Сегодня никому в голову не придет выставлять на гонки Mercedes-Benz S-класса или BMW седьмой серии. Может, и зря. Во всяком случае, так было не всегда. Канем в ретро. Конец шестидесятых. Завершается эпоха наивного маркетинга. Автомобильные компании все еще живут согласно знаменитому афоризму Генри Форда: «В воскресенье побеждаем – в понедельник продаем». И тяжеловесные седаны вроде Mercedes-Benz Heckflosse, Jaguar 4.2 l или Opel Commodore честно утюжат гоночные трассы.
Участие в соревнованиях – отличная реклама. Хотя мало кто из почтенных буржуа – кто еще приобретал такие машины? – повторил бы трюки, какие выделывали профи вроде Ганса Хейера и Клеменса Шикентанца. Они почти ровесники: Хейер сорок третьего, а Шикентанц – сорок четвертого года рождения. Из поколения, взрослевшего со вкусом маргарина на устах и потому обладавшего повышенным желанием добиться успеха. Хейер к тому моменту сумел выиграть в европейском картинге все, о чем только мог мечтать немец, а за плечами Шикентанца была победа в «24 часах Нюрбургринга». Благодаря им в 1971 году Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG становится вторым в «абсолюте» 24-часовой кольцевой гонки в Спа-Франкоршан. Оставив позади 58 экипажей. Обойдя таких именитых пилотов, как Рауно Аалтонен, Ники Лауда, Ганс-Иохим Штук, Йохен Масс…
Что примечательно, машина гордо трясла на финише пижонской требухой, какой обычно так восторгаются бюргеры: отделанной деревом приборной панелью с непременными часиками (хорошо – не с магнитолой Becker Mexico, место которой заняли выключатель массы и тумблер пуска двигателя), кожаным задним диваном (спереди стояли спортивные ковши). Подчеркну: еще и с рулевым механизмом типа «винт–шариковая гайка», четырехступенчатой гидромеханической коробкой передач и пневматической подвеской! Словом, пилотам недоставало разве что ливреи.
Седан Mercedes-Benz 300 (W109) стал первой моделью, на доводке которой начали специализироваться Ганс-Вернер Ауфрехт и Эрхард Мельхер, открыв в 1967 году небольшую автомастерскую в местечке Бургшталь. Мастерскую оборудовали в заброшенной мукомольне. Назвали свое предприятие AMG Motorenbau- und Entwicklungsgesellschaft GmbH, то есть «Предприятие по строительству и разработке моторов AMG». AMG – это начальные буквы фамилий основателей, да заглавная литера от Гроссаспах – названия деревни, где родился Ганс-Вернер Ауфрехт.
Первый клиент AMG был с севера Германии, из Киля. Типичный бюргер, поклонник серво-рулей и коробок-автоматов. Не успели хозяева запереть за ним ворота своего предприятия (гордость которого на тот момент составляла единственная смотровая яма), как он прикатил назад. Не понравилась машина? Провал всех начинаний! Напротив, очень даже понравилась – потому и вернулся с полдороги, чтобы поблагодарить. Благодарить в первую очередь следовало Эрхарда Мельхера – именно он занимался двигателями. Даже не увеличивая рабочего объема, он умудрялся поднимать мощность стандартной «восьмерки» М 100 (какой, между прочим, оснащался также и представительский лимузин Mercedes-Benz 600 серии W100) с 250 до 320 л. с. Классика форсировки: вооружаешься дрелью с абразивной насадкой и начинаешь шлифовать впускные и выпускные каналы…
Разумеется, чтобы достойно выступить в Спа-Франкоршан, требовалось большее. Не иначе как Мельхер колдовал над мотором гоночного 300 SEL 6.8 AMG? С чего бы рабочему объему вырасти с 6330 до 6835 «кубиков»? Новые поршни Mahle, облегченные шатуны, «голова» с впускными клапанами увеличенного диаметра, изменение профиля кулачков распределительного вала и формы газовых каналов, впускной трубопровод с двумя заслонками, система выпуска отработавших газов с уменьшенным противодавлением… Штатные 250 л.с. при 4000 об/мин превратились в 428 л.с. при 5500 об/мин. Автомобиль развивал 265 км/ч и на тот момент являлся самым быстрым германским седаном. Собственно, пример AMG позволяет представить, как зарождался Der Tuning – совершенно особенное явление германской автомобильной субкультуры.
Есть такой жанр в литературе и кино, когда реальный исторический персонаж попадает в вымышленные обстоятельства. Насколько ирреальным казался на гоночной трассе буржуазный седан W109, настолько же синтезированными выглядят сегодня тюнингованные Mercedes-Benz AMG с салонами, подогнанными под цвет полотенца, которое заказчик украл в пятизвездочном отеле. Честь марки в DTM и других сериях отстаивают специальные машины, которые вряд ли выпустят на обычную дорогу. Кузовной автоспорт превратился в чистое искусство для искусства, а тюнинг сделался абсолютно бессмысленным с точки зрения большого спорта. То, что в начале 1970-х выглядело наивным, и в наше время, когда ремесло торговли автомобилями достигло заоблачных высот, продолжает приносить дивиденды.
В 2006-м пришлось даже строить по сохранившейся документации реплику гоночного 300 SEL 6.8 AMG, поскольку оригинал хозяева мастерской AMG продали французской аэрокосмической компании Matra для превращения в передвижной стенд для испытания шин реактивных самолетов. Впрочем, выступать в гонках машина все равно более не могла – федерация FIA ограничила литраж кузовных классов пятью литрами. Увлечение молодости рано или поздно перерастает в бизнес. Сначала партнеры разошлись. Эрхард Мельхер открыл свою мастерскую. Затем Ганс-Вернер Ауфрехт продал свою долю DaimlerChrysler AG. А уже Daimler AG выкупил потом все остальное. Сегодня у Ганса-Вернера Ауфрехта новое дело, все так же связанное с автомобилями Mercedes-Benz. Только вот, говоря об AMG, редко кто теперь вспоминает про Ауфрехта, Мельхера и маленькую швабскую деревушку Гроссаспах.
Компания Mercedes-Benz решила отметить 39-летний юбилей успеха AMG в Спа, построив современный шоукар на базе наследника 300 SEL 6.8 AMG – седана S63 AMG. Почему же немцы не дождались круглой даты? Потому что этой осенью в продажу поступит новая версия S63 AMG, построенная на базе рестайлингового S-класса, причем внесенные в ее конструкцию изменения косметическими никак не назовешь. Ведь у автомобиля появилось новое «сердце»: с 2006 года автомобили S63 AMG комплектовались атмосферной V-образной «восьмеркой» объемом 6,2 литра и мощностью 525 л.с. Теперь же под капотом будет стоять V8 объемом 5,5 литра с двумя турбинами. Мощность – 544 л.с. в стандартном варианте и 571 л.с. при заказе комплекта опций под названием AMG Performance Package. Увеличивая поголовье «лошадей» под капотом, мотористы не забыли о модной нынче теме экологии и экономии: автомобиль укомплектован постепенно завоевывающей популярность системой «старт/стоп», выключающей мотор при остановке. По традиции, моторы AMG собираются вручную, причем все работы в рамках сборки конкретного двигателя выполняет один-единственный мастер, чье имя можно прочитать на шильдике в моторном отсеке.
Как подобрать аккумулятор по генератору автомобиля — Auto-Self.ru
Выбор аккумулятора по генератору
Чтобы автомобиль работал исправно, следует правильно выбрать АКБ. Амперная нагрузка для батареи крайне важна, так как основной целью аккумулятора является запуск мотора на холодную. Зная, как подобрать аккумулятор по генератору, можно избежать многих ошибок.
Выбор аккумулятора
Примечательно, что различные автомодели требуют разной нагрузки. Некоторые машины оснащены двигателем с 4 цилиндрами, другие – с 6, 8 и т.д. Разным может быть количество поршней, амплитуда вращения стартера, температура и многое другое. Получается, что выбор АКБ напрямую зависит от технических характеристик определенного автомобиля.
В первую очередь специалисты рекомендуют определить емкость батареи, сделав выбор на основании техданных. Как правило, для отечественных ВАЗ подходит 55 или 60-емкостная батарея. Такая же емкость подходит к большей части бензиновых версий авто.
Выбор аккумулятора в зависимости от автомобиля
Что касается дизельных версий, то они требуют аккумулятор с большей емкостью, так как пусковое напряжения для запуска холодного дизельного двигателя обязано быть куда больше. Батареи на 75 или 80 А*ч в данном случае то, что нужно.
Помимо того, что выбор АКБ зависит от типа горючего, еще он зависит от варианта полярности и многого другого. Подробнее об отличиях аккумуляторных батарей можете прочитать ниже в статье (в абзаце про отличия моделей АКБ).
Выбор АКБ по генератору
Важнейший момент, на который следует обратить внимание. Мощность генерирующего устройства напрямую влияет на выбор аккумулятора. Данные надо искать по технической документации автомобиля.
Так, если владелец транспортного средства не является первым хозяином машины, то лучше будет убедиться самому в модели генератора, уточнить данные его мощности.
Емкость АКБ должна быть подобрана под мощность генератора так, чтобы покрывался не только ток зарядки, но и обеспечивалось питание всех потребителей электричества в авто. Другими словами, мощность генератора должна покрывать мощность всех потребителей, вместе взятых, и МЗТ (максимальное напряжение заряда).
Схема аккумулятор-генератор
На примере будет легче объяснить этот момент. Представим автомобиль ВАЗ, который оснащен генерирующим устройством на 80А. Для его нормального функционирования потребуется нагрузка, не превышающая 76А. Пять процентов снимается, чтобы предотвратить перегрузку приборов. Около двадцати процентов мощности потребляют приборы электрической цепи. Соответственно, для нормального функционирования подойдет аккумулятор 60А*ч.
Вообще, стандартные генерирующие устройства, которые ставят на продукцию серийного типа, способны обеспечивать электрическое питание всех потребителей цепи плюс небольшой запас. Последний крайне важен, так как позволяет выходить сухим из воды в непредвиденных, так сказать чрезвычайных ситуациях.
Как правило, ставить аккумуляторы большой ёмкости возможно теоретически возможно вполне. К примеру, вместо 55-ач батареи установить 72-ач или 75-ач. И все будет нормально, но только при одном непременном условии: проводка цепи автомобиля должна быть в безупречном состоянии, никаких больших потерь на контактах и т.д. На автомобилях с большим или средним пробегом априори появляются слабые зоны, окисление и т.п. Или тот самый непредвиденный момент, когда зимой ночью при сильном снегопаде приходится выезжать. Что происходит в таком случае, можно увидеть на схеме:
Потребители
Вт
Итог
габариты и подсветка номеров, приборов и салона
6х5вт+5х2вт
40вт
фары+противотуманки сзади и спереди
2х65вт+2х45вт+2х21вт
250вт
вентилятор отопителя на максимальном режиме
200вт
вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты)
250 вт
обогрев заднего стекла
150вт
бензонасос и система управления двигателя
70-100 вт
магнитола в среднем режиме громкости
100 вт
Итого получается 1000 с лишним вт, что в соответствии с амперами, составляет 70-100 А. Это означает, что генерирующее устройство будет работать в таком случае на износ, особенно при работе радиаторного вентилятора. А если сюда приплюсовать работу усилителя, который многие меломаны устанавливают и потребление галогенок по 100 вт, то впору задуматься о дополнительном генерирующем устройстве.
Безусловно, можно ограничить потребление, регулярно следить за ним, не включать заднюю оптику без крайней надобности, и задействовать отопитель лишь на 2 или 3 скорость, но это уже нюансы.
Внимание. Новичкам автомобилистам полезно внедрить на приборку цифровой вольтметр, который будет подключен к клеммам АКБ. Таким образом, удастся контролировать процесс потребления тока. Если ток начнёт снижаться, то кое-какие приборы надо будет отключить в ручном режиме.
Не стоит забывать о том, что аккумулятор тоже нужен вольтаж. Батарея тоже потребляет ток, и чем больше она отдает при запуске мотора, тем больше потребуется ей вольт для подзарядки. И чем ёмкостнее батарея, тем больше у неё аппетит.
Если вы ярый меломан, то в вашем случае есть резон поменять стандартное генерирующее устройство с параметрами 80 ампер и ниже. Сюда входят вазовские модели авто, где подразумевается именно такой, слабый генератор. Рекомендуется поставить более мощный, 100, 120 или 150 амперный агрегат. Однако в этом случае надо помнить, что большая амперность сказывается на тяге двигателя отрицательно. Приходится платить за комфорт.
Замер тока аккумулятора
Резонно использовать эти расчёты и владельцам иномарок. Рекомендуется вооружиться измерительными клещами и рассчитать, сколько напряжения поступает от генерирующего устройства на аккумулятор, и сколько уходит с нее по другому кабелю.
Энергетический баланс крайне важен для автомобиля. Сегодня лишь единичные владельцы машин целиком понимают всю картину этого баланса, умеют грамотно анализировать и делать выводы.
Из всего написанного выше можно сделать и такой вывод. Чем больше генератор будет выдавать ток, тем сильнее должна быть батарея, но это даст большую нагрузку на двигатель автомобиля.
Что же случится, если неправильно будет подобран аккумулятор к генератору или наоборот? Закипит ли АКБ или нет?
Ген с малой мощностью при больших чем нужно нагрузках, будет постепенно разрушать проводку и собственные детали. Большая мощность потребителей – это всегда большая сопротивляемость генераторного индуктора, возросшая нагрузка по напряжению и т.д.
Нормальный ток в цепи будет до тех пор, пока потребление тока не превышает отдачу генерирующего устройства. Как только наблюдается превышение – возникает просадка генератора и АКБ.
Аккумулятор Варта
Закипеть батарея может однозначно при превышении напряжения, так как питается напрямую от генератора. Вызывать превышение может общая картина, подразумевающая неправильный выбор тандема ген-аккумулятор, либо порча регулятора напряжения в генерирующем устройстве. С виду неказистая «таблетка» (регулятор) выполняет важные функции.
Следует знать, что виновником порчи аккумулятора в большинстве случаев становится именно генератор. Помимо обеспечения автомобильных потребителей напряжением, генерирующее устройство должно подзаряжать и батарею. Если поступает больше тока на АКБ, то она выходит из строя.
Отличия моделей АКБ
Аккумуляторные батареи, которые можно пробрести сегодня в магазинах, тоже бывают разными. Все они различаются тремя основными характеристиками. Рассмотрим их.
Полярность, которая бывает прямой и обратной. Что это значит? АКБ имеет две клеммы, выхода. Один отвечает за плюс, другой – за минус. Если плюсовая клемма расположена слева от вас, когда вы стоите лицом к передку автомобиля, то это АКБ с прямой полярностью. Если наоборот, то с обратной. Аккумуляторы со стандартным типом крепления универсальны, и ставить их можно также в перевернутом состоянии. Но при жесткой фиксации АКБ в специальных пазах, такая возможность априори отсутствует.
Лучшие аккумуляторы
Емкость АКБ прописывается в технической документации, часто клеится на машину. Она указана на специальной бирке под капотом, или данные об этом помещают в мануал.
От емкости будет зависеть, как запускается автомобиль, надежно ли защищены электропотребители от перегрева и поступления большого количества тока. Аккумулятор как раз по емкости подбирается к генерирующему устройству.
Внимание. Чтобы исключить выход генератора и других потребителей напряжения из строя раньше времени, следует подбирать емкость меньшую, чем та, на которую рассчитаны элементы цепи. Но емкость и не должна быть меньше, чем нужно, так как это приведет к укорочению срока ее эксплуатации по причине регулярного перезаряда.
Габариты АКБ – не менее важный критерий подбора. От того, правильно ли подобраны габариты, напрямую зависит место инсталляции. Как правило, на «легковушках» мало места под капотом, для батареи предусмотрено определенное, ограниченное количество места.
Принято различать батареи также по типу их обслуживания, типу их электролита и заряда.
АКБ обслуживаемая
Самым бюджетным считается обслуживаемый аккумулятор. Его производство налажено уже много лет. При какой-либо неисправности можно бывает заменить один из элементов АКБ, например, банку.
Дешево стоят такие батареи по причине короткого срока работы. За два года эксплуатации такие модели теряют половину своей емкости. За такими АКБ приходится регулярно следить, чтобы не выкипел электролит, не снизилась его количество, периодически менять состав зима/лето.
АКБ необслуживаемая
Герметичная необслуживаемая батарея
Это уже современный тип аккумулятора, не требующий от автомобилиста лишних забот и ухода. Приобретаются они из расчета на 6 лет, а в некоторых случаях даже более. Их даже не нужно подзаряжать, разве что по необходимости.
Однако такие модели АКБ имеют существенный недостаток. Он касается их стоимости, которая раз в два выше, чем цена на аккумуляторы других типов.
Редко обслуживаемые
Наиболее универсальный вариант батарей. Их еще называют промежуточными, так как они подразумевают облегченный вариант обслуживания. Они требуют лишь следить за уровнем и плотностью электролита.
Минусами таких батарей является необходимость поддержания уровня состава и сравнительно малый срок эксплуатации – 3 года.
Залитые модели
Они представляют собой стандартные аккумуляторы, которые заправляют в заводских условиях. Пользоваться ими следует немедленно. К таким моделям, в основном, относятся обслуживаемые АКБ.
У таких вариантов АКБ много недостатков, в том числе повышенное выделение вредных газов при зарядке, быстрое выкипание электролита от жары, опасность повреждения поверхности, порча при опрокидывании.
Сухой заряд
К аккумуляторам типа «сухой заряд» относятся модели, не заправленные электролитом с завода. Их просто подготавливают к дальнейшей эксплуатации, добавляя в корпус батареи пластины. Они как нужно обрабатываются и проходят сушку.
Чтобы начать эксплуатировать батареи типа «сухой заряд», следует залить для начала электролит. Такой вариант имеет преимущество, выраженное в длительном хранении. 5 лет и более такие АКБ можно использовать.
Гелевые АКБ
Как правило, этот вариант применяется на необслуживаемых батареях. Специальный и очень вязкий гель заполняется внутрь емкости. Со временем состав твердеет, но своих свойств не теряет.
Гелевая батарея Дельта
Производство гелевых АКБ раньше было неправильно налажено, что приводило к удорожанию производства. Сегодня процесс налажен, модели стали все больше популярны. В частности, снизилась их стоимость, которая вкупе с высокой надежностью и неприхотливостью делает их чуть ли не самыми лучшими на сегодняшний день.
Пара способов определить неисправность АКБ
В первую очередь надо грамотно осмотреть батарею на наличие повреждений физического свойства. Другими словами, если обнаружены дефекты корпуса, то электролит однозначно из емкости вытек.
Если внешний осмотр ничего не дал, удостовериться в рабочем состоянии батареи можно, подключив к клеммам измерительный прибор. С его помощью снимаются показания, которые сравниваются с нормой. При несоответствии замеров делаются соответствующие выводы. К примеру, об утечке электролита свидетельствует меньшее, чем нужно напряжение.
Стандартное напряжение АКБ должно быть в пределах 12,7 вольт. При сниженности снятых показаний, делаются выводы касательно плотности электролита. Нормальная плотность 1,25 г на 1 кубический сантиметр. Чтобы проверить плотность, используется ареометр.
Помимо такой проверки применяется также диагностика рабочего напряжения с помощью НВ (нагрузочная вилка). НВ состоит из комплекта нагрузочных сопротивлений.
Нагрузочная вилка НВ
НВ замеряется ток на АКБ. Проводится имитирование подключения автомобильной БС. Таким образом, определяют, насколько падает вольтаж по сравнению со стандартным напряжением и измерением мультиметром. Если в батарее имеется замыкание, то вполне возможно, что измерительный прибор не определит его, напряжение будет показываться в норме. Однако пусковой и рабочий вольтаж в этом случае нормально батареей выдаваться не будет. НВ дает возможность определить данный фактор.
Если в вышеописанных случаях аккумулятору требуется однозначно замена, то в этом можно обойтись подзарядкой и другим типом обслуживания. Речь идет о нормальной плотности состава АКБ с одновременной заниженностью напряжения. Такую батарею менять не нужно, достаточно лишь ее подзарядить.
Расшифровка параметров АКБ
Параметр
Значение
Дополнения
Номинальное напряжение
Рабочее напряжение аккумулятора,которое составляет для автомобильных аккумуляторов 12 Вольт
Номинальная емкость
Указывает на емкость аккумулятора при разряде МАЛЫМ (1/20 емкости) током до определенного напряжения,зачастую 10.5-10.8 Вольт! Измеряется в Ампер/часах.
Параметр номинальной емкости значит,что при нагрузке, например, одной лампочкой габарита, она будет светить тем дольше,чем больше емкость аккумулятора! То есть например если 60 А/ч аккумулятор продержится сутки,то 180 А/ч двое.
Стартерный или Пусковой ток
Указывает на возможность аккумулятора отдавать сильный ток. Пишется в Амперах.
Это чуть ли не самый важный параметр аккумулятора,так как именно от него зависит заведется-ли ваш автомобиль зимой или нет. Кроме того, он говорит о том, сможет ли ваш аккумулятор провернуть двигатель и с какой силой!Так что чем он больше тем лучше,особенно для дизеля!
Расшифровка параметров генератора
Параметры
Значение
Дополнения
Номинальное напряжение
Напряжение которое выдает генератор при работе
Автомобильные генераторы (легковушек) выдают напряжение 14 Вольт,что на них и указано. Сделано это для компенсации разряда аккумулятора,так как если его заряжать 12 Вольтами,он не будет набирать полную емкость.
Номинальный ток
Максимальный рабочий ток отдачи генератора
Другими словами, это ток всех потребителей генератора (аккумулятор,свет,вентиляторы и т.д и т.п.). Чем он больше тем лучше,на современных авто в основном применяют 120 А генераторы.
Важно знать, что для генератора с определенным числом ампер вовсе не обязательно подбирать АКБ с числом а*ч больше. Для заряда аккумуляторной батареи, какой бы она ни была разряженной, достаточно 15 ампер. Ток априори будет уменьшать по мере заряда АКБ. И помните: грамотно подобранный аккумулятор прослужит долго и беспроблемно.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Как выбрать аккумулятор для автомобиля: какой лучше, рейтинг производителей
Многие не знают, как выбрать аккумулятор для автомобиля. Причин искать новую батарею множество (например, надоедает постоянно подзаряжать АКБ либо она полностью износилась). Перед покупкой новой модели нужно учитывать некоторые параметры.
Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля
Перед тем как выбрать автомобильный аккумулятор, следует определиться с разновидностями данных устройств.
Выделяют следующие:
Свинцово-кислотные. Такие АКБ созданы первыми. Этот вариант самый простой. Представляет собой 6 банок, в них пластины из свинца находятся в жидкости с серной кислотой. Подобные обслуживаемые модели дешевые. Еще одно преимущество — электролит можно заменять, поэтому устройство снова заработает. Но существуют и необслуживаемые батареи, в которых не получится достать пробки из банок. Их можно перезарядить. Но нужно помнить, что если элементы сильно разрядятся, то может быть утрачена емкость либо пластина разрушится.
Гелевые. Они отличаются тем, что вместо жидкости используется густой наполнитель. У АКБ срок службы дольше, а также она герметична, за счет чего способна и дальше функционировать при любом наклоне. Такие устройства самые дорогие.
Созданные по технологии AGM. Это комбинированный вариант, в котором сочетаются детали от стандартной батареи и гелевой. То есть применяется электролит в форме раствора, чтобы пропитывать наполнитель, расположенный между пластинами. Подобное устройство отличается устойчивостью к вибрации, может работать при сильном наклоне. Но при этом аккумулятор чувствителен не только к сильному разряжению, но и к перезарядке.
Для старых российских отечественных машин подойдет и дешевый вариант, т.е. свинцово-кислотные батареи. Для новых легковых фирменных автомобильных батарей рекомендуются AGM-устройства. Они обладают высоким пусковым током и быстро восстанавливают заряд. Гелевые (из-за их дороговизны) применяют редко.
По каким параметрам выбирать
Перед тем как выбрать аккумулятор на автомобиль, необходимо оценить различные параметры.
Объём двигателя
Автомобилям, которые работают на дизеле, необходим аккумулятор, имеющий более высокую емкость, чем транспортным средствам на бензине. Причем объемы у них будут одинаковыми.
Например, если у бензинового двигателя емкость 1,5 л, то лучше всего использовать батарею с 45-55 Ач. Если мотор дизельный, то требуется АКБ на 65 Ач. Для устройств с объемом до 2,5 л необходима емкость еще больше — около 65 Ач для бензинового устройства и 100 Ач для дизельного.
Более точные показатели зависят от транспортных средств, дополнительно установленных устройств (кондиционер, обогрев и пр.).
Фирма-производитель
Обязательно нужно обращать внимание на производителей аккумуляторных батарей АКБ. Не всегда прослеживается следующая зависимость: популярная фирма автомобильных батарей — высокое качество устройств с долгим сроком службы. Во многом на последний параметр влияют условия эксплуатации, а также правильно подобранная модель устройства для транспортного средства. Существует множество случаев, когда средние по цене АКБ работали по 7 лет, а дорогие модели уже через 6 месяцев выходили из строя.
Оптимальный срок службы батареи — около 4 лет при стандартных условиях. То есть влияет, будет ли пробег 45-50 или только 10 тыс. километров в год, а температура окружающей среды зимой опустится до -30°С или лишь до -10°С. Срок службы АКБ определяют количество случаев, когда прибор был разряжен полностью, и длительность периода (т.е. сколько он стоял в таком состоянии).
Необходимо помнить, что гарантия от производителя дается только на 2 года (для большинства АКБ).
Габаритные размеры
Выбирая аккумулятор, нужно учитывать его габариты: высоту, ширину, длину устройства. Оно должно легко встать в выделенное место и быть зафиксировано.
Расположение плюсового контакта
Обязательно нужно учитывать напряжение на клеммах, а также расположение плюсового контакта. Например, если он в автомобиле находится с правой стороны, то длины провода недостаточно, чтобы прицепить клемму на модель, в которой контакт расположен слева.
А развернуть её и установить иным образом не получится, поскольку у большинства аккумуляторов такая возможность не предусмотрена.
Ниже на картинке показана прямая и обратная полярность аккумулятора.
Дата выпуска
Приобретая устройство, нужно всегда следить за датой выпуска. Иногда бывает так, что купленный агрегат не новый. Например, он долгое время хранился на заводе, потом его перевезли на склад, поменяли место, и только после АКБ перешла в продажу. То есть только что купленный аккумулятор может быть изготовлен еще пару лет назад.
Пример даты аккумулятора на картинке выше:
1 – номер производственной линии 011 – индивидуальный код партии 8 – последняя цифра года — 2018 2 – полугодие 2 – порядковый номер месяца в полугодии: Первое полугодие: 1 — январь, 2 — февраль, 3 — март, 4 — апрель, 5 — май, 6 — июнь Второе полугодие: 1 — июль, 2 — август, 3 — сентябрь, 4 — октябрь, 5 — ноябрь, 6 — декабрь 02 — день (число месяца) 7 — номер бригады (возможны 2 цифры).
Получается у данной батареи дата производства 02.08.2018.
Рейтинг авто аккумуляторов
Рейтинг производителей аккумуляторов обязательно нужно изучить, прежде чем выбирать модель. Необходимо учитывать пусковой ток, в т. ч. и при низкой температуре, быстроту зарядки и пр.
Топ аккумуляторов для авто с ёмкостью 55 ампер часов:
Mutlu Silver Evolution 55 (450). Это лучший агрегат свинцово-кислотного типа. Благодаря специальной технологии производства (производителем аккумулятора является Турция) уменьшена скорость разрядки устройства. Но последний не является обслуживаемым, поэтому отсутствует допуск к пробкам для залива электролита. Емкость составляет 55 Ач.
Актех (АТ) 55А3. Это иркутский агрегат. Работает хорошо не только в стандартных условиях, но и при сильном морозе. Благодаря этому аккумулятор подходит тем, кто проживает в северных регионах с суровыми зимами. Что касается недостатков такого устройства, то оно отдает большой ток, емкость быстро исчерпывается. Если генератор поломан, то авто может просто не успеть доехать до автосервиса. Вместе с тем аккумулятор является обслуживаемым, поэтому можно достать пробки.
Зверь (ЗВ) 55А3. У него достаточно современный внешний вид, есть удобная рукоятка. Емкость составляет 55 Ач. Хорошо работает в экстремальных условиях. Прибор является обслуживаемым. Недостатком является высокая стоимость, к тому же агрегат не настолько стабилен, как предыдущие.
TYUMEN BATTERY STANDARD. Производят аккумуляторы этой серии в Тюмени, поэтому устройства подходят для северных регионов. Но недостатком является высокая чувствительность к полной разрядке. Из-за этого АКБ не может работать долго.
Tornado. Емкость составляет 55 Ач. Отличается дешевизной, быстро садится в зимнее время из-за дополнительной нагрузки. Кроме того, является слишком чувствительным к полной разрядке.
Tudor. Создан по технологии AGM. За короткий промежуток времени может отдавать большой ток. Быстро заряжается, из-за повышенной нагрузки емкость уменьшается.
Optima Yellow Top. Это один из лучших гелевых агрегатов. Емкость составляет 55 Ач. Создан в Америке, компактный, легче других. Устойчив к вибрации, перегрузке. Единственный недостаток — высокая стоимость.
Это лучшие автомобильные аккумуляторы с учетом всех параметров.
Условия низких температур
Все характеристики, которые указываются для аккумуляторов, рассчитаны на примерную температуру в 27°С. При очень низких температурах (например, до -25°С) у АКБ уменьшается емкость в 2 раза. Из-за этого в северных регионах рекомендуется устанавливать устройства с большей емкостью. Например, если подходит 55 Ач, то лучше применять устройства с 65 Ач.
Но не стоит сильно превышать показатель. Ёмкость батареи должна соответствовать и мощности генератора транспортного средства. Нельзя допускать, чтобы у аккумулятора показатель был слишком высоким. В противном случае генератор не сможет справляться с зарядкой. Это будет повышенная нагрузка, из-за чего устройство может перегреваться или даже поломаться. Разрешается выбирать батарею с емкостью только на 20% выше стандартной.
О чем следует помнить
Перед приобретением аккумулятора необходимо проверить его корпус, чтобы не было трещин, сколов либо других дефектов поверхности. Они свидетельствуют о том, что устройство падало, ударялось. То есть, если корпус негерметичный, могут иметься повреждения внутри.
Перед приобретением АКБ, в которой электролит содержится внутри, необходимо достать пробки и проверить наличие наполнителя. Пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.
Не рекомендуется допускать полной разрядки аккумулятора. Каждый раз из-за этого уменьшается срок его службы. Лучше всего не доводить до разрядки АКБ настолько, что сигнальные лампочки на приборной панели транспортного средства даже не загораются. Во многих современных автомобилях не допускается подобная ситуация, т. к. батарея просто отключается.
Как выбрать аккумулятор для автомобиля: советы «Популярной механики»
Автомобильный аккумулятор обычно обходят вниманием — современные батареи работают без проблем долгие годы и даже во время ТО их не всегда проверяют. Но рано или поздно каждый владелец машины сталкивается с необходимостью замены АКБ. Озаботиться этим вопросом лучше заранее, так как износившаяся батарея может приемлемо работать в теплое время года, но с наступлением холодов неминуемо откажет.
Определение неисправности
Случается, что автомобиль без видимых причин начинает плохо заводиться после простоя — скорее всего, аккумуляторная батарея выработала свой ресурс. Однако ее лучше проверить, ведь иногда виновата не она, а возникшее в проводке машины короткое замыкание. АКБ необходимо зарядить, например, в ходе продолжительной поездки или с помощью специального устройства дома. С помощью мультиметра измеряется напряжение на ее клеммах: без нагрузки прибор должен показать 12,6−12,9 вольт, а при включении дальнего света может кратковременно упасть до 10 вольт, но затем должно сразу начать подниматься до 11,5−12 В. Если этого не происходит, аккумулятор «умер» и его лучше заменить.
Ключевые параметры
Емкость. Указывается в ампер-часах (А·ч, Ah) и, говоря простым языком, показывает, какое время батарея способна выдержать номинальную нагрузку. Иными словами — чем больше емкость, тем больше попыток будет у водителя завести двигатель в мороз.
Пусковой ток. Указывается в амперах (А), означает максимальную нагрузку, которую можно подключать к батарее на время от 10 до 30 секунд без негативных последствий для нее. Чем мощнее машина, тем более мощный нужен аккумулятор, а для дизельных моторов этот показатель особенно важен.
Типоразмер. Несмотря на то, что внешне автомобильные аккумуляторы выглядят одинаковыми, они могут отличаться габаритами, формой и расположением клемм даже в пределах одного номинала емкости. Перед покупкой лучше уточнить в руководстве к автомобилю необхдимые параметры или обмерить АКБ рулеткой, а также обратить внимание на полярность (с какой стороны положительная клемма).
Обслуживаемость. Автомобильные аккумуляторы бывают нескольких типов. Если в батарее используется обычный электролит в виде разбавленной водой серной кислоты, за их состоянием необходимо следить — проверять плотность и количество жидкости внутри. Такие АКБ, как правило, дешевле. Сейчас все большее распространение получают необслуживаемые аккумуляторы, в которых электролит почти не выкипает благодаря ряду технологий — им пропитаны стеклотканевые маты между пластинами («гелевые» или AGM). Подобные батареи могут стоить намного дороже, но и служат они гораздо дольше.
Выбираем аккумулятор: ток холодного пуска – что это за параметр и почему он так важен
Что такое «ток холодного пуска»?
Ток холодного пуска (или, как его еще называют – «ток холодной прокрутки») — это гарантируемый производителем аккумулятора максимальный ток, который охлажденная до -18 градусов новая исправная батарея способна отдать потребителю, под которым имеется в виду, разумеется, стартер. Эта величина всегда присутствует в характеристиках любой автомобильной батареи и на нее надо ориентироваться при покупке.
В мире существует несколько стандартов измерения величины холодного пуска батарей, которые отличаются друг от друга. Европейский, азиатский, американский и еще несколько локальных – российский, немецкий и т.п. И что по одному стандарту – хорошо, по другому – так себе. Для того, чтобы обычному автовладельцу не вникать в особенности стандартов и, тем более – в методики конвертации цифр одного в другой, в подавляющем большинстве случаев используется европейский стандарт – EN. В нем измеряют ток и пишут его на этикетке в том числе и практически все российские производители батарей. Надпись, типа «500 А (EN)» – это как раз тот самый параметр, который нам нужен! Иногда эта цифра изображается на этикетке аккумулятора огромным шрифтом (что заставляет задуматься – соответствует ли он реальности?), иногда – достаточно мелким:
Сколько есть и сколько нужно?
500 ампер, 550, 600 и т.п. – это ток, который может отдать аккумулятор. Ток огромный. Причем, речь идет о приличном (-18 С) морозе – в теплое время года величину тока можно еще и смело увеличивать раза в полтора! Ключевые слова — МОЖЕТ ОТДАТЬ. Но реально батарея отдает столько, сколько БЕРЕТ стартер. А вот сколько он берет?
Стартеры большинства бензиновых легковых автомобилей потребляют даже в мороз, с учетом загустевшего в картере масла, гораздо меньший ток – не более 300 ампер, а чаще всего – до 200-250. А аккумуляторы этих автомобилей способны отдать 500-600 ампер. У дизельных и многолитровых бензиновых моторов – все пропорционально: и потребляемый стартерами ток выше, и ток холодного пуска батарей. Возникает вопрос — зачем аккумуляторам способность выдавать пусковые токи с таким большим запасом – в два-три раза?
Объясняется все весьма просто. Производитель автомобиля, определяя параметры штатного аккумулятора, учитывает ряд очевидных, но важных моментов. Во-первых, минус 18 градусов, при которых замеряется ток холодного пуска АКБ – это, как мы понимаем, далеко не предел холода. А холод снижает токоотдачу аккумулятора. Если в минус 18 батарея выдаст 500 ампер, то в минус 25 – уже 400 (цифры условные, просто для понимания). От этих четырехсот ампер что-то отнимет неоптимальный уровень заряженности батареи (что повсеместно бывает на машинах, эксплуатирующихся в городских условиях), еще что-то будет потеряно из-за общего уровня износа аккумулятора, если он не новый – зашлакованности, засульфатированности. И вот по факту батарея оказывается способна дать стартеру лишь на самую малость больше того, что ему требуется… Иногда почти впритык. На это и рассчитан такой запас, и никаких «лишних амперов» нет!
Скажем больше – такая характеристика аккумулятора, как максимальный пусковой ток, на самом деле важнее емкости! В мороз нам ценнее умение батареи сделать одну (максимум, пару) попыток отдать стартеру большой ток, а не возможность пять-десять раз выдавать в полтора раза меньший.
Впрочем, ситуации, в которых именно емкость имеет большее значение – тоже бывают. К примеру, неисправность в системе зарядки, при которой генератор отказывает, и вы едете «на аккумуляторе». Но на деле вопрос холодного пуска – куда актуальнее. Внезапный и непредсказуемый отказ генератора на регулярно обслуживаемой машине – случай все же редкий. А холода длятся полгода…
Берем с запасом!
Недавно мы рассказывали, почему весьма полезно и совершенно безопасно установить в автомобиль аккумуляторную батарею емкостью больше штатной. Запас по току холодного пуска – еще более полезен. Главным ограничением по батареям в большинстве современных автомобилей являются фиксированные размеры отсека под аккумулятор под капотом, и если при выборе новой батареи для своего авто вы увидите на прилавке магазина несколько моделей в нужной размерности, но с разным током холодной прокрутки, предпочтение (при наличии средств) следует отдать той, у которой максимальный ток выше.
— У аккумуляторов, имеющих одни и те же установочные габариты длины, ширины и высоты, емкость, как правило, различается незначительно, а вот пусковой ток может различаться существенно – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией автомобильной электроники и электрооборудования ФГУП НИИАЭ:
— У недорогих моделей с жидким электролитом в диапазоне 55-65 ампер-часов ток холодной прокрутки составляет 480-550 Ампер, у дорогих, в которых гораздо более сложная и продвинутся «химия» составов намазки пластин, — 620-650 ампер.
Взглянем на любой из популярных типоразмеров батарей. Ну, скажем, на 242x175x190 мм. Аккумуляторы с такими габаритами стоят на десятках моделей машин самых разных производителей. Придя в магазин, покупатель увидит среди ассортимента батарей в данной размерности некоторый разброс емкости (как правило, от 55 до 65 ампер-часов) и гораздо больший разброс по току холодной прокрутки. Берем распространенную емкость 60 ампер-часов – и пожалуйста, разброс по току холодной прокрутки от 500 ампер до 600! Разница от минимума до максимума – 100 ампер, что, на минуточку, практически близко к потреблению стартера на многих моторах до полутора литров в летнее время!
Предположим, что штатная батарея автомобиля, установленная на заводе, имеет емкость 60 ампер-часов и ток холодного пуска 550 ампер.
Если вопрос экономии денег не стоит остро, то для замены, помимо точно такой же, мы можем приобрести батарею и с более высокими электрическими параметрами. Допустим, перед нами две батареи с той же геометрической размерностью по длине, ширине и высоте, но одна – с повышенной емкостью 65 ампер-часов и пусковым током, как у штатной — 550 ампер, а вторая — с емкостью, как у штатной (60 ампер-часов), но с повышенным пусковым током — 600 ампер. В такой ситуации имеет смысл предпочесть именно второй вариант. Зимой он может вас сильно выручить!
Каков токовый максимум?
Подбирая новый аккумулятор, из двух одинаковых по размеру батарей целесообразно выбрать модель с более высоким током холодной прокрутки. А каков предел этого тока? Может, и эти две – не лучший выбор и стоит поискать еще?
Если говорить о классических свинцово-кислотных батареях с жидким электролитом для массовых легковых автомобилей (без удорожающих технологий AFB и AGM), то максимальный ток холодного пуска, встречающийся среди подавляющего большинства батарей емкостью 55 ампер-часов – 560 ампер. Максимум для батарей 60 ампер-часов – 640 ампер. В категории 65-амперных батарей (это, как правило, предел, который укладывается в габариты аккумуляторных отсеков большинства легковых машин и кроссоверов) на сегодняшний день технологический потолок по току холодной прокрутки дошел до величины в 650-660 ампер. Это отличный показатель – на 5-10% выше он только у AFB и AGM-батарей в тех же размерах и с аналогичной емкостью, которые, впрочем, обычно заметно дороже.
Характерный представитель батарей высшей категории мощности – южнокорейская линейка аккумуляторов CENE от одного из мировых аккумуляторных лидеров, компании JCI Delkor. К примеру, модель CENE 56513 при стандартных габаритах 242x175x190 мм имеет максимальный в классе пусковой ток 650 ампер и одновременно обладает емкостью в 65 ампер-часов (то есть, отлично переносит типичный для городской зимы перманентный недозаряд). Ну и честная гарантия в три года – как вишенка на торте!
CENE 56513 представлена в версиях с прямой и обратной полярностью, и, как и все батареи этого бренда, оснащена удобной рукояткой и индикатором-ареометром.
Компания DELKOR, выпускающая аккумуляторы CENE, основана в 1985 г. фирмами General Motors и Daewoo. Сегодня она входит в состав Clarios — одного из крупнейших аккумуляторных концернов в мире, и поставляет батареи на конвейеры Toyota, Honda, Nissan, Hyundai и Kia.
Как выбрать аккумулятор для автомобиля – 10 лучших советов
Совместно с развитием автомобильной техники процесс модернизации прошло множество комплектующих деталей и изделий, и аккумуляторные батареи не стали исключением. К уже имеющимся основным параметрам этих элементов силовой цепи добавилась типовая вариация, в значительной степени меняющая подход к технике выбора. Поэтому, чтобы не попасть в заведомо проигрышную ситуацию и не приобрести плохой продукт, «МаркаКачества» рекомендует обращать внимание на некоторые важные характеристики, которые подробно разобраны в статье.
Тип батареи
На какие типы по степени обслуживания подразделяются аккумуляторы?
По данному признаку аккумуляторы подразделяются на три группы:
обслуживаемые – АКБ, подлежащие ремонту даже при коротком замыкании, постепенно уходящие с рынка автомобильных запчастей и расходников. К числу их недостатков относят малую прочность, поскольку стенки изготовлены не из ударопрочного и легкого пластика, а из эбонита. Кроме того, заливаются такие батареи преимущественно мастикой, которая имеет свойство рассыхаться, вследствие чего нарушается изоляция и происходит постепенный «выпуск» заряда в среду.
малообслуживаемые – именно к такому типу принадлежит основная часть аккумуляторных батарей, реализуемых на отечественном рынке. По сути, их основные параметры практически идентичны классике, однако имеет место значительное повышение конструкционного качества и изоляционных свойств. На взгляд большинства экспертов это – самый предпочтительный вид аккумуляторов для эксплуатации в климатических условиях России.
необслуживаемые – название данных аккумуляторов говорит само за себя. Выполненные в глухом «запечатанном» корпусе, они не требуют доливки электролита, что и ограничивает возможности их обслуживания. На отечественном рынке таких моделей достаточно мало, поскольку их применение оправдано только в стабильных климатических зонах (в Европе, Америке и частично в Азии). Да и подходят они далеко не ко всем автомобилям: ещё одна особенность этих батарей заключена в выпуске под конкретные модельные ряды.
Емкость аккумулятора
Что такое емкость аккумулятора и чем опасен неправильный выбор АКБ по параметру емкости?
Важнейший параметра батареи, показывающий, какое количество энергии будет отдано за 20 часов работы при полной зарядке. Измеряется данная физическая величина в ампер-часах (Ач), и в обязательном порядке указывается в маркировке (которой посвящён целый пункт). В общем случае, для легковых автомобилей емкость аккумулятора может варьироваться в диапазоне от 40 до 70 Ач, а для грузовых и вовсе достигать 180-200 Ач. Очень важно подобрать наиболее оптимальный вариант, что возможно либо при ориентировании на предыдущий аккумулятор, стоявший в авто, либо при изучении документации на ваше транспортное средство.
Важно помнить, что ошибка в подборе аккумулятора по емкости не слишком критична и, в целом, допустима. При выборе АКБ с меньшим показателем запаса энергии произойдет быстрое исчерпание рабочего ресурса, что выльется в необходимость дополнительных финансовых затрат. Выбор аккумулятора большей емкости и вовсе способен сыграть «злую» шутку, не подойдя по габаритам в выделенное посадочное место на несколько сантиметров. Будьте предельно внимательны.
Габаритные размеры
Как избежать проблем с неправильным подбором аккумулятора по габаритам?
Путей решения проблемы, как выбрать аккумулятор по габаритам, несколько: либо подробно изучить свою старую модель (с обмером по ширине, длине и высоте), либо навести справки в сервисе, получив совет конкретно под ваш автомобиль (будь то американский «Шевроле», японская «Тойота» или отечественный «ВАЗ»).
Стоит отметить, что габариты практически всех аккумуляторов, равно как и конфигурации корпусов, выполнены с большой долей идентичности. Чаще всего основное различие между ними заключается в параметре массы, которая, на деле, не играет большой роли при установке в авто. Единственным исключением здесь является японский автопром со своей оригинальной корпоративной «атмосферой». Их аккумуляторы уже и выше европейских, поэтому установить в условный «ВАЗ» батарею от компании «Тойота», увы, не получится.
Тип подключения клемм
Частые ошибки при выборе аккумулятора без учета расположения клемм
Очень простой и вместе с тем важный аспект, который требует большой внимательности от автовладельца. Перед покупкой новой аккумуляторной батареи обязательно изучите расположение клемм под капотом вашего транспортного средства. Стандартов, регулирующих соблюдение стороны размещения катода и анода в самих моделях, нет, равно как и нет единых условностей среди автопроизводителей. В связи с этим нередко возникают случаи, когда «минус» батареи находится на другой стороне от клеммы, длины которой недостаточно для проведения такого соединения.
При наиболее «плохом» исходе, перепутав полярности подключения АКБ, можно вызвать короткое замыкание в силовой цепи, попалив не только приборы-потребители (коих в современных автомобилях большинство), но и выведя из строя сам аккумулятор.
Стартовый ток
При каких условиях достигается максимальный показатель пусковых токов?
Показатель, характеризующий величину тока, поступающего на стартер, для проворота вала двигателя. Все стандартные аккумуляторы рассчитываются из условий эксплуатации при температуре +27 градусов Цельсия, показывая на данной отметке максимум своих рабочих способностей. Однако при падении температуры до условных -18 градусов Цельсия те же самые батареи будут терять до 60% от номинальной рабочей характеристики, выдавая только 40% энергии. При столь малых значениях пускового тока двигатель попросту не сможет завестись.
В общем случае данный параметр связан с классом и объёмом батареи. Однако на рынке имеют место и специальные модели, рассчитанные на более специфичные условия эксплуатации. Так, значения стартового тока могут сильно варьироваться для автомобилей, эксплуатируемых в регионах с низкими температурами, где существует необходимость раскручивать двигатель, заправленный очень вязким, густым маслом.
Ток холодного пуска
Что такое ток холодного пуска и чем выражается его действие?
Поскольку аккумуляторы, используемые в отечественных реалиях, нельзя уместить в единые рамки, были введены дополнительные параметры токов «холодного» и «горячего» пуска. Ток холодного пуска представляет собой количество ампер, вырабатываемых батареей в течение 30 секунд при температуре -18 градусов Цельсия без падения напряжения ниже минимального показателя в 7,2 вольт. Соответственно, чем выше пусковой ток батареи в таких условиях, тем больше её стартовая мощность.
Несмотря на постепенное заполнение рынка специальными моделями, решить проблему холодного пуска можно и путём покупки стандартной батареи, мощность которой в два раза превышает ту, что требуется для запуска двигателя вашего транспортного средства. В конечном итоге вопрос о том, какой аккумулятор наиболее подходит для эксплуатации в столь сложных климатических условиях, решать только вам. Однако большинство опытных пользователей в своих отзывах рекомендуют рассмотреть вариант с приобретением более дорогого и более мощного варианта, исключающего дальнейшие переплаты за покупку еще одной батареи.
Ток горячего пуска
Что такое ток горячего пуска и как избежать проблем с запуском двигателя при превышении нормальных температур?
Вторая крайность запуска двигателя при условиях, отличных от стандартных. Показывает то количество ампер тока, которое способен выдавать аккумулятор в летний сезон при сильном перегреве двигателя. Аналогично холодному пуску, горячий требует в два раза большей мощности АКБ, однако по своей природе является более проблематичным (особенно в том случае, если движок автомобиля имеет большой объём и высокую компрессию, а также вывод кондиционера в салон). Если вы эксплуатируете авто в месте с аномально высокими температурами, в обязательном порядке выбирайте батарею, мощность которой значительно превышает номинально необходимую (прописанную в документации к транспортному средству).
В данном случае небольшая переплата избавит вас от необходимости скорого приобретения ещё одного стандартного аккумулятора, вышедшего из строя из-за форсированного расходования рабочего ресурса.
Кое-что о маркировке
Какие обязательные поля должна содержать маркировка АКБ?
Стандартная маркировка аккумуляторных батарей включает в себя пять основных позиций:
стартовый ток – маркируется в качестве ГОСТ (на аккумуляторах, производимых в России), SAE (производство США), EN (производство стран, входящих в состав Единой Европы), DIN (отдельный стандарт продукции, произведенной в Германии). В некоторых случаях имеют количественную маркировку тока холодного пуска (после обозначения ICC, CCA) и тока стартерного заряда (IP).
номинальная емкость батареи – маркируется в цифрово-буквенном формате, указывая на величину и соответствующую размерность. Например, 60 Ah.
номинальное напряжение – тот же принцип маркировки, что и на номинальной емкости. Единица измерения – вольт, общий вид (например): 12 V.
дата изготовления.
страна производства, завод-изготовитель, его адрес – обязательные данные о местоположении предприятия.
В случае отсутствия какого-либо пункта из обозначенных, сообразно отзывам экспертов, смело приступайте к выбору другого аккумулятора из представленного рыночного ассортимента.
Ценовые «рамки»
Сколько ценовых категорий существует в данном сегменте и чем они отличаются друг от друга?
По данному признаку аккумуляторы можно разделить на три основные категории:
эконом – самые «примитивные» модели, использующие недорогие конструкционные материалы и технологии. Обладают неплохим запасом рабочего ресурса, весьма приспособлены к работе при стандартных эксплуатационных условиях. Значительные перепады ведут к ухудшению пусковых характеристик, из-за чего проблемы нередко возникают даже при незначительном падении (или повышении) температуры.
стандарт – «золотая середина» между двумя крайностями, имеющая оптимальное соотношение цены и качества. По классическому параметру уровню продаж – это самая популярная категория среди автовладельцев.
премиум – аккумуляторы высочайшего уровня исполнения, отличающиеся от эконом-вариантов как увеличенным рабочим ресурсом, так и устойчивым уровнем пускового тока. Последний показатель может быть выше на 30-100 ампер. Кроме того, на данные АКБ действует более длительная гарантия, составляющая от 1 до 1,5 лет.
В данном случае выбор всецело зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений. Не пренебрегайте бюджетной категорией сегмента – в последнее время уровень данных аккумуляторов практически вплотную приблизился к показателям стандартных моделей.
Остерегайтесь подделок!
Как отличить оригинал от подделки?
В связи с тем, что аккумуляторы являются одними из главных расходников, а количество автомобилей в эксплуатации продолжает неуклонно возрастать, на рынке появилось множество низкосортных подделок. В связи с тем, что риск наткнуться на фальсификат очень велик, перед покупкой АКБ обязательно выясните несколько важных нюансов:
проведите осмотр корпуса и пробок (в случае малообслуживаемой батареи) на наличие сколов, повреждений и плотности закручивания. Кроме того, уделите особое внимание клеммам – имеют ли они гладкую поверхность, а также если ли в комплекте к ним специальные защитные колпачки. Если последний элемент отсутствует или же на металле клемм были выявлены потертости и серьезная шероховатость, вполне возможно, что перед вами находится фальсификат. «Паленые» производители очень редко обращают внимание на столь незначительные мелочи.
обязательно проверьте маркировку на наличие информации о производителе (страна, наименование завода и его месторасположение). Правда, если в случае с механическими и комплектными мелочами изготовители подделок не заморачиваются, то к маркировке они относятся с большой долей ответственности. В настоящее время информация о производителях копируется с оригинальных батарей, поэтому данный пункт осмотра может не дать однозначного ответа на вопрос, подделка ли перед вами.
обязательно проверьте наличие даты изготовления и то, не перебивалась ли она. Если в случае с сухозаряженными батареями (соли электролита в них находятся в сухом виде и требуют разбавления водой) это не играет большой роли, так как срок хранения данных моделей априори высок, то залитые аккумуляторы не должны быть старше полугода с момента изготовления.
проверьте наличие в комплекте батареи технического паспорта на продукт.
Как правильно подобрать аккумулятор?
Всё про аккумуляторы
Аккумуляторы в автомобиле служат в первую очередь для обеспечения работы стартера, инжектора, светового оборудования и блока управления двигателем. Существуют аккумуляторы напряжением 6 В, 12 В и 24 В. Во всех без исключения легковых автомобилях используются аккумуляторы напряжением 12 В. Если Вам нужно купить аккумулятор в Минске, то на этом сайте есть из чего выбрать: различные производители и модели аккумуляторов. У вас есть возможность выбрать аккумулятор в зависимости от страны-производителя, цены, качества и технических характеристик.Как и все автомобильные детали, аккумуляторная батарея имеет свой срок службы. Долгая «жизнь» аккумулятора зависит от исправности автомобильного электрооборудования и от качества материалов, использованных при его производстве. Но даже самые лучшие аккумуляторы автомобильные рано или поздно исчерпывают свой запас энергии, и возникает необходимость их замены. В этом случае Вы можете купить аккумулятор с доставкой по устраивающей вас цене и по нужным вам параметрам на нашем сайте.
Что такое аккумулятор?
Аккумулятор – это устройство для хранения энергии в химической форме, которая может использоваться как электричество.
Аккумулятор работает благодаря тому, что два различных металла, находясь в кислотном растворе, вырабатывают электричество.
Основные показатели аккумуляторов
Ниже приводятся некоторые важные факты об аккумуляторах, которые помогут вам и вашим покупателям правильно выбрать аккумулятор для автомобиля.
Аккмулятор обладает 100% эффективностью при 27° С. При -18° С эффективность того же аккмулятора падает до 40%. Теперь для того, чтобы запустить двигатель, необходимо иметь более чем в два раза больше энергии, чем это было необходимо при 27° С. Подчеркните этот важный фактор вашим клиентам. Укажите на необходимость больших аккмуляторов, особенно в холодных климатах.
Стартовая мощность (пусковые амперы) показывает способность аккумулятора стартовать автомобиль в условиях очень холодной погоды. Он показывает количество ампер, которое вырабатывает аккумулятор в течение 30 секунд при -18° С без падения напряжения ниже 7,2 вольт (минимальный уровень, требуемый для надежного старта). Чем выше этот показатель, тем больше стартовая мощность аккумулятора.
Резервная мощность показывает протяженность времени в минутах, в течение которого аккумулятор обеспечивает 25 ампер при 27° С. Этот фактор представляет собой время, в течение которого аккумулятор обеспечивает работу всех вспомогательных приборов в автомобиле ночью и в условиях плохой погоды при неисправном генераторе заряда.
Функционирование в условиях холодной погоды
В зимних условиях при -18° С и ниже аккумулятор будет плохо заряжаться в связи с возрастанием внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия, затраченная аккумулятором на пуск, не компенсируется. В результате аккумулятор работает на износ, постоянно разряжается и в конце концов отказывает.
«Горячий старт»
В летние месяцы после длительных поездок двигатель сильно нагревается, и часто случается, что его трудно стартовать заново. Такие «горячие старты» иногда требуют столько же мощности, сколько и при холодной погоде, или больше. Это особенно распространяется на высококомпрессионные двигатели с большим рабочим объемом и автомобили с кондиционерами. Это еще раз подчеркивает важность правильного выбора аккумулятора в соответствии с двигателем автомобиля.
Как правильно выбрать аккмулятор?
Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные «домашние» подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но какой?
Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.
Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочем, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток – со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.
Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай – идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженным сервисом. Они очень дорогие и подходят для использования не на всех автомобилях.
Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально нашпигованных современными технологиями.
Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Сначала – где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где вам быстро подберут то, что нужно. Теперь – какой. Советовать что-то конкретное не будем, дадим лишь некоторые рекомендации.
Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. Да и нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок «жизни» аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.
Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиваться грязью. В более дорогих пробки изготавливаются наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конценсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.
Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккмуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде чем попасть в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи значительно легче.
Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номанальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т. е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится «по умолчанию», т. е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.
Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.
Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.
«Амперная» нагрузка
Главной задачей аккумулятора является подача тока для запуска двигателя. Ток, требующийся для проворачивания холодного двигателя отличается от автомобиля к автомобилю. Он зависит от величины хода поршня и диаметра, количества цилиндров, соотношения прокручивания двигатель/ стартер, сопротивления цепи, температуры, вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Четырехцилиндровый двигатель может требовать такой же величины тока запуска как и восьмицилиндровый с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирается к автомобилю, то учитываются все эти факторы.
Вторым назначением аккмуляторной батареи является восполнение нагрузочных требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу, батарея может восполнить часть энергии для вспомогательных устройств. Это имеет место при езде по городу при постоянных остановках и возобновлении движения при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы.
При замене автомобильного аккумулятора применяйте эквивалентный оригинальной аккумуляторной батарее. Применяйте аккумуляторную батарею большей емкости, если необходим больший фактор надежности.
Третьим назначением аккумуляторной батареи является действие в качестве стабилизатора напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются очень высокие переходные напряжения. Это может иметь место при замыкании или размыкании цепи и т. п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно сглаживает эти пиковые напряжения и защищает полупроводниковые компоненты от выхода из строя.
Берегите аккумулятор!
Чем холодней на улице – тем больше проблем у водителей. Одна из главных – как на морозе запустить двигатель. И здесь в первую очередь дает себя знать аккумулятор. Именно на него в мороз падает наибольшая нагрузка: запуск двигателя требует намного больших усилий. Чтобы стартер повернул коленвал холодного двигателя, аккумуляторной батарее нужно отдать значительно больше энергии. При этом не забывайте, что восстановление работоспособности аккумулятора происходит не мгновенно, а через некоторое время: загустевший на холоде электролит медленно проникает внутрь пластин. Именно поэтому повторную попытку запуска двигателя рекомендуют производить только через несколько минут. К тому же на морозе батарея при работе стартера разряжается очень быстро.
Некоторые водители, пытаясь пустить «замерзший» двигатель, беспрерывно крутят стартер раз за разом. В результате этого насилия аккумулятор очень быстро «сдыхает» – окончательно и бесповоротно: пластины батареи, не выдерживая чрезмерных нагрузок, начинают коробиться и осыпаться.
Видимо, нет нужды говорить о необходимости регулярного ухода за аккумулятором, о том, что нужно не реже раза в неделю проверять уровень электролита в банках и при необходимости доливать дистилированную воду. Если аккумулятор необслуживаемый – забот поменьше. Но все равно внимание уделять придется – периодически следует проверять натяжение приводного ремня, а при первых же признаках снижения мощности аккумулятор необходимо подзарядить.
А теперь речь пойдет о том, как побыстрее и наименее безболезненно для аккумулятора пустить двигатель на морозе.
Сначала – очевидное. Своевременно замените масло на зимнее. Лучше – на импортное, ибо наше (в том числе и фасованное) нередко имеет неприятную особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Не говоря уже о том, как такое масло будет смазывать детали двигателя, аккумулятору с ним придется очень туго и дни его будут сочтены.
Второе – свечи. На зиму лучше установить новые. Но это теория, а на практике часто в силу вступают такие факторы, как «экономность» или отсутствие оных в нужное время под рукой. Ибо, пока двигатель пускается нормально, многие даже не вспоминают о том, что в двигателе есть свечи … Если свечи все же старые – установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. Лучше это сделать загодя, иначе придется ковыряться тогда, когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не пускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее.
В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор – включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этого попытайтесь его запустить. Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя – серия 10–15 секундных попыток с трехминутными перерывами.
Типичные нагрузки пассажирского автомобиля (в амперах)
Стоп-сигналы — 8
Зажигание — 6
Радио — 0,5
Стеклоочистители — 7,5
Фары (Ближний свет) — 9
Фары (Дальний свет) — 13
Огни парковки — 7
Внутреннее освещение — 2
Вентилятор (Нагреватель, без кондиционера) — 6
Вентилятор (Нагреватель с кондиционером) — 16
Кондиционер, летом — 24
Задний свет — 22
Основная нагрузка с кондиционером (Лето) — 50
Основная нагрузка с кондиционером (Зима) — 45
Запуск летом (Бензин) — 150 – 250
Запуск летом (Дизель) — 450 – 550
Запуск зимой (Газ) — 250 – 350
Запуск летом (Дизель) — 700 – 800
Мы рады, что вы выбрали для покупки аккумуляторной батареи — интернет магазин www.auto-r.by
Вы можете посмотреть полный каталог аккумуляторов на нашем сайте auto-r.by.
Назад
Выбираем аккумулятор по объему двигателя — Информация
Статей о принципах выбора аккумуляторных батарей для авто написано огромное количество, и каждая из них, несомненно, заслуживает внимания. Однако большинство таких материалов базируются на общепризнанных, традиционных, привычных критериях оценки ситуации. То есть, чаще всего практикуется подбор аккумулятора по марке авто, мощности стартового тока и пр. Но существует и еще один аспект – это объем двигателя. Зная его, можно так же просто выбрать батарею для своей машины.
Действительно, емкость АКБ – главная характеристика, влияющая на продолжительность «жизненного цикла» батареи без подзарядки, количество попуток запуска двигателя и пр. Но это совершенно не значит, что чем больше емкость, тем лучше. Существует оптимальное соотношение этого параметра с объемом двигателя. Об этом и стоит поговорить далее, тем более, первые холода уже дают о себе знать, а до зимы с ее морозными днями и проблемным запуском мотора осталось не так уж и много. Встретим ее во всеоружии, освоив несколько простых формул!
Как работает формула?
Для того чтобы разобраться в принципе подбора батареи, стоит повторить несколько важных моментов. Прежде всего, нужно ответить себе на вопрос, что такое автомобильный двигатель, и как он работает? Мотор внутреннего сгорания представляет собой поршневую группу, кривошипно-шатунный механизм и целый ряд других деталей. Так вот, для того чтобы запустить его, необходимо электрическую энергию через маховик преобразовать в возвратно-поступательное движение коленчатого вала, который в свою очередь двигает поршни. Чем больше объем двигателя, тем больше вес этих деталей и более сложная задача стоит перед аккумулятором. Разумеется, для более «объемного» мотора понадобится аккумулятор более значительной емкости.
Подобрать АКБ, исходя из этого принципа, можно по таблице, представленной ниже:
Рабочий объем двигателя, с м³
Емкость аккумуляторной батареи, Ач
Бензиновые карбюраторные двигатели
менее 1200
44
1200 – 1800
55
1800 – 2500
62 — 66
2500 – 4500
75
4500 – 6200
90
6200 – 8000
132
Бензиновые двигатели с впрыском топлива
менее 1600
44
1600 – 2500
55
2500 – 3000
62
3000 – 3500
75
более 3500
90 и более
Дизельные двигатели
менее 1500
55
1500 – 2000
62
2000 – 2700
75
2700 – 3500
90
3500 – 6500
132
более 6500
190 и более
Вы наверняка обратили внимание на то, что емкости аккумуляторов для дизельных и бензиновых двигателей одинакового объема рекомендуются разные. Это вызвано различиями в принципах работы моторов. Дело в том, что топливо в дизеле воспламеняется за счет сжатия, а не посредством искры. Соответственно, и энергии для запуска такого ДВС требуется примерно на 8-12% больше.
В заключение скажем лишь, что делать подбор аккумулятора по марке авто, объему двигателя или любому другому параметру без привязки к остальным характеристикам неправильно. Поэтому используйте данный метод, как проверочный – с тем, чтобы убедиться в целесообразности покупки той или иной батареи.
В первой части статьи мы говорили о системах наддува двигателей внутреннего сгорания. Сейчас речь пойдет о дизельных двигателях. Если не слишком искушенному в технике человеку задать вопрос, чем дизельный двигатель отличается от бензинового, то ответы, скорее всего, будут такими: работает на солярке, обходится без свечей зажигания, больше шумит и при этом развивает меньшую мощность. Все это правильно, но… При слове «дизель» у человека с воображением обычно возникает картинка: весь в грязных потеках грубый механизм на мощной станине, который изрыгает клубы черного дыма и своим ревом заглушает все в радиусе нескольких десятков метров. Если уточнить, что речь идет о двигателе автомобиля, картинка получается не такой страшной, но не более привлекательной: по-прежнему нечто грязное, пахнет, гремит, в мороз не заведешь, машина тупая — за полчаса не разгонишься… Да, когда-то все так и было. Но с тех пор утекло немало солярки. Дизели сегодня прочно завоевали себе место не только на грузовиках, но и на легковых автомобилях, от самых массовых до вполне респектабельных. Все шире применяются дизели с турбонаддувом, автомобили с такими двигателями по основным параметрам не уступают машинам с привычными бензиновыми моторами. В таблице 1 в качестве примера приведены основные характеристики Volkswagen Passat GT TDI с 4-цилиндровым турбодизелем. Таким же двигателем комплектуются, кстати, и вполне престижные Audi A4 1.9 TDI и A6 1.9 TDI. Из таблицы видно, что единственное, в чем автомобиль с дизелем явно уступает, — это время разгона. 13,9 сек. до сотни все-таки многовато. Но бывают машины и пошустрее. Перед тем как рассматривать системы наддува дизельных двигателей, есть смысл остановиться на основных особенностях самих дизелей — для большинства наших автовладельцев они пока не слишком знакомы.
Дизель Этот тип двигателя получил свое название по имени немецкого инженера Рудольфа Дизеля, построившего в 1897 году первый мотор с самовоспламенением топлива. Конструктивно дизель очень похож на привычный бензиновый двигатель: те же цилиндры, поршни, распредвал, клапаны. Но имеется и ряд отличий, из которых главное, можно даже сказать принципиальное, заключается в том, что воспламенение топлива в дизеле производится не искрой от свечи зажигания, а за счет высокой температуры, которой достигает воздух в результате сжатия его поршнем в цилиндре. Второй важный момент — способ подачи топлива. В бензиновом двигателе рабочим телом является смесь бензина с воздухом. Смесь готовится заранее (в карбюраторе) или непосредственно в момент ее подачи в цилиндры (в системах впрыска) — главное то, что топливо подается вместе с воздухом, а поджигается и сгорает относительно гомогенная топливо-воздушная смесь. В дизельном двигателе подача топлива и воздуха происходит раздельно. Вначале в цилиндр всасывается воздух, затем он сжимается, и только после этого впрыскивается топливо, поэтому говорить о гомогенной топливо-воздушной смеси не приходится. Впрыск производится в конце такта сжатия, топливо и воздух фактически не смешиваются друг с другом, горение происходит на фронте впрыскиваемой в сжатый воздух струи топлива (рис. 1). Самовоспламенение топлива сопровождается резким, скачкообразным повышением давления в цилиндре — этим объясняется обычно шумная, жесткая работа дизельного двигателя. В низкооборотных дизелях с большим рабочим объемом, которые используются на грузовиках, этот недостаток проявляется в меньшей степени, и с ним мирятся. В дизелях легковых автомобилей от него пытаются и
Турбодизель Википедия
Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на использовании энергии отработавших газов. Основной элемент системы — турбокомпрессор.
История изобретения[ | ]
Принцип турбонаддува был запатентован Альфредом Бюхи в 1911 году в патентном ведомстве США[1].
История развития турбокомпрессоров началась примерно в то же время, что и постройка первых образцов двигателей внутреннего сгорания. В 1885—1896 г. Готлиб Даймлер и Рудольф Дизель проводили исследования в области повышения вырабатываемой мощности и снижения потребления топлива путём сжатия воздуха, нагнетаемого в камеру сгорания. В 1905 г. швейцарский инженер Альфред Бюхи впервые успешно осуществил нагнетание при помощи выхлопных газов, получив при этом увеличение мощности до 120 %. Это событие положило начало постепенному развитию и внедрению в жизнь турботехнологий.
Сфера использования первых турбокомпрессоров ограничивалась чрезвычайно крупными двигателями, в частности, корабельными. В авиации с некоторым успехом турбокомпрессоры использовались на истребителях с двигателями Рено ещё во время Первой Мировой войны. Ко второй половине 1930-х развитие технологий позволило создавать действительно удачные авиационные турбонагнетатели, которые у значительно форсированных двигателей использовались в основном для повышения высотности. Наибольших успехов в этом достигли американцы, установив турбонагнетатели на истребители P-38 и бомбардировщики B-17 в 1938 году. В 1941 году США был создан истребитель P-47 с турбонагнетателем, обеспечившим ему выдающиеся летные характеристики на больших высотах.
В автомобильной сфере первыми начали использовать турбокомпрессоры производители грузовых машин. В 1938 г. на заводе «Swiss Machine Works Sauer» был построен первый турбодвигатель для грузового автомобиля. Первыми массовыми легковыми автомобилями, оснащенными турбинами, были Chevrolet Corvair Monza и Oldsmobile Jetfire, вышедшие на американский рынок в 1962—1963 г. Несмотря на очевидные технические преимущества, низкий уровень надежности привел к быстрому исчезновению этих моделей.
Начало использования турбодвигателей на спортивных автомобилях, в частности, на Formula 1, в 70-х годах привело к значительному увеличению популярности турбокомпрессоров. Приставка «турбо» стала входить в моду. В то время почти все производители автомобилей предлагали как минимум одну модель с бензиновым турбодвигателем. Однако, по прошествии нескольких лет мода на турбодвигатели начала проходить, так как выяснилось, что турбокомпрессор, хотя и позволяет увеличить мощность бензинового двигателя, сильно увеличивает расход топлива. На первых порах задержка в реакции турбокомпрессора была достаточно большой, что также являлось серьёзным аргументом против установки турбины на бензиновый двигатель.
Коренной перелом в развитии турбокомпрессоров произошёл с установкой в 1977 г. турбокомпрессора на серийный автомобиль Saab 99 Turbo и затем в 1978 г. выпуском Mercedes-Benz 300 SD, первого легкового автомобиля, оснащенного дизельным турбодвигателем. В 1981 г. за Mercedes-Benz 300 SD последовал VW Turbodiesel, сохранив при этом значительно более низкий уровень расхода топлива. Вообще, дизельные двигатели имеют повышенную степень сжатия и, вследствие адиабатного расширения на рабочем ходу, их выхлопные газы имеют более низкую температуру. Это снижает требования к жаропрочности турбины и позволяет делать более дешёвые или более изощрённые конструкции. Именно поэтому турбины на дизельных двигателях встречаются гораздо чаще, чем на бензиновых, а большая часть новинок (например, турбины с изменяемой геометрией) сначала появляется именно на дизельных двигателях.
Принцип работы[ | ]
Принцип работы основан на использовании энергии отработавших газов. Поток выхлопных газов попадает на крыльчатку турбины (закреплённой на валу), тем самым раскручивая её и находящиеся на одном валу с нею лопасти компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры двигателя.
Так как при использовании наддува воздух в цилиндры подаётся принудительно (под давлением), а не только за счёт разрежения, создаваемого поршнем (это разрежение способно взять только определённое количество смеси воздуха с топливом), то в двигатель попадает большее количество смеси воздуха с топлив
Дизельные двигатели — устройство и принцип работы
Ежегодно растет количество транспортных средств, характерный звук работающего силового агрегата которых, выдает его тип. Именно дизельным двигателям будет посвящена эта публикация, в которой постараемся максимально описать их особенности, некоторые рабочие характеристики и отличия от бензиновых моторов.
Отличительные черты дизельных агрегатов, такие как: экономичность, высокие рабочие показатели и топливо, которое стоит дешевле, делают этот вид моторов сегодня еще востребование. Последние модели дизелей по уровню своей шумности и экологическим показателям практически не отличаются от своих бензиновых собратьев, разве что они более экономичны и долговечны.
Особенности конструкции
Конструктивно работающие на солярке моторы ничем не отличаются от бензиновых, и имеют те же детали. За исключением того, что клапанные элементы дизелей производятся более усиленными, иначе они не выдержат всей нагрузки. Для сравнения: степень сжатия дизельного силового агрегата 19-24 единицы, а это в два раза выше, нежели у бензинового. По этой причине дизель имеет немного большие габариты и массу.
Шумная работа этого силового агрегата обусловлена одной его особенностью. Дело в том, что самовоспламенение смеси внутри его цилиндров происходит только в момент возрастания давления. Благодаря этому допускается использование в моторе дешевого топлива (не путать с некачественным), и его работа на необогащенных смесях. За счет этого и достигается экономия. Поскольку агрегат работает на необогащенных смесях, соответственно, его вредные выбросы в атмосферу значительно снижены.
Единственными минусами дизелей принято считать их шумную работу, сопровождаемую вибрацией, проблемы с пуском в холода и меньшую мощность в литраже. Но, подобные недостатки прерогатива исключительно старых моторов, у современных дизелей (ввиду их конструктивных особенностей) эти проблемы исключены.
Дизеля с прямым впрыском
Есть несколько конструкций дизельных моторов, которые отличаются друг от друга строением камеры сгорания. Агрегаты, в которых камера сгорания нераздельна, а впрыск топлива осуществляется непосредственно в пространство над поршнем, называются двигателями с прямым впрыском. Роль камеры сгорания у них играет поршень.
Не так давно непосредственный впрыск применялся исключительно на низкооборотистых дизелях с повышенным рабочим объемом. Подобная мера связывалась только с проблемами при сгорании топлива, постоянной вибрацией и шумной работой.
Однако ситуация изменилась с появлением топливного насоса высокого давления, управляемого при помощи электроники, инновационной системы двухуровневого впрыска и решением проблемы неполного сгорания топлива. Подобные мероприятия позволили получить стабильную работу агрегата уже на 4500 об/мин, сделали его более экономичным и малошумным.
Дизеля с раздельной камерой
Сегодня этот тип дизельных силовых агрегатов широко распространен на легковых транспортных средствах. Топливо в таком моторе впрыскивается в отдельную камеру, а не в цилиндр. Широко распространена модель вихревой камеры, которая располагается у основания блока цилиндров и через специальный канал соединяется с цилиндром таким образом, чтобы воздух, сжимаясь, попадал в нее, и уже далее закручивался внутри наподобие вихря. Это способствует хорошему насыщению смеси и повышает ее самовоспламенение, которое происходит в вихревой камере и уже далее переходит в основную.
При такой конструкции мотора давление в его цилиндрах нарастает постепенно, в результате чего уровень шума агрегата значительно снижается, а обороты – повышаются. Практически на 90% дизельного транспорта установлены двигатели с вихревой камерой.
Топливная система дизелей
Пожалуй, эта система является важнейшей составной частью дизельного мотора, большей частью характеризующая его эффективность. Ее работа заключается в дозированной подаче топлива под определенным давлением и в определенное время. Повышенные требования к точности ее работы, и наличие высокого давления внутри системы делают этот узел дизельного агрегата дорогостоящим и сложным.
Состоит система топливоподачи из:
Топливного насоса высокого давления (ТНВД), который обеспечивает подачу солярки к форсункам двигателя по строго заданному циклу, который зависит от работы агрегата и прикладываемых водителем усилий к педали акселератора. Многорежимный ТНВД объединяет в себе работу главного исполнительного устройства, функция которого заключается в обработке команд водителя, и автоматическую систему управления силовым агрегатом.
Управляя педалью акселератора, шофер не уменьшает либо увеличивает подачу рабочей смеси, а всего лишь задает соответствующий режим регуляторам, которые самостоятельно корректируют топливоподачу в зависимости от давления, количества оборотов, положении регуляторов подачи и т. д. Отметим, что большинство выпускаемых сегодня дизельных внедорожников комплектуются распределительным типом ТНВД.
Распределительные ТНВД являются в основном прерогативой дизельных моторов установленных на легковом автотранспорте. Они отличаются правильно отрегулированной топливоподачей и повышенным быстродействием, за счет чего достигается их стабильная работа на высоких оборотах. Однако подобный тип топливных насосов слишком требователен к качеству солярке и ее чистоте, поскольку она смазывает рабочие поверхности их деталей.
Форсунки дизельного мотора являются не менее важным, чем ТНВД элементом системы топливоподачи, которые совместно с топливным насосом осуществляют бесперебойную дозированную подачу рабочей смеси в камеру сгорания. Давление в системе топливоподачи зависит от угла размещения форсунки, а форму топливному факелу, от которой зависит вся правильная последовательность самовоспламенения и сгорания топлива, придает распылитель. Встречается два вида форсунок: многодырчатые либо шрифтовые.
Работа форсунки в дизельном агрегате обусловлена слишком тяжелыми для нее условиями. Это связано с тем, что рабочее движение иглы распылителя в два раза меньше оборотов мотора, при этом распылитель форсунки подвергается постоянному воздействию высокой температуры и топливных взрывов при контакте с камерой сгорания. Соответственно, такой элемент должен быть изготовлен из прочных и теплостойких материалов.
Топливный фильтр, хотя и является простейшим элементом в системе топливоподачи дизеля, все же его отсутствие не сможет обеспечить полноценную работу мотору. Его характеристики (уровень фильтрации и пропускной возможности) обязательно должны быть подобраны в соответствии с типом и показателями мощности силового агрегата. Помимо фильтрации солярки, фильтр еще играет роль отделителя воды. Для этого в его конструкции предусмотрен нижний слив закрытый пробкой. Зачастую на топливный фильтр устанавливается ручная помпа, которая необходима для откачки воздуха из системы.
Редко, но все же бывают топливные фильтры с электроподогревом, который в разы облегчает запуск агрегата в холодное время.
Особенности запуска дизельных моторов
Благодаря предпусковому подогреву возможен холодный запуск двигателя работающего на солярке. Действует предпусковой подогреватель так: внутри камер сгорания располагаются специальные электрические нагреватели – свечи накаливания. В момент включения зажигания эти элементы обеспечивают мгновенный прогрев камер сгорания, облегчая при этом процесс самовоспламенения рабочей смеси. Соответствующий индикатор в салоне сигнализирует о работе системы.
Как только индикатор погас – силовой агрегат прогрелся и готов к пуску. После запуска мотора на нагревательный элемент, в течение 15-20 сек, еще продолжает поступать электропитание. Это позволяет стабилизировать работу еще холодного двигателя. Отметим, что предпусковой подогреватель способен обеспечить свободный пуск мотору (при условии его полной исправности и наличии соответствующего дизтоплива) при температуре до -30 градусов.
Турбированный дизель
Эффективно увеличить мощность дизельного двигателя возможно только с применением турбонаддува. Благодаря ему в цилиндры дизеля при помощи насоса подается больше воздуха, в результате чего возрастает подача смеси, улучшается ее горение и увеличивается мощность мотора. Поскольку выхлопные газы дизельного двигателя имеют большее в 1,5-2 раза давление в отличие от бензиновых агрегатов, их турбокомпрессор работает эффективнее даже на малых оборотах, что позволяет турбированному дизелю избежать провалов в работе (так называемых «турбоям»).
Однако турбодизель не лишен и недостатков, которые в основном заключаются в несовершенстве конструкции турбокомпрессора. Его рабочий ресурс редко превышает пробег в 150 тыс. км, что гораздо меньше ресурса самого агрегата.
Преимущества использования системы Common-Rail
Благодаря системе электронного управления топливоподачей предусмотрен впрыск солярки двумя последовательными дозами в камеру сгорания. Вначале подается небольшая порция, необходимая для разогрева камеры, а после нее – уже основная. Подобная система дозировки топлива очень важна для дизельных силовых агрегатов, поскольку она обеспечивает плавный рост давления внутри камер сгорания, которое обусловлено меньшей шумностью мотора и его стабильной работой.
Применение системы Common-Rail позволяет сократить потребление топлива на 20%, при этом на 25% повысить крутящий момент коленвала при работе двигателя на низких оборотах.
Видео покажет устройство и принцип работы дизельного двигателя:
Видео расскажет о эксплуатации современных дизельных двигателей:
Дизельные двигатели — устройство и как работает дизель
Особенности дизельного двигателя, такие как экономичность и высокий крутящий момент, делают его предпочтительным вариантом. Современные дизели близки к бензиновым моторам по шумности, сохраняя преимущества в экономичности и надежности.
Конструкция и строение
По конструкции дизельный двигатель не отличается от бензинового — те же цилиндры, поршни, шатуны. Правда, клапанные детали усилены, чтобы воспринимать высокие нагрузки — ведь степень сжатия дизеля намного выше (19-24 единиц против 9-11 у бензинового мотора). Именно этим объясняется большой вес и габариты дизельного мотора в сравнении с бензиновым. Принципиально отличие заключается в способах формирования смеси топлива и воздуха, её воспламенения и сгорания. У бензинового мотора смесь образуется во впускной системе, а в цилиндре воспламеняется искрой свечи зажигания. В дизельном двигателе подача топлива и воздуха происходит раздельно. Вначале в цилиндры поступает воздух. В конце такта сжатия, когда он нагревается до температуры 700-800оС, в камеру сгорания форсунками, под большим давлением впрыскивается солярка, которое почти мгновенно самовоспламеняется.
Смесеобразование в дизелях протекает за очень короткий промежуток времени. Для получения горючей смеси, способной быстро и полностью сгорать, необходимо, чтобы топливо было распылено на возможно более мелкие частицы и чтобы каждая частица имела достаточное для полного сгорания количество воздуха. С этой целью топливо в цилиндр впрыскивается форсункой под давлением, в несколько раз превышающим давление воздуха при такте сжатия в камере сгорания.
В дизелях применяют неразделенные камеры сгорания. Они представляют собой единый объем, ограниченный днищем поршня 3 и поверхностями головки и стенок цилиндров. Для лучшего перемешивания топлива с воздухом форму неразделенной камеры сгорания приспосабливают к форме топливных факелов. Углубление 1, выполненное в днище поршня, способствует созданию вихревого движения воздуха.
Мелко распыленное топливо впрыскивается из форсунки 2 через несколько отверстий, направленных в определенные места углубления. Чтобы топливо полностью сгорало и дизель обладал наилучшими мощностями и экономическими показателями, топливо нужно впрыскивать в цилиндр до прихода поршня в ВМТ.
Самовоспламенение сопровождается резким нарастанием давления — отсюда повышенная шумность и жесткость работы. Такая организация рабочего процесса позволяет работать на очень бедных смесях, что определяет высокую экономичность. Экологические характеристики тоже лучше — при работе на бедных смесях выбросы вредных веществ меньше, чем у бензиновых моторов.
К недостаткам относят повышенную шумность и вибрацию, меньшую мощность, трудности холодного пуска, проблемы с зимней соляркой. У современных дизелей эти проблемы не столь очевидны.
Дизельное топливо должно отвечать определенным требованиям. Главные показатели качества топлива — чистота, малая вязкость, низкая температура самовоспламенения, высокое цетановое число (не ниже 40). Чем больше цетановое число, тем меньше период задержки самовоспламенения после момента впрыска его в цилиндр и двигатель работает мягче (без стуков).
Типы дизельных двигателей
Существует несколько типов дизельных моторов, различие между которыми заключено в конструкции камеры сгорания. В дизелях с неразделенной камерой сгорания — их называю дизелями с непосредственным впрыском — топливо впрыскивается в надпоршневое пространство, а камера сгорания выполнена в поршне. Непосредственный впрыск применяется на низкооборотных двигателях большого рабочего объема. Это связано с трудностями процесса сгорания, а также повышенным шумом и вибрацией. Благодаря внедрению топливных насосов высокого давления (ТНВД) с электронным управлением, двухступенчатого впрыска топлива и оптимизации процесса сгорания удалось добиться устойчивой работы дизеля с неразделенной камерой сгорания на оборотах до 4500 об/мин, улучшить экономичность, снизить шум и вибрацию.
Наиболее распространенным является другой тип дизеля — с раздельной камерой сгорания. Впрыск топлива осуществляется не в цилиндр, а в дополнительную камеру. Обычно применяется вихревая камера, выполненная в головке блока цилиндров и соединенная с цилиндром специальным каналом так, чтобы при сжатии воздух, попадая в вихревую камеру, интенсивно закручивался, что улучшает процесс самовоспламенения и смесеобразования. Самовоспламенение начинается в вихревой камере, а затем продолжается в основной камере сгорания.
При раздельной камере сгорания снижается темп нарастания давления в цилиндре, что способствует снижению шумности и повышению максимальных оборотов. Такие двигатели составляют большинство среди устанавливаемых на современные автомобили.
Устройство топливной системы
Важнейшей системой является система топливоподачи. Ее функция — подача строго определенного количества топлива в заданный момент и с заданным давлением. Высокое давление топлива и требования к точности делают топливную систему сложной и дорогой.
Главными элементами являются: топливный насос высокого давления (ТНВД), форсунки и топливный фильтр.
ТНВД
ТНВД предназначен для подачи топлива к форсункам по строго определенной программе, в зависимости от режима работы двигателя и действий водителя. По своей сути современный ТНВД совмещает в себе функции сложной системы автоматического управления двигателем и главного исполнительного механизма, отрабатывающего команды шофера.
Нажимая педаль газа, водитель не увеличивает непосредственно подачу топлива, а лишь меняет программу работы регуляторов, которые уже сами изменяют подачу по строго определенным зависимостям от числа оборотов, давления наддува, положения рычага регулятора и т.п.
На современных авто применяются ТНВД распределительного типа. Насосы этого типа получили широкое распространение. Они компактны, отличаются высокой равномерностью подачи топлива по цилиндрам и отличной работой на высоких оборотах благодаря быстродействию регуляторов. В то же время они предъявляют высокие требования к чистоте и качеству дизтоплива: ведь все их детали смазываются топливом, а зазоры в прецизионных элементах малы.
Форсунки.
Другим важным элементом топливной системы является форсунка. Она вместе с ТНВД обеспечивает подачу строго дозированного количества топлива в камеру сгорания. Регулировка давления открытия форсунки определяет рабочее давление в топливной системе, а тип распылителя определяет форму факела топлива, которая имеет важное значение для процесса самовоспламенения и сгорания. Применяются обычно форсунки двух типов: со шрифтовым или многодырчатым распределителем.
Форсунка на двигателе работает в тяжелых условиях: игла распылителя совершает возвратно-поступательные движения с частотой в половину меньшей, чем обороты двигателя, и при этом распылитель непосредственно контактирует с камерой сгорания. Поэтому распылитель форсунки изготавливается из жаропрочных материалов с особой точностью и является прецизионным элементом.
Топливные фильтры.
Топливный фильтр, несмотря на его простоту, является важнейшим элементом дизельного мотора. Его параметры, такие, как тонкость фильтрации, пропускная способность, должны строго соответствовать определенному типу двигателя. Одной из его функций является отделение и удаление воды, для чего обычно служит нижняя сливная пробка. На верхней части корпуса фильтра часто установлен насос ручной подкачки для удаления воздуха из топливной системы.
Иногда устанавливается система электроподогрева топливного фильтра, позволяющая несколько облегчить запуск двигателя, предотвращающая забивание фильтра парафинами, образующимися при кристаллизации дизтоплива в зимних условиях.
Как происходит запуск?
Холодный пуск дизеля обеспечивает система предпускового подогрева. Для этого в камеры сгорания вставлены электрические нагревательные элементы — свечи накаливания. При включении зажигания свечи за несколько секунд разогреваются до 800-900оС, обеспечивая тем самым подогрев воздуха в камере сгорания и облегчая самовоспламенение топлива. О работе системы водителю в кабине сигнализирует контрольная лампа.
Погасание контрольной лампы свидетельствует о готовности к запуску. Электропитание со свечи снимается автоматически, но не сразу, а через 15-25 секунд после запуска, чтобы обеспечить устойчивую работу непрогретого двигателя. Современные системы предпускового подогрева обеспечивают легкий пуск исправного дизеля до температуры 25-30оС, разумеется, при условии соответствия сезону масла и дизтоплива.
Турбонаддув и Common-Rail
Эффективным средством повышения мощности является турбонаддув. Он позволяет подать в цилиндры дополнительное количество воздуха и в результате увеличивается мощность. Давление выхлопных газов дизеля в 1,5-2 раза выше, чем у бензинового мотора, что позволяет турбокомпрессору обеспечить эффективный наддув с самых низких оборотов, избежав свойственного бензиновым турбомоторам провала — «турбоямы».
Турбодизель имеет и некоторые недостатки, связанные с надежностью работы турбокомпрессора. Так, его ресурс существенно меньше ресурса самого двигателя и не превышает 150 тыс. км. Турбокомпрессор предъявляет жесткие требования к качеству моторного масла. Подробнее в статье: что такое турбокомпрессор.
Система Common-Rail. Компьютерное управление подачей топлива позволило впрыскивать его в камеру сгорания цилиндра двумя точно дозированными порциями. Сначала поступает крохотная, всего около миллиграмма, доза, которая при сгорании повышает температуру в камере, а следом идет главный «заряд». Для дизеля — двигателя с воспламенением топлива от сжатия — это очень важно, так как при этом давление в камере сгорания нарастает более плавно, без «рывка». Вследствие этого мотор работает мягче и менее шумно.
В результате в дизелях с системой Common-Rail расход топлива сокращается на 20%, а крутящий момент на малых оборотах коленвала возрастает на 25%. Также уменьшается содержание в выхлопе сажи и снижается шумность работы мотора.
Дизельный двигатель — это… Что такое Дизельный двигатель?
Ди́зельный дви́гатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха.[1]
Спектр топлива для дизелей весьма широк, сюда включаются все фракции нефтеперегонки от керосина до мазута и ряд продуктов природного происхождения — рапсовое масло, фритюрный жир, пальмовое масло и многие другие. Дизель может с определённым успехом работать и на сырой нефти.
Компрессионные карбюраторные двигатели не относят к дизельным двигателям, так как в «дизелях» происходит сжатие чистого воздуха, а не топливо-воздушной смеси. Топливо впрыскивается в конце такта сжатия.[2][3].
История
В 1824 году Сади Карно формулирует идею цикла Карно, утверждая, что в максимально экономичной тепловой машине нагревать рабочее тело до температуры горения топлива необходимо «изменением объема», то есть быстрым сжатием. В 1890 году Рудольф Дизель предложил свой способ практической реализации этого принципа. Он получил патент на свой двигатель 23 февраля 1892 года (в США в 1895 году[2]), в 1893 году выпустил брошюру. Ещё несколько вариантов конструкции были им запатентованы позднее.[3] После нескольких неудач первый практически применимый образец, названый Дизель-мотором, был построен Дизелем к началу 1897 года, и 28 января того же года он был успешно испытан. Дизель активно занялся продажей лицензий на новый двигатель. Несмотря на высокий КПД и удобство эксплуатации по сравнению с паровой машиной практическое применение такого двигателя было ограниченным: он уступал паровым машинам того времени по размерам и весу.
Первые двигатели Дизеля работали на растительных маслах или лёгких нефтепродуктах. Интересно, что первоначально в качестве идеального топлива он предлагал каменноугольную пыль. Эксперименты же показали невозможность использования угольной пыли в качестве топлива — прежде всего из-за высоких абразивных свойств как самой пыли, так и золы, получающейся при сгорании; также возникали большие проблемы с подачей пыли в цилиндры.
Инженер Экройд Стюарт (англ.)русск. ранее высказывал похожие идеи и в 1886 году построил действующий двигатель (см. полудизель). Он предложил двигатель, в котором воздух втягивался в цилиндр, сжимался, а затем нагнетался (в конце такта сжатия) в ёмкость, в которую впрыскивалось топливо. Для запуска двигателя ёмкость нагревалась лампой снаружи, и после запуска самостоятельная работа поддерживалась без подвода тепла снаружи. Экройд Стюарт не рассматривал преимущества работы от высокой степени сжатия, он просто экспериментировал с возможностями исключения из двигателя свечей зажигания, то есть он не обратил внимания на самое большое преимущество — топливную эффективность.
Независимо от Дизеля в 1898 году на Путиловском заводе в Петербурге инженером Густавом Тринклером был построен первый в мире «бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления», то есть дизельный двигатель в его современном виде с форкамерой, который назвали «Тринклер-мотором». При сопоставлении Дизель-мотора и Тринклер-мотора русская конструкция, появившаяся на полтора года позднее немецкой и испытанная на год позднее, оказалась гораздо более удачной в плане практического использования. Именно Тринклер-мотор был первым двигателем с воспламенением от сжатия, работавшим на сырой нефти. Использование гидравлической системы для нагнетания и впрыска топлива позволило отказаться от отдельного воздушного компрессора и сделало возможным увеличение скорости вращения. Российская конструкция оказалась проще, надёжнее и перспективнее немецкой.[4] Однако под давлением Нобелей и других обладателей лицензий Дизеля работы над двигателем в 1902 году были прекращены.
В 1898 г. Эммануэль Нобель приобрёл лицензию на двигатель внутреннего сгорания Рудольфа Дизеля. С 1899 г. Механический завод «Людвиг Нобель» в Петербурге развернул массовое производство дизелей. В Петербурге Тринклер приспособил двигатель для работы на сырой нефти вместо керосина. В 1900 г на Всемирной выставке в Париже двигатель Дизеля получил Гран-при, чему способствовало известие, что завод Нобеля в Петербурге наладил выпуск двигателей, работавших на сырой нефти. Этот двигатель получил в Европе название «русский дизель».[5] Выдающийся русский инженер Аршаулов впервые построил и внедрил топливный насос высокого давления оригинальной конструкции — с приводом от сжимаемого в цилиндре воздуха, работавший с бескомпрессорной форсункой (В. Т. Цветков, «Двигатели внутреннего сгорания», МАШГИЗ, 1954 г.).
В настоящее время для обозначения ДВС с воспламенением от сжатия используется термин «двигатель Дизеля», «дизельный двигатель» или просто «дизель», так как теория Рудольфа Дизеля стала основой для создания современных двигателей этого типа. В дальнейшем около 20—30 лет такие двигатели широко применялись в стационарных механизмах и силовых установках морских судов, однако существовавшие тогда системы впрыска топлива с воздушными компрессорами не позволяли применять дизели в высокооборотных агрегатах. Небольшая скорость вращения, значительный вес воздушного компрессора, необходимого для работы системы впрыска топлива сделали невозможным применение первых дизелей на автотранспорте.
В 20-е годы XX века немецкий инженер Роберт Бош усовершенствовал встроенный топливный насос высокого давления, устройство, которое широко применяется и в наше время. Он же создал удачную модификацию бескомпрессорной форсунки. Востребованный в таком виде высокооборотный дизель стал пользоваться всё большей популярностью как силовой агрегат для вспомогательного и общественного транспорта, однако доводы в пользу карбюраторных двигателей (традиционный принцип работы, лёгкость и небольшая цена производства) позволяли им пользоваться большим спросом для установки на пассажирских и небольших грузовых автомобилях: с 50-х — 60-х годов XX века дизель устанавливается в больших количествах на грузовые автомобили и автофургоны, а в 70-е годы после резкого роста цен на топливо на него обращают серьёзное внимание мировые производители недорогих маленьких пассажирских автомобилей.
В дальнейшие годы происходит рост популярности дизельных двигателей для легковых и грузовых автомобилей, не только из-за экономичности и долговечности дизеля, но также из-за меньшей токсичности выбросов в атмосферу. Все ведущие европейские производители автомобилей в настоящее время имеют модели с дизельным двигателем.
Дизельные двигатели применяются также на железной дороге. Локомотивы, использующие дизельный двигатель — тепловозы — являются основным видом локомотивов на неэлектрифицированных участках, дополняя электровозы за счёт автономности. Тепловозы перевозят до 40 % грузов и пассажиров в России, они выполняют 98 % маневровой работы[источник не указан 995 дней]. Существуют также одиночные автомотрисы, дрезины и мотовозы, которые повсеместно используются на электрифицированных и неэлектрифицированных участках для обслуживания и ремонта пути и объектов инфраструктуры. Иногда автомотрисы и небольшие дизель-поезда называют рельсовыми автобусами.
Принцип работы
Четырёхтактный цикл
Работа четырёхтактного дизельного двигателя.
1-й такт. Впуск. Соответствует 0° — 180° поворота коленвала. Через открытый ~от 345—355° впускной клапан воздух поступает в цилиндр, на 190—210° клапан закрывается. По крайней мере до 10-15° поворота коленвала одновременно открыт выхлопной клапан, время совместного открытия клапанов называется перекрытием клапанов.
2-й такт. Сжатие. Соответствует 180° — 360° поворота коленвала. Поршень, двигаясь к ВМТ (верхней мёртвой точке), сжимает воздух в 16(в тихоходных)-25(в быстроходных) раз.
3-й такт. Рабочий ход, расширение. Соответствует 360° — 540° поворота коленвала. При распылении топлива в горячий воздух происходит инициация сгорания топлива, то есть частичное его испарение, образование свободных радикалов в поверхностных слоях капель и в парáх, наконец, оно вспыхивает и сгорает по мере поступления из форсунки, продукты горения, расширяясь, двигают поршень вниз. Впрыск и, соответственно, воспламенение топлива происходит чуть раньше момента достижения поршнем мёртвой точки вследствие некоторой инертности процесса горения. Отличие от опережения зажигания в бензиновых двигателях в том, что задержка необходима только из-за наличия времени инициации, которое в каждом конкретном дизеле — величина постоянная и изменению в процессе работы не подлежит. Сгорание топлива в дизеле происходит, таким образом, длительно, столько времени, сколько длится подача порции топлива из форсунки. Вследствие этого рабочий процесс протекает при относительно постоянном давлении газов, из-за чего двигатель развивает большой крутящий момент. Из этого следуют два важнейшие вывода.
1. Процесс горения в дизеле длится ровно столько времени, сколько требуется для впрыска данной порции топлива, но не дольше времени рабочего хода.
2. Соотношение топливо/воздух в цилиндре дизеля может существенно отличаться от стехиометрического, причем очень важно обеспечить избыток воздуха, так как пламя факела занимает небольшую часть объема камеры сгорания и атмосфера в камере должна до последнего обеспечить нужное содержание кислорода. Если этого не происходит, возникает массивный выброс несгоревших углеводородов с сажей — «тепловоз „даёт“ медведя».).
4-й такт. Выпуск. Соответствует 540° — 720° поворота коленвала. Поршень идёт вверх, через открытый на 520—530° выхлопной клапан поршень выталкивает отработавшие газы из цилиндра.
Далее цикл повторяется.
В зависимости от конструкции камеры сгорания, существует несколько типов дизельных двигателей:
Дизель с неразделённой камерой: камера сгорания выполнена в поршне, а топливо впрыскивается в надпоршневое пространство. Главное достоинство — минимальный расход топлива. Недостаток — повышенный шум («жесткая работа»), особенно на холостом ходу. В настоящее время ведутся интенсивные работы по устранению указанного недостатка. Например, в системе Common Rail для снижения жёсткости работы используется (зачастую многостадийный) предвпрыск.
Дизель с разделённой камерой: топливо подаётся в дополнительную камеру. В большинстве дизелей такая камера (она называется вихревой либо предкамерой) связана с цилиндром специальным каналом так, чтобы при сжатии воздух, попадая в оную камеру, интенсивно завихрялся. Это способствует хорошему перемешиванию впрыскиваемого топлива с воздухом и более полному сгоранию топлива. Такая схема долго считалась оптимальной для легких дизелей и широко использовалась на легковых автомобилях. Однако, вследствие худшей экономичности, последние два десятилетия идёт активное вытеснение таких дизелей двигателями с нераздельной камерой и с системами подачи топлива Common Rail.
Двухтактный цикл
Принцип работы двухтактного дизельного двигателя Продувка двухтактного дизельного двигателя: внизу — продувочные окна, выпускной клапан верху открыт
Кроме вышеописанного четырёхтактного цикла, в дизеле возможно использование двухтактного цикла.
При рабочем ходе поршень идёт вниз, открывая выпускные окна в стенке цилиндра, через них выходят выхлопные газы, одновременно или несколько позднее открываются и впускные окна, цилиндр продувается свежим воздухом из воздуходувки — осуществляется продувка, совмещающая такты впуска и выпуска. Когда поршень поднимается, все окна закрываются. С момента закрытия впускных окон начинается сжатие. Чуть не достигая ВМТ, из форсунки распыляется и загорается топливо. Происходит расширение — поршень идёт вниз и снова открывает все окна и т. д.
Продувка является врожденным слабым звеном двухтактного цикла. Время продувки, в сравнением с другими тактами, невелико и увеличить его невозможно, иначе будет падать эффективность рабочего хода за счет его укорочения. В четырёхтактном цикле на те же процессы отводится половина цикла. Полностью разделить выхлоп и свежий воздушный заряд тоже невозможно, поэтому часть воздуха теряется, выходя прямо в выхлопную трубу. Если же смену тактов обеспечивает один и тот же поршень, возникает проблема, связанная с симметрией открывания и закрывания окон. Для лучшего газообмена выгоднее иметь опережение открытия и закрытия выхлопных окон. Тогда выхлоп, начинаясь ранее, обеспечит снижение давления остаточных газов в цилиндре к началу продувки. При закрытых ранее выхлопных окнах и открытых — еще — впускных осуществляется дозарядка цилиндра воздухом, и, если воздуходувка обеспечивает избыточное давление, становится возможным осуществление наддува.
Окна могут использоваться и для выпуска отработавших газов, и для впуска свежего воздуха; такая продувка называется щелевой или оконной. Если отработавшие газы выпускаются через клапан в головке цилиндра, а окна используются только для впуска свежего воздуха, продувка называется клапанно-щелевой. Существуют двигатели, где в каждом цилиндре находятся два встречно двигающихся поршня; каждый поршень управляет своими окнами — один впускными, другой выпускными (система Фербенкс-Морзе — Юнкерса — Корейво: дизели этой системы семейства Д100 использовались на тепловозах ТЭ3, ТЭ10, танковых двигателях 4ТПД, 5ТД(Ф) (Т-64), 6ТД (Т-80УД), 6ТД-2 (Т-84), в авиации — на бомбардировщиках Junkers (Jumo 204, Jumo 205).
В двухтактном двигателе рабочие ходы происходят вдвое чаще, чем в четырёхтактном, но из-за наличия продувки двухтактный дизель мощнее такого же по объёму четырёхтактного максимум в 1,6—1,7 раз.
В настоящее время тихоходные двухтактные дизели весьма широко применяются на больших морских судах с непосредственным (безредукторным) приводом гребного винта. Ввиду удвоения количества рабочих ходов на одних и тех же оборотах двухтактный цикл оказывается выгодным при невозможности повысить частоту вращения, кроме того, двухтактный дизель технически проще реверсировать; такие тихоходные дизели имеют мощность до 100 000 л.с.
В связи с тем, что организовать продувку вихревой камеры (или предкамеры) при двухтактном цикле сложно, двухтактные дизели строят только с неразделёнными камерами сгорания.
Варианты конструкции
Крейцкопфный (слева) и тронковый (справа) двигатели. Номером 10 обозначен крейцкопф.
Для средних и тяжелых двухтактных дизельных двигателей характерно применение составных поршней, в которых используется стальная головка и дюралевая юбка. Основной целью данного усложнения конструкции является снижение общей массы поршня при сохранении максимально возможной жаростойкости донышка. Очень часто используются конструкции с масляным жидкостным охлаждением.
В отдельную группу выделяются четырехтактные двигатели, содержащие в конструкции крейцкопф. В крейцкопфных двигателях шатун присоединяется к крейцкопфу — ползуну, соединенному с поршнем штоком (скалкой). Крейцкопф работает по своей направляющей — крейцу, без воздействия повышенных температур, полностью ликвидируя воздействие боковых сил на поршень. Данная конструкция характерна для крупных длинноходных судовых двигателей, часто — двойного действия, ход поршня в них может достигать 3 метров; тронковые поршни таких размеров были бы перетяжеленными, тронки с такой площадью трения существенно снизили бы механический КПД дизеля.
Реверсивные двигатели
Большинство ДВС рассчитаны на вращение только в одну сторону; если требуется получить на выходе вращение в разные стороны, то используют передачу заднего хода в коробке перемены передач или отдельный реверс-редуктор. Электрическая передача также позволяет менять направление вращения на выходе.
Однако на судах с жёстким соединением двигателя с гребным винтом фиксированного шага приходится применять реверсивные двигатели, чтобы иметь возможность двигаться задним ходом. Для этого нужно изменять фазы открытия клапанов и впрыска топлива. Обычно распределительные валы снабжаются двойным количеством кулачков; при остановленном двигателе специальное устройство приподнимает толкатели клапанов, что даёт возможность передвинуть распредвалы в новое положение. Встречаются также конструкции с реверсивным приводом распределительного вала — здесь при изменении направления вращения коленчатого вала сохраняется направление вращения распределительного вала. Двухтактные двигатели с контурной продувкой, когда газораспределение осуществляется поршнем, не нуждаются в специальных реверсивных устройствах (однако в них всё же требуется корректировка момента впрыска топлива).
Реверсивные двигатели также применялись на ранних тепловозах с жёстким соединением вала двигателя с колёсами.
Преимущества и недостатки
Проверить информацию.
Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. На странице обсуждения должны быть пояснения.
Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование.
Добавьте ссылки на источники, в противном случае она может быть выставлена на удаление. Дополнительные сведения могут быть на странице обсуждения.
Современные дизельные двигатели обычно имеют коэффициент полезного действия до 40-45 %, некоторые малооборотные крупные дизели — свыше 50 % (например, MAN S80ME-C7 тратит только 155 гр на кВт*ч, достигая эффективности 54,4 %).[6] Дизельный двигатель из-за особенностей рабочего процесса не предъявляет жестких требований к испаряемости топлива, что позволяет использовать в нём низкосортные тяжелые масла.
Дизельный двигатель не может развивать высокие обороты — топливо не успевает догореть в цилиндрах, для возгорания требуется время инициации. Высокая механическая напряженость дизеля вынуждает использовать более массивные и более дорогие детали, что утяжеляет двигатель. Это снижает удельную мощность двигателя, что послужило причиной малого распространения дизелей в авиации (только некоторые бомбардировщики Junkers, а также советский тяжёлый бомбардировщик Пе-8 и Ер-2, оснащавшиеся авиационными дизелями АЧ-30 и АЧ-40 конструкции А. Д. Чаромского и Т. М. Мелькумова). На максимальных эксплуатационных режимах топливо в дизеле не догорает, приводя к выбросу облаков сажи.
Сгорание впрыскиваемого в цилиндр дизеля топлива происходит по мере впрыска. Потому дизель выдаёт высокий вращающий момент при низких оборотах, что делает автомобиль с дизельным двигателем более «отзывчивым» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. По этой причине и ввиду более высокой экономичности в настоящее время большинство грузовых автомобилей оборудуются дизельными двигателями[источник не указан 196 дней]. Например, в России в 2007 году почти все грузовики и автобусы были оснащены дизельными двигателями (окончательный переход этого сегмента автотранспорта с бензиновых двигателей на дизели планировалось завершить к 2009 году)[7]. Это является преимуществом также и в двигателях морских судов, так как высокий крутящий момент при низких оборотах делает более лёгким эффективное использование мощности двигателя, а более высокий теоретический КПД (см. Цикл Карно) даёт более высокую топливную эффективность.
По сравнению с бензиновыми двигателями, в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО), но теперь, в связи с применением каталитических конвертеров на бензиновых двигателях, это преимущество не так заметно. Основные токсичные газы, которые присутствуют в выхлопе в заметных количествах — это углеводороды (НС или СН) , оксиды (окислы) азота (NOх) и сажа (или её производные) в форме чёрного дыма. Больше всего загрязняют атмосферу в России дизели грузовиков и автобусов, которые часто являются старыми и неотрегулированными.
Другим важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо нелетучее (то есть легко не испаряется) и, таким образом, вероятность возгорания у дизельных двигателей намного меньше, тем более, что в них не используется система зажигания. Вместе с высокой топливной экономичностью это стало причиной широкого применения дизелей на танках, поскольку в повседневной небоевой эксплуатации уменьшался риск возникновения пожара в моторном отделении из-за утечек топлива. Меньшая пожароопасность дизельного двигателя в боевых условиях является мифом, поскольку при пробитии брони снаряд или его осколки имеют температуру, сильно превышающую температуру вспышки паров дизельного топлива и так же способны достаточно легко поджечь вытекшее горючее. Детонация смеси паров дизельного топлива с воздухом в пробитом топливном баке по своим последствиям сравнима со взрывом боекомплекта[источник не указан 400 дней], в частности, у танков Т-34 она приводила к разрыву сварных швов и выбиванию верхней лобовой детали бронекорпуса[источник не указан 400 дней]. С другой стороны, дизельный двигатель в танкостроении уступает карбюраторному в плане удельной мощности, а потому в ряде случаев (высокая мощность при малом объёме моторного отделения) более выигрышным может быть использование именно карбюраторного силового агрегата (хотя это характерно для слишком уж лёгких боевых единиц).
Конечно, существуют и недостатки, среди которых — характерный стук дизельного двигателя при его работе. Однако, они замечаются в основном владельцами автомобилей с дизельными двигателями, а для стороннего человека практически незаметны.
Явными недостатками дизельных двигателей являются необходимость использования стартёра большой мощности, помутнение и застывание (запарафинивание) летнего дизельного топлива при низких температурах, сложность и более высокая цена в ремонте топливной аппаратуры, так как насосы высокого давления являются прецизиоными устройствами. Также дизель-моторы крайне чувствительны к загрязнению топлива механическими частицами и водой. Ремонт дизель-моторов, как правило, значительно дороже ремонта бензиновых моторов аналогичного класса. Литровая мощность дизельных моторов также, как правило, уступает аналогичным показателям бензиновых моторов, хотя дизель-моторы обладают более ровным и высоким крутящим моментом в своём рабочем объёме. Экологические показатели дизельных двигателей значительно уступали до последнего времени двигателям бензиновым. На классических дизелях с механически управляемым впрыском возможна установка только окислительных нейтрализаторов отработавших газов, работающих при температуре отработавших газов свыше 300 °C, которые окисляют только CO и CH до безвредных для человека углекислого газа (CO2) и воды. Также раньше данные нейтрализаторы выходили из строя вследствие отравления их соединениями серы (количество соединений серы в отработавших газах напрямую зависит от количества серы в дизельном топливе) и отложением на поверхности катализатора частиц сажи. Ситуация начала меняться лишь в последние годы в связи с внедрением дизелей так называемой системы Common rail. В данном типе дизелей впрыск топлива осуществляется электронно-управляемыми форсунками. Подачу управляющего электрического импульса осуществляет электронный блок управления, получающий сигналы от набора датчиков. Датчики же отслеживают различные параметры двигателя, влияющие на длительность и момент подачи топливного импульса. Так что, по сложности современный — и экологически такой же чистый, как и бензиновый — дизель-мотор ничем не уступает своему бензиновому собрату, а по ряду параметров (сложности) и значительно его превосходит. Так, например, если давление топлива в форсунках обычного дизеля с механическим впрыском составляет от 100 до 400 бар (приблизительно эквивалентно «атмосфер»), то в новейших системах «Common-rail» оно находится в диапазоне от 1000 до 2500 бар, что влечёт за собой немалые проблемы. Также каталитическая система современных транспортных дизелей значительно сложнее бензиновых моторов, так как катализатор должен «уметь» работать в условиях нестабильного состава выхлопных газов, а в части случаев требуется введение так называемого «сажевого фильтра» (DPF — фильтр твёрдых частиц). «Сажевый фильтр» представляет собой подобную обычному каталитическому нейтрализатору структуру, устанавливаемую между выхлопным коллектором дизеля и катализатором в потоке выхлопных газов. В сажевом фильтре развивается высокая температура, при которой частички сажи способны окислиться остаточным кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Однако часть сажи не всегда окисляется, и остается в «сажевом фильтре», поэтому программа блока управления периодически переводит двигатель в режим «очистки сажевого фильтра» путём так называемой «постинжекции», то есть впрыска дополнительного количества топлива в цилиндры в конце фазы сгорания с целью поднять температуру газов, и, соответственно, очистить фильтр путём сжигания накопившейся сажи. Стандартом де-факто в конструкциях транспортных дизель-моторов стало наличие турбонагнетателя, а в последние годы — и «интеркулера» — устройства, охлаждающего воздух после сжатия турбонагнетателем — чтобы после охлаждения получить большую массу воздуха (кислорода) в камере сгорания при прежней пропускной способности коллекторов, а Нагнетатель позволил поднять удельные мощностные характеристики массовых дизель-моторов, так как позволяет пропустить за рабочий цикл большее количество воздуха через цилиндры.
В своей основе конструкция дизельного двигателя подобна конструкции бензинового двигателя. Однако, аналогичные детали у дизеля тяжелее и более устойчивы к высоким давлениям сжатия, имеющим место у дизеля, в частности, хон на поверхности зеркала цилиндра более грубый, но твёрдость стенок блока цилиндров выше. Головки поршней, однако, специально разработаны под особенности сгорания в дизельных двигателях и почти всегда рассчитаны на повышенную степень сжатия. Кроме того, головки поршней в дизельном двигателе находятся выше (для автомобильного дизеля) верхней плоскости блока цилиндров. В некоторых случаях — в устаревших дизелях — головки поршней содержат в себе камеру сгорания («прямой впрыск»).
Сферы применения
Дизельные двигатели применяются для привода стационарных силовых установок, на рельсовых (тепловозы, дизелевозы, дизель-поезда, автодрезины) и безрельсовых (автомобили, автобусы, грузовики) транспортных средствах, самоходных машинах и механизмах (тракторы, асфальтовые катки, скреперы и т. д.), а также в судостроении в качестве главных и вспомогательных двигателей.
Мифы о дизельных двигателях
Цех судовых дизелей завода «Даймлер-Бенц» в Штутгарте Дизельный двигатель с турбонаддувом
Дизельный двигатель слишком медленный.
Современные дизельные двигатели с системой турбонаддува гораздо эффективнее своих предшественников, а иногда и превосходят своих бензиновых атмосферных (без турбонаддува) собратьев с таким же объёмом. Об этом говорит дизельный прототип Audi R10, выигравший 24-х часовую гонку в Ле-Мане, и новые двигатели BMW, которые не уступают по мощности атмосферным (без турбонаддува) бензиновым и при этом обладают огромным крутящим моментом.
Дизельный двигатель слишком громко работает.
Громкая работа двигателя свидетельствует о неправильной эксплуатации и возможных неисправностях. На самом деле некоторые старые дизели с непосредственным впрыском действительно отличаются весьма жёсткой работой. С появлением аккумуляторных топливных систем высокого давления («Common-rail») у дизельных двигателей удалось значительно снизить шум, прежде всего за счёт разделения одного импульса впрыска на несколько (типично — от 2-х до 5-ти импульсов).
Дизельный двигатель гораздо экономичнее.
Основная экономичность обусловлена более высоким КПД дизельного двигателя. В среднем современный дизель расходует топлива до 30 % меньше[8]. Срок службы дизельного двигателя больше бензинового и может достигать 400—600 тысяч километров. Запчасти для дизельных двигателей несколько дороже, стоимость ремонта так же выше, особенно топливной аппаратуры. По вышеперечисленным причинам, затраты на эксплуатацию дизельного двигателя несколько меньше, чем у бензинового. Экономия по сравнению с бензиновыми моторами возрастает пропорционально мощности, чем определяется популярность использования дизельных двигателей в коммерческом транспорте и большегрузной технике.
Дизельный двигатель нельзя переоборудовать под использование в качестве топлива более дешёвого газа.
С первых моментов построения дизелей строилось и строится огромное количество их, рассчитанных для работы на газе разного состава. Способов перевода дизелей на газ, в основном, два. Первый способ заключается в том, что в цилиндры подаётся обеднённая газо-воздушная смесь, сжимается и поджигается небольшой запальной струёй дизельного топлива. Двигатель, работающий таким способом, называется газодизельным. Второй способ заключается в конвертации дизеля со снижением степени сжатия, установкой системы зажигания и, фактически, с построением вместо дизеля газового двигателя на его основе.
Рекордсмены
Самый большой/мощный дизельный двигатель
Судовой, 14 цилиндровый — Wärtsilä-Sulzer RTA96-C, созданный финской компанией Wärtsilä в 2002 году, для установки на крупные морские контейнеровозы и танкеры, является самым большим дизелем в мире[9].
Конфигурация — 14 цилиндров в ряд
Рабочий объём — 25 480 литров
Диаметр цилиндра — 960 мм
Ход поршня — 2500 мм
Среднее эффективное давление — 1,96 МПа (19,2 кгс/см²)
Мощность — 108 920 л.с. при 102 об/мин. (отдача с литра 4,3 л.с.)
Крутящий момент — 7 571 221 Н·м
Расход топлива — 13 724 литров в час
Сухая масса — 2300 тонн
Габариты — длина 27 метров, высота 13 метров
Самый большой дизельный двигатель для грузового автомобиля[источник не указан 1275 дней]
MTU 20V400 предназначен, для установки на карьерный самосвал БелАЗ-7561.
Мощность — 3807 л.с. при 1800 об/мин. (Удельный расход топлива при номинальной мощности 198 г/кВт*ч)
Крутящий момент — 15728 Н·м
Самый большой/мощный серийный дизельный двигатель для серийного легкового автомобиля[источник не указан 1275 дней]
Audi 6.0 V12 TDI с 2008 года устанавливается на автомобиль Audi Q7.
Мощность — 500 л.с. при 3750 об/мин. (отдача с литра — 84,3 л.с.)
Крутящий момент — 1000 Нм в диапазоне 1750-3250 об/мин.
См. также
Примечания
Ссылки
Дизельный двигатель – принцип работы, плюсы и минусы
Давно уже прошли времена, когда в индустрии гражданских автомобилей дизельный двигатель считался во многом компромиссным «меньшим братом» бензиновых моторов.
Благодаря особенностям дизельного топлива, такой тип ДВС имеет ряд очевидных преимуществ.
Сильные стороны настолько явны, что даже отечественные конструкторы ломали голову по внедрению этой технологии.
Сейчас такие моторы имеют Газель Next, УАЗ Патриот. Более того, были попытки установки дизельного двигателя на Ниву. К сожалению, выпуск ограничился небольшими экспортными партиями.
Позитивные факторы позволили дизельному двигателю завоевать популярность в каждом из автомобильных сегментов. Речь идёт о четырехтактной конфигурации, поскольку двухтактный дизельный двигатель не получил широкого применения.
Конструкция
Принцип работы дизельного двигателя заключается в преобразовании возвратно-поступательных движений кривошипно-шатунного механизма в механическую работу.
Способ приготовления и воспламенения топливной смеси – это то, чем отличается дизельный двигатель от бензинового. В камерах сгорания бензиновых моторов, приготовленная заранее топливно-воздушная смесь воспламеняется с помощью подаваемой свечой зажигания искры.
Особенность дизельного двигателя заключается в том, что смесеобразование происходит непосредственно в камере сгорания. Рабочий такт осуществляется путем впрыскивания под огромным давлением дозированной порции топлива. В конце такта сжатия реакция нагретого воздуха с дизтопливом приводит к воспламенению рабочей смеси.
Двухтактный дизельный двигатель имеет более узкую сферу применения. Использование одноцилиндрового и многоцилиндрового дизелей такого типа имеет ряд конструктивных недостатков:
неэффективную продувку цилиндров;
повышенный расход масла при активном использовании;
залегание поршневых колец в условиях высокотемпературной эксплуатации и прочие.
Двухтактный дизельный двигатель с противоположным размещением поршневой группы имеет высокую первоначальную стоимость и очень сложен в обслуживании. Установка такого агрегата целесообразна лишь на морских судах. В таких условиях, благодаря небольшим габаритам, малой массе и большей мощности при идентичных оборотах и рабочем объеме, двухтактный дизельный двигатель более предпочтителен.
Одноцилиндровый агрегат внутреннего сгорания широко применяется в домашнем хозяйстве в качестве электрогенератора, двигателя для мотоблоков и самоходных шасси.
Такой тип получения энергии налагает определённые условия на устройство дизельного двигателя. Он не нуждается в бензонасосе, свечах, катушке зажигания, высоковольтных проводах и прочих узлах, жизненно необходимых для нормальной работы бензинового ДВС.
В нагнетании и подачи дизтоплива участвуют: топливный насос высокого давления и форсунки. Для облегчения холодного пуска современные моторы используют свечи накала, которые предварительно подогревают воздух в камере сгорания. Во многих автомобилях в баке устанавливается вспомогательный насос. Задача топливного насоса низкого давления в том, чтобы прокачать топливо от бака к топливной аппаратуре.
Пути развития
Инновации дизельного двигателя заключаются в эволюции топливной аппаратуры. Усилия конструкторов направлены на то, чтобы добиться точного момента впрыска и максимального распыления топлива.
Создание топливного «тумана» и деление процесса впрыска на фазы позволило достигнуть большей экономичности и повышения мощности.
Наиболее архаичные экземпляры имели механический ТНВД и отдельную топливную магистраль к каждой форсунке. Устройство двигателя и ТА такого типа обладали большой надежностью и ремонтопригодностью.
Дальнейший путь развития заключался в усложнении ТНВД дизельного двигателя. В нем появились изменяемые моменты впрыска, множество датчиков и электронное управление процессами. При этом использовались все те же механические форсунки. В таком типе конструкции давление впрыскиваемого топлива было от 100 до 200 кг/см².
Следующим шагом было внедрение системы Common raіl. В дизельном двигателе появилась топливная рампа, где может поддерживаться давление до 2 тыс. кг/см². ТНВД таких моторов стали значительно проще.
Основная конструктивная сложность заключается в форсунках. Именно с их помощью регулируется момент, давление и количество ступеней впрыска. Форсунки системы аккумуляторного типа очень требовательны к качеству топлива. Завоздушивание такой системы приводит к быстрому выходу из строя ее основных элементов. Дизельный двигатель с Common rail работает тихо, потребляет меньше топлива и имеет большую мощность. За все это приходится платить меньшим ресурсом и более высокой стоимостью ремонта.
Еще более высокотехнологичной является система с применением насос-форсунок. В ТА такого типа форсунка соединяет в себе функции нагнетания давления и распыления топлива. Параметры дизельного двигателя с насос-форсунками на порядок выше аналоговых систем. Впрочем, как и стоимость обслуживания и требования к качеству топлива.
Важность комплектации турбинами
Большинство современных дизелей комплектуются турбинами.
Турбонаддув – это эффективный способ повысить мощностные характеристики автомобиля.
Благодаря повышенному давлению выхлопных газов, использование турбин в паре с дизельным ДВС заметно повышает приёмистость и уменьшает расход топлива.
Турбина – далеко не самый надёжный агрегат автомобиля. Больше 150 тыс. км они зачастую не ходят. Это, пожалуй, её единственный минус.
Благодаря электронному блоку управления двигателем (ЭБУ), дизельному двигателю доступен чип тюнинг.
Преимущества и недостатки
Существует ряд факторов, которые выгодно отличают дизельные двигатели:
экономичность. КПД в 40% (до 50% с применением турбонаддува) просто недосягаемый показатель для бензинового собрата;
мощность. Практически весь крутящий момент доступен на самых низких оборотах. Турбированный дизельный двигатель не имеет ярко выраженной турбоямы. Такая приёмистость позволяет получить настоящее удовольствие от вождения;
надежность. Пробег самых надежных дизельных двигателей доходит до 700 тыс. км. И все это без ощутимых негативных последствий. Благодаря своей безотказности, дизельные ДВС ставят на спецтехнику и грузовики;
экологичность. В борьбе за сохранность окружающей среды дизельный двигатель превосходит бензиновые моторы. Меньшее количество выбрасываемого СО и использование технологии рециркуляции выхлопных газов (EGR) приносят минимум вреда.
Недостатки:
стоимость. Комплектация, оснащённая дизельным двигателем, будет стоить на 10% больше, чем такая же модель с бензиновым агрегатом;
сложность и дороговизна обслуживания. Узлы ДВС выполнены из более прочных материалов. Сложность устройства двигателя и топливной аппаратуры требует качественных материалов, новейших технологий и большого профессионализма в их изготовлении;
плохая теплоотдача. Большой процент КПД значит то, что при сгорании топлива происходят меньшие потери энергии. Другими словами, выделяется меньше тепла. В зимнее время года эксплуатация дизельного двигателя на короткие расстояния будет негативно сказываться на его ресурсности.
Рассмотренные минусы и плюсы не всегда уравновешивают друг друга. Поэтому вопрос о том, какой из двигателей лучше, будет стоять всегда. Если вы собираетесь стать владельцем такого автомобиля, учтите все особенности его выбора. Именно ваши требования к силовой установке будут тем фактором, который решит что лучше: бензиновый или дизельный двигатель.
Стоит ли покупать
Новые дизельные автомобили – это тот вид приобретения, который будет приносить только радость. Заправляя автомобиль качественным топливом и делая ТО согласно нормативным предписаниям, вы 100% не пожалеете о покупке.
Но стоит учитывать тот факт, что дизельные авто на порядок дороже своих бензиновых аналогов. Вы сможете компенсировать эту разницу и в последующем экономить только тогда, когда будете преодолевать большой километраж. Переплачивать с целью проезжать в год до 10 тыс. км. попросту не целесообразно.
Ситуация с б/у автомобилями немного иная. Несмотря на то, что дизельные двигатели отличаются большим запасом прочности, со временем сложная топливная аппаратура требует к себе повышенного внимания. Цены на запчасти к дизельному двигателю возрастом свыше 10 лет действительно удручающие.
Стоимость ТНВД на бюджетный автомобиль Б класса возрастом 15 лет может повергнуть в шок некоторых автолюбителей. К выбору авто с пробегом свыше 150 тыс. нужно относиться очень серьезно. Перед покупкой лучше сделать комплексную диагностику в специализированном сервисе. Так как низкое качество отечественного дизтоплива очень пагубно сказывается на ресурсе дизельного двигателя.
В этом случаи решить, какому двигателю лучше отдать предпочтение, поможет репутация производителя. К примеру, модель Mercedes-Benz OM602 по праву считается одним из самых надёжных дизельных двигателей в мире. Покупка автомобиля с подобным силовым агрегатом станет выгодным вложением на долгие годы. Многие производители имеют подобные «удачные» модели силовых установок.
Мифы и заблуждения
Несмотря на распространенность автомобилей с дизельным двигателем, в народе до сих пор существуют предрассудки и непонимание. «Тарахтит, зимой не греет, а в большой мороз не заведёшь, летом не едет, а если что-то поломается, так ещё поискать нужно мастера, который за космические деньги отремонтирует всё», – примерно такие слова можно услышать иногда от «опытных» автолюбителей. Всё это отголоски прошлого!
Благодаря современным технологиям, только рокот холостого хода позволяет отличить дизельные двигатели от бензиновых. В движении, когда шум дороги нарастает, разница не ощутима.
Для улучшения запуска и прогрева в холодное время года в современных автомобилях используются различные вспомогательные системы. Ввиду нарастающей популярности, количество сервисов, специализированных на обслуживании дизельного двигателя, постоянно увеличивается.
Бытует мнение, что ДВС работающий на дизеле сложно форсировать. Это верно, если мы говорим о модификациях цилиндропоршневой группы. В то же время чип тюнинг дизельного двигателя – это хороший способ повысить его мощностные характеристики без ухудшения ресурсности.
Стоит помнить о том, что принцип работы дизельного двигателя всецело направлен на достижения экономичности и надёжности. Не стоит требовать от таких ДВС заоблачных динамических показателей.
Симптомы и причины неисправностей
Плохой запуск дизельного двигателя на холодную, и после длительного простоя – означает плохо работающие свечи накала, воздух в системе, обратный клапан стравливает давление топлива, плохая компрессия, разряженный аккумулятор;
повышенная шумность, увеличенный расход и чёрный дым из выхлопной трубы – означает засорение или износ распылителей и форсунок, неправильные углы опережения впрыска, грязный фильтр очистки воздуха;
пропала мощность дизельного двигателя – означает отсутствие компрессии, выход из строя турбины, засорение топливного и воздушного фильтров, некорректные углы опережения впрыска, загрязненный клапан ЕГР;
серый или белый дым из выхлопной, повышенный расход масла – означает трещину ГБЦ или пробитую прокладку ГБЦ (уходит охлаждающая жидкость, а в масле появляется эмульсия), неисправность турбонагнетателя.
Правильная эксплуатация
Неправильная эксплуатация может погубить даже самый надежный мотор.
Продлить ресурс дизельного двигателя, и получать удовольствие от владения автомобилем вам поможет выполнение несложных правил:
дизельные двигатели с турбонаддувом очень требовательны к качеству масла и топлива. Заливайте только то масло, которое соответствует требованиям, установленным для вашего ДВС. Заправляйтесь только на проверенных АЗС;
проводите ТО топливной аппаратуры и системы предпускового подогрева в соответствии с заявленными производителем нормами. В этом случае у вас не возникнет проблем с запуском дизельного двигателя в холодное время года. Эксплуатация агрегата с неправильно работающей форсункой впоследствии может привести к дорогостоящему ремонту ДВС;
после активных поездок турбина нуждается в охлаждении. Не глушите мотор сразу же. Дайте ему поработать некоторое время на холостых оборотах;
избегайте запуска «с толкача». Такой способ оживления мотора может причинить большой вред кривошипно-шатунному механизму вашего ДВС.
Оба типа двигателей имеют не только плюсы, но и минусы. Главная цель автомобиля – соответствовать вашим требованиям, неважно, установлен в нем бензиновый или дизельный двигатель. Что лучше подойдёт вам, зависит только от индивидуальных предпочтений.
Современные инновационные технологии и прогрессивный маркетинг позволяют людям выбирать из автомобилей, которые они могут себе позволить. Нам всё меньше приходится идти на компромисс и жертвовать отдельными параметрами. Особенно эта тенденция заметна в процессе эволюции дизельных автомобилей.
принцип работы датчика защиты насосного оборудования
Насосное оборудование, обслуживающее трубопроводные системы, по которым транспортируется жидкая среда, особенно нуждается в защите в тот момент, когда падает давление жидкости или она вообще перестает поступать. Для обеспечения такой защиты в ситуациях, когда в насос не подается перекачиваемая им жидкость, его оснащают автоматическими датчиками – реле сухого хода. Для насосной станции могут использоваться различные типы таких устройств.
Система управления скважинным насосом: слева реле сухого хода, справа датчик включения/отключения насоса
Почему насосное оборудование надо защищать от сухого хода
Из какого бы источника ни перекачивал воду электронасос, это оборудование может оказаться в ситуации, когда жидкость перестанет в него поступать. Именно такие ситуации приводят к тому, что насосная станция начинает работать на холостом (или, как чаще говорят, на сухом) ходу. Негативным последствием работы насоса в таком режиме является даже не бесполезная трата электроэнергии, а интенсивный нагрев оборудования, что в итоге приводит к деформации элементов его конструкции и быстрому выходу из строя. Вода одновременно выступает в роли смазывающей и охлаждающей жидкости, поэтому ее наличие внутри насоса просто необходимо.
По указанной причине наличие реле, обеспечивающего защиту от сухого хода скважинного насоса (или циркуляционного), является практически обязательным. Большинство современных моделей насосного оборудования имеет встроенные реле. Однако стоят подобные насосы очень дорого. По этой причине пользователи часто приобретают реле, защищающие от сухого хода, отдельно.
Насосная станция с автоматической защитой от сухого хода
Основные средства защиты
Чтобы обеспечить защиту насоса от сухого или холостого хода, используют устройства различного типа, основная задача которых состоит в том, чтобы прекратить функционирование оборудования в тот момент, когда в него перестает поступать вода. Сюда, в частности, относятся:
реле защиты насоса от сухого хода;
датчик потока воды;
реле давления с опцией защиты по сухому ходу;
датчики, контролирующие уровень жидкости в источнике водоснабжения, в качестве которых могут применяться поплавковые выключатели или реле контроля уровня.
Различия между собой всех вышеперечисленных устройств заключаются как в их конструктивном исполнении и принципе действия, так и в сферах их применения. Чтобы понять, в каких ситуациях применение того или иного типа реле, защищающего насосное оборудование от сухого хода, наиболее целесообразно, следует познакомиться с каждым из них более подробно.
Характеристики реле защиты насоса от сухого хода
Датчик сухого хода для насоса относится к устройствам электромеханического типа, контролирующим, есть ли в системе, по которой транспортируется вода, давление. Если уровень давления оказывается ниже нормативного порога, такое реле автоматически останавливает работу насосного оборудования, размыкая цепь его электрического питания.
Реле сухого хода для насоса состоит из:
мембраны, являющейся одной из стенок внутренней камеры датчика;
контактной группы, обеспечивающей смыкание и размыкание цепи, по которой электрический ток поступает к двигателю насоса;
пружины (степенью ее сжатия регулируется давление, при котором реле будет срабатывать).
Основные элементы реле «сухого хода»
Принцип, по которому работает такое реле защиты от сухого хода, заключается в следующем.
Под давлением потока воды в системе, если его уровень соответствует нормативному значению, мембрана устройства выгибается, воздействует на контакты и замыкает их. Электрический ток в таком случае поступает на двигатель насоса, и последний работает в штатном режиме.
Если напора воды недостаточно или она вообще не поступает в систему, мембрана возвращается в свое исходное состояние, размыкая цепь электрического питания насосной установки и, соответственно, отключая ее.
Ситуации, когда давление жидкости в системах водоснабжения резко снижается (а значит, насосу требуется защита от сухого хода), вызываются разными причинами. Среди таких причин можно назвать истощение естественного источника воды, засорение фильтров, слишком высокое расположение самовсасывающей части системы и др.
Реле защиты от сухого хода насоса обычно устанавливают на поверхности земли, в сухом месте, хотя есть модели, выполненные во влагозащитном корпусе, которые можно монтировать вместе с насосным оборудованием в скважине.
Пример автоматического водоснабжения жилого дома
Более эффективно реле, предотвращающие сухой ход насоса, работают в тех случаях, когда их устанавливают в не оснащенных гидроаккумулятором системах, которые обслуживает поверхностный циркуляционный насос. Установить такое реле в системе с гидроаккумулятором, конечно, можно, но в этом случае оно не сможет обеспечить стопроцентную защиту насосной установки от сухого хода. Схема подключения реле при этом выглядит следующим образом: располагают его перед датчиком давления воды и гидроаккумулятором, а сразу после насосной станции устанавливают обратный клапан, не дающий воде двигаться в обратном направлении. При таком подключении мембрана реле сухого хода постоянно находится под давлением воды, создаваемым гидроаккумулятором. Это может привести к тому, что насос, в который не будет поступать вода из источника, просто не отключится.
Эффективная защита насоса от сухого хода в тех случаях, когда он обслуживает системы, в которых установлен гидроаккумулятор, также возможна, но для решения этой задачи применяются устройства других типов.
Датчики, обеспечивающие контроль потока воды
В ситуациях, когда возникает такое нежелательное явление, как сухой ход, поток жидкости, который поступает в насос, либо обладает недостаточным давлением, либо отсутствует вовсе. Для того чтобы контролировать наличие потока и его рабочие параметры, применяют специальные устройства, которые называются датчиками протока воды. По конструктивному исполнению и принципу работы они могут быть электромеханическими (датчики) либо электронными (контроллеры).
Реле или датчики протока воды
Выделяют две разновидности электромеханических датчиков потока воды:
лепестковые;
турбинные.
Основным рабочим элементом датчиков первого типа является гибкая пластина, установленная в их внутренней полости, имеющей цилиндрическое поперечное сечение. В том случае, если поток жидкости в системе присутствует и обладает достаточным давлением, такая пластина, оснащенная магнитным элементом, максимально приближена к переключателю герконового типа, а его контакты находятся в сомкнутом состоянии. Если же давление потока жидкости снижается или он исчезает вообще, гибкая пластина отходит от переключателя, его контакты размыкаются, что приводит к выключению насосной установки.
Устройство датчика потока лепесткового типа
Датчики протока турбинного типа отличаются более сложной конструкцией. Ее основой является небольшая турбина, в роторной части которой установлен электромагнит. Принцип работы такого датчика, который также способен обеспечить защиту насоса от холостого хода, заключается в следующем. Поток жидкости вращает турбину, в роторе которой создается электромагнитное поле, преобразуемое затем в электромагнитные импульсы, считываемые специальным датчиком. Решение о том, включить или выключить насосное оборудование, обслуживающее систему, датчик принимает в зависимости от того, какое количество импульсов в единицу времени ему посылает турбина.
Датчик автоматического управления насосом «Турби»
Электронные контроллеры потока воды
Еще более сложной конструкцией отличаются электронные контроллеры протока воды, которые совмещают в себе функции и реле давления, и устройства, обеспечивающего защиту насосного оборудования от сухого хода. Такие контроллеры, называемые также электронными реле давления, хотя и стоят недешево, заменяют сразу несколько контрольных и управляющих устройств. Установленные в системах водоснабжения, электронные реле давления не только обеспечивают защиту насосной системы от сухого хода, но и позволяют контролировать давление и параметры потока жидкости. Когда такие параметры работы системы не соответствуют нормативным значениям, электронный датчик автоматически отключает насосное оборудование.
Электронный контроллер давления EPS-II-12, совмещающий в себе функции реле давления и реле протока
Если для обслуживания водопроводных систем применяется насос с небольшим запасом напора, то их можно оснащать только электронным реле. Когда же в системе используется насос с большим запасом по создаваемому им напору, необходимы гидроаккумулятор и отдельный датчик давления, так как электронное реле не регулируется по предельному давлению отключения насосной установки. Использование только электронного реле в таких случаях может привести к тому, что при создании избыточного давления в системе насосная станция просто не отключится.
Датчики, контролирующие уровень воды в системе
Не допустить возникновения ситуаций, когда насос водопроводной системы работает на холостом ходу, способны и датчики контроля уровня воды, которые устанавливаются преимущественно в источнике водоснабжения – скважине, колодце или емкости. Таким образом, посредством подобных устройств обеспечивается защита скважинного насоса от сухого хода (или насосной установки, перекачивающей воду из колодца). По конструкции датчики контроля уровня могут быть поплавковыми и электронными.
Поплавковые датчики
Среди поплавковых датчиков выделяют два основных вида. Одни из них контролируют заполнение емкостей водой, не допуская случаев ее перелива, а вторые, которые обеспечивают защиту помпы от сухого хода, регулируют опорожнение емкостей с водой, скважин и колодцев. Кроме того, есть комбинированные модели, которые в зависимости от схемы подключения к системе могут выполнять обе функции.
Поплавковый датчик ПДУ-В241-50 и схема его подключения
Принцип работы поплавкового реле контроля уровня воды достаточно прост. Пока в источнике водоснабжения есть жидкость, поплавок, соединенный с контактной группой, задран вверх. Процесс работы не будет прерываться, пока уровень воды в источнике не уменьшится до такой степени, что поплавок опустится и тем самым разомкнет контакты, через которые в фазный провод электродвигателя насоса поступает электрический ток.
Следует отметить, что защита насоса-помпы от сухого хода при помощи поплавкового датчика контроля уровня воды является наиболее доступным по стоимости и самым распространенным способом.
Электронные реле
Электронные датчики контроля уровня воды способны одновременно решать две задачи: защищать насосное оборудование от сухого (холостого) хода при уменьшении уровня воды в источнике водоснабжения и не допускать случаи перелива жидкости при наполнении емкостей.
Реле защиты насоса от сухого хода тип РСХ и датчики уровня воды
При использовании датчиков данного типа в воду опускается не само устройство, а только электроды, соединенные с реле проводами, по которым к ним подается электрический ток небольшой величины. Электроды размещаются в источнике с водой на уровнях, ниже которых вода не должна опускаться. Пока электроды находятся в воде, они формируют замкнутую электрическую цепь, что объясняется электропроводностью воды, а если хотя бы один из электродов окажется вне жидкости, что происходит при снижении ее уровня, цепь разомкнется, что сразу приведет к отключению насосной станции.
Электронное реле подключается к датчику трубного или скважинного типа
Таким образом, существует множество способов использовать для оснащения водопроводных систем насосы с защитой от сухого хода. Между тем применение только реле не всегда позволяет нейтрализовать влияние негативных факторов. В связи с этим, проектируя и создавая такие системы, следует использовать для их оснащения и другие контролирующие, управляющие и защитные устройства, к числу которых относятся обратный клапан, датчик давления и гидроаккумулятор.
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Реле сухого хода: регулировка и установка своими руками
Автор Пётр Андреевич На чтение 5 мин. Опубликовано
Реле сухого хода – это прибор предназначающийся для защиты двигателя водяного насоса от включения при отсутствии воды. Насосная техника устроена так, что вода из колодца выступает как охлаждающая жидкость, и смазка, предотвращая перегрев электромотора. Поэтому «сухой ход», когда насос функционирует без воды, приводит к серьёзным поломкам, вплоть до полного выхода оборудования из строя.
Датчик сухого хода для насоса: принцип работы
Причины исчезновения воды бывают различные – иссякла скважина, произошёл разрыв всасывающего шланга, забились фильтры.
Для предотвращения подобных неприятностей в состав водопроводной магистрали вводят специальный защитный датчик – реле сухого хода. В современных насосных станциях подобный прибор включён в заводскую комплектацию. Однако, большая часть бюджетных модификаций насосов лишена встроенной защиты.
На сегодня имеется несколько разных модификаций защитных приборов. Стандартный датчик защиты от сухого хода включает следующие элементы:
Мембрана, установленная внутри корпуса реле.
Размыкающие контакты – автоматически срабатывают при снижении напора в водопроводной сети менее установленного порога.
Регулировочная пружина. С её помощью устанавливаются пределы сработки датчика.
Когда водяное давление находится в пределах нормы, внутренняя мембрана под её напором прогибается, соединяя электроконтакты. В результате цепь замыкается, и электродвигатель насоса работает. Когда водяное давление вдруг опускается ниже определённого уровня, мембрана распрямляется, размыкая контакты. Подача электропитания к мотору прекращается, и он останавливается.
Запустить аппарат вновь возможно, лишь наполнив систему водой, и создав внутри датчика необходимое давление. Для регулировки порога автоматического выключения насоса предназначена специальная пружина. Диапазон настроек составляет приблизительно 1 атм.
Подключение реле сухого хода к насосной станции
Реле защиты сухого хода насоса чаще монтируется наверху, в защищённом от сырости месте.
В продаже имеются и варианты с гидроизоляцией, разработанные для установки внутри скважины. К ним относятся и поплавковые механизмы, отключающие насос в при критическом снижении уровня воды, ниже определённого уровня. Смонтировать датчик вполне возможно собственными руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.
Вся работа состоит из нескольких этапов:
Установка защитного реле производится только совместно с датчиком водяного давления. Схема подключения данных приборов должна неукоснительно соблюдаться в соответствии с прилагаемой инструкцией предприятия-производителя.
Следующим шагом определяемся с местом установки прибора. Чаще всего реле устанавливают на труб, выходящую из насоса, и непосредственно после датчика давления.
На участке трубы, где планируется установить реле, монтируется соответствующий по диаметру и резьбе фитинг-тройник.
Далее нужно демонтировать крышку датчика холостого хода, и снять находящуюся под ней пластиковую прокладку. В результате откроется доступ к патрубку, который и следует присоединить к фитингу-тройнику. Стыковочную резьбу, во избежание протечек, следует уплотнить льняной подмоткой, или специальными нитями, типа «Тангит-унилок»
В питающем электрокабеле насоса делается разрыв, куда вставляется реле защиты от холостого хода. При размыкании контакта датчика, разрывается течение электрического тока, и насос перестаёт работать.
Защита скважинного насоса от сухого хода
Для защиты погружных насосов обычно применяются размыкатели-поплавки.
Этот прибор состоит из герметичного корпуса, в который помещён свободно перемещающийся стальной шарик и контакты-размыкатели тока. Датчик-поплавок подключается к разрыву питающей электроцепи, точно также, как и поверхностные модификации. Поплавок опускается в воду вместе с погружным насосом, с которым он соединён тросом.
Поскольку такой прибор легче воды, что можно уже понять из названия «поплавок», он всегда стремится всплыть, но тросик не даёт ему это сделать. Поэтому датчик пребывает под таким наклоном, что шарик давит на рычажок замыкателя электроконтактов.
В этом положении оборудование спокойно включается и функционирует. Но когда уровень воды опускается ниже расположения насоса, прибор свободно повисает на крепёжном тросике, и шарик перекатывается на другую сторону корпуса, освобождая подпружиненный рычажок. Контакт размыкается, и подача электричества к двигателю блокируется.
Кроме поплавковых реле, для скважинных модификаций насосов используются и обычные, поверхностные реле. Сравнительно недавно на рынке появились также электронные приборы, отслеживающие изменение уровня воды внутри скважины, и автоматически отключающие подачу электричества насосу.
Регулировка реле сухого хода
Насос с защитой от сухого хода автоматически отключается, в зависимости от установленного показателя внутри-сетевого давления. Для регулировки данного показателя в конструкции датчика имеется специальный регулировочный винт, соединённый с пружиной.
При повороте винта вправо-влево, пружина либо расслабляется, либо сжимается. Тем самым производится установка необходимого показателя давления, при котором мембрана будет размыкать электрические контакты. На большинстве моделей защитных реле нижняя граница устанавливается на точке 1,4 атмосферы, а верхняя – порядка 2,8.
Эти заводские настройки можно изменить по своему желанию. Чтобы увеличить порог срабатывания датчика, винт пружины нужно повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения нижней границы – вращать его следует в обратную сторону.
При ручной установке порога, необходимо следить, чтобы он был не выше давления, которое создаёт нормально работающий насос. Иначе возникает опасность, что оборудование вообще не будет реагировать на изменение напора воды, что чревато поломкой электродвигателя при сухом ходе.
Реле сухого хода (датчик) для насоса: принцип работы
На чтение 5 мин.
Насосное оборудование работает корректно только в том случае, когда проток жидкости через него осуществляется постоянно. Если же подача жидкости прекращается, возникает сухой ход, и, как следствие, поломка помпы.
Для предотвращения работы насоса в режиме сухого хода на водопроводе устанавливают специальные приборы.
Реле «сухого хода»: о назначении и устройстве
Существует несколько видов устройств, которые отключат технику без подачи воды:
реле сухого хода для насоса;
датчик контроля потока жидкости;
датчик уровня воды.
Каждый из этих приборов имеет разную область применения и принцип работы.
Реле защиты от сухого хода представляет собой простое электромеханическое устройство, контролирующее наличие давления в водопроводе: стоит давлению снизиться ниже допустимого уровня, электрическая цепь разомкнется и насос выключится.
Реле защиты от сухого хода Belamos PS-7C
В устройстве реле присутствует чувствительная мембрана, реагирующая на давление и контактная группа, разомкнутая в нормальном состоянии. Как только давление падает, мембрана давит на контакты, они замыкаются, и подача электроэнергии отключается.
Падение давления возможно в том случае, когда прекращается подача воды в трубопроводе, забивается мусором фильтр или же всасывающий патрубок оказывается выше уровня жидкости. В каждом из этих случаев возникает «сухой ход» насоса, который необходимо остановить, что и делает защитный элемент.
Рабочее давление среды, на которое реагирует реле сухого хода, установлено заводом-изготовителем, и находится в диапазоне от 0,1 атмосферы до 0,6 атмосфер. Реле холостого хода устанавливают на поверхности, но есть и модели для внутреннего размещения в герметичном корпусе.
Установка
Устройство работает нормально в любой конструкции трубопровода, не предусматривающей наличие гидроаккумулятора. Можно устанавливать и в комплексе с гидроаккумулятором, но такая схема не будет полноценной защитой от сухого хода насоса.
Подключение насоса с автоматикой
Причина в особенности строения и принципа работы: защитный элемент устанавливают перед реле давления жидкости и гидравлическим аккумулятором, а между перекачивающим агрегатом и защитным прибором монтируется обратный клапан.
При этом мембрана устройства находится постоянно под давлением, которое создает гидроаккумулятор. Это стандартная схема, но иногда возникают ситуации, когда работающий насос не отключается при прекращении потока воды и выходит из строя.
К примеру, возникла ситуация сухого хода: помпа включена, емкость или скважина почти пуста, но в аккумуляторе в малом количестве есть жидкость. Поскольку нижний порог давления выставлен на работу в 1,4-1,6 атмосфер – оно есть, но мембрана будет отжата, а насос будет продолжать работу в холостом ходу.
Прекратит он свою работу тогда, когда большая часть воды из гидроаккумулятора будет откачана или когда двигатель его перегорит. Это значит, что давление в трубопроводе упало до критически низкого уровня и сработало защитное реле. Исходя из этого, в системах с гидроаккумуляторами целесообразно устанавливать другие устройства защиты от сухого хода насоса.
Устройство реле сухого хода LP-3
Наиболее эффективно подключение реле сухого хода в паре с поверхностным перекачивающим агрегатом, когда обратный клапан устанавливают после насосного оборудования.
Поплавковый выключатель
Поплавковый выключатель – это наиболее простой и дешевый способ защитить циркуляционный насос от перегрева и поломки при работе «всухую». Преимущество устройства заключается в том, что его можно использовать в качестве датчика уровня рабочей среды и как исполнительный элемент.
Устанавливают выключатели в емкости, скважины, резервуары и используют в управлении бытовых и промышленных насосов в водопроводных, канализационных магистралях. Нужный уровень срабатывания выключателя устанавливается длиной троса.
В одну емкость можно поместить несколько поплавковых выключателей, каждый из которых будет выполнять отдельную функцию по управлению основным или резервным помповым оборудованием.
Поплавковые датчики сухого хода бывают легкими и тяжелыми. Первые используются для подачи и отвода воды, вторые – в канализации и дренажных трубопроводах.
Поплавковый выключатель MS-1
Для корректной работы устройства необходим минимальный диаметр колодца – 40 см. Эта особенность не позволяет считать поплавковые выключатели универсальным средством защиты помпы от работы «всухую».
Защитное реле давления
Устройство представляет собой обычное реле давления, оснащенное дополнительной защитой от холостого хода при снижении давления ниже заводских установок.
Это реле давления управляет включением и отключением поверхностного или скважинного насоса, если схема трубопровода включает гидроаккумулятор или предусмотрено подключение к насосной станции автоматической. Реле срабатывает при 0,4-0,6 атмосфер. Этот параметр выставляется на заводе-изготовителе, и изменить его нельзя.
Если колебания давления внутри трубопроводной магистрали находятся в заданных пределах, то реле давления не срабатывает и помпа работает в штатном режиме. При падении давления до установленных величин, что случается при отсутствии воды, срабатывает датчик сухого хода, размыкаются контакты, питающие цепь, и устройство для напорного перемещения жидкости выключается.
Схема подключения к глубинному насосу реле давления воды
Процесс запуска помпы осуществляется только вручную посредством нажатия рычага. Перед этим определяют и устраняют причину остановки двигателя. Обязательное условие во время запуска – наполнение насоса водой.
Какое защитное устройство выбрать?
Выбор прибора по защите насоса от сухого хода обусловлен моделью самой помпы и задачами, с которыми ему нужно справиться. Оптимальным считается вариант, когда используют датчик сухого хода для насоса в виде поплавка и реле давления. Подсоединение к трубопроводу этих устройств позволит в полной мере сократить риски по поломке помпового оборудования.
Использование защитных элементов необязательно, если:
глубина скважины или емкости достаточно велика;
обслуживание перекачивающего агрегата осуществляется опытным мастером;
уровень воды в системе не меняется – подключаться с приборами защиты нет смысла.
Работа насоса требует повышенного внимания: как только пропадает вода или же срабатывает теплореле и отключается двигатель, следует немедленно выяснить причину и устранить ее, и только после этого возобновлять работу помпового агрегата.
Описание подключения насосной станции (видео)
Зачем нужно реле защиты от сухого хода для скважинного насоса, принцип работы, схема подключения.
Для начала давайте пробежимся по теории, ответим на вопрос: “зачем нужно реле защиты от сухого хода для скважинного насоса?”, а потом уже рассмотрим, принцип работы и как подключается данное реле.
Сухой ход насоса
Сухой ход насоса — это такое состояние, при котором насос работает вхолостую, без воды. В таком состоянии насос быстро перегревается и в считанные минуты может выйти из строя. Для обеспечения безопасной работы насоса было придумано реле защиты от сухого хода.
Давайте вкратце рассмотрим, чем может быть вызван, сухой ход насоса:
Когда неправильно выбрана мощность насоса — например, выбран насос с большой производительностью, который выкачивает всю воду из скважины.
Когда в скважине естественным образом понизился уровень воды.
Негерметичность водонапорной трубы.
Принцип работы реле сухого хода
Сейчас давайте рассмотрим как работает реле сухого хода. Если разобрать реле, то под крышкой мы увидим: предохранительная кнопка, группа нормально разомкнутых контактов для отключения насоса и две пружины для регулирующую давления отключения.
Когда в водонапорной трубе исчезает вода, то в системе водоснабжения резко падает давление. В этот момент реле, под действием пружины, размыкает контактную группу, которая в свою очередь отключает подачу электрического тока на насос.
Повторное включение реле в работу осуществляется путем нажатия на предохранительную кнопку. Контакты замыкаются, тем самым собирается цепь включения насоса, который создает в системе необходимое давление, находится в пределах 1 — 1,5 атмосфер. При таком давлении в системе контакты реле сухого хода будут постоянно замкнуты.
Регулировка работы реле
В заводских условиях реле сухого хода настраивается на давление 0,5 — 0,8 атм. При этом давлении контакты разомкнуться и отключат насос.
Рассмотрим процесс регулировка давления отключения на примере реле LP/3. Для этого необходимо проделать ряд операций:
Отключить питание насоса от электросети.
Откройте защитную крышку реле.
На маленькое пружине заверните гайку по часовой стрелке, тем самым будет увеличиваться давление первоначального включения.
На большой пружине, Зажимая гайку по часовой стрелке, мы поднимем давление выключения насоса.
После регулировки реле нам надо определить давление отключения: для этого необходимо произвести разбор воды системе, например открыть кран в раковине, по мере опустошения системы водоснабжение, давление воды будет уменьшаться. По манометру отследить при каком давлении разомкнуться контакты реле. Должен произойти щелчок и предохранительная кнопка выйдет из корпуса.
Путем таких нехитрых манипуляций мы можем установить нужно нам давление отключения.
Как подключить реле сухого хода
Реле защиты от сухого хода монтируется в систему водоснабжения через, так называемый пяти вывод, это такой штуцер, который иметь пять выводов подключения:
Подвод воды в систему
Выход на гидроаккумулятор
Выход для манометра
Выход для подключения реле сухого хода
Выход воды в систему.
Наглядно это можно увидеть на следующем рисунке:
Так как реле сухого хода работает в паре с реле давление то электрическая схема подключения этих реле выглядит следующим образом.
Реле защиты от сухого хода обязательно к установке, так как оно гарантирует длительный срок службы насоса. В случает выхода из строя насоса из за работы на сухую считается не гарантийным!
Защита от сухого хода насоса: виды, установка
Система водоснабжения частного дома невозможна без насоса. Но его надо каким-то образом включать и выключать, следить за тем, чтобы он не работал при отсутствии воды. За включение-отключение насоса отвечает реле давления воды, а следить за наличием воды должна защита от сухого хода насоса. Как реализовать эту защиту в разных ситуация и рассмотртим дальше.
Что такое сухой ход насоса
Содержание статьи
Откуда бы не качал насос воду, временами создается ситуация, что вода закончилась — при небольшом дебите колодца или скважины воду можно просто всю выкачать. В случае если вода качается из централизованного водопровода, ее подачу могут просто прекратить. Работа насоса при отсутствии воды и называется сухим ходом. Иногда используется термин «холостой ход», хоть это и не совсем правильно.
Чтобы водоснабжение дома работало нормально, нужен не только насос, но и система защиты от сухого жода, автоматика включения-выключения
Что плохого в сухом ходе, кроме того, что электричество тратиться впустую? Если при отсутствии воды насос будет работать, он перегреется и сгорит — перекачиваемая вода используется для его охлаждения. Нет воды — нет охлаждения. Двигатель перегреется и сгорит. Потому, защита от сухого хода насоса — одна из составляющих автоматики, которую придется докупать. Есть, правда, модели со встроенной защитой, но они стоят дорого. Дешевле докупить автоматику.
Как можно защитить насос от сухого хода
Есть несколько разных устройств, которые отключат насос при отсутствии воды:
реле защиты от сухого хода;
устройства контроля потока воды;
датчики уровня воды (поплавковый выключатель и реле контроля урвня).
Все эти устройства предназначена для одного — отключить насос при отсутствии воды. Только работают они по-разному, имеют разную область применения. Дальше разберемся в особенностях их работы и том, когда они наиболее эффективны.
Реле защиты от сухого хода
Несложное электромеханическое устройство контролирует наличие давления в системе. Как только давление опускается ниже порога, цепь питания разрывается, помпа перестает работать.
Состоит реле из мембраны, которая реагирует на давление и контактной группы, которая в нормальном состоянии разомкнута. При понижении давления мембрана давит на контакты, они замыкаются, отключая питание.
Так выглядит защита от сухого хода насоса
Когда оно эффективно
Давление, на которое реагирует устройство — от 0,1 атм до 0,6 атм (в зависимости от заводских настроек). Такая ситуация возможна когда воды мало или ее нет совсем, засорился фильтр, самовсасывающая часть оказалась слишком высоко. В любом случае, это — состояние сухого хода и насос надо отключать, что и происходит.
Схема электрического подключения реле сухого хода в системе с гидроаккумулятором
Устанавливается реле защиты от холостого хода на поверхности, хотя есть модели и в герметичном корпусе. Нормально оно работает в схеме полива или любой системе без гидроаккумулятора. Более эффективно работает с поверхностными насосами, когда обратный клапан установлен после насоса.
Когда оно не гарантирует отключение при отсутствии воды
В системе с ГА его поставить можно, но 100% защиту от сухого хода насоса вы не получите. Все дело в особенности строения и работы такой системы. Ставят защитное реле перед реле давления воды и гидроаккумялятором. При этом между насосом и защитой стоит обычно обратный клапан, то есть мембрана находится под давлением, создаваемым гидроаккумулятором. Это обычная схема. Но при таком способе включения возможна ситуация, когда работающая помпа при отсутствии воды не отключится и перегорит.
Боле подробная схема подключения реле давления в схеме подачи воды с глубинным насосом
Например, создана ситуация сухого хода: насос включился, воды в колодце/скважине/емкости нет, в гидроаккумуляторе некоторое количество есть. Так как нижний порог давления выставляется обычно порядка 1,4-1,6 атм, мембрана защитного реле не сработает. Ведь давление в системе есть. В таком положении мембрана отжата, насос всухую будет работать.
Остановится он или тогда когда перегорит или тогда, когда из гидроаккумулятора израсходуют большую часть запаса воды. Только тогда давление упадет до критического и реле сможет сработать. Если такая ситуация возникла во время активного использования воды, ничего страшного в принципе не случится — несколько десятков литров иссякнут быстро и все будет в норме. Но если это произошло ночью — спустили воду в бачке, помыли руки и ушли спать. Насос включился, сигнала на отключение нет. К утру, когда начнется разбор воды, он будет в нерабочем состоянии. Вот потому в системах с гидроаккумулчторами или насосными станциями лучше использовать другие устройства защиты от сухого хода водяного насоса.
Устройства контроля протока воды
В любой ситуации, которая приводит к сухому ходу насоса, поток воды недостаточен или отсутствует совсем. Есть устройства, которые отслеживают такую ситуацию — реле и контроллеры протока воды. Реле или датчики протока — электромеханические устройства, контроллеры — электронные.
Реле (датчики) протока
Датчики протока бывает двух типов — лепестковые и турбинные. Лепестковые имеет гибкую пластину, которая находится в трубопроводе. При отсутствии тока воды пластина отклоняется от нормального состояния, срабатывают контакты, отключающие питание насоса.
Турбинные датчики потока устроены несколько сложнее. Основа устройства — небольшая турбина с электромагнитом в роторе. При наличии потока воды или газа турбина вращается, создается электромагнитное поле, которое преобразуется в электромагнитные импульсы, считываемые датчиком. Этот датчик, в зависимости от количества импульсов, включает/отключает питание насоса.
Контролеры протока
В основном это устройства, которые совмещают две функции: защиту от сухого хода и реле давления воды. Некоторые модели плюс к этим функциям могут иметь встроенный манометр и обратный клапан. Эти устройства еще называют электронными реле давления. Устройства эти дешевыми не назовешь, но они обеспечивают качественную защиту, отслуживая сразу несколько параметров, обеспечивая требуемое в системе давление, отключая оборудование при недостаточном потоке воды.
Название
Функции
Параметры срабатывания защиты от сухого хода
Подсоединительные размеры
Страна/производитель
Цена
BRIO 2000M Italtecnica
Реле давления + датчик протока
7-15 сек
1″ (25 мм)
Италия
45$
АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС
Реле давления + реле протока
0,5 л/мин
1″ (25 мм)
75$
AL-KO
Реле давления + обратный клапан + защита от сухого хода
45 сек
1″ (25 мм)
Германия
68$
блок автоматики Джилекс
Реле давления + защита от холостого хода + манометр
1″ (25 мм)
Россия
38$
блок автоматики Aquario
Реле давления + защита от холостого хода + манометр + обратный клапан
1″ (25 мм)
Италия
50$
В случае использования блока автоматики гидроаккумулятор — лишнее устройство. Система отлично работает по появлению расхода — открытию крана, срабатыванию бытовой техники и т.п. Но это если запас по напору небольшой. Если же разрыв большой, необходим и ГА, и еще реле давления. Дело в том, что предел отключения насоса в блоке автоматики не регулируется. Насос отключится только тогда, когда создаст максимальное давление. Если он взят с большим запасом по напору, то может создать избыточное давление (оптимальное — не больше 3-4 атм, все что выше ведет к преждевременному износу системы). Потому после блока автоматики ставят реле давления и гидроаккумулятор. Такая схема дает возможность регулировать давление, при котором отключается насос.
Датчики уровня воды
Эти датчики устанавливаются в колодце, скважине, емкости. Целесообразно их использовать с насосами погружного типа, хотя и с поверхностными они совместимы. Есть датчики двух типов — поплавковые и электронные.
Поплавковые
Есть два типа датчиков уровня воды — на заполнение емкости (защита от переливов) и на опорожнение — как раз защита от сухого хода. Второй вариант — наш, первый нужен при заполнении бассейна. Есть еще модели, которые могут работать и так, и так, а принцип работы зависит от схемы подключения (идет в инструкции).
Принцип работы поплавкового выключателя
Принцип работы при использовании для защиты от сухого хода прост: пока есть вода, датчик-поплавок задран вверх, насос может работать, как только уровень воды упал настолько, что датчик опустился, контактор размыкает цепь питания насоса, он не может включиться до тех пор, пока уровень воды не поднимется. Для защиты насоса от холостого хода кабель поплавка подключается в разрыв фазного провода.
Реле контроля уровня
Эти устройства могут использоваться не только для контроля минимального уровня воды и сухого хода в скважине, колодце или накопительной емкости. Они также могут контролировать перелив (переполнение), что часто необходимо при наличии в системе накопительной емкости, из которой затем вода перекачивается в дом или при организации водоснабжения бассейна.
В воду опускаются электроды. Их количество зависит от тех параметров, которые они отслеживают. Если надо следить только за наличием достаточного количества воды, датчиков достаточно два. Один — опускается на уровень минимально возможного уровня, второй — базовый — располагается чуть ниже. В работе используется электропроводность воды: пока оба датчика погружены в воду, между ними протекают небольшие токи. Это значит, что воды в колодце/скважине/емкости достаточно. Если тока нет, это значит, что вода опустилась ниже датчика минимального уровня. По этой команде размыкается цепь питания насоса и он прекращает работу.
Один и тот же прибор может контролировать разные уровни, в том числе, минимальный
Это основные способы, которыми организуется защита от сухого хода насоса в системах водоснабжения частного дома. Есть еще частотные преобразователи, но они стоят дорого, потому их целесообразно применять в больших системах с мощными насосами. Там они быстро окупаются за счет экономии электроэнергии.
схема подключения, принцип работы, регулировка
При падении давления в насосе устройство нуждается в защите. С этой целью применяются специальные реле. Стандартная модель состоит из штифта, набора контактов и специального кабеля для замыкания. В верхней части устройства располагается винт для регулировки. На штифте имеется небольшая пружина. Контактор в устройстве устанавливается с механизмом запуска. Корпуса чаще всего делаются из сплава алюминия. В нижней части модификаций устанавливаются патрубки разного диаметра.
Принцип работы модификации
Как работает реле сухого хода для насоса? При понижении давления внутри системы задействуется контактор. Через контакты проходит напряжение, которое подается на обмотку. Винт играет роль удерживателя. Сжимание пружины осуществляется за счет штифта. При понижении давления контакты размыкаются. Для выключения напряжения используется контактор.
Реле сухого хода для насоса: схема подключения
Подключать устройство необходимо через переходник. При этом выходной патрубок соединяется с трубкой. Кабель замыкается на клемме. Непосредственно крышка фиксируется на корпусе насоса. Чтобы затянуть выход, нужна гайка. Патрубок часто фиксируется при помощи зажима. Некоторые виды реле подключаются через проходной переходник на два выхода. Если рассматривать цепь с несколькими насосами, то используется контакторный расширитель.
Регулировка реле
С целью регулировки устройства применяется винт, который находится в верхней части корпуса. Для настройки модели снимаются показания с датчика. Чтобы поднять уровень допустимого давления, винт проворачивается по часовой стрелке. При пониженном напряжении замедляется скорость замыкания контактов. Также проблема может заключаться в контакторе с системой запуска. Чтобы понизить уровень давления винт проворачивается против часовой стрелки. Многое в данном случае зависит от параметров реле и предельной мощности насосов.
Типы устройств
Существуют потоковые и поплавковые устройства. Модели могут делаться с одной или несколькими камерами. Модификации низкого давления подходят для насосов малой мощности. Потоковые устройства выпускаются разных размеров. Для мощных насосов есть реле высокого давления.
Потоковые устройства
На гидростанциях часто встречаются потоковые реле сухого хода для насоса. Принцип работы модификаций построен на изменении предельного давления. Происходит данный процесс за счет смены положения пластины. Она находится в нижней части корпуса. Также надо отметить, что реле указанного типа оснащаются проводными контакторами. Всего имеется одна кнопка запуска. У многих моделей применяются силовые контакты. Замыкание цепи осуществляется за счет прижима пластин. Подключение реле сухого хода для насоса происходит через переходник.
Поплавковые модели
Наиболее габаритными принято считать поплавковые реле сухого хода для насоса. Регулировка устройства происходит при помощи подкручивания винта. Принцип работы модификаций построен на смене давления. У всех моделей в корпусе находится один штифт. При этом патрубок располагается с кольцом в нижней части конструкции. У большинства реле используется ручная система настройки. Работают устройства данного типа от сети 220 В. Каркас, как правило, делается из пластика. Контактные пластины могут находиться в вертикальном положении. Большинство реле работают при низкой частоте. Модели подходят для насосов мощностью от 4 кВт. Рабочая частота в среднем составляет 55 Гц. В верхней части модификации располагается гайка. При этом зажимной винт находится на штифте.
Устройства с датчиком уровня
Реле сухого хода для насоса с датчиком уровня считается довольно распространенным. Однако важно отметить, что у моделей имеется ряд недостатков. В первую очередь специалисты говорят о том, что модели сложно настраиваются. Если говорит про реле на контакторах, то у них используется один ввод. Таки образом, часто происходят сбои. Также важно отметить, что модели не способны работать с насосами погружного типа. Подключение устройств осуществляется через кабель. Камера у реле выполнена с прочным основанием.
Модели низкого давления
Реле сухого хода для насоса низкого давления производятся только с одной камерой. Контакторы у модификаций могут отличаться по конструкции. Большинство устройств работает от сети 220 В. При этом рабочая частота у них минимум равняется 45 Гц. Сразу стоит отметить, что модели подходят для насосов мощностью не более 3 кВт. Контакты на пластине находятся в горизонтальном положении. Штифты при этом устанавливаются рядом с пластиной. Всего у модификаций имеется две гайки. Для регулировки давления применяется зажимной винт. Штифты довольно часто используются малого диаметра. Модели указанного типа хорошо подходят для работы с погружными насосами. Каркасы в устройствах применяются разной степени защищенности, и в данном случае многое зависит от производителя.
Устройства высокого давления
Реле сухого хода для насоса высокого давления являются очень востребованными. В первую очередь модели применяются на гидростанциях. Они хорошо подходят для насосов, которые используются в системе водопровода. Контакторы у них применяются на два выхода. Рабочие гайки находятся в верхней части корпуса. Также надо отметить, что существуют модификации на две камеры. Выходной патрубок у них располагается по центру основания. Большинство моделей складывается на базе дипольного контактора. У модификаций используется несколько штифтов. Устройства хорошо подходят для погружных насосов. Патрубки имеются диаметром от 2.3 см. Работают реле минимум при частоте 40 Гц. Выходной кабель обязан подключаться к клеммной коробке. Для регулировки пластины имеется зажимной винт. Чтобы выравнивать давление внутри системы, гайка проворачивается по часовой стрелке. Датчики очень редко встречаются у модификаций данного типа. Непосредственно кнопки запуска располагаются на контакторах. В обслуживании модели очень просты.
Однокамерные модели
Однокамерные реле сухого хода для насоса производятся с одним или несколькими штифтами. Большинство модификаций работает при низком давлении. Если рассматривать простое реле, то у него используется проводной контактор от сети 220 В. Минимальная рабочая частота находится на уровне 45 Гц. Первая гайка располагается на штифте. Для увеличения давления в системе винт поворачивается по часовой стрелке. Если рассматривать реле сухого хода для насоса «Грундфос» (с двойным контактором), то у него используется два выхода под кабель. Минимальная частота у модификации указанного типа равняется 55 Гц.
Двухкамерные устройства
Двухкамерные устройства производятся с контакторами низкой проводимости. Большинство моделей оснащено несколькими штифтами. Гайки, как правило, находятся в верхней части корпуса. Выходной патрубок используется диаметром от 4.4 см. Устройства подходят для насосов высокой мощности. Работают модификации от сети 220 В. Если рассматривать модели с приводными контактами, то у них используется механизм запуска от модуля. Минимальная рабочая частота составляет 30 Гц. Каркас довольно часто изготавливается из стали. Повышение давления происходит за счет регулировки винта. Зажимная пластина в устройствах находится под контактором. Основание у реле имеется с уплотнителем. Большинство устройств оснащаются крышкой для смазки штифта.
Модели на три камеры
Устройства на три камеры позволяют очень точно регулировать давление внутри системы. Большинство модификаций запускается от модуля. Для подключения устройства применяются переходники с кольцом. Модели подходят для насосов мощностью от 4 кВт. Рабочая частота у них минимум равняется 4 Гц. Некоторые реле делаются на приводах. Крышки, как правило, устанавливаются над штифтом. Некоторые устройства производятся с двумя зажимными пластинами. Кабель вывода отходит от контактора. Работает реле данного типа стандартно от сети 220 В.
Устройства для насосов на 2 кВт
Реле для насосов делаются, как правило, с одним штифтом. Большинство модификаций оснащаются накладками. Если рассматривать устройства с проводными контакторами, то у них имеется два выхода. Также стоит отметить, что существуют модели с опорными стойками. Корпуса чаще всего делаются из нержавейки. Кабель у реле отходит от контактора. Работают устройства от сети 220 В. Подключение к насосам происходит через патрубок.
Защита от сухого хода: выбор, подключение, настройка, принцип работы | 5domov.ru
«Сухим» ходом насоса называют его работу вхолостую, когда вода по той или иной причине перестала на него поступать. То, что в таком случае происходит напрасная трата энергии – не самая главная проблема: намного более опасен перегрев и быстрый износ оборудования, ведь вода играет роль смазки и охладителя.
Оглавление:
Причины резкого снижения давления воды в контуре могут быть разными:
Неправильно подобранное оборудование. Часто бывает так, что для оснащения скважины была выбрана слишком мощная модель насоса. Другой возможный вариант проблемы – аппарат был смонтирован выше, чем динамический уровень скважины.
Линия откачивания засорилась.
Трубопровод потерял герметичность.
Снижение напора воды. Если работающий насос не защищен от сухого хода, он может быстро выйти из строя из-за перегрева.
Вода перекачивается из бака. Когда вода в емкости иссякает, оборудование переходит на холостой ход.
Принцип работы реле защиты от сухого хода
Речь идет о контролирующем приборе, следящим за уровнем давление внутри водопровода. При его слишком низком падении происходит мгновенная остановка насоса путем размыкания питающей цепи.
Устройство реле сухого хода
В конструкцию защитного прибора входит:
Мембрана. Эту роль выполняет стенка внутренней камеры реле.
Контакты. Они замыкают или размыкают сеть питания насосного двигателя.
Пружина. Уровень ее сжатия указывает границу срабатывания предохранителя (фабричные настройки находятся в пределах 0,1-0,6 атм.).
Чаще всего местом подключения реле является поверхность земли (место должно быть сухим). Однако в продаже встречаются также приборы в герметичном корпусе, которые устанавливаются вместе с насосом в скважину.
Реле защиты от сухого хода функционирует на следующих принципах:
При нормальном давлении в системе происходит выгибание мембраны, и она замыкает контакты. Это позволяет электричеству беспрепятственно двигаться по цепи, обеспечивая нормальный режим работы насоса.
В случае ослабления напора воды, или полного прекращения ее подачи, мембрана выпрямляется, размыкая при этом электрическую цепь. Как результат, насосная установка мгновенно останавливается: возобновление работы возможно только в ручном режиме, прежде заполнив аппарат водой.
Датчики давления характеризуются более широким диапазоном работы. Они способны реагировать на понижение давления от 1-го бара. Обычно таким образом комплектуются бытовые насосные установки центральных трубопроводов (конкретнее – системы тушения пожаров и подачи воды).
Датчик давления воды: манометр и реле давления
Чтобы защититься от холостой работы насоса, были разработаны также некоторые другие устройства:
«Поплавок». Хороший вариант предохранения от холостого хода, когда вода перекачивается с другой емкости или колодца. Здесь отслеживается не давление, а уровень воды внутри контура. Одна из разновидностей поплавков реагирует только на уровень заполнения: размыкание контактов и остановка насоса происходит только после достижения назначенной границы заполнения. Откровенно говоря, такое приспособление скорее защищает от перелива, а не от сухого хода. Более подходящим вариантом являются поплавки, фиксирующие уровень опорожнения. В этом случае размыкание контакта происходит после опускания воды в емкости или колодце ниже определенного уровня, который ориентируется по месту монтажа поплавка. Недостатком такого решения является то, что скважина или трубопровод не всегда умещает такой датчик.
Поплавковый датчик уровня воды
Реле уровня. Более современной модификацией устройств, реагирующих на изменение уровня воды, являются электронные датчики. Ими оснащают ствол скважины или колодца в нескольких точках: когда вода опускается ниже контрольного устройства, находящегося сразу над точкой монтажа насоса, посылается команда на его остановку. После восстановления уровня воды происходит автоматический запуск оборудования. Такие приборы контроля сухого хода отличаются высокой надежностью: их нередко используют при откачивании воды из емкости. При этом установка самого реле уровня осуществляется внутри помещения.
Реле контроля уровня воды размещают на нескольких точках глубины колодца
Датчик протока. Основной работы этого устройства является измерение потока воды через насос. В состав прибора входит клапан и переключатель. Клапан оснащен пружиной и магнитом на одной стороне. Водный напор приводит в движение лепестки клапана, что провоцирует сокращение спирали и активизацию магнита. Соединенные контакты обеспечивают приток электроэнергии, и насос запускается. Когда водный поток иссякает, происходит разжимание спирали и перемещение магнита в исходное положение. Как результат, контакты реле разъединяются, и двигатель останавливается.
Датчик протока воды
При этом обычно наблюдается некоторая задержка в реагировании после прекращения потока, однако работоспособность насоса от этого особо не страдает. Как правило, датчики протока используются для защиты от сухого хода повышающего оборудования небольшой мощности. Основным их преимуществом являются компактные размеры и небольшой вес. Диапазон фиксируемого давление здесь – от 1,5 до 2,5 бар.
Мини АКН. Ими оснащаются однофазные аппараты для обеспечения защиты от холостого хода и управления: на это влияют параметры тока и мощность устройства. Популярность мини АКН объясняется их эффективностью, простотой установки, малым потреблением электроэнергии и надежностью.
Мини АКН
Как выбрать реле защиты от сухого хода
Подбор оптимального вида защиты от сухого хода зависит от особенностей аппаратуры и характеристик колодца или скважины. В продаже представлены системы, разработанные под конкретное место установки насоса – колодец, централизованная магистраль, скважины с разной глубиной. Также многое зависит от производительности источника и мощности насоса. Заметное влияние на выбор защиты имеет специфика условий эксплуатации – диаметр шахты, место установки и технические параметры используемого насоса.
Для контроля работы насоса различные модели реле сухого хода могут ориентироваться на разные параметры – силу движения воды в трубы, ее уровень или давление. Если подходящий напор присутствует, аппарат включается. После его исчезновения или понижения ниже граничной черты происходит отключение станции. Важно понимать, что если привязка осуществлена к давлению, то могут возникать ситуации ложной тревоги: это когда вода после закачивания сразу же расходуется потребителем, из-за чего давление не сможет набирать нужные показатели. В таком случае реле будет отключать оборудование, хотя проблем с водозабором нет. Поэтому при покупке датчика важно учитывать максимально развиваемое насосом давление.
Реле защиты от сухого хода насоса типа РСХ и датчики уровня воды
Выбор подходящей варианта защиты облегчит знание недостатков некоторых вышеперечисленных моделей:
По давлению. Бывают ситуации, когда давление в контуре создается не водой, а сжатым воздухом. В таких условиях насос продолжает работать вхолостую до достижения давлением настроенного порога.
Контакт с водой. Данные модели разработаны на определение, есть ли вода в системе. Однако если задвижку на линии насоса закрыть, он будет работать вхолостую, несмотря на заполненность водой. Поэтому лучше, если кранов на линии насоса вообще будет: если же они необходимы для проведения технического обслуживания насоса, рекомендуется использовать реле протока.
По току потребления. Здесь принцип реагирования построен на большем потреблении энергии насосом, кода он работает вхолостую. Однако эти разновидности приборов имеют высокую стоимость, а разобраться в их настройках иногда не могут даже профессиональные сантехники.
Реле протока. Является не эффективным при создании давления в системе самим насосом.
Чтобы реле сухого хода работало нормально, в сеть водопровода рекомендуется включить гидроаккумулятор (объем не важен). Если насос устанавливается в глубокой скважине, имеющей хороший дебит с неизменяющимся уровнем воды, или его эксплуатация проводится опытным пользователем, то реле сухого хода можно не применять.
Подключение реле защиты от сухого хода
Процесс установки реле сухого хода состоит из следующих этапов:
Устанавливать датчик разрешается только на сети с реле давления, благодаря которому электрический насос сможет работать в автоматическом режиме. Устанавливается реле давления в строгом соответствии с сопроводительной инструкцией.
Датчик сухого хода необходимо устанавливать в одной сети с датчиком давления воды
Далее нужно определиться, где именно устанавливать реле сухого хода. Обычно его монтируют на напорную трубу, возле насосного выхода, сразу после реле давления.
Подключение реле защиты от сухого хода
Участок водопровода, где будет проходить монтаж, освобождается от воды. Перед присоединением с прибора снимают крышку и выкручивают пластмассовый вкладыш. Далее, при помощи открывшегося патрубка, производят его соединение с нужным фитингом. Уплотнение резьбы проводится сантехническими лентами из фторопласта или льном, пропитанным специальными пастами.
Пример схемы монтажа реле защиты от сухого хода
Коммутация приспособления производится последовательно в месте разрыва цепи питания (оно может подключаться в любом месте по отношению к датчику давления (до или после). Для ввода сетевого провода и провода управления имеются специальные клеммы. Перед началом монтажных работ сетевой кабель нужно вытащить из розетки.
Электрическая схема подключения реле защиты от сухого хода
Также Вы можете посмотреть видео о том, как подключить реле защиты от сухого хода к насосу:
Настройка реле защиты от сухого хода
Прибор устроен таким образом, что его настройка предусматривает изменения уровня связи между поверхностью, реагирующей на рабочее давление, и контактной группой, которая должна срабатывать. Для этих целей в реле имеются винты, которые либо сжимают, либо расслабляют пружины. Почти на всех моделях заводские настройки устанавливают нижнюю границу срабатывания 1,4 атм., верхнюю – 2,8 атм. Пользователь имеет возможность выбирать свои показатели. Для повышения нижней границы срабатывания регулировочный винт вращают справа налево, для понижения — наоборот.
Важно понимать, что при повышении нижнего предела происходит естественное увеличение верхнего (разница в 1,4 атм. сохраняется). Обязательным условием при настройке является установка предела отключения реле ниже, чем давление насоса. Если этот момент не учесть, насос вообще не будет реагировать на сухой ход, что послужит причиной его быстрого выхода из строя.
Настройка реле защиты от сухого хода
Другая регулировочная гайка позволяет изменять разницу между крайними границами реагирования прибора. Как уже говорилось, обычно фабричная настройка соответствует 1,4 атм. Путем закручивания гайки разницу можно увеличить вплоть до 2 атм. При этом происходит также изменение верхней границы отключения, что также следует участь при настройке. Очень важно, чтобы уровень наибольшего давления отключения не превысил значение, который может выдавать сам насос. Уменьшение нижнего уровня и разницы границ происходят в прямой противоположности – путем отвинчивания регулировочных гаек.
Также Вы можете посмотреть видео о том, как настроить реле защиты от сухого хода:
Предостережения:
При заниженном пределе минимальной настройки может случиться так, что погрешность в 0,3 бар не позволит реле вовремя отключить напряжение.
При завышенном пределе та же погрешность может спровоцировать активизацию защиты от сухого хода, и насос будет отключен без причины.
При минимальном давлении сухого хода на запуск насоса придется уходит больше времени (придется сливать воду из гидроаккумулятора).
Погрешность 0,2-0,3 бар может спровоцировать т.н. «откат» давления. В итоге при большом объеме потребления может наблюдаться резкое падение давления до 0,4 бар. Во избежание холостых отключений нужно понизить уровень давления холостого хода.
Массовый переход на автономное водоснабжение предусматривает обязательное использование насосных установок. Для полноценного и бесперебойного функционирования они должны быть максимально защищены от перегревания. Один их эффективных способов этого достичь — использовать датчики сухого хода, которые позволяют мгновенно отключать оборудования после пропадания воды. Чтобы установить реле самостоятельно нужно понимать принципы его работы и знать схему подключения.
Защита от сухого хода: выбор, подключение, настройка, принцип работы
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz E350 4MATIC (W211)
Технические характеристики Mercedes-Benz E350 4MATIC
Mercedes-Benz E350 4MATIC
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 19 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 20 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 21 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 22 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 23 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 24 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 25 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 26 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 27 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 28 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 29 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 30 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 31 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 32 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 33 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 34 из 35
Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 35 из 35
Седан Mercedes-Benz E Class в кузове W211 дебютировал в январе 2002 года на автосалоне в Брюсселе .Спустя год на NAIAS’2003 был представлен и универсал. C осени 2003 года началось производство полноприводных версий. Технические новинки 2004 года – адаптивный круиз-контроль с передним и задним радарами Distronic, поворотные биксеноновые фары, новый воздушный фильтр с микрочастицами для турбодизельных версий, а главное первая в мире 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия 7G-Tronic. В базовое оснащение Classic всех модификаций входят 8 подушек безопасности, ABS, ESP, электронная тормозная система SBC, кондиционер Thermatic, полный электропакет. В 2005 году появился ряд новых двигателей.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz E350 4MATIC.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz E
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz E
26.09.2008
андрей
Оценка автора
Объективность
у меня два мурзика. лупатый и автобус вито-люкс. вообще по жизни я преданный любитель звездочки на капоте.против машин ничего плдохлго сказать немогу. эксплуатирую круглый год несмотря не на что.просто у нас зима холодная поэтому электрический дизель ззимой не очень хорош. зато лупоглазый заводится в -36 по цельсию.обоим авто по 8 лет и конечно про ржавчину никому объяснять не надо. ремонтирую серьезно я их тысяч через 20-25 пробега ну и зато несмотрю под колеса еду куда глаза глядят. Были у меня и 190-й, 140-й крокодил 94 года, до сих пор приятель ездит и радуется. Мое мне…
подробнее
08.11.2008
Kim Alex
Оценка автора
Объективность
комплектация Авангард-отличная!!!!
на машине надо проехаться что бы почувствовать динамические кач-ва по городу если ездить без «газ в пол» обороты не поднимаются выше 2000 оборотов и все равно Вы первый уходите с перекрестка. двигатель и коробка супер.
подробнее
17.09.2007
estonec_17092007
Оценка автора
Объективность
даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
Как известно, ксеноновые лампы запрещается использовать, если они не имеют правильно отрегулированных световых границ. Данное правило вполне оправдано, поскольку ксенон – это одно из наиболее мощных устройств в нынешнее время, которое может «пробить» даже «световую стену». Дело в том, что ксеноновые лампы дают невероятно сильный поток света. Именно поэтому, если его направить не в то русло может произойти ДТП, столкновения и прочие неприятности на дороге.
Слепит ксенон?
Регулировка ксенона просто необходима, поскольку ксенон может ослепить. Во избежание неприятностей стоит с умом и максимальной ответственностью отнестись к данному вопросу, ведь когда вы устанавливаете ксеноновые фары на свой автомобиль, то уже несете ответственность не только за свое транспортное средство, но и за водителей встречной полосы.
Настройка ксенона
Существует несколько вариантов:
Обратиться за помощью к специалистам, чтобы они провели регулировку в соответствии со всеми нормами и требованиями.
Отрегулировать световые границы самостоятельно.
Автоматическая настройка ксеноновых ламп.
Наиболее верным будет первый вариант. Именно мастера при помощи специального оборудования смогут верно выставить все световые границы. Самостоятельная настройка даже в самом лучшем случае даст только приблизительный вариант. Наиболее удобным вариантом станет ксенон корректор. Это устройство, которое автоматически производит регулировку фар и направленность света. Данное устройство является обязательным при наличии ксеноновых ламп и ксенон оптики.
Ксенон: регулировка фар
Для того чтобы знать как верно настроить ксенон вам нужно помнить несколько рекомендаций по этому поводу.
Для начала выберите ровную поверхность. Будет идеально, если вы воспользуетесь ровной стеной. Также это может быть и ровная площадка.
Далее вам нужно подогнать автомобиль на наиболее близкое расстояние к стене.
Позже вы должны провести ровную линию по вертикали вдоль поверхности стены. Эта линия должна соответствовать области центра фар.
После того как вы определились с центром фар, вам стоит провести две вертикальных линии относительно центра каждой фары. Правильный ксенон – это правильно отрегулированный ксенон, именно поэтому линии должны быть расположены ровно по центру фар.
После проделанных действий проведите горизонтальную линию через центр фар, а на расстоянии 7,62 см, проведите еще одну параллельную линию.
Далее вам нужно отогнать авто обратно на расстояние 7,5 метров от стены.
Теперь вы можете приступить к непосредственной регулировке фар. Тыльная сторона оптики имеет специальные фиксаторы, при помощи которых фару можно двигать.
При помощи регулятора на ближнем режиме освещения направьте световой пучок в нужное русло.
Ваша задача состоит в том, чтобы направить верхний пучок света на уровень с нижней линией.
Центр фар также играет важную роль. Обратите внимание на то, где сосредоточен световой пучок — если он не в центре, то вам нужно выбрать более верное направление.
При правильной настройке ближнего света, дальний вам регулировать уже не прийдется.
Для того чтобы ксеноновое освещение принесло только позитивные моменты при передвижении, используйте его правильно и наслаждайтесь каждой поездкой, садясь за руль своего любимого авто.
Регулировка света фар
Каждый автолюбитель так или иначе сталкивался с проблемой неправильно отрегулированных передних фар: они не только уменьшают эффективную зону видимости в темное время суток, но и создают реальную угрозу автомобилистам, которые едут во встречном потоке. На данный момент существуют 3 решения проблемы неправильно отрегулированных фар: в автосервисе, при помощи специального оборудования и вручную. Существует много противников самостоятельной регулировки фар. Их главными аргументами являются «кустарность» данного метода, неточность настройки и несоблюдение требований, предъявляемых на ТО. Но что же делать тем, кто так или иначе не может приобрести дорогостоящее оборудование или воспользоваться услугами автосервисов?
Процесс установки, условно можно разбить на 3 действия:
Разметка на стене;
Разметка ламп;
Настройка ближнего света;
В этой статье специалисты магазина Xenon-Shop расскажут вам, как собственными силами отрегулировать и настроить свет передних фар. Перед тем как начать, проверьте исправность вашего автомобиля: направление света фар зависит от состояния пружин подвески, давления в шинах, разницы в размерах шин, распределения нагрузки и т.д. Все эти неисправности могут задать неправильный угол при настройке, который повлияет на качество регулировки.
Вам потребуется:
-ровная вертикальная стена -горизонтальный участок перед стеной, не менее 7.5 метров -что-либо для разметки экрана(клеящаяся лента, мел…)
Для начала, вам потребуется разметить экран для предстоящей настройки. Для каждого автомобиля разметка экрана индивидуальная и зависит от многих параметров. Существуют и универсальные значения разметки, применимые к большинству современных автомобилей.
«Примечание«:
Разные фирмы так или иначе оговаривают условия, при которых выполняется регулировка фар. Как правило, легковой автомобиль должен быть заправлен на 12 бака и определенным образом загружен. Бывает, что из-за дефектов самой лампы добиться хорошей регулировки вообще невозможно.
Отметим, что лампы бывают 2 типов: с совмещенными ближним-дальним светом и раздельные. Для совмещенных ламп регулировка света фар осуществляется по ближнему свету, а дальний настраивается автоматически. Для раздельных ламп вам придется регулировать пучки и дальнего, и ближнего света.
Для регулировки, Вам может понадобится:
Ксеноновая лампа D2S
Philips с цоколем D2S. Код лампы 85122. Предназначена для установки в линзованную оптику.
Ксеноновая лампа D2R
Оригинальная лампа (код 85126) для штатного ксенона с рефлекторной оптикой.
Philips X-Treme Vision h5
Галогеновые лампочки X-Treme Vision – на 100% больше света! Максимум яркости! Цвет 3500К. Цоколь Н4.
dggd
Процесс разметки экрана на стене: 1) Подъехав на машине вплотную к стене, отметьте на стене: -центр машины(М) -центральные оси каждой лампы
2) Отъехав от стены на расстояние 7.5 метров, подойдите к стене и проведите горизонтальную линию, соединяющую точки центров ламп(Н). Проведите через точки центров ламп вертикальные линии. Проведите через точку центра автомобиля вертикальную линию.
Проведите дополнительную горизонтальную линию на расстоянии 3»(7.62 см) ниже линии, соединяющей центры ламп(B-B). 3) Если вы следовали всем пунктам верно, то ваш экран должен быть размечен как на рисунке выше. Теперь, все что вам остается сделать — включить БЛИЖНИЙ свет фар и настроить их так, как показано на рисунке:
Непосредственно сам процесс регулировки фар не составляет особых трудностей — от вас потребуется подкручивать регулировочные винты для достижения идеального пучка света на экране. Регулировочные винты находятся под капотом машины, на задней части фар.
Данный метод настройки подходит для ламп с совмещенным ближним-дальним светом. Настроив ближний свет по системе, описанной выше, ваш дальний свет настроится автоматически.
Для передних фар с раздельной системой ближнего-дальнего света, вам придется регулировать пучок света каждой лампы. при этом, экран размечается по-другому: При регулировке, лампы ближнего света регулируются по методу, описанному выше, а пучок дальнего света представляет собой ровную окружность, с центром в точках D.
Если вы следовали всем пунктам нашего руководства, то свет ваших фар настроен правильно и не слепит поток встречных автомобилей. Отметим, что вы никогда не достигните идеально настроенного света без использования специального оборудования, применяемого в специализированных центрах по регулировке света фар. В магазине Xenon-Shop вы всегда можете получить консультации квалифицированных специалистов, выбрать наиболее подходящий вам комплект ксенона и дополнительного оборудования. Рекомендуем вам воспользоваться услугами наших официальных установочных центров — это избавит вас от необходимости возиться установкой и настройкой ксенона самостоятельно. Квалифицированные специалисты установочных центров Xenon-Shop в кратчайшие сроки установят и отрегулируют ксеноновый свет на вашей машине.
Вам может быть интересно:
Зачем нужен Биксенон?
Как выбрать Видеорегистратор?
Если фары неотрегулированы (например светят очень низко) — дальность освещения падает, тем самым водитель теряет большую часть обзора, вследствии чего вы сильно напрягаете глаза, чтобы рассмотреть доророжное полотно, это приводит к утомляемости глаз . Зачастую происходит так, что препятствие удается рассмотреть только в последний момент.
Если же фары свветятгораздо выше нормы уровня, тогда освещение распространяется параллельно или выше дорожного полотна, а не упирается в землю на расстоянии 40-50 метрах. Дорога оказывается менее освещенной, что также негатвно сказывается на безопастности. Очень велик риск ослепления встречных автомобилей, тем самым провоцирует встречных водителей включить дальний свет, данная ситуация только увеличивает нервозность обстановки.
При регулировке фар имеются определенные требования, согласно ГОСТ Р 51709 — 2001. При несоблюдении этих требований возникнут проблемы с прохождении Технического Осмотра (ТО)
Как часто нужно проводить настройку фар?
Частота настройки фар зависит от условий использования. В условиях городского движения необходимо регулировать фары один раз в 30 000 км. А при систематических долгих поездках, а так же при езде по плохим дорогам, процедуру лучше делать каждые 15 000 км. Необходимость настройки оптики можно определить, если вам начинают моргать дальним светом встречные водители встречных транспортных средств или когда фары автомобиля начинают освещать «под носом».
Если правый руль?
Отражатели на стеклах фар или шторки линзованной оптики у автомобилей с правым рулем(Япония или Англия) сконструированны таким образом, чтобы поток света освещал левую обочину. Тогда получается, что оптика на праворульных машинах на Российских дорогах ослепляет встречных водителей. Эти фары отрегулировать по ГОСТ нельзя. Нужно либо смонтировать линзы под европейский стандарт, или, если в фаре уже еустановлена линза, заменить шторку.
Регулировка ксеноновых фар?
У ксенона самая яркая светоотдача, поэтому при настройке данных фар необходима максимальная точность при определении направления и угла наклона светового пучка. Иначе такие фары доставят встречному транспорту еще больше неприятностей, чем галогеновые. Настройка фар с ксеноном проводят точно так же, как и настройку галогеновых фар ближнего света, поскольку схема распространнения пучка света в отражателях у этих фар аналогична.
Регулировка противотуманных фар?
Регулировка угла наклона противотуманных фар также необходима. Иногда данная процедура занимает больше времени, так как для того чтобы добраться до регулировочных болтов ПТФ требуется снятие бампера.
На регулировку — в «Ксенон-Центр» — Студию автосвета №1 в Хабаровске
Для того чтобы добиться необходимого градуса наклона луча света в фарах без использования специального оборудования тяжело. Для настройки света фар применяют специальное оборудование — реглоскоп. С помощью реглоскопа устанавливливается нужный угол наклона фары и центровку светового потока относительно оси вашего автомобиля. Проверка света фар в нашем сервисе – незаймет много времени и абсолютно ни каких средств, а вот регулировка может занять 30 мин. Это связано с тем, что регулировочные болты фары иногда труднодоступны, или же, бывает сломанный или заржавевший регулировочный механизм. Настройка фар производится в двух плоскостях (верх — низ и лево — право). В зависимости от конструкции фары, ближний и дальний свет могут регулироваться как отдельно, так и вместе.
Как настроить ксеноновые фары. Правила настройки ксеноновых фар. Что нам понадобится для установки
Как известно, ксеноновые лампы запрещается использовать, если они не имеют правильно отрегулированных световых границ. Данное правило вполне оправдано, поскольку ксенон – это одно из наиболее мощных устройств в нынешнее время, которое может «пробить» даже «световую стену». Дело в том, что дают невероятно сильный поток света. Именно поэтому, если его направить не в то русло может произойти ДТП, столкновения и прочие неприятности на дороге.
Наиболее верным будет первый вариант. Именно мастера при помощи специального оборудования смогут верно выставить все световые границы. Самостоятельная настройка даже в самом лучшем случае даст только приблизительный вариант. Наиболее удобным вариантом станет ксенон . Это устройство, которое автоматически производит регулировку фар и направленность света. Данное устройство является обязательным при наличии ксеноновых ламп и ксенон оптики.
Ксенон: регулировка фар
Для того чтобы знать как верно настроить ксенон вам нужно помнить несколько рекомендаций по этому поводу.
Для начала выберите ровную поверхность. Будет идеально, если вы воспользуетесь ровной стеной. Также это может быть и ровная площадка.
Далее вам нужно подогнать автомобиль на наиболее близкое расстояние к стене.
Позже вы должны провести ровную линию по вертикали вдоль поверхности стены. Эта линия должна соответствовать области центра фар.
После того как вы определились с центром фар, вам стоит провести две вертикальных линии относительно центра каждой фары. Правильный – это правильно отрегулированный ксенон, именно поэтому линии должны быть расположены ровно по центру фар.
После проделанных действий проведите горизонтальную линию через центр фар, а на расстоянии 7,62 см, проведите еще одну параллельную линию.
Далее вам нужно отогнать авто обратно на расстояние 7,5 ме
Мне кажется данная статья будет актуальна в данное время года. Весь материал взят тут
Мнение, что генератор и реле-регулятор автомобиля могут все время поддерживать необслуживаемый аккумулятор автомобиля в заряженном состоянии, не всегда правильное.
Много причин влияет на состояние аккумулятора, например, режим езды на автомобиле и еще много-много других причин.
Поэтому на вопрос заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля или не заряжать, ответ один — необслуживаемый аккумулятор автомобиля надо периодически заряжать.
Можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор?
Конечно можно — он же аккумулятор и все присущее обычному аккумулятору касается и необслуживаемого аккумулятора.
А вот как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля — в этом вопросе имеются некоторые особенности.
Хотя принцип зарядки необслуживаемых аккумуляторов почти одинаков для всех необслуживаемых аккумуляторов, но каждый производитель рекомендует кое-что свое. Поэтому необходимо, прежде всего, ознакомиться с рекомендациями производителя.
В отличие от обычных обслуживаемых аккумуляторов у необслуживаемых синцово-кислотных автомобильных аккумуляторов при зарядке надо контролировать напряжение заряда. И не допускать, чтобы напряжение на клеммах аккумулятора превышало 14,4 Вольта. Только у некоторых моделей аккумуляторов оно может быть выше, и то не больше 16 В.
Контролировать напряжение надо потому, что при высоком напряжении, вода в электролите начнет разлагаться на водород и кислород, и в результате уровень электролита в аккумуляторе уменьшится, и электролит станет более высокой плотности. А долить воду в необслуживаемый аккумулятор нельзя.
В связи с вышесказанным для зарядки необслуживаемых аккумуляторов требуется зарядное устройство, которое обязательно должно автоматически поддерживать заданное напряжение. Если устройство может автоматически поддерживать и заданную величину тока, то это будет еще лучше.
Зарядка необслуживаемых аккумуляторов может проводиться как снятым с автомобиля, так и на автомобиле.Если автомобильный необслуживаемый аккумулятор для зарядки снят с автомобиля. То надо соединить клемму плюс (+) ЗУ с клеммой (+) аккумулятора, а клемму минус (-) ЗУ — с клеммой (-) аккумулятора.
Ручку регулятора напряжения на ЗУ установить в положение минимального напряжения и только после этого включить зарядное устройство. Затем выставить напряжение заряда 14,4 Вольта и процесс зарядки начнется.
Сколько времени надо будет заряжать аккумулятор зависит от многих причин, в том числе и от того насколько аккумулятор разряжен.
Показателем что процесс зарядки окончен, будет служить величина зарядного тока. Когда при напряжении на клеммах аккумулятора 14,4 В ток зарядки опуститься до величины 200 мА, можно считать, зарядка необслуживаемого аккумулятора закончена.
Нельзя допускать ни в коем случае, чтобы зарядный ток превышал по величине пятую часть емкости аккумулятора. Такой зарядный ток для необслуживаемых аккумуляторов опасен.
При очень глубоком разряде аккумулятора заряжать аккумулятор надо начинать при напряжении 12 В, а когда ток зарядки поднимется до 0,1 емкости заряжаемого аккумулятора, повысить напряжение до 14,4 В и продолжать, как описано выше.
Если же аккумулятор подзаряжается на автомобиле, то в этом случае нужно соблюдать особую осторожность. Надо отключить или перевести в спящий режим зажигание и все, какие только можно, электрические приборы и только после этого подключать зарядное устройство и начинать зарядку, как описано выше. Всем полных баков, ровных дорог, заряженных аккумуляторов)))
Автомобильные АКБ бывают обслуживаемые, которые имеют доступ к секциям, где находится электролит, и необслуживаемые, на корпусе которых нет пробок, чтобы менять плотность, открывать секции во время зарядки. Разберемся, как обслуживать такие аккумуляторные батареи.
Как заряжается аккумулятор
Считается, чтобы зарядить АКБ не требуется специальных знаний, подключил красную клемму к «+», а черную к «-» и ждешь несколько часов. Ан нет, необходимо иметь знания, особенно, если надо зарядить необслуживаемый тип батареи. Некоторые думают, что не обслуживаемый означает, что его не надо обслуживать и оно долговечное.
Физико-химические процессы во время зарядки
Когда аккумулятор подключен к зарядному устройству, то на отрицательном электроде происходит восстановление сульфата свинца из электролита до металлического свинца. А на положительном электроде происходит окисление сульфата свинца до его двуокиси.
Плотность электролита при таких процессах увеличивается, а это означает, что и энергия увеличивается.
Если сульфата свинца не хватает в электролите, то во время зарядки происходит электролиз жидкости, то есть происходит разделение на кислород (О2) и водород (Н), выделяются газы в процессе кипения. Но, если научиться заряжать аккумулятор правильно, то кипение и образование паров электролита можно избежать.
Физико-химические процессы при разрядки аккумулятора
Когда АКБ садится, то начинается обратный процесс. Свинец на минусе «-» растворяется в электролите, а на плюсе «+» происходит восстановление двуокиси свинца до его перекиси. Из-за этих процессов плотность электролитной жидкости уменьшается и энергия падает.
Многочисленные зарядки-разрядки снижают эффективность самого аккумулятора, энергии уже не может накапливаться в полном объеме. АКБ старой конструкции обслуживались по следующим пунктам:
Контроль плотности электролита во всех секциях путем доливки дистиллированной воды и электролита, проверяя ареометром плотность. При этом нужно следить за уровнем жидкости.
Очистка клемм батарее от окислов и проверке качества соединений клемм с хомутами. Если хомут на клемме будет слабо затянут, то АКБ будет быстро садиться.
Конструкция необслуживаемых аккумуляторов постепенно усовершенствовалась. Так как корпус таких АКБ полностью герметичный, установлены специальные газовые клапаны для вывода выделяющихся газов в результате кипения электролита.Для проверки уровня жидкости есть специальные окошки. Саморазряд минимальный. По рекламам производителей: в домашних условиях заряжать необслуживаемый аккумулятор бессмысленно.
Срок эксплуатации необслуживаемого аккумулятора на самом деле выше, чем у АКБ обычного, который имеет пробки. Срок службы увеличился за счет:
Клапана, который стравливает избыточное давление, но не выводит конденсат.
Перегородки, отделяющие положительно и отрицательно заряженные электроды сделаны из более прочного пластика.
Сплав свинцово-кальциевого и свинцово-серебряного составов позволили увеличить рабочий ресурс АКБ и максимальный ток разряда.
В продаже сейчас есть новые модели необслуживаемых автомобильных аккумуляторов с густым гелеобразным электролитом. Но, особого эффекта такие гелевые АКБ не принесли. К тому же, цена у них значительно выше, чем у обычных АКБ.
Как правильно заряжать автомобильный АКБ
Желательно заряжать необслуживаемый АКБ в домашних условиях 1 раз в месяц. Правильную зарядку необслуживаемых АКБ:
Правильно подсоединить клеммы красный (+), черный (-) и посмотреть, какого напряжение показывает прибор. Если напряжение меньше 11 В (Вольт), то реанимировать (оживить аккумулятор) будет сложно.
Выставить напряжение на зарядном устройстве в 12,6 В и смотреть, что как изменяется значение тока (Ампер). Если амперметр показывает скачки тока, то, возможно одна из банок (секций) батареи замыкает. Если электролит в акб сильно начинает кипеть, то следует остановить процесс зарядки.
Теперь надо выставить напряжение 14,4 В. Значение тока сначала будет уменьшаться, потом резко повысится и опять начнет уменьшаться. В этом случае дать отдохнуть аккумулятору на часа 1,5.
Далее, после после «отдыха» АКБ через часов 5 ток уменьшиться и станет меньше 1 Ампера. Если при таком значении не остановить зарядку, то начнется повышенное кипение и выделение паров электролита.
Чтобы узнать точное значение заряженного АКБ, измерения надо проводить после остывания батареи, через несколько часов.
Внимание! Запрещается заряжать аккумулятор зарядным устройством, который выдает напряжение больше 14,6 Вольт. Если поставить заряжаться, к примеру, на 15,6 Вольт, то через минут 20 АКБ уже полностью зарядится, но после АКБ начнет садиться и интенсивно выделять пары. Поэтому лучше отказаться от ускоренной зарядки. Быстрая зарядка необслуживаемого аккумулятора сокращает срок его службы.
Видео
В этом видео рассказывается, как можно проверить электролит, если на АКБ нет пробок (не обслуживаемый кислотный аккумулятор).
Стоит ли покупать необслуживаемые АКБ. Советы.
Как обслуживать необслуживаемый кислотный АКБ.
Порядок правильной зарядки герметичных автомобильных АКБ.
В современном мире все меняется. В связи с изменением технологических процессов в производстве аккумуляторных батарей, широкое распространение получило применение необслуживаемых автомобильных аккумуляторов. В результате этого часто возникают вопросы, как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Потому, что многие автовладельцы, используя их, не знают, как правильно эксплуатировать подобные аккумуляторные батареи. Эта статья расскажет о том, как заряжать необслуживаемый аккумулятор.
Обычный автомобильный кислотный аккумулятор выходит из строя, в основном, из-за снижения уровня электролита. Его уровень приходится периодически контролировать и доливать дистиллированную воду. Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы способны работать без доливки воды в течение достаточно длительного промежутка времени. Расход воды у таких аккумуляторов настолько мал, что крышки, через которые заливалась вода, герметично запаяли, что вызывает определенные неудобства.
Проблемы в эксплуатации
Невозможность контроля уровня и плотности электролита, который является основным методом диагностики сульфатации аккумуляторных пластин.
Сокращение возможного ресурса аккумулятора в связи с отсутствием возможности долива дистиллированной воды для поддержки уровня электролита.
Необслуживаемые аккумуляторы могут оказаться непригодными к работе после устранения дефекта в автомобильном оборудовании.
Поэтому автомобильные аккумуляторы с отверстиями в пробках для долива воды оказываются в более выгодном положении. В случае неисправности таких аккумуляторов, измерение плотности электролита в банках в большинстве случаев позволит получить наиболее объемную информацию для способов устранения причин и принятия дальнейших решений.
У необслуживаемых автомобильных аккумуляторов есть индикаторы, позволяющие определять степень заряженности. Называется такой индикатор — гидрометр. Это шарик-поплавок, размещенный под пластинами аккумуляторной батареи в одной из банок. Он всплывает и опускается в случае достижения электролитом определенной плотности.
Недостатки гидрометра
Такой индикатор позволяет узнать, сколько заряжать необслуживаемый аккумулятор. Информацию, позволяющую определить работоспособность аккумуляторной батареи, он начинает давать в случае достижения уровня минимальной заряженности, это около 65% емкости. Недостаток: показания индикатора не меняются при дальнейшем увеличении плотности электролита, то есть при зарядке до 100%.
Следующий недостаток заключается в том, что таким способом можно получить информацию о заряженности только в одной банке.
И наконец, еще один недостаток такого индикатора. Он не дает информации, если уровень электролита будет понижен до оголения пластин.
Если автовладельцы решили использовать необслуживаемые автомобильные аккумуляторы, то они должны очень тщательно следить за исправностью работы электрооборудования. А именно:
за исправностью генератора;
за качеством работы регулятора напряжения;
за отсутствием утечки тока в системе сигнализации и электрооборудования.
Хоть такие аккумуляторы и называются необслуживаемые, обслуживать все-таки их надо. Они тоже требуют периодической зарядки
Особенности зарядки
Рассмотрим, как зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Его можно, иногда даже необходимо заряжать. Это делается с использованием специальных зарядных устройств. Они поддерживают напряжение на выходе, при этом не стабилизируют зарядный ток, а лишь его контролируют.
Подключение к зарядному устройству.
Установка регулятора напряжения устройства на минимальный уровень.
Включение зарядного устройства.
Установка напряжения зарядки на 14,4В.
Зарядка началась.
Навредить аккумулятору этим напряжение невозможно. Для таких аккумуляторных батарей основная характеристика зарядки напряжение, а не ток. В процессе зарядки ток постепенно снижается. Зарядка закончится тогда, когда ток упадет до 0,2.А при напряжении 14,4В. Ни в коем случае нельзя допустить повышения напряжения на клеммах необслуживаемого автомобильного аккумулятора выше 15,5 вольт. Ток более 2 ампер лучше не давать. Зарядка длится 25-30 часов при постоянном токе, то есть зарядное устройство должно повысить напряжение к моменту окончания зарядки.
Теперь вы знаете, как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор.
Как заряжать необслуживаемый аккумулятор?
В современном мире все меняется. В связи с изменением технологических процессов в производстве аккумуляторных батарей, широкое распространение получило применение необслуживаемых автомобильных аккумуляторов. В результате этого часто возникают вопросы, как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Потому, что многие автовладельцы, используя их, не знают, как правильно эксплуатировать подобные аккумуляторные батареи. Эта статья расскажет о том, как заряжать необслуживаемый аккумулятор.
Обычный автомобильный кислотный аккумулятор выходит из строя, в основном, из-за снижения уровня электролита. Его уровень приходится периодически контролировать и доливать дистиллированную воду. Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы способны работать без доливки воды в течение достаточно длительного промежутка времени. Расход воды у таких аккумуляторов настолько мал, что крышки, через которые заливалась вода, герметично запаяли, что вызывает определенные неудобства.
Проблемы в эксплуатации
Невозможность контроля уровня и плотности электролита, который является основным методом диагностики сульфатации аккумуляторных пластин.
Сокращение возможного ресурса аккумулятора в связи с отсутствием возможности долива дистиллированной воды для поддержки уровня электролита.
Необслуживаемые аккумуляторы могут оказаться непригодными к работе после устранения дефекта в автомобильном оборудовании.
Поэтому автомобильные аккумуляторы с отверстиями в пробках для долива воды оказываются в более выгодном положении. В случае неисправности таких аккумуляторов, измерение плотности электролита в банках в большинстве случаев позволит получить наиболее объемную информацию для способов устранения причин и принятия дальнейших решений.
У необслуживаемых автомобильных аккумуляторов есть индикаторы, позволяющие определять степень заряженности. Называется такой индикатор — гидрометр. Это шарик-поплавок, размещенный под пластинами аккумуляторной батареи в одной из банок. Он всплывает и опускается в случае достижения электролитом определенной плотности.
Недостатки гидрометра
Такой индикатор позволяет узнать, сколько заряжать необслуживаемый аккумулятор. Информацию, позволяющую определить работоспособность аккумуляторной батареи, он начинает давать в случае достижения уровня минимальной заряженности, это около 65% емкости. Недостаток: показания индикатора не меняются при дальнейшем увеличении плотности электролита, то есть при зарядке до 100%.
Следующий недостаток заключается в том, что таким способом можно получить информацию о заряженности только в одной банке.
И наконец, еще один недостаток такого индикатора. Он не дает информации, если уровень электролита будет понижен до оголения пластин.
Если автовладельцы решили использовать необслуживаемые автомобильные аккумуляторы, то они должны очень тщательно следить за исправностью работы электрооборудования. А именно:
за исправностью генератора;
за качеством работы регулятора напряжения;
за отсутствием утечки тока в системе сигнализации и электрооборудования.
Хоть такие аккумуляторы и называются необслуживаемые, обслуживать все-таки их надо. Они тоже требуют периодической зарядки
Особенности зарядки
Рассмотрим, как зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Его можно, иногда даже необходимо заряжать. Это делается с использованием специальных зарядных устройств. Они поддерживают напряжение на выходе, при этом не стабилизируют зарядный ток, а лишь его контролируют.
Подключение к зарядному устройству.
Установка регулятора напряжения устройства на минимальный уровень.
Включение зарядного устройства.
Установка напряжения зарядки на 14,4В.
Зарядка началась.
Навредить аккумулятору этим напряжение невозможно. Для таких аккумуляторных батарей основная характеристика зарядки напряжение, а не ток. В процессе зарядки ток постепенно снижается. Зарядка закончится тогда, когда ток упадет до 0,2.А при напряжении 14,4В. Ни в коем случае нельзя допустить повышения напряжения на клеммах необслуживаемого автомобильного аккумулятора выше 15,5 вольт. Ток более 2 ампер лучше не давать. Зарядка длится 25-30 часов при постоянном токе, то есть зарядное устройство должно повысить напряжение к моменту окончания зарядки.
Теперь вы знаете, как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор.
Как заряжать необслуживаемый аккумулятор
Необслуживаемые аккумуляторы появились на рынке уже довольно давно и прочно закрепились на нём, потеснив традиционные малообслуживаемые АКБ. Необслуживаемыми их называют потому, что они не требуют долива дистиллированной воды и электролита в процессе работы. По этой причине такие модели аккумуляторов не имеют пробок для доступа к банкам (аккумуляторным элементам). К этой группе относятся кальциевые аккумуляторные батареи. От читателей сайта приходило много вопросов о том, как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Сегодняшний материал будет посвящён этой теме.
Содержание статьи
А нужна ли зарядка необслуживаемой аккумуляторной батарее?
Среди начинающих автолюбителей бытует мнение о то, что если аккумулятор необслуживаемый, то и зарядка ему не требуется. Требуется не меньше, чем остальным АКБ. Ведь кальциевые необслуживаемые батареи отличаются тем, что не имеют (или имеют очень низкий) расхода воды. Легирование пластин кальцием смещает точку начала гидролиза воды на более высокое напряжение. В стандартных малообслуживаемых аккумуляторах гидролиз воды (разложение на кислород и водород) начинается при напряжении на клеммах 14,4 вольта.
О том, почему кипит аккумулятор на машине и причины этого явления вы сможете прочитать в материале по ссылке.
У необслуживаемых батарей это значение выше, что значительно снижает расход воды или сводит его к нулю. Но это совершенно не означает, что такие АКБ не нужно заряжать. Их зарядка должна выполняться при необходимости так же, как и для прочих типов батарей. Тем более что зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях не представляет ничего сложного.
Как понять, что нужно зарядить аккумуляторную батарею. В некоторых случаях эта необходимость будет очевидной. К примеру, вы забыли выключить фары или музыку в автомобиле. К утру, вся ёмкость АКБ высажена и, если батарею не зарядить, то просто никуда не уедете. Кроме того, подзарядка может потребоваться в зимнее время, когда из-за низкой температуры и множества работающих потребителей тока (печка, обогрев, стёкол и зеркал) аккумулятор плохо восстанавливает заряд.
Так, что на вопрос, можно ли заряжать необслуживаемые автомобильные аккумуляторы, ответ утвердительный. Теперь несколько слов о том, как правильно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Вернуться к содержанию
Зарядка необслуживаемого аккумулятора?
Основное отличие будет заключаться в том, что у вас нет доступа к банкам для проверки плотности электролита. А однозначно судить о степени заряженности автомобильной аккумуляторной батареи можно только, измерив, плотность электролита с помощью ареометра. У большинства необслуживаемых аккумуляторов есть встроенный индикатор заряда. Но он показывает приблизительное значение. К примеру, при наборе 80% ёмкости индикатор может показать полный заряд. Поэтому полагаться на него не стоит.
Индикатор заряда АКБ
Можно, конечно, подковырнуть и вытащить индикатор. Но в результате можно будет измерить плотность электролита только в одной банке. Кроме проблемы с измерением плотности электролита, других отличий по зарядке необслуживаемых аккумуляторных батарей нет. Да, и по зарядным устройствам ограничений нет. Те модели, которыми заряжают малообслуживаемые аккумуляторы, вполне подходят для необслуживаемых АКБ.
Про зарядку автомобильной аккумуляторной батареи мы писали не один раз. Здесь повторим только некоторые моменты. Можно заряжать АКБ с постоянным током или напряжением. Оба варианта подойдут для зарядки необслуживаемой батареи.
Если вам интересует вопрос, а нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор после покупки, читайте статью по указанной ссылке.
Дополнительно можете прочитать материал о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством.
Режим с постоянным током следует использовать, если аккумулятор был сильно разряжен. Такой режим заряда довольно долгий и требует постоянного контроля. Но батарея в этом случае получает максимальное восстановление ёмкости. Давайте, коротко рассмотрим основные этапы зарядки постоянным током:
Первый этап. Выставляем ток заряда 0,1*Сн (номинальной ёмкости батареи). Например, 6 ампер для аккумулятора 60 Ач. Этим током заряд ведётся до напряжения на выводах АКБ равного 14,4 В. Естественно, чтобы устанавливать ток нужной величины, нужно зарядное устройство (ЗУ) с такой возможностью;
Второй этап. При увеличении напряжения до 14,4 вольта активизируется электролиз воды и начинается «кипение» электролита. Для снижения интенсивности этого процесса уменьшаем ток заряда в 2 раза и продолжаем процесс заряда;
Третий этап. Когда напряжение на выводах аккумулятора достигнет 15 вольт, нужно ещё в два раза снизить ток. После этого продолжаем заряд и периодически проверяем напряжение и ток. Если они не меняются, то АКБ можно считать полностью заряженной.
Теперь о зарядке с постоянным напряжением. Смысл здесь заключается в поддержании постоянного напряжения на выводах батареи. Степень заряженности будет зависеть от подаваемого напряжения. В этом случае ЗУ будет отключать заряд при уменьшении силы тока до 200 мА. То есть, соответствующей саморазряду. Этот режим используется в большинстве недорогих зарядных устройств. Плюс заключается в том, что не требуется никакого контроля со стороны человека. Как говорится, «поставил и забыл». В таком режиме работают практически все недорогие автоматические зарядные устройства.
Здесь можно выделить следующие варианты заряда, которые отличаются величиной напряжения и степенью заряженности:
Напряжение 14,4 вольта. Степень заряда аккумулятора через сутки примерно 80%;
Напряжение 15 вольт. Степень заряда 90%;
Напряжение 16 вольт. Аккумулятор будет заряжен практически на 100%.
Рекомендуется использовать такой режим для заряда АКБ с целью профилактической подзарядки.
Есть также ускоренная зарядка АКБ, которая может быть использована и для необслуживаемых АКБ. Заряд в ускоренном режиме может потребоваться, если аккумулятору нужно вернуть работоспособность очень быстро. Допустим, батарея села, а вам нужно срочно ехать. Ускоренная зарядка вернёт ему часть ёмкости необходимой для пуска двигателя.
У многих современных ЗУ присутствует режим зарядки Boost. При включении подаётся увеличенный ток и в течение 20 минут АКБ быстро набирает ёмкость. Если у вашей модели ЗУ есть регулировка тока, то режима Boost и не нужен. Просто ставите увеличенный ток, и всё. Не ставьте ток более 30% от штатного значения. То есть, если вы обычно заряжаете током 4 А, то не увеличивайте больше 5,5 А в режиме Boost. Это отрицательно сказывается на состоянии пластин и уменьшает срок эксплуатации батареи.
Советуем использовать ускоренную зарядку только в случаях экстренной необходимости. Если вы не торопитесь, то АКБ лучше заряжать в штатном режиме. Если злоупотреблять режимом Boost, то АКБ быстро выработает свой ресурс.
Теперь вы знаете, как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Исправления и дополнения к статье оставляйте в комментариях. Вернуться к содержанию
Как правильно зарядить на автомобиле необслуживаемый аккумулятор
Необслуживаемый вариант автомобильного аккумулятора начал выпускаться в целях снижения итоговой стоимости автомобиля. Если необслуживаемый, значит, не требующий ремонта и регулировки. То есть при выходе из строя быстрая замена. Но продлить длительность эксплуатации можно старым проверенным способом – подключением к зарядному устройству.
У многих возникает вопрос: можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор?
Ответ однозначный: можно и даже нужно, но с оговоркой. Зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях требует от автолюбителя теоретических знаний протекающих процессов, кое-какого опыта и правильного следования инструкции.
Продавцы в один голос заверяют, что закрытые необслуживаемые батареи будут работать длительное время при условии исправности генератора, регулятора напряжения и диодного моста. Но на практике все выглядит не так радужно. В большинстве отзывов говорится о двух годах работы, а при должном уходе они дотягивают до трех лет.
Теория процесса зарядки
Перед массовым выпуском любой продукции она проходит множество испытаний и тестов в научных лабораториях. Так вот, подключив зарядное устройство к аккумуляторной батарее, внутри начинает протекать множество (до 60-ти) химических реакций и электрических процессов.
Аккумуляторная автомобильная батарея содержит в себе:
пластиковый корпус;
металлические пластины, изготовленные из свинца;
электролит – слабый раствор серной кислоты;
выходные контакты.При подаче напряжения на выходные контакты PbS 0 4 (сульфат свинца) распадается на ионы и под действием тока начинает оседать в чистом виде на катоде, отрицательно заряженном электроде (Pb). К аноду (PbO), положительно заряженному электроду, притягиваются ионы, окисленные до состояния PbО2 (двуокиси свинца).
Химическая реакция, протекающая при зарядке, обратима, и имеет следующий вид:
Pb+PbO+h3SO4<->PbSO4+h3O
Серная кислота, выступающая в качестве электролита, меняет свою плотность. Ее увеличение говорит о том, что произошло накопление энергии. Во время электролиза дистиллированная вода распадается до исходного состояния – водород и кислород. Газы, вытесняемые жидкостью, поднимаются на поверхность. При этом создается впечатление того, что жидкость внутри емкости кипит. Грамотный процесс позволяет исключить интенсивное газовыделение.
Процесс разряда вызывает обратную химическую реакцию. При этом у электролита плотность значительно падает.
Принцип зарядки аккумулятора
Старые модели аккумуляторных батарей нуждались в частом обслуживании по следующим причинам:
саморазряд из-за образования пленки из соли, которая выступала в качестве перемычки;
солевая шапка на клеммах.
Во время подзарядки на обслуживаемых моделях требовалось:
постоянная проверка уровня электролита;
проверка плотности электролита;
контроль зарядки;
удаление электролита с внешней стороны, который оседает на ней во время интенсивного подъема газов.
Устройство необслуживаемых аккумуляторов с течением времени кардинальных изменений не претерпели. Просто для выполнения условия, снижения потери жидкости, они стали оборудоваться газовыми клапанами и герметично закрытым корпусом.
Такие газовые клапаны позволяют снизить увеличившиеся внутреннее давление, но при этом блокируют выход водяных паров.
Для продления срока работы и хранения необслуживаемых батарей используются материалы, стойкие к кислоте и слому. Для соединения элементов применяются припои на основе свинца, но с добавками серебра или кальция.
Как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля
Зарядка необслуживаемого аккумулятора требуется по простой причине. Езда в городских условиях не позволяет полностью произвести процесс подзарядки. Для этого требуется проехать на автомобиле порядка 150 км. Но сделать это трудно даже жителям мегаполисов. В среднем поездка не превышает 30 км. За такой промежуток батарее достанется треть от номинала мощности.
В зимний период эти значения еще снижаются. Например, понижение температуры окружающего воздуха на 1°С после 20°С, снижает емкость на 1%. Простояв, на холоде мощность падает до 20%, а это уже критические показания, при которых неудачный пуск двигателя вызовет полный разряд. Поэтому требуется в домашних условиях производить подзарядку.
Хорошие зарядные устройства поддерживают два режима.
Первый – при постоянном напряжении. Ток зарядки меняется постоянно и самостоятельно. Например, при напряжении в 14В на первоначальной стадии сила тока может достигнуть 10А, а на конечной стадии может быть равна 0,1А.
Второй режим – постоянный ток при изменяющемся напряжении.
Как правильно зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор? Для этого неукоснительно следовать следующим правилам:
Проверить напряжение. Если показания на приборе не превышают 11В, то реанимирование не приведет ни к какому результату.
Подсоединить крокодилы заряжающего устройства к выходным контактам.
Первоначальное напряжение выставляется на уровне 12,5В. При глубоком разряде стрелка на амперметре будет показывать увеличение показаний. Это говорит о замыкании.
При стабилизации показаний напряжение следует установить равное 14,4В. При данном напряжении следует выдержать не больше 2 часов и сделать перерыв.
После перерыва подключите устройство и оставьте на 4-5 часов. При этом через некоторое время сила тока начнет падать на 0,5-1А.
Контрольный замер после зарядки можно провести по истечении нескольких часов. За это время успокоятся все процессы и автомобильная батарея остынет.
Напряжение для подзарядки не следует увеличивать свыше 14,6В. А при 15В максимальное количество энергии накопится за 30 минут, а далее пойдет перезаряд. Излишек, как и недостаток плохо сказывается на общем состоянии батареи. Но если недостаток можно компенсировать дополнительной зарядкой, то превышение 15В для необслуживаемой батареи верная смерть.
Как определить длительность зарядки
Если используется устройство с амперметром в качестве индикации, то требуется определиться с временем процесса заряжения. Самыми распространенными АКБ имеют емкость 55-62 А/ч. Взяв середину, полная емкость будет 60 А/ч. Учитывая, что зарядка во время движения на автомобиле производится наполовину, то ее емкость будет составлять 30 А/ч.
Необходимый ток для такой емкости равен 6 А. А значит, требуемое время вычисляется по формуле:
Т=30/6=5 часов.
Используемые зарядные устройства
Для процесса зарядки необслуживаемой автомобильной батареи не подойдут дешевые модели китайского производства или самодельные. У них нет функции стабилизации тока. Лучше взять современные зарядные станции или же полуавтоматические приборы советского производства.
Они в автоматическом режиме поддерживают параметры, заданные пользователем. Качественные изделия оснащаются электронным дисплеем, который точнее передает показания силы тока и напряжения. В них предусмотрена циклическая работа. В цикл для подзарядки входят следующие режимы: зарядка – выдерживание – разряжение. В цикл полной зарядки входят следующие режимы: зарядка по выставленному току – зарядка по пониженному току – зарядка по выставленному току.
Если зарядка будет проводиться в гаражном боксе, то АКБ снимать с автомобиля необязательно. Но при отключении автомобиля от сети вызовет обнуление показателей и настроек, записанных в памяти бортового компьютера.
При работах по зарядке в домашних условиях стоит помнить о газовых выделениях. Если у вас маленький ребенок, домашние питомцы ли, то работы требуется производить в отдельной проветриваемой комнате, для исключения входа в нее.
Подведение итогов
Не оглядываясь на утверждения продавцов и производителей, учтите, что необслуживаемым АКБ требуется периодическая профилактическая подзарядка. Проведенная со всеми предосторожностями подзарядка позволит продлить работу и избавит от трат на покупку новой батареи.
Использование автоматических устройств, предотвращает перезаряд, поэтому по истечении некоторого времени заданный параметр будет автоматически снижаться.
Видео
Из видео вы узнаете, как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор.
Как заряжать необслуживаемый авто аккумулятор зарядным устройством и сколько
Необслуживаемой АКБ
На автомобильном рынке уже долгое время реализуются аккумуляторы необслуживаемого типа, поскольку они не требуют доливки дистиллированной воды и электролита во время работы. При этом срок работы необслуживаемой АКБ без долива жидкостей составляет не менее, чем пять лет.
У необслуживаемого аккумулятора авто нет пробок, открывающих доступ к банкам. К ним относятся только кальциевые батареи АКБ, но вот информации, как заряжать такого рода необслуживаемый аккумулятор, не слишком-то много. Однако заряжать подобную батарею следует правильно и довольно регулярно, поскольку она может быстро выйти из строя.
Содержание статьи:
Как подзарядить частично разряженный необслуживаемый АКБ
В том случае, если необслуживаемый аккумулятор частично разрядился, то
заряжать его следует правильно. Для этого следует воспользоваться методом непрерывного посыла напряжения на клеммы АКБ, при этом выбрав качественное зарядное устройство, позволяющее контролировать силу тока самостоятельно.
Зарядка АКБ
При этом зарядка аккумулятора, который не разрядился полностью, произойдет в разы быстрее. Это возможно будет, если от зарядного устройства к клеммам поступает не менее 14.5 Вольт, однако, уже в начале процесса зарядки сила тока не должна превышать двадцать шесть ампер.
Заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля, который разряжен не полностью, придется два или четыре часа. Но вот если напряжение поднимется выше пятнадцати ампер, то можно вообще потерять необслуживаемый аккумулятор авто. Отключать зарядное устройство необходимо будет сразу же, когда сила тока опустится примерно до 0.2 или 0.4 Ампер.
Зарядка необслуживаемой АКБ, которая разрядилась на 100%
Заряженный АКБ
Стоит отметить, что необслуживаемый аккумулятор авто практически нереально будет разрядить на сто процентов, если заряжать его правильно. Однако полностью разрядить АКБ сможет неисправный генератор, но зарядить ее реально, хотя это займет больше времени.
Сначала стоит правильно отрегулировать зарядное устройство, выставив правильное напряжение, равное десяти процентам от емкости необслуживаемого аккумулятора. Для того, чтобы эффективно заряжать АКБ на 95% потребуется не более 24 часов. Необслуживаемый аккумулятор характеризуется тем, что у него нет открытых банок, из которых выделяются ядовитые и взрывоопасные пары, поэтому придется строго следить за временем зарядки.
Как рассчитать время зарядки
Зарядка АКБ
Перед тем, как заряжать необслуживаемый аккумулятор, необходимо рассчитать, сколько времени потребуется на данный процесс. Это связано с тем, что необслуживаемый аккумулятор можно безвозвратно испортить, если недозарядить или перезарядить его. В том случае, если потребуется заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор, рассчитанный на 12 Вольт или 60 Ач, на 95 или же на 98%, придется потратить на это не менее суток и пары часов. Кстати, многое будет зависеть от того, насколько мощным будет зарядное устройство, поскольку тогда автомобильный аккумулятор простоит на зарядке не менее двух суток.
Правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор, выпущенный фирмами Varta или Bosch, — дело весьма трудоемкое и долговременное, поэтому многие владельцы несколько раз думают прежде чем установить на автомобиль такую АКБ.
Как заряжать аккумулятор необслуживаемого типа
Перед тем, как поставить на автомобиль аккумулятор необслуживаемого типа Varta или Bosch, необходимо разобраться с тем, как его правильно заряжать, лучше всего просмотрев соответствующее видео.
Подзарядке в домашних условиях автомобильный аккумулятор следует подвергать ежемесячно. При этом выполняется не простая дозарядка, а прогон по полному циклу «зарядить-выдержать-разрядить» не менее двух-трех раз. Дело в том, что эти процедуры позволят снизить сульфитацию пластинок, а также намного повышают полноту получаемого заряда.
Категорически запрещено заряжать необслуживаемый аккумулятор дешевыми китайскими зарядными устройствами или самодельными вариантами, поскольку агрегат будет безвозвратно утрачен.
Чтобы автомобиль перемещался стабильно, стоит заряжать аккумулятор оригинальными зарядными устройствами или теми, которые были приобретены во времена Советского Союза. В идеале, чтобы не следить за тем, сколько времени придется затратить на полный цикл, ЗУ должно оснащаться стабилизацией заданного напряжения автоматического типа. Для того, чтобы правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор, нужно:
АКБ
точно подсоединить зажимы ЗУ к клеммам;
уточнить остаточное напряжение на АКБ;
установить напряжение в 12.6 Вольт;
перевести напряжение на ЗУ на 14.4 Вольт;
проследить, чтобы ток снижался, а потом постепенно наращивал и снижал свои значения;
после этого делается перерыв на два или три часа;
после перерыва зарядка снизится до одного ампера;
последний раз замеряется напряжение в АКБ только после ее остывания.
Некоторые нюансы зарядки
Зарядка необслуживаемого аккумулятора сопряжена с некоторыми трудностями и нюансами, в том числе:
если на ЗУ напряжение до 11 Вольт, то реанимировать АКБ нельзя;
если показания на амперметре ЗУ нестабильны, то в отдельной банке аккумулятора происходит короткое замыкание;
нужно определиться с тем, сколько времени нужно заряжать аккумулятор, чтобы не допустить его перезарядки;
в том случае, если идет пар или интенсивно выделяется газ, то процесс зарядки следует мгновенно прекратить;
заряжать АКБ нужно при температуре выше десяти градусов в проветриваемом помещении.
При этом на вопрос о том, можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор устройствами, дающими напряжение в 14.6 — 15.6 Вольт, скажем категорическое нет, поскольку АКБ гарантировано выйдет из строя.
Как зарядить необслуживаемый АКБ | АВТОСТУК.РУ
Автомобильные АКБ бывают обслуживаемые, которые имеют доступ к секциям, где находится электролит, и необслуживаемые, на корпусе которых нет пробок, чтобы менять плотность, открывать секции во время зарядки. Разберемся, как обслуживать такие аккумуляторные батареи.
Содержание статьи:
Как заряжается аккумулятор?
Устройство герметичных АКБ.
Как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор?
Видео.
Как заряжается аккумулятор
Считается, чтобы зарядить АКБ не требуется специальных знаний, подключил красную клемму к «+», а черную к «-» и ждешь несколько часов. Ан нет, необходимо иметь знания, особенно, если надо зарядить необслуживаемый тип батареи. Некоторые думают, что не обслуживаемый означает, что его не надо обслуживать и оно долговечное.
Физико-химические процессы во время зарядки
Когда аккумулятор подключен к зарядному устройству, то на отрицательном электроде происходит восстановление сульфата свинца из электролита до металлического свинца. А на положительном электроде происходит окисление сульфата свинца до его двуокиси.
Плотность электролита при таких процессах увеличивается, а это означает, что и энергия увеличивается.
Если сульфата свинца не хватает в электролите, то во время зарядки происходит электролиз жидкости, то есть происходит разделение на кислород (О2) и водород (Н), выделяются газы в процессе кипения. Но, если научиться заряжать аккумулятор правильно, то кипение и образование паров электролита можно избежать.
Физико-химические процессы при разрядки аккумулятора
Когда АКБ садится, то начинается обратный процесс. Свинец на минусе «-» растворяется в электролите, а на плюсе «+» происходит восстановление двуокиси свинца до его перекиси. Из-за этих процессов плотность электролитной жидкости уменьшается и энергия падает.
Многочисленные зарядки-разрядки снижают эффективность самого аккумулятора, энергии уже не может накапливаться в полном объеме. АКБ старой конструкции обслуживались по следующим пунктам:
Контроль плотности электролита во всех секциях путем доливки дистиллированной воды и электролита, проверяя ареометром плотность. При этом нужно следить за уровнем жидкости.
Очистка клемм батарее от окислов и проверке качества соединений клемм с хомутами. Если хомут на клемме будет слабо затянут, то АКБ будет быстро садиться.
Конструкция необслуживаемых аккумуляторов постепенно усовершенствовалась. Так как корпус таких АКБ полностью герметичный, установлены специальные газовые клапаны для вывода выделяющихся газов в результате кипения электролита.Для проверки уровня жидкости есть специальные окошки. Саморазряд минимальный. По рекламам производителей: в домашних условиях заряжать необслуживаемый аккумулятор бессмысленно.
Срок эксплуатации необслуживаемого аккумулятора на самом деле выше, чем у АКБ обычного, который имеет пробки. Срок службы увеличился за счет:
Клапана, который стравливает избыточное давление, но не выводит конденсат.
Перегородки, отделяющие положительно и отрицательно заряженные электроды сделаны из более прочного пластика.
Сплав свинцово-кальциевого и свинцово-серебряного составов позволили увеличить рабочий ресурс АКБ и максимальный ток разряда.
В продаже сейчас есть новые модели необслуживаемых автомобильных аккумуляторов с густым гелеобразным электролитом. Но, особого эффекта такие гелевые АКБ не принесли. К тому же, цена у них значительно выше, чем у обычных АКБ.
Как правильно заряжать автомобильный АКБ
Желательно заряжать необслуживаемый АКБ в домашних условиях 1 раз в месяц. Правильную зарядку необслуживаемых АКБ:
Правильно подсоединить клеммы красный (+), черный (-) и посмотреть, какого напряжение показывает прибор. Если напряжение меньше 11 В (Вольт), то реанимировать (оживить аккумулятор) будет сложно.
Выставить напряжение на зарядном устройстве в 12,6 В и смотреть, что как изменяется значение тока (Ампер). Если амперметр показывает скачки тока, то, возможно одна из банок (секций) батареи замыкает. Если электролит в акб сильно начинает кипеть, то следует остановить процесс зарядки.
Теперь надо выставить напряжение 14,4 В. Значение тока сначала будет уменьшаться, потом резко повысится и опять начнет уменьшаться. В этом случае дать отдохнуть аккумулятору на часа 1,5.
Далее, после после «отдыха» АКБ через часов 5 ток уменьшиться и станет меньше 1 Ампера. Если при таком значении не остановить зарядку, то начнется повышенное кипение и выделение паров электролита.
Чтобы узнать точное значение заряженного АКБ, измерения надо проводить после остывания батареи, через несколько часов.
Внимание! Запрещается заряжать аккумулятор зарядным устройством, который выдает напряжение больше 14,6 Вольт. Если поставить заряжаться, к примеру, на 15,6 Вольт, то через минут 20 АКБ уже полностью зарядится, но после АКБ начнет садиться и интенсивно выделять пары. Поэтому лучше отказаться от ускоренной зарядки. Быстрая зарядка необслуживаемого аккумулятора сокращает срок его службы.
Видео
В этом видео рассказывается, как можно проверить электролит, если на АКБ нет пробок (не обслуживаемый кислотный аккумулятор).
Стоит ли покупать необслуживаемые АКБ. Советы.
Как обслуживать необслуживаемый кислотный АКБ.
Порядок правильной зарядки герметичных автомобильных АКБ.
безопасное обслуживание, применение зарядных устройств
Городской стиль езды с постоянными пробками, остановками и ускорениями создает для вашей батареи очень напряженный режим, особенно при отрицательных температурах, когда печка, осветительные приборы, оконные терморезисторы и стеклоочистители используются сравнительно часто. Поэтому, чтобы обслужить транспортное средство, необходимо заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля, как только напряжение на клеммах упадет ниже предела, обозначенного производителем в инструкции.
Подключение зарядного устройства
В новых батареях присутствует цельный защитный сегмент крышки в поперечном углублении. Желательно иногда проверять предел плотности электролита между подсоединениями аккумулятора к пусковому устройству. При недостаточной плотности долейте электролит и очистите батареи:
В случае удобного расположения источника питания нет необходимости извлекать батарею из транспортного средства, если сила тока на выходе составляет всего 4−6 ампер.
Если автомобиль имеет альтернатор, необходимо перед зарядкой отключить клеммы аккумулятора: в худшем случае будут повреждены старые модели генераторов.
Если присутствуют отдельные квадратные насадки, их надо открутить для лучшего доступа воздуха. При небольшом токе заряда крышку можно не снимать.
Положительный (+) вывод от блока питания, обычно окрашенного в красный, проводится до положительной клеммы. Отрицательный (-) контакт, обозначенный черным, крепится на отрицательную клемму. Только после этого блок питания подключается в розетку и включается.
Типы автомобильных зарядных устройств
Основное зарядное устройство для дома включает трансформатор и выпрямитель, чтобы изменить переменный ток 110/220 вольт на постоянный ток 12 вольт и позволить сетевому питанию обеспечивать зарядный ток со скоростью, определяемой состоянием аккумулятора. В хорошем состоянии скорость заряда может составлять от 4 до 12 ампер с регулярным домашним пусковым устройством. Аккумулятор в конце безопасного срока эксплуатации может не воспринимать заряд и при любом подключении не брать входящий ток, что не позволит правильно зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор.
Некоторые устройства оснащены переключателем высокого и низкого уровня для автомобильных необслуживаемых аккумуляторов, позволяющим выбирать две скорости зарядки (обычно 4 или 12 ампер) в случае, если есть желание дать батарее короткое ночное повышение на 12 ампер, а не более длинную зарядку при 4 амперах.
Стоит обратить внимание, что провод питания на новых пусковых устройствах должен быть сплавлен. В противном случае используйте плавкий предохранитель.
Подзарядка от другого автомобиля
Есть несколько причин, по которым автомобиль может выйти из строя, включая длительное время без запуска автомобиля, содержание его при отрицательных наружных температурах, включение фар или внутренних огней, когда автомобиль простаивает, и многое другое. Для зарядки необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях требуется комплект перемычек и функциональный автомобиль с заряженной батареей. После этого можно подключить аккумуляторы друг к другу с помощью перемычек и перезарядить пустую батарею, передав энергию из функциональной.
Перед началом обслуживания
Необходимо обратиться к руководству производителя, чтобы узнать больше о шагах, которые вы можете предпринять, чтобы безопасно и эффективно обслужить необслуживаемый аккумулятор вашего автомобиля с помощью перемычек. На приборной панели есть зарядный индикатор, который выполнен в форме сегментного светодиода, или показателя заряда в умножителях:
Перед началом зарядки необходимо осмотреть внешний вид аккумулятора. Батарея должна быть неповрежденной, без трещин и не должна явно пропускать какую-либо кислоту аккумулятора. Не надо пытаться заводить ваш автомобиль, когда на проводке появятся признаки этих повреждений, так как можно причинить вред себе или другим.
Обязательно надо надевать защитные очки и резиновые перчатки, прежде чем прикасаться к аккумулятору. Очки и перчатки защитят ваши глаза и руки от любой серной кислоты, которая может выбраться из батареи. Стоит убедиться, что кабели, прикрепленные к аккумулятору вашего автомобиля, надежно защищены от коррозии. Корродированные кабели очищаются щеткой с жесткой щетиной.
Функциональный автомобиль располагается в положение рядом с автомобилем с разраженной батареей, не позволяющее транспортным средствам касаться друг друга. Идеальной позицией для этой задачи будет размещение автомобилей близко друг к другу в одном направлении либо лицом друг к другу в лоб. Надо убедиться, что расстояние между батареей каждого автомобиля достаточно близко, чтобы кабели соединяли автомобили вместе и у вас была возможность прерывать зарядку при необходимости. Длина кабелей перемычек сильно зависит от их стиля и производителя. Не надо пытаться подключить две разные пары перемычек, если ваша первая пара недостаточно длинная. Это может растопить кабели перемычек и запустить огонь. Рабочий автомобиль, содержащий заряженную батарею, заглушается.
Порядок основных действий
Сильный разряд обычно происходит на транспортных средствах, использующих динамо, а не альтернатор, поскольку генератор переменного тока имеет большую удельную энергоемкость и имеетлучшую отдачу тока при холостом режиме двигателя.
Открыть капот или нужный отсек на каждом транспортном средстве, в котором находятся аккумуляторы. Следует проверить положительные и отрицательные клеммы на каждой батарее. Положительные клеммы обозначаются символом плюса (+), а отрицательные клеммы обозначаются символом минуса (-).
Каждый конец положительного кабеля перемычки подключается к положительным клеммам на каждом аккумуляторе. Положительный кабель обычно красного цвета, если он не обозначен иначе. Порядок, в котором прикрепляются кабели, имеет значение, поэтому следуйте этому примеру: сначала подключается один конец положительного кабеля к пустой батарее, затем подключается другой конец кабеля. Один конец перемычки отрицательного кабеля цепляется к отрицательной клемме функционального аккумулятора. В большинстве случаев отрицательный кабель перемычки черный.
Другой конец отрицательного кабеля перемычки крепится к заземленному металлическому компоненту автомобиля, который содержит разряженную батарею. Это будет заземлять автомобиль, который содержит пустую батарею при запуске. Можно прикрепить кабель заземления к раме, шасси или другому компоненту, который является достаточно чистым и свободным от краски или окисления.
Запускается двигатель автомобиля с заряженной батареей. После запуска двигателя его зарядная система начнет заряжать батарею другого транспорта через кабели перемычек. Выжидается пять минут после запуска двигателя автомобиля с заряженной батареей. Это позволит зарядить батарею самостоятельно, хотя для полной зарядки аккумулятора потребуется больше времени.
Производится пробный пуск двигателя автомобиля, который содержит разряженную батарею. Если кабели перемычек и аккумулятор, которые заряжаются, имеют достаточную мощность, двигатель должен легко переключаться и запускаться. Если двигатель в автомобиле с пустой батареей не запускается, стоит подождать еще пять минут для зарядки разряженной батареи.
Кабели перемычек с каждого транспорта после запуска двигателя отсоединяют в порядке, обратном тому, в котором подключали. Это предотвратит появление искр или взрыва. Сначала отсоединяется кабель заземления, затем кабель, подключенный к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, затем кабель подключен к положительной клемме аккумуляторной батареи автомобиля, которая обеспечивала заряд, и, наконец, кабель, прикрепленный к положительной клемме на ранее пустой аккумулятор.
Не надо глушить транспорт, у которого была разряжена батарея, по крайней мере, еще пять минут. Это позволит бортовому генератору подзаряжать аккумулятор.
Машиной с включенным мотором управляют в течение как минимум 20 минут или дают ей простоя в течение того же количества времени, чтобы генератор мог правильно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор.
В некоторых случаях ваш аккумулятор будет полностью заряжен в течение этого периода времени. Возможно, вам может потребоваться приобрести новый аккумулятор, если старый не заряжается достаточно, чтобы обслуживать автомобиль.
Можно ли уже менять зимние шины на летние? | Обслуживание | Авто
Теплая погода способствует радостным ожиданиям. Автомобилисты надеются, что зима ушла безвозвратно, и стараются скорее подготовить транспортные средства к теплым солнечным дням. Некоторые меняют масло, отмывают кузов от наслоений химических реагентов и покупают новые фильтры. Однако в первую очередь под смену идут колеса. Оправданна ли такая поспешность, ведь сейчас погода может преподнести еще массу сюрпризов?
Почему спешат с заменой?
Зимние шины не нравятся автомобилистам по нескольким причинам. В первую очередь — они издают много паразитных шумов на высоких скоростях. Если колеса оборудованы еще и шипами, при движении по разбитому асфальту появляется низкочастотный гул, доставляющий дискомфорт.
Кроме того, зимние покрышки с мягкими боковинами и глубоким протектором проигрывают по управляемости хорошим летним колесам. Автомобиль на них ведет себя валко, нестабильно, немного «плавает» в колее и даже хуже тормозит. Если сравнить два автомобиля с летними и зимними колесами, то у второго при экстренном торможении со 100 км/ч путь до полной остановки будет примерно на корпус-полтора больше, чем у первого.
Но главное то, что зимние покрышки в теплую погоду начинают истираться, оставляя при каждом торможении на асфальте темные полосы срезанной резины. А это чревато сокращением сроков службы колес.
Ночные ледовые ловушки
Неудивительно, что автомобилисты спешат с заменой. Между тем в обоснованности такой операции в марте есть большие сомнения. Среднестатистическая температура в марте все еще колеблется в районе -3 градусов. И пусть днем достаточно тепло, по ночам все еще морозно. Вспомним, как в предыдущие годы в марте злобствовали снегопады и даже метели. Погода слишком часто подбрасывала сюрпризы и вполне способна осуществить то же самое и в первый месяц весны.
По оценкам производителей, смена зимних покрышек на летние должна проводиться после перехода средней температуры воздуха через 7 градусов Цельсия. Это значит, что должен наступить такой температурный режим, который исключает ночные опускания столбика термометра ниже нуля. Однако сейчас стоит солнцу зайти за горизонт, как начинается заметное похолодание. Почти всегда по утрам наблюдаются заморозки, и на загородных трассах часто создаются условия для образования гололедицы.
Резкие скачки температуры вызывают частые туманы, которые покрывают дороги в низинах и провоцируют появление так называемого «черного льда», тонкой скользкой пленки замерзшей воды, невидимой в свете фар и создающей иллюзию чистой дороги. Справиться с «черным льдом» могут только «шиповки». Автомобили на летних шинах беззащитны перед ним и рискуют попасть в ДТП.
Как определить, когда менять резину?
Между тем на микроклимат того или иного места влияет температура не только воздуха, но и земли. Насыпные песчаные дамбы под дорогами остаются промороженными и легко охлаждают образовавшиеся на поверхности лужи или небольшие ручьи, стекающие в весенние дни по обочинам. По наблюдениям синоптиков, разморозка земли в Центральном регионе России произойдет не раньше апреля, после чего начнется подвижка ее верхних слоев. В почве образуются так называемые «плывуны», провоцирующие локальные разрушения дорожного покрытия под колесами грузовиков В это время наступает пора разбитого асфальта с большим количеством пугающих ям.
Дорожные службы совместно с региональными властями весной вводят режим ограниченного использования междугородних и региональных трасс. Владельцы грузовиков с нагрузкой более 2,5 тонны на ось должны будут приобретать специальные пропуска для проезда, чтобы компенсировать причиняемый дорогам вред.
Сроки введения этих сезонных ограничений, как и их продолжительность, определяются местными властями исходя из заключений синоптиков. Специалистами изучается температура земли, ее глубина промерзания, оценивается просушка верхних и нижних слоев насыпей и составляются таблицы допустимой грузоподъемности транспортных средств. В зависимости от результатов на дорогах устанавливаются специальные знаки 3.12 с изображением моста грузовика и обозначением максимально допустимой нагрузки на ось.
Для простых автомобилистов такие знаки сигнализируют, что дороги достаточно прогрелись и вобрали в себя такое количество тепла, чтобы уже не устраивать ледовых капканов по ночам. В это время уже можно менять зимние колеса на летние.
Не пора ли менять зимнюю резину
Зима 2019–2020 нанесла серьезнейший урон в рядах поклонников шипованной резины: в центральной России за три месяца «холодов» случилась лишь пара-тройка дней, когда шипы были уместны. Все остальное время можно было обойтись и без лязга при движении. Сибирь и Урал — другое дело, там и зима была настоящая, и дороги сложнее. А вот столичный водитель, стоящий в своей пробке по ступицы в реагенте, наверняка уже считает дни и внимательно смотрит на термометр. Очередей в шиномонтаже пока нет, так, может, сделать ход конем? Такие мысли стоит гнать из головы поганой метлой сразу по нескольким причинам.
Во-первых, любой опытный водитель знает, что железо дороже резины. Другими словами, ночные заморозки могут устроить на улицах такой каток, что даже зимним шинам будет сложно. Про летние и упоминать стыдно. Во-вторых, синоптики предполагают, а Господь располагает. Никакие увещевания Гидрометцентра не дают гарантий, что завтра не наступит полноценная зима, которая запросто может продлиться до самого мая. Кто на День Победы снег с машины не сметал? Ну и, наконец, в-третьих: согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», в зимние месяцы — декабрь, январь и февраль — легковые автомобили обязаны быть оснащены зимними шинами. Покрышками, имеющими индекс «снежинка» и буквенное обозначение, содержащее литеры «M» и «S». Речь идет про все транспортные средства категории «В», в том числе грузовые.
Изучив документ, получаем достаточно понятное руководство к действию: согласно закону водители могут использовать летние шины с марта по ноябрь, шипованные — с сентября по май, а фрикционные — круглогодично. Однако стоит помнить, что сезонные покрышки отличаются не только наличием шипов, но и составом резиновой смеси. Любые зимние шины начинают «плыть», когда среднесуточная температура пересекает отметку в +7 градусов по шкале Цельсия, а летняя шина, какой бы фирменной и дорогой она ни была, уже при нуле начинает дубеть. Сцепление с покрытием ухудшается, машина теряет управляемость и становится «санками» даже в легком повороте. Воистину, оно того не стоит.
Весна, какой бы ранней она в этом году ни стала, наступит только 1 марта. Именно в этот миг стоит задуматься не только о подарках к близящемуся 8 Марта, но и о смене зимних шин на летние. И ни минутой раньше. Впрочем, подарки дамам лучше приобрести заранее.
Когда менять зимнюю резину на летнюю — переобуваем машину правильно — журнал За рулем
Температура около нуля — самое время поставить летние покрышки против зимних. Итак, проводим эксперимент для милой. Цель — выяснить, когда нужно менять зимнюю резину на летнюю.
BAT_1085
«Котик, купи для моей ласточки зимние шины. Только не шипованные, чтобы не зудели на ходу». Спорить с милой бесполезно, и хозяйство пополняется комплектом смонтированных на диски «липучек».
Материалы по теме
Милая думает о безопасности и даже проглядывает автомобильную прессу. Но, к сожалению, рекламный тезис «при температуре ниже плюс семи градусов по Цельсию свойства летних шин ухудшаются и вождение становится небезопасным» воспринимает чересчур буквально. Машину она готова переобуть едва ли не в первой декаде октября, когда в шиномонтажных мастерских нет очередей. А потом терзает зимние колеса до майских праздников, потому что весной вечно не хватает времени на такие пустяки, как переобувание машины. Недостатки летнего колеса на льду и снегу ей заметны сразу, а зимняя «липучка» по асфальту катится себе и катится.
Шоковая терапия в данном случае действует лучше слов. Hyundai Solaris и его владелица приглашены на автодром «Смоленское кольцо», где серьезные мужчины занимаются тестированием не менее серьезной техники. Автомобиль обут в зимние покрышки Michelin X-Ice 185/65R15, а в багажнике — комплект летних шин Hankook Optimo K415 того же размера.
Погода идеальна: облачно, без осадков, температура воздуха +4 ºС. Именно при плюс четырех на панели приборов многих автомобилей зажигается символ снежинки — мол, осторожно, может быть скользко! А между тем под колесами сухой асфальт и снега в ближайшее время не предвидится.
121
что говорит закон и эксперты — Рамблер/новости
Смена резины с зимней на летнюю и наоборот, с летней на зимнюю, регламентирована законом. Обратимся к первоисточнику. Этот процесс регулируется Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 08/2011. Он один на всю территорию Таможенного союза и, как говорят эксперты, не может учитывать специфику Ямало-Ненецкого автономного округа и юга Казахстана: насколько они разные по климатическим условиям.
Регламент не говорит, при какой температуре менять резину, а говорит когда. ИА «Экспресс-Новости» приводит выдержку из документа: летнюю нужно поменять на ошипованную с сентября по ноябрь, а зимнюю на летнюю с марта по май. Для человека, проживающего в условиях резко континентального климата не стоит вопрос, менять ли резину, он знает точно — да, менять! Вопрос в другом: когда? Ссылка на регламент дает очень размытые сроки.
Важным параметром являются погодные условия, только они могут дать окончательный ответ. Переход между сезонами бывает смазан, либо меняется слишком резко и неожиданно. Рассмотрим поэтапно и определим ориентиры.
1. Смена зимней на летнюю резину
Для средней полосы России установлена дата 15 марта, до нее перебортовываться не следует однозначно. Начало марта приносит сильнейшие снегопады и морозы ниже 30 С. Не обманывайтесь весенним солнышком, погода может резко измениться.
Если днем светит солнце а ночью лужи застывают, превращая дорогу в каток, то менять резину при отрицательной температуре тоже не рекомендуется.
Если асфальт на трассах и улицах подсох, а во дворах лежит снег — ждем полного таяния. В противном случае можно забуксовать во дворе или даже не тронуться с места, завязнув в талом сугробе.
2. Смена летней на зимнюю резину
Мониторим погодные информеры. При приближающихся снегопадах записывается в шиномонтаж.
При появлении в прогнозе минусовых температур в ночные и дневные часы — выкраиваем полчаса, именно столько в среднем происходит перебортовка, и готовимся менять резину на машине. «День жестянщика» лучше предотвратить, чем радовать автослесарей подбором краски и поиском запчастей.
Строго говоря, значительные изменения погоды и температур говорят: можно менять резину.
Читайте пошаговую, что делать, если вы попали в аварию и как узнать реальный пробег авто по вин коду и госномеру.
Видео дня. Билл Гейтс покинул Microsoft
Читайте также
Сезонная смена шин — советы специалистов — журнал За рулем
В середине осени многие автовладельцы озабочены сезонной сменой шин. На актуальные вопросы о нюансах выбора зимней резины и хранения летней отвечают специалисты компании Continental.
01_continental_icecontact_2
Когда менять резину?
О том, что пора переобуться, вам напомнит термометр. Оптимальное время для замены летних шин на зимние — когда среднесуточная температура около +7 градусов. В это время возрастает вероятность ночных заморозков и гололедицы, а также резкого похолодания со снегом. В таких условиях летняя резиновая смесь работает почти на пределе своих сцепных свойств. Поэтому лучше переобуться заранее, чем рисковать потерять контроль над автомобилем.
Материалы по теме
Материалы по теме
Чем отличаются «арктические» от шин «для мягкой зимы»?
Колеса для суровых условий, так называемые арктические, пользуются на всей территории России наибольшим спросом. Они отличаются, прежде всего, резиновой смесью с широким температурным диапазоном, которая способна сохранять цепкость и эластичность при сильном морозе. К этой же категории относятся все шипованные модели.
Покрышки для мягкой зимы сделаны из резиновой смеси с меньшим температурным диапазоном, эта резина заметно жестче «арктической» смеси. Зато такая плотная резина меньше истирается на чистом асфальте, а также обеспечивает лучшую динамику и управляемость. Поэтому спортивные зимние шины с высоким индексом скорости обычно рассчитаны именно на мягкую зиму.
Шипованные или нешипованные?
Нешипованные шины, они же фрикционные или «липучки», обычно пользуются спросом в регионах, где зимой преобладает мокрый либо сухой асфальт. Нередко их выбирают жители крупных городов, в которых дороги регулярно чистят от снега и льда. Эта резина лучше, чем шипованная, ведет себя на сухом твердом покрытии, а также в оттепель. Она не разрушает дорожное покрытие и потому не попадает под запреты в европейских странах, что важно для автопутешественников. А при температуре ниже —30 градусов она может поспорить в эффективности и с шипованными моделями, поскольку в таких условиях шипы с трудом прокалывают лед.
На дорогах, где преобладает твердый укатанный снег или лед, альтернативы шипованным шинам практически нет — это наиболее оптимальный и безопасный вариант. Современные шипованные модели стали бережнее относиться к асфальтовому покрытию, чем их недавние предшественники. Поэтому, даже если вы большую часть времени проводите в городе с чистыми дорогами, но регулярно выезжаете за город, шипы также будут предпочтительнее.
1445594124_glubina_protektora_tormoznoj_putj
Какой рисунок протектора «правильный»?
Несмотря на внешнее разнообразие рисунков протектора (симметричный или асимметричный, направленный либо ненаправленный, различные формы блоков и ламелей), в нем обязательно присутствуют характерные для зимних шин элементы. Это особого вида кромки, дающие хорошее сцепление со снегом и льдом, развитый негативный профиль — система каналов и канавок, обеспечивающая отвод воды из пятна контакта, взаимопроникающие элементы стенок ламелей и перемычки между блоками, делающие протектор жестче. Однако рисунок протектора сам по себе не гарантирует уверенного поведения шины зимой. Он работает вместе с резиновой смесью и шипами (при их наличии). Все эти элементы шины выступают как синергисты. Поэтому тип протектора не может быть единственным критерием выбора.
Нужно ли уже менять летние покрышки на зимние? | Обслуживание | Авто
Быстрое похолодание и выпавший в центральных регионах России снег заставляет автомобилистов готовиться к зиме раньше срока. Может, не откладывать переобувку, чтобы встретить холода во всеоружии?
Производители шин обычно рекомендуют осуществлять смену летних колес на зимние в зависимости от среднесуточной температуры воздуха. Если она опускается ниже 7 градусов тепла, то можно отправляться на станцию технического обслуживания. При таком температурном режиме летняя резина теряет эластичность и хуже цепляется за асфальтовое покрытие. Коэффициент сцепления немного падает, и управляемость машины страдает. Другими словами, когда ночью температура падает до 2-3 градусов, а днем не поднимается выше 9-10 градусов, то это хороший аргумент для «переобувки».
Летняя покрышка бесполезна против снега
Некоторые водители ожидают, что холода пройдут и в осенние месяцы еще может наступить потепление, при котором летние покрышки ведут себя лучше зимних. Отчасти это так. Однако главная причина необходимой смены вовсе не эластичность, а полная неспособность летних шин ездить по льду. Бывает, что во время утренних заморозков дорога покрывается коркой льда или неожиданно выпавший снег запорошит трассу белым слоем, который на дороге забивает поры асфальта и приобретает поразительную скользкость. Малочисленные канавки протектора летней шины высотой от 1,5 до 3 мм быстро забиваются снегом, как густой смазкой, и шина теряет способность тормозить. Торможение на заснеженных участках превращается в опасное мероприятие. Даже если одно из колес с летней резиной нащупает площадку с твердым и шероховатым асфальтом, то при торможении все равно возникает риск резкой потери управляемости и заноса. К примеру, в тот момент, когда одно колесо цепляется за асфальт, а первое все еще скользит, у движущегося автомобиля возникает разворачивающий момент, способный закрутить автомобиль вокруг центра масс и резко направить нос к обочине. Водитель не успевает ничего понять, как машина уже оказывается выброшенной с трассы.
С зимними покрышками, которые не теряют эластичность в холода и имеют гораздо больший по высоте протектор, а также достаточное количество водоотводных канавок, подобные неприятности происходят гораздо реже.
В общем, ранняя смена летней резины на зимнюю — это не блажь, а хороший способ лучше подготовиться к первым снегопадам. Но насколько опасно будет ездить на таких колесах по сухому и теплому асфальту, ведь первый снег лежит недолго и быстро тает, а до наступления календарной зимы еще два месяца, в которых оттепели будут сменяться дождями?
Можно ли ездить на «зиме» в оттепель?
Действительно, зимняя покрышка в межсезонье при температурах воздуха свыше 7 градусов ведет себя несколько хуже на сухом асфальте, чем летняя.
Между тем, при опускании температуры ниже 5-7 градусов картина меняется. Тесты показывают, что при активной рулежке и маневрировании зимнее нешипованное колесо цепляется за дорогу даже лучше, чем летнее, и с его помощью удается проходить трассу на спортивном автодроме немного быстрее. В боковых виражах зимняя резина держит дорогу лучше, в то время как охлажденная летняя начинает проскальзывать. Правда, летняя покрышка выигрывает у зимней в быстроте торможения.
Происходит это потому, что во время экстренного торможения из-за резко увеличившегося трения резина разогревается, приобретает эластичность и кратковременно восстанавливает свойства. Однако при движении шина вновь охлаждается и «каменеет». При таких же условиях и без того мягкая зимняя резина еще больше размягчается и просто истирается, оставляя на асфальте черные следы.
Поэтому по сухому асфальту на зимних покрышках ездить во время оттепелей можно, но осторожно. Тормозить на «зиме» надо плавно, без сильных кивков. Иначе срок службы колес резко снизится.
Когда менять шины по закону?
Законодательно смена летних и зимних покрышек должна производиться в течение трех осенних месяцев, без точного указания сроков. Правила эксплуатации покрышек приводятся в разделе 5 Технического регламента Таможенного Союза.
В пункте 5.5. вводится запрет на «эксплуатацию транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).
В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами». Отличить одни колеса от других можно по соответствующей зимней маркировке.
В общем, если водитель привык к безопасному вождению и не хочет оказаться во время неожиданных заморозков в волнительной ситуации, то покрышки можно сменить заранее, в начале октября. Для тех же, кто предпочитаетает ездить быстро и тормозить в пол, можно пока оставить летние покрышки, но при выпадении первого снега на них ездить уже нельзя.
Когда менять зимние шины на летние? Смена зимней резины.
Добрый день, уважаемый читатель.
В этой статье речь пойдет о том, когда следует менять зимнюю резину на летнюю и на что при этом следует обратить внимание.
Основная проблема при установке летней резины — это выбор подходящей даты замены.
При этом автовладелец должен учитывать тот факт, что несвоевременная смена резины может повлечь неприятности. Причем опасна как езда по асфальту на зимней резине, так и езда по льду на летней. В любом из этих случаев тормозной путь «неправильной» резины будет больше, а сама резина будет разрушаться быстрее, чем при использовании её в подходящих погодных условиях.
Чтобы выбрать подходящий момент для замены резины водитель должен учесть не только температуру воздуха на улице, но и условия, в которых он эксплуатирует свой автомобиль.
Когда лучше менять зимние шины?
Поскольку четкую границу между «летом» и «зимой» установить невозможно, к выбору даты смены резины стоит подойти весьма ответственно. Ведь в весеннее время теплые и холодные дни могут чередоваться и сбивать водителей с толку. Однако нельзя забывать, что в первую очередь момент смены резины зависит от погодных условий.
Тем не менее есть календарная дата, которая служит хорошим ориентиром для водителя — 15 марта. Раньше этой даты ставить летнюю резину на автомобиль не рекомендуется.
Примечание. В разных регионах России подходящий момента для замены шин возникает не одновременно, т.к. погода и температура воздуха значительно различаются.
Очевидно, что если на проезжей части дороги до сих пор лежит слой снега или льда, то время для установки летних шин еще не пришло.
Ну а если на проезжей части чистый сухой асфальт, а во дворах залежался слой снега, то тут уже все не так однозначно.
Если водитель ездит в основном в городе, днем и по дорогам, то имеет смысл задуматься над установкой летней резины. Ведь использование шипованных покрышек на асфальте в теплую погоду может губительно отразиться как на долговечности резины, так и на безопасности (тормозной путь шипованной резины на асфальте существенно превышает этот показатель для летней резины).
Обратите внимание на фразу «в городе, днем, по дорогам», приведенную выше. Именно при таких условиях дорожное покрытие самое чистое. За городом и во дворах снег убирают реже, так что зимняя резина может оказаться полезной.
То же самое касается случая, когда водитель пользуется машиной вечером, ночью или утром. Не стоит спешить с установкой летней резины, ведь температура воздуха ночью опускается, а вода на дорогах замерзает. Естественно, в таких условиях летние шины оказываются неэффективными.
Когда нужно ставить летнюю резину по закону?
В 2020 году следует учитывать следующие условия использования сезонных покрышек:
Шипованные шины нужно снять с машины до июня.
Летнюю резину запрещено использовать раньше февраля.
То есть законодательство позволяет заменить шипованные шины на летние с марта по май (в течение календарной весны).
Требования при установке прошлогодней резины
Согласно перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
5.1. Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более:
для транспортных средств категорий L — 0,8 мм;
для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 — 1 мм;
для транспортных средств категорий М1, N1, O1, O2 — 1,6 мм;
для транспортных средств категорий М2, М3 — 2 мм.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
Основной смысл этих двух пунктов состоит в том, что резина не должна быть чрезмерно изношена или повреждена. При любом из этих нарушений эксплуатация автомобиля запрещается.
Есть еще один важный момент, на который обращает внимание далеко не каждый водитель. Резина, установленная на передней и задней осях автомобиля, изнашивается не одинаково. На ведущей оси износ больше.
Поэтому устанавливать бывшую в употреблении летнюю резину следует таким образом, чтобы на ведущей оси оказались менее изношенные шины. Для этого нужно поменять местами задние и передние покрышки. При таком раскладе резина будет служить дольше.
Существуют 2 способа, позволяющие чередовать покрышки на осях:
Необходимо при смене резины помечать покрышки буквами ЛП (левая-передняя), ПП (правая-передняя), ЛЗ (левая-задняя), ПЗ (правая-задняя). Сделать это можно либо мелом, поставив пометки прямо на покрышки, либо вложив бумажки с соответствующими записями прямо в покрышки.
Необходимо оценить степень износа путем осмотра покрышек непосредственно перед их установкой. Этот вариант более сложный и он может не сработать, если резина имеет небольшой пробег, т.е. изношена незначительно.
Требования при установке (покупке) новой резины
Согласно перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
Во-первых, новые шины должны соответствовать модели Вашего автомобиля. Как правило, допустимые характеристики покрышек указываются в инструкции по эксплуатации машины.
Во-вторых, шины на осях должны быть одинаковыми.
Хотя законодательство не запрещает использовать на передней оси шины, отличающиеся от шин на задней, лучше приобрести комплект из четырех одинаковых покрышек. Дело в том, что у шин разных моделей разный состав, а следовательно и коэффициенты сцепления покрышек с дорогой различаются. Поэтому при торможении автомобиль с разными покрышками на разных осях может вести себя непредсказуемо.
В идеале нужно подобрать покрышки, которые являются полностью идентичными, т.е. имеют абсолютно одинаковую маркировку. Покрышки одной модели, выпущенные в разные годы или на разных заводах, могут изнашиваться с разной скоростью. А это ухудшает управляемость автомобиля.
История легендарной марки BMW похожа на захватывающий триллер.
Компания была основана в 1916 году. Ее штаб-квартирой был и остается по сей день Мюнхен, столица Баварии. Сейчас это высокая, видная отовсюду башня из четырех сросшихся цилиндров. Их многое роднит – Баварию и BMW. Аббревиатура расшифровывается как Bayerische Motoren Werke, то есть Баварский моторный завод. Именно с производства двигателей, причем авиационных, начинается восхождение бренда. Да и местоположение производства было выбрано не случайно: неподалеку от фабрики Густава Отто, где собирались аэропланы. Фирменный знак BMW означает самолетный винт на голубом фоне. А в самой компании говорят, что синий и белый цвета заимствованы из герба Баварии.
Кроме авиадвигателей, активно развивалась тема мотоциклов. На одном из них гонщик команды BMW Эрнст Хенне установил рекорд скорости. В 1928 году сошел с конвейера первый фирменный автомобиль Dixi. Со временем компания стала владельцем нескольких значительных активов, связанных автомобилестроением. К середине 1930-х BMW был самым крупным промышленным конгломератом Европы. Постепенно формировался штат конструкторов, инженеров, производственников. Это была элита немецкой технической мысли. Здесь умели и любили мыслить широко, ставить масштабные цели и доводить начатое до абсолютного совершенства.
Во время Второй мировой войны, помимо основной деятельности в виде производства моторов и строительства автомобилей, в BMW активно занимались перспективными видами вооружений. В том числе реактивными и ракетными двигателями. Именно здесь впервые спроектировали то, что впоследствии стало управляемой противотанковой ракетой. Эти работы надолго опередили время.
После краха нацизма все надо было начинать практически с нуля. В компании не опустили руки и занялись производством велосипедов. И мало-помалу BMW встал на ноги. И стал тем BMW, которым гордятся немцы. И обожают во всем мире. Бренд входит в знаменитую «большую немецкую тройку» автопроизводителей вместе с Audi и Mercedes.
Производство BMW: где и что
Где расположены сборочные линии компании, и какие модели они выпускают? Заводы BMW разбросаны по всему миру: Польша, Таиланд, Малайзия, Индия, Египет, ЮАР, Вьетнам. Поэтому мы ограничим наш список несколькими локациями с точным указанием моделей, которые там производят.
Прежде всего заводы в Германии.
В Дингольфинге выпускают:
BMW 4 серии
BMW 5 серии
BMW 7 серии
BMW 8 серии
На сборочных линиях Регенсбурга строят:
BMW X1
BMW X2
В Лейпциге:
BMW 2 серии
BMW i8
BMW i3
На контрактном заводе Magna Steyr в австрийском Граце собирают:
BMW Z4
Производство BMW в России находится в Калининграде. На заводе мелкоузловой сборки «Автотор» выпускают:
BMW 3 серии
BMW 5 серии
BMW 7 серии
BMW X3
BMW X5
BMW X1
BMW X6
За океаном сборочные линии бренда сосредоточены в Мексике и США.
В мексиканском Сан-Луис-Потоси делают:
BMW 3 серии
Американское производство – город Грир, Южная Калифорния:
BMW X3
BMW X4
BMW X5
BMW X6
BMW X7
История создания и развития марки BMW. Узнайте, как был создан и развивался автомобильный бренд БМВ, и чем БМВ известен в наше время.
BMW Group AG
Штаб-квартира находится в городе Мюнхен, земля Бавария, Германия.
Название компании BMW (Bayerische Motoren Werke) расшифровывается как «Баварские моторные заводы». BMW — автомобильная компания, которая специализируется на выпуске мотоциклов, легковых, спортивных автомобилей, а также автомобилей высокой проходимости.
История BMW начинается с двух небольших авиамоторных фирм, созданных перед Первой мировой войной Карлом Раппом (Karl Rapp) и Густавом Отто (Gustav Otto) — сыном Николауса Августа Отто, изобретателя двигателя внутреннего сгорания. Во время Первой мировой войны германское государство испытывало большую потребность в авиационных двигателях, что подвигло двух конструкторов объединиться в один завод. В июле 1917 года этот завод регистрирует название Bayerische Motoren Werke, и марка BMW обретает жизнь. После Первой мировой фирма начинает производить мотоциклетные двигатели, а затем на заводе проходит уже полный цикл производства и сборки мотоциклов. В 1928 году фирма приобретает новые заводы в городе Айзенах, федеральная земля Тюрингия, и вместе с ними лицензии на производство малолитражки Dixi — первого автомобиля фирмы. Позднее появились модели 303 и 328. Модель 328 являлась спортивным автомобилем, который оставлял далеко позади своих конкурентов из той же ниши и являлся неоднократным призером всевозможных гоночных соревнований.
Во Вторую мировую войну компания опять переключается на производство авиационных двигателей, а также ведет разработки реактивных и ракетных двигателей. Но с завершением войны фирма оказывается на грани краха, так как часть ее заводов находятся в советской оккупационной зоне, их разрушают и демонтируют оборудование на репарации. Фирма вынуждена производить мотоциклы и малолитражку Isetta, представляющую гибрид мотоцикла и автомобиля с тремя колесами (два спереди и одно сзади). Дальнейшая история компании — это история неуклонного роста и оригинальных технических решений. Среди них можно отметить антиблокировочную тормозную систему, электронное управление двигателем, внедрение турбонаддува в автомобилестроение. В 70-е годы возникают первые модели всем известных серий BMW — 3-й, 5-й, 6-й и 7-й. 1983-й — год победы BMW на гонках Формулы 1. В 1994 году покупается промышленная группа Rover Group вместе со своим крупнейшим в Великобритании комплексом по производству марок Rover, Land Rover и MG. В 1998 году приобретена британская компания Rolls-Royce. Сейчас компания включает в себя пять заводов на территории Германии и более двадцати дочерних предприятий по всему миру.
Официальные продажи автомобилей марки в России начались в 1993 году, когда в Москве появился первый дилер BMW. Сейчас компания имеет самую развитую сеть дилеров среди автопроизводителей класса люкс в нашей стране. С 1997 года сборка автомобилей марки налажена на калининградском предприятии «Автотор».
Сайт компании:http://www.bmw.ru
BMW — история автомобильной марки
Страна производитель: Германия
Компания BMW «Байерише Флюгцойг Верке», созданная в 1916 году для производства авиационных двигателей, в 1922 году была переименована в «Байерише Моторен Верке» (БМВ). После Первой мировой войны компании запретили выпуск авиационных двигателей, и она занялась производством двигателей для морских судов и мотоциклов. В 1928 году БМВ приобрела завод «Дикси» в Айзенахе, который по лицензии выпускал английскую машину Остин Севен. Небольшой автомобиль БМВ-Дикси принес громадный успех и создал базу для производства последующих автомобилей БМВ, в том числе знаменитых спортивных моделей 327 и 328, которые выпускались сразу после Второй мировой войны. Послевоенные времена были исключительно тяжелыми для компании БМВ. Завод в Айзенахе возобновил выпуск моделей 1939 года, которые сначала продавались под маркой БМВ, а затем как EMB (EMW).
Мюнхенский завод был разрушен, и до 1952 года компания БМВ была не в состоянии возобновить производство машин. Первым автомобилем, сошедшим с новых производственных линий, была великолепная модель 501, рассчитанная на шесть человек, с двухлитровым шести цилиндровым двигателем, развивавшим мощность 65 л. с. С 1954 года машина поступала в продажу с двигателем V8 как модель 502. Когда компания «Мерседес-Бенц» выпустила свою модель 300SL, БМВ ответила спортивными машинами модели 507.
Однако время больших автомобилей еще не наступило. В Германии был спрос на дешевые машины таких марок, как «Мессершмитт», «Хейнкель» или «Гоггомобиль». Чтобы соответствовать требованиям рынка, БМВ купила у Ренцо Ривольта права на производство в Германии модели Изетта. Это был двухместный автомобиль с одноцилиндровым двигателем от мотоцикла рабочим объемом всего 245 см3(позже 295 см3) и мощностью 12 л. с. Этого было достаточно, чтобы развивать скорость 85 км/ч. «Автомобиль-пузырек» Изетта быстро «подрастал». Сначала до модели 600 с двухцилиндровым двигателем 582 см3, который развивал мощность 20 л. с. Затем до модели 700, которая уже выглядела как «настоящий» автомобиль и имела двухцилиндровый мотор рабочим объемом 697 см3 и мощность 30 л. с. К 1960 году компания БМВ в своих демонстрационных залах уже имела модель 1500, предвестницу современных автомобилей БМВ. Машины становились больше и имели двигатели рабочим объемом 1500, 1600, 1800, 2000, 2500, 2800, 3000, 3200 и 3500 см1 при мощности от 80 до 290 л. с.
BMW2500 CS
ГОДЫ ВЫПУСКА: 1968-1975 ВЫПУЩЕНО: 29 505 автомобилей
ОСОБЕННОСТИ. Модель BMB-2500CS поступала в продажу с 2,5-, 2,8- и трехлитровыми силовыми агрегатами. В 1974 году шести цилиндровый двигатель рабочим объемом 2494 см3 развивал мощность 150 л. с. и был способен разогнать автомобиль весом 1400 кг до 100 км/ч за 10,5 секунды.
BMW2002
ГОДЫ ВЫПУСКА: 1968-1975 ВЫПУЩЕНО: нет данных
ОСОБЕННОСТИ. Четырехцилиндровый двигатель модели 2002 имел рабочий объем 1990 см при мощности 100 л. с. Мотор модели 2002Ti развивал мощность 130 л. с, а версия 1973 года Турбо с турбонаддувом могла похвастаться двигателем мощностью 170 л. с.
BMW 1500
ГОДЫ ВЫПУСКА: 1961-1966 ВЫПУЩЕНО: 23 554 автомобиля
ОСОБЕННОСТИ. Модель БМВ-1500 ознаменовала наступление новой эпохи для компании БМВ. Отдав должное микроавтомобилям, она приступила к производству «настоящих» машин. Модель 1500 имела четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 1499 см3 и мощностью 75 л. с, обеспечивавший максимальную скорость 150 км/ч.
BMW 700
ГОДЫ ВЫПУСКА: 1959-1965 ВЫПУЩЕНО: 188 011 автомобилей
ОСОБЕННОСТИ. Модель БМВ-700 поступала в продажу с кузовами седан, купе и кабриолет. Последних двух модификаций было продано 13 758 экземпляров. Это были последние автомобили БМВ с мотоциклетными двухцилиндровыми двигателями воздушного охлаждения.
BMWIsetta
ГОДЫ ВЫПУСКА: 1955-1962 ВЫПУЩЕНО: 161 728 автомобилей
ОСОБЕННОСТИ. Изетта разрабатывалась как компактная машина для тех, кто больше не хотел ездить на мотоцикле, но не имел достаточно денег для покупки «настоящего» автомобиля. Передняя часть кузова машины также являлась ее единственной дверью.
BMW600
ГОДЫ ВЫПУСКА: 1957-1959 ВЫПУЩЕНО: 34 813 автомобилей
ОСОБЕННОСТИ. Модель 600 стала похожа на автомобиль, когда у нее появились четыре колеса и две двери. Но это не принесло успеха компании, поскольку машина стоила дороже, чем Фольксваген Жук.
BMW507
ГОДЫ ВЫПУСКА: 1955-1959 ВЫПУЩЕНО: 252 автомобиля
ОСОБЕННОСТИ. Альбрехт Герц сконструировал модель БМВ-507, которая, как предполагалось, должна была конкурировать с Мерседес-Бенс-300SL. Но достичь этого удалось лишь частично.
BMW503
ГОДЫ ВЫПУСКА: 1955-1959 ВЫПУЩЕНО: 412 автомобилей
ОСОБЕННОСТИ. Модель БМВ-502 послужила основой для БМВ-503. Кузов 502 модели сконструировал дизайнер Альбрехт Каунт Герц. Это был превосходный, но очень дорогой автомобиль, стоивший в восемь раз больше Фольксвагена.
BMW502
ГОДЫ ВЫПУСКА: 1954-1964 ВЫПУЩЕНО: 13 044 автомобиля
ОСОБЕННОСТИ. Установка двигателя V8 превратила БМВ-501 в БМВ-502, на основе которого впоследствии была разработана модель 3200. Компания БМВ выпускала только седаны, а фирмы, специализирующиеся на кузовах, производили кабриолеты и купе.
BMW 501
ГОДЫ ВЫПУСКА: 1952-1958 ВЫПУЩЕНО: 8936 автомобилей
ОСОБЕННОСТИ. БМВ-501 был роскошным автомобилем с двухлитровым двигателем с шестью цилиндрами, который мог конкурировать с автомобилем Мерседес-Бенц
«Тройка», «пятерка», «семерка»: как появились и развивались основные серии BMW
BMW — одна из самых консервативных марок. Основные составляющие ее ДНК были заложены еще в 1934 году, и до сих пор традиции свято соблюдаются. Но система серий, которую мы знаем сегодня, формировалась постепенно в течение десятилетий.
Начало
В 1929 году, когда Mercedes-Benz поразил мир презентацией мощного спортивного автомобиля SSK, компания Bayerische Motoren Werke, ранее специализирующаяся на выпуске авиационных двигателей и мотоциклов, только начала свой путь в автомобилестроении.
История модельного ряда BMW стартовала с модели BMW 3/15 PS Dixi мощностью 15 л.с. Говорить о «зарождении третьей серии» тут рановато: собственно, других-то серий не было. Эта машина не была самостоятельной разработкой: первоначально «Дикси» выпускал Айзенахский автомобильный завод (Automobilenwerk Eisenach), который в свою очередь приобрел лицензию на постройку своей модификации автомобиля Austin Seven. В 1928 году BMW получила контроль над заводом в городе Айзенах и стала выпускать «Дикси» под своим брендом.
Простой и дешевый автомобиль пришелся ко двору в эпоху тотальной экономии, и ободренные популярностью своего первого детища баварцы выпускают модель BMW 3/20 PS с новым двигателем мощностью 20 л.с. и независимой подвеской передних колес. Небольшой автомобиль получил положительные отзывы в прессе благодаря уверенному поведению на дороге, свойственному более крупным и комфортным седанам.
На фото BMW Dixi 3/15 PS и BMW Dixi 3/20 PS
Видимо, идея указывать мощность в индексе модели не очень понравилась, поэтому следующая модель — двухдверный седан — нарушила логику и называлась BMW 303. Впрочем, это был по-настоящему знаковый автомобиль, настоящий прародитель всех моделей концерна. Во-первых, у него был рядный 6-цилиндровый двигатель, а во-вторых — «ноздри» фальшрешетки радиатора. Обе «фишки» баварцы чтут до сих пор.
На фото: модель BMW 303 и ее двигатель
Будущая третья серия начала расти вширь: в 1934 году появился BMW 309. Несмотря на более крупную цифру на конце, это была версия BMW 303 с более слабым двигателем. Затем вышли в свет BMW 315, сменивший 303-ю модель, BMW 319 с более мощным двигателем и BMW 329, представлявший собой BMW 319 с кузовными деталями от BMW 326 1936 года выпуска.
Все эти автомобили оснащались рядными 6-цилиндровыми двигателями и играли в классе среднеразмерных седанов. Но компания BMW не забывала и о более компактных машинах. Так, с 1937 по 1938 год выпускался BMW 320, сделанный на укороченной базе BMW 326 и получивший 6-цилиндровый двигатель мощностью 45 л.с. и переднюю подвеску от 303 модели, а в 1938 году его сменил BMW 321 с более прогрессивным дизайном и подвеской от 326-й модели.
В общем, в 30-х годах прошлого века под маркой BMW появилась целая плеяда автомобилей, индекс которых начинался с цифры 3. Многие из них впоследствии стали прародителями современных классов BMW. Попробуем же проследить за концепцией модельного ряда немецкой марки.
BMW 3 series и BMW 4 series
Итак, в 1936 году на сцену выезжает BMW 326, седан среднего класса с рядным 6-цилиндровым двухлитровым двигателем, на тот момент ставший флагманом баварцев. В соответствии со своим статусом, он получил низкорасположенную раму замкнутого сечения, реечное независимое управление и гидравлические тормоза на всех колесах. Благодаря высокому уровню инженерной мысли, модель стала наиболее продаваемым автомобилем марки BMW из выпускавшихся в довоенное время.
В послевоенное время понадобилось немало лет, чтобы пережившая финансовый кризис компания создала абсолютно новый престижный автомобиль со спортивным характером. Только в 60-х годах стартовала целая линейка Neue Klasse, в которую входили среднеразмерные седаны и купе с двигателями объемом 1.5-2 литра.
На фото: BMW 1500 (E115) 1962
Также появились и менее крупные, но тесно связанные с ними машины. В конце 1966 года в свет вышел BMW 1600-2, первенец 02-series (суффикс 2 означал наличие двух дверей вместо четырех, как у старших седанов), предвестник целой гаммы модификаций современных BMW 3-й серии: 1502, 1602, 1802, 2002. Так, 2-дверные седаны и кабриолеты получили внутризаводской индекс E10, их турбированные версии — E20, а 3-дверные хэтчбеки — E6.
BMW 1600-2 Cabriolet (E10)
Начиная с кузова Е21 (2-дверный седан появился в 1975 году, а мелкосерийный кабриолет — в 1978-м), легкие люксовые автомобили BMW со спортивным характером стали именоваться привычным сегодня образом: 3 series.
На фото: BMW 3 series E21
Примечательно, что 3-я серия включала в себя и купе, и кабриолеты, и универсалы, и даже хэтчбеки вплоть до 2013 года, когда появилась серия, состоящая из купе F32, кабриолета F33 и так называемого 4-дверного купе 4er Gran Coupe F36. В составе 3-й серии остались седан F30, универсал F31 и хэтчбек 3er GT F35, потомок BMW 1802 touring hatchback.
BMW 1 series и BMW 2 series
Создание новой 4-й серии диктовалось соображениями престижа, дабы подчеркнуть более высокое положение машин в иерархии компании. В то же время нынешняя 3-я серия давно переросла свой исходный гольф-класс, шагнув в D-класс, поэтому потребовался автомобиль, который бы занял пустующую нишу.
О необходимости выпуска маленького BMW вспоминали и раньше, в эпоху 50-х годов. Тогда для обеспечения потребности жителей послевоенной Европы в недорогом и простом автомобиле марка BMW была вынуждена обратиться к североитальянской фирме Iso и приобрести лицензию на производство малолитражки Isetta.
На фото: BMW isetta
Причудливый двухместный автомобильчик с единственной дверцей в передней части машины, бээмвэшным двигателем, модернизированной коробкой передач и некоторыми изменениями в экстерьере стал спасительным кругом для компании, тонущей в пучине сложной экономической ситуации, и разошелся более чем 160-тысячным тиражом. По сути, это был наследник самого первого BMW 3/20 PS.
С ростом благосостояния населения понадобился более вместительный, но всё еще доступный автомобиль. Неверно оценив покупательские запросы, в 1958 году компания BMW доработала «Изетту», снабдив ее дополнительной боковой дверью и задним диваном, и анонсировала под названием BMW 600. Однако странный, похожий на мотоколяску автомобильчик (да и к тому же без места для багажа) уже не являлся привлекательным для потребителей, чьи вкусы изменились, и модель получилась в разы менее успешной, чем исходная «Изетта». Как видите, тогда ни о каких сериях и попытках систематизации в сверхмалом классе речи не шло.
Грозящее банкротство компании вынудило искать новые технические и дизайнерские решения с использованием агрегатов BMW 600. В 1959 году публике представили элегантные 2-дверные седан и купе длиной всего чуть более 3,5 м, оснащавшиеся 700-кубовым 2-цилиндровым двигателем мощностью 32 л.с.
Машина обрела такую популярность, что предотвратила недружественное слияние компании BMW с Mercedes-Benz и спасла фирму от разорения. Кроме того, спортивные модификации BMW 700 поднимались на подиум несколько раз в ралли и гонках по горным трассам. После окончания производства в 1965 году BMW достаточно долгое время не возвращалась к идее маленьких купе.
На фото: BMW 700 и BMW 700RS
В конце 90-х — начале 2000-х годов существовали укороченные лифтбеки на базе кузовов E36 и E46, автомобили BMW 3-series Compact. От концепции небольших заднеприводных премиальных хэтчбеков компания BMW не собиралась отказываться, и в 2004 году появилась линейка 1 series, разросшаяся от пары 3- и 5-дверных хэтчбеков E81 и E87 до купе E82 и кабриолета E88.
На фото: BMW 1 series
Нынешняя «единичка» состоит из 3-дверного хэтчбека F21 и 5-дверного хэтчбека F20, а купе и кабриолет по аналогии с 4-й серией вошли в новую 2-ю серию под индексом F22 и F23. Наконец, в 2014 году компания совершила беспрецедентный шаг по началу производства премиального переднеприводного (!) микровэна 2er Active Tourer под индексом F45, довольно настороженно принятого поклонниками марки.
На фото: BMW 2 series
BMW 5 series
Вернемся в прошлое. На волне популярности и благожелательных откликов прессы о седане BMW 326 компания решается ввязаться в борьбу в люксовом сегменте, анонсировав большой BMW 335 в 1939 году. К сожалению, эта машина со спортивным дизайном и новым 3.5-литровым двигателем производилась до 1941 года, а затем последовал долгий перерыв.
Только в 1962 году в рамках Neue Klasse перед публикой предстал среднеразмерный седан BMW 1500 с индексом Typ 115. Последующие модернизации обновляли индекс и название модели: BMW 1600 имел обозначение Typ 116, 1800 — Typ 118, а 2000 — Typ 121. Нетрудно догадаться, что первые две цифры в названии обозначали приблизительный объем двигателя в литрах. Седаны оснащались независимой подвеской всех четырех колес, передними дисковыми тормозами и передней подвеской типа McPherson, а впечатляющие по меркам тех лет характеристики их двигателей поддерживали спортивный имидж моделей.
На смену Neue Klasse в 1972 году пришел первенец 5 series, BMW E12. В отличие от предшественников, чьи крышки капотов скрывали только 4-цилиндровые двигатели, новый BMW 5-й серии получил в том числе и 6-цилиндровые моторы.
На фото: BMW 5 series
Следующее поколение «пятерок» с индексом E28 в 1983 году впервые в истории компании имело дизельный двигатель, и какой: с 2.4-литровым 6-цилиндровым мотором мощностью 114 л.с. седан 524td был самым быстрым и самым тихим автомобилем своего времени.
Универсалы и 8-цилиндровые двигатели у 5-й серии появились в кузове Е34, нынешняя же «пятерка» включила в себя еще и лифтбек BMW 5er GT F07, а седаны и универсалы имеют индексы F10 и F11.
BMW 7 series
Разработки большого люксового седана, конкурирующего с флагманскими моделями Mercedes-Benz, BMW начала еще до Второй Мировой войны, но выпустить его смогла только в 1952 году. Этот роскошный автомобиль, за пышные формы прозванный «ангелом барокко», имел два существенных недостатка — маломощный 6-цилиндровый двигатель от BMW 326, слишком слабый для такой представительской машины, и непомерно высокую цену, вынуждающую покупателей обращаться к конкуренту.
Что касается первого недочета, его исправили в BMW 502 (и пусть цифра 5 вас не смущает, тогда не было 7-й серии), получившей первый немецкий послевоенный 8-цилиндровый мотор объемом 2.6 л и мощностью 100 л.с. В 1954 году BMW 501 также обзаводится улучшенной версией 6-цилиндрового двигателя, чья мощность теперь составляет 72 л.с. вместо прежних 65. Несмотря на богатое оснащение и внушающие характеристики двигателя, завышенная цена по-прежнему отпугивает высокопоставленных особ, и BMW 501/502 сходит со сцены, будучи коммерчески безуспешным проектом.
Следующим воплощением видения большого премиального автомобиля стала линейка BMW New Six с индексом E3 и названиями 2500, 2800, 2.8, 3.0, 3.3. Похоже, компания BMW колебалась, в какой форме указывать объем двигателя в литрах в наименовании моделей. Старт производства пришелся на 1968 год. Примечательно, что в этом кузове машины получили только 6-цилиндровые моторы, как и вариации первой модели 7 series под индексом E23, сошедшей с конвейера в 1977 году.
На фото: BMW 2500 (E3)
Как и полагалось наследнице «ангела барокко», модель E23 была довольно продвинутой для своего времени: указатель межсервисных интервалов, сложная система климат-контроля, бортовой компьютер и АБС, подушка безопасности водителя входили в стандартные и опциональные списки оснащения, а отделка интерьера разными видами кожи и породами дерева довершала солидный образ.
Следующее поколение «семерок» с индексом Е32, поступившее в продажу в 1982 году, постепенно расширило линейку двигателей до 8-цилиндровых и даже 12-цилиндровых. Нынешние «семерки» с индексом F01 (F02 для длиннобазных версий, F03 для бронированных и F04 для гибридных) вот-вот уйдут на покой, дав дорогу машинам G11 на абсолютно новой платформе, которые, согласно инсайдерской информации, в соответствии с модой на даунсайзинг получат даже 4-цилиндровые моторы.
На фото: BMW 7 series (E23)
Что в итоге?
Как видите, история серий BMW получилась долгой и запутанной. А ведь мы рассмотрели только основные «легковые» серии. Впереди у нас — купе, спорткары, родстеры и, конечно же, кроссоверы. Оставайтесь на связи!
<a href=»http://polldaddy.com/poll/8598641/»>Какую BMW выберете?</a>
Читайте также:
история создания бренда, как все начиналось !
История BMW
начинается с двух небольших авиамоторных фирм, созданных соответственно Карлом Раппом (Karl Rapp) и Густавом Отто (Gustav Otto) (сыном Николауса Августа Отто, изобретателя двигателя внутреннего
сгорания) в 1913 году в Мюнхене. В следующем году начинается Первая Мировая война, и германское государство начинает испытывать большую потребность в авиационных двигателях. Это подвигает двух
конструкторов объединиться в один завод. В июле 1917 года этот завод регистрирует название Bayerische MotorenWerke, и марка BMW обретает жизнь. Но с окончанием войны Раппа и Отто ожидает
полнейший упадок из-за поражения Германии и данного ей запрета на производство авиадвигателей. Тем не менее предприимчивые руководители BMW быстро обнаруживают другую нишу, в которой может
пригодиться их способность производить мощные моторы. Сначала начинают производиться мотоциклетные двигатели, а затем на заводе проходит уже полный цикл производства и сборки
мотоцикла.
BMW R32
Первый из них – R32
– появляется в 1923 году, и сразу же обретает высокую репутацию благодаря своим скоростным качествам и надежности. На ниве производства собственно двигателей предпринимателей также ждет
невиданный успех, так как оборудованный двигателем BMW самолет, управляемый пилотом Францом Димером, в 1919 году устанавливает мировой рекорд высоты полета – 9760 метров. Помимо этого компания
заключает секретный договор с СССР на поставку ей авиадвигателей, и самолеты Союза также ставят рекорды.
1928 год
ознаменовывается приобретением новых заводов в городе Айзенах, федеральная земля Тюрингия, и вместе с этим лицензии на производство малолитражек Dixi.
BMW Dixi
Собственно Dixi
становится первым автомобилем BMW. Его низкая цена и экономичность обеспечивает в разрушенной войной и финансовым кризисом Германии высокие продажи. Слава BMW и ее моторов растет за счет новых
достижений, например, перелета Вольфгангом фон Гронау через Атлантический океан на гидросамолете и мирового рекорда скорости для мотоциклов, поставленного Эрнстом Хенне на R12, оснащенном
новейшими конструкторскими решениями BMW.
Промежуток между
двумя Мировыми войнами в истории BMW отмечен также моделями 303 и 328.
BMW 303
Последняя являлась
спортивным автомобилем, который оставлял далеко позади своих конкурентов из той же ниши и являлся неоднократным призером всевозможных гоночных соревнований. В эти же годы сформировалась
концепция, которой компания следует до сих пор, — «Автомобиль для водителя», в противовес мерседесовской «Автомобиль для пассажиров».
Вторая Мировая
война, как и ее предшественница, заставляет компанию переключиться на производство авиационных двигателей, в том числе в связи с запретом продавать автомобили частным лицам. В этом ключе BMW
удается первой в мире начать производство реактивных двигателей, а также осуществить конструкторские разработки по двигателям ракетным. Но с завершением войны фирма оказывается на грани краха,
так как часть ее заводов оказывается в советской оккупационной зоне, и их разрушают и демонтируют оборудование на репарации. Выпуск в войну авиадвигателей аукается теперь трехлетним запретом на
производство.
Тогда руководители
BMW, Рапп и Отто начинают все сначала. Появляется мотоцикл R24,
BMW 501
а за ним легковой
автомобиль модели 501, который, однако, не принес большой прибыли. К 1955 году выпускаются модели мотоциклов R50 и R51, а также выходит интересный проект – малолитражка Isetta, представляющая
собой странный гибрид мотоцикла и автомобиля с тремя колесами (два спереди и одно сзади), а также дверью, открывавшейся на лобовой части корпуса.
BMW Isetta
Само собой, Isetta
оказалась крайне дешевой, а для вождения в некоторых странах достаточно было наличия мотоциклетных прав, так что разоренной войной и репарациями Германии такие автомобили пришлись по вкусу и по
карману.
Но мода на
автомобили меняется, и в очередной раз не угадав предпочтения публики, руководство компании совершает маркетинговую ошибку, и BMW оказывается на грани банкротства. Встает вопрос о том, чтобы
продать фирму компании Mercedes, но мелкие акционеры и дилеры на местах препятствуют этому, и сделка не удается. Тогда фирма перестраивает свой капитал и таким образом удерживается на плаву.
Дальнейшая история компании – это история неуклонного роста и оригинальных технических решений. Среди них последовательно можно отметить: антиблокировочную тормозную систему, электронное
управление двигателем, введение турботехнологий в автомобилестроение…
BMW 3 серии (1977)
В 1969 году
производство мотоциклов переводится в Берлин. BMW учреждает здание штаб-квартиры, а также научно-исследовательский центр и контрольно-испытательный полигон. В 70-е годы возникают первые модели
всем известных серий BMW — 3-й серии, 5-й серии, 6-й серии, 7-й серии. 1983 – год победы BMW на гонках «Формулы-1».
BMW 5 серии (1972)
В 1990 году, году
воссоединения двух Германий, BMW возвращается к производству авиадвигателей, и первым в ряду оказывается двигатель BR-700. Кроме того, компания активно сотрудничает с другими
автопроизводителями.
BMW 6 серии (1976)
В 1994 году
покупается промышленная группа Rover Group вместе со своим крупнейшим в Великобритании комплексом по производству марок Rover, Land Rover и MG. В 1998 приобретена британская компания
«Rolls-Royce». Компания также не забывает о безопасности своих клиентов, поэтому с 1995 года все автомобили без исключения оснащаются подушками безопасности как для водителя, так и для переднего
пассажира, и противоугонной блокировкой двигателя.
BMW 7 серии (1977)
Современная BMW –
это процветающий концерн, увеличивающий свою прибыль год от года. Это одна из немногих фирм, осуществляющих исключительно ручную сборку, без роботов, только с постпроизводственной компьютерной
диагностикой. Компания включает в себя пять заводов на территории Германии и двадцать два дочерних предприятия по всему миру.
Невзирая ни на какие кризисы, многие россияне могут позволить себе владение личным транспортом. Спрос на новые и подержанные автомобили на рынке, хотя и стал меньше, полностью не исчез и исчезнуть не может. Как и спрос на услуги автошкол. Кто-то отправляется учиться на права, достигая минимального возраста, в котором это вообще возможно. Кто-то — в более взрослом и солидном возрасте, планируя приобрести собственный автомобиль. Сколько времени учатся на права в 2019 году — один из самых популярных вопросов, которые возникают у будущих курсантов автошкол в России.
Продолжительность курса в автошколах в 2019 году
Требования, которые выдвигаются государством к автошколам, помогут нам разрешить этот вопрос не так сильно. Точнее, помогут, но косвенно. Для государства важно, чтобы автошколы выпускали подготовленных водителей. Подготовленный водитель знает основные нюансы правил дорожного движения, имеет хорошие навыки управления автомобилем. Его безопасно выпускать в одиночку на дороги общего пользования, он не будет создавать аварийные ситуации на пустом месте.
Таков идеал, к которому должны стремиться все автошколы и инспекторы ГИБДД, которые принимают экзамены.
На практике хватает разных выпускников автошкол. И хороших, и плохих. Не говоря о том, что в некоторых городах и целых регионах России ГИБДД сама создает себе проблемы, “помогая” получать права тем, кто вообще не знает ПДД и имеет слабые навыки управления автомобилем. Та же ГИБДД после этого разгребает последствия, получая плохую статистику по ДТП.
Исходя из того, что автошколы соблюдают предъявляемые им требования, закон предписывает следующее количество часов на подготовку водителя категории “B” (легковые автомобили):
теория — 130 часов,
практика — 56 часов,
экзамен — 4 часа.
Всего это 190 часов. Но что делать с этим знанием, непонятно. Для планирования своего времени хочется понимать, сколько времени отнимут занятия в неделях и месяцах.
Фото: flickr.com
Сколько нужно учиться на права в 2019 году
Положенные на обучение в автошколе 190 часов можно растянуть как угодно. Теоретически уложиться можно и за месяц, если ничем больше не заниматься, а посвящать учебе все свое время. Другое дело, что для этого придется договариваться о персональных насыщенных занятиях как с преподавателем теории, так и с инструктором по вождению.
Можно заниматься и полгода, и год, если делать это совсем неспешно. На практике же большинство автошкол предлагают курс, который рассчитан на три месяца.
Естественно, все автошколы хотят, чтобы обучение проходило как можно быстрее. Не терпится получить права курсантам, нет большого смысла тянуть и самой автошколе — нужно пропускать очередной поток учеников как можно быстрее. Три месяца — это тот минимальный срок, на который можно распределить необходимый минимум часов на обучение теории и практике.
Три месяца — это полные 13 недель. Автошколы ставят по 10-12 часов теории в неделю — это 2-3 занятия по правилам дорожного движения. Фактически они длятся меньше, автошколы очень часто “рисуют” часы. На это их провоцирует и сама программа — на важные вещи в ней отдается минимум времени, а на мало кому нужные — огромное количество часов.
А вот часы вождения курсанты в любой нормальной автошколе откатывают полностью. И если за часы теории можно не переживать — занятия идут своим чередом по расписанию, то за часы практики беспокоиться нужно самому курсанту. Учиться вождению приходится в свое свободное время, договариваясь о конкретном времени с инструктором. Если времени не хватает, вы рискуете сами растянуть положенные 56 часов на неопределенный срок.
Для того, чтобы успеть использовать все 56 часов вождения за три месяца, нужно заниматься минимум три раза в неделю по два часа.
Такой график отнимет у вас примерно 9,5 недель — больше двух месяцев. Учитывая то, что практические занятия по вождению в автошколах порой начинаются не сразу, а на второй-третьей неделе обучения, это то, что надо. У вас даже остается небольшой запас на случай, если потребуются дополнительные часы.
Занимаясь практическим вождением трижды в неделю по два часа, вы будете нормально усваивать то, чему вас учат. Организм (прежде всего — мозг) будет находиться в нужном тонусе. Вы не будут забывать то, чему научились на прошлом занятии. Заниматься чаще тоже не стоит — это будет скорее бесполезно. Новые навыки должны уложиться в голове.
Фото: pixabay.com
Сколько времени потребуется на получение прав
Автошколы часто лукавят в своей рекламе, когда говорят, что от первого занятия до получения прав у вас уйдет какой-то конкретный срок. Например, три месяца.
Три месяца — это минимум. За этот срок укладываются те, кто не только успел по срокам и откатал положенные часы вождения, но и сдал экзамен в ГИБДД с первого раза.
Гарантии, что вы сдадите экзамен с первого раза, никто не дает. И дело не в том, что инспектор кого-то специально валит, надеется на взятку и т.п. Чаще всего, кстати, это совсем не так. В большинстве случаев курсанты действительно не сдают экзамен из-за серьезных ошибок.
Пересдача экзамена ГИБДД регламентирована, и вы не можете отправиться на повторную сдачу, пока не пройдет определенный минимум времени на дополнительную подготовку.
Сколько пересдач понадобится и сколько времени вы на это затратите — неизвестно. Поэтому лучше готовиться к экзамену так, чтобы сдать его с первого раза. А для этого прежде всего нужно назубок знать ПДД и уверенно управлять автомобилем. Тогда и придраться будет не к чему.
Понравилась статья, поделитесь с друзьями :
Сколько времени учатся на права в 2019 году
Невзирая ни на какие кризисы, многие россияне могут позволить себе владение личным транспортом. Спрос на новые и подержанные автомобили на рынке, хотя и стал меньше, полностью не исчез и исчезнуть не может. Как и спрос на услуги автошкол. Кто-то отправляется учиться на права, достигая минимального возраста, в котором это вообще возможно. Кто-то — в более взрослом и солидном возрасте, планируя приобрести собственный автомобиль. Сколько времени учатся на права в 2019 году — один из самых популярных вопросов, которые возникают у будущих курсантов автошкол в России.
Продолжительность курса в автошколах в 2019 году
Требования, которые выдвигаются государством к автошколам, помогут нам разрешить этот вопрос не так сильно. Точнее, помогут, но косвенно. Для государства важно, чтобы автошколы выпускали подготовленных водителей. Подготовленный водитель знает основные нюансы правил дорожного движения, имеет хорошие навыки управления автомобилем. Его безопасно выпускать в одиночку на дороги общего пользования, он не будет создавать аварийные ситуации на пустом месте.
Таков идеал, к которому должны стремиться все автошколы и инспекторы ГИБДД, которые принимают экзамены.
На практике хватает разных выпускников автошкол. И хороших, и плохих. Не говоря о том, что в некоторых городах и целых регионах России ГИБДД сама создает себе проблемы, “помогая” получать права тем, кто вообще не знает ПДД и имеет слабые навыки управления автомобилем. Та же ГИБДД после этого разгребает последствия, получая плохую статистику по ДТП.
Исходя из того, что автошколы соблюдают предъявляемые им требования, закон предписывает следующее количество часов на подготовку водителя категории “B” (легковые автомобили):
теория — 130 часов,
практика — 56 часов,
экзамен — 4 часа.
Всего это 190 часов. Но что делать с этим знанием, непонятно. Для планирования своего времени хочется понимать, сколько времени отнимут занятия в неделях и месяцах.
Фото: flickr.com
Сколько нужно учиться на права в 2019 году
Положенные на обучение в автошколе 190 часов можно растянуть как угодно. Теоретически уложиться можно и за месяц, если ничем больше не заниматься, а посвящать учебе все свое время. Другое дело, что для этого придется договариваться о персональных насыщенных занятиях как с преподавателем теории, так и с инструктором по вождению.
Можно заниматься и полгода, и год, если делать это совсем неспешно. На практике же большинство автошкол предлагают курс, который рассчитан на три месяца.
Естественно, все автошколы хотят, чтобы обучение проходило как можно быстрее. Не терпится получить права курсантам, нет большого смысла тянуть и самой автошколе — нужно пропускать очередной поток учеников как можно быстрее. Три месяца — это тот минимальный срок, на который можно распределить необходимый минимум часов на обучение теории и практике.
Три месяца — это полные 13 недель. Автошколы ставят по 10-12 часов теории в неделю — это 2-3 занятия по правилам дорожного движения. Фактически они длятся меньше, автошколы очень часто “рисуют” часы. На это их провоцирует и сама программа — на важные вещи в ней отдается минимум времени, а на мало кому нужные — огромное количество часов.
А вот часы вождения курсанты в любой нормальной автошколе откатывают полностью. И если за часы теории можно не переживать — занятия идут своим чередом по расписанию, то за часы практики беспокоиться нужно самому курсанту. Учиться вождению приходится в свое свободное время, договариваясь о конкретном времени с инструктором. Если времени не хватает, вы рискуете сами растянуть положенные 56 часов на неопределенный срок.
Для того, чтобы успеть использовать все 56 часов вождения за три месяца, нужно заниматься минимум три раза в неделю по два часа.
Такой график отнимет у вас примерно 9,5 недель — больше двух месяцев. Учитывая то, что практические занятия по вождению в автошколах порой начинаются не сразу, а на второй-третьей неделе обучения, это то, что надо. У вас даже остается небольшой запас на случай, если потребуются дополнительные часы.
Занимаясь практическим вождением трижды в неделю по два часа, вы будете нормально усваивать то, чему вас учат. Организм (прежде всего — мозг) будет находиться в нужном тонусе. Вы не будут забывать то, чему научились на прошлом занятии. Заниматься чаще тоже не стоит — это будет скорее бесполезно. Новые навыки должны уложиться в голове.
Фото: pixabay.com
Сколько времени потребуется на получение прав
Автошколы часто лукавят в своей рекламе, когда говорят, что от первого занятия до получения прав у вас уйдет какой-то конкретный срок. Например, три месяца.
Три месяца — это минимум. За этот срок укладываются те, кто не только успел по срокам и откатал положенные часы вождения, но и сдал экзамен в ГИБДД с первого раза.
Гарантии, что вы сдадите экзамен с первого раза, никто не дает. И дело не в том, что инспектор кого-то специально валит, надеется на взятку и т.п. Чаще всего, кстати, это совсем не так. В большинстве случаев курсанты действительно не сдают экзамен из-за серьезных ошибок.
Пересдача экзамена ГИБДД регламентирована, и вы не можете отправиться на повторную сдачу, пока не пройдет определенный минимум времени на дополнительную подготовку.
Сколько пересдач понадобится и сколько времени вы на это затратите — неизвестно. Поэтому лучше готовиться к экзамену так, чтобы сдать его с первого раза. А для этого прежде всего нужно назубок знать ПДД и уверенно управлять автомобилем. Тогда и придраться будет не к чему.
Загрузка…
Сколько времени учатся на права в 2019 году
Невзирая ни на какие кризисы, многие россияне могут позволить себе владение личным транспортом. Спрос на новые и подержанные автомобили на рынке, хотя и стал меньше, полностью не исчез и исчезнуть не может. Как и спрос на услуги автошкол. Кто-то отправляется учиться на права, достигая минимального возраста, в котором это вообще возможно. Кто-то — в более взрослом и солидном возрасте, планируя приобрести собственный автомобиль. Сколько времени учатся на права в 2019 году — один из самых популярных вопросов, которые возникают у будущих курсантов автошкол в России.
Продолжительность курса в автошколах в 2019 году
Требования, которые выдвигаются государством к автошколам, помогут нам разрешить этот вопрос не так сильно. Точнее, помогут, но косвенно. Для государства важно, чтобы автошколы выпускали подготовленных водителей. Подготовленный водитель знает основные нюансы правил дорожного движения, имеет хорошие навыки управления автомобилем. Его безопасно выпускать в одиночку на дороги общего пользования, он не будет создавать аварийные ситуации на пустом месте.
Таков идеал, к которому должны стремиться все автошколы и инспекторы ГИБДД, которые принимают экзамены.
На практике хватает разных выпускников автошкол. И хороших, и плохих. Не говоря о том, что в некоторых городах и целых регионах России ГИБДД сама создает себе проблемы, “помогая” получать права тем, кто вообще не знает ПДД и имеет слабые навыки управления автомобилем. Та же ГИБДД после этого разгребает последствия, получая плохую статистику по ДТП.
Исходя из того, что автошколы соблюдают предъявляемые им требования, закон предписывает следующее количество часов на подготовку водителя категории “B” (легковые автомобили):
теория — 130 часов,
практика — 56 часов,
экзамен — 4 часа.
Всего это 190 часов. Но что делать с этим знанием, непонятно. Для планирования своего времени хочется понимать, сколько времени отнимут занятия в неделях и месяцах.
Фото: flickr.com
Сколько нужно учиться на права в 2019 году
Положенные на обучение в автошколе 190 часов можно растянуть как угодно. Теоретически уложиться можно и за месяц, если ничем больше не заниматься, а посвящать учебе все свое время. Другое дело, что для этого придется договариваться о персональных насыщенных занятиях как с преподавателем теории, так и с инструктором по вождению.
Можно заниматься и полгода, и год, если делать это совсем неспешно. На практике же большинство автошкол предлагают курс, который рассчитан на три месяца.
Естественно, все автошколы хотят, чтобы обучение проходило как можно быстрее. Не терпится получить права курсантам, нет большого смысла тянуть и самой автошколе — нужно пропускать очередной поток учеников как можно быстрее. Три месяца — это тот минимальный срок, на который можно распределить необходимый минимум часов на обучение теории и практике.
Три месяца — это полные 13 недель. Автошколы ставят по 10-12 часов теории в неделю — это 2-3 занятия по правилам дорожного движения. Фактически они длятся меньше, автошколы очень часто “рисуют” часы. На это их провоцирует и сама программа — на важные вещи в ней отдается минимум времени, а на мало кому нужные — огромное количество часов.
А вот часы вождения курсанты в любой нормальной автошколе откатывают полностью. И если за часы теории можно не переживать — занятия идут своим чередом по расписанию, то за часы практики беспокоиться нужно самому курсанту. Учиться вождению приходится в свое свободное время, договариваясь о конкретном времени с инструктором. Если времени не хватает, вы рискуете сами растянуть положенные 56 часов на неопределенный срок.
Для того, чтобы успеть использовать все 56 часов вождения за три месяца, нужно заниматься минимум три раза в неделю по два часа.
Такой график отнимет у вас примерно 9,5 недель — больше двух месяцев. Учитывая то, что практические занятия по вождению в автошколах порой начинаются не сразу, а на второй-третьей неделе обучения, это то, что надо. У вас даже остается небольшой запас на случай, если потребуются дополнительные часы.
Занимаясь практическим вождением трижды в неделю по два часа, вы будете нормально усваивать то, чему вас учат. Организм (прежде всего — мозг) будет находиться в нужном тонусе. Вы не будут забывать то, чему научились на прошлом занятии. Заниматься чаще тоже не стоит — это будет скорее бесполезно. Новые навыки должны уложиться в голове.
Фото: pixabay.com
Сколько времени потребуется на получение прав
Автошколы часто лукавят в своей рекламе, когда говорят, что от первого занятия до получения прав у вас уйдет какой-то конкретный срок. Например, три месяца.
Три месяца — это минимум. За этот срок укладываются те, кто не только успел по срокам и откатал положенные часы вождения, но и сдал экзамен в ГИБДД с первого раза.
Гарантии, что вы сдадите экзамен с первого раза, никто не дает. И дело не в том, что инспектор кого-то специально валит, надеется на взятку и т.п. Чаще всего, кстати, это совсем не так. В большинстве случаев курсанты действительно не сдают экзамен из-за серьезных ошибок.
Пересдача экзамена ГИБДД регламентирована, и вы не можете отправиться на повторную сдачу, пока не пройдет определенный минимум времени на дополнительную подготовку.
Сколько пересдач понадобится и сколько времени вы на это затратите — неизвестно. Поэтому лучше готовиться к экзамену так, чтобы сдать его с первого раза. А для этого прежде всего нужно назубок знать ПДД и уверенно управлять автомобилем. Тогда и придраться будет не к чему.
Сколько времени учатся на права в 2019 году
Невзирая ни на какие кризисы, многие россияне могут позволить себе владение личным транспортом. Спрос на новые и подержанные автомобили на рынке, хотя и стал меньше, полностью не исчез и исчезнуть не может. Как и спрос на услуги автошкол. Кто-то отправляется учиться на права, достигая минимального возраста, в котором это вообще возможно. Кто-то — в более взрослом и солидном возрасте, планируя приобрести собственный автомобиль. Сколько времени учатся на права в 2019 году — один из самых популярных вопросов, которые возникают у будущих курсантов автошкол в России.
Продолжительность курса в автошколах в 2019 году
Содержание
Продолжительность курса в автошколах в 2019 году
Сколько нужно учиться на права в 2019 году
Сколько времени потребуется на получение прав
Похожее
Требования, которые выдвигаются государством к автошколам, помогут нам разрешить этот вопрос не так сильно. Точнее, помогут, но косвенно. Для государства важно, чтобы автошколы выпускали подготовленных водителей. Подготовленный водитель знает основные нюансы правил дорожного движения, имеет хорошие навыки управления автомобилем. Его безопасно выпускать в одиночку на дороги общего пользования, он не будет создавать аварийные ситуации на пустом месте.
Таков идеал, к которому должны стремиться все автошколы и инспекторы ГИБДД, которые принимают экзамены.
На практике хватает разных выпускников автошкол. И хороших, и плохих. Не говоря о том, что в некоторых городах и целых регионах России ГИБДД сама создает себе проблемы, “помогая” получать права тем, кто вообще не знает ПДД и имеет слабые навыки управления автомобилем. Та же ГИБДД после этого разгребает последствия, получая плохую статистику по ДТП.
Исходя из того, что автошколы соблюдают предъявляемые им требования, закон предписывает следующее количество часов на подготовку водителя категории “B” (легковые автомобили):
теория — 130 часов,
практика — 56 часов,
экзамен — 4 часа.
Всего это 190 часов. Но что делать с этим знанием, непонятно. Для планирования своего времени хочется понимать, сколько времени отнимут занятия в неделях и месяцах.
Фото: flickr.com
Сколько нужно учиться на права в 2019 году
Положенные на обучение в автошколе 190 часов можно растянуть как угодно. Теоретически уложиться можно и за месяц, если ничем больше не заниматься, а посвящать учебе все свое время. Другое дело, что для этого придется договариваться о персональных насыщенных занятиях как с преподавателем теории, так и с инструктором по вождению.
Можно заниматься и полгода, и год, если делать это совсем неспешно. На практике же большинство автошкол предлагают курс, который рассчитан на три месяца.
Естественно, все автошколы хотят, чтобы обучение проходило как можно быстрее. Не терпится получить права курсантам, нет большого смысла тянуть и самой автошколе — нужно пропускать очередной поток учеников как можно быстрее. Три месяца — это тот минимальный срок, на который можно распределить необходимый минимум часов на обучение теории и практике.
Три месяца — это полные 13 недель. Автошколы ставят по 10-12 часов теории в неделю — это 2-3 занятия по правилам дорожного движения. Фактически они длятся меньше, автошколы очень часто “рисуют” часы. На это их провоцирует и сама программа — на важные вещи в ней отдается минимум времени, а на мало кому нужные — огромное количество часов.
А вот часы вождения курсанты в любой нормальной автошколе откатывают полностью. И если за часы теории можно не переживать — занятия идут своим чередом по расписанию, то за часы практики беспокоиться нужно самому курсанту. Учиться вождению приходится в свое свободное время, договариваясь о конкретном времени с инструктором. Если времени не хватает, вы рискуете сами растянуть положенные 56 часов на неопределенный срок.
Для того, чтобы успеть использовать все 56 часов вождения за три месяца, нужно заниматься минимум три раза в неделю по два часа.
Такой график отнимет у вас примерно 9,5 недель — больше двух месяцев. Учитывая то, что практические занятия по вождению в автошколах порой начинаются не сразу, а на второй-третьей неделе обучения, это то, что надо. У вас даже остается небольшой запас на случай, если потребуются дополнительные часы.
Занимаясь практическим вождением трижды в неделю по два часа, вы будете нормально усваивать то, чему вас учат. Организм (прежде всего — мозг) будет находиться в нужном тонусе. Вы не будут забывать то, чему научились на прошлом занятии. Заниматься чаще тоже не стоит — это будет скорее бесполезно. Новые навыки должны уложиться в голове.
Фото: pixabay.com
Сколько времени потребуется на получение прав
Автошколы часто лукавят в своей рекламе, когда говорят, что от первого занятия до получения прав у вас уйдет какой-то конкретный срок. Например, три месяца.
Три месяца — это минимум. За этот срок укладываются те, кто не только успел по срокам и откатал положенные часы вождения, но и сдал экзамен в ГИБДД с первого раза.
Гарантии, что вы сдадите экзамен с первого раза, никто не дает. И дело не в том, что инспектор кого-то специально валит, надеется на взятку и т.п. Чаще всего, кстати, это совсем не так. В большинстве случаев курсанты действительно не сдают экзамен из-за серьезных ошибок.
Пересдача экзамена ГИБДД регламентирована, и вы не можете отправиться на повторную сдачу, пока не пройдет определенный минимум времени на дополнительную подготовку.
Сколько пересдач понадобится и сколько времени вы на это затратите — неизвестно. Поэтому лучше готовиться к экзамену так, чтобы сдать его с первого раза. А для этого прежде всего нужно назубок знать ПДД и уверенно управлять автомобилем. Тогда и придраться будет не к чему.
Источник: журнал Teneta.ru
Сколько времени учатся на права в 2019 году
Невзирая ни на какие кризисы, многие россияне могут позволить себе владение личным транспортом. Спрос на новые и подержанные автомобили на рынке, хотя и стал меньше, полностью не исчез и исчезнуть не может. Как и спрос на услуги автошкол. Кто-то отправляется учиться на права, достигая минимального возраста, в котором это вообще возможно. Кто-то — в более взрослом и солидном возрасте, планируя приобрести собственный автомобиль. Сколько времени учатся на права в 2019 году — один из самых популярных вопросов, которые возникают у будущих курсантов автошкол в России.
Продолжительность курса в автошколах в 2019 году
Требования, которые выдвигаются государством к автошколам, помогут нам разрешить этот вопрос не так сильно. Точнее, помогут, но косвенно. Для государства важно, чтобы автошколы выпускали подготовленных водителей. Подготовленный водитель знает основные нюансы правил дорожного движения, имеет хорошие навыки управления автомобилем. Его безопасно выпускать в одиночку на дороги общего пользования, он не будет создавать аварийные ситуации на пустом месте.
Таков идеал, к которому должны стремиться все автошколы и инспекторы ГИБДД, которые принимают экзамены.
На практике хватает разных выпускников автошкол. И хороших, и плохих. Не говоря о том, что в некоторых городах и целых регионах России ГИБДД сама создает себе проблемы, “помогая” получать права тем, кто вообще не знает ПДД и имеет слабые навыки управления автомобилем. Та же ГИБДД после этого разгребает последствия, получая плохую статистику по ДТП.
Исходя из того, что автошколы соблюдают предъявляемые им требования, закон предписывает следующее количество часов на подготовку водителя категории “B” (легковые автомобили):
теория — 130 часов,
практика — 56 часов,
экзамен — 4 часа.
Всего это 190 часов. Но что делать с этим знанием, непонятно. Для планирования своего времени хочется понимать, сколько времени отнимут занятия в неделях и месяцах.
Фото: flickr.com
Сколько нужно учиться на права в 2019 году
Положенные на обучение в автошколе 190 часов можно растянуть как угодно. Теоретически уложиться можно и за месяц, если ничем больше не заниматься, а посвящать учебе все свое время. Другое дело, что для этого придется договариваться о персональных насыщенных занятиях как с преподавателем теории, так и с инструктором по вождению.
Можно заниматься и полгода, и год, если делать это совсем неспешно. На практике же большинство автошкол предлагают курс, который рассчитан на три месяца.
Естественно, все автошколы хотят, чтобы обучение проходило как можно быстрее. Не терпится получить права курсантам, нет большого смысла тянуть и самой автошколе — нужно пропускать очередной поток учеников как можно быстрее. Три месяца — это тот минимальный срок, на который можно распределить необходимый минимум часов на обучение теории и практике.
Ещё на Info-Vsem.Ru: Выборы президента Украины 2019: результаты онлайн. Кто одержал победу: итоги, последние новости Украины
Три месяца — это полные 13 недель. Автошколы ставят по 10-12 часов теории в неделю — это 2-3 занятия по правилам дорожного движения. Фактически они длятся меньше, автошколы очень часто “рисуют” часы. На это их провоцирует и сама программа — на важные вещи в ней отдается минимум времени, а на мало кому нужные — огромное количество часов.
А вот часы вождения курсанты в любой нормальной автошколе откатывают полностью. И если за часы теории можно не переживать — занятия идут своим чередом по расписанию, то за часы практики беспокоиться нужно самому курсанту. Учиться вождению приходится в свое свободное время, договариваясь о конкретном времени с инструктором. Если времени не хватает, вы рискуете сами растянуть положенные 56 часов на неопределенный срок.
Для того, чтобы успеть использовать все 56 часов вождения за три месяца, нужно заниматься минимум три раза в неделю по два часа.
Такой график отнимет у вас примерно 9,5 недель — больше двух месяцев. Учитывая то, что практические занятия по вождению в автошколах порой начинаются не сразу, а на второй-третьей неделе обучения, это то, что надо. У вас даже остается небольшой запас на случай, если потребуются дополнительные часы.
Занимаясь практическим вождением трижды в неделю по два часа, вы будете нормально усваивать то, чему вас учат. Организм (прежде всего — мозг) будет находиться в нужном тонусе. Вы не будут забывать то, чему научились на прошлом занятии. Заниматься чаще тоже не стоит — это будет скорее бесполезно. Новые навыки должны уложиться в голове.
Фото: pixabay.com
Сколько времени потребуется на получение прав
Автошколы часто лукавят в своей рекламе, когда говорят, что от первого занятия до получения прав у вас уйдет какой-то конкретный срок. Например, три месяца.
Три месяца — это минимум. За этот срок укладываются те, кто не только успел по срокам и откатал положенные часы вождения, но и сдал экзамен в ГИБДД с первого раза.
Гарантии, что вы сдадите экзамен с первого раза, никто не дает. И дело не в том, что инспектор кого-то специально валит, надеется на взятку и т.п. Чаще всего, кстати, это совсем не так. В большинстве случаев курсанты действительно не сдают экзамен из-за серьезных ошибок.
Пересдача экзамена ГИБДД регламентирована, и вы не можете отправиться на повторную сдачу, пока не пройдет определенный минимум времени на дополнительную подготовку.
Сколько пересдач понадобится и сколько времени вы на это затратите — неизвестно. Поэтому лучше готовиться к экзамену так, чтобы сдать его с первого раза. А для этого прежде всего нужно назубок знать ПДД и уверенно управлять автомобилем. Тогда и придраться будет не к чему.
Ещё на Info-Vsem.Ru: Как проверить скорость интернета Ростелеком на компьютере
Источник: журнал Teneta.ru
Сколько времени учатся на права в 2019 году
Невзирая ни на какие кризисы, многие россияне могут позволить себе владение личным транспортом. Спрос на новые и подержанные автомобили на рынке, хотя и стал меньше, полностью не исчез и исчезнуть не может. Как и спрос на услуги автошкол. Кто-то отправляется учиться на права, достигая минимального возраста, в котором это вообще возможно. Кто-то — в более взрослом и солидном возрасте, планируя приобрести собственный автомобиль. Сколько времени учатся на права в 2019 году — один из самых популярных вопросов, которые возникают у будущих курсантов автошкол в России.
Продолжительность курса в автошколах в 2019 году
Сколько нужно учиться на права в 2019 году
Сколько времени потребуется на получение прав
Требования, которые выдвигаются государством к автошколам, помогут нам разрешить этот вопрос не так сильно. Точнее, помогут, но косвенно. Для государства важно, чтобы автошколы выпускали подготовленных водителей. Подготовленный водитель знает основные нюансы правил дорожного движения, имеет хорошие навыки управления автомобилем. Его безопасно выпускать в одиночку на дороги общего пользования, он не будет создавать аварийные ситуации на пустом месте.
Таков идеал, к которому должны стремиться все автошколы и инспекторы ГИБДД, которые принимают экзамены.
На практике хватает разных выпускников автошкол. И хороших, и плохих. Не говоря о том, что в некоторых городах и целых регионах России ГИБДД сама создает себе проблемы, “помогая” получать права тем, кто вообще не знает ПДД и имеет слабые навыки управления автомобилем. Та же ГИБДД после этого разгребает последствия, получая плохую статистику по ДТП.
Исходя из того, что автошколы соблюдают предъявляемые им требования, закон предписывает следующее количество часов на подготовку водителя категории “B” (легковые автомобили):
теория — 130 часов,
практика — 56 часов,
экзамен — 4 часа.
Всего это 190 часов. Но что делать с этим знанием, непонятно. Для планирования своего времени хочется понимать, сколько времени отнимут занятия в неделях и месяцах.
Фото: flickr.com
Положенные на обучение в автошколе 190 часов можно растянуть как угодно. Теоретически уложиться можно и за месяц, если ничем больше не заниматься, а посвящать учебе все свое время. Другое дело, что для этого придется договариваться о персональных насыщенных занятиях как с преподавателем теории, так и с инструктором по вождению.
Можно заниматься и полгода, и год, если делать это совсем неспешно. На практике же большинство автошкол предлагают курс, который рассчитан на три месяца.
Естественно, все автошколы хотят, чтобы обучение проходило как можно быстрее. Не терпится получить права курсантам, нет большого смысла тянуть и самой автошколе — нужно пропускать очередной поток учеников как можно быстрее. Три месяца — это тот минимальный срок, на который можно распределить необходимый минимум часов на обучение теории и практике.
Три месяца — это полные 13 недель. Автошколы ставят по 10-12 часов теории в неделю — это 2-3 занятия по правилам дорожного движения. Фактически они длятся меньше, автошколы очень часто “рисуют” часы. На это их провоцирует и сама программа — на важные вещи в ней отдается минимум времени, а на мало кому нужные — огромное количество часов.
А вот часы вождения курсанты в любой нормальной автошколе откатывают полностью. И если за часы теории можно не переживать — занятия идут своим чередом по расписанию, то за часы практики беспокоиться нужно самому курсанту. Учиться вождению приходится в свое свободное время, договариваясь о конкретном времени с инструктором. Если времени не хватает, вы рискуете сами растянуть положенные 56 часов на неопределенный срок.
Для того, чтобы успеть использовать все 56 часов вождения за три месяца, нужно заниматься минимум три раза в неделю по два часа.
Такой график отнимет у вас примерно 9,5 недель — больше двух месяцев. Учитывая то, что практические занятия по вождению в автошколах порой начинаются не сразу, а на второй-третьей неделе обучения, это то, что надо. У вас даже остается небольшой запас на случай, если потребуются дополнительные часы.
Занимаясь практическим вождением трижды в неделю по два часа, вы будете нормально усваивать то, чему вас учат. Организм (прежде всего — мозг) будет находиться в нужном тонусе. Вы не будут забывать то, чему научились на прошлом занятии. Заниматься чаще тоже не стоит — это будет скорее бесполезно. Новые навыки должны уложиться в голове.
Фото: pixabay.com
Автошколы часто лукавят в своей рекламе, когда говорят, что от первого занятия до получения прав у вас уйдет какой-то конкретный срок. Например, три месяца.
Три месяца — это минимум. За этот срок укладываются те, кто не только успел по срокам и откатал положенные часы вождения, но и сдал экзамен в ГИБДД с первого раза.
Гарантии, что вы сдадите экзамен с первого раза, никто не дает. И дело не в том, что инспектор кого-то специально валит, надеется на взятку и т.п. Чаще всего, кстати, это совсем не так. В большинстве случаев курсанты действительно не сдают экзамен из-за серьезных ошибок.
Пересдача экзамена ГИБДД регламентирована, и вы не можете отправиться на повторную сдачу, пока не пройдет определенный минимум времени на дополнительную подготовку.
Сколько пересдач понадобится и сколько времени вы на это затратите — неизвестно. Поэтому лучше готовиться к экзамену так, чтобы сдать его с первого раза. А для этого прежде всего нужно назубок знать ПДД и уверенно управлять автомобилем. Тогда и придраться будет не к чему.
Выбор аккумулятора по генератору
Схема аккумулятор-генератор
Безусловно, можно ограничить потребление, регулярно следить за ним, не включать заднюю оптику без крайней надобности, и задействовать отопитель лишь на 2 или 3 скорость, но это уже нюансы.
Замер тока аккумулятора
Аккумулятор Варта
Лучшие аккумуляторы
Герметичная необслуживаемая батарея
Гелевая батарея Дельта
Нагрузочная вилка НВ
Крейцкопфный (слева) и тронковый (справа) двигатели. Номером 10 обозначен крейцкопф.
Инновации дизельного двигателя заключаются в эволюции топливной аппаратуры. Усилия конструкторов направлены на то, чтобы добиться точного момента впрыска и максимального распыления топлива.
Новые дизельные автомобили – это тот вид приобретения, который будет приносить только радость. Заправляя автомобиль качественным топливом и делая ТО согласно нормативным предписаниям, вы 100% не пожалеете о покупке.
Неправильная эксплуатация может погубить даже самый надежный мотор.
-ровная вертикальная стена
1 — монолитная крышка; 2 — крышка выводов; 3 — соединитель гальванических элементов; 4 — полюсный вывод; 5 — перегородка; 6 — перемычка пластин; 7 — корпус; 8 — нижняя направляющая; 9 — положительные пластины, вставленные внутрь сепараторов, отрицательные пластины.
Городской стиль езды с постоянными пробками, остановками и ускорениями создает для вашей батареи очень напряженный режим, особенно при отрицательных температурах, когда печка, осветительные приборы, оконные терморезисторы и стеклоочистители используются сравнительно часто. Поэтому, чтобы обслужить транспортное средство, необходимо заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля, как только напряжение на клеммах упадет ниже предела, обозначенного производителем в инструкции.
Есть несколько причин, по которым автомобиль может выйти из строя, включая длительное время без запуска автомобиля, содержание его при отрицательных наружных температурах, включение фар или внутренних огней, когда автомобиль простаивает, и многое другое. Для зарядки необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях требуется комплект перемычек и функциональный автомобиль с заряженной батареей. После этого можно подключить аккумуляторы друг к другу с помощью перемычек и перезарядить пустую батарею, передав энергию из функциональной.
Перед началом зарядки необходимо осмотреть внешний вид аккумулятора. Батарея должна быть неповрежденной, без трещин и не должна явно пропускать какую-либо кислоту аккумулятора. Не надо пытаться заводить ваш автомобиль, когда на проводке появятся признаки этих повреждений, так как можно причинить вред себе или другим.
Открыть капот или нужный отсек на каждом транспортном средстве, в котором находятся аккумуляторы. Следует проверить положительные и отрицательные клеммы на каждой батарее. Положительные клеммы обозначаются символом плюса (+), а отрицательные клеммы обозначаются символом минуса (-).
Другой конец отрицательного кабеля перемычки крепится к заземленному металлическому компоненту автомобиля, который содержит разряженную батарею. Это будет заземлять автомобиль, который содержит пустую батарею при запуске. Можно прикрепить кабель заземления к раме, шасси или другому компоненту, который является достаточно чистым и свободным от краски или окисления.
Производится пробный пуск двигателя автомобиля, который содержит разряженную батарею. Если кабели перемычек и аккумулятор, которые заряжаются, имеют достаточную мощность, двигатель должен легко переключаться и запускаться. Если двигатель в автомобиле с пустой батареей не запускается, стоит подождать еще пять минут для зарядки разряженной батареи.
Где расположены сборочные линии компании, и какие модели они выпускают? Заводы BMW разбросаны по всему миру: Польша, Таиланд, Малайзия, Индия, Египет, ЮАР, Вьетнам. Поэтому мы ограничим наш список несколькими локациями с точным указанием моделей, которые там производят.
BMW R32
BMW Dixi
BMW 303
BMW 501
BMW Isetta
BMW 3 серии (1977)
BMW 5 серии (1972)
BMW 6 серии (1976)
BMW 7 серии (1977)
Фото: flickr.com
Фото: pixabay.com
Фото: flickr.com
Фото: pixabay.com
Фото: flickr.com
Фото: pixabay.com