Мы собрали топ 48 (Мерседес Гл Купе) фотографий машины Mercedes-Benz GLE Купе в новом кузове и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид автомобиля, особенности салона и детали его отделки. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Связанные страницы
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.В таблице указаны следующие данные: название комплектации, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Цены на все автомобили Mercedes-Benz
Mercedes-Benz GLE Coupe 2019-2020 — фото, цена и характеристики Мерседес GLE-купе
Контакты
Menu Menu
Главная
Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
Двигатели
Ретро
Новые Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 и GLE-53 AMG Coupe: обзор, фото, видео, характеристики
Снова новинка с припиской «2020 модельного года», снова ожидание Франкфурта для публичной премьеры — но на этот раз другой немецкий производитель. Компания Mercedes-Benz решила не затягивать с парой почти одинаковых дебютов и представила обновленный GLE Coupe в стандартном и заряженно-AMG-шном исполнении.
Новый Mercedes-Benz GLE Coupe 2020
В компании подготовили целый ассортимент комплиментов для обновленного кроссовера: здесь и «больше», и «комфортнее», и «динамичнее». Попробуем детально объяснить происхождение каждого из эпитетов.
«Больше». Сложно сказать однозначно о причинах, но следствие есть: новый кросс-купе стал заметно больше предшественника:
+39 мм в длину (4939 мм)
+7 мм в ширину (2010 мм)
+20 мм в колёсной базе
И если первые два параметра легко можно было бы отнести к чисто визуальным сантиметрам (геометрия бамперов и колёсных арок, например), то лишние пару сантиметров колёсной базы явно свидетельствуют о куда более кропотливой работе над основой кроссовера. При этом новый Mercedes-Benz GLE Coupe по-прежнему отстаёт на те же 6 сантиметров от «обычного» GLE.
«Комфортнее». Ну, здесь вроде очевидно: больше пространства между колёс обычно свидетельствует о большем пространстве салона. Традиционно «плюс» идет в пользу пространству заднего дивана — что также очевидно плюс для пассажиров второго ряда. В компании отмечают что эти самые добавочные 20 мм позволили 35 мм проемы задних дверей. И увеличили багажник: теперь стандарт для кроссовера составляет 655 литров, а сложив второй ряд — 1790 литров, что для сравнения на 70 литров больше, чем у прошлой генерации GLE Coupe. Дополнительно стоит отметить увеличенное на 87 мм (в длину) погрузочное пространство, а при наличии опциональной «пневмы» — возможность временно уменьшать дорожный просвет на 5 см для облегчения погрузки багажа.
Но и, конечно, Мерседес не был бы Мерседесом, если бы не уделил внимание водителю. Перед которым ныне красуется просто-таки огромное пространство мультимедийного комплекса MBUX с парой 12,3-дюймовых дисплеев, объединенных в едином информационном пространстве. В перспективе обещают подключить это «пространство» к музыкальному потоку онлайн-сервиса Amazon Music. А в текущем виде новый Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 может уже похвастаться еще и улучшенными материалами отделки с увеличенным количеством «спортивных акцентов» — исключительно ради попытки дистанцироваться от более «практичного» стандартного GLE. Например, только кросс-купе сможет похвастаться салоном и использованием кожи Наппа и сочетанием черного и красного цветов отделки.
«Динамичнее». Здесь сразу два пункта: улучшенная на 9% аэродинамика (производитель не уточняет, сколько конкретно ныне имеет параметра аэродинамического сопротивления) и новые силовые агрегаты. Формально новые, а по сути дополнительно форсированные известные. В моторной гамме речь в частности идет о:
версия 350d — рядная дизельная «шестерка» мощностью 272 л.с. и 600 Нм крутящего момента
версия 400d — та же «шестерка», но с форсировкой до 330 сил с пиковыми 700 «номами» момента.
В комплекте кроме уже традиционного фирменного решения полноприводной трансмиссии с многодисковой муфтой идет 9-ступенчатый «автомат» 9GTRONIC.
Важно отметить, что обе модификации кроссовера будут доступны уже со старта продаж. Плюс, в перспективе, возможно заметное расширение силовых агрегатов другими вариантами.
Ну и дополнительно на динамику хорошо играет опциональная «пневма» адаптивными амортизаторами и возможностью регулирования дорожного просвета (в базовом оснащении подвеска стандартно-пружинная).Кроме того, получит GLE Coupe и нашумевшую 48-вольтовую функцию E-Active Body Control.
Новый Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 2020
В отличие от стандартного кросс-купе, AMG-модификация уже со старта продаж будет предложена как раз с бензиновым мотором. Причем сразу в исполнении «мягкий гибрид»: рядная «шестерка» с электронаддувом дополнена 48-вольтовым стартер-генаратором, суммарно отдающие 435 сил и пиковые 520 Нм момента. В общем, тот же мотор, что был использован несколько ранее в «обычном» Mercedes-AMG GLE 53.
Отмеченная выше вневматическая подвеска будет установлена сразу, она же позволит довольно широко изменять параметр дорожного просвета в зависимости от текущих нужд:
-10 мм в спортивном режиме
-10 мм просто при достижении 120 км/ч
+55 мм в режиме «такая себе дорога»
А благодаря активным стабилизаторам поперечной устойчивости пассажиры Mercedes-AMG GLE 53 Coupe смогут заметно меньше замечать (простите за тавталогию) крены кузова в движении.
Динамика «подогретого» Mercedes-AMG GLE 53 Coupe равна динамике обычного GLE 53: 5,3 до сотни, ограниченный электроникой максимум скорости на отметке 250 км/ч.
Внешние отличия AMG-версии традиционны:
развитый обвес кузова
решетка радиатора с вертикальными планками
спортивный руль и кресла
чуть более агрессивное оформление приборной панели
комплекс MBUX обзаведется телеметрическими функциями AMG Track Pace
Официальный публичный дебют обеих новинок запланирован на Франкфуртский автосалон и состоится 12 сентября. А вот у европейских дилеров машины появятся не ранее весны следующего года, причем, понятно, цены пока не объявлены.
Mercedes GLE Coupe (2019-2020) — цены и фото, обзор характеристик, дата выхода
В конце августа 2019 года компания Mercedes-Benz объявила о том, что ведёт работу по созданию купеобразного среднеразмерного кроссовера, который был обозначен под кодом C167. Спустя пару недель оказалось, что автомобиль полностью готов: новинка была представлена на автосалоне во Франкфурте – ею оказался Mercedes GLE Coupe второго поколения.
Со слов производителя, модель, рассчитанная на людей с достатком выше среднего, использующих транспортное средство как для езды по городу, так и для выезда на природу с целью активного времяпрепровождения, сочетает в себе маневренность и превосходную динамику купе с комфортом и мощью полноценного внедорожника.
По сравнению с авто первого поколения, машина преобразилась в плане внешнего облика, обзавелась иным интерьером и переехала на другую платформу, что повлекло за собой увеличение размеров, расширение моторной линейки и внедрение большого числа современных технических разработок, не использовавшихся в кроссе предыдущей генерации.
Особенности дизайна нового GLE Coupe
Смотрится автомобиль современно и в то же время агрессивно: обращают на себя внимание идеальные пропорции (длина машины составляет 4,939 метров, ширина равняется 2,01 метрам, высота – 1,722 м) и спортивная направленность.
Переднюю часть кузова украшают светодиодные фары, вызывающие впечатление небольшой нахмуренности, мелкоячеистая решётка радиатора с фирменной эмблемой в виде звезды по центру и рельефный мощный бампер.
Сзади – изящные узкие фары, элегантная дверь багажного отделения и бампер с парой выхлопных патрубков.
Наиболее удачным получился у дизайнеров профиль Mercedes-Benz GLE Coupe: заваленное лобовое стекло и длинный капот смотрятся крайне выигрышно в сочетании с плавной линией крыши, незаметно переходящей в короткий багажник. Дополняют картину крупные колёсные арки, рассчитанные на установку 22-дюймовых колёс.
Интерьер салона
Внутреннее убранство ГЛЕ Купе выполнено в традиционном для последних моделей бренда стиле. По центру расположены два 12,3-дюймовых дисплея, левый из которых выполняет функцию приборной панели, правый – отвечает за предоставление доступа к мультимедийной системе.
Перед водителем – трёхспицевый руль, усечённый в нижней своей части, и центральная консоль с пультом управления климатической установкой и четырьмя вентиляционными дефлекторами.
Салон автомобиля отделан исключительно материалами высокого качества: деревом, алюминием, пластиком и кожей.
Разместиться в машине могут пять человек, включая водителя: для людей, сидящих спереди, предусмотрены спортивные кресла с большим количеством электрорегулировок и боковым профилем, для задних пассажиров – диван с изменяемым углом наклона спинки, откидными подлокотниками, а также индивидуальные дефлекторы вентиляции.
Багажник, объёмом 655 литров, имеет ровные стенки. Если сложить задний диван, объём грузового отделения Мерседеса ГЛЕ Купе увеличивается до солидных 1790 литров.
Технические характеристики
Построено авто на платформе MHA, отличающейся продольным расположением мотора и несущим кузовом, выполненным из высокопрочных материалов (алюминия и стали).
По умолчанию автомобиль оснащается передней многорычажной и задней двухрычажной подвесками, но в качестве дополнительной опции предлагаются гидропневматическая подвеска, способная управлять по отдельности каждым из колёс, или пневматическое шасси.
В базовой модификации новинка станет комплектоваться электрическим усилителем руля, вентилируемыми дисковыми тормозами и электронными помощниками, делающими любую поездку комфортнее и безопаснее.
Предлагаться Мерседес-Бенц ГЛЕ Купе будет исключительно с дизельным двигателем, оборудованным системой непосредственного впрыска и парой турбонагнетателей. Комплектаций две (в обоих случаях объём мотора равняется 2,9 литрам).
Начальная версия именуется GLE 350 d Coupe: мотор, предназначенный для неё, способен генерировать 272 л. с. Старшая комплектация GLE 400 d Coupe получит более мощный силовой агрегат, мощностью 330 «лошадей».
Оба двигателя станут работать в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой, привод доступен только полный.
Производство и продажа GLE Coupe 2020
Изготовлением кроссовера займётся завод Daimler, расположенный в Алабаме. Запуск продаж как в России, так и в странах Европы запланирован на весну 2020 года: точные сроки, как и цены, пока не оглашаются.
Известно, что новый Мерседес станет поставляться с шестью подушками безопасности, панорамной крышей, подогреваемыми вентилируемыми передними креслами с электроприводом, камерами кругового обзора, системой контроля «слепых» зон, двухзонным климат-контролем, премиальной аудио-системой и рядом других опций.
Видео
Mercedes-Benz GLE Coupe 2019-2020 фото видео, цена характеристики
Купе образный кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe (Мерседес ГЛЕ купе) нового поколения (новый кузов) 2019-2020 года представлен официально 28 августа, спустя всего год после дебютного показа нового Mercedes-Benz GLE W167. Предлагаем вниманию наших читателей обзор новинки Мерседес 2019-2020 года с фотографиями и видео, ценой и комплектациями, полными техническими характеристиками. Мировая премьера нового поколения большого купе образного кроссовера Мерседес приурочена к автомобильной выставке Frankfurt Motor Show в сентябре 2019 года, а продажи стартуют весной 2020 года по цене от 74-75 тысяч евро.
Новая генерация Mercedes-Benz GLE Coupe сохранила концепцию предшественника, первого поколения купе-кросса ГЛЕ купе, дебютировавшего в начале 2015 года на American International Auto Show. Большой стильный кроссовер с динамичным и спортивным профилем кузова, шикарным салоном и богатым оснащением. Однако, если первый Мерседес GLE Coupe выглядит довольно тяжеловесно (извините за сравнение: «как слон в посудной лавке»), то новая генерация купе-кросса демонстрирует спортивный кузов с сильным наклоном лобового стекла, идеальным куполом крыши и гармоничной кормой. При этом разработчики и дизайнеры постарались максимально улучшить аэродинамику кузова новинки при помощи идеально прорисованных поверхностей и даже оснащения днища кроссовера специальными щитками. В итоге аэродинамика кузова нового Мерседес ГЛЕ купе на 9% лучше, чем у модели прошлого поколения.
Интересно и то, что колесная база при смене поколения выросла всего на 20 мм, тогда как у обычного GLE новой генерации — на целых 80 мм. Инженеры немецкой компании намекают, что это не случайно, и обеспечат новый купе образный кроссовер более острой и спортивной управляемостью.
Внешние габаритные размеры кузова Mercedes-Benz GLE Coupe 2019-2020 года составляют 4939 мм в длину, 2010 мм в ширину, 1700 мм в высоту, с 2935 мм колесной базы.
Для нового купе образного кроссовера предлагаются 19-22 дюймовые колеса с огромным выбором дизайнов легкосплавных колесных дисков.
Интерьер нового ГЛЕ купе практически полностью повторяет салон обычного кроссовера Мерседес GLE, но отличия, разумеется, присутствуют. Салон новинки по умолчанию пятиместный с задним диваном, рассчитанным на троих пассажиров, и раздельной спинкой, способной складываться в пропорции 40:20:40. Уже в стандартной комплектации устанавливаются передние спортивные кресла, а передняя панель обтянута искусственной кожей (для модели простого GLE данные фишки опция).
В остальном же интерьер не вызывает вопросов. И демонстрирует солидную и строгую переднюю панель с парой цветных 12,3-дюймовых дисплеев (виртуальная панель приборов и мультимедийная система MBUX), удобный мультируль, мощную надстройку на центральным тоннелем с оригинальными поручнями и широким подлокотником, отменно спрофилированные передние спортивные кресла с яркой боковой поддержкой и гостеприимный задний ряд.
Багажное отделение Мерседес GLE Coupe 2 поколения способно принять от 655 литров за спинками задних сидений до 1790 литров при условии их сложения (у прежнего поколения багажник вмещает соответственно 650 литров и 1720 литров). Приятный бонус от разработчиков: погрузочная высота багажного отделения у новинки стала меньше на целых 60 мм по сравнению с предшественником.
Технические характеристики Mercedes GLE Coupe 2019-2020
Со старта продаж новый большой немецкий кросс-купе предложен покупателям в трех модификациях с шести цилиндровыми рядными моторами. Две дизель версии (2,9-литровый битурбодизель OM656). По умолчанию коробка передач автоматическая 9G-TRONIC и подключаемый полный привод 4MATIC. И одна бензиновая AMG-версия (3,0-литровый турбо мотор M256, автоматическая коробка передач AMG Speedshift TCT 9G с гидротрансформатором, полный привод 4MATIC с муфтой, обеспечивающей подключение передних колес). Mercedes-Benz GLE 350 d Coupe (272 лс 600 Нм). Mercedes-Benz GLE 400 d Coupe (330 лс 700 Нм). Mercedes-AMG GLE 53 Coupe (435 лс 520 Нм). Шестицилиндровый бензиновый двигатель AMG-версии с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем дополнен гибридной системой EQ Boost (электрический мотор 22 лс 250 Нм работает от 48-вольтовой электрической сети и помогает бензиновому мотору при разгоне, а также обеспечивает пуск двигателя – система старт-стоп). Данная версия ускоряется от 0 до 100 кмч всего за 5,3 сек, максимальная скорость 250 кмч (электронный ограничитель).
В дальнейшем под капотом нового Mercedes-Benz GLE Coupe пропишутся и более мощные бензиновые восьми цилиндровые моторы, появится версия купе образного кроссовера с гибридной силовой установкой и способностью подзаряжаться от сети (Plug-in Hybrid).
Для нового купе образного кроссовера доступны три варианта подвески: стандартная подвеска пружинная, более продвинутая пневматическая подвеска Airmatic и самая-самая инновационная активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control (работает от 48-вольтовой бортовой электрической системы и обеспечивает управление каждым колесом отдельно).
Какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе автомобиля
В процессе эксплуатации любое транспортное средство нуждается в регулярном обслуживании. Каждый водитель должен иметь хотя бы минимальные навыки и умения, понимать в общих чертах, как работает автомобиль. Важно уметь проверять уровень масла, давление в шинах, контролировать состояние аккумуляторной батареи.
АКБ современного авто предназначено для запуска двигателя, функционирования его электрической части. Если она разрядится или выйдет из строя, то, например, автомобиль невозможно будет завести. Поэтому требуется четко представлять, как определить степень зарядки аккумулятора, то есть какой уровень жидкого электролита должен сохраняться в устройстве для корректной работы.
Что такое электролит и его роль в аккумуляторе
Для запуска двигателей современных авто применяют кислотные батареи, которые заполняются специальным раствором, проводящим электрический ток. Он состоит из серной кислоты, растворенной в чистой дистиллированной воде. Готовый электролит предлагают некоторые автомобильные магазины с плотностью 1,29 г/куб. см. Раньше предлагались готовые к эксплуатации аккумуляторы, а также сухозаряженные экземпляры, которые нужно подготавливать к работе определенным способом.
Для этого следует придерживаться такого алгоритма:
вначале АКБ требуется залить;
дать пропитаться пластинам на протяжении часа;
подзарядить ее током, не превышающим 1/10 емкости батареи;
напряжение на клеммах в процессе зарядки должно быть примерно 13,6-14,4 вольт.
В работе автомобильного аккумулятора электролитическая жидкость играет важную роль.
Внутри корпуса современной аккумуляторной батареи находятся свинцовые пластины разной полярности. На положительные решетки нанесен диоксид свинца, а на отрицательные – просто свинец в порошковом виде. Для повышения прочности и пластичности в их состав раньше включали сурьму. Для легирования решеток современных агрегатов используется кальций, серебро. Это значительно снижает расход воды в ходе эксплуатации.
В процессе работы аккумуляторной батареи при взаимодействии атомов пористого свинца пластин с раствором серной кислоты происходят химические реакции. При зарядке атомы свинца освобождаются от электронов серной кислоты. Плотность электролита повышается. Разрядку АКБ сопровождает связывание свинца и понижение плотности.
Устройство АКБ
Степень заряженности определяется по плотности электролита. В зависимости от окружающей температуры норма составляет 1,24-1,27 г/куб.см.
На сегодняшний день предлагаются обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые АКБ. Доступ к электролиту есть только у первых двух разновидностей.
Читайте также
Зачем автолюбители добавляют пищевую соду в аккумулятор Каждая деталь автомобиля, особенно аккумулятор, нуждается в регулярном и правильном обслуживании, что позволяет…
Какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе
Современные стартерные батареи для автомобилей нередко изготавливаются в прозрачных корпусах, на внешней стороне которых нанесены риски минимального и максимального уровня жидкости. Это значительно облегчает контроль. Количество электролита может уменьшаться из-за испарения воды.
Важно! Важно помнить, что испаряется исключительно дистиллят, а кислоту пластины впитывают как губка. Корректировать объем жидкости нужно только с помощью дистиллированной воды.
Категорически не рекомендуется производить замену электролита, поскольку сделать это очень сложно. Во-первых, кислота находится внутри пластин. Во-вторых, в процессе эксплуатации пластины подвергаются большим нагрузкам, поэтому частично осыпаются. При переворачивании батареи существует высокая вероятность короткого замыкания.
Для проверки уровня жидкости используются стеклянные или пластиковые трубочки, которые входят в состав набора ареометра.
Читайте также
6 ошибок при смене масла в двигателе Произвести ремонт собственного автомобиля несложно, особенно если разбираешься в этом деле. Но, к сожалению, водители…
Очистка батареи и открытие заливных отверстий
Перед открытием пробок следует очистить верхнюю часть АКБ от грязи и мусора. Для этих целей можно использовать тряпку, пропитанную средством для мытья окон. Очистить клеммы от ржавчины поможет раствор соды. После всех этих процедур аккумуляторную батарею нужно вытереть насухо. Лучшим вариантом будет поддержание батареи в чистом состоянии. При этом клеммы лучше покрывать защитной смазкой.
Чистка клемм АКБ
Конструкция крышек заливных отверстий в разных моделях аккумуляторов может отличаться. У некоторых из них все шесть пробок располагаются под одной общей планкой, которая легко снимается. У других требуется выкрутить каждую из них против часовой стрелки. Грязь под пробками следует удалить с помощью моющего средства, содержащего аммиак. Ни в коем случае нельзя использовать для очистки заливных отверстий соду.
Читайте также
Грубые ошибки при проверке и доливе антифриза Антифриз необходим для предотвращения перегрева двигателя во время работы. Данное вещество, в отличие от воды,…
Определение уровня электролита
Нормальный уровень аккумуляторной жидкости – это 10-15 мм над пластинами. Если этот слой по каким-то причинам уменьшается, то нужно добавить дистиллированную воду. Лишнюю жидкость следует аккуратно удалить с помощью ареометра. Некоторые необслуживаемые модели АКБ оснащаются специальными индикаторами заряда, которые показывают и уровень электролита. В случае, когда «глазок» становится белым, батарею нужно менять.
Проверка плотности и уровня электролита в аккумуляторе
Для измерения уровня предназначены специальные стеклянные трубки. Если их нет, то можно использовать корпус прозрачной ручки, отрезав его зауженный конец. Чтобы провести измерения, нужно открутить пробки заливных отверстий и вставить в них поочередно вертикально трубку, зажать противоположный конец пальцем и вытянуть ее наружу.
Читайте также
Почему никогда нельзя заливать масло в фильтр перед установкой Большинство автолюбителей устанавливают фильтр, предварительно наполнив его маслом. Это можно объяснить тем, что…
Причины изменения объема жидкости
На протяжении эксплуатации объем электролита АКБ снижается. Интенсивность испарения воды зависит от условий, при которых используется агрегат. При уменьшении количества аккумуляторной жидкости повышается концентрация кислоты непосредственно на пластинах. Это агрессивное вещество разъедает свинец, а его соли образуют осадок на решетках и дне. Происходит сульфатация, короткое замыкание, обрыв электрической цепи.
Уменьшение уровня жидкости аккумулятора происходит по следующим причинам:
эксплуатация летом при высоких температурах окружающего воздуха приводит к интенсивному испарению воды на фоне повышения плотности электролита;
механическое повреждение корпуса батареи приводит к вытеканию аккумуляторной жидкости;
при агрессивной езде по бездорожью, переворачивании аккумулятора происходят потери электролита. Только при таких случаях допускается подливать его, а не воду;
выход из строя автомобильного генератора, реле зарядки нередко приводит к перезаряду, гидролизу, который сопровождается кипением. При этом испаряется вода, повышается плотность аккумуляторной жидкости.
Таким образом, чтобы продлить срок службы стартерного аккумулятора, необходимо контролировать плотность, количество электролита, а также работу автомобильной системы зарядки.
Обратите внимание! Важно помнить, что объем жидкости повышается при зарядке и нагревании АКБ.
Разряженный агрегат категорически нельзя эксплуатировать на автомобиле, поскольку в таком случае сила проходящего через пластины тока значительно увеличивается. Это приводит к опаданию активной массы с аккумуляторных решеток, короблению пластин, испарению воды, выходу из строя рабочего агрегата.
Читайте также
Что делать, если машина не заводится: простой способ завести Никто не застрахован от ситуаций, когда автомобиль может внезапно заглохнуть. Причем произойти это может где угодно –…
Что делать при низком уровне электролита
При работе и зарядке АКБ в определенных случаях происходит значительное снижение объема электролита, повышается концентрация кислоты. Это разрушает пластины, значительно снижает ресурс аккумулятора. Для решения этой проблемы следует использовать дистиллированную воду, которую нужно добавлять вовремя. Это позволяет предотвратить отрицательное воздействие кислоты на внутренние рабочие элементы батареи.
На заметку! Важно помнить, что электролит допускается доливать только при его потере, которая произошла вследствие вытекания.
При других ситуациях испаряется кислород, водород, а серная кислота остается внутри. Если после доливания воды и полноценной зарядки плотность не поднимается, то существует высокая вероятность накопления солей на пластинах. В результате кристаллизации агрегат выходит из строя. Его реанимация в некоторых случаях возможна, но при этом не требуется доливать какую-либо жидкость.
Принимая во внимание причины уменьшения объема жидкости, нужно находить конкретные решения, которые могут быть комплексными. Правильная эксплуатация аккумулятора, добавление дистиллированной воды, своевременная подзарядка оптимальным током увеличит его ресурс. Это обеспечит надежный легкий запуск исправного двигателя даже при низких температурах окружающего воздуха.
При обнаружении уменьшения уровня жидкости в АКБ нужно действовать по следующему алгоритму:
снять батарею с автомобиля;
поставить ее на ровную поверхность;
очистить верхнюю часть от грязи, мусора и открутить крышки заливных отверстий;
с помощью шприца или специальной спринцовки отобрать электролит из глубины каждой банки, проверить его на прозрачность;
при наличии взвеси темного цвета заменить АКБ;
долить воду до нормального уровня;
поставить аккумулятор на зарядку, выставив малый ток;
примерно через 3-4 часа проверить плотность с помощью ареометра.
Если она растет до значений 1,27-1,29 г/ куб.см, то проблема решена.
Читайте также
Зачем покупают старые аккумуляторы и сколько на этом зарабатывают В настоящее время наиболее востребованными аккумуляторами считаются свинцово-кислотные, что обусловлено их…
Распространенные вопросы
Как проверить уровень в необслуживаемом аккумуляторе?
Если батарея оснащена индикатором зарядки, то можно ориентироваться по нему. Зачастую зеленый цвет означает нормальную плотность, красный или желтый – низкую плотность, белый – снижение количества жидкости. Кроме того, можно учитывать массу АКБ.
Сколько нужно заряжать аккумулятор после замены электролита?
Во-первых, менять электролит нельзя. Но если это произошло, то достаточно пары часов зарядки слабым током.
Как часто нужно проверять уровень?
Частота данной процедуры зависит от типа аккумулятора. Например, сурьмяные батареи характеризуются интенсивным расходом воды, поэтому их требуется контролировать каждые две недели. АКБ с кальциевым или серебряным легированием пластин практически не расходуют воду при исправной системе зарядки на автомобиле.
Правильная эксплуатация и обслуживание аккумулятора – это гарантия его безотказной работы на протяжении длительного срока. Нормальный уровень и плотность электролита является важным условием исправности батареи, поэтому данные параметры важно внимательно контролировать.
как проверить объём в необслуживаемом автомобильном АКБ, какой должен быть уровень воды, и что делать если уровень низкий
Аккумуляторная батарея — сравнительно недолговечное изделие, подлежащее замене после определенного пробега. Продлить срок службы помогает контроль уровня электролита, его плотности, уровня заряда.
Без применения особых инструментов можно контролировать только уровень электролита, чтобы проверить остальное, лучше обратиться к специалистам или обращать внимание на косвенные показатели работы электрооборудования.
Как должно быть в норме?
Свинцовый аккумулятор — перезаряжаемый источник электрического тока. Он производится уже более 100 лет, так как имеет простую конструкцию, популярен и легко производится современной промышленностью. За сотню лет он претерпел множество изменений, но даже сейчас появляются новые технологичные решения.
В основе работы аккумулятора чаще всего лежат окислительно-восстановительные реакции, происходящие между свинцовыми пластинами и раствором серной кислоты. При разрядке электроны серной кислоты связываются с атомами пористого свинца, при зарядке свинец высвобождается обратно, количество ионов в растворе кислоты повышается и плотность электролита увеличивается.
Соотношение дистилированной воды и серной кислоты в автомобильном АКБ подбирается для наиболее оптимального прохождения процессов заряда — разряда. Наилучшая плотность должна составлять 1.27 г/см3. У разряженного аккумулятора плотность значительно ниже — зимой батарея даже может замерзнуть, если будет сильно разряжена. Но в целом плотность колеблется вокруг значения в 1,27 г/см3 .
При работе внутри АКБ плотность и уровень электролита оказываются взаимосвязаны. Меньше объём электролита — выше плотность, и наоборот. Если регулярно не проверять уровень электролита, то он может стать ниже уровня свинцовых пластин.
Важно! Эксплуатация батареи с оголенными свинцовыми пластинами приведет к необратимой поломке.
Какой уровень должен быть в норме? — Нормальный уровень электролита — 10-15 мм над свинцовыми пластинами. Его достаточно, чтобы при движении автомобиля пластины были полностью погружены в электролит. При изменении уровня электролита баланс реакций нарушается, что приводит как минимум к быстрому износу АКБ. Низкий уровень электролита почти всегда является признаком повышения плотности электролита.
Причины изменения объёма жидкости
Из-за особенностей работы аккумулятора со временем уровень и плотность электролита снижается. Это происходит практически всегда, даже в необслуживаемых батареях. В большинстве случаев со временем плотность повышается, ведь серная кислота не подвержена испарению или гидролизу, в отличие от воды. По сути, изменяется уровень воды в электролите.
Происходит это по следующим причинам:
Вытекание через трещины в корпусе. Диагностика проста — если место, где стояла батарея, залито электролитом или есть подтеки, значит корпус поврежден. В таком случае плотность обычно не меняется, если запаять или заклеить трещину, то возможно дальше использовать АКБ. Но чаще предпочитают заменить батарею.
Вытекание при переворачивании. В крышке батареи есть отверстия для выхода паров воды и газов и пробки для проверки уровня и плотности электролита. Через них может пролиться некоторое количество электролита. Такое происходит при демонтаже АКБ или при поездках по жёсткому бездорожью. Плотность при этом не должна изменяться.
Естественное испарение воды. Интенсивное испарение происходит, если эксплуатировать батарею при высоких температурах — в жару летом или если аккумулятор находится близко от нагревающихся частей двигателя. Из электролита испаряется только вода и плотность в такой ситуации неизбежно повышается.
Гидролиз воды. Если заряжать батарею сильными токами, или при перезаряде часть энергии расходуется на гидролиз воды. Это разложение на газообразные водород и кислород — в банках аккумулятора наблюдается «бульканье» или даже кипение. Плотность буде повышаться, так как гидролиз разлагает воду а кислота останется нетронутой.
Важно! Измерять плотность и уровень нужно только после полной зарядки.
Низкий уровень отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках батареи — концентрированная кислота легко разъедает свинец и его соли оседают на пластинах и дне, сульфатируя АКБ и замыкая банки. Чтобы продлить срок службы батареи, нужно периодически контролировать плотность и уровень электролита.
Как проверить?
Правильно обслужить аккумулятор своими руками не сложно, для этого не требуется дорогостоящих приспособлений. Проверка уровня электролита — простая и незамысловатая процедура, но и тут есть свои нюансы.
Следуйте рекомендациям по проверке:
Снимаем батарею с автомобиля. Лучше, если это произойдет через 2-3 часа после длительной поездки — аккумулятор должен быть заряжен.
Пытаемся посмотреть уровень на просвет — это хорошо видно на светлых корпусах, либо по прозрачной вставке в пластиковом корпусе батареи.
Откручиваем пробки банок. Они иногда спрятаны под защитной пластинкой или наклейкой. Потребуется широкая плоская отвертка, использовать подручные средства нельзя — сорвутся грани, дальнейший доступ будет затруднен.
Электролит виден визуально — светим внутрь отверстия фонариком, видим жидкость, на некоторых батареях, под пробками находятся специальные «язычки», которые должны быть погружены в электролит, и показывают его необходимый уровень. Если электролит не видно — используем инструментальные методы.
Для проверки потребуется стеклянная или пластиковая трубочка (идеально подходит прозрачный корпус шариковой ручки). Вставляем ее в отверстие и упираем в пластины. Закрываем пальцем верхний конец трубочки, поднимаем. Воздушный колокол не даст электролиту вылиться из трубки — уровень виден сразу. После измерения обязательно выливаем электролит обратно в банку, трубочку промываем в проточной воде.
Внимание! Брызги кислоты могут повредить кожу, слизистые, поверхность глаза! Используйте защитные очки, респиратор, резиновые перчатки. При поражении органов или разбрызгивании электролита его можно нейтрализовать слабым раствором пищевой соды. Если под рукой соды нет — любой содовой газировкой.
При обращении с аккумуляторами нельзя допускать резких движений, бросков, толчков. Следует производить все работы осторожно и правильно подобранным инструментом.
Видео о проверке уровня электролита
Наглядная инструкция.
Как определить в необслуживаемом АКБ?
Статус необслуживаемых батарей носят несколько типов — гелевые, стекловолоконные и с крышкой-лабиринтом. Обслужить можно только последний, просверлив в крышке отверстия для доступа в банку. Если на наклейке есть буквы GEL или AGM, вмешательство в работу батареи может привести к ее выходу из строя.
Зачастую для проверки уровня электролита предусмотрены специальные «глазки», и подробно разъясняется как ими пользоваться.
После вмешательства работа крышки-лабиринта будет нарушена, и аккумулятор становится обычным. После проверки уровня отверстия затыкаются подходящими по размеру пластиковыми пробками. При сверлении отверстий нельзя допускать попадания стружки внутрь банки. О том как сделать это правильно можно прочесть
Проводить обслуживание высокотехнологичных батарей без видимой причины нельзя — только если есть нарекания в работе и все равно придется покупать новую — только в этом случае можно вскрывать герметичные банки.
Что делать если уровень низкий
Если уровень оказался незначительно ниже, можно просто долить дистилированной воды до уровня и поставить батарею на дозарядку. Не стоит доливать питьевую или минеральную воду — это значительно снизит долговечность аккумулятора.
Но при сильном падении уровня обязательно измерьте плотность электролита. Делается это специальным прибором — ареометром, и о том как определить уровень плотности, отдельная статья.
В зависимости от показаний ареометра, нужно добавить дистиллированную воду, обычный аккумуляторный электролит или концентрированный электролит, доводя плотность до 1.27 мг/см3.
Плотность и уровень во всех банках должна быть одинаковая, этот показатель крайне важен для работы АКБ.
Заключение
Как видно уровень электролита влияет на эффективную работу батареи. «Перелитый» или «пустой» аккумулятор значительно слабее крутят стартер, плохо воспринимают зарядку, самостоятельно разряжаются во время стоянок.
Его контроль помогает понять состояние батареи, продлить её срок службы и избежать внезапных поломок.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Уровень электролита в аккумуляторе — проверяй, чтобы избежать проблем
Очень важно не только уметь хорошо управлять автомобилем, но и знать, из чего состоит машина, как за ней следить и правильно ее обслуживать. В этой статье рассмотрим актуальный вопрос для АКБ: каким должен быть уровень электролита в автомобильном аккумуляторе, и на что он влияет?
Электролит и его роль в аккумуляторе
Итак, начнем с определения, что же все-таки называется электролитом. Это попросту раствор серной кислоты и дистиллированной воды. Причем наличие каких-то посторонних примесей недопустимо, ведь тогда изменится его плотность, что самым негативным образом отразится на работе аккумуляторной батареи. Также очень важную роль играет и его уровень. Так, например, если он будет ниже нормы, произойдет высыхание внутренних пластинок и мощность автомобильного аккумулятора снизится.
Не стоит думать, что выходом будет доливание жидкости сверх нормы, ведь в этом случае кислота разъест внешнюю часть агрегата. Кроме того, можно столкнуться и с такими проблемами, как быстрая саморазрядка батареи или выход из строя регулятора напряжения. В общем, залогом нормального функционирования вашего автомобиля служит надлежащий уровень электролита, поэтому периодически следует осматривать АКБ.
Как проверить уровень электролита в аккумуляторе?
Бытует мнение, что аккумуляторные батареи не нуждаются в техническом обслуживании, и, в принципе, так оно и есть, но учтите — речь идет о нормальных условиях эксплуатации. Любителям же путешествовать на своем «железном коне» или же жителям регионов, в которых царит очень жаркое лето, все-таки стоит контролировать вышеуказанный параметр. Ведь в состав электролита входит вода, а она, как известно, имеет свойство испаряться.
Кроме того, интенсивному выкипанию способствуют и неисправности реле-регулятора. О том, что пора проверить состояние аккумулятора, свидетельствуют следующие признаки:
из заливных отверстий сильно парит;
на корпусе АКБ можно увидеть капли электролита;
сам аккумулятор очень интенсивно нагревается.
Проверка уровня электролита в аккумуляторе осуществляется разными способами. Наиболее простой – визуальный контроль. Обычно корпус батареи, в котором находится жидкость, делают прозрачным, и на него наносятся отметки, указывающие максимальный и минимальный уровень. И, соответственно, количество электролита должно находиться в этих пределах.
Снижается уровень электролита за счет испарения воды или вытекания состава из-за повреждения корпуса. В первом случае можно самостоятельно поправить состояние АКБ.
Но иногда такая возможность отсутствует, тогда необходимо действовать примерно так. Берем прозрачную трубочку диаметром в 5 миллиметров и опускаем ее в резервуар до упора. Затем плотно зажимаем пальцем наружное отверстие трубки и вытаскиваем ее. В ней будет находиться измеряемая жидкость. Уровень электролита аккумулятора автомобиля будет соответствовать высоте его столба в данной трубочке.
В АКБ низкий уровень электролита – что делать автовладельцу?
Итак, высота жидкости в трубке должна быть в пределах 10–15 миллиметров. Если ее больше нормы, тогда следует убрать лишнюю. Сделать это довольно просто, нужна всего лишь резиновая груша или шприц, которыми за считаные секунды можно выкачать излишки. Естественно, после этой операции еще раз осуществляем проверку. А вот если анализ показал низкий уровень электролита, что делать тогда?
В таком случае заливать новый раствор не рекомендуется, так как это повлияет на плотность и также негативно отразится на состоянии батареи. Ведь испаряется только вода, а концентрация серной кислоты остается прежней. Поэтому следует добавлять дистиллированную воду комнатной температуры. Причем использование простой жидкости из крана категорически запрещено, так как батарея может разрядиться. Заливать сам электролит можно только в одном случае: если его уровень снизился из-за разбрызгивания либо вытекания.
Проверяем уровень электролита в аккумуляторе
Аккумуляторная батарея — сравнительно недолговечное изделие, подлежащее замене после определенного пробега. Продлить срок службы помогает контроль уровня электролита, его плотности, уровня заряда.
Без применения особых инструментов можно контролировать только уровень электролита, чтобы проверить остальное, лучше обратиться к специалистам или обращать внимание на косвенные показатели работы электрооборудования.
Содержание статьи
Как должно быть в норме?
Свинцовый аккумулятор — перезаряжаемый источник электрического тока. Он производится уже более 100 лет, так как имеет простую конструкцию, популярен и легко производится современной промышленностью. За сотню лет он претерпел множество изменений, но даже сейчас появляются новые технологичные решения.
В основе работы аккумулятора чаще всего лежат окислительно-восстановительные реакции, происходящие между свинцовыми пластинами и раствором серной кислоты. При разрядке электроны серной кислоты связываются с атомами пористого свинца, при зарядке свинец высвобождается обратно, количество ионов в растворе кислоты повышается и плотность электролита увеличивается.
Соотношение дистилированной воды и серной кислоты в автомобильном АКБ подбирается для наиболее оптимального прохождения процессов заряда — разряда. Наилучшая плотность должна составлять 1.27 г/см3. У разряженного аккумулятора плотность значительно ниже — зимой батарея даже может замерзнуть, если будет сильно разряжена. Но в целом плотность колеблется вокруг значения в 1,27 г/см3 .
При работе внутри АКБ плотность и уровень электролита оказываются взаимосвязаны. Меньше объём электролита — выше плотность, и наоборот. Если регулярно не проверять уровень электролита, то он может стать ниже уровня свинцовых пластин.
Важно! Эксплуатация батареи с оголенными свинцовыми пластинами приведет к необратимой поломке.
Какой уровень должен быть в норме? — Нормальный уровень электролита — 10-15 мм над свинцовыми пластинами. Его достаточно, чтобы при движении автомобиля пластины были полностью погружены в электролит. При изменении уровня электролита баланс реакций нарушается, что приводит как минимум к быстрому износу АКБ. Низкий уровень электролита почти всегда является признаком повышения плотности электролита.
Причины изменения объёма жидкости
Из-за особенностей работы аккумулятора со временем уровень и плотность электролита снижается. Это происходит практически всегда, даже в необслуживаемых батареях. В большинстве случаев со временем плотность повышается, ведь серная кислота не подвержена испарению или гидролизу, в отличие от воды. По сути, изменяется уровень воды в электролите.
Происходит это по следующим причинам:
Вытекание через трещины в корпусе. Диагностика проста — если место, где стояла батарея, залито электролитом или есть подтеки, значит корпус поврежден. В таком случае плотность обычно не меняется, если запаять или заклеить трещину, то возможно дальше использовать АКБ. Но чаще предпочитают заменить батарею.
Вытекание при переворачивании. В крышке батареи есть отверстия для выхода паров воды и газов и пробки для проверки уровня и плотности электролита. Через них может пролиться некоторое количество электролита. Такое происходит при демонтаже АКБ или при поездках по жёсткому бездорожью. Плотность при этом не должна изменяться.
Естественное испарение воды. Интенсивное испарение происходит, если эксплуатировать батарею при высоких температурах — в жару летом или если аккумулятор находится близко от нагревающихся частей двигателя. Из электролита испаряется только вода и плотность в такой ситуации неизбежно повышается.
Гидролиз воды. Если заряжать батарею сильными токами, или при перезаряде часть энергии расходуется на гидролиз воды. Это разложение на газообразные водород и кислород — в банках аккумулятора наблюдается «бульканье» или даже кипение. Плотность буде повышаться, так как гидролиз разлагает воду а кислота останется нетронутой.
Важно! Измерять плотность и уровень нужно только после полной зарядки.
Низкий уровень отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках батареи — концентрированная кислота легко разъедает свинец и его соли оседают на пластинах и дне, сульфатируя АКБ и замыкая банки. Чтобы продлить срок службы батареи, нужно периодически контролировать плотность и уровень электролита.
Как проверить?
Правильно обслужить аккумулятор своими руками не сложно, для этого не требуется дорогостоящих приспособлений. Проверка уровня электролита — простая и незамысловатая процедура, но и тут есть свои нюансы.
Следуйте рекомендациям по проверке:
Снимаем батарею с автомобиля. Лучше, если это произойдет через 2-3 часа после длительной поездки — аккумулятор должен быть заряжен.
Пытаемся посмотреть уровень на просвет — это хорошо видно на светлых корпусах, либо по прозрачной вставке в пластиковом корпусе батареи.
Откручиваем пробки банок. Они иногда спрятаны под защитной пластинкой или наклейкой. Потребуется широкая плоская отвертка, использовать подручные средства нельзя — сорвутся грани, дальнейший доступ будет затруднен.
Электролит виден визуально — светим внутрь отверстия фонариком, видим жидкость, на некоторых батареях, под пробками находятся специальные «язычки», которые должны быть погружены в электролит, и показывают его необходимый уровень. Если электролит не видно — используем инструментальные методы.
Для проверки потребуется стеклянная или пластиковая трубочка (идеально подходит прозрачный корпус шариковой ручки). Вставляем ее в отверстие и упираем в пластины. Закрываем пальцем верхний конец трубочки, поднимаем. Воздушный колокол не даст электролиту вылиться из трубки — уровень виден сразу. После измерения обязательно выливаем электролит обратно в банку, трубочку промываем в проточной воде.
Внимание! Брызги кислоты могут повредить кожу, слизистые, поверхность глаза! Используйте защитные очки, респиратор, резиновые перчатки. При поражении органов или разбрызгивании электролита его можно нейтрализовать слабым раствором пищевой соды. Если под рукой соды нет — любой содовой газировкой.
При обращении с аккумуляторами нельзя допускать резких движений, бросков, толчков. Следует производить все работы осторожно и правильно подобранным инструментом.
Видео о проверке уровня электролита
Наглядная инструкция.
Как определить в необслуживаемом АКБ?
Статус необслуживаемых батарей носят несколько типов — гелевые, стекловолоконные и с крышкой-лабиринтом. Обслужить можно только последний, просверлив в крышке отверстия для доступа в банку. Если на наклейке есть буквы GEL или AGM, вмешательство в работу батареи может привести к ее выходу из строя.
Зачастую для проверки уровня электролита предусмотрены специальные «глазки», и подробно разъясняется как ими пользоваться.
После вмешательства работа крышки-лабиринта будет нарушена, и аккумулятор становится обычным. После проверки уровня отверстия затыкаются подходящими по размеру пластиковыми пробками. При сверлении отверстий нельзя допускать попадания стружки внутрь банки. О том как сделать это правильно можно прочесть
Проводить обслуживание высокотехнологичных батарей без видимой причины нельзя — только если есть нарекания в работе и все равно придется покупать новую — только в этом случае можно вскрывать герметичные банки.
Что делать если уровень низкий
Если уровень оказался незначительно ниже, можно просто долить дистилированной воды до уровня и поставить батарею на дозарядку. Не стоит доливать питьевую или минеральную воду — это значительно снизит долговечность аккумулятора.
Но при сильном падении уровня обязательно измерьте плотность электролита. Делается это специальным прибором — ареометром, и о том как определить уровень плотности, отдельная статья.
В зависимости от показаний ареометра, нужно добавить дистиллированную воду, обычный аккумуляторный электролит или концентрированный электролит, доводя плотность до 1.27 мг/см3.
Плотность и уровень во всех банках должна быть одинаковая, этот показатель крайне важен для работы АКБ.
Заключение
Как видно уровень электролита влияет на эффективную работу батареи. «Перелитый» или «пустой» аккумулятор значительно слабее крутят стартер, плохо воспринимают зарядку, самостоятельно разряжаются во время стоянок.
Его контроль помогает понять состояние батареи, продлить её срок службы и избежать внезапных поломок.
проверка и восстановление, контроль состояния АКБ
Современный автомобиль представлен сочетанием огромного количества различной электроники. Питание всего электрооборудования при движении проходит от установленного генератора. На момент, когда двигатель не работает, источником питания становится аккумуляторная батарея. Уровень электролита в аккумуляторе — один из наиболее важных параметров, который учитывается при эксплуатации источника питания.
Электролит в аккумуляторе
Перед тем как определить уровень электролита в аккумуляторе нужно разобраться с тем, для чего он нужен. Подобная среда создается при сочетании серной кислоты и дистиллированной воды. К ее особенностям можно отнести следующие моменты:
Наличие посторонних примесей в электролите не допускается. Это связано с тем, что их появление приводит к изменению плотности.
Кроме плотности, уделяется внимание и количеству жидкости в колодцах. Слишком низкий уровень становится причиной высыхания внутренних пластинок, за счет чего мощность аккумулятора автомобиля существенно снижается.
Слишком большое количество кислоты приводит к разъеданию верхней части конструкции, снижая герметичность корпуса. Рассматриваемый показатель автомобильного аккумулятора проверяется периодически, что позволяет избежать распространенных проблем с АКБ.
Причины падения уровня жидкости
Уровень электролита в АКБ должен быть постоянным. Количество жидкости со временем уменьшается естественным образом, после нескольких лет эксплуатации источника питания придется его заменить. Есть несколько причин быстрого уменьшения количества электролита:
Слишком высокое напряжение генератора. На момент пуска двигателя требуется ток высокого напряжения. После начала движения транспортного средства проводится подзарядка от генератора, который преобразует механическую энергию в электрическую. Существует довольно большое количество видов генераторов, в большинстве случаев устанавливается вариант исполнения, способный выдавать ток напряжением не более 14,4 В. Стоит учитывать, что при слишком низком показателе аккумулятор будет заряжаться слишком долго.
Нарушение герметичности корпуса батареи может привести к вытеканию жидкости. Как правило, корпус повреждается при сильном механическом воздействии: удар приводит к появлению трещин и вмятин.
Короткое замыкание практически сразу выводит АКБ из строя. Как правило, оно возникает при скрещивании двух клемм. Произвольное короткое замыкание возникает крайне редко, в большинстве случаев по причине брака конструкции.
Часто автолюбители проводят увеличение количества раствора путем добавления воды. Слишком высокий уровень кислоты приводит к ее выдавливанию.
Естественное снижение количества электролита происходит по причине выкипания воды. При этом кислота остается на месте из-за большей плотности.
Тестирование устройства
Точной информации о том, какой должен быть уровень электролита в аккумуляторе нет, так как все варианты исполнения обладают определенной емкостью. Проверку количества жидкости следует проводить исключительно в пожаробезопасном помещении с хорошей вентиляцией. Это связано с тем, что кислота может выделять вредный газ и быстро возгораться. Порядок действия следующий:
Практически все корпуса АКБ имеют пробки, которые следует выкрутить. Не рекомендуется использовать отвертку, так как ей можно повредить поверхность. При изготовлении пробок применяется полимер. Он характеризуется высокой устойчивостью к воздействию различных кислот.
Контроль уровня жидкости можно проверить при помощи стеклянной трубки. Она опускается в батарею через пробку.
На момент замера верхнюю часть трубки прикрывают пальцем. После этого она достается и проводится замер уровня жидкости.
Современные модели имеют на корпусе обозначения Min и Max. Они могут использоваться для определения уровня электролита. Нормальный показатель при использовании стеклянного стержня составляет 12−15 мм. Если при замере показатель менее 12 мм, то использовать аккумулятор категорически запрещается, так как нагрузка приведет к испарению жидкости и разрушению пластин.
Признаки неисправности
Специалисты рекомендуют проводить периодическую проверку уровня электролита, особенно при эксплуатации транспортного средства в условиях постоянной жары и засухи. Эта рекомендация связана с тем, что высокая температура окружающей среды приводит к испарению жидкости. Признаками того, что нужно проверить состояние АКБ, можно назвать:
Из отверстий сильно парит. Подобный признак проявляется после длительного движения, так как конструкция сильно нагревается.
На корпусе АКБ появляются капли жидкости. Дефекты корпуса могут привести к вытеканию или выдавливанию кислоты.
При эксплуатации сам аккумулятор сильно нагревается. Слишком сильный нагрев приводит к испарению жидкости и структурному разрушению пластин.
В некоторых случаях на появление проблемы указывает сложный старт двигателя. Если в летний период автомобиль не заводится, то нужно проверить состояние батареи.
Использование АКБ в неисправном состоянии
Если не учитывать, сколько электролита должно быть в аккумуляторе, и эксплуатировать его с низким уровнем жидкости, то АКБ быстро выходит из строя. При контроле требуемого уровня жидкости источник питания работает более трех лет.
Если эксплуатировать батарею при уровне жидкости менее 12 мм, то могут происходить следующие изменения:
Начинают страдать пластины. Отсутствие требуемого количества электролита, пластины начинают разрушаться и осыпаться.
Слишком большая концентрация примеси может привести к образованию мостика между несколькими пластинами. Эти мостики становятся причиной постоянных коротких замыканий.
Короткое замыкание разрушает внутреннюю конструкцию аккумулятора, повышает температуру жидкости и приводит к ее испарению.
Часто встречается проблема с высоким содержанием электролита. Подобная смесь представлена сочетанием кислоты и воды. Кислота при высокой концентрации начинает разъедать пластины, что также становится причиной их разрушения. При кипении жидкость начинает попадать в отверстия, предназначенные для отвода газов, после чего затвердевает и снижает их пропускную способность.
Увеличение или уменьшение количества жидкости
Если при проверке оказалось, что уровень электролита слишком высокий или низкий, то следует снять аккумулятор и решить проблему. При слишком высоком уровне снизить его можно следующим образом:
Для начала АКБ снимается и пробки откручиваются.
Берется резиновая груша. Стоит учитывать, что электролит является агрессивным химически веществом, некоторые материалы разъедаются при контакте.
Выкачивание проводится с соблюдением мер предосторожности. Вещество не должно попасть на открытые участки кожи.
Куда больше проблем возникает при уменьшении количества жидкости, так как повысить его достаточно сложно. К основным рекомендациям можно отнести следующие моменты:
Нельзя заливать готовый раствор, так как изменится показатель плотности. Проверить плотность сложно, а ее изменение негативно отражается на эксплуатационных характеристиках.
На момент эксплуатации испаряется исключительно жидкость, кислота остается в виде осадка, поэтому рекомендуется добавлять воду комнатной температуры.
Не рекомендуется использовать воду из крана, так как примеси в составе становятся причиной быстрой разрядки батареи.
Заливать воду можно только в том случае, если уровень жидкости снизился из-за вытекания или разбрызгивания. Стоит учитывать, что при повреждении или разрушении пластин даже восстановление уровня раствора не восстановит батарею. Поэтому при длительной эксплуатации источника питания приходится проводить его замену.
Определение плотности
Если с определением уровня жидкости не возникает проблем, то вот с плотностью все намного сложнее. Это связано с тем, что она может быть неоднородной и меняться в зависимости от степени износа АКБ. Плотность проводится следующим образом:
Для начала восстанавливается рекомендуемое количество жидкости.
После этого проводится полная зарядка. Для этого применяется специальное устройство, которое рекомендуется производителем батареи. При первой зарядке нужно периодически проверять аккумулятор, так как при кипении уровень раствора может резко подниматься.
Измерение плотности проводится при применении ареометра. Этот прибор специально придумали для определения рассматриваемого показателя.
После завершения зарядки АКБ ставится на ровную поверхность и все пробки откручиваются.
Применяемый измерительный прибор имеет резиновую грушу, с которой нужно удалить воздух перед применением. Она помещается в первую банку и нужно подождать, пока она полностью заполнится жидкостью.
Внутри прибора есть небольшой поплавок, а на поверхности колбы изображается цветная шкала. Если поплавок останавливается в зеленой зоне, то плотность концентрата находится на требуемом уровне.
При слишком низкой плотности проводится добавление концентрированного раствора. Его можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если плотность высокая, то добавляется дистиллированная вода.
Рекомендуется проводить повторные замеры через 3−4 часа, когда плотность жидкости становится равномерной. Нельзя трясти аккумулятор для того, чтобы ускорить процесс. При достижении требуемой плотности проверяется уровень раствора, после чего он регулируется и ареометр проверяется повторно.
Приготовление раствора
Требуемый раствор можно приобрести в специализированном магазине или изготовить его своими руками. Для создания электролита потребуется:
Один литр дистиллированной воды. Важно использовать фильтрованную жидкость, так как даже незначительная концентрация сторонних примесей приводит к изменению плотности.
Серная кислота в количестве 0,36 литра. Приобрести ее можно только в специализированном магазине.
Все компоненты выливаются в пластиковую емкость, после чего перемешиваются. После этого полученный раствор закрывается крышкой и оставляется на сутки. Только после этого его можно заливать в аккумулятор для повышения показателя плотности.
Рекомендации по эксплуатации
Соблюдение некоторых рекомендаций позволяет существенно продлить срок службы АКБ. Качественное изделие может прослужить в течение нескольких лет. Основные рекомендации по эксплуатации следующие:
Нельзя допускать, чтобы на корпус оказывалось механическое воздействие, которое снизит его герметизацию. Поэтому АКБ нужно надежно крепить на специальном посадочном месте под капотом, хранить в помещении.
Если аккумулятор будет полностью разряжен два раза, то его эксплуатационные качества уже не восстановить.
Нельзя допускать утечку тока.
Генератор не должен выдавать больше 14,4 В.
Уровень электролита в автомобильном аккумуляторе проверяется один раз в год.
Аккумуляторы известных производителей, как правило, служат намного дольше, но при этом обходятся дороже. Если автомобиль долго не эксплуатируется, то рекомендуется отсоединить обе клеммы. Хранить ее рекомендуется при комнатной температуре, солнечные лучи не должны попадать на поверхность, так как это может привести к нагреву корпуса.
Какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе? Рекомендации
Современный автомобиль обязательно имеет в составе своей системы аккумуляторную батарею. Она отвечает за старт работы мотора, а также всю электрику машины. При проведении техобслуживания следует устранять загрязнения аккумулятора, а также проверять уровень его заряда.
Процедуру замера можно произвести самостоятельно. Для этого, в первую очередь, следует узнать, какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе. Опытные автомеханики готовы дать ряд рекомендаций по проведению обслуживания батареи автомобиля.
Особенности устройства
Перед тем, как узнать, какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе, необходимо изучить подробнее его устройство. Существует два типа батарей. Их разделяют на необслуживаемые и обслуживаемые аккумуляторы. В последнее время большей популярностью пользуется второй тип устройств.
Обслуживаемые аккумуляторы имеют возможность при потребности залить электролит внутрь. Однако для этого потребуются определенные инструменты. Необслуживаемые батареи после исчерпания своего ресурса заменяются новым устройством. Когда такой аккумулятор будет непригоден для эксплуатации, индикатор будет светиться тусклым зеленым светом. В этом случае продлить срок эксплуатации батареи нельзя.
Электролит создает определенную среду, которая аккумулирует электричество при помощи химической реакции. Этот раствор является концентрированной серной кислотой в дистиллированной воде. Когда эти два вещества взаимодействуют между собой, выделяется большое количество тепла.
Плотность электролита
Рассматривая, какой должен быть уровень электролита, необходимо сказать о его допустимой плотности. Серная кислота в чистом виде характеризуется довольно высоким значением этого показателя. Плотность ее равняется 1,8 г/см³.
Электролит же в аккумуляторе не должен превышать уровень 1,44 г/см³. Плотность может колебаться от 1,07 до 1,3 г/см³. Температура смеси при этом будет составлять около +15 °С. Качество серной кислоты должно быть высоким. В противном случае аккумулятор может быстро прийти в негодность.
Низкий уровень электролита способствует высыханию внутренних пластин устройства. Восстановить аккумулятор при этом будет невозможно. Поэтому важно знать, как производится заправка батареи.
Почему меняется уровень?
Уровень электролита в автомобильном аккумуляторе может меняться в силу естественных причин. Считается нормальным, если количество жидкости в емкости батареи находится над ее пластинами на границе 11-15 мм.
Оценка количества электролита производится визуально. Уменьшение его происходит из-за испарения воды из раствора. При этом увеличивается концентрация серной кислоты. Плотность раствора будет выше первоначального значения.
Если в процессе эксплуатации машины сочетаются одновременно все неблагоприятные факторы, ресурс аккумулятора может быть исчерпан практически за 1 месяц. Если водитель заметил даже небольшие сбои в системе бортовой электроники, он должен осмотреть аккумулятор и определить уровень внутреннего содержимого.
Изменение уровня при эксплуатации
Перед тем, как проверить уровень электролита в аккумуляторе, нужно знать особенности его изменения при эксплуатации устройства. С течением времени он постоянно падает, не зависимо от того, была ли приобретена дорогая батарея или дешевая. От реле-регулятора зависит скорость этого процесса. Если этот элемент оборудования неисправен, жидкость быстро выкипает. Причем сроки этого процесса могут быть очень сжатыми.
Как утверждают эксперты, при повышении напряжения на клеммах до 14,5 В, если неисправен реле-регуляторе, электролит выкипает всего за пару дней. Устройство, скорее всего, потребует полной замены. Восстановить его не получится.
Если аккумулятор сильно нагревается, появляются брызги от закипающего электролита, необходимо срочно принимать меры. При высоком напряжении будет выходить воздух из отверстий для заливания жидкости.
Определение уровня электролита
Существует два способа, как проверить уровень жидкости в автомобильном аккумуляторе. Первый подходит владельцам батарей, на корпусе которых есть метки. Две параллельные линии указывают на минимальное и максимальное количество раствора, находящегося внутри емкости. Визуально оценивается состояние электролита и принимается решение о дальнейшей эксплуатации аккумулятора.
Для устройств, в которых подобные метки отсутствуют, существует другой способ оценки количества раствора. Для этого необходимо использовать стеклянную трубку (диаметр 3-5 мм). Открыв любую пробку устройства, ее вставляют в предохранительный щиток до упора.
Отверстие, которое осталось на поверхности, закрывается пальцем. Далее трубку извлекают из аккумулятора и производят оценку. Жидкость, оставшаяся в ней, соответствует количеству электролита внутри тестируемой банки.
Столбик вещества должен быть не меньше 11-15 мм. Такую процедуру нужно произвести для всех банок. Если в некоторых емкостях уровень недостаточный, необходимо долить раствор внутрь. Когда уровень выше указанного значения, спринцовкой или при помощи шприца излишки необходимо устранить.
Визуальный способ
Существует еще один подход, как проверить уровень электролита в аккумуляторе. Он менее точный, но за неимением подручных средств тоже сгодится. Для этого необходимо отвинтить пробки отверстий для заливки жидкости. Это необходимо делать при хорошем освещении.
Заглянув внутрь банки, следует оценить, как электролит соприкасается с юбкой от отверстий вниз. В каждой из них должен быть виден мениск. Это поверхность раствора, которая имеет полукруглую форму. Мениск образуется между близко расположенными стенками сосуда.
В некоторых моделях батарей предусмотрен специальный индикатор. По нему необходимо несильно постучать. При этом будет ярче виден цвет. Зеленый оттенок является нормой. Белый цвет указывает на необходимость провести зарядку устройства, а красный – на недостаток воды в емкости.
Рекомендации экспертов
Существуют некоторые правила, которых советуют придерживаться эксперты. О них необходимо помнить, проверяя уровень электролита в аккумуляторе. Основные правила сводятся к пониманию принципа работы устройства, а также выполнению рекомендаций техники безопасности.
Если батарея только что была снята с подзарядки, уровень электролита будет высоким. Это происходит благодаря температурному расширению. Также около пластин в процессе зарядки скапливаются пузырьки водорода и воздуха. Поэтому эксперты утверждают, что аккумулятор должен полностью остыть. Иначе замер будет неточным.
Все работы проводят в новых резиновых перчатках. На всякий случай необходимо рядом поставить достаточное количество чистой воды. При попадании электролита на руки, его следует срочно смыть. Для этих целей и требуется вода. Также необходимо защищать глаза специальными очками. Выполнение этих простых рекомендаций позволит максимально увеличить безопасность замера.
Приготовление раствора
Определившись, какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе, можно предпринять меры по восстановлению требуемого значения раствора. Если требуется долить его в емкость, необходимо подготовить соответствующий материал.
Раствор можно приобрести или приготовить самостоятельно. Для создания электролита правильной консистенции необходимо подготовить 1 л дистиллированной воды (продается в аптеке). Также потребуется серная кислота в количестве 0,36 л. Применять в подобных целях водопроводную воду запрещено.
Все компоненты выливаются в пластиковую емкость. Все нужно хорошо перемешать. После этого раствор закрывают плотной крышкой и оставляют его на сутки. Далее можно использовать приготовленное средство.
Восстановление аккумулятора
Чтобы залить приготовленный раствор внутрь, необходимо отвинтить пробку и надеть ее на штуцер отверстия для вентиляции. Пробку необходимо плотно надевать на соответствующее отверстие. Далее средство заливают внутрь. Пробка закручивается и производится зарядка.
Некоторые водители могут задаваться вопросом, как восстановить аккумулятор. Способы произведения этого процесса сводятся к зарядке при низком токе. Процедура производится длительное время, после чего плотность может немного увеличиться. Заливать внутрь серную кислоту можно только при рабочем состоянии пластин.
Рассмотрев, какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе, а также рекомендации экспертов, можно восстановить эксплуатационные свойства обслуживаемого устройства.
Уровень электролита в аккумуляторе автомобиля: как проверить и откорректировать
Начнем с того, что подавляющее большинство АКБ на автомобилях являются свинцово-кислотными. Это значит, что между пластинами из свинца залит кислотный раствор (раствор из серной кислоты и дистиллированной воды, более известный как электролит).
При этом важно понимать, что уровень электролита в аккумуляторе автомобиля напрямую влияет на работоспособность и срок службы батареи. Еще следует отметить, что в процессе эксплуатации самой АКБ указанный уровень электролита может изменяться.
Далее мы рассмотрим, когда и почему нужно проверять уровень электролита, какой уровень электролита в аккумуляторе должен быть по норме, а также как его откорректировать при такой необходимости.
Читайте в этой статье
Как проверить уровень электролита в АКБ
Начнем с того, что электролит состоит из воды и серной кислоты. Так вот, в процессе эксплуатации вода имеет свойство испаряться. Еще во время зарядки аккумулятора электролит частично распадается на водород и кислород.
Все эти процессы приводят к тому, что уровень снижается. Именно по этой причине нужна проверка электролита. При этом важно знать, как проверить уровень электролита в аккумуляторе. Давайте разбираться.
Итак, АКБ на большинстве машин стоит под капотом, однако есть модели, где батарея находится в салоне или в багажнике. Также на некоторых авто может стоять сразу две АКБ. В любом случае, перед проверкой уровня, лучше снять батарею с авто.
Далее необходимо очистить аккумулятор от грязи, пыли и мусора. Особенно это важно сделать в области расположения крышек банок, а также клемм. Если мусор попадет в заливные отверстия после откручивания пробок, это может вывести аккумулятор из строя.
Для удаления грязи можно нанести на корпус АКБ средство для очистки стекол, после чего протереть ветошью. Что касается выводов и клемм, их нужно очистить от налета и ржавчины. Сделать это можно мелкой наждачной бумагой. После очистки корпус и выводы нужно тщательно протереть насухо, чтобы избежать активной коррозии клемм и металлических элементов.
Далее нужно убедиться, что АКБ обслуживаемая. Понять это можно по наличию пробок. Если это так, можно откручивать пробки заливных отверстий.Как правило, пробок может быть от двух до шести. Для выкручивания их достаточно поддеть пластиковым шпателем или отверткой, после чего открутить против часовой стрелки.
Еще добавим, что если АКБ необслуживаемая (нет пробок), тогда такой аккумулятор подлежит только замене. Конечно, можно кустарным способом насверлить отверстий в корпусе и потом их запаять, но на практике делать это настоятельно не рекомендуется.
После откручивания кромки заливных отверстий также может потребоваться очистить от грязи. Главное, все делать аккуратно, чтобы грязь, частицы ветоши или очиститель не попали внутрь аккумулятора.
Завершив все работы, можно оценить состояние и проверить уровень электролита в АКБ. Для этого нужно знать, какой уровень должен быть в аккумуляторе, как должен выглядеть нормальный электролит и т.д.
Для проверки достаточно заглянуть в заливные отверстия, оценивая уровень в каждой «банке» АКБ. Оптимально, когда количество одинаковое в каждом отсеке. Также допускается небольшое отклонение, особенно если ранее уже проводился долив.
В случае, когда уровни явно отличаются, необходимо сначала убедиться, что аккумулятор не течет, корпус сохранил целостность, не видно мест утечки электролита и т.д. Еще потеки могут возникать в том случае, если аккумулятор «кипит». В подобной ситуации следует проверять генератор.
Так или иначе, если АКБ целая по корпусу, тогда нужно долить дистиллированную воду до максимально допустимого уровня. Через пару недель уровень нужно проверить повторно.
Что касается самого уровня, низкий уровень электролита является таким, когда жидкость не покрывает пластины полностью. Важно как можно скорее восстановить уровень, так как открытые пластины разрушаются очень быстро. Если уровень ниже нормы на 10 мм, следует доливать воду.
Если же отмечается большое его снижение (больше чем на 15 мм ниже верхней кромки пластины), даже после долива воды все равно неизбежно снизится производительность АКБ. Если же пластины сухие больше чем на 3 см, это является основанием для замены АКБ.
Нормальный уровень электролита выше пластин на 10 мм или ниже горловины заливного отверстия на 3-4 мм. В этом случае доливать воду не нужно, а сам уровень проверяется через 60-80 дней.
Еще добавим, что высокий уровень электролита является таким, когда электролит доходит до горловины заливного отверстия. Чтобы избежать перелива, нужно знать, что горловины имеют 2 выемки, которые при заливке жидкости образуют мениск.
Другими словами, жидкость получает выгиб, похожий на глаз, возле края горловины. Это и есть завышенный уровень в аккумуляторе. Получается, мениск будет заметен тогда, когда жидкость дошла до края горловины. Если же мениска не видно, значит уровень немного ниже. Для точного определения нужно подсвечивать каждую банку АКБ фонариком.
Завершающим этапом будет закручивание пробок, после чего АКБ ставится на зарядку или обратно на автомобиль (в зависимости от степени разряда). На этом можно считать проверку уровня завершенной.
Как доливать воду в аккумулятор
Первое, нужно знать, что работа с АКБ требует соблюдения правил безопасности. Дело в том, что электролит в аккумуляторе содержит серную кислоту. Важно полностью защитить глаза, кожу и т.д.
Оптимально иметь защитные очки, имеющие дополнительную защиту глаз сбоку, а также особые перчатки из неопрена (а не обычные резиновые). Если же электролит попал на кожу, нужно сразу промыть это место большим количеством воды с мылом.
Идем далее. Помните, в банки АКБ заливают только дистиллированную воду, а не кислоту или электролит! Основная задача — полностью покрыть пластины аккумулятора. Далее следует зарядить батарею при помощи ЗУ. Не рекомендуется доливать воду до максимума, вполне достаточно поднять уровень до нижнего края горловины. Для залива достаточно иметь чистую воронку, спринцовку и т.п.
Не используйте для долива обычную водопроводную воду, кипяченую воду и т.п. Использование такой воды приведет к тому, что срок службы аккумулятора сократится. Причина — минералы, мелкие частицы и химические компоненты.
Учтите, во время зарядки сильно разряженного аккумулятора уровень электролита будет выше, чем тот, который был выставлен до зарядки. При доливе воды важно оставлять место для поднимающейся жидкости. Также нагрев АКБ после установки на авто может привести к тому, что уровень электролита будет выше ожидаемого.
Полезные советы
Отметим, что после любых манипуляций следует регулярно осматривать и проверять аккумулятор. Если АКБ «кипит», видны потеки по корпусу и т.д., следует еще раз проверить уровень электролита, а также отдельно проверять генератор и реле-регулятор.
Что касается долива, нельзя лить кислоту или готовый электролит. Заливать нужно только воду. Также важно измерить плотность электролита в аккумуляторе до и после зарядки батареи, так как высокое содержание кислоты еще больше сократит срок службы АКБ.
Запрещается выкручивать пробки АКБ на автомобиле с заведенным двигателем! Это может привести к тому, что электролит выплеснется из банок, попадет на детали автомобиля, в глаза или на кожу. В свою очередь, это может стать причиной разрушения деталей или серьезных травм для человека.
Напоследок отметим, что аккумулятор нужно держать чистым. Следует удалять отложения на корпусе, так как они пропитываются кислотными испарениями. Также грязь приводит к ускоренной коррозии находящихся поблизости деталей из металла.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что уровень электролита в автомобильном аккумуляторе необходимо контролировать и поддерживать в процессе эксплуатации. Это значит, что если батарея обслуживаемая, есть возможность как проверки, так и корректировки. Для этого следует заранее изучить, как проверить электролит в аккумуляторе.
На самом деле, следуя указанным выше инструкциям, проверить уровень электролита в аккумуляторе сможет любой автовладелец в условиях обычного гаража. Также не составит большого труда повысить уровень электролита в «банках» АКБ при такой необходимости. Главное, учитывать все рассмотренные выше нюансы, а также соблюдать все правила и рекомендации в плане безопасности при обслуживании аккумулятора автомобиля.
Тюнинг ВАЗ 2104 – как улучшить авто своими руками? + Видео
Выполняя такую работу, как тюнинг ВАЗ 2104 своими руками, каждый из владельцев пытается добиться максимального эффекта, выжать, так сказать, все соки из авто. Оно и понятно, ведь эта отечественная модель уже давно не выпускается, детали для нее дешевые, что дает возможность “одним махом” обновить машину целиком. С чего же начать процедуру модернизации, и что мы в итоге получим? Давайте разбираться вместе.
1 Улучшаем двигатель и подвеску
Начинать кардинальное обновление “немолодой четверки” лучше всего с ее «внутренностей». При этом можно пойти двумя путями – заменить мелкие элементы или приступить к модернизации основных “органов” автомобиля. Понятное дело, лучшего результата мы добьемся только вторым методом. Поэтому будет вполне логично, если в первую очередь мы рассмотрим улучшение двигателя авто.
Силовой агрегат ВАЗ 2104 – далеко не один из самых мощных. Это и служит первой причиной того, что и после тюнинга двигателя авто не будет “рычать”, как новенький Mustang. Однако определенного эффекта мы с вами все же достигнем. Первое, с чего стоит начать – это увеличение рабочего объема мотора “четверки”. Для этого потребуется расточить цилиндры и увеличить ход поршня, который прибавит несколько десятков лошадиных сил и увеличит крутящий момент. Первая из операций выполняется путем демонтажа цилиндров и длительной обработки их поверхности дрелью. Спустя 1–2 часа работы, мы получаем обновленные детали, которые будут лучше противостоять нагрузке, разгоняя ВАЗ 2104 гораздо быстрее.
Силовой агрегат ВАЗ 2104
С увеличением хода поршней все немного сложнее. Для начала потребуется заменить штатный коленвал, а уже потом – устанавливать новые кованые шатуны и поршни. Выполненный тюнинг существенно повысит КПД мотора машины и снизит давление на подвеску.
Вспомнив о ходовой ВАЗ 2104, стоит рассмотреть тюнинг и этой части машины. Этот элемент, наряду с двигателем, играет ключевую роль в увеличении скорости автомобиля. Если произвести настройки подвески правильно, то можно добиться грандиозных изменений. И первое, что мы сделаем для этого – заменим штатные стойки на спортивные. Последние имеют двойные пружины, благодаря которым машина будет чувствовать себя намного увереннее, независимо от состояния дорожного покрытия.
Тюнинг ходовой авто
Жесткость ходовой части “четверки” можно отрегулировать путем изменения клиренса. Выполнив настройку, не забудьте отогнать машину в автосервис, чтобы проверить углы установленных колес. Проигнорировав эту необходимость, вы рискуете потерять важные детали подвески ВАЗ 2104.
2 Тюнинг кузова ВАЗ 2104
После выполнения тюнинга внутри авто, в большинстве случаев настает черед его внешней части, то есть кузова. Здесь сразу же встает вопрос – что сделать для того, чтобы почти раритетный универсал стал более привлекательным?
Для начала мы преобразим окна авто. Для этого приобретаем специальную пленку и выполняем тонировку стекол “четверки”. Работа не вызовет затруднений даже у новичков в этом деле. Главное – приобрести не самое дешевое изделие, иначе результат вас, мягко говоря, не удовлетворит. Этап № 2 – изменение форм кузова. С этой целью можно использовать любые накладки, которые вы сможете найти в магазинах вашего города. При походе в магазин обращайте особое внимание на материал элементов.
Тонировка стекол «четверки»
Лучше всего, если понравившиеся вам юбки и бампера будут изготовлены из углепластика. Они не сломаются после первой же поездки и не сильно увеличат вес авто.
Кроме того, проследите за приспособлениями для монтажа деталей. В идеале накладки должны устанавливаться только при помощи специальных фиксаторов, без необходимости что-то сверлить и отпиливать. С такими элементами, тюнинг ВАЗ 2104 своими руками будет выполнен быстро и без трудностей.
Накладки для тюнинга ВАЗ 2104
На финишном этапе модернизации кузова мы приступаем к покраске автомобиля. Тут вариантов хоть отбавляй – обычная краска или хамелеон, от иностранного производителя или отечественных фирм – можете подобрать то, что угодно вашей душе и кошельку. После приобретения краски и растворителя можете приступать к работе. Сначала потребуется очистить и обезжирить поверхность кузова. После этого закрываем те части авто, которые не нужно красить, и наносим первый слой состава. Дождавшись, когда он подсохнет, приступаем к нанесению следующего состава и так до тех пор, пока на кузове авто не образуется равномерный слой новой краски.
3 Доработка салона «четверки»
Итак, после длительного процесса восстановления вашей любимой “четверки” вы получили оригинальный современный автомобиль с мощным мотором и изысканным кузовом. Пришло время взяться за салон машины, который очень сильно нуждается в обновлении. Есть масса способов обновить данную часть авто, но самым эффективным станет улучшение подсветки приборов ВАЗ 2104. Проделав такой тюнинг, вы “убьете сразу двух зайцев” – в салоне будет гораздо ярче, а процесс эксплуатации машины превратится в настоящий праздник.
Подсветка приборов автомобиля
Для работы по модернизации подсветки универсала нам потребуется:
набор светодиодных ламп;
комплект отверток;
клей для работы с пластиком;
новые полупрозрачные шкалы спидометра и других измерительных приборов авто.
Новые полупрозрачные шкалы спидометра
В начале выполнения тюнинга демонтируем панель приборов “четверки”. Для этого открываем специальные защелки с каждой стороны щитка и, если нужно, выворачиваем болты приготовленными ранее отвертками. Далее снимаем автомобильные шкалы и отключаем приборы подсветки. Вместо последних аккуратно устанавливаем диодные лампы, над которыми монтируем полупрозрачные шкалы. При необходимости, на края шкал наносим немного клея. После этого проверяем работу приборов и устанавливаем панель обратно.
Единственный способ приукрасить давно не выпускающийся ВАЗ-2104 — тюнинг, в результате которого устаревшая внешне и внутренне «четверочка» доработается и усовершенствуется. Хотя мероприятие может обойтись дороже рыночной стоимости самого авто, в целом сумма будет невелика, потому что детали на это авто дешевые. К тому же расставаться с любимой «четверкой» владельцы не спешат, так как в ее ценовой категории равнозначной замены не найти.
Доработка авто — процесс трудоемкий, но владелец может выбрать частичный вариант:
двигатель и подвеска;
кузов;
салон.
Улучшение кузова
Кузовной тюнинг ВАЗ-2104 своими руками — это то, что делается в первую очередь. Ведь если то, что у авто под капотом не видит никто, то устаревшая модель кузова бросается в глаза сразу. Все зависит от мастерства, желания и размера суммы, выделенной на обновление автомобиля. Вряд ли стоит стремиться к тому, чтобы «Лада» стала похожа на правительственный лимузин, но кое-что, в зависимости от возможности и желания предпринять можно:
При глубоком тюнинге придется доработать модель кузова (занизить крышу или переделать в купе).
При среднем устанавливается обвес, с кузова удаляются замки, молдинги и ручки (шейвинг), проводится аэрография и устанавливается альтернативная оптика.
При легком можно лишь установить легкосплавные диски и «юбки», затонировать стекла и заменить решетки радиатора.
Начинают чаще всего с тонировки стекол, не забывая о ее соответствии разрешенным параметрам. Жадничать не стоит, экономия на качестве пленки скоро заставит пожалеть о выброшенных деньгах.
Форма кузова проще всего меняется с помощью различных накладок, какие только найдутся в магазинах города. Если подобрать накладки, которые устанавливаются с помощью специальных фиксаторов, на ВАЗ-2104, тюнинг кузова можно будет сделать быстро и просто, ведь не придется ничего просверливать.
«Юбки» и бамперы нужно покупать из углепластика, детали из которого обладают малым весом и высокой прочностью.
Подвеска и двигатель
Модернизация может выполняться двояко: заменить только мелкие детали или глобально модернизировать крупные системы авто, что приведет к гораздо лучшим результатам.
Рабочий объем двигателя ВАЗ-2104 увеличивают путем расточки цилиндров обработкой их поверхностей дрелью, что можно проделать за пару часов. Следующим шагом должна быть замена коленвала и установка новых кованых шатунов и поршней для увеличения хода последних. В результате авто будет быстрее разгоняться, а КПД движка существенно повысится.
Сторонники радикальных мер считают, что мотор лучше сразу отправить на металлолом, потому что износ деталей и усталость металла оставляют мало шансов на качественную доработку, а вместо него установить и провести тюнинг двигателя от «Нивы» объемом 1.9 л. Для его форсирования нужно будет сделать следующее:
расточить каналы головки;
отшлифовать впускной коллектор;
установить литые поршни диаметром 82 мм;
изменить с помощью нового распредвала фазы газораспределения;
установить спортивный коленвал 88 мм.
Ходовая часть требует в первую очередь настройки подвески, для чего «родные» стойки заменяют на спортивные, с двойными пружинами, что весьма кстати придется к российскому бездорожью.
Если «Лада» ездит только по ровному асфальту, можно занизить клиренс за счет коротких пружин и дисков меньшего диаметра, а для глубинки подойдет кузовной лифтинг.
Постановка машины на «высокий ход» относится к высшему пилотажу — для подъема кузова используются пружины от «Волги» для передней, и амортизаторы от «Газели» для задней подвески. Параллельно придется усиливать кузовной металл. По завершении авто нужно отогнать в сервис для корректировки угла колес.
Тюнинг салона
Обновление любимого авто будет неполным, если не провести тюнинг салона ВАЗ-2104. Кузов стал оригинальным, а мотор мощным — настало время заняться салоном. Самым эффектным и эффективным вариантом является улучшение подсветки панели приборов: на внешнем виде салона это скажется положительно, и процесс эксплуатации авто будет проще.
Существует еще много способов улучшить внутренний вид салона:
Сменить обивку («обои» для салона должны быть современными и качественными), для этого можно выбрать кожзаменитель, кожу или современный синтетический материал — алькантару, на ощупь похожую на замшу.
Установить новую «акустику».
Сочетание алюминиевой рамы под рычаг КПП и хромированной ручки придаст салону респектабельность.
Установка хромированных ручек стеклоподъемников позволит выглядеть им единым дизайнерским решением с рычагом переключения передач.
Установить «кожаный» спортивный руль, и оба передних сиденья заменить на спортивные, что поможет снизить утомляемость при длительных поездках.
Отечественный автопром не отличается особой изысканностью, но, приложив некоторые усилия, любимую «четверку» можно изменить до неузнаваемости, и она прослужит верой и правдой еще много лет.
Тюнинг ВАЗ 2104 своими руками фото и видео как сделать тюнинг
Чтобы авто было уникальным и заметным среди серой массы других машин — мечта многих автолюбителей. Поэтому техническая доработка «четверки», является довольно популярным среди них. Сегодня подробнее остановимся на тюнинге своими руками автомобиля ВАЗ 2104 в фото и видео материале. Достаточно распространенным есть стереотип, что очень дорогим удовольствием является тюнинг автомобиля. Это совсем не так, ведь на каждом шагу можно купить детали для усовершенствования своего авто. А если еще его делать своими руками, то вы сможете сэкономить кучу денег.
Тюнинг кузова ВАЗ 2104
Сначала остановимся на тюнинге кузова. Можно начать с тонировки стекол. На сегодняшний день очень легко найти любой цвет и оттенок для тонировки. Так что будет не проблемой подобрать нужный оттенок. Можно самостоятельно тонировать стекла, но лучше обратиться за помощью к специалистам, если вы не уверены в собственных силах.
После завершения тонировки можно приступать к изменению формы кузова. Это не требует специальных знаний и умений автослесаря, а также не требует перепиливание пола машины с помощью болгарки. Можно приобрести специальные накладки, которые легко приклеиваются к кузову машины. Для этого Вам потребуется определенные навыки и умения.
Аэрография будет завершающим этапом доработки внешнего вида кузова. Но для этого лучше воспользоваться помощью профессионалов, которые создадут любой рисунок на кузове автомобиля, который Вы только пожелаете.
Тюнинг салона ВАЗ четверка своими руками фото
Далее можно приступать к переделке салона автомобиля. Чтобы разбавить стандартный вид салона, сиденья можно обшить любым материалом, который Вам нравится. Можно воспользоваться карбонатными вставками (покрытые эпоксидной смолой углеродные волокна). Это очень распространенный материал для тюнинга.
Доработка двигателя ваз 2104 с чего начать
После наведения внешней и внутренней красоты стоит позаботиться о мощности вашей «четверки». Для этого нужно сделать определенные изменения в подвеске и двигателе вашего автомобиля. Существует два способа усиления мощности двигателя. Более простым является первый, который с помощью расточки цилиндров увеличивает рабочий объем. Это обеспечит увеличение крутящего момента. Более сложным является второй способ, который заключается в увеличение хода поршневой. Для этого Вам нужно правильно подобрать шатуны и заменить коленвал. Для проведения данных процедур лучше воспользоваться услугами СТО.
Автомобиль будет сложнее удержать на дороге после усиления мощности мотора. Чтобы это предотвратить, то нужно также уделить внимание и подвеске. Для этого заменяем существующие стойки на спортивные, которые подвергаются регулированию. Также не стоит забывать о замене клиренса, который следует осуществлять на СТО. С легкостью удерживать автомобиль на дороге позволит более жесткая подвеска, а также придаст ему немного скорости.
Тюнинг ВАЗ-2104 своими руками
Возможности, которые открываются перед автовладельцем, позволяют преобразить любой автомобиль, сделать его ещё лучше, чем он был прежде. Владельцы отечественных автомобилей также активно интересуются такими возможностями и активно применяют их на практике. Сегодня мы будем рассматривать тюнинг ВАЗ-21043, разберём возможные варианты, которые можно применить на практике.
Преображение кузова
В процессе тюнингования известной «четвёрки» от ВАЗа наибольшее внимание уделяется изменению кузова. Его дизайн уже давно не считается привлекательным и современным, теперь эта угловатая форма смотрится устаревшей и малопривлекательной. Тюнинговать кузов можно в нескольких вариантах, которые отличаются по стоимости и объёму работ:
лёгкий заключается в замене радиаторной решётки, тонировании стёкол, установки дисков на колёса и юбки «Вихур»;
при среднем тюнинге кузова необходимо будет установить альтернативную оптику, заменить обвес, подумать над вероятностью заказа профессиональной аэрографии и шейвинга, который заключается в удалении ручек, замков и молдингов;
глубокий, как несложно догадаться, является самым сложным, дорогим и длительным, поскольку требует изменения конструкции кузова, например, изменение уровня крыши, переделка в купе, установка ламбо-дверей.
Даже лёгкий вариант тюнинга позволит преобразить внешний вид авто. Сверкающий хром на кузове, солидные тонированные стёкла, раритетные или, наоборот, ультрасовременные колпаки на колёсах — и ваш автомобиль уже будет достойно смотреться на дороге.
Преображение внешнего вида ВАЗ-21043
Изменение кузовной конструкции
А если более серьёзно подойти к преображению отечественной машины и решиться на «усекновение» кузова, то можно получить малогабаритное авто, на котором можно ловко дрифтовать и легко маневрировать. Для получения такого мощного малыша необходимо убрать часть пассажирского отделения и уменьшить длину карданного вала. Надеяться на существенную экономию топлива не стоит, расход уменьшится, но не так существенно, как хотелось бы. Теперь необходимо заняться электропроводкой, переложить тормозные магистрали, всё аккуратно закрыть и перекрасить усовершенствованный кузов. Ещё одно кардинальное решение заключается в перемещении запаски на крышку багажника. Но такой дизайн, как говорится, на любителя.
Конструкция кузова может меняться не только в длину, но и в высоту. Обычно занижается высота салона максимум на 15 см. Достичь такого результата можно за счёт обрезания стоек, изменения переднего бампера, а также заднего освещения. Экстерьер в этом случае меняется кардинальным образом. Привыкнуть к таким габаритам автомобиля будет непросто.
Если вам повезло кататься по идеальному асфальту, то можно свой ВАЗ-2104 преобразить в редком стиле Stance. Его суть заключается в установке коротких пружин и дисков небольшого диаметра. Автомобиль с такими изменениями встречается довольно редко, поэтому ваш ВАЗ-2104 может стать уникальным экземпляром. Более популярным видом тюнинга является кузовной лифтинг, который является противоположностью Stance. Такой автомобиль сможет легко преодолевать плохие участки дороги и даже бездорожье.
ВАЗ-2104 в стиле Stance
Спорный момент заключается в необходимости усиления опорных кузовных площадок. Этот момент нельзя назвать обязательным, но всё же лучше если он будет реализован. Хуже от этого точно никому не будет. Установка жёстких пружин, которая предусматривается в процессе тюнинга, требует наличия усиленного металла. Для передней подвески можно выбрать пружины с Волги, а задние амортизаторы забрать у газелевского передка.
Серьёзно нужно подумать над установкой пневмоподушек, которые не позволят кузову раскачиваться, и ход сделает более мягким. Пневмоподушки устанавливаются внутри пружин. Подобный элемент можно добавлять к лифтованному и стандартному кузову, его работа от этого не изменится.
Окрашивание
Окрашивание кузова — важный элемент в любом тюнинге. Всё-таки этот параметр больше всего бросается в глаза и способен выделить любой автомобиль. Есть несколько способов решения этой проблемы. Можно пойти стандартным путём и покрыть кузов обычной краской с интересным эффектом (металлик, хамелеон, матовый, глянцевый). Одно из новых решений — жидкая резина. Такое окрашивание не только позволит сделать тюнингованный автомобиль выразительным, но и защитит кузов от внешних воздействий. Аэрография может использоваться не только на дорогих иномарках, но и на моделях отечественного автопрома. Такое окрашивание лучше доверить специалистам, которые обладают большим опытом в этой области и смогут перенести любую фантазию на металл. Аэрография требует соответствия заявленному статусу и если уж вы выбрали такой способ преображения, то неуклюжий багажник на крыше, старые диски или ржавенький прицеп сделают автомобиль нелепым и безвкусным.
Аэрография делает ВАЗ-2104 выразительнее
Внутренние изменения
Внутри автомобиля потребуется выполнить не меньше работы, чем снаружи. Под внутренним тюнингом мы подразумеваем прокачку двигателя, замены тормозной системы и видоизменения салона. Но обо всём по порядку.
Двигатель и тормоза
Тюнинг отечественных автомобилей воплощается не только во внешних изменениях, но также и во внутренних. Поверьте, под капотом множество деталей нуждаются в реорганизации или полной замене. Главный элемент любого автомобиля — двигатель — в первую очередь подлежит тюнингу. Если в вашем автомобиле стоит родной силовой агрегат, который верой и правдой отработал свой положенный срок, то его лучше отправить на заслуженный отдых, т. е. на металлолом. Всё-таки металл порядком устал, да ещё и физическая изношенность имеет место — эти факторы не позволяют говорить о дальнейшей доработке и форсировании. Вывод один — старый двигатель, который открутил несколько кругов спидометра, подлежит замене, а над более новыми агрегатами можно ещё поработать.
Достойной заменой старому двигателю послужит мощный агрегат, взятый от ВАЗ-21213, его объём будет составлять 1900 см3. Его мощность можно увеличить с 79 до 120 лошадей, но для этого потребуется приложить некоторые усилия и расстаться со своими кровно заработанными. Процесс форсирования заключается в расточке каналов, шлифовке впускного коллектора, установке литых поршней с диаметром 82 мм. Для изменения фазы газораспределения необходимо будет приобрести новый распредвал, с которым будет возможен подъём клапанов до 10,8 мм.
При использовании спортивного коленвала на 88 мм и увеличении уровня подъёма поршней можно увеличить объём силового агрегата и облегчить съём повышенного усилия, которое возникает при сгорании топливно-воздушной смеси.
Установка облегчённого маховика позволит добиться снижения потерей мощности, которая тратится на раскрутку мотора. В результате автомобиль будет за короткое время набирать необходимую скорость.
Выхлоп и система питания также нуждаются в модернизации, которая заключается в установке воздушного фильтра, спортивного выпускного коллектора и прямоточного глушителя.
Двигатель любого старого автомобиля необходимо модернизировать
Осталось модернизировать тормоза, которые отвечают за безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения. Барабанные тормоза, которые имеются на заднем мосту в ВАЗ-2104, сложные в эксплуатации, да ещё и недостаточно эффективные. Их замена обязательна, для этого хорошо подойдут вентилируемые дисковые тормоза на 13 дюймов.
Изменение салона
Эффект от всех внешних изменений, которые произошли с ВАЗ-2104, будет безвозвратно испорчен устаревшим салоном. Внутренний тюнинг является не менее важным, чем модернизация двигателя и работа над кузовом. Здесь всё может быть очень просто. Если сидения находятся в хорошем состоянии, но выглядят потрёпанными, можно заменить обивку. При достаточном финансировании для обивки можно выбрать кожаный материал, но любой другой также будет хорошо смотреться. Декор из карбона — отличный способ усилить эффект от тюнинга и придать салону дороговизны.
Любой автомобиль можно восстановить, преобразить и улучшить его прежние характеристики. Особенно это актуально для отечественных моделей, например, ВАЗ-2104, тюнинг своими руками хоть и требует вложения денег и финансов, но результат того стоит.
Тюнинг ВАЗ-2104 своими руками в домашних условиях: фото и видео
По российским просторам до сих пор колесит немало ВАЗ-2104. Благодаря своей неприхотливости, а главное, вместительности, данный автомобиль до сих пор остается востребованным, особенно в глубинке. Между тем внешний облик «четверки», равно как и ее технические характеристики, сегодня явно устарели. Следствием этого является желание многих владельцев осовременить автомобиль.
ВАЗ-2104 – делаем тюнинг своими руками
Учитывая, что конструкция «четверки» уходит в 70-80-е годы прошлого столетия, можно смело констатировать – поле для работ по усовершенствованию автомобиля очень широкое. Все зависит только лишь от полета вашей фантазии и наличия денежных средств, которые стоит потратить на это. Главное – не переусердствовать. Если говорить в целом, то усовершенствованию здесь можно подвергнуть:
внешний вид;
оптику;
двигатель;
ходовую;
салон.
Читайте также: Расход топлива на ВАЗ-2104
Давайте вкратце рассмотрим некоторые варианты – на самом деле их есть очень много, поэтому полный перечень просто не уместиться в статье. Если людей встречают по одежке, то автомобиль – по его внешнему виду. Формы кузова «четверки» на фоне более современных «одноклассников» явно устарели. Немного изменить ситуацию можно, затонировав стекла. На данной модели все они прямые, без изгибов, поэтому самостоятельно наклеить пленку не составит особо труда. Нужно просто потратить немного времени.
Единственный совет – покупайте только качественные материалы. Дешевая китайская пленка быстро выгорает, да и пропускная способность у нее очень плохая – это особенно заметно в ночное время.
Генри Форд в свое время говорил, что 50 процентов красоты автомобиля – это его колеса. Соответственно, осовременить «четверку» можно, заменив стоковые стальные диски легкосплавными. Здесь также не рекомендуется экономить, поскольку речь идет о вашей безопасности. Поэтому основным критерием должен быть не привлекательный внешний вид, а качество дисков.
Динамичности можно добавить с помощью кругового обвеса, выкрашенного в цвет кузова. Однако при этом помните, что при этом вы уменьшаете клиренс автомобиля. В глубинке нередко дороги оставляют желать лучшего, поэтому риск оставить часть обвеса на дороге, угодив груженым автомобилем в одну из многочисленных выбоин, достаточно высок. Кстати, по поводу цвета кузова. Если есть свободные средства, автомобилю можно придать более современный вид, покрасив его. Рекомендуется использовать яркий оттенок указанного в техпаспорте цвета. Есть еще такой вариант, как аэрография. Оригинальный рисунок на капоте, дверях, крышке багажника – все это добавит вашему авто оригинальности и привлекательности.
Также можно поставить более современную решетку радиатора – например, с крупными сотами. Некоторые вообще переделывают всю переднюю часть авто. Однако такие работы очень трудоемкие и требуют определенных навыков. Если вы раньше никогда этого не делали, то лучше не браться за такую переработку.
Изменение оптики – это не только продолжение усовершенствования внешнего вида, но и повышение комфорта водителя в ночное время. Ксеноновые фары значительно облегчают езду ночью, а вделанные внутрь светодиодные «ангельские глазки» изменят к лучшему внешний вид автомобиля. По сравнению с достаточно унылой стоковой оптикой – это отличный вариант тюнинга, к тому же относительно недорогой. Ну а дополнить картину можно с помощью современных противотуманок.
Нуждается в тюнинге и силовой агрегат «четверки». Вся линейка двигателей, ставившаяся производителем на ВАЗ-2104, не блещет показателями мощности. Соответственно, кое-что здесь можно усовершенствовать. Наиболее распространенный вариант – увеличение объема путем расточки цилиндров и увеличение хода поршня. Если все сделать правильно, то можно рассчитывать на прибавление нескольких десятков лошадиных сил. Да и крутящий момент увеличится. Для таких работ нужен определенный опыт. Наиболее оптимальный вариант – самостоятельное снятие и установка нужных частей, тогда как самая ответственная работа доверяется специалистам. Для того чтобы увеличить ход поршня, сперва следует заменить штатный коленвал. Только после этого можно приступать к установке кованых поршней и шатунов.
Ходовая «четверки» также не является пределом совершенства. Понятно, что за такую цену многие владельцы готовы мириться с недостатками. Однако некоторые все-таки решают усовершенствовать данную часть авто. Самый простой вариант – замена стоковых стоек на спортивные, с двойными пружинами. Такой тюнинг позволяет чувствовать себя намного увереннее на дороге.
Читайте также: Объем багажника на ВАЗ-2104
Спартанское убранство салона «четверки также не нравиться многим ее владельцам. Между тем здесь есть множество возможных вариантов для тюнинга. Первое, что видит человек, сев в водительское кресло ВАЗ-2014 – это скромная, можно даже сказать, спартанская приборная панель, к тому же достаточно тускло освещаемая штатной подсветкой. Самый радикальный вариант – ее полная замена. Подобрать другую, более современную панель приборов, не составит особого труда, а внешний вид салона после этого измениться в лучшую сторону, особенно в темное время суток.
Также можно заменить на более современные и удобные все кресла (или только передние). На вторичном рынке можно подобрать множество приемлемых вариантов – как по внешнему виду, так и по цене. Старайтесь найти кресла, установка которых потребует минимальных переделок конструкции – тем самым вы сэкономите и время и деньги. Ну а чтобы завершить тюнинг салона, замените дверные карты и перетяните потолок. Не забудьте также и о современных светодиодных плафонах освещения.
ВАЗ-2104: тюнинг своими руками
Автомобиль 2104, тюнинг которого реально выполнить собственными силами, пользуется большим спросом на отечественном рынке. При надлежащем обслуживании и правильной эксплуатации машина надежно и долго проработает и в штатном оснащении. Однако многие владельцы желают оформить эксклюзивный интерьер транспортного средства, а также улучшить ходовые и тяговые характеристики. Рассмотрим возможности усовершенствования этой марки.
Доработка кузова
Модель 2104, тюнинг которой зачастую направлен на модернизацию кузова, в этом ключе может быть доработана в трех вариантах:
Легкая модернизация – производится замена радиаторных решеток, монтаж минимального обвеса, легкосплавных дисков и тонировка стекол.
Средний тюнинг подразумевает установку новой оптики, ручек и замков, а также оснащение полным обвесом и нанесение аэрографии.
Глубокая доработка заключается в переделки конструкции кузова, с изменением клиренса, дверей, занижении крыши.
Фантазия, творческий подход и немного умения позволит придать заурядной модели 2104, тюнинг которой выполнить не сложно, вид машины представительского класса. Особое внимание стоит уделить покраске и полировке кузова. Монтаж раритетных колпаков и хромированных вставок гармонично дополнит общую картину усовершенствования экстерьера.
Занизить салон на несколько сантиметров можно посредством обрезания стоек с одновременной доработкой бампера и задних световых элементов. При умелом подходе, такое решение позволит кардинально изменить внешность авто. Однако следует помнить, что к низкой крыше придется привыкать при посадке.
Серия 2104: тюнинг салона
Если подразумевается капитальная переделка интерьера, то следует заменить рулевое колесо, рукоятку переключения скоростей. При выборе руля, нужно учитывать его совместимость с представленным автомобилем. В противном случае может получиться обратный эффект, ухудшающий определенные технические параметры техники.
Чаще всего в салоне народные умельцы меняют сидения и обшивку. Благо, найти аналоги из качественных современных материалов вполне реально. Не обязательно в качестве обивки использовать кожу, поскольку это недешево. Вполне подойдут заменители или велюр. Любители спортивного стиля могут установить соответствующие сидения с фиксированной посадкой и плотно подогнанными ремнями.
Также в салоне тюнинг своими руками (2104) реально провести в части световых элементов. Улучшить интерьер поможет замена подсветки панели приборов на светодиоды, а также монтаж аналогичных элементов на дверях, осветительных лампах. В классический вариант усовершенствования внутренней начинки входит замена ковриков, дверных панелей и потолочной отделки.
Улучшение двигателя
Не стоит забывать о модернизации силового агрегата вашей «четверки». Тюнинг 2104, фото которого представлено ниже, в этом плане можно произвести двумя способами. В простом варианте используют расточку цилиндров, что позволяет увеличить рабочий объем мотора. При этом также возрастает максимальный крутящий момент.
Второй способ связан с увеличением хода элементов поршневой группы. Потребуется правильно подобрать новые шатуны и заменить коленчатый вал. Такую работу лучше доверить профессионалам. Модернизированный автомобиль будет сложнее удержать на дороге после усиления мощности двигателя. Для предотвращения таких неприятных моментов следует доработать подвеску. Оптимальным вариантом станет монтаж спортивной системы, которая подвержена регулировке. Более жесткая подвеска, а также увеличенный клиренс дадут возможность лучше контролировать машину на дороге с одновременным увеличением показателя максимальной скорости.
Тормозная и выхлопная система
Питающий и отводящий узел на «четверке» можно усовершенствовать путем замены глушителя на прямоточный вариант и монтажа нулевого воздушного фильтра, а также спортивного выпускного коллектора типа «паук».
Новая система тормозов позволит усилить безопасность передвижения. Для этого достаточно заменить барабанные элементы эффективным и более чувствительным блоком с вентилируемыми дисками размером тринадцать дюймов.
Что еще можно изменить?
Как вариант ВАЗ-2104, тюнинг которого многие выполняют самостоятельно, можно укоротить.
Усекновение кузова превращает и без того не особенно громоздкую машину в маневренную малолитражку, которой все узкие переулки и пробки не страшны. В качестве эксперимента некоторые умельцы переносят запаску на крышку багажника. Сама процедура укорочения авто состоит из нескольких основных операций:
Вырезка части пассажирского отсека.
Уменьшение длины карданного вала.
Перекладка электрической проводки, тормозной системы.
Покраска и полировка получившегося шедевра.
В практическом плане уменьшение длины транспортного средства рассматриваемой марки позволит немного сэкономить на расходе топлива, а внешняя трансформация заставит удивиться и восхититься многих участников дорожного потока.
Кроме того, можно обновить оптику «четверки», заменив ее ксеноновыми линзами со светодиодным «ангельским» подводом. Немного «поколдовав» над формой багажника, реально смонтировать укороченные задние стоп-сигналы, по типу американских авто. Снизить раскачку кузова и повысить мягкость хода позволит пневматическая подушка, устанавливаемая во внутренней части пружины. Функционируют подобные элементы, как и при стандартной оснастке авто.
В завершение
Отечественный автомобиль ВАЗ-2104, тюнинг которого по силам большинству автомобилистов, можно преобразить до неузнаваемости. Заниженный салон, новая обивка, обвес, оригинальные световые элементы и аэрография – это всего лишь часть способов, как усовершенствовать родное транспортное средство.
Не лишним будет усилить мотор, путем замены его на более мощный вариант или посредством расточки цилиндров, а также усилить узел подвески. Как вариант, можно установить пружины с «Волги» или «Нивы», что позволит увереннее преодолевать отечественные дороги, особенно участки с выбоинами и ямами. Используя фантазию и правильный подход, вы сделаете из своей «четверки» настоящий и уникальный шедевр.
Тюнинг ВАЗ 2104 своими руками
Если отнестись с изрядной долей творчества, то можно вдохнуть в ВАЗ-2104 новую жизнь. Многие любят легендарную четвёрку, ведь она поистине уникальна. Но в современном мире данная модель автомобиля все же выглядит невзрачно, поэтому приложим всю свою фантазию и добьёмся того, чтобы машина получила новый облик, а с ним и новую, более современную жизнь.
В этой статье мы рассмотрим, как провести своему ваз 2104 тюнинг фото которого переполняют интернет.
Модернизация двигателя и подвески
Начнём с машинной начинки. Первое, что нам предстоит сделать — это улучшить автомобильный двигатель, так как машина сама по себе немощная. Перепады температуры, перевозка различных грузов и неровные дороги: все это не лучшим образом сказывается на двигателе машины. Он вкупе со своими деталями испытывает постоянные нагрузки, в результате чего изнашивается. При чем износ происходит неравномерно. Чтобы восстановить изношенные детали, необходима расточка машинных цилиндров. Если же еще и усилить поршневый ход, то машина будет гораздо быстрее набирать обороты и скорость.
Если при расточке цилиндров необходимо просто восстановить их геометрию, отшлифовав их посредством инструмента, то с поршнем придётся повозиться. Сперва придется установить новый коленный вал, а уж потом приниматься за шатуны и поршни. Однако, все эти действия приведут к повышению производительности автомобиля и помогут избежать давления на его подвеску.
Также можно оттюнинговать и ходовую машины. Для этого нужно установить на автомобиль спортивные стойки с двойными пружинами, которым будет нестрашно неровное дорожное полотно и ямы. Изменение просвета машины поможет сделать подвеску более жесткой. После всех манипуляций рекомендуем подъехать в автомастерскую на диагностику ходовой.
Модернизация корпуса
Мы подошли к самому интересному — тюнингу корпуса машины. Здесь можно разгуляться. Начнем со стёкол. Их можно затонировать специальной плёнкой. Плёнка продаётся в любых автомобильных магазинах. Прилепить плёнку сможет даже неопытный мастер. Только покупайте качественное изделие, чтобы не разочаровываться в результате.
Некоторые детали автомобиля можно хромировать, что тоже существенно повлияет на облик в целом. А на колеса лучше всего установить редкие колпаки. Ваша машина будет узнаваема издалека!
Также можно изменить и автомобильный корпус. Сейчас продается огромное количество насадок: юбки, бамперы, спойлеры. Покупайте облегченные детали, выполненные из карбопластика, чтобы не сделать машину тяжелой. Если подбирать детали правильно, то с работой по модернизации корпуса можно быстро и успешно покончить.
Чтобы придать четверке современный вид, ее корпус можно покрасить. За краской придется снова обращаться в автомобильные магазины. Выбор покрытий безграничен. Вы можете подобрать любую краску, к которой у вас лежит душа. Продаются и краски-хамелеоны, которые придают машинам достаточно оригинальный вид. Можно выбрать краску российского или западного производителя любой ценовой категории. Вы ограничены лишь своим кошельком. Не забудьте приобрести растворитель. Перед окрасочными работами машину следует очистить, зашкурить и оклеить стекла малярным скотчем, чтобы на них не попала краска. Потом приступайте к работе. Наносить краску придется в несколько этапов, давая ей полностью высыхать после каждого нанесенного слоя. Вы должны добиться гладкого, равномерного покрытия.
Если вы являетесь любителем автомобильной аэрографии, то сейчас как раз время подобрать нужный рисунок для вашего автомобиля. Помните, что автомобильные рисунки совсем не сочетаются с советским багажником, который может быть на крыше автомобиля. Лучше снимите его, вы же хотите обладать уникальной машиной, а не средством для перевоза непонятных грузов!
Как можно улучшить салон машины
Итак, вы модернизировали начинку и корпус, теперь настал черед сделать современным салон машины. Для того, чтобы машина смотрелась эффектно, можно подправить приборную панель.
Более яркая подсветка этой панели изменит общий вид салона в лучшую сторону: в машине посветлеет и станет красиво.
Чтобы придать приборной панели более современный вид, вам понадобятся светодиодные лампочки, инструменты, клей для пластика, а также нужно приобрести в магазине полупрозрачные шкалы измерительных автомобильных приборов.
Для того, чтобы произвести тюнинг ваз 2104 своими руками, придётся демонтировать приборную панель, открепить защёлки и вывернуть болты. После этого нужно отключить подсветку и снять машинные шкалы. На место отключённой подсветки необходимо ввернуть ранее купленные светодиодные лампочки и установить полупрозрачные шкалы. На этом этапе работ придётся воспользоваться клеем для пластика. Пусть все хорошенько подсохнет, после чего проверьте работу всех приборов и можете закреплять приборную панель обратно.
Многие мастера на все руки заменяют и обшивку автомобильных кресел или же вообще устанавливают новые спортивные сидения. Обшивка является дорогим удовольствием, особенно, если она выполнена из натуральной кожи. Если вы обладаете лишними денежными средствами, то можно пойти и по такому пути, если вы ограничены в финансах, то можно заменить старую обшивку на велюровую, которая в разы дешевле кожи, а выглядит ничуть не хуже.
Оптика автомобиля
Давайте теперь посмотрим на фары автомобиля. Правда они смотрятся не очень, выделяясь своим «грустным видом»? Оптимальнее всего будет установить на автомобиль линзованные фары. Такая оптика не только придаст вашему автомобилю благородный вид, но и поспособствует сохранению зрения водителей, которые будут ехать вам навстречу, снизит вероятность аварий от ослепления. На новые фары придется потратиться, но они обладают низким уровнем электропотребления, но большой светоотдачей, в результате вы лишь выиграете. Единственное, линзованные фары нужно устанавливать правильно, без различных перекосов, поэтому лучше обратиться к профессиональным автослесарям. Уж наверняка они много раз делали ваз-2104 тюнинг и посоветуют, фары какой марки подойдут под ваш автомобиль. Если вы хотите американизировать машину, то советуем установить усеченные задние фонари красного цвета.
Итак, как видите, возможностей для тюнинга предостаточно. Необязательно изменять в автомобиле все и сразу, можно тюнинговать его по мере возможностей. Может быть, вам так понравится этот процесс, что вы станете настоящим профессионалом в области тюнинга. Многие автолюбители специально не покупают новые машины, потому что им больше нравиться облагораживать легендарные автомобили и ездить на них. Главное, делать все профессионально и не спеша. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь. Автомобиль должен быть безаварийным, все системы должны быть отрегулированы, тогда на нем можно спокойно ездить, а уже тюнинговать машину или нет, каждый должен решать сам. В любом случае рекомендуем вам пройти полную диагностику в автосервисе, чтобы еще раз убедиться в том, что системы вашего автомобиля в порядке, и вы не станете невольно виновником ДТП.
Счастливого пути на новом раритетном автомобиле!
Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:
Надежность, проблемы и ремонт двигателей Мерседес М274
В конце 2011 года компания из Штутгарта выпустила очередную версию 4-х цилиндрового мотора под названием М274 DE20, которая пришла на смену турбированному М271 EVO и отличается от него довольно существенно. В новом 274-том был снижен вес, снижено трение, установлен алюминиевый открытый блок цилиндров с чугунными гильзами, межцилиндровое расстояние равно 90 мм, а диаметр цилиндров — 83 мм. Внутри блока установлен полый коленвал с ходом 92 мм и с 4-мя противовесами, поршни новой конструкции, другие шатуны.
Блок цилиндров накрыт алюминиевой двухвальной 16-клапанной головкой с прямым впрыском топлива с пьезофорсунками. Диаметр впускных клапанов равен 31.5 мм, выпускных 25 мм, а толщина ножки клапана 6 мм. Здесь использована система изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах. В приводе ГРМ использована цепь, которая служит около 100 тыс. км, иногда меньше, иногда больше. Двигатели М274 оснащаются турбиной IHI AL0071, которая дует 1 бар на версии для Mercedes-Benz C 250 W205 и позволяет получить 211 л.с. Тут установлен блок управления Bosch MED 17.7.2.
Выпускалось две версии этого мотора, первая носила индекс М270.920 — для поперечной установки в Mercedes A, CLA, GLA, B, а также Infiniti QX30 и Q30. Вторая модификация обозначалась как М274.920 и ставилась продольно на модели Mercedes-Benz C, GLK, GLC, E, SLK, а также на Infiniti Q50. И та и другая имела различные прошивки. Самая мертвая стояла на автомобилях с индексом 200 и развивает 184 л.с. Mercedes-Benz 250 имеет 211 л.с. и давление 1 бар. Топовый вариант 300 выдает 245 л.с. при бусте в 1.3 бар. Все они технически одинаковые и отличаются программно. Была также модификация для работы на газе — M274 NGD, которая стояла на E200 W212 и B200 W246. На базе 2-литрового 274-го движка был разработан 1.6-литровый вариант — М274.910. Кроме того, этот мотор послужил основой при создании 360-сильного AMG-варианта — М133 DE20.
В 2018 году встал на конвейер новый двигатель М264, который заменяет М274.
Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М274
1. Шум, треск. Возникает при холодном пуске после 100 тыс. км и говорит об износе фазовращателя. До 11.2014 ставилась версия A2700500847, которая быстро выходила из строя. Затем ее заменили на A2700501147, которая работала лучше. 2. Перегрев, проблемы с температурой двигателя. Проверяйте помпу и термостат, практически всегда проблема кроется здесь. Также не забывайте периодически чистить радиатор. 3. Свист. Нужно заменить ремень генератора — типичная неисправность.
Срок службы турбины около 100-150 тыс. км, но иногда бывают отклонения в ту или иную сторону. Для нормальной эксплуатации нужно лить хорошее масло и проводить замену в 2 раза чаще положенного, регулярно обслуживать движок, нормально прогревать его в холодное время года, спокойно эксплуатировать автомобиль и все будет ездить хорошо.
Тюнинг двигателя Мерседес М274
Чип-тюнинг
Все версии мотора можно легко прошить в 250+ сил и 400+ Нм крутящего момента, достаточно залить обычную Stage 1 прошивку в нормальной тюнинг конторе. С холодным впуском, даунпайпом и прошивкой Stage 2, можно замахнуться на 270-280 л.с. и крутящий момент 450 Нм. Ставить большую турбину не имеет никакого смысла, проще купить б/у A45 AMG с существенно более мощным мотором.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4
<<НАЗАД
M274 двигатель Проблемы Технические Характеристики Тюнинг
Mercedes Benz модель M274 является рядным 4-х цилиндровым двигателем, работающим по принципу внутреннего сгорания. Он оборудован турбокомпрессором, а также непосредственным топливным впрыском из разработок Mercedes Benz. Агрегат является логическим продолжением ранней серии М270, которая имеет отличие в виде продольной установки непосредственно под капотом машины. Все проблемы двигателя М274 исходят, по-большому счету, от нарушений, допускаемых во время эксплуатации.
Краткая история
Ближе к концу 2011 г. компания, имеющая представительство в городе Штутгарте произвела следующую версию четырехцилиндрового двигателя, получившего маркировку М274 DE 20, она стала достойной заменой турбированному агрегату М271 EVO, получив ряд качественных отличий. Новая модель мотора стала легче предшественников и имеет сниженный коэффициент трения, в ней применили блок цилиндров открытого типа, изготовленный из алюминия и оборудованный гильзами из чугуна.
Официальное представление модель M274 от Mercedes Benz получила только в первой половине 2012 года. Далее уже в 2013 г. была представлена следующая модификация, ориентированная на работу с использованием природного газа, ей присвоили кодовое наименование NGT. Кроме моделей фирмы Mercedes-Benz, данный мотор применили для автомобиля марки Infiniti Q50.
Детализация
Если рассматривать технологические характеристики Мерседес М274, то можно отметить, что его конструкция и основные элементы составлены подобно ранней версии М270. Отличительной чертой является удачное совмещение технологии BlueDirect с системами Camtronic, а также «старт-стоп». Всего было создано две рабочие версии движка, одна из них получила обозначение DE16 AL, а другая — DE 20 AL.
Представленный агрегат обеспечен балансирными валами, новыми насосами масла и воды, обладающими переменной степенью прокачки. Полученные улучшения позволили существенно снизить момент трения, облегчив взаимодействие ведущих частей внутри мотора. Картерный блок, изготовленный из сплава с алюминием, заметно потерял в массе. Благодаря специальным форсункам распыление горючего стало осуществляться особым способом, что позволило сократить время необходимое для сжигания, и повысить эффективность процесса.
Для этой же цели разработчики использовали мультиискровое зажигание, способное активировать четыре разряда в течение одной миллисекунды. Смена режимов в работе распредвалов дает агрегату возможность находиться в оптимальном режиме при любой смене оборотов.
Комплектация
В обновленном двигателе M274 фирмы Мерседес Бенц расстояние меж цилиндрами составило 90 мм, в то время как диаметр цилиндров получил размер 83 мм, что позволило рационально распределить нагрузки. Внутренняя часть блока также претерпела изменений, в конструкции использовали:
полую модель коленвала, чей ход составил 92 мм и она приобрела оборудование из четырех противовесов;
улучшенную конструкцию поршней;
новые шатуны.
Блок из алюминия, укомплектованный чугунными цилиндрами, накрыт здесь двухвальной конструкцией головки, обеспеченной структурой из 16-ти клапанов. Дополнительно агрегат обеспечен пьезофорсунками, использующими прямой впрыск горючего. Диаметр установленных впускных клапанов составляет 31,5 миллиметра, в то время как выпускных клапанов — 25 мм, при этом толщина ножки каждого клапана составляет 6 мм.
Особого эффекта добились при помощи системы, осуществляющей смену фаз для газораспределения, которую установили на впускном, а также выпускном валах. Для привода ГРМ применили высокопрочную цепь, которая рассчитана ориентировочно на 100 000 километров пробега. Плюс ко всему двигатели M274 оборудованы турбиной под наименованием IHI AL0071.
Технические характеристики
Автомобили укомплектованные силовым агрегатом с обозначением M274 фирмы Mercedes Benz отвечают требованиям стандарта класса Евро-6. Данные движка были представлены в виде двух основных версий, а именно DE16 AL плюс DE 20 AL.
DE16 AL
Данная интерпретация представлена в виде мотора, объем которого составляет 1595 см3. Его номинальная мощность способна изменяться в различных моделях от значения 95 кВт, частотой вращения 1200 — 4000 оборотов в минуту и усилием крутящего момента (далее по тексту просто Момент) величиной 210 Нм, до значения 115 кВт, частотой 5000 в минуту и усилием крутящего момента в 250 Нм.
Модификация
Год выхода
Автомобиль
Объем движка — 1,6 л, а мощность составляет 129 лошадиных сил. Номинальная частота вращения — 5000 об/мин, с моментом в 210 Нм (частота от 1200 до 4000 оборотов в 1 минуту)
C160
2015
W/S205
Объем движка — 1,6 л, а мощность составляет 129 лошадиных сил. Номинальная частота вращения — 5000 об/мин, с моментом в 210 Нм (частота от 1200 до 4000 в 1 минуту)
С 180 (BlueEFFICIENCY)
2012 и 2015
W/S/C204
C180
2014
W/S205
E180
2013
W212
DE 20 AL
Данная интерпретация представлена в виде мотора, объем которого составляет 1991 см3. Его номинальная мощность способна изменяться в различных моделях от значения 135 кВт, частотой 5000 оборотов в минуту и усилием крутящего момента (далее по тексту просто Момент) величиной 270 Нм, до значения 180 кВт, частотой 5500 об/мин и усилием крутящего момента в 370 Нм.
Модификация
Год выхода
Автомобиль
Объем двигателя – 2 л, а мощность составляет 156 лошадиных сил, номинальная частота вращения – 5000 об/мин, а усилие момента в 270 Нм с частотой вращения от 1250 до 4000 в 1 минуту
E200NGD
2013
W212
Объем движка – 2 л, мощность – 184 лошадиные силы, номинальная частота вращения – 5500 об/мин, а усилие момента в 300 Нм с частотой от 1200 до 4000 вращений в минуту
SLK200
2015
R172
GLK200
2013
X204
C200
2014
W/S205
E200
2013
C/A207
E200
2013
W/S212
E200
2016
W/S213
Объем двигателя – 2 л, мощность – 211 лошадиных сил. Номинальная частота – 5500 об/мин, а усилие момента в 350 Нм с частотой вращения от 1250 до 4000 в минуту
Q50
2014
Infiniti Q50
Объем двигателя – 2 л, мощность – 211 лошадиных сил с номинальной частотой – 5500 об/мин. А усилие момента в 350 Нм с частотой от 1250 до 4000 в 1 минуту
GLK250
2013
X204
C250
2014
W/S205
C350e
2015
W/S205
E250
2013
C/A207
E250
2013
W/S212
E250
2016
W/S213
E350e
2016
W/S213
Объем двигателя – 2 л, мощность – 211 лошадиных сил с номинальной частотой 5500 об/мин. А усилие момента в 350 Нм с частотой вращения от 1250 до 4000 в минуту
SLK300
2015
R172
C300
2015
W205
E300
2016
W/S213
Недостатки и характерные неисправности
Для улучшения эксплуатационных параметров двигателя М274 специалисты Mercedes Benz рекомендуют использовать масло только от проверенных производителей и осуществлять его замену вдвое чаще от установленного срока. Кроме этого следить за соблюдением регламента планового обслуживания движка, а также осуществлять прогрев агрегата при эксплуатации в зимний период. Во многом состояние движка зависит от того, насколько плавно проводится его эксплуатация. Возникающие неисправности можно определить по следующему ряду признаков.
Возникновение шума или треска во время холодного пуска, в период после прохождения 100-тысячной отметки, указывает на вероятный износ в конструкции фазовращателя. До ноября 2011 года в двигателе использовалась версия — A2700500847, отличающаяся крайней ненадежностью. После указанного времени была применена версия A2700501147, характеристики которой были заметно улучшены.
Нарушение температурного режима, вызванное чрезмерным перегревом двигателя, связано с различными видами загрязнений. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо периодически проверять помпу, а также термостат, которые являются наиболее вероятной первопричиной. Реже проблема может крыться в закупорке радиаторной системы, которую также рекомендуется периодически подвергать чистке.
При возникновении характерного свиста следует проверить ремень генератора, который, вероятнее всего, необходимо заменить.
Важно помнить, что длительность службы турбины находится в пределах от 100 до 150 тыс. пробега, после чего следует позаботиться о ее замене.
Варианты тюнинга
Все модели двигателя Мерседес М274 годятся для преобразования путем прошивки в модели 250+ при 400+ Н.м для крутящего момента. Для этой цели используют заливку стандартной Stage1, воспользовавшись услугами проверенной тюнинг мастерской. При наличии холодного выпуска, а также даунпайпа с прошивкой Stage2 можно рассчитывать на повышение до 270 — 280 лошадиных сил при крутящем моменте в 450 Н.м. Не рекомендуется использовать большую турбину, гораздо эффективнее использовать бывшую в употреблении A45 AMG с движком большей мощности.
Также читайте:
Обзор на Двигатель М271: История Создания Характеристики Плюсы и Недостатки
Новый мерседес А-класса 2018 года и космический интерьер
Что мы увидим в новом GLE-2018
X class Mercedes пикап I Характеристика Двигатели Цена
Стали известны подробности нового Mercedes-Benz CLA 200 (2018)
Ремонт двигателя М 274 CGI | Москва
Типовые неисправности и ремонт двигателей Мерседес 274.
4 цилиндровый бензиновый турбированный двигатель Мерседес маркировки
М 274. Устанавливался на C, E, SLK, GLK классы, в период
2012 — 2017 годов. Является эволюционным развитием двигателя M271, в котором был устранён ряд проблем и улучшены показатели эффективности.
Типовые проблемы клиентов с данными моторами: износ фазорегуляторов ГРМ (звёзд распредвалов), смещение импульсных дисков на распредвалах,
течь водяной помпы, заклинивание актуатора водяной помпы с вакуумным управлением, выход из строя топливных форсунок, разрушение поршней
вследствие детонации и/или прогорания (на более новых моделях).
Внутренний износ стопорного механизма звезды ГРМ (ваноса / фазорегулятора ГРМ / муфты распредвала). Именно ввиду данного дефекта
возникает треск звезды при запуске двигателя, продолжающийся 1 — 3 секунды до тех пор, пока звезда не наполнится давлением масла.
В M 274 моторе импульсный диск напрессован на распредвал, каждый раз во время рывка распредвала при запуске двигателя, диск постепенно
смещается (особенно в случаях вытянутой цепи ГРМ и/или изношенного ваноса). В итоге это приводит к долгому запуску, нестабильной и
неправильной работе двигателя. Если проблему не исправить, то в итоге автомобиль совсем перестанет заводиться.
Чтобы навсегда исправить проблему с импульсным диском, некоторые компании (включая нас), выставляют импульсный диск в базовое положение и
фиксируют его точечной сваркой. Однако делать это нужно очень аккуратно. Малейшее осевое смещение или завал угла и машина не будет
запускаться или будет работать некорректно. Но есть и другая опасность. На фото выше пример клиента, который обратился к нам после
некорректной приварки импульсного диска в одном из сторонних техцентров. Стрелкой обозначен «съеденный» металл шейки распредвала.
Пример фиксации импульсного диска распредвала М 274 в нашей Лаборатории Мерседес. Уже много-много десятков успешно сделанных машин с данной
процедурой. Экономия примерно в 5 раз по сравнению с покупкой нового распредвала, как это делают дилер-сервисы. Плюс приварка решает проблему
навсегда.
Очередной M274 двигатель подготавливается к процедуре замены цепи и звёзд ГРМ.
Тот же М274 двигатель, но уже с установленными новыми цепью и звёздами ГРМ.
Начиная с 2015 года модели авто с 274 мотором работают на новом программном обеспечении, с одной стороны это позволило ещё повысить эффективность работы,
с другой стороны двигатель работает более нагружнно и вблизи границы детонации. Достаточно несколько, а иногда и один раз, залить некачественное топливо и результат может быть как на фото выше. Автомобили с разрушенными от детонации и прогорания поршнями приезжают не часто, но стабильно.
Мотор 274 мерседес проблемы
Mercedes Benz модель M274 является рядным 4-х цилиндровым двигателем, работающим по принципу внутреннего сгорания. Он оборудован турбокомпрессором, а также непосредственным топливным впрыском из разработок Mercedes Benz. Агрегат является логическим продолжением ранней серии М270, которая имеет отличие в виде продольной установки непосредственно под капотом машины. Все проблемы двигателя М274 исходят, по-большому счету, от нарушений, допускаемых во время эксплуатации.
Краткая история
Ближе к концу 2011 г. компания, имеющая представительство в городе Штутгарте произвела следующую версию четырехцилиндрового двигателя, получившего маркировку М274 DE 20, она стала достойной заменой турбированному агрегату М271 EVO, получив ряд качественных отличий. Новая модель мотора стала легче предшественников и имеет сниженный коэффициент трения, в ней применили блок цилиндров открытого типа, изготовленный из алюминия и оборудованный гильзами из чугуна.
Официальное представление модель M274 от Mercedes Benz получила только в первой половине 2012 года. Далее уже в 2013 г. была представлена следующая модификация, ориентированная на работу с использованием природного газа, ей присвоили кодовое наименование NGT. Кроме моделей фирмы Mercedes-Benz, данный мотор применили для автомобиля марки Infiniti Q50.
Детализация
Если рассматривать технологические характеристики Мерседес М274, то можно отметить, что его конструкция и основные элементы составлены подобно ранней версии М270. Отличительной чертой является удачное совмещение технологии BlueDirect с системами Camtronic, а также «старт-стоп». Всего было создано две рабочие версии движка, одна из них получила обозначение DE16 AL, а другая — DE 20 AL.
Представленный агрегат обеспечен балансирными валами, новыми насосами масла и воды, обладающими переменной степенью прокачки. Полученные улучшения позволили существенно снизить момент трения, облегчив взаимодействие ведущих частей внутри мотора. Картерный блок, изготовленный из сплава с алюминием, заметно потерял в массе. Благодаря специальным форсункам распыление горючего стало осуществляться особым способом, что позволило сократить время необходимое для сжигания, и повысить эффективность процесса.
Для этой же цели разработчики использовали мультиискровое зажигание, способное активировать четыре разряда в течение одной миллисекунды. Смена режимов в работе распредвалов дает агрегату возможность находиться в оптимальном режиме при любой смене оборотов.
Комплектация
В обновленном двигателе M274 фирмы Мерседес Бенц расстояние меж цилиндрами составило 90 мм, в то время как диаметр цилиндров получил размер 83 мм, что позволило рационально распределить нагрузки. Внутренняя часть блока также претерпела изменений, в конструкции использовали:
полую модель коленвала, чей ход составил 92 мм и она приобрела оборудование из четырех противовесов;
улучшенную конструкцию поршней;
новые шатуны.
Блок из алюминия, укомплектованный чугунными цилиндрами, накрыт здесь двухвальной конструкцией головки, обеспеченной структурой из 16-ти клапанов. Дополнительно агрегат обеспечен пьезофорсунками, использующими прямой впрыск горючего. Диаметр установленных впускных клапанов составляет 31,5 миллиметра, в то время как выпускных клапанов — 25 мм, при этом толщина ножки каждого клапана составляет 6 мм.
Особого эффекта добились при помощи системы, осуществляющей смену фаз для газораспределения, которую установили на впускном, а также выпускном валах. Для привода ГРМ применили высокопрочную цепь, которая рассчитана ориентировочно на 100 000 километров пробега. Плюс ко всему двигатели M274 оборудованы турбиной под наименованием IHI AL0071.
Технические характеристики
Автомобили укомплектованные силовым агрегатом с обозначением M274 фирмы Mercedes Benz отвечают требованиям стандарта класса Евро-6. Данные движка были представлены в виде двух основных версий, а именно DE16 AL плюс DE 20 AL.
DE16 AL
Данная интерпретация представлена в виде мотора, объем которого составляет 1595 см3. Его номинальная мощность способна изменяться в различных моделях от значения 95 кВт, частотой вращения 1200 — 4000 оборотов в минуту и усилием крутящего момента (далее по тексту просто Момент) величиной 210 Нм, до значения 115 кВт, частотой 5000 в минуту и усилием крутящего момента в 250 Нм.
Модификация
Год выхода
Автомобиль
Объем движка — 1,6 л, а мощность составляет 129 лошадиных сил. Номинальная частота вращения — 5000 об/мин, с моментом в 210 Нм (частота от 1200 до 4000 оборотов в 1 минуту)
C160
2015
W/S205
Объем движка — 1,6 л, а мощность составляет 129 лошадиных сил. Номинальная частота вращения — 5000 об/мин, с моментом в 210 Нм (частота от 1200 до 4000 в 1 минуту)
С 180 (BlueEFFICIENCY)
2012 и 2015
W/S/C204
C180
2014
W/S205
E180
2013
W212
DE 20 AL
Данная интерпретация представлена в виде мотора, объем которого составляет 1991 см3. Его номинальная мощность способна изменяться в различных моделях от значения 135 кВт, частотой 5000 оборотов в минуту и усилием крутящего момента (далее по тексту просто Момент) величиной 270 Нм, до значения 180 кВт, частотой 5500 об/мин и усилием крутящего момента в 370 Нм.
Модификация
Год выхода
Автомобиль
Объем двигателя – 2 л, а мощность составляет 156 лошадиных сил, номинальная частота вращения – 5000 об/мин, а усилие момента в 270 Нм с частотой вращения от 1250 до 4000 в 1 минуту
E200NGD
2013
W212
Объем движка – 2 л, мощность – 184 лошадиные силы, номинальная частота вращения – 5500 об/мин, а усилие момента в 300 Нм с частотой от 1200 до 4000 вращений в минуту
SLK200
2015
R172
GLK200
2013
X204
C200
2014
W/S205
E200
2013
C/A207
E200
2013
W/S212
E200
2016
W/S213
Объем двигателя – 2 л, мощность – 211 лошадиных сил. Номинальная частота – 5500 об/мин, а усилие момента в 350 Нм с частотой вращения от 1250 до 4000 в минуту
Q50
2014
Infiniti Q50
Объем двигателя – 2 л, мощность – 211 лошадиных сил с номинальной частотой – 5500 об/мин. А усилие момента в 350 Нм с частотой от 1250 до 4000 в 1 минуту
GLK250
2013
X204
C250
2014
W/S205
C350e
2015
W/S205
E250
2013
C/A207
E250
2013
W/S212
E250
2016
W/S213
E350e
2016
W/S213
Объем двигателя – 2 л, мощность – 211 лошадиных сил с номинальной частотой 5500 об/мин. А усилие момента в 350 Нм с частотой вращения от 1250 до 4000 в минуту
SLK300
2015
R172
C300
2015
W205
E300
2016
W/S213
Недостатки и характерные неисправности
Для улучшения эксплуатационных параметров двигателя М274 специалисты Mercedes Benz рекомендуют использовать масло только от проверенных производителей и осуществлять его замену вдвое чаще от установленного срока. Кроме этого следить за соблюдением регламента планового обслуживания движка, а также осуществлять прогрев агрегата при эксплуатации в зимний период. Во многом состояние движка зависит от того, насколько плавно проводится его эксплуатация. Возникающие неисправности можно определить по следующему ряду признаков.
Возникновение шума или треска во время холодного пуска, в период после прохождения 100-тысячной отметки, указывает на вероятный износ в конструкции фазовращателя. До ноября 2011 года в двигателе использовалась версия — A2700500847, отличающаяся крайней ненадежностью. После указанного времени была применена версия A2700501147, характеристики которой были заметно улучшены.
Нарушение температурного режима, вызванное чрезмерным перегревом двигателя, связано с различными видами загрязнений. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо периодически проверять помпу, а также термостат, которые являются наиболее вероятной первопричиной. Реже проблема может крыться в закупорке радиаторной системы, которую также рекомендуется периодически подвергать чистке.
При возникновении характерного свиста следует проверить ремень генератора, который, вероятнее всего, необходимо заменить.
Важно помнить, что длительность службы турбины находится в пределах от 100 до 150 тыс. пробега, после чего следует позаботиться о ее замене.
Варианты тюнинга
Все модели двигателя Мерседес М274 годятся для преобразования путем прошивки в модели 250+ при 400+ Н.м для крутящего момента. Для этой цели используют заливку стандартной Stage1, воспользовавшись услугами проверенной тюнинг мастерской. При наличии холодного выпуска, а также даунпайпа с прошивкой Stage2 можно рассчитывать на повышение до 270 — 280 лошадиных сил при крутящем моменте в 450 Н.м. Не рекомендуется использовать большую турбину, гораздо эффективнее использовать бывшую в употреблении A45 AMG с движком большей мощности.
Надежность, проблемы и ремонт двигателей Мерседес М274
В конце 2011 года компания из Штутгарта выпустила очередную версию 4-х цилиндрового мотора под названием М274 DE20, которая пришла на смену турбированному М271 EVO и отличается от него довольно существенно. В новом 274-том был снижен вес, снижено трение, установлен алюминиевый открытый блок цилиндров с чугунными гильзами, межцилиндровое расстояние равно 90 мм, а диаметр цилиндров — 83 мм. Внутри блока установлен полый коленвал с ходом 92 мм и с 4-мя противовесами, поршни новой конструкции, другие шатуны.
Блок цилиндров накрыт алюминиевой двухвальной 16-клапанной головкой с прямым впрыском топлива с пьезофорсунками. Диаметр впускных клапанов равен 31.5 мм, выпускных 25 мм, а толщина ножки клапана 6 мм. Здесь использована система изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах. В приводе ГРМ использована цепь, которая служит около 100 тыс. км, иногда меньше, иногда больше. Двигатели М274 оснащаются турбиной IHI AL0071, которая дует 1 бар на версии для Mercedes-Benz C 250 W205 и позволяет получить 211 л.с. Тут установлен блок управления Bosch MED 17.7.2.
Выпускалось две версии этого мотора, первая носила индекс М270.920 — для поперечной установки в Mercedes A, CLA, GLA, B, а также Infiniti QX30 и Q30. Вторая модификация обозначалась как М274.920 и ставилась продольно на модели Mercedes-Benz C, GLK, GLC, E, SLK, а также на Infiniti Q50. И та и другая имела различные прошивки. Самая мертвая стояла на автомобилях с индексом 200 и развивает 184 л.с. Mercedes-Benz 250 имеет 211 л.с. и давление 1 бар. Топовый вариант 300 выдает 245 л.с. при бусте в 1.3 бар. Все они технически одинаковые и отличаются программно. Была также модификация для работы на газе — M274 NGD, которая стояла на E200 W212 и B200 W246. На базе 2-литрового 274-го движка был разработан 1.6-литровый вариант — М274.910. Кроме того, этот мотор послужил основой при создании 360-сильного AMG-варианта — М133 DE20.
В 2018 году встал на конвейер новый двигатель М264, который заменяет М274.
Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М274
1. Шум, треск. Возникает при холодном пуске после 100 тыс. км и говорит об износе фазовращателя. До 11.2014 ставилась версия A2700500847, которая быстро выходила из строя. Затем ее заменили на A2700501147, которая работала лучше. 2. Перегрев, проблемы с температурой двигателя. Проверяйте помпу и термостат, практически всегда проблема кроется здесь. Также не забывайте периодически чистить радиатор. 3. Свист. Нужно заменить ремень генератора — типичная неисправность.
Срок службы турбины около 100-150 тыс. км, но иногда бывают отклонения в ту или иную сторону. Для нормальной эксплуатации нужно лить хорошее масло и проводить замену в 2 раза чаще положенного, регулярно обслуживать движок, нормально прогревать его в холодное время года, спокойно эксплуатировать автомобиль и все будет ездить хорошо.
Тюнинг двигателя Мерседес М274
Чип-тюнинг
Все версии мотора можно легко прошить в 250+ сил и 400+ Нм крутящего момента, достаточно залить обычную Stage 1 прошивку в нормальной тюнинг конторе. С холодным впуском, даунпайпом и прошивкой Stage 2, можно замахнуться на 270-280 л.с. и крутящий момент 450 Нм. Ставить большую турбину не имеет никакого смысла, проще купить б/у A45 AMG с существенно более мощным мотором.
Недавно опять натолкнулся на вопрос со стороны знакомых «Скажи, правда Мерс говно/не тот/все время ломается/двигатель на один раз проехать?»
В этот же день опять поступил вопрос от друга, который выбирал немного б/у немецкий седан и не определился: E200/520/A6. Он заявил: «Больше всех нравится Е-шка, но из за двигателя и его проблемы с валами точно не возьму.» Пришлось в 10-й раз проводить ликбез.
Итак, закроем тему раз и навсегда.
Вопрос: Что же все таки ломается? Ответ: Механизм изменения фаз газораспределения на впуске СТАРОГО ОБРАЗЦА (A 270 050 08 47). (То есть муфта распредвала.)
Вопрос: Почему так происходит? Ответ: По всей видимости, плохо спроектировали, раз это стало настоящей болезнью.
Вопрос: Почему в таком случае муфта не накрывается сразу в автосалоне при первом пуске двигателя? Ответ: Муфта сделана с запасом прочности равным нулю. Как только родное масло, которое и так не лучшего качества, начинает хоть немного терять свои свойства, и внутреннее трение возрастает, соответственно, нагрузки на муфту возрастают, муфту проворачивает.
Вопрос: Получается все Мерседесы с М274.920 в группе риска? Ответ: Нет, не все. Только автомобили с установленной муфтой СТАРОГО ОБРАЗЦА (A 270 050 08 47). Год и номер двигателя можно проверить по табличке ниже.
Вопрос: Значит, есть муфты НОВОГО ОБРАЗЦА? Ответ: Да, есть. A2700501147
Вопрос: То еть, если проведены работы по замене муфты, то можно спать спокойно? Ответ: И да и нет. Со слов владельцев и дилера, бывают прецеденты поломок муфт нового образца. Случается у машин с пробегом между заменой масла в 15000 км по пробкам. То есть 800-1000 моточасов. Иными словами, когда масло уже гудрон. Однако, при пробеге 8000, муфта вряд ли выйдет из строя (как произошло у меня).
Вопрос: Если муфту провернуло, то нужно выкидывать нашину на**й на помойку заменить весь двигатель? Ответ: Нет. Вот список работ и запчастей
Вопрос: Муфту провернет в момент максимальных оборотов? Ответ: Судя по опыту, ее провернет во время холодного пуска.
Mercedes-Benz E- >
Машины в продаже
Mercedes-Benz E- >920 000 ₽
Mercedes-Benz E- >1 090 000 ₽
Mercedes-Benz E- >850 000 ₽
Mercedes-Benz E- >740 000 ₽
Смотрите также
Комментарии 61
Так как узнать то у меня уже внесены изменения или нет где смотреть то ?
Господа! Подниму тему предположением, что риск приворота муфты при холодном пуске можно минимизировать более жидким, на холодную, маслом. Лучше 0W-40. И, кстати больше шансов залить полную синтетику. Что скажете?
на C class w205 ( 2 литра ) такая же история? или там на всех машинах уже новая муфта нового образца?
Почему у меня выдаёт такую звезду A2700506100
Привет. Подскажи номер новый звезды A 270 050 11 47 вот этот?
А при ускорении муфта может поворачиваться? У меня уже год что-то как будто прокручивается именно при нагрузке на W205 2.0, но ошибок нет до сих пор и в момент посещения дилера вообще не проявляется, сейчас слышу ежедневно, но не знаю что делать с этим?!
Поменяй ремень:) примерно так и было
Да он нормальный, смысла менять нет, мне кажется я нашёл то, что искал…
Что было? Шкив генератора?
Я снял полностью впускной воздуховод ещё летом, покатался полдня без него, звук пропал, мы сделали вывод, что это он создаёт такой треск, я купил новую площадку под воздуховод, потому что она действительно люфтила очень подходящим звуком, но спустя время опять началось и продолжается до сих пор
У меня появилась ошибка по распредвалу и клапана насоса масленного на 78000 примерно, поменял распредвал и муфту выпускного и сделал ТО .Но через 4000км с ново появился время от времени треск цепи при запуске, у меня шок только кучу денег отдал за ремонт и опять. Стал смотреть масло и оно мне непонравилось -жидковатое. Поменял масло звуки пропали ещё на 3000 км далее опять тоже самое. Решил залить масло 5 на 40 купленное в юлмарте, также история продолжилась примерно 3000-4000 км тишина а потом появился с ново звук цепи при запуске. Я с ново за маслом, только купил его в метро так же 5 на 40 как и в прошлый раз! Так вот сейчас я проехал после последней замены масла 8000 и не разу не было звуков! Пока думаю масло сильно влияет на этот вопрос.
Как сейчас у телят дела с этим звуком и маслом ? Решил трабл ?
Да купил Лексус. А По мерсу там, вроде муфты менять и остальное по грм. Жуть ! Я сдал машину диллеру в трейд ин нечего не делая.
Мне заменили по гарантии на пробеге 15000 км, причем ТО 1 я прошел на 8000 км)
Добрый вечер, подскажите пожалуйста у меня w212 rest е200 2013 года, 3 года машина стояла в гараже не ездила, последний год обкатала 14.000 км и загорелся чек ошибка p0011 и р0016 ошибки по коленвалу и распредвалу, запускается плохо, но едет отлично, мы убрали ошибку машина теперь с первого раза запускается. Знакомые говорят что датчик коленвала окислился, может масло застоялось . Подскажите что может быть? МАСЛО 3 ГОДА НЕ МЕНЯЛОСЬ
Я просто описал свою историю на драйве, я не специалист. Совершенно не представляю что может быть!
Уважаемый автор, скажите еще раз, пожалуйста — что там проворачивает? Вы стучащую звезду сами разбирали? Устройство смотрели?
Вопрос, проворачивает ли муфту в Мороз или в Жару? Собственно там где я живу только тепло, зимы нет, но видимо сервисиники прекрасно знают эту проблему. Я привозил им С200 В205 с пробегом на 500 км, с дизельным стуком на холодную, ничего не нашли, якобы. Но машину чекали пол дня. Либо что то поправили, либо просто мотор не обкатан был, после пробега в 5500 все было нормально. То-есть лучше лить Мобил 1 дорогой, чем Мереседесовское оригинальное масло? Тут пугают тем, что при аварии или поломке, проверят масло, если было говенное снимут с гарантии. Тут масло льет только дилер.
Благодарю за детальный обзор проблемы, по всей вероятности это ровно то, что со мной и приключилось, но диагностировать поломку нашим местячковым сервисам так и не удалось.
Предыстория следующая: менял масло (пробег 120 тыс. — по трассе накатанный, двигатель из указанной тобой категории риска) и после замены видимо масло всё стекло хорошенько при первом старте появился какой-то странный звук и скрежет в течении секунд трёх-четырёх, с той поры на холодном старте по утрам в течении двух недель этот звук повторялся лишь единожды с утра, но в течении дня всё было отлично.
Затем через дней 15 загорелся чек, диагностика показала ошибку с перепускным масляным клапаном в картере, что показалось логичным. Однако его замена проблемы не решила и ошибка не исчезла. Мастера наши разводят руками, дескать дальше методом тыка: муфта, звезды, цепи, распредвалы… Короче, всё что предлагают — строго для миллионера)
Исходя из описанных мною симптомов каково будет твое мнение, автор? Даже я, как совсем поверхностный нуб, после прочтения почему то обрёл уверенность, что всё именно так как ты расписал в обзоре, ибо всё подходит просто что называется до тютельки. Что и радует (пропала неопределенность) и огорчает (бюджет ремонта судя по всему ого-го какой).
Двигатель Мерседес М274 и М270 1.6
Характеристики M274 DE16
Производство
Stuttgart-Untertürkheim Plant
Марка двигателя
M274 M270
Годы выпуска
2011-н.в.
Материал блока цилиндров
алюминий
Система питания
инжектор
Тип
рядный
Количество цилиндров
4
Клапанов на цилиндр
4
Ход поршня, мм
73.7
Диаметр цилиндра, мм
83
Степень сжатия
10.3 (см. модификации)
Объем двигателя, куб.см
1595
Мощность двигателя, л.с./об.мин
102/4500-6000 122/5000 129/5000 156/5600 (см. модификации)
Крутящий момент, Нм/об.мин
180/1200-3500 200/1250-4000 210/1200-4000 250/1250-4000 (см. модификации)
Топливо
95-98
Экологические нормы
Евро 5 Евро 6 Евро 6d-TEMP
Вес двигателя, кг
—
Расход топлива, л/100 км (для A180) — город — трасса — смешан.
6.8 4.6 5.4
Расход масла, гр./1000 км
до 800
Масло в двигатель
0W-30 0W-40 5W-30 5W-40
Сколько масла в двигателе, л
5.8
Замена масла проводится, км
15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.
~90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике
— 300+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса
200 —
Двигатель устанавливался
Mercedes-Benz A 160/A 180/A 200 W176 Mercedes-Benz B 160/B 180/B 200 W246 Mercedes-Benz CLA 180/CLA 200 W117 Mercedes-Benz C 160/C 180 W204/W205 Mercedes-Benz GLA 180/GLA 200 X156 Mercedes-Benz E 180 W212/W213 Mercedes-Benz SLC 180 R172
Надежность, проблемы и ремонт двигателей Мерседес М274
Серия 4-цилиндровых М274 была запущена в производство в 2011 году и состояла из 2-литрового и маленького 1.6-литрового моторчика. О М274 2.0 мы писали тут, а о младшем собрате речь пойдет ниже. Данный мотор пришел на смену М271 KE16 и DE18 (оба на 156 л.с.) и имеет алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, а диаметр цилиндров здесь 83 мм. В блоке стоит короткий коленвал с ходом 73.7 мм, это позволяет получить объем 1.6 литра.
Головка блока цилиндров сделана из алюминия, имеет 2 распредвала и 16 клапанов. На обоих распредвалах стоит система изменения фаз газораспределения. Впускные каналы имеют размер 31.5 мм, выпускные — 25 мм, а диаметр штока — 6 мм. Распредвалы вращаются с помощью цепи ГРМ, ресурс которой в среднем 100 тыс. км, но, при бережном отношении, может пройти существенно больше. Здесь применен прямой впрыск топлива с пьезофорсунками. Так как это турбированный мотор, то здесь установлен турбокомпрессор IHI AL0070, который создает давление 1.1 бар, что позволяет развить 156 лошадок. А управляет всем этим железом блок управления Bosch MED 17.7.2.
Для автомобилей с полным или передним приводом производится версия М270 для поперечной установки, которая имела обозначение М270.910. Она имела варианты на 156 л.с. для Mercedes-Benz CLA 200, GLA 200, A200, B200; на 122 л.с. для автомобилей с цифирью 180 на крышке багажника (Mercedes-Benz CLA 180, GLA 180, A180, B180), а также на 102 л.с. для полуживых — A160 и B160. Мотор для классических заднеприводных Мерседесов обозначался как М274.910, имел 156 л.с. и ставился в C180, E180 и SLC 180. Специальная версия на целых 129 л.с. предназначалась для Mercedes-Benz C160 W205. Все силовые установки одинаковые по железу и отличаются программным обеспечением, что позволяет прошивкой добавить мощности задушенным модификациям.
Год 2018 ознаменовался выпуском следующего поколения моторов Mercedes-Benz для самых младших моделей под названием М282.
Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М274 1.6
Этот мотор имеет такие же проблемы, как и 2.0-литровый собрат по серии. Здесь мы описали все главные минусы и болезни вашего мотора.
Тюнинг двигателя Mercedes M274 1.6
Чип-тюнинг
У вас есть возможность получить вполне приличную мощность с этого скромного 1.6-литрового моторчика, достаточно залить злую прошивку. Это даст 180 л.с. и 300-310 Нм момента, а установив даунпайп и залив соответствующую программу, можно рассчитывать на мощность 200 л.с. и крутящий момент 320+ Нм. Недостаточно? Тогда нужно поставить турбину от 204-сильных W212 E250 или W204 C250 (двигатель M271 EVO). С программой под нее, вы получите 230 л.с. и динамику лучше, чем у Mercedes-Benz CLA250.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4
<<НАЗАД
Двигатель 274 мерседес отзывы
Mercedes Benz модель M274 является рядным 4-х цилиндровым двигателем, работающим по принципу внутреннего сгорания. Он оборудован турбокомпрессором, а также непосредственным топливным впрыском из разработок Mercedes Benz. Агрегат является логическим продолжением ранней серии М270, которая имеет отличие в виде продольной установки непосредственно под капотом машины. Все проблемы двигателя М274 исходят, по-большому счету, от нарушений, допускаемых во время эксплуатации.
Краткая история
Ближе к концу 2011 г. компания, имеющая представительство в городе Штутгарте произвела следующую версию четырехцилиндрового двигателя, получившего маркировку М274 DE 20, она стала достойной заменой турбированному агрегату М271 EVO, получив ряд качественных отличий. Новая модель мотора стала легче предшественников и имеет сниженный коэффициент трения, в ней применили блок цилиндров открытого типа, изготовленный из алюминия и оборудованный гильзами из чугуна.
Официальное представление модель M274 от Mercedes Benz получила только в первой половине 2012 года. Далее уже в 2013 г. была представлена следующая модификация, ориентированная на работу с использованием природного газа, ей присвоили кодовое наименование NGT. Кроме моделей фирмы Mercedes-Benz, данный мотор применили для автомобиля марки Infiniti Q50.
Детализация
Если рассматривать технологические характеристики Мерседес М274, то можно отметить, что его конструкция и основные элементы составлены подобно ранней версии М270. Отличительной чертой является удачное совмещение технологии BlueDirect с системами Camtronic, а также «старт-стоп». Всего было создано две рабочие версии движка, одна из них получила обозначение DE16 AL, а другая — DE 20 AL.
Представленный агрегат обеспечен балансирными валами, новыми насосами масла и воды, обладающими переменной степенью прокачки. Полученные улучшения позволили существенно снизить момент трения, облегчив взаимодействие ведущих частей внутри мотора. Картерный блок, изготовленный из сплава с алюминием, заметно потерял в массе. Благодаря специальным форсункам распыление горючего стало осуществляться особым способом, что позволило сократить время необходимое для сжигания, и повысить эффективность процесса.
Для этой же цели разработчики использовали мультиискровое зажигание, способное активировать четыре разряда в течение одной миллисекунды. Смена режимов в работе распредвалов дает агрегату возможность находиться в оптимальном режиме при любой смене оборотов.
Комплектация
В обновленном двигателе M274 фирмы Мерседес Бенц расстояние меж цилиндрами составило 90 мм, в то время как диаметр цилиндров получил размер 83 мм, что позволило рационально распределить нагрузки. Внутренняя часть блока также претерпела изменений, в конструкции использовали:
полую модель коленвала, чей ход составил 92 мм и она приобрела оборудование из четырех противовесов;
улучшенную конструкцию поршней;
новые шатуны.
Блок из алюминия, укомплектованный чугунными цилиндрами, накрыт здесь двухвальной конструкцией головки, обеспеченной структурой из 16-ти клапанов. Дополнительно агрегат обеспечен пьезофорсунками, использующими прямой впрыск горючего. Диаметр установленных впускных клапанов составляет 31,5 миллиметра, в то время как выпускных клапанов — 25 мм, при этом толщина ножки каждого клапана составляет 6 мм.
Особого эффекта добились при помощи системы, осуществляющей смену фаз для газораспределения, которую установили на впускном, а также выпускном валах. Для привода ГРМ применили высокопрочную цепь, которая рассчитана ориентировочно на 100 000 километров пробега. Плюс ко всему двигатели M274 оборудованы турбиной под наименованием IHI AL0071.
Технические характеристики
Автомобили укомплектованные силовым агрегатом с обозначением M274 фирмы Mercedes Benz отвечают требованиям стандарта класса Евро-6. Данные движка были представлены в виде двух основных версий, а именно DE16 AL плюс DE 20 AL.
DE16 AL
Данная интерпретация представлена в виде мотора, объем которого составляет 1595 см3. Его номинальная мощность способна изменяться в различных моделях от значения 95 кВт, частотой вращения 1200 — 4000 оборотов в минуту и усилием крутящего момента (далее по тексту просто Момент) величиной 210 Нм, до значения 115 кВт, частотой 5000 в минуту и усилием крутящего момента в 250 Нм.
Модификация
Год выхода
Автомобиль
Объем движка — 1,6 л, а мощность составляет 129 лошадиных сил. Номинальная частота вращения — 5000 об/мин, с моментом в 210 Нм (частота от 1200 до 4000 оборотов в 1 минуту)
C160
2015
W/S205
Объем движка — 1,6 л, а мощность составляет 129 лошадиных сил. Номинальная частота вращения — 5000 об/мин, с моментом в 210 Нм (частота от 1200 до 4000 в 1 минуту)
С 180 (BlueEFFICIENCY)
2012 и 2015
W/S/C204
C180
2014
W/S205
E180
2013
W212
DE 20 AL
Данная интерпретация представлена в виде мотора, объем которого составляет 1991 см3. Его номинальная мощность способна изменяться в различных моделях от значения 135 кВт, частотой 5000 оборотов в минуту и усилием крутящего момента (далее по тексту просто Момент) величиной 270 Нм, до значения 180 кВт, частотой 5500 об/мин и усилием крутящего момента в 370 Нм.
Модификация
Год выхода
Автомобиль
Объем двигателя – 2 л, а мощность составляет 156 лошадиных сил, номинальная частота вращения – 5000 об/мин, а усилие момента в 270 Нм с частотой вращения от 1250 до 4000 в 1 минуту
E200NGD
2013
W212
Объем движка – 2 л, мощность – 184 лошадиные силы, номинальная частота вращения – 5500 об/мин, а усилие момента в 300 Нм с частотой от 1200 до 4000 вращений в минуту
SLK200
2015
R172
GLK200
2013
X204
C200
2014
W/S205
E200
2013
C/A207
E200
2013
W/S212
E200
2016
W/S213
Объем двигателя – 2 л, мощность – 211 лошадиных сил. Номинальная частота – 5500 об/мин, а усилие момента в 350 Нм с частотой вращения от 1250 до 4000 в минуту
Q50
2014
Infiniti Q50
Объем двигателя – 2 л, мощность – 211 лошадиных сил с номинальной частотой – 5500 об/мин. А усилие момента в 350 Нм с частотой от 1250 до 4000 в 1 минуту
GLK250
2013
X204
C250
2014
W/S205
C350e
2015
W/S205
E250
2013
C/A207
E250
2013
W/S212
E250
2016
W/S213
E350e
2016
W/S213
Объем двигателя – 2 л, мощность – 211 лошадиных сил с номинальной частотой 5500 об/мин. А усилие момента в 350 Нм с частотой вращения от 1250 до 4000 в минуту
SLK300
2015
R172
C300
2015
W205
E300
2016
W/S213
Недостатки и характерные неисправности
Для улучшения эксплуатационных параметров двигателя М274 специалисты Mercedes Benz рекомендуют использовать масло только от проверенных производителей и осуществлять его замену вдвое чаще от установленного срока. Кроме этого следить за соблюдением регламента планового обслуживания движка, а также осуществлять прогрев агрегата при эксплуатации в зимний период. Во многом состояние движка зависит от того, насколько плавно проводится его эксплуатация. Возникающие неисправности можно определить по следующему ряду признаков.
Возникновение шума или треска во время холодного пуска, в период после прохождения 100-тысячной отметки, указывает на вероятный износ в конструкции фазовращателя. До ноября 2011 года в двигателе использовалась версия — A2700500847, отличающаяся крайней ненадежностью. После указанного времени была применена версия A2700501147, характеристики которой были заметно улучшены.
Нарушение температурного режима, вызванное чрезмерным перегревом двигателя, связано с различными видами загрязнений. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо периодически проверять помпу, а также термостат, которые являются наиболее вероятной первопричиной. Реже проблема может крыться в закупорке радиаторной системы, которую также рекомендуется периодически подвергать чистке.
При возникновении характерного свиста следует проверить ремень генератора, который, вероятнее всего, необходимо заменить.
Важно помнить, что длительность службы турбины находится в пределах от 100 до 150 тыс. пробега, после чего следует позаботиться о ее замене.
Варианты тюнинга
Все модели двигателя Мерседес М274 годятся для преобразования путем прошивки в модели 250+ при 400+ Н.м для крутящего момента. Для этой цели используют заливку стандартной Stage1, воспользовавшись услугами проверенной тюнинг мастерской. При наличии холодного выпуска, а также даунпайпа с прошивкой Stage2 можно рассчитывать на повышение до 270 — 280 лошадиных сил при крутящем моменте в 450 Н.м. Не рекомендуется использовать большую турбину, гораздо эффективнее использовать бывшую в употреблении A45 AMG с движком большей мощности.
Серия 4-цилиндровых двигателей Мерседес М274 от 1.6 до 2.0 литра выпускается с 2011 года и устанавливается на многие современные модели немецкого концерна, типа W205, W213 и X253. Существует модификация этого мотора для переднеприводных автомобилей с индексом M270.
К линейке R4 также относят двс: M102, M111 и M271.
Характеристики
Расход
Применение
Поломки
Технические характеристики моторов серии Mercedes M274
Точный объем
1595 см³
Система питания
прямой впрыск CGI
Мощность двс
129 — 156 л.с.
Крутящий момент
210 — 250 Нм
Блок цилиндров
алюминиевый R4
Головка блока
алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра
83 мм
Ход поршня
73.7 мм
Степень сжатия
10.3
Особенности двс
Camtronic
Гидрокомпенсаторы
да
Привод ГРМ
цепь
Фазорегулятор
на обоих валах
Турбонаддув
да
Какое масло лить
6.1 литра 5W-30
Тип топлива
АИ-95
Экологический класс
ЕВРО 5/6
Примерный ресурс
250 000 км
Точный объем
1991 см³
Система питания
прямой впрыск CGI
Мощность двс
156 — 245 л.с.
Крутящий момент
270 — 370 Нм
Блок цилиндров
алюминиевый R4
Головка блока
алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра
83 мм
Ход поршня
92 мм
Степень сжатия
9.8
Особенности двс
Camtronic
Гидрокомпенсаторы
да
Привод ГРМ
цепной
Фазорегулятор
на впуске и выпуске
Турбонаддув
да
Какое масло лить
6.1 литра 5W-30
Тип топлива
АИ-95
Экологический класс
ЕВРО 5/6
Примерный ресурс
275 000 км
Видео версию мануала двс на немецком языке выложили на канале MBOwnersClub
ARTICLE
Совсем коротко основные проблемы этого агрегата описаны в статье сайта Колеса
ARTICLE
Интересный материал об особенностях данного двигателя от портала АБС-Магазин
Расход топлива двс Мерседес М 274
На примере Mercedes C-Class C180 2015 года с механической коробкой передач:
Город
7.8 литра
Трасса
5.4 литра
Смешанный
6.3 литра
Аналогичные двигатели других производителей:
На какие автомобили ставится двигатель М274 1.6 — 2.0 l
Mercedes
C-Class W204
2011 — 2015
C-Class W205
2014 — н.в.
E-Class W212
2013 — 2016
E-Class W213
2016 — н.в.
GLK-класс X204
2012 — 2015
GLC-класс X253
2015 — н.в.
SLK-Class R172
2015 — н.в.
Infiniti
Q50 V37
2014 — н.в.
Q60 CV37
2016 — н.в.
Q70 Y51
2018 — н.в.
Недостатки, поломки и проблемы М274
Новый мотор получился надежнее предшественников и нечасто беспокоит владельцев
Естественно, что ресурс ТНВД и форсунок зависит от качества используемого топлива
Часто встречаемой проблемой считается сильный треск сразу после запуска двигателя
Единственный известный способ избавиться от громких звуков — замена распредвалов
На форумах уже отмечены случаи поломки турбины на пробеге до 100 000 километров
Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте: [email protected]
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Надежность, проблемы и ремонт двигателей Мерседес М274
В конце 2011 года компания из Штутгарта выпустила очередную версию 4-х цилиндрового мотора под названием М274 DE20, которая пришла на смену турбированному М271 EVO и отличается от него довольно существенно. В новом 274-том был снижен вес, снижено трение, установлен алюминиевый открытый блок цилиндров с чугунными гильзами, межцилиндровое расстояние равно 90 мм, а диаметр цилиндров — 83 мм. Внутри блока установлен полый коленвал с ходом 92 мм и с 4-мя противовесами, поршни новой конструкции, другие шатуны.
Блок цилиндров накрыт алюминиевой двухвальной 16-клапанной головкой с прямым впрыском топлива с пьезофорсунками. Диаметр впускных клапанов равен 31.5 мм, выпускных 25 мм, а толщина ножки клапана 6 мм. Здесь использована система изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах. В приводе ГРМ использована цепь, которая служит около 100 тыс. км, иногда меньше, иногда больше. Двигатели М274 оснащаются турбиной IHI AL0071, которая дует 1 бар на версии для Mercedes-Benz C 250 W205 и позволяет получить 211 л.с. Тут установлен блок управления Bosch MED 17.7.2.
Выпускалось две версии этого мотора, первая носила индекс М270.920 — для поперечной установки в Mercedes A, CLA, GLA, B, а также Infiniti QX30 и Q30. Вторая модификация обозначалась как М274.920 и ставилась продольно на модели Mercedes-Benz C, GLK, GLC, E, SLK, а также на Infiniti Q50. И та и другая имела различные прошивки. Самая мертвая стояла на автомобилях с индексом 200 и развивает 184 л.с. Mercedes-Benz 250 имеет 211 л.с. и давление 1 бар. Топовый вариант 300 выдает 245 л.с. при бусте в 1.3 бар. Все они технически одинаковые и отличаются программно. Была также модификация для работы на газе — M274 NGD, которая стояла на E200 W212 и B200 W246. На базе 2-литрового 274-го движка был разработан 1.6-литровый вариант — М274.910. Кроме того, этот мотор послужил основой при создании 360-сильного AMG-варианта — М133 DE20.
В 2018 году встал на конвейер новый двигатель М264, который заменяет М274.
Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М274
1. Шум, треск. Возникает при холодном пуске после 100 тыс. км и говорит об износе фазовращателя. До 11.2014 ставилась версия A2700500847, которая быстро выходила из строя. Затем ее заменили на A2700501147, которая работала лучше. 2. Перегрев, проблемы с температурой двигателя. Проверяйте помпу и термостат, практически всегда проблема кроется здесь. Также не забывайте периодически чистить радиатор. 3. Свист. Нужно заменить ремень генератора — типичная неисправность.
Срок службы турбины около 100-150 тыс. км, но иногда бывают отклонения в ту или иную сторону. Для нормальной эксплуатации нужно лить хорошее масло и проводить замену в 2 раза чаще положенного, регулярно обслуживать движок, нормально прогревать его в холодное время года, спокойно эксплуатировать автомобиль и все будет ездить хорошо.
Тюнинг двигателя Мерседес М274
Чип-тюнинг
Все версии мотора можно легко прошить в 250+ сил и 400+ Нм крутящего момента, достаточно залить обычную Stage 1 прошивку в нормальной тюнинг конторе. С холодным впуском, даунпайпом и прошивкой Stage 2, можно замахнуться на 270-280 л.с. и крутящий момент 450 Нм. Ставить большую турбину не имеет никакого смысла, проще купить б/у A45 AMG с существенно более мощным мотором.
Двигатель M274: описание, характеристики, обслуживание, проблемы
Серия 4-цилиндровых М274 была запущена в производство в 2011 году и состояла из 2-литрового и маленького 1.6-литрового моторчика.
Технические характеристики
Данный мотор пришел на смену М271 KE16и DE18 (оба на 156 л.с.) и имеет алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, а диаметр цилиндров здесь 83 мм. В блоке стоит короткий коленвал с ходом 73.7 мм, это позволяет получить объем 1.6 литра.
Головка блока цилиндров сделана из алюминия, имеет 2 распредвала и 16 клапанов. На обоих распредвалах стоит система изменения фаз газораспределения. Впускные каналы имеют размер 31.5 мм, выпускные — 25 мм, а диаметр штока — 6 мм. Распредвалы вращаются с помощью цепи ГРМ, ресурс которой в среднем 100 тыс. км, но, при бережном отношении, может пройти существенно больше. Здесь применен прямой впрыск топлива с пьезофорсунками.
Так как это турбированный мотор, то здесь установлен турбокомпрессор IHI AL0070, который создает давление 1.1 бар, что позволяет развить 156 лошадок. А управляет всем этим железом блок управления Bosch MED 17.7.2.
Для автомобилей с полным или передним приводом производится версия М270 для поперечной установки, которая имела обозначение М270.910. Она имела варианты на 156 л.с. для Mercedes-Benz CLA 200, GLA 200, A200, B200; на 122 л.с. для автомобилей с цифирью 180 на крышке багажника (Mercedes-Benz CLA 180, GLA 180, A180, B180), а также на 102 л.с. для полуживых — A160 и B160.
Мотор для классических заднеприводных Мерседесов обозначался как М274.910, имел 156 л.с. и ставился в C180, E180 и SLC 180. Специальная версия на целых 129 л.с. предназначалась для Mercedes-Benz C160 W205. Все силовые установки одинаковые по железу и отличаются программным обеспечением, что позволяет прошивкой добавить мощности задушенным модификациям.
Год 2018 ознаменовался выпуском следующего поколения моторов Mercedes-Benz для самых младших моделей под названием М282.
Технические характеристики мотора BMW M274:
Наименование параметра
Характеристика
Марка двигателя
M274 Stuttgart-Untertürkheim Plant
Года выпуска
2011 — н.в.
Объём
1,6 (1596 см. куб)
Мощность
102/4500-6000 122/5000 129/5000 156/5600
Количество цилиндров
4
Количество клапанов
16
Диаметр поршня
83
Расход топлива
5,4
Количество масла в двигателе
5,8 литра
Рекомендуемое масло для использования
0W-30 0W-40 5W-30 5W-40
Ресурс
200+ тыс. км
Обслуживание
Техническое обслуживание силового агрегата стоит проводить каждые 15 000 км, но, как и для любого двигателя, рекомендуется сократить период в 1.5 раза, чтобы увеличить ресурс мотора. Чтобы предотвратить другие неисправности, в ходе каждого технического обслуживания рекомендуется делать диагностику электронного блока управления двигателем на предмет ошибок.
Неисправности и ремонт
Как и в любом силовом агрегате, M274 имеет свои неисправности типичные именно для него. Так, основные из них такие:
Шум, треск. Возникает при холодном пуске после 100 тыс. км и говорит об износе фазовращателя. До 11.2014 ставилась версия A2700500847, которая быстро выходила из строя. Затем ее заменили на A2700501147, которая работала лучше.
Перегрев, проблемы с температурой двигателя. Проверяйте помпу и термостат, практически всегда проблема кроется здесь. Также не забывайте периодически чистить радиатор.
Свист. Нужно заменить ремень генератора — типичная неисправность.
Срок службы турбины около 100-150 тыс. км, но иногда бывают отклонения в ту или иную сторону. Для нормальной эксплуатации нужно лить хорошее масло и проводить замену в 2 раза чаще положенного, регулярно обслуживать движок, нормально прогревать его в холодное время года, спокойно эксплуатировать автомобиль и все будет ездить хорошо.
Вывод
Двигатель M274 — простой и надёжный немецкий силовой агрегат. Техническое обслуживание можно проводить собственными руками. Благодаря простоте конструкции, его можно и ремонтировать самостоятельно.
Многим автолюбителям знакома проблема, когда при наборе скорости идет вибрация. Причин этому явлению – масса. Зачастую поиски источника могут даже свести автолюбителя с ума. Давайте рассмотрим основные причины появления тряски, ведь так хочется, чтобы машина ехала тихо и ровно. В 75% случаев проблема обнаруживается и устраняется, а автовладелец снова может почувствовать себя спокойно и комфортно.
Вибрации: не впадайте в депрессию
Если машину трясет, а где источник, неясно, не стоит паниковать. Если автомобилю от 3 до 5 лет, то скорее всего, какие-либо компоненты отработали отведенный производителем ресурс и износились. Так железные «кони» показывают свой возраст. Не стоит при обнаружении тряски везти авто в СТО на диагностику – причину можно отыскать самостоятельно.
Трясет руль при наборе скорости
Довольно часто при движении на рулевом колесе возникает сильная вибрация при наборе скорости. Вначале она едва заметна, но со временем становится все ощутимее. Это может быть причиной серьезных поломок и привести к аварии.
Первым делом нужно проверить балансировку колес. Для этого можно отправиться на ближайший шиномонтаж. Если ваши колеса разбалансировались, то это одна из популярных причин тряски при наборе скорости. Устранение проблемы не будет стоить дорого. Иногда диск забивается грязью либо снегом, тогда эти биения могут возникнуть и прекратится. Определить наличие грязи в случае с литыми дисками очень просто, а у стальных, где отверстия для вентиляции небольшие, трудно. Грязь собирается внутри детали.
Необходимость балансировки
Ни покрышки, ни диски не отличаются совершенством в плане геометрии и состава. Так, по причине разной массы в разных частях колеса, те места, где вес больше, будут тянуть на себя ось колеса. При высоких оборотах усилие будет передаваться на тяги, далее — на руль.
Очень важно время от времени проводить балансировку. Особенно после смены покрышек или же дисков. С помощью такой процедуры можно выровнять массы колес в каждой точке. Использование автомобиля с неотбалансированными колесами может привести к быстрому износу ходовой части и подвески, а эту проблему исправить уже сложнее.
Если балансировка нарушена
Основные симптомы – несильная тряска всего автомобиля при наборе скорости. Если вы не меняли колеса, если диски идеально ровные, а стиль вождения аккуратный, но при всем при этом появилась странная вибрация при наборе скорости, то проблема состоит именно в этом.
Не следует думать, что если биения ощущаются на рулевом колесе, то балансировать нужно лишь передние колеса. Лучше сделать эту операцию на всех четырех.
Деформированный диск или поврежденная покрышка
Часто после диагностических процедур удается выяснить еще одну причину биений — кривые колеса. Это может определить любой специалист по шиномонтажу на специальном стенде. Если при тестировании колеса на проверочном стенде оно скачет, то пора начинать беспокоиться. Важно увидеть, прыгает ли диск вместе с покрышкой. Прыгает? Виноват диск, нет? Значит, шину под замену.
Давление внутри
Реже вибрация при наборе скорости возникает из-за недостаточного уровня давления. Это очень легко диагностируется и устраняется.
Ненадежные крепления колес
Такую проблему тоже легко устранить и диагностировать. Это простая, но очень опасная причина. Крепления могут быть ослаблены даже на одном колесе, и этого достаточно для возникновения тряски. Если проблему вовремя не устранить, возможны аварийные ситуации. Если колесо отлетит при движении, ремонт будет довольно дорогим – вам придется заменить диск и ступицу, тормозной диск.
Симптоматика в этом случае очень похожа на вибрации из-за покрышек или гнутых дисков. Но здесь наблюдается цикличность, правда, не на всех скоростях.
Развал-схождение
Если колесо установлено под неверным углом, это тоже одна из причин появления неприятных биений. Регулировка этих углов – важный процесс после обнаружения вибраций кузова. Что можно сделать для устранения? Отрегулировать развал-схождение на специальном стенде. Также рекомендуют заменить резину, если видно, что она неправильно изнашивается.
Проверяем подвеску и ходовую часть
Вибрация при наборе скорости может возникать в результате естественного износа стоек либо амортизаторов. Подвеска перестает работать ровно, что и является одной из причин неполадки. Особенно это можно заметить на неровных дорогах или при движении на скорости.
Еще одна популярная причина тряски – опорный подшипник на стойке. Эту деталь можно найти сверху, над амортизатором. Также спереди ее проверяют под капотом. Если удалось обнаружить изношенный подшипник, следует его заменить, и тогда проблема будет решена.
Шаровые опоры в большинстве случаев изнашиваются из-за движения по дорогам низкого качества. В условиях нашей страны эти детали нужно менять очень часто. Если вы обнаружили люфт в опорах, тогда, возможно, заменой удастся вернуть себе комфорт.
Проверьте и при необходимости выполните замену наконечников рулевой тяги. Со временем в этом механизме появляется люфт вследствие износа. Благодаря этим наконечником колеса автомобиля могут выполнять поворот параллельно. Износ наконечников вызывает тряску.
Вибрация при наборе скорости
Это ужасно, особенно при необходимости быстрого разгона, например, если нужно обогнать другой автомобиль. Часто при нажатии на педаль разгон выполняется рывками и неравномерно. Для постановки правильного диагноза требуется выполнить несколько простых действий.
Проверьте уровень масла в КПП. Неожиданно, но низкий уровень трансмиссионного масла вызывает вибрации и тряску при разгоне. Также машина может заметно терять в динамических характеристиках. Рывки при нажатии на педаль акселератора – это тоже может быть следствием недостатка масла.
Грязный фильтр АКПП приводит к различным неприятным эффектом. Вы можете выполнить замену своими руками либо же воспользоваться услугами специалистов.
Изношенный карданный вал – это гарантированная ощутимая вибрация автомобиля при наборе скорости. Здесь уязвимое место – крестовина. При необходимости замените деталь, иначе это может привести к более серьезным поломкам.
Также такая неприятность может быть вызвана неравномерной работой двигателя. Это часто случается после ремонтов. Иногда профессионалы из СТО просто забывают выполнить балансировку коленвала и маховик. Еще одна из причин – неверно настроенный карбюратор.
Подушки двигателя, КПП и прочие причины
Это еще одна возможная группа причин, из-за которых машину может трясти при разгоне. Все эти проблемы могут возникать по разным поводам. Напрмер, в результате обследований обнаруживается поломка одной из подушек силового агрегата. Это просто выяснить – увеличьте обороты двигателя в момент появления вибраций.
Еще вибрация кузова при разгоне 80км/ч и до 100км/ч может проявиться при неполадках с КПП. Проверить эту гипотезу очень просто. Рекомендуют набрать скорость около 85 км/ч, затем выжать педаль сцепления и следить за тем, как ведет себя машина. Включите третью передачу и отпускайте сцепление. Разгонитесь с 50 км на последней передаче коробки.
Если характер биений не будет меняться во время всех этих мероприятий, КПП не виновата. Если уровень вибраций возрастет, когда к работе подключается коробка, тогда можно проверить ее причастность.
Этот метод подходит и к механическим коробкам, и к АКПП. В случае с автоматом на скоростях примерно 90 км/ч включить на коробке 3.2,D,N, а затем следить за работой АКПП и автомобиля. Наблюдайте за вибрациями. Чаще всего вина коробки в биениях минимальна, однако практика показывает, что такая вероятность есть.
На что еще обратить внимание?
Вибрация при наборе скорости может ощущаться из-за ненадежного крепления двигателя и деталей выхлопной системы. Лучше выполнять эту проверку на заведенном, а затем заглушенном моторе. Также бывают случаи, когда тряску вызывает поврежденный вентилятор радиатора.
Далее проверьте навесное оборудование. Зачастую проблему удается решить заменой приводных ремней или же балансировкой шкива. Не лишним будет проверить корзину сцепления и маховик. Сделать это можно следующим образом. Выжмите сцепление и установите селектор на первую передачу. Далее заведите двигатель и подождите пару секунд. Затем рычаг переводится в нейтральное положение, а нога с педали убирается. Вибрации все еще есть? Ищите проблему в маховике и корзине сцепления.
ШРУСЫ в передних осях
Это хоть и не столь популярная причина, но довольно уязвимое место, из-за чего вибрация при наборе скорости – нередкое явление. Опытные автолюбители рекомендуют начать диагностику именно с этого механизма. Процедура должна обязательно включать тактильную проверку. При наличии царапин – шарниры равных угловых под замену. Лучше заменять эту деталь парно.
Подведем итоги
Итак, среди частых причин можно выделить крепления колес, слабо зафиксированные тормозные диски, деформированный приводной вал, шарниры равных угловых скоростей, подшипники ступицы.
Возникает вибрация при разгоне от чего угодно. Причин очень много. Но если постараться, их можно обнаружить самостоятельно и не платить за услуги диагностики в СТО. Но если вдруг вы не можете разобраться самостоятельно, не откладывайте решение в долгий ящик. Это приводит к нехорошим последствиям. С помощью простых действий вы обязательно отыщете причины вибраций на своем автомобиле и устраните их. Относитесь к неисправностям со всей серьезностью, ведь запущеная проблема может стать причиной аварии.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Вибрация при наборе скорости ваз 2114 — Защита имущества
Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.
Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.
Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.
Необходима балансировка
Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.
Проблема может проявить себя в следующих случаях:
Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.
Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).
Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.
К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.
Приводной вал
К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.
Кардан
Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:
крестовины;
подвесной подшипник;
непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.
Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.
Резина
Нередки случаи, когда вибрация при наборе скорости появляется вследствие установки некачественных покрышек. Чаще всего это покрышки бюджетных и сверх бюджетных фирм изготовителей. Особенность такой резины в том, что при проверке на балансировочном стенде несоответствие, вызывающее дискомфорт при управлении авто, может быть не замечено. Во втором случае балансировка лишь на время отсрочивает повторное появление вибраций. С проблемой поможет справиться только замена покрышек.
Следующая причина появления нежелательных вибраций характерна для владельцев, чья машина обута в низкопрофильную резину. Боковой корд таких покрышек не обладает той жесткость и упругостью, которая присуща гражданским вариантам покрышек. Поэтому длительный простой, особенно в теплое время года, может вызвать временную деформацию покрышки в месте контакта с дорожным полотном. Поэтому непродолжительное время после начала движения может наблюдаться вибрация при разгоне. Первые километры стоит преодолевать с особой осторожностью.
Неравномерный износ
Асимметричный износ протектора на покрышке, появление «шишек» приведет к том, что элементы подвески будут переживать дополнительную вибронагруженность. Разумеется, и вся машина в целом будет вибрировать на скорости.
Ступичный подшипник
Если на скорости не только идет вибрация, но также слышен гул, то можно с уверенностью сказать, что вышел из строя ступичный подшипник. Ситуация вполне штатная, поэтому в начале зарождения проблемы эксплуатация автомобиля не вызовет никаких последствий. Но и затягивать с ремонтом не стоит. Через меру изношенный подшипник может разлететься, что обязательно приведет к плачевным последствиям.
О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.
Подвеска и рулевое управление
Изношенные элементы подвески не могут вызывать постоянные либо периодические вибрации при движении. Их предназначение в гашении толчков, которые поступают от дорожного полотна. Поэтому машина с неисправной подвеской может рыскать по дороге, издавать скрипы либо стуки при повороте руля, глухие либо звонкие «отголоски» преодоленных препятствий.
Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.
Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.
В случае с рулевым управлением вариации в конструкции различных систем не позволяют сделать однозначных выводов. Из личного опыта автора статьи припоминается случай, когда виной биения на скорости (в больше мере при торможении) была направляющая втулка рулевой рейки, так называемый «бинокль».
Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя
Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.
Проблемы связанные с ДВС:
Троение двигателя. Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда при разгоне либо езде в натяг двигатель начинает потряхивать, при этом тяга значительно слабее прежней. В таком случае необходима комплексная диагностика двигателя. Проблема может скрываться в системе зажигания: отслуживавшие свое свечи, ВВП, модуль и прочие элементы, неисправность которых приводит к пропускам зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Возможно прогорание клапанов, недостаточное давление топлива и т.д. Причин настолько много, что тема заслуживает обособленного подробного рассмотрения.
Подушки двигателя. Вибрация при разгоне появится потому, что увеличение оборотов ДВС усиливает центробежные силы, воздействующие на кузов автомобиля. При резком нажатии педали акселератора «в пол» могут наблюдаться ощутимые удары. Изготовленные из жесткой резины, даже новые подушки станут причиной появления вибраций.
КПП и привод сцепления
Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.
Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.
Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.
Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.
Выхлопная система
Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.
До боли банально
Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:
налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.
Вариантов неполадок в автомобиле может быть огромное множество, и не всегда конкретная поломка дает специфические знаки своего присутствия. Часто водители жалуются на тряску кузова при разгоне или на определенной скорости. Проблем, которые определяют этот показатель, может быть достаточно много. Если на вашем авто присутствует вибрация при разгоне, следует просмотреть все возможные варианты поломок и незамедлительно сменить вышедшие из строя узлы.
По характеру вибрации не всегда можно сказать, где именно кроется проблема. На разных автомобилях вибрировать может только рулевая колонка, отдавая водителю в руки, а может трясти и весь кузов. Все зависит от конструкции, характера и степени повреждения узлов и агрегатов, которые стоит менять. Давайте рассмотрим основные причины вибрации при разгоне.
Изучаем колеса и ходовую часть — главная причина вибраций
Основным показателем того, что в ваших проблемах виноваты колеса или приводы этих самых колес, является тряска на определенной скорости. Зачастую это вибрации кузова в диапазоне 80-100 километров в час, но иногда тряска может не проходить и после 60 км/ч, так что в любом случае нужно полностью диагностировать ходовую.
Ехать при этом в СТО и проводить дорогостоящие операции диагностики необязательно. Достаточно применить все свои знания и изучить каждый агрегат ходовой части на предмет возможной поломки. Наиболее частыми неполадками в данном случае являются следующие моменты:
крепления колес откручены, что вызывает вибрацию на одном из колес;
плохо зафиксирован тормозной диск, на скорости он начинает вибрировать;
изогнут вал привода колеса — кузов вибрирует постоянно, с увеличением скорости вибрация усиливается;
повреждены ШРУСы — это самая частая проблема, которая вызывает вибрации на кузове;
повреждены подшипники колес, что вызывает тряску на любой скорости.
Наиболее частой неполадкой в этом проявлении становятся ШРУСы. Чтобы проверить их исправность, достаточно взяться рукой за вал и попробовать провернуть его. Если вал имеет люфты больше пары миллиметров, ШРУС необходимо заменить. Интересно, что вибрации кузова автомобиля при разгоне могут вызывать как внешние, так и внутренние ШРУСы.
Также можно легко определить неполадку этого механизма ходовой части, осмотрев пыльники. При разрыве резиновой части пыльника можно смело говорить о неполадках данного механизма. Если в ШРУС попадает вода, пыль и грязь, узел не выживает дольше нескольких дней.
Развал-схождение и качество резины — еще одна причина тряски
При неправильном угле установки колес возможна вибрация, отвод машины в сторону, неравномерное съедание резины и прочие неприятные проявления. В разных моделях эти неполадки проявляются в различных аспектах. Регулировка углов развала-схождения — один из первых процессов, который нужно выполнить после обнаружения такой неприятности, как вибрация кузова.
Также проблемы может вызывать резина, которая изношена неправильно, или диск после серьезного удара. Основные процессы, которые можно предпринять для устранения вибрации кузова в данном случае следующие:
регулировка угла установки колес на станции с услугой развала-схождения;
замена резины при визуальных показателях неравномерного или чрезмерного износа;
замена или ремонт диска, на котором видны вмятины и неровности обода;
выполнение балансировки колес — часто при эксплуатации грузики балансировки отлетают.
Если балансировочные грузики слетели с колеса, это вполне может вызывать вибрации на скорости от 80 километров в час. Проблема в том, что определить это самостоятельно и выяснить, какое именно колесо необходимо отправить на балансировку, просто невозможно. Потому придется ехать на шиномонтаж и балансировать все колеса вашего автомобиля.
Это один из самых недорогих и безопасных вариантов поломок при вибрации кузова или руля при разгоне. Потому первым делом нужно проверять наличие таких неисправностей, а затем переводить подозрения в иные варианты.
Подушки двигателя, рулевые тяги и прочие неполадки
Есть еще одна группа проблем, которые являются причиной вибраций при разгоне автомобиля. Эти проблемы сложно собрать в один пучок, ведь все они разные и возникают по различным причинам. Часто вибрация возникает, когда поломана одна из подушек двигателя. Это легко можно проверить, увеличив обороты во время тряски.
Также виновником такого проявления неполадок может стать коробка передач. Если автомобиль начинает трясти на 80 километрах в час, можно очень легко проверить вину КПП, проделав следующие процедуры:
разгонитесь до скорости порядка 85 километров в час;
выжмите сцепление и наблюдайте за изменением вибрации;
включите третью передачу и плавно отпустите сцепление;
попробуйте разгон с 50-55 километров в час на последней передаче.
Если характер тряски не будет меняться во всех данных экспериментах, коробка не имеет к этой неполадке никакого отношения. Если же трясти будет больше, когда подключается работа коробки передач, придется проверить ее причастность к этой неполадке.
Также можно проверить и автоматическую коробу. Достаточно на скорости порядка 85-90 километров в час перевести селектор КПП в режимы 3, 2, D, N и понаблюдать за работой самой коробки и за изменением вибраций. Зачастую коробка не виновата в вибрации кузова автомобиля, но бывают и такие случаи.
Полезные советы по поводу некоторых возможных причин тряски смотрите на видео:
Подводим итоги
Если вам не удалось обнаружить проблему, которая вызвала вибрации кузова или рулевого колеса в вашем автомобиле при разгоне, следует обратиться к специалистам. Не оставляйте данную проблему, ведь она может усугубиться и создать опасные для водителя и пассажиров машины условия поездки. Нужно максимально быстро отреагировать на все возможные неполадки и устранить их, заменив вышедшие из строя элементы машины.
Часто для определения неполадки даже не придется ехать на СТО и пользоваться дорогой диагностикой. Достаточно самостоятельно осмотреть автомобиль и определить, какие именно проблемы вызвали вибрации кузова. Были ли в вашем опыте подобные неполадки, и какими узлами машины они были вызваны?
Доброго времени суток.
Многие владельцы отечественного автопрома по совместительству являются любителями сделать что то в машине самостоятельно, я один из них (из Вас)! И не редко бывает, что после того что было сделано, появляются последствия… Этот случай не исключение.
Предыстория: Запланировал на отпуск много дел и почти все сделал. Заменил тормозные диски + колодки передние и задние. Промазал антикором арки передние и задние + пороги и телевизор. Проклеил виброизоляцией арки передние и задние. Заменил переднее крыло и бампер. Подрегулировал положение капота.
Еще было сделано: установлены ПТФ, компрессорный гудок, уплотнители задних дверей, отремонтирован стеклоподъемник передний, но это скорее всего не может быть причиной пришедших последствий…
Весь отпуск (две недели) машина почти не ездила. Поехал по трассе и понял, что начиная с 80 км/ч машину колбасит. Особенно руль конечно, его трясет из стороны в сторону, но и всю переднюю часть тоже. Только снижаюсь меньше 80 — проблема уходит.
Поехал на балансировку, отбалансировали колеса в ноль все 4 колеса. Сразу топнул до дома — ничего не изменилось.
Заехал на подъемник. Заменили стойки стабилизатора и штангу подвески двигателя (гитара верхняя) — планка сместилась, теперь самая колбаса на 90-100, но после 80 тоже ощущается.
Отпускаю руль — не ведет машину. На нейтральной передаче так же трясется. От оборотов не зависит. После 130 конечно уже меньше на много ощущается. Осмотрел внешне всю резину, КАМА ЕВРО 129, очень жесткая резина, часто ямы ловил — ей всё по барабану, никаких выпуклостей и даже намеков на них не увидел. Да и думаю это бы увидели на балансировке. Если машина загружена — не так ощутимо.
Должен сразу признаться, что в сервисе выяснилось — опоры стоек мертвые.
Больше всего чувствуется на хорошей дороге 90-100 км/ч.
Сайлент блоки/ромашки, втулки стабилизатора живые. Шаровые и рулевые наконечники вроде тоже, так сказали в сервисе. На 100% доверять им не могу. До отпуска — такой проблемы не было.
почему идет биение при разгоне
Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.
Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.
Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.
Необходима балансировка
Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.
Проблема может проявить себя в следующих случаях:
Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.
ШРУС
Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).
Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.
К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.
Приводной вал
К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.
Кардан
Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:
крестовины;
подвесной подшипник;
непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.
Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.
Резина
Нередки случаи, когда вибрация при наборе скорости появляется вследствие установки некачественных покрышек. Чаще всего это покрышки бюджетных и сверх бюджетных фирм изготовителей. Особенность такой резины в том, что при проверке на балансировочном стенде несоответствие, вызывающее дискомфорт при управлении авто, может быть не замечено. Во втором случае балансировка лишь на время отсрочивает повторное появление вибраций. С проблемой поможет справиться только замена покрышек.
Следующая причина появления нежелательных вибраций характерна для владельцев, чья машина обута в низкопрофильную резину. Боковой корд таких покрышек не обладает той жесткость и упругостью, которая присуща гражданским вариантам покрышек. Поэтому длительный простой, особенно в теплое время года, может вызвать временную деформацию покрышки в месте контакта с дорожным полотном. Поэтому непродолжительное время после начала движения может наблюдаться вибрация при разгоне. Первые километры стоит преодолевать с особой осторожностью.
Неравномерный износ
Асимметричный износ протектора на покрышке, появление «шишек» приведет к том, что элементы подвески будут переживать дополнительную вибронагруженность. Разумеется, и вся машина в целом будет вибрировать на скорости.
Ступичный подшипник
Если на скорости не только идет вибрация, но также слышен гул, то можно с уверенностью сказать, что вышел из строя ступичный подшипник. Ситуация вполне штатная, поэтому в начале зарождения проблемы эксплуатация автомобиля не вызовет никаких последствий. Но и затягивать с ремонтом не стоит. Через меру изношенный подшипник может разлететься, что обязательно приведет к плачевным последствиям.
О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.
Подвеска и рулевое управление
Изношенные элементы подвески не могут вызывать постоянные либо периодические вибрации при движении. Их предназначение в гашении толчков, которые поступают от дорожного полотна. Поэтому машина с неисправной подвеской может рыскать по дороге, издавать скрипы либо стуки при повороте руля, глухие либо звонкие «отголоски» преодоленных препятствий.
Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.
Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.
В случае с рулевым управлением вариации в конструкции различных систем не позволяют сделать однозначных выводов. Из личного опыта автора статьи припоминается случай, когда виной биения на скорости (в больше мере при торможении) была направляющая втулка рулевой рейки, так называемый «бинокль».
Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя
Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.
Проблемы связанные с ДВС:
Троение двигателя. Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда при разгоне либо езде в натяг двигатель начинает потряхивать, при этом тяга значительно слабее прежней. В таком случае необходима комплексная диагностика двигателя. Проблема может скрываться в системе зажигания: отслуживавшие свое свечи, ВВП, модуль и прочие элементы, неисправность которых приводит к пропускам зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Возможно прогорание клапанов, недостаточное давление топлива и т.д. Причин настолько много, что тема заслуживает обособленного подробного рассмотрения.
Подушки двигателя. Вибрация при разгоне появится потому, что увеличение оборотов ДВС усиливает центробежные силы, воздействующие на кузов автомобиля. При резком нажатии педали акселератора «в пол» могут наблюдаться ощутимые удары. Изготовленные из жесткой резины, даже новые подушки станут причиной появления вибраций.
КПП и привод сцепления
Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.
Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.
Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.
Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.
Выхлопная система
Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.
До боли банально
Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:
налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.
Вибрация при разгоне ваз 2114
11 июля 2016, 20:03 #1 123
Ребята помогите пожалуйста, дело в том, что при езде 40 км/h начинается вибрация, по ощущениям как будто с правой передней стороны колесо овальное . Пробовал другую резину, по менял тормозные диски, опорные подшипники, шаровые, рейка не стучит, черепахи норм, результат тот же. При езде 100 км/h тишина, 110-120 вибрация снова. Рад буду вашим советам.
12 июля 2016, 20:23 #2 123
развал схождение может.
Сообщений: 1169
ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан
12 июля 2016, 22:16 #3 123
Так при 40 вибрация или при 110 ? Привод кривой, или гранатам трындец. Некоторые мудрецы ставят фильтр маслянный от классики, и приводу хана.
Сообщений: 10
Откуда: Москва
13 июля 2016, 17:07 #4 123
Резина то резиной, а диски балансированые?
Сообщений: 14551
Откуда: 66, Екатеринбург
УАЗ Хантер 315195 ЗИЛ 5301 Бычок
13 июля 2016, 21:03 #5 123+ 1
Медленный, 12 июля 2016, 22:16, #3
Некоторые мудрецы ставят фильтр маслянный от классики, и приводу хана.
куда, чего ставят?
Сообщений: 14551
Откуда: 66, Екатеринбург
УАЗ Хантер 315195 ЗИЛ 5301 Бычок
13 июля 2016, 21:03 #6 123
marley, 13 июля 2016, 17:07, #4
Резина то резиной, а диски балансированые?
так диски с резиной балансируются
Сообщений: 3648
Откуда: Екатеринбург
13 июля 2016, 22:10 #7 123
vadim20, 13 июля 2016, 21:03, #5
куда, чего ставят?
Это сверхсекретная мега-комба.
Не каждый гой разгадает.
Сообщений: 1169
ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан
14 июля 2016, 09:07 #8 123
vadim20, 13 июля 2016, 21:03, #5
куда, чего ставят?
Я же чётко написал, масляный фильтр от классического семейства ВАЗов, это заднеприводные, на переднеприводные ВАЗы. Если вы не понимаете о чём речь, зачем тогда спрашивать. Надо быть владельцем этих чудо-автомобилей. Если вас интересует почему нельзя ставить данный фильтр, поройтесь в тырнете, может найдёте. Спросили бы по нормальному, я бы объяснил, а то только язвить умеют все. Шутников больно дохера развелось, не те книжки читаете, скорее вообще ничего не читаете, по «зомбо-ящику» образование получаете.
14 июля 2016, 09:54 #9 123+ 2
Медленный, 14 июля 2016, 09:07, #8
Я же чётко написал, масляный фильтр от классического семейства ВАЗов, это заднеприводные, на переднеприводные ВАЗы. Если вы не понимаете о чём речь, зачем тогда спрашивать. Надо быть владельцем этих чудо-автомобилей. Если вас интересует почему нельзя ставить данный фильтр, поройтесь в тырнете, может найдёте. Спросили бы по нормальному, я бы объяснил, а то только язвить умеют все. Шутников больно дохера развелось, не те книжки читаете, скорее вообще ничего не читаете, по «зомбо-ящику» образование получаете.
Ну зачем нервничать.Можно и нормально ответить,мне бы лично в голову не пришёл такой эксперимент и зачем,у нас дефицит с фильтрами?Да и собственно вопрос,какая взаимосвязь между фильтром и вибрацией привода?Если фильтр бахнет об него то явно повреждения будут не у привода
Сообщений: 1169
ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан
14 июля 2016, 12:08 #10 123
При срабатывании подвески до конца привод гнёт, достаточно 1-2 мм и будет вибрация. Дефицита фильтров нет, есть дефицит мозгов у ремонтников, сейчас этих ремонтников как тараканов развелось. Две гайки закрутил, и всё уже «мастер», я таких знаешь сколько повыгонял.
Сообщений: 14551
Откуда: 66, Екатеринбург
УАЗ Хантер 315195 ЗИЛ 5301 Бычок
15 июля 2016, 17:27 #11 123
Александр, шо вы так сразу с вилами бросаетесь
вообще я понял что масляный фильтр куда то в привод заталкивают — ну написали вы так непонятно.
Сообщений: 3648
Откуда: Екатеринбург
15 июля 2016, 20:39 #12 123
vadim20, 15 июля 2016, 17:27, #11
Александр, шо вы так сразу с вилами бросаетесь вообще я понял что масляный фильтр куда то в привод заталкивают — ну написали вы так непонятно.
А можно уточнить — толщину привода
И толщину корпуса фильтра — кто кого заборет.
Сообщений: 1169
ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан
15 июля 2016, 23:32 #13 123
Если в физике разбираетесь, то тогда надо учитывать длину привода, и разницу в величине прилагаемого момента. Проще говоря, от основания фильтра до места касания сантиметров 5, а у привода этот размер сантиметров 30-35. Тем более я и без физики с этим сталкивался не раз.
Не забывайте, что привод ещё и вращается навстречу удара.
Вибрация при разгоне, в начале передачи. Недавно началась, с ходовой давно были глюки, но в основном гранаты летели Сегодня заезжал — сказали привод короткий кривой. Поменял — лучше не стало, даже скорее наоборот. Если раньше была сильная вибрация в начале 4 передачи до 2500 оборотов, то теперь и в начале третьей, и даже в начале второй. Машину колбасит только при разгоне, причем если передача на одну ниже — все нормально. Т.е. 60 км/ч на 4 — колбасит, те же 60 на 3 или на нейтралке — все супер. Собственно вопрос — что это за фигня такая?
Обновление: Если ехать на 4 передаче 50 км/ч — все нормально, 60 — вибрация, 70-75 все нормально опять. Т.е. вибрация в диапазоне 2000-2500 оборотов, не ниже и не выше. Сегодня добавилась еще вибрация на ХХ, причем обороты не скачут. Прогорел глушак и теперь все еще супер дребезжит. Из трубы воняет бензином По диагностике — ошибок нет, ДМРВ — почти в норме.
честно говоря забодал это какой пост по счету ? 3-й или 4-ый ? а то я сбился.
И каждый раз тебе пишут одно и тоже: не мучай машину.
Обороты должны быть адекватными передаче. Какие 50-60 на 4-ой .
60 на 4-ой можно ехать, но при этом не нажимая педаль газа.
Вариантов неполадок в автомобиле может быть огромное множество, и не всегда конкретная поломка дает специфические знаки своего присутствия. Часто водители жалуются на тряску кузова при разгоне или на определенной скорости. Проблем, которые определяют этот показатель, может быть достаточно много. Если на вашем авто присутствует вибрация при разгоне, следует просмотреть все возможные варианты поломок и незамедлительно сменить вышедшие из строя узлы.
По характеру вибрации не всегда можно сказать, где именно кроется проблема. На разных автомобилях вибрировать может только рулевая колонка, отдавая водителю в руки, а может трясти и весь кузов. Все зависит от конструкции, характера и степени повреждения узлов и агрегатов, которые стоит менять. Давайте рассмотрим основные причины вибрации при разгоне.
Изучаем колеса и ходовую часть — главная причина вибраций
Основным показателем того, что в ваших проблемах виноваты колеса или приводы этих самых колес, является тряска на определенной скорости. Зачастую это вибрации кузова в диапазоне 80-100 километров в час, но иногда тряска может не проходить и после 60 км/ч, так что в любом случае нужно полностью диагностировать ходовую.
Ехать при этом в СТО и проводить дорогостоящие операции диагностики необязательно. Достаточно применить все свои знания и изучить каждый агрегат ходовой части на предмет возможной поломки. Наиболее частыми неполадками в данном случае являются следующие моменты:
крепления колес откручены, что вызывает вибрацию на одном из колес;
плохо зафиксирован тормозной диск, на скорости он начинает вибрировать;
изогнут вал привода колеса — кузов вибрирует постоянно, с увеличением скорости вибрация усиливается;
повреждены ШРУСы — это самая частая проблема, которая вызывает вибрации на кузове;
повреждены подшипники колес, что вызывает тряску на любой скорости.
Наиболее частой неполадкой в этом проявлении становятся ШРУСы. Чтобы проверить их исправность, достаточно взяться рукой за вал и попробовать провернуть его. Если вал имеет люфты больше пары миллиметров, ШРУС необходимо заменить. Интересно, что вибрации кузова автомобиля при разгоне могут вызывать как внешние, так и внутренние ШРУСы.
Также можно легко определить неполадку этого механизма ходовой части, осмотрев пыльники. При разрыве резиновой части пыльника можно смело говорить о неполадках данного механизма. Если в ШРУС попадает вода, пыль и грязь, узел не выживает дольше нескольких дней.
Развал-схождение и качество резины — еще одна причина тряски
При неправильном угле установки колес возможна вибрация, отвод машины в сторону, неравномерное съедание резины и прочие неприятные проявления. В разных моделях эти неполадки проявляются в различных аспектах. Регулировка углов развала-схождения — один из первых процессов, который нужно выполнить после обнаружения такой неприятности, как вибрация кузова.
Также проблемы может вызывать резина, которая изношена неправильно, или диск после серьезного удара. Основные процессы, которые можно предпринять для устранения вибрации кузова в данном случае следующие:
регулировка угла установки колес на станции с услугой развала-схождения;
замена резины при визуальных показателях неравномерного или чрезмерного износа;
замена или ремонт диска, на котором видны вмятины и неровности обода;
выполнение балансировки колес — часто при эксплуатации грузики балансировки отлетают.
Если балансировочные грузики слетели с колеса, это вполне может вызывать вибрации на скорости от 80 километров в час. Проблема в том, что определить это самостоятельно и выяснить, какое именно колесо необходимо отправить на балансировку, просто невозможно. Потому придется ехать на шиномонтаж и балансировать все колеса вашего автомобиля.
Это один из самых недорогих и безопасных вариантов поломок при вибрации кузова или руля при разгоне. Потому первым делом нужно проверять наличие таких неисправностей, а затем переводить подозрения в иные варианты.
Подушки двигателя, рулевые тяги и прочие неполадки
Есть еще одна группа проблем, которые являются причиной вибраций при разгоне автомобиля. Эти проблемы сложно собрать в один пучок, ведь все они разные и возникают по различным причинам. Часто вибрация возникает, когда поломана одна из подушек двигателя. Это легко можно проверить, увеличив обороты во время тряски.
Также виновником такого проявления неполадок может стать коробка передач. Если автомобиль начинает трясти на 80 километрах в час, можно очень легко проверить вину КПП, проделав следующие процедуры:
разгонитесь до скорости порядка 85 километров в час;
выжмите сцепление и наблюдайте за изменением вибрации;
включите третью передачу и плавно отпустите сцепление;
попробуйте разгон с 50-55 километров в час на последней передаче.
Если характер тряски не будет меняться во всех данных экспериментах, коробка не имеет к этой неполадке никакого отношения. Если же трясти будет больше, когда подключается работа коробки передач, придется проверить ее причастность к этой неполадке.
Также можно проверить и автоматическую коробу. Достаточно на скорости порядка 85-90 километров в час перевести селектор КПП в режимы 3, 2, D, N и понаблюдать за работой самой коробки и за изменением вибраций. Зачастую коробка не виновата в вибрации кузова автомобиля, но бывают и такие случаи.
Полезные советы по поводу некоторых возможных причин тряски смотрите на видео:
Подводим итоги
Если вам не удалось обнаружить проблему, которая вызвала вибрации кузова или рулевого колеса в вашем автомобиле при разгоне, следует обратиться к специалистам. Не оставляйте данную проблему, ведь она может усугубиться и создать опасные для водителя и пассажиров машины условия поездки. Нужно максимально быстро отреагировать на все возможные неполадки и устранить их, заменив вышедшие из строя элементы машины.
Часто для определения неполадки даже не придется ехать на СТО и пользоваться дорогой диагностикой. Достаточно самостоятельно осмотреть автомобиль и определить, какие именно проблемы вызвали вибрации кузова. Были ли в вашем опыте подобные неполадки, и какими узлами машины они были вызваны?
Сильная вибрация при наборе скорости: причины
Многим автолюбителям знакома проблема, когда при наборе скорости идет вибрация. Причин этому явлению – масса. Зачастую поиски источника могут даже свести автолюбителя с ума. Давайте рассмотрим основные причины появления тряски, ведь так хочется, чтобы машина ехала тихо и ровно. В 75% случаев проблема обнаруживается и устраняется, а автовладелец снова может почувствовать себя спокойно и комфортно.
Вибрации: не впадайте в депрессию
Если машину трясет, а где источник, неясно, не стоит паниковать. Если автомобилю от 3 до 5 лет, то скорее всего, какие-либо компоненты отработали отведенный производителем ресурс и износились. Так железные «кони» показывают свой возраст. Не стоит при обнаружении тряски везти авто в СТО на диагностику – причину можно отыскать самостоятельно.
Трясет руль при наборе скорости
Довольно часто при движении на рулевом колесе возникает сильная вибрация при наборе скорости. Вначале она едва заметна, но со временем становится все ощутимее. Это может быть причиной серьезных поломок и привести к аварии.
Первым делом нужно проверить балансировку колес. Для этого можно отправиться на ближайший шиномонтаж. Если ваши колеса разбалансировались, то это одна из популярных причин тряски при наборе скорости. Устранение проблемы не будет стоить дорого. Иногда диск забивается грязью либо снегом, тогда эти биения могут возникнуть и прекратится. Определить наличие грязи в случае с литыми дисками очень просто, а у стальных, где отверстия для вентиляции небольшие, трудно. Грязь собирается внутри детали.
Необходимость балансировки
Ни покрышки, ни диски не отличаются совершенством в плане геометрии и состава. Так, по причине разной массы в разных частях колеса, те места, где вес больше, будут тянуть на себя ось колеса. При высоких оборотах усилие будет передаваться на тяги, далее — на руль.
Очень важно время от времени проводить балансировку. Особенно после смены покрышек или же дисков. С помощью такой процедуры можно выровнять массы колес в каждой точке. Использование автомобиля с неотбалансированными колесами может привести к быстрому износу ходовой части и подвески, а эту проблему исправить уже сложнее.
Если балансировка нарушена
Основные симптомы – несильная тряска всего автомобиля при наборе скорости. Если вы не меняли колеса, если диски идеально ровные, а стиль вождения аккуратный, но при всем при этом появилась странная вибрация при наборе скорости, то проблема состоит именно в этом.
Не следует думать, что если биения ощущаются на рулевом колесе, то балансировать нужно лишь передние колеса. Лучше сделать эту операцию на всех четырех.
Деформированный диск или поврежденная покрышка
Часто после диагностических процедур удается выяснить еще одну причину биений — кривые колеса. Это может определить любой специалист по шиномонтажу на специальном стенде. Если при тестировании колеса на проверочном стенде оно скачет, то пора начинать беспокоиться. Важно увидеть, прыгает ли диск вместе с покрышкой. Прыгает? Виноват диск, нет? Значит, шину под замену.
Давление внутри
Реже вибрация при наборе скорости возникает из-за недостаточного уровня давления. Это очень легко диагностируется и устраняется.
Ненадежные крепления колес
Такую проблему тоже легко устранить и диагностировать. Это простая, но очень опасная причина. Крепления могут быть ослаблены даже на одном колесе, и этого достаточно для возникновения тряски. Если проблему вовремя не устранить, возможны аварийные ситуации. Если колесо отлетит при движении, ремонт будет довольно дорогим – вам придется заменить диск и ступицу, тормозной диск.
Симптоматика в этом случае очень похожа на вибрации из-за покрышек или гнутых дисков. Но здесь наблюдается цикличность, правда, не на всех скоростях.
Развал-схождение
Если колесо установлено под неверным углом, это тоже одна из причин появления неприятных биений. Регулировка этих углов – важный процесс после обнаружения вибраций кузова. Что можно сделать для устранения? Отрегулировать развал-схождение на специальном стенде. Также рекомендуют заменить резину, если видно, что она неправильно изнашивается.
Проверяем подвеску и ходовую часть
Вибрация при наборе скорости может возникать в результате естественного износа стоек либо амортизаторов. Подвеска перестает работать ровно, что и является одной из причин неполадки. Особенно это можно заметить на неровных дорогах или при движении на скорости.
Еще одна популярная причина тряски – опорный подшипник на стойке. Эту деталь можно найти сверху, над амортизатором. Также спереди ее проверяют под капотом. Если удалось обнаружить изношенный подшипник, следует его заменить, и тогда проблема будет решена.
Шаровые опоры в большинстве случаев изнашиваются из-за движения по дорогам низкого качества. В условиях нашей страны эти детали нужно менять очень часто. Если вы обнаружили люфт в опорах, тогда, возможно, заменой удастся вернуть себе комфорт.
Проверьте и при необходимости выполните замену наконечников рулевой тяги. Со временем в этом механизме появляется люфт вследствие износа. Благодаря этим наконечником колеса автомобиля могут выполнять поворот параллельно. Износ наконечников вызывает тряску.
Вибрация при наборе скорости
Это ужасно, особенно при необходимости быстрого разгона, например, если нужно обогнать другой автомобиль. Часто при нажатии на педаль разгон выполняется рывками и неравномерно. Для постановки правильного диагноза требуется выполнить несколько простых действий.
Проверьте уровень масла в КПП. Неожиданно, но низкий уровень трансмиссионного масла вызывает вибрации и тряску при разгоне. Также машина может заметно терять в динамических характеристиках. Рывки при нажатии на педаль акселератора – это тоже может быть следствием недостатка масла.
Грязный фильтр АКПП приводит к различным неприятным эффектом. Вы можете выполнить замену своими руками либо же воспользоваться услугами специалистов.
Изношенный карданный вал – это гарантированная ощутимая вибрация автомобиля при наборе скорости. Здесь уязвимое место – крестовина. При необходимости замените деталь, иначе это может привести к более серьезным поломкам.
Также такая неприятность может быть вызвана неравномерной работой двигателя. Это часто случается после ремонтов. Иногда профессионалы из СТО просто забывают выполнить балансировку коленвала и маховик. Еще одна из причин – неверно настроенный карбюратор.
Подушки двигателя, КПП и прочие причины
Это еще одна возможная группа причин, из-за которых машину может трясти при разгоне. Все эти проблемы могут возникать по разным поводам. Напрмер, в результате обследований обнаруживается поломка одной из подушек силового агрегата. Это просто выяснить – увеличьте обороты двигателя в момент появления вибраций.
Еще вибрация кузова при разгоне 80км/ч и до 100км/ч может проявиться при неполадках с КПП. Проверить эту гипотезу очень просто. Рекомендуют набрать скорость около 85 км/ч, затем выжать педаль сцепления и следить за тем, как ведет себя машина. Включите третью передачу и отпускайте сцепление. Разгонитесь с 50 км на последней передаче коробки.
Если характер биений не будет меняться во время всех этих мероприятий, КПП не виновата. Если уровень вибраций возрастет, когда к работе подключается коробка, тогда можно проверить ее причастность.
Этот метод подходит и к механическим коробкам, и к АКПП. В случае с автоматом на скоростях примерно 90 км/ч включить на коробке 3.2,D,N, а затем следить за работой АКПП и автомобиля. Наблюдайте за вибрациями. Чаще всего вина коробки в биениях минимальна, однако практика показывает, что такая вероятность есть.
На что еще обратить внимание?
Вибрация при наборе скорости может ощущаться из-за ненадежного крепления двигателя и деталей выхлопной системы. Лучше выполнять эту проверку на заведенном, а затем заглушенном моторе. Также бывают случаи, когда тряску вызывает поврежденный вентилятор радиатора.
Далее проверьте навесное оборудование. Зачастую проблему удается решить заменой приводных ремней или же балансировкой шкива. Не лишним будет проверить корзину сцепления и маховик. Сделать это можно следующим образом. Выжмите сцепление и установите селектор на первую передачу. Далее заведите двигатель и подождите пару секунд. Затем рычаг переводится в нейтральное положение, а нога с педали убирается. Вибрации все еще есть? Ищите проблему в маховике и корзине сцепления.
ШРУСЫ в передних осях
Это хоть и не столь популярная причина, но довольно уязвимое место, из-за чего вибрация при наборе скорости – нередкое явление. Опытные автолюбители рекомендуют начать диагностику именно с этого механизма. Процедура должна обязательно включать тактильную проверку. При наличии царапин – шарниры равных угловых под замену. Лучше заменять эту деталь парно.
Подведем итоги
Итак, среди частых причин можно выделить крепления колес, слабо зафиксированные тормозные диски, деформированный приводной вал, шарниры равных угловых скоростей, подшипники ступицы.
Возникает вибрация при разгоне от чего угодно. Причин очень много. Но если постараться, их можно обнаружить самостоятельно и не платить за услуги диагностики в СТО. Но если вдруг вы не можете разобраться самостоятельно, не откладывайте решение в долгий ящик. Это приводит к нехорошим последствиям. С помощью простых действий вы обязательно отыщете причины вибраций на своем автомобиле и устраните их. Относитесь к неисправностям со всей серьезностью, ведь запущеная проблема может стать причиной аварии.
в чем причины и как с ними справиться
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Вибрация руля
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
балансировка колес
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Погнуло диск с внутренней стороны
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.
В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).
Так может образоваться грыжа на колесе
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Неисправность ШРУСа
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Как исправить вибрации на руле
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
Выпрямляем диск
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
Ремонт подвески
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
Проточка тормозных дисков.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Если ваш дедушка, а возможно и отец ездили когда-то на старых автомобилях, возможно они еще застали ситуацию, когда для эффективного и быстрого торможения, приходилось привставать, всем весом наваливаясь, на несчастную педаль. Сегодня же такой экстрим ушел в историю и в основном благодаря вакуумному усилителю тормозов или ВУТ. Что же оно такое, как работает вакуумный усилитель тормозов, как он ломается и можно ли эти поломки устранить, обо всем этом, мы вам и поведаем прямо сейчас.
Принцип работы вакуумного усилителя тормозов
Всем наверняка известно, что тормозная система современного автомобиля, это система гидравлическая. Нажатие педали создает давление в тормозной жидкости, которая давит на поршни, а уже поршни в свою очередь прижимают тормозные колодки к поверхности тормозных дисков. Соответственно, основным усилием и усилием, с которого все начинается, является сила воздействия ноги человека на педаль тормоза. Так вот, благодаря ВУТ, это усилие удается повысить в несколько раз.
Состоит вакуумный усилитель тормозов из двух камер, разделенных специальной мембраной. Камера, расположенная ближе к главному тормозному цилиндру, это вакуумная камера, в ней поддерживается низкое давление. Камера же обращенная к педали тормоза называется атмосферной. Эта, атмосферная камера при помощи следящего клапана может соединяться либо с камерой, где у нас создается вакуум, либо с непосредственно окружающей средой, то есть со средой, в которой давление воздуха составляет определенную и достаточно солидную величину. Так же ВУТ включает в себя толкатель следящего клапана, который соединяется прямо с педалью тормоза, ну и еще одной важной составляющей усилителя тормозов, является возвратная пружина мембраны.
Что касается диафрагмы, которая разделяет две камеры, то она по центру снабжена специальным пятаком, который давит на шток поршня главного тормозного цилиндра. Когда же вы отпускаете педаль тормоза, возвратная пружина, оправдывая свое название, возвращает мембрану в ее исходное положение.
Теперь распишем работу вакуумного усилителя тормозов, так сказать, в динамике. Вакуумная камера соединяется через специальный шланг с устройством, способным создать разрежение, а говоря проще, подобие вакуума. Таким устройством может служить, либо сам двигатель, если это бензиновый мотор, либо специальный вакуумный насос. Такие насосы в обязательном порядке устанавливаются в автомобилях с дизельными силовыми установками. Хотя, в последнее время насосами стали оснащаться и ВУТ в машинах, работающих на бензине. Это нужно для стабильно высокой эффективности работы усилителя на разных режимах работы мотора.
Когда автомобиль едет и тормозить не требуется, в обеих камерах поддерживается разреженная область. Но, как только вы нажимаете на педаль тормоза, клапан перекрывает соединение между камерами и открывает доступ в атмосферную камеру, атмосферного же воздуха под соответствующим давлением. Вот этот-то воздух да еще усилие нажимающего на педаль, и воздействуют на поршень главного тормозного цилиндра, который обеспечивает нагнетание тормозной жидкости в систему. По сути, вакуумный усилитель позволяет нам использовать атмосферное давление, для повышения тормозного усилия. Как говорится: все гениальное, просто. Что же касается усилителей, которые оснащаются вакуумными насосами, то такое решение, кроме повышения стабильности работы ВУТ, практически всегда используется для работы электронных помощников в управлении авто. К примеру, именно такие вакуумные насосы обеспечивают работу системы ESP, отвечающей за устойчивость автомобиля на виражах и в поворотах.
Схема внутреннего устройства
фланец крепления наконечника;
шток;
возвратная пружина диафрагмы;
уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
главный тормозной цилиндр;
шпилька усилителя;
корпус усилителя;
диафрагма;
крышка корпуса усилителя;
поршень;
защитный чехол корпуса клапана;
толкатель;
возвратная пружина толкателя;
пружина клапана;
следящий клапан;
буфер штока;
корпус клапана;
вакуумная камера;
атмосферная камера;
каналы
каналы
Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов и его ремонт
Прежде всего, следует отметить что поломка или полный выход из строя ВУТ не проявляются какими-то явными и характерными лишь для этой ситуации симптомами. Другими словами, причиной того или иного признака поломки ВУТ, может быть и что-то иное. И все-таки, мы перечислим наиболее характерные признаки поломки усилителя тормозов:
снижение эффективности торможения;
троение двигателя на холостых оборотах;
педаль тормоза при нажатии не продавливается или продавливается очень туго;
Что касается троения мотора, то вызывается оно разгерметизацией вакуумного шланга усилителя тормозов, и как следствие этого, не штатным поступлением воздуха во впускной коллектор. Если при нажатии педали тормоза мотор перестает троить, значит нужно проверить все соединения, хомуты, шланги в усилителе тормозов. Соответственно в дизельных автомобилях, такой признак не встречается, ибо, во впускном коллекторе дизеля, разрежение значительно слабее, а потому, там используются вакуумные насосы.
Есть разные способы проверки работоспособности ВУТ. Можно просто внимательно его осмотреть. Если вы обнаружите потеки, повреждения, перекосы и нарушения герметичности, их нужно устранить или же заменить поврежденный узел или сам усилитель. Также можно обратиться на СТО, если вас не устраивает эффективность работы тормозов. Особенно, если вы не очень хорошо разбираетесь в устройстве и работе этой системы.
Существует и достаточно простой способ проверки усилителя тормозов, самостоятельно. Для этого, прокачиваем тормоза, при выключенном двигателе, то есть, несколько раз нажимаем и отпускаем педаль. Далее выжимаем педаль тормоза примерно до середины и запускаем мотор. Если педаль проваливается, с вашим ВУТ все в порядке, если же педаль остается на месте, усилитель нуждается в ремонте или замене.
Видео о вакуумном усилите тормозов
Похожие статьи
Как проверить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно: 3 способа
Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.
Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее. Когда имеются подозрения на выход из строя вакуумного усилителя тормозов, его необходимо проверить, после чего принять решение о целесообразности ремонта или замены.
Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.
Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы.
Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам:
Машина начала хуже тормозить при прежнем усилии нажатия на педаль;
Во время нажатия на педаль тормоза слышатся шипящие звуки, в этот момент могут увеличиваться обороты двигателя;
Автомобиль начинает «троить»;
Повышается расход топлива при работе машины в прежнем режиме.
В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов
Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.
Тест 1
Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.
Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.
Тест 2
Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.
Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.
Тест 3
Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.
Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.
Загрузка…
что это такое, устройство и предназначение
На многих старых автомобилях эффективность торможения напрямую зависит от силы нажатия на педаль. Однако такой подход неудобен и ненадежен, особенно в настоящее время, когда машинами активно пользуются и женщины.
Поэтому автопроизводители используют различные усиливающие устройства, благодаря которым обеспечивается высокая скорость и эффективность срабатывания тормозной системы независимо от веса и физической силы водителя. Чаще всего в современных автомобилях используются вакуумные усилители тормозов (ВУТ). От работоспособности этого узла зависит качество торможения и, следовательно, ваша безопасность. Поэтому нужно понимать предназначение вакуумного усилителя тормозов, особенности его конструкции, а также уметь своевременно распознавать неполадки в его работе и выполнять необходимую диагностику.
Для чего он нужен вакуумный усилитель тормозов
Современные автомобили в большинстве своем оснащаются тормозной системой гидравлического типа – колодки а ней сжимаются под действием несжимаемой жидкости, которая от центрального цилиндра по специальным каналам подается к тормозным цилиндрам на колесах. Водитель же, нажимая на педаль, приводит в действие именно центральный цилиндр – остальное гидравлика делает самостоятельно.
Такой принцип действия существенно повышает эффективность торможения и требует меньших усилий, чем простые механические тормоза. Но, у гидравлических тормозов есть и свои недостатки:
сохраняется объективная зависимость физической силы, требуемой для остановки машины, от ее массы и скорости движения;
на результативность торможения влияет и время в пути – после нескольких часов езду и нескольких десятков нажатий на педаль тормоза вы просто-напросто утомитесь и не сможете нажимать педаль достаточно быстро и с требуемой силой.
Решить эту проблему призван вакуумный усилитель тормозов, также известный как ВУТ. Он отличается от других типов усиливающих устройств относительной простотой конструкции и одновременно с этим эффективностью использования. ВУТ образует единую систему с главным тормозным цилиндром и выполняет следующие функции:
увеличивает импульс, возникающий при нажатии педали;
повышает эффективность торможения;
обеспечивает возможность экстренной остановки автомобиля.
Благодаря использованию вакуумных усилителей тормозов усилие, оказываемое человеком на педаль тормоза, увеличивается в среднем на 300-500%. В зависимости от модели машины, ее массы и технических характеристик мощность используемого в ней вакуумного усилителя может быть различной. Однако конструктивно все усилители данного типа идентичны.
Устройство вакуумного усилителя тормозов
Устройство и принцип действия вакуумного усилителя тормозов основано на создании разницы давлений в изолированных камерах, между которыми находится диафрагма. В состоянии покоя, когда педаль тормоза находится в верхнем положении, атмосферная и вакуумная камеры соединены специальным каналом, проходящим через диафрагму. Благодаря этому в них сохраняется равное низкое давление.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, активируется следящий клапан, перекрывающий вакуумный канал и открывающий атмосферный канал. В результате давление воздуха в атмосферной камере становится существенно выше давления в вакуумной камере. Диафрагма перемещается к главному цилиндру, образуя высокое давление на его шток.
Именно в этом и заключается главная задача вакуумного усилителя – увеличивать усилие, оказываемое на шток тормозного цилиндра.
Несмотря на простоту конструкции этого устройства, в его работе могут возникать неполадки, вызванные теми или иными причинами. Это может привести к тому, что машина станет хуже тормозить – в результате это создаст реальную угрозу жизни и здоровью вас и окружающих вас людей. Поэтому нужно уметь своевременно распознать проявление неисправностей в работе ВУТ. Наиболее характерными симптомами в этом в этом случае будут следующие:
торможение стало менее эффективным;
при нажатии на тормоз раздается шипение, также возможно повышение оборотов мотора;
тормозная педаль нажимается очень туго либо не нажимается вовсе;
троение мотора при работе на холостых.
Последний признак проявляется при нарушении герметичности вакуумного шланга, отходящего от усилителя. При этом избыточный воздух поступает во впускной коллектор. Если после нажатия на педаль тормоза троение пропадает, то следует проверить целостность соединений, шлангов и хомутов, так или иначе связанных с вакуумным усилителем. Здесь нужно сразу же отметить, что такое троение может проявиться только на бензиновых двигателях, дизели в силу особенностей конструкции не подвержены этому эффекту.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов
Если вы подозреваете, что ВУТ вашего автомобиля неисправен, то можно выполнить ряд проверок – они довольно простые и при этом точные:
Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых 5-7 минут. После этого заглушите машину и до конца выжмите тормоз, опустите его и выжмите снова. Если при повторном нажатии ход педали существенно уменьшился, то это будет свидетельствовать о наличии неисправностей в работе усилителя.
При выключенном двигателе 6-8 раз нажмите на тормоз, а затем запустите мотор. При исправном усилителе выжатая до конца педаль должна опуститься еще ниже – это свидетельствует об опускании штока тормозного цилиндра.
Заведите машину, выжмите педаль тормоза до конца и заглушите двигатель. Если в системе усилителя нет утечек воздуха, то педаль в течение 30 секунд после выключения зажигания будет сохранять свое выжатое положение.
При выявлении любой неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов следует как можно скорее обратиться к специалистам для ремонта этого узла.
Видео на тему
Похожие статьи
принцип работы, как проверить, признаки неисправности
Для обеспечения требуемого усилия прижатия тормозных колодок или барабанов во время торможения, особенно экстренного, требуется большое усилие. Оно примерно соответствует 80 кг. Применение такого усилия с помощью давления на педаль тормоза одной ногой создает большую физическую нагрузку водителю.
Поэтому, начиная с 70-х годов двадцатого века, практически на все автомобили начали устанавливать вакуумные усилители тормозов (ВУТ). Они уменьшают требуемое усилие в три-четыре раза.
В принципе, можно уменьшить усилие еще больше. Но тогда теряется информативность педали тормоза, увеличивается ускорение торможения, значительно уменьшается управляемость автомобилем. От работоспособности ВУТ, соблюдения его штатных параметров напрямую зависит безопасность движения и комфортность езды.
Как работает вакуумный усилитель тормозов (принцип работы)
ВУТ обычно представляет собой цилиндрический блок, внутреннее пространство которого разделено на две камеры с диафрагмой, которая может перемещаться. Со стороны главного тормозного цилиндра, конструктивно объединенного с ВУТ, находится вакуумная камера, со стороны педали тормоза – атмосферная.
Диафрагма в вакуумной камере соединена с приводящим штоком тормозного цилиндра. Обратный клапан вакуумной камеры, соединен с помощью шланга с источником разряжения.
Следящий клапан, находящийся в атмосферной камере, механически соединен толкателем с тормозной педалью. Посредством этого клапана атмосферная камера сообщается с вакуумной камерой через вакуумный канал, либо атмосферой через атмосферный канал.
В качестве «поставщика» вакуума в бензиновых двигателях используют разряжение, создаваемое после дроссельной заслонки в области впускного коллектора.
В дизельных двигателях такого разряжения обычно недостаточно для нормальной работы вакуумного усилителя тормозов. В этом случае устанавливают дополнительный вакуумный насос, механически соединенный с вращающимся коленвалом либо распредвалом. На некоторые автомобили с бензиновыми двигателями также устанавливается вакуумный насос.
В основе принципа работы вакуумного усилителя лежит разность величин давлений в камерах, которые разделяются диафрагмой. При отжатой педали атмосферная и вакуумная камеры ВУТ связаны вакуумным каналом. Таким образом, в них устанавливается одинаковое давление. Шток главного цилиндра остается на месте.
Во время торможения следящий клапан перекрывает вакуумный канал и одновременно открывает атмосферный. Диафрагма, испытывая различные давления атмосфера-вакуум, начинает перемещаться в направление главного тормозного цилиндра. Усилие, создаваемое штоком цилиндра, в несколько раз больше усилия, создаваемого водительской ногой на тормозную педаль. В этом заключается эффект вакуумного усиления торможения.
Если педаль тормоза прекращает движение, диафрагма также остается на месте, фиксируя текущее усилие. При отпускании педали возвратный клапан вновь открывает вакуумный канал. Возврат штока в главном тормозном цилиндре обеспечивается действием возвратной пружины.
Вакуумный усилитель тормозов, исходя из своего принципа действия, имеет неприятную особенность эксплуатации: эффективность усиления напрямую зависит от атмосферного давления. Чем ниже атмосферное давление, тем меньше степень его превышения над давлением в вакуумной камере, меньше коэффициент усиления.
Теоретически (и практически тоже) на высоте более 3500 метров над уровнем моря ВУТ теряет свою эффективность. В условиях обычной эксплуатации транспортного средства при небольших перепадах атмосферного давления и негористой местности изменение его эффективности незаметно. В условиях высокогорья применяются иные типы усилителей тормозов.
Основные признаки неисправности ВУТ
В процессе эксплуатации автомобилей с ВУТ особое внимание уделяется вопросам герметичности его конструкции и трубок, идущих к нему. Признаками неисправности являются:
необходимость увеличения давления на педаль тормоза для эффективного торможения;
уменьшенная величина хода педали тормоза;
продолжение торможения после отжатия педали;
неровные обороты двигателя вследствие подсоса из вакуумного шланга;
наличие дополнительных звуков типа «подсос» в момент торможения;
полный отказ работы усилителя.
Если ВУТ по каким-либо причинам выходит из строя, либо глохнет двигатель, тормозная система в целом остается исправной, но требует больших усилий нажатия на педаль тормоза, как при его отсутствии. Это есть одно из основных условий безопасного движения. Однако, эффективность экстренного торможения при этом значительно уменьшается.
Поэтому во время аварийного буксирования автомобиля, если исправен двигатель, рекомендуется его завести, чтобы тормозная система работала в штатном режиме.
Основные причины неисправности
Основные причины отказа работоспособности вакуумного усилителя тормозов:
потеря герметичности вакуумного шланга;
неисправность диафрагмы;
потеря свойств клапанов;
нарушение герметичности камер;
поломка возвратной пружины.
Механизм ВУТ технологически давно отработан, поэтому большинство автовладельцев редко встречается с проблемой его неисправности. Учитывая важность эксплуатации исправной системы торможения, периодически, особенно перед дальними поездками, следует тестировать систему торможения.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов не снимая
Способ 1
Наиболее простой способ проверить работу ВУТ заключается в следующем. Необходимо завести и прогреть двигатель. Далее следует заглушить двигатель. После этого неоднократно нажать на педаль тормоза. Во время первого нажатия она должна выжаться до упора. После второго и дальнейших нажатий ход тормозной педали уменьшается. Если разницы между первым и последующими нажатиями не ощущается, значит, разряжение в усилителе не создается.
Видео — как проверить вакуумный усилитель тормозов на автомобиле:
Способ 2
Двигатель заглушен. Нажимается до предела педаль тормоза, лучше несколько раз, и фиксируется в нажатом состоянии. Затем двигатель заводится. Педаль должна немного податься вниз при исправном усилителе.
Определить наличие возможных утечек воздуха позволяет следующий простой тест. При заведенном двигателе максимально выжимается педаль тормоза. Глушится двигатель. Если в течение минуты после того, как двигатель остановится, педаль подастся немного вверх, следовательно, в системе есть утечка воздуха.
Видео — как проверить подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов:
Его ремонт и замена
В случае отказа работоспособности ВУТ необходимо сразу принять меры к восстановлению его работоспособности.
Самостоятельно можно произвести замену вакуумного шланга. Также возможна замена вакуумного насоса в автомобилях с дизельными двигателями.
Более сложные ремонтные работы, связанные с восстановлением герметичности камер ВУТ, исправности диафрагмы, клапанов, других элементов конструкции, лучше доверить профессионалам на сертифицированной СТО. Следует помнить, что исправные тормоза – основа безопасности, на этом экономить не следует.
После ремонта необходимо проверить синхронность торможения колес, диагностировать системы ABS и ESP. Это следует делать на специальных стендах и соответствующем диагностическом оборудовании.
В большинстве случаев ремонт вакуумного усилителя может обойтись гораздо дороже, чем его покупка или замена ВУТ на б/у-шный в хорошем состоянии. Есть резон поискать усилитель на разборках. Тем более, они унифицированы: одна модель может применяться на разных марках автомобилей.
Смотрите как определить полярность аккумулятора и почему так важно её не перепутать.
Головное устройство в автомобиле — что это такое и как его выбирать.
Как производится подключение розетки фаркопа https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/sxema-podklyucheniya-rozetki-farkopa.html к автомобилю.
Видео — замена ВУТ на автомобиле ГАЗЕЛЬ:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу
Что дает установка автобаферов?
Добавить свою рекламу
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror
Добавить свою рекламу
Как устроен вакуумный усилитель тормозов? Принцип работы и 3 простых способа проверки его исправности
Чтобы свести к минимуму усилия водителя, при попытке остановить полностью или просто замедлить тяжелое транспортное средство, используется специальный вакуумный усилитель тормозов. Работа данного элемента основана на применении такого процесса, как разрежение. Вакуумный усилитель тормозов расположен в таком месте и работает так, чтобы даже при самом слабом усилии на педаль, образовался значимый тормозящий фактор.
В статье вниманию представлены ответы на вопросы: что представляет собой данное устройство, как оно работает, как проверить его на предмет работоспособности и как провести необходимые ремонтные работы.
Содержание статьи
Что такое вакуумный усилитель тормозов и зачем нужен?
Вакуумный усилитель тормозной системы в современных авто — это особый функциональный узел, без которого сложно представить себе всю конструкцию целиком. Как известно, усилий ноги человека недостаточно, чтобы замедлить или остановить движение машины, которая к тому же несётся на огромной скорости. Именно в этот момент и приходит на помощь данное устройство. Усилитель позволяет всей системе отработать с оптимальным коэффициентом полезного действия.
Водитель оказывает на педаль незначительно усиление, по сравнению с тем, как осуществляется работа его же, но уже на колодках тормозной системы. Именно вакуумный усилитель позволяет хрупким девушкам управлять многотонными внедорожниками.
Говоря иными словами, вакуумный усилитель — это достаточно эффективная конструкция, которая обеспечивает огромную разницу в усилениях, производимых человеком и осуществляемых по факту.
Устройство и месторасположение
По своей конструкции усилитель представляет собой прочный герметичный корпус, выполненный в округлой форме. Устанавливается деталь непосредственно перед педалью тормоза, в особой части моторного отсека.
Описывая устройство вакуумного усилителя тормозов, можно отметить, что состоит он из таких деталей и элементов, как:
корпус;
диафрагма для двух камер;
специальный следящий клапан;
шланг вакуумного усилителя тормозов;
толкатель тормозной педали;
шток поршня от основного тормозного гидроцилиндра;
возвратная пружина.
Корпусная часть усилителя разделена на две камеры при помощи диафрагмы: атмосферную и вакуумную. Вторая находится со стороны основного тормозного цилиндра, что касается первой, то она расположена со стороны педали тормоза. Через обратный клапан встроенного усилителя вакуумная камера соединяется с источником разряжения наполняющего его вакуума.
В дизельных авто источником подобного разряжения является электрический вакуумный насос. Здесь осуществляется незначительное разряжение, потому насос должен быть использован обязательно. Присутствующий у вакуумного усилителя обратный клапан, предназначен для разъединения его с источником разряжения в процессе остановки двигателя и при выходе из строя электровакуумного насоса.
Атмосферная камера, в своем исходном положении, соединяется с вакуумной камерой. При нажатии на педаль тормоза осуществляется соединение с атмосферной. Подобное перемещение производится при помощи специального толкателя.
В конструкции встроенного вакуумника, для увеличения общего уровня эффективности в сложной ситуации, допускается специальная система экстренного торможения. Она имеет вид дополнительного электромагнитного штокового привода.
Принцип действия
Самым главным в данной конструкции является её надежность. Чтобы приблизительно представить себе принцип работы встроенного вакуумника, стоит представить работу механизма, в накопительный бак которого в процессе движения осуществляется подача воздуха. В результате достигается достаточно большое давление. Подобный накопленный запас воздуха, подаваемый под серьезным давлением, пропорционально подается в механизм, создавая при этом высокое усилие. В этом заключается основной принцип действия усилителя.
Несмотря на отсутствие каких-либо секретов в особенностях работы механизма, производители с особым вниманием относятся к конструкции узла. Это важно по той причине, что для современного транспортного средства, предназначенного для эксплуатации на высокой скорости, максимально надежная работа тормозной системы — это самый главный фактор.
Именно по этой причине конструкция вакуумного усилителя должна быть максимально надежной.
Признаки наличия неисправностей в вакуумном усилителе тормозов
При эксплуатации авто особое внимание нужно уделять вопросам герметичности конструкции и многочисленных трубок, которые подключены к ней. Определить неисправность системы можно по следующим признакам:
необходимость значительно увеличивать давления на тормозную педаль для более эффективного торможения;
сниженная величина хода тормозной педали;
торможение продолжается после отжатия педали;
неровность в оборотах двигателя по причине подсоса, идущего из вакуумного шланга;
присутствие дополнительных звуков, похожих на подсос, и производимых в процессе торможения;
полный отказ в работе усилителя.
Если усилитель выходит из строя, если двигатель просто глохнет, тормозная система обычно остаётся полностью исправной. Единственным фактором, которым выражается сбой в системе, является отсутствие усилий или увеличение их в процессе нажатия на педаль.
Необходимо очень внимательно следить за работой усилителя. Это одно из основных условий высокого уровня безопасности движения.
Описывая проблемы в работе с тормозным усилителем, можно рассмотреть некоторые причины выхода его из строя. Среди самых распространенных из них можно отметить следующие:
Потеря герметичности шланга.
Неисправность диафрагмы.
Потеря основных свойств встроенных клапанов.
Общее нарушение герметичности камер.
Поломка возвратной пружины.
Общий механизм работы тормозного усилителя давно полностью отработан. По этой причине основная масса автолюбителей достаточно редко сталкивается с проблемами и какими-либо неисправностями. Несмотря на это, систему торможения нужно время от времени тщательно тестировать, принимая во внимание общую важность её эксплуатации.
Как самостоятельно проверить работоспособность тормозной системы?
Существует два относительно простых метода проверить, как работает вакуумный усилитель тормозов. Первый заключается в следующих действиях:
Нужно завести и прогреть двигатель.
Следует заглушить его.
Несколько раз нажать на тормозную педаль.
При первом нажатии она должна быть выжата до упора. После вторичного нажатия и всех последующих, ход движения педали должен снижаться. Если при неоднократном нажатии педали не отмечается никакой разницы, это говорит о том, что разряжения в усилителе не создается.
Второй метод проверки осуществляется при заглушенном двигателе. Потребуется несколько раз нажать на тормозную педаль до предела, а при последнем нажатии зафиксировать её в нажатом положении. После этого необходимо завести двигатель. Если система работает исправно, педаль немного передвинется вниз.
Чтобы быстро определить, как работает вакуумный усилитель тормозов, можно провести очень простой тест. При запущенном двигателе требуется максимально сильно выжать тормоз и потом заглушить двигатель. Если на протяжении одной минуты после остановки двигателя, педаль немного сдвинется вверх, можно судить о том, что в системе есть небольшая утечка воздуха. Соответственно придется провести определённые ремонтные работы.
Наличие неисправности автоматически влечёт за собой необходимость проведения ремонтных работ.
Для этого потребуется обратиться в СТО или провести восстановление своими руками, при наличии необходимых инструментов и оборудования.
При желании провести ремонтные работы самостоятельно, в первую очередь придётся приобрести новый усилитель, посетив имеющий положительную репутацию автомагазин.
После совершения покупки, нужно выполнить следующую последовательность действий:
Требуется отсоединить от тормозной педали авто специальный шток вакуумного усилителя. Для этой цели потребуется аккуратно снять стопорную пластинку пальца, немного поддев её предварительно чем-то острым.
В подкапотном пространстве необходимо разъединить колодку с проводками от основного датчика уровня тормозной жидкости.
Аккуратно снимается шланг, посредством удержания обратного клапана рукой.
От вакуумного усилителя откручивается, при помощи ключей, цилиндр тормоза. При этом не нужно отсоединять все тормозные трубки.
Необходимо отвернуть 4 гайки кронштейна, в той части, где устройство прикреплено к кузову транспортного средства.
После всех этих действий можно будет без проблем снять деталь одновременно с кронштейном. Потом нужно будет просто отсоединить кронштейн от усилителя, открутив ещё пару гаек. После этого можно считать усилитель полностью снятым.
Устранив вышедший из строя элемент, можно будет подсоединить совершенно новый, приобретенный в автомагазине усилитель. Для этого потребуется совершать обратную последовательность действий.
Заключение
Вакуумный усилитель автомобильной тормозной системы является незаменимой её деталью. Обойтись без него невозможно. Если усилитель выйдет из строя, придётся прилагать серьёзные усилия в процессе элементарного торможения, вплоть до нажатия на педаль двумя стопами. Кроме того, перемещение в машине без усилителя очень опасно. При необходимости совершить экстренное торможение, может просто не хватить отведённого для этого процесса тормозного пути.
устройство и 3 способа его проверки
Содержание статьи
В статье вниманию представлены ответы на вопросы: что представляет собой данное устройство, как оно работает, как проверить его на предмет работоспособности и как провести необходимые ремонтные работы.
Что такое вакуумный усилитель тормозов и зачем нужен
Вакуумный усилитель тормозной системы в современных авто — это особый функциональный узел, без которого сложно представить себе всю конструкцию целиком. Как известно, усилий ноги человека недостаточно, чтобы замедлить или остановить движение машины, которая к тому же несётся на огромной скорости. Именно в этот момент и приходит на помощь данное устройство. Усилитель позволяет всей системе отработать с оптимальным коэффициентом полезного действия.
Водитель оказывает на педаль незначительно усиление, по сравнению с тем, как осуществляется работа его же, но уже на колодках тормозной системы. Именно вакуумный усилитель позволяет хрупким девушкам управлять многотонными внедорожниками.
Говоря иными словами, вакуумный усилитель — это достаточно эффективная конструкция, которая обеспечивает огромную разницу в усилениях, производимых человеком и осуществляемых по факту.
Устройство и месторасположение
По своей конструкции усилитель представляет собой прочный герметичный корпус, выполненный в округлой форме. Устанавливается деталь непосредственно перед педалью тормоза, в особой части моторного отсека.
Описывая устройство вакуумного усилителя тормозов, можно отметить, что состоит он из таких деталей и элементов, как:
корпус;
диафрагма для двух камер;
специальный следящий клапан;
шланг вакуумного усилителя тормозов;
толкатель тормозной педали;
шток поршня от основного тормозного гидроцилиндра;
возвратная пружина.
Корпусная часть усилителя разделена на две камеры при помощи диафрагмы: атмосферную и вакуумную. Вторая находится со стороны основного тормозного цилиндра, что касается первой, то она расположена со стороны педали тормоза. Через обратный клапан встроенного усилителя вакуумная камера соединяется с источником разряжения наполняющего его вакуума.
В дизельных авто источником подобного разряжения является электрический вакуумный насос. Здесь осуществляется незначительное разряжение, потому насос должен быть использован обязательно. Присутствующий у вакуумного усилителя обратный клапан, предназначен для разъединения его с источником разряжения в процессе остановки двигателя и при выходе из строя электровакуумного насоса.
Атмосферная камера, в своем исходном положении, соединяется с вакуумной камерой. При нажатии на педаль тормоза осуществляется соединение с атмосферной. Подобное перемещение производится при помощи специального толкателя.
В конструкции встроенного вакуумника, для увеличения общего уровня эффективности в сложной ситуации, допускается специальная система экстренного торможения. Она имеет вид дополнительного электромагнитного штокового привода.
Принцип действия
Самым главным в данной конструкции является её надежность. Чтобы приблизительно представить себе принцип работы встроенного вакуумника, стоит представить работу механизма, в накопительный бак которого в процессе движения осуществляется подача воздуха. В результате достигается достаточно большое давление. Подобный накопленный запас воздуха, подаваемый под серьезным давлением, пропорционально подается в механизм, создавая при этом высокое усилие. В этом заключается основной принцип действия усилителя.
Несмотря на отсутствие каких-либо секретов в особенностях работы механизма, производители с особым вниманием относятся к конструкции узла. Это важно по той причине, что для современного транспортного средства, предназначенного для эксплуатации на высокой скорости, максимально надежная работа тормозной системы — это самый главный фактор.
Именно по этой причине конструкция вакуумного усилителя должна быть максимально надежной.
Признаки наличия неисправностей в вакуумном усилителе тормозов
При эксплуатации авто особое внимание нужно уделять вопросам герметичности конструкции и многочисленных трубок, которые подключены к ней. Определить неисправность системы можно по следующим признакам:
необходимость значительно увеличивать давления на тормозную педаль для более эффективного торможения;
сниженная величина хода тормозной педали;
торможение продолжается после отжатия педали;
неровность в оборотах двигателя по причине подсоса, идущего из вакуумного шланга;
присутствие дополнительных звуков, похожих на подсос, и производимых в процессе торможения;
полный отказ в работе усилителя.
Если усилитель выходит из строя, если двигатель просто глохнет, тормозная система обычно остаётся полностью исправной. Единственным фактором, которым выражается сбой в системе, является отсутствие усилий или увеличение их в процессе нажатия на педаль.
Необходимо очень внимательно следить за работой усилителя. Это одно из основных условий высокого уровня безопасности движения.
Описывая проблемы в работе с тормозным усилителем, можно рассмотреть некоторые причины выхода его из строя. Среди самых распространенных из них можно отметить следующие:
Потеря герметичности шланга.
Неисправность диафрагмы.
Потеря основных свойств встроенных клапанов.
Общее нарушение герметичности камер.
Поломка возвратной пружины.
Общий механизм работы тормозного усилителя давно полностью отработан. По этой причине основная масса автолюбителей достаточно редко сталкивается с проблемами и какими-либо неисправностями. Несмотря на это, систему торможения нужно время от времени тщательно тестировать, принимая во внимание общую важность её эксплуатации.
Как самостоятельно проверить работоспособность тормозной системы?
Существует два относительно простых метода проверить, как работает вакуумный усилитель тормозов. Первый заключается в следующих действиях:
Нужно завести и прогреть двигатель.
Следует заглушить его.
Несколько раз нажать на тормозную педаль.
При первом нажатии она должна быть выжата до упора. После вторичного нажатия и всех последующих, ход движения педали должен снижаться. Если при неоднократном нажатии педали не отмечается никакой разницы, это говорит о том, что разряжения в усилителе не создается.
Второй метод проверки осуществляется при заглушенном двигателе. Потребуется несколько раз нажать на тормозную педаль до предела, а при последнем нажатии зафиксировать её в нажатом положении. После этого необходимо завести двигатель. Если система работает исправно, педаль немного передвинется вниз.
Чтобы быстро определить, как работает вакуумный усилитель тормозов, можно провести очень простой тест. При запущенном двигателе требуется максимально сильно выжать тормоз и потом заглушить двигатель. Если на протяжении одной минуты после остановки двигателя, педаль немного сдвинется вверх, можно судить о том, что в системе есть небольшая утечка воздуха. Соответственно придется провести определённые ремонтные работы.
Наличие неисправности автоматически влечёт за собой необходимость проведения ремонтных работ.
Для этого потребуется обратиться в СТО или провести восстановление своими руками, при наличии необходимых инструментов и оборудования.
При желании провести ремонтные работы самостоятельно, в первую очередь придётся приобрести новый усилитель, посетив имеющий положительную репутацию автомагазин.
После совершения покупки, нужно выполнить следующую последовательность действий:
Требуется отсоединить от тормозной педали авто специальный шток вакуумного усилителя. Для этой цели потребуется аккуратно снять стопорную пластинку пальца, немного поддев её предварительно чем-то острым.
В подкапотном пространстве необходимо разъединить колодку с проводками от основного датчика уровня тормозной жидкости.
Аккуратно снимается шланг, посредством удержания обратного клапана рукой.
От вакуумного усилителя откручивается, при помощи ключей, цилиндр тормоза. При этом не нужно отсоединять все тормозные трубки.
Необходимо отвернуть 4 гайки кронштейна, в той части, где устройство прикреплено к кузову транспортного средства.
После всех этих действий можно будет без проблем снять деталь одновременно с кронштейном. Потом нужно будет просто отсоединить кронштейн от усилителя, открутив ещё пару гаек. После этого можно считать усилитель полностью снятым.
Устранив вышедший из строя элемент, можно будет подсоединить совершенно новый, приобретенный в автомагазине усилитель. Для этого потребуется совершать обратную последовательность действий.
Заключение
Вакуумный усилитель автомобильной тормозной системы является незаменимой её деталью. Обойтись без него невозможно. Если усилитель выйдет из строя, придётся прилагать серьёзные усилия в процессе элементарного торможения, вплоть до нажатия на педаль двумя стопами. Кроме того, перемещение в машине без усилителя очень опасно. При необходимости совершить экстренное торможение, может просто не хватить отведённого для этого процесса тормозного пути.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Вакуумный усилитель тормоза, как проверить и отремонтировать?
Многих автолюбителей интересует, как проверить вакуумный усилитель тормозов, потому что эта деталь играет важную функцию в работе тормозной системы. Эффективность и исправность которой напрямую влияет насколько безопасной будет поездка в автомобиле.
В автомобилях старого поколения приходилось отжимать педаль, прилагая усилие в 80 килограммов. С появлением вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) педаль тормоза стало легко нажиматься без больших усилий. Если же на педаль приходится сильно жать, это значит, что ВУТ вышел из строя.
Устройство вакуумного усилителя тормозов
Как устроен вакуумный усилитель тормозов? Расположен он под капотом и соединен с главным тормозным цилиндром (ГТЦ), объединяясь с ним в единый блок. Корпус ВУ состоит из 2-х частей: вакуумной и атмосферной. Атмосферная расположена ближе к педали, а вакуумная расположена со стороны цилиндра. Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором обратным клапаном. Коллектор является источником разряжения. В дизельных двигателях для постоянной работы ВУТ часто применяется вакуумный электрический насос. Благодаря обратному клапану при остановке двигателя происходит разъединение коллектора с вакуумным усилителем. ВУТ работает лишь с включенным двигателем. Если ВУТ выйдет из строя, то произойдет аналогичное разъединение. В исходном положении следящий клапан служит для соединения атмосферной камеры с вакуумной и с атмосферой, если активируется педаль тормоза. В свою очередь педаль связана с толкателем. С его помощью перемещается следящий клапан. Шток главного тормозного цилиндра соединяется со стороны вакуумной камеры с диафрагмой. Толкатель увеличивает давление тормозной жидкости благодаря поршню к тормозным цилиндрам.
С помощью возвратной пружины диафрагма возвращается в свое исходное положение, когда заканчивается процесс торможения. Конструкция усилителя может быть оснащена электромагнитным приводом штока. Если на авто установлена система ESP, то на ней установлен активный усилитель тормозов, предотвращающий опрокидывание. В общем, работа ВУ осуществляется за счет разности давления, которое образуется в обеих камерах. Благодаря этой разнице двигается толкатель, заставляя двигаться шток поршня ГТЦ. Таким образом, устройство ВУТ не представляет ничего сложного, поэтому с проверкой вакуумного усилителя тормозов сможет справиться даже начинающий автолюбитель.
Признаки неисправности
Важно отметить, что неисправность ВУТ не выводит из строя тормозную систему, она продолжает функционировать, но при этом автомобилем тяжелее управлять и водителю приходится прилагать больше усилий при торможении.
Среди возможных неполадок вакуумного усилителя тормозов можно выделить следующие:
Разрыв или разгерметизация шланга, соединяющего ВУТ с коллектором двигателя. При этом можно услышать характерное шипение. В этом случае следует проверить качество затяжки хомутов и целостность шланга, на нем не должно быть трещин и разрывов.
Возможны поломки внутри ВУ. Может выйти из строя клапан. Со временем он твердеет, а из-за износа резины, может разорваться упругая перегородка. Возможен разрыв диафрагмы.
?Существует несколько способов, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Если троит двигатель, то прежде чем бежать за новыми свечами, надо провести диганостику ВУ. Разгерметизация приводит к тому, что воздух попадает во впускной коллектор, это создает проблемы с воздушно-топливной смесью, так как она резко обедняется. Второй способ диагностики заключается в том, что надо сделать до шести cкачков педалью тормоза, когда мотор находится в неработающем состоянии. Затем педаль следует зафиксировать на середине хода и завести мотор. Если педаль провалится во время запуска, то усилитель исправен. Если же она останется неподвижной, то необходимо либо заменить ВУТ, либо сделать его ремонт. При визуальном осмотре корпуса ВУТ надо особое внимание уделить наличию потеков на нем. Если они есть, то надо искать причину их появления. Периодически надо проводить регулировку ВУТ. Она состоит в настройке педали тормоза: ее свободного хода. Для этого настраивается длина штока. Регулировка длины штока приводит к появлению определенного зазора, определяющего степень давления на тормозной цилиндр. Выступ или зазор выставляется с помощью болта, который должен выступать над поверхностью вакуумного усилителя на 7,1 мм. Если показатель завышен, то у педали будет больший ход, если занижен – автомобиль будет произвольно притормаживать, что будет напоминать движение на ручном тормозе.
Правильная настройка момента срабатывания вакуумного и атмосферного клапанов осуществляется с помощью регулировочного винта. Благодаря ему педаль тормоза возвращается в первоначальное положение. Если винт перетянуть, то педаль будет медленно возвращаться, если он будет слишком ослаблен, то педаль окажется без действия ВУТ. Чтобы затормозить, придется приложить большое усилие.
Технология ремонта
Сначала снимаются набивка и накладка лобового стекла в тормозном отсеке. Трубки, которые соединяются с ГТЦ, отсоединять не стоит, чтобы исключить попадания воздуха в гидросистему. Затем, воспользовавшись ключом на 17, надо отсоединить главный тормозной цилиндр. Снимать его надо наклоняя вперед так, чтобы не перегнулись тормозные трубки. При этом надо обязательно отсоединить шланг от усилителя. После демонтажа ГТЦ переходим в салон. С обеих сторон от педали тормоза находим четыре гайки и откручиваем их. С помощью плоской отвертки вытаскиваем скобу, которая фиксирует педаль. Затем надо надавить отверткой на шток с той стороны, с какой он снимается. Теперь можно беспрепятственно извлечь ВУТ. Далее осматриваем извлеченную деталь. Если это возможно, ремонтируем самостоятельно, иначе относим на ремонт к мастеру. Чаще всего ВУТ меняется на новый.
Как завести машину? Глупый вопрос! Ключ вставил, да завел! Но для тех, кто сидит в машине первый раз, так не кажется. Предлагаем вниманию первый урок для «чайников» на тему: «Как завести машину«
С чего начинается первый урок вождения? Заметьте урок вождения для людей уже отучившихся в авто-школе, успешно сдавших экзамены в ГИБДД и получивших права. Ну хорошо, сидения быстро отрегулировали, зеркала настроили. Курсант сидит пристегнувшись и вжавшись в спинку сидения.
-Расслабьтесь, выдохните и заводите машину.
И здесь 8 из 10 теряются и не знают как правильно завести машину. С чего начать. Казалось бы что тут сложного? Вставил ключ и повернул. Но как говорится в анекдоте «есть маленький нюанс » Давайте в этой статье проясним все нюансы и пошагово разберем и препарируем вопрос «как же правильно завести машину».
Этим уроком мы открываем цикл веселых, но практичных уроков для «доярок» машинного вождения.
Итак, для начала нам, надо выяснить какая у нас машина, с карбюратором или с инжектором. Может быть Вы уже слышали или мало того знаете значение этих слов? Если нет, у нас 2 пути: придется либо спросить, либо уточнить самой. Первый вариант самый простой и затруднений не вызовет.
У ВАС СТОПУДОВО ИНЖЕКТОР, ПОТОМУ КАК КАРБЮРАТОРНЫХ ОСТАЛОСЬ ТАК МАЛО, ЧТО ИХ МОЖНО ПО ПАЛЬЦАМ ПЕРЕСЧИТАТЬ!
Если нашли, то у Вас машина с карбюратором (не будем пока вдаваться в подробности что это такое и для чего он нужен).
Да и еще одна мелочь, надеюсь, бензин в машине есть.
А теперь, собственно, инструкция как правильно завести машину.
Заводим машину П.1 Понятно, что Вы нервничаете. Первое вождение как –никак. Так вот, выдохните и расслабьтесь Посмотрите какая замечательная погода (ну понятно в дождь то вы вряд первый раз поедете). Посмотрите какая замечательная у вас машина и обязательно улыбнитесь. Верить в победу –наполовину победить. У нас все получится.
Заводим машину П.2 Прежде чем заводить машину, проверьте удобно ли вам в водительском кресле, достаете ли вы до педалей, до рычага переключения скоростей, правильно ли настроены зеркала заднего видения. Короче говоря не пренебрегаем простым но необходимым пунктом правильной посадки в автомобиль. В процессе езды вы должны думать о дорожной ситуации, а не о том как бы на ходу повернуть зеркало, потому как нифига не видно. И потом, подвигав сейчас малясь и покрутив что то там, надеюсь мы еще немного расслабимся перед первой поездкой. Хорошо сделано. Вам удобно, комфортно. Ну улыбнитесь же!
Заводим машину П.3 Если у вас карбюраторная машина (выяснили заранее), то несколько раз качните педаль газа. Это нужно для того чтобы немножко подкачать бензин в карбюратор, необходимый для того чтобы завести машину.
Заводим машину П.4 А теперь запомним и отработаем этот пункт до автоматизма, до боли до отвращения. Правой ногой первым делом нажимаем на тормоз. Даже если машина стоит на ручнике, даже если она в колодках на всех четырех колесах и вряд ли тронется с места. Это нужно для того чтобы довести этот навык до автоматизма, чтобы нога почти без участия мозга сама тянулась нажать на тормоз при любых остановках при любых стоянках. И вы будете подстрахованы, что ваша машина не тронется с места в случае, если вдруг не работает ручник или вы стоите под наклоном. Повторим еще раз. Правой ногой на тормоз делай РАЗ!
Заводим машину П.5 Левой ногой на сцепление и педаль в пол, делай ДВА! Полностью Выжимаем сцепление. Делаем это, даже если у вас стоит нейтральная передача и вы уверены, что машина при заводке не совершит рывок. Для чего нужно выжать сцепление? Вдаваться в дебри устройства коробки передач ее первичных и вторичных валов на этом уроке смысла нет. Мы же хотим иметь прекрасное настроение и светлую голову не перегруженную информацией. Потом, все потом.
Поэтому просто поверьте на слово, что при выжатом сцеплении вашей машине будет гораздо легче завестись и она вам скажет спасибо.
Повторим еще раз, левой ногой выжимаем сцепление.
Заводим машину П.6. (для инжекторных машин) Вставляем ключ и поворачиваем по часовой до момента когда загорятся лампочки (это называется включить зажигание). Так вот включаем зажигания и замираем в этом положении на 3-4 секунды. Это надо для того чтобы автоматика подкачала бензин необходимый для того чтобы завести машину. (в карбюраторной машине мы сделали это сами понажимав на педаль газа)
Выждали 3-4 секунды и повернули ключ до упора. Ваша любимая машина должна завестись. Как только завелась расслабьте руку и ключ повернется немного назад.
Если не завелась, повторите попытку. Если не завелась третий раз просто кричите караул. Разбираться почему не заводится ваша машина мы естественно пока самостоятельно не будем.
Заводим машину П.6 (для карбюраторных машин)
Вытяните на себя «подсос». Забавное название «подсос» не правда ли? А что это такое? Помните в начале мы искали и нашли на приборной панели чудо кнопку. Фото выше.
Это и есть так называемый подсос. Вытяните его на себя.
Заводим машину П7. А дальше смело крутите ключ по часовой до упора. И не надо ждать как с инжектором, ведь бензин мы уже покачали ногой.
Если повернув ключ до упора вы слышите отдельные схватывания двигателя, чуть чуть слегка покачайте педаль газа. Только слегка, чтобы не залить свечи (тьфу опять какое то «залить какие то свечи») Короче, если слышите отдельные схватывания то просто слегка нажмите на газ. Слегка и все!
Если машина не завелась в течении 3-4 секунд, выключите зажигание, выдохните поглазейте по сторонам, сделайте вид что вам и не надо сейчас заводить машину, с умным видом потыкайте кнопки в телефоне, короче выждав театральную паузу которая необходима и вам и машине, попробуйте завести ее еще раз. Если и в третий раз нет, то так же как и обладатель инжекторов, кричите караул.
Но я уверена, что ваша красавица затарахтела зарычала, лаская ваш слух. Также расслабьте руку и ключ повернется немного назад.
Если машина не просто затарахтела а взревела, то плавно и медленно утапливайте подсос до момента когда машина заработает ровно и красиво. Не переборщите, чтобы машина не заглохла, пока она холодная. 3-4 секунды ровной работы и отпускайте сцепление (разумеется должна стоять нейтральная передача!)
Ну вот опять, холодная, горячая, что за фигня?
А фигня в том, что двигателю приятно и комфортно работать только в определенном диапазоне температуры. Поэтому прежде чем двигаться, нужно немного прогреть машину, до момента когда стрелка температуры войдет в рабочий режим. Стрелку температуры ищем на приборной панели Выглядит примерно так. Рабочий режим четко обозначен.
Так вот по мере прогрева двигателя кабюраторная машина будет тарахтеть все быстрее и быстрее, плавно утапливайте ручку «подсоса» пока не дойдете до упора. Это можно делать на ходу, совсем не обязательно стоять и ждать пока двигатель нагреется до 80-90 градусов ( это температура от которой двигатель просто прется)
И в дополнение сразу приучите себя время от времени поглядывать на стрелку температуры, чтобы не дай бог температура не поднялась еще выше . Но это совсем другая история. А сейчас мы кратко повторим вышесказанное как заводить машину.
Резюме на тему как заводить машину
если у вас карбюратор, качните несколько раз педаль газа.
нажмите правой ногой на педаль тормоза
нажмите левой ногой на педаль сцепления
поставьте нейтральную передачу
если у вас инжектор включите зажигание (загорелись лампочки на панели), подождите 3-4 сек (несколько лампочек погасли) и поверните ключ до упора, машина должна завестись
если карбюратор, вытяните подсос на себя, и смело и сразу поворачивайте до упора , если в этом случае вы слышите отдельные схватывания легко качните педаль газа, машина должна завестись
дождитесь ровной работы двигателя и можете убирать ногу со сцепления
для карбюратора. По мере прогрева двигателя (это слышно на слух, двигатель начинает работать быстрее и громче) плавно утапливайте ручку подсоса в исходное положение.
Послушайте как ровно и красиво работает двигатель вашей машины , расслабьтесь, откиньтесь на спинку сидения и улыбнитесь.
Итак, товарищи, сегодня мы разбирали первый урок без которого не поедет ни одна машина на тему, как собственно, ее милую завести. Урок закончен и мы готовы к движению. Разбирали долго и мучительно, а теперь посмотрите на видео сколько времени отнимает эта нехитрая процедура. В реале все еще быстрее, потому в руках у меня камера. На видео разбираем вариант карбюраторной машины коих становится все меньше и меньше, но для первой машины частенько берут ту, что подешевле ну и мягко говоря «немного» не новую.
Уважаемый читатель! Если Вы заводите машину другим более совершенным способом, не «жмотьтесь», поделитесь своим опытом. А тем, кому этот простой урок как заводить машину пригодился, могут подписаться на рассылку следующих уроков для «чайников»
Возможно Вас заинтересует:
Как правильно завести машину? 6 подробных инструкций, советы + видео
Содержание статьи
Даже запуск двигателя, который относится к категории простых операций, может спровоцировать настоящий приступ паники у новичка. Инженеры постарались сделать этот процесс максимально простым как в случае с механической, так и с автоматической коробкой передач. Как выглядит поэтапная процедура в обоих случаях и как заводить машину зимой?
Авто с механической коробкой передач
Перед тем, как предпринимать попытки завести машину, проверьте и настройте все зеркала, убедитесь, что всё, в чём вы нуждаетесь во время езды, находится в свободном доступе. Не пренебрегайте правилами безопасности, поэтому пристегнитесь и следуйте поэтапной инструкции, благодаря которой вы с точностью будете знать, как заводить машину с механической коробкой передач.
Проверьте положение стояночного тормоза — он должен быть поднят.
Проверьте положение рычага переключения передач — он должен стоять на нейтральной передаче и свободно перемещаться вправо-влево.
Выжмите педаль сцепления для облегчения запуска двигателя. В некоторых машинах без этого этапа запустить двигатель с ключа не получится.
Вставьте в замок зажигания ключ и вращайте его по часовой стрелке, активируя систему зажигания (читайте о том, как завести машину без ключа). На данном этапе машина подготавливается к пуску, о чём будет свидетельствовать включение индикаторов на панели приборов. Если двигатель инжекторный, выждите 5 секунд, пока бензонасос будет накачивать топливо для запуска мотора. Если машина с карбюратором, потяните на себя подсос.
Поверните ключ по часовой стрелке и удерживайте его в таком положении для запуска стартера. Выждите 1 — 5 секунд, и мотор заработает, если в системе всё в порядке. Повторите данный этап через минуту, если ничего не получилось, но не крутите стартером дольше 5 секунд, в противном случае свечи зажигания зальются топливом, а аккумулятор разрядится.
После запуска двигателя подождите, пока он прогреется. Данным этапом нельзя пренебрегать в холодное время года, поскольку прогретый двигатель лучше набирает обороты, развивает мощность и демонстрирует устойчивую работу.
Заводим автомобиль с автоматической коробкой передач
Автоматическая коробка передач требует защиты от неправильного запуска, поэтому такая протекция сразу была изобретена в тандеме с коробкой. Если вам не известно, как правильно завести машину с коробкой автомат и вы впервые сели за руль, с зажиганием вы намучаетесь.
Традиционно запуск двигателя с АКПП происходит следующим образом.
Селектор переключения скоростей необходимо выставить в режим паркинга (Р).
Выжмите тормозную педаль, не отпускайте её и начинайте заводить мотор.
В замок вставьте ключ, поверните его, пока не услышите щелчок. На данном этапе запускается бензонасос, и загораются индикаторы на приборной панели (читайте, как открыть дверь автомобиля без ключа).
Поверните ключ зажигания, когда индикаторы погаснут, пока стартер не запустится. Отпустите ключ, и он вернётся в исходную позицию.
Если двигатель отказывается заводиться, можно предпринять ещё пару попыток с интервалом в полминуты.
Передвиньте селектор в положение D или R с учётом необходимого направления движения после того, как прогреется коробка передач. Начните движение после отпускания педали тормоза.
Прогревание двигателя после запуска является обязательным этапом, поскольку он обеспечивает нормальную работу системы смазки мотора. Объясняется это тем, что необходимый для смазки цилиндров и поршней масляный туман образуется не сразу.
Прогревайте машину на холостом ходе. При этом количество оборотов мотора должно быть немного больше, чем холостых оборотов.
Как завести авто зимой
Бензиновый двигатель
Проблемы с запуском двигателя начинаются, когда температура опускается ниже 15 градусов по Цельсию. Действия для такой ситуации необходимо выучить пошагово.
Отключите подогрев стёкол, сидений, вентилятор печки, магнитолу и другие приборы, которые питаются от аккумулятора.
Обеспечьте прогрев аккумулятора за счёт включения дальнего света на полминуты и ближнего на 2 минуты. Рекомендация будет востребована, если автомобиль относится к моделям раннего выпуска. Допускается повторение этих действий, если вы сомневаетесь в аккумуляторе.
Нажмите на педаль сцепления пару раз, осознавая тот факт, что так делают с автомобилями с МКПП. Если автомобиль инжекторный, прикасаться к педали газа до момента запуска двигателя запрещено.
Не бросайте резко педаль сцепления, когда машина заведётся, отпускайте её плавно.
Если автомобиль с первого раза не запускается, повторите попытки с интервалом в пару минут.
Дизельный двигатель
В зимнее время года проблемы с дизельным двигателем возникают наиболее часто. Поэтому при выборе топлива для заправки отдавайте предпочтение только зимней солярке. Транспортные средства с дизельными двигателями оснащены свечами накала, которые облегчают запуск двигателя за счёт подогрева топлива. Для правильного запуска двигателя необходимо совершить следующие действия.
Включите зажигание и подождите, пока индикатор свечей накала погаснет. В сильный мороз допускается повторное выполнение данного этапа.
Если вы уверены, что проблем с аккумулятором нет, но мотор всё равно не заводится, дизельное топливо всё-таки замёрзло и вам необходимо отогреть машину в отапливаемом гараже.
Если нет возможности отогнать машину, прогрейте зону топливного и масляного фильтра. Для этого поднимите авто домкратом или воспользуйтесь подъёмником, ямой или эстакадой. Строительный или домашний фен, а также паяльник подойдёт в качестве источника тепла. Далее произведите повторные попытки завести авто.
Сел аккумулятор в авто с МКПП
Также стоит знать, как правильно заводить машину с севшим аккумулятором. Такая проблема возникает, если аккумулятор слабый, а погода холодная или сырая. Первое, что можно попробовать, осуществить запуск с толкания. Тормоза должны работать исправно. Данный способ предполагает использование мужской силы в качестве буксира, дорожного уклона или второго автомобиля. При наличии карбюратора обязательно подкачайте топливо, нажимая 3 — 4 раза педаль газа.
Чтобы всё сделать правильно, ориентируйтесь на следующие действия.
Дайте команду толкать машину после того, как вставите ключ в замок и повернёте его.
При достижении транспортным средством небольшого ускорения нажмите педаль сцепления и активируйте вторую передачу.
Плавно отпустите педаль сцепления, после чего вы почувствуете запуск двигателя, сопровождающийся небольшим толчком. Скорость и спокойствие водителя являются в данном случае основополагающими факторами успеха.
Остановите машину, как только она заведётся, но мотор не глушите, пусть он прогреется 15 — 20 минут.
Допускается повторное выполнение упомянутых действий, если с первого раза ничего не получилось. Перед использованием данного метода обязательно убедитесь, что производитель допускает подобные меры. Узнать об этом можно из руководства. Если речь идёт о Chevrolet Aveo например, то подобные манипуляции могут серьёзно навредить двигателю.
Также актуален метод «прикуривания», если нет троса или сильных мужчин, чтобы толкать машину. Для этого нужна вторая машина с исправным аккумулятором и специальные провода с зажимами, используемые для передачи энергии от исправного аккумулятора к севшему.
Сел аккумулятор в машине с АКПП
Часто аккумулятор в транспортном средстве с автоматикой садится в зимнее время. Если в случае с механикой можно обойтись «толкачом», автомат на подобные действия не среагирует. Единственными эффективными способами могут стать замена аккумулятора на новый, зарядка, тёплая баня для батареи, а также «прикуривание».
Крайней мерой станет транспортировка машины в тёплый бокс с помощью эвакуатора, однако стоит избегать передвижения на буксире. Усилители тормоза в незаведённом авто не работают, поэтому почти невозможно выжать педаль во время движения.
Почему нельзя заводить авто с АКПП с «толкача»
Завести мотор с толкача в случае с автоматикой не получится, поскольку прямой контакт между колёсами и двигателем отсутствует. Передача крутящего момента осуществляется посредством вспомогательных компьютерных программ и рабочей жидкости. Начало движения возможно только при заведённом моторе. Двигатель не получит сигнал, если колёса начнут крутиться, при этом коробке передач будет нанесён непоправимый ущерб, поскольку она примет на себя весь удар.
Выводы
Не стоит слепо опираться на рекомендации водителей-любителей на автомобильных форумах, поскольку полагаться необходимо лишь на руководство пользования автомобилем. Даже известные и проверенные методы для некоторых марок авто могут стать губительными.
В остальном завести машину правильно и быстро – это дело практики. Несколько тренировок, и вы будете справляться с этим этапом на подсознательном уровне, поскольку будет задействована ваша механическая память.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Как правильно заводить машину — заводим машину
Содержание статьи:
Каждый новоиспеченный автолюбитель задается вопросом «как правильно заводить машину?» и это нормально. Ведь не у каждого есть опытный друг-инструктор, который расскажет и более того, покажет, как ездить на на свежекупленном авто.
Приступим к изучению самого главного — как правильно заводить автомобиль
Устроившись поудобнее в кресле водителя, убедившись в том, что все зеркала настроены правильно, что есть легкий доступ ко всему необходимому, можно приступать к запуску двигателя. Вставив ключ в замок зажигания, начинаем поворачивать его по часовой стрелке. Если не получается, то пробуем крутить в противоположном направлении. В ситуации, когда и это не помогает, нужно использовать хитрый и предельно простой способ: просто нажать на педаль тормоза и только после этого начинать поворачивать ключ.
Это не является какой-нибудь неисправностью или мелким повреждением, это современный механизм безопасности. В основном он присутствует в новых автомобилях. После того как проделали данные действия, машина должна будет уже завестись. Большинство машин имеет блокировку рулевого колеса. В заблокированном положении ни руль ни ключ не поворачиваются. Нужно просто несильно одновременно пошевелить руль и поворачивать ключ до момента разблокировки.
Как заводить машину на механике
Вставляем ключ в замок зажигания.
Выжимаем сцепление и выставляем коробку передач на нейтральную передачу
Когда вы переводите коробку в нейтральное положение автомобиль может покатиться, поэтому либо затяните ручной тормоз, либо нажмите на педаль тормоза
Поворачиваете ключ, тем самым включая зажигание (должны загореться лампочки на приборной панели) и через 3-4 секунды поворачиваете ключ дальше и как только автомобиль заведется отпускаете ключ.
После запуска двигателя подождите, пока он прогреется. Данным этапом нельзя пренебрегать в холодное время года, поскольку прогретый двигатель лучше набирает обороты, развивает мощность и демонстрирует устойчивую работу.
Прежде чем заводить машина должна находится на ручном тормозе и вы должны быть в нем уверены, иначе она может покатиться под уклон. Если не уверены — выжимайте и тормоз.
На некоторых машинах установлены предохранитель сцепления. Если не дожать педаль сцепления до конца, он обрывает подачу к стартеру электричества. После того как двигатель запущен, нужно продолжать удерживать педаль сцепления до тех пор, пока ручка переключения передач не будет поставлена в нейтральное положение. В противном случае можно ожидать, что машина начнет просто трястись и дергаться.
Как правильно заводить машину автомат
Нажать на педаль тормоза.
Рычаг переключения передач должен стоять на «нейтралке».
Не отпуская тормоз необходимо повернуть ключ по часовой стрелке до щелчка. Включится бензонасос и будет слышен звук двигателя.
Провернуть ключ далее по часовой стрелке и отпустить после срабатывания стартера.
Передвиньте селектор в положение D или R с учётом необходимого направления движения после того, как прогреется коробка передач. Начните движение после отпускания педали тормоза.
Как завести автомобиль с механической коробкой передач
В этой статье мы научим правильно заводить машины на механике (с механической коробкой передач).
В большинстве автошкол учат трогаться с места на одном только сцеплении, что в условиях города не является достаточным.
В данном случае необходимо приводить автомобиль в движение быстро, чтобы сзади вас никто не подгонял, не сигналил фарами, мол, давай езжай скорее. Для этого, кроме сцепления, необходимо трогаться с места еще и при помощи газа.
Если двигаться с места только на одном сцеплении, то машина в этом случае поедет, но только по ровной дороге, где нет ям, выступов и прочих препятствий.
Сейчас мы подробно рассмотрим весь процесс запуска мотора и приведения автомобиля в движение.
Для начала переводим переключатель скоростей в нейтральную позицию. Делается это для того, чтобы мотор вашего транспортного средства был отключен от трансмиссии.
Добиться этого можно также и другим способом — выжиманием педали сцепления (крайняя с левой стороны). В любом случае во избежания ситуации, когда средство передвижения катится вниз, необходимо держать в нажатом состоянии тормозную педаль или использовать стояночный тормоз (ручник).
Далее в замок зажигания вставляется ключ и поворачивается в направлении движения стрелки часов. Сразу загораются лампочки, индикаторы и подсветка на панели приборов (значит, зажигание включилось). Ключ следует провернуть до упора, пока не запустится стартер.
Данная деталь, при условии, что вы используете полностью исправный автомобиль в нормальных температурных условиях, работает лишь пару секунд до запуска уже самого двигателя.
Для тех, кто не знает, как устроен автомобиль, объясним, что стартером называют электрический мотор высокой мощности, работающий от аккумуляторной батареи, который при вращении запускает сам двигатель, как газовый, так и работающий на бензине или дизеле.
При запуске мотора можно отпустить ключ, который затем провернется к положению зажигания.
Если у вас современный автомобиль с кнопкой запуска, то в таком случае ключ зажигания проворачивается, система зажигания включается, далее можно нажать на пусковую кнопку и система автоматически включает мотор.
Затем переключаемся на первую передачу, ногу ставим на тормозную педаль, отпускаем ручной тормоз, добавляем 1500 оборотов (нажимаем на педаль газа) , приотпускаем сцепление до момента схватки (до момента, когда транспортное средство начинает ехать вперед).
Если машина тронулась с места, то нога на педали сцепления замирает и далее не поднимается. Лучше проделать такие манипуляции несколько раз, чтобы ощутить момент схватки сцепления. Машина стоит на одном месте, вы приподнимаете ногу со сцепления, машина начинает двигаться, нога замирает, пока машина не проедет пару метров. Затем сцепление можно отпускать дальше.
Все эти манипуляции мы провели на автомобиле Форд Fusion с механической коробкой передач. Сначала мы установили наше транспортное средство на нейтральную передачу и на стояночный тормоз.
Далее мы выжали сцепление, провернули ключ в замке (система зажигания включилась), поставили ногу на педаль тормоза (чтобы автомобиль случайно не покатился назад), сняли автомобиль с ручного тормоза, установили первую передачу, отпустили тормоз, добавили 1500 оборотов (нажатием на газ) и приотпустили сцепление до момента схватки сцепления.
Машина поехала, нога, находящаяся на сцеплении, замерла. После проезда транспортным средством 3-4 метров мы дальше отпустили сцепление. На газ мы продолжали нажимать для поддержки установленных вначале 1500 оборотов.
Читаем также: Как заводить и трогаться на машине с автоматической коробкой передач
В заключение следует отметить, что не нужно долго удерживать сцепление при его схватке, иначе диск сцепления будет полностью прилегать к механизму сцепления, и будет прокручиваться, создавая дополнительную нагрузку на сам механизм.
Также не стоит давать слишком большие обороты (4000—5000 оборотов), что также является ошибкой. В этом случае, когда движок будет на пределе, а сцепление в положении полусцепления (схватки сцепления), в салоне машины может появиться запах горелого сцепления, которое после этого подлежит замене. А это удовольствие не из дешевых.
Как правильно заводить карбюраторную машину – как завести двигатель?
Автомобили на механике и автомат заводятся не только с кнопки брелока – инструкция по запуску пошагово
Для механической и автоматической трансмиссий существуют свои правила завода автомобиля. Чтобы запустить мотор авто с механической коробкой передач, необходимо совершить несколько действий:
Убедиться, что ручка переключения скоростей установлена на нейтральное положение. В ином случае после поворота ключа машину резко дернет вперед и она заглохнет, хорошо, если ничего не заденет.
Вставить ключ в замок зажигания.
Перед поворотом ключа желательно выжать сцепление, так стартеру будет проще крутить двигатель.
Следует повернуть ключ по часовой стрелке. Должен быть слышен мягкий щелчок. На приборной панели при этом загорятся лампочки заряда аккумулятора, давления масла.
Повернуть ключ дальше – запустится стартер и послышится звук работающего двигателя.
Ничего сложного, обычно изучению этого процесса посвящен первый урок вождения в автошколе. По-другому происходит запуск двигателя на автомате:
Необходимо установить рычаг выбора передачи в положение «P — паркинг» или «N – нейтраль».
Нажать педаль тормоза.
Повернуть ключ в замке, тем самым завести двигатель автомобиля.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Как правильно завести инжектор и карбюраторную машину – когда стоит нажимать на газ
Водители, долгое время поездившие на автомобиле с карбюратором, могут не знать, как правильно заводить инжекторную машину. Здесь надо учесть одну особенность – после первого поворота ключа до щелчка, когда включатся индикаторы на приборной панели, нужно дождаться их выключения, потом запускать стартер.
Перед тем, как заводить карбюраторный автомобиль, надо выяснить, в каком состоянии находится двигатель. Если на машине недавно ездили, то считается, что мотор в горячем состоянии. Другое состояние называется холодным, даже если авто стояло под жарким солнцем.
Автомобилисту, который заводит машину с холодным двигателем, придется перед запуском один-два раза нажать педаль газа. Так в двигатель попадает немного топлива, что облегчает запуск.
Главное – не переусердствовать. Еще один нюанс при заводе карбюраторного авто на холодную – вытащить рычаг подсоса. Когда мотор начнет прогреваться, аккуратно, постепенно передвинуть ручку обратно.
Фейсбук
Твиттер
Гугл+
ЖЖ
ВКонтакте
Blogger
Принцип работы бензинового и дизельного двигателей
Наверное, многие замечали, что заведенные дизельные автомобили издают более шумные звуки. Это обусловлено тем, что в бензиновых и дизельных автомобилях по-разному реализован запуск ДВС.
В принципе запуска бензинового мотора лежит возгорание топливной смеси в его цилиндрах. При повороте ключа в зажигании возникает искра, топливно-воздушная смесь загорается, выделяется тепловая энергия. Благодаря этому осуществляется работа механизмов ДВС.
Дизельный двигатель похож на бензиновый. Однако топливо в нем воспламеняется по-другому, из-за отсутствия системы зажигания. Работа дизеля осуществляется при помощи высокого давления.
Воздух сжимается и сильно разогревается, затем в камеру сгорания подается топливо. Там происходит его самовоспламенение. Отсюда такой высокий уровень шума, машина как будто «тарахтит» – его издает процесс воспламенения.
В холодно время года такие двигатели заводятся с трудом. Это происходит именно из-за его конструктивной особенности, сжатый воздух не может достигнуть температуры воспламенения топлива. Зато в таких автомобилях используется солярка, которая дешевле, чем бензин.
Поэтому, чтобы правильно завести и тот и другой автомобили, особенно в холодное время года, нужно знать некоторые нюансы.
Заведутся и тронутся в сильный мороз, после долгого простоя или длительной стоянки
Когда мы заводим машину летом, обычно не сталкиваемся с проблемами, процедура стандартная – сели-повернули ключ-поехали. Зимой же водителям намного сложнее, иногда автомобиль в мороз не желает заводиться.
Фейсбук
Твиттер
Гугл+
ЖЖ
ВКонтакте
Blogger
Приходится прибегать к различным ухищрениям — заносить аккумулятор домой или «прикуривать» от другой машины. Бывает, что все усилия тщетны, только специальная служба технической помощи на дорогах сможет быть полезной. Чтобы избежать лишних трудностей, необходимо знать, как правильно осуществить запуск мотора зимой.
первым делом важно проверить, что все электроприборы – отопитель салона, магнитола, подогрев стекол и сидений выключены. Так как они являются потребителями энергии, аккумулятору может не хватить заряда для дальнейшего запуска двигателя;
водитель должен знать, как разогреть аккумулятор – это совсем несложно: на несколько секунд включить дальний свет. Это простое действие поможет слегка разогреть электролит;
выжать педаль сцепления, это действие можно повторить 2-3 раза, чтобы сцепление гарантированно отключилось. Рычаг переключения передач установить на «нейтралку»;
не отпуская педаль сцепления, начать поворачивать ключ в замке зажигания. Слишком не усердствовать, пусть стартер провернет 2-3 оборота, не больше, иначе можно посадить аккумулятор;
если автомобиль не завелся, подождать немного и попробовать еще раз, но в каждом случае крутить не дольше пяти секунд и внимательно прислушиваться и приглядываться, есть ли какие-то продвижения.
Фейсбук
Твиттер
Гугл+
ЖЖ
ВКонтакте
Blogger
Так заводят бензиновый автомобиль. При повороте ключа и запуске стартера в цилиндры впрыскивается бензин, поэтому советуют быть аккуратными при запуске и выжидать время между попытками, чтобы дать топливу испариться и не залить свечи.
Автомобиль с дизельным двигателем в мороз заводят другим способом. Во-первых, для таких машин обязательно использование зимней солярки – летнее топливо имеет иной состав и при низких температурах «застывает».
Важная деталь дизельного авто – свечи накала, подогревающие топливо и облегчающие запуск. Приборная панель в салоне оснащена индикатором свечей накала. Водитель такого автомобиля, перед тем, как заводит двигатель автомобиля, включает зажигание и смотрит, чтобы этот индикатор погас.
Завестись без аккумулятора – легко, от другой машины или с толкача, важно не заглушить мотор
Еще одна задача, которую приходится решать автолюбителям – как запустить двигатель автомобиля, если сел аккумулятор. В сильный мороз это не такое уж редкое явление. Все решаемо, и даже не одним способом:
Возможно прикурить от исправного аккумулятора другой машины. Для этого понадобятся специальные провода с зажимами-«крокодилами».
Фейсбук
Твиттер
Гугл+
ЖЖ
ВКонтакте
Blogger
Можно завести с толкача или прицепить на буксир к другому автомобилю. Разгон с последующим включением передачи способствует запуску двигателя. Этот способ не подойдет для автомобилей с коробкой автомат.
Это два самых известных и применяемых метода. Есть еще безотказный способ – обратиться к специалистам, которые смогут не только запустить авто без аккумулятора, для них не секрет, как завести двигатель без машины.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Сколько типов автомобилей – столько и различных тонкостей, которые надо учитывать даже в таком, казалось бы, простом действии, как запуск двигателя.
И чтобы машина исправно заводилась в любую погоду – надо знать свой автомобиль, учитывать все особенности. Теперь вы знаете, как заводить машину.
Для механической коробки передач:
Проверить стояночный тормоз. Он должен быть во включенном (поднятом) состоянии.
Проверить рычаг переключения передач. Должна быть включена нейтральная передача. (рычаг должен свободно перемещаться влево-вправо)
Выжать педаль сцепления, это облегчит запуск двигателя, а в некоторых моделях автомобилей без выжатого сцепления двигатель невозможно запустить с ключа.
Вставить ключ в замок зажигания и провернуть его по часовой стрелке, тем самым вы включите систему зажигания и подготовите автомобиль к пуску (сигналом о включенном зажигании свидетельствуют включенные индикаторы на приборной панели, например: давление масла, уровень топлива в бензобаке, индикатор аккумулятора). Немного подождите, примерно 5 секунд, за это время бензонасос накачает топливо для запуска двигателя – это характерно для инжекторного двигателя. Для карбюраторного автомобиля необходимо потянуть подсос на себя. Затем дальнейший поворот ключа по часовой стрелке и его удержание в этом положении запустит стартер автомобиля и через 1-5 секунды при исправных системах автомобиля двигатель запустится. Если же двигатель не запустился, то крутить стартером не рекомендуется более 5 секунд, верните ключ в исходное положение и повторите попытку через минуту. Долгая работа стартера может разрядить аккумулятор и залить свечи зажигания топливом.
После того как двигатель запустился, ему необходимо прогреться, особенно в холодное время года. Погрев двигателя жизненно необходим для жизни автомобиля. Прогретый двигатель будет работать устойчивей, лучше развивать мощность и набирать обороты.
Можно начинать движение
НЕБОЛЬШОЙ ТЕХМИНИМУМ ДЛЯ НОВИЧКОВ | Автор топика: Saad
Что же такое газовая система для автомобиля? Если знаете ответ на этот вопрос — это статья не для Вас.
Целью данной статьи является ответы на первые вопросы, с которыми сталкивается автолюбитель, пожелавший газифицировать свой автомобиль. Это F.A.Q, ЧаВо, в общем, называйте как хотите… С АГЗС в баллон Вашего автомобиля пропан-бутановая смесь поступает через выносное заправочное устройство (ВЗУ). Как правило, это устройство монтируется под задним бампером, но может быть и врезано в него (бампер), помещено рядом с заправочной горловиной, или находиться в багажнике(если он выполнен отдельным объёмом) — все зависит от Вашего автомобиля. ВЗУ обладает обратным клапаном, препятствующим выходу газа в атмосферу после заправки. После ВЗУ газ поступает в мультиклапан, установленный в баллоне.Называется он мультиклапаном не зря.В мультиклапане хорошего качества должно быть не меньше четырёх механизмов обеспечивающих безопасность: 1 — обратный заправочный клапан пропускающий газ при заправке только в баллон. 2 — скоростной расходный клапан перекрывающий выход газа из баллона при резком увеличении скорости его движения(например, при обрыве трубки) 3 — клапан предотвращающий заполнение баллона более чем на 90% 4 — клапан сброса аварийного давления (например, если заправив полный баллон зимой, и поставить его в тёплый бокс, то газ, имея очень большую степень расширения при нагреве, может деформировать баллон) который, в крайнем случае, имеет возможность сбросить излишки давления и вновь закрыться. Далее газ попадает в баллон.Баллоны можно разделить на два вида — циллиндрические баллоны и тороидальные баллоны.Первые имеют форму ж/д цистерны, вторые форму запасного колеса.Баллоны имеют очень много типоразмеров и объемов, что бы иметь возможность подобрать оптимальный под каждый автомобиль. Газ покидает баллон, опять же, через мультиклапан.Поступает по медному трубопроводу в подкапотное пространство к газовому электромагнитному клапану.Далее рассмотрим два варианта событий:
1: Под капотом находится традиционная система ГБО.(1, 2-е поколение ГБО) 2: Под капотом находится ГБО 4-го поколения (3-е поколение не рассматриваем т.к. оно не получило распостранения) 1.В традиционном ГБО газовый клапан работает в паре с бензиновым клапаном(на инжекторных двигателях подачу бензина отключают снимая питание с форсунок), поочередно перекрывая подачу газа, либо подачу бензина с помощью блока управления находящимся в салоне.Сердцем системы является редуктор.Основная его задача — снижение давления газа до атмосферного, подогрев и подача дозированного количества газа в смеситель. Редуктор является, пожалуй, самой сложной частью системы и от его качества и точности регулировки будет зависеть эффективность работы двигателя. Поступление газа от редуктора в двигатель достигается при помощи смесителя, установленного в карбюраторе за фильтром, либо в воздушном патрубке датчика массового расхода воздуха ДМРВ (для инжекторных двигателей). В зависимости от комплектации машины могут понадобиться дополнительные электронные устройства: эмуляторы форсунок и лямбда-зонда.
Автогазсервис ( переводим авто на ГАЗ ) 2.В 4-ом поколении магистраль выходит из газового клапана и подключается тоже к редуктору, но пожалуй сходство на этом кончается.Редуктор сдесь, возможно, и является «сердцем»системы (его задача испарить и содержать в себе необходимое количество газа), но уж точно не главной её частью.Тут главный — «мозг».Электронный блок управления(ЭБУ) использует вычислительные мощности и топливные карты заложенные в штатный контроллер а/м, и вносят лишь необходимые поправки для адаптации газовой системы к бензиновой топливной карте.Основным аргументом для расчета состава смеси (реализуемого временем открытия газовых форсунок) является время впрыска бензиновой системы, снимаемое с бензиновых форсунок и корректируемое по показаниям датчиков газобаллонной системы (датчики давления, температуры).ГБО 4 поколение характеризует наличие отдельных электромагнитных форсунок впрыска газа в каждый цилиндр т. е. полностью аналогично бензиновой системе. На текущий момент самое распространенное оборудование в связи с обилием инжекторных бензиновых автомобилей, для которых этот тип ГБО является оптимальным. Преимущества и недостатки газа. Плюсы: — Газ, в отличие от бензина (особенно при запуске, при подаче обогащенной смеси), не смывает масляную пленку с зеркала цилиндра. Несгоревший бензин, попадая в масляный картер, вызывает преждевременное старение и выработку присадок, находящихся в моторном масле. При этом сроки замены масла при работе двигателя на газе увеличиваются. — На свечах, клапанах и в камере сгорания газ, в отличие от бензина, перенасыщенного железосодержащими присадками, практически не оставляет нагара. — Газ не содержит примесей, снижающих ресурс катализатора и лямда-зонда. — Скорость сгорания газа несколько меньше, чем бензина, поэтому нагрузка на детали мотора нарастает плавно и равномерно, без проявлений детонации, что положительно отражается на его ресурсе (при правильной регулировке ГБО). Минусы: -Требуется дополнительные расходы на установку и периодическое обслуживание ГБО. — Возможна потеря гарантии на новый автомобиль. — Баллон занимает некоторый объем. — Для двигателей без гидрокомпенсаторов!!! -повышенная температура и отсутствие смазки седел клапанов требует более частой регулировки их тепловых зазоров. В противном случае могут прогореть клапана и их седла, и снизится компрессия, что будет проявляться потерей мощности, особенно на больших скоростях (когда стержень клапана из-за перегрева удлиняется), и проблемами при прогреве (запуске) двигателя. Опасен ли газ? Опыт эксплуатации автомобилей на газовом топливе показывает, что ездить на автомобиле, работающем на газе, значительно безопаснее, чем на бензине. Подтверждением этому служат объективные физико-химические свойства газов, такие, как температура и концентрационные пределы самовоспламенения. Нижние температурные и концентрационные показатели воспламенения у газов существенно выше, чем у бензина и дизельного топлива. За счет того, что газ находится в баллонах под давлением, исключается возможность попадания воздуха, необходимого для воспламенения или взрыва, в то время как в баках с бензином или дизтопливом все время присутствует смесь их паров с воздухом. Газовые баллоны иготовленные из 3мм. стали (например, марки В Ст.3 сп)имеют многократный запас прочности по сравнению с бензобаками сделанными из жести, а нередко из пластика.
Автогазсервис ( переводим авто на ГАЗ ) И немного, собственно, о газе. Пропан-бутан — универсальный синтетический газ, получаемый из попутного нефтяного газа или при переработке нефти, т.е. фактически, для большинства производителей это побочный продукт. В России перерабатывается в сырье для нефтехимии и в сжиженный пропан-бутан не более 40% попутного газа, еще 40% без всякой переработки сжигается на ГРЭС, а оставшиеся 20% сжигаются на месторождениях в открытых факелах. Официально подобным образом нефтяными компаниями уничтожается 4 млрд.м3 в год попутного газа, а не официально — до10 млрд. м3 в год. В обиходе пропанобутановую смесь называют кратко: пропан. Чтобы эта смесь оставалась жидкой, ее хранят и перевозят под давлением в 1, 6 МПа (16 атмосфер). Процесс заправки машин пропаном внешне очень похож на заправку бензином, потому что это — сжиженный газ. Пропан — Молекулярная формула — C3H6; Плотность жидкости при атмосферном давлении- 584 кг/м3; Температура кипения при атмосферном давлении -42, 1 С; Критическая температура +95, 7 С. Одним из наиболее важных свойств пропана и бутана, отличающих их от других видов автомобильного топлива, является образование при свободной поверхности над жидкой фазой двухфазной системы жидкость — пар, вследствие возникновения давления насыщенного пара, т.е. давления пара в присутствии жидкой фазы в баллоне. В процессе наполнения баллона первые порции сжиженного газа быстро испаряются и заполняют весь его объем, создавая в нем определенное давление. При уменьшении давления газ мгновенно испаряется. Испарение сжиженного газа в баллоне продолжается до тех пор, пока образовавшиеся пары сжиженного газа не достигнут насыщения. Это свойство пропана и бутана позволяет хранить газ в небольших объемах, что очень важно. В качестве примера рассмотрим рис. 1.
Автогазсервис ( переводим авто на ГАЗ ) Давление насыщенного пара бутана составляет 0, 1 МПа при 0 °С и 0, 17 МПа при 15 °С, а давление насыщенного пара пропана при этих же температурах 0, 59 и 0, 9 МПа соответственно. Это различие приводит к значительной разнице в давлении смеси при изменении пропорции пропана и бутана. Давление растет при увеличении температуры, что приводит к большим изменениям объема сжиженного газа, находящегося в жидком состоянии. Следовательно, если сжиженный газ в жидком состоянии полностью заполняет баллоне и температура продолжает увеличиваться, то давление будет быстро расти, что может привести к разрушению баллона. Поэтому никогда не заполняйте баллон сжиженным газом полностью, Обязательно оставляйте паровую подушку, объем которой равен 10% от полной емкости баллона. Эти два газа (пропан и бутан) различаются между собой температурой кипения, при которой они переходят из жидкого в газообразное состояние. Пропан перестает переходить в газ и остается в жидком состоянии при температуре -43 °С, для бутана эта температура равна 0° С. В условиях холодного климата (или зимой) в сжиженном нефтяном газе — смеси пропана и бутана, — предназначенном для использования в качестве автомобильного топлива, должен преобладать пропан для лучшей газификации смеси. На газозаправочные станции поступает сжиженный нефтяной газ двух марок: летний ГТБА — пропан-бутан автомобильный с содержанием 50 + 10% пропана, остальное бутан и зимний ПА — пропан автомобильный с содержанием 90 + 10% пропана. Изменение давления насыщенных паров Р смеси пропана и бутана в зависимости от температуры в баллоне показано на рис. 2.
Автогазсервис ( переводим авто на ГАЗ ) Теплота сгорания газа несколько больше, чем у бензина. Однако с увеличением количества подаваемого в двигатель воздуха теплота сгорания несколько уменьшается. Если мощность двигателя, работающего на бензине, принять за 100%, то мощность двигателя, работающего на газе, будет примерно равна 93%, что приводит к снижению максимальной скорости примерно на 4%, но не надо забывать об экономии денежных средств. Теперь, когда Вы компетентны в большинстве моментов, мы готовы выслушать Ваши дополнительные вопросы
Sergey (Genoah) Беспокоят хлопки периодически возникающие, затем в салоне появляется запах гари. Насколько это опасно? Нужно ли срочно ехать к установщику гбо. Автомобиль ВАЗ 2114, гбо 1поколения
Lera (Leentje) Здравствуйте, срочно езжайте в сервис к газовикам, вам нужно проверить систему зажигания, на хлопках ездить нельзя..
Sergey (Genoah) Лера, хлопки появляются только при запуске двигателя на бензине или на газе и то не всегда через раз
Lera (Leentje) Сергей, это и есть система зажигания ( свечи, провода, катушка)
Val (Balamohan) по утрам есть запах газа в салоне.в газосервисе все проверили(специальным прибором) и сказали утечки нет и все хорошо.но запах так и остался? это нормально?
Val (Balamohan) Утром визуально осмотрите подкапотное пространство, не замерзает ли редуктор или газовый клапан, может за ночь тихонько пропускает газ, от этого и запах, при запахе газа обязательно проветрите подкапотное пространство, перед пуском двигателя.
Tags: Как правильно заводить машину на газу 2 поколения
По поводу ГБО. Прочитал, что нельзя заводить движок на вынутом подсосе на газу. | Автор топика: Евгений
А если заведу на невынутом и потом вытащу для прогрева — так ведь можно?
Ксения Машины с ГБО заводят при температуре от +15 и выше. В противном случае происходит обмерзание диафрагмы редуктора и последующий ее разрыв. Ярослав . Подсосом пользоваться можно для поддержания х/х на непрогретом двигателе. Свечи ГАЗОМ залить невозможно Виталий Никакой ба-бах тоже не грозит. Однако правильно заводить машину на бензине и через 2-3 мин переходить на газ. И еще, не верьте мифам о повышенной огнеопасности ГБО. Неисправность топливной системы на бензине сулит не МЕНЬШИЕ неприятности. Строго соблюдайте правила безопасности, удачи!
Эдуард Нежелательно просто когда газ в больших обемах поступает может залить свечи и ты его хер заведешь! если такое произошло то выкручивай свечи жди часа 2 вкручиваи и пробуй заводить!
Алексей так заводить нельзя — особенно если какая нибудь свеча неисправна — может произойти большой бабах !!!
Алена Газом залить свечи)) ) Если редуктор в норме то можно педальку и не трогать заведется нормально .если проблемы с пуском или неустойчивой работой на ХХ заводи немного нажав педаль газа .Если холодный то лучше на бензине если бензина нет на старых редукторах был обогатитель, а на кнопке переключения газа была еще кнопкаНажал раза три и заводи без педальки. Подсос обогащает бензиновую смесь но не газовую .
Запуск автомобиля с механической и автоматической трансмиссией существенно отличается.
Соблюдая рекомендации, следуя правилам, легко избежать проблем, различных неполадок.
Задумываясь, как правильно заводить машину, начать стоит с безопасности – ремни должны быть пристегнуты.
Запуск машины с коробкой автомат
На автомобилях могут использоваться разные коробки автомат – роботизированные, гидравлические и вариатор. Знать, как завести машину автомат, крайне важно, так как КПП отличается особой спецификой работы.
Основные этапы:
Когда двигатель заводится, рычаг КП должен находиться в определенном положении – N или P, что означает нейтральную передачу либо парковку. Только в таком положении сигнал о старте будет принят. В других случаях ключ не повернется, или мотор просто не будет заводиться.
Эксперты рекомендуют использовать режим Р. Так, обеспечивается лучшее распределение рабочей жидкости внутри, авто защищено от скатывания. N подходит лишь для аварийной транспортировки.
Педаль тормоза – ее выжимают одновременно с моментом, когда ключ поворачивается. Выжать педаль нужно обязательно, иначе автомобиль не тронется, так как это показатель готовности водителя.
Важно:
Изучая вопрос о том, как правильно заводить машину автомат, нужно помнить о защитной функции – возможности блокировки руля и замка. Тогда повернуть ключ или руль невозможно.
Самый простой способ решить проблему – вновь вставить ключ в зажигание, стараясь повернуть его максимально легко. Но одновременно нужно покручивать рулевое колесо.
Владельцев машин, где установлена коробка автомат, часто интересует вопрос, можно ли трогаться с толкача. На некоторых интернет-страницах встречаются утверждения о том, что это вполне возможно, если на нейтральной передаче развить 60 км/час. В этот момент рабочая жидкость КП должна быть разогрета до 50 градусов. Тогда, теоретически, можно быстро переключить коробку в режим D и запустить мотор.
Внимание:
Такой совет, как завести машину автомат для новичка, особенно опасен, так как практических подтверждений нет, легко повредить АКПП. Проблема заключается в том, что прямой контакт между силовым агрегатом и колесами отсутствует. Старт возможен, только когда машина завелась, функционируют вспомогательные программы. Следовательно, метод толкача не может работать, так как при вращении колес сигнал мотору не передается.
Тонкости запуска авто с МКПП
Если на автомобиле установлена механика, важно научиться быстро и плавно стартовать. Задумываясь, как завести и тронуться на машине с механикой, сначала стоит убедиться, что сцепление выключено, ручник включен, рычаг КПП находится на нейтральной передаче.
Тонкости старта:
Первый шаг – в замок вставляется ключ зажигания, поворачивается в направлении хода стрелки часов. В этот момент на панели загораются индикаторы – зажигание включилось.
При повороте ключа до упора начинает работать стартер. По истечении нескольких секунд должен запуститься и мотор. Тогда стартер отключают.
Затем, выжав сцепление, включают первую передачу. Поставив ногу на тормозную педаль, нужно отключить ручник.
Далее, сцепление отпускается до момента схватывания, тогда ногу с тормоза забирают, добавляя газ – обороты повышают до 1500.
Когда авто начинает движение, сцепление после схватывания не отпускают резко – переход должен быть плавным. Но и долго удерживать не стоит, так как повышается нагрузка.
Проехав несколько метров, включают вторую передачу.
Если на улице мороз, процесс старта порой усложняется.
На карбюраторных машинах прежде немного прокачивают топливо, иногда запуск облегчается, если открыть подсос.
На более новых автомобилях устанавливается инжектор, которому непогода и зима не страшны. Но если свечи изношены, фильтр, форсунки засорены, могут возникнуть трудности.
Что делать в такой ситуации:
Полезный совет – прежде стоит включить дальний свет на несколько секунд;
Далее, мотор прокручивают, не нажимая на газ;
Затем действия прекращают, чтобы АКБ восстановилась;
Процедуру старта повторяют вновь.
Если все системы в норме, аккумулятор заряжен и достаточно мощный, автомобиль должен завестись.
Читайте также:
Что такое ГБЦ
Как устроена головка блока цилиндровКорпус ГБЦ (картер) получают методом литья и последующей металлообработки (фрезерование, сверление).…
Импичмент
История Понятие возникло в Англии в XIV веке как орудие борьбы против произвола королевских фаворитов:…
Как правильно завести машину с толкача
Автомобилист может столкнуться с различными техническими неисправностями, в связи с которыми машина не сможет завестись путём обычного поворота ключа в замке зажигания. Здесь есть несколько вариантов дальнейших действий. Одни начнут безуспешно продолжать попытки запустить двигатель, используя ключ. Другие возьмут в руки телефон и вызовут эвакуатор, либо попросят помощи у мимо проезжающих водителей. Третьи попробуют решить проблему самостоятельно, попробовав завести авто с толкача.
Тут важно понимать, что эта процедура потребует от водителя определённых физических усилий. Порой лучше делать это одновременно нескольким людям. Потому будет неплохо, если в машине окажутся пассажиры, либо другие участники дорожного движения согласятся вам помочь.
При этом обязательно нужно знать, как правильно завести машину с толкача. У такого метода есть свои нюансы. Причём стоит обратить внимание ещё и на установленную в вашем автомобиле коробку передач.
Зачем толкают автомобиль
Некоторые не уверены, можно ли вообще заводить машину с толкача, и не приведёт ли это к ряду вредных последствий для транспортного средства. Множество автомобилей допускается заводить методом толкача. Но есть и свои ограничения.
Для начала нужно разобраться в том, зачем вообще толкают машины и как это помогает в решении проблемы.
Чтобы запустить необходимые механизмы, которые принимают непосредственное участие в запуске силовой установки, требуется прокрутить коленвал. За прокрутку коленчатого вала в нормальной ситуации отвечает стартер. Но поскольку запустить его не получается стандартным путём, приходится искать альтернативные решения. Стартер здесь не помощник.
Если нужно принудительно заставить двигатель работать, можно воспользоваться буксировкой. При таком воздействии ведущие колёса будут передавать крутящий момента за счёт трансмиссии на коленчатый вал. Это и позволит двигателю запуститься в итоге.
Достаточно часто автовладелец сталкивается с тем, что не может через зажигание и стартер запустить мотор по причине разряда аккумуляторной батареи. В этот момент сила тока слишком низкая, а потому поворот ключа в замке зажигания не обеспечивает нужную скорость вращения коленвала. Вместо этого слышатся более тяжёлые звуки. Если же батарея полностью израсходует свой заряд, при попытке запуска двигателя водитель услышит только щелчки.
Также из строя может выйти непосредственно сам стартер и иные элементы, имеющие непосредственное отношение к автомобильной системе зажигания. Даже нарушение должного крепления приводит к тому, что приходится искать способы запустить двигатель своими силами.
Не всегда удаётся прямо на месте решить проблему с аккумулятором, стартером или иным компонентом. Потому остаётся только толкать. Но делать это нужно правильно и с пониманием особенностей подобной процедуры.
Когда можно запускать мотор с толкача
Вопрос относительно того, можно ли заводить машину с толкача, достаточно справедливый и актуальный для множества ситуаций. В большинстве случаев проводить такую процедуру можно. Но тут придётся соблюдать некоторые условия.
Поскольку транспортные средства бывают достаточно тяжёлыми, толкать машину своими руками не всегда возможно. Если есть поблизости люди, способные помочь, не постесняйтесь обратиться к ним с просьбой подтолкнуть автомобиль.
Чтобы добиться нужной скорости для запуска двигателя с толкача, потребуется усилие 1-3 человек. Тут уже многое зависит от того, насколько вообще работает зажигание и есть ли проблемы с пуском мотора. Плюс есть прямая зависимость от массы автомобиля. Чем тяжелее машина, тем больше людей придётся задействовать в буксировке.
Бывают ситуации, когда найти нужное количество людей крайне сложно. Тогда следует идти иным путём, обратившись за помощью к другому водителю, который сможет своей машиной потянуть ваше транспортное средство. Здесь потребуется воспользоваться прочным тросом длиной от 3 метров.
Автомобилистов интересует, заведётся ли машина без аккумулятора, если использовать метод толкача. Если она не завелась, поскольку АКБ полностью села, это практически то же самое, что отсутствие батареи в подкапотном пространстве. Здесь всё зависит от конкретных обстоятельств и двигателя. Есть вероятность запуска карбюраторного мотора в такой ситуации. А вот инжектор без АКБ вы вряд ли заведёте.
Оптимальным решением станет возврат аккумулятору хотя бы части заряда. Для этого можно воспользоваться методом прикуривания, либо просто попросить на время АКБ у другого автомобиля. Далее уже не составит труда запустить мотор, тем самым решив образовавшуюся проблему.
Чтобы запустить двигатель с толкача, потребуется достаточно сильный разгон и определённые навыки водителя. Также на процедуру запуска может повлиять:
компрессия в поршневой группе;
имеющееся дорожное покрытие;
текущая температура мотора;
состояние покрышек.
Зачастую заводить с толкача приходится карбюраторные машины, на которых устанавливается механический тип коробки переключения передач. Подобный запуск совершенно безопасный и почти не наносит вреда силовой установке.
Но это же нельзя сказать про инжекторные и дизельные двигатели. Для них запуск с толкача крайне вреден, потому прибегать к такому методу рекомендуется в самом крайнем случае.
Также у вас практически наверняка не получится с буксира запустить двигатель, если он работает в паре с автоматической коробкой переключения передач.
Последовательность действий
Следует разобраться в том, как нужно правильно заводить машину с толкача, если обычным методом это сделать не получается.
Есть определённая последовательность в действиях, которую нужно обязательно соблюдать. Иначе у вас ничего не получится, а толкающие груду металла люди только зря потратят свои силы.
Включите зажигание. Пусть даже стартер не работает, но перевести ключ в рабочее положение нужно обязательно.
Определитесь с направлением, куда будете толкать машину. Здесь не важно, в какую сторону вы ехали. Лучше буксировать туда, где есть хотя бы небольшой уклон. Это физически намного легче сделать.
Машину начинают толкать. Тут важно постараться разогнаться минимум до 10 километров в час. Если получится набрать 20 километров в час, то замечательно.
Находящийся за рулём человек должен при этом выжать педаль сцепления и перевести коробку в положение второй передачи.
Плавно, но не медленно, педаль сцепления отпускается. Отталкиваясь от особенностей регулировки и настройки топливной системы, на некоторых автомобилях также нужно нажать на педаль газа.
Как только мотор запустится, коробку переводят в положение нейтральной передачи.
Если мотор был холодным, его рекомендуется прогреть до рабочих температурных показателей.
Когда неприятность застаёт вас в зимний период, а дороги покрываются слоем снега, ту же процедуру следует проводить с включением не второй, а третьей передачи, поскольку иначе можете столкнуться с пробуксовкой колёс.
Аналогичная рекомендация применяется, если запускать мотор с толкача приходится на песке, грунте или на гравийном участке. Ещё третья передача будет актуальнее, когда наблюдается высокая цилиндропоршневая компрессия или при стёртом протекторе на ведущих шинах автомобиля.
Точно зная, на какой передаче следует заводить машину с толкача в той или иной ситуации, вы сумеете справиться со сложившейся проблемой.
Не забывайте и о том, на какой скорости лучше заводить с толкача машину. Не следует набирать слишком высокие обороты, и вовремя переключайтесь на нейтральную передачу, как только удалось запустить двигатель. Не глушите его сразу. Иначе придётся повторять всё заново. А второй раз толкать машину захотят уже не все.
Интересно и то, что владельцы машин с карбюраторным двигателем активно используют метод толкача даже в ситуациях, когда это не требуется. Чтобы сэкономить топливо, при прохождении затяжных спусков они просто переходят на нейтральную передачу и отключают мотор. Тогда автомобиль двигается накатом до конца спуска. Далее, когда скорость падает до 60 километров в час, происходит запуск по рассмотренной процедуре, но только уже на четвёртой передаче.
Важно понимать высокую степень риска и опасности подобных манипуляций. Поскольку двигатель не запущен, гидравлика в тормозной системе и в рулевом управлении не работают. Если вы и решились на подобный шаг, обязательно поезжайте накатом при запущенном зажигании. Иначе есть риск столкнуться с таким явлением как замыкание руля.
Самостоятельный запуск
Рассмотренный выше метод предполагает помощь людей, которые будут толкать машину. Но в жизни случаются разные ситуации. Не всегда рядом окажутся те, кто сможет помочь подтолкнуть ваше транспортное средство.
А потому не лишним будет узнать, как можно самому завести машину методом толкача. Сразу заметим, что метод актуален только при наличии механической коробки переключения передач. Если у вас не механика, а автомат, тут лучше сразу вызвать эвакуатор.
Когда запускать с буксира приходится исключительно собственными силами, водителю нужно открыть дверь со стороны расположения руля, одной рукой толкать, а второй держаться за рулевое колесо, чтобы держать ситуацию под контролем.
Как только удастся набрать необходимую скорость, на ходу следует аккуратно, но достаточно быстро запрыгнуть на водительское кресло и провести те самые процедуры, которые были описаны в инструкции выше. Только запомните, что зажигание лучше запустить ещё до начала буксировки. Иначе потом это будет крайне неудобно сделать.
Не забывайте принимать во внимание наклон дорожного полотна, особенности покрытия и даже такой фактор как сила и направление ветра. Если участок дороги совершенно свободен, и вы никому не можете создать препятствия, толкать можно сзади автомобиля. Придавать машине ускорение в таком положении проще, поскольку имеется большая опора.
Но когда машина тяжёлая и физических возможностей водителя недостаточно для самостоятельной буксировки, можно воспользоваться альтернативным методом. Он кажется несколько проще, но также имеет свои нюансы. Здесь вам понадобится включить ручной тормоз на автомобиле, воспользоваться домкратом и поднять ведущие колёса.
Далее на одно из колёс наматывается шлея или прочная верёвка. Требуется хотя бы полтора или два полных оборота. Теперь идёте обратно в машину, включаете зажигание и переводите коробку в положение второй передач. С резким усилием потребуется дёрнуть за верёвку, что колесо начало вращаться. Не переживайте, если с первого раза не получится запустить двигатель. Попробуйте намотать больше слоём или потянуть сильнее, реще. У многих этот метод прекрасно срабатывает. Как только мотор заведётся, переведите КПП на нейтральную передачу и опустите колёса с домкрата.
Особенно актуально и удобно использовать этот метод намотки троса, когда у вас автомобиль с передним приводом. Так вы можете рулём немного вывернуть колесо в удобное положение. С заднеприводными машинами эта методика срабатывает тяжелее.
Использовать рассмотренный способ с намоткой троса специалисты рекомендуют только в тех ситуациях, когда иного решения у водителя просто нет. Обязательно предварительно убедитесь, что машина устойчива и надёжно закреплена на домкрате. Иначе её может сорвать и это повлечёт за собой травмирование человека.
Буксировка и АКПП
Очень много споров ходит относительно того, можно ли вообще завести с толкача авто с АКПП. В запуске двигателя на автоматической коробке есть свои сложности и нюансы.
Вопрос крайне неоднозначный, и насчёт его у автомобилистов нет единого мнения. Когда машина заглушена, то при наличии автоматической трансмиссии здесь будет отсутствовать жёсткая связь, соединяющая колёса и двигатель. Это говорит нам лишь о том, что метод буксировки будет совершенно бесполезным при попытке придать вращение коленчатому валу путём толкания транспортного средства. То есть поршневая группа как была, так и останется неподвижной. Отсюда делаем вывод, что АКПП не позволяет заводить автомобиль таким способом.
Но есть и другое мнение. Некоторые автомобилисты уверены, что при определённой последовательности действий запустить мотор с толкача при наличии автоматической трансмиссии можно. Для этого советуют сначала разогнаться до 40 километров в час, переключив при этом предварительно коробку в нейтральное положение. Так нужно катать машину в течение 1-2 минут. Затем ручка переводится в положение Drive. Якобы после таких манипуляций двигатель запустится.
В действительности всё обстоит иначе. Попытки провести подобные манипуляции вряд ли закончатся чем-то хорошим. Большинство автомобилистов сталкивается с тем, что они просто зря толками машину и тратили свои силы. Другая часть вынуждена ремонтировать автоматическую коробку передач, поскольку такие действия приводят к поломке трансмиссии. А отремонтировать её куда дороже, чем просто вызвать эвакуатор.
Дизельные и инжекторные двигатели
Поскольку метод толкача оптимально подходит только для карбюраторных двигателей с механической коробкой передач, водители интересуются, можно ли заводить с толкача инжекторную и дизельную машину.
Если у вас инжекторный двигатель или мотор, работающий на дизельном топливе, попробовать завести машину можно таким же методом, как и в случае с карбюраторными силовыми установками. Но тут важно понимать, что дизель и инжектор отличаются повышенной чувствительностью. Из-за этого увеличивается риск поломки некоторых узлов и деталей при буксировке.
Когда буксиром запускается дизельный двигатель, он сталкивается с серьёзными нагрузками на газораспределительный механизм. Показатели этих нагрузок существенно превосходят те, которые испытывает стартер на карбюраторной машине. Потому попытка запустить двигатель может закончиться частичным или полным выходом из строя газораспределительного механизма и связанных с ним компонентов. Если иного варианта, кроме как воспользоваться методом буксировки, у автомобилиста не остаётся, рискнуть можно. Но запомните, что в этой ситуации толкать транспортное средство обязательно нужно в режиме повышенной передачи. То есть переключать коробку следует в положение 3 или 4 скорости.
Если у вас инжекторный двигатель с 8 клапанами, то можете смело пользоваться карбюраторным методом запуска мотора с буксира. Никакой угрозы или потенциального ущерба для машины нет.
Несколько иначе обстоят дела с инжекторными 16-клапанными двигателями. При возникновении проблем с этим мотором ни в коем случае не пытайтесь применить буксирный метод. Он для такого двигателя противопоказан и очень опасен. Если нарушить это правило, наверняка сломается нейтрализатор или катализатор. В некоторых случаях возможны столкновения между поршнями и клапанами.
Полезные советы
Есть ещё несколько достаточно простых, но в то же время крайне полезных правил. Они вам помогут в сложной ситуации найти верное решение.
Если аккумуляторная батарея сохранила хотя бы небольшой уровень заряда, его можно использовать для помощи тем, кто толкает машину. Просто пытайтесь крутить стартер этим зарядом, что позволит быстрее запустить двигатель буксиром.
Не стойте позади автомобиля напротив выхлопной трубы. Это сугубо эстетический вопрос, поскольку при запуске мотора из трубы может резко выйти клуб дыма. А потому загрязнения одежды не миновать.
Ни в коем случае не пытайтесь толкать машину сзади, если к автомобилю прикреплён прицеп. Это очень опасная затея, которая может закончиться серьёзными травмами. Сначала отцепите прицеп, попытайтесь запустить двигатель. Если всё получится, прицеп можно будет вернуть на своё законное место.
Никто не застрахован от возможного выхода из строя стартера или возникновения проблем с разряженной аккумуляторной батареей в автомобиле. Потому всегда следует быть готовым к внештатным ситуациям. Для этого не забывайте держать в багажнике буксировочный трос, и периодически проверяйте его на предмет целостности или отсутствия следов износа.
Если удалось найти водителя, который поможет с буксира завести двигатель вашего автомобиля, предварительно обсудите с ним все условные знаки и обозначения. Иначе впереди идущий автомобиль начнёт резко затормозить, а вы не успеете среагировать. В итоге двигатель не запущен, а задний и передний бампер нуждаются в ремонте. Несогласованность действий в подобных ситуациях может привести к серьёзным негативным последствиям.
Рекомендуется всегда иметь под рукой не только трос для буксировки, но также комплект проводов, позволяющих прикурить от другого транспортного средства. Хотя у метода прикуривания есть свои правила и ограничения, порой можно воспользоваться проводами вместо более физически сложного толкача.
Каждый автомобилист должен понимать, что применять метод буксировки в повседневной жизни категорически нельзя. Это не является нормой, а скорее патологией для транспортного средства.
Потому, когда двигатель заводится только так, обязательно займитесь вопросами диагностики и ремонта своего автомобиля. Нужно найти причину и устранить её. Всё же это не санки, а автомобиль. Он должен возить людей, а не им нужно постоянно толкать машину.
Если действовать по правилам и соблюдать определённые рекомендации, запустить автомобиль с толкача обязательно получится. Поскольку этот метод применяется не для всех типов двигателей и может использоваться лишь на механических коробках передач, никогда не лишним будет иметь под рукой телефон с номерами служб эвакуации. Иначе другого способа добраться до дома или ближайшего сервисного центра у вас не будет.
как заводить машину
Здравствуйте! Сейчас мы поговорим о том, как заводить машину перед поездкой и в некоторых экстремальных ситуациях.
Чтобы дольше не выходили из строя ваш аккумулятор стартер, да и сам двигатель, необходимо правильно заводить машину.
Мы рассмотрим способ, как правильно заводить машину;
Как запускать двигатель в холодное время
Рассмотрим общую работу стартера
Как дольше сохранить аккумулятор в рабочем состоянии
Запуск двигателя автомобиля
Перед очередной поездкой, тем более после долгой стоянки мой вам совет, не поленитесь заглядывать под машину со стороны двигателя, на предмет подтеков масла или неожиданных пятен на полу в гараже.
Почаще заглядывайте под капот и проверяйте наличие рабочих жидкостей — это, в первую очередь, уровень масла в двигателе, уровень электролита в аккумуляторе, наличие тормозной и охлаждающей жидкости и даже наличие воды в бачке омывателя.
После того, как выполнены все необходимые осмотры автомобиля и проверено наличие масла в двигателе, можно приступить к запуску двигателя. При повороте ключа зажигания до упора, включается стартер, который начинает вращать коленвал и всю шатунно-поршневую группу двигателя. Если системы подачи топлива и зажигания работают исправно, то двигатель должен запуститься.
Перед запуском двигателя рекомендую вам всегда нажимать педаль сцепления, благодаря чему сцепление отключает основную часть трансмиссии – коробку передач.
Шестерни коробки передач находятся в масляной ванне и, когда оно еще холодное — оно густое и это затрудняет вращение каленвала двигателя. Отключение трансмиссии облегчает работу стартера, снижается нагрузка на аккумулятор и тем самым ускоряется запуск холодного двигателя.
После того, как двигатель запустился, можно, не быстро, отпустить педаль сцепления, не газуйте, прогрейте двигатель до того, как обороты упадут до 800 — 1000 об/мин на холостых оборотах. На машинах с карбюраторами, типа нашей «классики», при холодном запуске двигателя необходимо закрывать воздушную заслонку, т.е. вытягивать специальный рычажок до упора.
Следите за тем, чтобы рычаг скоростей был установлен в нейтральное положение, только после этого можно отпустить педаль сцепления.
Стартер двигателя
Стартер двигателя — это электромеханический привод, который связан с двигателем, и это требует особого внимания.
При помощи поворота ключа зажигания до упора контакты перемыкаются, и включается стартер. Как только двигатель запустился, необходимо быстро отпустить ключ зажигания, для того, чтобы не повредить стартер.
Надо прислушиваться и быть внимательным к звуку двигателя самого автомобиля и, как говорится, не заводить заведенную уже машину. Работа стартера требует большой электроэнергии и полностью зависит от состояния вашего аккумулятора.
Если двигатель не заводится, не рекомендуется гонять стартер более 10 секунд за один цикл — включения стартера. Второй запуск рекомендуется, только с перерывом, не менее 15 – 20 секунд.
При повторном запуске, сначала выключайте зажигание полностью. Если стартер не включился, значит, он сломался, хотя, при правильном обращении, его ресурса хватает на срок работы двигателя.
Бывают моменты, когда стартер не срабатывает из-за окисления контактов аккумулятора, надо просто пошевелить клеммы и подтянуть их, а также проверить контакты на самом стартере.
Автомобильный аккумулятор
Аккумулятор требует особого ухода и срок его исправной работы зависит от правильного обслуживания.
В холодное время года аккумулятор теряет до 25% мощности, поэтому перед запуском двигателя необходимо дать «толчок» химической реакции электролита, для этого просто включите зажигание на 2 — 3 минуты, чтобы прогреть электролит, а потом переходите к запуску двигателя.
К зиме желательно доводить плотность электролита до 1,28 – 1,30 г/см3, но к лету снижать плотность до 1,26 — 1,27 тем самым, мы увеличиваем ресурс вашего аккумулятора. Всегда следите за уровнем электролита по меткам на корпусе аккумулятора и своевременно доливайте дистиллированной воды.
Случается так, что неожиданно сел аккумулятор, а рядом никаких исправных машин нет, и что делать? Быстро снимите клеммы с аккумулятора и подождите минут 10, в это время отсоедините массовый или любой подходящий провод к генератору (он может быть соединен разъемами).
Генератор вырабатывает ток, как для заряда аккумулятора, так и для общей работы электроприборов автомобиля, поэтому при заводке двигатель получает дополнительную нагрузку от генератора, что затрудняет вращение двигателя.
Если генератор временно отключить, вращение двигателя будет облегчено, чего возможно хватит для запуска. После запуска двигателя, постарайтесь, как можно быстрей, но аккуратно установите провод обратно, чтобы пошла зарядка на аккумулятор. Если же нет, то придется использовать постороннюю физическую силу, чтобы толкнуть автомобиль, а чтобы было легче толкать, включайте стартер и помогайте двигателю набрать определенные обороты для запуска.
Иногда прибегают к тому, что выкручивают одну или даже две свечки с 2-го и 4-го цилиндров, для того чтобы уменьшить компрессию и облегчить работу аккумулятору. Двигатель может работать и на двух цилиндрах, если все хорошо.
Но этот вариант со свечками, не применим к машинам с электронным зажиганием, так что лучше не рискуйте, а то можно сжечь катушки зажигания.
Конечно, самый простой способ это с толкача или прицепом, только знайте, что этот способ подходит только к автомобилям с механической коробкой передач.
А атоматическую коробку с толкоча, можно только нарушить и потом менять коробку.
Оптимальный вариант только если «прикурить» от другого автомобиля, только следите за тем, чтобы клеммы аккумуляторов на обоих автомобилях были затянуты и не перепутайте + и – соединительных проводов и автомобиль- «донор» должен быть заведенным.
Если у вас уже плохонький аккумулятор, то иметь специальные провода для «прикуривания» аккумулятора необходимо, особенно зимой. Хотя, провода и буксировочный трос должен иметь каждый уважающий себя водитель.
Учитесь правильно и быстро заводить машину, это уже важно для выработки самообладания, на случай, когда вы заглохли среди «толпы» машин на светофоре или в пробке. При отработанном упражнении, у вас уже не возникнет чувства растерянности и вам легко будет сообразить, что делать дальше.
37 лет улучшений: эволюция Mercedes-Benz Geländewagen
В России G-Class знают в основном как любимый транспорт бандитов и вообще всех, чья жизнь определенно удалась – шикарный, быстрый, брутальный и неприлично дорогой. Кое-кто вспомнит о старых утилитарных версиях «Гелика» для немецкой армии. На самом деле воплощений у этого коробчатого автомобиля за без малого 40 лет на конвейере намного больше. И появлением своим в Европе он обязан не чему иному, как исламской революции в Иране.
Иранский проект
История создания машины, в общем-то, вполне обычна для сурового внедорожника – авто понадобилось военным. Но в отличие от прижимистых европейских военных, иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви пожелал для своей армии машину в должной степени уникальную и к тому же особо надежную. Это позволило запустить в серию проект, который компании Mercedes и Puch – поставщика разнообразной полноприводной техники, готовили с 1972 года для конкурса на армейский внедорожник ФРГ.
Конкурс этот партнеры с треском проиграли – его выиграл Фольксваген с моделью Iltis. Будущий Гелендваген не прошел в первую очередь потому, что был дороже и к тому же еще не производился серийно. Но потенциал конструкции оказался достаточно высоким, да и машина была разработана универсальной – она подходила не только военным заказчикам, но и гражданским.
Mercedes-Benz 280 GE LWB (W460) ‘1979–90
У творца будущего «Гелика» есть вполне конкретное имя. И как ни странно, оно роднит Gelandewagen и Татру. Ведь создал машину Эрих Ледвинка, сын Ганса Ледвинки, который стал автором многочисленных чешских машин. Он тоже был специалистом по автомобилям повышенной проходимости. Кстати, хребтовые рамы и качающиеся полуоси на современных армейских внедорожниках марки «Tatra» – это его наследие, как и двигатели воздушного охлаждения. Его сын продолжил традиции: конструкторский коллектив под руководством Эриха к 70-м годам был автором почти десятка полноприводных шасси, и именно ему поручили создать машину для этого ответственного проекта. К счастью, от хребтовой рамы Ледвинка он отказался, хотя она была частью фирменного стиля конструирования Puch на тот момент. В остальном машина была умеренно-передовой. Передние дисковые тормоза, подвеска пружинная, без рессор, блокировки переднего и заднего дифференциала и вариант с полностью закрытым кузовом отличали машину от большинства армейских внедорожников того времени. Как бы то ни было, в результате целевого финансирования и планов на покупку 20 тысяч этих машин армией Ирана к 1978 году производство было запущено, для чего построили новый завод в австрийском Граце. Но тут случилась Исламская революция, и опальный шах бежал в Каир. Пришедшие на его смену фундаменталисты ни о каком Гелендвагене знать не хотели. Проект подвис в воздухе, потому что в армии Бундесвера его тоже не ждали. Первой армией, закупившей внедорожник, оказалась аргентинская, затем норвежская. И лишь потом на машину обратили внимание пограничники ФРГ и полицейские службы. Следом подтянулись и многочисленные гражданские службы, и частные покупатели. Лишь спустя годы армия ФРГ сменила гнев на милость, и со временем этот внедорожник под многими марками стал непременным атрибутом почти всех европейских военных.
Доисторический «Гелик»
Первый кузов носил имя W460 и, собственно, с него началась история непрерывного апгрейда на протяжении 35 лет. Для начала покупателям предложили пять вариантов кузовов: короткобазный кабриолет, длиннобазные трех- и пятидверки, а также фургон. Военные заказчики могли выбрать еще длиннобазные открытые версии для особых нужд. Двигателей предлагалось всего четыре: два бензиновых и два дизельных. Карбюраторный мотор на 230G мощностью 90 л. с. и 150-сильный мотор с впрыском на 280G серии М 110 дополняли дизели серии OM 616 мощностью 72 л. с. на 240GD и OM 603 на более мощном 300 GD о 88 лошадях. Да, как видите, изначально Гелендваген имел довольно скромную энерговооруженность. Зато для любого кузова можно было заказать кондиционер, ведь машину готовили для жарких стран. Усовершенствования начались сразу после начала выпуска. Оказалось, что покупателей интересуют в первую очередь мощные моторы и длиннобазные закрытые кузова, что стало сюрпризом. С появлением коробки-«автомата» оказалось, что это вполне востребованная опция для внедорожника такого класса. Итог гонки за мощность и комфорт вы можете видеть сейчас. А тогда у машины было не так уж много конкурентов – разве что Range Rover. К 1982 году автомобиль получил лебедку, АКПП и новый мотор с впрыском серии М 102 для модели 230GE. А к 1983 году стандартной коробкой для бензинового Гелендвагена стал именно «автомат», «механика» же перешла в разряд опций. В 1987 году появился новый дизель для модели 250GD, мощностью 84 л. с. Общее число изменений техники исчислялось десятками – только топливный бак модифицировали два раза, причем предлагалась версия со стандартным и увеличенным объемом. Менялась и внешность, и интерьер, машина успела пережить три фейслифтинга и пару обновлений салона. Именно тогда появились характерные расширители арок для более широкой резины, и предназначались они для машин с широкими «песчаными» покрышками.
Ранний «Гелик»
История машины, которую большая часть из читателей знают как «Гелик», началась в 1989 году с появлением кузова W463. Внешность машины изменилась не очень значительно, но внутри она действительно преобразилась.
Mercedes-Benz 500 GE (W463) ‘1993
На этот раз машиной занималось конструкторское бюро самого Мерседеса, и авто в этом кузове были предназначены только для гражданского рынка. Для военных оставили кузов 460, а с 1991 года еще более упрощенную версию W461. И ничто не мешало создавать все более дорогие и шикарные версии гражданской модели. Отдельно отмечу, что никакой унификации между сериями больше не было, различались даже сами кузова и рамы. Военный и «мирный» – это два разных Гелендвагена.
Mercedes-Benz 290 (W461) 1992–97
Изначально W463 предлагалась тоже с четырьмя моторами. На 230GE и 300GE уже стоял новый агрегат серии М103. Дизельные версии 250 GD и 300GD также получили новое «сердце» серии OM603. С 1991 года появился и более мощный турбодизель на модели 350GD, а более слабые дизели на W463 больше не предлагались. В 1993 году Mercedes провел переименование моделей, теперь Гелендваген назывался G-класс и относился к легковым машинам. Наименование моделей выглядело примерно так: G350TD, где первая буква обозначала принадлежность к классу, а далее шел моторный индекс. Тогда же появился первый G500 c мотором V8 серии М 117, на тот момент уже несколько устаревшим 16-клапанником (по два на цилиндр), но вполне подходящим для внедорожника. Мощность нового мотора составила 241 л. с., что являлось своеобразным рекордом в этом классе машин. В 1994 году на G320 появился первый многоклапанный мотор с легковых машин серии М 104. В 1996 году на автомобиле впервые применили электронно-управляемую пятиступенчатую АКПП серии 722.6. – первой модификацией с такой коробкой стал как раз G350TD, но вскоре ее получили и все остальные версии. Что же до бензиновых двигателей, то М104 довольно скоро заменили на самые современные моторы М 112 для модели G320 к 1997 году.
Под капотом Mercedes-Benz G 36 AMG (W463) ‘1994–97
Промежуточный «Гелик»
В 1997 году произошло еще одно знаменательное событие, выпустили второй по счету G500, на этот раз с мотором М 113, как на новейшем на тот момент W220, мощностью уже 296 л. с. Максимальная скорость «кирпича» перевалила за 200 км/ч, что можно считать своеобразной победой грубой мощи над разумом. Ускорились работы по модернизации салона, и к 2000 году машина получила, наконец, обновленный салон в «легковом» стиле, с системой Comand. А подушки безопасности, дисковые вентилируемые тормоза спереди, центральный замок и прочее уже были в базовой комплектации. В том же 2000-м появилась и новая топовая дизельная версия G400 мощностью 250 л. с. Как я уже писал в обзорах, крайне неудачная из-за проблем с топливной аппаратурой. Гонка мощностей продолжилась и на бензиновых версиях. На этот раз G55 AMG имел мощность уже 354 л. с.
Под капотом Mercedes-Benz S 320 CDI (W220) ‘1998–2002
На 2001 год приходится очередное обновление салона. На этот раз его перетрясли очень основательно. Появились многофункциональный руль, климат-контроль, система Comand 2.0. Линейку дизельных моторов дополнили турбодизелем 2.7 на модели G270 CDI – с электронным впрыском. 2002 год отметился заменой системы тормозов. Новый блок АБС включал в себя систему ESP уже для базовой комплектации, систему 4-ETS, которая позволяла обходиться без включения блокировок на легком бездорожье, и конечно же, модным Brake Assist, на случай, если вы боитесь нажимать как следует на педаль тормоза.
Поздний «Гелик»
«Ползущий апгрейд» немного приостановился в связи с выходом на рынки США, но продолжилась «гонка вооружений». В 2002 вышла G 63 AMG с V12 мотором серии М 137 мощностью 444 л. с. Но уже в 2004 году новая версия G55 AMG получила уже компрессорный мотор мощностью 476 л. с., более дешевой серии М 113, который последовательно форсировали до мощности сначала в 500 л. с. в 2006 году, а затем и до 507 л. с. в 2008-м. Снова моторы V12 появились на Гелендвагене в 2012 году с выходом серии G65 AMG с мотором М 275 мощностью 612 л. с., а вместо G55 выпустили G63, с двигателем серии М 157 мощностью 544 л. с.
Mercedes-Benz M275 и Mercedes-Benz M137
Мощнее пока ничего не придумали, хотя тюнинговые версии бывают заметно мощнее. Но очевидно, что покупателям не очень нужны серийные тысячесильные внедорожники с динамикой спорткара. Это чисто имиджевая модель, которая пользуется заслуженной популярностью, но основной спрос приходится на дизельные модификации средней мощности. Следующий серьезный рестайлинг модели произошел в 2012 году: серьезно обновились почти все системы, и в очередной раз заменили салон. Опознать его можно по «айпадику» на самом видном месте и уменьшевшейся брутальности. Внутри изменения кузова не столь заметны, но машину «вписали» в новые нормы безопасности по фронтальному и боковому ударам. А заодно – полностью заменили электрику. На данный момент это последнее серьезное обновление. Если, конечно не считать выпуск монстров AMG 6×6 и 4×4. На фоне этого великолепия с серией W463 тихие изменения «служебной» W461 «потерялись». Она давно не числится в каталогах компании, ее предлагают только на заказ – как в армию, так и в «гражданские» компании, которым нужен неприхотливый внедорожник. Там тоже обновились основные агрегаты – самая популярная версия получила современный дизель OM642 на 183 л. с. При этом салон, кузов и электрика пока остаются такими же, как примерно пятнадцать лет назад.
Немного о том, что это за машина
Не стоит воспринимать Гелендваген как шикарный и супер комфортный автомобиль. Престиж и комфорт вообще не всегда идут рука об руку, и наш сегодняшний герой как нельзя лучше иллюстрирует этот принцип. В основе этой машины старый военный «грузовик», и за все годы избавиться от этого наследия не удалось. Более того, M-класс появился именно потому, что что-то сделать с классической конструкцией G-класса попросту нереально. Ход у машин жесткий, и чем мощнее моторы, тем жестче машина на ходу. Кажется даже, что на низкопрофильной резине обычный «Гелик» пожестче иных седанов от AMG – душу может вытрясти легко и непринужденно. Правда, при этом вы будете улыбаться, поскольку ощущение энергоемкости и прочности сочетается с довольно интересной управляемостью. Пока подвески машины исправны, она умудряется неплохо ехать по асфальту. Правда, только по ровному и не выше 130-140 км/ч, но все же и это достижение. Да и в поворотах он способен удивить – здоровенная и высокая машина аккуратно прописывает кривую без запредельных кренов, а руль наливается приятной тяжестью. Но оговорка насчет исправности подвесок тут неспроста: небольшой износ, не та резина и… от благородства манер остается немного. С комфортом подвесок разобрались. С салоном ситуация та же. Если внимательно присмотреться, то даже в последних версиях за всей роскошью можно рассмотреть типичный «военный уазик». Тонкие рамки дверей с вечными сквозняками, табуретки вместо кресел, мелкие и не очень огрехи сборки. Почему так?
Потому что доля ручного труда тут больше, чем у современных машин, да и многие нюансы конструкции нельзя замазать даже самыми толстыми слоями кожи. Что же касается исполнения салона на машинах до 2000 года или даже до 2008-2012-го, то счесть это салоном шикарной легковушки не сможет даже человек, который прилетел в наш бренный мир на машине времени из семидесятых. Салоны совсем старых авто вообще скроены крайне строго и лишь слегка облагорожены деревянными вставками и кожей.
Mercedes-Benz (W463) ‘2008–12
В начале века что-то поменялось, и дизайнеры отказались от старых линий, сделав что-то странное, но с явным намеком на то, что машина-то легковая. Убрали старомодные рычажки климатики, предложив модный автоматический климат-контроль, поставили нормальную мультимедийную систему, да и дверные обивки стали меньше походить на жестяную болванку, которую обтянули кожей. Причем явно только для того, чтобы водитель не обжег руку о раскаленную солнцем дверь. Но все равно салон мрачноват и выделяется грубостью форм. Если вы хотите благородства линий, то поищите себе лучше старый добрый W126, он поражает воображение и сейчас.
Mercedes-Benz S-Klasse (W126)
А если вы искали удобный «всепролазный» Мерседес, то это к GL-классу. Более комфортный автомобиль найти на вторичном (да и на первичном тоже) рынке весьма затруднительно. А Гелендваген – это про харизму. Чего-чего, а харизмы ему не занимать, даже в 37-летнем возрасте.
&lt;a href=»http://polldaddy.com/poll/9413883/»&gt;Каков он — Гелендеваген вашей мечты?&lt;/a&gt;
Читайте также:
Забытая история Mercedes-Benz G-class — Гелендваген
Вступление
Икона стиля. Модель, которая производится до сих пор. Нет другого автомобиля на свете, производимого более тридцати лет без существенных изменений, выносливого и безотказного.
Модель. 1972 год
В истории часто так бывает, что о каком-либо событии мы знаем лишь столько, сколько кто-то записал или запомнил. Всё остальное — гипотезы, интерпретации, мифы — лишь заполняют пробелы для лучшей усвояемости события. Случается непредвиденное даже в современном мире электронных коммуникаций — уходят из жизни люди, которые помнили что-то особенное, теряем фотографии и документы.
История Mercedes-Benz G-class, в принципе, следует вышесказанному. Датой рождения автомобиля официально провозглашено 10 февраля 1979 года. В этот день впервые был представлен публике новый автомобиль и запущен конвейер производства. Но 1979 год — это лишь условная дата, символ. История Mercedes-Benz G-class началась значительно раньше.
Начало
Идея построения многозадачного легкового автомобиля, конкурента Land Rover, давно бродила в умах менеджеров и конструкторов Mercedes-Benz 60-х годов. Однако всерьёз об этом начали говорить лишь в начале 70-х. Данные официальных источников говорят нам, что проект, в дальнейшем названный «Geländewagen», был запущен в 1972 году. К этому времени относятся сохранившиеся зарисовки кузова. Трудно поверить, но этот проект тогда не имел стратегического характера и являлся лишь развитием одной из немногих концепций, которой занимались инженеры из Штутгарта.
Шансы на то, что проект продолжится, а автомобиль поступит в продажу, то уменьшались, то увеличивались. Построение первых моделей, которые сложно было назвать даже прототипами, закончилось весной 1973 года. На нескольких сохранившихся чёрно-белых фотографиях можно увидеть профиль транспортного средства — он уже напоминает прикрытый брезентом военный короткобазный Wolf. Бросается в глаза угловатый вид, молдинги, а также чуть наклонённое лобовое стекло. Однако в фас видно, что конструкторская мысль была ещё далека от окончательных форм. Решётка радиатора и капот похожи на устанавливаемые современные, но решения, касающиеся фар, выглядят достаточно классическими, если не сказать — архаичными.
Следующие снимки свидетельствуют о том, на каких элементах сосредоточились конструкторы вседорожника. Первые полноразмерные движущиеся прототипы созданы в 1974 году и уже вобрали в себя характерные линии и черты Mercedes-Benz G-class, производящийся по сей день.
Любовь по расчёту
Модель. 1973 год
Если компанию Mercedes-Benz можно с полным правом назвать национальной маркой Германии, то это же можно сказать и о марке PUCH, когда речь идёт об Австрии. Много воды утекло с тех пор, как немецкий концерн Daimler-Benz начал сотрудничество с австрийской фирмой Steyr-Daimler-Puch. Обе страны соединяла не только общая граница, но также язык, культура и деловые связи.
Правительства Австрии и Германии создали соответствующий инвестиционный климат и условия, способствующие торговым отношениям. Steyr-Daimler-Puch в то время делал ставки как на производство легковой продукции вроде лицензионной версии Fiat 500, так и на «тяжеловесные» местные — прежде всего Haflinger, а позже Pinzgauer, предназначенных в основном для войск. В то время австрийцы владели свободными производственными мощностями и Daimler-Benz, руководство которого искало возможности развития, побаивался, что они заключат союз с американским концерном General Motors.
Разговоры, касающиеся размещения заказа в австрийской фирме, тянулись безрезультатно многие месяцы, пока не созрел замысел сотрудничества в производстве будущего Geländewagen. В 1971 году Steyr-Daimler-Puch начал производство Pinzgauer и принял решение к замене производящегося с 1959 года модели Haflinger, более универсальной конструкцией с рабочим названием «Haflinger 2». Австрийские инженеры имели достаточно большой опыт в производстве полноприводных автомобилей и соединили усилия с Mercedes-Benz в проекте, открывающему шанс к многолетнему сотрудничеству.
Предварительная договорённость между фирмами была достигнута в 1972 году, а в мае 1973 года было подписано соглашение, касающееся проектирования, производства и продажи нового автомобиля. Интересной подробностью является, что в тех годах проект принадлежал отделу грузовых автомобилей . Конструкционную группу составляли австрийские инженеры, которые ранее работали при проекте Pinzgauer, а также немецкие. Часть из них попала в Mercedes-Benz несколькими годами ранее в результате приобретения Daimler-Benz AG фирмы Hanomag-Henschel. Таким образом этот коллектив в апреле 1973 года построил первые деревянные макеты, а в 1974 году продемонстрировал руководству Daimler прототип будущего Mercedes-Benz Geländewagen.
Прототип 1975 года
Проигрыш и выигрыш
О гелендвагене часто говорят, что он был создан по заказу Бундесвера — отсюда его солидность, выносливость и безотказность. Однако правда состояла в том, что рынком сбыта первоначально являлся гражданский сектор, а не военный. В семидесятых годах Бундесвер, правда, планировал закупку новых полноприводных автомобилей, но заключил договорённость с правительствами Франции и Италии, касающуюся общего развития под рабочим названием «Европейский Джип». Согласно спецификациям, транспортное средство должно было быть плавающим, а Geländewagen не оправдывал ожиданий немецких военных. Однако этот проект закрылся в 1976 году и Бундесвер объявил тендер на поставку 8800 единиц вседорожников, упустив требование плавучести. Daimler-Benz выставил на конкурс прототип своего вездехода, но по некоторым обстоятельствам армия выбрала Volkswagen VW 183, более известный как Iltis.
Выбор Бундесвера был обусловлен, в первую очередь, сроками поставки — Volkswagen объявил, что первые автомобили передаст до конца 1978 года, — а также ценой. Daimler-Benz потерпел поражение. В 1976 году Geländewagen был ещё прототипом, в который предстояло внести много поправок и усовершенствований. Кроме того, выбор был обусловлен и политическими мотивами — в предыдущем тендере Бундесвер уже заключил договор о поставке Unimog, и отказ в то время государственному Volkswagen означал бы предоставление полного преимущества Daimler-Benz.
Прототип «Expedition» 1976 года
Не подлежит сомнению факт, что заинтересованность автомобилем со стороны армии разбудило амбиции менеджеров Daimler. Анализ гражданского рынка был не слишком оптимистичен и окупаемость продукции мог гарантировать лишь крупный заказ какой-либо страны для своей армии. Когда в 1976 году Geländewagen участвовал в тендере Бундесвера, решение о его будущем было уже решено — аналитики констатировали, что продукция будет рентабельной.
Маховик не остановить
Что же позволило Geländewagen преодолеть все встретившиеся трудности? В значительной степени можно сказать, что случай.
В семидесятых годах одним из основных заказчиков Daimler была иранская королевская семья. Амбициозный шах Reza Pahlawi хотел сделать из своей страны третью после США и СССР военную державу. Обладая громадными доходами от экспорта нефти, он мог себе это позволить. Одной из идей, сопутствующих осуществлению мечты, была идея покупки 20 000 полноприводных автомобилей для иранской армии. В 1975 году такой заказ получил именно Mercedes.
Это было как ветер в паруса после полного штиля. В феврале 1977 года Daimler-Benz AG совместно со Steyr-Daimler-Puch AG образовали союз с названием GFG (Geländefahrzeug-Gesellschaft), в котором обе фирмы внесли по половине взносов. Новая компания была призвана к разработке, внедрению и дальнейшему улучшению конструкции Geländewagen, а также продвижению продаж модели. Двигатель, коробка передач, мосты должен был производить Daimler, а раздаточную коробку Steyr-Daimler-Puch. Всё остальное могли поставлять другие фирмы. Продукцию планировали производить на предприятии в Граце, принадлежащем на 100% Steyr-Daimler-Puch.
Закладка камней под построение монтажного павильона Geländewagen в Граце
Одним из условий между партнёрами было разделение рынка. На отечественном рынке Steyr в Австрии, Швейцарии, а также странах тогдашнего «восточного блока», в том числе Польше, Geländewagen продавали под маркой PUCH. В остальных странах автомобиль продавали под маркой Mercedes-Benz. Соответственно в первом случае на решётке радиатора красовалась эмблема «PUCH», а на остальных — «Mercedes».
11 марта 1977 канцлер Австрии Bruno Kreisky лично заложил камни под построение нового павильона предприятий Steyr-Daimler-Puch AG в Graz-Thondorf, площадь которого превышала 40 000 квадратных метров. Союз GFG взял полный контроль над проектом в конце 1978 года — но несколько месяцев спустя шах Reza Pahlawi ввёл военное положение в Иране. В середине января исламская революция вынудила бежать его из страны. Стало ясно, что заказ на 20 000 автомобилей пропал вместе с ним, но маховик производства уже было не остановить.
Удачная премьера
Монтажная линия Geländewagen в январе 1979 года
Хотя у менеджеров Mercedes-Benz и не было слишком много поводов к радости, премьера Geländewagen увенчалась успехом. Журналисты высказывались о новом автомобиле если не восторженно, то позитивно.
Конвейер Mercedes-Benz G-class заработал в павильоне №12 завода Граца 1 февраля 1979 года, а первые презентации автомобиля с кузовом W460 публике последовали с 5 по 10 февраля 1979 года. Также для прессы близ Марселя в южной части Франции в Le Castellet были продемонстрированы четыре модели в двух вариантах — короткобазном и длиннобазном, а также пять вариантов кузова. Две из них — 230G и 280G были оснащены бензиновыми двигателями, а две других — 240GD и 300GD — дизельными. Все автомобили были оборудованы четырёхступенчатой механической коробкой переключения передач и подключаемым передним приводом. В зависимости от предпочтений, покупатель мог выбрать накрытый брезентом короткобазный кабриолет, либо короткобазную или длиннобазную закрытую версии. Для военных была предоставлена возможность заказа длиннобазной модели как трёхдверного, так и пятидверного вариантов, покрытых брезентом. Палитра цветов была ограничена пятью оттенками: белый кремовый (Crèmeweiß), жёлтая пшеница (Weizengelb), бежевый (Coloradobeige), красный (Karminrot), а также зелёный (Agavengrün).
Цветовая палитра
Но больше всего выделяло Mercedes G-class среди остальных моделей — подключение переднего привода без необходимости остановки. То же самое касалось системы блокировки дифференциалов. На премьере было объявлено, что в ближайшем будущем G-class будет доступен с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. В дальнейшем время покажет, что начало серийного выпуска даст лишь небольшую передышку менеджерам и инженерам, участвующим в проекте «Geländewagen».
Ведро холодной воды
В течение непродолжительного времени после дебюта Mercedes G-class рынок выставил автомобилю собственную оценку. А она уже была не так полна энтузиазма, как первые отзывы от приглашённых во Францию журналистов.
Никто не оспаривал уникальных вседорожных свойств Geländewagen, комфортно себя чувствующего как на трассе, так и на пересечённой местности. Рано было оценивать выносливость конструкции, но применяемые решения в виде стальной рамы с закреплённым на ней кузовом, мостов и раздаточной коробки, казалось бы, гарантировали безотказность. Кроме того, конструкторы автомобиля раскрыли, что на протяжении пяти лет прототипы Mercedes G-class подвергались убийственным испытаниям, проходившим на полигоне Steyr-Daimler-Puch, трассе Schöckl недалеко от Граца, в ущелье карьера между Kolonią и Aachen, в Скандинавии за Полярным Кругом, песчаных и каменистых пустынях Северной Африки, на Аравийском полуострове, а также на бездорожье Аргентины.
Один из первых
Тревожные звонки раздавались по поводу качества отдельного оборудования. Руководство проекта было в курсе ряда систематически проявляющихся неполадок, но проблема лежала преимущественно на стороне поставщиков деталей, не способных поставить заказанные части в соответствии со спецификацией качества Mercedes-Benz.
Рынок вывел основные принципы позиционирования Mercedes-Benz G-Class. Geländewagen не должен был быть простым надёжным транспортным средством и удобным полноприводным автомобилем. Задание, которое было поручено конструкторам, было усложнено: необходимо было построить автомобиль с возможностями, не встречавшимися прежде. С одной стороны он должен был характеризоваться безотказностью и выносливостью в разных географических условиях — оправдать ожидания лесных служб, отраслей земледелия, энергетики, военных; с другой — должен быть удобным, хорошо оснащённым и главное — безопасным транспортным средством. Самое интересное в том, что такой автомобиль удалось построить с тем отличием, что удовлетворить сразу две противоположные группы покупателей было сложно.
Планы существуют для того, чтобы их нарушать
В 1979 году производственная мощность Граца составляла 10 000 вседорожных автомобилей в год, при этом в первые три года с завода должны были выехать 1 000, 5 500 и 6 000 автомобилей соответственно. Эти цифры оказались заниженными, потому что в первом году была выпущена 2 801 штука, а в последующих соответственно 7 533 и 6 950 штук. Перевыполнение производственных планов обеспечили заказы немецких служб — пограничных войск и местной полиции. Проигранный бундесверовский тендер был вполне компенсирован. Интересной подробностью является то, что несколько проданных в Аргентину экземпляров вернулось в Европу в виде английских трофеев после окончания Фолклендской войны в 1982 году.
Кабриолет
Вскоре была обнаружена серьёзная стратегическая ошибка. Вместо короткобазной модели с открытым кузовом, на которую ставило руководство Daimler, наибольшей популярностью пользовался длиннобазный закрытый W460. Чтобы справиться с потоком заказов, потребовалось быстрое изменение приоритетов — корректировка бизнес-планов и заказов запасных частей у поставщиков. Досадными последствиями ошибки стали десятки уже сделанных, но не проданных кабриолетов.
Ошибки планирования, возникшие из-за невыявленных потребностей и ожиданий рынка, касались также внутренностей транспортного средства, дополнительного оборудования, а также двигателя. В последующем станет ясно, что ошибка тянется от специалистов, которым параметры удобств водителя и пассажиров показались более важными, нежели мощность двигателя. Из числа четырёх типов двигателей, представленных на рынок Mercedes-Benz G-class, большим тиражом выпускались слабые девяностосильные безиновые двигатели объёмом 2,3 л., а также дизельные модели объёмом 2,4 л. Покупателиже искали «Мерседесы» с бензиновым двигателем 2,8 л. (150 л.с.), а также трёхлитровые дизельные модели мощностью 88 л.с.
Короткобазная версия, в народе «коротыш»
В рекламных буклетах 1979 года в названии модели с двигателем 2,8 л. указывалась буква «E», указывающая на электронный впрыск. Правда, такие до конца 1981 г. почти не поставлялись из-за нехватки запасных частей. Вообще, «Мерседес» в то время страдал от недостатка двигателей M110. Фактически их распространение началось лишь со второй половины 80-х годов, когда модель 280 GE поступила в массовую продажу.
«Face-lifting» — значит «улучшение»
Внесение несущественных изменений во внешний вид и оборудование автомобиля стало регулярной особенностью, которая сопровождает G-class и до наших дней. Если в 1979 году военные сетовали на слишком низкую мощность двигателей, то частные клиенты жаловались на слишком спартанский внутренний вид, нехватку АКПП, кондиционера, а также небольшую гамму расцветок кузова. Именно эти замечания клиентов повлекли, после короткой передышки, возникшей из-за запуска в серию новой продукции, продолжение работы конструкторов. Первые изменения в G-class произошли во второй половине 1981 года. Теперь можно было заказать автомобиль с АКПП, механической лебёдкой, увеличенным на 16 литров топливным баком. В длиннобазной версии предлагались боковые скамьи в багажник. Весной 1982 года Geländewagen получил руль от модели W123, а бензиновые версии G230 и G280 дождались установки электронного впрыска, что повлекло за собой как снятие ограничений на продажи 280 GE, так и начало производства модели 230 GE. Двигатель M102, использовавшийся в моделях E 230 в серии W123 и W124 заменил карбюраторный двигатель M115, устанавливаемый на модели 230 G с 1979 года. Однако производство последнего окончено не было; он был изъят из предложений для Германии, Австрии и Швейцарии, однако для остальных стран поставлялся до середины 1986 года.
В ответ на пожелания потенциальных покупателей в 1983 году были произведены новые улучшения G-класса. Прежде всего, это коснулось расширения гаммы цветов — теперь к выбору предлагалось 4 дополнительных цвета «металлик». Кроме того, механическая КПП перешла в разряд опций. Осенью 1983 года были добавлены новая подсветка переключателей, а клавиши, включающие вентиляторы, заменены поворотной ручкой. Третий фейс-лифтинг произошёл в сентябре 1985 года.
Салон первых моделей
Стандартом стала установка механических блокировок дифференциалов на обе оси и усиленный передний бампер, оборудованный системой для буксировки автомобиля. Внутри появилась новая обивка сидений, заднего дивана, потолка и дверей. По-новому расположились указатели на приборной панели. В качестве опции появился центральный замок, а также резиновые расширители, скрывающие установку при необходимости нестандартных шин.
В сентябре 1987 года модель 240 GD была заменена на 250 GD с механической коробкой передач, а остальные модели были подвергнуты уже четвёртому по счёту фейс-лифтингу. Наиболее существенным изменением стала установка стального бензобака, ёмкость которого была увеличена с 70 до 81,5 литров. Теперь можно было заказать G-class с электрическими стеклоподъёмниками и даже выдвижной антенной.
Другая сторона
Изначально бизнес-план проекта «Geländewagen» предполагал, что автомобиль будет производиться в течение 10-ти лет. В июле 1986 года был построен 50-титысячный автомобиль, а в следующем году встал вопрос, что делать дальше. В течение восьми лет, с одной стороны, конструкция автомобиля была доработана, с другой — было очевидно, что необходимы дальнейшие усовершенствования и инвестиции. Если десятью годами ранее идея автомобиля, на равных востребованного военными и семьями с детьми, имела хоть какое-нибудь обоснование, то теперь она казалась напрочь лишённой смысла. Люди, использующие автомобиль ежедневно, нуждались в более комфортных сиденьях, кондиционировании салона, более солидной панели приборов и стереосистеме. Быстро растущий сегмент гражданских покупателей ждал значительных изменений в комфорте, который уже был доступен в других легковых автомобилях.
В этих условиях последовало новое решение о модернизации G-класса, а именно о создании новой модели, ориентированной исключительно на гражданских лиц. Линия с индексом W463 была призвана предложить комфорт наравне с другими легковыми моделями, используя уже готовые решения. Как и в случае с W460, проект W463 был покрыт тайной. На этот раз работы были поручены отделу легковых автомобилей Штутгарта.
Серия W463
Новый G-class был представлен во время выставки IAA во Франкфурте в сентябре 1989 года. Автомобиль произвёл фурор. Снаружи от отличался только некоторыми деталями — пластиковой решёткой радиатора, боковыми зеркалами, новым передним бампером со встроенными противотуманными фарами, задним бампером с ПТФ, увеличенными задними фарами, перемещённой на левую сторону выхлопной трубой и размещённым справа топливным баком. Весьма революционные изменения произошли с интерьером. Это был полностью другой автомобиль — перепроектированная панель приборов и центральная консоль, кондиционер, кожаный салон, элегантные сиденья, аудиосистема и наконец, электрическая крыша. Существенно расширен диапазон дополнительных опций. Новая модель была также оснащена подушкой безопасности и ABS, являющимся стандартом для легковых автомобилей.
При проектировании оказалось, что для корректной работы ABS необходимо было изменение типа привода — теперь W463 характеризуют постоянный привод на четыре колеса с блокировкой центрального межосевого дифференциала. Конструктивные изменения коснулись также рамы и мостов. Подобно серии W460, G-class серии W463 был оснащён блокировками дифференциалов с той разницей, что включались они теперь кнопкой на центральной консоли.
В момент начала продаж W463 заинтересованный покупатель имел выбор из четырёх моделей — двух бензиновых: 230 GE (126 л.с.) и 300 GE (177 л.с.) и двух дизельных : 250 GD(94 л.с.) и 300 GD (113 л.с.). Все они были оборудованы четырёхступенчатой АКПП, хотя опционально можно было заказать и ручную коробку переключения передач.
Лучше поздно, чем никогда
Уже в первые месяцы продаж Mercedes G-class использовал решения, сохранившиеся до наших дней. Желание менеджеров Daimler угодить сразу двум разным в ожиданиях и потребностях группам клиентов вылилось в несколько лет работ, но в конце концов нашло счастливый финал.
Следствием яркой рекламной кампании новой серии W463 явился упадок продаж W460. Перед премьерой W463 в моделях W460 было произведено ещё несколько изменений. Это пластиковый бак объёмом 96 литров, заменивший предыдущий металлический, а также на 8 лошадиных сил более мощный двигатель 300 GD. По случаю празднования десятилетия G-class была выпущена ограниченная партия модели 230 GE «Classic» в 300 штук, выделявшаяся тёмно-синим цветом «металлик» и рядом хромированных деталей. Однако было ясно, что после ввода в серию W463 будущее модели W460 изменится. Так и случилось.
Игрушечная модель 230 GE Classic
В 1991 году была объявлена модернизация старой линейки G-class с индексом W460 и она была замещена на W461. Когда в следующем году был показан преемник, оказалось, что «модернизация» заключается в значительной степени в лишении автомобиля всех новшеств, которыми была наделена серия W460 — в расчёте на спрос со стороны гражданских лиц. Сиденья оказались прорезиненными, палитра доступных оттенков была сокращена, внутреннее убранство получило аскетичный вид в противовес комфорту и эстетике.
С этой минуты Mercedes G-class начал развивать серии в разных направлениях, учитывая потребности целевых групп покупателей. Модели серии W461 стали типичными «рабочими лошадками», востребованными различными государственными службами и вооружёнными силами, тогда как серия W463 стала эволюционировать в направлении класса полноприводных автомобилей «люкс».
Построенный в неполные три года Mercedes W463 не был свободен от проблем с качеством деталей, получаемых от поставщиков. Когда в апреле 1990 года — через полгода после премьеры — новый автомобиль попал в конечном итоге в автосалоны и получил многотысячные заказы— покупатели были вынуждены долгие месяцы ждать, в то время как сотни транспортных средств стояли на заводской площадке в Граце, ожидая замены дефектных компонентов.
Золотые годы
Несмотря на временные трудности, касающиеся старта продаж моделей W463, начало 90-х годов вошло в историю продаж G-класса. В 1990 году были произведены 12 103 единицы G-class, а в следующем — 11 540 единиц. Эти результаты были обусловлены не только огромной заинтересованностью клиентов моделями W463, но и большими параллельными поставками для войск. В конце 80-х годов были подписаны серьёзные контракты в том числе с Бундесвером, заказавшим 12 000 автомобилей разных типов, а также швейцарской армией, закупившей 4 000 единиц автомобилей. Кроме того, в Граце производились комплекты CKD, предназначенные для выпуска в греческом предприятии ELBO в Салониках так называемой серии W462 для потребностей греческой армии и полиции.
Линейка W462
Неудивительно, что на выпуск первых 50 000 единиц Mercedes-Benz G-class потребовалось 8 лет, тогда как построение вторых 50 000 с 1987 по 1992 года — уже только 5. Зато выпуск третьих символических 50 000 занял уже почти 10 лет.
Подобно W460 в восьмидесятых годах, серия W463 требовала постоянной модернизации в девяностых. Не проходило и года, как то один, то другой компонент заменяли на более современный и предлагали различные дополнительные опции. Премьеры новых моделей характеризовались демонстрацией всё более совершенных технологий и более мощных двигателей.
Уже в мае 1992 года был выпущен Mercedes-Benz 350 GD с турбированным двигателем мощностью 136 л.с.и четырёхступенчатой коробкой переключения передач. Он заменил все прежние дизельные модели, выпускавшиеся с 1990 года.
1993 год принёс изменение названий в модификациях серии W463. Теперь буква «G», указывающая на класс автомобиля, была переставлена перед цифровым обозначением. Модель 300GE стали называть G 300, а турбированная модификация 350 GD получила обозначение G 350 TD.
Однако, прежде чем был введён новый принцип именования моделей, на рынок была выпущена лимитированная серия количеством 500 единиц 500 GE с двигателем V8 и мощностью 241 л.с., который уже устанавливали ранее на легковой «Мерседес» 450 SE. Автомобиль был оснащён АКПП и катализатором, интерьер характеризовали кожаные сиденья с подогревом, отделка «под дерево» центральной консоли, электрическая крыша. Довершала впечатление специальная окраска кузова «Amethyst blue», а также пороги из нержавеющей стали. Интересной подробностью является то, что модель 500 GE была оснащена только двумя блокировками дифференциалов (межосевой и задней).
Автомобиль 500 GE
В 1994 году была выпущена модель G 320, заменившая выпускаемую с 1990 года G 300, по-прежнему предлагаемую за пределами Германии. Автомобиль был оснащён шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 210 л.с., устанавливаемый до этого на автомобили E- и S-класса, а также четырёхступенчатой АКПП.
Предлагаемая с 1992 года модель G 350 TD в 1996 году была заменена на G 300 TD (177 л.с.), в которой была впервые установлена пятиступенчатая АКПП с электронным управлением. В 1997 году рядная «шестёрка», устанавливаемая на модели G 320, была заменена на более современный V6, который поставляли с пятиступенчатой АКПП, опробованной ранее на G 300 TD.
Новые направления
Автомобиль G 300 TD Cabrio
Непрерывное усовершенствование Mercedes-Benz G-class и применение новых технологических решений требовалось для удержания объёма продаж на постоянном уровне, обеспечивающем окупаемость продукции. Если первую половину девяностых можно было назвать «золотыми годами» G-класса, то вторую половину характеризовало падение интереса. В 1997 году выпуск достиг тревожной отметки в 3 791 штук. Стратегия установки новых двигателей и небольших изменений внешнего вида уже не была эффективной. Требовался новый подход к развитию G-class.
Через три года после окончания продаж ограниченной серии 500GE, в 1998 году была продемонстрирована новая «пятисотка». На этот раз модель была обозначена индексом G 500, а установленный двигатель имел мощность 296 л.с., т.е. на 55 лошадиных сил больше предшественника. G 500 стал первым «Мерседесом» G-класса, перешагнув порог скорости в 200 км/ч. На этой модели впервые были применены электрорегулируемые сиденья, а также белые указатели поворота. В 1999 году наступил двадцатый юбилей Mercedes-Benz G-class и к этой дате был приурочен выпуск ограниченной серии G 500 Classic, показанной на выставке во Франкфурте.
В 2000 году модель G 300 TD была заменена на новую — G 400 CDI, с которой «гелендваген» вступил в 21-летний возраст. Четырёхлитровый дизель имел мощность 250 л.с. и работал на современной технологии Common Rail, которая заключается в непосредственном впрыске топлива, обеспечивающем не только лучшие технические характеристики, но и низкий уровень шума, выхлопов, а также низкое потребление топлива. В салоне появилась система COMAND, управляющая аудио- и видеоустройствами, а также GPS-навигацией.
Система COMAND 2.0
Новое тысячелетие не могло быть открыто иначе, чем презентацией новой модели. На этот раз это была G 270 CDI, которая в 2001 году дополнила линейку G-class с двигателями Common Rail. Однако ещё не все рыночные ниши были заняты. Трудно поверить, но свыше двадцати лет Mercedes-Benz G-class официально не продавался на территории Северной Америки. Никто бы не обратил на это внимание, если бы в 2002 году G-class не был ввезён в автосалоны США и Канады. Причина кроется в том, что раньше «гелендваген» не отвечал требованиям американского рынка, поэтому для клиентов из США поставляли M-класс. Неофициально поговаривали, что премьера G-class за Атлантикой была связана с тендерами на многозадачный автомобиль, объявленными одновременно американской и канадской армиями. Американские морские войска уже в 2000 году получили 100 адаптированных для их нужд Mercedes G-class, а в октябре 2003 года было объявлено, что Daimler оказался победителем тендера на поставку свыше восьмисот автомобилей G 270 CDI для канадской армии. Не секрет, что рост продаж продукции в 2002-2003 годах был вызван именно началом продаж в Соединённых Штатах, благодаря проданным свыше 6 500 единицам автомобилей.
G 55 AMG Kompressor
Другим оружием «Мерседеса» оказалась марка AMG, в 1999 году поглощённая Daimler. В 1998 году была продемонстрирована серийная модель G 55 AMG — самый быстрый, надёжный и роскошно обустроенный автомобиль G-класса в истории (известны единичные экземпляры, выпущенные и до 1998 года). Его сердцем являлся уже использованный в других моделях AMG двигатель V8 мощностью 354 л.с., благодаря которому автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 7,4 секунды и с ограничением максимальной скорости в 209 км/ч. Трудно представить, но G55 AMG сохранил все решения, в том числе полный привод, характеризующие серию W463. Были доступны закрытые модели с длинным и коротким вариантами кузова, а также кабриолет, оборудованный электрогидравлической системой открытия и закрытия крыши. Весной 2004 года на автосалоне в Женеве состоялась премьера G 55 AMG с компрессором мощностью 476 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 5,6 сек. Таким образом, G-class занял не очень большой, но зато имиджевый сегмент роскошных спортивных автомобилей.
Он же, но не он
В 2004 году казалось, что двадцать пятый юбилей подведёт очередную черту. Многие задавали вопрос: как долго можно производить эту модель автомобиля? На новый юбилей была выпущена партия «Classic 25». Через пять лет, когда «гелендваген» вступит в 31-й год жизни, этот вопрос будет по-прежнему актуален.
Серия W461 Professional
Характерные угловатые черты G-класса остаются неизменными, как и сама конструкция автомобиля, заключающаяся в простом креплении кузова к массивной раме, пружинах, блокировках дифференциалов и наличием раздаточной коробки. Отличает G-класс 2009 года от его родоначальника несоизмеримый комфорт, поколения новых двигателей и АКПП, системы безопасности вроде ESP и 4ETS.
В 2001 году (и в 2014 — прим. авт.) была официально исключена из каталогов «Мерседеса» серия W461. На самом деле её производство никогда не прекращалось — она оставалась доступной для больших правительственных заказов. За 30 лет она не встречала конкурентов в тендерах на поставку автомобилей для вооружённых сил. И если «Мерседес» где-то и проигрывал, то поводом к отказу являлась скорее цена, так как безотказность и выносливость автомобиля никто никогда не оспаривал.
Источник: «Хочу всё знать про Гелендваген». ISBN 978-5-600-00923-3.
99 фактов о легендарном Гелендвагене, которые вы не знали
Mercedes-Benz G-класс — он же Гелендваген, он же Гелик — автомобиль, который заслуживает уважения. И не только за свою «люксовость», но и за потребительские качества, которыми обладает этот внедорожник. Меня печалит только тот факт, что многие просто кричат, что «Гелик рулит» только потому, что наслышаны об этом автомобиле, а на самом деле ничего о нем почти не знают. Я собрал самые интересные факты о Mercedes-Benz G-класс. Давайте знать, за что хвалят этот автомобиль
1) Легендарный Гелик выпускается с 1979 года по настоящее время. 2) В 1929 году был выпущен первый Мерседес, в названии которого использовалась буква G- Mercedes-Benz G3a. 3) История Mercedes-Benz Gelandewagen началась задолго до начала серийного производства. В 1975 году иранский шах Mohammad Reza Pahlavi (в то время был одним из главных акционеров концерна Mercedes-Benz) заключил контракт на создание партии новых вездеходов. 4) Гражданский кубик W463 был выпущен в 1990 году и производится до сих пор. 5) В 1983 году Mercedes-Benz G-Class под управлением Jacky Ickx и Claude Brasseur выиграл гонку ралли Париж-Дакар. 6) Легендарным немецким внедорожником владеют такие знаменитости как Тимати, Арнольд Шварцнегер, римский Папа, Тина Тернер, Михаил Жванецкий, Майкл Дуглас, Брэд Питт 7) Контракт на производство G-Wagen заключен до 2027 года. 8) На заводе в Греции собирают самую редкую серию — W462 9) В 2001 и в 2012 годах Гелендваген пережил серьезное обновление. 10) Шестиколёсный бронированный G63 AMG стоимостью более 1 000 000 долларов, является самым дорогим серийным кубиком.
11) Есть даже и праворульные внедорожники G-class. 12) Для итальянцев был выпущен эксклюзивный Гелик — G200. 13) Под маркой Peugeot выпускают кубики для армии Франции. Такие армейские автомобили называются Пежо Р4. 14) Каждый Гелендваген собирается вручную, причем с самого начала своего производства. 15) Клоны G-Wagen выпущены в Китае и Индии. 16) В максимальной защите VR7 бронируют один единственный автомобиль немецкой марки. И это Mercedes-Benz G-Class. 17) С тремя блокировками в базе выпускали с завода W463. Исключение составлял 500GE. 18) В 1989 году немец Гюнтер Холторф (Gunther Holtorf) и его жена Кристина отправились в кругосветное путешествие на Мерседесе Гелендваген 1988 года выпуска. К себе на родину, в Германию, пара вернулась только спустя 26 лет – в 2014 году. За все это время они побывали более чем в 200 странах и проехали более 200 км. 19) В США как то проводили опрос. Результат его показал, что находясь с салоне кубика, вам никогда не познакомиться на улице. 20) По лицензии Мерседес даже выпускают некоторые детские электромобили в виде G-class.
21) В России Гелендваген имеет образ криминальной машины. 22) Во все мире существует огромное количество клубов, посвященных легендарному внедорожнику. Они есть в России, Японии, Германии, Польше, Британии, Норвегии, США, Бельгии, Канаде, Австралии, Франции, Словакии и др. 23) У Гелика два дня рождения. Все дело в том, что в Мерседес считают этим днем 10 февраля 1979 года(именно тогда был последний день презентации), а в Magna Steyr – 11 марта 1977 года (в этот день было начато строительство завода). 24) 10 дней примерно уходит на то, что собрать один внедорожник. 25) Ограниченным тиражом были выпущены в 1999, 2004, 2009 и 2014 годах юбилейные версии кубика. 26) Раз пять Mercedes-Benz G-Class участвовал в ралли «Париж-Дакар», и один раз – одержал победу. 27) Гелендваген 2015 модельного года возможно будет гибридным. Немцы планируют выпуск G400. 28) Производство Гелика осуществляется в Граце (Австрия). Адрес: Liebenauer Hauptstraße, 317. 29) Мощность заводских моторов с начала производства по 2014 год выросла почти в десять раз (с 72 л.с. до 612 л.с.). 30) Прокачкой G-class занимаются такие тюнинг конторы как Carlsson, AMG, Brabus, Mansory, Hamann, MET-R, Lorinser, Kleemann и другие.
31) До того, как на заводе Magna Steyr прекратилось производство, там в год собирали всего лишь 20 кабриолетов. 32) Завод «Magna Steyr», так же как и Мерседес, выпускает внедорожник под маркой «Puch» на рынки Австрии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словении и Хорватии. 33) W463 имеет полный привод, W460 – отключаемый передний. 34) Была выпущена в России и водка Гелендваген. Бутылка была стилизована под кузов автомобиля. 35) С одного конвейера завода параллельно сходят гражданский W463 и военный W461. 36) Раз в пятилетку в Австрии проходит международный слет владельцев Geländewagen. Его организовывает баварский клуб Mercedes-Benz. 37) За два ящика пива водитель разбил капот гелика. Это произошло в рекламном ролике Моспиво 38) Распредвалы, кованые поршни, упроченный блок цилиндров и свои отливки имеет каждый двигатель G55 AMG. 39) В 2007 году УАЗ выпускает рекламный ролик, который являлся клоном рекламного ролика Mersedes G-class, выпущенного немного ранее. 40) Была и коллекция обуви G63 — «Santoni for AMG». Её выпустил итальянский дизайнер Giuseppe Santoni.
41) Кубик является самым тяжелым внедорожником категории В. 42) «Автомобиль для бездорожья» так легко и просто с немецкого переводится Geländewagen. 43) У нас издают даже журнал Gelandewagen. Там все только про Гелики. 44) G-class является единственным внедорожником, где представлена серийная версия 6х6. 45) Каждый опытный экземпляр Гелендвагена обкатывают непрерывно 12 000 км на горно-каменистой трассе под Грацем. 46) Преодолеть непрерывно трассу в 12 000 км, так же как и каждый опытный экземпляр G-class, смогли преодолеть только Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser 70 и Land Rover Defender. 47) Mercedes-Benz» G500 весит более 2,5 тонн. 48) Gelandewagen входит в десятку лучших внедорожников. Так считает Forbes. 49) Помимо гелика и кубика, G-Class имеет еще такие клички как гелен, киоск, ларек, чемодан, холодильник, и даже гроб на колесах 50) Существуют модификации «гелендваген-мусороуборочник», «гелендваген-пожарная машина» и «гелендваген-катафалк»
51) G-Class снимался в фильмах бой с тенью 2, курьер из рая, хитмен, тень якудза, преимущество борна, глянец. 52) На Гелике ездила охрана Ельцина. После этого внедорожник и стал пользоваться авторитетом. 53) В 1990 году президент Сирии подарил Вазгену Саркисяну Гелендваген. Сейчас он стоит в его квартире-музее. 54) Первый обзор Mercedes» G-class W463 показали в Топ Гир в 1991 году. За рулем тогда сидел еще совсем молодой Джереми. 55) На G63 и G65 AMG впервые серийно стали устанавливать 2 аккумулятора 56) G-class доступен в семиместном варианте. 57) Впервые в мире ABS стали штатно устанавливать на автомобили серии W463. 58) В 2014 году Мерседес изменила торговые обозначения всех своих автомобилей, кроме G-class. 59) Гелендвагену посвящены стихи и песни. Их можно найти в интернете. 60) Сейчас на Гелик устанавливают 20-дюймовые колеса. В самом начале производства ставили 15-дюймовые.
61) Есть даже и плавающий Gelandewagen. Его построили энтузиасты из Италии. 62) Только G-class имеет поворотники на верхней части крыла. 63) На Гелик можно установить 33-дюймовую резину. Но это максимум. 64) На одном сайте как-то продавали прототип «гелендвагена» 1978 года выпуска под номером 23. 65) Во многих странах мира, в том числе и в России, полиция использует G-class. 66) «Дизайн? О чём вы… Мы на Steyr не занимались дизайном — мы конструировали армейский вездеход» — цитата из рассказа конструктора G-class Хервиг Ляйнфеллнер о созданной модели. 67) В 2011 году компания Mercedes-Benz объявила об отзывной кампании. Тогда под отзыв из-за проблем с подушкой безопасности попали 189 автомобилей. 68) Конструкцией кронштейна предусмотрено, что запасное колесо на пятую дверь Гелика можно повесить по-любому. 69) На вкладышах жевательных резинок «Turbo» и «Otomoto» можно найти изображение G-Wagen. 70) Mercedes-Benz первый раз подарил папе римскому папамобиль на основе G-class в 1980 году. Последний — в 2007 году.
71) В прошлом завод Magna Steyr производил Mercedes, BMW, Chrysler, Jeep, Audi, Saab, Aston Martin. Сейчас он выпускает G-class, Peugeot и Mini. 72) Когда Mercedes G только начали производить, его обозначали ни как G-класс, а как G-модель. 73) Внедорожник разрабатывался под заводским кодом h3. 74) Блокируемые дифференциалы в стандартное оснащение G-class вошли в 1985 году 75) Для Адольфа Гитлера был создан эксклюзивный «Mercedes-Benz» G4. От обычного он отличался подставкой под ноги и поднятым на 13 см передним пассажирским сиденьем. 76) Погоняться на Гелендвагене можно в таких играх как GTA, «Xenus: Boiling point, World racing, «World Racing 2, Enthusia, Бумер. Сорванные башни. 77) Евросеть передавала жёлтый G500 в пользование лучшему региональному управляющему. Это было в 2006 году. 78) Заводская гарантия на кузов от сплошной коррозии — 10 лет. 79) Бронированные G-class имеют защищённые двигатель, бак и мосты. 80) Mercedes-Benz G-Class Brabus 800 Widestar до первой сотни разгоняется всего за 4 секунды.
81) Конструкция гелика рассчитана на десантирование с парашютно-десантных платформ. 82) В 2008 году болгарский внедорожный клуб в рамках рекламной акции поднял G-class по отвесной стене дома. 83) В начале производства гелендваген поставляли в пяти цветовых исполнениях: белый кремовый, желтый, бежевый, красный и зелёный. 84) Существует свадебный лимузин на базе G-class. Его длина составляет около 10 метров. 85) С 1979 года собрано более 200 000 автомобилей серии G. 86) Арабские каскадёры умеют управлять «геликом» на двух колёсах. 87) Компании Nikko, Maisto, Shantou Gepai, Qunxing Toys, Akai собирают радиоуправляемые модели G-class. 88) Сергей Стиллавин , Владимир Турчинский, Александр Скляр, Александр Юдин, Эвелина Блёданс, Евгений Плющенко, Тимати и многие другие российские звезды публично отзывались о гелендвагене. 89) Задние двери на G-class поставляли в трёх исполнениях: стандарт, ламбо и распашные. 90) До 1996 года крышу на кабриолет G-class натягивали вручную. Потом ее оснастили электрогидравлическим приводом мягкого верха.
91) G320 и G350CDI имеют3,0-литровый двигатель, а G63AMG — менее, чем 5,5-литров. Обозначения не соответствуют принципам Мерседес. 92) Некоторые версии W461 поставляют с воздухозаборниками и усиленным капотом. 93) Для Европы, США и Японии были выпущены 124 модификации W460, W461 и W463. 94) У топовых моделей AMG (G55, G63 и G65) максимальная скорость ограничена на отметке в 210 км/ч. 95) Фирменный кенгурин приспособлен для перевозки охотничьей добычи. 96) В 2010 году компания E-traction установила на G-class систему электротяги TheWheel. Не было ни моторного отсека, ни раздаточной коробки, ни мостов. 97) Гелендваген имеет уникальную, разболтовку колёс — 5*130/84. 98) Шноркель можно заказать либо отдельно с завода, либо при заказе гелика. 99) В некоторых модификациях есть пробки для слива воды. Это на случай преодоления водных преград.
почему мерседес G-класса называют гелентваген?
Gelande — местность, wagen — автомашина. Т. е. автомобиль, основным предназначением которого является определенная местность, скорее всего бездорожье. Не будем забывать что 460 гелендэваген является военным авто и стоит на вооружении многих стран.
потому что немецкий
Mercedes-Benz G-класс (G — сокр. от нем. Geländewagen — «гелэндэваген» — внедорожник, автомобиль повышенной проходимости)
Geländewagen — машина, автомобиль, внедорожник (нем.). .
соотетственно G-класс… это и есть Глентваген-класс… поэтому и называют)
Geländewagen — вездеход, автомобиль повышенной проходимости. наверно подразумевает его неограниченные возможности.)
Geländewagen — вездеход, так получилось перевод с немецкого.
Жидкое стекло для авто. Его недостатки и преимущества!
Ассортимент средств для защиты лакокрасочного покрытия транспортного средства может создавать некоторые сложности при выборе оптимального варианта. Можно отметить специальное «жидкое стекло», «тефлон», воск и прочие тому подобные средства.
Но ветвь первенства стоит отдать жидкому стеклу, так как это наиболее безопасный и эффективный вариант вещества, созданный на основе безопасных компонентов, которые не станут причиной развития аллергической реакции или отравлений.
Жидкое стекло с положительной стороны зарекомендовало себя на рынке за счет того, что материал защищает лакокрасочное покрытие транспортного средства от царапин, трещин и сколов. На практике автомобилисты отмечают многие положительные свойства.
Но все же есть масса вопросов, касающихся того, чем жидкое стекло отличается от других защитных материалов, какими свойствами и преимуществами обладает.
История появления жидкого стекла
Преимущества и недостатки популярных средств
История появления жидкого стекла
Впервые такое защитное покрытие автомобиля появилось в Японии, но высокая стоимость никак не оправдывалась качеством, поэтому особой популярности покрытие не приобрело.
Высокая стоимость оправдывается тем, что применяемые нано технологии не отличаются доступностью, поэтому любые материалы, созданные на их основе, стали причиной появления высокой стоимости. Но есть ли аналоги, которые сочетают в себе разумную стоимость и качество? Производители постарались путем активной и внимательной работы сформировать выгодные аналоги, отлично сочетающие в себе идеальные технические и практичные особенности.
Не стоит буквально воспринимать название средства, поскольку чаще всего под понятием жидкого стекла применяется керамический лак, который сочетает в себе надежность и практичность. Создание привлекательного блеска кузова транспортного средства предоставляет возможность защитить его и от негативного внешнего воздействия, формируя при этом массу удобств при использовании.
По сути, это разновидность полиролей, которые в составе имеют стеклообразующие полимеры, благодаря которым создается ровное и однородное покрытие автомобиля.
Производители стараются в процессе создания полиролей применять разные вещества, которые в итоге становятся причиной изменения названия всего средства. И вот здесь рекомендуется проявить особую внимательность, чтобы получить практичность, удобство и качество применения. Только правильно подобранное защитное покрытие кузова сможет порадовать надежностью и удобством применения всего транспортного средства.
Стоит выделить несколько наиболее популярных средств, сочетающих в себе привлекательность готового покрытия, его надежность и долговечность:
HKC ceramic coating 2.2. Средство отлично защищает поверхность автомобиля от появления трещин и царапин, благодаря чему и формируется долговечность применения и привлекательность авто. Можно применять его для самостоятельной обработки автомобиля и при работе сервисного центра.
Willson Body Glass Guard. Средство подойдет для самостоятельного нанесения в условиях гаража, получая при этом качество и надежность покрытия. Не требуется специальная обработка поверхности транспортного средства.
Soft99 Glass Coating H-7. Средство подойдет для нанесения в домашних условиях, но вот могут возникнуть определенные трудности при стирании вещества.
Gyeon Q2 Prime. Это средство относится к категории нанокерамических веществ, но при этом они не создают трудности при нанесении, обеспечивая при этом качество и надежность. Создается идеальный зеркальный эффект для создания максимального блеска и красоты.
Ceramic PRO 9H. Это профессиональное средство, которое идеально подойдет для создания привлекательности транспортного средства, обеспечивая при этом идеальный блеск и надежность.
Каждое средство наделено своими определенными техническими и практическими особенностями, поэтому при выборе рекомендуется обратить внимание на основные из них. Да и к тому же, как видно среди всего ассортимента наиболее популярных средств, только 2 подходит для профессионального применения, а 3 идеально зарекомендовали себя при домашнем использовании.
Преимущества и недостатки популярных средств
Для того чтобы понять, чем хороши те или иные средства, важно ознакомиться с их производственными характеристиками:
HKC Ceramic Coating 2.2. Эстонское нанокерамическое средство, которое применяется для защиты кузова автомобиля с целью формирования его привлекательности и стойкости к внешним нагрузкам. Применение безопасных компонентов позволяет без неудобств работать со средством. Среди преимуществ можно отметить возможность применения в гаражных условиях и в профессиональном центре за счет практичности вещества. А также средство формирует прочное покрытие для удобного применения всего автомобиля. Но не обойтись и без недостатков, среди которых отмечается трудность при оттирании, поэтому и есть потребность в том, чтобы аккуратно и внимательно работать с веществом.
Willson Body Glass Guard. Это японское средство, созданное на основе силиката, благодаря которому можно получить привлекательность в сочетании с надежностью. Его рекомендуется использовать, как для самостоятельного нанесения, так и для работы в сервисном центре, обеспечивая качество и надежность. Среди преимуществ отмечается возможность усилить цвет кузова транспортного средства, создаются удобства при использовании, что подкрепляется и разумной стоимостью. Среди недостатков средства отмечается слабый уровень затвердения материала, поэтому требуется немало времени на сушку.
Soft99 Glass Coating H-7. Покрыть машину жидким стеклом такого типа можно в условиях сервисного центра и гаража, поскольку универсальность – это главное положительное свойство, которое нельзя оставить без внимания. А также нужно отметить то, что средство идеально ложится на любой тип кузова автомобиля, создавая при этом привлекательность и надежность. Но вот среди недостатков средства отмечается потребность в процессе применения особых средств для мойки и ухода, чтобы сохранить красоту и целостность покрытия на протяжении длительного времени.
Gyeon Q2 Prime. Это корейское средство, которое по техническим параметрам слегка не дотягивает до нанокерамического покрытия, но в то же время потребитель получает идеальное зеркальное отображение и блеск транспортного средства. Но вот есть и некоторые недостатки, заключающиеся в том, что дождь не стекает с поверхности автомобиля, а остается в виде больших капель, поэтому постоянно нужно самостоятельно протирать автомобиль.
Ceramic PRO 9H. Средство относится к тайванским веществам для обработки кузова транспортного средства. Оно покорило потребителей за счет предоставления идеального вида автомобиля после обработки, грязь стекает с поверхности и не создает неудобств в плане внешнего вида автомобиля. А также это отличное средство для укрепления лакокрасочного покрытия с целью его длительного и надежного применения. Но есть и определенный недостаток, заключающийся в том, что вещество требует периодического восстановления по причине быстрого стирания с поверхности. Да и высокая стоимость не делает средство доступным для рядового потребителя.
Если нужно покрыть жидким стеклом кузов или фары транспортного средства, то важно внимательно ознакомиться со всем предоставляемым ассортиментом, чтобы получить качество, надежность и практичность применения всего автомобиля. Некоторые средства позволяют самостоятельно обработать авто, а некоторые подойдут только для профессионального применения ввиду своей специфичности. Применение правильно подобранных средств – гарантия красоты, надежности и долговечности кузова транспортного средства.
В конце нужно отметить, что сегодня жидкое стекло представлено в широком выборе, поэтому со стороны потребителя требуется особая внимательность, чтобы получить желаемый внешний вид свойства автомобиля.
что это такое, его виды и особенности использования
В данный момент существует множество разных полировальных технологий, которые позволяют добиться невероятного блеска покрытия автомобиля, или же восстановления потерянного глянца. Использование техники нанесения жидкого стекла для авто на его поверхность позволяет добиться не просто зеркального блеска, но и даст автомобилю прекрасную защиту.
Японские разработчики и новаторы никогда не перестанут удивлять мир. Порядка пяти лет назад они представили миру потрясающую новинку, с которой можно придать своему железному коню просто шикарный вид – жидкое стекло для авто.
Стоит отметить один интересный факт, что разработка жидкого стекла велась в промышленных целях, но сегодня широко применяется и в качестве дополнительного защитного средства лакокрасочного покрытия автомобиля. Жидкое стекло, нанесенное на автомобиль, защищает его покрытие от разного рода загрязнений и легких механических повреждений.
Видео — эффективность применения полировки «Жидкое стекло» для автомобиля на примере:
Сфера применения жидкого стекла
Кроме использования жидкого стекла для автопри восстановлении лакокрасочного покрытия, его применение достаточно широко распространено во многих отраслях:
Его применяют в машиностроении – с его помощью изготавливают литейную смесь.
В бумажной промышленности – изготовление целлюлозы.
В строительной отрасли – изготовление кислотоупорного бетона и цемента.
В химической – добавка в моющие и чистящие средства, а также добавление в лакокрасочные материалы, для придания блеска поверхностям.
Кроме этого, оно служит отличным средством гидроизоляции, не пропуская ни воду, ни воздух. Естественно, что в чистом виде жидкого стекла для авто не существует – японские производители на его основе выпустили специальный полироль, который и применяется, чтобы восстановить потерянный блеск.
Виды жидкого стекла
На данный момент существует три вида жидкого стекла. Именно на их основе изготавливается жидкое стекло для авто, используемое в качестве полироля.
Калиевое – на основе калия, имеет существенное отличие в связи со своей рыхлостью и свойством повышенной гигроскопичности.
Натриевое – на основе натрия, обладает отличными огнезащитными свойствами.
Литиевое – самое редкое на сегодня жидкое стекло, выпускается в малых количествах, применяется как терморегулятор для покрытия.
Все три вида жидкого стекла можно заключить в одну группу монощелочных составов. Кроме этого, есть еще комбинированные и комплексные. В России большую часть производства жидкого стекла занимает выпуск натриевых составов.
Многих интересует вопрос – как работает жидкое стекло для авто, придавая ему столь яркий зеркальный блеск. Как известно, обычный полироль создает невидимую пленку на поверхности автомобиля, тем самым придавая ему дополнительный блеск и защиту от повреждений.
Жидкое стекло тоже создает пленку, но…
Во-первых, в несколько раз прочнее, чем у обычной полироли.
Во-вторых, состав полироли на жидком стекле при обработке заполняет все микротрещины и дефекты на поверхности авто, тем самым восстанавливая структуру покрытия и дополнительно придавая зеркальный блеск, который продержится на авто более шести месяцев.
Покрытие автомобиля слоем жидкого стекла обладает еще одним немаловажным свойством – оно эффективно работает по защите автомобиля от агрессивного воздействия реагентов и соли, которыми обработаны дороги в зимний период.
Особенности использования
Мойка автомобиля с химическими моющими средствами значительно снижает прочность слоя жидкого стекла, поэтому мыть авто лучше просто водой, без щеток и тряпок.
Стекло по определению не обладает высокими пластичными свойствами и при столкновении с препятствием существует большая вероятность того, что покрытие просто расколется. Плюс ко всему, учитывая наши суровые зимы, присутствует вероятность растрескивания слоя.
При покрытии автомобиля жидким стеклом обязательное условие – соблюдение технологии нанесения. Если она будет нарушена, то сложно гарантировать результат.
Плюсы и минусы
Естественно, что у жидкого стекла намного больше плюсов, но и минусы тоже присутствуют.
Жидкое стекло быстро кристаллизуется, поэтому все работы по нанесению должен выполнять профессионал.
Работа по нанесению достаточно кропотливая, поэтому требует колоссального терпения. Опять же, лучше обратиться к мастерам, имеющим опыт таких работ.
Следует отметить, что цена самого состава жидкого стекла для автомобиля приемлема, а стоимость работы профессионалов по нанесению состава на автомобиль уже кусается. При этом многие собственники автомобилей отмечают, что эффект того стоит — от шести до восьми месяцев после нанесения автомобиль будет радовать глаза всем окружающим своим ярким блеском.
Не каждый водитель знает можно ли мешать антифриз разных цветов? Читайте в статье.
Новые кроссоверы сами по себе красивые, а если их обработать жидким стеклом, то этот эффект увеличится.
Trade-in https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/pokupka-avtomobilya/chto-takoe-trade-in.html — что это такое.
Видео — технология обработки автомобиля полиролью «Жидкое стекло»:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу
Что дает установка автобаферов?
Добавить свою рекламу
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror
Добавить свою рекламу
Жидкое стекло для авто — особенности технологии, преимущества
Состав жидкого стекла известен давно, однако эксперименты по применению его для полировки лакокрасочного покрытия кузова автомобиля начались в Японии относительно недавно. В последнее время полировка авто жидким стеклом становится все более популярной у российских водителей, но сама процедура пока остается окутана тайной.
Особенности жидкого стекла для авто
Жидкое стекло (или полироль) представляет собой щелочной раствор силикатов натрия или калия. Нормальное состояние этих соединений — жидкое, но на воздухе они высыхают и образуют на поверхности пленку. Для придания определенных технологических качеств в него вводятся различные присадки.
Выбор полироли зависит, в первую очередь, от цвета автомобиля. Это связано с тем, что темные и светлые цвета преломляют свет по-разному. Особых ограничений по применению жидкого стекла нет. Иногда могут предъявляться требования к обрабатываемой поверхности, но чаще всего оговаривается ее технология мойки. Длительность сохранения результатов нанесения жидкого стекла зависит от применения рекомендованных специальных шампуней.
Производители жидкого стекла для автомобиля дают гарантию, что результат обработки кузова сохранится на протяжении нескольких лет, но при условии соблюдения всех рекомендаций. При правильном уходе за кузовом автомобиля гарантия составляет 2 года. Однако было бы верно считать не время до наступления момента потери блеска лакокрасочного покрытия, а число моек, так как применение стандартных моющих средств приводит к уничтожению покрытия. Особенно это касается средств, в составе которых присутствуют абразивные добавки.
Полировка жидким стеклом
Жидкое стекло наносится на поверхность кузова для сохранения лакокрасочного покрытия в первоначальном виде или для того, чтобы скрыть его дефекты, возникшие при эксплуатации.
Толщина слоя превышает в 1,5-2 раза толщину других полиролей, что обеспечивает гарантию результата.
Кузов автомобиля постоянно подвергается различным воздействиям, которые приводят к разрушению ЛКП. Таким образом, для сохранения заводского покрытия целесообразно проводить обработку кузова сразу после приобретения автомобиля. Причем жидкое стекло для автомобиля используют не только для кузова, но и для других деталей — стекла или колпака. Его нанесение позволяет получить слой, который будет служить надежной защитой от воздействия коррозии и других факторов, а также поможет устранить мелкие дефекты и сохранить блеск ЛКП.
Преимущества полировки именно жидким стеклом
Обработка лакокрасочного покрытия кузова автомобиля жидким стеклом — инновационная технология, которая позволяет получить ряд преимуществ:
Слой полироли является надежной защитой от механических и химических воздействий;
Заводское ЛКП гарантированно остается в первоначальном виде и сохраняется эффект зеркала;
Оптимальный баланс стоимости средства и длительности эффекта его применения;
Устранение различных небольших дефектов, возникающих вследствие нарушения технологии мойки автомобиля;
Долговечность покрытия;
При необходимости можно оперативно провести корректировку цвета при его потускнении;
Водоотталкивающие свойства полироли не позволяют скапливаться на поверхности кузова грязи и удаляют воду;
Материал обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения;
Увеличивается стойкость ЛКП при нагреве;
Покрытие не допускает возникновения статического электричества;
Прочность материала обеспечивается введением специальных добавок;
Автомобиль сохраняет привлекательный вид, благодаря абсолютной прозрачности жидкого стекла, которое сохраняет блеск и подчеркивает глубину цвета.
Технология нанесения
Нанесение жидкого стекла на кузов автомобиля, несмотря на простоту технологии, требует строгого выполнения всех требований производителя полироли.
Перед началом работ обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена и просушена. Температура воздуха в помещении должна находится в пределах 10°-40°С, иначе достичь требуемого эффекта не удастся. Состав подготавливается строго в соответствии с прилагаемой инструкцией и наносятся небольшими порциями на обрабатываемую поверхность. После того, как материал частично высохнет, его растирают при помощи специального инвентаря.
Время высыхание зависит от температуры, при которой выполняется процедура. При температуре более 25°С для высыхания материала достаточно 10 минут. Если температура составляет 10°-20°С, то длительность этого процесса увеличивается до 20 минут. При температуре ниже 10°С от проведения мероприятия следует отказаться.
Обработка автомобиля жидким стеклом: плюсы и минусы
Обработка автомобилей жидким стеклом пользуется все большей популярностью у людей. Отдавая предпочтение технологии «жидкого стекла», присутствует возможность воспользоваться современными полиролями, позволяющими гарантировать максимальное сияние транспортного средства, высокий уровень защиты покрытия машины.
Нужно понимать, что результаты, которые могут быть открыты благодаря жидкому стеклу, оказываются удивительными, но при этом покрытие способно обойтись в кругленькую сумму. Экспериментировать пожелает далеко не каждый человек, потому нужно понимать, насколько целесообразно использовать жидкое стекло для обработки транспортного средства.
Сфера использования жидкого стекла
Несмотря на то, что жидкое стекло часто используется для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, средство можно успешно использовать во многих других сферах.
Машиностроение. Предполагается возможность изготовления литейной смеси на основе жидкого стекла.
Бумажная промышленность. В этом случае можно заниматься изготовлением целлюлозы.
Строительная отрасль. Жидкое стекло позволяет успешно выпускать кислотоупорный бетон и цемент.
Химическое направление. В этом случае жидкое стекло может использоваться при разработке моющих, а также чистящих средств, лакокрасочной продукции. Все вышеперечисленные средства позволяют успешно придавать блеск обрабатываемым поверхностям.
Жидкое стекло представляет собой достойное средство гидроизоляции, ведь оно не может пропускать воздух, воду. Однако в чистом виде жидкого стекла для обработки автомобилей не существует: японские производители сумели разработать специальный полироль, который позволяет успешно восстанавливать блеск машины.
Какими бывают виды жидкого стекла?
В настоящее время жидкое стекло выпускается в трех распространенных видах, которые гарантируют успешное создание полиролей. Итак, на что можно рассчитывать?
Калиевое. В этом случае средство будет выпущено на основе калия. Основными отличиями являются рыхлая структура и повышенная гигроскопичность.
Натриевое. Жидкое стекло может выпускаться на основе натрия. Среди преимуществ нужно отметить огнезащитные характеристики.
Литиевое. Такое жидкое стекло оказывается наиболее редким, ведь оно выпускается в незначительных количествах. Литиевая разновидность может использоваться в качестве терморегулятора для лакокрасочного покрытия автомобилей.
Несмотря на подобную классификацию, нужно отметить, что все три вида представляют собой монощелочной состав. Однако присутствует возможность для использования комбинированных и комплексных средств, причем в России все больше производителей отдает предпочтение натриевым составам.
Как работает жидкое стекло?
Многие автомобилисты интересуются, как все-таки работает жидкое стекло для автомобилей и благодаря чему присутствует возможность для появления яркого и зеркального блеска. Нужно отметить, что стандартный полироль позволяет создавать невидимую пленку на автомобильном кузове, благодаря чему гарантируется возможность придания дополнительного блеска и высокий уровень защиты от всевозможных повреждений.
Жидкое стекло тоже может создавать пленку, но действие будет основано на иных принципах.
Пленка, которая создается, всегда может порадовать повышенным уровнем прочности, по сравнению с обычной полиролью.
Состав полироли, которая создается на основе жидкого стекла, позволяет заполнять любые микротрещины и успешно устранять дефекты на поверхности машины. Предполагается возможность для успешного восстановления структуры покрытия транспортного средства. Более того, такое восстановление автомобильного покрытия гарантируется, по крайней мере, на 6 месяцев (полгода).
Жидкое стекло всегда готово порадовать эффективной работой, в результате чего оно успешно используется для защиты машин от агрессивного влияния реагентов, соли, которые традиционно используются для обработки дорожных покрытий зимой.
В чем заключаются преимущества жидкого стекла?
Современные производители стараются склонить к использованию жидкого стекла, но чем обусловлена такая ситуация? В чем все-таки заключаются основные преимущества предлагаемой продукции?
Предполагается долговечность жидкого стекла, по сравнению с остальными полиролями. Присутствует стойкость до 100 моек.
Предполагается успешное взаимодействие с автомобильным покрытием, которое становится крепче. В результате любые факторы перестают быть опасными.
Жидкое стекло позволяет придать цвету автомобиля оптимальную глубину. К тому же возраст транспортного средства не играет какой-либо роли. Машина обязательно приобретет обновленный внешний вид.
Присутствует возможность уменьшить частоту мытья машины после обработки жидким стеклом. Это обусловлено возможностью отталкивания влаги и грязи.
Для мойки автомобиля не нужно использовать специальные шампуни даже, если автомобиль окажется загрязненным.
В чем заключаются недостатки жидкого стекла?
Высокая стоимость. Этот недостаток является основным.
Рабочие мероприятия по обработке машины могут проводиться только профессионалами.
Подержанные машины нужно предварительно обработать.
В течение первой недели после обработки жидким стеклом автомобиль нельзя будет мыть.
Для покрытия потребуется несколько часов. Для ускорения процесса можно использовать специальные лампы.
Несмотря на недостатки, нужно обдумать возможность использования жидкого стекла и принять единственно верное решение относительно обработки транспортного средства на основе такой технологии.
Mercedes-AMG C 63 S Coupe 2016: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2016 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG C 63 S Coupe объёмом 3982 см³ развивает мощность 510 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.9 секунды и развивать максимальную скорость 290 км/ч. Цена Mercedes-AMG C 63 S Coupe — 80 000 $ или 5 280 000 ₽.Скорость: 290 км/ч. Мощность: 510 л.с. Разгон до 100: 3.9 сек.
Mercedes-AMG C 63 S Coupe 2016
80 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 290 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 3.9 сек
Мощность: 510 л.с.
Крутящий момент: 698 н.м. (при 1750 об/мин.)
Объём двигателя: 3982 см³
Масса: 1725 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Тюнинг Mercedes-AMG C 63 S Coupe 2016
Фото
Мы собрали топ 8 фото Mercedes-AMG C 63 S Coupe и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-AMG и Mercedes-Benz
Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe IMSA 2014: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2014 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe IMSA объёмом 5461 см³ развивает мощность 720 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.7 секунды и развивать максимальную скорость 300 км/ч. Цена Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe IMSA — 230 000 $ или 15 180 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 300 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 3.7 сек
Мощность: 720 л.с.
Крутящий момент: 1080 н.м. (при 2500 об/мин.)
Объём двигателя: 5461 см³
Масса: 1990 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe IMSA 2014
Фото
Мы собрали топ 4 фото Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe IMSA и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-Benz
Mercedes-Benz S-Класс AMG S 63 4MATIC+ Купе Mercedes-Benz S-Класс Акция В наличии ― обновлено 17.01.2020
AMG Driver’s Package повышение верхнего предела скорости до 300 км/ч без тренинга для водителей
Geräuschvorschrift nach ECE R51-3
Headunit для европейских стран и СНГ
LED Intelligent Light System с кристаллами Swarovski
Umstellung Lenkradbedienung
Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC
Автоматический климат-контроль THERMOTRONIC
Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
Адаптация скорости движения на основании маршрутных данных и данных системы распознавания дорожных знаков
Усовершенствованная система старта при движениях в пробке
Фары LED Intelligent Light System
Функция Android Auto
Функция Apple CarPlay
Функция бесключевого доступа Hands-Free-Access
Электро регулировка водительского сидения с функцией запоминания параметров
Mercedes AMG c63 coupe Цена Характеристики Двигатели
Мерседес-бенц С63 Купе
Mercedes-AMG C63 S Coupe
Mercedes AMG c63 Coupe лимитированная версия седанов С класса. От своего предшественника С 63 автомобиль отличается мощным мотором, спортивным характером и агрессивными линиями кузова.
Экстерьер
Mercedes-AMG C 63s Coupe 2018
До 2018 г было выпущено всего 800 машин c63 amg black series. Автомобили mercedes benz C 63 s coupe доступны как с панорамной крышей, так и без нее, сверху остались заглушки как в обычном С классе, сняв которые можно установить дополнительный багажник. Расширенные колесные арки 63 АМГ Купе, делают авто шире почти на 18 см, что позволит установить широкие покрышки для лучшего сцепления с дорогой. Воздухозаборники, установленные на заднем бампере, спереди заднего колеса и третий позади переднего колеса для охлаждения тормозов, придающие этой машине характерный облик, выделяющий его среди других авто С класса.
Капот сильнее выпирает вперед, на нем находятся 2 воздуховода для охлаждения двигателя. Карбоновые боковые зеркала оснащены электроприводом и обогревом. Передний лип спойлер из углеволокна расположен очень низко и его легко поцарапать, он спроектирован чтобы лучше прижимать C 63 S Coupe к земле. Маленькие плавники на переднем бампере направляют воздух и помогают ехать быстрее.
Заднее антикрыло и обвесы также из карбона чтоб облегчить вес c63 AMG Coupe. В багажнике достаточно места, сбоку находятся крючки и сетки для сумок, под фальшьполом полноразмерная запаска и ремкомплект. Интеллектуальные фары головного света оснащены датчиками, переключившись в режим авто можно полностью доверить переключение интенсивности света бортовому компьютеру. Двойной прямоугольный раструб выхлопной трубы покрыт хромом, а звук мотора похож на рев настоящего монстра.
Легкосплавные колесные диски с 10-ю спицами, вентилируемые тормозные диски и красные суппорта дополняют спортивный образ.
Интерьер
Мерседес-АМГ C63 S Купе
Сиденья C 63 Coupe обшиты алькантарой, боковая поддержка которых обтянута кожей. Вставки из алькантары находятся на руле, дверях и ею полностью обтянут потолок, множество карбоновых деталей придают шика интерьеру. Задние сиденья C63s AMG доступны как опция, потому что изначально машина заточена под трек. Даже если задний диван отсутствует все равно оснащение включает в себя фирменные коврики АМГ, прострочку по бокам и боковые подушки безопасности для несуществующих задних пассажиров.
На дверях расположены алюминиевые тумблеры для регулировки сидений, по высоте, близости к рулю и наклону спинки. Спортивный мультируль с тремя настройками памяти.
С помощью алюминиевых кнопок на руле можно управлять:
мультимедиа
телефоном через блютуз
а также переключать режимы движения на панели приборов
3 колодца панели приборов MB С63 украшены алюминием, экраны аналоговые. На центральной консоли находится мультимедиа, кнопки управления кондиционером и опционально климат-контролем. Алюминиевые кнопки управления подогревом сидений и массажной функцией, которую можно приобрести дополнительно. Кнопка управления системами стабилизации работает таким образом, что при однократном нажатии Мерседес переходит в спортивный режим, а при длительном удержании отключается трекшен контроль.
Двигатели
Двигатель C63-S Купе АМГ
С63 АМГ оснащается мотором объёмом 6,2л (Хотя сбоку на машине установлен значок 6,3), мощностью 457 лошадиных сил 600 Ньютон/метров крутящего момента. Двигатель работает в паре с АКП AMG SPEEDSHIFT PLUS на 7 ступеней. Автомобиль может ехать в трех режимах: комфорт, спорт и мануал. Разгон до 100 км/ч за 4,5 с, кузов универсал за 4,6 с.
С63 купе для Англии поставляются с силовым агрегатом мощностью в 520 лошадиных сил. Разгон до первой сотни за 4,2 с, удлиненный кузов универсал за 4,3 с.
С63 amg black series оборудуется мотором рабочим объёмом 6,2 л, с тяговой мощностью 517 лошадиных сил. Разгон до первой сотни 4,2 с до 200 км в час за 13,9 с. Максимально допустимая скорость 250 км в час.
Комплектации
Пакет улучшенной аэродинамики AMG C63 s Coupe в 2018, предлагает обновленную пневмоподвеску с плавной функцией демпфирования. 5 режимов движения (Комфорт, спорт, спорт ПЛЮС, эконом и мануал) позволяет водителю самостоятельно выбрать подходящий для той или иной дорожной ситуации. Режим эко позволит максимально снизить расход топлива. При переходе в режим Спорт ПЛЮС, режим Эко-Старт-Стоп блокируется.
Пакет помощи для водителя оснащен вспомогательными функциями, которые препятствуют авариям на дороге. При возникновении экстренной ситуации С63 AMG Coupe 2018, подаёт громкий звуковой и яркий световой сигнал водителю предупреждая о столкновении. Автомобиль способен самостоятельно снизить скорость до 0, избегая ДТП, а также выполнить маневр объезжая статическое препятствие.
Система контроля слепых зон, выводит информацию на зеркало бокового вида в виде значка, если другой автомобиль находится в мертвой зоне. Круиз-контроль DISTRONIC PLUS, активно удерживает Mercedes С63 s купе в полосе движения, увеличивая и уменьшая давление в тормозной системе, если это необходимо. Задние колеса подруливают если это необходимо.
Mercedes-benz C 63 S Coupe в стоке поставляется с задним приводом. Подключаемый полный привод можно приобрести как опцию.
Конкуренты
Основными конкурентами MB AMG C63 Coupe являются BMW M3 и Audi RS5 Coupe.
Разгон до сотни:
Мерседеса 4,5 с
БМВ 4,2
ауди 3,9 с
Максималка у всех одинаковая 250 км в час без чип тюнинга.
Технические характеристики
Мерседес-бенц C 63 S Coupé
МБ С63 Купе соответствует стандарту ЕВРО-6. Автомобиль оснащен функцией Старт-Стоп, рекомендуемый бензин с октановым числом не ниже 95. Объём топливного бака mercedes benz C63 S AMG в кузове coupe 66 л. Расход топлива в режиме эко — город 10,8 л, шоссе 6,5л. Реальная эксплуатация Mercedes benz c63 АМГ black series в режиме спорт и спорт плюс, на максимальных оборотах и при скорости свыше 200 км в час, показывает расход до 25 л топлива на 100 км.
Для мерседес-бенц 63 амг купе доступна обновленная коробка передач AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe. Подвеска сзади многорычажная, спереди поперечный рычаг. Амортизаторы для всех комплектаций устанавливают пружинные. Диаметр покрышек 18 дм. Объём багажного отделения 440 л. Вес автомобиля 2150 кг.
Спортивная подвеска Мерседес-бенц С63 AMG Купе Ride Control, специальная тормозная система, подшипники АМГ и электронная блокировка заднего моста, дают ощущение мощности как у мускул кара. Управлять трансмиссией можно как с помощью селектора коробки передач так и под рулевого лепестка.
Плюсы-Минусы (проблемы и неисправности)
Дорогой Мерседес-бенц С63 S Coupe, в обслуживании также обходится недешево. При покупке Мерседес С 63 AMG Купе из салона первые 50 тыс. пробега проблем не будет, необходимо только заливать качественный бензин, регулярно менять масло в двигателе (каждые 8 тыс. пробега) и доливать каждые 2 тыс. км.
При покупке подержанного Мерседес-бенц С 63 Kupe с пробегом свыше 100 тыс. км. Необходимо сразу заменить масло в коробке, поменять масляные фильтры и заменить цепь. Все C63 Купе страдают одной и той же болезнью растяжка цепи. При долгом заведении авто, и появлении скрежета и лязга из-под капота, нужно сразу ехать на СТО, не дожидаясь пока цепь слетит, что повлечет за собой ремонт АМГ мотора (по стоимости в 1/8 от стоимости всей машины).
Замена топливного насоса по регламенту на пробеге не выше 130 тыс. км. При несвоевременной замене он может слететь при обгоне или экстренном маневре, что приводит к потере мощности и может создать аварийную ситуацию.
Двигатель объёмом в 6,2 л является *масложером* (заливать нужно специальное масло АМГ). На сухую ездить на машине нельзя необходимо рассчитывать 0,5 л масла на каждые 2 тыс. пробега. Открыв лючок бензобака можно увидеть надпись, что нужно проверять уровень масла при каждой заправке.
Несомненным плюсом С63 Купе, является удовольствие от вождения. Машина создает иллюзию управления спортивным болидом. Чтобы ощутить всю мощь двигателя нужно обязательно заехать на специализированный гоночный трек.
Цена
Приобрести Mercedes AMG c63 Coupe из салона можно по цене от 150 тыс. долларов и S версию от 190 тыс. долларов. Подержанный Mercedes benz c63 AMG лимитированной black series от 85 тыс. долларов.
С63 амг купе спортивный автомобиль с невероятно четким рулевым управлением. С 63 Купе — это самый безумный С класс во всем мире. В продаже не так-то и много этих моделей, поэтому чтобы насладиться вождением этого автомобиля — нужно поспешить.
Также Читайте:
Надежный Нецем от Мерседес w201 190: Технические Характеристики Двигатели Неисправности
Бюджетный Мерседес w203: Технические Характеристики Двигатели Проблемы и Неисправности
Mercedes W202 один из последних надежных мерседесов
История компании AMG
Мерседес бенц w204 : Обзор Интерьер Экстерьер Двигатель
Контакты
Menu Menu
Audi
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
В работе автомобильного аккумулятора электролитическая жидкость играет важную роль.
Устройство АКБ
Чистка клемм АКБ
Проверка плотности и уровня электролита в аккумуляторе
Какой уровень должен быть в норме? — Нормальный уровень электролита — 10-15 мм над свинцовыми пластинами. Его достаточно, чтобы при движении автомобиля пластины были полностью погружены в электролит. При изменении уровня электролита баланс реакций нарушается, что приводит как минимум к быстрому износу АКБ. Низкий уровень электролита почти всегда является признаком повышения плотности электролита.
Какой уровень должен быть в норме? — Нормальный уровень электролита — 10-15 мм над свинцовыми пластинами. Его достаточно, чтобы при движении автомобиля пластины были полностью погружены в электролит. При изменении уровня электролита баланс реакций нарушается, что приводит как минимум к быстрому износу АКБ. Низкий уровень электролита почти всегда является признаком повышения плотности электролита.
Современный автомобиль представлен сочетанием огромного количества различной электроники. Питание всего электрооборудования при движении проходит от установленного генератора. На момент, когда двигатель не работает, источником питания становится аккумуляторная батарея. Уровень электролита в аккумуляторе — один из наиболее важных параметров, который учитывается при эксплуатации источника питания.
Слишком высокое напряжение генератора. На момент пуска двигателя требуется ток высокого напряжения. После начала движения транспортного средства проводится подзарядка от генератора, который преобразует механическую энергию в электрическую. Существует довольно большое количество видов генераторов, в большинстве случаев устанавливается вариант исполнения, способный выдавать ток напряжением не более 14,4 В. Стоит учитывать, что при слишком низком показателе аккумулятор будет заряжаться слишком долго.
Практически все корпуса АКБ имеют пробки, которые следует выкрутить. Не рекомендуется использовать отвертку, так как ей можно повредить поверхность. При изготовлении пробок применяется полимер. Он характеризуется высокой устойчивостью к воздействию различных кислот.
Из отверстий сильно парит. Подобный признак проявляется после длительного движения, так как конструкция сильно нагревается.
Начинают страдать пластины. Отсутствие требуемого количества электролита, пластины начинают разрушаться и осыпаться.
Для начала АКБ снимается и пробки откручиваются.
Для начала восстанавливается рекомендуемое количество жидкости.
Нельзя допускать, чтобы на корпус оказывалось механическое воздействие, которое снизит его герметизацию. Поэтому АКБ нужно надежно крепить на специальном посадочном месте под капотом, хранить в помещении.
По российским просторам до сих пор колесит немало ВАЗ-2104. Благодаря своей неприхотливости, а главное, вместительности, данный автомобиль до сих пор остается востребованным, особенно в глубинке. Между тем внешний облик «четверки», равно как и ее технические характеристики, сегодня явно устарели. Следствием этого является желание многих владельцев осовременить автомобиль.
Генри Форд в свое время говорил, что 50 процентов красоты автомобиля – это его колеса. Соответственно, осовременить «четверку» можно, заменив стоковые стальные диски легкосплавными. Здесь также не рекомендуется экономить, поскольку речь идет о вашей безопасности. Поэтому основным критерием должен быть не привлекательный внешний вид, а качество дисков.
Ходовая «четверки» также не является пределом совершенства. Понятно, что за такую цену многие владельцы готовы мириться с недостатками. Однако некоторые все-таки решают усовершенствовать данную часть авто. Самый простой вариант – замена стоковых стоек на спортивные, с двойными пружинами. Такой тюнинг позволяет чувствовать себя намного увереннее на дороге.
В конце 2011 года компания из Штутгарта выпустила очередную версию 4-х цилиндрового мотора под названием М274 DE20, которая пришла на смену турбированному М271 EVO и отличается от него довольно существенно. В новом 274-том был снижен вес, снижено трение, установлен алюминиевый открытый блок цилиндров с чугунными гильзами, межцилиндровое расстояние равно 90 мм, а диаметр цилиндров — 83 мм. Внутри блока установлен полый коленвал с ходом 92 мм и с 4-мя противовесами, поршни новой конструкции, другие шатуны.
Сегодня заезжал — сказали привод короткий кривой. Поменял — лучше не стало, даже скорее наоборот. Если раньше была сильная вибрация в начале 4 передачи до 2500 оборотов, то теперь и в начале третьей, и даже в начале второй. 
Вибрация руля
На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь
балансировка колес
Погнуло диск с внутренней стороны
Так может образоваться грыжа на колесе
Неисправность ШРУСа
Выпрямляем диск
Ремонт подвески
Проточка тормозных дисков.
Всем наверняка известно, что тормозная система современного автомобиля, это система гидравлическая. Нажатие педали создает давление в тормозной жидкости, которая давит на поршни, а уже поршни в свою очередь прижимают тормозные колодки к поверхности тормозных дисков. Соответственно, основным усилием и усилием, с которого все начинается, является сила воздействия ноги человека на педаль тормоза. Так вот, благодаря ВУТ, это усилие удается повысить в несколько раз.
Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.
Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.
Загрузка…
Такой принцип действия существенно повышает эффективность торможения и требует меньших усилий, чем простые механические тормоза. Но, у гидравлических тормозов есть и свои недостатки:
Устройство и принцип действия вакуумного усилителя тормозов основано на создании разницы давлений в изолированных камерах, между которыми находится диафрагма. В состоянии покоя, когда педаль тормоза находится в верхнем положении, атмосферная и вакуумная камеры соединены специальным каналом, проходящим через диафрагму. Благодаря этому в них сохраняется равное низкое давление.
Смотрите как определить полярность аккумулятора и почему так важно её не перепутать.
Загрузка…
Многих автолюбителей интересует, как проверить вакуумный усилитель тормозов, потому что эта деталь играет важную функцию в работе тормозной системы. Эффективность и исправность которой напрямую влияет насколько безопасной будет поездка в автомобиле. 
Признаки неисправности 
настройке педали тормоза: ее свободного хода. Для этого настраивается длина штока. Регулировка длины штока приводит к появлению определенного зазора, определяющего степень давления на тормозной цилиндр. Выступ или зазор выставляется с помощью болта, который должен выступать над поверхностью вакуумного усилителя на 7,1 мм. Если показатель завышен, то у педали будет больший ход, если занижен – автомобиль будет произвольно притормаживать, что будет напоминать движение на ручном тормозе.
Модель. 1972 год
Модель. 1973 год
Прототип 1975 года
Прототип «Expedition» 1976 года
Закладка камней под построение монтажного павильона Geländewagen в Граце
Монтажная линия Geländewagen в январе 1979 года
Цветовая палитра
Один из первых
Кабриолет
Короткобазная версия, в народе «коротыш»
Салон первых моделей
Серия W463
Игрушечная модель 230 GE Classic
Линейка W462
Автомобиль 500 GE
Автомобиль G 300 TD Cabrio
Система COMAND 2.0
G 55 AMG Kompressor
Серия W461 Professional
Не каждый водитель знает можно ли мешать антифриз разных цветов? Читайте в статье.
Скорость: 290 км/ч. 
Мощность: 510 л.с. 
Разгон до 100: 3.9 сек.
