Рубрика: Разное

как проверить и признаки неисправности

Если на вашей Ладе Приора появились «плавающие» обороты, то обязательно нужно проверить датчик холостого хода. Среди всех неполадок двигателя некорректно работающий холостой ход может проявляться в следующих случаях:

1. В момент переключения скоростей глохнет двигатель.
2. Обороты двигателя самостоятельно повышаются или понижаются.
3. При остановке автомобиля с работающим двигателем обороты резко падают.

Все эти симптомы указывают на неисправность датчика холостого хода. Но перед тем как начать его ремонт, нужно точно знать, где он находится и как он выглядит.

Расположение

Реле холостого хода на всех трех вариантах исполнения Приоры находится возле дроссельного узла и фиксируется на два небольших болта.

Датчик холостого хода легко узнать по подключенной колодке проводов к нему и своеобразной форме.

Читайте также: Где находится датчик холостого хода на Приоре

Диагностика

Вся сложность диагностики состоит в том, что при неправильной работе датчика холостого хода на приборной доске не появится знакомое многим – Check Engine, так как он не контролируется ЭБУ.

Проверка цепи

Перед тем как проверить цепь, заранее приготовьте мультиметр и настройте его на работу. Далее откройте капот и отсоедините питание от регулятора холостого хода. Затем на мультиметре необходимо выставить режим работы вольтметра. Черный щуп нужно подключить к «массе» автомобиля, а красный поочередно подсоединяем ко всем выводам на колодке.

Воспользовавшись помощью второго человека, заводим мотор и смотрим показания мультиметра. Параметры должны быть в пределах 12 вольт. В случае если мультиметр показывает значение, которое существенно ниже положенного, причину нужно искать в АКБ, а когда напряжение полностью отсутствует, причину необходимо искать в проводке или ж в блоке управления двигателем. Если в ходе поверки выяснилось, что цепь исправна, можно сосредоточить внимание на датчике.

Проверка РХХ

При проверке датчика мультиметр нужно переключить в режим проверки сопротивления. Далее независимо от полярности, нужно подключить щупы к выводам А и В, после этого к С и D. Сопротивление на рабочем датчике должно составлять в пределах 53 Ом.

После этого необходимо поочередно подключить щуп ко всем выводам. На мультиметре должна быть показана «бесконечность» во все вариантах подключения.

В случае если показания прибора были с отклонениями от нормы, датчик холостого хода можно почистить или заменить на новый.

Подготовка к чистке датчика холостого хода

Для того чтобы почистить РХХ, нужно заранее подготовить небольшой комплект инструментов и материалов, которые будут необходимы в процессе работы: небольшая крестообразная отвертка, аэрозольная жидкость, ветошь и средство для чистки карбюраторов.

Читайте также: Монтаж сигнализации на Приору

После того как все необходимое для работы подготовлено, нужно отключить питание автомобиля от АКБ. Далее следует найти РХХ, расположенный на дроссельном узле при помощи небольшой отвертки открутить два фиксирующих винта.

Чистка РХХ

Положите датчик холостого хода на чистую ветошь и распылите на его иглу очищающую жидкость из аэрозольного баллончика. В процессе распыления следите за тем, чтобы жидкость не попала под пружину. Если это произойдет, нужно будет продувать датчик под высоким давлением, но и эта процедура не даст гарантий, что РХХ будет корректно работать. Далее протрите иглу чистым куском ветоши и дождитесь полного высыхания.

Если этого не сделать, впоследствии придется сушить и прочищать автомобильные свечи. Воспользуйтесь моторным маслом и протрите уплотнительное кольцо датчика холостого хода. После этого установите его в посадочное место и надежно закрепите двумя винтами.

При установке датчика нужно соблюдать осторожность, так как с поврежденным уплотнителем РХХ не будет работать в нормальном режиме. Если после чистки датчик холостого хода не хочет функционировать нормально, его необходимо заменить на новый.

Читайте также: Тюнинг двигателя Приора

Выбор датчика

Датчики холостого хода для автомобиля Лада Приора выпускают два завода, один из них находится в Калуге, а второй – в Костроме. Какой из них лучше, сказать сложно, так как они изготавливаются примерно в одинаковых условиях. Главное – это не приобрести подделку вместо оригинального РХХ, поскольку его долгую работу никто не гарантирует. Наилучшим вариантом будет сравнение каталожных номеров и приобретение точно такого же датчика, так как если новый РХХ не предназначен для Приоры на 16 клапанов, он работать не будет.

Признаки неисправности датчика холостого хода Приоры, диагностика РХХ

Транспортное средство требует ухода, владельцы обязаны регулярно проводить диагностику механизмов, от которых зависит исправность авто. В список таких деталей входит датчик холостого хода Приоры.

Проблемы в работе датчика отображаются на работе двигателя. Если своевременно не заняться устранением неисправности, водителю придется оплачивать капитальный ремонт. Следует придерживаться технических рекомендаций и проводить замену компонента, когда срок его годности подходит к концу. В статье читатель узнает, где датчик размещен, как проверить его исправность и когда следует провести замену.

Признаки неисправности

Понадобится замена датчика холостого хода на Приоре, если водитель заметил один из четырех симптомов:

1. Тахометр показывает плавающее число оборотов. Если двигатель работает в одном режиме, показатель отражает стабильную цифру. Когда датчик выходит из строя, количество оборотов при работе одного режима то уменьшается, то увеличивается.
2. Обороты резко падают/увеличиваются, если переключить передачу.
3. Включен холостой ход и нажата педаль газа, но двигатель прекращает работу.
4. Двигатель переключен в режим холостого хода, но число оборотов не меняется.

Эти признаки могут сигнализировать о других неполадках, но опыт автомехаников показывает, что чаще причиной этих проблем становится именно неисправность РХХ.

Где размещен РХХ

Если хотите самостоятельно заменить регулятор холостого хода, необходимо узнать, где находится датчик холостого хода на Приоре. Чтобы найти деталь, следуйте инструкции:

• откройте капот;
• снимите пластиковую пластину (кожух), отвинтив все шурупы;
• найдите дроссельский узел, справа размещен регулятор;
• отодвиньте клапан, фиксирующий штекер, в левую сторону. Чтобы снять РХХ, придется отвинтить все болтики, прикрепляющие датчик к дроссельскому узлу.

При работе с двигателем обязательно придерживайтесь правил безопасности. Проверка или замена РХХ проводится только при выключенном моторе.

Чтобы добраться до РХХ, понадобится обычная отвертка с магнитной рукояткой. Если возникли подозрения на неисправность датчика, желательно провести диагностику. Проверить деталь можно самостоятельно или обратившись в автомастерскую.

Как провести диагностику РХХ

Заметили указанные выше “симптомы”? Удостоверьтесь, что проблему вызывает именно неисправность датчика. Если среди инструментов найдется вольтметр, то диагностику можно провести самостоятельно. Чтобы проверить РХХ Приоры, сделайте следующее:

• зафиксируйте машину, затянув ручник и убедившись, что авто не сдвинется с места;
• откройте капот, отвинтите шурупы на пластиковом кожухе, снимите пластину;
• возьмите вольтметр, пару нарезанных проводов;
• достаньте компонент, фиксирующий колодку жгута;
• отключите колодки от регулятора;
• воспользуйтесь щупом вольтметра с пометкой минус, подсоедините его к двигателю;
• включите зажигание в режиме холостого хода.

Если показатели будут ниже двенадцати вольт, придется менять РХХ, ведь он не подлежит ремонту.

Если собираетесь покупать новый датчик и самостоятельно устанавливать его вместо нового, обратите внимание на длину иглы РХХ. В новом она не должна превышать двадцать три миллиметра.

Если не обладаете опытом в работе с автомобильной механикой, желательно обратится в автомастерскую.

Рхх приора признаки неисправности. Признаки неисправности регулятора холостого хода (РХХ) и как его проверить на работоспособность, почистить или заменить

Неисправность регулятора холостого хода

В автомобиле за стабилизацию оборотов двигателя на холостом ходу отвечает датчик холостого хода. Может возникнуть вопрос, почему важно это устройство, можно ли без него обойтись, как определить проблему, и что делать в случае поломки. Дело в том, что неисправность регулятора влияет на работу двигателя в целом. Для того чтобы понять почему необходимо постоянно следить за правильной его регулировкой, давайте разберем особенности работы мотора.

Замена регулятора холостого хода

Для стабильной работы двигателя необходимо строго дозированное сочетание топлива и воздуха, в противном случае «горение» происходить не будет, а если будет, то неправильно. Так вот регулятор холостого хода отвечает за подачу воздуха на холостом ходу, в обход дроссельной заслонки, которая начинает открываться исключительно в момент нажатия на педаль газа.По сути, этот шаговый электродвигатель, снабженный конусной иглой с пружиной, регулирует количество воздуха в большую или меньшую стороны. Он работает в единой схеме с датчиком массового расхода воздуха и в зависимости от получения необходимой информации регулирует процесс.

Как ни странно, это может показаться, но для двигателя наиболее тяжелым и «утомительным» является режим работы на малых оборотах. Это происходит по ряду причин.

• Во-первых, топливо холодное и двигателю необходимо прогреться в целом для нормального функционирования.
• Во-вторых, разница давления между выпускным и впускным коллекторами приводит к тому, что продукты сгорания вбрасываются обратно в цилиндры. В результате происходит значительное снижение «коэффициента полезного действия» двигателя. Детали быстрее и более сильно изнашиваются. Кроме того, повышается процент углекислого газа в выхлопах.

Все это происходит в результате того, что на этом этапе происходит медленная подача воздушно-топливной смеси в систему выпуска. Как следствие она хуже смешивается, что понижает ее эффективность.

Нередко можно слышать такое мнение, что инженеры при создании автомобилей делают такие разработки и расчеты, чтобы регулятор холостого хода функционировал на протяжении всего периода «жизни» двигателя.

Регулятор холостого хода может сломаться по разным причинам, в т.ч. и от механического воздействия

Реалии таковы, что он выходит из строя довольно часто. Это, как правило, провоцируется неполадками, связанными с проводкой. Для того чтобы избежать проблем и гарантировать нормальную работу мотора на холостых оборотах используются различные устройства, как вариант: устанавливают регулятор холостого хода (механический). Это позволяет значительно снизить токсичность выхлопов.

Когда стоит «бить» тревогу − перечень проблем

Давайте рассмотрим, какие отклонения работы двигателя заставляют задуматься. При этом следует учесть, что некоторые из них свойственны и другим неполадкам, например, плохому качеству используемого топлива, поломке датчика дроссельной заслонки. Но есть и специфические особенности.

• На холостом ходу двигатель работает неустойчиво. Это хорошо слышно: перепады оборотов становятся явными. Вдобавок может возникать вибрация двигателя, что крайне отрицательно влияет на его работу. В результате снижается временной ресурс его эксплуатации.
• В момент выключения передачи мотор полностью глохнет. Особенно заметна эта проблем, становится на светофоре, и как следствие опасна.
• Обороты нестабильны (произвольно снижаются либо повышаются). Появляются «танцующие» звуки.
• После запуска агрегат «отказывается» работать на повышенных оборотах (то есть вы нажимаете на педаль газа, а реакции никакой).
• В момент включения некоторых электроприборов: печки, кондиционера, фар дальнего вида либо противотуманных происходит снижение оборотов двигателя.

Такие неполадки в комплексе возникают, когда ситуация запущена. Даже если появилась одна из перечисленных, необходимо принимать меры.

Причины, по которым возникают эти проблемы

Независимо от того, что явилось поводом поломки, затягивать время на диагностику и замену не стоит, этот вид поломки значительно влияет на работу двигателя, который не зря называют «железным сердцем» автомобиля. Итак, в чем может быть причина:

1. Произошло стирание направляющих иглы.
2. Внутри датчика оборвался провод.

Надежный способ, как быстро выявить неисправность

Когда возникают вышеперечисленные проблемы необходимо, прежде всего, «поставить правильный диагноз», поскольку некоторые отклонения работы двигателя могут быть также характерны для неисправности датчика дроссельной заслонки. Поэтому необходимо рассматривать симптомы в комплексе и отсеивать нехарактерные для этого вида поломки признаки. При этом существуют два способа, которые мы рассмотрим:

• В первом варианте необходим помощник. Нужно демонтировать датчик, таким образом, как описано в следующем подпун

Датчик холостого хода Лада Приора 16 клапанов

Автомобили с инжектором, к которым относится и Лада Приора 16 клапанов, имеет специализированный датчик холостого хода. Именно этот датчик поддерживает постоянные обороты силового агрегата непосредственно на холостом ходу. Случается так, что автовладелец начинает замечать такую странность, при которой холостой ход скачет в совершенно недопустимых пределах. В данной ситуации следует как можно скорее проверить регулятор холостого хода, а для этого нужно знать, где находится это устройство в вашем авто. После диагностики зачастую выясняется, что нужна замена.

Эффект от неисправности РХХ довольно сильно похож на эффект от некорректной работы датчик положения дроссельной заслонки. Однако в данном случае, когда датчик неисправен, обязательно загорается лампочка «Check Engine», ведь сигналы, поступающие от педали газа, системы зажигания, или регулятора топлива и так далее, проходят непременно через ЭБУ и сигнал выводится на приборную панель. А вот датчик холостого хода не интегрирован в общую систему, поэтому никаких сигналов не подает. Следовательно, Лада Приора 16 клапанов нуждается в проверке, при симптомах неисправности датчика.

Неисправности на Priora датчика холостого хода

Как и у всего остального, у неисправных датчиков холостого хода имеются свои верные признаки, назовем их:

• Силовая установка глохнет в момент воздействия на электронную педаль газа, непосредственно в режиме холостого хода.
• Обороты мотора резко меняются.
• Обороты «движка» резко начинают падать, когда водитель включает дополнительные опции.
• Не происходит никаких изменений, когда автомашина переключается на холостой ход.

Каковы причины появления неполадок? Все очень просто, как правило, бывает 2-е основные причины: обрыв контактов, располагающихся посередине корпуса регулятора, и а также когда изношена направляющая игла.

Как заявляют специалисты, на причинах заострять внимание не стоит, самое главное найти неисправный агрегат, и тогда вы сможете предотвратить вероятные серьезные последствия, которые повлекут за собой поломку силового агрегата.

Расположение датчика холостого хода

Дабы самостоятельно проверить работает исправно или нет датчик холостого хода, следует знать, где находится он на рассматриваемой нами Лада Приора 16 клапанов. Расскажем как его найти. Необходимо залезть в подкапотное пространство и извлечь пожух «движка», который выполнен из пластика. Затем внимательно посмотрите на дроссельный узел. Если вы будете смотреть в сторону хода движения авто, то нужный нам агрегат будет располагаться с правой стороны. Это регулятор. Его следует очистить при необходимости и снять и проверить. Для демонтажа вам пригодятся крестообразные отвертки (большая и маленькая), плюс магнитная телескопическая рукоять.

Демонтируем регулятор на Priora

Отсоединяем колодку с проводами от регулятора. Затем откручиваем пару болтов, как раз для этого вам и понадобится маленькая отвертка, ведь места там крайне мало, и вероятно, большая отвертка там не поместится. После открученных болтов нужно аккуратно из посадочного гнезда извлечь РХХ.

Производим диагностический осмотр

Итак, деталь снята, теперь вы можете самостоятельно визуально диагностировать неисправность и определить, нужна замена, или будет достаточно провести чистку. В случае, если вы не обнаружили каких-либо механических повреждений, и устройство не вызывает подозрений и желания заменить его, то нужно всего лишь почистить образовавшийся нагар. Все что вам понадобится для данной манипуляции – ветошь (чистая) и средство для чистки карбюратора. Средство заливаем во все отверстия, протираем тряпкой и даем подсохнуть. Когда регулятор станет чище, еще раз осмотрите его на предмет механических повреждений.

После проведенной чистки РХХ требуется правильно установить на свое законное место. Делать все нужно пошагово, как и при демонтаже, но, конечно же, в обратной последовательности.

Важно знать, что когда вы установите РХХ, заведете Ладу Приору с 16 клапанами, то обороты «движка» сразу достигнуть наивысшей отметки. Не стоит этого бояться, ведь датчику требуется настроиться на нормальную работу. Когда вы будете осуществлять повторный запуск мотора, этого уже не произойдет, поскольку РХХ будет работать в правильном для себя режиме.

Подведем итоги

Как видите, на Ладе Приоре 16 клапанов легко можно самостоятельно найти неисправность на датчике холостого хода. Осуществить замену вы тоже можете самостоятельно, при необходимости, это не занимает много времени, и не требует вложений (только на приобретение нового устройства).

Дпдз приора признаки неисправности — Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Основные признаки неисправности ДПДЗ ВАЗ-2110: как их проверить

Владельцам автомобилей ВАЗ-2110 нередко приходится ремонтировать свое транспортное средство. А следствием ремонтных работ могут быть как значительные поломки, так и мелкие неисправности. К какому типу поломок относится неисправность датчика положения дроссельной заслонки? За что отвечает данная деталь в автомобиле? Как выявить, что именно эта деталь перестает правильно функционировать? Читайте об этом в нашей статье.

Что это ДПДЗ в автомобиле ВАЗ-2110

Сокращенно датчик положения дроссельной заслонки принято среди автомобилистов называть ДПДЗ. Эта деталь применяется в нескольких типах двигателей:

1. Бензиновых инжекторного типа.
2. Типа моновпрыск.
3. Дизельных моторах.

ДПДЗ еще знают как потенциометр заслонки дросселя. Это связано с тем, что датчик направлен на выполнение функционирование в качестве переменного резистора. Сам датчик установлен в моторном отсеке – местом фиксации служит дроссельный патрубок. Механизм работы датчика заключается в следующем: в зависимости от того, какое положение и степени открытия имеет заслонка дросселя, изменяется и сопротивление. То есть уровень значения такого сопротивления зависит от нажатия педали газа. Если педаль не нажата, то дроссельная заслонка будет закрытой, а сопротивление – наименьшим. При открытой заслонке наоборот. Соответственно, напряжение на ДПДЗ, которое прямо пропорционально сопротивлению, будет также меняться.

Контролем таких изменений занимается электронная система управления, именно она получает все сигналы от ДПДЗ и подает горючее с помощью топливной системы.

Так, при максимальном показателе напряжения сигнального контакта датчика положения дроссельной заслонки, топливная система автомобиля ВАЗ-2110 подаст наибольшую порцию горючего.

Таким образом, чем точнее показатели с ДПДЗ, тем лучше электронная система ВАЗ-2110 настраивает работу двигателя на правильный режим его работы.

Связь заслонки дросселя с другими автомобильными системами ВАЗ-2110

Дроссельная заслонка автомобиля ВАЗ-2110 является составляющей впускной системы двигателя и напрямую связана с большим числом других систем транспортного средства. К ним относятся следующие системы:

• курсовой устойчивости;
• антиблокировки;
• антипробуксовки;
• противозаносной;
• круиз-контроля.

К тому же имеют место те системы, что управляются электроникой коробки передач. Ведь именно эта заслонка дросселя регулирует поступление воздуха в систему автомобиля и отвечает за качественный состав топливно-воздушной смеси.

Конструкция ДПДЗ

Датчик положения заслонки дросселя может быть двух видов:

• пленочным;
• магнитным или бесконтактным.

По своей конструкции он напоминает воздушный клапан – в открытом положении давление соответствует атмосферному, в закрытом – падает до состояния вакуума. В ДПДЗ входят резисторы постоянного и переменного тока (сопротивление каждого по 8 Ом). Процесс открывания и закрывания заслонки отслеживается контроллером, с последующей регулировкой подачи топлива.

Если возникает хотя бы один симптом неполадок в системе функционирования этого датчика, то в двигатель топливо может быть подано либо в избытке, либо в дефиците. Такие сбои в работе двигателя отражаются на самом двигателе автомобиля ВАЗ-2110 и на его коробке переключения передач.

Характерные симптомы неисправного состояния ДПДЗ

Благодаря правильному функционированию датчика положения дроссельной заслонки, топливная система двигателя автомобиля ВАЗ-2110 работает со сглаживающим эффектом. То есть транспортное средство двигается плавно, а педаль газа хорошо отзывается на нажатие. Поэтому неисправность ДПДЗ можно заметить практически сразу по следующим признакам:

1. Плохой запуск двигателя.
2. Заметное увеличение расхода топлива.
3. Движения автомобиля прерывистые.
4. Заметны холостые обороты двигателя в запущенном состоянии.
5. Загорается сигнал на приборной панели Check e
6. Машина плохо разгоняется из-за задержек в ускорении.
7. Слышны хлопки во впускном коллекторе.

Конечно же, эти признаки неисправного состояния датчика могут наблюдаться не все сразу. Но даже если вы заметили только один из названных признаков, стоит провести компьютерную диагностику транспортного средства в сервисном центре.

Неполадки ДПДЗ и их диагностирование

Как известно, вечных деталей для автомобилей еще не придумали. И поломку ДПДЗ можно предусмотреть, для этого необходимо поинтересоваться возможными причинами выхода из строя этой детали. Вот основные из них:

1. Истирание напыленного слоя основы, что служит для перемещения ползуна (результат – неправильные результаты показаний ДПДЗ).
2. Выход из строя сердечника подвижного типа (результат – ухудшение контактов между ползунком и резистивным слоем).

Как же самому разобраться в неполадках с этим датчиком? Для этого можно провести самостоятельное диагностирование работы своего диагностирования:

1. Прислушайтесь к работе двигателя ВАЗ-2110 на холостом ходу:
   • поломка очевидна, если вы заметите, что его обороты находятся в «плавающем» состоянии;
2. Резко сбросьте педаль газа:
   • неисправность присутствует, если движок после этого действия остановится.
3. Наберите скорость:
   • неполадка ДПДЗ есть, если автомобиль начнет двигаться рывками, что свидетельствует о неправильной подаче топлива в систему.

Специалисты утверждают, что чаще всего датчик выходит из строя при сильном загрязнении резистивной дорожки или ее полного обрыва. Чтобы убедиться в обратном, нужно проверить рабочее состояние ДПДЗ.

Проверяем работу датчика положения дроссельной задвижки

Чтобы самостоятельно проверить ДПДЗ, не обязательно вызывать автоэлектрика для консультации. Для этого нужен мультиметр или вольтметр. Далее специалисты предлагают пошаговую инструкцию проверки датчика.

Первый шаг – необходимо повернуть ключ в замке зажигания, снять показатели напряжения между контактом ползунка датчика и «минусом». В нормальном состоянии показатель будет до 0,7 В.

Второй шаг – нужно повернуть пластиковый сектор и открыть заслонку, после чего снова сделать замеры. В нормальном состоянии датчика прибор покажет результат от 4 В.

Третий шаг – следует полностью включить зажигание (в результате этого разъем вытянется), измерить сопротивление между ползунком и любым выводом. При вращении сектора необходимо следить за прибором измерения:

• при плавном движении стрелки мультиметра или вольтметра датчик исправен;
• при резких скачках стрелки прибора ДППЗ неисправен.

После определения неисправности датчика его можно отрегулировать либо заменить. Как поступить правильно, вам подскажут в сервисном центре по ремонту автомобилей марки ВАЗ-2110.

Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки

Устройство автомобиля очень сложно и состоит из множества узлов и отдельных элементов, находящихся в тесной взаимосвязи. Неисправность хотя бы одного элемента может повлечь за собой остановку транспортного средства или поломку других узлов. Одной из таковых деталей, играющих важную роль в работе силового агрегата, является датчик положения дроссельной заслонки.

Общая информация

Дроссельная заслонка является важной составляющей системы подачи топлива в цилиндры мотора транспортного средства. Она регулирует объем подаваемого воздуха при создании горючей смеси и отвечает за соблюдение оптимальной для воспламенения пропорции бензина и кислорода.

По конструктивным особенностям, ДПДЗ представляет собой своеобразный клапан, регулирующий в топливной системе уровень воздушного давления при открывании и закрывании. В открытом положении давление увеличивается до атмосферного, а в закрытом — приближается к состоянию вакуума.
Датчик положения дроссельной заслонки состоит из двух пассивных элементов, один из которых постоянный, а второй — переменный, суммарное сопротивление которых находится на уровне 8 кОм. На один из выходов резисторов подается постоянное напряжение, а второй подключен к массе. Таким образом, посредством изменения величины напряжения происходит передача сигнала о текущем месторасположении дроссельной заслонки в конкретный момент времени и управление положением дроссельной заслонки.

Разновидности

В зависимости от конструктивных особенностей, различают две разновидности датчиков дроссельной заслонки: с механическим или электрическим приводом. Первый вариант используется в автомобилях дешевого ценового сегмента, а второй — в более дорогих моделях. Стоит отметить, что ДПДЗ представляет собой отдельный узел топливной системы, который состоит из следующих элементов:
— корпус;
— дроссельная заслонка;
— датчик;
— регулятор холостого хода.

Корпус дроссельной заслонки интегрирован в вентиляционную систему транспортного средства, в которую также входят патрубки, по которым происходит улавливание испарений топлива. Регулятор холостого хода представляет собой электронный элемент, отвечающий за регулировку оборотов коленвала в режиме холостого хода в момент запуска силового агрегата. Эти детали осуществляют подачу воздуха в топливную систему, который необходим для создания горючей смеси.

Стоит отметить, что многие автомобильные производители постепенно уходят от ДПДЗ механического типа, с каждым годом отдавая предпочтение элементам с электрическим приводом. Основным отличием этих деталей является наличие электронной системы управления, осуществляющей управление количеством крутящим моментом в различных режимах работы мотора. Использование датчиков с электронным управлением позволяет не только повысить эффективность использования мощностей силового агрегата и увеличить динамические характеристики автомобиля, но и существенно снизить потребление бензина.

Признаки выхода датчика из строя

Эксплуатация транспортного средства сопряжена с высоким уровнем износа всех деталей и узлов, в результате чего каждый элемент, рано или поздно, приходит в негодность. ДПДЗ не является тому исключением и, даже, наоборот, ломается значительно чаще других деталей, поскольку процесс его работы происходит в условиях экстремальных температур.

При выходе датчика из строя необходимо своевременно устранить неисправность, однако, для этого нужно обладать знанием признаков, которые сопровождают неисправность. Основной среди них является стабильность работы силового агрегата в режиме холостого хода. Если он сопровождается резким падением или возрастанием крутящего момента, то это говорит о том, что с электронным элементом, отвечающим за работу дроссельной заслонки, явно существуют какие-то проблемы. Другим показателем выхода из строя ДПДЗ является постоянно глохнущий мотор при отпускании педали газа. О необходимости замены прибора может свидетельствовать и падение динамических характеристик автомобиля, который станет уже набирать скорость или вообще не будет никакого эффекта от нажатия на педаль газа. Очень часто коленчатый вал не сбрасывает обороты ниже полутора тысяч в минуту на холостом ходу. Это лишь небольшая часть из всех возможных симптомов поломки узла, однако, всех их объединяет нестабильная работа двигателя. Поэтому если вы столкнулись с проблемой, когда мотор вашего автомобиля начал вести себя крайне подозрительно, поиск неисправности следует начинать именно с датчика дроссельной заслонки. Стоит отметить, что выход из строя это узла сопровождается идентичными признаками практически у всех моделей автомобилей ВАЗ, поэтому диагностика неисправности не составит особого труда.

Диагностика неисправности

Если вы столкнулись с одной из вышеперечисленных проблем, то необходимо выполнить проверку датчика дроссельной заслонки на работоспособность. Сделать это очень просто, поэтому нет надобности обращаться за помощью в автосервис. Все, что для этого понадобиться, — это мультиметр. Если при включении системы зажигания на измерительном приборе загорится индикатор неисправности мотора, то проблема скорее-всего заключается в ДПДЗ.

Далее, открываем капот и при помощи мультиметра проверяем наличие минуса. Для этого находим в купе проводов системы электропитания автомобиля массу и подключаем измерительный прибор. Если он показывает, что питание поступает на датчик, то причина заключается в выходе его из строя.

После этого, отключаем датчик дроссельной заслонки и проверяем размыкание на контактах электронного элемента. Если датчик исправен, то в процессе передвижения заслонки будет происходить изменение напряжения до величины напряжения аккумулятора. Если никаких изменений не наблюдается, то велика вероятность выхода из строя переменного резистора.

Регулировка ДПДЗ

Если в процессе диагностики была обнаружена нестабильная работа двигателя, вызванная неисправностью датчика дроссельной заслонки, то необходимо выполнить регулировку этого электронного элемента. Первым делом необходимо отсоединить патрубок, по которому осуществляется подача воздуха. После этого, следует промыть его при помощи сильных растворителей, например, бензина или спирта. Для более качественного устранения загрязнений рекомендуется использовать кусок плотной ткани. Как только с патрубком будет покончено, аналогичную процедуру необходимо проделать с впускным коллектором и дроссельной заслонкой. Когда очистка будет завершена, осмотрите все элементы на наличие возможных механических повреждений.

Если с заслонкой все в порядке, то можно приступать непосредственно к самой регулировке. Первым делом, ослабляем фиксирующие винты. Для этого резко поднимаем их и резко отпускаем. Когда они ослабляться, вы услышите удар об упор. После этого, регулируем степень натяжения винтов до того момента, пока педаль газа не перестанет закусываться. Теперь, необходимо открутить фиксирующие датчик гайки и немного провернуть его, пока не будет достигнуто положение, когда изменение напряжения будет происходить исключительно при открытии заслонки. Когда желаемый результат будет достигнут, закручиваем до упора гайки, чтобы датчик надежно сидел во время езды и наслаждаемся стабильной работой силового агрегата.

Замена ДПДЗ своими руками

Датчик положения дроссельной заслонки на Приоре находится там же, где и у всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ. Непосредственно на дроссельном узле, рядом с регулятором холостого хода. Симптомы неисправности ДПДЗ на Приоре могут быть разными, и основные приведены ниже:

1. неустойчивые обороты двигателя
2. провалы при движении
3. рывки при ускорении
4. отсутствие холостого хода
5. потеря мощности двигателя
6. повышенные обороты — соответственно невозможность торможения двигателем

Если хотя бы один из выше перечисленных симптомов есть у вашей Приоры, то стоит уделить внимание именно датчику положения дроссельной заслонки. Благо, заменить его можно без особых проблем своими руками, и понадобится для этого следующий инструмент:

• Отвертка СЃ крестообразным лезвием
• Магнитная рукоятка

Порядок замены ДПДЗ на Приоре самостоятельно

Прежде чем начинать данный ремонт, необходимо убедиться РІ том, что отсутствует питание РЅР° колодке жгута датчика. Лучше всего полностью отключить питание автомобиля, отсоединив клемму «-» РѕС‚ аккумуляторной батареи.

Далее необходимо отсоединить штекер от ДПДЗ, как это наглядно показано на фото ниже, предварительно немного отжав фиксатор вверх.

Теперь при помощи крестовой отвертки отворачиваем два винта крепления датчика к дроссельному узлу. Приведенная картинка ниже все демонстрирует наглядно.

Далее вынимаем ДПДЗ, не прикладывая больших усилий.

Обратите внимание, что в месте установки данного датчика находится специальное поролоновое кольцо (прокладка), которое должно быть целым и невредимым. При установке нового датчика еще раз в этом убедитесь.

Замена ДПДЗ осуществляется в обратной последовательности, и сложности при выполнении ремонта вряд ли возникнет. Перед покупкой нового стоит переписать код детали, чтобы купить такой же.

Видео по замене ДПДЗ на Приоре

Более наглядно данный ремонт можно посмотреть на приведенном ниже обзоре, где я постарался снять все максимально понятно и доступно.

Датчик положения дроссельной заслонки РЅР° РџСЂРёРѕСЂСѓ — цена РІРѕРїСЂРѕСЃР°

Как и для каждой другой детали, датчики ЭСУД очень сильно могут отличаться по своей цене, и зависит в большей степени этот факт от производителя.

1. Автоваз 765 руб.
2. Омега 275 руб.
3. ERA 385 СЂСѓР±.
4. GM — более 1000 СЂСѓР±.

Как видите, разброс цен довольно большой. Но не стоит скупиться и покупать самый дешевый вариант, так как качество в таком случае ждать особого не стоит!

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2110/osnovnye-priznaki-neispravnosti-dpdz-vaz-2110-kak-ix-proverit.html, http://autobrains.ru/sdelay-sam/simptomyi-neispravnosti-datchika-polozheniya-drosselnoy-zaslonki/, http://priora-remont.ru/zamena-dpdz-svoimi-rukami/

Признаки неисправности РХХ ВАЗ-2110: как определить правильно?

Каждый автомобиль без исключения нуждается в своевременном обслуживании. Это вполне нормально, потому как различные узлы обладают определенными эксплуатационными свойствами. А поломка какого-либо устройства доставляет водителю массу неудобств.

Однако не стоит сразу же опускать руки. Каждая неисправность может быть устранена, если применить правильный подход. Таким образом, будет достаточно легко объяснить причины каждой поломки.

Одной из таких неприятностей, которая мешает водителю нормально ездить на ВАЗ-2110, является поломка датчика холостого хода (ДХХ или РХХ).

Немного теории

Датчик – это элемент, который относится к категории измерительных приборов. В основном такой узел используется для анализа, обработки и конвертации поступающей информации с последующим выводом на отображающее табло.

Среди автовладельцев датчик холостого хода именуется сокращением РХХ. Это одна из самых важных деталей в ДВС, которая отвечает за стабильную работу транспортного средства.

Этот регулятор является исполнительным прибором, и выявить неполадки в его работе нелегко. Все это обусловлено тем, что в машинах марки ВАЗ отсутствует самодиагностика. Например, при поломке РХХ ошибка «check engine» не появится.

Читайте также: Что делать, если печка ВАЗ-2110 дует холодным воздухом

Как работает РХХ

Функциональный узел осуществляет регулировку объема подаваемого воздуха в мотор, когда дроссельная заслонка находится в закрытом состоянии. Это нужно для обеспечения автоматизированного регулирования оборотов мотора на холостом ходу.

Датчик также участвует в процессе прогрева ДВС до рабочей температуры в холодную погоду. Диапазон работы РХХ от -40 до +130 градусов.

Когда включается зажигание в машине, шток на регуляторе выдвигается до упора и упирается в калибровочное место дроссельного патрубка. РХХ подсчитывает шаги, и клапан возвращается обратно.

На включенном моторе при увеличении/уменьшении шагов осуществляется изменение количества проходящих воздушных масс. В мотор подается нужное количество воздушной массы, что позволит обеспечить нормальную работу на холостых оборотах.

РХХ на ВАЗ-2110 обладает малыми размерами и состоит из трех узлов:

1. Шаговый мотор.
2. Пружины и штока.
3. Игла конусообразного вида.

Устройство закрепляется на корпусе дроссельного узла при помощи двух нарезных винтов.

Какие могут быть неисправности датчика

Поломки в функционировании регулятора доставляют большое количество проблем автовладельцу. Соответственно, длительное игнорирование проблемы может спровоцировать ДТП. Поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью и желательно выявить неисправность на ранних этапах.

Сигналы неисправного регулятора:

1. Обороты двигателя постоянно «гуляют». Можно заметить внезапное увеличение/уменьшение этого показателя.
2. При холодном запуске мотора не происходит повышения оборотов.
3. При включении дополнительных электроприборов (фары, печка и др.) заметно снижаются обороты на ХХ.
4. ДВС останавливается на холостых оборотах и при включении передачи.

На практике есть и иные признаки неисправностей РХХ, но чтобы не ошибиться и не перепутать неисправность датчика с иными поломками, важно знать, как проверяется рассматриваемый узел.

Проверка исправности РХХ

Первоначально поставьте автомобиль на ручник и положите под колеса противооткаты. Далее получите доступ до устройства, отсоедините его от колодки питающих проводов. Следующим шагом проверьте напряжение при помощи обычного вольтметра. Проверяемые контакты: минус ДВС и плюс на контакты колодки проводов A, D.

Для правильной проверки включите зажигание и оцените информацию, которую вы получили. Напряжение на приборе должно быть не более 12 Вольт. Если показатель меньше, тогда возможны проблемы с АКБ. Если напряжения вовсе нет, тогда нужно проверить электронный блок управления и всю цепь полностью.

Далее проводите осмотр при включенном зажигании. Проверьте выводы А:В, С:D. Оптимальным сопротивлением должно быть около 53 Ом. При демонтированном датчике и включенном зажигании если к нему подключить питающую колодку, то конусная игла должна сдвинуться. Если ничего подобного не произошло – узел неисправен.

В ином случае неисправность кроется в работе регулятора, но не стоит паниковать и сразу ехать на станцию техобслуживания. Провести замену рассматриваемого узла или его чистку можно самостоятельно.

Чистка или замена РХХ на ВАЗ-2110

Обслуживание регулятора – это дело достаточно простое, не требующее от автомобилиста больших знаний и умений.

Изначально купите очиститель для карбюратора и можно приступать к делу.

1. Отсоедините колодку проводов от датчика.
2. Открутите два крепления, чтобы снять узел.
3. Если это необходимо, полностью почистите устройство от грязи на конусной игле и пружине.
4. Не обходите стороной посадочное место на дроссельном узле, его тоже нужно почистить. По завершении процедуры ставьте все на свои места.
5. Если после проведенных очистных мероприятий ничего не изменилось, все симптомы поломок остались, тогда лучшим выходом будет обычная замена регулятора.

Процесс замены датчика также достаточно прост:

1. Отключите питание от аккумулятора.
2. Отсоедините питающую колодку от регулятора.
3. Открутите крепящие винты и демонтируйте датчик.
4. Установка нового устройства происходит в обратном порядке.

Читайте также: Почему не включается на ВАЗ-2110 вентилятор инжектор

Подводя итог статьи, отметим, что регулятор холостого хода при несвоевременном обслуживании может доставить массу хлопот автовладельцу. Поэтому при выявлении малейших признаков поломки данного узла мы рекомендуем вам как можно скорее провести профилактику или полную замену датчика. В противном случае поломки этого элемента могут грозить самыми непредвиденными ситуациями во время поездки.

BMW X6 — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

BMW X6 — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией BMW. Он сочетает в себе как признаки внедорожника (полный привод, большой дорожный просвет, большие колёса, тяговитый двигатель), так и признаки купе (сильный скос крыши в задней части автомобиля). Сама компания классифицирует данный автомобиль как Sports Activity Coupé (SAC) — спортивное купе для активного отдыха^[1].

Концепт X6

Концепт был представлен в 2007 году на Франкфуртском автосалоне.

E71/E72

Первое поколение BMW X6 был представлен в 2008 году на Североамериканском международном автосалоне на Детройте и Montreal International Auto Show. Как и BMW X5, модель X6 собирается на производственных мощностях BMW в США (Спартанбург), в России (Калининград^[2]), Египте, Малайзии, Индии и в Таиланде. Кузов X6 немного длиннее и шире, чем X5, однако внутри в нём незначительно меньше места на заднем ряду в виду специфики кузова и того, что он четырёхместный (с 2011 года в качестве опции предлагается трёхместный задний диван). Концепция автомобиля была представлена в 2007 году на мотор-шоу во Франкфурте. А в продажу X6 поступил во второй половине 2008 года.

Рестайлинг (2012)

В 2012 году Х6 претерпел небольшую модернизацию: слегка изменили внешность, появились новые опции. Несмотря на мировой финансовый кризис, продажи Х6 значительно превысили ожидания маркетологов, вследствие чего компании конкуренты приступили к разработке своих аналогов. Наибольшим спросом BMW X6 пользуется в США, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китае и странах СНГ.

X6 M

В апреле 2009 года общественности была представлена спортивная версия X6 M, которая представляет собой модель xDrive50i с форсированным до 555 л. с. двигателем с двойным турбонаддувом. Доработке также подверглись подвеска, рулевое управление, система полного привода, выхлопная система и, в незначительной степени, элементы интерьера и экстерьера. BMW Х6 М и Х5 М стали первыми в истории BMW Motorsport автомобилями с полным приводом, турбированным двигателем и в сегменте SUV.

Технические характеристики

Двигатель

• Объём двигателя, куб. см: 4395
• Количество цилиндров: 8 (V8)
• Количество клапанов: 32
• Мощность, л. с. при об/мин: 407 при 5800-6250
• Крутящий момент, Н·м при об/мин: 600 при 1300-5000
• Система питания: Распределённый впрыск
• Наддув
• Топливо: Бензин

Рулевое управление

Ходовая часть

• Тормоза передние: Дисковые вентилируемые
• Тормоза задние: Дисковые вентилируемые
• Шины: 255 /50R19
• Комплектация BMW X6 50i AT xDrive50i [вер.1]
• Системы активной и пассивной безопасности
• Подушка безопасности водителя (Airbag)
• Подушка безопасности пассажира (Airbag)
• Боковые подушки безопасности (Airbag)
• Антиблокировочная система (ABS)
• Система курсовой устойчивости (ESP, VDC, DSC)
• Система аварийного торможения (Brake Assist, AFU)
• Противоугонное оборудование
• Иммобилайзер

Интерьер

• Аудиоподготовка: Есть (10 динамиков + 2 сабвуфера)
• Кожаный салон
• Отделка под дерево
• Регулируемая рулевая колонка
• Центральный замок
• Электропривод передних сидений

Экстерьер

• Ксеноновые фары / Светодиодные(LED)
• Легкосплавные диски
• Противотуманные фары
• Омыватель фар

Электрооборудование

• CD-проигрыватель: Есть (MP3+IPOD с USB адаптером)
• DVD-проигрыватель: Есть (6 дисков + DVD для задних пассажиров)
• Радио: Есть (AM/FM)
• Бортовой компьютер: Есть (Навигационная система)
• Датчик дождя
• Климат-контроль: Есть (4-x зонный)
• Парктроник (парковочный радар)
• Камера заднего вида
• Подогрев передних сидений
• Электропривод зеркал

Трансмиссия

Все модели оснащаются автоматической коробкой передач ZF. Сзади установлен дифференциал Dynamic Performance Control (DPC). Он служит для перераспределения крутящего момента между задними колёсами. Это позволяет на выходе из скользкого виража гораздо раньше и смелее открывать газ — электроника подаст на внешнее заднее колесо максимум тяги и поможет «довернуть» машину в поворот, избегая сноса.

Бензиновые двигатели

Первоначально BMW X6 был доступен в автосалонах Северной Америки и только в двух вариантах. Обе модели были с двойным турбонаддувом. Топовой является модель xDrive50i. На данной модели установлен новый 4,4-литровый турбированный двигатель V8. Он выдаёт 408 лошадиных сил (300 кВт) в диапазоне между 5500 и 6400 об/мин и 600 Н·м крутящего момента в широком диапазоне оборотов между 1800 и 4500 об/мин. Это первый в мире битурбированный двигатель V8, с расположением нагнетателей в развале блока цилиндров.

Младшая бензиновая модель X6 — xDrive35i. Оснащается 3,0-литровым битурбированным рядным бензиновым двигателем, развивающим мощность в 306 лошадиных сил (225 кВт) в диапазоне оборотов между 5800 и 6250 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 400 Н·м (между 1400 и 5000 об/мин).

Дизельные двигатели

Дизельные двигатели BMW X6 также турбированные. xDrive 3.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 245 л. с. и xDrive 4.0d с 306-сильным битурбодизелем. X6M 5.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 385 — сильным турбодизелем с тремя турбинами.

Первый мотор в истории моторостроения, который выдает больше одной лошади с 1 см³ без потери заявленного ресурса 1 млн. км^{[источник не указан 1829 дней]}.

Дизельные двигатели BMW X6M также турбированные. X6M 5.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 385-сильным турбодизелем с тремя турбинами.

Варианты

F16

Новое поколение (F16) дебютировало летом 2014 и поступило в продажу зимой 2015

Двигатели

Галерея

• BMW X6 F16 вид сзади

• BMW X6 F16 вид сзади

• BMW X6 F16 вид сбоку

См. также

Примечания

Литература

• Коллектив авторов. Руководство по ремонту и эксплуатации BMW Х6. Модели с 2008 года выпуска(обновления 2010 г.). — Днепропетровск: Издательство Монолит, 2012. — 450 с. — (Золотая серия). — ISBN 978-617-577-057-3.

Ссылки

BMW X6 — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

BMW X6 — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией BMW. Он сочетает в себе как признаки внедорожника (полный привод, большой дорожный просвет, большие колёса, тяговитый двигатель), так и признаки купе (сильный скос крыши в задней части автомобиля). Сама компания классифицирует данный автомобиль как Sports Activity Coupé (SAC) — спортивное купе для активного отдыха^[1].

Концепт X6

Концепт был представлен в 2007 году на Франкфуртском автосалоне.

E71/E72

BMW X6 E71/E72
Общие данные
Годы произодства	2008—2014
Сборка	Спартанбург, Южная Каролина, США Калининград, Россия
Дизайн
Двигатель
3,0 л 306 л. с. (225 кВт) l6 твин турбо 4,4 л 407 л. с. (299 кВт) V8 Twin Turbo 3,0 л 235 л. с. (173 кВт) l6 дизель 3,0 л 286 л. с. (210 кВт) l6 дизельными твин турбо 4,4 л 555 л. с. (410 кВт) V8 твин турбо (M)
Трансмиссия
6-ступ АКПП 8-ступ АКПП (ActiveHybrid)
Характеристики
Массово-габаритные
Длина	4479 мм (2008-2009) 4482 мм (2010-2014)
Ширина	1661 мм (2008-2009) 1662 мм (2010-2014) М/ActiveHybrid: 1983 мм
Высота	1696 мм (2008-2009) 1689 мм (2010-2014) М: 1684 мм ActiveHybrid: 1697 мм
Клиренс	212 мм
Колёсная база	2933 мм
Колея задняя	1406 мм
Колея передняя	1400 мм
Масса	2145-2265 кг
Полная масса	2670 кг
На рынке
Связанные	BMW X5
Похожие модели	Infiniti FX, Acura ZDX
Другое
Грузоподъёмность	570 л
Объём бака	85 л
BMW X6 E71/E72 на Викискладе

Первое поколение BMW X6 был представлен в 2008 году на Североамериканском международном автосалоне на Детройте и Montreal International Auto Show. Как и BMW X5, модель X6 собирается на производственных мощностях BMW в США (Спартанбург), в России (Калининград^[2]), Египте, Малайзии, Индии и в Таиланде. Кузов X6 немного длиннее и шире, чем X5, однако внутри в нём незначительно меньше места на заднем ряду в виду специфики кузова и того, что он четырёхместный (с 2011 года в качестве опции предлагается трёхместный задний диван). Концепция автомобиля была представлена в 2007 году на мотор-шоу во Франкфурте. А в продажу X6 поступил во второй половине 2008 года.

Рестайлинг (2012)

В 2012 году Х6 претерпел небольшую модернизацию: слегка изменили внешность, появились новые опции. Несмотря на мировой финансовый кризис, продажи Х6 значительно превысили ожидания маркетологов, вследствие чего компании конкуренты приступили к разработке своих аналогов. Наибольшим спросом BMW X6 пользуется в США, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китае и странах СНГ.

X6 M

В апреле 2009 года общественности была представлена спортивная версия X6 M, которая представляет собой модель xDrive50i с форсированным до 555 л. с. двигателем с двойным турбонаддувом. Доработке также подверглись подвеска, рулевое управление, система полного привода, выхлопная система и, в незначительной степени, элементы интерьера и экстерьера. BMW Х6 М и Х5 М стали первыми в истории BMW Motorsport автомобилями с полным приводом, турбированным двигателем и в сегменте SUV.

Технические характеристики

Двигатель

• Объём двигателя, куб. см: 4395
• Количество цилиндров: 8 (V8)
• Количество клапанов: 32
• Мощность, л. с. при об/мин: 407 при 5800-6250
• Крутящий момент, Н·м при об/мин: 600 при 1300-5000
• Система питания: Распределённый впрыск
• Наддув
• Топливо: Бензин

Рулевое управление

Ходовая часть

• Тормоза передние: Дисковые вентилируемые
• Тормоза задние: Дисковые вентилируемые
• Шины: 255 /50R19
• Комплектация BMW X6 50i AT xDrive50i [вер.1]
• Системы активной и пассивной безопасности
• Подушка безопасности водителя (Airbag)
• Подушка безопасности пассажира (Airbag)
• Боковые подушки безопасности (Airbag)
• Антиблокировочная система (ABS)
• Система курсовой устойчивости (ESP, VDC, DSC)
• Система аварийного торможения (Brake Assist, AFU)
• Противоугонное оборудование
• Иммобилайзер

Интерьер

• Аудиоподготовка: Есть (10 динамиков + 2 сабвуфера)
• Кожаный салон
• Отделка под дерево
• Регулируемая рулевая колонка
• Центральный замок
• Электропривод передних сидений

Экстерьер

• Ксеноновые фары / Светодиодные(LED)
• Легкосплавные диски
• Противотуманные фары
• Омыватель фар

Электрооборудование

• CD-проигрыватель: Есть (MP3+IPOD с USB адаптером)
• DVD-проигрыватель: Есть (6 дисков + DVD для задних пассажиров)
• Радио: Есть (AM/FM)
• Бортовой компьютер: Есть (Навигационная система)
• Датчик дождя
• Климат-контроль: Есть (4-x зонный)
• Парктроник (парковочный радар)
• Камера заднего вида
• Подогрев передних сидений
• Электропривод зеркал

Трансмиссия

Все модели оснащаются автоматической коробкой передач ZF. Сзади установлен дифференциал Dynamic Performance Control (DPC). Он служит для перераспределения крутящего момента между задними колёсами. Это позволяет на выходе из скользкого виража гораздо раньше и смелее открывать газ — электроника подаст на внешнее заднее колесо максимум тяги и поможет «довернуть» машину в поворот, избегая сноса.

Бензиновые двигатели

Первоначально BMW X6 был доступен в автосалонах Северной Америки и только в двух вариантах. Обе модели были с двойным турбонаддувом. Топовой является модель xDrive50i. На данной модели установлен новый 4.4-литровый турбированный двигатель V8. Он выдаёт 408 лошадиных сил (300 кВт) в диапазоне между 5500 и 6400 об/мин и 600 Н·м крутящего момента в широком диапазоне оборотов между 1800 и 4500 об/мин. Это первый в мире битурбированный двигатель V8, с расположением нагнетателей в развале блока цилиндров.

Младшая бензиновая модель X6 — xDrive35i. Оснащается 3.0-х литровым битурбированным рядным бензиновым двигателем, развивающим мощность в 306 лошадиных сил (225 кВт) в диапазоне оборотов между 5800 и 6250 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 400 Н·м (между 1400 и 5000 об/мин).

Дизельные двигатели

Дизельные двигатели BMW X6 также турбированные. xDrive 3.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 245 л. с. и xDrive 4.0d с 306-сильным битурбодизелем. X6M 5.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 385 — сильным турбодизелем с тремя турбинами.

Первый мотор в истории моторостроения, который выдает больше одной лошади с 1см³ без потери заявленного ресурса 1млн. км^{[источник не указан 1507 дней]}.

Дизельные двигатели BMW X6M также турбированные. X6M 5.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 385 — сильным турбодизелем с тремя турбинами.

Варианты

Внешний вид до рестайлинга Внешний вид после рестайлинга

F16

Новое поколение (F16) дебютировало летом 2014 и поступило в продажу зимой 2015

Двигатели

Эта статья или раздел содержит незавершённый перевод с английского языка. Вы можете помочь проекту, закончив перевод.

Галерея

• BMW X6 F16 вид сзади

• BMW X6 F16 вид сзади

• BMW X6 F16 вид сбоку

См. также

Примечания

Литература

• Коллектив авторов. Руководство по ремонту и эксплуатации BMW Х6. Модели с 2008 года выпуска(обновления 2010 г.). — Днепропетровск: Издательство Монолит, 2012. — 450 с. — (Золотая серия). — ISBN 978-617-577-057-3.

Ссылки

Автомобили BMW
Автомобили BMW 1920—1960

BMW X6 — Википедия. Что такое BMW X6

BMW X6

Общие данные

На рынке

BMW X6 — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией BMW. Он сочетает в себе как признаки внедорожника (полный привод, большой дорожный просвет, большие колёса, тяговитый двигатель), так и признаки купе (сильный скос крыши в задней части автомобиля). Сама компания классифицирует данный автомобиль как Sports Activity Coupé (SAC) — спортивное купе для активного отдыха^[1].

Концепт X6

Концепт был представлен в 2007 году на Франкфуртском автосалоне.

E71/E72

BMW X6 E71/E72

Общие данные

3,0 л 306 л. с. (225 кВт) l6 твин турбо
4,4 л 407 л. с. (299 кВт) V8 Twin Turbo
3,0 л 235 л. с. (173 кВт) l6 дизель
3,0 л 286 л. с. (210 кВт) l6 дизельными твин турбо
4,4 л 555 л. с. (410 кВт) V8 твин турбо (M)

Характеристики

Массово-габаритные

На рынке

Другое

Первое поколение BMW X6 был представлен в 2008 году на Североамериканском международном автосалоне на Детройте и Montreal International Auto Show. Как и BMW X5, модель X6 собирается на производственных мощностях BMW в США (Спартанбург), в России (Калининград^[2]), Египте, Малайзии, Индии и в Таиланде. Кузов X6 немного длиннее и шире, чем X5, однако внутри в нём незначительно меньше места на заднем ряду в виду специфики кузова и того, что он четырёхместный (с 2011 года в качестве опции предлагается трёхместный задний диван). Концепция автомобиля была представлена в 2007 году на мотор-шоу во Франкфурте. А в продажу X6 поступил во второй половине 2008 года.

Рестайлинг (2012)

В 2012 году Х6 претерпел небольшую модернизацию: слегка изменили внешность, появились новые опции. Несмотря на мировой финансовый кризис, продажи Х6 значительно превысили ожидания маркетологов, вследствие чего компании конкуренты приступили к разработке своих аналогов. Наибольшим спросом BMW X6 пользуется в США, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китае и странах СНГ.

X6 M

В апреле 2009 года общественности была представлена спортивная версия X6 M, которая представляет собой модель xDrive50i с форсированным до 555 л. с. двигателем с двойным турбонаддувом. Доработке также подверглись подвеска, рулевое управление, система полного привода, выхлопная система и, в незначительной степени, элементы интерьера и экстерьера. BMW Х6 М и Х5 М стали первыми в истории BMW Motorsport автомобилями с полным приводом, турбированным двигателем и в сегменте SUV.

Технические характеристики

Двигатель

• Объём двигателя, куб. см: 4395
• Количество цилиндров: 8 (V8)
• Количество клапанов: 32
• Мощность, л. с. при об/мин: 407 при 5800-6250
• Крутящий момент, Н·м при об/мин: 600 при 1300-5000
• Система питания: Распределённый впрыск
• Наддув
• Топливо: Бензин

Рулевое управление

Ходовая часть

• Тормоза передние: Дисковые вентилируемые
• Тормоза задние: Дисковые вентилируемые
• Шины: 255 /50R19
• Комплектация BMW X6 50i AT xDrive50i [вер.1]
• Системы активной и пассивной безопасности
• Подушка безопасности водителя (Airbag)
• Подушка безопасности пассажира (Airbag)
• Боковые подушки безопасности (Airbag)
• Антиблокировочная система (ABS)
• Система курсовой устойчивости (ESP, VDC, DSC)
• Система аварийного торможения (Brake Assist, AFU)
• Противоугонное оборудование
• Иммобилайзер

Интерьер

• Аудиоподготовка: Есть (10 динамиков + 2 сабвуфера)
• Кожаный салон
• Отделка под дерево
• Регулируемая рулевая колонка
• Центральный замок
• Электропривод передних сидений

Экстерьер

• Ксеноновые фары / Светодиодные(LED)
• Легкосплавные диски
• Противотуманные фары
• Омыватель фар

Электрооборудование

• CD-проигрыватель: Есть (MP3+IPOD с USB адаптером)
• DVD-проигрыватель: Есть (6 дисков + DVD для задних пассажиров)
• Радио: Есть (AM/FM)
• Бортовой компьютер: Есть (Навигационная система)
• Датчик дождя
• Климат-контроль: Есть (4-x зонный)
• Парктроник (парковочный радар)
• Камера заднего вида
• Подогрев передних сидений
• Электропривод зеркал

Трансмиссия

Все модели оснащаются автоматической коробкой передач ZF. Сзади установлен дифференциал Dynamic Performance Control (DPC). Он служит для перераспределения крутящего момента между задними колёсами. Это позволяет на выходе из скользкого виража гораздо раньше и смелее открывать газ — электроника подаст на внешнее заднее колесо максимум тяги и поможет «довернуть» машину в поворот, избегая сноса.

Бензиновые двигатели

Первоначально BMW X6 был доступен в автосалонах Северной Америки и только в двух вариантах. Обе модели были с двойным турбонаддувом. Топовой является модель xDrive50i. На данной модели установлен новый 4.4-литровый турбированный двигатель V8. Он выдаёт 408 лошадиных сил (300 кВт) в диапазоне между 5500 и 6400 об/мин и 600 Н·м крутящего момента в широком диапазоне оборотов между 1800 и 4500 об/мин. Это первый в мире битурбированный двигатель V8, с расположением нагнетателей в развале блока цилиндров.

Младшая бензиновая модель X6 — xDrive35i. Оснащается 3.0-х литровым битурбированным рядным бензиновым двигателем, развивающим мощность в 306 лошадиных сил (225 кВт) в диапазоне оборотов между 5800 и 6250 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 400 Н·м (между 1400 и 5000 об/мин).

Дизельные двигатели

Дизельные двигатели BMW X6 также турбированные. xDrive 3.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 245 л. с. и xDrive 4.0d с 306-сильным битурбодизелем. X6M 5.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 385 — сильным турбодизелем с тремя турбинами.

Первый мотор в истории моторостроения, который выдает больше одной лошади с 1см³ без потери заявленного ресурса 1млн. км^{[источник не указан 1483 дня]}.

Дизельные двигатели BMW X6M также турбированные. X6M 5.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 385 — сильным турбодизелем с тремя турбинами.

Варианты

Внешний вид до рестайлинга Внешний вид после рестайлинга

F16

BMW X6 F16

Общие данные

8-speed automatic

На рынке

Предшественник Предшественник

Новое поколение (F16) дебютировало летом 2014 и поступило в продажу зимой 2015

Двигатели

Эта статья или раздел содержит незавершённый перевод с английского языка. Вы можете помочь проекту, закончив перевод.

Галерея

• BMW X6 F16 вид сзади

• BMW X6 F16 вид сзади

• BMW X6 F16 вид сбоку

См. также

Примечания

Литература

• Коллектив авторов. Руководство по ремонту и эксплуатации BMW Х6. Модели с 2008 года выпуска(обновления 2010 г.). — Днепропетровск: Издательство Монолит, 2012. — 450 с. — (Золотая серия). — ISBN 978-617-577-057-3.

Ссылки

Автомобили BMW
Автомобили BMW 1920—1960

BMW X6 — это… Что такое BMW X6?

BMW X6 (E71)

Общие данные

3,0 л 306 л.с. (225 кВт) I6 Twin Turbo
4,4 л 407 л.с. (299 кВт) V8 Twin Turbo
3,0 л 235 л.с. (173 кВт) I6 дизель
3,0 л 286 л.с. (210 кВт) I6 дизельными Twin Turbo
4,4 M л 555 л.с. (410 кВт) V8 Twin Turbo

Характеристики

Массово-габаритные

Динамические

На рынке

Другое

BMW X6 — среднеразмерный кроссовер бизнес-класса с кузовом хетчбэк, разработанный компанией BMW. Он сочетает в себе как признаки внедорожника (полный привод, большой дорожный просвет, большие колёса, тяговитый двигатель), так и признаки купе (сильный скос крыши в задней части автомобиля). Но всё же ни внедорожником, ни купе этот автомобиль назвать нельзя. По компоновке это скорее седан с увеличенным дорожным просветом и нестандартной формой крыши.

Как и BMW X5, X6 собирается на производственных мощностях BMW в Спартанбурге (США). И хотя X6 немного длиннее и шире, чем X5, однако внутри в нём незначительно меньше места на заднем ряду в виду специфики кузова и того, что он четырёхместный. Хотя с 2011 года в качестве опции предлагается трёхместный задний диван. Концепция автомобиля была представлена в 2007 году на мотор-шоу во Франкфурте. А в продажу он поступил во второй половине 2008 года. В 2012 году Х6 претерпел небольшую модернизацию: слегка изменили внешность, появились новые опции. Несмотря на мировой финансовый кризис, продажи Х6 значительно превысили ожидания маркетологов, вследствие чего компании конкуренты приступили к разработке своих аналогов. Наибольшим спросом BMW X6 пользуется в США, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китае и СНГ.

Технические характеристики

• Количество мест: 4 (опция: 5 мест)

Двигатель

• Объём двигателя, куб. см:4395
• Количество цилиндров: 8
• Количество клапанов: 32
• Мощность, л.с. при об/мин: 407 при 5800-6250
• Крутящий момент, Нм при об/мин: 600 при 1300-5000
• Система питания: Распределенный впрыск
• Наддув
• Топливо: Бензин

Габаритные размеры, масса и объёмы

• Длина, мм: 4877
• Ширина, мм: 1979
• Высота, мм: 1696
• Колесная база, мм: 2933
• Колея передних колес, мм: 1644
• Колея задних колес, мм: 1706
• Снаряженная масса, кг: 2145
• Полная масса (максимально допустимая), кг: 2670
• Объём багажника, л: 570
• Объём топливного бака, л: 85

Трансмиссия

• Коробка передач: Автоматическая
• Число передач: 8
• Тип привода: Полный

Рулевое управление

• Усилитель руля: Гидроусилитель

Ходовая часть

• Тормоза передние: Дисковые вентилируемые
• Тормоза задние: Дисковые вентилируемые
• Шины: 255 /50R19
• Комплектация BMW X6 5.0 AT xDrive50i [вер.1]
• Системы активной и пассивной безопасности
• Подушка безопасности водителя (Airbag)
• Подушка безопасности пассажира (Airbag)
• Боковые подушки безопасности (Airbag)
• Антиблокировочная система (ABS)
• Система курсовой устойчивости (ESP, VDC, DSC)
• Система аварийного торможения (Brake Assist, AFU)
• Противоугонное оборудование
• Иммобилайзер

Интерьер

• Аудиоподготовка: Есть (10 динамиков +2 сабвуфера)
• Кожаный салон
• Отделка под дерево
• Регулируемая рулевая колонка
• Центральный замок
• Электропривод передних сидений

Экстерьер

• Ксеноновые фары
• Легкосплавные диски
• Противотуманные фары
• Омыватель фар

Электрооборудование

• CD-проигрыватель: Есть (MP3+IPOD с USB адаптером)
• DVD-проигрыватель: Есть (6 дисков + DVD для задних пассажиров)
• Радио: Есть (AM/FM)
• Бортовой компьютер: Есть (Навигационная система)
• Датчик дождя
• Климат-контроль: Есть (4-x зонный)
• Парктроник (парковочный радар)
• Камера заднего вида
• Подогрев передних сидений
• Электропривод зеркал

Бензиновый двигатель

Первоначально BMW X6 был доступен только в Северной Америке и только в двух вариантах. Обе модели были с двойным турбонаддувом. Топовой является модель xDrive50i. На которой установлен новый 4,4-литровый турбированный двигатель V8. Он выдаёт 408 лошадиных сил (300 кВт) в диапазоне между 5500 и 6400 об/мин и 600 Н м крутящего момента в широком диапазоне оборотов между 1800 и 4500 об/мин. Это первый битурбированный двигатель V8 в мире, с расположением нагнетателей в развале блока цилиндров.

Младшая бензиновая модель X6 — xDrive35i. Оснащается 3,0-х литровым битурбированным рядным бензиновым двигателем, развивающим мощность в 306 лошадиных сил (225 кВт) в диапазоне оборотов между 5800 и 6250 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 400 Н м (между 1400 и 5000 об/мин).

Дизельный двигатель

BMW X6 с дизельными двигателями также турбированные. xDrive 30d — с трёхлитровым двигателем мощностью 235 л.с. и xDrive 35d с 286-сильным битурбодизелем.

Трансмиссия

Все модели оснащаются автоматической коробкой передач ZF. Сзади установлен дифференциал Dynamic Performance Control (DPC). Он служит для перераспределения крутящего момента между задними колёсами. Это позволяет на выходе из скользкого виража гораздо раньше и смелее открывать газ — электроника подаст на внешнее заднее колесо максимум тяги и поможет «довернуть» машину в поворот, избегая сноса.

BMW X6 M

В апреле 2009 года общественности была представлена спортивная версия X6 M, которая представляет собой модель xDrive50i с форсированным до 555 л.с. двигателем с двойным турбонаддувом. Доработке также подверглись подвеска, рулевое управление, система полного привода и, в незначительной степени, элементы интерьера и экстерьера. BMW Х6 М и Х5 М стали первыми в истории BMW Motorsport автомобилями с полным приводом, турбированным двигателем и в сегменте SUV.

Варианты

Галерея

См. также

Примечания

Ссылки

Регулировка контактов трамблера ВАЗ-2107

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя (55 ± 3°) определяют автомобильным тестером или щупом по величине зазора между разомкнутыми контактами

Снимаем крышку распределителя.

Зазор удобнее регулировать на распределителе, снятом с двигателя, но после этого придется вновь устанавливать момент зажигания.

Для проверки зазора на распределителе, не снятом с двигателя, поворачиваем коленчатый вал в положение, при котором упор подвижного контакта окажется на вершине кулачка валика (зазор между контактами максимальный).

2. Щупом проверяем зазор (0,35 – 0,45 мм).

Если он отличается от положенного, то для его регулировки…

отверткой ослабляем винт крепления контактной группы

и регулировочный винт. Для удобства бегунок можно снять.

Отворачивая и заворачивая винты контактной группы, сильно не нажимайте на них, так как можно повредить подшипник подвижной пластины прерывателя.

Перемещая пластину контактной группы, выставляем требуемый зазор и затягиваем регулировочный винт.

Убедившись в правильности зазора, затягиваем и винт крепления контактной группы

Регулировка контактов трамблера ВАЗ-2107

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя (55 ± 3°) определяют автомобильным тестером или щупом по величине зазора между разомкнутыми контактами

Снимаем крышку распределителя.

Зазор удобнее регулировать на распределителе, снятом с двигателя, но после этого придется вновь устанавливать момент зажигания.

Для проверки зазора на распределителе, не снятом с двигателя, поворачиваем коленчатый вал в положение, при котором упор подвижного контакта окажется на вершине кулачка валика (зазор между контактами максимальный).

2. Щупом проверяем зазор (0,35 – 0,45 мм).

Если он отличается от положенного, то для его регулировки…

отверткой ослабляем винт крепления контактной группы

и регулировочный винт. Для удобства бегунок можно снять.

Отворачивая и заворачивая винты контактной группы, сильно не нажимайте на них, так как можно повредить подшипник подвижной пластины прерывателя.

Перемещая пластину контактной группы, выставляем требуемый зазор и затягиваем регулировочный винт.

Убедившись в правильности зазора, затягиваем и винт крепления контактной группы

проверка и регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя распределителя зажигания ваз 2107

Для выполнения работы потребуется: мультиметр и специальный ключ на 38 мм для поворота коленчатого вала.

Проверку угла замкнутого состояния контактов прерывателя распределителя можно проводить как на автомобиле ваз 2107, так и на снятом распределителе зажигапния. Угол замкнутого состояния контактов прерывателя должен находиться в пределах 52-58°.

Проверка на автомобиле ваз 2107 угла замкнутого состояния контактов прерывателя распределителя зажигания.

1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). Включаем нейтральную передачу.

2. Отсоединяем на автомобиле ваз 2107 провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея автомобиля ваз 2107 — снятие и установка»).

3. Снимаем крышку распределителя зажигания (см. «Крышка распределителя зажигания и бегунок трамблера ваз 2107 — проверка и замена»).

4. Специальным ключом на 38 мм проворачиваем коленчатый вал (см. «Передний сальник коленвала ваз 2107 — замена») (на снятом распределителе зажигания поворачиваем рукой валик) до установки упора на рычаге подвижного контакта на вершину кулачка прерывателя. Щупом проверяем зазор между контактами прерывателя, который должен находиться в пределах — 0,35-0,45мм.

5. Более точную проверку, с учетом размерных погрешностей деталей можно выполнить, замеряя омметром сопротивление в цепи контактов прерывателя. Для этого подготавливаем круг с размеченным сектором в 55° и надеваем его на валик распределителя зажигания.

6. Подсоединяем один вывод омметра к корпусу трамблера, а другой к контактному болту, соединенному проводом с выводом катушки зажигания.

7. Поворачивая валик распределителя зажигания (на автомобиле ваз 2107 — коленчатый вал), выставляем положение начала размыкания контактов прерывателя (сопротивление стремится к бесконечности). Совмещаем правую границу сектора с центром бокового контакта бегунка трамблера. Далее поворачивая валик трамблера по часовой стрелке, проверяем угол, при котором контакты замкнутся (внутри сектора сопротивление минимально).

В том случае если угол не совпадает с необходимым — 52-58°, выполняй его регулировку.

8. Снимаем ключ с гайки крепления шкива коленчатого вала.

Регулировка на автомобиле ваз 2107 угла замкнутого состояния контактов прерывателя распределителя зажигания.

1. Шлицевой отверткой ослабляем винт крепления контактной группы прерывателя.

2. Тем же инструментом ослабляем регулировочный винт. Перемещая контактную группу, регулируем зазор в контактах. Приближая контактную группу прерывателя к кулачку, уменьшаем угол замкнутого состояния и наоборот.

3. Затянув регулировочный винт, повторяем проверку (см. выше). При правильно выставленном угле затягиваем второй винт крепления контактной группы прерывателя.

4. Устанавливаем крышку трамблера на место. После регулировки угла замкнутого состояния контактов прерывателя необходимо проверить правильность установки момента зажигания.

.

Регулировка зазора контактов распределителя ваз 2107

01 ноября 2011

Прежде чем приступать к регулировке контактов прерывателей распределителя зажигания ваз 2107, необходимо провести работы направленные на проверку угла замкнутого состояния контактов. Распределитель снимать для этого нет необходимости. Для проверки зазора контактов потребуется специальный щуп тощиной 0.35-0.45мм, а так же гаечный ключ на 38, которым будет проворачиваться коленчатый вал.

При наличие всего необходимого можно приступать к проверке и регулировке.

1. Прежде всего необходимо обесточить автомобиль, для этого отсоедините от аккумуляторной батареи провод массы.
2. Снимите с распределителя зажигания крышку, отщелкнув два металлических фиксатора и уберите ее в сторону, чтобы она не мешала.
3. Гаечным ключом проворачиваем коленчатый вал до такого момента, когда зазор между контактами прерывателей станет максимальным, после чего специальным щупом делаем замер величины зазора.

Проверив зазор между контактами и в случае его отличия от нормы необходимо провести регулировку. Для регулировки зазора необходимо:

1. Отверните винт крепления контактной платы, после чего отверткой вращаем винт со сбитым центром и добиваемся оптимального зазора в контактах прерывателей.
2. После того, как необходимый зазор выставлен, заверните винт крепления контактной группы и еще раз проверьте зазор, возможно он сбился, если необходимо проведите дорегулировку еще раз.

На этом работы по регулировке зазора контактов ваз 2107 завершены. Перед установкой крышки распределителя рекомендуется смазать ось подвижного контакта парой капель чистого моторного масла. После чего устанавливаем крышку на место.

Почему Ваз – 2107 дергается- разбираемся в работе «трамблера»

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену,  разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.
Прежде чем копаться в «электрике», нужно сказать, что причиной «дерганья» Ваз-2107 и других «классических» моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если «дерганье» усилилось после замены сцепления или «мягкого соединения», нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя — его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и «дерганье» прекратится.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

1. Двигатель не запускается:
-нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-обгоревшие и грязные контакты;
-вышел из строя конденсатор;
-перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»;
-«пробита» крышка трамблера;
-оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы;
-сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).
2. Двигатель «трясет» на холостом ходу:
-зазор между контактами не в норме;
-слишком «раннее» зажигание.
3. Двигатель «дергается» на высоких оборотах:
-слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-ослабла пружина подвижного контакта прерывателя;
-ослабли пружины центробежного регулятора.
4. «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:
-повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;
-грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя;
-изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера;
-трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера;
-конденсатор «полупробит», просится на замену;
-втулки изношены и валик трамблера «люфтит»;
-неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.
5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:
-неправильно установлен угол опережения зажигания.
Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля

Полное название этого прибора «прерыватель-распределитель зажигания», раскрывает часть его «обязанностей»- в строго определенное время разрывать низковольтную цепь катушки зажигания и распределять образовавшуюся при этом высоковольтную энергию, в заданном порядке (1-3-4-2),  по цилиндрам. Еще он «отвечает» за изменение угла опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя (коленвала) центробежным регулятором и «подправляет» этот угол в зависимости от нагрузки на мотор вакуумным корректором.

Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107

На всех карбюраторных заднеприводных автомобилях ВАЗ прибор имеет почти одинаковые узлы и схожий принцип работы. Отличаются трамблеры для двигателей объемом 1200-1300 «кубиков» тем, что:
— шток привода короче на 7 мм;
— нет вакуумного регулятора опережения зажигания;
— настройки грузиков и пружин центробежного регулятора другие.
Для моторов объемом 1500-1600 «кубиков» все трамблеры подходят по посадочным размерам и характеристикам. Отличаются только «Нивовские». Они настроены для стабильной тяги на низких оборотах и Ваз-2107 с таким трамблером будет медленно разгоняться. Марки «Нивовских» трамблеров такие: 3810.3706, 038.3706-10. А подойдут для «Семерки» и других классических машин трамблеры марок 0.3706 (контактный) и 38.3706 (бесконтактный).

Основные узлы трамблера и описание его работы

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор.
В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания).
На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок).
Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.
Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает.
Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель. Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107

Способы, описанные ниже, дают возможность самостоятельно подправить угол опережения зажигания. Они подходят одинаково хорошо и для контактного, и для бесконтактного трамблера.
Корректируем угол опережения зажигания по холостому ходу. Прогреваем мотор до рабочей температуры, на холостом ходу, проворачивая корпус относительно блока, «ловим» положение, в котором обороты будут самые высокие. Закрепляем трамблер в этом положении.
Проводим проверку правильности установки угла опережения зажигания «на ходу». Присмотрев свободный участок ровной дороги, выезжаем на него. Держим скорость 40 км/ч на четвертой передаче и резко нажимаем на педаль газа. под капотом должен быть слышен звонкий металлический стук, пропадающий сам собой через несколько (четыре-шесть) секунд. У вас все именно так? Значит, регулировка закончена. Если стук не пропадает долго- останавливаемся, ослабляем трамблер и поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пару миллиметров, делая зажигание более поздним. Снова заводим мотор, разгоняемся, повторяем проверку.
Если стука нет совсем, то трамблер нужно повернуть против часовой стрелки, поставив зажигание «пораньше» и снова проверить на ходу. Проделав несколько раз эти действия, получаете оптимальный угол опережения зажигания именно для вашего двигателя Ваз.
Остались вопросы? Посмотрите это видео

ВАЗ 2107 1982+ Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя в распределителе зажигания

Проверять зазор между контактами прерывателя необходимо в следующем порядке.

Рис. 8–22. Распределитель зажигания 0.3706: 1 — валик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — защелка крепления крышки; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (фильц) кулачка; 10 — опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральная клемма для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор для подавления радиопомех; 18 — наружный контакт ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычажка; 22 — кулачок прерывателя; 23 — рычажок прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты прерывателя; 26 — подвижная пластина прерывателя; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — маслоотражательная муфта валика; 30 — стопорная пластина подшипника; 31 — подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 — корпус масленки; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммового зажима; а — канавка для отличия распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактамиРис. 8–22. Распределитель зажигания 0.3706: 1 — валик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — защелка крепления крышки; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (фильц) кулачка; 10 — опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральная клемма для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор для подавления радиопомех; 18 — наружный контакт ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычажка; 22 — кулачок прерывателя; 23 — рычажок прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты прерывателя; 26 — подвижная пластина прерывателя; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — маслоотражательная муфта валика; 30 — стопорная пластина подшипника; 31 — подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 — корпус масленки; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммового зажима; а — канавка для отличия распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактами

проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя в распределителе зажигания

Проверять зазор между контактами прерывателя необходимо в следующем порядке.

Как выбрать датчики давления в шинах

Автомобиль со спущенным колесом долго тормозит. При резком повороте его заносит — водить опасно. Наехали на саморез, шина прокололась, не заметили. Сцепления с дорогой нет — авария. Датчики давления в шинах заметят спущенное колесо и предупредят водителя.

На что ставим

В комплект разных моделей кладут определенное количество датчиков давления. Отличается и диапазон измерения — датчики устанавливают на разные виды транспорта:

Поэтому сперва выбираем, для какого транспорта покупаем датчики давления в шинах. Затем определяемся с типом этих датчиков: внешние или внутренние.

Внешние датчики

Удобные. Установить самому легко — на каждое колесо уйдет пара минут. Датчики накручиваются на ниппель и защелкиваются на замок. Заменить севшую батарейку у датчика не составит труда, для этого откручивают колпачок.

Внешние датчики заметные, поэтому привлекают внимание хулиганов — случаи редкие. Их не воруют, потому что продать некому, а использовать самому не получится. От хулиганства защитит замок, но целенаправленную кражу с инструментом не выдержит.

Между датчиком и ниппелем находится резиновая прокладка. Есть вероятность, что из-за нее колесо будет по чуть-чуть спускать шину. В отличие от внутреннего датчика, внешний надавливает на золотник. Поэтому показания могут быть менее точными.

Внутренние датчики

Надежные. Их устанавливают только в автосервисе. Датчики ставят вместо ниппелей, поэтому давление измеряют точно. И выглядят как ниппели — ничем себя не выдают.

Заменить севшую батарейку трудно, потому что она впаяна в корпус датчика — придется колхозить. Благо заряда обычно хватает минимум на 3 года пробега. Модель с внутренними датчиками SteelMate TP-10i проживет 5 лет, а ParkMaster TPMS 4-03 — 8. Внешние датчики работают в среднем 1–2 года, о севшей батарейке предупреждают заранее.

Как показывает давление

Внешние или внутренние датчики— оба бесполезны без экрана. Он наглядно покажет водителю давление в шинах. Экран получает информацию от датчиков по радиосвязи.

Экран с присоской или 3М скотчем крепят к лобовому стеклу и на приборную доску. Они бывают проводные и беспроводные. Проводные экраны питаются от прикуривателя или напрямую от сети автомобиля. У беспроводных моделей есть встроенный аккумулятор или отсек для батареек. Экран с солнечной батареей есть у SteelMate TP-S4I — халявная энергия!

Индикатор в прикуривателе незаметен. Экран мелкий, кнопки мелкие, проводов нет. Бывают простенькие модели, как ARENA TPMS TP200. Или продвинутые — ParkMaster TPMaSter TPMS 4-03.

Смартфон тоже покажет давление в шинах, например, работая вместе с моделью ParkMaster TPMASTER 8886. Датчики передают информацию на фишку-индикатор в прикуривателе, а он — на смартфон по блютузу. Если давление не в порядке, то фишка замигает. Подробную информацию покажет экран телефона. Удобнее него только отдельный экран на присоску или скотч.

Брелок на ключи, вроде ParkMaster TPMaSter TPMS 4-27, носят всегда с собой. Он внешне похож на автомобильный ключ. Экран простой символьный, поэтому заряда батарейки хватит надолго.

Магнитола или внешний монитор тоже покажут информацию от датчиков давления. Для этого покупают модель с видеовходом. Устройство в салоне находится скрытно. Например, модель Blackview TPMS X6 external.

У мотоциклов экран крепят на руль, он работает от встроенной батарейки. Например, модели ParkMaster TPMaSter TPMS 2-02 или Steelmate TPMS-90.

Как не ошибиться

Выбрать датчики давления в шинах просто — устройства узкоспециализированные. Сперва смотрим модель под свою машину — легковой автомобиль, грузовик или мотоцикл. Затем выбираем тип датчика. Внешние датчики менее точны и слабо защищены от вандалов. Внутренние датчики надежные, но установить их сможет только автосервис. Теперь выбираем удобный тип экрана. Мы советуем или выносной экран или модель для смартфона, потому что они универсальные.

Не экономьте на датчиках давления, потому что они помогают ездить безопасно. Не стоит связываться с датчиками давления на Алиэкспрессе. Если будет огрехи с корпусом, — а они будут — то вода и грязь быстро уничтожат датчик. Мы продаем доступные и премиум модели. Они работают надежно.

Что надо знать при выборе датчиков давления в шинах: 4 полезных совета от специалистов

Внутрикамерное давление в шине — важная составляющая безопасной эксплуатации автомобиля.  Изменения плотности воздуха в покрышке чреваты серьезными последствиями. При снижении давления воздуха ниже рекомендуемого увеличивается расход топлива, резина покрышек быстрее приходит в негодность, автомобиль теряет устойчивость и управляемость. При повышении – увеличивается тормозной путь, растет риск повреждения резины, управляемость также страдает.

Чтобы избежать серьезных неприятностей, необходимо  контролировать состояние колес автомобиля.  Для этой цели и существуют датчики давления в шинах.

Содержание статьи

Какое оптимальное давление должно поддерживаться в шине?

Для каждой марки автомобиля существует своя, установленная производителем, оптимальная величина давления воздуха внутри колеса. Обычно она указывается либо в табличке на лючке бензобака, либо в проеме дверцы водителя — на боковой стойке.

Но, к сожалению, эти показатели частенько рассчитываются в соответствии с параметрами иностранных дорог, которые существенно отличаются от наших. Иногда имеет смысл пойти на компромисс с окружающей действительностью и, например, «приспустить» колеса на 5-10 % — в зависимости от состояния дорожного полотна, по которому вы чаще всего передвигаетесь.

Рекомендованное производителями давление, в зависимости от  высоты профиля резины, обычно лежит в интервале от 1,8 до 2,2 Бар, при этом у передних и задних колес оно может различаться примерно на 0,2 единицы.

Датчик давления в шинах и его функции

Датчик давления в шинах – это специальное устройство, необходимое для измерения плотности воздуха внутри камеры (покрышки).  Изменение давления происходит вследствие нарушения целостности колеса, а также под воздействием внутренних и внешних температур.  Основная функция датчика — «отследить» это изменение и «просигнализировать» автолюбителю.

Типы датчиков давления в шинах, их устройство и принцип работы

Датчики давления воздуха имеют различный функционал и сложность в зависимости от способа их изготовления и установки.

По принципу работы различают 2 типа датчиков давления колеса – механические и электронные.

Механический датчик

Представляет из себя небольшой прозрачный колпачок, накручиваемый непосредственно на ниппель. Внутри этого миниатюрного устройства находится клапан, измеряющий величину плотности воздуха внутри камеры. Три световых индикатора (красный, желтый и зеленый) сигнализируют о состоянии давления воздуха в колесе (воздух в покрышке выдавливает нужную цветовую полоску в прозрачный колпачок). Появился желтый индикатор – колесо нужно проверить, вероятно, с покрышкой что-то не так, красный — срочно на подкачку.

К достоинствам механических датчиков относятся дешевизна, привлекательный внешний вид, наглядность (не нужно бегать вокруг машины с манометром), удобство — состояние колеса можно оценить сразу, в любую погоду.

Недостатки — относительно низкая точность показателей и отсутствующая защита от воров. К тому же оценить состояние колеса с помощью данного устройства можно только в состоянии покоя автомобиля. В движении он будет абсолютно бесполезен.

Другое дело — более сложные беспроводные электронные датчики.

Электронные датчики

Могут устанавливаться на колпачки колес либо внутрь воздуховода.  Результаты замеров они передают на специальный дисплей, установленный на приборной панели автомобиля либо на брелке автовладельца. Такая система, кроме величины давления воздуха, дополнительно информирует о скорости движения колеса, температуре нагрева резины покрышки, а особо одаренные современные устройства умеют передавать информацию прямо на экран мобильного устройства владельца.

Кстати, такая особенность косвенно помогает следить за состоянием ступичных подшипников и тормозной системы. При возникновении проблем с этими узлами автомобиля (например, колесо подклинивает)  происходит нагрев колесного диска, который влечет за собой увеличение  температуры внутри покрышки. Датчик «увидит» это и вовремя предупредит владельца,  которому остается только задуматься о причинах резкого повышения температуры.

Электронная система контроля давления состоит из 4 составляющих — сам датчик, антенна, блоки управления и питания. Если установлены 4 индивидуальные антенны, сразу будет понятно, какое из колес повреждено.

Несомненными плюсами электронных датчиков является возможность контролировать состояние всех 4 колес во время движения, в режиме реального времени  и высокая точность (до 0,1 атм). Основной недостаток – стоимость. Не каждый автолюбитель готов раскошелиться на довольно круглую сумму.

Следует добавить, что система с наружными датчиками менее вандалоустойчива, но стоит дешевле. Система с внешними – самая дорогая, но наиболее точная и менее всех подвергается риску быть украденной.

Современные автоконцерны внедрили систему контроля внутриколесного давления через  ABS. Если колесо «спускает», меняется высота профиля резины, скорость вращения колеса увеличивается, система видит эти изменения и сигнализирует о них.

Различие датчиков по способу установки

Датчики давления в шинах различаются не только по принципу действия, но и по способу установки.

Наружные

Крепятся непосредственно на ниппель. Могут быть как механическими, так и  электронными. Достоинства в удобстве крепления, недостатки — высокий риск потерять датчик в результате движения по плохой дороге либо чьего-то злого умысла.

Внутренние

Более надежные. Крепятся внутрь воздуховода, через который воздух поступает в колесо. Чаще всего они электронные, стоят на порядок дороже наружных и нуждаются в периодическом сервисном обслуживании. Но срок их эксплуатации значительно дольше, а показания на порядок точнее.

Советы по выбору датчиков

При выборе системы воздушного контроля давления  следует исходить их своих финансовых возможностей, а также условий хранения автомобиля.

Если вы достаточно обеспечены, но не хотите переплачивать, а ваша машина большую часть времени хранится на платной стоянке, подойдут  внешние электронные датчики. Они точны, умеют мониторить состояние колеса в режиме реального времени, их можно переставлять с зимних покрышек на летние.

Если же к машине возможен доступ посторонних лиц, лучше переплатить и установить систему индикации давления с внутренними датчиками. Она обладает теми же преимуществами, но при этом максимально закамуфлирована и снаружи абсолютно незаметна. Единственный минус — дороговизна.

Если же материальное положение пока не позволяет дорогие системы контроля, не беда. Воспользуйтесь механическими датчиками. Они дешевы и прекрасно справляются со своей основной функцией.

Вывод

А вывод в нашей статье будет следующим: неважно, как много у вас денег и какую систему контроля вы выберете. Пусть это будут примитивные индикаторы или сложное электронное устройство, главное — не забывайте следить за состоянием ваших покрышек.

Даже простейший датчик сможет предупредить вас о неполадках внутри колеса, что позволит вовремя спасти покрышку, а иногда избежать аварии. Будьте внимательны к своим колесам — лучше тратить деньги на контроль, чем на ремонт.

виды, принципы работы, 4 совета по выбору и установка

Содержание статьи

Чтобы избежать серьезных неприятностей, необходимо  контролировать состояние колес автомобиля.  Для этой цели и существуют датчики давления в шинах.

Какое оптимальное давление должно поддерживаться в шине

Для каждой марки автомобиля существует своя, установленная производителем, оптимальная величина давления воздуха внутри колеса. Обычно она указывается либо в табличке на лючке бензобака, либо в проеме дверцы водителя — на боковой стойке.

Но, к сожалению, эти показатели частенько рассчитываются в соответствии с параметрами иностранных дорог, которые существенно отличаются от наших. Иногда имеет смысл пойти на компромисс с окружающей действительностью и, например, «приспустить» колеса на 5-10 % — в зависимости от состояния дорожного полотна, по которому вы чаще всего передвигаетесь.

Рекомендованное производителями давление, в зависимости от  высоты профиля резины, обычно лежит в интервале от 1,8 до 2,2 Бар, при этом у передних и задних колес оно может различаться примерно на 0,2 единицы.

Датчик давления в шинах и его функции

Датчик давления в шинах – это специальное устройство, необходимое для измерения плотности воздуха внутри камеры (покрышки).  Изменение давления происходит вследствие нарушения целостности колеса, а также под воздействием внутренних и внешних температур.  Основная функция датчика — «отследить» это изменение и «просигнализировать» автолюбителю.

Типы датчиков давления в шинах, их устройство и принцип работы

Датчики давления воздуха имеют различный функционал и сложность в зависимости от способа их изготовления и установки.

По принципу работы различают 2 типа датчиков давления колеса – механические и электронные.

Механический датчик

Представляет из себя небольшой прозрачный колпачок, накручиваемый непосредственно на ниппель. Внутри этого миниатюрного устройства находится клапан, измеряющий величину плотности воздуха внутри камеры. Три световых индикатора (красный, желтый и зеленый) сигнализируют о состоянии давления воздуха в колесе (воздух в покрышке выдавливает нужную цветовую полоску в прозрачный колпачок). Появился желтый индикатор – колесо нужно проверить, вероятно, с покрышкой что-то не так, красный — срочно на подкачку.

К достоинствам механических датчиков относятся дешевизна, привлекательный внешний вид, наглядность (не нужно бегать вокруг машины с манометром), удобство — состояние колеса можно оценить сразу, в любую погоду.

Недостатки — относительно низкая точность показателей и отсутствующая защита от воров. К тому же оценить состояние колеса с помощью данного устройства можно только в состоянии покоя автомобиля. В движении он будет абсолютно бесполезен.

Другое дело — более сложные беспроводные электронные датчики.

Электронные датчики

Могут устанавливаться на колпачки колес либо внутрь воздуховода.  Результаты замеров они передают на специальный дисплей, установленный на приборной панели автомобиля либо на брелке автовладельца. Такая система, кроме величины давления воздуха, дополнительно информирует о скорости движения колеса, температуре нагрева резины покрышки, а особо одаренные современные устройства умеют передавать информацию прямо на экран мобильного устройства владельца.

Кстати, такая особенность косвенно помогает следить за состоянием ступичных подшипников и тормозной системы. При возникновении проблем с этими узлами автомобиля (например, колесо подклинивает)  происходит нагрев колесного диска, который влечет за собой увеличение  температуры внутри покрышки. Датчик «увидит» это и вовремя предупредит владельца,  которому остается только задуматься о причинах резкого повышения температуры.

Электронная система контроля давления состоит из 4 составляющих — сам датчик, антенна, блоки управления и питания. Если установлены 4 индивидуальные антенны, сразу будет понятно, какое из колес повреждено.

Несомненными плюсами электронных датчиков является возможность контролировать состояние всех 4 колес во время движения, в режиме реального времени  и высокая точность (до 0,1 атм). Основной недостаток – стоимость. Не каждый автолюбитель готов раскошелиться на довольно круглую сумму.

Следует добавить, что система с наружными датчиками менее вандалоустойчива, но стоит дешевле. Система с внешними – самая дорогая, но наиболее точная и менее всех подвергается риску быть украденной.

Современные автоконцерны внедрили систему контроля внутриколесного давления через  ABS. Если колесо «спускает», меняется высота профиля резины, скорость вращения колеса увеличивается, система видит эти изменения и сигнализирует о них.

Различие датчиков по способу установки

Датчики давления в шинах различаются не только по принципу действия, но и по способу установки.

Наружные

Крепятся непосредственно на ниппель. Могут быть как механическими, так и  электронными. Достоинства в удобстве крепления, недостатки — высокий риск потерять датчик в результате движения по плохой дороге либо чьего-то злого умысла.

Внутренние

Более надежные. Крепятся внутрь воздуховода, через который воздух поступает в колесо. Чаще всего они электронные, стоят на порядок дороже наружных и нуждаются в периодическом сервисном обслуживании. Но срок их эксплуатации значительно дольше, а показания на порядок точнее.

Советы по выбору датчиков

При выборе системы воздушного контроля давления  следует исходить их своих финансовых возможностей, а также условий хранения автомобиля.

Если вы достаточно обеспечены, но не хотите переплачивать, а ваша машина большую часть времени хранится на платной стоянке, подойдут  внешние электронные датчики. Они точны, умеют мониторить состояние колеса в режиме реального времени, их можно переставлять с зимних покрышек на летние.

Если же к машине возможен доступ посторонних лиц, лучше переплатить и установить систему индикации давления с внутренними датчиками. Она обладает теми же преимуществами, но при этом максимально закамуфлирована и снаружи абсолютно незаметна. Единственный минус — дороговизна.

Если же материальное положение пока не позволяет дорогие системы контроля, не беда. Воспользуйтесь механическими датчиками. Они дешевы и прекрасно справляются со своей основной функцией.

Вывод

А вывод в нашей статье будет следующим: неважно, как много у вас денег и какую систему контроля вы выберете. Пусть это будут примитивные индикаторы или сложное электронное устройство, главное — не забывайте следить за состоянием ваших покрышек.

Даже простейший датчик сможет предупредить вас о неполадках внутри колеса, что позволит вовремя спасти покрышку, а иногда избежать аварии. Будьте внимательны к своим колесам — лучше тратить деньги на контроль, чем на ремонт.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Внешние датчики давления в шинах FOBO помогут всегда / Даджет corporate blog / Habr

Автомобилистам необходимо следить за давлением в шинах. Многие уже знают, что есть датчики, которые можно внедрить внутрь диска, после чего данные по давлению будут передаваться в основной блок контроля. Но при этом хорошо бы чтобы в машине уже был блок контроля этих датчиков. Не у всех моделей автомобилей такой блок устанавливается по умолчанию. Но не беда — систему контроля можно установить и дополнительно.

Один из вариантов такой системы — это внешние датчики. Датчики представляют собой колпачки на штатные ниппели. Такая система устанавливается быстро, справиться с ее установкой может даже неопытный автомобилист. Обращаться в автомастерскую при этом не требуется..В данном варианте — есть свои небольшие недостатки. Например, пухленький колпачок не на каждом колесе будет выглядеть уместно. Но недостатков здесь все же меньше, чем достоинств. Я установил такую систему для своего автомобиля, и предлагаю ознакомиться с тем, как все это работает.

Итак рассматриваем сначала что в коробочке. (сама коробочка и твердого картона с магнитной крышкой — уже внушает доверие.

В комплекте:

Сами датчики-сенсоры. Пот колпачком — батарейка, плата. Измеряют давление и температуру. Передают все это по блютусу (в том числе — состояние батарейки) — на телефон и на внутренний дополнительный индикаторный блок. Колпачки могут быть черные или серебристые. А серебристые надписи — имхо — надо бы закрасить чтоб не бросались в глаза. Батарейки на 2 года.

Ваш телефон. Часть системы. Показывает давление/температуру/батарейку — каждого сенсора. Должен обладать (и это важно) Блютус не ниже 4.0 и Андроидом не ниже 4.3 (или iOS не ниже 7.1)

Внутренний дополнительный блок. Принимает инфо от датчиков параллельно с телефоном. Пикает лампочками, показывая на каком колесе проблема. На батарейках. Подключения и монтажа не требует. Живёт 2 года от батареек за счет внутреннего датчика движения.

Контр-гайки на ниппель. Наворачиваются на ниппель перед сенсором. и Притягиваются спец ключиком. Чтобы сходу не свинтили сенсоры. (в комплекте 6 гаек и 2 ключика).

Ну и про запас — ещё 4 таблетки-батарейки для сенсоров, скотч-липучка для блока и колечко с цепочкой для ключика. Позаботились.

Основная идея

Параллельно с этим датчики передают информацию в дополнительный блок. Если давление ниже нужного — соответствующая лампочка в блоке мигает и пищит. Роль блока — чтобы 1. можно было получить инфо если едешь без телефона 2. Блок — играет также роль идентификатора при регистрации аккаунта программы. И без блока украденные датчики работать с другим телефоном не будут.

Общий алгоритм установки

1. Скачать и установить бесплатную программное обеспечение. Есть приложения под Android и App Store (поддерживаются iOS7 и Android 4.3).

2. Зарегистрировать свой аккаунт, введя свою почту. Пароль не нужен. Только вводим почту-проверяем полученное письмо-переходим по ссылке. И далее — заходим в программу. Постоянно вводить логин не надо.

3. Теперь надо в программе необходимо зарегистрировать (и так привязать) блок. Без этого не получится привязать потом датчики. Блок имеет уникальный номер. Когда потом привяжем датчики, они уже с другим блоком работать не будут. имеет место — синхронизация в облако.

4. После Регистрации блока — по очереди — прописываем каждый датчик в программу.
Собственно -всё.

Использование

Под сенсор можно установить контргайку из комплекта. Тогда сходу отвернуть сенсор не получится (иначе можно свернуть вместе с ниппелем). А для отпускания гайки есть особый ключик. Это довольно неплохая защита от угона сенсоров.

Несколько скринов:

— давление в каждом колесе в удобных единицах (можно изменить)
— температуру воздуха
— дату и время последнего измерения
— уровень батарейки датчика
— установленный уровень номинального давления
— можно переключиться в другой экран — дополнительных датчиков

— подключить из программы, причем можно предоставить доступ и другому человеку. И тогда владелец другого аккаунта тоже сможет видеть что с колёсами (но не сможет менять настройки). Это может пригодиться для езды вдвоём/втроём и т.д. на одной машине;
— докупив датчики, их можно установить их на запаску, прицеп и т.д.;
— а вообще в программе можно подключить несколько машин со своими системами;
— при желании передать всю систему другому пользователю — надо отвязать блок от своёй копии программы. Тогда система забудет и датчики.

Что понравилось в системе контроля давления в шинах FOBO Tire:

— по сути просто подключил и пользуйся;
— самостоятельная установка;
— никакого монтажа в машине, подключения и т.д. Блок на липучке в бардачке и экран в телефоне. А постоянно смотреть и не нужно. Когда надо — само просигналит и покажет;
— показывают точно. Отлично видно изменение давление по мере нагрева колеса;
— альтернатива это датчики внутри диска + дополнительный монитор + полный размонтаж колёс;
— а ещё ж можно и на мотоцикл поставить;
— для владельцев Apple Watch — можно отображать инфо на часиках 🙂

Про что надо подумать:

— не всем понравятся пухлые колпачки вместо обычных на ниппелях.

Как выглядит датчик на колесе показано на двух фото ниже:

Набор сейчас предлагается под заказ. Дополнительная скидка 10% по промокоду GEEKT-FT.

На видео — подробное описание комплекта, особенностей установки. Также снял процесс настройки на машине.

А также информация для Блогеров и авторов:
Компания «Даджет» заинтересована в публикации независимых объективных обзоров даджетов в разного рода СМИ. Компания «Даджет» с радостью предоставит даджеты блогерам и авторам, желающим протестировать их и написать обзор. Устройство после написания обзора остается у автора. Компания не пытается указывать автору, что именно писать о нашем товаре, но просит показать статью до публикации. В этом случае есть возможность уточнить информацию и предотвратить ошибки. Учитывать ли комментарии компании или нет, всегда остается на усмотрение автора. Подробнее…

Автор: Иванов Александр, г. Москва

Xiaomi система контроля давления в шинах 70Mai TPMS с Алиэкспресс на примере Лада Веста СВ Кросс

Привет друзья! Сегодня я вам расскажу про свое крайне удачное и полезное приобретение в Китае. Поставил я в свою Весту СВ Кросс систему контроля давления в шинах от Xiaomi 70Mai TPMS. Бомба вещь. Ну обо всем по порядку.

Для любителей смотреть видео, есть видео обзор на на Ютубе:

Заказал я эту систему на Алиэкспрессе ТУТ еще ТУТ Там много подобных систем — Пример Но судя по отзывам у них немало проблем: то связь отваливается, то колпачки теряются, а иногда их просто воруют, то просто продукт еще сырой и много глюков и проблем в работе. В общем решил я не рисковать и взять проверенный бренд. Выбор пал на новинку от Xiaomi, вернее от бренда 70mai, это суббренд Xiaomi. У меня уже есть товары от этого бренда и к их качеству нареканий нет.

Заказ пришел примерно за 2 недели. В коробке находится пошаговая инструкция с характеристиками устройства, все по китайски, но что и как я вам сейчас и расскажу.

Далее видим главный блок этой системы с дисплеем, куда выводится вся необходимая информация. Блок полностью автономен. Имеет встроенный аккумулятор и солнечную панель для зарядки.

Но так же может работать и от USB. Для этого с боку есть Micro USB порт.

С противоположной стороны кнопка включения/выключения.

Снизу видим липкую основу, для монтажа блока на панель автомобиля.

В комплекте есть наклейки на колеса, для обозначения мест монтажа датчиков.

Есть кабель питания и четыре внутренних Bluetooth датчика. Каждый из них подписан, передний левый, передний правый и т.д. 

Я специально взял внутренние датчики, они устанавливаются вместо штатных ниппелей, так как внешние, как показывает практика недолговечны, их быстро воруют и они опасны. А опасны они тем, что они держат в открытом состоянии золотник ниппеля, и частенько они травят воздух, что недопустимо.

В нижней черной части датчика находится батарейка и Bluetooth передатчик, а верхняя это просто ниппель.

 Что касается батарейки, то по заявлению производителя, хватит ее на пять лет, я склонен ему верить, так как батарейка в системе слежения за почвой цветов от того же Xiaomi, работает у меня без остановки уже два года и не собирается садится, а принцип работы у него такой же, как и у этих датчиков.

Датчик фиксирует давление и температуру в колесе и по каналу Bluetooth передает информацию на головное устройство.

Ниппель у датчика стандартный. Имеет пластиковый колпачок, под которым скрывается золотник. В общем производитель не изобретал велосипед, а взял за основу надежную проверенную систему. При необходимости золотник можно спокойно заменить на новый из автомагазина.

Далее идет прижимная гайка, фиксирующая ниппель на диске колеса. В общем необходимо просто заменить старый ниппель на этот и все, система готова.

Все датчики уже привязаны к головному устройству, но не активированы, активируются они сразу после монтажа в колесо, когда на них действует давление, но чтобы убедится в их исправности до монтажа, можно принудительно их активировать, например насосом, создать давление на датчике, через это отверстие.

Один датчик я уже активировал, но нужно все проверить. Включаем насос, нагнетаем давление и вуаля, видим, что второй датчик появился в системе. Головное устройство установило с ним связь. Таким же образом активируем остальные датчики.

После этого едем на шиномонтаж, опыт работников не важен, ведь датчики ставятся так же, как и обычные ниппели.

Далее извлекается штатный ниппель и на его место устанавливается новый. Просто садится на штатное место и затягивается гайка. Размещать датчик нужно вот так! Иначе покрышка его сломает при бортировке.

Затем обязательно делаем балансировку, чтобы не было биения на скорости!

Два колеса готовы и датчики уже передают данные.

Вот так выглядят ниппели на местах. Это лучше чем внешние. Их не украсть и не потерять. И еще, не перепутайте датчики, устанавливайте строго согласно маркировке: левый — правый, передний — задний. (Если перепутали, то в программе можно их поменять местами).

И так, что нам показывает прибор. Показывает давление в шинах, показывает он в Барах. Так как 1 Бар равен 0,987 Атмосфер или 1.0197 кгс/см2. Так что будем считать, что показывает в привычных нам Атмосферах.

Так же показывает температуру в колесе, в Цельсиях. Заднее левое только что поставили, во время накачивания датчик обдувается потоком воздуха и остывает, еще не успел нагреться, поэтому показание на нем низкие.

Так же показывает остаток заряда встроенного аккумулятора.

Также показывает значок Солнышко, когда идет зарядка от солнца. Кстати экран тут жидкокристаллический и на солнце читается отменно.

Что касается точности показаний, то у прибора с этим все в порядке. На шиномонтаже я проверял, показаниях с их манометром сходятся один в один, но заснять не получилось. Вернее забыл 🙂 Но проверим насосом, его манометр показывает точно. На заднем левом колесе манометр показывает ровно 2 атмосферы и прибор показывает тоже значение 2.0. Датчики исправны и верно откалиброваны.

Устройство опрашивает датчики примерно 1 раз в 5 секунд. Так же устройство сигнализирует о давлении ниже или выше нормы. Эти значения можно указать самому в приложении. 

Ну и пару слов про приложение на смартфоне. Скачиваем его из Google Play и запускаем, предварительно подключив смартфон к устройству по Bluetooth. На главном экране видим список наших устройств, их может быть несколько. У меня пока одно. Нажимаем на него и открывается основное меню. Тут видим все те же параметры, что на самом устройстве: температуру и давление. Если мы нажмем на троеточие, то попадем в меню настроек. Пока что тут все на китайском, но это и не страшно, тут все элементарно. Возможно когда вы читаете эту статью, производитель уже выпустил английскую или даже русскую версию программы.

Первый пункт это настройка давления в шинах. В первой строке нам просто приводят пример перевода значений одной системы единиц в другую. Далее нам предлагают указать предпочтительное давление в передних колесах и задних. От этого будет автоматически меняться безопасный диапазон давления для передних и задних колес соответственно.

При выходе давления из этой зоны выше или ниже, система начнет оповещение водителя.

Следующий пункт меню это настройка температуры в шинах. Первая строчка опять же информационная, поможет перевести Фаренгейты в Цельсия. Вторая и третья для выбора предельной температуры в передних и задних колесах соответственно.

При превышении этого значения система опять же проинформирует водителя. По умолчанию это значение 70 градусов по Цельсию. Рекомендую это значение и оставить.

Третий пункт меню это привязка новых или перенастройка уже имеющихся датчиков. Например если вы перепутали датчики или перекинули колеса например с переда назад. Я установил датчики правильно и лазить сюда мне пока смысла нет. В принципе это все для чего нужно приложение, просто для более тонкой настройки.

Я долго думал куда установить это устройство. Он должен стоят под стеклом, что бы заряжаться от солнца.

Но потом я вспомнил, что у Весты есть интересная ниша под панелью и уложив туда устройство, я был приятно удивлен, как гармонично оно туда вписалось. Как там и было. Можно даже не фиксировать, на резиновом коврике оно особо и не скользит. Показания вполне читаемы, да и на панели ничего лишнего нет и не привлекает внимания хулиганов. В общем в этой нише и решил его оставить. Благо рядом зарядник и штатный usb порт автомобиля, и можно кинуть питание USB кабелем с изогнутыми разъемами. Кабель я уже заказал, как придет подключу, а пока работает на аккумуляторах.

Кстати про автономность. Ночную поездку прибор пережил на аккумуляторе благополучно. Так что без кабеля питания, от заката до рассвета, аккумулятора хватает спокойно. Проверено.

Кстати, пока машина припаркована, устройство спит, и просыпается от вибрации, например хлопнув дверью. Устройство включается и готово к работе. Уходя не надо выключать, а приходя не надо включать, оно отключится автоматически через 5 минут простоя.

Ну и пара тестов. На улице 16 градусов. Машина стояла пол часа. Температура в колесах от 17 до 21 градуса. Естественно передник теплее, так как мотор близко и тормозные нагрузки выше. Давление же перед 2.1, зад 1,9, все как я люблю. Заводимся и едем.

Через пару километров показания меняются. Давление в задних колесах увеличилось примерно на одну десятую атмосферы в связи с увеличением температуры, что естественно. Температура растет — давление увеличивается.

По окончанию поездки температура еще немного подросла, но давление показывает то же. Оно конечно тоже подросло, но прибор имеет градацию в одну десятую атмосферы, видимо давление не превысило этот порог.

Любопытный факт, на улице всего 18 градусов, но после продолжительной поездки по городу, температура подскочила почти до 40 градусов, и соответственно давление тоже, перед уже показывает все 2,2 атмосферы. Боюсь представить что будет в летнюю жару! Лично видел как взрывается колесо на ходу от жары и перегрева.

А вот еще ночной пример. На  улице 16 градусов, и после получасовой езды по трассе, температура и давление повышено, но не сильно,  так как по трассе обдув колес сильнее, чем по городу.

В общем система мне очень понравилась, кто то скажет что все это фигня, и колеса надо проверять перед посадкой в авто будет отчасти прав, но все же полезно, например на трассе, на большой скорости видеть, какое давление в колесах, и иметь возможность оповещения о проколе и снижения давления до того, как покрышка придет в негодность или не дай бог произойдет занос и опрокидывание. Также система оповестит о потери колеса. На переднеприводных авто утерю заднего колеса можно не замечать до момента полной остановки, смешно, но факт, много таких случаев.

Езжу с этой системой уже почти месяц и с каждой поездкой понимаю, что принял правильное решение о ее приобретении. Безопасность лишней не бывает. Всем удачи на дорогах!

Где собирают ford explorer. Где собирают форд эксплорер для российского рынка. Описание завода, где собирают Форд Эксплорер в России

Особая экономическая зона неподалёку от «уездного городка» Елабуга появилась в 2006 году. Будущее СП, а на тот момент автомобилестроительная компания ООО «Северсталь-Авто», стало первым её резидентом: производство запустили в 2007 году. Инвесторов привлекали нулевым налогом на имущество, землю и транспорт, низкой ($1100 за гектар) стоимостью земли, бесплатным подключением к электросетям и низким налогом на прибыль в первые годы существования предприятия.

Автомобили Ford в Елабуге производят с января 2012 года. Здесь поселилось сразу пять моделей. По методу крупноузловой сборки делают Ford Kuga, S-Max, Galaxy и Transit. А внедорожник Explorer стал третьим в России Ford, собираемым по полному циклу (Focus и Mondeo уже давно целиком собирают во Всеволжске). Удобство работы в свободной экономической зоне очевидно, вот и Тед Каннис — CEO СП Ford Sollers, отдавший компании уже 13 лет и поработавший в Ford нескольких стран — говорит, что это самый быстрый на его памяти запуск. Кстати, всего на производственные линии для Explorer в Елабуге потрачено порядка $100 млн.

Полной сборкой, впрочем, назвать то, что делается в Елабуге, сложно. Например, здесь всё ещё нет своей штамповки. Панели приходят готовые, здесь их только сваривают, окрашивают, а на получившийся кузов ставят остальные агрегаты. Впрочем, нельзя не признать: даже описанный перечень работ весьма внушительный.

Процесс сварки кузова Explorer занимает около 9 часов. Новый комплект сюда подаётся каждые 10 минут, всего на предприятии 55 станций сварки. Варят, кстати, не роботы, как на многих других российско-инос

Ford explorer где собирают. Где собирают форд эксплорер для российского рынка. Описание завода, где собирают Форд Эксплорер в России

В современном автомобильном мире не так-то просто разобраться. Если раньше немецкие машины собирали в Германии, японские — в Японии, а итальянские — в Италии, то сейчас заводы у одного производителя могут располагаться в разных государствах, а машины могут собираться во многих странах.

Вот, например, попробуем разобраться где собирают Форд? У этой компании есть заводы более, чем в 30 странах мира, поэтому трудно сразу определить, где сделана машина.

Генри Форд первым в мире применил конвейер для производства и сборки автомобилей. Это позволило сильно сократить ручной труд и увеличить количество машин в разы.

Постепенно производство стало расширяться. Было построено еще несколько заводов в США, а потом и в других странах Европы и Азии. В России первый сборочный завод был построен именно этим автоконцерном. Разберемся, где собирают Форд Мондео, Форд Фиеста и другие модели этой компании.

Компания Форд в России

Вопрос о сборке автомобилей очень волнует российских автолюбителей, так как они сомневаются в транспортных средствах, собранных в Китае и России.

Компания Форд очень строго следит за качеством, невзирая на место, где происходит сборка.

Строжайший контроль всех этапов обеспечивается едиными требованиями, которые устанавливает руководство Форд в филиале США.

Многих автолюбителей интересует вопрос, где собирают Форд в России, например, модель форд фиеста. У нас есть много автозаводов по производству иномарок. Лидирующую позицию занимает Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Первый завод, включающий полный цикл сборки, был открыт в 2000-х годах. В 2010 году на нем начали делать FordMondeo. Проведенная модернизация, замена оборудования позволило создавать машины с качеством не хуже бельгийского. Поэтому покупателям в России не стоит беспокоится за ка

Большие братья: новый Ford Explorer и его славные предки

 На днях в Ford отрапортовали о том, что в Россию едет новый Explorer, и летом его уже можно будет лицезреть не только на рекламных проспектах, но и в автосалонах. Мы решили вспомнить, как Explorer менялся в процессе своего «взросления» (а взросления ли?), и подумать, чего нам ждать от самого крупного новичка от Ford.

Самого крупного, надо сказать, с оговорками. Ведь до 2005 года он был лишь третьим по «росту» внедорожником в семействе Ford, теряясь за спинами «среднего брата» Expedition и «старшего» гиганта Excursion. Но время шло, и рынок расставил все на свои места: Excursion, всего каких-то 25 сантиметров не дотягивавший до 6 метров в длину, почти двухметровый в высоту и имевший свыше четырех тонн живого веса, не смог найти своего постоянного места: «реднеки» предпочитали пикап F-350, на базе которого он был построен, а европейцы не захотели сносить половину домов в городах, чтобы иметь возможность хоть как-то на нем ездить.

Таким образом, «такой большой и такой ненужный» внедорожник в слезах ушел с конвейера, а Expedition было поручено отстаивать честь марки. Однако, он делает это только в пределах Северной (и немного Южной) Америки, а в России отдает эту «песочницу» младшему Explorer. В Европе даже такие габариты уже избыточны, а вот у нас – в самый раз. Поэтому, говоря «самый большой», будем помнить о наличии чего-то покрупнее на других рынках.

Первое поколение: черный квадрат

Но не будем отвлекаться. Впервые Ford Explorer увидел свет в далеком 1990 году. Разумеется, это был рамный внедорожник, длиной под пять метров и массой в три слона. За характерную внешность у нас он получил прозвище «квадрат» — оформлению экстерьера позавидовала бы и вазовская «семерка».

Что любопытно, уже тогда он не был «чистокровным американцем». Двигатель предлагался один: собираемая в Германии V-образная «шестерка» объемом 4 литра, выдававшая 118 лошадиных сил и около 300 Нм крутящего момента. Это был верхнеклапанный агрегат с чугунной головкой блока, представлявший собой результат последовательного развития фордовских V6 и применявшийся на автомобилях для американского рынка.

Зато в отношении кузовов, КПП и типов привода выбора было побольше: покупателям предлагались трех- и пятидверные «квадраты» с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом» и задним или полным приводом. Хочешь – детишек в школу вози, хочешь – грязищу в Техасе меси.

Механическая КПП с синхронизаторами на всех передачах, включая заднюю, была разработана Mazda и, к слову сказать, использовалась (не без изменений, конечно) аж до 2011 года. АКПП же была собственной разработкой Ford, в которой к моменту установки на Explorer появилась повышающая передача, увеличив итоговое число передач до четырех. К тому же, это был первый для них «автомат», в котором была применена муфта блокировки гидротрансформатора с электронным управлением.

На тот момент машина снискала изрядную популярность, став заменой постепенно уходящему Ford Bronco. В таком виде «Исследователь» (а именно так переводится название Explorer) выпускался четыре с небольшим года, сменив поколение в 1994 году и получив не только новый индекс, но и новую «начинку».

Второе поколение: от кубизма к модерну

На новом витке развития дизайн передка автомобиля кардинально изменился: прямоугольные фары уступили место овальным, решетка радиатора тоже приобрела куда больше плавных изгибов, чем ранее, хотя в целом очертания автомобиля остались более чем узнаваемыми. Но настоящие изменения произошли все-таки внутри: внедорожник «разжился» независимой передней подвеской, а затем еще парой двигателей в линейке. Первый представлял собой доработанный четырехлитровый V6, уже зарекомендовавший себя в первой итерации модели. Он получил газораспределительный механизм типа SOHC с распредвалом в головке цилиндров (вместо архаики с нижним распредом и толкателями) и впускной коллектор переменной длины. Эта версия, устанавливавшаяся на более богатые комплектации Explorer, выдавала уже не 160, а 208 лошадиных сил и побольше момента – около 340 Нм.

Ну а «топовым» стал пятилитровый «динозавр» V8 мощностью 210 л.с., который приобрел популярность из-за того, что в свое время устанавливался и на «Мустанг», а, соответственно, и запчасти для него были взаимозаменяемы с таковыми от «Мустанга». Таким образом, в руках тюнеров он мог получить турбину и даже систему впрыска закиси азота – чем не простор для творчества?

Кроме того, АКПП, сочетавшаяся с «шестеркой», заимела еще одну передачу, став первым пятиступенчатым «автоматом» от американского производителя. Она могла похвастаться полностью электронным управлением и приличным запасом по «перевариваемому» крутящему моменту – до 550 Нм. Более мощный агрегат, работавший в тандеме с «восьмеркой», имел четыре передачи, но тоже имел электронное управление и был способен передавать на колеса аж до 700 Нм момента.

Еще одним новшеством, дебютировавшим на «Эксплорере», была автоматизированная система полного привода ControlTrac. Она позволяла водителю выбирать один из трех вариантов: монопривод на задние колеса, полный привод в режиме «авто» и полный привод с понижающей передачей. Прогрессивно? Весьма. Так что при просмотре очередной рекламы блестящего кроссовера с «шайбой»-селектором или кнопками выбора режима движения вспомните, что уже в 95 году этим мало кого можно было удивить.

Салон стал более комфортным и при этом не оставался неизменным с течением времени: в ходе выпуска модели менялся профиль сидений, добавлялись материалы отделки и доступные цвета. Важным новшеством стали фронтальные подушки безопасности, которые впервые были применены в этом автомобильном сегменте.

Как мы видим, второй Explorer стал во многом инновационным автомобилем, по крайней мере, для американского рынка, получив ряд значительных доработок. Модерн был налицо не только во внешности, но и в содержании, и оставался актуален до 2000 года, когда на смену второму поколению Explorer пришло третье.

Третье поколение: хочу быть похожим на старшего брата

Заимствования во внешности, а, точнее, очевидная схожесть вследствие параллельной разработки, не может не бросаться в глаза любому, кто взглянет на стоящие рядом Ford Explorer третьего поколения и Expedition второго. Ход достаточно неплохой и логичный – можно охватить больший круг покупателей в зависимости от их пожеланий: те, кто хочет получить максимум от жизни, оплатит Expedition, а желающие получить двигатель с числом цилиндров меньше, чем восемь (для «Экспедишена» предлагались только V8 семейства Triton) и просто те, чей гараж на несколько сантиметров уже и короче, сэкономят и приобретут себе Explorer. Ford в выигрыше со всех сторон: и деньги пришли по нужному адресу, и покупатель доволен своим выбором.

Старый верхнеклапанный двигатель V6 был отправлен на заслуженную пенсию, а компанию ему там составил и пятилитровый V8, на смену которому пришел агрегат семейства Modular – того же типа, но меньшего рабочего объема и с ГРМ типа SOHC (представьте себе, американцы долго были верны нижним распредвалам), что позволяло снимать с него 240 «лошадей» и 380 Нм момента, несмотря на «недостачу» 400 «кубиков» объема, который составлял 4,6 литра. Он имел два клапана на цилиндр и устанавливался на огромное количество самых различных моделей, от Ford Mustang GT и Lincoln Town Car до пикапов и вэнов Ford F- и E-серий.

Таким образом, линейка двигателей сократилась до двух, наиболее современных, и число доступных КПП тоже было равно двум. Это были уже знакомые пятиступенчатая «механика» от Mazda (обновившаяся в 1997 году, еще до выхода третьего поколения машины) и пятиступенчатый «автомат», который к тому моменту получил опцию SelectShift, добавившую возможность ручного переключения передач.

Среди других новшеств можно отметить заднюю независимую подвеску, которая прибавила автомобилю комфорта, правда, в ущерб максимальной нагрузке, и опциональный семиместный салон, вполне сочетающийся с идеей схожести со «старшим» Expedition. Explorer по-прежнему выпускался в трех- и пятидверном исполнении, и независимая подвеска стала прерогативой только длинной версии. Трехдверка, имевшая по традиции приставку Sport, довольствовалась сзади мостом, а с 2002 года и механическая коробка передач осталась доступна лишь для нее, будучи исключенной из списка предлагаемых для полноразмерной пятидверной модификации.

Зато в списке доступных вариантов привода появилась новая опция – система постоянного полного привода с межосевым дифференциалом, получившая название AdvanceTrac. С ней, не заморачиваясь на дергание рычагов, можно было беззаботно кататься как по грязи, так и по асфальту. С жестко подключаемым передним мостом такой фокус не проходил – трансмиссия без межосевого диффа на твердом покрытии умирала быстро, так что его всякий раз приходилось отключать.

Сохраняя традиции, в Ford выпускали это поколение модели в течение 5 лет, представив замену в 2005 году.

Четвертое поколение: меняться, оставаясь собой

Explorer четвертого поколения сохранил основную стилистику, заданную в 2000 году, несмотря на то, что получил новую раму и подрос в длину на целых 10 сантиметров. Из ярких новшеств можно выделить обновленный двигатель V8, который, получив новую трехклапанную головку блока, разом «вдохновился» аж на 54 лошадиных силы, доведя их общее количество до 292. Такому мотору потребовалась и новая коробка передач, и она появилась, в лице шестиступенчатой АКПП, выпускаемой Ford и основанной на разработках ZF.

Новая КПП позволила справиться с возросшим до 430 Нм крутящим моментом, оптимизировать передвижение на высоких скоростях, а заодно и сократить расход топлива. Но она была доступна в сочетании с двигателем V8, а базовой версией внедорожника осталась таковая с V6 и пятиступенчатым «автоматом». Механическая коробка передач, как мы помним, была оставлена в прошлом.

Новшеств в салоне также было немного, из заметных можно выделить разве что новую навигационную систему, которая «догоняла» по виду и функционалу некоторые решения, уже доступные к тому моменту на рынке.

Вообще, хоть новая модель и была в целом отлична от старой по размерам и оформлению, но по большому счету, больше напоминала глубокий ее рестайлинг. Большая часть технических решений и опций перекочевала с предыдущего поколения, хоть и была доработана и модифицирована. А реальным изменениям было суждено появиться в следующей итерации модели…

Пятое поколение: прощай, рама, здравствуй, рынок кроссоверов

Да-да, именно 2010 год и пятое поколение принесли нам автомобиль, кардинально отличающийся от своих «предков». Это уже не рамный внедорожник, а автомобиль с несущим кузовом, который, вдобавок к этому, получил ряд современных решений, определять важность и позитивность которых каждый волен для себя сам. Именно поэтому во вступлении мы задавались вопросом, повзрослел ли «Исследователь» со временем, или же, напротив, омолодился согласно последним трендам.

В основу машины легла фордовская платформа D4, на которой также построены Ford Flex (еще один крупный кроссовер родом из Северной Америки) и Lincoln MKT (смотри предыдущие скобки). Вместе с рамой в прошлое ушел и двигатель V8. В 2010 году, когда состоялась премьера, старшим в линейке стал 3,5-литровый V6 семейства Duratec мощностью 290 л.с. Однако это было еще вполне в духе модели, но затем…даунсайзинг проник и сюда.

Моторная гамма пополнилась рядной «четверкой» из серии EcoBoost объемом в 2 литра и «выжимающей» благодаря турбонаддуву 240 «лошадей». Но и на этом злоключения бывшего рамного героя прерий не закончились, так как двухлитровая модель, изначально созданная с расчетом на экономичность, обрела не полный, а лишь передний привод. Помните восторги по поводу детей и грязищи в описании первого поколения? Так вот, тут грязища окончательно отменилась, и Explorer в «урезанной» версии превратился в просто большой (пусть и устрашающий) универсал для доставки ребенка в школу и поездок в супермаркет.

«Бальзамом на душу» любителей больших и мощных (или хотя бы одного из этих условий) двигателей стало появление в линейке третьего агрегата, предназначенного для версии Sport, увидевшей свет в 2012 году. Им стал мотор того же объема – 3,5 литра, но благодаря двойному турбонаддуву получивший отдачу в 365 «лошадей». Он, разумеется, сочетался лишь с полным приводом и ожидаемо получил более жесткую подвеску и более массивные тормоза.

Выбора коробки передач, как такового, не было и нет: предлагается шестиступенчатый «автомат», являющийся плодом совместной разработки Ford и GM для автомобилей с поперечным расположением двигателя, и опциональный шестиступенчатый же «автомат» с функцией SelectShift. Но это, по большому счету, недостатком не является – чего еще желать для комфортной езды на фоне понизившихся внедорожных амбиций?

Амбиции эти в новой модели подкреплены, в основном, электроникой. Именно она помогает водителю, имея множество обличий: здесь и система помощи при спуске с горы, и помощь при подъеме в эту самую гору, и система Terrain Management, подстраивающаяся под тип дорожного покрытия. Для распределения крутящего момента между осями используется многодисковая муфта, способная, по заверениям инженеров, отправлять до 100% этого момента на загруженную ось. Ну а в помощь ей призвана система трэкшн-контроля, которая умеет имитировать межколесный дифференциал, «прикусывая» пробуксовывающее колесо и позволяя использовать то, которое еще «гребет». Обещается, что все это в сумме дает возможность передвигаться, даже если достаточное сцепление с дорогой есть только у одного колеса.

Все это, с одной стороны, впечатляет, а с другой заставляет задуматься, каков же современный вектор развития внедорожников. Век механических блокировок и пониженных передач, похоже, окончательно сдал пост веку электронных «ассистентов» и компьютеризированных полных приводов.

Рестайлинг 2015 модельного года – поближе к F-150

Как мы видим, в этот раз Ford отказался от принципа «новое поколение каждые пять лет», логично посчитав, что нынешняя машина еще себя не исчерпала. Но традициям «пятилетки» нужно было следовать, поэтому инженеры и дизайнеры «вдохнули» в автомобиль немного новой силы, освежив его снаружи и внутри.

Так, базовый EcoBoost теперь не такой уж базовый, так как отличается от 3,5-литрового V6 всего десятью «лошадками» (280 против 290), имея всего 2,3 литра объема, а крутящего момента так и вовсе дает на 75 Нм больше (420 против 345). Правда, безопциональный передний привод для него никто не отменял…

Впрочем, теперь модификация с двигателем V6 и передним приводом на рынка США – тоже реальность, а полный привод предлагается как опция. И лишь для версии Sport с EcoBoost Twin Turbo на прежние 365 л.с. постоянный привод на все колеса остался стандартом. АКПП, предлагаемые покупателям, теперь исключительно с SelectShift.

Заявлено, что были улучшены материалы отделки, а также доработана шумоизоляция и слегка подретуширован салон – в частности, руль и передняя панель получили несколько иной вид. Из «бонусов» — комплектация Platinum, в которой автомобиль имеет в распоряжении полный набор светодиодной оптики, кучу электронных помощников вроде системы контроля пересечения разметки, системы предотвращения столкновений, активного круиз-контроля и прочих «благ цивилизации».

Снаружи обновленный Explorer получил более прямоугольные фары и задние фонари, которые ближе по духу нынешним пикапам F-серии, а в вышеупомянутой комплектации Platinum еще и активные «жалюзи» радиаторной решетки.

Осталось посмотреть, была ли проведена достаточная работа над тем, чтобы новая модель не продолжала занимать места на дне рейтингов надежности: так, например, авторитетное американское издание Consumer Reports неоднократно сообщало о низком уровне удовлетворенности клиентов ввиду сложностей и проблем с самыми разными узлами и системами автомобиля, начиная от двигателя и КПП и заканчивая мультимедиа-системой. Но это – дела грядущей пары лет.

А пока мы будем ждать первых тест-драйвов и отзывов первых счастливых владельцев. Кто-то с сожалением, вспоминая былые «рамные» времена, а кто-то с нетерпением, горя желанием покорить город за рулем нового «Большого Брата» от Ford. И почему-то нам кажется, что вторых будет куда больше…

Читайте также:

основные слабые места и недостатки

Ford Explorer V (Форд Эксплорер 5) — полноразмерный кроссовер, который выпускала компания Ford Motor Company. Несмотря на то, что в СНГ данная модель ассоциируется с премиум-классом, Форд Эксплорер этого поколение довольно быстро обесценивается. Для владельцев, которые покупали данный автомобиль новым это, безусловно, плохо, но для тех, кто ищет себе большой кроссовер на вторичном рынке, но имеет ограниченный бюджет, это огромный плюс, так как есть прекрасная возможность пересесть на престижный автомобиль за относительно небольшие деньги. А вот насколько оправданной будет покупка такой машины в подержанном состоянии и какие сюрпризы может преподнести этот гигант в ходе эксплуатации сейчас и попробуем разобраться.

Немного истории:

Первое поколение Форд Эксплорер дебютировало на рынке в далеком 1990 году, сменив в модельном ряду устаревший внедорожник Bronco 2. Новинка построена на модернизированном шасси, позаимствованном у пикапа Ranger. Звучное название автомобиля «Explorer» переводится с английского как «исследователь». Практически с первых дней продаж новинка стала настоящим бестселлером на американском рынке и в первый же год продаж удостоилась премии «Лучший полноприводной автомобиль года». Эксплорер тех лет был доступен в двух модификациях кузова — пятидверная и трехдверная, получившая приставку «Sport». В 1995 году автомобиль подвергся глубокому рестайлингу, в ходе которого были изменены дизайн кузова и салона. Форма передка стала более обтекаемой за счет понижения линии капота, соответственно полностью обновилась и передняя оптика. В салоне помимо дизайна изменилась форма панели приборов и увеличился список доступного оборудования.

Форд Эксплорер третьей генерации был представлен в январе 2001 года. Новинка была построена на совершенно новой платформе с независимой задней подвеской, благодаря чему внедорожник существенно прибавил в габаритах и стал более комфортабельным. Подверглась изменениям и рама автомобиля, в результате ее жесткость была увеличена в 3 раза. Данное поколение модели заметно отличалось не только от своих предшественников, так как обладало многими качествами, которых не было не только в предыдущих поколениях Эксплорер, но и от других джипов из Америки. Еще одной новинкой стал семиместный салон. Четвертая генерация модели дебютировала на рынке в 2005 году. Несмотря на то, что внешне новинка сохранила основную стилистику предыдущего поколения, изменений в ней было более чем достаточно, так как модернизации подверглись практически все узлы: увеличились габариты, изменилась конструкция рамы и ходовой, обновились силовые агрегаты и т.д.

В 2010 году был представлен Форд Эксплорер 5, который кардинально отличался от своих «предков». Главным отличием стало отсутствие рамы, ее функции в данной генерации авто были возложены на кузов и отказ от старых объемных моторов. Пятое поколение Эксплорер было построено на новой платформе D4, позаимствованной у модели Ford Flex. Применение данной платформы позволило немного увеличить длину автомобиля (+20 см) и улучшить показатели безопасности. В 2012 году на автошоу в Нью-Йорке состоялась премьера Форд Эксплорер 5 в модификации «Sport». Главными отличиями новинки от обычной версии стали новый мотор серии EcoBoost объемом 3.5 выдающий 365 л.с., АКПП SelectShift с пересмотренными передаточными числами, перенастроенная на иной лад подвеска и рулевое управление.

В 2015 году модель пережила рестайлинг, в результате которого изменились внешность автомобиля, передняя и задняя оптика, улучшилось качество отделочных материалов, расширился список доступного оборудования. В топовых версиях появились активные шторки решетки радиатора, управляемые из кабины. Начиная с этого поколения штатно автомобиль оснащается только передним приводом, а полный привод стал дополнительной опцией, за которую придется доплатить.

Слабые места и недостатки Форд Эксплорер 5 с пробегом

Лакокрасочное покрытие у Форд Эксплорер 5 не самого лучшего качества (вспучивается) особенно на авто собранных в России, из-за этого на многих экземплярах после 3-5 лет эксплуатации требуется перекраска некоторых элементов. Чаще всего проблема постигает нижние кромки дверей и капот. Несмотря на то, что металлические элементы кузова полностью оцинкованные, оставлять места сколов без внимания надолго не стоит, так как на отрытых участках металла довольно быстро появляется ржавчина. Есть нарекания владельцев и на недостаточно жесткую конструкцию кузова. Если поставить автомобиль только одним колесом на бордюр происходит небольшой перекос в проеме пятой двери, из-за этого перестает работать электропривод багажника (срабатывает ограничитель усилия). Из-за плохой подгонки кузовных деталей (стоят вплотную) во время движения они трут друг о друга, тем самым повреждая ЛКП.

На многих экземплярах российской сборки применен некачественный герметик, из-за этого со временем начинает течь крыша. Стоит отметить, что в большинстве случаев после устранения проблемы крышу приходится перекрашивать. Также причиной появления влаги в салоне может стать засорение дренажа панорамной крыши. Наличие воды в багажнике говорит о не герметичности стыка крыши и задней панели кузова. Из-за плохой герметизации швов после пары лет эксплуатации начинает потеть оптика. К недостаткам можно отнести и плохое качество штатного света передней оптики, мало того что фары имеют небольшой размер и некачественный рассеиватель, так они еще и расположены слишком высоко над дорогой, и не освещают ее как следует.

Есть нарекания и на противотуманные фонари установленные в бампере — потеют, трескаются и выскакивают из посадочных мест. Стоит также отметить высокую стоимость покупки новой ПТФ. На авто первых годов выпуска была проблема с уплотнителями задних дверей, которая приводила к тому, что во время движения в салон залетала пыль и грязь. После 2012 года проблема была устранена. Есть жалобы и на штатные стеклоочистители, некоторые владельцы отмечают, что на скорости они плохо справляются с возложенной на них задачей. Также к слабым местам можно отнести и аккумулятор — нуждается в замене после 3-4 лет эксплуатации.

Силовые агрегаты

Форд Эксплорер 5 комплектовался только бензиновыми силовыми агрегатами: атмосферный
Duratec Ti-VCT V6 объемом 3.5 литра (249 и 295 л.с.) и турбированными EcoBoost 2.0 (240 л.с.) и 3.5 (345 л.с.). Подавляющее большинство представленных машин этой модели на вторичном рынке оснащены атмосферным мотором, данный агрегат обладает неплохими ездовыми характеристиками и приемлемой надежностью. В приводе ГРМ трудится надежная металлическая цепь, ресурс которой в среднем составляет около 250000 км, а вот ее натяжитель может попроситься под замену после первой сотни тысяч километров пробега. О наличии проблем с натяжителем поведает неприятный металлический звон при запуске холодного двигателя. Несмотря на то, что этот мотор без проблем переваривает 92-й бензин, его аппаратура достаточно чувствительна к качеству топлива. Так, например, при заправке «сурагатом» могут начать сбоить ламбда-зонды, из-за этого на панели приборов появляется ошибка двигателя (check). Также появление ошибки может быть вызвано сильным загрязнением дроссельного узла или форсунок (проблема решается чисткой).

На авто последних лет выпуска насос охлаждающий жидкости (помпа) приводится в действие цепью ГРМ, а не отдельным ремнем, как это было раньше. С одной стороны это хорошо, так как снизилась стоимость обслуживания, с другой — плохо, так как в результате сильного разрушения опорных валов и подшипников помпы может произойти смещение центра промежуточной шестерни ГРМ, которое приведет к столкновению поршней с клапанами. Ресурс помпы 120-150 тыс. км. При минусовой температуре в ходе прогрева двигателя могут подниматься обороты холостого хода, а после перезапуска двигателя принимают привычные значения. Для устранения недостатка необходимо обращаться к дилеру, чтобы обнулить ошибки, но как показала практика, при следующем морозе неприятность может повториться. На авто российской сборки бывали случаи утечки антифриза из двигателя. Причина — плохое качество хомутов крепления патрубков.

Довольно редко, но все же, встречаются случаи раннего выхода из строя левой опорной подушки двигателя. Из-за особенностей катушек зажигания и свечей двигатель может троить. Избежать появления проблемы поможет своевременная замена всех этих комплектующих. В остальном мотор надежен и при должном обслуживании прослужит 300−350 тыс. км без критичных поломок.

Трансмиссия

В паре с моторами устанавливали только 6-ти ступенчатый автомат с возможностью ручного переключения. Особо рассказывать о данной коробке передач нечего, она надежна и при должном обслуживании длительное время (до 250000 км) не будет докучать поломками. Из эксплуатационных особенностей подержанных экземпляров можно отметить разве что рывки при переключении и излишнюю задумчивость, благо, в большинстве случаев устранить неприятность удается после обновления софта в блоке управления коробкой передач. Стоит отметить, что автомат самообучаемый, и после нескольких пробок начинает работать так, как ему удобно. Из слабых мест можно выделить ненадежность сальников – текут.

А вот система полного привода, реализованная с помощью муфты Халдекс, может преподнести немало сюрпризов и разочарований, особенно, если пытаться эксплуатировать авто как полноценный внедорожник. Основной проблемой полноприводной трансмиссии является ненадежность раздатки, которая может попроситься под замену не прослужив и 50000 км. Проблема, как правило, начинается с появлением течи масла через крышку или сальники. Если за этим не уследить уровень масла в коробке снизится до критического минимума и спровоцирует ускоренный износ ее деталей. На авто российской сборки проблемы с раздаткой нередко вызваны недоливом или переливом масла с завода. Также причиной досрочного отказа раздатки является агрессивная эксплуатация (частые пробуксовки, светофорные гонки и т.д.) и перегрев.

При наличии проблем с раздаточной коробкой появляются посторонние звуки во время движения. Несмотря на то, что раздаточная коробка считается необслуживаемой раз в 30-40 тыс. км в ней рекомендуется менять масло, так как это существенно продлит ее срок службы. Еще одним проблемным местом является электроника системы полного привода, которая со временем начинает «глючить»: выскакивает ошибка по системе, не переключаются режимы. Зачастую для устранения неприятности достаточно перезапустить автомобиль. Что касается надежности самой муфты, то к ней особых нареканий нет. Плюс данной муфты в том, что она хорошо защищена от перегрева электроникой и в случае опасности попросту отключается.

Надежность подвески, рулевого и тормозов Форд Эксплорер 5 с пробегом

На Форд Эксплорер 5 применена энергоемкая независимая подвеска, хорошо адаптированная для движения по бездорожью, однако, небольшие неровности автомобиль все же проходит жестковато. Несмотря на внушительные размеры, автомобиль имеет и достаточно хорошую управляемость. Что касается надежности подвески, то здесь стоит отметить пару слабых мест. Помимо слабых стоек переднего стабилизатора – ходят 20-30 тыс. км, довольно малый ресурс (около 50000 км) имеют и опорные подшипники амортизаторов. Как и у многих современных авто ненадолго хватает и втулок стабилизатора – выдерживают около 60000 км. Из-за того что втулки меняются в сборе со стабилизатором замена их обходится довольно дорого 150-200 у.е. Родные передние амортизаторы, шаровые опоры (меняются с рычагом) и ступичные подшипники сдаются на пробеге 100-120 тыс. км. Остальные оригинальные расходники подвески, как правило, выдерживают до 150000 км пробега.

В системе рулевого управления применен реечный механизм с  электроусилителем руля. Слабым местом здесь является рейка и рулевые тяги – нередко нуждаются в замене, прослужив всего 30-50 тыс. км. Зачастую виновником досрочного отказа механизма являются слабые хомуты пыльников, через которые в рейку попадает влага и грязь, которая и провоцирует появление в ней коррозии. В комплектациях с системами парковки, нередко сбоит электроника. Стоимость замены рейки станет неприятным сюрпризом даже для состоятельных владельцев автомобиля (от 1000 у.е.). Продлить жизнь рейки можно, заменив оригинальное крепление пыльников на более качественный аналог. Проверить состояние рейки достаточно просто – сдвиньте манжеты, если видны следы ржавчины, в скором времени рейку придется менять. Тормоза Форд Эксплорер, с технической точки зрения, надежны, а вот с эксплуатационной – нет. Дело в том, что штатные тормозные диски не рассчитаны на такую большую массу автомобиля, из-за чего остановить этого гиганта на высокой скорости удается не сразу. К тому же, диски имеют свойство быстро перегреваться.

Салон

Несмотря на немалую стоимость Форд Эксплорер 5, в США он относится к сравнительно бюджетному классу SUV, наверно это и стало причиной экономии на материалах. Из недостатков салона, помимо наличия твердого и гремучего пластика, можно отметить некачественную сборку, особенно у машин российской сборки и слабые передние кресла, которые теряют первоначальную форму после 2-3 лет эксплуатации. Также отдельно стоит отметить низкое качество кожи отделки кресел, подлокотников (растрескивается) и рулевого колеса (затирается и выглядит неряшливо). Ненамного лучше обстоят дела и с надежностью электрооборудования. Больше всего нареканий получила сенсорная панель управления мультимедийной системой и салонным оборудованием — плохая отзывчивость на нажатие.

Также к слабым местам можно отнести электронную шторку панорамной крыши, причина отказа банальна – недостаточное количество смазки. До 100000 км на многих экземплярах выходит из строя привод заслонки климат-контроля, сама по себе деталь не очень дорогая, но для ее замены придется разобрать треть салона. Довольно уязвимой является и камера заднего вида (окисляется контактная группа), которую после замены нужно прописывать в системе. Могут сбоить и различные интеллектуальные системы, которых достаточно много в этом автомобиле, благо, в большинстве случаев восстановить их работоспособность удается банальным выключением зажигания на несколько секунд.

Итог:

Форд Эксплорер 5 создан для людей, которые умеют считать деньги и не готовы платить только за имидж марки, а выбирают авто за комфорт, функциональность и надежность. Помимо своих габаритов и внутреннего пространство, данная модель может похвастаться достаточно большим списком оборудования, причем некоторых из них, например, электропривода складывания сидений третьего ряда нет ни у одного из прямых конкурентов. Что касается надежности этого автомобиля, то в целом, при должном обслуживании, каких-то глобальных проблем он не доставляет.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Где собирают автомобили Mazda для России | Martinian

17:44, 26 ноября 2019

Мазда Автор: admin

Водители отмечают избыточную шумность, исходящую от дороги, в большей степени для задних арок. Машины, прибывшие из Японии, очень требовательны к бережному отношению к лакокрасочному покрытию, в противном случае сколы, царапины появляются быстро и приводят к утрате отличного внешнего вида. Отмечается где собирают мазда 3 износостойкость краски в районе дверных ручек. В данный момент на заводе выпускают автомобили моделей Мазда 6, и кроссовер СХ Однако в настоящее время даже официальных сообщений о выпуске Мазда 3 на заводе пока.

Также достаточно крупный конвейер по сборке автомобилей Мазда различных моделей. Завод Мийоши Миеси — это третий где собирают мазда 3 Мазды в Японии, и здесь производятся двигатели для разного рода машин. В России марку Mazda официально представляет дистрибьютор «Mazda Motor Rus», начиная с декабря года. Это дочерняя компания головной корпорации Mazda Motor Corporation.

Где собирают Мазда 3

Линия производства Mazda CX-5 на автозаводе Mazda Sollers Итак, давайте рассмотрим непосредственно по различным моделям, где производится сборка автомобилей Мазда для российского рынка и откуда к нам приходят те или иные модели и модификации машин этой марки. Где собирают Mazda 3?

Пожалуй, самый популярный автомобиль марки Mazda в нашей стране, 3-я модель — это мечта молодёжи и определённо желанный автомобиль для многих автолюбителей, поражающий своей красотой и стилем. Прошлые поколения Mazda 3 активно продаются на вторичном рынке и подержанные «трёшки» Мазды пользуются большим спросом.

Тем не менее, если Вы собираетесь купить подержанную Mazda 3, и Вам не безразлична страна сборки автомобиля, то лучше проверить её по VIN-коду перед покупкой. И хотя сами инженеры японского автопроизводителя уверяли что какой-либо разницы в качестве автомобиля в зависимости от где собирают мазда 3 где собирают Мазда СХ 5. Покупатели же уверяли, что в салоне автомобиля где собирают мазда 3 сборки уже спустя несколько месяцев эксплуатации возникают неприятный шум и треск вибрирующих панелей, тогда как в версии собранной в Японии подобное не отмечается.

Где собирают Мазда 6? От знакомых часто можно услышать про автомобиль Мазда 6, где собирают данное авто и действительно ли производство наладили на территории нашей страны?

Автомобиль впервые произведен в году на территории Японии, данная разработка была первой в своем классе и стала пользоваться немалым спросом по всему миру, в течение всего времени японские инженера совершенствовали конструкцию и составляющие машины, делая ее совершенной.

Последний рестайлинг был произведен в году, тогда изменению подвергли только решетку радиатора, оптику и бампера. Однако практически полностью был изменен салон и был установлен более качественный бортовой компьютер. Так, где собирают Мазда 6.

Где собирают мазда 3 нашей стране сборка производится во Владивостоке, где учитываются все необходимые требования с японской стороны для достижения высокого качества при сборке.

На данный момент сборка осуществляется заранее подготовленными крупногабаритными узлами, но в планах завода примерно в году наладить производство полным циклом. В ближайшее время также планируется привлечь дополнительные японские силы на завод для производства большей части компонентов уже на нашей территории.

Сейчас ни один представитель автоконцерна не называет точные цифры по производству автомобилей на год, но есть сведения, что будет выпущено около 26 тысяч авто.

Естественно, это неподтвержденная информация, и возможно здесь совершенно другие цифры.

Где Собирают Мазду 3 Для России

От себя заметим, что продажи автомобилей марки Где собирают мазда 3 возрастают по нашей стране с каждым годом, наши автомобилисты уже оценили качество и надежность конструкций, которые собраны под контролем японских специалистов. В ближайшее время ожидается увеличение производства и дальнейшее повышение спроса. Автомобиль пережил уже три поколения и несколько этапов рестайлинга всё на благо усовершенствованию, осовремениванию Мазды 3.

Несмотря на то, что автомобиль живёт на этом свете уже больше десятка лет, где собирают мазда 3 в России было налажено лишь в конце прошлого года. Автомобильный концерн полноценной сборки и обкатки третьей Мазды был открыт во Владивостоке. На этом заводе было открыто производство как седана, так и хэтчбек-версии данной модели.

Обе вариации кузова имеют несколько комплектаций:

Где собирают mazda cx 7 | 100 вопросов | Ремонт авто

Mazda (Mazda Motor Corporation) — японский производитель автомобилей, широко известный в нашей стране, в первую очередь, благодаря своим моделям Mazda 3 и Mazda 6, основанный в 1920 году. Автомобили Мазда собираются на заводах в самых разных уголках планеты, а 3 самых крупных завода компании находятся непосредственно в Японии:

• Завод Уджима в Хиросиме — некогда единственный производственный завод Мазды в Японии до открытия второго автозавода Хофу в 1982 году. Завод состоит из двух основных комплексов, которые раскинулись на целых два района Хиросимы.

  Производственная линия на заводе Уджима в Японии

• Завод Хофу — как уже упомянуто выше, это второй завод Mazda, открытый в 90-х годах прошлого столетия. Также достаточно крупный конвейер по сборке автомобилей Мазда различных моделей.
• Завод Мийоши (Миеси) — это третий автозавод Мазды в Японии, и здесь производятся двигатели для разного рода машин.

Кроме того, автозаводы, где собирают автомобили Mazda можно увидеть Китае, США, Таиланде, России, Вьетнаме, Малайзии, Тайване, Эквадоре, ЮАР, Зимбабве, Колумбии и Мексике.

В России марку Mazda официально представляет дистрибьютор «Mazda Motor Rus«, начиная с декабря 2005 года. Это дочерняя компания головной корпорации Mazda Motor Corporation. А основной завод, где производят Mazda в России — это совместный проект компании Мазда и российской компании Sollers — автозавод «MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus» (MSMR), созданный в октябре 2012 года и базирующийся во Владивостоке. 

Линия производства Mazda CX-5 на автозаводе Mazda Sollers

Итак, давайте рассмотрим непосредственно по различным моделям, где производится сборка автомобилей Мазда для российского рынка и откуда к нам приходят те или иные модели и модификации машин этой марки.

Несмотря на многочисленные разговоры о скором переносе сборки автомобиля в Россию, на данный момент модель является «чистокровным» японцем, коих в России становится меньше с каждым годом — Mazda 3 собирают в Японии на заводе Уджима в Хиросиме, и уже собранным оттуда поставляется в Россию. Более того, ранние поколения, начиная с самого начала продаж Мазды 3 в нашей стране в 2003 году, также собирались в Японии. Тем не менее, если Вы собираетесь купить подержанную Mazda 3, и Вам не безразлична страна сборки автомобиля, то лучше проверить еёпо VIN-коду перед покупкой.

Где собирают Mazda 6?

Mazda 6 (также известный как Mazda Atenza в Китае и Японии) — большой семейный автомобиль, который производится с 2002 года и в настоящее время исполняется в своём третьем поколении. Модель заменила собой своего «отца» с большим стажем — Mazda 626 (Capella), который, в свою очередь, заменил Mazda 616. На сегодняшний день это самая продаваемая модель марки Мазда по всему миру.

Mazda 6 была первым примером новой стратегии компании по выпуску «стильного, проницательного и с особой философией дизайна» автомобиля — нового образа практически всех моделей Mazda.

На сегодняшний день сборка Mazda 6 налажена в России — на заводе Mazda Sollers во Владивостоке, и, несмотря на то, что небольшой ряд автомобилей этой модели всё ещё приходит к нам из Японии, чистокровных японцев «Шестёрки» Мазды нового поколения практически не встретить. Сборка Мазда 6 была налажена в России ещё в 2013 году, и от этого по первым отзывам несколько пострадало качество лако-красочного покрытия машины в сторону значительного уменьшения стойкости к сколам и царапинам, и пластик в салоне, который стал выглядеть несколько дешевле. Кроме того, в случае с Маздой 6 российской сборки не произошло того, что происходит со многими другими моделями при переходе их в отечественную сборку — и без того маленький клиренс «Шестёрки» остался таким же и не был адаптирован под российские условия.

А вот чистокровную японскую Mazda 6 можно купить с пробегом до 2012 года выпуска — это будет раннее дорестайлинговое поколение автомобиля. Модель поставлялась из Японии (завод в Хиросиме), начиная с самого своего дебюта продаж в России в 2002 году и до налаживания производства на «Соллерсе».

Где собирают Mazda CX-5?

Mazda CX-5 является компактным кроссовером и достаточно молодой моделью, впервые запустившись в производство в 2012 году, и впервые показавшись публике в качестве концепт-кара в мае 2011 года. Машина разделяет платформу с Mazda3 и Mazda 6.

Где собирают Mazda CX-9?

Mazda CX-9 — это полноразмерный кроссовер, который производится компанией Mazda на автозаводе Уджина в Японии с 2007 года. Мазда CX-9 построен на платформе Ford CD3, которая также используется на автомобиле Ford Edge, кроме того, CX-9 использует двигатель V6 3,7 л, используемый в линейке машин Ford. А вот со своим ближайшим собратом — Mazda CX-7 — несмотря на внешнюю похожесть, эта модель имеет мало общего.

Mazda CX-9, также как и её бюджетная сестра «Трёшка», является чистокровным японцем — с самого начала продаж в 2007 году Мазда CX-9 собирают в Японии на заводе Уджина.

Где собирали Mazda CX-7?

CX-7 — среднеразмерный кроссовер от Mazda, построенный в Хиросиме, Япония , начиная с конца 2006 года. CX-7 заимствовала переднюю подвеску от микроавтобуса Mazda MPV, а заднюю подвеску от Mazda 5. Продажи CX-7 были посредственны во многом из-за того, что модель находилась между размерами компактных и средних кроссоверов, и она оказалась неконкурентоспособной в обеих этих категориях. Поэтому в конечном счёте модель уступила свой путь модели CX-5. CX-5 имеет более эффективную трансмиссию, больше пространства салона, а его внешний вид привлекательнее, чем у CX-7.

С самого начала своих продаж в России Мазду CX-7 собирали в Японии на основном автозаводе в Хиросиме.

Какой сборки автомобили Mazda? Сводная таблица

Модель Mazda	Страна сборки
Mazda 3	Япония
Mazda 6	Россия (с конца 2012 года), Япония (до 2013 года)
Mazda CX-5	Россия
Mazda CX-9	Япония
Переставшие выпускаться или поставляться в Россию модели Mazda
Mazda 2	Япония
Mazda 5	Япония
Mazda Axela	Япония
Mazda 626	Япония
Mazda Atenza	Япония
Mazda B-Series	Япония
Mazda Bongo	Япония
Mazda BT-50	Таиланд (2008-2012), Япония (до 2008 года)
Mazda CX-3	Япония
Mazda CX-7	Япония
Mazda Demio	Япония
Mazda MPV	Япония
Mazda MX-5	Япония
Mazda Premacy	Япония
Mazda RX-8	Япония
Mazda Tribute	Япония

Где собирают автомобили Mazda? | Авто ремонт легковых автомобилей, заказ запчастей

#3 2016 Mazda CX 3 Production Производство Мазды CX3 2016

Уже через несколько сезонов появляются следы ржавчины. За время существования машина много раз видоизменялась и выпускалась для многих стран.

Технические характеристики также выше всяких похвал, также, как и самый высокий рейтинг пассивной безопасности. Если…

Растаможка авто в России Где собирают Мазда 6 В японском автомобильном концерне, казалось бы, совершенно не беспокоятся о красивом названии своих моделей — как правило, это либо просто цифры, либо какие-то аббревиатуры. Готовый автомобиль поэтапно проходит испытания на различных стендах.

Мазда CX-5 — это единственная на сегодняшний день модель компании, которая с самого начала своего производства для России собирается здесь же — на владивостокском автозаводе Соллерс. Отдельной критики заслуживает и пластик, который отличается повышенной жесткостью. Следующие шесть символов VDS.

Главная проблема России, как страны-производителя — комплектующие материалы. Кузов собирается на полностью автоматизированном конвейере, но на выходе все равно получается сильно тонкий металл.

Интересно, что ходовая часть и салон поставляются из Китая. Внешность машины осталась почти без изменений. Небольшой корректировки подверглась решетка радиатора, головная оптика и противотуманки.

Японские предприятия компании

Отдельного внимания заслуживает внутреннее обустройство салона — наличие новой мультимедийной системы, дисплей на семь дюймов, оригинальный приборный щиток. Машина производилась 32 года, начиная с и по й. Впоследствии автомобиль лег в основе машин Форд Пробе и Форд Телсар. В основе самой й модели лег автомобиль Мазда Капелла, выпускаемый в большей части для рынка Японии. Продавалась модель в Австралии, Азии, Южной Африке и других странах.

В период с по годы в Японии было налажено производство GE. На территории России эти модели никогда не выпускались.

Мазда Мазда известен под названиями Protege, Astina, Familia. За время существования машина много раз видоизменялась и выпускалась для многих стран.

Здесь налажено производство двигателей для разнообразных моделей. На территории Южной Америки заводы расположены в Мексике и Колумбии. Отправьте заявку на тест драйв Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время Оставить заявку Основные характеристики версии для России В России Мазда CX 5 выпускается в четырех версиях: У каждой комплектации свои варианты двигателей, трансмиссии и обвес. Кроме того, значительно могут различаться наборы опций.

Естественно, что и цены находятся в достаточно широком диапазоне.

А у различных представителей и автосалонов разброс в ценниках может быть еще больше. Галерея Где собирают Мазда 6 Шестая Мазда продается на нашем рынке с года. Она никогда не отличалась высокой стоимостью, особенно, если сравнить ее с конкурентами по сегменту.

Поэтому, она стала популярной и востребованной среди потребителей.

Где собирают Мазда 3, есть ли заводы в России

Хотя инженеры корпорации не задумываются о названии своих моделей, и пишут после бренда цифры, на ездовых качествах автомобиля это не отражается. Во внешности стоит отметить отличные четкие линии, неплохой дизайн и яркие цвета. Технические характеристики также выше всяких похвал, также, как и самый высокий рейтинг пассивной безопасности.

Если вас заинтересовал данный автомобиль, то вам просто необходимо узнать, где собирают Мазда 6 для России. Где собирают Mazda 6 для наших потребителей Японская корпорация открыла заводы во всем мире. Четыре самых крупных находятся в Японии.

Раньше он был единственным производством в стране, но потом в году открыли еще один; втором корпусе на заводе Уджима. Он располагается в другом районе города; Хофу.

Что почитать?

Однако производитель взамен получит ряд налоговых льгот. А стоимость CX-5 отечественной сборки снизится за счёт повышения доли собственного производства. Другие российские филиалы по сборке автомобилей из японских деталей компания строить пока не собирается. А в европейской части страны их не будет вообще — в первую очередь, из-за удалённости от основного производства.

Хотя даже перенос части мощностей в Россию привёл к понижению цены для жителей нашей страны. Завод работает по плану, выпуская в год 50 моделей. В будущем Mazda Sollers будет изготавливать двигатель для СХ-5, что значительно удешевит стоимость автомобиля на российском рынке за счёт уменьшения доли импортных комплектующих.

Также ожидается поступление многомиллионных инвестиций, которые дадут возможность запустить процесс производства силовых установок. На сегодняшний день японский производитель не планирует увеличивать количество заводов по выпуску своих авто на территории России, так как мощностей Mazda Sollers пока хватает для обеспечения отечественного рынка.

Мазда СХ-5 японской сборки выходит с конвейеров двух предприятий, построенных в городах: Здесь изготавливают большую часть автомобилей. Производственный процесс на заводе, где собирают Мазда 6, построен по технологии крупноузловой сборки SKD из машинокомплектов, которые завозятся из Японии морским путем.

Японские заводы mazda

Для этого предприятие имеет собственный причал в порту. Каждый машинокомплект Мазда 6 состоит из крупных агрегатов: Процесс сборки в общих чертах представляет собой своеобразный конструктор.

Mazda Mazda Motor Corporation — японский производитель автомобилей, широко известный в нашей стране, в первую очередь, благодаря своим моделям Mazda 3 и Mazda 6, основанный в году. Автомобили Мазда собираются на заводах в самых разных уголках планеты, а 3 самых крупных завода компании находятся непосредственно в Японии: Завод Уджима в Хиросиме — некогда единственный производственный завод Мазды в Японии до открытия второго автозавода Хофу в году.

Завод состоит из двух основных комплексов, которые раскинулись на целых два района Хиросимы.

Mazda по-владивостокски: как производят кроссоверы и седаны на автозаводе SOLLERS

На конвейере. Фото: РИА PrimaMedia, Александр Хитров

Владивостокский автозавод ООО «МСМР» – самое новое предприятие промышленной сборки автомобилей в России. С момента старта в 2009 году автозавод уже успел поработать с тремя иностранными автоконцернами — корейским SsangYong и японскими Toyota и Mazda, но в настоящее время собирает только автомобили последнего. Журналисты РИА PrimaMedia, побывавшие на совместном предприятии (СП) «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» с экскурсией, смогли своими глазами увидеть увлекательный и ответственный процесс крупноузловой сборки авто, а некоторые из них — изменить мнение о производстве автомобилей в России.

Как известно, готовность купить товар, сделанный своими руками, является лучшим доказательством его качества. То есть, готовность голосовать рублем за продукт, который производишь — момент более чем показательный. Поэтому экскурсия на автозавод лично для меня началась с осмотра стоянки около сборочного цеха на наличие автомобилей марок Mazda6 и Mazda CX-5. Таковые среди припаркованных у цеха автомобилей работников «МСМР» имелись и, надо признать, в хорошей пропорции — лично мне удалось насчитать больше 20 леворульных СХ-5 и «шестерок» на сотню автомобилей. Что, конечно, приятно удивило.

В таком виде кузов поставляется на конвейерРИА PrimaMedia, Александр Хитров

На конвейереРИА PrimaMedia, Александр Хитров

ТранспортировщикРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в сборочный цех, который, к слову, когда-то предназначался для ремонта подводных лодок — царящие здесь чистота и порядок. Как после расскажут работники предприятия, так было далеко не всегда, и на то, чтобы превратить полуразрушенный, отрезанный от коммуникаций и заваленный металлоломом и прочими отходами эллинг «Дальзавода» в божеский вид у владельцев автозавода ушло немало времени и средств. Их стараниями сегодня уже ничего в помещении не напоминает о былой разрухе.

Передвигаться пешком по цеху можно исключительно по специально размеченным желтым цветом на полу пешеходным дорожкам и не иначе. Сходить с них и работникам, и гостям предприятия строго запрещается — иначе есть риск попасть под колеса погрузчика или, что еще хуже, только что собранного автомобиля — со всеми вытекающими последствиями.

Впрочем, дорожки нарисованы с умом, и по ним можно добраться в любой уголок сборочного цеха.

Вообще, эргономичный подход на предприятии исповедуется во всем — от уже описанной системы передвижения по цеху до хранения рабочих инструментов.

Каждая деталь, каждый винтик и ключик лежат в своем строго отведенном месте и нигде больше. Любой рабочий процесс, любая операция строго регламентированы и имеют многоступенчатый контроль.

Собственно, об операциях.

Весь производственный процесс на автозаводе построен на сборке автомобилей по технологии SKD (semi-knocked down — крупноузловая сборка) из машинокомплектов, которые морем завозятся из Японии, благо у предприятия есть собственный причал. Машинокомплект состоит из основных узлов автомобиля: кузов, двигатель, трансмиссия.

В настоящее время на предприятии собирают две модели: компактный кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6.

Сборочный процесс в общих чертах происходит по следующему порядку.

Доставленные из Японии морем машинокомплекты разгружаются, принимаются и складируются в определенном месте. Все комплектующие проходят входной контроль. Далее детали распаковываются и укладываются на тележки в соответствии с порядком сборки. Зона внутренней логистики работает по системе Канбан. Каждая деталь на производстве имеет свое наименование и адрес.

Кузова после прохождения входного контроля также попадают в зону внутренней логистики, где их тщательно моют. После чего на них надевают защитные кожухи, чтобы не повредить при установке остального оборудования. Затем на подкапотную часть кузова набивается VIN-номер, а также на автомобиль крепится информационная табличка с указанием завода-изготовителя. Все данные о будущем автомобиле вносятся в компьютер.

Подготовка ходовой части к установкеРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Установка внутренностей на автомобильРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Маркировка кузоваРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Заправка автомобиля необходимыми техжидкостямиРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Перед установкой колесРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Работник автозаводаРИА PrimaMedia, Александр Хитров

В таком виде он попадает на конвейер, на каждом участке которого на него монтируются новые детали.

Несмотря на то, что сборка производится вручную, она проходит под четким наблюдением электроники, которая контролирует, например, усилие затяжки болтов.

На определенном этапе кузов уже ждут ранее собранные ходовая часть с двигателем и происходит «свадьба» — так на жаргоне рабочих называется момент соединения кузова с шасси. Затем на почти собранный автомобиль устанавливаются колеса, он заправляется топливом и другими жидкостями, после чего своим ходом движется навстречу первым ходовым испытаниям.

Завершающий этап монтажа шассиРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Контроль крепления колесРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Финальный этап установки подвески на автомобильРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Проверка ходовой системыРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Автомобиль Mazda CX-5 на подъемникеРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Автомобиль поэтапно проходит испытания на различных стендах. Они включают в себя проверку развала-схождения, света фар, и всех динамических характеристик автомобиля: разгон, торможение, переключение передач.

Также есть отдельный стенд для проверки систем «Активной безопасности». Далее следует линия проверки лакокрасочных покрытий в бестеневой зоне на предмет дефектов. Если таковых не выявлено, кузов оклеивается специальной защитной пленкой.

Помимо всего вышесказанного, в производственный процесс встроен обязательный многоступенчатый контроль качества: двойная маркировка выполненных соединений, ежесменная проверка оборудования, снятие показаний остаточного момента затяжки, выборочный аудит готовой продукции. Финальным пунктом проверки является прогонка автомобиля по испытательному треку – специальный полигон с имитацией различных дорожных покрытий.

После тщательного осмотра в бестеневой зоне кузов автомобиля обклеивают специальной защитной пленкойРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Автомобиль проходит динамические испытания в специальном боксеРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Автомобиль на окончательной инспекцииРИА PrimaMedia, Александр Хитров

На автозаводе работает много представительниц прекрасного полаРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Руль автомобиля упаковывается в специальный кожухРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Осмотр и оклейка автомобиля в бестеневой зонеРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Контроль соединений ходовой части автомобиляРИА PrimaMedia, Александр Хитров

И вот, наконец, после прохождения всех проверок, автомобили погружают в железнодорожные вагоны и отправляют в западную часть России, где они найдут своих владельцев.

Мало кто знает, но все леворульные автомобили Mazda СХ-5 и Mazda6, колесящие по дорогам России, выпущены именно владивостокским заводом.

Небольшой процент собранных здесь автомобилей реализуется на местном рынке через официальный дилерский центр.

Сегодня предприятие собирает порядка 120 автомобилей в сутки, но может выпускать и больше. Производственный план формируется с учетом потребностей компании, которая занимается реализацией готовых автомобилей через дилерскую сеть. Сам производитель торговлей не занимается.

Совместное предприятие японской Mazda и российского Sollers приступило к сборке автомобилей в октябре 2012 года. Сегодня СП производит более 20 тысяч автомобилей в год.

Коллектив PrimaMedia на автозаводе РИА PrimaMedia, Александр Хитров

Автомобиль на окончательной инспекцииРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Автомобиль Mazda6РИА PrimaMedia, Александр Хитров

Готовые автомобилиРИА PrimaMedia, Александр Хитров

Автомобильный завод на берегу Золотого Рога уже стал одним из наиболее заметных объектов промышленности Владивостока и имеет все предпосылки для активного развития.

На данный момент предприятие ООО «МСМР» находится на территории особой экономической зоны, но резидентом пока не является. Ведется разработка бизнес-плана для подачи заявки на заключение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

90-тысячный автомобиль сошел с конвейера СП «Мазда-Соллерс» во Владивостоке

Правительство доплатит за сборку автомобилей во Владивостоке

Mazda и Sollers планируют открыть во Владивостоке производство двигателей уже в 2016 году