просмотров:
157
Вам понравилась статья? Поделитесь 😉
Инструкция, как самому сделать диагностику автомобиля, фото и видео обзор
Проверка состояния узлов и агрегатов автомобиля — это важный процесс, позволяющий автовладельцу всегда знать о состоянии основных элементом любой машины. Поэтому у водителей иногда возникает необходимость самостоятельной диагностики. Соответственно, вопрос — как самому сделать компьютерную диагностику собственного автомобиля — для многих является актуальным. В этой статье мы ответим на него.
Для чего необходима компьютерная диагностика автомобиля?
Если вы решили произвести диагностику с помощью адаптера, вам наверняка будет интересно знать, что же даст эта процедура. В первую очередь, это возможность экономии финансовых средств и времени. Особенно, если автодиагностика проводится в тот момент, когда машина стала вести себя не правильно — делая проверку всех рабочих систем, можно получить информацию об их состоянии.
Проверка узлов транспортного средства
Все, что нужно, это просто подсоединить компьютер к диагностическому разъему и посмотреть за работой основных параметров. Если в работе тех или иных систем и узлов есть отклонения, проблема решается либо самостоятельно, либо с помощью специалистов. Если, к примеру, диагностика двигателя будет доверена специалистам, вполне возможно, что они просто возьмут с водителя деньги, продержав автомобиль несколько дней на станции в попытке найти неисправность.
Если же проводится самостоятельная диагностика авто, то вся процедура будет осуществляться быстрее и проще. У водителя есть отличная возможность своими руками выявить проблемы или хотя бы ее направления, и уже потом найти того или иного специалиста. Если же вы попытаетесь найти квалифицированного профессионала на СТО изначально, на это может потребоваться время. Тем более, что этот специалист должен разбираться в компьютерной диагностике, а сегодня таких людей не так много.
Разумеется, изучение всех тонкостей проверки транспортного средства — процесс не особо простой и на него потребуется время. Чтобы точно знать картину состояния узлов и систем, необходимо уметь расшифровать комбинации ошибок, которые будут получены в процессе (автор видео — Евгений Гордиенко).
Как все работает?
Та как же все работает? Специальное программное обеспечение для диагностики автомобиля, будь то трансмиссия, ДВС или электрика, отправляет импульс через СОМ-порт на тестер, а также контроллеру машины. Контроллер также отправляет ответный импульс. Утилита его получает, осуществляет обработку, после чего выдает результаты на дисплей компьютера.
Процедура обмена данными осуществляется по определенному протоколу. У каждого отдельного автопроизводителя этот протокол может быть собственным. Но, как правило, в большинстве случаев диагностика электрики автомобиля и прочих узлов осуществляется по протоколу ODB-2. Такой протокол имеет несколько недостатков. Во-первых, он поддерживается не всеми транспортными средствами, а во вторых — у него в целом ограниченные возможности.
Необходимо учитывать, что программное обеспечение обычно функционирует с тем или иным протоколом или определенными разновидностями. Например, для проверки транспортных средств компании VAG, которая выпускает автомобили Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, может применяться программа VAG-COM. Данная утилита не позволяет избавиться от ошибки, с ее помощью можно только увидеть некоторые параметры, которые будут выведены на дисплей.
Обозначение контактов диагностиче
Диагностическое оборудование для автомобилей: какое бывает?
Какое бывает оборудование для проверки электроники автомобиля?
Существует три типа диагностических приборов: газоанализаторы, мотортестеры и сканеры (они изображены на рисунке).
Еще есть дополнительное оборудование, но из всего списка можно выделить три большие группы диагностических приборов.
Диагностический сканер
Первый прибор – это сканер. Он подключается к автомобилю, к диагностическому разъёму.
Сканер – это прибор, который позволяет общаться с блоком управления двигателем. Собственно говоря, он и задуман для работы с блоком управления.
Та информация, которую мы видим на сканере — это информация из блока управления. Если на сканере написано «угол опережения зажигания — 15 градусов», означает ли это, что он реально там 15 градусов? Конечно же нет. Да, он может быть и 15. Но, 15 – это считает блок управления, так он задал угол и выдает 15 градусов.
То, что мы видим сканером — мы видим глазами электронного блока управления.
Мотортестер
Данный прибор – это глаза диагноста.
Мотортестер – это измерительный прибор, который можно сравнить по работе с мультиметром. Это такой мощный прибор, заточенный под работу с двигателем, под измерение высокого напряжения, давлений, токов.
Причем, больших токов, всевозможных напряжений, для съема осцилограмм, для их запоминания. То есть это измерительный прибор, в отличие от сканера. Сканер ничего сам не измеряет, сканер отображает то, что видит блок управления.
В сканере мы можем увидеть 15 градусов, подключаем мотортестер, смотрим, а там 5 или 0, или даже минус.
Газоанализатор
То, что у двигателя вылетает из выхлопной трубы – это тоже источник диагностической информации. К примеру, вы приходите к врачу, говорите – у меня болит то-то и то-то, он дает вам направление на анализы, потому что ему нужна информация о том, что у вас там в крови и сколько там сахара, сколько того и того.
То, что у двигателя в выхлопной трубе – это то, что произвел двигатель в результате своей работы, в результате своей жизнедеятельности. Он выполняет механическую работу и производит отработанные газы. Вот как доктор по анализу видит, что происходит, так и мы по составам отработанных газов видим, что происходит в двигателе.
Здесь еще нужно добавить, что газоанализатор нужен только четырехкомпонентный.
Нужно обязательно CO2, нужно обязательно O2, расчетные параметры лямбды (датчик кислорода).
Естественно, характер информации, которую мы получаем с помощью этих приборов, он разный. Газоанализатор выдает одно, мотортестер другое, сканер выдает третью информацию.
Условные области информации о двигателе, которая доступна основным диагностическим приборам и дополнительным приборам.
Дополнительное оборудование
Даже основными диагностическими приборами мы не может полностью собрать информацию о некорректной работе двигателя. Остаются небольшие области, в которых все три прибора бессильны. Здесь используется дополнительное диагностическое оборудование.
Топливные монометры
В первую очередь, это набор топливных манометров. Набор переходников под разные системы, разные модели автомобилей.
Компрессометр служит для оценки состояния цилиндров. Но более серьезно их можно оценить пневмотестером. Им можно определить досконально работу цилиндра, железа цилиндра.
Пример из практики
Приезжает автомобиль, троит, подтраивает. Меряем компрессию – все хорошо, но по газоанализу видно, что не все хорошо, а компрессия вроде бы нормальная. Берем пневмотестер, смотрим – а в одном цилиндре утечка. И уже знаем: какая утечка и куда (через клапан, через кольцо или в систему охлаждения).
Этот прибор очень желательно иметь. Он, конечно, стоит порядка 6 тысяч, но прибор очень полезный, сколько дефектов можно найти с его помощью – не пересчитать.
Разрядники
Если вы сняли для какого-либо измерения наконечник с высоковольтного провода, его ни в коем случае нельзя просто оставить где-то.
Какой более безболезненный вариант в этом случае?
Снять с катушки провод, положить его рядом и пытаться завести двигатель или компрессию померить;
Снять с катушки провод, положить его на массу, накоротко (сделать короткое замыкание), и делать то же самое.
Если мы снимем провод и просто положим — мы убьем катушку. Поэтому разрядники обязательно потребуются.
Не запускается автомобиль. Просто посмотреть наличие искры. Одеваем разрядник и смотрим.
Почему на разрядники нужно смотреть?
Дело в том, что, искровой зазор большой на разряднике, и на свежем воздухе мы катушку нагружаем, даем ей, как говорится, пинка.
А если мы вытащим свечку, оденем высоковольтный провод на свечу, положим, так искра будет.
Зазора нет, давления нет, здесь нужно понимать – в цилиндрах есть давление, а на воздухе давление – одна атмосфера, и пробивается гораздо легче.
Пример из практики:
Машина не заводится — искра есть, все есть. Одели провод, положили свечу на двигатель, крутим двигатель — искра есть.
Цепляем мотортестер, смотрим осцилограмму — искры нет. Катушку поменяли, машина завелась. Искра была, на воздухе, на свечке она была.
Если бы нацепили свечу на разрядник, мы бы увидели, что искры нет. На разряднике зазор большой, искры бы там не было. Такая вещь тоже полезна.
Тестер утечек
Попросту говоря — это генератор дыма. Туда заливается специальный состав, он там нагревается, дымится со страшной силой, и дым подается во впускной коллектор. Это делается для того, чтобы найти утечки во впускном коллекторе.
Какие места утечек могут быть:
Ось дроссельной заслонки. Куда дроссельная заслонка одевается, из этих втулочек дымит регулярно. Если дроссельный узел походил лет пять — уже будет дымить оттуда.
Регуляторы холостого хода.
Конечно, это не основной прибор, нет крайней необходимости в нем, но очень полезная вещь, очень удобная и значительно облегчает поиск подсоса воздуха.
Стетоскоп технический
Тоже очень полезная штука, стоит копейки. Этим прибором можно прослушать двигатель на пример каких-то механических стуков, где-то там поршня постукивают, клапана постукивают, побрякивают, используют для прослушивания форсунок.
Эндоскоп
Очень удобная штука, одно дело, когда вы что-то померяли, посмотрели. А если предполагать, что детонация происходит из-за нагара в камере сгорания, потому что других причин нет?
Как это увидеть не разбирая двигатель? – Эндоскопом. Выворачиваем свечку, заглядываем, смотрим.
Эндоскопы бывают как самостоятельные приборы и как камеры с подключением к компьютеру (такие будут дешевле).
Существует большая проблема – не заводится двигатель в морозы. На впускных клапанах, вследствие подачи топлива на клапан – впрысковые моторы подают топливо на клапан, и он обрастает смолой, покрывается ей как губкой.
Топливо брызнуло на клапан, клапан горячий, что могло испариться – испарилось, а смола осталась.
И в итоге впрысковые моторы вот этим страдали. Форсунка брызнула на клапан, бензин впитался, образовавшейся смолой, и машина не завелась. Тоже, это очень легко обнаружить эндоскопом.
Пример образования смолы (нагара)
Тестер цепей
Для работы потребуется набор тестеров и всевозможных пробников . В основном, лучше покупать тестеры, заточенные именно под автомобильную тематику, чтобы он мог и померить то, что интересует.
Базы данных
Помимо оборудования необходимы базы данных. Без базы данных на современном диагностическом участке попросту никуда.
Что такое база данных?
Естественно, автодилер получает от производителя какую — то компьютерную программу, в ней заложена вся информация по ремонту, сроки обслуживания, все моменты затяжки, все геометрические размеры, заправочные объемы, все электросхемы, в общем, все необходимое для работы специалиста на станции. Такая база данных называется дилерская.
Пример из базы данных Chevrolet:
Заключение
В статье мы рассмотрели диагностическое оборудование для диагноста бензиновых двигателей. Это, конечно, список в идеале.
На практике же не всегда будет возможность приобрести тот или иной прибор, да и специфика работы может не потребовать часть упомянутых приборов.
Каждый, кто беспокоится о состоянии и внешнем виде своего авто, наверняка слышал о чернении шин.
Благодаря чернению резины можно не только улучшить эстетический вид автомобиля, но и увеличить ресурс и состояние шин.
Сделать это сегодня можно двумя способами: на СТО или самостоятельно дома. Остановимся на втором более подробно.
Зачем делать чернение шин автомобиля
Чернение резины – несложная процедура обработки колёс специальным средством. Она нужна для того, чтобы снова придать колёсам чёрный цвет. В основе каждого из методов чернения лежит нанесение на резину слоя специального защитного вещества, чаще всего силикона, который обеспечивает защиту от пыли и грязи.
Чтобы сделать это самостоятельно, достаточно выбрать один из нескольких доступных на современном рынке средств. А избежать расходов на недешёвый раствор можно с помощью методов из серии DIY – своими руками.
Какие средства для чернения доступны в магазинах
Все растворы по уходу за резиной действуют идентично, но отличаются по составу. Поэтому их можно разделить на две группы:
Глянцевые – вещества, в основе которых по большей части лежит силикон. Сразу после нанесения резина становится как новой. Среди недостатков – непродолжительное действие, даже сразу после попадания пыли или грязи.
Матовые – название говорит само за себя. Можно также наносить на бампер или другие части авто. Придаёт насыщенный чёрный цвет. Недостатком здесь также является непродолжительный срок эффекта и внешний вид покрышек после окончания действия вещества, который становится ещё хуже, чем до обновления.
Чёрный лоск
Одно из самых популярных и эффективных современных средств для чернения резины, доступных на прилавках автомобильных супермаркетов – чёрный лоск. Такой способ пользуется популярностью среди мастеров профессиональных СТО. Основной недостаток метода – высокая стоимость процедуры.
При использовании средства не должно возникнуть никаких проблем. Достаточно нанести равномерный плотный слой вещества на видимую боковую плоскость покрышек, и оставить просохнуть в течение 10-20 минут (в зависимости от производителя). При этом необходимо убедиться, что раствор не попал в протектор. В противном случае автомобиль потеряет эффективность торможения. Убрать лишний лоск можно любой тряпкой.
Red Penguin
Также среди автолюбителей пользуется популярностью продукция Red Penguin. При немного меньшей стоимости вещество обладает практически такими же эффектами, как и лоск. Перед использованием обязательно нужно ознакомиться с инструкцией на упаковке!
HI-GEAR HG5331
Ещё один вид средств – так называемые кондиционеры. Например, HI-GEAR HG5331. Должно наноситься только на резину! При попадании на кузов авто нужно сразу стереть сухой тряпкой. Обычно это спрей-пена. Наносится ровным слоем на боковую поверхность резины и оставляется до полного просыхания.
Использовать кондиционер-очиститель можно только при температуре от +15 С до +25 С. Дополнительное преимущество метода – можно чернить мокрую резину. Самый большой недостаток – время на полное просыхание.
Продукция DoctorWax
Специально разработанные восстанавливающие средства давно завоевали доверие автолюбителей. Вещество просачивается вглубь микротрещин и дефектов покрышек, обеспечивая практически полную защиту от негативного влияния средств по уходу за асфальтом в зимний период.
Среди основных преимуществ препарата:
Внешний вид покрышек не отличить от новых;
Покрытие защищает от воды пыли.
Защита от соли и реагентов.
Единственным недостатком средства является то, что это, в первую очередь, восстановитель, а не краска.
Способы чернения резины своими руками в домашних условиях
Если вы решили использовать одно из средств, описанных выше, то вся процедура чернения резины своими руками обычно описана на упаковке. Обратите внимание на состав и показания к применению, поскольку некоторые из методов можно использовать только на боковую часть колеса (те, что на силиконовой основе, могут ухудшить сцепление с дорогой), а некоторые предназначены для подготовки к длительному хранению и распыляются на всю площадь.
Сразу нужно воспользоваться мягкой небольшой щёткой, лучше зубной. С её помощью вы легко удалите с поверхности резины всю грязь. Затем можно переходить к нанесению средства. Обычно все препараты продаются с распылителями, поэтому все, что от вас потребуется, – это нанести его на поверхность покрышки и дождаться полного высыхания.
Обратите внимание на условия использования. Возможно, понадобится самому нагреть обрабатываемую поверхность. Если выбранное средство в виде пены, нанесите его ровным слоем и дождитесь полного высыхания. Существуют и другие, народные методы чернить резину своими руками.
Чернение резины глицерином
Самый популярный и доступный метод чернения шин. Глицерин можно купить в любой аптеке. Возьмите 200 мл вещества и смешайте его в равных пропорциях с водой. Наносить можно как распылителем, так и влажной мягкой губкой.
Обладает хорошим эстетическим эффектом, но имеет несколько существенных недостатков. Главный из них – воздействие на резину, в результате которого в условиях пониженной влажности материал пересушивается и может трескаться. Глицерин сладкий, поэтому колесо сразу покроется небольшим слоем пыли. Смывается водой без особых усилий.
Выдерживая разные пропорции, можно добиться различных эффектов. Чем выше содержание глицерина, тем большим блеском станут обладать покрышки.
Использование хозяйственного мыла
Чернение резины хозяйственным мылом пользуется широкой популярностью ввиду своей доступности. Всё, что понадобится, – это мыло, вода и нежёсткая щётка. Единственным существенным недостатком способа является воздействие мыла – при регулярном длительном использовании резина станет сухой и потрескается.
Тщательно очистите покрышки от грязи и сразу хорошенько их намыльте. Затем ещё раз очистите щёткой средней жёсткости. Также можно натереть мыло на мелкие кусочки и растворить в тёплой воде. Полученный раствор втирается в чистую резину.
Гуталин как средство для чернения
Гуталин не обладает таким блеском, как другие описанные вещества. Сухой гуталин можно немного разбавить керосином. Ещё одним недостатком нанесения гуталина является время, необходимое на полное высыхание – до двух часов. Поэтому единственное преимущества такого метода заключается в его доступности.
Применение силиконового масла
Средство также используется для обработки покрышек перед сезонным хранением. Самое популярное силиконовое масло – ПМС-200. 1 л. масла хватит на год использования, поэтому метод пользуется широкой популярностью.
Среди основных преимуществ метода можно выделить увлажняющие свойства силикона, а также способность отражать солнечные лучи.
Другие менее популярные методы чернение шин
Для чернения колёс можно воспользоваться чистящим средством и обычной колой. Возьмите Мистер Мускул для стёкол (или любое другое аналогичное средство), и тщательно натрите им резину. После этого нанесите Кока-Колу на мягкую губку и несколько раз вотрите напиток в колесо.
Ещё одним не особо популярным, но эффективным методом является использование средства для мытья посуды. Для начала тщательно очистите покрышку мягкой щёткой. Сразу после этого нанесите чистящее средство на мягкую губку и вотрите его в колесо. Оба способа имеют средний непродолжительный эффект сразу после полного высыхания резины.
Специальные средства, доступные в каждом автомобильном супермаркете, обладают лучшими эффектом и имеют самый продолжительный срок действия. Народные средства более доступны, но обычно не так долговечны. Если вы уже подобрали подходящий для ваших колёс метод чернения, поделитесь об этом с читателями в комментариях под этой статьёй.
Три способа сделать чернение шин в домашних условиях
В данной статье мы разберем с вами три способа чернение резины и для чего оно нужно, а так же как часто можно применять эти методы и как это можно сделать в домашних условиях и без особых усилий. Чаще всего, средства для чернения стоят не очень дёшево, и покупка данного препарата влетает в копеечку. И в этой статье мы расскажем вам, как можно сэкономить деньги и сохранить насыщенный цвет шин вашего автомобиля.
Для чего нужно чернение шин
Прежде чем перейти к чтению данного раздела, стоит разобраться, что такое чернение резины. Чернение резины – это обработка автомобильных шин специальным средством, который придает им угольно-черный цвет.
Когда вы пользуетесь автомобилем, больше всего страдают колёса. Все это зависит от неровных дорог, солей и химикатов и других факторов. И именно из-за этого резина теряет первоначальный вид.
Чтобы вернуть прежний вид шин не нужно тратить деньги на покупку новых. Для этого существует чернение резины. Это эффективная процедура, которая придает покрышкам изначальный черный окрас. Так же, чернение резины можно сделать в домашних условиях.
Помимо изначального черного цвета, эти способы придадут резине защитные свойства. На шинах будет защитный силиконовый слой. Это защитит их от грязи и пыли и растрескивания.
В основном, чернение шин применяются перед торжественным праздником, к примеру, свадьба.
Как часто можно применять чернение резины
Применять чернение шин можно каждый день, смотря какой способ вы выберете. Иногда бывают затратные средства чернения колёс.
Лучше всего проделывать эту процедуру, когда начнет тускнеть цвет. Обязательно обрабатывайте таким способом шины перед закладкой на хранение по сезону. Современная резина при обычных условиях подвержена растрескиванию. Но способы, о которых пойдет речь дальше, сохранят вашу резину, и придаст шинам насыщенный черный цвет.
Чернение шин, изучаем способы
Чтобы привести резину на вашем автомобиле в порядок, можно использовать чернитель для шин и сделать это своими руками.
Чернение резины нужно проводить после мойки машины. И в этом разделе мы расскажем вам, какими тремя способами можно восстановить черный цвет ваших шин.
Средство для чернения
Данный способ используется, в основном на СТО. Но его можно сделать и дома
Многие автолюбители задаются вопросом, чем лучше всего начернить резину на машине и не нанести вред шинам..
К примеру, Turtle Wax. Это черный лоск, который улучшает цвет шин и предотвращает их иссушение, растрескивания и обесцвечивания. Шины приобретают стойкий окрас, защитное покрытие и предотвращает загрязнение и пыль, которое оседает на поверхность резины.
Преимущества этого препарата следующее:
1. Препятствует оседанию пыли и дорожной грязи;
2. Вода и грязь стекают с поверхности шин благодаря гидрофобным свойствам;
3. Упаковка в виде спрея.
Способ применения очень прост. На боковую поверхность шин наносится средство для чернения колёс и оставляется на 10 минут до полного высыхания. Вытирать после этого шины не надо.
Знаете ли Вы?Чернитель шин подходит для обработки пластиковых бамперов и элементов кузовной отделки автомобиля.
Использование гуталина
Данный способ используется в армии для натирания шин грузовиков или боевых автомобилей. Гуталин это не то средство, чем стоит начернять резину на машине. Это средство, безусловно, делает шины ярко-черными, но он приводит к пересыханию шин и сокращает их срок использования.
Способ применения
Гуталин засыпается в железную миску, заливается растворителем и разогревается до кипения. После этого наносится на шины щеткой и протираем руки растворителем от средства. Колёса становятся, как новые, но этого хватает на одну поездку.
Знаете ли Вы? Гуталин используется для натирания обуви.
Чернение резины глицерином
Следующий способ, чем стоит чернить резину, считается народным методом и это глицерин. Этот чернитель для шин не содержит красителей, как гуталин.
Средство заливается в соотношении в воду от 1:1 и до 1:5.
Все зависит от критериев вашего вида резины. Раствор из глицерина и воды можно залить в распрыскиватель. Этот вид чернения резины не хуже покупной автохимии, ведь в их состав входит и глицерин. Часть автолюбителей не хотят использовать очернители резины, в том числе и сделанные своими руками, как раз из-за глицерина.
По сути, существует два типа резины – масло- или бензо- стойкая и обычная. И прокладки в двигателе не реагируют с глицерином вообще.
Шины, которые выполнены из обычной резины, при контакте с глицерином, не портятся и существенно влияют на внешний вид и эксплуатацию резины.
Знаете ли Вы? Глицерин кипит при температуре 290 градусов за Цельсием в чистом виде.
Все способы по чернению резины не заберут у вас и 10 минут для всех колёс. После завершения, резина приобретает насыщенный цвет и держится одну неделю, в среднем. Это зависит от эксплуатации автомобиля.
В этой статье мы разобрали, как и чем чернить резину на авто, когда стоит это делать и какие способы самые эффективные.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
7 лучших чернителей резины — Рейтинг 2019
Обновлено: 02.10.2019 17:17:27
Эксперт: Давид Либерман
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Новая резина сразу привлекает внимание к автомобилю, но после незначительного пробега она приобретает сероватый цвет боковин. Это происходит из-за выгорания на солнце, износа и запыления. Вернуть насыщенный цвет помогает специальный чернитель. Вещество наносится на боковую часть покрышек и создает защитный слой. Он заполняет мелкие трещинки, продлевая ресурс шины, и содействует отталкиванию пыли и грязи. Мы подготовили обзор чернителей резины, которые считаем лучшими на основании их характеристик и отзывов.
Рейтинг лучших чернителей резины
Soft99 BLACK BLACK, 110 МЛ
Рейтинг: 4.9
Первое место принадлежит чернителю от японской компании Soft99. Препарат выпускается в виде пасты и укомплектован аппликатором (губкой с жесткой и мягкой сторонами) для нанесения. Перед использованием резину нужно вымыть с щеткой, чтобы удалить старый выгоревший слой. Затем осуществляется сушка и обработка растворителем. Сцепление с резиной происходит по принципу нанокерамики — кварц вместе со смолой растворяются в спирте и покрывают поверхность. После испарения жидкой составляющей, остается тонкое, но прочное покрытие. Производитель обещает, что чернителя хватит на 60 дней эксплуатации, но это верно, если ездить на машине по Японии. В отечественный реалиях средство продержится на колесах до месяца.
Мы выделили этот чернитель на первое место в обзоре ввиду экономного расхода. Производитель заявляет, что баночки хватит на обработку 16 колес. По факту, пользователи отмечают, что покрыв резину на двух машинах в три слоя, в емкости остается больше половины вещества. Еще в отзывах автовладельцы хвалят чернитель за отличную устойчивость к воде — до и после мойки никакой разницы нет.
Достоинства
в комплекте есть аппликатор для нанесения;
хороший водоотталкивающий эффект;
есть нежирный блеск и насыщенный цвет;
подходит для пластиковых деталей (подкрылки, заглушки и т. д.).
Недостатки
работать необходимо в перчатке;
после мойки колеса нужно почистить щеткой и обезжирить;
требуется нанесение в два слоя.
Turtle Wax WET N BLACK AERO
Рейтинг: 4.8
Второе место за чернителем Turtle Wax, который в народе называют «Черепашка». Защита для резины производится в Великобритании и состоит из сольвента с силиконом. Это обеспечивает «влажный» вид шин. После высыхания остается матовый оттенок — блеска здесь нет. В составе отсутствует вода, поэтому высыхание происходит за 2 минуты. Пользователям в отзывах нравится легкость использования — нужно взболтать и опрыскать резину. Средство равномерно растекается по поверхности, несмотря на вертикальное расположение плоскости. После этого резина выглядит как новая. Держится чернитель от нескольких недель до месяца, в зависимости от эксплуатации автомобиля (количества моек, типа дорог, аккуратности парковки рядом с бордюром и т. д.).
Мы считаем товар лучшим ввиду быстрого высыхания — использовать машину можно уже через несколько минут. Например, предыдущий чернитель в обзоре требует 15-20 минут обязательной сушки. Поэтому «Черепашка» оптимальна для тех, кто хочет быстро вернуть лоск своим покрышкам.
Достоинства
в меру матовый оттенок;
выраженный антистатический эффект;
легкое нанесение спрея из бутылочки;
препятствует преждевременному старению резины.
Недостатки
высокая стоимость;
емкости 500 мл хватает на два раза обслужить автомобиль.
GRASS BLACK RUBBER PROFESSIONAL
Рейтинг: 4.7
В ТОП-3 мы поместили чернитель от российской фирмы Grass. Это относительно недорогое средство, которое изготовлено на основе силикона и воды. Продукт полностью безопасен для человека, хотя при разбрызгивании и попадает немного на руки. Автохимия выпускается в пластиковой емкости с распылителем и встроенным ручным насосом. Наносится очень легко, но покупатели в отзывах предупреждают, что это можно делать только на сухую резину, иначе эффекта не будет. Желательно впоследствии располировать его по поверхности, чтобы повысить блеск. Пленка образует глубокий черный цвет и создает легкий водоотталкивающий эффект. Проехав по луже, колеса останутся чистыми.
Мы считаем, что это лучший чернитель для автомоек, поскольку его цена доступна, а воздействие не утрачивает силы на следующий день. Обработав им резину, пластиковые вставки и заглушки, можно придать автомобилю классный вид, без значительного повышения стоимости услуги. В отзывах покупатели делятся, что это лучший способ выставить авто в выгодном свете перед продажей или каким-нибудь мероприятием.
Достоинства
удобный распылитель на емкости;
быстрая обработка колес;
предохраняет резину от растрескивания;
повышает антистатические свойства.
Недостатки
состав на водной основе, поэтому сохнет дольше;
требуется полировка шин;
смывается при первом дожде;
в сухое время продержится до недели.
FILL INN FL064
Рейтинг: 4.6
А вот еще один чернитель от отечественного производителя. Он состоит из жидкого силикона и воды. Выпускается в емкости 520 мл и наносится на резину в виде спрея. При распылении нет пены, по консистенции продукт напоминает маслянистую жидкость, которая хорошо растекается по покрышке. Если не сильно подавать чернитель ан одно место, то потеков нет. Покупателям в отзывах нравится, что производитель сотрудничает с фирмой Pride USA, что внушает доверие к качеству чернителя. Средство безопасно для молдингов, колпаков и колесных дисков. По заявлению производителя одного баллончика хватит на обработку 20 шин с размером R14. Цена товара вполне демократичная, поэтому его часто покупают для частного использования и предпродажной подготовки автомобиля.
Этот препарат для ухода за шинами отлично защищает резину от ультрафиолетовых излучений. Он лучший для тех, кто оставляет часто машину во дворе на солнечном месте. С ним покрышки Вашего автомобиля будут сохранять черный цвет летом.
Достоинства
хорошо обновляет внешний вид — эффект новых колес;
устраняет мелкие трещинки и поры;
восстанавливает черный цвет;
доступная цена.
Недостатки
если ехать по трассе под проливным дождем, то на задних колесах защитное покрытие сотрется;
нет обещанного блеска — цвет больше матовый.
3TON ТС-534 Black Tire
Рейтинг: 4.5
Продолжает наш обзор следующий чернитель отечественного производства от бренда 3Ton. Реализуется средство в красных баллонах с логотипом ящерицы. Силиконовая основа препарата долго держится на поверхности резины и надежно заделывает мелкие трещинки. Перед нанесением рекомендуется помыть шины и дать им высохнуть. Распыляется препарат круговыми движениями с расстояния 20 см. Товар нравится покупателям в отзывах из-за способа расфасовки. В нем используется силикон, но несмотря на это чернитель выпускается в баллончике (аэрозоль), а не в виде спрея, поэтому распылять его особенно удобно (не нужно качать за рычаг, а лишь нажать на кнопку).
Мы же считаем чернитель лучшим из-за повышенного блеска. После высыхания пленка полимеризуется и появляется эффект «мокрой» резины. Большинство других средство придают лишь незначительный блеск, а то и вовсе матовый оттенок. Этой автохимией получится создать иллюзию только что помытых покрышек. Еще это самый доступный чернитель по цене, если сравнивать с другими участниками обзора.
Достоинства
простое нанесение;
шины выглядят как новые;
поверхность отталкивает воду;
обработка каждого колеса занимает 1 минуту.
Недостатки
повышенный блеск резины может понравиться не каждому — эффект на любителя;
результат держится стабильно неделю, а после чего начинает ослабевать.
АиС Аскот NS 7170101 (1 л)
Рейтинг: 4.4
Вот еще один товар, выпускаемый в России и разработанный для чернения резины. Вещество состоит из насыщенного раствора с силиконом. Поставляется чернитель в пластиковой таре, емкостью 1 л. Чтобы нанести средство, необходимо использовать губку, поэтому работать приходится в перчатках, иначе все руки будут тоже окрашены. Продукт придает шинам матовый блеск и замедляет старение. Покупатели делятся в отзывах, что эффект от чернителя наступает почти сразу. Еще препарат хорошо пахнет, поэтому не доставляет дискомфорта во время работы с ним. Некоторые наносят его не только на боковую часть, но и на протектор. Это делается на сменяемой резине, которую таким образом «консервируют» до следующего сезона.
По мнению наших экспертов чернитель лучший в плане экономичности расхода. Емкости 1 л может хватить на обработку до 40 покрышек. Это возможно благодаря концентрату, который разбавляется водой в соотношении 1:2 или 1:3, в зависимости от степени износа шины и места эксплуатации автомобиля.
Достоинства
время высыхания 3-5 минут;
натуральный черный цвет новой резины;
экологически безопасное;
защита от пересыхания;
подходит изделиям из пластика.
Недостатки
за счет водной основы растворяется от воды при мойке или дожде быстрее, чем другие препараты;
перед применением, нужно разводить;
неудобно наносить губкой.
Goodyear GY000700
Рейтинг: 4.3
Завершает наш обзор чернитель от Goodyear. Средство поставляется во флаконе 400 мл и оснащено распылителем. Перед нанесением, нужно взболтать аэрозоль. Распылить его по поверхности требуется круговыми движениями. Сразу рекомендуется протереть шину мягкой щеткой или губкой, чтобы придать матовости и устранить образование блестящих пятен. Такая обработка надежно защищает резиновые материалы от растрескивания. В отзывах водители отмечают, что грязь действительно липнет гораздо меньше. Покрытие выдерживает максимум две мойки, после чего утрачивает свои свойства. Некоторые испытали его на пластике приборной панели и остались довольны. Это бюджетное средство, которое поможет своими силами поддержать приятный вид автомобиля.
По мнению редакции журнала чернитель лучший в плане предотвращения воздействия от дорожных реагентов. Нередко зимой можно увидеть на боковой части покрышек белые разводы, которые еще больше портят внешний вид резины. Чернитель впитывается в верхние слоя шин и не дает реагентам проникнуть в них. Ваши колеса зимой останутся чистыми.
Достоинства
удобный флакон с распылителем;
удаление загрязнения;
защита от дорожных реагентов;
препятствует воздействию солнечных лучей.
Недостатки
нельзя применять при температуре ниже +10 градусов;
требуется растирать щеткой, чтобы обеспечить равномерное распределение без жирных пятен;
хватает на одну обработку 4-х покрышек.
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Чернение резины автомобильных колес | Стоимость чернения резины в DreamAuto
Чернение резины: угольная чернота «обуви» вашего автомобиля
Чернение резины – это обязательное условие грамотного и полноценного ухода за личным транспортным средством. Ведь автомобильная «обувь», как и человеческая, требует особой заботы и ухода. Мы покрываем любимые туфли или ботинки кремом для того, чтобы улучшить их внешний вид и обезопасить от воздействия окружающей среды. Именно в такой заботе нуждаются и автомобильные шины.
Те же правила распространяются и на обувь автомобиля – его покрышки. Мы позаботимся об этом. Даже в мелочах Dream Auto – эталон качества и профессионализма.
Чернение шин: просто и полезно
Процедура по чернению резины проста. Перед тем, как к ней приступить, шины тщательно промываются, обдуваются сжатым воздухом и просушиваются. Мы это делаем с применением специального оборудования. Затем чистая и сухая поверхность равномерно покрывается специальным составом.
Следующим этапом выполняется сушка, в ходе которой достигнутый эффект закрепляется. Современные технологии не требуют долгой выдержки состава.
Часто автолюбители пытаются самостоятельно провести данную процедуру, используя непрофессиональные составы, которые изобрели самостоятельно.
Эффект от такого чернения кратковременен, да и кроме эстетической красоты ничего не дает. Большинство составов не могут соответствовать свойствам профессиональной автохимии.
Что получит автомобиль, пройдя процедуру?
После процедуры автомобиль будет выглядеть более презентабельно, как будто только что покинул автосалон.
После использования средства на поверхности резины образуется защитная пленка, предотвращающая налипание пыли и грязи, защищающая от воздействия влаги и солнца.
Кроме того, все мы знаем, как активно удобряются химическими соединениями дороги в зимний период. Негативное воздействие от них тоже будет нейтрализоваться покрытием.
Чернение шин – это не только эстетическая красота благородного автоскакуна, но и ряд полезных свойств.
Dream Auto – ваш незаменимый помощник в уходе за вашим автомобилем!
Как сделать чернитель резины своими руками. 5 способов чернения шин в домашних условиях
С начала 2000-ых автомобильная косметология переживает настоящий «ренессанс», если к этому течению можно отнести процессы в нем происходящие. Особая популярность к этому движению пришла во время прихода производителей и расширения ассортимента товаров по доступным ценам. Почти на каждую систему пришлось несколько десятков видов улучшений, о которых ранее можно было мечтать. Повальная заинтересованность коснулась как иномарок, так и отечественный автопром. Очень популярным в обоих случаях стала методика чернения шин. Но платить желающих немного, особенно если схожего эффекта можно добиться, используя сделанный чернитель резины своими руками.
Самостоятельно сделанный чернитель резины своими руками показывает хороший результат
Зачем делать чернение шин автомобиля
Казалось бы, наиболее естественная причина подобной операции заключается в косметологическом оформлении своего автомобиля. И вправду, с помощью чернения собственных шин можно замаскировать их настоящий «возраст», или скрыть погрешности от длительной эксплуатации. Удачное применения различных чернителей значительно повышает внешний вид транспортного средства, делая его более респектабельным и приятным для взгляда.
Читайте также:
Накачка шин азотом — плюсы и минусы. Что дает закачка шин азотом?
Но кроме такой естественной причины, которая лежит на поверхности, существует еще одна, очень важная функция у такой манипуляции, а именно защитная функция. Некоторые виды чернителей (куда входит чернитель резины своими руками) после их нанесения создают на покрышке тонкий слой или «плёнку», которая становится барьером от внешних раздражителей. Кроме того, доказаны и «смягчающие» свойства чернителей, тем самым такая эластичная резина способна будет дольше сохранять свою целостность.
Чернение покрышек недолговечно и требует частой профилактики
Какие средства для чернения доступны в магазинах
Прежде чем приступать к покраске покрышек используя чернитель резины сделанный своими руками, следует найти необходимый вариант, который наиболее подойдет к вашему автомобилю. Как правило, этот выбор не влияет на какие-то функции, кроме как внешних, и зависит лишь от предпочтений самого покупающего. На рынке и в автомобильных магазинах можно смело выделить 2 основных лидеров продаж:
блестящие чернители.Как правило, это смазки с добавлением изрядного количества силикона. Как замечено в названии группы, подобные средства после их нанесения позволяют покрышке приобрести более свежий вид и зеркальный блеск. При достаточно долгом периоде действия, такие чернители плохи тем, что при попадании небольшого количества грязи – они теряют первоначальный вид;
матовые чернители.Такой тип краски уже давно используется при покраске авто, но теперь доступен и для шин. Благодаря таким средствам, колеса приобретают более глубокий и насыщенный темный цвет и выглядит привлекательно. Серьезным недостатком такого метода принято считать его короткую службу. Чернитель быстро вступает в действие с водой, и впитывается в резину. На деле вид шины становится еще хуже, чем до первой покраски.
Читайте также:
Покраска дисков жидкой резиной своими руками. Плюсы и минусы покраски дисков пластидипом
Способы чернения резины своими руками в домашних условиях
Как и в любой другой методике, желание «народных умельцев» сделать самим никуда не делось. Удобность в этом плане, состоит как раз в простате таких рецептов «омоложения» собственных покрышек. На вопрос «Как сделать чернитель резины своими руками?» сегодня доступно более десятка активно используемых и действенных методов. Мы попробуем разобрать наиболее распространенные из них.
Рецепт на основе глицерина
Чернение резины глицерином принято считать самым популярным методом у автовладельцев. При сравнительно низкой себестоимости процесса может получится вполне неплохой результат на выходе, превосходя некоторые магазинные аналоги. В основе раствора для покраски используется смешивание равных частей глицерина и воды (желательно дистиллируемой).
На одну покрышку необходимо приблизительно 150-200 мл такого раствора. Приобрести глицерин можно в самой обычной аптеке. Ожидаемый эффект от использования напоминает блестящие чернители. Сам процесс покраски прост: смоченной губкой с раствором медленно и плавными движениями натираем предварительно очищенную покрышку (от грязи, пыли и влаги). К сожалению, глицерин сам по себе жирный компонент, а потому долговечность подобной косметологии скоротечна.
Популярное средство для окрашивания — глицерин
Чернение резины хозяйственным мылом
С этим методом знакомы более опытные автолюбители. Возможно, что вы слышали от отцов/дедушек о старом методе натирания покрышек куском хозяйственного мыла, щедро смоченного большим количеством воды. Желающие приобщиться к подобному способу могут не рассчитывать на особый прогресс в изучении этого метода. Как и прежде, это жидкость с растворенным внутри бруском. Однако, следует быть осторожными и не перегибать палку используя такой метод – мыло сушит резину, из-за чего резко снижается эксплуатационный срок последней.
Чернение с помощью мыльного раствора может пересушивать покрышку
Использование гуталина или другого средства для натирания обуви
Простой и действенный (хоть и ненадолго) метод. Использовать лучше всего жидкие краски для обуви. Выбор темноцветного гуталина или бесцветного силикона зависит только от собственных предпочтений автовладельца. Нанеся небольшое количество средства на губку, принимайтесь за натирание покрышки. Чтобы краска продержалась как можно дольше – желательно оставить машину высыхать после покраски.
Жидкий силикон для чернения шин
Об эффективности этого метода часто возникают горячие дискуссии. Некоторые расхваливают, другие жалуются на недостаточный эффект и долговечность. Ходовым средством для чернения является силиконовое масло ПМС-200. Использование схожее с методами выше. На самом деле, во время тестов аналог показал хорошие результаты, однако ценник на жидкий силикон гораздо выше тех же гуталинов или глицерина.
Чернение резины кока-колой
Довольно шуточный, но при этом самый доступный метод чернения (согласитесь, газированный напиток продается в радиусе 50 метров от вас). Учитывайте, что после процедуры, резина будет липкой несколько часов, а значит езда в это время крайне нежелательна. В зависимости от количество преодолеваемого километража и состояния дорог, в среднем держится 2-3 дня.
маркировка моторных масел, расшифровка и характеристики
Каждый автолюбитель знает, что залог эффективной и стабильной работы двигателя внутреннего сгорания – использование качественной моторной смазки. Но широкое разнообразие защитного материала порой вводит в заблуждение и затрудняет выбор. Классификация моторных масел призвана облегчить поиск нужной жидкости.
Попробуем разобраться, какие классификации существуют и о чем их маркировка может поведать автолюбителю.
Классификация моторных масел по химической основе
Первым делом разберемся, какие бывают моторные масла по химическому составу. Выделяют три основные группы автомасел: минеральные, полусинтетические и синтетические.
Сравнение синтетики и минералки
Минеральные полностью состоят из натуральных ингредиентов. Они производятся путем прямого перегона нефтепродуктов. Их использование рационально в новых двигателях, не предназначенных для работы в условиях сильных перегрузок. Минералка идеально подходит для умеренного климатического пояса, где сезонные температурные перепады практически не заметны. Такая особенность объясняется невозможностью масла поддерживать стабильное рабочее состояние в высоко- и низкотемпературных условиях: при отрицательных температурах минеральная основа подмерзает и перестает равномерно циркулировать в силовой установке, при положительных – обретает высокую текучесть и быстро испаряется. Периодичность замены такого масла варьируется в пределах 5-7 тысяч километров пробега (при условии, что автомобиль не подвергается большим перегрузкам). Основные преимущества таких автомасел заключаются в доступности и их низкой стоимости. Отрицательной стороной, помимо невозможности использования жидкости в условиях повышенных нагрузок, является большое скопление вредных для окружающей среды примесей, содержащихся в выхлопных газах. Обозначение минеральной основы на этикетках канистр указывается редко.
Полусинтетические масла в своем составе имеют натуральные и ненатуральные элементы. Они производятся путем синтеза нефтепродуктов и специальных химических присадок, основная роль которых заключается в повышении ресурса силового агрегата автомобиля.
Присадки позволяют сохранять первоначальные свойства горюче-смазочного материала в течение продолжительного времени, а также позволяют ему противостоять температурным перепадам. К основным недостаткам полусинтетики относится ее “минеральная сторона”: нефтепродукты могут давать осадок или нагар, загрязняя тем самым рабочую площадь. Масло подходит для новых бензиновых и дизельных двигателей. Также его использование допустимо и в моторах, которые выработали небольшой ресурс.
Этапы производства моторного масла
Синтетическая основа состоит из ингредиентов, которые не встречаются в чистом виде в природе. Процесс производства синтетики подразумевает проведение сложного молекулярно-химического синтеза, направленного на повышение эксплуатационных свойств защитного материала. Такое масло не оставляет нагара и не загрязняет рабочую смесь. Более того, в его составе присутствуют моющие присадки, которые бережно очищают двигатель от грязи и сажи. Если вы привыкли к спортивному стилю вождения или проживаете в регионе, славящемся резкими температурными перепадами, то “баловать” своего железного друга лучше качественной синтетикой. Она не разжижается, не густеет от времени и климатических скачков, а позволяет повышать ресурс мотора там, где обычная минералка уже полностью бы “потеряла над собой контроль”. Периодичность замены синтетики может доходить до 15 тысяч километров пробега. При этом ее использование допустимо как в новых, так и старых силовых агрегатах. О том, что жидкость в канистре относится к синтетике, информирует соответствующая надпись на этикетке.
Определяющим параметром при выборе моторной жидкости по химической основе должно выступать техническое состояние мотора.
Классификация моторных масел по SAE
Характеристики моторных масел напрямую зависят от степени их вязкости. В связи с этим была разработана международная классификация моторных масел SAE. Она позволяет создавать градацию автомобильных жидкостей на основании степени их текучести и устойчивости к высокотемпературным условиям.
Согласно такой классификации, все автомасла разделяются на три группы: зимние, летние и всесезонные.
Усредненные диапазоны работоспособности масел
Обозначения зимней группы включают в себя цифру и букву W рядом с ней. Сама цифра идентифицирует низкотемпературный предел, до достижения которого ГСМ сохраняет свои потребительские свойства. Буква W символизирует зимнее время года. Такие жидкости имеют высокую степень текучести, которая позволяет им мгновенно распределяться по рабочей поверхности холодного мотора, обеспечивая ему легкий запуск. При температурах выше 0 градусов по Цельсию использовать такую жидкость нельзя – перегрев вызовет еще большую текучесть, в результате чего жидкость просто начнет просачиваться сквозь сальники и прокладки, оставляя двигатель без должной защиты.
Летнее моторное масло в своей маркировке содержит только двузначные цифры. Данные цифры условно обозначают высокотемпературный предел, после достижения которого наступает ухудшение технических параметров масла. Летняя группа имеет высокую степень вязкости, что позволяет предотвращать чрезмерную текучесть ГСМ в условиях положительных температур. При температуре ниже 0 происходит увеличение индекса ее тягучести, поэтому использование летнего масла в зимний период попросту невозможно.
Международными стандартами предусмотрена и третья группа горюче-смазочных жидкостей – всесезонная. Данная категория является наиболее рациональной с точки зрения ее использования: автолюбителям не придется изучать прогноз погоды на ближайшие дни, чтобы подгадать, когда производить сезонную замену.
Распознать универсальное автомасло просто: на его этикетке указывается маркировка, содержащая два числа и букву между ними. Объединение летнего и зимнего значений информирует автовладельца о возможности круглогодичного использования масляной жидкости: первая цифра указывает на диапазон отрицательных температур, вторая – на диапазон положительных.
Зная, какая расшифровка у моторных масел, вы сможете безошибочно распознавать их на прилавках автомагазинов.
Классификация моторных масел по API
Маркировка моторных масел по классификации API выполняет сразу три роли:
Она информирует автовладельца о том, к какому типу двигателя применима жидкость.
Сообщает об эксплуатационных характеристиках моторного горюче-смазочного материала.
Предупреждает, в двигателях какого года выпуска может использоваться такая смазка.
Маркировка моторных масел состоит из следующих обозначений:
Стандарт API
буквенный код ЕС (может не прописываться), стоящий после наименования классификации API, указывает, к какому классу энергосберегающих моторных жидкостей относится данный продукт.
римская цифра после аббревиатуры информирует о возможности экономии топлива.
буквы “С” или “S” подразумевают дизельные и бензиновые движки, соответственно.
после букв “С” или “S” идут буквы от А до N, характеризующие класс качества моторной жидкости. И чем дальше классификатор удален от начала алфавита, тем выше качество горюче-смазочного материала.
Узнать, что означают буквенные коды классификации моторных масел API, можно из приведенной ниже таблицы.
Классификация моторных масел по ACEA
Еще одна классификация моторных масел была разработана Ассоциацией европейских производителей автомобилей. Стоит отметить, что производители моторных жидкостей перед стартом продаж нового продукта на европейском рынке должны в обязательном порядке получить сертификат ACEA.
Маркировка моторных масел дает представление не только о том, в каком типе двигателя оно может применяться; расшифровка показывает, экономит ли смазка расход топлива или нет.
На емкостях двигательной жидкости можно найти обозначения с буквами А, В, С или Е:
Моторное масло в двигателе
Буква “А” означает, что применение масла рассчитано на бензиновый двигатель.
Буква “В” говорит о том, что заливается жидкость в дизельные моторы легковых автомобилей.
Буква “С” указывает на использование масла в двигателях (бензиновых и дизельных), с установленным катализатором.
Буква “Е” означает, что ГСМ применим для грузовых авто, оснащенных дизельной силовой установкой.
Помимо буквы в маркировке ACEA присутствуют также и цифры.
Выделяют десять основных классов моторных продуктов по классификации ACEA:
А1/В1 – данная группа используется в тех моторах, которые допускают использование масловязкой защитной пленки при высокой температуре и высокой скорости сдвига.
А3/В3 – основными свойствами данного класса являются большой межзаменный интервал, высокая устойчивость к деструкции и мгновенная адаптация к температурным перепадам. Такие преимущества позволяют использовать масла второй группы в моторах, подвергающихся регулярным перегрузкам.
А3/В4 – третья группа также обладает высокими техническими характеристиками, с той лишь разницей, что используются такие масла в высокофорсированных бензиновых установках и дизельных агрегатах с непосредственным впрыском топливной смеси.
А5/В5 – отличительная особенность ГСМ четвертого класса – значительная экономия топлива.
С1 – масла, обладающие высокой степенью экологичности. В их составе содержится низкое содержание серы и фосфора, что существенно снижает токсичность выхлопных газов.
Моторное масло
С2 – моторные масла группы заливаются в моторы, оборудованные сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Благодаря уникальности масляного состава, ресурс данных деталей, при использовании жидкостей с маркировкой С2, существенно увеличивается. Также происходит значительная экономия топливного расхода.
С3 – группа масел, предназначенная для современных силовых агрегатов, отвечающих последним нормам экологической безопасности.
С4 – класс ГСМ, разработанный в 2004 году. Согласно требованиям ACEA, заливается масло с классификатором С4 в движки Euro-4. Из положительных сторон стоит отметить низкое содержание вредных примесей и способность повышать ресурс трехкомпонентного катализатора автомобиля.
Е6 – моторные масла девятого класса обладают не только высокой стойкостью к механической деструкции, но и “имеют отличный иммунитет” перед старением. Заливать такую жидкость нужно в дизельные моторы грузовых автомобилей, эксплуатирующихся в условиях больших перегрузок. Несмотря на постоянные температурные перепады, ГСМ отлично сохраняет свои потребительские свойства и эффективно защищает мотор от износа.
Е7 – класс, применимый в моторах дизельных “грузовиков”, отвечающих требованиям Euro-1, 2, 3 и 4.
Классификация моторных масел по ILSAC
Ilsac – классификация, разработанная инженерами Америки и Японии. Она включает пять групп моторных масел, технические характеристики которых соответствуют классификации API:
маркировка GF-1 в настоящее время не используется. Соответствует классификатору API SH, т.е. предназначена для двигателей, выпущенных с 1995 по 1996 гг.,
маркировка GF-2 является аналогом API SJ, т.е. моторное масло данного стандарта может заливаться в мотор, выпущенный в период с 1997 по 2000 гг. Вязкостные характеристики группы соответствуют маслам 0W-20 и 5W-20,
маркировка GF-3 – “отражение” API SL. Использование ГСМ с таким классификатором допустимо в движке, произведенном с 2001 по 2003 гг.,
маркировка GF-4 соответствует API SM, т.е. подходит для двигателей, выпущенных после 2004 года,
маркировка GF-5 является аналогом API SN и предназначается для современных автомобильных моторов, оборудованных новейшими системами нейтрализации выхлопных газов.
Моторное масло, заливаемое в турбированный двигатель, по классификации Ilsac имеет маркировку DX-1.
Отличительная особенность американско-японского стандарта заключается в том, что вся продукция, попадающая в вышеперечисленные классы моторных масел, обладает энергосберегающими свойствами и может использоваться в любое время года.
Классификация моторных масел по ГОСТ
В соответствии с ГОСТ 17479.1-85, обозначение моторных жидкостей включает в себя заглавную букву “М”, цифры, характеризующие класс кинематической вязкости ГСМ, и заглавные буквы, указывающие на принадлежность смазки к той или иной группе по эксплуатационным параметрам.
Бренды моторных масел
Для обозначения зимних автомасел используются цифры 3, 4, 5, 6; для летних – 6, 8, 10, 12, 14, 16,20 и 24. При этом, чем больше цифра, тем выше вязкость защитной пленки. Универсальные смазки в своей маркировке имеют показатели обоих сезонов, прописанные через дробную черту (например, 3/8). ГОСТом предусмотрено 6 групп, классифицируемых по сфере использования. Обозначения включают в себя букву А, Б, В, Г, Д или Е и цифру. Индекс 1 подразумевает применение в бензиновых силовых установках, индекс 2 – в дизельных. Если рядом с буквой отсутствует числовой показатель, значит, средство является универсальным для всех моторов.
Итог
Расшифровка моторных масел может о многом сказать автолюбителю. Главное, запомнить основные параметры, по которым в дальнейшем будет произведен выбор качественного материала.
Следует помнить, что, несмотря на огромное количество рекомендаций в сфере применения того или иного вида моторной смазки, основное предпочтение следует отдавать требованиям производителя транспортного средства. Перед тем, как выпустить модель в продажу, компании-производители опытным путем подбирают наиболее эффективный горюче-смазочный материал, способный продлить эксплуатационный период силовой установки.
Какими бы ни были моторные масла, их характеристики могут отрицательно повлиять на состояние двигателя вашего средства передвижения. Поэтому прежде, чем ставить эксперименты на своей машине, загляните в ее руководство по эксплуатации.
Долговечность и устойчивость в работе автомобильного двигателя зависит от масляной жидкости. Классификация моторных масел необходима, чтобы правильно выбрать смазку для своего автомобиля.
Классификация и обозначение моторных масел
Моторные масла эксплуатируются в широком температурном диапазоне и высоком давлении. Они подвержены воздействию агрессивных элементов, которые влияют на работоспособность и износ трущихся элементов и отвод тепла от них. По этим причинам, к маслам предъявляются высокие эксплуатационные требования. Чтобы упорядочить систему применения смазок для разных типов транспортных средств, мировыми производителями разработана их классификация и система стандартов. Основными из них являются:
SАЕ. Этот стандарт разработан обществом автомобильных инженеров и определяет вязкостно-температурные характеристики масляных жидкостей.
АРІ. Стандарт американского нефтяного института. Он определяет марку масляного раствора, в зависимости от типа двигателя, года его выпуска и условий его эксплуатации.
АСЕА. Разработан ассоциацией европейских изготовителей автомобильной техники. Является аналогом стандарта АРІ, но с более высокими требованиями.
ILSАС. Введен международной комиссией по стандартизации моторных смазок. Совместная разработка американских и японских изготовителей автомобильной техники. Имеет свою маркировку, но требования дублируют стандарты АСЕА и АРІ.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 1747.1-2015. Разработан отечественными производителями транспортных средств. Стандарт является комбинированным. Он определяет вязкостно-температурные характеристики масляных жидкостей и марку масляного раствора, в зависимости от типа двигателя, года его выпуска и условий его эксплуатации.
Чтобы детально понять требования стандартов, необходимо рассмотреть каждый их них повнимательней.
Стандартизация SАЕ
Основным показателем стандарта является вязкость, которая меняется в зависимости от изменения температурного режима работы силовой установки. Классификация различных моторных масел по вязкости осуществляется по трем категориям:
Зимние. Имеют буквенно-цифровую номенклатуру и разделяются на 6 марок: 25W, 20W, 15W, 10W, 5W, 0W.
Летние. Имеют цифровое значение и разделяются на 5 марок: 60, 50, 40, 30, 20.
Всесезонные. Имеют двойное обозначение. Например, SАЕ 5W/30, где в числителе указана марка для зимних условий эксплуатации, а в знаменателе – для летних.
Марка масла
Вязкостные параметры при низкой температуре
Вязкостные параметры при высокой температуре
Проворачивание
Прокачивание
Температура
Мин
Макс
Макс. показатель вязкости, мПа*с
0W
6100 до -35°
60000 до -40°
3.7
5W
6500 до -30°
60000 до -35°
3.7
10W
7100 до -25°
60000 до -30°
4.0
15W
7000 до -20°
60000 до -25°
5.5
20W
9400 до -15°
60000 до -20°
5.5
25W
12000 до -10°
60000 до -15°
9.2
20
+ 20°
5.5
9.2
30
+ 30°
9.2
12.5
40
+ 40°
12.5
16.2
50
+ 50°
16.2
21.5
60
+ 60° и выше
21.5
26.5
Главным показателем зимней смазки является уровень вязкости при низкой температуре. Она определяется величиной прокачивания и проворачивания. Спектр температур прокачивания указывает на предел, при котором подается смазка к трущимся деталям силовой установки, сводя к минимуму их соприкосновение при пуске двигателя. Температурный диапазон проворачивания показывает величину, которая обеспечивает частоту вращения коленвала при пуске силовой установки.
Летние масла имеют пределы вязкости в зависимости от температурного режима работы.
Всесезонные смазочные жидкости должны соответствовать показателям, которые определены для зимней и летней смазки, указанной в маркировке.
Стандартизация АРІ
Маркировка стандарта проводится парой букв, первой из которой будет категория масляного раствора, а второй – уровень эксплуатационных показателей. Стандарт позволяет классифицировать смазки на две категории:
Sеrvісе. Обозначается литерой «S». Эти масляные жидкости предназначены для 4-хтактных силовых установок, топливом для которых является бензин.
Сервис состоит из 12 марок смазки, но действующими являются 6 марок смазок, выпущенных в разные периоды.
Год
1992
1994
1997
2000
2004
2010
Марка
SG
SН
SJ
SL
SМ
SN
Cоmmerciаl. Обозначается литерой «С». Масляные растворы для дизельных силовых установок.
В категорию входит 14 марок смазочных растворов, из которых применяются последние шесть.
Год
1990
1994
1994
1998
2004
2010
Марка
СF-4
СF, CF-2
СG-4
СH-4
СI-4
СJ-4
Цифры в маркировке означают тип двигателя, установленного на автомобиль, к которому применима смазка (двухтактный или четырехтактный).
Стандартом введен в действие универсальный масляный раствор, который применим для бензиновых и для дизельных силовых агрегатов. Такая смазка имеет двойное значение, например, АРІ СJ-4/ SМ. В числителе указывается тип двигателя, которому смазка подходит более по своим показателям, в знаменателе – моторный тип, к которому разрешается применение масляного раствора.
Масляные растворы категории «S» применяются в следующих условиях
Марка
Условия применения
SG
Для бензиновых силовых установок легковых транспортных средств, малых грузовиков и микроавтобусов.
SН
Аналог и замена марки SG, но с улучшенными показателями.
SJ
Улучшенные свойства по сравнению с SН. Введены дополнительные нормы по расходу смазки ее энергосбережению и устойчивости при высоких температурах.
SL
Смазки с повышенными энергосберегающими, моющими и антиокислительными характеристиками.
SМ
Аналог и замена марки SL, но с улучшенными показателями.
SN
Более высокие требования по энергосбережению и износостойкости. Может применяться в силовых агрегатах, использующих биотопливо.
Масляные растворы категории «S» так же применяются и в следующих условиях
Марка
Условия применения
СF
Для моторов, изготовленных после 1994 года, оборудованных системой принудительного подвода воздуха.
СG-4
Масляный раствор с установленными нормами токсичности для моторов, оборудованных турбонаддувом.
СH-4
Смазочные растворы для высокоскоростных дизельных моторов.
СI-4
Улучшенный состав СH-4 для дизелей с высоким содержанием серы и системой рециркуляции отработанных газов. Хорошие противоокислительные, анти вспенивающие и износостойкие показатели.
СJ-4
Для двигателей с сажевыми фильтрами. Имеют хорошие антиокислительные и стабилизирующие характеристики.
Стандартизация АСЕА
Этот стандарт делит масляные растворы на три класса, которые имеют свои подклассы. К основным классам масел относятся:
Классы А и B. Это масляные растворы для бензиновых и дизельных силовых установок, которыми оборудованы легковые автомобили, малые грузоподъемные транспортные средства и микроавтобусы.
Класс С. Включает автомасло для бензиновых и дизельных силовых установок, которые отвечают нормам экологической защиты и имеют катализаторы выхлопных газов.
Класс Е. Смазки в дизельный двигатель, который работает при высоких нагрузках или в экстремальной обстановке.
Каждый класс масла может эксплуатироваться в определенных условиях, которые показывает таблица.
Подкласс
Условия эксплуатации
Классы А и В
A1/B1
Масляные растворы с длительным периодом эксплуатации. Для всех видов силовых установок, устанавливаемых на легковых автомобилях.
A3/B3
Стойкие масляные растворы с длительным периодом эксплуатации. Для всех видов силовых установок, устанавливаемых на легковых автомобилях, которые работают в тяжелых условиях.
A3/B4
Стойкие масляные растворы для высокофорсированных силовых установок.
A5/B5
Смазки, с низкой вязкостью при высоких температурах. Имеют высокий уровень снижения трения. Для высокофорсированных силовых установок всех типов.
Класс С
С1
Для силовых агрегатов всех типов, оборудованных сажевым фильтром и устанавливаемых на легковых автомобилях.
С2
Для высокофорсированных агрегатов с сажевым фильтром, устанавливаемых на легковых автомобилях. Растворы, стойкие к деструкции.
Масляные растворы, уменьшающие уровень выхлопных газов и очистными показателями. Продлевают срок эксплуатации узлов силовых агрегатов.
Е6
Износостойкий масляный раствор, с очистными характеристиками.
Е7
Смазочный раствор, являющийся улучшенным составом Е6. Имеет длительный период эксплуатации и повышенные очистные показатели.
Е9
Масляная жидкость с высокими очистными и теплоотводящими показателями. Для высокофорсированных турбированных дизельных моторов, эксплуатирующийся в тяжелых условиях, оснащённых сажевыми фильтрами и системой рециркуляции отработанных газов.
Стандартизация ILSAC
Этот стандарт определяет применение пяти основных марок моторных масел. К ним относятся GF1, GF2, GF3, GF4, GF5. Показатели и соответствие другим стандартам изложено в таблице
Марка
Год
Показатели
Соответствие другим стандартам
API
SAE
GF1
1990
Бензиновый движок для легковых транспортных средств, малых грузовиков и микроавтобусов.
SH
0W-AA, 5W-AA, 10W-AA (АА соответствует 30,40,50,60)
GF2
1997
Улучшенные свойства по сравнению с SН. Дополнительные нормы по расходу смазки ее энергосбережению и устойчивости при высоких температурах. Антиокислительные и износостойкие характеристики.
SJ
0W-20, 5W-20
GF3
2002
Устойчивость к окислению. Высокие моющие свойства. Энергосбережение. Отсутствие отложений.
SL
0W-AA, 5W-AA, 10W-AA, 20W-AA (АА соответствует 30,40,50,60)
GF4
2005
Аналогичны GF3, но приспособлены к установке на силовые агрегаты с катализаторами отработанных газов.
SM
0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30
GF5
2010
Для силовых агрегатов с катализаторами отработанных газов. Имеют хорошие моющие характеристики, показатели стойкости, долговечности и испаряемсоти. Отсутствие отложений.
Для всех марок
Стандарт ГОСТ 1747.1-2015
Межгосударственный стандарт делит отечественные смазки на классы, в зависимости от кинематической вязкости, и на группы, в зависимости от условий эксплуатации силовой установки.
Масло моторное имеет характеристики вязкости, которые делят его на: летнее, зимнее и всесезонное. Летние смазки обозначаются цифрами 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24. Зимние смазки обозначаются цифрами 3з, 4з, 5з, 6з с буквой «з» (зимнее). Всесезонные масла имеют марки 3з/8, 4з/6, 4з/8, 5з/10, 5з/12, 5з/14, 6з/10, 6з/14, 6з/16. В первой половине дроби указана зимняя марка смазки, во второй половине дроби – летняя марка.
Вязкостная характеристика моторной смазки по межгосударственному ГОСТу
Класс
Величина кинематической вязкости при +100°
Параметр кинематической вязкости при -18°, не более мм.кв/см
Наименьшая
Наибольшая
3з
3.6
—
1200
4з
4.0
—
2500
5з
5.4
—
6200
6з
5.5
—
10300
6
5.7
7.2
8
7.2
9.2
10
9.2
11.3
12
11.3
12.2
14
12.2
14.2
16
14.2
16.2
20
16.2
21.5
24
21.5
26.5
3З/8
7.2
9.2
1200
4З/6
5.5
7.2
2500
4З/8
7.2
9.2
2500
4З/10
9.2
11.8
2500
5З/10
9.2
11.8
6200
5З/12
11.8
12.8
6200
5З/14
12.8
14.8
6200
6З/10
9.2
11.8
10500
6З/14
12.8
14.8
10500
6З/16
14.8
16.2
10500
Классы масел разделены на шесть эксплуатационных групп
Группа
Условия применения
A
Обычные бензиновые и дизельные силовые установки.
Б
Б1
Слабо форсированные бензиновые моторы, которые эксплуатируются в условиях, способствующих образованию коррозии.
Б2
Слабо форсированные дизельные моторы.
B
B1
Среднефорсированные бензиновые моторы, которые эксплуатируются в условиях, способствующих к появлению отложений.
B2
Среднефорсированные дизельные моторы, с повышенной нормой антикоррозийной и износостойкой характеристикой смазки.
Г
Г1
Сильно форсированные бензиновые моторы, работающие в сложных условиях, ведущих к окислению смазки, образованию коррозии и ржавчины.
Г2
Сильно форсированные дизельные моторы со слабым наддувом или без него.
Д
Д1
Сильно форсированные бензиновые моторы, работающие в условиях, которые тяжелее Г1.
Д2
Сильно форсированные дизельные моторы с наддувом, работающие в сложных условиях или на солярке, которой необходима масляная жидкость с высокими нейтрализующими характеристиками.
E
E1
Сильно форсированные моторы всех типов, которые эксплуатируются в условиях, тяжелее, чем Д1 и Д2.
E2
В случае использования универсального масляного раствора цифровая индексация не ставится.
Расшифровка масляного раствора отечественного производства может быть показана на примере:
М – масло моторное, 5з – класс вязкости зимой, 12 – класс вязкости летом, Г2 — Сильно форсированные дизельные моторы, Д1 — Сильно форсированные бензиновые моторы.
Подводим итоги
Изучив классы, характеристики различных моторных масел и существующие стандарты, любой водитель сможет прочитать маркировку и выбрать необходимый масляный раствор для своего транспортного средства.
Классификация и обозначение моторных масел
Контакты
Menu Menu
Главная
Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
Двигатели
Ретро
Классификация автомасел: маркировка и характеристика
Нынешний рынок автомобильных масел достаточно широк и разнообразен. На полках размещено множество канистр со смазывающей жидкостью. Ёмкости отличаются друг от друга по маркировке, рекламной этикетке, объёму, стоимости. Начинающему автомобилисту трудно сделать выбор при покупке смазок. Все они хороши, но не все рекомендованы. Не зная всех тонкостей по химическому составу, можно приобрести продукт с неподходящими характеристиками для своего автомобиля. В последующем это негативно скажется на работоспособности технического средства. Начнутся «барахления», снижение производительности, повышенный износ и прочие неполадки. Масло следует подбирать очень тщательно, исходя из технических характеристик своего транспорта. В сегодняшней статье будут приведены основные правила, которыми следует руководствоваться при выборе химических жидкостей.
Итак, правильно подобранная смазка для силового агрегата – это его долголетие, полноценная работоспособность, минимальное потребление топлива, низкий коэффициент выбросов в экологию. Этот перечень можно смело продолжать расширять и дальше. Классификация автомасел для каждого типа техники конкретно прописана в руководстве по эксплуатации. Документ поставляется в комплекте с авто. Каждый изготовитель указывает гранично-допустимый минимальный вид смазки. На усмотрение владельца, его можно повысить, но не понижать. При выборе элитных классов, таких как синтетика, следует быть крайне осторожным. Искусственные масла имеют сложный состав специфических присадок, которые не по силе каждому мотору. Нередко встречаются случаи несовместимости одного с другим.
Внешне она выглядит в виде хаотичного набора символов букв и цифр. На самом деле это целая система, способная поведать о стране производителе, температурном режиме, показателе вязкости, совместимости с разными видами ДВСов, уровню выбросов, дате изготовления, классификации по API. Хоть смазка не считается скоропортящимся продуктом, лучше воздержитесь от покупки такого товара.
Минеральное, полусинтетическое, синтетическое. Каждый из видов имеет свои преимущества и недостатки, предназначен для конкретного транспорта.
минеральное, как самое простое и широкодоступное, используется в большинстве технических средств по умолчанию, с завода. В счёт не принимаются автомобили сегмента премиум, где изначально заливается синтетика или полусинтетика;
силовые агрегаты, оборудованные турбинами, атмосферные, высокооборотистые, все они требуют смазки высокого класса – синтетику. «Минералка» не способна предоставить требуемые качества. Отличить органический вариант от искусственного легко, достаточно увидеть надпись на рекламной этикетке «Fully Synthetic». Для получения синтетики используется сложный метод обработки химических реагентов под названием гидрокрекинг. После завершения цикла, смазка получает повышенные свойства по защите, стойкость к окислению, устойчивую вязкость и текучесть, на протяжении всего срока эксплуатации. Стоимость продукта отличается от всех аналогов, так как имеет наивысшую цену. Четырёхлитровая канистра будет не каждому по карману. Но те, кто приобретает, получают бонус в виде долголетия своего силового агрегата;
третий тип – полусинтетика. Из самого названия понятно, что основа состоит на половину из органического и искусственного компонента. Но, на самом деле всё не так. Процентное соотношение равно 40/60 %, соответственно. Нерадивые изготовители сознательно уменьшают первый показатель на несколько позиций в целях экономии затратных средств на выпуск продукции. В данный тип рекомендовано использовать в качестве золотой серединки между двумя иными видами. Не накладно для семейного бюджета, неплохие характеристики, доступность. Вот почему многие владельцы, которые заботятся об авто, выбирают полусинтетику.
Иными словами – данные о вязкости масла. Один из главных показателей. Для полноценной работоспособности силового агрегата, необходимо чтобы вязкость сохранялась на протяжении всего срока эксплуатации, независимо от условий использования, температурных режимов, качества топлива. Вот почему, многим производителям не удаётся добиться постоянства. Которое так важно. При заливке в мотор, все масла имеют стандартную вязкость. После пробега в 1000 км. и более, начинаются распады на молекулярном уровне из-за некачественных компонентов. Неоригинальные автомасла характеристикам не соответствуют.
Разработка ведущих инженеров – технологов SAE стала мировым эталоном для всех автоконцернов. При тестировании продукции на допуск и стандартизацию, проводятся замеры на два типа вязкости: динамическую, кинематическую. Первый характеризует способность протекать через отверстие под воздействием различных температур, второй – количество жидкости, вытекшей сквозь отверстие. Итак, под воздействием внешних температур, молекулярный состав смазки также меняется, в строну сгущения или разжижения. Принято различать: летнее, зимнее, всесезонное. Очевидно, что первые два следует использовать исключительно в ту пору года, для которой они предназначены. А последнее, годится для круглогодичного. С одной стороны в этом есть как плюсы, так и минусы. Экономия денежных средств, нет проблем с выбором. Но, насколько такие масла эффективны. Преобладающее большинство нефтяных концернов отказывается от выпуска сезонных смазок и переходит на всесезонки. Потребителю усиленно промывают мозги о полезности такого продукта. Как всегда, имеем два лагеря: согласные и несогласные с таковым мнением.
В жаркую пору года мотору необходимо чтобы смазка имела максимальную вязкость, в зимнюю – максимальную текучесть. Итак, летние жидкости имеют следующее обозначение: SAE 20, 40, 50, 60. Дифференциация происходит по градусам с дискретностью 10. Чем выше цифра, тем гуще должна быть основа.
Моторные жидкости для зимнего периода имеют иную маркировку. Цифры указываются с 0 отметки до 25. Дискретность составляет 5 единиц. Плюс ко всему, пишется латинская буква W, указывающая на отрицательную температуру. За стандарт принято считать — 40°С. От этого числа отнимается показатель, который рядом с буквой W. К примеру, для полностью синтетического масла 5W40, максимально допустимая внешняя температура использования равна минус 35°С. Ниже этих градусов, запускать мотор не рекомендовано, так как чревато заклиниванием. Да, существует и такое понятие, даже в отрицательные температуры.
Мало где об этом пишут, но необходимо знать, что наряду с вязкостью и текучестью, имеется понятие – проворачиваемость деталей. Показатель характерен для зимнего времени. Шаблоном считаются данные с отметкой 35. От этого числа отнимается число, стоящее рядом с буквой W. К примеру, 10W40, проворачиваемость равна 10 – 35 = -25. Для полусинтетики коэффициент -25.
Всесезонное имеет комбинированную маркировку, состоит из летнего и зимнего показателей. Маркировка 10W40 гласит, что запуск разрешён при температуре в -30°С, не более. В летний период – показатель термометра не должен превышать 40°С. Нарушение диапазонов рабочих температур снимает гарантийные обязательства со стороны производителя по вопросу качества продукции.
Наряду с международным обозначением, отечественные инженеры разработали свою стандартизацию, которая выглядит так: ГОСТ 17479.1/85. Жидкости летнего типа обозначаются символами от 8 до 24, с дискретностью 2, зимнего – 4, 5, 6, и только. Всесезонный вариант – совмещают в себе комбинированный вариант, и пишется с применением косой черты.
Американский Институт нефти. Такое название мало кому известно. Классификатор по системе API – это другой вариант, знакомый каждому водителю. Различия продуктов происходит по эксплуатационным свойствами типам силовых агрегатов.
бензиновый: обозначение латинской буквой S. Допустимо для заливки в легковой, грузовой класс и микроавтобусы;
дизельный: обозначение – буква С. Силовые агрегаты массово устанавливаются на различную промышленную, строительную технику, в меньшей степени на легковой класс.
Наряду с вышеуказанным символами, на этикетках канистр присутствует буква латинского алфавита. Чем дальше она от первой, тем выше характеристики смазки. К примеру, SJ или CD, для всесезонных — смешанные аббревиатуры — SJ/CD. Бензиновый ДВС: SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM. Дизельный ДВС: CB, CC, CD, CE, CF, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 plus.
Для знающего толк человека, надпись на этикетке Ликви Моли 2050 SM/CJ SAE 10W-40 Min. № 264567/98 25.07.2016, расскажет следующее. Всесезонное полусинтетическое от немецкого производителя Ликви Моли. Рекомендовано к использованию всеми типами силовых агрегатов круглогодично, но не ниже минус 30°С. Изготовлен продукт 25 июля 2016 года.
Абсолютно аналогичная стандартизация разработана и для трансмиссионных масел. Только температурные показатели несколько иные. Все данные указываются на канистрах или металлических бочках.
Иные классификации. Наряду с приведёнными выше, существует стандартизация разработанная ассоциацией европейских автоконцернов (ACEA). Предусматривается разделение всего транспорта на 12 классов по множеству отличий. Разница между группами настолько тонка и незначительна, что для отечественного автопрома, не приемлема и неэффективна. Япония, совместно с США, разработали свою технологию стандартов под названием ISLAC.
В каждой конкретной ситуации следует индивидуально подходить к вопросу. На изменения сроков влияют такие факторы как:
качество смазывающей жидкости;
октановое число топлива;
географические условия эксплуатации;
скоростные режимы;
использование автомобиля по назначению;
стиль и манера вождения водителя.
Для всех типов разработаны средние показатели:
минеральное: 15 000 – 20 000 км;
полусинтетика: 20 000 – 25 000 км;
синтетика: 30 000 – 35 000 км.
Актуальная тема во все времена. Наряду с оригинальными товарами, всегда находятся желающие незаконно обогатиться за счёт продажи некачественного. Не сильно разбирающийся в маркировке человек, с высокой долей вероятности, купит подделку, переплатив фактическую стоимость процентов на 30. Золотые правила при покупке:
требовать у продавца сертификат качества на продукцию;
проверять целостность пломб, защитных полосок, штрихкодов на канистрах, металлических бочках:
при обнаружении нового бренда, просите продавца рассказать вам о нём. Смотрите на степень владения информацией консультанта. Незнание или нежелание, говорит о некомпетентности человека;
для объективности оценки, спросите мнение посторонних клиентов, которые находятся рядом с вами в магазине;
не попадайтесь на уловки низкой стоимости или сумасшедшо скорой акции. Помните, что оригинал никогда не будет стоить дёшево.
Всего хорошего. До скорых встреч. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам отнимать у вас деньги.
Автор: Максименко Игорь
Вам будет интересно
Синтетическое моторное масло для автомобиля
С развитием и продвижением новых технологий нефтеперерабатывающей отрасли, синтетические автомасла обрели широкую популярность, и в подавляющем большинстве случаев пришли на смену минеральным. Это объясняется тем, что синтетика по многим характеристикам превосходит минеральную базовую основу.
Автомасла, получаемые путем синтеза углеводородов и органических соединений, относятся к синтетической группе смазочных материалов. Синтетическое отличается от минерального тем, что такое моторное масло имеет более стабильные характеристики. Получают смазочный материал из компонентов нефти, природного газа и углеводородных соединений.
Характеристики и виды
Синтетическое масло получают путем перегонки нефти, в результате которой базовый компонент проходит несколько ступеней переработки до молекул вещества. На этапе производства продукту задаются основные свойства, которые в процессе эксплуатации способны сохраняться длительное время. Уникальность присадок, добавляемых к базовой основе, высокие защитные свойства.
Основные характеристики синтетических масел:
облегченный холодный запуск двигателя;
высокие показатели вязкости;
низкая испаряемость;
обеспечение износоустойчивости деталей мотора;
термоокислительная стабильность.
Виды синтетических смазок подразделяются в зависимости от состава и особенностей химического синтеза. Нужно учесть, что у производителей разных стран свой подход к производству масел и количеству присадочных компонентов в их составе (их может быть от 30 до 50% от общего объема).
Наиболее популярные виды синтетических смазочных материалов по способу производства:
Новое слово в производстве смазочных материалов — масло на основе полигликоля. Такие продукты пока еще недостаточно распространены, и стоимость их очень высока, но по износоустойчивости и моющей способности им нет равных. Недаром полигликоль используется в качестве модификаторов трения в пакете присадок.
Классификация моторных масел на синтетической основе подразделяет их согласно основным техническим показателям. Толщина масляной пленки на поверхности деталей и способность сохранять текучесть в определенных температурных границах характеризует вязкость смазочного материала. От индекса вязкости зависит стабильность образуемой защитной пленки, противостоящей негативному воздействию трения. Обычно синтетика имеет индекс вязкости от 120 до 150.
Обозначение класса вязкости моторных масел соответствует стандартам SAE, указывающим на температурный диапазон, в условиях которого продукт сохраняет свои рабочие характеристики.
Классификация по SAE J300 делит синтетические автомасла на 6 зимних и 5 летних типов. Согласно принятым стандартам маркировка моторного масла должна содержать цифровые индексы и буквенное обозначения для зимних и всесезонных смазок:
первая цифра указывает на вязкостные характеристики в зимний период;
буква W (от winter — зима) говорит о том, что масло используется зимой;
последнее числовое значения показывает максимум плюсовой температуры, допустимый для применения продукта.
На примере маркировки рассмотрим масло 5W-40. Литера W указывает на то, что оно пригодно для применения в зимнее время, и поскольку цифровых индекса два, то смазочный материал относится к так называемым всесезонным.
Первая цифра 5 — показатель вязкости в зимнее время. Для расчета минимума температур используют простую формулу: ЧП — 35 = Т, где ЧП — числовой показатель, стоящий первым в маркировке, 35 — const. (постоянное значение), Т — температура, при которых сохраняются основные эксплуатационные свойства. Несложный расчет: 5 — 35 = —30, и мы получили минусовой предел в —30℃.
Последняя цифра в неизменном виде указывает на максимум летних температур, или вязкость при разогретом двигателе. Итак, масло с маркировкой 5W—40 можно использовать в границах температур от —30℃ до +40℃.
Выбирая смазочный материал обратите внимание на маркировку. Производитель всегда обозначает базовую основу (минеральное, полусинтетическое, синтетическое масло).
Особенности производства
В отличие от минералки, которая производится из сырых нефтепродуктов, синтетика получается путем синтеза. Технология производства заключается в изменении структурного состава и направления молекул вещества. Выравнивая цепочки углеводородов, в результате этого процесса получают однородный состав с максимальной термической и химической стабильностью. Сложность технологического процесса отражается на стоимости конечного продукта: минеральные масла в несколько раз дешевле синтетики.
Основные различия синтетических масел по способу производства:
Гидрокрекинговое
Его получают путем глубокой очистки и гидрообработки минеральной основы. Гидрокрекинг воздействует на молекулярную структуру базы, удаляя лишние примеси (сера, фосфор, азот). За счет подобных метаморфоз полученная смесь обладает теплоустойчивостью, стойкостью к химическому и механическому воздействию. Благодаря глубокой переработке получается продукт по качеству выше, чем минеральное масло. Необходимые свойства придает пакет уникальных присадок.
Полиальфаолефиновые (ПАО) синтетические масла
Особенности таких смазочных материалов в том, что 100% ПАО даже без дополнительных компонентов в составе имеют низкую температуру замерзания и сохраняют текучесть в переделах —50℃. Технология производства ПАО масел достаточно сложная: альфаолефины проходят несколько этапов (олигомеризация, двойная дистилляция и гидрогенизация с помощью катализаторов). В результате получают продукт с более однородным составом. Преимущества данных смазочных материалов: низкая испаряемость, легкий холодный запуск, высокая вязкость, увеличение интервала замены, оптимальные антиоксидантные свойства и термическая стабильность.
Эстеровые синтетические моторные масла
Этот вид продукции отличает высокая стоимость. Эстеровые смазки производят из сложных эфиров растительной природы. Если остальные делают из переработанных нефтепродуктов, то эти жидкости уникальны по своему происхождению. Получают эстеры путем эрификации карбоновых кислот спиртами. Полярность молекул способствует смещению электронной плотности к атому кислорода, который в свою очередь стремится к металлическим узлам двигателя. За счет поляризации смеси образуют стабильную смазывающую пленку. Преимущества синтетики данного класса: наличие стабильной пленки, легкий запуск в морозную погоду, оптимальные экологические показатели, простота утилизации, уникальные диспергирующие свойства, увеличение показателя пиковых нагрузок.
Преимущества синтетических моторных жидкостей
Отличительные характеристики синтетики отображены в таблице ниже:
Технические показатели
Отличительные особенности
Свойства
Преимущества
Индекс вязкости
Высокий
Наиболее оптимальная толщина смазывающей пленки в условиях высоких и низких температур
Износоустойчивость двигателя даже в экстремальных условиях и при повышенных нагрузках
Зимняя эксплуатация
Оптимальные низкотемпературные характеристики
Сохранение текучих свойств в зимний период
Максимальное снижение трения при запуске за счет быстрого проникновения в узлы и детали двигателя
Испаряемость
Низкая
Снижение расхода смазочного материала
Увеличение периода замены
Коэффициент трения
Низкий
Снижение трения за счет равномерности структуры вещества на молекулярном уровне
Эффективная работа силового агрегата и снижение нагрева масла
Термоокислительные свойства
Усиленные
Замедление процесса старения смазки
Образование шламов сведено к минимуму, стабильность вязкостных показателей в широком диапазоне температур
Ложка дегтя в бочку с синтетикой
У рассматриваемых смазочных материалов имеются и недостатки. Синтетическое моторное масло заметно дороже смазок на минеральной основе. Причина тому — более сложный процесс производства.
Владельцы автомобилей со значительным износом двигателя вынуждены выбирать продукты минерального происхождения. В синтетических смазках используются моющие присадки, которые агрессивны по отношению к резиновым прокладкам. В двигателях старого образца высок риск протекания уплотнителей.
Еще один недостаток, особенно актуален при выборе, популярные моторные жидкости чаще фальсифицируют. Внимательно подойдите к выбору, и приобретайте горюче-смазочные материалы у надежных поставщиков.
Синтетические моторные жидкости обладают оптимальными характеристиками, способны уменьшить расход масла и топлива. Сопоставляя качества и свойства, можно сделать вывод: относительно высокая стоимость синтетики оправдывает себя. Она обеспечивает надежную защиту двигателя, чистоту узлов и деталей, способствует увеличению периода замены.
Смазочные материалы — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 мая 2017;
проверки требуют 5 правок.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 мая 2017;
проверки требуют 5 правок. Лыжная мазь «Висти» советского производства в фирменной упаковке
Сма́зочные материа́лы — твёрдые, пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, промышленных машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вызванного трением.
Назначение и роль смазочных материалов (смазок и масел) в технике[править | править код]
Смазочные материалы широко применяются в современной технике, с целью уменьшения трения в движущихся механизмах (двигатели, подшипники, редукторы, и.т д), и с целью уменьшения трения при механической обработке конструкционных и других материалов на станках (точение, фрезерование, шлифование и т. д.). В зависимости от назначения и условий работы смазочных материалов (смазок), они бывают твёрдыми (графит, дисульфид молибдена, иодид кадмия, диселенид вольфрама, нитрид бора гексагональный и т. д.), полутвёрдыми, полужидкими (расплавленные металлы, солидолы, консталины и др), жидкими (автомобильные и другие машинные масла), газообразными (углекислый газ, азот, инертные газы).
В зависимости от характеристик материалов кинематической пары, для смазки могут быть использованы жидкие (например, минеральные, синтетические и полусинтетические масла) и твёрдые (фторопласт, графит, дисульфид молибдена) вещества.
По материалу основы смазки делятся на:
минеральные — в их основе лежат углеводороды, продукты переработки нефти
синтетические — получаются путём синтеза из органического и неорганического (например, силиконовые смазки) сырья
органические — имеют растительное происхождение (например: касторовое масло, пальмовое масло)
Смазки могут иметь комбинированную основу.
Классификация[править | править код]
Все жидкие смазочные материалы делятся на классы по вязкости (классификация SAE для моторных и трансмиссионных масел, классификация ISO VG (viscosity grade) для промышленных масел), и на группы по уровню эксплуатационных свойств (классификации API, ACEA для моторных и трансмиссионных масел, классификация ISO для промышленных масел.
По агрегатному состоянию делятся на:
твёрдые,
полутвёрдые,
полужидкие,
жидкие,
газообразные.
По назначению:
Моторные масла — применяемые в двигателях внутреннего сгорания.
Трансмиссионные и редукторные масла — применяемые в различных зубчатых передачах и коробках передач.
Гидравлические масла — применяемые в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах.
Пищевые масла и жидкости — применяемые в оборудовании для производства пищи и упаковки, где возможен риск загрязнения продуктов смазывающим веществом.
Промышленные масла (текстильные, для прокатных станов, закалочные, электроизоляционные, теплоносители и многие другие) — применяемые в самых разнообразных машинах и механизмах с целью смазывания, консервации, уплотнения, охлаждения, выноса отходов обработки и др.
Электропроводящие смазки (пасты) — применяемые для защиты электрических контактов от коррозии и снижения переходного сопротивления контактов. Электропроводящие смазки изготавливаются консистентными.
Консистентные (пластичные) смазки — применяемые в тех узлах, в которых конструктивно невозможно применение жидких смазочных материалов.
API 1509, Engine Oil Licensing and Certification System, 15th Edition, 2002. Appendix E, API Base Oil Interchangeability Guidelines for Passenger Car Motor Oils and Diesel Engine Oils (revised) (англ.)
Boughton and Horvath, 2003, Environmental Assessment of Used Oil Management Methods, Environmental Science and Technology, V38 (англ.)
I.A. Inman. Compacted Oxide Layer Formation under Conditions of Limited Debris Retention at the Wear Interface during High Temperature Sliding Wear of Superalloys, Ph.D. Thesis (2003), Northumbria University ISBN 1-58112-321-3
Mercedes-Benz oil recommendations, extracted from factory manuals and personal research (англ.)
Lubricant Additives: Chemistry and Applications, Leslie R. Rudnick, CRC Press (англ.)
Классификация автомобильных масел и их разновидности
В связи с тем, что сегодня рынок пресыщен самыми разными моторными маслами, у автомобилистов часто возникает вопрос, что же купить? Как выбрать масло, и какое масло будет самым лучшим для двигателя? Для того чтобы решить эту задачу, нужно сначала разобраться в классификации моторных масел — это позволит сделать правильный выбор при его покупке.
Итак, все автомобильные моторные масла делятся на три основных типа, в зависимости от основы масла:
синтетические,
минеральное,
и полусинтетические.
Также, моторные масла подразделяются в соответствии с типом двигателя, для которого они предназначены. То есть, есть масла для бензиновых, дизельных двигателей, и для двигателей с турбиной.
Кроме того, моторные масла классифицируются в зависимости от их вязкостно-температурным характеристик.
Давайте рассмотрим по отдельности синтетические, полусинтетические, и минеральные масла.
Синтетическое масло
Синтетические масла имеют на упаковке надпись «Fully Synthetic».
В качестве основы в таких маслах применяются химические вещества, вырабатываемые или синтезируемые химическим путем. Технология производства синтетических масел позволяет придать им практически любые необходимые характеристики.
Синтетические масла, как правило, отлично взаимодействуют со многими присадками, используемыми для улучшения качеств масла. По сравнению с остальными типами моторных масел, синтетические масла отличаются лучшими защитными и моющими свойствами, они не густеют зимой, при низких температурах, не ухудшают своих свойств при высоких температурах, сохраняют свои свойства длительное время.
Правда, такие масла относятся к самой высокой ценовой категории.
Минеральное масло
Минеральные масла, как не трудно догадаться из их названия, производятся на минеральной основе, получаемой в результате перегонки нефти.
Такие моторные масла намного дешевле, чем синтетические. Правда, по своим эксплуатационным качествам минеральные масла заметно уступают «синтетике», но, во многих случаях их применение вполне оправдано.
Полусинтетическое масло
Следующий тип масел, это полусинтетические моторные масла. На упаковке таких масел имеется обозначение «Semi-Synthetic».
Такие масла объединяют в себе качества, как синтетических масел, так и минеральных. То есть, их качества несколько хуже, чем у «синтетики», но, лучше, чем у минерального масла, так же и стоимость их выше, чем у минеральных масел, но, ниже чем у синтетических.
Такие масла производятся обычно на минеральной основе, но, они также имеют значительное количество присадок. Именно присадки позволяют приблизить качества таких масел к качеству «синтетики».
Классификация по применению автомобильных масел
Как было сказано выше, по области применения моторные масла делятся на бензиновые и дизельные. Также, в последнее время выделился тип масел для турбированных моторов, как бензиновых, так и дизельных. Масла в этих категориях отличаются набором присадок, которые придают маслу нужные свойства.
На тип масла указывают две латинские буквы в маркировке, после названия стандарта. Буква S «Service» показывает, что моторное масло предназначено для применения в бензиновых двигателях. Буква С – обозначает дизельное масло «Commercial».
Следующая буква в маркировке указывает период выпуска двигателей, для которых предусмотрено масло, а также, предназначено ли масло для турбированных моторов, или нет.
В маслах для дизелей часто используется цифра 2 или 4. Эти цифры обозначают предназначение масла для двухтактных или четырехтактных двигателей. Для универсальных моторных масел, которые могут применяться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях используется двойная классификация, например: SG/CD, SJ/SF-4, SF/CC, и т.д.
Ниже приведено обозначение масел по классификация API:
SC — масло для двигателей, разработанных до 1964 годов;
SD — масло для двигателей, разработанных в период 1964-1968 годов;
SE — масло для двигателей, разработанных в период 1969-1972 годов;
SF — масло для двигателей, разработанных в период 1973-1988 годов;
SG — масло для двигателей, разработанных в период 1989-1994 годов, при жестких условиях эксплуатации;
SH — масло для двигателей, разработанных в период 1995-1996 годов, при жестких условиях эксплуатации;
SJ — масло для двигателей, разработанных в период 1997-2000 годов, такое масло имеет улучшенные энергосберегающие параметры;
SL — масло для двигателей, разработанных в период 2001-2003 годов, имеет увеличенный срок эксплуатации;
SM — масло для двигателей, разработанных начиная с 2004 года, масла SL+ имеют повышенную стойкость к окислению.
При смене марки моторного масла, нужно помнить, что показатель API при этом необходимо выбирать только по нарастающей. Класс масла не рекомендуется менять более чем на два пункта. Например, при переходе с масла SH, следующее масло необходимо выбирать класса SJ. Дело в том, что обычно, масло более высокого класса имеет в своем составе весь набор присадок предыдущего класса масла.
Кроме того, не рекомендуется менять масло SD, работающее на старых автомобилях, на масла с маркировкой SL, рассчитанное на применение в современных автомобилях.
Классификация моторных масел для дизельных моторов выглядит так:
CB — масло для двигателей, разработанных до 1961 г., топливо содержат большой процент серы;
CC — масло для двигателей, разработанных до 1983 г., масла для работы в тяжелых условиях;
CD — масло для двигателей, разработанных до 1990 г., рассчитано на большое количество серы в топливе, и на работу в тяжелых условиях;
CE — масло для турбинированных двигателей, разработанных до 1990 г.;
CF — масло для двигателей, разработанных с 1990 г., так же встроенной турбиной;
CG-4 — масло для турбинированных двигателей, разработанных с 1994 г.;
CH-4 — масло для двигателей, разработанных после 1998 г., разработано под высокие требования норм по токсичности, используемые в США;
CI-4 — для двигателей с турбиной, а также с клапаном типа EGR;
CI-4 plus — масло аналогично предыдущему классу, но разработано под более высокие нормы токсичности в США.
Классификация масел по вязкостно-температурным характеристикам
По вязкостно — температурным характеристикам большинство масел классифицируется по стандарту SAE. Это стандарт регламентирует густоту масла. Эта характеристика являются одной их самых важных при выборе моторного масла.
Большинство современных моторных масел относятся к универсальным, то есть их можно применять как летом, так и зимой. Такие масла в стандарте SAE маркируется двумя цифрами, и латинской буквой между этими цифрами.
Например, масло с маркировкой 10W-40 расшифровывается так: буква W – обозначает то, что масло можно применять для зимней эксплуатации. Цифра 10 указывает минимальную минусовую температуру, при которой данное моторное масло еще будет сохранять все свои свойства без изменений. Цифра после буквы W показывает максимальную плюсовую температуру, при которой данное масло не потеряет своих свойств.
Если масло предназначено только для летней эксплуатации, то оно маркируется, например, так: SAE 30. В этом случае цифра указывает максимальную температуру, при которой сохраняются свойства масла.
По этой классификации низкотемпературные показатели вязкости масла определяют следующие диапазоны температур:
0W- масло, применяемое при температуре до -35-30 град;
5W- масло, применяемое при температуре до -30-25 град;
10W- масло, применяемое при температуре до -25-20 град;
15W- масло, применяемое при температуре до -20-15 град;
20W- масло, применяемое при температуре до -15-10 град.
В свою очередь, высокотемпературные показатели определяют такие значения:
30 — масло применяемое при температуре до +20-25 град;
40 — масло применяемое при температуре до +35-40 град;
50 — масло применяемое при температуре до +45-50 град;
60 — масло применяемое при температуре +50 град. и выше.
Можно сказать, что чем ниже цифра вязкости, тем масло более жидкое, и, соответственно, наоборот, чем больше эта цифра, тем масло более густое.
Видео: классификация моторных масел по SAE и API.
Классификация масел по ACEA
Кроме рассмотренных выше классификаций моторных масел, в Европе часто используют собственную классификацию ACEA. Данная классификация по своим параметрам сильно схожа с международным стандартом API. Но, по некоторым показателям европейский стандарт является более «жестким».
Бензиновые и дизельные двигатели по данной классификации маркируют буквами «А» и «В» соответственно. Масло для грузовых машин с дизельными двигателями работающих в тяжелых условиях, маркируется буквой «Е». Для масел класса А используется три уровня классификации, а для классов В и Е — четыре. После буквы идет цифровое обозначение, чем больше эта цифра, тем требовательней данный стандарт к этой марке масла.
Стандарт масел ACEA может несколько изменятся, в зависимости от марки автомобиля. Например, для современных легковых автомобилей, имеющими электронные системы управления двигателем, самые высокие показатели по классификации ACEA предъявляют марки BMW, VW, Porsche, а в классе автомобилей «люкс» самые жесткие требования предъявляет Mercedes-Benz.
Классификация масел по ISLAC
Автомобильные производители США и Японии ввели собственный стандарт масел и классификацию — ISLAC. Этот стандарт пересекается с международным стандартом API. Так: ISLAC GL-2 аналогичен API SJ, а ISLAC GL-3 соответствует API SL и так далее.
Также, стандарт масел ISLAC для японских турбированных дизельных двигателей, имеет отдельный класс JASO DX-1.
Классификация масел по ГОСТ
Отечественная классификация масел по ГОСТу использовалась в бывшем СССР и союзных странах. Эта классификация определяет область применения масел, а также их вязкостно-температурные характеристики.
По сравнению с API в стандартах ГОСТ применялись буквы русского алфавита, так же как и по отношению с классификацией SAE. Разница в том, что вместо обозначения зимнего моторного масла буквой «W», при классификации по ГОСТ используется русская буква «з».
Сколько по времени нужно заряжать автомобильный аккумулятор
Сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством полезно знать всем неопытным автолюбителям. Точно ответить на этот вопрос нельзя, так как все зависит от состояния устройства и способа зарядки.
Как установить степень заряженности аккумуляторной батареи
Определение заряженности АКБ
Чтобы определить, насколько заряжен аккумулятор, учитывают его напряжение. Проверить эту характеристику можно двумя способами:
Проводят обычное измерение электрического напряжения на контактных клеммах батареи. Для этого пользуются цифровым вольтметром. Этот прибор позволит показать точное значение уровня напряженности АКБ до десятых и даже сотых долей вольта. Для измерения разрядный и зарядный ток должен отсутствовать в течение 4-5 часов, чтобы напряжение пришло в нормальное стабильное состояние. Должен быть показатель от 12,5 до 12,9 вольт. Полезно используют специальные зарядные устройства с микропроцессором и памятью. Они позволяют более точно определить уровень заряженности. Такие приборы способны отследить разряд и заряд АКБ за несколько циклов.
Определяют плотность электролита, и по этому параметру выявляют степень заряженности батареи. Но этот вариант подходит только для устройств с жидким электролитом.
Расчет времени
Сколько по времени заряжать автомобильный аккумулятор на 60 ач можно рассчитать по специальной формуле. Для измерения емкости батареи используют миллиамперы в час или МаЧ. Информация о ее размере всегда указывается производителями на корпусе батареи. На зарядке всегда содержатся сведения о том, что генерирует ток прибора. Этот показатель выражают в миллиамперах.
Если разделить емкость АКБ на зарядный ток зарядного прибора, получается время, выраженное в часах. Но нужно также учитывать и КПД зарядки. Чтобы определить время более точно, результат деления следует умножить на 1,4.
Для расчета времени, необходимого для зарядки батареи, используют такую формулу:
Т=1,4C/I
В ней:
Т – это время, которое необходимо для полной зарядки АКБ. Его указывают на приборе.
C – размер емкости аккумулятора в миллиамперах в час.
I – зарядный ток зарядки.
При расчетах важно учитывать, что на время, необходимое для зарядки батареи, влияет ее качество, правильность форматирования, температура окружающей среды. Это значит, что реальные данные могут на 20% отличаться от результатов расчетов.
Меры безопасности
Прежде чем заряжать автомобильный АКБ, нужно правильно его подготовить:
Сначала нужно провести удаление конденсата, окиси и грязи с поверхности контактов. Для этого достаточно приготовить раствор соды, смочить в нем тряпку и протереть верхнюю часть – контакты. Соблюдать чистоту очень важно, так как, если крышка аккумулятора откручивается сверху, то во время демонтажа грязь попадет внутрь, что может привести к повреждениям и сокращению срока службы прибора.
Открыть крышки и проверить уровень электролита. Если его недостаточно, то пластины не закрывают и добавляют дистиллированную воду. В противном случае во время зарядки свинцовые пластины нагреются и осыпятся. Идеальным вариантом будет провести и измерение плотности электролитов. Этот показатель, если батарея нормальная и находится в рабочем состоянии, должен составлять 1,26-1,30 г/см3.
Вывинтить или вытянуть пробки из АКБ с помощью отвертки. Их следует приложить к отверстиям, чтобы не брызгалась кислота. Благодаря этому газы, которые будут образовываться в процессе, свободно выйдут наружу.
После подготовительных работ, может проводиться зарядка. Ее выполняют с применением постоянного тока или постоянного напряжения. Как долго будет продолжаться процедура, зависит от вида.
Чтобы автомобиль снова завелся, и батарея сохранилась в прежнем состоянии, нужно соблюдать меры предосторожности:
Нельзя проводить зарядку с замерзшим аккумулятором. Нужно дать ему время оттаять.
Следить за уровнем тока. Оптимальным вари антом считается применение тока в размере 10% или 0,1 от емкости батареи. Например, если этот показатель составляет 60 Ah, то ток заряда не должен превышать 6 ампер.
Процедуру можно проводить только в помещениях, которые хорошо проветриваются.
Если аккумулятор вмонтирован, то в ходе процедуры капот следует держать открытым.
Нужно следить, чтобы положительны полюс АКБ был соединен с таким же у зарядного прибора. Это же касается и отрицательных.
Заражаться батарея должна до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ.
Летом процедуру нужно проводить, как только уровень заряда достигнет 50%, а зимой – 25%.
За показателями плотности электролита нужно следить и после завершения зарядки. Если в одной ячейке плотность ниже. Это говорит о том, что батарея неисправна и ее придется заменить.
В конце нужно подождать 20 минут, пока АКБ очистится от газа, после чего завинтить и вставить пробки на место. Также батарею рекомендуют промыть и просушить. Чтобы проверить, пропускает корпус напряжение или нет, нужно измерить напряжение крышки аккумулятора. Если он ниже нуля, значит, пропускает.
Время зарядки в зависимости от типа аккумулятора
Существуют два способа, с помощью которого можно вернуть батарею в рабочее состояние: постоянным током и постоянным напряжением. К методу постоянного тока прибегают, если аккумуляторный генератор обслуживаемого и малообслуживаемого типа. Важно знать, сколько ампер подавать на клеммы, чтобы не причинить вред прибору.
Необслуживаемый вид
Отличие кальциевых необслуживаемых батарей в том, что они не имеют расхода воды или он очень низкий. В стандартных аккумуляторах разложение воды на кислород и водород происходит, когда напряжение на клеммах достигает 14,4В.
Для необслуживаемых батарей этот срок выше. Поэтому расход воды значительно ниже или практически нулевой. Но это не значит, что подобные приспособления не нуждаются в подзарядке. Процедура проводится так же, как и для остальных типов батарей и не представляет сложностей даже в домашних условиях.
Необходимость в зарядке определить нетрудно. Чаще всего это очевидно. Например, если водитель забыл отключить фары или музыку и АКБ садился. До утра в этом случае вся емкость батареи будет опустошена и машина не сможет поехать.
Подзарядка потребуется зимой, так как в периоды низкой температуры работает печка, обогрев и батарея плохо восстанавливает заряд. Поэтому необслуживаемые устройства так же нуждаются в подзарядке, как и остальные типы.
Необслуживаемые АКБ отличаются тем, что прямого доступа к банкам электролитов у них нет, поэтому доливать его нельзя. Он заряжается автоматически зарядным прибором, работающим под постоянным напряжением.
Максимальный и минимальный размер тока при этом устанавливается самостоятельно по мере зарядки.
Изначально с помощью регулятора выставляют ток, равный 1/10 от емкости. Сколько нужно заряжать аккумулятор, зависит от его разрядки. Через несколько часов после начала процедуры, установленные показатели тока начинают автоматически снижаться, чтобы электролит не закипел. Когда он будет полностью заряжен, на клеммы будут подаваться всего 220мА. В этом виде АКБ и зарядник, подключенный в него, могут находиться любой период времени без опасности.
Если необслуживаемая батарея разрядилась на 90%, то она выходит из строя, и с помощью автоматического зарядного устройства привести ее в рабочее состояние не получится.
Интересно, что с помощью автоматической зарядки можно подзаряжать не только необслуживаемый аккумулятор, а и другие виды. Но нельзя допускать, чтобы батарея полностью садилась.
Обслуживаемый тип
Чтобы определить, сколько времени понадобиться на реанимацию такого АКБ, нужно учитывать его особенности. Чтобы процедура прошла без опасности для аккумулятора, сила тока не должна превышать 10% от емкости аккумулятора.
О том, что батарея получила достаточно энергии, свидетельствует кипение электролита. В среднем необходимо около 12 часов на то, чтобы батарея была полностью заряженной.
Чтобы процесс продвигался быстрее, некоторые автолюбители предпочитают повышать ампераж. Но это не лучший вариант, так как высокое напряжение ухудшит состояние свинцовых пластин и значительно сократит срок службы АКБ. Особенно губителен такой подход, если машина работает на свинцово-сурьмяной батарее.
Если устройство глубоко разряжено, то разрешается выполнить увеличение ампеража не более чем на 5% от емкости. Напряжение зарядки также должно быть пониженным в пределах 12-13 вольт. Постепенно сила тока будет увеличиваться, но нужно наблюдать за тем, чтобы она не превышала 10% от емкости, а уровень напряжения был до 14,4 В. Это медленный способ, так как для полной работоспособности батареи понадобиться 20 часов.
Зарядка АКБ при постоянном токе
График заряда аккумулятора постоянным током
Процесс состоит из нескольких этапов, но на каждом из них нужно поддерживать постоянную силу тока, корректировать ее при необходимости и измерять напряжение. Поэтому такой способ не очень удобный. Для него придется обзавестись зарядным устройством регулировкой силы тока.
Чтобы выяснить, сколько заряжается аккумулятор при постоянном токе, нужно вооружиться мультиметром и выполнить такие действия:
На первом этапе устанавливается ток в размере 0,1 от номинальной емкости АКБ. На легковых автомобилях распространены батареи 60 А-ч. Поэтому для них устанавливают значение в размере 6 А при напряжении силы тока в 14,4 вольта. Контролировать эти показатели поможет мультиметр.
На втором этапе напряжение постепенно достигнет 14,4 В и электролиз воды резко увеличится. В результате этого процесса образуется кислород и водород. Поэтому происходит снижение тока заряда в два раза или до 3А.
На третьей ступени уровень напряжения повышается до 15В, поэтому ток нужно уменьшить еще в два раза до 1,5 А. проверку напряжения важно проводить раз в 2 часа. Если оно будет выдавать одни и те же результаты, а в ячейках наблюдается активное выделение газа, заряд можно остановить.
При этом способе довольно трудно определить, сколько времени займет зарядка батареи. Все зависит от степени ее разряжености, возраста и степени сульфатации. Эти факторы влияют на то, насколько хорошо АКБ примет заряд. Со временем на поверхности пластин оседает слой сульфата свинца, из-за чего емкость аккумулятора снижается. Чем она ниже, тем быстрее будет заражаться батарея.
Зарядка при постоянном напряжении
Зарядка АКБ при постоянном напряжении
Сколько заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства, зависит и от напряжения. Этим методом оно подается на выводы АКБ постоянно. Весь процесс зарядки будет заключаться в выравнивании напряжений на выводах батареи и клеммах зарядного устройства.
Эту схему используют, если зарядный прибор оснащен автоматическим режимом работы. Постепенно происходит увеличение внутреннего сопротивления батареи и снижается ток. Если ток падает до 200мА, то процесс останавливается. После этого аккумулятор можно оставить подключенным к ЗУ и когда заряд будет снижаться, устройство включится и подзарядит его. Это очень удобный домашний метод, так как контролировать процесс не нужно, прибор будет самостоятельно регулировать зарядку.
При этом можно предположить, сколько примерно будет продолжаться зарядка автомобильного аккумулятора в зависимости от величины подаваемого напряжения:
Если оно достигает 14,4В, то в течение суток батарея 12В будет заряжена примерно на 80%.
При напряжении в 15В за сутки прибор будет заряжен на 90%.
Если уровень напряжения достигает 16 вольт, то в этом случае автомобильный аккумулятор будет полностью заряженным.
Очень важно выбрать должный уровень тока. Если это сделать неправильно, то АКБ можно повредить.
Чтобы избежать снижения работоспособности батареи, производители устанавливают защиту на зарядных устройствах, и они сами снижают ток до безопасной величины.
Ускоренная зарядка
Если необходимо срочное включение аккумулятора, прибегают к ускоренной зарядке. Она помогает быстро восстановить емкость батареи, но надолго заводить мотор не получится и придется прибегнуть к обычной процедуре.
Для быстрой зарядки в устройствах есть режим Boost. Если его включить, то начинает поступать увеличенный уровень тока. Благодаря этому автомобильный аккумулятор придет в более-менее рабочее состояние через 15-20 минут.
Если на зарядном устройстве такого режима нет, но есть функция регулировки тока, то увеличенное значение можно поставить самостоятельно. Но не желательно выбирать показатели больше 30% от обычного тока. Если превышать это значение, состояние пластин батареи ухудшится, и прибор быстро выйдет из строя.
Ускоренная зарядка не безопасна для АКБ, поэтому прибегать к ней рекомендуют только в крайних случаях, когда необходимо срочно запустить двигатель автомобиля. После поездки следует полноценно зарядить батарею в требуемом режиме.
Если соблюдать все правила, то процедура зарядки не составляет труда и не принесет вред батарее. Это можно сделать и без специальных навыков и помощи профессионалов.
Как правильно и сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор?
Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?
Введение
Начинающего автолюбителя, столкнувшегося с разряженным АКБ, встает актуальный вопрос: сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством? Различных по конструктивной особенности аккумуляторов много: есть обслуживаемые и необслуживаемые модели: сурьмянистые и малосурьмянистые АКБ, кальциевые, гибридные, AGM и гелевые АКБ, щелочные и даже аналогичные батареям на телефонах литий-ионные АКБ. Рядовое зарядное устройство не подойдет: для каждого типа аккумуляторных батарей свое ЗУ, а также свой способ зарядки. Кроме того, не последнюю роль играют такие параметры, как емкость, изношенность, уровень зарядки АКБ, от которых зависит время заряда. Разберем подробно все важные моменты.
Характеристики параметров заряда
Основными параметрами, рассматриваемыми при подзарядке аккумуляторов, является характеристика напряжения АКБ. Она измеряется в вольтах и при полной подзарядке аккумулятора составляет от 12,6 до 12,7 Вольт (некоторые модели имеют большее напряжение). Соответственно, при меньшем напряжении, например, 12 Вольт уровень емкости автомобильного аккумулятора будет ниже, примерно на отметке 40-50% от его емкости. Так, при напряжении АКБ в 11-11,5 Вольт автомобильный аккумулятор будет в состоянии глубокого разряда, а емкость АКБ упадет.
Емкостью аккумулятора называется его способность питать подключенную к нему нагрузку, и измеряется в ампер-часах или миллиампер-часах. То есть, АКБ 50 А*ч означает, что при нагрузке сети автомобиля 50 Ампер батарея будет работать 1 час, а если та же нагрузка составит 10 Ампер – то время работы до полного разряда увеличится до 5 часов.
Чтобы научиться заряжать автомобильный аккумулятор, непременным условием будет разобраться, какие есть возможные методы подзарядки и что для этого потребуется. Условно выделяют три типа подзаряда:
· постоянным током – актуален при нахождении аккумулятора в состоянии глубокой разрядки, он восстанавливает емкостную величину, однако времени отнимает достаточно много;
· постоянным напряжением – простой способ. Отнимает не так много времени, актуален для работающих в автоматическом режиме зарядных устройств.
· ускоренная. Метод экстренной зарядки АКБ для увеличения его емкости и запуска электродвигателя автотранспортного средства.
Специальные инструменты для контроля уровня заряженности автомобильных аккумуляторов, которые могут понадобиться: подходящее зарядное устройство, авометр (он же тестер, он же мультиметр), прибор для определения плотности жидких веществ — ареометр.
Различия в зарядке разных типов батарей Вся прелесть заключается в необслуживаемых аккумуляторах – нахождение электролита в запаянном корпусе избавляет от необходимости совершать сложные операции контроля за его плотностью, расчета параметров зарядки. Достаточно подключения автоматического зарядного устройства. Обслуживаемый тип требует ухода за аккумулятором: долива электролита, контроля его плотности, своевременного заряда. Поэтому разберем детально, сколько времени потребуется для его заряда. Основы безопасности выполнения работ при зарядке батарей Взаимодействие с обслуживаемыми аккумуляторами требует соблюдения правил техники безопасности: в состав электролита входит раствор серной кислоты. Вам потребуются плотные прорезиненные перчатки и защитные очки. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Запрещается сварка, резка и открытый огонь.
Технологические операции по подготовке аккумулятора к зарядке
Порядок проведения подготовительных операций перед подключением зарядного устройства:
1. Автомобильный аккумулятор непременно нужно демонтировать из автотранспортного средства. Это выполняется так: следует окрутить клеммы и вынуть устройство. 2. Если у вашего АКБ нет специального защитного чехла – необходимо начисто вытереть устройство сухой и чистой тканью. 3. Электролитическая жидкость в автомобильных аккумуляторах имеет свойство испаряться, поэтому необходимо проверить его объем, чистоту и плотность. Грязный состав необходимо заменить. При низком уровне жидкости — долить дистиллированной воды. 4. Имеющиеся в конструкции автомобильных аккумуляторов пробки необходимо открутить. Это спасет от разрыва АКБ в процессе подзарядки. 5. Согласно схеме подсоединить зарядное устройство. Подключение осуществляется с соблюдением полярности: плюс к положительной клемме, минус — соответственно – на минус. Неправильное подключение ведет к выходу устройств из строя. 6. Включить прибор в сеть. После того, как вы выполнили все этапы подготовки – автомобильный аккумулятор можно заряжать. Сколько заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства и как его настроить? Разберемся детально.
Подзарядка батареи при постоянном токе
Заряжать батарею методом постоянного тока следует в несколько стадий. Для подзарядки используются регулируемые вручную зарядные устройства, а процесс необходимо держать под контролем. Обслуживаемый автомобильный аккумулятор важно заряжать при токе, составляющем до одной десятой от расчетной емкости агрегата. Так автомобильный аккумулятор с расчетной емкостью 55 Ач обслуживают при токе в 5,5 Ампер. При таких условиях АКБ заряжается примерно за 9-10 часов. Снижение силы тока прямопропорционально увеличивает время подзарядки. Увеличение – сокращает. Однако, зарядному устройству можно выставить не более 30% от расчетного: (55АЧ*10%)+30%=7,15 А – максимальное значение для аккумулятора емкостью 55Ач. Первая ступень заряда АКБ. Зарядные устройства позволяют выставить ток, который мы рассчитываем по вышеуказанной формуле для вашего АКБ. заряжать аккумулятор необходимо до достижения напряжением расчетного уровня в 14,4 Вольта: вот здесь и пригодится тестер. Вторая ступень заряда АКБ. При неизменном напряжении 14,4 Вольта следует снизить значение тока в два раза: с 5,5 до 2,75, с 6 до 3 соответственно – для вашего автомобильного аккумулятора. Тем временем следует контролировать напряжение каждые 2 часа. Третья ступень заряда батареи. Как только автомобильный аккумулятор будет получать напряжение в 15 Вольт – необходимо еще раз снизить значение тока. Так на зарядных устройствах следует выставить — для нашего примера емкостью 55Ач – 1,375 А, Для Вашего аккумулятора – по формуле ( Емкость АЧ*10%)/4. Далее следует заряжать устройство еще какое-то время, контролируя каждый 2 часа напряжение на АКБ. Если мультиметр не показывает дальнейшего роста напряжения – зарядку можно завершить.
Трудно сказать, сколько надо времени для полного заряда АКБ: оно зависит от емкости и ряда других параметров и качественных характеристик батареи, а так же способности принимать заряд. Встречаются АКБ, которым заряжаться бывает необходимо и по нескольку суток. Поэтому, весь процесс индивидуален. Чем новее автомобильный аккумулятор – тем меньше ему потребуется времени для полной подзарядки.
Подзарядка батареи при постоянном напряжении зарядные устройства для АКБ все чаще реализуются по этому принципу. Выбранное Вами напряжение поддерживается автоматически, а индикатор показывает уровень заряда. автомобильный аккумулятор заряжается равномерно, без резких скачков. Такой способ хорош как для обслуживаемых, так и для необслуживаемых АКБ. Сколько заряжается автомобильный аккумулятор от зарядного устройства при постоянном напряжении? Особенность конструктивного исполнения в таких устройствах заключается в автоматизированной регулировке подачи напряжения на клеммы. Что касается батареи, то внутреннее сопротивление падает пропорционально падению тока и росту заряда емкости. Как только достигнут ток заряда в 200 миллиампер – устройство выключается. Со стороны пользователя не требуется организации мероприятий по контролю –устройство отключать не обязательно, оно может остаться подключенным к аккумуляторам и сети. Сколько по времени займет достижение емкостного подзаряда в 100%? Если напряжение будет составлять 14,4В – заряжать ваш автомобильный аккумулятор придется не менее суток. А в процентном соотношении величина емкостного заряда достигнет 80%. Если АКБ заряжается при 15В – через сутки будет 90% зарядки. Ну и соответственно, 100% можно достичь, если время подзарядки будет составлять не менее суток, а напряжение на клеммах устройств — 16 В.
Ускоренная подзарядка батареи
Для ускоренной подзарядки вопрос сколько времени требуется – некорректен. Такой тип мероприятий по подзарядке автомобильных аккумуляторов – способ достичь необходимого заряда для разового пуска электродвигателя. Попробуем разобраться, сколько необходимо заряжать и как заряжать АКБ. Ранее мы писали, что можно увеличить ток заряда по формуле ( Есмкость АЧ*10%)+30%. Это и есть ускоренная зарядка для ЗУ ручной регулировки. В автоматических есть специальный режим Boost. Важно четко следить за временем. Для ЗУ первого и второго типа время подзарядки одинаково и составит около 20 минут. Необходимо помнить, что при таких способах в аккумуляторе происходит разрушение пластин и другие негативные процессы.
Заключение
Мы рассмотрели все возможные способы заряда АКБ и выяснили, сколько потребуется временных ресурсов для их полной подзарядки. Важно помнить, что для долговечного и стабильного функционирования следить и осуществлять уход за обслуживаемыми аккумуляторами нужно своевременно. И не стоит пренебрегать временем для его полноценной подзарядки в установленном технологической инструкцией распорядке.
Одним из мероприятий, позволяющих определить, какую емкость заряда имеет автомобильный аккумулятор, является измерение плотности электролитической жидкости. Операция проводится на этапе подготовительных работ перед тем, как зарядное устройство будет подключено. Заряжать аккумуляторные батареи следует с учетом уровня заряда, используя технические средства и устройство, которое будет максимально эффективным для этого типа АКБ.
Таблица значений показаний электролита в банках аккумулятора при использовании зарядного устройства ручного управления.
Уровень плотности электролитической жидкости в банках аккумуляторов, г/см3 при температуре 15 градусов Цельсия
Напряжение, Вольт (без рабочего напряжения)
Напряжение, Вольт (с напряжением 100 А)
Аккумулятор заряжен на, %
Пороговое значение температуры замерзания электролитической жидкости, градусов Цельсия
Время подзарядки способом постоянного тока, ч до 100%
Время подзарядки способом постоянного напряжения, ч до 100%
1,110
11,700
8,400
0
-7-8
От 10 до нескольких суток. В зависимости от состояния АКБ
Не менее 24
1,120
11,760
8,540
6
-8-9
Не менее 10
Не менее 24
1,130
11,820
8,680
12,56
-9-10
Не менее 10
Не менее 24
1,140
11,880
8,840
19
-11-12
Не менее 10
Не менее 22
1,150
11,940
9,000
25
-13-14
Не менее 10
Не менее 22
1,160
12,000
9,140
31
-14-15
Не менее 8
Не менее 22
1,170
12,060
9,300
37,5
-16-17
Не менее 8
Не менее 20
1,180
12,120
9,460
44
-18-23
Не менее 8
Не менее 18
1,190
12,180
9,600
50
-24-26
Не менее 8
Не менее 16
1,200
12,240
9,740
56
-27-31
Не менее 8
Не менее 14
1,210
12,300
9,900
62,5
-32-36
Не менее 6
Не менее 12
1,220
12,360
10,060
69
-37-41
Не менее 6
Не менее 10
1,230
12,420
10,200
75
-42-45
Не менее 4
Не менее 8
1,240
12,480
10,340
81
-46-49
Не менее 2
Не менее 6
1,250
12,540
10,500
87,5
-50-54
Не менее 2
Не менее 4
1,260
12,600
10,660
94
-55-59
Не менее 1
Не менее 2
1,270
12,660
10,800
100
-60…
0
0
При Какой Температуре Можно Заряжать Автомобильный Аккумулятор ~ SIS26.RU
По тексту статьи рассмотрены некие особенности работы различных типов аккумов при больших и низких температурах. Что можно, и нельзя делать, чтоб не попортить батареи. Туристам, ну и всем, кто употребляет на лоне природы батареи это полезно знать.
Современные батареи работают в широком спектре температур, но это не дают нам право заряжать их при этих экстремальных температурах. Низкая и высочайшая температура плохо оказывают влияние на заряжаемые батареи, потому, перед зарядкой их рекомендуется поместить в применимые температурные условия.
Старенькые типы батарей, к примеру, свинцовые или Ni-Cd наименее зависимы от температурных критерий и быть заряжаться, даже после замерзания, малым током около 0.1С. Увы это не пройдёт с большинством Ni-MH и литий-ионных батарей.
В Таблице 1 указаны допустимые температуры при заряде/разряде более всераспространенных типов батарей: свинцово-кислотных, NiCd, NiMH и Li ion. (Тут опущены батареи, специально разработанные на работе при экстремальных температурах.)
Таблица 1. Допустимый спектр температур для разных типов батарей. Батареи имеют широкий температурный спектр использования, увы температура при заряде может быть в установленных границах. Рекомендуемая температура при заряде батарей: от 10°C до 30°C.При снижении температуры рекомендуется понизить ток заряда.
Зарядка батарей при низких температурах
Температура при резвой зарядке батарей: от 5 до 45°C, для заслуги наилучших результатов, рекомендуется сузить температурный разброс: от 10°C до 30°C. Никелевые батареи более нетребовательны и бывают вариации заряжаться при низких температурах, но при заряде ниже 5°C миниатюризируется возможность рекомбинации кислорода и водорода снутри батареи при перезарядке, что ведет к более резвому ее износу одновременно и увеличивается возможность взрыва батареи. Образовавшиеся газы разрушат электролит, а высвободившийся водород просто воспламенится. В свое время заряда всех типов никелевых батарей при температуре ниже нуля, рекомендуется снижать ток зарядки до 0.1C.
Зарядка аккумулятора на морозе. БЕЗ РОЗЕТКИ. ТИПА ЛАЙФХАК!
Зарядные устройства для никелевых аккумов, использующие способ падения напряжения в нижней части заряда (Negative Delta V), также будут заряжать не до конца, т.к. на холоде понижение напряжения не исключается при не в полной мере заряженных аккумах. Результатом отвратительного приема заряда становится имитация на сто процентов заряженной батареи. Частично это связано с нарастанием давления в итоге нехороший рекомбинации газов газов. Рост давления и падение напряжения заряда батареи. это взаимозависимые понятия.
Читайте так же:
Чтоб обеспечить возможность резвой зарядки батарей при низких температурах, некие промышленные батареи оснащаются термическими одеялами, которые обеспечивают обогрев батарей. Также, с этой целью, некие промышленные зарядные устройства регулируют уровень заряда, чтоб температура батарей оставалась в допустимых границах. Бытовые зарядные устройства этими функциями не владеют, потому рекомендуется заряжать батареи только при комнатной температуре.
Свинцово батареи не в такой мере капризны при экстремальных температурах, примером тому служат аккумулятор для авто, которые работают в широком спектре температур. При низкой температуре, рекомендуемый уровень заряда для их производства равен 0.3C, фактически таковой же, так же как и при обычной температуре. При обычной температуре 20°C, выделение газов начинается при 2.7.415V/ячейку, а при снижении температуры до.20°C напряжение, когда начинается выделение газов, увеличивается до to 2.97V/ячейку.
Не замораживайте свинцовые батареи. Это может вывести их из строя. Также, рекомендуется хранить свинцовые батареи стопроцентно заряженными. В разряженных батареях электролит становится более жидким и он леденеет резвее, чем в вполне заряженных батареях.
Как все знают, электролит с плотностью 1,15 имеет температуру замерзания.15 °С. А плотность электролита в вполне заряженной батарее 1.265. При вымерзании, в корпусе свинцовых батарей возникают трещинкы и происходит утечка электролита, и поэтому банки в батареях теряют заряд и стремительно приходят в негодность.
Подготовка автомобильного аккумулятора к зиме
Литий-ионные батареи способны заряжаться и при низких температурах, а резвый заряд этих батарей может посещать температурном спектре от 5 до 45°C. При температуре ниже 5°C следует понизить ток зарядки, а при температуре ниже нуля зарядку следует закончить. В свое время заряда, внутреннее сопротивление ячейки некординально увеличивает температуру батарея, что компенсирует низкую температуру снаружи. Увеличение внутреннего сопротивления при низкой температуре происходит у батарей всех типов.
Читайте так же:
Большинство покупателей литий-ионных батарей не знают, что при температуре ниже 0°C заряжать их уже нельзя. В свое время зарядки при таковой температуре, частички железного лития конечно попасть на анод. Это покрытие не пропадет при циклах заряда/разряда. Батареи с таким покрытием становятся наименее отказоустойчивыми и быть придти в негодность при вибрации либо других стрессовых ситуациях. Продвинутые зарядные устройства, обычно не дают заряжать Li-Ion батереи при температуре ниже нуля.
Вместе с зарядкой низкими токами, отечественные изготовители Li-ion батарей продолжают находить другие способности для их зарядки при температуре ниже нуля. Но, далеко не все российского автопрома бывают вариации обеспечить для себя исследования на данную тему. Делему низкотемпературной зарядки необходимо решать раздельно в каждом определенном случае, зависимо от сферы внедрения батарей. По цифрам исследовательских центров, допустимый ток зарядки при температуре.30°C должен составлять 0.02C. Отсюда вывод, что Li-ion аккумулятор 1000 мАч должен заряжаться током около 20 мА, т.е. на зарядку уйдет 50 часов.
Li-ion батареи, разработанные для использования в электроинструменте и электродвигателях, конечно заряжаться пониженным током при температурах до.10°C. Для зарядки завышенным током, батареи уже требуют наличия термоизоляции. Так, некие авто с гибридными движками для подогрева батарей употребляют теплый воздух, циркулирующий в салоне автомобиля. А более дорогие модели электромобилей для обогрева и остывания батарей употребляют воды.
Зарядка аккумов при больших температурах
Высочайшая температура. злейший неприятель всех батарей, включая свинцово-кислотные. Умные зарядные устройства с термокомпенсацией, которые учитывают температуру батарей при зарядке, быть продлить жизнь свинцовых батарей на 15%. При повышении температуры заряжаемой батареи на 1°C, рекомендуется восполнить напряжение заряда на.3mV на одну ячейку; символ минус значит, что напряжение должно уменьшатся при повышении температуры. К примеру, если при температуре 25°C напряжение заряда зафиксирывали 3.2.30V на ячейку, то при 35°C. напряжение является 3.2.27V на ячейку, а при 15°C. напряжение надо сделать 4.33V на ячейку. Этот расхожий слух пример показывает компенсацию в 30 мВ на каждые 10°C.
В Таблице 4 показаны рациональные пиковые напряжения при различной температуре зарядки свинцовых батарей. В этой таблице, также, показано рекомендованное напряжение капельной (компенсационной) подзарядки работая в режиме ожидания.
Таблица 2.7: Рекомендованные значения напряжения зарядки свинцовых батарей на исходном шаге зарядки и работая в режиме ожидания. Термокомпенсация напряжения при заряде продлевает срок службы батарей.
Зарядка никелевых батарей при высочайшей температуре понижает выработку кислорода, что опять же, приводит к понижению возможности батарей принимать заряд. Высочайшая температура батареи вводит в заблуждение зарядное устройство и оно задумывается, что батарея уже на сто процентов заряжена, как известно совсем не так.
NiCd батареи в полной мере изучены на предмет зависимости заряда от температуры среды. На Рисунке 3 верно показано падение эффективности зарядки при температуре выше 30°C. При температуре 45°C, батарея сумеет зарядиться лишь на 70% от собственной ёмкости, а при температуре 60°C только до 45%.
Читайте так же:
Замерз аккумулятор автомобиля. Почему? Что делать? Просто о сложном
Способ дельта V становится ненадежным при больших температурах. Новые типы NiMH батарей демонстрируют наилучшие характеристики при завышенных температурах, чем NiCd батареи.
Набросок 3: Зависимость заряда NiCd батарей от температуры. Высочайшая температура понижает способность заряжаться. Эффективность заряда у бытовых NiMH батарей при температуре 55°C составляет 35-40%, а у новых промышленных NiMH эффективность добивается 75-80%. Информация предоставлена компанией Cadex. профессионалом в отрасли зарядных устройств.
Li-ion батареи отлично работают при завышенной температуре среды. Но, длительное воздействие завышенных температур может уменьшить срок их службы. Эффективность зарядки Li-Ion батарей составляет 97-99 процентов, независимо от температуры. По сути, высочайшая температура даже малость наращивает эффективность заряда по причине увеличения внутреннего сопротивления.
Если батареи других типов конечно стерпеть выход за рамки рекомендованных эксплуатационных черт, то для Li-Ion батарей есть ограничения. Правила безопасности предписывают эксплуатировать Li-ion батареи в строго установленных рамках по причине способности их взрыва в итоге перегрева при неверной эксплуатации. Вполне заряженная Li-Ion батарея более подвержена термовзрыву, т.к. температура, при занят вероятен миф взрыв, снижается с возрастанием степени зарядки батареи. Вопреки всему, Li-Ion батареи эффективно используются там, где может быть краткосрочное воздействие больших температур, к примеру, для стерилизации хирургического инструмента при 137°C. Другое применение. в отбойных молотках при добыче нужных ископаемых.
Post Views: 3
Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля
Неважно, как села АКБ: забыли ли вы погасить габариты, слишком увлеклись прослушиванием музыки на стоянке или уезжали на всё лето в отпуск. Чтобы зарядить аккумулятор, нужно иметь представление о теории и следовать нескольким простым правилам.
Немного теории
В автомобилях по большей части используются свинцово-кислотные аккумуляторы (WET). Их принцип работы основан на химической реакции свинцовых пластин с электролитом, в результате которой вырабатывается электричество. Со временем неизбежно происходит сульфатация и разрушение пластин, а также выкипание электролита, из-за чего снижается ёмкость АКБ. И аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент.
Как проверить аккумулятор
akbinfo.ru
Проще всего использовать встроенный индикатор заряда, который есть на большинстве аккумуляторов. Это та самая «лампочка», которая в действительности никакая не лампочка, а зелёный шарик-поплавок, двигающийся в прозрачной колбе. При достаточном уровне и плотности электролита шарик поднимается и мы видим зелёный индикатор. Если поплавка не видно, нужно проверить электролит и подзарядить АКБ.
Ещё один вариант — мультиметр. С его помощью можно измерить напряжение на клеммах и понять, разряжен аккумулятор или нет. На полностью заряженной АКБ должно быть 12,6 В и более. Напряжение 12,42 В соответствует 80% заряда, 12,2 В — 60%, 11,9 В — 40%, 11,58 В — 20%, 10,5 В — 0%.
Самым надёжным способом является проверка нагрузочной вилкой. Она может показать падение напряжения под нагрузкой, то есть реальный уровень заряда и, соответственно, ёмкость. Такой прибор есть у любого автоэлектрика или в магазине, где продают аккумуляторы. И за эту проверку с вас, скорее всего, даже не возьмут денег.
Как подготовить аккумулятор к зарядке
toyotaoforlando.com
Определив, что АКБ действительно разряжена, можно приступать к зарядке, но сначала нужно подготовиться.
Аккумулятор желательно снять с машины. Если на это нет времени, отключите его от бортовой сети, отсоединив минусовой провод.
После этого нужно очистить клеммы от смазки и окиси для хорошего контакта.
Не помешает протереть поверхность аккумулятора сухой тряпкой, а лучше — смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды.
Также не забудьте отвернуть пробки на каждой из банок АКБ или снимите заглушку, чтобы обеспечить свободный выход паров электролита и не допустить избыточного давления внутри.
Если уровень электролита в какой-то из банок недостаточный, нужно долить дистиллированной воды, чтобы она полностью покрыла пластины.
Как заряжать аккумулятор
evilution.co.uk
Сам принцип зарядки прост: нужно лишь в соответствии с полярностью присоединить к клеммам аккумулятора провода от зарядного устройства и воткнуть вилку в розетку. Однако для начала стоит определиться со способом зарядки. Различают два основных метода: зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением.
Первый эффективнее, но проходит в несколько этапов и требует контроля. Второй проще, однако обеспечивает зарядку АКБ лишь до 80%.
Существует ещё так называемый комбинированный метод, при котором участие со стороны автовладельца сводится к минимуму. Минус такого способа в необходимости специального зарядного устройства с довольно высокой стоимостью.
Зарядка постоянным током
Устанавливаем ток в 10% от номинальной ёмкости аккумулятора и заряжаем до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3—14,4 В. Например, аккумулятор ёмкостью 60 А·ч нужно заряжать током не более 6 А.
Далее уменьшаем ток в два раза (до 3 А), чтобы снизить интенсивность кипения, и продолжаем зарядку.
Как только напряжение поднимется до 15 В, нужно снова уменьшить ток в два раза и заряжать аккумулятор до того момента, когда значения напряжения и тока перестанут изменяться.
Зарядка постоянным напряжением
Тут всё гораздо проще. Нужно лишь установить напряжение в пределах 14,4–14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить АКБ за несколько часов (порядка 10), зарядка постоянным напряжением длится около суток и позволяет восполнить ёмкость аккумулятора лишь до 80%.
Меры предосторожности
Поскольку зарядка аккумулятора — это химический процесс, при котором выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода, нужно быть очень осторожным и следовать правилам:
Заряжайте АКБ в хорошо проветриваемом помещении.
Не пользуйтесь открытым огнём и не проводите никаких работ с образованием искр.
Если нет возможности снять аккумулятор с машины, отключите минусовой провод, а лучше оба.
Зарядка автомобильного аккумулятора при минусовой температуре
Ремонт Авто
Многие современные автомобилисты, особенно в больших городах, не имеют возможность хранить своё транспортное средство в тёплых гаражных условиях. А некоторым приходится довольствоваться охраняемой стоянкой или парковкой возле подъезда многоэтажного дома. Это негативно влияет на состояние аккумулятора в зимний период, особенно, если эксплуатация машины по большей части связана с перемещением исключительно в черте города.
Буквально через 2-4 недели, остаточного заряда останется настолько мало, что может произойти одновременно два события. Машина откажется запускаться после очередной холодной ночёвки. А внутри корпуса замёрзнет вода. Замерзание жидкости очень опасно для пластин и активной массы. И чтобы этого не происходило, необходимо своевременно заряжать АКБ при помощи зарядного устройства.
Как проводить зарядку на морозе?
Практически все производители аккумуляторных батарей рекомендуют проводить заряд изделия в диапазоне температур от +15 до +25 градусов. Это идеальные условия для электролита и пачек пластин. Химический процесс протекает без дополнительного сопротивления, и не затягивается по времени.
Но, как уже было сказано выше, не всегда есть возможность это сделать в тёплых гаражных условиях. Специалисты АвтоЕвроТрейд расскажут, как заряжать аккумулятор на морозе, чтобы это дало положительный эффект, и не привело к повреждению источника питания.
Полезные практические советы
Если вы купили специально «умное» зарядное устройство с функцией зимней работы, тогда все дополнительные советы можно пропустить, и просто включить этот режим, после подключения проводов к клеммам. Для всех остальных следующие советы:
1. Прогреть аккумулятор можно при помощи повышенного тока. В зависимости от фактической температуры за бортом, на это уйдёт от 30 минут до полутора часов. В этот момент можно использовать на 25-50% больший ток, чем рекомендован для зарядки именно для вашего источника питания. Но, как только батарея прогреется, ток необходимо уменьшить до номинального значения.
2. Мудрым способом зарядки будет подключение проводов сразу после поездки. Подкапотное пространство тёплое, батарея гарантировано прогрелась до необходимой температуры, и подвергать её увеличенному току нет необходимости. Если у вас современная импульсная зарядка от АЕТ, её можно смело ставить заряжать АКБ на всю ночь. Устройство самостоятельно остановит процесс, как только уровень заряда достигнет 100%.
3. Если фактическая температура ниже -15, зарядить АКБ полностью не получится. Он будет принимать заряд, пока подкапотное пространство не остынет. Но, даже небольшая порция энергии поможет утром нормально запустить двигатель своими силами. На следующий вечер повторите процедуру зарядки.
4. Особенно внимательно к уровню заряда необходимо относиться к кальциевым аккумуляторам. Они очень плохо переносят глубокий разряд. Если своевременно не компенсировать недостачу, изделие может полностью выйти из строя.
Если зарядка на морозе не помогает
В большинстве случаев, описанные способы прекрасно помогают заряжать АКБ в подкапотном пространстве на улице в слабые и средние морозы. Но, если так произошло, что несколько недель подряд стоят сильные морозы, ниже -15 градусов, тогда вам необходимо будет снять источник питания, и зарядить его в домашних условиях. В этом нет ничего страшного, кроме дополнительных действий, которые вы совершаете.
Да, это отнимает больше времени, но на 100% гарантирует, что заряд примется с первого раза и в полном объёме.
Техническая оснащенность важна больше профессионализма специалистов, поэтому для качественной работы и функционала автосервиса имеет значение приобрести только лучшие инструменты европейского качества. Гидравлические растяжки составляют 80% эффективности работы всего СТО, так …
Известные модели автомобилей, выпускаемые современным автопромом, являются безопасными и комфортными транспортными средствами. Они гармонично сочетают отличные скоростные параметры, технические характеристики и внешний вид. Но после длительной эксплуатации неизбежно в любой …
На сегодняшний день, практически каждый автолюбитель сталкивается с огромным количеством вопросов, которые необходимо решить, для полноценного функционирования важных деталей авто. Очень популярной и востребованной услугой на сегодняшний день, принято считать …
Как часто заряжать автомобильный аккумулятор
Исправный аккумулятор не создаёт никаких проблем при условии температуры окружающей среды выше нуля. Запуск мотора в этом случае может обеспечить аккумулятор, заряженный лишь на 50%. В случае падения температуры ниже 0 ёмкость аккумулятора мгновенно падает в полтора-два раза. Зимой запуск мотора требует подачи более мощного пускового электротока из-за загущения моторного масла внутри картера, вследствие чего стартеру становится сложнее проворачивать коленвал.
Эксплуатация авто в зимний период нередко подразумевает непродолжительные поездки, эксплуатацию множества видов энергоёмкого оборудования (для подогревания зеркал, сидений и пр.). Нагрузка, которую испытывает аккумулятор, сильно увеличивается. В этом случае получить зарядку от генератора, а также компенсировать потери, которые тратятся на запуски, аккумулятор просто не успевает. Поэтому оптимальным вариантом является полная зарядка его с помощью зарядного устройства не реже, чем раз в год, пока не наступили холода.
При наличии проблем, связанных с запуском мотора и вызванных неисправностями самого двигателя (топливной аппаратуры, компрессии и др. узлов), автовладелец вынужден гораздо дольше и интенсивней вращать стартер. В подобной ситуации зарядка аккумулятора с помощью внешнего зарядного устройства необходима чаще.
Часто возникающие вопросы
Можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы?
Выключение зажигания с выниманием из замка ключа ещё не гарантирует, что каждое устройство машины обесточено. Сигнализация, мультимедийное головное устройство, освещение салона и подобное могут быть в это время включены либо пребывать в ждущем состоянии. Это приводит к подаче на включенные автомобильные устройства чересчур высокого напряжения. В результате обычно эти устройства выходят из строя. В случае наличия в машине приборов, которые невозможно целиком обесточить после того, как выключено зажигание, проводить зарядку аккумулятора, не отсоединяя клеммы, недопустимо. Перед зарядкой нужно в такой ситуации обязательно отключить «минусовую» клемму.
Нельзя начинать отключать АКБ с «плюсовой» клеммы. «Минусовую» клемму соединяют с электрической сетью машины через непосредственное соединение с кузовом. При попытке отключить «плюс» в первую очередь возможны печальные последствия. Вследствие непреднамеренного контакта инструмента с элементами авто, сделанными из металла, может возникнуть короткое замыкание. Такая ситуация весьма распространена, когда с помощью ключей откручивают плюсовую клемму с вывода аккумулятора, а минус не снят.
%rtb-4%
Можно ли заряжать аккумулятор на морозе?
Зарядку можно смело осуществлять в холодных помещениях. В ходе зарядки происходит нагревание батареи и устанавливается высокая температура электролита внутри «банок». Вносить аккумулятор в тёплую среду для зарядки необходимо, когда в нём замерз электролит, из-за чего полностью села АКБ. Зарядка такого аккумулятора должна проводиться только после того, как оттает электролит.
Сколько времени заряжать аккумулятор?
Время зарядки аккумулятора зависит от зарядного устройства и ёмкости самого аккумулятора. Данный вопрос мы раскроем в отдельной статье.
Как часто заряжать аккумулятор?
Как уже писалось ранее, аккумулятор при необходимости надо заряжать один раз перед морозами. Верхнего предела частоты нет. Но если АКБ очень часто приходится заряжать, возможно есть более серьезные проблемы как с самим аккумулятором, так и с автомобилем, например, на АКБ не поступает заряд с генератора при езде или при выкипании нарушилось соотношении кислоты и воды.
Инструкция: как зарядить необслуживаемый АКБ зарядным устройством обычного типа
Ныне подзарядить автомобильную батарею не сложнее, чем смартфон: подключи крокодилы к клеммам, тыкни вилку в розетку и жди сигнала окончания. Импульсные «автоматы» и «полуавтоматы» не требуют вмешательства и срочного отключения после полного восстановления заряда. Максимум, что требуется – задать в самом начале предел по току и напряжению. Все это важно, но актуально только при своевременной зарядке.
Когда заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор зарядным устройством: тест состояния
По достижении 12,4 В на выводах источника питания при +20°C требуется подзарядка от внешнего ЗУ. Ничего сложного в технологии, как проверить АКБ мультиметром, нет. После продолжительного простоя авто (около 6-8 часов) на неработающем двигателе подключите вольтметр к клеммам, и снимите показания. Это удобно делать утром. Нагрузочной вилке доверять не стоит, поскольку достоверных таблиц соответствия напряжения, емкости изделия и ампеража катушки пока нет.
Не допускайте разряда ниже 12,2 В. Критическим показателем для кальцийсодержащих батарей (Ca/Ca, EFB, AGM) является 11,8 В. Допустив знаменитые 10,8 В, готовьтесь к тому, что зарядить необслуживаемый АКБ обычным зарядным устройством вообще не удастся. Один глубокий разряд для кальциевой батареи смерти подобен. Но, если в ней есть серебро или сурьма, такого не случится.
Ориентироваться на «глазок» не стоит. Во-первых, он тестирует лишь одну банку из шести. Во-вторых, цвет критического разряда может появиться поздно, а изделие за это время безвозвратно потеряет около 50% емкости.
Программирование и контроль: как зарядить необслуживаемый АКБ автомобиля обычным зарядным устройством с ручными настройками
Под характеристикой «обычное» ЗУ будем понимать импульсный «полуавтомат», который можно использовать как для абсорбированного AGM, так и жидких EFB и Ca/Ca. На панели можно выбрать предельные величины. Еще в активе – режим поддержания 100% заряда и функция десульфатации.
На «автомате», согласно методике, объясняющей, как выбрать зарядное устройство для АКБ автомобиля, ток и напряжение не задаются. Из предустановок здесь только клавиши выбора запрограммированных режимов. Что есть что, подскажет книга по эксплуатации.
Подготовка
Протрите батарею влажной ветошью, а затем вытрите насухо. Подсоедините зажимы зарядного устройства к АКБ, соблюдая полярность. Запитайте прибор от сети 220 В и выполните преднастройку.
Ток и напряжение
По классике расчет пределов ведется на основании параметров заряжаемого аккумулятора (при +20…+25°C):
Max ток – не более 10% от емкости АКБ. Например, для 60 Ач сила тока не должна превышать 6 А.
Max напряжение – 14,4 В для EFB и кальциевых источников питания, 14,8 В – для AGM.
Цифры актуальны для разряженной до 50% батареи (менее 12,2 В). При глубоких разрядах прогрессирует сульфатация пластин, в результате чего уменьшается емкость. Чтобы восстановить ее, постарайтесь заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством, выставленным на малый ток (порядка 2-3% от показателя в Ah). Соблюдайте эту установку в течение 2-3 часов, после чего переходите на классику.
Некоторые «hand made» устройства позволяют выбирать только ближайшую по цифрам емкость батареи. Исходя из нее зарядник развивает запрограммированные ток и напряжение. Такие комбайны «не кипятят» электролит и «вливают» до 100% заряда, а потому пользуются популярностью.
Примечание! Не допускайте кипения электролита. В необслуживаемую батарею добавление электролита производится только двумя способами – через просверленные отверстия или при помощи частичной разборки. Качественное ЗУ «кипятить» не будет, поскольку имеет длительные паузы между импульсами тока.
Как понять, что АКБ уже заряжен или сколько должно быть вольт и ампер на приборах
Точка окончания подзарядки определяется по вольтметру и амперметру: напряжение держится на верхнем пределе, а ток составляет до 2% от номинальной емкости (1 А для 50 Ач). Если обслуживание ведется фирменным ЗУ, в промежутке восстановления от 90 до 100% из электролита умеренно выделяются газы.
Далее зарядник переходит в режим поддержания. Алгоритм хранения у каждого ЗУ свой. Обычно устройство включается при 13,1 В и выключается при 14,4 В, или постоянно подает 13,3…13,6 В, что нежелательно.
Внимание!
Не допускайте перезаряда. Он так же вызывает сульфатацию пластин, как и глубокий разряд.
Каждый раз заряжайте аккумулятор до 100%. Хронический недозаряд «съедает» емкость из-за сульфатации пластин.
Полностью убедиться в 100% зарядке можно после отстоя в течение 6-8 часов. Тогда напряжение аккумулятора автомобиля придет в норму. В таком состоянии должно быть не менее 12,7 В при +20…+25°C.
Сколько часов заряжать
Используя фирменное зарядное устройство и аккумуляторную батарею с 12,4 В на выводах, потенциал восстановится за 14-16 часов при температуре +20…+25°C. С глубоким разрядом сложнее. В зависимости от степени разряженности процесс может затянуться до 20 часов и более.
На часы ориентируйтесь в последнюю очередь. Сперва оценивайте показания амперметра и вольтметра. На продвинутых моделях ЗУ есть счетчик «влитой» емкости – это идеальный ориентир. Некоторые «автоматы» выводят время до окончания обслуживания на табло.
При какой температуре обслуживать
Пожалуй, зарядить необслуживаемый АКБ на морозе и в жару обычным зарядным устройством – не лучшая идея. Все рекомендации рассчитаны на диапазон +20…+25°C. При минусовых температурах необходимо увеличивать напряжение. Например, при -10°C электролит бурлит не при 14,5 В, а при 16,5 В. Для многих приборов – это предел.
В жаркую погоду вообще заряжать нельзя. Уменьшением разности потенциалов не отделаетесь – электролит при совершении реакций греется. Предельная температура нагрева корпуса аккумулятора – 37,8°C. Поэтому рекомендуемый промежуток температур, при которых можно заряжать: -10…+25°C.
Хорошо если в ЗУ есть функция термокомпенсации, вносящая коррекцию в выходные параметры на основании теплового состояния воздуха. Но она встречается, как правило, в моделях из автоматических серий.
К сведению. В рекламной компании по тем же AGM никогда не упоминают, при какой температуре срок службы составляет, скажем, 10 лет. Например, при 25°C это действительно может быть лет 10. Но уже при 33°C срок службы сокращается в два раза.
Ликбез
Основу знать нужно, но она не объяснит многих бытовых ситуаций. В серии коротких ответов на вопросы и выдержке «полезно знать» аккумулирован многолетний опыт автора. Он позволит избежать нестандартных ошибок.
Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор…
Не снимая с машины и не отключая клемм. Допускается, если есть уверенность в том, что напряжение не будет превышать 15 В. Некоторые «автоматы» распознают, что включены в бортовую сеть и автоматически снижают предел, что указано в инструкции.
Дома. В квартире – только на балконе, в частном доме – в хорошо проветриваемом помещении. Из батареи выделяется токсичная газовая смесь на основе водорода, которая в союзе с кислородом образует взрывоопасный газ.
В замерзшем состоянии. Однозначно нет. Отогрейте естественным образом: не вблизи батареи, не в тазике с горячей водой, а просто в теплом помещении, и вперед реанимировать.
После покупки. Обязательно «погоняйте» новую АКБ на малых токах (порядка 2-3% от емкости). В магазине батареям могут не уделять должного внимания, подзаряжая короткое время высокими токами и напряжением.
Полезно знать
Почему не заряжает аккумуляторную батарею. Срабатывает защита от короткого замыкания. Вероятно, замкнута одна из банок вследствие осыпавшейся с пластин активной массы. Если в паре с этим «напруга» менее 10,8 В – смело идите за новым.
АКБ быстро заряжается и сильно греется. Требуется глубокая десульфатация в течение нескольких дней. Чтобы далее удачно заряжать автомобильный аккумулятор стандартным зарядным устройством, требуется произвести несколько контрольно-тренировочных циклов «разряд-заряд». Практикуется как ручной вариант осуществления этого процесса, так и автоматический – с помощью специального ЗУ.
Как часто производить зарядку. Зимой интервал зависит от крепости мороза. При -10…-15°C – каждые две недели, ниже -25°C – раз в 5 дней. В теплую пору периодичность обслуживания увеличивается до 2 месяцев. Возьмите за привычку каждое утро мерить напряжение на клеммах и определите подходящий для конкретного АКБ интервал.
Батарея не крутит, надо срочно ехать. Минимум времени для ее оживления с 11,8 В – 6 часов. Есть масса вариантов, не требующих ЗУ: подкурить от пуско-зарядного устройства (ПЗУ), другой машины, запасного источника питания. Довольно практичное решение – возить с собой карманный бустер. Если на борту МКПП, завести «с толкача». В мороз актуально согревание батареи в теплом помещении: у теплого изделия емкость выше.
Экстренный подзаряд: как заряжать аккумулятор, если нет зарядного устройства
На помощь придет сварочный инвертор или блок питания для ноутбука. Способы нестандартные, а потому требуют комментариев.
Сварочный инвертор
Если он с функцией ПЗУ для автомобильных батарей – вопросов нет. Считайте, что перед вами классический «полуавтомат» с ручными регулировками. Поставьте ток на требуемую величину и понизьте выходное напряжение трансформатора до 12 В с помощью переключателя.
Если зарядку батарей на 12В инвертор не поддерживает, можно осторожно прикурить. Конечно же не машину – у агрегата 40-60 В и до 20А на выходе, поэтому электронике не выжить. Аккумулятор же погонять в течение 5-10 минут можно. Этого хватит, чтобы пустить мотор. Отсоедините клеммы, установите ток на ноль, подключите зажимы к АКБ и установите ампераж на 10% от емкости последней.
Зарядник для ноутбука
Взглянем на характеристики блока питания, скажем, от лэптопа Lenovo:
Вход: переменный ток 100-240 В и 1,8 А.
Выход: постоянный ток 20 В и 2,25 А.
Выходные характеристики подобны автомобильному зарядному устройству. Казалось бы, можно напрямую соединить и делов-то. Но, у литий-ионных аккумуляторов сопротивление значительно выше, нежели у свинцово-кислотных. Напрямую подключать нельзя – блок питания сгорит. Требуется дополнительный резистор, например, лампа из фары. Схема собирается следующим образом:
Плюс ЗУ – через лампу на положительный полюс.
Минус – на отрицательный вывод.
Чем мощнее лампочка, тем больше ток зарядки. Хорошо подходит осветитель на 12В мощностью 90 Вт. С такой лампой аккумулятор с 10,8 В поднимается до 12 В за 6 часов. Через 10 часов электролит уже бурлит. Зарядка получается быстрой, АКБ сильно греется, поэтому применять только в экстренных случаях.
К сведению. Как определить, где «+», а где «-» у штекера блока питания? Возьмите мультиметр и измерьте напряжение постоянного тока. Знак «-» означает, что щупы присоединены наоборот.
Постановка на автомобиль
Если зарядка необслуживаемого АКБ автомобильным зарядным устройством потребовалась в экстренном порядке, узнайте, почему аккумулятор разрядился несвоевременно.
Ставя батарею на автомобиль, почистите клеммы специальной щеткой или кусочком наждачной бумаги. Плотный контакт способствует усваиванию заряда от генератора в полной мере.
Нужна ли доверенность на прицеп для легкового автомобиля: бланк
Всем привет! Тема покупки, продажи и аренды разной автомобильной техники, включая прицепы, достаточно актуальная. Сейчас активно покупают, продают и сдают в аренду автоприцепы.
Но есть и ситуации, когда человек просто на время дает свой прицеп знакомому или другу, чтобы тот мог решить возникшие вопросы. Здесь важно иметь доверенность на прицеп, иначе не удастся избежать штрафов и прочих проблем с сотрудниками ГИБДД.
Как бы вам не хотелось, но просто отдать автоприцеп другу, даже при огромном желании, вы не можете. Человек, не обладающий документальными разрешениями на эксплуатацию своего или чужого прицепного ТС, только навлечет на себя лишние хлопоты и денежные санкции. Потому будет актуально разобраться в том, как оформить эту доверенность, и какие документы нужны для езды с чужим прицепом.
Вопрос регистрации прицепа
Если вы приобрели себе автоприцеп любого типа для легкового автомобиля, тогда нужно будет подать документы на регистрацию транспортного средства в ГИБДД. Тут все ровно так же, как и в случае с покупкой автомобиля.
Регистрация осуществляется в течение 10 дней с момента покупки. При оформлении нужно получить разные свидетельства и государственный номер. На прицепы не ставят те же госномера, что спереди и сзади машины. Это два разных ТС, соответственно, и номера у них разные. Плюс автоприцеп проходит технический осмотр, что позволяет получить страховку.
И тут, будучи официальным владельцем автоприцепа, может возникнуть потребность передать его в эксплуатацию другому человеку на некоторое время.
Многие считают, что здесь все делается аналогично с передачей прав на управление автомобилем. Как в 2016, так и в 2017 году в ПДД действуют аналогичные правила, которые требуют внесения данных человека в страховой полис. Так он сможет брать вашу машину и без опасений на ней ездить.
Передача автоприцепа осуществляется иным путем.
Доверенность на прицеп
Согласно действующим на 2017 год правилам, ПДД предусматривает необходимость передачи другим лицам заполненного документа, где указывается вся соответствующая информация.
Нужна ли доверенность на практике? Тут вопрос философский, поскольку никогда не знаешь, остановят тебя сотрудники ГИБДД или нет, будут требовать предъявить документы на прицепное ТС, либо сосредоточат внимание только на страховке и водительском удостоверении.
Многие осознанно идут на риск, просто цепляя себе чужой прицеп и рассчитывая на фортуну. Я бы так делать не советовал, поскольку если вы попадетесь сотрудникам дорожной службы, то штрафов и более серьезных проблем не избежать.
А какая же эта доверенность? Мне часто встречается такое понятие как генеральная доверенность. Но официально такого понятия в российском законодательстве не существует. Его используют часто, но в основном касательно автомобилей. В случае с автоприцепами доверенность иная.
Оформление разрешения на эксплуатацию
Если вы собираетесь отдавать кому-то свое прицепное транспортное средство на временную эксплуатацию, тогда стоит подумать над правильностью оформления документов.
Разрешение на эксплуатацию может быть 2 типов:
рукописное, написанное от вашей руки;
печатное, оформленное на специальном бланке.
Тут уже выбирайте сами, как вам хочется. Рукописная по своей юридической силе аналогична специальному бланку. Соответствующий бланк скачать не сложно. Если посмотреть на образец, вы увидите, что он аналогичен бланку, который используется для оформления доверенности на авто.
Есть только одно отличие у доверенности на право эксплуатации автоприцепом. Как думаете, какое оно? Верно. Вместо наименования машины там указывают приспособление в виде прицепа.
Переходим к вопросу самого оформления. То есть мы добрались до самого важного и интересного. Печатайте на компьютере или заполняйте вручную. Это не принципиально важно.
Первые пункты бланка используются для указания данных самого владельца прицепного транспортного средства. Сюда вписываются данные паспорта, адрес и прочая личная информация;
Следующие графы служат для написания аналогичной информации, но теперь уже о человеке, которому вы собираетесь передать право на эксплуатацию прицепа;
После мы пишем, какой автоприцеп служит объектом разрешительного документа. Указывается его государственный номер, год выпуска, регистрационные данные, страховой полис и пр.;
Еще один немаловажный вопрос — сколько действует данная договоренность? А это вы решаете сами, указывая соответствующую информацию в документе;
Завершается оформление доверенности датой ее заполнения и подписями.
Нужно ли писать что-то еще? Обычно нет. Просто действуйте согласно образцам и вопросов не возникнет. Ни у вас, ни у сотрудников ГИБДД, остановивших вас с чужим прицепным ТС.
По аналогичному принципу заполняются разрешения на эксплуатацию от руки. Главное, чтобы в доверенности стояли подписи, были даты, и указывалась вся информация в соответствии с требованиями ПДД по оформлению такого рода документов.
Другие необходимые документы
Если у вашего товарища есть на машине фаркоп, это еще не дает ему полное право эксплуатировать ваш автоприцеп. Помимо доверенности, обязательно должны присутствовать дополнительные документы.
К ним относят:
Водительское удостоверение. Это элементарный минимум, дающий право человеку на управление транспортным средством, то есть автомобилем;
Категория. Обычные легковые прицепы не предусматривают необходимость получения специальной категории водительских прав. Потому стандартной категории В будет достаточно. Но если это грузовой прицеп, здесь дела обстоят иначе;
Документы на фаркоп. Вопрос регистрации фаркопа тоже имеет свои нюансы. Потому о ней рекомендую почитать в ЭТОЙ статье;
Свидетельство о регистрации прицепа. Его передает сам владелец прицепного ТС. Об особенностях этой процедуры я уже писал ТУТ.
Еще стоит добавить относительно страховки ОСАГО. При эксплуатации легкового автоприцепа этот вид страхования не требуется, поскольку ОСАГО распространяется на прицеп и сам автомобиль. В случае с грузовыми машинами все иначе, и ОСАГО оформляют отдельно на прицепное ТС и машину.
Отсюда делаем выводы, что доверенность нужно в обязательном порядке. Но ее оформление может занять буквально несколько минут, если заполнить от руки или скачать специальный электронный бланк, распечатав его потом на любом принтере.
Соблюдайте ПДД, не нарушайте и действуйте согласно букве закона. Тогда проблем на дороге у вас не возникнет.
Спасибо вам всем за внимание и активность в комментариях! Подписывайтесь на сайт, приглашайте друзей, задавайте актуальные вопросы и ждите много новых интересных материалов!
Как переоформить прицеп для легкового автомобиля: порядок, нормы
Для юридических лиц
9.00 — 18.00 (пн. — чт.)
9.00 — 17.00 (пт.)
Сб. и вс. — выходной
Для физических лиц
Круглосуточно (20.00 — 8.00 только через госуслуги)
Фаркоп (или тягово-сцепное устройство) — специальный элемент автомобиля, предназначенный для закрепления прицепа. Если говорить простым языком, то фаркоп — это крючок, на который надевается прицеп. То есть если фаркопа нет, то и прицеп использовать невозможно.
За последние годы законодательство претерпело множество изменений, в том числе касающихся и использования дополнительного оборудования, и читатели pddmaster.ru все чаще присылают вопросы по поводу того, насколько законным является использование фаркопа.
Напомню, что за самовольное изменение конструкции в 2020 году можно получить не только штраф, но и аннулирование регистрации.
Содержание статьи:
Нужна ли регистрация фаркопа в ГИБДД в 2020 году?
В данном случае все зависит от самого фаркопа и от имеющихся на него документов:
Если документы на фаркоп есть, то водителю не нужно обращаться в ГИБДД для внесения изменений в свидетельство о регистрации. Можно просто установить фаркоп и спокойно эксплуатировать автомобиль с прицепом.
Если документов нет либо их невозможно восстановить, то установка фаркопа является изменением конструкции, которое следует зарегистрировать в ГИБДД.
Примечание. Необходимые документы для фаркопа будут рассмотрены ниже.
Например, если оригинальный фаркоп установлен на автомобиль на заводе, то никаких дополнительных действий при обращении в ГИБДД для постановки машины на учет предпринимать не нужно. Если у ГИБДД возникнут какие-то вопросы по поводу ТСУ в будущем, можно будет в любой момент запросить документы у автопроизводителя и отстоять собственную правоту.
С другой стороны, если фаркоп изготовлен самостоятельно и просто приварен к кузову автомобиля, то это является изменением конструкции. Для его регистрации нужно обратиться в ГИБДД. Причем далеко не факт, что разрешение на установку в итоге удастся получить.
Напомню, что алгоритм внесения изменений в конструкцию транспортного средства рассмотрен в отдельной статье:
Он подразумевает, что автовладелец должен 7 раз обращаться в различные организации, т.е. довольно трудоемок.
В связи с этим на практике возможен и такой вариант. Если тягово-сцепное устройство на машине уже установлено, а документов на него нет и восстановить их невозможно, то может оказаться проще, быстрее и дешевле купить новый фаркоп с документами, чем пытаться оформить в ГИБДД изменение конструкции автомобиля.
Документы на фаркоп легкового автомобиля
В 2020 году в России действует технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств. Именно этому документу должны соответствовать транспортные средства и установленное на них оборудование.
Рассмотрим пункт 77 раздела 4 главы V технического регламента:
77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
Итак, существуют 2 случая, при которых фаркоп можно не регистрировать в ГИБДД:
При серийном внесении изменений в конструкции. В данном случае речь идет об установке ТСУ на заводе.
При установке фаркопа в качестве дополнительного оборудования, если одновременно выполняются 2 условия:
Изготовитель предусмотрел установку фаркопа в эксплуатационной документации. В данном случае речь идет о руководстве по эксплуатации, которое выдается при покупке любого автомобиля. Откройте данный документ и найдите раздел, посвященный использованию прицепа. Если такой раздел есть, то все в порядке.
Фаркоп должен иметь документацию изготовителя, подтверждающую, что он предназначен для использования именно на автомобиле Вашей модели и прошел оценку соответствия.
Таким образом, список необходимых документов для использования фаркопа:
Руководство по эксплуатации автомобиля.
Документы на фаркоп, подтверждающие, что он подходит для автомобиля нужной модели.
Сертификат на фаркоп, подтверждающий, что он соответствует требованиям Технического регламента.
Обратите внимание, возить указанные документы с собой и предъявлять их сотрудникам ГИБДД Вы не обязаны. Их можно хранить и дома. Просто если у сотрудника ГИБДД возникнут вопросы по поводу фаркопа, сразу же скажите ему, что все необходимые документы у Вас есть и тягово-спцепное устройство установлено законно. Обычно этого бывает достаточно. Если полицейский все же решит оформить протокол, то Вы сможете оспорить его на основании имеющихся документов.
Что делать, если документов на ТСУ нет?
Если у Вас отсутствуют перечисленные выше документы на фаркоп, то обратитесь к производителю этого оборудования с целью получения копий. Уважающие себя организации предоставляют копии документов без особых проблем.
Обратиться можно:
в электронной форме — через сайт организации;
лично — через официального представителя в Вашем городе;
по почте — заказным письмом.
Если восстановить документы не удается, то остается либо вариант с покупкой нового сцепного устройства, либо официальное внесение изменений в конструкцию через ГИБДД.
Примечание. Некоторые организации предлагают купить пакет документов на фаркоп. Рекомендую подобные предложения игнорировать, т.к. документы производителя есть только у самого производителя. Если такие документы будут выданы другой организацией, то они будут поддельными.
Что делать, если планируется покупка фаркопа?
Если Вы только планируете установить на машину тягово-сцепное устройство, то Вы обратились к данной статье вовремя.
Рекомендую еще до покупки фаркопа обратиться к производителю и запросить у него необходимые документы. Если документация не будет предоставлена, то имеет смысл выбрать устройство другого производителя.
Что делать, если фаркоп уже установлен?
В первую очередь, рекомендую проверить, что у Вас есть сертификат соответствия и документ, подтверждающий возможность установки на автомобиль Вашей модели.
Если хотя бы одного из документов нет, следует обратиться к производителю фаркопа и запросить их. Как показывает практика, производители без проблем высылают недостающие документы.
Обратите внимание, если Вы покупаете автомобиль бывший в употреблении и имеющий фаркоп, то документы нужно забрать у предшествующего собственника. В противном случае ГИБДД может потребовать демонтировать оборудование перед регистрацией автомобиля.
Подведем итоги данной статьи:
Большая часть фаркопов сопровождается необходимыми документами, т.е. их установка может быть произведена без регистрации в ГИБДД.
Если документы на сцепное устройство отсутствуют, то их следует запросить у производителя.
Если получить документы невозможно, то остается либо демонтировать фаркоп, либо оформить его как изменение конструкции ТС.
Удачи на дорогах!
Описание постановки легкового прицепа на учет в ГИБДД
Чтобы оформить документы на прицеп для автомобиля, нужно подать заявление о постановке прицепа на учет в органы ГИБДД. Прицеп нужно зарегистрировать в ГАИ по месту Вашего жительства, регистрацию нужно пройти в срок до пяти дней с момента его приобретения.
Далее нужно пройти проверку номерного знака, года выпуска, который должен совпадать с годом, указанным в паспорте транспортного средства, идентификацию цвета бортов. Марка и модель, идентификационный номер, номер кузова и рамы должны совпадать с указаниями в ПТС. Когда инспектор ГИБДД засвидетельствует прохождение такой проверки, нужно будет заплатить госпошлину за постановку на учет.
Список документов для постановки прицепа на учет
Если Вас интересует, какие документы нужны на прицеп для легкового автомобиля в 2020 году, то необходимо, прежде всего, обратиться в органы ГИБДД, чтобы прицеп поставили на учет. Для этого Вам понадобится:
Договор купли-продажи
Заполненное заявление о прохождении осмотра прицепа
Квитанция об уплате госпошлины
Ваш паспорт
Паспорт транспортного средства.
После проверки правильности оформления всех документов прицеп поставят на учет и в паспорте транспортного средства поставят отметку с печатью о том, что прицеп находится на учете.
Описание категории на автомобиль с прицепом
На автомобили, прицепы у которых не превышают по массе 750 кг, достаточно прав категории В, но если этот порог превышен, то нужны права водителя автомобиля-тягача. Допустима также максимальная масса, которая не превышает массу снаряженного автомобиля категории «В». В этом случае максимальная масса авто с прицепом не должна быть выше 3500 кг. В противном случае необходимо будет открывать категорию «Е», тогда масса прицепа может быть выше 750 кг.
Конечно-же, для получения прав другой категории Вам нужно будет пойти в автошколу, пройти курсы и сдать экзамен в госавтоинспекции.
Правила использования автомобильных прицепов
Если Вы хотите использовать автомобильный прицеп с легковым автомобилем, то его масса не должна превышать массу самого автомобиля-тягача категории «В». Также для этого у Вас обязательно должен быть прицепной узел (фаркоп), а на самом прицепе необходимо установить стоп-сигналы и поворотники, электропроводку для освещения.
С 1 января 2012 года техосмотр в России на прицепы, которые принадлежат физическим лицам и имеют разрешенную массу до 3500 кг, отменен. Теперь проходить техосмотр прицепов будут только юридические лица.
Правила прохождения техосмотра легкового прицепа
Проводят такой техосмотр один раз в два года, если прицеп не старше пяти лет. Для прицепов, возраст которых превышает этот порог, техосмотр нужно проходить раз в год.
В талоне техосмотра указывается месяц и год, когда владелец должен пройти технический осмотр прицепа в ГАИ. Для удобства дата прохождения чаще всего совпадает с датой техосмотра автомобиля или совпадает с последней цифрой регистрационного знака.
Документы, необходимые для техосмотра
Чтобы пройти техосмотр, нужно предоставить:
гражданский паспорт
копию документа от юрлица о закреплении Вас водителем данного транспортного средства
паспорт водителя, выдаваемый на юридическое лицо
акт проверки технического состояния прицепа, выданный в течение 45 дней с момента прохождения техосмотра прицепа
документы на автомобиль-тягач
удостоверение водителя нужной категории
медицинская справка водителя
полис страхования, оформленный на владельца автомобиля-тягача.
Перед техосмотром проверьте исправность освещения стоп-сигналов и поворотников, электропроводки на прицепе и позаботьтесь о его чистоте.
Есть вопросы по поводу постановки на учет прицепа? Задавайте их в комментариях к статье
Документы на легковой прицеп
09.12.2016
Документы на легковой прицеп
В этой статье мы хотим рассказать какие документы на легковой прицеп требуются на разных стадиях «жизни» легкового прицепа. Начнем со стадий «жизни» легкового прицепа, перечислим их и укажем обязательный перечень документов для разной стадии, который должен быть у настоящего собственника прицепа. Напомним, что делать страховку ОСАГО на прицеп и проходить технический осмотр не нужно. Это правило касается только физических лиц и в отношении прицепов с разрешенной максимальной массой до 3500 кг. Итак, мы выделяем следующие стадии «жизни» прицепа:
1. прицеп еще не куплен первым покупателем, он находится в собственности завода изготовителя или дилера завода изготовителя.
— Паспорт транспортного средства — ПТС
— Руководство по эксплуатации прицепа
Следует отметить, что на легковой прицеп выдаётся точно такой же ПТС, как и, например, легковой автомобиль. Первоначально ПТС на прицеп выдаёт завод изготовитель. В случаях устраты ПТС, его могут выдать в органах ГИБДД.
2. прицеп куплен первым покупателем, но не зарегистрирован в ГИБДД.
— Паспорт транспортного средства — ПТС
— Руководство по эксплуатации прицепа
— Свидетельство о продаже прицепа. Заполняется заводом или дилером, оно нужно для гарантии.
— Договор купли продажи и акт приема передачи в 2-х экземплярах. Один экземпляр заберут в ГИБДД, другой остаётся у собственника.
3. прицеп куплен первым покупателем и зарегистрирован в ГИБДД.
— Свидетельство о регистрации прицепа в органах ГИБДД. При эксплуатации прицепа с собой нужно будет иметь только данное свидетельство. Остальные, ниже перечисленные, документы хранятся дома.
— Паспорт транспортного средства — ПТС
— Руководство по эксплуатации прицепа
— Свидетельство о продаже прицепа.
— Договор купли продажи и акт приема передачи в 1-ом экземплярах.
4. прицеп продан второму и последующим покупателям и не зарегистрирован в ГИБДД.
— Свидетельство о регистрации прицепа в органах ГИБДД, оно передается прежним собственником прицепа новому собственнику. При регистрации прицепа в ГИБДД новым собственником, оно будет заменено на новое свидетельство. — Паспорт транспортного средства — ПТС — Руководство по эксплуатации прицепа — Свидетельство о продаже прицепа. — Договор купли продажи и акт приема передачи в 2-х экземплярах.
5. прицеп продан второму и последующим покупателям и зарегистрирован в ГИБДД
— Свидетельство о регистрации прицепа в органах ГИБДД, выданное новому собственнику.
— Паспорт транспортного средства — ПТС
— Руководство по эксплуатации прицепа
— Свидетельство о продаже прицепа.
— Договор купли продажи и акт приема передачи в 1-ом экземплярах.
Купить документы на легковой прицеп можно или нет?
Под документом на легковой прицеп здесь мы понимаем Паспорт транспортного средства — ПТС. Он является самым важным документом легкового прицепа. Его можно сравнить, например, с паспортом гражданина Российской Федерации. Поэтому, не сложно догадаться, что ПТС на на прицеп официально купить нельзя. ПТС выдаётся заводом изготовителем и в отдельных случаях органом ГИБДД на конкретное транспортное средство, которое имеет сертификат соответствия требованиям безопасности. На раме и агрегатах транспортного средства, а также в ПТС, указываются номера: VIN, шасси, кузова, рамы. Соответственно при покупке легковых прицепов номера в ПТС обязательно нужно сравнивать с номерами, указанными на раме и кузове прицепа.
На практике мы видим, что в ресурсах интернета «висят» объявления о покупке или продаже документов на легковой прицеп. Такие действия не законы и соглашаясь купить или продать какой либо документ на прицеп следует помнить о безопасности на дороге и о безопасности Ваших членов семья, знакомых, друзей. Возможно, кто-то сделал самодельный прицеп и хочет купить документы на прицеп. Да, возможно он их купит, как-то умудрится поставить прицеп на учет в ГИБДД. А дальше . . . Что дальше? Кто даст гарантии, что этот прицеп не превратится в неуправляемый снаряд летящий на дороге неизвестно куда? Мы хотим, чтобы такого не происходило нигде и никогда!
Что делать, если документы на прицеп утеряны?
Если Вы потеряли документы на новый прицеп, который еще не был зарегистрирован в органах ГИБДД, то необходимо обратится к продавцу данного прицепа: завод изготовитель или дилер завода. Если, утеряны документы на прицеп, который был поставлен на учет в органах ГИБДД, тогда нужно обращаться в орган ГИБДД. Собрав необходимый пакет документов и предоставив его в соответствующий орган Вам будут выданы дубликаты. Прежние документы будут не действительными, причем они будут занесены в соответствующую базу ГИБДД.
Если Вам понравилась статья, делитесь ею с друзьями!
Статья о регистрации фаркопа в ГИБДД ПРОЧЕСТЬ > > > Каталог легковых прицепов СМОТРЕТЬ, ЦЕНЫ Фаркопы КАТАЛОГ, ЦЕНЫ
Дистанция между автомобилями по ПДД: обеспечиваем безопасность
Водители, особенно в больших городах, постоянно куда-то спешат, «поджимая» впереди идущие автомобили. И вот, когда кто-то один все же попадает в ДТП, он осознает, что для избежания этой ситуации ему хватило бы лишь нескольких сантиметров и следовало бы не забывать, что такое безопасная дистанция между автомобилями по ПДД.
Главное — соблюдать скорость
Чтобы не попасть случайно в аварию из-за того, что была нарушена допустимая дистанция между автомобилями, ПДД четко ограничивают максимальную скорость передвижения в различных зонах.
Например, во всех дворах и в тех местах, которые попадают под действие знака 5.21 «Жилая зона», установлена максимально предельная скорость 20 километров в час.
На городских дорогах максимальная скорость установлена по умолчанию, но на некоторых участках она еще ниже. Инспекторы отмечают, что если бы все водители соблюдали скоростной режим в черте города, то аварий бы было в два раза меньше.
Также водителю запрещается намеренно выбирать слишком низкую скорость передвижения и резко тормозить. Если этого не соблюдать, то инспекторы могут расценить данные действия за намеренное создание помехи для прочих движущихся автомобилей.
Требуемая дистанция и тормозной путь
В идеале дистанция между автомобилями по ПДД равна скорости автомобиля, разделенной на два. Например, если водитель движется быстро (100 км/час), то расстояние между впереди идущим автомобилем должно быть не меньше 50 метров. Также допустим вариант, когда расстояние между автомобилями равно скорости передвижения ТС.
Чтобы понять, насколько важно соблюдать дистанцию, существует наглядная таблица, в которой показан тормозной путь передвигающейся машины на различных скоростях.
Скорость ТС перед торможением
Расстояние, пройденное ТС (быстрая реакция водителя за 1 с), м
Тормозной путь в зависимости от покрытия, м
Расстояние до полной остановки ТС, м
сухое
мокрое
обледенелое
сухое
(гр. 2 + гр. 3)
мокрое
(гр. 2 + гр. 4)
обледенелое
(гр. 2 + гр. 5)
30 км/ч
8
6
9
17
14
17
25
40 км/ч
11
11
15
31
22
26
42
50 км/ч
14
16
24
48
30
38
62
60 км/ч
17
23
35
69
40
52
86
70 км/ч
19
31
47
94
50
66
113
80 км/ч
22
41
62
123
63
84
145
90 км/ч
25
52
78
156
77
103
181
100 км/ч
28
64
96
192
92
124
220
Время остановки в зависимости от дорожного покрытия
Изучив безопасный тормозной пусть ТС на том или ином покрытии уже можно понять, что безопасная дистанция между автомобилями по ПДД при остановке необходима. Однако не все водители, а уж тем более новички, смогут рассчитать правильно расстояние до впереди идущего автомобиля, чтобы обезопасить себя и другие транспортные средства.
Принято считать, что на сухой дороге или на асфальте после дождя безопасная дистанция между автомобилями по ПДД должна составлять минимум 2 секунды. Если асфальт грязный и на нем много глины или пыли, то дистанция должна соответствовать 3 секундам. В случае если снег укатанный, то подойдет дистанция и в 3 секунды, однако опытные водители советуют новичкам выдерживать большую дистанцию. Если на дорогах прошел снег с дождем и все осадки за ночь замерзли, то самой безопасной дистанцией будет расстояние минимум в 5 секунд.
Также всем водителям стоит помнить, что при необходимости дистанцию между ТС нужно увеличивать и соблюдать осторожность. Особенно это важно в том случае, если шины на автомобиле не соответствуют сезону.
Советы от экспертов
Безусловно, определить точное безопасное расстояние не поможет даже ПДД. Дистанция между автомобилями при движении должна постоянно контролироваться водителем. Однако инспектора ДПС дают несколько советов новичкам, чтобы максимально обезопасить их от возможного столкновения.
Если автомобиль двигается по территории с ограниченной видимостью, то в этом случае дистанцию необходимо увеличить хотя бы в два раза от положенной. Именно тогда водитель будет чувствовать себя максимально безопасно, даже если впереди передвигающаяся машина аварийно остановится.
Если водитель передвигается на нагруженном ТС, то в таком случае дистанцию необходимо увеличить в 1,5 раза, так как тормозной путь у машины из-за массы увеличится.
Перед поворотом ни в коем случае нельзя резко тормозить. Сбрасывать скорость нужно плавно, и убедившись, что те машины, которые едут сзади, находятся на безопасном расстоянии.
Выбор — эффективное расстояние
Эффективное расстояние — это та же самая безопасная дистанция между автомобилями. ПДД гласят о том, что эффективное расстояние необходимо увеличивать, если:
за рулем находится водитель, недавно окончивший автошколу;
во время движения по трассе постепенно начало ухудшаться качество дорожного покрытия;
изначально шел дождь, а потом он сменился снегом;
обзор дороги стал хуже или же на покрытии появились препятствия;
водитель пристроился в конец автомобильной колонны, и ее длина превышает 5 ТС;
водитель увеличивает скорость — в таком случае лучше вообще перестроиться в свободную полосу.
Также водитель должен помнить еще одно правило, что если он едет за автомобилем, который по габаритам и уж тем более по массе меньше его ТС, то в этом случае от такой машины необходимо держаться подальше. Чем легче автомобиль, тем меньше у него будет длина тормозного пути, и следующее за ним транспортное средство может просто не успеть остановиться.
Примеры
Существует несколько примеров, которые наглядно показывают водителям, как важна дистанция между автомобилями по ПДД. Примеры описывают самые частые причины столкновений.
Пример 1
Водитель, передвигающийся сзади, решил совершить обгон. ТС-«лидер» решило повернуть налево. Резко затормозив, водитель показал левый сигнал поворота, а тот автомобиль, который находился сзади, не успел вовремя среагировать на ситуацию. Произошло столкновение.
Пример 2
Водитель «Жигулей» решил повернуть налево. Сзади него передвигался автобус, который не соблюдал дистанцию. Так как автобус тяжелее «Жигулей», то произошло столкновение.
Пример 3
По трассе ехало ТС «Жигули». Водитель увидел яму и резко затормозил, а за ним ехало еще две фуры. Водители большегрузов вовремя не рассчитали безопасное расстояние и не смогли быстро среагировать на торможение «Жигулей». В итоге произошло ДТП с тремя пострадавшими автомобилями.
На самом деле таких примеров огромное множество, и все эти ситуации можно было предотвратить, если все водители были бы аккуратными во время движения и соблюдали дистанцию.
Какая дистанция между автомобилями безопасна
В некоторых странах мира есть конкретные указания относительно допустимой безопасной дистанции до впереди движущегося автомобиля. В наших правилах, информация о том, какая дистанция между автомобилями должна быть, ограниченна рекомендационым характером и нет определенного указания по этому поводу. В ПДД указано, что водитель обязан соблюдать дистанцию между автомобилями, которые движутся спереди и сбоку. Водитель, исходя из опыта вождения, должен уметь определять необходимое расстояние дистанции, боковой интервал, иметь навыки спрогнозировать такие моменты, как экстренная остановка впереди идущего транспорта. Каждый начинающий автомобилист должен уметь придерживаться дистанции до стоящего впереди транспорта, это правило очень важное. На вопрос, какая дистанция между автомобилями считается безопасная, вам не дадут точного ответа даже опытные владельцы автомобилей и инструкторы автошкол. Почему так давайте разбираться.
Выбор безопасного интервала
Рассмотрим факторы, которые влияют на выбор безопасного интервала во время поездки:
Время реакции водителя (стаж вождения).
Разница характеристик тормозных систем и загрузки управляемого автомобиля.
Состояние покрытия полотна дороги (асфальтовое покрытие или гравий, наличие ям и трещин).
Погодные условия – вождение автомобиля во время дождя, ограниченная видимость при тумане, зимний сезон (зимой у впереди идущего автомобиля может стоять хорошая шипованная резина, что не всегда можно определить по внешнему виду автомобиля).
Время суток (освещённость участка дороги).
Скорость движения.
Место проезда (город или магистраль или режим на автотрассе).
Ограничение обзора. Наиболее распространенная ситуация, в условиях ограниченного обзора, водитель не замечает стоп-сигналы впереди идущего автомобиля при внезапном его торможении. Так к примеру, если вы движетесь за большегрузным транспортом, то не в состоянии рассмотреть обстановку впереди идущего автомобиля.
Скорость транспортного потока. На загородной дороге поток автомобилей не плотный, скорость движения выше городской, потому дистанцию следует увеличить.
Не соответствует действительности мнение «чем больше дистанция – тем лучше» (в плотном городском потоке чрезмерное увеличение дистанции спровоцирует более опытного водителя или «хама» перестроиться перед вашим автомобилем, тем самым мгновенно сократив дистанцию до критической).
Городские пробки. Во время остановки на светофорах или в пробке, дистанция между автомобилями должна быть около 2-х метров на тот случай, чтобы была возможность объехать передний автомобиль.
При остановке на подъеме дистанцию следует увеличить, учитывая возможность отката переднего автомобиля назад.
Основная причина аварии – резкое торможение едущего впереди автомобиля.
Как видите, не все так просто, водителю нужно учитывать множество факторов во время поездки. На первый взгляд, для новичка, это кажется трудным. Сложность заключается в том, что каждый водитель определяет безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля сам. Но на деле, с опытом, приходит способность к оценке и прогнозированию ситуации на дороге.
Время реакции водителя на преграду
Немаловажным является тот момент, что дистанция между авто выбирается с учетом времени реакции водителя. В этот промежуток времени входит:
Оценка участником движения про необходимость экстренного торможения.
Выбор режима торможения (экстренное, двигателем, переход на пониженную передачу).
Время на выполнение торможения.
Если опытный водитель эти действия выполнят за время, не превышающее 0,25 секунд, то для новичков, с небольшой практикой вождения, время реакции увеличено вдвое и составляет 0,5 секунды.
На скорость реакции водителя независимо от навычок вождения, негативно сказывается:
Разговоры по мобильному телефону, в том числе и по hands-free.
Вождение в нетрезвом виде. Любая доза алкоголя притупляет реакцию водителя и увеличивает шансы ДТП.
Лекарства. Многие игнорируют этот факт, а зря, так например, лекарство от аллергии может вызывает сонливость. Мало кто знает запрещенные лекарства для водителей.
Музыка. Избегайте прослушивания слишком громкой музыки так и слишком медленную – это все притупляет реакцию водителя.
Ароматические саше. Некоторые ароматизаторы могут расслаблять водителя, что приводит к снижению скорости реакции.
Дистанция в 4 секунды, не много ли ?
Для лучшего определения безопасной дистанции специалисты предлагают измерять ее в секундах, так как определить на глаз расстояние в метрах на ходу просто невозможно.
Метод так и называется – «двухсекундная дистанция». Это очень удобно: ориентироваться по времени, а не по расстоянию, которое всегда меняется в зависимости от скорости. Так, на сухом асфальте это 2 секунды, на мокром – 3 секунды, на снегу 4, на льду 5 секунд.
Но все же, для всех категорий водителей (имеется ввиду опыт вождения), безопасная дистанция считается именно в 4 секунды. Почему? Ответ прост – это работает во всех случаях.
Как рассчитывать расстояние в секундах?
10 м/с – равнозначно скорости движения 36 км/ч. Следовательно, скорость 72 км/ч – 20 м/с, и т. д.
Как ее определить?
Лучше всего приучить себя определять дистанцию с помощью счета. Определите какой-нибудь неподвижный объект впереди дороги, и начинайте считать: одна тысяча один, одна тысяча два. Если Вы произнесли «одна тысяча два» после того, как проехали этот объект, ваша дистанция недостаточна, ее необходимо увеличить.
Какая дистанция между автомобилями приемлема
Все зависит от опыта и наблюдательности водителя, в общем, дистанция должна быть оптимальной. Опытные водители, при движении в условиях ограниченной видимости часто используют прием «движение за лидером». Это способ помогает в темное время суток или на незнакомой местности, когда, выбрав безопасную дистанцию с передним, лидирующим автомобилем, можно своевременно узнавать особенности дорожной ситуации (повороты дороги, препятствия) по действиям впереди идущего автомобиля. При движении в плотном транспортном потоке всегда смотрите на несколько машин вперед. Если, к примеру, водитель третьей машины, что впереди вас, начал торможение, то будьте готовы тоже к такому маневру и вовремя затормозить. Некоторые водители, учитывают также, какой транспорт, и на каком расстоянии движется за их автомобилем.
Пример выбора летнего варианта дистанции
Рассмотрим иное мнение и рекомендации альтернативного выбора дистанции от Avto-blogger.
Предлагаю поговорить о летнем варианте, с сухим асфальтом. Лично Я различаю на два типа: первый — при движении на малых скоростях, второй — от 40 км/ч и выше.
Для начала поговорим о невысоких скоростях. Такой вид может использоваться например в пробках, или на участках дороги с ограничением до «20» или «40» — где движение очень медленное.
Многие начинающие водители, двигаются в пробке с очень большой дистанцией, боясь, что они не справятся с управлением и резко не затормозят, если передняя машина встала. Это не правильно, держа большой интервал до впереди идущего авто, вы провоцируете других более опытных водителей на перестроение в вашу полосу, причем это бывает очень резко.То есть вы едите, между вашим и впереди идущей машиной 8 – 10 метров, в этот промежуток обязательно кто-то вклинится. Поэтому я советую новичкам, учится держать дистанцию правильно. Нормальная — примерно равна половине длине вашего авто, ну для тех, кто хочет подстраховаться 2/3 длины. Если перевести это в метры — то это 2 – 3 метра. Такое расстояние позволит вам перестроиться в другую полосу, если впереди идущий автомобиль сломается. Также это не даст повода влезть в вашу полосу, и практически исключит резкие маневры. ЭТО НУЖНО ПОНИМАТЬ!
При управлении автомобилем в ночное время из-за недостаточной видимости дистанция между автотранспортом может значительно искривляться.
Теперь о больших скоростях
Нужно понимать, что чем выше скорость, тем больше нужно держать этот важный параметр. Для города основная скорость это 40 – 60 км/ч, для трассы 90 км/ч и более.
При движении «60 — 90», дистанция должна быть намного увеличена. Потому как идущий спереди автомобиль, может резко затормозить, и если расстояние между вашими автомобилями будет маленьким, то вы просто совершите ДТП. Поэтому при таких скоростях, рекомендуемая величина это 36 метров. Но как я считаю это очень много, это примерно 7 корпусов вашего автомобиля. Лично Я примерно держу 12 – 15 метров, то есть два – три корпуса. Однако если вы за рулем недавно и у вас нет нормальной реакции, то нужно придерживаться большего параметра. Да и быстро ездить по трассе я вам не советую реакция еще не та! Для меня этого достаточно, но для вас, если страшно, можно держать три – четыре корпуса (15 – 20 метров), этого будет также предостаточно.
В написании статьи использованы материалы из источника «Avto-blogger»
P/S. Не надо легкомысленно относиться к дистанции, от нее зависит безопасность владельца автомашины, и других участников движения. Об этом говорит и тот факт, что Для некоторых неопытных, начинающих водителей, вызванный стресс при ДТП может послужить помехой для дальнейшего управления автомобилем.
Расчет расстояний между городами
Примеры расчета расстояний:
Когда может пригодиться расчет расстояний?
Бесплатный расчет расстояний между городами показывает точное расстояние между городами и считает кратчайший маршрут с расходом топлива.
Он может быть востребован в следующих случаях:
Сервис расчета расстояний помогает проложить маршрут автопутешественнику, например, для летнего отдыха с семьей
или при планировании деловой поездки на автомобиле.
Зная расход бензина и среднюю цену за литр топлива, нетрудно рассчитать обязательные финансовые затраты в поездке.
Водителю-дальнобойщику расчет расстояния между городами позволяет проложить маршрут на карте при
подготовке к дальнему рейсу.
Калькулятор расстояний пригодится грузоотправителю, чтобы определить километраж и в соответствии
с тарифами транспортной компании оценить стоимость грузоперевозки.
Как пользоваться расчетом расстояний?
Для того чтобы рассчитать маршрут между городами,
начните вводить в поле «Откуда» название начального пункта маршрута.
Из выпадающей контекстной подсказки выберите нужный город.
По аналогии заполните поле «Куда» и нажмите кнопку «рассчитать».
На открывшейся странице на карте будет проложен маршрут, красными маркерами будут обозначены начальный и конечный
населенные пункты, а красной линией будет показан путь по автодороге.
Над картой будут указаны суммарная длина маршрута, продолжительность пути и расход топлива.
Под этой информацией будет размещена сводная таблица с подробными данными о маршруте и об участках пути: тип дороги,
расчетная длина и продолжительность каждого фрагмента маршрута.
Полученный маршрут можно распечатать или, изменив некоторые параметры, повторить расчет.
В дополнительных настройках можно задать транзитные населенные пункты, а также скорректировать расчетную скорость
движения по дорогам каждого типа.
Ниже дополнительных настроек расположены поля ввода данных топливного калькулятора.
Внесите в них актуальный расход горючего вашей машины и среднюю цену 1 литра топлива.
При повторном расчете эти данные будут использованы для подсчета необходимого количества топлива и его стоимости.
Другие методы прокладки маршрута
Пожалуй, самая простая альтернатива — это открыть атлас автодорог и на глаз проложить маршрут по карте.
Затем, прокатив по маршруту курвиметр, можно получить приблизительный километраж.
Оценить время поездки будет сложнее: для этого придется разбить маршрут на фрагменты с одинаковым классом дорог и
измерить сумму длин фрагментов каждого класса.
Далее, зная среднюю скорость для каждого класса дорог, нетрудно рассчитать время, поделив путь на скорость.
Если курвиметра нет под рукой, то можно воспользоваться линейкой.
Приложите нулевую отметку линейки к начальному пункту маршрута и двигайте линейку, плотно примыкая ее к извилинам
дороги.
Рассчитать расстояние между городами также можно с помощью таблиц, которые опубликованы в атласах и
справочниках.
Это достаточно удобно для маршрутов, начинающихся и заканчивающихся в крупных городах.
Мелких населенных пунктов, как правило, нет в таблицах.
Смотрите также:
Алгоритм расчета расстояния между городами
Расчет маршрута основан на алгоритме поиска кратчайшего пути во взвешенном графе автодорог (алгоритм Дейкстры).
Расстояния определены по точным спутниковым координатам дорог и населенных пунктов.
Расчет является результатом компьютерного моделирования, а модели не бывают идеальными, поэтому при планировании
маршрута поездки не забудьте заложить резерв.
Смотрите также: Расчет расстояний для вашего сайта.
Существует несколько подходов к определению расстояния между городами:
В наших расчетах расстояния между городами берутся по автодорогам.
Безопасная дистанция между автомобилями по ПДД
Каждого начинающего автомобилиста учат соблюдать дистанцию до расположенного впереди транспортного средства — действительно, этот аспект вождения машины является очень важным. Однако даже если вы проведёте опрос среди опытных водителей и инструкторов автомобильных школ, то не найдёте однозначного ответа на вопрос, какой является безопасная дистанция между автомобилями. Истина заключается в том, что действующие правила не содержат определённых указаний на этот счёт и придётся определять значение безопасного расстояния до едущего впереди автомобиля самостоятельно.
Многие начинающие водители задаются вопросом о том, как рассчитать безопасную дистанцию до другого автомобиля
Интересное правило
Несмотря на то что первые ПДД создали давно, уже прошло немало времени и появилось достаточно большое количество редакций этого сборника нормативов, определение безопасной дистанции остаётся одним из наиболее неясных вопросов в области вождения автомобиля. Если руководствоваться официальными рекомендациями, то можно понять, что безопасным является расстояние, которое позволяет не допустить аварию. Однако нормативный документ не указывает, сколько метров в этой безопасной дистанции и не даёт никаких указаний по её определению.
Существует только одно исключение — использование знака под номером 3.16, указывающего на расстояние в метрах, которое должно быть между двумя машинами, едущими в потоке. Обычно его устанавливают на участках дороги, изобилующих резкими поворотами, крупными препятствиями, заставляющими существенно снижать скорость за небольшой период времени. Могут применить знак на участках с разрешённой высокой скоростью движения, где несоблюдение дистанции может привести к настоящей трагедии. Стоит также напомнить, что если вы видите дорожный знак временного типа, в котором белый фон заменён жёлтым, он имеет приоритет над всеми иными указаниями.
Популярная методика
Понятно, что вам самим придётся определять, какое же расстояние между автомобилями при движении будет безопасным. Можно воспользоваться рекомендацией американских специалистов, которые используют её для обучения учеников автошкол. Суть методики заключается в том, что реакция на изменение дорожной обстановки может занимать у человека до двух секунд.
Соответственно, необходимо поддерживать именно такую дистанцию до едущего впереди транспортного средства, какую можно преодолеть не менее чем за две секунды при полном торможении. Чтобы найти этот отрезок пути, возьмите в качестве ориентира любой неподвижный предмет — подойдёт столб, здание, светофор, разметка и даже яма на дороге — и отсчитывайте время, которое пройдёт между тем, как его проедет автомобиль, находящийся впереди, и тем, как до него доберётся ваше транспортное средство. Начинать отсчёт с единицы нерационально — вы можете неправильно оценить время, существенно уменьшив требуемое расстояние. Чтобы максимально точно определить количество секунд, стоит использовать трёхзначные числа — на произнесение каждого из них понадобится ровно одна секунда. Например, «421, 422, 423…».
Поведение в городе
Понятно, что безопасная дистанция будет разной при городских скоростях и темпе движения, который поддерживается на загородной трассе. Однако что делать, если вы движетесь в условиях городских заторов, то есть, фактически чередуете разгоны, торможения и краткие периоды поддержания постоянной скорости? Даже опытные специалисты не всегда могут быстро приспособиться к такому режиму, не говоря уже о новичках.
При движении в пробке довольно проблематично удерживать одинаковую дистанцию
Начинающие водители пытаются удерживать расстояние в 5–10 метров до едущего впереди транспорта и тем самым допускают огромную ошибку. Проблема заключается в том, что такой большой дистанцией может воспользоваться иной участник дорожного движения, который займёт это пространство и заставит вас нервничать в связи со значительным сокращением расстояния. Поэтому рекомендованная дистанция составляет приблизительно две трети длины корпуса вашей машины — в большинстве случаев этот показатель составляет 3–4 метра. Существенное уменьшение показателя способно стать причиной возникновения опасной аварийной ситуации.
Езда по загородному шоссе
Даже если вы будете нарушать рекомендации, штраф вам не выпишут, так как в правилах нет чёткого понимания безопасной дистанции — однако вы будете подвергать себя и прочих участников движения значительному риску. Особенно это касается езды на высоких скоростях, которые допускаются водителями на междугородних трассах. Поэтому, пользуясь изложенной выше методикой, вы должны установить следующие уровни расстояния до едущего впереди автомобиля:
2 секунды — идеальная во всех пониманиях асфальтовая дорога, не содержащая определённых препятствий в светлое время суток;
3 секунды — описанная выше ситуация в тёмное время суток;
3 секунды — мокрая дорога, наличие небольших препятствий, представленных ямами, опавшими ветками и листьями в светлое время суток;
4 секунды — слегка заснеженная либо покрытая инеем дорога в светлое время суток;
5 секунд — описанная выше ситуация вечером либо ночью;
5 секунд — дорога с большими областями льда либо плотно укатанного снега;
При разных погодных условиях дистанция может варьироваться
Если вы относительно недавно сели за руль, прибавьте к этим показателям по одной секунде, чтобы получить гарантию безопасности при возникновении неожиданных ситуаций. Ещё две секунды стоит прибавить, если у вас есть определённые подозрения на неисправность тормозной системы или рулевого управления. Некоторые специалисты считают, что в этом случае скорость движения стоит ограничить уровнем в 60 км/ч и обозначить перемещение повреждённого транспорта аварийной сигнализацией.
Особенно большую опасность не соблюдение дистанции представляет в ночное время суток, когда велик риск ослепления дальним светом фар едущего навстречу автомобиля. Если вы ощущаете временное снижение остроты зрения, плавно замедлитесь до скорости 40–50 км/ч и внимательно следите за едущим впереди транспортным средством. Если глаза восстанавливаются достаточно долго в связи с большой яркостью фар или вашей усталостью, лучше остановитесь и отдохните несколько минут. Конечно, это будет немалой задержкой в пути, но вы избежите риска попадания в опасное происшествие.
Видео о соблюдении дистанции на дороге:
Существуют и альтернативные рекомендации — раньше преподаватели автошкол рассказывали, что безопасная дистанция в метрах равна половине значения скорости в километрах в час. Следовательно, если вы движетесь с темпом 90 км/ч, минимальное расстояние до едущего впереди транспорта будет составлять 45 метров. Советские инструкторы говорили, что минимальное расстояние должно равняться тормозному пути транспортного средства плюс десять метров. Однако использовать на практике такую рекомендацию довольно сложно, так как глаз человека не является точным измерительным прибором, и значения протяжённости тормозного пути могут сильно варьироваться под действием различных факторов.
Своя безопасность дороже
Понятно, что оштрафовать вас не сможет никто, пока вы не попадёте под действие упомянутого выше знака — и даже в этом случае инспектор дорожной полиции вряд ли сможет представить убедительные доказательства нарушения ПДД. Однако это правило из тех, которые нужно соблюдать ради собственной безопасности. Особенно это касается загородных дорог, на которых скорость может быть очень высокой, а последствия аварий — очень тяжёлыми.
Малый класс: Chevrolet Aveo, ZAZ Vida или Lada Granta?
Первые два автомобиля очень схожи между собой, так как оборудование для обоих привезли из Польши, а сама сборка – украинская. Однако авторитет Vida так и не заработал, уступив свои позиции Lada Granta по всем характеристикам. Эта машина обогнала даже Aveo благодаря качественно-ценовому соотношению. Но Chevrolet, конечно же, остается лидером в этом классе.
Компакт-класс
Среди стран-автопроизводителей лидирующие позиции занимает Япония. Качество её автомобилей и соразмерная цена привлекает покупателей уже длительное время. В данном классе лучшие показатели у Honda Civic. Это не удивительно – машина оснащена самыми современными техническими решениями, высокие характеристики этой модели известны автолюбителям. Если говорить о втором месте, то на нем прочно закрепилась компания Kia. Качество и цена этих автомобилей привлекает все больше покупателей, и в последнее время можно говорить о значительном росте продаж данной марки. Удивительно, но Kia перегнала даже Peugeot — седаны этой марки, разработанные для стран Латинской Америки и Китая «не прижились» в России. Нашим соотечественникам не понравились технические характеристики автомобиля и его дизайн. Нельзя не отметить в этом списке Hyudai i30. Марка уже более 10 лет занимает лидирующие позиции на отечественном рынке благодаря своему качеству и характеристикам.
Класс компакт-плюс: Audi A3, Citroen DS4, Subaru Impreza, Hyundai Veloster.
Кореец Hyundai, как ни странно, занимает последнее место в данном рейтинге. Удивительно низкие для этой марки технические характеристики, дополненные не очень удачным дизайном, нашли слабый отклик у покупателей. Следующая марка – Subaru. Impreza последнего поколения обошла по ездовым характеристикам и практичности даже Citroen. Но вот дизайн потребителя не впечатлил – респонденты поставили в его в рейтинге даже ниже, чем Hyundai Veloster. Citroen DS4 вывел Францию на устойчивое второе место. В нем привлекательно все – и технические характеристики, и наличие современных опций, и невероятно привлекательный дизайн, который превзошел даже победителя нашего рейтинга — Audi A3. Немецкое качество, конечно же, вне конкуренции. Тот, кто может позволить себе выложить крупную сумму на Audi, скорее всего не будет рассматривать другие варианты. Абсолютный лидер по всем параметрам, этот автомобиль занимает первое место среди авто класса компакт-плюс.
Средний класс
Toyota Camry, Peugeot 508, KIA Optima, Hyundai i40, Chevrolet Malibu – здесь есть, над чем задуматься. Автомобили, представленные в этом классе достаточно популярны и в России, и в странах ближнего зарубежья. И это не удивительно – ведь за доступную цену можно получить хорошее качество. Наименьшее количество поклонников собрал Chevrolet Malibu. Главный плюс авто – приятный дизайн, в остальном машина уступает своим соперникам. К весомым недостаткам можно отнести и дорогой мотор, обслуживание которого выльется в копеечку. Немногим лучше — Hyundai i40. Если сравнивать автомобиль с той же KIA, он серьёзно уступает ей по всем характеристикам, включая цену. KIA Optima заслуженно получает третье место. Стильный дизайн корейца, который превзошел по результатам опросов даже французское производство, хорошие ездовые показатели – здесь есть, на что обратить внимание. Комфорт, безопасность и качество езды обеспечило французскому Peugeot 508 второе место. По мимо привлекательных характеристик, автомобиль выделяется приятной ценой. Лучшим автомобилем среднего класса же заслуженно признана Toyota Camry. Цена, качество, характеристики – по всем этим показателям машина заняла первое место на опросах. Единственным минусом был назван, пожалуй, дизайн, но это японцам под силу исправить.
Средний класс плюс
Вот где выбор действительно сложный – все автомобили, представленные в этом рейтинге, выпускают фирмы, названия которых ассоциируются только с качеством. BMW 3 Series, Volkswagen Passat CC и Citroen DS5 – распределить места будет трудно. Третье место в премиум классе мы отдаем Citroen DS5. Ничего удивительного, что французы в очередной раз хорошо поработали над дизайном – это отличает все их автомобили. Но и по остальным параметрам DS5 только немного отстает от немецкого Volkswagen. Volkswagen Passat CC – второе место. Этот автомобиль выделяет соотношение цены и качества, да и комфортность езды находится также на высоком уровне. Абсолютный лидер, как вы уже поняли, — BMW 3 Series. Здесь даже комментарии излишни – немецкое качество в сочетании со стильным дизайном и самые современные технологии помогают автомобилю завоевывать все новых и новых поклонников.
Бизнес-класс
И снова BMW, но уже в 6-й серии сражается с Lexus GS и Hyundai Grandeur. Сложно делать выбор между автомобилями с практически одинаковыми характеристиками. Несмотря на то, что Hyundai отодвинули назад, по основным показателям известный кореец практически не уступает своим конкурентам, а в соотношении качества и цены даже превосходит их. Однако факт остается фактом, и Grandeur занимает третье место. Lexus GS перегнал его совсем немного, показав чуть большую мощность и комфортность. А вот BMW 6 Series превзошел своих соперников сразу по нескольким показателям, среди которых управляемость, технологичность и престиж. Да и дизайн автомобиля многим покупателям понравился больше, чем у двух других.
Многофункциональный автомобиль: выбираем лучший
Мы рассмотрим такие модели как Mersedes-Benz B-Klasse, Opel Zafira Tourer, Toyota Alphard и Lada Langus. Нельзя отнести их строго к одной категории, поэтому и оценивать их будем с разных позиций. Так, Lada Langus оказалась на последнем месте, несмотря на то, что относится к популярному сегменту. Совместное производство России и Франции имеет неплохие показатели в категории цена-качество, но, тем не менее, первое место в этом отношении уступает автомобилю Opel. Toyota Alphard показала отличные результаты в категории «практичность», обогнав при этом даже Mersedes, но уступила ему в показателях комфортности. Да и дизайн у автомобиля, скажем так, специфический. Еще один минус – непомерно высокая цена. Вот дизайн Opel Zafira Tourer намного превосходит своих конкурентов. Более того, автомобиль обошел их и по показателям практичности благодаря своей вместимости и ездовым показателям. Имидж Mersedes дает возможность Benz B-Klasse оказаться на первом месте. Лучшие технические показатели и высокий уровень комфорта подтверждает это. Минус автомобиля – дизайн, он оставляет желать лучшего.
Малый кроссовер: Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008, Opel Mokka, Renault Duster, Lifan X60 и Great Wall Hover M2
Китаец Great Wall замыкает рейтинг и оказывается на последнем, шестом, месте. Это и не удивительно, если учесть, с какими марками ему пришлось сражаться. Тем не менее, кроссовер заслуживает внимание благодаря своим ездовым характеристикам, практичности и более чем доступной в этом классе цене. На пятом месте оказался Lifan X60, но автомобиль обошел Hover M2 только благодаря более привлекательному дизайну. Ну и чуть более высоким уровнем комфорта. Renault Duster занимает 4-е место, уступив немецкому качеству и дизайну двух французских лидеров и показав чуть более низкие, чем у них, технические характеристики. Хотя если говорить о соотношении цены и качества, этот автомобиль несомненно лидирует. Opel Mokka завоевал третье место благодаря своему немецкому происхождению. Высокие ездовые характеристики, комфортность и безопасность позволили авто оставить позади себя француза Renault. Даже дизайн у него более выигрышный. Peugeot 4008 сдал позиции Citroen только по показателям комфорта. Остальные характеристики двух автомобилей подобны. Так, Peugeot отличается своей практичностью. Но большую популярность всё же завоевал Citroen. Он привлекает покупателей своим дизайном и высокими техническими показателями.
Компактный кроссовер: Honda CR-V, Mazda CX-5 или Subaru XV?
Несмотря на привлекательный дизайн, престижное «имя» и хорошие характеристики езды Subaru XV не смог обойти своих конкурентов и оказался всего лишь на третьем месте. Второе место можно смело отдавать Mazda CX-5 благодаря воплощенным в ней современным техническим решениям и стильному дизайну. Еще один плюс автомобиля – цена. Первое место сразу по нескольким показателям получила Honda CR-V: высокий уровень комфорта в сочетании с ездовыми качествами и практичностью. В минусе только дизайн – он уступает более привлекательной Mazda.
Средний кроссовер: выбираем лучший
Снова можно отметить Great Wall , ведь параметры H6 весьма неплохие. Из плюсов можно отметить хорошее соотношение цены и качества. А вот на последнем месте автомобиль оказывается скорее из-за недоверия потребителя к китайскому производителю. KIA Sorento занимает третье место. В принципе, по дизайну от компании можно было ожидать и большего, ориентируясь на представленные ранее легковые автомобили, но в этот раз, по-видимому, создатели решили не заморачиваться над оригинальностью. Из плюсов – хорошее соотношение цены и качества в сочетании с высокими ездовыми характеристиками. Второе место – у дорогого Hyundai Sanata Fe. Привлекательный дизайн, высокие характеристики в сочетании самыми современными технологиями и практичностью помогли кроссоверу обойти конкурентов. Пожалуй, цена – единственный его минус. Лидер в данном классе — Mitsubishi Outlander. Автомобиль выделяется среди других не только прогрессивностью и именем, но и высокими характеристиками в сочетании с доступной ценой. Этот кроссовер давно завоевал популярность у россиян и, заметим, заслуженно.
Внедорожник класса люкс: лучший из лучших
Mercedes—BenzM—Klasse – абсолютный лидер в этой позициях, поэтому его нет смысла сравнивать с другими моделями. С этим гигантом не сравнится никто. По практичности его можно, конечно, сравнить с Renge Rover, но во всех других категориях английский автомобиль проигрывает немцу.
Спорткар
В этой категории есть, где разгуляться — Porsche 911 Carrera, Toyota GT 86, Subaru BRZ, Chevrolet Camaro, Mini Course – на чем же остановить выбор? Высокая (даже слишком) цена отличает Mini Course, и именно это не дает ему выйти на лидирующие позиции. Хотя качество автомобиля превосходное, как и внешний вид. Но это и не удивительно, за такие-то деньги! Можно отметить и практичность автомобиля, но для данной категории эта характеристика не имеет особого значения. Chevrolet Camaro уступает англичанину в качестве, но превосходит его в дизайне – авто действительно красивое и стильное. А если говорить о комфорте, то его уровень даже выше, чем у Subaru BRZ. Subaru и Toyota GT 86 – практически одно и то же. Но последняя модель выигрывает благодаря своему имени и популярности среди населения. По характеристикам же автомобили практически идентичны. Вот чего нет у Porsche 911 Carrera, так это практичности. Тем не менее, автомобиль оснащен самыми современными технологиями и обладает высокими характеристиками.
Пикап
Ford Ranger, Mazda BT-50 и SsangYong Actyon Sports. Соотношение цены и качества надежно удерживает корейский SsangYong Actyon Sports в тройке лидеров. На втором месте — Mazda BT-50, хотя по характеристикам она ничем не уступает победителю рейтинга. Основной её минус – дизайн, представленный автомобиль мало напоминает пикап. А вот у победителя Ford Ranger – престиж и привлекательный внешний вид. Так выглядит рейтинг самых лучших автомобилей 2016 года. Определитесь с классом автомобиля, и можете смело руководствоваться нашим обзором при выборе своего транспортного средства.
Рейтинг лучших автомобилей B-класса 2019 года
Практика показывает, что все без исключения покупатели, которые хотят приобрести «универсал», в итоге покупают «седан», но желание владеть универсалом у них остаётся.
Honda Jazz
Автомобили B-класса Небольшой и компактный автомобиль огромную популярность получил в странах Европы и Японии. Суровые требования по экологичности, а также всё возрастающая цена топлива привели к массовому распространению этих авто в США и в России.
В-класс – это транспортное средство длиной от 3,7 м. до 4,2. Несмотря на небольшие внешние габариты, салон каждого из рассматриваемых моделей авто B-класса в России обладает отличной комфортабельностью. Такое небольшое и экономичное транспортное средство – идеальный вариант для повседневных поездок на работу, в магазин или на отдых.
Далее представлен рейтинг автомобилей класса B. Автомобили B-класса, список которых представлен ниже в статье, получили большую популярность в нашей стране за свою надёжность и неприхотливость в эксплуатации.
Honda Jazz
Jazz уже давно преодолел разрыв между небольшими автомобилями и мини-MPV, и последняя версия продолжает эту традицию. Он предлагает лучшее в классе B 2019 пространство и практичность, и он может удивить своей выдающейся надёжностью. Jazz был первым автомобилем с ультрапрактичными откидными задними сиденьями, которые позволили создать достаточно большое пространство для велосипеда или громоздкой плоской мебели.
Двигатель, разгон и коробка передач
Бензин 1,3 может быть быстрее, чем 1,4, который он заменил, но он все ещё медленнее по сравнению с конкурентами. Он оживает на пике своего диапазона оборотов, но не спешит туда добраться. В результате ускорение страдает, если вы не переключите передачу – это вы часто будете вынуждены делать.
Если вы хотите немного больше воодушевления, дополнительные 30 л. с. для 1,5-литрового двигателя выглядят довольно заманчиво. Стоит помнить, что это все ещё старый атмосферный двигатель старой школы. Он действительно не оживает до более чем 3000 оборотов в минуту. Однако, если вы просто хотите получить лёгкий доступ к тяге, лучше обратить внимание на Seat Ibiza или Volkswagen Polo с двигателями TSI.
По возможности следует избегать автоматической коробки передач CVT. Это позволяет двигателю Jazz вращаться слишком быстро, обнажая его плохую изысканность. Это также заставляет автомобиль чувствовать себя медленнее при ускорении.
Подвеска и комфорт езды
На низких скоростях по городу Джаз никогда не успокаивается. Его подвеска резко реагирует на трещины, выбоины и повреждённые поверхности. На скорости дела обстоят лучше, но компенсаторы по-прежнему ощущаются слишком резко с места водителя. Как правило, чем меньше колеса, тем лучше Jazz справляется с поворотами.
Управление
Джаз не особенно интересен в управлении (он, конечно, не в той же лиге, что и Ford Fiesta), но он по крайней мере безопасен и предсказуем. Рулевое управление лёгкое, поэтому оно отлично подходит для городской езды, но в быстрых поворотах даёт мало уверенности. Управление достаточно точно.
Несмотря на жёсткую пружину, высокий кузов Jazz означает, что он наклоняется больше, чем Fiesta, Ibiza и Polo. Тем не менее, это никогда не вызывает тревоги.
Шум и вибрация
Двигатели Jazz плавные даже на высоких оборотах, а переключение передач быстрое и точное. Вес педали автомобиля также хорошо оценивается, что обеспечивает уверенность водителя.
Тем не менее, низкая гибкость 1,3-литрового двигателя означает, что, если вы хотите вызвать даже умеренно быстрое ускорение, его нужно сильно разогнать. Это означает много шума. По мере того как скорость растёт, к ней присоединяются всё более отвлекающий ветер и дорожный шум. 1,5-литровый агрегат является более гибким, поэтому не нужно набирать обороты, но он всё равно становится шумным, если вам требуется его полная производительность.
Hyundai i20
Если вам нужен небольшой автомобиль, который даст вам достаточно места внутри, Hyundai i20 должен быть в вашем списке. Это также хорошее соотношение цены и качества, и 1,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который мы рекомендуем здесь, является оживлённым и изысканным.
Hyundai i20
Внутреннее пространство i20 намного меньше, чем у любого другого автомобиля в этом классе, и поэтому мы склонны простить некоторые из его дешёвых элементов из пластиков.
Двигатель и коробка передач
Дизельные двигатели больше не доступны в i20, и Hyundai говорит, что на них нет спроса. В результате на выбор предлагаются четыре варианта бензина: 1,2-литровый агрегат мощностью 74 л. с. или 83 л. с. и трёхцилиндровый 1,0-литровый турбированный двигатель мощностью 99 л. с. или 118 л. с.
Коробка с пятью скоростями является стандартной для всех кроме модели 118 л. с., которая получает комплект с шестью скоростями. Новая семиступенчатая автоматическая коробка передач доступна в качестве опции в двигателе мощностью 99 л. с. Опциональная автоматическая коробка передач медленнее, чем пятиступенчатая механическая, первая из которых показывает разгон на 0–100 км/ч почти на полсекунды медленнее.
Ни один из двигателей не чувствует себя особенно бодро. Более мощный 1,2 требует напряжённой работы даже по городу, в то время как на скоростных дорогах он чувствует себя слабым.
1.0 турбо двигатель, безусловно, лучший исполнитель в диапазоне. Будь то 99 л. с. или 118 л. с., он легко справляется с поездками по городу и может справиться с более длительными поездками по автомагистралям, хотя, если вам важнее скорость, версия с более высокой мощностью предлагает заметно более быстрое ускорение. Тем не менее, оба варианта предлагают довольно узкий диапазон мощности; в то время как при скорости ниже 2000 об/мин тяговая мощность невелика, но к моменту, когда вы превышаете 3500 об/мин, автомобиль чувствует себя не в своей тарелке. Эти двигатели не приближаются к впечатляющим гибким характеристикам, предлагаемым агрегатами Ford Ecoboost или аналогичными двигателями Volkswagen.
Подвеска и комфорт езды
I20 хорошо справляется с лежачими полицейскими, но он не очень практичен с залатанными поверхностями и выбоинами с острыми краями с тем же уровнем комфорта и лёгкости, что и его конкуренты. Существует только одна установка подвески, так что вы будете иметь такую же приемлемую, но часто суетливую поездку, независимо от спецификации и модели.
Управление
Рулевое управление i20 довольно медленно реагирует, что затрудняет оценку. Это раздражает как при быстрой езде, так и при парковке. Тем не менее, автомобиль, как правило, стабилен и цепкий даже при более быстрых поворотах.
В целом, i20 удобен в управлении, поэтому покупатели, которые просто хотят что-то манёвренное по городу, не будут разочарованы. Просто знайте, что такие альтернативы, как Ford Fiesta и Seat Ibiza, более приятны и внушают доверие как в городе, так и на открытой дороге.
Шум и вибрация
На низких скоростях более мощный двигатель 1,2 работает плавно и впечатляюще тихо, но он разгоняется с трудом и становится грубым и навязчивым. Мотор 1,0 посылает немного больше вибрации через педали, чем 1,2, и вы большую часть времени ощущаете низкий уровень шума двигателя, но из-за дополнительной мощности, которую он имеет, вы не будете сильно его трогать. В большинстве случаев он достаточно тихий, но, если вы действительно сильно его разгоните, шум двигателя может стать раздражающим – больше, чем в Fiesta или Ibiza.
На скоростях автомагистралей есть заметный шум ветра и дороги, но не более, чем обычно для этого B-класса автомобилей, а механические коробки передач довольно «ленивые».
Механические коробки передач довольно расплывчаты, поэтому быстрые, плавные переключения сложны в управлении, конечно, по сравнению с такими конкурентами, как Fiesta и Ibiza. В то же время автомат делает довольно хорошую работу по быстрому переключению передач, не вызывая больших колебаний или скачков.
Kia Rio
Rio всегда предлагал большую практичность и конкурентоспособные цены, а последняя версия добавляет искру желательности и энергичный двигатель с турбонаддувом.
Kia Rio
Мы бы избежали самого дешёвого 1 уровня отделки салона и пошли бы как минимум на 2, потому что он идёт с информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном и USB-портами спереди и сзади. Все версии поставляются с автоматическим экстренным торможением в стандартной комплектации.
Двигатель, разгон и коробка передач
В общей сложности на выбор предлагаются четыре бензиновых двигателя и пара дизелей. В нижней части диапазона находится 1,25-литровый бензин со скудной мощностью 83 л.с. Далее идёт 1,4-литровый с более щедрой мощностью в 98 л. с. – единственный двигатель, который доступен с автоматической коробкой передач. Однако это устаревший четырёхскоростной.
Нам бы хотелось потратить немного больше на 1,0-литровый трёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом и мощностью 99 л. с. Этот двигатель такой же гибкий, как и малые турбодвигатели в Fiesta и Fabia, и обеспечивает ещё более высокую скорость. Также доступна версия этого двигателя мощностью 118 л.с., но вы не заметите дополнительную мощность, если не будете усердно работать. Он не стоит лишних денег, если честно. Наконец, есть пара 1,4-литровых дизельных двигателей мощностью 76 л. с. или 89 л. с. Мы попробовали более мощный блок, и в нём много недостатков.
Подвеска и комфорт езды
Kia, возможно, выслушал критику старой машины, которая была слишком жёсткой, но они не сделали достаточно, чтобы придать ей более гибкий характер. На низких скоростях вы слишком сильно чувствуете неровные городские дороги через основание своего сиденья с выбоинами, вызывающими настоящий удар. На высокой скорости дела обстоят лучше, но даже на дорогах, которые выглядят гладкими, вы чувствуете, что движетесь вверх и вниз больше, чем соперники. Большие 17-дюймовые колеса на моделях с высокими характеристиками ещё больше ухудшают ситуацию – мы придерживаемся 16-дюймовых моделей или меньше.
Управление
Тяжёлая подвеска Rio может не дать поездке никакой пользы, но она, безусловно, помогает держать авто в вертикальном положении, даже когда вы сильно поворачиваете. Рулевое управление также быстрое, что заставляет Rio чувствовать себя довольно дерзко при повороте.
К сожалению, он слишком лёгкий на низких скоростях, но немного прибавляет в весе, когда вы едете быстрее. По крайней мере, он движется прямо и верно по автомагистрали, в отличие от некоторых других Kia. Чего вы не найдёте, так это ощущения того, что делают передние колеса. Если вам нравится управлять автомобилем, Ford Fiesta будет гораздо веселее.
Шум и вибрация
Трёхцилиндровые двигатели с турбонаддувом являются одними из самых изысканных в своём классе. Там очень мало вибрации, даже на холостом ходу, и они тихие, если вы не работаете с ними очень сильно. За 4000 оборотов в минуту Ford Fiesta Ecoboost лучше, но мы сомневаемся, что многие люди будут разгонять Rio так сильно.
На скоростях автомагистрали турбо двигатели не шумят, независимо от того, какая у вас версия – с пятью или шестью скоростями 1,0-литрового двигателя. Дизели менее впечатляющие, звучат грубо и посылают заметные вибрации через элементы управления. Во всех моделях присутствует значительный дорожный шум на скорости, а также шум ветра. Тем не менее, они не являются самыми тихими автомобилями на скорости.
Audi A1 Sportback
Новый Audi A1 Sportback предлагает приятные впечатления от вождения и имеет место для двух взрослых, чтобы сидеть достаточно удобно сзади. Там даже просторный багажник, исправляющий одну из критических замечаний оригинального A1.
Audi A1 Sportback
Тем не менее, за этот просторный интерьер приходится платить, а также за качество материалов внутри. Есть ещё некоторые приятные штрихи, но A1 не чувствует себя значительно лучше, чем его более дешёвый брат Volkswagen Polo, поэтому он не идёт выше в этом списке.
Двигатель, разгон и коробка передач
Политика Audi в отношении маркировки не касается размера двигателя – он составляет 94 л. с. на 1,0-литровом. Версия с 114 л. с. накапливает большое количество шума с 2000 оборотов в минуту и обладает реальным стремлением продолжать тянуть до ограничителя 6000 об/мин. С 0-100 км. в час в 9,1 с., это один из лучших показателей.
Этот 1,5-литровый двигатель мощностью 148 л. с. разгоняется лучше, около 1500 оборотов в минуту, поэтому он не только быстрее, но и более гибок. 2,0-литровый 197 л. с. также доступен.
Подвеска и комфорт езды
Плавная управляемая езда – это новинка в классе небольших автомобилей сегмента B. К счастью, A1 и тесно связанный VW Polo относятся к тем, что предлагают именно это – если вы выберете правильную отделку. Комплектации SE и Sport, оснащённые 16-дюймовыми колёсами и стандартной динамической подвеской, очень хорошо справляются с городскими дорогами; даже самые противные удары не раздражают пассажиров. Это более спокойный автомобиль, чем вы Mini 5dr.
Та же история повторяется на автомагистрали. А1 является одним из самых спокойных автомобилей в своём классе. Пакет дополняется хорошим контролем демпфирования ударов скорости, поэтому вы никогда потеряете контроль над поездкой.
Доступна модель с большими 17-дюймовыми колёсами из лёгкого сплава и более низкой, более жёсткой спортивной подвеской, которая неизбежно укрепляет управление. Поездка по ямам в городе более напряжённая, но успокаивается на скоростях автомагистрали.
Управление
А1 – это аккуратный автомобиль для вождения, аналогичный Polo. Его рулевое управление хорошо оценено: лёгкий по городу, но с достаточным весом, добавленным на более высоких скоростях. Эти достоинства подкреплены достаточной точностью, чтобы вы могли расположить нос автомобиля именно там, где вы хотите, на извилистой дороге.
Если повороты будут резкими, и вы сохраняете высокий темп, вы обнаружите лёгкую тенденцию к наклону автомобиля, но он сравнительно невелик и предлагает много возможностей. Фактически, А1 держится решительно, пока вы не достигнете своего предела сцепления. Просто отключите акселератор.
Отделка S line, с более жёсткой спортивной подвеской, уменьшает наклон, но делает ли это его лучшим автомобилем в классе? Нет. Для чего-то по-настоящему интересного мы рекомендуем вам сесть за руль Fiesta или Ibiza. Однако по сравнению с Mini, который часто воспринимается как спортивный маленький автомобиль, любой A1 заметно лучше сбалансирован и более резв.
Шум и вибрация
А1 делает хорошую работу по обеспечению тишины и гармонии на ходу. Начнём с трёхцилиндровых бензиновых двигателей. Они не так приглушены, как 1,5-литровый Mini Cooper или 1,0 Ecoboost от Ford Fiesta. Вы можете почувствовать небольшую вибрацию через элементы управления, но её немного. Четырёхцилиндровые двигатели в целом более плавные.
На максимальной скорости вам будет сложно услышать двигатели. И, несмотря на то, что вы можете слышать шум дороги и ветра, этого недостаточно, чтобы раздражать на длинной дороге – до тех пор, пока вы избегаете самых больших 18-дюймовых колёс. Они не только увеличивают рёв дороги, но и вызывают больший шум подвески. Вообще говоря, A1 очень похож на Polo и проявляет меньше шумов, чем другие конкуренты, такие как Mini.
Механизмы ручной А1 имеют достаточно острое сцепление, чтобы заглушить двигатель, если вы попытаетесь вырваться на очень низких оборотах, пока не привыкнете к нему, и его переключение передач длинное и зазубренное по сравнению с ловким движением механической коробки передач Fiesta. Тормоза достаточно прогрессивны, чтобы относительно легко и плавно остановить А1.
Ford Fiesta
Ford Fiesta является одним из лучших и самых продаваемых автомобилей в России, и легко понять, почему. Ехать на автомобиле очень весело и доступно с заманчивыми скидками, в то время как бензиновые двигатели Ecoboost отличаются мощным, тихим и экономным предложением. Отделка салона Fiesta кажется элитной для этого класса, а информационно-развлекательная система с сенсорным экраном делает его современным и молодёжным.
Ford Fiesta
Двигатель, разгон и коробка передач
1,1-литровый бензиновый двигатель начального уровня имеет всего 69 л.с., хотя есть более мощная версия с 84 л.с. Он чувствует себя немного безрассудно на скоростных дорогах, поэтому, безусловно, стоит выбрать более экологичные двигатели Ecoboost с турбонаддувом.
Они поставляются с различными выходными мощностями, начиная с Ecoboost мощностью 99 л. с. Это отличный двигатель, бодрый по городу и удобный в дальних поездках по автомагистралям. Сладким моментом в линейке, однако, является версия мощностью 123 л. с., которая предлагает повышение скорости (без особых дополнительных затрат), в то время как версия на 138 л. с. с большим энтузиазмом работает на низких оборотах, но любит, когда её скорость превышает 6000 об/мин. Самым быстрым бензином, конечно же, является Fiesta ST.
Доступны два 1,5-литровых дизельных двигателя TDCi. Но для большинства людей достаточно экономные устройства Ecoboost будут иметь больший финансовый смысл.
Подвеска и комфорт езды
Одна из самых привлекательных вещей в Fiesta – это то, как он сочетает в себе удовольствие от маленького автомобиля с изысканностью большого. Держитесь подальше от больших дополнительных легкосплавных дисков, и Fiesta блестяще справляется с неприятными ударами на острых краях и ямах, которые слишком часто встречаются на российских дорогах.
Fiesta – один из самых удобных вариантов в классе небольших автомобилей. Действительно, только Volkswagen Polo может превзойти Fiesta для комфорта. Модели ST-Line имеют более прочную спортивную подвеску, поэтому вы чувствуете больше ударов, когда они проходят под автомобилем. Тем не менее, поездка все ещё очень хорошо контролируется, так что вы не будете сильно подпрыгивать на высокой скорости.
Если вы выберете активную модель, вы выиграете от чуть более мягкой езды благодаря более высокой дорожной высоте и изменённой подвеске, которая позволяет автомобилю справляться даже лучше, чем стандартная Fiesta. С другой стороны, большие колеса, установленные в стандартной комплектации для моделей Vignale, означают, что он не может справиться с дефектами поверхности, а также с вариантами с меньшими колёсами.
Управление
Fiesta – скромный хэтчбек, на котором так же интересно ездить, как на некоторых спортивных автомобилях, благодаря его острой управляемости и точному, хорошо взвешенному рулевому управлению. Большинство водителей будут любить его отзывчивый характер на сложных дорогах. Нет более тонкого управления маленьким автомобилем, чем в Fiesta.
Версии ST-Line получают спортивную подвеску с меньшей высотой езды. Это делает Fiesta ещё более гибкой и цепкой, что замечательно. В списке также представлены активные версии, которые, тем не менее, имеют немного более резкий динамическое управление по сравнению с другими версиями Фиеста из-за увеличения высоты хода на 18 мм. Кузов автомобиля резок в поворотах и, как правило, не очень хорошо себя чувствует.
Ещё одним дополнением является выбор трёх режимов движения: Normal, Eco и Slippery. Первые две настройки говорят сами за себя, в то время как последний режим регулирует тягу, чтобы помочь, когда вы едете на поверхностях с более низким сцеплением.
Шум и вибрация
Двигатель 1.0 Ecoboost очень плавный и тихий для трёхцилиндрового мотора. При быстром разгоне вы чувствуете и слышите меньше шума, чем у конкурентов с эквивалентными двигателями, таких как Ibiza и Skoda Fabia.
Есть некоторый дорожный шум, особенно на версиях с большими легкосплавными дисками, но этого недостаточно, чтобы действительно раздражать. Тем не менее, на скоростях автомагистрали ощущается небольшой шум ветра, особенно в моделях с панорамной стеклянной крышей.
В то же время педали акселератора, тормоза и сцепления Fiesta имеют положительный вес, что делает автомобиль действительно лёгким в управлении. Механическая коробка передач с шестью скоростями, приспособленная к большинству версий, также очень точна (если не столь гладкая как у конкурирующего Ibiza), в то время как коробка с пятью скоростями в моделях на 1,1 литра столь же приятна в использовании.
Автомобили, относящиеся к классу В, идеально подойдут покупателям, которые хотят получить качество и престиж за умеренную плату. Надёжность ходовой части, удобство в управлении и простота в техническом обслуживании делают представителей класса В незаменимыми на дорогах страны.
Классовая борьба: как за 30 лет автомобильный B-класс перерос D-класс
В целом идея разделения автомобилей на классы логична – но единой классификации при этом не существует. Обычно, говоря о буквенных обозначениях вроде А- класса или С-класса, мы используем одну из самых популярных условных классификаций, данной еще в 1999 году Европейской экономической комиссией. Исходный документ выделяет 9 ключевых категорий: помимо спорткаров, отнесенных к классу S, «многоцелевых» автомобилей (главным образом, минивэнов) класса М и так называемых SUV (кроссоверов и внедорожников), причисленных к классу J, легковые машины разделены еще на 6 классов – от A до F. Последние 6 классов ранжируются главным образом в зависимости от длины машины – однако даже тот самый исходный документ отмечает, что «границы между сегментами размыты иными признаками помимо габаритных размеров», такими как цена, престижность, уровень оснащения и так далее.
Тем не менее, даже в пределах Европы нет абсолютного единства в классификации: к примеру, программа оценки EuroNCAP имеет свое распределение, где кроссоверы и минивэны также разделены в зависимости от размеров. В США классификаций тоже несколько, но самая популярная принадлежит Агентству по охране окружающей среды – это та самая, где крупные по европейским меркам седаны D-класса оцениваются как «среднеразмерные». Основным параметром для разделения на классы здесь служит суммарный объем пассажирского и грузового внутреннего пространства.
Свои классификации легковых автомобилей существуют и в других странах – в Индии, Китае, Японии… Суть разделения порой не праздная: к примеру, в Японии отдельно регламентируемый класс «кэйдзидося» – кей-каров – это результат загруженности дорожной инфраструктуры. Такие машины имеют строго ограниченные габариты, а также объем и мощность двигателей – но их покупка обещает налоговые льготы и прочие преимущества вроде отсутствия обязательного наличия собственного парковочного места.
Но суть всего этого мирового диссонанса вы уже наверняка уловили: единой классификации нет, а ее создание не только бессмысленно, но и практически невозможно. Тем не менее, давайте кратко познакомимся с наиболее популярной европейской «буквенной иерархией» и попутно убедимся в том, что аккуратные коробочки с рассортированными в них машинками постоянно трещат по швам.
А-класс
Типичные представители: Fiat 500, Peugeot 108, Chevrolet Spark
Самый миниатюрный А-класс – заодно и самый «честный». Дело в том, что здесь соблюдение габаритных размеров – это фактически суть всего класса, на которой основана его ограниченная популярность. Покупателям этих машин важны именно компактные габариты вкупе с нормальным внутренним пространством и оснащением. Основное распространение машины этого класса заработали в Европе: в США в них нет потребности, а в России покупатель не видит смысла платить за маленький автомобиль столько же, сколько за «нормальный». Европа же со своими особенностями городской дорожной инфраструктуры, парковок и налогов – ключевой потребитель крошечных машин.
Однако даже А-класс сегодняшнего дня кардинально отличается от того, что подразумевалось под «супермини» несколько десятилетий назад. Достаточно взглянуть на нескольких ярких представителей, чтобы понять, о чем мы говорим. Сейчас габариты автомобилей А-класса колеблются вокруг отметки в 3,6 метра. Так, современный Fiat 500, который считается «коротышкой», имеет 3 546 мм в длину – а его предок, «чинквеченто», выпускавшийся с конца 50-х до середины 70-х, был короче 3 метров – 2 970 мм! Для машины таких габаритов полметра – это огромная разница. И все же Fiat 500 с тех пор вырос на 20%.
Еще один пример – Mini. Оригинальный Morris Mini был чуть крупнее упомянутого выше Фиата и длиннее 3 метров: 3 054 мм. Однако первое поколение компакта в ретро-стиле в 2000-х годах уже насчитывало 3 630 мм в длину, а к нынешнему, третьему поколению трехдверка растянулась до 3 821 мм – то есть, с годами машина выросла на добрую четверть. Строго говоря, компакт фактически вышел за пределы класса, ведь 3,8 метра – это уже почти территория машин сегмента В.
В-класс
Типичные представители: Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Skoda Fabia
А вот В-класс – это, пожалуй, одна из самых больших современных «автомобильных фальсификаций». Строго говоря, к нему относятся машины длиной примерно до 4,1 метра – то есть, главным образом те компактные, но полноценно пятиместные хэтчбеки с каким-никаким, но багажником, которые любят в Европе и нередко покупают дочерям и женам в России. То, что на нашем рынке именно этот класс машин фактически вымер – заслуга свежей волны «переростков»: недорогих седанов, которые более «престижны» и любимы нашим покупателем.
На ключевом для «настоящих» компактов европейском рынке они живут и здравствуют: Opel Corsa, Peugeot 208, Skoda Fabia, «настоящий» Volkswagen Polo – все эти модели регулярно обновляются и пользуются популярностью. При этом их размеры остаются «в рамках приличия»: к примеру, Fabia в актуальном третьем поколении укладывается в 4 метра длины, а хэтчбеки Ford Fiesta и Volkswagen Polo лишь на 4-5 сантиметров превосходят эту отметку.
Однако рынок диктует свои условия, и в ответ на запросы потребителей, желающих дешевых седанов, на рынок посыпались разнообразные модели – от противоестественных Peugeot 206 и Ford Fiesta, к которым вопреки всем канонам эстетики приварили отдельный багажник, до поныне пожинающих лавры Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Volkswagen Polo Sedan. Их габариты вплотную приблизились к седанам С-класса, но в этот сегмент их не пустили стоящие на входе с мокрыми тряпками маркетологи: негоже дешевому седану, созданному на базе маленького хэтчбека, стоять в одном ряду с «полноценными» и более дорогими моделями.
В результате родилось вынужденное «усредненное» понятие класса В+: к нему отнесли как раз те машины, которые оказались слишком большими по меркам класса В, но слишком дешевыми и непрестижными для сегмента С. И среди них есть такие «крепыши», которые по размеру действительно сравнимы даже с современными «цешками»: к примеру, остатки седанов Ford Focus третьего поколения, которые еще доступны в салонах, имеют чуть более 4,5 метров длины (4 534 мм), а Skoda Rapid – чуть меньше 4,5 метров (4 483 мм).
Ретроспективный взгляд на этот компактный сегмент тоже дает ожидаемые результаты: машины и здесь ощутимо выросли. Если отслеживать динамику на примере Volkswagen Polo, который добрался из середины 70-х годов до наших дней, то можно увидеть, как хэтчбек вытянулся с 3,6 метра в первом поколении до 3,7 в третьем, 3,9 в четвертом и полновесных 4 метров в нынешнем, шестом. Однако если оставить за скобками седаны «плюс сайз», то в целом B-класс еще держит себя в руках – ведь здесь компактные габариты все равно остаются одним из условий покупки.
С-класс
Типичные представители: Volkswagen Golf, Ford Focus, Toyota Corolla
С-класс, с одной стороны, можно считать давно сформировавшимся, а с другой, он не лишен «греха», присущего более младшему сегменту В. В пользу первого говорит его долгая и вполне складная история: среднеразмерные по европейским меркам семейные автомобили обычно выпускались как в виде хэтчбеков, так и в трехобъемном кузове типа «седан». История американского автомобилестроения однозначно намекала, что там такие машины были явно маловаты, чтобы именоваться среднеразмерными, так что в Северной Америке С-класс остается компактным семейным. Впрочем, специалисты из EuroNCAP соглашаются с таким подходом, аналогично именуя автомобили этого размерного ряда «компактными семейными».
Современные представители класса имеют около 4,5-4,6 метров длины – таковы Ford Focus, Hyundai Elantra, Toyota Corolla и так далее. Здесь, однако, стоит учитывать «легальную» разницу в габаритах между хэтчбеками и седанами: в гамме одной модели обычно есть несколько типов кузова (седаны, хэтчи, универсалы и иногда – лифтбеки), но при единой колесной базе хэтчбеки, разумеется, оказываются заметно короче. К примеру, разница между Volkswagen Golf и Jetta, играющими в одной лиге – целых 40 сантиметров: 4 258 мм у хэтчбека и 4 659 у седана, хотя по колесной базе Jetta выигрывает всего 3 сантиметра. А вот родственная Skoda Octavia и вовсе вплотную подбирается к более высокому сегменту D, имея 4 670 мм в длину.
А ведь когда-то «среднеразмерными» считались совсем другие автомобили. Взять тот же Golf: в первом поколении в длину хэтчбек имел всего 3,8 метра – то есть, был гораздо меньше сегодняшних машин класса В! Заметный прирост наступил лишь в третьем поколении, в девяностые: тогда габаритная длина Гольфа впервые превысила 4 метра. Четвертое поколение доросло до 4,15 метра, а пятое – до 4,2, что уже близко к современным 4 258 миллиметрам. Гольф – это, конечно, не абсолютный эталон, но тенденции к росту габаритных размеров в девяностые, а затем в двухтысячные он отражает весьма наглядно.
А еще в классе С водятся довольно атипичные обитатели – к примеру, современный Nissan Almera. Автомобиль имеет 4 656 мм в длину – а это, на секундочку, больше, чем у старых представителей класса D вроде Ford Mondeo первого поколения! Причем машины сравнимы не только по длине, но и по колесной базе: 2 704 у Ford и 2 700 у Nissan. И здесь уже совершенно неважно, что в первом поколении «настоящая» Almera имела всего 4 210 мм в длину, тем не менее, относясь к С-классу, а Nissan Sylphy, которым, собственно, и является нынешняя российская Almera, с момента появления в 2000 году лишь чуть не дотянул до 4,5 метров. Важно то, что современный седан, построенный на платформе В0, получил увеличенную на 7 сантиметров по сравнению с Логаном колесную базу – и фактически именно эта метаморфоза и позволила ему шагнуть на ступень выше, хотя по цене и оснащению это типичный «бюджетник» класса В+, сравнимый с Логаном, Солярисом и прочими коллегами.
Еще один пример разработки машины «на вырост» – это французские седаны от PSA: Peugeot 408 и Citroen C4. Стандартную платформу PF2, которая на хэтчбеках имела чуть больше 2,6 метра в длину, растянули еще на 10 сантиметров, получив на выходе 2 710 мм и общую габаритную длину седанов свыше 4,6 метра (на 408 – без пары сантиметров 4,7 метра).
Дополнительную путаницу вносят в классификацию премиальные бренды. Самый яркий пример – Mercedes-Benz C-класса: многие полагают, что буква С однозначно говорит о принадлежности машины к соответствующему сегменту. Альтернативные историки вещают, что буква С – первая в слове «Comfortklasse», но почему-то не учитывают, что в немецком языке слово «комфорт» пишется с заглавной К (Komfort) – то есть, приведенная выше гипотеза тоже весьма спорна. Тем не менее, по всем классификациям компактные премиальные седаны, к которым относится и первая «цешка», и ее предшественник в лице W201, принадлежат не к С-классу, а к более высокому и престижному D-классу, хотя по размерам обычно попадают именно в С. А ведь это еще не вся чехарда…
D-класс
Типичные представители: Volkswagen Passat, Toyota Camry, Mercedes-Benz C-class
Дальше – веселее. Сегмент D включает в себя «крупные семейные автомобили» по европейской классификации, которые американская система считает лишь «среднеразмерными». Как американская система смотрит на то, что здесь же присутствуют еще более мелкие премиальные модели? Сквозь пальцы: мы же помним, что здесь разделение идет не по длине кузова, а по его грузопассажирскому объему. Однако в целом современный D-класс включает в себя автомобили длиной 4,7-4,8 метра: к примеру, кузов Volkswagen Passat насчитывает 4 767 мм.
Тем не менее, многие и здесь стремятся вверх – к примеру, Skoda Superb имеет 4 861 мм длины, а Ford Mondeo еще на сантиметр длиннее! Тут даже исторический экскурс не нужен: новейший Mercedes E-класса располагает 4 932 миллиметрами длины – то есть, этот седан бизнес-класса всего на 6 сантиметров длиннее «семейного» Форда. Ну а про Mondeo мы уже упоминали выше: первое поколение в начале 2000-х было короче 4,5 метров – притом что в двухтысячные тенденция к увеличению габаритов уже была актуальна.
Неплохой наглядный пример снова дает Volkswagen, но теперь со своим Passat. В первом поколении, которое появилось в начале 70-х годов прошлого века, автомобиль имел чуть меньше 4,2 метра длины – то есть, был короче самых затрапезных бюджетных седанов B-класса нашего времени. Появившийся во втором поколении модели седан уже оказался ощутимо солиднее – свыше 4,5 метров длины. Некогда популярный у нас Passat B3 прирастил еще несколько сантиметров (4,57 метра), а В4 взял отметку в 4,6 метра. Следующее поколение, B5, подобралось к 4,7 метрам, а В6 сразу прыгнул к сегодняшним цифрам: нынешний B8 всего на пару миллиметров длиннее его 4 765 мм. Таким образом, модель пошагово набрала более полуметра габаритной длины!
Ну а премиальные машины, как мы уже знаем, играли по своим правилам. Когда-то еще никто не догадывался, что одним из лидеров класса D в России станет Kia со своей Оптимой – а потому Mercedes спокойно выпускал свой C-класс. Однако с момента появления в 1993 году он вырос с 4 487 у первого W202 до 4 686 мм у актуального W205 – то есть, на 20 сантиметров. А знаете, какую длину имел первый штутгартский Е-класс в кузове W124? Нет, не меньше нынешней «цешки», но ненамного больше: 4 740 мм – то есть, современный W205 всего на 5 сантиметров короче «ешки» тех лет. Но самое ироничное – даже не это, а то, что колесная база у него на 4 сантиметра длиннее: 2 840 мм против 2 800!
Е-класс
Типичные представители: Audi A6, Mercedes-Benz E-class, BMW 5 series
Фактически флагманский класс автомобилей для езды без наемного водителя – это сегмент Е, у нас обычно именуемый «бизнес-классом». В США именно он дорос до почетного звания «полноразмерного», а в европейской классификации такие машины называют «executive cars» – то есть, вполне себе представительскими. Их габариты обычно формально ограничивают пятиметровой отметкой, хотя есть примеры и более крупных седанов вроде Chrysler 300C, имеющего 5 044 мм в длину. Более того, есть и еще более странные образцы: в частности, существующий на американском рынке Chevrolet Impala. С одной стороны, автомобиль имеет аж 5 113 мм в длину, что вполне однозначно говорит о его принадлежности к Е-классу. Но с другой, называть переднеприводный 200-сильный автомобиль от совершенно не премиального бренда «представительским» на фоне того, что к этому же классу по формальным признакам причисляют не только Mercedes и BMW, но и Maserati Ghibli, может только настоящий фанат марки.
История развития сегмента Е шла примерно тем же путем, что и у остальных: согласно стратегии постепенного роста. С Мерседесом мы уже, считай, разобрались: помним, что первый Е-класс имел 4 740 мм длины, а нынешний пятый – 4 923, причем увеличение было плавным и непрерывным, по 4-6 сантиметров за поколение. У «пятерки» BMW история еще более долгая: модель уходит корнями в начало 70-х, когда появилась E12, имевшая 4 620 мм в длину. Снова вспоминая Nissan Almera, можно еще раз ухмыльнуться, а затем вспомнить Е34, прибавившую сразу 10 сантиметров, E39, набравшую еще 5, и так далее – вплоть до 4 936 миллиметров у новейшей G30.
К слову, в США все было ровно наоборот. Мы все хорошо помним, что американские дредноуты до топливных кризисов росли как на дрожжах – и пока в Германии первая «пятерка» BMW довольствовалась 4,6 метра длины, по-настоящему полноразмерный Cadillac DeVille, к примеру, в тех же 70-х годах был более чем на метр (!) длиннее, превышая отметку в 5,7 метра! Однако уже к середине 80-х седан ощутимо усох до 5,25 метра и сохранял такие габариты до отхода в историю в середине двухтысячных.
Этот сегмент – самый дорогой и, пожалуй, самый простой: никаких формальных ограничений ни по максимальным габаритным размерам, ни по цене, ни даже по объему внутреннего пространства. Учитывая отсутствие верхних границ (и известность нижних на отметке в 5 метров), нет смысла пытаться отследить какие-то тенденции в развитии этого класса. Особенно с учетом того, что эти тенденции далеко не всегда схожи с тем, что мы видели выше.
В Америке сегмент «ультралакшери» вообще выделить практически невозможно: все дорогое и роскошное, как правило, принадлежало к обычным фулл-сайзам. Ну а то, что мы привыкли видеть в этом классе сегодня, развивалось неоднородно. К примеру, рост мерседесовского S-класса не был постоянен: после «короткого» первого поколения (4 960 мм) и чуть более длинного второго (5 019 мм) вышел W140 на 5,1 метра, после которого размеры последующих поколений сначала уменьшились, а затем вновь начали расти, оставаясь в пределах 5,2 метра в «обычных» версиях, а в длиннобазных вновь превышая эту отметку.
Что будет дальше?
Даже наше поверхностное обзорное изучение прошлого и настоящего автомобильной промышленности показывает, что тенденция к росту размеров автомобилей в пределах класса постепенно снижается. Габариты новых поколений уже не всегда оказываются больше, чем у предшественников – иными словами, мы уже близки к логическому пределу дальнейшего укрупнения машин. А вот страсть производителей к смешению сегментов, пожалуй, сохранится и в обозримом будущем: сейчас мы наблюдаем не только рождение новых классов машин вроде четырехдверных купе и купе-кроссоверов, но и постепенное проникновение новых моделей на более высокие уровни. Корейские бренды уже прочно обосновались в D-классе и постепенно осваивают сегмент F, хотя пару десятков лет назад это и представить было нельзя. Следующие на очереди – китайцы: учитывая их прогресс за последние 20 лет, укрепление позиций в массовых сегментах – лишь вопрос времени. А там, глядишь, и в премиум замахнуться можно…
Рейтинг автомобилей А-класса 2019 года
Мировая автомобильная промышленность на территорию России поставляет надёжные авто класса А. Все они по характеристикам кузова относятся к хэтчбеку, имеют по три двери. В продаже доступны также пятидверные модели.
Honda Fit 2019
Длина автомобилей не превышает 3,6 метра. Небольшие автомобили идеальны для использования в городских условиях, потребляют мало топлива, неприхотливы в обслуживании. Однако бездорожье для них закрыто.
Авто будет идеальным средством передвижения для водителей, которые транспортируют не больше 1-2 пассажиров и небольшой груз состоящий из пары небольших сумок. Автомобили класса А удобны для тех, кто работает курьером, частным сантехником, таксистом. Ещё целевой аудиторией являются молодые девушки, а также дачники и студенты, которые выезжают за пределы города на расстояние не больше 100 км.
Машина экономичного класса
Покупая автомобиль А-класса, автовладелец должен смириться с тем, что большой динамикой, хорошей мощностью двигателя и комфортными ездовыми качествами «малолитражка» отличаться не будет. Самой важно особенностью подобных авто является экономия на топливе и бюджетный ремонт в случае возникших неисправностей.
В рейтинге представлен обзор автомобилей А класса в убывающем порядке. Представителей эконом-класса из Китая в рейтинге вы не найдёте. Советуем перечитать материал тем, кто собирается купить компактный автомобиль. Также доступны тематические фото и видео.
Honda Fit 2019
Honda модернизировала свою Fit для 2018 года с более спортивной настройкой подвески и Active Cruise Control – плюс доступные Apple CarPlay и Android Auto – так мало изменилось в этом компактном малолитражном хэтчбеке, хотя он остаётся одним из лучших автомобилей класса А. Тем не менее, Honda Fit 2019 года остаётся критерием, с помощью которого измеряются другие доступные субкомпакты, включая Chevrolet Sonic, Ford Fiesta, Hyundai Accent, Kia Rio 5-Door, Mitsubishi Mirage и Nissan Versa Note. Выдающаяся универсальность – визитная карточка Fit, которая пронизана роскошной индивидуальностью и продаётся в четырёх комплектациях: LX, Sport, EX и EX-L. У всех есть так называемое Magic Seat, которое по-разному складывается для размещения грузов различной формы и размеров.
Особенности и обновления
Благодаря своим компактным габаритным размерам, вместительному салону и большому объёму грузов Honda Fit 2019 привлекает людей, которым нравится экономия пространства и топлива. В то же время этот хэтчбек Honda доставляет удовольствие от вождения, особенно в стеснённых городских условиях.
Базовая модель, которая стартует от 17100 долл. США, подешевела по сравнению с некоторыми представителями рейтинга класса А. Кроме того, авто доступно только как хэтчбек, в то время как некоторые из его конкурентов (например, Toyota Yaris) – это компактные седаны с традиционным багажником.
Все модели 2019 года в России, оснащённые комплектом технологий безопасности Honda Sensing (предупреждение о столкновении в прямом направлении, помощь в удержании полосы движения, смягчение последствий при выезде с дороги и адаптивный круиз-контроль), теперь получают автоматические фары дальнего света. Более того, новая белая краска под названием Platinum Pearl White заменила White Orchid Pearl.
Под капотом
1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель Honda развивает 130 лошадиных сил, и его стремление к высоким оборотам придаёт этой компактной топовой Honda злющий характер. В отличие от многих двигателей, которые не работают на высоких оборотах, двигатель Fit, благодаря регулировке фаз газораспределения и управлению, развивает превосходную мощность при 6800 оборотах в минуту. В то же время он эффективен в повседневной езде. модель CVT имеет расход 7,1 л. на 100 км. по городу и 5,9 л. по трассе, 6,5 л. при смешанном типе.
Доступные характеристики:
1,5-литровый двигатель inline-4.
130 лошадиных сил при 6600 об/мин (ручная КПП).
128 лошадиных сил при 6600 об/мин (автомат).
155 Нм крутящего момента при 4600 об/мин (ручная КПП).
153 Нм крутящего момента при 4600 об/мин (автомат).
Расход топлива город/трасса –8,1/7,5 л. на 100 км. (ручная КПП), 7,1/5,9 л. (автомат LX), 7,5/6,5 л. на 100 км. (автомат Sport, EX и EX-L).
Mitsubishi Mirage 2019
Та же самая компания, которая создала превосходные Outlander и Eclipse Cross, необъяснимым образом продолжает рекламировать автомобиль, составляющий отличную конкуренцию таким моделям, как Ford Fiesta, Kia Rio и Nissan Versa. От жёсткого пластика до анемичного 3-цилиндрового двигателя, Mirage, похоже, отстаёт от лучших в своём сегменте. Но это только на первый взгляд. Для тех, кто не боится, Mirage 2019 года может претендовать на комфортную езду, хорошую экономию топлива, большой багажник, привлекательную цену с 10-летней/100000-километровой гарантией на трансмиссию плюс доступную Apple CarPlay и Android Auto. Тем не менее, передовые системы помощи водителю, признанные стандартными для Toyota Yaris, в самой дешёвой комплектации Mitsubishi не встречаются.
Mitsubishi Mirage 2019
Особенности и обновления
Если вы не беспокоитесь о стремительном ускорении и мощности, улучшенном оборудовании для обеспечения безопасности или фиксированной спинке заднего сиденья седана, Mitsubishi Mirage 2019 года предлагает эффективную и доступную транспортировку по действительно хорошей цене. Если вы ищете надёжный и доступный хэтчбек, вы будете счастливее на Nissan Versa Note, Honda Fit или Chevrolet Sonic. Если ваш бюджет ограничен диапазоном в 15000 долларов, лучше обратите внимание на такой оснащённый подержанный автомобиль, как Mazda3, Nissan Sentra или Chevrolet Cruze.
Mitsubishi Mirage ES 2019 года получает круиз-контроль и водительское сиденье с регулируемой высотой, в то время как хэтчбек Mirage предлагает новый пакет Limited Edition в комплектации ES. В модельный ряд хэтчбека добавлена новая комплектация LE с красными внутренними акцентами, чёрными боковыми зеркалами и 15-дюймовыми чёрными легкосплавными дисками.
Под капотом
Мощность для Mitsubishi Mirage и Mirage G4 2019 года исходит от 1,2-литрового 3-цилиндрового двигателя, способного развивать мощность всего 78 лошадиных сил и крутящий момент 100 Нм. Этот двигатель шумит и вибрирует, что на высоких скоростях делает его работу раздражающей. В сочетании с 5-ступенчатым механическим приводом Mirage достигает довольно приличных оценок экономии топлива, которые даже выше, если авто оснащено автоматической коробкой передач CVT.
Доступные варианты двигателя:
1,2-литровый рядный-3.
78 лошадиных сил при 6000 об/мин.
100 Нм крутящего момента при 4000 об/мин.
Расход топлива по городу/трассе – 7,1/5,9 л. на 100 км. (ручной седан), 33/41 миль на галлон (ручной, хэтчбек), 35/41 миль на галлон (автомат, седан), 7,1/5,7 л. (автомат, хэтчбек).
FIAT 500 2018
На рынке, который для легковых автомобилей класса А становится более жёстким, кабриолеты Fiat 500 и 500С 2018 года пытаются привлечь покупателей, предлагая для каждой модели турбированный двигатель. К сожалению, для Fiat, покупатели продолжают тяготеть к компактным внедорожникам, тем более что бензин остаётся относительно дешёвым. В свою очередь, новый Fiat 500 имеет уникальный внешний вид, смелую цветовую палитру и множество доступных функций.
FIAT 500 2018
Несмотря на то, что модель 500 не предлагает много места для пассажиров, она идеально подходит для городских непродолжительных поездок. С появлением Ford Fiesta, который скоро выйдет в продажу, и дорожающем Mini Cooper, 500 Pop, Lounge и спортивная отделка Abarth, возможно, всё ещё смогут занять эту нишу рынка.
Особенности и обновления
Если вы ищете недорогой малолитражный автомобиль, который не похож на недорогой малолитражный автомобиль, то Fiat 500 2018 года станет отличным выбором. Яркие цвета и множество вариантов делают авто более привлекательным, чем Honda Fit или Smart ForTwo. При этом стоимость Fiat 500 на несколько тысяч долларов меньше, чем у Mini Cooper.
500 не такой вместительный или удобный, как Honda Fit или Nissan Versa Note, а показатели надёжности и перепродажи также отстают от большинства конкурентов. 500 не предлагает такие продвинутые функции помощи водителю, как предотвращение столкновений или адаптивный круиз-контроль.
Для 2018 года Fiat 500 получает увеличение лошадиных сил благодаря добавлению турбокомпрессора на каждую модель. Модели Pop и Lounge получают улучшенные тормоза и подвеску, 16-дюймовые колёса, камеру заднего вида, задний спойлер и противотуманные фары.
Под капотом
Переднеприводный малолитражный автомобиль Fiat 500 2018 года оборудован небольшим, но сложным 1,4-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, использующим запатентованную технологию Fiat MultiAir, которая изменяет время впускного клапана и подъёмную силу. Fiat настраивает этот двигатель на два уровня мощности: 500 Pop и Lounge получают версию на 135 лошадиных сил, а Abarth выдаёт 160 лошадиных сил.
500Е (электрический) рассчитан на 111 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. За исключением 500Е, все 500 предлагают на выбор 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Автомат нравится пользователям за его дополнительное передаточное число и отзывчивое переключение, хотя он увеличивает расход топлива более чем на 10 процентов.
Расход топлива по городу/трассе – 8,4/7,1 л. на 100 км. (ручная КПП), 9,8/7,4 л. на 100 км. (автомат).
Или
1,4-литровый турбинный рядный-4 (Abarth).
160 лошадиных сил при 5500 об/мин.
230 Нм крутящего момента при 2500-4000 об/мин.
Расход город/трасса – 8,4/7,1 л. на 100 км. (ручная КПП), 9,8/7,4 л. (автомат).
Или
Chevrolet Spark 2019
В наши дни вы можете быть удивлены, обнаружив на рынке какие-нибудь миникары, учитывая большой наплыв от седанов, купе и хэтчбеков до внедорожников, кроссоверов и пикапов. Но Chevrolet, похоже, стремится сохранить размер Spark без изменений. И для тех, кто хочет многого от маленькой машины класса А, стоит обратить внимание на Chevrolet Spark 2019 года.
Chevrolet Spark 2019
Spark обеспечивает большой пробег, сохраняя при этом ускорение, превышающее ожидаемое. В нём также есть приветственное сочетание информационных технологий и технологий безопасности: 7-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay, Android Auto и Wi-Fi, а также предупреждение о столкновении и камера заднего вида. Для тех, кто хочет недорогой пригородный автомобиль, есть несколько веских причин проверить маленькую Chevy Spark.
Особенности и обновления
Если вы ищете пригородный автомобиль, вам точно понравится Spark. Он удивительно бодрый и простой в управлении, но имеет низкий расход топлива. Авто также предлагает удивительно большой набор технических функций. Chevy Spark 2019 года – один из самых маленьких автомобилей на дороге, поэтому приготовьтесь испытать чувство клаустрофобии, особенно когда вас окружают все эти новые внедорожники.
Chevy, возможно, держится за Spark, но он мало что делает для его обновления, в 2019 модельном году представлен только самый скромный список внешних и внутренних настроек, самой значительной из которых является недавно появившаяся функция автоматического торможения на низкой скорости в Driver Confidence.
Под капотом
Малолитражный Chevrolet Spark 2019 года оснащён 1,4-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил. Это не так много, но это больше, чем вы ожидаете, учитывая, что хэтчбек весит менее 1050 кг. Стандартная трансмиссия – 5-ступенчатая механическая коробка передач. Большинство покупателей Chevy Spark предпочитают CVT. Оба обеспечивают расход топлива до 6,2 л. на 100 км. по трассе.
Доступные варианты двигателя:
1,4-литровый рядный-4.
98 лошадиных сил при 6200 об/мин.
127 Нм крутящего момента при 4400 об/мин.
Расход топлива по городу/трассе – 7,6/6,2 л. на 100 км. (автомат), 8,1/6 л. на 100 км. (механика), 7,8/6,3 л. (автомат Spark ACTIV), 8,1/6,2 л. (механика, Spark ACTIV).
В рейтинг лучших авто А-класса взяты одни из лучших автомобилей. Первые места рейтинга заняли японские представители экономкласса. За ними следовали более привлекательные по цене и не менее надёжные представители США и Италии. Китайские авто в рейтинг не попали.