Разное — Страница 405 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Диагностика двс что это – Что же такое диагностика двигателя и какие бывают способы диагностики! — Мастерская по ремонту Вашего Автомобиля

04.03.2018

Как проводят диагностику двигателя автомобиля

Необходимость диагностики двигателя, которую владелец выполняет самостоятельно, может возникнуть по разным причинам. В одних случаях процедура выполняется регулярно в профилактических целях, в других поверки мотора своими руками позволяют экономить денежные средства и обходиться без посещения автосервиса и т.д.

В любом случае, определить поломку и проверить общее состояние ДВС и его систем на современном автомобиле стало проще. Дело в том, что внедрение электронных систем управления с режимами самодиагностики позволяет ЭБУ двигателем фиксировать возможные ошибки, которые после расшифровки указывают на причину сбоя или поломки.

Также не стоит забывать и о проверенных методах диагностики, которые основаны на анализе шумов, цвета выхлопа и других признаках, косвенно или прямо указывающих на ту или иную проблему.

В этой статье мы поговорим о том, как делают диагностику двигателя, какое оборудование и инструменты будут необходимы, а также какие поломки помогает обнаружить самостоятельная диагностика двигателя автомобиля.

Читайте в этой статье

Диагностика двигателя своими руками: для чего нужна и как делается

Прежде всего, своевременная диагностика позволяет оперативно выявить возможные неисправности на начальном этапе. Другими словами, удается быстро определить поломки еще до того, как они перерастут в серьезные неисправности.

Опытные владельцы хорошо знают, что игнорирование мелких проблем в результате может привести к более крупным неприятностям, к капитальному ремонту двигателя или даже к необходимости замены агрегата на контрактный мотор.

С учетом вышесказанного необходимо регулярно проводить профилактические осмотры, а также выполнять диагностику при малейших отклонениях от нормальной работы силовой установки. Что касается профилактики, желательно не реже одного раза в 7 дней проверять уровень моторного масла, рабочей жидкости в системе охлаждения, осматривать патрубки и шланги на предмет растрескивания и повреждений.

Также необходимо следить за состоянием сальников и прокладок. Появление потеков масла говорит о необходимости замены уплотнителей или же устранения причин, по которым смазку «давит».

Если же было замечено, что двигатель начал работать со сбоями, потерял мощность, увеличился расход топлива, тогда нужно сделать комплексную диагностику мотора. На современных авто эта процедура выполняется при помощи специального диагностического оборудования в совокупности с визуальной оценкой, анализом шумов и т.д. Давайте рассмотрим процесс более подробно.

Начнем с того, что наличие контроллеров и развитая система электронного управления ЭСУД позволяет быстро оценить состояние различных систем двигателя. При этом важно понимать, что во многих случаях одной такой проверки будет мало. Для получения объективных результатов необходимо проводить целый ряд диагностических процедур.

В списке основных действий стоит выделить:

Что касается необходимых инструментов и оборудования, в рамках минимального комплекта понадобится иметь набор ключей и отверток, компрессометр, а также сканер в диагностический разъем OBD 2 (On-board diagnostics) или ноутбук/ПК со специальным софтом и переходниками для подключения.

Поверхностный осмотр ДВС, замер компрессии и давления топлива

Итак, перед началом работ следует внимательно осмотреть двигатель и подкапотное пространство. Отдельного внимания заслуживают элементы проводки, топливные шланги, патрубки и т.д.

Затем нужно проверить состояние воздушного фильтра, а также фильтра топлива. Если фильтры забиты, тогда это может оказаться причиной сбоев в работе агрегата. Параллельно проверяется уровень технических жидкостей (моторное масло, тосол, антифриз, тормозная жидкость и т.д.).

Далее нужно прогреть мотор до рабочих температур. Затем следует погазовать. Если из выхлопной трубы виден серый, сизый, синий или белый дым, тогда это может указывать на разные проблемы (нарушенное смесеобразование, проблемы со сгоранием топливного заряда, попадание ОЖ или моторного масла в камеру сгорания и т.д.).

Еще опытные специалисты всегда проверяют систему вентиляции картера. Для быстрой проверки прямо на месте достаточно отсоединить патрубок системы вентиляции картерных газов, после чего в патрубок нужно вставить немного чистой ткани. Затем мотор заводят и газуют.

В том случае, когда из патрубка летит масло или явно идет дым, тогда это может указывать на проблемы поршневых колец или неполадки самой системы вентиляции. Также в рамках диагностических процедур нужно измерить компрессию и давление топлива.

Чтобы сделать замер компрессии, потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых моторах или свечи накала на дизельных. При этом также производится визуальный осмотр самих свечей. Если компрессия окажется ниже допустимой нормы, тогда высока вероятность износа ЦПГ, прогара клапана, залегания колец и т.п.

Что касается системы питания, тогда на многих бензиновых агрегатах можно замерить давление топлива в топливной рейке. Такой замер позволяет определить неисправности бензонасоса, загрязнение фильтров топлива, поломки регулятора давления.

Диагностика шумов, свистов и стуков двигателя

Для определения различных посторонних звуков оптимально иметь механический стетоскоп, при помощи которого легче установить источник. Также можно изготовить простейшее приспособление и самому. Для этого достаточно взять деревянную палку, на конце которой закрепляется жестяная или пластиковая банка. Это нехитрое приспособление также позволяет «прослушивать» мотор.

Также в процессе анализа следует внимательно изучить тональность стука (звонкий или глухой), а еще происходит ли изменение частоты и интенсивности с набором оборотов. Параллельно нужно учитывать, что посторонние звуки могут исходить не от самого ДВС, а от навесного оборудования или КПП, приводов и т.д.

Проведение компьютерной диагностики силового агрегата

Для реализации задачи нужно обнаружить универсальный диагностический разъем. Затем через адаптер, который вставляется в указанный разъем, подключается ноутбук, ПК, планшет или смартфон. Отметим, что для самостоятельной диагностики оптимально использовать сканер-адаптер OBDII, который позволяет подключить мобильное устройство без использования проводов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что показывает компьютерная диагностика двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, какие параметры работы ДВС можно проверить в режиме реального времени, а также какие ошибки в работе мотора фиксирует система электронного управления.

Например, для проведения компьютерной диагностики двигателя при помощи смартфона нужен адаптер в диагностический разъем, а необходимый софт скачивается и устанавливается на устройство. После этого смартфон и адаптер синхронизируются, а полученные данные отображаются на дисплее. Единственное, нужно учитывать, что программы и оборудование могут быть как универсальными, так и предназначаться только для конкретной марки авто.

После подключения двигатель следует завести, затем нужно запустить программу диагностики. В зависимости от того, какой софт и тип сканера используется, на дисплее будут отображаться графики и другая информация. Самое главное, это считать код неисправности двигателя, после чего код ошибки может понадобиться дополнительно расшифровать.

Как правило, таким способом выявляются неполадки электронных датчиков, сбои в работе систем и т.п. После того, как проблемный элемент был обнаружен, его также можно проверить тестером-мультиметром. Если после замены или ремонта ошибка исчезла, тогда процедуру можно считать успешной.

Однако в тех случаях, когда проблему не удается решить самостоятельно, для проведения углубленной диагностики потребуется дорогостоящее специализированное оборудование, а также необходимо иметь профессиональные навыки и профильные знания. Вполне очевидно, что в подобной ситуации лучше доставить автомобиль на СТО.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, как проводят диагностику двигателя и его систем своими руками. Главными плюсами такого подхода можно считать возможность контролировать состояние агрегата, а также выявить явные или скрытые неисправности до того момента, пока они не станут причиной более сложного и дорого ремонта.

Напоследок отметим, что даже если владелец не сможет самостоятельно устранить найденную поломку, самостоятельное проведение диагностических процедур во многих случаях позволяет найти причину неисправностей, что ускоряет и удешевляет общий процесс ремонта двигателя, его узлов и систем.

Диагностика двс что это

Опытный врач уже по описанию симптомов может набросать перечень возможных заболеваний. Но лечить «по фотографии», дистанционно ставить конкретный диагноз он никогда не возьмется. Точно такая же ситуация и с ремонтом автомобилей: по признакам нетрудно догадаться о возможных проблемах, но для их точного определения придется все же ехать в сервис.

Так сколько стоит диагностика?
Традиционная методика действий в этом случае — созвониться с СТО и записаться на прием к диагносту. Разумеется, при этом уточняют примерную стоимость услуги, чтобы знагь, к чему готовиться. Тут-то зачастую и возникают вопросы: одни берут, скажем, одну сумму у других цена выше. А все потому, что понятие «диагностика двигателя» слишком широкое.

Чтобы выявить причину включения индикатора неисправности, надо подключить диагностический прибор к колодке автомобиля и опросить электронные системы на предмет ошибок. На языке сервисменов это «сканирование ЭСУД на наличие ошибок и обнуление буфера памяти». Стоит эта услуга недорого, причем некоторые техцентры вообще не берут за нее денег, если владелец машины решает тут же устранить все неисправности. Однако диагностический прибор не указывает на конкретную вышедшую из строя деталь, а лишь обозначает область поиска. Далее приходится поработать специалисту.

В зависимости от предварительного «диагноза» прибора ему предстоит проверить исправность деталей и узлов: свечей, форсунок, катушек зажигания и других. Эта проверка не относится к сканированию (читай: к диагностике в потребительском понимании), поэтому оплачивать ее приходится отдельно. Разумеется, сотрудники автосервиса обязаны согласовать все вновь возникшие расходы с хозяином автомобиля.

Сделаем небольшое отступление: стоимость устранения неполадок часто напрямую зависит от квалификации диагноста. Если знаний и опыта недостаточно, он предпочитает настаивать на замене каждой показавшейся ему подозрительной детали, что в итоге вынуждает владельца автомобиля переплачивать. Не так важно, какой прибор используют на сервисе, главное — грамотность специалиста.

Электроника или «механика»?
Однако не во всех неполадках двигателя виноваты электронные системы. Частенько проблемы кроются и в механической части силового агрегата. Если из выхлопной трубы идет сизый дым или катастрофически быстро падает уровень масла, ни один сканер не поможет найти причину: необходимы визуальный осмотр автомобиля на подъемнике и инструментальная диагностика (замер компрессии в цилиндрах). Поскольку в данном случае затраты времени заметно больмы. Частенько проблемы кроются и в механической части силового агрегата. Если из выхлопной трубы идет сизый дым или катастрофически быстро падает уровень масла, ни один сканер не поможет найти причину: необходимы визуальный осмотр автомобиля на подъемнике и инструментальная диагностика (замер компрессии в цилиндрах). Поскольку в данном случае затраты времени заметно больше, эта услуга дороже. Как правило, на полный комплекс работ по проверке состояния двигателя производитель отводит два нормочаса. Умножьте их на стоимость нормочаса в техцентре и получите примерную стоимость работы.

Разумеется, мы рассмотрели основные виды диагностики. Справедливости ради отметим, что она может быть и банально визуальной (если к этому понятию можно отнести определение проблемы по наличию посторонних звуков). Напротив, п некоторых случаях специалисты рекомендуют провести эндоскопический осмотр внутренних поверхностей двигателя. Соответствующий прибор есть далеко не в каждом сервисе, поэтому и стоит услуга недешево.

Можно заодно и поменять
Как правило, после проведения диагностики стоит заменить не только откровенно не годные к дальнейшей эксплуатации детали, но и те, которые еще могут послужить, но очень недолго. Это оправдано экономически, иначе вновь в обозримом будущем придется оплачивать полную проверку, когда захандрит мотор. К тому же в некоторых техцентрах лояльно относятся к клиентам: если диагност извлек свечи или воздушный фильтр, ему по большому счету все равно, какие детали установить на место — старые или новые. Таким образом, иногда замена обходится дешевле, чем отдельная операция, или вовсе бесплатно.

Вопросы, рассмотренные в материале:

Что такое компьютерная диагностика мотора автомобиля
Как проводят компьютерную диагностику двигателя
Кто может сделать компьютерную диагностику ДВС
Что показывает компьютерная диагностика двигатель автомобиля

Появление на щитке проборов желтого значка с надписью «CHECK ENGINE» не может не беспокоить владельца авто, поскольку это часто сопровождается нарушениями в работе двигателя или проблемами с его запуском. Простыми методами и без специального оборудования выяснить, в чем причина неисправности, в таких случаях не получится. Чтобы получить ответ на вопрос, в каком именно узле автомобиля существует проблема, нужно разобраться, что показывает компьютерная диагностика двигателя автомобиля.

Что показывает диагностика двигателя автомобиля

Электроника уже давно стала неотъемлемой составляющей современных автомобилей, в которых работой двигателя управляет единая электронная система ЭСУД. Контролирует рабочие параметры такой системы ЭБУ (электронный блок управления).

С применением электронного оборудования осуществляется контроль работы многих узлов и агрегатов, которые входят в конструкцию автомобилей (тормозная система, подушки безопасности, трансмиссия, узлы подвески и т.д.). Для этого системы современных моделей авто комплектуются различными датчиками, показывающими рабочие параметры узлов транспортного средства. Такие датчики взаимодействуют с электронными управляющими модулями, что позволяет своевременно получать сведения о появившихся неисправностях.

Наиболее сложная задача специалиста, выполняющего компьютерную диагностику двигателя автомобиля, заключается в точном выявлении поломки. В процессе обслуживания моделей машин, которые не оборудованы ЭСУД, диагносты вынуждены анализировать различные симптомы всевозможных неисправностей, проводить частичную разборку силового агрегата и навесного оборудования, а также выполнять ряд других трудоемких операций.

Рассмотрим подробнее, какие данные показывает компьютерная диагностика двигателя?

С помощью специальных диагностических сканеров специалисты могут выполнить проверку различных систем автомобиля (при условии, что такие системы связаны с ЭСУД). Довольно часто поломки в одном узле приводят к неправильной работе сопряженных с ним механизмов. Компьютерная диагностика двигателя позволяет точно установить неисправность и причину ее появления.

С помощью диагностического оборудования специалисты могут получить объективную информацию по рабочим параметрам мотора, чтобы затем сравнить полученные данные с данными производителя.

При подключении профессионального сканера диагност может выполнить проверку ЭБУ, топливной и охлаждающей систем, газораспределительного механизма, зажигания, ЕГР и др.

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля выполняется в несколько этапов, по завершению каждого из которых выводится отчет об ошибках. Обнаруженные ошибки расшифровываются, и на основе полученной информации мастер диагност составляет рекомендацию о необходимости замены или ремонта определенных узлов, датчиков или отдельных деталей.

Таким образом, наличие в конструкции авто электронного оборудования дает возможность оперативно контролировать работу двигателя и других систем автомобиля, а также записывать в память электронного блока управления данные о появляющихся ошибках.

Сведения о неисправностях сохраняются в памяти ЭБУ в форме специальных кодов. Для предупреждения водителя автомобиля о выявленной ошибке предусмотрен специальный индикатор на приборном щитке («чек»).

Таким образом, компьютерная диагностика двигателя автомобиля показывает наличие сбоя в работе автомобиля на начальной стадии, до того, как произойдет более сложная поломка. Это намного упрощает процесс диагностирования неисправностей и экономит время специалиста.

Не рекомендуется доверять компьютерную диагностику двигателя малоопытным специалистам, которые не имеют соответствующей квалификации и используют несертифицированные сканеры.

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля в сервисе и своими силами

Определить, в каком состоянии, с технической точки зрения, находится двигатель автомобиля можно тремя способами. Каждый из этих способов отличается затрачиваемыми ресурсами и точностью диагностики.

Самый простой способ состоит в проведении визуального осмотра двигателя на предмет выявления видимых неисправностей, протекания технических жидкостей, анализа устойчивости работы и т.д. Такой метод требуем минимум затрат, но результат бывает не точным.
Второй способ диагностики подразумевает проверку работы мотора с помощью специальных устройств и приборов. Такие приспособления показывают рабочие параметры двигателя, которые необходимы для анализа его работы. Точность данных определяется квалификацией мастера диагноста. Себестоимость такой диагностики невысокая, но она требует больших временных затрат.
Наиболее сложный вариант проверки двигателя – компьютерная диагностика. Для ее проведения применяются специальные сканеры, которые наиболее точно показывают наличие неисправностей.

Уже само название третьего способа диагностики указывает на то, что для проведения диагностики двигателя применяется новейшая вычислительная техника. Вместо габаритных компьютеров для решения диагностических задач в автосервисах используются ноутбуки, планшеты и многофункциональные смартфоны.

Суть компьютерной диагностики бензиновых и дизельных ДВС состоит в расшифровке специальных кодов, которые показывают состояние электронных систем. Такие коды выводятся на дисплей диагностического устройства в виде набора определенных символов.

Для чего проводится и что показывает компьютерная диагностика?

для оценки технического состояния автомобиля, которое важно знать покупателю авто с пробегом;
для того, чтобы установить причины, которые привели к загоранию символа «чек» на приборной доске авто;
для оценки масштабов и стоимости сервисных работ.

Для проведения компьютерной диагностики двигателя необходимы следующие знания и умения:

где находится диагностический разъем в конкретной модели авто;
опыт работы со сканером, который оснащен специальным ПО для диагностики двигателя автомобиля;
навыки работы с информационными базами данных в сети интернет;
умение расшифровывать коды ошибок и другую информацию, которую показывает диагностический сканер.

Специалист по компьютерной диагностике двигателя автомобиля после проведения диагностической процедуры формирует отчет с описанием неисправностей, требующих устранения. Основная задача компьютерной диагностики двигателя автомобиля состоит в поиске оптимальных решений для полного восстановления работоспособности мотора.

Провести компьютерную диагностику мотора можно следующими способами:

воспользоваться услугами автоцентра, предоставляющего такие услуги, который имеет все необходимое диагностическое оборудование для конкретной модели автомобиля;
заказать выезд специалиста по компьютерной диагностике авто;
продиагностировать двигатель машины своими силами.

Первый способ предполагает поездку в автосервис и расходы на оплату услуги. Преимущество такого решения заключается в том, что на СТО работают профессиональные автослесари, которые имеют практический опыт по выявлению неисправностей и могут разу же провести ремонт авто. Недостатком в этом случае может считаться высокая стоимость компьютерной диагностики автомобиля.

Диагностика авто с выездом необходима в ситуациях, когда автомобиль своим ходом (по какой-либо причине) не может доехать в автосервис.

Выездная компьютерная диагностика, которую предлагают крупные автосервисы, проводится квалифицированными специалистами. Диагност приедет на место нахождения авто со сканером и необходимыми программами. Специалист определит имеющиеся неисправности, расшифрует и сбросит ошибки, которые показывает компьютерная диагностики. Этот способ будет самым дорогим, так как к обычной стоимости у слуги автосервиса добавится оплата за выезд.

При заказе услуги выездной диагностики у мелкого предпринимателя возможен риск, что она не будет полноценной, из-за «слабого» оборудования или неопытности мастера. В этом случае диагностирование не будет углубленным, а такой же результат можно получить при гораздо меньших затратах, если выполнить эту операцию своими силами.

Для решения этой задачи понадобится специальный диагностический адаптер, смартфон или планшет с операционной системой Андроид /IOS либо Windows. Стоит отметить, что стоимость адаптера сравнима с расценками за один заказа выездной компьютерной диагностики автомобиля двигателя. Как показывает опыт, есть смысл купить диагностический разъем OBD2, и интегрировать специальное ПО на смартфон/планшет, чтобы своими силами выполнять проверку автомобиля.

Наличие собственного диагностического оборудования предоставляет владельцу авто ряд преимуществ. Разобраться, что показывает диагностика двигателя можно в любой момент и в любом месте. Таким образом, можно прочитать плавающую ошибку, которая возникает периодически. Недостаток самостоятельной диагностики двигателя автомобиля заключается в функциональной ограниченности большинства доступных диагностических программ, в результате чего они показывают далеко не все ошибки.

Сколько времени нужно на компьютерную диагностику автомобиля

В среднем, поиск неисправности с помощью диагностической программы даже у опытного мастера занимает около 2-х часов. К примеру, компьютерная диагностика дизельного мотора показывает полную картину состояния всех электронных систем, что дает возможность выявить различные неисправности и отклонения в их работе.

Диагностический сканер проводит проверку рабочих параметров, влияющих на работу всех систем двигателя. Глубокий анализ каждого узла включает несколько этапов:

диагностика качества топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры;
анализ работы топливной аппаратуры;
проверка характеристик системы смазки;
диагностика ГРМ.

На практике, необходимость в проведении компьютерной диагностики дизельных моторов появляется при повышенном расходе топлива, при возникновении посторонних шумов или при падении мощности двигателя.

Для проведения компьютерной диагностики в автосервисах может использоваться различное переносное или стационарное оборудование.

Даже при простых неисправностях процесс диагностирования двигателя автомобиля занимает не менее 30 минут, поэтому не стоит верить обещаниям специалистов с невысокой квалификацией о том, что результат проверки можно получить мгновенно.

После считывания кодов ошибок, которые показывает сканер, диагност должен провести ряд мероприятий, позволяющих установить, что нарушения в работе ЭБУ определены правильно. Случается, что неточности в ходе определения неисправностей являются следствием неправильной работы электронных датчиков.

Используя только один диагностический сканер, в большинстве случаев, невозможно точно и в полном объеме определить все погрешности в работе систем двигателя. Для получения объективных результатов необходим мотор тестер — многоканальный осциллограф. Такое устройство проводит замер и анализ различных сигналов, поступающих от бортового компьютера. Расшифровка таких сигналов показывает наиболее точные результаты диагностики двигателя. Такое оборудование незаменимо в процессе диагностики систем самодиагностики более старых автомобилей.

Реальные поводы для компьютерной диагностики двигателя автомобиля

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля не является обязательным элементом технического обслуживания автомобиля, но именно эта процедура чаще всего является единственным методом решения проблем в работе разных систем. Именно поэтому, такая услуга пользуется высоким спросом у владельцев авто. Она необходима в ситуациях, перечисленных ниже.

Машина имеет один или несколько признаков неисправности

Если на щитке приборов загорелся индикатор какой-либо неисправности или произошло заметное изменение рабочих параметров авто. В этом случае необходимо провести компьютерную диагностику системы или узла, нарушение в работе которых показывает индикатор или предполагает водитель.

Такая проверка позволит предупредить более серьезные неисправности и избавит от неожиданной поломки в дороге. Устранение сбоев в работе систем двигателя автомобиля на ранней стадии позволит избежать затрат, связанных с дорогостоящим ремонтом.

Предполагается длительное путешествие

Опытные водители рекомендуют провести компьютерную диагностику двигателя автомобиля перед дальними поездками в профилактических целях. Такая проверка показывает потенциальные неисправности и позволит установить, какие детали стоит заменить перед длительным путешествием на авто. Это позволит предотвратить неожиданные поломки, потерю времени на поиск автосервиса в незнакомом городе и обезопасит автовладельца на трассе.

Покупая подержанную машину

Компьютерная диагностика входит в перечень обязательных процедур проверки при покупке авто с пробегом.

Продавцы подержанных авто могут скрыть информацию в неисправностях транспортного средства, которые нельзя обнаружить без специального оборудования, поэтому, подключение диагностического компьютера служит средством защиты от покупки машины в плохом состоянии и последующих проблем.

Мастер диагност с помощью сканера сделает проверку авто, которая показывает состояние всех систем и узлов автомобиля, определит предрасположенность отдельных агрегатов к поломке и позволит определить, попадала ли машина в серьезные ДТП. Кроме того, глубокая компьютерная диагностика позволит установить достоверность данных о пробеге авто.

Профилактическая мера

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля, как было отмечено ранее, не является обязательным мероприятием. Тем не менее, специалисты рекомендуют с определенной периодичностью проводить такую процедуру в качестве профилактики технического состояния машины.

Систематическая проверка авто с помощью профессиональных диагностических сканеров показывает потенциально возможные неисправности, которые в настоящее время никак себя не проявляют, но в один момент могут привести к аварийной ситуации на автомагистрали. Диагностирование автомобиля каждые полгода способствует повышению надежности транспортного средства.

Читайте в этой статье

Диагностика двигателя своими руками: для чего нужна и как делается

В списке основных действий стоит выделить:

визуальный осмотр агрегата и подкапотного пространства;
проверка воздушного и топливного фильтров;
проверка свечей зажигания и бронепроводов;
проверка цепи/ремня ГРМ и правильности их установки;
замер компрессии в цилиндрах двигателя;
сканирование ошибок при помощи диагностического оборудования;

Поверхностный осмотр ДВС, замер компрессии и давления топлива

Диагностика шумов, свистов и стуков двигателя

Проведение компьютерной диагностики силового агрегата

Что в итоге

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Способы проверки двигателя при выборе автомобиля б/у: диагностика по внешнему виду, звуку работы, состоянию свечей зажигания, цвету выхлопных газов и т.д.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Что делать, если пропала искра зажигания. Диагностика отдельных элементов: свечи, катушка, модуль зажигания. Как проверить искру на инжекторном моторе.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Что же такое диагностика двигателя и какие бывают способы диагностики! — Мастерская по ремонту Вашего Автомобиля

Различают очень много способов диагностики двигателя, но вот основные четыре:

Визуальная диагностика узлов и агрегатов двигателя
Компьютерная диагностика двигателя , а также других узлов и агрегатов
Инструментальная диагностика двигателя
Высокоточная диагностика мотор-тестером

Разберем каждый из способов диагностики

Для достижения цели необходимо понимать когда и как применять тот или иной тип диагностики. На нашем опыте работы с автомобилями зачастую отсутствие лампочки «CheckEngine» не говорит об отсутствии реальной проблемы в моторе.

Электроника машины не может следить за механическими компонентами автомобиля. Современный автомобиль очень конструктивно сложен и неоднозначен что лучше доверится профессионалам своего дела.

Так как понять и принять правильное решение. Разберем виды диагностики.

Визуальная диагностика узлов и агрегатов.

Работник автосервиса или тот кто чинит Вам автомобиль должен обязательно открыть капот и обследовать визуально подкапотное пространство на отсутствие видим неисправностей. К таким можно отнести оторванный провод, рваный шланг, отсутствие технических жидкостей, окисление проводов и так далее.

Зачастую этим пренебрегают не только в гаражных сервисах, но и в крупных Автотехцентрах.

Мы в обязательном порядке просматриваем подкапотное пространство и сообщаем своим клиентам о текущих неисправностях. Очень часто наблюдаем отсутствие нужного уровня охлаждающей жидкости, подтеки масла и т.д.

Компьютерная диагностика двигателя ,а также других узлов и агрегатов

Многие думают что компьютерная диагностика это панацея от всех проблем. Не заводится автомобиль, спустило колесо, кончился бензин – нет , компьютерная диагностика в этом не поможет.

Компьютерная диагностика двигателя – это глаза блока управления, а не глаза механика или диагноста. Компьютер передает нам не полную информацию о той или иной неисправности, а зачастую путает и ведет по ложному пути.

Компьютерная диагностика лишь показывает дальнейший путь для поиска неисправности.

У каждой системы поддержания работоспособности двигателя есть допуска и есть параметры которые блок управления двигателем не может проверить или сопоставить с правильными данными. Это говорит о том что блок доверяет датчикам, а вот датчики как раз и могут врать.

Ошибки нет – машина исправна? Конечно нет. Косвенно при диагностики можно понять куда ведет след проблемы, но не надейтесь на легкое решение проблемы.

Подведем промежуточный итог.

Компьютерная диагностика лишь инструмент в поиске неисправности. Ведь компьютер не покажет физические величины на дисплее монитора – давление топлива, подсос воздуха, компрессию двигателя, работоспособность некоторых датчиков . Многие рассчитывают пройти компьютерную диагностику и получить всю информацию о машине – давление в шинах, компрессию, температуру под сиденьем. Такого Вам конечно не скажут.

Надо четко понимать что машина на 80% состоит из механических узлов и агрегатов., а потом уж элетрика и электроника.

Мы подходим к 3 виду диагностики .

Инструментальная диагностика двигателя

Пример с давлением топлива.

Компьютерная диагностика дает нам понять о проблеме с топливом. Что дальше? Компьютер больше нам ничем не поможет. Нам нужен топливный манометр. Он полностью механический и выводы передает не блок управления двигателя, а Мы сами решаем на основе показаний манометра о наличии проблемы.

Возьмем пример с компрессией.

Плохой запуск в мороз. Выводы можно сделать разные – давление топлива, плохие свечи, забитые форсунки. А что если просто плохая компрессия? Правильно, нам нужен компрессометр. Не буду вдаваться в описание и принцип его работы, но я скажу одно — никакая компьютерная диагностика не покажет нам компрессию… Только механический съем данных с компрессометра.

Приборов для инструментальной диагностики много. Прост перечислю основные из них – манометр, компрессометр, дымогенератор, пневмотестер, пирометр, стетоскоп, видеоэндоскоп, вакуумметр и электрические тестеры.

Итог

Компьютерная диагностика без визуальной и инструментальной – это не решение проблемы. Вы можете посетить много сервисов и все безрезультатно, но приехав к Нам и сделав полную диагностику Вы получите 100% результат ремонта.

Мы подошли к самому сложному и очень эффективному методу диагностики

Высокоточная диагностика мотор-тестером

Мотор-тестер – это прибор для подключения непосредственно к датчика двигателя и к механической его части. Нам не нужны показания сканера как таковые –он может нам только мешать.

Это очень сложный технически прибор. Требуется не один год его освоения, так что не буду вдаваться в подробности работы.

Мотор-тестером можно найти неисправности в таких системах как:

система зажигания
система подачи топлива
выхлопная система
система впуска
газораспределительный механизм

а именно — в каком состоянии поршневая(малая компрессия на оборотах, подвисание клапана, залегшие кольца, прогар клапана), также проверить противоподавление на выпуске, также проверить относительную компрессию по цилиндрами, биение задающего диска, забитость форсунок и правильную работу системы зажигания.

Приведу некоторые примеры решения проблем.

Машина плохо заводится на холодную и иногда троит на горячую.

Клиент побывал во многих сервисах. Отдал много денег. Ничего не помогло.

Но имея мотор тестер можно поймать проблему. В итоге проблема с самим двигателем, а именно увеличенный зазор некоторых клапанов в клапанном механизме. При регулировки клапанов зазор был в норме. Но только стоит перейти минусовую температуру как зазор увеличивается . Подключившись мотор-тестером нахолодном двигателе и постепенно прогревая его увидели как «плавает» зазор. Ни один прибор такого не сможет показать.

Также на горячую зависали клапана в клапанном механизме. Этот вид дефекта очень сложно определить. А вот мотор-тестер справился за 5 минут.

Плохо тянет машина – нет динамики и перегревается.

По характеру проблемы было видно что проблема в забитом катализаторе. Но на машине стоит очень сложная системы выпуска и «народными» методами определения забитости катализатора тут не подойдут.

Подключив мотор-тестер Мы увидели не только забитость выхлопной системы, а именно катализатор, но и даже сколько атмосфер давал сопротивление выхлопным газам катализатор. 5 минут времени и диагноз выдан клиенту.

Машина заглохла и не заводится.

В крупном Автотехцентре владельцу автомобиля сделали все компьютерные работы, но ничего не изменилось. Они нашли наличие давления топлива, наличие компрессии, правильность установки меток ремня ГРМ и наличие искры. Но они не смогли определить в какой промежуток времени подается искра. Для уверенного запуска двигателя было все кроме правильной искры.

Мотор-тестер дал Нам возможность за 5 минут определить неисправность.

Итог этих рассказов назревает сам собой – «Недостаточно компьютерной диагностики, недостаточно инструментальной диагностики. Только имея все это оборудование вместе можно реально найти неисправность»

Наша Мастерская по ремонту автомобилей «Авто-Тема» имеет весь перечень необходимого оборудования для решения Ваших проблем.

Просто позвоните и Мы Вам поможем

8-915-296-94-56, Вячеслав

Диагностика ДВС. За что мы платим?

Пожалуй, самыми загадочными для автовладельца были и остаются неисправности двигателя. Поведение машины может не измениться, но загоревшийся индикатор «Проверь двигатель»» всегда свидетельствует о неполадках.

Так сколько стоит диагностика?
Традиционная методика действий в этом случае — созвониться с СТО и записаться на прием к диагносту. Разумеется, при этом уточняют примерную стоимость услуги, чтобы знагь, к чему готовиться. Тут-то зачастую и возникают вопросы: одни берут, скажем, одну сумму у других цена выше. А все потому, что понятие «диагностика двигателя» слишком широкое.

Леонид Воробьев «АВТОМИР»

Диагностика ДВС. За что мы платим?

Пожалуйста, оцените эту страницу

Диагностика двигателя: описание, характеристика, проведение

К сожалению, не все современные автосервисы достаточно добросовестно выполняют возложенные на них функции. Некоторые механики, например, работают спустя рукава, стремясь поскорее избавиться от клиента, совершенно не заботясь о качестве проведенного ремонта. Поэтому заботливым автолюбителям, переживающим о состоянии своего личного транспортного средства, приходится самостоятельно контролировать процесс.

Особую актуальность приобретает диагностика силового агрегата при покупке подержанного автомобиля. Достаточно опытный водитель уделяет пристальное внимание состоянию функциональных узлов мотора, чтобы не пришлось через непродолжительное время отдавать машину в капитальный ремонт.

Однако умелые продавцы, стремящиеся избавиться от неисправного транспортного средства, всевозможными средствами пытаются замаскировать неполадки. Именно в подобных случаях собственноручное обследование состояния двигателя спасает предусмотрительного покупателя от проблемного приобретения.

Кстати, самостоятельная диагностика позволяет предусмотреть приблизительную стоимость сервисного обслуживания. Пронырливые механики не смогут навязать ненужные дорогостоящие работы, если владелец четко указывает причину неисправности.

Используя нехитрое оборудование, даже недостаточно опытный водитель сможет проверить работоспособность силового агрегата собственноручно. Рассмотрим подробнее, какими манипуляциями сопровождается этот процесс, и какие специальные приспособления требуются для его осуществления.

Собственноручная диагностика двигателя. Советы начинающим механикам

К огромному удовольствию современных автолюбителей, в далеком прошлом осталось то время, когда для выявления причин неисправностей силовых агрегатов требовалось полностью разбирать мотор и тщательно проверять работоспособность каждой детали. Сегодня этот длительный и трудоемкий процесс доверяют умной электронике, способной в считанные минуты справиться с задачей.

Практически все профессиональные автосервисы оснащены высокотехнологическим оборудованием, с помощью которого опытными специалистами осуществляется диагностика ДВС.

Однако прогрессивные технологии не обошли и рядовых обывателей. Сегодня любому автолюбителю, владеющими простейшими навыками пользователя интернета, доступна компьютерная диагностика двигателя автомобиля.

Потребуется лишь предварительно приобрести специальный прибор с особым программным обеспечением для определения состояния электронных систем транспортного средства. Подобное устройство называется диагностическим адаптером и находится в свободной продаже на современном автомобильном рынке.

Средства доступа к интернету сегодня имеются у каждого, начиная от ПК или ноутбука, и заканчивая новомодным смартфоном. Что касается затратной части самостоятельного исследования, то диагностирование двигателя невозможно выполнить без специальной базы данных, расшифровывающей показания адаптера. Также довольно ощутимой стоимостью обладает и сам прибор, однако расходы быстро окупаются за счет отказа от аналогичных услуг автомастерских.

Кроме того, выполненная своими руками диагностика бензиновых двигателей позволяет своевременно выявить неисправность силового агрегата и принять необходимые меры по ее устранению. Это дает возможность сэкономить на незапланированном капитальном ремонте, потребность в котором возникнет при длительной эксплуатации проблемного мотора.

Кратко о компьютерной диагностике

Как видно из названия, данное исследование проводится с помощью современной вычислительной техники. На смену прошлому веку с громоздкими ЭВМ пришло настоящее с ноутбуками, планшетами и многофункциональными смартфонами.

Компьютерная диагностика как бензиновых, так и дизельных двигателей заключается в толковании специальных кодов, характеризующих состояние электронных систем автомобиля. Данные подаются на монитор в зашифрованном виде, набором определенных символов.

Для распознавания неисправности в интернете существует особая информационная база.

Выполненная своими руками диагностика двигателя имеет следующие преимущества:

приобретая подержанный автомобиль, новый владелец может самостоятельно определить степень работоспособности электронных систем, оказывающую непосредственное влияние на эксплуатационные характеристики силового агрегата. От этого фактора напрямую зависит время безотказной работы транспортного средства;
возможность отказа от дорогостоящих услуг специализированных мастерских для выявления причины неполадки в случае сигнала об ошибке «check engine». Собственноручная диагностика бензиновых двигателей, как и силовых агрегатов, работающих на дизельном топливе, позволяет самостоятельно определить проблему и принять меры по ее устранению;
способность контролировать работу специалистов автосервиса. Выполняя диагностику прошедшего ремонт двигателя без стороннего вмешательства, своими руками, можно оценить профессиональный уровень механиков и качество предоставленных услуг.

Итак, элементарные знания об эксплуатации электронных составляющих конструкции мотора допускают возможность владельцу для самостоятельного обследования силового агрегата на предмет выявления неисправностей. Следует лишь предварительно тщательно изучить приборную панель автомобиля для обнаружения специального разъема, необходимого для подключения требуемого оборудования.

Другие методы обследования работоспособности силового агрегата

Самостоятельная диагностика неисправностей двигателя позволяет определить их причину. Своевременно установив проблемный участок автомобиля своими руками, можно решить сразу две задачи. Во-первых, избежать материальных затрат на выполнение аналогичной услуги механиками специализированных мастерских. И, во-вторых, избавиться от необходимости проведения незапланированных работ по капитальному ремонту, которые также приводят к значительным финансовым потерям.

Несмотря на растущую популярность интернета и доступность проведения компьютерной диагностики автомобильного мотора, оборудование способно высокой стоимостью отпугнуть рядового обывателя, не владеющего значительным банковским счетом или прочими материальными средствами. Такие автолюбители прибегают к традиционным способам определения неполадок в силовых агрегатах, основанным на механических исследованиях:

визуальная диагностика бензиновых двигателей мало чем отличается от подобного процесса для дизельных агрегатов. Основным требованием, влияющим на качество конечного результата, является доскональное знание конструкции мотора, предусмотренное производителем месторасположение и внешний вид всех деталей и механизмов. Достаточно опытный водитель в состоянии приблизительно определить, какой именно элемент силовой установки является причиной сбоя в работе. Разобрав и тщательно осмотрев проблемный узел, обнаруживают неисправный фрагмент;
акустическое обследование заключается в определении поломки по посторонним звукам, издаваемым функционирующим двигателем. Нехарактерные для исправного агрегата шумы свидетельствуют о сбоях в работе газораспределительного механизма или о вышедших из строя деталях цилиндропоршневой группы.

К сожалению, не всегда удается сразу обнаружить причину неисправности. Для особо серьезных случаев предусмотрена комплексная диагностика двигателя, способная выявить даже скрытый внутренний дефект. Она заключается в основательном обследовании всех систем и механизмов мотора автомобиля своими руками.

Однако если причина поломки находится в электронной системе и выявляется компьютерным сканированием на первой стадии исследования, дальнейшие изыскания проводить необязательно. Диагностика бензиновых двигателей на этом может считаться законченной, поскольку результат достигнут.

Самостоятельная проверка автомобильного мотора с системой впрыска

В большинстве современных силовых агрегатах горючее поступает в топливную систему через специальные распыляющие его элементы, называемые форсунками. Такая подача считается более прогрессивной, чем в карбюраторных автомобилях. Однако погрешности в работе порой возникают и в ней. Поскольку от качества распыления топлива зависит дальнейшее его сгорание, чрезвычайно важным является предотвращение сбоев в механизмах, поставляющих горючее.

Собственноручная диагностика инжекторных двигателей проводится для выявления неисправностей в системе впрыска. Своевременное устранение обнаруженных в ходе исследования неполадок способно предотвратить более существенные неприятности, грозящие незапланированными финансовыми потерями, вызванными необходимостью капитального ремонта.

В идеале комплекс работ по определению работоспособности инжекторных моторов состоит из нескольких этапов:

компьютерное обследование;
проверка функциональности системы впрыска;
визуальное исследование механических элементов силовой установки.

Для инжекторного двигателя самостоятельная диагностика осуществляется с использованием специального оснащения. Его подробный перечень требует отдельного рассмотрения.

Диагностическое оборудование для проверки инжекторного мотора

Обследование состояния системы впрыска автомобиля своими руками вполне доступно практически каждому водителю. Однако необходимо предварительно подготовить следующие приборы и приспособления:

показатели давления горючего контролируются манометром. Это позволяет своевременно выявить неполадки в работе топливной аппаратуры;
диагностический кабель соединяет силовой агрегат с компьютером. Умная электроника способна определить причину погрешностей в работе. В некоторых современных моделях автомобилей производителем предусматривается самодиагностика двигателя. В таких случаях неисправности выявляются бортовым компьютером;
состояние показателей уровня компрессии в цилиндрах контролируется специальным прибором, называемым компрессометром;
для определения полярности на форсунках и модуле зажигания используется светодиодный пробник. Проверка целостности и функциональности электрических систем осуществляется мультиметром.

Следует отметить, что в большинстве случаев самостоятельная диагностика инжекторного силового агрегата ограничивается компьютерным сканированием его электронной начинки. Однако полный комплекс мероприятий по выявлению неисправностей требует основательного подхода.

Основные этапы проверки работоспособности инжектора

Необходимость обследования инжекторного двигателя возникает при появлении погрешностей в стабильной работе мотора или в случаях, когда автомобиль без видимых причин отказывается заводиться. Самостоятельной диагностикой предусматривается поочередное выполнение следующих манипуляций:

для начала проверяются функциональные способности всех датчиков. Для этого применяется компьютерное сканирование электронных систем автомобиля своими руками;
затем оценивается работоспособность системы зажигания. Осуществляется проверка светодиодным пробником;
на следующем этапе производится оценка качества и надежности контактных соединений. Достаточно опытный водитель, досконально знающий свой автомобиль, способен выявить отклонения после визуального осмотра. Более подробное исследование проводится с использованием специального прибора, называемого микрометром;
далее выполняется проверка функциональности свечей;
работоспособность бензиновой помпы определяется ее производительностью. Для оценки показателя топливного насоса осуществляется замер давления горючего в системе;
о нарушениях и сбоях в работе инжекторного мотора свидетельствует изменение уровня компрессии в цилиндрах. Измерение данного показателя производится компрессометром.

Заключение

Достаточно предусмотрительный водитель, стремящийся поддерживать транспортное средство в работоспособном состоянии, при малейших признаках неисправности обязан незамедлительно доставить машину в ближайшую мастерскую. Опытные механики после всестороннего обследования укажут причины неполадки.

Однако имея в наличии необходимое оборудование, практически каждый автолюбитель способен самостоятельно справиться с подобной задачей. Главным условием является доскональное знание конструкции силового агрегата, технические характеристики и условия его эксплуатации.

Диагностика двигателя с помощью сканера

В помощь автовладельцам в продаже появилось множество различных сканеров для проведения самостоятельной диагностики современных двигателей. Но без знания основ работы системы впрыска вряд ли такой прибор окажет существенную помощь.

Перед пуском и в процессе работы двигателя контроллер оценивает температуру охлаждающей жидкости и температуру воздуха на впуске. Если датчик температуры ОЖ дает неверные показания, блок управления будет излишне обогащать или, наоборот, обеднять смесь, что приведет к неустойчивой работе двигателя и трудностям при запуске. Значение температуры ОЖ перед пуском используется для оценки работы термостата по времени прогрева двигателя. Исправность датчиков можно оценить перед холодным пуском, когда температура ОЖ сравнялась с температурой наружного воздуха. Показания датчиков в этом случае также должны отличаться не более, чем на 1-2 градуса. Если оба датчика отключить, контроллер будет брать значения, заложенные в «аварийную» программу. При неисправности датчика температуры воздуха возникнут трудности при запуске мотора, особенно при низких температурах.

Величина напряжения в бортовой сети также находится под неусыпным контролем блока управления. Ее значение зависит от параметров генератора. Если напряжение ниже нормы, контроллер увеличивает продолжительность накопления энергии в катушках зажигания и время впрыска.

С помощью сканера можно снять показания с датчика скорости и сравнить их с показаниями спидометра, оценив, таким образом, его работоспособность.

При повышенных оборотах холостого хода прогретого двигателя сканером проверяется степень открытия дроссельной заслонки. Она измеряется в процентах, и изменяется от 0% в закрытом состоянии до, не менее чем 70%, в полностью открытом.

В энергозависимой памяти контроллера хранятся данные о величине напряжения на датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) в закрытом состоянии. При установке другого датчика напряжение может быть другим, и поэтому контроллер по-другому отрегулирует обороты холостого хода. Чтобы такой ошибки не происходило, перед заменой датчика необходимо снимать клемму с аккумулятора.

Показания датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), выраженные в кг/ч, используются контроллером для расчета большинства параметров. Одновременно контроллер вычисляет и теоретическую величину количества воздуха в зависимости от нагрузки. Эти два показания на исправном двигателе не должны сильно отличаться. Слишком большая разница между данными ДМРВ и расчетным значением количества необходимого воздуха свидетельствует о неисправности двигателя.

Контроллер рассчитывает и при необходимости корректирует угол опережения зажигания (УОЗ). С помощью сканера можно проверить его величину. При возникновении детонации блок управления «подправит» УОЗ, что наглядно будет видно на экране сканера.

Нагрузку на двигатель контроллер оценивает по величине и скорости открытия дроссельной заслонки. Измеряется она в процентах. Для прогретого мотора, работающего на холостых оборотах, параметр «нагрузка на двигатель» величина постоянная. Поэтому весьма полезно запомнить это значение. Если оно резко уменьшилось, это говорит о наличии постороннего подсоса воздуха. При увеличении же значения этого параметра от стандартного причину следует, прежде всего, искать в ДМРВ. Также этот параметр может увеличиться при увеличившемся сопротивлении вращению ротора генератора или насоса охлаждающей жидкости. Современные системы управления двигателем при расчете нагрузки учитывают даже такой параметр, как высота над уровнем моря, уменьшая время открытия форсунок с повышением высоты.

Проверяя сканером время открытого состояния форсунок, помните, что в современных системах фазированного впрыска форсунка открывается один раз за два оборота коленвала. В устаревших же, где форсунки срабатывают одновременно или попарно – параллельно, впрыск производится дважды. При этом управляющий импульс по длительности вдвое короче.

В режиме торможения двигателем подача топлива либо прекращается, либо снижается до минимума. Проверить, отключена ли топливоподача, можно с помощью специального параметра, который имеет только два значения: «да» или «нет».

Важной деталью системы управления является регулятор холостого хода (РХХ). Но он задействован не только в режиме холостого хода, но и в других рабочих режимах. РХХ чутко реагирует на любые изменения нагрузки, допустим – при включении осветительных приборов. При проверке сканером задают величину перемещения штока РХХ, следя при этом за изменением частоты вращения мотора.

По уровню сигнала от датчика детонации можно оценить шумность работы двигателя. Он измеряется в вольтах. В исправном двигателе его значение находится в пределах от 0,3 до 1 вольта. В изношенном двигателе эта величина будет выше.

Одной из «экологических» систем современного автомобиля является система улавливания паров бензина. Ее исполнительный механизм – электромагнитный клапан, управляемый контроллером. Клапан располагается в подкапотном пространстве, и при его работе слышны щелчки. При проверке сканером изменяют время открытия клапана и одновременно отслеживают работу РХХ. Если он прикроется, то, следовательно, во впускной тракт поступила дополнительная порция продувочного воздуха через клапан.

Установки системы управления хранятся в энергонезависимой памяти в виде контрольной суммы (набор букв и цифр), и подкорректировать их с помощью сканера невозможно. Для этого требуется специальное программное обеспечение. Контрольная сумма может измениться при сбое в программе работы контроллера. При этом контроллер придется заменить, в лучшем случае – перепрограммировать. Время работы контроллера также фиксируется в памяти, но при снятии клеммы аккумулятора этот параметр обнуляется.

Используя данные о количестве поступающего в двигатель воздуха от датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), контроллер рассчитывает необходимое количество топлива и время открытого состояния форсунок. Правильность расчетов проверяется с помощью датчика кислорода (лямбда – зонда), устанавливаемого в выпускной системе перед каталитическим нейтрализатором. Этот процесс коррекции состава смеси по показаниям датчика кислорода (ДК) называется лямбда – регулированием (или обратной связью).

Сразу после пуска, когда лямбда-зонд не прогрет до рабочей температуры (300°C), он не участвует в процессе регулирования состава рабочей смеси, а сигнал на его выходе постоянен и равен приблизительно 0,5 вольта. Уменьшить время прогрева позволяет дополнительный электрический подогрев датчика. Как только сигнал датчика изменит значение, контроллер тут же «заметит» это и включит лямбда-зонд в процесс корректирования состава смеси.

В процессе работы сигнал ДК постоянно изменяется в пределах 0,1 – 0,9 В. Высокий уровень напряжения соответствует богатой смеси, низкий – бедной. Это наглядно видно на экране сканера. Если же экран недостаточно велик, можно подключить сканер к монитору компьютера – сигнал датчика напоминает синусоиду с прямоугольными краями.

Сигнал ДК контроллер «преобразует» в коэффициент коррекции длительности впрыска (КД). В нормальном состоянии этот параметр колеблется в пределах от 0,98 до 1,02. Максимально допустимые пределы от 0,85 до 1,15. Меньшие значения соответствуют более богатой смеси, большие – бедной. Если коэффициент меньше единицы, контроллер уменьшает время впрыска, если больше – увеличивает. Значения, выходящие из указанного диапазона, свидетельствуют о неисправностях в работе двигателя.

Но одного лямбда – регулирования для обеспечения нужного состава смеси недостаточно. В современных двигателях конструкторы научили блок управления учитывать изменения параметров – «старение» датчиков, постепенное снижение компрессии в цилиндрах, разницу в качестве заправленного топлива и другие факторы. Таким образом, контроллеры получили функцию самообучения. Для ее реализации ввели две составляющих – аддитивную и мультипликативную. Аддитивная коррекция (АК) самообучения «работает» на холостом ходу, а мультипликативная (МК) – в режиме частичных нагрузок.

АК измеряют в процентах. Ее граничные пределы – от -10% до +10%. МК – величина безразмерная и может изменяться от 0,75 до 1,25. Если любая из этих составляющих самообучения приблизится к граничным показателям (в любую сторону), контроллер зажжет лампу «Check engine» и запишет ошибку РО171 или РО172 (слишком бедная или богатая смесь).

Смысл коэффициентов коррекции самообучения состоит в том, чтобы поддерживать коэффициент длительности впрыска (КД), близким к единице (0,98-1,02). Рассмотрим пример. Допустим, в результате старения ДМРВ смесь обедняется на 15%. Контроллер увеличит длительность впрыска, в результате чего КД возрастет до 1,13-1,17 (при среднем значении 1,15). В это время включается режим адаптации, приводя КД к номинальному значению. Значение МК хранится в энергозависимой памяти контроллера, и при последующих запусках двигателя коэффициент будет регулировать состав смеси с учетом погрешности ДМРВ. Аналогично работает и АК, но в режиме холостого хода. Когда же неисправность устранена, вновь ждать адаптации нет нужды – достаточно отключить аккумулятор, чтобы значения КД, АК и МК сбросились к начальным. Второй вариант – применить функцию сканера «сброс адаптаций».

Диагностика двигателя. С чего начать? —

Этот вопрос возникает перед всяким, кто решил посвятить себя автомобильной диагностике и авторемонту. Самая сложная тема в этой области — диагностика современных двигателей.

Диагност: требования к кандидату

Основные требования к кандидату в автодиагносты:

желание, возможность и способность к самообучению
начальные, а лучше средние (в идеале — глубокие) знания теории ДВС
умение разбираться в электрооборудовании, свободно читать электрические схемы
умение пользоваться компьютером, электронными базами и справочной литературой, диагностическими приборами и оборудованием

Приветствуются знания электроники и навыки пайки.

Не последнее место занимает развитое чувство интуиции.

Нужно четко представлять себе специфику диагностики двигателя: в автомобиле, где все взаимосвязано, нельзя ограничить себя чем-то одним, подчас многие неисправности напрямую не связаны с cистемой впрыска. Диагност должен на «отлично» знать мотор изнутри, быть хорошим автоэлектриком, знать системы впрыска как современные, так и более ранних версий.

Диагносту важно правильно скомплектовать свое рабочее место. Конечно, все и сразу приобрести довольно тяжело, но хотя бы основные приборы будут нужны обязательно.

Оборудование для диагностики двигателя

Какое оборудование необходимо на диагностическом участке?

Сразу оговорюсь, что методы диагностики на слух и на глаз не считаю приемлемыми в современных условиях. Отнюдь не умаляя роли человека в диагностическом процессе, напротив, считая специалиста ключевым звеном, без которого в принципе невозможно добиться сколько-нибудь заметного результата, продолжаю утверждать, что качественное оснащение участка оборудованием совершенно необходимо.

Три причины создать современный диагностический участок:

1. На дворе 21 век.

Век электроники, компьютеров и других умных систем. И диагностика двигателя внутреннего сгорания дедовскими методами, основанными на органах чувств и интуиции человека, выглядят сегодня попросту курьезно.

2. Разборчивость потребителей услуг автосервиса в последнее время стала значительно выше.

Появляется все больше людей, готовых платить деньги за качественный профессиональный ремонт. Это требование времени и экономической ситуации.

3. Успешность работы участка диагностики двигателя не может и не должна зависеть от субъективного восприятия ситуации диагностом.

Человек — одновременно самое сильное и самое слабое звено любого процесса. Он может быть утомленным, может болеть или попросту быть в отпуске. На место отсутствующего специалиста должен встать другой и продолжить эту же работу. И если первый чувствует состав смеси, как говорится, «на нюх», то что делать второму при отсутствии газоанализатора?!

Еще раз оговорюсь: я считаю специалиста с его знаниями и интуицией важнейшим звеном, но роли диагностического оборудования в производственном процессе тоже придаю должное значение.

Комплектуем участок диагностики двигателя

Из всех типов диагностических приборов можно выделить три основные группы.

Эти группы — основа основ. Это то, без чего грамотный поиск неисправности превращается в тупой процесс, основанный на методе подмены.

Если на отечественных автомобилях этот метод еще применим, то при работе с иномарками он невозможен в принципе.

На участке диагностики совершенно необходимо иметь хотя бы по одному представителю этих трех групп:

Сканеры
Мотортестеры
Газоанализаторы

Рассмотрим каждую подробнее.

Сканеры

Система управления современного двигателя, отвечающего строгим нормам токсичности, в качестве главного своего элемента содержит электронный блок управления (ЭБУ).

Сканер предназначен именно для работы с ЭБУ, для его «сканирования». Вспомним, по какой схеме функционирует блок. Он получает информацию о текущем состоянии двигателя с установленных на последнем датчиков, обрабатывает ее в соответствии с заложенной программой и выдает управляющие сигналы на так называемые исполнительные механизмы (ИМ).

Кроме того, ЭБУ наделен способностью обнаруживать сбои в работе системы управления. А так как сканер работает с блоком, то он позволяет нам:

Наблюдать сигналы с датчиков системы, следить за их изменением во времени.
Проверять работу исполнительных механизмов путем приведения их в действие и визуального или другого контроля.
Считывать сохраненные системой коды неисправностей.
Посмотреть идентификационные данные ЭБУ, системы и т. п.
Выполнять необходимые адаптации.

Показания сканера — это то, что «видит» ЭБУ

Это отнюдь не истинные значения напряжений или других параметров.

Если по какой-либо причине (например, плохой контакт «массы») показания датчика неверны, то на экране сканера мы увидим именно их. Другими словами, сканер не является измерительным прибором. Он всего лишь отображает данные с ЭБУ, нужно это понимать и относиться к получаемой информации соответствующим образом.

Точно так же осторожно следует относиться к считанным кодам неисправностей. Эти коды — не руководство к замене, а лишь пища для дальнейших размышлений и поиска.

Пример. Ошибка датчика кислорода, богатая смесь. Менять? Конечно же, нет. Надо искать причину богатой смеси. А ошибка «Обрыв датчика детонации» на системах Бош уже вошла в легенды.

Что касается разновидностей сканеров, то их по большому счету две: дилерские и мультимарочные.

Первыми оснащаются дилерские центры. Такие приборы достаточно дороги, но только они предоставляют возможность производить полный спектр операций с ЭБУ той или иной марки автомобилей.

Мультимарочные сканеры, как правило, являются более или менее качественной копией дилерских приборов.

Сканеры могут быть портативные и программные, работающие совместно с персональным компьютером. И тот и другой тип имеют как свои преимущества, так и недостатки. Выбирать вам. Подробную информацию о конкретном приборе можно найти на сайте компании-разработчика.

Мотортестеры

Это совершенно другой тип диагностического оборудования.

В отличие от сканера, мотор-тестер представляет собой измерительный прибор. Предоставляемая им информация снимается непосредственно с двигателя и позволяет найти неисправности, недоступные сканеру.

Это формы напряжения и тока датчиков и исполнительных механизмов, это осциллограммы высокого напряжения, давления в цилиндре, давления топлива. Это возможность проверить баланс цилиндров, померить стартерный ток, УОЗ и многое другое.

Каковы области применения мотортестера?

В цилиндрах двигателя под воздействием искры происходит воспламенение и сгорание топливно-воздушной смеси. Наблюдать и оценивать этот процесс непосредственно (например, зрительно) невозможно. Но оценить его косвенно очень даже легко. Для этого в мотортестерах предусмотрена возможность снятия осциллограмм вторичного напряжения.

На форму этих осциллограмм влияет буквально все: состояние катушки зажигания, высоковольтных проводов, свечных наконечников, свечей, компрессии, состояние клапанов, состав смеси и даже исправность ЭБУ.

Как научиться извлекать ценнейшую информацию из формы вторичного напряжения читайте следующих статьях.

Еще один очень информативный график, предоставляемый мотортестером, — давление в цилиндре при работе двигателя. Для этого свечной наконечник интересующего нас цилиндра подключается на разрядник, свеча выворачивается, а на ее место устанавливается датчик давления.

Полученный в результате измерений график позволяет сделать заключение:

О правильности установки фаз ГРМ. Речь идет не только о ремне, но и, например, о разбитых шпонках коленчатого и распределительного валов, провернутом шкиве коленвала.
О состоянии цилиндропоршневой группы и клапанов.
О наличии подсоса воздуха во впускной тракт.
О высоком противодавлении выпускного тракта (разрушение сот катализатора, перегородок глушителя).
О реальном угле опережения зажигания.

Согласитесь, список внушительный. Чего стоит одна только правильность установки фаз. Вручную эта операция делается долго и трудно, а с помощью мотортестера все решается без усилий в течение пяти минут.

С этой же самой помощью можно определить, не имеет ли места обрыв или межвитковое замыкание форсунок. Можно померить стартерный ток и сделать вывод о состоянии аккумулятора и стартера. Форма осциллограмм напряжения генератора тоже позволяет сделать вывод о его исправности.

Мотортестер позволяет проверить работоспособность датчиков

Например, снимаем осциллограмму сигнала с датчика массового расхода воздуха при подаче на него питающего напряжения. По форме переходного процесса можно сразу же, не заводя двигатель, сделать вывод о работоспособности датчика.

Как это сделать, подробно рассказано в наших обучающих курсах.

Если вы убедились в необходимости приобретения такого прибора, дело осталось за выбором конкретной модели. К сожалению, из трех вышеназванных типов мотортестер — самое дорогое удовольствие. Выбор фирм и моделей достаточно велик. Конечно, покупать супердорогой фирменный мотортестер не стоит, но и совсем уж простенькие приборы тоже не нужны.

Газоанализаторы

Здесь важны две вещи.

Во-первых, на современном диагностическом участке газоанализатор должен быть только четырехкомпонентный. Двухкомпонентные приборы, как и карбюраторы, — достояние истории.

Во-вторых, газоанализатор служит не для «регулировки СО», а как источник диагностической информации.

Как пользоваться этой информацией для диагностики двигателя? Читайте статью «Газоанализ и диагностика».

Краткий итог

Все три типа описанных приборов имеют совершенно разный принцип работы, дают нам разную информацию и ни в коем случае не подменяют друг друга.

Да, где-то получаемые с их помощью данные перекликаются, а где-то у каждого прибора они уникальны. В принципе, можно обойтись без любого из этих приборов, а есть «спецы», которые вообще обходятся одной отверткой. Речь не об этом. Речь о том, что грамотный поиск дефекта основан на анализе информации. На измерениях, с коих, как известно, начинается наука.

Остальное оборудование носит в основном вспомогательный характер, хотя его наличие более чем желательно:

Топливный манометр
Установка для очистки форсунок,ультразвуковая с проверочным стендом (очень полезная вещь) или жидкостная
Стенды для проверки свечей зажигания, модулей зажигания
Качественный мультиметр, желательно специализированный, приспособленный для работы с двигателями
Хороший набор инструмента, желательно фирменный
Всевозможные пробники, хитрые приспособления, изготавливаемые мастером

И последнее, без чего не обходится диагностический участок, — это информация.

Ее мастер должен получать всеми доступными способами: Интернет, книги, публикации в автомобильных журналах.

Необходимо иметь постоянно обновляемые базы данных: Autodata, Mitchell и подобные.

Как делается диагностика двигателя?

Работа диагноста состоит из трех этапов: сбор диагностической информации, ее обработка, принятие решения.

Для сбора информации применяется все вышеперечисленное оборудование. Собственно процесс можно описать так.

1. Опрос клиента о сути проблемы. Когда, как, при каких обстоятельствах проявляется дефект. Часто «допрос с пристрастием» значительно облегчает дальнейший поиск.

2. Визуальный осмотр подкапотного пространства. Внимательно смотрим, нет ли видимых повреждений электропроводки, шлангов, высоковольтных проводов. Нет ли следов постороннего вмешательства, чаще всего со стороны установщиков ГБО и автосигнализаций. Типичные случаи — жгут, идущий к датчику синхронизации, после переборки двигателя оказывается лежащим на выпускном коллекторе, или оторваны провода от датчика скорости при замене сцепления. Вообще следам вмешательства надо уделять серьезное внимание. Полезно убедиться, что все шланги вентиляции картера, адсорбера и т.п. находятся на своих штатных местах, предохранители ЭСУД не перегорели, а в баке есть бензин. Очень желательно проверить состояние воздушного фильтра. Часто он бывает порван, и это приводит к выходу ДМРВ из строя. Только после всего этого можно приступать к работе с приборами.

3. Первым делом «узнаем врага в лицо», то есть с помощью сканера разберемся, с каким типом ЭБУ и с какой системой (Россия-83, Евро-2, Евро-3 и т.п.) мы имеем дело. Вспомним особенности ее работы, ее состав, а также возможные «врожденные дефекты». Например, прошивки типа I27, блок Январь7 с антиджеркингом и т.п. Также на этом этапе необходимо замерить компрессию в цилиндрах, чтобы сразу определить, требуется или нет более глубокое вмешательство в двигатель. При низкой компрессии или ее большом разбросе по цилиндрам необходим визит к мотористу.

4. Визуально контролируем свечи. Количество нагара, его цвет, зазор, состояние электродов, наличие/отсутствие пробоя на изоляторе. К сожалению, в этой операции единственный помощник — опыт и интуиция.

5. Проверяем в статике показания датчиков и исполнительных механизмов при помощи сканера. Можно подвигать РХХ, включить вентилятор и бензонасос, сделать баланс форсунок.

6. Проводим диагностику системы питания по давлению топлива. Если претензий к насосу, регулятору давления, датчикам, ИМ, свечам и проводам в статике нет, заводим двигатель.

7. На работающем двигателе проверяем сканером те же самые параметры. Здесь тоже необходим опыт, в двух словах это процесс не описать. Внимательно слушаем двигатель на предмет посторонних шумов, стуков и гула.

8. Фиксируем показания газоанализатора.

9. При необходимости снимаем мотортестером осциллограммы высокого напряжения.

10. Если есть подозрение на неверную установку фаз ГРМ, выполняем мотортестером проверку давления в цилиндре.

11. А вот теперь самое интересное. Внимательно смотрим на полученные результаты, анализируем их и делаем выводы.

Иногда в сомнительных случаях есть смысл подменить неисправный элемент и снять показания повторно, либо совершить пробную поездку. Для этого на рабочем месте диагноста должен быть подменный фонд.

В любом случае нужно стремиться к такой степени мастерства, когда выявление дефекта происходит только с помощью приборов и почти со стопроцентной вероятностью. Такая способность очень пригодится при диагностике двигателей иномарок, которых на дорогах нашей страны с каждым годом становится все больше.

Как установить бесконтактное зажигание на ваз 2106 – Бесконтактное зажигание ваз 2106: как выставить систему своими руками, схема подключения и неисправности

03.03.2018

Установка электронного зажигания ВАЗ 2106

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ, которые принято называть «классикой», сталкивают с нередкими проблемами с зажиганием. Все дело в том, что, несмотря на общую надежность этого узла автомобиля, он имеет один серьезный недостаток – контактную группу прерывателя, которая имеет сразу массу врожденных недостатков, которые то и дело вызывают проблемы с зажиганием. Если вы устали ремонтировать свою заводскую систему зажигания на своем автомобиле ВАЗ 2106, то задумайтесь над установкой бесконтактной системы зажигания, которая решит большинство ваших проблем.

Отметим, что заменив заводскую систему зажигания на бесконтактную, вы не только сможете больше не испытывать большую часть проблем с зажиганием, но и получите некоторые дополнительные преимущества, в числе которых, большая динамичность транспортного средства, а также более простой пуск двигателя при отрицательных температурах.Так же при запуске большую роль играет датчик холостого хода,о неисправностях которого вы можете получить информацию на нашем сайте.

В чем разница между системой зажигания с бесконтактной передачей электрической искры и заводской системой зажигания?

В отличие от заводской конструкции зажигания, на бесконтактной, для замыкания и размыкания цепи используется открытие и закрытие транзистора выхода. Благодаря такой конструкции, повышается напряжение на свечах транспортного средства, а также искровой заряд начинает выдавать большее количество энергии. Плюс к этому, благодаря такой конструкции, напряжение на электродах свечей автомобиля не падает на при низких оборотах двигателя, что положительно сказывается на пуске двигателя в неблагоприятных условиях.

Также, вы должны иметь ввиду, что, несмотря на то, что катушки заводской системы зажигания и бесконтактной системы зажигания имеют один и тот же набор проводов, вы должны обязательно проверять правильность их подключения, так как не редко катушки бесконтактной системы зажигания разворачиваются на кронштейне на сто восемьдесят градусов.

Что входит в комплект системы передачи электрической искры к системе цилиндров по бесконтактной технологии?

Система передачи электрической искры к системе цилиндров по бесконтактной технологии на «шестерку», состоит из пяти основных компонентов, с которыми вы можете ознакомиться ниже:

1. Бесконтактный трамблер, который выступает распределяющим датчиком зажигания
Данный компонент системы зажигания различается в зависимости от двигателя транспортного средства. Для автомобилей ВАЗ 2106 подходит либо 38.3706, который предназначен для двигателей с объемом от 1,5 до 1,6 литра, либо 38.3706-01, который предназначен для двигателя с объемом 1,3 литра.

2. Коммутатор
Данный компонент предназначен для того, чтобы прерывать электрический ток на катушке зажигания. Это происходит на основе получаемых от распределительного датчика сигналов. Все коммутаторы оснащены функцией отключения электрического тока, при включенном зажигании и неработающем двигателе.

3. Катушечный элемент системы зажигания
В системах передачи электрической искры к системе цилиндров по бесконтактной технологии для автомобилей производства «АвтоВАЗ» шестой серии, применяется катушка с артикулом 27.3705. Ее основная задача, преобразовать ток низкого напряжения, величина которого 12В, в ток очень высокого напряжения, величина которого от 11 до 20 кВ. Это необходимо для того, чтобы пробивать воздушную прослойку между контактами электродов свечей.

4. Набор проводов
Ничего специфического в проводах нет. Единственное, что стоит отметить, так это тот факт, что в большинстве случаев используются провода от бесконтактной системы зажигания автомобиля «Нива».

5. Система свечей для подачи искры в систему цилиндров
Зазор свечей БСЗ автомобиля производства «АвтоВАЗ» шестой серии, составляет от 0,7 до 0,8 миллиметра. Это позволяет пробивать воздушную прослойку и воспламенять горючее вещество в системе цилиндров транспортного средства.

Какие приспособления вам следует подготовить для монтажа БСЗ на «шестерку»?

Чтобы заменить заводскую систему зажигания «шестерки» на систему зажигания с бесконтактной подачей электрической искры, вам необходимо подготовить следующий набор приспособлений:

1. Ключ на восемь, десять и тринадцать.
2. Крестовая отвертка.
3. Электрическая дрель и сверло по металлу, диаметром, который совпадает с диаметром саморезов.
4. Два самореза.

Видео. Установка электронного зажигания ВАЗ 2106 своими руками

Установка бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2106

Монтаж системы зажигания с бесконтактной подачей электрической искры в систему цилиндров, следует производить только после того, как трамблер будет полностью отрегулирован.

Ниже вы можете прочитать базовую информацию по технологии монтажа БСЗ на машины производства «АвтоВАЗ» шестой серии:

1. Первым делом, вам нужно снять с трамблера его крышку, к которой крепятся электрические провода высокого напряжения.

2. Далее вы должны демонтировать с крышки трамблера указанные выше электрические провода.

3. За счет коротких включений стартерной системы, необходимо выставить линию резистора, которая должна быть перпендикулярной по отношению к двигателю. После того, как вы выставите направление резистора, вам больше нельзя будет проворачивать коленчатый вал мотора транспортного средства, пока не будет завершена вся работа.

4. На правой стороне корпуса трамблера есть пять меток, которые служат для правильной регулировки зажигания. Чтобы поставить новый трамблер правильно, следует сделать отметку на моторе машины в месте, напротив средней метки старого трамблера.

5. Теперь нужно произвести отключение провода, который соединяет катушку и трамблер, а также ключом на тринадцать выкрутить гайку трамблера, которая закрепляет его и произвести демонтаж.

6. Далее нужно установить новый трамблер. Для этого вам следует снять с него крышку и вставить в мотор, согласно метке, которую вы поставили ранее.

7. После того, как трамблер расположился на своем штатном месте и отрегулирован по метке, вам необходимо закрепить его при помощи гайки.

8. После этого устанавливаем на законное место крышку, которая предназначается трамблеру, который был установлен на предыдущем шаге. Как только крышка смонтирована, необходимо произвести подключение к ней электрических проводов высокого напряжения.

9. Следующим шагом, вы должны произвести смену катушек, так как катушка от традиционной системе зажигания не подойдет системе зажигания с бесконтактной подачей электрической искры в систему цилиндров.

10. Далее вам необходимо подключить все штатные провода к смонтированной катушечной системе зажигания. Очень важно не забыть подключить трех штырьковый электрический провод высокого напряжения, который соединяет трамблер и катушку.

11. Теперь нужно установить коммутатор. Прозе всего его разместить в свободной зоне, которая рассоложена между левой фарой и омывателем. Чтобы его закрепить, просверливаем под его уши отверстия электрической дрелью и закрепляем их на саморезы. Не забудьте подключить его к системе зажигания соответствующим проводом.

12. Далее вы должны проверить, правильно ли подключены все провода. Ориентироваться нужно на схему, которая идет в комплекте поставки бесконтактной системы зажигания, а также имеется в сервисной книжке на транспортное средство.

как установить, подключить и настроить своими руками

Практически каждый владелец так называемых классических автомобилей, к примеру, ВАЗ 2106 не удовлетворен системой зажигания, которую установил производитель. Чаще всего в таких моделях устанавливается контактная система, которая, разумеется, далека от совершенства. Неудовлетворенные водители ВАЗ-2106, ознакомившись с преимуществами бесконтактного зажигания, конечно, хотели бы сделать так называемый тюнинг для своего верного четырехколесного друга и желательно самостоятельно. Можно ли самостоятельно заняться установкой бесконтактного зажигания и как осуществить данное мероприятие? Попробуем поэтапно далее проанализировать в этой статье.

В чем преимущества бесконтактного зажигания

Многие владельцы авто перед установкой БСЗ раздумывают: а принесет ли такой тюнинг какие-либо преимущества или деньги будут выкинуты на ветер? Преимущества от использования данной системы довольно ощутимы, несмотря на то, что некоторую сумму денег автовладельцам придется выделить:

расход топлива в несколько раз снижается;
двигатель намного легче запускается даже в холодный период года;
автомобиль стабильно работает на холостом ходу;
если правильно отрегулировать комплектующие системы один раз, повторить этот процесс можно будет не скоро;
автомобильные свечи прослужат более длительное время.

Решившись заменить систему зажигания, которую установил производитель на БСЗ, владельцы ВАЗ-2106 избавят себя от постоянных ремонтных работ.

Следовательно, не будет стоить вопрос, касающийся многочисленных неисправностей, которые часто себя проявляют из-за не совсем надежной заводской системы зажигания.

Из чего состоит БСЗ

Система БСЗ состоит из следующих компонентов:

Бесконтактного трамблера. Трамблер выступает в роли распределяющего датчика для всей бесконтактной системы зажигания.
Коммутатор. Основная функция данного элемента – прерывать электрическое поступление тока на катушке зажигания. Любой вид коммутатора способен отключить ток как при работающем двигателе, так и при выключенном зажигании.
Катушка, артикул которой 273705. Основная задача этого элемента – преобразовывать ток, величина которого не превышает 12 В. При помощи данного элемента величину низкого напряжения можно поднимать до 20 кВ.
Комплект проводов.
Набор свечей, с помощью которых будет подаваться искра в систему бесконтактного зажигания.

Какие инструменты и приспособления следует подготовить

Перед самостоятельным снятием заводского зажигания с ВАЗ-2106 и установкой БСЗ следует подготовить следующие инструменты и приспособления:

ключи размером на 8,10,13;
отвертку, лучше использовать крестообразную;
дрель и сверла по металлу;
3-4 самореза.

Поэтапная установка бесконтактного зажигания

Заменить заводскую систему зажигания на бесконтактную процесс несложный, если выполнять его поэтапно:

В первую очередь нужно обесточить трамблер. Для этого просто следует отсоединить провода от крышки данного элемента и демонтировать их.
Далее нужно установить распределитель, вернее, его бегунок, перпендикулярно середине мотора. Для этого нужно будет несколько раз включить и выключить стартер. Перед тем как снимать распределитель, нужно обязательно отсоединить провод, который идет к нему от катушки.
Используя маркер яркого цвета, нужно сделать пометку правильного расположения трамблера на двигателе.
Используя ключ размером на 13, откручивается фиксатор, который соединяет провод с катушкой.
Чтобы вставить новый распределитель зажигания в так называемое гнездо, снимается защитная крышка.
Трамблер нужно повернуть таким образом, чтобы средняя метка, предусмотренная на корпусе, совпала с меткой, которая ранее была поставлена на двигателе.
Фиксатор нового элемента надежно закручивается.
Ранее снятую крышку с трамблера устанавливают на прежнее место и подсоединяют к ней провода.
На место старой катушки зажигания устанавливают новую.
Ранее используемые провода, которые применялись для заводской системы подсоединяются к новой катушке. Чтобы подсоединение было сделано правильно, специалисты рекомендуют использовать схему для подключения, скачать которую можно на интернет-ресурсе.
Далее остается только установить коммутатор в самое удобное место. Используя дрель, просверлить отверстия, вкрутить в них саморезы, которые и будут удерживать всю конструкцию в сборе.

Заключительным этапом установки бесконтактного зажигания будет проверка работоспособности всей конструкции. Для этого нужно просто завести мотор, если же двигатель не заведется, расположение трамблера нужно изменить, чтобы изменился и угол опережения автомобильного зажигания.

Читайте также: Расход топлива на ВАЗ-2106 на 100 км

Самостоятельная регулировка бесконтактного зажигания

После того как система бесконтактного зажигания будет установлена на ВАЗ-2106, предстоит выполнить регулировку:

В первую очередь следует отрегулировать трамблер, вернее, его бегунок:

первую свечу зажигания нужно снять;
пальцем зажать образовавшееся отверстие;
шкив коленвала прокрутить по часовой стрелке.

Как только на палец руки будет попадать поток воздуха, нужно остановить шкив коленвала, установить распределитель так, чтобы его бегунок был направлен в сторону первого цилиндра.

Регулируется момент зажигания. Для этого следует центральный провод с катушки подвести к свече зажигания и замкнуть массу. Против часовой стрелки нужно поворачивать бегунок, пока искра не образуется в свече. При этом важно следить, чтобы эта точка находилась в месте, где взаимодействует первый цилиндр и бегунок.
Повторная регулировка момента зажигания. Чтобы произвести повторную регулировку, нужно хорошо прогреть ВАЗ-2106, используя для этого вторую передачу, а затем сильно надавить на педаль газа. Зажигание выставляется позже в том случае, если при своеобразном тесте водитель услышит детонацию. Если же просторные звуки не будут прослушиваться, регулировку можно будет считать законченной.

Ознакомившись с информацией, которая ранее была описана в этой статье, каждый автовладелец сможет самостоятельно установить и отрегулировать бесконтактное зажигание, а если в процессе будет что-то непонятно, просмотреть обучающий видеоурок в Интернете, выбрав для просмотра самое удобное время.

Электронное зажигание- установка на ВАЗ 2106

Редкий владелец классической модели Волжского автозавода не знаком с проблемами, связанными с эксплуатацией штатной системы зажигания. Несмотря на довольно высокую степень надежности данного узла, иногда случаются ситуации, способные серьезно испортить настроение автолюбителя. Источником такого негатива в подавляющем большинстве становится контактная группа прерывателя, поскольку именно ее элементы становятся причиной возникновения дефектов, оказывающих существенное влияние на работоспособность системы зажигания и силового агрегата автомобиля:

Окисление, повышенный износ и вибрация контактов.
Чрезмерный износ кулачка прерывателя.
Потеря упругости пружиной подвижного контакта.
Разрушение опорного подшипника в результате воздействия механических нагрузок.

Наличие столь солидного перечня характерных недостатков говорит о моральной и технической отсталости системы зажигания контактного типа. Не случайно большинство владельцев «шестерок», «семерок» и другой «классики» ВАЗа стали активно устанавливать зажигание бесконтактного типа — электронное. Его основное достоинство – отсутствие механических элементов, подвергающихся истиранию и деформации. В зависимости от конструктивного исполнения их заменили оптические или фотоэлементы.

Рассмотрим данный вопрос более подробно.

Конструкция электронной системы зажигания

Электронное зажигание на «ВАЗ 2107» («ВАЗ 2106») устроено следующим образом. Цепь низкого напряжения размыкается при помощи электронного коммутатора (вместо контактного прерывателя), срабатывающего при запирании (отпирании) выходного транзистора. Такой принцип действия позволяет не только значительно увеличить напряжение, а значит, и энергию искрового разряда, но и обеспечить стабильность напряжения на электродах свечей на малых оборотах силового агрегата. Это весьма положительно сказывается на процедуре пуска двигателя.

БСЗ (электронное зажигание) обладает рядом важных достоинств, подтвержденных практической эксплуатацией:

Простота установки и последующей настройки.
Высокая точность и надежность функционирования.
Существенное облегчение пуска силового агрегата в условиях низких температур.

Устройство системы электронного зажигания

1)   Датчик-распределитель, выступающий в роли бесконтактного трамблера.
2)   Коммутатор, функциональное предназначение которого заключается в прерывании тока первичной цепи катушки зажигания в соответствии с сигналами датчика-распределителя. Схема данного устройства предусматривает режим автоматического отключения тока, проходящего через катушку зажигания при неработающей силовой установке (зажигание включено).
3)   Катушка зажигания, преобразующая прерывистый ток низкого напряжения (12 Вольт) в ток высокого напряжения (10-20 Киловольт), инициирующий «пробой» воздушного зазора на электродах свечей.
4)   Комплект проводов.
5)   Комплект свечей зажигания, воспламеняющих топливно-воздушную смесь посредством искрового разряда. Использование в БСЗ свечей, не рассчитанных на искровой разряд повышенной мощности, не рекомендовано, поскольку вследствие перегрева они быстро выходят из строя.

Устанавливаем электронное зажигание на «ВАЗ 2106»

Процедура установки включает следующие мероприятия:

Снятие крышки трамблера (со старыми проводами высокого напряжения).
Выставление бегунка (при помощи стартера) в положение, соответствующее верхней мертвой точке первого цилиндра.
Замена катушки зажигания с предварительной проверкой расположения клемм «Б» и «К», поскольку новая катушка может иметь положение, отличное от положения старой на 1800 .
Соединение высоковольтного провода катушки с трамблером.
Соединение проводов с катушкой зажигания. К клемме «К» — два провода коричневого цвета (тахометр и первый контакт коммутатора), к клемме «Б» — два провода синего цвета (замок зажигания и четвертый контакт коммутатора).
Установка на штатное место нового трамблера с поворачиванием бегунка в первоначальное положение.
Совмещение меток на трамблере и блоке цилиндров.
Замена старых свечей на свечи, рассчитанные на искровой заряд повышенной мощности.
Установки крышки трамблера и подключение проводов высокого напряжения в соответствии со схемой работы цилиндров.
Соединение проводов со свечами зажигания.
Соединение центрального провода катушки зажигания с крышкой трамблера.

После установки, электронное зажигание на «ВАЗ 2107» («ВАЗ 2106») необходимо настроить, выполнив для этого следующие мероприятия:

Произвести регулировку величины угла контактов, находящихся в замкнутом состоянии.
Отрегулировать угол опережения зажигания.
Провести тестирование выполненной работы, совершив на автомобиле контрольную поездку.

Видео — Как установить электронное зажигание ВАЗ классика

В зависимости от поведения транспортного средства в процессе поездки в настройку электронного зажигания вносятся коррективы. Однако для того, чтобы получить достоверный результат, при совершении контрольной поездки необходимо соблюдать некоторые условия. Двигатель предварительно прогревается до рабочей температуры. На ровном участке дороги транспортное средство разгоняется до скорости 40-50 километров в час и на четвертой передаче выполняется резкое нажатие педали газа. В течение непродолжительного времени (не более 2-х секунд) должен быть слышен характерный стук (цоканье), после чего следует уверенный набор скорости автомобилем. При отсутствии такого стука поворачиваем трамблер на одно деление против часовой стрелки. Повторяем процедуру до момента появления характерного стука.

Как выставить электронное зажигание на ВАЗ-2106 разными способами: инструкция с видео

Автомобиль ВАЗ-2106 давным-давно снят с производства. Однако несмотря на это на российских дорогах можно встретить огромное множество этих машин. Наиболее опытные их владельцы предпринимают все возможные меры для того, чтобы усовершенствовать конструкцию авто, внести модернизации, приводящие транспортное средство хотя бы в приблизительное соответствие с современными стандартами. Одним из видов такого тюнинга является установка электронной системы зажигания.

Принцип работы бесконтактного зажигания

Чтобы устанавливать бесконтактное зажигание на автомобиль ВАЗ-2106 необходимо знать его конструкцию и принцип работы. Это поможет значительно быстрее разобраться с принципиально новой системой и точно отрегулировать ее, не привлекая для этой цели специалистов автосервиса.

Итак, электронное зажигание, используемое сегодня практически на всех авто, состоит из следующих основных компонентов:

распределитель зажигания или трамблер. Внутри этого устройства установлен бегунок, оснащенный подвижным контактом, а также привод, позволяющий установить позднее или ранее зажигание;
коммутатор, представляющий собой электронный модуль с собственной системой охлаждения;
высоковольтная катушка, состоящая из первичной и вторичной обмоток;
датчик Холла. Так называется фотоэлемент, который фиксирует прохождение поршнем двигателя верхней мертвой точки;
проводка для подключения системы к бортовой сети автомобиля.

Читайте также: Монтаж бесшумных замков на ВАЗ-2106

Как работает бесконтактная система? Ее функционирование осуществляется следующим образом:

первичная обмотка катушки зажигания подсоединяется к генератору и аккумулятору авто через коммутатор, и всегда находится под высоким напряжением. Как только датчик Холла фиксирует приближение поршня к верхней мертвой точке, она отключается от аккумуляторной батареи;
после разрыва электрической цепи во вторичной обмотке катушки возникает импульсный разряд. Именно он передается в распределитель по высоковольтному проводу;
бегунок распределителя осуществляет передачу импульса дальше, на свечу зажигания того цилиндра, поршень которого был зафиксирован датчиком;
возникает искра, что приводит к возгоранию топливовоздушной смеси;
датчик Холла фиксирует прохождение поршнем верхней мертвой точки, и цепь вновь замыкается. Процесс является цикличным и повторяется требуемое количество раз.

Как установить бесконтактную систему зажигания на ВАЗ-2106

Установка электронной системы зажигания – относительно простая процедура, с которой вполне сможет справиться любой опытный водитель.

Осуществляется она в описанной ниже последовательности:

устанавливаем поршень первого или четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку;
извлекаем трамблер. При этом желательно запомнить положение бегунка, а также заменить высоковольтные провода, чтобы избежать проблем при выполнении последующих этапов;
ставим трамблер с бесконтактной системы зажигания. Подключаем высоковольтные провода и вакуумную трубку;
монтируем новую высоковольтную катушку и подсоединяем к ней проводку;
устанавливаем коммутатор. Обычно он ставиться в непосредственной близости от трамблера на специально предназначенное место. Присоединяем разъем с проводами.

Сегодня в специализированных магазинах можно без особых проблем пробрести полный комплект электронного зажигания для установки на автомобили ВАЗ-2106. Если же вы по каким-либо причинам вынуждены покупать детали системы по отдельности, настоятельно рекомендуем уделить особое внимание выбору трамблера.

Все дело в том, что на разные модификации «шестерок» устанавливались разные двигатели и поэтому к ним подходят далеко не все распределители зажигания. Если на головке блока цилиндров силового агрегата нанесена маркировка 2106 и 2103, то потребуется покупать трамблер с удлиненным валом.

Настройка электронного зажигания

Как выставить электронное зажигание на автомобиле ВАЗ-2106? Опытные автолюбители смогут сделать это даже без стробоскопа, так как процедура не отличается повышенной сложностью. Потребуется выполнить следующие действия:

немного ослабляем гайку, удерживающую трамблер. Двигатель при этом должен работать в обычном режиме;
проворачиваем распределитель в разные стороны, стремясь добиться наиболее стабильной работы мотора, определяя ее на слух;
как только цель будет достигнута, закручиваем гайку до упора.

При выставлении зажигания таким образом точность будет не слишком высока. Поэтому мы настоятельно рекомендуем все же использовать стробоскоп.

Читайте также: Тюнинг салона на ВАЗ-2106

Данный прибор подключается к высоковольтному проводу первого цилиндра, а также к аккумуляторным клеммам. После этого запускается двигатель, и лампа стробоскопа подносится вплотную к меткам на блоке. Благодаря устройству, вы сможете разглядеть специальную риску, нанесенную на шкив. После этого можно ослаблять гайку трамблера и вращать распределитель таким образом, чтобы совместить эту саму риску с самой короткой меткой.

Мы полностью уверены, что рекомендации, приведенные в данной статье, помогут вам не только установить систему электронного зажигания, но и грамотно настроить ее, обеспечив максимально стабильную работу силового агрегата.

https://www.youtube.com/watch?v=NbtcE2rEgPQ

Поэтапная инструкция, как выставить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками

От того, правильно ли выполнена регулировка зажигания, зависит эффективность работы двигателя и его успешный запуск, а также динамика автомобиля при движении и расход топлива. В статье дана инструкция и рекомендации, как правильно выставить электронное зажигание на автомобиле ВАЗ 2106, а также обучающее видео по регулировке зажигания.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Подробное руководство по настройке зажигания

Автомобилисты давно убедились в преимуществах электронного (бесконтактного) зажигания, которое лишено недостатков контактного, например, не нужно регулировать зазор в контактной группе. В данной статье мы рассмотрим, как отрегулировать зажигание на ВАЗ 2106 по 1-му цилиндру.

На крышке ГБЦ и шкиве коленвала есть метки и отливы.

По меткам можно настроить угол опережения зажигания:

первая метка, расположенная по ходу часовой стрелки, означает, что угол опережения зажигания 10°;
средняя метка предназначена для установки угла опережения равным 5°;
по самой короткой, последней метке, устанавливается угол опережения 0°: в этом случае смесь будет возгораться, когда поршень достигает верхней мертвой точки.

Метки на крышке ГБЦ

Совмещаются метки путем вращения коленчатого вала, либо за храповик, либо с помощью спецключа за гайку.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы выполнить регулировку зажигания на ВАЗ 2106, необходимо приготовить следующие инструменты:

ключ для выкручивания свечей;
спецключ для вращения коленвала;
ключ на «13»;
прибор для контроля: индикаторная лампочка на 12 В или вольтметр.

Можно выставлять еще с помощью страбоскопа.

Этапы

Выставляется зажигание пошагово:

Отключаем автомобиль от питания, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
Свечным ключом выкручиваем свечу 1-го цилиндра. После этого отверстие от свечи закрываем пальцем или резиновой пробкой.
Закрываем отверстие пальцем
Далее с помощью спецключа крутим коленвал слева направо до того момента, пока в 1-м цилиндре поршень не начнет свое движение вверх, то есть начнется такт сжатия. В этот момент либо выскочит пробка, либо палец, закрывающий отверстие, почувствует, как его выдавливает воздух с большой силой.
Коленчатый вал необходимо поворачивать до совмещения меток на его шкиве и крышке газораспределительного механизма. Если вы заливаете в свой автомобиль 92 или 95 бензин, то метку на шкиве нужно совмещать со средней насечкой, если 76 и ниже, то с длиной, означающей нулевой угол опережения зажигания.
Отщелкнув защелки, снимаем крышку распределителя.
Когда коленчатый вал больше не будет проворачиваться, распределитель должен наружным контактом быть повернут к первому цилиндру.
Положение внешнего контакта
После совмещения меток, если все правильно сделать, линия, мысленно соединяющая защелки распределителя, должна быть параллельна оси силового агрегата. В противном случае следует чуть открутить крепежную гайку распределителя и повернуть трамблер вверх. Путем вращения оси ротора, необходимо ее поставить параллельно оси силового агрегата.
Далее необходимо установить момент зажигания. Для проведения этой процедуры необходимо подключить питание, присоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Затем с помощью ключа на «13» ослабляем гайку, которая удерживает распределитель зажигания.
Далее воспользуемся индикаторной лампочкой, от которой идут два провода. Один из них следует соединить с клеммой «масса», второй – к низковольтному выходу катушки.
Провернув ключ в положение «I», включаем зажигание. Затем, не торопясь, поворачивать распределитель слева направо пока не погаснет «контролька». Если лампочка не светилась сразу, то никаких действий совершать не надо.
Далее проворачиваем распределитель в левую сторону. В тот момент, когда лампочка загорится, нужно затянуть крепежную гайку, чтобы зафиксировать положение, в каком находится распределитель.
Теперь можно выключить двигатель и вернуть на место крышку распределителя (автор видео Наиль Порошин).

Мы выставили зажигание, теперь необходимо проверить, правильно ли выполнена настройка, выполнив следующие действия:

Проверку можно выполнить при движении машины. Сначала следует прогреть двигатель, а затем разогнать ее до скорости 40-50 км/ч. По достижении этой скорости переключаемся на четвертую скорость и проехать некоторое расстояние без ускорения.
Затем нужно резко нажать на педаль газа. Спустя 2-3 секунды после этого должна появиться детонация и звуки, напоминающие щелки пальцами. Звуки должны прекратиться по мере разгона автомобиля примерно через 5 км.
Если детонация не прошла, необходимо подкорректировать положение трамблера. Причина может быть в «раннем» зажигании. Если детонация не возникала, то причина может быть в «позднем» зажигании. Если «раннее», нужно повернуть распределитель вправо на один градус. При «позднем» — на один градус влево. Выполнять процедуру следует до тех пор, пока детонация не будет длиться 1-1,5 секунды.
Закончив регулировку, нужно на распределителе поставить краской черточку, показывающую положение метки со средней длиной по отношению к блоку цилиндров.
Далее необходимо поставить правильно трамблер. Сначала следует снова с помощью выкрученной свечи и закрытия пальцем отверстия установить первый цилиндр в ВМТ.
Далее, нужно совместить метку на коленвале с меткой на крышке привода ГРМ. Для этого следует поворачивать коленчатый вал по направлению часовой стрелки.
Демонтировав крышку с распределителя, необходимо установить бегунок. Его положение должно совпадать с воображаемой прямой от контакта на крышке первого цилиндра.
После всех действий ставим на место корпус трамблера. На этом настройка зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 завершена.

Регулировка положения бегунка

Видео «Устройство и настройка электронной системы зажигания на ВАЗ 2106»

В этом видео Альберт Срослов рассказывает о бесконтактном (электронном) зажигании и демонстрирует, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.

Катализатор это в истории – 1. История открытия явления катализа. Физическая химия: конспект лекций

02.03.2018

Катализатор — Википедия

Схема протекания реакции с катализатором

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.

Ингибитор не является противоположным понятием, так как расходуется в ходе реакции^{[источник не указан 101 день]}.

Катализаторы подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Гомогенный катализатор находится в одной фазе с реагирующими веществами, гетерогенный — образует самостоятельную фазу, отделённую границей раздела от фазы, в которой находятся реагирующие вещества^[1]. Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания. В качестве гетерогенных катализаторов применяются металлы, их оксиды и сульфиды.

Реакции одного и того же типа могут протекать как с гомогенными, так и с гетерогенными катализаторами. Так, наряду с растворами кислот применяются имеющие кислотные свойства твёрдые Al₂O₃, TiO₂, ThO₂, алюмосиликаты, цеолиты. Гетерогенные катализаторы с основными свойствами: CaO, BaO, MgO^[1].

Гетерогенные катализаторы имеют, как правило, сильно развитую поверхность, для чего их распределяют на инертном носителе (силикагель, оксид алюминия, активированный уголь и др.).

Для каждого типа реакций эффективны только определённые катализаторы. Кроме уже упомянутых кислотно-основных, существуют катализаторы окисления-восстановления; для них характерно присутствие переходного металла или его соединения (Со⁺³, V₂O₅+MoO₃). В этом случае катализ осуществляется путём изменения степени окисления переходного металла.

Много реакций осуществлено при помощи катализаторов, которые действуют через координацию реагентов у атома или иона переходного металла (Ti, Rh, Ni). Такой катализ называется координационным.

Если катализатор обладает хиральными свойствами, то из оптически неактивного субстрата получается оптически активный продукт.

В современной науке и технике часто применяют системы из нескольких катализаторов, каждый из которых ускоряет разные стадии реакции^[2]^[3]. Катализатор также может увеличивать скорость одной из стадий каталитического цикла, осуществляемого другим катализатором. Здесь имеет место «катализ катализа», или катализ второго уровня^[2].

В биохимических реакциях роль катализаторов играют ферменты.

Катализаторы следует отличать от инициаторов. Например, перекиси распадаются на свободные радикалы, которые могут инициировать радикальные цепные реакции. Инициаторы расходуются в процессе реакции, поэтому их нельзя считать катализаторами.

Ингибиторы иногда ошибочно считают отрицательными катализаторами. Но ингибиторы, например, цепных радикальных реакций, реагируют со свободными радикалами и, в отличие от катализаторов, не сохраняются. Другие ингибиторы (каталитические яды) связываются с катализатором и его дезактивируют, здесь имеет место подавление катализа, а не отрицательный катализ. Отрицательный катализ в принципе невозможен: он обеспечивал бы для реакции более медленный путь, но реакция, естественно, пойдёт по более быстрому, в данном случае, не катализированному, пути.

Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:

↑ ¹ ² Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 335, 337. — ISBN 5-85270-035-5.
↑ ¹ ² Имянитов Н. С. Системы из нескольких катализаторов в металлокомплексном катализе. // Координационная химия. 1984. — Т. 10. — № 11 — С. 1443—1454. — ISSN 0132-344X.
↑ Temkin O.N., Braylovskiy S. M. / The mechanism of catalysis in homogeneous polyfunctional catalytic systems. // Fundamental Research in Homogeneous Catalysis. — Ed. by A.E. Shilov. — New York etc: Gordon and Breach Science Publishers, 1986. — Vol. Two. — P.621- 633.
↑ Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе (неопр.). AutoRelease.ru. Архивировано 25 августа 2011 года.

Катализаторы — это… Что такое Катализаторы?

Катализа́тор — вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции (Химическая энциклопедия). Количество катализатора, в отличие от других реагентов, при реакции не изменяется. Обеспечивая более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно (сотни, миллионы раз) повторяется.

Катализаторы в химии

Катализаторы подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Гомогенный катализатор находится в одной фазе с реагирующими веществами, гетерогенный – образует самостоятельную фазу, отделённую границей раздела от фазы, в которой находятся реагирующие вещества (Химическая энциклопедия). Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания. В качестве гетерогенных катализаторов применяются металлы, их оксиды и сульфиды.

Для каждого типа реакций эффективны только определённые катализаторы. Кроме уже упомянутых кислотно-основных, существуют катализаторы окисления-востановления; для них характерно присутствие переходного металла или его соединения (Со⁺³, V₂O₅+MoO₃). В этом случае катализ осуществляется путём изменения степени окисления переходного металла.

В современной науке и технике часто применяют системы из нескольких катализаторов, каждый из которых ускоряет разные стадии реакции (Имянитов, Temkin). Катализатор также может увеличивать скорость одной из стадий каталитического цикла, осуществляемого другим катализатором. Здесь имеет место «катализ катализа», или катализ второго уровня (Имянитов).

В биохимических реакциях роль катализаторов играют ферменты.

Катализаторы в автомобилях

На дороги ежедневно выезжают миллионы автомобилей, и каждый из них — источник загрязнения воздуха. Особенно это чувствуется в крупных городах, где выхлопные газы автомобилей могут создавать большие проблемы.

В современных автомашинах присутствует каталитический преобразователь или автомобильный катализатор. Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:

окись углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха
углеводороды, также известные как летучие органические соединения — один из главных компонентов смога, образуется за счет неполного сгорания топлива
оксиды азота (NO и NO₂, которые часто объединяют под обозначением NO_x) — также являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую человека.^[1]

Источники

↑ Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе. AutoRelease.ru.

Литература

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 335, 337. — ISBN 5-85270-035-5.
Имянитов Н. С. Системы из нескольких катализаторов в металлокомплексном катализе. // Координационная химия. 1984. — Т. 10. — № 11 — С. 1443 — 1454. — 0132-344X.
Temkin O.N., Braylovskiy S. M. / The mechanism of catalysis in homogeneous polyfunctional catalytic systems. // Fundamental Research in Homogeneous Catalysis. — Ed. by A.E. Shilov. — New York etc: Gordon and Breach Science Publishers, 1986. — Vol. Two. — P.621- 633.

Ссылки

См. также

Wikimedia Foundation. 2010.

Катализатор — это… Что такое Катализатор?

Схема протекания реакции с катализатором

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции^[1]. Количество катализатора, в отличие от реагентов, после реакции не изменяется. Важно понимать, что катализатор не участвует в реакции. Они обеспечивают более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно повторяется.

Катализаторы в химии

Катализаторы подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Гомогенный катализатор находится в одной фазе с реагирующими веществами, гетерогенный — образует самостоятельную фазу, отделённую границей раздела от фазы, в которой находятся реагирующие вещества ^[1]. Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания. В качестве гетерогенных катализаторов применяются металлы, их оксиды и сульфиды.

В современной науке и технике часто применяют системы из нескольких катализаторов, каждый из которых ускоряет разные стадии реакции ^[2]^[3]. Катализатор также может увеличивать скорость одной из стадий каталитического цикла, осуществляемого другим катализатором. Здесь имеет место «катализ катализа», или катализ второго уровня (Имянитов).

В биохимических реакциях роль катализаторов играют ферменты.

Катализаторы в автомобилях

окись углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха
углеводороды, также известные как летучие органические соединения — один из главных компонентов смога, образуется за счёт неполного сгорания топлива
оксиды азота (NO и NO₂, которые часто объединяют под обозначением NO_x) — также являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую человека.^[4]

Источники

↑ ¹ ² ³ Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 335, 337. — ISBN 5-85270-035-5.
↑ Имянитов Н. С. Системы из нескольких катализаторов в металлокомплексном катализе. // Координационная химия. 1984. — Т. 10. — № 11 — С. 1443—1454. — ISSN 0132-344X.
↑ Temkin O.N., Braylovskiy S. M. / The mechanism of catalysis in homogeneous polyfunctional catalytic systems. // Fundamental Research in Homogeneous Catalysis. — Ed. by A.E. Shilov. — New York etc: Gordon and Breach Science Publishers, 1986. — Vol. Two. — P.621- 633.
↑ Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе. AutoRelease.ru. Архивировано из первоисточника 25 августа 2011.

См. также

Ссылки

Катализатор — Википедия. Что такое Катализатор

Схема протекания реакции с катализатором

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.

Противоположное понятие — ингибитор.

Катализаторы в химии

В биохимических реакциях роль катализаторов играют ферменты.

Катализаторы в автомобилях

окись углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха
углеводороды, также известные как летучие органические соединения — один из главных компонентов смога, образуется за счёт неполного сгорания топлива
оксиды азота (NO и NO₂, которые часто объединяют под обозначением NO_x) — также являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую человека.^[4]

См. также

Примечания

↑ ¹ ² Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 335, 337. — ISBN 5-85270-035-5.
↑ ¹ ² Имянитов Н. С. Системы из нескольких катализаторов в металлокомплексном катализе. // Координационная химия. 1984. — Т. 10. — № 11 — С. 1443—1454. — ISSN 0132-344X.
↑ Temkin O.N., Braylovskiy S. M. / The mechanism of catalysis in homogeneous polyfunctional catalytic systems. // Fundamental Research in Homogeneous Catalysis. — Ed. by A.E. Shilov. — New York etc: Gordon and Breach Science Publishers, 1986. — Vol. Two. — P.621- 633.
↑ Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе. AutoRelease.ru. Архивировано 25 августа 2011 года.

Ссылки

катализатор — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж	ед. ч.	мн. ч.
Им.	катализа́тор	катализа́торы
Р.	катализа́тора	катализа́торов
Д.	катализа́тору	катализа́торам
В.	катализа́тор	катализа́торы
Тв.	катализа́тором	катализа́торами
Пр.	катализа́торе	катализа́торах

ка-та-ли-за́-тор

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -катализ-; суффикс: -атор ^{[Тихонов, 1996]}.

Произношение[править]

МФА: ед. ч. [kətəlʲɪˈzatər] мн. ч. [kətəlʲɪˈzatərɨ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

хим. вещество, многократно участвующее в химическом превращении реагентов в продукты реакции, ускоряющее эту реакцию, но не входящее в состав её продуктов и регенерирующееся в исходной форме после каждого акта превращения ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
перен. то, что ускоряет развитие чего-либо, какой-либо процесс ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

—
ускоритель

Антонимы[править]

ингибитор, антикатализатор

Гиперонимы[править]

вещество

Гипонимы[править]

биокатализатор

Родственные слова[править]

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Библиография[править]

Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1984.

Для улучшения этой статьи желательно:

Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
Добавить все семантические связи (отсутствие можно указать прочерком, а неизвестность — символом вопроса)
Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»
Добавить хотя бы один перевод для каждого значения в секцию «Перевод»

Морфологические и синтаксические свойства[править]

катализатор

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

хим. катализатор ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

катализатор

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

хим. катализатор ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

катализатор

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

хим. катализатор ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

катализатор

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

хим. катализатор ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

катализатор

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

хим. катализатор ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Катализ и катализаторы — Энциклопедия wiki.MPlast.by

Катализ – это процесс изменения скорости химической реакции при помощи катализаторов – веществ, принимающих участие в химической реакции, но в состав конечных продуктов не входящих и в результате реакции не расходующихся.

Одни катализаторы ускоряют реакцию (положительный катализ), другие – замедляют (отрицательный катализ). Отрицательный катализ называют ингибированием, а катализаторы, понижающие скорость химической реакции – ингибиторами.

Различают гомогенный и гетерогенный катализ.

Гомогенный катализ.

При гомогенном (однородном) катализе реагирующие вещества и катализатор находятся в одинаковом агрегатном состоянии и между ними отсутствует поверхность раздела. Пример гомогенного катализа – реакция окисления SO₂ и SO₃ в присутствии катализатора NO (реагирующие вещества и катализатор являются газами).

Гетерогенный катализ.

В случае гетерогенного (неоднородного) катализа реагирующие вещества и катализатор находятся в различных агрегатных состояниях и между ними существует поверхность (граница) раздела. Обычно катализатор – твердое вещество, а реагирующие вещества – жидкости или газы. Пример гетерогенного катализа – окисление NN₃ до NO в присутствии Pt (катализатор – твердое вещество).

Механизм действия катализаторов

Действие положительных катализаторов сводится к понижению энергии активации реакции Е_а(исх), действие ингибиторов – противоположное.

Так, для реакции 2HI = H₂+I₂ Е_а(исх)=184 кДж/моль. Когда же эта реакция протекает в присутствии катализатора Au или Pt, то Е_а(исх)=104 кДж/моль, соответственно.

Механизм действия катализатора при гомогенном катализе объясняется образованием промежуточных соединений между катализатором и одним из реагирующих веществ. Далее промежуточное соединение реагирует со вторым исходным веществом, в результате чего образуется продукт реакции и катализатор в первоначальном виде. Так как скорость обоих промежуточных процессов значительно больше скорости прямого процесса, то реакция с участием катализатора протекает значительно быстрее, чем без него.

Например, реакция:

SO₂ +1/2 O₂ = SO₃ протекает очень медленно, а если использовать катализатор NO

то реакции NO +1/2О₂ = NO₂ и NO₂ +SO₂ = SO₃ +NO протекают быстро.

Механизм действия катализатора при гетерогенном катализе иной. В этом случае реакция протекает вследствие адсорбции молекул реагирующих веществ поверхностью катализатора (поверхность катализатора неоднородна: на ней имеются так называемые активные центры, на которых и адсорбируются частицы реагирующих веществ.). Увеличение скорости химической реакции достигается, в основном, за счет понижения энергии активации адсорбированных молекул, а также, отчасти, за счет увеличения концентрации реагирующих веществ в местах, где произошла адсорбция.

Каталитические яды и промоторы.

Некоторые вещества снижают или полностью уничтожают активность катализатора, такие вещества называют каталитическими ядами. Например, небольшие примеси серы (0,1%) полностью прекращает каталитическое действие металлического катализатора (губчатого железа), использующегося при синтезе аммиака. Вещества, повышающие активность катализатора, называют промоторами. Например, каталитическая активность губчатого железа значительно возрастает при добавлении примерно 2% метаалюмината калия KAlO₂.

Применение катализаторов

Действие катализатора избирательно и специфично. Это означает, что, применяя различные катализаторы, из одних и тех же веществ можно получить различные продукты. Это особенно характерно для реакций органических веществ. Например, в присутствии катализатора AlO₃ происходит дегидратация этилового спирта, в присутствии Cu – дегидрирование:

Биологические катализаторы, принимающие участие в сложных химических превращениях, протекающих в организме, называются ферментами.

Катализаторы широко используются в производстве серной кислоты, аммиака, каучука, пластмасс и др. веществ.

Автор: Метельский А.В
Источник: Метельский А.В., Химия в Экзаменационных вопросах и ответах, Минск, изд. «Беларуская энцыклапедыя», 1999 год
Дата в источнике: 1999 год

катализатор — это… Что такое катализатор?

катализатор — ускоритель, энзим, фермент Словарь русских синонимов. катализатор сущ., кол во синонимов: 11 • биокатализатор (1) • … Словарь синонимов

КАТАЛИЗАТОР — КАТАЛИЗАТОР, вещество, которое способствует ускорению химической реакции, однако не участвует в ней. Многие промышленные процессы основываются на действии катализаторов, например, в ПРОЦЕССЕ ГАБЕРА по производству АММИАКА катализатором служит… … Научно-технический энциклопедический словарь

КАТАЛИЗАТОР — КАТАЛИЗАТОР, катализатора, муж. (см. катализ) (хим.). Вещество, ускоряющее или замедляющее химическую реакцию, само при этом не изменяющееся. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

КАТАЛИЗАТОР — КАТАЛИЗАТОР, а, муж. (спец.). Вещество, изменяющее скорость химической реакции. | прил. катализаторный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

катализатор — вещество, ускоряющее или замедляющее реакцию, но остающееся при этом неизменным. Биол. К. являются ферменты. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) … Словарь микробиологии

КАТАЛИЗАТОР ФС-26/6 — катализатор, применяемый в составе песчано смоляных смесей при изготовлении стержней с фенолокарбамидными связующими в нагреваемой оснастке. Представляет собой водный раствор карбамида, хлористого и бромистого аммония и уротропина. Прозрачная… … Металлургический словарь

катализатор — Вещество, изменяющее скорость химических реакций. [ГОСТ Р 51953 2002] Тематики крахмал и крахмалопродукты … Справочник технического переводчика

катализатор — – вещество, влияющее на скорость химической реакции или возбуждающее ее, но в конечном итоге остающееся неизменным и неизрасходованным. Общая химия : учебник / А. В. Жолнин [1] … Химические термины

Катализатор — вещество, ускоряющее химическую реакцию, не будучи реагентом или продуктом реакции. [Ушеров Маршак А. В. Бетоноведение: лексикон. М.: РИФ Стройматериалы. 2009. – 112 с.] Рубрика термина: Общие термины Рубрики энциклопедии: Абразивное… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

КАТАЛИЗАТОР — вещество, ускоряющее хим. реакцию. Вещество, замедляющее реакцию называют (см.). К. дают новые направления хим. реакции, они могут образовывать с реагирующими веществами промежуточные соединения, однако сами не входят в состав конечных продуктов … Большая политехническая энциклопедия

Катализатор — (Catalyst) Определение катализатора, механизм действия катализатора Определение катализатора, механизм действия катализатора, применение катализатора Содержание Содержание 1. в химии Виды катализаторов Механизм действия катализаторов Требования,… … Энциклопедия инвестора

Как правильно парковаться на стоянке – Как правильно парковаться? Парковка автомобиля. Как правильно парковаться задним ходом :: SYL.ru

01.03.2018

Что нужно знать для того чтобы правильно парковаться

Главная » Блог » Как научиться правильно парковать автомобиль

18.08.2018

Комментариев нет

16469

Правильно парковаться можно научиться в автошколе, где мастер-инструктор на автомобиле, оборудованным дополнительными педалями сцепления и тормоза, покажет,как работать с газом и тормозом, и на что обратить внимание при повороте руля. Так же, если в автошколе не очень хорошо вас научили, можно отточить свои навыки с мастером отдельно, либо пригласить более опытных в вождении людей, друзей или коллег по работе. Правильно парковаться это не значит, что достаточно поставить свою машину, не поцарапав соседние и избежав ДТП, не говорить, что не чувствую габариты, обязательно нужно соблюдать дорожную разметку, парковаться максимально близко к обочине или к разделительной полосе на паркинге.

Если эти пункты не будут соблюдены, то, возможно, вы создадите неудобства другим участникам движения, которые соберутся стать рядом. А то и создадите неприятную ситуацию в которой может произойти ДТП и ваша машина будет повреждена, либо эвакуирован. Также, в городах мегаполисах существуют платные автостоянки, которые водитель должен оплатить, чтобы авто не увезли на штрафстоянку. Вы же не сможете оправдаться, «если я не умею парковать автомобиль.»

Где приобрести умение парковать авто

Как почувствовать габариты? Основам паркинга учат делать в автошколе мастера, которые не один год и тысячи километров наездили. Здесь ученики проходят обучение на специальном авто, оборудованном дополнительными педалями. Предназначены они для того, чтобы в случае ошибки ученика, мастер со своей стороны смог предотвратить аварию, либо, нажав сцепление и тормоз, в режиме остановки рассказать непонятные для ученика моменты паркинга. Но зачастую водители, недавно получившие права и выйдя из автошколы, во-первых, не сразу садятся за руль, а во-вторых в большинстве своем запоминают только дорожные знаки и как управлять транспортным средством на дороге.

Такая наука как парковка машины в основном забывается. В таком случае стоит либо пригласить мастера-инструктора на дополнительные часы работы, чтобы отточить мастерство паркинга, либо самостоятельно этот навык приобретать. В городских условиях и при загруженности автостоянок, автостоянка машины является если не самым важным элементом управления, то уж точно в первой тройке.В любом случае, как научиться чувствовать габариты автомобиля, вам помогут.

Как действовать при параллельной парковке

При параллельной парковке требуется понять габариты своего авто, а также понимать какое расстояние требуется вам для того чтобы оставить свой автомобиль между двумя другими параллельно. Опытный водитель практически сразу определяет, влезет он в существующий проем, или нет. Неопытному водителю стоит сначала выйти из машины и хотя бы на глаз определить, соответствует ли просвет между двумя машинами длине вашего. И это далеко не все нюансы, которые нужно учитывать при паркинге.

Получить консультацию

Как быть если водитель новичок

Для новичка, недавно севшего за руль авто, обязательно стоит приобрести навыки парковки. Как параллельной, так и перпендикулярной. Помимо тому, что начинающий автолюбитель выучит в автошколе, ему потребуется некоторый опыт для того чтобы самостоятельно парковаться в кратчайшие сроки, так как на дорогах общего пользования долгие маневры неопытных водителей зачастую раздражают остальных участников движения, которые могут начать сигналить или другими способами проявлять свое нетерпение. Что в свою очередь собьет с толку неподготовленного новичка.

Важные правила при паковке машины параллельно

В случае параллельного паркинга важно определиться с габаритами автомобиля и с расстоянием, куда водитель хочет припарковаться. Для того чтобы припарковаться без эксцессов, мятых и поцарапанных элементов авто, нужно понять чтобы расстояние того промежутка автостоянки состояло на полтора и больше метров, чем длина транспортного средства. Далее следует включить аварийную сигнализацию, тем самым показав другим участникам движения что вы собираетесь совершить маневр. Потом следует остановить свою машину от оставленной впереди таким образом, чтобы ваше правое заднее колесо находилось около заднего левого угла авто. Дальше, включив задний ход, двигаемся на малом ходу, одновременно поворачивая рулевое колесо таким образом, чтобы задняя часть машины заезжала на свободный участок автостоянки. Когда ваше авто поравнялось своим передним сиденьем с припаркованным, выворачивайте руль прямо, и едете до тех пор, пока передний бампер вашего машины не поравняется с задним бампером передней машины. Выверните руль в противоположную сторону и завершите маневр.

Если можно припарковаться только задним ходом, а вы не умеете

Паркинг задним ходом подразумевает собой установку автомобиля на место, предназначенное для стоянки или остановки с помощью передачи заднего хода. Она может производиться либо параллельно, либо перпендикулярно. Особенность такого паркинга и отличие от парковки передним ходом состоит в том, что водитель при движении находится лицом противоположным направлению движения. Это создает некоторые проблемы при парковке.

В таких случаях важно уметь пользоваться зеркалами заднего вида, а также электронными помощниками при парковке, такими как камеры заднего вида, либо парктроником, либо и тем и другим. В современных автомобилях существуют автопарковщики, которые освобождают водителя практически от любых действий, связанных с паркингом задним ходом. Достаточно только определиться с местом остановки, выбрать в бортовом компьютере соответствующую функцию, и дальше все произойдет автоматически.

При перпендикулярной парковке

Такая парковка позволяет припарковать авто, произведя меньшее количество манипуляций и более стесненных условиях. Опять же в таком случае будет намного легче выехать из того места, где вы оставили свой автомобиль, тем более если машина стоит на проезжей части.

Получить консультацию

В случае, если придется парковаться между машинами

Парковка задним ходом между автомобилями отличается тем что необходимо следить не только за сохранностью своего авто, но и важно при маневрах не повредить соседние машины, что в любом случае расценивается как ДТП, и испортит настроение и вам и владельцу, чью машину вы повредили. При парковке между двумя авто перпендикулярно важно обратить внимание на то, что самым выделяющимся элементом в вашей машине являются зеркала заднего вида, и на них при движении стоит ориентироваться.

Основы парковки

При любом виде парковки стоит всегда быть внимательным и следить не только за траекторией, но и обязательно обращать внимание на других участников движения, не только на автомобилистов, но и пешеходов.

ВАЖНО! Перед любым маневром включайте поворотные огни автомобиля. Это поможет избежать многих неприятностей

Перед маневром убедитесь в том, что зеркала автомобиля настроены верно, и вы можете правильно оценить ситуацию. Также все огни машины, такие как поворотные и огни заднего хода, должны быть в исправном состоянии. В том случае, если дорожная обстановка, либо погодные условия не позволяют произвести парковку безопасно, стоит попросить пассажира, либо другого участника движения вам помочь.

Виды парковки автомобиля можно разделить на два подпункта:

Параллельная.
Параллельная парковка заключается в постановке автомобиля параллельно проезжей части, в одну линию с другими, ранее припаркованными, транспортными средствами
Перпендикулярная.
Авто ставится перпендикулярно проезжей части и параллельно с рядом стоящей машиной

Которые в свою очередь могут быть произведены:

Передним ходом.
В случае парковки передним ходом, это облегчает процесс постановки машины на стоянку, но сильно усложняет выезд оттуда
Задним ходом.
При парковке задним ходом, в основном у новичков, вызывает затруднение наблюдение за дорогой по зеркалам. Так же у некоторых водителей бывают сложности при парковке задом из-за того, что приходиться выворачивать рулевое колесо в противоположном направлении, чем при движении вперед. Но при определенных навыках такой вид парковки машины будет наиболее удобен.

Если нужно выехать задним ходом с парковки

Выезжать с парковки задним ходом значительно сложнее, чем передним. Связанно это с тем, что выезжая, водитель не может оперативно среагировать на движение других участников с обеих сторон, что сильно повышает аварийноопастность этого маневра. Следует, во-первых,включить аварийку, затем выезжать в сторону, попутную движению вашего автомобиля. В случае невозможности произвести маневр по причине сильной загруженности трассы, стоит просить пассажира, либо самому выйти на проезжую часть, обязательно надев светоотражающий жилет, и попросить пропустить вас другими участниками движения.

Не научили пользоваться зеркалами

При движении задним ходом, в том числе и парковке, не обязательно выворачиваться назад, что позволяет смотреть только на одну сторону автомобиля и крутить головой, что не является очень безопасной манерой вождения. Достаточно научиться пользоваться зеркалами. Зеркала есть боковые, находящиеся на двух бортах машины, а также панорамное, которое установлено в салоне. При достаточном навыке их помощью можно легко парковаться даже в самые узкие места, буквально в сантиметрах от других машин. Научиться этому не очень сложно, важна лишь практика.

Достаточно настроить боковые зеркала таким образом, чтобы в них видеть борта своей машины. Не стоит настраивать таким образом, что вы будете видеть в половине зеркала свою машину, достаточно лишь процентов пять от зеркала, и чтобы суметь сопоставить свои автомобиль и соседний. Достаточно сильно помогает панорамное зеркало, но так как не на всех машинах оно может исполнять свою функцию (таких машинах как фургон, грузовик с прицепом и т.д.) стоит научиться пользоваться только боковыми зеркалами. В таких случаях очень важно чувствовать динамический габарит автомобиля.

Необходимо выехать со стоянки вперед

Перед тем как выехать с парковки передом, нужно посмотреть в боковые зеркала на предмет того чтобы никакие препятствия не помешали выезду. Например, в ваше отсутствие одна из соседних машин уехала, а на ее место встала другая. И встала она под небольшим углом, и в случае если вы не обратите на это внимание, то ври выезде передом, сможете её зацепить. В том случае, если авто припарковано параллельно дороге, то нужно убедиться в отсутствии едущих автомобилей, мотоциклов и других участников движения, посмотрев в боковое зеркало, и только в случае их отсутствия выезжать на проезжую часть.

Получить консультацию

Если на вашем автомобиле стоит АКПП

В том случае, если авто оборудовано автоматической коробкой передач, выполнение всех элементов парковки выполняется несколько легче, чем на механике.И легче привыкнуть к габаритам. Это происходит из-за того, что не потребуется вручную переключать передачи и работать сцеплением. Достаточно лишь перевести рычаг переключения в положение D, если ехать нужно вперед, либо R, когда необходимо двигаться назад. Дальше осмотреться на счет помех и двигаться в нужном направлении.

Поделиться в соц сетях:
Еще полезное по теме
Поиск
советы для начинающих и бывалых водителей
«Как правильно парковаться?» — этот вопрос мучает абсолютно каждого начинающего автолюбителя. Интернет просто пестрит различными курьезными видео на тему неправильной парковки. Тысячи сбитых столбов, поцарапанных авто и многих других неприятных моментов, связанных с парковкой, заставляют отложить все свои дела и окунуться в статью, посвященную правилам правильной парковки. Мы надеемся, что представленный ниже материал поможет вам избежать всех неприятностей и стать ассом в умении осуществлять правильную парковку.
Корень зла, или главные ошибки автомобилиста-новичка при парковке
Главная беда всех начинающих автомобилистов – страх совершить неверное действие. Неправильный расчет расстояния до объекта или боязнь быть осмеянным становится самой распространенной причиной аварийной парковки. Подсознательно неуверенный в себе и своих силах автомобилист не может сосредоточиться на процессе парковки и допускает роковую ошибку. Поэтому все желающие понять, как правильно парковаться, в первую очередь должны избавится от своих страхов.
Второй по популярности причиной неправильной парковки считается погрешность в расчетах при парковке к бордюру. Не соразмерив высоту посадки своего авто с высотой бордюра, новичок одним движением напрочь сносит глушитель или ощутимо повреждает бампер.
Однако больше всего автолюбителей мучает вопрос, как парковаться задним ходом. Присутствие некоего дискомфорта на ранних порах или размытое представление о габаритах своего авто становятся частой причиной повреждения различных его частей. Как бы то ни было, основная причина всех бед – неверный расчет расстояния до близлежащего объекта.
Постоянные тренировки – залог успешной парковки
Основы знаний, как парковаться задним ходом между автомобилями, закладываются еще в стенах автошколы вместе с правилами дорожного движения. Однако одни, едва переступив ее порог, их забывают, другие не могут применить приобретенные знания на практике. Специальное время, посвященное практике умения парковаться, в автошколах сегодня является редкостью. Поэтому решившим овладеть искусством правильной парковки следует потренироваться на специально отведенной для этого территории.
Предварительно вбив стойки или небольшие колышки (предполагаемый автомобиль, выступающий в качестве помехи при парковке) на расстоянии длины паркующегося авто, автомобилист сможет отточить свое мастерство и максимально «прочувствовать» габариты своей машины.

Отличным вариантом для мечтающих о том, как научиться парковаться, станет чтение учебного пособия В.А. Молокова «Учимся вождению от А до Я». Написанное максимально простым и предельно доступным для понимания языком, красочный учебный материал позволит легко освоить теорию правильной парковки и беспрепятственно претворить ее в жизнь.
Основы параллельной парковки
Наиболее эффективный метод освоения правил, как парковаться задним ходом между автомобилями – практика вождения в условиях, максимально приближенных к реальности. Разместив свое авто на одной линии с другим автомобилем, попробуйте, неспешно двигаясь задним ходом, занять свободное место между автомобилем, находящимся сзади, и впереди стоящим транспортным средством. Эффективное обучение параллельной парковке возможно только в том случае, когда расстояние между машинами не превышает 50 см.
Вся процедура параллельной парковки проходит следующим образом:
Медленно осуществляя движение назад, поворачивайте руль в правую сторону до момента, когда продолжение левого борта вашего авто минует точку правой передней части автомобиля, находящегося сзади.
Выверните колеса в обратную сторону, до принятия ими прямого положения.
Продолжая медленно двигаться, совершайте движение до момента, когда правый бок вашего авто минует задний левый угол впереди стоящей машины.
Выверните руль влево (переднее авто осталось позади).
Медленно подъехав к расположенному сзади автомобилю, остановитесь.
Оставив колеса в вывернутом положении влево, вы не будете испытывать проблем с выездом с парковки.
Видеоуроки правильной параллельной парковки:

Главное правило в течение всей процедуры парковки – отсутствие спешки. Если вы будете его соблюдать, успех гарантирован.
Как парковаться задним ходом – секреты ближней парковки
Достаточное частое явление с которым сталкиваются большинство автомобилистов – ограниченное парковочное пространство. Большая плотность припаркованных авто и стесненные условия заставляют искать различные оптимальные способы парковки. В данном случае идеальным решением станет ближняя парковка задним ходом. Она не только наиболее приспособлена к подобным условиям, но и является максимально удобной. Кажущаяся сложность такой парковки, на деле не вызывает сложности даже у новичка. Главное – учиться, учиться и еще раз учиться. А опыт обязательно придёт!
Этапы выполнения подобного маневра таковы:
Начните движения автомобиля с максимально удобной и близкой к предполагаемому парковочному месту точки, предварительно установив колеса на линии парковки.
Выверните до упора руль в правую или левую сторону (все зависит от конкретной ситуации).
Начните движение в противоположную парковке сторону под углом 45%.
Разглядев в зеркале угол автомобиля, в будущем находящегося справа от вашего парковочного места, остановите движение.
Прокрутите до упора руль в сторону парковки и начните медленно двигаться назад. В процессе движения следите за ситуацией посредством использования боковых зеркал.
Заехав на парковочное место, остановитесь тогда, когда ваша дверь и боковые зеркала сравняются с дверью и боковыми зеркалами близстоящего автомобиля.
Как научиться правильно парковаться задним ходом рассказывается на видео:

Как научиться парковаться при передней параллельной парковке?
Опытные автомобилисты неоднократно сталкивались с ситуациями, когда задняя парковка не может быть осуществлена. Не стоит пугаться таких ситуаций, так как всегда есть возможность припарковаться передом.
Просто следуйте следующей инструкции:
Остановите авто, очутившись впереди боковой машины, сравняв уровень своих плечей с передним бампером стоящей рядом машины. С учетом правостороннего движения, транспортное средство будет находиться с правой стороны от вашего автомобиля.
Выверните руль в сторону парковки и неспешно продолжайте движение вперед, до момента становления авто параллельно бровке. В этом вам помогут боковые зеркала.
Выровняв колеса, дайте задний ход.
Пара-тройка советов «на закуску»
Паркуясь за каким-либо автомобилем, не забывайте оставлять перед собой достаточно свободного места для беспрепятственного покидания парковки в случае, когда нет возможности выехать задним ходом. Строго следите за соблюдением интервала с близстоящими автомобилями при поперечной парковке! Самое оптимальное расстояние между соседними авто должно равняться ширине необходимой для свободного открывания водительской или пассажирской двери автомобиля. В противном случае, открывая дверь, можно повредить припаркованное по соседству авто. Будьте внимательны, подъезжая к краю тротуара. Отсутствие должного расстояния между ним и вашим автомобилем могут стать причиной задевания бордюра или иных, расположенных по близости предметов.
Надеемся, что вышепредставленный материал позволит вам более оперативно освоить мастерство правильной парковки. Отсутствие спешки и страха сослужат вам хорошую службу в этом нелегком деле и позволят легко и просто справиться с любым сложным маневром.

Как научиться правилоьно парковаться? Уроки парковки!
На протяжении почти 7 тысяч лет люди ездили на лошадях, а вот автомобилями управляем мы лишь последнюю сотню лет. Привязать коня у салуна когда-то было намного проще, чем припарковать сегодня высокотехнологичное транспортное средство. Парковка – это целая наука, которая в определенных ситуациях не прощает ошибок. А правильная постановка автомобиля на стояночное место – это залог вашего спокойствия, целостности автомобиля и благодарности коллег по дороге. Сегодня мы научим вас тому, как правильно парковаться.

Парковочные маневры подчас вызывают головную боль даже у опытных водителей, а новичков могут и вовсе ввергнуть в депрессию. В автошколах парковке уделяют минимум внимания, а это, в свою очередь, лишний раз подтверждает тот факт, что частный поможет эффективнее вгрызться в гранит науки. Как бы там ни было, а правильно парковаться водители начинают лишь по прошествии определенного периода времени, продолжительность которого зависит как от регулярности выездов, так и от индивидуальных особенностей человека.

Правильная парковка – залог спокойствия и взаимоуважения
Фото trekearth.com

Помните, как пел еще Высоцкий? «И громоздкие, как танки, «Форды», «Линкольны», «Селены», элегантные «Мустанги», «Мерседесы», «Ситроэны»… С каждым днем автомобилей становится все больше и больше. Если верить старушке статистике, то на сегодняшний день количество «железных лошадок» уже перевалило за миллиард…. А к 2015 году автопарк российской столицы составит порядка 5 млн автомобилей. Так что знание того, как сделать парковку, становится жизненно необходимым.
Ошибки при парковке

Для чего стоит начать с анализа наиболее распространенных ошибок? Хотя бы для того, чтобы впоследствии не наступать на грабли, которые щедро рассыпаны в густой траве дорожных хитростей. Так как научиться парковаться, чтобы не допускать самые частые ошибки?

Прежде чем парковаться в сугроб, проверьте, не занят ли он
Фото ingo.kiev.ua

Чаще всего начинающие водители неверно оценивают как размеры парковочного места, так и габариты собственного автомобиля. Для того чтобы исправить положение, достаточно будет проявить усердие во время тренировок на автодроме или где-нибудь на пустыре, где можно симулировать ситуацию парковки. Попробуйте в условиях свободной площадки протестировать себя в режиме задней передачи, поворачивать в разные стороны и постараться соблюдать разметку мнимого парковочного пространства. Поверьте, приложив максимум усилий, можно научиться парковаться с закрытыми глазами (чего, впрочем, мы вам настоятельно не рекомендуем делать).

Еще одна ошибка, которую допускают даже водители с опытом, заключается в том, что паркуются они исключительно по зеркалам. Как часто можно слышать советы инструкторов не вертеть головой по время парковки! Однако необходимо учитывать одну немаловажную деталь – у зеркал довольно узкий обзор, так что поворот головы будет весьма полезным дополнением. Но, конечно же, процентов 70 внимания уделяйте зеркалам, благодаря которым можно намного точнее проконтролировать препятствия, а значит, и увеличить маневренность машины.

Очень часто автовладельцы не учитывают особенностей конкретного автомобиля, а это очень важно для грамотной его постановки на стоянку. Так, максимальным радиусом разворота могут похвастать полноприводные авто. А вот с заднеприводными машинами нужно быть предельно внимательным – их радиус разворота оставляет желать лучшего.

Электронные помощники

Чтобы облегчить жизнь водителям, автомобилестроители придумывают разные хитромудрые устройства, которые помогают парковаться. Самое популярное из них – парктроник, который при помощи звука или визуализации подсказывает водителю, насколько близко авто находится от препятствия. В машинах премиум-класса довольно часто можно встретить и отголоски высоких технологий – парковочные ассистенты, которые могут поставить автомобиль на стоянку без помощи водителя.

Парктроник позволит вам творить чудеса
Фото blamper.ru

Но, как говорится, на гаджет надейся, а сам не плошай. Умение парковаться оперативно, точно и самостоятельно никогда не будет лишним, если учесть, что свободного пространства в больших городах становится все меньше и меньше.

Основы правильной и грамотной парковки

Сегодня на улицах европейских городов нередко можно увидеть, как один автомобиль расталкивает другие, пытаясь при помощи бампера освободить для себя парковочное пространство. Но наш менталитет еще далек от того, чтобы воспринимать мятый и поцарапанный бампер как что-то само собой разумеющееся. Поэтому будем довольствоваться отечественными и, что немаловажно, легальными методами парковки.

Параллельная парковка – самый сложный вид постановки авто на стоянку
Фото autocopilot.com.ua

Существуют разные способы парковки: задним и передним ходом, параллельно, перпендикулярно и по диагонали. Кстати, три последних способа можно выполнять как передним, так и задним ходом.

Параллельная парковка в условиях ограниченного пространства
Этот вид парковки считается одним из самых сложных для начинающих водителей. Однако, освоив данную технику, у вас вообще не возникнет трудностей с парковкой в будущем.
Совет
Главное условие для параллельной парковки – выбрать по возможности максимально низкий скоростной режим.
Краткая инструкция по параллельной парковке:

Плавно подъезжайте к парковочному месту и остановите автомобиль параллельно той машине, за которой собираетесь парковаться. При этом необходимо соблюдать дистанцию от 50 см до 1 метра (в зависимости от ситуации).

Выкручивайте руль до упора влево и начинайте движение, ориентируясь по левому зеркалу.

Поравняв левый задний угол своего авто с передним углом машины, которая стоит сзади, выравнивайте рулевое колесо (полтора оборота влево).

Максимально медленно сдавайте прямо назад и ровняйте ваш бампер с бампером впереди стоящей машины. Сделав это, выкручивайте руль до упора влево и отслеживайте расстояние до края обочины или бордюра (лучше всего использовать специальное сферическое зеркало). Автомобиль нужно поставить строго параллельно проезжей части.

Совет
Начинающим водителям не рекомендуется прибегать к помощи разнообразных вспомогательных средств, как то ассистенты или парктроники. Очень важно самому прочувствовать, как манипуляции с педалью газа передвигают автомобиль. Кстати, параллельную парковку лучше всего осуществлять именно задним ходом, потому как маневренность автомобиля в этом случае резко возрастает.

Перпендикулярная парковка

Данный тип парковки можно без труда «оседлать», если принять простые правила игры, а затем довести манипуляции с рулем и педалями до автоматизма.

Лучше всего найти то место на стоянке, которое позволит впоследствии полностью открыть в вашем авто двери с обеих сторон;

Следует остановиться примерно в метре от припаркованных машин;

Мысленно проведите условную линию, начинающуюся в центре заднего колеса и заканчивающуюся в районе сиденья водителя, а затем соедините ее с вертикалью с точкой пересечения на задней арке;

На парковочной разметке необходимо выделить крайнюю правую точку, за которую вы собираетесь повернуть;

Включите правый поворот и заднюю передачу и выверните руль на 1,5 оборота, когда ваше условное пересечение на автомобиле соединится с точкой на стоянке;

Верните руль в исходное положение, когда авто станет параллельно относительно других машин.

Маленький автомобиль – просто находка для любителей перпендикулярной парковки
Фото dream-on-seine.blogspot.com

Важно довести все движения до автоматизма, и тогда вся эта парковочная сумятица покажется вам проще пареной репы.

Парковка по диагонали
Это самый простой вид постановки на стоянку, который чаще всего используется у торговых центров, рисующих диагональную парковочную разметку. На такую стоянку необходимо заезжать исключительно передом и выезжать, используя траекторию заезда, уступая дорогу проезжающим машинам.
Совет
Прежде чем выбрать тот или иной способ парковки, заранее обдумайте, как вы будете покидать стояночное место. Грамотная парковка – это два основных правила:
Поставить свое авто удобно и безопасно для себя

Не создавать помех другим участникам движения

Наши рекомендации
Прежде чем приступить к парковке, постарайтесь оценить:
Можно ли здесь припарковаться физически? Достаточно ли места для маневра, не заденете ли вы чужой автомобиль, не создадите ли неудобств другим водителям и прохожим?

с точки зрения ПДД?

Запомните, что парковать свое авто можно и нужно только в специально отведенных для этого местах или там, где это не запрещено действующими ПДД. Это позволит уберечь ТС от возможных повреждений и общения с сотрудниками ГИБДД. Не забывайте, что автомобиль, который был неправильно припаркован и стал участником ДТП, всегда виновен. А вместе с ним и вы.
Парковаться можно только там, где это не запрещено
Фото vipatovo.ru

Не все места, где можно парковаться, считаются безопасными. Вы сами должны оценить ситуацию, осмотрев потенциальное место происшествия. Убедитесь в том, что нигде поблизости не проводятся строительные работы, а с края крыш угрожающе не виснут в ожидании сосульки.

М vs. Ж
Несмотря на засилье в Интернете видеороликов, повествующих о парковочной несостоятельности женщин, представительницы слабого пола, а по совместительству и лучшей половины человечества паркуются грамотнее мужчин, хоть и гораздо медленнее:
М – 16 секунд,
Ж – 21 секунда.
При этом не мешают другим автомобилям и не нарушают правила парковки 77% женщин и всего лишь 53% мужчин.
Если вы используете заднюю передачу, никогда не помешает включить «аварийку», которая оповестит других водителей о том, что вы совершаете потенциально опасный маневр.
Не будет лишним повтор главного правила: внимательно смотрите по зеркалам и крутите головой при необходимости. А также всегда думайте не только о том, как заезжать на парковку, но и как выезжать с нее.

Иногда достаточно уважать других
Фото peugeot-citroen.net

Говорят, что узнать о человеке можно, посмотрев, как он паркуется. А параллельная парковка – это вовсе не означает ситуацию, когда поставил автомобиль и тебе совершенно параллельно. И если вы когда-нибудь где-то услышите примерно следующее: «Так, дорогой, немного вперед, теперь капельку назад…оппа….а сейчас чуть-чуть правее,…воооот!!!…. а теперь резко вперед!», не стоит думать, что там занимаются сексом. Вполне возможно, что там просто паркуются.

Подробная схема парковки задним и передним ходом между автомобилями, параллельно
Парковка в ограниченном пространстве параллельно тротуару
Подъезжаете. Если рядом есть другие машины, приостанавливаетесь, убеждаетесь в том, что для вас места хватить. Потом предупреждаете всех аварийным сигналом, чтобы никто не стал на ваше место первым.
Проезжаете вперед, приостанавливаете автомобиль в первой точке, по которой нужно ориентироваться. Она на уровне вашего препятствия.
Остановили автомобиль у первой точки. Около этого ориентира должен находиться правый задний угол авто. Выкручиваем колеса в упор направо и закручиваем автомобиль так, чтобы задняя середина четко “смотрела” на второй ориентир заднего дальнего угла (точка 2).
В этот момент выпрямляете колеса и сдаете назад, пока правое крыло не переехало условную линию, за которую вы хотите заправить свой автомобиль.
Выкручиваете колеса в упор налево, сдаете назад и заправляете машину.
Когда будете выходить, внимательно изучите обстановку на дороге. Чтобы не открыть дверь в тот момент, когда кто-то будет проезжать по проезжей части.
Как правильно парковаться. Инструкции

Общие рекомендации по парковке
Прежде чем приступить к парковке, постарайтесь оценить достаточно ли места для маневра, не заденете ли вы чужой автомобиль, не создадите ли неудобств другим водителям и прохожим? Разрешена ли в этом месте парковка с точки зрения ПДД?
Очень часто автовладельцы не учитывают особенностей конкретного автомобиля, а это очень важно для правильной парковки.
Маневренность автомобиля при движении задним ходом всегда выше, чем при движении передним ходом. Поэтому парковка с помощью заднего хода намного маневреннее, чем обычная.
Руки лучше располагать в верхней точке руля, это позволит вам эффективнее совершать маневрирование.
Максимальным радиусом разворота могут похвастать полноприводные авто. А вот с заднеприводными машинами нужно быть предельно внимательным – их радиус разворота оставляет желать лучшего

Параллельная парковка задним ходом

Пошаговая инструкция по парковке
Шаг 1
Выберете место для парковки, соответствующее габаритам вашего автомобиля (ориентируйтесь, что свободное пространство должно составлять не менее 1,4-1,5 длины вашего автомобиля).

Шаг 2
Начиная процесс парковки, следует проехать немного дальше от впереди стоящего авто, при этом необходимости прижиматься к нему вплотную нет.
Встаньте параллельно переднему автомобилю, за которым будете парковаться.
Боковой интервал от 50 см до 1 метра считается нормальным.
Сравняйте задний бампер своего авто с соседним.

Шаг 3
Выкрутите руль до упора вправо и медленно сдавайте назад.
Когда ближняя к бордюру фара заднего автомобиля покажется в вашем зеркале точно посередине, остановитесь, выкрутите руль обратно и поставьте колеса прямо.
(Или в правом боковом зеркале перед (бампер) стоящей сзади машины должен стать полностью виден..)
(Или левый задний угол вашего авто должен поравняться с передним углом машины, которая стоит сзади.)

Шаг 4
Медленно двигайтесь назад до тех пор, пока передний бампер вашей машины условно не пересечет границу переднего авто (когда передний бампер машины окажется вровень с задним бампером автомобиля, стоящего впереди)

Шаг 5
После этого выворачивайте руль влево и продолжайте двигаться назад медленно и аккуратно. Доезжайте максимально близко к заднему автомобилю и останавливайтесь.
Обязательно нужно поглядывать на впереди стоящую машину, чтобы не зацепить ее своим бампером
Если вы встали не совсем параллельно выкрутите руль до упора вправо (к бордюру) и чуть сдайте вперед.
Когда машина припаркована, верните руль на центральную позицию.

Нестандартные способы парковки задним ходом
Начинать парковку допускается, поставив автомобиль под большим углом к бордюру. В такой ситуации придется меньше крутить рулем. Движение начинается на прямых колесах, затем рулевое колесо выкручивается влево. Такой способ уместен, если движение на дороге неплотное.

Быстрая параллельная парковка. Секретные фишки парковки
Учимся водить. Фан канал Главной дороги

Параллельная парковка передом
Парковка передом – наиболее редкий способ парковки, однако им широко пользуются многие водители при заезде на стоянку с оживленной дороги.
Припарковаться параллельно можно и передним ходом, правда, только если позволяет свободное пространство.
Для этого нужно поравняться со стоящим автомобилем, после чего немного вывернуть влево.
Далее необходимо проехать немного вперед, так, чтобы передняя часть стоящей машины сровнялась со средней стойкой ваших дверей, после чего можно поворачивать колеса вправо и заезжать на парковочное место.
Когда бордюр спрячется за передней частью авто, руль выкручивается влево, а затем, когда машина будет находиться параллельно бордюру, колеса нужно выровнять и остановиться.
Данный способ парковки не всегда возможен из-за плотности припаркованных автомобилей.


Параллельная парковка, передним и задним ходом
Канал Sergey Novokshonov


Перпендикулярная парковка
Нужно найти место на стоянке, которое позволит впоследствии полностью открыть в вашем авто двери с обеих сторон;
Следует остановиться примерно в метре от припаркованных машин;
После этого выверните вправо или влево руль (зависит от места расположения парковки) и медленно двигайтесь назад.
Проделывая данный маневр, смотрите в зеркала и оборачивайтесь назад, чтоб увидеть стоящие сзади машины и не задеть их.
После того когда задняя часть машины на одну четвертую будет расположена на нужном месте, выверните руль в другую сторону и выравнивайте автомобиль.

ВИДЕО
Парковка задним ходом Полная версия
Канал Sergey Novokshonov
youtu.be/O3c08v_YDWw
youtu.be/lk4UgiBGkDQ

Параллельная парковка в 3D
Канал ProParkovku
youtu.be/KgSnJYj8JIg

Параллельная парковка при интенсивном движении
Канал Sergey Novokshonov
youtu.be/0cRzjxygaLM
Возможна при наличии свободного пространства не менее чем 2 длины вашего автомобиля.

Научиться правильно парковаться | Поломки авто
Наиболее серьезным вызовом для начинающего водителя является определение габаритов автомобиля и приобретение навыков парковки. Не зря это испытание считается одним из ключевых на экзамене при получении водительских прав. Несоблюдение правил парковки чревато эвакуацией авто и возникновением неловких ситуаций в процессе ежедневного использования авто. Избежать их можно, оттачивая навыки парковки.
В условиях города наблюдается регулярная нехватка мест для стоянки транспортных средств. Поэтому важно уметь парковаться в труднодоступных местах и сложных условиях. На помощь растерянному новичку могут прийти готовые схемы, приобретенные на основе водительского опыта. Можно воспользоваться любым удобным способом, в зависимости от обстоятельств и предпочтений автолюбителя.
Параллельная парковка задним ходом
На городских дорогах с не обустроенной парковкой зачастую приходится парковаться параллельно у обочины дороги. При этом, сзади и спереди вашего авто могут оказаться другие машины. Если машина есть только впереди, можно заранее замедлив движение вывернуть руль вправо и аккуратно заехать передом. Стоит ориентироваться по зеркалам, чтобы задняя часть корпуса не выпирала, создавая препятствия для других машин на проезжей части.
В случае, когда нужно стать между двумя автомобилями, стоит предварительно оценить интервал между ними, чтобы понять, поместится ли ваше авто на свободном участке. Ищите другое место, если зона между транспортными средствами не превышает 1,5 размера (длины) вашего авто. Чтобы разместиться параллельно между двумя автомобилями, нужно четко следовать алгоритму и делать все с первого раза.
Парковка задним ходом: схема
Снизьте скорость и остановитесь рядом с машиной, за которой хотите стать;
Следите за тем, чтобы задняя ось была на уровне задних колес рядом стоящей машины, а интервал между транспортными средствами был не менее метра;
Переключитесь на заднюю передачу и медленно едьте, выворачивая до упора руль вправо;
Достигнув угла в 45 градусов по отношению к тротуару, выровняйте руль и продолжайте ехать;
Как только передний правый бампер выровняется с задним бампером впереди расположенной машины, нужно остановиться и повернуть руль влево до упора;
Продолжайте ехать, выравнивая авто по отношению к тротуару и следите за тем, чтобы не поцарапать стоящий позади автомобиль.

Проявляйте осторожность и не доезжайте впритык к заднему авто. Чтобы выровняться, нужно переключиться на переднюю передачу, выровнять руль и проехать слегка вперед. Сохраните интервал, при котором соседям будет удобно выехать с парковки, не задев вашу машину.
Чтобы выехать с занятого места нужно перейти на переднюю передачу, вывернуть руль вправо и медленно сдвигаться с места. Лучше заблаговременно сдать назад, чтобы у вас было больше пространства для маневров. Не пытайтесь припарковаться быстро, если у вас нет достаточных навыков. Зачастую, именно спешка провоцирует возникновение аварийных ситуаций.
Парковка под углом
Угловой прием парковки наиболее часто применим на открытых площадках торговых центров. Для расположения автомобилей в таких местах предусмотрена разметка, свидетельствующая о том, что в данном месте паркуются именно так. Чтобы машина стала в точности на указанное место, нужно осуществлять маневр по направлению движения, выдерживая интервал в 1,5 метра до разметки.
Следуйте алгоритму:
Замедлите движение авто и определите место, на которое хотите стать;
Поверните руль резко вправо, когда ветровое стекло со стороны переднего пассажирского сидения будет на уровне заднего угла авто, за которым нужно припарковаться;
Неспешно займите паркоместо, выровняв руль так, чтобы оказаться прямо посередине или с расстоянием между машинами;
Доезжайте впритык до бордюра.
Если ограждение не безопасно для машины с низким клиренсом или ваше авто небольших габаритов, можно не упираться в бордюр.
Выезжать с такого места так же просто. Достаточно выровнять руль, медленно ехать задним ходом и вывернуть его вправо, как только пассажирское переднее стекло окажется на линии угла припаркованного рядом автомобиля. Маневры следует осуществлять не торопясь, чтобы не поцарапать корпус соседних машин.
Парктроник в помощь при парковке
Настоящим подспорьем для начинающих является встроенная система парковочного радара. Парктроник встречается в большинстве современных иномарок. Этот прибор не берет на себя функцию парковки, как ошибочно полагают многие. Задача устройства заключается в сигнализировании и определении безопасного расстояния между предметами. Инструмент позволяет безопасно припарковаться в стесненных условиях.
Принцип работы радара основывается на установленных в задней и передней части бампера ультразвуковых датчиках. Во время совершения маневра парктроник непрерывно подает волны ультразвука и сигнализирует о небезопасном расстоянии до ближайшего объекта. Сигналы сопровождаются световой и звуковой индикацией на приборной панели авто.
Парктроник можно установить самостоятельно на машину, если его наличие изначально не предусмотрено производителем. Функционал зависит от количества внешних датчиков. Наиболее надежным считается система из 4-8 установленных на бамперах устройств (сонары). Если вы не чувствуете габариты своего авто и хотите предостеречься от аварий, лучше побеспокоиться о покупке парктроника. Активация такого радара производится автоматически, что не отвлекает водителя и обеспечивает комфортную парковку.
Научиться определять габариты автомобиля
Правильно определять габариты (параметры) авто — это задача первостепенной важности. За счет габаритов вы контролируете ситуацию на дороге, можете справиться с кризисными случаями и припарковаться на небольшом участке. Знание ширины, длины и высоты машины позволит совершать маневры в потоке движения и парковаться, соблюдая описанные выше правила.
Чаще всего прочувствовать авто бывает сложно женщинам, новичкам, только получившим права, или водителям, которые сменили транспортное средство на авто кардинально отличающейся от предыдущей категории. С чего начать при определении габаритов транспорта? В первую очередь, не стоит напрягаться и пытаться увидеть то, что находится перед бампером. Настройте боковые зеркала под себя и приобретите привычку в них смотреть. Зеркало должно быть направлено на колесо задней оси машины.
Лучшим способом привыкнуть к габаритам является постоянная практика и тренировка. Чтобы приобрести необходимые навыки, отправляйтесь на автодром. Это открытая площадка с разметкой. Ее используют в качестве тренировочного полигона для начинающих водителей. Выберите участок, предназначенный для парковки и проделайте несколько несложных упражнений:

установите по краям разметки дорожные конусы на стандартном удалении друг от друга;
попытайтесь проехать ровно между конусами, не задевая боковые части бампера;
после удачных попыток в подобных условиях, сократите расстояние между конусами, чтобы усложнить задачу.
Конусы можно применить в качестве меток для имитации усложненных условий параллельной парковки. Тренируйтесь до той поры, пока не почувствуете себя уверенно за рулем. Когда габариты чувствуются неуверенно, старайтесь не рисковать, чтобы не повредить свой автомобиль и соседнюю машину. Постепенная и регулярная практика позволит вам заезжать в гараж без риска.
Соблюдайте правила парковки
Знания методики парковки не страхует водителя от неприятностей, если он оставляет транспортное средство в непредназначенном для этого месте. В стесненных условиях города бывает трудно найти участок для остановки. Если парковка занята, старайтесь отталкиваться от обстоятельств. Если проезжая часть узкая, не оставляйте авто у обочины, лучше заедьте на тротуар, чтобы переднее и заднее колесо по правому краю находилось на нейтральном участке, позволяя машинам беспрепятственно проезжать мимо.
Если в конкретной ситуации вы не знаете, где можно припарковаться, не нарушая правил, обратите внимание на расположение знаков, разметку, а также на стиль парковки других автомобилей. Как правило, местные жители знают в каких местах безопасно оставлять авто. Категорически запрещено оставлять авто на трамвайных путях и в местах с обозначением запрета на парковку. Присматривая место, соблюдайте следующие правила:
не останавливайтесь ближе чем за 5 метров до пешеходного перехода;
не паркуйтесь на остановках общественного транспорта и на расстоянии 15 метров от них;
запрещено оставлять авто на проезжей части в условиях ограниченной видимости и во внутридворовых проходах, загораживая въезд.
Если вы не уверены в правильности остановки, лучше потратьте время на выбор более подходящего места. Это может быть зона парковки ближайшего супермаркета, магазина и т.д. В этом плане также действует принцип “Разрешено все, что не запрещено правилами и знаками”. Парковка в неположенном месте влечет наложение штрафа и отправку транспортного средства на штрафплощадку. Проявляйте максимальную осмотрительность, чтобы не испортить себе день и не тратить деньги на спасение автомобиля из бюрократического плена.
Как правильно парковаться: советы новичкам
Правильная парковка является целой наукой, ошибки в которой недопустимы. Автошколы Минска уделяют ей внимание при обучении. Правильно припарковать авто — означает обеспечить себе спокойствие, а своей машине — целостность и безопасность. Итак, как правильно парковаться?
Распространенные ошибки
Нередко водители, недавно получившие права, ошибаются при оценке размеров места для парковки, а также габаритов своего авто. Для исправления ситуации необходимо быть усерднее при тренировках на автодромах и на пустырях, позволяющих симулировать парковку. Можно попытаться на свободной площадке тестировать свои навыки передвижения на задней передаче, поворачивая влево и вправо, стараясь придерживаться разметки воображаемого места парковки. Максимальные усилия при тренировках позволят впоследствии припарковаться даже с закрытыми глазами (хотя это категорически не рекомендуется).
Другая часто встречающаяся даже у опытных водителей ошибка — ориентация при парковке только на зеркала. Нередко инструкторы рекомендуют не крутить головой при парковке. Но следует помнить о важном нюанс: зеркала дают возможность осматривать очень узкое пространство, поэтому поворачивать голову желательно. Однако всё-таки около 70% внимания необходимо уделять зеркалам, позволяющим осуществлять более точный контроль препятствий, что позволит повысить маневренность авто.
Как правильно парковаться: главные принципы
Есть различные виды парковки: задним ходом, передним ходом, параллельная, перпендикулярная, диагональная. Причём 3 последних варианта также подразделяются на выполняемые задним и передним ходом.
Парковка параллельным способом в ограниченном пространстве
Данный вариант парковки — довольно трудный для начинающего. Но после его освоения вы не будете иметь каких-либо затруднений при парковке в дальнейшем. Основным условием здесь является выбор низкой скорости.
Чтобы выполнить параллельную парковку, нужно выполнить следующие действия:
Медленно подъехать к месту парковки, остановить авто в положении, параллельном относительно того автомобиля, за которым планируется припарковаться. Требуется соблюдение расстояния 0,5-1 м (зависит от конкретной ситуации).

Выкрутить руль налево до упора, начинать двигаться с ориентацией по расположенному слева зеркалу.

Поравнять угол сзади слева у собственного автомобиля с расположенным впереди углом того авто, что стоит позади, выравнять рулевое колесо (1,5 оборота в левую сторону).

Как можно медленнее сдать назад по прямой и сравнять бампер своего авто с бампером автомобиля, который стоит впереди. После этого нужно выкручивать руль в левую сторону до упора, отслеживая дистанцию до окраины обочины либо бордюра (предпочтительнее пользоваться специальным круглым зеркалом). Авто необходимо установить параллельно по отношению к дороге.

Парковка перпендикулярным способом
Этот метод парковки довольно прост, нужно лишь освоить несложные принципы и потом выработать автоматизм в плане действий с рулём и педалями. Как правильно парковаться перпендикулярно:
Желательно выбрать на автостоянке место, позволяющее на 100% открывать в автомобиле двери.

Остановку сделать за 1 м от уже припаркованных авто.

Мысленно провести воображаемую линию, которая бы начиналась в центральной точке заднего колеса, а заканчивалась на месте водительского автокресла, потом соединить эту линию с точкой пересечения на расположенной сзади арке.

Найти на разметке парковочного места крайнюю справа точку — ту, за которую планируется повернуть.

Включить поворот направо, а также заднюю передачу, вывернуть руль на полтора оборота после соединения пересечения на авто с точкой, которая находится на автостоянке.

Придать рулю исходную позицию тогда, когда Ваш автомобиль займёт параллельное относительно остальных авто положение.

Парковка по диагонали
Простой способ парковки, к которому прибегают преимущественно возле торговых центров, где нарисована диагональная разметка для парковки. Как правильно парковаться по диагонали? Заезд должен быть только передним, а при выезде используется траектория заезда, при этом нужно уступать дорогу автомобилям, которые проезжают рядом.
Прежде чем приступить к парковке, оцените, достаточно ли места, чтобы припарковать автомобиль: есть ли место для маневров и не будет ли ваш автомобиль мешать другим водителям и пешеходам. Убедитесь, что парковка в выбранном месте не будет противоречить правилам дорожного движения, а также проверьте, что рядом не ведутся строительные работы, нет угрожающих автомобилю сосулек или старых деревьев.
Отточить мастерство и взять несколько дополнительных уроков вождения вы можете, прибегнув к автошколам в Минске и частным инструкторам по вождению из каталога TAM.BY.

Характеристика антифриз красный – технический характеристики красной, зеленой и синей охлаждающей жидкости и обзор ТОП-7 марок (Лукойл, Синтек, Hepu, AWM и других)
28.02.2018
Антифриз G12 красный: технические характеристики и отзывы
Как известно, двигатель при работе выделяет колоссальное количество тепла. Чтобы не перегреть блок и детали кривошипно-шатунного механизма, в ДВС есть каналы для охлаждающей жидкости. Именно она препятствует перегреву двигателя, который является смертельным для блока и головки. Ведь при малейшем перегреве, ГБЦ начинает «вести». И не всегда это можно восстановить проточкой. В сегодняшней статье мы уделим внимание антифризам, в частности красному.
Разновидности
Стоит отметить, что антифриз G12 красный – не единственный представитель охлаждающих жидкостей.
Всего существует несколько групп:
G11. Это отечественные тосолы и антифризы синего цвета. Использовались на автомобилях до 1996 года.
G12. Сейчас это самая распространенная группа антифризов, которая используется ведущими мировыми автопроизводителями. Состав имеет более щадящую структуру, а также отличается наличием карбоксилатных присадок. Может окрашиваться не только в красный, но и сиреневый оттенок.
G13. На данный момент это самый экологичный охладитель для двигателей внутреннего сгорания. Имеет отличные свойства и характеристики. Однако ввиду высокой стоимости, не используется так широко, как предыдущая группа. Кроме этого, жидкости типа G13 не предназначены для латунных и медных радиаторов.
Состав
Вне зависимости от типа, любой охладитель имеет однородный состав и схожие технические характеристики. Антифриз G12 красный тому не исключение.
Так, в его основе имеется полипропиленгликоль или этилен, искусственный краситель и часть дистиллированной воды. Дополнительно охладитель имеет пакет присадок:
Противопенные. Снижают риск образования пены в расширительном бачке при циркуляции жидкости в системе.
Антикоррозийные. Предотвращают ржавление металлических элементов в двигателе и радиаторе.
Присадки, что защищают резиновые компоненты. К ним относят прокладки, патрубки и шланги, через которые соединяется радиатор с расширительным бачком.
Это основной список присадок. Помимо этого существует ряд других присадок, призванных улучшить износостойкость и увеличить ресурс охладителя. Благодаря им увеличиваются и температурные показатели. Именно от количества, а также свойств присадок и зависит, к какой группе относится тот или иной охладитель. Так, 11-я группа имеет самые низкие эксплуатационные показатели. Температура замерзания не ниже -30 градусов Цельсия, а срок службы — не более двух лет.
Красный антифриз G12 имеет более продвинутые технические характеристики. Так, он работает в диапазоне от -45 до +110 градусов Цельсия. Срок службы составляет порядка пяти лет. Поэтому если возникает вопрос о выборе синего тосола, либо антифриза из 12-й группы, следует учитывать данный фактор. Красный охладитель немного дороже, но он окупится уже на третий год эксплуатации.
Зачем красить?
Многие автомобилисты не знают, но вне зависимости от группы, все антифризы представляют собой бесцветную жидкость. Однако на финальном этапе производства, они окрашиваются в определённый цвет. Для чего это делается?
Некоторые подумают, что антифризам придают цвет, чтобы их отличить по группам. Но это не так. Ведь существует ряд примеров, когда охладитель из 11-й группы имел зеленый окрас, как у 12-й и наоборот. Так для чего же их красят? Делается это для того, чтобы водитель смог определить утечку и предупредить ее вовремя. Ведь без антифриза мотор может закипеть в считанные минуты. По яркому цвету водитель точно определит место пробоя.
Также жидкость окрашивают для определения ее эксплуатационных свойств. Дело в том, что со временем охладитель теряет свои характеристики. Перестают работать антикоррозийные и противопенные присадки, образуются хлопья. Наряду с этим меняется и сам цвет антифриза.
Поэтому если жидкость помутнела (или того хуже – приобрела коричневый оттенок), — это первый признак замены. Но как показывает практика, 90% антифризов полностью выдерживают заявленный производителем срок эксплуатации.
Антифриз G12 красный «Дзержинский»
Это охладитель от ООО «Дзержинский завод органического синтеза». Представляет собой карбоксилатный антифриз, изготовленный по технологии органических кислот.
Состав имеет полный пакет присадок и лишен неблагоприятных добавок (нитраты, фосфаты и силикаты). Красный антифриз G12 «Дзержинский» используется на автомобилях как с медными, так и с алюминиевыми радиаторами. Результаты теста показали следующие характеристики охладителя:
Температура кипения – 109 градусов Цельсия.
Температура кристаллизации составляет -41 градус.
Массовая доля перегоняемой жидкости при 150 °С не превышает 49%, что выше требования технического регламента.
Судя по отзывам, это весьма неплохой продукт. Однако так отзываются не о всех охладителях данной фирмы. Много негатива хлынуло в сторону тосола «Дзержинский». Отзывы отмечают, что охладитель кипит при температуре в 91 градус. Состав не справляется со своей задачей.
Антифриз G12 красный Felix
Это тоже продукт российского производства. Официально поставляется на АвтоВАЗ. Красный антифриз G12 «Феликс» призван блокировать очаги коррозии внутри системы благодаря набору качественных присадок. В линейке присутствуют продукты как для алюминиевых, так и для медных радиаторов. Также в «Феликсе» представлена отдельная линейка для грузовых авто с дизельными двигателями. Судя по откликам, продукт располагает хорошей защитой от накипи и отложений. В отличие от «Дзержинского», антифриз G12 (красный концентрат марки «Феликс») имеет больше положительных отзывов.
Автомобилисты отмечают высокие антипенные и смазывающие характеристики охладителя. Продукт замерзает при температуре от -45 градусов Цельсия. Кипит антифриз при 110 °С. Массовая доля перегоняемой жидкости составляет 46% при 150 градусах.
Как смешивать?
Стоит отметить, что большинство продуктов импортного производства являют собой не разбавленную жидкость, а концентрат. Не исключением является и антифриз G12 красный VAG (от «Фольксваген-Ауди групп»). Инструкция гласит, что разбавлять его не обязательно. Но при необходимости его можно пополнить, дабы не смешивать с другими жидкостями иного класса и цвета. А разбавлять его можно дистиллированной водой.
В какой пропорции смешивать?
Это зависит от региона эксплуатации. Для средних широт концентрат можно разбавлять в пропорции 50/50 (но не более, иначе температура замерзания снизится до -20 и меньше градусов). Ни в коем случае не смешивайте антифриз с другими группами охладителей, а также с обыкновенной водой из-под крана. Это ухудшит свойства концентрата вплоть до возникновения внутренней коррозии и образования пены. При смешивании с дистиллированной жидкостью, свойства охладителя практически не меняются.
Итак, в данной статье мы выяснили, что собой являет красный антифриз, и какими свойствами он обладает.
Технические характеристики красного антифриза: применение, особенности
Сегодня автомобильный рынок предлагает потребителям множество различных видов хладагентов для систем охлаждения. Эта статья посвящена конкретно красному антифризу и его техническим характеристикам. Более полная информация о расходном материале, его свойствах и обозначениях предоставлена в этой статье.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Описание красного антифриза
Где применяется?
Антифризы или концентраты красного цвета в идеале должны соответствовать международному стандарту G12. Почему должны? Потому что в настоящее время производством охлаждающих жидкостей занимаются многие компании, которые иногда и не придерживаются стандартов. В целом расходные материалы красного цвета стандарта G12 не содержат в своем составе силикатов, в результате чего жидкость имеет отличные антикоррозийные свойства. Состав этого хладагента позволяет эксплуатировать его с радиаторами, выполненными из меди или алюминия.
Красная ОЖ фирмы Топстрим
Характеристики
Остановимся ненадолго на характеристиках ОЖ. Красный антифриз производится на основе этиленгликоля, температура замерзания которого составляет -13 градусов. Однако, если этот элемент разбавляется с водой, то можно получить лучшие характеристики касательно замерзания — порог может увеличиться до 75 градусов мороза. Соответственно, производители разбавляют этиленгликоль, поскольку он имеет более лучшие свойства.
Если вы используете концентрат красного антифриза, то его технические характеристики, как вы поняли, будут немного другими. Для разбавления специалисты рекомендуют использовать исключительно дистиллированную воду. В пропорции один к одному температура замерзания красного антифриза должна составлять от -25 до -40 градусов, в зависимости от производителя и состава. При добавлении различных присадок в ОЖ, этот порог может быть снижен до -70 градусов, а температура кипения будет составлять +110 градусов. Кроме того, если расходный материал соответствует всем международным стандартам, то он будет обладать превосходными смазывающими характеристиками.
Красная ОЖ Феликс
Смазывающие свойства красного антифриза значительно влияют ресурс эксплуатации насоса охладительной системы.
Что означает красная ОЖ в Европе, Японии и США?
Сразу же отметим — только в России и странах бывшего СНГ красный концентрат антифриза и красный Тосол могут иметь разные значения и составы. Во всем мире охлаждающие жидкости делятся только на стандарты по стандартам производителя Фольксваген, т.е. G11, G12, G12+ и G13.
В Европе
У европейских изготовителей цвет охлаждающей жидкости соответствует классу допуска к авто, и как правило он отмечен на бутылке. Красный антифриз или концентрат стандарта G12 может иметь несколько оттенков — розовый, бардовый и другие. Эта ОЖ впервые появилась на рынке в конце прошлого века и относится к карбоксилатному типу, а в ее составе обычно применяются органические присадки, функционирующие избирательно. В частности, благодаря присадкам расходный материал образовывает защитный слой исключительно на тех элементах, на которых уже появилась ржавчина.
Жидкости стандарта G12 наиболее оптимально подходят для использования в двигателях, функционирующих на высоких оборотах и при больших температурах. Срок службы красного антифриза или концентрата составляет около пяти лет.
На сегодняшний день такие расходные материалы используются для иномарок, производящихся в России:
Форд;
Рено;
Дженерал Моторз — Опель;
Хендай;
Киа;
Фольво;
Фиат.
В Японии
А вот в Японии классификация расходных жидкостей в корне другая. Концентраты, производимые в этой стране, делятся также по цветам. Но только в этом случае цвет означает температуру замерзания, а не соответствие к стандарту. К примеру, красный антифриз начнет замерзать при 30 градусах мороза. То есть в принципе красный антифриз разных производителей может иметь совершенно различный состав, но температура замерзания у них будет одинаковой.
В США
Что касается США, то у заокеанских производителей своих различий по цвету также нет. Американские изготовители производят в большинстве своем только зеленые и красные концентраты и хладагенты. В целом для моторов машин американского производства желательно использовать нитритные ОЖ. Нитритный хладагент считается канцерогенным, но на территории европейских стран его применение запрещено, соответственно, нитритные ОЖ можно заменить антифризами стандартов G12.
Также следует отметить, что американские производители зачастую указывают и европейский аналог рядом с названием ОЖ. Цвет в данном случае, как вы уже поняли, абсолютно никакой роли не играет. Он может не совпадать даже в концентратах с одинаковым составом.
Значение красного цвета тосола
На территории России и Украины производится Тосол. Тосол — это тот же самый антифриз, только имеющий собственное, отечественное название. Отечественный Тосол может быть изготовлен абсолютно в любом цвете. Это может быть и красный, и синий, и желтый, и зеленый Тосол. В данном случае окрас жидкости зависит исключительно от производителя, а также состава, который в ней присутствует.
То есть состав Тосола также может быть абсолютно любым. При покупке отечественного Тосола на окрас расходного материала лучше не обращать внимание. Смотрите на этикетку канистры — на ней должен присутствовать класс допуска. Иногда отечественные производители указывают и соответствие продукции международным стандартам.
Загрузка …
Можно ли смешивать ОЖ по цветовому показателю?
Проанализировав приведенную выше информацию, можно смело заявить, что смешивание ОЖ исключительно по цветовому показателю не является правильным. Смешивание допускается только в том случае, если ОЖ имеют одинаковый состав, при этом их цвет может быть любым. При покупке расходного вещества вы должны обращать внимание не на цвет, а непосредственно на стандарт и класс допуска. Вся эта информация указана на канистре или в сервисном мануале к вашему авто.
Пожалуй, самым главным критериев несовместимости расходных материалов являются присадки. Как было сказано выше, разные компании могут добавлять разные присадки в состав ОЖ каждая из которых имеет свое предназначение. К примеру, в состав одной ОЖ могут входить карбоновые присадки для предотвращения ржавчины (кислоты), в состав другой — фосфатные элементы. При смешивании таких ОЖ прямо в охладительной системе начнет происходить химическая реакция. В результате этого в ОЖ могут появиться отложения или она и вовсе выпадет в осадок. Соответственно, она не сможет выполнять возложенные на нее функции.
Видео «Можно ли мешать ОЖ разных цветов?»
Об этом узнайте из видео.
Антифриз красный
Главная → Охлаждающие жидкости → Антифриз красный
Антифриз красный представляет собой средство против замерзания рабочей жидкости, который производится на основе этиленгликоля. Данная жидкость в процессе производства проходит через обработку многофункциональным набором присадок, в основе которых лежат соли карбоновых кислот. Данные присадки обеспечивают прекрасную защиту системы охлаждения от образования накипи и возникновения коррозии. Антифриз имеет прекрасную совместимость практически с любыми типами жидкостей охлаждения, в основе которых лежит этиленгликоль и средства против коррозии.

Основное отличие данного антифриза от антифриза зеленого цвета заключается в том, что этот антифриз обеспечивает более высокие показатели защиты механизмов в процессе эксплуатации. Внешний вид антифриза – это жидкость однородного красного цвета, в которой отсутствуют механические примеси. Также в состав данного антифриза может входить специальный краситель, который позволяет обнаруживать протечки с помощью ультрафиолетовых ламп.

Область применения красного Антифриза

Данный антифриз используется в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания при температурах окружающей среды от -40 градусов до +50 градусов Цельсия. Также он может быть использован и в других системах теплообмена, которые эксплуатируются при низких и средних показателях температуры окружающей среды. Установленные сроки замены этой жидкости составляют 5 лет для легковых автомобилей и 6 лет для грузовых автомобилей, то есть 1 раз на 250 тысяч и 650 тысяч километров пробега соответственно.

Фасовка красного Антифриза

Купить антифриз красный вы можете в компании «Урал-КУБ», которая предоставляет фасовку данной жидкости в канистры объемом 1, 5 и 10 килограммов.

Цена Антифриз красный в Екатеринбурге

Как купить антифриз красный в Екатеринбурге

Технические характеристики Антифриз красный

Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Плотность при 20°С, г/куб. см, в пределах 1,065-1,085
Температура, °С:
начала кристаллизации, не более -40
начала кипения, не менее 100
Щелочность, куб. см, не менее 30,0

География поставок

Свердловская область: Екатеринбург, Арамиль, Среднеуральск, Дегтярск, Ниж. Серги, Михайловск, Арти, Ачит, Красноуфимск, Шаля, Верх. Тагил, Невьянск, Ниж. Тагил, Верх. Салда, Верх. Тура, Верхотурье, Новая Ляля, Серов, Волчанск, Реж, Алапаевск, Гари, Артемовский, Ирбит, Туринск, Таборы, Тавда, Сысерть, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Богданович, Камышлов, Пышма, Талица, Тугулым, Байкалово, Туринская Слобода, Асбест, Ревда, Первоуральск, Березовский, Лесной, Новоуральск, Полевской.
Классификация антифриза по цвету и составу. Описание классов охлаждающих жидкостей.
Цвет антифриза может быть каким угодно. Он ничего не говорит о качестве и классе охлаждающей жидкости. Однако игнорировать окрас хладагента для двигателя тоже нельзя.
В Европе и России действует классификация VolksWagen:
G11 — зеленый

G12 — красный

G13 — желтый, оранжевый (ранее G12+), фиолетовый (составы, разработанные после 2012 года)

Выбирать антифриз только по цвету — неправильно. Если европейские и японские производители еще придерживаются какой-то системы в окрасе, то американцы красят антифризы как придется. Поэтому первым критерием выбора должен быть класс охлаждающей жидкости.

Кроме того, современные антифризы различаются составом присадок и могут быть: традиционными, лобридными, карбоксилатными и гибридными.
Разновидности антифризов
Традиционный антифриз морально устарел и не пригоден для первой (заводской) заправки автомобиля. Неорганические ингибиторы «традиционников» портятся меньше, чем за 2 года и плохо переносят температуры выше 108 °С.
Силикаты в составе традиционных охлаждающих жидкостей покрывают стенки трубок системы охлаждения и снижают эффективность охлаждения двигателя.
Классический представитель этого класса — «Тосол».

Гибридный антифриз (G11) — зеленая, бирюзовая, синяя или желтая жидкость, содержащая силикаты или фосфаты в качестве ингибиторов. Срок службы — 3 года. Тип: неорганический. Производят «гибриды» с 90-х годов. Составы рассчитаны на любой тип радиатора. Помимо охлаждения задачей гибридного антифриза является защита от коррозии. Подклассы G1+ и G11++ отличаются процентным соотношением карбоновых кислот.

Карбоксилатный антифриз (G12) — органическая жидкость красного цвета (разных оттенков). Служит уже 5 лет и намного лучше защищает металл от ржавчины и кавитации, чем хладагенты класса G11. Красные антифризы адсорбируются только в очагах коррозии, формируя слой толщиной 0,1 микрон. То есть внутренняя поверхность системы охлаждения не покрывается полностью, а только там, где есть необходимость. Это положительно сказывается на теплообмене: эффективность охлаждения двигателя не снижается.
Лобридный антифриз G13 (ранее G12+) — органическая основа дополнена минеральными ингибиторами. Такой антифриз образует сверхтонкую защитную пленку на металле, которая реагирует только с очагом коррозии. В состав лобридных жидкостей входят органические кислоты и силикаты. Срок службы такого антифриза неограничен при условии заливки в новый автомобиль. Цвет — красный (первые составы), оранжевый и желтый (новые составы), фиолетовый (составы после 2012 года). Составы разработаны в 2008 году, активно применяются производителем «Пежо» и «Ситроен».
G13 2008 года — оранжевая или желтая охлаждающая жидкость, созданная, в отличие от предшественников, на основе стал пропиленгликоля. Из-за этого свойства антифриза намного лучше, чем у других классов, но и цена самая высокая. Так что определить G13 можно даже не по цвету, а по ценнику в автомагазине.
Требования экологов заставляют производителей искать новые формулы антифризов. Фиолетовая жидкость G13 — тестовый состав без финальной формулы.
На фото ниже два антифризма Motul, синий и оранжевый. Синяя жидкость относится к классу G11, оранжевая имеет допуск G12/G12+. На канистре или в описании к охлаждающей жидкости производители обычно указывают все допуски для своей автохимии.

Например, Motul Inugel Expert имеет следующие сертификации:
OEM Group OEM Specification

Berh Berh

BMW BMW GS 9400

Cummins Cummins 85T8-2

Daimler Chrysler MS-7170

Daimler Mercedes-Benz MB 325.0

Daimler Mercedes-Benz MB 325.2

Fiat Fiat-Lancia Fiat 9.55523

Fiat lveco lveco standard 18-1830

Ford Ford ESO-M97B49-A

Ford Volvo Cars 128 6083 I 002

General Motors Opel- GM QL 130100

General Motors Saab 6901 599

Jl Case Jl Case JIC-501

Lada Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97

MAN MAN 324 typ NF

MAN MAN Steyr MAN 324

MTU MTU MTL 5048

Perkins

Porsche Porsche TL-774C=G11

Saturn Saturn

Tata Motors Land-Rover

VolvoAB Volvo Trucks 128 6083 I 002

VW (VAG) Audi TL-774C=G11

VW (VAG) Seat TL-774C=G11

VW (VAG) Skoda TL-774C=G11

ASTM Standards ASTM 03306 I 04656 I 04985

British Standards BS 6580

French Standards NFR 15-601

FVV Standards Germany FVV Heft R443

Japanese Standards JASO M325

Japanese Standards JIS K2234

Korean Standards KSM 2142

MIL Standards MIL-Belgium BT-PS-606 A

MIL Standards MIL-France OCSEA 6151C

MIL Standards MIL-Italy EIL-1415b

MIL Standards MIL-Norway FS 6850-0951

MIL Standards MIL-Sweden FSO 8704

NATO Standards NATO S-759

SAE Standards SAE J1034

Swiss Fed. Lab Empa

Полезная информация
Весь бывший СССР производители автохимии относят к Европе, поэтому у нас действует европейская система классификации антифризов. Точнее даже, не европейская, а VAGовская. Это те самые классы G11-G13, о которых говорилось выше.
Японские антифризы тоже делятся по цвету, но окраска означает температуру замерзания, а не состав или класс. Красный «японец» держится до -30 градусов, зеленый — до -25, желтый — до -20.
В США цветовая политика отсутствует. В основном это красные и зеленые жидкости, содержащие нитриты. Нитритные антифризы запрещены к применению в Европе. Ближайшие заменители «американцев» — карбоксилатные антифризы G12/13.
Российский «Тосол» бывает синим (рабочая температура до -40), зеленым (под стандарт G11), красным (рабочая температура до -50).

Можно ли смешивать антифризы
Цвет не влияет на допустимость или недопустимость смешивания. Смешивать можно только одинаковые по составу и классу антифризы. Даже если один синий, а второй желтый. Главный критерий совместимости двух жидкостей: набор присадок. Нельзя лить в жидкость с карбоновой кислотой силикатный или фосфатный антифриз. Произойдет химическая реакция, и систему охлаждения забьют хлопья и осадок. Придется ехать в автосервис промывать!
Рекомендуется не доливать антифриз новым составом другой марки, а полностью заменять старую жидкость на новую.
Зачем антифризу цвет
Обращайте внимания на цвет антифриза после поездок. Если жидкость становиться бурой или темнее, то в системе охлаждения много накипи и ржавчины. Когда цвет становится желтоватым или просто бледнеет, то стоит проверить двигатель на перегрев.
Цвет антифриза помогает определить утечку в радиаторе или магистралях охлаждения.
Если оставить антифриз неокрашенным, то он будет напоминать простую воду. И кто-нибудь может просто спутать жидкость и сделать роковой глоток. Охлаждающая жидкость — ядовита!
Информация по теме:
Антифриз

Наименование показателя

Нормы для антифриз g12

Нормы для концентрат
антифриз g12

1. Внешний вид

Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей красного цвета.

Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей красного цвета.

2. Плотность при температуре 20°С в пределах

1,065 – 1,085 г/cм³

1,118 -1,125 г/cм³

3. Температура начала кристаллизации не выше

Минус 37 °С

Минус 35 °С

4. Температура кипения при давлении 101,3кПа (760 мм.рт.ст.) не ниже

108 °С

170 °С

5. Массовая доля воды не более

50 %

5 %

6. Запас щелочности не менее

3 см³

3 см³

7. Вспениваемость:

30 cм³

3 cм³

30 cм³

3 cм³

8. Водородный показатель (рН) при температуре 20 °С, в пределах

6,5-11,0

6,5-11,0

9. Коррозионное воздействие на металлы, г/м³ в сутки не более:

медь М1 (ГОСТ 859-78)

латунь Л68 (ТУ 48 — 2 1- 5005 — 80)

припой ПОС-35 (ТУ 48 — 13 — 10 — 84)

алюминий АК-6М2 (ОСТ 48-178-80)

чугун GН-190 (по нормам ФИАТ ВАЗ 52205) или Сч-25 (ГОСТ 1412- 85)

сталь СТ-20 (ГОСТ 1050)

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

10. Воздействие на резину при температуре 100 °С в течении 72 часов. Изменение объема не более:

стандартные образцы резины 57-5006 (ТУ 38 — 105 — 250 — 77) класс ТРП-100-60

стандартные образцы резины 57-7011 (ТУ 38 — 105 — 262 — 78) класс ТРП-100-60

5%

5%

5%

5%

11. Стойкость в жесткой воде

Не определяется

Отсутствие расслоения или осадка

12. Фракционные данные:

температура начала перегонки не ниже

массовая доля жидкости, перегоняемой до температуры 150 °С не более

100 °С

55%

100 °С

5%

Антифриз и его свойства
Каждый автовладелец хотел бы, чтобы двигатель его автомобиля всегда находился в исправном состоянии и не доставлял дополнительных забот. Охлаждающая жидкость (далее — ОЖ), о которой пойдёт речь в статье, является очень важным расходным материалом для работы силового агрегата.
Всем известно, что для обеспечения нормального функционирования двигателя его детали и узлы обязательно нужно охлаждать. Наиболее распространенными являются системы охлаждения с принудительной жидкостной циркуляцией. ОЖ, циркулирующие в этой системе, нагреваются более чем до 100 градусов, а остывание их происходит после остановки силового агрегата. Функционирование самого мотора и системы его охлаждения во многих случаях обуславливается свойствами ОЖ.
Стоит сразу прояснить, что российские охлаждающие жидкости, которые не замерзают под воздействием отрицательных температур, с давних пор носят название «тосол». Таким образом, тосол это то же самое, что и антифриз.
Все ОЖ состоят из воды и спектра специальных присадок. И вот этот раствор и защищает силовой агрегат автомобиля от превышения допустимой для работы мотора температуры и коррозии деталей системы охлаждения. К тому же, он же и помогает быстрее согреться мотору зимой. Если вы попробуете растереть пальцами антифриз, то обнаружите что он жирный. Это специальные присадки, которые служат для смазывания элементов системы охлаждения (например, помпы) и предотвращают рассыхание её резиновых и пластиковых элементов (патрубков, уплотнений и т.д.). Из этого становится понятным, что на защиту силового агрегата и системы охлаждения не последнее влияние оказывает качество ОЖ.
Перечислим основные свойства антифриза:
1. Способность сопротивляться отрицательным температурам, оставаясь в жидком состоянии;
2. Способность не закипать в определенном температурном диапазоне;
3. Негорючесть;
4. Антифриз не должен пениться;
5. Повышенная теплоемкость и теплопроводность;
6. Антифриз не должен быть агрессивным к материалам деталей системы охлаждения;
7. Охлаждающая жидкость должна оставаться в стабильном состоянии, независимо от того эксплуатируется она в системе охлаждения или хранится в канистре;
Когда необходимо производить замену антифриза в автомобиле?
Со временем характеристики антифриза меняются из-за постоянного воздействия на него то высокой, то низкой температуры. Помимо этого в систему охлаждения попадают и инородные вещества. Все это приводит к тому, что охлаждающая жидкость начинает пениться, агрессивно относиться к металлам, количество щелочи в ней начинает изменяться и т.д. В среднем, срок службы антифриза составляет примерно 60 тысяч км. (либо 2 года) для антифриза с маркировкой G11 и 200-250 тыс.км (либо 5 лет) для антифриза с маркировками G12, G13, но это при условии, что все это время его плотность не менялась. Очень важно производить регулярную замену охлаждающей жидкости еще и потому, что присадки, содержащиеся в ней, после многократных перепадов температур (от минусовых и до +120 и выше) утрачивают свои защитные свойства, и антифриз становится более агрессивным к материалам системы охлаждения, теплообмен его среды изменяется.
Раньше для производства «охлаждайки» применяли воду, спирт, специальные соли и глицерин. На сегодняшний момент химическая промышленность далеко шагнула вперед, и эти компоненты заменены современными составами, которые обладают улучшенными характеристиками.
Как правило, для систем охлаждения современных автомобилей применяют антифризы, основанием для которых служит этиленгликоль (его используют для снижения температуры замерзания растворов на основе воды).
Такая смесь отлично отвечает всем необходимым свойствам охлаждающей жидкости. А вот недостатком такой смеси является ядовитость этиленгликоля. При попадании его в организм человека сильно поражаются печень и почки, и хотя об этой опасности не знает только тот, кто не умеет читать, случаи отравления фиксировались. С точки зрения экологии обычный слив отработанного антифриза в канализацию или на землю также опасен. Из-за указанных выше факторов производителям пришлось искать более безопасную альтернативу.
Результатом стало появление охлаждающих жидкостей на основе пропиленгликоля. Хоть его полностью безвредным нельзя назвать, но зато он намного менее токсичен. Недостатком таких антифризов является повышенная вязкость при низкой температуре, что немного препятствует его прокачиванию по системе охлаждения. Но главным минусом такой жидкости стоит считать ее высокую цену. Именно по этой причине на рынке почти не представлено антифризов такого типа.
В плане отрицательного воздействия на детали системы охлаждения оба этих состав одинаковы. Как уже упоминалось выше, чтобы охлаждающая жидкость не воздействовала на металл, резину и пластиковые элементы в нее добавляют присадки. В зависимости от их состава антифризы и делятся на группы.
Самой распространенной классификацией антифризов на территории СНГ является деление их по спецификации концерна VAG на: G11, G12 и G13 (силикатные, карбоксилатные и пропиленгликолевые соответственно).
Что касается цвета антифриза, то тут единого стандарта нет. Нитритные могут иметь синий или голубой цвет, группа G11 обычно зеленого цвета (хотя бывают желтые, синие и красные), G12 чаще всего красного цвета (но могут быть зеленого и желтого), G13 обычно имеют оранжевый или желтый цвет.
Какого цвета выбрать антифриз для своей машины?
Стоит отметить, что все антифризы изначально не имеют никакого цвета, в яркие цвета их специально окрашивает производитель. Помимо производственной и маркетинговой необходимости яркая окраска охлаждающей жидкости предупреждает об опасности (как было сказано выше — все антифризы ядовиты), также яркий цвет помогает визуально определить уровень антифриза в бачке. Еще потеря цвета указывает и на потерю свойств охлаждающей жидкости. Ели антифриз вашей машины стал непонятного бурого цвета, то его срочно нужно заменить.
Какие марки антифриза можно смешивать или доливать к другим маркам

Исходя из вышесказанного, не стоит при покупке антифриза ориентироваться на его цвет. В качестве ориентира стоит использовать инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля, в которой будет указана спецификация рекомендованной жидкости, либо на маркировку, которую видно на бачке, либо на его крышке куда заливается ОЖ.
Что будет если смешать антифризы разных цветов?
Если вы хотите долить небольшое количество антифриза до уровня в бачке, то стоит покупать антифриз с тем же цветом.
Если антифриз нужного вам цвета отсутствует по какой-либо причине, а ситуация не терпит отлагательств, то перед доливкой в систему другого антифриза проведите не большой тест. Наберите, например, шприцем небольшое количество жидкости из расширительного бачка вашей машины и смешайте его в небольшой стеклянной емкости с жидкостью, которую собираетесь долить. Если по прошествии небольшого промежутка времени визуальных изменений в получившемся растворе не произошло (хлопья, осадок и др.), то можете производить доливку.
Хотелось бы остановиться на вопросе – почему вам приходится доливать антифриз? Если за время эксплуатации год-два машины уровень в бачке понизился на сантиметр (плюс-минус) то волноваться не стоит. В данном случае имело место его естественное испарение (вернее воды, которая присутствует в его составе). Но если вам часто приходится доливать антифриз в бачок – то стоит искать причину, по которой он уходит. И главное – куда он уходит. Для начала проверьте на герметичность систему охлаждения. Проще все это сделать так – утром отгоните автомобиль от места стоянки и исследуйте площадь, на которой стоял ваш автомобиль. Если там все сухо, и следов протекания нет, то дело осложняется. Скорее всего, антифриз уходит через пробитую прокладку ГБЦ в блок двигателя. Об этом вам скажет возросший уровень масла и его состояние – масло будет с желтыми сгустками и неоднородного состояния. Эта проблема требует уже обращения к мотористу, и чем быстрее, тем лучше. Также о прохудившейся прокладке ГБЦ скажут пузырьки воздуха в расширительном бачке при заведенном двигателе.
Если вам предстоит полная смена антифриза в системе, а нужной вам спецификации нет в магазине, то можно брать жидкость любого цвета.
Как именно самостоятельно слить антифриз из системы? Начнем с того, что полностью его вы не сольете, часть его все равно останется в блоке. Для слива предусмотрен краник, который обычно располагается внизу радиатора, если краника нет, то необходимо просто ослабить хомут нижнего патрубка радиатора, после чего снять патрубок. Важно! Процедуру стоит выполнять только на остывшем двигателе.
Далее залейте немного антифриза в систему через крышку радиатора (именно через нее), и когда его соты покроются жидкостью, заведите мотор. Через соты начнет выходить воздух. Далее постепенно доливайте ОЖ до необходимого уровня.
Стоит ли промывать систему при замене антифриза?
Это зависит от цвета и состояния слитой жидкости. Если она непонятного или бурого цвета, с грязью и инородными вкраплениями, то необходимо промыть систему. Чем промывать? В идеале, промывать необходимо тем, что обираетесь заливать, чтобы уже не смешивать чистый антифриз ни с чем. Но в целях экономии большинство автовладельцев промывают систему водой.
В общем, из статьи становится понятно, что на стояние системы охлаждения, а значит — и двигателя, не последнее влияние оказывают характеристики охлаждающей жидкости. Необходимо соблюдать регламент ее замены, а также постоянно мониторить ее состояние, и в случае необходимости — менять раньше регламента.
Видео, которое ответит на вопрос — можно ли смешивать антифрез разных марок:
Свойства антифриза Синтек красный люкс g12: описание, технические показатели
Современные универсальные карбоксилатные антифризы отличаются высоким качеством. Они довольно востребованы на рынке горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей. Одним из таких продуктов является антифриз Синтек красный g12 от компании «Обнинскоргсинтез», которая считается одним из лидирующих производителей автохимической продукции в России.
Описание продукта
Для производства антифриза sintec antifreeze lux g12 используется инновационная карбоксилатная технология, по которой в базовую жидкость охладителя добавляют специальные ингибиторы коррозии, получаемые из органических кислот. Благодаря этому компоненту антифриз действует своеобразно. Он не формирует в системе охлаждения полностью по всей поверхности защитную пленку, а реагирует исключительно на конкретных участках, где начала формироваться коррозия.
Антифриз Синтек люкс g12 отличается довольно продолжительным периодом эксплуатации, который составляет 5 лет или:
для легковых авто — 250.000 км;
для грузовых транспортных средств — 500.000 км.
Жидкость имеет высокий показатель охлаждения, предупреждает перегрев и промерзание системы, образование коррозии. При тестировании антифриза sintec lux g12 продукт показал прекрасные чистящие способности. Он не позволяет откладываться внутри каналов, в радиаторе, водяном насосе и отсеке автомобильного двигателя вредным отложениям.
Охлаждающая жидкость этого производителя отличается низкой температурой замерзания и высокой температурой кипения. Она не пенится, поэтому не способствует формированию в системе воздушных пробок. ОЖ имеет высокую степень защищенности от кавитации. На упаковке продукта можно встретить надпись LUX OEM, которая говорит о том, что охлаждающая жидкость используется на конвейере завода-производителя автомобилей для первичной заливки. Излишки продукции реализуются через розничную сеть магазинов автохимии.
Область применения
Охлаждающую жидкость марки Sintec premium g12 можно заливать в системы охлаждения двигателей любых марок автомобилей российского, американского, европейского и азиатского производства. Она совместима со всеми основными типами резины и полимерами.
Рекомендуется заливать антифриз Sintec lux g 12 в транспортные средства, выпускаемые следующими компаниями:
Опель;
Фольксваген;
Форд;
Лэнд Ровер;
Ягуар;
Катерпиллер;
Зеппелин;
МАН;
ГАЗ;
ФУЗО КАМАЗ;
АвтоВАЗ;
ЯМЗ.
Антифриз Sintec lux s12 рекомендуется для первой заливки и дальнейшего активного применения на легковых автомобилях отечественного производителя LADA. Продукт совместим с прочими карбоксилатными ОЖ. Запрещено смешивать этот продукт с жидкостями, которые содержат натраты, нитриты, фосфаты, силикаты, амины и бораты.
Технико-эксплуатационные характеристики
Охладитель Синтек изготавливают на основе водо-гликолевой смеси, в которую добавляют ингибиторы коррозии по специальной органической технологии. В состав продукта не входят силикаты, нитраты, фосфаты, бораты и амины. В результате получается чистейшая охлаждающая жидкость без лишних химических компонентов. Именно этим и объясняются ее высокие свойства и продолжительный эксплуатационный период.
Основные эксплуатационные показатели:
температура кристаллизации — минус 40 градусов;
плотность — 1,073 г/см³ при 20ºС;
водородный показатель — 8,4 рН;
щелочность — 4,6 см³.
Разные марки антифризов Синтек отличаются цветом и стандартами. Например, охлаждающие жидкости красного цвета соответствуют стандарту G12. Их цена на порядок больше, чем у ОЖ стандарта G11.
Выше и эксплуатационные показатели. Продукты этого стандарта не имеют лишних примесей и считаются самыми чистыми.
Достоинства и минусы
Антифриз Sintec g12 категории «Люкс» характеризуется лучшими параметрами. Это подтверждается не только описанием продукта компанией-производителем, но и отзывами автолюбителей, которые уже использовали эту ОЖ.
Антифриз Синтек отличается такими преимуществами:
возможность использования для любых двигателей, в том числе алюминиевых;
предотвращение формирования коррозии любого типа;
повышенная стойкость к разным температурам;
низкая степень образования пены при взбалтывании продукта, что предупреждает формирование воздушных пробок в охлаждающей системе;
широкий диапазон рабочих температур;
защита от кавитации;
цена продукта полностью соответствует его качеству;
продолжительный эксплуатационный период без замены жидкости — 250.000 км (легковые), 500.000 км (грузовые).
Единственным минусом антифриза Синтек можно отметить цену продукта, которая выше средней стоимости ОЖ, но этот минус полностью перекрывается качеством и продолжительным сроком эксплуатации.

Как проверить замок зажигания ваз 2110 – схема подключения проводов и видео о том, как снять и поменять устройство своими руками в автомобиле с инжектором и карбюратором
27.02.2018
схема, ремонт и признаки неисправности
И снова здравствуйте, дорогие читатели моего блога. Сегодня, как всегда, рассматриваем тему, связанную с автомобилем. Особое внимание уделим такому узлу, как замок зажигания ВАЗ 2110. Кратко пробежимся: предназначение, строение, причины неисправности, починка.
Содержание
Соединительное звено целого организма
Бытует ошибочное мнение у большинства автовладельцев, что главное в машине это мотор, трансмиссия, шасси. Кто-то спросит, а почему ошибочное? Необходимо рассматривать машину как единый, целый организм. А все узлы, агрегаты исключительно как составляющие звенья.
К примеру, поломка системы запуска приведет к тому, что транспорт остановится и не сможет продолжить движение. Требуется оперативная починка. Как удачно подобран пример — тема сегодняшней статьи. А, впрочем, читателю соглашаться или нет с моим высказыванием, решать индивидуально.
Расположение и схема платы
У всей линейки жигули, замок находится с правой стороны от рулевого колеса, вшитый в пластиковый короб, представлен в виде целостного блока с дюралевого сплава. С тыльной стороны к которому подведена плата с контактными разъемами (всего 8). Контактная группа из проводов имеет строго свое предназначение, схема (распиновка) такова:
Микровыключатель ключа;
Масса для дверцы водителя;
Схема на стартер для подачи «плюса»;
12 Вт. для подачи на систему запуска;
Ноль на ключ, когда он находится в замочной скважине;
Подсветка гнезда замка;
Напряжение непосредственно от аккумулятора;
Резервное гнездо для подключения иных приборов на усмотрение водителя.
Несмотря на то, продаются замки старого и нового образца, с подсветкой и без, строение сердцевины и контактной платы абсолютно идентичны. Когда схема подключения проводов не совпадает, внимательно смотрите инструкцию по эксплуатации.
Положение ключа
Основная позиция – это «0», когда система полностью обесточена;
Отметка «I» укажет, что система активна, включена. Возможно включить габариты, фары, указатели поворотов, «дворники», загорается информативная панель приборов, активируется печной отопитель, накаляются нити обогрева заднего стекла автомобиля, лампой на консоли показывается состояние агрегатов;
Ключ на отметке «II»: силовой агрегат авто запущен. Но для самого старта мотора перемещения ключа в позицию «II» недостаточно. Необходимо провернуть чуть далее, до упора. Напряжение поступит на стартер авто, который даст запуск двигателю. После удачного старта, ключ сам вернется в положение «II», стартер отключится, двигатель внутреннего сгорания продолжит работать. Иногда двигатель заводится не с первого раза.
Признаки неисправности
После запуска мотора, автоключ не возвращается в позицию «II». Это свидетельствует о том, что личинка замка зажигания уже сильно изношенна, слабость возвратной пружины, сопротивление снизилось. В этот момент стартер и мотор работают одновременно, что губительно для обоих узлов автомобиля. Систематические подобные «запуски» приведут к тому, что владельцу придется покупать новые «щетки» на стартер, хуже когда стартер целиком. А это не из дешевых удовольствий. Ремонт пружины не проводится, поэтому покупка новой обязательна.
Механические повреждения из-за попытки угона транспортного средства злоумышленниками;
Не работает система целиком: из-за неаккуратного обращения непосредственно самим водителем. Не секрет, что манеры, стиль вождения у каждого из нас свой. Одни бережно относятся к своим «любимцам», иные меняют их как перчатки.
Пути решения
Водители без опыта, как показывает практика, при первой же поломке, бегут на СТО, авторынки для покупки нового замка зажигания, отдавая свои кровные деньги. Мой совет, не спешите этого делать. Возможно, причина вовсе пустяковая, не стоит таких растрат. Своими руками замена займет не более 5 минут. Если не уверенны, обратитесь к высококвалифицированному электрику на СТО для проведения диагностики, выявления неисправности. Имея навыки, разберите замок и устраните поломку. Замок от Приоры похож по конструкции с младшими и старшими моделями, к примеру, на ВАЗ 2107, и на ВАЗ 2114 аналогично строение.
Как заменить и разобрать?
Снять клемму на аккумуляторе с отметкой «-». Если имеется центральный тумблер в автомобиле, то можно его выключить.
С помощью крестообразной отвертки отвинчиваем саморезы в нижней части кожуха рулевого колеса.
Снимаем непосредственно сам кожух.
Накидным ключом на «8» отвинчиваем крепежные болты замка зажигания, отсоединяем контактную плату.
Если поломка в сердцевине, то меняем ее целиком на новую, если поврежден контакт, то меняем плату.
Сборка проводится в аналогичном порядке, только в обратном порядке. Упаковка электропроводки должна проводиться бережно, без повреждений.
Для тех, кто неуверен, можно использовать руководство по эксплуатации авто, где подробно описан тот или иной узел, схема подключения, сборки, приложены фото.Согласитесь, что разница в цене существенная, то ли покупать замок целиком, то ли только сердцевину.
Рекомендация: хорошего качества запчасти, комплектующие у Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ). Приобретайте, не пожалеете. Интернет магазин поможет оперативно купить деталь напрямую от производителя. Для выбора той или иной марки, обязательно прочтите отзывы покупателей, просмотрите видео уроки.
Главное при запуске автомобиля использовать родной ключ, который «идет» с завода. Так как иммобилайзер, это своеобразное противоугонное средство, которое не даст запуск двигателю.Электроцепь выведена на сигнализацию авто или центральный замок.
При потере, выхода со строя автоключа, по каким-либо причинам, необходимо обратиться в сертифицированные сервисные центры для изготовления дубликата. Некоторые «умельцы» умудряются деактивировать иммобилайзер, но это подобно отключению антивирусника на компьютере. Вы бы это сделали? Сомневаюсь. Сколько стоит ремонт можно только догадываться.
На этом рассмотрение темы окончено. Очень надеюсь, что статья окажется полезной для многих читателей. По многочисленным просьбам автолюбителей, в следующих статьях рассмотрим такие темы, как инжектор, бортовой компьютер выдает ошибки ВАЗ 2114, полетел тросик сцепления на ВАЗ 2114, что делать. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи.
С уважением, Максим Марков!
Неисправности замка зажигания ВАЗ-2110
Отечественные автомобили «грешат» мелкими недоработками и частыми поломками. Система зажигания в такой ситуации не является исключением. Свои «десятки» большинство автовладельцев привыкли восстанавливать самостоятельно, поэтому возникающие неисправности замка зажигания ВАЗ-2110 многие собственники авто устраняют в гаражных условиях.
Для правильного определения поломки приходится грамотно проводить диагностику. В таком случае иногда потребуется мультиметр, настроенный в режим омметра.
Диагностические мероприятия
Проверка состояния электроузлов и механизмов действенной может быть лишь после разборки декора, скрывающего внутренности. Пластиковые элементы располагаются вокруг рулевой колонки, захватывая частично расположенные на ней детали и узлы.
После открытия доступа к электрической части потребуется омметр, чтобы тестировать работоспособность узла и отсутствие сбоев при подаче тока от аккумуляторной батареи. Проверки проводятся в разных положениях ключа. Это связано с тем, что для каждой позиции предусмотрены определенные замыкания контактов.
Важно знать, что сопротивление на контактах работоспособной системы обязано быть нулевым.
Автомобилист может завести самостоятельно машину даже при вышедшем из строя замке. Подобная ситуация случается в дороге, когда еще далеко до гаража либо до ближайшего автосервиса. Способ запуска описан на представленном видео.
Характерные проблемы
Перед тем как начинать ремонт замка зажигания ВАЗ-2110, необходимо выяснить состояние контактной группы. Важно обращать внимание на ее эксплуатационные характеристики:
Запуск стартера не производится после команды водителя. После проворота ключа в скважине отсутствуют характерные щелчки, возникающие от срабатывания втягивающего/управляющего реле. Это свидетельство отсутствия подачи напряжения на узел.
Не запускаются некоторые электроприборы. При фиксированной позиции ключа должны стартовать электроприборы. Потребители для каждого положения не связаны функционально, но должны получать возможность включения.
Запуск получается после небольшого шевеления ключа. Замочный сердечник или контактная группа плохо зафиксированы, что сказывается на качестве соединения. В определенной позиции удается добиться соприкасания элементов электрической цепи.
Некоторые симптомы удается «вылечить» заменой личинки, ведь разборное устройство замка зажигания ВАЗ-2110 это позволяет. Демонтаж выполняется исходя из конструкционных особенностей.
Методика ремонта или замены
Так как проверить замок зажигания ВАЗ-2110 в полной мере удается лишь при его открытости и доступности, то потребуется в первую очередь обеспечить свободный доступ к нему. На следующем этапе осуществляем демонтаж и замену, а при необходимости проводим ремонт повредившихся элементов.
Автомобилистам необходимо точно знать основные шаги все операций. Демонтажные работы выполняем по схеме:
Сначала обесточиваем бортовую электросеть. Для этого достаточно откинуть с АКБ «минусовую» клемму. На следующем этапе потребуется откинуть подрулевые переключатели, что сопрягается с некоторыми сложностями. Болты крепления замка защищены конструкционно инженерами, выпускающими авто, чтобы минимизировать возможность угона.
Для свинчивания их придется воспользоваться зубилом и молотком. Это неудобно в ограниченных условиях пространства салона. Головки прокручиваем зубилом, а дальнейшее свинчивание осуществляем плоскогубцами.
На снятом узле будут видны очевидные поломки или дефекты. Нередко выгорает лампа подсветки. Откидываем ее от разъема и извлекаем из патрона. Новую вставляем в освободившееся гнездо.
Когда работоспособность узла теряется по причине некачественного выполнения своих обязанностей контактной группой, то проводим ее ремонт, например, пайку контактов или полную замену блока. Решать, как поступить необходимо исходя из экономической обоснованности, ведь группа стоит не так дорого, чтобы ей уделять много внимания. Если потребуется ее замена, то достаточно отверткой с плоским хвостовиком отжать фиксатор, чтобы высвободить деталь для ремонта либо замены. Сборка или установка осуществляется в обратном порядке, задействуя фиксатор.
При замене выключателя контролера ключа потребуется отвертка с крестовым наконечником, при помощи которой выкручиваем три болтика. Далее, удаляем осевой стержень и придерживаем фиксатор. Это позволит высвободить выключатель и установить на его место новый.
Монтажные операции должны осуществляться последовательно, возвращая каждую деталь на свое место. До начала работ необходимо вставить ключ в скважину и провернуть его в первое положение. Это разблокирует вращение руля и снимет механическую защиту от угона.
Специальный штифт выйдет из своего удерживающего положения. Только после того, как он полностью окажется в гнезде скрытым, удастся начать работу.
После завершения работ рекомендуем провести тестирование на блокировку. Лишь при выполнении алгоритма стоит закрывать ось рулевого колеса пластиковым декором.
Интересное по теме:
загрузка…

Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Замок зажигания ВАЗ 2110 схема, ремонт, замена замка зажигания ВАЗ-2110 видео
Замок зажигания ВАЗ 2110 по своей сути электрический прерыватель замыкающий и размыкающий контакты электрических цепей. Основной целью замка зажигания является запуск двигателя. Кроме того, замок зажигания защищает ВАЗ 2110 от угона, особенно эффективно, если в автомобиле есть иммобилайзер, который не позволит запустить двигатель без “родного” ключа с кодом.

Замок зажигания ВАЗ 2110 схема которого находится у нас на изображении далее, довольно традиционна для современных автомобилей. Смотрим схематичный рисунок.
К замку зажигания подходит специальный штепсель с 8 контактами, справа на схеме замка. Каждый контакт используется по своему собственному назначению. Для чего какой, смотрим далее.
1 – приходит (12 Вт) для микро выключателя вставленного ключа
2 – приходит масса (ноль) при открывании водительской дверцы
3 – уходит (12 Вт) к стартеру (на схеме 50)
4 -уходит (12 Вт) после подключения зажигания (на схеме 15)
5 – уходит (12 Вт) при воткнутом в замок ключе на 5 к контакту БСК
6 – приходит (12 Вт) на подсветку личинки замка
7 – приходит (12 Вт) от аккумулятора ( на схеме 30)
8 – не используется (резерв для подключения дополнительных потребителей)
Положение ключа согласно схеме определяет работу зажигания 2110 следующим образом. В положении “0” зажигание выключено (под напряжением находятся контакты 30). В положении “I” зажигание включено, при повороте ключа в это положение можно включить фары, габариты, повторители поворотов, очистители и омыватели стекол, начинает работать панель приборов, прикуриватель, электро вентилятор отопителя салона, обогрев заднего стекла (под напряжением контакты 30-15). Поворот ключа в положение “II” является нормальным положением ключа в замке зажигания при работающем моторе. Но что бы заработал стартер, и завелся двигатель, ключ необходимо немного сместить до соприкосновения с контактом 50. Затем ток идет на стартер, он в свою очередь запускает двигатель, затем следует отпустить ключ и в исправном замке зажигания он вернется в положение “II”, стартер отключится, а двигатель будет продолжать работать. Пожалуй самая частая поломка замка зажигания, это когда ключ автоматически не возвращается в положение “II”, стартер продолжает одновременную работу с двигателем и выходит из строя.
Далее предлагаем видео на эту тему, ремонт замка зажигания на “десятке”. Для наглядности предлагаем видео замены замка зажигания ВАЗ-2110.
Что бы снять замок зажигания ВАЗ-2110, обязательно нужно открутить минусовую клемму с аккумулятора. Это залог, что вы не повредите электрические цепи своего авто. Затем откручиваем снизу пластиковые кожухи рулевой колонки, отсоединяем подрулевые переключатели. Пожалуй самое сложное, это снять сам замок зажигания. Ведь при его установке у болтов крепления срезают грани, это сделано что бы усложнить жизнь авто угонщикам. На помощь придет обычное зубило. Смотрим фото (для наглядности на фотографии снят руль) –
Зубилом необходимо лишь сдвинуть со своего места головки, затем все легко откручивается с помощью пассатижей. Обычно при ремонте замка зажигания меняют его контактную группу, личинку замка или микровыключатель. Но в большинстве случаев с этим давно никто не возится. Просто покупают новый замок и устанавливают в сборе. Замок зажигания в сборе для “десятки” имеет номер в каталоге запчастей 2110-3704005. Обычно этот номер вы найдете на упаковке нового замка в автомагазине.
При сборке замка зажигания ВАЗ-2110 следует учитывать очень важный фактор, это блокировка рулевого вала замком зажигания. Поэтому при установке нового замка зажигания нужно вставить ключ и повернуть его в положение “I”. И проворачивая рулевой вал, добиться, что бы защелка встала на место. То есть, если вытащить ключи и немного покрутить руль, он должен в какой то момент заблокироваться. А когда ключ вставляем обратно в замок зажигания и поворачиваем в положение “I”, рулевая колонка должна разблокироваться и свободно вращаться. Эта операция, при установке нового замка обязательна!
Не забываем так же, что при установке замка на рулевую колонку необходимо срезать грани болтов, как и было. Обычно в комплекте с новым замком зажигания идут болты с отрывными головками, которые отваливаются при соответствующем усилии. Это необходимо сделать для безопасности вашего же авто.
схема подключения проводов и видео о том, как снять и поменять устройство своими руками в автомобиле с инжектором и карбюратором
Выключательное устройство в автомобилях, в том числе российского производства, является основным элементом системы зажигания. Его правильная работа вместе с остальными узлами гарантирует запуск силового агрегата. Замена замка зажигания ВАЗ 2110 может быть выполнена самостоятельно при обнаружении признаков неисправности.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Когда необходимо производить замену замка зажигания в авто?
«Симптомы», по которым можно определить неполадки в работе устройства на инжекторной или карбюраторной модели ВАЗ 2110:
После того, как выполнен запуск силового агрегата, ключ в замке не возвращается в положение «II». Это говорит о неисправности механического характера и износе личинки устройства. Возможно, проблема заключается в снижении сопротивления в результате слабости возвратного пружинного элемента. В такие моменты стартерный механизм и силовой агрегат функционируют одновременно, что негативно отражается на работе обоих узлов машины. Данная проблема может привести к быстрому износу устройства, в результате чего потребуется замена щеточного механизма.
Ключ не получается установить в замок. Это может быть связано с повреждением внутренней составляющей устройства. Механические неисправности решить путем ремонта обычно не удается.
В салоне автомобиля некорректно функционирует электрооборудование. При повороте ключа в замке из одного положения в другое в работу вступают определенные приборы и устройства. Речь идет об оптике, автомагнитоле, системе отопления, освещения в салоне и т. д. Если при повороте ключа оборудование не работает, но при шевелении этого элемента в отверстии устройства активируются, проблему надо искать в замке.
Все причины неисправностей можно условно разделить на две категории:
Механические поломки. К таким проблемам относятся выход из строя личинки приспособления, блокирующего узла рулевой колонки, деформирование ключа. Также замок может заедать при активированном положении. Если водитель пытается отключить силовой агрегат, двигатель его не слушает.
Неисправности электрического характера. Данный тип проблем связан с повышенным износом контактных элементов выключательного механизма. Из-за этого выходит из строя электрическая составляющая замка.
Дмитрий Тронин в своем ролике показал пример неработающего выключателя зажигания на отечественном автомобиле ВАЗ.
Как проверить элементы на работоспособность?
Точно оценить правильность работы замка зажигания позволит только диагностика с использованием тестера.
Инструкция по подсоединению мультиметра и проверке выключателя:
На первом этапе производится демонтаж всех пластиковых облицовочных панелей в салоне автомобиля вокруг рулевой колонки. Для снятия используются отвертки. В некоторых случаях требуются гаечные ключи.
Затем потребуется тестер, с его помощью необходимо произвести диагностику выводных клемм в различных положениях ключа в замке.
В соответствии со схемой подключения при установке автоключа в режим «0» проверяется напряжение. Рабочий параметр в таком положении должен поступать только на контакты под номерами 8 и 30. Эти элементы маркируются на замке.
Затем ключ устанавливается в положение «I». В таком режиме подача напряжения осуществляется на некоторые потребители энергии. Речь идет о габаритных огнях, системе обогрева заднего стекла и очистки лобового, оптике, поворотных лампах, отопительном узле и прикуривателе. Если двигатель не прогрет, то печка работать не будет, запустится только вентилятор.
После ключ устанавливается в положение «II». В таком режиме напряжение поступает на оставшееся электрооборудование, которое не включилось до этого.
Затем ключ прокручивается в режим «III». В данном положении напряжение поступает на контакт под номером 50, в частности, на стартерный узел. После установки ключ должен вернуться обратно в режим «II», этому способствует автоматическая активация пружинного элемента внутри замка.
Канал «Автоэлектрика ВЧ» подробно рассказал о процедуре диагностики выключателя зажигания в автомобилях ВАЗ.
Какие инструменты понадобятся для снятия и замены устройства?
Менять замок зажигания необходимо после подготовки инструментария:
отвертка с крестовым наконечником;
гаечный ключ на 10;
отвертка с тонким лезвием;
молоток;
плоскогубцы;
зубило.
Как заменить замок зажигания на моделях ВАЗ 2110 с карбюратором и инжектором?
Поменять выключательное устройство можно своими руками. При желании допускается попробовать отремонтировать узел путем смены личинки или контактной составляющей.
Демонтаж старого замка зажигания
Чтобы снять устройство, надо действовать следующим образом:
Производится демонтаж пластиковой облицовки в районе рулевой колонки. Для этого откручиваются болты, фиксирующие пластмассовые кожухи. Элементы крепления располагаются внизу, на нижней накладке.
Выполняется снятие подрулевого переключательного устройства. Этот компонент используется для активации поворотных огней.
От выключательного устройства отсоединяется колодка с проводами.
Затем надо демонтировать винты, которые фиксируют замок на рулевой колонке, для этого потребуется зубило. Острый край инструмента устанавливается на шляпку элемента крепления под определенным углом. Его надо выставить так, чтобы в результате ударов молотком винт прокручивался против часовой стрелки.
После этого, сорвав затяжку, можно полностью открутить элементы крепления с помощью пассатижей либо пальцев.
Выполняется демонтаж старого замка.
Болты устанавливаются на узел единоразово. Это сделано для того, чтобы в случае взлома злоумышленник не смог открутить приспособление и угнать машину. При установке замка обязательно производится монтаж новых винтов, это позволит предотвратить демонтаж выключателя обычным гаечным ключом.
Замена контактной группы
Процедура смены этой составляющей выполняется так:
Производится отключение клеммных зажимов от аккумулятора. Это позволит обесточить выключательное устройство.
С рулевой колонки машины демонтируется пластиковая накладка.
После выкручивания фиксирующих болтов производится снятие облицовки с самого выключателя.
От устройства отключается колодка с проводами. Затем от замка зажигания надо отсоединить все контактные элементы. Перед выполнением этой задачи рекомендуется промаркировать их, это позволит в будущем предотвратить сложности при подключении новых контактов.
Используя отвертку, отсоединяются две защелки от устройства.
Производится демонтаж контактной составляющей.
Вместо нее выполняется установка новой детали.
Дальнейшая процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.
Канал «RazVAZ. Авто Советы. Приколы» подробно рассказал о нюансах, которые надо учитывать при замене контактной составляющей замка на ВАЗ 2110.
Как заменить личинку?
Если меняется этот элемент выключателя зажигания, необходимо произвести замену соответствующих деталей и в замках дверей, а также багажника. В противном случае придется пользоваться разными ключами.
Последовательность действий при замене личинки:
Процедура разбора облицовки и демонтажа выключательного устройства описана выше. После извлечения замка надо осторожно снять штифт, установленный сбоку. Этот элемент фиксирует непосредственно личинку. Для удобства штифт можно демонтировать с помощью отвертки, а также молотка.
После извлечения личинки производится установка новой детали, действия выполняются в обратной последовательности.
Проводится диагностика работоспособности замка. Также надо проверить регулировку блокировки руля при повороте. Если есть необходимость, она настраивается. Сборка выполняется в обратном порядке.
Следующим этапом будет замена личинки в замке водительской двери. Для этого извлекается так называемый солдатик блокировки устройства, действия выполняются в салоне.
Производится демонтаж декоративной накладки ручки, предназначенной для открытия и закрытия двери изнутри. Под ней располагаются болты, которые надо открутить. Затем ручка демонтируется с тяги.
Откручиваются саморезы пластиковой накладки музыкальной колонки, облицовка снимается.
С помощью отвертки с плоским наконечником поддевается фиксатор ручки стеклоподъемника, элемент демонтируется. Используя монтажную лопатку или аналогичный инструмент, необходимо аккуратно отсоединить пистоны пластиковой панели из двери. Рекомендуется заранее приобрести запасные детали для фиксации, поскольку при снятии они ломаются.
После того как панель будет демонтирована, выполняется замена самой личинки устройства. Для этого надо отсоединить тягу, которая идет к замку. Со стороны приводного устройства элемент нужно поддеть с помощью отвертки.
Используя пассатижи, отсоединяется фиксатор личинки, затем эта деталь демонтируется из двери. Производится монтаж нового устройства, сборка остальных компонентов выполняется в обратном порядке.
Процедура замены личинки в двери багажного отсека осуществляется проще. Необходимо демонтировать пластиковую обивку. Это позволит получить полный доступ к внутреннему механизму замка.
Выкручивается винт, который фиксирует кнопку с личинкой к двери багажного отделения. Затем устройство демонтируется в сборе. От выключателя отсоединяются тяги, производится замена личинки на новую. Дальнейшая сборка демонтированных элементов делается в обратной последовательности.
Подробно о замене личинки на замочном устройстве в двери ВАЗ 2110 рассказал канал «В гараже у Сандро».
Установка и подключение нового замка
Процедура монтажа выполняется так:
В новом устройстве перед монтажом ключ необходимо прокрутить в первое положение. Это позволит запорному элементу попасть в соответствующее место на рулевой колонке. При установке ключа в режим «I» язычок на фиксаторе спрячется.
Комплектация нового замка включает в себя специальные винты М6, их длина составляет 2 см. Эти элементы крепления рассчитаны на срыв головок после того, как будет выполнена их затяжка. Поэтому устанавливаются именно они, а не аналогичные винты.
Производится закручивание элементов крепления до момента срыва головки.
К замку зажигания подключается разъем с проводами.
Выполняется диагностика выключательного устройства во всех положениях. Надо убедиться, что электрооборудование работает исправно, а ключ в механизме проворачивается без заеданий. Двигатель должен запускаться сразу, без сбоев.
Схема подключения замка зажигания в ВАЗ-2110
Карта для подсоединения элементов приспособления
Выполняя замену замка зажигания ВАЗ 2110, подключать устройство необходимо по приведенной схеме, ее распиновка:
Первый контакт — 12-вольтное питание микрика контроллера установленного ключа.
На этот элемент подключается масса при открытой двери водителя.
Подсоединяется к контакту под номером 50 на стартерном узле, 12-вольтное питание.
Идет на элемент 15 после активации зажигания.
При установленном в выключатель ключе этот контакт на 12 вольт идет на компонент под номером 5 БСК.
Подключается к системе подсветки личинки устройства.
Контактный элемент под номером 30, идет к 12-вольтному питанию от аккумулятора.
Этот выход не используется.
Как выбрать хороший замок для ВАЗ 2110?
Признаки, которые позволят определить качественное устройство для «десятки»:
На корпусе замка расположена широкая голографическая наклейка. Если ее попробовать оторвать, она нарушится.
Сама оболочка устройства характеризуется ровными и аккуратными формами, она вылита практически идеально.
Ключ, устанавливающийся внутрь, вставляется и извлекается легко, без усилий.
Устройство поставляется в продажу в аккуратной и плотной упаковке.
Язычок приспособления блокировки руля имеет светлый оттенок.
Как снять замок зажигания на ВАЗ-2110, если он заблокирован?
Если произошла блокировка устройства, то процедуру замены можно выполнить путем демонтажа специальной бирки:
Производится откручивание всех элементов и отсоединение колодки от выключателя.
Слева от устройства располагается фиксатор, на него надо нажать.
Замок извлекается. Полностью демонтировать его не получится, поэтому он вытаскивается настолько, насколько это возможно.
С правой стороны от корпуса устройства располагается специальная бирка. Под ней указано, что замок изготовлен в России, также здесь имеется его номер.
Справа от бирки производится установка отвертки. Это делается так, чтобы устройство повисло. Затем берется ударная отвертка либо зубило. Пломба, установленная около выключательного приспособления, демонтируется, для этого ее надо выбить.
Затем с помощью отвертки необходимо установить обратно блокиратор руля. Замок демонтируется и меняется на новый.
Видео «Ремонт замка зажигания в автомобиле 2110»
Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о выполнении ремонта выключателя на отечественной «десятке».
Загрузка …
Как поменять замок зажигания на ваз 2110 своими руками пошагово
У владельцев машин вопрос как поменять замок зажигания на ваз 2110, не часто, но возникает. Иногда прибор работает с перебоями, заедает, зажигание включается, а стартер нет. Не всегда сразу необходима замена. Временами замок зажигания на ваз 2110 нуждается в ремонте. Сложность заключается в том, что параллельно возникает другой вопрос: как на 2110 поменять замок на двери, поскольку на вазе они совпадают.

Выявление неисправности
Прежде чем заняться вопросом как поменять замок зажигания на ваз 2110, нужно выяснить характер неисправностей. Как проверить замок зажигания ваз 2110 описывается в инструкции.
1-резерв; 2-минус подсветка; 3-стартер; 4-плюс после замка зажигания; 5-резерв; 6-плюс подсветка; 7-постоянный плюс; 8-постоянный плюс.
1-5 На ваз 2110 используется для иммобилайзера. Можно подключить любой прибор по желанию.
1-6 Подсветка замка.
INT На ваз 2107 это освещение, дворники, омыватель постоянный плюс.
50 Стартер.
30/1 Постоянный плюс.
15 Появляющийся плюс при включении замка зажигания.
Выявления неисправностей замка зажигания на ваз 2110 проводится по следующим этапам:
Отсоединятся аккумулятор.
С колонки вала рулевого колеса демонтируется кожух. Для этого откручивается несколько винтов.
Сзади вынимается разъем замка.
С помощью прибора мультиметра, проверяются напряжения в контактных группах. Установленный ключ, переключается в различных положениях.
Напряжение на 8 и 30 контактах присутствует только при нулевом положении ключа.
В 1 положении включаются обслуживающие приборы: повороты, фары и обогрев стекла.
Во 2 положении подача напряжения идет на приборы, связанные с работой двигателя.
В 3 положении приводится в работу стартер. Затем ключ возвращается в первоначальное положение.
Если наблюдаются перебои в процессе проверки, то замок зажигания на ваз 2110 требует разборки и ремонта.
Порядок разборки и замены
Когда источник неисправности выявлен, сразу возникает вопрос: как разобрать замок зажигания на ваз 2110.
Для этого, сначала он снимается. Поскольку подготовительные работы были уже сделаны, осталось провести следующие действия:
Откручиваются болты крепления корпуса.
Вынимается, сделанная из пластикового материала крышка. Снимается замок.
Замена личинки
Перед тем как поменять замок зажигания на ваз, иногда достаточно заменить личинку.
Процесс состоит из нескольких шагов:
С боковой части вынимается малого диаметра штифт, держащий личинку. Работа проводится с применением тонкой отвертки и молотка.
Старая личинка вынимается, а новая устанавливается.
С целью проверки, руль поворачивается и проверяется надежность заклинивания.
Иногда делается регулировка блокировки.
После замены отработанного элемента нужно знать, как собрать замок зажигания ваз 2110. Такой процесс идет точно в обратной последовательности.
Замена контактной группы
Зная как поменять замок зажигания на ваз 2110 своими руками, не всегда в этом есть необходимость. Ингода выходит из строя контактная группа, которая, как и личинка, меняется.
Ее замена проводится в следующем порядке:
Пронумеровываются все контакты перед их отсоединением.
Затем они отсоединяются.
Снимаются 2 защелки.
Старая группа вынимается, а на ее место устанавливается новая.
Затем, в обратном порядке, ведется сборка узла.
Полная замена замка
Умельцы, которые знают, как поменять замок зажигания на ваз 2110 своими руками, давно поняли, что этот процесс значительно легче, чем заниматься заменой отдельных деталей конструкции.

После отсоединения аккумуляторной батареи, снятия рулевого кожуха и откручивания болтов, идет отсоединение штекера и выемка замка. На этом операция по удалению старого узла заканчивается. На его место устанавливается новое изделие.
Если остались вопросы как поменять замок зажигания на ваз 2110 своими руками, рекомендую ознакомиться с этим видео:
Выбор нового замка
Мало знать, как поменять замок зажигания на ваз 2110 своими руками нужно еще сделать правильный выбор нового изделия. Существующие поддельные варианты, которые длительное время не выхаживают.
В процессе выбора обращается внимание на следующие критерии:
невозможность отрыва характерной голографической наклейки;
правильность формы отлив корпуса;
ключ должен входить без видимых сопротивлений;
упаковка высокой плотности;
выступающий язычок отличается светлым оттенком.
Существующие артикулы замков зажигания на ваз 2110, которые отличаются надежностью, например: замок ВАЗ 2110-3704005-30.
Профессиональные советы
Такие советы носят следующий характер:
Даже имея понятия о правилах замены личинок и контактной группы лучше воздержаться от этой работы. Процесс ремонта является сложным и трудоемким. Если иметь понятие как поменять замок зажигания на ваз 2110, то лучше делать замену узла целиком.
В качестве смазывающего материала личинки применяется графитовая смазка. Она уменьшает риск закусывания детали.
Даже зная как на ваз 2110 поменять замок зажигания, а также как на ваз 2110 как поменять замок на двери, в процессе работы следует отдавать предпочтение фирменным изделиям.
Процедура по замене замка зажигания на ваз 2110 относится к несложным видам ремонтных работ. Даже новичок не будет испытывать больших проблем. Главное иметь под руками необходимые приборы и инструменты, а также хорошо ознакомиться с инструкцией.
Замок зажигания на ВАЗ 2110: замена своими руками, схема (распиновка) подключения проводов
Содержание:
Особенности устройства
Причины замены
Схема и распиновка
Демонтаж / установка
Если замок зажигания выходит из строя, уже не до шуток. По сути, без функционирования данного агрегата завести машину вы не сможете. Разве что будете использовать метод из фильмов, где главные герои роются в проводах под рулем, соединяют пару проводков и заводят машину. И то, далеко не факт, что это сработает на вашей десятке.
Потому давайте лучше обсудим реальные проблемы с замком, поговорим про принцип его работы, особенности распиновки и замены.
Стандартный узел
Особенности устройства
Начнем с некоторых основных моментов, о которых вам следует знать перед тем, как приступать к замене или ремонту.
Замок зажигания (ЗЗ) является главным элементом системы запуска автомобиля. Завести двигатель без него вам не удастся.
В замке встроена противоугонная система. Потому если ЗЗ не работает, риск стать жертвой автоворов существенно увеличивается.
ЗЗ способен блокировать повторное включение стартера, но при этом без первоначального отключения зажигания.
У десятки ключ можно извлечь из замка тогда, когда он находится в положении «ноль». Достав его, вы тем самым выдвините специальный стержень, который отвечает за противоугонные функции.
Если ключ с нулевой позиции переходит на «один», тогда запорный стержень уходит, контакты зажигания замыкаются.
Когда машина заведена, все электрооборудование получает питание и находится под напряжением. Это относится к приборной панели, фарам, генератору, стеклоочистителям, стеклоподъемникам, печке, поворотникам и пр.
Повернув ключ на позицию «два», вы тем самым замыкаете другую группу контактов, что дает возможность подать напряжение на реле стартера. Тем самым движок заводится и можно ехать.
Причины замены
Произвести замену всего замка или только контактной группы нужно в зависимости от характера поломки и сложившейся с вашим автомобилем ситуации. Потому рассмотрим варианты, когда замена может все же потребоваться.
Причина замены
Ваши действия
Была попытка угона, в результате которой цельность замка была нарушена
В этом случае можно заменить только контактную группу и личинку, поскольку сам замок скорее всего цел. Меньшие затраты и необходимая эффективность ремонта. Хотя специалисты советуют приобрести сразу новый замок и поставить его
Были утеряны ключи, запасной отсутствует
Пытаться отыскать мастера, который выточит вам точно такой же ключ, как был ранее, нет смысла. Придется приобретать замок и устанавливать его на свой автомобиль
Проблемы с контактами или контактной группой
Проверить, действительно ли проблема в этом, не сложно. Выключите аккумулятор, отсоединив минусовую клемму, затем снимите кожух под рулевой колонкой, и проверьте провода на наличие сопротивления. Переключайте поочередно ключ в положения 1,2 и 3, замеряя при этом сопротивления. Если омметр показывает «ноль», тогда с замком действительно проблемы и требуется замена
Появилось желание усовершенствовать замок
Часто автовладельцы меняют стандартный ЗЗ на более современный, оснащенный подсветкой. Он стоит не дорого, зато им удобно пользоваться в темное время суток. Не приходится нащупывать гнездо для ключа
При проверке контактной группы обязательно отключайте минусовую клемму с аккумулятора, иначе произойдет короткое замыкание, и менять придется далеко не только ЗЗ.
Распиновка на фото
Схема и распиновка
Первым делом познакомьтесь со схемой замка, схемой подключения проводов, что позволит лучше понять особенности распиновки ЗЗ.
Как вы видите, распиновка включается в себя 8 элементов. Что каждый из них означает, и за какие функции отвечает? Будем разбираться.
Питание микровыключателя датчика вставленного ключа (+12Вольт).
Питание на массу при открывании дверей со стороны водителя.
Источник питания, подающий ток на стартер (+12Вольт, 50 контакт на схеме).
Источник на +12Вольт. Активируется после включения зажигания. Питание дополнительное оборудование, такое как видеорегистраторы, часы и пр. (контакт 15 на схеме).
Источник на +12 Вольт. Срабатывает при вставленном ключе. Идет на 5 контакт.
Источник питания +12Вольт. Активируется подсветка личинки ЗЗ.
Источник на +12Вольт от аккумулятора (на схеме контакт 30).
Не активен.
Проводка
Демонтаж
Если предыдущие мероприятия показали, что требуется вмешательство в конструкцию замка зажигания, работа в любом случае будет начинаться с демонтажа устройства.
Для этого у нас есть специальная пошаговая инструкция.
Для начала отключите от аккумуляторной батареи вашего ВАЗ 2110 минусовую клемму. Так вы обеспечите безопасность себе и сохранность всей проводки. Сами знаете, какие последствия бывают от короткого замыкания.
Далее снимается кожух на рулевой колонке. Так удается получить доступ к замку.
Если вы чувствуете, что поворотные переключатели вам будут мешать в процессе работы, лучше их сразу снять. Работа не на пару минут, потому все раздражители стоит убрать в сторонку.
Вооружившись зубилом и молотком, открутите крепежные болты с круглыми шляпками. Не перепутаете, они одни такие там. Старайтесь проделывать данную операцию максимально аккуратно, чтобы не сбить головку болта.
Теперь берите в руки пассатижи и извлекайте болты.
Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ноль. Таким образом вы отключите противоугонную систему.
Следующая на очереди скоба, на которой удерживались снятые ранее болты и непосредственно сам замок зажигания.
Сделайте пометки на проводах контактов с помощью маркеров разных цветов. Иначе вы можете легко их перепутать во время обратной сборки.
Зачастую требуется выполнить не полную замену замка, а только частичный ремонт. К примеру, поменять лампочку подсветки личинки, либо исправить неполадку микропереключателя.
Разъедините разъемы, за счет которых функционировал выключатель зажигания.
Для замены лампы подсветки отсоедините соответствующие разъемы, а затем с помощью пассатижей извлеките лампочку.
Для замены контактов следует с помощью отвертки отжать специальные защелки.
С помощью фигурной отвертки откручиваются три винта, после чего можно достать стержень.
Возьмите обычную отвертку, плоскую, чтобы отжать фиксаторы, и демонтировать микропереключатель.
Далее на место демонтированных элементов вставляют новые.
Проверка состояния
Установка
Теперь, когда все предварительные ремонтные работы были проведены, есть два варианта:
Установить полностью новый замок зажигания с проводами и контактами, поскольку старый непригоден к дальнейшей эксплуатации;
Вернуть на место прежний замок, поскольку ремонт дал свои плоды.
Перед установкой обязательно купите специальные болты, оснащенные отрывными головками. Они разработаны с целью не допустить кражу вашего автомобиля.
Вне зависимости от варианта, последовательность установки замка идентична.
Вставьте ключ в замок зажигания, после чего поверните его на позицию один.
Зафиксируйте скобу на рулевой колонке, а затем верните на места крепежные болты.
Извлеките ключ из замка и убедитесь, что блокировка вала работает должным образом. Если это новый замок, проблем возникнуть не должно. Если же речь идет об отремонтированном старом, могут возникнуть неприятности, поскольку в действительности лучше не скупиться и сразу поменять ЗЗ на устройство хорошего качества.
Если все заработало как следует, тогда можно завершать установку замка путем закручивания специальных болтов, которые оснащаются отрывными головками.
Приобретайте только качественные замки, у проверенных поставщиков. Сегодня на рынке внушительное количество подделок, в которых используются материалы и комплектующие сомнительного качества. Из-за них можно серьезно пострадать и даже лишиться автомобиля.
На данный момент стоимость нового замка зажигания составляет порядка 20-25 долларов. Это небольшие затраты, но порой просто необходимые. Делать ли ремонт самому или доверять автомобиль СТО — выбор лично каждого.
Загрузка …
Замена замка зажигания ВАЗ 2110: инструкция для автолюбителей
Многие автолюбители довольно часто сталкиваются с рядом неисправностей в своем автомобиле. Одной из проблематичных неисправностей является поломка замка зажигания. Если начинать говорить об этой проблеме, то стоит сразу же сосредоточить внимание на том, что она является очень серьезной. В самый неподходящий момент замок зажигания может отказаться работать, поэтому вы должны понимать насколько это серьезно. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2110, то наверняка знаете, что и в таком автомобиле не обойти стороной данную проблему. Вам необходимо как можно лучше разобраться с тем, как выполняется замена замка зажигания ВАЗ 2110 и что для этого вовсе не нужны специальные навыки.
Замена замка зажигания в ВАЗ 2110
Нюансы замены замка зажигания
Вам наверняка известно, что просто так неисправности замка зажигания ВАЗ 2110 не обходят никого стороной. В первую очередь, стоит сказать о том, что замок зажигания 2110 является основным устройством в системе запуска автомобиля. Если двигатель не будет работать, то ни одна машина, ни за что не сдвинется со своего положения. Во-вторых, благодаря этому устройству, работает противоугонное действие, а в случае неисправности устройства запуска двигателя,может произойти кража транспортного средства. Хоть это случается и редко, но все же достаточно «профессионалов» на сегодняшний день, которые способны завести машину, даже если устройство запуска двигателя выйдет из строя. Более того, завести автомобиль можно и без ключа к замку зажигания.
Особенность замка зажигания в ВАЗ-2110 в том, что он обустроен устройством от угона и ему характерно свойство, которое способствует блокировке повторного запуска стартера, исключая необходимость выключать зажигание. Ключ можно будет вытащить из замочной скважины только тогда, когда он будет стоять на нулевом положении. Когда ключ будет вытянут, то вместе с ним будет выдвинут стержень, который отвечает за работу противоугонной системы. С переключения с позиции 0 на 1 этот стержень уберется и контакты замкнутся. Когда автомобиль находится в заведенном состоянии, то можно пользоваться электроприборами, например отопительной системой или проигрывателем. Все эти устройства находятся под напряжением.
Замок зажигания ВАЗ 2110
Когда необходима замена
Только в определенных ситуациях может возникнуть необходимость в замене устройства запуска двигателя. К таким ситуациям можно отнести следующие:
1. Неудачная для злоумышленников попытка угнать автомобиль, вследствие которой была повреждена целостность устройства запуска двигателя.
2. Если владелец утерял ключи.
3. Неисправные контакты.
В первой ситуации,если присутствуют неисправности контактов, бывает достаточно сделать замену личинки замка зажигания ВАЗ 2110. Хотя иногда, когда неисправны только контакты,то вовсе не обязательно делать полную замену устройства. Однако купить новое устройство и заменить его не помешает. Времени на это уйдет такое же количество, как и если выполнять неполный ремонт. Вы можете задуматься о покупке современных образцов устройств. Такие замки оснащены системой освещения, подсветка в них находится вокруг личинки. Такой замок будет стоить сравнительно немного, а ночью его будет очень удобно использовать. Если неисправность только в контактах, то проверить это очень легко.
Очередность выполнения замены замка
Более подробно узнать, как поменять замок зажигания на ВАЗ 2110, поможет поэтапное описание выполнения работ.
Прежде чем приступить к замене замка, необходимо отсоединить массу, которая находится в аккумуляторе. Таким образом, вы в дальнейшем сможете избежать замыкания контактов и всей цепи электропитания в автомобиле. После того как отсоединили в аккумуляторе массу, необходимо демонтировать кожух, который находится на рулевой колонке.
Если этого вы не сделаете, то просто-напросто не сможете подобраться к замку. Переключатели поворотов могут помешать вам добраться к замку. В таком случае их тоже можно снять для удобства. Используйте зубила и молоток, чтобы можно было повернуть болты крепления. Такие болты обладают круглыми шляпками, работать с ними нужно аккуратно и максимально осторожно, иначе можете случайно сбить головку, которая находится на болте. После этого нужно воткнуть ключ и переключить его на позицию «0», это способствует отключению устройства от угона. Далее необходимо снять скобу, которая является креплением для болтов и замка. На контактах желательно оставить отметки разных цветов, чтобы ничего не перепутать.
Важно! В случае, когда вам неизвестно о том, как снять замок зажигания на ВАЗ 2110, то лучше доверяйте работу специалистам.
Пошаговая инструкция
Замена старого замка на новый не вызовет у вас трудностей. Последовательность выполнения работ такая:
Для начала нужно вклинить ключи в замок и переключить на позицию 1.
Далее необходимо прикрепить скобу к рулевой колонке и вкрутить болты.
Следующим делом необходимо вытянуть ключи и убедиться в том, что блокировка рулевого вала работает стабильно.
Если вы убедились в том, что все работает, как следует, то необходимо закрутить болты с отрывными головками.
Вы узнали о том, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2110, а теперь один простой совет для вас. Никогда не покупайте такие устройства в первом попавшемся магазине, ведь там есть риск приобрести подделки.
Покупайте только у тех поставщиков, которые проверены годами, ведь только у них можно получить товары высокого качества.
Ниже вы можете найти и посмотреть видео замены замка зажигания ВАЗ 2110, в которых более наглядно показано, как выполняется эта работа.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+

Слк 300 мерседес – Мерседес-Бенц SLC Родстер r172 купить в СПб — цены на Mercedes-Benz SLC 300 Особая Серия в наличии | Олимп Нева
25.02.2018
Купите «Мерседес-Бенц» SLC 300 — Цены на новые авто
Родстеры «Мерседес-Бенц» SLC стали одновременно и воплощением лучших традиций немецкого автоконцерна, и экстраординарными представителями его модельного ряда. Его спортивные способности, оригинальная конструкция кузова и эргономичная система управления дают возможность ощутить абсолютно новые эмоции во время путешествий. А команда инновационных электронных ассистентов позаботится о безопасности, хорошем настроении и самочувствии пассажиров при любых дорожных ситуациях.
Немного истории
Спортивный родстер «Мерседес-Бенц» SLC был представлен в 2016 году. Но первые автомобили с шильдиком «SLC» известны еще с 1970-х. Это была модификация автомобилей Mercedes-Benz SL-Класс, которая имела фиксированную крышу.
Легкие спортивные автомобили современной серии являются преемниками компактных родстеров Mercedes-Benz SLK. Первый автомобиль, который дебютировал на Детройтском автосалоне – это рестайлинг модели Mercedes-Benz R172. Его дизайн пропитан свежими веяниями моды, а техническое оснащение – лучшими достижениями автоиндустрии.
Дизайн Mercedes-Benz SLC
Впечатления от поездок в «Мерседес-Бенц» SLC будут незабываемыми: с открытой или прозрачной панорамной крышей «Варио» окружающий мир становится ближе, эмоции – ярче. Открыть верх кузова можно всего за 20 секунд даже во время движения, если скорость не превышает 40 км/ч.
Поездка будет комфортной и в прохладную погоду, благодаря системе AIRSCARF – она прогревает воздух в области шеи и головы, поддерживая выбранный температурный режим. Во время путешествий с открытым верхом особая конструкция кузова с опциональной системой AIRGUIDE защитят от порывов и шума ветра.
Система MAGIC SKY CONTROL расширяет возможности автомобиля – с ней можно чувствовать себя свободнее, не открывая верхнюю часть кузова. Пассажиры могут сделать стекло абсолютно прозрачным, нажав на кнопку.
В контурах автомобиля читается спортивность, особенно впечатляет характерное расположение пассажирской кабины, сдвинутой назад. Передняя часть автомобиля выглядит удлиненной и массивной, благодаря фактическим пропорциям и визуальным эффектам, которые обеспечиваются рельефом поверхности. Довершают роскошный экстерьер главные украшения – «алмазная» радиаторная решетка, задние и передние фонари с завораживающей геометрией форм.
Садясь в автомобиль, водитель сразу чувствует уют внутренней атмосферы, параметры микроклимата контролируются установкой THERMOTRONIC. Путешествие – время для отдыха и развлечений, а для максимально приятного времяпрепровождения родстер оснащен акустической системой Burmester® и технологией COMAND Online, которая обеспечивает простой поиск и воспроизведение различных файлов.
Дизайн салона можно сделать более сдержанным или ярким, спортивным – с контрастными ремнями безопасности, контурными линиями на дверях и консоли. Можно декорировать салон элементами из натурального дерева. Внутреннее освещение в темное время суток делает интерьер более выразительным и оригинальным. Опционально доступна подсветка порогов для удобства посадки в темноте.
Технические характеристики
В базовое оснащение и дополнительные опции родстера «Мерседес-Бенц» SLC включены электронные системы, которые надежно выполняют свои непосредственные функции и эффективно взаимодействуют между собой, что выводит реализацию концепции Intelligent Drive на более высокий уровень. Ассистенты обеспечивают удержание автомобиля в пределах полосы, оптимизируют головное освещение, контролируют слепые зоны, синхронизируют интеллектуальное обеспечение автомобиля с личными гаджетами.
Этот автомобиль умеет приятно удивлять: он прекрасно приспосабливается к предъявляемым требованиям, даже если за руль садятся разные водители. В комплект памяти входят опции запоминания настроек:
Водительского и переднего пассажирского сидения;
Положения переднего пассажирского сидения с места водителя;
Колонки рулевого управления;
Положения наружных зеркал, включая парковочное положение зеркала заднего вида;
Также в пакет включена 4-ступенчатая поясничная опора для максимального комфорта водителя.
Родстер Mercedes-Benz SLC отличается не только высокой производительностью и комфортом вождения, но и хорошими показателями экономии топлива. Автомобиль оснащен функцией ECO start/stop, благодаря которой двигатель автоматически отключается, когда в его работе нет необходимости. Применив технологию очищения выбросов EURO 6, разработчики обеспечили экологическую безопасность этого премиального авто.
Используя систему KEYLESS-GO, можно не терять время на извлечение ключей из кармана и отправляться в путь, нажав на кнопку запуска мотора. Модельный ряд двигателей включает варианты с мощностью от 184 до 367 л.с., а разгон самых быстрых представителей класса до 100 км/ч происходит за 4,7 секунд. Автомобили оснащаются автоматической трансмиссией КПП 9G-Tronic и задним приводом.
Чтобы ощутить новые стандарты динамики и комфорта движения, стоит купить родстер «Мерседес-Бенц» SLC. Узнать о доступных комплектациях и ценах можно на нашем сайте.
Подробнее
Скрыть подробности
Mercedes SLK 300 R171: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес SLK 300 171 кузов
Фото Mercedes SLK300 R171
Фото Mercedes SLK300 R171
Технические характеристики
Размеры кузова (габариты)
Тип кузова Родстер
Количество дверей 2
Количество мест 2
Длина автомобиля 4103 мм
Ширина 1777 мм
Высота 1296 мм
Объем багажника, минимальный 208 л
Подвеска, тормоза, шины
Колесная база 2 430 мм
Дорожный просвет (клиренс) 150 мм
Колея передняя 1 530 мм
Колея задняя 1 541 мм
Передняя подвеска сдвоенный треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор
Задняя подвеска продольный рычаг, диагональный рычаг, поперечный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина
Передние тормоза дисковые вентилируемые
Задние тормоза дисковые
Размер шин (колес) 205/55 R16
Двигатель и разгон
Тип двигателя V-образный
Рабочий объем, см³ 2 996 см3
Мощность 231 л.с
Расположение спереди, продольно
Расположение цилиндров V6
Клапанов на цилиндр 4
Время разгона до 100 км/ч, сек 6.3 с
Крутящий момент 300 H*м при 6000 об/мин
Максимальная скорость 250 км/ч
Трансмиссия
Привод задний
Тип коробки передач механич. (6 ступ.) или автомат. (7 ступ.)
Расход топлива и тип
Объем топливного бака 70 л
Тип бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе 12.9 л
Расход на 100 км по трассе 6.7 л
Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
B-Class W245 B-Class W246
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208 CLK-Class C209
CLS-Class C219 CLS-Class C218
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
G-Class W463
GL-Class X164 GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231
SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172
SLR-Class C199 SLS-Class C197
Sprinter W901 Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57 Maybach 62
GLA-Class X156
Mercedes-Benz GWA 300 SLC — оживление лучшего родстера всех времён
Элегантный и аристократичный родстер Mercedes-Benz 300 Sc Coupe (W188) 1955 года выпуска получит современный облик роскошного суперкара. Этот проект представляет заказ неизвестного магната миллиардера из Восточной Европы, который попросил американскую компанию Gullwing America создать реплику легендарного родстера на базе выпускаемого в настоящее время немецкого суперкара Mercedes-Benz SLS AMG. Этот родстер и по сей день считается эталоном в строении кабриолетом, в основном благодаря старанию инженеров Мерседеса, которые придумали такой красивый дизайн. Отдельно хочется отметить, что раньше такие автомобили собирались вручную, и выпуск данной модели был ограничен тиражом, не превышающим сотню экземпляров.
Видоизменённый кузов машины будет иметь совсем небольшие различия с дизайном своего предшественника, будут добавлены лишь современные светодиодные фары и аэродинамическое крыло, которое позволит увеличить прижимную силу автомобиля. Расположится спойлер между крышкой багажника и задним ветровым стеклом автомобиля, а выдвигаться он будет на скорости, превышающей отметку 150 км/ч. Так же хочется отметить, что к дизайну примкнёт специальный обвес, который компания спроектирует индивидуально для этого автомобиля, а стиль этого обвеса напомнит многим обвесы старых родстеров от немецкого авто гиганта Mercedes-Benz. Обвес, естественно, будет изготовлен вручную. Автомобиль так же немного преобразится за счёт более ярко выполненной решётки радиатора, которая так и кричит о своей красоте всему окружающему.
С технической точки зрения автомобиль явится миру очень быстрым родстером, способным дать фору любому современному суперкару. Под его капот установят огромный двигатель V8 который сможет развить мощность в 571 лошадиную силу, максимальная его скорость может составить 315 километров в час, а разгон до сотни не должен превысить отметку 3.8 секунды. Шасси машины перекочует с детища компании Mercedes – SLS AMG, которое известно своей технологичностью и эффективностью. Салон автомобиля, скорее всего будет позаимствован из того же самого SLS AMG, но с добавлением нескольких дополнительных игрушек. Сидения будут обиты красной кожей, а каркас мультимедийной консоли будет изготовлен из углеродного волокна, для экономии веса.
Несмотря на то, что компания Gullwing America объявила информацию о реализации проекта ещё в мае 2011 года, цену, за которую они отдадут автомобиль заказчику, изготовители пока не сообщают. Итак, на мой взгляд, данный проект после осуществления станет лучшим объединением дизайна прошлого века и современных технологий. И, честно говоря, я буду немножко завидовать владельцу такого замечательного автомобиля.
Mercedes SLK Интерьер Экстерьер Двигатель Цена Характеристики
Кузов R171 – вторая генерация SLK класса. Выпускался в двух поколениях – с 2004 по 2008 и с 2008 по 2011 годы. Оснащался силовыми установками от 163 л.с. до 305 л.с., среди которых атмосферные и компрессорные моторы.
В статье мы проведем обзор поколений, какие изменения произошли с рестайлингом и с чем сравнивать родстер. Также рассмотрим комплектации, двигатели и технические характеристики автомобиля.
Мерседес-Бенц СЛК
На выставке в Парижском автосалоне в 1994 году Mercedes SLK дебютировал как концепт, а первая модель – R170, была выпущена два года спустя – в 1996 году. Он был разработан, чтобы cоставить конкуренцию Porsche Boxster и BMW Z3. Однако, первое поколение SLK с энтузиазмом критиковали за «женственную» внешность. Мнение мужчин склонялось к тому, что этот автомобиль создан для девушек.
Модель второго поколения – R171 инжектор, которая стартовала в 2004 году, прибавила брутальности в своей внешности, если сравнивать с прошлым поколением. И всё же многие критики и любители считают, что «женственность» до конца не ушла от родстера. Найти однозначный ответ довольно сложно, т.к. подобные мнения – дело вкуса.
Любой, кто думает, что MB SLK остается женским транспортом, должен испытать на себе управление SLK 55 AMG, который является одним из самых сбалансированных автомобилей от AMG. Можно усомниться в том, что маленький родстер с атмосферным V8 и задним приводом, способен на что-то впечатляющее, кроме ускорения. Короткая поездка по извилистой дороге изменит ваше мнение. Во всем, от рулевого управления и торможения до поворотов и ускорения – бенц показывает восхитительные результаты.
Наддув SLK 200 Kompressor, по сравнению с впечатляющим ревом СЛК 55, больше похож на скрипящий свист, чем на мощный рык. Или же двигатель 1.8 на 163 л.с внутри кузова весом 1400кг, превратит вашу динамику в нечто похожее на Toyota Camry. Шестиступенчатая механическая коробка передач – это стандартная коробка передач на SLK 200 K, либо пятиступенчатый автомат опционально. В целом, СЛК начального уровня- это просто пример богатого стиля без содержимого. Но все меняется на других двигателях, доступных к покупке:
V6 – 3,0 л. на 231 л.с и 300Нм;
V6 – 3,5 л. на 272 л.с. и 360Нм.
С такими силовыми установками слк class начинает раскрываться и соответствовать своей спортивной внешности.
Экстерьер

Первое, что бросается в глаза при взгляде на мерс – жесткая откидная крыша. Сам родстер похож на короткое купе, с большими вырезами под колесные арки. Фары плавно перетекают на передние крылья, придавая мощности внешнему виду автомобиля. Такие же крупные и задние фонари, что подчеркивает небольшой размер кузова. Капот и передние крылья украшены дефлекторами, напоминающими акульи жабры. Небольшой спойлер элегантно, но в тоже время спортивно смотрится на багажном отсеке. Отдельного внимания заслуживает необычная посадка в автомобиль – двери открывается не в стороны, а наверх, в стиле ламбо.
Интерьер

Интерьер СЛК – триумф в эргономике. Посадка исключительно удобная. Управление интуитивное, все на своих местах. Сиденья великолепно поддерживают водителя и пассажира, особенно на SLK 55 AMG, а рулевое колесо вызывает восторг. Функция «Airscarf» позволяет ездить с открытым верхом даже в самые холодные месяцы.
Базовая модель SLK 200 K получает аудио – систему с CD-чейнджером на 5 дисков и пятидюймовым цветным экраном, а также аудио входы iPod/USB/3.5 mm и Bluetooth. Полностью кожаный салон и центральный замок с функцией аварийного открытия. В родстере установлены 4 подушки безопасности:
двойные передние и головные;
грудные гибридные боковые для водителя и пассажира
Наружные зеркала имеют функцию обогрева, а у водителя есть инфракрасный пульт для управления крышей. На модели SLK 300 вы получите 18-дюймовые колеса, командный экран APS 6.5 с навигацией по HDD, голосовым управлением, 4GB встроенного музыкального хранилища и одним CD/DVD MP3/AAC-плеером. А также пакет памяти для сидений, который включает автоматическое втягивание рулевого колеса для входа и выхода из автомобиля.
Двигатели
С 2004 по 2008г были доступны модели:
СЛК 200K;
SLK 300;
СЛК 350
На слк200 K устанавливался 1.8 литровый атмосферный 4-х цилиндровый двигатель, мощностью в 163 л.с. и 240Нм крутящего момента. Мотор работал в паре с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач, либо 5-ти ступенчатой АКПП.
На 300-ый установили 3.0 литровый атмосферный V6, мощностью 231 л.с. и 300Нм крутящего момента. Механическая коробка передач не менялась, а вот автомат стал 7-ми ступенчатым.
Слк 350 мог похвастаться 3.5 литровым атмосферным V6, мощностью 272 л.с. и 350Нм крутящего момента. Пару ему составили 6-ти ступенчатая МКПП и 7-ми ступенчатая АКПП.
С 2008 по 2011г модели и двигатели претерпели ряд изменений:
СЛК 200K;
СЛК 280;
SLK 350
200k стал мощнее, теперь он обладал 184 л.с. и 250Нм, с автоматической КПП. Модель 280 работала с 3.0 л. V6 от прошлого СЛК 300. На mercedes-benz slk r171 350 установили обновлённый 3.5 л. V6, мощностью 305 л.с. и 360Нм. Все варианты комплектовались только задним приводом, что ещё раз подчеркивает спортивную принадлежность мерседес.
Комплектации

Оснащение Мерседес-Бенц СЛК r171 включает множество функций для максимальной безопасности и комфорта владения. К безопасности относятся – системы ABS (анти-пробуксовочная система) и ESP (система стабилизации), а также 4 подушки безопасности. Для комфорта установлен усилитель руля, бортовой компьютер, климат-контроль и круиз-контроль. Рулевое колесо регулируется по вылету и высоте, с возможностью настроить память для более комфортной посадки водителя.
Салон выполнен и кожи наилучшего качества, установлена мультимедиа и аудиосистема, электро-регулировки сидений, центральный замок и защита от угона. Дополнительно установлена штатная сигнализация. Для освещения дороги в темное время суток используются ксеноновые или биксеноновые и противотуманные фары. Боковые зеркала имеют функцию электропривода.
Конкуренты
К конкурентам СЛК klasse можно отнести множество автомобилей в кузовах – купе, родстер, кабриолет. Но если подходить к сравнению строго по тем возможностям и идеологии, что предоставляет , то выделить стоит именно: Porsche Boxster и BMW Z3.
Именно эти два автомобиля максимально похожи по размерам кузова, управляемости, получаемым ощущениям и идеологии. Выбор, в таком случае, падает исключительно на более знакомый бренд, которому покупатель отдаёт предпочтение.
Плюсы и минусы
В основном, родстер покупают как вторую машину, автомобиль выходного дня. Выгоды, которые получает владелец – спортивная и необычная внешность. Внимание со стороны других водителей, особые ощущения от поездок и премиальное качество оснащения.
К минусам можно отнести стоимость содержания такого автомобиля, и возможность передвигаться только водителю и одному пассажиру. Довольно актуальна проблема, когда на slk 171 горит лампочка SRS. Зачастую она решается заменой разъёма под сиденьем. Он ломается от передвижений сиденья вперёд/назад при регулировке. Наблюдается такой нюанс только у механических приводов.
Технические Характеристики

Динамические характеристики отличаются от поколения к поколению, а также от установленного мотора. Для упрощения данные представлены в таблице:

СЛК 200K дорестайлинг SLK 200K рестайлинг
Мощность/крутящий момент 163л.с./240Нм 184л.с./250Нм
Разгон 0-100км/ч 7.9 сек. 7.6 сек.
Расход топлива 8.7л. 7.7л.
СЛК 300/280 SLK 350 дорестайлинг СЛК 350 рестайлинг
Мощность/крутящий момент 231л.с./300Нм 272л.с./350Нм 305л.с./360Нм
Разгон 0-100км/ч 6.2 сек. 5.5 сек. 5.4 сек.
Расход топлива 9.3л. 10.1л. 9.2л.
Цена
Для ежедневного использования подходят компрессорные модели с шильдиком 200. Вы получаете превосходный спортивный интерьер с приемлемыми характеристиками для городских поездок и трассовых путешествий. Вы не будете ощущать нехватку мощности, сложности с обгоном или ускорением. Но вот получить ощущение спортивного характера будет довольно сложно.
Если же вы хотите настоящий спорт кар, с объёмным двигателем и впечатляющей динамикой – ваш выбор начинается с слк 280/300. Топовые модели 350 уже близки к показателям AMG версий.
Цена на рынке б/у автомобилей варьируется от 550 000р. до 1 300 000р. в зависимости от года выпуска, состояния и установленного двигателя. Наилучшим решением будут варианты от 900 000р., которые не доставят покупателю много хлопот в будущем.
GLC 300 4matic : Характеристики Цена Чип Тюниинг
Mercedes-Benz glc 300

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC
Новый премиальный кроссовер от Мерседес GLC 300 имеет внедорожные качества и завершенные обтекаемые линии кузова. Большой комфортный салон и большое количество электронных помощников позволит управлять этим автомобилем любому автолюбителю.
Экстерьер

Mercedes GLC 300 4MATIC
Как и все машины от концерна Мерседес каждая новая модель 2018 года. Выглядит гораздо привлекательней чем предыдущая. Биксеноновые передние фары с обрезанным краем возле решетки радиатора. Поворотные огни выполнены в виде диодной нити.
Решетка радиатора GLC 300 4MATIC Coupe исполнена в нескольких вариантах — это классическая, АМГ и Даймонд где вместо черной матовой сетки имитация алмазной россыпи, которая светиться ночью.
Автомобиль производиться с двумя типами кузовов купе и с квадратным багажником. Передний и задний бампер имеет литую конструкцию вместе с боковыми крыльями автомобиля. Решетки воздухозаборников с черными карбоновыми плавниками.
Внизу машина покрыта стальными листами для защиты днища. Большие 18-е колеса GLC 300 4Matic купе sport добавляют агрессивности уверенности на дороге. Подножка для удобной посадки в автомобиль покрыта присосками. Задние фары по форме диодной ленты напоминают крылья стрекозы.
Интерьер

Салон Мерседес-Бенц GLC 300 4MATIC
В салоне GLC Coupe 300 места много, посадка удобная. Стандартная электрорегулировка кресел (которая прежде находилась на водительской двери) отсутствует. Ее заменили на рычаг под ним для того, чтобы приблизить кресло к рулю, и боковой тумблер для настройки наклона спинки.
Удобный небольшой руль GLC купе скошен книзу, по бокам обтянут перфорированной кожей. На нем находятся стандартные кнопки управления мобильной связью, кондиционированием, включением фар и управление мультимедийной системой.
Вся торпеда обшита кожей, посредине установлен сенсорный экран для управления всеми системами автомобиля, музыкой и навигатором.
Под ним находятся 3 стандартных круглых воздуховода. Нижний ряд кнопок управления стабилизационными системами Mercedes GLC-CLASS 300.
Центральная консоль покрыта глянцевым карбоном, на ней находится мини бардачок с двумя держателями для стаканов. Под рукой водителя сенсорный джойстик для управления мультимедиа, и «крутилка» для смены режима езды и характера.
Во всех дверях расположены удобные вещевые карманы и держатели для бутылок. Задний ряд без обогрева и вентиляции, подлокотник откидной с подстаканниками. В центральном тоннеле сзади раздельный климат-контроль и 2 разъёма для зарядки телефона.
Двигатели

Двигатель GLC 300 фото
GLC 300 4Matic купе Sport комплектуется 2 литровым бензиновым мотором мощностью 245 лошадиных сил. Разгон до первой сотни за 6,5 с. Максимальная скорость 236 км/ч.
Комплектации(1)

Новый GLC 300
В стоке GLC Coupe 300 со спортивной подвеской с возможностью самостоятельной настройки жесткости амортизаторов. Функция Эко старт Стоп экономит топливо, глушит и заводит автомобиль практически бесшумно.
Стандартный клиренс 18 см, но его можно увеличить за счет пневмоподвески, для проезда сложных участков дорожного покрытия. Постоянный фирменный полный привод 4MATIC позволит пользоваться автомобилем в любое время года независимо от метеоусловий.
На выбор доступно 2 типа трансмиссии на 7 и 9 ступеней. С быстрым переключением передач за доли секунды.
Коробка автомат GLC-Klasse 300 работает в таких режимах
Эко
Комфорт
Спорт
Спорт плюс
ручной
Для безопасности установлен автоматический центральный замок при скорости от 30 км в час, с автоматической разблокировкой при ДТП. Подушки безопасности не только для передних пассажиров, но и боковые шторки от поперечного столкновения и отдельная подушка под ноги водителя.
Круиз-контроль TEMPOMAT регулирует и поддерживает нужную скорость при длительных поездках, подруливает колесами и держит кузов авто на заданном маршруте. Ассистент управления GLC-Klasse 300 купе напомнит значком на бортовом компьютере о необходимости прохождения ТО или замену масла. Датчик давления в шинах и датчик дождя устанавливается в базовой версии. На задних сиденьях 2 крепления для автокресел. А также защита дверей и стекол от открывания на полной скорости.
Комплектации(2)

M-BENZ GLC 300
Ручник электрический, автоматический отключается при нажатии педали газа, и препятствует скатыванию назад машины в пробке. Умные фары поворачиваю пучки света прямо за рулем, освещая все повороты и темные участки дороги. Установив управление фар в автоматический режим интенсивность света будет соответствовать уровню освещения за окном.
Система стабилизации кузова Mercedes Benz GLC coupe c253 300 препятствует переворачиванию авто на бок при проезде поворотов на высокой скорости. Датчик, установленный в тормозной системе, напомнит водителю индикатором на панели приборов о своевременной замене тормозных колодок.
Опционально можно приобрести пакет для хранения вещей, с кнопками, кармашками и сетками как в салоне, так и багажнике. Пакет противоугонных опций GLC coupe 300, со световым и звуковым сигналом, блокировкой колес и руля. Электронный помощник в движении ПЛЮС удерживает автомобиль в нужной полосе движения.
Может принудительно вернуть автомобиль в безопасное положение если есть угроза столкновения. Датчик слепых и мертвых зон помогает при смене ряда, движении назад и парковке в ограниченном пространстве. Принудительное торможение BAS PLUS увеличивает давление в тормозной системе, помогая водителю быстрее среагировать на опасную дорожную обстановку.
Дополнительный пакет освещения в салоне для GLC-Klasse 300 4Matic купе sport с диодной подсветкой дверей, ног, торпеды, кресел и центральной консоли с настройкой цветовой гаммы и интенсивности световых пучков.
Опциональный пакет Night предусматривает наличие черных элементов кузова, черных легкосплавных колесных дисков, тонирования стекол и черной решетки радиатора, салон из черной кожи, потолок из темной алькантары. Пакет зеркал с автоматическим затемнением, электрическим складыванием и настройкой положения. А также выводе показаний датчика слепых зон на водительское зеркало.
Конкуренты
Основными конкурентами Мерседес 300 GLC являются Ауди Q5 и Бмв X3. Ауди разгоняется до первой сотни за 6,3 с и имеет предел скорости в 237 км в час. Бмв же до 100 км доедет за 4.8 с, с максимальной скоростью в 250 км в час. Также эта модель самая дешевая среди конкурентов.
Плюсы и минусы
Из плюсов Мерседес GLC-CLASS 300 стоит отметить дизайн. Простоту в эксплуатации и динамику с ярко выраженными внедорожными характеристиками. Заявленный расход топлива соответствует только режиму комфорт. В спорт плюс средний расход достигает 20 л на 100 км.
Двигатель немного, но ест масло. Из часто встречающихся минусов Мерседес Бенц GLC купе 300 по отзывам владельцев — это перегоревшие лампочки диодного поворотника, которые нельзя поменять отдельно, вся передняя фара идет под замену. Парктроники, которые расположены прямо над выхлопной трубой. Могут выйти из строя уже на пробеге от 50 тыс. км.
Технические Характеристики

GLC-KLASSE 300
GLC-KLASSE 300 имеет максимальную скорость 236 км в час без чип тюнинга. Чип тюнинг, ориентировочной стоимостью от 800 до 1200 долларов повысит разгон до первой сотни за 5.2 с. Увеличит максималку до 260 км и соответственно увеличит расход топлива, даже в режиме комфорт со средних 8 л до 10 л на 100 км. Mercedes GLC-CLASS 300 соответствует нормам выброса Евро-6.
Передняя подвеска независимая с рычагами, расположенными на разных уровнях. Задняя также с независимыми рычагами. Амортизаторы — спиральные пружины с газовым наполнением.
Тормозная система с перфорированными дисками и широкими суппортами. Багажное отделение объёмом 500 л, с запаской и ремкомплектом. Задние сиденья складываются, увеличивая грузовое пространство до 1400 л. Вес машины 1800 кг, допустимая нагрузка 650 кг.
Цена
Купить премиальный кроссовер от Мерседес GLC-CLASS 300 можно по цене от 47 до 68 тыс. долларов. В зависимости от комплектации.
Glc coupe 300 пришедший на смену GLK, за счет более привлекательно дизайна однозначно завоюет рынок. Эту машину стоит купить за то, что она красива. Компактна удобна и легка в ежедневной эксплуатации. А также прекрасно справиться с поездками на рыбалку и охоту. А достаточно объёмный багажник позволит путешествовать со своими любимыми вещами.
Также Читайте:
Каков кабан? Превосходство шестисотого мерседеса W140 : Проблемы и неисправности
Смарт Брабус Интерьер Экстерьер Двигатель Цена
Влюбиться раз и навсегда — это возможно, если речь о GLA 250: Характеристики Двигатели Цена
Мерседес glc 2018 I Комплектация Цена Характеристика
Смарт Форту: История Технические характеристики Двигатели Цена
Обзор на YouTube:

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Родстер
Количество дверей	2
Количество мест	2
Длина автомобиля	4103 мм
Ширина	1777 мм
Высота	1296 мм
Объем багажника, минимальный	208 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	2 430 мм
Дорожный просвет (клиренс)	150 мм
Колея передняя	1 530 мм
Колея задняя	1 541 мм
Передняя подвеска	сдвоенный треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор
Задняя подвеска	продольный рычаг, диагональный рычаг, поперечный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Размер шин (колес)	205/55 R16

Двигатель и разгон
Тип двигателя	V-образный
Рабочий объем, см³	2 996 см3
Мощность	231 л.с
Расположение	спереди, продольно
Расположение цилиндров	V6
Клапанов на цилиндр	4
Время разгона до 100 км/ч, сек	6.3 с
Крутящий момент	300 H*м при 6000 об/мин
Максимальная скорость	250 км/ч

Трансмиссия
Привод	задний
Тип коробки передач	механич. (6 ступ.) или автомат. (7 ступ.)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	70 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	12.9 л
Расход на 100 км по трассе	6.7 л

Воет гур при повороте руля – Раскрываем секреты почему Гудит ГУР. Причины гула гидроусилителя на холодную, горячую, в крайних положениях
23.02.2018
Раскрываем секреты почему Гудит ГУР. Причины гула гидроусилителя на холодную, горячую, в крайних положениях
Рассматриваемые ситуации
Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?
Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.
Устройство гидроусилителя
Причины возникновения гула
Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:
Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).
Грязная жидкость ГУР
Низкое качество или загрязнение жидкости в системе. Если вы приобрели “паленое” масло, то велика вероятность, что через какое-то время оно потеряет свои свойства и ГУР начнет гудеть. Как правило, вместе с гулом вы почувствуете, что крутить руль стало тяжелее. В таком случае обязательно проверьте качество масла. Как и в прошлом случае, откройте капот и посмотрите на состояние жидкости. Если она значительно почернела, а тем более, скомковалась, необходимо провести ее замену. В идеале цвет и консистенция масла не должны сильно отличаться от нового. Проверить состояние жидкости можно “на глаз”. Для этого необходимо набрать шприцом немного жидкости из бачка и капнуть ее на чистый лист бумаги. Допускается красный, малиновый бордовый, зеленый или синий цвет (в зависимости от используемого оригинала). Жидкость не должна быть темной — коричневой, серой, черной. Также проверьте запах, исходящий из бачка. Оттуда не должно тянуть жженой резиной или подгоревшим маслом. Помните, что замену жидкости необходимо проводить в соответствии с графиком, утвержденным в мануале вашего автомобиля (как правило, ее меняют через каждые 70-100 тысяч километров пробега или один раз в два года). В случае необходимости проведите замену масла. Список лучших жидкостей для системы гидроусилителя вы найдете в соответствующем материале.
Попадание воздуха в систему. Это очень опасное явление, которое вредно для насоса ГУРа. Проверьте наличие пены в расширительном бачке гидросистемы. Если она имеет место, то необходимо прокачать ГУР или выполнить замену жидкости.
Неисправности рулевой рейки. Она также может стать причиной гула. Стоит провести ее визуальный осмотр и диагностику. Основными признаками неисправности рейки являются стук в ее корпусе или со стороны одного из передних колес. Причиной этого может служить выход из строя прокладок и/или повреждение пыльников рулевых тяг, из-за чего возможна утечка рабочей жидкости, попадание пыли и грязи на рейку, возникновение стука. В любом случае необходимо провести ее ремонт с помощью продающихся в автомагазинах ремкомплектов. Либо обратиться за помощью на СТО.
Не ездите с неисправной рулевой рейкой, это может привести к ее заклиниванию и аварии.
Ослабление приводного ремня ГУР. Диагностировать это достаточно просто. Процедуру необходимо производить после того, как двигатель некоторое время поработал (чем дольше — тем легче диагностировать). Дело в том, что если ремень проскальзывает по шкиву, то он становится горячим. В этом можно убедиться, дотронувшись до него рукой. Для натяжения вам необходимо знать усилия, с каким должен быть натянут ремень. Если у вас нет мануала и вы не знаете усилий — отправляйтесь за помощью в сервис. При чрезмерном износе ремня нужно произвести его замену.
Неисправность насоса ГУР. Это самая неприятная и дорогостоящая поломка. Основным ее признаком является увеличение усилия, с которым нужно проворачивать руль. Причинами того, что гудит насос ГУР, могут быть разные вышедшие из строя части насоса — подшипники, крыльчатка, сальники. С методами диагностики и ремонта ГУР вы можете ознакомиться в другой статье.
Гудит ГУР на холодную
Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки
Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.
Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.
Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:
замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;
Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.
Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).
Подшипник насоса ГУР
Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.
Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.
Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.
Поэтому рекомендуем вам пользоваться присадками на свой страх и риск. Они лишь устраняют симптомы неисправности и отсрочивают проведение ремонтных работ с насосом или другим элементами системы ГУР.
При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.
Гудит ГУР на горячую
Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.
В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.
Помните, что лучше использовать оригинальную жидкость. Об этом свидетельствует опыт многих автовладельцев. Ведь покупка контрафактного масла может вызвать дорогостоящий ремонт элементов системы гидроусилителя.
ГУР гудит в крайних положениях
Не поворачивайте надолго передние колеса
Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.
Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.
Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.
Гудит ГУР после замены
Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.
Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.
Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).
Советы по эксплуатации гидроусилителя руля
Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.
Заключение
Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Почему гудит ГУР при повороте руля? Причины
Современный автомобиль буквально «нафарширован» различными дополнительными системами, направленными на улучшение комфорта. Мы уже не можем представить себе машину без кондиционера, подогрева сидений, электрических стеклоподъемников и, конечно же, гидравлического усилителя руля. Сокращенно его называют ГУРом. Однако во время эксплуатации данный механизм может давать сбои.
Повод серьезно задуматься, если гудит ГУР при повороте руля на месте. О чем могут свидетельствовать эти неприятные звуки? Почему гудит ГУР при повороте руля? Как бороться с этим, рассмотрим в данной статье.
Характеристика
Гидравлический усилитель представляет собой элемент рулевого управления. В отличие от систем механического типа, в данном случае для поворота колес вырабатывается дополнительное усилие, основанное на гидравлическом приводе.
Работает устройство от шкива коленчатого вала. Производительность усилителя пропорциональна частоте вращения данного шкива. То есть чем больше обороты, тем легче крутить руль (что противоречит реальным требованиям). В связи с этим более дорогие автомобили укомплектовываются электрическими помощниками. Они позволяют снизить коэффициент усиления при наборе автомобилем скорости и наоборот.
Рабочая жидкость
Те, у кого стоит гидравлический усилитель, знают, что главная составляющая в нем (помимо насоса) – это жидкость. Масло в системе ГУРа тоже имеет свой ресурс. Не нужно думать, что оно залито на весь срок эксплуатации. Жидкость приходится периодически доливать или менять полностью. Последний вариант более разумный, с точки зрения обслуживания системы.
Как часто менять мало в системе гидравлического усилителя? Многими производителями эта цифра не регламентируется. Однако специалисты говорят, что масло требуется менять не реже чем раз в 5 лет. Каждые 60 тысяч километров должна производиться проверка уровня жидкости в бачке. Если не придерживаться этих правил, возможен гул усилителя при повороте руля.
Как определить состояние жидкости?
Загляните в бачок. Жидкость гидроусилителя должна иметь свой первоначальный цвет (обычно окрашиваются в красный оттенок), без примесей и отложений.
Грязи на стенках бачка тоже быть не должно. Важный момент – при доливке масла не смешивайте средства разных производителей. Если вы не знаете, какая жидкость была залита ранее, рекомендуется поменять ее целиком. Старое масло будет плохо прокачиваться насосом. Со временем обороты руля станут тугими, а сам насос начнет издавать характерный звук. Но это не единственная причина, по которой гудит ГУР при повороте руля.
Рейка
В современных автомобилях уже не используется червячный и винтовой рулевой механизм. Все машины теперь укомплектовываются рейками. Не исключением стал и «Митсубиси Лансер 9». Гудит ГУР при повороте руля иногда именно из-за рейки. В чем причина такого явления?
Проблема заключается в температурных перепадах и реагентах, которыми зимой посыпают дороги. Особенно эта проблема актуальна для жителей крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. Соль попадает на резиновые пыльники и сальник рейки. В результате они «дубеют», трескаются, и рулевой механизм начинает течь. После недолгой стоянки вы обнаружите, что под машиной образовалась масляная лужа.
Это и есть жидкость гидравлического усилителя. Также проблема сопровождается гулом. Ведь уровень масла в бачке постепенно падает. Если вовремя не проконтролировать это, можно испортить насос. Если сильно гудит ГУР при повороте руля и часто пропадает жидкость, в первую очередь осмотрите состояние пыльников. Рейка должна быть сухой.
Если проблема была выявлена вовремя, все решается путем замены поврежденного пыльника или сальника. После такого ремонта жидкость перестает течь наружу. В запущенных случаях, если гудит ГУР при повороте руля до упора, реечный механизм меняется целиком.
Привод
Следующая причина – это привод механизма. Гидравлический усилитель приводится в действие от шкива коленчатого вала. Узлы связаны ременной передачей. Она должна иметь хороший натяг. В противном случае давление насоса будет недостаточным. Помимо гула вы ощутите, что руль стал проворачиваться намного туже, вдобавок будет усиленная вибрация. Проверьте состояние ремня.
Отрегулируйте положение натяжного ролика. Обычно для таких работ используется ключ на 14. Также проверьте состояние самого ремня. Конечно, при его обрыве не загнутся клапана, как на ГРМ. Насос просто перестанет вырабатывать давление. Однако ездить с потресканным ремнем не стоит. Если элемент имеет задиры и мелкие трещины, его требуется заменить. Заодно проверьте состояние других ремней (генератора и газораспределительного механизма), которые находятся рядом. Проверьте, как вращается подшипник ремня: он не должен свистеть. Если это так, замените элемент на новый.
Насос
И последняя причина, по которой гудит ГУР при повороте руля, это неисправный насос. Такое происходит вследствие игнорирования регламента замены масла и неправильной эксплуатации рулевого управления.
Элемент меняется целиком, без ремкомплектов. Насос – это самая дорогая часть (за исключением рейки) в системе управления автомобиля. Поэтому нужно знать, как правильно эксплуатировать машину с гидроусилителем руля.
Как сохранить ГУР?
Существует ряд правил, которых следует придерживаться при эксплуатации автомобиля с ГУРом:
Не оставляйте автомобиль на стоянке с вывернутыми колесами, особенно зимой.
Не перегревайте жидкость в гидроусилителе. Для этого не стоит выкручивать руль до упора. Оставляйте небольшой зазор в 5-10 градусов. Нагрузка на насос снизится в разы, а жидкость не будет закипать.
Следите за уровнем масла в бачке. Если жидкость стала уходить, проверьте состояние рейки и резиновых трубок. Течь должна быть устранена.
Производите регулярную замену масла гидроусилителя. Это позволит сохранить насос и рейку от преждевременного выхода из строя.
Не ездите с ослабленным ремнем. При любых посторонних звуках из-под капота (часто это характерный свист) проверьте уровень натяжения.
Заключение
Итак, мы выяснили, по каким причинам гудит ГУР при повороте руля и как предотвратить эту неисправность. Гидравлический усилитель позволяет облегчить управление автомобилем, особенно при таких маневрах, как парковка. Однако не стоит забывать, что ГУР – это отдельный механизм, в котором используется свое масло и свой привод. При надлежащем уходе этот узел будет радовать водителя долгой и бесшумной работой.
Гудит ГУР при повороте руля: причины, что делать
Если гудит ГУР при повороте руля на месте, то следует разобраться в этом вопросе и устранить возникшие неисправности. Такая проблема время от времени возникает у многих владельцев автомобилей, в которых имеется это устройство. Рассмотрим причины и возможные последствия таких поломок, и есть ли смысл обращать внимание на такие мелочи, как многие считают.
Причин повышенного гудения гидравлического усилителя руля существует множество. Посторонние шумы говорят нам о возникновении неисправности в рулевом управлении. Чем быстрее вы сможете устранить эту проблему, тем больше средств можно сэкономить и не рисковать попасть в аварию на дороге с неисправной системой управления автомобилем.
Причины появления шума
Неприятный шум гидравлического усилителя руля обычно появляется при различных ситуациях. Рассмотрим наиболее простые причины, почему гудит ГУР при вращении руля:
Недостаточный уровень жидкости для работы системы. Это проверяется визуально. Для этого необходимо проверить уровень жидкости. Уровень должен находиться между минимальной и максимальной отметкой. Если масла недостаточно, и уровень ниже минимума, то следует долить жидкость. Но перед такой процедурой необходимо безотлагательно найти причину протекания масла. Это особенно актуально, если после доливки масла прошло совсем мало времени. Обычно течь появляется в местах стыков и на хомутах, особенно на старых шлангах.

Залитая жидкость не соответствует рекомендуемым заводом характеристикам. Это обычно становится причиной появления, как гула, так и более серьезных поломок. В зимнее время гидроусилитель может гудеть из-за того, что жидкость не предназначена для работы в особых условиях температур, например, при сильных морозах, даже если она соответствует рекомендуемым параметрам.

Некачественная жидкость в системе. При приобретении контрафактного масла существует большая вероятность, что через определенное время оно не будет иметь необходимые свойства, и гидроусилитель будет гудеть. Как обычно, совместно с гулом можно обнаружить, что вращать рулевым колесом стало труднее. В такой ситуации нужно обязательно проверить масло на качество. Для этого также следует проверить визуально жидкость. Если масло сильно почернело, или в нем образовались комки, то необходимо его заменить новым. В идеальном случае консистенция масла не должна иметь больших отличий от нового масла. Проверить качество масла можно визуально. Для этого в шприц набирают жидкость и капают его на лист белой бумаги. При этом разрешается использовать любой цвет жидкости, в зависимости от применяемой оригинальной марки. Масло не должно быть слишком темного цвета. Также следует проверить его запах из бачка. Масло не должно пахнуть подгоревшим маслом или горелой резиной. Жидкость следует заменять только по согласно руководству на автомобиль. Обычно периодичность замены составляет около 100 тысяч км, или раз за два года. При надобности нужно произвести замену масла. Перечень лучших масел для гидроусилителя всегда можно найти.

Проникновение воздуха в систему является опасным явлением, вредным для насоса гидроусилителя. Следует проверить, есть пена в расширительном бачке или нет. При наличии пены нужно прокачать гидроусилитель, либо заменить жидкость другой.

Проблемы с рулевой рейкой. Она может быть серьезной причиной образования гудения. Лучше произвести диагностику и осмотр. Главными признаками неисправности рейки становятся стук в корпусе, либо посторонний звук от передних колес. Это может произойти от повреждения прокладок, а также различных пыльников, чехлов рулевых тяг. Вследствие этого рабочая жидкость может протекать, проникать грязь, пыль, появляться стук. При этом нужно произвести ее ремонт и обслуживание с помощью поступающих в продажу ремкомплектов, либо поехать на станцию технического обслуживания. Не следует ездить со сломанной рулевой рейкой, это обычно приводит к заклиниванию механизма и как следствие, аварии.

Ослаб ремень привода гидроусилителя. Проверять это очень легко. Этот процесс нужно выполнять тогда, когда мотор поработал заданное время (чем длительнее работал мотор, тем легче его проверять). Если ремень скользит по шкиву, то он быстро нагревается. В этом следует убедиться, прикоснувшись рукой. Для натягивания ремня ГУР следует знать усилие нормальной натяжки ремня. Если под рукой нет руководства на автомобиль, и вы забыли величину силы, то следует поехать в автомобильную мастерскую. При излишне большом износе ремня следует выполнить его замену.

Неисправен насос гидроусилителя. Это наиболее дорогостоящая и серьезная неисправность. Ее основным признаком стало повышение усилия, при котором выполняется рулевое колесо. Причинами этого гудения насоса ГУРА стали различные неисправные части двигателя – сальники и подшипниковые узлы.

ГУР гудит в холодном виде
Существует много разных причин, от чего может гудеть непрогретый гидроусилитель. Первая причина состоит в подсосе воздуха по каналам низкого давления. Чтобы устранить подсос воздуха необходимо установить два хомута на магистраль, идущую от бака к насосу гидроусилителя. Также следует заменить кольцо, установленное на всасывающем патрубке насоса. После монтажа хомутов целесообразно применить маслостойкий герметик, которым следует промазать места соединения.
Также следует выделить условно другую причину, возникновение которой маловероятно. Но бывают ситуации, когда производится недостаточная прокачка каналов гидроусилителя. При этом на дне расширительного бака остается воздушная область, которая удаляется шприцом. Наличие этого воздуха может создавать рассматриваемый звук.
С помощью методов исключения можно заменять насос гидроусилителя, масляные шланги, а также добавлять дополнительные хомуты на шланги, чтобы выявить, где есть проникновение воздуха.
Дополнительно можно произвести следующие работы:
Выгнать воздух из системы. При осуществлении этой работы на поверхности жидкости образуются пузырьки. Чтобы они лопнули, необходимо на неработающем двигателе вращать рулевым колесом.

Установить новый шланг, соединяющий насос с бачком, с применением маслостойкого герметика.

Произвести замену уплотнительной прокладки на подаче в бачке.

Другой способ ремонта состоит в замене уплотняющего кольца в патрубке высокого давления гидроусилителя (при надобности можно заменить и сам шланг, а также оба хомута). С течением времени уплотнительное кольцо теряет эластичность, в результате нарушается герметичность, и воздух, поступающий в систему, пропускает, образуя пену и вызывая стук. Устранение неисправности состоит в замене уплотняющего кольца. Иногда проблема возникает вследствие отсутствия выбора подходящего кольца. Если все же кольцо удалось найти, то следует обязательно его заменить, установив на крепление и обработав маслостойким герметиком.
Для некоторых автомобилей в торговой сети есть специальный комплект для ремонта гидроусилителя. При появлении проблем с этим механизмом, сначала нужно приобрести комплект для ремонта, и заменить резиновые прокладки, входящие в комплект. Целесообразно приобретать оригинальные наборы. Это особенно важно при ремонте дорогих иностранных автомобилей.
Также следует контролировать наличие грязи в жидкости этой системы. Если есть грязь, даже в небольших количествах, то с течением времени это приводит к повышенному износу элементов насоса и гидроусилителя в целом, вследствие чего он будет создавать неприятные звуки, и менее эффективно работать. Это обычно выражается в повышении усилия при вращении рулевого колеса, а также возникновением стука. Поэтому после проведения замены жидкости, необходимо проверить, наличие грязи на дне бачка. Если она имеется, то нужно сразу принять меры к ее удалению. Также необходимо проверить наличие фильтра в бачке.
Он не должен иметь загрязнений и повреждений, а также должен герметично прилегать к бачку. Иногда целесообразно заменить сразу весь расширительный бачок совместно с фильтром, вместо того, чтобы их чистить. Также при этом нужно демонтировать рейку, произвести ее разборку, выполнить промывку, заменить пластиковые и резиновые изделия. Для этого необходимо применить рассмотренный ранее ремонтный комплект.
Неприятный гул может создавать наружный подшипник насоса гидроусилителя. Его замена производится без особых затруднений, и без полной разборки механизма. Но иногда трудно найти в продаже такой подшипник.
Существуют особые присадки для их смешивания с жидкостью гидроусилителя. Они способны устранить неприятный звук насоса, уменьшают усилие на рулевом колесе, повышают четкость работы гидроусилителя, уменьшают вибрацию насоса, предотвращают детали механизма от быстрого износа, при недостаточном уровне масла. Но владельцы автомобилей к таким химическим реагентам относятся недоверчиво. В одних случаях они помогают, а в других создают вред и ускоряют время замены всего насоса гидроусилителя.
В связи с этим рекомендуется применять эти присадки по своему усмотрению. Они только уменьшают признаки неисправностей, и продлевают время до выполнения ремонта насоса, и других узлов системы гидроусилителя.
При подборе жидкости следует заострить внимание на температурных параметрах, чтобы можно было ее использовать при сильных морозах. Масло с повышенной вязкостью создает препятствия для функционирования гидроусилителя в нормальном режиме.
ГУР гудит в прогретом состоянии
Если гидроусилитель создает неприятный гул в прогретом виде, то неисправностей может быть много. Разберем несколько ситуаций и способы выхода из них.
Неисправна рулевая рейка. Во время нагревания жидкость снижает вязкость и может проходить по сальникам, при их повреждении.

Если в систему гидроусилителя залита некачественная жидкость, то это приводит к потере ее вязкости при нагревании, вследствие чего насос не может нагнетать необходимое давление. Решением является замена масла на оригинальную марку, заблаговременно произведя промывку системы и ее прокачку свежей жидкостью.

При появлении стука на горячем моторе на малых оборотах, на больших оборотах звук исчезает. Это значит, что насос вышел из строя и требует замены. Здесь есть два решения – замена насоса, либо замена жидкости с повышенной вязкостью в системе гидроусилителя.

Если при прогреве мотора рулевое колесо вибрирует, то нужно произвести замену насоса, либо выполнить его ремонт, применяя для этого комплект для ремонта.

Жидкость для гидроусилителя рекомендуется применять оригинального изготовления, судя по опыту владельцев автомобилей. При использовании некачественной жидкости элементы гидроусилителя быстро приходят в негодность, что повлечет за собой проведение дорогостоящего ремонта.
Гидроусилитель гудит в левом и правом положении
Необходимо знать, что при повернутых до упора колесах, насос гидроусилителя функционирует с наибольшей нагрузкой. Поэтому создаются посторонние звуки, которые не говорят о признаках каких-либо проблем. Многие производители автомобилей информируют об этом в руководствах. В этом случае важно отличать звуки, связанные с поломками в системе от других звуков.
Если есть уверенность, что возникшие шумы стали причиной неисправности, то нужно выполнить диагностику. Главные причины того, что гидроусилитель стал гудеть в конечных положениях те, которые были рассмотрены нами ранее. Это значит, что нужно проверить действие насоса, количество жидкости в бачке, величину натяжения ремня гидроусилителя, прозрачность жидкости и наличие в ней загрязнений. Также возможны и другие ситуации.
Часто бывает, что вверху редуктора расположена коробка клапанов, служащая для управления гидравлическими потоками. Во время поворота рулевого колеса в конечное положение гидравлический поток закрывается перепускным клапаном, в результате жидкость идет уже по малому кругу. При этом насос функционирует сам на себя, без охлаждения. Такая ситуация негативно влияет на него и приводит к серьезной проблеме. Например, могут возникнуть задиры на шиберах насоса или на цилиндре. В зимнее время, когда жидкость более густая, это более актуально. Поэтому не следует колеса держать долго в повернутом до конца положении.
Гидроусилитель гудит после замены жидкости
Этот механизм может гудеть, если произведена замена жидкости. Неприятные шумы могут вызываться насосом, если залито излишне жидкое масло, чем необходимо. Между пластинками ротора и статорным кольцом постепенно увеличивается зазор вследствие износа деталей, вибрируют пластинки из-за неровностей статора.
Чтобы защититься от этой проблемы, рекомендуется применять жидкость, рекомендованную изготовителем. Это предотвратит автомобиль от неисправностей в системе ГУРа.
Возможно также появление посторонних звуков при установке новых шлангов ГУРа. Причиной может оказаться шланг плохого качества. На некоторых станциях техобслуживания устанавливают вместо особых шлангов, служащих для высокого давления, обычные шланги для гидравлики. Это становится причиной проникновения воздуха в систему и появления посторонних звуков. Другие причины аналогичны рассмотренным ранее признакам.
Советы по использованию гидроусилителя
Постоянно контролировать исправность рулевой рейки, ее сальников и пыльников. Так продлевается ее срок эксплуатации, и экономятся средства.

При появлении неисправностей и возникновения посторонних звуков следует быстро производить ремонт. Это предохранит автомобиль от возникновения аварий.

При парковке автомобиля на стоянку колеса необходимо ставить в ровное положение. Это уменьшает нагрузку на ГУР при следующем запуске мотора. Это особенно проявляется зимой, когда масло густое.

Не следует долго задерживать колеса в повернутом состоянии, так как это отрицательно действует на насос, работающий без охлаждения.

Контролировать уровень масла в гидроусилителе, своевременно его менять и доливать. Также следует проверять его качество. Всегда есть вероятность приобретения некачественного масла, которое быстро приходит в негодность.

Что делать, если гудит гидроусилитель руля при повороте
Гидравлический усилитель руля является неотъемлемой системой современного комфортабельного автомобиля. Он значительно облегчает управление машиной и позволяет водителю лучше контролировать автомобиль в движении. Характерной неисправностью, с которой может столкнуться водитель машины, является шум в гидроусилителе руля.
Диагностировать неисправность гидроусилителя руля довольно просто. На нее указывает возникновение посторонних шумов в районе мотора во время поворота рулевого колеса. Если гудит гидроусилитель руля, необходимо сразу приступить к поиску неисправности, которая привела к возникновению проблемы. Отреагировать на неисправность и устранить ее нужно как можно быстрее, чтобы избежать дорогостоящего ремонта гидравлического усилителя.
Почему гудит гидроусилитель руля и как это исправить
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции гидроусилителя руля, данная система имеет довольно сложный принцип действия. Она является именно вспомогательным элементом рулевого управления, и при ее выходе из строя полного отказа руля не произойдет, но управлять машиной станет труднее. Особенно опасно, когда гидроусилитель руля перестает работать во время движения машины, и водителю сложно мгновенно привыкнуть к «тяжести» поворота рулевого колеса, которой вызвана пониженная маневренность машины.
Если гудит гидроусилитель руля при повороте, этому есть несколько причин:
Сниженный уровень жидкости гидроусилителя руля. Если водитель не контролирует уровень жидкости в гидроусилителе руля, проблема с появлением посторонних звуков при вращении рулевого колеса может возникать именно из-за ее низкого уровня. В такой ситуации нужно заменить жидкость в системе и провести диагностику, определив, из-за чего снизился ее уровень. Чаще всего масло гидроусилителя вытекает из-за проблем с рейкой или насосом;
Низкокачественная жидкость в бачке гидроусилителя руля. Есть расходные материалы для автомобилей, на которых нельзя экономить, и масло для гидравлического усилителя в их числе. Его стоимость не столь велика, чтобы выбирать максимально дешевые варианты для замены, а экономия на расходной жидкости может «вылиться» в серьезные поломки системы, которые потребуют замены дорогостоящих деталей.
Если масло в гидравлическом усилителе руля выработало свой ресурс, следует его заменить. Замена качественной жидкости требуется, примерно, один раз в два года (или через каждые 70-80 тысяч пробега). Имеется бытовой способ анализа жидкости гидроусилителя на предмет ее пригодности. Чтобы узнать, необходима ли ей замена, открутите крышку бачка гидроусилителя и наберите при помощи шприца (или пипетки) немного масла, которое находится в нем. Далее капните его на белую бумагу и посмотрите на цвет. «Чистая» жидкость для гидроусилителя не должна быть черной или коричневой. Допустимы такие цвета как: бордовый, малиновый или красный. Обязательно проверьте запах жидкости гидроусилителя, от нее не должно пахнуть жженой резиной.
Неисправности, связанные с рулевой рейкой. Одна из самых неприятных проблем, из-за которой может начать гудеть гидроусилитель при повороте руля. Если неисправность кроется в рейке, потребуется провести на сервисе диагностику рейки и гидроусилителя. В некоторых ситуациях может потребоваться дорогостоящая замена рулевой рейки.
Плохо натянут приводной ремень гидравлического усилителя. Если ремень гидроусилителя расслаблен или сильно изношен, может возникать гул при вращении рулевого колеса. В такой ситуации водитель может самостоятельно приобрести новый ремень и выполнить его замену;
Попадание воздуха в систему гидроусилителя. Существует две распространенные причины, из-за которых воздух может оказаться в системе: попадание во время замены жидкости и подсос воздуха через неплотно соединенные узлы системы. При возникновении подобной проблемы требуется обнаружить ее причину и ликвидировать ее. После этого необходимо промыть систему гидроусилителя руля, поменять масло на новое и правильно прокачать систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Обратите внимание, что при попадании воздуха в гидроусилитель, жидкость в бачке начинает пениться.
Поломка насоса гидроусилителя руля. Определить данную неисправность проще, чем остальные. Когда ломается насос гидроусилителя, система фактически перестает работать, из-за чего руль становится «тугим», вместе с этим начинает появляться гул при повороте руля. Чаще всего проблемы с насосом возникают из-за неисправности крыльчатки, подшипника или сальников. Ремонт насоса гидроусилителя выполняется крайне редко, и при его выходе из строя потребуется провести замену детали.
Большинство причин, которые приводят к появлению гула гидроусилителя руля при повороте, можно диагностировать и исправить самостоятельно. Однако лучше не доводить ситуацию до серьезных проблем, и правильно эксплуатировать систему.
Как избежать поломок гидроусилителя руля
Гидравлические усилители руля достаточно надежны и редко выходят из строя при правильной эксплуатации. Производители систем рекомендуют соблюдать следующие правила:
Паркуя автомобиль, не забывайте выравнивать колеса. Это позволит уменьшить нагрузку на гидроусилитель руля при старте двигателя. Особенно важно придерживаться данного правила зимой, поскольку жидкость в бачке гидроусилителя за время стоянки может загустеть, и старт для системы будет «тяжелым»;
Не забывайте следить за уровнем жидкости в гидроусилителе руля и менять ее при необходимости;
Минимизируйте время, в течение которого руль находится в крайнем правом и крайнем левом положении. Рекомендуется, чтобы руль не задерживался в крайних позициях более чем на 10 секунд, иначе повышается риск выхода из строя насоса гидроусилителя;
Контролируйте состояние пыльников, рулевой рейки и наконечников. Вовремя устранив неисправности данных элементов, можно избежать поломки рулевого механизма и гидроусилителя.
Если вам кажется, что гидроусилитель руля стал работать хуже (туго поворачивается руль или слышен гул при его вращении), сразу обратитесь в сервисный центр или попробуйте самостоятельно устранить причину неисправности. Оттягивая с ремонтом, вы рискуете повредить дорогостоящие элементы конструкции.
Загрузка…
Гудит гидроусилитель при повороте руля: причины, что делать?
Гидравлический усилитель рулевого управления значительно облегчает работу водителю, с гидравликой руль поворачивается легко, даже если машина стоит на месте. Но когда гудит насос гидроусилителя, начинаются проблемы: появившийся посторонний шум ничего хорошего не предвещает, и скорее всего, предстоит ремонт. Причины возникшего гула могут быть разными, и сам вой бывает не только постоянным, а порой возникает периодически, при определенных условиях, в разном положении руля. Откуда берется гул, можно ли его устранить самостоятельно и обойтись без ремонта – с этим и разберемся в данной статье.
Почему шумит гидроусилитель, основные причины
ГУР на автомобилях ставился еще в Советском Союзе, сначала гидравлика применялась на грузовиках МАЗ. Первый легковой авто в России, оборудованный гидроусилителем – представительский ЗИЛ-111, который выпускался с 1958 года. Если раньше на легковушках ставился редуктор червячного типа, то почти все современные авто оснащаются рулевым механизмом типа «рейка», вся гидравлическая система герметична. Кроме рейки, в рулевом управлении имеются:
металлические трубки и резиновые шланги, по которым протекает жидкость;
насос высокого давления;
заливной бачок.
Насос ГУР приводится в движение от двигателя с помощью ремня, создает определенное давление, и для каждой модели авто оно может быть разным, но в среднем – от 80 до 150 Бар (от 8 до 15 Мпа). Ограничивает верхний порог давления редукционный клапан, находящийся в насосе, в систему заливается специальная жидкость, на некоторых моделях машин применяется трансмиссионное масло для АКПП.
Гул в гидроусилителе руля может возникать в следующих случаях:
жидкость вытекает, и ее недостаточно в системе;
неисправна рулевая рейка;
система завоздушена;
изношен насос ГУР, его необходимо менять;
слабо натянут приводной ремень;
залита жидкость, не соответствующая техническим условиям.
Гудение в рулевом управлении с гидравликой допустимо в крайних положениях руля, независимо от того, какой автомобиль – ВАЗ, Ауди или БМВ. Дело в том, что при вывернутых до упора колесах вправо или влево в гидравлической системе создается максимальное давление, и долго держать руль до конца повернутым не рекомендуется, может сгореть насос.
Гидроусилитель шумит на непрогретом автомобиле
Нередко автовладельцы замечают такое явление – ГУР шумит на холодную при запуске двигателя, и чем ниже температура, тем сильнее заметен вой. Гудение может продолжаться от 20-30 секунд до 5 минут, затем посторонние звуки исчезают. Почему подобное происходит, однозначно ответить нельзя, каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально. Наиболее вероятные причины такого явления:
залита не слишком качественная жидкость, густеющая на морозе;
возможно, жидкости в системе мало, нужно проверить ее уровень;
гудит не насос гидроусилителя, а например, подшипник водяного насоса.
В гидроусилителях используются разные типы жидкостей, отличающиеся вязкостью, поэтому заливать необходимо то, что рекомендовано заводом-изготовителем. Например, для заправки и доливки ГУР Шевроле Круз рекомендован Dexron VI, еще допустимо применять масло для автоматических КПП типа ATF.
Гидроусилитель гудит при вращении руля
ГУР может выть при вращении руля, а когда машина движется прямо, гула не слышно. То же самое происходит, если автомобиль стоит на месте:
при неподвижном состоянии руля гидроусилитель работает тихо;
при повороте рулевого колеса раздается гудение.
Причин возникновения посторонних звуков здесь также несколько:
жидкости мало (она течет), или ее необходимо менять;
в системе появился воздух;
насос требует ремонта или замены;
неисправен рулевой механизм.
Когда жидкости совсем мало, или она полностью вытекла, гул рулевого управления пропадает, но рулевое колесо становится тяжелым, неповоротливым. Встречаются водители, которые не обращают на тугой руль внимания и продолжают дальше ездить на машине, но это ничем хорошим не заканчивается: начинают интенсивно изнашиваться детали рулевой рейки, и ее достаточно скоро приходится менять.
Необходим ли ремонт, если гудит ГУР
Если гидроусилитель зашумел, и причина неисправности еще не выявлена, можно попробовать самостоятельно провести диагностику. Для этого следует:
установить автомобиль на сухое ровное место;
запустить двигатель;
произвести внешний осмотр на предмет подтекания жидкости;
снять крышку заливного бачка ГУР и проверить в нем уровень;
обратить внимание на цвет жидкости, не потемнела ли она;
поворачивая руль, убедиться в том, что в бачке не появляются пузырьки воздуха (такую диагностику нужно делать вдвоем).
Если жидкость ушла, ее следует долить, но прежде нужно найти причину течи, устранить неполадку.
После доливки нужно обязательно прокачать систему, выгнать из нее воздух, иначе вой гидроусилителя будет продолжаться. Прокачивается ГУР просто, но такую работу выполнять также удобнее вдвоем. Поступаем следующим образом:
один из участников запускает ДВС, вращает до упора руль вправо и влево несколько раз;
другой смотрит, есть ли в бачке ГУР воздух, и уходит ли жидкость, при необходимости производит доливку;
после 5-ти или 6-кратного вращения руля нужно убедиться в том, что гул прекратился, а система больше не воздушит;
если дефект не устранен, стоит попробовать еще несколько раз выполнить данную процедуру.
К сожалению, восстановить нормальную работу рулевого управления удается не всегда, и если гудение продолжается, виноват здесь, вероятно, насос гидроусилителя. Обычно эту деталь меняют, а в автосервисах даже ремонтируют (существуют ремкомплекты), только ремонт далеко не всегда оправдан – какой будет результат, неизвестно. На многие модели автомобилей насос стоит недорого, тем более, если он неоригинальный. Например, насос ГУР Форд Фокус-1 может стоить примерно 60-80 долларов, не исключено, что восстановление узла обойдется не дешевле.
Замена жидкости в рулевом механизме
Любому транспортному средству периодически требуется ремонт и обслуживание, и рулевое управление также нужно поддерживать в исправном техническом состоянии. Чтобы гидроусилитель дольше работал, в механизме необходимо своевременно менять жидкость, обычно замена производится в два года один раз. Еще подобную работу выполняют, если:
жидкость потемнела, в ней обнаружены грязь, различные примеси, или присутствует запах гари;
машина куплена недавно, и неизвестно, что залито в бачок ГУР;
загудел гидроусилитель, есть предположение, что после произведенной замены жидкости гул пропадет.
Жидкость в гидросистеме рулевого управления поменять несложно, работу выполняем в следующем порядке (на примере Хендай Гетц):
глушим мотор, открываем капот;
поддомкрачиваем переднюю часть машины, вывешиваем ее на козлах так, чтобы передние колеса могли вращаться свободно;
у бачка ГУР отворачиваем крышку;
подготавливаем емкость для отработки (пластиковую бутылку), берем шприц, выкачиваем с помощью его содержимое бачка;
плоскогубцами разжимаем хомут, затем сдергиваем шланг обратки;
делаем самодельную заглушку (ее можно изготовить из отрезка старого шланга и ненужной свечи), крепим это приспособление на штуцере;
конец снятого патрубка с бачка гидроусилителя опускаем в пластиковую бутылку, и дальше работу нужно производить вдвоем – один человек держит емкость, второй вращает руль вправо и влево, ненадолго его задерживая в крайних положениях;
жидкость из системы начнет выкачиваться в бутылку, из рулевого управления ее должно выйти примерно 0,5 л;
затем можно промыть систему – наливаем в бачок около 0,2 л свежей жидкости, повторяем всю операцию заново;
после промывки удаляем заглушку, ставим на место патрубок, закрепляем хомут;
заправляем систему новой жидкостью, одновременно вращая рулем, также удерживая его несколько секунд в крайних положениях;
после того как воздушные пузырьки перестанут выходить из бачка, операцию можно считать законченной. Воздух необходимо выгнать весь, иначе после запуска двигателя жидкость вспенится, а насос ГУР загудит.
Запускать двигатель при прокачивании воздуха не нужно, а новой жидкости следует залить столько, чтобы она была на уровне между метками MIN и MAX. Обычно для заправки с учетом промывки на автомобиле Hyundai Getz требуется не более 1 л жидкости, по окончании проведенной операции опускаем передние колеса на место, а после запуска двигателя производим доливку системы, если это потребуется.
Статьи по теме:
Отличительные особенности автомобиля Мерседес W124 Mercedes в сто двадцать четвертом кузове уже давно не производится, он выпускался с 1984 по 1997 год. Но в свое время автомобили бизнес-класса были очень популярны во всем мире, и эти […]
Причины и признаки засорения катализатора, диагностика, решение проблемы Каталитический нейтрализатор (или другое название катализатор) устанавливается на все современные автомобили, предназначен для очистки выпускных газов от вредных примесей, снижает уровень […]
Иридиевые свечи зажигания Denso: маркировка, подбор по двигателю, отзывы пользователей Автомобильные свечи зажигания (СЗ) обеспечивают бесперебойную искру для воспламенения воздушно-топливной смеси, от стабильности их работы и характеристик зависит мощность двигателя, расход […]
При повороте руля слышен гул гидроусилителя: причины и способы устранения
Гидроусилитель руля представляет собой узел, позволяющий с большим комфортом использовать транспортное средство. Но, как и любой другой механизм, для ГУР характерны определенные неисправности. Что делать, если при повороте руля начинается слышен гул от гидроусилителя и как решить такую проблему, — читайте ниже.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Возможные причины появления гула
Сам по себе механизм гидроусилителя достаточно простой, поэтому при необходимости вы всегда сможете разобраться в нем сами. Соответственно, если гудит ГУР, при повороте на горячую или холодную слышен свист и узел жужжит, найти причину можно своими силами. Однако для того, чтобы понять, почему гудит гидроусилитель руля на холодную или горячую, необходимо наиболее очно произвести диагностику симптомов. Сегодня специалисты выделяют несколько возможных признаков, которые могут спровоцировать гул.
Схема гидроусилителя рулевого управления автомобиля ГУР
Итак, почему при повороте на горячем или холодном двигателе начинается гул и что делать в таких случаях? Одной из основных причин является плохое состояние масла в системе. Ни для кого не секрет, что любой расходный материал в той или иной системе транспортного средства — не вечный, даже несмотря на то, что производители уверяют, что масло заливается на весь срок эксплуатации авто. Поэтому если воет ГУР, то одной из причин может являться именно расходный материал.
Если вы не будете вовремя производить замену жидкости, то и на холодную, и на горячую при поворотах будет проявляться гул, поэтому состояние масла необходимо проверить в первую очередь. Рабочее вещество должно иметь первостепенный оттенок, что касается уровня, то он также должен быть оптимальным, так что если вы заметили, что масла в системе не хватает, то лучше будет долить. Мешать масла не рекомендуется, только в том случае, если они полностью соответствуют друг другу по составам и присадкам. Что касается интервалов замены, то он зависит от эксплуатации транспортного средства, но в среднем эта жидкость меняется один раз в два года.
Если смазка действительно плоха, то вы заметите, как на холодном и горячем двигателе при повороте авто руль будет крутиться труднее. Так что если вы прикладываете дополнительные усилия, при этом слышите гул, то вероятнее всего, проблема кроется именно в расходном материале.
Поврежденный пыльник рулевой рейки
Еще одной причиной, по которой свистит система при повороте на холодную или горячую, является некорректная работа рулевой рейки, как правило, причиной поломки устройства является температура. В результате резких температурных перепадов механизм может работать некорректно.
Кроме того, гул проявляется и в результате попадания соли в систему, которая остается на дорогах после посыпания в гололед. При попадании на компоненты узла, такие как сальники и пыльники, соль их разъедает, в результате чего устройство свистит, но не из-за разъедания сальника, а из-за утечки масла, которая является следствием. Для решения вопроса нужно снимать устройство и ремонтировать его.
Как показывает практика, в большинстве случаев произвести ремонт не так просто, поэтому обычно проблема решается путем замены компонента. Помимо этого, ГУР часто свистит из-за того, что произошел износ или ослабление ремешка привода, если это так, то в первую очередь необходимо осуществить диагностику. Если во время поворота устройство свистит, то попробуйте подтянуть ремешок, если же он достаточно изношен, то его необходимо только менять. Если регулярно появляется гул, то со временем это может отразиться на управляемости транспортного средства, тем более, что появлению таких звуков может способствовать вибрация рулевого колеса (автор видео — Chevrolet Aveo).
Отдельно следует выделить насос. Поскольку основным его предназначением является подача рабочей жидкости в узел, при его выходе из строя масло может попадать в систему неравномерно или вовсе не попадать. Тогда ГУР свистит. Если проблема действительно заключается в работоспособности насоса, то этот компонент необходимо будет менять. Также бывает гудит подшипник.
Правила правильной эксплуатации
Если вы не хотите столкнуться с проблемой гула, то первое, что нужно делать, — это правильно использовать свой автомобиль. В первую очередь учтите, что на транспортных средствах с гидроусилителем руля не следует слишком долго удерживать рулевое колесо в одном положении при повороте либо выполнении маневра. Все потому, что в ходе эксплуатации машины устройство ГУР начинает нагреваться, то же самое касается и рабочей жидкости, а если удерживать узел в одном состоянии, то жидкость может и вовсе закипеть. Соответственно, проблему не получится решить кроме того, как произвести замену смазки.
Также специалисты не советуют оставлять свое транспортное средство с повернутыми колесами на долгое время в частности, в период зимних холодов. Это также может привести к нежелательным последствиям для рулевой системы. Если вы заметили, что начали проявляться какие-либо неисправности, то желательно как можно быстрее произвести диагностику авто и устранить проблему.
При наличии серьезных неисправностей лучше даже не пытаться ремонтировать узел своими руками, особенно, если вы в себе не уверены. Оптимальным вариантом будет ремонт авто на станции техобслуживания. Только вовремя выявляя неисправности в работе системы, вы сможете обеспечить ее долгую эксплуатацию.
Видео «Как можно отремонтировать ГУР своими силами»
Ниже представлен пошаговый процесс ремонта устройства (автор видео — Ремонт Гидравлики).
Загрузка …
почему слышен гул насоса на скорости и на месте, причины шума ЭУР
Гидравлический усилитель руля — обязательная составляющая каждого автомобиля, которая помогает облегчить процесс вождения и контролировать машину на дороге. От неисправностей ГУР не застрахован никто, поэтому многие автомобилисты задаются вопросом, почему он гудит. В статье пойдёт речь о причинах возникновения характерных звуков.
Может ли гудеть ГУР из-за масла
Гул или шипение при повороте транспортного средства могут быть слышны не случайно. Обычно именно этот звук свидетельствует о серьёзных поломках.
Он может появиться из-за масла:
Падение уровня масла. В идеале отметка пребывает между граничными значениями минимума и максимума (min и max). Если между последним обновлением масла и резким снижением его количества прошло мало времени, а отметка ниже минимума, нужно искать причину протечки. Прежде всего, смотрят на стыки деталей, особенно хомутов. Доливать жидкость смысла нет, если причина её потери не установлена.
Плохое качество масла. Обычно заливка некачественной жидкости вызывает проблемы существеннее гула. Даже если спецификация масла соответствует, то он может возникнуть из-за изменения его консистенции во время холодов.
Грязное масло в системе. Если жидкость в бачке некачественная, то она прослужит, как правило, не долго. Впоследствии ГУР издаёт характерные звуки, а рулевой штурвал при его движении сопротивляется. На загрязнение жидкости указывает его тёмный оттенок. Он не может быть чёрным, тёмно-коричневым и серым. По запаху тоже можно установить качество масла. Должен отсутствовать запах резины и гари.
Важно! Смена масла проводится раз в два года или через каждые 70–100 тысяч км пробега.
Гудит при повороте руля
Различные характерные шумы и звуки из ГУР предупреждают о серьёзных поломках транспортного средства.
Помимо состояния масла, при вращении руля влево и вправо гудение может появляться в таких случаях:
Воздух в системе — это небезопасно для функционирования ГУР. Чтобы определить его присутствие, нужно осмотреть бачок расширителя на наличие характерной пены. Если она обнаружена, то масло необходимо сменить и прокачать ГУР.
Ослабленный приводной ремень ГУР можно определить дома самостоятельно. Нужно завести двигатель и дать ему недолго поработать, после рукой потрогать ремень. Если он хотя бы немного горячее обычного, то проблема существует. Чтобы дома установить правильное натяжение ремня, нужно иметь специальный мануал. Если его нет, то есть необходимость ехать на СТО.
Нарушение функционирования рулевой рейки.
Неисправность насоса ГУР. Чтобы поворачивать руль, требуются дополнительные силы. Чем больше силы прикладывается для осуществления поворота, тем сильнее становится гул.
Видео: Неисправности рулевой рейки с ГУР
При движении и на скорости
Звук, который сопровождает работу двигателя на скорости, должен быль чистым и равномерным, без треска и шума.
Наиболее распространёнными причинами, почему способен гудеть и трещать ГУР во время передвижения транспортного средства, являются:
недостаток масла в бачке;
проблемы с ремнём.
Рекомендуем для прочтения:
На месте
Гидроусилитель может создавать гул на месте по следующим причинам:
Когда мотор прогревается, руль вибрирует. Вибрация вырабатывает звук. С ним можно бороться, использовав набор для осуществления ремонтных работ.
После прогрева мотора. Гул на сильных оборотах значит, что насос гидроусилителя руля износился. Помочь сможет либо замена насоса, либо заливка масла консистенцией гуще.
При нарушениях правильного функционирования рулевой рейки. Оно часто происходит вследствие резких температурных скачков.
На холодную
ГУР на холодную может загудеть в нескольких случаях. Во-первых, потому что подсос воздуха идёт через магистрали с низким давлением. Для ликвидации причины необходимо установить два хомута на трубку, которая идёт к насосу. Кольцо на патрубке тоже следует поменять. Установленные детали и щели между ними смазываются герметиком.
Другая причина встречается намного реже. Она основана на слабой прокачке системы гидроусилителя.
В данной ситуации есть необходимость заменить шланги для подачи масла и непосредственно рейки, хомута и выполнить действия:
установить новый шланг, который направляется от бачка к насосу;
выпустить воздух из системы.
Знаете ли вы? Самое большое количество машин на дорогах в Люксембурге. Там на 1 тысячу человек приходится 570 средств передвижения.
Почему гудит
В системе ГУР можно разобраться собственными силами. При наличии достаточного опыта самому можно установить и починить неполадку. Специфические звуки — самый характерный способ установить сбои в системе гидроусилителя. На их появление чаще всего влияют нарушения механизмов управления рулевой рейки и насоса.
Оба механизма являются сложными и незаменимыми. Они непосредственно влияют на процесс вождения. Их поломка может вызвать аварийную ситуацию на дороге, поэтому лучше как можно раньше её диагностировать.
Насос
Неполадки, которые касаются насоса, всегда вызывают критическое состояние механизма. Поломки сложно и дорого устранить.
Выйти из строя могут:
Существует два варианта исправить ситуацию: ремонтировать старую деталь или заменить её на новую.
Рулевая рейка
О существующих проблемах с рулевой рейкой свидетельствует стук в районе передних колёс. Его может вызвать разрыв пыльника и утечка жидкости, загрязнение деталей. Попадание соли, которой посыпают дороги при гололёде, может повреждать компоненты узла. Ремонт можно произвести в собственном гараже, заранее купив ремкомплект, или обратиться на СТО. Если продолжать ездить со сломанной рулевой рейкой, то не исключено, что её может заклинить в самый неподходящий момент.
Видео: Как определить неисправность рулевой рейки
Причины шума в ЭУР
ЭУР выполняет сложные функции и может начинать шуметь по следующим причинам:
Попадание воды через дефекты в пыльниках или хомутах на рейку.
Механические повреждения рейки вследствие ударов по ней.
Шум в ЭУР можно исправить, обратившись на СТО. Там специалисты проведут следующие махинации: проверку и компьютерную диагностику машины, монтаж или демонтаж электрорейки, её ремонт.
Возможные последствия
ГУР — одна из самых важных систем машины. От его надёжности зависит безопасность пассажиров и других участников передвижения. Но, несмотря на это, паниковать не нужно, достаточно только вовремя сделать диагностику.
Важно! Большинство современных машин оснащены новейшими электрическими приборами вместо гидроусилителей. Первые считаются более надёжными, потому что они выполняют свои функции исключительно во время вращения колёс и функционируют гораздо дольше, чем обычные гидроусилители.
Чтобы гидроусилитель работал долгое время, существует несколько важных советов:
На длительный период не оставлять колёса в крайнем положении.
Следить за количеством масла в системе, регулярно его доливать.
Оставлять надолго машину с колёсами, поставленными прямо, а не повёрнутыми набок.
При возникновении любых характерных звуков прибегать к диагностике и ремонту.
Следить за правильным функционированием рейки и сальников.
Малейшая поломка ГУР может вызвать серьёзнейшие последствия. Чтобы не рисковать своим здоровьем и здоровьем своей семьи, важно осуществить ремонтные работы как можно быстрее. Нельзя экономить на безопасности людей.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Октановое число топлива – «Какие существуют присадки для бензина, повышающие октановое число?» – Яндекс.Знатоки
20.02.2018
Октановое число — Википедия
Указание октановых чисел в системе AKI^[en] на американской АЗС
Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина^[1]). Бензин с более высоким октановым числом может выдержать более высокую степень сжатия в цилиндрах двигателя без досрочного самовоспламенения (стука в двигателе, «детонации») и потому может применяться в двигателях с бо́льшими удельной мощностью и коэффициентом полезного действия^[2].
За эталон взята смесь изооктана (2,2,4-триметилпентана) и н-гептана в двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием^[1]; октановое число соответствует содержанию (в процентах по объёму) изооктана в эталонной смеси. Поскольку изооктан с трудом самовоспламеняется даже при высоких степенях сжатия, топливо с большей детонационной стойкостью имеет более высокое октановое число.
Для товарного бензина октановое число обычно находится в пределах 70-95, то есть его детонационная стойкость такая же, как и у смеси изооктана и гептана с 70-95 % изооктана. Максимальное значение октанового числа (эквивалент чистого изооктана) равно 100, из-за крайне низкой детонационной стойкости н-гептана чистый гептан принят за минимум с октановым числом, равным 0. При применении антидетонационных присадок возможно достижение более высокой детонационной стойкости, чем у чистого изооктана. Для таких бензинов существует условная октановая шкала, где значения идут выше 100, а эталонной смесью является изооктан с добавлением различных количеств тетраэтилсвинца.
Поскольку реальное топливо не является смесью изооктана и гептана, результаты сравнения слегка зависят от метода испытаний: различают исследовательское октановое число (ОЧИ) и моторное октановое число (ОЧМ). Разница между ОЧИ и ОЧМ называется чувствительностью топлива (англ. fuel sensitivity). Для характеристики детонационной стойкости топлива в реальных условиях эксплуатации применяются также фактическое октановое число (в испытаниях двигателя на стенде) и дорожное октановое число (в испытаниях на дороге непосредственно на автомобиле)^[3].
Детонация в двигателе на слух воспринимается как «стук» — характерный металлический звон. Он создаётся волнами давления, возникающими при быстром сгорании смеси и отражающимися от стенок цилиндра и поршня. При этом снижается мощность двигателя и ускоряется его износ, а при возникновении детонационных волн двигатель может быть повреждён или разрушен. Впервые эти явления были исследованы в 1921 году английским инженером Гарри Рикардо^[en], который предложил первую шкалу детонационной стойкости бензинов. Долгое время основным антидетонатором служил тетраэтилсвинец, однако в настоящее время использование этилированного бензина запрещено из-за его токсичности, и для повышения октанового числа применяются другие антидетонационные присадки.
Испытания на детонационную стойкость проводят или на полноразмерном автомобильном двигателе, или на специальных установках с одноцилиндровым двигателем. На полноразмерных двигателях при стендовых испытаниях определяют так называемое фактическое октановое число (ФОЧ), а в дорожных условиях — дорожное октановое число (ДОЧ). На специальных установках с одноцилиндровым двигателем определение октанового числа принято проводить в двух режимах: более жёсткий (моторный метод) и менее жёсткий (исследовательский метод). Октановое число топлива, установленное исследовательским методом, как правило, несколько выше, чем октановое число, установленное моторным методом. Точность определения октанового числа, более правильно именуемая воспроизводимостью, составляет единицу. Это означает, что бензин с октановым числом 93 может показать на другой установке при соблюдении всех требований метода определения октанового числа (ASTM D2699, ASTM D2700, EN 25163, ISO 5163, ISO 5164, ГОСТ 511, ГОСТ 8226) слегка другую величину — например, 92. Существенным является то, что обе величины, 93 и 92, являются и точными, и правильными и при этом относятся к одному и тому же образцу топлива.
Значения октанового числа углеводородов и различных видов топлива
Вещество
Метан 110,0 107,5
Пропан 100,0 105,7
н-бутан 91,0 93,6
Изобутан 99,0 101,1
н-пентан 61,7 61,7
Изопентан (2-метилбутан) 90,3 92,3
Изогексан (2,2-диметилбутан) 93,4 91,8
2,2,3-триметилбутан 101,0 105,0
н-гептан 0 0
Изооктан (2,2,4-триметилпентан) 100 100
1-пентен 77,1 90,9
2-метил-1-бутен 81,9 101,3
2-метил-2-бутен 84,7 97,3
Метилциклопентан 80,0 91,3
Циклогексан 77,2 83,0
Бензол 111,6 113,0
Толуол 102,1 115,7
Бензины прямой перегонки 41—56 43—58
Бензины термического крекинга 65—70 70—75
Бензины каталитического крекинга 75—89 80—94
Бензины каталитического риформинга 77—93 83—100
Бензин Н-80^{[t 1]} 76^{[t 2]} 84
Бензин АИ-92 83,5^{[t 2]} 92
Бензин АИ-95 85,0^{[t 3]} 95
Полимербензин 85 100
Алкилат 90 92
Алкилбензол 100 107
Этанол 100 105
Керосин 30
Ацетон >100
Метил-трет-бутиловый эфир 100—101 117^{[t 4]}^{[t 3]}
↑ Число обозначает среднее арифметическое ОЧМ и ОЧИ данного типа бензина.
↑ ¹ ² Ориентировочное значение; может слегка варьироваться в зависимости от состава конкретных образцов бензина.
↑ ¹ ² Норма по СТО 00044434-006-2005 с изм. 1—5.
↑ Октановое число было определено при смешении с бензином.
Исследовательское октановое число (ОЧИ) (англ. Research Octane Number — RON) определяется на одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия, называемой УИТ-65 или УИТ-85, при частоте вращения коленчатого вала 600 об/мин, температуре всасываемого воздуха 52 °C и угле опережения зажигания 13°. Оно показывает, как ведёт себя бензин в режимах малых и средних нагрузок.
Моторное октановое число (ОЧМ) (англ. Motor Octane Number — MON) определяется также на одноцилиндровой установке, при частоте вращения коленчатого вала 900 об/мин, температуре всасываемой смеси 149 °C и переменном угле опережения зажигания. ОЧМ имеет более низкие значения, чем ОЧИ. ОЧМ характеризует поведение бензина на режимах больших нагрузок. Оказывает влияние на высокую скорость и детонацию при частичном дроссельном ускорении и работе двигателя под нагрузкой, движении в гору и т. д.
По крайней мере в 1950-х годах использовалось также октановое число по температурному методу^[4].
Октановое число AKI^[en] является средним арифметическим между ОЧИ и ОЧМ. Используется на АЗС в США, Канаде, Бразилии и некоторых других странах.
Разность между ОЧИ и ОЧМ характеризует чувствительность топлива к режиму работы двигателя.
Поскольку при эксплуатации полноразмерного двигателя при переменных режимах происходит фракционирование бензина, необходимо раздельно оценивать детонационную стойкость его различных фракций. Октановое число бензина, с учётом его фракционирования в двигателе, получило название «распределение октанового числа» (ОЧР). В связи со сложностью определения октанового числа на двигателях разработаны методы косвенной оценки детонационной стойкости по физико-химическим показателям и характеристикам низкотемпературной реакции газофазного окисления, имитирующего предпламенные процессы.
Углеводороды, которые содержатся в топливах, значительно различаются по детонационной стойкости: наибольшее октановое число имеют ароматические углеводороды и парафиновые углеводороды (алканы) разветвлённого строения, наименьшее октановое число имеют парафиновые углеводороды нормального строения. Топлива нефтяного происхождения, полученные каталитическим риформингом и крекингом, имеют более высокие октановые числа, чем полученные при прямой перегонке.
Для повышения октанового числа топлив используются высокооктановые компоненты и антидетонационные присадки. Многие из них (например, МТБЭ) испаряются легче, чем бензин, что приводит к интересному эффекту у машин с негерметичным бензобаком — по мере расходования топлива и испарения присадки октановое число бензина, оставшегося в баке, уменьшается на несколько единиц. Это приводит к лёгкому звону при полной мощности мотора (если он не оборудован датчиком детонации). Подавляющее большинство современных инжекторных двигателей имеет датчики детонации, позволяющие использовать любой бензин с октановым числом 91—98, однако для двигателей с высокой степенью сжатия может быть необходимо использовать бензин с октановым числом не ниже 95 или даже 98.
Гуреев А. А., Жоров Ю. М., Смидович Е. В. Производство высокооктановых бензинов. — М.: Химия, 1981. — 224 с. — 2670 экз.
Гуреев А. А., Серёгин Е. П., Азев В. С. Квалификационные методы испытания нефтяных топлив. — М.: Химия. — 200 с. — 3300 экз.
Смышляева Ю. А., Иванчина Э. Д., Кравцов А. В., Зыонг Ч. Т., Фан Ф. Разработка базы данных по октановым числам для математической модели процесса компаундирования товарных бензинов // Известия Томского политехнического университета. — 2011. — Т. 318, № 3. — С. 75—80.
Какой бензин лучше заливать — 92-й или 95-й? Что такое октановое число и детонация?
Далеко не все автовладельцы знают что означают цифры, которыми маркируется бензин. Производители автомобилей указывают марку бензина, на котором должен работать двигатель машины. Однако среди водителей периодически возникают споры о том, какой бензин лучше и что будет, если заправиться не тем топливом, которое указано в инструкции. Чтобы ответить на эти вопросы, нужно знать что такое октановое число и как оно влияет на работу двигателя внутреннего сгорания.
Прочитав статью Вы узнаете:
Что означают числа 92, 95 и 98?
Чем больше октановое число — тем лучше бензин?
Можно ли смешать 92-й и 95-й бензин? Какие будут последствия?
Какой бензин лучше заливать?
В конце статьи Вы сможете посмотреть реальный тест (видео), в котором сравнивают два вида бензина.
Что означают числа 92, 95 и 98? Октановое число и детонация

Цифрами 80, 92, 95 или 98 обозначают октановое число бензина. Этот показатель характеризует детонационную устойчивость топлива, применяемого в ДВС. Используется он только для бензина. Авиационный керосин и дизтопливо оцениваются по другим критериям.
Сначала разберемся с термином «детонация». Смесь воздуха и топлива, которая подается в камеру сгорания, сначала сжимается, а затем воспламеняется с помощью искры. Бензин с низкой детонационной устойчивостью самопроизвольно воспламеняется при меньшей степени сжатия. В результате смесь взрывается в цилиндре раньше, чем поршень достигает верхней мертвой точки. В результате:
Возникает характерный стук.
Ускоряется износ деталей поршневой системы.
Падает мощность двигателя.
Растет расход топлива.
Поэтому была введена единая система маркировки горючего в соответствии с его детонационной устойчивостью. В качестве эталона используется смесь изооктана и н-гептана. Изооктан самопроизвольно не взрывается даже при степени сжатия выше, чем у стандартных бензиновых двигателей. Таким образом, условный бензин с октановым числом 100 — это чистый изооктан. За условный ноль принята 100% смесь гептана, которая воспламеняется даже при незначительном сжатии.
Соответственно, топливо А-92, А-95 или А-80 имеет такие же детонационные свойства, как и 92, 95 или 80-процентная смесь изооктана с н-гептаном.
Различают два метода исследования октанового числа топлива: моторный и исследовательский. Соответственно, отличается и маркировка:
А — автомобильный бензин с октановым числом, определенным по моторному методу.
АИ — бензин, октановое число которого определено по исследовательскому методу.
Исследования проводятся на испытательных стендах, имитирующих бензиновый ДВС. Разница состоит в условиях работы двигателя. Моторный метод имитирует езду по загородной трассе с большими оборотами и высокой нагрузкой. Исследовательский метод воспроизводит особенности городской езды на небольших оборотах с частыми остановками. Соответственно, моторный способ исследования показывает значительно меньшее число.
Таблица 1. Степень сжатия и октановое число бензина
Показатели ГОСТ 2084-77 ГОСТ P 51105-97
А-72 А-76 АИ-80 АИ-91 АИ-92 АИ-95 АИ-96 АИ-98
Октановое число моторный метод 72 76 76 82,5 85 85 85 87
исследовательский метод — — 80 91 92 95 96 98
Рекомендуемая степень сжатия 7,0 7,5 8,0 9,0 9,2 9,5 9,6 10,0
Плотность бензина, кг/м³ — — 725-780 720-775
Популярный в старых легковушках и мотоциклах бензин А-76 маркируется только по моторному методу. Октановое число современного бензина АИ-95 определяется исследовательским методом. Оно соответствует бензину А-85. То есть разница между ними составляет всего 9, а не 17 единиц.
Как повышают октановое число?

Прямая перегонка нефти позволяет получить бензин с октановым числом не выше 60. Этого недостаточно даже для устаревших двигателей. При этом мощные малогабаритные моторы, которыми оснащается автомобильная и авиационная техника, требуют высокой устойчивости к детонации. Решение было найдено в первой половине XX века. В низкооктановый бензин стали добавлять тетраэтилсвинец, который способен поднять октановое число до 100 единиц. Этилированное топливо использовалось в автомобилях и в авиации. Однако тетраэтилсвинец очень ядовит. Выхлопные газы, образующиеся при сгорании этилированного бензина, сильно загрязняют воздух и вредят здоровью людей. Поэтому были разработаны другие способы улучшения антидетонационных свойств — крекинг и риформинг. Они позволили получать из нефти горючее с октановым числом до 87. Далее детонационная устойчивость топлива увеличивается с помощью присадок, которые состоят из эфиров и спиртов.
Замена токсичного тетраэтилсвинца спиртом и эфиром позволила уменьшить вред от автомобильных выхлопов. Однако появились другие затруднения.
Современный бензин, который после перегонки уже имеет индекс АИ-92 (А-87), модифицируют соединениями спиртов и эфиров. Их максимальное октановое число достигает 120, тогда как у тетраэтилсвинца этот показатель равен 280. Поэтому в высокооктановом бензине содержится большой процент присадок, которые отличаются высокой испаряемостью. По этой причине современное топливо не предназначено для длительного хранения.
Чем больше октановое число — тем лучше бензин?

Как сказано выше, использование топлива с октановым числом ниже, чем предусмотрено производителем, вредит двигателю и увеличивает расход топлива. Исходя из противного, некоторые автовладельцы считают, что ее горючее с завышенным октановым числом приносит пользу мотору. Существует даже мнение, что двигатель нужно периодически «баловать» топливом, детонационная устойчивость которого выше требуемой. Однако в реальности все не так.
Высокое октановое число означает, что процесс горения происходит медленнее.
Если в двигатель низкой степенью сжатия, рассчитанный на 80-й бензин, поступает 95-й, воздушно-топливная смесь загорится, когда поршень уже пройдет верхнюю мертвую точку и продолжает гореть даже при выходе через выпускные клапаны. В результате падает КПД, растет расход топлива, на поршнях, клапанах и электродах свечей зажигания образуется нагар. Но проблема не ограничивается этим.
Бензин с завышенным октановым числом приводит к перегреву седел и тарелок выпускных клапанов. При длительном использовании такого горючего клапана прогорают и мотор требует сложного дорогостоящего ремонта. Поэтому использовать надо лишь то топливо, в расчете на которое спроектирован двигатель.
Производители некоторых современных моторов предусмотрели возможность работы на топливе с небольшим расхождением детонационной устойчивости — АИ-92 или АИ-95. Октановое число этих сортов отличается всего лишь на 3%.
Это достигается за счет использования электронной октан-коррекции. Работает она за счет изменения момента искрообразования. Если октановое число занижено, свечи поджигают воздушно-бензиновую смесь немного позже. Если завышено — немного раньше. Момент искрообразования устанавливается автоматически. За это отвечает электронный блок управления двигателем, на который поступают данные от датчика детонации.
Можно ли смешать 92-й и 95-й бензин? Какие последствия?
Современная технология перегонки нефти позволяет сразу получить 92-й бензин. 95-й отличается от него наличием легких эфирных присадок. Соответственно, бензин с большим октановым числом имеет меньшую удельную плотность. При смешении двух сортов образуется топливо с неким усредненным показателем детонационной устойчивости. Однако, если оставить машину на стоянке, бензин расслоится. Внизу бака, возле заборного патрубка бензонасоса, окажется тяжелый 92-й, а вверху — 95-й. В результате двигатель сначала выработает низкооктановое топливо, а затем высокооктановое. В ситуации с 92 и 95 это не принесет особого вреда мотору.
Хуже, когда автомобилисты таким способом пытаются «дотянуть» октановое число 80-го до 92. В этом случае, после разделения фракций, двигателю приходится работать на 80-м.
Учитывая небольшую разницу в стоимости топлива с разным октановым числом, попытки смешивать его экономически не оправданы.
Какой бензин лучше заливать — 92-й или 95-й?
Для любого автомобиля, независимо от мощности двигателя и года выпуска, самый лучший бензин тот, что соответствует степени сжатия в цилиндрах. Использование топлива с меньшим или большим октановым числом снижает мощность, повышает расход топлива и сокращает срок службы двигателя. Смешивать горючее с разной детонационной устойчивостью не имеет смысла — во время стоянки высокооктановое топливо поднимается вверх бака и не попадает в заборник топливного насоса.
Видео: какой бензин лучше — АИ-92 или АИ-95? Реальный тест
Похожее
Октановое число бензина — что это такое и на что влияет?

Октановое число бензина — важный показатель. От него зависят эксплуатационные свойства топлива, динамические и другие характеристики автомобиля. Под данным понятием подразумевается мера стойкости к детонации (возгоранию) этого типа топлива. Существуют определенные стандарты для различных видов бензина. Различные типы двигателей рассчитаны на использование бензина с определенным октановым числом.
Что же такое октановое число?
Октановое число, это мера химической стойкости бензина к автоматическому зажиганию. Чем больше октановое число бензина, тем он устойчивее к возгоранию. А возгорание влечет за собой выход двигателя из строя. На что влияет октановое число? Дело в том, что во время такта сжатия поршень начинает сжимать топливно-воздушную смесь. Когда смесь оказывается под высоким давлением, она может самопроизвольно возгораться. Это серьезная проблема в том случае, когда смесь загорается до того, как ласт искру свеча зажигания. Самопроизвольное воспламенение, которое профессиональным языком называется «детонация» может спровоцировать появление громкого шума.
Грохот напоминает звон монет, которые вы кидаете в копилку. Звук и стон возникает по той причине, что самовоспламенение приводит к образованию волн высокого давления, которые сталкиваются между собой. Детонация может повредить внутренние компоненты двигателя. Возгорание легко расплавит поршневые отверстия, и даже погнет шатуны. В итоге двигатель придется ремонтировать. Однако в наше время этого практически не происходит по той причине, что производители используют компьютерные блоки управления двигателем.
Благодаря детонационным датчикам, которые представляют собой электронные преобразователи небольшого размера, закрепленные на блоке двигателя, могут обнаруживать характерные для детонации частоты. Когда датчики фиксируют появление частот, модуль, управляющий коробкой передач, выполняет ряд действий, направленных на возвращение контроля воздушно-топливной смеси. Блок либо понижает уровень наддува в двигателях, либо оттягивает время появления искры в свечах, либо откорректировать состав топливной смеси, дабы обезопасить двигатель от поломки.
На что влияет октановое число?
При работе автомобиля топливо в его двигателе перемешивается с воздухом, после чего полученная смесь поступает в камеру сгорания, где и поджигается при помощи искры. Если эта смесь не имеет достаточной стойкости к самовоспламенению, происходит взрыв с неприятными последствиями для двигателя.
Чтобы таких проблем не возникало, при производстве транспорта автомобильные концерны производят двигатели с высокой степенью сжатия.
Именно здесь и имеет значение октановое число. Двигатели с более высокой степенью сжатия требуют бензина, имеющего более высокое октановое число.
Как правило, их устанавливают в спортивные или представительские машины, то есть чем лучше и дороже транспорт, чем выше сжатие в его двигателе, тем выше должно быть октановое число в заправляемом топливе.
Как влияет использование бензина с повышенным или пониженным октановым числом на работу двигателя
Для каждой марки и модели автомобиля заводом-изготовителем предусмотрен бензин с определенным октановым числом. Узнать его можно из руководства по эксплуатации авто. Но что же произойдет, если не придерживаться рекомендаций?
Применение топлива с меньшим октановым числом, как мы уже знаем, ведет к детонации. Кроме этого увеличивается расход, снижается мощность двигателя, а при длительной нагрузке на него возможно прогорание клапанов, перегрев двигателя, выход из строя деталей поршневой группы. При использовании бензина с большим октановым числом ничего страшного не произойдет, разве, что немного снизится динамика за счет более длительного времени сгорания горючей смеси.

Ниже представлена таблица, из которой можно узнать, какое топливо лучше подойдет для двигателей с разной степенью сжатия.
Степень сжатия Марка бензина
< 10 АИ-92 (кроме «Турбо»)
10-12 АИ-95
12-14 АИ-98
Как понизить октановое число бензина
С недавнего времени с заправок исчез бензин с октановым числом 76 и 80. Но при этом большое количество техники, которая ещё на данный момент эксплуатируется, требует для своей нормальной работы именно такое топливо. Особенно часто возникают такие сложности с мотоблоками, выпущенными около 10 лет назад или же более. Приобретать новый — достаточно дорогостоящее мероприятие. Именно поэтому вопрос по поводу снижения октанового числа бензина очень актуален.
При заливке 92-го бензина вместо 80 или даже 76 двигатель обычно работает неровно, либо заводится и сразу глохнет. Потому прежде, чем использовать 92-ой, следует понизить его октановое число до приемлемого в конкретном случае. Существует несколько «народных» способов осуществить данную процедуру в домашних условиях: оставить канистру с бензином на открытом воздухе с незакрученной пробкой — каждый день величина октанового числа снижается на 0.5; использовать как добавку керосин — данный метод ранее использовался на старых автомобилях (достаточно сложно будет выбрать подходящие пропорции). При этом прежде, чем использовать такой метод, необходимо будет обязательно измерить величину октанового числа.
Степень сжатия и октановое число
Благодаря высокой степени сжатия двигатель вырабатывает больше мощности при меньшем сжигании топлива. Степень сжатия – показатель того, насколько плотно сжата топливно-воздушная в цилиндре. В современных двигателях степень сжатия 10 к 1, но если речь идет о двигателях с прямым впрыском топлива, то она может быть выше. Если двигатель с наддувом, то степень сжатия наоборот, меньше. Производители автомобилей должны знать тонкие нюансы, которые не приведут к возгоранию. Именно октановое число играет здесь большую роль. Высокая степень сжатия обычно у двигателей, которые используются в спорткарах. Они почти всегда нуждаются в топливе, у которого высокое октановое число, и которое реже воспламеняется. Бензин с высоким октановым числом, не влияет на расход горючего. Необходимо понимать, что высокое внутрицилиндровое давление требует горючего с более высоким октановым числом, для того, чтобы предостеречь двигатель от повреждений, вызванных самовоспламенением. Однако ошибиться может каждый, и залить в бак не тот сорт бензина.
Что будет, если в бензобак «подать» не тот бензин?
Если автомобиль требует горючего премиум класса, а вы залили бензин с октановым числом 87, при этом начинаете слышать внутри нехарактерные звуки, то вам необходимо очень деликатно обращаться с автомобилем до тех пор, пока вы не доедете до заправочной станции. Причем не всегда вы будете слышать какой-либо шум в двигателе. Неправильный «бензин» станет причиной снижения производительности. Расход топлива увеличится в разы. Тепло начнет попадать в выхлопной катализатор, в результате чего его прочность будет снижена. Не заливайте в бак бензин с меньшим октановым числом, чем вам порекомендовал производитель.
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРИСАДКИ, ПОВЫШАЮЩИЕ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО
В последнее время химики постоянно работают над созданием различного рода присадок, способных максимизировать октановое число бензина. Повышение достигается посредством добавления в основной состав бензина различных ароматических и парафиновых углеводородов, все такие вещества являются алканами с разветвлённым строением. После добавления таких компонентов, естественно, октановое число возрастает на несколько ступеней, однако приобретённый запах в несколько раз неприятнее низкооктанового бензина. Ещё один минус бензина, оснащённого присадками, — это его летучесть. Когда топливо длительно хранится в открытой канистре или ёмкость воздействует с окружающей средой, октановое число бензина понижается, ввиду чего такого рода бензин лучше использовать пока он «свежий».
Во времена СССР, чтобы значительно повысить октановое число, в топливо добавляли тетраэтилсвинец, такое вещество являлось ядовитой смесью, одной из составляющих которой был свинец. Несмотря на прекрасную эффективность, которую тетраэтилсвинец показал на практике, его ядовитые свойства вкупе с быстрым уничтожением каталитических нейтрализаторов и лямбда-зондов, повсеместно встречаемых практически во всех современных машинах, с течением времени заставили учёных отказаться от его активного использования. Эту присадку впоследствии заменили средства, основанные на марганце, правда, сейчас они тоже находятся под запретом ввиду различных экологических соображений.
Довольно распространено среди «продвинутых» автолюбителей такое вещество, как ферроцен. Такого рода современная присадка содержит большое количество железа, из-за которого после длительного использования на свечах появляется трудно выводимый налёт, обладающий отличной токопроводностью, заметить его можно по яркому оттенку красноватого цвета. Этот налёт негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля, одновременно уменьшая работоспособность и срок службы свечей.
Можно встретить бензины, в которых повышение октанового числа достигается добавлением других присадок. Используемые примеси способны выполнять широкий спектр различных задач, наряду с уменьшением разного рода вредных примесей из топлива (серы и воды) они способны очистить детали силового агрегата и всей топливной системы. Наиболее безвредной на сегодняшний день для составляющих мотора является антидетонационная примесь, которая называется метилтретбутиловый эфир. С недавнего времени именно эта присадка широко распространена не только в России, но и на Украине, и в Европе. Посредством качественной примеси автовладелец может получить качественное топливо, такой бензин будет обладать октановым числом со 110 единицами. Стоит отметить, что это разновидность авиационного топлива. В бензин добавляется газовый конденсат, его октановое число всегда превышает отметку в 100 единиц.
92 или 95? Какой бензин лучше лить? Пару слов об октановом числе и степени сжатия. Просто о сложном
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Что такое октановое число бензина?

Автоликбез30 июня 2018

На большинстве современных заправочных станций продается бензин 3 разновидностей, обозначаемый А-92, А-95 и А-98. Маркировка, подходящая конкретному автомобилю, прописана в инструкции по эксплуатации. Многие автолюбители знают, что цифры в названии указывают на октановое число бензина, но не понимают значения и важности данного параметра. Причем ради экономии некоторые водители заправляют горючее более низкой марки, нежели требует производитель авто. Цель публикации – разъяснить, что означает цифровая характеристика топлива.
Общее понятие
Горючая смесь топлива с воздухом перед воспламенением сжимается в цилиндре. Причем степень сжатия зависит от конструкции двигателя и находится в пределах 7–10. Важный момент: бензин должен воспламениться в определенный момент, когда на электроды свечи зажигания подается искровой разряд.
Справка. Стоит прояснить, что означает степень сжатия двигателя. Это цифра, показывающая, во сколько раз сжимается горючая смесь перед воспламенением. Вычисляется просто: общий литраж цилиндра делится на объем камеры сгорания. В старых моторах данный показатель равен 7, в более современных двигателях достигает 9–10.
Если топливовоздушная смесь вспыхнет раньше времени в процессе сдавливания поршнем (как в дизеле), произойдет следующее:
Самовоспламенение бензина вызывает микровзрыв – горение со слишком высокой скоростью.
Энергия вспышки распространяется в двух направлениях – в сторону поршня и камеры сгорания.
Поскольку все клапаны закрыты, удар отражается от стенок и обрушивается на поршень, продолжающий двигаться вверх. Раздается громкий металлический стук поршневого пальца.
Октановое число бензина характеризует его детонационную стойкость и определяется как процентное соотношение смеси двух углеводородов, входящих в состав топлива:
изооктан, практически неспособный к самовозгоранию при высоком давлении;
н-гептан, наоборот, вспыхивает при небольшом сжатии.
Детонационная характеристика изооктана принимается равной 100 единицам, н-гептана – нулю. Чем больше доля первого вещества, тем выше стойкость горючего к самостоятельному воспламенению в процессе сдавливания.
Максимальное октановое число 98 единиц в маркировке бензина означает наибольшую детонационную стойкость. Такое горючее предназначено для моторов с наивысшей степенью сжатия – 10. Соответственно, топливо марки 95 подходит двигателям, сжимающим смесь в 9 раз (таковых подавляющее большинство). Устаревающие версии силовых агрегатов со степенью сжатия 8 используют бензин А-92.
Буква «и» в буквенной части маркировки бензина Аи-95 означает, что октановое число измерялось исследовательским методом.
Заправка топливом с пониженным октановым числом
В погоне за экономией денежных средств владельцы машин со средней степенью сжатия 9 нередко заливают в бак более дешевый бензин А-92. Чем чревата постоянная эксплуатация автомобиля на топливе с пониженной детонационной стойкостью:
При увеличении нагрузки на мотор горючее в цилиндрах неизбежно самовоспламеняется. Характерные признаки: после нажатия педали акселератора слышится звонкий металлический перестук поршневых пальцев, мощность мотора падает.
Детонация изнашивает цилиндропоршневую группу очень быстро. От частых микровзрывов и ударов возникает сильная вибрация, деформируются компрессионные кольца и тарелки клапанов.
Если длительное время использовать низкооктановое горючее, детали поршневой группы покрываются слоем нагара, часто выходят из строя свечи зажигания.
На большинстве современных авто, где подачей топлива ведает электроника, установлены датчики детонации. Получая от такого измерителя сигнал о критической вибрации, контроллер пытается улучшить условия горения – уменьшает угол опережения зажигания и меняет соотношение воздуха и бензина в смеси. Подобные меры продлевают ресурс двигателя, но не позволяют полностью избавиться от детонации, ведь степень сжатия уменьшить на ходу невозможно.
Примечание. В прежние времена мастеровитые водители уменьшали степень сжатия мотора под низкое октановое число бензина. Суть переделки: под головку блока цилиндров ставится дополнительная прокладка (или две), объем камеры сгорания увеличивается, степень сжатия снижается.
Если в силу различных причин вам довелось заправиться топливом с невысоким октановым числом, старайтесь не нагружать силовой агрегат – избегайте резких нажатий педали газа. Как только услышите металлический стук пальцев, сразу отпускайте акселератор. Обязательно долейте высокооктановый бензин на ближайшей заправочной станции.
Применение высокооктанового бензина
В краткосрочной перспективе заливка бензина с повышенной стойкостью к детонации не приносит вреда автомобильному двигателю, рассчитанному на низкооктановое горючее. Но существует ряд причин, по которым заправляться высокооктановым топливом не рекомендуется:
Экономическая целесообразность. Бензины серии Аи-98 стоят заметно дороже А-95 и А-92.
Температура в камерах сгорания повышается, двигатель постоянно греется.
На практике наблюдались случаи подгорания клапанов и поршней.
Использование бензина Аи-98 на моторе со степенью сжатия 8–9 единиц становится оправданным после случайной заливки низкокачественного топлива. Если вы посетили сомнительную заправку и услышали звон в цилиндрах, разбавьте подозрительное горючее высокооктановым бензином. Размер «спасительной» порции – не менее 50% от заправленного количества.
На территории стран постсоветского пространства остается большое количество техники, рассчитанной под бензины марок А76 и А80, которые сняли с производства. Подобные моторы плохо переносят новое горючее с октановым числом 92–95. Проблема решается так: оставьте канистру с «девяносто вторым» в открытом состоянии на 1–2 дня. Альтернативный вариант – добавление небольшой порции очищенного керосина.
Использование присадок – антидетонаторов
Чтобы повысить октановое число бензина и стойкость к детонационным процессам, производители в разные времена использовали такие вещества:
метиловые и бутиловые эфиры;
соединения этила либо метила со свинцом, например, тетраметилсвинец;
углеводородные присадки на основе марганца;
антидетонаторы на основе железа;
ароматические амины (анилины).
Добавление перечисленных присадок ограничено с целью сбережения окружающей среды либо по технологическим требованиям. Каждое из соединений имеет свои преимущества и недостатки:
Спирты и эфиры неплохо повышают детонационную стойкость горючего, но агрессивны к резинотехническим изделиям и выделяют малое количество энергии при сжигании. Максимально допустимая доля в составе бензина – 15%.
Свинцовые соединения эффективны и дешевы, при этом отличаются токсичностью и склонностью к образованию нагара внутри рабочих камер и выхлопной системы автомобиля.
Вещества, содержащие марганец и железо, вызывают ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. В плане стойкости к детонации химикаты малоэффективны и потому не используются в настоящий момент.
Анилины дают средний результат, но в процессе эксплуатации покрывают смолянистым налетом стенки камеры сгорания и внутренние поверхности системы питания двигателя.
Наиболее популярные присадки в среде автолюбителей – тетраметилсвинец и тетраэтилсвинец. Количество добавляемой жидкости составляет 0,5–0,8 грамма на 1 кг топлива. Помимо указанных недостатков, свинцовые соединения имеют существенный минус – они приводят в негодность каталитические нейтрализаторы в максимально короткие сроки. Стоимость покупки и замены этой дорогостоящей детали явно превышает сэкономленную на низкооктановом бензине сумму.
Отсюда вывод: лучший способ экономии средств – заправка топливом с рекомендуемым октановым числом, которое не сожжет катализатор и не образует нагар в моторе. Горючее, продающееся на проверенных заправочных станциях, уже содержит все необходимые присадки – антидетонаторы.

Октановое число — это… Что такое Октановое число?
Указание октановых чисел на американской АЗС.
Окта́новое число́ — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива (способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии) для двигателей внутреннего сгорания. Число равно содержанию (в процентах по объёму) изооктана (2,2,4-триметилпентана) в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной стойкости исследуемому топливу в стандартных условиях испытаний.
Изооктан трудно окисляется даже при высоких степенях сжатия, и его детонационная стойкость условно принята за 100 единиц. Сгорание в двигателе н-гептана даже при невысоких степенях сжатия сопровождается детонацией, поэтому его детонационная стойкость принята за 0. Для бензинов с октановым числом выше 100 создана условная шкала, в которой используют изооктан с добавлением различных количеств тетраэтилсвинца.
Характерный металлический звон при детонации создаётся детонационной волной, многократно отражающейся от стенок цилиндра. При детонации снижается мощность двигателя и ускоряется его износ.
Испытание топлива
Испытания на детонационную стойкость проводят или на полноразмерном автомобильном двигателе, или на специальных установках с одноцилиндровым двигателем. На полноразмерных двигателях при стендовых испытаниях определяют т. н. фактическое октановое число (ФОЧ), а в дорожных условиях — дорожное октановое число (ДОЧ). На специальных установках с одноцилиндровым двигателем определение октанового числа принято проводить в двух режимах: более жёсткий (моторный метод) и менее жёсткий (исследовательский метод). Октановое число топлива, установленное исследовательским методом, как правило, несколько выше, чем октановое число, установленное моторным методом. Точность определения октанового числа, более правильно именуемая воспроизводимостью, составляет единицу. Это означает, что бензин с октановым числом 93 может показать на другой установке при соблюдении всех требований метода определения октанового числа (ASTM D2699, ASTM D2700, EN 25163, ISO 5163, ISO 5164, ГОСТ 511, ГОСТ 8226) совсем другую величину, например 92. Существенным является то, что обе величины, 93 и 92, являются и точными, и правильными и при этом относятся к одному и тому же образцу топлива.
Виды октановых чисел: ОЧИ и ОЧМ
Исследовательское октановое число (ОЧИ) определяется на одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия, называемой УИТ-65 или УИТ-85, при частоте вращения коленчатого вала 600 об/мин, температуре всасываемого воздуха 52°С и угле опережения зажигания 13 град. Оно показывает, как ведёт себя бензин в режимах малых и средних нагрузок.
Моторное октановое число (ОЧМ) определяется так же на одноцилиндровой установке, при частоте вращения коленчатого вала 900 об/мин, температуре всасываемой смеси 149°С и переменном угле опережения зажигания. ОЧМ имеет более низкие значения, чем ОЧИ. ОЧМ характеризует поведение бензина на режимах больших нагрузок. Оказывает влияние на высокую скорость и детонацию при частичном дроссельном ускорении и работе двигателя под нагрузкой, движении в гору и т. д.
По крайней мере в 1950-х годах использовалось также октановое число по температурному методу.^[1]
Значения октанового числа углеводородов и различных видов топлива
Вещество ОЧМ ОЧИ
Метан 110,0 107,5
Пропан 100,0 105,7
н-бутан 91,0 93,6
Изобутан 99,0 101,1
н-пентан 61,7 61,7
Изопентан (2-метилбутан) 90,3 92,3
Изогексан (2,2-диметилбутан) 93,4 91,8
2,2,3-Триметилбутан 101,0 105,0
н-Гептан 0 0
Изооктан (2,2,4-триметилпентан) 100 100
1-Пентен 77,1 90,9
2-Метил-1-бутен 81,9 101,3
2-Метил-2-бутен 84,7 97,3
Метилциклопентан 80,0 91,3
Циклогексан 77,2 83,0
Бензол 111,6 113,0
Толуол 102,1 115,7
Бензины прямой перегонки 41-56 43-58
Бензины термического крекинга 65—70 70—75
Бензины каталитического крекинга 75—81 80—85
Бензины каталитического риформинга 77—86 83—97
Бензин Н-80((ОЧИ+ОЧМ)/2)) 76^{[t 1]} 84
Бензин АИ-92 83,5^{[t 1]} 92
Полимербензин 85 100
Алкилат 90 92
Алкилбензол 100 107
Этанол 100 105
Метил-трет-бутиловый эфир — 117^{[t 2]}
↑ ¹ ² Ориентировочно, может слегка варьироваться в зависимости от состава конкретных образцов бензина.
↑ Октановое число было определено при смешении с бензином.
Разность между ОЧИ и ОЧМ характеризует чувствительность топлива к режиму работы двигателя.
Распределение октанового числа
Поскольку при эксплуатации полноразмерного двигателя при переменных режимах происходит фракционирование бензина, необходимо раздельно оценивать детонационную стойкость его различных фракций. Октановое число бензина, с учётом его фракционирования в двигателе, получило название «распределение октанового числа» (ОЧР). В связи со сложностью определения октанового числа на двигателях, разработаны методы косвенной оценки детонационной стойкости по физико-химическим показателям и характеристикам низкотемпературной реакции газофазного окисления, имитирующего предпламенные процессы.
Углеводороды, которые содержатся в топливах, значительно различаются по детонационной стойкости: наибольшее октановое число имеют ароматические углеводороды и парафиновые углеводороды (алканы) разветвлённого строения, наименьшее октановое число имеют парафиновые углеводороды нормального строения. Топлива нефтяного происхождения, полученные каталитическим риформингом и крекингом, имеют более высокие октановые числа, чем полученные при прямой перегонке.
Для повышения октанового числа топлив используются высокооктановые компоненты и антидетонационные присадки. Многие из них (например, МТБЭ) испаряются легче, чем бензин, что приводит к интересному эффекту у машин с негерметичным бензобаком — по мере расходования топлива и испарения присадки октановое число бензина, оставшегося в баке, уменьшается на несколько единиц. Это приводит к лёгкому звону при полной мощности мотора (если он не оборудован датчиком детонации). Подавляющее большинство современных инжекторных двигателей имеют датчики детонации, позволяющие использовать любой бензин с октановым числом 91—98, для двигателей с высокой степенью сжатия может быть необходимо использовать бензин с октановым числом не ниже 95 или даже 98.
См. также
Примечания
↑ Рыбальчик В. С., Поляков С. В., Герасименко В. Ф. ГЛАВА XII Топлива, масла и охлаждающие жидкости § 121. Оценка детонационной стойкости топлив // Теория поршневых авиационных двигателей / под ред. А. А. Добрынина. — М.: Воениздат, 1955. — С. 339. — 352 с.
Литература
Гуреев А. А., Жоров Ю. M., Смидович E. В. Производство высокооктановых бензинов. М. 1981;
Гуреев А. А., Серёгин Е. П., Азев В. С. Квалификационные методы испытания нефтяных топлив. М. 1984.
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2011/v318/i3/16.pdf
Ссылки
Бензин. Октановое число. Способы повышения октанового числа
Тема: Предельные углеводороды
Урок: Бензин. Октановое число
Способы повышения октанового числа
Потребительские свойства бензина в первую очередь определяются его стойкостью к детонации в двигателе внутреннего сгорания.
Чтобы понять, что такое детонация в двигателе, рассмотрим работу стандартного четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
В первом такте в цилиндр впускается смесь паров бензина и воздуха, во втором такте эта смесь сжимается поршнем. В третьем такте искра от свечи зажигания воспламеняет смесь; при сгорании происходит расширение газов и совершается полезная работа. В четвертом такте из цилиндра выбрасываются отработанные газы – продукты сгорания. Рис. 1.
Рис. 1. Работа четырехтактного двигателя внутреннего сгорания
Вся полезная работа совершается в третьем такте, и именно он сильнее всего зависит от качества бензина. Чем сильнее сжата смесь перед воспламенением, тем выше КПД двигателя. Очень важно, чтобы воспламенение бензиново-воздушной смеси происходило строго в нужный момент, поскольку движения поршня и работа клапанов впуска-выпуска сопряжены друг с другом с высокой точностью.
Из физики известно, что при сжатии газа происходит его разогрев. Поэтому в цилиндре двигателя возможна вспышка бензиново-воздушной смеси без искры, только за счет сжатия. Но гораздо хуже то, что при такой самопроизвольной вспышке во всем объеме обычно происходит не быстрое равномерное сгорание, а детонация – взрыв смеси. Скорость горения при переходе к детонации увеличивается с 15–20 м/с до 1500–2500 м/с. Детали при этом работают несогласованно и могут разрушиться от чрезмерных нагрузок.
Органические соединения, входящие в состав бензина, должны быть устойчивы к преждевременному воспламенению и детонации. Эта устойчивость характеризуется октановым числом бензина.
Шкала октановых чисел основана на двух алканах: н-гептане (t_кип. 98,5⁰) Рис. 2. и 2,2,4-триметилпентане (изооктане) (t_кип. 99,2⁰) Рис. 3.
У этих алканов почти одинаковые температуры кипения, но разное строение. Разветвленный изооктан гораздо более устойчив к детонации, чем «линейный» гептан.
Рис. 2. н — гептан(t_кип.98,5 ⁰С)
Рис. 3. Изооктан ( 2,2,4 триметилпентан) t_кип. 99,2⁰С
Для н-гептана принято октановое число 0, а для изооктана – 100. Бензины сравнивают по устойчивости к детонации со смесью н-гептана и изооктана.
В России продаваемые на заправках бензины имеют октановые числа АИ-80, АИ-92,
АИ-95 и АИ-98. Октановое число типа АИ определяют на специальном исследовательском двигателе с переменной степенью сжатия в режиме малых и средних нагрузок. Испытываемый бензин сравнивают со стандартной смесью н-гептана и изооктана и присваивают бензину октановое число, соответствующее содержанию изооктана в стандартной смеси. Например, бензин АИ-92 соответствует по детонации при малых и средних нагрузках смеси из 92% изооктана и 8% н-гептана.
Различные органические соединения обладают разной устойчивостью к детонации в двигателе, при этом нет прямой связи между строением вещества и его октановым числом.
Табл. 1. Значения октанового числа различных видов топлива.

Вещество

Октановое число

Метан

107,5

Пропан

105,7

Бутан

93,6

Пентан

61,7

н-гептан

0

Изооктан (2,2,4-триметилпентан)

100

Бензол

113,0

Бензины прямой перегонки

43–58

Бензины каталитического крекинга

80–85

Бензины каталитического риформинга

83–97

Бензин АИ-92

92

Этанол

105

Метил-третбутиловый эфир

117

Из таблицы 1 видно, что при обычной перегонке нефти невозможно получить бензин для современных двигателей – октановое число бензина прямой перегонки не превышает 60. Поэтому нефть подвергают специальной переработке в присутствии катализаторов.
При каталитическом крекинге нефть или ее тяжелые фракции нагревают до 510–540⁰С на катализаторе – шариках алюмосиликатов (цеолитах). Молярная масса исходных алканов уменьшается, из них получаются алкены и ароматические углеводороды. При этом удается превратить исходное сырье в бензин с выходом до 60%. Октановое число бензина каталитического крекинга – 91–92. В бензинах, полученных каталитическим крекингом, велика доля ароматических углеводородов, а также алкенов. Последние со временем полимеризуются, поэтому такой бензин не может долго храниться.
При каталитическом риформинге бензины прямой перегонки нагревают до 480–520⁰С при повышенном до 35 атм давлении на катализаторе – оксиде алюминия с добавками платины, рения и других металлов. При риформинге происходит образование ароматических углеводородов из циклоалканов. Исходное сырье превращается в бензин АИ-95 с выходом до 74%.
Кроме каталитических процессов для получения высокооктановых бензинов используют специальные добавки.
Самая эффективная из таких добавок – тетраэтилсвинец Pb(C₂H₅)₄. Однако он очень ядовит, к тому же отравляет специальные каталитические дожигатели топлива, очищающие автомобильные выхлопные газы.
Наименее вредная добавка к бензину – метилтретбутиловый эфир СН₃—O—C(СН₃)₃, имеющий октановое число 117. Этот эфир широко применяется в Европе и в России. Однако его доля в бензине велика (5–12%), и требуется массовое производство данного продукта.
Перспективным считается использование в качестве моторного топлива этилового спирта (октановое число 105), однако он пока дороже бензина.
Подведение итога урока
На уроке была рассмотрена тема: «Бензин. Октановое число. Способы повышения октанового числа». Вы узнали о самых востребованных продуктах переработки нефти – моторных топливах, о том, что представляет собой бензин и его октановое число, а также о существующих способах повышения октанового числа.

Список литературы
1. Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 14-е издание. – М.: Просвещение, 2012.
2. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин и др. – М.: Дрофа, 2008. – 463 с.
3. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин и др. – М.: Дрофа, 2010. – 462 с.
4. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. – 4-е изд. – М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков, 2012. – 278 с.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет
1. Interneturok.ru (Источник).
2. Органическая химия (Источник).
3. Химик (Источник).

Домашнее задание
1. №№ 15–17 (с. 75) Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: Органическая химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Г. Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 14-е издание. – М.: Просвещение, 2012.
2. Что такое октановое число?
3. Для чего применяется метод добавок? В чем его преимущества и недостатки?
Октановое число топлива и его влияние на двигатель автомобиля :: SYL.ru
Для того чтобы разобраться, что такое октановое число, необходимо иметь хотя бы малое понятие о принципе функционирования двигателя внутреннего сгорания. По сути, это понятие обозначает химическую стойкость топлива к возгоранию. Чем выше этот показатель, тем ниже такая вероятность.
Детонация
На одной из стадий своей работы поршень любого автомобильного двигателя начинает сжимать воздушно-топливную смесь. В результате действия высокого давления возникает вероятность её самовозгорания до момента появления искры от свечи зажигания. Это явление называется детонацией и становится серьёзной проблемой для многих машин. Его основная угроза заключается в повреждении шатунов и расплавке поршневых отверстий. Ремонт этих поломок стоит довольно дорого. Как бы там ни было, но такие случаи в наше время происходят сравнительно редко, поскольку большинство производителей оборудуют силовые агрегаты машин компьютеризированными блоками, способными обнаруживать частоты, что характерны для детонации.
Степень сжатия
Высокая степень сжатия предоставляет двигателю возможность выдавать большую мощность при использовании меньшего количества топлива. В моторах современных моделей машин она составляет 10:1. Вместе с этим, если речь идёт об агрегатах с прямым впрыском, она существенно возрастает. В данном случае особо важную роль играет октановое число топлива. Следует отметить, что на расход этот показатель не влияет никак. Как правило, самой высокой степенью сжатия отличаются спортивные автомобили. В связи с этим они больше всего нуждаются в высокооктановом топливе.
Способы подсчёта показателя
Для того чтобы высчитать, каковым является октановое число того или иного вида топлива, необходимо сначала подобрать смесь из эталонных углеводородов. Таковыми являются изооктан и нормальный н-гептан. Их показатели соответственно равняются 100 и 0. Определение значения далее происходит моторным либо исследовательским методом, путём применения специальной установки, обеспечивающей переменную степень сжатия. При использовании моторного способа имитируется высокая нагрузка двигателя, когда температура топливной смеси достигает отметки в 150 градусов. Частота вращения при этом находится в одинаковом значении, составляющем 900 оборотов за одну минуту. При применении второго из указанных методов топливная смесь не нагревается, а частота вращения равняется 600 оборотов за одну минуту.
Определение октанового числа
Точно высчитать значение показателя можно следующим образом. Делается это при помощи испытательного стенда, представляющего собой мотор с одним цилиндром и карбюратором. При этом уровень детонации фиксируется за счёт специальных датчиков. Сначала запускается двигатель с тестируемым топливом, после чего подбирается эталонная смесь. Режим работы при этом не меняется. Выраженное в процентном соотношении содержание изооктана в эталонной смеси, которое появится в результате, и будет показывать стойкость бензина. Другими словами, если смесь на 75 процентов состоит из изооктана, это значит, что октановое число проверяемого топлива равняется 75 единицам. При использовании моторного способа определяются детонационные особенности машины при движении с невысокой скоростью, частом запуске и регулярных остановках силового агрегата. Что касается исследовательского метода, то он предоставляет возможность подробно рассмотреть процесс сжигания топлива при езде по трассе в одном и том же режиме. Как показывает практика, во втором случае значение показателя всегда будет немного большим.
Повышение октанового числа
Чем ярче выражен запах топлива, тем выше его октановое число. Это связано с тем, что парафиновые и ароматические углеводороды, имеющие разветвлённую структуру, повышают значение показателя. В связи с этим становится понятно, почему рекомендуется хранить бензин в закрытых ёмкостях. Путём использования специальных присадок происходит улучшение характеристик топлива. Следует отметить, что каждый из их типов призван выполнять отдельную задачу. Одни из них предназначены для повышения октанового числа, а другие – для снижения выброса в атмосферу вредных элементов. В настоящее время в нашей стране на автозаправках можно увидеть такие марки бензина, как АИ-95, АИ-92, АИ-96, А-76 и А-80. Следует отметить, что буква «И» в названии является свидетельством того, что показатель определялся исследовательским методом. В то же время цифра в наименовании – это и есть октановое число.
Газ
Очень удобным и сравнительно дешёвым видом топлива, которое становится всё более популярным среди автомобилистов из года в год, стал газ. В данном случае речь идёт о пропанобутановой смеси. Она производится из нефти и попутных сконцентрированных нефтяных газов. Для того чтобы она постоянно оставалась в жидком состоянии, её хранение и перевозка происходит под давлением в 16 атмосфер. Следует отметить, что в смеси бутан выступает в роли топлива, в то время как пропан обеспечивает давление. Этот вид топлива, по сравнению с другими, имеет множество существенных различий, начиная с химического состава и заканчивая стоимостью. Среди многих владельцев автомобилей бытует мнение, что газ вредит двигателю, а его характеристики являются значительно худшими по сравнению с бензином. На самом деле такое утверждение является ошибочным. Ярким тому доказательством можно назвать октановое число газа, которое для пропанобутановой смеси составляет 110 единиц. Как уже было отмечено выше, максимальное значение этого показателя для бензина равняется 98 единицам.

Значения октанового числа углеводородов и различных видов топлива
Вещество
Метан	110,0	107,5
Пропан	100,0	105,7
н-бутан	91,0	93,6
Изобутан	99,0	101,1
н-пентан	61,7	61,7
Изопентан (2-метилбутан)	90,3	92,3
Изогексан (2,2-диметилбутан)	93,4	91,8
2,2,3-триметилбутан	101,0	105,0
н-гептан	0	0
Изооктан (2,2,4-триметилпентан)	100	100
1-пентен	77,1	90,9
2-метил-1-бутен	81,9	101,3
2-метил-2-бутен	84,7	97,3
Метилциклопентан	80,0	91,3
Циклогексан	77,2	83,0
Бензол	111,6	113,0
Толуол	102,1	115,7
Бензины прямой перегонки	41—56	43—58
Бензины термического крекинга	65—70	70—75
Бензины каталитического крекинга	75—89	80—94
Бензины каталитического риформинга	77—93	83—100
Бензин Н-80^{[t 1]}	76^{[t 2]}	84
Бензин АИ-92	83,5^{[t 2]}	92
Бензин АИ-95	85,0^{[t 3]}	95
Полимербензин	85	100
Алкилат	90	92
Алкилбензол	100	107
Этанол	100	105
Керосин		30
Ацетон		>100
Метил-трет-бутиловый эфир	100—101	117^{[t 4]}^{[t 3]}
↑ Число обозначает среднее арифметическое ОЧМ и ОЧИ данного типа бензина. ↑ ¹ ² Ориентировочное значение; может слегка варьироваться в зависимости от состава конкретных образцов бензина. ↑ ¹ ² Норма по СТО 00044434-006-2005 с изм. 1—5. ↑ Октановое число было определено при смешении с бензином.

Вещество	ОЧМ	ОЧИ
Метан	110,0	107,5
Пропан	100,0	105,7
н-бутан	91,0	93,6
Изобутан	99,0	101,1
н-пентан	61,7	61,7
Изопентан (2-метилбутан)	90,3	92,3
Изогексан (2,2-диметилбутан)	93,4	91,8
2,2,3-Триметилбутан	101,0	105,0
н-Гептан	0	0
Изооктан (2,2,4-триметилпентан)	100	100
1-Пентен	77,1	90,9
2-Метил-1-бутен	81,9	101,3
2-Метил-2-бутен	84,7	97,3
Метилциклопентан	80,0	91,3
Циклогексан	77,2	83,0
Бензол	111,6	113,0
Толуол	102,1	115,7
Бензины прямой перегонки	41-56	43-58
Бензины термического крекинга	65—70	70—75
Бензины каталитического крекинга	75—81	80—85
Бензины каталитического риформинга	77—86	83—97
Бензин Н-80((ОЧИ+ОЧМ)/2))	76^{[t 1]}	84
Бензин АИ-92	83,5^{[t 1]}	92
Полимербензин	85	100
Алкилат	90	92
Алкилбензол	100	107
Этанол	100	105
Метил-трет-бутиловый эфир	—	117^{[t 2]}

Где собирают mitsubishi asx – где собирают автомобиль и как не ошибиться с выбором Митсубиси аутлендер чья сборка
18.02.2018
Где собирают Мицубиси асх (Mitsubishi ASX) в России
Уже далеко не первый год машины, которые выпускает компании Mitsubishi, пользуются огромной популярностью в нашем государстве. Это обусловлено оптимальным соотношением цены и качества, а также отменными техническими характеристиками. Как правило, сегодня встречаются в России автомобили модели АСХ. Данный автомобиль считается своего рода эталоном японцев, так как для его выпуска было приложено много усилий, вложены большие деньги, а также потрачено немало времени. Но о том, какие параметры имеет данная машина, уже есть достаточно много статей, но до сих пор не каждый автолюбитель знает, в каком именно государстве находятся производственные мощности Митсубиси. На российских дорогах чаще всего встречаются машины японской, а также американской сборки.
Завод Мицубиси в США
Производство транспортных средств США производится на заводе, расположенном в Иллинойсе, а вот японцы выпускаются в небольшом городке Окадзаки. Практически невозможно определить, каких именно автомобилей в нашей стране больше. Но все, кто приобрел себе АСХ, уверяют, что американская версия, как минимум, ни чем не хуже тех машин, которые можно назвать «истинными» кроссоверами. Кроме того, по некоторым параметрам, транспортные средства из США даже лучше. Японские автомобили имеют слабое место – плохая подвеска, которая после нескольких месяцев эксплуатации начинает издавать скрипы. Важно отметить, что включительно до рейстайлинга 2012 года на территории РФ встречались только машины японской сборки.
Логотип компании-производителя

Производители: США или Япония?
Как уже было сказано, сейчас кроссовер mitsubishi asx выпускают конвейеры США и Японии. Впервые АСХ был презентован в одном из автосалонов Женевы в далеком 2010 году. Но по японским дорогам машина уже ездила некоторое время и была известна, как RVR. Производство было начато в 2010 году на заводе «Nagoya Plant». Данный объект оснащен всем современным оборудованием, а также укомплектован штатом настоящих профессионалов, которые применяют в работе передовые технологии. Готовые модели тщательно тестируются на специально созданном треке, а после чего распределяются на автомобильные рынки всего мира, и для России в том числе. Разумеется, данный факт оказал немалое влияние на цену выпущенных машин. Через несколько лет после появления первого экземпляра, японцы решили открыть завод и на территории Америки. На сегодняшний день Мицубиси АСХ активно производится в этих двух государствах, но американский вариант имеет более доступную стоимость, даже учитывая большие таможенные пошлины. Степенью оснащенности производственные мощности ничем не отличаются друг от друга. Собираемый автомобиль обязательно тестируется и проверяется на наличие неисправностей, независимо от того, на каком из заводов он был выпущен.
Роскошный внешний вид кроссовера

Качество сборки: есть ли отличия?
Всем, кого интересует, где собирают мицубиси асх, наверняка важно знать не город, где был произведен автомобиль, а именно качество сборки. Как и любые другие машины, данная модель имеет поклонников и, конечно же, недоброжелателей. Но, предпочтения у всех разные, большая часть владельцев данного авто убеждают, что экземпляры из США уступают качеством сборки, а также не настолько выносливы, как японцы. В качестве аргументов приводится также и низкое качество лакокрасочного покрытия автомобиля, которое при малейшем механическом воздействии начинает слазить с кузова.

Кроме того, владельцы американского кроссовера отмечают и некачественный металл, который, с их слов, можно достаточно просто погнуть. Как вывод, можно сказать, что, видимо, производитель не сумел учесть абсолютно все, и сделал несколько проколов в выборе материалов. Поэтому, автомобиль не слишком адаптирован для российских дорог, ведь завод не распределяет машины по стране, в которой они будут реализоваться. Этим и обусловлено то, что часто находясь за рулем АСХ, водитель может слышать какие-то нежелательные звуки и шумы. Кстати, степень звукоизоляции данной модели нельзя назвать хорошей, но это никак не зависит от того, в каком государстве собирались авто.
Внутри салона есть множество полезных функций и опций

Технические особенности
Данный кроссовер от компании Mitsubishi уже не первый год удивляет своими техническими характеристиками, которые качественно выделяют его на фоне конкурентных брендов. Внешний вид автомобиля практически ничем не отличается от того, который был до рейстайлинга. Специалисты компании внесли изменения только в форму радиаторной решетки, а также заднего и переднего бампера. Чтобы оформить салон, японский производитель применил приятные высококачественные материалы. Если вы желаете приобрести исключительно чистокровный кроссовер, то обязательно поинтересуйтесь у дилера государством, в котором осуществлялось производство. Существует несколько вариантов силовых установок – 1,6 л., 1,8 л., а также 2-х литровые. Автомобиль может максимально разогнаться до 188 километров в час. Этот показатель является довольно не плохим, особенно учитывая то, что машина способна выдерживать продолжительные и большие нагрузки.
Двигатель автомобиля

Делаем выводы
Учитывая все сказанное выше, можно отметить, что mitsubishi asx выпускается на сегодняшний день в Японии и США. Но владельцы автомобиля утверждают, что если он был собран американским заводом, то все-таки отличается от японцев качеством сборки, а также лакокрасочным покрытием кузова. Но и стоимость машин из США доступнее, поэтому этот фактор несколько компенсирует недочеты, допущенные производителем. Сейчас в России достаточно много как японских, так и американских автомобилей, поэтому в момент приобретения стоит обязательно поинтересоваться у консультанта местом выпуска транспортного средства. Если до 2012 года выпуск производился исключительно в Японии, то уже к 2016 году сборка полноценно начала осуществляться в Америке.
Новый Мицубиси АСХ (ASX) 2017 и 2018 годов выпуска, сборка
АСХ 2017 и Mitsubishi ASX 2018 годов выпуска
Решив купить новый Мицубиси ACX, имейте в виду, что под его преображённой в результате уже третьего по счёту рестайлинга внешностью скрываются агрегаты, известные поклонникам популярной марки по модели АСХ 2010 года. Дизайн откорректировали в соответствии с новым корпоративным стилем компании. Основные технические характеристики машины остались на прежнем уровне.
Модный макияж АСХ
Эволюция экстерьера пошла компактному кроссоверу на пользу. Основные изменения коснулись:
наружной оптики;
облицовки радиатора;
переднего и заднего бамперов.
Если раньше можно было упрекнуть Mitsubishi ASX за невнятный внешний вид, то теперь автомобиль выглядит решительным и энергичным.
А вот доработке интерьера уделили меньше внимания. Самое значительное отличие от предшественника – новая мультимедийная система АСХ. Что до качества отделочных материалов и точности подгонки деталей, то к ним изначально не было особых претензий. Габариты Мицубиси ACX довольно скромные:
длина: 4365 мм;
ширина: 1810 мм;
высота: 1640 мм;
колёсная база: 2670 мм.
Багажник Мицубиси АСХ
Тем не менее, эргономика внутреннего пространства АСХ находится на достойном уровне. В салоне имеют возможность разместиться с комфортом водитель и трое, а при необходимости и четверо пассажиров.
Выбор силовых агрегатов ASX
Сколь бы удачен ни был рестайлинг Мицубиси ACX 2017, новый дизайн не означает значительных изменений технических характеристик. На российском рынке кроссовер предлагается с двумя вариантами неплохо зарекомендовавших себя бензиновых двигателей.
4A92. Разработкой конструкции движка занималась компания MDC Power, входящая в состав концерна DaimlerChrysler AG. Японский производитель выступал в роли заказчика. В результате на свет появился четырёхцилиндровый мотор с алюминиевым блоком цилиндров, развивающий мощность 117 л. с. при рабочем объёме 1590 куб. см. Говоря по совести, 4A92 нельзя считать удачным двигателем АСХ. Он требователен к качеству и срокам замены моторного масла и способен уже при пробеге в 100 тыс. км. преподнести владельцу техники немало сюрпризов, из которых детонация в цилиндрах – далеко не самая худшая. Мотор Мицубиси АСХ
4B11. При рабочем объёме 1998 куб. см., максимальная мощность силового агрегата составляет 150 л. с., что обеспечивает машине лучшие динамические характеристики. Что до уровня надёжности, то в этом аспекте 4B11 лишь ненамного превосходит младшего собрата. Особое внимание рекомендуется уделять состоянию катализатора. Если пыль из него попадёт в цилиндры, то мотор АСХ умрёт, а возможность капитального ремонта конструкцией не предусмотрена.
Мотор 4B10 с рабочим объёмом 1,8 литра и мощностью 140 л. с., в настоящий момент не устанавливается на машины, реализуемые в России через официальные дилерские центры.
Про двигатели АСХ — https://info-mitsubishi.ru/asx/dvigateli.html
Выявленные недостатки
Кроме проблем с двигателями существуют и другие, характерные для Мицубиси ACX недостатки. Наиболее часто встречающиеся приведены ниже.
Проблемы с передней подвеской. Стойки типа МакФерсон не лучший вариант для движения по трассам, изобилующим выбоинами, или просёлочным дорогам. В случае с японским кроссовером к этому недостатку добавляется неудовлетворительное качество оригинальных амортизаторов Mitsubishi ASX.
Задумчивый вариатор, существенно ухудшающий разгонную динамику вне зависимости от того, какой двигатель на Мицубиси ACX установлен. Этот косяк не исчез даже после проведённой производителем модернизации узла. Вариатор Мицубиси АСХ
Преждевременная кончина кнопки багажника, не обладающей необходимой герметичностью и страдающей от попадания влаги.
Пузырящийся под действием солнечных лучей пластик панели приборов.
Закусывание и, как следствие, деформация уплотнений опускаемых стёкол.
Отнюдь не выдающаяся антикоррозийная защита панелей кузова.
Низкий уровень шумоизоляции АСХ.
Есть и ещё кое-какие мелочи, но если перечисленные недостатки вас не пугают, их можно не брать в расчёт.
Не сборкой единой
На вопрос, где собирают Мицубиси ACX 2017 года, официально продающиеся на российском рынке, существует только один ответ – в Японии. Некоторое количество машин собирают в США, но попадают они в нашу страну по серым схемам. Следует ли считать японскую сборку, приводящую к удорожанию кроссовера по сравнению с ближайшими конкурентами, достоинством, это большой вопрос.
Не стоит рассчитывать и на высокую проходимость машины. Проведя для Мицубиси ACX 2018 тест на бездорожье несложно убедиться, что и будучи укомплектованной системой полного привода, данная модель не слишком уверенно чувствует себя на бездорожье. Даже в ситуациях средней сложности не спасают ни клиренс 185 мм, ни короткие свесы. Перегрев вязкостной муфты возникает уже после 10 секунд пробуксовки. Любителям путешествовать вне зоны асфальтового покрытия подобное поведение кроссовера едва ли придётся по вкусу. Но если вы приобретаете транспортное средство для эксплуатации в черте города и поездок на дачу, на слабые внедорожные качества можно закрыть глаза.
Мицубиси АСХ салон Мицубиси АСХ салон, передняя панель, ручка КПП Мицубиси АСХ салон кроссовера Мицубиси АСХ салон задний ряд
Словом, получив улучшенную внешность, Mitsubishi ASX не смог полностью избавиться от проблем, характерных для бюджетных автомобилей такого класса. При этом установленные продавцами цены, по мнению многих автовладельцев, не вполне соответствуют возможностям бюджетной, по крайней мере в теории, техники.
Мицубиси асх где собирают для России – обновленный asx
Заместитель генерального директора «ПСМА Рус» Ёсия Инамори
Что собой сейчас представляет предприятие в Калуге?
Бренд ММС в настоящее время производит на заводе ПСМА Рус автомобиль Mitsubishi Outlander. Бренд PSA производит Peugeot 408 и Citroen C4. Сейчас у нас работает порядка тысячи человек. На этот год запланировано выпустить почти 14000 автомобилей марки Mitsubishi.
В начале года сообщалось о некоем кризисе предприятия. Удалось ли сейчас выйти из этого кризиса? Что делается для того, чтобы нормализовать работу?
Как такового «кризиса производства» у нас не было. В связи с общей экономической ситуацией на российском рынке упали объемы продаж и объемы производства. Мы подстраивались под нужды рынка, поэтому объем производства был уменьшен. Сейчас пятница у нас является нерабочим днем.
Среди покупателей бытует мнение, что автомобиль иностранной марки, собранный в России, является не очень качественным. Можете ли вы гарантировать, что автомобили Мицубиши, собранные на заводе в Калуге, по качеству такие же, как автомобили, собранные в Японии?
Определяется несколько уровней для проверки качества. Во-первых, часть комплектующих у нас привозится напрямую с тех заводов, с которых мы берем автокомпоненты для сборки и в Японии. Качество этих автокомпонентов уже подтверждено в Японии.
Во-вторых, у нас сейчас идет процесс локализации. То есть мы сотрудничаем с заводами, находящимися на территории России, и они производят для нас автокомпоненты. Эти автокомпоненты производятся согласно спецификациям материнских компаний. Поэтому качество данной продукции также соответствует требуемому.
Ключевым фактором в процессе сборки автомобиля являются сотрудники. Все они проходят обучение по операциям для производства автомобилей. После обучения они также проходят проверку. И поэтому по качеству выполнения операций мы не должны и не отличаемся от наших материнских компаний. И уже на выходе, когда автомобиль готов, он проходит линию тестирования.
Поэтому качество наших автомобилей, произведенных на территории России, не отличается от качества автомобилей, которые произведены в Японии.
Насколько удовлетворяет компанию качество автокомпонентов, производимых в России?
Проверка у нас проходит согласно спецификациям, и автокомпоненты как таковые не должны вызывать никаких вопросов. Но, говоря о локализации, нужно сказать, что большая часть так называемых российских поставщиков — это на самом деле в оригинале заводы японские, европейские, американские. Компании просто приходят на территорию России, открывают свой филиал и производят комплектующие для нас. То есть чисто российских поставщиков у нас очень мало.
При этом, когда мы их выбираем, то мы посещаем завод, осуществляем проверку производственного процесса, согласуем материалы, из которых будут производиться автокомпоненты, проверяем все оборудование. Поэтому мы считаем, что качество соответствует тому, которое мы требуем.
Большое значение имеет и профессионализм специалистов. Говоря о России, некоторые вспоминают о русском менталитете, когда эти самые специалисты могут что-то не докрутить, не дожать. Сборка Mitsubishi в России имеет русский характер?
На нашем заводе в производстве применяются специальные стандарты, согласно которым должны выполняться все операции. Все работники выполняют операции на своих постах согласно описанному. Буквально самые мельчайшие шаги описаны в инструкциях по тому, как нужно делать тот или иной элемент.
Кроме того, современное оборудование не позволит рабочему что-то не докрутить или перекрутить. Инструмент не даст ему выполнить операцию не по стандарту; — и если происходит какая-то ошибка, она отобразится на мониторе.
Что касается производительности русского человека, то русские люди — очень серьезные. И на самом деле по производительности и исполнительности их можно сравнить с японцами. Если было сказано, что в процессе рабочего дня оператор должен выполнить определенные операции, он их выполнит. На русских можно положиться, они ответственные.
Удается ли в условиях плавающего курса доллара контролировать стоимость автокомпонентов и стоимость сборки автомобиля?
Конечно, в данный момент очень большую роль играет курс. Стоимость автомобиля пересматривается по периодам — специалисты берут несколько месяцев и смотрят, к чему приводит курс. И тогда уже определяется новая стоимость автомобиля. Но при этом пересмотр стоимости складывается из двух основных моментов.
Во-первых, изменение стоимости автомобиля в большую сторону происходит потому, что заводу нужна некоторая прибыль. Если не будет хотя бы небольшой прибыли, то мы не сможем выжить, и производства дальше не будет. При этом не нужно забывать о другом моменте — наших конкурентах. Мы стараемся находить баланс между поиском прибыли в нашу сторону и тем, чтобы не проиграть конкурентам.
Менеджеры сталкиваются с необходимостью принимать сложные решения, учитывая оба этих момента.
Есть ли у Вас краткосрочный и долгосрочный прогноз по изменению стоимости автомобилей?
Прогноз стоимости на данный момент сделать не очень легко, потому что на стоимость очень большое влияние оказывает курс валюты. Сейчас никто не в состоянии угадать, что произойдет с курсом. Поэтому предположить, как поменяется стоимость, мы, к сожалению, не можем, потому что нам очень трудно спрогнозировать экономическую ситуацию в России. Если курс рубля и доллара вернется на уровень трехгодичной давности, то машины, конечно, подешевеют.
В таких условиях нужно стараться сокращать издержки. Стоимость автомобиля зависит не только от сборки, но и от стоимости автокомпонентов. Также она зависит от эффективного менеджмента самого завода. На стоимость комплектующих в условиях плавающего курса мы повлиять не можем. При этом мы можем принять меры, например, для сокращения уровня потребляемой электроэнергии. Если все подобные моменты продумывать, то, возможно, это и не позволит нам получить определенную прибыль, но мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы сокращать издержки и сохранять высокое качество продукции.
Все мы видим по телевизору рекламу одного из иностранных автомобильных брендов, который продвигает так называемую лазерную сварку, выдавая это за некий элемент, который увеличивает жизнь автомобиля. Чем может похвастаться этой связи компания Mitsubishi?
Если говорить с точки зрения технологии, то эта технология на самом деле не новая. Она применялась некоторое время назад для того, чтобы сделать корпус автомобиля более прочным, когда использовались более крепкие и тяжелые запчасти. Как раз для их сварки и использовалась лазерная сварка.
Если говорить с точки зрения именно новых технологий, которые только недавно вышли, то все автомобильные производители находятся примерно на одном уровне. Лазерная сварка как технологический процесс внедрена у всех производителей на тех или иных уровнях, в том числе и у бренда Mitsubishi.
Каковы планы развития предприятия? Или сейчас оно находится скорее в состоянии выживания в связи с плавающим курсом валюты?
Завод в России является очень перспективным проектом, именно так его позиционируют в нашей материнской компании. Руководители считают, что у нас высокий потенциал. Поэтому, несмотря на те условия, которые сейчас сложились в России, руководство компании продолжает вести здесь дела и не отказывается ни от каких планов. Потенциальная производительность у нас очень высокая.
Конечно, из-за сложной экономической ситуации количество производимых автомобилей снижено. Но, как только ситуация на рынке улучшится, мы хотели бы увеличить объем производства до уровня, требуемого рынком.
Ездите ли вы сами на автомобилях компании? И доступны ли эти автомобили для сотрудников завода?
Многие наши руководители пользуются корпоративными автомобилями Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. Что касается доступности автомобилей для наших сотрудников, то здесь все, опять же, зависит от ситуации на рынке. Автомобиль — это дорогостоящий продукт. И, конечно, нужно соизмерять потребности и возможности.
Конечно, мы хотим, чтобы наши сотрудники ездили на автомобилях Mitsubishi. Но навязывать им подобное решение в настоящих экономических условиях мы не можем. При этом, если вы поедете в Калугу, то вы увидите, что там на улицах очень много автомобилей Mitsubishi. Мы слышим, что многие наши сотрудники хотели бы приобрести наш автомобиль. Но не каждый пока может себе это позволить. И зависит это не от нас, а от экономической ситуации.
Экстерьер Митсубиши ASX нового поколения
Изменения во внешности компактного кроссовера незначительны по сравнению с предыдущим поколением. Полной смены привычной внешности следует ожидать в следующем обновлении, запланированном на 2020 год. Скорее всего, будущее поколение кроссовера будет построено на единой платформе с Nissan Qashqai.

Ну а текущую версия кроссовера, которую посчастливилось увидеть посетителям автосалона в Нью Йорке, можно назвать легким обновлением предыдущей генерации автомобиля. Передняя часть кузова получила обновленную решетку радиатора массивных размеров, обрамленную хромированными вставками, составляющими собой букву Х. Такая же черта во внешнем дизайне присутствует и у других новинок бренда.
Кроме того, кроссовер получил видоизмененный передний бампер с компактными противотуманками и вертикальными полосками светодиодных дневных ходовых огней.
Задняя часть кузова автомобиля также получила некоторые изменения во внешнем дизайне. К ним можно отнести модернизированный бампер с оригинальными противотуманными фарами в форме бумерангов и стильной пластиковой защитной накладкой. Габаритные фонари соединены между собой хромированной планкой с логотипом бренда.
Экстерьер
Кроссоверы из Японии всегда умели удивлять качественной сборкой в сочетании с технологичностью. Рестайлинговая версия Мицубиси АСХ 2019 года выполнен в лучших традициях Страны Восходящего Солнца. Новая модель, фото и цена которой уже известны, поразила публику множеством опций и неожиданно мощными техническими характеристиками. Вариативность двигателей позволяет найти свой вариант, в зависимости от предпочтений.
Основные изменения внешнего вида:
Изменения затронули габариты автомобиля. Он несколько «подрос» в высоту и длину, что естественным образом положительно сказалось на комфортном размещении в салоне. Неожиданно маленькая передняя часть кроссовера выполнена с максимальной обтекаемостью: крышка капота стремительно скругляется к низу.
На бампере можно заметить легкий рельеф, который практически не бросается в глаза за счет стильного переда, отвлекающего взгляд. Передняя часть выполнена в современном Х-стиле. Кстати, этот модный тренд поддержали и АвтоВАЗовцы, используя его в Весте и Икс-Рее.
Передняя оптика представлена небольшими треугольниками, соединенными между собой тонкой хромированной перекладиной со значком Mitsubishi в центре. Изменения произошли не только с внешним видом оптики, но и с наполнением. В обновленной версии Мицубиси АСХ 2019 стоят ксеноновые фары.
Воздухозаборник представлен огромной трапецией. При внимательном рассмотрении становится понятно, что черная решетка радиатора разделена на две части такой же по цвету пластиковой толстой перемычкой. Небольшие вырезы по бокам имеют дополнительные секции, в которых расположились противотуманные фары. Завершает стильный образ переда – металлическая вставка по низу.
Боковая часть выполнена в соответствии с европейским представлением о кроссоверах. Здесь соблюдены аккуратные пропорции, отсутствует грубый рельеф, лишь тонкая полоска проходит от верха переднего колеса и растворяется в заднем фонаре. Автомобиль напоминает детища немецкого концерна БМВ: стильный, смелый и решительный. За техническую часть здесь отвечают зеркала с дублерами поворотников. Немного подросли и расширились арки, а обвес украшен симпатичным пластиковым обвесом.
Сзади автомобиль получился грозным или даже агрессивным за счет «строгой» оптики. Полукруглый козырек с лентой светодиодных повторителей стопов подчеркивает аккуратное заднее стекло багажного отделения. Выглядит стильно, особенно если смотреть на корму в целом.
Грозный обвес представлен с обилием рельефа. Черный хромированный диффузор с окантовкой соседствует с металлопластиковой защитой, приютивший скромный единственный патрубок выхлопной системы.
Стоит отметить качественное воплощение задумки дизайнеров в жизнь. Максимально продуманный экстерьер делает потрясающую отсылку к не менее запоминающему салону.
Интерьер
Первые впечатления о внешнем виде машины оправдывает и убранство салона. Обновленный Мицубиси АСХ 2019 получил отделку из качественной искусственной кожи, алькантры и пластика. Многочисленные технологии – отличительная черта всех японских авто, поэтому предлагаем разобрать все детали салона внимательно.
Основные изменения салона:
Минимализм центральной консоли с лихвой компенсируется многофункциональностью мультимедийного сенсорного экрана. С его помощью можно настроить массу комфортных функций. Небольшой дисплей окружен привычными кнопками и дефлекторами. Немного ниже можно рассмотреть панель, с которой настраивается климатическая установка. Дизайнеры решили, что здесь будут располагаться порты для подключения зарядных устройств гаджетов.
Что касается тоннеля, то здесь тоже прослеживается скрупулезность и продуманность. Аккуратный блок с регулировками работы коробки с шайбой и селектором. Для комфортного размещения здесь есть пара вместительных подстаканников, комфортный подлокотник с нишей, где можно хранить необходимые вещи. В целом, он не выглядит вычурным, за что многим, кстати, и нравится.
Большое внимание автолюбителей приковывает руль. Он по-прежнему остался достаточно компактным, но получил приятную отделку. Три толстых спицы не загораживают приборную панель. За счет большого размера, кнопки регулирования мультимедиа, климатической системы и пр. получились крупными, а значит, легко используемыми. Сама приборная панель новшествами не блеснула. Здесь все те же колодцы с датчиками тахометра и спидометра, разделенные компактным экраном бортового компьютера.
Учитывая ценовой сегмент, кресла соответствуют ожиданиям. Они, несомненно, не дотягивают до премиум класса, но назвать их неудобными невозможно. В зависимости от комплектации, обивка кресел может быть как тканевая, так и кожаная. Первый ряд Мицубиси оснащен лучше. Есть возможность использовать подогрев, вентиляцию и прочие функции. Все это подкрепляется хорошей боковой поддержкой и электрическими приводами для регулировки положения. Второй ряд представлен комфортным диваном с трансформируемым подлокотником. Он, к сожалению, не может похвастаться обилием опций, но на регулировку наклона спинки рассчитывать можно.
Комплектации
Мицубиси АСХ 2019 в новом кузове с фото уже получил рассекреченные комплектации и цены. Широкий выбор сборок позволяет выбрать ту, что соответствует вашим представлениям, ритму жизни и ожиданиям.
Доступные комплектации:
Inform;
Invite;
Intense;
Instyle
Первые две идут исключительно с передним приводом. Для Intense есть выбор между 2WD и 4WD. Instyle – флагманская комплектация, идущая исключительно в полноприводной версии.
Минимальная комплектация Inform включает список стандартного оборудования:
16-дюймовые колеса;
Фронтальные подушки безопасности для первого ряда;
Трехточечные ремни;
Крепление Исо-Фикс для детских кресел;
Дистанционное управление центральным замком;
Иммобилайзер;
Комплект систем безопасности;
Галогеновые фары и светодиодные фонари;
Обогрев заднего стекла;
Козырьки с зеркалами;
Хромированные внутри ручки;
Лампа подсветки багажника и пр.
Гораздо интереснее рассматривать «начинку» флагманской комплектации Мицубиси АСХ 2019:
17-дюймовые колеса с легкосплавными дисками;
Хромированные наружные ручки;
Дублер поворотов в зеркалах;
Электроприод зеркал;
Кожаные оплетка и рычаг;
Цветной информационный дисплей на приборной панели;
Передние сиденья с подогревом и электроприводом;
Мультимедийная система с 6 динамиками;
Климат-контроль;
Датчик дождя и света;
Камеры заднего вида и пр.
Исходя из среднеклассвого бюджетного сегмента можно сказать, что авто значительно преуспело в «начинке». Конечно, ожидать можно было большего, но тогда бы и цена сильно отличалась от дорестайлинговой версии, и не принесла бы такого потребительского спроса.
Конкуренты
На данный момент Mitsubishi ASX 2019 прекрасно расходится по новым хозяевам, но соперники бюджетных авто не уступают позиции.
Конкуренты:
Форд Куга;
Ниссан Кашкай;
Фольцваген Тигуан;
Киа Спортейдж.
Мицубиси — эталон японской мысли. Чётко поставленные цели приводят к созданию успешных автомобилей, которыми пользуется весь мир. Японский автомобильный концерн производит всё — от седанов до хэтчбеков, от внедорожников до мини-кроссоверов. Об одном из таких компактных кроссоверов и пойдёт речь в сегодняшнем обзоре.
Место сборки
Мицубиси, в силу каких-либо причин, не стали запускать производство АСХ на территории России. Да, продавать-продают, а вот конвейерная линия запущена не была и по сей день. Кроссовер, в принципе, молодой, так что шансы на то, что и у нас будет свой собственный АСХ всё же остаются.
До недавнего времени производством и выпуском данной модели мини-кроссоверов занимался японский завод с полным циклом производства и треком для испытаний — Nagoya Plant — в Оказаки.
Совсем недавно производство переехало в Соединённые Штаты в связи с падением курса йены, что, надо признать, расстроило большинство потенциальных покупателей — мол, японцы дело своё знают лучше, японское качество куда надёжнее американского.
Тем не менее, мы получаем то, что мы получаем, и поставки всех АСХ в Российскую Федерацию ведутся из США, естественно облагаясь таможенными пошлинами и дополнительными сроками ожидания. Производятся российские версии АСХ в Иллинойсе, на заводе с полным циклом производства.
Качество сборки
Вероятно, большинство покупателей правы — качество сборки американской уступает качеству сборки японской. Как минимум, по качеству лакокрасочного покрытия, которое на американской машине будет царапаться и обсыпаться при первой же возможности.
Помимо этого, есть и владельцы, жалующиеся на качество металла — мол, его даже пальцем можно прогнуть. Вероятно, это зависит от партии, но всё же такое мнение имеет место быть, а значит, американцы где-то и здесь недоглядели.
Для России автомобиль приспособлен слабо — оно и понятно, разработки под отдельную страну на американском заводе не предусмотрено. А жаль — ведь каждая кочка и яма на дорогах необъятной приведёт к неприятному эху и гулу в салоне, которые сможет перекричать лишь достаточно громкая музыка.
Mitsubishi ASX – один из популярнейших городских кроссоверов российского рынка. Естественно, вопрос сборки тут далеко не последний, так как владельцы авто с «тремя бриллиантами» уже давно привыкли к сборке в Стране восходящего солнца. Подобные машины по умолчанию считаются нашими соотечественниками на порядок лучше тех, что собраны непосредственно в России.
Место сборки Mitsubishi ASX
Изначально данный кроссовер собирался исключительно в Японии, поэтому все российские обладатели модели могли заслуженно гордиться высочайшим качеством сборки автомобиля, что становилось предметом зависти. Сборка проходила исключительно в городе Оказаки, что расположен в префектуре Аити. Именно там расположен завод полного цикла производства, на котором собирают Mitsubishi ASX (включает 4 цеха – штамповки, сварки, окраски и сборки – дополненные огромным тест-треком для испытаний).
Но со временем планы японского концерна изменились. Причина тому – курс национальной валюты (йена), который сделал невыгодным экспорт автомобилей непосредственно из Японии. Уже в 2011 году прозвучала информация о переносе производства на мощности завода Mitsubishi Motors в США, что и произошло через год.
С 2012 года все Mitsubishi ASX, предназначенные для продажи в США, Старом Свете и России, собираются исключительно в Америке, на заводе в городе Нормал, что в штате Иллинойс. Изначально планировалось довести объем выпуска до 50 000 авто данной модели в год, но если продажи пойдут в гору, не исключено, что эта цифра вырастет до 70 000 экземпляров. Примечательно, что для достижения своих целей компании пришлось не только вложить в реконструкцию предприятия немалые средства – порядка 100 000 000 $, но и снять с производства другую модель, чтобы освободить конвейер (но имелись и другие причины). Ею стал седан Mitsubishi Galant, в последнее время не пользующийся спросом.
Отличить же американскую сборку можно по 11 символу в VIN-коде. В случае с США это литера «Е», Японию же представляет буква «Z».
Качество сборки
После оглашения планов о переносе сборки было официально заявлено, что никакого падения уровня качества не предвидится. И действительно, сомневаться в компетенции американских рабочих, а также в уровне технического оснащения завода, причин нет. Все детали отлично подогнаны друг к другу, прокрашены, панели салона не болтаются, зазоры ниточные и т. д. Строжайший контроль качества сводит риск попадания бракованного автомобиля в автосалон к минимуму.
Так что почти никаких дефектов нет. Некоторые водители относят в этот список следующие неприятные моменты:
неважнецкая шумоизоляция;
металлический скрежет в силовом агрегате;
очень неудобное расположение кнопки подогрева сидений;
активно коррозирующие колесные диски.
Но все эти моменты являются либо техническими особенностями авто, либо огрехами в разработке, либо следствием условий эксплуатации (российские «соленые» зимы), либо обусловлены ценовым диапазоном авто. Но никак не низким качеством сборки.
Естественно, брак имеется на любом производстве, но ни о каком повальном обнаружении таких моментов речь не идет.
Страны, где собирают Мицубиси АСХ
Мицубиси АСХ представляет собой эталон японских инженеров. Этот кроссовер воплощает в себе достаточно популярный автомобиль, которым уже давно пользуется весь мир.
Впервые машина была представлена публике в 2010 году в автомобильном салоне Женевы. Еще раньше модель внедрили на японский рынок 17 февраля под названием RVR. О технических характеристиках машины мы поговорим в другой раз. А сейчас давайте рассмотрим, где собирают Mitsubishi AСX.
Первоначальное место сборки Мицубиси АСХ
Страны, где собирают Мицубиси АСХ, ограничиваются двумя континентами. В 2010 году местом сборки модели была исключительно Япония. Завод в Оказаки под названием Nagoya Plant оснащен полным циклом производства и специальным треком для испытаний.
В то время компактный кроссовер поставлялся на все рынки мира именно из «страны восходящего солнца». Именно поэтому, его заявленная в автомобильном салоне первоначальная стоимость и реальные затраты на производство так отличались.
Кто собирает Mitsubishi AСX в США
В 2103 году Mitsubishi AСX стали производить в Соединенных Штатах Америки. Представители компании объясняют такой поворот падением курса йены (национальной валюты Японии).
Данное решение не понравилось большинству потенциальных покупателей, ведь японская сборка именно этого кроссовера в некой мере лучше американской. Тем не менее, несмотря на таможенные пошлины и дополнительные сроки ожидания, модель стала несколько дешевле.
Завод находится в штате Иллинойс. Он оснащен полным циклом производства и даже треком для испытаний новых моделей.
Где собирают для России Mitsubishi AСX
В Российской Федерации компания Mitsubishi производство запускать не стала. О причинах такого представители концерна умалчивают, но данный кроссовер выпущен не так давно, поэтому, шансы на то, что у нас будет своя сборка, достаточно высоки. Также на это может повлиять ежегодный рост продаж Mitsubishi AСX в России.
Сейчас автомобиль нам поставляют из США. Конечно, это влияет на стоимость, так как таможенную плату никто не отменял. В 2014 году представители компании рассказали о том, что в 2015 задумаются о производстве в нашей стране.
Качество сборки Mitsubishi AСX
Если вы хотите приобрести надежный и долговечный Mitsubishi AСX, то лучше всего искать кроссовер японской сборки. Американское качество несколько уступает японскому.
Если разбираться, то даже лакокрасочное покрытие у японцев лучше. Уже давно проверенно и доказано, что у машины из США оно будет царапаться и обсыпаться в разы быстрее. Помимо этого, некоторые владельцы жалуются на сам металл. Говорят, что его даже пальцем можно погнуть. Конечно, такие недостатки замечают не все. Скорее всего, такое зависит от партии.
Как Mitsubishi AСX ведет себя на наших дорогах
Для нашей страны автомобиль приспособлен очень слабо. И это не странно, ведь особенности определенных дорог учитываются только тогда, когда завод – изготовитель располагается на конкретной местности.
Американские разработки одинаковы под все страны. Но, на наших ухабах на дорогах, каждая кочка и яма приведет к эху и гулу в салоне. Перекричать это все может только громкая музыка. Также, специалисты заметили несвоевременное срабатывание подушек безопасности при авариях.
У Mitsubishi AСX японской сборки такого не наблюдается. Паркетников производства этой страны осталось на нашем рынке совсем немного, и данный кроссовер является по всем пунктам лучшим в этом списке.
Мицубиси паджеро где собирают для России: сборка митсубиси асх
Где собирают Mitsubishi Lancer?
Ни для кого не секрет, что эта модель является одной из самых продаваемых в России. Главный конкурент, Toyota Corolla,- это чистокровный японец, который собирается на заводе Мицурима Плант в Японии. На этом же конвейере собирают Mitsubishi Lancer и Mitsubishi Lancer Evolution. В Россию модель поставляется с небольшой наценкой, потому как прямой конкурент модели является серьезным препятствием на этой ценовой планке.
Ниже приведена таблица стран производства моделей Mitsubishi.
Модель Страна сборки
Mitsubishi I-Miev Япония
Mitsubishi Colt Нидерланды (с 2003 года), Япония (до 2008 года)
Mitsubishi Lancer Япония
Mitsubishi Lancer Evolution Япония
Mitsubishi Carisma Нидерланды
Mitsubishi Galant Япония
Mitsubishi ASX Япония, США (с 2013 года)
Mitsubishi Outlander Россия (с 2012 года), Япония (до 2012 года)
Mitsubishi Pajero Япония
Mitsubishi Pajero Mini Япония
Mitsubishi Pajero Sport Россия (с 2013 года), Таиланд (с 2008 по 2012 годы), Япония (1998-2008 годы), США (2004-2008 годы)
Mitsubishi Eclipse США
Mitsubishi Space Wagon Япония
Mitsubishi Delica Япония
Источник: https://mitsu-motors.ru/gde-sobirayut-otdelnye-modeli-mitsubishi/
Качество нашей сборки
До недавнего времени Mitsubishi Pajero импортировались в Россию компанией «Рольф». Если вы рассматривали модель сзади, то могли возле названия автомобиля заметить надпись «Rolf». Именно эта фирма, точнее, группа компаний, завозила внедорожники из завода в Японии.
Теперь Mitsubishi Pajero для России производят у нас в стране. Этим занимаются на заводе под названием ООО «ММС Рус» в Калуге. Но, модели данной сборки покрывают только неполных 30% нашего рынка. Поэтому, большинство машин все – же завозят из заграницы.
Заводы, где собирают Mitsubishi Pajero для России:
предприятие Nagoya Plant, находящееся в городе Окадзаки в Японии. Тут находится крупнейший узел по сборке Паджеро. По сути, именно отсюда внедорожник попадает на все рынки мира;
Mizushima Plant в городе Курасики в Японии. Второй по значимости завод для производства Паджеро;
Mitsubishi Motors North America, Inc в городе Нормал в Америке. Этот завод является совместным предприятием компании Mitsubishi и Chrysler. С 1991 года он полностью принадлежит японцам;
Peugeot Citroën Mitsubishi Automotive Rus в городе Калуга в России. Завод представляет собой совместное предприятие японцев, россиян и французов, которое работает с 2010 года. Кстати, на качество нашей сборки жалоб практически не поступает.
Выбор силовых агрегатов ASX
Сколь бы удачен ни был рестайлинг Мицубиси ACX 2017, новый дизайн не означает значительных изменений технических характеристик. На российском рынке кроссовер предлагается с двумя вариантами неплохо зарекомендовавших себя бензиновых двигателей.
4A92. Разработкой конструкции движка занималась компания MDC Power, входящая в состав концерна DaimlerChrysler AG. Японский производитель выступал в роли заказчика. В результате на свет появился четырёхцилиндровый мотор с алюминиевым блоком цилиндров, развивающий мощность 117 л. с. при рабочем объёме 1590 куб. см. Говоря по совести, 4A92 нельзя считать удачным двигателем АСХ. Он требователен к качеству и срокам замены моторного масла и способен уже при пробеге в 100 тыс. км. преподнести владельцу техники немало сюрпризов, из которых детонация в цилиндрах – далеко не самая худшая.Мотор Мицубиси АСХ
4B11. При рабочем объёме 1998 куб. см., максимальная мощность силового агрегата составляет 150 л. с., что обеспечивает машине лучшие динамические характеристики. Что до уровня надёжности, то в этом аспекте 4B11 лишь ненамного превосходит младшего собрата. Особое внимание рекомендуется уделять состоянию катализатора. Если пыль из него попадёт в цилиндры, то мотор АСХ умрёт, а возможность капитального ремонта конструкцией не предусмотрена.
Мотор 4B10 с рабочим объёмом 1,8 литра и мощностью 140 л. с., в настоящий момент не устанавливается на машины, реализуемые в России через официальные дилерские центры.
Выявленные недостатки
Кроме проблем с двигателями существуют и другие, характерные для Мицубиси ACX болячки. Наиболее часто встречающиеся приведены ниже.
Проблемы с передней подвеской. Стойки типа МакФерсон не лучший вариант для движения по трассам, изобилующим выбоинами, или просёлочным дорогам. В случае с японским кроссовером к этому недостатку добавляется неудовлетворительное качество оригинальных амортизаторов Mitsubishi ASX.
Задумчивый вариатор, существенно ухудшающий разгонную динамику вне зависимости от того, какой двигатель на Мицубиси ACX установлен. Этот косяк не исчез даже после проведённой производителем модернизации узла.Вариатор Мицубиси АСХ
Преждевременная кончина кнопки багажника, не обладающей необходимой герметичностью и страдающей от попадания влаги.
Пузырящийся под действием солнечных лучей пластик панели приборов.
Закусывание и, как следствие, деформация уплотнений опускаемых стёкол.
Отнюдь не выдающаяся антикоррозийная защита панелей кузова.
Низкий уровень шумоизоляции АСХ.
Есть и ещё кое-какие мелочи, но если перечисленные недостатки вас не пугают, их можно не брать в расчёт.
Не сборкой единой
На вопрос, где собирают Мицубиси ACX 2017 года, официально продающиеся на российском рынке, существует только один ответ – в Японии. Некоторое количество машин собирают в США, но попадают они в нашу страну по серым схемам. Следует ли считать японскую сборку, приводящую к удорожанию кроссовера по сравнению с ближайшими конкурентами, достоинством, это большой вопрос.
Не стоит рассчитывать и на высокую проходимость машины. Проведя для Мицубиси ACX 2018 тест на бездорожье несложно убедиться, что и будучи укомплектованной системой полного привода, данная модель не слишком уверенно чувствует себя на бездорожье. Даже в ситуациях средней сложности не спасают ни клиренс 185 мм, ни короткие свесы. Перегрев вязкостной муфты возникает уже после 10 секунд пробуксовки. Любителям путешествовать вне зоны асфальтового покрытия подобное поведение кроссовера едва ли придётся по вкусу. Но если вы приобретаете транспортное средство для эксплуатации в черте города и поездок на дачу, на слабые внедорожные качества можно закрыть глаза.
Мицубиси АСХ салон
Мицубиси АСХ салон, передняя панель, ручка КПП Мицубиси АСХ салон кроссовера Мицубиси АСХ салон задний ряд
Словом, получив улучшенную внешность, Mitsubishi ASX не смог полностью избавиться от проблем, характерных для бюджетных автомобилей такого класса. При этом установленные продавцами цены, по мнению многих автовладельцев, не вполне соответствуют возможностям бюджетной, по крайней мере в теории, техники.
Источник: https://info-mitsubishi.ru/asx/novyj.html
Уже далеко не первый год машины, которые выпускает компании Mitsubishi, пользуются огромной популярностью в нашем государстве. Это обусловлено оптимальным соотношением цены и качества, а также отменными техническими характеристиками. Как правило, сегодня встречаются в России автомобили модели АСХ. Данный автомобиль считается своего рода эталоном японцев, так как для его выпуска было приложено много усилий, вложены большие деньги, а также потрачено немало времени. Но о том, какие параметры имеет данная машина, уже есть достаточно много статей, но до сих пор не каждый автолюбитель знает, в каком именно государстве находятся производственные мощности Митсубиси. На российских дорогах чаще всего встречаются машины японской, а также американской сборки.
Завод Мицубиси в США
Производство транспортных средств США производится на заводе, расположенном в Иллинойсе, а вот японцы выпускаются в небольшом городке Окадзаки. Практически невозможно определить, каких именно автомобилей в нашей стране больше. Но все, кто приобрел себе АСХ, уверяют, что американская версия, как минимум, ни чем не хуже тех машин, которые можно назвать «истинными» кроссоверами. Кроме того, по некоторым параметрам, транспортные средства из США даже лучше. Японские автомобили имеют слабое место – плохая подвеска, которая после нескольких месяцев эксплуатации начинает издавать скрипы. Важно отметить, что включительно до рейстайлинга 2012 года на территории РФ встречались только машины японской сборки.
Логотип компании-производителя
Производители: США или Япония?
Как уже было сказано, сейчас кроссовер mitsubishi asx выпускают конвейеры США и Японии. Впервые АСХ был презентован в одном из автосалонов Женевы в далеком 2010 году. Но по японским дорогам машина уже ездила некоторое время и была известна, как RVR. Производство было начато в 2010 году на заводе «Nagoya Plant». Данный объект оснащен всем современным оборудованием, а также укомплектован штатом настоящих профессионалов, которые применяют в работе передовые технологии. Готовые модели тщательно тестируются на специально созданном треке, а после чего распределяются на автомобильные рынки всего мира, и для России в том числе. Разумеется, данный факт оказал немалое влияние на цену выпущенных машин. Через несколько лет после появления первого экземпляра, японцы решили открыть завод и на территории Америки. На сегодняшний день Мицубиси АСХ активно производится в этих двух государствах, но американский вариант имеет более доступную стоимость, даже учитывая большие таможенные пошлины. Степенью оснащенности производственные мощности ничем не отличаются друг от друга. Собираемый автомобиль обязательно тестируется и проверяется на наличие неисправностей, независимо от того, на каком из заводов он был выпущен.
Роскошный внешний вид кроссовера
Качество сборки: есть ли отличия?
Всем, кого интересует, где собирают мицубиси асх, наверняка важно знать не город, где был произведен автомобиль, а именно качество сборки. Как и любые другие машины, данная модель имеет поклонников и, конечно же, недоброжелателей. Но, предпочтения у всех разные, большая часть владельцев данного авто убеждают, что экземпляры из США уступают качеством сборки, а также не настолько выносливы, как японцы. В качестве аргументов приводится также и низкое качество лакокрасочного покрытия автомобиля, которое при малейшем механическом воздействии начинает слазить с кузова.
Кроме того, владельцы американского кроссовера отмечают и некачественный металл, который, с их слов, можно достаточно просто погнуть. Как вывод, можно сказать, что, видимо, производитель не сумел учесть абсолютно все, и сделал несколько проколов в выборе материалов. Поэтому, автомобиль не слишком адаптирован для российских дорог, ведь завод не распределяет машины по стране, в которой они будут реализоваться. Этим и обусловлено то, что часто находясь за рулем АСХ, водитель может слышать какие-то нежелательные звуки и шумы. Кстати, степень звукоизоляции данной модели нельзя назвать хорошей, но это никак не зависит от того, в каком государстве собирались авто. Внутри салона есть множество полезных функций и опций
Где собирают Митцубиси Аутлендер (Mitsubishi Outlander)
Среднеразмерный кроссовер Mitsubishi Outlander, начал выпускаться корпорацией «Mitsubishi» в 2001 году. Этот автомобиль представляет собой переднеприводный или с подключаемым полным приводом внедорожник, относящийся к сегменту «К1». На выбор предоставлялись 2-х литровый двигатель «4G63» и 2,4 литровый агрегат «4G64», комплектующиеся 4-х ступенчатой полуавтоматической коробкой передач. Уже через год после начала серийного производства, на Mitsubishi Outlander начали устанавливать более мощный 2-х литровый силовой агрегат от «Mitsubishi Lancer Evolution» #8212 «4G63T».
Mitsubishi Outlander
В 2005 году мировому потребителю представили 2-е поколение «Outlander», базировавшееся на новейшей платформе «GS» и имеющее несколько разнообразных двигателей, которые являются ребеджированными вариантами от «Peugeot 4007», «Citro?n C-Crosser», «PSA Peugeot Citro?n» и «Volkswagen».
Многих наших соотечественников интересует, где собирают Mitsubishi Outlander для распространения на российском автомобильном рынке. В Россию и бывшие союзные страны «Outlander» поступает с автомобильных заводов, расположенных на территории Японии. С недавнего времени собирают Mitsubishi Outlander для нашего рынка еще и на совместном предприятии «PSA Peugeot Citroen» и «Mitsubishi Motors» расположенном в Калуге – завод «ПСМА Рус» .
Премьера 3-го поколения Mitsubishi Outlander прошла весной года на автосалоне Женевы. В возможности трансформации салона между новым и предыдущим поколением авто разницы практически нет, он также может быть и 5-ти и 7-ми местным, но при этом места для транспортировки поклажи стало больше. А вот экстерьер обновленного варианта «Outlander» заметно преобразился.
Касательно оснащения 3-го поколения внедорожника, то на него устанавливают ксеноновые мощные фары «WildeVision», круиз-контроль и различные системы, помогающие водителю во время управления.
Нашим автомобилистам на выбор предлагается два вида бензиновых двигателя из семейства «MIVEC»: 2,0 литровый мощностью 150 лошадиных силы и 2,4 литровый 170 мощный. В зависимости от комплектации модели и типа двигателя, ее могут оснащать функцией «Auto Stop Go». Оба силовых агрегата работают либо с механической 5-ти ступенчатой коробкой либо с 6-ти диапазонным «автоматом». Габариты и колесная база были оставлены без изменения.
Эту статью находят по запросу: Где собирают Митцубиси Аутлендер (Mitsubishi Outlander)
Где собирают Митсубиси Аутлендер?
Автомобили японского производства ценятся в нашей стране благодаря их надежности, средней стоимости и довольно хорошими техническими показателями. Например, авто Митсубиси Аутлендер, где собирают его и насколько он хорош? Это кроссовер средних размеров, выпускают его с 2001 года, но первое поколение не было таким популярным, как второе, которое появилось в 2005 году, к году появилось еще одно обновление, так как автомобиль понравился автовладельцам по всему миру.
Начиная со второго поколения Аутлендер стали производить, а точнее собирать в нашей стране, если вас интересует, где собирают Митсубиси Аутлендер у нас, то завод находится в Калуге. Производство наладили совместно с японским производителем и итальянским альянсом Peugeot — Citroen . Здесь производится только сборка, причем в полном цикле, как утверждают специалисты, благодаря такому подходу японские специалисты смогли разгрузить поставки из других стран. Отметим, что Митсубиси Аутлендер очень популярен в нашей стране, и ранее автоконцерну приходилось доставлять машины на наш рынок, сильно нагружая свои отделы логистики. К тому же благодаря налаженному производству на территории России можно сократить время выдачи авто покупателю.
Стоит отметить, что на данный момент данная модель практически на 10% состоит из запчастей, которые производятся у нас. В частности у нас производятся кресла, стекла, некоторые кузовные детали и система выхлопа. Ожидается, что в году, наше производство сможет выпускать и другие детали и узлы, и будет возможно довести уровень локализации до трети, что лучше скажется на стоимости. Новые сборки авто из Калуги появились в продаже в этом году, никаких отличий от японских моделей здесь нет ни по внешнему виду, ни по качеству.
Просмотров: 5410 | Дата добавления: 2018-05-20
Где собирается машина Mitsubishi ASX. Не из Японии их же везут.
*Йа Ру$@ЛкО*
Высший разум (274110) 4 года назад
Mitsubishi ASX меняет место жительства
Компания Mitsubishi сообщила, что вскоре новый кроссовер ASX может сменить адрес «прописки». В настоящее время машина, известная также под именем Outlander Sport, собирается на японском заводе. Однако из-за довольно высокого курса иены ее экспорт за границу оказывается невыгодным.
Руководство японского концерна рассматривает возможность переноса производства на американское предприятие в штате Иллинойс. В настоящее время там проводится глобальная модернизация стоимостью около 100 млн. долларов, а уже летом года начнется сборка кроссоверов.
Ожидается, что тираж модели ASX на американском заводе составит 50 тысяч экземпляров в год. Из США машина будет поставляться на рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и России.
Скажется ли смена «места жительства» на стоимости модели Mitsubishi ASX, пока сказать не может никто.
Mitsubishi уже собирают в России
Клуб владельцев Mitsubishi ASX
Форум владельцев mitsubishi asx.
Mitsubishi будет собирать в России еще 2 модели своих авто
1 августа,
Mitsubishi планирует расширить модельный ряд своих автомобилей, собираемых на территории России.Топ-менеджер компании Такаси Нисиока сообщил, что речь идет о двух новых моделях, названия которых он не уточнил.
Обе модели будут собираться на заводе Mitsubishi в Калуге, где на данный момент собирается кроссовер Mitsubishi Outlander.
Источник: https://avtopiligrim.ru/avtomoboil-v-gorode/gde-sobirajut-micubisi-autlender-dlja-rossii.html
Mitsubishi Motors — это крупнейший мировой автоконцерн, штаб-квартира которого находится в Токио, столице Японии. В 2011 году Mitsubishi Motors стала шестым по величине японским автопроизводителем и шестнадцатым крупнейшим в мире по производству автомобилей. Но на самом деле Митсубиши Моторс — это всего лишь часть очень крупного холдинга Mitsubishi Corporation, которая включает в себя довольно много самых разных направлений производства, включая самолёты.
Где же собирают автомобили Митсубиси? Официальным импортёром машин этой марки в Россию долгое время была компания «Рольф»; вероятно Вам не раз приходилось видеть сзади автомобилей Mitsubishi наряду с названием модели ещё и шильдик с надписью «Rolf» — именно эта компания (точнее, группа компаний) занималась официальным ввозом в Россию автомобилей с заводов Японии — сегодня это компания ООО «ММС Рус».
Между тем, модели для России производятся на следующих заводах компании:
Nagoya Plant, город Окадзаки, префектура Аичи, Япония — это один из крупнейших автозаводов корпорации Mitsubishi и по сути снабженец всего мира автомобилями этой марки — именно здесь собирается подавляющее большинство автомобилей для Российской Федерации.
Завод Mizushima Plant, город Курасики, префектура Окаяма, Япония — не менее значимый по объёму производства и охвату рынка автомобильный завод на юге Японии, где производят большинство моделей Митсубиси.
Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA), город Нормал, штат Иллинойс, США — это совместное предприятие компании Митсубиси и Chrysler, которое уже три раза меняло своё название, но, начиная, с 1991 года завод полностью принадлежит японскому владельцу, и здесь производятся автомобили для всего мира.
Peugeot Citroën Mitsubishi Automotive Rus (ПСМА Rus), город Калуга, Россия — это совместный проект японского производителя Митсубиси, который владеет 30% акций предприятия, и французских производителей Ситроен и Пежо, которые делят между собой оставшуюся бóльшую часть доли молодого завода, открывшего свой первый конвейер в 2010 году. Здесь производится всего несколько моделей указанных марок.
Итак, где собирают конкретные модели автомобилей Митсубиши?
Где собирают Mitsubishi Lancer?
Одна из самых покупаемых моделей Митсубиси в России, которая завоевала популярность, благодаря своему агрессивному виду, как и её главный конкурент — Toyota Corolla — является «чистокровным» японцем и собирается на заводе «Mizushima Plant» на юге Японии, можно сказать, на соседнем конвейере с праворульными вариантами модели. При этом, на данном заводе собираются и простые Лансеры, и мечта молодёжи — Lancer Evolution. Тем не менее, в Россию модель приходит не с таким сильным удорожанием, как тот же конкурент модели — Королла, а качество Lancer превосходит многих других конкурентов модели в этом ценовом сегменте.
Где собирают Mitsubishi ASX?
Ещё одна из наиболее популярных моделей в нашей стране, но уже в качестве компактного кроссовера по приемлемой цене — Митсубиси ASX — это уже не совсем японец. Модель, помимо своего родного места производства, также собирается в США на заводе в Иллинойсе. А из Японии к нам приходят модели, собранные на заводе Нагойя в Окадзаки. Трудно сказать, какого производства автомобилей в нашей стране больше: японского или американского, однако, считается, что последние ничем не хуже тех, что азиатской сборки и даже в некотором роде превосходят «чистокровных» японцев в плане подвески — изредка появляются жалобы на скрип в элементах подвески в Mitsubishi ASX японской сборки, чего практически нет у американских экземпляров машины.
Следует отметить также, что в США начали выпускаться модели ASX после рестайлинга 2012 года (2013 модельного года) — до этого момента все Митсубиси данной модели шли к нам из Японии.
Где собирают Mitsubishi Outlander?
А вот и первая модель автоконцерна, которая производится в нашей стране — Митсубиси Аутлэндер производят на Калужском автозаводе ПСМА Рус в России. Впрочем, модель российской сборки удастся взять более или менее свежих годов — Outlander начали производить в нашей стране в конце 2012 года и разобранными в Россию они начали поставляться в своём третьем рестайлинговом поколении.
В итоге получаем, что:
модели до 2012 года (2 поколения) производства в России — исключительно из Японии;
модели 2010-2012 модельного года (третье поколение) можно встретить как российского, так и японского производства;
а модели после 2012 года (четвёртое и так далее поколения) — уже исключительно российской сборки.
Впрочем, об ухудшении качества из-за переезда сборки в нашу страну речи пока не идёт по ряду различных причин, главные из которых, конечно же, жёсткий контроль за качеством российской сборки Аутлэндеров и то, что сборка эта является крупноузловой, а локализация российских компонентов относится только к стеклянным элементам и узлам выхлопной системы.
Где собирают Mitsubishi Pajero?
Легендарный автомобиль, мечта миллионов и один из первых внедорожников, который стал упоминаться в криминальном мире нашей страны в лихие 90-е. Паджеро — одна из самых старых моделей автоконцерна — в 2015 году ей исполнилось 25 лет, за которые модель пережила 5 обновлений, что, в общем не так много, если сравнивать с современными реалиями, но и немало, ведь нужно понимать, что это истинный внедорожник.
А для потенциальных покупателей этой модели у нас хорошие новости, Mitsubishi Pajero всегда производился исключительно в Японии.
Где собирают Mitsubishi Pajero Sport?
Ещё один настоящий внедорожник японского «бриллианта» (см. логотип Митсубиси) и не менее легендарный Паджеро Спорт имеет, пожалуй, самую многонациональную свою историю: поколения, которые выпускаются с 2013 модельного года, производятся исключительно в России на том же заводе «Peugeot Citroën Mitsubishi Automotive Rus» под Калугой, модели с 2008 по 2012 годы привозились в Россию из Таиланда, а самые первые модели, начиная с 1998 года, были «чистокровными» японцами, хотя в 2004 году в Россию также начали поставляться комплектации и из США (в Японии в это же время Спорты для России также не переставали собираться). Вот такая интересная география поставок была у Mitsubishi Pajero Sport за всю историю существования модели!
Где собирают Mitsubishi I-Miev?
Первый электромобиль компании Митсубиси, которому не так давно удалось увидеть широчайшие просторы Российской Федерации, собирается также исключительно в Японии — на заводе Мицушима в Курасики.
Mitsubishi Motors
Mitsubishi MotorsТип
Публичная компания
Листинг на бирже
TYO: 7211
ОснованиеОснователи
Mitsubishi Heavy Industries
Расположение
Япония Япония: Минато, Токио
Ключевые фигуры
Такаси Нисиока (председатель совета директоров)
Осаму Масуко (президент)
Отрасль
Автомобилестроение
Оборот
▲$20,486 млрд (фин. год, 2015 год)
Чистая прибыль
▲$1,110 млрд (фин. год, 2015 год)
Число сотрудников
34,9 тыс. человек
Материнская компания
Mitsubishi Group
Дочерние компании
Mitsubishi Motors Thailand, Mitsubishi Motors Philippines, Mitsubishi Motors North America, Mitsubishi Motors Australia и Mitsubishi Motors Europe
Сайт
Mitsubishi Motors на Викискладе
Mitsubishi Motors Corporation (яп. 三菱自動車工業株式会社 мицубиси дзидо:ся ко:гё: кабусикигайся) (MMC, TYO: 7211) — японская автомобилестроительная компания, входит в группу (т. н. кэйрэцу) Mitsubishi — являющейся самой большой производственной группой Японии. Штаб-квартира — в Токио. В 1970 году Mitsubishi Motors была сформирована из подразделения Mitsubishi Heavy Industries.
Логотип компании сделан из герба провинции Тоса (три листа дуба) и герба клана основателя компании (три ромба друг на друге).
История
Ятаро Ивасаки (Yataro Iwasaki), 1835—1885
Компания Mitsubishi Motors считает датой своего основания 1870 год: она появилась как автомобилестроительное подразделение группы Mitsubishi путём преобразования автомобильного отделения Mitsubishi Heavy Industries. Концерн был основан как Mitsubishi Mail Steamship Company (пароходная почтовая компания) предпринимателем Ятаро Ивасаки в 1875 году. Эмблема концерна — три ромба в виде трилистника — комбинация из трёх ромбов один над другим (камон семьи Ивасаки) и дубовых листьев (камон самурайского клана Тоса, представители которого помогли предпринимателю в организации собственного дела). Над развитием других, в том числе автомобильного, подразделений Mitsubishi работал племянник основателя и второй владелец концерна Хисайя Ивасаки.
Первый автомобиль под маркой Mitsubishi (Model A) появился в 1917 году. Конструктивно машина напоминала знаменитый Ford T, и производилась совместными усилиями авиастроительного и судостроительного подразделений концерна. Выпуск Mitsubishi Model A прекратили в 1920-х годах по причине низкого спроса на мелкосерийные автомобили в Японии.
В 1918 году был создан первый грузовик, экспериментальный Model T1. В середине 1920-х годов Mitsubishi начала производство грузовых автомобилей и автобусов (с 1932 года) под маркой Fuso. В 1930-х годах концерн внедрил ряд новых идей, разработки, большинство из которых были использованы в Японии впервые — прототип полноприводного пассажирского автомобиля PX33, дизельные автобусы BD46 и BD43, форкамерный дизель SHT6 и грузовик с дизельным двигателем TD45.
Mitsubishi Model A, 1917
В 1946 году холдинг Mitsubishi был разделён на 44 независимые компании, одна из которых — автопроизводитель Mitsubishi Motors Corporation. В первые послевоенные годы концерн занимался производством мотороллеров, автобусов, грузовиков и пикапов, многие из грузовых моделей были трёхколёсными.
В 1950-х годах Mitsubishi вернулась к производству полноценных легковых автомобилей, вскоре был налажен их экспорт в Европу. В 1960-х годах появляются модели, ставшие впоследствии родоначальниками популярных семейств — Colt, Galant. Далее к ним прибавились такие модели как Lancer, Pajero, Delica. К 1992 на машины данного производителя приходилось 10 % от всех автомобилей, находящихся у населения Японии (3 место после Toyota и Nissan).
В 1996 году инженеры Mitsubishi представили систему непосредственного впрыска топлива для бензиновых двигателей — GDI.
За свою историю Mitsubishi Motors постоянно образовывала альянсы с иностранными партнёрами, пионером этой стратегии экспансии был их первый президент Томио Кубо (англ. Tomio Kubo), впоследствии стратегия была поддержана его преемниками. Значительная доля предприятия была продана Chrysler Corporation в 1971 году, который удерживал её в течение 22 лет, в то время как DaimlerChrysler имел долю с 2000 по 2005.
12 мая 2016 года стало известно, что 34 % акций Mitsubishi Motors Corporation приобретает другой производитель из Японии — Nissan
Деятельность
Компания выпускает легковые автомобили под маркой Mitsubishi. Основные модели — ASX, Outlander, Lancer, Pajero Sport. Компании принадлежит пять автосборочных предприятий и восемь — по выпуску автокомплектующих. В частности, заводы Mitsubishi Motors в Японии расположены в префектурах Айти (завод в городе Окадзаки, производит модель ASX), Гифу (Pajero Manufacturing Co., Ltd, производит модель Pajero), Окаяма (завод Mizushima, производит модели Lancer, Outlander).
Продажа автомобилей осуществляется в 160 странах мира.
Показатели деятельности
Совокупная численность персонала — 34,9 тыс. человек. В 2007 году компания произвела 1 411 975 автомобилей. В России было реализовано 100 609 автомобилей.
Mitsubishi Colt — популярный компакт, выпускавшийся компанией
Выручка компании за финансовый год, закончившийся 31 марта 2010 года, составила 1,45 трлн иен ($15,47 млрд), чистая прибыль — 7,3 млрд иен ($78,4 млн).
Mitsubishi Motors в России
28 декабря 2007 года Mitsubishi Motors подписала соглашение об условиях промышленной сборки автомобилей в России. В 2010 было начато производство на заводе, построенном близ Калуги совместно Mitsubishi Motors и французской компанией PSA Peugeot Citroën (30 % — у Mitsubishi). По состоянию на осень 2010 года на предприятии выпускались такие модели как Citroen C4, кроссовер Mitsubishi Outlander и его клон под названием Citroen C-Crosser.
По запросу русского представительства Mitsubishi motors штаб-квартира в Токио расшифровала транслитерацию названия бренда и пояснила, как правильно писать, а следовательно и произносить Mitsubishi по-русски — «Митсубиши» . Теперь в России все дилерские центры должны получить русскоязычное написание «Митсубиши Моторс». Ранее проблема была связана с тем, что существуют два подхода к транслитерации с японского языка на русский. Первый — Хепбёрна, который ратовал за звук и букву «Ш», второй — лингвиста Поливанова, который исключал шипящую из слов и заменял её «С».
В 2019 году Mitsubishi Motors представит новый пикап L200, который отличается значительными усовершенствованиями. Новая модель будет иметь четырехцилиндровый дизельный двигатель 2.4 л. в зависимости от комплектации мощностью 154 или 181 л. с., а также многие другие характеристики.
Читайте также:
Краш тест мицубиси асх
Страшная авария на Минском шоссе в Подмосковье: : один человек погиб, трое пострадали. Один человек…

Мицубиси асх обзор
Новый Mitsubishi ASX 2019: фото и цена, характеристики кроссовераВ преддверии выхода новой модели популярный японский…

Мицубиси асх 2011 фото
Mitsubishi ASX 2-й рестайлинг 2017, suv, 1 поколение (04.2017 — н.в.) — технические характеристики и…

Где собирают опель корса
Opel Corsa В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема,…

Как отличить японскую сборку от российской outlander. Где собирают Mitsubishi ASX

Мицубиси АСХ — компактный кроссовер от культового японского автоконцерна. В РФ данная модель появилась в 2010 году сразу же после первого появления на выставке в Женеве. С тех пор японский кроссовер стал довольно-таки популярной моделью в нашей стране. Неудивительно, что с каждым годом желающих купить Мицубиси АСХ становится всё больше.
Автомобиль обладает целым перечнем положительных черт, однако в целом они формируют отличный концепт кроссовера. В России среди автолюбителей очень популярен вопрос о том, где собирают Мицубиси АСХ для поставки в нашу страну. Читатели нашего ресурса также интересуются этой информацией, поэтому в сегодняшнем материале обратим внимание именно на это.
Места производства кроссовера
В самом начале формирования концепта Мицубиси АСХ данная модель предполагала сочетание основных черт инновационного кроссовера: доступность, качество и отменный функционал. Создание такого автомобиля, без преувеличений, требует качественной аппаратуры. В связи отсутствия таковой на территории РФ Мицубиси АСХ у нас не производится.
С 2010 года кроссовер начали выпускать в Японии , а точнее — на заводе «Нагойя Плант» в Оказаки. До недавнего времени модель от Мицубиси производилась именно там по двум основным причинам:
Наличие на заводе полного цикла производства. То есть, модель и отливается, и собирается в одном месте.
Возможность проведения испытаний кроссовера на имеющемся в Оказаки специализированном треке.
Несмотря на хорошие условия производства Мицубиси в Японии, несколько лет назад оно было перенесено в Северную Америку, а именно — в несколько штатов США. Многих ценителей модели «АСХ» подобные дела слегка насторожили, но, к слову, волнение излишне.
Дело в том, что заводы США оборудованы не хуже японских, да и процесс сборки на них полностью аналогичен. Исходя из этого, стоит констатировать — что Мицубиси АСХ из Оказаки, что из США есть совершено идентичные модели как по качеству, так и по концепту. Если говорить конкретно о версиях кроссовера для поставки в РФ, то они производятся в Иллинойсе на точно таком же заводе, что есть в Японии.
Резюмируя представленную выше информацию, стоит ответить на заданный в статье вопрос — «Где собирают Мицубиси АСХ для России?». На данный момент сборка кроссовера проводится только в США, однако на рынке б/у транспорта можно найти и версии модели из Японии. Вот так вот.
Примечание! Несмотря на недавно начатое производство кроссовера в США, уже сегодня модели из данной страны преобладают над японскими. Желая купить версию авто именно из Японии, придётся всерьёз напрячься с её поиском.
Пара слов о качестве сборки в США и Японии
Ранее было отмечено, что качество сборки японских и американских «АСХов» одинаково. В общих чертах оно, конечно, так, но если углубляться в суть вопроса, то можно найти некоторые различия. Пусть последние и не существенны.
Во-первых, стоит отметить качество лакокрасочного покрытия. У кроссоверов из США оно заметно хуже, нежели у коренных «японцев». Безусловно, различие не столь существенно, но многие автовладельцы отмечают учащённое царапанье и обсыпание кузовов Мицубиси АСХ из США.
Во-вторых, нелишним будет отметить разницу в качестве используемого металла для литья кузова. Опять же, в Иллинойсе оно слегка хуже, но это всегда. Как отмечают профи в автосфере, тут всё зависит от партии модели. В любом случае проблемы с металлом кузова имеют место, и их стоит держать в уме.
В остальных же моментах что Мицубиси АСХ из Японии, что из США — довольно-таки добротные модели одного автоконцерна. Естественно, в их производстве конкретного уклона в сторону России не имеется, но машины, произведённые на обоих заводах, могут неплохо использоваться на дорогах нашей страны.
На этом, пожалуй, по сегодняшней теме наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал, был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах!
Видеообзор Мицубиси АСХ:

Первые среднеразмерные кроссоверы Outlander японская компания Mitsubishi выпустила на мировой рынок в 2001-м году. Ещё через 4 года производитель представил уже второе поколение, собирающееся на новой платформе GS. А к 2012-му году появилась уже третья версия «паркетника». Продающийся сейчас Аутлендер 2017 представляет собой рестайлинг третьего поколения. Несмотря на 16 лет выпуска, машина до сих пор пользуется популярностью – даже среди отечественных потребителей, покупательная способность которых за последние несколько лет немного упала. И российских автомобилистов интересует, где собирают Мицубиси Аутлендер сейчас – и собирали раньше, так как многие выбирают модели с вторичного автомобильного рынка.
Где собирались первые модели Outlander?
Первые предприятия, где собирают Mitsubishi Outlander с самого начала его выпуска, расположены на территории Японии. Кроме того, производства ряда моделей компании находятся на Филиппинах. Однако самыми популярными заводами, где собирали кроссоверы для российского рынка и выпускают их до сих пор для Европы и Азии, являются:
предприятие Nagoya Plant, расположенное в городе Окадзаки японской префектуры Аичи. Один из самых больших заводов компании Mitsubishi, где производится большая часть всей её продукции;
Mizushima Plant, предприятие, расположенное в префектуре Окаяма (г. Курасики). Второй по значимости завод автоконцерна, собраны сотни тысяч машин. В том числе, и Митсубиси Аутлендеры всех трёх поколений.

Рис. 2. Предприятие Nagoya Plant с высоты птичьего полёта.
Первые 4 года эта модель поставлялась и в Европу, и в салоны нашей страны только с этих двух предприятий. И на качество её сборки практически не поступало жалоб. Однако из-за низкого качества дорожного покрытия даже у кроссовера возникали неполадки с ходовой частью и рулевым управлением. Кроме того, доставка с японских заводов приводила к заметному увеличению стоимости машины. В результате этого компания приняла решение выпускать автомобили и на территории РФ.
Сборочные линии в США
В начале 2010-х годов производителем кроссовера было сделано заявление, что модель ASX, поставляющаяся на североамериканский рынок как Outlander Sport, будет собираться в США. Новая страна в списке предприятий Мицубиси позволяла снизить расходы на доставку и увеличить конкурентоспособность автомобиля. Местом, где должны были собирать американскую версию машины, выбрали завод в штате Иллинойс.

К 2016-му году оказалось, что выпускаемый в США Outlander Sport оказался не таким популярным, как предполагалось. Спрос на кроссоверы не достиг даже первоначальных прогнозов в 50000 единиц в год. Поэтому сейчас сборочные линии в Иллинойсе остановлены, а заводом заинтересовалась компания Rivian Automotive, собирающаяся изготавливать здесь бюджетные электромобили. И всё же встретить на рынке модели Mitsubishi американского производства можно – тем более что их выпуск прекратился чуть больше года назад.
Модели для отечественного рынка
Вопрос, где же собирают Митсубиси Аутлендер в России , волнует отечественных автомобилистов совсем недавно – с 2012-го года. Хотя первые кроссоверы местной сборки появились ещё в 2005-м году. С этого времени можно сказать, что Outlander выпускается на предприятии в Калуге . Хотя на самом деле машина только собрана в России – все запчасти, начиная с 2005-го по 2012-й год исключительно японские. А в процессе производства автомобилей участвуют специалисты из Японии.

Таким образом, все модели кроссовера для России могут быть выпущены:
до 2005-го года – только на японских предприятиях;
в 2005–2011 году – в 90% случаев в Японии, в 10% – собраны из японских запчастей в Калуге;
с 2012-го года практически о каждом третьем Outlander в российском автосалоне можно сказать, что его произвело именно калужское предприятие.
Начиная с 3-го поколения, почти все эти кроссоверы полностью собирались на российском заводе. И производство, налаженное японской компанией вместе с итальянским автоконцерном PSA, вполне справляется со спросом на модель. Более того, в последнее время от потребителей даже почти не поступают претензии по поводу её качества.

Качество модели российской сборки
Второе поколение Аутлендера начало поставляться на российский рынок из Японии и с одного из отечественных предприятий – «ПСМА Рус». И, хотя сначала здесь производили не больше 10% всех продающихся в России моделей, с 2012-го года выпускающая кроссоверы производственная линия увеличила объёмы своего производства. К 2015-му году показатель достиг 30 процентов – а, значит, не больше 70% Outlander продолжит поступать к нам из-за рубежа. Причём, с 2014-го года, когда производители внесли изменения в производственный план завода, мо
где собирают автомобиль и как не ошибиться с выбором Митсубиси аутлендер чья сборка
Mitsubishi Outlander представляет собой среднеразмерный кроссовер. Японская корпорация выпускает его с 2001 года, и за это время машина пережила несколько рестайлинговых процедур, хотя кардинальное изменение произошло только в 2005 году. Изначально модель базировалась на концепте ASX, и называлось Airtrek.
Такое название было выбрано, так как оно максимально точно описывает предназначение машины: «перевозить пассажиров с комфортом на длительные расстояния» и «летать как птица». Нынешнее название Outlander означает «путешествие к далеким землям в поисках приключений».
Японский производитель даже не ожидал, что Mitsubishi Outlander станет настолько популярным. Потребители уже знают о том, какими отличными качествами наделен данный кроссовер, а вот где собирают Мицубиси Аутлендер, известно далеко не всем. Давайте мы с вами рассмотрим, где делают этот автомобиль, где его производят и откуда он поставляется на нашем рынке.
Где делают Mitsubishi Outlander
Первое поколение Mitsubishi Outlander собиралось исключительно в Японии. Заводы расположены в провинциях Окадзаки, Айти, Курасики и Окаяма. Далее, производство было налажено на Филиппинах в городах Кинта и Рисаль.
В то время машину поставляли на наш рынок именно из Японии. Кстати, на качество сборки жалоб практически не поступало. Но, как известно, наши дороги немного отличаются от европейских, поэтому, попадание в несколько глубоких ям на полной скорости могли привести к неполадкам с рулевым управлением. Также, такой далекий трансферт влиял и на стоимость модели.
Где собирают для России Mitsubishi Outlander
Начиная с 2005 года, после выхода второго поколения модели Mitsubishi Outlander, для нашего рынка она собирается на заводе в Калуге. Производство налажено на официальном заводе Mitsubishi. Конечно, до 2012 года автомобили нашего производства занимали только 10% от общего количества в наших салонах. На 2015 год эта цифра выросла до 30%.
В Калуге инженеры самостоятельно делают некоторые детали кузова и интерьера. Остальные детали производят те – же японцы. Наши мастера просто их собирают и скрепляют на конвейере. Тут же машина проходит полную обработку и тестирование на местном треке.
В 2014 году машина прошла еще один этап рестайлинга. Изменения внесли и в план автомобильного завода «ПСМА Рус». И на нынешний день все, кто собирает Mitsubishi Outlander, делают это с учетом рестайлинговых процедур.
До прошлого года все жалобы на российскую сборку Mitsubishi Outlander.
Были направлены на плохую подвеску и недостаточную шумоизоляцию. Но, после рестайлинга 2014, позволил забыть о подобных проблемах.
Единственное, что компания не поменяла, заключается в оформлении салона. Дешевый пластик тут везде, и это совсем не радует владельцев. Этот материал жесткий, он скрипит после нескольких месяцев эксплуатации и в скором времени начинает облазить.
Также, минусом российской сборки является отсутствие деталей на складе. Их приходится ждать по нескольку месяцев. Поэтому, обслуживание Mitsubishi Outlander достаточно дорогое. Но, системы безопасности тут находятся на высшем уровне. На тесте Euro NCAP машина российской сборки получила пять звезд из пяти. Из 100% автомобиль получил целых 64.
В остальном, автомобиль представляет собой очень красивое и качественное произведение японских инженеров. И от того, где собирают Мицубиси Аутлендер, это не зависит. Машина пригодна для езды по городу и по бездорожью. Она вместительна и универсальна для любого покупателя, который ведет активный образ жизни.
Персонал торжественно открытого в 2009 году в 25 км от Калуги завода до кризиса насчитывал около 3000 человек. Всего в его строительство и наладку производства было вложено 546 млн евро. Владельцами уставного капитала «ПСМА Рус» в 320 млн евро являются французский концерн PSA (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).
Что собирают
Но по злой иронии судьбы, французы, основные собственники калужского завода, сделали ставку на сборку машин С-сегмента — того самого, что текущий кризис подкосил наиболее беспощадно. Поэтому на конец февраля на линиях, собирающих седаны Peugeot 408 и Citroen С4 (до 2012 года, как мы помним, здесь собирали Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser, а до прошлого года еще и Mitsubishi Pajero Sport), а также кроссовер Mitsubishi Outlander числился лишь 1381 сотрудник. Остальным либо выдали уведомление о сокращении с пятью окладами, либо не стали продлевать контракты, сообщил нам Йошиа Инамори, замгендиректора «ПСМА Рус». С его слов, если раньше временно нанятых сотрудников было сильно больше в процентном соотношении, то сейчас перевес не в их сторону. А поскольку ситуация на рынке SUV немногим лучше, опустели преимущественно французские ветки конвейера.
Последствия оптимизации на «ПСМА Рус» видны невооруженным взглядом по заводской парковке. Если пару лет назад найти местечко здесь было проблематично, то теперь — хоть отбавляй. В пятницу тут вообще пустынно — недавно руководство объявило о переходе на четырехдневную рабочую неделю при сохранении производства в две смены.
Чтобы описать масштаб бедствия, приведу следующую статистику: расчетная производительность калужского завода составляет 125 тыс. автомобилей в год, при этом за пять лет — с 2010 по 2015 год — местные цеха покинули лишь 104 тыс. французских и японских машин. Собирали их, главным образом, методом CKD (мелкоузловая сборка) из импортированных частей и комплектов — более 77 тыс. автомобилей. С 2012 года на заводе и прилегающих к нему цехах, а также силами подрядчиков (всего 18 компаний) постепенно освоили производство от бамперов, сидений и стекол до проводки и шин. По словам Инамори-сана, согласно подписанному 166-му постановлению предприятие к началу текущего года обязано было нарастить локализацию до 20%. Однако на текущий момент этот показатель уже равен 30% — при таком уровне налоги на ввоз комплектующих обнуляются.
Тут, правда, есть немаловажный нюанс: более 90% поставщиков из числа тех, что обеспечивают российскими деталями «ПСМА Рус», — иностранные компании. Это означает, что завод по-прежнему зависим от импорта, а значит, подвержен пагубному влиянию слабого курса рубля .
Впрочем, кое-какое импортозамещение все же происходит. Касается оно руководящих должностей. На французском направлении осталось лишь два иностранца-управленца — прочих заменили россияне. С японской линией сборки немного сложнее, объясняет Йошиа Инамори. Поскольку система производства здесь изначально японская, на предприятие было приглашено 16 специалистов, заменить которых весьма проблематично по ряду причин.
Как собирают
Далее последовала экскурсия по конвейеру. Производственные цеха «ПСМА Рус» состоят из трех линий — сварки, покраски и сборки. Причем сварка и сборка поделены на линии — для С-cегмента и SUV. Красятся же все выпускаемые в Калуге машины на одной линии.
Производственный процесс начинается со сварки поступающих из расположенного неподалеку «Гестамп-Северсталь-Калуга» кузовных деталей. Операторы предварительно вручную сваривают их в контрольных точках, чтобы затем передать их на линию роботов, где, как это называют сами заводчане, происходит «танец». Из 2000 точек сварки 1300 осуществляются роботами. После «танца» с основными панелями кузова будущий автомобиль поступает на этап сборки навесных деталей — дверей и капота, затем происходит первый контроль качества. Девушки-операторы вручную ощупывают поверхности на предмет наличия царапин или деформации, приборами проверяется геометрия кузова. Если обнаруживается брак, собранное отправляется на доработку.
Если все в порядке, на специальных тележках голый кузов въезжает на лифт и отправляется по лабиринтам в цех покраски. В него попасть нам не удалось: по словам сопровождавших нас гидов, требования по безопасности и контроль качества здесь слишком высоки. Тем не менее мы узнали, что из 20 часов, требуемых на полный цикл сборки одного Аутлендера, девять часов автомобиль проводит именно в цехе покраски, где на него наносят около 6 кг различных жидкостей. За это время его успевают не только покрасить, но и высушить с последующим контролем.
После прохождения двух лабораторий — деструктивного контроля и метрологии, где производится очередной контроль геометрии кузова и сборки его панелей, мы направляемся вместе с будущими машинами в цех сборки, где на территории 60 тыс. кв. м в одной смене задействованы 150 человек. Начинается все с внутренней отделки — укладки проводки и установки элементов интерьера (торпедо, подушки безопасности и проч.) и обшивки салона. Кстати, двери автомобиля на этом этапе предварительно демонтируются и уходят на отдельную линию сборки. Поскольку каждая деталь имеет свой паспорт, она вернется немногим позже на прежнее место.
Пройдя постепенно 400-метровый отрезок и обзаведясь уже и внешними деталями, такими как подвески и выхлопная система, Outland

« Предыдущая 1 … 403 404 405 406 407 … 435 Следующая »

Наименование показателя		Норма по ГОСТ (ТУ)
Плотность при 20°С, г/куб. см, в пределах		1,065-1,085
Температура, °С:
	начала кристаллизации, не более	-40
	начала кипения, не менее	100
Щелочность, куб. см, не менее		30,0

Наименование показателя	Нормы для антифриз g12	Нормы для концентрат антифриз g12
1. Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей красного цвета.	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей красного цвета.
2. Плотность при температуре 20°С в пределах	1,065 – 1,085 г/cм³	1,118 -1,125 г/cм³
3. Температура начала кристаллизации не выше	Минус 37 °С	Минус 35 °С
4. Температура кипения при давлении 101,3кПа (760 мм.рт.ст.) не ниже	108 °С	170 °С
5. Массовая доля воды не более	50 %	5 %
6. Запас щелочности не менее	3 см³	3 см³
7. Вспениваемость:	30 cм³ 3 cм³	30 cм³ 3 cм³
8. Водородный показатель (рН) при температуре 20 °С, в пределах	6,5-11,0	6,5-11,0
9. Коррозионное воздействие на металлы, г/м³ в сутки не более: медь М1 (ГОСТ 859-78) латунь Л68 (ТУ 48 — 2 1- 5005 — 80) припой ПОС-35 (ТУ 48 — 13 — 10 — 84) алюминий АК-6М2 (ОСТ 48-178-80) чугун GН-190 (по нормам ФИАТ ВАЗ 52205) или Сч-25 (ГОСТ 1412- 85) сталь СТ-20 (ГОСТ 1050)	0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1	0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
10. Воздействие на резину при температуре 100 °С в течении 72 часов. Изменение объема не более: стандартные образцы резины 57-5006 (ТУ 38 — 105 — 250 — 77) класс ТРП-100-60 стандартные образцы резины 57-7011 (ТУ 38 — 105 — 262 — 78) класс ТРП-100-60	5% 5%	5% 5%
11. Стойкость в жесткой воде	Не определяется	Отсутствие расслоения или осадка
12. Фракционные данные: температура начала перегонки не ниже массовая доля жидкости, перегоняемой до температуры 150 °С не более	100 °С 55%	100 °С 5%

1-5	На ваз 2110 используется для иммобилайзера. Можно подключить любой прибор по желанию.
1-6	Подсветка замка.
INT	На ваз 2107 это освещение, дворники, омыватель постоянный плюс.
50	Стартер.
30/1	Постоянный плюс.
15	Появляющийся плюс при включении замка зажигания.

Причина замены	Ваши действия
Была попытка угона, в результате которой цельность замка была нарушена	В этом случае можно заменить только контактную группу и личинку, поскольку сам замок скорее всего цел. Меньшие затраты и необходимая эффективность ремонта. Хотя специалисты советуют приобрести сразу новый замок и поставить его
Были утеряны ключи, запасной отсутствует	Пытаться отыскать мастера, который выточит вам точно такой же ключ, как был ранее, нет смысла. Придется приобретать замок и устанавливать его на свой автомобиль
Проблемы с контактами или контактной группой	Проверить, действительно ли проблема в этом, не сложно. Выключите аккумулятор, отсоединив минусовую клемму, затем снимите кожух под рулевой колонкой, и проверьте провода на наличие сопротивления. Переключайте поочередно ключ в положения 1,2 и 3, замеряя при этом сопротивления. Если омметр показывает «ноль», тогда с замком действительно проблемы и требуется замена
Появилось желание усовершенствовать замок	Часто автовладельцы меняют стандартный ЗЗ на более современный, оснащенный подсветкой. Он стоит не дорого, зато им удобно пользоваться в темное время суток. Не приходится нащупывать гнездо для ключа

	СЛК 200K дорестайлинг	SLK 200K рестайлинг
Мощность/крутящий момент	163л.с./240Нм	184л.с./250Нм
Разгон 0-100км/ч	7.9 сек.	7.6 сек.
Расход топлива	8.7л.	7.7л.

	СЛК 300/280	SLK 350 дорестайлинг	СЛК 350 рестайлинг
Мощность/крутящий момент	231л.с./300Нм	272л.с./350Нм	305л.с./360Нм
Разгон 0-100км/ч	6.2 сек.	5.5 сек.	5.4 сек.
Расход топлива	9.3л.	10.1л.	9.2л.

Показатели		ГОСТ 2084-77		ГОСТ P 51105-97
Показатели		А-72	А-76	АИ-80	АИ-91	АИ-92	АИ-95	АИ-96	АИ-98
Октановое число	моторный метод	72	76	76	82,5	85	85	85	87
Октановое число	исследовательский метод	—	—	80	91	92	95	96	98
Рекомендуемая степень сжатия		7,0	7,5	8,0	9,0	9,2	9,5	9,6	10,0
Плотность бензина, кг/м³		—	—	725-780		720-775

Степень сжатия	Марка бензина
< 10	АИ-92 (кроме «Турбо»)
10-12	АИ-95
12-14	АИ-98

Вещество	Октановое число
Метан	107,5
Пропан	105,7
Бутан	93,6
Пентан	61,7
н-гептан	0
Изооктан (2,2,4-триметилпентан)	100
Бензол	113,0
Бензины прямой перегонки	43–58
Бензины каталитического крекинга	80–85
Бензины каталитического риформинга	83–97
Бензин АИ-92	92
Этанол	105
Метил-третбутиловый эфир	117

Модель	Страна сборки
Mitsubishi I-Miev	Япония
Mitsubishi Colt	Нидерланды (с 2003 года), Япония (до 2008 года)
Mitsubishi Lancer	Япония
Mitsubishi Lancer Evolution	Япония
Mitsubishi Carisma	Нидерланды
Mitsubishi Galant	Япония
Mitsubishi ASX	Япония, США (с 2013 года)
Mitsubishi Outlander	Россия (с 2012 года), Япония (до 2012 года)
Mitsubishi Pajero	Япония
Mitsubishi Pajero Mini	Япония
Mitsubishi Pajero Sport	Россия (с 2013 года), Таиланд (с 2008 по 2012 годы), Япония (1998-2008 годы), США (2004-2008 годы)
Mitsubishi Eclipse	США
Mitsubishi Space Wagon	Япония
Mitsubishi Delica	Япония

Диагностика двс что это – Что же такое диагностика двигателя и какие бывают способы диагностики! — Мастерская по ремонту Вашего Автомобиля

Как проводят диагностику двигателя автомобиля

Диагностика двигателя своими руками: для чего нужна и как делается

Поверхностный осмотр ДВС, замер компрессии и давления топлива

Диагностика шумов, свистов и стуков двигателя

Проведение компьютерной диагностики силового агрегата

Что в итоге

Диагностика двс что это

Что показывает диагностика двигателя автомобиля

Рекомендуем

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля в сервисе и своими силами

Рекомендуем

Сколько времени нужно на компьютерную диагностику автомобиля

Рекомендуем

Реальные поводы для компьютерной диагностики двигателя автомобиля

Диагностика двигателя своими руками: для чего нужна и как делается

Поверхностный осмотр ДВС, замер компрессии и давления топлива

Диагностика шумов, свистов и стуков двигателя

Проведение компьютерной диагностики силового агрегата

Что в итоге

Что же такое диагностика двигателя и какие бывают способы диагностики! — Мастерская по ремонту Вашего Автомобиля

Диагностика ДВС. За что мы платим?

Диагностика двигателя: описание, характеристика, проведение

Собственноручная диагностика двигателя. Советы начинающим механикам

Кратко о компьютерной диагностике

Другие методы обследования работоспособности силового агрегата

Самостоятельная проверка автомобильного мотора с системой впрыска

Диагностическое оборудование для проверки инжекторного мотора

Основные этапы проверки работоспособности инжектора

Заключение

Диагностика двигателя с помощью сканера

Диагностика двигателя. С чего начать? —

Диагност: требования к кандидату

Оборудование для диагностики двигателя

Сканеры

Мотортестеры

Газоанализаторы

Как делается диагностика двигателя?

Как установить бесконтактное зажигание на ваз 2106 – Бесконтактное зажигание ваз 2106: как выставить систему своими руками, схема подключения и неисправности

Установка электронного зажигания ВАЗ 2106

как установить, подключить и настроить своими руками

В чем преимущества бесконтактного зажигания

Из чего состоит БСЗ

Какие инструменты и приспособления следует подготовить

Поэтапная установка бесконтактного зажигания

Самостоятельная регулировка бесконтактного зажигания

Электронное зажигание- установка на ВАЗ 2106

Конструкция электронной системы зажигания

Устройство системы электронного зажигания

Устанавливаем электронное зажигание на «ВАЗ 2106»

Видео — Как установить электронное зажигание ВАЗ классика

Как выставить электронное зажигание на ВАЗ-2106 разными способами: инструкция с видео

Принцип работы бесконтактного зажигания

Как установить бесконтактную систему зажигания на ВАЗ-2106

Настройка электронного зажигания

Поэтапная инструкция, как выставить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками

Подробное руководство по настройке зажигания

Инструменты и материалы

Этапы

Рекомендации

Видео «Устройство и настройка электронной системы зажигания на ВАЗ 2106»

Катализатор это в истории – 1. История открытия явления катализа. Физическая химия: конспект лекций

Катализатор — Википедия

Катализаторы — это… Что такое Катализаторы?

Катализаторы в химии

Катализаторы в автомобилях

Источники

Литература

Ссылки

См. также

Катализатор — это… Что такое Катализатор?

Катализаторы в химии

Катализаторы в автомобилях

Источники

См. также

Ссылки

Катализатор — Википедия. Что такое Катализатор

Катализаторы в химии

Катализаторы в автомобилях

См. также