Электродвигатель. Виды и применение. Работа и устройство
Электродвигатель представляет электромашину, перестраивающую электрическую энергию в механическую. Обычно электрическая машина реализует механическую работу благодаря потреблению приложенной к ней электроэнергии, преобразовывающейся во вращательное движение. Ещё в технике есть линейные двигатели, способные создавать сразу поступательное движение рабочего органа.
Особенности конструкции и принцип действия
Не важно какое конструктивное исполнение, но устройство любых электродвигателей однотипное. Ротор и статор находятся внутри цилиндрической проточки. Вращение ротора возбуждают магнитное поле, отталкивающее его полюса от статора (неподвижной обмотки). Сохранять постоянное отталкивание можно путём перекоммутации обмоток ротора, или образовав вращающееся магнитное поле непосредственно в статоре. Первый способ присущий коллекторным электродвигателям, а второй — асинхронным трехфазным.
Корпус любых электродвигателей обычно чугунный или выполнен из сплава алюминия. Однотипные двигатели, не смотря на конструкцию корпуса производятся с одинаковыми установочными размерами и электрическими параметрами.
Работа электродвигателя базируется на принципах электромагнитной индукции. Магнитная и электрическая энергия создают электродвижущуюся силу в замкнутом контуре, проводящем ток. Это свойство заложено в работу любой электромашины.
На движущийся электроток в середине магнитного поля постоянно воздействует механическая сила, стремительно пытающаяся отклонить направление зарядов в перпендикулярной силовым магнитным линиям плоскости. Во время прохождения электротока по металлическому проводнику либо катушке, механическая сила норовит подвинуть или развернуть всю обмотку и каждый проводник тока.
Назначение и применение электродвигателей
Электрические машины имеют много функций, они способны усиливать мощность электрических сигналов, преобразовывать величины напряжения либо переменный ток в постоянный и др. Для выполнения таких разных действий существуют многообразные типы электромашин. Двигатель представлят тип электрических машин, рассчитанных для преобразования энергии. А именно, этот вид устройств превращает электроэнергию в двигательную силу или механическую работу.
Он пользуется большим спросом во многих отраслях. Их широко используется в промышленности, на станках различного предназначения и в других установках. В машиностроении, к примеру, землеройных, грузоподъёмных машинах. Также они распространены в сферах народного хозяйства и бытовых приборах.
Классификация электродвигателей
Электродвигатель, является разновидностью электромашин по:
Строению крепления: — с горизонтальным расположением вала; — с вертикальным размещением вала.
Защите от действий внешней среды: — защищённые; — закрытые; — взрывонепроницаемые.
В гистерезисных устройствах вращающий момент образуется путём перемагничивания ротора или гистерезиса (насыщения). Эти двигатели мало эксплуатируются в промышленности и не считаются традиционными. Востребованными являются магнитоэлектрические двигатели. Существует много модификаций этих двигателей.
Их разделяют на большие группы по типу протекающего тока:
Постоянного тока.
Переменного тока.
Универсальные двигатели (работают на постоянном переменном токе).
Особенности магнитоэлектрических двигателей постоянного тока
С помощью двигателей постоянного тока создают регулируемые электрические приводы с высокими эксплуатационными и динамическими показателями.
Типы электродвигателей:
С электромагнитами.
С постоянными магнитами.
Группа электродвигателей, питание которых выполняется постоянным током, подразделяется на подвиды:
Коллекторные. В этих электроприборах присутствует щёточно-коллекторный узел, обеспечивающий электрическое соединение неподвижной и вращающейся части двигателя. Устройства бывают с самовозбуждением и независимым возбуждением от постоянных магнитов и электромагнитов.
Выделяют следующие виды самовозбуждения двигателей: — параллельное; — последовательное; — смешанное.
Коллекторные устройства имеют несколько минусов: — низкая надёжность приборов; — щёточно-коллекторный узел довольно сложная в обслуживании составляющая часть магнитоэлектрического двигателя.
Безколлекторные (вентильные). Это двигатели с замкнутой системой, работающие по аналогичному принципу работы синхронных устройств. Оснащены датчиком положения ротора, преобразователем координат, а также инвертором силовым полупроводниковым преобразователем.
Эти машины выпускаются различных размеров от самых маленьких низковольтных до громадных размеров (в основном до мегаватта). Миниатюрными электродвигателями оснащены компьютеры, телефоны, игрушки, аккумуляторные электроинструменты и т.п.
Применение, плюсы и минусы электродвигателей постоянного тока
Электромашины постоянного тока применяют в разных областях. Ими комплектуют подъёмно-транспортные, красочно-отделочные производственные машины, а также полимерное, бумажное производственное оборудование и т.д. Часто электрический двигатель этого типа встраивают в буровые установки, вспомогательные агрегаты экскаваторов и другие виды электротранспорта.
Преимущества электрических двигателей:
Лёгкость в управлении и регулировании частоты вращения.
Простота конструкции.
Отменные пусковые свойства.
Компактность.
Возможность эксплуатации в разных режимах (двигательном и генераторном).
Коллекторные устройства имеют не большой срок службы из-за изнашивания самого коллектора.
Электродвигатель переменного тока
В электродвигателях переменного тока электроток описывается по синусоидальному гармоническому закону, периодично меняющему свой знак (направление).
Статор этих устройств изготавливают из ферромагнитных пластинок, имеющих пазы для помещения в них витков обмотки с конфигурацией катушки.
Электродвигатели по принципу работы бывают синхронными и асинхронными. Главным их отличием является то, что скорость магнитодвижущей силы статора в синхронных приборах равна скорости вращения ротора, а в асинхронных двигателях эти скорости не совпадают, обычно ротор вращается медленнее поля.
Синхронный электродвигатель
Из-за одинакового (синхронного) вращения ротора с магнитным полем, аппараты именуют синхронными электродвигателями. Их подразделяют на подвиды:
Реактивный.
Шаговый.
Реактивно-гистерезисный.
С постоянными магнитами.
С обмотками возбуждения.
Вентильный реактивный.
Гибридно-реактивный синхронный двигатель.
Большая часть компьютерной техники оснащена шаговыми электродвигателями. Преобразование энергии в этих устройствах основано на дискретно угловом передвижении ротора. Шаговый электродвигатель имеет высокую продуктивность, независящую от их мизерных размеров.
Достоинства синхронных двигателей:
Стабильность частоты вращения, что не зависит от механических нагрузок на валу.
Недостатки синхронного двигателя, делают более выгодным для использования электродвигатель асинхронного типа. Тем не менее, большинство синхронных двигателей из-за их работы с постоянной скоростью востребованы для установок в компрессоры, генераторы, насосы, а также крупные вентиляторы и пр. оборудование.
Асинхронный электродвигатель
Статор асинхронных двигателей представляет распределённую двухфазную, трехфазную, реже многофазную обмотку. Ротор выполняют в виде цилиндра, используя медь, алюминий либо металл. В его пазы залиты либо запрессованные токопроводящие жилы к оси вращения под определённым углом. Они соединяются в одно целое на торцах ротора. Противоток возбуждается в роторе от переменного магнитного поля статора.
По конструктивным особенностям выделяют два вида асинхронных двигателей:
С фазным ротором.
С короткозамкнутым ротором.
В остальном конструкция приборов не имеет отличий, статор у них абсолютно одинаковый. По числу обмоток выделяют такие электродвигатели:
Однофазные. Этот тип двигателей самостоятельно не запускается, ему требуется стартовый толчок. Для этого применяется пусковая обмотка либо фазосдвигающая цепь. Также приборы запускаются вручную.
Двухфазные. В этих устройствах присутствуют две обмотки со смещёнными на угол фазами. В приборе возникает вращающееся магнитное поле, напряженность которого в полюсах одной обмотки нарастает и синхронно спадает в другой. Двухфазный электродвигатель может самостоятельно запускаться, но с реверсом присутствуют сложности. Часто этот тип устройств подключают к однофазным сетям, включая вторую фазу через конденсатор.
Трехфазные. Достоинством этих типов электродвигателей является легкий реверс. Основные части двигателя – это статор с тремя обмотками и ротор. Позволяет плавно регулировать скорость ротора. Эти приборы довольно востребованы в промышленности и технике.
Многофазные. Состоят эти устройства из встроенной многофазной обмотки в пазах статора на его внутренней поверхности. Эти двигатели гарантируют высокую надёжность при эксплуатации и считаются усовершенствованными моделями двигателей.
Асинхронные электрические двигатели значительно облегчают работу людей, поэтому они незаменимы во многих сферах.
Достоинствами этих приборов, которые сыграли роль в их популярности, являются следующие моменты:
Простота производства.
Высокая надёжность.
Не нуждаются в преобразователях для включения в сеть.
Небольшие расходы при эксплуатации.
Ко всему этому, можно добавить относительную стоимость асинхронных приборов. Но они также имеют и недостатки:
Невысокий коэффициент мощности.
Трудность в точной регулировке скорости.
Маленький пусковой момент.
Зависимость от напряжения сети.
Но благодаря питанию электродвигателя с помощью частотного преобразователя, некоторые недостатки устройств устраняются. Поэтому потребность асинхронных моторов не падает. Их применяют в приводах разных станков в областях металлообработки, деревообработки и пр. В них нуждаются ткацкие, швейные, землеройные, грузоподъёмные и другие виды машин, а также вентиляторы, насосы, центрифуги, разные электроинструменты и бытовые приборы.
Похожие темы:
для чего нужен АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ?
Асинхронный двигатель — это электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой не равна частоте вращения вращающегося магнитного поля, создаваемого обмоткой статора.
Современная АМ — это составляющая относительно мощного управляемого привода, питаемого от сети переменного тока (или подключённого через инвертор) . В случае использования мощных двигателей (несколько киловатт и более) АМ с векторным управлением является самым экономичным решением, так как не требует:
— обслуживания коллекторных узлов и щёток (ДПТ) , что значительно повышает ресурс двигателя и — понижает стоимость эксплуатации мощных магнитов (синхронные машины) , что понижает стоимость двигателя Для возникновения ЭДС в роторе необходимо, чтобы поле статора вращалось быстрее ротора. Характеристикой этого относительного движения является скольжение, которое показывает насколько ротор отстает от основного поля статора.
Имеет широкую область использования.
для того же для чего и синхронный — КРУТИЦЦО!! ! :оР
Как и любой электродвигатель — чего-нибудь приводить во вращение. Это самый простой по конструкции мотор. Но трёхфазный, переменного тока.
ДВС-применение. Где применяются двигатели внутреннего сгорания?
Да практически везде, где требуется механическая или электрическая энергия, ну и где можно их засунуть. Пример: автотранспорт, переносные и станционарные генераторы, насосы, даже как источник энергии для роботов. Энергоемкость нефтепродуктов до сих пор многократно выше чем у аккумуляторов и они гораздо дешевле. Разрабатывалась даже газовая турбина, совмещенная с генератором размером с большую монету для питания мобильной электроники.
В автомобилях
в мото, авто, в бензо пилах, вобщем везде, где есть горючее топливо на основе нефтепродуктов
Его используют в автомобилях, мотоциклах, танках, тепловозах, бензопилах, газонокосилках, электрогенераторах и во многих других сферах нашей жизни.
устройство, принцип работы, область применения
Шаговые двигатели постоянного тока получили широкое распространение в станках с числовым программным управлением и робототехнике. Основным отличием данного электромотора является принцип его работы. Вал шагового электродвигателя не вращается длительное время, а лишь поворачивается на определенный угол. Этим обеспечивается точное позиционирование рабочего элемента в пространстве. Электропитание такого двигателя дискретное, то есть осуществляются импульсами. Эти импульсы и поворачивают вал на определенный угол, каждый такой поворот называется шагом, отсюда и пошло название. Зачастую данные электромоторы работают в тандеме с редуктором для повышения точности установки и момента на валу, и с энкодером для отслеживания положения вала в текущий момент. Эти элементы необходимы для передачи и преобразования угла вращения. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик об устройстве, принципе работы и назначении шаговых двигателей.
Как устроен шаговый двигатель
По своему типу это бесколлекторный синхронный электродвигатель. Состоит из статора и ротора. На роторе обычно расположены секции, набранные из листов электротехнической стали (на фотографии это «зубчатая» часть), а те, в свою очередь, разделены постоянными магнитами. На статоре расположены обмотки, в виде отдельных катушек.
Принцип действия
Как работает шаговый электродвигатель можно рассмотреть на условной модели. В положении 1 на обмотки А и В подается напряжение определенной полярности. В результате в статоре образуется электромагнитное поле. Так как разные магнитные полюса притягиваются, ротор займет свое положения по оси магнитного поля. Более того, магнитное поле мотора будет препятствовать попыткам изменения положения ротора извне. Если говорить простыми словами, то магнитное поле статора будет работать на то, чтобы удержать ротор от изменения заданного положения (например, при механических нагрузках на вал).
Если напряжение той же полярности подается на обмотки D и C, электромагнитное поле сместится. Это заставит повернуться ротор с постоянным магнитом в положение 2. В этом случае угол поворота равен 90°. Этот угол и будет шагом поворота ротора.
Положение 3 достигается подачей напряжения обратной полярности на обмотки А и В. В этом случае электромагнитное поле станет противоположным положению 1, ротор двигатели сместится, и общий угол будет 180°.
При подаче напряжения обратной полярности на обмотки D и C, ротор повернется на угол до 270° относительно начальной позиции. При подключении положительного напряжения на обмотки А и В ротор займет первоначальное положение — закончит оборот на 360°. Следует учитывать, что передвижение ротора происходит по наименьшему пути, то есть из положения 1 в положение 4 по часовой стрелке ротор повернется только после прохождения промежуточных 2 и 3 положения. При подключении обмоток после 1 положения сразу в 4 положение ротор повернется против часовой стрелки.
Виды и типы по полярности или типу обмоток
В шаговых двигателях применяются биполярные и униполярные обмотки. Принцип работы был рассмотрен на базе биполярной машины. Такая конструкция предусматривает использование разных фаз для питания обмоток. Схема очень сложна и требует дорогостоящих и мощных плат управления.
Более простая схема управления в униполярных машинах. В такой схеме начало обмоток подключены к общему «плюсу». На вторые выводы обмоток поочередно подается «минус». Тем самым обеспечивается вращение ротора.
Биполярные шаговые двигатели более мощные, крутящий момент у них на 40% больше чем в униполярных. Униполярные электромоторы гораздо более удобны в управлении.
Типы двигателей по конструкции ротора
По типу исполнения ротора шаговые электродвигатели подразделяются на машины:
с постоянным магнитом;
с переменным магнитным сопротивлением;
гибридные.
ШД с постоянными магнитами на роторе устроен также, как и в рассмотренных выше примерах. Единственным отличием является то, что в реальных машинах количество магнитов гораздо больше. Распределены они обычно на общем диске. Количество полюсов в современных моторах доходит до 48. Один шаг в таких электромоторах составляет 7,5°.
Электромоторы с переменным магнитным сопротивлением. Ротор данных машин изготавливается из магнитомягких сплавов, их также называют «реактивный шаговый двигатель». Ротор собирается из отдельных пластин и в разрезе выглядит как зубчатое колесо. Такая конструкция необходима для того, чтобы через зубцы замыкался магнитный поток. Основным достоинством такой конструкции является отсутствие стопорящего момента. Дело в том, что ротор с постоянными магнитами притягивается к металлическим деталям электромотора. И провернуть вал при отсутствии напряжения на статоре достаточно тяжело. В шаговом двигателе с переменным магнитным сопротивлением такой проблемы нет. Однако существенным минусом является небольшой крутящий момент. Шаг подобных машин обычно составляет от 5° до 15°.
Гибридный ШД был разработан для объединения лучших характеристик двух предыдущих типов. Такие двигатели имеют маленький шаг в пределах от 0,9 до 5°, обладают высоким моментом и удерживающей способностью. Самым важным плюсом является высокая точность работы устройства. Такие электромоторы применяются в самом современном высокоточном оборудовании. К минусам можно отнести только их высокую стоимость. Конструктивно ротор данного устройства представляет собой намагниченный цилиндр, на котором расположены магнитомягкие зубцы.
Для примера в ШД на 200 шагов используются два зубчатых диска с числом зубцов 50 штук на каждом. Диски смещены относительно друг друга на ползуба так, что впадина положительного полюса совпадает с выступом отрицательного и наоборот. Благодаря этому у ротора есть 100 полюсов с обратной полярностью.
То есть и южный, и северный полюс может сместиться относительно статора в 50 различных положений, а в сумме 100. А смещение фаз на четверть дает еще 100 позиций, производится это за счет последовательного возбуждения.
Управление ШД
Управление производится следующими методами:
Волновой. В данном методе напряжение подается только на одну катушку, к которой и притягивается ротор. Так как задействована только одна обмотка крутящий момент ротора небольшой, и не подходит для передачи больших мощностей.
Полношаговый. В данном варианте возбуждаются сразу две обмотки, благодаря чему обеспечивается максимальный момент.
Полушаговый. Объединяет первые два метода. В данном варианте напряжение подается сначала на одну из обмоток, а затем на две. Таким образом реализуется большее количество шагов, и максимальная удерживающая сила, которая останавливает ротор при больших скоростях.
Микрошаговое регулирование производится подачей микроступенчатых импульсов. Такой метод обеспечивает плавное вращение ротора и снижает рывки при работе.
Достоинства и недостатки шаговых электродвигателей
К достоинствам данного типа электрических машин можно отнести:
высокие скорости пуска, остановки, реверса;
вал поворачивается в соответствии с командой управляющего устройства на заданный угол;
четкая фиксация положения после остановки;
высокая точность позиционирования, без жестких требований к наличию обратной связи;
высокая надежность за счет отсутствия коллектора;
поддержание максимального крутящего момента на низких скоростях.
Недостатки:
возможно нарушение позиционирования при механической нагрузке на вал выше допустимой для конкретной модели двигателя;
вероятность резонанса;
сложная схема управления;
невысокая скорость вращения, но это нельзя отнести к весомым недостаткам, поскольку шаговые двигатели не используются для простого вращения чего-либо, как бесколлекторные, например, а для позиционирования механизмов.
Шаговый двигатель также называют «электродвигатель с конечным числом положений ротора». Это и есть наиболее ёмкое и в то же время краткое определение таких электромашин. Они активно применяются в ЧПУ-станках, 3D-принтерах и роботах. Главным конкурентом шагового двигателя является сервопривод, но у каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые определяют уместность использования одного или другого в каждом конкретном случае.
На протяжении всего времени, в течение которого используются двигатели внутреннего сгорания (ДВС), конструкторы неустанно работали над повышением их мощности и экономичности. В результате сегодня мы имеем многоклапанные ДВС с двумя распредвалами, а также турбированные моторы. Два таких решения позволяют значительно поднять мощность при небольшом увеличении потребления топлива.
Принцип работы турбонагнетателей
Основная цель этого изобретения – увеличение мощности без увеличения объёма цилиндров. Турбированный бензиновый двигатель позволяет получить в камерах сгорания более высокую степень сжатия. Благодаря тому что воздух подаётся в камеры сгорания под давлением, достигается более полное сгорание топливно-воздушной смеси. В интернете есть много видео-материалов, в которых доступно рассказывается о том, что собой представляет турбонаддув.
Говоря простым языком, турбина состоит из двух частей – ротора и компрессора. Двигатель в процессе работы производит выхлопные газы. Эти раскалённые газы, поступая под давлением в ротор, раскручивают турбонагнетатель, воздействуя на лопатки турбины. Только после этого они поступают в глушитель. Вал ротора, вращаясь, приводит в действие компрессор, который нагнетает воздух в камеры сгорания, образуя дополнительную степень сжатия – наблюдается её повышение на уровень от 30 до 80%. Именно этот эффект приводит к более полному сгоранию топливно-воздушной смеси и повышению мощности на 30-50%.
Достоинства и недостатки
Основное достоинство, конечно, повышение мощности. Но при этом проявляется главный недостаток. Как вы думаете, какое необходимо количество оборотов, чтобы проявился эффект турбонаддува? Повышение мощности можно получить только на высоких оборотах, начиная с 3,5-4 тысяч. До этого порога турбированный двигатель будет работать почти так же, как простой атмосферный. Турбина на малых оборотах не получит достаточной скорости вращения. Этот эффект называется турбо-ямой.
Вы давите на акселератор, надеясь сразу же получить отдачу, но этого не происходит. Мощность поднимается так же, как в простых атмосферных моторах. И только после разгона, на высоких оборотах, турбина начинает показывать свою эффективность – мощность ощутимо растет. При этом температура в камерах сгорания, а также внутри самой турбины, резко поднимается. Это грозит мотору детонацией, то есть появляется вероятность того, что бензиновый двигатель «застучит».
Чтобы этого не случилось, конструкторы и производители искусственно занижают уровень компрессии в турбированных моторах до 10-10,5, как у простых атмосферных движков. Такое решение позволяет немного понизить температуру в камерах сгорания. По этой же причине, чтобы избежать детонации, двигатели с турбонагнетателями должны потреблять только качественный, высокооктановый, бензин. Таким же высоким требованиям должно соответствовать моторное масло.
Ещё один существенный минус состоит в том, что ресурс у таких турбин и моторов ниже, чем у атмосферных силовых агрегатов, в том числе многоклапанных. Все беды создаёт высокая температура выхлопных газов из камер сгорания, от 1 до 1,5 тысяч градусов, раскаляющих турбины докрасна.
Правила эксплуатации моторов с турбонагнетателями
Чтобы ресурс двигателя и турбины был максимально возможным, требуется соблюдать несколько несложных правил, которые позволят им работать длительное время.
Требуется лить в силовой агрегат только то моторное масло, которое предназначено для моторов с турбонагнетателями, постоянно проверяя, чтобы его уровень соответствовал номинальному. Это условие важно для подшипников скольжения турбины. Вязкость и характеристики по стандартам API, а также АСЕА, должны точно соответствовать тем, что требует производитель. Если уровень понижается вследствие того, что силовой агрегат «съедает» смазочный состав, сразу же необходимо долить до оптимального уровня – середины между минимумом и максимумом на щупе.
После запуска нужно какое-то время прогревать мотор на холостых оборотах. Они должны быть строго оптимальны – не ниже и не выше требуемых. Это условие особенно актуально в холодную погоду. Переусердствовать тоже нельзя – длительная работа (полчаса и более) на холостых оборотах пагубно сказывается на состоянии турбины и сокращает её ресурс.
При запуске двигателя нельзя газовать, то есть поднимать обороты. Он должен прогреваться только на холостых. Если держать ногу на акселераторе, желая побыстрее прогреть силовой агрегат, турбонагнетатель быстро выйдет из строя.
После того как поездка окончена, мотор сразу выключать нельзя. Ему необходимо пару минут поработать на холостых оборотах, чтобы турбина остывала постепенно.
Составы моторных масел
Смазочные материалы состоят из нескольких компонентов: основы и нескольких присадок, определяющих основные характеристики масел. Сегодня предлагаются минеральные, полусинтетические и синтетические смазки. Это говорит о том, что минеральная основа синтезирована из нефти (Mineral). Полусинтетические масла (Semi-Synthetic) в своей основе имеют смешанные минеральные и синтетические составы. Синтетика (Fully Synthetic) представляет собой наилучшие смазочные основы, полученные путём синтеза химических элементов.
Присадки имеют различные назначения. Как правило, в смазочном составе их несколько. Присадки обладают: моющими, антикоррозионными, противоизносными, противоокислительными, диспергирующими и многими другими качествами, позволяющими получить тот смазочный материал, который в наилучшей степени подходит для двигателей с турбонаддувом.
Полусинтетические составы для турбин не подходят. Следует применять только синтетические смазки.
Современные стандарты моторных масел
Моторное масло, выпускающееся различными производителями, классифицируется по стандартам SAE, API, ACEA и ILSAC. Познакомимся с ними более подробно.
SAE
SAE является стандартом Общества американских автомобильных инженеров. Этот стандарт определяет температурно-вязкостные характеристики масла. Обозначается, например, как 5W30. Первая цифра определяет, при какой минимальной температуре смазочный состав можно прокачивать по каналам системы и проворачивать мотор. Приняты такие обозначения:
0W, минимальная температура использования – от -35°С;
5W – от -30°C;
10W – от -25°С;
15W – от -20°С;
20W – от -15°С;
25W – от -10°С.
В зависимости от климата выбирается то или иное моторное масло. Например, в Сочи можно использовать 15W или 20W на протяжении всего года, сильных морозов там нет. А вот для северных районов, учитывая суровую зиму, требуется лить масла 0W или 5W.
Вязкость смазочного материала при высоких рабочих температурах определяется второй цифрой. Она может колебаться от 20 до 60. Понятие «вязкость» определяет собой качества масляной плёнки, образующейся на поверхностях трущихся деталей.
Слишком тонкая плёнка (W20) может применяться в относительно новых моторах, где зазоры между деталями минимальны. В то же время угроза разрыва плёнки достаточно велика. Если это происходит, силовой агрегат частично будет работать всухую. Это чревато быстрым износом деталей. Вообще следует использовать ту вязкость смазочного состава, которая рекомендована производителем. Чаще всего это – 30 или 40. Наилучшую и наиболее устойчивую плёнку образуют масла, имеющие вязкость 50 и 60. Многие специалисты автосервиса рекомендуют к применению их, хотя они дороже, чем 30 и 40.
API
Стандарт Американского института нефти – наиболее популярный у производителей моторных масел. По его классификации все смазочные вещества подразделяются на 2 группы – бензиновые (S) и дизельные (С). Эти буквы являются первыми в обозначениях качеств. Вторая буква, от А до N, определяет уже качество того или иного продукта.
Смазки с обозначением класса от SA и до SH являются уже устаревшими. Они принимались давно, с 1930 по 1994 год, и годятся только для очень старых моторов. Сейчас действуют классы SJ, SL, SM и SN. Эти масла предназначены для двигателей, выпущенных с 1997 года и позднее.
Много масел, выпускающихся сегодня, можно лить как в бензиновый, так и в дизельный двигатель. В обозначениях API их характеристики отражаются через разделение косой чертой. Например, SF/CC, SG/CD, SJ/CF и другие маркировки.
Какое же смазочное вещество будет пригодным для использования в моторах с турбонагнетателями? Оптимальный выбор – классы SN и SM. Это – современные смазочные материалы, предназначенные для многоклапанных и турбированных двигателей. Они соответствуют наиболее жёстким требованиям, предъявляемым к обеспечению энергосберегаемости и износостойкости.
ACEA
Этот стандарт разработан Ассоциацией европейских производителей автомобилей. Действует с 1996 года. Согласно ему, смазочные материалы делятся на 3 категории: A/B, C и E. В нашем случае интересует категория A/B, предназначенная для легковых автомобилей. Далее есть 4 подкласса, на которые подразделяются масла – A1/B1, A3/B3, A3/B4 и A5/B5.
Чем больше цифра, тем более качественным является смазочный состав. Вообще-то у ACEA более жёсткие требования по качеству смазочного состава, чем у API. Для двигателей, снабжённых турбонаддувом, смазочный материал должен иметь максимальные защитные свойства и обладать минимальной вязкостью, чтобы снизить потери на трение и улучшить экологические показатели. Очень желательно лить смазку класса A5/B5, что ещё круче по ряду показателей, чем API SM.
ISLAC
Стандарт Международного американо-японского комитета практически повторяет API. Например, масло ISLAC GL-3 аналогично смазочному материалу API SL. Чем больше цифра в обозначении, тем более современным и качественным должен быть смазочный материал.
В заключение хочется отметить – несмотря на то что смазочный состав можно подобрать по действующим стандартам, наилучшим вариантом всё равно будет та смазка, которую рекомендует лить производитель. Конструкторы тех или иных моторов с турбокомпрессорами знают, какая смазочная жидкость им требуется. В интернете можно найти видео-материалы, в которых доступно расшифровываются основные характеристики таких моторных масел.
Особенности замены смазочного состава и некоторых узлов
Тяжёлые условия, в которых работает турбина, предполагают соблюдение некоторых правил её эксплуатации, обязательных для работоспособности турбокомпрессора на протяжении длительного пробега. Наиболее тяжёлые условия работы для смазочной жидкости – это подшипники турбонагнетателя, работающие при очень высоких температурах. Масляное «голодание» очень быстро выводит их из строя. Вот почему требуется постоянно проверять уровень смазки щупом и доливать его при необходимости.
Часто при излишнем давлении или если смазка не соответствует требуемому качеству, она выдавливается через уплотнения в компрессор и попадает с воздухом в камеры сгорания. Этому способствуют закоксовывание некачественной смазки и коррозия подшипников, а также длительный срок эксплуатации и увеличение зазоров в деталях турбонагнетателя. В таких случаях говорят, что турбина начинает «есть» смазку. Её приходится доливать каждую 1000, иногда даже каждые 100 км пробега. Тяга падает, при этом выхлопные газы мотора приобретают синеватый оттенок. Это значит, что турбина требует ремонта или замены.
Есть важные условия, которые требуется соблюдать на протяжении всего срока эксплуатации:
Необходимо заливать в мотор только качественный смазочный состав, рекомендованный производителем для моторов с турбонаддувом, с периодичностью 5-7,5 тысяч км. пробега (для российских условий эксплуатации). На такие цифры, как 10 или 15 тыс. км, не стоит обращать внимания.
Проверять состояние и менять воздушный фильтр также требуется чаще, чтобы не было никаких препятствий для всасывания воздуха компрессором.
Остановка мотора без работы 1-2 минуты на холостом ходу перед его отключением недопустима. Это приведёт к резкому сокращению ресурса эксплуатации турбины.
Требуется заливать только высококачественный высокооктановый бензин.
Обратите внимание! Как только силовой агрегат запускается первый раз после замены, подшипники турбины начинают работать всухую, масло ещё не поступило в магистраль. Чтобы этого избежать, требуется нажать акселератор до упора и в течение 15 секунд вращать мотор стартером. Так можно избежать запуска двигателя, а смазка прокачается в систему масляным насосом.
список с названиями, рейтинг лучших и отзывы автовладельцев
Для уменьшения нагрузок (нагрева, трения и др.) в двигателях применяется моторное масло. Турбированные моторы довольно чувствительны к качеству топлива и смазки, а обслуживание такого авто требует от его обладателя больших денежных вложений. Масло для бензиновых турбированных двигателей – это отдельная группа продуктов, представленных на рынке. Запрещено использовать смазку, предназначенную для обычных силовых агрегатов в двигателях с турбиной. Рекомендуется применять только те масла, которые рекомендованы производителем мотора. Список разрешенных смазочных продуктов в соответствии со стандартами по классификации ACEA, API, а также вязкость масла указаны в техническом руководстве, которое прилагается к каждому авто.
Принцип работы
Познакомимся с принципом функционирования турбированного бензинового двигателя, а какое масло заливать в него, рассмотрим далее. Мотор такого рода – это устройство, в котором посредством турбины осуществляется подача воздуха в цилиндры. Мощность этого двигателя существенно выше, чем обычного. Основная его особенность – турбокомпрессор, состоящий из вентилятора и турбины. Нагнетатель (компрессор), подключается к выхлопной системе авто, часть отработанного газа оседает на турбинной лопасти. Последняя раскручивается благодаря давлению, которое создает отработанный газ, и запускает вентилятор нагнетателя. Он закачивает большой объем воздуха под давлением.
В результате топливо лучше сгорает, а мощность (производительность) движка увеличивается. В итоге при меньшем объеме такой мотор имеет больше лошадиных сил, чем обычный (атмосферный) и больший по объему. Таким образом, оснащенный турбиной бензиновый мотор увеличивает ее мощность примерно на тридцать процентов.
Правила эксплуатации
Соблюдение всех нижеперечисленных правил – это гарантия долговечности двигателя:
Своевременное техническое обслуживание: замена расходных материалов и моторного масла в турбированных бензиновых двигателях.
После каждого запуска рекомендуется прогревать двигатель в течение двух минут, а затем начинать движение.
Не допускается работа на холостых оборотах, превышающих нормируемые значения, более тридцати минут.
При остановке после длительной поездки не следует сразу глушить двигатель. Выключать зажигание разрешается спустя две–три минуты. Это время необходимо для остывания турбокомпрессора на холостых оборотах.
Применять только добротное моторное масло для турбированных бензиновых двигателей и топливный материал. Залитая смазка плохого качества в скором времени потребует дорогостоящего ремонта. Кроме того, обязательно надо следить за количеством масла, оставшемся в баке после поездки.
Уровень масла
Турбированный двигатель требует особого ухода. Наличие в нем достаточной смазки обеспечивает эффективное функционирование подшипников и иных элементов. При низком уровне масла подшипники быстро ломаются и изнашиваются. Особое значение имеет частая проверка масла. Если его недостаточно, то следует добавить. В случае большого расхода смазочного материала выясняют причину и устраняют неполадки.
Какое масло лить в турбированный бензиновый двигатель? Некоторые автолюбители утверждают, что любое качественное. Однако с ними не согласны специалисты и эксперты по следующим причинам. Турбонаддув функционирует при высоких температурах и повышенной скорости оборотов подшипников скольжения. Последние надежно работают при температуре +150 градусов. Если она выше, то существует опасность разрыва масляного слоя из-за жидкого масла. Кроме того, обычные моторные масла при высокой температуре окисляются, и их смазочные качества исчезают. Поэтому необходимо специальное масло для бензиновых турбированных двигателей, т. е. оно должно быть предназначено для двигателей, имеющих турбонаддув.
О моторном масле
Его заливают как в двигатель, так и в турбину, в которой его относительно немного, но оно также подлежит периодической замене. Требования к смазочному материалу очень высокие. Важно знать, что замена масла в турбине производится чаще, чем в двигателе. Допускается использовать жидкость только самого высокого качества, рекомендованную производителем авто. Экономить на нем не стоит, так как двигатель, работающий на низкокачественной смазке, быстро придет в негодность, и потребуются существенные материальные вложения для устранения поломки. Масла для бензиновых турбированных двигателей по своим характеристикам отличаются от тех, которые предназначены для обычного мотора. Причина заключается в том, что оно в процессе работы турбины подвергается повышенным нагрузкам и высоким температурам. Кроме того, запрещается перемешивать разные виды смазок. Лучше всего заливать одну и ту же марку масла, что существенно увеличит срок эксплуатации двигателя.
Какое масло для турбированных бензиновых двигателей выбрать?
Завышенные требования к смазочному продукту связаны со спецификой работы турбомотора. Масло должно сохранять свои качества при любых температурах. При наличии турбированного мотора это имеет большое значение. Ось, фиксирующая крыльчатки системы турбонаддува, погружена в масло, которое выполняет роль опорных подшипников. Некачественная смазка довольно быстро выводит турбину из строя. Требования к качеству велики, поэтому список подходящих продуктов невелик.
Лучшее моторное масло для турбированных бензиновых двигателей – это синтетическое, но при этом обязательно следует ориентироваться на рекомендации производителя. Он указывает маркировку масел по стандартам:
Европейской ACEA. По этой градации все масла делятся на такие категории, как A/B, C, B. Первая категория предназначена для легковых авто. Кроме того, они делятся на несколько классов: A1/B1 A3/B3 A3/B4 A5/B5, т. е. чем больше значение цифры, тем идеальней продукт. Признано, что в этой классификации более жесткие требования к качеству смазки. Для турбированных двигателей рекомендуется класс A5/B5.
Американской API (чаще всего встречается и наиболее популярная). По этой классификации все смазки подразделяются на группы: бензиновые, имеющие буквенное обозначение S и дизельные – C. Эти буквы стоят первыми, а вторая за ними определяет качество продукта, начиная от A и заканчивая N. Смазочные материалы классов SM и SN считаются современными и предназначены как для турбированных, так и для многоклапанных двигателей.
В зависимости от стиля вождения характеристики масла подбирают по вязкости, которая меняется в зависимости от температуры. При остывании масла загустевают, при нагревании – разжижаются.
Составы моторных масел
В период эксплуатации авто любые марки смазочных материалов утрачивают свои свойства. Периодичность их замены зависит от типа двигателя и режимов езды. Приобретают масло с учетом его класса, а также модели мотора. Смазывающие жидкости имеют разные характеристики в зависимости от основы и наличия присадок:
Минеральные или нефтяные – их получают в результате перегонки нефти и ее очистки. Они довольно стремительно утрачивают свои качества, так как содержат большое количество присадок: парафиновую, ароматическую, нафтеновую.
Синтетические – наделены лучшей смазочной основой с минимальным количеством присадок. Имеют длительный срок хранения, экономят топливо, уменьшают трение деталей, не чувствительны к перегреву.
Полусинтетические – промежуточный вариант между нефтяными и синтетическими, т. е. они обладают смешанной основой.
Минеральные и полусинтетические смазки в турбомоторах не используют ввиду того, что они моментально утрачивают свои свойства.
Присадки, которых содержится несколько в смазочном составе, обладают следующими качествами:
диспергирующими;
моющими;
антиизносными;
противокоррозионными;
антиокислительными;
Иногда они имеют и другие качества, позволяющие использовать их для двигателей, имеющих турбонаддув.
Какое масло лучше для турбированных бензиновых двигателей? Для них подходят только синтетические масла. Их допускается эксплуатировать даже при температуре минус пятьдесят градусов. Кроме того, такие масла признаны самыми устойчивыми к любым агрессивным воздействиям. А также важно, чтобы смазка была предназначена именно для турбомоторов и подходила по всем параметрам, требованиям и допускам для применения в конкретном двигателе.
Смена масла
Чтобы турбина на бензиновом моторе функционировала длительное время, не следует экономить на качестве и количестве смазочного материала. Дешевая и некачественная смазка не способна создать нужный уровень трения рабочих элементов. Они быстро выходят из строя, т. е. потребуется их замена при интенсивном использовании авто. Специалисты советуют при приобретении транспортного средства, оснащенного турбиной, прочистить всю систему и произвести замену смазки. Смешивать разные масла категорически запрещается. В противном случае они утрачивают свои свойства, а результативность работы будет ничтожно мала. Полная замена смазки, наоборот, усилит защиту турбины и защитит от нежелательных воздействий. Менять масло рекомендуется через пять или шесть тысяч километров пробега.
отступление от наилучшего температурного режима работы движка;
нерегулярное использование авто;
многократный запуск мотора при низких температурах.
Благодаря таким условиям эксплуатации автомобиля страдают не только характеристики смазки, но они могут оказывать отрицательное воздействие и на иные сложные агрегаты.
Лучшее масло для турбированных бензиновых двигателей: рейтинг
Ниже представлены лучшие масла в разных категориях.
Моторное масло TOTAL QUARIZ 9000 FUTURE NFC 5W-30, рекомендуемое для авто Тойота, позволяет как в обычном, так и в режиме холодного запуска: сократить расход топлива; защитить двигатель при запуске в любое время года благодаря хорошей текучести при низкой температуре. Кроме того, смазка наделена хорошими диспергирующими и моющими свойствами, обладает стойкостью к окислению и тем самым защищает мотор длительное время.
«Лукойл Люкс» — смазка синтетическая SAE 5W-40, API SN/CF, имеет одобрения следующих автопроизводителей: «Рено», «Мерседес», «Фольксваген». Масло для турбированных бензиновых двигателей разработано на базе высококачественной синтетической базы с добавлением новейших присадок.
Рейтинг составлен на основании отзывов автовладельцев, поэтому смазочные материалы разделены по категориям их конкретного использования.
Моторные масла «Мобил»
Первый синтетический масляный материал был разработан специалистами «Мобил» в 1949 году. В те далекие годы он использовался в военных американских самолетах. А первое полностью синтетическое масло появилось по прошествии нескольких лет, в 1973 году. На международном рынке смазка «Мобил-1» стала доступна с 1974 года. В настоящее время автовладельцам доступны жидкости с разными индексами вязкости и составами. Эту компанию называют мировым лидером среди синтетических масел, а специалисты продолжают разрабатывать новые продукты, используя передовые технологии.
Масло «Мобил» для турбированных бензиновых двигателей обеспечивает отличную его работу при любых условиях и режимах вождения. Именно поэтому отзывы автовладельцев о продуктах этой компании только положительные. Эффективность смазки заключается в следующем:
в холодное время года обеспечивает легкий запуск движка;
надежная защита от поломок и износа;
идеально чистый двигатель даже в сложных эксплуатационных условиях;
отличная защита при экстремально высоких температурах;
экономия топлива.
Список масел компании «Мобил»
Выбор смазки этой компании довольно широк. На рынке представлена широкая линейка продуктов, имеющих хорошие отзывы, а для бензиновых турбированных двигателей масло компании MOBIL следующих категорий — идеальный вариант:
0W-40;
0W-20;
10W-60;
Super 3000 X1 5W-40;
Fuel Economy 0W-30;
New Life 0W-40;
ESP 0W-40;
Peak Life 5W-50;
Super 1000 X1 15W-40;
Peak Life 5W-50.
«Мобил» сотрудничает с крупнейшими гоночными командами и мировыми производителями автомобилей, поэтому постоянно совершенствует и разрабатывает все новые современные смазочные материалы. Их испытания проводятся как в реальных условиях на гоночных трассах, так и в хорошо оснащенных лабораториях.
Заключение
При выборе смазочного материала для турбодвигателя рекомендуется учитывать следующие критерии: особенности эксплуатации авто, сезонные колебания температур, состояние мотора. Неважно, какой марки у вас авто – «Ауди», «Мерседес», «Мицубиси», «Субару» или «Шкода», масло для турбированных бензиновых двигателей, которое вы собираетесь использовать, обязано иметь допуск производителя. Только в этом случае все системы мотора будут работать исправно. Помните, что основной поломкой турбин является не агрессивный стиль вождения, а жадность, т. е. экономия на качественном масле.
Какое необходимо использовать масло для турбированных двигателей?
Турбированные двигатели при всех своих недостатках активно набирают популярность и широко используются во многих авто. При этом они заставляют владельцев внимательно относиться к выбору расходных материалов, в том числе и ГСМ. Чтобы обеспечить мотору долгие годы службы, необходимо правильно выбирать масло для турбированных двигателей. О том, как это сделать, мы расскажем в данной статье.
Содержание:
Чего делать не следует
Мы выделяем две категории автовладельцев, которых относим к «Зоне риска».
Первая группа — это любители экономить и заливать более дешевое масло. Стоит признать, что многие производители «бюджетных» смазочных материалов пишут характеристики масла так, что неопытный человек может решить, что приобретает продукт, по свойствам практически идентичный более дорогому варианту. На деле же в их руках оказывается масло куда более низкого качества.
Вторая группа — это люди, которые, невзирая на расходы, покупают для машины только самые дорогие смазочные материалы. Вреда для двигателя при таком подходе нет, но и существенного прироста производительности и увеличения срока службы не происходит. В результате лишние затраты порой оказываются напрасными.
Вывод 1
Внимательно изучите характеристики двигателя и его требования к ГСМ. Так вы сэкономите деньги и продлите срок службы агрегата.
Как выбрать масло? Изучаем основные характеристики
Ключевое преимущество двигателей с турбонаддувом — высокая мощность в сравнении с атмосферными аналогами. Однако достижение и поддержание такого эффекта требует использования только качественных ГСМ. Следует применять высокооктановое топливо и специальные масла для турбированных двигателей, а для этого нужно знать, на что обращать внимание при выборе.
Основа
Классификация по этому признаку основана на базовых компонентах смазочных материалов.
Если масло изготовлено на основе непереработанных нефтепродуктов, то оно называется минеральным, или на языке автолюбителей «минералкой». Это самый доступный вариант, который, однако, практически не используется в чистом виде даже в атмосферных двигателях. Он плохо справляется с высокими нагрузками, окисляется при контакте с воздухом, густеет на холоде. После минеральных масел в двигателях появляются загрязнения и шлаки, которые в конечном итоге приводят к выходу мотора из строя. Сразу отметим:
Важно!
Смазочные материалы такого типа не подходят для турбированных бензиновых двигателей. Если вам предлагают такой вариант, отказывайтесь и ищите более опытного консультанта.
Второй вариант — это синтетические масла. Их получают путем химического синтеза, что и отражено в названии. Они не боятся отрицательных температур и позволяют запускать холодный двигатель. Синтетические масла способствуют снижению расхода топлива и замедлению износа деталей двигателя, кроме того, менять их нужно гораздо реже. Единственный их недостаток — высокая стоимость. Именно эти масла на сегодняшний день являются наиболее качественными и чаще всего применяются для турбированных двигателей.
Еще один вариант — полусинтетические масла. В них сочетаются синтетическая и минеральная основы в определенных долях. Первая обеспечивает высокую стабильность и улучшает технические характеристики, вторая позволяет применять смазочный материал в изношенных двигателях. Эти масла часто используют при высоких нагрузках, а также в случаях, когда на моторе появились задиры и царапины. Данный тип смазочных материалов разрешено применять с турбомоторами, но выбирают его значительно реже, чем чистую синтетику.
Вывод 2
У владельцев авто с турбомотором весьма ограниченный выбор: они могут применять только синтетические масла, а если такое предусмотрено производителем, то и полусинтетические. Первый вариант работает практически всегда, а второй чаще применяется в изношенных двигателях.
Вязкость
Этот показатель обязательно нужно учитывать при покупке масла для двигателя с турбонаддувом. Следует помнить, что вязкость — это не постоянная величина. Она зависит от температуры среды.
Важно!
В связи с этим следует понимать, что выбирать масло по вязкости следует с учетом особенностей двигателя и условий, в которых он эксплуатируется.
Чаще всего производители указывают, при какой температуре следует применять смазочные материалы. Для удобства принята система специальных обозначений, которые можно увидеть на каждой этикетке масла. Обычно они состоят из двух цифр, разделенных литерой W, например, 5W-40.
В зависимости от вязкости все моторные масла делятся на 3 категории:
Летние.
Зимние.
Всесезонные.
Их наличие в каждом конкретном магазине зависит от региона, точнее, от его климата. Там, где нет сильных холодов, сложно найти зимние смазочные материалы, а в районах с низкими температурами нечасто встречаются летние. В результате наиболее популярным и распространенным вариантом является всесезонное масло. Оно может применяться в любое время года и работает в широком диапазоне температур.
При выборе важно учитывать и особенности двигателя. Ошибки могут привести к плачевным последствиям:
Если заливать масло, вязкость которого выше нормы, указанной производителем, то в ходе работы двигателя возникнет высокое трение, которое приведет к перегреву и, как следствие, к выходу мотора из строя. Кроме того, детали начинают быстрее изнашиваться, расход топлива увеличивается, а смазочные материалы быстро теряют свои свойства.
Использование масла с показателем вязкости ниже, чем предусмотрено двигателем, приводит к тому, что пленка, которая образуется на деталях и предотвращает трение, не достигает достаточной плотности. Смазочный материал начинает выгорать, увеличивается его расход. В конечном итоге двигатель может заклинить.
И в первом, и во втором случае может потребоваться дорогостоящий ремонт мотора, поэтому важно избегать ошибок при выборе масла. На помощь в этом случае приходят производители двигателей: многие из них в инструкциях указывают требования к моторным маслам, которые безопасно заливать. Не стоит думать, что это маркетинговый ход и попытка заставить вас покупать тот или иной продукт. Стоит придерживаться рекомендаций производителя и переходить на альтернативные варианты только тогда, когда это необходимо (например, если масло перестали выпускать).
Вывод 3
Старайтесь покупать только те смазочные материалы, которые указаны в инструкции к авто.
Общие рекомендации по выбору
Не экономьте на качестве. Если у вас есть возможность приобрести масло, которое стоит дороже, но удовлетворяет всем критериям для вашего авто, выбирайте его. Ремонт двигателя в случае необходимости будет стоить гораздо дороже.
Доверяйте известным производителям. Крупные компании выпускают более качественный продукт, с этим сложно поспорить. Например, линейка масел Shell Helix специально разработана для турбодвигателей.
Покупайте только в проверенных местах: сетевых магазинах или официальных точках производителей. Так вы обезопасите себя от приобретения некачественного продукта.
Менять марку моторного масла можно, при этом воздействие на двигатель будет минимальным. Однако мы не рекомендуем делать это слишком часто, так как состав продуктов различных компаний не совпадает.
Какое масло выбрать для турбомотора? |
С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания инженеры постоянно работают над увеличением его мощностных характеристик. Одним из результатов этой работы стало появление мотора с турбонаддувом, который нагнетает воздух в компрессоры под сильным давлением, что позволяет добиться сжигания большего объема топливовоздушной смеси и, следовательно, повышает мощность двигателя, одновременно снижая количество потребляемого бензина.
Казалось бы, преимущества очевидны. Однако в этих преимуществах скрывается и определенный недостаток – сжигание большого количества рабочей смеси означает, что все узлы ДВС с турбиной испытывают более сильные тепловые нагрузки, чем в двигателе атмосферного типа. Это обусловлено самим принципом работы турбины – ротор стремительно раскручивает турбонагнетатель, что увеличивает давление примерно на 50%-80%. В результате сжатия воздух нагревается до критических температур, воздействуя на детали турбокомпрессора.
Для защиты турбины от тепловых ударов, сильного нагрева и эффекта «сухого трения» следует использовать надежное моторное масло, обладающее нужным показателем вязкости, стойкостью к окислению, износу и другим факторам. Дело в том, что некачественная смазка, поступая в разогретую турбину, начинает кипеть, закоксовывать подшипники и «обнажать» трущиеся элементы системы. В результате узлы турбокомпрессора испытывают дефицит смазки, работают в условиях предельных температур, деформируются и выходят из строя.
Масло в турбированном двигателе работает под более высокими температурами, чем в атмосферном
Какое масло выбрать для турбомотора?
Различают три типа моторных масел:
Минеральные
Полусинтетические
Синтетические
Скажем сразу, что ни «минералка», ни «полусинтетика» не подходят для использования на турбодвигателях, так как они не выдерживают высокие температуры: масляная пленка истончается, смазка становится слишком жидкой и теряет защитные свойства.
Лучшим вариантом станет применение синтетического масла, которое имеет в своем составе стабилизирующие, противоизностные, диспергирующие и другие активные присадки.
После выбора типа смазки, нужно определиться с показателем ее вязкости. Сегодня для этого чаще всего используется стандарт SAE, согласно которому все моторные масла имеют маркировки типа «5W30», «10W40» и др.
Первое значение можно назвать «зимним», так как оно указывает, при какой минимальной температуре смазка сможет пройти по масляным каналам двигателя. К примеру, обозначение 0W говорит о том, что эта техническая жидкость может использоваться при -35С°, а показатель 25W разрешает эксплуатировать масло, если температура окружающей среды не опустилась ниже -10C°.
Диапазоны температур, при которых можно использовать масло разных типов
Вторая цифра обозначает высокотемпературную вязкость, то есть указывает на вязкостные свойства смазки после прогрева мотора. От этого напрямую зависит толщина масляной пленки и сохранение консистенции жидкости во время работы двигателя. Этот критерий может находиться в диапазоне от 20 до 60, то есть самую устойчивую пленку создают нефтепродукты, чей показатель высокотемпературной вязкости достигает 40 и выше.
Полезные советы по выбору масла
Меняйте масло своевременно. Оптимальным показателем пробега, после которого рекомендуется полностью сменить смазку в двигателе, считается цифра 5-6 тыс. км. Кроме того, следует регулярно проверять масло в моторе и при необходимости доливать жидкость до нужного уровня.
Учитывайте состояние мотора. Если машина только что куплена или движок прошел капремонт, выбирайте масло средней вязкости, а для ДВС с пробегом от 100 000 км лучше подойдет жидкость с маркировкой SAE 15W40 и т.п.
Доверьтесь изготовителю ТС. Каждый автопроизводитель дает рекомендации, какое масло заливать в двигатель. Найдите эту информацию в руководстве по эксплуатации авто или на сайте компании.
Таким образом, при выборе моторного масла для турбодвигателя нужно руководствоваться следующими критериями: общее состояние ДВС, сезонное колебание температур и особенности эксплуатации автомобиля. К тому же следует помнить, что лучшее масло – это то, которое рекомендовано автопроизводителем.
Масло для двигателя с турбиной: виды, как выбрать
Стабильную работу мотора обеспечивает далеко не каждый состав. Весь потенциал транспортного средства раскрывается только при грамотном подборе.
Особенности
Использование турбокомпрессора – главное отличие обычного дизеля от турбированного. В дизельных моторах поршни движутся за счёт воспламенения смеси из воздуха и топлива. Затем используется энергия выхлопных газов, крыльчатка и турбина компрессора так же приводятся в движение.
Турбина встроена в конструкцию, отвечающую за подачу воздуха цилиндра. Она делает так, что воздух принудительно попадает внутрь при сохранении высокого давления.
Благодаря этому процессу мощность дизельных двигателей увеличивается на 25 процентов. Её можно сделать большей, установив интеркулер или устройство для охлаждения воздуха.
Внутри конструкции появляются высокое тепловое напряжение. Большое количество сажи образуется из-за продуктов сгорания. По причине высокого давления окисляется рабочая жидкость. Значит, и стареет она быстрее.
Как выбрать масло для двигателей с турбиной
Износ деталей приводит к тому, что в жидкость попадают посторонние частицы. Солярка из-за этого сгорает с высоким процентом образования серы. Внутрь конструкции попадает вода. Долговечность двигателя обеспечит только состав, сохраняющий свойства в любых условиях. Для этого добавляют присадки.
Отталкиваться надо от эксплуатационных характеристик в инструкции. Внимания заслуживает вязкость по SAE, которая требуется тому или иному транспортному средству. Классификация по качеству так же подпадает под действие этого правила.
Составы разделяют на группы по нескольким классификациям.
ILSAC – разработана азиатами.
ACEA – европейский стандарт качества.
API–разработана американцами.
Классификацию по API на маркировке указывают чаще. Хорошо, если производитель в сервисной книжке указывает, какого уровня вязкости требует тот или иной автомобиль. Этих данных хватит, чтобы сотрудники магазина подобрали подходящую жидкость.
В сервисной книжке в некоторых случаях указывается и точное название производителя.
Параметры указываются следующим образом – SF\CD. S означает, что масло заливается в бензиновые двигатели. C говорит о причислении к группе для дизельных моторов. Уровень качества обозначается второй буквой. Чем выше латинская буква по значению – тем выше уровень качества.
Классификация по API:
CF-4. Ужесточённые требования к токсичности, улучшенные характеристики.
CG Для автомобилей, выпущенных после 94-ого года.
CF-4. Четырёхтактныетурбодизели, которые созданы после 90-ого года.
CE – дизели с высоким наддувом, 1983 года выпуска и позже.
Классификация ACEA:
E3-96. Для жидкостей, которые используются в промышленных и грузовых машинах, наддув которых достаточно большой. Подходят для работы в тяжёлых условиях.
E2-96. Улучшенные свойства, по сравнению с E1-96.
E1-96. Подходит для промышленных и грузовых автомобилей с высоким наддувом. Используются в тяжёлых условиях класса Standard.
B3-96. Дизельные авто, с и без турбонаддува.
B2-96. Только для дизелей с турбонаддувом.
Книжка может отсутствовать у подержанных автомобилей. Или у тех, кто потерял. Тогда информация без проблем отыщется на официальном сайте производителей машин или масел.
Разница между полусинтетикой и синтетикой, минеральными маслами, отсутствует. Основное отличие – в принципе производства нефтепродукта. Это отражается на некоторых характеристиках и стоимости. Синтетические масла получили широкое распространение, хотя они и стоят дороже.
Минеральные используются в двигателях, которые подвергаются средним нагрузкам. Оптимально применять составы на автомобилях российского производства.
Главное – не смешивать составы разных марок и производителей. Иначе химические компоненты вступят в реакцию друг с другом, из-за чего эксплуатационные характеристики уменьшатся.
Существуют универсальные составы. Наливаются в бензиновые и дизельные двигатели. Первые буквы в маркировке указывают на назначение.
К высшему классу относятся масла SG.
Виды масла для двигателей с турбиной
Синтетические могут быть использованы даже на больших высотах, где температура эксплуатации достигает -50 градусов. Для автомобильной техники такие составы активно применяли, начиная с 60-ых годов прошлого века.
Отличие между минералкой и синтетикой кроется в необычных вязкостно-температурных качествах.
В двигателях внутреннего сгорания требуется жидкость, которая в разных режимах работы не меняла бы своих свойств. К идеальной характеристике ближе подходит синтетика.
При отрицательных температурах всесезонные масла наименее вязкие. Это значит, что не возникнет проблем с пуском двигателя при тех же отрицательных температурах.
Масляный слой обретает несущую способность с масляной основой, отличающейся большой вязкостью в температурах выше 100 градусов.
Во всесезонные виды вводятся загущающие присадки, чтобы вязкость при определённых температурах была достаточной. Но термические и механические воздействия на жидкость приводят к разрушению присадок. Вязкость снижается во время дальнейшей эксплуатации.
Вязкость синтетических меньше зависит от температуры, чем у минеральных. Потому допускается вообще не вводить присадки, либо использовать их минимальное количество. В этом ещё одно преимущество, которым отличается синтетика.
Эксплуатация
Соответствие рабочим условиям агрегата – важное требование для масла. Хорошо, когда соответствие полное, но допускается и частичное. Даже при соблюдении требований рекомендуется избегать длительной эксплуатации ДВС на повышенных оборотах КВ.
Масляная основа окисляется, если на неё действуют высокие температуры. Это ведёт к термоокислительному разрушению. Из-за этого вязкость масла для двигателя увеличивается. На деталях двигателя появляются отложения. Поршни и кольца страдают в такой ситуации.
Закокосовка – явление, которое знакомо каждому второму-третьему водителю. Это ситуация, когда масло выгорает, расходуется в больших количествах.
Двигатели с рабочими жидкостями страдают от непродолжительных поездок, во время которых сохраняется высокая скорость. Времени работы при нормальных температурах не хватает, из-за чего двигатель остывает. Это приводит к образованию конденсата, ухудшающего технические характеристики.
Размеренный режим вождения продлевает эксплуатационные сроки жидкостей.
Всесезонное – лучше в стабильном климате, без сильных морозов и экстремальной жары. Если температуры крайне низкие – используют зимнее масло. Это касается и летнего.
В среднем пробег на одной заправке не превышает 10 тысяч километров, но каждый производитель устанавливает сроки отдельно. Состав загрязняется, если не проводить замену своевременно. Образуется нагрев, двигатель работает с увеличенным трением.
Интервал замены – цифра условная. Рассчитывается с опорой на оптимальные и тяжёлые условия эксплуатации. Синтетика, полусинтетика и минералка меняются с разными интервалами, разница составляет до 2 тысяч километров.
Синтетические масла – самые устойчивые к агрессивным воздействиям.
Замена масла становится необходимостью при:
Возникновении суспензии с твёрдыми частицами в масляной фазе.
Потере способности к смазке. Из-за чего детали работают на износ. Об этом скажут характерные звуки, доходящие из моторного отсека.
Промывка двигателя проводится не в тот момент, когда жидкость потемнела, а внутри детали покрылись грязью. Тёмная жидкость – признак хороший.
Хуже, когда она остаётся свежим и бесцветным спустя несколько тысяч километров пробега. Это говорит о наличии отложений, от которых сразу избавиться не получится.
Полная разборка двигателя в автосервисе – решение для тех ситуаций, когда отложения внутри обнаружились. Промывочной жидкости для этого не хватит.
Беззольные дисперсанты – присадки, которые используют в автомобильных маслах. Беззольные значат, что в соединениях отсутствуют металлы. Дисперсанты – слово, которое говорит об измельчении загрязнений, их диспергировании.
В процессе эксплуатации жидкость загрязняется:
Из-за попадания посторонних частиц извне.
Когда происходит окисление, что приводит к образованию нерастворимых частиц.
Дисперсанты решают задачу удержания загрязнений в масле в мелкодисперсном состоянии. Они не дают отложениям высыпаться в виде осадков. Иначе сетка у маслоприёмника забивается. Вещества способны промывать двигатель и то, что находится внутри.
Жидкость внутри двигателя перемешивается с воздухом, либо работает в виде плёнок. Это означает, что контакт с воздухом происходит постоянно. Возникают окислительные процессы. Но кислород и температура не единственные его причины.
Продукты сгорания топлива, уже окислившаяся его часть тоже вносят свою лепту. Антиокислительные присадки вводят в состав, чтобы затормозить этот процесс. Они нужны для разложения первичных продуктов окисления. Свободные радикалы под их воздействием переходят в стабильное состояние.
Вязкость масла по мере эксплуатации возрастает без антиокислительных добавок. Увеличенный расход рабочей жидкости – минимальное последствие. Её работоспособность утрачивается. Неудовлетворительными становятся пусковые свойства.
Ряд присадок отвечает и за способность противостоять износу, защищать от него другие детали. Это важно для пар, участвующих в трении. Они работают в эластогидродинамическом режиме смазки, при возникновении высоких удельных давлений на поверхностях деталей.
Решение одно – химически модифицировать поверхность, подвергающуюся трению. Модифицированные слои после этого взаимодействуют друг с другом.
Факторы, влияющие на выбор противоизносных присадок:
Стабильность гидролитического типа.
Сохранение термических показателей.
Взаимодействие с цветными сплавами на коррозионном уровне
Стабильность смазывающих свойств, влияние на них.
Важно отличать модификаторы трения от противоизносных присадок. Название антифрикционных получил ряд модификаторов, уменьшающих трение. Они работают в условиях эластогидродинамической, граничной смазки. Хотя в некоторых модификаторах совмещены обе эти функции.
Ряд присадок вводится для защиты чёрного и цветного металла внутри двигателя. Либо образуется защитная плёнка, либо нейтрализуется действие активных веществ, влияющих на поверхность. Закрепление связано с физической абсорбцией.
Без химического взаимодействия не обойтись. Свинцовые и медные слои тоже образуются присадками. Главное требование – способность сохранять свойства к воздействию дисперсантов и детергентов. Энергосберегающие масла с модификаторами трения соединяют часто.
Бензиновый двигатель автомобилей: типы и принцип работы
Бензиновый двигатель представляет собой силовой агрегат со встроенной камерой сгорания, в которой энергия сгорания топлива преобразуется в механическую работу. Такие моторы относятся к классу двигателей внутреннего сгорания.
Историческая справка
Первый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) построил в 1807 году изобретатель из Швейцарии François Isaac de Rivaz. Правда, работал этот двигатель не на бензине, а на газообразном водороде, однако был оснащен шатунно-поршневой группой и устройством искрового зажигания.
В дальнейшем этот ДВС усовершенствовали француз Jean Joseph Etienne Lenoir (1860) и немецкий инженер Nicolaus August Otto, который в 1863 году создал атмосферный двухтактный, а в 1876 году и четырехтактный ДВС.
Первый бензиновый карбюраторный двигатель внутреннего сгорания разработали немецкие инженеры Gottlieb Wilhelm Daimler и August Wilhelm Maybach, которые использовали его при создании первых мотоциклов (1885) и автомобилей (1886). Примерно в эти же годы первый карбюраторный ДВС был создан и в России. Построил его Огнеслав Костович (1851-1916).
В дальнейшем никаких принципиальных отличий в схему построения ДВС внесено не было, а усилия большого количества инженеров со всего мира были направлены на создание высокотехнологичных бензиновых двигателей достаточно большой мощности с малым потребления топлива.
Виды бензиновых ДВС
В настоящее время на автомобилях можно встретить бензиновые двигатели, оснащенные:
карбюратором, где происходит смешивание топлива с воздухом. Затем подготовленная смесь подается в цилиндры, где поджигается искрой, которая проскакивает между электродами свечей зажигания.
инжекторной системой смесеобразования, которая осуществляется путем впрыска топливно-воздушной смеси во впускной коллектор или непосредственно в цилиндры двигателя. Для этого используются специальные форсунки. При этом существуют системы:
моновпрыска топлива (одноточечные).
распределенного впрыска топлива (многоточечные).
Управление форсунками и дозирование топлива может осуществляться при помощи:
Рычажно-плунжерного механизма – в механических системах впрыска.
Специального блока управления ЭБУ – в электронных системах впрыска.
Системой наддува, когда впуск горючей смеси или воздуха происходит под давлением, нагнетаемым турбокомпрессором. При этом значительно увеличивается мощность и коэффициент полезного действия силового агрегата.
Особое место среди бензиновых двигателей занимает роторно-поршневой двигатель (двигатель Ванкеля). Он отличается от остальных ДВС отсутствием отдельного механизма газораспределения, что значительно упрощает конструкцию мотора.
Принцип действия роторно-поршневого силового агрегата заключается в том, что за один оборот он выполняет три полных рабочих цикла. Происходит это за счет того, что в основе двигателя лежит оригинальный треугольный ротор, который, вращаясь в камере особой формы, выполняет функции поршня, коленчатого вала и механизма газораспределения. По ряду причин конструктивного и технологического характера этот бензиновый мотор широкого распространения не получил.
В автомобилестроении чаще всего используются рядные четырехцилиндровые четырехтактные бензиновые силовые агрегаты, отличающиеся от остальных:
большим ресурсом;
экологичным выхлопом;
экономичностью;
низким уровнем шума.
Принцип действия и устройство
Принцип действия любого бензинового двигателя заключается в том, что при воспламенении небольшого количества предварительно сжатой смеси высокоэнергетического топлива и воздуха в замкнутом пространстве камеры сгорания происходит выделение большого количества энергии, которого достаточно для перемещения поршня.
При этом прямолинейное, поступательно-возвратное движение поршня при помощи кривошипно-шатунного механизма преобразуется во вращательное движение коленчатого вала, который и приводит в движение транспортное средство.
К основным элементам бензиновых ДВС, которые принимают непосредственное участие в процессе преобразования тепловой энергии в механическую, относятся:
впускные и выпускные клапаны газораспределительного механизма;
поршни;
шатуны;
коленчатый вал;
свечи зажигания.
Кроме того, любой бензиновый двигатель оснащается вспомогательными системами, которые обеспечивают его эффективную работу. К ним относятся:
Система зажигания – обеспечивает поджигание топливно-воздушной смеси. Бывает контактной, бесконтактной, микропроцессорной.
Система запуска ДВС – включает в себя стартер и аккумулятор. Используется для того, чтобы принудительно провернуть коленчатый вал при запуске первого рабочего цикла двигателя. Для запуска бензиновых двигателей малой мощности часто используют мускульную силу человека (кик-стартер).
Система приготовления горючей смеси – обеспечивает приготовление и подачу топливно-воздушной смеси в камеры сгорания цилиндров мотора.
Система выпуска выхлопных газов – отвечает за своевременное удаление продуктов сгорания горючей смеси из цилиндров двигателя.
Система охлаждения – служит для отвода тепла от нагревающихся элементов мотора и обеспечивает заданный температурный режим его работы. Охлаждение может осуществляться при помощи воздуха, специальной охлаждающей жидкости, комбинированного способа.
Система смазки – предназначена для подачи моторного масла к трущимся поверхностям ДВС. Также используется для удаления нагара и продуктов износа трущихся поверхностей. Моторное масло может подаваться к местам смазки как методом разбрызгивания, так и под давлением.
Существуют также комбинированные системы смазки, в которых моторное масло смешивается в определенных пропорциях с горючей смесью. Оснащаются ими двигатели бензиновые малой мощности для моторных лодок, средств малой механизации и пр.
Карбюраторный двигатель: устройство, принцип работы, характеристики
Карбюраторный двигатель — это отдельный вид двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с наружным формированием смеси. В карбюраторном двигателе внутреннего сгорания горючая смесь по коллектору проходит в цилиндры двигателя и вырабатывается в карбюраторе.
Карбюратор — конструкция в системе питания двигателей внутреннего сгорания, которая служит для перемешивания бензина с воздухом, образовывает горючую смесь и корректирует ее потребление. На сегодняшний день карбюраторные системы заменяются инжекторными.
Смесь представляет собой пары бензина смешанные с воздухом. Когда она проходит в цилиндры двигателя происходит перемешивание с отработанными газами и образование рабочей смеси, которая в конкретный момент поджигается системой зажигания. Поджигание смеси производится благодаря тому, что бензин поступает в газообразном виде и имеется достаточное количество воздуха для горения.
Карбюраторные двигатели подразделяются на четырехтактные и двухтактные. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя складывается из четырех тактов, они состоят из четырех полуоборотов коленчатого вала; двухтактные же состоят из двух полуоборотов коленчатого вала. Двухтактные двигатели наиболее легкие и получили свое применение в мотоциклах, мотокультиваторах, бензопилах и в других аппаратах.
Двигатели этого типа делятся на два подтипа:
Атмосферные, где рабочая смесь проходит благодаря разреживанию в цилиндре при вбирающем движении поршня;
Двигатели с наддувом. В них запуск горючей смеси в цилиндр осуществляется под воздействием давления, которое производится компрессором для расширения мощности двигателя. В различные времена использовались спирт, газ, керосин, бензин, но наиболее используемыми остались бензиновые и газовые двигатели.
Устройство карбюраторного двигателя
Общее устройство наиболее простого карбюратора заключает в себе поплавковую камеру с поплавком, жиклёр с распылителем, диффузор и дроссельную заслонку.
Если рассмотреть строение двигателя Л-12/4, то в блоке имеется четыре цилиндра. Вращение коленвала происходит на трех подшипниках. Центральный подшипник прикреплен к валу втулкой. На передней части вала прикрепляется маховик, который приводит в действие детали механизма и скапливает кинетическую энергию, она нужна для движения коленвала в период подготовительных тактов.
Смазка деталей происходит благодаря разбрызгиванию, шестеренчатый насос помогает началу движения распредвала и подает масло, которое разбрызгивается черпаками, происходит зажигание. Радиатор оснащен вентилятором, который служит для охлаждения воды.
На картере установлен сапун, который снижает давление благодаря выпуску газов.
Также имеется глушитель, который уменьшает шум от выхода отработанных газов. Количество оборотов коленчатого вала в автоматическом режиме устанавливает регулятор.
У двигателей ГАЗ-МК верхний отдел картера сделан из чугуна вместе с устройством цилиндров, которые охвачены водяной рубашкой и перекрыты головкой из чугуна, где и расположены камеры сгорания. Также имеются разъемы для свечей зажигания.
Водяная рубашка подсоединена к системе охлаждения. Низ двигателя затянут стальным поддоном, который выполняет функцию емкости для масла. Также там закреплен масляный насос, который приводит в движение распредвал.
Вращение коленчатого вала происходит также на трех подшипниках. Их вкладыши заполнены баббитом, где имеются смазочные канавки.
Чугунные крышки подшипников прикрепляются к блоку двумя болтами.
Передний сальник коленвала сделан из двух частей и представляет сердечник, который окружен платиной асбеста. Поршни сделаны из алюминия и скреплены шатуном полым стальным пальцем. Маховик прикреплен к коленвалу. Распредвал вращается на трех подшипниках и приводится в движение двумя шестернями.
Клапаны двигателя находятся справа. Система питания включает в себя бензобак, бензопроводы, отстойник, карбюратор и воздушный фильтр.
Бензобак находится выше карбюратора, поэтому топливо поступает самотеком.
Уровень масла в картере определяется специальным щупом. Охлаждение двигателя водяное. Радиатор размещен с задней стороны двигателя, водяной насос — с передней стороны. Вода, которая двигается по трубкам радиатора, остывает при помощи воздушного потока от вентилятора.
Принцип работы карбюраторного двигателя
Принцип действия карбюраторного двигателя относительно простой и складывается из четырех тактов, которые совпадают с движением вверх и вниз в последовательности один за одним:
Первый такт — впуск; клапан впуска отворяется и в цилиндр доставляется новая смесь от системы питания.
Второй такт — сжатие; поршень сдавливает горючую смесь в камере сгорания. Все клапаны прикрыты.
Третий такт — расширение; происходит возгорание сдавленной горючей смеси от свечи зажигания. Смесь сжигается достаточно быстро при неизменном объеме, который соответствует объему самой камеры сжатия. Это основная характерность работы карбюраторного двигателя. При перегорании формируются газы, которые двигают поршень книзу и передают движение коленвалу.
Четвертый такт — впрыск; коленвал вращается и выбрасывает из цилиндра отработанные газы через приоткрытый клапан выпуска.
На этом один рабочий цикл карбюраторного двигателя заканчивается.
При первом такте клапан впуска уже в открытом виде при подходе поршня и благодаря высокой скорости движения поршня рабочая смесь продвигается к цилиндру и еще какое-то время при поднятии поршня во втором такте.
Искра поджигает рабочую смесь до того, как в цилиндре образуется высокое давление. В четвертом такте клапан выпускает отработанные испарения, чем очищает цилиндр еще до подхода поршня. Однако выход газов не прекращается даже после подхода поршня. Затем происходит запуск новой порции рабочей смеси, которая опять проходит в цилиндр.
Отсюда следует, что в работе между первым и четвертым тактом единовременно открываются клапаны впуска и выпуска, то есть происходит перекрытие клапанов. За момент перекрытия цилиндр очищается и в нем происходит разрежение, которое помогает выгоднее заполнить цилиндр горючей смесью при первом такте.
В таком двигателе происходит наружное образование рабочей смеси с ее сжатием и вынужденным поджиганием. На сегодняшний день как топливо чаще используется бензин, но они могут отлично выполнять свою работу и на газу.
Также популярны дизельные двигатели, где поджигание происходит от сжатия, их принцип работы зависит от нагревания газа при сжатии. Когда сжатие повышается, температура также поднимается. В это время в камеру сгорания через форсунку происходит впрыск топлива, которое поджигается и от полученных газов поршень передвигается. Сгорание топлива происходит после начала движения поршня.
Выше указан принцип работы одноцилиндрового двигателя, но он не способен создать условия непрерывного вращения с одинаковой скоростью. Расширенные газы оказывают действие на коленвал для его 1/4 части оборота, оставшиеся ¾ оборота движения поршня происходят по инерции.
Для ликвидации такой недоработки двигатели делают многоцилиндровыми, что способствует наиболее равномерному вращению и неизменному крутящему моменту.
Характеристики карбюраторного двигателя
Работа двигателя определяется его мощностью, действенным давлением, крутящим моментом, скоростью и частотой вращения коленчатого вала и потребление топлива.
Мощность карбюраторного двигателя, а также его крутящий момент подчиняются скорости вращения коленвала и высоты давления.
Скоростная характеристика карбюраторного двигателя устанавливается наивысшей мощностью, которую реально получить от давления при разной частоте вращения коленвала.
При небольшой скорости движения коленчатого вала давление в цилиндрах невысокое и мощность двигателя, соответственно, тоже небольшая. При ускорении вращения коленвала и давление поднимается, так как горючая смесь сгорает быстрее.
Потребление топлива увеличивается при небольшой частоте вращения коленчатого вала, так как процесс сгорания проходит медленнее, теплоотдача большая, а при увеличении частоты вращения механические и тепловые затраты увеличиваются.
Скоростная характеристика дизельного двигателя определяется при недвижимой рейке топливного насоса, который дает высокую подачу топлива на конкретном режиме скорости и бездымной эксплуатации.
При заведенном двигателе автомобиля количество вращений коленвала меняется. Если беспричинно увеличивается потребление топлива, то происходит это благодаря ухудшению рабочего процесса двигателя.
Управление карбюратором
Как правило, действиями карбюратора руководит водитель автомобиля. На отдельных моделях карбюраторов применялись вспомогательные системы, которые немного автоматизировали управление карбюратором.
Для того чтобы управлять дроссельной заслонкой наиболее часто пользуются педалью газа, которая обуславливает ее подвижность при содействии системы тяг либо тросового привода. Тяга, как правило, лучше, однако механизм привода куда сложнее и сдерживает способность механизма по компоновке подкапотной площади. Привод тягами был популярен до 1970 года, потом стали чаще использоваться тросики из металла.
На старых машинах чаще предполагалась двойная система привода дроссельной заслонки карбюратора: вручную рычагом либо от ноги, при помощи педали. Если надавливать на педаль, то рычаг не двигается, а если перемещать рычаг, то педаль опускается.
Последующее открытие дросселя можно совершать педалью. Когда педаль опускается — дроссель остается в таком же положении, в котором зафиксировался при управлении рукой. К примеру, на «Волге» ГАЗ-21 на панели приборов был размещен рычаг для управления рукой, при его движении можно достичь постоянного функционирования холодного двигателя без действия воздушной заслонки либо применять «постоянный газ». На грузовиках «постоянный газ» применялся для облегчения передвижения задним ходом.
Воздушная заслонка может быть оснащена механическим либо автоматическим приводом. Если привод механический, то водитель закрывает ее при участии рычага. Автоматический привод очень популярен в других странах, а в России не «прижился» из-за своей ненадежности и недолгим сроком службы.
Регулировки карбюратора
Карбюратор — устройство, которое имеет наименьшее количество регулировок, но нуждается в хорошо отлаженной системе. Неорганизованная эксплуатация карбюратора сильно действует на функциональность двигателя в целом. При плохой регулировке карбюратора снижается экономичность двигателя и повышается токсичность отработанного газа.
Подходящие виды регулирования карбюратора:
“Винт количества” — функционирование на холостом ходу;
“Винт качества” — насыщенность рабочей смеси (как результат, повышение токсичности выхлопных газов) на холостом ходу.
В период использования нужно прослеживать дееспособность нижеуказанных узлов:
Действие клапана и схема холостого хода.
Работа насоса (запаздывание действия, объем и время впрыска бензина).
Размеренность работы, беспрепятственное движение, возврат пружиной и нужная степень открытия дроссельной заслонки.
Действие холодного запуска (закрывание воздушной и степень открывания дроссельной и воздушной заслонок)
Деятельность поплавковой конструкции (необходимое количество топлива в поплавковой камере, непроницаемость клапана).
Пропускная возможность жиклеров.
На работоспособность карбюратора воздействуют:
Система регулирования карбюратора.
Установка пропуска воздуха (воздушный фильтр, обогрев воздуха).
Система подачи топлива (бензонасос, фильтры, заборники).
Трубка для слива излишков бензина.
Непроницаемость впускного канала, который расположен за карбюратором.
Нарушение клапанного устройства.
Качество топлива.
Бензиновый двигатель работает как дизель: причины, особенности, методы устранения
Бензиновый ДВС во время работы издает звуки, присущие дизельному двигателю. Причины этого явления и сопутствующие ему опасности. Как определить неисправность. Советы и рекомендации.
Про нормально работающий механизм говорят, что он работает как часы. Бензиновый мотор только что выехавшего из салона легкового автомобиля, действительно, оправдывает это сравнение. Однако приходит время, когда водитель замечает изменившийся характер работы двигателя.
Сопровождающий звук становится более грубым, появляются посторонние шумы и стуки, мотор работает неровно, с вибрациями. Поскольку на слух это напоминает работу дизельного двигателя, часто говорят — мотор «дизелит». Причем случиться это может не обязательно на старой машине. В статье рассматриваются факторы, способствующие подобному поведению движка.
Заправка некачественным топливом
Свою лепту в то, что бензиновый двигатель работает как дизель, способны вносить многие системы и устройства силового агрегата. Однако есть одна внешняя причина, способствующая появлению несвойственных звуков. Это — некачественное горючее.
Главным свойством бензина, характеризующим устойчивость его к детонации (взрывное преждевременное воспламенение), является октановое число. Если двигатель рассчитан на бензин АИ-95, а на заправке вам залили низкооктановое горючее, — неприятности неизбежны.
При определенных нагрузках возникает детонация топлива, сопровождающаяся детонационными стуками, напоминающими звон поршневых пальцев и, отдаленно, — звук работающего дизеля.
Для повышения октанового числа в низкосортный бензин добавляют октаноповышающие присадки, которые на инжекторном двигателе осаждаются в распылителях рабочих форсунок. Подача горючего к разным цилиндрам становится неравномерной, что приводит к жесткой работе двигателя. В запущенном случае форсунки полностью забиваются, вследствие чего двигатель начинает «троить».
Присадки, содержащиеся в «бодяжном» бензине, покрывают электроды запальных свечей слоем красного нагара, из-за пропусков воспламенения мотор опять же «троит».
Совет: старайтесь заправляться на сетевых автозаправочных станциях, расположенных в крупных населенных пунктах или вдоль оживленных трасс. Если горючее заканчивается, залейте на первой попавшейся заправке минимум бензина, чтобы доехать до ближайшей проверенной АЗС.
Неисправности системы зажигания
Как было сказано выше, некачественный бензин губительно сказывается на работе свечей зажигания. Однако даже при использовании хорошего топлива не стоит забывать об их регулярной замене. Раньше свечи чаще всего меняли, когда двигатель уже начинал явно терять свои динамические качества или плохо заводиться.
Сегодня большинство производителей рекомендуют в сервисных книжках производить замену свечей ежегодно или через 15 — 20 тысяч км пробега. В этом случае они не являются причиной ухудшения работы двигателя. Однако можно купить бракованные изделия, и тогда появятся признаки их плохой работы, в том числе и пропуски зажигания.
Поэтому не стоит покупать дешевые свечи неизвестного производителя, — экономия может выйти боком. Причиной пропусков искры могут являться также распределитель зажигания и высоковольтная часть этой системы: провода и катушки.
Негерметичность выпускной системы
Самую богатую звуковую гамму способна воспроизводить система выпуска отработанных газов. Благодаря конструктивным мерам разработчики добиваются благородного характера звучания выхлопа.
Однако последствия зимней эксплуатации приводят к тому, что однажды из глушителя вашего авто послышится тарахтение, напоминающее выхлоп прямоточного глушителя. С этого момента все любители уличных гонок будут воспринимать этот звук как приглашение посоревноваться на светофоре.
Причиной того, что двигатель тарахтит как дизель, является негерметичность того или иного элемента выпускной системы. Прогорать могут все ее компоненты: основной и дополнительный глушители, резонатор, каталитический нейтрализатор отработавших газов, гофра, приемная труба (штаны) и прокладка выпускного коллектора.
Прежде чем достичь такого состояния, появляется небольшой свищ, через который выходят газы (прохудившаяся деталь «сечет», как говорят водители). Найти место повреждения часто бывает затруднительно, поэтому дырка постепенно увеличивается, пока слушать львиный рев выхлопа становится невыносимо.
Иногда внешних повреждений нет, но тракторный звук присутствует. Так бывает, когда выбивают из катализатора сгоревшие керамические соты и ездят с таким «усовершенствованием».
Неисправности ГРМ
Поломки или износ деталей ГРМ (газораспределительного механизма) также могут быть причастны к появлению посторонних звуков под капотом бензинового двигателя. Наиболее распространенные неисправности:
Стучат клапана. Этот недостаток присущ старым бензиновым двигателям, на которых требовалась периодическая регулировка клапанов, даже при первом ежегодном техобслуживании. Стук может вызываться неквалифицированным ремонтом (плохое прилегание тарелок клапана к седлам), а также деформацией из-за перегрева деталей.
Стучат гидравлические компенсаторы клапанов. Современные клапанные механизмы, оснащенные автоматической регулировкой, более долговечны, однако, и в этом случае износ гидрокомпенсаторов рано или поздно наступает, после чего их следует заменять.
Ослаб или изношен цепной привод ГРМ. В этом случае болтающаяся цепь задевает за ограждающую крышку, что вызывает гремящий стук.
Перескочил на несколько зубьев ремень ГРМ, в результате чего нарушились фазы газораспределения. Двигатель работает жестко, несвоевременное сгорание топлива вызывает характерный дизельный звук.
Изношены подшипниковые постели распредвала, из-за чего появляются ощутимые стуки, особенно при непрогретом двигателе, когда зазоры в подшипниках еще не выбрались.
Износ деталей ШПГ
Шатунно-поршневая группа во время работы двигателя подвержена значительным нагрузкам. Пока зазоры между трущимися поверхностями не превышают допустимых, мотор, работающий на бензине, гораздо тише своего дизельного собрата.
Однако, с увеличением зазоров в результате естественного износа, на приятный шелестящий фон начинают накладываться металлические стуки различного вида. Бензиновый двигатель при этом работает почти как дизельный. Источники стука в шатунно-поршневой группе:
Коренные подшипники, износ которых сопровождается низкочастотными стуками, исходящими от постелей коленчатого вала. Звук меняется в соответствии с нагрузкой и частотой вращения коленвала. Возможной причиной износа является масляное голодание двигателя. Появление подобных звуков требует срочного обращения на автосервис, чтобы свести к минимуму возможные последствия.
Шатунные подшипники скольжения. Эти детали издают отчетливые, звонкие металлические стуки, источником которых является середина блока цилиндров. Особенно явственно стуки слышны, когда повышается нагрузка. Для определения их источника поочередно отключают свечи зажигания. Езда при таких симптомах чревата разрушением двигателя.
Поршневые пальцы издают звенящие звуки высокого тона, несколько напоминающие детонационные стуки. Это звуковое сопровождение менее опасно стука подшипников коленвала, хотя в любом случае его необходимо устранить. Перед посещением ремонтного сервиса можно некоторое время поездить, не допуская повышения нагрузки и высоких оборотов двигателя. Также следует контролировать работу смазочной системы, а главное — следить за уровнем масла.
Износившиеся поршни. Они издают глухие стуки, несколько напоминающие рокот дизеля, которые можно услышать после запуска «на холодную». При нагревании мотора слышимость их уменьшается. Ездить в спокойном режиме можно, но слишком откладывать капитальный ремонт двигателя не стоит.
Внимание: когда стук в моторе появляется внезапно, движение необходимо прекратить и вызвать эвакуатор, чтобы добраться до ближайшего авторемонтного сервиса.
Другие причины
На появление «дизельных» звуков оказывают влияние неполадки в работе и других систем двигателя. Некорректная работа охлаждения приводит к тому, что температура двигателя не достигает оптимальной величины для нормального протекания рабочего процесса в цилиндрах. В этом случае тепловые зазоры превышают расчетные, из-за чего возникают дополнительные шумы от соприкосновения взаимодействующих деталей.
При недостаточном давлении масла в системе смазки ухудшаются условия образования масляного клина в подшипниках, работающих в режиме гидродинамического смазывания. Следствием является более грубое взаимодействие рабочих шеек коленчатого и распределительного валов с их постелями.
Бывают и другие причины, иногда довольно редкие. Например, после преодоления глубокой грязной колеи пространство между поддоном картера и его металлической защитой оказывается забито жидкой грязью. После того как машина постоит ночь на стоянке, эта грязь засыхает, и водитель, запустив утром двигатель, бывает немало озадачен неожиданно появившейся вибрацией моторного агрегата.
Эта лихорадка сопровождается стуками, напоминающими работу даже не дизеля, а строительного перфоратора. С большим трудом удается обнаружить причину. Оказывается, засохшая грязь мешает демпфированию крутильных колебаний двигателя, и последние передаются на кузов легковушки, вызывая вибрации и дробный стук.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод: есть много причин: почему иногда бензиновый двигатель работает подобно дизельному. Среди них есть как безобидные, так и весьма опасные, которые, если не принять своевременных мер, могут привести к поломке силового агрегата. Поэтому не оставляйте без внимания любые посторонние шумы и звуки, несвойственные работе бензинового двигателя.
Вот как работает новый бензиновый двигатель Мазда
Каким образом работает новый двигатель Mazda SkyActiv-X?
Воспламенение от сжатия, как бензиновый двигатель Мазда работает словно дизельный и не взрывается?
Двигатель SkyActiv-X разработанный Mazda стал первым в мире обладателем технологии, которая может сжигать бензин без использования традиционных свечей зажигания при помощи сжатия словно это тяжелое дизельное топливо. Результат? Удивительно высокая мощность и экономия.
Вчера на Токийском автосалоне компания Mazda официально рассказала о новинке, добавив к уже имеющимся данным новую информацию двигателе SkyActiv-X. Немного непросто понять, что такого происходит в этом двигателе, если вы не инженер, хорошо, что Mazda опубликовала короткое промо-видео объясняющее смысл работы этого революционного силового агрегата.
Мы уже знаем, что по сути, этот бензиновый двигатель может работать как дизельный мотор, воспламеняя топливо от сжатия. Эту систему бренд называет Мазда Spark-Controlled Compression Ignition (контролируемое искрой воспламенение от сжатия). Стоп, сто, стоп! Какие искры? Какие свечи? Ведь их здесь не должно быть! На самом деле они присутствуют, но подключаются к работе в определенных режимах работы двигателя.
Дело в том, что данный тип мотора можно назвать первым в мире двигателем который способен переключаться между работой в режиме воспламенения горючей смеси от сжатия и искровым зажиганием. Все будет зависеть от нагрузки.
Также данный мотор использует новую раздельную систему впрыска топлива и датчик давления в цилиндре, который следит за стабильность горения смеси и отслеживает тепловыделение.
Вот как Mazda объясняет суть работы мотора:
SkyActiv-X контролирует распределение обедненной воздушно-топливной смеси используя технологию SPCCI. Первое, обедненная воздушно-топливная смесь для воспламенения от сжатия распределяется по камере сгорания. Далее, точность впрыска топлива и завихрений используется для создания зоны более богатой воздушно-топливной смеси- достаточно богатой, чтобы воспламеняться от искры и свести к минимуму появление оксида азота вокруг свечи зажигания. Используя эти методы, SPCCI обеспечивает стабильное сжигание.
Конечно можно немного заморочиться и почитать больше о технологии на официальном сайте Mazda, но мы уверены, что многим такие дебри ни к чему и вы просто хотите узнать результативные преимущества новой технологии.
По сути, 2,0-литровый двигатель SkyActiv-X обеспечивает до 30% больше крутящего момента, у него лучше приемистость и на 20-процентнов улучшена топливная экономичность по сравнению с 2.0-литровым бензиновым двигателем на текущем поколении Mazda3. Mazda уверяет, что на низких скоростях, SkyActiv-X может получить еще лучшую экономичность благодаря своей способности работать на сверхобедненной топливной смеси.
Смотрите также: Чем отличается бензиновый двигатель от дизельного
SkyActiv-X вобрал в себя лучшее из обоих миров моторостроения- эффективность дизельного топлива с низкими вредными выбросами бензинового двигателя и управляемость. Производство Mazda3 с новым мотором начнется в 2020 году. Дизайн новой «Тройки» был представлен 25 октября в новой дебютировавшей концепции Kai.
Если все получится, эта технология может помочь двигателям внутреннего сгорания оставаться актуальными даже при наличии ужесточающихся норм в области вредных выбросов и экономичности.
Экспериментальный двигатель, который использует бензин и дизельное топливо
Новый мотор, работающий на дизельном и бензиновом топливе одновременно.
Кто сказал, что двигатель внутреннего сгорания изжил себя и что ему пришло время уходить на пенсию, уступив автомир электрическим автомобилям? Например, как недавно показали компании Mazda и Infiniti, создав новые инновационные двигатели внутреннего сгорания, ДВС еще рано списывать со счетов. Дело в том, что в двигателе внутреннего сгорания еще осталось много места для новых изобретений и инноваций. Не верите?
Тогда посмотрите ролик об одном самом невероятном экспериментальном двигателе, который использует реакционноспособное компрессионное воспламенение (RCCI). И вполне возможно, эта система – святой Грааль для двигателей внутреннего сгорания. Почему? Да все дело в том, что этот инновационный опытный мотор в своей работе использует два вида топлива одновременно: бензин и солярку. Благодаря невероятной технологии ему удается достигать невероятного уровня экономичности.
В настоящий момент этот инновационный движок существует только на испытательном стенде. Но, к счастью, о нем есть уже немало информации, которую воедино собрал популярный на Западе видеоблогер-инженер Джейсон Фенске.
Мотор, который работает одновременно на дизельном и бензиновом топливе, разработан Университетом Висконсина-Мэдисона. Этот университет в лабораторных тестах нового мотора смог достичь 60 процентов топливной эффективности.
Это означает, что новый инновационный мотор с системой RCCI преобразует 60 процентов своего топлива в используемую энергию, а не в отработанную, как в большинстве сегодняшних двигателей внутреннего сгорания, серийно производимых во всем мире.
Много это или мало? Вот пример с новым эффективным мотором Toyota. Речь идет об их новейшем четырехцилиндровом двигателе «Dynamic Force», который достигает 40-процентной тепловой эффективности. В новом же моторе, который используется в Mercedes-AMG F1, тепловая эффективность двигателя составляет 50 процентов. Так что сами понимаете, что 60 процентов эффективности – это невероятный шаг вперед в будущее для ДВС, которые уже начали списывать со счетов. Оказалось, еще рано.
Двигатель RCCI использует два топливных инжектора на один цилиндр для смешивания топлива с низкой реакционной способностью (бензин) с топливом с высокой реакционной способностью (например, дизельным топливом). Теоретически все могли бы смешать любые виды топлива с низкой и высокой реактивностью для двигателя с системой RCCI. Но бензин и солярка – пожалуй, самое интересное сочетание.
Сам процесс сжигания топлива в инновационном двигателе также уникален и увлекателен, как и впрыск. Итак, сначала смесь бензина и воздуха поступает в камеру сгорания. Затем в камеру сгорания начинает поступать дизельное топливо. В результате бензин и солярка смешиваются. Далее, когда поршень начинает двигаться вверх, приближаясь к верхней мертвой точке, в этот момент для зажигания подается еще немного дизельного топлива.
Этот двигатель более экономичен, чем обычный дизельный мотор. Также он за счет использования бензина намного чище классического дизельного силового агрегата. В итоге новый мотор больше похож на идеальный двигатель внутреннего сгорания. Кстати, эта идея не нова. Еще в 20 веке в автопромышленности было несколько попыток создать ДВС, работающие на двух видах топлива: солярке и бензине.
Так почему же сегодня подобные моторы еще не устанавливаются массово на современные автомобили? Все дело в несовершенстве некоторых технологий. И вот только в 21 веке реально стало возможным создать такой двигатель, который будет работать безотказно и иметь неплохой ресурс, ничем не уступающий обычным силовым агрегатам. Правда, к сожалению, для запуска серийного производства этот мотор должен еще пройти немало различных тестов и испытаний.
Кроме того при использовании двигателя, работающего на дизтопливе и на бензине, есть проблема, связанная с двумя раздельными системами заправки автомобиля, что в определенных случаях очень неудобно.
В том числе этот мотор, умеющий работать на бензине и солярке одновременно, все еще находится в стадии концепции и не является даже предсерийным образцом. Так что говорить о том, что уже совсем скоро в автопромышленности начнут серийно выпускать подобные силовые агрегаты, еще рано.
Итак, вот подробный рассказ блогера-инженера Фенске, который разобрал технологию этого мотора и простым языком объяснил принцип его работы. К сожалению, ролик англоязычный. Но вы можете частично понять, о чем идет речь, включив субтитры к видео, а также их машинный перевод.
Принцип работы двигателя внутреннего сгорания
На наших дорогах чаще всего можно встретить автомобили, потребляющие бензин и дизельной топливо. Время электрокаров пока не настало. Поэтому рассмотрим принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Отличительной чертой его является превращение энергии взрыва в механическую энергию.
При работе с бензиновыми силовыми установками различают несколько способов формирования топливной смеси. В одном случае это происходит в карбюраторе, а потом это все подается в цилиндры двигателя. В другом случае бензин через специальные форсунки (инжекторы) впрыскивается непосредственно в коллектор или камеру сгорания.
Работа двигателя внутреннего сгорания
Для полного понимания работы ДВС необходимо знать, что существует несколько типов современных моторов, доказавших свою эффективность в работе:
бензиновые моторы;
двигатели, потребляющие дизельное топливо;
газовые установки;
газодизельные устройства;
роторные варианты.
Принцип работы ДВС этих типов практически одинаковый.
Такты ДВС
В каждом есть топливо, которое взрываясь в камере сгорания, расширяется и толкает поршень, установленный на коленчатом валу. Далее это вращение посредством дополнительных механизмов и узлов передается на колеса автомобиля.
В качестве примера будем рассматривать бензиновый четырехтактный мотор, так как именно он является самым распространенным вариантом силовой установки в машинах на наших дорогах.
Такты:
открывается впускное отверстие и происходит заполнение камеры сгорания подготовленной топливной смесью
происходит герметизация камеры и уменьшение ее объема в такте сжатия
взрывается смесь и выталкивает поршень, который получает импульс механической энергии
камера сгорания освобождается от продуктов горения
В каждом из этих этапов работы ДВС заложена своя происходит несколько одновременных процессов. В первом случае поршень находится в самой нижней своей позиции, при этом открыты все клапаны, впускающие топливо. Следующий этап начинается с полного закрытия всех отверстий и перемещения поршня в максимальную верхнюю позицию. При этом все сжимается.
Достигнув снова крайней верхней позиции поршня, на свечу поступает напряжение, и она создает искру, зажигая смесь для взрыва. Сила этого взрыва толкает поршень вниз, а в это время открываются выпускные отверстия и камера очищается от остатков газа. Затем все повторяется.
Работа карбюратора
Формирование топливной смеси в машинах первой половины прошлого века происходило с помощью карбюратора. Чтобы понять, как работает двигатель внутреннего сгорания, нужно знать, что автомобильные инженеры сконструировали топливную систему так, что в камеру сгорания подавалась уже подготовленная смесь.
Устройство карбюратора
Ее формированием занимался карбюратор. Он в нужных соотношениях перемешивал бензин и воздух и отправлял это все в цилиндры. Такая относительная простота конструкции системы позволяла ему долгое время оставаться незаменимой частью бензиновых агрегатов. Но позже его недостатки стали преобладать над достоинствами и не обеспечивать повышающихся требований к автомобилям в целом.
Недостатки карбюраторных систем:
нет возможности обеспечивать экономные режимы при внезапных переменах режимов езды;
превышение лимитов вредных веществ в выхлопных газах;
низкая мощность автомобилей из-за несоответствия подготовленной смеси состоянию автомобиля.
Компенсировать эти недостатки попытались прямой подачей бензина через инжекторы.
Работа инжекторных моторов
Принцип работы инжекторного двигателя заключается в непосредственном впрыске бензина во впускной коллектор или камеру сгорания. Визуально все схоже с работой дизельной установки, когда подача выполняется дозировано и только в цилиндр. Разница лишь в том, что у инжекторных агрегатов установлены свечи для поджигания.
Конструкция инжектора
Этапы работы бензиновых моторов с прямым впрыском не отличаются от карбюраторного варианта. Разница лишь в месте формирования смеси.
За счет этого варианта конструкции обеспечиваются достоинства таких двигателей:
увеличение мощности до 10% при схожих технических характеристиках с карбюраторным;
заметная экономия бензина;
улучшение экологических характеристик по выбросам.
Но при таких достоинствах есть и недостатки. Основными являются обслуживание, ремонтопригодность и настройка. В отличие от карбюраторов, которые можно самостоятельно разобрать, собрать и отрегулировать, инжекторы требуют специального дорогостоящего оборудования и установленного большого числа разных датчиков в автомобиле.
Способы впрыска топлива
В ходе эволюции подачи топлива в двигатель происходило постоянное сближение этого процесса с камерой сгорания. В наиболее современных ДВС произошло слияние точки подачи бензина и места сгорания. Теперь смесь формируется уже не в карбюраторе или впускном коллекторе, а впрыскивается в камеру напрямую. Рассмотрим все варианты инжекторных устройств.
Одноточечный вариант впрыска
Наиболее простой вариант конструкции выглядит как впрыск топлива через одну форсунку во впускной коллектор. Разница с карбюратором в том, что последний подает готовую смесь. В инжекторном варианте проходит подача топлива через форсунку. Выгода заключается в получении экономии при расходе.
Моноточечный вариант подачи топлива
Такой способ также формирует смесь вне камеры, но здесь задействованы датчики, которые обеспечивают подачу непосредственно к каждому цилиндру через впускной коллектор. Это более экономичный вариант использования топлива.
Прямой впрыск в камеру
Этот вариант пока наиболее эффективно использует возможности инжекторной конструкции. Топливо напрямую распыляется в камере. За счет этого снижается уровень вредных выхлопов, и автомобиль получает кроме большей экономии бензина увеличенную мощность.
Увеличенная степень надежности системы снижает негативный фактор, касающийся обслуживания. Но такие устройства нуждаются в качественном топливе.
Интересное по теме:
загрузка…
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Как работает бензиновый двигатель
Бензиновый двигатель также называют бензиновым двигателем во многих частях мира. Слово «бензин» — это то, что британцы используют для описания бензинового двигателя. Они означают то же самое, что некоторые люди могут не осознавать, если они из Америки.
Бензиновый двигатель — это наиболее распространенный тип двигателя в транспортных средствах, которыми люди управляют каждый день. Он использует процесс внутреннего сгорания, который включает смешивание бензина и воздуха внутри камер цилиндров, а затем их зажигание для выработки тепловой энергии.
Это тип энергии, который позволяет автомобилю ускоряться в соответствии с требованиями, которые вы предъявляете к нему как к водителю. Здесь мы рассмотрим, как работает движок, а также немного его истории.
Связанные: 5 частей двигателя и их функции
Четырехтактный цикл бензинового двигателя
Помимо термина «бензиновый двигатель», другой способ описания этого типа двигателя — это термин «четырехтактный двигатель». Это название существует потому, что у бензинового двигателя есть четыре различных этапа, которые он проходит для возникновения процесса внутреннего сгорания.
Эти шаги называются штрихами. Ниже показано, что влекут за собой четыре такта двигателя.
Ход # 1
Первый ход двигателя — это всасывание наружного воздуха. Двигатель нуждается в этом воздухе в составе топливовоздушной смеси.
Впускной клапан сначала откроется, чтобы воздух попал внутрь. Поршень в верхней части цилиндра движется вниз. Это создает силу, которая всасывает воздух в цилиндр.
Ход # 2
Второй ход — сжатие смеси.Когда воздух входит в цилиндр и смешивается с топливом, сила движущихся поршней заставляет смесь сжиматься.
Между тем выпускной и впускной клапаны остаются закрытыми. Важно, чтобы они оставались такими, иначе драгоценные газы и жидкости могут улетучиться и испортить весь процесс сгорания.
Ход # 3
Третий ход — это сам процесс сгорания, также называемый рабочим ходом. Именно здесь смесь воздуха и топлива будет фактически воспламеняться от искры, генерируемой свечой зажигания.
При успешном зажигании взрыв толкает поршень вниз в том месте, где он вращает коленчатый вал.
См. Также: Что такое двигатель Hemi?
Ход # 4
Четвертый ход относится к выхлопу. Когда топливо горит в камере сгорания, оно генерирует распыленные частицы, которые более известны как выхлопные газы.
Поршень выталкивает эти выбросы из камеры сгорания через отверстие выпускного клапана.
Вот хорошая анимация, показывающая, как выглядит четырехтактный процесс:
История бензинового двигателя
Николаус Отто изобрел бензиновый двигатель и этот четырехтактный процесс.Он был немецким инженером, который запатентовал это изобретение и назвал его циклом Отто.
Некоторым людям легче запомнить его как четырехтактный или бензиновый цикл, потому что они более тесно связаны с процессом сгорания в бензиновом двигателе. В конце концов, дизельный двигатель использует термин «дизельный цикл» для описания процесса сгорания.
Но цикл Отто уникален своей терминологией поглаживания. Первый ход официально назывался «ходом всасывания», второй ход назывался «ходом сжатия», третий — «рабочим ходом», а четвертый — «ходом выпуска».”
Связано: сравнение дизельного двигателя и бензинового двигателя
В первые дни бензиновых двигателей был компонент, называемый« карбюратор », который отвечал за смешивание воздуха с бензином. Однако эта старая карбюраторная технология в конечном итоге была заменена системой впрыска топлива, которая электронно связана с блоком управления двигателем автомобиля.
Это позволяет лучше рассчитывать и точнее расход топлива в камеру сгорания.В результате может быть достигнута топливная эффективность, позволяющая увеличить расход топлива и сэкономить деньги на топливе.
В то же время, меньше выбросов углерода. Поскольку мы живем в эпоху экологичности, система впрыска топлива делает многое для этого.
.
Бензиновый двигатель | Британника
Бензиновый двигатель , любой из класса двигателей внутреннего сгорания, вырабатывающих энергию за счет сжигания летучего жидкого топлива (бензина или бензиновой смеси, такой как этанол) с воспламенением от электрической искры. Бензиновые двигатели могут быть построены для удовлетворения требований практически любого возможного применения в силовых установках, наиболее важными из которых являются легковые автомобили, небольшие грузовики и автобусы, самолеты авиации общего назначения, подвесные и малые внутренние морские агрегаты, стационарные насосные агрегаты среднего размера, осветительные установки и т. Д. станки и электроинструменты.Четырехтактные бензиновые двигатели используются в подавляющем большинстве автомобилей, легких грузовиков, средних и больших мотоциклов и газонокосилок. Двухтактные бензиновые двигатели встречаются реже, но они используются для небольших подвесных судовых двигателей и во многих ручных инструментах для озеленения, таких как цепные пилы, кусторезы и воздуходувки.
Поперечный разрез V-образного двигателя. Encyclopædia Britannica, Inc.
Типы двигателей
Бензиновые двигатели можно сгруппировать в несколько типов в зависимости от нескольких критериев, включая их применение, метод управления подачей топлива, зажигание, расположение поршня и цилиндра или ротора, количество ходов за цикл, систему охлаждения, а также тип и расположение клапана.В этом разделе они описаны в контексте двух основных типов двигателей: поршневых двигателей и роторных двигателей. В поршневом двигателе давление, создаваемое сгоранием бензина, создает силу на головку поршня, которая перемещает цилиндр по длине возвратно-поступательным или возвратно-поступательным движением. Эта сила отталкивает поршень от головки цилиндра и выполняет работу. Роторный двигатель, также называемый двигателем Ванкеля, не имеет обычных цилиндров, оснащенных возвратно-поступательными поршнями.Вместо этого давление газа действует на поверхности ротора, заставляя ротор вращаться и таким образом выполнять работу.
бензиновые двигатели Типы бензиновых двигателей включают (A) двигатели с оппозитными поршнями, (B) роторные двигатели Ванкеля, (C) рядные двигатели и (D) двигатели V-8. Encyclopædia Britannica, Inc.
Большинство бензиновых двигателей относятся к поршнево-поршневому типу. Основные компоненты поршневого двигателя показаны на рисунке. Почти все двигатели этого типа используют четырехтактный или двухтактный цикл.
Типовая схема поршневой цилиндр бензинового двигателя. Encyclopædia Britannica, Inc.
Четырехтактный цикл
Из различных методов восстановления энергии от процесса сгорания наиболее важным до сих пор был четырехтактный цикл, концепция, впервые разработанная в конце 19 века. Четырехтактный цикл показан на рисунке. При открытом впускном клапане поршень сначала опускается на такте впуска. Воспламеняющаяся смесь паров бензина и воздуха втягивается в цилиндр за счет создаваемого таким образом частичного вакуума.Смесь сжимается, когда поршень поднимается на такте сжатия при закрытых обоих клапанах. По мере приближения к концу хода заряд воспламеняется электрической искрой. Затем следует рабочий ход, когда оба клапана все еще закрыты, а давление газа обусловлено расширением сгоревшего газа, давящим на головку или головку поршня. Во время такта выпуска восходящий поршень выталкивает отработавшие продукты сгорания через открытый выпускной клапан. Затем цикл повторяется. Таким образом, каждый цикл требует четырех тактов поршня — впуска, сжатия, мощности и выпуска — и двух оборотов коленчатого вала.
Двигатель внутреннего сгорания: четырехтактный цикл Двигатель внутреннего сгорания имеет четыре такта: впуск, сжатие, сгорание (мощность) и выпуск. Когда поршень перемещается во время каждого хода, он поворачивает коленчатый вал. Encyclopædia Britannica, Inc. Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской.
Подпишитесь сегодня
Недостатком четырехтактного цикла является то, что завершается только половина тактов мощности, чем в двухтактном цикле ( см. Ниже ), и только половину такой мощности можно ожидать от двигателя данного размера при заданная рабочая скорость.Однако четырехтактный цикл обеспечивает более эффективную очистку выхлопных газов (продувку) и перезагрузку цилиндров, уменьшая потерю свежего заряда в выхлопе.
.
Как работают бензиновые автомобили?
Бензиновые и дизельные автомобили похожи. Оба они используют двигатели внутреннего сгорания. В бензиновых автомобилях обычно используется двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием, а не системы с воспламенением от сжатия, используемые в автомобилях с дизельным двигателем. В системе с искровым зажиганием топливо впрыскивается в камеру сгорания и смешивается с воздухом. Топливно-воздушная смесь воспламеняется от искры свечи зажигания. Хотя бензин является наиболее распространенным транспортным топливом, существуют альтернативные варианты топлива, в которых используются аналогичные компоненты и системы двигателя.Узнайте об альтернативных вариантах топлива.
Изображение в высоком разрешении
Ключевые компоненты бензинового автомобиля
Батарея: Батарея обеспечивает электричество для запуска двигателя и электроники / аксессуаров силового транспортного средства.
Электронный блок управления (ЕСМ): ЕСМ контролирует топливную смесь, угол опережения зажигания и систему выбросов; следит за работой автомобиля; защищает двигатель от злоупотреблений; а также обнаруживает и устраняет проблемы.
Выхлопная система: Выхлопная система направляет выхлопные газы из двигателя через выхлопную трубу. Трехкомпонентный катализатор предназначен для уменьшения выбросов выхлопной системы при выходе из двигателя.
Заливная горловина: Форсунка ТРК высокого давления присоединяется к резервуару на транспортном средстве для заполнения бака.
Система впрыска топлива: Эта система подает топливо в камеры сгорания двигателя для воспламенения.
Топливопровод: Металлическая трубка или гибкий шланг (или их комбинация) подает топливо из бака в систему впрыска топлива двигателя.
Топливный насос: Насос, перекачивающий топливо из бака в систему впрыска топлива двигателя по топливопроводу.
Топливный бак (бензин): В этом баке хранится бензин на борту транспортного средства до тех пор, пока он не понадобится двигателю.
Двигатель внутреннего сгорания (с искровым зажиганием): В этой конфигурации топливо впрыскивается либо во впускной коллектор, либо в камеру сгорания, где оно смешивается с воздухом, а топливно-воздушная смесь воспламеняется от искры свечи зажигания. .
Трансмиссия: Трансмиссия передает механическую мощность от двигателя и / или электрического тягового двигателя для привода колес.
.
PPT — Как работает бензиновый двигатель? PowerPoint Presentation, скачать бесплатно
Как работает бензиновый двигатель? , Райан Крамер… 6-й класс
Как бензин приводит в действие двигатель • Бензиновый двигатель работает на основе концепции внутреннего сгорания • Внутреннее сгорание — это сжигание смеси воздуха и топлива внутри цилиндров двигателя для создания энергии для перемещение автомобиля • Четырехтактный цикл (также известный как цикл Отто): включает такты впуска, сжатия, мощности и выпуска www.howstuffworks.com/engine
Краткая история двигателя внутреннего сгорания • 1860 — Жан Жозеф Этьен Ленуар: разработал первый газовый двигатель внутреннего сгорания. В его конструкцию входили цилиндры, поршни, шатуны и маховик. http://www.outrefranc.com/shows/ol/img/lenoir.jpg
История двигателя внутреннего сгорания Продолж. • 1862 — Николаус Отто: первым построил и продал четырехтактный двигатель. Его конструкция в то время представляла собой двигатель со свободным поршнем без сжатия.• 1876 — Отто усовершенствовал свою предыдущую конструкцию и разработал первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, который сжимал воздушно-топливную смесь до рабочего такта или сгорания. http://www.vezess.hu/hirek/180_eves_lenne_benzinmotor/37544/
История двигателя внутреннего сгорания Продолж. • 1885/1886 Карл Бенц: Разработал и запатентовал первый высокоскоростной четырехтактный двигатель с регулируемым выпускным клапаном, свечой зажигания, высоковольтным электрическим вибратором и системой водяного охлаждения.Некоторые считают это «рождением» первого автомобиля. http://imguol.com/2012/09/24/benz-model-1-1348527291472_615x470.jpg
Основные компоненты современного двигателя внутреннего сгорания • Блок двигателя и головка цилиндров • Цилиндры • Коленчатый вал • Шатуны • Поршни • Свечи зажигания • Топливные форсунки • Впускные и выпускные клапаны • Вал кулачка • Ремень / цепь привода ГРМ www.carbibles.com
Четырехтактный цикл • Такт всасывания • Такт сжатия • Рабочий ход • Такт выпуска ffden- 2.Phys.uaf.edu http://en.wikipedia.org/wiki/4_stroke_engine
Шаг 1: Ход впуска • 1. Такт впуска начинается с вращения впускного распредвала, в результате чего некоторые клапаны открываются, а некоторые закрываются. • 2. По мере того, как поршень движется вниз, камера заполняется смесью воздуха и топлива, а выпускной клапан остается закрытым. Когда поршень достигает самой нижней точки, впускной клапан закрывается. http://xorl.wordpress.com/2011/03/05
Шаг 2: Ход сжатия • 1.И впускной, и выпускной клапаны закрываются. • 2. Топливо-воздушная смесь выталкивается поршнем вверх, сжимая воздух и топливо. http://xorl.wordpress.com/2011/03/05
Шаг 3. Рабочий ход • 1. Впускные и выпускные клапаны остаются закрытыми, а поршень находится в верхней части камеры. • 2. Рабочий такт начинается, когда свеча зажигания зажигает и воспламеняет сжатую топливно-воздушную смесь. • 3. Давление взрыва заставит поршень двигаться вниз.• 4. Управляемый взрыв (или горение) передает мощность на коленчатый вал. Эта «механическая энергия» передается на оси и в конечном итоге приводит в движение колеса автомобиля. http://xorl.wordpress.com/2011/03/05
Шаг 4: Ход выпуска • 1. Когда поршень движется вверх, выпускной клапан открывается. • 2. Это выпускает дым или выхлопные газы от процесса сгорания. • 3. 4-тактный цикл начинается снова. http://xorl.wordpress.com/2011/03/05
Четырехтактный цикл ffden-2.Phys.uaf.edu
Просто представьте ……… • Большинство автомобильных двигателей работают на холостом ходу (работают без давления газа) в диапазоне от 600 до 1000 об / мин • Грузовики и автобусы работают на холостом ходу около 540 об / мин. • Rpm = число оборотов в минуту … Сколько раз коленчатый вал поворачивается … Есть 2 оборота за цикл. • Если ваш автомобиль работает на холостом ходу при 800 об / мин… Это будет означать, что цикл повторяется 400 раз в минуту или 6,67 цикла в секунду. • Если ваш автомобиль разгоняется до 65 миль в час при 3000 об / мин… Это означает, что цикл повторяется 1500 раз в минуту или 25 циклов в секунду.• Это действительно быстро …………
Примеры двигателей: 4, 6 и 8 цилиндров Большинство современных автомобилей имеют один из этих трех типов двигателей. Чем больше у него цилиндров, тем мощнее автомобиль.
Нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной – советы и рекомендации
В некоторых европейских странах за длительный прогрев полагается штраф, и не важно насколько холодно было на улице, поэтому большинство зарубежных производителей не рекомендуют прогревать свои авто. Главная причина этому — загрязнение окружающей среды.
Ниже попытаемся разобраться, нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной, укажем все преимущества и недостатки прогрева, а также нюансы функционирования движка в разное время года.
Особенности прогрева дизеля
Осуществлять прогрев двигателя с турбиной на ходу, по мнению многих лучше не стоит, как раз из-за турбины, поскольку она включается только при требуемой частоте вращения коленвала, которая появляется на большой скорости. А высокую скорость на непрогретом движке развивать воспрещается. Езда с отключенной турбиной может привести к перегреву мотора, вследствие чего произойдет перегрев головок цилиндра и их скорый износ.
Дизельному мотору требуется функционировать на холостом ходу не меньше 5-ти минут, этого хватит, чтобы все составляющие нормально смазались (если конечно свечи накала находятся в рабочем состоянии). Разработчики советуют осуществлять прогрев свечей дважды. Гашение их индикатора на панели говорит о том, что напряжение в них отключилось, хотя большинство думает, что это происходит, если набирается максимальная температура.
Чересчур длительный прогрев приведет к появлению осадков смолы на клапане, из-за этого клапаны в дальнейшем могут начать стопориться.
Многие специалисты утверждают, что долго прогревать двигатель нет смысла, если при этом залито высококачественное масло и жидкость для охлаждения. Было выявлено, что при холодном двигателе амортизация элементов практически отсутствует, если автомобиль едет на небольшой скорости. Обороты соответственно тоже не превышают двух тысяч, благодаря чему необходимая температура может быть достигнута быстро.
Дизтопливо при прогреве испаряется намного хуже. После запуска агрегата в охлажденном движке горючее начинает оседать на поверхности цилиндров и сгорает не до конца. Как только температура достигает нормы, ТВС в камере сгорает равномерно и полностью.
Помните, что составляющие ДВС нагреваются не одинаково некоторым из них необходимо больше времени. Время нагрева также зависит от того, из какого материала сделаны детали агрегата (обычно поршни, цилиндры, валы изготавливают из алюминиевого сплава, все остальное делают из металла).
Хорошее смазывание трущихся элементов и оптимальная установка зазоров осуществляется исключительно, после того как ДВС наберет требуемую температуру.
Прогрев мотора зимой и летом
Летом прогревать мотор настоятельно рекомендуется. Движение нужно начинать только спустя минуту, после того как двигатель завелся, так как именно за этот промежуток времени все элементы смазываются маслом. Чтобы снизить чрезмерную нагрузку на двигатель лучше не совершать резких движений и передвигаться плавно, до того как температура приблизиться к отметке в пятьдесят градусов.
Эксплуатация дизельного двигателя в зимнее время года требует полного прогрева, поскольку масло в моторе и КПП при низкой температуре начинает густеть. Масло должно стать жидким и только после этого можно набирать большие обороты. Длительность прогрева зависит от температуры воздуха, чем она ниже, тем дольше потребуется ждать.
Движение стоит начинать, когда температура достигнет 60-ти градусов. При этом рекомендуется не набирать оборотов более двух тысяч, а скорость не должна превышать двадцати км/ч до набора нормальной температуры. Помимо этого лучше не включать салонную печку пока движок не нагреется до шестидесяти градусов, иначе идущий из нее воздушный поток будет холодным.
Все вышеперечисленные советы помогут водителю сэкономить время и избежать дальнейших проблем с дизельным агрегатом, а также значительно продлить срок его службы.
Плюсы и минусы прогрева
Большинство производителей на вопрос нужно ли или нет прогревать дизельный двигатель с турбиной заявляют, что современные агрегаты обладают системой впрыска, которая позволяет сразу же начать движение, поскольку масло с поверхности гильз не смывается горючим за счет правильной реализации распыла топлива. Но все же при холоде солярка становится вязкой и менее текучей и поэтому требует прогрева.
Отечественные производители же наоборот советуют начинать движения только того, как двигатель нагреется до сорока пяти градусов.
Говоря о недостатках прогрева дизеля, прежде всего, стоит отметить следующие явления:
Выброс вредных веществ;
Слишком большое потребление горючего;
Быстрое изнашивание составляющих системы осуществляющей отработку газов;
Свечи накала подвергаются высокой нагрузки.
Преимущества прогрева дизеля:
Масло распределяется оптимально, важнейшие системы машины изнашиваются меньше, за счет того, что все основные детали тщательно смазываются. Например, сам силовой агрегат может работать существенно дольше;
Транспортное средство передвигается плавно и без рывков.
Советы по прогреву дизеля
Необходимо правильно подбирать дизельное горючее для определенного времени года. Помимо зимнего и летнего топлива также есть арктическое, которое понадобится только при самых низких температурах от −40 градусов по Цельсию. При использовании летнего горючего зимой солярка превратится в своеобразное желе, из-за чего прогреть ее будет невозможно, помимо этого это приведет к засору фильтров для воздуха и топлива.
Чтобы оптимизировать температуру в камере сгорания во время сильного холода можно попробовать три-пять раза переключить зажигание. Тогда прогреть движок будет проще и быстрее.
Зимой для прогрева дизеля с турбиной понадобится пять-десять минут, а в летнее время около 2-х минут. Больше не нужно, так как это приведет к перегреву движка.
Для того чтобы осуществить прогрев необходимо сначала запустить мотор, в течение первых двух-трех минут он должен функционировать на холостых оборотах и только после этого можно трогаться с места. Он не сможет достичь нужной температуры за это время и продолжит нагреваться уже на ходу.
Также рекомендуется не двигаться с места, пока температура не достигнет хотя бы пятьдесят градусов летом и на десять больше зимой.
Почему необходим прогрев масла
На функционирование движка немалое влияние оказывает октановое число ТВС, качество топлива, наличие дополнительных присадок. Для более легкого запуска многие используют предпусковые устройства, свечи накаливания и др. Но все же насколько эффективно дизельные форсунки будут распылять горючее, зависит только от температуры силового агрегата.
Если в автомобиле установлена коробка-автомат, то прогревать движок нужно обязательно, поскольку масло в коробке должно разогреться до необходимой температуры.
По своему устройству дизели отличаются от бензиновых движков, прежде всего тем, что у них зазоры между поршнем и цилиндром не такие большие. Двигатель, работающий на дизеле, обладает повышенной степенью сжатия, из-за чего серьезные нагрузки выпадают на цилиндры и поршни. Быстрое изнашивание этих составляющих понижает масло, которое при низкой температуре воздуха густеет и требует прогрева.
Масло для агрегатов с турбиной должно подаваться еще более качественно для смазывания турбированного компрессора, так как от него зависит функционирование самой турбины. Масло прогревается на холостом ходу, не стоит сильно нагружать двигатель до его полного разогрева.
Как правильно прогревать дизельный двигатель зимой
Все владельцы автомобилей с дизельными моторами не любят зиму, так как в этот период года двигатель их машины довольно сложно заводится. Причём одна из главных причин сложного пуска дизельного двигателя зимой на территории России является плохое качество дизельного топлива. В северных развитых странах уже давно автомобилисты в своих домохозяйствах используют подключение обогревателя турбодизеля к электрической сети по утрам.
В данный статье мы расскажем, как прогревать дизельный двигатель правильно. Осложнения в работе дизельного двигателя зимой заключаются в принципах воспламенения воздушно-топливной смеси от сжатия. Известно, что дизельное топливо при холодной температуре имеет достаточно высокую вязкость. Такое состояние приводит к усложнению распыления дизельного топлива форсунками топливной системы двигателя. Холодное дизельное топливо после попадания в камеру сгорания из форсунок очень быстро оседает на стенках цилиндра.
При достаточно низкой температуре у дизтоплива будет весьма низкая испаряемость. Это приведёт к тому, что находясь на стенках цилиндра дизельное топливо не будет иметь возможности воспламениться. Но это ещё не самое наихудшее, что может произойти с дизельным двигателем в холодную пору года. Воздух, который подается в цилиндры турбодизельного мотора, также имеет низкую температуру — ниже 0 градусов Цельсия. В итоге температура рабочей смеси ещё понизится. Хотя при этом для удачного запуска мотора и самовоспламенения топливной смеси ее температура должна быть выше точки самовоспламенения.
Особенности прогрева дизельного двигателя зимой
Многие автомобилисты знают, что дизельное топливо различается по типам сезонности. Так для летнего типа солярки температура использования не должна опускаться ниже 0 градусов Цельсия. Зимний тип дизельного топлива можно использовать при морозах до — 30 градусов Цельсия. В более экстремальных температурных условиях зимой рекомендуется использовать арктическое дизельное топливо.
У всех этих типов дизельного топлива будут различаться следующие характеристики:
температура вспышки;
фракционный состав;
цетановое число;
степень чистоты;
вязкость;
плотность;
наличие примесей.
Также очень важную функцию в турбодизельном двигателя имеет свеча накаливания. Без этих свечей двигатель не заведётся, если температура воздуха будет ниже 5 градусов тепла. Свечи накаливания необходимы для того, чтобы нагреть воздух в камере сгорания.
На панели приборов автомобиля с дизельным двигателем будет установлен индикатор свечей накаливания. Он будет загораться перед каждым включением зажигания, и тухнуть после того, как свечи накаливания нагреют воздух в камерах сгорания до определённой температуры.
Обычно это время зависит от температуры окружающей среды и составляет до полуминуты. После того как погас индикатор свечей накаливания можно заводить турбодизельный двигатель.
Время прогрева дизельного двигателя зимой
Многие автомобилиста задаются вопросом, сколько же нужно времени для качественного прогрева дизельного двигателя зимой. Автомобильные эксперты сходятся на том, что дизельный двигатель в зимних условиях России необходимо прогревать не менее 7 минут. За это время дизельный мотор выходит на минимальные обороты, а его охлаждающая жидкость прогревается до 50° Цельсия.
В весенний период прогрев дизельного двигателя может длиться всего лишь минуту-полторы. За это время водитель успевает открыть ворота гаража либо протереть переднее стекло автомобиля.
Подогрев топливного фильтра дизельного мотора
В дизельном топливе, которое продается на территории России в холодное время года, происходит процесс парафинизации.
Парафинизация – это выпадения кристаллов парафина в осадок в дизтопливе, как только температура воздуха снижается ниже -14° Цельсия. Кристаллами парафина забивается топливный фильтр, что приводит к практически полной остановке прохождения дизельного топлива через него.
Полезность прогрева дизельного двигателя зимой
Помимо прогрева дизельного двигателя автомобиля, важен и подогрев дизельного топлива. Проточный подогреватель позволяет проводить подогрев дизельного топлива в автоматическом режиме во время работы двигателя. В самых современных турбодизельных моторах распыление дизельного топлива в цилиндры происходит таким образом, что оно не смывает смазочный слой с поверхности гильз. Современное синтетическое моторное масло при низких температурах имеет ту же густоту, что и в тёплое время года. Именно поэтому европейские производители не рекомендуют прогревать дизельный двигатель зимой, преследуя экологические цели. Все мы знаем, что в Европе борются за экологичность автомобилестроения.
Однако за прогрев дизельного двигателя зимой перед ездой можно поднять свои руки только из-за того, что необходим предварительный прогрев и коробке передач, особенно автоматической КПП. Классическая автоматическая коробка передач имеет гидротрансформатор, в котором масло передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии.
В зимний период времени очень важно, чтобы все масло в автоматической коробке передач тщательно прогрелось. В противном случае при моментальном начале езды после завода двигателя накопится избыточное давление и начнётся высокая нагрузка на коробку передач.
Прогрев дизельного двигателя зимой | Блог об автомобилях
Забота об экологии во многих странах привела к тому, что прогревать бензиновый или дизельный автомобиль запрещено на законодательном уровне. Более того, в руководствах по эксплуатации сами производители автомобилей рекомендуют сразу начинать движение и греть мотор на ходу. Вполне очевидно, что ресурс агрегатов был попросту отодвинут на задний план, так как в развитых странах обновление модельного ряда происходит приблизительно каждые 3-4 года, а этот срок (100-150 тыс. км.) двигатели вполне выхаживают.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно реализовать подогрев солярки в дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о способах изготовления нагревателя своими руками.
Что касается увеличения ресурса, устройство дизельного мотора, его особенности топливоподачи и принцип воспламенения рабочей смеси от сжатия определенно требуют прогрева силовой установки перед поездкой по ряду понятных причин:
прогрев топливной системы дизеля;
нагрев деталей мотора перед нагрузками;
прогрев системы смазки в холода;
Сгорание топлива
Содержание статьи:
Как утверждают производители, системы топливного впрыска современного дизеля позволяют двигаться сразу после запуска двигателя, распыл дизтоплива в цилиндрах реализован так, что солярка не смывает масляную пленку с поверхности гильз.
Так или иначе, но при низких температурах воздуха очень часто дизельное топливо становится более вязким, снижается его текучесть. На работу дизеля также влияет показатель цетанового числа солярки, наличие различных примесей и присадок, а также общее качество горючего. Предпусковые подогреватели, свечи накала и другие решения созданы для облегчения запуска, но эффективность распыла топлива дизельными форсунками все равно зависит от выхода ДВС на рабочие температуры. Дополнительно стоит учитывать, что подача холодного наружного воздуха приводит к общему снижению температуры внутри цилиндра.
Испаряемость дизтоплива в режиме прогрева заметно ухудшается. Агрегат заводится, но в холодном моторе солярка оседает на стенки цилиндров, сгорает не полностью. Если к этому добавить нагрузки при движении, тогда условия работы для мотора становятся достаточно тяжелыми.
По этой причине дизельный двигатель зимой нуждается в определенном прогреве перед началом движения и повышением нагрузок. С ростом температуры сгорание топлива в камере становится равномерным и полноценным.
Цилиндропоршневая группа и КШМ
Стоит учитывать, что прогрев дизельного двигателя не отличается равномерностью. Одни детали нагреваются быстрее, другие еще остаются холодными. Элементы ДВС выполнены из металла и сплавов алюминия ( КШМ, цилиндры, поршни, валы и т.д.). Как известно, при нагреве тело расширяется, а от материала изготовления зависит время нагрева и коэффициент расширения.
Сейчас читают
Получается, только после выхода мотора на рабочие температуры устанавливаются оптимальные тепловые зазоры, трущиеся пары смазываются должным образом. По этой причине немедленное начало движения и дополнительные нагрузки на холодный двигатель сокращают его ресурс.
Нагрев моторного масла
Конструктивные особенности дизелей сравнительно с бензиновыми моторами предполагают уменьшенные зазоры, которые присутствуют между стенкой цилиндра и поршнем. ДВС на солярке имеют высокую степень сжатия, что также означает серьезные нагрузки на цилиндропоршневую группу.
Износ деталей минимизирует моторное масло. В холодное время года смазка в картере двигателя густеет. На стенках цилиндров и поверхностях трущихся деталей после простоя сохраняется только небольшая масляная пленка.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может начать сильно вибрировать на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах повышенных вибраций и тряски дизельного двигателя.
После холодного запуска эффективная работа системы смазки начинается с момента выхода ДВС на рабочую температуру (масло окончательно разжижается, нагревается и начинает работать в оптимальных условиях). Дизели с турбонаддувом дополнительно требуют качественной подачи разогретого моторного масла для смазки турбокомпрессора. От этого напрямую зависит ресурс турбины дизельного двигателя. Логично, что масло нужно немного прогреть на холостом ходу, а с началом езды не подвергать двигатель и турбину нагрузкам до полного прогрева.
Что в итоге
Чтобы ответить на вопрос, как и сколько времени нужно прогревать дизельный двигатель на холостом ходу зимой, необходимо учитывать специфику моторов данного типа. Прежде всего, дизельный двигатель имеет высокий КПД, такой мотор в холода сложно прогреть на холостых оборотах. Вторым нюансом является тот факт, что работа ДВС в режиме холостого хода (минимальные обороты) означает низкое давление масла в системе смазки двигателя и относится к тяжелым условиям эксплуатации.
Получается, оптимальным вариантом будет зимний прогрев от 5 до 10 минут зависимо от наружной температуры. За это время ОЖ в системе охлаждения прогревается на 40-50 градусов Цельсия, разогреваются детали, разжижается масло, полноценно сгорает топливо в цилиндрах.
После такого прогрева можно плавно начинать движение на пониженной передаче и низких оборотах. В теплое время года будет достаточно не более 1-2 минут прогрева дизеля перед поездкой, а в процессе езды мотор быстро и полностью прогреется.
Напоследок добавим, что прогрева требует не только двигатель, но и трансмиссия. Особенно чувствительны к нагрузкам «на холодную» автоматические коробки передач гидротрансформаторного типа, куда также заливается масло. Специальные трансмиссионные масла в АКПП выступают не только смазочным материалом, но и рабочей жидкостью, которая подается к узлам коробки под давлением.
Как прогревать дизель
Как правильно прогревать двигатель автомобиля. Особенности прогрева моторов с карбюратором, инжектором и установленным ГБО, а также дизельных двигателей. Читать далее
Рабочая температура дизельного двигателя
Какая температура дизельного агрегата считается оптимальной. Дизель не прогревается, возможные неисправности и последствия езды на холодном двигателе. Читать далее
Дизель вибрирует на холостых оборотах
Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей. Читать далее
Почему дизель плохо заводится «на холодную»
Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе. Читать далее
Почему двигатель не прогревается до рабочей…
Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности. Читать далее
Как завести машину после долгого простоя зимой
Запуск мотора на автомобиле, который долго стоял без движения. Что нужно проверить перед тем, как заводить мотор: техжидкости, трансмиссия, тормоза. Читать далее
Источник
Нужно ли греть дизель перед началом движения
С наступлением зимы можно увидеть, что пока люди чистят свои машины, последние стоят заведенными. Действительно ли это так нужно, особенно владельцам дизельных автомобилей?
Уже давно автомобилисты спорят о пользе холостой работы мотора любого типа. Одни считают это бесполезным занятием, другие доводят систему до рабочей температуры перед началом движения. Давайте разберемся, нужно ли прогревать дизельный двигатель.
Любители сесть и сразу поехать в качестве аргументов приводят слова крутых автомастеров, у которых все прекрасно работало без прогрева.
В некоторых руководствах по эксплуатации производители транспортных средств также советуют начинать движение, не дожидаясь прогрева мотора. Естественно, никакой речи о долговечности агрегатов быть не может. Для развитых стран стало уже привычным явлением смена автомобилей раз в пять лет, а двигатели прекрасно выдерживают такой срок эксплуатации.
Почему нужно прогревать автомобиль
На самом деле очень трудно объективно оценить ситуацию потому, что двигатель изнашивается долгое время, да и стиль езды у всех разных.
Эксперты считают, что холодный запуск изнашивает мотор на 75%, но решение греть или не греть принимает только водитель.
Большинство элементов двигателя делается из металла, а согласно физическим законам, при нагреве тела расширяются через какое-то время. При проектировании двигателя детали располагаются с минимальным зазором, это экономит энергию при поджигании топлива.
Так что пока все элементы не прогрелись до нужной температуры, двигатель работает неправильно. Сильные нагрузки при таких условиях способствуют увеличению износа, поэтому подумайте, стоит ли так рисковать.
Конечно, производители утверждают, что у них все рассчитано для езды с непрогретым двигателем, но они забывают уточнить одну маленькую деталь — все будет прекрасно работать, пока длится гарантийный срок, дальнейшая судьба машины уже никого, кроме автовладельца, не волнует.
Отрицательная температура на улице — еще один повод прогреть автомобиль перед поездкой. Дело в том, что для смазки делателей используется масло, а в зимнее время оно становится очень вязким. Такая консистенция мешает в полной мере обрабатывать рабочие элементы и повышает нагрузку на масляный насос.
Кроме этого, вместе со снижением температуры воздуха увеличивается содержание кислорода в нем. Большое содержание этого вещества обедняет рабочую смесь, именно поэтому завести автомобиль зимой сложнее, чем летом.
Сколько времени нужно прогревать двигатель
Если вы решили, что перед началом движения будете прогревать двигатель, то у вас возникнет следующий вопрос: «А сколько времени для этого потребуется?». Для достижения необходимой рабочей температуры вполне хватает 7 минут, за это время масло станет более жидким и скинуться обороты. Чтобы зря не тратить время, можно смести снег с машины, и убрать лед на стеклах и зеркалах.
Не спешите сразу давить на газ, стрелка тахометра не должна подниматься выше 3 тыс. оборотов. Повышенные нагрузки при начале движения также испытывает трансмиссия, ведь загустевшее масло мешает переключению передач.
Чтобы определить можно ли начинать движение, обратите внимание на датчик температуры. Если стрелка в зимний период достигла отметки 60 градусов, то можно спокойной ехать: в летнее время рабочей температурой считается 50 градусов.
Но никто не запрещает начинать движение при более низких показателях, вам придется выбрать плавный стиль езды и не газовать. В таком случае мотор не может выдать максимальную мощность и тратится больше топлива.
Почему нужно прогревать дизельный двигатель
Прогрев дизельных двигателей зимой просто необходим для нормальной работы транспортного средства.
В холодную погоду владельцы дизельных автомобилей испытывают больше проблем с заводкой, нежели обладатели бензиновых машин. В первую очередь это связано с поджиганием ДТ (дизельное топливо), на морозе солярка становится вязкой, и форсунки с трудом могут распылять ее.
Известны три вида дизельного топлива, каждый и которых обладает собственным градусом возгорания и степенью помутнения:
Летнее топливо используется только при положительной температуре;
Зимнее — допускает снижение температуры до —30 градусов;
Арктическое — подходит для условий крайнего севера.
Часто у автовладельцев возникают проблемы с запуском двигателя именно из-за использования топлива, которое не соответствует сезону.
Процесс воспламенения в дизельном двигателе происходит благодаря резкому сжатию воздуха, который нагревается почти до тысячи градусов. Ледяной зимний воздух также ухудшает ситуацию, но для решения этой проблемы в автомобилях предусмотрены свечи накаливания, они доводят температуру в камере сгорания до нормы, после чего можно заводить машину.
На приборной панели дизельных автомобилей специально устанавливается индикатор, показывающий состояние свечей. Он начинает светиться при повороте ключа зажигания и гаснет, когда температура воздуха в камере станет оптимальной. Этот процесс обычно занимает не более 30 секунд в зависимости от условий окружающей среды.
Многих интересует, нужно ли прогревать топливный фильтр? Ответ — да, это необходимо потому, что в солярке, продаваемой в Российской Федерации, при температуре воздуха ниже — 15 градусов выпадает парафиновый осадок. Кристаллы забивают фильтр и мешают поступлению топлива в систему.
Специальные устройства для прогревания
Автомеханики предлагают устанавливать на транспортное средство различные подогреватели, способствующие более легкому заведению двигателя. Такие механизмы актуальны как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей. В магазинах представлено множество вариантов, остается подобрать самый оптимальный по цене и функциям, например, существуют модели, которые вставляются в обычную розетку.
Особенно актуальны подобные устройства в Европейских холодных странах, там автолюбителям запрещено прогревать дизельные двигатели. К примеру, в Австрии за включенный для прогрева двигатель, можно получить большой штраф, потому что в Европе очень трепетно относятся к экологической обстановке.
Таким образом, прогревание двигателя перед началом движение существенно увеличит срок его эксплуатации. Нагрев мотора занимает всего несколько минут, но обеспечивает комфортную и безопасную езду. Также при достижении рабочей температуры масло, смазывающее все механизмы, приобретает нужную консистенцию.
Дизельные двигатели особенно нуждаются в прогреве потому, что тому солярка при отрицательных температурах становится вязкой и плохо поджигается. Для определения готовности транспортного средства к началу движения на приборной панели ставится индикатор свечей зажигания.
Сейчас во многих автомагазинах можно приобрести специальные устройства для прогревания машины, они прекрасно подойдут для автомобилистов, которые заботятся об экологии.
Лучше немного потратить на подготовку мотора к поездке, чем потом менять детали раньше срока из-за увеличенного износа.
Как подогреть двигатель зимой перед запуском: бензин и дизель
Зимой, когда столбик термометра опускается ниже 0 °C, у водителей возникает вопрос: как согреть мотор автомобиля и нужно ли вообще это делать. Многие производители этого не рекомендуют, но у таких заявлений больше экологические причины. Да и подходит это только для новых двигателей.
Плюсы и минусы прогрева дизельного двигателя зимой
У новых дизельных моторов есть система впрыска топлива, благодаря которой, согласно заявлениям производителей, лучше сразу трогаться с места. Парадокс в том, что оптимальная температура для начала движения — 50–60 градусов. Следовательно, у предварительного прогрева мотора есть свои достоинства и недостатки.
Плюсы
Уменьшается износ за счет равномерного распределения масла в двигателе.
Автомобиль не «дергается» в начале движения, не создавая тем самым лишней нагрузки на детали и дискомфорта для водителя.
Прогревается и салон со стеклом.
Минусы
Работа дизельного мотора на холостом ходу загрязняет атмосферу.
Создается высокая нагрузка на свечи.
Изнашиваются детали системы обработки газов.
Лучшим решением будет нагреть двигатель на холостом ходу в течение 5 минут, а продолжить процесс уже в движении при нагрузке до 3000 оборотов в минуту.
Как прогреть дизельный двигатель зимой перед запуском
Чтобы согреть движок перед началом движения, нужно придерживаться простой инструкции:
Прогреть цилиндры, повернув ключ замка зажигания и активировав свечи накаливания.
Дождаться, пока индикатор работы свечей покажет, что прогрев завершен, и издаст характерный щелчок.
После этого повторить операцию еще дважды.
После того как индикатор потухнет в третий раз, следует сразу же заводить мотор.
Как подогреть масло в картере двигателя
При использовании загустевшего холодного масла в морозы гораздо быстрее изнашивается стартер и повышается нагрузка на аккумулятор. Чтобы этого не происходило, масло в поддоне можно периодически прогревать. Сделать это можно дедовским или современным методом.
Суть старого метода заключается в физическом нагревании паяльником или открытым огнем под объектом. Способ действенный, но тяжелый из-за неудобного расположения картера. А главное — он опасен, особенно в неопытных руках.
Электронных решений несколько, они действенные и безопасные, но требуют определенных доработок:
Установка нагревательной пластины («грелки») на нижнюю крышку картера.
Вместо стандартной заглушки сливной пробки — заглушка с нагревательным элементом.
Установка в поддон ТЭНа.
Интеграция в картер электрощупа, который нагревается с помощью тока.
Как подогреть двигатель феном
Обычным феном, которым мы сушим волосы по утрам, спасти от мороза можно только руки. А вот специальный строительный фен способен не только согреть двигатель, но и устранить проблему замерзших замков, и прогреть гидротрансформатор автоматической КПП. Для разогрева двигателя поток воздуха от фена следует направить на картер. Правда, есть одна существенная проблема: для этого рядом нужен источник напряжения 220 В. А если такая возможность есть, проще и действеннее купить электрическую нагревательную пластину.
Нужно ли согревать бензиновый двигатель?
Бензиновые моторы в этом вопросе мало отличаются от своих дизельных братьев. Более того, из-за особенностей работы именно они больше нуждаются в прогреве. Общие рекомендации те же: несколько минут «разминки» на холостом ходу и дальнейшая раскачка на невысоких оборотах.
Надо ли прогревать дизельный двигатель – прогрев дизельного двигателя с турбиной и без нее
Инструкции к современным автомобилям зачастую на вопрос «стоит ли прогревать дизельный двигатель» однозначно отвечают – Нет. Однако, в большинстве случаев это продиктовано защитой экологии и законами страны выпуска автомобиля: в некоторых странах предусмотрена административная ответственность в форме штрафов за работу двигателя во время простоя автотранспортного средства. В то же время технические характеристики автомобиля говорят об обратном, так как в большинстве авто количество оборотов на холостом ходу значительно ниже. Отсюда можно предположить, что прогрев дизельного двигателя нужен и предполагается.
Минусы прогрева дизельного двигателя
Вредные выбросы в атмосферу.
Излишний расход топлива.
Более быстрый износ комплектующих системы по отработке газов.
Чрезмерная нагрузка на свечи зажигания.
Плюсы прогрева дизельного двигателя
Оптимальное распределение масла и смазывание основных узлов автомобиля до начала движения способствует меньшему износу основных систем автомобиля. К примеру, это значительно продлевает срок службы двигателя внутреннего сгорания.
Обеспечивается более плавный ход автомобиля во время движения.
Таким образом, можно сделать вывод, что прогрев дизельного двигателя зимой желателен, чтобы увеличить срок службы автомобиля и оптимизировать его эксплуатацию.
Рекомендации по прогреву дизельного двигателя
Правильный выбор дизельного топлива. Существует три основных разновидности солярки: летняя, зимняя и арктическая (работает при экстремальных температурах ниже минус 35 градусов). Дабы избежать длительного прогрева двигателя, нужно использовать топливо адекватное времени года. Применение летней солярки зимой будет провоцировать излишнюю парафинизацию и кристаллизацию, что создаст не только трудности при прогреве, но и будет способствовать засорению топливного и воздушного фильтра.
При низких температурах для оптимизации температуры в камере сгорания можно несколько раз (3-5) включить и выключить зажигание. Это оптимизирует прогрев и уменьшит его срок
Зимой прогрев дизельного двигателя с турбиной должен осуществлять примерно 5 – 10 минут, а летом не более двух минут. Это позволит достичь наилучшего результата и избежать перегрева.
Таким образом, вы узнали, как прогревать дизельный двигатель зимой и летом. В случае возникновения каких-либо трудностей или неисправностей, просто позвоните по телефону: 8-499-390-07-35, и наши мастера из службы экстренной помощи на дорогах приедут в любую точку Москвы и Московской области.
Замечания по прогреву и охлаждению дизельного топлива
Рекомендации для прогрева
Чрезмерные периоды холостого хода и прогрева вызывают много споров из-за явления в двигателях с воспламенением от сжатия, известного как «мокрый штабель». Мокрая укладка — это процесс, при котором относительно низкие температуры сгорания приводят к неполному сгоранию. Когда это происходит, частично несгоревшее топливо имеет тенденцию прилипать к стенкам цилиндра, через которые часть загрязняющих веществ попадает в картер двигателя.Топливо в картере обычно называют разжижением топлива, и, поскольку дизельное топливо не имеет смазывающей способности моторного масла, в крайних случаях оно может привести к чрезмерному износу. Стоит отметить, что разбавление топлива в дизельном двигателе обратимо — поскольку полностью избежать этого невозможно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы снизить степень его возникновения.
В результате мокрой укладки и разбавления моторного масла топливом производители обычно относят двигатели, которые чрезмерно работают на холостом ходу, к категории «тяжелые условия эксплуатации» с учетом рекомендуемых интервалов технического обслуживания.В рамках этой категории обслуживания автомобили подлежат более частой замене масла, помимо прочих интервальных замен. В то время как проблемы с влажным штабелированием возникают наиболее остро, когда двигатель абсолютно холодный, мокрый штабелирование происходит в транспортных средствах при нормальной рабочей температуре на холостом ходу — дизельный двигатель потребляет относительно небольшое количество топлива на холостом ходу, и поэтому температура сгорания быстро падает при отсутствии нагрузки поставлен на двигатель.
А поскольку дизельные двигатели потребляют мало топлива на холостом ходу, им обычно требуется много времени для достижения рабочей температуры без движения.Фактически, дизельный двигатель, который запущен и остается на холостом ходу, может вообще не достичь рабочей температуры, пока он не будет запущен. Вождение создает нагрузку на двигатель, по существу заставляя его работать тяжелее и, следовательно, выделяя больше тепла. Процесс сгорания намного эффективнее при нормальной рабочей температуре, и проблемы с разбавлением топлива значительно снижаются.
Напротив, вождение с холодным двигателем может иметь свои собственные последствия. Основная проблема, связанная с нагрузкой на холодный двигатель, связана с вязкостью масла.При повышении температуры масло становится менее вязким — аналогично, масло становится более вязким (густым) при понижении температуры. Вязкость масла зависит как от его текучести, так и от смазочных свойств. После запуска холодного двигателя («холодный» относится к двигателю, температура которого достигла равновесия с окружающей средой), давлению масла обычно требуется время для стабилизации, и может быть нецелесообразно управлять автомобилем в этот период (который обычно длится недолго. в большинстве случаев более минуты).
Рекомендации по охлаждению
Дать двигателю остыть перед его выключением важно для турбодизелей, хотя в большинстве случаев это не имеет значения для двигателей без наддува. Турбокомпрессор изготавливается с низкими допусками и относительно высокой точностью, так как условия его эксплуатации довольно жесткие. Современные турбокомпрессоры могут работать со скоростями компрессора / турбины, превышающими 100 000 об / мин, в то время как даже более старые модели будут иметь скорость вращения в диапазоне от 40 000 до 60 000 об / мин.На этих скоростях смазка и состояние подшипников турбокомпрессора имеют первостепенное значение для долговечности.
Все турбокомпрессоры смазываются через масляную систему двигателя под давлением, а это означает, что моторное масло постоянно циркулирует по каналам, входя и выходя из картриджа подшипника. Во время движения автомобиля и работы турбокомпрессора он нагревается — температура турбокомпрессора зависит от нагрузки. Когда транспортное средство было запущено и резко остановилось (и поток масла к турбонагнетателю прекращается), моторное масло, содержащееся в турбонагнетателе, поглощает тепло из окружающей среды.Если температура турбокомпрессора перед отключением достаточно высока, масло может гореть и будет иметь тенденцию к образованию отложений внутри и вокруг подшипников турбонагнетателя в дополнение к загрязнению подачи моторного масла.
Рекомендуемое время прогрева и охлаждения
Рекомендации по разминке
Дизельные двигатели не являются машинами для запуска и работы, поэтому после запуска холодного двигателя рекомендуется период прогрева, каким бы непродолжительным он ни был. Продолжительность периода прогрева существенно зависит от температуры окружающей среды.Если производитель оригинального оборудования предоставил рекомендуемые процедуры прогрева, выполните их соответствующим образом. Однако большинство производителей не предоставляют эту информацию, поскольку это не точная наука.
Температура окружающей среды
Допустимый период прогрева
<0 ° F
до 7 минут
0 ° F — 50 ° F
3-5 минут
> 50 ° F
1-2 минуты
Чем выше температура окружающей среды, тем меньше рекомендованный период холостого хода для прогрева.Однако обратное не всегда верно; существует точка уменьшения отдачи, и поэтому длительный холостой ход (> 7 минут) обычно не рекомендуется и не дает никаких преимуществ независимо от климатических условий. Дизелю почти всегда требуется движение для достижения полной рабочей температуры. Процесс прогрева больше ориентирован на повышение температуры в камере сгорания, а не на чрезмерную нагрузку на двигатель, в то время как его компоненты впитывают тепло и начинают медленно расширяться. Вы также можете принять во внимание следующее при выборе подходящей процедуры разминки в зависимости от ваших потребностей:
• Все дизельные двигатели имеют блочные нагреватели, и вы должны использовать их в соответствии с рекомендациями производителя.Блочные нагреватели сокращают время простоя на прогрев и значительно облегчают запуск в холодную погоду. При использовании блочного нагревателя вышеупомянутые допустимые периоды прогрева могут быть значительно сокращены.
• Системы свечей накаливания и решетки нагревателя обычно «постциклические» при экстремально низких температурах, что сокращает время прогрева двигателя и увеличивает эффективность сгорания при холодном двигателе, а также обеспечивает достаточное количество тепла для запуска. В холодном климате рекомендуется дважды переключить свечу накаливания / решетку нагревателя перед запуском, что может обеспечить меньшее количество проворачиваний и более легкий запуск.
• 15W-40 — обычное масло для дизельных двигателей. Однако эта вязкость не всегда рекомендуется для температур ниже 0 ° F. Помните о рекомендациях производителя двигателя в отношении вязкости масла и температуры окружающей среды.
• Если вы планируете буксировку, подумайте о немного увеличенном периоде прогрева, так как не рекомендуется размещать большую нагрузку на холодном двигателе.
• Поддерживайте низкие обороты двигателя и двигайтесь только с легким нажатием дроссельной заслонки, пока двигатель не достигнет своей нормальной рабочей температуры.
• Если в холодном климате вы часто работаете на холостом ходу, обязательно соблюдайте рекомендуемые производителем интервалы обслуживания.
Рекомендации по охлаждению
Подходящий период охлаждения зависит от ситуации. Например, после легкого / нормального вождения период охлаждения обычно не должен превышать 30 секунд. После буксировки, буксировки или других условий высокой нагрузки период охлаждения должен быть немного дольше.
Условия
Допустимый период охлаждения
После легкого / нормального вождения
от 30 секунд до 1 минуты
После буксировки
от 1 до 3 минут
Этот короткий период охлаждения позволяет циркулирующему моторному маслу отводить тепло от турбокомпрессора, чтобы моторное масло не «варилось» в турбокомпрессоре при остановке.Хотя это не всегда необходимо, это считается хорошей практикой и будет способствовать долговечности и надежности турбонагнетателя. Однако дать турбокомпрессору остыть чрезвычайно важно после цикла регенерации в звукоснимателях, оборудованных DPF, поскольку турбокомпрессор имеет тенденцию достигать относительно высоких температур после этого процесса.
.
Как запустить холодный дизельный двигатель зимой
Тем, кто планирует работать в зимние месяцы, важно научиться запускать холодный дизельный двигатель. Это важно для поддержания вашего двигателя в рабочем состоянии в ближайшие сезоны. Однако для многих это может быть сложно.
Как запустить холодный дизельный двигатель зимой
Две главные причины, по которым люди обычно сталкиваются с трудностями при работе с холодными дизельными двигателями, — это загущенное топливо и отказ электрооборудования.Таким образом, прежде чем столкнуться с понижением температуры, необходимо надлежащим образом обслуживать оборудование с холодным дизельным двигателем. Имея это в виду, вот шесть советов по запуску дизеля в холодную погоду и обслуживанию вашего оборудования с течением времени.
1. Не недооценивайте время прогрева
Очень важно дать холодному дизельному двигателю время для прогрева. Перед работой вы всегда должны дать вашему оборудованию прогреться не менее пяти минут — это позволит гидравлическому маслу нагреться. В противном случае двигатель может работать больше, чем необходимо.
2. Рассмотрите варианты отопления
Существует несколько вариантов нагрева оборудования и обеспечения его бесперебойной работы.
Электрический нагреватель блока: Он может нагревать охлаждающую жидкость в потоке, которая, в свою очередь, может нагревать опору двигателя и масло в картере. Это облегчает оборот двигателя.
A Нагреватель охлаждающей жидкости, работающий на дизельном топливе: Этот нагреватель позволяет нагревать двигатель в местах, где нет доступа к электричеству.
Свечи накаливания: Они могут помочь вам зажечь холодное топливо, а эфир может нагреть топливно-воздушную смесь внутри крупногабаритного двигателя.
A Battery Tender: Пусковой ток аккумуляторных батарей оборудования имеет тенденцию уменьшаться при более низких температурах. В то время как оборудование подвержено такому виду поломок, тендер на аккумуляторную батарею будет оставаться эффективным, пока он полностью заряжен. Перед зимой владельцам машин с холодным дизельным двигателем будет разумно следить за проводами аккумуляторной батареи. Плохие соединения снижают способность батареи запускать механизм.
Если вы собираетесь добавить DEF к своему оборудованию в более позднее время, убедитесь, что оно хранится при температуре выше 12 градусов по Фаренгейту, чтобы предотвратить его замерзание. Замораживание не влияет на время безотказной работы вашего оборудования, но подготовка DEF может гарантировать, что оно будет готово к выдаче в случае необходимости.
4. Адрес замороженного топлива
Более частым препятствием для плавного запуска оборудования является дизельное топливо, образующее зимой кристаллы парафина.Это испорченное топливо забивает топливные фильтры, и двигатель не запускается. Одним из способов предотвращения образования кристаллов в топливе является использование дизельного топлива с зимней смесью, которое снижает температуру, при которой эти кристаллы образуются.
Точно так же, если ваше топливо замерзло или загустело, вам нужно будет заменить топливный фильтр и подогреть топливо перед запуском двигателя, согласно Службе сельскохозяйственных знаний Университета Теннесси. Это предотвратит блокирование замерзшим топливом потока из бака к насосу форсунки.
5. Держите двигатель в тепле
По возможности храните дизельный двигатель в теплом месте, где он не будет подвергаться воздействию таких элементов, как мокрый снег и снег. Если оставить двигатель в помещении, где температура даже на несколько градусов выше, это ускорит его прогрев.
6. Убедитесь, что топливный бак полон
Конденсат в топливном баке со временем может замерзнуть и вызвать столько же проблем, как и загущенное топливо. Старайтесь, чтобы топливный бак был полон, чтобы в холодную погоду не образовывался конденсат.Присадка к зимнему дизельному топливу также может снизить риск замерзания топлива.
Если у вас есть какие-либо вопросы об оборудовании John Deere, вы можете обратиться к местному дилеру John Deere .
Если вам понравился этот пост или вы хотите прочитать других, не стесняйтесь связаться с нами на Facebook , Pinterest или Twitter !
.
Использование подогревателя двигателя в дизельном двигателе при пусках в холодную погоду
Дом и сад
Ремонт автомобилей
Дизельные двигатели
Использование подогревателя двигателя в дизельном двигателе при пусках в холодную погоду
Деанна Склар
Поскольку дизельные двигатели требуют гораздо более высоких температур для сжигания топлива, их всегда было труднее запускать в холодную погоду, чем автомобили с бензиновым двигателем. Чтобы прогреть вещи до того, как двигатель заработает, были разработаны различные обогреватели, которые поддерживают тепло и комфорт в различных частях автомобиля, даже когда он не находится в движении.Некоторые из этих устройств могут быть на транспортном средстве, когда вы его покупаете; другие вы можете купить и установить позже, если в них возникнет необходимость.
Если вы планируете купить дизель, обязательно спросите, какие отопительные приборы включены в закупочную цену. Если вы живете в холодном климате или много путешествуете, подумайте о том, чтобы иметь несколько устройств для экстремальных погодных условий. В следующих разделах описаны некоторые из ваших вариантов.
Блочные обогреватели: Многие дизели оснащены встроенными электронагревателями для обогрева блока цилиндров на ночь.Вы просто припарковываете автомобиль, подключаете шнур обогревателя к сверхмощному трехконтактному удлинителю, а затем вставляете удлинитель в электрическую розетку на 110 вольт, которая может работать с трехконтактной вилкой. Делая покупки, не экономьте на длине удлинителя — до розетки на парковке мотеля может быть 50 футов! На Аляске, где блочный обогреватель жизненно необходим, электрические розетки встроены прямо в паркоматы.
При покупке обогревателя сверьтесь с таблицами в магазине автозапчастей или в дилерском центре, чтобы подобрать мощность обогревателя в соответствии с размером вашего двигателя и погодными условиями, с которыми вы ожидаете столкнуться.При подключении к сети обогреватель высокой мощности будет излишне увеличивать ваши счета за электроэнергию, если у вас небольшой двигатель или вы не ожидаете, что температура будет опускаться ниже нуля очень часто.
Подогреватели батареи: Если ваш дизельный двигатель не запускается в холодную погоду, и вы не забыли подключить блочный обогреватель, возможно, виноват ваш аккумулятор. Батареи могут терять 35 процентов своей мощности при 32 градусах F и до 60 процентов при 0 градусах F.
У этой проблемы есть два решения: вы можете купить аккумулятор большей емкости (при условии, что под капотом достаточно места для одной) или купить обогреватель батареи . Две самые популярные модели, обе из которых просто подключаются к ближайшей розетке на 110 В, это
Подогреватель «горячей тарелки», который просто скользит под батареей, как противень, и согревает его мизинцы.
Нагреватель «электрическое одеяло», который оборачивается вокруг батареи и потребляет больше тока, чем версия с горячей плитой, для работы в очень холодных ситуациях.
Подогреватели масла: Вы можете купить масляный щуп с подогревом для нагрева масла в картере двигателя — вы просто обменяете его на свой обычный di
Гидроудар двигателя признается страховым случаем по каско.
Суд при разрешении требований страхователя верно сослался на положения ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», определяющей понятие такого основания для страховой выплаты как дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором причинен материальный ущерб, что и имело место (автомобиль находился в движении по дороге и в сложившейся дорожной обстановке ему был причинен ущерб).
Проанализировав представленные доказательства, суд признает их допустимыми и приходит к выводу, что попадание воды в двигатель было вызвано природным явлением — ливнем, а не возникло вследствие виновных действий водителя, поскольку постепенное затопление автомобиля водой происходило в момент его стоянки на автодороге. Допустимых доказательств обратного, ответчиком не представлено.
Тот факт, что ущерб транспортному средству был причинен в результате дорожно-транспортного происшествия — т.е. события, возникшего в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором повреждены транспортные средства. (п. 1.2.ПДД), подтверждается материалами административного дела, показаниями инспектора ГИБДД., в связи с чем Правила страхования в данном случае не применимы и данное событие ДТП является страховым случаем.
Суд пришёл к правильному выводу, что материалами дела подтверждается тот факт, что автомобиль, принадлежащий страховщику совершил наезд на неподвижный предмет, препятствие -лужу, а соответственно произошедшее событие является страховым случаем.
В соответствии с п.1.2 ПДД РФ «дорожно-транспортное происшествие» — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором…повреждены транспортные средства… либо причинен иной материальный ущерб. Согласно Приложению 6 к Инструкции по учету дорожно-транспортных происшествий в органах внутренних дел о Перечне видов дорожно-транспортных происшествий и их определении, к ДТП относятся не только те конкретные виды ДТП, которые указаны в Перечне, но иной вид ДТП как происшествия, не относящиеся к перечисленным в Перечне видам. То есть указанный Перечень видов ДТП не является исчерпывающим.
Суд посчитал, что умысел либо грубая неосторожность в действиях страхователя отсутствовали: ДТП произошло на дороге общего пользования; страхователь двигался в плотном потоке машин с небольшой скоростью; изначально глубина лужи позволяла ее преодолеть, с учетом технических характеристик автомобиля; попадание воды из лужи в воздухозаборные патрубки, а затем – в двигатель автомобиля – произошло вследствие резкого пребывания воды, с учетом рельефа местности на месте ДТП и не своевременного стока поверхностных вод в дождеприемные решетки, а также создания «волны» встречным транспортом.
Гидроудар – это удар поршня о сжатую в цилиндре двигателя жидкость (бензин, охлаждающую жидкость, масло воду), попавшую в него нештатно в количестве, превышающем объем камеры сгорания. Не квалифицированный водитель может и не обнаружить произошедший гидроудар, поскольку двигатель способен продолжать свою работу еще какое-то время без явных признаков неисправности. Следовательно, умысел на эксплуатацию технически не исправного ТС у страхователя отсутствовал, нарушений Правил страхования в ее действиях не усматривается.
Вины страхователя при проезде через лужу суд не усматривает, поскольку ДТП произошло во время сильного дождя, автомобиль истца двигался на малой скорости, лужа занимала всю ширину проезжей части, по которой двигался автомобиль истца, что зафиксировано в административном материале. Возможности объехать указанное препятствие у истца не имелось.
В сложных метеоусловиях, вызванных паводковыми водами, в результате чего река вышла из берегов, истец, двигаясь на принадлежащем ему автомобиле в сторону гаража, неожиданно увидел большую лужу, какие-либо ограждения, предупреждения дорожных служб отсутствовали. Согласно Правил страхования, страховыми случаями по риску «КАСКО» являются: случайное механическое повреждение (уничтожение) или утрата ТС и/или его частей, а также дополнительного оборудования в результате: … в том числе стихийных природных бедствий (землетрясения, наводнения, урагана, града, удара молнии).
В результате проезда протоки, пересекающей эту дорогу, автомобиль был затоплен. Повреждение автомобиля произошла в результате дорожно-транспортного происшествия, что является страховым случаем п. 1 ст. 18 и ст. 20 Правил.
Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающий среды» опасные гидрологические явления, это высокие уровни воды (наводнения, половодья, дождевые паводки).
Суд учитывает, что при обстоятельствах, на которые указывает истица, она имела возможность правильно оценить дорожную ситуацию, в том числе примерную глубину разлива воды, могла предвидеть возможные негативные последствия, осознавая неприспособленность своего автомобиля для преодоления водных преград, но, тем не менее, приняла решение продолжить движение вперед при наличии технической возможности разворота и объезда данной водной преграды.
В результате ливневых дождей при движении автомобиля произошло попадание воды в полость камеры сгорания через систему питания двигателя воздухом, что привело к поломке двигателя (гидроудар). … Анализ данной нормы права позволяет квалифицировать в качестве ДТП не только столкновения двух или более ТС, но и иные события возникающее в процессе движения по дороге ТС и с его участием, при котором в т.ч. повреждены ТС, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Гидроудар двигателя автомобиля вследствие дорожно-транспортного происшествия имевшего место хх.хх.хх года в связи с попаданием автомобиля в яму, указанную на схеме ДТП возможен. Повреждение переднего левого крыла автомобиля вероятнее всего является следствием указанного ДТП.
Истец двигался в плотном потоке автомобилей, волной от проходивших навстречу автомобилей «захлестнуло» принадлежащий ему автомобиль, при этом истец не имел возможности избежать нахождения на автодороге под ливневым дождем.
Гидроудар по страховщику
Как известно, у страховщиков есть одна большая проблема — ст. 963 ГК. Если точнее, то речь идет о п. 1 данной статьи:
«1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.»
Не знаю как с точки зрения ППлВАС № 16, но норма эта все-таки императивная 🙂
В абзаце втором п. 1 ст. 963 ГК есть еще уточнение про грубую неосторожность и освобождение в соответствии с законом. Но это «не про нас».
Многие, кстати, забывают еще и о «тонком» предмете договора страхования имущества (п. 1 ст. 929 ГК):
«1. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренногов договоресобытия (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).»
Суть события раскрыта и в ППлВС № 20 (п. 12): «страховой случай включает в себя опасность, от которой производится страхование, факт причинения вреда и причинную связь между опасностью и вредом и считается наступившим с момента причинения вреда».
От теории к практике: договор страхования транспортного средства (КАСКО). Шаблонный полис, шаблонные правила страхования, шаблонное отношение к процедуре заключения данного договора.
В издевательство над п. 2 ст. 943 ГК («в последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре») страховщики оформляют это мелким текстом «с правилами страхования ознакомлен» внизу страхового полиса среди другого такого же мелкого текста. (А ознакомился бы если даже с правилами этими страхователь-потребитель, то и не понял бы в них ничего – букв много, смысл «размыт»).
ВС в ППлВС № 20 (п. 16) указал, кстати, что «согласие страхователя с условиями договора, в том числе с правилами страхования, должно быть выражено прямо, недвусмысленно и таким способом, который исключал бы сомнения относительно его намерения заключить договор добровольного страхования имущества на указанных условиях». Но ничего после этих разъяснений вышестоящей инстанции особо не изменилось 😉
Так вот, вернемся к правилам страхования. Самый интересный момент в данных правилах – пункт «страховым случаем не является». Что только страховщики не придумывают, чтобы красиво обойти ст. 963 ГК… 🙂 Абсолютно забывая, что согласовывают стороны предполагаемые события (страховой риск), а не наступившие события (страховой случай), забывая о предмете договора («событие вследствие которого у страхователя возникают убытки») и, вообще, много еще о чем забывая создаются в правилах страхования эти «пункты освобождения от ответственности».
ВС постепенно «наводил порядок» в добровольном страховании имущества граждан: конкретные дела, обзор судебной практики за 2010-2011 г.г. (от 19.02.2013), ППлВС № 20: и диагностическую карту разрешил оставлять в транспортном средстве, и управлять транспортным средством разрешил лицу, не указанному в договоре страхования, и т.п. (п.п. 30-35). Но остался один очень интересный момент – гидроудар.
Наверное, все правила страхования (КАСКО) предусматривают следующие страховые риски: ДТП и опасные гидрометеорологические явления. ДТП, как известно из ПДД, — это «ущерб в процессе движения», т.е. очень широкий перечень событий, в том числе и наезд на препятствие (лужу). А гидрометеорологические явления и гидроудар – так вообще почти синонимы 🙂
Немногим ранее страховщики любили указывать, что «страховщик не возмещает ущерб, вызванный, в частности поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и агрегатов застрахованного транспортного средства в результате его эксплуатации, в том числе вследствие попадания во внутренние полости агрегатов посторонних предметов и веществ (гидроудар и т.п.)». Суды удовлетворяли иски страхователей (в случае, если имели место быть ДТП/опасные гидрометеорологические явления) с мотивировкой «убытки связаны не с эксплуатацией, а с наступлением события, определенного сторонами как страховой риск».
Страховщики задумались и немного изменили пункт, он стал таким: «страховщик не возмещает ущерб, вызванный поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов, агрегатов застрахованного ТС вследствие попадания по внутренние полости агрегатов посторонних предметов и веществ (гидроудар и т.д.)». Но суды (в большинстве своем) не играют в такие игры и продолжают удовлетворять иски страхователей, если вода в двигателе действительно являлась следствием ДТП/опасных гидрометеорологических явлений (предусмотренных страховых рисков), хоть юристы страховщиков и убрали слово «эксплуатация».
Да и фактически-то страховщики в своих правилах пишут «страховым случаем не является поломка деталей вследствие попадания внутрь посторонних веществ»:
Первое: фактически это звучит так — наступившим событием в результате которого возникают убытки не является такой-то убыток (поломка детали). Уши «режет»…
Второе: следствие попадания внутрь посторонних веществ — это все-таки если машина стояла себе в гараже, а гараж затопило, например. А следствие ДТП — это уже следствие ДТП. А если еще и опасные гидрометеорологические явления имели место быть…
Например: Апелляционное Определение Верховного Суда Республики Башкортостан от 30 мая 2013 г. по делу N 33-4639/2013, Апелляционное Определение Саратовского областного суда от 1 октября 2013 г. по делу N 33-5894, Апелляционное Определение Ульяновского областного суда от 4 марта 2014 г. по делу N 33-699/2014 (есть в К+).
Недавно и Первомайский районный суд г. Краснодара удовлетворил иск страхователя-потребителя, который 02.10.2013 (http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=02+октября+2013+краснодар+мчс&l10n=ru&lr=35) медленно двигался вечером домой в плотном потоке машин и именно его представительский седан перестал заводиться после очередной лужи (остальные его объехали и поехали дальше). Справка о ДТП и справка Росгидромета (Краснодарский ЦГМС) оказались сильнее доводов страховщика о том, что гидроудар не является страховым случаем.
И это хорошо, ибо «никто не вправе извлекать преимущество из своей игры слов в правилах страхования» :). А так-то поведение страховщиков понятно: до суда не все страхователи дойдут, а ремонт после воды в двигателе очень уж дорогой.
P.S. Если бы не было никаких опасных гидрометеорологических явлений (в прямой причинно-следственной связи с поломкой двигателя), страховым риском было бы согласовано «столкновение с иными транспортными средствами» (или пусть даже ДТП, но тогда «наезд на препятствие» прямо исключался бы из страховых рисков) — был бы совсем другой разговор, уместно было бы вспомнить о ст. 421 ГК.
А так — о ст. 421 ГК страховщик помнит, а о ст. 422 ГК и ст. 431 ГК забывает. Ну или делает вид, что забывает 🙂
233 советов адвокатов и юристов
2. У меня произошло затопление соседей вследствие срыва крышки фильтра грубой очистки. Фильтр устанавливал застройщик 8 лет назад. Могу ли я предъявить претензии застройщику или УК если в результате экспертизы выяснится что это брак фильтра или гидроудар?
2.1.
Здравствуйте, Ростислав. Можете. Читайте мою статью на сайте «Залив по вине ЖКХ. Кто возместит ущерб?».
Вам помог ответ?ДаНет
2.2.
К застройщику не можете, истекли сроки гарантийных обязательств, а к УК можете, если аварийная ситуация произошла с общим имуществом.
Вам помог ответ?ДаНет
2.3.
Скорее всего нет, т.к. срок предъявления претензий — 5 лет. Можно пытаться руководствоваться п.6 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», но вряд ли удастся доказать существенность недостатка. Да и речь в этой статье не идет о возмещении убытков.
Вам помог ответ?ДаНет
2.4.
Гидроудар и брак фильтра нужно доказывать. Тем более смотреть где этот фильтр установлен. Гарантийные сроки к застройщику-прошли.
Вам помог ответ?ДаНет
3. Подаю в суд на УК, затопило соседей из-за гидроудара и порыва радиатора. Убытки у меня 30 тр. Иск подавать мировым судьям? Обязательно писать в УК досудебную претензию? Госпошлина оплачивается, либо это проходит как нарушение прав потребителя и госпошлину платить не надо?
3.1.
В мировой суд претензия да нужна если не удовлетворят по претензии положен штраф в соотв. Ст.13 Закона о защите прав потребителей.. без госпошлины потребительские отношения.
Вам помог ответ?ДаНет
3.2.
Наталья, вам следует направить претензию в УК, т.к. они, как правило, стараются не доводить дело до суда (если их вина имеет место быть). В случае отказа можете смело обращаться в суд. От уплаты госпошлины вы освобождены по закону «О защите прав потребителей».
Вам помог ответ?ДаНет
3.3.
— Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, подать то вы можете, но никак не сможете доказать что это гидроудар повлиял на ваш радиатор.
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Легостаева А.В.
Вам помог ответ?ДаНет
4. В ванной сорвало кран. В квартире никого не было. Затопили соседей. Соседи требуют 30000. мы предложили им 15000 плюс уже заплатили 5000 за слив воды и просушку натяжных потолков фирме в день залития. Соседи не хотят 15000. видимо хотят уже больше. Они сделали экспертизу. Результат пока нам не известен. Мы не присутствовали в момент осмотра квартиры оценщиком. Какие у нас шансы. Хотя бы снизить суму или возможно ли доказать, может был гидроудар и что для этого требуется?
4.1.
Проведите экспертизу. Если это был гидроудар, то ущерб будут взыскивать с управляющей компании.
Вам помог ответ?ДаНет
4.2.
Вы имеете право оспорить результаты экспертизы по оценке ущерба. Если Вы уверены, что имел место гидроудар, проводите экспертизу. При подтверждении Ваших догадок имеете право взыскать ущерб с управляющей компании и Ваши соседи должны будут взыскивать с УК. Звоните, окажем необходимую юридическую помощь.
Вам помог ответ?ДаНет
4.3.
Лучше обратиться на очную консультацию со всеми документами для оценки перспектив.
Вам помог ответ?ДаНет
6. Почему Суд не отклонил Иск ведь представлены техническая экспертиза разрушение в результате гидроудара и прибор не находиться за прибором измерения воды который пломбируется а перед ним? Почему не было принято решение сразу? Ввиду отсутствия вины ответчика.
6.1.
В гражданском процессе — состязательность сторон. Виновность и не виновность доказывает каждая из сторон. Чей юрист сильнее-тот и прав.
Вам помог ответ?ДаНет
6.2.
«Кто виноват и что делать» устанавливается в ходе судебного заседания. А в заявлении может может написано всё что угодно, всем фактам и доказательствам нужна проверка, что и происходит в процессе разбирательства.
Вам помог ответ?ДаНет
6.3.
Суд принимает решения основываясь на представленных доказательствах в соответствии с законом! Что ПРЕДСТАВИЛИ И КАК ОБОСНОВАЛИ КАК ТРЕБОВАНИЯ так и возражения-то и получили.
Вам помог ответ?ДаНет
7. Получила отказ по возмещению КАСКО, случился гидроудар двигателя при движении, когда проезжавшая машина по встречной полосе создала волну и окатила мою машину волной, после чего моя машина заглохла. Справка из гидрометеобюро получена и передана в страховую компанию, в которой указано что в это время было наводнение и наблюдалось опасное природное явление, Но в договоре прописано что гидроудар не является страховым случаем, но это же случилось не по моей вине. Есть ли смысл спорить с компанией?
7.1.
Я что-то не припомню, чтобы у нас в Москве официально было наводнение, именно как стихийное бедствие (обстоятельство не преодолимой силы, освобождающее страховую компанию от ответственности). Я считаю, что нужно обращаться в суд.
Вам помог ответ?ДаНет
7.2.
Нет не имеет смысла спорить и судиться. Вас ни кто не заставлял двигаться во время наводнения, тем более гидроудар согласно договору не страховой случай.
Вам помог ответ?ДаНет
7.3.
Обращайтесь с иском к страховой компании, и них все что угодно — не страховой случай.
Вам помог ответ?ДаНет
8. На проезжей части, образовалась большая лужа. По причине этого залило мотор. Произошёл гидроудар. Вызвали ГИБДД, фото имеются. Но отсутствует страховка.
8.1.
Вопрос Ваш в чем к юристам?
Вам помог ответ?ДаНет
8.2.
Вы двигались на автомобиле по луже?
Вам помог ответ?ДаНет
9. Лопнул фильтр грубой очисТКи холодной воды (треснула крышка), и затопило соседей с низу. Фильтру лет 10, документов на него нет, если смысл делать экспертизу на гидроудар или это бессмысленно, ТК ему столько лет.
9.1.
Смысл делать экспертизу на гидроудар есть.
Вам помог ответ?ДаНет
9.2.
Сомнительно. С технической точки зрения необходимо проверить еще и износ материалов фильтра. Но все равно ответственность с течением времени будете нести вы.
Вам помог ответ?ДаНет
11. По заливу квартиры на меня подали в суд, согласно акта залив произошел в результате срыва фильтра грубой очистки находившемся в зоне моей ответственности, в процессе задействовали экспертизу которая вынесла заключение о гидроударе, взыскали ущерб с ресурсоснабжающей организации, в отношении меня отказать. С кого мне взыскивать расходы на адвоката?
11.1.
Вам необходимо обратиться в тот же суд с заявлением о взыскании процессуальных издержек, которые будут взысканы с истца.
Вам помог ответ?ДаНет
11.2.
Ваши судебные расходы, в том числе на адвоката, вы можете взыскать в данном случае по вашему заявлению, указав в ответчиках все противоположные стороны судебного процесса, суд определит ответчика (трудно дать совет не видя решение)
Вам помог ответ?ДаНет
12. Залив произошел в результате разрушения фильтра грубой очистки, доказали гидроудар, истец привлек в качестве соответчика ресурсоснабжающую компанию с которой суд решил взыскать, а в отношении меня отказать. С кого мне взыскивать расходы на адвоката?
12.1.
С того кто проиграет по делу. С ответчика.
Вам помог ответ?ДаНет
12.2.
Гидроудар и пс доказали? Это редкость для нашей судебной системы. Советую подождать 6 мес. Для того что бы решение суда на верняка вступило в силу. Взыскивать расходы на представителя следует с проигравшей стороны.
Вам помог ответ?ДаНет
13. В нашей квартире на кухне, вероятно по причине гидроудара, обломался водяной шланг в месте присоединения его к смесителю. В результате затопило нашу квартиру, а также две квартиры этажами ниже. Понесён материальный ущерб. Кто должен возмещать ущерб мне и хозяевам других квартир? Должен ли я, как хозяин квартиры в которой произошла авария, возмещать ущерб хозяевам других квартир, пострадавших от этой аварии.
13.1.
Доброго времени суток Вы сами в этом виноваты, если у вас оторвался шланг у смесителя и вы, как собственник квартиры должны всем возместить ущерб
Удачи Вам. Анна Титова.
Вам помог ответ?ДаНет
13.2.
Здравствуйте! Да, Вы в этом случае должны возмещать ущерб пострадавшим, так как это Ваша собственность. Далее, если сможете доказать что причиной аварии был гидроудар, можете взыскать этот ущерб с виновника в регрессном порядке.
Вам помог ответ?ДаНет
14. Ночью, когда не было никого дома лопнул от гидроудара фильтр грубой очистки холодной воды, затопили соседей.., которые готовы подать в суд, что нужно делать, чтобы доказать, что это действительно гидроудар.
14.1.
Добрый день! Здесь нужно проводить экспертизу, только имея на руках заключение эксперта что-то можно пробовать доказать, можете назначить в рамках судебного заседания.
Вам помог ответ?ДаНет
14.2.
Здравствуйте! Для того, чтобы определить причину повреждения фильтра, в суде нужно заявить о проведении судебной технической экспертизы.
Вам помог ответ?ДаНет
16. 16.08.16 г. проводилась проверка отопления к отопительному сезону, произошел гидроудар, в итоге потекла вода из полотенцесушителя в ванной, на тот момент никого не было дома, в результате вода протекла на 2 нижних квартиры, полотенцесушителю около 3 лет, заменяли мастера, кто виноват в данной ситуации? Жители нижних квартир, само собой, собираются составлять акт.
16.1.
Читайте внимательно ст.210 КГ РФ.
Вам помог ответ?ДаНет
16.2.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.08.2016) Статья 210. Бремя содержания имущества Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда 1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
Вам помог ответ?ДаНет
17. Дом принадлежит СПК, водопровод провел за свой счет, соседям через стенку разрешил провести воду, у них квартира приватизированная, сосед установил машинку автомат, водопровод рвет от гидроударов, на просьбы устранить неполадки сосед не реагирует, говорит это твои проблемы. Имею ли я право отключить его, так как я проводил его сам. Спасибо за ответ заранее.
17.1.
Здравствуйте! Да, можете отключить.
Вам помог ответ?ДаНет
17.2.
Да Можете отключить.
Вам помог ответ?ДаНет
18. Как провести экспертизу, что был гидроудар в многоквартирном жилом доме, в результате чего могло сорвать кран и произошло затопление соседей. Какие требуются документы и что (какие документы) потребовать предъявить от управляющей компании.
18.1.
Здравствуйте, Ольга! Это больше технический вопрос, а не правовой. Обратитесь в экспертные учреждения в Вашем городе, которые занимаются техническими экспертизами. Чтобы посоветовать, какие вопросы ставить перед экспертами, нужно знать суть дела.
Вам помог ответ?ДаНет
18.2.
В доме многоквартирном не может ни когда быть гидроудара из за маленького давления в трубах это уже из моей практики. Вы ни докажите что был гидроудар.
Вам помог ответ?ДаНет
19. Сорвало колбу входного фильтра холодной воды — затопили соседей. Установщики фильтра валят на гидроудар, ТСЖ говорит, что давление в системе не скачет и это наша проблема. Есть ли шанс доказать, что причина в гидроударе?
19.1.
—Здравствуйте, пробуйте доказать. Всего хорошего.
Вам помог ответ?ДаНет
19.2.
Марина, чтобы доказать это в суде Вам понадобиться независимая экспертиза.
Вам помог ответ?ДаНет
Гидроудар двигателя. Гидроудар судебная практика — Upravasino.ru
Гидроудар двигателя
Гидроудар двигателя признается страховым случаем по каско.
Гидроудар – это удар поршня о сжатую в цилиндре двигателя жидкость (бензин, охлаждающую жидкость, масло воду), попавшую в него нештатно в количестве, превышающем объем камеры сгорания.
Суд при разрешении требований страхователя верно сослался на положения ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», определяющей понятие такого основания для страховой выплаты как дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором причинен материальный ущерб, что и имело место (автомобиль находился в движении по дороге и в сложившейся дорожной обстановке ему был причинен ущерб).
Проанализировав представленные доказательства, суд признает их допустимыми и приходит к выводу, что попадание воды в двигатель было вызвано природным явлением — ливнем, а не возникло вследствие виновных действий водителя, поскольку постепенное затопление автомобиля водой происходило в момент его стоянки на автодороге. Допустимых доказательств обратного, ответчиком не представлено.
Тот факт, что ущерб транспортному средству был причинен в результате дорожно-транспортного происшествия — т.е. события, возникшего в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором повреждены транспортные средства. (п. 1.2.ПДД), подтверждается материалами административного дела, показаниями инспектора ГИБДД., в связи с чем Правила страхования в данном случае не применимы и данное событие ДТП является страховым случаем.
Суд пришёл к правильному выводу, что материалами дела подтверждается тот факт, что автомобиль, принадлежащий страховщику совершил наезд на неподвижный предмет, препятствие -лужу, а соответственно произошедшее событие является страховым случаем.
В соответствии с п.1.2 ПДД РФ «дорожно-транспортное происшествие» — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором…повреждены транспортные средства… либо причинен иной материальный ущерб. Согласно Приложению 6 к Инструкции по учету дорожно-транспортных происшествий в органах внутренних дел о Перечне видов дорожно-транспортных происшествий и их определении, к ДТП относятся не только те конкретные виды ДТП, которые указаны в Перечне, но иной вид ДТП как происшествия, не относящиеся к перечисленным в Перечне видам. То есть указанный Перечень видов ДТП не является исчерпывающим.
Суд посчитал, что умысел либо грубая неосторожность в действиях страхователя отсутствовали: ДТП произошло на дороге общего пользования; страхователь двигался в плотном потоке машин с небольшой скоростью; изначально глубина лужи позволяла ее преодолеть, с учетом технических характеристик автомобиля; попадание воды из лужи в воздухозаборные патрубки, а затем – в двигатель автомобиля – произошло вследствие резкого пребывания воды, с учетом рельефа местности на месте ДТП и не своевременного стока поверхностных вод в дождеприемные решетки, а также создания «волны» встречным транспортом.
Гидроудар – это удар поршня о сжатую в цилиндре двигателя жидкость (бензин, охлаждающую жидкость, масло воду), попавшую в него нештатно в количестве, превышающем объем камеры сгорания. Не квалифицированный водитель может и не обнаружить произошедший гидроудар, поскольку двигатель способен продолжать свою работу еще какое-то время без явных признаков неисправности. Следовательно, умысел на эксплуатацию техн
Что такое гидравлический / паровой молот?
Введение в гидравлический удар
Гидравлический удар — это обычно наблюдаемое явление, возникающее во время потока жидкости. Наличие гидроудара можно легко определить по производимому им шуму. Шум — это не конечный эффект гидроудара, а лишь его показатель. Гидравлический удар оказывает множество неблагоприятных воздействий на паровые системы. Гидравлический удар может повредить оборудование, такое как расходомеры, которые установлены в паровой сети. Случаи разрыва и разрушения трубопроводов из-за гидроудара также довольно часты.В некоторых случаях гидравлический удар приводил к катастрофическим последствиям. Гидравлический удар — это не только проблема системы, но и проблема безопасности. Гидравлический удар можно определить следующим образом —
Гидравлический удар — это скачок давления или волна, возникающая, когда движущаяся жидкость (обычно жидкость, но иногда также газ) вынуждена останавливаться или внезапно менять направление (изменение импульса).
Как только пар выходит из котла, он начинает терять тепло. В результате внутри трубы конденсируется пар.Скорость образования конденсата высока, особенно при запуске, когда система холодная. В результате конденсации образуются капли воды. Эти капли конденсата скапливаются по длине паропровода, образуя твердую пробку. Когда эта пуля встречает какое-либо препятствие, такое как поворот, она резко останавливается. Вся кинетическая энергия оторочки конденсата будет преобразована в энергию давления, которая должна быть поглощена трубопроводами. Это вызывает явление гидроудара.
Образование гидроудара
Формирование гидроудара можно очень хорошо понять из приведенных ниже диаграмм.
Образование гидроудара
После образования конденсата поток внутри трубы состоит из двух компонентов: пара и конденсата. Скорость потока пара намного выше, чем у конденсата. Во время такого двухфазного потока тяжелый конденсат, который течет по дну трубы, вытягивается высокоскоростным паром. Это приводит к образованию водяной пробки, которая намного плотнее, чем пар, движущийся со скоростью пара.Когда эта пробка останавливается каким-либо разрывом, например изгибом или оборудованием, кинетическая энергия пробки внезапно преобразуется в энергию давления, что создает ударную волну во всем трубопроводе. Трубопровод будет продолжать вибрировать, пока эта энергия не рассеется в конструкции.
Удар гидроудара
Можно задаться вопросом, почему гидравлические удары считаются серьезной проблемой. Разрушительный характер гидравлического удара можно понять на следующем рисунке:
Рекомендуемая скорость насыщенного пара в трубопроводной сети = 20-35 м / с
Рекомендуемая скорость воды в трубопроводной сети = 2-3 м / с
В случае гидравлических ударов конденсат увлекается паром, и, следовательно, водяная пробка движется со скоростью, равной скорости пара, которая примерно в десять раз превышает идеальную скорость воды.В результате общее давление гидравлического удара очень велико.
Рекомендации по предотвращению гидроудара
Хотя гидравлический удар не может быть полностью устранен в паровых системах, его, безусловно, можно избежать. Существуют определенные передовые методы, при соблюдении которых снижается вероятность возникновения гидроудара. Некоторые из этих практик —
Паропроводы всегда следует прокладывать с плавным уклоном (градиентом) в направлении потока.
Регулярная установка конденсатоотводчиков, а также в нижних точках.Это обеспечивает удаление конденсата из паровой системы сразу после его образования.
Следует избегать провисания труб за счет надлежащей опоры. Провисающие трубы могут образовывать скопление конденсата в трубопроводе, увеличивая вероятность гидравлического удара.
Операторы должны быть обучены медленно открывать запорный клапан во время пусковых режимов.
Сливные карманы должны быть подходящего размера, чтобы конденсат не перепрыгивал через них. Вместо этого дренажные карманы должны быть такого размера, чтобы весь конденсат попадал в сифон.
Редукторы — Эксцентрические редукторы следует использовать вместо концентрических редукторов
.
Гидравлический молот
Гидравлический удар — это ударная волна, передаваемая через жидкость, содержащуюся в системе трубопроводов. Самое простое объяснение состоит в том, что гидравлический удар возникает, когда движущаяся жидкость внезапно прекращает движение. Импульс жидкости, внезапно останавливающейся, создает волну давления, которая проходит через среду внутри системы труб, подвергая все в этой замкнутой системе значительным силам.
Обычно волна давления гасится или рассеивается за очень короткий промежуток времени, но скачки давления могут нанести огромный ущерб в течение этого короткого периода.
Гидравлический удар подтверждается стуком или стуком, который в крайних случаях может указывать на серьезные и дорогостоящие повреждения компенсаторов, датчиков давления, расходомеров и стенок труб.
Гидравлический удар также может возникать в многофазной жидкости, которая представляет собой жидкую среду, которая также имеет увлеченные твердые частицы. Примером может быть песчаная суспензия или жидкая пульпа (которая в основном представляет собой воду, транспортирующую волокна пульпы). Ключевым фактором является то, что вода является основной транспортной средой в системе трубопроводов, и вода может очень эффективно передавать ударные волны.
МИГАЕТ VS. МОЛОТ ДЛЯ ВОДЫ
Мигание — это другой вид скачка давления. Мигание происходит в паровых системах, где конденсат пара (жидкая вода) скопился в системе трубопроводов. Эта жидкая вода может внезапно превратиться из жидкости в пар с последующим коэффициентом объемного расширения в 400-600 раз. С перепрошивкой нужно бороться совершенно по-разному. Хотя контроль не менее важен, для целей этой статьи мы ограничимся обсуждением только жидких сред и шума гидравлического удара.
ПРИЧИНЫ ВОДЫ МОЛОТА
Гидравлический удар может быть результатом неправильного выбора клапана, неправильного расположения клапана, а иногда и неправильного обслуживания. Некоторые клапаны, такие как поворотные обратные клапаны, обратные клапаны с наклонным диском и двухдверные обратные клапаны, также могут способствовать возникновению проблем с гидроударами. Эти обратные клапаны склонны к захлопыванию, потому что они полагаются на реверсирование потока и противодавления, чтобы толкнуть диск обратно на седло, чтобы клапан закрылся. Если обратный поток является сильным, как в случае вертикальной линии с нормальным потоком, направленным вверх, диск, вероятно, хлопнет с большой силой.Результирующий удар может нарушить центровку диска, так что он больше не будет полностью контактировать с седлом на 360 градусов. Это приводит к утечкам, которые в лучшем случае подрывают эффективность системы. В худшем случае это может серьезно повредить другие компоненты системы трубопроводов.
Локальные резкие перепады давления — как минимум раздражение, а в лучшем случае — серьезная проблема. Определенные шаги могут предотвратить или уменьшить гидравлический удар. Первый — изучить причины, последствия и решения.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР
Наиболее частой причиной гидравлического удара является либо слишком быстрое закрытие клапана, либо внезапное отключение насоса. Гидравлический удар — это, по сути, мгновенное повышение давления жидкости в трубопроводной системе, когда жидкость внезапно останавливается. Как заметил сэр Исаак Ньютон, движущийся объект имеет тенденцию оставаться в движении, если на него не действует другая сила. Импульс жидкости, движущейся в прямом направлении, будет поддерживать движение жидкости в этом направлении.Когда клапан внезапно закрывается или насос внезапно останавливается, жидкость в системе трубопроводов после клапана или насоса будет упруго растягиваться до тех пор, пока импульс жидкости не будет остановлен.
Затем жидкость хочет вернуться в свое нормальное, ненапряженное состояние, подобно растянутой пружине, которая была отпущена. Это заставляет жидкость возвращаться по трубе. Затем обратный поток жидкости встречает закрытый клапан, потенциально со значительной разрушающей силой.Отражением этой волны давления жидкости является громкий хлопок (и может быть более одного импульса давления) (рис. 1).
Внезапное закрытие клапана чаще всего связано с четвертьоборотными клапанами и, в частности, с автоматическими четвертьоборотными клапанами. Простое решение — более медленное закрытие автоматических четвертьоборотных клапанов. Это работает во многих случаях, но не во всех. Например, клапаны аварийного отключения должны закрываться быстро, поэтому для таких применений могут потребоваться другие решения.Подробнее о расчетах времени закрытия клапана см. Далее в этой статье.
Другой наиболее частой причиной гидроудара является внезапное отключение насоса. Несколько насосов, подаваемых в общий коллектор, например, в градирнях или при осушении шахт, должны либо останавливаться медленно, либо им необходимо установить встроенные бесшумные обратные клапаны сразу после насоса. Бесшумные обратные клапаны могут быть чрезвычайно эффективными для уменьшения, а иногда и устранения гидравлического удара.
ПРОГНОЗ ДАВЛЕНИЯ ВОДНОГО МОЛОТА
Можно рассчитать величину скачков давления гидроудара, основываясь на подробных знаниях системы трубопроводов и транспортируемых сред.Фактическая сила гидравлического удара зависит от скорости потока жидкости, когда он остановлен, и от продолжительности времени, в течение которого этот поток останавливается. Например, представьте, что 100 галлонов воды течет по 2-дюймовой трубе со скоростью 10 футов в секунду. Когда поток быстро останавливается с помощью быстро закрывающегося клапана, эффект эквивалентен удару 835-фунтового молотка о преграду. Если поток останавливается менее чем за полсекунды (что может быть скоростью закрытия клапана), то может возникнуть скачок давления более чем на 100 фунтов на квадратный дюйм, превышающий рабочее давление системы.
Уравнение для расчета потенциальной величины выброса выглядит следующим образом:
∆H = a / g * ∆V
∆H — изменение напора
∆V — изменение скорости потока жидкости
a = акустическая скорость в среде
г = гравитационная постоянная
Пример:
a = 4864 футов в секунду
г = 32,2 фута в секунду2
∆V = 5 футов в секунду
∆H составит 756 футов (328 фунтов на кв. Дюйм)
Это значение предполагает мгновенное закрытие клапана.
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЗАКРЫТИЯ КЛАПАНА
Гидравлический удар, безусловно, является серьезной проблемой в промышленных условиях, например, на очистных сооружениях или в городской системе водоснабжения. В отличие от приведенного выше примера, средний смеситель для ванной комнаты обычно основан на номинальном диаметре линии в полдюйма и имеет давление воды в диапазоне 60-80 фунтов на квадратный дюйм и подает около 8-10 галлонов в минуту. 6-дюймовая линия на водоочистной установке будет производить 900 галлонов в минуту со скоростью 10 футов в секунду.24-дюймовый водопровод может подавать более 12 000 галлонов воды в минуту, чего достаточно, чтобы заполнить средний бассейн на заднем дворе менее чем за две минуты.
Основная формула для времени закрытия клапана: T = 2L / a
T = минимальное время в секундах
L = длина прямой трубы между запорным клапаном и следующим коленом, тройником или другим изменением
Для воды с температурой 70 ° F (21 ° C), когда у вас 100 футов прямой трубы:
T = минимальное время закрытия 41 миллисекунда
ПОСЛЕДСТВИЯ ВОДНОГО МОЛОТА
Последствия гидроудара могут быть от легких до тяжелых.Распространенным признаком является громкий стук, исходящий из труб, особенно после быстрого отключения источника давления воды. Это звук ударной волны давления, ударяющей с большой силой о закрытый клапан, соединение или другое препятствие. Этот иногда оглушительный шум может быть источником большого беспокойства и беспокойства, особенно если поблизости работают люди.
Однако повторяющиеся гидроудары — не просто неприятность. Гидравлический удар также серьезно повреждает трубопроводы, соединения труб, прокладки и все другие компоненты системы (расходомеры, манометры и т. Д.). Скачки давления могут легко превысить рабочее давление системы в 5-10 раз при ударе, тем самым создавая большую нагрузку на систему. Гидравлический удар вызывает утечки в стыках в системе. Это также вызывает трещины на стенках труб и деформацию опорных систем трубопроводов. Ремонт или замена поврежденных компонентов трубопроводов и оборудования может потребовать больших затрат. Если разлив вызывает экологическую проблему, затраты могут быть огромными.
В большинстве случаев гидравлический удар считается угрозой безопасности.Чрезвычайное давление гидравлического удара может привести к повреждению прокладок и внезапному разрыву труб. Люди, находящиеся поблизости от такого события, могут получить серьезные травмы.
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВОДЯНОГО МОЛОТА
Есть много способов смягчить последствия гидроудара, в зависимости от его причины. Один из простейших способов минимизировать гидравлический удар, вызванный гидравлическим ударом, — это обучение операторов. Операторы, которые осознают важность правильного открывания и закрывания ручных или приводных клапанов, могут принять меры для сведения к минимуму последствий.Это особенно верно для четвертьоборотных клапанов, таких как шаровые краны, дисковые затворы и пробковые краны.
РАЗРАБОТКА ТРУБОПРОВОДОВ
Амортизаторы гидроудара обеспечивают защиту от скачков давления, вызванных гидроударами. Эти компоненты трубопроводной системы снижают характерный шум и возникающие в результате нагрузки на трубопроводную систему, действуя как амортизатор. При правильном размере и установке гасители гидроударов могут быть эффективным решением.
С другой стороны, следует избегать насосов, которые работают в длинном вертикальном трубопроводе.Вертикальную опору следует либо минимизировать, либо использовать бесшумные обратные клапаны как можно ближе к насосу.
Еще одна область, на которую следует обратить внимание для минимизации гидравлического удара, — это установка обратных клапанов в вертикальных трубопроводах. Ограничители поворота, поворотные диски и двухдверные клапаны могут работать в вертикальном положении. Однако они не предотвратят реверсирование потока в этой ориентации. В этой ориентации может работать только бесшумный обратный клапан.
Гидравлический удар, возникающий в результате внезапного закрытия обратного клапана поворота, поворотного диска и двухдверных обратных клапанов, можно устранить, заменив эти клапаны на бесшумные или бесшумные обратные клапаны.Тихие обратные клапаны близко от уменьшения перепада давления запорного элемента клапана, а не закрытие от обратного потока. Таким образом, они гораздо реже закрываются, что вызывает гидравлический удар. Когда перепад давления на диске приближается к давлению открытия клапана, клапан полностью закрывается. Это позволяет потоку текучей среды замедляться, что позволяет уменьшить количество движения текучей среды до того, как клапан полностью закроется, при этом гарантируя, что поток текучей среды не изменится в обратном направлении.
Проектировщики систем
должны быть знакомы с передовой практикой и отраслевыми стандартами для минимизации гидроудара, такими как использование, при необходимости, медленно закрывающихся клапанов, знание оптимальных положений клапана в системе трубопроводов и особые соображения по проектированию трубопроводов для систем с высоким рабочим давлением.
Когда трубопроводные системы спроектированы должным образом, вероятность возникновения гидроудара значительно снижается или даже исключается. В уже существующих системах разрушительное воздействие гидроудара можно ограничить рядом существенных способов, таких как установка гасителей гидроудара, перемещение обратных клапанов из вертикальных линий, установка бесшумных обратных клапанов в качестве основной линии защиты и обеспечение медленного закрытия в рабочих процедурах для четвертьоборотных клапанов.Обратите внимание, что время закрытия в автоматизированных системах должно быть в 10 раз больше, чем рассчитывается по формуле T = 2L / a.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гидравлический удар изучается много лет. Некоторые из основополагающих исследований относятся к концу 19 века. Исследования продолжаются и сегодня. Многие крупные университеты в Соединенных Штатах, Великобритании и Нидерландах, а также уважаемые компании-производители клапанов написали статьи о сравнении различных стилей обратных клапанов и их установленных динамических характеристик.
Эта статья лишь поверхностно затрагивает тему переходных процессов жидкости, исследуя некоторые причины и решения того, что мы обычно называем гидравлическим ударом. Решение проблем, связанных с гидроударом, может быть довольно дорогостоящим, и, как всегда, унция профилактики стоит фунта лечения. Насосы, подаваемые в вертикальные линии или общие коллекторы, и устройства быстрого закрытия клапана, могут быть спроектированы вне технологического процесса в самом начале. После того, как трубопровод установлен и производственные процессы запущены, задача состоит в том, чтобы найти решения с учетом конкретных ограничений.
Большинство производителей линейных бесшумных обратных клапанов очень хорошо разбираются в гидравлических ударах и имеют в штате инженеров, которые могут помочь. Они могут быть лучшим источником знаний, когда дело доходит до правильного решения.
АРИ БРЕГМАН — вице-президент и генеральный директор DFT Valves. Свяжитесь с ним по этому адресу электронной почты, защищенному от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра ..
.
Предотвращение гидроудара
Предотвращение гидроудара
HideChilds = False SystemName =
Защита от гидроудара
FLDI / SP — Затвор для предотвращения перенапряжения — Серия 300
Уникальный модуль управления DOROT, который может быть добавлен к любому автоматическому клапану.Он предотвращает гидравлический удар, который возникает при закрытии клапана, когда он находится в конце длинного трубопровода.
Подробнее FLDI / SP — Закрытие для защиты от перенапряжения — Серия 300
SP — Добавление ступенчатого замыкания для предотвращения перенапряжения — Серия 100
Устройство может быть добавлено к любой функции управления и автоматически регулирует скорость закрытия клапана, расположенного в конце длинного трубопровода.Это обеспечивает умеренный темп изменения потока, предотвращающий возникновение скачков давления. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистами Dorot для получения более подробной информации.
Может быть добавлен к любой функции управления быстрым закрыванием
Скорость закрытия с автоматической регулировкой
Полностью гидравлический — не используются электронные контроллеры, батареи или реле
Простая и надежная конструкция
Подробнее SP — Добавление ступенчатого замыкания для предотвращения перенапряжения — Серия 100
SP — Закрытие для предотвращения перенапряжения — Серия 500
Устройство автоматически регулирует скорость закрытия клапана, расположенного в конце длинного трубопровода, предотвращая скачки давления.
За подробностями обращайтесь к специалистам Dorot Experts или к местному дистрибьютору.
Подробнее SP — Закрытие для предотвращения перенапряжения — Серия 500
QR — КОМБИНИРОВАННАЯ ОПЦИЯ
Клапан быстрого сброса давления Dorot Series 300 (’30 -QR ’) активируется давлением в трубопроводе. Клапан открывается мгновенно, когда давление в трубопроводе превышает безопасный уровень, тем самым сбрасывая избыточное давление в сети.Когда давление возвращается к норме, клапан закрывается медленно, с регулируемой скоростью.
Узнать больше QR — КОМБИНИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ СРЕДСТВА
QR — Клапан быстрого сброса давления — Серия 100
Клапан открывается мгновенно, когда давление в трубопроводе превышает безопасный уровень, тем самым сбрасывая избыточное давление в сети.Когда давление возвращается к норме, клапан закрывается медленно с регулируемой скоростью.
Нет операции захвата
Простая и надежная конструкция
Простота установки и обслуживания
Низкое сопротивление и высокая пропускная способность
Защита канализационных систем и насосных систем чистой воды
Подробнее QR — Клапан быстрого сброса давления — Серия 100
QR — Предохранительный клапан быстрого сброса — Серия 500
Клапан открывается мгновенно, когда давление в трубопроводе превышает безопасный уровень, тем самым сбрасывая избыточное давление в сети.Когда давление возвращается к норме, клапан закрывается медленно с регулируемой скоростью.
Подробнее QR — Предохранительный клапан с быстрым сбросом — Серия 500 .
Хаммер против Дагенхарта | судебное дело
Хаммер против Дагенхарта , (1918), судебное дело, в котором Верховный суд Соединенных Штатов отменил Закон Китинга-Оуэна, который регулировал детский труд. Закон, принятый в 1916 году, запрещал межгосударственные перевозки товаров, произведенных на фабриках или шахтах, на которых работали дети в возрасте до 14 лет или подростки в возрасте от 14 до 16 лет работали более восьми часов в день.
Британская викторина
Исторический шведский стол: факт или вымысел?
Рейсы
Concorde между Англией и США заняли целый день.
Hammer v. Dagenhart было испытательным случаем в 1918 году, предъявленным работодателями, возмущенными этим регулированием своей практики найма. Дагенхарт был отцом двух мальчиков, которые потеряли бы работу на фабрике в Шарлотте, Северная Каролина, если бы Китинг-Оуэн была поддержана; Хаммер был прокурором США в Шарлотте.
Решением от 5 до 4 Суд постановил, что Закон Китинга-Оуэна выходит за рамки федеральных полномочий и представляет собой неоправданное посягательство на полномочия штата по определению местных условий труда.С заметным несогласием судья Оливер Венделл Холмс указал на зло чрезмерного использования детского труда, на неспособность штатов регулировать детский труд и на безоговорочное право Конгресса регулировать торговлю между штатами, включая право запрещать.
Hammer против Dagenhart было отменено, когда Суд подтвердил конституционность Закона о справедливых трудовых стандартах в деле U.S. против Darby Lumber Company (1941).
Britannica Premium: удовлетворение растущих потребностей искателей знаний.Получите 30% подписки сегодня.
Подпишись сейчас
.
Температура двигателя внутреннего сгорания: особенности и виды
Главным фактором правильной эксплуатации любого автомобиля, является контроль температуры двигателя. Во избежание поломок ДВС, ведущих за собой дорогостоящий ремонт, стоит уделять внимание температуре силовой установки, и знать все нюансы, связанные с ней.
В данной статье подробно описано, какая рабочая температура у двигателя, что следует делать при повышенной температуре. Как проверить и как посмотреть температуру двигателя, при какой температуре двигателя следует принимать соответствующие меры, и многое другое, обеспечивающее работу мотора в правильном режиме!
Цель слежения за температурой
В каждом двигателе внутреннего сгорания находятся поршни, при направлении поршня в нижнюю мертвую точку затрачивается очень много энергии, которая, в свою очередь, отдает большое количество тепла, имеющее высокую температуру. Как все знают, двигатель состоит из металлического материала, а металл считается очень чувствительным к температуре, материалом.
При высоких температурах металл имеет свойство расширения, что влечет за собой деформацию участков, для которых необходимо иметь точные размеры, обеспечивающие идеальную работу мотора. В каждом автомобиле находится специальная система охлаждения двигателя, обеспечивающая оптимальную температуру для работы, избегая деформации необходимых частей.
Как проверить температуру двигателя
Как узнать температуру двигателя? Температура бензинового двигателя определяется по датчику, который находится на панели приборов. На датчике находится шкала с отметками, обозначающими значение градусов, а также цветовая шкала, показывающая степень нагрева — чем ближе к красному, тем температура выше.
Если имеются неполадки в его работе, лучше сразу обратиться к специалистам, потому как проверить и отремонтировать у них устройство получится быстрее и качественнее.
Если проверенный ранее датчик температуры по какой-то причине перестал функционировать, то можно воспользоваться специальным тестером, имеющим датчик температуры. Такой инструмент легко найти в магазине электротоваров.
Для определения температуры двигателя тестером, необходимо прикрепить датчик тестера силиконом к датчику, установленному на двигателе, и подождать несколько минут, дисплей тестера выявит и покажет температуру. Так и происходит измерение температуры двигателя.
А как проверить температуру тосола? Для определения температуры охлаждающей жидкости, датчик тестера прикрепляем к шлангу системы охлаждения, также используя силикон.
Рабочая температура
Рабочая температура двигателя зависит от охлаждающей системы. Целью системы является — обеспечение благотворных условий работы двигателя, и их поддерживания. Во время сгорания топливной смеси достигается температура ближе к 2000 градусов.
Система охлаждения максимально снижает данный показатель, поддерживая температуру в районе 80 — 90 градусов. Такая температура и является оптимально рабочей.
Чем опасна высокая температура
Повышенная температура в двигателе приводит к кипению и испарению тосола. После выхода жидкости из системы, температура резко вырастает, что приводит к перегреву и деформации двигателя, детали ДВС начинают расширяться и изменяться. В конечном итоге происходит заклинивание двигателя, что чревато выходом его из строя. В таком случае двигатель сложно оживить и стоить это будет дорого.
Допустимая температура в автомобиле зависит от свойств охлаждающей жидкости. При заливании воды, предельная температура 100 градусов. Тосол выдерживает в районе 110 — 140 градусов по Цельсию, следовательно, эксплуатация разрешена не более чем при 110 градусах.
Как восстановить нормальную температуру ДВС
Как же восстанавливается рабочая температура двигателя? В первую очередь, при высокой температуре стоит проверить количество тосола в системе, если же ее там мало или нет совсем, необходимо залить. При отсутствии бачка для охлаждающей жидкости, ее стоит заливать в радиатор.
При заливке напрямую в радиатор, необходимо соблюдать осторожность, во избежание ожогов тела, из-за попадания горячей жидкости. Следующим шагом стоит проверить систему на наличие протечек. Не станет лишним и проверка радиатора. Если произошел сильный перегрев двигателя, то необходимо провести его диагностику.
Для соблюдения постоянной температуры, стоит контролировать уровень жидкости в бачке, вовремя ее доливая, а также проверять датчик температуры на исправность.
При какой температуре стоит начать движение
Рабочая температура двигателя составляет 80 −90 градусов зимой. При положительной температуре окружающей среды, можно начинать движение при температуре 70 — 80 градусов. Так как летом двигатель не подвергается внешнему охлаждению, его работоспособность увеличивается, и поэтому до начала движения не стоит его прогревать до высоких температур.
Нормальная температура двигателя зимой
Оптимальная температура двигателя в зимнее время должна достигать 80 — 90 градусов, что обеспечит нормальную работоспособность механизмам. При какой температуре замерзает вода в моторе? Обычно это случается при температуре ниже −3 градусов. Прогревать автомобиль стоит не более семи минут на высоких оборотах, и не более пяти минут на низких.
Прогрев ДВС
Процесс прогрева двигателя очень прост и не требует потери времени. После запуска двигателя, ему необходимо работать на холостом ходу около пяти — семи минут, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет +40 — +50 градусов. Время прогрева зависит от уличной температуры.
В большинстве случаев этого вполне достаточно для нормальной работы двигателя. При очень низких температурах прогрев ДВС осуществляют с помощью специальных приборов, которые сначала прогреют картер, для согрева масла, а затем уже заводят мотор, держа его на высоких оборотах.
Утепление двигателя
Для ускоренного прогрева двигателя в зимнее время и для поддержания оптимальной температуры стоит его утеплить. Существует несколько способ утепления:
Авто одеяло — представляет собой покрывало, с наполнением из специальной ваты, используемой в огнеупорных щитах и в утеплении газо- и нефтепровода. Такое одеяло можно купить, или при наличии материала, сделать самим. Польза одеяла заключается в том, что его состав выдерживает высокую температуру и обладает маленькой теплопроводностью.
Электропрогреватель — считается продвинутым вариантом прогрева. Минус такого способа заключается в том, что для его использования требуется питание в 220 вольт, что заставляет владельца, держать авто рядом с розеткой. Также для электропрогрева требуется 20-30 минут, чтобы полностью прогреть двигатель.
Автономный прогреватель — самый лучший способ прогрева перед запуском, но и самый дорогой. Такой прогреватель представляет собой систему запуска двигателя, когда он остыл, и отключать его, при достижении определенной температуры. Как правило, автономный прогреватель настраивается по времени, или по определенной температуре.
Замерзание двигателя
Если в системе охлаждения отсутствует тосол или антифриз, но вместо них используется вода, это не страшно, если вовремя поддерживать уровень. Но не страшно это только в теплое время года. Зимой, вода, вместо антифриза может навредить двигателю максимально серьезно.
Вода может замерзнуть при температуре ноль градусов, что при любом похолодании плохо скажется не только на системе охлаждения, но и на самом двигателе.
Максимально, двигатель останется целым, с залитой водой, при температуре −3 градуса. При наличии воды в радиаторе и системе охлаждения, при очень низкой температуре, присутствует шанс раскола двигателя, восстановление которого, в данном случае считается нереальным.
При какой температуре двигателя можно начинать движение
Эксплуатация автомобиля в холодное время года имеет ряд особенностей, знание которых и позволит гарантировать полную беспроблемность использования транспортного средства. В мороз технические жидкости и различные подвижные узлы двигателя автомобиля могут работать неправильно, что в свою очередь приводит к повышенному износу. Именно поэтому перед тем как начинать движение. требуется проводить предварительный прогрев автомобиля, что позволит решить проблемы с низкой температурой двигателя.
Прогревать или нет — вот в чём вопрос
Единого мнения у автовладельцев требуется ли выполнять предварительный прогрев автомобиля в зимнее время года на сегодняшний день нет. Если ранее старые карбюраторные автомобили в обязательном порядке требовали такого предварительного нагрева, то сегодня благодаря использованию качественной современной синтетической смазки и полностью автоматизированных инжекторных двигателей предварительно прогревать автомобиль нет надобности.
Именно поэтому большинство специалистов по ремонту двигателей и обычных автовладельцев отмечают, что прогревать по 5-10 минут автомобили зимой уже не требуется. Будет достаточно буквально 1-2 минут работы на холостых оборотах, после чего можно сразу начинать движение автомобиля.
Предварительно прогреваем мотор зимой
Если вы всё уже решили выполнять прогрев двигателя автомобиля в холодное время года, то следует помнить о том, что такой прогрев должен выполняться исключительно на холостых оборотах. Резко газовать и поднимать обороты двигателя выше отметки в 2000 не следует, так как в данном случае авто не только не нагреется, но и у двигателя будет отмечаться повышенный износ, что в последующем приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.
Длительность такого зимнего прогрева двигателя автомобиля будет напрямую зависеть от температуры на дворе. Если за бортом приблизительно около нуля, по какого-либо длительного прогрева не требуется. Будет достаточно одной минуты работы двигателя на холостых оборотах.
А вот при температурах до минус 10 градусов бывает достаточно двух минут работы двигателя на холостых оборотах. За это время масло слегка прогреется и будет обеспечивать качественную смазку подвижных элементов.
При температурах окружающего воздуха ниже минус 20 градусов следует дать поработать двигателю на низких холостых оборотах около 5 минут. За это время печка автомобиля нагреется и в салоне автомобиля станет теплее. Помните о том, что при таких низких температурах сразу включать печку на обогрев после заведения двигателя автомобиля не следует, так как машина в данном случае будет греться значительно дольше. Необходимо дать поработать двигателю около 3-4 минут, что позволит нагреться радиатору печки, после чего можно включать подачу теплого воздуха, и за несколько оставшихся минут мотор окончательно прогреется, а температура в салоне поднимется до комфортного уровня.
Можно ли использовать машину при температурах минус 30 и более
Стоит ли использовать автомобиль при экстремальных морозах решает для себя каждый автовладелец в индивидуальном порядке. Кто-то постоянно эксплуатирует зимой автомобиль, вне зависимости от погоды на улице, а кто-то всё же решается отказаться от поездок в такой адский холод. Следует сказать, что при экстремальных отрицательных температурах на все системы и узлы автомобиля приходится повышенная нагрузка. Поэтому даже при качественном прогреве автомобиля перед началом движения всё же отмечается повышенный износ, что может привести к выходу из строя различных узлов и агрегатов. В особенности зимой при температурах ниже минус 30 будет страдать двигатель автомобиля, аккумулятор и различные элементы подвески, в которых применяются прорезиненные детали и прокладки.
Правильно греем автомобиль зимой
В ряде случаях после длительной стоянки автомобиля в зимнее время года могут отмечаться определенные сложности с пуском двигателя. Проблемой может стать севший аккумулятор, который в холоде плохо держит заряд, и не обеспечивает нужный пусковой ток для заведения двигателя автомобиля. В данном случае лучше всего не пытаться как-то с толкача или же прикурив автомобиль завести его, следует демонтировать аккумулятор, зарядить его дома в тепле, что и позволит решить имеющиеся проблемы с эксплуатацией автомобиля в зимнее время года.
При прогреве двигателя автомобиля зимой постарайтесь обращать внимание на показатель холостых оборотов силового агрегата. Обычно автоматика самостоятельно поднимает холостые обороты на холодном двигателе и по мере прогрева опускает их до 600-800 оборотов в минуту. Именно поэтому, как только показатель холостого хода опустился до своего минимума, можно безбоязненно начинать движение.
Эксплуатируем машину зимой без предварительного прогрева двигателя
Действительно, распространённые сегодня качественные синтетические смазки сохраняют все свои эксплуатационные характеристики и показатели вязкости даже при глубоком минусе. Именно поэтому какого-либо дополнительного прогрева такому маслу не потребуется. У современных автомобилей используются соответствующий инжектор, который полностью управляется электроникой. При отрицательных температурах электроника просто повышает обогащение топливно-воздушной смеси, и автомобиль держит высокие обороты до полного своего прогрева. Именно поэтому таким современным автомобилям, в которых используется качественное масло, какого-либо дополнительного прогрева не потребуется.
Помните лишь о том, что при эксплуатации такого автомобиля с непрогретым двигателем сразу же повышать обороты мотора не следует. В течение первых 3-5 километров после начала движения следует соблюдать определенную аккуратность, медленно и плавно разгоняя автомобиль, не раскручивая двигатель больше 3000 оборотов коленвала. За первые несколько километров пути двигатель, коробка передач и другие узлы полностью прогреются, после чего можно будет использовать автомобиль в полноценном режиме.
Заключение
Правильная эксплуатация автомобиля зимой позволит вам гарантировать беспроблемную эксплуатацию транспортного средства, избежав каких-либо серьезных поломок, что в свою очередь сократит вам издержки на обслуживание и содержание автомобиля. Прогревать или не прогревать двигатель автомобиля — это решение каждого автовладельца. Помните о том, что такая процедура рекомендована для автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. А вот на современных и качественно обслуженных машинах проводить такой дополнительный прогрев двигателя уже не требуется.
У многих начинающих автомобилистов возникает вопрос, нужно ли прогревать дизельный двигатель перед поездкой. И если на карбюраторных силовых установках подобная необходимость очевидна, то при использовании современных бензиновых, а также дизельных моторов ситуация для водителей не такая однозначная.
Зачем нужно прогревать двигатель
Во всех руководствах по эксплуатации автомобилей четко указана необходимость прогревать двигатель в движении. Однако это не так. Производители дают такие рекомендации с целью снижения уровня выбросов их автомобилями. Но при этом быстрее изнашивается сам двигатель. С технической стороны перед поездкой требуется прогревать силовую установку именно на холостых оборотах. Это также требуется и любой коробке передач, для их корректного функционирования.
Среди водителей распространено заблуждение, что хорошее моторное масло позволяет обеспечить эффективную защиту всем трущимся элементам силовой установки вне зависимости от температуры на улице. Однако, при сильных морозах смазочные материал теряют свои свойства, поэтому им тоже требуется прогрев.
Прогрев двигателя позволяет уменьшить износ агрегата
Причины, по которым требуется прогревать двигатель, заключаются в следующих факторах:
Любое используемое масло для силовой установки при отрицательных температурах начинает загустевать. Из-за этого трущиеся детали более подвержены износу в процессе работы двигателя. Поэтому прогревание мотора позволяет повысить уровень вязкости, а также защищенности важных деталей силовой установки. Но прогрев должен осуществляться только на малых оборотах, чтобы не повредились трущиеся элементы.
При отрицательных температурах зазоры, которые существуют между деталями, увеличиваются. Это обусловлено физическими свойствами металлов. Поэтому холодный двигатель должен прогреваться на холостых оборотах, перед ездой.
Движение на непрогретой силовой установке, даже если она является инжекторной, не позволяет обеспечить стабильную тягу. В этом случае обороты мотора плавают, зависают, а также будут присутствовать чрезмерные вибрации. При этом после нажатия на педаль газа, резкость отклика существенно ниже, чем при прогретом двигателе.
Сколько и до какой температуры прогревать
Определив, нужно ли прогревать зимой дизельный двигатель, следует разобрать какое количество времени должен происходить прогрев силовой установки, а также до каких температур её требуется нагревать. Так, при осенней погоде, когда на улице не меньше +10 градусов, достаточно всего пары минут работы мотора на холостых. После этого движение требуется начинать на пониженных оборотах (в районе 1200), постепенно их повышая.
Другой вопрос, сколько нужно прогревать дизельный двигатель с турбиной при наличии сильного мороза на улице. В таких ситуациях силовая установка должна быть прогрета до состояния, пока не начнет функционировать максимально стабильно. Это будет проявляться в корректной реакции мотора на нажатие педали газа, а также уменьшении количества оборотов при работе вхолостую. С этой целью прогрев должен осуществляться до тех пор, пока температура двигателя не достигнет примерно 40 градусов.
Как прогревать дизель
Главным отличием прогрева дизельного агрегата от бензинового в том, что у первого температура повышается существенно медленнее. После 5-10 минут работы мотора на холостых можно начинать движение уже с 15-20 градусов на малых оборотах и в движении уже догревать двигатель. При сильных морозах солярка может вовсе кристаллизоваться, из-за чего завести мотор будет невозможно. В результате автомобиль если и запустится, то заглохнет, проехав всего пару десятков метров. Это обусловлено использованием остатков дизтоплива в системе, которое не замерзло.
В зависимости от температуры на улице определяется время, в течение которого силовая установка должна работать на холостых оборотах, чтобы прогреться. Если этого не сделать, то возможны негативные последствия, обусловленные повышенным износом трущихся элементов, а также сильной вибрацией.
С наступившей зимой наступила пора ежедневной утомительной процедуры прогрева автомобиля. Обсуждать эту тему можно очень долго. Большинство автомобилистов несколько минут греет машину прежде чем начать движение. И это правильно. Но мало кто знает, какой именно температуры должен достичь двигатель.
Сразу оговоримся, что при прогреве двигателя не стоит ориентироваться на время. Дело в том, что каждый агрегат имеет свои особенности. Например, моторы концерна Volkswagen-Audi обычно довольно долго доходят до рабочей температуры. Тем более, от того, насколько сильные были морозы, тоже зависит время, которое нужно затратить на прогрев. Поэтому имеет смысл ориентироваться лишь на три показателя: температура движка, обороты и ваши собственные ощущения.
Если говорить о температуре, то нужно подождать, пока ее значение дойдет хотя бы до 50 градусов. Это можно считать минимальным показателем, при котором мотор сможет исправно работать на высоких оборотах. Двигатели современных автомобилей доходят до этого значение за довольно короткое время — всего 3 — 5 минут. Если вы хотите продлить жизнь своего железного коня, то не стоит экономить время и отказываться от этой процедуры.
Если вы решили ориентироваться на обороты, то сначала следует узнать их количество на холостом ходу, когда авто прогрето. К этому показателю просто прибавьте 200 об/мин. Так вы получите значение, при достижении которого можно будет начинать движение. Например, для вашего автомобиля нормальный показатель 800 об/мин, то зимой оптимальным будет показатель в 1000 об/мин. Только рекомендуется для достижения необходимой цифры не крутить двигатель слишком сильно, чтобы не нанести ему вред.
Очень важно при этом опираться и на свои собственные ощущения. Например, можно обратить внимание на печку. Если вы чувствуете, что идущий из нее поток воздуха уже холодный, а в стало заметно теплее и комфортнее, значит, и двигатель достиг рабочей температуры, поэтому можно смело трогаться и ехать по своим делам. Исключением же будут машины, на которых установлен электрический нагреватель. Его работа никак не зависит от температуры двигателя и тогда стоит отталкиваться от предыдущих показателей.
Надо ли прогревать автомобиль перед началом движения
Морозным утром
Стоим
РАННЕЕ утро в конце ноября. Время экстремальных морозов еще не настало, температура -3° С. Простоявший всю ночь на открытой парковке автомобиль покрыт слоем инея. Градусник в салоне показывает те же самые -3° С, что и на улице. Заводим двигатель и одновременно включаем секундомер. По условиям первой части эксперимента мы не тронемся с места, пока мотор полностью не прогреется, а температура в салоне не поднимется до комфортных +20° С.
Регулятор температуры установлен на максимум. Воздушные потоки направлены на лобовое стекло и в ноги водителя. Вентилятор крутится на первой скорости. Такие установки наиболее точно соответствуют автоматическому режиму климат-контроля. Но пока из дефлекторов веет холодом. Стрелка штатного указателя температуры двигателя лежит на ограничителе. Сидим в промерзшей машине, ждем.
Три минуты, пять – без изменений. С “мертвой точки” стрелка сдвинулась только через семь минут. Это означает, что двигатель прогрелся примерно до +50° С. Но из “печки” все равно дует холодный воздух. Еще через три минуты температура двигателя достигла +70° С и из дефлекторов вентиляции пошло тепло.
Полностью до рабочей температуры (+90°95° С) мотор прогрелся за 18,5 минуты. Градусник внутри машины тем временем показал +12,5° С. Еще не очень тепло, но в принципе уже неплохо. Продолжаем ждать. До условленных +20° С салон прогрелся за 28 минут. Можно снять куртку и двигаться в путь.
Едем
СЛЕДУЮЩЕЕ утро. Уличный термометр показывает те же -3° С. За водим мотор, включаем секундомер и сразу же выезжаем с парковки. Вялотекущий московский трафик, рваный ритм движения, частые остановки у светофоров..
Стрелка штатного прибора сдвинулась с места ровно через пять минут после начала движения. Быстрее, чем если бы мы стояли на месте, но пара минут погоды не делают. До +70° С двигатель прогрелся за 7,5 минуты, а до нормальной рабочей температуры – всего за десять.. Почти вдвое быстрее, чем на стоящем автомобиле. Но в салоне пока холодно. Несмотря на то что из вентиляции дует теплый воздух, температура поднялась только до +8,5° С.
Еще три минуты – +10° С, шесть мин ут – +15° С. До желаемы х +20° С салон прогрелся за 30 минут. За такое же время, как на стоящем автомобиле. При том что двигатель да вно уже “вышел” на рабочую температуру.
Этому есть логичное объяснение: встречный поток холодного забортного воздуха не успевал достаточно на греться, проходя через радиатор печки. Включи мы режим рециркуляции, в салоне стало бы тепло значительно быстрее, зато запотели бы стекла..
Выводы
ТАК ГРЕТЬ или не греть машину перед тем, как выехать со стоянки? Наш эксперимент показа л, что двигатель в движении прогревается почти вдвое быстрее. А вот скорость роста температуры в салоне практически не зависит от того, стоит автомобиль и ли едет. Все данные мы свели в таблицы.
Таким образом, рекомендации следующие: если на улице не слишком холодно, как в нашем случае, то заводите мотор и не спеша трогайтесь в путь – быстрее согреетесь. Но ехать надо в щадящем для двигателя режиме, не слишком быстро и без резких ускорений. Если стоят морозы, то имеет смысл погреть машину ровно до тех пор, пока стрелка указателя температуры не сдвинется с “мертвой точки”. Примерно 5 -7 минут. Этого времени как раз хватит, чтобы отряхнуть снег с автомобиля. Дольше не надо – длительная работа на холостых оборотах двигателю тоже вредит: в камерах сгорания появляется нагар, свечи зажигания быстрее выходят из строя.
Таблица № 1. Время прогрева двигателя (мин)
Температура
двигателя
На холостом
ходу
В движении
+50° C
7
4-5
+70° C
10
7-8
+90°-95° C
17
10-11
Таблица № 2. Время прогрева салона (мин)
Температура
в салоне
На холостом
ходу
В движении
+10° С
12
13
+15° С
20
19
+20° C
28
30
Если двигатель замерз..
Что делать, если морозным утром автомобиль не заводится? Пара-другая безуспешных попыток – и разряженный аккумулятор отказывается крутить стартер. Одни в такой ситуации просят соседей “потаскать” машину на буксире, другие – дать “прикурить” с помощью проводов. Однако надо помнить, что такие способы могут повредить автомобилю.
СВЯЗАНО это с особенностями конструкции современных машин, а именно – с обилием электроники и наличием каталитических нейтрализаторов, необходимых для соответствия выхлопа экологическим нормам “Euro II”, обязательным в нашей стране.
Нейтрализаторы в основном страдают от запуска двигателя “с толкача”. Пока колеса буксируемого автомобиля проворачивают коленвал двигателя, в цилиндры поступает топливо. Прежде чем свечи зажигания наконец-то подожгут рабочую смесь, она скапливается в выпускном коллекторе и на сотах нейтрализатора. Когда мотор заведется, лишний бензин воспламенится. Бывает, из-за этого соты плавятся и все устройство выходит из строя. Обычно на пару с ним портится датчик кислорода. Детали недешевые.. Поэтому заводить двигатель буксировкой не рекомендуется. Разве что в самом крайнем случае, когда ничего иного не остается.
Надежнее “прикурить” от заряженного аккумулятора другого автомобиля. Если вас попросят о такой услуге, помните, что у этой операции своя специфика. Прежде всего, не соединяйте минусовые клеммы двух батарей. В этом случае, если в разряженной АКБ произошло короткое замыкание, аккумулятор-донор тоже выйдет из строя. Поэтому обязательна такая схема: “плюс” соединяется с “плюсом”, а “минус” помощника – с любой металлической деталью терпящего бедствие автомобиля. Самое предусмотрительное – перед “прикуриванием” отсоединить заряженную батарею от бортовой сети машины. Иначе из-за возможного скачка напряжения при запуске чужого двигателя в вашем автомобиле могут сгореть электронные блоки управления.
Автор
Иван ВЛАДИМИРОВ, Юрий УРЮКОВ
Издание
Клаксон №22 2006 год
Причины увеличения температуры двигателя автомобиля. Главные причины перегрева двигателя автомобиля
Многих начинающих автолюбителей интересуют вопросы, связанные с температурными режимами работы автомобильных двигателей. Наверное, нужно подробнее поговорить об этом. От чего зависит рабочая температура двигателя? Как ее регулировать и какую температуру считать высокой? Постараемся решить все эти вопросы.
Температура моторов
Оказывается, температурный режим, в котором работают ДВС, очень слабо зависит от температуры окружающей среды. В большей степени на этот показатель влияет конструкция, а также особенности функционирования того или иного агрегата.
С точки зрения конструкции, моторы различают по способу охлаждения, устройству, типу используемых жидкостей, материалов, компрессии, наличию наддува, скорости работы, уровню износа. Так, в каждом отдельном случае рабочая температура двигателя разная. Факторов, которые влияют на режим, тоже достаточно много.
Высокие температуры очень вредны для любых моторов, вне зависимости от их устройства. А поэтому нужно соблюдать правильный температурный режим.
Роль охлаждения в создании благоприятного температурного режима
Рабочая температура двигателя зависит от эффективности системы охлаждения. Она представляет собой комплекс всех устройств, которые подводят охлаждающую жидкость в технологические места, а затем отводят тепло в атмосферу.
Целью ОЖ является обеспечение максимально благоприятных условий для функционирования моторов. А также для того, чтобы при работе в любых условиях температурный режим поддерживался на одном уровне. Когда топливо сгорает, температура в этот момент составляет порядка 2000 градусов. А система охлаждения позволяет снизить ее до уровня 90 градусов. Это считается оптимальной температурой.
Чем опасен перегрев?
Если сильно греется двигатель, то это может привести в итоге к ужаснейшим для автовладельца последствиям. Перегрев приводит к повышенному износу деталей и узлов.
Если мотор недолго работал при высоких температурах, тогда бояться нечего. За 5 минут с ним ничего не случится. Причины этого — различные неисправности с вентилятором или неправильная работа термостата. Если вовремя остановить машину, то максимум последствий — это оплавление поршней. Для новой машины кратковременный перегрев и вовсе не страшен.
Если рабочая температура двигателя превышает норму около 20 минут и больше, тогда есть серьезные риски деформации ГБЦ, прогорания прокладок. Также могут прийти в негодность межкольцевые перегородки.
Если двигатель основательно перегрелся — это настоящая катастрофа. Подобное приводит к повреждению каждой детали, каждого узла. Мотор даже мог бы взорваться, если бы узлы были немного надежнее. При сильном перегреве поршневая группа обязательно расплавится, а жидкий металл попадет на цилиндры. Это сделает ход поршней значительно жестче, а значит, приведет к большему износу. Также часто диагностика двигателя после перегрева позволяет выявить неизбежные проблемы в работе смазочной системы. Перегретое масло не будет иметь своих изначальных свойств, а трущиеся пары разрушат сами себя. Поршни могут пробить ГБЦ, а коленчатый вал часто ломается на две части.
Что ведет к перегреву двигателя?
В большинстве случаев греется мотор в летнее время. Но также наблюдаются подобные случаи и зимой, и осенью. Причины могут быть самые разные. А перегрев может быть внешним или же внутренним.
Определить внешний перегрев можно по росту температуры охлаждающей смеси. Это водитель может заметить и сразу отреагировать. А когда греется двигатель изнутри, то трудно заметить тут же. Высокая температура остается внутри мотора, температура ОЖ не растет. А агрегат резко теряет мощность.
Первой причиной является недостаток охлаждающей смеси в системе. Жидкость может вытекать из системы из-за разгерметизации. Охлаждение двигателя в современных автомобилях — это множество всевозможных трубок, патрубков, хомутов, прокладок. Утечка может произойти где угодно. Протечку можно диагностировать просто. Это белые пятна или потеки на внешних частях мотора. Это и капли жидкости под машиной после стоянки. Но утечка — это ерунда. Хуже, когда охлаждающая жидкость уходит в систему смазки. Здесь есть риск получить гидроудар или — еще хуже — заклинивший коленчатый вал.
Вторая из причин — это неэффективный обдув радиатора. Здесь можно выделить несколько возможных проблем. Если вентилятор не электрический, а работает от коленвала, то стоит проверить натяжение ремня. Если обдув электрический, то проблемы нужно искать в термостате. Еще один виновник — это радиатор двигателя. В его ребра легко попадает грязь, и он забивается. Это можно диагностировать, если температура нормализуется слабо после стоянки.
Нарушения в работе термостата тоже ведут к перегреву. В системе охлаждения скапливаются различные отложения, а это приводит к ухудшению работы упругого элемента термостата. Он просто больше не фиксирует температуру охлаждающей смеси. Если он установится в одном положении, то будет качать смесь в большом контуре или же в малом. Еще термостат очень не любит воздействие нашей жесткой воды.
Насколько эффективно будет работать охлаждение, зависит от уровня расхода ОЖ, которая качается по системе. Расход ее зависит от оборотов коленвала. Но лето, жара, трасса… Впереди длинный и серьезный подъем и «КамАЗ». Обогнать его невозможно из-за встречного потока. ДВС закипает. А все почему? Скорости нет, воздушный поток слабый, обороты малые, охлаждение практически не дает эффекта, а мотор работает в жестком режиме при том, что оптимальная рабочая температура двигателя ВАЗ — 90 градусов. Здесь все и сразу.
Есть еще и другие причины, но эти — самые популярные.
Не перегревом единым…
Кроме перегрева, существует еще и переохлаждение. Но это не так вредит узлам мотора. Зачастую данное явление происходит из-за низкой температуры за бортом автомобиля. В переохлажденном агрегате масло густеет и имеет слабые смазывающие свойства. Это причина повышенного износа. Также переохлаждение приводит к попаданию топлива в картер. Когда топливо течет, оно смывает смазку с важных деталей. Здесь повышенный износ поршневой и цилиндровой группы. При всем при этом двигатель теряет свою мощность.
На холостом ходу
Часто можно наблюдать картину, когда мотор перегревается еще на холостом ходу. Часто такой прыжок температуры сопровождается закипанием тосола. В этом случае стоит проверить радиатор и вентилятор. Все это можно просто объяснить. Холостой ход двигателя — это работа без нагрузки. Машина не едет, и потока воздуха нет. Радиатор не охлаждается. Отсюда и повышение температуры.
Если случился перегрев
Когда вдруг ваш двигатель перегрелся или система охлаждения вдруг перестала работать, то следующие действия смогут предотвратить катастрофические последствия.
Если вы можете безопасно припарковаться на обочине, то становитесь прямо у бордюра и заглушите мотор. Как только стрелка температуры двигателя вышла из опасной зоны, а температура находится в оптимальных значениях, можно продолжить движение.
Чтобы помочь вашему агрегату быстрее прийти в норму, лучше откройте капот. Так тепло сможет очень быстро выйти. Стоит делать это предельно аккуратно — есть риск обжечься.
Не нужно делать попыток открыть крышку радиатора. Если открыть ее, из радиатора выйдет пар и охлаждающая жидкость. Она находится под давлением — вы можете серьезно пострадать.
Что делать, чтобы восстановилась нормальная температура двигателя?
Первым делом стоит проверить количество охлаждающей жидкости. Если жидкости в бачке недостаточно, ее нужно долить. Современные автомобили имеют пластиковые бачки. В них есть метки, по которым можно оценить уровень.
Если бачка в машине нет, то в радиатор лить воду сразу не стоит. Есть риск получить серьезные ожоги. Также обязательно стоит проверить охлаждающую систему на предмет утечек. Нелишним будет осмотр радиатора. А также диагностика двигателя, если он подвергся серьезному перегреву.
Прогревать мотор или нет?
Считается, что греть агрегат просто необходимо. Но так ли это? В инструкциях к современным иномаркам пишут другое. Так, оптимальная температура будет достигнута во время движения. Кто здесь прав?
Процесс прогрева
Достаточно прогретым агрегат можно считать в том случае, когда все узлы, механизмы и жидкости выйдут на рабочие температуры. Первой нагревается охлаждающая смесь. Это видно по стрелке. Она же нагревает поршне-цилиндровую группу. Масло нагревается значительно медленнее. Владельцы тех автомобилей, которые оснащены бортовыми компьютерами, могли заметить, что после выхода на рабочий температурный режим расход топлива, даже если это холостой ход двигателя, может уменьшаться. Это из-за медленного нагревания масла.
Верная смерть
Только ленивые не писали, что при запуске и прогреве мотора растет износ. Но езда на автомобиле без предварительного прогрева не позволяет всем деталям, узлам, подшипникам подготовиться к нагрузкам.
На поршне есть боковые канавки для поршневых колец. Данные канавки очень чувствительны к серьезным нагрузкам. Они легко разрушаются при этом. И в старте без прогрева как раз и ощущаются такие нагрузки.
Греть… И только так
Прогрев двигателя не приведет к более высоким расходам на топливо. И высокие нагрузки такой мотор воспринимает лучше. И износ узлов будет не такой высокий. Это касается даже новых иномарок. Холодный двигатель — верная смерть.
В качестве заключения
Теперь становится ясно, насколько важно соблюдать температурный режим и насколько опасным может быть высокая температура двигателя. Возможно, эта информация будет кому-нибудь полезна.
Перед выездом изначально требуется визуально осмотреть транспортное средство на предмет течей и неисправностей. При передвижении на авто нужно следить за всеми показателями приборов. Немаловажными данными являются показания двигателя. Проблемы с системой охлаждения могут подстерегать в любое время года. Жаркая погода сулит возможный перегрев, холодная зимняя стужа может привести к чрезмерному охлаждению двигателя.
Что является причиной снижения температурного режима
Любая техника не застрахована от выхода из строя некоторых узлов и агрегатов. Нужно уделять внимание состоянию машины и ее систем. Неприятная ситуация, когда падает температура двигателя при движении, происходит по вине неисправностей элементов Для понимания сути проблемы необходимо иметь общее представление о том, как происходит охлаждение силовой установки. Необходимо контролировать уровень охлаждающей жидкости и состояние соединительных патрубков и самого радиатора. Система имеет малый и большой контуры охлаждения. Разница заключается в том, что полный контур циркуляции гоняет жидкость через радиатор. Механизм, переключающий контуры, называется термостатом. Ситуации, когда не поднимается температура двигателя, часто имеют место в зимнее время. Редко на панели приборов неисправен указатель состояния рабочей жидкости. Возможно использование некоторых материалов для утепления силовой установки.
Как диагностировать причину понижения температуры мотора
Если в движении стрелка датчика падает и перестает реагировать на протяжении некоторого времени, тогда проблема в неисправности самого датчика, и его будет нужно заменить.
Передвижение осуществляется на средней скорости (70 км/час), при этом сохраняется двигателя. В большинстве случаев проблема заключается в заклинивании термостата. При нагревании теплоотводящей жидкости устройство переключает ход на большой круг циркуляции и выполняет функцию регулятора. В зимний период жидкость практически все время ходит по малому контуру без участия радиатора.
Естественного обдува вполне достаточно, чтобы поддерживалась рабочая температура работающего двигателя. Но при заклинивании термостата в открытом положении теплоотвод не сможет происходить полноценно. Силовая установка просто не сможет вырабатывать столько тепла, чтобы нагреть теплоотводящий носитель в режиме большого контура циркуляции. Здесь потребуется замена термостата.
Проверка работы регулятора температуры может быть проведена без движения авто. На месте потребуется завести и прогреть машину в течение 20-30 минут. После этих действий открыть капот автомобиля и попробовать нагрев патрубков вверху и внизу радиатора. Одна трубка должна быть теплой, другая — холодной. Если патрубки обладают равной температурой, тогда термостат вышел из строя.
Если автомобильный мотор долго прогревается и не поднимается температура двигателя, тому причина — неисправность клапана устройства.
Особенности охлаждения отечественных авто
Зимнее время года никогда не проходит беззаботно для автолюбителей-владельцев ранних марок «Жигулей». Температура двигателя (ВАЗ-«шестерка» не исключение) часто разочаровывает по причине достаточного количества изъянов в конструкции термостата и трубопроводов системы охлаждения. Существует вероятность в холодное время года, что мотор не сможет набрать рабочую температуру по причине природного обдува блока. Поэтому автомобилисты пользуются функцией закрывания жалюзи, размещенных возле радиатора. При их отсутствии возможно применение других приспособлений.
Многие автовладельцы используют утеплитель двигателя (кладется одеяло либо специальная ткань, сохраняющая тепло). Существует метод для сохранения тепла системы при передвижении — производить демонтаж для избегания дополнительного обдува.
Какова должна быть температура силовой установки
При работе мотора номинальные показатели его нагрева колеблются в пределах 80-90 градусов. Низкие значения будут означать проблемы. Если не будет поддерживаться нужный теплообмен — повысится расход топлива и будет происходить потеря мощности. Перед началом движения мотор нуждается в прогреве до 40-50 градусов.
Какие действия предпринять для устранения неисправностей
Самым простейшим способом является замена неисправного устройства. Но на ранних марках техники отечественного производства даже новые термостаты не всегда справляются со своей функцией, когда систематически падает температура двигателя при движении.
Причиной неприятности является несовершенность его конструкции. Есть способ установки более усовершенствованных регуляторов. Они установлены на десятой модели ВАЗ. Такой термостат оборудован шестью отверстиями, способен сделать так, чтобы температура двигателя зимой эффективно поддерживалась, и является разборным. В последующем времени не потребуется менять полностью узел, только лишь неисправные элементы. Причем в летнюю пору года работа термостатов не отличается.
Можно ли замедлить остывание мотора в холода
В прошлом применяли разные материалы с целью создать утеплитель двигателя. Это разные войлочные ткани, имеющиеся в обращении. Но такие решения ненадолго сохраняли тепло. Сейчас применяются современные теплоизоляционные автомобильные одеяла.
Их состав не позволяет допустить воспламенения, что положительно сказывается на безопасности эксплуатации транспортного средства. Также не потребуются многочисленные прогревы мотора. Это позволит экономить время и топливо. Когда наблюдаются слишком суровые погодные условия, то такие приемы смогут сохранять тепло в короткий промежуток времени. Есть возможность использования специальных чехлов для радиатора. Нижняя его часть вместе с патрубком должна быть теплоизолированной, чтобы удерживалась стабильная температура работающего двигателя.
Действия при подготовке системы охлаждения к зиме
Зимний период эксплуатации является сложным для всех владельцев автотранспорта. Быть во всеоружии поможет проведение подготовительных работ. Нужно проверить работоспособность защитных жалюзи, ремень привода вентилятора и помпы, залить жидкость для работы в условиях низких температур (тосол, антифриз), проверить состояние термостата.
Количество антифриза, которое нужно заправлять в систему, должно быть на 5-6 % меньше, нежели простой жидкости, — при нагреве имеет свойство расширяться. При переходе на зимний режим работы нужно прогнать через систему охлаждения химический реагент с целью удаления накипи и ржавчины. Когда падает температура двигателя при движении, то понятен алгоритм действий.
Использование воды в качестве охлаждающего носителя
Применение воды для охлаждения силовой установки в зимний период не рекомендуется, но допускается. Наполнять систему нужно уже нагретой водой, чтобы исключить тяжелый с повышенным износом деталей. Радиатор и мотор необходимо утеплить. Прогретую воду требуется заливать с открытыми спускными кранами несколько раз. Потом закрыть краны, наполнить систему и приступить к запуску.
После окончания поездки жидкость необходимо слить, когда произойдет остывание до 45-50 градусов. Если опорожнить систему сразу по приезде, могут появиться трещины и другие дефекты. Оставить систему с водой в морозных условиях недопустимо. При замерзании жидкость будет расширяться и приведет мотор, радиатор и остальные узлы в негодность.
Проверка работоспособности термостата своими руками
Когда необоснованно падает температура двигателя при движении, потребуется демонтировать данный элемент, подготовить тару с жидкостью, поместить туда устройство и выяснить, при какой температуре произойдет открытие клапана. Если такового не происходит, налицо его неисправность.
Для проведения работ по съему любых механизмов нужно иметь понятие об их строении. Иначе возможно появление других незапланированных проблем. Если представления об устройстве механизмов нет, тогда стоит обратиться к специалистам, выполняющим качественно данные работы. Они дополнительно дадут несколько полезных советов и ответят на интересующие вопросы.
Двигатель – это сердце автомобиля. Нарушение его работы ведёт к длительному и дорогостоящему ремонту. Особенно опасен для
. Он может привести к выходу из строя без возможности последующего ремонта.
Летом наиболее часто возникает перегрев мотора транспортного средства. Высокая температура окружающего воздуха, малая скорость, пробки все это в совокупности очень сильно нагружает систему охлаждения автомобиля.
Она работает на пределах своих возможностей для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру мотора.
Что делать когда резко растёт температура двигателя?
Если только на панели приборов датчик температуры двигателя сигнализирует о превышении допустимого порога значения необходимо обязательно остановиться и прекратить движение.
Мотор нужно заглушить. Как можно быстрее выявить причину резкого роста температуры силовой установки.
Нормальная работа
просто не даст ему перегреваться даже при очень высокой внешней температуре воздуха и значительных нагрузках. Но любые отклонения в работе её элементов неизбежно приводят к росту температуры.
Сегодня можно выделить следующие возможные причины перегрева мотора:
1. (антифриз или тосол).
Повреждение патрубков или радиатора охлаждающей системы ведёт к утечке рабочей жидкости. Её дефицит приводит к недостаточному удалению избыточного количества тепла от двигателя.
Диагностировать утечку можно визуально. Как правило, ремонт не требует серьёзных материальных издержек.
2. Выход из строя термостата.
Охлаждающая жидкость в системе совершает два круга: малый и большой. Изначально если мотор не прогрет она движется от мотора к помпе и обратно. По большому кругу она начинает движение при достижении рабочей температуры.
Циркуляция идёт от двигателя к
. Именно термостат открывает большой круг для охлаждающей жидкости мотора.
Если он не открывается, то это приводит к тому, что рабочая жидкость движется только по малому кругу. Мотор не получает достаточного охлаждения и начинает расти его температура. Диагностировать неисправность термостата можно, если при горячем моторе потрогать руками нижнюю часть радиатора.
Если она холодная значит, что работа термостата нарушена. Эта неисправность устраняется заменой устройства.
3. Воздушная пробка в системе охлаждения.
Подобный тип сегодня встречается крайне редко, но все же его исключать не нужно. Как правило, попадание воздуха в шланги системы охлаждения мотора происходит при выполнении ремонтных работ.
Диагностировать можно просто прощупав шланги руками.
Место, где находится воздушная пробка будет холодным на ощупь. Для устранения неисправности достаточно стравить попавший в систему воздух.
Вентилятор служит для дополнительного нагнетания холодного воздуха на поверхность радиатора, с целью охлаждения циркулирующей в нём жидкости. Включается при высокой температуре окружающего воздуха и движении автомобиля на невысокой скорости.
Наиболее часто именно стояние в пробках заставляет вентилятор усиленно работать. Если он перестаёт работать причину нужно искать: температурный датчик, реле, электрический предохранитель.
Можно ли ехать при неисправной системе охлаждения мотора?
Если все попытки устранить неисправность, ведущую к перегреву двигателя, на месте не увенчались успехом, значит нужно добраться до диагностической станции и обратиться к специалистам. Двигаться на машине нужно с особой осторожностью, непрерывно наблюдая за датчиком температуры мотора с целью недопущения перегрева.
Как только стрелка приблизилась к красной зоне необходимо немедленно прекратить движение, остановиться, заглушить мотор, открыть капот и терпеливо дожидаться естественного охлаждения двигателя. Только таким способом можно доехать до места ремонта и устранить неисправность системы охлаждения.
Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах.
Это интересно
Как выполнить технический ремонт автомобиля в дорожных условиях?
Шумоизоляция автомобиля собственными руками
Как происходит гидроудар двигателя?
Как правильно промыть систему охлаждения двигателя?
Рабочая температура ДВС автомобиля составляет 90 градусов. Именно при таких условиях обеспечивается нормальная работа агрегатов. Но порой температура двигателя не поднимается выше 70 градусов, и тому есть несколько причин.
Основные причины недостаточного нагрева ДВС
Термостат заклинило в открытом положении
Частой причиной недостаточной температуры двигателя является заклинивший термостат.
Одной из распространенных причин указанной проблемы является заклинивший термостат в приоткрытом положении. Это может происходить из-за того, что под клапан попал посторонний предмет: кусочек герметика, окалины, накипи. Также термостат приходит в негодность после определенного срока эксплуатации. В результате охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу, а не по малому. Решение проблемы в этой ситуации заключается в замене заклинившей детали. Следующая предпосылка того, что двигатель не прогревается до рабочей температуры, заключается во времени года.
Утепление двигателя зимой
Самой неприятной причиной низкой температуры двигателя является повреждение прокладки блока цилиндров.
В зимний период, особенно при сильных морозах, ДВС может иметь недостаточную температуру. Чтобы исключить проблему, необходимо произвести дополнительное утепление двигателя. Ответ на вопрос иногда скрывается и в рекомендациям от производителя. Если причина заключается именно в этом, то достаточно сменить жидкость на нужную. Наиболее серьезная причина того, что температура двигателя не поднимается выше 80 градусов, — это повреждение прокладки под головкой блока цилиндров. Из-за такой неприятности в охлаждающую систему начинают попадать выхлопные газы, что и приводит к нарушению температурного режима. Причинами повреждения прокладки являются либо термостат, который заклинило в закрытом положении.
Почему стрелка температуры двигателя не поднимается
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Первое, что нужно сделать при не нормальной температуре двигателя это проверить уровень охлаждающей жидкости.
Иногда может возникнуть ситуация, когда температура двигателя вполне нормальна, но стрелка не указывает на правильный параметр. Это может происходить из-за нехватки охлаждающей жидкости. Чтобы двигатель в процессе поездки не «закипел», необходимо перед началом движения обязательно проверить ее уровень. В случае обнаружения недостатка произвести долив до оптимального уровня. Неправильные показатели могут отображаться и в случае
Как только жара приходит к нам у многих водителей возникает еще одна проблема – перегрев двигателя. Очень часто с ней сталкиваются в пробках. Когда двадцать минут спустя начала движения, датчик температуры охлаждающей жидкости показывает критическую отметку, а в это время из-под капота пробивается белый пар. Таких ситуаций не должно случаться, так как перегрев двигателя влечет за собой сложный и очень дорогой ремонт двигателя.
Так в чем же причина перегрева двигателя и как в таких ситуациях вести себя автолюбителю? Самый распространенный недуг – неисправный термостат. Для полного понимания распространенных причин неисправностей необходимо более детально изучить конструкцию системы охлаждения двигателя. Сперва антифриз или охлаждающая жидкость поступает на малый круг движения. Его цикл: от двигателя к помпе или водяному насосу. Потом, когда температура достигает нужного значения, открывается клапан термостата и тогда охлаждающая жидкость поступает на большой круг – к радиатору автомобиля.
Но как же определить неисправность термостата? Самая простая диагностика этой поломки заключается в следующем: на горячем двигателе автомобиля необходимо прощупать нижнюю часть радиатора или патрубок, ведущий к нему. Если он холодный, то значит, термостат находится в неисправном состоянии и является причиной перегрева двигателя. Можно смело ехать в магазин, покупать новую деталь и заменять ее на неисправную.
Еще один очень частный недуг при перегреве двигателя – так называемая воздушная пробка. Это пузырь воздуха, который мешает нормально двигаться антифризу по патрубкам системы охлаждения. Для ее устранения необходимо тщательно промять каждый шланг системы охлаждения руками. Если все сделано аккуратно, то пробка удалена.
Если же и эта процедура не помогла, то стоит искать причину закипания в другом месте.
Часто бывает, что выходят из строя датчики температуры охлаждающей жидкости , включения вентилятора охлаждения, непосредственно сам вентилятор, а может даже и проводка. Для точной установки неисправности можно обратиться в автосервис. Там проведут диагностику всех возможных неисправностей и дадут рекомендации по их устранению. Если же вы не доверяете работе автосервиса или привыкли все делать самостоятельно, запаситесь терпением и справочной литературой об автомобиле. Это поможет вам в выявлении причин перегрева двигателя.
Необходимо запомнить, что должное охлаждения двигателя будет лишь при исправном состоянии всех узлов и агрегатов системы охлаждения и в качественной охлаждающей жидкости или антифризе.
По материалам: auto.schoollremonta.ru
Рекомендуем также
Какая рабочая температура двигателя оптимальна
На приборной панели двигателя расположено достаточное количество измерительных приборов, которые, так или иначе, несут всегда самую важную информацию для водителя. Одним из таких приборов является датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Рабочая температура двигателя – это нормированная величина, которая должна придерживаться определенных рамок. Постараемся разобраться, как она влияет на работу мотора, какая температура является оптимальной и каковы последствия переохлаждения или перегрева двигателя?
Почему важно знать рабочую температуру двигателя?
Все двигатели внутреннего сгорания склонны к перегревам. Это связано с тем, что их работа связана с высоким температурным режимом.
Дело в том, что для того, чтобы опустить поршень в нижнюю мертвую точку, нужна очень большая энергия, которая не может происходить без отдачи большого количества теплоты. Как известно металл – это материал, который очень чувствителен к широкому диапазону температурных изменений. При нагревании металла, происходит его расширение, соответственно в двигателе происходит деформация тех участков, в которых соблюдение точных размеров является залогом успешной работы силовой установки.
Для того, чтобы не нарушать работу мотора предусмотрена система охлаждения, цель которой обеспечить наиболее оптимальную рабочую температуру двигателя, при которой не происходит деформация важных частей.
Оптимальная рабочая температура для инжекторного, карбюраторного и дизельного двигателя
Все водители знают, что рабочая температура карбюраторного и инжекторного двигателя составляет порядка 90 градусов Цельсия. Для дизельного мотора эта величина может варьироваться от 80 до 90 градусов Цельсия.
После запуска двигателя и в процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля очень важно все время контролировать рабочую температуру двигателя по датчику. Водитель должен знать, что в процессе работы мотора она должна находиться на строго заданном уровне и не иметь отклонений. Любые отклонения от нормы могут рассказать вам о неисправности какой-либо системы (в основном, охлаждения).
Последствия перегрева и переохлаждения двигателя
Для начала постараемся рассказать о том, чем опасен перегрев мотора. Прежде всего, повышение температуры ведет к интенсивному кипению и испарению охлаждающей жидкости. Как только жидкость полностью выйдет из системы, охлаждение прекратится и тогда температура двигателя станет расти намного быстрее. Перегрев двигателя приводит к изменению свойств металла и к его расширению. Детали начинают деформироваться и менять свои нормальные размеры. Все это приводит к их заклиниванию и, в конечном счете, оживить мотор без дорогостоящего ремонта станет невозможным.
В настоящий момен все автомобили с бензиновым двигателем имеют опасную температуру двигателя, которая составляет 130 градусов Цельсия. При достижении температуры этой отметки как раз и происходит заклинивание двигателя.
Предельно допустимые температуры ограничиваются свойствами охлаждающей жидкости. Если температура кипения воды составляет 100 градусов, то температура кипения тосола может варьироваться от 108 до 138 градусов Цельсия. Поэтому, есть ряд двигателей, которые допустимо эксплуатировать и при 120 градусах.
Видео — Главная дорога — к чему приводит перегрев двигателя
Переохлаждение
Как бы это странно ни звучало, но переохлаждение двигателя тоже может быть. Речь идет об автомобилях, эксплуатируемых в районах крайнего севера, где минусовая погода является повседневностью. Переохлаждение двигателя происходит, в основном, во время движения автомобиля, когда поток холодного воздуха со стремительной скоростью обдувает радиатор и сам мотор. Прежде всего, очень быстро достигает низкой температуры охлаждающая жидкость, которая со стремительной скоростью остужает мотор даже во время работы при больших нагрузках.
Пониженная температура двигателя может привести к следующим неприятностям:
Для карбюраторного двигателя – замерзание системы питания двигателя. В этом случае, жиклер, через который должен поступать воздух очень быстро покрывается льдом, и свечи автомобиля попросту заливает. В этом случае, продолжить движение, пока свечи не высохнут — невозможно. Решают такую проблему установкой специальной гофры на воздушном фильтре, которая набирает поток теплого воздуха возле выпускного коллектора двигателя.
Замерзание охлаждающей жидкости. В основном такая проблема касается автомобилей, эксплуатируемых на воде. Дело в том, что при нормальном режиме работы в холодный период, температура падает до таких значений, что термостат закрывает допуск воды к радиатору. Соответственно, при движении вода в радиаторе замерзает и при выходе двигателя на повышенные нагрузки, даже с открытым термостатом, не циркулирует по радиатору, соответственно двигатель начинает перегреваться. Вот так переохлаждение может привести к перегреву. Чтобы этого не допускать, на решетку радиатора подвешивают перегородку из плотной ткани или жалюзи.
Переохлаждение может привести к плохой работе системы отопления салона, которая так важна для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека в машине. Так как охлаждающая жидкость остывает, остывает и воздух, попадающий в салон автомобиля, соответственно, управление автомобилем начинает нести определенный дискомфорт.
Вот так рабочая температура двигателя отвечает за многие процессы, протекаемые в различных системах двигателя внутреннего сгорания. Старайтесь как можно чаще уделять этому параметру повышенное внимание, так как от него зависит жизнь вашего мотора.
Почему поднимается температура двигателя
Как узнать, почему ваш автомобиль перегрелся.
Перегрев двигателя это самое худшее, что может произойти с нами в дороге. Из-за большой температуры двигатель автомобиля может выйти из строя и вам после этого предстоит отправиться в технический центр для дорогостоящего ремонта. Как правило, такой перегрев машины (естественно двигателя) в основном случается в моменты, когда вы попадаете в дорожную пробку. В этот момент любой из водителей (или почти любой) молится о том, чтобы поток движения из автомобилей не останавливался и хоть бы по чуть-чуть продолжал двигаться. Дело вот в чем, в процессе движения ваш двигатель получает дополнительный поток воздуха и тем самым постоянно охлаждается, а значит не перегревается. Так в чем же основные причины перегрева двигателя и, как мы с вами можем этого избежать?
Не менее важно знать: Самые дорогие поломки в автомобиле
Есть несколько основных причин из-за которых температура двигателя начинает подниматься (ползти в верх) и, если автомобиль не заглушить, то он перегреется.
1) Низкий уровень охлаждающей жидкости
Самой распространенной причиной перегрева двигателя является низкий уровень охлаждающей жидкости.
Ваша система охлаждения в автомобиле наполнена антифризом (охлаждающей жидкостью), которая постоянно циркулирует по замкнутой системе отводя тем самым лишние тепло, которое образуется при работе двигателя. Если в системе охлаждения не достаточно антифриза, то тепло от двигателя естественно не будет выводиться и силовой агрегат начнет греться.
Обычно при росте температуры выше рабочей температуры двигателя в 90 градусов, бывалые водители советуют включить печку в салоне автомобиля, а значит тем самым пустить лишнее тепло от мотора прямо в салон автомобиля. Но на самом деле это не всегда помогает. Если уровень охлаждающей жидкости находится на низком уровне, то включение печки полностью не защитит двигатель от его перегрева.
Поэтому дорогие автомобилисты запомните, если вы заметили, что температура двигателя поползла вверх (поднялась выше 90 градусов) и стремительно движется к опасной красной зоне, то остановите и припаркуйте автомобиль, выключите зажигание и обязательно проверьте уровень антифриза в охлаждающей системе.
2) Отказал электрический вентилятор охлаждения
Если ваша автомашина имеет электрический вентилятор охлаждения и он вышел из строя (нет вращения при при горячем двигателе), то это может также привести к перегреву автомобиля (двигателя).
Дело здесь вот в чем, электрический вентилятор охлаждения передает двигателю холодный воздух с улицы, который проходит через радиатор охлаждения. Вентилятор охлаждает мотор в тот момент, когда ваша машина движется на небольшой скорости помогая тем самым двигателю охлаждаться.
Если во время движения автомобиля вы увидели, что температура двигателя начала расти и двигаться в сторону красной опасной зоны, то остановите пожалуйста машину, после этого откройте капот и проверьте, работает ли в ней вентилятор охлаждения.(?) Если вентилятор не крутится, то вам необходимо на месте выяснить причину неисправности, которая может быть в следующем:
— Плохой контакт, питающий вентилятор
Для того чтобы проверить контакт вентилятора охлаждения, необходимо снять жгут проводов, которые питают вентилятор. С помощью двух проводов запитайте вентилятор напрямую от аккумулятора. Если причина неисправности вентилятора в жгуте проводов, то вентилятор охлаждения заработает.
Если ваша машина не имеет датчика радиатора, то этот способ проверки может вам не подойти. Тогда для обнаружения неисправности необходимо снять электрический разъем с вентилятора, а далее можете замкнуть контакты разъёма самого вентилятора. Если он исправен, то вентилятор заработает.
— Неисправен датчик включения вентилятора
Во многих и особенно в современных автомобилях установлен температурный датчик, который включает вентилятор охлаждения. Происходит это после того, как температура охлаждающей жидкости достигла своей определенной температуры.
Для того чтобы проверить исправность датчика необходимо, также снять жгут проводов питающий вентилятор и замкнуть контакты вентилятора. Если вентилятор находится в исправном состоянии, то он начнет работать.
3) Неисправность термостата
Наиболее вероятной причиной перегрева автомобиля на большой скорости может быть неисправность термостата. Если вы едите на большой скорости, то нагрузка на двигатель автомобиля увеличивается, то есть, в этот момент она намного больше, чем при движении машины на небольшой скорости.
Из-за увеличенной нагрузки мотор автомобиля нуждается в более значительном охлаждении. Для этого система самого охлаждения при движении на большой скорости подает в охлаждающую систему больше охлаждающей жидкости, чтобы тем самым охладить двигатель машины. Этот процесс как-раз и регулируется термостатом, который периодически может выходить из строя.
Например, термостат может просто не открыться, что приведет к нехватке охлаждающей жидкости в определенной области охлаждающей системы мотора. В этом случае ваш двигатель начнет очень быстро нагреваться и шкала датчика дойдет до критических значений.
Поэтому друзья необходимо помнить, никогда не забывайте контролировать температуру двигателя с помощью датчика на приборной панели.
При любых сдвигах стрелки температуры в сторону красного значения, сразу останавливайте автомобиль и проверяйте исправность системы охлаждения.
4) Обрыв ремня вентилятора охлаждения
Во многих моделях автомобилей, которые сегодня эксплуатируются на наших дорогах, установлены вентиляторы охлаждения, которые управляются с помощью ременного привода. В отличие от электрического привода вентилятор, работающей от ременного привода, может выйти из строя только при обрыве самого ремня.
В таком случае такой ремонт вентилятора охлаждения заключается лишь только в замене самого ремня, когда как ремонт электрического вентилятора обойдется уже значительно дороже.
5) Грязный радиатор
Если ваш автомобиль проехал более 80 тыс. км, то вероятнее всего радиатор охлаждения в нем сильно загрязнен, что также может стать причиной перегрева двигателя.
Смотрите также: Пять видов жидкостей, которые необходимо проверять в автомобиле
Для того, чтобы этого избежать необходимо каждый год проводить промывку радиатора. Желательно, чтобы вместе с чисткой радиатора менялась и сама охлаждающая жидкость. Не смотря на тот факт, что сам производитель рекомендуют менять антифриз каждые 3 года, мы со своей стороны настоятельно рекомендуем менять эту охлаждающую жидкость лучше каждый год.
В заключении уважаемые читатели мы хотели бы еще раз напомнить всем автолюбителям, что помимо регулярной проверки всей системы охлаждения (особенно перед дальней поездкой) необходимо периодически проводить полную диагностику работы всех самых важных систем автомобиля. Не забывайте регулярно проверять уровень масла в двигателе автомобиля. Помните о том, что поддерживая уровень масла в двигателе на оптимальных значениях, вы уменьшаете нагрузку на сам мотор и тем самым заранее предотвращаете лишний перегрев (нагрев) двигателя.
Чем меньше будет нагрузка на двигатель, тем больше будет срок службы силового агрегата автомашины. Удачи Вам друзья!
Почему падает температура двигателя в движении
Система охлаждения двигателя является решением, которое позволяет удерживать температуру силового агрегата в строго заданных рамках. Такая температура называется рабочей температурой двигателя. Необходимость поддерживать мотор в ограниченном температурном диапазоне обусловлена тем, что перегрев может привести к деформации ГБЦ, поломке агрегата, его заклиниванию и т.д. Параллельно с этим активная езда на холодном двигателе также не предполагается.
Дело в том, что во время проектирования мотора инженеры учитывают множество важнейших параметров, например, тепловые зазоры между сопряженными деталями, эффективность распыла и сгорания топливно-воздушной смеси в условиях определенного нагрева камеры сгорания и т.п. Получается, для нормальной работы двигателя, сохранения его ресурса, топливной экономичности и соответствия нормам токсичности мотору необходимо сначала выйти на расчетную рабочую температуру, после чего эту температуру нельзя превышать или опускать. В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам температура двигателя падает во время движения, почему на холостых падает температура силового агрегата или же стрелка температуры мотора начинает опускаться вниз после включения печки.
Содержание статьи
Падает стрелка температуры: возможные причины
Начнем с того, что рабочая жидкость (ОЖ) в системе охлаждения циркулирует по малому и большому кругу. Малый круг предполагает движение антифриза только по рубашке охлаждения, то есть без попадания жидкости в радиатор охлаждения. Большой круг означает, что жидкость поступает в радиатор, там охлаждается и снова подается в рубашку охлаждения. За пропускание ОЖ для движения по большому кругу отвечает клапан, более знакомый автолюбителям под названием термостат.
Термостат устроен так, что открывается только в случае нагрева антифриза, тосола или воды (рабочей жидкости) в системе охлаждения до определенной температуры. Теперь о различных неисправностях. Чаще всего проблема с термостатом проявляется таким образом, что двигатель перегревается. Причина-термостат не открывается при нагреве ОЖ, то есть не позволяет жидкости пойти по большому кругу и охладиться. Параллельно с этим неполадка может быть и такой, когда двигатель очень долго прогревается, мотор нагревается нормально, но после прогрева на ходу падает температура двигателя и т.п.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое термостат. Из этой статьи вы узнаете о конструкции данного элемента в системе охлаждения двигателя.
Виновником неприятностей в виде такого недогрева двигателя является термостат. Дело в том, что данное устройство может подклинивать или «залипать». Другими словами, если термостат закрывается не до конца, тогда часть жидкости постоянно попадает в радиатор (идет по большому кругу), в результате чего двигатель не способен прогреться до рабочей температуры. Бывает так, что термостат клинит не с самого начала, а после прогрева мотора. В таких случаях ДВС нормально и быстро прогревается, после чего термостат открывается и пропускает жидкость в радиатор, но потом не закрывается частично или полностью. В подобной ситуации падает температура двигателя на холостом ходу, также стрелка температуры может начать опускаться прямо в движении. Подобные скачки температуры могут наблюдаться постоянно или периодически. Достаточно часто после остановки прогретого двигателя на несколько минут термостат не закрывается. В результате после повторного запуска силовой агрегат очень быстро остывает.
Также следует добавить, что недогрев мотора может быть вызван и другими причинами. Одной из распространенных неисправностей считается сбой в работе вентилятора системы охлаждения двигателя. Если точнее, вентилятор работает постоянно или включается очень часто, даже когда в этом нет необходимости. В подобной ситуации виновником может быть датчик температуры ДВС, который инициирует включение вентилятора, а также могут возникать проблемы в электрических цепях самого вентилятора. Не стоит упускать из виду и то, что сама стрелка температуры на панели может давать ошибочные показания или прибор имеет сбои в работе. Для точного определения необходимо измерить реальную температуру двигателя в разных условиях.
Завершает список вязкостная муфта. Если вы имеет автомобиль с продольно расположенным двигателем, вентилятор охлаждения которого на вискомуфте, тогда возможно заклинивание последней. Если муфта заклинивает, тогда двигатель может быть все время холодным или не выходить на рабочую температуру. Добавим, чтобы немного прогреть ДВС и салон, можно подвязать изолентой лопасть вентилятора, что зафиксирует его (вентилятор не вращается) после запуска силового агрегата и повысит температуру мотора. При этом следует учитывать, что после прогрева мотора нужно позволить вентилятору снова вращаться или следить за температурой, так как возрастает риск дальнейшего перегрева силового агрегата.
На скорости падает температура мотора
Отметим, что снижение температуры ДВС во время движения может также возникать естественным путем, а не являться следствием какой-либо неисправности. Обычно это проявляется в холодное время года, то есть во время морозов. На многих авто при движении на трассе падает температура двигателя, так как радиатор и передняя часть моторного отсека открыты для обдува встречным воздухом.
Теперь давайте представим, что автомобиль движется в мороз на низких оборотах ДВС (около 2000 об/мин.) со средней скоростью (например, 80-100 км/ч. на 5-й передаче). Такой режим можно считать самым экономичным, то есть в цилиндрах сгорает минимальное количество топлива.
Для простоты понимания, чем ниже обороты и меньшее количество топлива сгорает в цилиндрах, тем меньший нагрев имеет двигатель. Если добавить к этому интенсивный обдув встречным холодным потоком воздуха на скорости и дополнительно учесть встречный или боковой ветер за бортом, тогда можно сказать, что тепло буквально «выдувается» из подкапотного пространства при езде.
Не стоит забывать и про то, что зимой водитель постоянно пользуется печкой в салоне, которая дополнительно отнимает тепло. Данное явление характерно для машин начального и среднего класса, которые зачастую оборудованы малообъемными ДВС и не имеют дополнительного утеплителя капота. Также стоит отметить, что многие дизельные двигатели плохо греются на холостых и способны заметно остывать в движении. Так происходит по причине более высокого КПД и других индивидуальных особенностей указанных силовых установок.
При включении печки падает температура двигателя
Как мы уже говорили выше, включение отопителя салона может влиять на температуру двигателя. Если коротко, на многих авто имеется так называемый радиатор печки. Указанный радиатор включен в общий контур системы охлаждения двигателя, то есть разогретая от двигателя ОЖ проходит через радиатор, отдавая тепло. Полученное тепло далее поступает в салон автомобиля через дефлекторы обдува. Интенсивность отбора тепла от радиатора регулируется скоростью вентилятора печки и положением регулятора температуры подаваемого в салон воздуха.
Вполне очевидно, что во время снижения температуры наружного воздуха водители предпочитают включать печку на «максимум» для быстрого прогрева внутрисалонного пространства и дальнейшего поддержания комфортных условий. Параллельно с этим в зимнее время двигатель часто работает на холостых оборотах, эксплуатируется на низких оборотах при езде и т.п. Получается, агрегат сжигает минимум топлива и не испытывает особых нагрузок. В подобной ситуации (с учетом работающей печки и «минуса» за бортом) выделяемого мотором тепла бывает попросту недостаточно для полноценного прогрева ОЖ и выхода двигателя на рабочую температуру.
Для лучшего нагрева салона и ДВС, а также полноценного прогрева КПП достаточно проехать на машине несколько километров в режиме средних оборотов (около 3-3.5 тыс. об/мин) на пониженной передаче. Также многие водители используют способ дополнительного утепления подкапотного пространства при помощи войлока, установки картонной или пластиковой заслонки на радиатор и т.п.
Такое решение утеплить двигатель на зиму вполне оправдано в тех случаях, когда автомобиль значительную часть времени эксплуатируется в условиях интенсивных холодов. С дополнительным утеплением капота и самого мотора двигатель не так быстро остывает после остановки, быстрее прогревается на холостых и в движении. Следовательно, лучше работает и печка в салоне.
Напоследок добавим, что качественная работа всей системы охлаждения зависит от тосола/антифриза и его количества в системе. По этой причине необходимо контролировать состояние ОЖ, регулярно проверять уровень жидкости в расширительном бачке. Также следует следить за герметичностью, избегать образования воздушных пробок, своевременно менять антифриз и промывать систему охлаждения двигателя при замене рабочей жидкости.
Что такое компрессор? Роль компрессора в работе двигателя автотомобиля
Компрессором называют любое приспособление, которое предназначено для сжатия и подачи воздуха, а также других газов под давлением. Где используется это устройство?
Автомобильные инженеры, создатели гоночных авто и просто любители скорости все время работают над увеличением мощности двигателей. Одним из способов ее увеличения есть строительство мотора большого внутреннего объема, но большие двигатели много весят и кроме того затраты на их производство и содержание очень высоки.
Фото. ProCharger D1SC – центробежный компрессор
Второй способ увеличения интенсивности двигателя – это создание агрегата стандартного размера, но более эффективного в использовании. Более эффективной отдачи можно добиться при нагнетании большего объема воздуха в камеру сгорания, которое позволяет подать в цилиндр больше топлива, а значит достичь большей мощности за счет высокого давления и соответственно сильного выброса газа. Именно компрессор, который также называют нагнетателем, позволяет усилить подачу воздуха и увеличить мощность двигателя.
Кроме компрессора существует еще турбокомпрессор. Отличия между этими двумя устройствами состоят в способе извлечения энергии. Обычный компрессор приводится в действие энергией, которая передается от коленчатого вала мотора через ременный или цепной привод механическим путем. Что касается турбокомпрессора, то она работает благодаря сжатому потоку выхлопных газов, вращающих турбину.
Как работает компрессор
Для того чтобы понять как работает данный механизм, рассмотрим схему работы обычного четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. С движением вниз поршня создается разрежение воздуха, который под действием атмосферного давления поступает в камеру сгорания. После поступления воздуха в двигатель он объединяется с топливной смесью и создает заряд, который можно трансформировать в полезную кинетическую энергию в результате горения. Горение создает свеча зажигания. Как только происходит реакция окисления топлива, выбрасывается большой объем энергии. Сила этого взрыва приводит в движение поршень, а сила этого движения поступает на колеса, заставляя их вращаться.
Более плотный поток топливно-воздушной смеси в заряд будет создавать более сильные взрывы. Но стоит понимать, что для сжигания конкретного количества топлива требуется определенное количество кислорода. Правильным считается соотношение: 14 частей воздуха к 1 части атмосферного воздуха. Эта пропорция имеет очень большое значение для эффективной работы силового агрегата автомобиля и выражает собой правило: “для того чтобы сжечь больше топлива нужно подать больше воздуха”.
В этом и состоит работа компрессора. Он сжимает воздух на входе в двигатель, позволяя наполнять двигатель большому его количеству и создавать повышение давления. Вместе с этим в двигатель может поступать большее количество топлива, вызывая увеличение мощности. В среднем компрессор прибавляет 46% мощности и 31% крутящего момента.
Механический нагнетатель запускается с помощью приводного ремня, обернутого вокруг шкива, который подключен к ведущей шестерне. Ведущая шестерня привод в движение шестерню нагнетателя. Ротор компрессора впускает воздух, сжимает его и вбрасывает во впускной коллектор. Скорость вращения компрессора составляет 50 – 60 тысяч оборотов в минуту. В результате нагнетатель увеличивает подачу воздуха в двигатель машины примерно на 50%.
Так как горячий воздух сжимается, он теряет свою плотность и не может сильно расшириться во время взрыва. В этом случае он не может отдать столько же энергии, сколько производится при возгорании свечой зажигания более прохладной топливно-воздушной смеси. Можно сделать вывод, что для того чтобы нагнетатель работал с максимальной отдачей сжатый воздух на выходе из устройства должен быть охлажден. Процессом охлаждения воздуха занимается интеркулер. Горячий воздух охлаждается в трубках интеркулера с помощью холодного воздуха или холодной жидкости, в зависимости от вида механизма. Снижение температуры воздуха, увеличивая его плотность, делает сильнее заряд, который поступает в камеру сгорания.
Виды компрессоров
Компрессоры бывают трех видов: двухвинтовые, роторные и центробежные. Основное отличие между ними состоит в способе подачи воздуха во впускной коллектор автомобильного двигателя.
Двухвинтовой компрессор
Двухвинтовый нагнетатель состоит из двух роторов, внутри которых циркулирует воздух. Эта конструкция создает много шума в виде свиста сжатого воздуха, который приглушают специальными методами шумоизоляции двигателя.
Фото. Двухвинтовой компрессор
Роторный компрессор
Роторный нагнетатель расположен, как правило, в верхней части автомобильного двигателя и состоит из вращающихся кулачковых валов, которые перемещают атмосферный воздух во впускной коллектор. Он имеет большой вес и значительно утяжеляет вес транспортного средства. Кроме того, воздушный поток в данном виде компрессора имеет прерывистую структуру, что делает его наименее эффективным по сравнению с другими видами компрессоров.
Фото. Роторный компрессор
Центробежный компрессор
Центробежный нагнетатель – наиболее эффективен для принудительного повышения давления внутри двигателя машины. Он представляет собой крыльчатку, вращающуюся с огромной силой и нагнетающую воздух в небольшой корпус компрессора. Центробежная сила выталкивает воздух к краю крыльчатки, заставляя его с огромной скоростью покидать ее полость. Маленькие лопатки, расположенные вокруг крыльчатки преобразуют высокоскоростной поток воздуха с низким давлением в низкоскоростной поток с высоким давлением.
Фото. Центробежный компрессор
Достоинства компрессора
Основным достоинством компрессора является, естественно, увеличение мощности двигателя транспортного средства. Эксперты считают механические нагнетатели несколько лучше турбированных, потому что двигатели, оборудованные ими, не имеют задержки реакции в ответ на нажатие водителем педали газа, потому что механические компрессоры приводятся в движение непосредственно от коленчатого вала двигателя. Турбокомпрессоры в свою очередь подвержены отставанию, так как выхлопные газы набирают скорость нужную для раскручивания турбин лишь после истечения некоторого времени.
Недостатки двигателей
Так как компрессор запускается с помощью коленчатого вала мотора, это немного уменьшает мощность силового агрегата. Компрессор увеличивает нагрузку двигателя, поэтому последний должен быть крепким настолько, чтобы выдерживать сильные взрывы в камере сгорания. Современные автопроизводители учитывают это условие и создают более сильные узлы для моторов, предназначенных для работы в паре с компрессором, что повышает стоимость автомобиля, а также стоимость его технического обслуживания.
В целом нагнетатели – это наиболее эффективный способ добавить двигателю транспортного средства лошадиных сил или мощности другими словами. Компрессор может добавить от 50 до 100% мощности, поэтому его часто устанавливают на свои авто гонщики и приверженцы высокоскоростной езды.
Турбореактивный двигатель с центробежным компрессором
Турбореактивные двигатели, или сокращенно ТРД, по праву можно считать основой современной авиации. Именно ими оснащены практически все военные и большинство гражданских самолетов, хотя есть и исключения. ТРД относятся к семейству газотурбинных двигателей (ГТД) – тепловых машин, вырабатывающих энергию за счет сжигания топлива в камере сгорания. Все моторы этого семейства объединяет общий принцип работы и схожая конструкция с обязательным наличием турбины, о чем легко догадаться по их названиям.
История авиационных реактивных двигателей началась в 30-хх годах, когда стало понятно, что возможности поршневых двигателей, первоначально устанавливаемых на самолеты, далеко не безграничны и уже достигли своего предела. Громоздкие и тяжелые ДВЗ стали обузой для конструкций самолетов, в которых играет роль каждый лишний килограмм, а использование воздушного винта для создания тяги не давало возможности преодолеть звуковой барьер. Именно тогда конструкторы и обратили свое внимание на небольшие и легкие газотурбинные двигатели в целом и турбореактивные двигатели в частности. Отсутствие у них воздушного винта, создание тяги только за счет реактивных сил, а также небольшой вес и компактные размеры сделали ТРД основными силовыми установками в авиастроении, и они остаются таковыми и сейчас.
Устройство и принцип работы
Как и все газотурбинные двигатели, ТРД состоит из следующих основных узлов: компрессора, камеры сгорания, приводной турбины и сопла. Среди видов ГТД есть моторы, оснащенные также рабочим валом, который использует свободную энергию, не потраченную на вращение турбины, для вращения воздушных винтов или других элементов, создающих тягу. У ТРД такого вала нет, что значительно упрощает его конструкцию и снижает вес.
Компрессор турбореактивного двигателя может быть осевым или центробежным. Первый меньше по размерам и более эффективный, поэтому в большинстве случаев именно ему и отдается предпочтение. Центробежный компрессор постепенно уходит в прошлое авиации из-за своей громоздкости, единственное его преимущество – более простая конструкция (в случае, когда он одноступенчатый). Именно центробежным компрессорам оснащались первые реактивные двигатели, но при появлении их осевых конкурентов им пришлось уступить свое место.
Центробежный компрессор – это колесо с закрепленными на нем лопатками, которые при вращении захватывают воздух и, придавая ему угловое вращение, отбрасывают его на периферию – к стенкам корпуса. Это действие центробежных сил, отталкивающих поток воздуха от центра вращения.
В центре центробежного компрессора установлен ротор с лопатками, который находится в корпусе (диффузоре). Корпус в свою очередь тоже оснащен лопатками, только уже неподвижными, и помещен в еще один, внешний, корпус, выполненный в форме улитки. Воздух сначала попадает в ротор, где под действием подвижных лопаток закручивается и сжимается. Затем он попадает на неподвижные лопатки и при этом еще больше сжимается, после чего под давлением проходит «улитку» и попадает в камеру сгорания.
Камера сгорания ТРД может быть кольцевой, трубчатой или комбинированной. Кольцевая камера «обволакивает» корпус, ее формируют стенки наружного и внутреннего кожуха. На входе установлена жаровая труба, на конце которой – завихрители с форсунками.
Трубчатая КС
Кольцевая КС
Трубчатая камера сгорания представляет собой отдельную жаровую трубу, соединенную с наружным кожухом. В ее передней части размещаются завихрители и форсунки, а вся ее поверхность имеет перфорацию для более качественного сжигания топлива и воздушного охлаждения. В случае, если жаровых труб несколько, они соединяются между собой патрубками, обеспечивающими одновременный процесс горения во всех трубах. Для воспламенения топливного заряда используются запальные устройства, расположенные в камерах.
Комбинированная камера сгорания – это кольцевая камера, в которой размещаются жаровые трубы.
Основой любого ГТД является турбина – вал, на котором закреплены металлические диски с рабочими лопатками на концах. Перед рабочими лопатками устанавливаются неподвижные, которые обеспечивают осевую подачу газов, выпрямляя их движение. Совокупность направляющих и рабочих лопаток – это одна ступень, и таких ступеней на турбине может быть несколько: от 1 до 6. Как несложно заметить, принципы работы компрессора и турбины похожи, только в первом случае лопасти компрессора сами приводят в движение поток воздуха, а во втором – газы вращают лопатки турбины. Скорость вращение турбины, а значит и компрессора, составляет 20-30 тыс. об//мин.
Ступень турбины (статор и ротор в сборе). 1 Колесо турбины, 2 Вал, 3 Лопатки, 4 Направляющий аппарат.
Выпуск продуктов сгорания наружу обеспечивается выпускным устройством, которое состоит из конусоподобной выпускной трубы, стойки и сопла. Обычные реактивные сопла имеют постоянный диаметр и направлены в определенную сторону. На некоторых двигателях используются регулируемые сопла, в которых можно менять сечение в зависимости от режимов работы, а также контролировать направление реактивной тяги за счет их поворотов.
Но не только механика дает возможность управлять ТРД. Современные моторы оснащены сложнейшей системой автоматики, которая постоянно контролирует параметры работы, устанавливает нужные режимы в зависимости от нагрузок. Пилот управляет двигателем с помощью одного только рычага, но на каждое его движение отзываются множество датчиков.
Принцип работы ТРД характерный для двигателей всего семейства ГТД. Компрессор затягивает воздух в корпус, сжимает его и направляет в камеру сгорания. От количества воздуха и его давления на выходе из компрессора напрямую зависит степень сжатия, а значит и мощность мотора. В камере сгорания устанавливаются топливные форсунки, через которые подается топливо – авиационный керосин. Топливо воспламеняется, образуя газы, обладающие высоким зарядом энергии. Расширяясь, продукты сгорания действуют на лопасти турбины, вращая их, а сама турбина при этом вращает компрессор, закрепленный с ней на одном валу. Но далеко не вся энергия потребляется турбиной, большая ее часть под давлением вырывается наружу, проходя через сопло, что создает реактивную тягу.
Процесс сжигания топлива в ТРД непрерывный, что отличает эти типы двигателей от поршневых 2- или 4-тактных моторов, у которых в каждом рабочем цикле есть рабочий такт, которому предшествует воспламенение топливного заряда.
Использование двигателя. Преимущества и недостатки
Современные ТРД практически не оснащаются центробежными компрессорами. В сравнение с осевым у центробежного компрессора каждая ступень сжатия более эффективная, но общее КПД при этом ниже. Это объясняется тем, что многоступенчатые центробежные компрессоры имеют очень сложную конструкцию и большие габариты, что увеличивает и их вес, тогда как многоступенчатость осевых компрессоров – не проблема. Именно поэтому они нашли широкое применение не в авиации, а «на земле» в силовых установках, используемых в системах вентиляции, на газотранспортных магистралях и т.д. Из самолетов, на которых использовались реактивные двигатели с центробежными компрессорами, можно отметить HeS 3, которым был оснащен первый реактивный самолет, английский Power Jets W.1, который использовался в первом британском истребителе, Rolls-Royce Nene, ставшим в последствии прототипом советского РД-45. Использование таких двигателей было характерным для «зари» авиастроения, сейчас же практически везде используются двигатели с осевыми компрессорами.
Несмотря на то, что реактивные двигатели устанавливаются на большинстве современных самолетов, все же и они далеко не идеальные. Есть у них и недостатки: высокая себестоимость и повышенный расход топлива. Первый недостаток объясняется тем, что для изготовления отдельных элементов реактивного двигателя нужны сверхпрочные и жаростойкие материалы, которые бы могли работать при очень высоких давлениях и температурах. Что касается расхода топлива, он действительно выше, чем, например, у его ближайшего «родственника» турбовинтового двигателя, ну а от расхода топлива напрямую зависит стоимость перелетов. Поэтому в случаях, когда нет необходимости развивать сверхзвуковые скорости, самолеты оснащаются ТВД, что дает возможность снизить цены на перелет. В основном это пассажирские и грузовые самолеты, которые летают на большие расстояния. А вот в военной авиации практически всегда используются ТРД, ведь здесь не так важна экономия, как скорость.
Мотокомпрессорный воздушно-реактивный двигатель — Википедия
Схема двигательной установки И-250
Мотокомпрессорный воздушно-реактивный двигатель (ВРДК) — комбинированный воздушно-реактивный двигатель.
Конструктивно состоит из трёх основных частей — поршневого двигателя внутреннего сгорания, воздушного компрессора и упрощённого воздушно-реактивного двигателя. Поршневой двигатель через трансмиссию приводит воздушный компрессор. Сжатый воздух от последнего подаётся в камеру сгорания, где смешивается с топливом; сгорание создаёт реактивную тягу. Таким образом, у реактивного двигателя нет собственного внутреннего компрессора и турбины для его привода: их роль выполняет отдельный (и приводимый отдельным двигателем) компрессор. Поршневой двигатель, кроме привода компрессора, также может вращать и воздушный винт, хотя существовали и безвинтовые схемы. В описательном смысле такие двигатели можно назвать «полуреактивными».
Мотокомпрессорный двигатель нашёл небольшое применение на некоторых экспериментальных самолётах конца 30-х и 40-х годов XX века (И-250, Caproni Campini N.1) и явился переходным этапом от поршневых двигателей с винтомоторной установкой к настоящим турбореактивным двигателям. Применение отдельного компрессора позволило исключить из конструкции двигателя сложную в производстве, дорогостоящую и ещё не вполне исследованную в те годы газовую турбину, а также — внутренний компрессор.
Самолёты, оснащённые таким типом силовой установки, зачастую превышали по скоростным характеристикам винтовые самолёты с поршневыми двигателями. Однако невысокий КПД[источник не указан 3244 дня] комбинированной силовой установки и большая масса отдельного поршневого двигателя — наряду с быстрым развитием чисто турбореактивных двигателей в годы Второй мировой войны, привели к отказу от мотокомпрессорной схемы в конце 40-х годов XX века.
Турбореактивный двигатель с осевым компрессором
Турбореактивный двигатель (ТРД) – это наиболее известный и востребованный тип газотурбинных двигателей (ГТД), который широко используется в гражданской и военной авиации. ТРД, как и все остальные виды ГТД, относятся к тепловым машинам, а это значит, что выработанная ими энергия получена в результате сжигания топлива. Именно эти двигатели стали первыми газотурбинными двигателями, которые заменили собой поршневые в авиастроении.
История ТРД берет начало в 30-х годах, когда в СССР и Европе были проведены исследования и созданы первые опытные образцы турбореактивных двигателей для самолетов: отечественные АЛ, немецкий HeS3B, английский W. Вскоре интерес к ним проявили и авиаконструкторы из США и Японии. Первый советский турбореактивный истребитель ЯК-15, оснащенный двигателем РД-10 появился сразу после Второй Мировой Войны – в 1946 году. С тех пор практически все военные самолеты летали именно на реактивных двигателях.
Устройство и принцип работы реактивного двигателя
Все модели двигателей семейства ГТД имеют схожее строение, а их работа основывается на вращении турбины, что и дало название всему семейству. Строение турбореактивного двигателя с одной стороны проще, чем у других видов, но с другой имеет ряд особенностей. Итак, ТРД состоит из компрессора, камеры (или нескольких камер) сгорания, турбины и сопла. Другие виды ГТД имеют еще и дополнительные валы, выполняющие определенную полезную работу, но в данном случае их нет, что и упрощает конструкцию, а также снижает вес.
Принцип работы ТРД соответствует принципу работы всех ГТД. Компрессор втягивает воздух, сжимает его и направляет в камеру сгорания. В ней воздух перемешивается с впрыснутым форсунками топливом, образуя топливный заряд, который при сгорании расширяется. Расширенные газы направляются в сторону турбины, вращая ее, а остатки неиспользованной энергии выходят через сужающееся сопло, образуя реактивную тягу, которая и является движущей силой. Турбина, вращаясь, приводит в движение компрессор, связанный с ней механически.
Теперь более подробно о каждой составляющей ТРД. Турбореактивные двигатели отличаются между собой по типу компрессоров, которые в них устанавливаются. Они могут быть осевыми, центробежными или комбинированными. В данной статье будут рассматриваться ТРД с осевым компрессором.
Элементы двигателя
Осевой компрессор
Осевой компрессор представляет собой вал с подвижными дисками, на концах которых закреплены рабочие лопатки, называемый ротором, а между этими дисками находятся неподвижные направляющие лопатки, закрепленные на внутренней стороне корпуса, — статор. Ротор работает, как обычный вентилятор, только лопастей у него больше и скорость вращения выше. Поток воздуха, пройдя через подвижные лопатки, закручивается, и чтобы его выровнять, используется статор. Неподвижные лопатки статора тормозят воздух и придают ему нужный вектор движения, направленный вдоль оси вала. Именно поэтому компрессор и называется осевым.
Каждая пара рабочих и направляющих лопаток формирует одну ступень компрессора. Таких ступеней обычно несколько (их число может достигать 15) и расположены они одна за другой. В результате получается чередование подвижных и неподвижных лопаток, расположенных вдоль вала. Одна ступень увеличивает давление воздуха в незначительной степени, но при прохождении всех их оно достигает нужного значения. Уменьшение скорости на статоре увеличивает давление и температуру, так что на следующую ступень воздух поступает уже сжатым и нагретым. С каждой последующей ступенью давление и температура в компрессоре повышаются. Количество ступеней определяется при проектировании двигателя и зависит от требуемого значения степени сжатия в камере сгорания.
Для получения большего значения величины давления корпус компрессора может постепенно сужаться, что дополнительно увеличивает напор внутри и контролирует осевое направление движения потока. С этой же целью ротор может иметь конусную форму, а в некоторых случаях сечение канала сужается путем комбинирования конусной формы и корпуса, и ротора.
Компрессор может быть одно- или многокаскадным. Первый тип представляет собой ротор и статор с необходимым числом ступеней. Он используется в обычных турбореактивных двигателях. Многокаскадный компрессор – это два и более узла, каждый из которых оснащен своей приводной турбиной. Его использование позволяет более точно и эффективно управлять режимами работы двигателя и настраивать их под определенную нагрузку. Такие компрессоры нашли применение как на обычных, так и на двухконтурных ТРД.
Если сравнивать осевой и цетробежный компрессоры, более эффективным считается первый. КПД осевого компрессора может достигать 90%, к тому же он более легкий и компактный и имеет большую производительность. Именно поэтому авиаконструкторы чаще отдают предпочтение именно ему.
Камера сгорания
Камера сгорания газотурбинных двигателей в основном представлена 3 типами. Камера сгорания представляющая собой «кольцо», которое охватывает корпус мотора, или же отдельные трубы, называемые жаровыми, а вот гибрид этих двух КС, так называемый трубчато-кольцевая камера сгорания использовалась в переходный момент от трубчатой КС к кольцевой КС и редко где встречается. Поверхность камеры сгорания имеет своеобразную перфорацию для эффективного сжигания топлива и воздушного охлаждения. В ней расположены форсунки, подающие топливо (в самолетах это авиационный керосин). При контакте с сжатым горячим воздухом оно воспламеняется, в результате чего образуются расширенные газы с высоким зарядом энергии.
Трубчатая КС
Кольцевая КС
Основная функция камеры сгорания, это подвод тепловой энергии к воздушному потоку, получаемой в результате химической реакции окисления топлива кислородом воздуха, то есть попросту его сгорания. Дополнительная энергия подводимая к потоку, проходящему через камеру сгорания в частности и всецело через двигатель, позволяет уравновесить потери, и разогнать этот поток в сопле с целью получения достаточной тяги для придания движения двигателю и как следствие, летательному аппарату.
Турбина
Турбина – это «компрессор наоборот»: если лопасти компрессора вращаются, чтобы затягивать воздух в корпус, то лопасти турбины вращаются, потому что на них воздействуют расширенные газы. По своей структуре турбина практически не отличается от компрессора, имея неподвижные лопатки статора и подвижные ротора. Но в ее случае статор находится впереди, а ротор – за ним (сначала поток газов выпрямляется, а затем попадает на рабочие лопатки). Ступеней у турбины меньше, обычно их количество не более 4-х, а то и меньше; есть даже одноступенчатые модели. Работает турбина следующим образом: из камеры сгорания расширенные газы попадают на рабочие лопатки и вращают их. Поскольку основная и единственная задача турбины ТРД – вращение компрессора, ей достаточно небольшого количества ступеней. Излишек энергии, не потраченный на вращение турбинного ротора, в прямом смысле слова «вылетает в трубу», то есть в сопло, обеспечивая реактивную тягу.
Сопловой аппарат
Сопла ТРД тоже бывают разными. Они могут иметь переменное сечение, сужаясь к выходу, а могут сначала сужаться, а затем расширяться. В некоторых моделях самолетов можно регулировать сечение сопла и направление тяги, могут быть устройство реверса или отклонения вектора тяги, различные шумопоглощающие устройства или приспособления для снижения инфракрасной заметности. Сопловой аппарат это так же и форсажная камера.
Основная задача сопла — это формирования необходимых параметров потока газа, выходящего из двигателя. Срабатывание энергии газа в поступательную энергию двигателя и движение самолета. Сопла для реактивных двигателей бывают 2 видов, в зависимости от расчетной скорости полета самолета. Для двигателей самолетов, летающих с дозвуковой скоростью применяют сопло со сужающимся сечением к срезу сопла. Сопло для двигателей сверхзвуковых самолетов применяют уже с расширяющимся сечением к срезу сопла, так называемое сопло Лаваля.
В современной авиации из соображений наибольшей оптимальности работы двигателей на всех режимах полета самолета (максимального приближения к расчетному режиму), то есть обеспечения большой тяги с минимальными потерями, сверхзвуковые сопла делаются регулируемыми.
Система управления двигателем
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, турбореактивный двигатель – это сложная система, которой практически полностью управляет «умная» автоматика. Пилот определяет нагрузку с помощью одного только рычага, тогда как многочисленные датчики и регуляторы выполняют остальную работу, настраивая двигатель на нужный режим работы.
Преимущества и недостатки
Турбореактивными двигателями с осевым компрессором оснащаются большинство самолетов с ТРД. К ним относятся большинство современных гражданских самолетов, а также военные истребители и бомбардировщики. Такое широкое применение объясняется наличием у турбореактивного двигателя ряда преимуществ, выгодно выделяющих их среди других видов моторов. Во-первых, их конструкция наиболее простая среди ГТД, во-вторых, они имеют компактные габариты и малый вес, в-третьих, они менее шумные, чем турбовинтовые (ТВД) или турбовальные (ТВаД) двигатели. Но главным их преимуществом является возможность преодолевать звуковой барьер, что особенно важно в военной авиации.
К недостаткам ТРД можно отнести их «прожорливость». Среди моторов семейства ГТД они занимают первое место по расходу топлива, так что порой намного выгоднее заменить их теми же ТВД. Это объясняет то, что они редко используются на самолетах с низкими скоростями, летающими на дальние расстояния. Еще один недостаток – их дороговизна. Достаточно представить, в каких условиях работает турбина, чтобы понять: обыкновенные материалы не смогут выдержать таких нагрузок. Для изготовления лопастей турбин используются сверхпрочные жаростойкие материалы, способные выдержать «адские» условия работы, а стоят они, соответственно, немало.
В последнее время традиционные турбореактивные двигатели начали вытесняться другими своими подвидами, например, двухконтурными ТРД. Прогресс не стоит на месте, а авиаконструкторы постоянно борются за повышение мощности и эффективности моторов в комплексе с уменьшением их веса, что так важно для авиации. И все же ТРД рано списывать со счетов – они по-прежнему востребованы, о чем свидетельствует их широкое применение.
Небольшое видео, представленное ниже про работу турбовентиляторного двигателя, продемонстрирует работу турбореактивного двигателя с осевым компрессором, т.к. принцип у них одинаков.
Тема сегодня достаточно непростая из-за своей изначальной обширности и сложности теории осевого компрессора. По крайней мере для меня она всегда в определенных аспектах была таковой :-). Но исходя из политики сайта постараюсь ее сократить до основных понятий, упростить и втиснуть в одну статью.Что получится, не знаю… Увидим :-)…
При этом… Говоря о таких сложных устройствах, как авиационный газотурбинный двигатель, несмотря на постоянное стремление к простоте рассказа, приходится периодически обращаться к точным техническим наукам. Благо, что такое бывает не часто, не глубоко и обычно хватает школьного курса физики. Прямо, как сейчас :-).
Итак, чуть-чуть теории.
Тепловые машины уже упоминалось нами неоднократно. И, видимо термин этот появится еще не раз, потому что все двигатели, используемые на современных летательных аппаратах, представляют из себя именно тепловые машины (двигатели), то есть такие, принцип работы которых основан на превращении внутренней энергии (в том числе тепловой) рабочего тела (газа) в полезную работу в процессе его расширения.
Все используемые в настоящее время силовые установки на летательных аппаратах принадлежат к определенному виду — двигателям внутреннего сгорания (ДВС). Исходя из самого названия понятно, что процесс сгорания топлива у них происходит в специальных внутренних камерах.
Причем такие двигатели могут представлять из себя как поршневые машины (класс так называемых объемных расширительных машин), так и лопаточные машины (эти обычно относятся к динамическим расширительным машинам).
Нетрудно заключить, что представителями первых являются поршневые ДВС (как бензиновые, так и дизельные), а вторых – газотурбинные. Понятно, что коль скоро все темы у нас авиационные, то и двигатели имеются ввиду тоже авиационные :-).
Для любого теплового двигателя с точки зрения его практического применения самым важным термодинамическим процессом является процесс расширения рабочего тела, выливающийся в итоге в создание мощности на валу, а также реактивной тяги (для
Турбореактивный двигатель. Элементы конструкции. | АВИАЦИЯ, ПОНЯТНАЯ ВСЕМ.
Здравствуйте, друзья!
Турбореактивный двигатель.
В этой статье вернемся к моим любимым двигателям. Я уже ранее говорил о том, что турбореактивный двигатель в современной авиации – основной. И упоминать его в той или иной теме мы еще будем часто. Поэтому пришла пора окончательно определиться с его конструкцией. Конечно же не углубляясь во всевозможные дебри и тонкости :-). Итак авиационный турбореактивный двигатель. Каковы основные части его конструкции, и как они взаимодействуют между собой.
1.Компрессор 2.Камера сгорания 3.Турбина 4. Выходное устройство или реактивное сопло.
Компрессор сжимает воздух до необходимых величин, после чего воздух поступает в камеру сгорания, где подогревается до необходимой температуры за счет сгорания топлива и далее уже получившийся газ поступает на турбину, где отдает часть энергии вращая ее (а она, в свою очередь компрессор), а другая часть при дальнейшем разгоне газа в реактивном сопле превращается в импульс тяги, которая и толкает самолет вперед. Этот процесс достаточно хорошо виден в ролике в статье о двигателе, как тепловой машине.
Турбореактивный двигатель с осевым компрессором.
Компрессоры бывают трех видов. Центробежные, осевые и смешанные. Центробежные обычно представляют собой колесо, на поверхности которого выполнены каналы, закручивающиеся от центра к периферии, так называемая крыльчатка.При ее вращении воздух отбрасывется по каналам центробежной силой от центра к периферии, сжимаясь сильно разгоняется и далее попадая в расширяющиеся каналы (диффузор) тормозится и вся его энергия разгона тоже превращается в давление. Это немного похоже на старый аттракцион, который раньше в парках был, когда люди становятся по краю большого горизонтального круга, опираясь спиной на специальные вертикальные спинки, этот круг вращается, наклоняясь в разные стороны и люди не падают, потому что их держит (прижимает) центробежная сила. В компрессоре принцип тот же.
Этот компрессор достаточно прост и надежен, но для создания достаточной степени сжатия нужен большой диаметр крыльчатки, что не могут себе позволить самолеты, особенно небольших размеров. Турбореактивный двигатель просто не влезет в фюзеляж. Поэтому применяется он мало. Но в свое время он был применен на двигателе ВК-1 (РД-45), который устанавливался на знаменитый истребитель МИГ-15, а также на самолеты ИЛ-28 и ТУ-14.
Крылчатка центробежного компрессора на одном валу с турбиной.
Крыльчатки центробежного компрессора.
Двигатель ВК-1. В разрезе хорошо видна крыльчатка центробежного компрессора и далее две жаровые трубы камеры сгорания.
Истребитель МИГ-15
В основном сейчас используется осевой компрессор. В нем на одной вращающейся оси (ротор) укреплены металлические диски (их называют рабочее колесо), по венцам которых размещены так называемые «рабочие лопатки». А между венцами вращающихся рабочих лопаток размещены венцы неподвижных лопаток ( они бычно крепятся на наружном корпусе), это так называемый направляющий аппарат (статор). Все эти лопатки имеют определенный профиль и несколько закручены, работа их в определенном смысле похожа на работу все того же крыла или лопасти вертолета, но только в обратном направлении. Теперь уже не воздух действует на лопатку, а лопатка на него. То есть компрессор совершает механическую работу (над воздухом :-)). Или еще более нагляднее :-). Все знают вентиляторы, которые так приятно обдувают в жару. Вот вам пожалуйста, вентилятор и есть рабочее колесо осевого компрессора, только лопастей конечно не три, как в вентиляторе, а побольше.
Примерно так работает осевой компрессор.
Конечно очень упрощенно, но принципиально именно так. Рабочие лопатки «захватывают» наружный воздух, отбрасывают его внутрь двигателя, там лопатки направляющего аппарата определенным образом направляют его на следующий ряд рабочих лопаток и так далее. Ряд рабочих лопаток вместе с рядом следующих за ними лопаток направляющего аппарата образуют ступень. На каждой ступени происходит сжатие на определенную величину. Осевые компрессоры бывают с разным количеством ступеней. Их может быть пять, а может быть и 14. Соответственно и степень сжатия может быть разная, от 3 до 30 единиц и даже больше. Все зависит от типа и назначения двигателя (и самолета соответственно).
Осевой компрессор достаточно эффективен. Но и очень сложен как теоретически, так и конструктивно. И еще у него есть существенный недостаток: его сравнительно легко повредить. Все посторонние предметы с бетонки и птиц вокруг аэродрома он как говорится принимает на себя и не всегда это обходится без последствий.
Камера сгорания. Она опоясывает ротор двигателя после компрессора сплошным кольцом, либо в виде отдельных труб (они называются жаровые трубы). Для организации процесса горения в комплексе с воздушным охлаждением она вся «дырчатая». Отверстий много, они разного диаметра и формы. В жаровые трубы подается через специальные форсунки топливо (авиационный керосин), где и сгорает, попадая в область высоких температур.
Турбореактивный двигатель (разрез). Хорошо видны 8-ми ступенчатый осевой компрессор, кольцевая камера сгорания, 2-ухступенчатая турбина и выходное устройство.
Далее горячий газ попадает на турбину. Она похожа на компрессор, но работает, так сказать, в противоположном направлении. ЕЕ раскручивает горячий газ по тому же принципу, как воздух детскую игрушку- пропеллер. Неподвижные лопатки в ней находятся не за вращающимися рабочими, а перед ними и называются сопловым аппаратом. Ступеней у турбины немного, обычно от одной до трех-четырех. Больше и не надо, ведь для привода компрессора хватит, а остальная энергия газа потратится в сопле на разгон и получение тяги. Условия работы турбины мягко говоря «ужасные». Это самый нагруженный узел в двигателе. Турбореактивный двигатель имеет очень большую частоту вращения (до 30000 об/мин). Представляете какая центробежная сила действует на лопатки и диски! Да плюс факел из камеры сгорания с температурой от 1100 до 1500 градусов Цельсия. Вобщем ад :-). Иначе не скажешь. Я был свидетелем, когда при взлете самолета Су-24МР оборвалась рабочая лопатка турбины одного из двигателей. История поучительная, обязательно о ней расскажу в дальнейшем. В современных турбинах применяются достаточно сложные системы охлаждения, а сами они (особенно рабочие лопатки) изготавливаются из особых жаропрочных и жаростойких сталей. Эти стали достаточно дороги, да и весь турбореактивный двигатель в плане материалов очень недешев. В 90-е годы, в эпоху всеобщего разрушения на этом нажились многие нечистые на руку люди, в том числе и военные. Об этом тоже как-нибудь позже…
СУ-24МР
После турбины – реактивное сопло. В нем, собственно, и возникает тяга турбореактивного двигателя. Сопла бывают просто сужающиеся, а бывают сужающе-расширяющиеся. Кроме того бывают неуправляемые (такое сопло на рисунке), а бывают управляемые, когда их диаметр меняется в зависимости от режима работы. Более того сейчас уже есть сопла, которые меняют направление вектора тяги, то есть попросту поворачиваются в разные стороны.
Турбореактивный двигатель – очень сложная система. Летчик управляет им из кабины всего лишь одним рычагом – ручкой управления двигателем (РУД). Но на самом деле этим он лишь задает нужный ему режим. А все остальное берет на себя автоматика двигателя. Это тоже большой и сложный комплекс и еще скажу очень хитроумный. Когда еще будучи курсантом изучал автоматику, всегда удивлялся, как конструкторы и инженеры все это понапридумывали:-), а рабочие-мастера изготовили. Сложно… Но зато интересно 🙂 …
Вот и все пока. Вкратце опять не получилось :-). Но я все же надеюсь, что вам было интересно. До следующей встречи.
P.S. А вот вам напоследок атракцион, о котором я выше писал. Я на нем в детстве-то не катался, а сейчас их просто нет у нас. Так что знаю только в теории :-).
Вот такой он был, может и сейчас где-то работает…
Фото кликабельны.
Related posts:
Турбореактивный двига
Лопастной компрессор — Википедия
Лопастной компрессор — это разновидность компрессоров, предназначенная для повышения давления рабочего тела за счёт взаимодействия последнего с подвижными и неподвижными лопаточными решётками компрессора. Принцип действия лопаточных компрессоров — увеличение полного давления рабочего тела за счёт преобразования механической работы компрессора в кинетическую энергию рабочего тела с последующим преобразованием её во внутреннюю энергию.
Рисунок, иллюстрирующий работу осевого компрессора Отдельно взятая ступень компрессора.
В осевом компрессоре поток рабочего тела, как правило воздуха, движется условно вдоль оси вращения ротора компрессора.
Осевой компрессор состоит из чередующихся подвижных лопаточных решёток ротора, состоящих из лопаток, закреплённых на валу и именуемых рабочими колёсами (РК), и неподвижных лопаточных решёток статора и именуемых направляющими аппаратами (НА). Совокупность, состоящая из одного рабочего колеса и одного направляющего аппарата, именуется ступенью.
Треугольники скоростей рабочего колеса иллюстрирующие сложное движение частиц воздуха. Видна диффузорность межлопаточного канала.
Пространство между соседними лопатками как в рабочем колесе, так и в направляющем аппарате именуется межлопаточным каналом. Межлопаточный канал как в рабочем колесе, так и в направляющем аппарате диффузорный, то есть расширяющийся. Межлопаточный канал является расширяющимся, когда диаметр окружностей, вписанных в этот канал, увеличивается при вписывании этих окружностей от передней кромки к задней.
При прохождении через рабочее колесо воздух участвует в сложном движении.
Где абсолютное движение — движение частиц воздуха относительно оси двигателя. (На рисунке обозначено буквой u).
Относительное движение — движение частиц воздуха относительно лопаток рабочего колеса. (На рисунке обозначено буквой w).
Переносное движение — вращение рабочего колеса относительно оси двигателя. (На рисунке обозначено буквой U).
Таким образом, когда частицы воздуха попадают в рабочее колесо со скоростью, обозначенной на рисунке вектором w1, лопатки воздействуют на частицы воздуха, придавая им переносную скорость, обозначенную на рисунке вектором U. По правилу сложения векторов абсолютная скорость частиц воздуха в этот момент обозначена вектором u1.
При прохождении через рабочее колесо за счёт диффузорности межлопаточного канала происходит уменьшение модуля относительной скорости на выходе из рабочего колеса w2, за счёт кривизны межлопаточного канала происходит изменение направления вектора переносной скорости на выходе из рабочего колеса w2. На выходе из рабочего колеса на частицы воздуха продолжают действовать лопатки, придавая им переносную скорость, обозначенную на рисунке вектором U. По правилу сложения векторов абсолютная скорость частиц воздуха в этот момент обозначена вектором u2, который изменяет направление и увеличивается по модулю. Таким образом в рабочем колесе происходит рост полного давления воздуха.
После рабочего колеса воздух попадает в направляющий аппарат. За счёт диффузорности межлопаточного канала происходит торможение потока, что приводит к росту статического давления. Кривизна межлопаточного канала приводит к повороту потока для получения более эффективного угла входа потока воздуха в следующее рабочее колесо.
Таким образом, ступень за ступенью, происходит повышение давления воздуха. Скорость потока в рабочем колесе растёт, в направляющем аппарате — падает. Но ступени компрессора и весь компрессор проектируют таким образом, чтобы скорость потока уменьшалась. При прохождении воздуха через компрессор растёт и его температура, что является не задачей компрессора, а отрицательным побочным эффектом. Перед входом в первое рабочее колесо может быть установлен входной направляющий аппарат (ВНА) который производит предварительный поворот потока воздуха на входе в компрессор.
Двухкаскадный осевой компрессор двигателя Rolls-Royce RB 199.
Довольно высокая степень газодинамической инертности лопастных компрессоров является причиной того, что компрессор довольно медленно набирает обороты, обладает низкой приёмистостью. Лопастные компрессоры, как правило, приводятся в движение турбинами, которые, в свою очередь весьма долго снижают свои обороты, таким образом, смена режимов работы таких турбокомпрессоров занимает довольно длительный промежуток времени. Решением данной проблемы стало разделение компрессоров на каскады: компрессор низкого давления со своей отдельной турбиной устанавливается на валу, пропущенном через полый вал следующего за ним компрессора высокого давления и его турбины, – такие двигатели называют двухвальными. Данное решение улучшило работу компрессоров на переходных режимах, а также повысило их газодинамическую устойчивость. Другим средством повышения газодинамической устойчивости осевых компрессоров стало применение поворачивающихся направляющих аппаратов для изменения угла входа потока в рабочее колесо в зависимости от режима работы двигателя.
Сверхзвуковые компрессоры. Частота вращения роторов современных компрессоров достигает десятков тысяч оборотов в минуту. Переносная скорость частицы воздуха в РК (U) зависит от радиуса вращения этой частицы относительно продольной оси двигателя. При достаточно длинном пере лопатки переносная скорость вырастает настолько, что абсолютная скорость движения частицы воздуха становится сверхзвуковой.
В данной ситуации компрессор именуют сверхзвуковым, или же ступень компрессора именуют сверхзвуковой, если такая ситуация возникает в определённой ступени компрессора.
Препарированный ТРД General Electric J-31 с радиальным центробежным компрессором. Схематическое изображение центробежного реактивного рабочего колеса.
Принцип действия центробежного компрессора в общем сопоставим с принципом действия осевого компрессора, но с одним существенным различием: в центробежном компрессоре поток воздуха входит в рабочее колесо вдоль оси двигателя, а в рабочем колесе происходит поворот потока в радиальном направлении. Таким образом, в рабочем колесе за счёт центробежной силы создаётся дополнительный рост полного давления. То есть частицы рабочего тела получают дополнительную кинетическую энергию.
Рабочее колесо центробежного компрессора представляет собой диск или же сложное тело вращения, на котором установлены лопатки, расходящиеся от центра к краям диска. Межлопаточный канал в центробежном рабочем колесе, так же, как и в осевом — диффузорный. По типу используемых лопаток рабочие колеса квалифицируются на радиальные (профиль лопатки ровный) и реактивные (профиль лопатки изогнутый). Реактивные рабочие колеса обладают более высокими КПД и степенью сжатия, но сложнее в изготовлении, и, как следствие — дороже. Поток газа попадает в рабочее колесо центробежного компрессора, где частицам газа передаётся кинетическая энергия вращающегося колеса, диффузорный межлопаточный канал производит торможение движения частиц газа относительно вращающегося колеса, центробежная сила придаёт дополнительную кинетическую энергию частицам рабочего тела и направляет их в радиальном направлении. После выхода из рабочего колеса частицы рабочего тела попадают в диффузор, где происходит их последующее торможение, с преобразованием их кинетической энергии во внутреннюю.
Для центробежных компрессоров справедливо следующее уравнение[1]
Cθ — касательные составляющие скоростей жидкости, отрывающейся от лопастей, в положениях 1 и 2, входная и выходная, соответственно.
Краткое сравнение осевых и центробежных компрессоров[править | править код]
ТРД с осевым компрессором. ТРД с центробежным компрессором
1. По степени сжатия (повышения давления) в ступени. Большую степень повышения давления обеспечивают ступени центробежных компрессоров.
2. По реализации многоступенчатости. Многократный поворот воздушного потока в центробежном компрессоре приводит к сложности реализации многоступенчатости в нём.
3. По габаритам. Центробежные компрессоры, как правило, обладают довольно большим диаметром рабочего колеса. Многоступенчатые осевые компрессоры — обладают меньшим диаметром, но длиннее в осевом направлении.
Осевые компрессоры, в основном, используются в самолётных и вертолётных воздушно-реактивных двигателях (ВРД). Центробежные в наземных газотурбинных двигателях (ГТД) и силовых установках, а также в различных газоперекачивающих системах, системах вентиляции, всевозможных нагнетателях газа или воздуха.
↑ Frank Kreith. The CRC handbook of thermal engineering (неопр.). — CRC Press, 2000. — С. 4‑229. — ISBN 9780849395819.
Воронецкий А.В. Современные компрессорные станции (Концепции, проекты, оборудование). — М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2008. — 614 с. — ISBN 978-5-903363-09-4.
7 самых частых вопросов про моторное масло — журнал За рулем
Надо ли менять масло, если машина никуда не ездит? Что важнее — километраж или возраст? Можно ли держать уровень на минимуме? Отвечаем на вечные вопросы.
Моторное масло — лидер по числу вопросов в почте «За рулем». Отвечаем на самые частые.
1. Какое масло можно подлить в мотор, если, к примеру, в дороге уровень упал ниже минимума?
Материалы по теме
Оптимальный вариант — всегда возить с собой литрушку того самого масла, которое вам заливали во время проведения планового ТО. Это дает стопроцентную уверенность в том, что несовместимости масел при такой доливке не возникнет. При этом литрушка занимает минимум места в багажнике, а ее цена не сильно вредит семейному бюджету. Наконец, в начатой «литрушке» маслу будет чуть комфортнее, чем в большой канистре, поскольку поверхность контакта с воздухом в ней ощутимо меньше.
А если литрушек в багажнике нет? Тогда придется разориться в придорожном магазинчике — например, при АЗС. Редкий водитель сегодня точно знает, какое масло у него залито, но это не повод задуматься у полки надолго. Единственное, что точно нужно соблюсти, — не промахнуться с группой качества, но и тут особой проблемы нет — покупайте SN! Что касается бренда, то все современные масла в процессе сертификации проходят специальный тест на совместимость с основными «игроками» масляного рынка. Поэтому ни одно масло сегодня при доливке не искалечит ваш мотор. Однако при первой же возможности все-таки следует заменить масло целиком. Хотя бы из тех соображений, что оно, скорее всего, ходит уже давно — иначе почему уровень просел ниже минимума?
2. Машина почти все время хранится в гараже — годовой пробег (с дачи и на дачу) составляет примерно тысячу километров. Зачем же мне менять масло каждый год, как вы обычно советуете? И что будет, если я его не поменяю? Сами же пишете, что срок его хранения примерно пять лет!
Материалы по теме
Ну, если не поменять масло, то катастрофа вселенского масштаба не произойдет. Однако же надо понимать, что в запечатанной канистре маслу живется гораздо лучше, чем в потрохах мотора. Виноват кислород, с которым контактирует масло: понятно, что в канистре воздуха совсем мало (примерно 5% объема), а вот мотор постоянно общается с атмосферой через вентиляцию картера. При этом моторное масло окисляется и, следовательно, портится. Кроме того, масляные гуру указывают и на другое обстоятельство: в двигателе масло контактирует с различными сплавами металлов, невольно вступая в химические реакции, — это также ухудшает его исходный состав. Именно поэтому рекомендуется заменять масло не только по пробегу, но и по возрасту.
Само собой, если автомобиль находится на гарантии, то вопрос «менять/не менять» вообще не обсуждается.
3. Почему говорят, что если уровень масла находится на минимальной отметке, то оно быстрее «изнашивается»? Ведь двигатель при этом смазывается точно так же!
Материалы по теме
Действительно, маслу при этом становится тяжелее. Масляный насос исправно гоняет его по кругу, но при этом так называемая кратность обмена масла становится выше. Смысл простой: производительность насоса не поменялась, а вот масла стало меньше — следовательно, одним и тем же частицам приходится чаще работать. В итоге масло быстрее стареет и раньше перестает нормально обслуживать двигатель.
4. Влияет ли моторное масло
Как часто нужно менять масло в двигателе
Надеюсь, что вам не нужно объяснять, что такое моторное масло и какова его роль в двигателе. Это прописные истины, которые знает каждый. Но вот по срокам замены масла возникает множество вопросов, споров и пересудов даже среди водителей со стажем. Существует несколько методов высчитывать идеальный интервал: пробег в км, моточасы, замена по календарю, по количеству израсходованного топлива. Далее поговорим об этом подробней.
Содержание статьи:
Как рассчитать свой идеальный интервал замены масла
Не существует и не может существовать общей формулы для определения оптимального показателя пробега масла в двигателе, так как эта цифра зависит от множества факторов.
Во-первых, стоит учитывать рекомендации производителя двигателя, как правило, масло в мощных двигателях изнашивается дольше, чем в малолитражках. Для каждого двигателя производитель указывает свой оптимальный интервал замены, например, для некоторых двигателей BMW он равняется 20 000. Соответственно и масла, имеющие допуски для этих двигателей, должны сохранять свои свойства на протяжении такого пробега.
Во-вторых, нужно определиться, от чего отталкиваться: от пробега, моточасов или календарного срока. Далее мы подробно обсудим каждый из этих методов расчета – как считать и в каких случаях применим каждый из них.
В-третьих, учитываем стиль езды. При движении по городу и постоянному долгому простою в биче современных двигателей пробках, масло изнашивается гораздо быстрей. Равно как и при экстремальной езде на больших скоростях, по бездорожью или при перевозке тяжелых грузов, когда обороты часто зашкаливают.
В-четвертых, учитываем качество самого масла, разные типы смазочных материалов требуют разный интервал замены. Если уж совсем заморачиваться, можно менять масло по количеству сожженного топлива. Каждый водитель ориентируется по-своему и каждый метод верен.
При этом не забывает оценивать и реальное состояние масла. Надеюсь, у вас есть полезная привычка проверять его количество перед каждой поездкой. Срочно менять смазку нужно в том случае, если она загустела до состояния гудрона или, напротив, потеряла свою густоту почти до водянистого состояния.
Как проще ориентироваться в сроках замены
Производители указывают рекомендуемый интервал замены масла для двигателя в километрах или календарных срока – полгода, год. Современные моторы часто имеют рекомендацию по увеличенному интервалу замены, но в таком случае нужно выбирать и масла из категории LongLife. В среднем лучше не превышать пробег в 10 000 км, но и эта цифра весьма условна и зависит от факторов, перечисленных выше – условий использования и времени, за который накатывается такой пробег.
Некоторые водители накатывают 10 000 км уже за пару месяцев, другие же не выкатывают их и за год. Для понимания разделим режимы использования авто на три большие условные группы:
Использование только для дальних поездок – пробег около 2 000 км в год.
Использование по выходным – в будние дни для поездок на работу машина почти не используется, поездки за город и по городу по выходным, 10-20 000 км в год.
Машина для коротких поездок на работу каждый день – около 10 000 км в год.
Когда лучше ориентироваться по календарю
Для первой группы руководствоваться пробегом для замены нельзя, смотрим на календарь – прошел год, меняем масло, вне зависимости от текущего пробега, так как в нем начинается процесс естественного старения, свойства теряются, кроме того, при длительных простоях в двигателе образуется конденсат, который ускоряет процесс окисления и коррозии деталей. Это касается и тех автомобилей, которые вообще не использовались в течение года, даже если машина простояла в гараже, перед использованием меняем масло.
Когда лучше ориентироваться по пробегу
В описанной второй группе автомобилей складываются практически идеальные условия. Средняя скорость, отсутствие частого простоя в пробках – в таком случае можно смотреть на пробег и менять масло в соответствии с указанным производителем регламентом – 10-15 000 км. Но я бы советовал не накатывать больше 10 000 или просто делить рекомендованный производителем двигателя пробег на 1,5-2 – это будет самый безопасный для двигателя ппоказатель.
Если внимательно рассматривать независимые тесты отработки разных масел, мало какой производитель с успехом преодолевает черту в 10 000 км, после нее начинаются процессы резкого ухудшения состава, появляются продукты окисления, выработки, кислота возрастает, щелочное число падает, растет кинематическая вязкость. Эти показатели очень зависят и от состава масла, далее еще коснемся подробно этой темы.
Когда лучше ориентироваться по моточасам
Сложней всего высчитывать оптимальный срок замены третьей группе, которая передвигается в основном по городу и каждый день. Низкая скорость, простои в пробках, режим остановок и стартов на светофорах. То есть фактический километраж может быть небольшим, но при этом двигатель часто работает на холостом ходу, что губительней для масла, чем движение по трассе со стабильной скоростью. В таком случае ориентироваться только на пробег неразумно, так как в таком режиме масло может выдержать 5 или 7 тысяч, в зависимости от качества самой смазки, литража и состояния мотора. В таком режиме рекомендуется ориентироваться по моточасам. Для этого устанавливается счетчик моточасов, если им уже не оборудован автомобиль. Подключается прибор к любой цепи, питается независимо.
Высчитать оптимальное количество моточасов поможет простая арифметика. К примеру, если рекомендуемый километраж от замены до замены для вашего двигателя составляет 15 000 км, то при средней скорости движения 50 км/ч это расстояние будет пройдено за 300 часов. То есть и берем за основу эту цифру. Думаю, расчет понятен, делим пробег на среднюю скорость и получаем моточасы. Просто подставьте в формулу свои цифры и ориентируйтесь на полученный результат. В среднем рекомендуется устанавливать предел 200-400 моточасов, но это не относится к езде с большими нагрузками – высокие скорости и обороты. Количество моточасов зависит и от типа масла, далее еще коснемся этой темы.
Не забываем, что моточасы – это не фактический показатель времени, которое проработал двигатель. Чем выше обороты, тем быстрее крутит счетчик. То есть, если вы любите погонять, то накатаете моточасы гораздо быстрее, как если бы преодолевали то же расстояние с меньшей скоростью.
Замена масла по количеству использованного топлива
Есть и такое распространенное мнение, что ориентироваться нужно по количеству сожжённого топлива, этот метод тоже имеет место быть. К примеру – израсходовали 1000 л топлива, меняем масло. Но в этом методе нужно быть очень большим педантом, записывать расход или собирать чеки, чтобы вести точный подсчет.
Еще один минус – сложно высчитать золотую середину конкретно для своего автомобиля, так как сравнивать двигатели с разным количеством цилиндров, объемом и мощностью нельзя, расходы будут отличаться в разы на один и тот же километраж, при этом, как уже говорит выше, у более мощных и объемных моторов и старение масла происходит медленней, чем у малолитражек, так как высокая скорость для двигателя 2 литра и для двигателя 0,8 л дает разные нагрузки, в первом случае мотор ее даже не заметит, во втором может просто надорваться, хотя и съесть меньше бензина, чем более мощный собрат. То есть отталкиваемся от среднего расхода и высчитываем по нему оптимальное значение. Но здесь также нужно делать поправку на стиль вождения.
Как часто менять масло при агрессивном стиле езды
Агрессивный стиль езды – скоростная езда, быстрые разгоны до «красной зоны», частая перевозка тяжелых грузов и так далее.
Для понимания: в спортивных автомобилях масло меняют после каждой гонки.
Если вы любитель быстрой и спортивной езды, можно опираться на описанные выше рекомендации, но поделить указанные значения на 1,5-2 и использовать только синтетические масла.
Как часто нужно менять масло с разным составом
В числе требований, которые предъявляет маслам API, есть и количество моточасов, которое должно выдерживать масло:
Тип масла
Моточасы
Минеральное
150
Полусинтетика
250
Для синтетических масел
API SJ/SL
250
API SM/SN
300-350
ПАО
350-400
Эстеры
400-450
Таблица наглядно показывает, как сильно срок замены масла зависит от его состава. Минеральные масла используются в последнее время очень редко, да и то в основном для раритетных автомобилей, которые больше простаивают в гараже как экспонаты, чем используются, так что на них заострять внимание не будем.
Кстати, из этой таблицы хорошо видно, почему лучше опираться на моточасы при движении по городу. Предположим, что вы используете масло класса SM/SN, его ресурс 350 моточасов. При движении по городу средняя скорость порядка 30 км/ч, то есть пробег в километрах составит чуть больше 10 000. При этом производители масел такого класса рекомендуются его для увеличенных пробегов – 15 000 и более. Если средняя скорость еще ниже, то есть движение по городу проходит в основном в пробках, то пробег будет еще меньше.
Но вернемся к нашим составам. Следующая по списку полусинтетика. Она представлена на рынке смазочных материалов довольно широко и едва ли скоро станет таким же мамонтом, как минералка, но все же постепенно вытесняется гидрокрекингом, который, хотя и существуют некоторые споры по этому поводу, причисляется к синтетике.
Полусинтетические составы более чувствительны к пробегу, чем синтетика, и гораздо быстрей начинают терять свои свойства. В основном из-за минеральных компонентов в составе. В зависимости от производителя их может быть от 20 до 70%. Полусинтетика может дополняться качественным пакетом моющих присадок, которые не потеряют свои свойства и через 10 000, но сама база не выдерживает долгой нагрузки, что сказывается на кинематической вязкости – она начинает расти. При повышении вязкости повышается нагрузка на детали, они больше перегреваются, что в свою очередь еще больше ухудшает свойства масла. Так что перекатывать полусинтетику более 10 000 категорически не советую.
С синтетикой дела обстоят гораздо лучше. Как видим из таблицы, для длительных пробегов лучше выбирать эстеры, на худой конец ПАО. Каждый производитель указывает в описании масла определение LongLife, что говорит о возможности применения его для длительных пробегов.
Последствия просроченных замен
Если просрочить одну замену, то без разборки двигателя можно и не заметить последствий, а последующие своевременные замены и использование хорошего масла отчасти исправят сложившуюся внутри ДВС ситуацию, но если постоянно проводить такой эксперимент и перекатывать, то можно ждать определенных последствий:
Накопление загрязнений. Масло постепенно загрязняется продуктами сгорания, это хорошо видно на щупе, оно приобретает со временем черный цвет, кроме того, вырабатываются присадки, отвечающие за промывку двигателя. Как уже писал выше, к 10 000 пробега мало какое масло сохраняет приемлемое щелочное число, а кислота увеличивается. Пакет присадок, промывающий детали, вырабатывается, количество веществ уменьшается. То есть масло теряет свои моющие и диспергирующие свойства, не растворяет загрязнения и не удерживает их в себе, а все эти вещества спокойно перемещают по масляным каналам и от всей души вредят всем деталям ДВС, откладываясь на поверхности.
Детали начинают изнашиваться. Это происходит по той же причине – пакет присадок, отвечающих за защиту деталей от износа, вырабатывается. Если провести анализ перекатанной отработки, то в ней можно найти большое количество продуктов выработки – кремний, металл, алюминий.
Вязкость повышается. Причины все те же – накопление загрязнений, окисление, нарушение полимеризации присадок, отвечающих за поддержание стабильной вязкости. В результате масло хуже циркулирует по системе, двигатель время от времени работает на сухую. Это может привести не только к отказу заводиться на холодную, но и к тому, что двигатель стуканет, если уже имеет выработку и находится не в лучшем состоянии. Кроме того, из-за повышенной вязкости масляная пленка толще, к чему приводит это – уже писал выше.
Проворот шатунных вкладышей. Слишком густое масло засоряет масляный канал, и чем он тоньше, тем выше в таком случае нагрузка на шатунные вкладыши. По этой причине они перегреваются и проворачиваются.
Изнашивается турбокомпрессор (если он есть). Больше всего страдает его ротор. Отработка масла негативно сказывается на вале компрессора и подшипнике, на них появляются царапины и повреждения. Масло с накопленными загрязнениями засоряет каналы, из-за чего компрессор может заклинить.
Интервал замены масла в дизельном двигателе
В отношении дизельных двигателей действуют такие же правила, что и с бензиновыми. Разница только в том, что рабочая жидкость в них подвергается большим воздействиям извне, по этой причине в дизеле замена масла проводится немного чаще. На частоту замены влияет и качество отечественного топлива с большим содержанием серы, оно тоже негативно сказывается на масле.
Как и в случае с бензиновыми двигателями, берем указания производителя двигателя и делим их на 1,5-2. Это касается не только легковушек, но и фургонов, грузовиков с малой грузоподъемностью. Эксперты рекомендуют менять масло через каждые 7-10 000 км, в зависимости от рекомендаций производителя двигателя, состояния ДВС и типа используемого масла.
В теории можно ориентироваться на щелочное число в масле (TBN). Чем оно выше, тем больше пробег, на протяжении которого масло будет с успехом мыть двигатель и нейтрализовать кислотные вещества и агрессивные продукты окисления. Оптимальное значение TBN для дизельных двигателей 11-14 единиц.
Второй показатель, на который стоит опираться – кислотное число (TAN). Чем оно меньше, тем лучше, то есть в масле уже изначально минимальное количество веществ, активирующих коррозию и изнашивание пар трения в двигателе.
Для бензиновых двигателей тоже стоит обращать внимание на этот показатель, но для дизельных он имеет особую важность.
Кто и зачем меняет масло на зиму и на лето
Менять масло на зиму и на лето стоит в двух случаях. Первый – когда замена по пробегу или моточасам подходит под смену сезона. Второй – это оптимально для регионов с резкой сменой климатических условий. Жителям средней полосы так заморачиваться не стоит. Все предлагаемые в продаже масла универсальные и могут использоваться при любой температуре. Но если в регионе экстремально холодная зима и при этом жаркое лето, то стоит заливать на зиму масла меньшей вязкости, а летом большей.
Подводим итоги
Итак, давайте резюмируем все, о чем мы говорили в этой статье:
В сроках замены в первую очередь опираемся на рекомендации производителя двигателя и тип используемого масла, полусинтетические масла выкатывают меньше, чем синтетика. Самые длинные интервалы допускаются на масле с эстерами.
Чтобы не ошибиться и не перекатать масло, выбираем свой оптимальный метод измерения пробега: моточасы, километраж, календарный срок использования, количество использованного топлива. Для выбора определенного метода ориентируемся на годовые пробеги, стиль вождения, где используется автомобиль и какого качества топливо в него заливается (последний пункт особенно актуален для дизельных двигателей)
Не забываем оценивать внешний вид масла, даже если срок замены еще не подошел. Можно нарваться на подделку, двигатель может быть технически неисправным – и еще ряд причин, по которым масло может потерять свои свойства раньше срока, оценить примерно его состояние можно и без лаборатории, чисто визуально.
Учитываем нагрузку, с которой используется автомобиль и мощность его мотора. То есть, если вы любите погонять на мощном моторе с большим объемом, для него это будет менее критично, чем гонки на малолитражке. Соответственно и старение масла при агрессивной езде будет проходить быстрее во втором случае, на малолитражном двигателе.
Любителям агрессивной и быстрой езды лучше использовать синтетические масла и проводить их замену чаще, чем те, кто ездит размерено и не повышая обороты.
При движении по городу с частыми простоями в пробках ориентируемся на моточасы или количество израсходованного топлива, но не на километраж.
При размеренной езде в отсутствии пробок и со средней скоростью 50 км/ч смело опираемся на километраж при выборе метода замены.
Если вы не выкатываете рекомендованные производителем километры за год, то опирайтесь на срок использования масла, а не километраж, то есть меняем через год (или тот срок, который указывает производитель, например, для некоторых двигателей это полгода),
Если производитель вашего двигателя рекомендует интервалы замены более 10 000, и вы хотите выдерживать именно указанный интервал, обязательно выбирайте масла с допускоми для вашего мотора. Не соответствием, а именно допуском. Такие масла обязательно проверяются в лаборатории автоконцерна по всем показателям, в том числе и на способность выдерживать указанный интервал.
Для дизельных двигателей при определении оптимального интервала замены обращаем внимание на щелочное и кислотное число в свежем масле.
Когда менять масло в двигателе?
В год, 15 тысяч километров, 30 тысяч км, может быть, 100 000? Мнения о том, через сколько менять моторное масло, разделялись годами. Давайте проверим, какой ответ наиболее близок к истине.
Зачем вообще менять масло в двигателе?
Масло обеспечивает правильную работу двигателя и турбокомпрессора. Его состояние тем более важно, потому что каждый год на рынке появляются новые двигатели, которые без увеличения мощности блока питания (или даже уменьшения его) извлекают наибольшую мощность. В результате мы наблюдаем очень низкий расход топлива в современных двигателях и отмечаем низкий уровень загрязнения, создаваемого при высокой мощности. Конечно, нет ничего бесплатного. Так как лошадиные силы не «приходят» из повышения мощности, они являются результатом, использования дополнительного оборудования, то есть ранее упомянутых турбокомпрессоров. Современные двигатели также работают максимально оптимизировано. Однако отличные характеристики, вызванные высокими нагрузками на двигатель и турбокомпрессор, требуют идеальной смазки. Вот почему синтетические масла обычно используются в современных автомобилях, в то время как полусинтетические масла доминировали около десятка лет назад.
К сожалению, даже синтетические масла со временем теряют свои свойства. В дизельных двигателях с течением времени и последующих километров масла все меньше способны рассеивать скопления сажи. В установках на сжиженном нефтяном газе масла со временем теряют способность нейтрализовывать кислотные соединения. В каждом двигателе из-за высоких температур и экстремальных нагрузок масло также замедляется в труднодоступных местах, например, в турбокомпрессоре или головке цилиндров. Если это условие сохраняется в течение длительного времени, это приведет к отказу этих компонентов. Чтобы избежать этого, регулярно меняйте масло.
Когда менять моторное масло в подержанных автомобилях?
Советы о том, когда нужно менять масло в двигателе, можно найти в инструкции по эксплуатации нашего автомобиля.
Забота о состоянии моторного масла в подержанных автомобилях, в принципе, даже важнее, чем в автомобилях, которые недавно покинули производственную линию. Проблемы с двигателем или турбокомпрессором, вызванные отсутствием осторожности при регулярной замене масла, могут быть проблемой для другого владельца в случае новых автомобилей. Между тем, в подержанных автомобилях, где эти компоненты уже отработали свое, они могут быть гораздо более подвержены быстрому появлению отказов в результате использования масла, которое уже потеряло свои свойства.
Ответ на вопрос о том, когда менять моторное масло в подержанном автомобиле, звучит так же, как и в случае новых автомобилей — по крайней мере, каждые 15 000 км. Так почему мы можем встретиться с другими предложениями?
Во-первых, сильная конкуренция часто заставляет маркетологов проявлять слишком большой энтузиазм по поводу возможностей или долговечности продукта. Поэтому мы советуем вам с большой осторожностью относиться к заверениям так называемых производителей долговечного масла, которые согласно декларациям должны обслуживать через 30 тыс. км. Мы должны помнить, что в конечном итоге мы, а не производитель масла, будем платить за дорогостоящий капитальный ремонт двигателя или регенерацию турбонагнетателя.
Во-вторых, всегда найдутся люди, которые, хотя и действовали небрежно, им везло.
Когда дело доходит до отсрочки замены масла, мы также должны помнить, что стоимость этой операции по сравнению с другими расходами, связанными с автомобилем, действительно мала. 4-литровая упаковка фирменного синтетического масла в интернет-магазинах обычно стоит до 50 $, включая доставку! Для этого, конечно, мы должны купить масляный фильтр и заплатить механику, если только мы не сможем заменить масло и отфильтровать сами. Однако вся операция должна стоить 100 $. За такие деньги стоит рисковать капитальным ремонтом двигателя или заменой турбокомпрессора?
Менять ли часто масло в двигателе?
Нужно ли менять масло каждые 5000-8000 км?
Отвечаем, что нет. В современных автомобилях менять очень часто масло не нужно. Современные двигатели не нуждаются в частой замене моторного масла. Но несмотря на это каждый водитель должен знать некоторые сведения о периодичности замены масла.
В наши дни минимальный интервал замены масла в 5000-8000 км, как правило, не нужен. Тем не менее, и особенно среди многих автолюбителей распространен миф о том, что в нашей стране масло нужно менять, как можно чаще. Как Вы думаете, кто поддерживает этот миф? Конечно частные автомастерские и гаражные автосервисы.
Дело в том, что мастерам, которые работают в подобных мастерских выгодно, чтобы Вы приезжали на обслуживание, как можно чаще. Поверив им, мы тратим на обслуживание намного больше денег. И надо признать, что не поверить в этот миф очень тяжело, ведь слышим мы это от работников автосервисов и, как правило, доверяем специалистам. Особенно, если они заявляют о том, что частая замена масла нужна в связи с плохим качеством топлива в нашей стране, которое способствует быстрой потери свойств моторного масла.
Но на самом деле, все производимые в наши дни автомобили не нуждаются в частой замены масла и особенно, каждые 5000-8000 км. Правда стоит отметить, что на наших дорогах все еще много старых машин, которые требуют замены масла в этом интервале. Но если Ваш автомобиль выпущен не более 5-7 лет назад, то частая замена масла не нужна.
Почему же старые машины нуждаются в более частой замене масла в отличие от новых? Более десяти лет назад на рынке было много автомобилей, которые были оснащены карбюраторной системой впрыска топлива. Именно эта система и предполагала замену масла каждые 5000- 8000 километров.
Также, конструкция старых силовых агрегатов не была такой совершенной, как сейчас. Старые моторы могли накапливать в себе влагу, которая попав в масло, меняло его свойства. Кроме того, 15 лет назад моторные масла были не такие совершенные, как сейчас. В настоящий момент на рынке представлены в основном синтетические масла высокого класса. Эти масла благодаря развитию технологий в химической промышленности стали по своему составу намного надежней, качественней и эффективней. Это позволило использовать их в двигателе намного дольше, даже при плохом качестве топлива.
Новые технологии, которые позволяют редко менять масло в автомобилях
Некоторые производители автомобилей разработали различные системы, которые позволяют увеличить интервал замены масла в двигателе. Например, компания Chrysler разработала систему, которая контролирует автоматически не только уровень масла в двигателе, но и отслеживает различные параметры режима эксплуатации автомобиля, чтобы определить, когда необходима плановая замена моторного масла.
Так, система следит за температурой двигателя, отслеживает нагрузку на мотор, время простоя, количество холодных пусков силового агрегата и многие другие параметры. Именно эти характеристики напрямую влияют на интервал замены масла.
Очевидно, если Вы часто возите груженый прицеп с тяжелым грузом в жаркую погоду и Ваш путь постоянно лежит через затяжную горку, то двигатель в машине подвергается повышенной нагрузке, что естественно способствует быстрой потере свойств масла.
Или, если Вы часто используете автомобиль на больших скоростях, то также, масло быстрее теряет свои химические свойства. Поэтому, если Вы чаще всего используете автомобиль на небольших скоростях и не перевозите часто на машине тяжелые грузы, то масло можно менять каждые 15,000 километров. В противном случае масло необходимо менять через каждые 10,000 километров. Правда стоит отметить, что эти значения применимы только для тех марок автомобилей у которых, меж сервисный интервал замены масла составляет 15,000 километров. Если в Вашей машине производитель рекомендует менять масло каждые 10,000 км, то в случае повышенной нагрузки на двигатель в связи с особенностями эксплуатации, масло нужно менять каждые 6000-8000 километров.
Еще одни технологии, которые помогли производителям увеличить пробег автомобиля между заменами масла. Это разработки, которые позволили увеличить надежность и устойчивость двигателей к разрушению за счет использования более современных материалов, а также, за счет электроники, которая регулирует оптимальный впрыск топлива.
Вы спросите, а что делать водителям, которые не проезжают за целый год необходимый километраж для планового технического осмотра, при котором меняется моторное масло. В таком случае не смотря на маленькие пробег автомобиля, моторное масло рекомендовано менять один раз в год.
Все дело в синтетических добавках, которые добавляют в масло и меняют его свойства. Спустя год после эксплуатации машины на одном масле, эти химические добавки могут потерять свои характеристики. Например, если Вы не будете менять масло раз в год, то химические вещества в масле такие как, анти-пенообразователи, моющие средства, ингибиторы коррозии и модификаторы трения могут деградировать. Современное масло это не только прямой продукт нефти, но и набор различных химических добавок.
Замена масла каждые 40,000 км реальность или фантастика?
Есть еще один способ увеличить интервал замены масла между плановыми ТО. Например, можно использовать различные инновационные моторные масла, которые сегодня представлены на мировом авторынке. В мире существуют высокотехнологичные и высококачественные синтетические масла, которые не теряют своих свойств при больших пробегах автомобиля. Здесь стоит отметить, что многие производители таких жидкостей заявляют, что некоторые марки масел способны выдерживать пробег в 40,000 км.
Примечательно, что такие масла часто используют на большегрузных транспортных средствах, которые за короткое время проезжают огромные километражи. И надо признать, судя по отзывам дальнобойщиков, такие масла не повреждают двигатель даже при больших пробегах и нагрузках. Так что, советуем Вам попробовать использовать высокотехнологичные масла. Это не только сохранит Вам денежные средства, но улучшит работу двигателя Вашего автомобиля.
Выбирая какое масло Вам купить учитывайте, вязкость и марку масла, которую рекомендует использовать производитель. По возможности всегда используйте только синтетические масла, которые намного лучше минеральных марок масел. Помните, что более дорогие марки масел более эффективны, они имеют более низкую температуру застывания и увеличивают ресурс двигателя, а вместе с тем снижают еще и расход топлива.
Единственное условие, будьте внимательны при покупке масла. На нашем рынке огромный процент контрафактной продукции масел. Если Вам предлагают купить брендовое дорогое масло за небольшую сумму, то подумайте, может ли такое масло стоить таких денег. К примеру, в последние годы на Российском рынке распространен миф о том, что масло, продаваемое официальными дилерами марок, очень дорогое из-за большой наценки и именно поэтому у многих из нас не возникает сомнения в том, что многие марочные масла продаются за копейки. «Серые» продавцы, как правило, заявляют о том, что масло доставляется с Европы в обход таможни и наценка не него в отличие от дилера делается минимальная. Но не верьте этому. Скорее всего такое масло поддельное.
Старайтесь покупать масла только у официального дилера. Пускай Вы переплатите, но Вы получите гарантию, что масло оригинальное.
Пять смертельных ошибок при смене масла в двигателе — Автоблоги
Казалось бы, про замену моторного масла уже сказано столько, что ни прибавить, ни убавить. Однако все равно находятся автовладельцы, «запарывающие» двигатель свое машины, не зная о том или ином нюансе этой операции.
Основной вопрос, на котором «спотыкаются» большинство не особо искушенных в технике автовладельцев — сроки замены моторного масла. Чаще всего они доверяют автопроизводителю, который оговаривает периодичность этой операции в руководстве по эксплуатации. Следует понимать, что эти рекомендации, как правило, пишутся исходя из данных, полученных в ходе стендовых испытаний того масла того бренда, менеджеры которого сумели договориться о поставках на автосборочный конвейер своей продукции.
Автовладелец же может залить в двигатель и какое-нибудь иную марку подходящего по спецификации масла. Как долго оно будет «жить» в конкретном моторе в руках конкретного автовладельца заранее сказать не сможет никто.
Поэтому, даже если «мануал» автомобиля разрешает менять масло в двигателе один раз в 15 000 километров пробега (а иной раз и в 20 000 километров) не верьте, если не хотите запороть двигатель. Меняйте масло (и масляный фильтр!) не реже раза в 10 000 километров пробега и будет вам счастье.
Разномастные специалисты утверждают, что если машина мало ездит, то менять моторное масло нужно исходя не из пробега авто, а раз в год. Мотивируют они это тем, что у долго стоящей машины масло окисляется кислородом воздуха и теряет при этом свои свойства. По этой логике, когда машина не стоит на месте, моторное масло от контакта с атмосферным воздухом чем-то защищено.
Принять эту точку зрения можно лишь если вы верите в магию и злых духов. На самом деле масло точно также окисляется кислородом воздуха и когда машина стоит, и когда ездит. Из вышеизложенного следует один вывод: если вам нравится менять моторное масло ежегодно, даже при нулевом пробеге — меняйте, хуже от этого точно не будет.
Не секрет, что многие современные моторы склонны «жрать масло». Автопроизводители учитывают это обстоятельство, но уверяют, что все предусмотрено: между заездами на ТО уровень масла в двигателе не опустится ниже отметки «min» на щупе, а значит все в порядке и можно спокойно ездить от ТО до ТО, не заморачиваясь реальным уровнем масла в моторе. На самом деле, если вам не безразлична его судьба, доводить дело до пресловутого «min» отнюдь не стоит. Хотя бы потому, что двигатель может по той или иной причине «сожрать» чуть больше масла, чем было рассчитано конструкторами. При этом наступит масляное голодание мотора, которое ну очень быстро может привести даже не к капремонту мотора, а его полному выходу из строя.
Кстати о проверке масла. Смотреть, сколько его осталось в моторе нужно не когда машина сутки простояла во дворе. Если в этом случае его уровень соответствует минимально метке на щупе — это не значит, что ездить еще можно. Представьте, что будет, когда мотор заведется.
Существует немалая вероятность, что при этом все оно сразу уйдет в масляные каналы двигателя и масляный насос будет пытаться засосать пустоту из пересохшего картера. Чем опасны перебои в поступлении масла к трущимся частям мотор рассказывать, полагаем не нужно. Поэтому проверять уровень масла следует на еще горячем двигателе — через 10—15 минут после его выключения. При этом часть масла еще не успеет стечь в картер и мы получим более точную картину текущего уровня моторного масла.
Что же делать, обнаружив критически упавший уровень масла? Большинство автовладельцев уверены, что доливать в мотор можно исключительно масло той же фирмы и марки, что и было. Это — идеально, конечно. Но если под рукой или в ближайшем автомагазине нет такого сорта смазки для мотора, можно воспользоваться и маслом другого бренда. Главное — чтобы оно было тоже синтетическим (полусинтерическим или минеральным), как и уже залитое в мотор и имело точно такие же спецификации вязкости — пресловутые «столько-то W-столько-то». Даже если пакет присадок в нем не идентичен «родному» маслу, хуже от воздействия этого коктейля мотору вряд ли станет. По крайней мере, до следующей плановой смены масла ездить так вполне можно.
источник
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Двухтактный двигатель, устройство, принцип работы, секреты мощности
Спектр применения распространяется на моторизованные агрегаты, бензопилы, небольшие моторные лодки, мотоциклы. Двухтактный двигатель обладает небольшими габаритами, большой мощностью и малым коэффициентом полезного действия. Для данного типа агрегатов топливная экономичность принципиально не имеет значения. Ныне таковые используются как пусковые моторы для приведения во вращение крупных дизельных ДВС, например, тракторов.
Устройство
Двухтактный двигатель отличается простотой конструкции, отсутствием газораспределительного механизма, малыми габаритами. Конструктивно схема представляет собой блок цилиндра, внутри которого на подшипниках размещен коленчатый вал. На шейку вала ложится головка шатуна с вкладышами и фиксируется корончатыми гайками. Верхняя же головка шатуна соединяется с поршнем посредством металлической полой втулки (пальца). Поршень с расположенными на нем компрессионными кольцами исключает проникновение сгоревших газов в камеру сгорания.
За счет перемещения поршня вверх-вниз происходит вращение вала. Далее вращение передается к главной передаче того или иного агрегата.
Двухтактный двигатель охлаждается через наружные ребра блока.
Охлаждение происходит и за счет топлива, содержащего определенное количество масла. То есть смазка сочленений поршень–цилиндр и коленвал – шатун осуществляется смесью, которая заранее разбавлена специальным маслом. Оно, сгорая с топливом не должно оставлять выхлопных отложений под поршнем.
Принцип работы
Процесс зиждется на рабочем цикле, который происходит за оборот коленчатого вала. Принцип работы двухтактного двигателя заключается в том, что при перемещении вверх, поршень сжимает имеющуюся под поршнем смесь, попавшую туда через впускное окно. Искра от свечи зажигания как бы взрывает горючее, резко повышая температуру и давление газов. В результате такого теплового давления поршень принудительно перемещается вниз.
При этом открываются выпускное и чуть позже переходное окно, впрыскивая свежую порцию топлива. Кстати, горючее в двухтактный двигатель обязательно дополняют маслом, составляя смесь бензина и масла определенной пропорции. Делается это для смазки поршня, стенки цилиндра и кривошипно–шатуного узла. Топливная смесь попадает в картер через окно, которое открывается за счет вакуума, создаваемого движением поршня от НМТ к ВМТ. Одновременно поршень открывает отверстие, выбрасывая отработанные выхлопные газы. В определенный период посредством поршня открывается продувочное окно для заполнения цилиндра свежей порцией топливной смеси.
Повышение мощности
Чтобы повысить мощность двигателя нужно:
Повысить площадь выпускного отверстия с условием продолжительного пребывания его в открытом положении, чтобы выпустить максимальное количество газов.
Повысить эффективность продувки. Это нужно для того, чтобы через впускные отверстия горючее успевало впрыскиваться в камеру сгорания. Иначе в картере будет наблюдаться скопление топливной смеси. Во избежание оного, рекомендуется выпускные окна увеличить, что приведет к качественной наполняемости цилиндра.
Использовать на карбюраторе вихревой (нулевой) диффузор, который за меньший период времени подаст больше смеси.
Установить на глушителе, так называемый резонатор, соответствующий оборотам мотора. Этот узел способствует возврату доли смеси назад в цилиндр. Подобные нюансы возникают, когда двухтактный двигатель выбрасывает часть горючего из камеры через выпускное отверстие (окно).
Для полного заполнения подпоршневого объема следует просмотреть и состояние каналов впускных, выпускных на предмет уменьшения всевозможных заусенец, рисок, шероховатостей. Эти изъяны литья способствуют торможению потока, уменьшению наполнения камеры, снижению мощности.
Эффективным увеличением мощности двигателя считается фрезерование с последующим тонким шлифованием головки блока. Трудоемкость процедуры сводится к измерению объема литража, подбору октанового числа топлива.
Ради повышения мощности мотора можно было бы уменьшить вес вращающихся деталей, например, маховика, коленвала, срезав элементы противовеса. Но горький опыт подсказывает не идти на авось, поскольку самодеятельность приведет к биению маховика, его вибрации, особенно во время низких оборотов мотора. Но если очень хочется, можно снять тонкую стружку с последующей обязательной балансировкой махового колеса. Что касается коленчатого вала, то есть риск потерять центр тяжести вала со всеми вытекающими последствиями.
Тяговые возможности
Итак, двухтактные двигатели и их тяговые возможности соотносятся с открытием заслонки дросселя. То есть с ускорением оборотов возрастает его тяговая способность, что существенно действует на разгон. Значит, чтобы нарастить разгон нужно увеличить рабочий объем цилиндра. Конечно, тяга может привести к максимальной скорости. Работая на низких скоростях, хорошая тяга обеспечивает приемистость, быстрый разгон с легким преодолением дорожных препятствий, поворотов. Все это относится к повышению тяги на низких оборотах. Одним из предпосылок увеличения тяги следует отнести установку специальных клапанов и увеличение продолжительности пребывания их в открытом состоянии.
Проблема с продувкой камеры сгорания
Однако известно, что повышенные обороты свидетельствуют о большей мощности. В двухтактных моторах из-за больших скоростей вращения, камера сгорания не может качественно и быстро продуваться, поскольку окна остаются открытыми непродолжительное время.
Использование камерной продувки предусматривает впрыскивание топлива в цилиндр из картера. Топливо всасывается и находится в картере при перемещении поршня вверх. При движении же вниз вырабатываемое избыточное давление производит продувку камеры сгорания. Такая схема целесообразна с точки зрения малого количества используемых деталей, например, отсутствие: газораспределительного вала, клапанов, продувочного насоса, узлов смазки.
Другая особенность продувки камеры связана с режимом холостого хода мотора, при котором имеет место небольшой угол открытой заслонки. Эта ситуация не обеспечивает полную очистку от выхлопных газов за оборот вала. Поэтому на холостом ходу двигатель демонстрирует неустойчивую работу. Дело в том, что вспышка смеси приводит к дополнительным холостым оборотам. Но смесь под цилиндром от искры не воспламеняется из-за бедности топлива.
В двигателях с одним поршнем нашло широкое применение контурная продувка (щелевая). Схема предусматривает газораспределение через щели в стенке внизу цилиндра. То есть впускные и продувочные отверстия при такте сжатия и рабочего хода поршня должны находиться в закрытом положении. Контурная продувка камеры сгорания (подпоршневое пространство) представляет собой своеобразный продувочный насос. Этот фактор приводит к сокращению узлов двигателя, создавая предпосылки использования их на газонокосилках, мотоблоках, лодках, прочих легких мобильных устройствах.
Принцип работы двухтактного двигателя
На сегодняшний день существуют два типа двигателей:
четырехтактные;
двухтактные.
Рассмотрим принцип работы двухтактного двигателя. Все рабочие циклы в двухтактном (процесс впуска топлива и выпуск выхлопных газов, продувка) осуществляются за два основных такта за один оборот коленвала. У данного типа двигателей отсутствуют впускной и выпускной клапаны. Эту роль выполняет поршень, который при своих движениях поочередно закрывает продувочные, выпускные и впускные окна. Это делает данный тип двигателей конструктивно более простыми.
Возможности и преимущества двухтактных
Теоретически мощность двигателя данного типа, при одинаковых размерах цилиндра и скорости вращения вала, в два раза выше, чем у 4х-тактного благодаря увеличению числа рабочих циклов. Но в связи с неполным использованием хода поршня при расширении, худшее освобождение цилиндра от выхлопных газов и частичной затраты мощности на продувку приводят к увеличению мощности двигателя лишь на 60-70 процентов.
Как он устроен
Устройство двигателя состоит из картера, в котором с двух сторон на подшипниках установлен коленвал и цилиндр. В цилиндре перемещается поршень, который представляет из себя металлический стакан, на котором в канавки вложены пружинные поршневые кольца. Эти кольца не пропускают газы между стенкой цилиндра и поршнем. В поршне имеется металлический стержень — палец, который соединяет его с шатуном. Шатун передает возвратно-поступательные движения поршня во вращательные движения коленвала.
Для смазки подшипников и трущихся поверхностей двухтактного двигателя используется топливная смесь, в которую подмешивают немного масла. Смесь топлива с маслом попадает как в кривошипную камеру, так и в цилиндр. В этих узлах смазки нигде нет, так как она бы все равно смылась топливной смесью. Именно поэтому масло добавляют к бензину в определенной пропорции. Для этого используется специальный тип масла, предназначенный специально для двухтактных двигателей. Такое масло способно выдерживать высокую температуру, а при сгорании с топливом оставлять после себя наименьшее количество зольных отложений.
Как он работает
Рассмотрим принцип работы. Полный рабочий цикл в двухтактном двигателе внутреннего сгорания происходит за два такта:
сжатие;
рабочий ход.
Такт первый
Сжатие. Поршень двигается из положения нижней мертвой точки в положение к верхней, при этом закрывает сначала продувочное, а потом выпускное окно. После этого в цилиндре происходит сжатие поступившей в него раннее топливной смеси. Вместе с этим в кривошипной камере под поршнем, после перекрывания продувочного окна, создается разряженное пространство. Под действием этого разряжения через впускное окно в кривошипную камеру из карбюратора попадает горючая смесь.
Такт второй
Рабочий ход. Когда поршень установлен в положении верхней точки, сжатая топливная смесь поджигается от свечи электрическим разрядом, в результате чего давление и температура газов резко увеличивается. Под действием этого расширения поршень двигается в положение нижней мертвой точки — расширившийся газ осуществляет полезную работу. При этом, опускаясь вниз, он образует большое давление в кривошипной камере, закрывающее клапан. После закрытия клапана газы не могут повторно попасть во впускной коллектор и карбюратор.
При достижении поршнем выпускного окна, оно откроется и начинается выпуск выхлопных газов, давление их в цилиндре снижается. Двигаясь дальше, поршень открывает продувочное окно, и сжатые горючие газы в кривошипной камере проходит по каналу в цилиндр, продувая его от остатка газов. После этого цикл повторяется заново.
Заключение
Стоит сказать пару слов о зажигании. В связи с тем, что топливу для воспламенения необходимо время, разряд на свече зажигания должен появиться раньше, чем поршень дойдет до верхней точки, поэтому, чем быстрее двигается поршень, тем раньше должна быть искра. Бывают электронные и механические устройства, способные изменять угол зажигания, изменяющейся при разных частотах вращения.
Принцип работы двухтактного двигателя — подробное описание
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) в свое время сделал большой переворот в истории промышленных технологий. Двигатель, работающий на солярке или бензине впервые был изобретен в 19 веке французским изобретателем по имени Жан Этьен Ленуар. Прежде чем двигатель внутреннего сгорания начал работать, изобретателю потребовалось несколько попыток запуска и переустройства двигателя. Поняв, почему двигатель перестает работать, Жан добавил систему жидкостного охлаждения и смазки. Сегодня же двигатели заметно скакнули вперед по ступеням эволюции. Однако не каждый из мотоциклистов знает, устройство и принцип работы двухтактного двигателя. Прочитав статью, вы узнаете, как же работает двухтактный двигатель.
Устройство двухтактного двигателя
Прежде чем разбирать принцип работы двухтактного двигателя мотоцикла, необходимо разобраться в его устройстве: из чего он состоит, как сделан и какие детали наиболее важные. Вообще, устройство двухтактного двигателя не так сложно, как кажется на первый взгляд. Обратите внимание на картинку. Из рисунка мы можем видеть, что двигатель представляет собой картер, в котором установлены такие важные детали как коленчатый вал с подшипниками и цилиндр. Поршень вращается и доводит горючую жидкость до свечи зажигания, которая дает искру.
Во всем устройстве двигателя очень важны зазоры между трущимися деталями. Из первых опытов Жана, о котором мы говорили ранее, можно понять, что двигатель не будет работать без смазки. Именно для этого, в двухтактный двигатель требуется заливать бензин, разбавленный с маслом. Пропорции у всех мотоциклов и масел разные, но главное качество хорошего масла, — сгорание его в двигателе с минимальным остатком нагара или зольных отложений.
Цилиндр и сам корпус двигателя внутреннего сгорания сделаны так, чтобы получать наилучшее воздушное охлаждение. Несмотря на то, что большинство двигателей имеют водяное охлаждение, дополнительное охлаждение встречными потоками ветра никто не отменял. Такое устройство двухтактного двигателя обеспечивают наилучшую производительность на всех этапах работы.
Принцип работы двухтактного двигателя
Работа двухтактного двигателя достаточно проста, хоть на первый взгляд и кажется, что для того чтобы разбираться в ДВС, нужно освоить профессию автомеханика. На самом деле все гораздо проще, ведь его работа основана на основных физических законах. Итак, как работает двухтактный двигатель?
Как вам уже известно, работа двигателя внутреннего сгорания происходит за два этапа (такта). Во время первого такта происходит сжатие. В этот момент поршень находится в самой низкой или как ее еще называют мертвой точке, вверх. Пока поршень находится в нижнем положении, в камеру поступает бензин и воздух. В это же время через выпускное окно выходят все выхлопные газы, образовавшиеся за один полный ход поршня. Как только горючее поступило в камеру сгорания, поршень посредством инерции поднимается вверх и доставляет туда попавшую в камеру жидкость.
Дальше наступает второй этап, называемый расширением. Теперь мы имеем поршень, находящийся в верхней мертвой точке. Так как поршень доставляет вместе с собой горючее, доходя до верхней мертвой точки оно воспламеняется. Из-за чего и происходит работа двигателя. Так и происходит работа двухтактного двигателя.
Что лучше двухтактный или четырехтактный двигатель?
Как показывает принцип работы двухтактного двигателя, такой ДВС довольно эффективен. Но многие мотоциклисты при выборе новой модели задаются вопросом, что же эффективнее – двухтактный или четырехтактный мотор? Попробуем ответить на этот вопрос.
Итак, как показывают многочисленные эксперименты и практика мотопроизводителей в целом, четырехтактные двигатели все-таки менее эффективны. На первый взгляд это непонятно, но двигатели одного и того же объема, но при разных тактах работы выдают разные мощности. Посредством нехитрых расчетов удалось понять, что работа двухтактных двигателей внутреннего сгорания эффективнее четырехтактных двигателей в среднем в 1,5 раза.
Если вновь рассматривать принцип их работы, то можно понять почему так происходит. Все дело в том, что четырехтактные двигатели имеют немного другое устройство, в связи с чем процессы подачи топлива и выброса газов происходят дольше, нежели у двухтактников. Главная особенность двухтактных моторов и заключается в том, что у них эти процессы происходят во время сжатия, то есть они совмещены с основными этапами работы двигателя. Так и получается, что КПД четырехтактного двигателя меньше, чем у двигателя, работающего на двух тактах.
Заключение
Разобрав и поняв, как работает двухтактный двигатель, можно сделать определенные выводы. Теперь, вы знаете устройство двухтактного двигателя и можете решить, какой ДВС подходит вам больше.
Объясните пожалуйста , что обозначает «ТАКТ» в двигателях ВС?
ТАКТ — часть рабочего процесса ДВС, так называемый цикл КАРНО: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. В двухтактных двигателях эти процессы происходят за один оборот коленчатого вала, в четырёхтактных — за два.
промежуток движения поршня в цилиндре из крайней нижней точки в крайнюю верхнию (и наоборот) .
Различают 2х и четырех тактовые ДВС.
количество тактов в двигателе — это количество ходов поршня совершается оборот коленчатого вала
это одна часть рабочего цикла, 1 такт — впуск, 2 такт — сжатие, 3 такт — рабочий ход, 4 такт — выпуск, Это для четырехтактных двигателей. Для двухтактных — то же самое, но за один оборот коленвала!
Мухтар прав. Только каждый процесс, которых он пишет, является тактом. В четырехтактном двигателе все эти процессы разделены. В двухтактном какие-то из этих процессов объеденены попарно. Не помню какой с каким. По моему рабочий ход с сжатием, а впуск с выпуском.
в 2ч тактах объединены впуск со сжатием и рабочий ход с выпуском.
хренасе вы написали, конечно, забавно.
Мухтар +5
Такт-эт основной этап работы двигателя внутреннего сгорания. Различают 4-х и 2-х тактные двигатели.
В 4-х тактном двигателе такты:
1. Впуск-когда поршень опускается в нижнюю мёртвую точку (НМТ) , открывается впускной клапан и впускается рабочая смесь в цилиндр.
2. Сжатие-впускной клапан закрывается, поршень поднимается из нижней мёртвой точки в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) и сжимает рабочую смесь.
3.Воспламенение и рабочий ход-сжатая рабочая смесь воспламеняется свечой и расширяется под этим воздействием поршень движется вниз и крутит коленчатый вал с усилием.
4.Выпуск-открывается выпускной клапан, поршень двигается из НМТ в ВМТ и выталкивает отработанные газы через выпускной клапан в выпускной коллектор.
В 2-х тактном двигателе всё происходит за один оборот поршня, а рабочая смесь, впускаемая в цилиндр выталкивает отработанные газы.
З. Ы. Это я рассказал про бензиновый двигатель, в дизельном двигателе чуть-чуть по другому.
ход поршня вниз или ход поршня вверх?
Двухтактный двигатель внутреннего сгорания
Двухтактным называется двигатель внутреннего сгорания, завершающий полный рабочий цикл за один оборот коленвала.
История создания двухтактного двигателя
Во многих источниках создание первого двигателя внутреннего сгорания приписывают Готлибу Даймлеру, другие считают изобретателем Николаса Отто. Однако существует версия, что и те, и другие ошибаются. Еще в 1858 году бельгиец Жан Жозеф Этьен Ленуар создал двухтактный двигатель внутреннего сгорания на газовом топливе.
В отличии от паровой машины он был проще и экономичнее. Однако двигатель бельгийского инженера был далек от совершенства. Это доказал Николас Отто, представив свой четырехтактный мотор. Его КПД был гораздо выше, чем у мотора Ленуара, а сам двигатель имел меньшие габариты. Двухтактный двигатель резко потерял популярность, и до начала ХХ века почти полностью исчез.
В России хорошо известны мотоциклы ИЖ «Планета» и «Юпитер» с двухтактными двигателями. В Германии в период Второй мировой двухтактные двигатели активно применялись в самолетостроении. В наше время, к примеру, моторы марки Rotax, широко используются в малой авиации.
С ужесточением норм токсичности двухтактные двигатели перестали рассматриваться в качестве силовых установок для гражданского транспорта, но на скутерах, снегоходах, катерах и в авиамодельном спорте, то есть там, где требуются моторы малого объема и веса, конкурентов им по-прежнему нет.
Устройство двухтактного двигателя
Конструктивно двухтактный и четырехтактный двигатели схожи. Основное различие между ними заключено в принципе газораспределения и в том, что рабочий цикл в двухтактном двигателе совершается за один оборот коленчатого вала.
Отдельного газораспределительного механизма в двухтактном двигателе нет. Роль впускных и выпускных клапанов выполняют отверстия в стенках цилиндра, а выталкивает выхлопные газы наружу и втягивает внутрь очередную порцию рабочей смеси сам поршень. В процессе газообмена участвует и кривошипная камера.
Для наполнения цилиндра топливовоздушной смесью используется впускное окно, которое также называют продувочным. Второе, выпускное окно, служит для удаления отработавших газов из цилиндра. Оно расположено выше впускного.
В течение первого такта поршень движется вверх, перекрывая продувочное окно, а затем и выпускное. Происходит сжатие топливовоздушной смеси. В это время в кривошипной камере создается разрежение, которое используется для всасывания топливо-воздушной смеси из карбюратора в полость картера.
Далее начинается второй такт. Свеча зажигания воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь. Расширяясь, газы толкают поршень вниз. По мере движения поршня вниз открывается выпускное окно, и часть газов удаляется из цилиндра. При движении поршня вниз в кривошипной камере создается избыточное давление. Поршень продолжает двигаться вниз, к нижней мертвой точке, и открывает продувочное отверстие. Начинается наполнение цилиндра топливовоздушной смесью из кривошипной камеры. Свежая смесь выталкивает из цилиндра остатки отработавших газов.
Описанная схема работы характерна для карбюраторных моторов. Схема работы дизельных и инжекторных бензиновых двухтактных моторов отличается тем, что топливо впрыскивается в камеру сгорания через форсунку, а в полость кривошипной камеры засасывается чистый воздух.
Преимущества и недостатки двухтактных двигателей
Самое главное преимущество двухтактных двигателей – более высокая, по сравнению с четырехтактными, литровая мощность. Дело здесь в том, что при равном количестве цилиндров и количестве оборотов коленчатого вала в минуту, каждый цилиндр совершает рабочий ход вдвое чаще. При этом, за счет того, что фактический рабочий ход двухтактного двигателя короче (он укорочен за счет процессов газообмена), реально объем двигателя увеличивается на 50-60%.
Не менее важное преимущество – компактность. Благодаря этому качеству двухтактные двигатели нашли широкое применение не только в небольших транспортных средствах наподобие снегоходов, но и в садовой технике, а также инструментах (к примеру, в бензопилах). Кроме того, отсутствие газораспределительного механизма заметно делает конструкцию проще и дешевле в производстве.
Есть у двухтактных ДВС и существенные недостатки. Они расходуют больше топлива впустую, так как при открытии выпускного окна в систему выхлопа попадает часть несгоревшей смеси. Система смазки классического двухтактного мотора крайне примитивна – бензин смешивается с маслом заранее, и оба эти вещества попадают в камеру сгорания одновременно. Обусловлено это тем, что организовать масляную ванну в картере невозможно – картер участвует в процессе газообмена. В результате масло, не пошедшее на смазывания стенок цилиндра, сгорает вместе с топливом. Ресурс двухтактного двигателя также значительно меньше, главным образом, за счет высоких оборотов коленвала. По этой причине в двигателях этого типа применяется только специальное высококачественное масло, разработанное для применения в двухтактных двигателях. Экологические параметры также оставляют желать лучшего: в выхлопе, из-за особенностей газораспределения, содержится большое количество СО и СН.
Эксплуатация двухтактного двигателя
Для смазывания поршневой группы двухтактного двигателя необходимо добавлять масло непосредственно в топливо. Причем, бензин и масло, перед тем как залить в бак, нужно предварительно смешать. Правда, некоторые производители избавляют владельцев от этой проблемы установкой отдельного бачка для масла. В этом случае оно добавляется в топливо автоматически в нужной пропорции.
Не следует забывать, что картер мотора также участвует в газораспределении и должен быть герметичен. Поэтому необходимо тщательно следить за состоянием прокладок.
Чем отличается 4-х тактный тип двигателя от 2-х тактного двигателя?
количеством тактов, сложностью, дороговизной, меньшим кпд, более тихий
Количеством тактов. Если подробно, то очень много писать и рисовать. Посмотри в интернете.
системой газораспределения…. Почитай
При 4-тактном процессе рабочий цикл осуществляется за два оборота вала, при 2-тактном — за один
При 4-тактном процессе присутствуют 4 такта: впуск — сжатие — расширение — выпуск.
В случае с двухтактным процессом такты условно называются сжатие и расширение.
Четырёхтактный имеет 4 такта.
Двухтактный имеет 2 такта.
В четырёхтактном моторе полный цикл, а значит рабочий ход происходит 1 раз за ДВА оборота, а в двухтактном-за ОДИН оборот. Это главное отличие.
###Существует два основных типа двигателей: двухтактные и четырехтактные. В двухтактных двигателях все рабочие циклы (процессы впуска топливной смеси, выпуска отработанных газов, продувки) происходят в течении одного оборота коленвала за два основных такта. У двигателей такого типа отсутствуют клапаны, их роль выполняет поршень, который при своем перемещении закрывает впускные, выпускные и продувочные окна. Поэтому они более просты в конструкции.
###Мощность двухтактного двигателя при одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения вала теоретически в два раза больше четырехтактного за счет большего числа рабочих циклов. Однако неполное использование хода поршня для расширения, худшее освобождение цилиндра от остаточных газов и затраты части вырабатываемой мощности на продувку приводят практически к увеличению мощности только на 60…70%.
###Автомобильные двигатели работают, как правило, по четырёхтактному циклу, который совершается за два оборота коленчатого вала или четыре хода поршня и состоит из тактов впуска, сжатия, расширения и выпуска.
2т
Первый такт — поршень идет вверх, сжимая топливную смесь, происходит воспламенение горючей смеси.
Второй такт, рабочий ход — расширяющиеся газы толкают поршень вниз, когда он находится внизу, он открывает выпускные и впускные окна в стенках цилиндра, выхлопные газы выходят в глушитель, их место занимает свежая топливная смесь и повторяется первый цикл.
4т
Первый такт, впуск — поршень идет вниз, клапан впуска открывается, и топливная смесь поступает в цилиндр, когда поршень достигает нижнего положения, клапан впуска закрывается.
Второй такт, сжатие — поршень идет вверх, оба клапана закрыты, топливная смесь сжимается, когда поршень находится вверху, свеча воспламеняет горючую смесь.
Третий такт, рабочий ход (расширение) — горячие газы быстро расширяются, толкая поршень вниз (оба клапана закрыты) .
Четвертый такт, выпуск — по инерции коленвал продолжает свое вращение (для равномерности вращения на коленвале установлены грузы — щеки коленвала) , поршень идет наверх, одновременно открывается выпускной клапан, и отработавшие газы выходят в выхлопную трубу, в верхнем положении поршня выпускной клапан закрывается.
В результате — 2Т двигатели, действительно, в какой-то момент мощнее (но не в два раза) , а более высокая мощность у них достигается в более узком рабочем диапазоне оборотов коленчатого вала (то есть на старте скутер с 2Т двигателем еле разгоняется, потом наступает так называемый “подхват”, скутер «выстреливает», но быстро «увядает») и для динамичной езды все время приходится поддерживать определенные обороты двигателя.
Следовательно, чем мощнее 2Т двигатель, тем уже диапазон оборотов, тоньше настройки и двигатель дороже. Насладиться в полной мере преимуществами 2Т двигателя могут лишь спортсмены (где важнее выжать все и сейчас) , или обладатели бензопил и газонокосилок (которым чем проще и дешевле, тем лучше) .
Даже несколько менее мощный 4Т двигатель обладает более благоприятной характеристикой чем 2Т — он «эластичен». Сразу с начала движения, он обеспечит скутеру хорошую тягу (плавно и уверенно, без «провалов» и «подхватов» наберет скорость) и уверенный набор скорости будет доступен во всем диапазоне оборотов коленчатого вала.
Недостаток мощности скажется только в верхнем рабочем диапазоне оборотов двигателя. А 2Т двигатель, как раз близко к этому режиму работы, и выдает максимальную мощность. Но долго ли прослужит техника, эксплуатируемая на пределе возможностей?
Если Вам хочется улучшить динамические характеристики Вашего скутера, можно установить комплект для увеличения рабочего объема двигателя до 70 куб. с. м. После переделки Ваш скутер не уступит 2Т модели и удовольствия от езды будет больше.
Как минимум конструкцией.
В двух словах:
В 4-тактном рабочий цикл проходит за 4 такта (хода поршня) — впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. В 2-тактном — это умещается в 2 такта.
Конструктивно 4-тактные имеют клапана и распредвал, для управления процессом впуска и выпуска воздуха и отработавших газов. У 2-тактных распредвала нет, клапана заменены впускными и выпускными окнами, которые открываются и закрываются при перемещении поршня в цилиндре. .
2-тактник при равных размерах мощнее 4-тактника почти в 1,5 раза, но КПД его меньше, шумность, вибрации больше, ресурс также меньше
просто как дверь:
если за сезон ходишь мало (от случая к случаю) то лучше 2т. Если много то лучше 4т. Это финансовая сторона. 2т легче, слегка больше ест бензина + масло (некритично) 4т тоже берут масло. Цена 2т при покупке меньше и в содержании дешевле. Для охотников 4т лучше (он тише работает)
На 2т прошивка на много меньше стоит. А на 4т ДОРОГАЯ
Бери 6-тактный — не прогадаешь. Стоит немного дороже 4-тактного, но зато экономичнее в 2,7 раза, почти не слышно даже без глушителя, и мощность на 1,96 выше!
Как я понял, в 4-х тактном есть клапана, в 2-ух тактном нет.
Чем отличается мотоциклетный двигатель 2-ух тактный от 4-ех тактного???
Денис Болдырев, видимо плохо знаком с конструкцией двигателей. «бак заливается бензин уже смешанный с маслом»,-это особенность двигателя с совместной смазкой. (подавляющее число устаревших марок мотоциклов имеет такую особенность) Двухтактные двигатели есть и с раздельной смазкой (из маслянного бака масло подаётся к трущимся частям (например скутер), а есть и с маслянной ваннной. Так что дело в тактах, а не в типе смазочной системы.
Что такое такт? Такт это процесс происходящий в двигателе за один ход поршня.
Первый такт носит название такта впуска. К началу этого такта, как и всего рабочего цикла, поршень находится в верхнем положении (ВМТ) . Впускной и выпускной каналы закрыты. С началом продвижения поршня вниз, к нижнему положению (НМТ) , открывается впускной клапан, и в цилиндр, под действием разрежения, создаваемого поршнем, по впускному каналу поступает рабочая смесь. По мере приближения поршня к НМТ канал постепенно перекрывается и полностью закрыт, когда поршень находится в НМТ. В течение всего этого такта цилиндр наполняется рабочей смесью, которая, как мы отметили выше, является «пищей» для двигателя.
Итак, цилиндр заполнен рабочей смесью. Теперь надо ее сжать. Для этого и существует второй такт — такт сжатия. Оба клапана закрыты, и поршень при движении от НМТ к ВМТ начинает сжимать, как пружину, рабочую смесь. При достижении поршнем ВМТ вся рабочая смесь сжата и находится в камере сгорания.
Теперь смесь нужно поджечь. Этим-то и занимается следующий, третий такт – такт рабочего хода. Оба канала по-прежнему закрыты, а сжатая смесь поджигается искрой, создаваемой свечой зажигания. Смесь быстро воспламеняется и с огромной силой давит на поршень, который перемещается вниз, к НМТ. Отдав при расширении свою энергию, смесь сгорает и превращается в отработавшие газы, которые заполняют теперь весь объем цилиндра.
Во время последнего, четвертого такта происходит очистка цилиндра от отработавших газов и подготовка его к приему новой чистой рабочей смеси. Этот такт так и называется — такт выпуска. По мере подъема поршня от НМТ открывается выпускной канал, и поршень, как из насоса, выдавливает отработавшие газы из цилиндра через выпускное отверстие. Выпускной клапан закрывается по мере приближения поршня к ВМТ и полностью закрыт, когда поршень достиг ВМТ.
Так заканчивается полный рабочий цикл двигателя. За тактом выпуска следует такт впуска, и все повторяется снова.
Вернемся к тактам и рабочему циклу двигателя. Только один такт из четырех дает двигателю необходимую для работы энергию. Это — рабочий ход. Все остальные три такта являются подготовительными или, как их называют, «холостыми» . Они, как заботливые няньки, наполняют цилиндр смесью, сжимают ее, очищают цилиндр. И все это для того, чтобы во время рабочего хода получить как можно больше энергии.
Cуществует два основных типа двигателей: двухтактные и четырехтактные. Рабочий цикл четырехтактного двигателя я описал выше. В двухтактных двигателях все рабочие циклы (процессы впуска топливной смеси, выпуска отработанных газов, продувки) происходят в течении одного оборота коленвала за два основных такта. У двигателей такого типа отсутствуют клапаны (как в четырехтактных ДВС) , их роль выполняет поршень, который при своем перемещении закрывает впускные, выпускные и продувочные окна. Поэтому они более просты в конструкции.
Мощность двухтактного двигателя при одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения вала теоретически в два раза больше четырехтактного за счет большего числа рабочих циклов. Однако неполное использование хода поршня для расширения, худшее освобождение цилиндра от остаточных газов и затраты части вырабатываемой мощности на продувку приводят практически к увеличению мощности только на 60…70%.
в мотоцикл с 2-х тактным движком в бак заливается бензин уже смешанный с маслом, а в мотик с 4-х тактным смешивание не происходит или прорисходит без вашего участия
что делать и советы по исправлению проблемы с фото и видео
Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Наиболее распространенные причины
Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:
Выход из строя контроллера холостого хода. Если при выжимании педали машина глохнет, необходимо выполнить диагностику этого датчика. Это может происходить как во время езды, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостых оборотов, нажимая на газ, двигатель восстанавливает работоспособность и продолжает функционировать. Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то мотор опять глохнет. Для решения проблемы надо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также произвести очистку контактов на разъеме. Если это не помогло, датчик подлежит замене.
Неисправность в работе дроссельного узла. Когда выдавливаешь сцепление и тормозишь, забитая заслонка может привести к остановке двигателя. Этот узел в транспортном средстве используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая формируется в моторе. Из-за низкого качества бензина и прочих факторов заслонка иногда забивается. Чтобы не допустить проблемы, когда при выжатом сцеплении глохнет ДВС, рекомендуется использовать только качественное горючее. Единственным вариантом решения неисправности является чистка заслонки. Если же узел износился и не может выполнять свои функции даже очищенным, он подлежит замене.
Встречается проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если очистка заслонки не помогла решить проблему, надо произвести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, поскольку контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации транспортного средства. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо произвести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы целые и очистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
Неисправность в работе топливного фильтрующего устройства. Когда ресурс эксплуатации фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием низкокачественного горючего. Если фильтр забивается, обороты падают, а автомобиль может глохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Чистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять его.
Неисправности в работе топливного насоса. Поломка устройства приведет к тому, что запуск двигателя машины будет невозможен. Но если насос работает некорректно, но все еще выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе происходят в результате постоянного использования низкокачественного горючего. Для решения проблемы осуществляется проверка устройства и ремонт. Если насос сломался, он подлежит смене.
Генераторное устройство также может быть причиной проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в машине будут питаться от аккумулятора. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно глохнуть. Но такая проблема по факту случается достаточно редко.
Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.
Решение проблемы
Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.
Чистка дроссельной заслонки
Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.
Дроссельная заслонка до и после очистки
Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:
Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
Отсоедините тросик привода управления узлом.
С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.
2. Чистка канала принудительной вентиляции картера иголкой
Замена датчика холостого хода
Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:
Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.
Заменяем ДПДЗ
Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:
Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.
В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.
Меняем топливный фильтр
В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.
Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:
Отключите зажигание.
Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.
Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.
Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:
Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.
Загрузка …
Видео «Руководство по замене топливного фильтра»
Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.
Что делать, если машина глохнет при нажатии на сцепление: советы и фото
Многие автовладельцы сталкивались с проблемой глушения двигателя во время езды. Причин на то может быть большое множество, но почему же при нажатии на сцепление машина глохнет во время езды, а при добавлении оборотов опять стартует и едет дальше? Мы попытаемся разобраться в этом и рассказать нашим читателям, как действовать в таких ситуациях.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Наиболее распространенные причины остановки двигателя
Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.
Автолюбитель Петр недоволен тем, что его автомобиль глохнет при нажатии на педаль сцепления
Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!
Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса была собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при нажатии на сцепление.
Поломка датчика холостого хода. Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы датчика автомобиль будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу. Но при добавлении оборотов, то есть при нажатии на педаль газа, мотор вновь запускается и авто едет дальше. Если во время езды вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как обороты начинают падать, то будьте уверены в том, что датчик нужно заменить.
Автолюбитель Екатерина звонит своему мужу чтобы узнать, что делать в случае глушения двигателя при торможении с выжатой педалью сцепления
Дроссельная заслонка. Ее неисправность или забитость также может служить причиной, по которой машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулировки потока горючей смеси, поступающей из карбюратора в двигатель. В результате этого она может периодически забиваться, если смесь слишком грязная. Для предотвращения засорения компонента, следует заправлять свой автомобиль качественным топливом. «Лечение» данной проблемы заключается в прочистке элемента или в его замене в том случае, если он работает некорректно.
ДПДЗ. Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.
Загрузка …
Топливный фильтр. Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.
Бензонасос. Его выход из строя также может быть причиной рассматриваемых неисправностей. Этот элемент топливной системы первый подвержен поломке от использования некачественного бензина. Чтобы исправить проблему, следует произвести диагностику насоса и отремонтировать его или заменить.
Вышедший из строя автомобильный генератор
Генератор. Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.
Решение проблемы
Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда машина глохнет при нажатии на сцепление. Сразу же отметим, процесс замены генератора и бензонасоса является индивидуальным для каждого отдельного авто. Здесь нельзя сделать общую инструкцию по замене, поэтому, если проблема заключается в одном из этих элементов, рекомендуем вам воспользоваться мануалом по эксплуатации к вашей машине.
Замена датчика холостого хода
Процесс замены элемента индивидуален для каждого авто в плане расположения датчика, но сама смена элемента в разных машинах мало чем отличается между собой. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.
В первую очередь необходимо открыть капот и отключить аккумуляторную батарею.
Затем найдите датчик холостого хода (если вы не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего авто) и отсоедините от него жгут с проводами. Обычно эти провода крепятся к датчику при помощи фиксатора.
Открутите винты крепления регулятора с дроссельного патрубка и демонтируйте датчик.
Теперь вам нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом совершив все действия в обратной последовательности. Если на регуляторе имеются резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
На этом процесс замены завершен, но еще нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.
Новый датчик холостого хода Процесс демонтажа регулятора холостого хода Красными стрелками на фото обозначены болты, которые крепят датчик холостого хода
Чистка дроссельной заслонки
Чтобы прочистить дроссельную заслонку необходимо приобрести специальную жидкость в автомагазине.
Снимите дроссельный узел с вашего авто. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого авто, потому для снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
Возьмите жидкость для чистки и промойте ей дроссельную заслонку, в том числе все ее каналы. Особенно тщательно промойте калиброванный канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев он является источником всех бед, поэтому для его очистки возможно придется использовать булавку.
Обратите внимание на резиновый уплотнитель дроссельного узла. Если на нем явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.
Прочистка дроссельной заслонки специальной жидкостью для чистки карбюратора Прочистка демонтированной дроссельной заслонки при помощи тонкой проволоки Результат чистки дроссельной заслонки: до и после
Замена ДПДЗ
Найдите ДЦДЗ в своем автомобиле. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельном патрубке. Чтобы удостовериться, где именно расположен датчик в вашем автомобиле, почитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
Когда вы его нашли, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
Извлеките элемент и замените его на новый. Зачастую проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется путем замены ДПДЗ.
Новый датчик положения дроссельной заслонки в упаковке Процесс демонтажа датчика положения ДЗ Так выглядит ДПДЗ в разборе
Замена топливного фильтра
Эта часть технических работ также является индивидуальной для каждого авто. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.
Для начала найдите реле на блоке предохранителей, отвечающий за работу бензонасоса. Извлеките реле и заведите автомобиль. Двигатель должен поработать какое-то время, после чего заглохнет. Таким образом в системе сбросится давление.
Сам топливный фильтр в разных автомобилях может быть расположен под капотом, под днищем авто либо в сборе с бензонасосом. Визуально он представляет собой деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу авто при помощи хомутов, которые необходимо открутить, чтобы извлечь деталь.
К фильтру подсоединены два патрубка бензопровода, их нужно снять. Перед этим подставьте под фильтр какую-нибудь емкость, поскольку при демонтаже из него вытечет часть бензина.
Сняв элемент, места соединение фильтра с патрубками желательно прочистить от пыли. При монтаже нового фильтрующего компонента посмотрите на направления стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к мотору.
Поставьте на место предохранитель бензонасоса и включите мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на предмет утечек.
На фото представлена схема реле в автомобиле ВАЗ 2110. Вам необходимо найти реле, отвечающее за работу бензонасоса и демонтировать его из гнезда, чтобы сбросить давление в системе Старый топливный фильтр в месте установки, отработавший свой ресурс эксплуатации Так выглядит новый топливный фильтр
Видео от Наиля Порошина «Регулировка холостого хода на практике»
В этом видео показан процесс регулировки холостого хода на примере автомобиля ВАЗ 21099.
При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины
Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.
Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.
Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит
Содержание статьи:
Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.
Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.
Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.
Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.
Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.
В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.
Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.
Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.
Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.
Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.
Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.
В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.
При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.
Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.
Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.
Еще одним элементом в системе питания, который нуждается в проверке, становится топливный насос. Если бензонасос имеет недостаточную производительность, давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостых и низких оборотах глохнет.
Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.
Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками
Сейчас читают
Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.
Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.
Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.
Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).
После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).
Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холодном двигателе плавают обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах плавания и скачков оборотов двигателя.
Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.
После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.
Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.
Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.
Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.
В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.
После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.
Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.
Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему глохнет двигатель на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах остановки двигателя после запуска на холостом ходу, а также о способах диагностики подобных неисправностей.
Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.
Почему глохнет двигатель на горячую
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей. Читать далее
Почему глохнет двигатель на холостом ходу
Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках. Читать далее
Скачут обороты двигателя на холостом ходу
На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе. Читать далее
Почему двигатель заводится и глохнет: основные…
Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации. Читать далее
На холодном двигателе плавают обороты
Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя. Читать далее
Почему дизель плохо заводится «на холодную»
Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе. Читать далее
Источник
При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины — Auto-Self.ru
Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.
Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.
Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит
Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.
Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.
Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.
Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.
Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.
В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.
Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.
Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.
Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.
Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.
Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.
В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.
При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.
Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.
Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.
Еще одним элементом в системе питания, который нуждается в проверке, становится топливный насос. Если бензонасос имеет недостаточную производительность, давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостых и низких оборотах глохнет.
Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.
Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками
Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.
Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.
Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.
Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).
После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).
Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холодном двигателе плавают обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах плавания и скачков оборотов двигателя.
Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.
После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.
Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.
Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.
Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.
В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.
После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.
Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Если машина глохнет когда нажимаешь на сцепление
Автомобилисты не редко сталкиваются с ситуацией глушения двигателя в процессе езды. Причин множество. Попытаемся разобраться что же далеть и на что обратить внимание, если машина глохнет, когда нажимаешь на сцепление.
Основные секреты перебоев в двигателе
Следует отметить, что причины сбоев в работе мотора характерны, как для «родных» автомобилей, так и для иномарок. Вот основные причины неисправной работы машины в этом случае:
Датчик холостого хода
Очень часто встречающаяся поломка, в особенности на отечественных машинах. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления, как на первой передаче, так и при переключении с третей на четвертую. Но чуть добавили газу, и мотор работает, как ни в чем, ни бывало. Если каждый раз в процессе езды, убрав ногу с педали газа, ощущаете, что обороты падают, знайте — пришло время замены датчика.
Дроссельная заслонка
Ее задача регулировать движение горючего из карбюратора в двигатель. Время от времени она засоряется. Здесь вопрос касается качества топлива. Решение в чистке элемента или его замене.
Если результат очистки ничего не дал, возможно, проблема в датчике ДПДЗ. Здесь вариант один — замена.
Топливный фильтр
Как правило, основной признак такой поломки — машина глохнет и на ходу и при нажатии на сцепление. Придется и его заменить.
Бензонасос
И снова некачественный бензин.
Диагностика
Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра читайте тут…)
Генератор
Признаки: при нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего, проблема связана с генератором.
Вариант второй: автомобиль заглох окончательно. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Заряд не подается, машина переключилась на подпитку от аккумулятора.
Некачественное топливо
С него в принципе и нужно начинать поиск причины остановки двигателя. «Хорошо» если последствия такой заправки проявили себя сразу — нет нужды ломать голову над причиной. Что делать? Слить топливо, и заменить фильтр.
Свечи
Самое простое и распространенное явление. Здесь не сложно: выкрутить, проверить, почистить или заменить.
Воздушный фильтр
Идентично истории с топливным насосом. Если он «забит» и не поступает кислород, воздушно-топливная смесь выходит переобогащенной. В результате свечи заливает. Лечение—замена фильтра.
В серьезных, «продвинутых» машинах возможны проблемы со всевозможной электроникой или датчиками. Здесь, если ты не «спец», лучше обратится к профессионалам. Иначе ремонт может сильно затянуться и обойтись в копеечку.
Житейские ситуации, если машина глохнет
Что еще способно повлиять на двигатель и на качество его работы?
Лето. Жара. Многие автолюбители не принимают в расчет того, что это дополнительная нагрузка на мотор.
Паровая пробка в бензонасосе. Бензин попросту закипает, и его подача прекращается, мотор глохнет.
Износились лепестки бензонасоса, и двигатель не заведется. Многие водители летом берут с собой бутылку с водой. Смочив водой тряпку и положив ее на насос можно значительно ускорить его остывание.
Фильтр очистки со слишком мелкой сеткой. При подъеме (или спуске) бензин не поступает в насос, машина глохнет.
Автомобиль оказался под дождем, и вода попала под капот. Возможно, пострадали клеммы. В такой ситуации не открывайте капот и не пытайтесь завести автомобиль!
Записаться на диагностику и ремонт Вашего авто можно по предварительной записи по телефонам нашего автоцентра: 8 (0222) 44-17-84, +375 (29) 699-40-03, +375 (29) 538-80-03
Почему при нажатии сцепления мотор глохнет » Motortut.ru
Независимо от того, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, какой у него объем и сколько цилиндров, вы можете столкнуться с рядом проблем в его работе. Одна из довольно распространенных неприятностей — глохнущий мотор при выжиме сцепления. Это довольно серьезная ситуация, т.к. она не только усложняет процесс вождения, но и влечет за собой определенную опасность. В связи с этим полезно будет узнать, почему глохнет двигатель, а также как обнаружить и устранить эту проблему.
Начнем с причин. К сожалению, их немало, здесь мы остановимся на самых распространенных.
Часто машина глохнет в тот момент, когда нажато сцепление, а педаль газа отпущена. Получается, что проблема возникает, когда дроссельная заслонка закрыта, а за работу двигателя отвечает система ХХ. На многих автомобилях причиной такой проблемы является неисправность датчика холостого хода. Таким образом, если при езде накатом обороты резко падают, когда вы убираете ногу с газа, выжимаете сцепление или жмете на тормоз, значит, вам нужно менять датчик ХХ.
Другая распространенная причина проблемы — сильно загрязненный или поврежденный дроссельный узел. Для решения проблемы нужно почистить дроссельную заслонку или поменять неисправные элементы.
Если дело не в дроссельном узле, то стоит присмотреться к датчику положения дроссельной заслонки. Он сообщает на электронный блок управления, насколько открыта или закрыта заслонка. Проблемы возникают, если передаваемые датчиком данные не совпадают с реальным положением. Исправить ситуацию можно, заменив датчик.
Следующая вероятная причина может скрываться в системе питания. Для начала следует проверить состояние воздушного и топливного фильтров, т.к. если они сильно загрязнены, то в режиме холостого хода может получаться недостаток топлива или воздуха для создания «правильной» смеси.
Проверив фильтры, переходим к оценке состояния инжекторных форсунок. Если они грязные, то в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива.
И наконец, проверяем топливный насос: при недостаточной производительности давление топлива будет низким и мотор начнет глохнуть.
Что же делать?
К счастью, многие причины глохнущего двигателя можно устранить, не прибегая к платной помощи специалистов. Практически любой водитель сам может почистить дроссельный узел, заменить свечи зажигания, фильтры, датчики и т.д. А чтобы вам было проще, предлагаем пошаговую инструкцию, как проводить такой «ремонт» своими силами.
Замена регулятора холостого хода.
Снимаем клеммы с АКБ. Определяем, где стоит датчик. Отщелкиваем от него фишку с проводами, откручиваем винты крепления и снимаем регулятор.
Устанавливаем новый датчик. Если на нем есть уплотнительные резиновые элементы, следите, чтобы они плотно прилегали к поверхности.
Производим калибровку нового регулятора. Для этого накидываем клеммы на АКБ и на 5-15 секунд включаем зажигание. Все, можно делать пробный запуск двигателя.
Чистка дроссельной заслонки.
Для этой операции понадобится специальный очиститель, например, жидкость для чистки карбюраторов. Демонтируем узел, как это описано в инструкции по ремонту вашего автомобиля, затем очистителем промываем заслонку и каналы. Еще важно прочистить канал вентиляции картера, для чего можно просто подать туда воздух под давлением (компрессором, например). Когда будете снимать дроссель, осмотрите и резиновые прокладки узла — если на них есть какие-либо повреждения, то уплотнитель нужно заменить.
Замена топливного фильтра.
В блоке предохранителей находим предохранитель бензонасоса и отключаем его. Заводим мотор и ждем, пока он заглохнет.
Далее ищем топливный фильтр (он может быть под капотом, снаружи на днище, в области бензобака — у разных машин по-разному). Откручиваем фильтр и присоединенные к нему топливные патрубки.
Устанавливаем новый фильтр. Устанавливая фильтрующий элемент, учитывайте, что стрелки на корпусе показывают движение топлива в направлении от бака к силовому агрегату.
Когда фильтр установлен, а все крепежи затянуты, включаем бензонасос путем обратной установки предохранителя. После этого можно включить зажигание на несколько секунд, чтобы в системе выросло давление.
После первого запуска двигателя важно внимательно осмотреть место установки фильтра. В месте присоединения топливных патрубков и по корпусу фильтра не должно быть никаких утечек горючего.
Подводя итог, можно сказать, что чаще всего проблема глохнущего двигателя связана с неисправностями в холостом ходе. А т.к. за него отвечают датчик положения дроссельной заслонкой и датчик холостого хода, то именно эти элементы и стоит проверять в первую очередь, если ваш мотор стал глохнуть при выжиме сцепления.
Причины остановки двигателя и предотвращение
Когда вы глохнете, это обычно означает, что вы откладываете выполнение домашней работы. Когда ваша машина глохнет, это означает, что двигатель заглох, что может быть очень неприятным и даже пугающим опытом. Фактически, двигатель вашего автомобиля может даже перестать работать , пока вы ведете машину . Но не паникуйте, потому что мы здесь, чтобы тщательно подготовить вас к остановке двигателя автомобиля, если это когда-либо произойдет.
Почему моя машина глохнет?
Так что же вызывает проблемы с остановкой автомобиля? Автомобильные двигатели выключаются из-за различных проблем с потоком воздуха, топливом или механикой.Некоторые частые причины остановки автомобилей включают:
Пустой бензобак
Недостаточно богатая топливная смесь (обычно это причина остановки на холоде и периодической остановки двигателя)
Неисправен топливный насос, генератор или клапан системы рециркуляции ОГ
Разряженный аккумулятор
Грязный воздушный фильтр, препятствующий хорошей циркуляции воздуха
Низкое давление топлива (это может быть, если ваша машина глохнет только на уклонах)
Проблемы с выключением сцепления (только автомобили с МКПП)
Датчик охлаждающей жидкости показывает горячий
Проблемы, связанные с зажиганием, такие как потеря искры
Остановка автомобилей с механической коробкой передач и автомобилей с автоматической коробкой передач
Автоматика
Автомобили с автоматической коробкой передач используют так называемый гидротрансформатор для управления трансмиссионной жидкостью и поддержания работы двигателя во время остановки.В случае выхода из строя гидротрансформатора двигатель может заглохнуть. Преобразователи крутящего момента могут выйти из строя по многим причинам, в том числе из-за грязной жидкости, перегрева и проблем со скоростью останова, которая представляет собой число оборотов в минуту, при котором преобразователь крутящего момента передает мощность от двигателя к автоматической коробке передач. Чтобы проверить гидротрансформатор, вам, возможно, придется выполнить испытание на частоту вращения. Вот как:
1. Во-первых, выясните, какие обороты вашего автомобиля должны быть в руководстве к автомобилю, затем найдите свой тахометр (инструмент для измерения оборотов).
2. Разместите иммобилайзеры за колесами, чтобы автомобиль не двигался. Включите стояночный тормоз. (Затем включите этого Soulja Boy.)
3. Нажмите на ножной тормоз до пола и запустите двигатель. Врум, врум. Переключите передачи с парковки на движение, но вместо того, чтобы нажимать педаль газа, не снимайте ногу с тормоза. Повторяем: не снимайте ногу с тормоза!
4. Продолжайте нажимать педаль тормоза, но другой ногой нажимайте педаль акселератора не более пяти секунд.Проверьте свой тахометр на скорость сваливания и посмотрите, показывает ли он меньше, чем должно быть. Когда вы закончите, не забудьте сначала снять ногу с педали акселератора, а затем с педали тормоза. Тогда вы можете снова включить стояночный тормоз.
5. Если вам нужен новый гидротрансформатор, посетите автомагазин. Или, если весь этот процесс звучит так, как будто вы полностью хотите избежать, просто обратитесь к механику и попросите его провести для вас тест на скорость сваливания. Они могут порекомендовать вам, нужен ли вам новый гидротрансформатор или сейчас.
Руководства
Если у вас механическая коробка передач , ваша машина, скорее всего, заглохнет. Зачем? Потому что с рычагом переключения передач все дело в сцеплении. Если вы забудете включить сцепление или переключитесь на нейтральную передачу при остановке, это может вызвать заглох двигателя.
Что происходит, когда ваша машина глохнет?
Если двигатель выключается во время движения, автомобиль сначала теряет усилитель рулевого управления, а затем тормоза с усилителем.Первым делом вы должны нажать на педаль тормоза и постепенно съехать на обочину дороги. Затем включите аварийную световую сигнализацию и попробуйте перезапустить машину. Если вы не можете перезапустить его, обратитесь за помощью к автомеханику или другу с соединительными кабелями. Если соединительные кабели не помогают перезагрузить остановившийся двигатель, возможно, вы столкнулись с другой проблемой, требующей ремонта.
Если ваш двигатель глохнет, когда ваш автомобиль работает на холостом ходу (холостой ход означает, что вы сидите неподвижно), возможно, вы не сможете повернуть его на обочину дороги.В этом случае включите аварийную световую сигнализацию и вызовите полицию или службу помощи на дорогах, чтобы помочь вам безопасно убрать машину с дороги. Не выходите из машины и не пытайтесь ее толкнуть, пока вы в пробке. Ваша безопасность должна быть проблемой номер один!
Если ваш двигатель глохнет, используйте эту информацию, чтобы знать, что происходит и как с этим справиться. Получив новые знания, вы сможете диагностировать проблему, независимо от того, есть ли у вас автоматическая или механическая коробка передач, и объяснить механику, что происходит.
Могут ли стихийные бедствия привести к остановке моей машины?
Все мы знаем, что вторичный дым и дым от лесных пожаров могут нанести ущерб человеческому телу. Воздействие на автомобиль также является катастрофическим, хотя в случае с транспортным средством требуется большой объем дыма и мусора, чтобы увидеть отрицательные эффекты.
Люди задавались вопросом о влиянии дыма на автомобили и о том, как он мог вызывать сваливание в прошлом, но похоже, что волна дыма, заполненного мусором, привела к увеличению количества проблем с автомобилями.Может быть несколько разных причин, по которым автомобиль может остановиться во время стихийного бедствия, но все они действительно связаны с задымлением, в основном это касается потребления кислорода.
Двигатель автомобиля может перегреваться из-за всасывания кислорода дымом, в результате чего его система охлаждения не может должным образом обрабатывать тепло двигателя. Он может не заглохнуть сразу, но по мере того, как поступающий кислород уменьшается, автомобиль может замедлиться и в конечном итоге остановиться. Этот процесс лишает вашу машину топлива, и это заставляет ее двигаться вперед.
Если вы пытаетесь проехать через место пожара, очень высока вероятность того, что машина заглохнет, а воздушный фильтр забьется пеплом, дымом и мусором. Забитый воздухоочиститель уменьшит поступление воздуха в автомобиль и уменьшит желаемые эффекты и работу двигателя. Засоренные воздушные фильтры / очистители могут вызвать остановку двигателя, пропуски зажигания, потерю мощности, перегрев или задымление двигателя.
Чрезвычайно важно оставаться в безопасности во время пожара. Убедитесь, что вы быстро эвакуируете территорию, оставаясь готовыми и наблюдая за последствиями аварии для вашего автомобиля, но, что более важно, для вашего здоровья.
Тормозная система состоит из диска тормоза в передней и / или задней части автомобиля, которые соединяются с системой трубок и шлангов. Эта система работает через главный цилиндр, когда водитель нажимает на педаль тормоза, которая толкает поршень.В результате гидравлическое масло (или тормозная жидкость) проталкивается по трубкам и шлангам в тормозной блок на каждом колесе. Тормозная жидкость заставляет суппорт внутри главного цилиндра прижиматься к поршню. Две тормозные колодки сжимают ротор, прикрепленный к колесу, для замедления или полной остановки. Стояночные тормоза, усилитель тормозов и антиблокировочная система также связаны с тормозной системой.
Остановка
Один из способов остановки автомобиля — утечка в усилителе тормозов, вызванная закупоркой вакуумного шланга или треснувшей, разорванной или протекающей диафрагмой.Другой — это утечка тормозной жидкости из главного цилиндра изнутри или снаружи из пыльника цилиндра. Заглохание также может произойти, если тормозная магистраль засорена куском ржавчины или зажатой тормозной магистралью. Воздух в тормозной жидкости из отверстия в системе может препятствовать надлежащему давлению на тормоза. Автомобиль также может заглохнуть из-за утечки вакуума в антиблокировочной тормозной системе.
Осмотр
Если двигатель глохнет во время торможения, необходимо провести осмотр, чтобы сузить круг проблемы, чтобы отремонтировать автомобиль и избежать дальнейших проблем.Сначала трансмиссия проверяется на загрязнение; если это так, деталь разбирается, а основной корпус очищается. Если нет, диск сцепления проверяется на предмет зазора трения от 0,055 до 0,085 дюйма. Узел клапана реле третьего диапазона проверяется, чтобы убедиться, что ползун управления направлением движения не застрял в правом промежуточном корпусе. Левый промежуточный корпус проверяется на предмет зазора в щупе от 0,012 до 0,060 дюйма или на предмет заедания ползуна управления направлением движения.
Еще статьи
.
Как работают сцепления | HowStuffWorks
С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не принять меры, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.
Этот контент несовместим с этим устройством.
Щелкните «play», чтобы увидеть промах.
Объявление
Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза — через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.
Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который часто переключает сцепление, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.
Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:
Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
Неправильно отрегулирована тяга — Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.
«Жесткое» сцепление — тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание рычага педали, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.
Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.
В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.
.
Моя ездовая газонокосилка отключается при отпускании тормоза сцепления | Home Guides
Ездовые косилки, будь то компактные райдеры, садовые тракторы или машины с нулевым поворотом, имеют пусковые механизмы для поворота поршня, который вращает коленчатый вал, который вращает колеса и приводит в движение режущее лезвие. Необходимо преодолеть значительную инерцию. Переход между пуском и полным ходом регулируется поднятием педали, называемой сцеплением или тормозом. Отпустите его слишком быстро, и двигатель может заглохнуть, но и другие причины могут вызвать остановку двигателя.
Обычные подозреваемые
Помимо слишком раннего выключения сцепления, ряд проблем может привести к заглушению двигателя, когда он сработает. Летучие соединения бензина испаряются по мере старения, оставляя толстые отложения не только в топливном баке, но и вдоль топливопровода, в карбюраторе и в виде нагара в клапане. Грязное топливо из-за грязного топливного фильтра или отложений в карбюраторе может задушить двигатель при его срабатывании. Засоренный воздушный фильтр способствует затоплению, когда сбалансированный горючий пар требуется для тяги, создаваемой при сгорании свечи зажигания.
Выключатель безопасности
Все райдеры и тракторы оснащены защитным оборудованием для защиты операторов, включая выключатель под сиденьем водителя, который отключает двигатель, если оператор покидает машину. Когда провода разъедаются или мусор заполняет соединитель, который их удерживает, предохранительный выключатель можно обмануть, заставив думать, что за рулем никого нет. Хотя стартер сработает, аварийный выключатель немедленно заглушит двигатель. Не обходите эту важную часть защитного оборудования — немедленно очистите или замените неисправный предохранительный выключатель.
Ошибка или отсутствие обслуживания
Другие причины остановки двигателя при запуске могут быть связаны с ошибкой оператора. Если топливный бак пуст или вы оставили дроссельную заслонку в положении дроссельной заслонки или открыли ее слишком медленно, двигатель остановится. Плавный запуск также зависит от легкости перемещения деталей двигателя и коленчатого вала, поэтому пустой картер или низкий уровень масла могут привести к заеданию и остановке двигателя. Листья, ветки и другой мусор, которые могут скапливаться под декой, могут мешать ремням и движущимся частям при запуске, поэтому очистите эти области после кошения.
Механические проблемы
Некоторые механические проблемы вызывают остановку во время работы и при запуске. Некоторые из них могут возникать в результате вибрации двигателя. Свеча зажигания, загрязненная остатками топлива, свеча со слишком большим зазором или свеча с ослабленными электрическими проводами, не может правильно загореться. Засоренная или поврежденная крышка бензобака, которая не вентилируется должным образом, создает разрежение в бензобаке, которое препятствует свободному перемещению топлива. Плохо отрегулированные карбюраторы или клапаны сопротивляются движению, а изношенные или хрупкие прокладки не допускают необходимого сжатия в клапане.Регулярное техническое обслуживание с интервалами, рекомендованными в руководстве оператора, может предотвратить большинство этих проблем с запуском.
Требуется лить в силовой агрегат только то моторное масло, которое предназначено для моторов с турбонагнетателями, постоянно проверяя, чтобы его уровень соответствовал номинальному. Это условие важно для подшипников скольжения турбины. Вязкость и характеристики по стандартам API, а также АСЕА, должны точно соответствовать тем, что требует производитель. Если уровень понижается вследствие того, что силовой агрегат «съедает» смазочный состав, сразу же необходимо долить до оптимального уровня – середины между минимумом и максимумом на щупе.
Необходимо заливать в мотор только качественный смазочный состав, рекомендованный производителем для моторов с турбонаддувом, с периодичностью 5-7,5 тысяч км. пробега (для российских условий эксплуатации). На такие цифры, как 10 или 15 тыс. км, не стоит обращать внимания.
Принцип действия любого бензинового двигателя заключается в том, что при воспламенении небольшого количества предварительно сжатой смеси высокоэнергетического топлива и воздуха в замкнутом пространстве камеры сгорания происходит выделение большого количества энергии, которого достаточно для перемещения поршня.
Изображение в высоком разрешении
Затем жидкость хочет вернуться в свое нормальное, ненапряженное состояние, подобно растянутой пружине, которая была отпущена. Это заставляет жидкость возвращаться по трубе. Затем обратный поток жидкости встречает закрытый клапан, потенциально со значительной разрушающей силой.Отражением этой волны давления жидкости является громкий хлопок (и может быть более одного импульса давления) (рис. 1).
Прогрев двигателя позволяет уменьшить износ агрегата
Поэтому дорогие автомобилисты запомните, если вы заметили, что температура двигателя поползла вверх (поднялась выше 90 градусов) и стремительно движется к опасной красной зоне, то остановите и припаркуйте автомобиль, выключите зажигание и обязательно проверьте уровень антифриза в охлаждающей системе.
Из-за увеличенной нагрузки мотор автомобиля нуждается в более значительном охлаждении. Для этого система самого охлаждения при движении на большой скорости подает в охлаждающую систему больше охлаждающей жидкости, чтобы тем самым охладить двигатель машины. Этот процесс как-раз и регулируется термостатом, который периодически может выходить из строя.
Схема двигательной установки И-250
Рисунок, иллюстрирующий работу осевого компрессора 
Отдельно взятая ступень компрессора.
Треугольники скоростей рабочего колеса иллюстрирующие сложное движение частиц воздуха. Видна диффузорность межлопаточного канала.
Двухкаскадный осевой компрессор двигателя Rolls-Royce RB 199.
Препарированный ТРД General Electric J-31 с радиальным центробежным компрессором. 
Схематическое изображение центробежного реактивного рабочего колеса.
ТРД с центробежным компрессором
В наши дни минимальный интервал замены масла в 5000-8000 км, как правило, не нужен. Тем не менее, и особенно среди многих автолюбителей распространен миф о том, что в нашей стране масло нужно менять, как можно чаще. Как Вы думаете, кто поддерживает этот миф? Конечно частные автомастерские и гаражные автосервисы.
разработки, которые позволили увеличить надежность и устойчивость двигателей к разрушению за счет использования более современных материалов, а также, за счет электроники, которая регулирует оптимальный впрыск топлива.
Автолюбитель Петр недоволен тем, что его автомобиль глохнет при нажатии на педаль сцепления
Автолюбитель Екатерина звонит своему мужу чтобы узнать, что делать в случае глушения двигателя при торможении с выжатой педалью сцепления
Загрузка …
Вышедший из строя автомобильный генератор
Новый датчик холостого хода 
Процесс демонтажа регулятора холостого хода 
Красными стрелками на фото обозначены болты, которые крепят датчик холостого хода
Прочистка дроссельной заслонки специальной жидкостью для чистки карбюратора 
Прочистка демонтированной дроссельной заслонки при помощи тонкой проволоки 
Результат чистки дроссельной заслонки: до и после
Новый датчик положения дроссельной заслонки в упаковке 
Процесс демонтажа датчика положения ДЗ 
Так выглядит ДПДЗ в разборе
На фото представлена схема реле в автомобиле ВАЗ 2110. Вам необходимо найти реле, отвечающее за работу бензонасоса и демонтировать его из гнезда, чтобы сбросить давление в системе 
Старый топливный фильтр в месте установки, отработавший свой ресурс эксплуатации 
Так выглядит новый топливный фильтр
