Авто — Страница 82 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Авто из россии в беларусь растаможка – Таможенный калькулятор онлайн, стоимость растаможки автомобилей в РБ. Расчет таможенной пошлины на автомобиль и ставки таможенных пошлин на AUTO.TUT.BY

05.01.2018

Растаможка авто из России в Беларусь в 2019 году

Российская Федерация и Республика Беларусь заключили целый ряд соглашений, направленных на экономическое объединение и истирание границ. В итоге граждане обеих стран могут свободно перемещаться, трудоустраиваться и даже получать гражданство в облегченном порядке. Такое движение не могло не сказаться на таможенных барьерах. Пока рано говорить о полном стирании таможенных препятствий, однако из намного меньше недели со странами Европы.

Предложенный материал расскажет, нужна ли растаможка авто из России в Беларусь, и сколько придется заплатить за ввоз машины из РФ.

Надо ли растамаживать машину из России в Беларуси

Российская Федерация и Республика Беларусь – страны, участвующие в формировании союзного государства. Границы между ними становятся все более прозрачными. Главы стран периодически упоминают о единой валюте. Однако и по сей день говорить о полном единстве нельзя.

Действительно, российские граждане могут свободно пересекать границу на личном автотранспорте и пребывать на территории Беларуссии. Такие авто будут находиться в режиме временного ввоза. Такой проезд не требует оплаты таможенных сборов или пошлин. Достаточно иметь документы на машину и страховку автогражданки. С постоянным въездом ситуация иная. Вне зависимости от того, откуда прибыла такая машина ее нужно растаможить, вопрос лишь в том нужно ли будет за это платить.

Под растаможиванием нужно понимать комплекс действий по:

пересечению границы РФ и РБ,
предоставлению документации на транспортное средство,
подаче декларации,
осмотру транспортного средства,
сверению предоставленной водителем информации с результатами осмотра.

Для личного пользования можно ввезти:

любые пассажирские и легковые моторные транспортные средства,
не предназначенные для проезда по дорогам общего пользования квадроциклы, снегоходы и т.д.
мототранспортные средства,
грузовики с полной массой до 5 тонн.

Сам процесс растаможивания не сложен. Достаточно пересечь границу и предъявить документы на машину, паспорт и заполнить декларацию. Таможенник осмотрит транспорт и можно продолжать путь.

Внимание! Стандартно белорусские таможенные пошлины для физических лиц не зависят от типа двигателя, а вот возраст авто имеет значение. На машины возрасте от 3 до 5 лет установлен сбор, рассчитываемый из объема двигателя.

Для других авто стоимость ввоза определяется исходя из стоимости или объема двигателя. Ставки на самом деле велики. Рассчитать итог можно при помощи калькулятора в сети.

Однако для транспорта из России нужно учитывать иные обстоятельства.

Сколько придется заплатить за растаможку

Ответ на этот вопрос стоит начать с того, что 01.01.2010 года между Россией Беларусью и Казахстаном было заключено важное соглашение о создании таможенного союза и единого таможенного пространства. Есть между Россией и Белауссией соглашение о создании союзного государства. Как приложение договора о таможенном Союзе был принят Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Некоторые водители уверены, что на основании этих нормативных актов они могут ввозить любые автомобили из России без каких – либо пошлин и сборов. На самом деле это не так. Нулевые пошлины распространяются не на все автомобили с территории РФ можно ввезти даром. Это правило касается только транспорта:

Прибывшие в Россию или Казахстан ранее, чем вы Беларусь и прошедшие в этих странах растаможивание с полной оплатой пошлин.
Ввезенного на территорию России или Казахстана до заключения таможенного союза. Считается что за это время расходы на авто уже окупили все налоговые расходы.
Произведенного на заводах, расположенных на территории Таможенного союза, в том числе в и России. Конечно, сам российский автопром далек от пика популярности. Однако, иностранные производители, в стремлении удешевить производство и готовый продукт, строят предприятия на территории РФ и РК. Такие машины будут считаться произведенными на территории союза, а значит, ввозятся в РБ беспошлинно.

В итоге под эти правила попадает большая часть транспортных средств, которые в 2019 году ввозятся в Беларусь.

В остальном же действует Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. Но даже по нему ставки несравнимо ниже нежели предусмотренные для въезда авто на еврономерах.

Благодаря этим ставка большая часть машин поступает в РФ именно через территорию РФ. Дело в том, что действующие ставки вне ЕТТС настолько увеличивают стоимость машины, что для среднего обывателя она становится нерентабельной при покупке. Цена возрастает до 50%.

Итак, растамаживать машину из РФ в Беларуси нужно, однако чаще всего ввоз оказывается бесплатным.

Растаможка авто в РБ 2020 (льготная и обычная): ставки, нюансы, примеры расчетов

Если решили поискать себе автомобиль в Литве, Польше, Германии или любой другой стране, не входящей в ЕАЭС, то будьте готовы пройти таможенную очистку в полном соответствии с действующим законодательством. Это подразумевает не только соответствующее документарное оформление машины, но также и уплату вами необходимых таможенных платежей. Все о растаможке авто в РБ — в нашем справочном материале.

Транспортное средство из Европы можно пригнать самостоятельно. А можно воспользоваться услугой специалистов по автовозу. В таком случае вам не нужно будет покидать территорию Беларуси, а машину вам привезут к пункту таможенного досмотра, где вы будете декларировать ее самостоятельно.

Независимо от выбранного способа ваши расходы по растаможке авто будут состоять из 3 пунктов.

1. Таможенный сбор. На основании Приложения 2 к Указу №443 Президента Республики Беларусь от 13.07.2006. На сегодняшний день составляет 120 BYN.

2. Утилизационный сбор. Согласно пунктам 1.3 и 1.4 приложения к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2014 № 172 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64». «Белтаможсервис» предлагает услуги по оформлению соответствующей декларации и расчету. Для автомобилей с датой выпуска не более 3 лет — 495 BYN, более 3 лет — 742,5 BYN.

3. Таможенная пошлина. Согласно Приложению № 2 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии № 107 от 20 декабря 2017 г. О том, от чего зависит ее стоимость и как ее рассчитать, пойдет речь ниже.

Размеры таможенных пошлин

Определяется конкретными правовыми нормами и зависит от следующих показателей:

Возраст автомобиля. Отсчет берется с даты изготовления транспортного средства на основании сведений, что содержатся в документах, либо информации производителя или дилера. Если же известен только год выпуска, то за точную дату изготовления принимается 1 июля указанного года. В случае, когда известен и год, и месяц, но нет более точных сведений — 15-ое число указанного в документации месяца изготовления.
Таможенная стоимость транспортного средства. Определяется на основании сопровождающих документов.
Рабочий объем двигателя. Также указывается в документации во время декларирования.

Порядок определения всех необходимых для выведения конечной ставки данных официально утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 г. N 74.

Если хотите быть в курсе, изучите актуальные на 2020 год ставки таможенных пошлин для физических лиц в таблице ниже.

Возраст авто	Стоимость в евро/Рабочий объем двигателя	Ставка (в % от таможенной стоимости либо в евро за 1 см³ рабочего объема двигателя)
Не более 3 лет	Не более 8 500 €	54%, но не менее 2,5 € за 1 см³
	8 501 — 16 700 €	48%, но не менее 3,5 € за 1 см³
	16 701 — 42 300 €	48%, но не менее 5,5 € за 1 см³
	42 301 — 84 500 €	48%, но не менее 7,5 € за 1 см³
	84 501 — 169 000 €	48%, но не менее 15 € за 1 см³
	Более 169 000 €	48%, но не менее 20 € за 1 см³
От 3 до 5 лет включительно	До 1000 см³ включительно	1,5 € за 1 см³
	1000-1500 см³	1,7 € за 1 см³
	1500-1800 см³	2,5 € за 1 см³
	1800-2300 см³	2,7 € за 1 см³
	2300-3000 см³	3 € за 1 см³
	Более 3000 см³	3,6 € за 1 см³
Более 5 лет	До 1000 см³ включительно	3 € за 1 см³
	1000-1500 см³	3,2 € за 1 см³
	1500-1800 см³	3,5 € за 1 см³
	1800-2300 см³	4,8 € за 1 см³
	2300-3000 см³	5 € за 1 см³
	Более 3000 см³	5,7 € за 1 см³

Внимание: при определении ставок для юридических лиц принимается во внимание также вид двигателя — бензин или дизель. Имейте это в виду при использовании калькуляторов растаможки, например, на ТУТ.бай https://auto.tut.by/custom_dues/

Льготная растаможка с 2019 года

10 апреля 2019 года с целью поддержки малообеспеченных слоев населения вышел президентский Указ №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов».

Согласно этому документу отдельным категориям граждан при ввозе ими в Беларусь транспортных средств для личного пользования государство возмещает 50% таможенных пошлин. Вот кого коснулся этот достаточно резонансный Указ:

инвалиды 1-ой и 2-ой группы;
родители (а также удочерители и усыновители) в многодетных семьях.

Для того чтобы воспользоваться льготным тарифом, нужно представить в таможенный орган документ, подтверждающий ваш социальный статус — удостоверение инвалида или многодетной семьи. Сделать это можно во время декларирования ввезенного автомобиля или в течение года после его выпуска в свободное обращение.

Ключевой момент: растаможить автомобиль по доверенности не получится: и уже были такие прецеденты, когда таможенники требовали личного присутствия собственника.

Отметим, что действие нового Указа не распространяется на ранее ввезенные на территорию Республики Беларусь автомобили: если вы относитесь к одной из вышеперечисленных социальных категорий граждан и задекларировали автомобиль до 10 апреля 2019 года, то на возмещение уплаченных пошлин и налогов претендовать не можете.

Что еще важно: утилизационный сбор при оформлении автомобиля оплачивается по полному тарифу. Увы. Если вы принадлежите к одной из указанных в документе о льготной растаможке социальных групп и желаете заработать на новом Указе, то помните о том, что за любое авто, оформленное на ваше имя, придется отчитываться перед налоговой.

Примеры расчетов

Попробуем рассчитать стоимость растаможки для некоторых автомобилей, прибывающих в Беларусь из Литвы, Польши, Украины и других стран Европы.

Возьмем довольно популярную модель Volkswagen Passat B7 2012 года выпуска с 2,0 литровым дизелем и общим пробегом около 160 тыс. км. В Европе такую машину можно отыскать за 9 500 евро.

Произведем необходимые расчеты:

2.0 л = 2000 см³;
4,8 х 2000=9600 евро, 4800 евро для льготников

Именно столько придется уплатить пошлины при ввозе. К этой сумме также добавьте таможенный (120 BYN) и утилизационный (>3 лет = 742,5 BYN) сборы.

Посмотрим, сколько стоят похожие варианты на вторичном белорусском рынке. И есть ли они вообще?

Есть!

Пробег чуть больше, но в остальном практически идентичный автомобиль. Купить его в Беларуси можно за приблизительно 14 700 евро. Так стоит ли в таком случае смотреть на Европу?

Рассмотрим другой интересный вариант — Renault Captur с 1,5 литровым дизелем 2016-го года выпуска и общим пробегом до 170 км. По довольно привлекательной цене в 9 200 евро.

Посчитаем:

1.5 л = 1500 см³;
1,7 евро х 1500= 2550 евро, 1275 евро для льготников.

Уже лучше. А теперь посмотрим, что могут предложить на нашей вторичке.

Похожий вариант, только на год старше — приблизительно 10 615 евро.

Как видим, если постараться, то можно найти хорошие варианты и в пределах страны.

В Сети хватает калькуляторов растаможки, поэтому легко можно прикинуть размер пошлины, даже если вы что-то забыли. Все, что нужно — это знать объем двигателя, срок выпуска авто и его стоимость.

Но даже по приведенным выше расчетам можно сделать вполне конкретный вывод: выгоднее всего ввозить малолитражные машины со сроком выпуска до 3 лет. Либо те европейские модели, которых на нашем рынке никак не найти.

Электромобили дешевле

С растаможкой для электромобилей все проще, но не дешевле: физические лица при ввозе на территорию Беларуси оплачивают 54% от таможенной стоимости транспортного средства, если его цена не превышает 8500 евро — и 48%, если цена уходит за этот рубеж.

Зато у владельцев электрокаров свой небольшой повод радости — им не нужно платить так называемый дорожный налог. Все благодаря Указу №143 «О стимулировании использования электромобилей».

Авто из России без пошлин

Беларусь и Россия состоят в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и на границе между странами таможенный контроль не действует, поэтому если вы приобрели автомобиль на территории Российской Федерации и собираетесь ввезти его в нашу страну, пошлину платить не требуется. Но только в том случае, если:

приобрели авто для личного пользования;
автомобиль произведен в России либо ранее был ввезен на территорию Российской Федерации из стран, не входящих в ЕАЭС, и уже прошел таможенную очистку.

Пример: если автомобиль был пригнан в Россию из Германии, и владелец оформил его по всем правилам, то вам не нужно дополнительно вносить какие-то платежи. Аналогичный порядок установлен и в отношении автомобилей, приобретенных в других странах ЕАЭС.

Правда, могут быть нюансы: если в какой-то стране применяются сниженные тарифы, и автомобиль уже в ней прошел таможенную очистку, то при ввозе его на территорию Беларуси следует уплатить разницу по ставкам. Это справедливо для авто из Армении, Киргизии и других стран, правительство которых утвердило сниженные тарифы при декларировании.

Также нужно знать: при оформлении автомобиля из России или любой другой страны ЕАЭС необходимо оплатить утилизационный сбор. О его величине шла речь выше. Машина подлежит регистрации в течение 10 суток после даты заключения договора купли-продажи.

Статистика показывает, что все большее количество людей в Беларуси предпочитает покупать новые автомобили в фирменных салонах — благодаря кредитованию и лизингу это можно себе позволить, имея даже средний по республике доход. Также все еще часто покупатели обращают внимание на вторичный рынок в пределах страны и зоны ЕАЭС. Установленные же таможенные пошлины при растаможке отбивают у многих желание ввозить авто из Европы: лишаются привлекательности даже самые интересные по цене и качеству варианты. Изменит ли сложившийся расклад введение льготного социального тарифа? Покажет только время.

Остались вопросы или нужно помочь с расчетом? Спрашивайте в комментариях, всем отвечу.

С уважением, автор Дмитрий.

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Таможенный калькулятор и растаможка авто в Беларуси

Таможенный калькулятор

Возраст автомобиля:

до 3 летот 3 до 5 летболее 5 лет

Рассчитать

В статье про авто из Европы мы рассмотрели конкретные примеры, какова будет итоговая стоимость автомобиля, если приобрести его на аукционе и пригнать в РБ. Мы указали сколько стоит растаможка авто без особой детализации.

Теперь давайте изучим, откуда берутся такие цифры и что на них влияет.

Законодательство

Для физических лиц ставки таможенных пошлин не отличаются в зависимости от типа двигателя: бензиновый или дизельный.

Что касается возраста авто.

Если физическое лицо приобретает автомобиль, с момента выпуска которого прошло 3-5 лет, то в данном случае будут наиболее выгодные ставки таможенных платежей. Размер таможенной пошлины будет зависеть только от объема двигателя.

В случае покупки более нового или, наоборот, более старого автомобиля для физического лица будет действовать другая система расчета таможенного платежа: ставка зависит или от стоимости автомобиля, или от объема двигателя. И в том, и другом случае размер ставки — огромный.

Ставки таможенных пошлин для физических лиц

Период с момента выпуска транспортного средства	Таможенная стоимость / Объем двигателя, см. куб.	Ставка таможенных платежей
до 3-x лет
	Стоимостью до 8.500 евро	54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см³
	Стоимостью от 8.501 евро до 16.700 евро	48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см³
	Стоимостью от 16.700 евро до 42.300 евро	48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см³
	Стоимостью от 42.300 евро до 84.500 евро	48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см³
	Стоимостью от 84.500 евро до 169.000 евро	48% от стоимости, но не менее 15 евро за см³
	Стоимостью более 169.000 евро	48% от стоимости, но не менее 20 евро за см³
от 3-х до 5-ти лет
	С объемом двигателя до 1000 см³	1,5 евро за см³
	С объемом двигатель от 1001 см³ до 1500 см³	1,7 евро за см³
	С объемом двигателя от 1501 см³ до 1800	2,5 евро за см³
	С объемом двигателя от 1801 см³ до 2300 см³	2,7 евро за см³
	С объемом двигателя от 2300 см³ до 3000 см³	3 евро за см³
	С объемом двигателя более 3000 см³	3,6 евро за см³
более 5-ти лет
	С объемом двигателя до 1000 см³	3 евро за см³
	С объемом двигатель от 1001 см³ до 1500 см³	3,2 евро за см³
	С объемом двигателя от 1501 см³ до 1800	3,5 евро за см³
	С объемом двигателя от 1801 см³ до 2300 см³	4,8 евро за см³
	С объемом двигателя от 2301 см³ до 3000 см³	5 евро за см³
	С объемом двигателя более 3000 см³	5,7 евро за см³

Для юридических лиц разница есть: у автомобилей с бензиновым двигателем более расширенная система градации. Например, за новую машину (до 3-ёх лет) с объемом бензинового двигателя 1600 см³ придется заплатить 30% от стоимости, но не менее 1.5 Евро за см³. В то время как за новую машину с объемом дизельного двигателя 1600 см³ придется заплатить 30% от стоимости, но не менее 2.15 Евро за см³.

Автомобили с бензиновым двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц

Период с момента выпуска транспортного средства	Объем двигателя, куб см	Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя
новые (до 3-х лет)
	Не более 1 000 включительно	23% от стоимости, но не менее 0,67 евро за см³
	1000-1500	23% от стоимости, но не менее 0,73 евро за см³
	1500-1800	23% от стоимости, но не менее 0,83 евро за см³
	1800-2300	23% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см³
	2300-3000	23% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см³
	Свыше 3000	23% от стоимости, но не менее 1,57 евро за см³
от 3-х до 5-ти лет
	Не более 1000 включительно	25% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см³
	1000-1500	25% от стоимости, но не менее 0,5 евро за см³
	1500-1800	25% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см³
	1800-2300	25% от стоимости, но не 0,55 евро за см³
	2300-3000	25% от стоимости, но не менее 0,55 евро за см³
	Свыше 3000	25% от стоимости, но не менее 1 евро за см³
5 лет и более
	Не более 1000 включительно	1,4 евро за см³
	1000-1500	1,5 евро за см³
	1500-1800	1,6 евро за см³
	1800-2300	2,2 евро за см³
	2300-3000	2,2 евро за см³
	Свыше 3000	3,2 евро за см³

Автомобили с дизельным двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц

Период с момента выпуска транспортного средства	Объем двигателя, куб см	Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя
новые (до 3-х лет)
	Не более 1500 включительно	23% от стоимости, но не менее 0,8 евро за см³
	1500-2500	20% от стоимости, но не менее 0,85 евро за см³
	Более 2500	20% от стоимости, но не менее 1,12 евро за см³
от 3-х до 5-ти лет
	Не более 1500 включительно	25% от стоимости, но не менее 0,4 евро за см³
	1500-2500	25% от стоимости, но не менее 0,5 евро за см³
	Более 2500	25% от стоимости, но не менее 1 евро за см³
5 лет и более
	Не более 1500 включительно	1,5 евро за см³
	1500-2500	2,2 евро за см³
	Более 2500	3,2 евро за см³

Наглядная экономия

Немного дальше мы рассмотрим, как рассчитывалась таможенная стоимость трех моделей автомобилей из нашей основной статьи. Это BMW 740 d xDrive Steptronic , Volkswagen Sharan, Nissan Qashkai VISIA. И неспроста все автомобили относятся к категории «от 3-ех до 5-и лет». Ведь мы хотим пригнать автомобиль по выгодной цене. А не переплачивать.

Рассматриваемый Nissan Qashkai VISIA был выпущен в марте 2014 года, то есть буквально несколько месяцев назад он отпраздновал свое «трехлетие со дня рождения». В настоящий момент растаможка авто нам обойдется в 2550 Евро (см. таблицу ниже).

Давайте предположим, что мы очутились в прошлом. Перенеслись на 5 месяцев назад, а именно в февраль 2017 года. Тогда нашему NissanQashkaiс объемом двигателя 1500см³еще не было трех лет, и поэтому его таможенная стоимость рассчитывалась по другой формуле.

Тогда бы ставка на авто со стоимостью от 8 501 Евро до 16 700 Евро составила бы 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см³. Считаем: 48% от стоимости (возьмем нынешние 13150 Евро) = 6312 Евро. И, к тому же, не менее3.5 Евро * 1500 см³= 5250 Евро. Нам повезло, у нас получилось более. Итого: 6312 Евро.

Сравниваем. Сейчас — 2550 Евро, 5 месяцев назад — 6312 Евро. Делайте выводы сами.

Автомобили из статьи

Если хотите рассчитать стоимость растаможки авто в 2017 году, воспользуйтесь нашим (если он у нас будет) онлайн-калькулятором. Мы ввели требуемые параметры и получили:

BMW 740 dxDrive Steptronic	Volkswagen Sharan	Nissan Qashkai VISIA
Декабрь 2013 года, пробег 141 000 км, 3.0 литров, дизель, автоматическая КП Стоимость на аукционе: 29200 Евро (включен НДС 19%)	Июнь 2013 года, пробег 103 600 км, 2,0 литров, дизель,механическая КП Стоимость на аукционе: 11200 Евро (включен НДС 19%)	Март 2014 года, пробег 127 383 км, 1,5 литров, дизель,механическаяКП Стоимость на аукционе: 13150 Евро (включен НДС 20%)
Таможенная пошлина составит: 9000 Евро	Таможенная пошлина составит: 5400 Евро	Таможенная пошлина составит: 2550 Евро

Давайте теперь разберемся, почему калькулятор посчитал именно так.

BMW 740 dxDrive Steptronic:

Период с момента выпуска: от 3 до 5 лет.
Объем двигателя: от 2300 см³до3000 см³.
Следовательно, ставка таможенных платежей = 3 Евро за см³.
Расчет пошлины: 3 Евро * 3000 см³= 9000 Евро.

Volkswagen Sharan:

Период с момента выпуска: от 3 до 5 лет.
Объем двигателя: от 1801 см³до2300 см³.
Следовательно, ставка таможенных платежей = 2.7 Евро за см³.
Расчет пошлины: 2.7 Евро * 2000 см³= 5400 Евро.

Nissan Qashkai VISIA:

Период с момента выпуска: от 3 до 5 лет.
Объем двигателя: от 1001 см³до1500 см³.
Следовательно, ставка таможенных платежей = 1.7 Евро за см³.
Расчет пошлины: 1.7 Евро * 1500 см³= 2550 Евро.

Как видите, простая математика:)

Какую выгоду мы можем извлечь из данных расчетов?

Если вы физическое лицо, то пригоняйте автомобиль, с даты выпуска которого прошло от 3 до 5 лет.
Если вы юридическое лицо, то обратите внимание на автомобили, с даты выпуска которых прошло НЕ БОЛЕЕ 3-ех лет.

При таких условиях величина таможенной пошлины будет наименьшей. Приобретайте автомобили с умом, а лучше доверьте ответственное дело профессионалам !

Растаможка авто в Республике Беларусь 2020. Ставки таможенных пошлин. Калькулятор

Период с момента выпуска транспортного средства до 3 лет
до 1000 см³ включительно	23% от таможенной стоимости, но не менее 1,2 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
от 1000 до 1500 см³	23% от таможенной стоимости, но не менее 1,45 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
от 1500 до 1800 см³	23% от таможенной стоимости, но не менее 1,5 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
от 1800 до 2300 см³	23% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
от 2300 до 3000 см³	23% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
более 3000 см³	23% от таможенной стоимости, но не менее 2,8 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
Период с момента выпуска транспортного средства от 3 до 5 лет
до 1000 см³ включительно	35% от таможенной стоимости, но не менее 1,2 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
от 1000 до 1500 см³	35% от таможенной стоимости, но не менее 1,45 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
от 1500 до 1800 см³	35% от таможенной стоимости, но не менее 1,5 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
от 1800 до 2300 см³	35% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
от 2300 до 3000 см³	35% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
более 3000 см³	35% от таможенной стоимости, но не менее 2,8 € за 1 см³ рабочего объема двигателя
Период с момента выпуска транспортного средства более 5 лет
до 1000 включительно	2,5 € за 1 см³
от 1000 до 1500 см³	2,7 € за 1 см³
от 1500 до 1800 см³	2,9 € за 1 см³
от 1800 до 2300 см³	€ за 1 см³
от 2300 до 3000 см³	€ за 1 см³
более 3000 см³	€ за 1 см³

Таможенный калькулятор растаможки авто Беларусь 2020

Калькулятор на год

Таможенный калькулятор помогает сориентировать покупателя о конечной стоимости ввозимого авто.

50% льгот по Указу № 140 от 10.04.2019

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов.» от 10.04.2019 физическим лицам, которые постоянно проживают на территории РБ и являются родителями в многодетных семьях либо являются инвалидами I или II группы возмещается 50 процентов таможенных пошлин, налогов при ввозе авто на территорию РБ.
Подробнее здесь: http://president.gov.by/uploads/documents/2019/140uk.pdf

Как пользоваться таможенным калькулятором

При использовании таможенного калькулятора вам необходимо указать:

— точный объем двигателя в сантиметрах кубических (например 1496)
— стоимость автомобиля в Евро (например 4000)
— физическое или юридическое лицо собственника который, производит таможенное оформление автомобиля
— возраст авто (исчисляется с даты производства, а не с 1-й регистрации. см. ниже)

Наш таможенный калькулятор для расчета пошлин на авто действителен для Республики Беларусь и использует для расчетов актуальные данные на год.

Таможенный калькулятор растаможки авто Беларусь

Как вычисляется возраст авто

Точная дата производства автомобиля чаще всего не указывается в информации, которую размещают в объявлениях продавцы, либо аукционы. Указывается только первая регистрация авто (дата первой продажи). Как же вычислить точный возраст авто?

Для вычисления точного возраста авто Вы можете узнать дату производства автомобиля по VIN номеру у официального дилера соответствующей марки. Если же решение о покупке нужно принимать быстро, то вам необходимо узнать ее самостоятельно, либо обратиться к профессионалам. Есть марки, по которым это можно сделать на общедоступных ресурсах в сети Итнернет, например Mercedes, BMW. В тоже время есть ряд марок, например Renault, Honda по которым нет общедоступных онлайн сервисов.

Выгодные ставки таможенных платежей для физических лиц в году

Если вы являетесь физическим лицом и планируете покупку (ввоз) легкового автомобиля из Европы в году, то наиболее выгодные ставки таможенных платежей применяются для автомобилей с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет. В этом случае калькуляция таможенной пошлины производится только по объему двигателя.

Ликбез
Таможенная очистка (разг. – «растаможка») она же таможенное оформление или декларирование груза – выполнение необходимых формальностей, возникающих в связи с перемещением через таможенную границу транспортных средств, товаров или грузов. И включает в себя заполнение декларации, определение таможенной стоимости, калькуляции таможенной пошлины и ее уплаты.

Растаможка автомобилей — Таможенный калькулятор с новыми тарифами 2019

Ставки таможенных пошлин для физических лиц

Период с момента выпуска транспортного средства	Таможенная стоимость / Объем двигателя, см. куб.	Ставка таможенных платежей
до 3-x лет
	Стоимостью до 8.500 евро	54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см³
	Стоимостью от 8.501 евро до 16.700 евро	48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см³
	Стоимостью от 16.700 евро до 42.300 евро	48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см³
	Стоимостью от 42.300 евро до 84.500 евро	48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см³
	Стоимостью от 84.500 евро до 169.000 евро	48% от стоимости, но не менее 15 евро за см³
	Стоимостью более 169.000 евро	48% от стоимости, но не менее 20 евро за см³
от 3-х до 5-ти лет
	С объемом двигателя до 1000 см³	1,5 евро за см³
	С объемом двигатель от 1001 см³ до 1500 см³	1,7 евро за см³
	С объемом двигателя от 1501 см³ до 1800	2,5 евро за см³
	С объемом двигателя от 1801 см³ до 2300 см³	2,7 евро за см³
	С объемом двигателя от 2300 см³ до 3000 см³	3 евро за см³
	С объемом двигателя более 3000 см³	3,6 евро за см³
более 5-ти лет
	С объемом двигателя до 1000 см³	3 евро за см³
	С объемом двигатель от 1001 см³ до 1500 см³	3,2 евро за см³
	С объемом двигателя от 1501 см³ до 1800	3,5 евро за см³
	С объемом двигателя от 1801 см³ до 2300 см³	4,8 евро за см³
	С объемом двигателя от 2301 см³ до 3000 см³	5 евро за см³
	С объемом двигателя более 3000 см³	5,7 евро за см³

Автомобили с бензиновым двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц

новые (до 3-х лет)
	Не более 1 000 включительно	30% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см³
	1000-1500	30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см³
	1500-1800	30% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см³
	1800-2300	30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³
	2300-3000	30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³
	Свыше 3000	30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см³
от 3-х до 5-ти лет
	Не более 1000 включительно	35% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см³
	1000-1500	35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см³
	1500-1800	35% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см³
	1800-2300	35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³
	2300-3000	35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³
	Свыше 3000	35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см³
5 лет и более
	Не более 1000 включительно	2,5 евро за см³
	1000-1500	2,7 евро за см³
	1500-1800	2,9 евро за см³
	1800-2300	4,0 евро за см³
	2300-3000	4,0 евро за см³
	Свыше 3000	5,8 евро за см³

Автомобили с дизельным двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц

новые (до 3-х лет)
	Не более 1500 включительно	30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см³
	1500-2500	30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³
	Более 2500	30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см³
от 3-х до 5-ти лет
	Не более 1500 включительно	35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см³
	1500-2500	35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см³
	Более 2500	35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см³
5 лет и более
	Не более 1500 включительно	2,7 евро за см³
	1500-2500	4,0 евро за см³
	Более 2500	5,8 евро за см³

Согласно Приказа ГТК РБ № 2-ОД от 4 января 2010 года таможенная стоимость транспортных средств, в том числе бывших в употреблении, в отношении которых установлены адвалорные либо комбинированные ставки ввозных таможенных пошлин, ввозимых на территорию РБ, определяется как 80% от стоимости, указанной в каталоге АО «Евротакс».

АДВАЛОРНАЯ СТАВКА — Ставка таможенного платежа (таможенная пошлина, НДС, акциз, сбор за таможенное оформление), определенная в процентах к стоимостным характеристикам (таможенной стоимости) товаров и транспортных средств.

КОМБИНИРОВАННАЯ СТАВКА — Ставка таможенной пошлины, включает в себя как стоимостные, так и количественные показатели перемещаемых товаров. При этом, в зависимости от вида комбинированной ставки размер таможенной пошлины может определяться либо путем сравнения либо путем сложения полученных величин.

Наш таможенный калькулятор позволяет предварительно оценить сумму платежей.

Это значительно увеличило таможенные платежи, так как цены, указанные в каталоге являются европейскими среднерыночными. В них включены местные налоги, НДС, прибыль продавцов, а заводы-производители отпускают авто нашим дилерам по специальным ценам, обусловленным персональной скидкой, регионом и акциями. Выход из этой ситуации — подписание специального меморандума о взаимопонимании с автопроизводителем.

Последние темы на форуме по растаможке авто

Растаможка авто из Белоруссии: таможня дает добро

Начало января 2013 года ознаменовалось долгожданным и значимым для многих автолюбителей событием: теперь растаможка авто из Белоруссии по сути перестала быть таковой. Легковое транспортное средство, выпущенное в любом году, то есть, как новое, так и подержанное, может быть куплено и вывезено из республики беспошлинно. Все ранее существовавшие ограничения, связанные с датой растаможивания, благополучно сняты. Раньше приходилось выплачивать разницу между белорусскими и российскими таможенными сборами в случае, если ПТС был получен позднее первого января 2010 года.

Условия беспошлинного ввоза

Правда, все-таки существуют два условия, которые должны соблюдаться для того, чтобы не пришлось платить никаких таможенных сборов за ввоз автомобиля на территорию России.

Первое. Белорусская растаможка авто обязательна, причем, неважно, в каком году это событие произошло.

Второе. Чтобы легковушка из Белоруссии могла беспрепятственно попасть в Россию, она должна соответствовать Евро-4. Этим стандартом регламентируются максимально-допустимые показатели автомобилей по степени загрязнения атмосферы. Большей частью ему соответствуют ТС, сошедшие с конвейеров не раньше 2005 года. Таким образом, происходит «естественный отбор» авто «древних» годов выпуска, — большинство из них не соответствует экологическому классу.

Возникла проблема? Позвоните нашему специалисту по таможенным вопросам:

+7 (499) 350-97-43 (звонок бесплатен)

Как узнать, растаможено авто в РБ или нет

Если раньше белорусские таможенники выдавали справку о том, что автомобиль растаможен, то сейчас это уже не практикуется – с апреля 2004 года такие официальные документы предоставлять перестали. Для того чтобы убедиться, легализована машина в Белоруссии или нет, сотрудники российской таможни проверяют эти сведения по специальной базе данных. Бывает и так, что информацию о растаможивании найти не получается. В такой ситуации таможенный инспектор из России письменно запрашивает белорусских коллег о статусе проблемной автомашины. От момента подачи до обработки такого запроса обычно проходит от одного до двух месяцев, так что, даже если все документы в порядке, ПТС раньше этого времени получить будет невозможно.

Естественно, такой ситуацией (отсутствием справок о растаможке) не преминули воспользоваться мошенники. Если человек не хочет долго ждать подтверждения о том, что автомобиль оформлен как положено, а продавец при этом обладает даром убеждения, доказывая, что все «OK» и машина проходная, — есть риск, что доверчивый покупатель, вернувшись в Россию, будет вынужден платить российскую пошлину.

Так что, бдительность не помешает: надо заранее проверить, растаможена машина или нет, зайдя на сайт ГТК Республики Беларусь. Если данные по авто отсутствуют, лучше переключить внимание на другую транспортную единицу, — во избежание ненужной волокиты и опасности заключения сомнительной сделки.

Мошенничество с экологическими сертификатами

Жесткие требования к соответствию автомобилей стандарту Евро-4 повлекли за собой волну мошеннических действий со стороны органов по сертификации. Причем, основной удар пришелся по желающим вывезти авто именно из Белоруссии. Дело в том, что получить ПТС без проблем на основании экологического сертификата могут только те владельцы машин, чьи авто по году выпуска соответствуют Евро-4. Все остальные должны сначала переоборудовать свое авто, после чего получить на руки протокол испытаний ТС. Только при наличии этого протокола возможно оформление сертификата. На основании всех этих документов и выдается ПТС.

Фирмы-разводилы воспользовались ситуацией и начали выдавать липовые сертификаты, которые без дооборудования авто – не более чем бумажка. Ни один владелец машины не получит ПТС на основании такого «документа», чем очень осложнит себе жизнь. Поэтому не надо обращаться ни к каким сомнительным фирмам, чтобы не попасться на удочку, и тогда ввоз авто из Белоруссии не составит никаких проблем.

Кстати, все вышеизложенное в полной мере относится и к Казахстану, так как эта страна также состоит в Таможенном Союзе трех стран.

Информацию по растаможке авто, прибывших из других стран вы сможете найти в разделе нашего сайта «Растаможка авто».

Узнать величину таможенных пошлин и сборов можно, воспользовавшись таможенным калькулятором на нашем сайте.

Вы можете найти дополнительную информацию по теме в разделе Растаможка авто.

Бесплатная консультация по телефону:

+7 (499) 350-97-43 (звонок бесплатен)

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Наш специалист бесплатно Вас проконсультирует.

Нужно ли менять охлаждающую жидкость в автомобиле – почему, когда и через какое время меняют охлаждающую жидкость в автомобиле, что будет, если не заменить

01.01.2018

Когда менять антифриз в автомобиле? Рекомендации и советы

На чтение 7 мин.

Как часто менять антифриз в автомобиле? И нужно ли его менять вообще? Ответ на второй вопрос – однозначное да. А вот на первый однозначного ответа нет. Ведь срок этот зависит от автомобиля, условий его эксплуатации, от свойств и качеств антифриза. А теперь обо всем по порядку.

Предназначение охлаждающей жидкости

Как понятно уже из названия охлаждающая жидкость, ее главная цель – охлаждение. Что именно она охлаждает и зачем?

Различные виды охлаждающих жидкостей

Дело в том, что в процессе эксплуатации двигатель сильно нагревается. Особенно, когда ему приходится работать в полную мощь, и зимой, в морозы. Если двигатель не охлаждать, он может буквально раскалиться, что неизбежно приведет к его поломке и выходу из строя. Поэтому мотор нуждается в охлаждении.

Первоначально системы охлаждения транспортных средств были воздушными. Однако люди быстро поняли всю ненадежность и малую эффективность такого способа. Так появились системы охлаждения жидкостные. Достаточно долгое время в нее заливалась обычная вода, но это тоже мало кого устраивало. Дело в том, что вода закипает уже при 100 градусах Цельсия, замерзает даже при небольшом минусе. Превратившись в лед, она расширяется, увеличивается в объеме, что приводит к разрывам патрубков и шлангов, к другим поломкам и выходу двигателя из строя.

Поэтому ученые разработали антифриз – специальную охлаждающую жидкость, обладающую гораздо большим температурным диапазоном, чем вода, не расширяющуюся при замерзании и с другими полезными функциями. В современные ОЖ добавляются антикоррозийные, антипенные и другие присадки, которые еще и защищают систему охлаждения.

Вот как действует антифриз. Во время работы он омывает двигатель и забирает его тепло на себя. Мотор, как следствие, охлаждается. Нагретый антифриз поступает в радиатор охлаждения и отдает тепло ему. Остыв, он возвращается на второй круг. Пластины радиатора, в свою очередь, тоже быстро охлаждаются.

Кроме защиты двигателя от перегрева, современные хладагенты еще и защищают систему от коррозии, смазывают ее и продляют срок службы.

Зачем менять ОЖ?

А нужно ли вообще менять охлаждающую жидкость? На первый взгляд, система закрыта, никакая «гадость» извне в нее не попадает, антифриз варится в собственном котле. Что ему сделается?

Однако – сделается. Основные компоненты ОЖ – вода и спирт. Но основные не значит самые главные. Вся соль антифриза заключается в присадках. Именно они предотвращают процессы коррозии, смазывают и защищают. Их срок годности, увы, не безграничен. По мере разрушения присадок антифриз теряет свои полезные свойства. В результате неизбежны процессы коррозии, детали разрушаются, частички металлов и других материалов оседают, забивая узлы системы… И вот уже охлаждение не справляется со своими задачами, что ухудшает работу и двигателя.

Важно! Менять антифриз лучше, не дожидаясь возникновения негативных процессов. Для этого существуют рекомендации производителей.

Как часто нужно менять

Процесс заливки охлаждающей жидкости

В связи с этим возникает вопрос, как часто менять охлаждающую жидкость? Это зависит от типа антифриза, об этом – чуть ниже. А пока рассмотрим ситуации, когда менять антифриз нужно срочно, не дожидаясь, когда истечет время:

значительно помутнение хладагента, изменение его цвета;
появление осадка, хлопьев, механических частиц в ОЖ;
повышенное пенообразование;
загустение – антифриз становится как желе;
значительное уменьшение объемов жидкости;
добавление антифриза другого стандарта.

Про последний пункт стоит сказать отдельно. Смешивание несовместимых классов ОЖ – например, силикатного с карбоксилатным, способно убить все полезные свойства этих продуктов. Зачастую в этой смеси образуются хлопья, осадок, также она может сильно загустеть. Поэтому смешивать и доливать можно только охлаждающие жидкости одного класса.

Также стоит сказать, что в автомобилях старых, с большим пробегом антифриз требует более частой замены, нежели в новых. Это связано с тем, что в двигателе со временем неизбежно образуются очаги коррозии. Антифриз пытается их нейтрализовать, вбирая в себя частички ржавчины и теряя полезные свойства. В этом случае о необходимости замены просигнализирует ржавый оттенок жидкости.

Заключение

В общем, однозначных рекомендаций, как часто менять антифриз, нет. Для всех охлаждающих жидкостей и для всех машин он будет разным. Различается он и в зависимости от условий эксплуатации и состояния автомобиля.

Вообще, у большинства опытных водителей этот вопрос не стоит. Проведя немало лет в обществе своего железного друга и перепробовав разные «охлаждайки», многие люди уже интуитивно чувствуют, когда надо менять антифриз в автомобиле. В общем, как говорится, все приходит с опытом.

А чтобы не пришлось менять его часто, нужно просто тщательно следить за своим автомобилем и вовремя устранять любые неполадки. Тогда он долгие годы будет как новенький, соответственно, и ОЖ в нем – тоже.

работа системы охлаждения, периодичность и методы замены

Начинающие автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда один мастер советует одно, а другой — что-то совершенно противоположное, в то время как личного опыта не хватает для того, чтобы понять, какой из предложенных вариантов является единственно верным. В качестве наглядного примера можно привести довольно актуальный вопрос о том, как часто менять антифриз в машине, чтобы ее системы и механизмы оставались исправными.

Сроки замены охлаждающей жидкости

Как и любая другая техническая жидкость в автомобиле, тосол имеет свой срок годности, и после переработки это вещество в обязательном порядке подлежит замене. Однако далеко не все начинающие автомобилисты правильно ориентируются в этих сроках, поэтому абсолютное большинство из них привыкло обращаться за помощью в автосервис, переплачивая лишние деньги за порой совершенно некачественные услуги.

Общие правила и понятия

Между тем, достаточно просто ознакомиться с общими теоретическими понятиями для того, чтобы самостоятельно понимать, как часто менять тосол в машине, чтобы в системах транспортного средства не успели развиться негативные процессы. И прежде всего следует уяснить, что тосол (он же антифриз, он же охлаждающая жидкость) предназначен не только для охлаждения блока двигателя, радиатора и всех примыкающих к ним элементов и систем, но и для их смазки, которая защищает механизмы от коррозийных изменений, а следовательно, и от износа.

Примечательно, что замена антифриза определяется не его объемом (он может оставаться прежним), а потерей своих полезных качеств и свойств присадками, содержащимися в этой технической жидкости, которая, увы, неминуема. Если же продолжать эксплуатировать транспортное средство, не понимая зачем и как часто надо менять антифриз в автомобиле, то последствия могут оказаться плачевными, так как постоянный перегрев двигателя и других агрегатов чреват их деформацией и полным выходом из строя.

Именно поэтому тосол должен меняться, когда:

Он в значительной мере меняет свой цвет или в нем наблюдается нехарактерное помутнение.
В хладагенте после отстаивания остается осадок, состоящий из мелких механических частиц и хлопьев.
Техническая жидкость заметно пенится при малейших колебаниях.
Антифриз меняет свою плотность, постепенно принимая желеобразную консистенцию.
Заметно падает уровень тосола в расширительном бачке.

Некоторые «умельцы» в целях экономии привыкли восполнять недостаток технической жидкости водой, руководствуясь тем понятием, что состав тосоть включает h3O и спирт. На самом же деле такие действия являются противопоказанными, ведь тогда про полноценное охлаждение системы придется забыть, и все может закончиться коррозией, выходом из строя помпы, нарушением целостности подводящих ремней и поршневой системы в целом.

Раздумывая над тем, как часто менять антифриз в автомобиле, мастера-самоучки нередко решаются и на такой шаг, как долив тосола без слива из системы уже переработанной жидкости. Однако к таким действиям можно прибегать только в крайних случаях, да и то если речь идет об антифризе одного класса. Межклассовое смешение охлаждающих жидкостей провоцирует выделение осадочных хлопьев, в результате чего меняется и консистенция вещества, которое становится более густым и вязким.

Периодичность замены

Отвечая на вопрос о том, через сколько менять антифриз в машине, высококвалифицированные специалисты рекомендуют обращать внимание на определенные критерии. И речь идет не только об изменении цвета и консистенции тосола, но и о таких важнейших показателях, как пробег автомобиля, длительность его эксплуатации, а также новизна транспортного средства. Так, менять тосол рекомендуется со следующей периодичностью:

На новых авто: один раз в три года или через каждые 60 тысяч километров пробега при более интенсивной эксплуатации.
На старых авто или на авто с большим пробегом: через каждые 40−50 тысяч пройденных километров или по мере загрязнения, помутнения или изменения консистенции антифриза.

Последняя рекомендация связана с тем, что со временем в любом моторе и прилегающих к нему системах неизбежно образуются коррозийные очаги, частицы которых попадают в тосол, в результате чего он теряет свои полезные качества и свойства. Результат один — система перегревается и постепенно приходит в негодность.

Помимо прочего, настоятельно рекомендуется обращать внимание и на инструкцию, прилагающуюся к антифризу. Так, время замены охлаждающей жидкости напрямую зависит и от класса тосола, поэтому этот нюанс обязательно следует учитывать при выборе определенного производителя хладагента.

Примечательно, что некоторые бренды дают пожизненную гарантию на антифриз собственного изготовления. В качестве примера можно привести всемирно известный концерн Volkswagen.

почему, когда и через какое время меняют охлаждающую жидкость в автомобиле, что будет, если не заменить

Антифризом называют охлаждающую жидкость, предназначающуюся для ограждения внутренних стенок двигателя от агрессивного влияния внешних факторов, влекущих за собой ржавчину и коррозию металла. Как часто менять антифриз и чем еще он полезен, узнаете из нашего материала.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Нужно ли менять ОЖ и почему?

Главное в составе этой жидкости – присадки. С течением времени они теряют свои качества и элементы охлаждающей жидкости, такие как этиленгликоль и вода, начинают оказывать коррозийный эффект. Если в течение 6 месяцев не менять антифриз, то из-за электролитной коррозии в радиаторе машины может образоваться дыра.

Частицы ржавчины, образующиеся в антифризе, могут спровоцировать:

некорректную работу термостата;
разрушение крыльчатки помпы;
засорение радиатора;
загрязнение каналов двигателя;
разгерметизацию подшипника помпы.

Такие сбои ведут к перегреву двигателя. Сначала перегрев мотора будет выражаться в увеличении потребления топлива, следующий этап — снижение его мощности. Как показывает практика, перегрев двигателя является причиной сокращения продолжительности его службы в 2 или 3 раза.

Важные качества антифриза:

Низкая температура. Охлаждение мотора машины и удерживание его средней температуры.
Защита. Ограждение двигателя от перегрева, коррозии, разрушения и переохлаждения.
Смазка. Жидкость является смазывающим элементом помпы автомобиля.

Чем полезна своевременная замена?

Как уже было сказано, запущенный тосол оказывает разрушительное действие на детали двигателя и для того, чтобы сохранить мотор машины в отличном состоянии важно дважды в год заливать охлаждающую жидкость. Чтобы не пропустить момент «Икс», почаще заглядывайте в расширительный бачок.

Выявляем потерю свойств хладагента

Существуют некоторые параметры, по которым можно определить, через сколько времени пора заменять тосол:

мутный цвет;
осадки в виде ржавчины, пена, частицы накипи и другие образования в составе жидкости;
снижение уровня охлаждающей жидкости.

Если вы обнаружили в бачке хотя бы один пункт, следует понять, что пришло время озаботиться сменой антифриза.

Один из наиболее эффективных методов определения качества ОЖ является использование специальных тест-полосок, которые при погружении в бачок с антифризом приобретают определенный оттенок.

Как часто следует производить замену?

Период, когда нужно поменять охлаждающую жидкость в системе, не может быть однозначным. Сроки замены антифриза зависят от условий эксплуатации машины и от свойств самой охлаждающей жидкости. Общие рекомендации предусматривают проведение процедуры после преодоления каждых 40 тыс. км пути (либо с интервалом в два года).

На время замены антифриза в машине влияет:

общее состояние автомобиля;
пробег;
марка машины;
производитель антифриза;
состав ОЖ.

Классификация антифризов

Каждый класс охлаждающей жидкости имеет свои рекомендации по замене в автомобиле.

Разновидности:

G11 (зеленый) – необходимо производить замену не реже, чем раз в два года.
G12 (красный) – перед заменой антифриза этого класса нужно промыть и просушить систему охлаждения. В случае соблюдения этого этапа, следующую замену можно провести через 5 лет. Если систему не промыли и в ходе эксплуатации подливали охлаждающую жидкость, то ОЖ меняют через 3 года.
G13 – данный класс по сроку службы антифриза аналогичен классу G12. Срок рабочего состояния жидкости варьируется от 3 до 5 лет в зависимости от условий предыдущей замены.
Тосол – частота замены охлаждающей жидкости отечественного производства составляет меньше 2 лет. Необходимо регулярно проверять уровень и состояние тосола в расширительном бачке.

Нужно ли менять антифриз перед зимой?

Обязательной является замена антифриза на зиму. Свежая охлаждающая жидкость станет залогом отлаженной работы двигателя при холодных температурах за окном. Если ваше транспортное средство ночует не в теплом гараже, а под открытым небом, то замена антифриза будет так же обязательной, как и смена резины с летней на зимнюю.

На видео демонстрируется, как надо менять антифриз. Видео предоставлено каналом Zanettii1.

При замене термостата

Смена охлаждающей жидкости при замене термостата должна оговариваться с техническим специалистом. Если он видит, что этого не избежать, то лучше следовать рекомендациям автомеханика.

Загрузка …

Видео «Система охлаждения двигателя»

На видео показано, как правильно обновить антифриз в системе охлаждения двигателя. Видеоролики предоставлены каналами Гараж ТВ.

Антифриз как часто менять в автомобиле?

Во время работы двигателя автомобиля температура газов внутри его цилиндров достигает 2000 градусов. Из-за этого происходит сильный нагрев деталей силового агрегата. Для того чтобы отвести излишнее тепло от двигателя, в машине предусмотрена система охлаждения. А вот насколько эффективно она будет работать, зависит от качества и характеристик используемой в ней охлаждающей жидкости (ОЖ). Жидкость эта носит название «антифриз». И так же, как и все другие расходные элементы автомобиля, она требует периодической замены.

Как часто менять антифриз в машине? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным, так как сроки замены зависят от ряда факторов:

Рекомендаций производителей антифризов.
Рекомендаций производителей автомобилей.
Интенсивности использования машины.
Степени износа системы охлаждения.

Класс G11

G11 (традиционные) – к этому классу относятся антифризы, произведенные по так называемой силикатной технологии. То есть в составе охлаждающих жидкостей этого класса содержится комплекс силикатных присадок, которые защищают от коррозии внутреннюю поверхность металлических элементов системы охлаждения.

Указание о том, как часто надо менять антифриз класса G11, должно быть на упаковке. Однако при использовании антифризов этого класса следует учитывать, что со временем образованный ими защитный слой разрушается, превращаясь в абразивные частицы, которые наносят вред охлаждающей системе. Поэтому антифриз класса G11 следует менять как минимум раз в два года.

Класс G12

Что можно сказать про G12? Этот антифриз как часто менять? Ответ на этот вопрос зависит от того, как проводилась замена. Если система охлаждения автомобиля предварительно промывалась и просушивалась, то срок эксплуатации нового антифриза составит 5 лет. Если система не промывалась, в ходе эксплуатации жидкость доливалась, то срок работы сокращается до 3 лет.

Срок эксплуатации антифризов класса G12 удалось увеличить из-за того, что в их составе используются присадки на основе карбоновых кислот, воздействующих непосредственно на очаг появления коррозии, без образования защитного слоя.

В антифризе G12+ к уже имеющимся присадкам добавили неорганические присадки, а в G12++ — минеральные. Все эти присадки улучшили защиту системы охлаждения, но на срок замены не повлияли.

Класс G13

Срок службы антифриза класса G13 аналогичен охлаждающим жидкостям класса G12 (при условии выполнения правил правильной замены), то есть от 3 до 5 лет.

Нужно отметить, что антифриз этого класса имеет высокую стоимость из-за того, что его основу составляет экологически чистый полипропилен. Других преимуществ перед G12++ у него нет.

Тосол

Многие водители считают, что тосол — это отдельный вид охлаждающей жидкости, отличающийся от традиционных видов антифризов, но это не так. Тосол – это жидкость, разработанная отечественным предприятием «Технологии органического синтеза». Отсюда и название, которое получила ОЖ. ТОС – аббревиатура от разработчика, и окончание «ОЛ» – указание на принадлежность к спиртовым жидкостям. В советский период нужды в патенте на название не было, поэтому практически все охлаждающие жидкости для автомобилей, выпускаемые в СССР, а потом и в России, назывались одинаково — «Тосолом», который, по сути, представляет собой отечественный антифриз.

Как часто менять тосол, указывается традиционно на упаковке производителем. Периодичность замены отечественной ОЖ, как правило, не превышает 2 года.

Зависимость периодичности замены антифриза от пробега машины

Срок замены антифриза также зависит от того, насколько интенсивно используется автомобиль. Ведь за один и тот же период времени у разных владельцев машина может пройти разные расстояния. Поэтому на то, как часто менять антифриз в автомобиле, напрямую влияет и его пробег. На этот счет существуют общие рекомендации по замене. Так, тосолы отечественного производства и ОЖ класса G11 рекомендуется менять каждые 30 тыс. км пробега. Антифризы более высокого класса следует менять через 40-50 тыс. км пробега. Именно такие пороги считаются номинально критическими, после которых ОЖ начинает терять свои защитные свойства. Но опять же, это только рекомендации, так как реальные сроки необходимой замены антифриза, прежде всего зависят от степени износа системы охлаждения автомобиля.

Антифриз как часто менять на изношенных двигателях

Если автомобиль подержанный, то, соответственно, состояние его двигателя и систем будут далеки от идеальных. Поэтому и сроки замены ОЖ на таких машинах также будут отличаться от эталонных. Как же определить, годен ли еще для использования уже залитый антифриз, как часто менять ОЖ на таких машинах?

Для определения качественного состояния антифризов в автомагазинах продаются специальные тестовые полоски. Стоимость их небольшая, а вот держать под контролем качество залитой ОЖ очень помогают. Для этого полоску опускают в антифриз, после чего сравнивают цвета индикатора со шкалой, входящей в комплект теста.

Состояние антифриза можно определить и визуально. Если ОЖ помутнела или побелела (потеряла цвет), это первый признак того, что она теряет свои свойства. Если антифриз стал коричневым (грязным), это означает, что в нем присутствуют частицы ржавчины, тянуть с заменой нельзя. Когда в расширительном бачке появляется пена, а его дно покрывается слоем твердых частиц, то тянуть больше с заменой нельзя, ОЖ надо срочно менять, причем с обязательной промывкой.

Кроме того, антифриз нужно будет заменить при первой же возможности, если он разбавлялся ОЖ другого типа или водой, так как при этом значительно снижаются его характеристики.

Как часто нужно менять антифриз в автомобиле и в чем отличия в цвете антифриза?

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.

Наша статья об антифризах для автомобилей. Как часто нужно менять антифриз и чем еще он полезен? Читателей сайта Бердск-Онлайн консультируют специалисты фирмы «Автохим» из Бердска. Отметим, что в магазине «Автохим» в Бердске в продаже имеется большой выбор незамерзающих жидкостей, а грамотные продавцы-консультанты помогут определиться с выбором.

Основная база всех автомобильных антифризов — смесь воды и этиленгликоля.

Основные требования к свойствам антифриза:

Предотвращение повреждения деталей, вызванного расширением воды при её замерзании, а также обеспечение нормальной работы системы охлаждения в зимних условиях.
Этиленгликоль, помимо понижения температуры замерзания, приводит к повышению температуры кипения охлаждающей жидкости, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобилей в тёплое время года.
Смазывающие свойства.

Для обеспечения всех требований в смесь воды и этиленгликоля добавляют присадки:

антикоррозионные (ингибиторы коррозии)
антикавитационные
антипенные
флуоресцентные (для облегчения поиска течи)

Стандарты антифризов:

Различными производителями автомобилей, а также национальными регулирующими органами установлено множество вариантов спецификаций для антифризов.

Широкую известность получила спецификация TL 774, установленная фирмой Volkswagen. В соответствии с ней антифризы разделяются на пять категорий — C, F, G, H и J (часто упоминаются как G11, G12, G12+, G12++, G13 — эти обозначения, используемые во внутренней документации, являются более «маркетинговыми»).

Эта спецификация изначально была предназначена сугубо для внутреннего использования компанией Volkswagen, но в России в силу исторических причин может использоваться для маркировки любых антифризов.

Цвет антифризов

Во-первых, антифризы изначально — жидкости бесцветные. Краску в них добавляют лишь для того, чтобы их можно было отличить от других жидкостей.

Во-вторых, четких стандартов по цветам нет. Поэтому с уверенностью нельзя утверждать о принадлежности антифриза к той или иной технологии по его цвету.

Любой производитель может красить любой свой антифриз в любой цвет.

Присадки

Первое поколение этиленгликолевых антифризов с ингибиторами коррозии содержало в своём составе неорганические соли – силикаты, нитриты, нитраты, бораты, фосфаты и другие.

Сейчас в данной категории доминируют силикатные антифризы, поскольку они, в частности, более эффективны для защиты алюминия, широко применяемого в современных двигателях. Содержание же нитритов, нитратов и боратов, а также иногда добавлявшихся в антифриз в качестве вспомогательных веществ аминов, стремятся, напротив, минимизировать или даже полностью исключить. Фирмой Volkswagen для силикатных антифризов установлена спецификация VW TL 774-C / G11.

Силикатные присадки, содержащиеся в антифризах G11, покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения защитным слоем, примерно таким, как накипь на стенках чайника.

Этот слой и защищает систему от разрушений. И это хорошо. Но он значительно снижает процесс теплоотдачи. И это плохо. К тому же, этот слой от перепада температур и вибрации со временем начинает разрушаться и осыпаться вниз. И это тоже плохо.

Именно по этой причине нужно не забывать менять такой антифриз не реже 10-15 тыс. км пробега или одного раза в два года. Но это тоже ещё не всё. Упавшие вниз кусочки защитного слоя захватываются потоком охлаждающей жидкости и начинают работать, как абразив, разрушая всё на своём пути.

Специально для новых моторов были созданы так называемые карбоксилатные антифризы, в которых используются ингибиторы коррозии на основе металлических солей органических карбоновых кислот (карбоксилатов). С конца 1990-х годов ведущие производители автомобилей стали использовать карбоксилатные антифризы для заполнения системы охлаждения автомобилей на конвейере (например, VW — с 1997 года, спецификация VW TL 774-D / G12). Как правило, они маркируются ярко-красным красителем, реже — сиренево-фиолетовым (спецификация VW TL 774-F / G12+, используются этой фирмой с 2003 года).

Принцип работы этой присадки другой.

Все минусы силикатной технологии здесь стали плюсами:

Очень высокая теплоотдача.
Осыпаться и разрушаться в системе охлаждения нечему, поэтому и абразиву появиться просто не из чего.
Срок эксплуатации антифриза увеличен до 20-30 тыс. км. пробега или замены раз в 3 года. Но антифризы G12 имеют и минусы – карбоксилатные присадки начинают работать только тогда, когда начались процессы коррозии. То есть начали «лечить» только тогда, когда «болезнь» уже проявилась, и ничего не сделали для её профилактики.

Гибридные. Содержат в своём составе как соли карбоновых кислот, так и неорганические соли. Такие антифризы дешевле карбоксилатных, но и хуже их по характеристикам (срок службы — 2-3 года). Могут маркироваться красителем любого цвета — зачастую используется жёлто-оранжевая гамма, но нередки и другие варианты, например, синевато-зелёный цвет.

«Лобридные» или «биполярная технология»

Последнее на данный момент поколение антифризов на этиленгликолевой основе, содержат в своём составе органические ингибиторы коррозии в сочетании с соединениями кремния, обеспечивающими дополнительную защиту от коррозии алюминиевых сплавов (то есть, фактически, тоже являются гибридными). Имеют повышенную температуру кипения (до 135° C), что позволяет использовать их в наиболее теплонагруженных современных двигателях. Считается, что срок службы таких антифризов может достигать 10 лет или до 200 тыс. км. То есть заводская заправка системы охлаждения считается «пожизненной», на весь срок службы автомобиля. Однако многие эксперты считают это рекламным ходом производителей и рекомендуют заменять антифриз не реже чем раз в 5 лет.

Используются фирмой VW для конвейерной заливки с 2008 года (спецификация VW TL 774-G / G12++).

Окрашиваются обычно в ярко-красный или сиреневый цвет.

Итак, нужно ли менять антифриз и почему?

Главное в составе антифриза – присадки. С течением времени они теряют свои качества.

Как это проявится:

некорректная работу термостата;
разрушение крыльчатки помпы;
засорение радиатора;
загрязнение каналов двигателя;
разгерметизация системы охлаждения.

Выявляем потерю свойств антифриза:

Существуют некоторые параметры, по которым можно определить момент, когда пора заменять антифриз:

мутный цвет;
осадки в виде ржавчины, пена, частицы накипи и другие образования в составе жидкости;
снижение уровня охлаждающей жидкости.

Если вы обнаружили в бачке хотя бы что-то одно из перечисленного, значит пришло время озаботиться сменой антифриза.

Как часто следует производить замену?

Период, когда нужно поменять охлаждающую жидкость в системе, не может быть однозначным. Сроки замены антифриза зависят от условий эксплуатации машины и от свойств самой охлаждающей жидкости. Общие рекомендации предусматривают проведение процедуры после преодоления каждых 20-40 тыс. км пути (либо с интервалом в два года).

На время замены антифриза в машине влияет:

общее состояние автомобиля;
пробег;
марка машины;
производитель антифриза;
состав ОЖ.

Смешивание антифризов различных типов

В целом, смешивания антифризов различных типов и даже одного типа разных марок следует избегать, поскольку взаимодействие содержащихся в них присадок может привести к существенному снижению характеристик или уменьшению срока службы жидкости.

Некоторые антифризы могут быть принципиально несовместимы друг с другом — так, VW/Audi категорически не рекомендует смешивать друг с другом антифризы, соответствующие спецификациям VW G11 и G12, в то время как антифризы спецификаций G11 и G12+, G12++ и G13 считаются взаимно совместимыми.

Однако следует понимать, что речь идёт лишь о возможности кратковременного смешивания без возникновения немедленных серьёзных негативных последствий — например, при доливке антифриза другой марки в случае течи из системы охлаждения при недоступности рекомендованного.

Так, по данным того же VW, смесь антифриза спецификации G13 с антифризами G12+, G12 или G11 хотя формально и пригодна для использования (то есть не наносит непосредственного вреда автомобилю), но не обладает достаточными антикоррозийными свойствами и её использование не рекомендуется. По данным той же фирмы, антифриз G12+ для автомобилей Porsche (N 052 774 F1) несовместим с антифризами для других марок автомобилей концерна и не должен использоваться в них, так как содержит другие противопенные добавки.

В рамках одного типа антифризы, допущенные VW для использования в автомобилях этой марки, могут смешиваться без каких-либо ограничений и снижения характеристик (например, G11 с G11, G12 c G12; не следует, однако, путать наличие у конкретной марки антифриза допуска какого-либо производителя автомобилей и заявление производителя антифриза о соответствии требованиям такого допуска). Точно также считается допустимым любым образом смешивать антифризы одного типа, выпущенные различными производителями на основе концентратов фирмы BASF и имеющие официальное разрешение этой фирмы на право использования в своём обозначении торговой марки Glysantin, например оригинальный Glysantin G30 и его аналог Comma Xstream G30.

По общему для технических жидкостей правилу, смесь антифризов различных категорий должна рассматриваться как аналогичная по свойствам антифризу, имеющему наиболее низкую категорию среди смешиваемых (то есть, к примеру, смесь антифризов, соответствующих спецификациям G11, G12+ и G12++, должна рассматриваться как аналогичная антифризу низшей среди них спецификации, то есть G11). Однако на практике никто не поручится за допустимость длительной эксплуатации автомобиля на полученной в результате смеси и её свойства в качестве охлаждающей жидкости. После такого вынужденного смешивания антифризов различных типов или марок рекомендуется при первой возможности заменить получившуюся смесь на чистый заводской антифриз.

Иногда в качестве наиболее безопасного варианта рекомендуется при отсутствии антифриза той же марки долить в систему воду, желательно дистиллированную, а затем — при первой возможности полностью сменить всю охлаждающую жидкость.

Смена типа антифриза требует тщательной промывки всей системы охлаждения, причём существуют различные рекомендации относительно процедуры промывки, в особенности чётко сформулированные для многолитражных двигателей грузовиков и тяжёлой техники.

Про G-13 и Пропиленгликолевые антифризы. Вместо этиленгликолевой основы в них используется менее ядовитый (может вызывать раздражение кожи и слизистых, но для жизни не опасен) и более экологически чистый пропиленгликоль в сочетании с пакетом органических ингибиторов коррозии. По своим эксплуатационным качествам аналогичны этиленгликолевым последнего поколения. Окрашиваются обычно в жёлтый или оранжевый цвет.

Иногда ошибочно указывается, что фирмой VW для пропиленгилколевых антифризов введена спецификация VW TL 774-J / G13. На самом деле это не соответствует действительности, спецификация TL 774-J касается этиленгликолевого антифриза с добавлением 20 % глицерина.

ООО «Автохим»

Магазин: ул. Боровая, 4/4а, тел. +7-913-776-37-91

СТО: ул. 40 лет Октября, 10б, тел. + 7-983-132-37-12

Наша группа ВКонтакте https://vk.com/club108932339

Нужно ли, когда (через сколько) и как часто менять антифриз в машине

Охлаждающая жидкость, или антифриз, помогает избавить транспортное средство от перегрева. Она не застывает при сильных морозах, защищая стенки мотора от повреждений. Чтобы антифриз эффективно выполнял свои функции, периодически его нужно обновлять.

Для чего нужна замена

Основу охлаждающей жидкости (ОЖ) составляют этиленгликоль (реже пропиленгликоль), вода и присадки, придающие составу антикоррозийные характеристики.

Разновидностью антифриза является тосол, разработанный учёными СССР.

Тосол — разновидность антифриза, используемая для автомобилей российского (советского) производства

Присадки постепенно вымываются из ОЖ, оставляя в составе только воду и этиленгликоль. Эти компоненты начинают коррозийную активность, в результате которой:

образуется перфорация в радиаторе;
происходит разгерметизация подшипника помпы;
увеличивается расход топлива;
уменьшается мощность двигателя.

Менять однозначно (каждые 2 года, вне зависимости от пробега), очень сильно уходят физико-химические свойства. Можно нарваться, как минимум, на дырки в заглушках блока, хуже разрушение пластика, засорение радиатора. Это не цитирование книги, а личная плачевная практика !!!
svovl
https://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1150977538.html

Как часто проводится замена

Проводить замену жидкости желательно через каждые 70–80 тыс. км. пробега. Однако если водитель пользуется автомобилем нечасто или совершает поездки на небольшие расстояния, он сможет проехать такое количество километров только за несколько лет. В таких случаях антифриз нужно менять каждые 2 года.

Срок службы антифриза зачастую зависит от марки автомобиля. Например, в Mercedes-Benz замена осуществляется 1 раз в 5 лет. Некоторые производители выпускают охлаждающую жидкость нового поколения, которую необходимо менять только через каждые 200 тыс. км. пробега.

Антифриз меняется по пробегу или по времени!!! Если не знаешь когда и какой до тебя заливали антифриз, меняй его, не парься. Все зависит от производителя антифриза и от пакета присадок. Антифиризы бывают до 5 лет или 90000 км.
kadem
https://forums.drom.ru/general/t1151014782.html

Видео: когда ОЖ нужно заменить

Как узнать о необходимости замены

Проверить состояние жидкости можно в расширительном бачке. Его место нахождения уточняют в инструкции к автомобилю. На необходимость обновления ОЖ указывают:

Цвет антифриза. Если он побледнел, жидкость желательно заменить. Однако яркость цвета часто зависит от использованного красителя. Осветление вещества не всегда означает, что антифриз следует обновлять.
Примеси ржавчины. В данном случае замену откладывать нельзя.
Присутствие пены в расширительном бочке.
Потемнение вещества.
Осадок на дне бачка.
Изменение консистенции охлаждающей жидкости при небольшом понижении температурных показателей. Если уже при температуре -15°С вещество принимает кашицеобразное состояние, замену необходимо провести незамедлительно.

Внеплановое обновление охлаждающей жидкости осуществляется при любых работах на элементах системы охлаждения, а также в тех случаях, когда антифриз разбавлялся водой.

Замену жидкости допустимо проводить самостоятельно. Однако автолюбители-новички часто допускают ошибки, к наиболее распространённым из которых относится использование антифриза, предназначенного для другой марки транспортного средства. Водителям, которые начали пользоваться автомобилем недавно, рекомендуется обращаться к профессионалам.

Дешевле выйдет приобрести жидкость в специализированном магазине и поменять её в ближайшем СТО, где есть аппарат. Ручная замена менее эффективна. В СТО с помощью специального аппарата на работающем двигателе старый антифриз заменят путём вытеснения. При этом исключается попадание воздуха, достигается дополнительная промывка системы охлаждения.
Сергей Иванов, технический эксперт магазина «Авторай»
http://liveangarsk.ru/auto/news/20131223/zamena-antifriz

Небрежное отношение к качеству антифриза приводит к быстрому износу автомобиля. Опасность пренебрежения необходимостью замены заключается в том, что последствия неправильной эксплуатации охлаждающей жидкости можно заметить только через 1,5–2 года после окончания срока действия антифриза.

Когда менять антифриз (охлаждающую жидкость) в автомобиле?

Даже самые «продвинутые» автолюбители со стажем могут не знать многочисленных нюансов работы автомобиля, а в особенности его двигателя. Ничего зазорного в этом нет, так как двигатель автомобиля – это непростой механизм насчитывающий сотни мелких деталей, каждая из которых требует особенного обращения. Что уж говорить о малоопытных автовладельцах, которые на начальном этапе владения автомобилем сталкиваются с целой горой информации. Механизм работы двигателя, определение состояния подвески, качество расходуемых материалов – всё это становится камнем преткновения, который в конце концов часто становится настоящей проблемой. Сегодня поговорим об охлаждающей жидкости – таком расходуемом материале, который играет одну из важнейших ролей в двигателе. Когда менять антифриз, как это делать правильно, и как его поменять не прибегая к услугам автосервиса – об этом читайте ниже.

Зачем менять охлаждающую жидкость?

Охладительная жидкость – это специальная жидкость, которая циркулирует в двигателе и позволяет поддерживать необходимый температурный режим в системе охлаждения. Для чего это делается? В процессе езды, постоянное трение создаваемое различными деталями в моторе вырабатывает большой уровень тепловой энергии. Если оставит эту энергию на самотёк, это приведет к потере ресурса двигателя и в конечном итоге к перегреву двигателя и выходу его из строя (перегрев двигателя – одно из опаснейших состояний системы в целом). Именно поэтому, инженерами была создана система принудительной циркуляции, в которой основную роль по охлаждению играет антифриз.

Зачем используется определенная жидкость, а не различные аналоги, такие как вода? Дело в том, что химический состав этой жидкости уникален и достаточно сложен. Это не обусловлено желанием производителями «продать подороже». В процессе своей работы, антифриз подобно мотору сталкивается с критически высокими температурами (иногда выше 100 градусов за Цельсием), что для других жидкостей критично кипением и испарением. В противном случае, быстро расходуя жидкость, нам придётся её доливать каждые 20-50 километров, что неудобно и непрактично.

Среди доступных для выбора вариантов антифриза, сложно ответить на вопрос не только «когда менять антифриз?», но и «какой мне выбрать?».

Когда менять антифриз?

С основами разобрались, теперь перейдем к самому главному вопросу «Когда менять антифриз?». С учетом постоянно меняющегося рынка, а также богатого ассортимента среди антифризов, выбрать правильный вариант, который подходил к режиму работы вашего двигателя, довольно непросто. От стоимости, назначения, химического состава, производителя и состояния машины будет зависеть срок эксплуатации вашей охлаждающей жидкости.

Производители антифризов сообщают в инструкциях к товару, что жидкость необходимо менять в среднем каждый год, или после преодоления определенного расстояния. На каком пробеге меняют антифриз? Этот параметр индивидуальный, и его показатель зависит от типа автомобиля, состояния двигателя, а также характера вождения самого водителя. Значение варьируется в пределах 35000 — 45000 километров.

Читайте также: Пена в радиаторе. Причины появления пузырей воздуха в охлаждающей жидкости.

Однако, как уже говорилось прежде, ориентироваться на пройденный километраж не рекомендуется. Неизвестно, как работает ваш двигатель в стрессовых ситуациях. Кроме того, необходимо учитывать качество используемого антифриза, он может просто испортиться в ситуациях с неисправной системой охлаждения. Кроме того, учёт пройденного пробега неактуален и для владельцев автомобильных средств с алюминиевым радиатором.

Современные антифризы предлагают более совершенные компоненты, сохраняющие свои свойства намного дольше. Срок замены антифриза нового поколения колеблется на отметке 100 000 километров. Естественно, подобные товары выступают в ценовой категории подороже, однако от того, какого качества был выбран продукт зависит как часто менять антифриз.

Емкость для хранения охлаждающей смеси трудно спутать даже не знакомому с конструкцией мотора человеку — наличие цветной жидкости в полупрозрачном баке сигнализирует о правильной емкости.

Способы проверки качества антифриза

Как уже было сказано ранее, цифры указанные на обороте упаковки не являются гарантом назначенного срока. Рассчитывая, что по сроку службы осталось еще несколько тысяч километров, Вы легко можете попасть в ситуацию когда антифриз не выполняя своё назначение, попросту приведет к критическим перегревам двигателя. Чтобы избежать таких ситуаций автомастера настоятельно рекомендуют проводить самостоятельную проверку уровня охлаждающей жидкости.

Чтобы узнать, как проверить уровень антифриза, достаточно выполнить несколько очень простых действий. Кроме того, сейчас известно более десяти методов, по результатам которых можно определить стоит ли менять антифриз. Мы отобрали 3 основных способа для вас, которые являются наименее затратными и простыми.

Проверка с помощью тестовой полоски. Эти полоски(так же называются лакмусовыми) распространены в автомобильных магазинах, а иногда даже продаются в комплектах с самим антифризом. Способ теста прост: одну из сторон (на которой нанесён реагент) помещают в раствор. Спустя несколько минут их необходимо достать и с помощью цветовой шкалы на упаковке тестера определить состояние жидкости и предполагаемый срок до её замены.
Внешний осмотр жидкости. По наличию в составе антифриза примесей инородного характера (пена, различные осадки/хлопья/накипь/шлам) можно определить состояние переработанной жидкости. Кроме того, о многом говорит и сам цвет антифриза. Мутный или блеклый вид сигнализирует о потере своих свойств.
Проверка кипением. Для этого необходимо антифриз довести до кипения. Лучше всего использовать обычную столовую ложку, наливаем чуть больше половины и держим на газу, доводя до кипения. Если при нагревании чётко слышен запах аммиака — это признак не качественного продукта, или подделки, такой антифриз лучше не использовать для автомобиля. Но самый опасный признак плохого антифриза — это осадок. Чаще всего в осадок выпадают мелкие гранулы медного купороса. Это очень опасное явление, ведь эти гранулы будут забивать каналы, по которым циркулирует тосол, что приведет к неизбежному перегреву двигателя и его поломке.

Экономия на замене старого антифриза может послужить причиной одной из опаснейших поломок автомобиля — перегреве двигателя, на ремонт которого может уйти от 30 до 50% от общей стоимости вашего автомобиля.

Как правильно доливать антифриз?

Прежде чем выполнять какие-то действия связанные с антифризом, будь то замена, доливание, или слив жидкости, необходимо подготовить транспортное средство для этой операции. Любые манипуляции проводимые с заменой технических жидкостей лучше всего проводить предварительно загнав автомобиль на эстакаду. Кроме того, все действия лучше проводить с остывшим двигателем.

Читайте также: Работа датчика температуры ОЖ на автомобиле. Признаки неисправности, самостоятельная проверка.

Доливание антифриза лучше всего проводить после слития основной массы. Для чего это делается? Прежде всего, чтобы убедиться в том, что старая жидкость имеет нормальное состояние (например, в ней не присутствуют чужеродные элементы, образовавшиеся в результате работы антифриза). В противном случае, новая охлаждающая жидкость попросту испортиться и не будет иметь того функционального значения.

Следует проявить осторожность и при доливании антифризов разных типов и групп. Если у вас в наличии имеются 2 разных антифриза – отчаиваться не нужно. Это не повод для перепродажи или возврата средств, так как некоторые виды антифриза отлично гармонируют друг с другом и могут быть смешаны.

Уровень, а также количество необходимой жидкости можно легко проверить на некоторых автомобилях, которые наносят на свои емкости специальную маркировку с необходимыми отметками.

Замена антифриза своими руками

Сама по себе операция с антифризом не представляет никаких трудностей, и замена антифриза своими руками – явление столь нормальное, что последующие разы не будет вызывать у вас вопросов. Для тех, кто хочет узнать, как поменять охлаждающую жидкость, мы разбили действия на 3 этапа.

Слив охлаждающей жидкости

Операция сама по себе несложная, но во многом зависит от конструктивных особенностей Вашего транспортного средства. Для слива жидкости необходимо:

снять крышку с горловины радиатора;
разместить емкость для сбора антифриза под блоками цилиндров;
а затем использовать кран печки непосредственно для слива жидкости.

Подобную манипуляцию нужно провести и с радиатором, только для слива здесь понадобится шланг. Остерегайтесь контакта жидкости с деталями машины, кожей и слизистыми так как антифриз жидкость достаточно агрессивная и может вызвать ожоги.

Промывка системы охлаждения

В зависимости от причин вызвавших замену антифриза, методика промывки может отличаться. В моделях недавнего выпуска достаточно будет промыть систему охлаждения с помощью воды (желательно дистиллированной, или той где содержится соли в минимальном количестве). В случае с автомобилями «со стажем», обычной воды может не хватить, а потому рациональнее всего будет использовать специальную промывочную жидкость. В обоих случаях, залитую жидкость оставляют с включенным мотором на 5-10 минут, что бы она хорошенько промыла все каналы, а после сливают с выключенным двигателем. При использовании промывочной жидкости, необходимо её оставить в системе еще на 10 — 15 мин, и повторить эту же процедуру, но уже с использованием воды.

Читайте также: Как промыть радиатор в домашних условиях?

Заливка охлаждающей жидкости

Заливать жидкость необходимо аккуратно, прямо в горловину радиатора. Заливать нужно при открытом кране печки. После заливки, необходимо проверить уровень антифриза и удостоверится в его достаточном количестве. Если не будет хватать – то необходимо долить до нормального значения.

Как правильно полировать кузов автомобиля – Полировка кузова автомобиля. Как правильно и чем полировать автомобиль своими руками. Пошаговая инструкция по полировке

22.12.2017

Как отполировать машину своими руками

Полировка автомобиля своими руками в период финансовых трудностей является оптимальным выбором вида полировки. Сегодня стоимость работ по проведению этих работ составляет значительную часть от средней заработной платы большинства автолюбителей.

Необходимость полировки

Лакокрасочное покрытие автомобильного кузова со временем теряет свою привлекательность. На его поверхность постепенно действует много различных негативных факторов, в том числе температурные перепады, дождь, град, дорожный гравий, приводящие к повреждениям. В результате этого возникают сколы, царапины и трещины, которые не видны невооруженным глазом. В трещинах на покрытии кузова накапливаются частицы пыли, которые снижают на автомобиле зеркальный заводской блеск. Лак может поцарапаться до металла, в будущем на этом месте возникнет коррозия.

Часто повреждения бывают настолько серьезными, что полировка кузова машины уже не помогает, и возникает необходимость его частичного или даже полного перекрашивания. Нанесение автомобильной эмали – процедура непростая и трудоемкая. При соблюдении всех технологических тонкостей не всегда обеспечивается полная гарантия качественной покраски.

Возможные дефекты после покраски

Каверны и кратеры верхнего слоя.
После сушки цвет не совпадает.
Эффект шагрени или апельсиновой кожуры.
На некоторых участках появляются матовые пятна.
Поверхность лака зернистая.
Возникновение потеков краски.

Такие дефекты избежать удается крайне редко. Более чем в половине случаев необходима шлифовка с дальнейшей полировкой. Специалисты советуют перед шлифовкой и полировкой выдержать около месяца для полного отвердевания недавно нанесенной автомобильной эмали. Покраска и окончательная полировка – трудоемкая работа, которая требует наличия у мастеров специфических навыков. Если рассматривать абразивную полировку кузова своими руками, то эта работа уже не такая сложная и не слишком дорогостоящая.

Как полировать кузов автомобиля

Если удается избежать глубоких царапин и сколов, требующих перекраски, то микротрещины и старение металла все равно дают знать о себе. Эти мельчайшие дефекты возникают незаметно и накапливаются постепенно.

Экономным вариантом восстановления зеркального блеска эмали автомобиля является ее самостоятельная полировка. Множественные царапины, не достигшие слоя грунтовки, матовые пятна на эмали, шероховатости и потертости можно удалит, не обращаясь к профессиональным кузовщикам. Во время абразивной полировки удаляется верхний слой эмали толщиной 5 микрон, этого хватает для получения необходимого результата.

На заводе при производстве автомобилей покрытие кузова обычно составляет от 100 до 150 микрон. Поэтому можно смело полировать кузов около 20 раз. Чтобы удостовериться в конечном результате и не протереть эмаль до грунтовки, надо найти данные о толщине слоя краски для марки вашего автомобиля, либо измерить его специальным прибором.

Убедившись в достаточной толщине слоя эмали, и решив самостоятельно полировать кузов, нужно сначала подобрать качественные материалы: шлифовальную пасту, расходные материалы, инструменты.

Средства для полировки

При подборе полиролей необходимо учесть величину трещин. Глубокие трещины требуют использование высоко абразивных составов. При глубоких царапинах оптимальный эффект будет от полиролей, которые способны обогащать цвет покрытия. Если ваш автомобиль куплен совсем недавно, и на его кузове имеются только небольшие мутные пятна, то достаточно приобрести восстановительную пасту без абразивных частиц. Для каждого вида пасты используется отдельный круг для шлифования.

Перед походом в магазин за пастой, нужно оценить состояние покрытия автомобиля: если на нем видны мелкие царапины, заметные на вымытой машине при ярком свете, то нужно приобрести два вида полироля для восстановления – абразивный и с небольшим количеством абразива.

Абразивные полироли всего лишь выравнивают покрытие, удаляя тонкий внешний слой. После этого покрытие кузова становится более уязвимым, и целесообразно нанести на него защитную пасту. Также нельзя забывать, что для покрытия кузова «металлик» или «перламутр» применяют отдельные специализированные средства. Кроме составных компонентов, полироли имеют отличие по своей консистенции, сфере использования и стоимости.

Полировочные пасты

Их консистенция густая, хорошо держится на вертикальных поверхностях, применяется для обработки кузова со всех сторон. Стоимость полировочных паст выше других средств, но такие пасты содержат компоненты, повышающие насыщенность цвета.

Жидкие полироли

Такие жидкости быстро стекают на вертикальной поверхности, поэтому чаще используются на горизонтальных кузовных деталях: багажнике, капоте и крыше. Достоинством жидких полиролей является то, что они позволяют проводить длительную полировку, не опасаясь глубокого протирания лака до грунтовки.

Аэрозоли

Такие полироли быстро наносятся на кузов и удобны в использовании. Недостатком можно назвать малое содержание полировальных компонентов, так как большая часть состоит из растворителя.

Подготовка поверхности к полировке

Для качественной восстановительной полировки необходимо хорошо подготовить поверхность кузова и сам автомобиль:

Кузов нужно тщательно промыть и просушить.
Битумные пятна и капли антикора должны быть удалены. Для этого можно применить специальные средства или уайт-спирит.
При выполнении полировки на открытом воздухе, лучше выбрать место в тени, в сухом месте и температурой от 10 до 25 градусов. При наличии отдельного бокса или гаража от уличной полировки лучше отказаться. Помещение должно иметь вентиляцию, так как при полировке образуется много пыли.
Сколы, глубокие царапины, резиновые и пластиковые поверхности необходимо закрыть скотчем.
Обеспечить яркое освещение. Лучшим вариантом будут светильники с четырех сторон и пятый на потолке. При этом свет будет равномерно освещать кузов.

Результатом подготовки должен быть абсолютно чистый автомобиль. Весь процесс лучше производить в закрытом помещении без возможности проникновения пыли, с вентиляцией, не допуская попадания прямых солнечных лучей, так как полировальные материалы будут быстро высыхать, что затруднит полировку.

Технология самостоятельной полировки кузова

Существует несколько видов полировки лакокрасочного покрытия кузова автомобиля:

Абразивная.
Защитная.
Простая.
Глубокая.

Рассмотрим каждый из видов полировки более подробно.

Абразивная полировка

Этот вид полировки можно производить вручную или электроинструментом. При ручной полировке шлифовальную пасту помещают на безворсовую салфетку и равномерно распределяют по поверхности кузова. В случае аэрозольной полироли на салфетку наносить нет необходимости, ее сразу распыляют на поверхность. Далее выдерживается некоторое время для сушки и загустевания состава, полироль покрывается белесым налетом. Затем круговыми движениями поверхность полируется чистой салфеткой до зеркального блеска. Лучший эффект получается, если выполнять советы производителей полироля по времени сушки и расходу. Такой способ используется с безабразивными шлифовальными полиролями.

Если имеются глубокие царапины, то необходимо использовать электроинструмент. Хорошим вариантом будет применение эксцентриковой шлифмашины, из-за ее оригинального движения рабочей части. Эту шлифовальную машину называют орбитально-шлифовальной. Если такого инструмента нет, то можно применить обычную электродрель с насадкой для шлифования.

Этапы работы:

Шлифовка пастой с абразивными компонентами для шлифовки больших царапин.
Полировка «мягким» составом до получения зеркального блеска.

Если рассматривать эти этапы подробнее, то при полировке мягким составом скорость вращения рабочего элемента машинки необходимо снизить до 1000 оборотов и использовать пасту без абразива. Форма движения рабочего элемента электроинструмента должна быть такой, чтобы следующий круг движения не накладывался на предыдущий, а происходил параллельно. Движение электроинструментом должно быть плавным, без сильного нажима на полировочный круг. Вначале полируют составом со средним содержанием абразива на более твердых кругах. При этом на поролон наносится полироль для обработки глубоких царапин. На шлифмашине настраивается скорость вращения 2000 оборотов, поролон на круге смачивается водой, и инструмент равномерно передвигается по детали, производя полировку.

Перед работой следует провести тренировочный тест на другой детали, чтобы при полировке автомобиля получить отличный результат. Тренируясь разными смесями и кругами, можно выбрать наилучшую скорость полирования, силу нажатия инструмента к поверхности.

После тренировки можно начинать обработку кузова автомобиля. Во время работы нельзя торопиться охватить большую площадь. Лучше производить полировку медленнее, но более качественно. В начале, произведя несколько заходов, протрите салфеткой обработанную поверхность и произведите визуальный осмотр. Возможно, нужна некоторая корректировка и удаление оставшихся царапин.

После первого этапа необходимо вымыть кузов для удаления абразивных частиц полироли. Если восстановительная полировка выполнена по правилам, то машина будет выглядеть совершенно новой, только что вышедшей с заводского конвейера. Полученный эффект необходимо закрепить нанесением защитного полироля.

Защитная полировка

Смеси, защищающие автомобильную эмаль от негативных воздействий внешней среды, не имеют в составе абразивных компонентов и обогащены силиконовыми или восковыми компонентами. Недавно появились новые защитные составы с содержанием полимерных веществ. Финишные полироли чувствительны к действию отрицательных факторов: ультрафиолетовых лучей, большой влажности, химическим веществам, изменению температуры, поэтому имеют разные сроки действия. Чтобы часто не производить восстановительное шлифование, целесообразно нанести на кузов защитный полироль. Составы, в которые входит силикон или воск, имеют невысокую стоимость, но способны выдержать не более трех моек машины.

Полимерные защитные полироли стоят дороже, но служат около полугода. Защитное покрытие наносят шлифовальной машинкой при скорости вращения около 3000 оборотов с применением наиболее мягкого круга. Полироль при этом не должен попадать на хромированные детали, в противном случае необходимо быстро удалить его, так как после высыхания полироли хромированная поверхность потускнеет, а восстановить хромированный блеск очень трудно.

Лучше блестящие хромированные детали заранее заклеить скотчем. После нанесения защитной полировки можно провести тест: облить машину водой. Если работа проведена качественно, то вода будет собираться в большие капли и стекать вниз. Образование крупных капель говорит о том, что поверхность идеально гладкая, и пыль на ней не будет собираться.

Простая полировка

Такая обработка проводится, когда поверхность не имеет дефектов и совершенно ровная. Самостоятельная полировка начинается с того, что на поверхность наносится полироль. Ее наносят сначала на салфетку и размазывают по кузову. Затем состав должен подсохнуть до появления белесости, тогда можно начинать полировку. Для получения качественного блеска, достаточно около 20 одноместных движений. Круговые движения дают лучший эффект. Перед работой нужно ознакомиться с инструкцией изготовителя полировочного состава. Повторное полирование рекомендуется проводить через 1-1,5 месяца.

Защитная полировка бывает предпродажной и определенно защитной, чтобы реально защитить кузов от внешней среды. Ее проводят для всей поверхности, чтобы защитить покрытие от негативных воздействий. Это делается тщательнее, и с использованием составов с силиконом или воском, которые придают покрытию блеск.

Мягкий вид полирования используют для старых автомобилей, не имеющих повреждения лакокрасочного покрытия. Такая обработка является щадящим способом защиты.

Как полировать фары

При движении по трассе фары повреждаются мелкими камнями и песчинками, вылетающими из-под колес автомобилей. На них попадают различные агрессивные вещества: соль, мазут, выхлопные газы и т. д. Это отрицательно влияет на состояние приборов освещения: возникают царапины, сколы, трещины. Со временем света фар становится мало, на них появляется желтый налет, и вид автомобиля становится непривлекательным. Чтобы решить эту проблему, необходимо провести шлифовку и полировку фар.

Способы полировки фар автомобиля:

Наиболее простым, но дорогостоящим способом является полировка фар у специалистов. Часто полировку фар предлагают автомойки и автосервисы по техобслуживанию. Такой способ подходит для тех, кто может оплатить услуги профессионалов.
Самостоятельная полировка слишком не затруднит вас. Поэтому рассмотрим этот способ подробнее.

Полировка фар своими руками

Инструменты и материалы:

Скотч малярный.
Войлочный круг.
Средство для очистки фар.
Емкость с водой.
Набор абразивов для шлифования и полирования.
Шлифовальная машинка.
Зубная паста или полироль.
Поролоновая губка или ветошь.

При отсутствии шлифовальной машинки полировку выполняют вручную. На это уйдет больше времени и сил. Остальные принадлежности можно купить в автомагазине. Абразивный набор должен быть с абразивами различной зернистости от 600 до 4000.

Подготовка к работе

Вымыть фару моющим средством с поролоновой губкой или ветошью.
Быстросъемные детали лучше демонтировать: решетка радиатора, указатель поворота.
Если фара быстро снимается с машины, то это значительно упростит полировку. Но можно вполне отполировать фару и непосредственно на автомобиле.
При этом важным моментом является защита кузова возле фар: бампер, крылья, капот, пластиковые детали и т. д. Для защиты можно использовать малярный скотч.

Порядок работы

На первом этапе применяют крупный абразивный круг 600. Его закрепляют на шлифмашинке, смачивают водой. Фару также смачивают водой для лучшего охлаждения при шлифовке. Первый этап продолжается около трех минут. Затем фару обмывают водой, после чего фара становится матовой.
Затем необходимо взять другой более мелкий абразив 1000, и шлифовать не более трех минут, смачивая водой.
С каждым видом абразива повторяем шлифовку до самого мелкого 4000. После промывания водой фара должна стать прозрачной.
Вытереть фару ветошью и окончательно отполировать. Для этого применяем полироль, нанося его на войлочный круг, и полируя вручную около трех минут. При отсутствии полироли, можно использовать зубную пасту.
Вторую фару полируем точно так же.
Снятые кузовные детали устанавливаем на свои места.

Вся полировка займет не более 40 минут при условии применения шлифовальной машинки. Вручную придется полировать в два раза дольше.

Как полировать лобовое стекло своими руками

Полировку ветрового стекла автомобиля можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо затратить немного времени и сил.

Материалы и инструменты

Распылитель.
Защитная пленка.
Очищающая жидкость.
Цветной маркер.
Скотч малярный.
Салфетки.
Полировочный порошок.
Круг полировальный.
Шлифовальная машинка.

Подготовка к работе

Мойка автомобиля.
Очистка рабочего места.
Очистка инструмента.
Повреждения на стекле обозначить маркером со стороны салона.
Полиэтиленовой пленкой закрыть автомобиль от попадания полироли.
Вырезать в пленке окошки для обработки, обрезанные края закрепить скотчем.
Рабочие области вымыть очищающей жидкостью.
Развести абразивный порошок в воде согласно инструкции.
Налить воду в распылитель.
Установить фетровый круг в шлифовальную машинку.

Полировка стекла

Сначала нужно нанести пасту на круг и на участок стекла, растерев ее по поверхности.
Включить шлифовальную машинку и легкими движениями перемещать ее по поверхности. На одном месте не рекомендуется долго задерживаться, во избежание образования на стекле выемок. Шлифмашинку нужно держать, чтобы круг располагался к поверхности стекла под углом около 5 градусов, не прилагать больших усилий, работать аккуратно и плавно. При обработке стекла нужно постоянно опрыскивать его водой, чтобы оно не высыхало.
После обработки одного участка, можно приступать к другому по такому же принципу.
Если автомобиль старый, то лобовое стекло можно отполировать полностью все.
После окончания работы необходимо убрать защитную пленку, вымыть стекло.

Полировка стекла занимает несколько часов, поэтому необходимо запастись терпением. Качественно отполированное стекло практически не уступает новому, и на 90% соответствует всем параметрам нового стекла. Серьезные дефекты на стекле полировкой удалить не получится.

Оборудование

Существуют универсальные инструменты для полировки автомобиля. Поэтому они пригодятся для полировки резиновых и пластиковых деталей, с некоторыми особенностями в работе.

Шлифовальная машинка с оборотами 1000-3000 об/мин.
Полировочные круги различной жесткости (поролоновые, войлочные). Чем грубее паста, тем жестче применяется круг.

Полировальные круги разделяют по цвету на разную жесткость:

Белые круги – наиболее жесткие, используются для жестких полировочных паст.
Оранжевые круги – применяются для всех разновидностей паст.
Черные круги – наиболее мягкие, применяются для мягкой пасты при окончательной полировке.

Материалы

Расходными материалами считаются аппликаторы, поролон, ткань фланель, а также шлифовальные и полировальные пасты, наждачная бумага.

Самостоятельная полировка выполняется с помощью паст, аэрозолей, жидких полировок. Для глубокой обработки используют пасты с разной абразивностью.

технология, инструкция проведения своими руками

Автомобиль, только что выехавший за ворота автосалона, сияет и собирает на себе восхищенные взгляды. Но проходит время, и следы тяжелой жизни превращают некогда сверкающий кузов в печальное и побитое царапинами «тело». Чтобы обновить машину и вернуть ей яркий вид, используется полировка авто.

В зависимости от состояния лакокрасочного покрытия, полировка кузова автомобиля выполняется в мастерской или самостоятельно. Учитывая, какой арсенал всевозможной автокосметики сегодня предлагают производители, обновить свой автомобиль можно и самому, если он не совсем запущенный. Как это делать правильно – читайте в нашей статье.

Что такое полировка кузова?

Почему же «стареет» автомобиль, теряет блеск и цвет? Причин много может быть много.

Воздействие солнечного ультрафиолета. Краска со временем выгорает, особенно на крыше и капоте, теряет цвет и яркость.
Во время езды больше всего страдает передняя часть автомобиля: песок и камушки повреждают краску, иногда довольно сильно.
Химические воздействия на лак: насекомые, смолистые почки с деревьев, птичий помет и даже, как ни странно, дождевая вода могут серьезно повредить лакокрасочное покрытие, иногда до глубоких слоев.
Неосторожная парковка оставляет небольшие царапины.
Использование неподходящих инструментов для чистки автомобиля от снега, опавших листьев.
Мытье в автомойках с крутящимися барабанными щетками. Они кажутся мягкими, но частое посещение таких моек приводит к тому, что на кузове остается сеть мельчайших царапин, покрывающих его сплошной паутинкой.
Тот же эффект получается от неправильного мытья автомобиля вручную.
И другие механические воздействия: поездки по лесу, когда автомобиль цепляют ветки, привычка ставить на капот сумки, чашки, класть документы, и даже неправильно выполненная предыдущая полировка – всё это ухудшает внешний вид автомобиля.

Сравнение как было до и после полировки

Полировка кузова автомобиля – это процесс восстановления внешнего вида лакокрасочного покрытия (ЛКП) с помощью специальных средств (автокосметики, оборудования и инструментов). Такое восстановление может выполняться двумя способами: абразивным и неабразивным.

Абразивный метод полировки – это применение специального оборудования и автокосметики, которые механическим путем удаляют тонкий слой лакового покрытия. Такая полировка необходима, когда нужно удалить мелкие царапины и другие дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП), которые невозможно замаскировать обычными полиролями.
Неабразивный метод – это процесс нанесения на кузов автомобиля полирующих составов без повреждения лакового слоя. Такая полировка называется еще защитной: как правило, используется полироль с различными восковыми добавками, создающими на поверхности кузова гидрофобный слой.

Любой вид полировки направлен в первую очередь на восстановление эстетического вида автомобиля, а также на устранение или маскировку мелких повреждений ЛКП. Она нужна не только для того, чтобы машина вызывала завистливые взгляды окружающих: качественные полироли способны защитить кузов от неизбежной коррозии, предотвратить налипание битума и грязи, смешанной с дорожными химикатами, и даже принять на себя повреждения от песка и насекомых, оставив лаковый слой нетронутым.

Как часто можно проводить процедуру?

Как известно, любую проблему легче предотвратить, чем разбираться с последствиями. Это же относится и к уходу за автомобилем: если защитную полировку можно (и нужно) делать несколько раз в год, то абразивную можно выполнять всего-то в среднем три раза за весь срок «жизни» автомобиля. Просто потому, что даже самое деликатное воздействие всё-таки снимает часть лакового слоя, а современные автомобили красят совсем не «на века».

Полировка кузова автомобиля своими руками

Конечно, легче и быстрей доверить свой автомобиль профессионалам, чтобы они навели блеск. Однако за любую услугу надо платить, а если дело касается защитной полировки, то платить регулярно. Цена полировки авто (косметической, не восстановительной) стартует от 15 долларов, но делать ее нужно регулярно, и небольшие суммы выливаются в серьезные расходы. Поэтому многие автовладельцы освоили нехитрую науку полировки кузова автомобиля своими руками, чтобы иметь красивую машину и не вкладывать в уход за ней лишние средства.

Заниматься полировкой авто своими руками можно в том случае, если есть теплый и светлый гараж, где машину можно помыть, высушить и не бояться, что на нее в процессе работы осядет пыль или конденсат. На открытом воздухе, даже в безветренную теплую погоду, полировать машину нельзя, чтобы не добавить на кузов царапин взамен удаленных.

Правильный выбор места, грамотная подготовка, терпение, качественные инструменты и автокосметика – всё это кажется сложным, пока не сделаешь самостоятельно 2-3 раза, потом остается только развивать свои навыки в создании красоты и блеска.

Чтобы качественно выполнить полировку авто, нужно грамотно выполнить три этапа работ: подготовку, полировку, проверку качества. На видео ниже подробно описана вся процедура.

Подготовка

Прежде, чем полировать автомобиль, его нужно вымыть. Тщательно! Качественно!! Два раза!!! От того, насколько хорошо отмыт кузов, зависит весь результат, так что мыть придется как перед продажей.
Очистка кузова должна убрать не только обычную дорожную пыль и грязь, но и трудновыводимые пятна: битум, бензин, краску с дорожной разметки, смолу с деревьев, останки насекомых, пятна разнообразной химии. В общем, всё, что только можно смыть, кроме самого лака.
Если все равно остались места с загрязнениями, можно попробовать их очистить с помощью полировочной глиной, которая собирает на себя даже те частички, что уже крепко засели в слое лака.
При мытье кузова лучше не пользоваться шампунями с воском: воск будет позже, а пока наша задача – максимально очистить поверхность.
После всех очисток автомобиль нужно ополоснуть водой, протереть полотенцем из хлопка или микрофибры (важно, чтобы материал не оставлял ворс) и высушить. По возможности, продуть компрессором щели, уплотнители, замки, стыки и т.д., чтобы оттуда в решающий момент не вытекла подлая капелька воды.
И, наконец, сухой кузов необходимо обезжирить. Для этого есть специальные средства, которые не вредят лаковому покрытию, но убирают даже следы от пальцев.
Следующий этап подготовки – оклейка защитной лентой тех элементов, на которые не должен попасть полироль. Это все резиновые уплотнители, хромированные детали, стеклянные поверхности. Всё, что примыкает к тем поверхностям, которые будут обрабатываться.
И, наконец, нужно подобрать хороший свет. Без качественного освещения полировка может получиться неровной, недостаточно скрыть мелкие царапинки и вообще оказаться не такой красивой, как ожидалось. Поэтому мощные лампы – хороший способ контроля качества своей работы.

Полировка

После мощной подготовительной работы можно приступать к самой полировке. И здесь есть два варианта: первый – абразивная шлифовка, которая нужна для удаления дефектов, второй – защитная полировка, которую делают для создания дополнительного блестящего защитного слоя. В зависимости от состояния кузова, эти два этапа полировки придется пройти один за другим или ограничиться только второй частью – эстетическим обновлением. В некоторых случаях есть смысл «заматовать» поверхность мелкозернистой наждачкой от «1500» до «3000», смоченной водой, с целью удаления глубоких царапин. Также эту процедуру проделывают, что бы сэкономить время и пасту, так как в противном случае, нам прийдется долго работать с кругом и пастой, чтоб добиться такого же эффекта.

Делаем матирование с помощью мелкой наждачки

Абразивная полировка делается только специальной машинкой, со строго подобранными кругами и соответствующей пастой. Для удаления царапин используется крупнозернистая паста, твердый круг. Начинаем полировку с низких оборотов. Смотрим, чтоб кузов не перегревался, иначе лак «закипит».

После этого второй этап: среднезернистая паста, диск средней жесткости и средние обороты машинки.

Финишная паста наносится мягким кругом, на высоких оборотах.

Самый ответственный этап – первый, именно от него зависит общий результат работы. Последующие этапы полировки только сглаживают неровности, оставшиеся от крупнозернистой пасты.

Во время абразивной полировки нужно соблюдать несколько правил.

Не полировать верхушки граней ребер жесткости, на них мало лака и можно повредить краску.
Следить, куда направляешь полировальную машинку. Для этого и заклеивали всё лишнее защитной лентой – чтобы не дотронуться диском до пластиковых элементов (он греется во время работы и моментально обжигает пластмассу).
Нужно следить, чтобы пластиковая часть диска не царапнула кузов.
Не задерживать диск долгое время на одном месте – он греется и перегревает краску. Лучше пройтись по сложному участку еще и еще раз, но с перерывами.
Следить, чтобы полировальная паста не попадала в щели и стыки. Это плохо сказывается и на долговечности полировального диска, и на результатах работы.
После окончания абразивной шлифовки кузов снова нужно вымыть автошампунем, а затем тщательно высушить. Это делается для удаления твердых частичек перед нанесением воска.

полировка кузова автомобиля своими руками

Полируем абразивной пастой

Защитная полировка кузова автомобиля делается легче, ее можно наносить без дополнительного оборудования, только с помощью специальных салфеток или аппликаторов. И начинать ее нужно… со чтения инструкции на флаконе с полиролью. В зависимости от того, что за средство выбрано, его можно использовать либо сразу после нанесения на поверхность кузова, либо через пару минут, когда средство начнет чуть подсыхать.

Полировку делают по частям: каждый из элементов кузова полируют отдельно, мягкими движениями, и пока он не будет готов, к следующему элементу не переходить.

Проверка качества

Проверить результат можно при ярком свете: на солнце или под хорошим фонарем. При качественном освещении будет видно, остались ли незамеченными мельчайшие царапинки, и главное – нет ли разводов-голограмм, которые остаются от первичной полировки.

Проверяем качество полировки на хорошем свете

Если результат нравится – полировка прошла успешно. А вот недостатки и ошибки придется исправлять, сразу или при следующей полировке.

Какую выбрать полировочную пасту, машинку и диск?

Для самостоятельной регулярной полировки воском машинка не нужна. А для тех, кто собирается заниматься своим (и не только) автомобилем самостоятельно, электрооборудование обязательно понадобится.

полировка кузова автомобиля пасты и круги

Материалы для полировки авто

Машинка для шлифовки должна иметь плавную регулировку оборотов, тогда можно обойтись ею одной. Конечно, у профессионалов есть целый арсенал оборудования для работы, но любителю оно просто не нужно.

Диски для полировки бывают жесткими, средними, средне-мягкими и мягкими. Каждый производитель маркирует их своими цветами, так что ориентироваться на них сложно и лучше смотреть на характеристики дисков. Для качественной глубокой полировки понадобятся все три, а для простого нанесения состава на поверхность достаточно самого мелкозернистого.

Что касается паст для полировки, то по степени жесткости воздействия они делятся на порошковые и гелевые. Порошковые – более абразивные, могут применяться для обработки сильно поцарапанного кузова. Гелевые – мягкие, их можно использовать для не сильно поврежденных поверхностей. Кроме того, гелевые (а также жидкие) полировальные пасты подойдут для автомобилей, качество краски у которых и так не слишком высокое.

Восковые полироли выбрать легче: достаточно найти любимый бренд автокосметики и уже у него поискать нужную полироль. Стоимость полироли зависит от состава и производителя, как правило от 5 долларов за флакон на 2-3 раза до 100 долларов за профессиональны средства.

Советы автолюбителям

Прежде, чем решиться полировать автомобиль самостоятельно, нужно хоть раз увидеть от начала и до конца, как это делают профессионалы. Просто чтобы представлять очередность действий, сложность процесса и ожидаемый результат.
От качества подготовительных работ зависит и конечный результат. Нельзя пренебрегать подготовкой, и это относится как к автомобилю, так и к оборудованию и инструментам.
Во время шлифовки машинку лучше не прижимать к поверхности кузова, она должна свободно скользить, надавливая максимум собственным весом.
Салфетки и полотенца, которыми убирают излишки пасты во время полировки, должны быть идеально чистыми, иначе оставшиеся на них твердые частички снова поцарапают поверхность.
И, наконец, приступать к работе нужно с энтузиазмом и хорошим настроением. Полировку воском нужно повторять регулярно, так что лучше, чтобы это было приятным хобби, а не тяжелой повинностью.

Заключение

В зависимости от используемых средств полировка авто может проводиться раз в две недели или же несколько раз в год. Качественные полироли надолго оставляют на поверхности автомобиля защитный слой, который отталкивает влагу, грязь и даже маслянистые вещества.

Если полировка кузова автомобиля регулярно делается со дня его покупки, то глубокая полировка вообще может никогда не понадобиться – машина и так будет в отличном состоянии, с блестящим, не тронутым временем и небрежным отношением лаком.

Полировка кузова автомобиля от царапин своими руками: технология и материалы

Любому автолюбителю известно, что его транспортное средство не содержится в тепличных условиях, а потому подвержено негативному влиянию вредных факторов окружающей среды. В процессе эксплуатации машины на её лакокрасочном покрытии неизбежно образуются мелкие трещины, сколы и царапины. В результате авто теряет презентабельный вид. А что самое неприятное — повреждения кузова могут привести к развитию коррозии. Чтобы не допустить этого, необходимо своевременно полировать машину.

Подготовка к полировке

Чтобы успешно выполнить полировку кузова автомобиля от царапин своими руками, следует позаботиться о создании оптимальных условий для проведения работ.

поверхность машины должна быть абсолютно чистой и сухой;
осуществлять полировку нужно в закрытом убранном помещении с хорошей вентиляцией и отсутствием пыли;
есть смысл позаботиться о качественном искусственном освещении. Для достижения наилучшего результата следует хорошо видеть поверхность авто со всех ракурсов.

Перед проведением процедуры потребуется убрать все вмятины, а на внушительные царапины и сколы нанести особый скотч. Если планируется глубокая полировка царапин, повреждения обрабатываются отдельно.

Важно! Нельзя делать полировку под прямыми солнечными лучами, так как под ними полироль моментально высыхает, а это приводит к пятнам и разводам.

Только следуя вышеозначенным правилам можно отполировать своего железного коня не хуже, чем в автосалонах, и при этом значительно выиграть финансово.

Царапины до полировки

Выбор полироли для кузова автомобиля

Перед тем, как совершить покупку специализированных составов, нужно оценить общее состояние поверхности авто и степень повреждений. Если отсутствуют визуально различимые дефекты, но потускнел цвет и утрачен блеск, с проблемой справится простая защитная полироль.

При наличии на кузове сети мелких царапинок, хорошо различимых на чистом авто в погожий день, рекомендуется приобрести две разновидности полироли — с абразивными частицами и состав в низким содержанием абразивных элементов. Средства первого состава способны вычистить слой лака из глубины царапин. Следует принять во внимание выраженность повреждений. При глубоких трещинах необходимо купить высокоабразивные пасты.

Обратите внимание, что средства с жёсткими частицами интенсивно снимают слой лака и делают поверхность более уязвимой. Поэтому после их использования не обойтись без нанесения защитного состава.

Кроме состава полироли можно классифицировать по таким параметрам, как стоимость, область применения и консистенция:

пастообразные полироли — обладают плотной консистенции и подходят для полировки царапин на любых участках кузова автомобиля. Цена на такие средства довольно высокая, однако пасты обогащены элементами, отвечающими за насыщенность цвета;
жидкие полироли — их используют в основном для обработки капота, крыши и багажника авто, поскольку они растекаются по вертикальным поверхностям. Однако ими можно тщательно и долго полировать машину, не опасаясь стереть лакокрасочное покрытие до грунта;
аэрозольные пароли — удобны в нанесении, просты в эксплуатации. Но присутствие в баллоне компонентов для эффективного распыления содержат совсем небольшое количество полировальных материалов.

Полировка царапин на кузове автомобиля осуществляется с применением выбранных средств и может проводится как вручную, так и с помощью полировальной машины или дрели. Это зависит от степени выраженности недостатков на поверхности машины.

Этапы простой полировки кузова автомобиля

Простую полировку поверхности машины можно также назвать профилактической. Заботящие о своём железном коне автолюбителю выполнят её 1 раз в 3-4 месяца. Такая процедура избавляет авто от мелких повреждений и придаёт безупречный блеск. Сам процесс абсолютно не сложный и не отнимает много времени и сил.

Необходимое количество полироли следует нанести на мягкую ветошь без ворса и равномерно её распределить. (Если используется аэрозоль, то его нужно наносить непосредственно на поверхность автомобиля). Состав на ткани должен подсохнуть до состояния белого налёта — тогда им уже можно будет эффективно полировать. Далее осуществляется обработка кузова плавными круговыми движениями до появления интенсивного блеска.

Для получения оптимального результата рекомендуется в точности следовать указаниям производителя по времени просушивания состава, а также его количества и расхода.

Этапы глубокой полировки кузова автомобиля

В целях избавления от существенных царапин на кузове автомобиля используется метод глубокой полировки. Необходимо иметь определённые навыки и вооружиться знаниями о проведении процедуры, чтобы получить действительно качественный результат. Кроме того, процесс занимает длительное время, но изменение внешнего вида машины далеко в лучшую сторону того стоит.

Сперва нужно подготовить инструменты для глубокой (абразивной) полировки:

Пасты разнообразных типов — абразивные, безабразивные и со средним содержанием абразивных частиц.
Полировальная машинка.
Полировальные круги.
Наждачная бумага Р2000 и Р2500.
Мягкий скребок из резины.
Любая мягкая ветошь без ворса.
Вода в пульверизаторе.

Абразивную полировку поверхности авто следует проводить поэтапно:

порезать наждачную бумагу на небольшие кусочки и замочить в воде для мягкости;
протереть наждачкой участки с царапинами, при этом с помощью скребка и воды удаляя вычищенные частицы с поверхности;
сбрызнуть водой обрабатываемый участок и приложить к нему полировальную машину с наиболее жёстким кругом (белым). Перед включением оборудования на круг нанести и равномерно распределить высокоабразивный состав;
после полировки всех участков вымыть машину с автошампунем.

Крыло до и после полировки

Машину для шлифовки необходимо подбирать, беря во внимание возможность без затруднений регулировать обороты. Начинаться полировка авто должна с самых низких оборотов машинки — 900 в минуту, далее следует наращивать скорость до 2000 об./мин.

Затем тот же участок кузова полируется повторно, но уже с применением безабразивного состава и с более мягким кругом на полировальной машинке.

Важно! В процессе полировки ни в коем случае не следует сильно давить на машинку — это может привести к порче лакокрасочного покрытия.

Процесс работы должен проходить плавно и спокойно, без лишней суеты и спешки. Особую осторожность нужно соблюдать при обработке рёбер и углов кузова. После отполировки участка требуется тщательно протереть его влажной салфеткой, оценить итог работы и только затем приступать к другим участкам. Таким образом постепенно полируется весь кузов.

Полировальная машинка совершенно без усилий передвигается по поверхности автомобиля, пока на диске присутствует достаточное количество пасты и воды. В случае перегрева необходимо выключить оборудование, дать ему остыть и только потом наносить воду и трудиться дальше.

После мойки машины с автошампунем следует дать ей высохнуть и затем нанести защитный полировальный состав, не содержащий абразивных частиц. Но также подойдёт и воск. Его допускается просто капать на кузов и лёгкими движения распределять без втирания. После подсыхания нужно убрать восковые излишки мягкой салфеткой или тряпкой.

Грамотно проведённая глубокая полировка царапин на кузове автомобиля своими руками гарантирует возвращение машине практического нового внешнего вида и дарит вторую, если даже не третью жизнь лакокрасочному покрытию на поверхности.

Правильно отполировать машину: инструкции и секреты

Полировка автомобиля – важный процесс для подержания внешнего вида транспортного средства в хорошем состоянии. За свой жизненный период каждое авто поддается этой процедуре неоднократно. Поэтому многие водители предпочитают экономить на ней, совершая полировку не в салоне, а собственноручно в гараже. Ведь действительно, намного выгоднее однажды потратиться на покупку оборудования, чем постоянно платить в автосервисе. Этот материал поможет вам узнать о необходимом инструменте и материалах для осуществления полировки в домашних условиях, а также, обеспечит вас информацией о технологии осуществления данного процесса.

Необходимая периодичность полировки

Конечно же, каждый владелец авто сам выбирает когда и как часто он хочет полировать свою машину. Поверхность кузова – это не рулевой механизм, сами по себе царапины на качестве передвижения ни как не сказываются. Но вот испортить дорогостоящее лакокрасочное покрытие, дело нехитрое. Поэтому следить за кузовом и время от времени устранять его дефекты просто необходимо. Нормальный период проведения процедуры полировки для поддержания автомобиля в хорошем состоянии – один раз в полгода. Речь идет о подготовке машины к новому сезону, летнему или зимнему. В холодное время года влажность сильно увеличивается, на дороге появляется грязь, соль, что негативно сказывается на лакокрасочном покрытии. Летняя сухость и высокие температуры, также, плохо влияют на состоянии поверхности кузова и могут сильно усугубить мелкие трещины и царапины.

Первая операция при любой работе с кузовом: мойка. Как правильно мыть машину? Читайте наш материал.
Мужчине, который сам полирует свое авто, пригодится и наша инструкция как самому выставить сход-развал.
Устанавливаем подогревы сидений: /tuning/salon/vstraivaemyj-podogrev-sidenij.html

Выбираем инструмент и материалы для полировки в ручную

Перед началом полировки нужно определиться с инструментом. Здесь существует два основных варианта:

полировальная губка;
машинка.

Второй вариант имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ выделим качество полировки, которое значительно выше, и гораздо меньшие временные затраты. А вот среди недостатков отметим повышение затрат на покупку инструмента и необходимость предельной аккуратности во время работы, так как можно повредить лакокрасочный слой. В любом случае, большинство автовладельцев склоняются к полировке в ручную с помощью губки.

Что следует знать о полироли

Следующим этапом предварительной подготовки является покупка полироли. При ее выборе стоит, в первую очередь, следует руководствоваться выбранным ранее способом полировки. Так как от этого в некоторой степени зависит необходимый состав средства.

Главные действующие вещества в ее составе: микроабразив для очистки поверхности и воск для придания водоотталкивающих свойств. Рекомендуется использовать полироли 3м с абразивом. Размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 – 1 мкм.

Кроме классических полиролей существуют специальные синтетические. Они устойчивы к большим перепадам температуры, разным химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и т.д.

Поэтапная инструкция полировки автомобиля в домашних условиях

Первый этап полировки состоит в тщательной очистке кузова от загрязнений. Он предполагает обязательное применение специальных автомобильных шампуней. После мытья кузов необходимо проверить на наличие загрязнений, коррозии и битумных пятен.

Второй этап заключается в сушке кузова. До начала полировке на поверхности автомобиля не должно быть никаких следов воды и других очистных жидкостей.

Еще до начала процесса полировки необходимо позаботиться о качестве освещения. Прямые солнечные лучи могут скрыть кузовные дефекты. Кроме того, они способны перегреть и тем самым повредить лакокрасочную поверхность. Поэтому работы следует начинать либо в тени, либо при тусклом свете.

Процесс обнаружения дефектом является основополагающим. Перед началом полировки необходимо определить все места повреждения кузова.

Далее мы переходим непосредственно к устранению дефектов. Глубокие царапины лучше устранять с помощью специального карандаша. Это не сможет полностью удалить повреждение, но сделает его практически невидимым.

Зоны с дефектами лучше обрабатывать по отдельности. Это вызвано тем, что полироль высыхает слишком быстро. Вещество наносится на поверхность кузова и затем аккуратно растирается круговыми движениями. Следует помнить, что слишком давить на губку не стоит, так как можно повредить ЛКМ.

На последнем этапе, необходимо протереть обработанные участки с помощью салфетки из микрофибры. Это очень мягкий материал и он не может повредить ЛКМ.

На протяжении всего процесса следует тщательно контролировать состояние лакокрасочного покрытия.

Как правильно полировать машину после полной покраски

Основная разница между полировкой сразу после полной покраски авто и простой заключается в том, что при обычной полировке требуется лишь освежить внешний вид лкп, придать ему былой лоск и блеск. Таким образом пользоваться наждачной бумагой необходимо крайне осторожно (особенно, если это уже не первое подобное мероприятие), так как лак постепенно стирается – увеличивается шанс протереть пятно, стереть лкп с торцов или просто сделать деталь «лысой» (исчезает шагрень). После покраски же необходимо выровнять шагрень лака, следовательно, зачистке уделяется гораздо больше внимания.

Полировка в этом случае проводится исключительно машинкой.

Как правильно полировать машину при подкрасах

Если часть детали подкрашивается, то используется так называемый растворитель для перехода, который размывает края подкраса, чтобы они не выделялись. Полировка же сводится к тому, чтобы освежить лкп детали (вероятно, придется сделать это и на соседних элементах, если подкрас большой), дабы сравнять шагрень и сделать деталь визуально однородной. В обоих случаях необходимо дать покрытию основательно просохнуть перед работой, иначе лак просто будет сорван.

Секреты правильной полировки авто при помощи машинки

При работе следует помнить о следующих аспектах:

Чистота емкости с водой – это первостепенный момент. Дело в том, что всего несколько песчинок, случайно попавших на круг или поверхность, могут безвозвратно испортить результат работы, процарапав лкп;
Смачивание детали водой – это необходимо в тех случаях, когда паста слишком быстро пересыхает;
Очистка полировального круга – ее следует делать периодически, так как к нему налипают комочки пасты;
Нанесение пасты – не рекомендуется намазывать ее прямо на круг, лучше наносить пасту на поверхность детали;
Перегрев – это возможно тогда, когда одно и то же место полируется слишком долго. Такой подход приводит к чрезмерному нагреву лака (круг как будто начинает вязнуть в нем) и даже к его «срыванию»;
Разводы – они случаются, если работник держит полировальную машинку под углом и круг не касается поверхности всей площадью;

Ритм – не рекомендуется сразу включать машинку на максимальные обороты. Нанесенную на деталь пасту необходимо сначала равномерно растереть по поверхности на малых оборотах, и лишь затем постепенно их повышать;
Разные пасты – если требуется перейти от пасты с крупным зерном к пасте с более мелким, нужно со всей тщательностью очистить поверхность деталей. Круг лучше сменить, но если такой возможности нет, то можно оставить и прежний, но при условии его промывания в чистой воде;
Интенсивность работы машинки – не рекомендуется выставлять на ней скорость более 2500 оборотов в минуту – это чревато перегревом покрытия на детали. Регулировать же частоту удобнее всего на машинках с дисковыми регуляторами;
Выбор кругов – они могут быть твердыми (используются для стирания шагрени и удаления царапин от наждачной бумаги), а также средней плотности и мягкие (придают покрытию больший блеск). Имеются в продаже и рельефные изделия, которые тоже ориентированы на наведение лоска;
Финишная паста – после полировки на поверхность необходимо нанести либо специальную защитную пасту, либо обработать лкп жидким воском.

Как правильно полировать машину: видеоинструкции

Для того чтобы лучше понять и представить процесс самостоятельной полировки машины мы подобрали и сделали рейтинг наиболее популярных видео по теме в интернете.

На третьем месте — репортаж от телепередачи Автодвижение. Описание, как обычно у журналистов, достаточно поверхностное, без нюансов, но общее представление составить можно:

На втором месте — видеолекция от Юрия Герладжи. Все довольно неплохо, но: он читает по бумажке, а также действие происходит в мастерской, так что больше подойдет тем, у кого есть хорошо оборудованный гараж:

Ну, и лучшее видео о правильной полировке авто, на наш взгляд — от профессионального маляра Яна Али. «Пациент» — Шкода Октавия, место действия — улица, полировка производится машинкой:

Остались вопросы по полировке? Читайте еще одну нашу статью по этому вопросу: там мы рассмотрим необходимое оборудование и расходники, технологии полировки от царапин, полировку стекол.

чем очистить кузов автомобиля перед полировкой?

Подготовка транспортного средства к полировке либо окрашиванию требует проведения ряда процедур. Одной из них является обезжиривание кузова машины. Эта операция выполняется по определенной технологии при помощи специальных составов.

Этапы полировки

Полировать лак авто потребуется несколькими видами материалов. Работа состоит из двух этапов:

абразивная полировка;
защитная полировка.

По своей сути первая стадия представляет собой очень точную шлифовку, при которой поверхность лакокрасочного покрытия автомобиля обретает окончательную гладкость. Чем полировать машину зависит от цвета ее кузова. Черные и темные авто требуют более качественной обработки. Для того чтобы полировка лака получилась максимально эффектной, сначала используются крупно-абразивные пасты, затем мелко-абразивные и завершают этот этап работ безабразивными составами. Легче всего полировать лак автомобиля серебристого цвета. Их владельцам достаточно иметь в своем арсенале крупно- и мелко-абразивные пасты. Дальнейшая полировка авто такого цвета видимого эффекта не принесет.

Обычно лак, нанесенный на кузов машины, имеет толщину около 35–40 мкм. Стандартная абразивная полировка приводит к потере 3–5 мкм, поэтому транспортное средство может в среднем выдержать 6–8 таких обработок. Учитывая это, без особой необходимости использовать абразивные материалы не стоит. Полировать авто абразивными составами можно как вручную, так и при помощи полировальной машинки. В последнем случае для каждого вида полироли следует иметь свой круг. Дело в том, что отличающиеся по составу пасты для полировки покрытия автомобиля требуют разной плотности поролона, которым покрыта его рабочая поверхность.

Использование неподходящих дисков может привести к появлению дефектов лакокрасочного покрытия, которые потом будет очень сложно устранить. То же самое может произойти, если полировать на повышенных оборотах или неправильно прижимать инструмент к обрабатываемой поверхности.

После использования абразивных паст поверхность автомобиля обретет шикарный блестящий вид, но сохранится он недолго, если

Как правильно полировать автомобиль? Советы по полировке кузова своими руками

осмотр кузова автомобиля на потребность в полировке

Многие владельцы авто очень часто сталкиваются с небольшими царапинами на своем авто. Их поможет удалить полировка, в этой статье будет идти речь о полировке кузова авто с помощью абразивных паст и с применениям шлифовальной машинки. Сделать все качественно своими руками без машинки у обычного автовладельца врятли получится. Поэтому самым правильным вариантом даже в домашних условиях будет полировка машины в три этапа, два из которых предусматривает росполировку пасты полировальной машиной или как минимум насадкой на дрель или болгарку.

Суть полировки

При обработке такими пастами, мы снимаем лакокрасочное покрытие, точнее, только тонкий верхний слой лака. Он нам все равно не нужен, из–за него только портится внешний вид авто, дело в том, что под воздействием неблагоприятной окружающей среды он окислился, к тому же на нем образовалось множество царапинок. После того, как все снято мы получим блестящую, свежую и красивую поверхность.

Теперь берем защитную полировку. Она наносится сразу, на только что восстановленное лакокрасочное покрытие. Это относится ко всем видам полировки.

Полировка придаст вашему автомобилю отличный блеск, а еще и будет защищать кузов автомобиля от окислений. К сожалению, такая защита не долго, поэтому специалисты советуют повторять ее как минимум раз в месяц-два.

Полировка кузова

Ниже будет описана технология полировки.

Первый этап

Начинаем с прописных истин – автомобиль нужно подготовить к полировке, в первую очередь отмыть. Мыть нужно так, чтобы не осталась пыль, грязь или песчинки. После нужно вытереть насухо. Теперь пользуясь Уайт–Спирита нужно смывать с поверхности следы гудрона того, что не удалось отмыть водой. Те, кто хочет добиться удивительного результата, могут воспользоваться абразивной глиной, ей можно очищать кузов перед тем, как начать полировать.

Второй этап

На этом можно смело сказать, что первый этап завершен. Теперь я попытаюсь подробно расписать Вам процесс полировки, ваше дело останется только соблюдать его. Скажу честно, если соблюдать его полностью, вы получите идеальный результат. В итоге, у Вас должен получиться прекрасный глубокий блеск, его еще называют мокрым. Итак, теперь можно приступить к самому главному, самой полировке. Для этого вам понадобится:

специальная машинка с кругами из поролона,
набор паст,
немного терпение и трудолюбие.

В том случае, если Вы все делаете на совесть, то сможете управиться за день. Всего вам понадобится три вида паст, с грубым абразивом, мелким и безабразивная.

Полировка начинается «грубой» пастой. Эта паста наносится прямо на поверхность авто, не наносите много, Вам должно хватить примерно грамм 10-20, размеры участка который Вы полируете, не должны превышать площадь квадрата 40 на 40 сантиметров. В противном случае паста начинает засыхать раньше, чем будет использована.

Теперь на полировальную машинку нужно одеть «круг» для грубой обработки, он обычно имеет светло-оранжевый цвет, не включая машинку, размазываем пасту равномерно по участку. Теперь включаем машинку, ставим самую низкую скорость и равномерно распределяем пасту поверхности, деля полируемую поверхность на участки 40×40 сантиметров, проходим все элементы кузова. После того, как с грубой полировкой закончили, берем мягкую пасту и с ее использование повторяем все вышеописанное.

Не нужно забывать промывать губку в теплой воде, губка обычно промывается после того, как будут отполированы три-четыре участка. Высушить ее можно на полировочной машинке, включаем максимальную скорость и ждем.

Теперь приступаем к работе безобразивной пастой, все достаточно легче. Уже можно снять грубый круг с машинки, и поставить круг предназначенный для мягкой полировки. Он светло-серый и мягкий.

Третий этап

Теперь, пользуясь тряпочкой, наносится безабразивная полировочная паста, ее нужно растирать по поверхности круговыми движениями. Не нужно допускать на поверхности сгустков пасты, если сгустки образовались, разотрите их.

Подождите несколько минут, когда паста станет подсыхать и белеть, можно включить машинку, поставить среднюю скорость и заполировывать эту пасту.

Можно считать, что кузов уже почти идеален. Но профессионалы советуют добавить последний штрих, то есть, нанести защитную полироль, это так же просто как нанести безабразивную пасту. Все действия похожи. Не желательно забывать, повторять обработку защитной пастой, обычно, обрабатывают раз в месяц. Бывает так, что на кузове после полировки появляются «голограммы», они могут появиться от того, что при полировке попала пыль или круг уже отслужил свое. Полировка автомобиля перед продажей значительно повышает его цену.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Полировка кузова автомобиля. Как правильно и чем полировать автомобиль своими руками. Пошаговая инструкция по полировке

Полировка кузова автомобиля довольно актуальная тема, ведь каждому автовладельцу хочется видеть своего надежного железного друга красивым и сияющим на солнце перламутровыми отливами с идеальным зеркальным лакокрасочным покрытием. Добиться таких успехов можно только качественной полировкой, при условии хорошего слоя лака, или акриловой краски. Важным фактором в зеркальной поверхности автомобиля является полировка после покраски.

Ни одна покраска в камере не может гарантировать полное отсутствие пылинок на окрашиваемой поверхности, а свежая краска или лак при высыхании может терять до 60% блеска – на это есть ряд технологических причин: качество используемых материалов при покраске и подготовке поверхности, используемые растворители, влажность, температура сушки.

Именно полировка после покраски является самой необходимой, для успешного высокоглянцевого покрытия. В зависимости от ряда причин, свежеокрашенные детали могут не обладать сразу идеально глянцевой поверхностью — помимо пылинок, это может быть и разнокалиберная шагрень, и перепылы лака, на последнем слоя лака, при покраске вкруг всей машины.

Не обязательно и отдавать машину на полировку в специализированный сервис, хотя они и сделают все намного быстрее и возможно качественнее. На полировку кузова цена колеблется в среднем от 70 до 150 долларов, а сами материалы, необходимые для полировки — от силы 50. Так что, если хотите сэкономить не лишнюю «соточку», читайте дальше.

Инструменты и материалы для самостоятельной полировки

Итак, для начала, что нам потребуется для самостоятельной полировки:

Набор наждачной бумаги под замывку – градации 1500, 2000 и 2500.
Полироль — тут лучше уделить внимание на качество и ассортимент, а то ваша машина так и останется матовой, как после замывки. Лучше всего использовать 2 или 3 наименования – самая основная – это первая. Лучше всего использовать полироль 3М с артикулом 09374 – у нее самый крупный абразив в своей линейке, и она максимально быстро располировывает замытые поверхности и мелкие царапины.
Второй номер полироли, с меньшей градацией абразива уберет оставшиеся микроцарапины от первой полироли, придавая поверхности более зеркальную поверхность. Второй номер может потребоваться на темных цветах, особенно на черном – на нем видны все огрехи некачественной полировки.
На темных цветах может возникнуть эффект голограммы – после полировки от крупного абразива остаются микроцарапины, которые под солнечными лучами начинают обрисовывать всю машину переливами и пятнами. Поэтому лучше заранее запастись антиголограммной полиролью. Идеально с такой задачей по убиранию разводов от машинки справляется 3М антиголограммный, или полироль марки WURTH – стоит дорого, но убирает хорошо, и расход минимальный.
Полировочная машинка с максимальным количеством оборотов – 3000.
Салфетка из микрофибры для протирания кузова после полировки – убирает остатки полироли, и ее составляющие компоненты не царапая кузов.

Технология, последовательность и нюансы полировки

Сначала необходимо выровнять поверхность – т.е. избавится от явной шагрени, пыли, и перепылов, если таковые имеются. Проще и лучше это делать крупным номером в 1500. Более тяжелой градацией лучше не пользоваться, так как риску, к примеру, от 1000 наждачки довольно тяжело перемыть, да и слой лака она снимает хороший. Особенно актуален вопрос на кантах и острых углах – на таких местах промыть до краски или грунта – вообще простое дело. Для этого, все канты и острые углы оставляем для легкой замывки 2000 номером, или вовсе 2500. То есть – замываем пока только плоскости.

Степень «чистоты» поверхности и ее готовности легко определить на высушенной от воды поверхности на боковом отблике. Для убирания воды с поверхности, идеально подходит силиконовая щетка, однако, за ее отсутствием подойдет и обычная щетка стеклоочистителя – главное не поцарапать кузов ее металлическими элементами. Замытая поверхность, после снятия воды таким «дворником» высыхает за 15 секунд и при просмотре на боковом отблике, не должно быть видно явных пробелов в замывке, грубых следов от пыли, шагрени.

Дальше необходимо перемыть поверхность наждачкой с более мелкой градацией – 2000. Она снимает еще слой лака, так что опять же ведем себя осторожно на кантах и углах. Замыть требуется качественно, чтобы риска от 1500 не оставалась, а поверхность была более глянцевая. Абразив 2500 убирает, в принципе, и следы от 1500, но довольно тяжело, и замывать придется намного дольше.

Замывка в 2500 требует особого внимания. Тут действует правило – «как Титаник назовешь, так он и поплывет». Плохо перемыть, — значит получить через 2 дня после полировки матовую машину. Полироль очень быстро убирает следы 2500 наждачки и идеально располировывает хорошо подготовленную поверхность. Отдав дополнительное время на замывку в 2500, можно сэкономить не только полироль, но и массу времени как на располировку, так и на дополнительную замывку.

Полировать лучше небольшими площадями – если это дверь, то разделите ее визуально на 6 частей, а капот, в зависимости от размера можно и на все 20. Небольшими участками получиться добиться хорошей степени располированности намного быстрее. Наносить полироль лучше всего на саму поверхность, а кругом без включения машинки слегка размазать, для предотвращения ее разбрызгивания.

Полировать лучше перекрестных направлениях — сверху вниз, и тут же право-влево – это позволит избежать недополированных участков и предотвратит перегрев лако-красочного покрытия.

Что касается краев элементов, граничащих с соседними кузовными деталями, то тут тоже необходима осторожность на каждом шаге выполнения. При замывке следует следить, чтобы наждачка не цепляла край соседнего кузовного элемента, размывая самый кант, на который итак приходится много нагрузки в процессе эксплуатации. При полировке отдельное внимание стоит уделить направлению вращению круга.

Полируя крайнюю часть кузовного элемента, круг должен соскальзывать по своему направлению с канта детали, а не поддевать его. Иначе можно повредить слой лакокрасочного покрытия, а в некоторых случаях нанести повреждения кузову и травмировать себя. Так, полируя к примеру заднюю праву дверь, ее лучше открыть, чтобы круг не протирал кант заднего крыла. А полировать лучше верхней от себя частью круга – по направлению движения по часовой стрелке, эта часть и будет как раз «соскальзывать» с двери. А на заднем крыле, полировать нижней частью, также, при открытой двери.

Ни в коем случае нельзя удерживать круг на одном месте – иначе слой лакокрасочного покрытия сгорит, что приведет к образованию пятен, а то и вплоть до протирания до уровня грунта или еще глубже. Помним также про канты и острые углы – на них не давим и особо не увлекаемся их полировкой увлекаться.

Еще один нюанс, о котором стоит сказать – это высохшая полироль на круге, абразивные песчинки которой без связующего влажного состава способны оставлять царапающие разводы на полируемой поверхности, заметно уменьшая степень блеска. Для исключения их появления, полировочный круг требует периодической чистки. В специализированных магазинах продаются специальные металлические механизмы для их очистки, однако выполняя разовые работы по полировке, можно вполне обойтись подручными средствами – к примеру, отверткой. Слегка нажимая на нее, при вращении круга ОТ СЕБЯ, высохший абразив высыпается из состава полировального круга.

Производить очистку круга следует с крайней осторожностью, и только по направлению круга от себя.

Темные цвета особенно прихотливы к процессу полировки – во-первых на них максимально видны все нюансы, благодаря высокому зеркальному отражению, а во-вторых – на них максимально проявляется эффект голограммы от применения крупного абразива, нехватки полироли, высохших частиц полироли на круге. Для удаления такого эффекта потребуется антиголограммная полироль. Лучше конечно будет пройти вторым номером обычной полироли, с меньшим абразивом, а потом антиголограммной. Сама по себе финишная полироль с предотвращением голограммного эффекта не обладает достаточным абразивом для физического удаления микроцарапин, поэтому рекомендуется произвести сначала полировку менее абразивной полиролью.

На всех этапах машинной обработки с полиролью, потребуется мягкая салфетка из микрофибры.

Она мягко удаляет остатки полироли не царапая поверхность. Засохшая полироль в кантах и стыках кузовных элементов весьма трудно удаляется, поэтому целесообразно будет ее удалять сразу.

Выполняя вышеизложенные манипуляции по правильной полировке – ваш автомобиль приобретет первозданный заводской блеск, а ваш сэкономленный бюджет позволит прикупить на машину хороший антирадар, или видеорегистратор, на который будут запечатлены все онемевшие взгляды завистных автолюбителей и простых зевак.

Удачной вам полировки кузова вашего автомобиля!

Автор: Иван Петрович

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Силы действующие на автомобиль в движении – Силы сопротивления движению автомобиля — Силы, действующие на движущийся автомобиль — Ходовая часть — Автомобиль

15.12.2017

Силы действующие на автомобиль при движении

На движущийся автомобиль действует ряд сил, часть из которых направлена по оси движения автомобиля, а часть — под углом к этой оси. Условимся называть первые из этих сил продольными, а вторые боковыми.

Продольные силы могут быть направлены как по ходу, так и против хода движения автомобиля. Силы, направленные по ходу движения, являются движущимися и стремятся продолжить движение. Силы, направленные против хода движения, являются силами сопротивления и стремятся остановить автомобиль.

На автомобиль, движущийся по горизонтальному и прямому участку дороги, действуют следующие продольные силы:

При движении автомобиля в гору возникает сила сопротивления подъему, а при разгоне автомобиля—сила сопротивления разгону (сила инерции).

Тяговая сила

Развиваемый двигателем автомобиля крутящий момент передается на ведущие колеса. В передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам участвуют механизмы трансмиссии. Крутящий момент на ведущих колесах зависит от крутящего момента двигателя и передаточных чисел коробки передач и главной передачи. В точке касания колес с поверхностью дороги крутящий момент вызывает окружную силу. Противодействие дороги этой окружной силе выражается реактивной силой, передаваемой от дороги на ведущее колесо. Эта сила направлена в сторону движения автомобиля и называется толкающей или тяговой силой. Тяговая сила от колес передается на ведущий мост и далее на раму, заставляя автомобиль двигаться. Величина тяговой силы тем больше, чем больше крутящий момент двигателя и передаточные числа коробки передач и главной передачи. Тяговая сила на ведущих колесах достигает наибольшей величины при движении автомобиля на низшей передаче, поэтому низшую передачу используют при трогании с места автомобиля с грузом, при движении автомобиля по бездорожью. Величина тяговой силы на ведущих колесах автомобиля ограничивается сцеплением шин с поверхностью дороги.

Сила сцепления колес с дорогой

Трение, возникающее между ведущими колесами автомобиля и дорогой, называется силой сцепления. Сила сцепления равна произведению коэффициента сцепления на сцепной вес, т. е. вес, приходящийся на ведущие колеса автомобиля. Величина коэффициента сцепления шин с дорогой зависит от качества и состояния дорожного покрытия, формы и состояния рисунка протектора шины, давления воздуха в шине.

У легковых автомобилей полный вес распределяется по осям примерно поровну. Поэтому сцепной вес его можно принять равным 50% полного веса. У грузовых автомобилей при полной их нагрузке сцепной вес (вес, приходящийся на заднюю ось) составляет примерно 60—70% полного веса.

Величина коэффициента сцепления имеет большое значение для эксплуатации автомобиля и безопасности движения, так как от него зависят проходимость автомобиля, тормозные качества, возможность, пробуксовки и заноса ведущих колес. При незначительном коэффициенте сцепления трогание автомобиля с места сопровождается пробуксовкой, а торможение — скольжением колес. В результате автомобиль иногда не удается тронуть с места, а при торможении происходит резкое увеличение тормозного пути и возникновение заноса.

На асфальтобетонных покрытиях в жаркую погоду на поверхность выступает битум, делая дорогу маслянистой и более скользкой, что снижает коэффициент сцепления. Особенно сильно снижается коэффициент сцепления при смачивании дороги первым дождем, когда образуется еще не смытая пленка жидкой грязи. Заснежённая или обледенелая дорога особенно опасна в теплую погоду, когда поверхность подтаивает.

При увеличении скорости движения коэффициент сцепления снижается, в особенности на мокрой дороге, так как выступы рисунка протектора шины не успевают продавливать пленку влаги.

Исправное состояние рисунка протектора шины имеет большое значение при движении по грунтовым дорогам, снегу, песку, а также по дорогам с твердым покрытием, по покрытым пленкой грязи или воды. Благодаря наличию выступов рисунка опорная площадь шины уменьшается и, следовательно, возрастает удельное давление на поверхность дороги. При этом легче продавливается грязевая пленка и восстанавливается контакт с дорожным покрытием, а на легком грунте происходит непосредственное зацепление выступов рисунка за грунт.

Повышенное давление воздуха в шине уменьшает ее опорную поверхность, вследствие чего удельное давление возрастает настолько, что при трогании с места и при торможении может произойти разрушение резины и сцепление колес с дорогой уменьшается.

Таким образом, величина коэффициента сцепления зависит от многих условий и может изменяться в довольно значительных пределах. Так как много дорожно-транспортных происшествий происходит из-за плохого сцепления, то водители должны уметь приблизительно оценивать величину коэффициента сцепления и выбирать скорость движения и приемы управления в соответствии с ним.

Сила сопротивления воздуха

При движении автомобиль преодолевает сопротивление воздуха, которое складывается из нескольких сопротивлений:

лобового сопротивления (около 55—60% всего сопротивления воздуха)
создаваемого выступающими частями—подножками автобуса или автомобиля, крыльями (12—18%)
возникающего при прохождении воздуха через радиатор и подкапотное пространство (10—15%) и др.

Передней частью автомобиля воздух сжимается и раздвигается, в то время как в задней части автомобиля создается разрежение, которое вызывает образование завихрений.

Сила сопротивления воздуха зависит от величины лобовой, поверхности автомобиля, его формы, а также от скорости движения. Лобовую площадь грузового автомобиля определяют как произведение колеи (расстояние между шинами) на высоту автомобиля. Сила сопротивления воздуха возрастает пропорционально квадрату скорости движения автомобиля (если скорость возрастает в 2 раза, то сопротивление воздуха увеличивается в 4 раза).

Для улучшения обтекаемости и уменьшения сопротивления воздуха ветровое стекло автомобиля располагают наклонно, а выступающие детали (фары, крылья, ручки дверей) устанавливают заподлицо с внешними очертаниями кузова. У грузовых автомобилей можно уменьшить силу сопротивления воздуха, закрыв грузовую платформу брезентом, натянутым между крышей кабины и задним бортом.

Сила сопротивления качению

На каждое колесо автомобиля постоянно действует вертикальная нагрузка, которая вызывает вертикальную реакцию дороги. При движении автомобиля на него действует сила сопротивления качению, которая возникает вследствие деформации шин и дороги и трения шин о дорогу.

Сила сопротивления качению равна произведению полного веса автомобиля на коэффициент сопротивления качению шин, который зависит от давления воздуха в шинах и качества дорожного покрытия. Вот- некоторые значения коэффициента сопротивления качению шин:

для асфальтобетонного покрытия— 0,014—0,020
для гравийного покрытия—0,02—0,025
для песка—0,1—0,3

Сила сопротивления подъему

Автомобильная дорога состоит из чередующихся между собой подъемов и спусков и редко имеет горизонтальные участки большой длины.

При движении на подъем автомобиль испытывает дополнительное сопротивление, которое зависит от угла наклона дороги к горизонту. Сопротивление подъему тем больше, чем больше вес автомобиля и угол наклона дороги. При подъезде к подъему необходимо правильно оценить возможности преодоления подъема. Если подъем непродолжительный, его преодолевают с разгоном автомобиля перед подъемом. Если подъем продолжительный, его преодолевают на пониженной передаче, переключившись на нее у начала подъема.

При движении автомобиля на спуске сила сопротивления подъему направлена в сторону движения и является движущей силой.

Сила сопротивления разгону

Часть тяговой силы при разгоне затрачивается на ускорение вращающихся масс, главным образом маховика коленчатого вала двигателя и колес автомобиля. Для того чтобы автомобиль начал двигаться с определенной скоростью, ему необходимо преодолеть силу сопротивления разгону, равную произведению массы автомобиля на ускорение. При разгоне автомобиля сила сопротивления разгону направлена в сторону, обратную движению. При торможении автомобиля и замедлении его движения эта сила направлена в сторону движения автомобиля. Бывают случаи, когда при резком разгоне груз или пассажиры падают из открытого кузова, с сидений мотоцикла, а при резком торможении пассажиры ударяются о лобовое стекло или о передний борт автомобиля. Для того чтобы таких случаев не было, необходимо, плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя, преодолевать силу сопротивления разгону и плавно осуществлять торможение автомобиля.

Центр тяжести

На автомобиль, как и на любое другое тело, действует сила тяжести, направленная вертикально вниз. Центром тяжести автомобиля называют такую точку автомобиля, от которой вес автомобиля распределяется равномерно во всех направлениях. У автомобиля центр тяжести располагается между передней и задней осью на высоте около 0,6 м для легковых и 0,7—1,0 м для грузовых. Чем ниже расположен центр тяжести, тем устойчивее автомобиль против опрокидывания. При загрузке автомобиля грузом центр тяжести поднимается у легковых автомобилей примерно на 0,3—0,4 м, а у грузовых на 0,5 м и более в зависимости от рода груза. При неравномерном укладывании груза центр тяжести может также сместиться вперед, назад или в сторону, при этом будут нарушаться устойчивость автомобиля и легкость управления.

1. Силы, действующие на автомобиль при его движении

Необратимые затраты мощности двигателя на деформацию шин и дороги.

На автомобиль в процессе его движения действуют две группы сил — силы движения и силы сопротивления движению. Автомобиль движется за счет силы тяги, которая передается от коленчатого вала двигателя через механизмы трансмиссии на ведущие колеса. К силам сопротивлений движению относят внешние силы, такие как сила тяжести, сила сопротивления воздуха, сила сопротивления качению колес. На подъеме, например, необходимо преодолевать силу сопротивления вертикальному перемещению центра тяжести автомобиля, а при ускоренном движении (под гору) — силу сопротивления инерции автомобиля. При движении на повороте или по дороге с уклоном на него действуют боковые силы.

Ga — сила тяжести автомобиля;

Pи — инерционные силы сопротивления разгону при изменении скорости или направления движения (боковая сила), они препятствуют разгону и торможению автомобиля, а на повороте стремятся сместить его в противоположную центру поворота сторону. Сила сопротивления подъему зависит от веса автомобиля и крутизны подъема дороги, которая может оцениваться углом а подъема в градусах или величиной уклона, выраженной в сотых долях или процентах.

При движении автомобиля под уклон сила сопротивления подъему, наоборот, ускоряет движение автомобиля.

Сила сопротивления разгону (сила инерции) зависит от массы автомобиля и его ускорения (прироста скорости в единицу времени). Часть тяговой силы при разгоне затрачивается на ускорение вращающихся масс, главным образом маховика двигателя и колес автомобиля. Поэтому сила сопротивления разгону определяется как произведение массы автомобиля на ускорение и на коэффициент учета вращающихся масс.

При разгоне автомобиля сила сопротивления разгону направлена в сторону, обратную движению. При торможении автомобиля и замедлении его движения эта сила направлена в сторону движения автомобиля;

Pп — сила сопротивления подъему препятствует силе тяги при подъеме, и она тем больше, чем круче подъем, а на спуске, наоборот, складывается с силой тяги и дополнительно ускоряет движение автомобиля;

Pк — сила сопротивления качению возникает в результате трения шин о дорогу, их упругого деформирования, трения в подшипниках колес и др. Она равна произведению полного веса автомобиля на коэффициент сопротивления качению шин, который зависит в основном от типа и состояния покрытия дороги, конструкции шин и давления воздуха в них. Вот некоторые значения коэффициента сопротивления качению шин для различных дорог: асфальтобетонное покрытие — 0,014 — 0,020, гравийное покрытие — 0,020— 0,025, сухая грунтовая дорога — 0,025—0,035, песок—0,1—0,3. На твердых дорожных покрытиях коэффициент сопротивления качению резко увеличивается при снижении давления воздуха в шинах. Коэффициент сопротивления качению возрастет с ростом скорости движения, а также с увеличением как крутящего, так и тормозного момента;

Z — реакция дороги на опору колес;

Рс — сила сопротивления боковому скольжению;

Рк — Тяговая сила на ведущих колесах обеспечивает преодоление внешних сил, возникающих при движении автомобиля. При равномерном движении автомобиля по горизонтальной дороге такими силами являются: сила сопротивления качению и сила сопротивления воздуха. При движении автомобиля тяговая сила на ведущих колесах автомобиля в каждый данный момент равна сумме внешних сил сопротивления, т. е. силе сопротивления качению, силе сопротивления воздуха, силе сопротивления подъему и силе сопротивления разгону. Если это равенство записать в виде формулы, то получим так называемый тяговый баланс автомобиля.

Если из тяговой силы вычесть силу сопротивления воздуха, то остаток, называемый силовым запасом, может быть использован на преодоление сопротивления качению, на преодоление подъемов и разгон автомобиля. Силовой запас тем больше, чем больше мощность двигателя и передаточные числа в коробке передач и главной передаче. При включении низших передач в коробке передач силовой запас увеличивается, поэтому ускоряется разгон автомобиля и увеличиваются преодолеваемые им подъемы.

Наибольшие значения силового запаса в долях от полного веса автомобиля составляют: до 50% у легковых, 35—45% у грузовых, 70—80% у грузовых автомобилей повышенной проходимости.

Динамические, или тяговые свойства автомобиля определяют его среднюю скорость движения, зависящую от максимальной скорости движения, приемистости автомобиля и быстроты его торможения. Максимальная скорость движения автомобиля тем выше, а путь разгона тем меньше, чем большим силовым запасом обладает автомобиль;

Pw — сила сопротивления воздуха зависит от обтекаемости и лобовой площади автомобиля и приложена к центру парусности. Сила сопротивления воздуха зависит от коэффициента обтекаемости, лобовой площади и скорости движения автомобиля. Коэффициент обтекаемости зависит от типа автомобиля и формы его кузова и принимается равным: 0,025—0,035 кГ-сек21м для легковых автомобилей и 0,06—0,07 кГ сек2/м4 — для грузовых.

Лобовую площадь грузового автомобиля приближенно определяют как произведение колеи (расстояние между шинами) на высоту автомобиля.

Сила сопротивления воздуха возрастает пропорционально квадрату скорости движения автомобиля;

Рпр — сила на крюке в случае буксирования прицепа.

Уравнение движения автомобиля:

Рд = Ра + Рf + Pи + Рw = Pψ + Pj + Pw,

Ри = mj,

где j – ускорение автомобиля, сила сопротивления подъему Ра = G sinα, сила сопротивления качению Pf = G cosα, сила сопротивления дороги Pψ = G (cosα + sinα), сила инерции поступательного движенияPj = mj.

Силы, действующие на автомобиль

Кимстач В.В. 1

1ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»

Козырева А.Г. 1

1ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Нашу современную жизнь трудно представить без автомобиля. Нет такой профессии на Земле, представитель которой не нуждался бы в автомобиле. На автомобиле или на автобусе мы добираемся до места назначения. Когда выходишь из дома, то почти сразу мы видим автомобиль.

Первый автотранспорт был изобретен много лет назад. Он восхищал своей эксклюзивностью и новаторством. Сейчас в мире представлены тысячи различных моделей машин, которые рассчитаны на разных потребителей. Но часто ли водители задумываются над следующими вопросами.

Каковы причины движения автомобиля? Какие силы действуют на автомобиль?

В нашей работе мы попытаемся ответить на это вопросы, используя специальную литературу. Рассмотрим какие внешние силы действуют на автомобиль во время движения по прямой и наклонной поверхности. Определим какие силы препятствуют, а какие способствуют движению автомобиля. Отдельное внимание уделим процессу торможения, так как с помощью тормозов можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, развернуться и даже перескочить неширокую канаву или выбоину.

Силы, действующие на автомобиль

Автомобиль, преодолевающий подъем, одновременно движется вверх и вперед. В общем случае на подъеме при ускоренном перемещении автомобиля на него действуют силы, движущие его, силы оказывающие сопротивление движению автомобиля, и силы, составляющие нормальные реакции дороги на передние Z_п и задние Z_з колеса, вызванные перпендикулярной плоскости дороги составляющей силы тяжести автомобиля.

Покрышка соприкасается с дорогой бесконечно большим числом точек. В каждой из этих точек на покрышку действует бесконечно малая сила — элементарная реакция дороги. Равнодействующую элементарных сил, которая действует со стороны дороги на колесо в области контакта, называют реакцией дороги.

Силы, движущие автомобиль, возникают в результате взаимодействия ведущих колес автомобиля с дорогой и называются силами тяги F_т (рис. 1).

К силам, оказывающим сопротивление движению автомобиля, относятся силы сопротивления качению передних Р_ск.п. и задних Р_ск.з. колес, действующие в плоскости дороги; сила сопротивления подъему Р_сп, сила сопротивления воздуха F_св, сила инерции F_и, приложенная к центру масс ЦМ автомобиля и называемая силой сопротивления разгону.

Силы Z_п и Z_з составляют нормальные реакции дороги на передние и задние колеса соответственно. Они вызваны перпендикулярной плоскости дороги, составляющей GN силы тяжести G автомобиля с полной нагрузкой.

Рис.1

Рис.1. Внешние силы, действующие на автомобиль во время движения: ЦМ- центр масс; G — Сила тяжести автомобиля с полной нагрузкой;

GN — составляющая силы тяжести, перпендикулярная плоскости дороги; Р_сп^_ сила сопротивления подъему; Р_ск.п, Р_ск.з— сила сопротивления качению передних и задних колес; F_св — сила сопротивления воздуха; F_т — сила тяги; F_и^—сила инерции; a — угол, характеризующий крутизну подъема; Н- превышение дороги; S- заложение дороги; Zn, Z_з— нормальные реакции дороги на передние и задние колеса.

Сила сопротивления качению

Сила сопротивления качениюР_ск постоянно мешает движению и представляет собой целую совокупность сил. Это силы, деформирующие и перемещающие грунт; деформирующие шины; силы трения колес о колею; силы, образующиеся при преодолении выбоин, и т. п.

Принято считать, что:

Р_ск = f·G,

где: Р_ск — сила сопротивления качению;

f = 0,015 — 0,3 — коэффициент сопротивления качению, учитывающий состояние дороги, давление в шинах и пр.;

G — сила тяжести автомобиля.

Сила сопротивления качению Р_ск составляет подобающую долю от силы тяжести автомобиля.

Сила сопротивления подъему

Сила сопротивления подъемуР_сп— Крутизну подъема охарактеризовывают углом в градусах (см. рис. 1) или же уклоном дороги i, который представляет собой отношение превышения Н дороги к заложению S, т. е. Силу тяжести G автомобиля, преодолевающего подъем, можно разложить на две составляющие: на силу Р_сп, параллельную дороге, и силу Gn=G-cosα, перпендикулярную ей.

Силу Р_сп= G-sinα, называют силой сопротивления подъему, где

Также силу сопротивления подъему выражают формулой

При перемещении на спуске сила Р_сп ориентирована в сторону перемещения автомобиля и, следовательно, меняет свой знак (рис. 1, в) и, в отличие от силы сопротивления качению, может стать и движущей. Вследствие этого угол а и уклон дороги i считают положительными при перемещении автомобиля на подъеме и отрицательными при его перемещении на спуске.

При перемещении автомобиля на подъеме силу Р_сп можно объединить с Р_ск, а поскольку обе эти силы пропорциональны силе тяжести автомобиля, то:

При перемещении автомобиля под уклон

Сила сопротивления воздуха (аэродинамическое сопротивление)

Сила сопротивления воздуха F_св— данная сила считается следствием давления встречных частиц воздуха на движущийся автомобиль, разрежения, образующегося позади автомобиля, завихрения воздуха вокруг автомобиля и трения воздуха о поверхность автомобиля. В каждой точке поверхности автомобиля в итоге соприкосновения его с воздушной средой появляются элементарные силы, нормальные к поверхности и касательные к ней. Для упрощения расчетов элементарные силы сопротивления воздуха, распределенные по всей поверхности автомобиля, заменяют сосредоточенной силой сопротивления воздуха F_CB. Опытным путем установлено, что сила сопротивления воздуха равна

k_в — коэффициент сопротивления воздуха, зависящий от формы и качества отделки поверхности автомобиля 0,20 — 0,30H·m⁴;

S_л — лобовая площадь автомобиля;

V — скорость движения автомобиля.

Из формулы видно, что сопротивление воздуха находится в зависимости от скорости автомобиля, его обтекаемости, величины площади поперечного сечения, плотности воздуха. Существенное значение F_св приобретает только при высоких скоростях, так как зависит от квадрата скорости.

Сила, разгоняющая автомобиль.

Для автомобиля характерным считается неравномерное движение. Показателями разгона являются ускорение, время и путь разгона. В общем случае перемещения автомобиля сила тяги F_т уравновешивается силами сопротивления перемещения:

При разгоне автомобиля, т. е. при перемещении автомобиля с ускорением а, появляется сила инерции F_и автомобиля, противодействующая разгону, равная

где m — масса автомобиля;

а — ускорение автомобиля.

Влияние инерционного момента вращающихся масс учитывается коэффициентом  относительного увеличения массы автомобиля, предусматривающим воздействие вращающихся масс, показывающим, во сколько раз сила, необходимая для ускорения автомобиля, больше силы инерции его поступательно движущейся массы.

В соответствии с этим общая сила сопротивления разгону

Величина ≈1,05 + 0,05·n_кп,

n_кп — передаточное число коробки передач, на которой производится разгон.

Мощность, которая имеется для обеспечения ускорения, представляет собой разность между мощностью, требующейся при данных условиях для преодоления сопротивления движения, и мощностью, подводимой к ведущим колесам.

Мощность, важная для перемещения автомобиля с ускорением

V — скорость автомобиля.

Из приведенной формулы видно, что чем автомобиль легче, тем большее ускорение получится развить при схожей мощности мотора.

В случае если автомобиль движется без разгона (Fp = 0 и F_и = 0), вся сила тяги тратится на преодоление сил сопротивления, и равна:

В случае, когда автомобиль замедляет ход, сила тяги становится меньше суммарной величины сил, препятствующих перемещению.

Сила тяги автомобиля.

Энергия от мотора к ведущим колесам передается через трансмиссию: сцепление, коробку передач, карданную передачу, главную передачу, дифференциал и полуоси. Благодаря наличию в трансмиссии коробки передач и главной передачи, суммарный крутящий момент М_кр на ведущих колесах автомобиля больше момента мотора М_дв.

Крутящий момент М_кр вызывает в месте контакта колеса с дорогой касательную реакцию дороги, движущую автомобиль, т. е. силу тяги. На теоретическом уровне ведущее колесо взаимодействует с дорогой в одной точке (практически же — в «пятне контакта»). Активной в этой точке является сила, с которой колесо «толкает» дорогу. Вот тут-то и появляется ответная (реактивная) сила F_T реакции дороги, которая «толкает» машину. Величина силы тяги равна отношению крутящего момента на полуосях к радиусу ведущих колес, т. е., М_кр -крутящий момент на колесе,

R — статический радиус колеса.

Таким образом, для определения силы тяги необходимо знать радиус R ведущего колеса и момент М_кр. Так как на колеса автомобиля установлены эластичные пневматические шины, то радиус колеса во время движения изменяется под влиянием действующих на колесо сил. Различают статический радиус колеса ( расстояние от поверхности дороги до оси неподвижного колеса, значение которого приводится в технической характеристике шины), динамический радиус колеса (расстояние от поверхности дороги до оси катящегося колеса) и радиус качения колеса (радиус условно недеформирующегося кольца, имеющего с данным эластичным колесом схожую угловую и линейную скорости). Для простоты расчетов силы тяги считают радиус колеса постоянным и равным статическому радиусу колеса.

Сила сцепления шины с дорогой

Сила сцепления покрышки с дорогой Р_сц.Для того чтобы автомобиль имел возможность стабильно ехать, тормозить и поворачивать, необходимо надежное сцепление покрышек с дорогой. Сила сцепления Р_сц находится в зависимости от сцепного веса автомобиля и скорости перемещения автомобиля, а также от состояния дороги и покрышек: где:

G_сц — сцепной вес автомобиля,

ᵠ_сц^— коэффициент

Коэффициент сцепления покрышек с дорогой определяет проходимость автомобиля при перемещении по влажному грунту и по скользкой дороге.

Сцепной вес автомобиля возможно, увеличить, увеличивая количество ведущих колес или смещая центр тяжести в сторону ведущего моста.

От сцепления колес с дорогой зависят максимально вероятные силы тяги и торможения, а также боковая устойчивость автомобиля.

Если сила тяги приложенная к колёсам превышает силу сцепления, то при попытке тронуться с места ведущие колеса автомобиля пробуксовывают. Если тормозная сила колеса больше силы сцепления, колесо блокируется. И в том и в ином случаях возникает юз — проскальзывание колеса относительно опоры. Юз наступает тогда, когда скорость точки касания колеса с дорогой не равна нулю относительно дороги. В случае если эта точка неподвижна относительно дороги, колесо не будет проскальзывать до тех пор, пока действующие на него в точке касания силы не превысят силы трения покоя.

Автомобиль движется благодаря наличию силы трения покоя. Ведь, если бы этого трения не было, колеса всегда проскальзывали бы относительно опоры, т. е. прокручивались бы при попытке разогнать автомобиль и блокировались бы при попытке его остановить. И если на льду колесо буксует или скользит, это означает, что соответственно силы тяги или торможения превышают силу трения (Р_сц применительно к автомобилям). Очевидно, что условием движения автомобиля без юза являются соотношения:

F_T < Р_сц— для движения под действием силы тяги;

Р_торм < Р_сц— для движения под действием тормозной силы.

При полной загрузке автомобиля положение улучшается, зато при уменьшении значения коэффициента сцепления ᵠ_сц, а оно может уменьшиться в 10 раз (например, в гололед), максимально допустимая сила тяги также уменьшается в 10 раз. Значение коэффициента сцепления зависит прежде всего от типа и состояния дороги, рисунка и степени износа протектора покрышек, давления в шинах и скорости вращения колес. При управлении автомобилем следует учитывать все эти факторы.

Торможение.

Торможение это процесс, во время которого кинетическая энергия движущегося автомобиля в результате трения преобразуется в теплоту и рассеивается в окружающем пространстве. Трение создается тормозными механизмами, установленными на каждом колесе.

Во время торможения на колесо одновременно происходят два взаимо-связанных явления: во-первых, в результате работы тормозного механизма создается тормозной момент М_т, который препятствует вращению колеса; во-вторых, в результате взаимодействия покрышки с дорогой возникает момент сцепления М_сц, стремящийся поддержать вращение колеса.

При торможении элементарные силы трения, возникающие в паре трения «колодки — тормозной барабан », создают момент трения М_т, направленный в сторону, противоположную вращению колеса, а между колесом и дорогой возникает тормозная сила Р_торм—

При полном торможении колесо блокируется и происходит рассеивание энергии в месте контакта покрышки с дорогой. В случае экстренного торможения на горизонтальной дороге, движущей силой является сила инерции автомобиля, а основной силой сопротивления движению является суммарная тормозная сила всех колес.

При рабочем торможении колесо вращается, а энергия рассеивается в тормозном механизме.

При идеальном торможении вся энергия движения автомобиля (mV²/2) превращается в тепло. Максимально возможное при торможении замедление:

g — ускорение свободного падения.

Но это лишь теоретически возможное замедление. Реально же значение замедления а меньше по многим причинам.

Во время экстренного торможения тормозной путь окажется равен:

V — скорость автомобиля, измеряемая в м/с, в момент начала торможения;

а — максимально возможное замедление автомобиля при торможении.

Формулы наглядно демонстрируют, что, если в результате изменения дорожных или погодных условий значение ᵠ_сц упало, во столько же раз снижаются максимально возможные сила торможения и замедление автомобиля.

Длина тормозного пути прямопропорциональна квадрату скорости автомобиля в момент начала торможения.

Из практики известно, что юз задних колес наступает чаще юза передних так как при торможении у автомобиля опускается передняя часть.

Это объясняется тем, что при торможении автомобиля сила инерции F_H, которая приложена к ЦМ, действуя на плече Н (рис. 2, б), и тормозные силы Р_торм, лежащие в плоскости дороги, образуют относительно ЦМ тормозной момент М_торм, который вызывает перераспределение нормальных нагрузок между передним и задним мостами. При этом нагрузка на передние колеса увеличивается, а на задние уменьшается. Поэтому нормальные реакции Z_п и Z_з, действующие соответственно на передние и задние колеса автомобиля во время торможения, значительно отличаются от нагрузок G_п и G_з, которые они воспринимают в статическом состоянии

Во время резкого торможения автомобиля реакция на переднюю ось у легковых автомобилей может возрасти в 1,5 — 2 раза, а на заднюю ось уменьшиться в 0,5 — 0,7 раза.

Степень распределения суммарной нагрузки по осям при торможении зависит от высоты расположения центра масс и от расстояния между осями. С уменьшением нагрузки на заднюю ось допустимые тормозные усилия на задних колесах уменьшаются, а на передних — увеличиваются; следовательно, при торможении задние колеса более склонны к юзу.

Рис.2

Рис.2. Силы, действующие на автомобиль при торможении и остановке: ЦМ — центр масс; Н — расстояние между ЦМ и плоскостью дороги; Р_торм — тормозная сила; М_торм — тормозной момент; G — вес автомобиля;G_сц — сцепной вес автомобиля

Рис.3

Рис.3. Силы сцепления колеса с дорогой, действующие в пятне контакта колеса: F_т-сила тяги; F́_т— сила тяги при интенсивном разгоне; Р_торм -сила торможения;

Р́_торм — сила торможения при интенсивном замедлении; Р́_бок.сц. — поперечная сила сцепления при интенсивном разгоне или торможении; Р_бок.сц.— поперечная сила сцепления; Р_сц — сила сцепления.

В процессе торможения реакция на передние колеса увеличивается, а на задние уменьшается. Поэтому для полной реализации силы сцепления при экстренном торможении необходимо, чтобы тормозные силы были пропорциональны нормальным реакциям. Исходя из этого делают так, чтобы передние колеса тормозили настолько сильнее, насколько больше при торможении они прижимаются к дороге. Это позволяет при торможении получить наибольшую тормозную силу, поскольку сила сцепления каждого колеса пропорциональна приходящейся на него нагрузке.

Для того чтобы предотвратить блокировку задних колёс применяется регулирование давления в тормозном приводе, которое обеспечивает ограничение роста давления в тормозных механизмах задних колес при уменьшении реакции на задние колеса автомобиля. Клапан регулятора давления перекрывает подвод жидкости к тормозным механизмам задних колес в случае, когда давление в ее тормозном контуре возрастает до предельного, угрожающего блокировкой колес. Более совершенные антиблокировочные системы с электронными датчиками скорости вращения колес предотвращают блокировку колес при любых значениях коэффициента сцепления.

Заключение

В настоящей работе были рассмотрены силы, действующие на автомобиль. К ним относятся:

Сила сопротивления качению, которая всегда препятствует движению и возникает вследствие деформации шин и поверхности дороги;

Сила сопротивления подъему может быть направлена как в сторону движения, так и против него. В процессе подъема она действует в направлении, противоположном движению, и является силой сопротивления движению. При спуске эта сила, направленная в сторону движения, становится движущей;

Сила сопротивления воздуха зависит от коэффициента сопротивления воздуха, лобовой площади и скорости движения автомобиля;

Сила разгоняющая автомобиль, которая зависит от ускорения, времени и пути разгона;

Сила тяги автомобиля возникает при передачи крутящего момента с двигателя на колеса и для её определения необходимо знать радиус ведущего колеса;

Сила сцепления шины с дорогой зависит от сцепного веса автомобиля и скорости движения, она нужна для того, чтобы автомобиль мог устойчиво двигаться, тормозить и поворачивать.

Эти силы, действующие на автомобиль во время движения, влияют на изменения показателей эффективности работы автомобиля. К этим показателям можно отнести скоростные свойства автомобиля, топливная экономичность, износ деталей автомобиля, аэродинамические свойства.

Учет этих показателей позволит повысить эффективность использования автомобильного транспорта, и сократить число дорожно-транспортных происшествий.

Литература

Ваганов В.И. Вождение автотранспортных средств / Ваганов В.И., Рывкин А.А. — М.:Транспорт, 1990 – 224 с.

Горбачев М.Г. Безопасное вождение современного автомобиля / Горбачев М.Г. – м.: Рипол Классик, 2007 — 232

Калисский В.С. Автомобиль: Учебник водителя третьего класса / Калиссий В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. – 5-е изд.,стереотип. – М.: Транспорт, 1980. – 368 с.

Николенко В.В. Вождение автомобиля. Практическое пособие / Николенко В.В. – 1991 — 62 с.

Тимовский А.А. Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения / Тимовский А.А., Нестеренко В.Б. – Арий, — 2009, 146 с.

Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения / Шухман Ю.И. – м,: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2006.-160 с.

Интернет-источники

https://www.nkj.ru/archive/articles/9606/ (Наука и жизнь, О ТОРМОЗАХ И ТОРМОЖЕНИИ)

https://www.auto.sumy.ua/autofirm/advance/1

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/sily-dejstvuyushhie-na-avtomobil-pri-dvizhenii/

http://www.znaypdd.ru/forces.php

Просмотров работы: 3700

7. Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении.

Силы, действующие на автомобиль – внешние и массовые. Силы взаимодействия механизмов и узлов – это внутренние(не оказывают влияния на движение).

Внешние: Реакции дороги и аэродинамические реакции

Массовые(приложены к центру масс): составляющие силы тяжести, инерционная сила(разгон), центробежная(поворот), вертикальная(инерционная) сила(на вогнутых и выпуклых участках дороги).

Реакции дороги приложены к контактным поверхностям колес. Заменяют равнодействующей реакцией.

При изучении прямолинейного движения учитывают только продольные и нормальные составляющие.

Аэродинамические реакции заменяют результирующими силами P_в и P_в_Z, прилож. к ц. масс и M_в_Y

Массовые силы к центру масс.

Снаряженная(заправлен и тд) и полная(с людьми и грузом) масса авто

Вес автомобиля полной массы G_a=m_ag

К центру масс приложена также сила сопротивления подъему, поскольку она является составляющей силы тяжести:

P_п=G_asinα=G_ai α – угол продол. наклона дороги(рад), i – угол продол. наклона(%)

8. Внешняя скоростная характеристика двс. Хар. Точки, методы построения.

9. Силы сопротивления движению автомобиля(качения, подъему, дороги)

Уравнение проекций всех сил, действ. на ось X авто

Окончательное ур-ние прямолинейного движения автомобиля

Сила сопротивлению качению Рк автомобиля, движущегося по плоской поверхности, является суммой сил сопротивления качению, приложенной ко всем колесам на поверхностях их контакта с дорогой

= + = f*cosα, где f -коэффициент сопротивления качению, – вес автомобиля

Сила сопротивления подъему Pп : Рп= *sinα=*i

i=tgα – эта сила приложена к центру масс

i – уклон дороги, для спуска «+», для подъема «-»

На спуске явл-ся движущей силой(способствующей разгону)

Сила сопротивления дороги Рд – это сумма сил сопротивления качению и подъему: Рд= Рк+Рп=(f+i)+Ψ*

Ψ = f + i – суммарное дорожное сопротивление

Она определяется суммой двух Р, зависящих от рельефа и покрытия дороги

Ψ = f + i/100

10. Сила сопротивления воздуха. Коэф. Лобового сопротивления. Коэф. Обтекаемости. Лобовая площадь.

Сила сопротивления воздуха Рв(вдоль оси х) является составляющей полной аэродинамической силы, приложенной к центру лобовой площади:

𝑃в=0,5∗ ∗𝐹∗=∗𝐹∗=

Cх – коэффициент аэродинамического сопротивления вдоль оси Х

𝜌в — плотность воздуха, F – лобовая площадь обтекания воздухом автомобиля

v – скорость обтекания воздухом автомобиля

Кв – коэффициент обтекаемости воздухом

Wв – фактор обтекаемости воздуха

Для грузовых автомобилей F=BHг, для легковых F=0,8B_гН_г

В – колея, Нг – габаритная высота, Вг –габаритня ширина авто

Скорость обтекания воздухом : 𝑉= при угле между направлением ветра и продольной осью авто

Рв – результирующая сила элементарных аэродинамических сил. Состоит из: сопротивления формы( обусловл. разностью между повышенным фронтальным и пониженным давлением позади авто)(50-60% от Рв), внутреннего сопротивления(проходящ. внутри авто потоки, охлаждение двигателя, вентиляция)(10-15% от Рв), сопротивления поверхности трения(в пограничном слое, зависит от шероховатости пов-ти)(5-10% от Рв), индуктируемое сопротивление(вызвано взаимодейств. сил, действ. в направлении продольн. оси авто, и перпендикулярное ей)(5..10% от РВ), дополнительное сопротивления(выступы)(15% от Рв)

На коэф. C_X оказывают влияние различные мелкие изменения формы автомобиля. Уменьшение C_X и лобовой площади имеет наибольшее значение для автомобилей, часто используемых при высоких скоростях движения. Заметное влияние оказывают многие геометрические параметры.

СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА АВТОМОБИЛЬ | Сумской автомобильный клуб

Источник

Автофирм.Ру: Вождение для опытных водителей

При движении автомобиль преодолевает силы сопротивления качению, воздуха, подъема, инерции, а при движении на повороте на него действует боковая сила. Проявление сил, действующих на автомобиль при движении, может оказаться неожиданным для неопытного водителя и привести к дорожно-транспортному происшествию. Чтобы этого избежать, необходимо знать какие силы влияют на автомобиль во время движения, а также научиться учитывать эти силы и рационально их использовать (рис. 1):

сила тяжести;
инерционные силы возникают при изменении скорости или направления движения (боковая сила), они препятствуют разгону и торможению автомобиля, а на повороте стремятся сместить его в противоположную центру поворота сторону;
сила сопротивления подъему препятствует силе тяги при подъеме, и она тем больше, чем круче подъем, а на спуске, наоборот, складывается с силой тяги и дополнительно ускоряет движение автомобиля;
сила сопротивления качению возникает в результате трения шин о дорогу, их упругого деформирования, трения в подшипниках колес и др.;
реакция дороги на опору колес;
сила сопротивления боковому скольжению;
сила тяги на колесах;
сила сопротивления воздуха зависит от обтекаемости и лобовой площади автомобиля и резко возрастает с увеличением скорости.

Рис. 1.

Трогание и движение автомобиля по дороге возможны только при условии, что сила тяги, развиваемая двигателем и приложенная в месте контакта колес с дорогой, превышает суммарные силы сопротивления, действующие на автомобиль. При этом обязательным условием является достаточное сцепление колес автомобиля, особенно ведущих, с поверхностью дороги, иначе они будут буксовать. Сила сцепления зависит от массы, приходящейся на колесо, от состояния покрытия дороги, давления воздуха в шинах и рисунка протектора. Если прекратить приложение силы тяги, то на горизонтальной дороге автомобиль под действием сил сопротивления постепенно остановится.

Автомобиль может быть остановлен с помощью тормозной системы. Эффективность торможения зависит от конструкции тормозов, от величины тормозного момента, состояния шин и дороги. Тормоза современных автомобилей могут развивать момент, намного превышающий силы сцепления колес с дорогой. Поэтому в практике наблюдается юз, когда колеса автомобиля блокируются и скользят по дороге, не вращаясь. При этом из-за сильного нагрева резины ухудшается сцепление колес с дорогой и удлиняется тормозной путь до 50%. Кроме того, автомобиль может потерять управление. Поэтому надо учиться тормозить без блокировки колес. На современных автомобилях устанавливаются регуляторы тормозных сил, препятствующие возникновению блокировки колес.

Для оценки влияния состояния дороги на силу сцепления служит коэффициент сцепления, который зависит от вида покрытия дороги и от его состояния. Мокрая, грязная дорога уменьшает величину коэффициента, а следовательно, и силу сцепления примерно наполовину. Уменьшение коэффициента сцепления колес с дорогой наблюдается также при увеличении скорости движения. При пониженном коэффициенте сцепления резко возрастает путь, затрачиваемый автомобилем на торможение.

Различают тормозной и остановочный путь (рис. 2). Последний определяется с момента обнаружения опасности до полной остановки автомобиля, а тормозной путь отсчитывается от момента включения тормозной системы до полной остановки и зависит в основном от конструкции тормозов. Длина остановочного пути во многом зависит от водителя, так как в него входит путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя, которое в зависимости от сложности ситуации и особенностей водителя колеблется в среднем от 0,2 до 1,2 с. При этом тормозной путь только из-за различного времени реакции может отличаться почти на 17 м при начальной скорости 60 км/ч, а путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя, может составлять почти половину всего остановочного пути.

Рис. 2.

Поэтому водитель, зная места вероятного появления опасности (остановка общественного транспорта, проезд детских учреждений, пересечений, мест с ограниченным обзором и т. д.), заранее переносит ногу на педаль тормоза. При реальном появлении опасности он сразу же нажимает на педаль тормоза, затрачивая 0,2-0,3 с. Остановочный путь при скорости 60 км/ч на сухом асфальтированном покрытии составляет около 37 м, на мокром — 60м, на обледенелой дороге — 152 м. Это должен учитывать водитель при выборе безопасной скорости движения в зависимости от состояния дороги.

Если управляемые колеса автомобиля повернуть, то на автомобиль начинает действовать боковая сила, стремящаяся сместить его от центра поворота. Водитель обычно сразу ощущает это, у автомобиля появляется боковой крен, и его отклоняет в противоположную сторону. Если боковая сила превышает силы бокового сцепления с дорогой, то автомобиль начинает скользить вбок (заднеприводный — заносить), увеличивая радиус поворота. Поэтому он может не вписаться в поворот, съехать с дороги и даже опрокинуться.

Действие боковой силы зависит от радиуса поворота и скорости движения автомобиля. Чем радиус поворота больше, тем ее действие меньше. Поэтому опытный водитель стремится максимально увеличить радиус поворота, используя всю ширину полосы движения, но не выезжая на полосу встречного движения. Скорость движения на повороте изменяет боковую силу в квадратичной зависимости: если скорость увеличить в 2 раза, действие боковой силы возрастет в 4 раза. Поэтому снижение скорости перед входом в поворот является обязательным условием его безопасного прохождения, за исключением дорог, где скорость лучше увеличить. Тогда действующая боковая сила сильнее прижмет автомобиль к полотну дороги.

Устойчивое (без заноса) движение на повороте зависит также от состояния шин и дороги, силы бокового сцепления колес с дорогой, от особенностей привода на ведущие колеса (заднеприводные, переднеприводные, полноприводные) и от расположения груза. Занос и опрокидывание возникают скорее на скользкой дороге у заднеприводного автомобиля с грузом, значительно выступающим за боковые борта. Наиболее устойчивы к заносу полноприводные и переднеприводные автомобили.

При движении на повороте вследствие боковой эластичности шин происходит некоторый снос автомобиля (без проскальзывания) в сторону, противоположную повороту рулевого колеса. Явление увода также может возникнуть под действием сильных порывов ветра. Чем выше скорость движения на повороте, тем больше увод. Это явление имеет в определенных условиях серьезное значение для безопасности движения, и водитель должен уметь его учитывать. Если водитель не сумеет компенсировать боковой увод соответствующим поворотом руля, то при правом повороте его вынесет на полосу встречного движения, а при левом повороте — утянет на обочину. Боковой увод из-за воздействия ветра обычно компенсируют соответствующим поворотом рулевого колеса. Поэтому при въезде в зону затишья нужно уменьшить угол поворота рулевого колеса, чтобы избежать резкого изменения направления движения.

< Пред. страница | Оглавление | След. страница >

7. Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении.

Внешние: Реакции дороги и аэродинамические реакции

Реакции дороги приложены к контактным поверхностям колес. Заменяют равнодействующей реакцией.

При изучении прямолинейного движения учитывают только продольные и нормальные составляющие.

Аэродинамические реакции заменяют результирующими силами P_в и P_в_Z, прилож. к ц. масс и M_в_Y

Массовые силы к центру масс.

Снаряженная(заправлен и тд) и полная(с людьми и грузом) масса авто

Вес автомобиля полной массы G_a=m_ag

К центру масс приложена также сила сопротивления подъему, поскольку она является составляющей силы тяжести:

P_п=G_asinα=G_ai α – угол продол. наклона дороги(рад), i – угол продол. наклона(%)

8. Внешняя скоростная характеристика двс. Хар. Точки, методы построения.

9. Силы сопротивления движению автомобиля(качения, подъему, дороги)

Уравнение проекций всех сил, действ. на ось X авто

Окончательное ур-ние прямолинейного движения автомобиля

= + = f*cosα, где f -коэффициент сопротивления качению, – вес автомобиля

Сила сопротивления подъему Pп : Рп= *sinα=*i

i=tgα – эта сила приложена к центру масс

i – уклон дороги, для спуска «+», для подъема «-»

На спуске явл-ся движущей силой(способствующей разгону)

Сила сопротивления дороги Рд – это сумма сил сопротивления качению и подъему: Рд= Рк+Рп=(f+i)+Ψ*

Ψ = f + i – суммарное дорожное сопротивление

Она определяется суммой двух Р, зависящих от рельефа и покрытия дороги

Ψ = f + i/100

10. Сила сопротивления воздуха. Коэф. Лобового сопротивления. Коэф. Обтекаемости. Лобовая площадь.

𝑃в=0,5∗ ∗𝐹∗=∗𝐹∗=

Cх – коэффициент аэродинамического сопротивления вдоль оси Х

𝜌в — плотность воздуха, F – лобовая площадь обтекания воздухом автомобиля

v – скорость обтекания воздухом автомобиля

Кв – коэффициент обтекаемости воздухом

Wв – фактор обтекаемости воздуха

Для грузовых автомобилей F=BHг, для легковых F=0,8B_гН_г

В – колея, Нг – габаритная высота, Вг –габаритня ширина авто

Скорость обтекания воздухом : 𝑉= при угле между направлением ветра и продольной осью авто

Силы, действующие на автомобиль во время его движения

Во время движения, на автомобиль действуют разные силы. Внешними силами, на преодоление которых расходуется тяговое усилие, полученное от двигателя на ведущих колесах автомобиля при его движении по горизонтальной плоскости с равномерной скоростью, являются силы сопротивления качению и сила сопротивления воздуха. При движении на подъем дополнительно надо преодолевать силу сопротивления вертикальному перемещению центра тяжести автомобиля, при ускоренном движении – силу сопротивления инерции автомобиля.

На автомобиль, как при движении, так и в неподвижном состоянии действует сила тяжести. Силой тяжести автомобиля является его масса, измеряется она в килограммах и действует параллельно по вертикали вниз, прижимая колеса к дороге (рис.1).

Рис.1. Силы, действующие на автомобиль при движении на подъем.

Сила тяжести автомобиля, стоящего неподвижно на горизонтальной плоскости, направлена вертикально вниз и распределяется по осям и колесам. Эти составляющие силы по своей величине обратно пропорциональны расстояниям между точками их приложения и точкой приложения силы тяжести автомобиля (центра тяжести). Определим центр тяжести автомобиля ЗИЛ-130. Собственная масса автомобиля ЗИЛ-130 составляет 4300 кг и распределяется по его осям: на переднюю – 2120 кг, заднюю – 2180 кг, при расстоянии между осями 3,8 м. Расстояние от центра тяжести до передней оси будет равно 2120×3,8/430 = 1,8 м, до задней оси: 2180×3,8/4300 = 2 м.

Для того чтобы узнать, как распределяется масса автомобиля на колеса, надо силу тяжести, приходящуюся на каждую ось, разделить на количество колес. Следовательно, на каждое переднее колесо будет действовать сила тяжести, равная 2120/2 = 1010 кг, на каждое заднее колесо: 2180/4 = 540,5 кг.

Как видно, колеса автомобиля могут быть прижаты к дороге с различной силой, что зависит от массы груза и его распределения в кузове. Чем ниже расположен центр тяжести, тем устойчивее автомобиль против опрокидывания. При неравномерном укладывании груза центр тяжести может сместиться вперед, назад или в сторону, при этом нарушается устойчивость и управляемость автомобиля. Положение центра тяжести некоторых автомобилей приведено в таблице:

Марка автомобиля	Высота расположения центра тяжести, мм		Расстояние от центра тяжести до передней оси, мм
	без нагрузки	с полной нагрузкой
«Москвич-412» ГАЗ-24 «Волга» ГАЗ-51А ГАЗ-53А ЗИС-130 МАЗ-500 Урал-375 ЗИЛ-157 ЗИЛ-131 КрАЗ-219 КрАЗ-222	475 615 954 820 855 1050 865 720 830 951 980	445 714 1252 1000 1200 1450 1126 1040 1165 1380 1342	1287 1380 1655 2100 1830 1860 2305 – – – –

Сила сцепления колес с дорогой возникает между ведущими колесами автомобиля и дорогой. Она равна произведению коэффициента сцепления на сцепную массу, то есть на массу автомобиля, приходящуюся на его ведущие колеса. В автомобиле со всеми ведущими осями сцепной массой является полная масса автомобиля.

Коэффициент сцепления – это отношение силы сцепления колеса с дорогой к массе, приходящейся на данное колесо, и он будет равен:

φ = Рсц / Gк,

где φ – коэффициент сцепления;
Рсц – сила сцепления колеса с дорогой;
Gк – масса, которая прижимает колесо к дороге.

Коэффициент сцепления имеет решающее значение при торможении автомобиля. Чем выше коэффициент сцепления, тем больше может быть интенсивность торможения автомобиля.

Величина коэффициента сцепления колес автомобиля с дорогой имеет существенное значение для эксплуатации транспортных средств и безопасности дорожного движения. При низком коэффициенте сцепления – в этом случае трогание автомобиля с места очень затруднено, так как оно будет сопровождаться пробуксовкой, а в свою очередь торможение – скольжением колес. В результате автомобиль не всегда удается тронуть с места, а при необходимости торможения происходят резкое значительное увеличение тормозного пути и не исключено возникновение заноса. Среднее значение коэффициента сцепления шин, имеющих неизношенный дорожный рисунок протектора, с дорогой приведено в таблице:

Покрытие дороги	Коэффициент сцепления
Покрытие дороги	на сухой поверхности	на мокрой поверхности
Цементобетон и асфальтобетон Щебеночное шоссе Каменные торцы Грунтовая дорога Утрамбованный шлак Глина Песок Уплотненный снег Обледеневая дорога Гололедица	0,7-0,8 0,6-0,7 0,5-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6 0,4-0,5 0,2-0,3 0,2-0,3 0,12-0,15 0,08-0,10	0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,35 0,2-0,4 – 0,2-0,4 0,4-0,5 – – –

Особенно сильно снижается коэффициент сцепления на дороге после первого дождя, когда образуется еще не смытая пленка жидкой грязи. Заснеженная или обледенелая дорога особенно опасна в теплую погоду, когда поверхность проезжей части подтаивает.

Повышенное давление воздуха в шинах уменьшает их опорную поверхность, вследствие чего давление возрастает настолько, что при трогании с места и при торможении сцепление колес с дорогой уменьшается.

В связи с тем, что много дорожно-транспортных происшествий происходит из-за плохого сцепления, водители при управлении автомобилем должны уметь оценивать величину коэффициента сцепления и выбирать скорость движения и приемы управления в соответствии с дорожными и погодными условиями.

Тяговая сила на ведущие колеса (Рт) расходуется на отдельные виды сопротивления движению и может быть выражена следующей формулой:

Рт = Рк + Рв ± Рп + Ри,

где Рк – сила сопротивления качения автомобиля, кг;
Рв – сила сопротивления воздуха, кг;
Рп – сила сопротивления подъему, кг;
Ри – сила инерции автомобиля, кг.

Сила сопротивления качению колес автомобиля складывается из деформации шин и грунта, трения шин о дорогу, трения в подшипниках передних колес, в рессорах и рессорных серьгах или в амортизаторах подвески автомобиля. Определение всех этих сил в различных условиях движения автомобиля очень сложно. Поэтому все эти сопротивления учитываются общим коэффициентом, установленным экспериментальным путем. Этот коэффициент называется коэффициентом сопротивления качению автомобиля.

Коэффициент сопротивления качению шин на асфальтированном покрытии равен 0,019-0,020; на гравийном покрытии – 0,02-0,025; на песке – 0,1-0,3.

Сила сопротивления воздуха слагается из любого движения встречного воздуха, разрежения за движущимся автомобилем, трения частиц воздуха о поверхность кузова автомобиля. Силу сопротивления воздуха можно определить приближенно перемножением площади проекции автомобиля на коэффициент сопротивления воздуха и скорость движения автомобиля. Коэффициент сопротивления воздуха определяется в килограммах на 1 м² площади проекции автомобиля при скорости движения 1 м/сек. Сила сопротивления воздуха зависит от величины лобовой поверхности автомобиля, его формы, а также скорости движения. С увеличением скорости автомобиля сила сопротивления воздуха возрастает пропорционально квадрату скорости движения, то есть если скорость возрастает в два раза, то сопротивление воздуха увеличивается в четыре раза.

Мощность, затрачиваемая на сопротивление воздуха, с увеличением скорости движения автомобиля возрастает пропорционально кубу скорости. Из этого следует, что груз на грузовых автомобилях надо распределять равномерно по поверхности платформы, а также не развивать высоких скоростей.

Сила, затрачиваемая автомобилем на преодоление подъема, равна массе автомобиля, умноженной на величину угла подъема.

Чем круче подъем, тем больше сила, затрачиваемая на его преодоление. При движении автомобиля под уклон, наоборот, возникает сила, способствующая ускорению движения автомобиля. При подъезде к подъему необходимо правильно оценить возможность преодоления подъема. Если подъем продолжительный, его преодолевают на пониженной передаче, переключившись на нее в начале подъема. При движении автомобиля под уклон, наоборот, возникает сила, способствующая ускорению движения автомобиля. Вследствие этого на крутых спусках рекомендуется включить ту передачу, на которой можно осуществить подъем.

автомобиль, движение, дорога, колесо, коэффициент, сила, сопротивление, сцепление

Смотрите также:

Жидкое стекло для авто своими руками как сделать состав – Жидкое стекло – применение в строительстве: рекомендации при покрытии жидким стеклом

13.12.2017

Влагозащитное покрытие — жидкое стекло своими руками

Я покажу как сделать простое и дешевое влагоотталкивающее или влагозащитное покрытие — жидкое стекло. Его давно применяют автолюбители, покрывая им фары, стекла и весь кусов своего автомобиля. Данное покрытие актуально особенно в весенний-осенний сезон, когда грязи на дорогах предостаточно.
После нанесения такого покрытия, жидкая грязь не пристает к поверхности и не задерживается на ней очень длительное время.

Понадобится

Свечка парафиновая.
Уайт-спирит.

Также нужна будет емкость для смешивания и терка для измельчения свечи.

Приготовление жидкого стекла

Возьмите свечку и измельчите её. Для этого я использую обычную кухонную терку. Просто натираю свечу на терке.

Получившуюся стружку помещаю в емкость для смешивания.

Заливаем уайт-спиритом. Никаких точных пропорций нет, все делается экспериментально. Слишком густой состав делать не стоит, примерно две — три части уайт-спирита и одна часть парафина.

Проверяем состав

Поливаем стекло фары водой. Стекло становится мокрым и вода задерживается. Следовательно, тоже произойдет и с грязной водой.

Натираем влагозащитным покрытием: мокаем мягкую тряпочку в получившийся раствор и хорошенечко втираем состав в стекло. Даем немного подсохнуть. Делать все процедуры нужно обязательно на свежем воздухе.

Опять плескаем водой. И происходит прям чудо: вода даже на миг не задерживается, а просто отталкивается!

Более того, после покрытия затираются микротрещины и стекло становится почти как новое.
Вот такой вот не хитрый лайфхак как защитить секло ваших фар или лобовое стекло на длительное время. Все ингредиенты, думаю, достать можно без проблем в строительном и хозяйственном магазинах. Ну, а цена подойдет любому, даже самому бюджетному автовладельцу.

Смотрите видео

Жидкое стекло для авто своими руками

Обработка автомобиля жидким стеклом

Покрытие автомобиля жидким стеклом может показаться сложным и ненужным действием.

Жидкое стекло или керамика, в чём отличие?

Владельцы до сих пор предпочитают традиционную полироль, не тратя времени на надежную обработку. Такую ошибку следует исключить, если хочется обрести идеальный результат, который ранее получить не удавалось.

Что такое жидкое стекло?

Жидкое стекло для автомобиля – отличная альтернатива для полироли и покраски. Производители подготовили уникальный состав, способный мгновенно восстановить кузов машины, не требуя дополнительной обработки. Практика показывает, что именно им создаются настоящие шедевры, встречающиеся на улицах.

Жидкое стекло для автомобиля — альтернатива для полироли и покраски

Теперь обработка кузова осуществляется без профессиональных навыков. Человеку не придется прибегать к сложному оборудованию или долго заниматься подготовкой поверхности. Перед началом работ потребуются несложные действия, которые позволят воспользоваться всеми плюсами состава.

Преимущества жидкого стекла

Жидкое стекло для любого авто приобрести несложно. Водителю достаточно познакомиться с несколькими особенностями, чтобы сразу принять правильное решение. Какие моменты подскажут оптимальный шаг?

Увеличение срока службы;
Защитный слой;
Интересный вид.

Для авто прозрачное жидкое стекло выбирается по разным причинам. Специалисты давно сделали правильные выводы, указав важные плюсы. Если их подробно рассмотреть, удастся понять причины роста популярности нового средства. Оно постепенно становится незаменимым, так что автолюбители давно уже хотят оценить интересные предложения в магазинах.

Увеличение срока службы

На машину полироль наносил почти каждый водитель. Главной целью этого является создание изящного внешнего дизайна и дополнительная защита. Тонкий слой обычно сохраняется всего несколько месяцев, после чего его приходится снова наносить на поверхность. Если же обрабатывать ее с применением нового средства, удастся повысить сохранность до 2-3 лет.

После застывания поверхность лакокрасочного покрытия обретает зеркальный блеск

Покрыв автомобиль новым составом, можно надолго забыть об уходе.

Внешний вид останется постоянным на протяжении нескольких лет, что является главным преимуществом.

Оно опровергает разговоры о невыгодности больших затрат, так как дорогую полироль приходится менять регулярно. Простое сравнение подсказывает, что именно будет выгоднее для человека.

Защитный слой

Обработка доступным жидким стеклом создает на поверхности неповторимый защитный слой. Он становится надежным препятствием для пыли и механического воздействия окружающей среды. Повреждение лакокрасочного материала всегда было настоящей проблемой, а теперь с нею удается справиться без особых сложностей. Никакие причины не заставят в скором времени обратиться к покраске.

Покрыв автомобиль новым составом, можно надолго забыть об уходе

Защита транспортного средства всегда была первостепенной задачей для владельцев. Краска быстро царапается и стирается из-за мельчайших частиц, отлетающих от дороги. Обычно требовались разнообразные средства, которые регулярно заменялись и обновлялись. Сегодня можно осуществить разовые работы, чтобы надолго избавить себя от трудностей.

Интересный вид

Дизайн кузова автомобиля первым бросается в глаза. Его украшение требует больших денежных вложений, если отказаться от жидкого стекла. Новый состав дает нереальные результаты после высыхания, поэтому его нанесение становится смелым шагом к совершенству. О нем пока только задумываются некоторые автомобилисты, а другие – давно пользуются уникальной разработкой производителей.

После застывания поверхность лакокрасочного покрытия обретает зеркальный блеск. Он позволяет видеть окружающие картинки, но нисколько не влияет на оттенок. Прозрачность – один из плюсов, который не стоит сбрасывать со счетов. Водители наверняка встречали на дорогах «зеркальные» транспортные средства, а ведь они являются лишь простым решением с применением новой обработки.

Выбирая покрытие из жидкого стекла, автовладелец делает шаг в будущее. Зачем сначала заботиться об изяществе машины, а потом искать защитные средства от царапин? Проще сразу обратиться к лучшему составу, объединяющему в себе различные качества. Его можно нанести в собственном гараже, а потом практически сразу отправляться в поездку. Засыхает он всего за несколько минут, после чего остается протереть поверхность от легкой пыли.

Полировка авто жидким стеклом: как сделать своими руками

Всем привет, уважаемые мои читатели и подписчики! Признайтесь, какое удовольствие способен доставить водителю безупречный внешний вид его автомобиля. Вы уже знаете как приготовить полироль своими руками, как начистить до блеска хромированные детали и как восстановить былую прозрачность передних фар. А как сделать покрытие авто не только гладким, но блестящим и даже лоснящимся — вот постоянный источник головной боли для чистоплотных автомобилистов. Дорожное покрытие огорчает нас мелкими и крупными камнями, битумом, ветками и пылью. Но мы продолжаем рассказывать о том, как добиться сверкающей поверхности кузова, и в этом нам поможет полировка авто жидким стеклом.

Что дает полировка стекло-полиролью

Процедура эта принесет Вашему автомобилю не только пользу, но и сделает его, без сомнения, гораздо привлекательнее. По сути, выполняется она автомобильной полиролью, которая по своему составу приближается к жидкому стеклу, отчего и получила такое название. Выпускать ее стали сравнительно недавно, около 10 лет назад, но она довольно быстро успела завоевать себе признание.

Почему такая защитная обработка выполняет не только эстетическую функцию? В результате такого процесса создается специфический защитный слой, который еще долго время будет оберегать лакокрасочную поверхность от мельчайших повреждений. К сожалению, гарантия на него небезгранична, и обычно больше 12 месяцев эффект не сохраняется. Связано это с качеством дорожного покрытия и климатическими условиями.

Полировка стеклом востребована не только при предпродажной подготовке, когда каждый автолюбитель стремится наполировать до блеска своего четырехколесного помощника. Можно получать истинное удовольствие от самого внешнего вида, и этим пользуются многочисленные автомойки и специализированные сервисы. На определенный отрезок времени можно не опасаться мелких царапин, жирных отпечатков пальцев и потускнения. Отзывы других автовладельцев как раз-таки это подтверждают.

Обратите внимание: покрывать жидким стеклом можно не только металлические элементы кузова, но также и стеклянные детали.

Преимущества от процедуры

Покрытие этим материалом успешно позволяет бороться с разводами, неизбежно возникающими после дождей и грязи. Связано это с водоотталкивающими качествами «стеклянной» автополироли. Обработанная поверхность позволяет гораздо легче и эффективнее смывать грязь, да и дождевые лужи такому автомобилю уже не страшны. Однако многое зависит от того, насколько тщательно были соблюдены технологические тонкости выполнения работ. Стоимость их может кому-то показаться дороговатой, поэтому некоторые автомобилисты с успехом осваивают процедуру самостоятельно.

Итак, выделим очевидные достоинства, которыми отличается полировка при помощи жидкого стекла:

великолепные характеристики, которые касаются отталкивания грязи и воды;
защита от царапин при мойках;
создание блеска и привлекательного цвета;
профилактика от выгорания поверхности;
антистатический эффект;
прозрачное и твердое покрытие.

Из недостатков стоит выделить приемлемые не для всех автолюбителей цены на проведение таких работ. Зато опытные мойщики смогут дать гарантию на то, что в течение нескольких месяцев авто точно будет радовать глаз блестящим кузовом.

Алгоритм проведения работ своими руками

Что лучше: выполнить полировку самому или отдать автомобиль опытным специалистам, пускай каждый решает для себя сам. Тем, кто желает испробовать всю процедуру от начала и до конца, предназначается инструкция работ, приведенная далее. Но предупреждаю, что технология отнимет немало времени, и для нее следует запастись терпением. Итак, начинаем полировку машины своими силами:

Первым делом авто должно быть тщательно вымыто и насухо вытерто. Нет смысла использовать жидкое стекло на грязной поверхности. Еще лучше, если она будет хорошенько пройдена обезжиривающим раствором. Средство для обезжиривания не должно оставлять после себя на поверхности пленку, иначе полироль не пристанет как должна. Если имеются остатки прежней полироли, их необходимо полностью удалить.
Помните, что наносить жидкое стекло необходимо на холодный металл и другие комплектующие. Если авто нагрелось на солнце, то пусть остывает в течение нескольких часов. Лучше всего проводить процедуру в помещении с сухим и теплым климатом. Оптимальной температурой для проведения считается 20–25 градусов по Цельсию.
Теперь можно натирать кузов автополировочным стеклом. Для этих целей подойдет любой кусок ветоши, из которой не лезут нитки и волокна. Лучше взять фланель или байку. Не нужно сразу обрабатывать машину со всех сторон, иначе качественного покрытия не получится. Обработка должна начинаться с бамперов, потом переходить на крылья, двери и так далее поэтапно.
В то же время нельзя допускать, чтобы полироль успевала высохнуть прежде, чем будет обработан полностью тот или иной участок кузова. Производится втирание при помощи плавных кругообразных движений. Как только весь кузов обработан, необходимо оставить автомобиль под навесом для того, чтобы вещество смогло окончательно полимеризоваться. В ближайшие две недели не мойте свое транспортное средство. Это необходимо для того, чтобы жидкость окончательно высохла и закрепилась, после чего кузову не страшны уже ни вода, ни ультрафиолет.

После проведения описанного выше алгоритма действий, можно рассчитывать на то, что кузов вернет свою первоначальную насыщенность цвета и ее глубину, заблестит совсем как на новеньком авто. Однако если он давным-давно выгорел и утратил первоначальный вид, то не спасет его даже самая лучшая в мире полироль. Поэтому и рекомендуется проделывать такую процедуру ежегодно с момента покупки транспортного средства. В этом случае удастся сохранить на долгие годы привлекательный внешний вид кузова и восстанавливать его после каждой полировки. Также не забывайте следить за состоянием стекол и своевременно убирать с них мелкие царапины. На сегодня все, подписывайтесь на наши обновления. Всем хорошего дня и прекрасного настроения!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Андрей

Как сделать жидкое стекло в домашних условиях?

У большинства тех, кто озадачен ремонтом возникает вопрос: как сделать жидкое стекло своими руками? Для того чтобы разобраться с этим, сначала нужно ознакомиться с основными характеристиками и способами изготовления такого материала. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Виды жидкого стекла

Так как данный тип стекла хорошо растворяется в воде, то специалисты выделяют два вида:

Калиевое стекло. Калиевое жидкое стекло входит в состав множества различных строительных красителей, поэтому оно не бликует после того, как подсохнет. Помимо этого, оно устойчиво к негативным атмосферным воздействиям.

Важно! Нередко его используют для производства огнестойких растворов и пропиток.

Натриевое стекло. Натриевое жидкое стекло обладает более вязкой и клейкой текстурой. Материал отлично взаимодействует с различными минеральными составами.

Важно! Зачастую этот вид материала используют в качестве укрепляющего и гидроизолирующего вещества для фундаментов зданий.

Насколько выгодно использовать жидкое стекло?

Силикатный клей применяют в различных сферах деятельности, чаще всего в строительной и химической. Его используют в качестве добавки к разным стройматериалам: грунтовым смесям, штукатуркам и пропитывающим растворам.

Важно! Такое стекло является очень хорошим ускорителем затвердевания для различных строительных материалов.

Из силикатного вещества изготавливают следующие вещества и составы:

Красители.
Антисептические строительные смеси.
Огнеупорные и гидроизолирующие составы.
Клей.

Если вы начнете использовать жидкое стекло, изготовленное своими руками, в ремонтно-строительных работах, то вскоре вы обнаружите несколько положительных моментов:

Материал прочный и устойчивый к кислотным и атмосферным негативным факторам.
В стекло не впитывается влага, то есть оно способно предотвратить порчу обрабатываемой конструкции.
Материал служит “защитным щитом” для декоративных элементов. Он покрывает поверхность украшающих конструкций, создавая антисептическую защитную пленочку.

Важно! Использование жидкого стекла в строительных работах — верное решение, если вы хотите продлить срок службы стенам, потолкам или полу.

Способы приготовления силикатной смеси

Несмотря на то, что строительная промышленность очень активно развивается, применение жидкого стекла популярно и по сей день. Сделать жидкое стекло самостоятельно довольно-таки сложно, но вполне реально. Так как материал практически не используется как самостоятельное вещество, его используют в тандеме с другими (грунтовка, цемент). Рассмотрим несколько способов приготовления силикатного материала.

Грунтовая смесь

Проводить работу с грунтовкой только с жидким стеклом нельзя, поэтому делают смесь. Для изготовления смеси требуются всего три составляющих вещества — вода, цемент и жидкое стекло:

Следует смешать цемент и водный раствор силиката в пропорции 1 к 1 (то есть 10 кг цемента + 10 кг стекла).
Перед тем, как смешать эти два вещества, необходимо развести цемент водой.

Важно! Главное — не забывайте постоянно помешивать смесь, чтобы она сильно не загустела. Если все-таки грунтовка загустела, можно добавить немного воды.

Огнеупорное покрытие

Такой состав применяют для печей и каминов в банях. Силикатный раствор добавляют на последнем этапе приготовления огнеупорной смеси. Изготавливают смесь небольшими порциями, чтобы она не успела высохнуть и сильно загустеть.

Гидроизоляционная смесь:

Разбавленный силикатный материал добавляет к сухому цементу, в пропорции 1 к 10 ( то есть 1 кг силикатного клея к 10 кг сухого цемента).
Получившаяся смесь начинает густеть и твердеть в первые пять минут, поэтому рекомендуется сразу же ее использовать.

Важно! Если сделанный раствор затвердел, к нему можно добавить немного воды, но стоит помнить, что гидроизоляционные свойства ухудшаются. Однако одно преимущество остается неизменным — профилактические воздействие против грибка и плесени.

Как сделать жидкое стекло в домашних условиях?

Для того чтобы сделать жидкое стекло в домашних условиях, не потребуется каких-либо особых знаний и навыков. Рецепт изготовления силикатного вещества довольно прост:

В большой огнеупорный горшок нужно засыпать одну часть чистого песка (без примесей) и четыре части соды.
Аккуратно все перемешать и растереть.
Затем огнеупорную емкость нужно нагреть до такой температуры, чтобы содержимое расплавилось.
Получившуюся смесь следует вымыть из горшка горячей водой.
Образовавшийся состав, то есть кремнекислый натрий — это и есть водный раствор силиката.

Полезные рекомендации по приготовлению водного силиката

Водный раствор силиката стал отличным решением для защиты от сырости в подвалах и колодцах. На 1 кг водного силиката берется 10 кг бетона, таким составом обрабатывают стены подвалов и колодцев.
Водный силикатный состав рекомендуется тщательно размешивать кистью или валиком. С пропорциями компонентов нужно определяться только после того, как вы определите цель использования такого раствора.
Если силикат используется в качестве добавки в цемент, не забывайте постоянно помешивать смесь. После применения состава следует хорошенько отмыть руки в мыльном растворе.
Если водный силикат попал на кожу, рекомендуется сразу же обработать загрязненное место проточной водой.
Если вы решили обработать составом стены, сперва придется их выровнять и обезжирить. Для нанесения вещества используется обычная кисть и краскопульт. Если решили сделать более основательное и толстое покрытие, нанесите несколько слоев раствора.

Важно! Независимо от того, как вы используете водный силикат — в составе с другими веществами или самостоятельно, всегда соблюдайте меры предосторожности. Надевайте защитные перчатки, маску и, по возможности, специальные очки.

Смотрите также:

Подложка для ламината

Чем вредны пестициды?

Покупка строительных материалов

Особенности образования и кристаллизации аморфных сплавов теллура с металлами 3 группы

Микротвердость быстрозакаленных сплавов

Аморфные сплавы: системы титан-никель-фосфор

Жидкое стекло своими руками

Жидкое стекло представляет собой водный раствор силиката натрия или калия. Области применения этого материала очень широки — начиная от целлюлозно-бумажной промышленности, заканчивая строительными работами. Очень часто такой вид стекла применяют в качестве антисептика в строительстве. У большинства тех, кто озадачен ремонтом возникает вопрос: как сделать жидкое стекло своими руками? Для того чтобы разобраться с этим, сначала нужно ознакомиться с основными характеристиками и способами изготовления такого материала. Об этом и пойдет речь в этой статье.

к содержанию ↑

Виды жидкого стекла

Так как данный тип стекла хорошо растворяется в воде, то специалисты выделяют два вида:

Калиевое стекло. Калиевое жидкое стекло входит в состав множества различных строительных красителей, поэтому оно не бликует после того, как подсохнет. Помимо этого, оно устойчиво к негативным атмосферным воздействиям.

Важно! Нередко его используют для производства огнестойких растворов и пропиток.

Натриевое стекло. Натриевое жидкое стекло обладает более вязкой и клейкой текстурой. Материал отлично взаимодействует с различными минеральными составами.

Важно! Зачастую этот вид материала используют в качестве укрепляющего и гидроизолирующего вещества для фундаментов зданий.

к содержанию ↑

Насколько выгодно использовать жидкое стекло?

Важно! Такое стекло является очень хорошим ускорителем затвердевания для различных строительных материалов.

Из силикатного вещества изготавливают следующие вещества и составы:

Красители.
Антисептические строительные смеси.
Огнеупорные и гидроизолирующие составы.
Клей.

Материал прочный и устойчивый к кислотным и атмосферным негативным факторам.
В стекло не впитывается влага, то есть оно способно предотвратить порчу обрабатываемой конструкции.
Материал служит “защитным щитом” для декоративных элементов. Он покрывает поверхность украшающих конструкций, создавая антисептическую защитную пленочку.

Важно! Использование жидкого стекла в строительных работах — верное решение, если вы хотите продлить срок службы стенам, потолкам или полу.

к содержанию ↑

Способы приготовления силикатной смеси

Грунтовая смесь

Следует смешать цемент и водный раствор силиката в пропорции 1 к 1 (то есть 10 кг цемента + 10 кг стекла).
Перед тем, как смешать эти два вещества, необходимо развести цемент водой.

Важно! Главное — не забывайте постоянно помешивать смесь, чтобы она сильно не загустела. Если все-таки грунтовка загустела, можно добавить немного воды.

Огнеупорное покрытие

Гидроизоляционная смесь:

Разбавленный силикатный материал добавляет к сухому цементу, в пропорции 1 к 10 ( то есть 1 кг силикатного клея к 10 кг сухого цемента).
Получившаяся смесь начинает густеть и твердеть в первые пять минут, поэтому рекомендуется сразу же ее использовать.

Важно! Если сделанный раствор затвердел, к нему можно добавить немного воды, но стоит помнить, что гидроизоляционные свойства ухудшаются. Однако одно преимущество остается неизменным — профилактические воздействие против грибка и плесени.

к содержанию ↑

Как сделать жидкое стекло своими руками?

В большой огнеупорный горшок нужно засыпать одну часть чистого песка (без примесей) и четыре части соды.
Аккуратно все перемешать и растереть.
Затем огнеупорную емкость нужно нагреть до такой температуры, чтобы содержимое расплавилось.
Получившуюся смесь следует вымыть из горшка горячей водой.
Образовавшийся состав, то есть кремнекислый натрий — это и есть водный раствор силиката.

к содержанию ↑

Полезные рекомендации по приготовлению водного силиката:

Водный раствор силиката стал отличным решением для защиты от сырости в подвалах и колодцах. На 1 кг водного силиката берется 10 кг бетона, таким составом обрабатывают стены подвалов и колодцев.
Водный силикатный состав рекомендуется тщательно размешивать кистью или валиком. С пропорциями компонентов нужно определяться только после того, как вы определите цель использования такого раствора.
Если силикат используется в качестве добавки в цемент, не забывайте постоянно помешивать смесь. После применения состава следует хорошенько отмыть руки в мыльном растворе.
Если водный силикат попал на кожу, рекомендуется сразу же обработать загрязненное место проточной водой.
Если вы решили обработать составом стены, сперва придется их выровнять и обезжирить. Для нанесения вещества используется обычная кисть и краскопульт. Если решили сделать более основательное и толстое покрытие, нанесите несколько слоев раствора.

Важно! Независимо от того, как вы используете водный силикат — в составе с другими веществами или самостоятельно, всегда соблюдайте меры предосторожности. Надевайте защитные перчатки, маску и, по возможности, специальные очки.

к содержанию ↑

Видеоматериал

В этой статье мы рассказали вам, каким бывает жидкое стекло, где оно применяется и как его сделать своими руками. Надеемся, вы сможете на практике применить эту информацию, чтобы сделать действительно долговечный, качественный ремонт в своем доме.

Поделиться в соц. сетях:

виды, стоимость и обработка кузова своими руками

Практически каждый автовладелец хочет сохранить лоск своей машины, а также защитить ее от негативного воздействия окружающей среды. Но не каждая полироль удовлетворяет таким несложным требованиям. Поэтому все, кто ищет для себя вариант идеального покрытия, рано или поздно сталкиваются с информацией про обработку кузова автомобиля жидким стеклом.

Что такое жидкое стекло

Жидкое стекло для автомобиля – это покрытие и одновременно средство для полировки, впервые произведенное в Японии. На данный момент защита кузова жидким стеклом является самым продуктивным способом оградить автомобиль от воздействия грязи, пыли, ультрафиолета. Состав стекла двухкомпонентный, что не только позволяет защитить автомобиль от микротрещин, но и придает ему невероятный блеск, а при условии нескольких слоев – зеркальный эффект. Сразу после покраски авто эта полироль работает как закрепитель эффекта.

При попадании на ЛКП автомобиля жидкое стекло образует твердую пленку, которая заставляет воду и грязь скатываться с поверхности. Это достигается благодаря кремниевой основе, обладающей водоотталкивающей способностью.

Применять нанокерамику для ремонта автостекол нельзя. Этот вид покрытия не относится к тем, которые применяются для починки. Многие производители указывают, что их состав нельзя наносить на пластик, хромированные детали и стекла. Продукты некоторых фирм можно применять на стеклах, но не для замазывания трещин, а в качестве защиты.

Виды жидкого стекла

Покрытие для автомобиля жидкое стекло имеет следующие виды:

Калиевое – на основе калия, имеет существенное отличие в связи со своей рыхлостью и свойством повышенной гигроскопичности.
Натриевое – на основе натрия, обладает отличными огнезащитными свойствами.
Литиевое – самое редкое на сегодня жидкое стекло, выпускается в малых количествах, применяется как терморегулятор для покрытия.

Также жидкое стекло делится на:

самозатвердевающее;
требующее закрепителя.

Как сделать своими руками

Многих владельцев авто интересует, можно ли сделать стекло в домашних условиях. Для ответа на этот вопрос следует разобраться в составе полироли.

Основой для стекла служит кремнийорганический состав и силикаты, при нанесении на кузов создающие пассивную пленку на ЛКП. Помимо них есть и другие вещества, но узнать их точное соотношение и название не получится, т.к. производитель эту информацию не указывает.

Человеку, не обладающему обширными знаниями в химии, невозможно произвести такой состав в домашних условиях. Хотя бы потому, что в этом деле необходим четкий расчет всех ингредиентов, а ошибка может привести к очень печальным последствиям. Дело в том, что каждый производитель добавляет к основному компоненту вещества, так или иначе влияющие на его качества, в том числе, на скорость полимеризации. Поэтому и технология нанесения препарата у каждой компании своя. При использовании состава, приготовленного дома, не проходившего тестирование, трудно будет предугадать его реакцию со слоем лакокрасочного покрытия автомобиля.

Но, даже если первоначальный эффект порадует, никто не скажет, как долго он продлится и каким образом будет терять свои свойства, не повредит ли краску автомобиля.

Подготовка к нанесению

Перед тем как нанести жидкое стекло, нужно проверить комплектацию полироли. В нее должны входить такие приспособления как: отвердитель и базовый состав, пипетка (необходима для смешивания), специальная фибра для ручной полировки, защитные перчатки, полотенца и мягкая губка. Если чего-то не хватает, надо докупить это сразу, перед началом проведения процедуры.

Далее подготавливается поверхность автомобиля. Подходить к этому процессу надо со всей ответственностью, от него зависит результат проделанной работы. Для этого автомобиль необходимо очистить от грязи. Если на поверхности есть царапины, микротрещины, сколы, требуется отполировать кузов. Поверхность, на которую будет наноситься защита, должна быть максимально ровной. После мойки авто проводится обезжиривание и сушка поверхности. Для обезжиривания стоит использовать специальные средства.

Что бы обезжирить поверхность применяйте только профессиональные препараты, разработанные специально для автомобилей.

Если автомобиль уже покрыт полиролью, то старый слой требуется удалить. Это делается для обеспечения большей длительности срока службы нового покрытия. После удаления старого слоя автомобиль моют водой без применения шампуней.

Немаловажным этапом будет подбор площадки для проведения работы. Самое оптимальное – сухое, хорошо проветриваемое место, с температурой 10-40 градусов. Проводить полировку надо в чистом помещении, где не будет вероятности засорения поверхности пылью и грязью. Также нельзя допускать попадания солнечных лучей на обрабатываемый участок.

Как правильно наносить

Когда процедура очистки проведена, можно приступать к нанесению жидкого стекла на кузов. Технология нанесения стекла достаточно проста, но требует большой внимательности. Перед обработкой всего автомобиля желательно протестировать состав, покрыв им небольшой участок.

В основной состав надо добавить отвердитель. Наносить жидкое стекло рекомендуется на каждый элемент отдельно, тогда покрытие будет равномерным. Для этого средство наносят на самый край специальной губки, идущей в комплекте. Далее нужно площадь равную примерно 0,5 кв.м. обработать легкими движениями.

Наносить стекло необходимо последовательно, участок за участком, распределяя его тканью или губкой. Инструменты для проведения полировки должны быть строго те, которые рекомендует производитель. Добавленные в комплект ткани распределяют состав по автомобилю, не впитывая его, что является их отличительной особенностью. Нельзя допускать круговых или любых других хаотичных движений: они должны быть ровными, спокойными, вертикальными. Если обрабатываемая деталь маленькая, допустимо горизонтальное нанесение состава. Это нужно для:

Программирования плоскости для лучшего скатывания с нее воды;
Более равномерного нанесения средства, без излишков;
Такой слой получается пригодным для нанесения восков машинкой для полировки.

Через некоторое количество времени, которое зависит от применяемого состава, средство располировывается специальной тряпкой или салфеткой. Время ожидания укажет инструкция по применению. Стекла одних фирм располировываются сразу после нанесения, т.к. состав очень быстро схватывается и можно попросту не успеть распределить его. Другие фирмы предлагают подождать 45 – 60 минут.

Для полировки кузова жидким стеклом применяются салфетки или ткань из комплекта. Здесь, как и при нанесении состава, важна плавность и размеренность движений. Средство втирается аккуратно, нельзя оставлять его излишки и неровности.

В зависимости от состава полироли, наносить на автомобиль требуется от 1 до 10 слоев. Время высыхания жидкого стекла зависит от его марки (от 8 до 24 часов).

Сразу после обработки машины надо дать ей постоять 2-3 часа. В первые сутки после обработки нельзя мыть авто с применением моющих средств.

Последующий требующийся для обработанного автомобиля уход включает в себя:

Мытье водой без добавления химикатов.
Отказ от использования жестких щеток и губок; бесконтактная мойка.

Чем убрать жидкое стекло с автомобиля

Защитное покрытие при необходимости удаляется. Делается это при помощи мелкообразивной палироли (Liquid Compound 9800, Micro Rubbing Compound).

Плюсы и минусы

Недостатки:

К самым большим недостатком относится высокая цена на стекло;
Необходимость делать поправки на хрупкость покрытия при эксплуатации автомобиля;
При несоблюдении технологии нанесения стекла, последствия могут быть плачевными, а деньги безвозвратно потерянными.

Преимущества:

Улучшается внешний вид автомобиля;
Цвет покрытия становится глубже;
Усиливается блеск;
Покрытие стеклом имеет продолжительный период действия – от 0,5 до 1,5 лет;
Гидрофобный эффект стекла способствует облегчению ухода за автомобилем;
Накапливание пыли снижается благодаря антистатическим свойствам материала;
Внешняя среда воздействует на покрытие, а находящаяся под ним краска остается невредимой;
Для ремонта или замены отдельных частей автомобиля полного снятия стекла не требуется, т.к. стеклянное покрытие абсолютно прозрачное и цвет машины останется неизменным.

Сколько стоит средство и процедура

Стоимость покрытия автомобиля жидким стеклом выше, чем цена на обычную полироль. Цена составит от 3 до 6 тысяч, если обрабатывать поверхность самостоятельно. В техцентре стоимость обслуживания доходит до 18000 и больше, это зависит от нескольких факторов:

Класс автомобиля;
Наличиствующее ЛКП;
Вид наносимого покрытия;
Количество наносимых слоев.

С учетом перечисленных плюсов и минусов, жидкое стекло занимает одну из ведущих позиций среди защитных средств для автомобилей. Если имеется возможность покрыть им машину, но вы сомневаетесь, то стоит откинуть сомнения, данная полироль того заслуживает.

Как часто надо менять свечи в автомобиле – по пробегу, по состоянию или по эффекивности работы Свечи зажигания через сколько замена

12.12.2017

Как часто надо менять свечи зажигания в автомобиле — CARHack.ru

А вы знаете, как часто надо менять свечи зажигания и в какой сезон лучше это делать? От чего на самом деле зависит частота замен: от продолжительности периода эксплуатации или от интенсивности поездок? На каком пробеге или через какое время после установки правильнее менять свечи на новые? Из-за чего они обычно выходят из строя? Как определить визуально, нуждаются ли они в замене? И почему на ТО мастера ВСЕГДА настаивают на замене свечей зажигания?

Обо всем этом читайте в нашей статье. И в первую очередь мы расскажем, зачем вообще менять свечи, когда автомобиль неплохо ездит на старых.

Зачем менять работающие свечи

Зачем менять свечи зажигания на новые, если и старые неплохо работают? Этот вопрос был актуален всегда. Потому что желание хотя бы частично сэкономить на расходниках намертво прикипело к загадочной русской душе.

Раньше мужики все выходные проводили в гаражах, что-то там подтягивали, перебирали, регулировали. Чтобы менять свечи зажигания не так часто, их систематически выкручивали, сушили дома на плите, чистили, подгибали электрод. Теперь же другое поколение людей и машин, и тратить личное время на ремонт и обслуживание авто мало кто готов.

Тем не менее, стабильность работы двигателя во многом зависит именно от состояния свечей. И то, что они пока еще работают, совсем не говорит о том, что они полностью исправны. И пока вы думаете, что все хорошо, в движке могут происходить необратимые процессы. Какие и почему, мы расскажем чуть ниже.

Из чего состоит свеча зажигания и какие функции она выполняет

Итак, немного теории! Если кто не в курсе, то свеча необходима для поджига топливно-воздушной смеси в цилиндре мотора. То есть сколько цилиндров, столько и свечей. Состоит свеча зажигания из 6 основных частей. У каждой из них своя функция.

Элемент	Функция
1.Контактный вывод	связывает свечу с электропроводкой авто
2.Центральный электрод 3.Боковой электрод	образуют разность потенциалов для возникновения искры
4.Изолятор	не позволяет свече перегреваться
5.Ребра изолятора	мешают возникновению пробоя по наружной поверхности изолятора
6.Уплотнитель	защищает от проникновения горячих газов

Правильная работа свечи зажигания обеспечивает эффективное сгорание топлива в движке, экономит горючее и бережет сам двигатель от преждевременного износа.

В то же время сама свеча вынуждена пребывать в экстремальных условиях и противостоять таким явлениям, как:

высокая температура
большое давление
электрическое напряжение
воздействие искры

А еще на свече часто появляются отложения из-за некачественного топлива. Или же из-за присутствия в топливе и масле разных присадок.

Рано или поздно любой из этих факторов приводит к выходу свечи зажигания из строя. Иногда это происходит постепенно (например, образуется нагар), иногда мгновенно (происходит пробой).

Что будет, если не поменять свечи вовремя

Если хотя бы одна из свечей заработала некорректно, это сразу начинает вредить автомобилю. Причем, из-за единственной свечки вы можете влететь на весьма дорогой ремонт.

Итак, возможные проблемы и их последствия:

Изменение величины зазора между электродами свечи зажигания (оплавление электрода, его выгорание, появление нагара) приводит к ослаблению искры, пропускам зажигания и так называемому троению двигателя. Троение – это когда один из цилиндров неправильно работает или не выполняет свои функции вообще; сам движок странно вибрирует, происходят пропуски зажигания, а в выпускной системе отмечаются хлопки.
Слабая искра снижает эффективность сгорания топливной смеси.
Образовавшийся нагар или скопившаяся на электродах грязь грозит пробоем катушки и выходом из строя сопутствующих деталей системы зажигания.
Пропуск зажигания усиливает детонацию в цилиндре, ускоряет развитие коррозии стенок цилиндра и поршней, провоцирует образование осадка в рабочей жидкости. Возникают сложности с запуском мотора на морозе.

В некоторых случаях нежелание автовладельца менять одну свечу выливается в капитальный ремонт всего блока цилиндров. А вследствие детонации в цилиндрах может пострадать коленчатый вал. Целостность шатунов и поршней даже не обсуждается.

Не забывайте также, что длительное использование свечи зажигания без профилактического выкручивания – идеальные условия для закоксовывания резьбового соединения. А это опять же капремонт или полная замена блока.

Как часто менять свечи

Как часто нужно менять свечи зажигания на том или ином автомобиле, обычно указывается с документах. Для вашего удобства производитель там прописывает, свечами каких марок он рекомендует пользоваться и как часто следует производить замену: через какое время или пробег.

В принципе многое зависит от типа самих свечей. Например, платиновые меняются через 50—60 тыс. км, а иридиевые – при пробеге в 100 тыс. км. Но такие дороже стоят и потому редко используются. Обычно на автомобилях стоит классика, требующая замены через 10—20 тыс. километров пробега. К слову, при благоприятных условиях и периодической чистке отходить они могут те же 50 тысяч.

И даже если у вас в бумагах указано 50 тыс. км, а проехали вы за год не более 15, на очередном ТО вас все равно спросят, не хотите ли вы поменять свечи. И правильно сделают.

Опытные автомобилисты и сервисники сошлись на мнении, что свечи зажигания следует менять один раз в год. И делать это нужно осенью при подготовке к зимнему периоду.

Почему именно осенью?

С ухудшением погоды (гололедом и снегом) условия эксплуатации автомобиля резко ухудшаются. Да и отрицательные температуры играют не последнюю роль. Все системы, включая зажигание, в зимний сезон работают с повышенной нагрузкой и при наличии проблем обязательно будут давать сбои. Следовательно, к зиме машина должна быть на пике своих возможностей.

Так что свечи перед началом зимы должны быть как минимум осмотрены, почищены, а в идеале – заменены на новые. И не одна или две свечи, а сразу полный комплект.

Свечи зажигания – это такой же расходник, жалеть средств на их замену глупо. Все-таки раз в год – это не так уж часто.

Как понять, что свечи пора менять?

Как часто менять свечи зажигания, определяется не только пробегом автомобиля, но и состоянием самих свечек. Есть целый ряд признаков, указывающих на возможные неисправности свечей:

Сильный запах бензина из катализатора (показывает, что топливо сгорает не полностью).
Увеличение расхода горючего (вследствие пропуска зажигания).
Затрудненный запуск мотора автомобиля.
Нестабильная работа двигателя (троит, глохнет, плохо набирает обороты, демонстрирует сниженную мощность, рывки). Иногда также явно слышна детонация и другие посторонние звуки.
Изменение характера выхлопных газов (появляется сажа, запах, а анализатор покажет повышенный CO).
Визуальные недостатки свечи (трещины, сколы, оплавление, неоднородный цвет электродов, нагар).
Загорание сигнала «CHECK ENGINE» на приборной панели.

Если в вашем автомобиле наблюдается хоть что-то из вышеперечисленного, советуется проверить свечи.

Когда дело только в нагаре, – его можно счистить, и тогда свечи поработают еще какое-то время. Если свеча в масле или странном налете, есть смысл сменить марку масла и начать заправляться в другом месте. Если свеча зажигания имеет явные признаки разрушения, – однозначно замена!

Угадайте, какая свеча неисправна

Часто бывает такое, что двигатель троит или просто барахлит, но все свечи с виду исправны и даже без нагара. Как быть в данной ситуации, если менять сразу весь комплект не хочется?

Просто попеременно отключайте от электропроводки каждую из свечей и наблюдайте за поведением мотора, прислушивайтесь. Та свеча, от отключения которой работа движка не изменится, и есть источник проблемы.

Правда, не всегда именно свеча становится причиной неполадок в двигателе. Зато после замены вы поймете, что дело точно не в свечах.

Итак, заводы дают нам полную информацию о том, как часто надо менять свечи зажигания в автомобиле. НО! В своих рекомендациях по замене производители отталкиваются от нормальных условий эксплуатации автомобиля и самих свечей. Однако есть ряд факторов, значительно ускоряющих износ свечей и, как следствие, их выход из строя. Вот они:

Некачественное горючее или масло.
Неверное соотношение бензина и воздуха (причина может крыться в снижении компрессии, поломке расходомера, лямбда-зонда).
Нарушение работы инжектора.
Попадание масла в рабочий объем.
Пропуск зажигания.
Неверно выставленный угол зажигания.
Преклонный возраст авто. В старых машинах двигатели менее стабильны, чем на современных моделях.
Газообразное топливо. Температура сгорания газа на треть выше, поэтому в автомобилях, которые работают на газе, менять свечи зажигания следует почти вдвое чаще.
Использование неподходящих свечей зажигания.

Заключение

Итак, как часто стоит менять свечи зажигания и когда лучше это делать? По мнению опытных автомобилистов, нужно:

Хотя бы раз в полгода прорабатывать резьбовое соединение: выкрутить свечу, протереть соединение, почистить саму свечку и вкрутить обратно. Этот совет актуален, даже если вы купили платиновые или иридиевые свечи.
Раз в год (в идеальном варианте в конце осени) менять весь комплект свечей зажигания на новый. Справедливо, если у вас обычные свечи.
Если машиной пользуются редко, то менять свечи надо при пробеге в 15 тыс. км. Но опять же не забываем про пункт No1.
При поездках на дальние расстояния (особенно в зимний период) возить в багажнике новый комплект свечей и свечной ключ. Чтобы при первой необходимости быстро произвести замену.

Многим автолюбителям что-то из указанных мер может показаться излишними. Но, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить! Помните, что сами по себе свечи зажигания стоят не так дорого, зато ремонт, если вы опоздаете с заменой, обойдется вам в кругленькую сумму. Удачи!

Как часто нужно менять свечи зажигания в машине?

Фото: autonews-hit.ru

Свечи зажигания — очень важный элемент двигателя, от них напрямую зависит то, насколько хорошо будет работать мотор. При использовании некачественного бензина именно свечи зажигания страдают в первую очередь, покрываясь слоем нагара. В итоге двигатель теряет мощность, начинает работать неровно и даже глохнет. Поэтому свечи зажигания необходимо своевременно заменять на новые, но вот как часто это нужно делать?

Единого мнения нет

Если поискать ответ на этот вопрос в интернете, станет ясно, что единого мнения, как же часто нужно менять свечи зажигания, нет. Одни автомобилисты советуют устанавливать комплект новых свечей при каждой замене моторного масла, то есть раз в 10-15 тысяч километров. Объяснение — свечи стоят недорого и хуже от новых точно не будет.

Другие же рекомендуют поставить новые, только откатав не менее 30 тысяч километров на старых. Третьи же вообще советуют ездить до тех пор, пока не появятся какие-то проблемы с запуском мотора или его работой.

Фото: ax4.ru

Когда же менять?

По мнению автомехаников, в частой замене свечей зажигания нет никакого смысла, так как вы будете выбрасывать в помойку совершенно рабочие детали. Автопроизводители рекомендуют менять свечи через каждые 30 тысяч километров пробега. Но это касается обыкновенных свечей при нормальной эксплуатации. Если ваш автомобиль ездит в тяжёлых условиях и там, где нет нормальных АЗС, то периодичность замены можно сократить до 15-20 тысяч километров пробега.

В том случае, если на вашей машине установлены иридиевые или платиновые свечи зажигания, то они не нуждаются в частой замене. При нормальной эксплуатации автомобиля такой комплект свечей может быть использован на протяжении 80-100 тысяч километров пробега. В любом случае частой заменой свечей вы не навредите автомобилю, а вот своему кошельку сможете.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Когда менять свечи зажигания в автомобиле?

Свечи зажигания в автомобиле следует менять, если они даже не отработали свой ресурс во многих случаях. В нашей стране многие автолюбители ездят на подержанных автомобилях, с двигателями, которые уже отходили немалый пробег. Топливо сомнительного качества, плохие свечи, неисправности электрооборудования автомобиля влияют на функционирование свечей зажигания.

Если водитель заметил сбои в эксплуатации мотора, то необходимо менять свечи, при этом следует произвести замену без задержек, чтобы предостеречь весь двигатель от серьезных неисправностей.

Признаки работы двигателя для замены свечей

Двигатель плохо запускается. Если водитель заметил, что двигатель после длительной стоянки не сразу запускается, а только со второго или третьего раза, то машина дает знать о необходимости чистки или замены свечей зажигания. Это обуславливается маломощной искрой между электродами свечей, поэтому горючая смесь не полностью воспламеняется, или вообще не поджигается.
Выхлопные газы черного цвета. Это говорит о большом количестве горючей смеси в камере сгорания. Из-за некачественной работы свечей, искра поджигает не весь объем смеси, накопленной в камере сгорания, поэтому возникает детонация топлива, приводящая к появлению черного дыма. Большая детонация постепенно разрушает поверхность цилиндров и поршней.
Во время работы мотор троит. Если при езде и ускорении водитель чувствует неравномерную работу двигателя, это означает, что поршневая группа функционирует неправильно, некоторые поршни не создают необходимого усилия на коленчатый вал. Это происходит из-за того, что смесь поджигается не во всех камерах сгорания.
Наличие большого количества топлива в катализаторе и выхлопной системе. При внимательном визуальном осмотре выхлопной трубы при работе двигателя из нее вылетают капли воды. В нормальном состоянии конденсат всегда образуется, но если из трубы жидкость выходит в значительных количествах, то это сигнализирует о том, что топливо сгорает далеко не полностью. При такой ситуации можно предположить образование слабой искры, которая не способна воспламенить топливную смесь, или она сгорает не полностью.
Снижение мощности. Если при движении водитель видит, что автомобиль медленно ускоряется, или движется неравномерно, то двигатель сигнализирует этим о недостаточном функционировании свечей зажигания.

В таких случаях необходимо заменить свечи зажигания, которые еще не выработали свой срок. Необходимо знать, что без качественного функционирования системы зажигания, мотор будет снижать мощность, а также внутри него будет создаваться большая температура, создающаяся от большого количества горючей смеси, что приведет к повреждениям поршневых колец и проникновению моторного масла в камеру сгорания. При выработке срока службы свечей их необходимо заменить.

Как часто менять свечи

Споры о периодичности замены свечей зажигания идут уже много лет. Мнения об этом сильно отличаются: одни водители считают, что менять их нужно через 15 тысяч километров, другие говорят, что можно менять через 100 тысяч. Разберемся в этом вопросе подробнее, и выясним, когда действительно требуется замена свечей зажигания с учетом мнений опытных водителей, специалистов.

Свечи зажигания могут быть платиновыми, или их еще называют иридиевыми, а также обычными. Самому решить без помощи профессионалов, необходимость замены свечей бывает трудно, так как они расположены внутри двигателя и не видны. Обычно специалисты рекомендуют производить замену свечей при техническом обслуживании по плану. Чаще всего автомобиль до обслуживания накручивает около 15 тысяч км. Такие рекомендации даются, как для обычных свечей, так и для платиновых. Здесь как всегда имеет место маркетинговый прием, применяемый для получения большей выгоды от замены деталей, даже не отработавших свой срок.

Опытные водители рекомендуют рассчитывать срок использования свечей по величине пробега автомобиля. При этом они указывают пробег около 30 тысяч километров. Эта величина не сходится с информацией, выдаваемой изготовителями свечей: для простых свечей эта величина равна 15 тысячам километров, а для иридиевых можно производить замену через 100 тысяч.

Основной причиной выхода из строя свечей раньше положенного срока является длительная езда на машине с обычными свечами. Отработавшие свой срок свечи не дадут возможности добиться оптимальных параметров мощности двигателя, что приведет к большому расходу топлива, особенно в зимнее время, когда возникают трудности при запуске двигателя.

Другой причиной является применение некачественного топлива: это заметно снижает срок работы свечей. Для выявления износа свечей, не требуется большой опыт вождения, даже начинающий водитель может выявить падение тяги и «троение» двигателя.

При выборе двух вариантов, наиболее правильным будет выполнение рекомендаций изготовителей свечей. Поэтому не следует изобретать велосипед, а действовать по рекомендациям специалистов. Простые свечи лучше менять через 15-20 тысяч километров, а платиновые дорогостоящие свечи можно менять через 100 тысяч.

Признаки износа свечей

При возникновении сомнений по дальнейшей годности свечей, до проведения техобслуживания можно самостоятельно оценить по косвенным признакам состояние свечей. К ним можно отнести троение (вибрацию) двигателя и неравномерное движение автомобиля.

По возможности свечу надо осмотреть. Иногда визуальный осмотр провести не удается. Например, в некоторых иностранных автомобилях с 8-ми цилиндровыми двигателями чтобы осмотреть свечи, необходимо полностью разбирать впускной коллектор мотора, а это довольно трудоемкая задача, особенно для новичка. Если свечу все-таки удалось извлечь, то ее можно проверить по следующим признакам.

Зазор между электродами

При производстве свечей их маркируют особым образом. Кроме всей информации по этой маркировке можно определить допустимый зазор. Чтобы это выяснить, необходимо найти последнюю цифру в обозначении, она является величиной зазора в миллиметрах. Ее сравнивают с реальным значением между электродами. Если зазор больше, то свечи необходимо заменить.

Не все маркировки имеют в конце цифру зазора, в этих случаях зазор выбирают стандартным, равным 0,8 мм.

Нагар

При нормальном функционировании свечей, нагар на них появляться не должен, так как электроды очищаются самостоятельно. Но чаще всего на свечах имеется белый или темный нагар. Это не свидетельствует о качестве свечи. Причиной этого может быть неправильно настроенное зажигание, для исправления понадобится диагностика на компьютере, либо обычная диагностика.

Часто бывает, что свечи между собой имеют отличия: на одной есть нагар, либо она мокрая, на другой нагара нет. В этом случае лучше заменить весь комплект свечей, а не одну свечу.

«Глиняный» изолятор

По внешнему визуальному осмотру также можно определить степень изношенности свечей зажигания. Вначале находим микротрещины с коричневым налетом в виде сетки. Это явный признак износа и необходимой замены всего набора свечей.

Другим часто встречающимся признаком является появление на свечах кофейной юбки. Подобный эффект возникает от расслоения изолятора и корпуса свечи. В результате в зазор между этими слоями проникают продукты сгорания, расширяющие еще больше этот зазор. В итоге на свече появляется кофейная юбка.

Это небольшое расслоение еще не считается признаком замены свечей, но если юбка большая и темно-коричневая, то незамедлительно требуется замена комплекта.

При решении вопроса замены одного осмотра для этого недостаточно. Пробег здесь является важнее, поэтому, если полный пробег машины с простыми свечами около 20 тысяч км, то внешний вид уже не так важен, их следует без выяснений других причин просто заменить.

Применение свечей одного производителя

Обычно изготовитель в руководстве на автомобиль советует своих производителей и определенный тип. Маркировки разных изготовителей отличаются. Имеются и специальные исполнения, разработанные по заказу завода изготовителя для отдельных марок машин. Это является исключением, а во многих случаях свечи изготавливают популярными производителями, несмотря на отличия в маркировке.

Для автолюбителей это предоставляет свободу выбора деталей. Можно применять свечи от любого производителя. Главным является калильное число и тип, соответствующий рекомендованным в инструкции. Разрешается устанавливать свечи с более высоким качеством, и лучшей конструкцией. Вместо стандартных конструкций можно установить современные свечи, разработанные позже производства машины.

Необходимо знать, что изготовитель, производя автомобиль в любой комплектации, следует правилу «достаточной необходимости». Это означает, что на заводе не будут устанавливать на машину свечу по качеству хуже положенного, но и более совершенную конструкцию тоже никогда не установят, так как она имеет непозволительную для завода стоимость. Поэтому процесс подбора вида свечи – творческий процесс, ограниченный количеством денег в вашем кошельке.

При выборе свечей зажигания не стоит слушать даже опытных водителей, а лучше прочитать руководство по вашей машине и изучить имеющуюся там информацию.

Из чего сделаны современные свечи

Многие современные изготовители этих важных деталей двигателя постоянно проводят модификацию своих изделий, производя электроды свечей из новых материалов. Поэтому некоторые изделия могут иметь высокую стоимость, а другие модели сделаны в качестве бюджетных деталей. Но принцип действия этих частей мотора остается таким же. По ним протекает ток высокого напряжения, создающий мощную искру, воспламеняющую топливную смесь, сгорающую в камере сгорания.

Основным элементом свечи являются электроды, изготовленные из металла. Между ними проскакивает мощная искра. Во многих случаях срок службы свечей зависит от качества материала электродов. Отсюда и зависит периодичность замены свечей.

Чтобы выяснить, через какое время свечи необходимо менять, надо не только тщательно изучить руководство, но и слушать работу двигателя во время движения.

Классификация свечей по материалу электродов

Металлические свечи. Основными их элементами являются электроды, выполненные из стали без напыления. Такие свечи имеют доступную цену, что позволяет менять их, не слишком экономя деньги.
Платиновые и иридиевые свечи. Они оснащены стальными электродами с напылением платиной или иридием, имеют высокую цену, однако их срок эксплуатации намного больше.

Разберемся, насколько часто необходимо заменять комплект свечей зажигания, произведенный с напылением электродов платиной или иридием.

По технической информации, данной производителем свечей, срок работы таких дорогостоящих свечей должен составлять не менее ста тысяч километров.

Если рассматривать пробег простых обычных свечей зажигания, на которых в настоящее время ездит большинство отечественных автомобилей, то их производители устанавливают границу пробега до тридцати тысяч километров пробега.

Однако, несмотря на определенные технические параметры, каждый автовладелец должен знать, что этот эксплуатационный срок, определяемый пробегом автомобиля, может быть снижен, если двигатель эксплуатируется на некачественном топливе или при значительных серьезных нагрузках. Необходимо также выполнить замену свечей зажигания, если вы приобрели подержанный автомобиль.

Необходимо помнить важный и основной совет. При приобретении свечей зажигания, автовладелец должен тщательно изучить руководство по своему автомобилю. В нем должен быть определен пробег, через который необходимо менять свечи зажигания. Если после рекомендуемого допустимого пробега будет видно, что свечи имеют нормальный вид, то их все равно требуется заменить новым комплектом.

Через какой пробег менять свечи зажигания

Часто возникает такой вопрос — через сколько и как часто нужно менять свечи зажигания? Вообще, среди автовладельцев, так и среди автомастеров, бытует разное мнение о сроке замены свечи зажигания. И как вы понимаете, однозначного ответа нет, все строго индивидуально.

У некоторых свечей хватает на 10.000 км пробега, другие доводят эту цифру до 100.000, согласитесь, размах велик. Но тем не менее, нужно попробовать вникнуть в тему и понять от чего зависит срок эксплуатации этого компонента двигателя.

Через сколько и как часто нужно менять свечи зажигания зависит в первую очередь, от самих свечей, их качества, производителя. На рынке автозапчастей разделяют свечи зажигания на обычные и платиновые, либо иридиевые.

По конструктивным особенностям, свечи зажигания располагаются внутри двигателя и понять на сколько силен износ отдельно взятой свечи, невозможно без ее извлечения. Это налагает некоторые сложности, но тем не менее, имеется вариант ориентировки на срок службы свечи – прислушаться к мнению автопроизводителя, а узнать подробности можно в инструкции авто.

Плановое техобслуживание автомобиля, обычно, проводится на 10.000-15.000 км автопробега, поэтому рекомендуется менять их каждый раз, проходя эту отметку. Так как автопроизводители подразумевают факт, что автовладелец будет использовать в своем авто только оригинальные свечи (к ним чаще всего относится платиновый или иридиевый вид), то для обычных свечек этот показатель должен быть уменьшен.

Как вариант, после длительного пробега, к примеру, в 15.000 км. рекомендуется открутить свечи и проверить их на степень износа. Но опять же все индивидуально и зависит от множества факторов.

К одной из причин, по которой свечи быстро выходят из строя, можно отнести использование некачественной топливной смеси. Да, ни для кого не секрет, что заправки (особенно неизвестного происхождения), работают сложных конкурентных условиях и они физически не могут быть конкурентоспособными. Это заставляет использовать множественные присадки, смолы и т.д. которые удешевляют процесс получения топлива. А это негативно сказывается на рабочих характеристиках двигателей.

Как вы понимаете, совет может быть один – заправляйтесь на станциях, которые представлены именитыми поставщиками топлива и всегда сохраняйте чек.

Первое, что бросается в глаза, когда свечи порядком изношены – двигатель начинает троить. Появляются посторонние, не характерные вибрации, шумы, обороты нестабильны. Перед тем как обращаться к специалистам, тратя на это свои кровно заработанные, можно попробовать самостоятельно визуально оценить состояние свечей.

Далее нужно определить зазор электрода, его размер и уровень нагара. Понять размер зазора, можно ознакомившись с инструкцией к конкретной марке свечей, там вы найдете допустимые величины и величины, свидетельствующие о том, что свеч нуждается в замене. Большей зазор, чем необходимо – свеча прошла достаточное количество км. пробега и требует замены.

По поводу нагара, в идеале его вообще быть не должно, если он присутствует, то сгорание топлива происходит не так как надо. Также обратите внимание на состояние керамических изоляторов. Они должны быть целыми, без каких-либо дефектов и трещин.

Через сколько менять свечи зажигания? Оценка состояния свечей

Многие хотят узнать про свечи зажигания, через сколько менять. Это очень важно, так как от этого зависит работоспособность силового агрегата и удовольствие от вождения. Многие специалисты и простые автомобилисты имеют разное мнение насчет срока замены свечей зажигания, и это не удивительно. Ведь не каждый читает специальные документы, которые идут к автомобилю. В результате и получаются неприятные ситуации. Чтобы это предотвратить, следует зайти на сайт производителя и скачать необходимую документацию. Стоит отметить, что некоторые свечи способны прослужить 10 тысяч километров, а другие и 100 тысяч. Все это зависит не только от качества изготовления, но и от обслуживания. Ведь если водитель регулярно прочищает их, меняет все специальные жидкости, то проблем не возникнет.

Свечи зажигания, через сколько менять – такой вопрос волнует многих водителей. К тому же хочется понять, как правильно менять свечи, если в этом есть необходимость. Стоит отметить, что процесс не очень сложный, каждый справится. Главное все делать аккуратно и не спеша. Срок замены зависит, в первую очередь, от самого производителя и качества работ. Ведь если все делается плохо, то и продукт не прослужит долго. В настоящее время встречаются не только обычные свечи, но и платиновые и иридиевые. Все они отличаются не только стоимостью, но и сроком службы.

Каждый водитель знает, что свечи зажигания располагаются непосредственно в двигателе автомобиля. Чтобы узнать износ детали, ее необходимо вынуть. Без этого никак. Рекомендуется прислушиваться к мнению автопроизводителя и покупать те свечи, которые подходят к вашему автомобилю. Если поставить другие, то возникнут некоторые неприятности, об этом следует помнить всегда.

Каждый знает, что техническое обслуживание делается каждые 10 тысяч километров пути. По сути, это плановое мероприятие, которое пропускать не следует. Во время его прохождения можно и менять свечи, чтобы силовой агрегат работал стабильно и без посторонних шумов. Многие производители говорят отметку чуть ниже, чтобы предостеречь водителей от возможных непредвиденных случаев. Ведь не всегда получается выполнить техническое обслуживание в положенное время. Рекомендуется менять свечи зажигания после отметки в 15 тысяч километров пути. Следует открутить все свечи и внимательно осмотреть, есть ли износ.

К основной причине выхода из строя свечей зажигания относят заливку некачественного топлива. Каждый знает, что в настоящее время продается разное топливо, не отвечающее всем стандартам. Из-за этого возникают серьезные проблемы с силовым агрегатом. Ни для кого не секрет, что в данной сфере имеется серьезная конкуренция. Каждый желает получить большее количество клиентов, и, соответственно, прибыли. Приходится применять всевозможные способы по разбавлению топлива и так далее. На качество никто не обращает внимания, так как главное продать. В современном топливе можно обнаружить не только присадки, но и неприятные примеси. Все это дело оседает на свечах зажигания, тем самым ухудшая работы. Специалисты рекомендуют заправляться только на проверенных заправочных станциях, где имеются все необходимые документы. После заправки обязательно сохранять чек.

При износе свечей зажигания двигатель начинает троить, работать нестабильно, появляются посторонние звуки и шумы. Все это негативно сказывается на технических данных и динамике. Первым делом следует проверить общее состояние свечей. Быть может все можно исправить на месте, без обращения в сервис.

После данной процедуры проверяется зазор электрода, количество нагара и размер. Что касается самого размера, то такую информацию узнавать в инструкции, которая идет с маркой свечей. Если будет обнаружен большой зазор, значит, свечи уже прошли достаточное количество километров, требуется замена. Если на то закрыть глаза, то в будущем двигатель перестанет работать правильно. Что касается нагара, то его вообще не должно быть. Но если имеется небольшое количество, то ничего страшного. Рекомендуется прочистить свечу и использовать дальше. Если будут обнаружены механические повреждения, то свеча выкидывается и ставится новая. Тут уже ничего не сделаешь.

Вот мы и узнали, когда следует менять свечи зажигания, сколько они способны пройти. Во время замены следует все делать по инструкции, покупать только те свечи, которые рекомендует производитель. В противном случае возникнут проблемы. Свечи зажигания, через сколько менять? Такой вопрос встречается довольно часто. Ответ на него можно найти, прочитав статью. Поменять свечи сможет каждый водитель, даже новичок. В этом нет ничего сложного, главное, все делать качественно и аккуратно.

Зачем менять свечи если старые еще работают

от wpadm · Май 21, 2016

Случается, что приедешь в автосервис чтобы поменять масло в двигателе, а тебе помимо этого мастер говорит: «товарищ, вам пора бы поменять свечи зажигания» . А у вас в ответ лицо вытягивается от удивления, и вы его спрашиваете в свою очередь: «зачем менять свечи зажигания если старые работают?» . А давайте разберемся – пришло время выбрасывать старые свечи зажигания или машина прекрасно еще на них поездит.

Для начала определимся с вопросом – зачем вообще двигателю свечи зажигания, разве без них никак? Скажем так, без них машинка попросту никуда не поедет, а если и поедет, то только на буксире или эвакуаторе, то есть не своим ходом. Если по книжке, то они нужны чтобы с помощью, искры которая появляется между электродами свечи поджечь топливно-воздушную смесь в цилиндрах двигателя. При том на каждый цилиндр приходится своя свеча.

В дальнейшем нужно понимать какая конструкция у любой свечи зажигания. Итак, свеча зажигания состоит из:

контактный вывод;
изолятора;
ребра изолятора;
центральный электрод;
боковой электрод;
уплотнитель.

Каждый из этих элементов выполняет свою функцию: к контактному выводу подсоединяется высоковольтный провод системы зажигания; изолятор защищает свечу от перегрева; ребра изолятора не допустят электрического пробоя по поверхности изолятора; уплотнитель не пропустит горячие газы из камеры сгорания; ну а между центральным и боковым электродами как раз и возникает интересующая нас искра.

Так вот – в зависимости от того какой зазор между центральным и боковым электродами возгорание смеси будет происходить более или мене эффективно. Больше зазор, мощнее искра и больше площадь возгорания, эффективнее горение топлива соответственно расход топлива будет стабильным, а работа двигателя более плавной. Если зазор в свечах маленький, то искра появится раньше энергия искры будет меньше, смесь будет гореть хуже и рабочие характеристики двигателя ухудшатся.

Каких типов бывают свечи зажигания

Промеж себя автолюбители подразделяют свечи на:

Так их называют по материалам, которые используются при производстве электродов. В классических свечах электроды из меди, в платиновых из платины, а иридиевые — из специального иридиевого сплава. У отдельно взятых производителей классические свечи с медными электродами они для «большей лучшести» покрыты сплавом иттрия, увеличивающий устойчивость электродов.

Платина обладает высокой устойчивостью к коррозии и хорошо выдерживает высокие температуры, что существенно увеличивает их срок службы. Иридиевые свечи похожи по своим характеристикам на платиновые. Между тем самый длительный срок службы у свечей, у которых электроды произведены из платин-иридиевого сплава.

Каким может быть ресурс у свечей зажигания

Четко определенного срока службы для того или иного типа свечей нет, производители увязывают это со многими факторами, объективно влияющими на срок эксплуатации. Например, это материал из которых изготовлены электроды свечей, условия эксплуатации, как то: климатические условия, качество топлива и многие другие параметры.

Например, обычные классические свечи в среднем прослужат не более 50 тысяч километров пробега. Платиновые и иридиевые – примерно 90 тысяч километров (почти в два раза больше классических). Естественно, эти цифры приблизительны и находятся в прямой зависимости от того, какой бензин заливается в бензобак, и в каком техническом состоянии двигатель. Поэтому производители автомобилей советуют производить замену классических свечей на каждом втором плановом ТО (сначала 30, потом 60 тыс.км). Платиновые или иридиевые свечи проедут в полтора — два раза больше.

Если вовремя не поменять свечи зажигания

Допустим прозевали мы день «X» замены свечей, или забили забыли про это вообще. В один из обычных дней, когда шеф орет в трубку что вы проспали и вы в одной штанине запрыгиваете за руль чтобы завести машину пытаясь как можно быстрее телепортироваться на работу машина покажет вам кукиш попросту не заведется.

Поэтому советуем обратить пристальное внимание на признаки, свидетельствующие о скором выходе свечей зажигания из строя. Чтобы не попасть в такую засаду лучше заранее поставить себе напоминание о предстоящем событии и временами прислушиваться к звуку двигателя. На что следует обратить внимание:

двигатель начинает «троить» — подергивания во время при езды или на холостых оборотах;
двигатель запускается с трудом — стартер крутит двигатель, но зажигания нет;
вы заметите что топлива стало уходить больше;
увеличится выброс СО;
динамика двигателя существенно ухудшилась мотор не выдает максимального числа оборотов и, конечно, снижается мощность двигателя.

Если симптомы описанные выше проигнорировать, возможен выход двигателя из строя. Что же мы можем из всего этого вывести? Итак:

В двигатель устанавливать только свечи зажигания, рекомендованные производителем;
Невзирая на кажущуюся стабильную работу зажигания проверяйте состояние свечей на каждом плановом ТО;
Длительная эксплуатация (пробег 50 тысяч километров и более) возможна при установке свечей с платиновыми или иридиевыми электродами;
Чтобы продлить срок службы свечей заливайте только качественное топливо, вовремя меняйте фильтры, следите за правильными зазорами свечей;
Если признаки неисправности свечей всё-таки появились — троит мотор, повысился расход топлива, начали плавать обороты срочно обратитесь на СТО или сами замените свечи, это не сложно.

На сколько хватает свечей зажигания на автомобиле и как их часто менять?

Попробуем разобраться, как часто приходится менять свечи зажигания в автомобиле, что служит причиной их выхода из строя.

Коротко. Так на всякий случай!

Свечи зажигания в ДВС – это ключ к запуску процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата автомобиля. Пропуск зажигания даже одной из них, существенным образом снижает мощность силовой установки. Увеличивается выброс вредных газов в атмосферу. Проблема неисправности может быть связана с заводским дефектом или несвоевременная замена.

От каких факторов зависят сроки замены?

Вопрос: как часто менять свечи зажигания, какие факторы могут повлиять периодичность замены?

конструкция силового агрегата;
технологий брак в процессе изготовления свечей;
сбои работы системы зажигания;
не последнее место занимают условия эксплуатации;
качество заправляемого горючего.

Как часто следует менять свечи зажигания?

Прежде всего, давайте «отделим мух от котлет» и вспомним, что свечи делятся:

Практика показывает:

Замену простых можно проводить после 20-30 тысяч км пробега.
Платиновые прослужат Вам от 50 до 60 тысяч километров. Есть вероятность выхода из строя изолятора. Образуются электрические пробои как показано на предыдущем фото.
Иридиевых проводят после преодоления автомобилем 100000 км.

Случаются ситуации, когда электроды автомобильных свечей выгорают. Негативное влияние оказывает некачественное топливо. Теряется мощность на автомобиле. Или наоборот, водитель экономит и на простых свечах умудряется протянуть 80 тыс. км. Не понимая, что с потерей мощности в этом случае перерасход топлива неминуем.

Признаки неисправности, на что обратить внимание

Силовой агрегат на автомобиле троит. Движок дёргается. При снятии свечи нагар и величина зазора превышает или меньше рекомендованной производителем. Информация (последняя цифра) предоставлена непосредственно на ней самой и говорит о зазоре в мм. Когда зазор увеличен, требуется ее замена. Отвечая на вопрос, как часто надо менять свечи, обратите внимание на состояние и цвет. Точнее, на керамический изолятор. Он может быть покрыт паутинкой мельчайших трещинок, заполненных налётом коричневого цвета.

При расслоении металлического корпуса и керамического изолятора на изделиях появляется «юбка» тёмно-коричневого цвета. Дефект налицо. Желательно заменить весь комплект. Однако при прохождении рекомендуемого километража нужно также менять весь комплект, а не одну или две свечи.

Где покупать качественный товар?

Товар что называется «ходовой», чем пользуются нечистые на руку коммерсанты. Повсеместно предлагаются подделки брендов. О качестве такого товара говорить не приходится. Злачным местом считаются автомобильные рынки и часть небольших магазинчиков на трассах и околицах городов. Проезжающие автомобилисты покупают товар, проводят замену и через небольшой пробег вынуждены проводить повторную операцию по замене. Это, как правило, уже далеко от места покупки. Поэтому приобретать товар следует у проверенных временем поставщиков с незапятнанной деловой репутацией. Где могут дать гарантию качества.

В заключении

Хочется напомнить, что как это ни парадоксально звучит, вы сами должны знать ответ на вопрос, как часто и когда надо менять свечи на своём автомобиле. Ведь вы его владелец и в большинстве случаев водитель. Слушаете работу силового агрегата и смотрите на спидометр. В этом вопросе нянька не нужна!

Так же советуем вам прочитать:

Как заменить фильтра на Пежо 308 и 408 самостоятельно

Электронные системы автомобиля — в помощь водителю

Пошаговая инструкция как заменить свечи зажигания и через сколько это нужно делать

Имея специальный ключ, замену свечей зажигания в автомобиле можно произвести самостоятельно. При выборе изделия для смены следует учитывать вид топлива и температурный режим агрегата. Корректное функционирование зажигания напрямую зависит от зазоров электрода свечей.

Через сколько нужно менять свечи

Для стабильной и безотказной работы автомобиля необходимо часто проводить своевременное техническое обслуживание, в том числе высоковольтных свечей. Периодичность проверки зазоров оговаривает завод изготовитель авто.

В среднем при отсутствии неисправностей и соблюдении правил эксплуатации замену свечей надо проводить каждые 25–30 тыс. км.

В автомобилях, которые используют в качестве основного топлива газ, срок замены сокращается на 25–35%. Зазоры свечей необходимо проверять каждые 6 тыс. км пробега.

Каналом Мир Матизов представлена периодичность замены свечей зажигания бензиновых автомобилей.

Характерные признаки неисправности свечей

Признаками неисправности свечей зажигания являются:

нестабильная работа мотора, двигатель троит и тяжело заводиться;
мощность агрегата значительно упала;
увеличился расход топливно-воздушной смеси;
цвет выхлопных газов изменился;
выход цилиндро-поршневой группы из строя.

Причины образования черного нагара

Черный нагар на свечах появляется вследствие неисправности двигателя или системы зажигания.

Причиной этого процесса может быть:

Выставлены неправильно тепловые зазоры клапанного механизма или прогорел клапан в головке мотора. На электроде с одной стороны образуется нагар.
Неправильно выбрана свеча. Калийное число зависит от нагрева мотора. Чем больше этот показатель, тем выше температура двигателя. С малым значением свеча прогорает на конусе электрода.
Если свеча полностью почерневшая, то причиной является богатая топливная смесь.
Легкий нагар свидетельствует о забитом воздушном фильтре.
Черный накал образуется в случае неправильного угла зажигания.

Эти проблемы можно диагностировать по состоянию элементов зажигания.

Почему так важно соблюдать периодичность замены

Если автовладелец просрочил срок замены свечей, то сразу это не приведет к серьезным неисправностям. Но может произойти ситуация, когда автомобиль не заведется. Чтобы избежать такой проблемы, важно соблюдать периодичность смены элементов.

Как проверить свечи

Понять, что пора менять элементы зажигания, можно не только по поведению автомобиля в движении, но и с помощью таких приборов, как мультиметр и прибор-пистолет.

Диагностика мультиметром

Этим прибором проверяется наличие пробоя центрального электрода свечи. Необходимо включить режим омметр. Один провод подключается к выходу свечи, а другой к резьбе. Если на циферблате значения меньше 100 Ом, то элемент пробит и требует замены. Этот способ является косвенным, т. к. свеча проверяется только на пробой.

Свечной прибор-пистолет

Для проверки состояния свечу вставляют в паз и надевают поводок. Путем нажатия на курок пистолета должна появиться искра и загореться сигнальная лампочка, если все соответствует — элемент рабочий. Когда свеча не заработала в соответствующем порядке, то она должна подлежать замене. Менять элементы зажигания нужно комплектом.

Порядок замены свечей зажигания

Когда пришел срок или произошла техническая неисправность свечей зажигания, меняем элементы так:

Открывается капот, отключается аккумулятор и высоковольтные провода на свечах. Необходимо запомнить и промаркировать расположения проводников по цилиндрам. На некоторых автомобилях с 16 клапанным мотором доступ свечей закрыт коллектором. Его необходимо снять перед заменой элементов зажигания.
Места установки свечей очищаются от пыли и грязи с помощью металлической щетки. Далее надо тщательно обдуть детали воздухом, чтобы мусор не попал цилиндр.
Производится снятие старых свечей с помощью головки ключа на 18 или 21, осмотр их технического состояния.
Если нет черного нагара, тогда смело можно устанавливать новые свечи. До монтажа надо проверить зазор между электродом, он должен быть одинаковый. Для каждого автомобиля параметр зазора индивидуален, но в среднем 0,75-1,2 мм.
Производится протяжка свечей. При закручивании нельзя применять длинные рычаги, чтобы не сорвать резьбу в двигателе.
Выполняется подключение бронепроводов.
Одевается клемма на аккумулятор, и запускается мотор. Пуск двигателя должен быть ровный.
Требуется проехать 1 километр и провести осмотр свечей на наличие нагара.

Меры предосторожности при замене свечей

При замене свечей зажигания в автомобиле необходимо производить работы с охлажденным мотором, чтобы не получить ожогов. Надо подождать два-три часа, пока двигатель остынет.

Видео «Замена свечей зажигания»

На видео от канала Мир Матизов показано, как заменить свечи зажигания на автомобилях.

Отличная статья 0

Как часто менять свечи зажигания в автомобиле

Многие автолюбители хорошо знают, что от качества и эффективности горения рабочей топливно-воздушной смеси зависит легкость запуска, мощность, экономичность и устойчивость работы двигателя на разных режимах. За поджиг смеси непосредственно в камере сгорания отвечают свечи зажигания.

На этих деталях образуется электрическая искра для воспламенения топливного заряда. При этом в ряде случаев элементы принято считать так называемыми «расходниками» с ограниченным сроком службы. Сегодня в продаже доступны изделия различных производителей, каждый изготовитель заявляет определенный ресурс для своих продуктов, то есть через сколько км. менять свечи зажигания.

Как правило, для различных типов ДВС подобные изделия могут быть обычными или с увеличенным сроком службы. Исходя из конкретных данных производителя, можно четко понять, через сколько менять свечи зажигания разных типов. Однако при всей кажущейся простоте на практике ситуация несколько отличается.

В этой статье мы рассмотрим, когда нужно менять свечи и как часто менять свечи зажигания, как понять, что пора менять свечи зажигания. Также мы ответим на частые вопросы, сколько ходят свечи зажигания и что влияет на их ресурс, как правильно заменить свечи и можно ли менять свечи по одной, сколько стоит замена свечей зажигания, зачем менять свечи зажигания, если старые работают и т.п.

Читайте в этой статье

На сколько рассчитаны свечи зажигания

Как уже было сказано выше, производители подобных изделий для различных типов своих продуктов заявляют расчетный плановый ресурс. Эта цифра сильно зависит от типа свечей зажигания (с одним электродом, многоэлектродные, платиновые, иридиевые и т.д.)

Для простых одноэлектродных изделий заявленный срок службы находится на отметке около 30 тыс. пройденных километров, в то время как для многоэлектродных или свечей с серебряным центральным электродом минимальный ресурс может составлять не менее 50 тыс. В случае с иридиевыми или платиновыми вариантами встречаются цифры 80 и даже 100 тыс. км.

При этом важно понимать, что заявленные данные получены в лабораторных условиях. На практике показатели могут сильно отличаться. Дело в том, что ресурс свечей напрямую зависит от состояния самого двигателя, качества и чистоты заливаемого топлива, топливных фильтров и целого ряда других факторов и условий.

Это значит, что, например, на иридиевых или платиновых аналогах один автомобиль проезжает около 60-70 тыс. км, при этом на другом замена может потребоваться уже через 30-40 тыс. С обычными элементами ситуация похожая. Отмечены случаи, когда изделия выходили из строя на одних двигателях уже через 7-8 тысяч, тогда как на других необходимость замены возникала к 20-25 тысячам пробега.

Давайте обратимся к рекомендациям самих авто производителей. С учетом того, что свеча работает в закрытом пространстве и оценить эффективность искрообразования в ДВС визуально не представляется возможным, по этой причине замена рекомендована на каждом плановом ТО. Это значит, что менять свечи оптимально вместе с моторным маслом и фильтрами, то есть каждые 10 или максимум 15 тыс. км.

Если для обычных элементов с этим еще можно согласиться, подобная рекомендация для платиновых и иридиевых разработок является спорным моментом, особенно если учесть их стоимость и ресурс, который заявляет изготовитель. Если машина новая, на гарантии и обслуживается у «официалов», тогда это больше похоже на способ заработка дополнительных денег в рамках проведения планового ТО. Сумма зависит от того, какой двигатель и сколько свечей зажигания в машине.

При этом важно понимать, что иридиевые или платиновые версии попросту не способны так быстро выйти из строя на исправном двигателе, даже с поправкой на низкое качество топлива. Если же с мотором проблемы, тогда сильное сокращение ресурса указанных элементов системы зажигания вполне возможно.

Не беря в расчет проблемные ДВС, водители на практике выработали одно простое правило, которое одновременно является ответом на вопрос, через какой пробег менять свечи зажигания. Заключается оно в сокращении заявленного ресурса на 50% для простых свечей и на 20-30% применительно к платиновым и иридиевым аналогам.

Это значит, что если, например, платиновые или иридиевые изделия рассчитаны на 100 тыс. км, тогда легко понять, через сколько менять иридиевые свечи зажигания или другие аналоги с использованием редкоземельных наплавок на электродах. Замена необходима на отметке около 70-80 тыс. км. (при условии того, что система зажигания все это время нормально работает).

Обычные элементы лучше менять на каждом ТО вместе с заменой масла. При учете их небольшой стоимости такая замена будет по карману практически любому автовладельцу. На машинах с ГБО лучше сокращать заявленный ресурс любых свечей зажигания на 50%, так как особенности работы на газу и другие нюансы при наличии газобаллонного оборудования быстрее выводят их из строя.

Как понять, что необходима замена свечей

Как правило, выход из строя указанных элементов системы зажигания сопровождается явными и косвенными признаками. Например, от бензина низкого качества происходит ускоренное выгорание электродов, в результате силовой агрегат начинает работать неровно, с перебоями, троит и т.п.

При езде отмечается снижение мощности ДВС, ухудшение тяги, задержки реакции мотора на нажатие педали газа, перерасход топлива, изменение цвета выхлопа. Однако снижение эффективности работы может быть выражено и не так явно, то есть агрегат работает ровно. Именно по этой причине некоторые водители эксплуатируют простые версии 40-50 тыс. км, намного превышая допустимые интервалы их замены.

Очень часто бывает и так, что водитель меняет свечи только тогда, когда они выходят из строя. Сразу отметим, что это неправильный подход. При использовании элементов, отработавших свой ресурс, все равно отмечается потеря мощности и увеличение расхода, также двигатель сильнее коксуется нагаром.

Также износ этих деталей можно определить и по внешним признакам, выкрутив их из двигателя. Если доступ к ним не затруднен, тогда состояние элементов оценивается визуально. Такие манипуляции позволяют проконтролировать зазор между электродами и осмотреть нагар.

Что касается зазора, на каждой свечке имеется специальная маркировка. Среди других символов, характеризующих те или иные параметры изделия, также содержится информация касательно величины зазоров. Как правило, на зазор указывает цифра, которая идет в маркировке последней.

Зазор указывается в миллиметрах. Также встречается вариант, когда никаких цифр в маркировке нет. Это говорит о том, что для такой детали нормой является стандарт 0.8 мм. Увеличение зазора от рекомендуемого указывает на необходимость замены элемента.

Теперь несколько слов о нагаре. Сразу отметим, что при условии нормального сгорания смеси в цилиндрах на свечах не должно быть обильного нагара, так как электроды свечей имеют возможность самоочистки. Обнаружение нагара черного или белого цвета также не указывает именно на плохое качество элементов. Дело в том, что к такому нагарообразованию могут приводить проблемы с системой питания ДВС, неправильно выставленное зажигание и т.д.

Главное, обращать внимание на то, все свечи покрыты нагаром или только некоторые. Именно отличие их по виду друг от друга является признаком необходимости замены. Кстати, свечи зажигания рекомендуется менять все (комплектом), а не по одной, заменяя только наиболее изношенный/разрушенный элемент.

Еще одним поводом к замене всего комплекта являются дефекты керамического изолятора. К таким дефектам относится наличие трещин, которые заполняются характерным коричневым налетом, также на выход из строя указывает появление коричневой юбки на электроде. Такой признак указывает на то, что происходит расслоение стального корпуса икерамического изолятора.

После расслоения образуется щель, в которой скапливаются остаточные продукты сгорания топлива, в результате стык металла и керамики приобретает коричневый цвет. Если стык слегка изменил цвет, тогда свечи еще можно считать рабочими, однако если юбка большая, имеет темный оттенок, тогда элемент пора менять.

Подведем итоги

Как видно, свечи зажигания требуют замены даже при условии нормальной работы ДВС. Также важно правильно подбирать указанные элементы для конкретного типа мотора с учетом размеров, калильного числа и других параметров. При этом можно устанавливать изделия любых производителей. Также допускается изменение типа деталей на улучшенные аналоги. Если проще, можно сменить одноэлектродные простые свечи на многоэлектродные, платиновые или иридиевые.

Для получения более точной информации рекомендуется отдельно изучить те рекомендации, которые указаны в руководстве по эксплуатации конкретного ТС. Главное, не ставить свечи «хуже», чем указал производитель мотора. Например, замена многоэлектродных или платиновых на обычные одноэлектродные и т.п.

Напоследок ответим на распространенный вопрос, свечи меняют на холодном или горячем двигателе. Замену указанных элементов рекомендуется производить исключительно на холодном двигателе, так как при замене на горячем моторе значительно повышается риск повреждения резьбы в ГБЦ.

Также следует помнить, что менять такие детали рекомендуется комплектом. Соблюдение этих правил позволит добиться стабильной работы двигателя и минимального расхода топлива на протяжении всего запланированного срока службы свечей.

Замена свечей зажигания: когда менять свечи и через сколько?

Вопрос замены свечей, а также периодичности этой процедуры настолько же спорный, как и вопрос о том, какое моторное масло лучше или какую резину лучше купить на лето… Как и в любом вопросе, первым делом следует обратиться к руководству по эксплуатации. В нем, как говорится, черным по белому указан промежуток, после которого должна производиться замена свечей зажигания.

Более того, в этом же руководстве будет указан производитель и марка самих свечей, которые рекомендуется устанавливать. Казалось бы, проблема решена, ответ на вопрос найден, статью можно заканчивать! Однако на деле все далеко не так просто…

Ну, во-первых, производитель, как мы знаем, далеко не всегда указывает в руководстве то, что действительно лучше для нашего авто. Причин этому может быть много, перечислять их не буду, скажу одно, что главной из них является финансовая выгода самого автопроизводителя, который заключил контракт именно с этим производителем свечей зажигания. Более того, время идет, появляются новые, более совершенные изделия и совсем не обязательно ставить на свою машинку свечи старого образца, которые морально устарели и возможно уже сняты с производства.

Едем дальше — периодичность замены. Она также, скорее всего, обусловлена автопроизводителем или производителем свечей. Все верно, в большинстве случаев так оно и есть, однако есть несколько важных нюансов, которые нельзя не учесть.

В погоне за покупателем производители свечей зажигания приписывают своим изделиям небывалые свойства и неестественно большой пробег, после которого их нужно менять. Некоторые обещают бесперебойную работу на протяжении 30-50 тыс. км пробега, а другие и по 100 тыс. обещают. Кто его знает, возможно кто-то и верит в подобный «маркетинг», но в большинстве случаев такие показатели рассчитаны на скупердяев, которые хотят раз и навсегда заменить свечи и забыть об этом… Если даже и существуют такие «долгоиграющие» свечи, то в любом случае испытывались они не в нашем суровом климате и топливе. Думаю, вы понимаете о чем я…. Дело в том, что производитель свечей вряд ли ставил свои свечи и ездил 100 тыс. км., чтобы узнать «выживут» они или нет. Скорее всего, были произведены тесты, по результатам которых были сделаны соответствующие выводы. Поэтому, принимая решение о том, через сколько менять свечи на своем авто, учтите качество нашего топлива, возьмите в расчет возраст вашего автомобиля, его исправность, неравномерные нагрузки и тяжелые условия эксплуатации и только после этого делайте какой-либо вывод. И не верьте всему, что написано…
Иногда замена свечей просто необходима, например, когда свечи в ужасном состоянии по той или иной причине, или в случае проблем с мотором (увеличился расход топлива, двигатель троит, пропала динамика, нет тяги и т. д.). Поэтому в данной ситуации вы вряд ли будете слушать производителя, который заявил, что свечей хватит на 100 тыс. км пробега.

Как видите, причин, по которым свечи могут меняться раньше обусловленного интервала довольно много, так что ответ на вопрос: «Когда менять свечи?» у каждого будет свой. Если коротко, то все зависит от состояния двигателя, его возраста и качества свечей.

Через сколько менять свечи?

Если машина новая, свечи рекомендуется менять при прохождении регулярного ТО у дилера, через 10 тыс. км пробега, это обеспечит правильную обкатку двигателя и ровную его работу.
Если автомобиль имеет значительный пробег, но вам небезразлично сколько мотор кушает на 100 км., как он работает и как ускоряется ваша машинка, то менять свечи лучше спустя 20-30 тыс км. пробега, при условии, что сами свечи способны осилить этот пробег. Если свечи зажигания качественные, то скорее всего, им пробег 30 тыс. будет под силу.
Если авто эксплуатируется регулярно, условия эксплуатации не самые лучшие, а топливо либо плохое, либо очень плохое, менять свечи лучше чаще, например, каждые 10-15 тыс. км. Более того, учитывая все вышеперечисленные аргументы, рекомендуется также сделать более частой замену топливного фильтра.

Многие «понимающие» в вопросе свечей, да и автомобилей в целом, сейчас наверно нервно кривятся и сетуют, мол зачем их менять, если движок и так работает как часы? Есть такие, да? Так вот, действительно, некоторые свечи и моторы действительно способны демонстрировать железную выдержку, но лишь НЕКОТОРЫЕ. Вы уверенны, что ваш мотор или свечи именно такие? Не факт! Дело в том, что заметить даже несущественно увеличившееся «подъедание» топлива не так-то просто, а если БК еще и не показывает расход, то и вовсе невозможно. Возможно для кого-то это «несущественное» не играет никакой роли, однако если сложить +1-3 литра к каждой сотне пробега. Если это вас не пугает, то подсчитайте сколько вы переплатите на 1000 или 10 000 км. Как по мне, то с учетом цен на топливо, выйдет внушительная цифра, поэтому, как не крути, дешевле будет заменить свечи зажигания досрочно. Таким образом, вы и деньги сэкономите, и мотор порадуете, который в свою очередь не подведет в самый неподходящий момент.

Если вы не знаете когда менять свечи, вы можете произвести их проверку и визуальный осмотр, после которого будет проще принять решение — менять или не менять. Руководствуясь таблицей приведенной ниже, сделайте вывод о состоянии свечей своего авто. Для увеличения нажмите на картинку.

Симптомы, свидетельствующие о необходимости заменить свечи зажигания:

1. Перерасход топлива;
2. Вибрация, подергивание автомобиля;
3. Мотор троит, четверит, пятерит… (-: ;
5. Ухудшение динамики, пропала тяга;
4. Нагар на свечах, повреждение или износ центрального электрода. Увеличенный зазор между электродами.

Профилактика

Чтобы замена свечей была не частой, следите за тем, что заливаете в бак, избегайте «левых» АЗС.
Регулярно проверяйте состояние свечей, например, каждые 5 тыс. км пробега. Это избавит вас от перерасхода топлива и от неприятных неожиданностей на дороге, особенно в зимнее время.
Купите комплект свечей зажигания и возите их с собой, как говорится, на всякий случай.
Следите за уровнем масла в двигателе, а также его состоянием.
Покупайте только качественные свечи, желательно те, которые рекомендовал производитель вашего авто, но это не значит, что другие вам противопоказаны. Вы вправе выбирать аналогичные свечи, главное, чтобы они подходили по параметрам (рабочая температура, калильное число, кол-во боковых электродов, диаметр резьбы и т. д.). Ведущие производители свечей зажигания: NGK, BOSCH, Brisk, DENSO.

У меня все, надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Те, кому статья понравилась, могут выразить свою благодарность в комментах. Те, кому не понравилась, также могут выразить несогласие. Если вы считаете, что статья неполная, пожалуйста, смело дополняйте меня, используя, опять-таки, форму для комментариев. Всем пока, до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Берегите себя и свой ВАЗик!

&nbsp

по пробегу, по состоянию или по эффекивности работы Свечи зажигания через сколько замена

Далеко не каждый автомобилист знает о том, что свечи зажигания необходимо менять в указанные производителем сроки, а не когда те вовсе перестанут работать. Делается это по многим причинам, о которых мы и поговорим в данной статье. Когда менять свечи зажигания, как это сделать самому — все это вы узнаете из данной статьи.

Дело в том, что далеко не все автовладельцы покупают рекомендованные заводом изготовителем свечи. Это обычно приводит к тому, что аналоги выходят из строя гораздо раньше. Даже одна неисправная свеча может привести к детонации в камере сгорания. В этом случае её необходимо заменить.

Как понять, что свечи просятся на замену?

Есть целый ряд признаков, сигнализирующих о неисправности системы. Стоит понимать, что при возникновении искры между электродами очень высокая температура. Со временем это приводит к разрушению свечей. Узнать, что проблема кроется именно в свечах, достаточно просто по следующим признакам:

Автомобиль перестал заводиться с одного поворота ключа. Через несколько оборотов стартера двигатель запускается, но с некоторыми проблемами.
Потеря динамики.
Увеличенный расход топлива.

Но если разобраться более подробно, то эти признаки могут сигнализировать о других неисправностях. Скажем, в системе лямбда-регулирования. Именно поэтому самый верный способ диагностики — это выкрутить свечи и проверить их визуально.

Проверка свечей зажигания

Для этого вам понадобится обычный свечной ключ. С его помощью выкручиваем свечи и осматриваем их электроды. Если на них большое количество нагара и в результате этого уменьшился зазор, то однозначно необходима замена. Любые дефекты керамического корпуса приводят к пробоям и нестабильной работе ДВС. В этом случае тоже нужно установить новые изделия. Не стоит задаваться вопросом о том, когда менять свечи зажигания, если это давно не делалось. Лучше пойти в магазин, купить новые и установить, тем более, что стоят они не так много.

Если вы заметили, что мотор заводится не с первого раза, то это говорит о том, что есть пробел в зажигании. Такая проблема встречается достаточно часто и может быть связана как со свечами, так и ВВ проводами. В результате количество несгоревшей топливно-воздушной смеси в камере увеличивается и она попадает в катализатор, тем самым сокращая срок службы последнего. Но так как часто менять свечи зажигания тоже не нужно, то лучше всего покупать качественные изделия, от проверенных брендов.

Когда нужна замена?

Лучше всего же взять «мануал» по вашему автомобилю и подробно ознакомиться с интервалами замены и маркой свечей, которую производитель рекомендует. Соблюдение этих простых правил приносит больше всего пользы. Но если вы не знаете, когда последний раз производилась замена, то рекомендуется это определить по внешнему виду свечей. Как это сделать, мы уже рассмотрели.

Зачастую кратковременные поездки без полного прогрева двигателя способствуют появлению нагара даже на новых свечах. В этом случае рекомендуется дать машине поработать на холостых оборотах до рабочей температуры мотора. Это приведет к самоочищению свечей и положительно отразится на их функциональности и сроке службы.

Далеко не каждый водитель знает, через сколько нужно менять свечи зажигания. Но все же это крайне важно. Первое, что рекомендуется сделать, это почитать сервисную книжку, где черным по белому написано, когда и как должна выполняться замена. В процессе эксплуатации желательно периодически проверять состояние электродов. Уменьшение зазора, черный нагар и отсутствие стабильной искры говорит о неисправностях в системе зажигания.

Если после замены вы проехали достаточно много, скажем, больше регламентного срока, но в то же время динамика и расход топлива в норме, визуально свечи в полном порядке, то их можно и оставить. Правильнее, конечно, было бы полностью заменить комплект, но все же такой вариант допустим.

Очень часто бывает так, что из строя выходит всего одна свеча. Но даже это будет отражаться на работе двигателя. Обороты могут плавать, появится характерное «чихание» и т. п. Если комплект еще новый, то вероятно, что попался бр

Автомат вариатор – Вариатор или автомат. Что лучше — надежнее, основные плюсы и минусы. Также видео версия

08.12.2017

Вариатор или автомат что лучше и надежнее, чем отличаются КПП

Вариатор (CVT) или автомат (АКПП) — что лучше в качестве трансмиссии? По статистике продаж автомобилей без пробега популярностью пользуются «классические» автоматы. При этом к техническому совершенству ближе вариаторные коробки. Сравнение агрегатов по устройству, надёжности и экономичности поможет сделать обоснованный выбор.

Виды КПП: автомат и вариатор

Выбирая трансмиссию, нужно учесть, в каких условиях будет эксплуатироваться машина. Вариатор и автомат — разновидности автоматической коробки, которая требует регулярного ухода и щадящей манеры езды:

без резких стартов и торможений методом «педаль в пол»;
без буксировки тяжёлых прицепов или автомобилей;
без пробуксовок на льду, в снегу и грязи;
без перегрева и трогания «на холодную».

Оба агрегата нуждаются в хорошей смазке и охлаждении.

Автомобиль как с автоматом, так и с CVT оснащен селектором и педалями: газ и тормоз. В обеих коробках за управление отвечают соленоиды, гидроблок, электроника. Водитель не переключает скорости вручную, не работает сцеплением. Только после тест-драйва можно сделать вывод, чем отличается бесступенчатый вариатор от «классического» автомата, и что лучше в динамике.

Определить, что надёжней, вариатор или автомат, поможет краткий обзор их работы.

Автомат

Главное, чем конструктивно отличается автомат от вариатора — наличием механизма ступенчатого переключения передач. Дополнительный узел требует большего расхода масла, усложнения конструкции и электроники, затрат на ремонт и обслуживание. При переключении передачи водитель ощущает лёгкие толчки и слышит «рёв» мотора.

Как работает АКПП

Работу автоматической коробки можно поделить на узлы: сцепление, гидравлическая система, переключение передач, электронное управление.

Сцепление и передачи

Роль сцепления в автомате выполняет гидротрансформатор (ГДТ). Он передаёт крутящий момент от двигателя к трансмиссии через жидкость ATF. Жёсткого соединения между силовым агрегатом и трансмиссией нет. В масле гасятся вибрации мотора и удары от переключения передач. Усовершенствование ГДТ позволяет придать автомобилю спортивность и экономичность за счёт включения муфты блокировки с фрикционным диском.

В основе работы автоматической коробки передач лежит планетарный механизм, состоящий из 2 — 4 редукторов. Каждый редуктор — это набор зубчатых колёс, находящихся в постоянном зацеплении. Вращение одних шестерён и блокировка других создают разные передаточные отношения. Для фиксации элементов применяются пакеты фрикционов.

Пакет фрикционов состоит из стальных дисков и мягких фрикционов, собранных в барабан. Мягкие диски изготовлены из целлюлозного волокна с добавлением графита и склеены смолами. Фрикционы сцеплены с шестернёй, насаженной на вал.

Стальные диски соединены с барабаном. Входной крутящий момент передаётся с барабана на ведущие диски. Ведомые вращаются независимо, пока не придёт сигнал о включении передачи, и не сработает поршень.

Гидравлика и электроника

В электронный блок поступает информация с датчиков:

о положении селектора;
о частоте вращения вала коленчатого и выходного;
о температуре и давлении ATF;
о скорости автомобиля;
о педали тормоза и др.

Компьютер анализирует данные и выдаёт импульсы на действие. Преобразование электрического сигнала в гидравлическое воздействие происходит в гидроблоке. Он подаёт управляющее напряжение на соленоид, и электроклапан открывает канал для прохода трансмиссионной жидкости.

ATF под давлением масляного насоса проходит через масляный фильтр в каналы гидроплиты и поступает к поршню. Под давлением поршня фрикционы и стальные диски сжимаются, притираются и вращаются как единое целое. При этом шестерни планетарного редуктора начинают вращаться в заданном порядке, передавая момент на выходной вал.

Что может ломаться в АКПП

Конструкция автомата изготовлена с высокой точностью и подвержена большим нагрузкам. ATF «снимает стресс», смазывая и отводя тепло от трущихся узлов в радиатор. Перегрев опасен для коробки: приводит к старению жидкости и износу деталей:

текут сальники и уплотнители;
выходят из строя подшипники, муфты, шестерни;
истирается фрикционный диск в ГДТ;
плавятся пластиковые корпуса соленоидов и втулки;
обугливаются мягкие фрикционы.

Масло засоряется фрикционной пылью, клеевыми отслойками, стружкой. Поток разносит грязь по всей коробке:

забивает масляный фильтр;
осаждает каналы гидроблока и соленоидов;
засоряет радиатор.

В системе пропадает давление, и момент передаётся с потерями. Грязь, как абразив, истирает поверхности деталей и съедает шлицы зубчатых колёс. В масло могут попасть обломки шайб, колец, лопастей. В этом случае автомат подлежит серьезному ремонту или замене.

Достоинства АКПП

Преимущества автоматической коробки сведены в таблицу.

Параметр	Описание
Экономичность	Простой ремонт: некоторые работы можно сделать самостоятельно, несложно найти специализированное СТО. В качестве трансмиссионной жидкости допустимо использовать бюджетные аналоги.
Расход топлива	Последние поколения автоматов расходуют 7 — 10 л бензина в смешанном цикле.
Универсальность	Автоматы устанавливают на двигатели мощностью свыше 220 л.с.
Спортивная езда	Спортивный режим в АКПП повышает динамичность машины, ускоряет разгон.

Недостатки АКПП

В чем вариатор может быть лучше автомата:

Масло АКПП требует замены каждые 60 000 км пробега. Объём залитой жидкости в среднем 8 л. При цене 700 р/л затраты на покупку масла составят 5600 р. Вместе с заменой ATF нужно устанавливать новый масляный фильтр, промывать поддон, прочищать радиатор.
Зимой автомобиль с АКПП долго прогревается из-за большого объёма масла.
Низкий КПД и медленный разгон из-за потерь в гидротрансформаторе.
Переключение передач происходит рывками.

Срок службы коробки автомата

Ресурс АКПП составляет 150 тыс. км гарантировано, но обычно больше — 250 — 300 тыс. км. При условии контроля уровня и состояния масла, правильной эксплуатации машины.

Вариатор

В чем принципиальная разница между вариатором и автоматом:

нет переменных передач;
максимально используется крутящий момент двигателя.

Популярная конструкция CVT — клиноременная передача с гидротрансформатором. В вариаторах Audi ремень заменён цепью.

Как работает вариатор

Вариатор плавно меняет передаточное отношение за счёт изменяемых диаметров валов. Ведущему валу малого диаметра нужно провернуться 2 — 3 раза, чтобы ведомый вал большего диаметра сделал один оборот. Валы соединены ремнём, по которому передаётся момент. И вот как это происходит.

На вал насажен шкив. Он состоит из двух конусных дисков, обращенных друг к другу сторонами малого диаметра. Расстояние между дисками сужается или расширяется под действием гидравлики. Изменение шкивов на разных валах происходит синхронно.

В коробке CVT установлен стальной ремень, выполненный из лент, соединённых стальной пластиной в виде бабочки. Бабочка придаёт ремню клиновидную форму в разрезе. Боковой поверхностью ремень касается шкива. Когда конусы сдвигаются, ремень под воздействием центробежных сил выталкивается. В этот момент второй шкив раздвигается, и ремень утопает. Таким образом ведущий шкив передает момент ведомому шкиву. Реализовать задний ход через шкивы нельзя, эту задачу решает планетарный механизм.

Система управления шкивами работает под высоким давлением жидкости. Масло вариатора отличается от ATF назначением смазочных свойств: оно предотвращает трение металла о металл.

Система сцепления в вариаторе реализована с помощью гидротрансформатора, аналогичного АКПП. ГДТ также регулирует привод ведущего шкива.

Что может ломаться

Вариаторной передаче свойственны те же проблемы, что и автомату, если не менять масло после 50 000 км пробега.

Отличие поломок вариатора от автомата связано с работой ременной передачи. Агрессивная езда и жёсткая эксплуатация коробки приводят к растягиванию ремня. Грязное масло стачивает боковые пластины. В результате на конусах остаются задиры от царапающих зубцов, что ведёт к быстрому износу и дорогому ремонту.

При отсутствии давления движение конусов становится асинхронным, ремень пробуксовывает, истирается. В запущенном случае ремень рвётся и разлетается по всей коробке.

Достоинства вариаторной коробки

Параметры, по которым бесступенчатый вариатор лучше автомата, сведёны в таблицу.

Параметр	Описание
КПД и разгон	Потери мощности двигателя в CVT минимальны, автомобиль быстро разгоняется и поддерживает постоянные обороты, особенно заметно на средних скоростях 50 — 60 км/ч.
Расход топлива и масла	Масляный насос потребляет 5 — 7 л, расход бензина в смешанном цикле 7 — 8 л/100км.
Экологичность	Меньше топлива — меньше вредных выбросов.
Комфорт	Вариатор разгоняется плавно из-за отсутствия ступенчатого переключения передач.
Управление, защита двигателя	Электроника подбирает режим работы, который уменьшит износ и увеличит ресурс деталей.

Вариатор на кроссовере обеспечивает максимальный комфорт движения, если помнить, что это не внедорожник.

Недостатки вариатора

Популярность вариатора находится на низком уровне, что влияет на стоимость ремонта и комплектующих. Так, цена за новый ремень выше 20 000 р., а механики советуют его менять через 100 — 150 000 км, не дожидаясь полного истирания. Найти мастера, который возьмётся за разборку CVT, сложно, особенно в малых городах.

Другие недостатки вариатора:

Коробке нужно оригинальное дорогое масло. Аналоги не допустимы.
Вариаторы не устанавливают на силовые агрегаты мощностью свыше 200 л.с. Высокие нагрузки изнашивают приводной ремень.
CVT работает с равномерным гулом. Водитель не чувствует переключения передач, что для некоторых является психологически некомфортным.
Ответственная электроника при небольшой поломке детали или недостаточного давления масла переводит вариатор в аварийный режим или отключает его.
Длительное движение на предельно высокой или низкой скорости нагружает ремень.

Срок службы вариаторной коробки

Вариаторы ходят 150 000 км. В этот момент можно быстро разочароваться, но известны случаи, что коробка служила по 300 000 км. Разница зависит от отношения автовладельца к своей машине: регулярность техобслуживания, манера езды, соблюдение правил эксплуатации.

Сравнительная характеристика двух видов коробок передач

Производители трансмиссии нацелены создать комфортные, экономичные и надёжные агрегаты. Сравним, какая разница по этим критериям между вариатором и автоматом.

Как определить какое устройство установлено в автомобиле

Как различить коробки по внешним признакам:

вариатор работает в режимах “P”, “N”, “D”, “R”. У автомата бывают дополнительные “L”, “M”,”OD”;
шильдик на двери багажника означает: CVT — вариаторная коробка, AT — автомат.

Вариатор отличается от автоматической коробки плавным разгоном и монотонным звучанием. В автомате передачи переключаются с лёгкими толчками.

Разница между вариатором и автоматом с экономической точки зрения

Чей ремонт дешевле: коробки автомат или вариатора? АКПП ставится в автомобили десятки лет. Хорошо изучен. Легко найти мастера или сервис по ремонту конкретной модели. Вместо дорогих фирменных запчастей можно подобрать качественный аналог.

Вариатор отличается от автомата меньшим весом, что отражается на расходе топлива и масла. По эксплуатационным расходам вариатор дешевле. Стоимость масла CVT может быть выше оригинального ATF, но по объему его нужно не более 7 л, в то время, как ATF требуется в среднем от 8 л.

Какое устройство лучше с точки зрения надёжности

Надёжность АКПП или вариатора зависит от модели, эксплуатации и качества обслуживания. При равных условиях ресурс обеих коробок достигает 300 000 км. Агрессивная езда, тяжёлые нагрузки, перегрев — одинаково негативно влияют на работу трансмиссий.

Какая коробка передач лучше для спортивной езды, так это автомат, поскольку вариатор плохо переносит большой крутящий момент. Для CVT подходит равномерное движение со скоростью не выше 150 км/ч.

Выводы. Что лучше, автомат или вариатор

Категорично выделить, что лучше, вариатор или автомат, нельзя. CVT подходит тем, кто ищет экономную машину для спокойных семейных поездок. Любителям динамики, спортивной езды — лучше выбирать коробку автомат.

Автомеханики дают советы, на что обратить внимание при выборе и покупке авто с пробегом:

в машинах с пробегом свыше 150 000 км скорее всего автоматическая трансмиссия уже требует замены;
автомобиль с вариатором лучше брать без пробега;
если при тест-драйве на вариаторе слышны стуки, чувствуются рывки — агрегат изношен;
перед покупкой нужно проверить машину на СТО.

За счёт простого принципа действия, экономичности, плавности вариатор в перспективе развития выигрывает у автомата.

Вариатор или автомат что лучше

Что лучше — вариатор или “автомат”? Этим вопросом зачастую задаются люди, планирующие покупку нового автомобиля с той или иной трансмиссией. В интернете существует огромное количество противоречивой информации, в которой очень легко запутаться. Мы предлагаем для вас сравнительные характеристики, преимущества и недостатки в устройстве и обслуживанию, сведения о которых собраны по отзывам реальных владельцев машин с этими двумя трансмиссиями, а также информацию о конструкции и эксплуатации как вариатора, так и автоматической коробки передач.

Мы рассмотрим:

Конструкция и работа вариатора

Прежде чем мы перейдем к сравнительным характеристикам вариатора и автоматической КПП, вам будет полезно узнать устройство и принцип действия первого и второго агрегатов. Эта информация поможет вам сделать правильные выводы в конце повествования. Итак, начнем с вариатора.

Ремень вариатора

Основное отличие вариатора (Сontinuosly Variable Transmission, CVT — англ.) от любой коробки передач (как автоматической, так и ручной) является отсутствие фиксированных передач. У каждого такого агрегата существует некий диапазон, в которых находится передаточное усилие (число) при определенных условиях в конкретный момент времени. Это становится возможным благодаря тому, что в основе работы вариатора лежит другой иной принцип работы, нежели у КПП.

Как работает вариатор? Его принцип действия заключается в использовании ременной передачи (чаще всего в современных машинах используется металлический ремень или цепь), которая передает усилия межд ведущим валом (от двигателя) и ведомым валом (идущим далее к колесам). При этом передаточное число меняется плавно за счет плавного же изменения диаметра как ведущего, так и ведомого валов. Для этого используются специальные методики. Каждый современный автопроизводитель имеет собственные наработки в этой области. Однако все вариаторы можно разделить на два основных типа:

Работа вариатора

клиноременной;
тороидный.

Основой клиноременной передачи является трапециевидный зубчатый ремень (некоторые автопроизводители используют цепь или ремень из металлических пластин). Вторая составляющая — это два шкива, которые образованы коническими дисками. Они могут изменять свой диаметр, благодаря чему возможно изменение скорости и значения передаваемого крутящего момента.

Работа происходит по следующему алгоритму. При нажатии водителем на педаль акселератора ведущий шкив передает вращение от двигателя к ведомому валу. Однако его конструкция создана таким образом, что при действии центробежных сил в силу увеличения оборотов щеки дисков сжимаются и выталкивают приводной ремень от центра шкива к его краю. А на ведомом валу происходит обратный процесс. То есть, у него щеки разжимаются и ремень двигается к центру шкива. Так плавно изменяется передаточное число и усилия. Когда педаль акселератора отпущена происходит обратный процесс.

Схема работы тороидного вариатора

Тороидный вариатор имеет другой принцип действия. Вместо валов у него имеются два колеса со сферической поверхностью. Между зажаты ролики. Одно из колес — ведущее, второе — ведомое. Изменение значения передаваемого крутящего момента и передаточного числа возникает в силу изменения силы трения между колесами и роликами. Изменение положения роликов в поперечной плоскости позволяет изменять и передаточное число. Когда ролик находится горизонтально, то ведущее и ведомое колеса крутятся с одинаковой угловой скоростью. Когда же ролики меняют свое положение, изменяется и передаточное число.

Однако в силу сложности конструктивных решений и технологий изготовления отдельных частей тороидные вариаторы используются редко. Поэтому в дальнейшем мы будем рассказывать о клиноременных устройствах, как наиболее популярных в автомобилестроении.

Масла для вариаторов отличаются от других трансмиссионных жидкостей. Они имеют соответствующее обозначение — CVT. Дело в том, что эти масла не только смазывают, но и предотвращают проскальзывание. Именно благодаря этому свойству становится возможным эксплуатация ремня по передаче крутящего момента между валами. В связи с этим нельзя допускать “масляного голодания”. В противном случае ремень или цепь начнет проскальзывать по рабочим поверхностям валов, тем самым значительно изнашивая их.

Работа автоматической КПП

Гидротрансформатор АКПП

Основными элементами автоматической коробки передач являются гидротрансформатор и механический редуктор. Гидротрансформатор в данном случае выполняет роль автоматического сцепления, а редуктор передает механическое усилие между шестернями. Крутящий момент от вала двигателя передается посредством гидротрансформатора, который работает, основываясь на имеющемся давлении масла. Также в конструкцию АКПП входят стальные диски с фрикционами, а также муфты. Они выполняют механическую функцию сцепления, то есть, при их сжатии и расжатии выполняется включение необходимых муфт, которые в данном случае выполняют роль передач в коробке.

АКПП имеет свои преимущества и недостатки, о которых мы поговорим далее. Именно они позволят нам увидеть, чем вариатор отличается от автомата и что лучше в тех или иных условиях.

Работа вариатора

Работа автоматической КПП

Преимущества и недостатки вариатора

Для наглядности плюсы и минусы вариатора представим в виде таблицы.

Преимущества	Недостатки
Плавность движения. Ускорение автомобиля происходит без рывков, которые характерны для КПП. Движение напоминает езду на электромобиле (например, Tesla) или электрическом подъемнике.	Вариатор невозможно установить на машины с мощными двигателями (от 220 л.с. и выше). Это связано с тем, что мощные двигатели оказывают значительное усилие на приводной ремень или ролик вариатора.
Высокий КПД. Благодаря ему значительно сокращается время передачи полезной мощности с двигателя на трансмиссию. Из-за этого автомобиль становится более динамичным при разгоне. Особенно это ощущается на скоростях от 50-60 км/ч и выше.	Высокая стоимость трансмиссионного масла. Кроме этого, вариатор очень требователен к его качеству. Поэтому, как правило, необходимо покупать только оригинальное масло, которое стоит значительно дороже бюджетных аналогов.
Значительная экономия топлива. Она становится возможной благодаря плавному набору скорости и торможению и более высокому КПД, чем у АКПП.	Наличие большого количества электроники и датчиков увеличивает вероятность поломки электронной системы управления вариатором. Как следствие, в результате даже незначительной поломки электроники вариатор может быть переведен в аварийный режим или попросту отключен.
Машина с вариатором является более экологичной вследствие меньшего расхода топлива (меньше выброс СО2).	Сложность ремонта. Зачастую при возникновении неисправностей возникает проблема с поиском автосервисов, занимающихся ремонтом вариаторов (особенно это актуально для небольших городов). Кроме этого, стоимость ремонта будет выше, чем у АКПП.
Щадящий режим работы. Выбор условий эксплуатации во многом выполняет электроника, которая выбирает оптимальные рабочие режимы с тем, чтобы уменьшить износ деталей и продлить срок их эксплуатации.	На машине с вариатором нельзя буксировать прицеп или другие транспортные средства, а также буксировать саму машину с выключенным двигателем.

Помните, что на машине с вариатором нельзя буксировать прицеп или другие транспортные средства. Также нельзя буксировать саму машину с выключенным двигателем. Исключение составляет случай, когда вывешивается приводная ось.

Теперь для создания полноты картины перейдем к описанию преимуществ и недостатков автоматической трансмиссии. Это даст нам возможность определиться с выбором, что лучше — коробка-автомат или вариатор.

Преимущества и недостатки АКПП

Информацию о них также приведем в виде таблицы.

Преимущества	Недостатки
Высокая надежность агрегата. Современные АКПП рассчитаны на эксплуатацию с пробегом в несколько сотен тысяч километров (более 300 тыс км гарантировано, обычно больше при должном уходе). При этом возможны любые условия эксплуатации. Это же относится и к автоматическому сцеплению, чьи функции выполняет АКПП.	Низкий КПД, вызванный значительными потерями в гидротрансформаторе. Поэтому используется далеко не вся полезная мощность двигателя,
Относительная простота ремонта. В отличие от вариатора отремонтировать АКПП не представляет особых проблем. Этим занимаются большинство СТО. Кроме этого, стоимость ремонта АКПП значительно ниже.	Высокий расход топлива. Это является следствием предыдущего пункта. Автомобили с АКПП расходуют больше горючего, чем машины с вариатором.
АКПП не так требовательна к качеству трансмиссионного масла. Необязательно (хотя и желательно) пользоваться оригинальным маслом, вполне можно обойтись более дешевым аналогом.	Худшие динамические характеристики. В частности, разгон машины с АКПП происходит медленнее, чем у аналога с вариатором или с МКПП.
Щадящее отношение к двигателю. Переключение скоростей происходит без необходимости набора высоких оборотов мотора.	Рывки машины при автоматическом переключении передач (хотя современные многоступенчатые коробки менее подвержены этому недостатку, поскольку у них большее количество передач).
Большее количество используемого трансмиссионного масла (8-10 литров против 5-8 у вариатора и 2-3 у “механики”).

Одним словом, АКПП на сегодняшний день является более надежной системой, особенно при пробеге свыше 100 тысяч километров. Единственным условием, как и в любом автомобильном агрегате является своевременный и достаточный уход.

Дополнительные сведения об автоматической трансмиссии

Приведем еще несколько интересных фактов, которые наверняка помогут будущему автовладельцу, и он сможет определиться, какая коробка передач лучше — автомат или вариатор.

График разгона машины с вариатором и АКПП

Объем трансмиссионного масла в АКПП больше (хотя и незначительно, это зависит от конкретной модели). Но это зачастую не сказывается на стоимости, поскольку цена оригинальной жидкости для вариатора, как правило, выше.
Замену масла и фильтров на вариаторе необходимо проводить чаще. А в процессе эксплуатации следить, чтобы оно не почернело и не потеряло своих характеристик, поскольку его качество критически важно для агрегата.
Обычно автопроизводители рекомендуют менять масло в вариаторе через каждые 60 тысяч километров пробега. Однако по отзывам многих автовладельцев машин с вариатором лучше делать это раньше, приблизительно на 50 тысячах. Причем необходимо выполнять замену не только непосредственно масла, но и фильтров, благо стоят они недорого.
На вариаторе нельзя резко стартовать с места. Вся суть его работы сводится к оптимизации скорости и крутящего момента с тем, чтобы механизм работал в щадящем режиме. Поэтому, если вы любите “погонять”, то такой вариант трансмиссии вам явно не подойдет. Также на вариаторе нельзя буксовать и тянуть прицепы или другие ТС.
Для вариатора одинаково вредны долгая езда как на самой высокой, так и на низкой скорости. Дело в том, что при этих двух условиях ремень испытывает значительные механические нагрузки, от чего он изнашивается. Кроме этого, повышается температура масла. Следует подумать о дополнительном охлаждении. Поэтому если вы часто стоите или медленно передвигаетесь в городских “пробках”, то еще раз подумайте о целесообразности покупки автомобиля с вариаторной трансмиссией.
При эксплуатации машины с вариатором в значительный мороз обязательно прогрейте двигатель с тем, чтобы уменьшить вязкость трансмиссионного и других масел. В противном случае ремень вариатора будет проскальзывать, дополнительно изнашивая свою поверхность и поверхности шкивов.
Нежелательно покупать машину с вариатором на вторичном рынке. Существует большая вероятность того, что проблемы в первую очередь возникнут именно с этим узлом. Проверить состояние ремня достаточно просто. Для этого нужно проехать на машине по ровной дороге с небольшой скоростью расстояние около 1 километра. Если в процессе езды вы почувствуете рывки — от покупки такой машины однозначно придется отказаться.
Следите за состоянием датчика скорости. При его выходе из строя электроника переводит вариатор в аварийный режим. Если это происходит на ходу, то выполняется “торможение двигателем”, что бывает вредно для автомобиля.
Своевременная замена масла для вариатора крайне важна. Дело в том, что если масло потеряет свои эксплуатационные свойства, то постепенно забьется гидроблок вариатора, соответственно, масляный насос не сможет нагнетать нормальное рабочее давление. Вследствие этого валы не смогут сжимать и разжимать ремень, он начнет буксовать на них и сильно изнашиваться. В самом худшем случае он порвется и “разорвет” все внутренности вариатора.
Замену ремня вариатора необходимо производить через каждые 120…150 тысяч километров пробега вне зависимости от его состояния.

Подытожим…

Несмотря на все имеющиеся недостатки, на сегодняшний день вариаторы являются наиболее совершенным видом трансмиссии. Их преимущества оценили десятки тысяч водителей по всему миру. Что касается упомянутых недостатков, то автопроизводители постоянно работают над усовершенствованием конструкции вариаторов, поэтому можно с уверенностью сказать, что они постепенно вытеснят автоматическую и механическую трансмиссию с рынка.

Напоследок предоставим информацию с тем, чтобы дать лучшее понимание, кому больше подойдет покупка машины с вариаторной трансмиссией:

вариатор не любит агрессивный стиль езды;
не рекомендуется на вариаторной трансмиссии долгое время ехать на предельно низкой или высокой скоростях;
при эксплуатации вариатора при очень высокой или низкой температурах необходимо создать специальные условия;
машину с вариатором нельзя буксировать с выключенным двигателем (можно буксировать при вывешенной приводной оси), а также нельзя с ее помощью буксировать другие транспортные средства или прицепы;
ездить желательно только по ровным дорогам, так как приводной ремень вариатора боится значительных ударных нагрузок;
своевременно производить замену масла и приводного ремня.

Таким образом, перед покупкой машины с вариатором необходимо подготовить себя к условиям ее будущей эксплуатации. Особенно, если вы до этого пользовались исключительно механической КПП. Однако со временем вы привыкнете и наверняка останетесь довольны выбором. Только не забывайте вовремя обслуживать вариаторную трансмиссию и соблюдать правила эксплуатации автомобиля, описанные выше.

Заключение

Учитывая всю приведенную выше информацию, можно сказать, что однозначного ответа на вопрос что лучше — вариатор или “автомат”, не существует. Ведь эти два агрегата очень отличаются друг от друга, и каждый имеет свои особенности. Поэтому выбор необходимо делать на основании условий эксплуатации машины. Кроме этого, помните, что в настоящее время на отечественном авторынке представлены вариаторы, далекие от совершенства (“сырые”). Автопроизводители постоянно работают над их развитием, и есть все предпосылки, что в будущем они займут свое место на рынке.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

чем отличаются, плюсы и минусы, ресурс

Многие водители считают, что коробки передач делятся на две группы: механические и автоматические. В некотором роде это действительно так, но автоматическая коробка передач бывает классическая, которую все привыкли называть “автоматом” (АКПП), и вариатор (CVT). Оба этих варианта коробок передач сейчас прочно вошли в массовый сегмент автомобильного рынка. Но при этом ходит много слухов, часть из которых правдива, о надежности, экономичности, скоростных характеристиках каждой из них. В рамках данной статьи рассмотрим, какие действительно имеются плюсы и минусы у вариатора и автомата, и чем они отличаются друг от друга.

Оглавление: 
1. Коробка автомат
- Из-за чего ломается коробка автомат
- Какой ресурс у автомата
- Плюсы и минусы автомата
2. Вариатор
- Из-за чего ломается вариатор
- Какой ресурс у вариатора
- Плюсы и минусы вариатора

Обратите внимание: В рамках данной статьи рассмотрены именно автоматическая коробка передач и вариатор. На рынке еще присутствует так называемый “робот” — это еще одна группа автоматических трансмиссий. В процентном соотношении вариатор и робот устанавливаются примерно на 25% автомобилей с автоматической трансмиссией в данный момент, а полноценный автомат на оставшихся 50%.

Коробка автомат

Стандартная автоматическая коробка передач используется на массовых автомобилях гораздо дольше, чем вариатор, оттого и имеется миф о ее большей надежности.

Конструкция такой коробки передач немного может отличаться, в зависимости от производителя, но, в целом, устроена она следующим образом. Крутящий момент от двигателя передается через гидротрансформатор. Работа проходит под давлением, то есть между агрегатами нет жесткого зацепления. Можно подумать, что из-за отсутствия жесткого зацепления и ломаться нечему, но это не так. В конструкции автоматической коробки передач присутствуют валы с планетарной передачей и стальные диски с фрикционами, при сжатии и разжатии которых происходит переключение передач, то есть подключение необходимых муфт. Еще два важных элемента в конструкции автомата — это гидроблок и насос высокого давления.

Из-за чего ломается коробка автомат

Рассмотрев упрощенно конструкцию работы автомат, можно понять, что на самом деле конструкция автоматической коробки передач достаточно простая. Чаще всего причиной ее поломки является неправильное обслуживание. Водители зачастую не меняют масло в АКПП, что и приводит к серьезным проблемам.

В процессе работы коробки передач масло в ней постепенно теряет свои свойства и в нем появляется много мусора. Это приводит к тому, что забиваются элементы коробки передач — фильтры, гидроблок, радиатор и так далее. В итоге, масляный фильтр не может работать нормально и создавать необходимое давление, что приводит к прокручиванию фрикционов на металлических дисках. Водитель ощущает эту проблему как толчки при переключении коробки передач, либо вовсе коробка перестает включать нужные передачи.

Указанные выше проблемы в коробке передач могут привести к еще большим неприятностям, вплоть до физического повреждения планетарных шестерен и износа фрикционной накладки гидротрансформатора.

Обратите внимание: Приобретая б/у автомобиль с автоматической коробкой передач, обязательно убедитесь, что у масла АКПП нет запаха гари. Если такой запах присутствует, это явно указывает на наличие прогаров у фрикционов и их высокий износ. Коробка передач с такими дефектами долго не проработает.

Какой ресурс у автомата

Водители, которые привыкли ездить на механике, часто говорят, что не переходят на автомат из-за их малого ресурса работы. Такое мнение сложилось об автоматических коробках передач довольно давно, несмотря на то, что многие автопроизводители выпускают крайне надежные АКПП.

Например, многие японские автомобили выпуска конца 80-90х годов на АКПП до сих пор передвигаются на родных автоматах, над которыми проводились минимальные работы, тогда как их пробег уже превышает 500 тысяч километров.

На самом деле, ресурс автомата напрямую зависит от его обслуживания. Несмотря на то, что в книгах на по технической эксплуатации автомобиля не всегда указывается необходимость смены масла в АКПП, делать это нужно обязательно каждые 50-70 тысяч километров пробега. Вместе с заменой масла в автомате нужно обязательно заменить масляный фильтр и очистить радиатор. В идеале при выполнении таких работ также убрать скопившуюся на дне корпуса автомата стружку и другие продукты отработки.

Плюсы и минусы автомата

Выделим явные плюсы автоматической коробки передач:

Простое управление. Все, что нужно сделать водителю — выбрать правильный режим движения, после чего автомобиль автоматически выполнит необходимые манипуляции со сцеплением;
Надежность. Несмотря на все мифы, автоматические коробки передач крайне надежные при правильном обслуживании;
Простой ремонт. АКПП давно применяются на массовых автомобилях. Соответственно, уже не только в специализированных сервисных центрах можно провести грамотный ремонт трансмиссии;
Простота обслуживания. Как отмечалось выше, обязательно нужно в автомат заливать свежее масло каждые 50-70 тысяч километров пробега. Но стоимость этого масла невысока;
Механическая работа. В автомате крайне мало электрических составляющих. Коробка сама по себе механическая, а ее работой управляет напрямую ЭБУ;
Плавная работа. Шестиступенчатый автомат — давно не редкость для массовых автомобилей. Такие коробки дают высокий порог скорости, а вместе с тем позволяют плавно переключаться передачам при наборе скорости.

Отметим и минусы автомата:

Низкая динамика. Разгоняться автомобиль на автомате будет медленнее, чем на механической коробке передач (при умелом использовании) или на вариаторе;
Наличие передач. Несмотря на плавность работы, некоторые при переключении передач толчки водитель может ощущать. У вариаторов такой проблемы нет, поскольку фактически нет переключения передач;
Затраты КПД на работу. Поскольку работа происходит при помощи гидротрансформатора под давлением масла, при этом отсутствует прямое соединение трансмиссии с двигателем, тратится частично КПД. Из этого вытекает и больший расход топлива на автомобилях с АКПП.

Как можно видеть, автоматическая коробка передач надежная, но имеет не идеальные мощностные характеристики. Тогда как вариатор можно считать ее некоторой противоположностью.

Вариатор

Такие коробки передач начали устанавливаться на автомобиле в середине 20 века, но сразу массовость они не набрали. Но о них вспомнили, когда потребовались коробки, которые имеют меньший расход КПД, чем обычный автомат, и при этом не требуют от водителя усилий при переключении передач.

Вариатор принято называть бесступенчатым. Как можно понять, в отличие от автомата, такая трансмиссия не имеет привычных скоростей. Конструкция коробки подразумевает наличие ведущего и ведомого шкива, которые располагаются параллельно друг другу. Они соединены друг с другом металлическим ремнем в форме трапеции. Конусы вариатора имеют сдвижные половины. В момент, когда ведущий шкив раздвинут, вращение ремня идет по малому диаметру, можно считать это аналогом высокой передачи на автомате. Когда же шкив сдвинут, ремень вращается по большому диаметру, тем самым получается максимальное передаточное число, то есть первая передача.

В зависимости от плавного передвижения шкива, меняется передаточное число. Это и приводит к повышению/понижению скорости, хотя как таковых скоростей, как в автомате, в вариаторе нет. Поскольку передача момента от двигателя к трансмиссии и колесам жесткая, удается свести к максимуму передачу КПД.

Из-за чего ломается вариатор

Как и в случае с автоматом, к выходу из строя вариатора ведет его неправильное обслуживание. Такие коробки передач еще более требовательные к маслу, чем автоматы. Замена масла в вариаторе также проводится каждые 50-70 тысяч километров, и здесь это делать обязательно. Если не заменить вовремя масло в вариаторе, тогда:

Масляный насос засорится, из-за чего не сможет создавать достаточное давление;
Ремень начнет пробуксовывать, поскольку валы не смогут его достаточно сжимать и разжимать;
Это приведет к повышенному износу ремня и его разрыву, что станет причиной повреждения других компонентов вариатора.

Также стоит отметить, что в вариаторе гораздо больше электронных компонентов, нежели в обычном автомате. Соответственно, больше вероятность их выхода из строя.

Какой ресурс у вариатора

В отличие от обычного автомата, вариатор менее продолжителен по сроку службы. Даже если следить за ним и своевременно менять масло, он сможет проходить около 120-150 тысяч километров пробега, после чего порвется ремень, и это приведет к серьезным повреждениям других компонентов коробки. Чтобы этого не произошло, рекомендуется на 120-150 тысячах километров пробега выполнить замену ремня вариатора.

Как можно понять, водитель автомобиля с вариатором должен знать, что нужно проводить своевременные диагностические и ремонтные работы с коробкой, иначе это приведет к необходимости ее капитального ремонта или замене. Чаще всего водители об этом не задумываются, не отличая вариатор от автомата, и это приводит к серьезным проблемам.

Плюсы и минусы вариатора

К плюсам вариаторов можно отнести:

Повышенный КПД. У вариаторов КПД примерно на 5-10% выше, чем у автоматов. Это сказывается и на расходе топлива, который на автомобилях с вариаторами меньше;
Плавность хода. Отсутствие передач ведет к плавной работе коробки передач;
Быстрый разгон. Из-за отсутствия необходимости переключения передач разгон на автомобиле с вариатором более плавный;
Легкое управление. Как и в случае с автоматом, в вариаторе водителю достаточно выбрать нужный режим работы, чтобы автомобиль поехал.

Минусов у вариаторов также достаточно:

Сложность обслуживания и ремонта. Как отмечалось выше, в вариаторе не достаточно просто менять масло своевременно, в отличие от автомата. Здесь важно также определить момент, когда потребуется замена шкива. При этом стоимость ремонта вариатора значительно выше, поскольку за такую работу берутся мастера не во всех сервисах;
Большое количество электроники. Это чревато большим количеством потенциальных проблем с электроникой, что может вылиться в необходимость дорогостоящей диагностики и ремонта;
Дорогое масло. При обслуживании вариатора заливается особое масло, которое определено производителем коробки передач. Это масло значительно дороже, чем то, которое используется на автоматах.

Как можно понять из сравнения, автомат и вариатор имеют свои плюсы и минусы. Однозначно нельзя сказать, что одна из коробок лучше, а другая хуже. При правильном обслуживании, как одна, так и вторая способны проработать достаточно долго.

Загрузка…

принцип работы и конструкции, плюсы и минусы трансмиссий и какая лучше

Для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам машины используются шестеренные механизмы. Автоматические трансмиссии, упрощающие процесс управления автомобилем, постепенно вытесняют механические коробки передач. Перед выбором машины покупателю необходимо выяснить: вариатор или автомат — что лучше и надежнее в эксплуатации и какие недостатки характерны для каждой схемы.

Как отличить вариатор от автомата визуально

Покупатель может отличить клиноременной вариатор от классической гидромеханической трансмиссии по внешнему облику селектора, который расположен на центральной консоли в салоне. Автоматическая коробка имеет дополнительные режимы работы, обозначаемые цифрами 1 или 2. Дополнительным внешним отличием вариатора является аббревиатура CVT (сокр. от Continuously Variable Transmission), нанесенная на рукоятку выбора режима работы трансмиссии и на крышку багажника.

Дополнительным способом опознания коробки является щуп, который установлен на картере агрегата. На пластиковой ручке измерительного стержня наносится тип жидкости, используемой для работы трансмиссии. Например, компания Nissan рекомендует использовать для бесступенчатой коробки жидкость сорта NS1, фирма Honda применяет масло HMMF. Для заправки картера автоматической коробки передач применяется жидкость Dextron.

Если визуально определить тип коробки не удается, то необходимо сесть за руль и понаблюдать за процессом разгона машины. Автоматическая трансмиссия переходит на повышенные ступени с небольшим рывком, в момент переключения наблюдается снижение частоты вращения коленчатого вала двигателя. Клиноременной вариатор отличается плавным набором оборотов силовой установки.

Преимущества и недостатки вариатора

Вариатор обеспечивает передачу крутящего момента при помощи металлического ремня, который контактирует с 2 коническими шкивами. Для передачи момента от двигателя к трансмиссии используется гидротрансформатор. За счет изменения диаметра шкива на ведущем и ведомом валах обеспечивается плавное изменение частоты вращения вторичного вала.

В конструкции части агрегатов применяется дополнительная 2-скоростная планетарная передача, позволяющая снизить износ конусов и ремня при движении со скоростью более 100 км/ч.

К преимуществам вариатора относят:

Из-за плавной регулировки и поддержания частоты вращения коленчатого вала двигателя в оптимальном интервале расход топлива меньше, чем при использовании гидромеханической трансмиссии (КПД коробок серии CVT на 5-10% выше, чем у автомата). Динамика разгона выше, чем при использовании автомата (в случае применения двигателей с одинаковыми характеристиками). Улучшение разгонных характеристик вариатора достигается за счет устранения пауз, необходимых автоматической коробке для включения повышенной передачи.
При разгоне автомобиля не наблюдается рывков. Если в конструкции вариатора используется дополнительный планетарный редуктор, то переход между ступенями не замечается водителем и пассажирами.
Конструкция коробки отличается сниженным весом и габаритами, что позволяет применять агрегат на малолитражных автомашинах. Установка планетарной передачи дополнительно снижает размеры картера вариатора.

Недостатки трансмиссии:

Из-за конструктивных ограничений вариатор не применяется с двигателями с рабочим объемом цилиндров более 3500 см³ и мощностью выше 200 л.с. Для передачи повышенного крутящего момента созданы коробки тороидного типа, но сложность конструкции и необходимость использования высокопрочной стали ограничивают распространение такого типа вариаторов.
Конструкция коробки не позволяет быстро отреагировать на резкое нажатие на педаль газа.
Для заправки требуется использовать специальную жидкость, применять масло от автомобиля другой марки запрещается. Поскольку жидкость начинает работать только после нагрева, то в зимнее время перед началом движения необходимо прогревать коробку.
При движении с высокой скоростью ремень выходит на внешнюю кромку ведущего конуса, что приводит к ускоренному износу поверхности. Металлическая стружка, попадающая в картер, нарушает нормальную работу механизма регулировки передаточного отношения.
Трансмиссия не любит интенсивных разгонов, во время которых происходят проскальзывание ремня и абразивный износ трущихся металлических поверхностей.
Применение сложной электроники, регулирующей работу агрегата, повышает стоимость ремонта в случае поломки. В конструкции агрегата используются дополнительные датчики, при выходе элементов из строя коробка переходит в аварийный режим работы.
Ремень необходимо заменять через 100-150 тыс. км пробега. Использование изношенной детали приводит к повышенной нагрузке на конические поверхности.
Конструкция коробки не приспособлена к длительному движению в условиях бездорожья или по дорогам с разрушенным покрытием.

Плюсы и минусы АКПП

Автоматическая трансмиссия оснащается гидравлическим трансформатором, обеспечивающим транзит потока мощности от двигателя на первичный вал. Для изменения передаточных чисел применяются планетарные пары, работающие совместно с фрикционными муфтами. Для переключения ступеней используется гидравлический блок, оснащенный насосом для подачи рабочей жидкости. В блоке установлены клапаны с электромагнитным управлением, обеспечивающие распределение потоков жидкости в зависимости от условий движения и оборотов двигателя.

К преимуществам гидромеханических трансмиссий относят следующие:

Простота конструкции агрегата, что обеспечивает повышенный ресурс. Коробки не нуждаются в проведении капитального ремонта на протяжении 300-350 тыс. км пробега.
Автоматическое переключение скоростей не требует от водителя проводить манипуляции рычагом. Некоторые модификации поддерживают алгоритм ручного выбора, при котором для повышения или понижения скоростей используется рукоятка или лепестки, смонтированные под рулевым колесом.
Для проведения ремонта не требуется специальная оснастка. Инструмент особой конфигурации может потребоваться при снятии коробки с машины и разборке узла.
В конструкции трансмиссии используется жидкость Dextron, отличающаяся пониженной стоимостью по сравнению со специальными маслами для вариаторов.
Коробка оснащается блоком управления, определяющим моменты переключения передач. Суммарный объем электронных компонентов в конструкции автоматической коробки не превышает 25-30%.

Недостатки автоматических коробок:

При использовании коробок устаревших конструкций, имеющих 4 передачи переднего хода, отмечается повышенная шумность от работы двигателя при движении со скоростями более 100 км/ч. Если на машине установлена 5- или 6-скоростная трансмиссия, то обороты мотора снижаются, что положительно влияет на акустический комфорт в салоне.
Пониженная динамика разгона. При использовании одинаковых двигателей разница между ручной и автоматической коробками составляет 1-2 секунды (при ускорении от 0 до 100 км/ч). Из-за использования фрикционных муфт переключения сопровождаются толчками. В модернизированных 6-ступенчатых агрегатах удары и вибрации сведены до минимума и наблюдаются только в момент резкого ускорения.
Увеличение расхода топлива из-за пониженного КПД трансмиссии. Эффективность работы коробки снижена из-за использования гидравлических приводов, для обеспечения работоспособности узлов тратится часть мощности силовой установки.
Увеличенная емкость картера. При замене масла в корпус стандартной автоматической коробки для легкового автомобиля заливается 8-10 л масла. Для сравнения, картер механической трансмиссии, установленной на моторе с идентичным рабочим объемом, вмещает до 4 л жидкости, а вариатора — в пределах 5-8 л.

Какой тип трансмиссии предпочтительнее

После того как покупатель определил, чем отличаются друг от друга вариатор и автомат, он может принять решение о покупке автомобиля с понравившимся типом трансмиссии. Машины с вариатором подойдут любителям плавного движения по дорогам с твердым покрытием. Дополнительным плюсом станет сниженный расход топлива, но водителю не рекомендуется съезжать на проселочные дороги или буксовать в грязи. При эксплуатации автомобиля зимой следует быть готовым к прогревам коробки, что отрицательно повлияет на экономичность автомашины.

Если владелец планирует эксплуатировать автомашину на проселках или двигаться по рыхлому грунту или снегу, то рекомендуется остановить выбор на гидромеханической трансмиссии. В конструкции агрегата предусмотрены режимы, ограничивающие переключение скоростей вверх, что улучшает проходимость на бездорожье. Но при выборе автомата необходимо помнить про увеличенный расход топлива и сниженную динамику разгона, дополненную рывками при изменении передаточного отношения.

При выборе следует помнить, что производители не используют автомат и вариатор в сочетании с одинаковым по мощности и объему двигателем на одной модели автомашины. С начала 2010-х гг. наблюдается тенденция отказа от гидромеханических трансмиссий, которые вытесняются роботизированными агрегатами с 2 муфтами сцепления. Усовершенствованные трансмиссии обеспечивают повышенную плавность движения, улучшают динамические характеристики машин и способствуют снижению затрат на топливо.

Вариатор или автомат: какая коробка передач лучше

На современном автомобильном рынке можно найти сразу несколько вариантов машин, использующих коробки передач с автоматическим переключением. В первую очередь к ним относятся классические гидромеханические автоматы и вариаторы, хотя существует еще и вариант с роботизированным переключением передач. Формально эти варианты схожи — при переключении передач не используется механическая энергия, то есть физическое усилие водителя. Однако конструктивно они значительно отличаются, что обуславливает различные достоинства и недостатки разных вариантов. Поэтому попробуем выяснить, чем отличаются классические автоматы от вариаторов и какая конструкция лучше.

Коробка автомат

С формальной точки зрения к коробкам типа автомат можно отнести любые КПП, в которых переключение передач происходит без участия водителя. Однако исторически такое наименование закрепилось за гидромеханической коробкой передач, появившейся еще в первой половине XX столетия. Первыми появились коробки с 4 передачами, современные АКПП могут насчитывать 6, 8 и даже 9 передач у самых продвинутых вариаций.

Краткий обзор

Классическая коробка-автомат состоит из нескольких блоков, обеспечивающих переключение передач без участия человека.

Планетарная коробка передач (планетарный редуктор) — основной узел АКПП, осуществляющий переключение передач и отвечающий за скорость движения автомобиля. Редуктор состоит из солнечной шестерни, планетарного водила, сателлитов и коронной шестерни.
Система гидравлического управления — отвечает за работу планетарного редуктора и управляет им.
Гидротрансформатор (гидромуфта) — передает крутящий момент от двигателя к планетарной коробке передач. Для передачи гидромуфта использует рабочую жидкость — трансмиссионное масло. Одновременно гидромуфта выполняет и функции сцепления. Размещается гидротрансформатор на маховике мотора.

Плюсы и минусы

Классическая АКПП — агрегат, чья конструкция проверена временем. Плюсы и минусы КПП гидромеханической конструкции АКПП ярко проявлялись еще на коробках первых поколениях. Современные автопроизводители совершенствуют конструкцию АКПП, поэтому на самых дорогих моделях ее недостатки сглажены.

К плюсам АКПП можно отнести следующие качества.

Надежная и испытанная временем конструкция. Современные гидротрансформаторы имеют ресурс использования в сотни тысяч километров пробега.
Удобство в использовании и простота ремонта. Конструкция АКПП довольна проста и хорошо изучена работниками автосервисов.
Возможность «переваривать» огромный крутящий момент.
Способность «переживать» кратковременную буксировку.
Наличие ручного механизма переключения передач.
Щадящее отношение к двигателю. АКПП переключает передачи раньше, чем обороты мотора достигают высоких чисел. Благодаря этому сохраняется ресурс силового агрегата.
Невысокая требовательность к трансмиссионному маслу. Классические 4-ступенчатые автоматы практически «всеядны» — вовсе не обязательно приобретать оригинальное масло, так что вполне допускается его замена аналогом. В то же время АКПП нового поколения с 8 или 9 передачами достаточно требовательны к качеству трансмиссионного масла.

Минусы коробки-автомат также ярко выражены. К ним относятся следующие недостатки.

Сравнительно низкий КПД. Из-за потерь в гидротрансформаторе АКПП использует меньший объем полезной мощности мотора. В этом коробка-автомат уступает и механической КПП, и вариатору.
Повышенный расход топлива. Этот недостаток напрямую связан с предыдущим. Для выдачи сравнимой мощности автомобиль с коробкой-автомат использует больший объем топлива.
Недостаточная динамичность. Разгон автомобиля с АКПП уступает машинам с механикой и вариатором.
Рывки при переключении передач. В процессе езды чувствуются заметные рывки, когда автомат переключает передачи. Особенно этот недостаток характерен для классического 4-ступенчатого автомата, на АКПП нового поколения с большим количеством передач рывки значительно смягчены.

Вариатор

Вариатор (CVT) — вариант бесступенчатой трансмиссии, в процессе работы которой не происходит переключения передач. Простейшие модели вариатора использовались на мельницах, затем — на различных станках. Легковые автомобили стали оснащаться вариаторами во второй половине XX столетия, а расцвет бесступенчатой трансмиссии наступил уже в XXI веке.

Краткий обзор

Существует немало разновидностей вариаторов, в легковом автомобилестроении чаще всего встречаются следующие разновидности:

клиноременная трансмиссия;
клиноцепная трансмиссия

Клиноременной вариатор — самая распространенная разновидность вариатора на сегодняшний момент. Крутящий момент от движка в них передается с помощью трапециевидного металлического ремня. Ремень надевается на два шкива — один ведущий, передающий усилия от силового агрегата, и один ведомый, передающий усилие к колесам. Изменение диаметров шкивов изменяет передаточные числа, примерно соответствующие диапазонам обычных передач в коробке. Принцип работы клиноцепной трансмиссии схож, однако в них ремень меняется на цепь.

Плюсы и минусы

Вариатор имеет множество преимуществ по сравнению с МКПП и даже гидромеханическим автоматом. Однако отдельные недостатки конструкции не дают ему полностью вытеснить другие варианты трансмиссий.

К положительным качествам вариатора относятся следующие преимущества.

Высокий КПД трансмиссии. У вариатора нет расходов мощности на переключение передач, так что используется больший объем мощности, поступающий от двигателя.
Меньший расход топлива — этот плюс вытекает из предыдущего. Для достижения нужных показателей скорости вариатор использует меньший объем бензина.
Большая экологичность — меньший расход топлива определяет и меньшее количество вредных выбросов в выхлопе автомобиля.
Плавный разгон с лучшими показателями ускорения. Вариатор позволяет быстрее разгонять машину, так как нет затрат времени на переключение передач. Так что по динамическим характеристикам вариатор выигрывает и у МКПП, и уж тем более у коробки-автомат.
Отсутствие рывков. Так как у вариатора нет передач, то движение происходит плавно. Ускорение на автомобиле с вариатором напоминает езду на электромобиле или, например, троллейбусе. Это обеспечивает максимальный комфорт езды на машине с вариатором.
Дополнительный, но немаловажный плюс — отсутствие отката назад при трогании на неровной поверхности. Автомобиль с вариатором не заглохнет при трогании на горке и не откатится назад, что особенно важно для начинающих водителей.

Однако есть у вариатора и немало минусов, из-за которых он проигрывает другим типам трансмиссий.

Вариатор невозможно установить на двигатели большой мощности — клиноременная или клиноцепная трансмиссия не способна передавать крутящий момент от двигателей мощностью более 220 л. с.
Несмотря на хорошие динамические характеристики вариатор не подходит для спортивного типа езды. Он «не любит» высоких оборотов двигателя, резких ускорений, пробуксовок и т. д.
Недостаточная надежность конструкции — наличие большого количества электроники приводит к усложнению системы. Поэтому поломка вариатора — достаточно распространенное явление. Кроме того, ремонт вариатора обходится дорого, к тому же настоящих специалистов по подобному типу трансмиссии не так много.
Меньший ресурс коробки — ремень вариатора рекомендуется менять после пробега в 150 тыс. км вне зависимости от его физического износа.
Требовательность к обслуживанию. Вариатор можно заправлять только оригинальным трансмиссионным маслом, которое обходится дороже аналогов.
Вариатор не позволяет буксировать прицеп или другой автомобиль.

Сходства

Главное сходство коробок-автомат и вариаторов — отсутствие механического воздействия для переключения передач при движении автомобиля. Вариатор в принципе не имеет передач, а передаточные числа на нем изменяются в постоянном автоматическом режиме. За переключение передач и выжимание сцепления в АКПП отвечает гидротрансформатор, поэтому физических усилий водителя не требуется.

Различия

Различий у двух типов трансмиссий на самом деле больше, чем кажется на первый взгляд.

Гидромеханический автомат универсален — его можно устанавливать на автомобили любого размера и направленности: от городских машин до спорткаров. Вариатор не подходит для мощных седанов, внедорожников или спортивных автомобилей. Его стихия — семейные и городские автомобили, а также кроссоверы.
Вариатор обеспечивает большую мягкость хода и комфортность поездки. Автомат также более комфортабелен при езде, чем автомобили с МКПП, однако уступает вариатору из-за ярко выраженных рывков.
Конструкция автомата имеет большую надежность и больший ресурс. Вариатор чаще ломается, требует особого обслуживания и выходит из строя раньше.
Вариатор более экономичен, так как потребляет меньше топлива, чем автомат.

Что лучше: автомат или вариатор

Однозначного вывода о том, какой тип трансмиссии лучше, сделать нельзя. АКПП и вариатор значительно различаются и в целом предназначены для различного типа автомобилей. Вариатор подходит для спокойного вождения, автомат более универсален. Он также достаточно комфортабелен, но позволяет ездить в спортивных режимах, буксировать прицепы, передвигаться по легкому бездорожью и т. д.

У обоих видов трансмиссий есть свои поклонники, и их аргументы звучат достаточно убедительно. Можно сказать, что для современного уровня технологий вариатор и коробка-автомат практически равны в своих преимуществах. Однако это относится только к АКПП с количеством передач не меньше 6 — старые добрые 4-ступенчатые автоматы уже значительно проигрывают современным вариаторам.

В целом сейчас на рынке установилось равновесие — вариаторы заняли свою нишу в виде семейных автомобилей и кроссоверов. Классические коробки-автомат хоть и уступили отдельный сегмент рынка вариаторам, прочно удерживают свою нишу, особенно в доле дорогих и спортивных автомобилей. Изменить ситуацию может дальнейшее совершенствование вариаторов — повышение надежности, увеличение ресурса и наделение способностью «переваривать» большой крутящий момент сделает их безусловным лидером среди различных видов трансмиссий.

Что лучше: автомат или вариатор

Выбирая автомобиль с современной коробкой передач, покупатель нередко задумывается, что лучше – автомат или вариатор? Оба устройства относительно похожи в работе, однако каждое имеет определенные особенности, которые стоит изучить прежде, чем сделать выбор в пользу одного или другого.

Содержание статьи:

Конструкция и работа вариатора

Изучая, что лучше, автомат или вариатор, стоит почитать отзывы владельцев, изучить характеристики устройств, их слабые и сильные стороны. Кроме этого, требуется подумать, в каком стиле вы предпочитаете ездить – агрессивном или спокойном, где именно предстоит использовать машину. Это весьма важно, так как работают трансмиссии по-разному.

Вариаторы – это бесступенчатые коробки, привод осуществляется при помощи ремня или роликов. Внутри находятся специальные конусы, развернутые в разные стороны, за счет изменения их положения меняется передаточное число, переключения как такового нет. Коробка реагирует на обороты двигателя, плавно изменяя скорость автомобиля. В зависимости от конструкции внутри могут находиться шкивы, соединенные ремнем или цепью. При наборе или уменьшении скорости расстояние между ними меняется, за счет чего происходит изменение передаточного числа.

Как работает автоматическая КПП?

АКПП имеет два основных узла – гидротрансформатор, который работает, основываясь на нагнетании давления, способствующего переключению передачи, и редуктор. Именно из-за этого не требуется использовать механическое сцепление, которое водитель нажимает ногой. В рассматриваемом узле механическую часть выполняет не человек, а редуктор. Трансмиссия ступенчатая, каждая ступень имеет свою пару шестерней, находящихся в постоянном контакте.

При помощи редуктора регулируется усилие между шестернями. Кроме этого, коробка оснащена муфтами и фрикционными дисками, которые при движении растягиваются или сужаются, заставляя коробку переключаться в нужный момент.

Основные преимущества и недостатки вариатора

Требуется изучить плюсы и минусы, прежде чем решить, что лучше – вариатор или автомат. Желательно сравнить особенности обеих конструкций, после чего можно будет сделать окончательный вывод. Для начала стоит рассмотреть достоинства и недостатки вариатора. Удобнее всего это сделать, пользуясь таблицей, приведенной ниже.

Плюсы	Минусы
Плавность переключения. Во время движения и разгона не происходит толчков, машина двигается всегда равномерно, точно так же, как и модели с электродвигателем.	Не подходит для мощных автомобилей, где лошадиных сил больше 200. Это связано с тем, что нагрузки на ремень и ролики повышены, из-за этого они быстро выходят из строя.
Высокий КПД. Время реакции вариатора на увеличение или снижение оборотов мотора минимально, он реагирует быстрее АКПП, поэтому между нажатием педали газа и разгоном не происходит задержек. Разгон более динамичен, особенно на скорости выше 50 км/ч и выше.	Трансмиссионное масло нужно менять чаще, чем в АКПП, а стоит оно дороже. Играет роль качество продукции.
Из-за плавной работы устройства удается экономить топливо, иногда расход становится значительно меньше в сравнении аналогичными машинами, но оснащенными коробкой-автоматом.	Работу устройства контролирует большое количество датчиков, если какие-то из них выходят из строя, авто может перестать ехать или вариатор будет работать неправильно.
Выброс вредных веществ в атмосферу меньше в результате экономии топлива.	Сложность ремонта. В автосервисах не всегда берутся за ремонт такого автомобиля, часто КПП меняют полностью, потому что ремонт экономически невыгоден и составляет половину стоимости нового вариатора.
Режим работы плавный, то, как осуществляется переключение, контролирует электроника, поэтому авто всегда будет двигаться на комфортных для двигателя оборотах. Это уменьшает износ деталей и повышает срок эксплуатации машины.	Машину нельзя буксировать, если ее двигатель выключен, нельзя резко трогаться с места, тянуть автомобильный прицеп или другие авто. Также запрещается использовать на зыбком грунте, где автомобиль может зарыться.

Учитывая сказанное выше, можно сделать следующий вывод: вариатор хорошо подходит для степенной езды в городских условиях и по трассе, но не стоит покупать такую машину лихачам или любителям ездить на природу по плохой дороге. Вариатор служит не так уж долго.

Преимущества и недостатки АКПП

Автоматическая коробка имеет свои особенности, которые мы также приводим для удобства в виде таблицы.

Преимущества	Недостатки
Агрегат отличается высокой надежностью, современные коробки работают до 300 тысяч км, обслуживание в виде замены масла потребуется не ранее чем через 70 тысяч. Доступны резкие старты и использование на бездорожье.	Низкий КПД. Это происходит из-за специфической работы гидротрансформатора. Мощность двигателя теряется, хоть и незначительно; это особенно заметно на авто с небольшим количеством л.с. при подъеме в гору.
Ремонт достаточно дорогой, но доступен в большинстве сервисов.	Высокий расход топлива.
Для АКПП качество масла играет роль, но оно некритично, можно использовать недорогие марки.	Динамические характеристики уступают вариатору. Разгон даже у мощных машин достаточно медленный.
Переключение скоростей без предельного набора оборотов двигателя обеспечивает меньший износ силового агрегата.	При переключении передач возможны рывки, это нормально для автоматической коробки. Однако есть модели, работающие достаточно плавно.
Доступно буксирование другого транспортного средства, прицепа.	—

Выбирая, что лучше, робот, вариатор или автомат, требуется учесть, что третий вариант отличается в первую очередь надежностью и более долгим сроком службы. Однако автоматический механизм требует внимательного отношения и своевременного ремонта.

В чем отличие вариатора от робота и автомата?

Прежде чем окончательно разобраться, что лучше, автомат или вариатор, требуется понять не только то, чем хорош каждый вариант, но и чем их работа принципиально отличается друг от друга. Отличить машины визуально не получится, рычаги внутри очень похожи и располагаются одинаково. В некоторых модель рычаг вообще находится у руля, но он может принадлежать любой коробке, кроме механической. Заметить разницу водитель сможет, когда машина будет находиться в движении: это под силу даже новичку.

Если на авто стоит вариатор, переключение будет происходить плавно, такой агрегат быстрее реагирует на изменение передаточного щелчка, работает немного тише автомата. Понимание, что передача переключилась, приходит по изменению скорости и шумности работы мотора. Если вы поедете на автомате, то при переключении будут заметны некоторые рывки. Однако современные коробки с парным сцеплением лишены такого недостатка, но вы будете слышать определенные механические звуки, которых не слышно при работе вариатора.

Основное существенное различие состоит в строении механизмов. Если основой вариатора является устройство, позволяющее плавно менять скорость, то коробка-автомат имеет ступени, за счет которых происходит изменение скоростного режима. На разгон вариаторному автомобилю понадобится меньше времени, однако его нельзя нагружать при старте. Машина с этим типом КПП весит немного меньше.

Конечно, лучший способ узнать, что установлено на авто – это посмотреть документы, например сервисную книгу. Для выбора, что лучше именно для вас, требуется прежде всего проехать на понравившемся вам автомобиле, ощутить, как он реагирует на у правление в той или иной ситуации. Тогда вы сможете составить наиболее полное впечатление и мнение о транспортном средстве и его трансмиссии.

Коробка-автомат имеет иное строение. Внутри нее находится редуктор шестерни, гидравлический нагнетатель. За счет этого происходит работа механизма, он довольно сложен, требует внимательного отношения, но отличается надежностью, так как в его конструкции нет быстро изнашиваемого ремня. Если взять в руки документы машины, обратить внимание нужно на следующее: автомат обозначен буквами А или АТ, вариатор – CVT.

Существует интересный тест, который может провести опытный водитель. При попытке тронуться в гору нужно резко нажать на газ и затем отпустить педаль. Авто с АКПП не обратит на это особого внимания, а вариатор может покатиться назад.

Какую автоматическую коробку выбрать?

Существует два типа АКПП, поэтому при выборе автомата придется еще и определиться, какой именно тип вам нравится больше. Роботизированная трансмиссия является чем-то средним между автоматической и механической коробкой передач. Робот управляется автоматически, но конструктивно напоминает механику, которая оснащена специальными механизмами, благодаря чему он может регулировать работу системы сцепления.

Переключение происходит по тому же принципу, как и на механической версии, но водителю не приходится делать это самостоятельно. Этот вид трансмиссии имеет преимущества по сравнению с традиционным автоматом, он дешевле и более надежен. При переключении передач не возникает рывков, но только в случае парного сцепления. Стоит более подробно рассмотреть преимущества и недостатки робота, для удобства мы составили таблицу, которая может проиллюстрировать наглядно характеристики трансмиссии.

Преимущества	Недостатки
Устроен проще автомата, обходится дешевле в приобретении.	Если установлено одно сцепление, возможны рывки при переключении.
Проще обслуживать, ремонт проводят в большинстве СТО, и стоит он дешевле.	На подъеме авто может откатываться назад. Если приходится стоять долго, нужно переводить коробку в нейтральный режим самостоятельно.
Значительная экономия топлива.	В тяжелых условиях может вести себя непредсказуемо, из-за этого использовать робот на бездорожье неудобно.
Высокий КПД.	Переключение передач происходит с отставанием.

Коробку-автомат не стоит путать с роботом, так как она совершенно иначе работает. Основу составляет гидротрансформатор и планетарные шестерни. КПП оснащено фрикционными дисками, которые и заставляют передачи переключаться под напором давления в системе, повышающегося при наборе оборотов двигателя и снижающегося при снижении. Передачи будут переключаться самостоятельно. Процесс зависит только от скорости автомобиля и оборотов двигателя, человеку практически не требуется принимать участие в процессе.

Автомат может встречаться не только на легковых, но и на грузовых авто, некоторых пассажирских автобусах. Если техника переднеприводная, то главная передача будет пополнена дифференциалом и главной передачей, однако принцип работы от этого не меняется, система становится лишь немного сложнее.

Плюсы и минусы автоматической КПП

Преимущества и недостатки АКПП мы также вынесли в таблицу для удобства ознакомления, сравнения черт робота и автомата на практике.

Преимущества АКПП	Недостатки АКПП
Разгон относительно плавный, как и движение в целом.	Ремонт и обслуживание требуются регулярно, стоимость процедур высокая.
Удобно использовать в условиях города, не требуется вмешиваться в работу.	Низкий КПД.
Работает автоматически, что-то переключать нужно редко.	Повышенный расход топлива.
Сцепление менять не нужно, оно ходит длительное время.	Увеличенная стоимость.

Как сделать выбор?

Решить, какая коробка передач лучше, оказывается не так просто. Приходится учитывать большое количество факторов. Автомат удобен, достаточно комфортен и требует нечастого обслуживания, которое можно сделать во многих автомастерских. Он имеет ряд недостатков, но достаточно терпимых. Машиной можно пользоваться на легком бездорожье, применять как обычное авто, чего нельзя сказать о вариаторе: на такой машине нельзя буксовать или что-то буксировать, ей противопоказан резкий старт или высокие нагрузки из-за хрупкости приводного ремня, который является наиболее слабым местом в конструкции.

Робот стоит дороже, но он удобнее, и уход за ним проще. Такая коробка тратит меньше топлива, позволяет использовать машину комфортно практически в любых условиях, за исключением глубокой грязи, где трудно предугадать, как автомобиль себя поведет при высоких оборотах и пониженной сырости. У вариатора есть свои преимущества, к ним относится более доступная цена, абсолютно плавный разгон и низкий расход топлива. Если вы предпочитаете степенную езду и используете машину в основном в условиях города, то этот вариант станет достаточно удобным.

Надежность

Этот вопрос достаточно спорный, традиционно считается, что автомат ходит намного дольше вариатора, разница исчисляется сотнями тысяч километров. Однако во многом срок службы механизмов зависит от тяжести условий, в которых они эксплуатируются, и регулярности технического обслуживания. Коробки-автомат и роботы намного сложнее по строению и обходятся дороже, если их приходится ремонтировать. Вариаторы обычно вообще не ремонтируют, а заменяют на новые, потому что ремонт может обойтись дороже покупки цельного узла.

Комфортность

Что именно для вас является более удобным вариантом, вы можете узнать, лишь побывав за рулем нескольких машин с разными КПП и сравнив их на практике.

Прежде чем купить автомобиль с одним из вариантов коробки, стоит не только изучить материал теоретически, но и проехать на авто лично. Вопрос выбора сугубо индивидуален, и невозможно дать однозначный ответ на вопрос, какая КПП лучше.

Что лучше: автомат или вариатор

Многие люди часто спорят и не могут определиться, что лучше: автомат или вариатор. Обе указанные коробки передач совершают автоматическое переключение скоростей, но каждая из них имеет свои особенности. Они заключаются не только в том, как автомобиль с ними управляется и двигается, но и в характерной для каждого типа КПП принципе строении конструкции. Поэтому с целью определения того, что лучше — вариатор или автоматическая коробка передач, — стоит разобрать каждый из вариантов отдельно.

Автомат

Такая КПП относится к ступенчатым планетарным моделям, которые подключаются к силовой установке посредством гидротрансформатора. Здесь процесс выбора, а также переключения передачи происходит гидромеханически. В современных моделях за этот процесс отвечает электроника, которая определяет, на какой скорости в данный момент должна работать коробка. При этом число ступеней постепенно увеличивается. Так, если ранее стандартным был 4-ступенчатый агрегат, то сегодня выпускают автомобили, оборудованные уже 9-ступенчатыми моделями.

Современные КПП делают управление автомобилем более комфортным

Устройство

АКПП представляет собой классический гидротрансформатор, который был изобретен еще в начале прошлого века. Современные модели такой коробки включают в себя следующие элементы:

Гидромуфты. Подобный агрегат необходим для обеспечения передачи, а также преобразования крутящего момента, идущего от двигателя непосредственно к редуктору. Находится он на маховике силовой установки.
Планетарный редуктор. Именно он в АКПП отвечает за переключение передач, а также скорость, с которой движется автомобиль.
Механизма гидравлического управления. Контролирует правильность функционирования планетарного редуктора.

Существует несколько типов «автоматов», отличающиеся в основном системой управления трансмиссией. Так, в первом случае применяется электроприбор, а во втором для этого используется специальное гидравлическое устройство. Иные части при этом практически полностью идентичны. Отличаются также модели АКПП по типу привода передний либо задний. В первом случае трансмиссия более компактна, а также имеет внутри корпуса специальное отделение, предназначенное для основной передачи.

Принцип работы

Функционирование автоматической коробки происходит по принципу передачи крутящего момента, поступающего от коленвала на остальные механизмы трансмиссии. Выглядит это так:

Сначала силовая установка раскручивает маховик, где надежно закреплена ведущая турбина.
После этого усилие передается уже непосредственно на первичный вал коробки передач. Здесь посредством шестеренок меняется само передаточное число. За счет фрикционных муфт происходит задействование необходимых секций, обеспечивающих корректный режим функционирования силовой установки. Чтобы при переключениях скоростей снизить нагрузку, применяют обгонные муфты.
Процесс управления фрикционами происходят благодаря гидросистеме, которая сжимает нужный пакет фрикционов. Это задействует соответствующую секцию шестеренок, которые с ним соединены.

Все давление в такой трансмиссии обеспечивается гидронасосом. В современных моделях «автоматов» процесс управления гидроприводами обеспечивается при помощи золотников, чье перемещение происходит благодаря соленоидам. В более простых моделях АКПП управление происходит посредством акселератора, а также центробежного регуляторного давления.

Преимущества и недостатки

Стоит сказать о положительных сторонах такой КПП:

Возможность автоматического переключения передач при достижении предельных оборотов двигателя.
Защита силовой установки от перегрузок.
Наличие всего 2 педалей: тормоз и газ.
Недорогой ремонт (относительно вариатора).
Продолжительный эксплуатационный ресурс.

Автоматическая коробка передач

К отрицательным сторонам относится:

Значительный вес агрегата.
Низкая приемистость (касается классических гидромеханических моделей).
Невозможность отбуксировать автомобиль, требует только эвакуации.
Более высокий расход топлива.
Нет возможности тормозить двигателей, пока включен режим «D».

Вариатор

Подобная коробка передач также считается автоматической, однако, её принцип работы состоит в том, чтобы плавно и непрерывно изменять передаточное число. Важно помнить, что бесступенчатый вариатор не имеет классического переключения скоростей, которые присутствуют у обычного «автомата». В результате главное отличие для водителя – это зависание оборотов двигателя, сопровождающиеся плавным набором скорости. Здесь полностью отсутствуют толчки в процессе старта с места, а также в процессе разгона.

Устройство

Что касается составных частей агрегата, то основными элементами в нем является:

Устройство, отвечающее за отсоединение коленвала, а также трансмиссии.
Гидротрансформатор.
Блок управления, задачей которого считается контроль передачи момента и процесса ускорения автомобиля.
Механизм автоматического сцепления.
Специальный агрегат заднего хода, а также планетарный редуктор, необходимые, чтобы обеспечить конструкции трансмиссии возможность движения машины назад.

Принцип работы

Важной отличительной чертой от классического автомата является отсутствие зубчатых шестерней, в результате чего нет четкого количества передач. Здесь между валами для разгона происходит изменение толщины без необходимости совершения дискретных шагов. Набор скорости обусловлен увеличением диаметра изгиба, который имеется у конусов. В результате, когда ведущий ремень совершит 2 оборота, то следом ведомый вал может прокрутиться 10 раз. Подобные изменения позволяют разгоняться до высоких скоростей. Есть также и обратный эффект, когда при 10 оборотах основного вала, совершается только 2 ведомым. Подобная ситуация позволяет трогаться с места, заезжать на крутую горку, а также тянуть за собой большие грузы.

Корректность работы такой коробки обеспечивается бортовым компьютером. Именно электроника отвечает за изменение положения шкивов, что контролируется множеством датчиков.

Преимущества и недостатки

Говоря о положительных сторонах подобного агрегата, следует отметить следующие качества:

Плавность набора скорости без рывков и переключений.
Экономия топлива.
Отсутствие отката назад на подъемах.
Наличие всего 2 педалей.
Низкая шумность работы.

Схема вариатора

Но существуют и определенные отрицательные стороны:

Невозможность продолжительное время работать на высоких оборотах и предельной мощности.
Требуется более частая замена масла и фильтров.
Дополнительно требуется заливка в коробку специальной жидкости, от которой зависит функционирование ремня.
При грубой эксплуатации быстрее изнашивается и ломается.
Мощность двигателя, с которым работает такая трансмиссия, не может превышать 220 л. с.
Трудность и дороговизна ремонта.
При выходе из строя одного из датчиков – это приводит к некорректной работе коробки и требует ремонта.

Что лучше — автомат или вариатор

Рассматривая, что лучше для кроссовера или седана — вариатор либо автомат, следует учитывать ряд их особенностей:

В коробке CVT требуется чаще осуществлять замену масла, которое к тому же имеет более высокую цену.
Автомат расходует больше топлива, нежели вариатор.
Эксплуатация и ремонт CVT существенно дороже классического автомата.
Вариатор более чувствительный механизм, поэтому чаще ломается и не может использоваться в тяжелых условиях и для бездорожья.

Если же говорить о том, какая коробка передач лучше по отзывам владельцев, то большинство однозначно выберет классический автомат. Это обусловлено меньшими затратами, которые требуется на его содержание.

Как выбрать

Грамотный подход позволит выбрать автомобиль с качественной КПП. Так, важно учитывать следующие параметры агрегатов:

Расход топлива.
Вес и габариты конструкции.
С какой частотой требуется проводить замену технических жидкостей, а также сколько ей «сжирается» коробкой.
Надежность модели, частота требуемых ремонтов и наличие «болевых точек» в КПП.
Условия эксплуатации, в которых возможно использовать ту или иную коробку передач.

В современном автомобилестроении разработки новых узлов и агрегатов позволяет улучшить эксплуатационные качества транспорта. Однако порой создание новых моделей коробок передач приводит к снижению их ресурса и повышению затрат на содержание автомобилей. В результате люди не могут определиться, какую машину им выбрать, с автоматом, вариатором либо иной КПП.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Клей для ткани потолка автомобиля – Какую ткань используют для перетяжки потолка в машине, и как это сделать самому

30.11.2017

Клей для перетяжки потолка автомобиля: виды и правила работы

Внушительная часть моделей автомобилей имеет светлую обшивку потолка. В эксплуатации возникают пятна, загрязнения различного происхождения. Химчистка салона дает временный эффект. От агрессивной мойки покрытие изнашивается, темнеет. Под козырьком от солнца материал остается в первозданном виде. Заменить покрытие просто. Главное – выбрать правильный клей для перетяжки потолка автомобиля.

Каким должен быть клей для перетяжки потолка

Материал для обшивки играет важную роль. Приклеивать обшивку потолка необходимо качественным составом. Клей должен отвечать требованиям:

Не токсичный. В замкнутом пространстве скапливаются ядовитые пары, они могут нанести вред организму.
Крепко соединять материалы.
Легко и равномерно распределяться по материалам.
Не оставлять разводов. Черный потолок не рекомендуется клеить составами белого цвета.

Клей «Момент» и его аналоги не подходят для обшивки потолка. Составы оказываются нестойкими к перепадам температур. При нагревании воздуха в салоне, будет подниматься температура клея, провоцируя токсические испарения в салон.

К выбору стоит отнестись ответственно.

Состав должен соответствовать выбранному материалу. Популярны – кожзам, алькантара, карпет.

На основе полихлоропрена

Мастера рекомендуют использовать клей на основе полихлоропрена. Средство наносится на две поверхности. В химическом составе имеет растворитель, который при контакте постепенно испаряется. В результате образуется соединение сильной фиксации. Клеевая основа может содержать смолы или оксиды металлов, увеличивающие прочность соединения и стойкость к перепадам температуры.

Для перетяжки потолка в салоне автомобиля характерна активация свойств под воздействием высокой температуры на область применения. Выше 60 градусов химический состав начинает плавиться и выделять пары. После прижимания поверхностей воздействие температуры прекращают. В процессе остывания материал обшивки с потолком фиксируется прочно. Преимущество – возможность эксплуатации автомобиля через 30 минут после завершения работы.

Обращают на себя внимание клеи для потолка следующих производителей:

Клей-88 – универсален, широкая область применения, переносит повышенную влажность воздуха. Минусы – сильный химический запах, характеризуется низкими фиксирующими свойствами.
GTA Boterm – польский производитель. Требует воздействия высокой температуры для активации. При эксплуатации авто замечена высокая стойкость к перепадам температур, повышенной влажности.
Mah – немецкий производитель. По многим параметрам считается лучшим клеем. Переносит нагрузки, не теряя фиксации, термостойкий, влагостойкий.

Первые два клея чаще используются при обшивке потолка своими руками. Фирму Mah предпочитают профессионалы, которые зарабатывают деньги перетяжкой салона.

На основе полиуретана

Мастера рекомендуют приклеить потолок к машине при помощи полиуретанового клея. Состав имеет минимум компонентов, которые делают клей универсальным, а фиксацию – прочной. Он характеризуется долгим временем застывания, что облегчает работу. Прост в использовании для новичков. Не уступают прочим видам клея в прочности.

К полиуретановым составам относят:

Момент – популярная марка. Имеет недостатки – долго высыхает, токсичен, жидкий, непрост в работе. Владельцы авто выбирают для самостоятельной перетяжки, так как крепко фиксирует поверхности, реализуется по доступным ценам. Это средство лучше использовать только в крайнем случае.
Kaiflex K414 – изолирует тепло, имеет высокую степенью фиксации. Много положительных отзывов.
Титан – универсальное средство, широко применяется в быту. Мастера не советуют использовать, чтобы перетянуть салон, так как состав не позволяет обеспечить прочное сцепление поверхностей, не выдерживает нагревания.
Демоскол – марка, имеет стойкость к высоким температурам, влагостойкость, не реагирует на перепады температуры.

Каждая марка имеет плюсы и минусы. Рекомендуется обратить внимание на средства, которые продаются в магазинах автотоваров.

Данные составы выпускают в жидкой форме.

Другие варианты

Удобны для отделки салона автомобиля клея в форме аэрозоля. Такие применяются в автомобильных салонах профессионалами. Имеют характеристики:

Легки в использовании, не пачкают поверхности, не текут.
Равномерно распределяются тонким слоем на поверхности.
Не образуют комочков, ровно разглаживается ткань.
Высыхают за короткое время.
Не проникают сквозь ткань, не оставляют следов.

Применяются для обшивки панели торпеды и прочих элементов салона.

На рынке появилась обшивка на клеевой основе. Самоклеящаяся ткань удобна в использовании. Для новичков рекомендуется провести пробную работу с материалом. Использовать клей нет необходимости.

Рекомендуем вам посмотреть критерии выбора клея:

Правила работы

Перед началом перетяжки важно снять потолок. Старая ткань удаляется полностью. Демонтаж проводится через салонную пассажирскую дверь. Для удобства сидение удаляется. Мастера нередко рекомендуют снять лобовое стекло.

Перед снятием потолка демонтируются элементы – ручки, козырьки, плафон, заглушки и т. д. Удаляют старое покрытие, остатки приклеенного декора, поролон. Мелкие загрязнения вымываются мыльным раствором с применением абразивной губки. Поверхность тщательно обрабатывается растворителем, удаляя остатки клея. Рекомендуется обработать потолок наждачкой.

Наносите клей по центральной части потолка небольшой длиной 10 см. Придавите материал и двигайтесь в стороны, отступая по 10 см, для нанесения клея. Обратите особое внимание на изгибы потолка, усердно крепите ткань. Плохо обработанные области со временем провиснут и отклеятся.

Клеить ткань рекомендуется с помощником. Для лучшего сцепления один человек натягивает материал, а другой разглаживает складки и прижимает к поверхности. Любая неровность в потолке обязательно проглаживается активнее. По краям материал загибается под потолок, подклеивается, лишние сантиметры отрезаются.

На завершающем этапе проделываются специальные отверстия для болтов под крепление элементов салона. По завершении работы потолок возвращается на место.

Как приклеить потолок в автомобиле, не снимая его

Чтобы обшить потолок, его необходимо демонтировать. Старое покрытие помешает фиксации. В результате возникает провисание.

Если на крыше обшивка провисает, попробуйте восстановить фиксацию нагреванием при помощи бытового фена. Если перетяжка не восстановится, то потребуется обновить покрытие.

Материал провисает от влаги, проверьте целостность крыши. Такой проблеме большего всего подвержены автомобили с люком.

В заключение

Перед началом работы приобретите инструменты и материалы. Потребуется помощник, в одиночку провести обшивку салоне сложно. Новичкам рекомендуется опробовать материал, клей и навыки на отдельном мелком элементе – дверных ручках, вставках. Работайте в перчатках, на материале остаются отпечатки пальцев.

Перетяжка потолка автомобиля своими руками: пошаговая инструкция

Все элементы автомобиля с течением времени изнашиваются. Это свойственно не только механическим компонентам, приводящим машину в движение, но и отделке, включая интерьер и кузовные детали. Из-за высокой температуры внутри салона, скопления пыли и грязи обивка теряет первоначальный вид. Тканевые элементы становятся эластичными, что в случае с потолком приводит к его провисанию. Решить проблему может перетяжка тканью потолка автомобиля. Эту работу выполняют мастера сервисных центров, но водители не торопятся отдавать им свою машину. Главная причина – стоимость. Хорошая альтернатива – перетяжка жесткого потолка автомобиля своими руками. Справиться с работой можно, но если разобраться в специфике ее выполнения.

Ткань для перетяжки потолка автомобиля

Перед началом надо купить подходящую ткань. Подбор обивки зависит от предпочтений владельца, его вкуса. Каждый материал имеет свои характеристики, способность по-разному реагировать на перепад температуры. На рынке продают разные виды ткани. Ознакомимся с основными.

Велюр

Салоны автомобилей со средней по цене комплектацией перетянуты велюром. Особенность материала заключается в мягкости фактуры, уникальности внешнего вида.

Обратите внимание! Выбирая велюр, нужно ориентироваться на продукцию известных производителей. Недорогие модели, даже при соблюдении правил перетяжки, прослужат максимум два-три сезона.

Недостаток велюровой ткани – неустойчивость к механическим воздействиям. Она легко царапается и рвется при случайном контакте с затупленными предметами. Но это компенсируется простотой ухода – для очистки поверхности от пыли и грязи не надо покупать дорогие химические средства.

Флок

Когда необходимо обновить потолок, имея ограниченный бюджет, обратите внимание на флок. При гаражном обновлении салона его используют редко. Причина – сложность технологии обработки поверхностей. Стандартного клея для перетяжки недостаточно, так как при первой очистке поверхности обивка слетит. Чтобы повысить прочность, применяется техника флокирования. Она состоит из:

обезжиривания;
распыления грунтующего состава;
тщательной пропитки материала, чтобы повысить его прочность.

Достоинство флокированной поверхности – в оригинальности дизайна, а цвет и текстуру, полученную после обработки, невозможно повторить другими материалами. Флок подходит для автомобилей с плохой шумоизоляцией, поскольку он, за счет большой толщины, легко поглощает внешний шум.

Экокожа

Это материал, характеристики которого повторяют натуральную кожу. Материал выдерживает высокую и низкую температуру, устойчив к воздействию влаги. Когда на поверхности накопится много грязи, для ее удаления не придется покупать дорогую химию.

Отличить искусственную кожу от натуральной сможет только мастер, занимающийся перетяжкой. Синтетический материал сохраняет гладкость и мягкость, сохраняет первичный вид 5-7 сезонов активной езды.

Обратите внимание!

Экокожа имеет два недостатка – она поглощает неприятные запахи, от которых сложно избавиться, а также имеет меньший запас прочности.

Кожа

Натуральная обивка – самая дорогая как в плане стоимости материала, так и обработки отделки. Она выдерживает 10 лет ежедневного использования, не боится никакого перепада температуры, сохраняет структуру при постоянной обработке чистящими средствами. А по запасу прочности ей нет равных.

Главный минус – цена. Не каждому водителю получится отделать потолок натуральной кожей. Зато для аналогичного визуального эффекта можно использовать экокожу, указанную выше.

Алькантара

Основной материал, который используют тюнинг-ателье. Он создан на основе синтетических материалов, в структуре присутствуют очень тонкие микроволокна, переплетенные между собой в большом количестве. Применение такой техники производства позволяет сделать алькантару прочной, устойчивой к износу, эластичной.

Изюминка – грязеотталкивающие свойства. Алькантара не нуждается в регулярной очистке. Текстура материала выглядит мягко и шелковистой. Еще одна причина перетянуть ею потолок – сотни оттенков на выбор.

Карпет

Если разграничить все средства для перетяжки по цене, карпет окажется дешевле всех. Это нетканное полотно синтетического происхождения, на лицевой части которого присутствует декоративный ворс. Для ухода не надо тратить несколько часов. А если учесть, что карпет в основном выпускается с темным ворсом, его сложно заставить выгореть на солнце.

При всех плюсах, карпет хорошо подойдет водителям с ограниченным бюджетом.

Другие варианты

Рассматривать другие варианты материалов, с помощью которых можно перетягивать поверхность, нет смысла. Приведенных выше разновидностей хватит, чтобы сделать потолок уникальным, подчеркнуть плюсы и скрыть недостатки.

Клей для перетяжки потолка автомобиля

Для того чтобы закрепить результат на годы, надо правильно выбрать клей. При ознакомлении с продукцией надо помнить о солнечных лучах, составе, взаимодействии с тем или иным облицовочным материалом, температурном режиме.

Один из самых популярных составов – 88-й клей. Он дешевый, имеет хорошую адгезию, из-за чего им часто пользуются водители. Но без недостатков не обошлось. Главный – испарения со специфическим резким запахом, негативно влияющие на самочувствие водителя (при превышении их концентрации в воздухе внутри салона).

Пользуйтесь специальными составами, разработанными для работы с деталями автомобильного салона. Их найти сложнее, да и придется отдать больше денег. Зато это хорошее решение для тех, кто хочет сделать работы и забыть о доработках. Обратите внимание на состав «МАН». Он выдерживает температуру до 155 градусов. Запас адгезии такой, что человеку будет проще оторвать облицовку, чем удалить клей с основания. Поэтому специальный автомобильный клей – оправданный вариант.

Как сделать перетяжку своими руками

Не нужно отдавать машину мастерам сервисного центра. Перетяжка не обходится без:

ткани;
клея;
набора отверток;
обезжиривателя;
мелкозернистого абразива;
жесткой губки;
валиков для выравнивания поверхности;
малярного скотча;
фена (желательно строительного, с возможностью регулировки температурного режима).

Для скрытия крепежа декоративных элементов придется выломать заглушки. Поэтому заранее купите их.

Пошаговая инструкция

Полная перетяжка состоит из десяти этапов.

Демонтаж.
Снятие старого покрытия и очистка основания жесткой губкой.
Удаление остатков старого клеевого состава обезжиривателем.
Шлифовка каркаса абразивной шкуркой.
Нанесение полоски клеевого состава на центральную часть. Длина полоски – до десяти сантиметров.
Разглаживание центра ткани валиком.
Нанесение аналогичных полосок с левой и правой стороны на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга.
Натяжка и разглаживание ткани.
После завершения нанесения ткани – повторное выравнивание валиком.
Подворачивание и подклейка краев ткани. Остатки надо обрезать.

Ремонт считается завершенным после обратной установки вместе с освещением и декоративными элементами. Невооруженным глазом будет видно, насколько хорошо преобразится салон.

Основные ошибки

Главная ошибка – использование клея «Момент» вместо составов, указанных ранее. Летом автомобиль сильно греется, из-за чего клей не сможет удерживать ткань на каркасе.

Начинать надо именно с центра. Если приступить к перетяжке с краев, владельцу будет сложно выровнять ткань в местах с резкими переходами.

Перетяжка потолка автомобиля своими руками: видео

После перетяжки машина однозначно станет комфортнее. А чтобы увидеть, как проклеить новую ткань, рекомендуем посмотреть видео ниже.

для перетяжки потолка в авто, цвета и виды

Нет водителя, которому ровным счетом было все равно на его сокровище – машину. Порой много споров в семьях возникает именно из-за нее – разлучницы и помощницы в одном лице.

Любимая машина достойна многого – и дорогих аксессуаров, и времени, и средств.

Приходит момент, когда ее необходимо «марафетить», салонный вид становиться мрачным, унылым, а потолок и того лучше – желает отправиться в круиз по Средиземному морю. В этом случае автолюбитель начинает интересоваться, как и чем можно обрадовать салон, какую ткань для потолка автомобиля выбрать лучше.

Автомобильный мир полнится разными аксессуарами и широким ассортиментом, где каждый найдет подходящий для обивки материал.

Потолочная ткань для автомобиля

Требования к потолочным тканям для авто

Материал должен быть прочным, чтобы прослужить дольше в условиях ежедневной, а порой экстремальной эксплуатации
Не рекомендуется использовать яркие цвета, так как они могут отвлекать водителя в сложной дорожной ситуации, попадая в поле переферического зрения.
Лучше выбирать материал, который предназначен именно для перетяжки авто.

Выбор материала

Выбор материала для перетяжки потолка настолько велик, в частности в ценовой категории, в палитре, в текстуре и т.д. Но мастера обращают внимание на наиболее распространенные материалы – кожа, заменитель, карпет, флок, алькантара и т.д.

Автомобильная кожа

Натяжной потолок может быть выполнен из любого материала. Одним из наиболее представительных является натуральная кожа. К примеру, черный натяжной потолок в совокупности с салоном в одинаковой тональности сделают машину более элегантной, приблизят ее к люкс-классу.

Авто кожа

Автомобильная кожа – прекрасный вариант для обшивки, так как этот натуральный компонент практически не подвергается деформации. Однако стоимость такого материала достаточно высока.

Производство кожи оказывает воздействие на окружающую среду, так как в процессе производства не все материалы попадают в кожу. Также при утилизации кожи изделие превращается в отходы.

Экокожа

Экокожа изготовлена из натуральных волокон, таких как лен или хлопок, смешанных с пальмовым, кукурузным, соевым и другими растительными маслами, которые ламинированы друг с другом в несколько слоев, чтобы создать нечто, похожее на натуральную кожу.

Экокожа

Экокожа не является токсичным материалом, что позволяет избежать неприятных запахов в эксплуатации, а благодаря пористой структуре хорошо пропускает воздух. Кроме того, эко-кожа как ткань для потолка авто абсолютно гипоаллергенна и обладает высокой терморегуляцией, что означает, что мебель не будет сильно нагреваться под прямыми солнечными лучами, а также не замерзнет на морозе.

Важно! Внешне кожа и экокожа очень похожи друг на друга. Однако в отличие от натуральной кожи экокожа имеет одинаковую толщину, ровный цвет и фактуру.

Алькантара

Натуральная ткань для перетяжки потолка автомобиля. Ее волокна получают из животного или растительного сырья. Ткани из натурального волокна антистатичны и очень удобны. При правильном уходе ткань устойчива к различным «финишным» обработкам.

Алькантара

Внимание! Алькантара единственная оригинальная ультрамикрофибровая ткань.

Алькантара прочна, красива, мягка, универсальна и невероятно долговечна, если она произведена правильно. На рынке нет подобной имитации замши, как алькантара. Алькантара представляет собой нетканый материал. Ткань не сплетена, а сделана путем валяния волокна ткани в плотное и сильно переплетенное волокно. Этот метод производства делает Алькантару настолько прочной. Полиэфирные волокна придают ткани прочность и долговечность, а полиуретан придает ткани мягкость.

Яркость и гамма палитры

Флок

Флок напоминает велюр благодаря внешним особенностям и тактильным ощущениям. Современное волокно имеет подложку из поролона.

Флок

Для его производтсва необходимы:

полиэстер и полиамид;
хлопок;
шерсть;
вискоза.

Важно! Наиболее распространенным является смешение множества материалов, в которых больший процент занимают синтетические ткани. Натуральный хлопок или вискоза не прочны, поэтому используются только для украшения.

Разновидность флока

Флок имеет положительные свойства:

Не склонен к образованию зацепок.
Прочный и долговечный, не подвержен растяжению.
Устойчив к воздействию воды.
Имеет большое разнообразие цветовых оттенков и текстурных решений.
Цвет обивки не выгорает, если нет прямых солнечных лучей.
Уход не обременителен, да и цена доступна среднему потребителю.

Карпет

Карпет или «ковер» – материал, который имеет прекрасную, мягкую текстуру. Он прочен, не рвется, имеет высокие звукоизолирующие показатели. Им очень легко сделать «марафет» в авто, даже с помощью ПВА. Им можно перетянуть не только потолок, но и прочие детали.

Карпет

Велюр

Велюр часто используется для обивки потолков в машине. Эта ткань имеет хорошую эластичность, а для авто выпускают велюр с поролоновой основной, на который нанесена белая сетка. Это обеспечивает прочность ткани и отсутствие пропитки клея при обивке потолка. Благодаря эластичности ткань может прекрасно сохранять форму потолка машины.

Велюр

Сам по себе велюр на лицевой стороне очень плотный. При этом машина с велюровым потолком точно будет защищена от загрязнения химикатами, так как велюр экологичен, к тому же он обладает таким свойствами, как:

Прочность.
Мягкость.
Эластичность.
Устойчивость к загрязнениям и простота в уходе.
Долговечность.

Гамма велюра

Выбор клея для работ

Выбрав подходящий по виду и бюджету материал для обшивки потолка, можно переходить к следующему важному этапу работ – выбор клея. Важно выбрать такой, чтобы был нетоксичен, умел крепко соединять элементы между собой, а также не оставлял разводов.

Существуют следующие разновидности клея:

На основе полихлоропрена. Имеет сильную фиксацию, прочен и стоек к перепадам температур.

Рис. 11 Клей на основе полихлоропрена

На полиуретане. Универсальный, прочный, также широко применяется мастерами. Однако долго застывает, что делает процесс оклеивания слишком длительным.
В форме аэрозоля. Применяют и для обшивки потолка, но лучше всего показали себя при обшивке торпед и т.д.

В аэрозоле

Как обшить потолок автомобиля своими руками

Перетягивать потолок своими руками нужно в месте, где нет сквозняка и тепла. На подготовительном этапе понадобится отвертка и нож.

Предварительно отвинчиваются ручки, козырьки, пластиковые колпачки, зажимы и дополнительные приспособления, нужно снять старую обшивку. В этом случае желательно запомнить порядок процесса, чтобы не возникало трудностей при установке частей на прежние места, когда потолок автомобиля будет обтянут.

Обшивка потолка автомобиля

Важно! Обшивка должна устанавливаться на большой удобной поверхности.

Натяжение потолка салона автомобиля следует начинать с нанесения тонкого слоя клея. Прежде всего полотно наносится на лицевую часть потолка, затем перетягивается остальное. Лишний материал нужно обрезать ножницами и, сгибая, приклеить к задней части.

После этого вырезаются все отверстия.

Салон авто

Когда потолок автомобиля обшит, ему дают просохнуть 3 часа. В это время происходит процесс затягивания и приклеивания ткани. После нужно аккуратно установить потолок обратно на свое место, скрутив все необходимые детали.

Материалы для оформления потолков и салонов, которые предлагает современная текстильная промышленность, удовлетворят запросы самого притязательного владельца автомобиля.

Как подклеить потолок в машине не снимая?

Rover 600 620 SI Самолет для души ›
Бортжурнал ›
Перетяжка потолка в автомобиле не сложнее поклейки обоев.

У меня родной потолок светлый. От времени он потемнел и превратился в тряпку грязно серого цвета. При этом, под солнцезащитными козырьками он по-прежнему девственно чист, поэтому каждое их опускание наводило на мысль о необходимости что — то делать.
«Пробежавшись» по форумам, из наиболее применяемых народом средств выбрал «Сухую химчистку» фирмы «Тортлвакс». В инструкции написано: «… нанести пену на ткань, подождать 5 минут пока средство вытеснит грязь на поверхность и протереть влажной губкой». Однако по прошествии 5 минут потолок » отошел» от основы и провис.
Как оказалось, потолок представляет собой текстолитовую матрицу ( типа половинки мыльницы) обтянутую автовелюром. Автовелюр – ткань, с тыльной стороны которой нанесен тонкий (порядка 5 мм) поролон. Автовелюр крепится к матрице при помощи клея. После того, как я обработал потолок пеной – ткань отслоилась от поролона, а последний остался приклеенным к матрице.
Вот так это выглядит

Сдираем ткань

Поролон остается на матрице

Таким образом, возникла необходимость в перетяжке потолка, что, как показала практика, не сложнее, чем поклеить обои. Самое сложное — это снять потолок. Для тех, кого это не смущает – мой фото отчет. Сразу же опровергну расхожее на форумах мнение, что потолок можно снять только после удаления лобового либо заднего стекла. Он без проблем выходит через проем задней двери, только, для его полного задействования, необходимо снять одно из передних сидений (лучше пассажирское, т.к. при извлечении переднего сидения через водительскую сторону руль создаст неудобства).
После удаления с потолка ткани, рукой отшелушил оставшийся поролон.

отшелушенный поролон

При этом матрица потолка на ощупь была липковатой от оставшегося клея. Остатки старого клея удалял растворителем – жесткую кисть макал в растворитель, интенсивно тер ею небольшой участок, затем отшелушивал остатки клея сухой тряпкой. После удаления старого клея и высыхания матрицы прошелся по ней мелкой наждачкой ( чтобы лучше зацепился клей при перетяжке).
Вот так выглядит подготовленная матрица потолка.

Лицевая сторона матрицы

Тыльная сторона матрицы

Автовелюр клеится к матрице 88 клеем.

Так выглядит банка с клеем
Автовелюров великое множество – глаза разбегаются. Сначала хотел перетягивать в такой цвет как и был. Но в одном из магазинов мне попался обрезок черного стрейчевого велюра. После того, как я взял его в руку, то выпустить уже не смог – он имел крупно ячеистую структуру и не ощупь напоминал резину. По внешнему виду он приближается к пленке «карбон 3D».

по внешнему виду напоминает резиновые коврики с фрикционным эффектом для торпедо

Т.к. у меня в салоне имеются элементы черного цвета, а также отделка пленкой «карбон 3D», я решил перетягивать потолок именно этим материалом. Как оказалось в последствии – это очень практично – можно даже комаров на нем газетой бить без проблем, и, если кто-то упрется ногами в такой потолок — тоже без негативных последствий. При поклейке, ткань я разглаживал голыми руками и без последствий, тогда как при поклейке светлого потолка работать нужно в белых х/б перчатках ( если поставите пятно, убрать его практически не возможно).
Клеить надо вдвоем. Сначала намазываете посередине потолка полосу шириной порядка 10 см и приклеиваете к ней середину вашего куска ткани. Затем поочередно проклеиваете обе половинки в разные стороны от середины потолка. Смазываете клеем полосу 10 см (оптимальный вариант для подсыхания клея), затем помощник берет ткань с одной из сторон и тянет ее на себя в сторону от уже приклеенной середины. Вы в это время начинаете разглаживать ткань от середины к краям( как при поклейке обоев). Двигаясь таким образом с шагом в 10 см поочередно проклеиваете оба края потолка. Тщательно проклеивайте углубления под солнцезащитные козырьки и потолочные ручки. Спереди и сзади потолка ткань заворачивается за потолок и тоже приклеивается По бокам заворачивать не нужно, т.к. они прикрываются пластиковыми кузовными накладками. Лишнюю ткань обрезаете. Также прорезаете все имеющиеся отверстия.

сначала прикливаем центр куска
двигаемся с шагом порядка 10 см
Тщательно проклеивайте углубления под солнцезащитные козырьки и потолочные ручки
Лишнюю ткань обрезаете. Также прорезаете все имеющиеся отверстия

Вот так выглядит готовый потолок.

наживляем потолок и начинаем собирать пластикоое обрамление
Готовое изделие.

Вот такая технология, ну а цвет и фактура материала – решать Вам.

Многие владельцы транспортных средств решаются перетягивать салон автомобиля своими руками. Выбор материалов и фурнитуры для перетяжки торпедо зависит от вкусов и предпочтений автолюбителя. Однако, к выбору клеящего состава следует подойти внимательно, ориентируясь не на собственные предпочтения, а на свойства клея и его состав. Рассмотрим, какой клей для перетяжки салона автомобиля лучше выбрать.

Каким должен быть клей

При выборе автомобильного клея необходимо ориентироваться на несколько показателей:

растворимость – данный показатель влияет на способность клеящей смеси растворяться под действием химических растворителей. Это важно, поскольку качественное удаление клея предотвратит порчу материалов;
время засыхания – свойство, которое влияет на качество работы. При высоком показателе кристаллизации время засыхания сокращается, что делает необходимым использование дополнительных согревающих приборов (например, термофен). Кроме того, эта характеристика влияет на скорость высыхания;
термопластичность – характеристика, от которой зависит косметическая часть ремонта. Клей необходимо подбирать ориентируясь также на климатические показатели вашего региона. При очень низких или высоких температурах некоторые виды могут не выдерживать, что приведет к отклеиванию кожи салона.

Наиболее популярными клеящими веществами, используемыми при перетяжке авто, являются клеи на основе полихлоропрена и на основе полиуретана. Рассмотрим более подробно представителей каждого типа.

На основе полихлоропрена

Клей на основе полихлоропрена – это контактное вещество, наносимое на две склеиваемые поверхности. В составе такого клея содержится растворитель, который, испаряясь, образует химическую связь между обеими склеиваемыми сторонами, вследствие чего фиксация получается очень сильной. Кроме того, полихлоропреновый состав может содержать смолы и оксиды металлов, благодаря чему улучшается вязкость и термопластические свойства вещества.

Следует заметить, что при приклеивании такой клей нуждается в термоактивации, которая происходит за счет направления высоких температур (выше 60 градусов) на место склейки. Благодаря этим действиям клей плавится, после чего обе склеиваемые поверхности хорошенько прижимаются одна к другой и приклеиваются. Уже через полчаса изделие готово к использованию.

Среди клеев на основе полихлоропрена наибольшей популярностью пользуются следующие:

«Клей-88» – применяется практически для любых материалов и достаточно устойчив к влаге. Отзывы об этом клее самые нелицеприятные не только благодаря своим невысоким фиксирующим свойствам, но и благодаря ядовитому запаху;
GTA Boterm – популярный польский клей. Наклеивание предполагает термоактивацию. Данный состав показывает хорошие свойства термо- и влагостойкости;
Mah – представитель немецкого рынка клеящих составов, набирающий множество положительных отзывов благодаря стойкости к температурным нагрузкам и высокому качеству фиксации. Популярен среди профессионалов, занимающихся перетяжкой автосалонов.

Кроме вышеперечисленных жидких клеев выпускаются и аэрозольные – Tuskbond, Fentac, MultiSpray (последний хорошо показывает себя в холоде, но легко плавится в жару) и другие.

Какую ткань выбрать для обшивки потолка автомобиля

Материалов, которые можно использовать для обшивки потолка автомобиля, огромное множество. Это автовинил, карпет, натуральная кожа, кожзаменитель и многие другие. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы, а также нюансы работы при перетяжке.

Наиболее оптимальным вариантом для самостоятельной перетяжки обшивки потолка автомобиля является автомобильный велюр. Этот материал долговечен, недорог, приятен на ощупь. При этом в продаже можно найти множество вариаций автомобильного велюра, как по цветам, так и по структуре.

Подбирать цвет ткани для обшивки потолка автомобиля следует, исходя из общего цвета салона, а также с точки зрения устойчивости к загрязнению. Например, выбирая яркий белый цвет, следует понимать, что в течение нескольких месяцев такая ткань сильно загрязнится. Лучше отдавать предпочтения материалам неярким пастельных тонов.

Важно: Кроме того что яркие материалы быстро пачкаются, они еще и могут отвлекать водителя при вождении.

Если автомобильный велюр по каким-то причинам не подходит, можно также рассмотреть следующие материалы для использования в качестве обшивки потолка салона:

Автомобильный карпет. Подобный материал нашел применение в автомобильной сфере для обтяжки сабвуферов и колонок. Он хорошо влияет на акустические свойства и отлично подойдет для «музыкального» автомобиля. При этом карпет хорошо сохраняет свой внешний вид при длительной эксплуатации и представлен в продаже в различных цветовых вариациях. Также можно приобрести водонепроницаемый автомобильный карпет;
Алькантара. Еще один материал, который часто используется для обшивки потолка салона автомобиля. Данная ткань представляет собой нетканую ультрамикрофибру с характеристиками натуральной кожи. Материал хорошо себя показывает при длительной эксплуатации – он легко чистится и устойчив к различного рода механическим воздействиям. Благодаря тому, что алькантара имеет высокую эластичность, ее удобно использовать для обтяжки потолка салона;
Кожзаменитель. Редко для салона автомобиля используют натуральную кожу, из-за ее высокой цены. Но если нужно добиться респектабельный вид салона, можно использовать в качестве альтернативы коже кожзаменитель. Материал можно найти различной фактуры, и он отлично смотрится на потолке автомобиля. Но важно заметить, что кожзаменитель не особо долговечен, и со временем на нем начнут появляться трещины. Также он восприимчив к царапинам.

Обратите внимание: Приобретая материал для обшивки салона, лучше купить его со значительным запасом (на 30-40% больше, чем рассчитано в результате измерений). Это связано с тем, что в будущем, при необходимости, будет довольно сложно найти идентичный материал, если потребуется.

Как перетянуть обшивку потолка автомобиля: инструкция

Выбрав подходящий материал и клеящую основу, можно переходить непосредственно к работе, но лучше сначала протестировать подобранные расходные компоненты. Возьмите небольшой кусочек ткани и попробуйте его зафиксировать при помощи выбранного клея на поверхности, близкой к той, к которой будет приклеиваться обшивка на потолке. Можно, например, перетянуть небольшие вставки автомобиля, детали порогов, ручки или другие небольшие элементы.

Далее приступайте непосредственно к работе по перетяжке обшивки потолка:

Первым делом нужно снять потолок. Имеется заблуждение, что сделать это можно только при снятом лобовом стекле, но это не так. Достаточно демонтировать переднее пассажирское сидение, после чего потолок можно будет достать;
Далее требуется удалить текущую обшивку и зачистить поверхность от старого клея. Это можно сделать с помощью металлизированной губки или наждачной бумаги. Когда старый клей будет полностью удален, пройдитесь мелкозернистой наждачной бумагой по поверхности, чтобы убрать неровности;
После этого можно переходить непосредственно к наклеиванию материала. Первым делом нанесите тонкую полосу клея в центр поверхности и приклейте к ней центральную часть ткани. Далее от центра приклеивайте другие стороны материала, сантиметров по 10 с каждой стороны. В момент, когда вы будете приклеивать, важно, чтобы был помощник, который сможет натягивать материал от приклеенного центра. При этом человек, который работает с клеем, должен постоянно следить, чтобы не образовывалось «пузырей», разглаживая материал;
Добравшись до края крыши, загните материал на обратную сторону поверхности и приклейте. Оставшиеся лишние куски ткани отрежьте;
После этого, если требуется, сделайте в ткани небольшие надрезы для крепления поверхности в салоне автомобиля, после чего установите ее.

Описанные выше работы рекомендуется выполнять в перчатках. Лучше использовать целлофановые перчатки или хлопчатобумажные, но важно, чтобы они были чистыми, иначе на новой ткани останутся следы.

Материалы

Выбор материала, который будет использоваться при оклейке вашей машины, повлияет как на вид крыши, так и на технологию работ. Среди представленных на рынке материалов выделяют следующие:

алькантара;
искусственная замша;
альмара;
кожзам, кожа, экокожа;
потолочная ткань;
вельвет.

К счастью, ассортимент тканей настолько велик, что выбор зависит лишь от ваших тактильных и эстетических предпочтений, а также суммы, которую вы готовы потратить на ремонт либо тюнинг салона авто.

На вкус и цвет…

Разумеется, каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Алькантара – материал, который в последнее время завоевывает все большую популярность; приятный на ощупь и достаточно износостойкий. Главный недостаток – цена. Поэтому в качестве заменителя часто используют искусственную замшу.

Кожа либо экокожа, безусловно, будут радовать глаз и не разочаруют тактильное восприятие. Но цена на этот материал, откровенно говоря, кусается. В качестве альтернативы можно использовать кожзам. Перетянуть им можно не только потолок, но и дверные карты. Таким образом, можно осуществить комплексный тюнинг салона.

Наиболее простой в работе материал – это потолочная ткань. Можно выбрать не только цвет, но и структуру пошива. Как и заводская обшивка потолка, часто такая ткань идет с поролоновой прослойкой.

Вам даже могут предложить материал с клеящеюся основой (нет необходимости пользоваться клеем). Клеить его легко, но мы не рекомендуем использовать такой материал. Особенно если он от непроверенных производителей, так как были прецеденты с отслоением обшивки.

Клей

Для перетяжки можно использовать несколько вариантов клеящих составов:

GTA Boterm. Клей действительно отлично подходит для работы с тканьевыми материалами. В сети можно найти массу положительных отзывов об этом продукте. Клей польского производства и, к сожалению, импорт в РФ практически отсутствует.
Клей универсальный «88». Наиболее популярный состав, который, стоит признать, не всем автовладельцам по душе. Особенно выделяют стойкий токсичный запах.
Клей Момент-1. Универсальный водостойкий состав, который берет соотношением цена–качество.
Клей Kaiflex K414. Достаточно хороший состав, которым также можно клеить любой материал.

Перед тем как начинать клеить, внимательно изучите инструкцию и советы по применению. Из-за высокой температуры летом и низкой зимой, а также воздействия влаги и прочих негативных факторов, технология перетяжки должна быть строго соблюдена. Только в таком случае вы будете уверены, что обшивка не отклеится через несколько месяцев.

Собственноручная замена обшивки

Перетяжка потолка автомобиля своими руками требует полного демонтажа салонной крыши автомобиля. Зачастую каркас напоминает смесь стекловолокна, эпоксидного клея и деревянных щепок. Он достаточно прочен и эластичен, но многочисленные сминания или отсутствие поддержки, провоцирующие провисание под собственным весом, могут привести к разрыву либо появлению ощутимых складок. Ремонт можно осуществить с помощью стекловолокна и эпоксидного клея. На видео показан процесс ремонта.

К примеру, на седанах потолок зачастую вытаскивают через одну из дверей, сминая максимально аккуратно. Для того чтобы снять потолок, потребуется открутить все козырьки, снять пластиковые элементы.

Переклейка

Снимите старый материал.
С помощью щетки, крупнозернистой наждачной бумаги удалите остатки поролона и клея.
Пройдитесь по всей поверхности ветошью, смоченной в обезжиривателе.
Покройте клеем всю поверхность потолочной основы, оставив на 15-20 мин. для подсыхания;
Клеить ткань нужно с одного края, постепенно двигаясь к противоположному углу. Некоторые мастера советуют покрыть клеем тонкую область посредине, а затем постепенно двигаться к краям. Каким методом пользоваться – решать вам. В любом случае не стоит наносить слишком большое количество клея, дабы тот не успел подсохнуть. Полоски в 10 см от того места, которое вы уже успели приклеить, будет достаточно. А также будьте аккуратны со слоем клеящего вещества. Слишком толстый слой может пропитаться через ткань и оставить пятно на материале. Чтобы поверхность осталась чистой после разглаживаний материала, клеить потолочную ткань нужно в перчатках (постоянно следите за их чистотой).
После того как ремонт был завершен, оставьте потолок на 24 часа;
Вырежьте проемы под крепления ручек, козырьков, плафонов освещения и т. д.

Теперь тюнинг салона практически завершен. Осталось собрать салон и оценить общую гармонию интерьера в машине. Если у вас остался, к примеру, кожзам, им можно обтянуть некоторые пластиковые элементы. Вы увидите, что тюнинг салона автомобиля – это достаточно занимательное и несложное занятие.

Потолок в машине, перетяжка потолка автомобиля своими руками

Со временем обивка потолка в машине пачкается, портится и выгорает. В особенности это актуально для потолков, которые выполнены из светлых материалов. В результате естественного износа они темнеют и напоминают грязно-серые тряпки. Вместе с тем, в местах, где расположены солнцезащитные козырьки, изначальный вид обивки сохраняется. Именно поэтому, при каждом опускании этих козырьков, любой автовладелец начинает думать о перетяжке потолка авто. Однако не все автолюбители сразу решаются на этот шаг. Сначала они пытаются применять другие средства для восстановления потолка, к примеру, химчистку. Однако, как правило, если изделие состарилось, данные мероприятия не в состоянии помочь ему. Некоторые автолюбители покупают «сухую химчистку», способную окончательно испортить обивку. После отделки потолка этим средством, ткань может отделится от поролона, что еще больше усугубит положение. Поэтому перетяжка потолка является оптимальным выходом из данной ситуации. Об этом далее в статье.

Перетяжка потолка, как наклеить материал на матрицу, поэтапный ход работы

По своей сути, перетяжка потолка является обычным наклеиванием материала на матрицу. Это почти то же самое, что и оклейка обоев. Но главной вашей задачей является наклеить ткань ровно, без складок. Поэтому желательно проводить данное мероприятие вдвоем с помощником.

По центру матрицы следует нанести тонкую полоску клея длиной примерно десять сантиметров. Далее нужно приложить к полоске основную часть обреза ткани. Таким же методом по очереди приклеиваем от центра матрицы каждую сторону ткани. Клеем нужно смазывать каждые десять сантиметров поверхности.

Основная задача помощника — от приклеенного центра натягивать материал по сторонам. Вы, в тоже время, должны разглаживать ткань. Данные действия следует выполнять, надев хлопчатобумажные или целлофановые перчатки. Если вы предпочитаете х/б рукавицы, необходимо, чтобы они были белого цвета. Иначе, на светлой ткани останутся пятна, поэтому нужно действовать максимально аккуратно.

Наклеивая на каждую сторону по десять сантиметров, необходимо следить за изгибами матрицы. Приклеивайте ткань к поверхности потолка максимально плотно. Далее заверните и приклейте края материала. Лишние куски ткани нужно аккуратно обрезать. Затем проделайте определенные отверстия для креплений, после чего установите потолок обратно в салон.

Советы профи, какой нужен клей, как работать с автомобильным велюром

В процессе обтяжки потолка, следует соблюдать определенные правила. Позаботьтесь, чтобы вам хватило материала. Заранее подготовьте вспомогательные инструменты. Преимущество автомобильного велюра в том, что он не требует применения каких-либо особенных приспособлений.

Некоторые автовладельцы не особо заморачиваются при выборе клея и фиксируют ткань, используя «Момент». Но делать это запрещено, так как данный продукт под влиянием солнечных лучей способен выделять токсические испарения. Наиболее оптимальный вариант в данном случае — клей «88». Также можно использовать аэрозольный клей. Его достоинства — быстрое высыхание и отличное распределение по поверхности. Но, перед применением данного средства, внимательно изучите инструкцию.

Если ранее вы не имели дела с автовелюром и не занимались перетяжкой потолка, советуем предварительно потренироваться. Сначала попробуйте обтянуть материалом какой-либо небольшой элемент. К примеру, перетяните ручки, детали порогов и так далее.

Как перетянуть потолок в автомобиле своими руками

Обшивка потолка автомобиля имеет свойство изнашиваться. Единственное место, где ткань продолжает оставаться новой достаточно длительное время, – солнцезащитные козырьки. Для надёжной и долговременной эксплуатации важно соблюсти правильную последовательность действий.

Выбор материала

В автомобильных магазинах легко запутаться. На его полках предложения из разных материалов – кожи, кожезаменителя, ситца… Однако наиболее практичен автовелюр. Отдайте предпочтение ячеистому стрейчу с естественным видом.

Поражает воображение и цветовая палитра. Здесь также нужно подходить ответственно к выбору. Не стоит отдавать предпочтение слишком светлым оттенкам – они все равно быстро придут в негодность. А слишком тёмные, напротив, сделают загрязнение незаметным. С одной стороны, это хорошо, с другой – это вылезет боком в самый неподходящий момент.

При выборе ткани не ленитесь нюхать и пробовать наощупь материал. Расслоение, неестественный цвет или запах должны насторожить. Ведь салон авто, особенно рабочей лошадки – второй дом для шофера. И поездка должна предложить попутчикам только радость, а не газовую камеру.

Желательно создать гармонию в салоне. При построении той же цветовой гаммы необходимо отталкиваться от расцветки кресел и ковриков. Тональность лучше подбирать пастельную и неброскую.

Процесс перетяжки потолка

Из альтернатив автовелюру следует выделить:

Автомобильный карпет. Изначально создавался для обтяжки колонок и сабвуферов. Отличается акустическими и дизайнерскими решениями. С недавних пор стал водоотталкивающим и активно применяется для отделки потолка.
Алькантара. Ультрамикрофибра по своей структуре. Обладает свойствами натуральной кожи. Легко чистится, выдерживает длительную эксплуатацию. Для потолка салона важна эластичность, которая присуща материалу.
Флок. Это нечастый гость на прилавках автомагазинов. Но он также поддаётся самостоятельной обработке. Среди преимуществ износоустойчивость, неприхотливость в уходе и дизайнерские решения. Но усложнённая технология перетяжки потолка сдерживает победное шествие флока среди автолюбителей.

Лайфхак от АВТОСОВЕТОВ. Рекомендуем приобретать материал с запасом на треть, а то и 40%. Это позволит устранить ошибки без лишних хлопот. Остаток материала можно в дальнейшем использовать для незаметного исправления дефектов и потёртых участков.

Выбор клея

Первое и главное качество клея – совместимость с избранным покрытием. Приобретать его нужно исключительно в официальных автомагазинах или на сайте производителя. А вот предложений от частных торговцев на стихийных рынках, в сети откажитесь. Покупка чревата токсичностью, просрочкой или подделкой. А это выброшенные на ветер деньги.

Сведения с сайта производителя и официального прайс-листа (при наличии) дадут чёткое понятие о правильном написании названия, месте производства, составе клея и минимально возможной цене. Что-то не так? Пройдите мимо.

Перетяжка

Материал выбрали, клей тоже. Можно начинать перетяжку. Потолок необходимо снять. Самый удобный способ – демонтировать передние сидения и вытащить потолок через заднюю дверь.

Извлеченный для перетяжки потолок автомобиля

Его избавляют от отслужившего свой век покрытия. Тщательно проработайте остатки клея, удалите вековую грязь, что могла забиться в трещины. Используйте для такой цели жесткую губку.

На следующем этапе подготовки отшлифуйте его наждачной бумагой. Вместе с устранением неровностей поверхность станет шероховатой, улучшив схватываемость клея.

Перетяжка потолка заключается в наклеивании нового покрытия на матрицу. Но задача эта для двоих – процесс наложения клеящего состава и приклеивания пойдет гораздо быстрее. Для лучшего схватывания материал нужно натягивать от центра до краев одновременно с двух сторон.

Обшивку наносят по принципу футбольного матча. Первую полоску размещают точно в центре матрицы. Затем наклеивают полоски по 10 сантиметров по направлению к краю. Добравшись до соответствующего края, обивку загибают на противоположную сторону. По мере продвижения обшивку разглаживают с целью удаления пузырей клея и воздуха.

После высыхания при необходимости в ткани делают надрезы для креплений потолка. Готовую матрицу устанавливают в порядке, обратном демонтажу.

Особенности перетяжки флоком

Если же речь идёт о перетяжке флоковой тканью, процесс удлиняется во времени. Для надёжности этому материалу необходима предварительная грунтовка. Состав наносят в несколько слоёв, чаще всего 3. Используют грунт автомобильный в банках. Каждый новый слой предусматривает двукратное уменьшение объёма грунта – 3,5; 2 и 1 килограмм соответственно.

Флоковая ткань

Накануне нужно также выровнять поверхность, так как этот материал повторяет рельеф поверхности и брак автоматически привлекает внимание. Шлифовку проводят однократно перед нанесением грунта крупной шкуркой и повторяют зашкуривание при необходимости после нанесения конечного слоя грунта.

После покрытия полностью поверхности потолка клеем устанавливают точки заземления клеевого слоя. Для ускорения процесса воспользуйтесь широкой кистью. На покрытие крыши хватит примерно литр состава.

Для обивки материалом используют особый инструмент – флокатор. Особенности работы таковы:

Первый слой флока наносят на максимальной мощности. После 2-3 слоя скорость уменьшают.
Сеточка в бункере должна быть чуть больше размера флока. Например, для 1-миллиметрового материала нужна сеточка 2 мм.
Излишки можно сдувать техническим феном. Обязательно переведите его на холодный воздух, иначе клей начнет высыхать раньше времени.

Организация рабочего пространства

Выполнять работы нужно на ровной поверхности. Для защиты рук используйте перчатки. Не помешают и очки – при шлифовке некоторых потолочных матриц частицы могут попасть в зрительные органы.

Уход за потолком в дальнейшем

После перетяжки потолок требует стандартного ухода за собой. Любые загрязнения оперативно ликвидируют. Уборку проводят с помощью средств, идеально подходящих для конкретного вида ткани.

Как перетянуть обшивку потолка автомобиля своими руками: инструкция

Сохранность салона – первое, на что обращает внимание потенциальный покупатель автомобиля. Водители, которые предполагают вариант возможной продажи машины в будущем, внимательно относятся к своему салону, чтобы не повредить обшивку. Но даже при самом осторожном использовании машины со временем обшивка крыши в салоне испортится — выгорит или испачкается, особенно если она выполнена из материалов светлых цветов.

Если обшивка потолка автомобиля испортилась, самый верный вариант вернуть ей «товарный» вид – это сделать перетяжку. Такие работы на станциях технического обслуживания стоят немало, при этом выполнить их можно и самостоятельно, если правильно подобрать материал и учесть все возможные нюансы. Рассмотрим в рамках данной статьи, как перетянуть обшивку потолка автомобиля своими руками.

Оглавление: 
1. Какую ткань выбрать для обшивки потолка автомобиля
2. Какой клей выбрать для обивки потолка автомобиля
3. Как перетянуть обшивку потолка автомобиля: инструкция

Какую ткань выбрать для обшивки потолка автомобиля

Важно: Кроме того что яркие материалы быстро пачкаются, они еще и могут отвлекать водителя при вождении.

Автомобильный карпет. Подобный материал нашел применение в автомобильной сфере для обтяжки сабвуферов и колонок. Он хорошо влияет на акустические свойства и отлично подойдет для «музыкального» автомобиля. При этом карпет хорошо сохраняет свой внешний вид при длительной эксплуатации и представлен в продаже в различных цветовых вариациях. Также можно приобрести водонепроницаемый автомобильный карпет;
Алькантара. Еще один материал, который часто используется для обшивки потолка салона автомобиля. Данная ткань представляет собой нетканую ультрамикрофибру с характеристиками натуральной кожи. Материал хорошо себя показывает при длительной эксплуатации – он легко чистится и устойчив к различного рода механическим воздействиям. Благодаря тому, что алькантара имеет высокую эластичность, ее удобно использовать для обтяжки потолка салона;
Кожзаменитель. Редко для салона автомобиля используют натуральную кожу, из-за ее высокой цены. Но если нужно добиться респектабельный вид салона, можно использовать в качестве альтернативы коже кожзаменитель. Материал можно найти различной фактуры, и он отлично смотрится на потолке автомобиля. Но важно заметить, что кожзаменитель не особо долговечен, и со временем на нем начнут появляться трещины. Также он восприимчив к царапинам.

Какой клей выбрать для обивки потолка автомобиля

Важно внимательно подойти не только к выбору материала для обшивки, но и к выбору клеящей основы. Используемый клей должен отвечать следующим стандартам:

Не быть токсичным, поскольку салон автомобиля – это замкнутое пространство;
Надежно фиксировать обивку;
Удобно и равномерно «ложиться» на поверхность обивки.

Важно: Многие водители решают выбрать клей «Момент» или его аналог для крепления потолка. Это не лучшее решение, поскольку крыша автомобиля нагревается под воздействием прямых солнечных лучей, соответственно, будет нагреваться и клей. «Момент» крайне токсичен, и испарения будут поступать в салон автомобиля.

Для крепления обивки потолка автомобиля можно использовать клей «88», который легко найти в продаже в любом автомобильном магазине. Также можно обратить внимание на аэрозольные клеящие основы.

Как перетянуть обшивку потолка автомобиля: инструкция

Далее приступайте непосредственно к работе по перетяжке обшивки потолка:

Первым делом нужно снять потолок. Имеется заблуждение, что сделать это можно только при снятом лобовом стекле, но это не так. Достаточно демонтировать переднее пассажирское сидение, после чего потолок можно будет достать;
Далее требуется удалить текущую обшивку и зачистить поверхность от старого клея. Это можно сделать с помощью металлизированной губки или наждачной бумаги. Когда старый клей будет полностью удален, пройдитесь мелкозернистой наждачной бумагой по поверхности, чтобы убрать неровности;
После этого можно переходить непосредственно к наклеиванию материала. Первым делом нанесите тонкую полосу клея в центр поверхности и приклейте к ней центральную часть ткани. Далее от центра приклеивайте другие стороны материала, сантиметров по 10 с каждой стороны. В момент, когда вы будете приклеивать, важно, чтобы был помощник, который сможет натягивать материал от приклеенного центра. При этом человек, который работает с клеем, должен постоянно следить, чтобы не образовывалось «пузырей», разглаживая материал;
Добравшись до края крыши, загните материал на обратную сторону поверхности и приклейте. Оставшиеся лишние куски ткани отрежьте;
После этого, если требуется, сделайте в ткани небольшие надрезы для крепления поверхности в салоне автомобиля, после чего установите ее.

Загрузка…

алькантара, ткань и другие варианты

Для одних авто — средство передвижения, а для других — самовыражения. Причины, по которым вы решитесь на перетяжку потолка, могут быть различными: желание изменить интерьер по своему вкусу, пришедшее в негодность покрытие, стойкие загрязнения, авария и выстрелившие подушки безопасности, потеря формы, отслоение ткани. Прежде чем решиться на перетяжку салона, желательно в деталях разобраться в вопросах технологии и выбора материалов. На первый взгляд, ничего сложного в перетяжке нет, однако есть ряд особенностей, которые нужно учитывать. Если вы решитесь доверить эту операцию профессионалу, то знание нюансов поможет вам проконтролировать работу мастера.

Подготовка к работе

Перед тем как проводить работы по демонтажу и перетяжке потолка автомобиля, оцените необходимость этой операции. Возможно, вам будет легче и дешевле восстановить потолок без снятия и перетяжки.

Видео: локальный ремонт потолка автомобиля

Порядок работ при перетяжке салона

Для того чтобы сменить обивку потолка автомобиля, нужно провести ряд операций:

демонтаж потолка с автомобиля;
очистка потолка от старого слоя обивки;
дефектовка каркаса потолка, ремонт своими силами;
выбор материала и цвета, закупка нужного количества;
подготовка каркаса потолка, ремонт и обезжиривание;
оклейка потолка материалом;
монтаж потолка на место;
оценка работы мастера.

Снятие потолка и установка его на место должны проводиться в полном соответствии с приведённым выше алгоритмом, иначе качественного результата достичь не удастся

Демонтаж потолка

Разобрать потолок в салоне — занятие не для темпераментных автолюбителей. Нужны терпение и внимательность, чтобы не повредить хрупкий каркас крыши, провода и крепления.

Порядок работ будет отличаться в зависимости от марки автомобиля. Точное расположение креплений, проводов и способ демонтажа потолка указаны в руководстве по ремонту и эксплуатации конкретной модели авто, но есть ряд правил и общих рекомендаций. Их соблюдение снизит риск повреждений при демонтаже.

Видео: пример снятия потолка

Демонтаж идёт в следующем порядке:

Осматриваем потолок. На что обращаем внимание: наличие лампочек подсветки, мешают ли панели стоек демонтажу потолка, есть ли видимые клипсы и как они устроены, как крепятся боковые потолочные ручки.
В большинстве случаев потребуется снять панели, которые прикрывают стойки. Панели также желательно перетянуть в цвет потолка — будет смотреться оригинально. Чтобы снять стойки, потребуется открутить крепления ремней безопасности, отодвинуть резиновые уплотнители, найти потайные винты. Чтобы не возникло «сверчков», панели крепятся на самозащёлкивающихся разъёмах. Поэтому придётся аккуратно, без фанатизма, поддевать их отвёрткой, чтобы разъёмы вышли из своих гнёзд.
Если в машине есть люк — требуется разобрать уплотнители вокруг него, а также снять панель, которая прикрывает люк. Эту панель также будем перетягивать.
Снимаем освещение салона, если есть — панели регуляторов отопителя или аудиосистемы, козырьки и потолочные ручки. Важно выявить местоположение скрытых винтов и не повредить пластиковые детали.
Находим скрытые элементы крепежа потолка, они бывают винтовыми, «ершистыми», а также распорными. В зависимости от вида клипс выбираем инструмент для демонтажа — отвёртка, круглогубцы, ножницы или нож. В большинстве случаев клипсы ломаются при вытаскивании, поэтому следует узнать, есть ли аналогичные в доступных автомагазинах.
Порядок снятия крепежей — от краёв к середине. Если демонтировать в обратном порядке, есть риск сломать каркас потолка. Привлеките помощника, который будет придерживать отвисший край потолка.
Важный этап — достать крышу из салона. В универсалах и хэтчбеках это не составляет проблем — она достаётся через заднюю дверь. В купе или седанах возникают сложности. Возможно, придётся снять передние сиденья или одну дверь. Если не удаётся достать крышу через дверь, придётся снимать лобовое стекло — а это дополнительные затраты.

В зависимости от вида автомобильных клипс выбираем способ их снятия

До начала работ определяем место, куда будут складываться снятые элементы и крепёж. Если все детали будут лежать в куче, возникнут сложности при их установке на место.

Очистка каркаса потолка

Старая ткань и поролон-подложка полежат удалению. Самый распространённый метод — механический. Пригодится острый нож, шпатель, грубая наждачная бумага. Если ткань не снимается, пробуем отмочить её в 646 растворителе. Чтобы не повредить каркас, лучше провести пробный тест на незаметных участках.

Каркас потолка нужно аккуратно очистить от старого поролона и остатков клея

Дефектовка каркаса

Трещины, замятия, разлохмаченные края, прорывы от подушек безопасности — каркас следует осмотреть, маркером пометить все сложные места. Исходя из имеющихся повреждений, принимается решение о замене или ремонте каркаса.

Ремонтировать рекомендуют при помощи эпоксидной смолы и стекловолокна. Порядок действий такой:

с тыльной стороны каркаса место ремонта зачищается грубой наждачной бумагой;
наносится слой эпоксидной смолы, сверху укладывается заплатка из стекловолокна и вжимается в смолу;
повторяется операция 1–2 раза до получения крепкого слоя;
с лицевой стороны повреждение зачищается и шпаклюется.

Если каркас повреждён сильно, дешевле и легче будет его заменить.

Видео: перетяжка потолка с выстрелившими подушками безопасности

Выбор материала для перетяжки

Материал для перетяжки потолка салона автомобиля обладает следующими свойствами:

эластичность;
прочность;
экологичность;
негорючесть;
долговечность;
поддаваться чистке;
иметь широкую гамму расцветок, стойких к выгоранию.

Видео: советы мастера при выборе ткани

Рынок предлагает самые различные варианты перетяжки салона. Самые популярные:

автомобильная кожа;
экокожа;
алькантара;
флок;
карпет.

Самым эксклюзивным и дорогим вариантом перетяжки считается автомобильная кожа. Она производится из натурального сырья — кожи крупного рогатого скота. Автомобильная кожа тоньше обувной, но толще и прочнее, чем галантерейная или мебельная. При переработке кожа покрывается слоем полимерного материала, он добавляет коже практичности и долговечности. Натуральная кожа обладает двумя недостатками — плохо растягивается и дорого стоит. Поэтому начинающему мастеру лучше отложить этот вариант, так как ошибка будет стоить дорого.

Экокожа стоит дешевле, а выглядит так же, как и настоящая. Поэтому при желании обшить потолок лучше использовать её, а не натуральную кожу. Производится экокожа из ткани, на которую наносится слой ПВХ или полиуретана. При выборе стоит обратить внимание именно на полиуретановый кожзаменитель, который не истирается и хорошо тянется.

Алькантара — популярный материал, который применяется вместо кожи в отделке салона автомобиля. Этот материал представляет собой искусственную микрофибровую ткань, внешне напоминающий замшу. Алькантару изобрели в Японии специально для отделки салонов яхт и автомобилей. В состав входит полиэстер, полиуретан и хлопок. Тонкие переплетённые волокна позволяют материалу прекрасно растягиваться во всех направлениях, а также хорошо приклеиваться. В продаже есть даже вариант с уже нанесённым клеевым слоем. Алькантара прекрасно чистится, и со временем сохраняет первоначальный внешний вид, не мнётся при работе. По многим параметрам это идеальный вариант отделки салона автомобиля. Недостаток — цена, которая соперничает с натуральной кожей.

Ещё один современный технологичный материал — флок. Эта ткань производится методом напыления мелких ворсинок на основу. Специальный клей удерживает ворсинки вместе. Особенностью этого материала является ремонтопригодность — при наличии специального распылителя-флокатора можно заделать царапину или прожог, или даже нарисовать картину разноцветным ворсом. Минусы флока — он не терпит воздействия растворителей, спиртовых очистителей.

Карпет — самый демократичный и популярный материал для обивки потолка автомобиля. Это нетканый материал, по внешнему виду напоминает рыхлый войлок. Изначально карпетом обшивали корпуса аудиоколонок или подиумов для динамиков. Благодаря низкой стоимости и отличным эксплуатационным свойствам, этот материал снискал популярность в среде автолюбителей. Плотный и толстый карпет используется для автомобильных ковриков, а тонкий — как обивка.

Карпет широко распространён, приобрести его можно в любом специализированном магазине.

Фотогалерея: материалы для обшивки потолков

Есть и другие варианты отделки потолка в автомобиле — велюр, традиционная ткань. Однако они все реже используются, так как вышеперечисленные материалы более приспособлены для эксплуатации в автомобиле.

Закупка материалов

С видом ткани определились — пора в магазин за покупкой. Но сначала нам нужно замерить габариты потолка, определить необходимость оклейки стоек. При покупке ткани следует учесть 5–10 см припуска с каждой стороны детали, а также тот факт, что ткань должна наклеиваться на деталь без стыков, одним куском.

Купив ткань, выбираем подходящий клей. Есть различные виды клея, обязательно перед оклейкой нужно сделать тест на совместимость ткани, каркаса крыши и клея.

Возможны следующие варианты:

клей № 88 «Момент» — отличный клей, прекрасно наносится и крепко держит ткань. Сутки после оклейки чувствуется запах растворителя, но через некоторое время он становится безопасным для здоровья;
специальный клей, который можно наносить при помощи распылителя. В отличие от Момента, он жидкой консистенции. Если есть краскопульт и компрессор — это идеальный вариант, так как распылителем легче нанести тонкий равномерный слой;
клей для ткани в виде спрея — популярный вариант. Он дороже, чем первый, но намного удобнее, слой получается ровным. Качественный клей в баллончике — отличный вариант для начинающего мастера;
термоклей в спреевом виде. Он наносится на ткань и каркас, высыхает. После этого ткань укладывают на каркас, нагревают феном и прикатывают шпателями или валиками. После остывания ткань отлично держится. Этот метод практикуется профессионалами, так как позволяет добиться отличных результатов с минимальными затратами усилий и времени. Термоклей, как правило, дороже, и требует наличия строительного фена с регулировкой температуры.

Видео: рекомендации мастера по выбору клея

Порядок работ и ценные советы

Каркас потолка уже очищен от остатков старой ткани, поролона. Можно ошкурить его наждачной бумагой №80–120 для лучшей адгезии. Перед оклейкой нужно удалить остатки пыли и жира с рук — применяем обезжириватели, но наносить много не рекомендуется — пропитав верхний слой каркаса, состав может вызвать расслоение материала. Поэтому тестируем этот метод на скрытом участке.

Оклейка каркаса материалом

Потолок уложен на стол, ткань закуплена, банка с клеем открыта. Приступаем!

Техника безопасности требует применения защитных очков, респиратора и резиновых рукавиц. Следует учесть, что клей, попавший на лицевую поверхность потолка, испортит внешний вид и не отчистится, поэтому наносим клей в резиновых перчатках, а разглаживаем ткань без них.

Кистью наносим тонкий слой клея на участок каркаса. Ждём по инструкции некоторое время, укладываем ткань и по порядку прижимаем её, больше внимания уделяя изгибам и углублениям. Прижимать ткань поможет маленький валик, пластиковый шпатель, пальцы и тряпочка. Важно, чтобы слой клея был небольшим и равномерным, одно и то же место тереть пальцами не желательно — можно оставить пятно.

Не стоит покрывать клеем весь каркас — есть риск не успеть прижать ткань. Поэтому наносим полосами по 30–40 сантиметров, эта неторопливость позволит избежать ошибок.

Ткань по краям можно обрезать острым ножом по краю, а можно загнуть на обратную сторону каркаса на 1–2 сантиметра, порезав её «зубчиками». В этом случае ткань будет держаться лучше. Однако стоит учесть, что установить потолок будет сложнее — он станет шире на толщину ткани.

Видео: переклейка потолка автомобиля в мастерской

Какие ошибки могут быть у начинающего мастера:

нанесение большого количества клея. Он может пропитать ткань и выступить с лицевой стороны, испортив внешний вид;
нарушение инструкции по использованию клея. Клей недостаточно схватился, или пересох. В этом случае ткань будет отставать;
плохой прижим ткани, пузыри воздуха;
попадание клея или грязи на поверхность ткани;
нехватка материала для оклейки. Криво уложенная в начале работы ткань может в конце «уйти» в сторону;
некачественная отделка краёв каркаса.

Потолок проклеен — даём ему выдержку, время которой зависит от инструкции по применению клея. После этого приступаем к монтажу потолка.

Монтаж потолка

Чтобы смонтировать потолок, нужно сначала аккуратно поместить его в салон автомобиля. Практика показывает, что достать из автомобиля потолок легче, чем установить его на место. Поэтому следует воспользоваться услугами помощника, одеть чистые перчатки. Потолок определяем на место, и крепим его. Помощник должен поддерживать провисающие части потолка, не давая каркасу сломаться или согнуться. Если этого не делать — появятся морщины или складки, которые испортят внешний вид отделки.

Крепёж лучше заранее подобрать под цвет обшивки, чтобы он не выделялся. Сломанные при разборке клипсы также лучше заменить. При закручивании винтов следует быть предельно аккуратным, сорвавшаяся отвёртка поцарапает пластик или ткань.

Оценка работы и награждение мастера

Ответственный этап — приёмка выполненной работы. Новый потолок в автомобиле всегда выглядит приятно, но не стоит расслабляться — мы должны рассмотреть все недочёты, непроклейки, грязные пятна. По возможности исправляем их.

Если работу выполняли самостоятельно — обязательно наградите себя хорошей эмоцией, в случае выполнения работы профессионалом помимо денег можете оставить хороший отзыв о его работе, расскажите о талантливом мастере друзьям.

Монтаж потолка авто нужно производить только вдвоём: тогда работа будет выполнена аккуратно

Покраска потолка авто

Если потолок в вашем автомобиле от времени или после чистки приобрёл неприятный цвет, не торопитесь его перетягивать. Возможно, вам поможет покраска.

Для качественного результата потолок лучше всего снять. Если времени и желания снимать его нет, можно просто оклеить и укрыть не подлежащие окраске детали.

Краску можно выбрать аэрозольную, для замши или ткани, или водоэмульсионную, которая наносится губкой, валиком или кисточкой. Простую эмаль для авто применять нельзя, так как она не предназначена для покраски.

Красить лучше всего в сухую погоду, при проведении работ обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Чтобы было удобно красить снизу вверх, лучше воспользоваться краскопультом, баллончик может не справиться с этой задачей.

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. краска наносится поочерёдно, в несколько слоёв. Качество покраски зависит от навыков мастера.

Хорошо окрашенная поверхность выглядит не хуже, чем перетянутая, а стоимость краски значительно меньше. Поэтому в ряде случаев более выгодно попробовать окраску обивки, чем перетяжку.

Окраска потолка краскопультом позволит добиться безукоризненного результата

Стоимость перетяжки автомобиля

Итоговая сумма, в которую обойдётся обновление потолка, состоит из:

стоимости материала обивки;
необходимости восстановления каркаса;
замены крепежа потолка;
стоимости услуг мастера или свободного времени владельца.

В зависимости от сочетания возможных вариантов перетяжка потолка может занять 2–5 дней и стоить от 30 до 400 долларов США.

В некоторых случаях, взвесив все за и против, перетяжку салона авто стоит перенести до лучших времён или вообще отказаться от этой идеи. Однако следует заметить, что аккуратный обновлённый салон — отличный повод для того, чтобы при продаже увеличить стоимость всего автомобиля.

Перетяжка салонов автомобиля — область для работы отдельных специалистов. Эта статья создана для того, чтобы подтолкнуть вас к первым пробам в самостоятельном ремонте. Если все получится хорошо, у вас останется замечательный навык, который может пригодиться в сложные времена. Перешивая потолок автомобиля своими руками, вы увлекательно проведёте время, узнаете что-то новое, сэкономив при этом некоторую сумму. Если вы доверили дело профессионалу, полученная информация поможет вам в выборе мастера, материалов, сэкономит средства и убережёт от ошибок.

Устройство и эксплуатация автомобиля – План-конспект занятия на тему: Краткий курс лекций «Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей»

27.11.2017

Алексей ГромаковскийУстройство автомобиля для сдающих экзамены в ГИБДД и начинающих водителей

Введение

Уважаемые будущие, настоящие и вчерашние курсанты автошкол! Из личного опыта знаем: каждому, кто готовится к нелегкому жизненному испытанию под названием «водительские курсы», очень уж хочется как-нибудь «опустить» теорию и поскорее сесть за руль автомобиля, пусть даже учебного. Равно как и тем, кто уже ерзает на стуле, сидя за партой, и с тоской изучает, что такое гужевая повозка или чем велосипед отличается от мопеда.

Однако же в теоретической части есть немало полезной и интересной информации. Проблема в том, что часто в стандартных учебниках она изложена сухо и непонятно. По этой причине и родилась книга, которую вы держите в руках.

Поверьте, все, что в ней содержится, пригодится не только для сдачи зачетов и экзаменов на пути к заветной цели, но и послужит вам в будущем хорошим подспорьем. Ведь гораздо лучше «опустить» не теорию, а звание «чайника» в водительской карьере. Для этого необходимо обладать знаниями, чтобы не тратить пол-стоимости автомобиля на замену целого узла вместо одного подшипника.

К сожалению, подобный «развод на деньги» происходит сплошь и рядом.

Так что читайте, запоминайте, усваивайте, переваривайте, сдавайте экзамены, покупайте машину и становитесь настоящим водителем!

1. Общее устройство автомобиля

К транспортным средствам категории «В»

относятся автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг

с количеством сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более восьми.

Любой легковой автомобиль состоит из следующих элементов (рис. 1.1):

♦ двигателя;

♦ трансмиссии;

♦ ходовой части;

♦ механизмов управления;

♦ электрооборудования;

♦ дополнительного оборудования;

♦ кузова.

Двигатель – это «сердце» машины. Он сжигает топливо и преобразует тепловую энергию в механическую: заставляет вращаться коленчатый вал, затем вращение через трансмиссию передается на колеса (составляющую ходовой части).

Так машина приводится в движение.

Рис. 1.1.

Общий вид легкового автомобиля: 1 – фара; 2 – вентилятор системы охлаждения двигателя; 3 – радиатор системы охлаждения двигателя; 4 – распределитель зажигания; 5 – двигатель; 6 – аккумуляторная батарея; 7 – катушка зажигания; 8 – воздушный фильтр; 9 – телескопическая амортизаторная стойка передней подвески; 10 – бачок омывателя ветрового стекла; 11 – коробка передач; 12 – ручка стеклоподъемника; 13 – внутренняя ручка двери; 14 – рычаг задней подвески; 15 – элемент обогрева заднего стекла; 16 – основной глушитель; 17 – задний амортизатор; 18 – задний тормоз; 19 – балка задней подвески; 20 – поперечная штанга задней подвески; 21 – топливный бак; 22 – рычаг стояночной тормозной системы; 23 – дополнительный глушитель; 24 – вакуумный усилитель тормозной системы; 25 – вал привода передних колес; 26 – передний тормоз; 27 – штанга стабилизатора передней подвески

Во время движения водитель управляет автомобилем с помощью рулевого колеса и педалей, представляющих собой механизмы управления. Он включает свет фар и указатели поворотов, то есть пользуется электрооборудованием.

При этом водитель пристегнут ремнем безопасности, ему тепло (работает обогреватель) – задействовано дополнительное оборудование.

Кузов среднестатистического легкового автомобиля состоит из моторного отсека (там находится двигатель), пассажирского салона и багажного отделения. Он же является несущей конструкцией для узлов и агрегатов автомобиля.

Современные автомобили можно классифицировать по нескольким признакам: по типу кузова, типу и рабочему объему двигателя, типу привода колес и габаритным размерам.

Классификация по типу кузова

Кузова современных легковых автомобилей разнообразны и многофункциональны, хотя, конечно, их основное предназначение – перевозка пассажиров и небольшой поклажи.

В зависимости от формы кузова и количества посадочных мест легковые автомобили делятся на следующие типы.

Седан – машина с двумя, четырьмя или даже шестью боковыми дверями. Характерные черты – моторный отсек и багажное отделение у седанов вынесены наружу, то есть изолированы от салона (рис. 1.2). Седаны, имеющие шесть боковых дверей и перегородку, отделяющую водительскую секцию салона от пассажирской, называют лимузинами.

Рис. 1.2. Седан – самый распространенный тип кузова

Купе – двухдверный кузов с одним или двумя рядами полноразмерных или укороченных сидений (есть варианты, в которых задние сиденья – детские) (рис. 1.3).

Универсал – автомобиль с дверью в задней стенке кузова. Отличается от остальных типов тем, что имеет постоянный грузовой отсек, не отделяющийся от пассажирского стационарной перегородкой (рис. 1.4).

Рис. 1.3. Купе

Рис. 1.4. Универсалы любят дачники и путешественники

Хетчбэк – гибрид седана и универсала.

В наше время довольно популярный тип кузова. Как и в универсале, в хетчбэке задний ряд сидений складывается (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Хетчбэк

Вагон – он же мини-вэн. Характерные признаки – моторный отсек и багажное отделение не выступают за пределы кузова (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Мини-вэн удобен для семейных поездок

Кабриолет – автомобиль со складывающимся верхом и опускающимися боковыми стеклами окон (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Кабриолет

Джип – все более популярный тип кузова: вытянутый вверх хетчбэк (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Джип

Пикап – закрытая кабина (одно– или двухрядная) и открытая платформа для грузов с откидным задним бортом (может иметь мягкий или жесткий верх) (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Пикап удобен при перевозке грузов

Классификация по типу и рабочему объему двигателя

Большинство современных автомобилей оснащено двигателями, работающими на бензине или на дизельном топливе. Следовательно, по типу двигателя автомобили делятся на бензиновые и дизельные.

По рабочему объему двигателей машины классифицируются следующим образом:

♦ особо малый класс (так называемые малолитражки) – до 1,1 литра;

♦ малый класс – от 1,1 до 1,8 литра;

♦ средний класс – от 1,8 до 3,5 литра;

♦ большой класс – 3,5 литра и более.

Классификация по типу привода колес

В зависимости от того, на какую колесную ось (переднюю или заднюю) передается крутящий момент от двигателя, автомобили делятся на заднеприводные, переднеприводные и полноприводные.

Заднеприводные – автомобили, у которых крутящий момент от двигателя передается на задние колеса (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Заднеприводной автомобиль

Движение происходит по толкательному принципу: задние (ведущие) колеса толкают вперед автомобиль, а передние (ведомые) служат для изменения направления движения.

Переднеприводные – автомобили, в которых крутящий момент от двигателя передается на передние колеса, которые тащат за собой всю машину и служат для изменения направления движения (рис. 1.11).

Кстати, переднеприводной автомобиль более устойчив на дороге.

Рис. 1.11.

Переднеприводной автомобиль

Полноприводные – автомобили, в которых крутящий момент передается и на передние, и на задние колеса одновременно (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Полноприводной автомобиль: а – с раздаточной коробкой; б – с полным приводом, подключаемым автоматически; в – с постоянным полным приводом

Классификация по габаритным размерам

В современной автомобильной промышленности различают шесть европейских классов в зависимости от габаритных размеров автомобиля. Классы обозначаются буквами латинского алфавита: A, B, C, D, E, S (или F) (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Классификация автомобилей по габаритным размерам

♦ А – мини-класс. Характеризуется длиной не более 3,6 м и шириной до 1,6 м. Такие автомобили могут быть как трех-, так и пятидверными.

♦ В – малый класс. Длина кузова – от 3,6 до 3,9 м, ширина – от 1,5 до 1,7 м.

♦ С – низший средний класс (в народе – гольф-класс или компакт-класс). Длина таких машин – от 3,9 до 4,4 м, ширина – от 1,6 до 1,75 м.

♦ D – средний класс. К этой категории относятся автомобили длиной от 4,4 до 4,7 м и шириной от 1,7 до 1,8 м.

♦ Е – высший средний класс, или бизнескласс. Это кузова от 4,6 до 4,8 м в длину и более 1,7 м в ширину.

♦ S (F) – класс люкс (представительский класс). Автомобили длиной свыше 4,8 м и шириной более 1,7 м.

2. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)

Общее устройство и работа ДВС

Почти на всех современных автомобилях в качестве силовой установки применяется двигатель внутреннего сгорания (ДВС) (рис. 2.1).

Существуют еще электромобили, но их мы рассматривать не будем.

Рис. 2.1. Внешний вид двигателя внутреннего сгорания

В основе работы каждого ДВС лежит движение поршня в цилиндре под действием давления газов, которые образуются при сгорании топливной смеси, именуемой в дальнейшем рабочей.

При этом горит не само топливо. Горят только его пары, смешанные с воздухом, которые и являются рабочей смесью для ДВС. Если поджечь эту смесь, она мгновенно сгорает, многократно увеличиваясь в объеме. А если поместить смесь в замкнутый объем, а одну стенку сделать подвижной, то на эту стенку будет воздействовать огромное давление, которое будет двигать стенку.

ПРИМЕЧАНИЕ
В ДВС из каждых 10 литров топлива только около 2 литров используется на полезную работу, остальные 8 литров сгорают впустую. То есть КПД ДВС составляет всего 20 %.

ДВС, используемые на легковых автомобилях, состоят из двух механизмов: кривошипношатунного и газораспределительного, а также из следующих систем:

♦ питания;

♦ выпуска отработавших газов;

♦ зажигания;

♦ охлаждения;

♦ смазки.

Основные детали ДВС:

♦ головка блока цилиндров;

♦ цилиндры;

♦ поршни;

♦ поршневые кольца;

♦ поршневые пальцы;

♦ шатуны;

♦ коленчатый вал;

♦ маховик;

♦ распределительный вал с кулачками;

♦ клапаны;

♦ свечи зажигания.

Большинство современных автомобилей малого и среднего класса оснащены четырехцилиндровыми двигателями. Существуют моторы и большего объема – с восьмью и даже двенадцатью цилиндрами (рис. 2.2). Чем больше объем двигателя, тем он мощнее и тем выше потребление топлива.

Рис. 2.2. Схемы расположения цилиндров в двигателях различной компоновки:

а – четырехцилиндровые; б – шестицилиндровые; в – двенадцатицилиндровые (α – угол развала)

Принцип работы ДВС проще всего рассматривать на примере одноцилиндрового бензинового двигателя. Такой двигатель состоит из цилиндра с внутренней зеркальной поверхностью, к которому прикручена съемная головка. В цилиндре находится поршень цилиндрической формы – стакан, состоящий из головки и юбки (рис. 2.3). На поршне есть канавки, в которых установлены поршневые кольца. Они обеспечивают герметичность пространства над поршнем, не давая возможности газам, образующимся при работе двигателя, проникать под поршень. Кроме того, поршневые кольца не допускают попадания масла в пространство над поршнем (масло предназначено для смазки внутренней поверхности цилиндра). Иными словами, эти кольца играют роль уплотнителей и делятся на два вида: компрессионные (те, которые не пропускают газы) и маслосъемные (препятствующие попаданию масла в камеру сгорания) (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Поршень

Смесь бензина с воздухом, приготовленная карбюратором или инжектором, попадает в цилиндр, где сжимается поршнем и поджигается искрой от свечи зажигания. Сгорая и расширяясь, она заставляет поршень двигаться вниз. Так тепловая энергия превращается в механическую.

Рис. 2.4. Поршень с шатуном:

1 – шатун в сборе; 2 – крышка шатуна; 3 – вкладыш шатуна; 4 – гайка болта; 5 – болт крышки шатуна; 6 – шатун; 7 – втулка шатуна; 8 – стопорные кольца; 9 – палец поршня; 10 – поршень; 11 – маслосъемное кольцо; 12, 13 – компрессионные кольца

Далее следует преобразование хода поршня во вращение вала. Для этого поршень с помощью пальца и шатуна шарнирно соединен с кривошипом коленчатого вала, который вращается на подшипниках, установленных в картере двигателя (рис. 2.5).

В результате перемещения поршня в цилиндре сверху вниз и обратно через шатун происходит вращение коленчатого вала.

Верхней мертвой точкой (ВМТ) называется самое верхнее положение поршня в цилиндре (то есть место, где поршень перестает двигаться вверх и готов начать движение вниз) (см. рис. 2.3). Самое нижнее положение поршня в цилиндре (то есть место, где поршень перестает двигаться вниз и готов начать движение вверх) называют нижней мертвой точкой (НМТ) (см. рис. 2.3). А расстояние между крайними положениями поршня (от ВМТ до НМТ) называется ходом поршня.

Рис. 2.5. Коленчатый вал с маховиком:

1 – коленчатый вал; 2 – вкладыш шатунного подшипника; 3 – упорные полукольца; 4 – маховик; 5 – шайба болтов крепления маховика; 6 – вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 7 – вкладыш центрального (третьего) подшипника

Когда поршень перемещается сверху вниз (от ВМТ до НМТ), объем над ним изменяется от минимального до максимального. Минимальный объем в цилиндре над поршнем при его положении в ВМТ – это камера сгорания.

А объем над цилиндром, когда он находится в НМТ, называют рабочим объемом цилиндра.

В свою очередь, рабочий объем всех цилиндров двигателя в сумме, выраженный в литрах, называется рабочим объемом двигателя. Полным объемом цилиндра называется сумма его рабочего объема и объема камеры сгорания в момент нахождения поршня в НМТ.

Важной характеристикой ДВС является его степень сжатия, которая определяется как отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается поступившая в цилиндр топливо-воздушная смесь при перемещении поршня от НМТ к ВМТ. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 6–14, у дизельных – 14–24. Степень сжатия во многом определяет мощность двигателя и его экономичность, а также существенно влияет на токсичность отработавших газов.

Мощность двигателя измеряется в киловаттах либо в лошадиных силах (используется чаще). При этом 1 л. с. равна примерно 0,735 кВт.

Как мы уже говорили, работа двигателя внутреннего сгорания основана на использовании силы давления газов, образующихся при сгорании в цилиндре топливо-воздушной смеси.

В бензиновых и газовых двигателях смесь воспламеняется от свечи зажигания (рис. 2.6), в дизельных – от сжатия.

Рис. 2.6. Свеча зажигания

При работе одноцилиндрового двигателя его коленчатый вал вращается неравномерно: в момент сгорания горючей смеси резко ускоряется, а все остальное время замедляется.

Для повышения равномерности вращения на коленчатом валу, выходящем наружу из корпуса двигателя, закрепляют массивный диск – маховик (см. рис. 2.5). Когда двигатель работает, вал с маховиком вращаются.

А сейчас поговорим немного подробнее о работе одноцилиндрового двигателя.

Повторим, первое действие – попадание внутрь цилиндра (в пространство над поршнем) топливо-воздушной смеси, которую приготовил карбюратор или инжектор. Этот процесс называется тактом впуска (первый такт). Заполнение цилиндра двигателя топливо-воздушной смесью происходит, когда поршень из верхнего положения движется в нижнее. При этом к цилиндру двигателя подведены два канала: впускной и выпускной. Горючая смесь впускается через первый канал, а продукты ее сгорания выходят через второй. Непосредственно перед входом в цилиндр в этих каналах установлены клапаны. Их принцип действия очень прост: клапан – это подобие гвоздя с большой круглой шляпкой, перевернутый шляпкой вниз, которой закрывается вход из канала в цилиндр.

При этом шляпка прижимается к кромке канала мощной пружиной и закупоривает его.

Если нажать на клапан (тот самый гвоздь), преодолев сопротивление пружины, то вход в цилиндр из канала откроется (рис. 2.7).

Первый такт – впуск

Во время этого такта поршень перемещается из ВМТ в НМТ. При этом впускной клапан открыт, а выпускной закрыт. Через впускной клапан цилиндр заполняется горючей смесью до тех пор, пока поршень не окажется в НМТ, то есть его дальнейшее движение вниз станет невозможным. Из ранее сказанного мы с вами уже знаем, что перемещение поршня в цилиндре влечет за собой перемещение кривошипа, а следовательно, вращение коленчатого вала и наоборот. Так вот, за первый такт работы двигателя (при перемещении поршня из ВМТ в НМТ) коленвал проворачивается на пол-оборота.

Второй такт – сжатие

После того как топливо-воздушная смесь, приготовленная карбюратором или инжектором, попала в цилиндр, смешалась с остатками отработавших газов и за ней закрылся впускной клапан, она становится рабочей.

Теперь наступил момент, когда рабочая смесь заполнила цилиндр и деваться ей стало некуда: впускной и выпускной клапаны надежно закрыты. В этот момент поршень начинает движение снизу вверх (от НМТ к ВМТ) и пытается прижать рабочую смесь к головке цилиндра (см. рис. 2.7). Однако, как говорится, стереть в порошок эту смесь ему не удастся, поскольку преступить черту ВМТ поршень не может, а внутреннее пространство цилиндра проектируют так (и соответственно располагают коленчатый вал и подбирают размеры кривошипа), чтобы над поршнем, находящимся в ВМТ, всегда оставалось пусть не очень большое, но свободное пространство – камера сгорания. К концу такта сжатия давление в цилиндре возрастает до 0,8–1,2 МПа, а температура достигает 450–500 °C.

Рис. 2.7. Процесс работы четырехтактного двигателя:

а – такт впуска; б – такт сжатия; в – такт рабочего хода; г – такт выпуска

Третий такт – рабочий ход

Третий такт – самый ответственный момент, когда тепловая энергия превращается в механическую. В начале третьего такта (а на самом деле в конце такта сжатия) горючая смесь воспламеняется с помощью искры свечи зажигания (рис. 2.8). Давление от расширяющихся газов передается на поршень, и он начинает двигаться вниз (от ВМТ к НМТ). При этом оба клапана (впускной и выпускной) закрыты. Рабочая смесь сгорает с выделением большого количества тепла, давление в цилиндре резко возрастает, и поршень с большой силой перемещается вниз, приводя во вращение через шатун коленчатый вал. В момент сгорания температура в цилиндре повышается до 1800–2000 °C, а давление – до 2,5–3,0 МПа.

Рис. 2.8. Искра между электродами свечи

Обратите внимание, что главная цель создания самого двигателя – это как раз и есть третий такт (рабочий ход). Поэтому остальные такты называют вспомогательными.

Четвертый такт – выпуск

Во время этого процесса впускной клапан закрыт, а выпускной открыт. Поршень, перемещаясь снизу вверх (от НМТ к ВМТ), выталкивает оставшиеся в цилиндре после сгорания и расширения отработавшие газы через открытый выпускной клапан в выпускной канал (трубопровод). Далее через систему выпуска отработавших газов, наиболее известная часть которой – глушитель, отработавшие газы уходят в атмосферу (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Фрагмент глушителя

Все четыре такта периодически повторяются в цилиндре двигателя, тем самым обеспечивая его непрерывную работу, и называются рабочим циклом.

Рабочий цикл дизельного двигателя имеет некоторые отличия от рабочего цикла бензинового. В нем во время такта впуска в цилиндр поступает не горючая смесь, а чистый воздух.

Во время такта сжатия он сжимается и нагревается. В конце первого такта, когда поршень приближается к ВМТ, в цилиндр через специальное устройство – форсунку, ввернутую в верхнюю часть головки цилиндра, – под большим давлением впрыскивается дизельное топливо. Соприкасаясь с раскаленным воздухом, частицы топлива быстро сгорают.

При этом выделяется большое количество тепла и температура в цилиндре повышается до 1700–2000 °C, а давление – до 7–8 МПа.

Под действием давления газов поршень перемещается вниз, и происходит рабочий ход.

Такт выпуска дизельного двигателя аналогичен такту выпуска бензинового двигателя.

Вспомогательные такты (первый, второй и четвертый) совершаются за счет кинетической энергии тщательно сбалансированного массивного чугунного диска, закрепленного на валу двигателя – маховика, о котором также шла речь выше. Кроме обеспечения равномерного вращения коленчатого вала, маховик способствует преодолению сопротивления сжатия в цилиндрах двигателя при его пуске, а также позволяет ему преодолевать кратковременные перегрузки, например, при трогании автомобиля с места. На ободе маховика закреплен зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Во время третьего такта (рабочего хода) поршень через шатун, кривошип и коленчатый вал передает запас инерции маховику. Инерция помогает ему осуществлять вспомогательные такты рабочего цикла двигателя. Из этого следует, что при тактах впуска, сжатия и выпуска поршень ходит в цилиндре именно за счет энергии, отдаваемой маховиком. В многоцилиндровом двигателе порядок работы цилиндров устанавливается таким образом, чтобы рабочий ход хотя бы одного поршня помогал осуществлять вспомогательные такты и плюс ко всему вращал маховик.

А теперь подведем итоги: совокупность последовательных процессов, периодически повторяющихся в каждом цилиндре двигателя и обеспечивающих его непрерывную работу, называется рабочим циклом. Рабочий цикл четырехтактного двигателя состоит из четырех тактов, каждый из которых происходит за один ход поршня или за пол-оборота коленчатого вала. Полный рабочий цикл осуществляется за два оборота коленчатого вала.

Порядок работы цилиндров четырехцилиндрового двигателя: 1-3-4-2. Пятицилиндрового, как правило, – 1-2-4-3-5.

Устройство автомобиля. Всё об автомобиле

В наше время автомобиль уже не является роскошью. Практически каждый человек может позволить себе приобрести его. Но зачастую очень мало людей знакомы с устройством автомобиля, хотя каждому водителю очень важно знать о том из каких основных частей, узлов и агрегатов состоит транспортное средство. В первую очередь это необходимо когда происходит какая-то поломка автомобиля, благодаря тому что владелец хотя бы в общих чертах знаком с конструкцией машины, он может определить где же именно случилась неисправность. Существует огромное количество самых различных марок и моделей машин, но в своём большинстве все легковые автомобили имеют одинаковую конструкцию. Разберём устройство легкового автомобиля.

Легковой автомобиль состоит из 5 основных частей:

Кузов

Кузов — та часть автомобиля на которую крепятся все остальные составляющие. Стоит отметить, что когда только появились автомобили, они не имели кузова. Все узлы крепились к раме, из-за чего автомобиль становился достаточно тяжёлым. Чтобы снизить вес производители отказались от рамы, и заменили её кузовом.

Кузов состоит из четырёх основных частей:

передний лонжерон
задний лонжерон
моторный отсек
крыша автомобиля
навесные составляющие

Надо заметить, что такое разделение деталей достаточно условно, потому что все детали взаимосвязаны друг с другом и образуют одну конструкцию. Опорой для подвески являются лонжероны, которые привариваются к днищу. Двери, крышка багажника, капот и крылья относятся больше к навесным составляющим. Также надо отметить и задние крылья, которые присваиваются непосредственно к кузову, а вот передние бывают съёмными (всё зависит от производителя).

Ходовая часть

Ходовая часть состоит из огромного количества самых разнообразных узлов и агрегатов, благодаря которым автомобиль и имеет возможность передвигаться. Основными составляющими ходовой части являются:

передняя подвеска
задняя подвеска
колёса
ведущие мосты

Чаще всего на современные автомобили производители устанавливают переднюю независимую подвеску, т.к. она обеспечивает наилучшее управление, а также что не мало важно — комфорт. В независимой подвеске все колёса крепятся к кузову с помощью собственной крепёжной системы, за счёт чего обеспечивается прекрасное управление автомобилем.

Нельзя забывать и про уже устаревшую, но всё равно присутствующую во многих автомобилях зависимую подвеску. Задняя зависимая подвеска в основном представляет собой жёсткую балку или ведущий мост, если конечно рассматривать автомобиль с задним приводом.

Трансмиссия

Трансмиссия автомобиля — это совокупность механизмов и агрегатов для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Из составляющих трансмиссии можно выделить три основных узла:

коробка переключения передач или просто КПП (механические, роботизированные, автоматические или вариаторные)
ведущий мост или мосты (в зависимости от производителя)
шарнир равных угловых скоростей или, если выразится проще, карданная передача

Для того чтобы обеспечить плавную передачу крутящего момента на автомобиле установлено сцепление, благодаря которому происходит соединение вала двигателя с валом коробки передач. Сама коробка переключения передача нужна для того чтобы изменять передаточное число, а также уменьшать нагрузку на сам двигатель. Карданная передача необходима чтобы соединять коробку переключения передач непосредственно с колёсами или с ведущим мостом. А сам ведущий мост монтируется в корпусе коробки передач, если у машины передний привод. Если у автомобиля задний привод то ведущий мост служит задней балкой.

Двигатель

Двигатель — это сердце машины, которое состоит из большого количества различных частей.

Основное назначение двигателя – это преобразование тепловой энергии сгорающего топлива в механическую энергию, которая с помощью трансмиссии передаётся на колёса.

Система управления двигателем и электрооборудование

Устройство систем управления двигателем и электрооборудования

К основным элементам электрооборудования автомобиля относятся:

Аккумуляторная батарея (АКБ) предназначена главным образом для запуска самого двигателя автомобиля. АКБ является постоянным возобновляемым источником энергии. Если двигатель не запущен, то именно благодаря АКБ осуществляется работа всех устройств, работающих за счёт электроэнергии.

Генератор нужен для того чтобы происходила постоянная подзарядка АКБ, а также для поддержания постоянного напряжения в борт–сети.

Система управления двигателем состоит из всевозможных датчиков и электронного блока управления, который сокращённо называется ЭБУ.

Потребителями электроэнергии о которых говорилось чуть выше являются:

Нельзя забыть и о электропроводке, которая состоит из большого количества проводов. Эти провода и составляют бортовую сеть всего автомобиля, которая соединяет воедино все источники, а также потребители электроэнергии.

Видео-уроки по устройству автомобиля

Устройство легкового автомобиля

Общее устройство автомобиля. Рабочий цикл четырехтактного бензинового и дизельного двигателя. Основные механизмы и системы двигателя внутреннего сгорания, их назначение.

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, общее устройство. Детали кривошипно-шатунного механизма, неисправности, факторы, влияющие на долговечность работы деталей КШМ.

Газораспределительный механизм (ГРМ)

Газораспределительный механизм. Назначение, устройство, принцип работы. Детали газораспределительного механизма, фазы газораспределения, неисправности, факторы, влияющие на долговечность работы деталей ГРМ.

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, способы их устранения. Охлаждающие жидкости.

Система смазки двигателя

Система смазки двигателя, способы смазывания деталей двигателя. Назначение, устройство, принцип работы, детали системы смазки. Система вентиляции картера. Основные неисправности, способы их устранения.

Топливо-воздушная смесь и ее сгорание

Топливо и топливо-воздушная смесь. Свойства бензинов и дизельного топлива. Состав топливо-воздушной смеси и её сгорание.

Система питания. Общее устройство

Общее устройство системы питания. Назначение, принцип работы, детали. Устройство и принцип работы простейшего карбюратора.

Система питания. Карбюратор

Карбюратор. Принцип действия и устройство систем карбюратора. Основные неисправности и их устранение. Регулировка карбюратора.

Система питания. Инжектор

Инжектор. Принцип действия и устройство приборов инжектора. Виды систем впрыска топлива, основные неисправности.

Система питания дизеля

Система питания дизеля. Принцип действия, назначение и устройство приборов системы питания. Современные системы впрыска топлива, основные неисправности.

Система питания от газобаллонной установки

Система питания двигателя от газобаллонной установки. Принцип действия, назначение и устройство приборов системы питания. Основные неисправности. Техника безопасности при работе с газом.

Система зажигания

Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. Детали системы контактного зажигания. Бесконтактная система зажигания. Система зажигания на современных инжекторных двигателях. Основные неисправности системы зажигания, регулировка.

Трансмиссия. Сцепление

Трансмиссия автомобиля, сцепление. Назначение, принцип действия, устройство сцепления. Основные неисправности сцепления.

Коробка передач. Общее устройство

Коробка передач. Немного теории, передаточные отношения, внешняя скоростная характеристика двигателя. Назначение, принцип действия, работа классической коробки передач. Синхронизатор, механизм переключения передач, раздаточная коробка. Основные неисправности коробки передач и раздаточной коробки.

Коробка передач. Автомат

Автоматическая коробка передач. Гидротрансформатор. Планетарная передача. Принцип действия, работа коробки автомат, механизм переключения передач. Основные неисправности коробки автомат и способы правильного вождения.

Коробка передач. Вариатор

Вариатор. Принцип действия, работа вариатора, механизм изменения передаточного отношения. Основные неисправности вариатора и способы правильного вождения.

Коробка передач. Главная передача. Дифференциал

Карданная и главная передачи. Назначение, принцип действия, детали карданной и главной передачи. Дифференциал. Шарниры равных и неравных угловых скоростей. Основные неисправности, способы правильной эксплуатации.

Электрооборудование. Источники и потребители тока

Электрооборудование автомобиля. Источники и потребители электрического тока. Электрические схемы. Предохранители и реле. Аккумулятор, устройство и принцип действия. Генератор, устройство и работа. Основные неисправности, способы их устранения.

Электрооборудование. Стартер

Стартер. Назначение, устройство, принцип действия и работа стартера. Основные неисправности стартера.

Несущие элементы. Рама. Кузов. Подвеска

Ходовая часть автомобиля. Несущие элементы, рама, кузов, подвеска. Устройство и назначение основных деталей подвески. Амортизатор, принцип действия. Основные неисправности деталей подвески.

Колеса и шины

Колеса и шины. Назначение, устройство автомобильного колеса, маркировка шин. Углы установки колес.

Рулевое управление

Рулевое управление автомобиля. Назначение, принцип действия рулевого управления. Рулевой механизм и рулевой привод, их детали, устройство. Гидроусилитель и электроусилитель руля. Основные неисправности рулевого управления.

Тормозная система

Тормозная система автомобиля. Назначение, основные схемы рабочей, запасной, стояночной тормозной системы. Принцип действия. Вакуумный усилитель. Регулятор тормозных сил. Антиблокировочная система. Основные неисправности тормозной системы. Тормозные жидкости.

Масла и смазки

Автомобильные масла и смазки. Назначение, свойства, маркировка моторных, трансмиссионных масел и смазок. Периодичность замены. Смазывающее действие.

Элементы теории автомобиля. Силы действующие на автомобиль

Элементы теории автомобиля. Силы, действующие на автомобиль. Факторы, влияющие на значение сил сопротивления движению. Методы уменьшения расхода топлива при разных режимах вождения. Методы повышения безопасности вождения.

Устройство и эксплуатация автомобилей

	Содержание	Стр.
01	— Устройство автомобиля	2
02	— Карбюраторные и дизельные двигатели	3
03	— Кривошипно-шатунный механизм	11
04	— Газораспределительный механизм	14
05	— Система питания	17
06	— Система выпуска отработавших газов	28
07	— Система зажигания	30
08	— Система охлаждения	42
09	— Система смазки	48
10	— Неисправности двигателя, при которых запрещается эксплуатация автомобиля	53
11	— Сцепление	55
12	— Коробка передач	63
13	— Карданная передача	68
14	— Главная передача и дифференциал	70
15	— Автоматическая коробка передач (правила пользования)	74
16	— Подвеска автомобиля	76
17	— Углы установки передних колес	79
18	— Колеса. Шины	81
19	— Неисправности ходовой части, при которых запрещается эксплуатация автомобиля	87
20	— Рулевое управление	90
21	— Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация автомобиля	93
22	— Тормозная система	96
23	— Неисправности тормозной системы, при которых запрещается эксплуатация автомобиля	103
24	— Источники тока	105
25	— Система пуска двигателя	111
26	— Приборы освещения и сигнализации	113
27	— Контрольно-измерительные приборы	116
28	— Дополнительное оборудование	117
29	— Неисправности электрооборудования, при которых запрещается эксплуатация автомобиля	118
30	— Устройство и оборудование кузова	121
31	— Неисправности кузова и прочих элементов конструкции, при которых запрещается эксплуатация	123
автомобиля		123
автомобиля

Устройство автомобиля

Итак, Вы подошли к своему (или к учебному) автомобилю. Давайте вместе разберемся с тем, что такое автомобиль, каковы составные части этого сложнейшего достижения современной техники.

‘А зачем?’ — спросят многие из кандидатов в водители. Вот он стоит и манит, приглашает в поездку. Сразу хочется открыть дверь, сесть на мягкое сидение, ключ на старт и ура… вперед! Большинство из нас так и начинают, но с течением времени все равно приходится познавать то, что оказывается у автомобиля есть двигатель, да еще и масло надо доливать, всякие там тормозные колодки, и прочие ‘железяки’ и провода. А еще и экзаменационные билеты постоянно спрашивают: ‘Так можно ездить с неработающим амортизатором или нельзя, а…?’ А ‘кто’ это такой — амортизатор?

Так что имеет смысл изначально разобраться с устройством автомобиля и успешно сдать квалификационные экзамены. А если еще и понять процессы, протекающие в механизмах и системах автомобиля при его движении, то, садясь за руль своей или учебной машины, Вы сможете приятно удивить как инструктора или экзаменатора, так и сам автомобиль своим грамотным с ним обращением.

Вэтой книге, рассматривается устройство автомобиля как таковое, принцип работы его механизмов и систем, их основные неисправности, а также правила грамотной эксплуатации, как отдельных агрегатов, так и всего автомобиля в целом. Все машины мира на 99% имеют одинаковую конструкцию и работают по одним и тем же физическим законам. Вот с этим мы с Вами и будем сейчас разбираться. Как работает двигатель (и долго ли проработает), почему автомобиль вообще движется (если мотор под капотом, а колеса совсем в другом месте), сцепление окажется сложным механизмом, а не просто педалью и выяснится, наконец-то, что карбюратор и генератор — это не одно и то же.

Вданной книге также содержится информация, необходимая для успешной сдачи выпускного экзамена в автошколе по предмету ‘Устройство автомобиля’ и с особой тщательностью рассмотрены все экзаменационные вопросы ГИБДД по теме ‘Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств’.

Карбюраторные и дизельные двигатели

В качестве силовой установки на автомобилях используется двигатель внутреннего сгорания.

По виду применяемого топлива двигатели подразделяются на карбюраторные, дизельные и газовые.

Карбюраторные — это двигатели, работающие на жидком топливе (бензине), с принудительным зажиганием. Перед подачей в цилиндры двигателя, топливо перемешивается с воздухом в определенной пропорции с помощью карбюратора.

Дизельные — это двигатели, работающие на жидком топливе (дизельном топливе), с воспламенением от сжатия. Подача топлива осуществляется форсункой, а смешивание с воздухом происходит внутри цилиндра.

Газовые — это двигатели, которые работают на пропано-бутановом газе, с принудительным зажиганием. Перед подачей в цилиндры двигателя, газ смешивается с воздухом в карбюраторе. По принципу работы такие двигатели практически не отличаются от карбюраторных (бензиновых). Поэтому в объеме этой книги не имеет смысла подробно останавливаться на рассмотрении газовых установок. Однако, если вы переоборудовали свой автомобиль ‘на газ’, то советую внимательно изучить прилагаемую к оборудованию инструкцию.

При работе двигателя внутреннего сгорания из каждых десяти литров использованного топлива, к сожалению, только около двух идет на полезную работу, а все остальные — на ‘согревание’ окружающей среды. Коэффициент полезного действия ныне выпускаемых двигателей составляет всего около 20%. Но мир пока не придумал более совершенного устройства, которое могло бы долго и надежно работать при более высоком КПД.

Карбюраторные поршневые двигатели.

К основным механизмам и системам карбюраторного поршневого двигателя относятся:

кривошипно-шатунный механизм,

газораспределительный механизм,

система питания,

система выпуска отработавших газов,

система зажигания,

система охлаждения,

система смазки.

Рис. 6 Одноцилиндровый карбюраторный двигатель внутреннего сгорания а) ‘стакан’ в ‘стакане’; б) поперечный разрез

1 — головка цилиндра; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — поршневые кольца; 5 — поршневой палец; 6 — шатун; 7 — коленчатый вал; 8 — маховик; 9 — кривошип; 10

-распределительный вал; 11 — кулачок распределительного вала; 12 — рычаг; 13

-клапан; 14 — свеча зажигания

Для начала, давайте возьмем простейший одноцилиндровый карбюраторный двигатель (рис.6) и разберемся с принципом его работы. Рассмотрим протекающие в нем процессы, и выясним, наконец, откуда все-таки берется тот самый крутящий момент, который в конечном итоге приходит на ведущие колеса автомобиля.

Основной частью одноцилиндрового карбюраторного двигателя (рис. 6), является цилиндр с укрепленной на нем съемной головкой. Если продолжить сравнение элементов автомобиля с предметами, всем известными в быту, то цилиндр вместе с головкой, очень похож на обыкновенный стакан, перевернутый вверх дном.

Внутри цилиндра помещен еще один ‘стакан’, также вверх дном, это — поршень. На поршне в специальных канавках находятся поршневые кольца. Именно они скользят по зеркалу внутренней поверхности цилиндра, и они же не дают возможности газам, образующимся в процессе работы двигателя, прорваться вниз. В тоже время кольца препятствуют попаданию вверх масла, которым смазывается внутренняя поверхность цилиндра.

С помощью пальца и шатуна, поршень соединен с кривошипом коленчатого вала, который вращается в подшипниках, установленных в картере двигателя. На конце коленчатого вала крепится массивный маховик.

Через впускной клапан в цилиндр поступает горючая смесь (смесь воздуха с бензином), а через выпускной клапан выходят отработавшие газы. Клапаны открываются при набегании кулачков вращающегося распределительного вала на рычаги. При сбегании же кулачков с рычагов, клапаны надежно закрываются под воздействием мощных пружин. Распределительный вал с кулачками приводится во вращение от коленчатого вала двигателя.

В резьбовое отверстие головки цилиндра ввернута свеча зажигания, которая электрической искрой, проскакивающей между ее электродами, воспламеняет рабочую смесь (это горючая смесь перемешанная с остатками выхлопных газов, о чем более подробно рассказано ранее).

Думаю, что после знакомства с основными деталями одноцилиндрового двигателя, вы уже начали догадываться о том, как он работает. Но давайте всетаки разберемся с тем, как происходит преобразование возвратнопоступательного движения поршня в цилиндре во вращательное движение коленчатого вала. Этим в двигателе занимается шатунно-поршневая группа.

Вспомните теплый летний вечер, когда вы катались на велосипеде и даже не задумывались о том, как он перемещается в пространстве. А сейчас давайте посмотрим на действия велосипедиста со стороны. Нажимая на педаль одной ногой, мы поворачиваем ось педалей на пол-оборота, затем помогает вторая нога, нажимая на вторую педаль и… колесо вращается, велосипед едет! Необходимо отметить, что работа двух ног — это пример двухцилиндрового двигателя. Чтобы не чувствовать себя обманутым, можете привязать одну ногу к педали и использовать только ее для нашего эксперимента.

При дальнейшем изучении работы ноги велосипедиста можно увидеть принцип работы шатунно-поршневой группы двигателя. Роль шатуна выполняет голень ноги, поршнем с верхней головкой шатуна является — колено, ну а нижняя головка шатуна на кривошипе — это ступня на педали.

Колено велосипедиста движется только вверх — вниз (как поршень), а ступня с педалью уже по окружности (как кривошип коленчатого вала). Так это и есть преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное. В двигателе, взаимодействие деталей шатунно-поршневой группы точно такое же, как и в рассмотренном нами примере с ногой велосипедиста.

Рис. 7 Ход поршня и объемы цилиндра двигателя а) поршень в нижней мертвой точке б) поршень в верхней мертвой точке

На рисунке 7 показаны некоторые параметры цилиндра и поршня, которые используются для оценки того или иного двигателя (объемы цилиндра и ход поршня).

Крайние положения поршня, при которых он наиболее удален от оси

коленчатого вала или приближен к ней, называются верхней и нижней ‘мертвыми’ точками (ВМТ и НМТ). При езде на велосипеде колено вашей ноги, также как и поршень, периодически будет находиться в крайнем верхнем или крайнем нижнем положениях.

Ходом поршня называется путь, пройденный от одной ‘мертвой’ точки до другой — S.

Объемом камеры сгорания называется объем, расположенный над поршнем, находящимся в ВМТ — Vс.

Рабочим объемом цилиндра называется объем, освобождаемый поршнем при перемещении от ВМТ к НМТ — VР.

Полным объемом цилиндра является сумма объемов камеры сгорания и рабочего объема: Vп = VР + Vс.

Рабочий объем двигателя, это сумма рабочих объемов всех цилиндров и измеряется он в литрах. Пока мы с вами рассматриваем только одноцилиндровый двигатель, а вообще двигатели современных легковых автомобилей имеют, как правило — 4, 6, 8 и даже 12 цилиндров. Соответственно, чем больше рабочий объем — тем более мощным будет двигатель. Измеряется мощность в киловаттах или в лошадиных силах (кВт или л.с.).

Например, рабочий объем двигателя ВАЗ 2105 — 1,3 литра, его мощность 46,8 кВт (63,7 л.с.). А рабочий объем двигателя ВАЗ 21083 — 1,5 литра и его мощность 51,5 кВт (70 л.с.).

Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя.

Двигатели внутреннего сгорания отличаются друг от друга рабочим циклом, по которому они работают.

Рабочий цикл — это комплекс последовательных рабочих процессов, периодически повторяющихся в каждом цилиндре при работе двигателя. Рабочий процесс, происходящий в цилиндре за один ход поршня, называется

тактом.

По числу тактов, составляющих рабочий цикл, двигатели делятся на два вида:

четырехтактные — в которых рабочий цикл совершается за четыре хода поршня,

двухтактные — в которых рабочий цикл совершается за два хода поршня.

На легковых автомобилях отечественного производства применяются четырехтактные двигатели, а на мотоциклах и моторных лодках — двухтактные. О путешествиях по водным просторам поговорим как-нибудь потом, а вот с четырьмя тактами работы автомобильного двигателя разберемся сейчас. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя состоит из следующих тактов:

впуск горючей смеси,

сжатие рабочей смеси,

рабочий ход,

выпуск отработавших газов.

Рис. 8 Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя а) впуск; б) сжатие; в) рабочий ход; г) выпуск

Первый такт — впуск горючей смеси (рис. 8а).

Горючей смесью называется смесь мелко распыленного бензина с воздухом в определенной пропорции. Приготовлением смеси в двигателе занимается карбюратор, о чем мы с вами поговорим чуть позже. А пока следует знать, что соотношение бензина к воздуху 1:15 считается оптимальным для обеспечения нормального процесса горения.

При такте впуска поршень от верхней мертвой точки перемещается к нижней мертвой точке. Объем над поршнем увеличивается. Цилиндр заполняется горючей смесью через открытый впускной клапан. Иными словами, поршень всасывает горючую смесь.

Хочется посоветовать читателю, почаще включать свое воображение, сравнивая сложное с простым. Если вам удастся почувствовать, как бы ощутить на себе те процессы, которые протекают в двигателе, да и в автомобиле в целом, то многие из ‘секретов’ машины станут для вас ‘открытой книгой’.

Например, наверняка каждый из вас видел, как медицинская сестра, готовясь сделать укол, набирает шприцем лекарство из ампулы. За счет перемещения поршня шприца, над ним создается разряжение, которое и засасывает из ампулы то, что позже ‘вольется’ в ‘мягкое место’ пациента. Почти то же самое происходит и в цилиндре двигателя в процессе такта впуска.

Впуск смеси продолжается до тех пор, пока поршень не дойдет до нижней мертвой точки. За первый такт работы двигателя кривошип коленчатого вала поворачивается на пол-оборота.

В процессе заполнения цилиндра горючая смесь перемешивается с остатками отработавших газов и меняет свое название, теперь эта смесь называется — рабочая.

Второй такт — сжатие рабочей смеси (рис. 8б).

При такте сжатия поршень от нижней мертвой точки перемещается к верхней мертвой точке.

Оба клапана плотно закрыты и поэтому рабочая смесь сжимается. Из школьной физики всем известно, что при сжатии газов их температура повышается. Так и здесь. Давление в цилиндре над поршнем в конце такта сжатия достигает 9 — 10

кг/см2, а температура 300 — 400оС.

В заводской инструкции к автомобилю можно увидеть один из параметров двигателя, имеющий название — степень сжатия (например 8,5). А что это такое? Надеюсь сейчас это станет понятно.

Степень сжатия показывает во сколько раз полный объем цилиндра больше объема камеры сгорания (Vп/Vс — см. рис.7). У карбюраторных двигателей в конце такта сжатия, объем над поршнем уменьшается в 8 — 10 раз.

В процессе такта сжатия коленчатый вал двигателя поворачивается на очередные пол-оборота. А в сумме, от начала первого такта и до окончания второго, он повернется уже на один оборот.

Третий такт — рабочий ход (рис. 8в).

Во время третьего такта происходит преобразование выделяемой при сгорании рабочей смеси энергии в механическую работу. Давление от расширяющихся газов передается на поршень и затем, через шатун и кривошип, на коленчатый вал. Вот откуда берется та сила, которая заставляет вращаться коленчатый вал двигателя и, в конечном итоге, ведущие колеса автомобиля.

В самом конце такта сжатия, рабочая смесь воспламеняется от электрической искры, проскакивающей между электродами свечи зажигания. В начале такта рабочего хода, сгорающая смесь начинает активно расширяться. А так как впускной и выпускной клапаны все еще закрыты, то расширяющимся газам остается только один единственный выход — давить на подвижный поршень. Поршень под действием этого давления, достигающего 40 кг/см2, начинает перемещаться к нижней мертвой точке. При этом на всю площадь поршня давит сила 2000 кг и более, которая через шатун передается на кривошип коленчатого вала, создавая крутящий момент. При такте рабочего хода, температура в цилиндре достигает 2000 градусов и выше.

Коленчатый вал при рабочем ходе поршня делает очередные пол-оборота. Позднее мы вернемся к этим огромным цифрам, похожим на температуры в доменной печи. А пока следует отметить для себя, что процесс рабочего хода происходит за очень короткий промежуток времени, по сравнению с которым, удивленное ‘хлопание’ ресницами ваших глаз после прочтения этого сюжета, длится целую вечность.

Четвертый такт — выпуск отработавших газов (рис.8г)

При движении поршня от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке, открывается выпускной клапан (впускной все еще закрыт) и отработавшие газы с огромной скоростью выбрасываются из цилиндра двигателя. Вот почему слышен тот сильный грохот, когда по дороге едет автомобиль без глушителя выхлопных газов, но об этом позже. А пока обратим внимание на коленчатый вал двигателя — при такте выпуска он делает еще пол-оборота. И всего, за четыре такта рабочего цикла, он сделал два полных оборота.

После такта выпуска начинается новый рабочий цикл, и все повторяется: впуск — сжатие — рабочий ход — выпуск… и так далее.

А теперь, интересно, кто из вас обратил внимание на то, что полезная механическая работа совершается двигателем только в течение одного такта — рабочего хода! Остальные три такта называются подготовительными (выпуск, впуск и сжатие) и совершаются они за счет кинетической энергии маховика, вращающегося по инерции.

Рис. 9 Коленчатый вал двигателя с маховиком 1 — коленчатый вал двигателя; 2 — маховик с зубчатым венцом; 3 — шатунная

шейка; 4 — коренная (опорная) шейка; 5 — противовес

Маховик (рис. 9) — это массивный металлический диск, который крепится на коленчатом валу двигателя. Во время рабочего хода, поршень, через шатун и кривошип, раскручивает коленчатый вал двигателя, который и передает запас инерции маховику.

Запасенная в массе маховика инерция позволяет ему, в обратном порядке, через коленчатый вал, шатун и поршень осуществлять подготовительные такты рабочего цикла двигателя. То есть, поршень движется вверх (при такте выпуска и сжатия) и вниз (при такте впуска), именно за счет отдаваемой маховиком энергии. Если же двигатель имеет несколько цилиндров, работающих в определенном порядке, то подготовительные такты в одних цилиндрах совершаются за счет энергии, развиваемой в других, ну и маховик конечно тоже помогает.

В далеком детстве у вас наверняка была игрушка, которая называлась ‘Волчок’. Вы раскручивали его энергией своей руки (рабочий ход) и радостно наблюдали за тем, как долго он вращается. Точно также и массивный маховик двигателя — раскрутившись, он запасает энергию, но только значительно большую, чем детская игрушка, а затем эта энергия используется для перемещения поршня в подготовительных тактах.

Дизельные двигатели

Главной особенностью работы дизельного двигателя является то, что топливо подается форсункой или насос-форсункой непосредственно в цилиндр двигателя под большим давлением в конце такта сжатия. Необходимость подачи топлива под большим давлением обусловлена тем, что степень сжатия у таких двигателей в несколько раз больше, чем у карбюраторных. И так как давление и температура в цилиндре дизельного двигателя очень высоки, то происходит самовоспламенение топлива. А это означает, что искусственно поджигать смесь не надо. Поэтому у дизельных двигателей отсутствуют не только свечи, но и вся система зажигания.

Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя.

Первый такт — впуск, служит для наполнения цилиндра двигателя только

воздухом.

При движении поршня от верхней мертвой точки к нижней мертвой точке, происходит всасывание воздуха через открытый впускной клапан.

Второй такт — сжатие, необходим для подготовки к самовоспламенению дизельного топлива.

При своем движении к верхней мертвой точке, поршень сжимает воздух в 18 — 22 раза (у карбюраторных в 8 — 10 раз). Поэтому в конце такта сжатия, давление над поршнем достигает 40 кг/см2, а температура поднимается выше 500 градусов.

Третий такт — рабочий ход, служит для преобразования энергии сгораемого топлива в механическую работу.

В конце такта сжатия, в камеру сгорания, через форсунку под давлением подается дизельное топливо, которое самовоспламеняется за счет высокой температуры сжатого воздуха.

При сгорании дизельного топлива (взрыве), происходит его расширение и увеличение давления. При этом возникает усилие, которое перемещает поршень к нижней мертвой точке и через шатун проворачивает коленчатый вал. Во время рабочего хода давление в цилиндре достигает 100 кг/см2, а температура превышает 2000о.

Четвертый такт — выпуск отработавших газов, служит для освобождения цилиндра от отработавших газов.

Поршень от нижней мертвой точки поднимается к верхней мертвой точке и, через открытый выпускной клапан, выталкивает отработавшие газы.

При своем последующем движении вниз, поршень засасывает свежую порцию воздуха, происходит такт впуска и рабочий цикл повторяется.

В дизельном двигателе, нагрузки на все механизмы и детали значительно больше, чем в карбюраторном бензиновом, и это закономерно приводит к увеличению его массы, размеров и стоимости. Однако дизельный двигатель имеет и неоспоримые преимущества — меньший расход топлива, чем у его карбюраторного ‘брата’ (приблизительно на 30%), а также отсутствие системы зажигания, что значительно уменьшает количество возможных неисправностей при эксплуатации.

Устройство автомобиля для чайников: разбираемся вместе

Изобретение автомобиля в корне изменило человеческую жизнь, причем как в положительную, так и в негативную сторону. На сегодняшний день автомобиль – это не только средство передвижения, но и показатель статуса и положения в обществе.

Практически каждая семья имеет в своем распоряжении хотя бы один автомобиль, а существуют и города, где автомобилей уже давно больше чем людей.

Для того, что бы понимать, как управлять транспортным средством и как правильного его эксплуатировать нужно, знать, по крайней мере, из чего оно состоит и как работает. Каждый владелец автомобиля не раз интересовался устройством своего железного коня. Для некоторых достаточно владение базовыми знаниями, а некоторые предпочитают изучить каждую деталь автомобиля. Конечно, для того, что бы охватить все нюансы устройства автомобиля потребуется, как минимум написать книгу, а вот для того, что бы понимать основу и знать элементарное, достаточно прочитать данную статью.

Возможно для кого-то устройство автомобиля – это высшая математика, но если потратить немного времени и вникнуть в суть, все достаточно просто. Теперь обо всем по порядку.

1.Основные узлы и системы

Несмотря на то, что сегодня существует огромное количество разных марок и моделей автомобилей, практически все они устроены по одному и тому же принципу. Речь идет о легковых транспортных средствах. Схема устройства автомобиля условно делиться на несколько частей:

•

Кузов автомобиля или несущая конструкция. Сегодня кузов автомобиля является его основой, к которой крепятся практически все агрегаты и узлы. Кузов, в свою очередь, состоит из штампованного днища, передних и задних ланжеронов, крыши, моторного отсека и остальных навесных составляющих. Под навесными составляющими подразумевают двери, крылья, капот, крышку багажника и пр. Данное разделение достаточно условно, поскольку все детали автомобиля, так или иначе, связаны между собой;

• Ходовая часть автомобиля. Название говорит само за себя и предполагает, что ходовая часть состоит из множества узлов и агрегатов, с помощью которых автомобиль имеет возможность передвигаться. Ее основными составляющими принято считать переднюю и заднюю подвески, ведущие мосты и колеса. Также к ходовой части автомобиля относят раму, к которой также крепиться большинство агрегатов. Рама является предшественницей кузова.

• С помощью ведущих мостов нагрузка передается от рамы или кузова на колеса и наоборот. Что касается подвески, на многих автомобилях установлена подвеска по типу МакФерсон, которая значительно улучшает управление автомобилем. Существуют также независимые (каждое колесо по отдельности прикреплено к кузову) и зависимые (может быть в виде балки или ведущего моста, считается устаревшей) подвески;

• Трансмиссия автомобиля. Под трансмиссией автомобиля принято считать силовую передачу. Ее основной задачей является передача крутящего момента от коленчатого вала к ведущим колесам. В свою очередь, трансмиссия также состоит из нескольких частей, в частности из коробки передач, сцепления, карданной передачи, дифференциала, полуосей и главной передачи. Последние соединены со ступицами колес;

• Двигатель автомобиля. Основной задачей и предназначением двигателя является преобразование тепловой энергии в механическую. Далее данная энергия передается через трансмиссию на колеса автомобиля;

• Механизм управления. Собственно сам механизм управления состоит из тормозной системы и рулевой;

• Электрооборудование автомобиля. Ни один современный автомобиль не обходиться без электрики, основными частями которой являются аккумуляторная батарея, электропроводка, генератор переменного тока и система управления двигателем. Это только основные части автомобиля, каждая из которых предусматривает систему в системе и порой не одну. На некоторых частях стоит остановиться детальней.

2. Краткий обзор видов моторов

Прежде всего, стоит отметить, что двигатель и мотор это одно и то же. Мотором чаще называют двигатели внутреннего сгорания или электрические. Не секрет, что двигатель служит источником энергии для передвижения транспортного средства. Большинство автомобилей предусматривает наличие двигателей внутреннего сгорания, которые условно можно поделить на:

• Поршневые, в которых расширяющиеся газы во время сгорания топлива заставляют двигаться поршень, который в свою очередь приводит в движение коленчатый вал автомобиля;

• В роторных двигателях те же газы приводят в движение вращающуюся деталь, собственно ротор.

Если углубляться, существует большое количество типов и подтипов двигателей. По типу топлива двигатели можно разделить на дизельные, бензиновые, газобаллонные и газогенераторные.

Также есть газотурбинные двигатели внутреннего сгорания, электрические, орбитальные, ротативные, роторно-лопастные и пр. На сегодняшний день наиболее распространенным является поршневой двигатель внутреннего сгорания.

3. Краткий обзор видов КПП

КПП или коробка передач – это одна из основных частей трансмиссии автомобиля. В основном КПП принято делить на три типа, а именно:

• Механическая коробка передач. Принцип ее работы заключается в том, что водитель с помощью рычага переключает передачи, при этом постоянно следит за нагрузкой двигателя и скоростью автомобиля;

• Автоматическая коробка передач исключает необходимость постоянно следить за скоростью и нагрузкой, так же не нужно постоянно пользоваться рычагом;

• Роботизированная коробка передач – это полуавтоматический вид коробки передач, которая комбинирует свойства механической и автоматической коробки передач.

На самом деле видов и подвидов КПП гораздо больше. Так, различают Tiptronic(основа – автоматическая КПП с ручным переключателем скоростей), DSG( оборудована 2 сцеплениями, имеет автоматический привод переключения и представляет собой 6ти ступенчатую КПП) и вариатор ( бесступенчатая трансмиссия).

4. Тормозная система

Как и следует из названия, тормозная система предназначена для снижения скорости автомобиля или полной его остановки. Состоит тормозная система из тормозных колодок, дисков, барабанов и цилиндров. Условно тормозную систему можно поделить на два типа – это рабочая (предназначена для полной остановки или снижения скорости) и стояночная (предназначена для удержания автомобиля на неровном или сложном дорожном покрытии).

Современные автомобили предусматривают установку тормозных систем, которые состоят из тормозных механизмов и гидропривода. В то время, когда вы нажимаете на педаль тормоза,в гидроприводе возникает избыточное давление, которое возникает благодаря тормозной жидкости. Это, в свою очередь, влечет срабатывание прочих тормозных механизмов.

5. Сцепление

Если говорить простыми словами, сцепление предназначено для того, что бы на короткое время разъединять двигатель от трансмиссии, а потом заново их соединять. Сцепление состоит из механизма сцепления и привода. Привод предназначен для того, что бы передавать усилия от водителя к определенному механизму. В автомобиле каждый механизм имеет свой привод, благодаря которому и приходит в действие.

Механизм сцепления – это устройство, в котором происходит процесс передачи крутящего момента посредством трения. Составляющими частями механизма сцепления являются картера, кожуха, ведущий, ведомый и нажимный диски.

Все вышеописанное – это только вершина айсберга, так как каждый из пунктов содержит еще не один десяток подпунктов. Для общего понимания устройства автомобиля вполне достаточно знать его основные узлы и агрегаты. Теперь вы точно знаете, как и почему ваш автомобиль двигается, тормозит и «кушает» бензин.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Устройство автомобиля для учеников автошкол

Шаг 1. Согласно принятой классификации базовым моделям легковых автомобилей присваивается четырехзначный индекс, в котором первые две цифры обозначают класс автомобиля, а две следующие его модель. Например, ВАЗ-2110, где 21 указывает, что это автомобиль малого класса второй группы. Для обозначения изменений базовых моделей автомобилей указывают дополнительные цифры.

Шаг 2. По количеству ведущих колес автомобили делятся на следующие типы привода: полноприводные, переднеприводные и заднеприводные автомобили.

Полноприводные автомобили – это такие автомобили, у которых все мосты являются ведущими. То есть 4 колеса и все ведущие, пример – Нива.

Переднеприводные автомобили это автомобили, у которых передний мост является ведущим, соответственно заднеприводные наоборот.

Шаг 3. Легковой автомобиль состоит из агрегатов, систем и механизмов, улов и деталей, которые делятся на три основные части: двигатель, шасси и кузов.

Двигатель автомобиля – силовой агрегат, который служит для преобразования тепловой энергии в механическую работу при помощи процесса сгорания топлива. Образованный в результате крутящий момент коленчатого вала используется для движения автомобиля.

Шасси включает в себя трансмиссию, ходовую часть и механизмы управления.

Трансмиссия изменяет величину и направление крутящего момента и передает его от двигателя к ведущим колесам автомобиля.

Трансмиссия состоит из: сцепления, коробки передач, главной передачи, дифференциала, приводных валов, карданной передачи и полуосей.

Ходовая часть автомобиля состоит из рамы, передней и задней подвесок, колес с шинами. Подвески автомобиля соединяют колеса с кузовом и воспринимают нагрузки, которые действуют на колеса, уменьшая их воздействие на кузов и снижая колебания кузова во время движения. Подвески состоят из пружин, рессор и амортизирующих элементов (амортизаторов). Агрегаты ходовой части вместе с кузовом являются несущей системой автомобиля.

Механизмы управления состоят из рулевого управления (служит для изменения направления движения) и тормозной системы (обеспечивает уменьшение скорости движения автомобиля, удержание автомобиля на месте и полную остановку).

Кузов автомобиля предназначен для размещения водителя, пассажиров и багажа. В легковых автомобилях кузов является несущим элементом, к которому крепятся все агрегаты, узлы и механизмы автомобиля включая дополнительное оборудование.

Устройство автомобиля для начинающих водителей. Общее и техническое устройство автомобиля

В трудные времена автомобиль придёт на помощь, выручит и никогда не повернется спиной к своему владельцу. Сейчас мы не представляем свою жизнь без транспортного средства.

В наше время автомобиль — это уже далеко не роскошь. Купить его может любой желающий. Он есть в каждой семье, однако мало кто пытается понять техническое устройство автомобиля. И очень зря.

Развитие автомобильной промышленности двигается широкими шагами вперед. Множество разнообразных моделей выпускаются в наше время. По внутреннему строению все легковые авто схожи. Устройство автомобиля для начинающих водителей кажется темным лесом, но все же в нем придётся хоть немного разобраться. Это необходимо для того, чтобы при поломке иметь возможность самостоятельно минимально отремонтировать. Или четко объяснить в автосервисе, что в вашем авто сломалось.

Общее устройство автомобиля

Описывая устройство автомобиля для начинающих, углубляться в мелочи не стоит. Но есть определенная база информации, которую должен знать каждый. Независимо от стажа вождения, знания о схематическом устройстве вашего транспортного средства поможет существенно снизить расходы на ремонт и техобслуживание железного коня.

Общее устройство автомобиля:

двигатель;
трансмиссия;
ходовая часть;
кузов;
электрооборудование.

Двигатель

Устройство автомобиля для начинающих следует начинать рассматривать с главной составляющей — двигателя. Это своего рода сердце вашего транспортного средства.

О предназначении этой части автомобиля известно каждому с самых ранних лет. Двигатель с помощью энергии, полученной при сгорании топлива, приводит в движение транспортное средство. Мощь от него передается колесам через трансмиссию. Исходя из этого автомобили делятся на передне-, задне- и полноприводные. К примеру, если энергия передается на передние колеса — это переднеприводной.

В зависимости от используемого типа топлива, двигатели делятся на несколько видов:
Бензиновый — наиболее распространенный.
Дизельный.
Газовый — все чаще встречается данный вид, работающий не на жидком топливе.
На сегодняшний день самый распространенным является ДВС — двигатель внутреннего сгорания. Постепенно появляются новые виды, которые возможно заменят полостью ДВС. Однако пока он не отдает лидирующие позиции никому.
Ходовая часть и трансмиссия
Ходовая часть — это совокупность деталей, объединенных воедино, заставляющие автомобиль двигаться. Грубо говоря, она представляет собой эдакую тележку, на которую крепится кузов, двигатель и прочие составляющие авто. Две её основные составляющие — это колеса и подвеска.
С первой частью ходовой все предельно просто. А вот о подвеске стоит поговорить подробнее. Ведь для многих опытных водителей она остается загадкой. Из названия этой части автомобиля ясно, что она где-то подвешена снизу. Но для чего? А ответ банально прост. При проезде даже по ровной дороге транспортное средство подвергается вибрации и тряске. Согласитесь, в таких условиях поездка вряд ли бы доставила вам удовольствие. Так вот именно подвеска уменьшает уровень колебаний, оказываемых на авто. Она защищает водителя и пассажиров от прыжков и скачков, во время движения по неровностям. А вспоминая наши дороги, хочется надеяться, что подвеска будет служить верой и правдой долгое время.
Трансмиссия — это общее название для множества механизмов, которые перенаправляют энергию от двигателя колесам. К ней относятся:
Сцепление необходимо для плавного переключения коробки передач с двигателем.
Коробка передач. Её функция заключается в изменении крутящего момента и переключении движения на заднюю передачу.
Дифференциал — заставляет колеса автомобиля в зависимости от ситуации крутиться с разной скоростью.
Полуоси. Их задача состоит в передаче крутящего момента ведущим колесам транспортного средства.
Кузов машины
Кузов является каркасом автомобиля. На него цепляются все составляющие части транспортного средства. В далеком прошлом первые автомобили были без кузова. Его заменяла рама, к которой все крепилось. Сейчас такая схема осталась у некоторых грузовых авто и мотоциклах. А у легковых транспортных средств от такого вида сборки отказались, для того чтобы сделать меньшим их вес. Так появился всем знакомый кузов легкового автомобиля.
В состав кузовной части входит:
крыша;
штампованная нижняя часть;
моторный отсек;
лонжерон;
передние и задние крылья;
капот;
двери;
крышка багажного отделения.
Деление на составляющие довольно условное, так как все части сопряжены между собой. Если грубо сравнить, то кузов — это своеобразная металлическая коробка, в которую вкладывают составляющие автомобиля.
По типу кузова делятся:
седан;
хэтчбек;
купе;
мини-кар;
пикап.
Именно кузов определяет внешний вид автомобиля, а также внутренний комфорт и его размеры.
Электрооборудование
Немногие процессы в нашей жизни происходят без электричества. Движение автомобиля не входит в их число. Внутреннее и внешнее освещение, дворники, контрольные приборы, магнитола, кондиционер — все они работают благодаря электрическому току. Автомобиль потребляет огромный объём электроэнергии, в связи с этим заряжать от розетки его нецелесообразно.
Поэтому внутри вашего транспортного средства имеется генератор, который позволяет вырабатывать электрическую энергию самостоятельно, а также запасать впрок при заведенном двигателе. Накопителем является аккумуляторная батарея.
Устройство грузового автомобиля
Рассматривая устройство автомобиля для начинающих водителей, стоит коснуться не только легковых, но и грузовых моделей.
По сути, внутренние составляющие идентичны. Отличия, конечно же, кроются в размере. А главным различием устройства грузового от легкового автомобиля является состав кузова. У первого он делится на кабину и грузовую платформу. А у легкового такого разделения на части нет. Все остальные составляющие у автомобилей схожи.

Как прикурить автомобиль безопасно – Как правильно «прикурить» автомобиль: пошаговая инструкция, основные ошибки
16.11.2017
Как правильно «прикурить» автомобиль: пошаговая инструкция, основные ошибки
Зимние холода – тяжелое испытание для автомобильного аккумулятора. Даже если в преддверии холодов купить новую батарею, нет никакой гарантии, что она добросовестно отслужит все морозные месяцы. Хорошо, если автовладелец забирает АКБ на ночь домой на подзарядку, но так поступают далеко не все. Морозная ночь, загустевшее в двигателе масло, «уставший» аккумулятор, несколько неудачных попыток запустить-таки мотор… И вот страдалец, опаздывая на работу, просит соседа «прикурить». А так ли всё просто?
Существуют определенны ограничения на то, чтобы «делиться электричеством» с другим автомобилем. И еще больше мифов, слухов, страшилок и откровенной спекуляции фактами. Поэтому, чтобы не навредить себе и товарищу, нужно четко знать, как правильно прикурить автомобиль (свой или чужой), что для этого надо и какие есть способы.
Сразу договоримся о терминах
Прежде, чем начинать разъяснения, нужно определить правильное понимание терминов. Итак:
Автомобиль-донор или аккумулятор-донор – тот, с которого будет подаваться заряд на севший аккумулятор;
Автомобиль-реципиент или аккумулятор-реципиент – тот, который разряжен и нуждается в помощи;
Красный и черный провод – так обычно маркируют провода в наборе для прикуривания. Чтобы не было разночтений, красный провод используют для соединения «плюсовых» клемм аккумулятора. Традиционно их маркируют красным цветом, так что будет легче запомнить.
У новичков могут возникнуть затруднения с определением «+» и «-» на АКБ. Чтобы ни в коем случае не запутаться, надо знать, что плюсовые клеммы всегда толще, чем минусовые. Черный провод подключается только к минусовым клеммам, их еще могут маркировать синим цветом и они всегда тоньше, чем плюсовые.
Как прикурить автомобиль от другого автомобиля: схема с подсоединением «+» «донора» до «+» «разряженного» авто и «-» «донора» к двигателю «разряженного» авто
Итак, встретились два одиночества: один не может завестись, другой «добрый самаритянин» согласился ему помочь.
Вариант первый это заводить «разряженную» машину с заведенным донором как показано на видео с канала «Bosch Mobility Solutions»
Но в этом способе есть одно «но!». При заводе реципиента, его стартер потребляет большой ток и есть риск выхода из строя включенной электроники донора, при заведенном двигателе.
Второй же способ является более безопасным и делается в такой последовательности:
Схема прикуривания автомобиля от другого автомобиля — схема «+» к «+», «-» к двигателю
Машины подогнать близко друг к другу, но чтобы они ни в коем случае не соприкасались. Обе машины поставить на ручной тормоз.
Завести двигатель автомобиля-донора, он должен поработать на холостом ходу, чтобы генератор дополнительно подзарядил АКБ. После чего мотор заглушить, всё электрооборудование выключить, ключи зажигания обеих машин поставить в нулевое положение.
Отсоединить минусовую клемму с аккумулятора-донора. Это делается для того, чтобы обезопасить автомобиль от перепадов напряжения, которые обязательно возникнут при запуске двигателя второй машины.
Красный провод присоединить к «+» клемме аккумулятора-донора, второй конец – к «+» клемме аккумулятора-реципиента. «Плюс» соединяем с «плюсом», следите за этим внимательно и не путайте!
Черный провод присоединить к «-» клемме батареи-донора, второй конец – на «массу» автомобиля-реципиента. В данном случае «массой» будет двигатель или металлический корпус автомобиля. Главное, чтобы этот участок был чистый и не окрашенный. Отлично подойдёт любой болт на корпусе двигателя, например. В этот момент зажим будет искрить и важно, чтобы искры не попали на что-нибудь горючее.
Не отсоединяя провода завести автомобиль-реципиент. Если завелся – всё отлично, дать ему поработать на холостых оборотах минут 5, чтобы аккумулятор подзарядился. Затем заглушить двигатель.
Отсоединить провода в обратном порядке от подключения. Сначала снять черный провод с «массы» автомобиля, затем второй его конец с минусовой клеммы АКБ-донора. Красный провод сначала отсоединить от аккумулятора-реципиента, затем от аккумулятора-донора.
Поставить на место минусовую клемму на батарее, с которой ее снимали.
То есть, как мы видим, разница лишь в том, что донор не заведен, но зато мы спокойны за сохранность электроники на нем.
Почему «минусовую» клему цеплять лучше к двигателю, а не в любом месте на кузове? Да потому что нам нужно подать ток на стартер реципиента, а он находится близко к двигателю. В противном случае, есть риск, что напряжение пойдет по цепи в те места и приборы, которые не предназначены для такой силы тока, что может причинить их поломку.
Что делать, если автомобиль не запустился? Можно завести двигатель «донора» с подключенными клеммами, дать поработать на 2-3 тыс. оборотов минут 5-10, тем самым зарядив оба аккумулятора. Затем, заглушив двигатель «донора», повторить попытку. Если снова неудача, есть смысл пробовать завести «разряженный автомобиль» с заведенным «донором», как показано на видео выше.
Как прикурить автомобиль от другого автомобиля: схема с подсоединением клемм «донора» до клемм «разряженного» авто
Этот способ используется, если в подкапотном пространстве автомобиля-реципиента не нашлось места, куда можно было бы подключить последний зажим черного провода. В этом случае его устанавливают на минусовую клемму аккумулятора, соединяя таким образом «плюс» с «плюсом» и «минус» с «минусом».
Почему этот способ рекомендуют во вторую очередь? Тут нужно понимать, что в разряженной батарее скапливается «гремучий газ» – смесь кислорода и водорода, которая образуется при «кипении» воды (а по факту – разложении ее электролизом на кислород и водород). Искра, которая проскакивает при подключении последнего зажима (а минусовая клемма аккумулятора-реципиента подключается последней), может спровоцировать взрыв. Но если не удается найти место, чтобы вывести провод на «массу», его можно присоединить к минусовой клемме.
Схема действий такая же, как и в предыдущем способе, с разницей только в пункте 5. Черный провод сначала подключают к минусовой клемме аккумулятора-донора, затем к минусовой клемме реципиента.
Важно! При соединении «минусовых» клемм обоих аккумуляторов ток от рабочей батареи начинает заряжать нерабочую, а это потери электричества. Поэтому данный способ менее эффективный, по сравнению с предыдущим.
Как прикурить автомобиль от другого аккумулятора
Нередко бывает так, что счастливый владелец исправного заряженного аккумулятора и рад бы помочь попавшему в беду товарищу, но мастера на СТО запретили «прикуривать» кого-либо под угрозой выхода из строя всей электроники. В этом случае можно полностью отключить аккумулятор машины-донора, сняв обе клеммы.
Бывает и так, что у самого автовладельца дома есть нормальный аккумулятор, который заряжен и работоспособен, но не подходит на автомобиль.
Схема прикуривания от другого аккумулятора выглядит так:
Схема прикуривания автомобиля от другого аккумулятора — схема «+» к «+», «-» к «-«
Запустить двигатель автомобиля-донора и дать ему поработать, чтобы дополнительно подзарядить батарею. Затем заглушить мотор.
На автомобиле-доноре отсоединить обе клеммы, таким образом, полностью изолировать аккумулятор от электросистемы.
Красный провод присоединить на «плюс» аккумулятора-реципиента, затем второй зажим на «плюс» аккумулятора-донора.
Черный провод подключить сначала к «минусу» донора, затем второй конец – к «минусу» разряженного аккумулятора.
Подождать минут 15, пока подзарядится севшая батарея. Не заводить двигатель сразу.
Не отключая провода, попробовать завести двигатель автомобиля, который заряжается. Если удалось, дать ему поработать 10 минут, чтобы подзарядить АКБ. Затем заглушить мотор.
Отсоединить провода в обратном порядке: сначала снять «минус» реципиента, затем «минус» донора, затем «плюс» реципиента и последним «плюс» донора.
Подключить клеммы аккумулятора-донора.
Но если Вам не нужно предварительно заряжать севший аккумулятор, то можно подсоединить «минусовой» провод «донора» сразу к двигателю реципиента, используя схему как в первом варианте. Тем самым минуя подзарядку севшего аккумулятора. В этом случае можно сразу заводить мотор, не ждать подзарядки.
Схема прикуривания «разряженного автомобиля» от аккумулятора
Итак, памятка на все варианты прикуривания не меняется. Это оптимальная последовательность подключения, которая позволит избежать ошибок, в каких бы условиях ни пришлось работать.
Ниже есть еще полезное видео о разных способах завести машину при разряженном аккумуляторе.
Какие провода лучше использовать
Иногда можно встретить залихватские истории про то, как кто-то прикуривал автомобиль обрывком проволоки, женской шпилькой или куском арматуры. Смешно? Если не хотите становиться последователем таких кулибиных, нужно выбирать и покупать правильные провода. Чтобы они справились со своей задачей, необходимо соблюсти несколько условий:
Провода для «прикуривания» автомобиля
Главное – сечение провода. Чем больше, тем лучше, рекомендуется 16 мм. Слишком тонкие провода могут перегреться и даже устроить пожар, когда через них пойдет ток 300-400 А.
Материал – медь, здесь даже китайские производители одноразовых проводов не халтурят.
Изоляция – мягкая и эластичная, при этом достаточно толстая. Дешевые изоляционные материалы твердеют и трескаются на морозе.
Зажимы-крокодилы должны быть достаточно тугими, а медные зубья на них – цепкими и по возможности массивными. Сейчас многие производители грешат тем, что делают контактные части зажимов из тонких полос меди, что не всегда подходит для мощных аккумуляторов.
Провод должен надежно присоединяться к зажимам: либо приварен, либо хорошо обжат с большим пятном контакта.
Длина проводов нужна не менее 3 метров, но лучше больше. Причина в том, что на дороге не всегда можно поставить автомобили «нос к носу», иногда приходится тянуть провода через всю длину кузова. Поэтому лучше брать длину с запасом, то есть при покупке выбирать 5-метровые провода.
Распространенные ошибки: чего нельзя делать при «прикуривании» автомобиля
Соблюдать правильную последовательность действий нужно, чтобы сделать процесс максимально безопасным. Вот несколько распространенных ошибок, которые совершают новички:
Попытка прикурить автомобиль, у которого явно неисправен аккумулятор: вздутый, потекший, с наслоениями на клеммах. Если батарея в таком состоянии, лучше ее не насиловать, а сразу покупать новую.
Такие же требования предъявляются и к аккумулятору-донору: он должен быть без следов неисправности, полностью заряжен и работоспособен.
Нельзя заряжать более мощный автомобиль от менее мощного. Причина разной емкости аккумуляторов и потреблении электроэнергии при старте: условно говоря, внедорожник посадит батарею малолитражки с первого же запуска. А вот маленькую машину от большой прикуривать можно.
Вольтаж обеих батарей должен быть одинаковым. В легковых автомобилях ставятся батареи на 12 V, на грузовиках используются АКБ на 24 V, а в мотоциклах на 6 V. Нельзя соединять батареи с разными показателями номинального напряжения!
В различных источниках можно встретить совет запустить двигатель автомобиля-донора после подсоединения проводов, чтобы дополнительно зарядить аккумулятор. Лучше так не делать, не зря же мы снимали минусовую клемму. Современная электронная «начинка» может выйти из строя от перепада напряжения в момент запуска второго автомобиля, так что целесообразней позаботиться о заряде АКБ до того, как подключать провода, а потом уже не заводить.
Желательно не нарушать порядок подключения проводов. Теоретически, можно подключать их в любом порядке, но столько коротких замыканий, повреждений и даже взрывов было из-за такой путаницы, что эксперты рекомендуют придерживаться максимально безопасной очередности работы.
Техника безопасности при работе: использовать перчатки, защитные очки (если есть), не наклоняться низко над аккумулятором, не прикасаться к металлическим деталям кузова в момент прикуривания.
Обычно советуют проводить все работы на улице, не в помещении. Причина – пожароопасные пары бензина и испарения аккумулятора, которые могут загореться от искры.
И, наконец, перед тем, как начинать работу, многие специалисты рекомендуют не только полностью отключить двигатель и все приборы, но и вынуть ключ из замка зажигания «донора».
Мифы и страшилки
Бытуют самые разнообразные рекомендации по прикуриванию автомобиля, не подкрепленные логикой или фактами. И эти мифы очень живучи. Так уж мы устроены, что охотно им верим. Пришло время избавляться от стереотипов.
Миф 1. Нельзя прикуривать автомобиль на морозе.
А когда еще его прикуривать? Летом такие проблемы случаются крайне редко, чего не скажешь про зиму. Температура не влияет на успех задачи, главное, чтобы автомобиль-донор был прогрет, а его АКБ полностью заряжен.
Миф 2. Нельзя прикуривать инжекторный автомобиль.
Можно! Тип топливной системы никак не влияет на аккумулятор. Да и карбюраторных машин становится всё меньше и меньше.
Миф 3. Прикуривание может навредить автомобилям, в частности, ЭБУ.
Если всё сделать правильно, не навредит, это же просто подзарядка батареи. А вот ошибок лучше не допускать!
Вывод
Помогать соседу, попавшему в неприятную ситуацию, или нет, каждый решает для себя сам. Иногда приходится отказывать, если собственный аккумулятор «на последнем издыхании» или автомобиль-реципиент явно больше и мощнее. Но если есть возможность оказать помощь, лучше это сделать. И человека выручить, и себе «плюсик в карму».
Ну а чтобы не теряться в сложных ситуациях, можно заранее приобрести качественный набор для прикуривания и возить в багажнике. Тогда точно будет легче уговорить кого-то помочь, или даже самому стать добрым волшебником.
Как правильно прикурить автомобиль от аккумулятора другой машины
Некоторые водители задаются вопросом, а можно ли прикуривать машину, насколько это правильно и безопасно, с технической точки зрения. На этот вопрос смело отвечаю «Да можно» так как подробная инструкция имеется в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Возможно, такая инструкция имеется не в каждом авто, так как каждый производитель пишет инструкцию по своему усмотрению, но в Hyundai Getz она есть.
Прикуривание — на сленге означает запуск мотора автомобиля с разряженным аккумулятором от другого автомобиля донора. В этой статье я расскажу, как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля. Чаще всего такая потребность возникает зимой.

Бывают такие неприятные ситуации, когда аккумулятор вашего автомобиля устал и не хочет заводить мотор. В такой ситуации рано или поздно может оказаться каждый автовладелец. Происходит это по нескольким причинам:
Срок службы аккумулятора подходит к концу.
Низкая плотность электролита.
Низкий уровень электролита.
Батарея разряжена (низкая плотность тому подтверждение).
Аккумулятор замёрз (чем ниже плотность, тем выше температура замерзания).
Чтобы аккумулятор служил исправно и не подвёл в неподходящий момент, рекомендуется обслуживать его не менее одного раза в год.

Такие услуги предлагают специализированные магазины продающие автомобильные аккумуляторы. Услуга так и называется «Зарядка и диагностика АКБ» стоит 300 +/- 50 р. и включает в себя:
Проверка нагрузочной вилкой.
Проверка уровня электролита.
Проверка плотности электролита.
Зарядка профессиональным зарядным устройством.
Пока АКБ будет обслуживаться, взамен на время выдадут другой, так как на диагностику и зарядку уйдёт не менее 15 часов. Считаю, что такая услуга стоит своих денег. Это моё личное мнение.
Перед тем как прикуривать автомобиль, желательно бы знать, как сильно разряжена аккумуляторная батарея, но далеко не каждый водитель имеет электроизмерительный прибор типа мультиметра. Степень разряда можно понять потому как стартер крутит мотор. Если у АКБ ещё хватает мощности вяло проворачивать двигатель, то у вас определённо большие шансы завестись. Если аккумулятор не крутит, а приборная панель гаснет при повороте ключа то такой аккумулятор лучше занести домой, отогреть и подзарядить, иначе вы просто потеряете время, не добившись нужного результата.
Меры безопасности
Соблюдая несколько простых правил, вы безопасно сможете, прикурить от любой машины. Опытные водители знают, что аккумуляторная батарея выделяет водород, который скапливается в подкапотном пространстве, а также пары топлива, если топливная система неисправна. Перед началом работ проветрите подкапотное пространство, оставив открытым капот, на несколько минут.
Чтобы ничего не повредить нужно, знать, как технически правильно прикурить аккумулятор автомобиля от другой машины. Все электроприборы выключить, двигатель автомобиля заглушен у всех участников. Несоблюдение этих правил может привести к плачевным последствиям, так как в момент подключения аккумулятора донора к аккумулятору реципиента может произойти скачок напряжения в электросети донора, что может негативно сказаться на работе бортовых систем.
Внимание стоит обратить и на провода для прикуривания, так как при запуске двигателя по проводам проходит ток порядка от 200А до 400А. Если кабель не рассчитан на ток такой силы, возможно оплавление или возгорание кабеля.

А также необходимо убедиться, что напряжение бортовой сети одинаковое на обоих автомобилях. На легковом транспорте обычно 12В, на грузовом транспорте может быть 24В. И не стоит забывать, что аккумуляторы бывают обратной полярности. При подключении проводов убедитесь, что вы подключаетесь к нужной клемме.
Подготовка
Итак, предположим на дворе зима, наш авто не хочет заводиться, плохо крутит стартер. Ситуация усложняется тем, что на автомобиле коробка автомат и с толкача завести не получится. Самый распространённый вариант выйти из положения прикурить авто от донора.
Первым делом нам понадобятся пусковые провода. Качественные провода — это отдельная тема, которой стоит уделить внимание. Перед покупкой рекомендую посмотреть обзор или тест пусковых проводов, чтобы не ошибиться в выборе. Для более удобного использования длина проводов должна быть не менее трех метров.

Нужен правильный донор. Очень важно чтобы автомобиль, который вас прикуривает, имел напряжение 12В и такую же или больше ёмкость аккумулятора. Например, внедорожник может прикурить малолитражку, а вот наоборот не получится, так как АКБ малолитражки недостаточно, чтобы завести двигатель внедорожника.
Схема подключения
Итак, все авто в заглушенном состоянии. У нас есть два провода красный и чёрный. Цвет провода не имеет значения, они могут быть зелёного и жёлтого. Кабели разного цвета сделаны для того, чтобы их не путать и запомнить, какой, куда подсоединили. Обычно красный цепляют на плюс.

Так и поступим. Соединяем положительные клеммы аккумулятора донора и реципиента красным проводом. Не перепутайте, красный на плюс чёрный на минус. Затем чёрный кабель подключаем к минусовой клемме АКБ донора и второй конец подключаем к оголённой части кузова автомобиля реципиента, то есть к массе. Если таких частей кузова нет, можно подключить к минусовой клемме АКБ.

После подключения проводов нужно завести мотор донора и дать ему поработать не менее пяти минут. Для ускорения зарядки батареи можно прибавить оборотов двигателя до двух или трёх тысяч нажав на педаль газа и подержать так пять минут. Перед пробным запуском двигателя реципиента двигатель донора не выключаем, держим обороты на уровне двух тысяч.
Настало время сделать пробный запуск двигателя заряжаемого автомобиля. Для более лёгкого запуска двигателя убедитесь, что все потребители, такие как печка, свет, магнитола и так далее отключены. Если автомобиль завёлся то всё хорошо. Если не завёлся, то обращаем внимание на скорость прокрутки двигателя стартером. Если крутит вяло, то лучше не мучить и дать время ещё подзарядиться. Если двигатель крутится бодро, значит, причина кроется в поломке самого автомобиля. Как только, авто завёлся провода можно отключать. Делается это в обратной последовательности. Сначала отключаем минус, а затем плюсовой провод.
пошаговая инструкция с фото и видео
Есть несколько причин, по которым может разрядиться ваш аккумулятор в автомобиле. Вы можете случайно оставить работающие фары или освещение в салоне на долгое время, долго держать авто на морозе без запусков и прогрева. Иногда сама батарея приходит в неисправность и не способна долгое время держать заряд.
Как правильно прикурить автомобиль? Для этого нужен комплект кабелей для прикуривания и другой автомобиль с заряженной батареей. После этого вы сможете подключить батареи друг к другу с помощью кабелей и зарядить разряженный аккумулятор, передавая энергию от заряженного.
Мы в 7vaz.ru подготовили для вас пошаговую инструкцию, которая поможет прикурить автомобиль эффективно и безопасно, даже если вы никогда еще этого не делали.
Внимание! Сначала убедитесь в том, что двигатель не запускается из-за низкого заряда. Если стартер плохо крутится или вообще отказывает вращаться, это признак разряженного устройства. Но если стартер крутит хорошо, а мотор не работает, то зарядка не поможет.
Памятка
Перед началом работы
1 шаг
Проверьте внешний вид АКБ своего авто перед запуском. Батарея должна быть неповрежденной, без трещин. Не должно быть заметных протечек.
Не пытайтесь запустить автомобиль, если аккумулятор имеет признаки этих повреждений, так как вы можете нанести травму себе или своим помощникам.
2 шаг
Наденьте резиновые перчатки и защитные очки перед тем, как прикасаться к разряженной автомобильной батарее. Перчатки и очки нужны для защиты ваших рук и глаз от серной кислоты, которая может вытечь из АКБ.
3 шаг
Убедитесь, что кабели, подключенные к аккумулятору вашего авто, надежны и не имеют коррозии.
Если на них видна ржавчина, почистите их как можно лучше. Используйте для этого жесткую щетку.
4 шаг
Поставьте работающий автомобиль рядом с вашим так, чтобы они не касались друг друга. Идеальным положением является размещение автомобилей рядом друг с другом в одном направлении, либо лицом друг к другу.
Убедитесь, что расстояние между аккумуляторами каждого автомобиле подходит, чтобы соединительные кабели могли подключиться к обоим аккумуляторам. Длина соединительных кабелей значительно варьируется в зависимости от их модели и производителя.
Если длины одной пары соединительных кабелей не хватает, не пытайтесь объединить две пары! Это может привести к пожару.
5 шаг
Убедитесь, что зажигание, двигатели и все электрооборудование выключено. Это нужно сделать обязательно!
Как прикурить аккумулятор
1 Шаг
Откройте капот на каждом автомобиле.
2 шаг
Обратите внимание на плюсовые и минусовые клеммы на каждой батарее. Положительные клеммы обозначаются знаком плюс (+), а отрицательные клеммы обозначаются знаком минус (-).
3 шаг
Подключите плюсовые концы кабеля к плюсовым клеммам аккумуляторов. Обычно перемычка с положительным зарядом обозначается красным цветом. Если есть маркировка, ориентируйтесь на нее. Порядок подключения имеет значение, поэтому следуйте следующей схеме: сначала подключите один конец «плюсового» провода к разряженной батарее, а затем подключите другой «плюсовый» конец кабеля к заряженной АКБ.
4 шаг
Подсоедините один конец минусового кабеля к минусовой клемме на исправном заряженном аккумуляторе. Минусовая перемычка окрашена в черный цвет.
5 шаг
Подсоедините другой конец отрицательного кабеля к заземленному металлическому элементу автомобиля, в который установлена разряженная батарея. Это позволит заземлить автомобиль с разряженным аккумулятором при запуске. Вы можете крепить заземляющий кабель к раме, шасси или другому чистому элементу без краски или окисления.
6 шаг
Запустите мотор авто с заряженной батареей. После запуска его система зарядки начнет подавать энергию через соединительные кабели.
7 шаг
Подождите не менее пяти минут после запуска двигателя с заряженной батареей. Это позволит разряженному аккумулятору самостоятельно подзарядиться так, чтобы хватило энергии на пуск. Но для полной зарядки времени понадобится больше.
8 шаг
Попробуйте запустить авто с разряженной батареей. Если аккумулятор, которым вы заряжаете имеет достаточный заряд, движок вашего должен легко запуститься.
Если запустить мотор не удается, подождите еще пять минут, чтобы лучше подзарядить АКБ.
9 шаг
Отсоедините кабели с каждого автомобиля в том же порядке, в каком вы их подсоединяли. Это позволит избежать искры.
Сначала отсоединяем «минусовые» концы проводов: в первую очередь заземляющий конец, затем с клеммы изначально заряженной батареи. После этого отсоединяем «плюсовые» кабели: сперва с батареи «донора», а затем с батареи «пациента».
10 шаг
Дайте автомобилю, у которого была разряженная батарея, поработать еще как минимум пять минут. Лучше в это время совершить поездку. Это даст возможность генератору переменного тока лучше подзарядить АКБ.
11 шаг
Дайте возможность мотору автомобиля-донора потрудиться в течение 20 минут. Это позволит полностью восстановить заряд.
Несколько полезных советов
В магазинах автозапчастей часто можно протестировать АКБ, чтобы определить работоспособность.
Было замечено, что некоторые автомобили Ford создают скачек напряжения во время быстрого старта. Чтобы избежать проблем с электричеством, некоторые поступают так: включают отопитель, вентилятор и обогреватель стекла. Если возникнет скачок напряжения, предохранитель вентилятора сгорает, а включенный обогреватель или вентилятор поглощает избыточный ток.
Чем больше размер провода в кабелях для прикуривания, тем быстрее происходит подзарядка.
Проверьте уровень электролита, чтобы убедиться, что каждый элемент заполнен должным образом.
Если вы хотите определить причину возникновения проблемы с АКБ, можете протестировать нагрузку.
Никогда не допускайте соприкосновения положительных и отрицательных соединительных кабелей друг ко другу, когда они подключены к батарее. Если концы кабелей соприкоснуться, это может повредить аккумуляторам и даже привести к пожару.
Во время прикуривания высвобождается взрывоопасный газ водорода. Поэтому лучше не делать этого в закрытом помещении без хорошего проветривания.
Как правильно «прикурить» автомобиль — Лайфхак
Вопросов из серии «а где?» авторы этих строк за последние пару лет задали порядка пятидесяти. И продолжают задавать. В последние годы люди начинают задумываться над ответом, только когда машина вдруг перестает заводиться, или на приборке загорается соответствующая «лампочка с прямоугольничком, плюсиком и какой-то черточкой». Треть автовладельцев понятия не имеют, что означает та или иная «контролька» на инструментальной панели, а про особенности эксплуатации того или иного авто, слыхом не слыхивала.
И это, увы, не шутка. Про необходимость регулярной проверки состояния аккумулятора в такой ситуации и говорить не приходится. Впрочем, сервисмены, как показывает практика, подобными мелочами себя тоже не утруждают – работает, значит работает, и нечего его трогать. Правда, заканчивается все это достаточно быстро – как только на улице устанавливается надежный и прочный минус.
Учитывая, то, что написано выше, говорить о необходимости регулярной очистки клемм АКБ от естественных загрязнений и окислов, наверное, глупо. Как и о проверке плотности зажима, хотя принцип «чем плотнее контакт, тем сильнее ощущения», никто не отменял. Однако, тем, кто решительно прогуливал физику в школе, напомним, что большинство современных автомобилей обладают встроенной защитой «от дурака» и от критического падения напряжения в бортовой электросети. Короче, при падении напряжения ниже определенного уровня (обычно 11 вольт), она просто вырубит питание стартера. Так что можете хоть ключ в замке сломать, ничего не изменится. При таком раскладе поможет либо замена АКБ, либо подключение к донорской батарее. Но имейте ввиду: если вы пользуетесь слишком старым аккумулятором, повторять последнюю процедуру придется минимум раз в день, а может и несколько, в остальных же случаях покупка новой батареи – выкинутые деньги.
Зимой нужно безусловно учитывать сразу несколько вещей. Для более эффективной подзарядки аккумулятора необходимо проезжать на автомобиле более длинные расстояния, ибо на коротких дистанциях аккумулятор просто не заряжается полностью. Это связано с работой расходующих электроэнергию устройств — обогревателей заднего стекла, обогревателей сидений и вентиляторов. Долгое стояние в пробке за пробег не считается. Для нормальной подзарядки нужна нормальная крейсерская скорость. Эти факторы, в общем, то и подсаживают АКБ, затрудняя утренний пуск. И, если это случилось, вам придется воспользоваться нашим «мануалом», рассказывающим о том, как правильно прикуривать у автомобиля-донора.
Первое: отключить зажигание обоих автомобилей. В противном случае, можно что-нибудь ненароком спалить. И это «что-то» почти всегда окажется чем-нибудь электронным и поэтому весьма недешевым.
Второе: накинуть зажим красного провода на плюсовую клемму аккумулятора-реципиента и после подключить другой его конец к аккумулятору-донору. Теоретически можно сделать и наоборот, однако эксперты почему-то настаивают на такой последовательности.
Третье: повторить процедуру с минусовым (черным) проводом. Разница заключается в том, что в машине-реципиенте нужно подключить зажим не к клемме АКБ, а к голому металлу, к массе (например, к гайке или неокрашенному резьбовому соединению), причем, на максимально возможном расстоянии от места крепления плюсового зажима. Если присоединиться к минусовой клемме, вся энергия донора будет направлена на зарядку батареи, но не на обеспечение запуска двигателя. Конечно, если есть время можно полчасика постоять и попробовать «подтянуть» подсевший аккумулятор, но в случае глубокого разряда это не поможет.
Четвертое: завести двигатель. В идеале, мотор должен запуститься. Если этого не произошло и энергии донора не достаточно, придется заводить исправный автомобиль и минут через пять пробовать заново (предварительно его заглушив). Опять мимо? Тогда отсоединяем минусовой зажим АКБ на автомобиле-реципиенте, отводим чуть в сторону и соединяем его с минусовым проводом, идущим от донора. В таком случае вся энергия будет направлена на стартер. Главное, избегать контакта с клеммами аккумулятора. Ибо при контакте с минусом энергия уйдет в разряженную батарею, при контакте с плюсом произойдет банальное КЗ.
Пятое: правильно отсоединиться. Для этого сначала нужно включить в машине доноре обогрев заднего стекла и вентилятор системы вентиляции (чтобы снизить пиковую нагрузку на сеть в момент отсоединения), а потом снять провода в обратной последовательности. Разумеется, из можно «сдернуть» и просто так, но в таком случае важно следить за тем, чтобы зажимы не касались друг-друга – КЗ сводит с ума электронику в момент. И вам очень повезет, если автомобиль отделается перегоревшим предохранителем.
В принципе, есть еще и третий сценарий запуска, при котором двигатель донора выступает в роли генератора. Проще говоря, он запущен. Однако, тут стоит учитывать, что этот вариант – крайний случай. И пользоваться им стоит, когда все иные возможности уже использованы, а воспользоваться «галстуком» или завестись «с толкача» не позволяют трансмиссия или обстоятельства.
Первые три пункта здесь выглядят ровно также. Но четвертый несколько отличается.
Двигатель донора работает, пробуем завестись… Если не удалось, водитель донора поднимает обороты примерно до 3 тысяч, при которых генератор машины работает с эффективностью, близкой к максимальной. Попытка номер два. Если снова мимо, то выход один – эвакуатор. Но чаще всего, если дело только в батарее, завести «больной» автомобиль все-таки удается. Однако в таком случае, очень не лишней окажется третья пара рук. Если ее нет, оба водителя должны иметь возможность моментально выбраться из авто. Чтобы «сбросить» провода.
Тут суть заключается в различной мощности генераторов. Пока вся страна ездила на «Жигулях», особых проблем не возникало, теперь же несовпадение мощности может привести к весьма неприятным последствиям. В лучшем случае, у вас оплавятся провода. В худшем – проводка. Бывает, что в авто «выгорает» половина предохранителей вместе с половиной монтажного блока… Поэтому на то, чтобы сбросить клеммы у вас останется лишь несколько секунд.
До такого состояния АКБ лучше не доводить, ибо обстоятельства бывают разными и сбоит она, как правило, в самый неподходящий момент. Но, повторимся, всех этих проблем можно избежать. Или, в крайнем случае, минимизировать риск их возникновения. Достаточно просто следить за машиной и вовремя ее обслуживать.
Как прикурить автомобиль правильно от другого автомобиля: что нужно знать
Практически каждому автолюбителю знакома ситуация, когда в самый неподходящий момент двигатель автомобиля не заводится по причине того, что сел аккумулятор. Как правило, чаще автовладельцы сталкиваются с подобными неудобствами в зимний период после простоя автомобиля в течение нескольких часов.
Само собой, вопрос, как утром завести автомобиль с севшей АКБ, является весьма актуальным. При этом всем известное «прикуривание» от другого авто кажется простым и понятным решением. Однако важно знать, что прикуривание автомобиля в ряде случаев может стать причиной серьезных поломок. Это в полной мере касается как машины с севшей АКБ, так и того транспортного средства, от которого было решено прикурить авто.
По этой причине важно знать, как прикурить автомобиль от другого автомобиля, что нужно учитывать в рамках данной процедуры, какие риски существуют и т.д. Далее мы рассмотрим, как прикурить автомобиль правильно, а также в каких случаях лучше сразу отказаться от прикуривания или позволять прикуривать другие авто от своей машины. Давайте разбираться.
Читайте в этой статье
Как правильно прикуривать автомобиль: тонкости и нюансы
Прежде всего, перед тем, как прикурить машину от другой, важно учитывать некоторые нюансы. Первое, автомобиль, на котором сел аккумулятор и который заводят, должен быть полностью исправным.
Это значит, что не допускается наличия каких-либо неисправностей с ДВС и навесным оборудованием, с электрическими цепями и т.д. Другими словами, проблемным должен быть только посаженный аккумулятор. Если это не так, выполнять данную процедуру не стоит.
В случае, когда АКБ более-менее нормально крутит двигатель, но мотор не заводится, прикуривание в этом случае не поможет. Если слышен запах горючего, машину пытались долго завести и посадили АКБ, видны проблемы по проводке, залиты свечи и т.д., прикуривать такой авто не нужно.
В лучшем случае, можно посадить аккумулятор на другом автомобиле, в худшем есть риски вывести из строя отдельные элементы как авто, от которого прикуривают, так и того, которое пытаются завести. При этом запустить двигатель так и не удастся.
Еще обращаем внимание на то, что для современных авто настоятельно не рекомендуется пытаться прикуривать от машины, двигатель которой работает (на исправном авто не глушится двигатель, при этом осуществляются попытки запуска ДВС на машине с севшей АКБ).
Причина — большое количество чувствительной и сложной электроники, которая сильно реагирует на перепады напряжение и может выйти из строя. В результате может пострадать как машина, которую прикуривают, так и авто, от которого берется заряд.
Отдельно отметим, что прикуривать следует только автомобиль, который имеет близкий по объему двигатель. Также моторы должны быть одного типа (бензин/бензин или дизель/дизель). Например, можно прикуривать бензиновый двигатель от бензинового авто, если объем одного ДВС составляет 1.8, а другого 2.0 и т.д. Настоятельно не рекомендуется пытаться завести дизельный мотор от АКБ на бензиновой машине, так как батареи для таких ДВС имеют абсолютно разные пусковые токи.
То же самое происходит и с машинами, объем двигателя которых небольшой. Попытка завести двигатель с объемом 3 или 4 литра от авто с объемом 1.2 или 1.4 заранее обречена на неудачу, так как скорее разрядится аккумулятор «малолитражки», чем запустится агрегат с большим объемом.
Еще следует добавить, что при низких температурах (от -20) попытка прикурить может не дать результатов. Дело в том, что в условиях сильных морозов сложно подзарядить один АКБ от другого, а также отдача от заряженной батареи будет намного ниже.
В такой ситуации лучше использовать или пуско-зарядное устройство (бустер), или же снять АКБ, занести в тепло и зарядить от внешнего ЗУ. Если же батарея находится в неудовлетворительном состоянии (произошли критические изменения плотности электролита, банки пустые, имеет место осыпание пластин, разряд слишком глубокий), можно попробовать обслужить АКБ или сразу произвести замену на новую батарею.
Как прикурить аккумулятор от другого авто

Как видно, прикуривание не является такой простой процедурой. Другими словами, важно не только знать, как прикурить машину, но и сделать это правильно. При этом знание всех тонкостей и нюансов позволяет избежать ряда ошибок.
Первым делом, необходимо подготовить провода для прикуривания авто, соединенные с клеммами (так называемые «крокодилы»). Еще желательно иметь перчатки. Важно, чтобы провода были припаяны к клеммам, а не просто накручены или обжаты. Как правило, провода отличаются по цвету (красный плюсовой провод и черный минусовой). Важно не перепутать полярность при подключении к АКБ.
Далее следует подогнать одну машину к другой так, чтобы можно было соединить проводами аккумуляторы. Старайтесь избегать сильного натяга проводов (клеммы могут слететь с выводов), а также не допускайте контакта любых частей одного авто с частями другой машины.
Следующим шагом будет необходимость заглушить ДВС автомобиля, от которого будет прикуриваться другая машина. Также в обоих авто следует выключить все электрическое оборудование (фары, магнитолу, подогревы сидений и т.д.). Единственное, если машины прикуриваются прямо на дороге или на трассе, может потребоваться оставить включенными габариты или выставить знак аварийной остановки.
Закончив приготовления, нужно красным проводом соединить «плюсы» на одном и другом АКБ. Обратите внимание, черный «минус» от заряженного АКБ прикрепляется к стальной неокрашенной детали кузова той машины, которую «прикуривают», а не к «минусу» на аккумуляторе.
Это нужно для того, чтобы перестраховаться. Если АКБ на авто, которое нужно прикурить, замкнула, тогда сопротивление тока от исправного аккумулятора не успеет стать причиной проблем. В такой ситуации водители успеют быстро отключить провода.
Еще одна причина, по которой «минус» нужно крепить на кузов, позволяет избежать искрообразования в моторном отсеке. Иногда бывает, что сам аккумулятор в момент заряда начинает выделять горючие газы. Также не всегда известно, насколько герметична система питания авто, которое прикуривают и т.д.
В любом случае, случайная искра от «минуса» не станет причиной пожара при вынесенной подальше клемме. Кстати, первым подключать нужно именно «плюс», а уже затем «минус» (опять же, позволяет уменьшить риск замыкания при подключении).
Также нужно убедиться, что провода не касаются деталей двигателя и навесного оборудования, которые движутся (шкивы, ремни и т.д.)
Соединив проводами два авто, можно пробовать завести машину с разряженным аккумулятором. Если мотор не заводится, значит, АКБ на проблемной машине сильно посажена.
В таком случае нужно отключить зажигание на машине с разряженной батареей, после чего завести другой автомобиль и выждать около 20 минут. За это время оба аккумулятора смогут подзарядиться от генератора. Пока батарея заряжается, нужно наблюдать за ней, исключив возможные неисправности (кипение, появление искрообразования и т.д.).
Закончив зарядку, двигатель нужно снова заглушить. После этого можно пробовать завести авто с разряженной АКБ стартером. Обратите внимание, запрещено включать зажигание или стартер, пока двигатель машины, от которой идет зарядка аккумулятора, работает.
Попытка запуска может стать причиной поломки генератора, перегорания предохранителей, оборудования и т.д. Причина — в момент включения стартера на машине, которую нужно прикурить, напряжение резко упадет, причем генератор на авто с работающим двигателем будет пытаться компенсировать потери.
В случае успешного запуска можно отсоединять клеммы (первой снимается «-», после чего отсоединяется «+»). Если машина не завелась с первого раза, через 2-3 минуты можно повторить попытку. В случае, когда нет результата, от попыток завести ДВС зачастую следует отказаться при такой возможности.
Еще раз отметим, выше рассмотрен только один способ, как прикуривать автомобиль. Этот способ рассчитан на «свежие» машины. Хотя существуют и другие методы, важно понимать, что инжекторные авто (особенно последних лет выпуска) не следует прикуривать теми способами, которые активно практиковали водители несколько десятков лет назад.
Кстати, если машина находится в черте города или вблизи населенных пунктов, можно избавить себя от дополнительных сложностей. Если просто, когда необходимо прикурить автомобиль, услуга выездного шиномонтажа и помощи на дороге зачастую включает в себя и такую возможность прикуривания, подвоза топлива и т.д.

Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, как правильно прикурить автомобиль. При этом следует всегда помнить, что от подхода к данному процессу будет зависеть не только конечный результат, но и исправность и сохранность машины, которую прикуривают и авто, которое нужно завести.
Напоследок отметим, что нужно использовать только качественные провода, запускать двигатели можно только поочередно (нельзя заводить оба мотора при соединенных электрических цепях, а также следует избегать запуска двигателя в момент, когда другой ДВС также работает).
Следует учитывать, что пытаясь прикурить чужой автомобиль, можно в результате ошибок по неосторожности и неопытности вывести из строя свой. В случае с выгоревшими предохранителями или разрядом АКБ проблема не так критична, однако поломка электрооборудования или полный выход из строя ЭБУ может стать серьезной и неожиданной неприятностью.
Читайте также
Как «прикурить» автомобиль правильно? :: SYL.ru
Зима приносит не только стужу и снежные сугробы. Автомобилисты знают, что это время года несёт их автомобилю испытания, которые могут выявить неисправности, причём часто неожиданные. Как правило, такие поломки происходят в самый неподходящий момент и абсолютно неожиданно — вечером всё было нормально, а утром на парковке уже ждёт сюрприз. Что предпринять, если ваш автомобиль отказывается заводиться, а по всем видимым признакам — это сдался и не выдержал аккумулятор. Как правильно «прикурить» автомобиль вы узнаете из этой статьи.
Причины, разрядившие аккумулятор
Их не так и много. Известно, что ночью мороз усиливается, иногда очень существенно. Плотность электролита меняется, а вместе с ней меняются и его характеристики. Если аккумулятор среднего качества или находится в эксплуатации не первый год, случится неизбежное — заряда аккумулятора может оказаться недостаточно для того, чтобы автомобиль завёлся. Вместе с этим может произойти сильное окисление на клеммах или в месте подсоединения проводов к стартеру.
Кроме того, даже новый аккумулятор при морозах может полностью разрядиться. Основная причина — забытые источники потребления. Это невыключенные габариты, подогрев сидений, магнитола (часто остаётся включенной в фоновом режиме), зарядка телефона и т. п. Кроме того, работающая сигнализация, особенно с обратной связью, при экстремальных нагрузках, а сильные перепады температур таковыми являются, способна довести аккумуляторную батарею до состояния почти полного разряда.
В такой ситуации не остаётся иного варианта, как прикурить автомобиль от другого автомобиля. Разумеется, если у вас дома не стоит запасной.
Если никого нет рядом
Если эта проблема встретила вас в городе, где множество людей и машин, есть шанс быстро решить этот вопрос, практически не нарушив предстоящие планы. Другое дело — если ваш автомобиль является единственным на ближайшие несколько километров. Тогда надо думать не о том, как прикурить автомобиль, а о том, как реанимировать ваш аккумулятор. Варианты есть, и их несколько.
Если у вас механическая коробка передач, а аккумулятор подаёт слабые признаки жизни, то есть возможность запустить двигатель с «толкача» — главное, чтобы были люди, готовые помочь растолкать автомобиль. Самому этот вариант не осуществить.
Пуско-зарядная установка
Пуско-зарядное устройство в этой ситуации является спасительным прибором, которое поможет быстро завести машину. Для этого необходимо, чтобы у вас был достаточной длины удлинитель, чтобы клеммы устройства могли достать до клемм аккумулятора. Дальше идут шаблонные действия, не представляющие сложности и описанные в аннотации к прибору. В любом случае за очень короткое время вы сможете начать свою поездку.
Разогреваем аккумулятор
Но не все такие предусмотрительные, и такого устройства может не оказаться под рукой. Тогда следующими вашими действиями будет проверка клемм аккумулятора и наклеммников на окисление — необходимо просто зачистить их рабочую поверхность от окисленной поверхности. Именно это может служить причиной, что стартеру не хватает энергии раскрутить двигатель до его заводки.
Если это не спасло — включаем зажигание, габариты, ближний, а затем и дальний свет. Даём нагрузку не более минуты, потом перерыв несколько минут. Затем повторяем процедуру. Нагрузка способна нагреть электролит, что повысит плотность и увеличит его работоспособность. И, возможно, вам повезёт завести свою машину.
Самое правильное решение, если у вас аккумуляторная батарея старая либо стоят большие морозы — снять батарею с машины и занести в тепло. В этом случае вам не придётся ломать голову, как реанимировать батарею.
Другой аккумулятор
Может так случиться, что у вас есть другой аккумулятор, но он другого типа и на штатное место вашего авто он не встанет. Для этого нужны специальные провода с зажимами. При этом очень важно знать, как правильно прикуривать автомобиль от аккумулятора.
Ошибки в этой процедуре могут привести к выходу из строя оборудования вашего автомобиля или возгоранию проводки. Запомните следующий порядок своих действий:
Отключите всю нагрузку в авто (обогрев и обдув стекла, магнитофон, габаритные огни и т. п.).
Соедините одним проводом плюсовую клемму своего аккумулятора с плюсовой клеммой батареи-донора.
Соедините отрицательную клемму вспомогательной батареи с массой вашего автомобиля, подключив разъём как можно ближе к стартеру, убедитесь, что соединение и провод не попадает на движущиеся части двигателя.
Заведите автомобиль.
Отсоедините отрицательный провод от своего автомобиля.
Снимите положительный зажим с клеммы своей батареи.
Зная, как прикурить автомобиль от другого аккумулятора, соблюдая простые правила безопасности, вы легко выйдете из сложной ситуации.
Помощь от других участников движения
В этой ситуации необходимо знать, как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля. Вам не обойтись без специальных толстых проводов с зажимами. Они всегда присутствуют в продаже на авторынке. Их наличие в автомобиле, особенно в зимнее время, крайне важно.
Рассмотрим визуальный пример того, как прикуривать автомобиль. Схема соединения проводов наглядно демонстрирует процесс.
Согласно этому рисунку, подключение позволит безопасно завести машину. Порядок ваших действий таков:
Подгоните вспомогательный автомобиль так, чтобы длины проводов было достаточно для соединения клемм аккумуляторных батарей.
Заглушить автомобиль и отключить все потребители энергии на обеих машинах.
Снять отрицательную клемму на своём автомобиле. Это обезопасит от возможного короткого замыкания и не позволит полностью разрядить батарею спасающего вас автомобиля.
Подсоединить провода согласно приведённой схеме. Автомобиль с разряженной батареей изображён справа. Обязательно проверьте снятие отрицательной клеммы (2) с севшей батареи и подключение (6) как можно ближе к стартеру и ни в коем случае на минусовую клемму батареи.
Заведите рабочий автомобиль. Дайте ему поработать на холостых оборотах до 20 минут.
Заглушите автомобиль и попробуйте завести свой. Это главное условие того, как правильно дать прикурить автомобилю, обезопасив от повреждений обе машины.
Если не помогло, повторите заряд ещё минут 10. Если завели, отсоедините провода: сначала отрицательный, а затем и положительный. В последнем случае сначала снимите зажим с разряженной батареи.
Соблюдая эти условия, вы сможете быстро и безопасно завести свою машину с разряженной батареей. Теперь вы знаете, как прикурить автомобиль без какого-либо ущерба для себя и того, кто отважился вам помочь.
Как правильно прикуривать автомобиль — рекомендации
Главная » Автожизнь » Как правильно прикуривать автомобиль — рекомендации
просмотров 7 163
Как правильно прикурить от другого автомобиля если на вашем сел аккумулятор и нет возможности завести двигатель.

Наверное, в практике каждого второго отечественного автолюбителя встречалась такая ситуация, когда внезапно садился аккумулятор. И как обычно это происходит в самый неподходящий момент, когда нужно срочно ехать, а автомобиль не заводится. Как поступить в подобной ситуации? Естественно, можно вызвать эвакуатор или, оставив автомобиль, отправиться по делам на общественном транспорте. Но ситуация от этого не изменится – рано или поздно к этой проблеме придётся вернуться. Самое лучшее решение – попробовать завести автомобиль от другого источника питания как бы прикурить. Сделать это не очень сложно – главное что надо, это соблюдать основные правила проведения этой операции. В этой статье будет подробно расписано, как можно правильно прикурить автомобиль.
С чего необходимо начать
Первое что необходимо сделать, это подогнать автомобили друг к другу. Если это произошло не на дворовой территории, а на оживлённом шоссе, то необходимо поставить знак аварийной остановки. А если на улице темно, то лучше надеть светоотражающий жилет (если конечно, вы возите его с собой). Автомобили необходимо поставить так, чтобы этого расстояния хватило для проводов-крокодилов, и чтобы они свободно дотягивались от одной батареи к другой и была возможность прикурить. Здесь надо учесть один важный момент. Следите, чтобы машины не соприкасались. Иначе, когда вы будете прикуривать, могут возникнуть нежелательные последствия.
Надо чтобы двери автомобиля были закрыты, и не забудьте ключи положить себе в карман. Так как во время прикуривания автомобиля возможны скачки напряжения. Поэтому, в такие моменты может сработать сигнализация и двери заблокируются.
Крайне не желательно для того чтобы прикурить, брать обычные провода для домашнего пользования. Сечение таких проводов будет недостаточным. Поэтому при передаче нужного заряда они могут быстро перегореть. Для такой операции правильно будет использование специальных проводов для пуска автомобиля. Среди автолюбителей они известны как «крокодилы» (из-за формы контактов). Они изготовлены из толстого медного провода и скрыты за специальной изоляцией. Поэтому такими проводами можно пользоваться даже в сильный мороз. Конечно, это идеальный вариант. А правильно будет, перед тем как прикуривать автомобиль проверить провода на наличие трещин в изоляционном материале. Если они есть, то такую проводку ни в коем случае использовать НЕЛЬЗЯ!
Если длины проводов недостаточно, что бы прикурить, то их можно удлинить при помощи ещё одного такого комплекта. Контакты не должны ни с чем соприкасаться. И тем более друг с другом! Это очень опасно, так что лучше их заизолировать или следить, чтобы два разных провода не соприкасались. Если вы не уследите за этим, то провода могут замкнуть, а это, в свою очередь, приведёт к дорогостоящему ремонту.
Существует два способа прикурить автомобиль
Первый способ прикурить
Его можно использовать, если на улице не сильно холодно и в аккумуляторе ещё осталось немного заряда – можно зажечь в салоне свет (но он тусклый), а стартёр крутит, но очень слабо. Такой способ полностью безопасен для машины, от которой происходит прикуривание.
Надо действовать следующим образом:
Заглушите мотор на автомобиле. Необходимо снять аккумуляторные клеммы. Не расстраивайтесь – за несколько минут, что авто будет без аккумулятора с ним ничего не произойдёт.
Подсоедините красный провод (+) на клемму аккумулятора, а затем тот же провод на батарею машины, которую надо прикурить.
Подсоедините чёрный провод (-) на снятый аккумулятор. Дальше будьте внимательны! Нельзя подсоединять минусовый провод на минусовую клемму стоящего рядом авто!!! Первое – это не верно. Второе – опасно. В попытке прикурить в аккумуляторе может закончиться весь заряд и тогда уже придётся прикуривать вас. Или, если батарея находится в неисправном состоянии, то над ней будет витать водород, а когда он смешивается с кислородом, то появляется горючая смесь, которая очень взрывоопасна. Достаточно маленькой искры (а она обязательно появится, когда вы подключите все контакты), чтобы произошёл взрыв батареи. Поэтому минусовый провод надо закрепить на любой неокрашенной металлической поверхности кузова автомобиля. И расположите их правильно — как можно дальше от аккумулятора. В большинстве случаев лучше использовать для этого «массу» — место, куда подключён минусовый провод от аккумулятора. Там расположена пластина из металла, которая прикручена болтом. Болт не покрашен – вот к нему и подсоедините минусовый провод. Если у вас есть сомнения, то можно найти удобное место на блоке цилиндров. Но следите, чтобы провод не прикасался к движущимся частям: ремню или вентилятору.
Немного подождите. Не снимая клеммы с автомобиля, у которого аккумулятор «умер» попытайтесь его завести. Если первая попытка была неудачной – необходимо ещё немного подождать. Не надо пытаться завести автомобиль более 2-3 раз подряд. Если это не удалось, то дело, скорее всего, не в аккумуляторе.
Если двигатель завёлся – клеммы сразу не отключайте. Пусть двигатель выйдет на рабочий режим и прогреется. Клеммы можно снять только после 3-5 минут работы двигателя. Делать это необходимо в обратном порядке. Не следует забывать следующий момент. В автомобиле, когда вы отключите клеммы – возможно появление перепадов напряжения. Поэтому, надо включить все допустимые потребители энергии. Не беспокойтесь, что ваш аккумулятор разрядится. Если генератор вашего автомобиля находится в исправном состоянии, то всё будет в порядке. А вот наружное и салонное освещение лучше выключить, а то по той же причине оно может, просто-напросто перегореть.
Как правильно «прикурить» автомобиль, видео
Второй способ прикурить
Ситуация значительно хуже чем при первом варианте. Освещение салона не горит совсем, стартёр практически не прокручивает коленвал. Правильно будет, если при такой ситуации вы попробуете завести автомобиль с буксира, но если такая возможность отсутствует или условия для этого неподходящие – надо прикурить от другого автомобиля, но немного по-другому.
Заглушите двигатель. Отсоедините клеммы с аккумулятора.
Подсоедините красный провод (+) на плюсовую клемму аккумулятора, а затем другой конец этого же провода на плюсовую клемму батареи того автомобиля, который пытаетесь завести.
Снимите минусовые клеммы с обоих аккумуляторов. Подсоедините чёрный провод одним концом к минусовой клемме аккумулятора вашего автомобиля, а второй конец к минус-клемме второго автомобиля. В этом случае вся энергия вашего аккумулятора буден напрямую направлена на стартёр автомобиля, который необходимо завести.
4.Ждать не надо – при использовании этого способа всё будет зависеть только от вашего аккумулятора. А батарея другого автомобиля в этом процессе вообще не участвует.
Не отсоединяя клеммы, сделайте попытку завести двигатель. Если первая попытка была не удачной – подождите немного и попытайтесь завести ещё раз. Не надо долго крутить стартёр. Если автомобиль не завёлся, то значит дело не в аккумуляторе.
Но если двигатель завёлся – сразу клеммы не отсоединяйте. Пусть двигатель немного поработает и прогреется. После 5 минут работы клеммы можно снять. Делать это необходимо в обратном порядке. ВАЖНО!!! Только после того, как отсоедините все контакты, можно надеть минус-клемму на аккумулятор авто, которое вы так успешно завели. Не забывайте – во время отключения клемм возможны перепады напряжения. Поэтому включите все возможные потребители, которые есть в вашем авто. Но освещение, наоборот, надо выключить. Они могут, из-за скачков напряжения, перегореть.
И в заключении…
Прикуривать чужой автомобиль или нет – каждый автомобилист решает индивидуально. Не забывайте, что и вы можете оказаться в похожей ситуации. Если вдуматься, то в процессе прикуривания, ничего сложного нет. Надо просто соблюдать некоторые правила, описанные выше, и всё делать правильно. И не забывайте – после того, как вы завели свой автомобиль, разберитесь, почему ваш аккумулятор так неожиданно «сел». Может быть, вы забыли выключить наружное освещение или может ваша сигнализация где-то «контачит» и забирает всю энергию. Это необходимо исправить. Но будет правильно, если вы приобретёте зарядное устройство, снимите аккумулятор и зарядите его дома. Тогда, если все «банки» его исправны, то он восстановит свою ёмкость. А то в противном случае на следующее утро вы вновь можете оказаться в похожей ситуации.
Удачи на дорогах!!!
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…