Рубрика: Разное

Как устранить неполадки с компьютером самостоятельно

Здравствуйте, друзья. Не всегда работа за компьютером проходит гладко. Иногда случаются программные или аппаратные сбои. Может внезапно погаснуть монитор, пропасть звук, или «зависнуть» программа. Вы должны оставаться спокойным в подобных ситуациях и помнить о том, что устранение неполадок с компьютером, во многих случаях, достигается выполнением простых действий с вашей стороны.

Сейчас вы узнаете о наиболее распространённых проблемах, а также о способах устранения неполадок, которые помогут вернуть работоспособность вашего компьютера.

Общие советы, которые помогут избежать проблем с компьютером

Есть много разных факторов, которые могут вызвать проблемы с компьютером. Независимо от того, что вызывает проблему, устранение неполадок всегда сопровождается методом «исключения». В некоторых случаях, возможно, потребуется использовать несколько различных подходов, прежде чем вы сможете найти и устранить проблему. Но это опыт, который останется с вами. Вот несколько наших рекомендаций по поиску и устранение неисправностей:

• Запоминайте, а лучше записывайте, какие действия вы выполняли для поиска и устранения неисправностей. Это поможет избежать лишних телодвижений в будущем, а в случае, если у вас не получится справиться самостоятельно, вы точно сможете объяснить другому человеку, что делали до него. Это поможет быстрее разобраться с неисправностью.
• Поищите информацию об ошибке в интернете. Иногда при работе с компьютером, работа той или иной программы завершается некорректно и на экране появляется сообщение об ошибке. Это может быть и при работе самой операционной системы. Сообщение об ошибке можно использовать для поиска информации и предотвращения её появления в будущем.
• Проверяйте надёжность подключения устройств к компьютеру. Бывают случаи, когда вдруг погас экран монитора или перестала работать мышка, не печатает принтер и так далее. Когда возникает подобная проблема с отдельным оборудованием, в первую очередь проверьте подключение кабеля этого устройства к компьютеру. Часто бывает, что кабель «отошёл» и устройство перестало работать.
• Перезагрузите компьютер. Если ваш компьютер «завис» и не реагирует на ваши действия, можно прибегнуть к перезагрузке. Процесс перезагрузки сбросит параметры предыдущей работы операционной системы и программ, и вернёт компьютер в прежний режим.

Алгоритм поиска и устранение неполадок с компьютером

При возникновении проблем с компьютером и его оборудованием нужно действовать правильно. Если проблема с оборудованием, например, принтер не печатает, вы должны начать поиск проблемы с этого устройства.

Во-первых, нужно проверить подключение принтера к электросети и компьютеру. Возможно, на этом шаге проблема будет решена.

Во-вторых, нужно убедиться, что в «Диспетчере устройств» вашего компьютера принтер отображается и готов к работе. Это говорит о том, что устройство правильно установлено и настроено, подключено к электросети.

В-третьих, нужно проверить, не замята ли бумага в принтере, и есть ли тонер в картридже.

Если же проблемы с подключением устройства, замятием бумаги или закончился тонер в картридже, то такие проблемы решаются быстрым устранением причины неисправности (поправили кабель, удалили замятую бумагу, заправили картридж).

Если же проблема в «Диспетчере устройств», компьютер не видит принтер, тогда нужно разбираться в этом направлении. Обновить драйвера устройства и перезагрузить компьютер.

Этот пример показывает общий алгоритм поиска и устранения неисправностей с оборудованием компьютера. И даёт понимание того, как действовать в подобных ситуациях.

Способы решения наиболее частых проблем

В большинстве случаев, проблемы могут быть устранены с помощью простых методов по устранению неполадок, таких как закрытие и повторное открытие программы, проверка соединения кабелей. Важно попробовать сначала эти методы, перед тем как приступать к другим, более серьёзным шагам.

Кнопка питания не включает компьютер

• Если ваш компьютер не включается, начните с проверки шнура питания, убедитесь в том, что шнур надёжно подключён к системному блоку и в розетку. А также обратите внимание, чтобы выключатель на задней стенке системного блока, рядом с подключением сетевого шнура, был включён.
• Если шнур подключён в розетку, убедитесь, что она работает. Это можно сделать подключением другого устройства в эту розетку, например, настольной лампой.
• Если компьютер подключён к сетевому фильтру и источнику бесперебойного питания, убедитесь, что эти устройства включены. Есть сетевые фильтры с предохранителем, который мог перегореть или «отщёлкнуться» во время скачка напряжения в сети. Его замена или обратное подключение вернёт фильтр в рабочее состояние.
• Если вы используете ноутбук, его батарея могла разрядиться слишком сильно. Подключите адаптер переменного тока к ноутбуку, подождите пока батарея немного зарядится, а потом попробуйте включить ноутбук.

В большинстве подобных случаев эти действия помогаю включить компьютер. Если же вы всё проверили, а компьютер так и не включается в таком случае стоит обратиться к специалисту.

Программа медленно работает «Тормозит»

• Закройте и снова откройте эту программу.
• Проверьте системные требования для этой программы. Часто бывает так, что мощные программы устанавливают на слабенькие компьютеры, которые не справляются с нагрузкой. В таком случае стоит установить более раннюю версию программы, с меньшими системными требованиями.
• Если «тормозит» браузер при работе с интернетом, стоит попробовать работу другого браузера и проверить интернет-подключение. Возможно, перезагрузить роутер.

Программа «Зависла»

Иногда во время работы с программой она может замереть и перестать реагировать на ваши действия. В таких случаях говорят «программа зависла». В таких случаях помогут следующие действия:

• Принудительно завершить работу приложения. Для этого на клавиатуре нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Delete, чтобы открыть «Диспетчер задач». Затем вы должны выбрать программу, которая не отвечает, и нажать на кнопку «Снять задачу».

• Через «Диспетчер задач» можно перезагрузить компьютер или завершить работу, если обычный способ не работает.

Медленно работают все программы на компьютере

• Очистите жёсткий диск от мусора. Отсутствие свободного места на диске существенно замедляет работу вашего компьютера. Удалите все лишние, ненужные файлы и папки. Старайтесь поддерживать ваш диск в чистоте.
• Проверьте компьютер на наличие вирусов. Вредоносные программы запускают скрытые процессы, которые замедляют работу компьютера.
• Регулярно проводите дефрагментацию диска. Это помогает поддерживать быстродействие компьютера на должном уровне.
• Используйте программные продукты, которые соответствуют системным требованиям вашего компьютера. Не стоит ожидать, что мощная программа будет нормально работать на слабом компьютере.

Компьютер «Завис»

Иногда случаются такие ситуации, когда зависает компьютер. В таких случаях виновата не конкретная программа, а сбой в операционной системе. И в таких ситуациях действия будут зависить оттого можно запустить «Диспетчер задач» либо нет.

• Если «Диспетчер задач» работает (только для Windows): перезапустите проводник Windows. Откройте диспетчер, найдите и выберите проводник Windows (Windows Explorer). Искать нужно во вкладке «Процессы». Процесс может иметь вид названия (как указано выше) или запускаемого файла (explorer.exe). В версиях виндовс 7,8,10 необходимо нажать на кнопку «Перезапустить». В ранних версиях Windows, например, ХР, будет только кнопка «Завершить процесс».

В таком случае нужно самостоятельно запустить процесс заново. Для этого переходите во вкладку «Приложения», нажимаете на кнопку «Новая задача», вводите название файла explorer.exe и нажимаете кнопку «ОК».

• На компьютерах Apple процесс похожий, только нужно перезапустить поиск. Для этого нужно вызвать утилиту «Принудительного закрытия приложений» нажав на клавиатуре комбинацию клавиш Command+Option+Esc. Далее, найдите и выберите Поиск (Finder), и нажмите кнопку «Возобновить».
• Если приведённые выше способы не работаю, потребуется принудительно выключить компьютер. Нажмите и удерживайте кнопку питания на компьютере или ноутбуке. Удерживайте кнопку в течение 5-10 секунд, компьютер должен выключиться. Подождав секунд 10-15 его снова можно включить.
• Если компьютер всё равно не выключается, вы можете выключить питание переключателем на задней стенке системного блока или отключив кабель питания из розетки. Если вы работаете на ноутбуке, можно отсоединить батарею. Предупреждение: используйте этот способ в крайних мерах, если не помогли остальные меры.

Мышь или клавиатура перестала работать

• Если вы используете проводную мышь или клавиатуру, убедитесь, что они правильно подключены к компьютеру.
• Если вы используете беспроводную мышь или клавиатуру, убедитесь, что они включены, и что их батарейки не разрядились.

Пропал звук

• Проверьте уровень громкости на колонках или наушниках и в операционной системе. Переведите регулятор в положение достаточной мощности. Регулировка звука может быть выполнена в настройках «аудио» операционной системы или в плеере.

• Проверьте кабели. Убедитесь, что внешние динамики подключены к компьютеру, выбран правильный порт для подключения. Если ваш компьютер имеет цветовую маркировку портов, аудио порт, как правило, имеет зелёный цвет.
• Некоторые компьютеры имеют несколько аудиопортов, подключите наушники к ним и проверьте наличие звука таким способом.

Пропало изображение, монитор не включается

• Компьютер может перейти в «спящий» режим. Щёлкните мышкой или нажмите пробел на клавиатуре, чтобы разбудить его.
• Убедитесь, что монитор подключён к компьютеру и к электросети. Проверьте всю схему подключения к электросети.

Поиск решения более сложных проблем

Не всегда проблемы с компьютером можно решить простыми способами. Если вы новичок, вам может понадобиться помощь, если вы не справитесь с проблемой самостоятельно. Если у вас есть друзья, знакомые или родственники, разбирающиеся в компьютере, они могут вам помочь. Но, вы должны будете объяснить, что произошло и какие действия вы предпринимали. Это поможет быстрее разрешить сложную ситуацию.

Если же ваш компьютер имеет проблемы, но по-прежнему работает, есть доступ в интернет, вы можете найти ответ там. Скорее всего, люди уже сталкивались с подобной проблемой, и есть готовое решение, которое поможет вам.

Но, вы должны помнить, что не всегда помогают простые способы, иногда может случиться так, что восстановить работоспособность компьютера можно только переустановкой операционной системы или заменой деталей.

Здесь тоже нужно понимать важные вещи, если вы в этих вещах не разбираетесь, то доверять нужно только специалисту. Так как можно переустановить систему и спасти все ваши данные, а можно отформатировать диск и всё потерять. Хороший специалист всегда спросит, что делать с вашими данными, сохранять или нет. Если таких вопросов нет, вы сами должны напомнить об этом мастеру.

Это лишь небольшой список проблем, которые иногда возникают при работе с компьютером. И которые вы легко сможете решить самостоятельно. А если вы будете соблюдать меры безопасности и профилактики, то критических проблем с компьютером у вас не будет вообще.

Друзья, поддержите нас! Поделитесь статьёй в социальных сетях:

Неисправности процессора признаки и симптомы

Как узнать что не работает процессор и как это исправить

Центральный процессор (CPU), также известный как процессор, считается сердцем компьютерной системы. Несмотря на то, что говорится в заголовке этого поста, процессор очень редко выходит из строя. И если он это делает, то обычный пользователь ничего не может с этим поделать, в любом случае. Сейчас мы с вами рассмотрим все неисправности процессора признаки и симптомы.

Этот пост предназначен для ознакомления с вещами, на которые следует обратить внимание, а не с конкретными действиями, чтобы заставить неисправный процессор снова работать. Если вы ищете более техническое руководство о том, как реанимировать неисправный процессор, мы рекомендуем вам поискать другие руководства.

Симптомы сбоя процессора

По замыслу, современные компьютеры не будут загружать операционную систему, если не работает такой важный компонент, как процессор. Другими словами, обычный процесс загрузки не может быть завершен, так как самотестирование POST или Power-On будет указывать на то, что в системе отсутствует критический компонент. 

Другие компоненты, такие как вентиляторы, жесткий диск и материнская плата в целом, продолжат работать, но процесс загрузки в конечном итоге закончится синим экраном ошибки смерти. Тем не менее, есть и другие наблюдаемые симптомы до и во время сбоя процессора, о которых вы должны знать. Знание их поможет вам быстрее определить проблему и сократить время простоя.

Блокировка и перегрев непосредственно перед выключением ПК, Если вы заметили, что на вашем компьютере были заблокированные экземпляры до окончательного сбоя, вам следует учитывать что у вас плохой процессор. Возможно, он перегрелся, что привело к автоматическому отключению системы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. 

Процессор имеет встроенный вентилятор, который обеспечивает его охлаждение, но если вентилятор по какой-либо причине выходит из строя, процессор может временно перегреться. Это одна из причин, по которой вам следует проверять и очищать все вентиляторы на вашем компьютере один раз в год. 

Иногда пыль может задушить вентиляцию, поэтому регулярное ее хранение может привести к разрушению системы. Если ваш процессор страдает от частого перегрева, сначала подумайте о чистке его вентилятора. Если это не сработает, проверьте BIOS, чтобы узнать, есть ли у вас способ снизить его RPM. Это может оказать значительное влияние на производительность,

Имейте в виду, что длительный перегрев может привести к необратимому повреждению процессора. Если вы на 100% уверены, что процессор перегревается (на некоторых материнских платах есть диагностические инструменты, позволяющие отслеживать температуру процессора). Тут просто найдите способ понизить температуру или проконсультируйтесь со специалистом, как это исправить.

Распространенные симптомы сбоя процессора

Пищит при запуске. Как упомянуто выше, ваш компьютер выполняет самопроверку (POST). Просто чтобы проверить, все ли периферийные устройства работают или нет. Если тест обнаружит, что процессор не работает, процесс загрузки будет прерван, и материнская плата издаст звуковой сигнал. Звуковые сигналы на самом деле являются кодами, которые помогают специалисту определить проблему. И поэтому убедитесь, что вы заметили, сколько звуковых сигналов имеется. Затем вы можете искать в Google, что означает звуковой код.

Обугленная материнская плата или процессор. Сильный перегрев может растопить или оставить обугленный внешний вид как на материнской плате, так и на самом процессоре. Попробуйте снять материнскую плату с вышки и отсоединить процессор, чтобы увидеть, так ли это (шаги, приведенные ниже). 

Если перегрев был сильным, процессор может быть поврежден навсегда. В этом случае вы ничего не можете с этим поделать. Просто замените его и продолжайте свою жизнь. В зависимости от повреждения, материнская плата также может оказаться бесполезной, поэтому убедитесь, что вы устраняете неполадки с материнской платой впоследствии.

Причины сбоя процессора

Как и любой другой электронный компонент, процессор может умереть по простым причинам. Ниже приведены элементы, которые вы должны минимизировать в системе, если хотите продлить срок службы процессора.

Тепло и перегрев. Работающий процессор генерирует тепло, но если уровень нагрева выходит за пределы нормального порога, процессор может умереть от него. Опять же, никогда не стоит недооценивать силу поклонников. Есть причина, почему обширные системы охлаждения стоят дорого. Если возможно, поместите компьютер в комнату с кондиционером, чтобы накопление тепла стало медленным.

Старение. Некоторые процессоры могут пережить все остальные компоненты, но в большинстве случаев можно ожидать, что старый процессор просто выйдет из строя в любое время. Если у вас более старая система (старше 5 лет), процессор может внезапно погибнуть. Даже если об этом позаботятся правильно. 

Первый компонент в сборке ЦП, который обычно накрывается, это вентилятор. Со временем эта движущаяся часть просто достигает своего естественного предела. И вы ничего не можете с этим поделать. В процессоре есть миллионы транзисторов. И если один из двух перестанет работать, процессор может работать со сбоями, если он выполнит определенную задачу. Это трудно проверить напрямую. Поэтому, если вы исключили все возможные причины, единственное, что вы можете сделать, это заменить процессор.

Что еще может вызвать сбой процессора

Чрезмерное напряжение или разгон. Процессоры рассчитаны на основе их тактовых частот. Некоторые процессоры предназначены для обеспечения более высоких тактовых частот для повышения производительности, но это стоит своей цены. Разгон может увеличить нагрузку на устройство, сократив его общий срок службы. 

Другими словами, вы торгуете долговечностью процессора для большей вычислительной мощности, что не совсем плохо. Если у вас есть финансы, чтобы получить более быстрый процессор, мы советуем поменять его вместо разгона.

Скачок напряжения или нестабильное напряжение. Многие из современных процессоров настолько надежны, что могут работать непрерывно годами без поломок. Однако, если вы находитесь в районе с частыми грозовыми или нестабильными линиями электропередачи, скачок напряжения может эффективно убить процессор, если не остальные компоненты материнской платы. 

Старайтесь не подключать компьютер напрямую к сетевой розетке. По возможности используйте сетевой фильтр для защиты компьютера от внезапных скачков напряжения.

Плохая материнская плата . Материнская плата — это сложная взаимосвязь множества различных компонентов, и иногда даже один неисправный конденсатор может вызвать отказ другого компонента. Попробуйте провести визуальную проверку аппаратных средств на материнской плате. И следите за утечкой или вздутием конденсатора. Если вы найдете один, есть высокая вероятность того, что это вызывает сбой процессора.

Как устранить неисправности процессора

Процессор либо работает … либо нет. При правильной установке процессор будет работать до тех пор, пока он не умрет, если только не произойдет что-то радикальное. Такое как скачок напряжения, удар молнии, серьезное повреждение материнской платы. Тем не менее, если процессор больше не работает, лучшее, что вы можете сделать, это заменить его. Точка.

Проверьте, не перегревается ли система. Прежде чем рассматривать физическое удаление процессора и установку нового, вы должны дважды проверить, нет ли в системе признаков перегрева. Вот некоторые из конкретных шагов, которые вы можете попробовать:

• Убедитесь, что воздушный поток свободен. Иногда дополнительные кабели внутри корпуса могут блокировать важные отверстия.
• Держите количество вентиляторы под контролем. Слишком много вентиляторов не обязательно означает, что это лучше.
• Если вы все еще можете получить доступ к BIOS, убедитесь, что на нем установили ​​последнюю версию прошивки. Процесс обновления зависит от используемой платы, поэтому обязательно ознакомьтесь с прилагаемой к нему документацией. Обычно вы узнаете версию BIOS, проверив строку BIOS, которая появляется во время загрузки. Другие материнские платы могут по-другому показывать свою версию прошивки. И поэтому сделайте небольшой поиск в Google или воспользуйтесь руководством.
• Проверьте вентилятор или радиатор. Этот шаг применим только в том случае, если вы знаете, как снять и заменить процессор. Если вы это сделаете, убедитесь, что нажимные штифты находятся в правильном положении. И что радиатор правильно прикреплен к материнской плате. Вместе с этим необходимо проверить, есть ли теплоизоляционный материал на нижней части радиатора. Если их нет, это может быть причиной перегрева компьютера. Тепловой материал интерфейса часто приходит в форме термопасты.

Если при загрузке тишина…

Неисправности процессора признаки и симптомы. Если во время загрузки ничего не происходит, то есть дисплей остается синим или черным и вы подозреваете сбой процессора, вы должны выполнить следующие шаги:

• Убедитесь, что индикатор питания на материнской плате включен или выключен.
• Если светодиод не горит, проверьте материнскую плату или проблемы с питанием.
• Когда светодиодный индикатор включен, проверьте, вращается ли вентилятор процессора при включении системы.
• Если вентилятор процессора вращается, вы должны выполнить тест подкачки, используя другой работающий процессор. Убедитесь, что другие устройства работают правильно.

Как предотвратить сбой процессора

Несмотря на его надежность, вы хотите убедиться, что процессор вашего компьютера работает в полную силу. Поскольку перегрев часто является наиболее распространенной причиной сбоя процессора. И вот что вы должны сделать, чтобы предотвратить его.

Контролировать уровни нагрева процессора. Высококачественные материнские платы предоставляют инструмент контроля температуры процессора и скорости вращения вентилятора в BIOS, поэтому обязательно используйте его. Опять же, как реализован инструмент мониторинга, зависит от вашей материнской платы. Поэтому для справки используйте сопроводительную документацию. 

Инструменты мониторинга в BIOS разработали так, чтобы они были удобными для пользователя. Поэтому вы даже можете использовать мышь. Показания температуры часто отображаются в простой форме, чтобы вы могли их понять. И если вам повезет, может быть указание на то, что нормально, а что нет.

В случае, если вы не можете установить базовую температуру, вы должны определить ее самостоятельно. Просто отметив температуру процессора, когда он находится в режиме ожидания. После этого вам нужно загрузить процессор, чтобы вы могли также принять к сведению его рабочую температуру. Если вы запустили программу мониторинга материнской платы, установите разумные значения триплайна для температур. И настройте программу так, чтобы она уведомляла вас о превышении этих температур.

Охлаждение процессора

Используйте хорошие процессорные кулеры. Процессоры, купленные в розничных магазинах, включают в себя стандартные кулеры, но если вы можете позволить себе качественные сторонние кулеры, сделайте это. Кулеры вторичного рынка, как правило, более эффективны, чем стандартные кулеры. Но они также могут быть более шумными, поэтому сделайте свой выбор в зависимости от ваших потребностей. 

Если вы ищете хорошей производительности, продолжайте с изачальными кулерами. Если вы устанавливаете кулер, убедитесь, что вы правильно очистили поверхность процессора, прежде чем наносить термопасту. Также убедитесь, что радиатор плотно прилегает к процессору.

Чистите системный блок регулярно. Это говорит само за себя. Но опять же, мы не можем особо подчеркнуть необходимость минимизировать пыль внутри башни. Пыль может забивать вентиляционные отверстия, уменьшая приток воздуха к процессору и другим компонентам.

Используйте термически улучшенное шасси (TAC). TAC — это модный термин для более продвинутого корпуса, предназначенного для отвода дополнительного тепла от внутренних компонентов (снаружи). TAC могут быть дорогими, но это может быть эффективным методом минимизации нагрева внутри корпуса. Если у вас есть свободные финансы, мы предлагаем вам использовать их вместо стандартного случая.

Размещение системника. Размещать компьютер рядом с источником тепла в любой форме — это большая проблема. Прохладное, сухое место вам подойдет, но комната с климат-контролем будет еще лучше. Компьютеры выбрали бы прохладную комнату без солнца и с кондиционером, поэтому им стоит немного в этом помочь 🙂 Всем удачи.

Неисправности процессора признаки и симптомы

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

Просмотров сегодня: 1 327

Неисправности компьютера и как их устранить самостоятельно

Каждый из нас может однажды вернуться домой и разочарованно заметить, что компьютер не исправен. Достаточно просто сесть за ПК и нажать привычную кнопку «Пуск», после чего может не последовать никакой реакции.

Могут встречаться и другие проблемы, например, если устройство не загружается, выбивает синий экран смерти, придумывает еще что-нибудь… Но как определить, что ваш компьютер неисправен, а не просто случайно не захотел включаться? Что делать в тех или иных ситуациях? Именно об этом мы сегодня и поговорим.

С чего начать определение неисправности компьютера

Неисправности компьютера могут проявлять себя самым различным образом. ПК может не включаться вообще, либо включаться плохо. Изображение может присутствовать, а может отсутствовать, устройство может долго загружаться и выбивать экраны смерти… Все это должно натолкнуть вас на мысль, что компьютер не исправен и следует выяснить причину. Как это сделать? Об этом далее.

Сразу же предупреждаем: мы не рекомендуем выявлять и устранять неисправности компьютера самостоятельно! Если вы не имеете необходимого опыта и навыков, лучше обратитесь к профессионалу.

Вы все же решились? Тогда попробуем.

Первый шаг – проверка подключения ПК. Далеко не всегда отказ от включения является следствием неисправности компьютера. Например, если кабель питания выскочил из гнезда, разумеется, системный блок не запустится.

Поэтому вам необходимо проверить абсолютно все провода, начиная от сетевого и заканчивая периферией. Если все подключено правильно, необходимо убедиться в исправности самых розеток.

Бывает и такое, что какие-либо неисправности компьютера отсутствуют, шнуры на месте, а он все равно не включается. Тогда проблема не в ПК, а именно в розетке. Пробуем включить компьютер.

ПК не реагирует или не загружается

Итак, если нажатие на кнопку «Пуск» не приводит ни к каким результатам, значит проблема может быть очень серьезной. Причин такого отказа может быть несколько и тестирование, в данном случае, следует начать с блока питания. Проверить самостоятельно работоспособность БП может быть очень сложно, если вы не разбираетесь в радиотехнике и не держали в руках мультитестер. Поэтому лучше всего, в данном случае, обратиться за помощью к профессионалам.

Определить неисправность можно тремя способами:

1. Подключение блока питания к другому ПК;
2. Замыкание контактов на материнской плате с последующим включением кулера;
3. Подключение резисторов и замер напряжения в системе.

Итак, если с блоком питания все в порядке, идем дальше. Вы когда-нибудь обращали внимание на короткий или слегка протяжный звук, который слышен из системного блока при включении?

Помните, на самом деле он может рассказать вам немало интересного, вплоть до того, что выдать проблему на корню.

Если присутствует какая-либо неисправность, вы можете услышать совершенно другой сигнал, например:

• Длинный;
• Несколько длинных;
• Несколько коротких;
• Чередование коротких и длинных и т.д.

Данные звуки подает БИОС материнской платы, и если вы вдруг слышите нестандартный сигнал, скорее всего, система пытается оповестить вас о наличии какой-либо неисправности. Следует обратить внимание, что версии БИОС бывают различные, это зависит от того, какая именно компания является производителем вашей платы. Поэтому сигналы об одних и тех же поломках могут быть различными.

Если ваш компьютер хотя бы пытается загрузиться, вам нужно будет зайти в БИОС. Сделать это можно различными способами (опять же зависит от фирмы-производителя ПК). На экране выводится оповещение о том, какие именно кнопки активируют данный режим, поэтому постарайтесь проследить за этим. Нажмите на нужную из них и вы попадете в меню настройки. Если вы не успеваете заметить кнопку, ознакомьтесь с документацией к материнке, там обязательно все написано.

Приведем несколько распространенных проблем, на которые может указать сигнал БИОС, с расшифровкой:

• Единичный короткий сигнал (как правило, един для всех систем) – в 90% случаев обозначает полную исправность основных систем ПК.
• Перечень коротких сигналов (большинство систем) – активируется служба защиты компьютера от перегрева. Наиболее частая причина заключается в отказе кулеров на тех или иных компонентах ПК.
• Одиночный длинный и тройной краткий сигнал (система БИОС Award) – материнская плата не видит видеоадаптер, либо же обнаружила в нем какую-либо неисправность.
• Постоянные длительные звуки (Award) – Материнская плата не видит, либо обнаруживает неисправность модуля оперативки.
• Многократный краткий сигнал, до 4 повторов (AMI) – поломка, либо отсутствие модуля оперативной памяти.
• Пятикратный краткий (AMI) – отказал центральный процессор.
• Одиночный длинный и тройной краткий (AMI) – проблемы с видеоадаптером.
• Три очень коротких с четырьмя короткими (Phoenix) – отказ видеокарты.
• Двойной краткий и одиночный длительный (Phoenix) – ПК не видит оперативную память.

В большинстве случаев без профессионала не обойтись. Потребуется профессиональная диагностика или ремонт устройства.

Но что же делать, если системник включился, а монитор не работает? Действительно ли в этом виноват экран? Об этом далее.

Компьютер включился, но монитор не загорелся, что дальше?

Итак, нажимаем на кнопку запуска ПК, наблюдаем за его реакцией. Индикация загорелась? Хорошо. Послышался звук кулера? Отлично! Отсутствует изображение на мониторе. Очень плохо. Усложняет ситуацию тот факт, что никто не гарантирует, что проблема кроется именно в экране, часто отсутствие картинки является следствием именно неисправности компьютера.

В данном случае не рекомендуется производить каких-либо действий самостоятельно, поскольку может потребоваться демонтаж устройств материнской платы, а именно:

• Видеокарты;
• Модулей оперативной памяти.

Часто причиной подобных отказов является запыленность сокетов – слотов, где располагаются видеоадаптер и оперативка. Пыль – самый страшный враг ПК, поскольку именно она является причиной подавляющего большинства неисправностей. Можно попытаться решить проблемы следующим способом:

• Кисточкой протереть сокеты;
• Той же щеточкой очистить контакты;
• Дополнительно можно вытереть при помощи ластика.

Все делается очень аккуратно, чтобы не допустить поломок устройств. Затем все комплектующие монтируются на место, после чего осуществляется повторное тестирование ПК. Сработало? Хорошо. Значит причиной все-таки была пыль. Она оседает в сокетах и на контактах, что серьезно затрудняет взаимодействие видеокарты/оперативки с материнской платой.

Поэтому не забывайте регулярно перечищать свой компьютер! Лучше всего делать это не реже одного раза в 6 месяцев. Если чуть позже – не страшно, но лучше не затягивать.

Мы можем Вам помочь!

Не сработало? Только обращение в сервисный центр и проверка чипов и плат на специальном оборудовании, в домашних условиях такие неисправности, скорее всего, не устраняются. Если вам нужна квалифицированная компьютерная помощь, компания «Эксперт» готова помочь!

Вы оформляете заявку онлайн или по телефону

Мастер выезжает по адресу в течении 1 часа

Мастер выявляет неисправность и устраняет её

Вы принимаете работу мастера и оплачиваете

Мы предлагаем услуги высочайшего качества по самым выгодным ценам в столице и в Подмосковье!

Бесплатная консультация

Перезвоним в течении 1 минуты

Мы не передаем ваши данные третьим лицам

Составление необходимого перечня работ по устранению неполадок

Специалисту необходимо выяснить причину неисправности.

Если случился аппаратный сбой то, порядок поиска

неисправностей в устройстве осуществляется следующим образом:

Отключите устройство от сети питания.

Откройте корпус.

Проведите визуальный обзор устройства. Следует обратить внимание на наличие:

сгоревших (почерневших) элементов;

оторванных дорожек и шин питания;

поврежденных участков печатной платы;

оторванных или сгоревших проводников;

наплывов припоя;

отложений химических соединений.

Устраните все найденные неисправности: сгоревшие элементы замените на новые, оторванные дорожки, поврежденные участки печатных плат восстановите или замените, оторванные элементы припаяйте, отложение химических соединений удалите.

Проверьте устройство на трудоспособность. Для этого подключите компьютер к сети электропитания и включите.

Соберите устройство в корпус.

После чего необходимо провести диагностику программного обеспечения компьютера: проверьте работу операционной системы, приложений, наличие вредоносных программ.

Устранение неполадок

Если, после диагностики компьютера, были выявлены неисправности, то их следует устранить.

Зачастую причиной большинства неисправностей является засорение и образование пыли внутри системного блока. Чтобы это устранить, необходимо выполнить следующие действия:

откройте переднюю крышку корпуса

Достаньте оперативную память и видеокарту, аккуратно прочистите слоты кисточкой и пылесосом .

Протрите контакты памяти и видеокарты от пыли .

Поместите комплектующие обратно и проверьте работоспособность компьютера.

Если компьютер включился, неисправность выявлена и удалена. Часто слоты материнской платы засоряются пылью, это приводит к тому, что одна из комплектующих не контактирует со слотом.

Чтобы избежать этого — необходимо периодически выполнять чистку вашего компьютера. Чистку следует делать 1-2 раза в полгода, в зависимости от запыленности помещения, в котором находится компьютер.

Далее будут описаны некоторые примеры неисправностей и их устранение.

«Зависает» компьютер.

Причиной нестабильной работы компьютера может быть любой компонент. Если компьютер постоянно зависает, то причины могут крыться в перегреве или недостаточном питании. К зависанию также приводят ошибки в программной части: неполадки в операционной системе, вирусы, недостаток или неисправность драйверов или системных приложения.

Зависание — это состояние, при котором система никак не реагирует на движение мышью и нажатия на клавиши клавиатуры. В этом случае указатель мыши остается неподвижным, курсор в текстовом редакторе замирает, индикатор жесткого диска не горит. При подозрении перегрева, нужно проверить показатели датчиков температуры компонентов, это можно сделать через BIOS или с помощью программы мониторинга, которых очень много (например, Everest). Если даже без нагрузки температура высокая, необходимо открыть корпус и провести чистку системы охлаждения.

Перегрев процессора несложно устранить с помощью очистки системного блока от загрязнений.

Если после чистки компьютера температура в порядке, а компьютер по-прежнему зависает, то тогда следует обратить внимание на блок питания

Для проверки стабильности блока питания можно понаблюдать за параметрами в BIOS или запустить тест программы S&M.

Неисправности компьютера, приводящие к зависанию, вполне могут быть связаны с плохим контактом в местах соединения кабелей, шлейфов, планок памяти или плат. Все должно быть собрано и установлено аккуратно, плотно, надежно. Для полного выяснения обстоятельств нужно разобрать компьютер, а потом собирать и тестировать, добавляя по одной детали. Таким методом выясняется причина зависания.

Так же зависания могут возникать из-за ошибок программного обеспечения, особенно, драйверов и системных служб. Вспомните, после установки какой программы начались сбои, и удалите ту самую программу в безопасном режиме. Если не поможет, тогда придется переустанавливать систему.

Компьютер перезагружается во время работы при выполнении других задач. Если внезапная перезагрузка компьютера сопровождается выключением периферийный приборов, а настольная лампа в этот момент на мгновение гаснет (или меняется интенсивность ее света), то причина этого явления заключается в проблемном электропитании. В этом случае желательно купить и подключить источник бесперебойного питания.

Но, если это происходит при стабильном напряжении в сети, то причина в неисправном блоке питания (в этом случае проблема возникает чаще при высокой нагрузке на видеоадаптер или центральный процессор).

Компьютер выключается сам

Наиболее вероятной причиной самопроизвольного выключения компьютера является перегрев процессора или блока питания.

Материнские платы следят за температурой процессора и отключают питание, как только она достигает критического значения. Это защита от перегрева, параметры которой настраиваются в BIOS.

Насколько нагреются чипы можно выяснить при помощи программ, как описывалось выше. Если этот вариант невозможен, то потрогайте радиатор руками — если обжигает пальцы, то проверяйте состояние (наличие) термопасты. Компьютер может выключаться сам из-за неисправности датчика температуры.

Защитой от перегрева оснащаются и качественные блоки питания. При достижении определенной температуры происходит отключение. Если происходит часто, значит блок питания работает в перегруженном состоянии, т.е. придется чинить или менять его. «Температурные» неисправности компьютера чаще возникают в летнее время или в пыльной среде, когда вентиляторы очень быстро забиваются и начинают хуже работать.

Не включается компьютер

Такая проблема встречается довольно часто и бывает трех видов:

Компьютер не включается. Нажатие на кнопку питания компьютера безрезультатно. Это значит, что отсутствуют всяческие признаки работы компьютера, к которым относится шум вентиляторов, свечение индикаторов на корпусе и т.п. В этом случае сначала необходимо убедиться, подключен ли блок питания компьютера к сети переменного тока напрямую либо посредством сетевого фильтра, блока бесперебойного питания. При использовании сетевого фильтра следует проверить, горит ли на нем индикатор питания, при подключении к UPS — убедиться, что он включен.

Если блок питания подключен правильно, вероятнее всего, он неисправен.

Компьютер включается, но изображение на экране отсутствует. В этом случае нажатие на кнопку питания компьютера приводит к запуску вентиляторов, звуковому сигналу и свечению индикаторов питания и жестких дисков. Слышны звуки работы жестких дисков, операционная система запускается, о чем свидетельствует звук приветствия. Во время запуска изображение на экране всегда отсутствует. Первым делом необходимо убедиться в том, что монитор включен. Об этом всегда свидетельствует свечение индикатора, который в большинстве случаев совмещен с кнопкой питания. Если монитор работает, то нужно проверить надежность соединения сигнального кабеля монитора с выходом видеоадаптера.

Компьютер включается, но не подает «признаков жизни», изображение на экране отсутствует. Нажатие на кнопку питания компьютера приводит к запуску вентиляторов, однако горит только индикатор питания, изображение отсутствует. Такое состояние может сопровождаться звуковыми сигналами разной продолжительности. Если неисправность монитора, отсутствие питания или соединения с видеокартой компьютера исключены, то проблема может быть в материнской плате, блоке питания и других компонентах. Эти устройства могут не работать должным образом из-за грязных контактов, например, в слотах оперативной памяти или других компонентах.

Компьютер включается, но не запускается операционная система. Компьютер включается, на экране отображается текстовая информация, но операционная система не запускается. В этом случае проблема может быть как аппаратной, так и программной. В первом случае речь, вероятнее всего, идет о неисправности жесткого диска, во втором — об ошибках на диске или повреждении файлов операционной системы. Причины обеих неполадок могут быть самыми разными. Также эти проблемы могут быть вызваны неправильными действиями пользователей.

Неисправности материнской платы компьютера признаки

Неисправности материнской платы компьютера и ноутбука, как проверить материнскую плату советы

Материнские платы ломаются, и порой существует ряд признаков: Неисправности материнской платы компьютера и ноутбука признаки — по которым можно судить что устройство вскоре может выйти из строя.

Есть довольно известная история, которая была включена в книгу “Без электронов.”

Когда-то был парень, который работал на производстве полупроводников. У них был процесс по производству электрических конденсаторов. Оказывается, он украл способ производства, уволился и исчез.

4GB AMD Radeon R7 M270 или 2GB NVIDIA GeForce 840M?

Когда он снова появился, он начал производить электронные компоненты (конденсаторы). Основав свою новую компанию на Тайване. И некоторые из его крупнейших клиентов были производителями компьютеров.

Позже выяснилось, что рецепт конденсатора, который он украл, был с изъянами с самого начала. А конденсаторы которые он потом делал были плохого качества. И выходили из строя гораздо раньше, чем ожидалось. Будучи электролитическими, они содержали электролитический жидкий раствор. И они довольно часто ломались или протекали.

Вот почему многие производители материнских плат теперь будут указывать в своих описаниях продуктов «твердотельные конденсаторы”. Или» японские конденсаторы » (то есть не из Тайваня).

Многие не понимают, почему производители материнских плат открыто заявляют об этом. Как будто это столь же ценный маркетинговый пункт, как наличие оперативной памяти DDR4. Но трудно увидеть ползу этого, если не понять крупного события в производстве конденсаторов. Последствия которого имели долгосрочные и далеко идущие негативные последствия.

Другое дело, что когда я читаю «материнская плата», я сразу думаю о форм-факторе (размере) материнской платы ATX, micro-ATX, как в настольном ПК.

Хватит историй, перейдем к фактам

Многие люди обычно обвиняют плохую материнскую плату, если у них возникают проблемы с компьютером. Но как убедиться, что это проблема с материнской платой, а не с каким-либо другим компонентом? Дело в том, что существуют другие проблемы, вызванные определенным компонентом, которые могут быть неправильно истолкованы как сбой материнской платы. Чтобы избежать неправильной диагностики проблемы, обязательно прочитайте этот краткий материал, который описывает все симптомы не рабочей материнской платы.

Прежде чем перейти к основной теме, мы хотели бы напомнить вам, что мы принимаем письменные запросы о помощи в отношении компьютеров с Windows. Если у вас возникла проблема, решение которой вы не можете найти, отправьте нам ее, в разделе комментариев внизу этой страницы. Просто помните, что проблемы с Windows иногда сложно диагностировать, поэтому просим вас дать нам очень подробное описание проблемы.

Вы можете написать нам соответствующую историю, которая, возможно, привела к проблеме. Чем больше информации вы сможете предоставить, тем выше вероятность того, что мы диагностируем проблему более эффективно.

Мы также ожидаем, что вы упомяните  какие-либо шаги по устранению неполадок, которые вы, возможно, сделали, прежде чем связаться с нами. Просто чтобы предотвратить их повторение в нашей статье. Опять же, чем больше деталей вы можете нам дать, тем больше мы сможем понять и ответить вам.

Симптомы неисправности материнской платы

Сбой материнской платы является одной из самых сложных проблем, с которыми может столкнуться любой пользователь или технический специалист просто потому, что необходимо учитывать ряд переменных.

Чтобы разобраться в сути проблемы, технический специалист обычно должен устранить несколько программных и аппаратных причин. Обычно не так много признаков, чтобы помочь вам диагностировать неисправность материнской платы. Для начала вам нужно понять как узнать материнскую плату. Обычно на ней сверху написана ее модель.

Материнская плата либо работает, либо нет, тут всего два варианта. Другие периферийные устройства, такие как вентиляторы и жесткие диски, могут все еще работать, даже если материнская плата не работает. Но ваш компьютер может при этом совсем не работать. Если вы считаете, что виновата материнская плата, убедитесь, что вы учитываете все симптомы неисправности материнской платы из списка ниже.

Физически поврежденные части. Первое, что вы хотите сделать, особенно если вы еще не открыли компьютер, это физическая проверка материнской платы. Это позволит вам проверить, есть ли какой-либо раздутый или поврежденный конденсатор, вызывающий проблему, подобную тем, которые указаны на рисунке ниже.

Протекающие или раздутые конденсаторы обычно являются продуктами перегрева, дефекта материала или простого старения. Если вы видите конденсатор, который вот-вот рванет, вы можете предположить причину проблемы с материнской платой.

Самые жесткие варианты неисправности

Обратите внимание на необычный запах горения. Еще одним серьезным признаком проблемы с материнской платой является жгучий запах. В большинстве случаев действительно сильный запах гари является признаком перегрева компонента.

Иногда подключение несовместимого компонента может привести к перегреву или выходу из строя. Поэтому, если вы установили какой-либо компонент до того, как заметили проблему, обязательно сразу удалите его.

Вы не можете просто установить компонент на любую материнскую плату. И поэтому сначала убедитесь, что вы уверены в совместимости.

Например, подключение несовместимого ОЗУ или видеокарты может привести к серьезным проблемам. И которые могут привести к необратимому повреждению материнской платы.

Симптомы неисправности материнской платы

Случайные блокировки или зависания. Если вы заметили, что ваш компьютер зависает в последнее время. То первое, что вы должны сделать, чтобы устранить его, это посмотреть, виновато ли программное обеспечение.

Однако, если вы уже исключили все программные факторы, следующая хорошая вещь — рассмотреть другие аппаратные переменные. В том числе вероятность того, что материнская плата может выйти из строя.

Синий экран смерти. Получение синего экрана смерти на вашем компьютере не означает автоматически проблему с материнской платой. Часто основной причиной может быть сбой драйвера или аппаратный сбой.

Если вы можете, обратите внимание на сообщение об ошибке, особенно код ошибки, который выглядит следующим образом(0x000000 (0x000000,0x000000,0x000000,0x000000).

После того, как у вас есть код, используйте Google, чтобы узнать, говорит ли он что-то о отказе материнской платы.

Также могут появиться другие симптомы, такие как приведенные ниже. Хотя есть вероятность, что причиной может быть совершенно другая неисправность. Ниже приведены дополнительные предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание:

• Некоторые периферийные устройства перестают работать на несколько секунд.
• Компьютер долго загружался.
• Материнская плата не выполняет самотестирование POST или Power On.

Причины отказа материнской платы

Теперь, когда вы подтвердили, что материнская плата вашего компьютера вышла из строя, вам может быть интересно, что вызывает такие проблемы. Ниже приведены некоторые общие причины, из за которых материнская плата может перестать работать:

• Перегрев.
• Отказ вентилятора. Пыль может очень быстро накапливаться в вентиляторах. Тем самым вызывая их выход из строя. Убедитесь, что вы чистите вентиляторы внутри системного блока. И по крайней мере, один раз в год.
• Слишком много пыли в системе. Пыль, как и тепло, может сократить срок службы компонентов и материнской платы в целом. Старайтесь изо всех сил регулярно чистить внутреннюю часть вашего компьютера.
• Дым. Тут все очевидно, правда?
• Случайное падение, которое подвергает компоненты ненужному шоку.
• Старение. Вещи просто выходят из строя со временем.
• Скачки напряжения или нестабильное напряжение. Обычно в пригороде или на даче.

Повреждение ESD материнской платы:

Неисправности материнской платы признаки

Вызвано людьми, кто не принимает никакие меры предосторожности ЭСД (электростатической разрядки)

• Работа с материнкой без заземления или пояса заземления
• Не использование на антистатических ковриков
• Когда берешь в руки материнскую плату и носиш в тоже время  носки из шерсти. Или резиновые тапочки на ковре полиэфира, ad infinitum
• При поднятии материнской платы не за ее края
• Когда достаешь материнку из электростатического пакета и кладешь ее сверху. Ведь такие пакеты защищают от статики только то, что находится внутри них!
• Устанавливать материнку в корпус. И когда она не запустилась сразу, продолжать с ней работать не выдернув шнур из розетки

Статическое электричество

Просто когда ходишь по полу, который без ковра, вполне легко накопить статический разряд 6000 Вольт.

Человеческое тело способно хранить очень большой электрический потенциал. Разрядка этого потенциала может произойти физически при касании проводника на электронной плате с печатным монтажом. Или статическое электричество можно перейти на метеринку индуктивно. Без физического контакта, — а просто находясь в близости от нее.

Повреждение ESD не гарантирует немедленный компонентный отказ. Вместо этого, ЭСР более часто “калечит” полупроводниковые компоненты так, что они” выходят из строя «. Причем постепенно, часто становясь нефункциональными с течением времени.

Электрические перенапряжения могут также повредить источники питания. Которые затем не могут обеспечить достаточную мощность для материнских плат.

Даже устаревшие компоненты ПК могут послужить причиной.

Большинство материнских плат выходят из строя из-за неправильного обслуживания или неправильного обращения с ними. Либо когда он все еще находится на заводе, либо производитель не принимает надлежащих мер предосторожности. Конечно, некоторые платы были разработаны изначально с браком. Такое тоже бывает. Главное такую не купить).

Как устранить проблемы сбоя материнской платы, ремонт платы

Диагностика материнской платы. Обычно существует два варианта для устранения неполадок, которые пользователь или технический специалист могут использовать для устранения неисправности материнской платы.

Первый — проверить, проходит ли компьютер POST и продолжает ли загружать ОС.

А второй способ — проверить, не выполняет ли система POST и включается ли она вообще.

POST — это в основном диагностический тест, запускаемый BIOS вашей материнской платы. Просто, чтобы проверить, подключены ли периферийные устройства, такие как жесткие диски, видеокарта, RAM, клавиатура или мышь, или нет.

Если обнаружены необходимые периферийные устройства, BIOS загружает операционную систему.

Неисправности материнской платы признаки

Что делать, если POST успешен и компьютер загружает операционную систему

Если компьютер может загрузить операционную систему после POST, сбой материнской платы не обязательно является основной причиной вашей проблемы. Вам необходимо сначала исключить другие возможные аппаратные причины. И определить, является ли материнская плата корнем зла или нет. Как узнать какая материнская плата у вас — просто посмотрите сверху маркировку.

Компьютер не видит жесткий диск. Проверьте жесткий диск. Неисправный жесткий диск иногда может быть неверно истолкован как проблема с материнской платой. Поэтому стоит проверить, что он работает.

Если вы получаете синий экран с симптомом смерти и на нем отображается код ошибки, убедитесь, что вы изучили код и интернете. Вы также должны остерегаться любого шума, исходящего от него. Так как это является одним из самых ярких признаков проблемного жесткого диска.

Иногда загрузка может занять значительно больше времени, если жесткий диск не работает должным образом. В общем, симптомы плохого жесткого диска включают в себя следующее:

• Необычный звук
• Поврежденные или потерянные файлы
• Случайное торможение или блокировки
• Почти постоянные сбои
• Плохие сектора

Чтобы устранить неполадки на жестком диске, следуйте соответствующему руководству.

Качественные блоки питания тоже важны!

Материнская плата выполняет нескольких различных функций. Каждая из которых с десятками и сотнями различных индивидуальных компонентов. С более чем 1000 различными дорожками в PCB.

Поэтому если что то из этих компонентов выходит из строя — это не айс. Будь то из за жары, физического повреждения или дефекта при изготовлении. Материнка по любому не будет работать как следует.

Теперь, если ваш вопрос в том, что является наиболее распространенной причиной отказа материнской платы. Есть ответ. Это кривые руки и дешевый источник питания.

Большинство всех фирменных источников питания на барахолках и авито — дешевый мусор. И я видел много ноутбуков с мертвыми материнскими платами из-за этого. Причем несколько с темно-коричневыми пятнами под разъемом питания.

В настольных дешевых блоков питания вы можете получить за $30 или меньше. (Или 600 или более ватт за 50 $или меньше). Такие сделаны очень дешево для людей, не имеющих понятия о том, что дает хорошее электро питание.

Цена является движущим фактором. И то, что те $20, которые они сэкономили на БП, в итоге обходятся им сотнями баксов. В прожаренных как следует компьютерных компонентах.

Простой вывод. не покупайте дешевый мусор. Он когда нибудь накроется и угробит вместе с собой еще что нибудь. А это стоит денег, порой не малых.

Проверьте блок питания. Часто наиболее недооцененный или даже забытый компонент, блок питания так же важен, как и сама материнская плата. И все же многие пользователи обычно не обращают на это большого внимания, даже когда их компьютер умирает.

Неисправности материнской платы признаки

По сути, блок питания обеспечивает питание вашего компьютера, и если он не выполняет свою работу должным образом или не соответствует техническим требованиям, может привести к необратимому повреждению системы. Если нагрузка для блока питания слишком велика, недостаточное энергоснабжение системы также может привести к серьезному повреждению других компонентов.

Поэтому обязательно, чтобы вы использовали хороший источник питания. Обратитесь к руководству по материнской плате, чтобы узнать, как проверить напряжение блока питания с помощью меню BIOS.

Есть также программные утилиты, предоставляемые производителями материнских плат, которые могут сделать эту работу.

Проверьте центральный процессор (CPU). Как сердце любой компьютерной системы, сбой процессора часто приводит к нестабильной системе или полному отказу. Таким образом, относительно легко распознать проблему с процессором. Просто потому что вся система либо работает, либо не включается, либо становится нестабильной, если этого не происходит.

Если у вас есть процессор Intel, мы рекомендуем вам использовать инструмент Intel Processor Diagnostic Tool для проверки состояния вашего процессора.

Проверьте оперативную память (RAM). Установка некондиционной ОЗУ может вызвать проблемы с нестабильностью, которые иногда могут быть неверно истолкованы как проблема с материнской платой.

Ненадежная ОЗУ может привести к множеству проблем, таких как нечастые сбои, поврежденные данные, проблемы с зависанием и т. д.

Если проблема возникла после добавления микросхемы ОЗУ, попробуйте удалить ее из системы и перезагрузить комп. Вы также можете выполнить проверку программного обеспечения в существующей оперативной памяти. Просто используя бесплатное программное обеспечение, такое как Memtest86 или Memtest86 +.

Видеокарта и проблемы с ней

Проверьте графический процессор (GPU). Если вы видите неестественную пикселяцию на экране или время от времени появляются артефакты, очень вероятно, что у вас проблемы с видео картой. Как их устранить читайте здесь: Неисправности видеокарты – признаки, которые легко обнаружить. Сейчас это статья №1 в рунете.

Все материнские платы имеют встроенную видеокарту, но их часто недостаточно для воспроизведения графических задач. Геймеры обычно добавляют более мощный графический процессор к своему компьютеру, чтобы обойти это ограничение.

Если вы недавно установили одну такую в своей системе, возможно, виновата видеокарта. Попробуйте снять ее с материнской платы, чтобы увидеть, как система работает без нее.

Проверьте, обновлена ​​ли прошивка BIOS. Иногда обновление текущей версии BIOS может исправить проблемы с материнской платой. Посмотрите документацию к материнской плате, чтобы узнать, как обновить BIOS.

Проведите визуальную проверку оборудования. Если вы используете более сложную установку, на которой установлено множество дополнительных периферийных устройств, убедитесь, что вы проверили все контакты.

Иногда переустановка контактов может творить чудеса, поэтому просто отключите все подключенные периферийные устройства, прежде чем пытаться перезагрузить компьютер. Убедитесь, что все вентиляторы работают, чтобы обеспечить достаточное охлаждение и вентиляцию.

Что делать, если POST НЕ удачен, а компьютер вообще не загружается

Эта предполагает, что при нажатии кнопки питания ничего не происходит вообще. В большинстве случаев причина, скорее всего, аппаратная по своей природе, поэтому есть важные вещи, которые вы должны сделать, чтобы все проверить.

Проверьте материнскую плату на предмет физических косяков. Как уже упоминалось выше, вы хотите убедиться, что все подключено правильно и что нет утечки конденсаторов.

В зависимости от типа вашей материнской платы светодиодный индикатор может указывать, работает ли критически важный компонент, такой как ОЗУ, жесткий диск или процессор.

Если кажется, что все работает нормально, и нет видимых повреждений для всех компонентов, скорее всего, с материнской платой все в порядке. И есть еще одна причина, по которой ваш компьютер вообще не работает.

Проверьте блок питания. Часто наиболее недооцененный или даже забытый компонент, блок питания так же важен, как и сама материнская плата. И все же многие пользователи обычно не обращают на это большого внимания, даже когда их компьютер умирает.

По сути, блок питания обеспечивает питание вашего компьютера, и если он не выполняет свою работу должным образом или не соответствует техническим требованиям, может привести к необратимому повреждению системы.

Неисправности материнской платы признаки

Если нагрузка для блока питания слишком велика, недостаточное энергоснабжение системы также может привести к серьезному повреждению других компонентов.

Поэтому обязательно, чтобы вы использовали хороший источник питания. Обратитесь к руководству по материнской плате, чтобы узнать, как проверить напряжение блока питания с помощью меню BIOS.

Есть также программные утилиты, предоставляемые производителями материнских плат, которые могут сделать эту работу.

Если у вас есть другой известный работающий блок питания, попробуйте использовать его в вашей системе. Просто, чтобы проверить, не является ли текущий блок питания просто мертвым или слабым.

Иногда слишком большое количество установленных периферийных устройств может привести к перегрузке системы. Поэтому попробуйте отключить ненужные компоненты, такие как оптический привод или видеокарта, чтобы проверить, будет ли компьютер работать нормально.

Замена батарейки на материнской плате

Проверьте батарейку БИОСА или CMOS. CMOS — это встроенный чип, который хранит информацию, обычно настройки BIOS, которые нужны компьютеру, такие как дата и время, последовательность загрузки системы и многое другое.

CMOS питается от батареи, которая может разряжаться через некоторое время. Эта литий-ионная батарея помогает CMOS хранить изменчивую информацию, используемую BIOS при загрузке компьютера.

Если эта батарея разрядится, настройки BIOS вернутся к значениям по умолчанию после перезагрузки компьютера. Если вы заметили, что часы вашего компьютера изменились без вашего ведома, это может указывать на то, что батарея CMOS могла разрядиться.

Обязательно ознакомьтесь с документацией вашей материнской платы, если вы хотите проверить CMOS.

Проконсультируйтесь с профессионалом. Если вы уже все исключили, и похоже, что отказ материнской платы является основной причиной по одной из вышеуказанных причин, мы предлагаем вам позволить профессионалу выполнить эту работу за вас.

Старайтесь избегать ремонта материнской платы, особенно если у вас нет глубоких знаний об электронике. Возможно, вам удастся идентифицировать протекающий конденсатор, но вам потребуется определенный уровень знаний и опыта. А также правильный набор инструментов для его устранения или замены.

Конечно, вы можете просто заменить материнскую плату, но вы также должны учитывать, что учли все вопросы совместимости. В противном случае вы рискуете сделать другие компоненты. Например такие как старый процессор, ОЗУ или даже блок питания, несовместимыми с новой материнской платой.

Опять же, если вы не уверены, попробуйте проконсультироваться с профессионалом. Просто, если вы не уверены в том, что вы делаете. Хотяб будет понятно куда двигаться.

Список большинства неисправностей материнской платы для настольных ПК:

Перегрев материнской платы — основная причина неисправностей материнской платы.

В своих разнообразных формах, вызванный постепенным накоплением пыли.

• Перегрев, вызванный внезапным отказом вентилятора
• Перегрев, вызванный отсутствием циркуляции воздуха из-за плохой укладки кабелей, что затрудняет воздушный поток
• Жуткий перегрев, вызванный неправильно установленным радиатором / охлаждающим вентилятором / Жидкостным охлаждением. Что часто приводит к постоянно высоким температурам и изнашивает процессор. До тех пор, пока он не выходит из строя от экстремальных перегревов. Забирая материнскую плату вместе с ним
• Перегрев, вызванный неправильным разгоном (слишком экстремальным) без надлежащего охлаждения. Включая неправильную настройку напряжения и частоты памяти или ручную настройку процессора на неподходящие частоты

Стоит ли верить отзывам?

Обычно читая отзывы клиентов о материнских платах, не так сложно понять, есть ли серьезная проблема. Причем с конкретной моделью. Особенно затрагивающей многих клиентов. Или это незаслуженно негативные отзывы, которые написали те, кто решил что собрать комп невероятно просто. Однако они не могут сформулировать свою конкретную проблему в отзыве.

Они просто не понимают в чем дело! Кто может угадать, как они собирали комп перед нажатием кнопки » PWR «. А когда нажали ее —  потом ничего не произошло. Комп не включился. Кривые руки — это половина причин написания негативных отзывов.

Тем не менее, я бы не стал покупать подержанную материнскую плату, даже не бывшую в ремонте. Потому что просто невозможно сказать, насколько был невежественный предыдущий владелец. Это относится к видеокартам больше, чем к материнским платам. Видюхи часто стоят намного дороже и могли быть разогнаны до почти кипения олова в дорожках.

Это звучит сурово, но точно так же некоторые думают о подержанных автомобилях. И я того же мнения. Подержанные детали стоит покупать только у тех людей, которых вы знаете. И знаете как они их использовали.

Например если друг продает свой комп который он купил в прошлом году. И хочет просто купить себе комп по мощнее. Такой можно брать. Тем более когда вместе на нем играли и известно как он работает.

Неисправности материнской платы признаки

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

Просмотров сегодня: 5 166

Как устранить неисправности в работе видеокарты? — ЗнайКак.ру

Видеокарта является, пожалуй, основной частью любого компьютера. Очень часто пользователь сталкивается с таким неприятным явлением, как появление неисправностей в работе видеокарты, что в дальнейшем может привести к абсолютной поломке данного элемента. Как самостоятельно устранить возникшие неисправности в работе видеокарты? Как предупредить появление любых поломок видеокарты? Вот основные вопросы, на которые будут получены ответы.

Виды поломок видеокарты

Прежде всего, определимся с теми видами поломок видеокарты, с которыми вы можете столкнуться. Специалисты выделяют 2 основных вида поломок или неисправностей: программные и аппаратные.

Программные поломки возникают вследствие неправильного функционирования, установленного на компьютере ПО. А вот аппаратные поломки могут спровоцировать наличие повреждений в самой видеокарте или в оборудование, в котором она установлена, поломки кулера, неисправность контактов, неправильная работа конденсатов.

Устраняем неисправности в работе видеокарты

Программные неполадки

1. При обнаружении неполадок, связанных с неправильной работой, установленного на компьютере ПО, необходимо удалить его, а затем заново установить.
2. Программные неполадки можно устранить при помощи переустановки драйверов видеокарты на более новые версии.
3. Устранение неполадок можно решить полной переустановкой операционной системы. После чего в обязательном порядке нужно: установить драйвера для материнской платы, драйвера для видеокарты, а также интерфейсы DirectX. Иногда этого достаточно для того, чтобы полностью устранить имеющуюся проблему с видеокартой.

Аппаратные неполадки

Аппаратные неполадки определяются только после того, как вы попытались устранить неисправности в работе видеокарты программным путем.

К характерным симптомам поломки видеокарты относят:

• Отсутствие сигнала на мониторе;
• Наличие искажений, как горизонтальных, так и вертикальных;

• Наличие синего экрана при установке драйверов для видеокарты;
• Наличие специального сигнала об ошибке в работе видеокарты (подается звуковым динамиком BIOS)

Решить аппаратные неполадки в работе видеокарты можно следующим образом:
1. Полной заменой имеющейся видеокарты на новую;
2. Перенос видеокарты в другой разъем;
3. Устранение перегрева видеокарты (если он присутствует). Для определения проблемы перегрева применяются следующие утилиты: Everest, RivaTuner;

4. Осуществлять ручную проверку всех рабочих параметров работы видеокарты — рабочего напряжения, температуры поверхности и пр.
5. Устранить возникшие неполадки с оборудованием, установленным возле видеокарты: блоком питания, материнской платой, кулером.

Периодически проводите тестирование вашего компьютера на наличие неисправностей для того, чтобы своевременно выявить и устранить неисправности.

8 основных неисправностей стиральных машин: ремонт неисправностей

Ремонт неисправностей стиральных машин

Минимальный ремонт стиральной машины под силу осуществить любому хозяину и домохозяйке. Даже ребенок сможет починить машинку, если причиной ее неисправности стало простое недоразумение.

Разобраться в устройстве стиральной машины и понять принцип ее работы несложно. Но устранять серьезную неисправность, даже зная ее причину — небезопасное занятие как для владельца стиральной машины, так и для нее самой.

Для проведения работ средней сложности и особо сложного ремонта требуются специальные знания и опыт. Серьезные поломки устраняет квалифицированный мастер по ремонту стиральных машин.

Как устроена стиральная машина? Какая неисправность может возникнуть? Как отличить банальное недоразумение от серьезной поломки, устранять которую должен профессионал?

Принцип работы стиральных машин

Каких только стиральных машин не бывает! Отличающиеся по бренду, типу, виду, модели — все стиральные машины имеют схожее устройство.

Принцип работы любой стиральной машины сводится к нескольким действиям:

1. Прибор подключается к электросети, включается кнопкой запуска. После загрузки белья и порошка, выбирается программа стирки и закрывается люк. Машина блокирует люк (слышен щелчок).
2. В бак агрегата поступает вода через впускной клапан. Уровень воды регулируется датчиком давления. Когда он регистрирует необходимое для стирки количество воды, клапан закрывается.
3. Включается двигатель, ТЭН (нагревательный элемент) и термодатчик. Вода подогревается до нужной температуры, а барабан начинает крутиться.
4. По истечении определенного программой стирки времени, вода сливается в канализацию при помощи сливного насоса и снова набирается для осуществления этапа полоскания белья.
5. Перед началом процесса отжима грязная вода снова сливается, а барабан вращается на больших оборотах.
6. Стирка останавливается, машина выключается кнопкой и из розетки, белье вынимается.

На каждом из этих этапов может возникнуть нестандартная ситуация, вызывающая поломку.

8 основных неисправностей стиральных машин

Вне зависимости от бренда и модели, стиральные машины выходят из строя. Одни раньше, другие позже. Есть агрегаты, способные служить десятилетиями, а с другими что-то не так уже после первого цикла стирки.

Чтобы продлить “жизнь” своей незаменимой “помощнице”, нужно изначально правильно ее установить, изучить инструкцию и строго придерживаться правил эксплуатации.

Мастера по ремонту стиральных машин дополнительно дают такие рекомендации:

1. Использовать моющие средства, смягчающие воду.
2. Не перегружать машину бельем.
3. Проверять белье на наличие мусора, монеток, булавок и прочих посторонних предметов в карманах.
4. Оставлять дверцу люка приоткрытой и протирать насухо ее резиновый уплотнитель после каждой стирки.
5. Периодически очищать фильтры.
6. Раз в три месяца запускать длинный цикл стирки “вхолостую”, но со средством против накипи.
7. Установить дополнительные фильтры очистки воды.
8. Установить стабилизатор, чтобы защитить электронику машинки от перепадов электричества.

Все эти действия не исключают полностью, но являются профилактикой множества неисправностей, в том числе, восьми самых частых.

Стиральная машина течет

Возможные причины: повреждена уплотнительная резина люка, порвался шланг или патрубок, износился сальник, поврежден бак.

Самостоятельные действия:

• в месте соединения сливного шланга с канализационной трубой затянуть покрепче фиксирующую гайку,
• заменить сливной шланг на новый, если имеется трещина или он перетерся,
• промыть дозатор для моющего средства (если стиральная машина протекает оттуда),
• снизить напор подачи воды.

Если эти действия не дали результата, потребуется помощь профессионального мастера по ремонту.

Вода не сливается

Если не происходит слив, значит вода не может уйти в канализацию по причинам:

• засора канализационного слива, сливного шланга, сливного фильтра,
• неисправности насоса, прессостата, управляющего модуля.

Проверьте не выбрали ли вы режим стирки без отжима. В таком случае, по завершении цикла стирки, белье остается в небольшом количестве воды. Попробуйте прочистить засоры или вызовите сантехника.

Замену насоса, прессостата, управляющего модуля должен производить опытный и квалифицированный мастер по ремонту стиральных машин.

Вода не набирается

Возможные причины неисправности:

1. В доме отключили подачу воды.
2. Перекрыт вентиль подачи воды к стиральной машине.
3. Передавлен подающий воду шланг.
4. Засор во впускном клапане.
5. Вышли из строя:

• устройство блокировки люка (УБЛ),
• клапан подачи воды,
• датчик уровня воды,
• управляющий модуль.

С первыми тремя ситуациями вы справитесь самостоятельно, засор также можно попробовать прочистить, но последняя причина неисправности (выход из строя какой-либо из деталей стиральной машины) устраняется только профессиональным мастером.

Стиральная машина не греет воду

Возможные причины: перегорание ТЭНа, неисправность реле, термостата или управляющего модуля.

Проверьте правильно ли выбран режим стирки. Некоторые из них не предполагают нагрев воды (например, деликатная стирка). Если режим выбран правильно, но машинка не нагревает воду, обращайтесь в сервисный центр. Опытный специалист заменит ТЭН, термостат или “перепрошьет” управляющую плату.

Не крутится барабан стиральной машины

Попробуйте загрузить в машинку меньшее количество белья. Если это не помогает, потребуется помощь мастера, так как вероятно вышли из строя:

• электродвигатель,
• щетки электродвигателя,
• плата управления,
• ремень привода (в некоторых случаях он просто соскакивает, но чаще рвется, перетирается или ослабевает).

Одну из этих деталей мастер заменит на новую.

Шум стиральной машины во время работы

Исключите вероятность шума от деталей одежды, находящихся в стирке. Пуговицы, молнии, булавки, брошки, стразы — все это может издавать неприятный шум.

Неисправная стиральная машина шумит по-разному:

1. Металлический звон, стук, дребезжание — в пространство между барабаном и корпусом попал посторонний предмет.
2. Жужжание — вышло из строя устройство блокировки люка.
3. Потрескивание, стук, железный скрежет — износ подшипника.
4. Визг — проблемы с приводным ремнем.
5. Иные шумы — неисправность амортизаторов, сальников, противовеса.

Греметь может и любая другая деталь стиральной машины. Нужна полноценная профессиональная диагностика, а затем извлечение постороннего предмета или ремонт/замена одной из деталей машинки.

Стиральная машина бьет током

Стиральная машина — бытовой электроприбор. Она может пропускать электричество на корпус или барабан.

Основная причина утечки тока на корпус — отсутствие заземления в электрической сети.

2 выхода из ситуации:

1. Провести заземление в доме/квартире.
2. Установить УЗО (устройство защитного отключения).

Первый вариант безопаснее. УЗО не исключает, а только уменьшает силу и продолжительность удара током.

Если коротит барабан стиральной машины (удары током ощущаются при загрузке/выгрузке белья):

• неисправен ТЭН или электродвигатель,
• нарушена целостность изоляции,
• неисправна розетка, к которой подключена машинка.

Чтобы исправная машина не била током:

• не размещайте ее во влажном помещении,
• не прикасайтесь к прибору мокрыми руками,
• сначала загружайте белье, а потом включайте машинку,
• сначала вынимайте вилку из розетки, а потом доставайте белье.

Стиральная машина не включается или не работает

Самостоятельно проверьте:

• наличие электричества в доме,
• подключение агрегата к розетке,
• исправность розетки,
• плотность закрытия дверцы машинки (до щелчка),
• правильность выбора режима стирки.

Понадобится помощь мастера, если:

• повреждены провода внутри агрегата,
• неисправна вилка и/или сетевой кабель,
• вышло из строя УБЛ,
• сломалась кнопка “Пуск”,
• неисправен фильтр помех,
• вышел из строя управляющий модуль.

Компания ВсеРемонт24 предоставляет своим клиентам услуги качественного и оперативного ремонта стиральных машин всех брендов и моделей. Опытный и квалифицированный мастер выезжает на дом к клиенту с инструментами и комплектующими в день и час, удобные для клиента.

Заявка на ремонт стиральной машины оформляется за 1 минуту на сайте или по телефону. Обратный звонок осуществляется в течение 10 минут. Мастер приезжает в течение 3 часов после оформления заявки (в 90% случаев). Максимум через 2 часа после приезда мастера стиральная машина клиента ВсеРемонт24 вновь исправно работает.

Если не получается самостоятельно починить стиральную машину, заказывайте услугу ремонта в компании ВсеРемонт24! Вас порадует соотношение цены и качества услуг, а также пунктуальность и профессионализм мастера!

мерседес — это… Что такое мерседес?

мерседес — это… Что такое мерседес?

Мерс — это… Что такое мерс?

Проехали немножко, потолкались, мерс вынырнул вперед, его подрезал джип, мимо них, вплотную прижавшись к тротуару и сердито гудя на пешеходов, просочилась «тойота»… А на следующем светофоре все опять встретились – и все началось по новой: свет зеленый, стадо машин вздрогнуло, джип вырвался вперед, его подрезал мерс… Марк спокойно наблюдал за попытками людей прорваться вперед.

Гранд-чероки ныряет в переулки, мерс не отстает… Наконец, гранд залетает в глухой двор и мерс со всего маха бьет его в зад.

За зернышко, даже золотое, 600-й «мерс» не купишь… — кивок в сторону окна, за которым вызывающе бугрилась лоснящаяся холка «мерседеса».

Качок смотрит – дедку подгоняют реальный «мерс», вокруг двадцать человек охраны, в «мерсе» двадцать обалденных полуголых телок… У качка фары от изумления до пупка висят.

Качок смотрит — дедку подгоняют реальный «мерс», вокруг двадцать человек охраны, в «мерсе» двадцать обалденных полуголых телок… У качка фары от изумления до пупка висят.

В отличие от меня водителю «мерса» его реакция не помогла, и тяжелый «мерс» благополучно протерся всем своим левым бортом по переднему бамперу моей машины, а уж потом остановился.

Видимо, где то засел тот мерс и газовал так, что кардан скрутило винтом, не сильно скрутило и плавно глазом не видать, но кривой во всех плоскостях.

мерседес — это… Что такое мерседес?

мерсе — это… Что такое мерсе?

Техника объёмной обтяжки кожей: простая заколка для волос

Хочу предложить вашему вниманию урок по технике объёмной обтяжки кожей. На примере изготовления простой модели заколки мы пройдём все этапы этой техники, основные приёмы.

Для работы нам не понадобятся какие-то особо специальные инструменты, всё просто:

1. Клей «Момент». На самом деле можно обойтись и одним из этих двух представленных, но я использую оба и вот почему. Клеем «Момент» пользуются так: намазывают тонким слоем обе склеиваемые поверхности, ждут несколько минут, потом сильно прижимают поверхности друг к другу. В инструкции количество этих минут 15-20. На деле, если соединение не будет подвергаться сильному механическому воздействию, этот период можно сильно сокращать. Достаточно просто убедиться, что намазанная поверхность подсохла не пачкающейся плёночкой. Это может быть минут пять и менее. Так вот, тот клей, который «особопрочный» сохнет до плёночки дольше, нежели «Кристалл». Это даёт возможность не спеша промазывать большие поверхности, длинные кромки. «Кристалл» же сохнет быстрее, и, намазывая, нужно поспешать. Ну и пользовался бы «особопрочным», да и всё. Ан нет! При приклеивании деталей, клеевой шов которых остаётся на виду (например, задние стенки), высохший клей в некоторых местах остаётся виден. «Особопрочный» застывает жёлтой массой и некрасиво торчит из шва. «Кристалл» же на то и кристалл, что он прозрачный, и его не видно! Так что, если выбирать один, советую Момент «Кристалл».

2. Ножницы. Важны хорошие ножницы. Они должны одинаково хорошо резать кожу, поролон, картон, быть маневренными и удобными. Вот такие, как на картинке.

3. Резак. Без компромиссов острый, лучше широкий. Пожалуй, самая специфическая вещь из списка. Канцелярские тонкие ножи с выдвигающимися отламывающимися лезвиями хороши, но здесь не подойдут. К нему лучше иметь точильный камушек, потому что при операции шерфования резак тупится буквально за минуту.

4. Инструмент разметки. Если разметка происходит по изнанке, я предпочитаю обыкновенную шариковую ручку. Она замечательно чертит и по коже и по замше. Естественно, чертить шариковой ручкой по наружной поверхности изделия недопустимо, её следы очень трудно удалить с кожи.

5. Лезвие для бритвы. Лучше новое, ещё острое. Нужно ближе к концу работы для подрезания излишков.

6. Поверхность для шерфования. С самой операцией шерфования мы познакомимся в процессе, а пока припасём твёрдую гладкую поверхность, например толстое стекло или, как у меня на картинке, гладкую керамическую плитку. Синюю не обязательно. 🙂

7. Ну, без линейки можно и обойтись. Я использовал её, чтобы начертить ровный прямоугольник, а, в принципе, этот прямоугольник можно заменить и на фигуру от руки, оно и интереснее будет.

8. Палочка-выручалочка (на картинке её нет). Вспомогательная палочка, лучше деревянная, в основном для размазывания клея.

Далее. Материалы.

1. Картон. Толстый картон, миллиметра один-два толщиной, можно попробовать и гофрированный, но он, сами понимаете, ломкий, неудобный. Картон нужен как основа изделия.

2. Поролон. Толщина 2 см. Поролон нужен для объёма изделия.

3. Собственно, кожа. Тонкая одёжная. Кожу можно брать, раздербанивая старые куртки, можно покупать готовые шкуры в специальных магазинах — это не так дорого. В данной заколке я использую два вида. Для левой, правой и задней части я взял кусок от старой кожаной куртки, фактурный, с немного переливающимся коричневым оттенком. Для центральной, самой декоративной части изделия, я взял обрезок от покупной шкуры, очень интересной коричневой подкладочной замши, с вкраплениями золотистой краски, немного похожими на иероглифы.

4. Заколка-автомат. Такие заколки продаются поштучно в специальных магазинах типа «Рукодельница» или «Мастерица». Если таких магазинов поблизости нет, можно пойти в какую-нибудь ширпотребную лавочку, купить там пластмассовую китайскую дешёвую заколку, и отделить от неё нужную нам фурнитуру. Это не сложно, обычно она держится на пластмассовых клёпках, которые легко отламываются, а то и на маленьких винтиках. Только нужно всё-таки перед покупкой проверить сам автомат, пооткрывать-позакрывать, а то ведь в дешёвых товарах много брака.

Что ж, начнём.

Рисуем или чертим на картоне основу — анфас нашей заколки, и вырезаем её.

С обратной стороны кожи для задней и боковых частей размечаем эти самые части. Заднюю часть размечаем, обводя по контуру нашу картонную основу, а боковые части размечаем, обводя основу с припуском 7-15 мм. Забегая вперёд, скажу, что здесь я дал слишком маленький припуск, нужно было хотя бы сантиметр. В результате заколка получилась не очень пухлая, но переделывать я не стал, ведь принцип остаётся тот же. Так что для поролона толщиной 2 см лучше делать припуск миллиметров 12-15.

Боковые части (пока объединённые) вырезаем по линии.

Заднюю стенку вырезаем, отступая внутрь на миллиметр. Это для того, чтобы, не дай Бог, задняя стенка не торчала из-за изделия.

Больший кусок разделяем на левую и правую части.

Вот что у нас получилось.

Займёмся основой. Жирненько намажем клеем картонку с одной стороны, приложим к поролону, сильно не нажимая, и тут же отлепим. Таким образом мы быстро смазали две большие поверхности.

Ждём пока клей подсохнет. Это некритичное соединение, поэтому ждём недолго, пару-тройку минут. Можно проверять пальцем, трогать поверхность — если не мокро, то достаточно. Прилепляем поролон на прежнее место. Сильно не давить! Просто присоединить, иначе поролон может спрессоваться к слою клея и будут вмятины.

Потом берём ножницы и отрезаем лишний поролон. Сначала по краю.

Потом постепенно срезаем грани,

скругляем углы насколько это возможно, буквально подстригаем поролон. Хорошая проверка для ваших ножниц. Если ножницы заедают, закусывают поролон, лучше поищите другие.

В результате получается вот такая подушечка. Ювелирного, супер гладкого скругления не нужно, всё равно поверх натянутая кожа всё умнёт.

Теперь приступим к операции, которая, как показывает практика, наиболее трудно даётся начинающим. Речь идёт о шерфовании края кожи. Кожа имеет свою толщину, пусть в данном случае и небольшую, но при наклеивании внахлёст двух краёв всё равно остаётся некрасивая и непрофессиональная ступенька. Поэтому края кожи истончают, сводят на нет. Это и называется шерфованием. Для этого кусок кожи кладётся на твёрдую и гладкую поверхность, и острым резаком под сильным углом потихоньку срезается край.

Рассказать словами и показать на фото шерфование довольно сложно, поэтому вот небольшое видео процесса:

Нам нужно обработать таким образом все края наших трёх кусочков, кроме внутренних краёв боковинок. Особенно аккуратно нужно шерфовать заднюю стенку, потому что её края будут видны снаружи.

Эта операция не получится сразу. Сначала нужно потренироваться на ненужных обрезках. Разная кожа шерфуется по разному, какая-то легче, какая-то тянется, рвётся. Нужно разработать движения, позволяющие спокойно, уверенно срезать край, резак обязательно должен быть очень острый, его нужно периодически подтачивать.

Следующая операция тоже весьма ответственна, это непосредственно операция обтяжки. Берем одну из боковинок и наносим немного клея по периметру, по шерфованному краю, кроме той стороны, которая не шерфована. Размазываем палочкой-выручалочкой. Можно попробовать размазывать прямо носиком тюбика от клея, но это неудобнее.

Аналогично наносим клей на одну из сторон основы.

Ждём немного дольше. Это достаточно ответственное соединение, поэтому минуток 5. Потом прикладываем нашу боковину тыльной стороной к поролону и начинаем обтяжку.

Этот процесс тоже лучше показать на видео:

Начинаем с прямых сторон и потом затягиваем углы. Кожа податливый материал, её можно немного растягивать, заминать, как бы немного «долепливать» форму.

Повторю, в этом примере я дал слишком маленький припуск на края, поэтому пришлось сильно утянуть. Заколочка вышла плосковатой. Советую сделать припуск больше.

Так же поступаем и со второй половинкой, следим за одинаковой утянутостью двух половинок, глядя на заколку сбоку. Получается вот такая подушечка.

Переходим к центральной части. Это самая творческая деталь, поэтому ориентируемся на ходу. Примеряем кусочек и так и эдак.

Обернув будущую деталь вокруг изделия, отмеряем на глазок её длину. Если получится чуть длиннее, не страшно, излишки можно потом отрезать. Главное, чтоб не короче. Захватываю пальцем, примерно измеряю линейкой.

Ширину центральной полосы можно взять в данном случае любую, ведь боковинами закрыта вся заколка, только в середине срезы, которые необходимо задекорировать. Я сделал центральную часть пошире, больше трети, потому что мне нравится рисунок на этой замше. Рассчитывая ширину, учитываем, что по краям будут подгибы, а саму деталь мы будем немного драпировать. Мажем края ширины клеем.

Я надеюсь, все поняли, что я имею в виду под шириной и длиной детали? Я сам чуть не запутался! Ширина — это расстояние между краями на фасаде заколки, а длина — это расстояние между краями, которые уходят назад и там натягивают и закрепляют деталь. Уф… Да, края ширины. Они отвечают за внешний вид. Намазали, ждём минимум, аккуратно загибаем.

Края длины шерфуем.

Прикидываем деталь на заколку, если длинновата, шерфуем излишек, если коротковата, делаем новую.:)

Мажем клеем внутреннюю сторону будущей заколки, лучше намазать площадь побольше, неизвестно ещё, как окончательно ляжет деталь. Мажем клеем шерфованные края центральной части.

Оставляем подсохнуть. Вот здесь уже надо подождать минут 5, ведь это ответственное соединение.

Начинаем крепить декор. Сначала одну сторону. Я специально делаю складки, драпирую, заколка будет выглядеть намного живее.

Оборачиваем деталь вокруг заколки, натягиваем по вкусу, и приклеиваем с другой стороны, продолжая драпировать. Возможно, драпировка будет не получаться, тут тоже нужен небольшой творческий опыт. Тем более, что клей не даст менять положение, тут как приклеил, так и всё. В принципе, если не сильно прижали, можно ещё отодрать, и заново намазать. Но если достаточно долго выдержали, а потом достаточно сильно прижали, то отдерётся, скорее всего, с «мясом». Для простоты можно и не драпировать. Особенно, если кожа красивая, фактурная.

Окончательно приклеенные края сильно прожимаем пальцами для большей крепости.

На внутренней стороне заколки скорее всего образовались излишки, кожаные бугорки. Если их так оставить, они будут некрасиво выделяться на приклеенной позже задней стенке. Срезаем их бритвенным лезвием наискось, немного его выгибая. Не переборщите! Учитывайте, куда будет приклеиваться задняя стенка.

Вот что получилось.

Выходим на финишную прямую. Задняя стенка. Берём металлическую заколку-автомат и вынимаем из неё центральную часть.

Кладём её ровно на середину изнанки нашей аккуратненько сшерфованной задней стенки. Разметочным инструментом проводим четыре линии вдоль наружных сторон боковых «вилочек».

Убрав железочку, соединяем линии между собой, получив что-то типа двух растянутых «н».

Держа резак перпендикулярно поверхности, кончиком прорезаем точно по линиям. Режем на себя, другой рукой придерживаем деталь. Вниз я подложил ту же плитку, но можно найти что-то более подходящее.

Прикидываем заднюю стенку на заколку, продеваем две стороны в наши хитрые прорези.

Внутренние части наших букв «н» должны пропустить выступающие части, и уложиться внутрь под «мостики». В общем, поковыряетесь, поймёте.

Если не совсем всё совпадает, подтяните, напяльте. Это же кожа, податливый материал. Что ж, у меня всё нацепилось.

Разделяем детали, и мажем клеем ту сторону застёжки, которой она будет соприкасаться с задней стенкой, а на задней стенке мажем клеем то место, где будет застёжка.

Даём минимум просохнуть и соединяем эти две детали как соединяли до этого. Действуем осмотрительно, потому что на этот раз клей будет нас стеснять.

Хорошенько прижимаем и подтыкаем прорези под «мостиками».

Теперь берём прозрачный Момент «Кристалл» и тщательно промазываем им внутренние стороны наших получившихся двух частей изделия.

Тщательно проходим по краям задней стенки палочкой с клеем, а внутреннюю сторону основного «тела» я предпочитаю промазывать пальцем. Как-то лучше чувствуется рельеф…

Это соединение самое ответственное, поэтому действуем по инструкции к клею. Если написано ждать 10 минут, ждём.

Потом прилаживаемся, и буквально одним движением соединяем обе детали. Сильно проминаем пальцами всю приклеенную поверхность. Металлическая застёжка идёт на изгиб, так вот наша заколочка тоже должна немного прогнуться.

Вставляем обратно внутреннюю железку и аккуратно подклеиваем отставшие краешки задней стенки, если такие обнаружатся.

Вуаля! Заколка готова.

Спасибо за внимание и творческих успехов!

Особенности обтяжки салона автомобиля кожей

Действительно: обтяжка кожей – это далеко не всегда способ показать свой статус и финансовое благополучие (тем более в настоящее время это не такое дорогое удовольствие). Сегодня это один из способов несколько улучшить определенные характеристики собственного автомобиля.

Зачем нужна обтяжка салона кожей и кто ей пользуется

Пример профессионально обтянутого салона дорогой натуральной кожей какого-нибудь бычка. То, к чему стоит стремиться.

Во-первых, интерьер при правильном выборе материала становится действительно шикарным и богато выглядит. Кроме того – хорошая кожа не морщинится и очень долго не изнашивается. При этом она обеспечивает дополнительную (хоть и небольшую) звукоизоляцию в салоне.

Если вашему автомобилю уже много лет, менять его вы не собираетесь да и покупали уже не новым – рано или поздно вы можете столкнуться со следующей проблемой: автомобильные сиденья из кожи или кожзаменителя трескаются, стираются, на них появляются другие серьезные и не очень серьезные дефекты, а в конце концов кожа может просто лопнуть.

Ещё один каноничный пример: посмотрите на сиденья, руль. Если будете заказывать обтяжку в салоне — покажите эту статью, например.

И если даже автомобиль для вас – это не роскошь, а средство передвижения, в нем будет стыдно подвезти человека, да и самому вид дефектной обивки удовольствия не доставит.

Вот на этом этапе владельца автомобиля может терзать неприятная альтернатива:

• Оставить все как есть – и ладно?
• Или же раскошелиться на дорогую красивую кожу?
• А может лучше выбрать кожзаменитель, но при этом можно ли рассчитывать на долгий срок его эксплуатации?

Если вы решились на обтяжку кожей и приступили к поискам подходящей организации – вы очень скоро сможете убедиться, что стоимость подобных работ не такая уж и высокая, а если руки растут из «правильного» места – с этой работой можно справиться и самостоятельно, вложив средства лишь в приобретение материалов и кое-каких инструментов.

Варианты и виды обтяжки салона

Материал в данном случае необходимо выбирать внимательно, придирчиво и подходить к этому ответственно.

В любом случае каждый хочет, чтобы результата работы хватило как минимум на несколько лет, в идеале – кожа в салоне должна служить владельцу вплоть до того момента, пока он не решит поменять машину.

Выбор материалов для обтяжки просто огромен. Лучше пойти в какой-нибудь строительный магазин и выбрать покрытие по вкусу.

Сегодня потребитель может выбрать в качестве материала для перетяжки не только натуральную кожу различных производителей и ценовых категорий, но и кожзаменитель, алькантару, особую экокожу…

Если выбор пал на натуральную кожу, обратите внимание на следующий нюанс: вне зависимости от стоимости все типы кожи, используемые в обтяжке салонов, делятся на два типа:

1. Натуральная кожа

   Настоящая натуральная кожа — отличный материал. Приятный на ощупь, без запаха и безвреден для окружающей среды.

   Натуральная кожа высшего качества, как правило, такое сырье изначально имеет некоторые естественные дефекты:

   • Шрамы,
   • Царапины,
   • Следы укусов и так далее…

   Это кожа из шкур взрослых быков, и данные дефекты в этом случае являются как бы подтверждением «натуральности», подобно сучкам и неоднородности дерева в дорогой мебели из натурального дерева. Хотя с другой стороны, чем меньше дефектов – тем дороже будет стоить такой материал.

2. Искусственная кожа

   Искусственная кожа сама по себе не очень, но дешевле.

   Получается из первого вида, но здесь поверхность кожи шлифуется, после чего на нее наносятся синтетические покрытия и красители.Такая кожа получается однородной и имеет синтетическую жесткую на ощупь поверхность. Как правило, в основном при обтяжке салонов применяется этот, менее дорогой вид.

В целом же в разных фирмах стоимость материала одинакова и напрямую зависит лишь от качества кожи. Не стоит обходить вниманием кожзаменители: судя по отзывам такое покрытие ничуть не хуже натуральной кожи по своим эксплуатационным характеристикам (а иногда даже лучше).

Инструкция по обтяжке салона кожей своими руками

Счастливые мужики обтягивают салон своего автомобиля дома. Они смогли, значит и ты сможешь!

Наверняка вас заинтересует возможность сделать обтяжку салона кожей своими руками. Как выглядит этот процесс, вы можете увидеть на этом видео:

Технически это совсем несложно выполнить самостоятельно, но для полной ясности мы опишем процесс.

В первую очередь вам нужно правильно выбрать клей, который соответствует тому или иному типу кожи. В этом вам помогут специалисты, которые занимаются продажами таких материалов. Можно использовать и обычные клеи, период засыхания которых – не менее 12 часов, но лучше потратиться на специальный клей для кожи.

На втором видео хорошо видно, как мастер производит разметку и раскрой кожи: это также очень важный этап.

Если вы никогда не работали с кожей, вам интересно будет узнать, что проще придать ей нужную форму и произвести раскрой, если предварительно вымочить ее в теплой воде в течение двух-трех часов (но ни в коем случае не в кипятке: кожа покоробится и сожмется).

Вымоченная кожа. Шучу 🙂

Готовый вымоченный кусок прикладывается к тому элементу салона, который вы будете обтягивать. Кожу нужно натянуть, чтобы она разгладилась. Теперь постепенно, участок за участком, необходимо подсушивать кожу строительным феном. Кожа сожмется и обтянет элемент салона, но теперь ее нужно снять (при этом кожа, остывая, будет сжиматься еще, но нам это и нужно).

Поверхность элемента, которым обтягивается кожа, и внутреннюю поверхность самого материала хорошо смазываем клеем, после чего кожа аккуратно натягивается на нужный участок и при этом так же подсушивается феном.

Возможные проблемы и их решения

1. Всё что вы хотели знать о съемной силиконовой тонировке, но боялись спросить
2. Об обтяжке руля кожей: зачем её делать, какой шов выбрать, инструкция и самостоятельная перетяжка

Как обтягивать пленкой | ЧтоКак.ру

Если вы желаете преобразить свой автомобиль, сделать его неповторимым и не похожим на «серое» большинство других машин, не обязательно на это тратить огромные суммы денег, прибегая к помощи ателье по тюнингу. Вы можете ограничиться стайлингом: обтянуть весь кузов авто либо его отдельные части виниловой пленкой. Данная операция никаких специальных навыков не требует, да и оборудования для этого никакого особого не требуется. Самыми распространенными являются черная матовая и имитирующая карбон пленка.

Инструкция

1

Обтяжка кузова самоклеющейся виниловой пленкой – это недорогая альтернатива процедуре полной покраски автомобиля и обходится дешевле в целых три раза. При этом пленка из винила имеет свои несомненные преимущества:Защищает лакокрасочное покрытие от сколов и царапин;Может оперативно быть снята и заменена на новую;Недорого стоит;Обеспечивает автомобилю отличный внешний вид – с нескольких метров ее легко можно спутать с лакокрасочным покрытием;Некоторые пленочные покрытия можно полировать до блеска.

2

Технология процесса обтяжки самоклеющейся виниловой пленки не отличается большой сложностью и во многом напоминает процесс поклейки обоев. Единственный нюанс – с пленкой нужно обращаться аккуратнее. С первого раза новичкам редко удается наклеить пленку ровно и качественно. Поэтому следует покупать пленку с запасом. Также вам нужно подготовить перед началом обтяжки поверхность автомобиля: вымыть машину, удалить грязь, ржавчину и масляные пятна.

3

Помните также, что пленка сделает крупные дефекты корпуса автомобиля (типа сколов) явными. Поэтому заделайте все неровности перед обтяжкой. Можно также дополнительно обработать подготовленную поверхность абразивной пастой. Затем растяните пленку по поверхности капота и крыши так, чтобы складок и воздушных пузырьков никаких не было. После этого подвергните оклеенную поверхность машины термической обработке специальным феном.

4

Некачественно наклеенную пленку можно перетянуть, но это требует наличия специального инструмента (набор разных по размеру ракелей) и под силу, наверное, лишь профессионалам.

5

Автомобиль после поклейки пленки нужно хотя бы на одни сутки оставить в закрытом помещении. Мыть машину следует не раньше, чем через 10-15 дней и только вручную.

Как обтягивать салон ВАЗ | ЧтоКак.ру

Обтянуть салон ВАЗ можно, используя различные материалы – карпет, флок, алькантару и даже кожу. Выбранным материалом можно также обклеить торпеду, акустические полки, короба, фальш-панели. Перетяжка позволит полностью изменить салон и придать ему презентабельный вид и уникальность.

Инструкция

1

Выберите материал для обтягивания салона. Самый дорогой и самый надежный вид перетяжки – кожаная обивка. Дешевле стоит экокожа – материал, похожий на натуральную кожу. По своим свойствам она качественнее кожзаменителя. Надежный и не очень дорогой материал для обтяжки салонов – алькантара. Более дешевые и менее износоустойчивые – карпет и флок.

2

Подберите клей с учетом выбранного материла. Лучше приобрести специальный – в виде аэрозоля, его можно купить в любом автомагазине.

3

Начните перетяжку салона с простых элементов интерьера: ручки, вставки дверей, пластика у коробки переключения передач. Если есть возможность, снимите выбранную деталь перед оклейкой. Очистите ее от загрязнений и обезжирьте. Обклейте затем более сложные элементы, например, торпеду, солнцезащитные козырьки, когда «набьете руку».

4

Обтяните потолок салона. Для этого сначала разберите его с помощью отвертки. Снимите клипсы, подсветку, пластмассовые накладки и вытащите потолок. Удалите старую ткань и поролон. Сделайте выкройку из выбранного материала по форме потолка, оставив несколько сантиметров на подгибку.

5

Приклейте ткань, начиная от того места потолка, где крепятся козырьки. Разглаживайте материал во время процесса. Дождитесь, когда клей высохнет. Переверните потолок. Подверните материал внутрь и приклейте его к обратной стороне. Произведите сборку потолка.

6

Обтяните двери, коврик багажника, стойки аналогичным способом. Чтобы перетянуть сиденья автомобиля, вытащите их из салона. Снимите чехлы с сидений. Распорите снятые чехлы на отдельные элементы. Используя их, выкроите элементы новых чехлов.

7

Используйте кожу и поролон на тканевой основе для дополнительного усиления некоторых деталей сидений. Соедините выкроенные кожаные элементы с поролоном и сшейте их вместе.

8

Проклейте загибы швов основных элементов и сшейте их отделочной строчкой. Подрежьте края с помощью обычных ножниц. Выверните сшитый чехол на лицевую сторону и расправьте его. Натяните его на раму сиденья и закрепите его пластиковыми хомутами. Просушите чехол с помощью фена и пропарьте утюгом через тряпку.

Как обтягивать пленкой | ЧтоКак.ру

Если вы желаете преобразить свой автомобиль, сделать его неповторимым и не похожим на «серое» большинство других машин, не обязательно на это тратить огромные суммы денег, прибегая к помощи ателье по тюнингу. Вы можете ограничиться стайлингом: обтянуть весь кузов авто либо его отдельные части виниловой пленкой. Данная операция никаких специальных навыков не требует, да и оборудования для этого никакого особого не требуется. Самыми распространенными являются черная матовая и имитирующая карбон пленка.

Инструкция

1

Обтяжка кузова самоклеющейся виниловой пленкой – это недорогая альтернатива процедуре полной покраски автомобиля и обходится дешевле в целых три раза. При этом пленка из винила имеет свои несомненные преимущества:Защищает лакокрасочное покрытие от сколов и царапин;Может оперативно быть снята и заменена на новую;Недорого стоит;Обеспечивает автомобилю отличный внешний вид – с нескольких метров ее легко можно спутать с лакокрасочным покрытием;Некоторые пленочные покрытия можно полировать до блеска.

2

Технология процесса обтяжки самоклеющейся виниловой пленки не отличается большой сложностью и во многом напоминает процесс поклейки обоев. Единственный нюанс – с пленкой нужно обращаться аккуратнее. С первого раза новичкам редко удается наклеить пленку ровно и качественно. Поэтому следует покупать пленку с запасом. Также вам нужно подготовить перед началом обтяжки поверхность автомобиля: вымыть машину, удалить грязь, ржавчину и масляные пятна.

3

Помните также, что пленка сделает крупные дефекты корпуса автомобиля (типа сколов) явными. Поэтому заделайте все неровности перед обтяжкой. Можно также дополнительно обработать подготовленную поверхность абразивной пастой. Затем растяните пленку по поверхности капота и крыши так, чтобы складок и воздушных пузырьков никаких не было. После этого подвергните оклеенную поверхность машины термической обработке специальным феном.

4

Некачественно наклеенную пленку можно перетянуть, но это требует наличия специального инструмента (набор разных по размеру ракелей) и под силу, наверное, лишь профессионалам.

5

Автомобиль после поклейки пленки нужно хотя бы на одни сутки оставить в закрытом помещении. Мыть машину следует не раньше, чем через 10-15 дней и только вручную.

Как обшить автомобиль 🚩 перетяжка салона карпетом своими руками 🚩 Ремонт и сервис

Инструкция

Итак, вы выбрали карпет нужной цветовой гаммы. Теперь следует подобрать подходящий клей, который будет склеивать материал с поверхностью. Клей должен выдерживать перепады температуры, быть влагостойким и обеспечивать качественное сцепление.

Чтобы улучшить качество обтяжки, а также во избежание загрязнения соседних деталей, выполняйте обтяжку на демонтированных частях деталей салона. Перед началом работы деталь следует зашкурить и обезжирить. Вы можете предварительно опробовать свои способности и навыки обтяжки на менее заметных деталях салона со сложной формой: пластике, который находится вокруг рычага передач, дверных ручках, порогах. После такой небольшой тренировки вы можете приступить к обтяжке деталей с большим размером. К примеру, перетяните потолок, двери, торпеду, козырьки и т.д.

При творческом подходе к выбору цвета карпета и ответственном к работе по перетяжке вы непременно получите действительно отличный результат. Салон автомобиля, затюнингованный своими руками, будет смотреться эксклюзивно и в то же время солидно.

Кроме эстетической стороны, обтяжка салона карпетом имеет и практические преимущества: обшивка менее загрязняющимся материалом, в отличие от предыдущего, снижение скрипов пластика, дополнительная шумоизоляция в салоне, повышенная теплоизоляция зимой.

Если в вашем авто установлено акустическое оборудование, вы можете также обтянуть его карпетом. Благодаря этому улучшится качество звука (за счет уменьшения вибрации акустики при звучании на низких частотах). К тому же, все оборудование будет намного эффектнее смотреться в одной цветовой гамме. Также вы можете обшить внутренние стенки и капот багажника, в результате вы будете тратить намного меньше времени на чистку багажника. Поэтому проявите немного терпения, сил, сноровки, фантазии, и вы получите уникальное транспортное средство, которое будет только у вас и ни у кого больше.

Как обтягивать пленкой 🚩 обтянуть машину 🚩 Ремонт и сервис 🚩 KakProsto.ru: как просто сделать всё

Автор КакПросто!

Если вы желаете преобразить свой автомобиль, сделать его неповторимым и не похожим на «серое» большинство других машин, не обязательно на это тратить огромные суммы денег, прибегая к помощи ателье по тюнингу. Вы можете ограничиться стайлингом: обтянуть весь кузов авто либо его отдельные части виниловой пленкой. Данная операция никаких специальных навыков не требует, да и оборудования для этого никакого особого не требуется. Самыми распространенными являются черная матовая и имитирующая карбон пленка.

Статьи по теме:

Инструкция

Может оперативно быть снята и заменена на новую;

Недорого стоит;

Обеспечивает автомобилю отличный внешний вид – с нескольких метров ее легко можно спутать с лакокрасочным покрытием;

Некоторые пленочные покрытия можно полировать до блеска.

Технология процесса обтяжки самоклеющейся виниловой пленки не отличается большой сложностью и во многом напоминает процесс поклейки обоев. Единственный нюанс – с пленкой нужно обращаться аккуратнее. С первого раза новичкам редко удается наклеить пленку ровно и качественно. Поэтому следует покупать пленку с запасом. Также вам нужно подготовить перед началом обтяжки поверхность автомобиля: вымыть машину, удалить грязь, ржавчину и масляные пятна.

Помните также, что пленка сделает крупные дефекты корпуса автомобиля (типа сколов) явными. Поэтому заделайте все неровности перед обтяжкой. Можно также дополнительно обработать подготовленную поверхность абразивной пастой. Затем растяните пленку по поверхности капота и крыши так, чтобы складок и воздушных пузырьков никаких не было. После этого подвергните оклеенную поверхность машины термической обработке специальным феном.

Некачественно наклеенную пленку можно перетянуть, но это требует наличия специального инструмента (набор разных по размеру ракелей) и под силу, наверное, лишь профессионалам.

Автомобиль после поклейки пленки нужно хотя бы на одни сутки оставить в закрытом помещении. Мыть машину следует не раньше, чем через 10-15 дней и только вручную.

Источники:

• как обтянуть карбонам машину видео

Техническое обслуживание — это… Что такое Техническое обслуживание?

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (ПС) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

[Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденным приказом Федеральной службы по  экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533]

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.                    

  [ГОСТ 18322-78 ]
Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (технического устройства) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
[ПБ 12-529-03]

Рубрика термина: Общие термины

Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование

Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. — Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — это… Что такое ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

один из элементов конкурентной борьбы за покупателя. Предлагая лучшие условия сервиса, большие гарантийные сроки, когда ремонт осуществляется бесплатно, фирма опередит своего конкурента. В случае предоставления меньшего объема услуг потребители могут обратиться к конкурентам. Вместе с тем фирмы стремятся избегать предоставления излишне большого объема услуг. Т.о. разбивается на предпродажный и послепродажный сервис. Предпродажный сервис включает подготовку товара к продаже, придание товарного вида машинам и оборудованию после транспортировки, их монтаж, наладку и регулировку. Послепродажный сервис, в свою очередь, делится па гарантийное и послегарантийное обслуживание. В гарантийный период фирма-производитель проводит профилактические осмотры оборудования, замену изношенных деталей, смазку и чистку, контролирует соблюдение инструкций по эксплуатации, участвует в подготовке специалистов по эксплуатации. По многим видам сложного оборудования профилактический осмотр в гарантийный период проводится в обязательном порядке в определенные сроки. В послегарантийный период осуществляют планово-предупредительные осмотры, текущий и капитальный ремонт. Фирма-производитель оказывает помощь в снабжении запасными частями, в модернизации оборудования, даст консультации по его эксплуатации. Вопрос об организации Т.о. продумывается фирмой уже на стадии проектирования новых изделий. При подготовке новых моделей фирмы стали больше заботиться об удобстве, простоте и дешевизне их Т.о. В процессе проектирования и подготовки к выпуску новых машин и аппаратов разрабатываются также инструкции по уходу и ремонту, номенклатура запасных частей, методы ремонта, перечень инструмента, определяется потребность в специалистах по техническому обслуживанию. Принятый в мире важнейший принцип Т.о. машин, оборудования и другой техники состоит в том, что ответственность за его организацию и осуществление в течение всего периода их эксплуатации несет, как правило, фирма-производитель (продуцент). Для любой фирмы организация Т.о. является весьма сложным, но вместе с тем очень прибыльным делом. По некоторым подсчетам, капиталовложения в Т.о. и производство запасных частей приносят в два раза большую прибыль, чем в основное производство. Т.о. организуется фирмой-продуцентом для всей выпускаемой продукции вне зависимости от территориальной разбросанности мест ее потребления. При этом создание сети Т.о. предшествует выходу фирмы со своей продукцией изданный рынок. При организации сервиса фирма должна учитывать территориальные особенности использования продукции (природные условия, степень подготовленности кадров и др.). Срок службы оборудования в странах с тропическим или чрезмерно холодным климатом, как правило, существенно короче, чем в странах с умеренным климатом. Система Т.о. используется фирмой для совершенствования конструкции выпускаемых изделий и улучшения их качества. В этих целях специалисты, занятые в сфере технического сервиса, должны постоянно информировать руководство фирмы о типичных поломках, трудностях, возникающих в процессе эксплуатации изделий, и давать свои предложения по совершенствованию конструкции и технологии производства. Система Т.о. включает в себя консультационные пункты, станции технического обслуживания, склады запасных частей, учебные центры и др. Основная часть Т.о. — послепродажное обслуживание, — как правило, функционально отделена от торговой сети, что объясняется необходимостью привлечения к техническому сервису специалистов совсем иного профиля, чем к продаже товаров. Сфера Т.о. в настоящее время приняла весьма обширные масштабы, превратилась фактически в самостоятельную отрасль экономики. В сфере Т.о. все более широкое распространение получает механизация и автоматизация контрольных, регулировочных, крепежных, смазочных и других работ, более активно применяется диагностическое оборудование. Организация Т.о. осуществляется фирмами по-разному. Крупные промышленные компании создают собственную сеть станций Т.о. как в своей стране, так и за рубежом. В некоторых фирмах организация Т.о. выделена в самостоятельный филиал или отделение. Несколько фирм могут создать консорциум, одна из функций которого — Т.о. их продукции. Компании, не имеющие возможности создавать собственную сеть Т.о., в частности мелкие и средние фирмы, а также фирмы, выпускающие продукцию, рассчитанную на массового покупателя, заключают договоры на обслуживание своей продукции с иностранными специализированными фирмами, занимающимися этого рода бизнесом, оказывают им необходимую техническую помощь, консультируют их, посылают своих специалистов для обучения персонала. Т.о. может осуществляться также через агентов, комиссионеров и других посредников. Выбор форм Т.о. зависит не только от размеров фирмы, но и от характера продукции, заинтересованности фирмы-продуцента в установлении прямого контакта с потребителем. Если фирма выпускает технически сложное оборудование, используемое сравнительно небольшим числом потребителей, то она заинтересована в организации Т.о. собственными силами. Это позволяет фирме-продуценту контролировать качество оборудования в процессе эксплуатации, устанавливать более тесные связи с потребителем, что создает предпосылки для последующих закупок им новых партий продукции.

Внешнеэкономический толковый словарь. — М.: ИНФРА–М, Термика. И. П. Фаминский. 2001.

• ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМЕН
• ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Смотреть что такое «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» в других словарях:

• техническое обслуживание — Ндп. профилактическое обслуживание технический уход техническое содержание По ГОСТ 18322 78 [ГОСТ 20375 83] техническое обслуживание Ндп. профилактическое обслуживание технический уход Комплекс операций или операция по поддержанию… …   Справочник технического переводчика

• Техническое обслуживание — – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (ПС) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. [Правила безопасности опасных производственных объектов, на… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• Техническое обслуживание — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;… Источник: Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 Об утверждении Типовой …   Официальная терминология

• Техническое обслуживание — комплекс работ и организационно технических мероприятий, направленных на эффективное использование военной техники по назначению и постоянное поддержание ее в исправном состоянии в процессе эксплуатации. Проводится при использовании, хранении и… …   Морской словарь

• Техническое обслуживание — комплекс операций по контролю и поддержанию работоспособного и исправного состояний объекта. Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 …   Термины атомной энергетики

• Техническое обслуживание — 23 Техническое обслуживание По ГОСТ 18322 Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• техническое обслуживание (ТО) — 3.47 техническое обслуживание (ТО): Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Источник: СТО 17330282.27.140.006 2008:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Техническое обслуживание — комплекс мероприятий, направленных на поддержание машин в работоспособном состоянии. Для дорожно строительных машин и оборудования установлены следующие виды ТО: ежесменное техническое обслуживание (ЕО), техническое обслуживание № 1 (ТО 1),… …   Строительный словарь

• техническое обслуживание — priežiūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. maintenance; monitoring; service; servicing vok. Bedienung, f; Betreuung, f; Dienstleistung, f; Unterhaltung, f; Wartung, f rus. обслуживание, n; техническое обслуживание, n pranc.… …   Automatikos terminų žodynas

• техническое обслуживание — techninė priežiūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. maintenance; technical service vok. technische Wartung, f; Unterhaltung, f rus. техническое обслуживание, n pranc. maintenance, f …   Automatikos terminų žodynas

• техническое обслуживание — techninė priežiūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Techninių priemonių ir darbų visuma naudojamo objekto normaliam veikimui ir tvarkingumui išlaikyti. atitikmenys: angl. maintenance vok. technische Wartung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Книги

• Техническое обслуживание автомобильных двигателей Учебник, Власов В., Жанказиев С.. Техническое обслуживание автомобильных двигателей (2-е изд., стер.) учебник… Подробнее  Купить за 1479 руб
• Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленых предприятий. В 2 кн. Кн. 2. 7-е изд., стер. Сибикин Ю. Д., Сибикин Ю.Д.. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленых предприятий. В 2 кн. Кн. 2. 7-е изд., стер. Сибикин Ю. Д. ISBN:978-5-7695-9003-0… Подробнее  Купить за 1300 грн (только Украина)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов. Учебник предназначен для изучения предмета Техническое обслуживание автомобилей и является частью учебно-методического комплекта по специальности Техническоеобслуживание и ремонт… Подробнее  Купить за 1151 грн (только Украина)

Техническое обслуживание — это… Что такое Техническое обслуживание?

Техническое обслуживание

комплекс работ и организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное использование военной техники и вооружения по назначению и постоянное поддержание их в исправном состоянии в процессе эксплуатации, хранения и транспортировки. Т.о. вооружения и техники проводится личным составом подразделений (экипажами, расчетами, отделениями, механиками-водителями, водителями) и подразделениями технического обеспечения в ходе подготовки к выполнению поставленных задач и после их выполнения. При Т.о. в первую очередь производится дозаправка горючим и установление выявленных неисправностей, а при необходимости — пополнение боеприпасами.

Пограничный словарь. — М.: Академия Федеральной ПС РФ. 2002.

• Техническое обеспечение
• Технологическая схема пограничного контроля

Смотреть что такое «Техническое обслуживание» в других словарях:

• техническое обслуживание — Ндп. профилактическое обслуживание технический уход техническое содержание По ГОСТ 18322 78 [ГОСТ 20375 83] техническое обслуживание Ндп. профилактическое обслуживание технический уход Комплекс операций или операция по поддержанию… …   Справочник технического переводчика

• Техническое обслуживание — – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (ПС) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. [Правила безопасности опасных производственных объектов, на… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• Техническое обслуживание — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;… Источник: Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 Об утверждении Типовой …   Официальная терминология

• Техническое обслуживание — комплекс работ и организационно технических мероприятий, направленных на эффективное использование военной техники по назначению и постоянное поддержание ее в исправном состоянии в процессе эксплуатации. Проводится при использовании, хранении и… …   Морской словарь

• Техническое обслуживание — комплекс операций по контролю и поддержанию работоспособного и исправного состояний объекта. Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 …   Термины атомной энергетики

• Техническое обслуживание — 23 Техническое обслуживание По ГОСТ 18322 Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• техническое обслуживание (ТО) — 3.47 техническое обслуживание (ТО): Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Источник: СТО 17330282.27.140.006 2008:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Техническое обслуживание — комплекс мероприятий, направленных на поддержание машин в работоспособном состоянии. Для дорожно строительных машин и оборудования установлены следующие виды ТО: ежесменное техническое обслуживание (ЕО), техническое обслуживание № 1 (ТО 1),… …   Строительный словарь

• техническое обслуживание — priežiūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. maintenance; monitoring; service; servicing vok. Bedienung, f; Betreuung, f; Dienstleistung, f; Unterhaltung, f; Wartung, f rus. обслуживание, n; техническое обслуживание, n pranc.… …   Automatikos terminų žodynas

• техническое обслуживание — techninė priežiūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. maintenance; technical service vok. technische Wartung, f; Unterhaltung, f rus. техническое обслуживание, n pranc. maintenance, f …   Automatikos terminų žodynas

• техническое обслуживание — techninė priežiūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Techninių priemonių ir darbų visuma naudojamo objekto normaliam veikimui ir tvarkingumui išlaikyti. atitikmenys: angl. maintenance vok. technische Wartung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Книги

• Техническое обслуживание автомобильных двигателей Учебник, Власов В., Жанказиев С.. Техническое обслуживание автомобильных двигателей (2-е изд., стер.) учебник… Подробнее  Купить за 1479 руб
• Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленых предприятий. В 2 кн. Кн. 2. 7-е изд., стер. Сибикин Ю. Д., Сибикин Ю.Д.. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленых предприятий. В 2 кн. Кн. 2. 7-е изд., стер. Сибикин Ю. Д. ISBN:978-5-7695-9003-0… Подробнее  Купить за 1300 грн (только Украина)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов. Учебник предназначен для изучения предмета Техническое обслуживание автомобилей и является частью учебно-методического комплекта по специальности Техническоеобслуживание и ремонт… Подробнее  Купить за 1151 грн (только Украина)

Техническое обслуживание

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Техническое обслуживание — это тот перечень работ, выполняемых в промежутках между плановыми и неплановыми ремонтами оборудования, который позволяет обеспечить необходимый уровень надежности работы оборудования.

Правильное техническое обслуживание и эксплуатацияпромышленного оборудования позволяет существенно снизить затраты на ремонт оборудования и уменьшить время его простоя.

У механиков, часто возникает вопрос: какой перечень работ следует включать в техническое обслуживание, кто его должен выполнять (рабочий персонал или вспомогательные службы), где найти типовое руководство по техническому обслуживанию. На эти вопросы я попытаюсь ответить далее.

Начну с того, что основными документами, регламентирующими применение системы технического обслуживания считаются два госта: ГОСТ 28.001-83 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения» и ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». Согласно этим документам, техническое обслуживание делится по видам и методикам.

Болезненным вопросом для главных механиков является и то, кем должно выполняться техническое обслуживание оборудования. С одной стороны оно предполагает надзор и уход за оборудованием, часто без его остановки. С другой — включается в систему ТОиР или ППР в качестве плановой регламентной работы, как промежуточный комплекс мероприятий между плановыми ремонтами.

Удачным решением является разделение понятия техническое обслуживание на текущее и плановое.

Текущее техническое обслуживание

Текущее техническое обслуживание (ежечасный, ежесменный осмотр и контроль, смазка и другая подобная работа) должно выполняться производственным персоналом цеха или участка. Во-первых, это рационально с точки зрения персонала (не требует увеличения штата ремонтной службы). Во-вторых такой подход полезен в чисто методических целях -позволяет операторам, работающим на оборудовании более глубоко ознакомиться с устройством и принципом действия.

Текущее или нерегламентированное техническое обслуживание включает в себя:

• четкое выполнение требований эксплуатации оборудования, указанных в технической эксплуатационной документации завода-изготовителя;
• отслеживание режима работы оборудования с предотвращением перегрузок;
• контроль температурного режима;
• контроль периодичности смазки во всех точках;
• моментальное отключение и обесточивание оборудования, вышедшего из строя;
• визуальный контроль изношенности узлов и механизмов;

Плановое техническое обслуживание

Плановое техническое обслуживание и ремонт (по необходимости) выполняется персоналом ремонтной службы. В состав плановых традиционно включают работы, требующие разборки какого-либо узла оборудования. Конечно же, такую работу должен выполнять обученный рем. персонал.

Плановое или регламентированное техническое обслуживание выполняемое ремонтным персоналом, включают в себя:

• диагностику и контроль рабочих характеристик оборудования;
• наладку и регулировку;
• чистку рабочих органов и других мест, подверженных засорению;
• долив и замена масла, замена фильтров;
• определение нарушений в эксплуатации оборудования;

Все результаты изменений в состоянии обслуживаемого оборудования (как при проведении текущего так и при плановом техническом обслуживании) должны регистрироваться. Для этого применяют различные методы: заводят эксплуатационные или ремонтные журналы, вносят в компьютер, применяют карты осмотра.

Очень хорошо зарекомендовал себя метод организации технического обслуживания и ремонта с использованием технологических карт технического обслуживания. Они позволяют не только в доступной форме довести до обслуживающего персонала перечень и периодичность работ при техническом обслуживании, но и проконтролировать исполнение этих работ.Усилить эффект можно организацией маршрутов обхода ремонтным персоналом,составлением спецификаций на расходные материалы, составлением карты смазок.

Типового руководства по техническому обслуживанию не существует. Основная масса таких документов имеет локальный статус и разрабатывается в рамках какой-либо системы менеджмента. К тому же, для каждого типа оборудования необходим свой перечень ремонтных работ. Для того,чтобы избавиться от излишней бумажной рутины, имеющееся на предприятии оборудование сортируют по группам и разрабатывают методологии технического обслуживания для них.

Удобно разделять оборудование в два этапа.

Первый — в соответствии с бухгалтерским балансом основных средств:

• технологическое оборудование;
• электротехническое;
• подъемно-транспортное и так далее.

Чаще всего механиков интересует группа «технологическое оборудование», как самая многочисленная и требующая постоянного внимания.

Ее, в свою очередь, принято делить на подгруппы по назначению:

• металлорежущее оборудование;
• деревообрабатывающее оборудование;
• литейное оборудование;
• кузнечно-прессовое оборудование и так далее.

Внутри этих подгрупп значительно удобнее выделять объекты для описания и
осуществления над ними ремонтных функций.

Ниже, вы можете ознакомиться с составом работ, которые принято включать в
техническое обслуживание для различных групп оборудования:

Ремонт — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Ремонт производится в случае, если невозможно или нецелесообразно заменить изделия на аналогичные новые. Нередко изделия устаревают морально гораздо раньше, чем вырабатывается их ресурс до ремонта, или затраты на производство изделий в неремонтируемом исполнении существенно меньше — в этих случаях производители стараются переходить на выпуск изделий в неремонтируемом исполнении. Характерные примеры — однокристальные ЭВМ, устройства в неразборном исполнении и т. д.

• Косметический — восстановление внешнего вида без вмешательства в конструкцию (бытовое название текущего ремонта).
• Восстановительный (Средний) — обычно производится с заменой частей устройства, подвергшихся износу, либо с их модификацией (наплавка, расточка, пайка и т. д.)
• Текущий — ремонт с целью восстановления исправности (работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей.
• Капитальный — предполагает разборку и ревизию конструкции с целью выявления скрытых неисправностей и оценки ресурса деталей, замену не только неисправных деталей, но и деталей, выработавших свой ресурс. Такой ремонт предполагает большой объём работ и значительные расходы.
• Плановый (планово-предупредительный) — ремонт в запланированный регламентом промежуток времени. Производится после выработки устройством ресурса, либо в случае, если работоспособность устройства после неисправности частично сохраняется, или частично восстанавливается в результате восстановительного ремонта. Позволяет заранее уведомить пользователей о прекращении функционирования, а также спланировать издержки, связанные с простоем оборудования.

Разновидности ремонта (жилых помещений)[править | править код]

Согласно общепринятым нормам, различают несколько типов ремонтных работ в домах, зданиях и сооружениях.

Капитальный ремонт[править | править код]

Капитальный ремонт дома подразумевает под собой комплекс работ следующего типа:

• Проектирование интерьера и экстерьера помещения;
• Транспортировка необходимых стройматериалов;
• Проведение и/или ремонт инженерных коммуникаций;
• Внутренние отделочные работы;
• В отдельных случаях доставка и установка мебели.

К услугам капитального ремонта дома принято обращаться в случае заселения в изначально нежилое помещение или при полной смене внутреннего дизайна помещения.

Косметический ремонт[править | править код]

Косметический ремонт квартиры подразумевает собой комплекс работ следующего типа:

• Минимальное проектирование интерьера и экстерьера помещения;
• Ремонт уже существующих инженерных коммуникаций;
• Внутренние отделочные работы

Процесс косметического ремонта жилого помещения являет собой упрощенную версию капитального ремонта и зачастую используется для обновления дизайна и/или устранения визуальных дефектов интерьера.

• Реставрация — в основном этот термин применяют по отношению к произведениям искусства. В отличие от просто ремонта, предполагает значительную исследовательскую работу, направленную на максимальное сохранение внешнего вида, а иногда и внутреннего устройства произведений искусства.
• Ремонтопригодность — свойство конструкции восстанавливать работоспособность в результате ремонта^[1], приспособленность к ремонту и техническому обслуживанию. В некоторых случаях ремонтопригодностью приходится жертвовать ради других качеств, например, уменьшения габаритов.
• Техническое обслуживание — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировке. Так же как и ремонт, может включать в себя замену каких-либо частей. В отличие от ремонта, техническое обслуживание необходимо для исправных и не потерявших своих эксплуатационных качеств изделий.
• Евроремонт — народное название ремонта квартир, зданий и сооружений с использованием материалов и приёмов, практически не применявшихся в СССР до его распада, обычно довольно дорогих. Термин «евроремонт» не зафиксирован в нормативных документах — он довольно условный. В 1990-е годы его использовали для определения ремонта высочайшего уровня. Для определённости — под «евроремонтом» понимают соответствие ремонтных работ требованиям СНиП по уровню «высококачественное».
• Ремонт под ключ — ремонт жилых и нежилых помещений, подразумевающий возможность использования помещений сразу после окончания ремонтных работ. Включает в себя следующие виды работ: Облицовка стен, пола и потолка; установка окон и дверей; электромонтажные, санитарно-технические и инженерные работы по отоплению, водоснабжению и водоотведению.

Этот раздел имеет чрезмерный объём или содержит маловажные подробности. Если вы не согласны с этим, пожалуйста, покажите в тексте существенность излагаемого материала. В противном случае раздел может быть удалён. Подробности могут быть на странице обсуждения.

В антропологии существует термин «общество ремонта», противопоставляемый «обществу потребления» и, как правило, применяемый к советскому обществу. «Советская вещь должна долго и преданно служить человеку, её невозможно выбросить, даже если она начинает утрачивать свои функциональные свойства (как не бросишь раненого друга)», — пишут Е. Герасимова и С. Чуйкина. Причинами широчайшего распространения практик домашнего ремонта стали традиции доиндустриального общества, низкая материальная обеспеченность и другие факторы^[2]. Как отмечает Р. М. Фрумкина, общество ремонта в значительной степени сохранило позиции и в постсоветский период^[3].

• ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»
• ГОСТ 21623-76 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения»

Техническое обслуживание воздушных судов — Википедия

Техническое обслуживание воздушных судов — наземное инженерно-техническое обеспечение летательных аппаратов на протяжении всего срока эксплуатации, направленное на поддержание их постоянной исправности и готовности к полёту. Без технического обслуживания и надлежащего ухода любое воздушное судно очень быстро приходит в непригодное к полётам состояние. Грамотное техническое обслуживание воздушных судов является основополагающим фактором безопасности полётов.

Техническое обслуживание коммерческих воздушных судов иностранного производства[править | править код]

Состоит из периодических проверок технического состояния самолётов, которые должны проводиться авиакомпаниями (организациями по техническому обслуживанию) по прошествии определённого времени или определённого налёта часов (указанного в Maintenance Program авиакомпании).

Существуют следующие типы проверок: transit check, daily check, weekly check, A-check, B-check, C-check и D-check. A-check и B-check — это простая (лёгкая) проверка, в то время как С и D-check являются тяжёлой формой технического обслуживания. Для некоторых типов воздушных судов состав работ, входящих в формы технического обслуживания, определяется регламентом ТО, который разрабатывается заводом-изготовителем совместно с представителями авиационных властей и представителями эксплуатантов (все вместе они образуют рабочие группы).

Для более современных типов воздушных судов единого регламента не существует, и эксплуатант обязан разработать программу технического обслуживания под конкретное воздушное судно на основании руководящих документов (MRBR), рекомендаций завода (MPD) и указаний властей (директивы, бюллетени и др.). Формированием форм технического обслуживания в данном случае должен заниматься эксплуатант в соответствии с применяемой им политикой. Так, если авиакомпания осуществляет лишь дневные рейсы, то целесообразным будет проведение технического обслуживания в ночное время. Перераспределение работ между ночными формами в идеальном случае может в принципе исключить формы средней тяжести (A-check). Так как многие заводы отказались от буквенной нумерации форм, наименование форм технического обслуживание остается на усмотрение эксплуатантов (например, LMV — line maintenance visit), но, как правило, используют общепринятые.

Transit check[править | править код]

Transit check (транзитная проверка) — самая простая форма технического обслуживания, выполняемая перед каждым вылетом воздушного судна, если время после посадки составляет менее трех часов. Если следующий вылет запланирован более чем через три часа после посадки, выполняется Daily check.

Daily Check[править | править код]

Daily Check (ежедневный технический осмотр) — ежесуточная проверка технического состояния воздушного судна, должна выполняться каждые 48 часов; в некоторых случаях может выполняться через 96 часов. Выполняется обычно ночью.

Weekly Check[править | править код]

Weekly Check (еженедельный технический осмотр) — выполняется приблизительно раз в неделю. Может выполняться как днём, так и ночью. Не требует обязательного наличия помещения (ангара). Как правило, выполняется за 3-4 часа.

A-check[править | править код]

A-check (эй-чек) — проверка производится примерно раз в месяц или каждые пятьсот часов налёта: А1, А2, А4, А8. Чем выше цифра, тем больше объём работ. A-check, как правило, делается ночью в ангаре аэропорта. Содержание этой проверки зависит от типа самолёта, количества циклов («цикл» — вывод двигателей на взлетный режим, образно выражаясь — «квант» наработки самолета либо вертолета) или количества часов налёта с момента последней проверки. Проверка может быть отсрочена авиакомпанией в зависимости от определённых условий.

B-check[править | править код]

B-check (би-чек) — эта проверка осуществляется примерно каждые три месяца. Она тоже, как правило, делается ночью в ангаре аэропорта.

C-check[править | править код]

C-check (си-чек) — эта форма технического обслуживания является более сложной, чем предыдущие, и выполняется каждые 15 — 24 месяцев или 7 500 часов налёта. Подразделяется на С1, С2, С4, С6 и С8. Для выполнения этой проверки требуется вывести самолёт из эксплуатации на какое-то время (порядка двух недель), а также требуется много пространства — как правило, в большом ангаре аэропорта. Сроки проведения этой проверки зависят от многих факторов, в частности от типа самолёта.

D-check[править | править код]

D-check (ди-чек) — самая тяжёлая форма обслуживания самолёта. Эта проверка происходит примерно раз в 12 лет и длится 30-40 дней. Во время неё проверяется весь самолёт, все его узлы и детали. Узлы, выработавшие ресурс или не прошедшие проверку, подлежат замене. Эта проверка воздушного судна требует ещё больше места и времени, чем все другие, и выполняется на соответствующей технической базе.

SV (Shop visit)[править | править код]

SV (Shop visit) — тяжелая форма технического обслуживания главных двигателей самолета. Периодичность (средняя) — 12000 часов налета.

Техническое обслуживание авиатехники Государственной авиации РФ[править | править код]

(составлено на основе «Наставления по инженерно-авиационному обеспечению Авиации Вооружённых Сил СССР» (НИАО-90 от 2.02.1991 г.) и «Федеральных авиационных правил инженерно-авиационного обеспечения государственной авиации РФ» (ФАП ИАО, действуют в н.в.)

Обслуживание и техническая эксплуатация отечественных летательных аппаратов военного назначения регламентирована руководящими документами разработчиков и производителей авиатехники, а также и вышестоящими должностными лицами инженерно-авиационной службы (ИАС). Основным документом, которым руководствуются все должностные лица ИАС — это регламент технического обслуживания (РТО) или регламент технической эксплуатации (РТЭ) для данного типа авиатехники.

Исправным считается самолет, соответствующий всем требованиям технической документации и имеющий запас ресурса (срока службы). На самолете должны быть выполнены установленные операции технического обслуживания и устранены все повреждения или отказы. Запас ресурса исправного самолета должен обеспечивать выполнение боевого вылета.

Боеготовым считается исправный самолет, подготовленный к боевому полету, снаряженный авиационными средствами поражения или другими средствами согласно поставленной задаче.

Как правило, существуют оперативные формы обслуживания (виды подготовок), выполняемые специалистами авиационных эскадрилий:

• предварительная подготовка,
• предполётная подготовка,
• подготовка к повторному вылету,
• послеполётная подготовка,
• подготовка к вылету по тревоге

За каждым воздушным судном закреплён технический экипаж, во главе с техником (старшим техником корабля, или инженером авиационного комплекса), численностью от двух (лёгкие самолёты) до 10 и более человек (на больших лайнерах). Также в каждой эскадрилье имеются группы видов подготовок, состоящие из узкоспециализированных технических специалистов по всем основным специальностям. Все технические специалисты АЭ работают под началом инженера эскадрильи, и в конечном случае замыкаются на инженерный отдел полка, а начальником всего ИТС авиационного полка является заместитель командира полка по ИАС (подполковник).

ИТС авиационных эскадрилий (АЭ) выполняет все виды подготовок, периодические и контрольные осмотры, работы по хранению и парковые дни.

Сложные и трудоёмкие работы на авиатехнике выполняются в Технико-эксплуатационной части полка — самостоятельном подразделении, напрямую подчинённому ЗК по ИАС. Специалисты ТЭЧ выполняют тяжелые формы обслуживания АТ — регламентные работы (р/р), которые производятся по календарным срокам или по налёту воздушного судна, а также замену авиационных двигателей и эксплуатационный (войсковой) ремонт бортового оборудования, а также в ряде случаев и капитально-восстановительное обслуживание (КВО). Также на авиационной технике выполняется сезонное обслуживание каждые 6 месяцев (перевод на зимнюю/летнюю эксплуатацию), перечень работ после обильных осадков, работы после повреждения воздушного судна и ещё ряд обязательных работ, определяемых технической документацией на конкретный тип ЛА. Также авиационная техника проходит плановые ремонты на Авиаремонтных заводах (АРЗ). Все эти работы сильно различаются между собой объёмом и трудозатратами.

Нижеследующие работы выполняются инженерно-техническим составом в эксплуатирующей организации (то есть в авиационной воинской части):

• Предварительная подготовка выполняется накануне лётной смены (вылета) в течение рабочего дня, и заключается в осмотровых работах, заправке топливом и жидкостями, зарядке газами, полной проверке исправности систем и агрегатов. Также осмотровые работы в объёме предварительной подготовки выполняются при передаче ВС внутри подразделения или при приёмке/передаче на/из регламентные работы.
• Предполётная подготовка выполняется непосредственно перед вылетом воздушного судна и заключается в осмотровых работах, выставки навигационной системы, подзарядке и дозаправке при необходимости, подвески вооружения или загрузке в соответствии с заданием. Также выполняется общая проверка исправности систем с контрольной записью бортовыми средствами контроля.
• Подготовка к повторному вылету выполняется между вылетами ВС и заключается в дозаправке и загрузке (снаряжении).
• Послеполётная подготовка выполняется после окончания лётной смены и заключается в комплексе работ к постановке ВС на хранение, устранению отказов и оперативной заправке топливом для возможности перелёта на оперативный аэродром по тревоге (при СССР выполнялось всегда, в РФ — нет).
• Периодические, контрольные и целевые осмотры выполняются по отдельным системам воздушного судна, в заданной периодичности или по команде, с целью своевременного выявления и предотвращения проблем.
• Парковый день — работы по текущему обслуживанию авиационной техники, аэродромного имущества, стоянок и др. хозяйства авиационных подразделений. Как правило в парковые дни также проводятся различные осмотровые работы.
• Работы по хранению ВС производятся на нелетающей авиатехнике по календарным срокам, с целью поддержания её в исправном состоянии. Заключаются в осмотровых работах, проверке исправности систем, подзарядке и дозаправке. При нормальном хранении ВС ежегодно облётывается.
• Сезонное техническое обслуживание — полугодовые периодические работы на ВС, привязанные к переводу на летнюю или зимнюю эксплуатацию. Собственно существенных отличий при технической эксплуатации зимой и летом ВС нет.
• Регламентные работы (тяжёлые формы обслуживания) — плановые ежегодные периодические работы на воздушном судне, выполняемые по налёту или по времени эксплуатации ВС в технико-эксплуатационной части. Обычно различают 50 часовые (6 месяцев эксплуатации) регламентные работы, 100 часовые (12 месяцев), 200 часовые (24 месяца), 300 часовые (36 месяцев) и 400 часовые (48 месяцев), но в реальности они различны на разных типах летательных аппаратов.

Все виды периодических работ на авиационной технике, как правило, привязаны к налёту воздушного судна и к его текущему календарному сроку эксплуатации. Для части систем (узлов, агрегатов) дополнительно ведётся учёт запусков, посадок, циклов или наработка, отличная от ресурса основного изделия. Например, для авиационных двигателей наработка определяется не по налёту, а по фактической работе в часах и минутах (может считаться отдельно работа на земле и в воздухе, форсажный и бесфорсажный режим), а также количество запусков.

Также бывают внеочередные р/р, выполняемые по указанию вышестоящего командования по определённым причинам. Как пример — после планового ремонта ВС на АРЗ всегда выполняются внеочередные р/р.

Инженерно-авиационная служба части разрабатывает так называемый график отхода самолётов на регламентные работы, то есть планирует работу в полку так, чтобы поддерживать максимально возможный (требуемый) уровень боеготовой техники в подразделениях. Р/р заключаются в углубленной проверке всех систем и агрегатов ВС с широким использованием наземных средств контроля, приспособлений и специального инструмента, с частичной разборкой летательного аппарата и устранению всех выявленных неисправностей и отказов. По окончанию работ проводится контрольное опробование двигателей и систем с записью на бортовые средства контроля.

По окончании регламентных работ производится задокументированная процедура приёма-передачи летательного аппарата, и в ближайшую лётную смену планируется контрольный облёт воздушного судна. Облёт выполняется по программе, целиком зависящей от характера выполненных технических работ. Так, к примеру, при замене двигателя, помимо всего прочего, в полёте проводится проверка на перезапуск двигателя. Специалисты, ответственные за выполнение регламентных работ, встречают ЛА после облёта, и при наличии замечаний от лётного состава организуют их устранение. Облёт ЛА выполняется только в светлое время суток, при простых метеоусловиях и только допущенным к данному виду работ экипажем.

По срокам выполнения регламентные работы зависят только от фактических трудозатрат и продолжительность производства напрямую зависит от качества организации производственного процесса (технологического графика). Технологический график работ составляется (и периодически обновляется) в каждой конкретной воинской части на основании действующей эксплуатационной документации на каждый эксплуатируемый тип/модификацию воздушного судна, с учётом фактической обеспеченности оборудованием, средствами, личным составом и местными особенностями дислокации, с выполнением контрольного хронометража работ и утверждением графика в вышестоящей службе ИАС. К примеру, при нормальном восьмичасовом рабочем дне на вертолёте Ми-8 50 часовые регламентные работы могут выполняться приблизительно в течение одного-двух рабочих дней, в то же время 400 часовые работы на Ту-22М3 могут выполняться в течение двух-трёх недель. Для выполнения регламентных работ в любом авиационном полку или гарнизоне имеется самостоятельное техническое подразделение — технико-эксплуатационная часть ТЭЧ (при СССР в некоторых крупных авиагарнизонах это была отдельная воинская часть, примерно соответствующая отдельному батальону).

Для приведения по тревоге в лётное состояние разобранных летательных аппаратов, находящихся на регламентных работах в ТЭЧ, разрабатывается график монтажно-восстановительных работ, трудоёмкость которых зависит от времени нахождения ЛА на регламенте.

• Капитально-восстановительное обслуживание — промежуточная форма между регламентными работами и средним ремонтом на авиаремонтном заводе. Предусматривает контроль технического состояния ряда труднодоступных узлов и агрегатов, которые в повседневной эксплуатации не обслуживаются, и продлевала ресурс ЛА на 1-3 года. Была введена из-за беспросветной нищеты в 90-х годах 20-го века, когда было невозможно обеспечить своевременный плановый ремонт летательного аппарата на АРЗ.
• Замена авиационных двигателей выполняется при выработке ресурса, или при обнаруженных неисправностях и отказах по двигателю. Как правило, выполняется специально обученным и допущенным приказом по части расчётом из 3-7 человек (в зависимости от типа). Замена двигателя занимает по времени от нескольких часов до нескольких суток (зависит от типа).
• Эксплуатационный (войсковой) ремонт негарантийного оборудования выполняется при обнаруженных несоответствиях техническим требованиям (неисправностях и отказах) силами эксплуатирующей организации, как правило, специалистами ТЭЧ. При действующей гарантии ремонт выполняется исключительно представителями завода-изготовителя. На значительную часть систем и оборудования летательных аппаратов действовала заводская гарантия на 6-8 лет эксплуатации (при СССР). Для выполнения гарантийных ремонтов с предприятий командировались т. н. выездные бригады.
• Доработки по бюллетеням промышленности — изменения в конструкции ВС или оборудовании, выполняются совместно с представителями промышленности на базе эксплуатирующей организации или на авиаремонтном заводе, с целью повышения надёжности или улучшения параметров работы. В повседневной эксплуатации любое изменение конструкции летательного аппарата, его систем, агрегатов и блоков категорически запрещено.

Все виды подготовок и регламентных работ выполняются в соответствии с маршрутными картами и жёстко лимитированы по времени выполнения.

Также все виды работ на авиационной технике расписаны в Маршрутных (МК) или Технологических картах (ТК), работа без которых категорически запрещена. Обо всех без исключения работах делаются соответствующие записи в Журнале подготовки самолёта (ЖПС), формулярах и паспортах.

Весь без исключения личный состав ИТС ежегодно аттестируется по специальности и проходит медицинское освидетельствование (диспансеризацию), и по результатам проверки допускается приказом по части к определённому кругу работ согласно перечня РТО, в соответствии со специальностью и занимаемой должностью. Специалисты эскадрилий, как правило, не допускаются к регламентным работам, тогда как личный состав ТЭЧ допускается ко всем видам работ, подготовок и технического обслуживания по своей специальности (и периодически привлекается «на полёты»).

• Федеральные авиационные правила инженерно-авиационного обеспечения государственной авиации. Часть 1.

Техническое обслуживание — это… Что такое Техническое обслуживание?

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

комплекс работ и организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное использование военной техники по назначению и постоянное поддержание ее в исправном состоянии в процессе эксплуатации. Проводится при использовании, хранении и транспортировки военной техники.

EdwART. Толковый Военно-морской Словарь, 2010

.

• Техническое обеспечение
• Течения мирового океана

Смотреть что такое «Техническое обслуживание» в других словарях:

• техническое обслуживание — Ндп. профилактическое обслуживание технический уход техническое содержание По ГОСТ 18322 78 [ГОСТ 20375 83] техническое обслуживание Ндп. профилактическое обслуживание технический уход Комплекс операций или операция по поддержанию… …   Справочник технического переводчика

• Техническое обслуживание — – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (ПС) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. [Правила безопасности опасных производственных объектов, на… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• Техническое обслуживание — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;… Источник: Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 Об утверждении Типовой …   Официальная терминология

• Техническое обслуживание — комплекс операций по контролю и поддержанию работоспособного и исправного состояний объекта. Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 …   Термины атомной энергетики

• Техническое обслуживание — 23 Техническое обслуживание По ГОСТ 18322 Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• техническое обслуживание (ТО) — 3.47 техническое обслуживание (ТО): Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Источник: СТО 17330282.27.140.006 2008:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Техническое обслуживание — комплекс мероприятий, направленных на поддержание машин в работоспособном состоянии. Для дорожно строительных машин и оборудования установлены следующие виды ТО: ежесменное техническое обслуживание (ЕО), техническое обслуживание № 1 (ТО 1),… …   Строительный словарь

• техническое обслуживание — priežiūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. maintenance; monitoring; service; servicing vok. Bedienung, f; Betreuung, f; Dienstleistung, f; Unterhaltung, f; Wartung, f rus. обслуживание, n; техническое обслуживание, n pranc.… …   Automatikos terminų žodynas

• техническое обслуживание — techninė priežiūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. maintenance; technical service vok. technische Wartung, f; Unterhaltung, f rus. техническое обслуживание, n pranc. maintenance, f …   Automatikos terminų žodynas

• техническое обслуживание — techninė priežiūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Techninių priemonių ir darbų visuma naudojamo objekto normaliam veikimui ir tvarkingumui išlaikyti. atitikmenys: angl. maintenance vok. technische Wartung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Книги

• Техническое обслуживание автомобильных двигателей Учебник, Власов В., Жанказиев С.. Техническое обслуживание автомобильных двигателей (2-е изд., стер.) учебник… Подробнее  Купить за 1479 руб
• Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленых предприятий. В 2 кн. Кн. 2. 7-е изд., стер. Сибикин Ю. Д., Сибикин Ю.Д.. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленых предприятий. В 2 кн. Кн. 2. 7-е изд., стер. Сибикин Ю. Д. ISBN:978-5-7695-9003-0… Подробнее  Купить за 1300 грн (только Украина)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов. Учебник предназначен для изучения предмета Техническое обслуживание автомобилей и является частью учебно-методического комплекта по специальности Техническоеобслуживание и ремонт… Подробнее  Купить за 1151 грн (только Украина)

Можно ли пройти медкомиссию в другом городе и получить справку от нарколога

Психиатр и нарколог в другом городе

Временная регистрация нужна.

2. Чтобы медкамисию у нарколога и психиатра в другом городе без военного билета.

Без военного билета вам будет очень сложно пройти этих врачей.

По какой причине у вас отсутствует военный билет?

2.2. Вы читали свой вопрос как он вам понятен? Я не экстрасенс и не гадалка.

4. Как получить справку от нарколога и психиатра для трудоустройства, если прописан в другом городе?

6. Могу я самостоятельно запросить справку у наркологов и психиатра, я сейчас проживаю в другом городе?!

Вы можете самостоятельно получить справку из НД и ПНД. Режим работы с обращениями возможно уточнить в самих учреждениях.

7. Где и как сделать запрос в другой город на психиатра и нарколога о том что не состою на учете для автошколы.

12. Прописка в другом городе, можно ли получить справку психиатра и нарколога на права по месту жительства а не по прописке.

12.1. Нет, к сожалению, только по прописке.

13.1. Не обязательно.

13.2. Психиатру справка нужна, наркологу — нет.

15. Могу ли я пройти психиатра и нарколога в другом городе по временной регестрации.

15.1. Добрый вечер. Нет, т. к. информация хранится только по месту постоянной регистрации диспансеров.

15.2. Нарколога можно, психиатра — нет.

16.1. Нет, конечно. Никто за Вас такие документы даже по доверенности получить не могут. Необходимо Ваше личное присутствие.

17. Можно ли пройти нарколога и психиатра в другом городе для смены водительского удостоверения?

17.1. Нет, нельзя. Только по месту прописки.

18.1. Да, можете.О том, что это обязательно нужно делать по месту жительства в законодательстве нигде не указывается.

19.1. находясь в другом городе вы такую справку никак не получите

21.1. нет, Вам не дадут.

22.1. Добрый день! Все справки из медицинских учреждений выдаются только при личном присутствии.

23. Уезжаю в другой город на работу как я там могу получить справки нарколога и психиатра без прописки по месту жительства.

23.1. Только по прописке получить сможете.

24. Могу ли я пройти нарколога и психиатра по месту регистрации, тогда как прописка в другом городе.

24.1. Здравствуйте! нет — данных специалистов только по месту постоянной прописки

25.1. самому нужно явиться в мед учреждение за справкой

Справка нарколога не по месту прописки

Справка от нарколога и психиатра для трудоустройства: как получить, стоимость, срок действия

Нарколог и психиатр по месту прописки

можно ли получить справку от нарколога и психиатра по месту ?

Как получить справку-заключение от нарколога

Но тут есть исключение: если усыновитель прожил с ребенком не менее двух лет, справка не требуется.

Как не пить

по месту фактического проживания я эти справки брала. даже без временной регистрации. с работы будущей письма давали.

а если без писем, то просто через хозрасчетный отдел. говорите в регистратуре — справка нужна для устройства на работу.

Как не пить

У нас принимают терапевты по микрорайону, т.

е. где пациент прописан. У них список людей, живущих.

т. е . прописанных в том или ином микрорайоне.

Выходит, что прописку не требуют и в то же время она нужна.

Справка нарколога по месту прописки

Можно ли получить справку от нарколога и психиатра по месту прописки бесплатно. Добрый день Ирина! В каждом регионе по разному.

Как через портал госуслуги получить справку от нарколога и психиатра

Согласитесь, это гораздо удобнее и проще, нежели стоять в бесконечной очереди.

Как получить справки из ПНД и НД в Москве, если прописан в другом городе

Можно ли пройти психиатра и нарколога не по менсту прописки

Как пройти нарколога и психиатра в другом городе

Можно ли пройти психиатра и нарколога не по менсту прописки

Водительская медкомиссия

Однако необходимо учитывать российские реалии.

На местах, с недоверием относятся к справкам, выданным медицинским учреждением другого

Можно ли пройти медкомиссию в другом городе и получить справку от нарколога

Как получить справки из ПНД и НД в Москве, если прописан в другом городе

Что самое сложное в водительской медкомиссии?

Правильно, добыть печати психиатра и нарколога.

Это сравнимо с охотой на мамонта в первобытные времена.

Никого абсолютно не волновало, что вы уже 10 лет живёте и работаете в столице.

Как получить водительскую медсправку не по месту жительства

Материалы по теме

Новые правила, казалось бы, упростили жизнь.

Помогаем зависимыми их семьям

1. Главная
2. Пройти нарколога и психиатра по месту прописки
3. Алкоголизм

Катя, ты бухала и забыла свою гендерную принадлежность.

Хотя идиотов от этого на дорогах меньше не стало на мой взгляд.Нет, прописки

Помогаем зависимыми их семьям

1. Нарколог и психолог по месту жительства
2. Главная
3. Лечение алкоголизма

Получение справки нарколога-психиатра не по месту прописки

Здравствуйте,Я переехала в другой регион, прописки на новом месте жительства не имею.

Как получить водительскую медицинскую справку в другом регионе

ПроКолёса24.ру

Можно ли пройти медкомиссию на права не по месту прописки

Сдать на утилизацию

Цена утилизации авто

Срок действия медсправки на права

Исковое заявление о возмещении ущерба причиненного ДТП (дорожно-транспортное происшествие)

Сколько стоит медкомиссия

Какие вопросы задает психиатр на медкомиссии на права

Документы для водительской медкомиссии

• Главная
• >
• Медкомиссия (медицинская комиссия)
• >
• Можно ли пройти медкомиссию на права не по месту прописки

Можно ли пройти водительскую медкомиссию не по месту прописки

+7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Чем регулируется

Согласно пункту 3 Приложения №1 данного приказа, водитель имеет право пройти освидетельствование в таких медицинских учреждениях как:

Стоит отметить, что прохождение психиатра и нарколога допускается только по месту регистрационного учета автолюбителя.

В каких поликлиниках допускается

Государственные

В любом случае бесплатно пройти осмотр не получиться.

Освидетельствование этими специалистами является обязательным для всех категорий управления автомобилем.

Видео: изменения

Требования к больнице

Не знаете, где взять бланк для прохождения медкомиссии на права? Читайте тут.

Как пройти медкомиссию не по месту прописки

Такие специалисты выдают отдельное заключение, срок действия которого не более трех месяцев.

Эти данные необходимо уточнять в регистратуре учреждения, где планируется прохождение медкомиссии.

Куда направят результаты

Регламентированный срок проверки не может превышать одного месяца.

После чего автолюбителю будут выданы права или будет отказано в их выдачи.

Не знаете, какие диспансеры предназначены для водительской медкомиссии? Смотрите тут.

Хотите понять, какие документы нужно собрать для водительской медкомиссии? Об этом написано здесь.

Будет ли наложен штраф

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Как получить справку у нарколога и психиатра для ГИБДД? Нововведения в 2019 году

Одной из обязанностей каждого человека является сохранение собственного здоровья. Особенно важно быть здоровым для лиц управляющих транспортными средствами, ведь каждый водитель несет ответственность не только за себя, но и за окружающих.

Без положительного заключения этих специалистов медицинскую справку для ГИБДД не выдают. Процедура прохождения медицинских осмотров в наркологических и психоневрологических диспансерах, имеет целый ряд особенностей.

Требование Министерства Здравоохранения

Действующий приказ Министерства Здравоохранения № 344-н устанавливает обязательную процедуру прохождения осмотра водителей транспортных средств в медицинском учреждении. Данный нормативно-правовой акт вступил в силу 26.03.2016 года и включает в себя определенный перечень нововведений. Один из пунктов данного документа обязывает водителей проходить осмотр у следующих медицинских специалистов:

• Нарколог.
• Психиатр.

Общее время прохождения водительской медицинской комиссии увеличилось, ведь получение справки в наркологическом диспансере для ГИБДД достаточно длительный процесс. Но без разрешающей справки от психиатра и нарколога получить права в 2019 году не получиться.

Действующий приказ Минздрава допускает прохождение некоторых специалистов по направлению терапевта. Например, для категорий А, В или М прохождение отоларинголога не обязательно, а на осмотр к неврологу может отправить терапевт при наличии определенных подозрений.

Процесс получения медицинских справок для ГИБДД

Новое законодательство предусматривает возможность получения необходимого документа в следующих медицинских учреждениях:

1. Государственные.
2. Муниципальные.
3. Частные.

Для предоставления услуги медицинского освидетельствования, вышеперечисленные учреждения должны иметь действующую лицензию на оказание подобных видов услуг.  Чаще всего для получения необходимой справки граждане обращаются в районную поликлинику, которая расположена по месту регистрации.

В 2019 году действующая форма рассматриваемой справки идентифицируется как 003-В/У. Чтобы пройти осмотр у необходимых медицинских специалистов, требуется иметь при себе следующий перечень документов:

• Паспорт.
• Удостоверение водителя, кроме первичного получения прав.
• Для военнообязанных граждан, требуется военный билет.
• Две фотографии на документы, размером 3х4.

Обратившись в регистратуру выбранного медицинского учреждения, гражданин получает медицинскую карту. В ней будут перечислены медицинские специалисты, справки которых необходимы для получения заключения о возможности управления транспортным средством.  В большинстве случаев, все врачи находятся непосредственно в здании учреждения, кроме двух специалистов: нарколога и психиатра. Для получения их заключения необходимо обращаться в диспансеры психоневрологический и наркологический клиники соответственно.

Для прохождения невролога и психиатра обязательно обращаться в государственное или муниципальное учреждения. Связано это с тем, что, начиная с 2014 года печать частных клиник подобного направления считается недействительной. При получении прав в 2019 году, требуется справка, заверенная наркологом и психиатром только государственных диспансеров – будьте внимательны.

Справка по месту проживания

Как было сказано выше, получить справку от нарколога и психиатра можно только в государственном или муниципальном диспансерах.  Действующее законодательство устанавливает еще одно обязательное требование: где взять справку из наркологического диспансера. В 2019 году подобная справка может быть получена только в медучреждении по месту прописки гражданина. Статус прописки не имеет принципиального значения, она может быть временной или постоянной.

Пройти осмотр других специалистов можно по месту пребывания гражданина. Примеры подобных ситуаций:

1. Гражданин во время командировки прошел некоторых специалистов в медицинском учреждении по месту нахождения. Но получить справку, которую требует предоставить ГИБДД для получения водительских прав, он сможет только после прохождения психиатра и нарколога, вернувшись в город, где он прописан.
2. Студен проходит обучение в столице, при этом сам он из другого города. Он имеет возможность пройти всех специалистов и получить готовую справку в Москве. Причина этого в его временной прописке, которая дает ему такую возможность.

Еще одно важное ограничение на прохождение осмотра у нарколога и психиатра это район, где прописан получатель справки. Если гражданин прописан в Центральном районе города, то его не примут в медицинском учреждении любого другого района населенного пункта. После получения заключения всех врачей специалистов из обязательного перечня, гражданин возвращается к терапевту. Он, изучив все рекомендации медицинских специалистов, дает заключение о наличии у гражданина противопоказаний или ограничений по управлению транспортными средствами.

Аналогичные данные заносятся в медицинскую справку (форма N025/у) гражданина. Полученную у терапевта справку, водитель передает в регистратуру для занесения соответствующий записи в журнал, только после этого со всем необходимым пакетом документов можно обращаться в отделение ГИБДД.

Осмотр в наркологическом диспансере

Прохождение большинства медицинских специалистов не вызывает у водителей особых трудностей, а как получить справку у нарколога для ГИБДД знают не все. Подобная процедура имеет ряд особенностей, к которым необходимо заранее подготовиться.

Прохождение врача нарколога платное, поэтому первым шагом будет внесение оплаты за оказание медицинских услуг. Гражданин вносит деньги в кассу или регистратуру учреждения, где ему выдают квитанцию об оплате. Некоторые диспансеры принимают оплату через установленные терминалы.

Следующим шагом будет заполнение договора на получение медицинских услуг в трех экземплярах. Водитель должен предоставить свои персональные данные сотруднику диспансера, чтоб он смог установить, состоит ли гражданин на учете в связи с фактами употребления алкоголя или наркотических средств. После прохождения всех формальностей, гражданин со следующими документами:

• Справка;
• договор на оказание услуг;
• медицинской картой;

ожидает приема у врача. Нарколог проводит визуальный осмотр пациента на наличие признаков употребления запрещенных препаратов. Если в результате осмотра и беседы возникли подозрения о возможном употреблении водителем наркотических веществ, врач направляет пациента на сдачу анализов (кровь и моча). По результатам полученных данных, специалист может сделать заключение о наличии симптомов, которые являются противопоказаниями к управлению транспортными средствами.

В большинстве случаев для врача нарколога достаточно осмотра и беседы с получателем справки, чтобы сделать соответствующие выводы. В большинстве случаев справка от нарколога для ГИБДД оформляется без сдачи анализов. Если никаких противопоказаний не выявлено, по завершению осмотра нарколог делает в карте и справке запись «Годен» и заверяет его своей личной подписью и печатью.

Осмотр в психоневрологическом диспансере

Процедура прохождения осмотра у психиатра по сценарию аналогична визиту к наркологу:

1. Оплата услуг в кассу учреждения.
2. Составление и подписание договора.
3. Проверка гражданина на его наличие в базе данных больных психическими расстройствами.
4. Непосредственный осмотр у специалиста.

Имеется одно дополнительное условие для претендентов на водительское удостоверение категории C или D. Для получения заключения психиатра требуется представить документ, подтверждающий прохождение электроэнцефалографии. Подобная процедура проверяет работу головного мозга на электрическом уровне.

Для претендентов на получение водительского удостоверения категории А или В подобная процедура не обязательна. Её проходят только в случае выдачи направления от невролога. В случае отсутствия каких-либо нарушений после прохождения электроэнцефалографии выдается справка от психиатра с заключением «Годен».

Стоимость услуг

Стоимость медицинских осмотров водителей в психоневрологическом и наркологическом диспансерах рассчитывается администрацией этих учреждений исходя из установленной государством базовой стоимости. Цены на услуги в различных регионах РФ в 2019 году могут варьироваться в следующих диапазонах:

Время действия медицинского документа

Перед началом прохождения водительской медицинской комиссии необходимо знать правила действия полученной справки, главным из которых является период её действия. Установлен определенный срок действия выданного документа, который зависит от следующих факторов:

Необходимый пакет документов для прохождения нарколога

Для получения справки из наркологического диспансера, одного желания будет недостаточно, требуется представить перечисленные ниже документы:

• Паспорт.
• В случае наличии водительских прав, они будут необходимы.
• Медкарта пациента.
• Действующий полис медицинского страхования.
• Для лиц мужского пола, военный билет.

В случае их отсутствия в выдаче справки от нарколога могут отказать.

Быстрое получение справки

Если требуется получить справку из наркологического диспансера в максимально короткие сроки, необходимо выполнять действия по следующему алгоритму:

1. Выбрать подходящее под все условия медицинское учреждение.
2. Заранее позвонить в регистратуру и узнать время приема специалистов и уточнить содержание необходимого пакета документов.
3. Подготовить все требуемые для прохождения медицинской комиссии справки и документы.
4. В установленное время явиться в медицинское учреждение и внести требуемую сумму за услуги.
5. Забрать квитанцию об оплате.
6. Занять очередь в кабинет врача.
7. В случае требования доктора, сдать необходимые анализы в этот же день.
8. Получить готовое медицинское заключение.

Когда справка от нарколога не нужна

Не всегда требуется прохождение нарколога. Ниже перечислены ситуации, когда посещение наркологического диспансера не обязательно:

• Требуется заменить права, по причине порчи или износа действующих документов.
• Замена удостоверения вызвана изменением в личных данных водителя.
• Гражданин сам изъявил желание заменить права, до момента окончания их срока действия.
• Водительское удостоверение было украдено или потеряно.

Если вы сомневаетесь в том, нужно ли проходить нарколога и психиатра для получения прав, лучше обратиться в территориальное отделение ГИБДД и уточнить информацию.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Справки в ГИБДД с наркологом и психиатром в 2019 2020 году на права

Необходимость наличия справок для ГИБДД с наркологом и психиатром для водителей продиктовано ситуацией, складывающейся на автодорогах страны. В чем особенность каждой справки, рассмотрим в этой статье. В первую очередь нужно отметить, что это совершенно разные документы. В обязанность психиатра входит осмотр пациента на фактическое состояние его психического здоровья и предоставление соответствующего документа. Нарколог в своем заключении должен подтвердить, что обратившийся к нему автовладелец не употребляет наркотических препаратов, не злоупотребляет алкогольными напитками и не имеет зависимость от этих вредных привычек.

Чтобы получить медицинскую справку для ГИБДД, нужно только положительное заключение данных специалистов. Прохождение медосмотра медосмотра в психоневрологическом и наркологическом диспансере имеет некоторые особенности.

Зачем водителям требуются справки от нарколога и психиатра

Существует действующий приказ от Минздрава РФ за №344-н, в соответствии с которым процедура осмотра автоводителей для управления ТС в медицинских центрах является обязательной. Этот нормативно-правовой акт действует с 26 марта 2016 г., и в нем описаны все нововведения.

В одном из пунктов документа черным по белому написано, что водитель для медосмотра обязан посещать кабинеты таких специалистов, как:

• психиатр;
• нарколог.

Специально было увеличено время на медкомиссию по той причине, что получение справки в наркологическом диспансере для ГИБДД довольно длительный процесс. Если на руках у водителя не будет разрешающей справки от психиатра и нарколога, получить права ему в текущем 2019г. и следующем 2020 г. не удастся.

А сейчас поговорим об особенностях получения справок в ГАИ от нарколога и психиатра, в какую сумму они обойдутся водителю и в течение какого срока будут выданы на руки.

Где проходят нарколога и психиатра для ГИБДД

В соответствии с действующим законодательством в 2019-2020 г.г. медсправка в ГИБДД нового образца с наркологом и психиатром может быть выдана только по месту прописки (она может быть постоянной или временной) водителя. Это не касается врачей других специальностей, т.к. их услугами можно пользоваться даже по месту фактического пребывания. Получается, что если человек находится в длительной командировке и ему срочно понадобилось обменять права, то по месту пребывания он сможет пройти медкомиссию лишь частично. А чтобы оформить справку для предоставления в ГИБДД с заключением психиатра и нарколога необходимо ехать в тот населенный пункт, где у водителя постоянная прописка.

Нужно отметить, что в данном случае важен как населенный пункт, так и район прописки водителя, потому что за каждым диспансером закреплен определенный район обслуживания.

Правила осмотра в психоневрологическом диспансере

Чтобы получить заключение врача-психиатра, водителю придется пройти следующие этапы: ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует: Обсудить проблему с юристом

1. На первом этапе нужно будет оплатить услуги врача и поставить свою подпись под договором, который определяет оказание платных услуг.
2. На втором этапе врач пробивает по базе конкретного человека, чтобы определить, не поставлен ли он на учет в диспансере.
3. На третьем этапе проводится контрольный осмотр и составляется заключение.

Есть одно дополнение, но оно касается не всех. Претендующие на водительское удостоверение с открытой «С» или D-категорией перед тем, как прийти к психиатру, должны пройти электроэнцефалографию (проверка на прохождение электрического импульса в головном мозге человека) и принести заключение об этой процедуре.

Если приобретаются права «А» или В-категории, то такая проверка не нужна. Встречаются единичные случаи, когда водители таких прав обязаны пройти электроэнцефалографию по рекомендации невролога по направлению от этого специалиста. Если нарушения выявлены не будут, то психиатр выдаст заключение с отметкой «Годен».

Осмотр в наркологическом диспансере

Все водители знают, как проходить проверку у большинства требуемых специалистов, в том числе и как она проходит у нарколога. Перед проверкой у нарколога, необходимо будет заранее подготовиться.

Услуга нарколога, как и психиатра, платная. Поэтому прежде, чем обратиться к врачу для прохождения осмотра, необходимо внести определенную сумму в кассу медучреждения или его регистратуру, где водителю будет выдана квитанция (чек) об оплате. В некоторых диспансерах для этого установлены терминалы.

Для получения заключения от врача-нарколога, водитель обязан будет пройти следующие этапы:

1. На первом этапе он вносит оплату (через кассу, регистратуру или терминал) и ставит подпись под договором об оказании медучреждением платных услуг (договор должен быть в количестве 3-х экземпляров).
2. На втором этапе врач пробивает конкретного человека по базе данных, чтобы определить, не был ли этот человек уличен в применении наркотиков и чрезмерном употреблении спиртного. Затем водителю дается направление для сдачи анализов (моча+ кровь).
3. На третьем этапе нарколог проводит контрольный осмотр для вынесения заключения. С собой требуется иметь договор, медицинскую карту и результаты анализов.

Обратите внимание!  Начиная с 22 ноября 2019 года для получения медсправки каждому без исключения водителю нужно будет сдавать анализ крови (на определение хронического алкоголизма) и мочи (на присутствие в ней психотропных веществ) независимо от того, поставлен он на учет в диспансер или нет.

По данным этих анализов и после осмотра нарколог выносит заключение, которое отражается в справке пометкой «Годен». Далее он ставит свою личную подпись и передает справку из наркологического диспансера для ГИБДД водителю.

Стоимость справки от психиатра и нарколога на права

Стоимость медицинского освидетельствования в нарко- и психодиспансерах различная. Существует базовая сумма, исходя из которой каждое медучреждение назначает стоимость услуги для получения справки. ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует: Обсудить проблему с юристом

В среднем по стране стоимость нарколога и психиатра для справки ГИБДД обходится водителям в следующую сумму:

Срок действия справки от нарколога и психиатра

Срок действия медицинской карты в 2019-2020 году, где поставлена отметка психиатра и нарколога, для предоставления в ГИБДД составляет 1 год. Что касается окончания срока действия справки от нарколога и психиатра, то с момента выдачи он составляет 1-3 месяца.

По каким причинам справка выдается только на 1 год:

• автовладелец имеет некоторые ограничения из-за проблем со здоровьем;
• если за рулем находится водитель до 21 года или в возрасте 50+;
• профессия человека, получающего этот документ, водитель.

Здесь требуется чисто человеческое понимание, что проблемы со здоровьем могут привести к аварийным ситуациям на дороге. По этой причине люди, имеющие серьезные отклонения в здоровье, либо вообще не имеют права на управление ТС, либо имеют очень сильные ограничения.

Когда медсправка на права от нарколога не нужна

Не во всех случаях требуется посещать кабинет нарколога. Есть немало ситуаций, когда посещение наркологического диспансера не обязательно:

Если вас все же терзают сомнения, нужно ли проходить нарколога и психиатра для получения прав в вашем случае или нет, то самым оптимальным решением станет посещение ближайшего отделения ГИБДД, где вы точно получите ответ на свой вопрос.

В итоге хочется сказать только одно: даже если водитель не испытывает проблем со здоровьем, он должен ответственно подойти к прохождению медкомиссии. В некоторых случаях это помогает выявить отклонения в здоровье, которые человек пока еще не замечает и вовремя назначить лечение. Очень важно выявить хронический алкоголизм, который не только становится причиной развития тяжелых заболеваний, но и приводит к дорожным авариям с тяжкими последствиями.

Водители! Внимательно относитесь к своим обязанностям, в число которых входит прохождение медкомиссии в установленный срок. Это защитит вас от неприятных инцидентов на дорогах.

Последнее обновление: 21-11-2019

Прохождение водительской комиссии с наркологом и психиатром

Скоро сотрудники ГИБДД будут забирать права у водителей по некоторым медицинским показаниям. Также прохождение врачебной комиссии будет требоваться не только при сдаче экзамена на права, но и при окончании срока действия водительского удостоверения. Нововведения уже коснулись порядка прохождения медицинской комиссии.

В 2016 были внесены некоторые изменения в порядок получения медицинской справки по форме 089/083-у. Если ранее для получения медицинской справки можно было пойти в любой медицинский центр, где вместе с остальными специалистам можно было пройти и нарколога, и психиатра. Теперь для прохождения указанных специалистов необходимо будет обратиться в соответствующий диспансер по месту проживания или по месту регистрации.

Справка из психоневрологического диспансера для водительской комиссии теперь является обязательной.

Прохождение осмотра у нарколога и психиатра

Водительская комиссия с наркологом и психиатром проводится только в государственных учреждениях здравоохранения. Врачи несут полную административную ответственность в плане медицинского освидетельствования, что, с учетом корректив, теперь прописано в КоАП РФ.

Психиатр и нарколог для водительской комиссии – это два обязательных специалиста для получения прав. Для получения медицинской справки необходимо пройти водительскую медкомиссию с наркологом и психиатром. Заключения этих врачей являются платными. Обращаясь в диспансер, мужчина должен иметь паспорт, военный билет (приписное свидетельство), женщины должны иметь только паспорт.

Для получения заключения врача-психиатра, важно обратиться в психоневрологический диспансер по месту проживания либо регистрации. При получении прав категории ВЕ, СЕ, C, C1, D, DE, D1E, С1Е необходимо пройти электроэнцефалограмму головного мозга. Эта процедура проводится в день прохождения специалиста также в психоневрологическом диспансере.

Подробнее о психиатрическом освидетельствовании читайте в этой статье https://roadadvice.club/2906-psihiatricheskoe-osvidetelstvovanie-gde-ego-proiti-kakaya-stoimost

Прохождение нарколога на водительское удостоверение проводится в наркологическом диспансере по месту регистрации либо по месту проживания водителя. Для получения справки нужно пройти экспресс-тест на содержание в моче наркотиков. Также для водителей в наркологическом диспансере обязательно проводится проба Шульте при мед освидетельствовании. Справка из диспансера для водительских прав обязательна для всех водителей. Водители, состоящие на учете у нарколога, рискуют вовсе остаться без водительского удостоверения. Получить справку из наркодиспансера для водительских прав им вряд ли удастся.

Получение прав, когда водитель уже состоит на учете у нарколога

Учет у нарколога и водительские права – вещи несовместимые. Если потенциальный водитель состоит на учёте у нарколога, то с поучением прав могут возникнуть проблемы. Чтобы получить водительское удостоверение, водителю потребуется сначала сняться с учета, и только потом претендовать на получение права на управление автомобилем.

Отказ от освидетельствования на наркотики

Это можно сделать только тогда, когда человек, состоящий на учете у нарколога, уже длительное время не принимает наркотические вещества и алкоголь. Для этого потребуется пройти обязательное медицинское освидетельствование, на которое допускаются только те граждане, кто уже снят с учета у нарколога. Для этого нужно пройти врачебную комиссию, она проводится на основании стойкой ремиссии у водителя. В комиссию входят врачи того медицинского учреждения, где гражданин был взят на учет. Альтернативой такому варианту является заключение врача, который получает отметки от учреждений, где наблюдался наркозависимый. Когда человек регулярно отмечается и полностью здоров, снятие с учета произойдет в установленные сроки – через 5 лет. Если в течение пяти лет он отмечался нерегулярно, то комиссия продлит срок, а пройти нарколога для водительского удостоверения придется неоднократно.

Принудительное медицинское освидетельствование

Принудительное медосвидетельствование на наркотики обязательно фиксируется в протоколе, который составляет инспектор ГИБДД. Основанием для проведения такой процедуры является:

• несогласие водителя с результатами уже проведенной экспертизы на наркотики;
• отказ от медосвидетельствования;
• в отношении водителя планируется возбуждение дела об административном правонарушении, так как на это есть все основания;
• у сотрудников ГИБДД есть основания полагать, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения;
• у сотрудников имеются подозрения, что водитель совершил преступление против безопасности дорожного движения.

Все основания к проведению медицинского освидетельствования указаны в КоАП РФ. После определения оснований инспектор ГИБДД обязан составить протокол. Обязательно присутствие двух понятых во время этой процедуры. После составления протокола и подписания его инспектором ГИБДД и водителем, последний отправляется на медицинское свидетельствование.

Основанием для проведения освидетельствования является протокол, составленный сотрудником Госавтоинспекции. Если водитель не согласен с результатами проведенной экспертизы или отказывается от нее, то необходимо, чтобы в протоколе проставили свои подписи понятые.

До места, где будет проводиться процедура, водителя должен сопроводит инспектор ГИБДД. Освидетельствование проводится в медицинской организации, которая имеет лицензию на ведение медицинской деятельности с обязательным указанием соответствующих услуг и работ. Иногда освидетельствование на состояние наркотического опьянения проводится в специально оборудованном передвижном пункте.

Освидетельствование проводит фельдшер, который прошел специальную подготовку на базе наркологического учреждения. Если во время проведения медосвидетельствования выяснится, что водитель не находится в состоянии наркотического опьянения, то сотрудник ГИБДД обязан доставить его до того места, где он оставил свой автомобиль.

Тот факт, что водитель прошел освидетельствование на наркотики, подтверждает документ, который составляется в произвольной форме. Срок его действия составляет три года. Фельдшер в соответствии с результатами составляет заключение: состояние опьянения установлено либо не установлено. Если установлен факт опьянения, в заключении не указывается название вещества, которое вызывало то опьянение.

Хотите получить больше информации? Задавайте вопросы в комментариях

Что делать, если примерзли тормоза? — журнал За рулем

Тормозной механизм нужно как-то освободить, но как?! Есть несколько проверенных способов.

Материалы по теме

В конце восьмидесятых годов прошлого века мой знакомый, тогда начинающий водитель, не заметил, что у него за ночь примерзли тормозные колодки задних колес. И проехал он на новеньком переднеприводном «сорок первом» Москвиче несколько километров по городу, волоча задние колеса по свежевыпавшему снегу. Освободились колеса только на эстакаде, которая была посыпана солью с песком. Получается, что автомобиль с передним приводом может ехать и в таком режиме. Это не просто страшилка перед сном, а намек на то, что если у вас неподалеку от места стоянки сервис или автомойка, то теоретически по свежевыпавшему снегу на нешипованных шинах можно добраться и таким способом. А там, в тепле, да под струями воды все быстро оттает.

Другой способ: подвести к замерзшим тормозным барабанам струю теплых отработавших газов от двигателя своего же автомобиля. Тут потребуется отрезок шланга большого диаметра, который одной стороной необходимо надеть на выхлопную трубу, а другой — дотянуть до внутренней части задних колес. Можно использовать старый шланг от пылесоса.

Материалы по теме

Людям, у которых в доме есть набор инструментов, можно предложить запитать проводом из окна тепловой пистолет. А у кого такого девайса нет, сойдет и бытовой фен, только мощный. И уж точно гарантированно и быстро отогреет тормозные барабаны портативная газовая горелка.

Еще можно постучать по тормозным барабанам, только надо постараться не повредить их. Для этого стучать следует через деревянный брусок и желательно не очень тяжелой кувалдой. Хотя этот способ, по опыту, не всегда дает положительный результат.

Говорят, что есть чисто мужской способ отогреть тормоза. Но чтобы результат был достигнут, нужна целая команда мужиков после просмотра футбольного матча с пивом. Да и машину придется мыть.

Поэтому советуем простой способ, который подойдет абсолютно всем. Воспользуйтесь чайником с кипятком, принесенным из дома. Полейте горячей водой на тормозные барабаны. Как только колеса начнут проворачиваться, постарайтесь просушить тормозные механизмы задних колес движением со слегка затянутым ручником. Трение разогреет колодки и выпарит воду. Собственно так же, в целях профилактики, надо поступать и после преодоления глубоких луж, прежде чем оставлять машину на стоянке.

что делать если замёрз ручник?

Примерзли колодки ручника – что делать? Прежде всего – не паниковать! Трогаться с замерзшими тормозными колодками нельзя, так как их можно сорвать, и тогда вы точно никуда кроме автосервиса не уедите. Способ разморозки тормозных колодок и замерзшего ручника зависит от типа тормозов на вашем автомобиле (барабанные или дисковые) и содержимого багажника.

В межсезонье или холода для того чтобы примерзли тормозные колодки надо всего лишь помыть машину (или проехаться по лужам), а затем припарковаться и поставить машину на ручник. Это происходит потому, что при минусовой температуре попавшая на колодки влага замерзает, превращаясь в лёд, и сковывает вместе колодки и тормозной барабан либо диск.

Ниже мы расскажем о том, что делать если примерзли колодки ручника: два способа разморозить колодки в тормозном барабане, и три способа – если примерз ручник на дисковых тормозах. А на видео в конце статьи показан самый простой и быстрый способ разблокировать примерзшие тормозные колодки.

Также вас могут заинтересовать следующие материалы:

Способы разморозить тормозные колодки в барабанных и дисковых тормозах различаются из-за отличий в конструкции этих тормозных механизмов, поэтому и описывать мы их будем по отдельности.

Примерзли колодки к барабану – что делать?

Разморозить тормозные колодки, если они примерзли к барабану, несколько труднее, чем на автомобилях с дисковыми тормозами на задних колесах. Сложность заключается в том, что колодки находятся внутри тормозного барабана, и прямого доступа к ним нет.

В таких случаях разблокировать замерзшие задние колодки можно двумя способами: нагреванием или механическим воздействием. Первый способ более простой и менее трудозатратный, а второй – более надёжный.

Способ 1: Нагреть колодки, примерзшие к барабану

Достоинство этого способа заключается в том, что для разморозки тормозных колодок в большинстве случаев вам не понадобится поддомкрачивать автомобиль и снимать колеса. А недостаток – если до тормозного барабана трудно добраться, то данный способ вам вряд ли подойдет.

Нагревать нужно не непосредственно колодки, так как они находятся внутри тормозного барабана, а корпус барабана. Чтобы его нагреть можно пойти двумя путями:

1. Если Вы находитесь недалеко от дома, то нагреть тормозной барабан можно при помощи горячей воды, поливая её из бутылки или чайника. Но нужно помнить, что на сильном морозе вода быстро остывает и может приморозить колодки к барабану ещё сильнее.
2. Если у вас в багажнике найдется подходящий кусок шланга (например, шланг от пылесоса) можно присоединить его одним концом к выхлопной трубе, а второй конец направить на тормозной барабан. Выхлопные газы автомобиля за какое-то время разморозят колодки и освободят колесо от ледяных оков.

Но что делать, если задние колодки ручника примерзли вдалеке от дома, и у вас нет ни горячей воды, ни шланга, а в багажнике есть лишь домкрат, баллонный ключ для колес и нехитрый набор инструментов? Тогда вам наверняка подойдет второй способ.

Способ 2: Постучать по барабану и освободить колодки

Если примерз ручник на автомобиле с барабанными тормозами, то самый верный и надежный способ разблокировать задние колеса – это снять колеса, и, постукивая по периметру барабана, освободить колодки ото льда. Для этого нужно с каждым из заблокированных колес проделать следующее:

• Поставьте автомобиль на передачу;
• Ослабьте гайки на колесе баллонным ключом;
• Поднимите машину домкратом и снимите колесо;
• Чтобы разбить лёд, по тормозному барабану нужно постучать молотком.

Во избежание повреждения тормозного барабана стучать по нему нужно не напрямую, а через деревянную проставку (например, через кусок доски).

• Если у вас в наличии нет доски, можно использовать баллонный ключ – приставьте его к барабану и слегка ударьте молотком, как на видео внизу страницы;
• Обстукивайте барабан по кругу до характерного треска льда;
• Когда колодки освободятся ото льда и барабан сможет свободно вращаться, прикручивайте колесо на место и переходите к следующему;
• Освободив таким образом все замерзшие колодки ото льда, пробуйте плавно тронуться с места.

Чтобы в будущем избежать попадания в подобные ситуации после поездки в слякоть, перед парковкой прямо во время движения нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы просушить колодки. А лучше в мороз вообще не ставить машину на ручник, оставляйте её только на передаче.

Что делать если примерз ручник на дисковых тормозах

В автомобилях с дисковыми тормозами на задних колесах, при примерзании колодок ручника, освободить их ото льда несколько проще. Так как имеется возможность открытого доступа непосредственно к самим тормозным колодкам, то для их размораживания вам не понадобиться снимать колеса.

Если примерзли колодки к тормозным дискам, то освободить их можно при помощи подручных средств, имеющихся зимой в багажнике практически у каждого автомобилиста (например, незамерзайка или пустая пластиковая бутылка). Предлагаем на ваш выбор три простых способа, что делать, если примерзли колодки ручника.

Способ 1: Разморозить колодки незамерзайкой

Пожалуй, это самый очевидный способ выхода из ситуации, когда примерзли колодки ручника к тормозным дискам автомобиля. Ведь незамерзающая жидкость имеется в багажнике у большинства водителей.

Чтобы разморозить тормозные колодки, нужно сначала немного приоткрыть крышку на фляге с жидкостью (чтобы много её не расходовать) и через отверстия в колесном диске полить незамерзайкой тормозной механизм на заблокированном колесе. После этого, буквально через пару минут, лёд растает, и можно будет ехать.

В начале движения нужно обязательно пять-шесть раз нажать на тормоз, чтобы снять с поверхности колодок масляную пленку.

Способ 2: Разморозить колодки солевым раствором

Данный способ может здорово выручить рыбаков зимой, если, к примеру, на рыбалке вдруг замерз ручник. Ведь в багажнике уважающего себя рыбака, наверняка, найдется фляга с водой и пачка соли.

Нужно прямо во фляге приготовить насыщенный солевой раствор, который сможет эффективно растопить лёд на тормозных колодках, и при этом не даст растопившейся воде сразу же замерзнуть. Поливать колодки раствором можно, как и в предыдущем способе незамерзайкой, только воду можно не экономить.

Имейте в виду, что вода не должна быть сильно горячей, иначе испортите тормоза!

Способ 3: Растопите снег и разморозьте колодки

Если у вас в машине примерзли колодки ручника, а в багажнике нет ничего, кроме пустой пластиковой бутылки, то, при наличии снега, ещё не всё потеряно!

Для этого в бутылку нужно набрать побольше снега, после чего поместите её в салон автомобиля как можно ближе к воздуховоду отопителя, и включите печку на максимум. Снег растопится и превратится в воду, после чего его можно будет вылить на колодки.

После размораживания тормозных колодок, ехать надо сразу, иначе вода снова замерзнет.

Как мы писали выше, чтобы колодки ручника не примерзали, никогда не ставьте машину в мороз на стояночный тормоз. А оставляя авто на парковке на длительное время, ставьте его так, чтобы выезжая, первое движение было задним ходом – автомобилю всей массой проще разблокировать задние тормоза.

Видео: что делать если примерзли колодки ручника

Заклинило колесо на ручнике

Доброго дня!
Случилась беда ребята, не знаем куда лезть, что смотреть?!
В общем ситуация такова: помыли автомобиль и поставили на неделю в гараж на ручнике! Сегодня хотели забрать ТС, а тронуться не получилось! Колеса задние заблокированы! По ощущениям как-будто палку в оба колеса вставили, которая не даёт им вращаться!
В общем за ручник дергали, на тормоза нажимали, машину качали, по тормозному «барабану» стучали, а толку ноль!
Где то пару недель назад менялись тормозные колодки вкруг, ручник не разу не подтягивался, хотя щелчков было уже больше 6-8. На авто установлена сигналка с автозапуском, всю зиму и часть весны пользовались автозапуском, как следствие машина всегда стояла на ручнике, проблем не возникало! А сегодня такая подстава!
Подскажите советом, что смотреть, куда лезть!
Пока думаем на выходных пролазить проверить тросик, ослабить его из салона, если не поможет снимать тормозные диски, хотя ещё не понимаю как это будет выглядеть если не разводить колодки?! В общем вопросов много, решения пока нет! Может было у кого такое?! будут рассмотрены все предположения и советы!
Авто Daewoo Gentra, 2014 г. Пробег около 43т.км.

Проблема решена, все-таки прикипели колодки.
Отпустили тросик ручника на полную и ударами по «барабанной» части тормозного диска через проставки получилось прокрутить диски.
Так же было решено снять торм. диск, посмотреть воочию так сказать, что произошло. На накладке колодки виден износ, скорее всего там и прикипело.
Как оказалось теория вероятности не сработала xD
Ну и небольшой фотоотчет.

А колодки стояночного тормоза решено заменить, а «ручник» отрегулировать:) но это другая история и скорее всего будет сделано не своими силами:)

Даже автоинструктор-женщина понимает, что заклинивание тормозов хоть и не так опасно, как их отказ, но первое может привести ко второму, так что необходимо принимать меры, как только проблема обнаружилась. Известно, что лучше предотвратить, чем иметь дело с последствиями. Поэтому, прежде всего, необходимо знать симптомы, по которым можно определить начинающиеся неполадки в работе тормозов.

Если вдруг водитель замечает, что машина разгоняется намного медленнее, чем раньше, едет заметно тяжелее, а тормозит, наоборот, очень резко – необходимо как следует принюхаться. Если в процессе всех вышеописанных нарушений слышится характерный запах – почти наверняка его издают тормозные колодки, которые просто-напросто сгорели. Необходимо остановиться, иначе слишком велик риск, что тормоза откажут в процессе езды.

Прежде, чем выйти из машины и убедиться в правильности своих догадок, следует проверить, снят ли автомобиль с ручного тормоза, так как похожие проблемы часто возникают в случае такой водительской халатности. Если же все в порядке – смочите слюной палец и прикоснитесь им к диску каждого колеса, по очереди. Скорее всего, один из них окажется очень горячим, вплоть до того, что смоченный палец может даже зашипеть. В таком случае проблема обнаружена – в этом колесе и находится заклинивший тормозной цилиндр. Естественно, в таком состоянии далеко не уедешь. Следует дождаться, пока колесо остынет, а потом снять его. При снятии можно увидеть сами тормозные колодки, а также механизм, прижимающий их к диску.

То, что должен знать даже автоинструктор-женщина

Следующий алгоритм действий необходимо запомнить, его должен знать каждый – автоинструктор женщина, мужчина или начинающий водитель.

Колодка расположена внутри особой детали, которая называется суппорт. Их может быть один или два. Если их два, делаем следующее – аккуратно поддеваем с помощью отвертки каждую колодку так, чтобы они немного отодвинулись от диска. Тот суппорт, который заклинило, будет очень сложно поддеть, придется буквально вбивать между диском и самой колодкой. Только не переусердствуйте, чтобы не повредить механизм. Если же суппорт представлен в единичном экземпляре, достаточно постучать по нему металлическим предметом, обязательно подложив деревянную прокладку, чтобы он не треснул.

После разведения колодок сядьте за руль и со всей силы несколько раз нажмите на тормоз. Это поможет разработать тормоз. Если не помогает – надо ехать в ремонт и менять суппорт. Чтобы доехать до ремонтной мастерской с заклинившим тормозом – нужно развести колодки повторно, а тормозную трубку прикрыть резинкой. Но это мероприятие довольно рискованное, поэтому лучше не искушать судьбу и вызвать эвакуатор.

Заклинивший в неподходящее время ручной тормоз, может отнять у вас время, если вы не знаете, как его освободить. В отличие от “обычных” (гидравлических) тормозов, которые установлены на большинство автомобилей, ручной тормоз это чисто механическая система. Он приводится в действия пружинами и тросами. Одной из причин блокировки может стать вода, попавшая в рубашку троса в зимнее время года. Образовавшийся в таких условиях лед будет препятствовать нормальной работе ручника.

Другой причиной может стать грязь и пыль, которая набивается в рубашку со временем.

Советы

• Если температура воздуха в вашем регионе опускается 0°C на продолжительное время, не рекомендуется использование ручного тормоза.

• Оставляйте автомобиль с механической коробкой на передаче, с автоматической в положении Рark .
• При парковке, старайтесь упираться колесами в бордюр, и разворачивать передние колеса в сторону бордюра.
• Так или иначе, вам нужно быть уверенным, что автомобиль без ручного тормоза не покатится с горы.

• Если в рубашку насыпалось грязи, она заклинит трос, когда высохнет. Вычистить грязь из рубашки почти невозможно. Можно попробовать залить воды и затянуть/отпустить ручник несколько раз, заем просушить и смазать трос силиконовой смазкой.
• Будет проще и действеннее купить новый трос ручника.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

Опрос

А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?

Всего голосов:

Езда на ручнике (как долго можно ехать и возможные последствия)

Содержание статьи

Двигаясь с задействованными задними тормозами, вы не только вредите автомобилю, но и нарушаете баланс перераспределения тормозного усилия. В таком случае при резкой смене коэффициента сцепления с дорожным покрытием вы рискуете попасть в ДТП. Поэтому если на автомобиле заклинил ручной тормоз, примерзли колодки, а ехать все-таки нужно, соблюдайте меры предосторожности. А также давайте разберемся, что произойдет, если ехать на ручнике, и как это повлияет на ресурс автомобиля.

Как долго можно ехать на ручнике без вреда для авто?

Степень наносимого вреда автомобилю зависит от усилия на тормозных колодках. Если ручник поднят на условных 1-2 щелчка, то проехать в таком состоянии можно даже до 100 км. Естественно, что колодки будут стираться, а детали тормозной системы нагреваться. Поэтому чем выше ваша скорость, тем чаще нужно останавливаться, чтобы тормоза остыли.

Ни в коем случае не пытайтесь проверить температуру диска или суппортов на ощупь. Иначе вы рискуете получить ожоги. Не вздумайте поливать раскаленные тормозные диски водой, желая сократить время остановки. Резкая смена температуры приведет к деформации диска и появлению биения при нажатии на педаль тормоза.

Если же затянутый ручник оказывает значительное тормозное усилие, но колеса вращаются, остановки следует делать через каждые 10 км. При этом ваша скорость не должна превышать 40 км/час. В зимних условиях, когда колеса заблокированы, двигайтесь со скоростью не более 25 км/час.

Такое движение не влияет на ресурс автомобиля, но сильно меняет его поведение на дороге. На скользких покрытиях при повороте вас легко может занести.

Какие детали изнашиваются в первую очередь?

1. Тормозные колодки. На автомобилях с отдельными колодками ручного тормоза толщина фрикционного слоя небольшая. Поэтому за одну такую поездку длиной более 50-100 км вы можете стереть колодки. В отличие от основных тормозных механизмов, толщина колодок ручника рассчитывается с учетом целевого назначения – фиксации авто на уклонах и не более.
2. Тормозные диски. Помимо того что уменьшается толщина дисков, куда более опасен их перегрев. Нагреваясь, металл дисков становится мягким. При попадании в лужу происходит резкое охлаждение с деформацией геометрии диска. После этого при нажатии на педаль тормоза вы будете ощущать вибрации на руле, педали и в целом по кузову. Опытные водители в таком случае говорят – бьют тормозные диски. Поэтому долго ехать на ручнике без остановок нельзя. В первую очередь рекомендация относится к авто, у которых и основной, и ручной тормоз реализован единым механизмом.
3. Резинотехнические изделия. Из-за повышенных температурных нагрузок пыльники тормозных цилиндров и направляющих потеряют долю своей эластичности. Впоследствии их нужно будет либо заменить, либо тщательней следить за их состоянием. Треснувший пыльник тормозного цилиндра приведет к попаданию внутрь влаги, корродированию и задирам на стенках/поршне. При значительном повреждении цилиндра суппорта заменой поршня вы не отделаетесь. Придется покупать суппорт в сборе, что стоит немалых денег.
4. Аналогичная ситуация с пыльниками направляющих суппортов. Влага может привести к закисанию суппортов, из-за чего колесо всегда будет немного подтормаживать, нарушится равномерность износа тормозных колодок и дисков.

Ручник заклинил в мороз

В случае если езда на ручнике связана с примерзанием колодок к барабанам в зимнее время, попытайтесь устранить неисправность. Для этого бывает достаточно полить тормозные барабаны теплой водой.

В таких ситуациях не рекомендуется развивать большую скорость. При резком выезде на участок с высоким коэффициентом сцепления есть шанс повредить заднюю тормозную систему.

Прикипели тормозные колодки

После длительной стоянки автомобиля на ручнике (более нескольких недель) есть вероятность прикипания тормозных колодок к барабанам. Не пытайтесь сорвать колодки, начав движение. Попробуйте постучать по тормозным механизмам.

Комплексный износ узлов и агрегатов

Естественно, последствия езды на ручном тормозе на этом не ограничиваются. Каждый старт с места оборачивается для деталей трансмиссии большими нагрузками. На авто с МКПП в первую очередь страдает сцепление и маховик. Если в таком режиме долгое время двигаться в пробке, маховик можно подпалить. Как и в случае с тормозными дисками, есть риск его деформации. Повышенные нагрузки при старте с места снижают ресурс фрикционной накладки диска сцепления.

Нельзя не упомянуть о повышенной нагрузке на двигатель и автоматическую КПП. В жаркое время года езда на ручнике может обернуться перегревом, поэтому нужно внимательно следить за температурой двигателя. Также значительно повышается риск перегреть масло в АКПП, подпалить пакеты фрикционов.

Разница между передним и задним приводом

При старте с места на переднеприводном авто вы почувствуете, как корма автомобиля «присядет». Естественно, чтобы автомобиль не заглох, нужно будет дать больше газа. Если усилия тормозных колодок будет достаточным, колеса останутся в заблокированном состоянии даже в движении.

Езда в таком состоянии по асфальту или гравию опасна еще и износом покрышек. Если ехать так больше 10 км, на резине появится ощутимая вытертость (проплешина). Впоследствии это приведет к вибрации и биению при наборе скорости. Покрышку придется выбросить.

Корма заднеприводного автомобиля при старте с места приседать будет заметно ниже. Как и на переднем приводе, нажимать на акселератор придется сильнее.

Как быть, если в пути заклинил ручник?

Попытайтесь дотянуть до ближайшей СТО, применяя все указанные выше рекомендации. Если станция слишком далеко, а беда застала вас на трассе, вам не остается ничего как снять колесо и попытаться постучать по тормозному суппорту ручного тормоза. Если такая примитивная мера не помогла, придется найти способ перекусить трос ручника.

Если проблему вы заметили не сразу, все действия производите после остывания механизма. Иначе вы рискуете обжечься о раскаленный диск, суппорт, ступицу.

Что делать, если заклинил электронный ручник?

1. Проверьте предохранитель сервопривода ручного тормоза.
2. Снимите колесо, отсоедините разъем от сервопривода. Подайте напрямую на выводы электропривода питание от АКБ. От полярности на разъеме зависит направление движения вала электродвигателя. Если проблема в кнопке либо проводке от блока к сервоприводу, то такой способ поможет снять автомобиль с ручника. Если моторчик не откликается на переполюсовку, он сгорел, либо его усилия не хватает на размыкание заклинившего механизма. Чтобы не сжечь исправный моторчик, не подавайте напряжение на выводы более чем на 2-3 секунды.

Нередко внутрь моторчика попадает влага, из-за чего его внутренности окисляются и прикипают друг к другу. Вариант с изношенными щетками случается реже и на очень больших пробегах. Если сервопривод затрещал, загудел, не дожидайтесь, пока он заклинит. Замените его либо как минимум проведите тормозным механизмам комплексную профилактику.

Избыточная поворачиваемость

На автомобилях без АБС даже слабо затянутый ручник изменяет баланс распределения тормозного усилия. Поэтому при движении необходимо стараться тормозить при прямых колесах (до поворота). В обратном случае есть риск заблокировать задние колеса, что приведет к заносу.

Заклинило колодки в барабане.. что делать? — Подвеска, рулевое управление, тормоза. — Golf2club.com

Цитата(avtomatchik @ 6.11.2009, 23:43)

извини, но так может писать только теоретик:-)
256 мм диски позволяют не то, что бы эффективнее тормозить, а именно управлять процессом замедления. То есть стоковые тормоза, как ты правильно написал, легко берут на юз. Но работают скорее по принципу «вкл/выкл». А диски бОльшего диаметра позволяют расширить диапазон, а для особенно чувствительных — тормозить на грани блокировки, не переступая её. Это и позволяет увеличить эффективность ,а как следствие — безопасность.
Ну а поршень 54 мм в суппорте Пассата супротив 36мм гольфовского позволяет прикладывать мЕньшее усилие для замедления автомобиля.
О гонках и шумахерах даже речи нет, это, в первую очередь, пассивная безопасность.
будь мы земляками, с удовольствием бы предоставил тебе свою машину для сравнительных тестов. На Гольфике ездит жена, она не гонщик (хотя имеет 1-ый разряд по автоспорту), но для меня важна именно её безопасность, поэтому первым делом я переделал тормоза.

Извиняю. Не совсем уж и теоретик.
Об эффективности 256 тормозов было бы глупо спорить. Тормозов много не бывает.
Не совсем правильно изложил свое отношение к переделкам. Ты наверное не заметил, я спросил, что может имеет смысл привести в порядок свои тормоза. Полностью согласен с Е404 — про хреновые тормоза говорят те, кто не умеет их обслуживать. И это не зависит стоковые они или нет.
Я считаю, что прежде чем переделывать, надо «довести до ума» то, что уже есть, а не писать — задние хреновые, надо ставить дисковые. При таком отношении и дисковых окажется мало, придется еще и лом в днище вставлять. Как правило, дальше этого «надо», дело не идет.
И не такое это простое дело заменить тормоза, как советуется и думается. Думаю, с этим ты спорить не будешь. «Подводных камней» в наших машинах, хоть отбавляй. У меня еще и Волга — 1981 года выпуска.
Сравнительных тестов у самого хватает. Слюнки текут. Тоже мечтаю о замене тормозов, но прежде привел в нормальное состояние свои.

Сообщение отредактировал Uri: 07 November 2009 — 20:19 PM

Как облегчить замену тормозных барабанов

Воздействие водителя на педаль тормоза приводит к соприкосновению тормозных колодок с барабанами, из-за чего в процессе эксплуатации происходит естественный износ трущихся пар. Своевременная замена тормозных барабанов и колодок является обязательной процедурой регламентного обслуживания автомобиля.

Перепады температур, возникающие вследствие нагрева при торможении, влага значительно ускоряют процесс корродирования, из-за чего привалочные плоскости намертво прикипают друг к другу. Также снятию будет мешать образующийся в процессе износа буртик. Проблема усугубится, если вам довелось окатить из лужи разогретый алюминиевый тормозной барабан.

Изменение геометрии вследствие резкого перепада температуры можно почувствовать по возникновению вибраций при торможении.

Рассмотрим не только процедуру замены своими руками, но и как снять прикипевшие тормозные барабаны.

Как снять задние тормозные барабаны

• Очистите посадочное место на ступице. Наличие плотного слоя коррозии в этом месте будет мешать барабану сойти с оси. Для очистки можно использовать металлическую щетку, острую шлицевую отвертку. Обильное смачивание жидкими ключами наподобие WD-40, тормозной жидкостью, облегчит снятие, но для работы составам необходимо как минимум 40-60 мин.
• Аккуратно обстучите прикипевшую деталь молотком. Если в тормозной системе применяется алюминиевый тормозной барабан, удары нужно осуществлять через небольшую деревянную подкладку. Тормозные изделия из алюминия довольно хрупкие, тогда как чугунные детали повредить будет намного сложнее. Удары необходимо наносить с тыльной стороны либо вблизи привалочной плоскости, равномерно распределяя точки приложения усилия. Как только вам удалось сорвать прикипевший барабан, для полного снятия удары нужно наносить крест-накрест.
• Нагрейте посадочное место техническим феном. Метод снятия подойдет для автомобилей с алюминиевыми барабанами. Поскольку коэффициент температурного расширения алюминия больше за коэффициент теплового расширения металла, из которого изготовлено посадочное место на ступице, нагрев значительно облегчит процесс снятия.

Надеемся, представленные советы в полной мере отвечают на вопрос: «как снять задние барабаны», и значительно облегчат процесс замены своими руками.

Обходной вариант

На некоторых автомобилях для предотвращения попадания внутрь тормозных механизмов грязи задняя кромка барабана прикрыта щитом, поэтому с тыльной стороны обстучать его молотком не получится (разве что придется заняться вандализмом, отгибая или вырезая кусок края тормозного щита).

В таких случаях снять деталь можно с помощью двух ударных шлицевых отверток. Желательно, чтобы одна из них была заостренной, так как ее будет легче забить между тормозным барабаном и привалочной плоскостью ступицы в местах вкручивания колесных болтов. Чтобы у вас получилось снять таким образом прикипевшую деталь, толщина задних барабанов в местах вкручивании колесных болтов должна быть достаточной для захода шлицевой отвертки (метод снятия точно подойдет для Opel Astra F, Opel Astra G и авто со схожей конструкцией задних тормозов). Чтобы снять прикипевшую деталь, отвертки необходимо вбивать в противоположных точках, постепенно сдвигая барабан к краю посадочного места.

Заводское решение

На многих автомобилях (к примеру, ВАЗ «Классика», Hyundai Accent II) снять прикипевшие тормозные барабаны можно при помощи вкручивания в соответствующие технологические отверстия подходящих болтов. Если таким методом снятия давно не пользовались, перед вкручиванием болтов резьбу нужно тщательно очистить, а еще лучше – прогнать метчиком.

Для владельцев заднеприводных авто

Суть метода заключается в том, чтобы вывесить кормовую часть автомобиля, снять задние колеса, после чего разогнать автомобиль на первой передачи и резко нажать педаль тормоза.

Ослабление троса стояночного тормоза

Часто именно поджатые вплотную колодки мешают снять барабан, поэтому предварительное ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчит процедуру замены. Для отвода колодок необходимо ослабить контргайку, после чего немного открутить регулировочную гайку троса ручника. Сам регулировочный механизм может находиться в салоне либо под днищем автомобиля.

Если вы планируете заменить своими руками не только барабаны, но и тормозные колодки, то предварительное ослабление троса ручника можно считать обязательным действием.

Инструкция по самостоятельной замене

Устройство и принцип работы барабанных тормозов на большинстве автомобилей практически идентичны. Поэтому составленное описание и продемонстрированная на видео процедура замены на ВАЗ классической модели дают полное представление о горизонте работ.

1. Поднимите сторону замены домкратом, предварительно установив противооткатные упоры и ослабив колесные болты. Зафиксируйте автомобиль на упорах.
2. Снимите колесо.
3. Демонтируйте тормозной барабан. Как снять изношенную деталь, мы рассказали и показали на видео, поэтому с этим проблем возникнуть не должно.
4. Осмотрите тормозной цилиндр на предмет подтеков, целостности манжет.
5. Очистите и смажьте привалочную плоскость на ступице графитовой либо медной смазкой, после чего установите новый тормозной барабан.
6. Произведите регулировку ручного тормоза.

Полезные советы

1. • Если фрикционные накладки изношены более чем на половину, то менять барабаны без замены задних тормозных колодок не стоит. Часто на фрикционных накладках образуются довольно глубокие борозды, и в целом может присутствовать неравномерный износ. Все это в процессе торможения передастся на новые барабаны, из-за чего впоследствии при замене колодок рабочую поверхность придется протачивать – иначе плотного контакта между трущимися парами просто не достичь.
   • В процессе замены старайтесь не браться за рабочую поверхность барабанов, а если такое случилось, обезжирьте ее перед установкой.
   • Если из-за разницы в толщине новые барабаны не будут садиться на старые фрикционные накладки, колодки придется сжать, вдавив тормозной цилиндр и вручную уменьшив вылет штока механизма самоподвода колодок.

На некоторых автомобилях разборка и замена элементов задних тормозных механизмов предполагает снятие ступичного подшипника. Чтобы не испортить подшипник, рекомендуем посмотреть видео, на котором показан процесс замены тормозных барабанов на Daewoo Matiz.

Если вас не устраивает трудоемкость обслуживания тормозной системы и вы считаете, что с дисковыми тормозами автомобиль станет безопасней, рекомендуем прочитать, как осуществляется замена барабанных тормозов на дисковые.

Как диагностировать и отремонтировать заклинивший тормозной суппорт

Отклеивание заклинившего тормозного суппорта

Если причиной проблемы с тормозом является трос / механизм стояночного тормоза, перекос колодки или прилипание колодок к диску, решение довольно простое. Смазка системы стояночного тормоза должна решить эту проблему, а снятие колодок и нанесение небольшого количества смазки на края должно исправить перекос колодок. После того, как прилипшие колодки были освобождены от диска, решением будет шлифовка диска и замена колодок.

Для заедания поршней суппорта или скользящих пальцев доступен специальный инструмент для приложения усилия и втягивания колодки. Часто можно использовать простой С-образный зажим. Для снятия заедающего поршня суппорта можно использовать гидравлическое давление самой тормозной системы. Снимите суппорт с диска и нажмите педаль тормоза, чтобы продвинуть поршень мимо корродированной части. Теперь вы сможете его разобрать и восстановить.

Замена тормозного суппорта

Даже если вы освободите застрявший тормоз, высока вероятность его повторного заедания, если это было вызвано поршнем суппорта или скользящими штифтами.Коррозия, из-за которой устройство застряло, все еще существует, и это лишь вопрос времени, когда он снова застрянет. Всегда можно заменить неисправный суппорт, но часто его можно восстановить за меньшие деньги.

Ремонт — это то, что компетентный домашний мастер может сделать дома и включает разборку и очистку, затем замену резиновых деталей, а иногда и самого поршня. Если внутренняя коррозия не так уж плоха, стоит подумать о ее восстановлении. Тормозная хонка для очистки внутреннего отверстия суппорта — единственный специальный инструмент, который может вам понадобиться.

Вы можете купить хороший подержанный суппорт и заменить его новыми уплотнениями, если ваш сильно корродирован. Но помните, суппорт на свалке может быть даже хуже, чем тот, который вы заменяете!

Если кошелек позволяет, самый простой и мудрый вариант — это новенький штангенциркуль! В конечном итоге все сводится к бюджету.

Помогите! Мой стояночный тормоз застрял

Вы профессионал — вы всегда не забываете включать стояночный тормоз на холмах и при парковке, чтобы защитить трансмиссию от износа. Но что произойдет, если вы запрыгнете в машину и попытаетесь выключить тормоз, но обнаружите, что он полностью застрял? Вы можете ехать с включенным, но это может повредить вашу тормозную систему. Вместо этого узнайте, как вы можете устранить (и избежать) наиболее распространенных виновников заедания стояночного тормоза. (И затем, конечно же, безопасно поезжайте в ближайший к вам Firestone Complete Auto Care для ремонта тормозов!)

Ваш стояночный тормоз замерз в холодную погоду.

Обледенение может привести к замерзанию стояночного тормоза, когда на улице очень холодно.Для решения этой проблемы:

• Включите автомобиль. По мере того, как двигатель нагревается, лед может таять, что позволяет отключить стояночный тормоз.
• Плавно увеличьте обороты двигателя. Это может помочь двигателю быстрее нагреться, что, в свою очередь, может ускорить процесс плавления.
• Попробуйте несколько раз выключить стояночный тормоз после того, как автомобиль немного прогреется. Это может разрушить оставшийся лед.

Все еще не повезло? Выясните, к какому колесу подключен стояночный тормоз (обратитесь к руководству пользователя), и попробуйте растопить лед феном.Если вы знаете, что температура может упасть ниже нуля, подумайте дважды, прежде чем задействовать стояночный тормоз, особенно если прогноз также предполагает наличие влаги!

Стояночный тормоз застрял из-за ржавчины или коррозии.

Со временем стояночный тормоз может заржаветь или заржаветь. Как только это произойдет, трос, который включает стояночный тормоз, может застрять. Это может быть сложнее диагностировать и исправить на подъездной дорожке или в гараже.Если проблема в ржавчине, есть большая вероятность, что вам придется вызвать эвакуатор за помощью, но вы можете открепить стояночный тормоз, если:

• Выключить тормоза вручную. Несколько раз нажмите и отпустите тормоз.
• Переключитесь в режим движения и заднего хода , а затем снова между движением и задним ходом, чтобы немного двигать автомобиль вперед и назад. Это может удалить часть ржавчины.

Если вам удобно, проверьте, нет ли ржавчины или коррозии, визуально осмотрев трос стояночного тормоза под автомобилем.Если кабель или окружающие его части выглядят корродированными или заржавевшими, возможно, их необходимо заменить.

Как этого избежать? Использование стояночного тормоза при каждой остановке или хотя бы раз в день может затруднить образование ржавчины на поверхности троса и помочь стояночному тормозу оставаться в рабочем состоянии.

Стояночный тормоз был включен слишком долго.

Надеюсь, вы оставите стояночный тормоз включенным только на ограниченное время.Самое большее, в одночасье. Если вы оставите стояночный тормоз включенным слишком долго (например, если ваша машина находится на хранении зимой), он может застрять или замерзнуть.

Попробуйте ту же тактику устранения неполадок, которую вы использовали для замерзшего стояночного тормоза, чтобы решить эту проблему. Если вы собираетесь за город или не планируете какое-то время водить машину, не включайте стояночный тормоз, если только вы не знаете, что на парковке контролируется температура.

Стояночный тормоз был задействован слишком сильно.

Если бы вы направляли свой внутренний Халк при включении стояночного тормоза, вы могли бы случайно его зажать. Если вы потянете за тормоз изо всех сил, то тормозные колодки могут застрять в стенках барабана и даже растянуть трос, идущий от ручки тормоза к колесам. Если вы неоднократно пытались отпустить стояночный тормоз, но безуспешно, возможно, пришло время вызвать эвакуатор и обратиться за профессиональной помощью.

Машины могут быть созданы равными, но таковыми не остаются.Кабели изнашиваются, а куски ржавеют. Убедитесь, что вы правильно включаете стояночный тормоз и опережаете возможные проблемы с тормозом, регулярно проверяя стояночный тормоз и бесплатно осматривая в ближайшем к вам Firestone Complete Auto Care. И помните: лучше избегать движения с включенным стояночным тормозом. Если вы не можете его открепить, вызовите помощь на дороге или буксир, чтобы избежать дальнейшего повреждения тормозной системы.

Почему тормоза заедают? Солсбери, Северная Каролина,

Когда ваши тормоза работают должным образом, вы даже не задумываетесь о них.С другой стороны, когда они начнут скрипеть или скрипеть, вы захотите решить проблему как можно скорее. Еще одна проблема, которую нельзя упускать из виду, — это заедание тормозов.

Вы спрашивали себя: «Почему у меня тормоза заедают?» В Cloninger Toyota мы хотим помочь вам ответить на этот вопрос. Изучите некоторые из причин, приведенных ниже, и узнайте, что вам нужно делать, чтобы ваш автомобиль оставался безопасным на дорогах Солсбери, Мурсвилля, Хантерсвилля и Лексингтона!

Липкие тормоза? Это могли быть суппорты

Одна из самых частых причин заедания тормозов проста: заедание тормозных суппортов.В большинстве автомобилей используются дисковые тормоза, в том числе тормозные колодки, роторы и суппорты. Если тормозной суппорт застрянет, вы почувствуете липкость в тормозах.

Есть и другие знаки. Ваш автомобиль может тянуться в сторону, например, при торможении или движении. Вы также можете заметить, что колесо сильно нагревается после поездки. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, вам следует проверить суппорты после того, как машина остынет.

Если резиновый чехол вокруг поршня суппорта порван, это может быть вашим виновником.Для решения проблемы замените тормозной суппорт в сборе.

Безопасно ли ехать с застрявшим суппортом?

Одним словом, нет. Если вы подозреваете, что ваши суппорты заедают, вам следует как можно скорее отремонтировать их. Если вы не решите эту проблему своевременно, вы можете столкнуться с другими проблемами, выходящими далеко за рамки ваших тормозов. В их числе:

• Износ трансмиссии
• Подшипники с перегревом
• Износ тормозных колодок
• Пониженная эффективность

Ваша эффективность торможения также будет под угрозой, и это может быть самой большой проблемой из всех.Вашему автомобилю, скорее всего, потребуется больше времени, чтобы остановиться, и при этом он может съехать в сторону. Почините суппорты как можно скорее, и двигайтесь уверенно — с полнофункциональными тормозами.

Неисправный главный цилиндр

Педаль тормоза становится мягкой или мягкой, когда вы ее нажимаете? Полностью опускается на пол? Если это так, то проблема может заключаться в неисправном главном цилиндре. Чтобы проверить это, вам нужно открыть капот и найти сам цилиндр.

Если тормозная жидкость протекает в задней части отверстия главного цилиндра, внутренние уплотнения изношены, и вам необходимо заменить цилиндр.После того, как вы установили новый или запланировали обслуживание в нашем сервисном центре, чтобы с ним справились наши специалисты, вам нужно будет сделать еще несколько вещей.

Замените тормозную жидкость, прокачайте всю тормозную систему и осмотрите колеса и остальную тормозную систему. Когда дело доходит до устранения заедания тормозов, тщательность — ваш лучший друг!

Отремонтируйте тормоза у нас

Мы надеемся, что это руководство поможет вам разобраться в своих проблемах с заеданием тормозов! Реальность такова, что проверка тормозной системы и всех ее частей может быть немного сложной, если вы не являетесь экспертом.К счастью, сервисная команда Cloninger Toyota может все тщательно и своевременно осмотреть.

Мы надеемся, что вы выберете наш сервисный центр в Солсбери для решения любых задач по ремонту тормозов. Мы здесь, чтобы помочь вам безопасно ездить по дорогам Мурсвилля, Лексингтона и Хантерсвилля. Запишитесь на службу у нас сегодня!

Заедание тормозного суппорта (симптомы и причины)

Последнее обновление 24 марта 2021 г.

Очевидно, что тормоза вашего автомобиля являются одной из самых важных систем в автомобиле и играют решающую роль в обеспечении безопасности водителя и пассажиров. и кто-нибудь еще на дороге.Автомобиль или грузовик не смогли бы замедлить или остановиться, если бы тормозные суппорты не работали.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Если у вас возникли проблемы с заеданием или заклиниванием тормозного суппорта, вам необходимо знать общие симптомы, которые нужно искать, а также наиболее вероятные причины, чтобы вы могли устранить проблему.

4 основных симптома заедания или замерзания тормозного суппорта

№ 1 — Автомобиль тянет в одну сторону

При заедании или заклинивании тормозного суппорта ваш автомобиль будет иметь тенденцию тянуть в сторону с липким суппортом .Это будет похоже на то, как если бы у вас был плохой настрой, но обычно более серьезный. Это произойдет не только при торможении, но и когда вы просто едете.

Продолжать движение, когда автомобиль не будет оставаться прямо, невероятно опасно. Вам или профессиональному механику следует сразу же проверить тормозные суппорты, чтобы исключить, что неисправный суппорт не виноват. В противном случае вашему автомобилю, вероятно, потребуется выполнить регулировку углов установки колес.

# 2 — Автомобиль замедляется сам собой

Когда у вас липкий тормозной суппорт или суппорты, они часто оказываются в той точке, где они заставляют ваши тормозные колодки постоянно контактировать с тормозными роторами.Это, в свою очередь, создает ощущение, что вы тормозите, даже если ваша нога не на педали тормоза.

Кроме того, материал тормозных колодок быстро изнашивается, что может привести к высокочастотным звукам или скрежету после того, как израсходуется достаточное количество материала тормозных колодок. Убедитесь, что ваши тормозные суппорты не застряли; в противном случае при необходимости замените суппорт или любые связанные детали.

Связано: Что делать, если ваши тормоза блокируются во время движения

# 3 — Недостаточный пробег на бензине

Плохая экономия топлива может быть результатом множества различных проблем, включая ваши суппорты.Как упоминалось выше, застрявший суппорт приведет к непреднамеренному торможению, заставляя двигатель работать тяжелее, чтобы поддерживать свою скорость, что приводит к расходу большего количества топлива.

Симптомы заедания тормозного суппорта: Ваш автомобиль часто будет больше тянуть в одну сторону, когда вы нажимаете на тормоз. Вы также можете заметить, что педаль тормоза не возвращается в исходное положение после того, как вы уберете с нее ногу. Если вы испытали какой-либо из этих симптомов, то у вас определенно есть проблемы с заеданием тормозного суппорта.

# 4 — Избыточное тепло от колеса

Поскольку замерзший суппорт тормоза будет оказывать постоянное давление на заднюю часть тормозной колодки, которая, в свою очередь, вызывает постоянное трение с тормозным ротором, в результате этого трения возникает тепло. Чем дольше вы едете с застрявшим тормозным суппортом, тем горячее будет в этой области.

Если вы медленно обойдете автомобиль после остановки, вы должны заметить дополнительный нагрев от определенного колеса, если поднесете к нему руку.Часто это явный признак того, что вы ехали с заклинившим суппортом.

Три основных причины заклинивания тормозного суппорта

Застревание суппорта не является обычным явлением, но когда оно есть, существует лишь несколько причин, которые могут быть причиной этого. Вот три самых распространенных.

№ 1 — Поршень тормозного суппорта и тормозной шланг

Распространенной причиной заедания тормозного суппорта является поршень суппорта и тормозной шланг. Поршень снабжен резиновым чехлом, который смазывает и защищает его.Но если эта резина порвется, это вызовет образование мусора и ржавчины внутри суппорта, что означает, что скользящие способности поршня уменьшатся.

Резиновый чехол поршня суппорта часто рвется по неосторожности механиками, устанавливающими новые тормозные колодки, но он также может изнашиваться из-за возраста.

Что касается тормозного шланга, то со временем он просто изнашивается. Как только шланг треснет или сломается, тормозная жидкость потечет на поршни и замедлит автомобиль.Хуже всего то, что жидкость не сможет вернуться в главный цилиндр, что приведет к заеданию суппорта.

# 2 — Направляющие суппорта тормоза

И еще одна распространенная причина — суппорта суппорта. Видите ли, у каждого суппорта есть канавки, в которые скользят тормозные колодки, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Когда вы снимаете ногу с педали тормоза, тормозные колодки выскальзывают из канавок.

Но если в канавках или на тормозных колодках есть мусор или коррозия, колодки в конечном итоге застрянут в этих канавках.Это означает, что тормозные колодки не выскользнут из канавок после того, как вы уберете ногу с педали тормоза, в результате чего тормозные суппорты будут казаться липкими при нажатии на тормоз.

Читайте также: Керамические тормозные колодки VS Organic

# 3 — Болты тормозного суппорта

Еще одна возможная причина замерзания тормозного суппорта связана с его болтами. Эти болты также предназначены для скольжения, и они могут легко стать липкими, если они слишком сухие и не смазываются периодически.

Болты сделаны с защитным слоем резины, чтобы удерживать смазку внутри болта, но эта резина может легко порваться и вызвать вытекание смазки. Чаще всего это происходит случайно, когда механики устанавливают в автомобиль новые тормозные колодки.

Как только болт высохнет, он вызовет образование ржавчины и мусора, что еще больше ухудшит имеющийся у него механизм скольжения.

Пример: все тормозные суппорты полностью застряли

Если вы столкнулись с проблемой, когда ваш автомобиль вообще не может двигаться из-за того, что тормоза полностью застряли, вы можете прочитать мой личный опыт ниже.Может быть, у вас та же проблема, что и у меня.

Я лично столкнулся с этой проблемой, когда симптом заключается в том, что автомобиль не может двигаться из-за того, что все тормозные колодки очень плотно удерживают диски ротора. Итак, я начал сужать проблему одна за другой. Вот диагностический процесс, который я прошел, прежде чем окончательно выяснил причину.

• Проверить суппорт и поршень -> ОК
• Проверить тормозные шланги и магистраль -> ОК
• Проверить тормозную жидкость -> ОК
• Проверить разъем тормозной магистрали -> ОК
• Проверить главный тормозной цилиндр -> ОК
• Прокачать тормозную жидкость -> ОК

Результат = проблема все еще существует

Затем я наконец снял усилитель тормозов и измерил длину толкателя.Я обнаружил, что шток толкателя превышал стандартную длину, так что шток всегда толкал главный цилиндр и давал давление тормозной жидкости на каждый поршень суппорта на тормозных дисках. Это привело к тому, что все суппорты застряли, что сделало автомобиль невозможным.

Чтобы устранить проблему, я просто отрегулировал шток толкателя на стандартную длину, и проблема была устранена.

Как бороться с застреванием пальца суппорта?

«Штифт суппорта застрял» — это не та фраза, которая скатывается с языка, но благодаря Google, вероятно, вы это читаете.В прошлом году люди гуглили эту фразу и похожие, например, «застрял штифт тормозного суппорта». Таким образом, застрявший штифт суппорта и его неприятный родственник, заклинивший штифт суппорта — это то, с чем сталкиваются многие люди. Это проблемы, которые могут возникнуть из-за повторного использования старых деталей во время тормозных работ или использования неподходящей тормозной смазки. Вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson, если вам нужно заказать новые пальцы суппорта и пыльники.

ЗНАК

Несколько лет назад я ехал на север по шоссе 101 в Калифорнии, наполовину слушая рассказ доктора Дж.Дин Эделл по радио, когда я заснул. Я проснулся на полной скорости по гравийной обочине и запаниковал. Я дернул руль влево. Моя машина выехала на шоссе, пересекла обе полосы и выехала на середину. Затем я слишком откорректировал, свернув обратно через шоссе в травяное поле и направился прямо к большому знаку на шоссе с надписью: VANDENBERG AFB NEXT RIGHT. Я нажал на тормоза, и моя «Тойота» начала подпрыгивать, как камень, прыгающий по пруду. Когда он остановился, он медленно перевернулся и прислонился к табличке вверх ногами.Это было почти элегантно. Позже единственным доказательством аварии (кроме моей покоробленной крыши автомобиля) было немного краски на одном из деревянных столбов вывески.

Этот опыт оставил во мне восхищение и благодарность за дисковую тормозную систему.

Спасибо, тормоза.

ГЕНИЙ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

У моей старой Тойоты были дисковые тормоза с плавающим суппортом. В наши дни они стали обычным явлением, поскольку в 1970-х и 1980-х годах они заменили барабанные тормоза на обычный способ остановки автомобиля.На мой взгляд, они победили по правильной причине: простой, гениальный дизайн. Вы нажимаете на педаль, и фрикционные колодки сжимают вращающиеся диски, прикрепленные к вашим колесам. Простой.

Гениальность конструкции суппорта дискового тормоза, сборки деталей в форме полумесяца рядом с вашим колесом. Когда вы тормозите, вы проталкиваете жидкость в суппорт, заставляя поршень попасть в тормозную колодку, а колодку — во вращающийся диск, известный как ротор. Вот тогда и происходит волшебство. Поскольку ротор блокирует движение поршня, сам суппорт скользит обратно к автомобилю по двум маленьким направляющим, называемым направляющими штифтами.Это скольжение прижимает вторую тормозную колодку к внешней стороне ротора. Результат? Вы сжимаете ротор с двух сторон одинаково. Это отличный способ остановить машину.

Я нашел эту анимацию в видео на YouTube, которая хорошо показывает, как скользит штангенциркуль…

СУППОРТ АППАРАТА ТОРМОЗА

Застрявший суппорт тормоза означает, что суппорт не скользит вправо. Или совсем не скользит. Во время движения вы можете услышать скрип при торможении или просто почувствовать, что что-то не так.

Есть несколько возможных причин. Возможно, что-то не так с тормозной магистралью или поршнем. Но часто проблема заключается в заедании пальца суппорта. Одна или обе маленькие направляющие, по которым скользит суппорт — направляющие штифты суппорта — становятся вялыми или заедают. А это означает, что ваш суппорт не будет скользить, а внешняя тормозная колодка не будет полностью сжимать ваш ротор.

Это «штифт суппорта застрял».

ЗАБОР СУППОРТА И НЕРАВНЫЙ ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Одним из признаков заклинивания или заклинивания суппорта является неравномерность износа тормозных колодок.Внешняя прокладка не сильно прижимается к ротору, поэтому она изнашивается не так быстро, как внутренняя прокладка.

На видео ниже ChrisFix, чрезвычайно популярный механик на YouTube, показывает неравномерный износ колодок, которые он снял с Honda Accord 2008 года выпуска. Он объясняет, как теоретически неровность может быть вызвана изогнутым поршнем. Но, как он показывает, проблема не в поршне, а в застрявшем пальце тормозного суппорта.

ЗАМЕНА СУППОРТА ТОРМОЗА ПРИБОРА

Прежде чем мы углубимся в мелкие детали решения проблемы «заедание пальца суппорта», есть вариант, о котором стоит упомянуть заранее: заменить весь суппорт.

В следующем видео Брайан из South Main Auto — еще одного популярного механика на YouTube — разбирается с неприятно выглядящими тормозами на Prius. Вместо того, чтобы ремонтировать суппорты, он просто заменяет их вместе с роторами и колодками. Другими словами, полная тормозная работа. Тем самым он делает все новое, от уплотнений до предварительно смазанных направляющих штифтов. Цена? На RockAuto новый суппорт для Prius 2015 года, включая кронштейн с новыми предварительно смазанными штифтами суппорта, стоит от 53 баксов.

УБИРАНИЕ ЗАКРЕПЛЕННОГО СУППОРТА

Чтобы разобраться с застрявшим или заедающим штифтом суппорта, первым делом необходимо получить к нему доступ.Есть разные способы сделать это. Возможно, самый простой — взять кувалду и сбить суппорт с кронштейна суппорта — нижней части суппорта, которая прикручена к автомобилю.

На видео ниже Скотт Килмер, еще один популярный механик на YouTube, использует для этого трехфунтовый молоток Estwing. Он работает над задним тормозом Тойоты. Обратите внимание, что сначала он снимает болт за суппортом, чтобы убрать тормозной шланг с дороги.

ВЫДВИНЕНИЕ ШТИФТА СУППОРТА

Еще один способ получить доступ к «застрявшему штифту суппорта» — это вытащить его, хотя, вероятно, это не сработает с замороженным или заедающим штифтом суппорта.

В 2013 году механик Fixbook YouTube опубликовал видео с практическими рекомендациями, которое набрало около полумиллиона просмотров. В нем он использует торцевой гаечный ключ, чтобы крутить конец застрявшего штифта суппорта вперед и назад. Затем он проделывает то же самое с тисками, периодически используя молоток и отвертку. Хотя в конце концов он прибегает к пропановой горелке (о чем мы поговорим чуть позже), его видео демонстрирует технику тяги в действии.

СНЯТИЕ ЗАПРЕЩЕННОГО ШТИФТА СУППОРТА С СОБСТВЕННЫМ БОЛТОМ

Следующая идея одновременно остроумна и проста.Он использует болт, который входит в конец штифта суппорта, как рычаг, чтобы просто вытолкнуть его.

У механика на YouTube по имени Alpha G Male есть видео, в котором он накладывает шайбы и муфту на конец застрявшего штифта суппорта Nissan Altima. Затем он затягивает болт скользящего штифта, ввинчивая его в штифт . Шайбы и муфта образуют рычаг — и он просто вытаскивает застрявший штифт суппорта. Просто и эффективно.

ВЫДВИЖЕНИЕ ШТИФТА СУППОРТА ПРИБОРА

«Тепло — способ избавиться от этого», — говорит Брайан из BriansMobile1, имея в виду изъятую булавку суппорта в видео на YouTube, которое набрало более 200 000 просмотров.

На видео он имеет дело с застрявшим штифтом тормозного суппорта GMC Sonoma. Он зажимает скобу суппорта в тисках и нагревает область вокруг штифта пропановой горелкой Bernzomatic. Примерно через пять минут он ослабил штифт настолько, чтобы вытащить его с помощью тисков.

ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНА СУППОРТА ПРИБОРА

Канал YouTube по ремонту автомобилей CarsNToys показывает другой путь: заменить кронштейн (который содержит новые штифты).

«После 20 минут нулевого успеха, — говорит механик, — я решил купить новый монтажный кронштейн суппорта, пальцы суппорта и пыльники для пальцев за 30 долларов.”

На видео он пытается выбить заклинивший штифт суппорта с помощью отвертки с плоским жалом и кувалды. Он бьет, и булавка сгибается, но не сдвигается с места. Затем он показывает новый кронштейн, который купил в AutoZone. Новый кронштейн содержит новые скользящие штифты и резиновые уплотнения.

Если вы хотите приобрести новые направляющие и ботинки самостоятельно (подробнее о ботинках чуть позже), вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson.

ЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА ШТИФТОВ СУППОРТА

Каждый механик в этой истории, который чистит штифт суппорта, делает это с помощью проволочной щетки или проволочного колеса, в основном полируя любую ржавчину или мусор, которые они видят.Некоторые из них также очищают внутреннюю часть отверстий, удерживающих штифты.

В качестве альтернативы, у механика YouTube, известного под псевдонимом innocuous_name, есть видео с более чем 100 000 просмотров на тему «Как удалить застывший штифт суппорта менее чем за 5 минут». Он вытаскивает булавку с помощью горелки. Но он не собирается его чистить.

«Полагаю, я испорчу эту булавку», — говорит он. «Я собираюсь заменить его. Замена пары стоит всего пять с половиной долларов ».

«Отшлифовать его будет непросто.Это не стоит вашего времени или риска для вашей безопасности «.

СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ШПИЛЬЦЫ С СИЛИКОНОМ

Доказано, что для смазки скользящих пальцев работают два типа тормозной смазки — силикон и PAG (полиалкиленгликоль). Это согласно Гэри Веберу из Dow Corning. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с его презентацией «Умные решения NVH для разработки тормозов нового поколения» и посмотрите на 11-й слайд.)

Силикон и PAG — синтетические смазки — два из шести типов синтетических смазок.Вебер говорит, и ряд механиков согласны с этим, что некоторые тормозные смазки плохо действуют на пальцы. Сюда входят смазки на нефтяной основе и несколько типов синтетических смазок.

Одна из проблем заключается в том, как смазка воздействует на резиновые уплотнения. Штифт скольжения суппорта имеет резиновый чехол, который изолирует грязь, и часто имеет резиновую втулку для движения и поддержки. Если вы не используете силикон или PAG, эти резиновые детали могут разбухнуть.

[Подробнее см. Статью Ларри Карли о тормозах и передней части).Чтобы увидеть пример вздутия башмаков и втулок скользящих штифтов из-за использования неподходящей смазки, посмотрите это видео на YouTube по dialtofast.]

Вторая проблема прекрасно изложена чрезвычайно популярным механиком YouTube Эриком Автогаем: «Если вы будете использовать обычную смазку, она высохнет и вызовет заедание булавок».

Вот отрывок из его видео, где он смазывает направляющие штифты силиконовой пастой 3M…

УСТАНОВКА БОТИНОВ СУППОРТА

Как упоминалось выше, пальцы суппорта имеют резиновые сапоги, которые защищают их и поддерживают в чистоте.И часто у них есть резиновые втулки, которые помогают при движении и поддержке. Стоимость замены резиновых деталей во время тормозной работы? Все тормоза на Toyota RAV4 2015 года стоят в RockAuto менее 6 долларов.

Так как же надеть пыльник штифта суппорта на штифт? У механика YouTube Ковина есть видео, в котором показано, как это сделать. Поскольку он снимает и выполняет работу одной рукой, он немного борется, и это, по иронии судьбы, делает его объяснение более эффективным…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надеюсь, что вы нашли на этой странице то, что искали.Что такое «застрял штифт суппорта» и как с этим бороться. Как его убрать. Как его почистить или заменить. И какую смазку на нем использовать.

Согласно YourMechanic, тормозные колодки служат от 25 000 до 70 000 миль, в зависимости от того, где вы живете и как водите машину. Другими словами, когда вы получите следующую тормозную работу, расстояние, которое вы проехали с момента последней, будет в среднем эквивалентно 18 поездкам из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это два кругосветных путешествия. К этому времени ваши тормозные колодки будут повреждены, а другие части вашей тормозной системы также изношены, поэтому замените оборудование при следующей тормозной работе.

В тот день в Калифорнии, несколько лет назад, мне пришлось подняться прямо вверх и выйти из пассажирской двери моей Тойоты, чтобы выбраться. К тому времени, как мои ноги коснулись земли, подъехала пожарная машина. Пожарный осмотрел меня с головы до ног и увидел, что со мной все в порядке. Затем он помог мне оттолкнуть мою машину от вывески авиабазы ​​Ванденберг, что было так же просто, как столкнуть холодильник на несколько футов по полу кухни. Он сделал паузу перед уходом, посмотрел на меня и сказал: «Это твой счастливый день».

Повторюсь: спасибо, тормоза.

Безопасно ли ехать с заедающим суппортом?

Суппорт является частью тормозного узла, в котором находятся тормозные колодки и поршни. Если у вас заклинило суппорт, тормозная колодка не отсоединится полностью от поверхности тормозного ротора. Это означает, что вы будете ехать со слегка задействованными тормозами. Езда с застрявшим суппортом может создать нагрузку на трансмиссию, что приведет к ее более раннему выходу из строя. Есть много проблем, которые могут сопровождать заедание суппорта.

Вот несколько симптомов, на которые следует обратить внимание, если вы чувствуете, что в одном или нескольких тормозах заклинило суппорт:

• Основным признаком заедания суппорта является то, что автомобиль тянет в сторону при торможении или во время движения. Когда вы едете по дороге, вам будет казаться, что вам придется бороться с рулевым колесом, чтобы удерживать автомобиль на прямой.

• Еще один признак заедания суппорта — тепло, исходящее от колес после движения автомобиля. Если вы подозреваете, что суппорт застрял, остановите автомобиль, поставьте его на стоянку и выключите двигатель.Поднесите руку к рулю, не касаясь его, и посмотрите, не почувствуете ли вы тепло. Если область рядом с вашим колесом слишком горячая, возможно, у вас застрял суппорт. Важно не прикасаться к ободу шины, потому что тепло может вызвать серьезные ожоги.

• Одной из причин заедания суппорта является зацепление прокладок тормозных колодок или скопление мусора между промежутками. В этом случае колодки не смогут правильно вставляться и выдвигаться, что приведет к заеданию суппорта. Механик сможет почистить прокладки тормозных колодок или при необходимости заменить тормозные колодки новыми.

• Другой причиной заедания суппорта является износ тормозного шланга. Если тормозной шланг изнашивается, тормозная жидкость не сможет вернуться в главный цилиндр, что приведет к заеданию автомобиля. Эту проблему сложно обнаружить, и ее должен диагностировать механик. В случае диагностики может потребоваться замена тормозного шланга.

• Для поддержания ваших суппортов в хорошем рабочем состоянии и предотвращения заклинивания суппортов часто заменяйте тормозные колодки и доливайте тормозную жидкость.Если вы регулярно заменяете колодки, суппорты должны прослужить весь срок службы вашего автомобиля.

Движение с застрявшим суппортом тормоза может быть затруднено, потому что тормоз все время будет слегка нажат.

7 Признаки заедания тормозного суппорта (и общие причины)

(Обновлено 21 октября 2020 г.)

Тормозные суппорты являются важными компонентами тормозной системы. Тормозные суппорты прижимают тормозные колодки к тормозным роторам. При приложении давления силы трения и сцепления преобразуют кинетическую энергию вращающегося ротора в тепловую энергию, замедляя транспортное средство.

Автомобиль вообще не смог бы быстро остановиться без исправного тормозного суппорта. На автомобилях с дисковыми тормозами на всех четырех углах каждое колесо имеет за собой суппорт и ротор. Тормозные роторы установлены на каждой ступице колеса, поэтому они вращаются вместе с колесами.

Когда вы хотите замедлить свой автомобиль, вы нажимаете на педаль тормоза, в результате чего суппорты тормозов и их тормозные колодки создают трение вместе с роторами.

Даже сегодня некоторые автомобили продаются с задними барабанными тормозами.У этих автомобилей тормозные суппорты только на передних колесах.

Заедание тормозного суппорта происходит очень редко, но такое случается. Если это происходит с вашим автомобилем, важно понимать симптомы, на которые следует обратить внимание, и их возможные причины. Таким образом, вы можете отвезти свой автомобиль к ближайшему механику и попросить их сразу починить или заменить тормозной суппорт (или сделать это самостоятельно).

Распространенные симптомы заедания тормозного суппорта

Ниже приведены семь наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта.

1) Автомобиль тянет в сторону

Это один из наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта. Если вы заметили, что ваш автомобиль тянет слишком далеко вправо или слишком далеко влево, немедленно замените тормозной суппорт.

2) Педаль тормоза остается в нажатом положении

Другой распространенный симптом заедания суппорта тормоза — это когда педаль тормоза остается нажатой после того, как вы сняли с нее ногу. Педаль тормоза со временем вернется в исходное положение, но это, скорее всего, займет несколько секунд.

3) Утечка тормозной жидкости

Один простой симптом, на который следует обратить внимание, — это утечка тормозной жидкости из автомобиля. Если вы проверите под автомобилем, вокруг колес или заметите след жидкости, выходящей при замедлении на дороге, возможно, у вас есть утечка, из-за которой тормозной суппорт заедает.

4) Трудно остановить автомобиль

Тормозной суппорт зависит от надлежащего давления тормозной жидкости для замедления автомобиля. Если из автомобиля вытекает тормозная жидкость, остановить автомобиль будет сложно.Кроме того, это также сделает тормозной суппорт липким.

5) Высокие звуки

Проблемы с тормозным суппортом можно заметить сразу же, когда вы начнете слышать эти высокие звуки, возникающие при нажатии на педаль тормоза. Это может означать, что суппорт заедает или какая-то другая проблема с суппортом.

6) Проблемы с рулевым управлением

Если один из передних суппортов застрял в закрытом положении, вы можете заметить, что автомобиль начинает тянуть в сторону.

Если один из передних суппортов застрял в открытом положении, вы можете заметить, что автомобиль сильно тянется в сторону при торможении. Это потому, что только один из передних тормозов замедляет движение автомобиля. Большую часть торможения на большинстве автомобилей выполняют передние тормоза.

7) Запах гари

Если вы заметили дым или едкий запах гари, исходящий от одного колеса, вы можете проверить тормоза. Когда тормозной суппорт застревает в зажатом положении, он выделяет чрезмерное количество тепла.

Это тепло плавит тормозные колодки и нагревает одно колесо больше, чем другие. В крайнем случае это может даже вызвать пожар. После перегрева ротор часто приобретает голубоватый оттенок.

Если вы перегрели тормоза, рекомендуется заменить роторы, тормозные колодки и промыть тормозную жидкость. Как только тормозные компоненты нагреваются сильнее, чем они были рассчитаны, они будут менее эффективны при остановке вашего автомобиля.

Распространенные причины заедания тормозного суппорта

Вот основные причины заедания тормозного суппорта.

1) Направляющие суппорта

Суппорт имеет канавки, которые фиксируют тормозные колодки на месте и позволяют колодкам скользить внутрь после того, как вы нажмете ногу на педаль тормоза.

Однако на тормозных колодках есть прокладки, которые могут попасть в эти канавки из-за накопившегося там мусора. Из-за этого тормозные колодки не смогут скользить, что приведет к заеданию суппорта.

2) Болты суппорта

На болтах суппорта тормоза имеются салазки, которые необходимо всегда смазывать.Каждый болт снабжен резиновым чехлом, обеспечивающим их смазку. Если эта резина порвется, это может привести к уменьшению смазки и вскоре вызвать залипание тормозного суппорта.

3) Тормозной шланг

Тормозные шланги со временем изнашиваются, а затем разламываются внутри. Это приведет к тому, что тормозная жидкость будет течь в одном направлении только после того, как вы нажмете на педаль тормоза.

В этом случае жидкость не сможет попасть обратно в главный цилиндр после того, как вы уберете ногу с педали тормоза.Результат — липкость тормозного суппорта.

4) Поршень суппорта

Поршень суппорта, не входящий в корпус суппорта, может вызвать заедание поршня при торможении или отпускании педали тормоза.

Более вероятно, что это произойдет с восстановленным суппортом более низкого качества, но любой узел суппорта может иметь дефект.

5) Тормозные колодки

Если вы не замените тормозные колодки достаточно быстро, они изнашиваются. Тогда ваш суппорт не сможет создать необходимое трение о ротор, что приведет к чрезмерной липкости суппорта.

6) Порванный пыльник поршня

Колеса, шины и тормоза — одни из самых грязных частей вашего автомобиля. Если пыльник поршня суппорта порван, грязь, пыль и мусор могут проникнуть через пыльник в корпус поршня.

Этот мусор будет затем тереться о поршень и его корпус, вызывая чрезмерный износ внутренних компонентов суппорта. В конце концов, это может помешать движению поршня. Поршень мог даже заклинивать в корпусе.

7) Коррозия

Если поршень суппорта или скользящие пальцы корродируют, они могут застрять в одном положении.Это более вероятно в районах, которые уже подвержены ржавчине, например, в тех, где зимой дороги засолены.

Сколько стоит починка заедания тормозного суппорта?

Стоимость заедания тормозного суппорта зависит от автомобиля.