Рубрика: Двигатель

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе?

Для чего нужен интеркулер, что это такое в автомобиле

Сегодня многие автомобилисты предпочитают автомобили с турбированным двигателем и это не удивительно, поскольку такой мотор отличается невероятной мощностью, что весьма привлекательно для поклонников больших скоростей.

Каждый знает, что при работе даже «маломощного» мотора вырабатывается огромное количество тепловой энергии. И для корректной работы силового агрегата в авто с мощным мотором, устанавливается специальное устройство – интеркулер.

Что это такое в автомобиле, для чего нужен и как функционирует мы сегодня расскажем.

Назначение интеркулера

Итак, интеркулером называется дополнительное охлаждающее устройство, обеспечивающие охлаждение воздушных масс, которые поступают из наддува, на турбированном движке. Устройство и принцип работы интеркулера напоминает обычный радиатор. И все-таки следует более подробно остановиться на том, зачем нужен.

Система охлаждения автомобиля

Можно выделить 2 главные функции охлаждающих устройств:

• понижение температурных значений нагнетаемого воздуха;
• уменьшение давления наддува.

Понижение температур

Интеркулер, рассчитанный на охлаждение воздушного потока до температуры внешней среды, можно было бы назвать стопроцентно эффективным. Но достигнуть таких больших значений практически нереально. Поэтому наилучшим вариантом признано устройство, функционирующее на 70%. Именно такое устройство чаще всего используется для дополнительного охлаждения при работе силового агрегата.

Понижение давления

К снижению давления ведет противодействие воздушных масс, создаваемое интеркулером. Со своей стороны, это предполагает некоторые конструкционные ограничения, поскольку превышение понижения давления даже на 1-2 атмосферы недопустимо. Иначе говоря, устройство служит для извлечения тепловой энергии из воздуха, нагревающегося в процессе сжатия в компрессоре.

Главным показателем, на котором основывались разработчики интеркулера, является наибольший отвод тепловой энергии, наименьшие потери давления при наддуве и усиление инертности воздушного потока.

Схема интеркулера

Продуктивность интеркулера

Размер и продуктивность интеркулеров отличаются по типу силового агрегата, для которого он предназначен, и мощности самого устройства 220-550кВт.

Обыкновенный охлаждающий элемент увеличивает мощность силового агрегата приблизительно на 20%. Для увеличения данного значения в спортивных авто ставят дополнительные распылители воды, но это весьма дорогостоящие устройства.

Чем меньше по площади пластины интеркулера, тем ниже его рабочие потенциалы. Но увеличение мощности устройства не бывает прямо пропорциональным увеличению величины пластин. Допустим, увеличив площадь пластин на 15%, мы увеличим эффективность работы интеркулера на те же 15%. При этом увеличение площади на 50%, не дает увеличения мощности на этот показатель – она увеличится на меньшее значение.

Виды интеркулеров

Мы разобрались, что такое дополнительный радиатор, а теперь остановимся на том, какие виды интеркулеров ставят на машины. Отметим, что именно от конструкционных особенностей устройства имеют прямую зависимость его рабочие параметры и продуктивность в работе.

Воздушные радиаторы

Воздушные радиаторы пользуются большой популярностью у автомобилистов, их ставят на дизель при тюнинге машины для увеличения его производительности.

Схема дополнительного радиатора

Это радиатор, который состоит из трубок и пластинок. Из названия понятно, что процесс охлаждения осуществляется посредством воздуха, а, следовательно, его продуктивность зависит от габаритов интеркулера.

В целях наибольшей рабочей эффективности (охлаждения), конструкторами использовалась модель, основанная на изменении длины трубок.

Из-за этой конструктивной особенности возрастает площадь элемента, но, со своей стороны, значительное число изгибов является препятствием для воздушных масс, что сильно понижает давление.

Действие воздушного радиатора предполагает прохождение воздуха через трубки и пластины радиатора. В тонких трубках часто расположены маленькие перегородки. Ими создается турбулентность и повышается теплообмен. Такой радиатор делают, главным образом, из алюминия, но иногда применяется медь. Радиатор «воздух/воздух» может быть установлен в разных местах, но обычно это:

• пространство за бампером — монтаж в центре с изначальным врезом в бампер;
• над силовым агрегатом — на капоте создается отдельный заборник воздуха;
• пространство у одного из крыльев автомобиля.

Под каждый из типов силового агрегата делается собственный интеркулер, поскольку необходимо учесть много факторов, например, направление воздушных потоков, габариты охлаждающего устройства, внутренний диаметр трубок и прочее.

Принцип работы радиатора

Водный интеркулер

Как действует воздушное охлаждающее устройство, мы рассказали, далее остановимся на интеркулере «воздух-вода». Данный тип устройства применяют гораздо реже, но из-за наличия некоторых особенностей в конструкции водный интеркулер обычно используют в условиях с ограниченным пространством, т. е. в таких случаях, когда для обычного устройства нет места под капотом автомобиля. Ключевыми составными частями водного устройства являются:

• электронный блок, управляющий процессом;
• радиатор;
• элемент, обеспечивающий теплообмен;
• помпа;
• трубки.

Конструкция водного интеркулера предусматривает наличие теплообменника, располагающегося вблизи от компрессора.

Жидкости охлаждения, насыщаясь теплом, выводят его посредством радиатора, который располагается спереди, в окружающую среду. Заметим, что отвод тепловой энергии жидкостью осуществляется гораздо продуктивнее, в сравнении с воздухом.

Но для обеспечения продуктивного поглощения температурного роста внутри теплообменника всегда должен присутствовать ее оптимальный объем.

Перед началом работы помпы, подающей охлажденную жидкость, теплообменник понижает температуру воздушной массы, которая подается в коллектор. Однако при нагреве воды ей необходимо время для остывания. Впрочем, кроме явных достоинств водного радиатора, он имеет существенные недостатки, например, усложненная конструкция теплообменника.

Поскольку для корректной работы элемента необходимо подсоединение «лишних» патрубков, помпы, радиатора и центрального БУ. Это называется двухконтурной моделью охлаждения, и она создает некоторые трудности в процессе работы и ремонта. Эти причины способствуют невысокой популярности интеркулеров такого вида.

Хотя при невозможности по тем или иным причинам установки воздушного устройства, водный интеркулер буквально спасает, и его положительные характеристики становятся очевидными, к примеру, в силовом агрегате TSI.

Особенности установки

Особенности установки и эксплуатации

Если вы решили установить интеркулер, следует грамотно избрать место его расположения, в противном случае, элемент не только не будет корректно охлаждать воздух, но и, напротив, будет способствовать их нагреву.

Специалистами рекомендуется ставить устройство перед основным радиатором – это позволит сделать процесс охлаждения намного более продуктивным. Бока лучше делать в виде металлического короба. Трубки, которые соединяют турбину с интеркулером, надо поменять на детали с большим сечением, так сводятся к минимуму потери давления. Для понижения тепловой нагрузки от двигателя, необходимо обеспечить дополнительное покрытие трубки лентой из алюминия.

Что касается ухода и эксплуатации, то из-за простоты конструкции интеркулер не нуждается в специальном уходе. В числе наиболее распространенных поломок выделим обрыв патрубков, реже самого теплообменника. К этому приводит высокое давление внутри системы. При возникновении данной неисправности мощность мотора резко понижается, а расход горючего возрастает. Дополнительное охлаждающее устройство необходимо регулярно промывать, так же как основной радиатор.

Мусор, попадающий в устройство и забивающий соты, приводит к значительному ухудшению работы интеркулера, но для чистки никогда не нужно применять технику повышенного давления, поскольку водяная струя может повредить стенки конструкции.

Идеальный интеркулер

Сбалансированность дополнительного радиатора обеспечивается следующими показателями:

1. Оптимальность внутреннего проходного диаметра. Именно диаметр ядра в теплообменнике отражается на том, какое объем давления утрачивается в процессе прохождения воздушных потоков. Рассчитать с точностью оптимальный диаметр нельзя, но можно предположить, каким он должен быть. Допустим, установка турбулизатора не позволит воздушным массам прижиматься к стенкам устройства и передавать ему тепло. Плотность турбулизатора влияет на улучшение теплообмена и снижение потерь потока.
2. Большое значение имеют габариты ядра. Чем короче каналы, по которым идут воздушные потоки, тем меньше будет проходной диаметр.
3. Площадка, окружающая воздушные массы, способствует снижению температур воздуха из наддува. Следовательно, чем меньше вес окружающих воздушных масс, тем ниже будут охлаждающие потенциалы устройства.
4. Обтекаемость формы ядра влияет на беспрепятственное перемещение воздуха по устройству, причем чем он тяжелее, тем меньшее его количество будет проходить сквозь радиатор, что отражается на эффективности охлаждения.
5. Параметры интеркулера улучшаются с помощью каналов, проводящих охлаждающие воздушные массы. По мнению специалистов, использование оптимального канала увеличивает КПД в теплообменнике на 15-20%.
6. Объем и скорость передвижения воздушного потока зависят от размеров и вида трубки.
7. Влияние на стабильную работу устройства оказывают секционные изгибы (переходы) и присутствие патрубков. К слову, каждый изгиб устройства – это увеличение вероятности потерь. А герметичность соединения патрубков нарушена, то потери давления при наддуве увеличиваются.

Дополнительный радиатор

Плюсы и минусы использования дополнительного радиатора

Наверняка, сейчас вы разобрались что такое интеркулер и в чем его главное предназначение. Но остаются вопросы о целесообразности его установки. Поэтому нужно упомянуть о плюсах и минусах использования дополнительного охлаждающего устройства.

Эффективность использования

Сколь эффективна установка интеркулера в автомобиле? Без колебаний можно сказать, что эффективность работы охлаждающего устройства очевидна!

К примеру, охлаждение воздушных масс лишь на 10ºС увеличивает производительность силового агрегата приблизительно на 3-4%. При этом даже воздушный интеркулер охлаждает воздушные потоки ориентировочно на 50ºС, а, следовательно, прибавка мощности составляет 15%. Но рекордсменом признается водная система, обеспечивающая понижение температурного режима до 70ºС, а это – 21% к мощностям мотора.

Как видно, установка дополнительного охлаждающего устройства вполне обоснована. Но следует подчеркнуть, что их устанавливают исключительно на турбированные моторы, ведь обыкновенные моторы не имеют подобных объемов нагнетания воздушных масс в цилиндры и отсутствует излишнее нагревание.

Минусы дополнительного радиатора

Даже самый идеальный радиатор – не идеален! Вот и интеркулер имеет некоторые недостатки. Расскажем о них:

1. Снижение давления. Ясно, что воздушные массы, проходящие через большое количество труб, затрачивают часть собственной энергии на преодоление препятствий.
2. Масса. Что не говори, а это интеркулер имеет приличный вес — есть экземпляры, весящие до 20кг.
3. Водное устройство, требует дополнительного охлаждения. Кроме того, само устройство требует значительного внимания, поскольку при вытекании жидкости эффективность его работы падает в несколько раз.

Разновидности интеркулеров

Поломки охлаждающего устройства

Машина «дымит» либо уровень масла не отличается стабильностью. В данном случае необходимо внимательно осмотреть места протечек.

Масляные отложения на патрубках и их стыках. Однако, если масло проступает налётом или его очень мало, то бывает нормой – тут немаловажно учесть мощность мотора и пробег транспортного средства. Но когда масло течёт в момент отсоединения устройства, то есть подозрение на поломку турбокомпрессора. В этом случае требуется замена сажевого фильтра.

При протечке на стыке патрубка заменяется уплотнительная прокладка на нем. Если такое действие не дает результатов, то нужно обратиться в автосервисе, где опытные мастера помогут разобраться в проблеме. Главное, не следует затягивать с решением этой проблемы, поскольку силовой агрегат функционирует с потерями мощностей, что приводит к поломке турбокомпрессора.

Можно ли демонтировать охлаждающее устройство

И в заключение нужно сказать о возможности демонтажа дополнительного радиатора. В принципе, она существует, но подобные изменения не дают хороших результатов! Поскольку резко снижается производительность двигателя. Кроме того, система нагнетания воздушных потоков, находящаяся на силовом агрегате, не ориентирована на столь высокие температуры. А потому без работы интеркулера часто страдает.

Установка интеркулера

Допустим, самый популярный вид автотюнинга – это именно установка дополнительного радиатора больших размеров и объемов. Это обеспечивает прохождение значительных объемов воздушных масс, а значит лучшее охлаждение. Еще многие автовладельцы ставят особые заборники воздуха на капоте авто, которыми направляются набегающие холодные потоки непосредственно на корпус охлаждающего устройства. Это в разы увеличивает теплоотдачу.

Источник: https://tolkavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/sistema-ohlazhdeniya/dlya-chego-nuzhen-interkuler-chto-eto-takoe-v-avtomobile.html

Что такое интеркулер? И для чего он нужен вообще на автомобиле

НУ что ребята написал я несколько статей про форсированные двигатели, и пошли вопросы. НА некоторые я уже ответил, например про турботаймер и турбояму. Сегодня же постараюсь раскрыть вопрос об интеркулере. Задал мне такой вопрос водитель маршрутного FORD (дизель) – спрашивает, что это такое и зачем он нужен вообще, а также можно ли его убрать. Что же вопросов много, постараюсь их все раскрыть. Думаю, будет интересно и вам, так что читайте дальше …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение.

Интеркулер – это промежуточный элемент в системе подачи воздуха в цилиндры двигателя, рассчитанный только на одну функцию охлаждения. Может присутствовать как на дизельных двигателях, так и на бензиновых. Основная задача понизить температуру поступающего воздуха – сделав его плотнее, что благотворно сказывается на создании горючей смеси и давлении в цилиндры.

Простыми словами можно сказать так – чем холоднее воздух, тем больше у него плотность, тем больше его поступает в двигатель, а значит – давление в цилиндры будет намного сильнее, также смесь будет более обогащенной.

Наверное, многие замечали, что автомобиль работает лучше в ночной период времени — летом, когда воздух охлажден. В турбированных двигателях сжатый воздух нагревается до приличных температур, как говорят специалисты не редко до + 150 + 200 градусов Цельсия.

Это происходит по нескольким причинам:

Во-первых, сжатие, от этого он очень быстро разогревается.

Во-вторых, передача температуры от выхлопных газов, а они очень сильно разогреты.

Все это не благотворно сказывается на работе турбонаддува, интенсивность снижается, поэтому для понижения температуры решено было установить в промежутке интеркулер.

Устройство

По сути это очень простое устройство. Внешне оно похоже на большой радиатор с множеством ходов, патрубков и пластин – это своего рода теплообменник, который должен рассеивать тепло. Важно отметить — что охлаждающие патрубки должны быть максимально длинными (для лучшего охлаждения) и прямыми, иначе если они будут загибаться это может привести к потере давления.

Для максимального эффекта охлаждения к этим патрубкам приваривают внешние дополнительные пластинки, для еще больше отвода тепла. Материал обычно – медь или алюминий, потому как теплоотдача у них максимальная.

Сам интеркулер устанавливается между компрессором турбины и впускным коллектором. Обычно его прячут под бампер автомобиля, либо рядом с радиатором охлаждения двигателя (но есть также варианты установки в крыло автомобиля).

Но не все устройства одинаковы, есть как воздушные, так и водяные системы.

Типы интеркуллеров

Сейчас различают всего два типа таких устройств.

1) Воздушный тип. Где охлаждение происходит при помощи воздушного набегающего потока при движении автомобиля, чем быстрее машина двигается – тем интенсивнее происходит процесс.

2) Водяное охлаждение. Как вы уже догадались, происходит благодаря циркуляции охлаждающей жидкости.

Если сравнить два этих типа, то самая простая это воздушная система, но она не такая эффективная и зачастую очень громоздкая. Поэтому сейчас многие производители переходят на водяные системы – они намного компактнее, да и вода намного эффективнее убирает лишнюю температуру. Однако такие системы сложнее в устройстве, установке и последующей эксплуатации.

Эффективность применения

Наверное, сейчас многие поняли что такое и для чего нужен интеркулер, однако остается вопрос про его эффективность. Насколько эффективно его применение в машине?

Ребята эффект есть и еще какой. Так например — охлаждение воздуха всего на 10 градусов, дает рост производительности двигателя примерно на 3%. А как правило даже «воздушный тип» интеркулеров охлаждает воздух примерно на 50 градусов, вот вам и 15% к мощности. Но рекордсменами являются водные системы, у них понижение температуры может доходить до 70 градусов, то есть – 21% к мощности двигателя.

Как видите — установка этого устройства очень обоснована. Однако хочется сразу отметить, что их ставят только на турбированные двигатели, ведь у обычных нет таких объемов нагнетания в цилиндры воздуха, да и нет такого сильного нагрева.

Минусы интеркулера

Даже самая идеальная система – неидеальна! Вот и наше устройство имеет ряд недостатков. Перечислю по пунктам:

1) Это понижение давления. Понятно, что поток, проходящий через множество трубок, отдает часть своей энергии на их преодоление.

2) Вес. Как ни крути, а это приспособление не из легких, есть варианты которые доходят до 20 кг веса.

3) Водные системы, требуют дополнительной охлаждающей жидкости. ДА и сама система требует внимания, потому как если жидкость вытечет, то эффективность упадет в разы.

Можно ли его убрать?

И последнее – можно ли избавиться от этого приспособления? Конечно можно, почему нет! Однако зачастую такие переделки ни к чему хорошему не приводят.

Только сами подумайте, на сколько упадет производительность мотора, примерно на 15 – 20%, а «оно» вам нужно? Да и система подачи воздуха, которая находится на двигателе, не рассчитана на такие высокие температуры, поэтому без интеркулера — может пострадать. Кстати по нему можно определить рабочая ли у вас турбина, смотрим небольшое видео.

Скажу больше, один из самых распространенных видов тюнинга является установка интеркулера большого размера и объема, для прохождения больших объемов воздуха, а соответственно для его лучшего охлаждения. Также многие тюнеры устанавливают специальные воздухозаборники на капоте автомобиля которые, направляют набегающий холодный поток напрямую на корпус интеркулера, что еще больше увеличивает отдачу.

НА этом буду заканчивать, надеюсь моя статья была вам полезна, всем пока – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(22 , 4,91 из 5)

Источник: http://avto-blogger.ru/texchast/chto-takoe-interkuler-i-dlya-chego-on-nuzhen-voobshhe-na-avtomobile.html

Масло в интеркулере дизеля

Попадание масла в интеркулер дизельного или бензинового ДВС является

Что такое интеркулер в дизельном двигателе

Дизельные двигатели в большинстве своём оснащаются системой турбонаддува. Такая доработка позволяет добиться высоких показателей мотора и значительно повысить эксплуатационные характеристики. Тем не менее, такая модернизация дизельного двигателя требует пересмотра традиционной системы его охлаждения.

Дело в том, что нагнетаемый в цилиндры воздух в значительной степени повышает температуру двигателя. А повышенный нагрев неизбежно приведёт к выходу из строя его основных узлов и деталей. Конструкция современных дизельных двигателей, оснащенных турбиной, лишена подобных недостатков во многом благодаря использованию теплообменника, более известного под названием «интеркулер» или «промежуточный охладитель».

Зачем в автомобиле нужен интеркулер

Практически любой современный дизельный двигатель оснащается интеркулером. Несмотря на всевозможные разновидности подобных устройств, основное их назначение остаётся неизменным – понижение температуры нагнетаемого воздуха. Как правило, промежуточный охладитель устанавливается непосредственно после турбины. Воздух, проходя через трубки представленного устройства отдаёт большую часть тепла и, будучи охлажденным, поступает в камеру сгорания двигателя.

Охлажденная воздушная смесь обладает большей плотностью. Такая консистенция наиболее оптимальна с точки зрения эффективной работы любого двигателя. Чем больше плотность воздушной смеси, тем значительнее объём поступившего в камеру сгорания воздуха. Такая смесь будет способствовать более высокому давлению внутри цилиндров, что существенно повысит КПД дизельного двигателя.

Сама конструкция интеркулера выполнена таким образом, чтобы проходящий через него воздух не встречал на своём пути каких-либо препятствий. В противном случае, это бы повлекло за собой снижения давления, нагнетаемого турбиной воздуха, что неблагоприятно отразилось бы на эффективной работе мотора.

Принципиальное расположение теплообменника может варьироваться, в зависимости от особенностей подкапотного пространства конкретного автомобиля. В большинстве случаев его монтируют перед основным радиатором системы охлаждения, либо в боковой части у крыла.

Полезная площадь охлаждающих элементов теплообменника рассчитывается индивидуально, для каждого отдельно взятого типа дизельного двигателя, с учетом его технических характеристик и условий эксплуатации.

Разновидности конструкций

В настоящее время интеркулер используется повсеместно, на различных видах автомобилей. Его можно встретить, как на бензиновых, так и на дизельных машинах.

Первый и наиболее распространённый вид интеркулера относится к воздушному типу теплообменников. Он представляет собой некого рода батарею, состоящую из трубок, соединённых между собой пластинами. И те, и другие выполняют функцию теплоотводящих элементов.

В среднем, такой тип промежуточного охладителя способствует тому, что, проходящая через него воздушная смесь, охлаждается до 45-50 градусов. Его наличие позволяет увеличить мощность мотора на 15-20%. Наибольший положительный эффект от работы теплообменника прослеживается при движении со скоростью не менее 40 км/ч.

Несмотря на все достоинства представленного устройства, есть у него и один достаточно существенный недостаток. В силу своих функциональных особенностей, интеркулер «воздух-воздух» очень громоздкий.

В заводских условиях, решить эту проблему удаётся без особых затруднений. Куда сложнее смонтировать данное устройство, есть возникла необходимость оснастить свой автомобиль турбокомпрессором в гаражных условиях. В данном случае, нередко возникает необходимость внесения изменений в конструкцию кузова авто, что влечет за собой массу неудобств.

Следующий вид теплообменников принято называть водным. Рабочей средой в данном случае является вода или хладагент. Внешне, такой типов интеркулера разительно отличается от представленного ранее вида.

• Во-первых, он более компактный, чем его воздушный аналог. Стоит отметить, что вода, в отличие от воздуха, обладает куда большей теплоёмкостью. Этим и объясняется хорошая теплоотдача данного устройства.
• Второе, не менее существенное преимущество – высокая эффективность.

Сопоставительный анализ двух систем показал, что водный теплообменник в разы превосходит воздушный по основным рабочим показателям.

Всем хорош водный интеркулер, но всё же есть у него один минус. Кроется он в конструктивных особенностях устройства. Дело в том, что для обеспечения полноценной работы интеркулера, он оснащается датчиком температуры, блоком управления и водяным насосом. Каждый из представленных компонентов системы требует систематической диагностики и своевременного обслуживания.

Помимо этого, в случае поломки одного из этих узлов, владелец авто будет вынужден заплатить достаточно большие деньги. Именно поэтому, с целью удешевления, на большинстве бюджетных авто монтируется именно воздушный аналог данного устройства.

Где расположено устройство в моторе и как оно работает

В зависимости от типа устройства, интеркулер может монтироваться в различных местах. Наиболее оправданное, с практической точки зрения, расположение – передняя часть подкапотного пространства.

Чаще всего, его можно встретить до радиатора системы охлаждения двигателя. Именно здесь он будет работать с наибольшей эффективностью. Потоки встречного воздуха, проходя через «жабры» теплообменника будут способствовать наилучшему охлаждению нагнетаемого турбиной воздуха.

В качестве альтернативного варианта, нередко прибегают к так называемой верхней схеме. Суть её сводится к тому, что интеркулер устанавливается над двигателем.

Таким способом монтажа чаще всего пользуются в том случае, когда, в силу особенностей конструкции авто, нет возможности поставить теплообменник внутри так называемого «телевизора». Такая схема требует установки дополнительного воздухозаборника на капоте авто.

Как эксплуатировать авто с интеркулером

Дизельный двигатель, конструкция которого отличается наличием турбокомпрессора с интеркулером, требует от водителя определенных навыков и умений.

Помимо всего прочего, при эксплуатации подобных моторов, следует придерживаться некоторых правил:

• В первую очередь, необходимо принять к сведенью тот факт, что все турбодизеля, крайне чувствительны к качеству масла и топливу. Очень важно применять только те ГСМ, которые рекомендованы заводом-изготовителем;
• Не следует эксплуатировать авто в режиме холостого хода длительное время. При низких оборотах двигателя не будет обеспечено его полноценное охлаждение, что негативно отразится на износостойкости его узлов;
• Не следует впадать в панику при виде частиц масла на поверхности воздушного фильтра. Такое явление вовсе не говорит о том, что турбина требует замены, как утверждают многие «эксперты»;
• По завершении каждой поездки следует оставить двигатель поработать некоторое время на холостом ходу, не более 1-2 минут;
• Во время эксплуатации не следует использовать двигатель, что называется вполсилы. Время от времени ему нужна своего рода «встряска», конечно же, в пределах разумного.

Почему теплообменник может сломаться

Как любой другой механический узел автомобиля, интеркулер, в процессе работы может быть подвержен разного рода неисправностям.

Чаще всего они возникают вследствие несвоевременной замены расходных элементов и отсутствия должного уровня обслуживания всех сопутствующих узлов и элементов.

Одна из основных проблем с интеркулером связана с нарушением его герметичности. Проще говоря, его попросту рвёт. Такая проблема может быть вызвана рядом причин.

1. Одна из них – механическое повреждение, вследствие попадания инородных предметов через решетку радиатора.
2. Вторая имеет иное происхождение. Нередко, элементы теплообменника выходят из строя из-за высокого давления в системе.

Головную боль владельцам турбодизелей доставляют также и подводные патрубки. Случается, что в ходе длительной эксплуатации или попросту ввиду их низкого качества, они лопаются или теряют эластичность.

Важно помнить, что в данном случае нужно использовать только специальные соединительные и уплотнительные элементы, рассчитанные на заданные параметры. Это позволит добиться бесперебойной эксплуатации авто и избавит вас от лишних трат.

Задачи, которые приходится решать производителям современных автомобилей, достаточно обширны. Многие из них затрагивают вопросы экологии и мощности ДВС. Зачастую они оказываются связанными, так полное сгорание топлива, дает повышение мощности и улучшение экологических показателей мотора. Если более внимательно посмотреть на то, как используется дизель в конструкции авто, то выяснится, что справиться с затронутыми проблемами ему помогает интеркулер.

Интеркулер, для чего он нужен?

Повышение мощности ДВС решается довольно-таки просто – необходимо обеспечить в цилиндрах двигателя оптимальные условия для сгорания топлива. Однако подобная задача только на первый взгляд кажется простой. Для подачи дополнительного кислорода в мотор используется специальное устройство – турбина, которая сжимает атмосферный воздух, и в таком виде он поступает в ДВС. Чаще всего подобными изделиями оснащается дизель.

Следствием того, что атмосферный воздух сжимается, происходит увеличение его плотности, что обеспечит поступление в мотор большего количество кислорода. Однако по законам физики, при сжатии газа происходит повышение температуры, а подача в дизель горячего воздуха – один из возможных вариантов быстрого его разрушения. Поэтому для снижения температуры сжатого воздуха используется такое устройство, как интеркулер.

Как работает интеркулер

Что это такое, и как он работает, поможет понять приведенный рисунок.

Принцип, по которому работает интеркулер, такой же, как у системы охлаждения двигателя – теплообмен или охлаждение нагретого вещества холодным. Прежде, чем дальше рассматривать вопрос – зачем нужен интеркулер, необходимо отметить, что он может быть двух типов:

1. Воздух-воздух. При таком подходе используется специальный радиатор интеркулера, в котором сжатый нагретый воздух отдает свое тепло в атмосферу. Это наиболее распространенный вариант построения системы охлаждения подобного типа, благодаря простоте конструкции.
2. Воздух-вода. После компрессора воздух проходит через радиатор интеркулера, омываемый водой. Отличается компактными размерами и высокой эффективностью работы. Однако для этого необходимы дополнительный радиатор охлаждения жидкости, насос для обеспечения ее циркуляции и блок управления.

Независимо от того, каким образом построена система, принцип, лежащий в основе работы интеркулера, одинаковый – температура сжатого компрессором воздуха уменьшается, для чего он поступает в радиатор интеркулера.
Так что, по сути дела, интеркулер является радиатором охлаждения, представляющим собой набор трубок, обладающих хорошей теплопроводностью, вследствие чего излишек тепла отводится наружу и снижается температура воздуха, поступающего в дизель.

Что такое интеркулер в автомобиле

Надо отметить, что конструктивно интеркулер может быть выполнен горизонтальным и вертикальным. Какой лучше использовать, а также какой радиатор интеркулера устанавливать на автомобиль, зависит от места в подкапотном пространстве. Устройство, работающее по принципу «воздух-воздух», отличается большими габаритами, а к его месту установки предъявляются высокие требования.

Кроме того, необходимо учитывать, что подобные изделия критичны к состоянию охлаждающей поверхности. Если она загрязнена, есть ее локальные повреждения, то эффективность работы всего устройства снижается.

Наилучшим вариантом считается, когда такие изделия установлены перед радиатором охлаждения. Надо отметить, что ошибка с выбором места установки может привести к нарушению всей работы интеркулера. Не будет выполняться главный принцип работы – вместо того, чтобы отдавать температуру, воздух может нагреваться из-за ее высокого значения в подкапотном пространстве, вследствие чего дизель станет работать только хуже.

Поэтому гораздо удобней интеркулер, работающий с использованием воды. Кроме того, что ему требуется для установки меньше места, применение воды повышает его эффективность в несколько раз. Однако подобное устройство для своей работы требует задействовать дополнительные элементы.

Простое техническое решение, в основе которого лежит принцип принудительного охлаждения сжатого воздуха, подаваемого в дизель, позволяет повысить мощность мотора за счет обеспечения условий для оптимального сгорания топлива. Дополнительным преимуществом будет улучшение экологических показателей работы двигателя.
» alt=»»>

Многие автолюбители рано или поздно обнаруживают в своем интеркулере следы масла и ищут варианты решения этой проблемы. Самым распространенным следствием появления масла становится потеря мощности дизельного двигателя автомобиля. Причин того, что турбина гонит масло в охладитель может быть много, но все они сводятся к наличию поломок в компонентах, входящих в структуру системы турбированного двигателя.

Чтобы устранить неисправность, прежде всего, нужно хорошо понимать, что представляет собой интеркулер, и как работает дизельный двигатель с турбонаддувом. Подробнее остановимся на этих моментах, а затем рассмотрим варианты причин нежелательного появления масла и способы борьбы с такими неполадками.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ИНТЕРКУЛЕР НА ДИЗЕЛЕ

Специальный охладитель воздуха (радиатор), который необходим для эффективной работы дизельного двигателя называется интеркулером. Оборудование двигателя системой турбонаддува приводит к повышению температуры воздуха в топливной смеси до 200 градусов.

В результате смесь расширяется и не сгорает целиком. Чтобы в этих условиях не происходило потери мощности дизельного двигателя, после турбины устанавливают интеркулер, который существенно понижает градус выходящего из нее воздуха.

Таким образом, интеркулер по своей сути является набором трубок с высоким уровнем теплопроводности, благодаря которым излишки тепла выводятся, а в дизельный двигатель поступает охлажденный кислород.

Дополнительными плюсами от использования охладителя являются:

• уменьшение экологически опасных выбросов в окружающую среду;
• увеличение скорости реакции двигателя на перемены в подаче топлива;
• ограничение расхода топлива.

Лучше понять как работает устройство, поможет следующая схема:

Интеркулеры бывают двух видов:

В структуру воздушного интеркулера входят своеобразные соты, через которые под давлением движется воздух. Такие охладители наиболее популярны. Их главными достоинствами являются практичность и доступная цена. Однако они имеют крупный размер, а для размещения их под капотом требуется много свободного места. Также важно, чтобы охлаждающая поверхность была чистой и без дефектов, иначе деталь будет функционировать с нарушениями.

Жидкостные интеркулеры более удобны. Воздух в них охлаждается, проходя через емкость с водой. Такие конструкции компактны, но требуют дополнительного монтажа водяного насоса, а также электронного блока управления.

Ни один из этих видов интеркулеров не застрахован от проблемы появления масла, что со временем может перерасти в нарушение функционирования всей турбированной системы.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ МАСЛА

Причинами появления масла в интеркулере дизельного двигателя могут стать как легко устранимые неисправности, так и более сложные поломки. Рассмотрим некоторые из них.

ПРОСТО РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

1. Изгиб маслопровода . Эта деталь находится между турбиной и картером дизельного двигателя, является сливной трубой и должна быть ровной. Маслопровод довольно жесткий и прочный по своим свойствам, но длительное использование может привести к его деформации. В этом случае давление в турбине повышается, и масло через уплотнительные кольца появляется в интеркулере. Решить эту проблему можно, выровняв маслопровод либо заменив уплотнители. Может потребоваться также замена всей детали.
2. Трещины или отверстия в воздуховоде , ведущем к турбине. Чтобы масло больше не появлялось в интеркулере, следует убрать повреждения в воздуховоде.
3. Засорение масляного фильтра препятствует нормальному движению воздуха. Следствием этого является разрушение колец уплотнителя и появление масла в интеркулере. Чтобы устранить проблему, нужно почистить фильтр, а еще лучше поставить вместо него новый.

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Засорение сливного маслопровода. Например, чтобы закрепить маслопровод в процессе ремонта дизельного двигателя, вы применяли обычные герметики. Это может привести к тому, что в результате нагревания они попадут в трубку, и она забьется. Исправить ситуацию поможет аккуратная чистка маслопровода.
2. Проблема вентилирования картера. Она может возникнуть в результате деформации уплотнительных колец поршней и цилиндров. При этом выхлопы оказываются внутри картера и через сливную трубку кидают масло в интеркулер. Решается эта ситуация серьезным ремонтом дизельного двигателя с установкой новых колец, поршней и уплотнителей.

ОЧИСТКА

Выявить первичный источник проблемы появления масла в интеркулере и устранить неисправность – это только часть решения задачи. Вам обязательно нужно будет осуществить глубокую чистку самого интеркулера.

Необходимо, чтобы масло не смешивалось с воздухом, который движется по радиатору и не вредило качеству топлива. В противном случае устройство не сможет достойно справляться с возложенными на него функциями, и плюсы от его монтажа буду утеряны.

Для очистки детали можно обратиться в сервисный центр, но это довольно затратная процедура.

Алгоритм самостоятельной очистки интеркулера следующий:

1. Снять деталь.
2. Очистить от загрязнений внутри.
3. Очистить от масла.
4. Высушить.
5. Вернуть в исходное положение.

Весь цикл может занять у вас от двух до трех часов.

Устройство воздушного типа демонтируется просто: нужно извлечь болты, с помощью которых оно закреплено, и разжать хомуты. После этого можно снимать интеркулер. Снятие жидкостных деталей требует больше трудозатрат и нуждается в дополнительных инструментах.

Средство для очистки устройства лучше выбирать согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Такие препараты, как бензин, керосин и уайт-спирит для чистки интеркулера следует применять с осторожностью и только, проконсультировавшись с профессионалами.

Дело в том, эти средства могут испортить деталь, поэтому используя их для промывки, вы действуете на свой страх и риск. Однако на профильных форумах есть много информации, подтверждающей применение этих препаратов с положительным результатом и без вреда для охладителя.

Интеркулер с сильными загрязнениями следует очищать в четыре этапа:

1. Сначала удаляем наросты и камни механическим путем, распрямляем деформированные участки.
2. С помощью автомобильной химии чистим от загрязнений. Используем, например, универсальное средство Profoam 2000. Оно хорошо справляется с жиром и прилипшей грязью. Его достаточно распылить на участке, требующем обработки, и смыть через 30 секунд. Работать с Profoam 2000 следует в перчатках.
3. Промываем охладитель от масла средствами для очистки карбюратора, двигателя или радиатора в соответствии с инструкцией для выбранного препарата.
4. Смываем остатки химических очистителей водой.

Для полной очистки детали может потребоваться от пяти до шести промывок.

Если обнаруживается, что на сотах охладителя присутствует большое количество масла, которое не отмывается с помощью универсальной автомобильной химии, то может понадобиться добавить еще один промежуточный этап очистки.

Необходимо залить соты детали керосином, бензином или уайт-спиритом и оставить так на время, пока масло не размокнет. Для этого закрывают нижние отверстия устройства и через верхнее наполняют его очищающей жидкостью, пока ее уровень полностью не покроет соты.

Сигналом к завершению цикла промывки служит чистая вода, выходящая из охладителя. Также в чистом интеркулере сквозь пластины должен хорошо проходить свет (не меньше, чем на 80%).

На последнем этапе можно применить продувание детали теплым воздухом под малым давлением. Следите за тем, чтобы высокая температура и повышенный напор не испортили устройство.

Интеркулер дизельного двигателя нуждается в регулярной профилактической чистке, даже если масла в нем нет. В процессе использования в нем скапливается пыль и различные отложения, которые нарушают теплообмен и снижают эффективность охлаждения воздуха, что влечет за собой потерю мощности двигателя.

О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ

Обратите внимание на то, что приступать к устранению проблемы появления масла в интеркулере дизельного двигателя, следует сразу же после того, как вы ее обнаружили. Затягивание ситуации ведет к тому, что накопившееся масло будет трудно удалить универсальными средствами, и придется пользоваться дорогостоящими химическими препаратами.

Также нарушения в работе дизельного двигателя, которые становятся следствием появления масла в охладителе, будут со временем усугубляться, и вам придется приложить немалые усилия, чтобы вернуть двигательную систему к нормальному функционированию.

Если вам не удалось собственными силами найти и устранить неисправность, обратитесь к специалистам автосервиса. Для диагностики некоторых поломок без профессионального оборудования и знаний мастера не обойтись.

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе — Защита имущества

Для чего нужен интеркулер?

Для того чтобы ПОЛНОСТЬЮ сжечь 1кг горючего(любого углеводородного) нужно около 3,5 кг кислорода. Такое количество кислорода содержится в 15кг воздуха.

Двигатель для приготовления горючей смеси не взвешивает ни топливо, ни окислитель. И то и другое в цилиндры поступает отмеренное ОБЪЁМАМИ. На примитивных двигателях никто и не пытался измерять сколько реально входит воздуха в цилиндры или впрыскивается топлива. По большому счёту на дизелях это и сегодня нафиг не нужно. Но ужесточение экологических норм с одной стороны и желание производителя заявить как можно бОльшую мощность двигателя с другой стороны — заставляют таки обвешивать дизель кучей датчиков. Что же делают эти датчики? Эти датчики позволяют понять сколько у нас на каждом такте поступает в камеру сгорания воздуха в ГРАММАХ и сколько поступает топлива в ГРАММАХ. И очень прецизионно ограничить подачу топлива в двигатель — буквально на грани от разрешённого законодательством.

Плотность и вязкость углеводородного топлива очень сильно зависит от температуры:

Плотность воздуха ещё сильнее зависит от температуры:

Потому для прецезионного смесеобразования нужно знать и температуру топлива и температуру воздуха. Но цель данной статьи не смесеобразование(этот вопрос мы уже разобрали в предыдущих статьях), а вполне прикладная задача — как напихать в цилиндры двигателя максимальное количество МОЛЕКУЛ воздуха.

Для сжатия воздуха обычно используется турбокомпрессор. Именно он позволяет удвоить, а то и утроить ДАВЛЕНИЕ воздуха во впускном коллекторе двигателя — соответственно удвоить, а то и утроить количество поступающего в цилиндры воздуха, а значит — позволит спалить и топлива больше и получить в итоге повышенную мощность с неизменного объёма двигателя.

Ну а при чём же здесь интеркулер?

При быстром(адиабатическом) сжатии воздуха его температура пропорционально растёт.
При сжатии воздуха до давления в 0.5атм избытка воздух нагреется на 45С просто в результате сжатия. Если сжимать воздух до давления 1атм избытка — то он нагреется уже на 85С. В современных высокофорсированных дизелях воздух сжимается до 2-3 атмосфер и его температура увеличивается до 200 градусов. Понятно, что за счёт теплопередачи от раскалённых лопаток, корпуса турбины и стенок впускного коллектора воздух будет нагрет ещё заметно сильнее.

Но с ростом температуры снижается ПЛОТНОСТЬ воздуха.

Если проанализировать грубо — то получается приблизительно такая зависимость при сжатии воздуха температурой +20С:

наддув 0,5атм — повышение темп воздуха на 45С — падение плотности воздуха на 15%
наддув 0,7атм — повышение темп воздуха на 65С — падение плотности воздуха на 23%
наддув 1атм — повышение темп воздуха на 85С — падение плотности воздуха на 30%
наддув 1,5атм — повышение темп воздуха на 100С — падение плотности воздуха на 34%
наддув 2атм — повышение темп воздуха на 125С — падение плотности воздуха на 42%
наддув 3атм — повышение темп воздуха на 160С — падение плотности воздуха на 55%

Считаем на пальцах:
Если турбина у нас качает 1атм избытка — то мы надеемся на удвоение количества(массы) воздуха, загоняемого в цилиндры. Но без эффективного интеркулера из-за снижения плотности воздуха при сжатии мы получим не удвоение МАССЫ воздуха, а лишь: Х*2100*70=1,4Х
Увы и ах!

Именно поэтому старые безинтеркулерные дизеля с примитивными турбинами(с давлением в прыжке до 0,7атм) и не блещут приростом мощности. Ибо — Х*1,7100*77=1,31Х
30% прироста МАКСИМУМ даже теоритически.
Практически всё обычно намного хуже из-за организации топливоподачи на этих дизелях.

Интеркулер позволяет заметно снизить температуру сжатого воздуха и таким образом повысить его плотность. Понятно, что охладить воздух после турбины обратно до температуры забортного воздуха практически не реально, но стремится к этому стОит. Правда на серийных автомобилях производитель этим вопросом редко заморачивается — потому мы и наблюдаем интеркулеры смешных размеров, нахлобученные поверх двигателей не в самом удачном с точки зрения охлаждения месте — сбить пиковую температуру(и вписаться в эконормы) хватает и таких. Именно из-за понижения выбросов азотистых соединений интеркулер и стал стандартным узлом любого турбодизеля — до такой степени стандартным(как и сам ТУРБОдизель), что надписи типа «2.8 intercooler turbo» давно исчезли с кузовов автомобилей.

Существует ещё один интересный момент.
В отличие от турбонагнетателя, где на «утрамбовку» воздуха затрачивается довольно существенная мощность(не верьте утверждениям, что турбина утилизирует «дармовую» энергию выхлопных газов — ничего дармового в этом мире не бывает), на «утрамбовку» воздуха интеркулером таких колоссальных затрат энергии обычно не требуется. Потому на режимах частичной мощности эффективный интеркулер позволяет значительно «разгружать» турбонагнетатель — ведь давление на впуске в двигатель можно снизить пропорционально росту плотности воздушного заряда.

Опять считаем на пальцах:
Пусть турбина давит 0.7атм избытка. Воздух нагревается на 65С. Плотность воздуха при этом падает на 23%.
Если установить интеркулер, который обеспечит снижение температуры сжатого турбиной воздуха хотя бы на 40-45С — то плотность воздуха после интеркулера возрастёт на 15%. Можно снизить давление турбины на эти 15% — до 0,45атм избытка. Мощность двигателя останется прежней — воздуха в граммах поступает одинаковое количество, а вот расход топлива заметно снизится — ведь сжимать воздух приходится до существенно меньших значений.

На допотопных турбинах с вестгейтом эффект экономии топлива за счёт этого эффекта выражен слабо — ведь энергия выхлопных газов за счёт установки интеркулера снижается незначительно и турбина давит ровно столько, сколько может. На турбинах с управляемой геометрией, регулируемой механическим клапаном(или примитивным электронным контроллером), тоже выигрыш не велик — все эти системы стремятся обеспечить максимально возможное давление(то самое при котором начинает открываться клапан сброса) невзирая на то, нужно ли на данном режиме работы настолько высокое давление или нет. Давайте ещё раз вспомним — ТУРБИНА на распространённых ТУРБОдизелях обеспечивает от 20 до 35% тяги. Другими словами — при нажатии на газульку до 23 её хода нам давление турбины НЕ НУЖНО ВООБЩЕ!
Поэтому на частичных нагрузках из-за ненужного наддува заметно страдает общий КПД двигателя. А вот при управлении геометрией турбины компьютером поумнее — можно получить значительную экономию топлива за счёт точного дозирования наддува. Речь идёт о реальных 10-15% расхода — именно столько получали владельцы ZD30 просто крутя регулировку штока геометрии турбины в сторону снижения давления. Но тупое снижение давления турбины вызывает и снижение максимальной мощности двигла.

По фуншую же нужно ВСЕГДА поддерживать давление на впуске всего лишь ЧУТЬ ВЫШЕ необходимого для полного сжигания топлива(количество потребного топлива определяется газулькой) — тогда будет доступна и ВСЯ ВОЗМОЖНАЯ(турбина ZD30 качает без вреда для себя до 1,7атм избытка — что даёт момент до 620Нм долговременно при наличии эффективного интеркулера) мощность двигателя и экономия топлива на режимах частичной мощности. Турбина с изменяемой геометрией как раз позволяет ХУДО-БЕДНО вытворять такие вещи.

Почему худо-бедно?
Об этом читайте в следующих статьях.

Наверняка, некоторые из вас задавались вопросами: «интеркулер что это, что за приспособление? Для чего нужен интеркулер?» И сейчас мы рассмотрим этот узел.
Относится он к системе турбонаддува двигателей внутреннего сгорания

Интеркулер что это такое?

Прежде чем перейти к сути статьи и выяснить — интеркулер что это такое в автомобиле, давайте немного углубимся в теорию наддува, чтобы представлять себе полную картину процессов, происходящих в турбомоторах.

Как известно, нагнетание воздуха в силовой агрегат нам необходимо для того, чтобы увеличить объём топливно-воздушной смеси в цилиндрах, что приводит более бурному её сгоранию и выделению большего количества энергии.

В принципе, с этой задачей прекрасно справляются турбины и компрессоры, но есть один нюанс. Процесс наддува сопровождается сжатием воздуха, от чего он, вследствие неумолимых законов физики, разогревается (говорят, иногда до 200 градусов).

Горячий воздух не такой плотный, а значит и его давление в камерах сгорания будет не таким большим, как бы нам того хотелось. Что делать? Конечно же, охлаждать его.

Вот для чего нужен интеркулер – его задача как можно сильнее остудить разогретый до высоких температур воздушный поток.

Как охладить воздух?

Интеркулер что это за зверь такой, мы в общих чертах выяснили. Теперь рассмотрим практические способы понижения температуры горячей воздушной массы. На самом деле, инженеры не стали придумывать что-то особо заумное, решая, каким должен быть охладитель, и выполнили его в виде большого радиатора. Существует несколько разновидностей этого устройства:

• воздушного охлаждения;
• водяного охлаждения.

Первый тип, как можно понять из его названия, использует набегающий поток воздуха, чтобы остудить воздух, идущий от компрессора. Он наиболее распространённый в силу простоты конструкции, но, правда, к ней предъявляются специфические требования.

Например, радиатор интеркулера в этом случае должен иметь только прямые трубки-воздуховоды, которые, в свою очередь, приходится делать очень длинными, чтобы процесс охлаждения проходил эффективно. Из-за этого габариты устройства получаются довольно внушительными.

Менее требовательные к свободному пространству водяные интеркулеры. Остужает воздух в данном случае вода, циркулирующая по радиатору. Хотя такие конструкции довольно компактные и крайне эффективные, они более сложные в изготовлении и обслуживании, ведь нужно ещё обеспечить круговорот воды, а это дополнительные насосы, патрубки и прочие детали. В результате получаем высокую цену.

Плюшки от использования интеркулера

Итак, друзья, как Вы видите, оба варианта интеркулера имеют свои недостатки и достоинства, и с обоими инженерам приходится повозиться, чтобы установить в подкапотное пространство авто.

Но так ли полезны эти приспособления и что будет, если их и вовсе выбросить? Давайте прикинем в цифрах, для чего нужен интеркулер.

Оказывается, умные головы уже произвели необходимые расчёты и выяснили, что остужая воздух на 10 градусов, мы получаем прирост мощности двигателя на 3%. Учитывая, что хорошие экземпляры воздушных интеркулеров охлаждают на 50 градусов, а водяные – на 70, получаем очень даже привлекательные цифры – 15-21% производительности мотора.

Ну что ж, по всей видимости, использование такого радиатора вполне обосновано. Если всё же извлечь этот агрегат из-под капота авто, то ничего критического в работе двигателя не произойдёт, но какому автолюбителю захочется потерять заветных лошадок – понятное дело, такого никто в здравом уме не сделает.

Вот и всё, мои дорогие читатели, мы достаточно подробно просветились в этом вопросе: «Для чего нужен интеркулер?»

В следующей статье продолжим изучение элементов двигателей современных автомобилей. Следите за публикациями и подписывайтесь на рассылку!

С каждым годом дизельных автомобилей становится все больше и больше. И если несколько лет назад дизель встречался только на коммерческой технике, то сейчас легковые авто с тракторными движками – отнюдь не редкость. Причины на то есть, и вполне объективные. Такие авто расходуют вдвое меньше топлива при той же производительности. Но нужно понимать, что устройство дизельных двигателей несколько отличается. Так как почти все они идут с турбиной (а иначе существенно повысить производительность ДВС не получится), то обязательно будет присутствовать и интеркулер на дизеле. Что такое интеркулер, для чего он нужен? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте далее в нашей статье.

Характеристика

Итак, что такое интеркулер в автомобиле на дизеле? Это промежуточный радиатор, который размещается в системе подачи воздуха в цилиндры ДВС. Для чего нужен интеркулер на дизеле? Главная задача данного элемента заключается в охлаждении воздуха. Стоит отметить, что устанавливается данный радиатор не только на дизельные автомобили. Также можно встретить их и на бензиновых авто, но это касается только спортивных экземпляров, что укомплектованы мощной турбиной. А установка интеркулера на дизель зачастую выполняется на заводе. Да, эти радиаторы несколько меньше, чем на авто с бензиновыми турбодвигателями, но и сам компрессор менее производительный.

Принцип работы

Мы знаем, что такое интеркулер в автомобиле на дизеле. Но каким образом получается с помощью него сделать воздух холоднее? Достигается эта задача очень просто. Принцип работы такой же, как у обычного радиатора системы охлаждения. За счет большой площади контакта с окружающей средой воздух быстро охлаждается подобно антифризу в СОД. Никаких дополнительных элементов для этого не нужно. Воздух самостоятельно проходит через внутренности интеркулера. Схема простая, дешевая и практичная. С таким приспособлением не стоит бояться каких-либо поломок. Единственное, что нужно следить за чистотой радиатора (об этом немного позже).

Почему такой элемент не встретить на атмосферных ДВС? В таких двигателях кислород поступает за счет разрежения во впускной системе (оно создается, когда поршень двигается вниз). На турбированных же воздух нагнетается принудительно крыльчаткой компрессора. Так как кислорода больше, а объем впускной системы маленький (не более чем на атмосферных ДВС), то он начинает сжиматься. Из законов физики мы знаем, что при сжимании воздух нагревается. Чем это вредно? Горячий воздух – враг ДВС. Он влияет на производительность мотора, также может случиться детонация. Чем холоднее воздух, тем лучше. Поэтому интеркулер и устанавливается на турбированные авто (зачастую его устанавливают за фильтром перед коллектором).

Устройство

Внешне данный элемент схож с обычным радиатором. Он также имеет множество пластин и ходов. Еще в устройстве имеются охлаждающие патрубки. Они делаются максимально длинными. Также важно, чтобы трубки были прямыми, иначе они могут загибаться, что приведет к потере давления. Дополнительно к патрубкам привариваются пластинки. Это нужно для более эффективной отдачи тепла. Обычно в качестве материала для радиатора выбирается алюминий или медь. У этих металлов максимальная теплопроводность. Устанавливается данный элемент, как мы уже сказали, между впускным коллектором и турбокомпрессором. Обычно его прячут под передним бампером. Иногда ставят возле основного радиатора охлаждения.

Существует несколько типов интеркулеров:

• Воздушный. Это наиболее популярный тип. В данном случае охлаждение производится путем набегающего воздушного потока, что образуется при движении авто на скорости.
• Жидкостный. В данной ситуации охлаждению способствует жидкость. Плюс системы заключается в том, что радиатор более компактный. Также жидкость лучше забирает тепло, чем воздух. Но в устройстве жидкостная система более сложная. Поэтому устанавливается намного реже.

Дает ли это результат?

Насколько эффективен интеркулер в турбированном автомобиле? Как показывает практика, данный элемент очень важный и эффективный. Охлаждение воздуха на 20 градусов дает шестипроцентный прирост мощности. А так как интеркулер способен охладить воздух сразу на 50-60 градусов, это увеличивает производительность мотора более чем на 15 %. Если говорить про жидкостные системы, они способны охладить воздух на 70-80 градусов. А это уже практически четверть общей мощности ДВС. Поэтому не зря устанавливается интеркулер на «Киа-Соренто» дизель, а также на другие турбированные авто. Это действительно приносит положительный результат.

Недостатки системы

Рассматривая, что такое интеркулер на дизеле, стоит отметить и его недостатки:

• Понижение давления. В любом случае воздух должен проходить не прямо, а через определенные магистрали и лабиринты. Поэтому часть энергии, что дает турбина, теряется.
• Масса. Вес некоторых радиаторов может доходить до 15 килограмм.
• Необходимость в наличии дополнительной охлаждающей жидкости (касается второго типа интеркулеров). Кроме того, нужно следить за герметичностью системы и всегда контролировать уровень. Если жидкость в системе отсутствует, эффективность интеркулера снижается в разы.

Можно ли закрывать интеркулер зимой на дизеле?

Некоторые владельцы интересуются, можно ли закрывать данный элемент и принесет ли это результат. Нужно сказать, что холодный воздух (даже отрицательной температуры) не вреден для двигателя. Но вреден конденсат, который может скапливаться из-за разницы температур. Что говорят относительно этого вопроса специалисты?

Закрывать радиатор есть смысл, когда температура окружающего воздуха ниже -25 градусов. Если же автомобиль используется по городу или по глубокому снегу, радиатор лучше оставлять открытым. Мотор напрягается сильнее, чем при езде по трассе, поэтому воздух должен охлаждаться обязательно. При комбинированном режиме (город-трасса) лучше закрывать радиатор наполовину.

Что касается езды по трассе, здесь лучше закрывать интеркулер (если температура воздуха ниже -25). Но ничего страшного не случится, говорят специалисты, если проигнорировать эту рекомендацию.

Можно ли убирать его?

Некоторые автовладельцы задумываются над тем, чтобы убрать данную конструкцию, основываясь на одном из недостатков (воздух проходит медленнее, что снижает эффективность турбины). Но специалисты не советуют идти на подобные меры. Увеличить мощность таким образом не получится. Более того, из-за горячего воздуха она, наоборот, существенно упадет. К тому же мотор и система впуска не рассчитаны на столь высокие температуры. Поэтому демонтаж интеркулера может только навредить.

Как повысить мощность?

Снимать интеркулер нельзя. Но что делать, если хочется увеличить производительность двигателя? Разумное решение – установка более объемного радиатора. Таким образом воздух будет проходить быстрее и при этом не менее качественно охлаждаться. Следующим шагом можно осуществить установку воздухозаборника на капоте. Часто подобную идею реализовывают владельцы «Субару».

Об эксплуатации

Важно не только знать, что такое интеркулер на дизеле, но и правильно обслуживать его. Главный враг – это грязь. Она препятствует нормальному теплообмену. Как результат, возникает горячий воздух во впуске и падение мощности. Следует чистить элемент не только снаружи, но и внутри. Как проверить интеркулер на дизеле на предмет загрязненности? Увы, получится сделать это только после его демонтажа. Сняв патрубки, мы увидим, есть ли внутри масло. Если турбина гонит масло, оно непременно окажется в интеркулере. Тогда нужно взять очиститель карбюратора и тщательно вымыть жирные следы. Чистый интеркулер – залог стабильной работы турбированного двигателя.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, что такое интеркулер на дизеле. Как видите, это очень важный элемент в автомобилях с турбированными двигателями. Его нельзя снимать и при этом важно контролировать его чистоту. Только так система будет эффективной.

типы устройства, принцип работы и установка на авто

С каждым годом дизельных автомобилей становится все больше и больше. И если несколько лет назад дизель встречался только на коммерческой технике, то сейчас легковые авто с тракторными движками – отнюдь не редкость. Причины на то есть, и вполне объективные. Такие авто расходуют вдвое меньше топлива при той же производительности. Но нужно понимать, что устройство дизельных двигателей несколько отличается. Так как почти все они идут с турбиной (а иначе существенно повысить производительность ДВС не получится), то обязательно будет присутствовать и интеркулер на дизеле. Что такое интеркулер, для чего он нужен? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте далее в нашей статье.

Характеристика

Итак, что такое интеркулер в автомобиле на дизеле? Это промежуточный радиатор, который размещается в системе подачи воздуха в цилиндры ДВС. Для чего нужен интеркулер на дизеле? Главная задача данного элемента заключается в охлаждении воздуха. Стоит отметить, что устанавливается данный радиатор не только на дизельные автомобили. Также можно встретить их и на бензиновых авто, но это касается только спортивных экземпляров, что укомплектованы мощной турбиной. А установка интеркулера на дизель зачастую выполняется на заводе. Да, эти радиаторы несколько меньше, чем на авто с бензиновыми турбодвигателями, но и сам компрессор менее производительный.

Принцип работы

Мы знаем, что такое интеркулер в автомобиле на дизеле. Но каким образом получается с помощью него сделать воздух холоднее? Достигается эта задача очень просто. Принцип работы такой же, как у обычного радиатора системы охлаждения. За счет большой площади контакта с окружающей средой воздух быстро охлаждается подобно антифризу в СОД. Никаких дополнительных элементов для этого не нужно. Воздух самостоятельно проходит через внутренности интеркулера. Схема простая, дешевая и практичная. С таким приспособлением не стоит бояться каких-либо поломок. Единственное, что нужно следить за чистотой радиатора (об этом немного позже).

Почему такой элемент не встретить на атмосферных ДВС? В таких двигателях кислород поступает за счет разрежения во впускной системе (оно создается, когда поршень двигается вниз). На турбированных же воздух нагнетается принудительно крыльчаткой компрессора. Так как кислорода больше, а объем впускной системы маленький (не более чем на атмосферных ДВС), то он начинает сжиматься. Из законов физики мы знаем, что при сжимании воздух нагревается. Чем это вредно? Горячий воздух – враг ДВС. Он влияет на производительность мотора, также может случиться детонация. Чем холоднее воздух, тем лучше. Поэтому интеркулер и устанавливается на турбированные авто (зачастую его устанавливают за фильтром перед коллектором).

Устройство

Внешне данный элемент схож с обычным радиатором. Он также имеет множество пластин и ходов. Еще в устройстве имеются охлаждающие патрубки. Они делаются максимально длинными. Также важно, чтобы трубки были прямыми, иначе они могут загибаться, что приведет к потере давления. Дополнительно к патрубкам привариваются пластинки. Это нужно для более эффективной отдачи тепла. Обычно в качестве материала для радиатора выбирается алюминий или медь. У этих металлов максимальная теплопроводность. Устанавливается данный элемент, как мы уже сказали, между впускным коллектором и турбокомпрессором. Обычно его прячут под передним бампером. Иногда ставят возле основного радиатора охлаждения.

Типы

Существует несколько типов интеркулеров:

• Воздушный. Это наиболее популярный тип. В данном случае охлаждение производится путем набегающего воздушного потока, что образуется при движении авто на скорости.
• Жидкостный. В данной ситуации охлаждению способствует жидкость. Плюс системы заключается в том, что радиатор более компактный. Также жидкость лучше забирает тепло, чем воздух. Но в устройстве жидкостная система более сложная. Поэтому устанавливается намного реже.

Дает ли это результат?

Насколько эффективен интеркулер в турбированном автомобиле? Как показывает практика, данный элемент очень важный и эффективный. Охлаждение воздуха на 20 градусов дает шестипроцентный прирост мощности. А так как интеркулер способен охладить воздух сразу на 50-60 градусов, это увеличивает производительность мотора более чем на 15 %. Если говорить про жидкостные системы, они способны охладить воздух на 70-80 градусов. А это уже практически четверть общей мощности ДВС. Поэтому не зря устанавливается интеркулер на «Киа-Соренто» дизель, а также на другие турбированные авто. Это действительно приносит положительный результат.

Недостатки системы

Рассматривая, что такое интеркулер на дизеле, стоит отметить и его недостатки:

• Понижение давления. В любом случае воздух должен проходить не прямо, а через определенные магистрали и лабиринты. Поэтому часть энергии, что дает турбина, теряется.
• Масса. Вес некоторых радиаторов может доходить до 15 килограмм.
• Необходимость в наличии дополнительной охлаждающей жидкости (касается второго типа интеркулеров). Кроме того, нужно следить за герметичностью системы и всегда контролировать уровень. Если жидкость в системе отсутствует, эффективность интеркулера снижается в разы.

Можно ли закрывать интеркулер зимой на дизеле?

Некоторые владельцы интересуются, можно ли закрывать данный элемент и принесет ли это результат. Нужно сказать, что холодный воздух (даже отрицательной температуры) не вреден для двигателя. Но вреден конденсат, который может скапливаться из-за разницы температур. Что говорят относительно этого вопроса специалисты?

Закрывать радиатор есть смысл, когда температура окружающего воздуха ниже -25 градусов. Если же автомобиль используется по городу или по глубокому снегу, радиатор лучше оставлять открытым. Мотор напрягается сильнее, чем при езде по трассе, поэтому воздух должен охлаждаться обязательно. При комбинированном режиме (город-трасса) лучше закрывать радиатор наполовину.

Что касается езды по трассе, здесь лучше закрывать интеркулер (если температура воздуха ниже -25). Но ничего страшного не случится, говорят специалисты, если проигнорировать эту рекомендацию.

Можно ли убирать его?

Некоторые автовладельцы задумываются над тем, чтобы убрать данную конструкцию, основываясь на одном из недостатков (воздух проходит медленнее, что снижает эффективность турбины). Но специалисты не советуют идти на подобные меры. Увеличить мощность таким образом не получится. Более того, из-за горячего воздуха она, наоборот, существенно упадет. К тому же мотор и система впуска не рассчитаны на столь высокие температуры. Поэтому демонтаж интеркулера может только навредить.

Как повысить мощность?

Снимать интеркулер нельзя. Но что делать, если хочется увеличить производительность двигателя? Разумное решение – установка более объемного радиатора. Таким образом воздух будет проходить быстрее и при этом не менее качественно охлаждаться. Следующим шагом можно осуществить установку воздухозаборника на капоте. Часто подобную идею реализовывают владельцы «Субару».

Об эксплуатации

Важно не только знать, что такое интеркулер на дизеле, но и правильно обслуживать его. Главный враг – это грязь. Она препятствует нормальному теплообмену. Как результат, возникает горячий воздух во впуске и падение мощности. Следует чистить элемент не только снаружи, но и внутри. Как проверить интеркулер на дизеле на предмет загрязненности? Увы, получится сделать это только после его демонтажа. Сняв патрубки, мы увидим, есть ли внутри масло. Если турбина гонит масло, оно непременно окажется в интеркулере. Тогда нужно взять очиститель карбюратора и тщательно вымыть жирные следы. Чистый интеркулер – залог стабильной работы турбированного двигателя.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, что такое интеркулер на дизеле. Как видите, это очень важный элемент в автомобилях с турбированными двигателями. Его нельзя снимать и при этом важно контролировать его чистоту. Только так система будет эффективной.

➫ Масло в интеркулере турбодизелей: причины и последствия

Чем грозит попадание масла в интеркулер дизеля

В процессе эксплуатации дизельных автомобилей, оснащенных турбиной, моторное масло часто проникает в полость интеркулера двигателя внутреннего сгорания. При попадании смазочного материала в охладитель системы турбонаддува происходит резкое снижение мощности силового агрегата, а при воздействии на педаль акселератора наблюдаются неожиданные провалы. Описанные проблемы связаны с неисправностями в системе.

Зачем нужен интеркулер турбонаддува дизельного двигателя

При сжатии в турбокомпрессоре воздушные массы получают сверхвысокий нагрев. Перед подачей в рабочие цилиндры они нуждаются в промежуточном охлаждении, иначе объема воздуха будет недостаточно, чтобы обеспечить наибольшую эффективность сгорания топлива. Если в цилиндры поступает разогретый кислород, резко снижаются мощностные характеристики мотора и возрастает расход горючего.

Интеркулер работает по принципу радиатора. Он расположен сзади турбины. В задачу устройства входит качественное охлаждение сжатого воздуха (воздушное, жидкостное, комбинированное), направляемого в камеры сгорания двигателя. Благодаря охлаждению, в цилиндры подается воздух в достаточных объемах, необходимых для сжигания большего количества дизельного топлива. При помощи охладителя температура наддувочного воздуха снижается до 55-70 °С.

При подаче охлажденных воздушных масс происходит следующее:

• повышается мощность двигателя;
• уменьшается потребление солярки, моторного масла;
• снижается токсичность выбросов;
• улучшается эффективность сгорания топливовоздушных смесей;
• увеличивается количество оборотов коленвала;
• возрастает момент вращения на пониженных оборотах;
• улучшается общий коэффициент полезного действия ДВС;
• повышается уровень максимальной скорости транспортного средства.

Как выявить попадание масла в интеркулер

Если турбина вбрасывает смазочный материал в охладитель, необходимо проверить исправность работы турбокомпрессора. Помимо нарушений в турбокомпрессоре, причины могут состоять в следующем:

1. Нарушение целостности, закупорка элементов маслопровода (трещины, загибы сливного патрубка, деформация, износ уплотнений).
2. Появление трещин на корпусе самого интеркулера.
3. Деформации, дефекты воздуховода.
4. Засор воздушного фильтра.
5. Повышенный уровень моторного масла в картере двигателя.
6. Неисправности элементов системы вентиляции ДВС.
7. Износ деталей цилиндропоршневой группы (деформации, разрушения поршней, колец, стенок цилиндров).

Предупреждение случаев попадания масла в интеркулер турбированного мотора

Во избежание подобных дефектов в работе системы турбонаддува, рекомендуется проводить ее регулярное обслуживание. Профилактические мероприятия по уходу за интеркулером турбины:

• регулярное очищение наружных отверстий радиатора от загрязнений;
• прекращение эксплуатации мотора до устранения причин, вызвавших появление масла в охлаждающем устройстве;
• проверка уровня смазки.

Важно: если водитель будет продолжать активно использовать автомобиль на фоне имеющихся неисправностей в системе турбонаддува, это неизбежно приведет к серьезным поломкам мотора, требующим дорогостоящего капитального ремонта.

что это такое? Описание и принцип работы

В турбированных двигателях всасываемый турбонаддувом воздух сжимается. Сжатие воздуха приводит к тому что увеличивается его плотность, а сжатие это приводит к его нагреву примерно до 200 градусов. Также нагреву способствует и всасывающий воздух турбокомпрессор, так как он нагревается отработанными газами.  Также проблема в том, что когда воздух нагревается его плотность снижается, а это приводит к падению давления наддува.

Поэтому для того чтобы снизить температуру воздуха применяют интеркулер. Интеркулер охлаждает воздух до 50-60 градусов, это способствует лучшему наполнению цилиндров воздухом, а значит обеспечивается больший прирост мощности.

Исследования говорят что если снизить температуру воздуха на 10 градусов, то в среднем увеличение мощности (прирост) составляет 3%. Сгорание топлива происходит более эффективно, повышается экономия топлива и снижается количество вредных выбросов. В целом применение интеркулера  может обеспечить прирост мощности до 20%.
Но применение интеркулера имеет и свои недостатки. Когда интеркулер охлаждает воздух, то он тем самым создаёт препятствие для надувочного воздуха, а это снижает давление наддува.

Интеркулеры, или как их ещё называют охладители, можно разделить на 2 типа:
1. Воздушного охлаждения
2. Жидкостного (водяного) охлаждения

Промежуточные воздушные охладители получили большее распространение благодаря тому, что у них простая конструкция. Располагается интеркулер между турбокомпрессором и впускным коллектором. Конструкция интеркулера состоит из теплообменника, представляющего собой конструкцию из трубок, между которыми находятся пластины.

Охлаждение воздуха происходит благодаря тому, что трубки изменяют своё направление по длине, это увеличивает путь проходимый воздухом и воздух благодаря этому охлаждается. Но когда трубки изменяют направление, они создают дополнительное препятствие для воздуха, а это приводит к потерям давления наддува. Находящиеся между трубками увеличивают площадь поверхности охладителя, а это обеспечивает более лучшую теплоотдачу. Трубки и пластины обычно изготавливаются из алюминия, иногда применяется медь.

Интеркулер может устанавливаться под капотом  в следующих местах:
1. По центру за передним бампером, в бампере вырезаются специальные воздухозаборники.
2. Над двигателем, воздухозаборники вырезаются в капоте.
3. В боковых частях крыльев, в крыльях вырезаются воздухозаборники.

При разработке интеркулера для каждого конкретного двигателя учитывается множество параметров, таких как: внутреннее проходное сечение, объём теплообменника, толщина и другие.

По сравнению с воздушным интеркулером, интеркулер водяного типа имеет свои преимущества. Так как он более компактный, это значит что он может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Вода которая охлаждает воздух отводит тепло интенсивней, а значит эффективность интеркулера больше. Но когда вода нагреется, то она требует больше времени для остывания.

Но за все эти преимущества мы расплачиваемся сложностью конструкции. В добавок к водяному теплообменнику в состав интеркулера также входит: воздушный радиатор, система патрубков, водяной насос, блок управления. Это всё образует вместе с системой охлаждения двигателя образует систему охлаждения двухконтурного типа.

Из-за своей сложности интеркулеры водяного типа применяются редко, т.е. только в тех случаях когда не представляется возможности применять воздушный интеркулер, пример этому некоторые двигатели TSI.

Много иной полезной информации вы можете найти на сайте Рено.бай — очень полезный ресурс про автомобили Рено. Здесь Вы можете прочитать не только про интеркуллер, турбину и другие элементы автомобиля, но про эксплуатацию Renault Duster, Megane, Sandero и др.

• < Назад
• Вперёд >

Принцип работы интеркулера

Интеркулер на дизель – для тех, кто любит скорость

В современных автомобилях все чаще используются двигатели, в которых происходит наиболее полное сгорание топлива, поэтому использование интеркулера на дизеле вполне оправданно. Он является промежуточным, но очень важным звеном системы теплообмена и турбонаддува. Его применение приводит к заметному снижению выхлопных газов.

Любой автовладелец хочет, чтобы мощность двигателя увеличилась, но для этого надо создать условия, при которых топливо практически полностью сгорает. В дизель должно поступать больше кислорода. Однако во время работы газ сжимается, температура повышается и поэтому начинается быстрое разрушение кислорода. Теплый воздух приводит к понижению мощности.

Одной из главных функций прибора является снижение температуры сжатого воздуха. Также интеркулер позволяет уменьшить детонацию, которая возникает, когда процесс сгорания становится нестабильным. Как известно, повышение температуры характерно для дизельного двигателя, так как оно связано с повышением давления. Дизель должен получать охлаждение, чтобы не повредились поршни, кольца или головки блока. Эффективность компрессора во многом будет зависеть от установленного интеркулера. На многих спортивных, и не только, машинах стали устанавливать систему турбонаддува, которая дает возможность за двадцать секунд набрать свыше 160 километров в час. Продолжительный наддув двигателя станет невозможен, если не будет установлен интеркулер.

Основные виды охладителя классифицируются по принципу, который лежит в основе работы:

• Система «воздух-воздух». Такой интеркулер представляет собой конструкцию, состоящую из трубы и пластинчатого радиатора. Находящиеся внутри трубок перегородки позволяют создавать турбулентный поток. Теплообмен повышается, воздух внутри охлаждается, а избыток тепла поступает в атмосферу. Для изготовления используют алюминий. Это один из распространенных типов системы охлаждения, который часто устанавливается на дизель;
• Система «воздух-вода». Этот интеркулер имеет значительно больший коэффициент теплопередачи. Во время прохождения воздуха радиатор охлаждается водой. Поэтому необходимо дополнительное устройство охлаждения жидкости, а также насос и блок управления. Можно отметить компактные размеры и высокий КПД, позволяющий выполнить усовершенствование двигателя;
• Некоторые любители любят использовать для охлаждения закись азота, но это встречается не так часто. Стоит обратить внимание на распределение воздуха и конечные резервуары. Хороший интеркулер должен иметь две спецификации и производители должны это указывать (падение давления потока и охлаждение температуры воздуха, который поступает в дизель).

Подобный радиатор охлаждения, несмотря на всю простоту конструкции, очень важен для нормальной работы. Эффективность двигателя будет только вырастать, но помимо этого надо определиться с местом установки прибора.

Рассмотрим варианты места для установки. Основным критерием является расход воздуха. Поэтому чаще для интеркулера находят местечко под бампером. Конструктивные особенности позволяют найти как вертикальный, так и горизонтальный вариант. Следует учесть, что устройства системы «воздух-воздух» могут иметь достаточно большие габариты, а в подкапотном пространстве должно оставаться место. Большой дизель потребует другой тип. Очень нежелательно, чтобы устройство подвергалось загрязнению или повреждению, так как это скажется на работе.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда! 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера… 

Читать далее.. »

Но лучше всего интеркулер установить непосредственно перед радиатором охлаждения. Здесь неплохо подходит система «воздух-вода». Это связано не только с компактностью, но и долгим сроком эксплуатации. Не стоит забывать о дополнительных элементах, которые понадобятся для этого устройства, ведь работа двигателя будет идти на полную мощность, не говоря об экологических показателях. Надо только помнить о том, что слишком маленькая модель просто не будет успевать охлаждать воздух.

Неправильное месторасположение приведет к тому, что вместо охлаждения начнется нагрев воздуха. У интеркулера есть свойство не только поглощать тепло и поэтому важно, чтобы его избыток поступал в атмосферу, а не нагревал воздушную систему. Для этого необходимо осмотреть устройство перед установкой и обратить внимание на патрубки, отводы и подводы, а также трубки ядра. Нигде не должно быть трещин. Необходимо очистить его от лишнего масла. Также не забываем о том, что турбовой дизель дает высокие температуры именно под капотом и поэтому устройство может неэффективно работать. Особенно это скажется в тот момент, когда автомобиль остановится на светофоре. Не следует ставить охладитель «воздух-воздух» в моторном отсеке. Двигатель не лучший сосед. Недопустимо размещать устройство за радиатором системы охлаждения, так как прошедший через него воздух будет иметь свыше 50 градусов, чем температура окружающей среды.

Оптимальное место для интеркулера находится перед радиатором. Здесь наибольшие воздушные потоки. Надо только учесть один момент – до самого радиатора станет доходить меньше воздуха. Поэтому потребуется внести усовершенствования в дизель, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

Двигатель сам подскажет правильное месторасположение. При вертикальном варианте следует придерживаться традиции, то есть установка проводится вниз вход/выход. Нельзя, чтобы патрубки были вверху, поскольку тогда начинает появляться конденсат. Кроме того, не исключено попадание масла, которое будет накапливаться и загрязнять устройство, что приведет к преждевременной замене.

На спортивные машины установку можно производить прямо горизонтально над радиатором. Только так можно получить дополнительную мощность для двигателя. Но здесь необходимо иметь воздушную отдушину на капоте для постоянной циркуляции воздуха.

Теперь трубы охладителя. Дизель обычно имеет трубы от 50 мм на выходе и до 80 мм на входе в компрессор. Мотор и турбина могут быть несколько подвижны во время быстрой езды, поэтому прибор хорошо фиксируют. Труба должна иметь плавный сгиб и быть резиновой, а лучше всего силиконовой. Возвратную часть желательно теплоизолировать. Для этого подойдут такие материалы, как стекловолокно и алюминиевая лента.

Устанавливать слишком большой интеркулер необязательно, так как местоположение имеет более важное значение. Если вдруг после монтажа обнаружились неполадки при нажатии педали акселератора, то здесь следует убедиться в правильности монтажа. Это бывает связано с лагом от установки турбины или другими причинами.

Главным образом это эффективность, что уже заложено в принцип работы. После попадания в интеркулер потока воздуха начинает происходить уменьшение давление наддува. Турбулентность остается, но давление при этом падает. Его уровень падения должен быть в пределах 1–2 psi. Дело в том, что если о

Масло для бензинового двигателя: виды, как выбрать, свойства

Реклама от спонсоров:

Независимо от класса автомобилей вопрос о подборе масла интересует всех покупателей. Работу рекомендуют доверять сотрудникам автосервиса. Они подберут подходящий состав.

Характеристики масла для бензинового двигателя

По сравнению с минеральной и полусинтетической – синтетические выигрывают. Но не каждый может позволить их себе из-за стоимости. Структура изначально однородная, когда перегонка только закончилась. В него добавляют смеси и присадки, чтобы подогнать под действующие стандарты.

В минеральных жидкостях содержатся примеси серы, помимо других веществ. Двигатель долго прослужит, если показатель на уровне 1 процента. Срок эксплуатации уменьшается в два раза, если приобретать подделку с параметром выше 1%. Такие составы стоят дешевле, их меняют каждые 15 тысяч километров пробега.

При изготовлении опираются на сложные цепочки синтеза химических реакций, для того чтобы достичь требуемых показателей.

Синтетические наделены следующими преимуществами по сравнению с другими видами:

• замена требуется каждые 20-25 тысяч километров пробега. Срок меняется в зависимости от условий эксплуатации. В меньшую или большую сторону;
• длительный срок службы;
• состав не подвергается парафинированию и окислению;
• к перегревам синтетическое масло остаётся нейтральным – при критических температурах не теряет положительных качеств;
• расход бензина снижен, а мощность двигателя увеличена;
• вязкость снижена, за счёт чего жидкость проникает в каждый уголок двигателя.

Полусинтетическое – среднее между минеральными и синтетическими составами. Наполнение присадками, качество и стоимость уравновешивают друг друга.

Степень вязкости масла для бензинового двигателя SAE

• зимнее маркируется буквой W, рядом с которой стоят цифры от 0 до 25;
• SAE 20-60 – летняя группа;
• всесезонные – соединяют в себе свойства двух типов.

Эксплуатационные свойства оцениваются по американскому и европейскому стандарту: способность сопротивляться износу, моющие свойства, защита от окислительных и коррозионных процессов.

API и ACEA

S и C – две категории, на которые составы делятся согласно заключениям научно-исследовательского института нефти из Америки. Категории предназначены для дизеля и бензина. Для машин до 2000 года используется маркировка с буквами SG, SH, SJ. После двухтысячного ещё добавляются SL и SM.

Европейские производители разработали универсальную систему сертификации ACEA. На маркировку жидкости для грузовиков по этой схеме наносят букву E, для дизеля – букву B. Буква А обозначает бензиновые моторы.

Требуется чёткое соблюдение инструкций от заводов-изготовителей, когда выбирают соответствующий класс вязкости. Но допустимо руководствоваться другими рекомендациями, если производитель не даёт чётких рекомендаций.

• 25W. При -5 градусах;
• 20W – Для 10 градусов ниже нуля;
• 15W. До -15;
• 10W – до -20;
• 5W – до – 25;
• 0W – -30 и ниже.

На продвижение по смазочной системе нужно некоторое время. Придётся подождать, запуская двигатель, пока жидкость дойдёт до всех трущихся деталей. Активируется режим, который называют «масляным голоданием». Отмечают увеличение износа и трения.

Чем лучше сохраняется текучесть при отрицательных температурах – тем быстрее всё движется. Таким двигателям негативные воздействия не страшны.

Производители рекомендуют выбирать класс по SAE 40 и выше тем, кого интересуют жидкости для использования летом. Здесь прослеживается прямая связь с напряжением внутри у двигателей внутреннего сгорания.

В различных зонах учитывают такие параметры:

1. Сдвиговая скорость.
2. Давление удельного типа.
3. Температуры выше нуля.

Сохранение вязкости значимо даже с такими жёсткими условиями, иначе её не хватает для охлаждения пар, участвующих в трении, для образования плёночного покрытия. Задача важна, если встаёт вопрос о предотвращении преждевременного износа.

Раздел с техническими характеристиками содержит параметр температуры застывания. Она рассчитывается по итогам лабораторных исследований.

Работоспособность масла снижается раньше, когда температуры ниже. Тогда даже штатная система смазки не поможет прокачать жидкость.

Покупателям рекомендуют ориентироваться не на температуру, при которой составы застывают, а на SAE, класс вязкости. Первая используется только в рекламных целях.

Безразмерной величиной выступает индекс вязкости. Он показывает, в насколько широком температурном диапазоне работает масло. Когда вязкостный индекс большой – показатель меньше зависит от изменений температурного плана.

Класс качества

С точки зрения API, универсальными признаются составы с обозначением SJ\SF. Их заливают во все двигатели на бензине и дизеле.

В классификации ACEA наиболее полно учли конструкционные характеристики двигателей из Европы. То же самое касается условий эксплуатации в европейских регионах.

По отдельным тестам требования ACEA более жёсткие, чем у API. Рекомендуется отдавать предпочтения жидкостям, которые прошли испытания по ACEA.

Для бензиновых двигателей используют обозначения A1, A2, A3. У дизельных двигателей используют буквы B1, B2, B3, B4 и так далее.

A1 и B1 – маловязкие жидкости высокого качества. Они применяются для достижения максимальной топливной экономичности. Их применяют там, где производители выставляют соответствующие требования.

A3-96 и B3-96 – классы, чьи характеристики совершенны.

Различия составов

Главное отличие кроется в молекулярной базе, её строении. В производственном процессе друг с другом соединяются молекулы, обладающие заданным набором характеристик. Синтетические достигают максимума по химической и термической стабильности, в отличие от минеральных.

Химическая стабильность означает, что не происходит каких-либо превращений, ухудшающих эксплуатационные характеристики.

Без термической стабильности вязкость и текучесть масла не способно сохранять свой показатель в широком температурном диапазоне. Благодаря этому двигатель легко и просто запускается на морозе. А в самых высокотемпературных зонах присутствует дополнительная защита.

Проблемы

Проблемы возникают, если раньше владелец автомобиля пользовался маслами низкого качества. Или нарушал интервалы по его замене. Уплотнительные элементы из-за этого теряют свою эластичность – частично или полностью.

Под воздействием минералки внутри двигателя отложения постепенно «вымываются». Они идут слой за слоем. Из-за синтетических масел отложения отслаиваются с внутренней поверхности. Сетка маслоприёмника по этой причине может закупориться, как и масляные каналы.

Активируется «масляное голодание». Следствием становится быстрый выход из строя. Сальниковые уплотнения принимают на себя отложения. Исчезают препятствия, предотвращающие протечки.

Не рекомендуется применять синтетические жидкости:

1. У роторно-поршневых моторов.
2. Когда идёт обкатка с соответствующими требованиями или после того, как проведён капитальный ремонт. Для обкатки используется только минеральное масло высокого качества.
3. С сальниками с «набивкой». Здесь возможны подтекания.
4. При наличии элементов уплотнения, потерявших эластичность.
5. С внутренними поверхностями, у которых появились отложения.

Виды масла для бензинового двигателя

Минеральные варианты делаются непосредственно из нефти. Начинается всё перегонкой, далее масляные фракции очищаются с помощью селективной или кислотной очистки. Для синтетических предпочитают метод органического синтеза. Основа – из тех же нефтепродуктов, но переработка исходного сырья более глубокая.

Различают несколько видов синтетических масел, созданных из:

1. Сложных эфиров.
2. Силиконов или полиорганосилоксанов.
3. Гликолей.
4. Полиальфаолефинов.

Эти вещества смешиваются в разных пропорциях.

Группа полусинтетических. Они образуются путём добавления к минеральным маслам веществ, полученных в синтезе органики. Моторное масло без присадок называют базовым.

Полиальфаолеины. Реакция синтеза из этилена – так получают эти вещества. Этилен входит в группу простейших алкенов. Однородный молекулярный состав – одна из основных, но не единственная особенность.

Жидкости на основе ПАО-синтетики имеют ряд преимуществ:

1. Удлинённый межсервисный интервал.
2. Двигатель уверенно запускается при низких температурах.
3. Моющие – поддерживают чистоту мотора.
4. Сохранение химических свойств на протяжении всего эксплуатационного срока.
5. Сопротивление окислительным процессам.
6. Угарный расход низок.
7. Трение снижается, увеличивает экономию.
8. С высокими антифрикционными свойствами.

Как выбрать масло для бензинового двигателя

• Совместимость материалов двигателя с приобретаемым составом;
• степень износа. При её вычислении ориентируются на пробег;
• условия эксплуатации, могут быть тяжёлыми или лёгкими, средними;
• тип мотора и год, когда он был создан.

В некоторых моделях ставятся старые сальники и прокладки из нитрильной резины – с современными синтетическими жидкостями они несовместимы. Синтетику использовать допускается только когда детали заменят другими, качественными.

Если соблюдать рекомендации производителя, двигатель прослужит долго и верно. Допускается применение масел с немного разным классом. Только важно помнить о разных рабочих диапазонах по температуре.

Нежелательно использовать масло более вязкое, чем рекомендовано изготовителями. Масляный насос хуже прокачивает такие жидкости. Повышенный износ – одно из последствий в ситуациях, когда взят более текучий материал.

Эксплуатация и степень износа

Делать поправки надо не только на рекомендации, но и на климат в регионе. Не рекомендуется смешивать составы с разными свойствами – их совместимость не доказана. Сезонная жидкость на рынке встречается редко, ее используют чаще всего, как временный вариант, пока не подберут более качественную.

Мотору требуется разное масло в различные периоды эксплуатации. Специальные разновидности применяются во время обкатки. Его не рекомендуют менять на протяжении определённого срока.

После завершения обкатки качество состава можно увеличить. Продлению ресурса способствует вязкость, улучшенная температурная устойчивость. Спустя некоторое время характеристики снова снижаются.

При износе мотора расход жидкости увеличивается, как и вероятность появления протечек. На одной заправке пробег составляет 10 тысяч километров. При агрессивной езде и использовании дизельного двигателя замена проводится чаще.

По мере необходимости водитель следит за уровнем состава и доливает его. Не рекомендуют резко переходить с одной марки на другую. Доля доливаемого, нового масла, не должна превышать 15 процентов.

Синтетическое не смешивается с минеральными. Несовместимость присадок ведёт к ухудшению свойств, непредсказуемому изменению. Синтетическую жидкость смешивают с другими, если производитель один и тот же.

Выбор и замена моторного масла — советы экспертов — журнал За рулем

Эпоха дефицита имела, как ни странно, определенные преимущества — покупатель не был озабочен проблемой выбора. Нынче ситуация иная: предложений так много, что глаза разбегаются даже у бывалых. Поэтому повторим основы масловедения и пробежимся по «реперным» точкам. Сориентироваться в современном многообразии моторных масел помогают эксперты ЗР Михаил Колодочкин и Александр Шабанов

Какое масло мне годится?

Если кратко, то использовать можно только моторные масла, которые рекомендованы производителем автомобиля. Эти сведения содержатся в инструкции по эксплуатации. Самые важные параметры — группа вязкости и класс качества масла. Любые рекомендации масленщиков носят характер вторичных.

Материалы по теме

Вязкость и цифры

О вязкости масла говорят самые заметные цифры на канистре или банке — это классификация вязкости по SAE. Два числа, разделенных буквой W, обозначают, что масло всесезонное. Именно всесезонные чаще всего и выпускают.

Первые цифры указывают на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно провернуть. Например, у масла 0W‑40 нижний температурный порог равен —35ºС, а у 15W‑40 он составляет —20ºС. Число после дефиса говорит о допустимом диапазоне изменения вязкости масла при 100ºС. Так, для «тридцатки» вязкость может меняться в диапазоне от 9,3 до 12,5 сСт (сантистокс — единица измерения вязкости), для «сороковки» — от 12,5 до 16,3 сСт. Если производитель допускает вилку параметров (например, 5W‑30 или 5W‑40), то для новых машин лучше брать 5W‑30: немножко выиграем в расходе топлива. А для пожилых — 5W‑40. Почему так? У новых двигателей нет износа, все зазоры минимальны, поэтому подшипники нормально работают и при меньшей вязкости. А вот при больших износах несущую способность компенсируют ростом вязкости.

Качество и буквы

О классе качества масла говорят обозначения SM, SN, СJ, CF.

Так обозначают качество масел согласно американской классификации API. Этот индекс состоит из двух букв. Первая определяет тип двигателя: S (Service Station) — бензиновые двигатели, или C (Commercial) — дизели.

Вторая (от A до N) информирует об уровне эксплуатационных свойств. Обозначение может быть «дробью», тогда масло подходит для бензиновых и дизельных двигателей.

Чем дальше последняя буква от начала алфавита, тем лучше масло. Сегодня самый высокий класс — SN/СF. Это масло можно использовать вместо любого другого.

А прочие буквы?

Обозначения вроде АСЕА А3/В4 также говорят о качестве масла, но по другой классификации — европейской.

Часто они полностью дублируют классификацию по API. Например, о

Лучшее моторное масло для бензинового двигателя

Любой автомобилист заинтересован, чтобы его автомобиль работал в нормальном режиме при различных погодных явлениях и скоростных режимах. Для поддержания силового агрегата в рабочем состоянии нужно использовать качественный смазочный материал.

В наше время многие автомобильные магазины предлагают различный ассортимент смазочного материала, который отличается по ценовой политике и техническим характеристикам. Поэтому начинающему автомобилисту трудно разобраться, какой марке отдать предпочтение. Особенно остро этот вопрос стоит при выборе смазки для бензинового силового агрегата. Для ответа на вопрос какое лучшее моторное масло для бензинового двигателя нужно, прежде всего, разобраться в особенностях работы силового агрегата данного типа.

Принцип работы системы смазки в бензиновом силовом агрегате

В бензиновых двигателях смазочный материал перемещается циклически под действием давления, которое нагнетается масляным насосом.

Смазка силового агрегата происходит следующим образом:

• масляный насос создает давление под действием, которого смазочный материал поступает в систему;
• смазочный материал проходит фильтр, где проходит его очистка от различного засора;
• очищенное масло по системе каналов поступает в кривошипно-шатунный комплекс;
• через канал в нижней опоре шатуна смазочный материал попадает на опору шатуна;
• на корпус цилиндра смазка подается при помощи форсунок;
• все остальные детали двигателя смазываются путем разбрызгивания сазки;
• масло движимое силой тяжести перетекает в поддон двигателя.

Особенностью бензинового двигателя является необходимость применения высококачественного смазочного материала с оптимальным уровнем вязкости и высокими техническими характеристиками.

Какими характеристиками должно обладать лучшее моторное масло для бензинового двигателя

1. Эффективная работа при разных температурных режимах.
2. Оптимальный уровень вязкости;
3. Быстрый запуск агрегата даже в сильные морозы.
4. Наличие присадок защищающих двигатель от образования нагара.
5. Незначительный расход смазочного материала.

Для выбора смазки для бензинового двигателя нужно разбираться в маркировке. Ведь масло машинное для бензиновых двигателей имеет определенный класс и характеристику:

• первое число указывает на время, через которое смазочный материал попадает в систему с момента пуска двигателя;
• буква W указывает на то, что эта смазка должна использоваться в зимний период времени;
• вторая цифра указывает на уровень вязкости масла.Как видно из приведенного примера разобраться в маркировке масла достаточно просто.

Какое наиболее лучше подходит масло для бензинового двигателя синтетика или полусинтетика?

Исходя из точки зрения функциональных качеств, лучше использовать синтетический смазывающий материал. В пользу синтетики говорят такие его качества:

1. не теряет свои функции при достаточно низких температурах;
2. не имеет сильной подверженности процессам окисления;
3. обладает повышенными антикоррозийными свойствами;
4. не требует частого долива в силовой агрегат.

Но у синтетического смазочного материала есть один существенный недостаток – значительная цена.

Полусинтетика разработана и производится на минеральной основе с добавлением смазки искусственного происхождения, количество которой может варьироваться от 40 до 60%. Высококачественная синтетика по своим характеристикам не уступает синтетическому маслу и поэтому гораздо предпочтительнее для применения в бензиновом двигателе. Кроме того оно дешевле.

Выбирать между синтетикой или полусинтетикой нужно с учетом следующих факторов:

1. Цена смазочного материала.
2. Условия эксплуатации силового агрегата.
3. Состояние и возраст эксплуатируемого двигателя. Для старого двигателя предпочтительней применять полусинтетику, а для новых силовых агрегатов – синтетический смазочный материал.

Лучшее моторное масло для бензинового двигателя, который эксплуатируется в тяжелых технологических условиях

Для силовых агрегатов, работающих в экстремальных условиях смазочный материал должен обладать такими показателями:

• качественная смазка деталей и различных частей двигателя в течении всех погодных сезонов;
• сохранение своих технических качеств, при резких температурных перепадах от — 40 до + 30 градусов;
• образование стойкой масляной пленки на поверхности силового агрегата.

Такими характеристиками обладают смазочные материалы с маркировкой 0w30. Наиболее типичным маслом из этой серии является MOTUL 8100 Eco-Clean, так как оно выделяется высокими функциональными качествами при использовании в бензиновых силовых агрегатах.

Лучшее моторное масло для бензинового двигателя

На основе изучения отзывов специалистов о различных марках смазочного материала были выделены 10 наиболее качественных и эффективно работающих масел:

Motul 8100 (X-clean). Масло надежно защищает агрегат от перегрева и при этом снижает на 2-5% расход топлива. Идеально чистит двигатель от нагара и других отложений. Не теряет своих характеристик при снижении температуры окружающей среды до – 24 — 25 градусов.

LIQUI MOLY (Molygen New Generation). Масло всесезонного использования с повышенным показателем стабильности. Применение этого масло обеспечивает надежное и равномерное покрытие трущихся элементов и снижение потребления топлива на 3-4%.

Лукойл Люкс. Синтетическое масло, обеспечивающее плавную работу всех механизмов двигателя в тяжелых эксплуатационных условиях.

ELF Evolution (900 NF). Масло синтетического типа, идеально работающее в различных диапазонах. Эффективно и быстро чистит двигатель от нагара и продлевает его нормальную работу на 3-7%.

Castrol Magnatec. Масло с первоклассными эксплуатационными параметрами. Идеально подходит для применения в силовых агрегатах, эксплуатируемых на российских дорогах при заливке топлива среднего качества.

TOTAL (Quartz 7 000). Наилучшее полусинтетическое масло, разработанное для бензиновых двигателей. Положительно влияет на равномерную работу агрегата даже во время сильных температурных перепадов.

Подведение итогов

Для двигателей бензинового типа нужно подбирать смазочный материал с определенными характеристиками. При выборе масла нужно учитывать техническое состояние самого двигателя и условия его эксплуатации. Свой выбор необходимо останавливать на смазочном материале ведущих фирм так они имеют высокое качество и длительный период использования.

Выбираем масло 5W40: элита в цилиндрах

Восемь премиум-синтетик класса 5W-40 отправили на ресурсный тест сотрудники редакции и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета.

Как долго может ходить двигатель без смены моторного масла? В сервисных книжках современных автомобилей указан интервал ТО с заменой масла 15 000–20 000 км. А производители синтетик часто увеличивают заявленный ресурс еще на десяток тысяч километров. Насколько обоснованны такие цифры? Не навредит ли «долгожитель» мотору? Проверим на практике.

Вот это — отложения, которые оцениваются в 0,5 балла по нашей шкале.

Вот это — отложения, которые оцениваются в 0,5 балла по нашей шкале.

А это — полтора балла высокотемпературных отложений.

А это — полтора балла высокотемпературных отложений.

ЧЕРЕЗ ЕВРОПУ И АЗИЮ

15 000 км — это очень далеко! Примерно как от Лиссабона до Владивостока. Брать в такой пробег канистру масла на замену или достаточно литра на доливку? Вместо красот Европы и просторов Азии будем лицезреть стены испытательного бокса: там свои прелести… А «поедут» сразу два одинаковых движка — впрысковые вазовские восьмиклапанники. Только так обеспечим проверяемым маслам идентичные условия работы в течение всего «пробега». Чтобы приблизить вазовские «восьмерки» к моторам посовременнее, повысили на единичку степень сжатия и добавили систему масляного охлаждения поршней.

Материалы по теме

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

11_no_copyright

Как выбрать моторное масло для бензинового двигателя?

Как выбрать моторное масло для бензинового двигателя? Этот вопрос является достаточно актуальным и злободневным. Ведь для работы бензинового двигателя необходимо использовать качественный смазочный материал с определенными техническими показателями. В связи с тем, что сейчас на прилавках автомагазинов в наличии имеется широкий спектр различных типов автомасел, выбрать наиболее подходящий вариант не всегда может даже опытный автомобилист со стажем. Ведь для подбора нужной марки необходимо учесть целый спектр различных технических параметров смазочного материала и при этом не забывать об условиях эксплуатации и самого состояния силового агрегата.

Что лучше минеральное масло или полусинтетика?

Согласно существующих рекомендаций ведущих мировых автопроизводителей, синтетический материал имеет целый ряд преимуществ перед минеральным смазочным материалом. Прежде всего, по изначальной однородности и положительным химическим характеристикам. По цене конечно более доступной является минеральное масло.

Но при этом именно минеральные жидкости содержат больший объем серы и других тяжелых металлов, что вызывает уменьшение срока их эксплуатации практически вдвое. Через каждые 15-16 км. необходимо производить замену минеральной смазки. Таким образом, для бензиновых агрегатов полусинтетика гораздо предпочтительнее.

Основные преимущества полусинтетики

Благодаря применению в процессе изготовления сложного цикла химических реакций данный тип масла имеет следующие преимущества:

• рекомендуемый срок замены наступает после 20-25 тыс. км. пробега;
• выделяется длительным периодом использования;
• химический состав не подвергается влиянию негативных процессов парафинирования и окисления;
• нейтральная реакция к периодам перегрева;
• надежный запуск агрегата в условиях сильных морозов;
• низкий угарный расход;
• снижение интенсивности трения основных деталей;
• высокий показатель антифрикционных свойств;
• снижается потребление топлива;
• отличается сниженным уровнем вязкости, что позволяет маслу проникать во все участки силового агрегата.

Именно эти преимущества позволили полусинтетическому маслу завоевать такую большую популярность среди владельцев автомобилей с бензиновым двигателем.

Как выбрать моторное масло для бензинового двигателя?

1. Показатель уровня вязкости. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля следует учитывать уровень вязкости смазочного материала:
   • при температуре воздуха от 0 до – 25 градусов нужно выбирать смазку, имеющую маркировочную букву W;
   • при температуре более 0 градусов следует использовать смазку в диапазоне SAE 20-60;
   • можно при желании выбрать масло все сезонной группы, если температура воздуха на протяжении всего периода эксплуатации находится в определенном диапазоне.
2. Эксплуатационные стандарты. Для автомобилей, выпущенных до 2000 года целесообразно выбирать смазку с маркировкой SG, SH, SJ. Если авто сошло с конвейера после 2000 года, то к вышеперечисленной маркировке добавляются буквы SL и SM. Для бензинового смазочного материала в европейских странах обязательно указывается буква – А.
3. Очень важно изучить рекомендации завода-изготовителя, где четко указаны марки масел, которые необходимо использовать в бензиновом двигателе конкретной модели. При этом нужно не забывать и о таких специфических условиях эксплуатации авто (давление удельного типа, сдвиговая скорость) о которых в рекомендациях мало что будет сказано.
4. Класс качества. Исходя из классификации API, можно использовать смазочные вещества с маркировкой SJSF. Согласно классификации АСЕА необходимо для бензиновых агрегатов выбирать масло с буквами А1, А2, А3.

Причины возникновения проблем со смазкой бензинового агрегата

Чтобы правильно определиться с тем, как выбрать моторное масло для бензинового двигателя нужно знать и основные проблемы которые могут возникнуть при эксплуатации данного силового агрегата.

1. Негативная ситуация в системе смазки может возникнуть лишь в том случае если автовладелец применял смазочный материал низкого качества и не соблюдал рекомендуемый регламент его замены.
2. Поочередное применение различных типов масел, что может спровоцировать закупорку масляных каналов. Это вызовет в свою очередь масляное голодание агрегата и быстрый выход его из строя.
3. Неправильная обкатка (слишком интенсивная) нового силового агрегата.
4. Не адекватная оценка условий эксплуатации автомобиля и его технического состояния.

Подведение итогов

Для нормальной работы автомобиля нужно заранее, до наступления времени замены смазки знать, как выбрать моторное масло для бензинового двигателя. Ведь от этого зависит не только нормальная работа автомотора, но и безопасность автомобилиста и его пассажиров. Согласно существующих рекомендаций нужно, прежде всего, использовать те марки масел, которые предлагает применять завод-изготовитель.

Кроме этого нужно учитывать техническое состояние агрегата и условия его эксплуатации. Не следует забывать и о существующих стандартах для данной продукции, которая представлена в виде маркировки.

Какое масло лучше заливать в двигатель в зависимости от сезона

Какое масло залить в двигатель – синтетическое, полусинтетическое или минеральное?

Данным вопросом задается, пожалуй, каждый автовладелец в мире. По сути, решается такая проблема просто: достаточно открыть руководство по эксплуатации автомобиля.

Впрочем, специальная литература не всегда содержит ответ на вопрос: какое масло лучше заливать в двигатель.

Большинство автоконцернов производят двигатели, для нормальной работы которых можно использовать масло любого типа – синтетическое, минеральное или полусинтетическое.

Синтетика, полусинтетика или минеральное?

Определить, какое машинное масло лить в двигатель, можно путём расчёта затрат, которые придутся на его периодическую замену.

Любое, даже самое хорошее смазочное средство, оценивается по двум основным критериям:

1. Стоимости для конечного потребителя;
2. Эксплуатационным характеристикам.

В зависимости от метода и технологии производства моторного масла изменяются и его эксплуатационные характеристики. Стоит отметить, что технология производства синтетического и минерального видов практически не отличается.

Основой любого масла является базовый компонент, который смешивается с определёнными присадками, придающими готовому средству те или иные эксплуатационные характеристики:

• антиокислительные;
• антикоррозионные;
• противоизносные;
• моющие и прочие.

С целью понижения температуры застывания минерального масла в процессе производства используется ограниченное количество депрессорных присадок, применение которых позволяет получить моторное минеральное средство класса 10W- и ниже.

Подобные присадки позволяют выдерживать стандартные параметры данного показателя для минеральных масел в пределах 10W-30, 15W-40 и 10W-40. Использование в базовой основе синтетических присадок даёт возможность получения смазок с вязкостью 0W-, 5W-, благодаря которым становится возможен пуск двигателя при низких температурах и происходит его мгновенная смазка с первых мгновений работы.

Однако наиболее важным преимуществом синтетической основы по сравнению с минеральной является её высокая термоокислительная стабильность. Проще говоря, во время работы двигателя синтетика портится значительно меньше, чем его минеральный аналог.

Впрочем, в случае с минеральным типом данная проблема решается путем добавления некоторых антиокислительных присадок. Но здесь есть один минус: добавление таких присадок резко увеличивает количество нагара и лаковых отложений, которые оседают на деталях и узлах двигателя во время его работы. Длительное использование такого средства может привести к замене поршневых колец.

Какое моторное масло лучше использовать зимой

Низкие температуры воздуха в зимнее время года значительно усложняют пуск двигателя автомобиля. Чтобы упростить процесс запуска и сберечь нервные клетки водителя, необходимо знать какое масло заливать в двигатель зимой.

Рекомендации производителей

Выбирая, какое масло лить в двигатель зимой, в первую очередь стоит заглянуть в техническую документацию автомобиля.

Как правило, в таких бумагах указано какую именно моторную жидкость (марка, характеристики) нужно заливать в автомобиль зимой.

Если почерпнуть информацию из такой документации невозможно, то хорошая смазочная жидкость выбирается по определённым допускам и параметрам. В случае, если это невозможно (указанные характеристики устарели), придётся опираться только на рынок автомобильной химии и знания водителя.

Какое масло лить в двигатель – сугубо личное решение каждого автовладельца, и восторженные отзывы знакомых и слова продавцов в этом деле не помощники: тот сказочный материал, который подошёл другому автомобилю, для вашего может оказаться ядом.

Стоит определить, какое именно моторное масло ранее заливалось в двигатель. Качество смазочного материала определяется по его характеристикам и воздействию на мотор.

Если автомобиль приобретался с рук, то у прежнего владельца узнается вся нужная информация. При отсутствии информации придётся делать промывку двигателя – затратная процедура, которая, однако, гарантирует увеличение срока эксплуатации автомобиля.

Выбор моторного масла по показателю вязкости

Выбирая, какое масло залить в двигатель, стоит обратить внимание на вязкость смазочных материалов, являющуюся одним из главных показателей подобных жидкостей.

Во время работы двигателя его узлы и агрегаты с большой скоростью трутся друг об друга. Между контактирующими элементами в обязательном порядке должна присутствовать масляная плёнка: она снижает силу трения, нагрев и износ деталей и обеспечивает герметичность соединения во время движения.

Неправильно подобранное машинное масло может отрицательно сказаться на работе двигателя: к примеру, смазка с высокой вязкостью в зимнее время года станет причиной дополнительного трения и сопротивления, что понизит отдачу двигателя. Пониженная вязкость приведёт к быстрому износу деталей двигателя.

Оптимальным вариантом станет автомобильное масло, которое в зимнее время года будет обеспечивать лёгкий пуск двигателя, а при высокой температуре рабочей среды создавать необходимую защитную плёнку.

Типы моторного масла по химическому составу

На протяжении длительного времени в двигатели автомобилей заливалось только минеральное масло. Соответственно, вопрос, какое масло заливать в двигатель, не был так актуален.

Данный смазочный материал создаётся на основе натурального сырья, то есть нефти. Однако у него есть один минус – оно не подходит для использования в холодное время года, особенно при температурах ниже -10° по Цельсию – замерзает в двигателе.

На смену минеральному моторному маслу пришло синтетическое, созданное путём синтеза молекул, что обеспечивает одинаковые показатели вне зависимости от рабочей температуры.

Существует ещё один вид машинного смазочного материала – полусинтетический, которое представляет собой нечто среднее между синтетическим и минеральным аналогами и является натуральной основой, к которой добавляются искусственные присадки.

Каждый вид моторного масла обладает своими недостатками и достоинствами. К примеру, минеральное – нельзя использовать при низких температурах, однако оно способствует очищению двигателя от осадка и гари, которые выводятся вместе с отработанным смазочным материалом во время замены.

Полусинтетика более устойчива к переменам температур, но для суровых зим она не подходит: порог низких температур такого смазочного материала слишком высоко.

Наиболее популярным считается синтетическое моторное масло за счёт его устойчивости к низким температурам, сохранении эксплуатационных характеристик вне зависимости от температуры двигателя.

Однако при использовании высококачественной синтетики есть один нюанс: если ранее в мотор заливалось плохое средство, то резкий переход на качественный смазочный материал может вызвать отслоение всего осадка и нагара, скопившегося в двигателе, что приведёт к засорению фильтра и масляных каналов и последующему дорогостоящему ремонту автомобиля.

Определить, какое масло залить в двигатель, необходимо до замены смазочных материалов. Оптимальный вариант – промыть всю систему очищающей жидкостью и только потом заливать новое. В дальнейшем менять его рекомендуется строго по установленному производителем графику.

Типы моторного масла по SAE

Используемая во всем мире классификация моторного масла по уровню вязкости была создана Американским сообществом автомобильных инженеров:

Несколькими годами ранее многие автовладельцы на вопрос о том, какое масло лучше всего заливать на зиму, отвечали – зимнее. Согласно классификации SAE, его обозначением была буква W. На упаковке такого смазочного материала обычно указывалось SAE 5W, 10W, 15W и т. д.

Расположенная перед буквой W цифра сообщала о том, какую минимальную температуру может выдержать моторное масло, не нанося вреда двигателю. В зимнее время года такое средство не становилось вязким, но при повышении температуры рабочей среды быстро становилось жидким.

Данный тип моторного масла согласно классификации SAE обозначается только цифрой. Собственно, цифра означает самую высокую температуру, при которой возможно использование смазочного материала.

За последние несколько лет весьма широко распространилось всесезонное моторное масло, сместив с рынков зимние и летние аналоги. Оно обладает определенными плюсами: его не нужно менять перед каждым сезоном, оно проще в обращении.

Обозначение такого типа смазочного материала – буква W и расположенные по бокам от нее две цифры. Первая означает зимние показатели, вторая – летние. Конечно, и у всесезонного масла имеются свои температурные пороги, однако подобрать подходящий вариант намного проще.

Типы моторной смазки по API

Выбирая моторное масло на зиму, опираются на классификацию смазочных материалов, созданную Американским институтом топлива. В данной системе учитывается качество машинного масла.

В классификации API имеются два основных обозначения: S говорит о том, какое средство подходит для бензиновых двигателей, C – какое масло лить в дизельный двигатель. Нередко можно столкнуться с указанным на упаковке смазочной жидкости двойное обозначение, которое допускает использование масла в автомобилях обоих типов.

Нормальное давление масла в двигателе автомобиля

Одним из наиболее распространенных вопросов наряду с выбором моторного масла является определение его уровня давления в двигателе.

Как правило, на многих современных моделях автомобилей отсутствуют специальные приборы с выводом данных о давлении на приборную панель – предусмотрен только экстренный сигнал оповещения в виде лампочки.

Самостоятельно проследить за изменениями давления без непосредственной проверки двигателя практически невозможно.

Выбор качественного смазочного материала – еще не весь процесс подготовки автомобиля к новому сезону. Важно знать, какое давление масла должно быть в двигателе, дабы обеспечивать его бесперебойную работу. Показатель этот во многом зависит от самого двигателя: количества лошадиных сил, цилиндров и клапанов, используемого вида топлива.

Для холостых оборотов средняя норма – порядка 2 бар, для высоких – от 4,5 до 6,5 бар. Впрочем, подобная информация расписана в каждом руководстве по эксплуатации и технической документации к автомобилю.

Где производить замену

Если автомобиль с дизельным двигателем, то моторное масло должно быть самого высокого качества. Заливать его желательно на проверенных станциях обслуживания, имеющих гарантию качества.

Сроки замены

Конкретных сроков замены машинного масла назвать невозможно – для каждого автомобиля данный показатель сугубо индивидуален. Учитывая стандартные условия эксплуатации, смазку в силовом агрегате желательно менять каждые 7-10 тысяч километров.

Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то интервал между сменами смазочных материалов желательно сократить. Для автомобилей с дизельными двигателями смену необходимо проводить каждые пять-шесть тысяч километров. Совместно с моторным маслом смене подвергается и масляный фильтр.

Промывка двигателя при смене смазочных материалов

Смена смазочных материалов может потребовать полной промывки масляной системы автомобиля.

Как правило, такое очищение силового агрегата проводится, если масло меняется первый раз или неизвестно, каким именно средством пользовались до этого; если меняется марка смазочного материала, его вязкость либо двигатель автомобиля очень сильно загрязнен.

Что же касается остальных случаев, то многие специалисты говорят, что делать промывку двигателя при каждой замене масла не нужно. Японские профессионалы, к примеру, советуют проводить промывку каждые 40 тысяч километров пробега.

Главным минусом промывочных средств является то, что во время своего действия они оседают на узлах и деталях автомобиля. Поскольку в их состав нередко входят едкие вещества, благодаря которым и разъедаются все загрязнения, то с заливкой нового масла они смешиваются с ним, значительно понижая его эксплуатационные характеристики. В итоге такое снижение качества смазочного материала может отрицательно сказаться на состоянии двигателя и привести к его ремонту – в худшем случае.

Масла для двухтактных бензиновых двигателей — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Масла́ для двухта́ктных дви́гателей (англ. Two-stroke oil, two-cycle oil, 2-cycle oil, 2T oil, 2-stroke oil) — разновидность моторных масел, применяемых для смазки бензиновых двухтактных двигателей внутреннего сгорания.

Отличительной особенностью двухтактных двигателей внутреннего сгорания от четырёхтактных является то, что в двухтактном бензиновом двигателе специальной системы смазки в большинстве случаев нет, в топливный бак заливается бензин, смешанный с маслом и в таком виде подаётся в двигатель (карбюратор). Образующийся бензиномасляный туман смазывает все встречающиеся на его пути детали. Масло при этом сгорает в двигателе (в цилиндре). Соотношение масло/бензин составляет, как правило, от 1:20 до 1:50 в зависимости от типа масла и заводских инструкций по эксплуатации.^[1]

В настоящее время на современной малогабаритной технике применяется раздельная подача масла и бензина в двигатель (находятся в отдельных баках). Масло подаётся масляным насосом, смешение с бензиновоздушной смесью происходит, как правило, во впускном патрубке за карбюратором. Возможна подача масла под давлением к подшипникам кривошипно-шатунного механизма, его избыток смешивается с потоком бензиновоздушной смеси и смазывает цилиндр. При раздельной подаче масло в двигателе тоже сгорает.

Требования, предъявляемые к маслам для двухтактных бензиновых двигателей:

1. Минимальное количество золы, образующейся при сгорании масла, желательно его полное сгорание.
2. Хорошая растворимость в бензине.
3. Хорошие противоизносные, смазывающие, антикоррозийные и температурные свойства.
4. Хорошая текучесть (при использовании в двигателях с раздельной подачей масла).
5. При использовании на маломерном флоте масло должно быстро разлагаться при попадании в воду.

Масла для двухтактных двигателей выпускаются по стандартам 2Т и TC-W3, они могут быть окрашены (обычно в синий цвет), что удобно для их идентификации (особенно, когда масло растворено в бензине).

Масла стандарта 2Т предназначены, в основном, для двигателей воздушного охлаждения (бензопилы, газонокосилки, мопеды, мотоблоки, бензиновые электростанции, мотоциклы, мотороллеры, сельскохозяйственная техника), а масла стандарта TC-W3 предназначены для гидроциклов и подвесных моторов водяного охлаждения (Outboard). Для снегоходов, эксплуатирующихся в суровых зимних условиях, выпускаются специальные масла с низкой вязкостью.

В советское время специальные масла для двухтактных двигателей практически отсутствовали в продаже (но в те годы были специальные колонки на АЗС, где бензин и масло уже были смешаны, что упрощало заправку «двухтактной» техники), владельцы мопедов, бензопил, подвесных лодочных моторов, мотоциклов использовали моторные масла для малофорсированных четырёхтактных двигателей: автол, после прекращения его производства — автомобильные М-8В₁, М-10В₁, М-12В₁, авиационное МС-20 (применялось в поршневой авиации).

Не рекомендуется пользоваться маслами для высокофорсированных моторов: «жигулёвское» M-6_з/10Г, дизельные (М-8В₂, М-10В₂, М-12В₂) — содержат большое количество присадок, при сгорании образуется большое количество золы.^[2]

Категорически не рекомендуется пользоваться отработанным моторным маслом.

1. ↑ Соотношение 1:20 — на 2 литра бензина 100 см³ масла, соотношение 1:50 — на 5 литров бензина 100 см³ масла.
2. ↑ Зола действует как абразив, увеличивается износ двигателя.

Как Прогревать Дизельный Двигатель Зимой

Нужно ли прогревать дизельный двигатель зимой

Одна из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов – необходимость прогрева дизельного двигателя зимой. Актуален этот вопрос для силовых установок с турбиной и «атмосферников» в равной степени. Почти все водители разделились на два лагеря – тех, кто прогревает автомобиль, и тех, кто считает это напрасной тратой топлива и времени.

Что советуют производители

На вопрос надо ли прогревать дизельный двигатель зимой производители сегодня дают однозначный ответ – «прогрев ДВС не требуется». Стоит разобраться, на чем основано это утверждение. Почему раньше те же производители советовали прогревать моторы, а теперь резко поменяли свою точку зрения.

Многие производители автомобильных двигателей утверждают, что их продукция настолько совершенна, что безупречно работает даже без прогрева. Начинают объяснять, что раньше и двигатели были примитивные, и масло минеральное, что научно-технический прогресс не стоит на месте. Хорошо, про воду не говорят, что мокрее была.

Где же на самом деле зарыта собака? Первое: производителям не выгодно, чтобы двигатель работал дольше гарантийного срока. Чем быстрее автомобиль придет в негодность, тем быстрее владелец купит новую машину. Продажа запчастей и ремонт – дополнительные источники дохода для корпораций. Зачем же упускать эту прибыль? Поэтому производителям выгодно рассказывать басни, что «сверхнадежные» современные дизели не требуют прогрева.

Вторая причина, почему специалисты от больших компаний не советуют прогревать двигатели – забота об экологии. За время, пока прогревается дизель, в атмосферу выбрасывается большое количество выхлопных газов. В городах не редкой бывает ситуация, когда владелец греет машину 30 минут, чтобы проехать 10 минут до работы. В Европе вопросы экологической безопасности стоят впереди экономической целесообразности. У нас наоборот. Не утверждаем хорошо это, или плохо, просто приводим факты.

Интересно, что те же самые специалисты подтверждают, что основной износ деталей двигателя (около 75%) происходит в момент холодного запуска. То есть, они знают, что мотору не полезно работать, пока он холодный, но и греть не советуют. Чудно и непонятно.

Теория прогрева дизельного двигателя зимой

Двигатели делают из металла. Поршни, как правило, изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, цилиндры – из стали или чугуна. При нагреве и охлаждении эти детали соответственно расширяются или сжимаются. Все компоненты двигателя изготовлены с высокой точностью, чтобы обеспечить минимальный зазор между поршнем и цилиндром. Это залог эффективного использования энергии топлива.

Когда двигатель холодный, зазоры между поршнями и цилиндрами не соответствуют расчетным параметрам. Пока температура не поднимется до рабочего уровня, мотор работает не в том режиме, как предусмотрел производитель. Если дать полную нагрузку, износ деталей увеличится, что приведет к уменьшению рабочего срока или аварии.

Кроме фактора теплового расширения существует еще одна проблема. Вязкость масла. Этот параметр сильно влияет на работу двигателя. Если смазка загустела на морозе, она не может полноценно смазать детали, что приводит к увеличению силы трения во всех парах. Износ многократно увеличивается, если двигатель работает под нагрузкой.

Очевидно, что двигаться с холодным дизельным двигателем – не лучшая идея. Возникает другой вопрос: как прогревать дизельный двигатель зимой. Можно ли сделать это на холостых оборотах? Какая продолжительность оптимальна? Разбираемся вместе.

Прогревать или не прогревать двигатель зимой.

Прогревать или нет двигатель зимой перед поездкой. В чем отличие в эксплуатации бензинового и дизельного…

Особенности эксплуатации дизельного двигателя зимой

Опасность парафина в топливном фильтре в зимний период эксплуатации дизельного двигателя.

Сколько нужно прогревать дизельный двигатель зимой

Среди «дизелеводов» на этот счет нет единого мнения. В этом лагере спорят о том, сколько прогревать дизельный двигатель зимой так же, как и среди владельцев авто с бензиновыми двигателями.

Греть до победного

Некоторые автовладельцы уверены, что дизельный двигатель необходимо греть на холостых оборотах до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 70°C. Другой вариант – пока обороты не упадут до холостых. Целесообразность подобного подхода кажется сомнительной. Разберемся.

Из-за конструктивных особенностей дизель меньше греется на холостых оборотах, чем бензиновый мотор, хуже прогревается вообще вся машина. Чтобы добиться заметного повышения температуры зимой приходится выполнять прогрев дизельного двигателя в течение 30 – 40 минут. За это время расходуется заметное количество горючего. Например: трехлитровый дизель за 20 минут прогрева на холостых оборотах «сожжет» примерно 200 мл топлива.

Заметное повышение температуры силовой установки происходит в первые две минуты после запуска. В дальнейшем прогресс совсем незначителен. Следует ли тратить топливо и время ради небольшого улучшения показателей? Сомнительно.

Греть, но без фанатизма

Другие водители на вопрос «как прогревать дизельный двигатель зимой», отвечают коротко и ясно: «с умом». По их мнению, достаточно дать мотору поработать пару минут, чтобы прогрелось масло в картере, а затем начинать движение. Главное – не давать двигателю полную нагрузку, пока его температура не поднимется до оптимального уровня. Следить за этим показателем можно по датчику охлаждающей жидкости.

Сторонники этого способа прогрева дизельного двигателя зимой считают, что в движении двигатель прогревается быстрее. Также, когда автомобиль движется, активнее греется трансмиссия и ходовая часть. Все выглядит разумно.

Объективно: как правильно прогревать дизельный двигатель зимой

Если смотреть с технической точки зрения, прогрев дизельному двигателю зимой жизненно необходим. Если учитывать технические особенности и механику работы систем автомобиля, можно разобраться, как прогревать дизели.

Двигатель при отрицательных температурах следует запускать при полной подаче горючего. Сцепление выжато. Запущенный двигатель прогревается в течение двух – трех минут. Частота вращения коленвала поднимается постепенно до средней. Когда прибор покажет, что охлаждающая жидкость нагрелась до 40°C, значит, мотор подготовлен к нагрузкам.

Далее мотор прогревается в движении на низших передачах при небольших скоростях. Когда температура охлаждающей жидкости достигнет 75°C, можно двигаться так, как позволяет обстановка на дороге.

Чтобы облегчить запуск дизеля, нужно несколько раз включить свечи накаливания. Эти приспособления встроены в конструкцию современных дизельных силовых агрегатов. Они помогают подогреть воздух, попадающий в камеру сгорания. В дизеле воспламенение происходит в результате нагрева сильно сжимаемой в цилиндре топливно-воздушной смеси. Подогрев воздуха облегчит запуск.

Что получаем при выполнении такого алгоритма прогрева дизеля? В первые две минуты после запуска двигателя масло в картере разогревается достаточно, чтобы полноценно смазывать цилиндропоршневую группу. Плавное начало движения помогает разогреть смазку трансмиссии, «разработать» подвеску. На ходу дизель прогревается быстрее. Расход топлива уменьшается. После 5 минут движения можно включить печку салона, что ускорит нагрев двигателя.

С точки зрения работы двигателя, «ходовки» и других систем автомобиля подобный способ является наиболее логичным. Практические наблюдения показывают эффективность данного метода. Щадящий режим начала движения помогает защитить дизельный двигатель от поломки в морозную погоду.

Как делать зимой прогрев дизельного двигателя с турбиной

Рекомендации в отношении турбированных дизелей ничем не отличаются от таковых для атмосферных аналогов. Точно так же следует завести мотор, прогреть его в течение нескольких минут, и начать движение с низких оборотов на первой передаче. Продолжительность прогрева на ходу – около 5 минут, в течение этого времени использовать не выше третьей передачи. Контролировать прогрев дизеля по температуре охлаждающей жидкости.

Хороший результат дает применение специальных предпусковых подогревателей. Также совсем не лишним будет облегчить жизнь своему двигателю, применив специальные присадки – антигели. Они не позволяют дизельному топливу густеть на морозе. У многих автовладельцев возникают сложности с запуском дизелей именно из-за загустевшего топлива. Особенно сложно зимой приходится, если автомобиль заправлен летней соляркой.

Мы постарались дать полный ответ на вопросы, зачем и как прогревать дизельный двигатель зимой. Надеемся, вы сможете сделать правильные выводы, чтобы защитить «сердце» своего автомобиля от поломок в морозные дни.

Post Views: 1

Вам также понравиться:

Прогрев двигателя автомобиля – напрасна ли забота?

В холодную погоду существенно падает испаряемость дизельного топлива; оседая на стенках цилиндров, оно теряет способность к воспламенению, поэтому прогрев двигателя автомобиля зимой в течение нескольких минут не прихоть, а необходимость. Постараемся разобраться во всех тонкостях этой операции, чтобы сохранить «сердечную мышцу» автомобиля в целости и сохранности.

Надо ли прогревать дизельный двигатель и почему?

В некоторых странах прогревание автомобиля запрещено. Например, в Австрии даже за очистку лобового стекла от снега руками при запущенном моторе можно заработать штраф. Таким вот образом европейцы заботятся о чистоте окружающей среды. А нужно ли прогревать дизельный двигатель вообще? Как запускается холодный мотор в зимних условиях?

Как было сказано ранее, при низкой температуре воздуха существенно повышается вязкость дизельного топлива, что отрицательно сказывается на качестве его распыления форсунками. Попав в камеру сгорания, оно мгновенно оседает на стенках цилиндра. К тому же, подача в двигатель холодного воздуха снижает температуру воздушно-топливной смеси, что значительно усложняет его запуск.

Существенное влияние имеет прогрев дизельного двигателя зимой, он определяет запуск и работу мотора, влияет также и цетановое число топлива, его вязкость, степень чистоты, присутствие различных примесей и температура воспламенения. Поэтому для эксплуатации таких моторов в холодное время года выпускается зимний вид топлива, который рекомендуется использовать при температуре воздуха до -30 °С.

При более низких температурах требуется заправка арктической соляркой.

Устанавливаем время прогрева дизельного двигателя

Итак, сколько нужно прогревать дизельный двигатель в зимний сезон? Оптимальное время составляет около семи минут. В течение этого времени мотор работает на минимальных оборотах. Этого достаточно, чтобы охлаждающая жидкость прогрелась до 50 °С. Весной и летом время прогрева дизельного двигателя можно сократить до 1-2 минут – этого хватает для того, чтобы открыть ворота гаража, протереть лобовое стекло и перекинуться несколькими словами с соседями.

Для облегчения запуска в современных дизельных двигателях устанавливаются свечи накаливания, без которых даже при температуре воздуха 5 °С их запуск затруднен. После включения зажигания на приборном щитке загорается лампочка, сигнализирующая, что свечи работают, и начался подогрев воздуха в цилиндрах. После его завершения индикатор гаснет, и двигатель запускается без каких-либо затруднений.

В холодное время года в дизельном топливе происходят процессы парафинизации, то есть выпадение парафиновых кристаллов, а при снижении температуры воздуха до -14 °С его прохождение через фильтры практически невозможно. Как показывает опыт, наиболее оптимальным решением в этой ситуации является применение локального подогрева фильтра или топлива непосредственно перед входом в фильтрующие элементы, то есть использование предпускового подогревателя.

Что еще дает прогрев двигателя автомобиля?

Для подогрева топлива в автоматическом режиме при работающем двигателе в ряде случае рекомендуется использовать проточный подогреватель. Современные системы впрыска топлива позволяют начинать движение сразу же после запуска двигателя, при этом распыление солярки в цилиндрах осуществляется таким образом, что она не смывает смазку с поверхности гильз. К тому же, синтетическое масло даже при низкой температуре не густеет и прекрасно смазывает все узлы двигателя сразу же после его запуска. Так надо ли прогревать дизельный двигатель в современных авто?

Ответ утвердительный, потому что совершенно по-другому происходят процессы в автоматической трансмиссии, у которой масло служит не только для смазки механизма, с его помощью также осуществляется включение передач и передается крутящий момент в гидротрансформаторе. По этой причине его подача происходит под давлением, и потому нагружать КПП сразу же после пуска двигателя нежелательно. Даже если мотор прогрет, не рекомендуется начинать движение без небольшой задержки после включения передачи.

Нужно ли прогревать двигатель инжекторный, дизельный

Споры на тему прогревать или нет двигатель автомобиля перед поездкой не утихают в среде автолюбителей. Действительно, так ли необходим прогрев? Если да, то как его лучше проводить? Нужен ли прогрев двигателя летом? Или только зимой? Чем чревата поездка на холодном двигателе? Попробуем разобраться.

Основная масса автолюбителей утверждает, что прогревать двигатель авто перед поездкой необходимо. Но, вот инструкции к современным автомобилям, наоборот, утверждают обратное. А если быть совсем точным, то в них предполагается методика прогрева двигателя «на ходу», причем специально оговаривается, что прогревать двигатель «по старинке» на холостом ходу не рекомендуется.

Нужно ли прогревать двигатель

Основные аргументы, которые приводят противники прогрева двигателя:

• При прогреве на холостом ходу наносится вред экологии, поскольку в это время формируется переобогащенная смесь, которая сгорает не полностью.
• Чрезмерный расход топлива, вытекающий из первого пункта.
• Современные материалы и технологии, использующиеся в автомобилестроении позволяют начинать движение «без дедушкиных страхов».
• Износ деталей системы выпуска отработавших газов, в первую очередь нейтрализатора отработавших газов, а также повышенное загрязнение свечей, и неоптимальный прогрев масла.

Однако, попробуем все-таки разобраться с тем, какие именно процессы происходят внутри холодного двигателя во время пуска, взглянув на двигатель «изнутри».

Несмотря на повышенную унификацию, к которой стремятся практически все производители, детали двигателя автомобиля выполнены из различных материалов и от этого никуда не деться.

Схематично можно представить двигатель внутреннего сгорания так:

• Поршневая группа, несущая основную нагрузку.
• Система смазки двигателя, обеспечивающая подачу масла к трущимся частям.
• Система питания, подающая топливо, в количестве, необходимом для работы.
• Система выпуска отработавших газов.

Цилиндры поршневой группы изготовлены в основной своей массе из стали и ее производных. Поршни, блоки цилиндров, навесное оборудование изготавливаются, как правило, из алюминиевых сплавов. Подшипники шатунов имеют в своем составе сталь и алюминий в пропорциях.

Теперь, с учетом этих знаний, а также законов физики, которые никто не отменял, посмотрим на процессы, происходящие в холодном двигателе.

Как известно, с понижением температуры металлы имеют свойство сжиматься, причем чем ниже температура, тем больше коэффициент сжатия, причем он (коэффициент) индивидуален для каждого металла в отдельности. Или проще говоря, при одинаковой температуре сталь и, например, алюминий будут сжиматься и расширяться по-разному.

Для основной массы двигателей оптимальная рабочая температура составляет 90–95 ℃, а следовательно, и все зазоры трущихся частей двигателя рассчитаны на работу при этой температуре. Пуск холодного двигателя, в частности зимой при низких отрицательных температурах, заставляет трущиеся детали работать с повышенным напряжением именно из-за разницы коэффициента расширений. А увеличенная нагрузка приводит, соответственно, к повышенному износу.

Да, конечно, конструктивно заложены необходимые допуски для обеспечения «холодного пуска», но и гарантия на работу двигателя не пожизненная! Для большинства моделей составляет до нескольких десятков тысяч километров или не более 3 лет. Причем все вышеизложенное актуально для новых, только сошедших с конвейера автомобилей.

Итак, двигатель заведен, но еще не прогрет до рабочей температуры. Масло и технические жидкости, обеспечивающие работу автомобиля, при отрицательных температурах имеют повышенную вязкость, что приводит к их меньшей текучести, или, попросту говоря, холодное масло поступает в меньших объемах к трущимся деталям, что опять-таки повышает износ. А увеличение оборотов двигателя при трогании с места увеличивает этот износ на порядок.

Подавляющее большинство автопроизводителей ограничивают обороты на время прогрева, что само собой говорит о его необходимости!

Прогрев двигателя летом

Обобщив все вышесказанное можно утверждать: прогрев двигателю необходим. А вот нужен ли он двигателю летом или только зимой? Ведь летом масло двигателя не загустевает, технические жидкости в норме…

Да, летом более щадящие условия для запуска двигателя, но, как говорилось выше, для оптимальной работы двигателя требуется определенная температура. И если зимой прогрев двигателя может длиться и 5, и 10, и 15 минут, в зависимости от того какая температура «за бортом», сколько простоял автомобиль, на открытом воздухе или в помещении и так далее, то летом это время, конечно, значительно снижается. И прогрев уже больше напоминает тот самый, упоминавшийся «прогрев на ходу». Но первоначальный прогрев хотя бы до температуры двигателя 40–50 ℃ или до снижения холостых оборотов при наличии автомата необходим!

Прогрев двигателя инжекторного автомобиля

Практически все автомобили, оборудованные инжекторной системой питания, имеют автомат прогрева, автоматически выставляющий установленные заводом-изготовителем обороты холостого хода. Однако, имеются некоторые нюансы, соблюдение которых позволит снизить нагрузку на двигатель и обеспечить уверенный пуск двигателя.

Обязательным условием пуска является наличие хорошей искры и достаточного количества топлива, что обеспечивается хорошей работой аккумуляторной батареи. Зимой, в условиях низких температур «хорошим тоном» будет разогреть электролит аккумулятора, включив секунд на 20-30 свет фар, что в свою очередь увеличит время, в течении которого аккумулятор сможет отдавать максимальный ток.

Для обеспечения «холодного запуска» необходимо отключить все посторонние электроприборы (магнитолу, вентилятор отопителя и так далее) и выжать сцепление, при наличии механической трансмиссии, после чего произвести пуск двигателя.

Не надо нажимать на педаль газа! Автомат пуска сам выставит все необходимые настройки дросселя и обогатит смесь в необходимом количестве.

После запуска двигателя потихоньку, плавно, но уверенно, отпускается педаль сцепления. Стоит отметить, что для владельцев «автоматов» этот пункт не актуален.

Прогрев карбюраторного автомобиля

Запуск и прогрев карбюраторного автомобиля отличается необходимостью ручного управления дросселем и обогащением топлива (если на карбюраторе автомобиля не установлен автомат запуска).

Для пуска карбюраторного двигателя вытягивается кнопка (рычаг) «подсоса», выжимается сцепление, после чего и производится непосредственно запуск двигателя. При исправной системе зажигания, после первого неудачного пуска может потребоваться некоторое дополнительное количество топлива, которое подается во впускной коллектор автомобиля энергичным нажатием педали «газа».

Как и в случае с инжекторным двигателем, после того как двигатель наберет обороты, педаль сцепления отпускается, а количество оборотов при прогреве корректируется «подсосом». Оптимальные обороты при прогреве карбюраторного двигателя составляют 1200–1500 об/мин. О готовности к поездке карбюраторного автомобиля говорит тот факт, что «подсос» утоплен полностью, а двигатель отзывается на педаль газа без провалов.

Прогрев дизельного двигателя

Дизельный двигатель, в отличие от карбюраторного требует полноценного прогрева до начала движения под нагрузкой, что продиктовано его конструкцией (меньшие зазоры между стенками цилиндров и поршнями, значительно более высокая компрессия обеспечивает более высокие нагрузки на поршневую систему в целом).

Уверенный пуск дизельного двигателя обеспечивается наличием специальных свечей подогрева топлива, которые включаются перед запуском стартера, а попадающее на них топливо более активно испаряется.

Для запуска дизеля, при наличии механической коробки передач, опять-таки выжимается сцепление и включается зажигание. Большинство дизельных автомобилей имеет индикаторную лампу, показывающую состояние работы свечей накаливания. После того как лампа тухнет можно осуществлять запуск двигателя.

При низких температурах полезно несколько раз включить — выключить зажигание для того, чтобы свечи накаливания создали благоприятную температуру для запуска внутри камеры сгорания.

Управляет прогревом на дизельном автомобиле автомат, поэтому вмешательства водителя в этот процесс не требуется. После того как дизель наберет необходимые для прогрева обороты, нажатая педаль сцепления отпускается.

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля

Все о прогреве двигателя автомобиля

Довольно часто у автомобилистов (особенно у начинающих) возникают вопросы по эксплуатации их железного коня. И многие ответы на появляющиеся вопросы они ищут продолжительное время, а иногда и не находят. В данной статье будут рассмотрены основные вопросы о том, как правильно нужно прогревать двигатель автомашины и для чего это необходимо.

Этот вопрос важен для каждого автолюбителя, и незнание некоторых нюансов может привести к нехорошим последствиям. При непрогретом двигателе увеличивается амортизация деталей. Это происходит из-за различий в размерах запчастей двигателя (пока мотор не нагреется до оптимальной температуры) и небольшого количества смазки. После того, как важнейший агрегат автомобиля полностью будет прогрет, все детали мотора начинают правильно работать. В рассуждениях «Нужно ли прогревать двигатель автомобиля?» начинаются некоторые разногласия и споры между автомобилистами, которые приводят следующие доводы:

• На холостом ходу двигатель автомобиля довольно долгое время прогревается. Если ждать нормального температурного режима в моторе, то это означает, что он будет работать немалое время в неблагоприятных условиях.
• Если же нагревать основной агрегат машины быстро, нажимая педаль газа во время движения или стоянки, то тогда износ деталей будет меньшим. Но результатом такой напряженности может стать заклинивание поршней или поломка головки блока.

Для решения данных разногласий нужно следовать рекомендациям производителей автомобилей. На авто отечественного производства согласно заводским инструкциям можно начинать движение, когда двигатель прогрет до 45 градусов. Иностранные производители машин ставят превыше всего экологические нормы, т.е. рекомендуют ехать при непрогретом моторе. Во многих европейских странах на владельцев автомобилей налагаются штрафы, если они прогревают двигатель. Но, несмотря на это, прогревать двигатели перед поездкой необходимо.

Нужно ли летом прогревать двигатель?

Летом прогревать мотора нужно обязательно, но необходимо учесть некоторые нюансы. После того, как машину завели, водитель может трогаться с места через минуту. За это время все детали успевают смазаться маслом. Для меньшего износа ДВС необходимо ехать плавно, без резких движений до увеличения температуры 50^оС.

Также водителю стоит следить за оборотами. Они не должны превышать 2000. Соблюдение всех рекомендаций приведет к экономии ГСМ и времени. Этот совет подойдет для двигателей, в которых вовремя меняют и приобретают качественное масло, а также масляный щуп должен показывать рекомендуемый уровень.

Сколько нужно прогревать двигатель зимой?

Даже водитель-новичок знает, что зимой мотор своего железного коня необходимо прогревать полностью. Так как масло в двигателе и коробке густеет при минусовых температурах. Пока масло не станет жидким, ездить на больших оборотах ни в коем случае нельзя. Чем ниже температура на улице или помещении, где стоит транспортное средство, тем больше должен прогреваться двигатель.

Оптимальная температура, когда можно начать движение зимой, — это шестьдесят градусов. Но нельзя забывать о вышеназванной рекомендации: «Не превышать оборотов до 2000, ехать от 10 до 20 км/ч до рабочей температуры двигателя (практически на всех автомобилях около 90⁰)». Также автовладельцам стоит учесть, что пока мотор не нагрелся до 50-60 градусов, печку в салоне включать не нужно, так как из нее будет идти только холодный воздух.

Нужно ли прогревать инжекторный двигатель?

Довольно многие автолюбители считают, что инжекторные моторы прогревать не нужно. Особенно это мнение бытует среди европейцев, которые тем самым заботятся об экологии.

Автомобилю с инжектором необходимо проработать хотя бы 1-2 минуты в зимнее время. Если обороты стали стабильными и небольшими, мотор работает ровно, то можно начать движение. Но ни в коем случае нельзя выжимать газ полностью, это может испортить поршневую систему. Синтетическое масло – это лучший выбор для машин с инжекторными двигателями. Если топливная система работает нормально, и залито рекомендуемое масло, то прогревать двигатель в летнее время можно в течение нескольких секунд. За это время разогреется датчик кислорода, и давление масла придет в норму.

Нужно ли прогревать дизельный двигатель?

Многие владельцы автомобилей с дизельными моторами и различные инструкции утверждают, что их прогревать не нужно. Но эти уверения не правильны. При непрогретом ДВС железный конь будет передвигаться плавно, без каких-либо нареканий. Но в важнейшем агрегате автомобиля все детали будут работать в напряженном режиме, и срок их службы будет резко снижаться.

Для владельцев турбодизельных автомобилей необходимо соблюдать следующую рекомендацию: «Для избежание поломки и меньшей амортизации турбины необходимо прогревать двигатель в течение одной-двух минут».

Сколько нужно прогревать дизельный двигатель?

Данный двигатель должен работать на холостом ходу минимум три-пять минут. За это время все детали хорошо смажутся, но при условии, что свечи накаливания работают правильно. Производители рекомендуют прогревать их два раза. Когда на панели приборов погасает индикатор свечей накала, то это означает, что отключается напряжение в них. Многие думают, что этот индикатор гаснет, когда достигается самая высокая температура.

Если прогревать дизельный мотор достаточно долго, то на клапанах образуются осадки смол и нагара. Что впоследствии может привести к стопорению клапана или его прилегания к седлу.

Таким образом, необходимо соблюдать все правила по эксплуатации и прогреванию дизельного мотора. Соблюдение этого правила позволит избежать ненужной амортизации запасных частей двигателя. Также владельцам автомобилей с такими характеристиками стоит избегать езды на больших оборотах.

По вопросу прогрева двигателей автомобиля эксперты Волжского автомобильного завода отвечают, что при условии хорошего качества масла и охлаждающей жидкости прогревать автомобиль долгое время нежелательно. Так как эксперименты показали, что амортизация деталей при непрогретом ДВС во время умеренного движения практически не происходит. Это объясняется тем, что при небольшой нагрузке, когда автомобиль движется от 10 до 20 км/ч, и обороты держаться не выше 2000, оптимальная температура достигается намного быстрее.

Таким образом, автолюбитель, следуя вышеперечисленным рекомендациям, сколько нужно прогревать двигатель и как это правильно делать, значительно продлит работоспособность двигателя в течение долгого времени. 

Замена масла и масляного фильтра двигателя Renault Duster

В соответствии с регламентом технического обслуживания масло в двигателе автомобиля «Рено Дастер» заменяем через каждые 15 тыс. км пробега. При замене масла необходимо заменить масляный фильтр.

Операции по замене масла и масляного фильтра показываем на двигателе 2.0, на двигателе 1.6 замену проводим аналогично.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Для доступа к масляному фильтру следует снять защиту топливной рампы.

2278-6-1-03-01

Через каналы в защите головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки шпилек крепления защиты рампы.

Вынимаем гайки из каналов защиты. Сдвигаем вперед защиту рампы со шпилек впускного трубопровода.

2278-6-1-03-02

Вынимаем защиту из моторного отсека.

2278-6-1-03-03

Защита топливной рампы.

2278-6-1-03-04

На двигателе 1.6 операции по демонтажу защиты топливной рампы выполняем аналогично.

Снимаем крышку маслозаливной горловины. Снизу автомобиля очищаем защиту силового агрегата и поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

2278-4-8-01

Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 6 л для двигателя 2.0 и 5 л для двигателя 1.6. Отвернув пробку вручную, сливаем масло в подставленную емкость.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба. Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.

2278-4-8-05

Пробка сливного отверстия с уплотнительной шайбой.

Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения шайбы заменяем шайбу. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.

Масло сливаем не менее десяти минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя и защиты силового агрегата.

2278-4-8-02

Ослабляем затяжку фильтра съемником.

2278-4-8-03

Отворачиваем и снимаем масляный фильтр.

Замена масла в двигателе и масляного фильтра Chevrolet Lacetti

В соответствии с регламентом технического обслуживания масло в двигателе автомобиля «Шевроле Лачетти» следует заменять через каждые 15 тыс. км пробега. При замене масла необходимо заменить масляный фильтр.

Замену масла в двигателе Chevrolet Lacetti выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания каждые 15 тыс. км пробега. Замену проводим на неработающем двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

2199-5-08-01

Отворачиваем крышку маслозаливной горловины.

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

2199-5-08-03

Накидным ключом или головкой «на 17» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Подставляем под отверстие широкую емкость для отработавшего масла объемом не менее 4 литров.

2199-5-08-04

Отворачиваем крышку маслозаливной горловины.

Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Сливаем масло не менее 10 минут.

2199-5-08-05

Проверяем состояние уплотнительной медной шайбы пробки.

Если шайба сильно деформирована или изношена, заменяем ее. Протерев пробку, заворачиваем и затягиваем ее. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.

Подставляем емкость под масляный фильтр.

Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр.

2199-5-08-06

Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником.

При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

2199-5-08-07

Снимаем масляный фильтр.

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла.

Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра.

Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Затем поворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения.

Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,75 л масла.

Заворачиваем крышку горловины по часовой стрелке.

Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки из-под пробки и фильтра отсутствуют. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.

Останавливаем двигатель, через несколько минут (чтобы масло стекло в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Lacetti] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 90 000 км пробега]  [

Лада Гранта — замена масла и масляного фильтра двигателя — журнал За рулем

Замену масла в двигателе Лада Гранта выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Замену масла выполняем на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

На 16-клапанном двигателе доступ к масляному фильтру сверху отсутствует, поэтому для замены фильтра снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека. Посмотреть, как выполнить эту работу, можно в статье «Заменяем охлаждающую жидкость Lada Granta».

2015-12-21_111120

Снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя.

Снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя.

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

1

Головкой или накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Головкой или накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Подставляем под отверстие широкую емкость для отработанного масла.

4

Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее и агрессивно для кожи.

Сливаем масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заворачиваем пробку на место. Удаляем подтеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость для отработанного масла в зону расположения масляного фильтра и отворачиваем его, вращая против часовой стрелки. Если это не удалось сделать вручную, используем съемник. Чтобы при этом не повредить жгут проводов датчика и сам датчик положения коленчатого вала,.. 

45

…отсоединяем колодку жгута от разъема датчика и отводим жгут проводов в сторону от фильтра.

…отсоединяем колодку жгута от разъема датчика и отводим жгут проводов в сторону от фильтра.

455

Ослабляем затяжку фильтра съемником, отворачиваем…

Ослабляем затяжку фильтра съемником, отворачиваем…

4555

…и снимаем масляный фильтр.

…и снимаем масляный фильтр.

На 8-клапанном двигателе для слива масла грязезещитный щиток не снимаем. Заодно покажем и еще один вариант пробки, которой может быть закрыто сливное от

Замена масла в 8-клапанном двигателе и масляного фильтра Renault Logan/Sandero

Менять масло в 8-клапанном двигателе Renault Logan/Sandero, а также масляный фильтр нужно в соответствии с регламентом технического обслуживания, рекомендованным производителем.

Работу по замене масла в 8-клапанном двигателе «Рено Логан»/«Сандеро» и масляного фильтра выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Снимаем крышку маслозаливной горловины.

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

2163-13-05a-01

Квадратом «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла, объемом не менее 4 л и, отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба.

2163-13-05a-02

Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой маслостойкой резины.

Осматриваем шайбу. Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой маслостойкой резины. В случае повреждения резинового уплотнения шайбы заменяем шайбу новой. Масло сливаем не менее 10 мин. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя и защиты силового агрегата.

При замене масла необходимо заменить масляный фильтр.

Подставляем емкость под масляный фильтр. Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником.

2163-13-05a-03

Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником.

При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Заливаем в фильтр новое моторное масло примерно наполовину его объема и наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра.

Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,3 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины.

Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют.

2163-13-05-01

Останавливаем двиг

Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ ⋆ CHIPTUNER.RU

Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ

При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions,  Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром , Картюнинг, ОКБ «Динамика» и многих других.

Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без),  украдена и размещена на добром десятке «тюнинговых» сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного типа).  

Вам судить о качестве «услуг» таких «тюнингаторов», которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны! :

Cкупые цифры роликового стенда. 

Сколько же можно выжать лошадок из 8‑кл. серийного двигателя 21083. Испытания на роликовом стенде автомобиля ВАЗ 2108 – 17.10.2002 проводимого при участии Uncle Sam.

Исходные данные.

ВАЗ 2108

• Двигатель 1,6, распредвал и ГБЦ кроссовые
• Спортивный ресивер, 52 мм ДЗ, фильтр нулевого сопротивления, свободный выпуск
• Без расходомера, дополнительные коррекции по атмосферному давлению и темп. воздуха.
• Датчик кислорода. ДПКВ – на маховике. Ограничитель оборотов – 8500
• Стандартная КПП

Что получилось (данные по ВСХ с роликов).
Максимальная мощность 126лс при 7400об и скорости 206км/ч. Естественно без учета Сх, т.к. ветра на роликах нет :).

Дальше серийные форсунки просто отказались работать (кончился линейный диапазон).

ВСХ стандартного двигателя 2112

Увеличение рабочего объема

Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600 куб. см является увеличение хода поршня до 74,8 мм (стандартный – 71 мм) путем замены коленчатого вала и поршней. Тут есть несколько вариантов

а) «Кованые» поршни распространенные размеры  82,0, 82,4, 82,5 84,0 мм различных классов. «Кованые» поршни бывают как обычной формы, так и Т‑образные. Последние значительно легче по массе.
б) Стандартные поршни, прошедшие специальную механическую доработку.
в) Использование поршней 21213 с механической доработкой и заменой шатунов под «плавающий» поршневой палец. 

Помимо самого распространенного коленчатого вала с ходом поршня 74,8 мм, существуют еще КВ с ходом поршня 75,6 (серийный от 1,6) 78, 79, 80 и даже 84 мм. При использовании этих коленчатых валов можно получить объемы от 1580 до 1862 куб. см, причем  почти все конфигурации уместить можно и в блоке стандартной высоты. При этом, естественно, страдает «крутильность» двигателя из-за неоптимального R/S.

Сами коленчатые валы выпускаются в трех «весовых категориях» – легкие, средние и тяжелые, из разных заготовок – 2112, 11183 и пр.
В серийных автомобилях ВАЗ объемом 1,6 л. применяется коленвал 75,6, 1,5 л. – 71 мм. 

Статья из журнала «Тюнинг»: А. Пахомов. «О поршнях»

Владельцы 16-кл. двигателей (для которых деньги не имеют значения, могут избежать этого геморроя и приобрести двигатель ВАЗ 21128 объемом 1,8 л. (100 л.с, 160 Нм) или объемом 2,0 литра и мощностью 118 л.с. 

Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106: основы, процессы

Многие автомобилисты задавались вопросом — как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106. Поскольку конструктивные особенности силового агрегата достаточно простые, то и процесс доработки мотора тоже не сложный, и с ним может справиться автомобилист со средними познаниями конструкции. Но, прежде чем начать расписывать сам процесс, необходимо знать, какие технические характеристики имеет двигатель 2106.

Технические характеристики

Мотор ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связанные со всем представителями линейка «классика». Если смотреть с конструктивной точки зрения, то все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе — похожи между собой. Прежде чем перейти непосредственно к доработке, рассмотрим, какими же техническими характеристиками обладает силовой агрегат с маркировкой 2106:

Увеличение мощности

Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106 проводится в несколько этапов. Конечно, можно нагнать мощностные характеристики поверхностно, но если говорить о полноценном тюнинге, то стоит понимать, что силовой агрегат подвергается доработке целиком и полностью. Процесс этот занимает не один час или день, поэтому стоит набраться терпения. С чего стоит увеличивать мощность движка — конечно с расточки.

Расточка

Растачивается силовой агрегат ВАЗ 2106 на специальном расточном стенде. Но, для начала стоит определиться с запасными частями, которые устанавливаются в блок цилиндров. Лучшей рекомендацией является поршневая группа с диаметром 82 мм от компании API.

При этом поршни легче стандартные на 160 грамм, что позволяет уменьшить вес силового агрегата. Так, под эти поршни будут необходимы комплекты маслосъемных колец, также производства этой компании.

Что касается коленчатого вала, то стоит понимать, что для достижения максимального мощностного эффекта, его также стоит заменить. Конечно, сама деталь стоит немало, поэтому большинство автолюбителей, которые проводят тюнинг самостоятельно, оставляют старый коленчатый вал.

Но, все-же если автомобилист решил идти до конца, то можно устанавливать коленвал, который предлагает польский производитель DDT. Стоит понимать, что его необходимо предварительно проточить до первого ремонта, поскольку коренные шейки не влезут в бугеля.

Еще одна доработка — замена распределительного вала и клапанов. Впускной и выпускной клапан можно приобрести компании API, а вот седла под них придется протачивать стандартные. Распредвал можно установить новый, родного производства, или облегченный от DDT.

Установка зажигания

Следующим этапом усовершенствований становиться установка бесконтактного зажигания. На сегодняшний день, его моно свободно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, придется заменить не только замок, но и свечи, а также катушку зажигания и высоковольтные провода. Самыми лучшими и бюджетными в этом случае становятся провода компании Tesla.

Система циркуляции ОЖ

Систему охлаждения также стоит заменить. При этом она меняется полностью. Существует несколько компаний, которые производят тюнинг комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним можно отнести таких известных производителей, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

Комплект тюнинг системы охлаждения состоит из:

• Водяной насос повышенной мощности (в некоторых случаях можно найти с функцией принудительного электрического включения).
• Термостат.
• Комплект силиконовых патрубков системы охлаждения.
• Алюминиевый радиатор увеличенной площади.
• Электровентилятор.
• Датчик системы ОЖ с проводкой.

Если установить такой комплект, то двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что обезопасит мотор от перегрева.

Карбюратор

Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливают дополнительный карбюратор. Делается это с целью повысить количество топлива в цилиндрах, но при этом не обойтись без дополнительного нагнетания воздуха.

Турбина

Поскольку на двигатель установили дополнительный карбюратор, то потребуется восстановить баланс воздуха и топлива. Достигается это при помощи установки турбонаддува. Конечно, самый простой способ поставить турбину с трактора МТЗ, но придется многое переделать. Поэтому, уже существуют в продаже монотурбины, разработанные специально для установки на автомобили типа «классика». Средняя стоимость такого готового комплекта составляет около 500 долларов.

Сцепление

Если речь идет об увеличении мощностных характеристик двигателя ВАЗ 2106, то в обязательном порядке придется менять комплект сцепления. В него входят следующие элементы:

• Выжимной подшипник.
• Ведущий диск сцепления.
• Ведомый диск сцепления или корзина.

Оптимальным вариантом для установки считается комплект сцепления производства Sachs, который идеально становиться по посадочным местам крепления, а передача крутящего момента значительно улучшается.

Другое

Последней доработкой можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты на автомобили, вместо стандартного воздушного фильтра, устанавливают фильтрующий элемент «нулевого» сопротивления. Также, вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать заслонку карбюратора, но делают это не все.

Кроме модернизации карбюратора, можно улучшить системы впрыска другим способом — установка моноинжектора, но при этом придется заменить головку блока цилиндров и смонтировать электронный блок управления двигателем. Эта процедура довольно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерок» останавливаются на монтаже двухкарбюраторной системы.

Вывод

Модернизировать и увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 достаточно просто, поэтому с этой процедурой может справиться даже автолюбитель без технического образования. Существует несколько вариантов и способов доработки силового агрегата. Так, все начинается с расточки и заканчивается заменой воздушного фильтра. Все вышеуказанные рекомендации позволят увеличить мощность силового агрегата на 50-80 лошадиных сил.

Тюнинг двигателя ВАЗ «классика»: как повысить мощность

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.

Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Читайте в этой статье

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и  других модификациях указанных выше ДВС.

Вернемся к тюнингу. Чтобы выполнить доработку, можно использовать как серийные детали, так и специальные элементы для тюнинга. В первом случае общая стоимость доработок будет заметно дешевле, так как серийные детали легче найти и дешевле купить.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.

Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.

Что в итоге

Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для  ускорений и поддержания привычного темпа езды.

Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

Читайте также

как прокачать движок на семерке

Каждый автолюбитель, который  по экономическим, или каким – либо другим причинам вынужден двигаться по дорогам на автомобилях ВАЗовской классики, не раз мечтает об увеличении мощности своего двигателя. Причин для этого может быть множество, но главные всего три:

• нехватка мощности на затяжных участках обгона длинномеров и фур, часто в условиях ограниченной видимости;
• стремление произвести «спортивный старт» на светофоре, чтобы осадить или догнать зарвавшегося хама на иномарке;
• показать свою «крутизну» и знание мотора, «как свои пять пальцев» своим друзьям.

Все эти причины вполне достойны, но так как первая из них реально может спасти жизнь в тех условиях, когда резкое ускорение может спасти жизнь, рассмотрим, как выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

Тюнинг – это ведь не только рост мощности бесконтрольно, а возможность получить нужные параметры «для себя».

Этапы тюнинга двигателя своими руками:

1. Работы, направленные на увеличение общей мощности:

• доработка головки блока цилиндров;
• изменение диаметра топливных и воздушных жиклеров карбюратора;
• установка увеличенных диффузоров в карбюраторе;
• установка турбонаддува (компрессора и турбины)
• расточка блока цилиндров под увеличение объема

Этот этап обычно называют тюнингом, но это просто ремонт тех или иных систем, изменяющих те или иные показатели.

2. Регулировка максимума мощности на «верхних» или «нижних» оборотах. Сюда входят мероприятия «высшего пилотажа», такие, как регулировка фаз газораспределения, настройка работы всех систем для получения нужных значений.

Автолюбителю можно выполнить следующий тюнинг двигателя ВАЗ 2107 своими руками:

• Доработка головки блока цилиндров: проточка каналов впускного и выпускного коллектора, совмещение расточенных отверстий. Это процесс достаточно трудоёмкий, так как нужно сверлить чугун, но эффект приращения мощности составляет от 15 до 20 лошадок, даже если ничего больше не делается.
  
  
• Тюнинг карбюратора: увеличение размеров диффузоров с 3,5 на 4,5, замена воздушных и топливных жиклеров, удаление пружины вакуумного привода дроссельной заслонки, изменение вакуумного привода на механический путём установки проволочки, замена насоса с 30 на 40.
• Установка воздушного фильтра своими руками нулевого сопротивления (черепашки). При этом двигатель на высоких оборотах развивает лучшую «приёмистость», давление воздуха не «сбивает дыхание».
  
  
  Так выглядит фильтр нулевого сопротивления, в сборе.

Определённые минусы состоят в том, что за фильтром нужен определённый уход, а также в том, что он может создавать некоторый дополнительный шум.

• Установка нескольких (как минимум – двух) карбюраторов на один двигатель.
  Известно, что у ВАЗ 2107 парно работающие цилиндры «сдруживаются», так, 2 и 3 цилиндр могут получать, как близкие к центру, обогащённую смесь – об этом говорят более черные поршни, а в 1 и 4 цилиндрах поршни светлее. Там смесь беднее. Чтобы выправить подачу смеси и сбалансировать её, устанавливают два карбюратора, по одному на пару цилиндров. В результате получается хорошая тяговитость как на низких оборотах, так и существенный рост мощности на высоких.

• Замена распределительного вала своими руками, в зависимости от того, где нужно прибавить мощности двигателя: на нижних или на верхних частотах вращения. Штатный вал распределяет мощность поровну, на весь диапазон. Но валы с широкой фазой больше поднимают клапаны, и двигатель создает максимум работы на высоких оборотах. Вал же с меньшей фазой смещает отдачу на нижние передачи. Поэтому существуют верховые, универсальные и низовые (нижние) валы.

Низовой распредвал хорош для буксировки, внедорожной езды и экономичных «пенсионеров». Верховой же начинает «работать» от 3200 об\мин, при этом низкие обороты «дохлые» и кушают много топлива. Это более спортивный и чисто городской вариант.

• Установка инжекторного впрыска – это тоже относится к тюнингу двигателя, об этом поговорим отдельно.
• Установка облегченных клапанов своими руками позволяет пружинам быстрее вернуть его в исходное положение, что сокращает «время зависания». Это очень важно на высоких оборотах. При использовании легкосплавных клапанов нормализуются фазы газораспределения, повышается КПД двигателя. Также можно облегчить тарелки клапанов, или установить более жесткие и сильные пружины.
  

Кроме того, конфигурация клапана сильно влияет на эффективность работы. Слева – стандартный «тюльпанообразный» клапан, справа – «т-образный», облегченный.

• Кроме того, можно использовать не только облегченные клапана, но и существенно облегчить тарелки клапанных пружин. Ведь чем меньше масса, тем меньшее усилие (и время) требуется для совершения одного акта работы клапана.
  
• Рокеры, на которые нажимают кулачки распредвала, тоже можно сделать облегченными. Это будет иметь смысл, если тюнингу подвергается весь клапанный аппарат, но при этом и весь силовой агрегат «подстроен» на прием повышенных оборотов:
  
• Установление в механизме ГРМ так называемой «разрезной» шестерни, или верньерного шкива. Не ослабляя натяжения цепи, подобная шестерня позволяет тонко настроить угол поворота распредвала относительно коленвала своими руками. Иногда она для облегчения массы имеет встроенный алюминиевый сердечник:
  
• Устанавливать на ВАЗ 2107 турбонаддув не рекомендуем по ряду причин. На турбине обязательно должен быть радиатор, который будет охлаждать воздух, который называется интеркулером, а его ставить некуда. Кроме того, турбину не поставишь на карбюратор, высокое давление может разорвать коллектор, и даже сорвет крышку капота. Поэтому для установки турбонаддува вначале нужно поставить инжекторный впрыск вместо карбюратора. Поэтому гораздо более экономичный и надежный вариант – установка компрессора.
• Компрессор не развивает такого высокого давления, кроме того, не нужно устанавливать интеркулер, и посадочное место карбюратора годится для установки компрессора.
  
• Установка облегченных поршней – один из самых простых и эффективных вариантов тюнинга двигателя своими руками.
  

Так как инерция более массивного шатуна сильнее при совершении возвратно – поступательного движения, то часть мощности двигателя уходит на её преодоление, а, значит, отнимается от полезной работы. Облегченные шатуны снижают трение и улучшают общую балансировку механизма.

• Увеличение объёма двигателя за счет увеличения объема цилиндро – поршневой пары, или «расточка» блока цилиндров – это ответственный момент для любого двигателя. Если для старого, изношенного мотора с большим пробегом уже никакие кольца не подходят, то такая «капиталка» повышает компрессию. Но для нового автомобиля решиться на такой шаг может только энтузиаст.
  
• Следующая существенная доработка касается поршней. Облегченные и более прочные поршни — это кованые, а не литые.
  
  
  Ковка снимает внутренние напряжения. Но не стоит устанавливать кованые поршни как единственный элемент тюнинга, или даже в составе облегченной поршневой группы. Только полный цикл тюнинга на входе смеси и выходе даст значительный результат.
• Наконец, на выпуске отработанных газов нужно разделить и снизить совместное влияние рядом расположенных цилиндров, что достигается установкой модифицированного коллектора, или «паука». Название дали ему по внешнему виду – «паук».
  Поскольку мощность на коленвале тем выше, чем меньше сопротивление выхлопным газам, то этот модифицированный коллектор улучшает «продувку» цилиндров. Он разряжает воздух перед открытием клапанов.

Таким образом, современный автолюбитель имеет широкий спектр приложения сил для проведения тюнинга своими руками.

как увеличить мощность, установить компрессор, чип, фото, видео

Практически каждый водитель ВАЗ 2107 хотя бы раз оказывался в такой ситуации, когда мощности двигателя не хватало для какой-либо операции: обгона или, например, подъёма в горку. Поэтому усиление имеющихся характеристик мотора — вполне объяснимое желание водителя, когда он начинает задумываться о тюнинге двигателя.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107

Что такое тюнинг двигателя на «семёрке»? Ведь заводской силовой агрегат уже содержит все необходимые элементы для стабильной работы авто, насколько безопасно самому проводить какие-либо доработки? Пожалуй, это те главные вопросы, которыми задаётся любой собственник ВАЗ 2107.

«Семёрка» изначально имеет такую конструкцию, которую легко можно доработать и усовершенствовать. Поэтому тюнинг двигателя, выполненный последовательно и грамотно, можно считать той работой, которая не просто увеличит мощность мотора, но и облегчит управляемость автомобилем.

Тюнинг двигателя на ВАЗ 2107 — это комплекс процедур, направленный на усовершенствование имеющихся характеристик мотора.

В зависимости от возможностей владельца и конечных целей, варианты тюнинга автомобиля могут быть самыми разными.

С завода на ВАЗ 2107 устанавливается 8-клапанный двигатель и воздушный фильтр в виде «кастрюли»

Расточка блока цилиндров

На ВАЗ 2107 устанавливаются тяжёлые поршни, поэтому расточка блока цилиндров значительно облегчает работу мотора. Суть модернизации БЦ проста: двигателю больше не придётся компенсировать увеличенную инерцию из-за работы тяжёлых шатунов и поршней, следовательно, весь ресурс будет направлен на мощность во время движения.

Оптимальным вариантом станет замена поршневой группы на более лёгкую, но блок цилиндров стоит недёшево, поэтому большинство автовладельцев прибегает к расточке, то есть к расширению имеющегося объёма БЦ.

В автосервисе для увеличения объёма БЦ используется специальное оборудование, в гаражных условиях опытные автолюбители пользуются свёрлами

Очень важно иметь практический опыт такой работы. В противном случае почти наверняка можно загубить сам мотор. Важно знать, что обычно к расточке блока цилиндров на ВАЗ 2107 прибегают в том случае, если приходится ремонтировать или оптимизировать старый двигатель. Потому что только специалист автомастерской может надлежащим образом выполнить эту работу.

Узнайте, как можно заменить прокладку головки блока цилидров: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/grm-2107/zamena-prokladki-golovki-bloka-tsilindrov-vaz-2107.html

Видео: расточка цилиндров мотора ВАЗ 2107

Модернизация головки блока цилиндров

ГБЦ (головка блока цилиндров) является одной из важнейших составляющих мотора ВАЗ 2107. Этот узел размещается в верхней части самого блока цилиндров. Именно ГБЦ отвечает за создание оптимальных условий работы мотора, так как в ней происходит процесс сгорания топливовоздушной смеси.

Поэтому одним из вариантов тюнинга двигателя автослесари считают именно доработку ГБЦ, что позволит расширить её возможности в плане ускорения процессов сгорания.

Суть такой модернизации заключается в том, что нужно будет проточить впускной и выпускной коллекторы. Это сложная работа, так как материал изготовления коллекторов на «семёрке» — чугун, который трудно поддаётся расточке.

Новая ГБЦ устанавливается в тех случаях, когда старая прогнила или перегорела в процессе эксплуатации

Больше о двигателе ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/remont-dvigatelya-vaz-2107.html

Порядок работы по модернизации

Модернизация головки блока цилиндров должна проходить строго по следующему плану:

1. Снять ГБЦ с двигателя.
2. Очистить поверхность головки от мусора, грязи и нагара. Использовать бензин.

   Обязательно нужно очистить поверхности головки от нагара и мусора

3. Удалить с поверхности следы пригоревших прокладок (использовать дрель со специальной насадкой в вид металлической щётки).
4. Зачистить впускной коллектор. Процесс полировки осуществлять фрезами до тех пор, пока внутренний диаметр коллектора не будет равен 32 мм.

   Зачистка коллектора осуществляется с максимальной осторожностью, чтобы не повредить его стенки

5. Зачистить выпускной коллектор по тому же принципу.
6. В месте соединения впускного коллектора и карбюраторной установки гаечным ключом снять переходник, чтобы обеспечить максимально свободный доступ горючего к камере сгорания.
7. Отполировать каналы, расположенные рядом с сёдлами. Полировку лучше выполнять свёрлами с намотанной на них наждачной бумагой.

   Все каналы после шлифовки должны иметь равные диаметры в 32 мм

Видео: доработка ГБЦ на «классике»

После всех этапов работы рекомендуется продуть ГБЦ баллончиком со сжатым воздухом, чтобы устранить пыль и стружку. Если в процессе модернизации все действия были выполнены правильно, то мощность двигателя увеличится на 15–20 лошадиных сил.

Замена распределительного вала

Заводской распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощности примерно в равных объёмах на любых оборотах. Однако он не оптимизирован под малые обороты, поэтому для более качественной работы можно заменить стандартный распредвал на вал с малой фазой, что даст быстрое закрытие клапанов и, как следствие, более комфортную работу мотора на малых оборотах. В противовес валу с малой фазой можно выбрать вал с широкой фазой — его работа направлена на предоставление преимуществ при работе мотора на высоких оборотах.

Выбор нового распредвала — это целиком прерогатива водителя. Так как низовой вал хорош для буксировки или внедорожной езды. Его часто устанавливают любители неспешной городской езды. Верховой вал даёт явные преимущества на обгоне — его рекомендуется ставить при спортивном тюнинге автомобиля.

Стандартный распредвал ВАЗ 2107 оптимально работает на любых оборотах двигателя

Ознакомьтесь со способами замены клапанов: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/grm-2107/zamena-maslosemnyih-kolpachkov-vaz-2107.html

Порядок замены

Заменить распределительный вал можно и самостоятельно. Для этого важно соблюдать следующий регламент работы:

1. Демонтировать короб воздушного фильтра под капотом, выкрутив винты.
2. Отсоединить все подключенные к фильтру провода и тросики.

   Важно аккуратно снимать все детали фильтра, чтобы исключить риск потери или поломки маленьких механизмов

3. Очистить клапанную крышку от грязи — таким образом можно исключить попадание мусора внутрь полости мотора.
4. Снять клапанную крышку, открутив гайки ключом на 10 по всему периметру крышки.

   Сразу под крышкой находится распредвал

5. Ослабить крепления распредвала (он находится сразу же под крышкой) ключом на 17.
6. В процессе ослабления нужно вставить толстую отвёртку между звёздочкой и цепью мотора.
7. Совместить метки на коленвале и звёздочке.

   Выставить метки необходимо для последующего натяжения цепи

8. Снять натяжитель цепи, выкрутив две гайки его крепления ключом на 10.

   Цепь снимается вместе с натяжителем

9. Демонтировать звёздочку распредвала.
10. Снять распределительный вал, выкрутив гайки ключом на 13.

Установку нового распредвала произвести в обратной последовательности.

Видео: порядок установки нового распредвала

Компрессор на ВАЗ 2107

Ещё одним способом, как повысить мощность силового агрегата, считается установка компрессора. Это устройство будет способствовать нагнетанию горючего, что, в свою очередь, неизменно повлечёт за собой увеличение мощностных характеристик мотора.

Большинство автовладельцев рекомендуют устанавливать компрессор определённой марки, а именно ПК05D, так как именно это устройство обладает теми характеристиками, которые оптимально подходят для ВАЗ 2107. Немаловажным фактором будем считать и то, что монтаж ПК05D не предполагает его внедрения в поршневую группу двигателя «семёрки». К тому же компрессор работает удивительно тихо, поэтому при езде водитель и пассажиры не будут испытывать дискомфорта.

Модель ПК05D оптимально подойдёт для установки на ВАЗ 2107

Для установки компрессора на ВАЗ 2107 нужно будет выполнить ряд действий:

1. Снять ремень генератора, ослабив отвёрткой крепления шкивов.

   Гаечным ключом ослабляется натяжитель и фиксация одного из шкивов, чтобы ремень свободно вышел с места посадки

2. Демонтировать короб воздушного фильтра крестовой отвёрткой.
3. Открутить все элементы креплений короба фильтра и шкива генератора.

   Фильтр крепится всего двумя винтами

4. Установить шкивы от «Шевроле Нивы».
5. Вмонтировать кронштейны для крепления компрессора.
6. Далее на кронштейны закрепить сам компрессор.
7. Натянуть ремень генератора (тоже от «Шевроле Нивы»).

   На ВАЗ 2107 ставятся шкивы и ремень с «Шеви Нивы», так как они оптимально сочетаются с работой компрессора

8. Надеть на входное отверстие компрессора патрубок, на обратный его конец зафиксировать фильтр.
9. Установить фланец в карбюратор.
10. Соединить шлангом штуцера между компрессором и карбюратором.

    Работа по соединению должна выполняться последовательно

11. Отрегулировать степень натяжения ремня генератора, при необходимости сильнее натянуть ремень.

По различным оценками автовладельцев, установка ПК05D позволяет значительно облегчить управляемость «семёрки», а также существенно увеличить мощность при подъёмах в горку, обгоне и разгоне.

16-клапанный двигатель на «семёрку»

На ВАЗ 2107 с завода устанавливается 8-клапанный силовой агрегат. Разумеется, одним из самых простых способов тюнинга можно считать замену на 16-клапанный двигатель. Традиционно выбирается двигатель от ВАЗ 2112, так как он практически идентичен по габаритам мотору с ВАЗ 2107 и отвечает всем требованиям мощности и экономичности.

Двигатель от 2112 подходит для «семёрки» по всем параметрам

Установка 16-клапанного мотора на «семёрку» проводится по следующему алгоритму:

1. Подготовить мотор к установке. Для этого нужно снять маховик и обточить венец с внутренней стороны. Обточка необходима для того, чтобы детали стартера более легко соединились со сцеплением маховика. Помимо обточки потребуется заменить подшипник первичного вала на подшипник от 2112, иначе новый двигатель просто не войдёт в место посадки.

   Не стоит игнорировать такую маленькую деталь, так как именно от подшипника во многом зависит качество посадки нового мотора

2. Установить подушку двигателя. Оптимальный вариант подушки — от автомобиля «Нива», так как он выдерживает большие нагрузки. На подушки положить несколько толстых шайб, чтобы поднять двигатель чуть выше.

   Новые элементы для посадки мотора крепятся новыми болтами и новыми шайбами

3. Установить и зафиксировать сам двигатель. Он легко входит в новое посадочное гнездо, необходимо лишь тщательно зафиксировать его болтами и гайками по всему периметру посадки.
4. Закрепить стартер, используя новые болты и гаечные ключи.

   Применяется стандартное для ВАЗ 2107 оборудование

5. Установить МКПП. Можно использовать старую коробку, уже стоявшую на ВАЗ 2107. Рекомендуется заранее проверить уровень масла в ней и убедиться в надёжности фиксации КПП.

   МКПП устанавливается из-под низа автомобиля

6. Протащить тросик сцепления и подсоединить его к дроссельной заслонке.
7. Произвести подключение электрики и навесного оборудования.

Видео: порядок установки

16-клапанный двигатель вместо 8-клапанного — оптимальный вариант для тех водителей, которые хотят чувствовать быструю отдачу от своих действий во время езды, оптимизировать мощности мотора и ресурс всего автомобиля в целом.

Таким образом, любой вид тюнинга двигателя ВАЗ 2107 способен превратить машину в более скоростную и выносливую модель. Однако при выполнении любого вида работ следует придерживаться регламента и техники безопасности, в ином случае лучше обратиться к опытным специалистам.

Как увеличить мощность двигателя (ВАЗ 2106): форсирование

Многие приверженцы классических моделей Жигулей стараются всячески улучшить характеристики своих любимых машин.Один из главных возникающих вопросов — как увеличить мощность мотора, как это сделать на ВАЗ 2106 и на ВАЗ 21063, мощность которой ниже «чистой шестерки»?

Описание общих действий

Увеличение мощности — это целый комплекс мероприятий, имеющий целью повысить в моделях ВАЗ 2106 и 21063 мощность двигателя и при этом не нанести вреда агрегату. Следует отметить, что если комплекс по «раскачке» двигателя ВАЗ 2106 выполнить полностью, то неизбежно потребуется модернизация тормозной системы. Рассмотрим мероприятия по простому техническому тюнингу.

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления. Эта операция не повышает мощность двигателя. Монтаж этой детали облегчает работу агрегата, высвобождая часть энергии, которая затрачивалась на преодоление сопротивления штатного фильтра.
2. Такой же эффект производит замена обычного глушителя на прямоточный. Отличие лишь в том, что сопротивление протока газов устраняется на выхлопе. Вкупе с предыдущей операцией установка прямотока дает ощутимое увеличение мощности двигателя. Недостаток — повышенный шум системы выпуска выхлопных газов.
3. Установка системы электронного зажигания обеспечит стабильную работу агрегата, а хорошее искрообразование будет способствовать более качественному и полному сгоранию топлива в цилиндрах.
4. Полировка внутренних поверхностей впускного коллектора также позволит снизить сопротивление потоку смеси из топлива и воздуха, агрегат станет «дышать полной грудью».
5. Замена карбюратора имеет свои нюансы. Если стоит штатный карбюратор ДААЗ 2105 или ДААЗ 2107, то лучше его заменить на Solex от ВАЗ 2108 с объемом двигателя 1,5 л. На более старых «шестерках» встречаются карбюраторы Weber с принудительным открыванием вторичной камеры. Они вполне поддаются ремонту и менять их не всегда имеет смысл, так как конструктивно эти карбюраторы способны работать с двигателем повышенной мощности.

Разумеется, что для получения желаемого эффекта от изменений мотор вашего автомобиля должен быть в хорошем техническом состоянии. Выполнив все пункты этого перечня, вы гарантированно ощутите прирост мощности двигателя.

Мероприятия по доработке силового агрегата

Со временем многие автолюбители хотят получить больше от своего авто и задумываются над вопросом, как форсировать двигатель ВАЗ 2106. Как добиться, чтобы на ВАЗ 21063 мощность сравнялась с «чистой шестеркой»? Напомним, что форсирование двигателя — это увеличение мощности за счет повышения его рабочего объема и степени сжатия. Здесь необходим более глубокий технический тюнинг, без разборки мотора не обойтись. Приведем перечень мероприятий, которые позволят форсировать двигатель ВАЗ 2106 и дадут существенный результат (прирост до 110 л. с. и выше).

1. Фрезерование головки блока цилиндров по всей плоскости на толщину до 1 мм. В результате уменьшаются камеры сгорания всех цилиндров, степень сжатия возрастает, а следом за ней и мощность двигателя. Надо понимать, что после такой операции ездить на топливе с низким октановым числом не получится, минимум на 95-м. При использовании такого бензина процесс сгорания в камере значительно ускорится, возникнет детонация, удар по поршню, поршневому пальцу и так далее. Детонация значительно ускоряет износ двигателя и может привести к серьезной поломке.
2. Установка распределительного вала спортивной модификации. Обеспечит увеличение подъема клапанов и качественное заполнение цилиндра топливом.
3. Расточка цилиндров под размер поршня 82 мм. Следует убедиться, что стенка гильзы позволит выполнить эту операцию.
4. Установка облегченных кованых поршней и шатунов, облегченного маховика позволят освободить еще больше энергии мотора, которую тот тратит на внутренние сопротивления.

Конструкция ДВС модификации ВАЗ 2106

Особенности доработки агрегатов объемом 1,3 л

Существует модификация ВАЗ 21063, мощность агрегата которой значительной ниже. Причина — штатный мотор объемом 1,3 л, что вполне исправимо. Повысить в модификации 21063 мощность двигателя можно теми же способами, что и для «чистой шестерки». Однако достигнуть той же мощи все равно не удастся, слишком большая разница в рабочих объемах агрегатов.

Увеличить в модификации 21063 мощность двигателя за счет увеличения рабочего объема вполне возможно. Для этого необходимо приобрести новый коленчатый вал от автомобиля ВАЗ 21213 Нива и комплект специальных укороченных поршней и шатунов. Установку и подгонку этих деталей лучше доверить специалисту, который уже производил такую операцию. Результат: в модели ВАЗ 21063 мощность значительно вырастет. Это произойдет за счет значительного увеличения хода поршня.

Следует заострить внимание на следующем моменте: увеличивая в модели ВАЗ 21063 мощность путем замены коленчатого вала, фрезеровать головку блока цилиндров не рекомендуется. Дело в том, что после установки нового коленвала на рассматриваемый мотор степень сжатия увеличится и потребуется переход на 95-й бензин. Если же вы захотите дополнительно увеличить в модификации 21063 мощность двигателя за счет фрезерования головки, степень сжатия снова увеличится, результатом чего станет переход на 98-й бензин.

Все доработки, повышающие на моделях ВАЗ 2106 и 21063 мощность двигателя, неизбежно приводят к росту расхода топлива, так как в обоих случаях увеличивается рабочий объем агрегата. Поэтому в повседневной езде следует пренебрегать простыми правилами по экономии горючего и пользоваться полным ресурсом своего мотора с умом и бережливостью.

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ-2114 8 клапанов: фото, видео

Ни для кого не секрет, что в своём штатном, то есть в серийном виде двигатель развивает далеко не всю мощность, на которую он способен. Можно по-новому настроить прошивку, но сильно изменить нагрузочную кривую не получится без снижения класса экологии. Можно купить «гоночный распредвал», чтобы установить его вместо штатного. Но тогда под новые фазы надо будет менять и прошивку… Рассмотрим, что получится, если применять только методы доступного тюнинга. Скажем сразу, на хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности может составлять 20% и даже 25%, и речь идёт только о 8-ми клапанах. Растачивать клапанные каналы при этом не придётся.

Оставляем иллюзии в прошлом, и для этого смотрим одно видео.

Пример увеличения мощности двигателя ВАЗ-2114

В ходе тюнинга дорабатывался двигатель 2111 (1,5 л).

Список работ:

Наш новый мотор остался «не втыковым» – клапаны не достают до поршней. При проверке на стенде (датчики были отключены) результат оказался не впечатляющим.

Проверка без настройки ЭБУ

Если установить инженерную прошивку, удаётся подобрать параметры «от и до». И тогда картинка выглядит лучше…

График крутящего момента после завершения тюнинга

Все датчики, включая лямбда-зонд, в последнем случае были подключены. Удалось снять 96 «сил» при 5300 об/мин!

Как не стоит увеличивать мощность!

• Не следует пытаться проводить расточку каналов. Эту операцию можно выполнить и при отсутствии шаровых фрез, но в гаражных условиях ничего не получится даже с фрезами. Суть в том, что важна точность установки фрезы – ошибка не должна превышать 1-2 мкм.
• Как видите, на стоковом хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности составило 24%, и это – без установки «люстры», «улучшенного выхлопа» и других дорогостоящих элементов.
• Нет смысла покупать «гоночный распредвал», не располагая подходящей тюнинговой прошивкой.

Как поступить с двигателем 11183?

Ясно, что обязательным этапом тюнинга мотора 11183 будет замена ЭБУ. Всё просто: штатный блок М74 прошить нельзя, а вот «Январь 7.2» – хорошее и проверенное временем решение. Придётся отказаться и от опции «Е-Газ», а значит, заменить дроссельный узел и ресивер.

Всё, что пришлось выбросить

Детали впускного тракта были позаимствованы у двигателя 2111. Была установлена педаль «под трос», и мотор стал выглядеть по-человечески.

Долой «Е-Газ»!

С контроллером «Январь» всё работает неплохо, но штатная прошивка – это не вариант, если был заменён распредвал. А он, в свою очередь, обладает параметрами:

• Ширина фазы выпуска – 104;
• Ширина фазы впуска – 109;
• Угол открытия на выпуске – 272;
• Угол открытия на впуске – 268;
• Ход клапанов (выпуск/впуск) – 9,5/10,1 мм.

После установки нового вала мотор стал «втыковым». Впрочем, на хэтчбеке 2114 увеличение мощности почти всегда сопряжено с компромиссом. В данном случае пришлось пожертвовать надёжностью. Что улучшилось:

• Максимальный крутящий момент возрос на 14 Н*м;
• Мощность тоже повысилась – был пройден предел в «90 сил».

Кстати сказать, любой тюнинг приводит к снижению долговечности. Делайте выбор.

Метод увеличения мощности 8 клапанного двигателя «с разрезной шестернёй»

Разрезная, то есть регулируемая шестерня в последнем проекте не использовалась. Устанавливать её лучше на «не втыковые моторы». Метод настройки:

1. Подвижную и неподвижную часть маркируют меткой, такой же как на стандартном шкиве;
2. Монтаж проводят в обычном порядке, выставив коленвал и механизм ГРМ по меткам (как при замене ремня), следует помнить и о верном моменте затяжки ремня;
3. Если в 4-м цилиндре впускной и выпускной клапаны открыты не «по максимуму», проводим регулировку: ослабляем наружные винты, и, удерживая внешнюю часть шестерни, правильно выставляем распредвал. Затягиваем фиксирующие винты.

   Разрезная шестерня со снятыми фиксирующими винтами

Детали для тюнинга, востребованные и не очень

Все элементы мы расположили в порядке увеличения бесполезности:

Что касается тракта выпуска, можно установить «паука 4-2-1» – он создаёт разрежение перед ещё не открытым клапаном… Крутящий момент и мощность от этого улучшаются, вопрос в том, на сколько.

Любой «тюнинг» начинается не с двигателя, а с подбора «передаточных чисел»… Этот совет – распространённый, и к семействам ВАЗ-2108 и 2114 он относится тоже.

Видео с примером установки турбины для увеличения мощности на ВАЗ-2114

Какой расход на прогрев двигателя зимой?

Экономия топлива сегодня водителей волнует всё больше и больше, с того момента, как цены на бензин начали расти и обещают в 2019-м только повышаться. Как же снизить расход топлива зимой? Не греть же не получится. Давайте рассмотрим, сколько топлива расходует мотор при запуске двигателя.

Когда вы включаете холодный двигатель, он требует обогащенной смеси бензина и воздуха. На ней агрегат будет тарахтеть, пока не достигнет рабочей температуры. Автомобилисты, наверное, замечали, что как только запускаешь холодный движок, холостые обороты повышены. Затем они снижаются, значит температура мотора повышается. Вполне очевидно, что при заведении холодного двигателя расход топлива больше, чем если бы вы заглушили мотор, ушли ненадолго, а потом вернулись и снова его завели. Но в любом случае в момент запуска движка расход вырастает.

Если вы разъезжаете по городу, часто глушите и заводите двигатель, то расход топлива возрастает значительно. Поэтому если вы остановились на 5 минут или застряли в пробке, лучше мотор не заглушать. Конечно, если нужно остановиться на более длительный срок, тогда лучше заглушить машину. Подсчитано, что при запуске мотор потратит столько же бензина, сколько при работе на холостых за 3-5 минут.

Сколько бы ни ел мотор во время прогрева, зимой его все же нужно прогревать. Обусловлено это тяжелыми условиями, в которых машине приходится ездить, часто буксовать, ездить на пониженных передачах, тратить энергию на прогрев разных систем, которые бездействию летом. По данным специалистов, зимой «прожорливость» машины возрастает на 20-30 процентов. Так что прогрев — не единственный виновник повышенного расхода зимой.

По подсчетам, расход топлива при работе на холостых на бензиновом моторе от 1.4 до 2 литров в объеме оставляет зимой в среднем литр в час. И без разницы, какая у машины коробка. Летом он падает до 0.8 литра, а вот с климат-контролем и кондиционером вырастает до 1.5-2 литра. А вот печка потребляет меньше, чем кондиционер. Но если при запуске двигателя вы включили печку на полную, обогрев сидений и зеркал, фары, тогда расход увеличится до 1.8 — 2 литров.

Таким образом, в среднем за 15 минут прогрева зимой машина израсходует четверть литра. Разумеется, если вы часто глушите мотор и заводитесь, тем выше будет суммарный расход. Но без прогрева вы никак не обойдетесь зимой.

Расход бензина на прогрев двигателя зимой газель

Летние и зимние поездки на автомобиле – «две большие разницы». Одной из сторон этой разницы является повышенное потребление топлива автомобилем в зимних условиях. Стоит повнимательнее рассмотреть причины этих дополнительных расходов и способы сокращения нежелательных трат на топливо.

Оглавление:

Причины повышенного расхода топлива зимой

Прогрев двигателя и системы смазки

В зимнее время для достижения рабочей температуры двигателя требуется больше времени. Дополнительное время работы на холостых оборотах приводит к повышенному расходу топлива. Особенно это актуально для автомобилей с карбюраторными двигателями. Стремление сэкономить топливо и начать двигаться, не дождавшись повышения температуры до рабочих значений, приводит к тому, что мотор будет «чихать», машина будет двигаться рывками.

Зимой двигатель прогревается дольше, чем летом. Это влияет и на увеличение расхода топлива

В современных автомобилях не требуется длительный прогрев двигателя. Ему достаточно поработать на холостом ходу не более одной минуты – и можно начинать движение. Но минуту потратить все же придется, и дополнительный расход топлива будет.

Если машина используется зимой от случая к случаю, то потери именно на прогрев не окажут существенного влияния. Но для автомобилей, используемых ежедневно, лишнее топливо на прогрев двигателя дважды в сутки (перед поездкой на работу, и перед возвращением с работы) – достаточно солидная прибавка к общим расходам.

Да и разогревать надо не только двигатель. Масло в трансмиссии и смазка в подшипниках на морозе становятся более густыми, и необходимо время для их прогрева и достижения рабочих кондиций. А за это время придется преодолевать дополнительное сопротивление и расходовать на это дополнительное топливо.

По разным оценкам дополнительный расход топлива на прогрев двигателя и всех систем может достигать 5 – 10%

Разумеется, это усредненные значения – точные потери зависят от погодных условий и марки автомобиля.

Ухудшение дорожных условий

Езда по зимним дорогам требует от машины дополнительных усилий, на что требуется дополнительное топливо. Вот основные причины, ухудшающие движение автомобиля зимой:

• Сцепление шин с дорогой в зимних условиях хуже, чем летом. Даже по утрамбованному снегу двигаться труднее, чем по асфальту. Это при движении без особых препятствий. Но дополнительные проблемы создают и пробуксовки на скользких участках, особенно при трогании с места. А ведь ездить приходится и сразу после снегопада, когда снег еще не утрамбован. Повышенный расход бензина при затрудненном движении – очевиден.
• Попадание в сугробы или заносы приводят к работе двигателя на повышенных оборотах. А выезд припаркованной машины после обильного снегопада – вообще отдельная песня. Только на то, чтобы выбраться из стояночного сугроба, иногда приходится потратить топлива как на поездку средней продолжительности
• При движении по зимним загородным дорогамприходится соблюдать осторожность и ехать с пониженной (по сравнению с летними условиями) скоростью. Поэтому не всегда удается выдерживать наиболее экономичный режим движения.
• Дорожные пробки.Они, конечно, возникают и летом, а статистика утверждает, что летом их даже больше. Но зимой они масштабнее. Из-за сугробов после снегопада по многим дорогам можно двигаться только в одном ряду в каждом направлении. И любая авария зачастую приводит не к ограничению, а практически к прекращению движения по этой дороге.

Езда в сложных зимних погодных условиях также вызывает увеличение потребления топлива автомобилем

Увеличение энергопотребления

Мало кто отважится ездить зимой без включенной печки. В приличные морозы обогревателю салона приходится постоянно работать на полную мощность. Кроме салона, приходится отдельно греть заднее стекла и зеркала . И никуда не денешься – это уже вопрос безопасности. А энергию на работу всех обогревателей обеспечивает двигатель, тратя на это лишние литры бензина.

Обогрев салона, стекол и зеркал автомобиля также увеличивают расход потребления топлива

Пуск двигателя на морозе зачастую протекает не так быстро и легко как в теплую погоду. Как следствие – аккумулятор после зимнего запуска разряжается сильнее. А при отрицательных температурах даже отключенный аккумулятор держит заряд меньше, чем в тепле. И генератору для восстановления номинального заряда аккумулятора требуется работать дольше, на что также тратится топливо.

По мелочи

• Аэродинамическое сопротивление. Холодный воздух оказывает повышенное сопротивление движению автомобиля. Поэтому зимой даже при движении на оптимальных скоростях расход топлива выше. При определенных условиях – это не мелочь. В сильные морозы (-40 и больше) только из-за этого фактора можно израсходовать бензина на 10% больше , чем при летних +20.
• Давление в шинах. С понижением температуры давление в шинах также понижается. Зависимость – примерно 0,1 атмосферы на каждые 10 градусов температуры. Ненормально низкое давление приводит не только к износу шин, но и к увеличению расхода топлива.
• В карбюраторных двигателях при неизменных регулировках при низкой температуре воздуха топливно-воздушная смесь меняет свои характеристики, что сказывается на работе двигателя и приводит к повышенному расходу топлива.

Добиться одинакового расхода топлива летом и зимой не получится — слишком разные условия. И зимой автомобиль всё равно будет расходовать бензина больше. Например, официальный сайт Министерства Транспорта РФ регламентирует увеличение зимних норм расхода горючего на 5 – 20% . Причем повышение на 5% устанавливается для южных регионов, а вот для северных, где влияние зимы куда выше, рекомендована 20%-ная надбавка.

Но уменьшить эту разницу можно, зная причины ее возникновения и по возможности снижая их влияние.

Способы снижения расхода топлива зимой

Двигатель

• Уменьшение времени прогрева мотора на холостом ходу – большой вклад в экономию бензина. Лучше всего начинать движение сразу после достижения минимальной температуры, не препятствующей нормальной работе двигателя . При движении на малых передачах двигатель быстрее прогреется до рабочей температуры. И все смазочные узлы также будут быстрее прогреваться на ходу. Но и совсем отказываться от прогрева нельзя. Топливной экономии достичь получится, но ущерб самому двигателю может быть такой, что экономия выйдет боком. Нужно искать золотую середину. Выбирая время холостого прогрева лучше ориентироваться на рекомендации производителя машины, а также на собственный опыт и ощущение своего автомобиля.
  Наилучший выход – содержать машину в теплом гараже. Хотя бы утренний выезд пройдет без длительного прогрева.

Для экономии топлива зимой рекомендуется прогревать автомобиль до минимальной температуры, не препятствующей нормальной работе двигателя

Утепление моторного отсека также поможет сэкономить топливо

• Переобуть резину под зимние условия – это скорее вопрос безопасности. Экономия тут второстепенна, но она тоже присутствует. Да, шины с зимним протектором менее экономичны по сравнению с летними. Но это в равных условиях, и при движении по хорошей дороге. Зимой же условия далеко не равны летним, и качество дороги зачастую сильно хуже. Вот тут зимние шины перекроют все свои «недостатки» и в итоге помогут сберечь немало горючего. Движение по свежевыпавшему снегу, уменьшение пробуксовок, преодоление сугробов – в этом превосходство зимней резины неоспоримо.
• Важно помнить о снижении давления в шинах при понижении температуры. Нельзя доводить давление до значений, выходящих за пределы нормы. Зимой лучше чаще контролировать этот параметр.

Энергопотребление

Экономить зимой на обогреве салона и заднего стекла не стоит . Работа этих потребителей энергии – суровая необходимость, от которой никуда не деться. Но рекомендуется ограничить включение других энергопотребителей – например звуковой системы. Особенно до достижения полного прогрева мотора и заряда аккумулятора после запуска.

Для уменьшения потребления топлива рекомендуется ограничить энергопотребление систем, не отвечающих за обогрев и безопасность, например — звуковую.

Характер вождения

Вождение автомобиля зимой отличается от летнего. Советов на эту тему много, но сейчас речь только об экономии горючего.

• Надо избегать резкого старта с места. Автомобиль может просто остаться на месте, буксуя на некстати подвернувшемся льду.
• Желательно более ответственно подходить к выбору маршрута, избегая пробок. Зимние пробки масштабнее, поэтому лучше не рисковать, надеясь, что она скоро рассосется.
• Внимательнее следить за состоянием дороги, избегая участков, на которых машина может застрять или забуксовать.
• Не парковаться в первом попавшемся месте. Небольшой сугроб или участок льда могут существенно затруднить выезд.

По мелочи

• Выпавшийснег надо счищать не только со стекол автомобиля, но и с крыши и багажника. Лишний вес – лишняя нагрузка машине.
• Стоит подумать – нужен ли зимой верхний багажник. При дальних поездках он и летом «крадет» топливо, а зимой этот расход увеличивается.
• Полезно провести ревизию багажника перед зимним сезоном. По возможности убрать из него тяжелые и не очень-то нужные предметы. Мелочь, а машине будет полегче. Вот лопату убирать не нужно, а даже наоборот – положить ее в багажник и возить всю зиму. Не понадобится – ну и хорошо. Но иногда всего лишь несколько взмахов лопатой могут обеспечить автомобилю беспроблемный выезд из проблемного места

Большинство советов по уменьшению нежелательного расхода горючего сводятся к одному: автомобилю зимой трудно, и приветствуется любая помощь ему в нелегкой работе. Поможете своей машине даже в мелочах – и она отблагодарит вас. В том числе и незначительным увеличением топливных расходов.

Пришла зима и сейчас многие автомобили «запускаются» по времени на сигнализации (банальный программируемый автозапуск). Также многие пишут, что именно из-за вот таких «прогревов» тратится большое количество топлива. То есть расход на холостых оборотах просто огромен (растет чуть ли не на 50%)! НО так ли это на самом деле? Сколько расход машины в час при таких холостых прогревах? Давайте разбираться + как обычно видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Про сигнализацию
• Сколько расходует в час?
• Так сколько же расходует автозапуск?
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Конечно чем холоднее, тем сложнее автомобилю запуститься и работать первых 3 – 5 минут, дальше система прогревается и расход падает. Но как становится понятно, что расход в любом случае есть, но не такой огромный, как многие пишут.

Про сигнализацию

Сигнализация с автозапуском, позволяет запускать машину на 5 – 10 мин. Причем обычно по умолчанию стоит 10 мин., вы же сами можете задать 5, на некоторых сигнализациях 3 минуты.

Вы можете поставить как автоматический запуск по времени, например:

• Будет заводиться перед вашим приходом
• Либо по временному интервалу (каждые 2 часа),
• По температуре (прогрелась – остановилась – остыла – опять запустилась).
• НУ и конечно же можете запускать с утра сами с окна (это если автомобиль стоит перед окнами).

Самыми распространенными являются 1 и 4 пункты, да и в основном никто не убирает заводские настройки, машина «тарабанит» 10 мин. (именно за это время, мы ниже и будем рассчитывать расход топлива)

Сколько расходует в час?

Подошли к самому интересному – замерам. Можно долго высчитывать по формулам расход. НО мы поступим проще, у нас есть прекрасный диагностический адаптер для автомобиля ELM327 (который устанавливается в OBD2 разъем). Все же сейчас современные «инжекторные» автомобили это немного компьютеры.

Далее ставим на свой телефон программу TORQUE, в ней есть куча инструментов, которые позволяют нам читать те или иные показания через датчики автомобиля.

НУ и конечно же у нас есть плагин – «мгновенный расход топлива», рассчитывается он как раз «литрами в час».

Как подключать к машине, я подробно рассказывать не буду (все это будет в видео версии). Также замерять я буду средний расход в час на своем автомобиле – KIA OPTIMA 2.0 литра.

Итак, что же получается – пока автомобиль не прогретый, то расход колеблется в пределах 1,0 – 1,2 литра в час (на улице было примерно около – 10 градусов Цельсия). После 2 – 3 минут, система нагрелась, расход упал до 0,7 – 0,8 литров в час

Я проводил также эксперименты на машинах с меньшим объемом двигателя, 1,4 – 1,6 л. У них потребление топлива на прогретом моторе примерно 0,6 – 0,7л, на холодную также будет расходовать около 1л. в час. Я думаю, что такой алгоритм потребления топлива регулируется ЭБУ, после того как система нагреется хотя бы до +20, +30 градусов, блок управления автоматически снижает подачу топлива, обороты падают.

Конечно чем ниже температура за бортом, тем интервал на повышенных оборотах с потреблением в 1 литр в час, будет больше. Например, при -20, -30 градусах это будет примерно 5 – 7 минут.

Так сколько же расходует автозапуск?

Тут рассчитать не сложно. Мы возьмем стандартный случай это «10» минут перед работой, и «10» после рабочего дня (почему «10», да потому что редко кто будет менять стандартные настройки сигнализации на 5 и менее минут).

Также я возьму расход при -10 градусах. Напомню, что первые 3 минуты он составляет — 1л/ч

При -20 гр. 5 мин. – 1л/ч

При -30 гр. 7 мин. – 1л/ч

Получается (3+3=6мин.)-1л/ч, далее (7+7=14мин.)-0,7л/ч

В часу у нас 60 минут:

Тогда – 1000мл/60 = 16,6мл/мин *6 = 100мл

Далее – 700мл/60 = 11,7мл/мин *14 = 163мл

В итоге, при -10гр. Цельсия (мотор объемом 2,0 литра) — на два запуска по 10 мин, расходует – 100 + 163 мл = 263мл. ИЛИ ПОЧТИ — 0,3 литра. Много это или мало решать вам.

Конечно автомобиль, у которого мотор не такой объемный, будет расходовать на холостых немного меньше. Если пойти логическим путем, то скажем мотор 1,6л меньше по объему на 20% 2,0 версии. Значит на эти 20% меньше он и потребит, на холостом ходу.

263мл – 20% = 210 мл.

Конечно же, если у вас объем мотора больше, а температура ниже, тогда можно все рассчитать для ваших условий. Как видите все это достаточно просто.

НУ и перед итогом статьи, мне хочется сказать — что на потребление топлива зимой, сказывается не только холостой ход (двигателя), но и куча других параметров. Например, зимняя резина, густота масла, снег на дорогах и т.д. Про это все смотрите в моем видео, всем советую.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(17 голосов, средний: 4,06 из 5)

Похожие новости

Какой бензин лучше зимой в морозы? Рассмотрим марки 92 и 95, раз.

Что такое антигель и как он работает. Нужная информация, читай

Пропан или метан. Что лучше для авто. И какая у них разница?

Расход топлива зимой: теория и практика — 4КОЛЕСА

Наверняка кто-то из автомобилистов, заметив увеличение расхода топлива с наступлением холодов, отправлялся в сервис и просил найти несуществующие неисправности.

Для улучшения «аппетита» есть ряд предпосылок. Каждая из них вносит небольшой вклад, но все вместе они оказывают уже заметное воздействие: средний расход по маршрутному компьютеру запросто может вырасти на литр или больше.

Первую причину, думаем, знает каждый – более долгий прогрев двигателя. Пока мотор не вышел на рабочую температуру, его аппетит гораздо выше. У современных агрегатов это проявляется даже в большей степени. В угоду экологии они стараются как можно быстрее прогреть каталитический нейтрализатор (он в холодном состоянии фактически не работает) и, следовательно, активнее «пьют» бензин.

Вообще в холодную погоду двигатель в целом работает дольше, чем в теплую. Кто-то перед началом поездки стоит несколько минут, прогревая мотор на месте. Почти все не глушат двигатель при коротких остановках (например, у магазина), если в салоне кто-то остается. Вот и набегают лишние минуты работы, которые, естественно, отражаются на среднем расходе.

Зимой вырастает сопротивление качению, что также негативно сказывается на кошельке владельца. Во-первых, сопротивление качению у зимних шин выше, чем у летних. Во-вторых, на морозе густеет любая смазка. Значит, всем вращающимся компонентам работа дается сложнее. Чтобы их провернуть, двигатель затрачивает лишнюю энергию. В-третьих, на снегу, льду и просто влажном асфальте практически при каждом трогании с места возникает пробуксовка колес. А это тоже даром растраченный бензин.

Силовая установка машины поставляет энергию не только на колеса. Все потребители электричества тоже зависят от него. А в холода их используется куда больше, чем в жару. Одних обогревов всего и вся в современном автомобиле сколько! Плюс постоянно работающая печка, практически постоянно – фары и стеклоочистители. Дополнительная нагрузка выливается в увеличенное потребление горючего.

Свою лепту вносит аккумулятор. Он зимой работает на пределе возможностей (особенно при коротких поездках), его требуется постоянно подзаряжать. Вот вам еще одна статья «списания» бензина.

Последняя причина – пробки на дорогах. Никто же не будет спорить, что зимой их больше, чем летом. Ну, разве что на южных курортах все наоборот. А в мегаполисах средняя скорость падает. Как следствие приходится сжигать на том же маршруте больше топлива.

Свести зимний расход топлива к летним величинам практически нереально. Ну, если только не пересесть на общественный транспорт, пользуясь личным автомобилем по-минимуму. Это, кстати, тоже не самый глупый совет, особенно для автовладельцев с короткими поездками. Конечно, в своей машине комфортнее, чем в автобусе или вагоне метро. Но необходимость смести снег и толкаться в пробках для кого-то может свести на нет выигрыш во времени. К тому же за километр-два салон еще останется холодным, так что особо приятным пребывание в автомобиле не будет.

Эффективнее всего можно уменьшить прибавку в расходе бензина за счет прогревов. Это древние карбюраторные машины «не ехали» на холодном двигателе. А современный силовой агрегат на холостом ходу вы не прогреете. Конечно, законы физики никто не отменял. Загустевшему маслу нужно дать «разойтись», так что давить газ в пол сразу после старта не следует. Оптимальный алгоритм прогрева двигателя – это пара-тройка минут на холостом ходу (все равно придется потратить время на чистку снега и ждать, пока оттают стекла), после чего можно начинать неспешно ехать.

Сейчас уже мало кто оперирует терминами «летнее масло» и «зимнее масло». Современные моторы используют смазки, которые хорошо себя ведут в любой сезон. И все же, если у вас залито масло вязкости, к примеру, 10W-40 перед приходом морозов его лучше сменить на 0W-40. Напомним, что низкотемпературные свойства масла подсказывает число перед литерой «W». От него нужно отнять 35: получите минимальную температуру воздуха, при которой на данном масле можно «провернуть» двигатель при холодном запуске. Т.е. марка 10W-40 рассчитана на температуру до -25 градусов, 0W-40 – до -35.

На расход топлива в немалой степени влияет масса, которую таскает на себе двигатель. Если для вас так важны сэкономленные миллилитры, не ленитесь полностью очищать кузов от снега и наледи, не возите лишнего в багажнике и салоне. Например, оставьте в гараже или на балконе весь запас «незамерзайки» для стеклоомывателя, хватит и одной канистры.

Все остальные советы по экономии топлива зимой уже в той или иной степени будут в ущерб комфорту. Отказавшись от обогревов и функции автозапуска тоже можно сохранить лишние граммы драгоценного горючего. Но стоило ли в таком случае платить за эти опции? А некоторые способы достичь экономии могут быть откровенно опасными. Так, пренебрегать включением света в зимних, практически постоянных сумерках уж точно не стоит.

Прогрев двигателя зимой – как это делать

Никогда такого не было и вот опять – пришла зима на всех автомобильных форумах снова самым популярным стал вопрос стоит ли прогревать двигатель. Нам тоже его часто и задают, и хотелось бы все-таки внести в него ясность. Казалось бы, тема уже неоднократно пережевана, но все равно возникают вопросы. Коли так, то попробуем объяснить, сместив акценты. Видимо сама постановка вопроса смещает. «Стоит ли прогревать двигатель?» – вопрос очень провокационный, потому как многие водители не согласны с тем, что прогрев не нужен вообще. Лучше мы будем отвечать на вопрос «Как прогревать двигатель?» – так это будет понятнее.

Как прогревать – в движении. Практику прошлых лет, с молотьбой на холостых оборотах лучше забыть. Неэкологично, потеря времени водителя (а время у современного человека самый главный ресурс!), увеличение затрат на бензин. Да-да, подсчитано, что несмотря на то, что непрогретый мотор в движении потребляет больше топлива чем прогретый, начинать поездку сразу после запуска мотора экономически выгоднее – при работе на холостых бензина уйдет больше, чем потребуется дополнительно двигателю пока он прогреется в движении. Кроме того, некоторые автомобили, например Volkswagen Polo так конструктивно устроены, что на холостых оборотах выделяют очень мало тепла – и двигатель будет прогреваться вечность, и салон протопить за время стоянки не получится. Это не у всех машин так, но строгие экологические нормы заставляют производителей все активнее делать «холодные» автомобили.

А чем же отличается прогрев в движении от непрогрева? Логично, что режимами работы до достижения рабочей температуры. Да, стоять на месте, ожидая пока стрелка температуры охлаждающей жидкости сдвинется, не стоит, не на карбюраторе чай, но и активно газовать сразу после старта не нужно. А именно – интенсивно не разгоняться, не крутить мотор выше 2,5-3 тысяч оборотов, если автомобиль с МКПП не пользоваться высшей передачей. В этом плане удобно тем, кто живет в частном секторе или густонаселенных дворах – пока доедешь до широкой дороги, двигатель уже наберет какую-то температуру. Но и от обочины можно сразу стартовать – просто несколько первых минут неспеша катить в правом ряду, не нагружая мотор и не мешая уже «прогретым» участникам движения.

Не будет ли страдать ресурс мотора от раннего начала движения? Не будет, это неоднократно подтверждено самыми разными производителями двигателей. Да, если на холодном моторе сразу начинать ехать на всю мощность, ничего хорошего ждать не придется, но от небольших нагрузок даже замерзший агрегат не пострадает. Именно поэтому определение «прогрев на ходу» нам кажется более правильным чем «не прогреваем». Мотор прогреваем, просто не на холостых оборотах.

Конечно, такую рекомендацию не стоит возводить в абсолют и нужно учитывать ситуацию в целом, например что помимо мотора есть и другие агрегаты в машине. Например, некоторые автоматические коробки передач крайне чувствительны к холодной езде. Например, линейка АКПП DP0-DP4 от Renault и PSA. На ней рекомендуется пару минут постоять на тормозе с включенным режимом «D». Но это уже особенность конкретных агрегатов, далеко не у всех трансмиссий так. Такие нюансы легко узнать в профильных группах и форумах, посвященных конкретным маркам автомобилей. Если авто уже какое-то время выпускается, то многие вопросы, в том числе и желательность отдельного прогрева, там наверняка обсудили.

Кроме того, нужно оценивать температуру на улице. Одно дело заводить авто когда на градуснике около нуля или когда там показывает -30°С. Понятно, что во втором случае лучше дать пару минут маслу прогреться до начала движения. Но прогревать на холостых до рабочей температуры нет смысла даже при таком экстремальном запуске.

Для тех, кто все-таки очень переживает за сохранность моторов, давно придуманы системы автозапуска. Сегодня их часто ставят с завода даже на бюджетные машины (например, на Renault Logan), а уж сигнализацию с такой функцией вообще можно поставить куда угодно. Дал команду на пуск заблаговременно, и когда подошел к автомобилю мотор уже набрал температуру, а заодно протопил салон и разморозил стекла. Да, за это придется расплачиваться дополнительным расходом бензина, но за комфорт всегда приходится доплачивать, а тут еще и спокойствие для тех, кто переживает за двигатель.

В общем, все просто – щадящий прогрев на ходу, адекватная оценка температурных условий, знание особенностей конкретных агрегатов автомобиля и автозапуск. Если разобраться в такой комбинации, то вопросов про прогрев мотора двигателя в зимнее время больше возникать не будет.

Прогрев дизельного двигателя зимой

Многие автомобилисты уверены, что прогревать дизель зимой лучше на ходу. Кто-то заводит автомобиль и сразу уезжает по своим делам, а другие по 10-15 минут стоят у машины и ждут, пока она прогреется. И представители многих автоконцернов рекомендуют не стоять долго под окнами дома. Так нужно ли прогревать, и сколько греть дизель зимой, разберемся в данной статье.

Содержание статьи:

Прогрев дизельного двигателя зимой

Даже на сегодняшний день вопрос — греть или нет, актуален даже сегодня. Автомобилисты, в основном делятся на 2 лагеря, одни говорят, что нужно, а другие утверждают обратное. Автопроизводители в инструкциях по эксплуатации пишут, что греть мотор необходимо на холостом ходу. Но как и сколько греть дизель зимой?

Бытует 3 мнения:

1. Греть дизель на холостом ходу пока не прогреется силовой агрегат.
2. Прогревать около 3-5 мин пока очищаете машину от снега.
3. Сесть в машину, завести и сразу уехать.

Почему стоит прогревать дизельный двигатель зимой

Моторное масло

Моторное масло образует масляную пленку, обеспечивая наилучшее трение, защищая внутренние узлы. Работа же без масла пагубно сказывается на моторе. А при 20 градусном морозе моторное масло даже с вязкостью 10w-40 обретает густую консистенцию. Даже несмотря на то, что имеются специальные зимние моторные масла, при низкой температуре окружающей среды они все равно густеют.

Поэтому очень важно на зиму подбирать правильное и качественное моторное масло. Масло делится на летнее, зимнее. Летнее моторное масло при низкой отрицательной температуре попросту загустеет, прогреть либо завести мотор таким маслом будет невозможно, к тому же может привести к засору фильтров.

• Слишком вязкое масло проворачивается затруднительно;
• Образуются большие зазоры в сопрягаемых деталях, уменьшение их осуществляется только при прогревании;
• Масляному насосу достаточно сложно качать масло в системе.

Во время простоя, масло стекает со стенок цилиндра в коллектор, образуя масляную пленку. И если масло загустеет данной пленки будет недостаточно, и узлы останутся без смазки, так как слишком вязкое масло не сможет обеспечить необходимую смазку.

Проработав двигатель в холостую разогреет масло, после жидкость обретет необходимую вязкость и обеспечит смазку.

И это первый аргумент в пользу того, что нужно греть дизель зимой.

Двигатель

Прогрев мотору нужен для того, чтобы предотвратить увеличенный и быстрый износ внутренних деталей. Детали при отрицательной температуре имеют свойства уменьшаться в размере, что приводит к увеличению зазоров. Дизельный мотор работает с более высокой степенью сжатия, по сравнению с бензиновым. В результате под нагрузкой работают поршни, и значительно увеличивается износ. После прогрева металл возвращается в прежнюю форму, в результате чего работа мотора становится более эффективной.

Стоит отметить, что цилиндры и поршни при холодном двигателе испытывают очень высокие нагрузки, и быстро изнашиваются. А если сразу начать движение, то нагрузка возрастет еще в разы. Стоит задуматься, Вам это нужно?

Топливо

Прогрев дизельного двигателя перед ездой в мороз нужно еще для экономии солярки. Холодный, непрогретый мотор «кушает» топливо намного больше, чем прогретый. Все это из-за того, что затрудняется формирование воздушно-топливной смести.

Во время движения, в среднем двигатель прогревается около 9-10 минут. И если поехать не прогрев двигатель в этот период буде расход намного больше чем средний на прогретом. Поэтому, 5-8 минут, пока двигатель прогревается, лучше потратить на очистку от снега и льда. Ведь это необходимо для обеспечения безопасности движения. Да, и сэкономите топливо.

К тому же, при низкой отрицательной температуре существует риск замерзания дизтоплива в топливной системе. Дело в том, что такой вид топлива имеет свойство терять текучесть при низкой температуре. И силовой агрегат без прогрева может заглохнуть через пару км. Поэтому, лучше сперва прогреть, убедившись в нормальной текучести и стабильной подаче топлива.

Еще один весомый аргумент в пользу того, что нужно греть дизель зимой.

Холодный салон автомобиля и замершие стекла

Вряд ли в мороз Вам удастся очистить стекло от льда, это будет легче сделать когда включится печка, и прогреется салон. Да и сидеть в холодном салоне, даже при подогреве сидений и руля, не совсем комфортно. А если нет подогрева сидений, то сидеть на холодном очень вредно. Поэтому, чтобы обеспечить комфортные условия передвижения лучше прогревать двигатель.

Коробка передач

Если в Вашем автомобиле установлена автоматическая коробка переключения передач, прогревать дизельный силовой агрегат необходимо обязательно, т.к. масло в коробке должно прогреться для необходимой температуры. Так Вы спасете ее от преждевременного износа. Начинать движение следует только после того, как масло прогреется и станет жидким.

В некоторых странах греть мотор на холостом ходу запрещено, за это можно заплатить внушительный штраф, поэтому некоторые производители не советуют прогрев двигателя.

Поэтому и утверждают, что греть дизель зимой не стоит, т.к. это приносит сильный вред окружающей среде. Особенно, если каждый водитель будет стоять под окнами соседей по 10 минут. И все дышат этим загрязненным воздухом. Однако, дизельные двигатели значительно меньше выбрасывают вредных вещество, по сравнению с бензиновыми. Именно поэтому споры по поводу не утихают.

И перед водителем становится выбор: спасение окружающей среды или долгий ресурс работы мотора. Выбор и так очевиден, если он выбрал для передвижения такой вид транспорта.

Плюсы и минусы прогрева дизельного двигателя зимой

На тему прогрева дизельного двигателя зимой многие производители говорят, что современные турбомоторы имеют систему впрыска топлива, позволяющую сразу же начинает движение. Обоснованно это тем, что масляная пленка не смывается с гильз топливом из-за правильно реализованной подачи солярки.

Однако, факт остается фактом, масло густеет, и солярка тоже становится вязкой, и пока не обретет необходимые параметры, начинать движение все же не стоит.

Мы же рекомендуем, в условиях наших зим, по возможности, перед поездкой прогреть двигатель хотя бы до 40-50 градусов.

Преимущества прогрева мотора при низкой температуре:

• Оптимальное распределение моторного масла внутри двигателя, в результате уменьшается износ. Двигатель не подвергается ускоренному износу.
• У автомобиля наблюдается более плавный ход.
• Экономия топлива. За одинаковый интервал времени (10 минут), разница может отличаться в 3-4 раза.
• Движение в теплом салоне значительно приятнее.

Минусы прогрева двигателя:

• Загрязнение окружающей среды.
• Свечи зажигания подвергаются высокой нагрузке.
• Ожидание, пока двигатель прогреется.

Сколько нужно греть дизель зимой?

Каких-то конкретных инструкций по поводу того, сколько греть дизель зимой нет. Делать это на холостых оборотах, либо во время движения. Прогрев мотора не столь утомительное и долгое занятие.

Пока Вы очищаете свой автомобиль от снега или отогреваете стекла – двигатель слегка прогреется. А затем можно начинать движение, особо не перегружая его. Оптимальное время прогрева дизельного двигателя зимой во время движения составляет около 8-10 минут. Этого времени достаточно, чтобы охлаждающая жидкость прогрелась до 40-50 градусов.

Для того, чтобы осуществить прогрев дизельного двигателя зимой необходимо включить зажигание и завести мотор. Дать ему поработать немного, а затем начать движение, около 8-10 минут будет достаточно на малых оборотах.

После того, как слегка прогреется мотор дизельного автомобиля (примерное 45 градусов), можно больше нагружать силовой агрегат. По он не прогрелся, стиль вождения должен быть плавным, избегая резких ускорений и высоких оборотов силового агрегата. Двигатель прогреется до конца уже на ходу.

Мы не рекомендуем начинать движение, если температура двигателя не достигла 40-50 градусов. Если же этого не избежать, первые несколько км не набирайте обороты больше 2 тыс, и не ускоряйтесь больше 40 км/ч. Помните, что рабочая температура двигателя 80-90 градусов, и пока он не прогреется подвергать его чрезмерным нагрузкам не стоит. Иначе Вы его погубите.

Нужно ли сперва прогревать турбодизель на холостых оборотах? Да, нужно, на это необходимо потратить тех же 5-8 минут. Хотя прогревается он медленней бензинового аналога. После прогрева на холостых, мотор обычно догревают во время движения.

В заключение

Двигатель автомобиля нужно прогревать в любое время года, будь это зима или лето. Разница лишь во времени, которое тратиться на это, топливе и масле.

Чтобы не тратить драгоценное время на прогрев машины , мы рекомендуем для ознакомления статью — какой лучше выбрать подогреватель для авто.

Надеемся, что мы ответили на Ваш вопрос – сколько греть дизель зимой, и что наши рекомендации помогут Вам избежать проблем с двигателем, и продлить ресурс его работы.

Одна из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов – необходимость прогрева дизельного двигателя зимой. Актуален этот вопрос для силовых установок с турбиной и «атмосферников» в равной степени. Почти все водители разделились на два лагеря – тех, кто прогревает автомобиль, и тех, кто считает это напрасной тратой топлива и времени.

Что советуют производители

На вопрос надо ли прогревать дизельный двигатель зимой производители сегодня дают однозначный ответ – «прогрев ДВС не требуется». Стоит разобраться, на чем основано это утверждение. Почему раньше те же производители советовали прогревать моторы, а теперь резко поменяли свою точку зрения.

Многие производители автомобильных двигателей утверждают, что их продукция настолько совершенна, что безупречно работает даже без прогрева. Начинают объяснять, что раньше и двигатели были примитивные, и масло минеральное, что научно-технический прогресс не стоит на месте. Хорошо, про воду не говорят, что мокрее была.

Где же на самом деле зарыта собака? Первое: производителям не выгодно, чтобы двигатель работал дольше гарантийного срока. Чем быстрее автомобиль придет в негодность, тем быстрее владелец купит новую машину. Продажа запчастей и ремонт – дополнительные источники дохода для корпораций. Зачем же упускать эту прибыль? Поэтому производителям выгодно рассказывать басни, что «сверхнадежные» современные дизели не требуют прогрева.

Вторая причина, почему специалисты от больших компаний не советуют прогревать двигатели – забота об экологии. За время, пока прогревается дизель, в атмосферу выбрасывается большое количество выхлопных газов. В городах не редкой бывает ситуация, когда владелец греет машину 30 минут, чтобы проехать 10 минут до работы. В Европе вопросы экологической безопасности стоят впереди экономической целесообразности. У нас наоборот. Не утверждаем хорошо это, или плохо, просто приводим факты.

Интересно, что те же самые специалисты подтверждают, что основной износ деталей двигателя (около 75%) происходит в момент холодного запуска. То есть, они знают, что мотору не полезно работать, пока он холодный, но и греть не советуют. Чудно и непонятно.

Теория прогрева дизельного двигателя зимой

Двигатели делают из металла. Поршни, как правило, изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, цилиндры – из стали или чугуна. При нагреве и охлаждении эти детали соответственно расширяются или сжимаются. Все компоненты двигателя изготовлены с высокой точностью, чтобы обеспечить минимальный зазор между поршнем и цилиндром. Это залог эффективного использования энергии топлива.

Когда двигатель холодный, зазоры между поршнями и цилиндрами не соответствуют расчетным параметрам. Пока температура не поднимется до рабочего уровня, мотор работает не в том режиме, как предусмотрел производитель. Если дать полную нагрузку, износ деталей увеличится, что приведет к уменьшению рабочего срока или аварии.

Кроме фактора теплового расширения существует еще одна проблема. Вязкость масла. Этот параметр сильно влияет на работу двигателя. Если смазка загустела на морозе, она не может полноценно смазать детали, что приводит к увеличению силы трения во всех парах. Износ многократно увеличивается, если двигатель работает под нагрузкой.

Очевидно, что двигаться с холодным дизельным двигателем – не лучшая идея. Возникает другой вопрос: как прогревать дизельный двигатель зимой. Можно ли сделать это на холостых оборотах? Какая продолжительность оптимальна? Разбираемся вместе.

Сколько нужно прогревать дизельный двигатель зимой

Среди «дизелеводов» на этот счет нет единого мнения. В этом лагере спорят о том, сколько прогревать дизельный двигатель зимой так же, как и среди владельцев авто с бензиновыми двигателями.

Греть до победного

Некоторые автовладельцы уверены, что дизельный двигатель необходимо греть на холостых оборотах до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 70°C. Другой вариант – пока обороты не упадут до холостых. Целесообразность подобного подхода кажется сомнительной. Разберемся.

Из-за конструктивных особенностей дизель меньше греется на холостых оборотах, чем бензиновый мотор, хуже прогревается вообще вся машина. Чтобы добиться заметного повышения температуры зимой приходится выполнять прогрев дизельного двигателя в течение 30 – 40 минут. За это время расходуется заметное количество горючего. Например: трехлитровый дизель за 20 минут прогрева на холостых оборотах «сожжет» примерно 200 мл топлива.

Заметное повышение температуры силовой установки происходит в первые две минуты после запуска. В дальнейшем прогресс совсем незначителен. Следует ли тратить топливо и время ради небольшого улучшения показателей? Сомнительно.

Греть, но без фанатизма

Другие водители на вопрос «как прогревать дизельный двигатель зимой», отвечают коротко и ясно: «с умом». По их мнению, достаточно дать мотору поработать пару минут, чтобы прогрелось масло в картере, а затем начинать движение. Главное – не давать двигателю полную нагрузку, пока его температура не поднимется до оптимального уровня. Следить за этим показателем можно по датчику охлаждающей жидкости.

Сторонники этого способа прогрева дизельного двигателя зимой считают, что в движении двигатель прогревается быстрее. Также, когда автомобиль движется, активнее греется трансмиссия и ходовая часть. Все выглядит разумно.

Объективно: как правильно прогревать дизельный двигатель зимой

Если смотреть с технической точки зрения, прогрев дизельному двигателю зимой жизненно необходим. Если учитывать технические особенности и механику работы систем автомобиля, можно разобраться, как прогревать дизели.

Двигатель при отрицательных температурах следует запускать при полной подаче горючего. Сцепление выжато. Запущенный двигатель прогревается в течение двух – трех минут. Частота вращения коленвала поднимается постепенно до средней. Когда прибор покажет, что охлаждающая жидкость нагрелась до 40°C, значит, мотор подготовлен к нагрузкам.

Далее мотор прогревается в движении на низших передачах при небольших скоростях. Когда температура охлаждающей жидкости достигнет 75°C, можно двигаться так, как позволяет обстановка на дороге.

Чтобы облегчить запуск дизеля, нужно несколько раз включить свечи накаливания. Эти приспособления встроены в конструкцию современных дизельных силовых агрегатов. Они помогают подогреть воздух, попадающий в камеру сгорания. В дизеле воспламенение происходит в результате нагрева сильно сжимаемой в цилиндре топливно-воздушной смеси. Подогрев воздуха облегчит запуск.

Что получаем при выполнении такого алгоритма прогрева дизеля? В первые две минуты после запуска двигателя масло в картере разогревается достаточно, чтобы полноценно смазывать цилиндропоршневую группу. Плавное начало движения помогает разогреть смазку трансмиссии, «разработать» подвеску. На ходу дизель прогревается быстрее. Расход топлива уменьшается. После 5 минут движения можно включить печку салона, что ускорит нагрев двигателя.

С точки зрения работы двигателя, «ходовки» и других систем автомобиля подобный способ является наиболее логичным. Практические наблюдения показывают эффективность данного метода. Щадящий режим начала движения помогает защитить дизельный двигатель от поломки в морозную погоду.

Как делать зимой прогрев дизельного двигателя с турбиной

Рекомендации в отношении турбированных дизелей ничем не отличаются от таковых для атмосферных аналогов. Точно так же следует завести мотор, прогреть его в течение нескольких минут, и начать движение с низких оборотов на первой передаче. Продолжительность прогрева на ходу – около 5 минут, в течение этого времени использовать не выше третьей передачи. Контролировать прогрев дизеля по температуре охлаждающей жидкости.

Хороший результат дает применение специальных предпусковых подогревателей. Также совсем не лишним будет облегчить жизнь своему двигателю, применив специальные присадки – антигели. Они не позволяют дизельному топливу густеть на морозе. У многих автовладельцев возникают сложности с запуском дизелей именно из-за загустевшего топлива. Особенно сложно зимой приходится, если автомобиль заправлен летней соляркой.

Мы постарались дать полный ответ на вопросы, зачем и как прогревать дизельный двигатель зимой. Надеемся, вы сможете сделать правильные выводы, чтобы защитить «сердце» своего автомобиля от поломок в морозные дни.

В некоторых европейских странах за длительный прогрев полагается штраф, и не важно насколько холодно было на улице, поэтому большинство зарубежных производителей не рекомендуют прогревать свои авто. Главная причина этому — загрязнение окружающей среды.

Ниже попытаемся разобраться, нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной, укажем все преимущества и недостатки прогрева, а также нюансы функционирования движка в разное время года.

Особенности прогрева дизеля

Осуществлять прогрев двигателя с турбиной на ходу, по мнению многих лучше не стоит, как раз из-за турбины, поскольку она включается только при требуемой частоте вращения коленвала, которая появляется на большой скорости. А высокую скорость на непрогретом движке развивать воспрещается. Езда с отключенной турбиной может привести к перегреву мотора, вследствие чего произойдет перегрев головок цилиндра и их скорый износ.

Дизельному мотору требуется функционировать на холостом ходу не меньше 5-ти минут, этого хватит, чтобы все составляющие нормально смазались (если конечно свечи накала находятся в рабочем состоянии). Разработчики советуют осуществлять прогрев свечей дважды. Гашение их индикатора на панели говорит о том, что напряжение в них отключилось, хотя большинство думает, что это происходит, если набирается максимальная температура.

Чересчур длительный прогрев приведет к появлению осадков смолы на клапане, из-за этого клапаны в дальнейшем могут начать стопориться.

Многие специалисты утверждают, что долго прогревать двигатель нет смысла, если при этом залито высококачественное масло и жидкость для охлаждения. Было выявлено, что при холодном двигателе амортизация элементов практически отсутствует, если автомобиль едет на небольшой скорости. Обороты соответственно тоже не превышают двух тысяч, благодаря чему необходимая температура может быть достигнута быстро.

Дизтопливо при прогреве испаряется намного хуже. После запуска агрегата в охлажденном движке горючее начинает оседать на поверхности цилиндров и сгорает не до конца. Как только температура достигает нормы, ТВС в камере сгорает равномерно и полностью.

Помните, что составляющие ДВС нагреваются не одинаково некоторым из них необходимо больше времени. Время нагрева также зависит от того, из какого материала сделаны детали агрегата (обычно поршни, цилиндры, валы изготавливают из алюминиевого сплава, все остальное делают из металла).

Хорошее смазывание трущихся элементов и оптимальная установка зазоров осуществляется исключительно, после того как ДВС наберет требуемую температуру.

Прогрев мотора зимой и летом

Летом прогревать мотор настоятельно рекомендуется. Движение нужно начинать только спустя минуту, после того как двигатель завелся, так как именно за этот промежуток времени все элементы смазываются маслом. Чтобы снизить чрезмерную нагрузку на двигатель лучше не совершать резких движений и передвигаться плавно, до того как температура приблизиться к отметке в пятьдесят градусов.

Эксплуатация дизельного двигателя в зимнее время года требует полного прогрева, поскольку масло в моторе и КПП при низкой температуре начинает густеть. Масло должно стать жидким и только после этого можно набирать большие обороты. Длительность прогрева зависит от температуры воздуха, чем она ниже, тем дольше потребуется ждать.

Движение стоит начинать, когда температура достигнет 60-ти градусов. При этом рекомендуется не набирать оборотов более двух тысяч, а скорость не должна превышать двадцати км/ч до набора нормальной температуры. Помимо этого лучше не включать салонную печку пока движок не нагреется до шестидесяти градусов, иначе идущий из нее воздушный поток будет холодным.

Все вышеперечисленные советы помогут водителю сэкономить время и избежать дальнейших проблем с дизельным агрегатом, а также значительно продлить срок его службы.

Плюсы и минусы прогрева

Большинство производителей на вопрос нужно ли или нет прогревать дизельный двигатель с турбиной заявляют, что современные агрегаты обладают системой впрыска, которая позволяет сразу же начать движение, поскольку масло с поверхности гильз не смывается горючим за счет правильной реализации распыла топлива. Но все же при холоде солярка становится вязкой и менее текучей и поэтому требует прогрева.

Отечественные производители же наоборот советуют начинать движения только того, как двигатель нагреется до сорока пяти градусов.

Говоря о недостатках прогрева дизеля, прежде всего, стоит отметить следующие явления:

• Выброс вредных веществ;
• Слишком большое потребление горючего;
• Быстрое изнашивание составляющих системы осуществляющей отработку газов;
• Свечи накала подвергаются высокой нагрузки.

Преимущества прогрева дизеля:

• Масло распределяется оптимально, важнейшие системы машины изнашиваются меньше, за счет того, что все основные детали тщательно смазываются. Например, сам силовой агрегат может работать существенно дольше;
• Транспортное средство передвигается плавно и без рывков.

Советы по прогреву дизеля

Необходимо правильно подбирать дизельное горючее для определенного времени года. Помимо зимнего и летнего топлива также есть арктическое, которое понадобится только при самых низких температурах от −40 градусов по Цельсию. При использовании летнего горючего зимой солярка превратится в своеобразное желе, из-за чего прогреть ее будет невозможно, помимо этого это приведет к засору фильтров для воздуха и топлива.

Чтобы оптимизировать температуру в камере сгорания во время сильного холода можно попробовать три-пять раза переключить зажигание. Тогда прогреть движок будет проще и быстрее.

Зимой для прогрева дизеля с турбиной понадобится пять-десять минут, а в летнее время около 2-х минут. Больше не нужно, так как это приведет к перегреву движка.

Для того чтобы осуществить прогрев необходимо сначала запустить мотор, в течение первых двух-трех минут он должен функционировать на холостых оборотах и только после этого можно трогаться с места. Он не сможет достичь нужной температуры за это время и продолжит нагреваться уже на ходу.

Также рекомендуется не двигаться с места, пока температура не достигнет хотя бы пятьдесят градусов летом и на десять больше зимой.

Почему необходим прогрев масла

На функционирование движка немалое влияние оказывает октановое число ТВС, качество топлива, наличие дополнительных присадок. Для более легкого запуска многие используют предпусковые устройства, свечи накаливания и др. Но все же насколько эффективно дизельные форсунки будут распылять горючее, зависит только от температуры силового агрегата.

Если в автомобиле установлена коробка-автомат, то прогревать движок нужно обязательно, поскольку масло в коробке должно разогреться до необходимой температуры.

По своему устройству дизели отличаются от бензиновых движков, прежде всего тем, что у них зазоры между поршнем и цилиндром не такие большие. Двигатель, работающий на дизеле, обладает повышенной степенью сжатия, из-за чего серьезные нагрузки выпадают на цилиндры и поршни. Быстрое изнашивание этих составляющих понижает масло, которое при низкой температуре воздуха густеет и требует прогрева.

Масло для агрегатов с турбиной должно подаваться еще более качественно для смазывания турбированного компрессора, так как от него зависит функционирование самой турбины. Масло прогревается на холостом ходу, не стоит сильно нагружать двигатель до его полного разогрева.

Как работают клапаны в двигателе?

Если Вы читали статью о работе двигателя, то знаете, что существует 4 такта работы мотора:

1. впуск,
2. сжатие,
3. сгорание,
4. выпуск.

В современных двигателях на каждый цилиндр приходится 4 клапана: два впускных и два выпускных — они работают попарно — т.е. два впускных клапана открываются одновременно и два выпускных одновременно (но отличное время от времени открытия впускных). Это контролируется распределительным валом. Во время такта впуска, когда цилиндр движется вниз, открывается пара впускных клапанов, чтобы смесь топлива и воздуха могла впрыснуться в камеру сгорания цилиндра. Затем клапан закрывается, цилиндр движется уже наверх, и, следовательно, происходит сжатие смеси. Когда цилиндр достигает верхней точки, происходит взрыв этой смеси (инициируемый свечой в бензиновых двигателях и крайней степенью сжатия в дизельных). Теперь цилиндр из-за возникшего по причине взрыва давления движется вниз, а, когда достигает крайней нижней точки, открывается пара выпускных клапанов, чтобы были выдавлены цилиндром отработавшие газы, когда тот снова начнёт двигаться вверх.

Ничего сложного, не правда ли? Но из чего состоит цепочка работы клапанов, откуда они знают, когда им открываться и закрываться. Увы и ах, но в эру умнейших компьютеров, эта операция контролируется всего лишь какими-то грушевидными отростками на валу, который приводится во вращения от коленчатого вала двигателя. Этот вал называется распределительным или распредвалом в обиходе.

К распредвалу идёт ремень или цепь ГРМ, которая имеет зубцы и предназначен для очень точной передачи оборотов коленчатого вала (который приводится в движение цилиндрами двигателя) распредвалу. На самом распредвале расположены так называемые кулачки, яйцевидные «отростки» на валу, которые и толкают клапаны в нужный момент. И вот как это выглядит:

Распределительный вал, установленный в блоке цилиндров, имеет мелкие металлические нажимные цилиндры (кулачки), расположенные выше самого клапана и металлического толкателя, который находится между клапаном и кулачком. Когда распредвал крутится, крутятся и кулачки, и когда выступающая их часть поворачивается вниз, то она толкает толкатель, который передаёт толчок клапану, который и открывается. А когда кулачок перестаёт нажимать на толкатель, пружина клапана позволяет ему подняться обратно вверх, чтобы закрыться. Это называется подвесной системой клапанов (OHV).

Клапан двигателя. Назначение, устройство, конструкция

Это деталь двигателя и одновременно крайнее звено газораспределительного механизма. Клапанная группа включает в себя: пружину, направляющую втулку, седло, механизм крепления пружины. Все эти детали работают в тяжёлых механических и тепловых условиях, испытывая колоссальные нагрузки.

Сопряжение седло-клапан, подвергается наибольшему воздействию высоких температур и ударных нагрузок. Кроме того, детали постоянно испытывают недостаток в смазке по причине высоких скоростей работы. Это вызывает их интенсивный износ.

Требования, предъявляемые к группе:

• Герметичность работы клапана в сопряжении с седлом;
• Высокий коэффициент обтекаемости, при входе и выходе рабочей смеси из камеры сгорания;
• Небольшой вес деталей группы;
• Детали должны быть высокопрочными и одновременно жёсткими;
• Стойкость к высоким температурам;
• Эффективная теплоотдача клапанов;
• Высокое сопротивление механическим и ударным нагрузкам;
• Противодействие коррозии.

Назначение и особенности устройства

Назначение клапана, открывать и закрывать отверстия в головке блока цилиндров для выпуска отработанных газов либо впуска новой рабочей смеси. К основным элементам детали относятся головка и стержень. Переход от стержня к головке служит для плавного отвода газов, чем он плавней, тем лучше будет наполнение, либо очистка камеры сгорания.

Отработанные газы, выходя из камеры сгорания, создают сильное избыточное давление, а чем меньше площадь тарелки клапана, тем меньшие нагрузки он испытывает, вот почему выпускной клапан двигателя делается меньшего диаметра, а требования к нему выше. Так, при работе, головка выпускного клапана нагревается до 800-900.°С на бензиновых двигателях и до 500-700°С на дизельных моторах, впускной, нагревается до 300°С.

Именно по этим причинам при изготовлении выпускных клапанов нужны сплавы и материалы, обладающие повышенной жаропрочностью и содержащие большое количество легирующих присадок. Клапана делают из 2-х частей: головку из жаростойкого материала, стержень из углеродистой стали. Для изготовления клапана ДВС эти заготовки сваривают и шлифуют.

Выпускные клапана, в месте контакта с цилиндром, покрывают твёрдым сплавом. Толщина сплава порядка 1,5-2,5 мм. Такое покрытие позволяет избежать коррозии.

По причине меньших нагрузок при изготовлении впускных клапанов используют хромистые или хромоникелевые стали со средним содержанием углерода. При вводе рабочей жидкости в камеру сгорания, топливо отводит часть температуры от клапана и его составляющих, из-за чего температурные перепады у него ниже.

На эффективность работы клапана большое влияние оказывает его форма. Чем более она обтекаемая, тем выше скорость входящего или выходящего заряда смеси. Чаще всего головку клапана делают плоской, для облегчения изготовления детали, удешевления её производства и сохранения жёсткости.

Однако, в двигателях, испытывающих повышенные нагрузки, например, форсированных, в связи со спецификой самого двигателя применяют впускные клапана с вогнутыми головками. Такое устройство уменьшает массу детали и инерционную силу, возникающую при работе.

Стыковка клапана с седлом осуществляется по тонкому ободку на поверхности головки цилиндров — фаске. Стандартный угол наклона фаски впускных клапанов составляет 45°, у выпускных 45° или 30°. При изготовлении головок цилиндра фаски шлифуют, а затем, при установке клапана, каждый притирают к седлу. Ширина ободка должна быть не менее 0,8мм.

Ободок не должен прерываться по всему периметру окружности тарелки клапана. Сочленение между клапаном и седлом нужно уплотнить наверняка, вот зачем угол фаски клапана, по наружной стороне фаски, делают меньше угла седла на 0,5-1°.

В некоторых двигателях, для большей сохранности изделия, применяют устройство принудительного вращения клапана. В процессе работы на фасках откладывается нагар, нарушается уплотнение, появляются механические повреждения, это резко снижает эффективность работы мотора. Проворачиваясь, клапан ДВС распределяет нагрузку равномерно по всей поверхности фаски и принудительно очищает ее.

После фаски головки, у клапана имеется специальный поясок, в виде цилиндра. Эта конструктивная особенность позволяет уберечь его от перегрева и обгорания, а так же делает головку более жёсткой. Кроме того, при притирке, диаметр клапана остаётся прежним.

Пружинное стопорное кольцо предотвращает падение клапана в камеру сгорания двигателя, в случае, если элементы крепления хвостовика поломаются.

При соприкосновении с кулачком распределительного вала, или коромыслом, торцы клапана подвергаются большим нагрузкам. Поэтому для предания им жёсткости и износостойкости, их закаливают, или надевают на них специальные колпачки из высокопрочных сплавов.

Впускные клапана снабжают специальными резиновыми маслосъёмными колпачками, для предотвращения попадания через зазор масла в камеру сгорания в период такта впуска.

Выпускные клапана, работая в экстремальных температурных режимах, могут заклинить в отверстии направляющей втулки. Что бы этого не произошло, их стержни делают меньшего диаметра вблизи головки, по сравнению с поверхностью на остальной длине.

Сухарики, удерживающие клапанные пружины, держатся за сам клапан при помощи крепления, обеспеченного выточками.

Диаметр стержня выпускных клапанов больше диаметра стержня впускных, головка клапана — меньше. Такой конструктивный приём позволяет отвести от клапана больше тепла и понизить его температуру. Однако этот приём увеличивает сопротивление потока газов, делая очистку камеры сгорания менее эффективной. При расчётах, этот параметр сложно узнать, поэтому им пренебрегают, считая давление при выпуске большим, чем давление при впуске, что компенсирует недостаток с лихвой.

Для увеличения эффекта охлаждения выпускного клапана внутри его делают пустотелым. Пустое пространство заполняют металлом с низкой температурой плавления, обычно жидким натрием. Нагреваясь от головки клапана, пары жидкого натрия поднимаются в верхнюю, боле холодную часть, забирая большую часть тепла с собой. Там они соприкасаются с менее нагретой частью стержня и отдают тепло ей.

Пружины клапана

Пружина работает в условиях больших нагрузок. Основная её задача заключается в создании надёжной и плотной стыковки клапана и седла. Испытывая нагрузки, пружина может сломаться, зачастую это происходит по причине вхождения её в резонанс. С целью предотвращения этого явления, витки пружины делают с переменным шагом.

Так же можно изготовить коническую или двойную пружину. Двойные пружины обладают дополнительным плюсом, так как наличие двух деталей повышает надёжность механизма и уменьшает общий размер пружин.

Дабы исключить возможность резонанса в двойной пружине, направление витков внутренней и внешней пружин делают разными. Так же это позволяет удержать обломки детали, в случае поломки пружины, осколки задержатся между витками.

Пружины для клапанов изготавливают из проволоки, материал которой — сталь. После придания формы, изделие закаляют и подвергают отпуску. Для повышения прочности, обдувают воздухом с добавлением абразивного материала.

Что бы избежать коррозии, пружины обрабатывают оксидом цинка или кадмия. Концы пружин шлифуют и придают им плоскую форму. Это делается для более эффективной фиксации торцов пружин со специальными неподвижными тарелками в блоке цилиндров. Тарелки изготавливают из стали с низким содержанием углерода, верхнюю тарелку фиксируют на клапане при помощи сухарика.

Втулки клапанов и их направляющие

Отвод тепла от стержня клапана и его перемещение в возвратно поступательной плоскости обеспечивают направляющие втулки. В процессе работы сами втулки подвергаются воздействию высоких температур, омываясь горячими отработанными газами. При возвратно поступательном движении клапана между ним и поверхностью втулки возникает трение. Если смазки поступает не достаточно, то трение идёт практически на сухую.

Именно по этой причине к материалу втулок применяют ряд требований, таких, как: стойкость к износу, высоким температурам, трению. Некоторые составы чугуна, алюминиевая бронза, керамика обладают всеми свойствами, необходимыми для создания детали, удовлетворяющей таким требованиям.

Для впускных клапанов, в связи с разницей в температуре нагрева, зазоры между направляющей втулкой и стержнем делаются меньше. Нижнюю часть втулки делают под конус для предотвращения заклинивания клапана.

Выточки под клапана (седла)

Долговечность и правильная работа двигателя внутреннего сгорания напрямую зависят от качества изготовления выточки под клапана. При неправильной стыковке клапана и седла не будет обеспечиваться должная герметичность камеры сгорания, и скорый выход мотора из строя неизбежен. Седла изготавливают непосредственно в головке цилиндра, в данном случае речь идёт о чугунных головках. Либо делают их вставными, из стали, например, в алюминиевых головках.

Вставные седла удерживаются в головке путём запрессовки, или развальцовки.

Количество клапанов в двигателе

Когда речь заходит о клапанах, многие задаются вопросом: «сколько клапанов в двигателе должно быть?» Однозначного ответа нет, определить чёткое количество можно только изучив конструктивные особенности мотора. Учитывая, что в четырёхтактной силовой установке клапан осуществляет такты впуска и выпуска, значит минимальное количество на один цилиндр — два, один впускной и один выпускной.

Современные силовые установки наиболее часто используют конструкцию с четырьмя клапанами (двух впускных и двух выпускных) на каждый цилиндр. При открытии клапана в образовавшееся отверстие происходит заброс топливной смеси, или выход отработанных газов. Чем больше отверстие, тем эффективней будет наполнение или очистка. Соответственно коэффициент полезного действия мотора так же увеличится.

Увеличить отверстие за счёт увеличения тарелки клапана нельзя, поскольку её размер ограничен размером камеры сгорания. Поэтому для улучшения качества смесеобразования устанавливают большее количество клапанов на один цилиндр.

Встречаются схемы, в которых применяются два, три, и даже пять клапанов на цилиндр. Учитывая, что процесс наполнения более важен для работы двигателя, количество впускных клапанов в нечётных схемах всегда больше.

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Что такое регулировка клапанов?

Работа обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Зачем нужна регулировка клапанов?

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Что будет, если не регулировать клапаны?

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Как узнать, каким должен быть тепловой зазор?

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Как узнать, когда регулировать клапаны

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Как регулировать клапаны?

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Почему на некоторых моторах клапаны регулировать не нужно?

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Как работают клапаны двигателя | 17koles.ru

Клапан, который пропускает в цилиндр смесь воздуха и топлива, называется впускным. Клапан, через который отработанные газы покидают двигатель, называется выпускным. Для эффективной работы двигателя при любой скорости эти клапаны должны открываться в определенные моменты.

За этот процесс отвечают грушевидные детали (кулачки), которые крепятся к распределительному валу, вращающемуся под действием цепи, ремня или набора шестерен.

Распределительный вал может находиться в верхней части блока. В этом случае над каждым кулачком вала располагаются небольшие металлические цилиндры (толкатели). Когда конец толкателя упирается в коромысло, кулачок воздействует на ножку клапана, который удерживается в поднятом (закрытом) состоянии с помощью сильной пружины.

Двигатель с верхним расположением распределительного вала

В подобной конструкции вал, расположенный в верхней части двигателя, работает под управлением ремня с внутренними зубьями, и контуры кулачков напрямую взаимодействует с толкателями, расположенными над клапанами.

Когда толкатель давит на кулачок, он задействует коромысло, которое ослабляет пружину и открывает клапан. При дальнейшем вращении контура пружина возвращается в первоначальное положение, и клапан закрывается. Такая конструкция характерна для двигателя с верхним расположением клапанов в головке цилиндра.

В некоторых двигателях отсутствуют толкатели, и клапаны открываются и закрываются с помощью двойных или одинарных распределительных валов.

Такая конструкция носит название двигателя с одним распределительным валом и клапанами в головке. В ней меньше подвижных частей, поэтому она является более мощной и может работать на высоких скоростях. В любом случае, между деталями присутствует зазор, чтобы клапан мог свободно закрываться и открываться, когда те расширяются при нагревании.

Зазоры между ножкой клапана и коромыслом или кулачком необходимы для нормальной работы системы, а их отсутствие может вызвать серьезные повреждения составных частей.

При слишком большом зазоре клапаны будут открываться слишком рано, а закрываться слишком поздно, что снизит мощность двигателя и увеличит уровень производимого им шума.

При малом зазоре клапаны не будут нормально закрываться, что приведет к ослаблению компрессии.

В некоторых двигателях зазоры регулируются автоматически под давлением смазочной жидкости.

Распределительный вал с толкателями

При конструкции, согласно которой распределительный вал находится в блоке цилиндров, длинные штанги толкателей воздействуют на коромысла, открывающие клапаны. Двигатели с верхним расположением клапанов в головке цилиндра считаются менее эффективными, чем двигатели с одним распределительным валом и клапанами в головке, т.к. большое количество подвижных частей ограничивает скорость, при которой двигатель может безопасно работать.

В двигателе с верхним расположением распределительного вала и штангами коленчатый вал находится в головке цилиндров.

При вращении вала каждый клапан открывается с помощью толкателя, штанги и коромысла. Клапан удерживается в закрытом состоянии пружиной.

Количество зубьев на звездочке ведущей цепи в два раза превышает количество зубьев на шестерне распределительного вала, поэтому вал вращается в два раза медленнее, чем двигатель.

Двигатель с одним распределительным валом и клапанами в головке

В некоторых моделях кулачки напрямую воздействуют на короткие рычаги, именуемые пальцами.

Двигатель с одним распределительным валом и клапанами в головке содержит меньше деталей для управления клапанами. Кулачки напрямую взаимодействуют с толкателями или короткими рычагами (пальцами), которые, в свою очередь, открывают и закрывают клапаны.

Такая система обладает меньшим весом и технической сложностью, т.к. в ней отсутствуют штанги толкателей и коромысла.

Для управления распределительным валом с помощью звездочки на коленчатом вале часто используется длинная цепь, которая иногда провисает. Эта проблема решается добавлением промежуточных звездочек и нескольких коротких цепей с большим натяжением.

Кроме того, могут быть использованы нерастягиваемые резиновые маслоупорные ремни с зубьями, которые цепляются к звездочкам на распределительном и коленчатом валах.

Клапан двигателя

Клапан – деталь газораспределительного механизма. Клапанный механизм (механизм привода клапанов) является составной частью газораспределительного механизма (ГРМ).

ГРМ бывает нижнеклапаннымм и верхнеклапаннымм. Современные силовые агрегаты повсеместно имеют верхнее расположение клапанов.

Клапан реализует прямую подачу в цилиндры определенной порции топливно-воздушной смеси или только воздуха, а также осуществляет выпуск отработавших газов. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания для нормальной работы требуется не менее двух клапанов на один цилиндр.

Клапаны бывают двух видов, что зависит от их прямой функции:

• впускной клапан;
• выпускной клапан;

Сегодня на современные моторы устанавливаются клапаны тарельчатого типа, которые имеют стержень. Устройство клапана включает в себя так называемую тарелку клапана. Наиболее распространенная конструкция ДВС получила клапаны, которые находятся в головке блока цилиндров (ГБЦ). То место, где клапан контактирует с ГБЦ, получило название седло клапана. Седло клапана ДВС стальное или чугунное, запрессовано в головку блока цилиндров.

Максимально качественное наполнение цилиндра двигателя топливно-воздушной смесью или воздухом  требует того, чтобы диаметр тарелки впускного клапана был больше, чем у выпускного клапана. Впускные и выпускные клапаны имеют определенные отличия по этой причине. Впускной клапан зачастую получает больший диаметр своей тарелки. Это сделано для того, чтобы улучшить  наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью или только воздухом.

Что касается выпускного клапана, в увеличении диаметра его тарелки необходимость также присутствует. Это необходимо для лучшей очистки цилиндров от продуктов сгорания. Отметим, что размер тарелки впускного и выпускного клапанов ограничен размерами самой камеры сгорания, которая изготовлена в ГБЦ. Качественное наполнение цилиндров и очистка реализуются не путем увеличения диаметра тарелки одного клапана, а путем установки большего количества клапанов на один цилиндр.

Клапаны ДВС в процессе работы мотора испытывают серьезные механические и тепловые нагрузки. По этой причине их изготавливают из особых жаростойких и износостойких металлических сплавов. Кромка тарелки клапана может быть усиленной, иногда сама тарелка усиливается при помощи керамического напыления. Что касается стержня, то для впускного клапана предусмотрен цельнометаллический стержень. Выпускной клапан имеет полый стержень, дополнительно получает натриевое наполнение для улучшения охлаждения тарелки клапана.

Повышенное внимание уделяется вопросу охлаждения именно выпускных клапанов, особенно для производительных силовых агрегатов. Выпускные клапана подвержены тепловой нагрузке намного больше впускных. Как уже было сказано, клапаны в таких моторах имеют полый стержень, который внутри наполнен натрием. Такое решение является эффективным способом охлаждения. Указанный натрий при выходе мотора на рабочую температуру плавится внутри полого стержня клапана, а затем в расплавленном виде течет. Так осуществляется перенос избытков тепла от разогретой тарелки клапана к его стержню.

Место прилегания тарелки клапана к блоку называется фаской. Для того чтобы фаска не страдала от скопления нагара, а также было реализовано равномерное распределение тепла, в конструкции клапанного механизма используются решения для вращения (проворачивания) клапана в процессе работы ДВС.

Современное устройство наиболее распространенного двигателя предполагает схему с четырьмя клапанами, что означает наличие двух впускных и двух выпускных клапанов на каждый отдельный цилиндр. В момент открытия (клапан опускается) впускного клапана образуется кольцевой проход. Через этот проход между тарелкой клапана и седлом клапана в цилиндр попадает топливно-воздушная смесь или только воздух. От площади проходного сечения будет зависеть эффективность наполнения цилиндра, что далее влияет на показатели производительности при рабочем ходе поршня.

Могут также встречаться двухклапанные, трехклапанные и пятиклапанные схемы устройства ГРМ. В первом случае используется только один впускной и один выпускной клапан на цилиндр. Для трехклапанных схем характерно наличие двух впускных и одного выпускного клапана. Схема на пять клапанов означает, что стоят три впускных и два выпускных клапана. Количество клапанов на цилиндр зависит от общего размера камеры сгорания конкретного двигателя, реализации привода клапанов, степени форсировки мотора, а также ряда других факторов.

Открытие клапана реализовано при помощи нажатия на  клапанный стержень. За открытие отвечает привод клапана. Указанный привод обеспечивает передачу усилия от распределительного вала (распредвала). В современных двигателях используются две базовые схемы привода клапанов: привод посредством гидравлических толкателей клапана и реализация привода при помощи роликовых рычагов.

Закрытие клапана в процессе работы ДВС осуществляется при помощи специальной пружины определенной жесткости. Жесткость такой пружины должна быть ограниченной, чтобы не создавать больших ударных нагрузок на седла клапанов. Сила воздействия пружины заставляет тарелку клапана герметично перекрывать впускной или выпускной канал. Пружина клапана крепится на стержне посредством тарелки клапанной пружины и сухарей. Во время работы мотора, особенно под нагрузкой, могут возникать резонансные колебания на клапанах. Для устранения этого нюанса могут быть установлены сразу две клапанные пружины с разнонаправленными витками.

Жесткость таких пружин меньше по сравнению с решениями, которые получили только по одной пружиной. Использование двух пружин подразумевает то, что они навиты в разные стороны. Это сделано для предотвращения заклинивания клапана в результате поломки одной пружины. Так инженеры исключили риск попадания витков одной пружины клапана между витками другой. Для уменьшения трения клапанный механизм конструктивно имеет вышеупомянутые ролики (роликовый рычаг), которые находятся на толкателях и рычагах привода клапанов.

Читайте также

впускной и выпускной клапан, давление

Для работы автомобиля используется два клапана. Первый, впускающий топливную смесь в цилиндр, – это впускной клапан; другой, который выпускает переработанный воздух из мотора, – это выпускной клапан. Важно, чтобы эти два устройства были открыты и закрыты в нужное время, неважно на каком уровне движения авто, тогда можно говорить об эффективности мотора.

ДВС состоит из распредвала и коленвала, а также поршневой системы. Распределительный вал вращается благодаря цепям, ремням или нескольким шестеренкам (в зависимости от типа ГРМ). Именно эти соединения служат для синхронной работы всего механизма клапанов.

Верхнее положение вала

В зависимости от конструкции силового агрегата, вал может быть расположен, либо вверху над блоком, либо внутри него. Рассмотрим сначала первый случай.

Благодаря верхнему положению вала другие детали взаимосвязаны с цилиндрами или толкателями.

Принцип работы следующий: то, что толкает, касается детали, которая в это время передает энергию детали, а ей удается опереться о ножку клапана, он держится при помощи пружинки, отличающейся силой, приподнятым, то есть он закрыт.

В описанной системе, распредвал, находящийся в двигателе наверху, работает благодаря приводу, имеющему зубчатые зацепы. Также видно, что кулачки и устройство толкателей, находящихся прямо над двумя затворами, связаны между собой.

Давление толкателя, оказываемое на кулачок, побуждает деталь, на которой держится клапан, ослабить пружинку. Далее, когда вал вращается, пружина делает ход и становится на свое место, тогда происходит закрытие клапана.

Именно эта конструкция позволяет работать двигателю, который оснащен верхним расположением клапанного механизма.

Двигатель, имеющий один вал распределителя

Существуют двигатели внутреннего сгорания, не имеющих толкатели, поэтому для открытия и закрытия затворов используется распределительный вал в виде одинарного типа. Называется эта конструкция – однораспредвальный двигатель. Там детали клапана помещаются в головке. Конструкция имеет мало подвижных частей, именно это способствует ее надежности, позволяя действовать даже тогда, когда скорость автомобиля на пределе. При этом материал, из которого изготавливаются запчасти – металл (специальный сплав).

Для более эффективной работы мотора между элементами должно быть свободное пространство – зазор. Если зазоры между затворной ножкой, кулачком или коромыслом отсутствуют, тогда система будет работать на износ, вызвав серьезные повреждения.

Также стоит отметить, что излишние зазоры приведут к тому, что клапан совершит открытие раньше времени, а закрытие позже. Таким образом, сила ДВС будет снижена, а под высоким давлением затворов ход будет осуществляться шумнее.

Если же зазор будет мал, то и давление станет меньше, это приведет к тому, что ход затвора станет весьма затруднительным, тем самым автомобиль будет терять мощность.

Есть такие двигатели внутреннего сгорания, которые работают автоматически, сами подстраивая затворы под нужное действие. Для этого нужно обильное количество смазочной жидкости, ведь именно под ее давлением будет работать система клапанов.

Вал вместе с толкателями внутри блока

При таком положении конструкции клапанов, то есть когда она располагается внутри системы цилиндров, толкающее устройство может оказывать воздействие на деталь, непосредственно касающуюся клапана, которая его открывает. Это считается более выгодным положением, чем предыдущее, которое было рассмотрено выше. Ведь, используя много подвижных частиц, ход автомобиля уменьшается на порядок. В результате чего, впускной клапан и выпускной клапан имеют меньшее давление, что снижает на порядок мощность двигателя внутреннего сгорания.

Сравнивая дальше, можно увидеть, что ДВС, который содержит вал вверху, а также штанги распределительного вала, которые располагаются в головке цилиндра, имеет больший ход. Когда вал вращается, то затвор может открыться или закрыться под давлением хода вала. Служит для открывания и закрывания клапанов толкающее устройство, а также коромысло вместе со штангой. Благодаря пружине клапан держится в закрытом положении.

То, сколько зубчиков на звезде, которая расположена в цепи ведущего вала, определяет мощность давления кулачка на деталь, касающуюся клапана, которое способствует открыванию затворов. При этом зубчиков на шестеренке распредвала меньше раза в два, это приводит к тому, что вал вращается с несколько меньшей скоростью, чем сам двигатель внутреннего сгорания.

ДВС с одним валом

Есть такие модели ДВС, способствующие прямому воздействию кулачков на рычаги, они обычно выполняются небольшими, и их еще называют пальцами. В таком двигателе внутреннего сгорания материал затворов тщательно продуман. В нем не так много составляющих, играющих роль в открывании и закрывании заслонок. Так в частности, ход автомобиля полностью зависит от кулачков, воздействующих сразу на короткие детали, открывающие или закрывающие клапаны.

Как видим, в такой системе мало сложностей с точки зрения техники, к тому же в такой конструкции малый вес. В ней совершенно нет штанг, которые выступают как толкатель и коромысло, которое на это провоцирует толкающее устройство, оказывая на него давление.

Материал цепи, которая способствует правильному расположению вала на звезде, влияет на то, что она часто виснет.

Стержнем решения такой проблемы будет необходимость добавить несколько небольших звезд, а также натяжения короткой цепи. Еще применяют ремешки, которые являются нерастягиваемыми, их материал – это резина. Внутри каждого такого маслоупорного ремня есть звездочки, которые способствуют вращению распределительного и коленчатого вала.

Устройство клапанного механизма

Как мы уже поняли, двигатель внутреннего сгорания способствует тому, что клапаны в цилиндры ДВС впускают горючую смесь, если это бензиновое топливо, или воздух, если это дизельное топливо, а также выпускают их наружу. Поэтому есть два клапана, каждый из которых может открыться или закрыться в свое время под давлением кулачков.

Давление, оказываемое на стержни во время касания его кулачком в двигателе, имеющем сгорание горючей смеси или воздуха, смешанного с дизелем, способствует тому, что стержень, удерживающий клапан, выполненный из качественного материала, имеет хороший ход.

То, что ход идет ровно у конструкции с клапанами, говорит о правильном материале, из которого выполнена конструкция.

Наличие необходимых зазоров в металлическом материале детали стержня, на котором держится вся конструкция, способствует быстрому открыванию и закрыванию затворов. Выходит, что благодаря качественному материалу осуществляется лучшая работа мотора.

Современные детали мотора имеют правильный материал, который способствует простоте в конструкции, стоят они мало, ремонт требуется редко, а надежность конструкции на высшем уровне. Если же случается поломка, детали следует ремонтировать, либо полностью менять. Речь идет о распределительном вале, втулках направляющих, толкателе и пружине.

Еще поговорим напоследок о том, как размещаются затворы:

1. Распределительный вал может находиться внизу относительно штанги клапана.
2. Наличие у стержня рычажного толкателя.
3. Распределительный вал находится вверху, а клапаны приводятся в движение благодаря коромыслу, воздействующему на толкатель.
4. Затвор находится в верхней части двигателя, и вал оказывает на него воздействия сразу через толкатель, то есть без коромысла.

Заключение

Теперь можно подвести итоги того, как работает механизм с клапанами. Кулачок способствует передаче усилия толкателю, который в свою очередь благодаря небольшому зазору оказывает влияние на клапан, который либо открывается, либо закрывается. После того, как масло было вобрано в полость затвора, который потом впрыскивает его в цилиндр, затвор закрывается. В итоге масло при очередном такте уходит, поэтому следует снова его вобрать в себя, это уже происходит на следующем такте.

Впускной и выпускной клапан: описание, характеристика

Главное отличие впускного клапана от выпускного — диаметр тарелки: у впускного она больше. Почему? Потому что всасывание воздуха из атмосферы в цилиндр под действием разрежения происходит с меньшей скоростью, чем выталкивание его из цилиндра поршнем.

Все просто: количество воздуха (или топливовоздушной смеси) — одинаковое, а скорость — разная. Соответственно, там, где скорость ниже, отверстие шире, а закрывающая его тарелка — больше в диаметре. 

Все это справедливо для тех клапанных механизмов, где впускных и выпускных клапанов — равное количество — по одному или по два. Впрочем, есть моторы с нечетным количеством клапанов: два впускных + один выпускной или три впускных + два выпускных. Тут все наоборот: диаметр тарелок выпускных клапанов будет больше, чем у впускных, ибо производитель компенсировал низкую скорость всасывания добавлением одного «лишнего» отверстия, а не увеличением диаметра. Подробнее о соотношении клапанов и цилиндров можно прочитать в соответствующей статье.

Второе важное отличие в конструкции клапанов — их рабочая температура. Впускные клапаны работают при 350-500 градусах, а вот выпускным тяжелее — раскаленные отработавшие газы нагревают их до 700-900 градусов. Поэтому, соответственно, выпускные клапаны часто делают более жаропрочными.

Головки (или тарелки) впускного и выпускного клапанов могут быть как одинакового диаметра, так и разного. (на автомобилях устаревших марок с малым перекрытием клапанов) -моё прим. Обычно головку впускного клапана делают большего диаметра для улучшения наполнения цилиндра. Например, размеры клапанов двигателя автомобиля ГАЗ-53А: диаметр головки впускного клапана 47 мм, а выпускного 36 мм. В дизеле КамАЗ-740 диаметр тарелки впускного клапана 51 мм, а выпускного 46 мм. Впускной большой выпускной маленький.

Выпускной клапан двигателя

Выпускной клапан — элемент ГРМ, при открытии которого происходит удаление (выпуск) отработавших газов из камеры сгорания двигателя. Выпуск газов происходит тогда, когда поршень в цилиндре двигателя направляется от нижней мертвой точки (НМТ) к верхней мертвой точке (ВМТ). В процессе работы двигателя выпускные клапаны подвергаются значительным термическим нагрузкам, так как постоянно контактируют с раскаленными отработавшими газами. Головка клапана при работе ДВС может разогреваться в пределах 600-800 градусов.

После окончания такта впуска и сжатия главным требованием в момент возгорания топлива в камере сгорания является максимальная герметичность. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Когда поршень принял на себя энергию расширяющихся газов после возгорания топливно-воздушной смеси, из камеры сгорания необходимо удалить эти отработавшие газы. Герметизация камеры на данном этапе уже не нужна. За удаление выхлопных газов в конструкции газораспределительного механизма отвечает выпускной тарельчатый клапан, который размещен в головке блока цилиндров (ГБЦ).

На такте впуска создается разряжение, а на такте выпуска в рабочей камере сгорания двигателя образуется повышенное давление. После сгорания смеси топлива и воздуха отработавшие газы покидают камеру сгорания через открывающийся в нужный момент выпускной клапан. Сила давления позволяет газам с легкостью выйти из рабочей камеры. Этим объясняется меньший размер тарелки выпускного клапана сравнительно с тарелкой впускного клапана. На такте впуска разрежение по своей силе меньше давления на выпуске. Выхлопные газы практически выталкиваются наружу через открытый выпускной клапан.

Эффективная герметизация камеры сгорания стала возможна благодаря использованию тарельчатых клапанов в конструкции ГРМ современных ДВС. Устройство клапана простое, элемент имеет тарелку и стержень. Фаска плавно переходит в стержень, что делает клапан достаточно прочным. Коническая форма перехода заметно снижает сопротивление выхлопных газов при выходе из камеры, а также дополнительно улучшает герметизацию.

Открытие выпускного клапана происходит благодаря полученному усилию от кулачка распределительного вала. Стержень (шток) клапана находится в направляющей втулке клапана, которая запрессована в ГБЦ. Кулачок распредвала нажимает прямо на шток клапана или на рокера, от которого усилие передается на стержень. В ГБЦ также размещено седло клапана. Седло клапана представляет собой углубление, которое по своей форме соответствует верхней части тарелки клапана. Тарелка клапана и седло клапана с филигранной точностью прижимаются друг к другу. Данное решение позволяет обеспечить максимальную герметичность в тот момент, когда закрыты впускной и выпускной клапаны. Главной задачей становится исключить прорыв газов из камеры сгорания.

На верхней части стержня клапана выполнена специальная выточка. Указанная выточка является местом установки «сухаря». Данный «сухарь» представляет собой коническое кольцо, которое разрезано на две равных части. Решение необходимо для крепления тарелки пружины клапана. Если открытие клапана осуществляется за счет «толчка» от кулачка распредвала, то закрытие клапана реализовано посредством усилия пружины клапана. Указанная пружина закрывает клапан, плотно прижимая тарелку к седлу. Дополнительно имеется механизм, который осуществляет проворачивание клапана. Это необходимо для равномерного износа клапана и очистки клапана от нагара.

Выпускной клапан работает в крайне сложных условиях. Отработавшие газы вызывают сильную коррозию выпускных клапанов. Если топливо сгорает в камере не полностью, тогда это может привести к прогару клапана. Регулировка клапанного механизма является важной процедурой в процессе эксплуатации ДВС. Раннее закрытие выпускного клапана может привести к быстрому его прогару.

В процессе эксплуатации любого ДВС тарелка клапана и седло покрываются нагаром. Избежать нагара на клапанах практически не представляется возможным. Наличие нагара вызывает постоянный перегрев выпускного клапана. Рано или поздно опорная поверхность клапана начинает выгорать, что приводит к потере герметичности в камере сгорания. Результатом становится прогрессирующая потеря мощности ДВС, затрудненный пуск и т.д.

Появившиеся от перегрева микротрещины на тарелке клапана постепенно увеличиваются, так как раскаленные газы под давлением начинают прорываться наружу из камеры сгорания. Головка клапана в таких условиях деформируется и далее разрушается. Выход клапана из строя фактически означает полную потерю цилиндром двигателя своей функциональности. После замены обязательно требуется притирка клапана к седлу для максимально точного прилегания. Игнорирование процедуры или некачественное выполнение притирки клапанов приведет к быстрому выходу нового клапана из строя.

Вполне очевидно, что перегрев является серьезной проблемой выпускных клапанов. Для изготовления выпускного клапана используется особая хромоникельмолибденовая сталь. Основой является никель, который повышает устойчивость выпускного клапана к механическому разрушению. Сталь для изготовления клапанов отличается высокой жаропрочностью.

Следующим шагом по снижению термонагруженности выпускного клапана становится его конструкция, которая отличается от устройства впускных клапанов.

Стержень выпускного клапана полый, полость заполнена металлическим натрием. Натрий расплавляется и перетекает внутри стержня клапана, что позволяет улучшить теплообмен и равномерно распределить нагрев.

Выпускной клапан также может иметь дополнительную защиту, которая способна значительно продлить срок службы элемента. Единственным недостатком можно считать конечное удорожание производства детали.

Среди наиболее распространенных способов защиты отмечены:

• лазерное легирование;
• метод плазменно-порошковой наплавки;
• наплавка токами высокой частоты;

Плазменно-порошковая наплавка считается одним из наиболее экономически и практически оправданных решений. Для такой наплавки используют различные металлические порошки, в основе которых лежит кобальт или никель. Технологии нанесения покрытия разные, но главной задачей каждого из указанных способов становится наплавление тонкого слоя защиты на поверхность клапана для повышения износостойкости, устойчивости к появлению коррозионных процессов и механическому разрушению.

Впускной клапан двигателя

Впускной клапан — элемент механизма газораспределения ДВС, который отвечает за пропуск в рабочую камеру сгорания топливно-воздушной смеси или только воздуха (для дизельных ДВС или моторов с непосредственным впрыском). Впускной клапан ГРМ осуществляет открытие доступа в цилиндр двигателя, а затем перекрывает доступ перед тем моментом, когда начнется такт сжатия.

Впускные клапаны изготавливают из особой стали. К такой стали для изготовления клапанов двигателя внутреннего сгорания выдвигаются отдельные требования:

• высокая твердость поверхности;
• достаточная теплопроводность материала;
• узкий коэффициент термического расширения;
• противостояние разъедающему влиянию продуктов сгорания;
• возможность противостоять регулярным динамическим нагрузкам при высоком нагреве;

Дополнительные требования к стали для клапанов предполагают отсутствие эффекта закаливания в момент охлаждения клапана после работы в условиях высоких температур. Это означает, что при остывании сталь не должна становится хрупкой. Данным требованиям на 100% не соответствует ни одна из разработанных сегодня марок стали.

Клапаны ДВС изготавливают из высоколегированных сильхромов, что позволяет указанной детали работать в условиях высочайшего нагрева. Такой подход обеспечил нужную прочность клапана, а также возможность элемента противостоять коррозионным процессам, которые активно прогрессируют в среде его работы при высоких температурах около 600 — 800 °C.

Клапаны размещают под определенным углом (30-45 градусов) по отношению к вертикальной оси. Отличием впускного клапана от выпускного является то, что его тарелка имеет больший диаметр сравнительно с тарелкой выпускного клапана. Такое различие вызвано тем, что момент открытия впускного клапана происходит именно тогда, кода в камере сгорания появляется разрежение. В момент выпуска в цилиндре имеет место повышение давления.

Разрежение в цилиндре на впуске уступает давлению по силе на такте выпуска. Для максимально качественного и полного наполнения рабочей топливно-воздушной смесью на впуске необходимы клапана с большей пропускной способностью. Такая пропускная способность реализована посредством увеличения диаметра тарелки впускного клапана или количества впускных клапанов.

Тарелка впускного клапана со стороны рабочей камеры сгорания плоская, а со стороны распределительного вала получает форму конуса. Данный конус еще называется фаской. В момент закрытия впускного клапана фаска прилегает к седлу клапана, которое также представляет собой коническое отверстие в ГБЦ.

Точность посадки впускного клапана обеспечена благодаря использованию направляющей втулки. В указанную втулку вставляется стержень клапана, а сама втулка называется направляющей клапана. Направляющие клапанов запрессованы в корпус ГБЦ, а также дополнительно зафиксированы посредством стопорного кольца.

Современные силовые агрегаты имеют тенденцию к увеличению количества впускных клапанов на цилиндр для улучшения пропускной способности, повышения эффективности наполнения цилиндра рабочей топливно-воздушной смесью и улучшения мощностных и других характеристик ДВС.

Клапан получает внутреннюю и наружную пружины. Данные цилиндрические пружины закрепляют на стержне клапана. Открытие впускного клапана на такте впуска становится возможным благодаря тому, что усилие от кулачка распределительного вала передается на рокера (толкатель). Конструкция современных ДВС подразумевает прямое воздействие кулачка распредвала на клапан. Пружины клапана плотно закрывают (прижимают) клапан обратно после того, как рокер сбегает с толкателя или стержень клапана прекращает контактировать с кулачком распредвала.

Между распределительным валом (его кулачком) и стержнем клапана (его торцевой частью) имеется конструктивный зазор. Такой зазор (может находиться на отметке 0,3-0,05 мм) создан для компенсации теплового расширения впускного клапана.

Открытие и закрытие впускных клапанов в четко определенный момент становится возможным благодаря угловому положению распредвала, которое в точности совпадает с аналогичным положением коленчатого вала ДВС. Получается, положение распредвала в момент открытия впускных клапанов строго соответствует положению коленвала. Конструкции двигателей могут отличаться, количество распредвалов может быть разным.

Впускной клапан начинает приоткрываться немного раньше того момента, когда поршень окажется в ВМТ (высшая мертвая точка). Это означает, что в самом начале такта впуска (когда поршень начинает опускаться вниз), впускной клапан уже немного открыт. Такое решение называется опережением открытия клапана. Различные модели силовых агрегатов имеют разное опережение, а рамки колебаний находятся в пределах от 5-и до 30-и градусов.

Закрытие впускного клапана осуществляется с небольшой задержкой. Клапан закрывается в тот момент, когда поршень в цилиндре оказывается в нижней мертвой точке и далее начинается движение вверх. Цилиндр продолжает наполняться и после начала движения поршня вверх. Такое явление происходит в результате инерционного движения во впускном коллекторе.

Основными неисправностями, которые напрямую связаны с клапанами ДВС, являются: загибание клапанов, зарастание клапанов нагаром и прогар клапана. Загибание клапанов чаще всего происходит по причине обрыва ремня ГРМ. Не менее часто гнет клапана и при неправильно выставленных метках в процессе замены приводного ремня ГРМ. Менять ремень ГРМ и выставлять метки на шкивах распредвала и коленвала нужно с повышенным вниманием.

Неисправностью клапанного механизма становится образование нагара на впускных и выпускных клапанах, что проявляется в повышенном шуме в процессе работы и падении мощности ДВС. Характерно появление металлического стука в области клапанной крышки на ГБЦ, а также проблемы с клапанами выявляют по хлопкам во впускном и выпускном коллекторе.

Нагар на клапанах и седлах не позволяет элементам плотно прилегать друг к другу, что ведет к потере необходимого показателя компрессии в двигателе. Снижение компрессии означает потерю мощности ДВС. Сильный нагар также приводит к перегреву и прогару клапана.

Неисправность пружин клапана может привести к деформации ГБЦ и заеданию стержня в направляющей клапана. Неправильный тепловой зазор между рычагом и стержнем приводит к сильному стуку клапанов. В таком случае необходимо немедленно заниматься выставлением требуемого производителем теплового зазора. Автолюбители называют эту процедуру регулировкой клапанов. Регулировать клапана нужно с определенной периодичностью в процессе эксплуатации мотора, а также если указанная возможность отрегулировать клапана двигателя изначально предусмотрена конструктивно.

Впускной клапан

Впускной клапан газораспределительного механизма открывает доступ в цилиндр топливо-воздушной смеси и прекращает доступ перед началом такта сжатия. В случае с дизельным двигателем клапан пропускает в камеру сгорания только воздух.

При обрыве ремня ГРМ впускные клапана «зависают», так как распредвал перестает вращаться. Тарелки клапанов, оказавшихся открытыми, ударяются о поверхность цилиндра

Клапана располагаются под углом от 30 до 45 градусов относительно вертикальной оси. Тарелка впускного клапана больше, чем у выпускного. Разница обусловлена тем, что в момент открытия впускного клапана в камере сгорания образуется разрежение, а в момент выпуска — повышенное давление. Сила разрежения ниже силы давления, поэтому для впуска требуются клапана с большей поверхностью головки, чтобы обеспечить пропускание необходимого объема топливо-воздушной смеси.

Устройство впускного клапана

Состоит клапан из тарелки и стержня. Плоская со стороны камеры сгорания тарелка впускного клапана имеет конусную форму со стороны распредвала (фаску). При полном закрытии она плотно прилегает к «седлу» (коническому отверстию) в головке блока цилиндров. Точную посадку впускного клапана обеспечивает направляющая втулка, в которой перемещается стержень клапана. Она запрессована в корпус головки блока цилиндров и зафиксирована стопорным кольцом.

Современная тенденция в конструировании ГРМ — увеличение количества впускных клапанов на один цилиндр. Это позволяет увеличить пропускную способность цилиндра и повысить мощность двигателя

Впускной клапан имеет внутреннюю и наружную цилиндрические пружины, которые крепятся на стержне клапана.

В действие впускной клапан приводится рычагом (рокером) от кулачка распределительного вала, или, в большинстве современных двигателей непосредственно давлением кулачка. Пружина обеспечивает постоянный контакт стержня впускного клапана с концом рокера или с кулачком.

Между кулачком распределительного вала и торцом стержня клапана конструктивно закладывается зазор. Это дает возможность компенсировать тепловое расширение впускного клапана. Величина такого зазора составляет 0,3-0,05 мм.

Принцип работы впускного клапана

Своевременное открытие и закрытие впускного клапана обеспечивает угловое положение распределительного вала, точно синхронизированного с таким же угловым положением коленчатого вала. То есть, угловое положение одного строго соответствует определенному угловому положению другого.

В зависимости от модели двигателя, впускных клапанов может быть и несколько на один цилиндр.

Для радикального изменения опережения открытия клапанов необходимо приобрести комплект спортивных распредвалов

Прежде, чем поршень достигнет высшей мертвой точки, начинает открываться впускной клапан — то есть, при такте впуска, к началу движения поршня вниз, клапан уже приоткрыт. Для разных моделей двигателей существует свое опережение открытия клапана. Пределы колебаний составляют 5-30 градусов.

А вот закрытие впускного клапана происходит с некоторой задержкой, после того как поршень достигает нижней мертвой точки и начинает движение вверх. Заполнение цилиндра продолжается даже после начала движения. Это происходит вследствие инерции во впускном коллекторе.

Характерные поломки впускных клапанов

Безусловно, самой распространенной поломкой клапанов необходимо признать их загибание в результате обрыва ремня ГРМ. То же самое может произойти и без обрыва, если заменой ремня занимался непрофессионал, ошибочно выставивший метки на шкивах коленвала и распредвала (или распредвалов). Особенно опасны обрывы для современных сложных двигателей, оснащенных механизмом изменяемых фаз газораспределения и прочими высокотехнологичными системами.

Еще одна распространенная неисправность клапанного механизма зарастание впускных и выпускных клапанов нагаром. Как правило, определить проблему можно на достаточно ранней стадии по снижению мощности и хлопкам во впускном и выпускном трубопроводах, металлическому стуку в головке блока цилиндров и падению мощности двигателя.

Отложение нагара на седлах и клапанах препятствует их плотному прилеганию и уменьшает компрессию. Вследствие этого уменьшается и мощность двигателя. Поломки пружин могут вызвать неплотное прилегание клапана к седлу и приводить к деформации головки блока цилиндров, образованию раковин или заеданию стержня. Большой тепловой зазор между рычагом и стержнем клапана также ведет к появлению резкого металлического стука и падению мощности двигателя.

Материалы для производства клапанов

Для изготовления впускных клапанов используется хромистая сталь, обладающая стойкостью против коррозии в газовых средах при температурах свыше 550 °C. Этот вид стали достаточно хрупок.

Впускные и выпускные клапаны автомобильных двигателей имеют тарельчатую форму. Клапан открывается под действием клапанного механизма, управляемого эксцентриковым кулачком. Работа кулачка синхронизирована с положением поршня и периодом вращения коленчатого вала.

В связи с этим они изготавливаются из более стойких материалов, чем впускные клапаны, и соответственно стоят дороже.

Направляющая втулка клапана расположена соосно с седлом клапана, так чтобы между рабочей фаской клапана и седлом обеспечивался герметичный газонепроницаемый контакт. Рабочая фаска клапана и седло скошены под углом 30° или 45°. Это номинальные значения угла фаски. Фактические значения могут на один-два градуса отличаться от номинальных. Клапаны и седла клапанов, используемые в большинстве двигателей, имеют номинальный угол фаски, равный 45°. Клапан прижимается к седлу под действием пружины. Пружина удерживается на стержне клапана (некоторые автомеханики называют его штоком клапана) опорной тарелкой пружины, которая, в свою очередь, контрится на стержне клапана замком (сухариками). Для демонтажа клапана необходимо сжать пружину и снять сухарики. После этого можно снять пружину, манжету, и вынуть клапан из головки.

Всесторонние испытания показали, что между различными геометрическими параметрами клапанов существуют оптимальные соотношения. В двигателях с цилиндрами внутренним диаметром от 3 до 8 дюймов (от 80 до 200 мм) для впускного клапана оптимальным будет диаметр головки, составляющий приблизительно 45% внутреннего диаметра цилиндра. Оптимальный диаметр головки выпускного клапана составляет примерно 38% внутреннего диаметра цилиндра. Впускной клапан должен быть больше по размеру, чем выпускной, чтобы пропускать ту же массу газа. Больший по размеру впускной клапан управляет низкоскоростным потоком разреженного газа. В то же время выпускной клапан управляет высокоскоростным потоком сжатого газа. С таким потоком в состоянии справиться клапан меньшего размера. Вследствие этого диаметр головки выпускного клапана составляет примерно 85% диаметра головки впускного клапана. Для нормального функционирования диаметр головки клапана должен составлять приблизительно 115% диаметра клапанного окна. Клапан должен быть достаточно большим, чтобы перекрывать окно. Высота подъема клапана над седлом составляет примерно 25% диаметра головки.

Конструкции клапанов автомобиля

Головки клапанов авто (автомеханики часто называют их тарелками) могут иметь различную конструкцию, они могут быть как жесткими, так и эластичными. Жесткая головка обладает высокой прочностью, сохраняет форму и обладает высокой теплопроводностью. Она также отличается более высокой износоустойчивостью. Эластичная головка, в свою очередь, способна приспосабливаться к форме седла. Поэтому эластичный клапан надежно запечатывает окно, но перегревается, а изгибы при посадке в седло, когда клапан адаптируется к его форме, могут привести к его разрушению. В конструкции клапанов широко используется головка, над лицевой поверхностью которой выступает небольшая шляпка. Такой клапан обладает достаточно небольшим весом, высокой прочностью и теплопередачей, и чуть более высокой ценой. Эластичные головки чаще встречаются у впускных клапанов, а жесткие — у выпускных.

Попадание холодного воздуха на горячие выпускные клапаны сразу после остановки двигателя может привести к серьезным повреждениям клапанов. В двигателях, оснащенных выпускными коллекторными головками и/или прямоточными глушителями, холодному воздуху открыт прямой доступ к выпускным клапанам. Резкое охлаждение может вызвать коробление и/или образование трещин в клапане. В холодную ветреную погоду, когда ветер вдувает холодный наружный воздух прямо в систему выпуска отработавших газов, такие условия — не редкость. Противоточные глушители с длинными выхлопными трубами и каталитическим нейтрализатором отработавших газов снижают опасность возникновения такой ситуации.

Материалы из которых изготавливаются клапаны

Сплавы, материалы из которых изготавливаются выпускные клапаны автомобиля, состоят главным образом из хрома, обеспечивающего высокую жаростойкость, с небольшими добавками никеля, марганца и азотных соединений. Если требуется придать клапану особые характеристики, то он подвергается термообработке. Если конструкция клапана из однородного материала не может обеспечить необходимую прочность и жаростойкость, то его изготавливают сварным — из двух различных материалов. После обработки место соединения частей клапана невозможно различить. Головки клапанов изготавливаются из специальных сплавов, обладающих жаростойкостью, прочностью, коррозионной стойкостью, стойкостью к воздействию окиси свинца и высокой твердостью. Головки привариваются к стержням, изготовленным из материалов, обладающих высокой износостойкостью. В клапанах, предназначенных для работы в особо тяжелых условиях, на рабочую фаску головки и верхушку стержня впускного клапана автомобиля направляются твердосплавные материалы типа стеллита. Стеллит представляет собой сплав никеля, хрома и вольфрама и является немагнитным материалом. В тех случаях, когда необходимо повысить коррозионную стойкость, клапан алитируется. Алитирование рабочей фаски снижает ее износ при использовании неэтилированного бензина. На поверхности клапана формируется пленка окиси алюминия, предотвращающая приваривание стальной фаски клапана к чугунному седлу.

Клапаны с полым стержнем и деформацией седла

В некоторых типах особо мощных двигателей используются выпускные клапаны с полым стержнем, заполненным металлическим натрием. Натрий при нагреве клапана до рабочей температуры расплавляется, превращаясь в жидкость. Этот расплав плещется в канале стержня и отводит тепло от головки клапана в стержень. Далее тепло передается через направляющую втулку клапана и поглощается системой охлаждения. Монолитная конструкция впускного и выпускного клапана при правильном выборе материалов обеспечивает, как правило, хорошие эксплуатационные характеристики автомобильных двигателей.

Клапан прижимается к седлу рабочей фаской, герметично закрывая камеру сгорания. Седло обычно формируется как элемент конструкции в отливке чугунной головки блока цилиндров — такое седло называется встроенным седлом. Седла обычно подвергаются индукционной закалке, чтобы можно было использовать неэтилированный бензин. Это обеспечивает замедление износа седел в процессе эксплуатации двигателя. В процессе износа седла клапан все глубже садится в него — утапливается. В тех случаях, когда коррозионная стойкость и износостойкость должны быть особенно высокими, всегда используются вставные седла. В алюминиевых головках седла и направляющие втулки клапанов — только вставные. Необходимо отметить, что в алюминиевых головках рабочая температура седел выпускных клапанов на 180°Ф (100°С) ниже, чем в чугунных. Вставные седла используются в качестве спасительной меры при восстановлении сильно поврежденных встроенных седел клапанов.

Деформация седла является основной причиной преждевременного выхода из строя клапанов. Деформация седла клапана может быть обратимой — как результат воздействия высокой температуры и давления, или необратимой — как результат действия внутренних механических напряжений. Механическое напряжение — это сила, действующая на тело, которая стремится изменить его форму.