Разное — Страница 408 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Как правильно парковаться в гараж задним ходом – Как выполнить упражнение «заезд в бокс задним ходом»? пошаговая инструкция манёвра и 5 распространённых ошибок

18.01.2018

Парковка типа гараж — обучение вождению автомобиля

Парковка типа «гараж» чаще всего используется на различных стоянках, а также, как следует из самого названия, собственно для въезда в гараж и выезда из него. Как вы понимаете, пространство для парковки в этом случае может быть ограничено как стенами гаража, так и стоящими с двух сторон автомобилями или просто разметкой, нарисованной на асфальте.

ЗАЕЗД В ГАРАЖ

Заезд в «гараж» может быть исполнен четырьмя разными способами. В зависимости от того, какой территорией мы располагаем (сколько свободного места имеется на въезде), можно припарковаться передним или задним ходом (по два способа на каждое выбранное направление). Нужно понимать, что при движении задним ходом автомобиль более маневренный — он может поворачивать в более тесные места. Таким образом, если карман или прилегающая к гаражу территория небольшая, то чаще всего проще заехать задним ходом.

Итак, давайте разберемся с каждым отдельно взятым способом парковки типа «гараж». Обычно на учебной площадке я выстраиваю из фишек достаточно компактный гараж — по полметра с каждой стороны автомобиля. Дело в том, что если вы научитесь «запихивать» машину в более узкое пространство, симметрично выставляя её по зазорам, то в реальной ситуации (например, на стоянке между настоящими дорогими автомобилями), где размеры кармана будут большими, все будет гораздо проще. Заезжать в тесное пространство в реальной жизни нет смысла, поскольку у вас потом просто не откроются двери.

Случай из жизни
Очень часто условия мегаполисов с постоянным дефицитом пространства диктуют свои условия хранения автомобилей. У одного из моих учеников был настолько тесный гараж, что, поставив в него машину, он не мог открыть в ней дверь. Он нашел такой выход из этой ситуации: заехав в гараж задним ходом по средние стойки, он убеждался в том, что машина расположена параллельно стенкам гаража, после чего глушил двигатель, включал нейтральную передачу, открывал дверь и выходил из автомобиля, после этого заталкивал его в гараж вручную и закрывал ворота. Выезд из гаража происходил аналогичным образом — машина выкатывалась из гаража за бампер, пока не появлялась возможность открыть водительскую дверь. Другие водители показывают чудеса стройности и гибкости, умудряясь «просачиваться» между машиной и стенкой гаража при самых узких зазорах. Паркуясь же где-нибудь возле супермаркета, не стоит выбирать места, где между вашей и соседними машинами будут минимальные зазоры — зачем лишний раз рисковать повредить чей-то борт открытой дверью?

К слову сказать…
Разные инструкторы могут называть способы парковки по-разному. На сегодняшний день в различных автошколах вообще нет какого-то единства в терминологии. Например, недавно на одной из учебных площадок я стал свидетелем того, как инструктор одной из соседних автошкол называл проезд по периметру прямоугольника (прямо-поворот-прямо-поворот…) проездом «восьмеркой» — такое вот специфическое мировоззрение. По этой причине, пожалуй, имеет смысл расшифровывать любой термин, чтобы понимать, что именно имеется в виду, а к названию этого термина особо не придираться — как назвали, так и назвали…

Первый способ парковки — задним ходом «2×2».

В общем-то, вы уже наверняка встречались с подобным упражнением. Помните разворот на 180 градусов? Когда мы сдавали задним ходом, поворачивая автомобиль под прямым углом между фишками, то фактически заезжали в этот самый гараж. Единственная разница заключается в используемых ориентирах — тогда это была фишка на уровне заднего бампера, помните?

Предположим, что вы по прямой дороге проезжаете мимо гаража, оставляя его с правой стороны. Помня о том, что при движении задним ходом при повороте руля до упора внутреннее к повороту заднее колесо едет по радиусу примерно два метра, вам нужно соответственно отступить от гаража на два метра и «протянуть» за гараж еще на два метра. Таким образом, как показано на рисунке 4.28, между автомобилем и гаражом образуется квадрат 2×2 метра (откуда и название способа парковки).

Рисунок 4.28 Помня о том, что при движении задним ходом при повороте руля до упора внутреннее к повороту заднее колесо едет по радиусу примерно два метра, вам нужно соответственно отступить от гаража на два метра и «протянуть» за гараж еще на два метра. таким образом, между автомобилем и гаражом образуется квадрат 2×2 метра.

Если теперь, начиная двигаться на автомобиле задним ходом, повернуть руль до упора вправо, то, следуя по радиусу примерно два метра, заднее внутреннее к повороту колесо в аккурат направит автомобиль в (рис. 4.29). Сложность этого способа заключается в том, что четких ориентиров, в общем-то, нет — нужно хорошо представлять свой автомобиль в пространстве. Поэтому вначале, оборачиваясь назад, нужно «прицелиться» ближним к гаражу задним углом автомобиля к углу (В) гаража. Когда автомобиль займет по отношению к гаражу угол порядка 60 градусов (положение III на рисунке), вы увидите в правом зеркале, что автомобиль проходит по правой стороне гаража (В). После этого, по мере подхода к состоянию параллельности стенкам гаража, вам нужно будет обязательно проверить левую сторону в левом зеркале автомобиля — проходит ли левый задний угол автомобиля мимо угла (А) гаража.

Рисунок 4.29 Если теперь, начиная двигаться на автомобиле задним ходом, повернуть руль до упора вправо, то, следуя по радиусу примерно два метра, заднее внутреннее к повороту колесо в аккурат направит автомобиль в гараж.

Соответственно, как только машина станет параллельно стенкам гаража (положение IV на рисунке) — это будет видно в оба зеркала по одинаковым зазорам слева и справа, в этот момент нужно будет выровнять руль, поставив его в центральное положение. Отличие от разворота в данном случае как раз в том, что нужно поставить колеса автомобиля именно прямо и заехать в гараж параллельно его стенкам на прямых колесах.

Разумеется, если место для парковки автомобиля будет находиться не справа, а слева от него, то все действия будут выполнятся полностью аналогично, но в зеркальном отражении.

Преимуществом способа «2×2» является то, что он достаточно простой, к тому же, при достаточно частом повторении таких заездов у водителя развивается ощущение движения автомобиля в пространстве. Минусом такого способа является необходимость наличия большой территории для заезда. Как вы уже знаете, при повороте автомобиля задним ходом происходит большой замах, а значит нужно следить за тем, чтобы не задеть наружным бортом автомобиля стену или какое-то другое препятствие. Лучше всего оставлять расстояние не менее полутора метров от машины до этого препятствия — тогда вы точно ничего не заденете. Если необходимого зазора не будет, заехать в гараж не получится. Кроме того, при таком способе парковки нет четких ориентиров, особенно если приходится заезжать не в гараж со стенами, а на размеченный асфальтированный участок без соседних автомобилей — многие в этом случае вообще не заморачиваются и ставят машину иногда даже поперек разметки. Когда через некоторое время вся стоянка оказывается занятой машинами, стоящий непонятно как автомобиль говорит явно не в пользу своего владельца.

Второй способ парковки — задним ходом «2×45». Он применяется тогда, когда нужно припарковать автомобиль задним ходом в условиях, когда проезд между рядами стоящих машин достаточно узкий (иногда по ширине даже меньше длины автомобиля — такая ситуация встречается довольно часто).

Представьте себе два ряда поперечно припаркованных автомобилей с проездом между ними, причем ширина этого проезда составляет примерно длину вашего автомобиля или даже меньше (как правило, две встречные машины все же могут разъехаться). Предположим, что свободное место имеется в правом от автомобиля ряду машин. Как видите на рисунке, использовать в этом случае способ «2×2» не получится — вывернуть колеса будет просто некуда, поскольку автомобиль сразу же въедет своим бортом в ряд припаркованных машин (рис. 4.30).

Рисунок 4.30 Способ парковки задним ходом «2×45» применяется, когда нужно припарковать автомобиль задним ходом в условиях, когда проезд между рядами стоящих машин достаточно узкий. использовать в этом случае способ «2×2» не получится — вывернуть колеса будет просто некуда.

В отличие от предыдущего способа, в этом случае нужно «прижаться» автомобилем вплотную к свободному месту — примерно за полметра от правого ряда припаркованных машин. Причем нужно проехать настолько, чтобы поравняться правым зеркалом заднего вида с «правой стеной гаражика» — бортом машины, припаркованной справа от свободного места, как показано на рисунке. Дополнительный ориентир — средняя стойка вашего автомобиля должна располагаться примерно по центру парковочного кармана (рис. 4.31). Такое положение является исходной точкой: как только автомобиль занял это положение, начинайте максимально интенсивно вращать руль влево (если ваш автомобиль оборудован усилителем руля, то можно даже вращать руль на стоящем автомобиле, поскольку парковка тесная).

Рисунок 4.31 Для выполнения парковки таким способом нужно «прижаться» автомобилем вплотную к свободному месту — примерно за полметра от правого ряда припаркованных машин. нужно проехать настолько, чтобы поравняться правым зеркалом заднего вида с «правой стеной гаражика» — бортом машины, припаркованной справа от свободного места, как показано на рисунке. дополнительный ориентир — средняя стойка вашего автомобиля должна располагаться примерно по центру парковочного кармана.

Вывернув колеса до упора влево, нужно, как бы отъезжая от гаража, сделать предварительный замах для въезда. При этом автомобиль должен оказаться под углом примерно 45 градусов от прежнего направления (рис. 4.32). Таким образом можно подъехать на автомобиле к левому ряду машин так, что расстояние между передним левым углом вашего автомобиля и припаркованной машиной будет составлять всего полметра, а то и меньше.

Рисунок 4.32 Вывернув колеса до упора влево, нужно, как бы отъезжая от гаража, сделать предварительный замах для въезда. При этом автомобиль должен оказаться под углом примерно 45 градусов от прежнего направления.

После того, как автомобиль достиг угла 45 градусов относительно прежнего направления, остановившись или непосредственно перед тем, как остановиться, необходимо так же срочно начать выкручивать руль в обратную сторону — до упора вправо (рис. 4.33). В отличие от способа «2×2», когда автомобиль, разворачиваясь, наезжал на препятствие, в этом случае, как только вы включите задний ход и поедете назад, левый передний угол вашего автомобиля начнет сразу же отдаляться от стоящих теперь уже перед вами машин. Таким образом ваш автомобиль задним ходом въедетна место парковки.

Рисунок 4.33 После того, как автомобиль достиг угла 45 градусов относительно прежнего направления, остановившись или непосредственно перед тем, как остановиться, необходимо срочно начать выкручивать руль до упора вправо.

Как видите (рис. 4.34), чтобы заехать в гараж, автомобилю приходится совершить два поворота по 45 градусов (что, собственно, и отражено в названии данного способа парковки). Поворот на 90 градусов не может быть выполнен на ограниченной территории. Если же его разбить на два этапа, то результат будет оптимальным. Плюсы такого способа в том, что для совершения всего маневра не нужно много места, а также в том, что имеются четкие ориентиры. Как и в первом случае, если место для парковки будет находиться не справа, а слева от автомобиля, то все действия будут выполнятся полностью аналогично, но в зеркальном отражении.

Рисунок 4.34 Таким образом, чтобы заехать в гараж, автомобилю приходится совершить два поворота по 45 градусов.

С заездом в гараж задним ходом мы разобрались. Иногда, когда проезд между гаражами (или рядами машин) достаточно широкий, можно заезжать в гараж (или на стоянку между машинами) передним ходом. Постановка автомобиля в гараж передним ходом многими рассматривается как более предпочтительная по той причине, что в этом случае выхлопная труба автомобиля будет находиться ближе к выходу, а значит, загазованность гаража будет происходить в меньшей степени, и, пожалуй, какая-то доля истины в этом есть. Так или иначе, если имеется достаточно места для поворота, ничто не мешает заехать в гараж передом.

Первый способ заезда в гараж передним ходом выглядит следующим образом: автомобиль заезжает в гараж одним маневром. Для того чтобы это получилось, нужно понимать, что радиус поворота внутреннего заднего колеса среднестатистического легкового автомобиля со- ставляет примерно три метра, то есть необходимо, чтобы автомобиль находился от гаража на расстоянии не менее трех метров (рис. 4.35) — в противном случае машина просто не попадет туда, куда нужно, и заехать с первого раза не получится (даже без вариантов). Таким образом, подъехав к гаражу на расстоянии трех метров, поравняйтесь с ближним краем въезда передними колесами, как показано на рисунке.

Рисунок 4.35 Для того чтобы заехать в гараж передним ходом, нужно понимать, что радиус поворота внутреннего заднего колеса среднестатистического легкового автомобиля составляет примерно три метра, то есть необходимо, чтобы автомобиль находился от га- ража на расстоянии не менее трех метров — в противном случае машина просто не попадет туда, куда нужно.

Как только автомобиль занял исходное положение (положение I на рисунке 4.36), нужно срочно повернуть руль до упора в сторону гаража (в приведенном примере — вправо). Вначале будет казаться, что машина едет мимо гаража (положение II), но это не страшно, поскольку в итоге автомобиль всё равно попадет передней осью в гараж (положение III). Естественно, когда передняя часть автомобиля въедет в гараж, руль нужно вернуть в центральное положение, чтобы автомобиль продолжал заезжать на прямых колесах. В результате, задняя ось автомобиля «срежет» и попадет в гараж очень четко (положение IV).

Рисунок 4.36 Как только автомобиль занял исходное положение, нужно срочно повернуть руль до упора в сторону гаража. вначале будет казаться, что машина едет мимо гаража, но это не страшно, поскольку в итоге автомобиль всё равно попадет передней осью в гараж. Руль нужно вернуть в центральное положение, чтобы автомобиль продолжал заезжать на прямых колесах. в результате, задняя ось автомобиля «срежет» и попадет в гараж очень четко.

Сложность такого способа заключается в том, что нужно уметь мысленно выстраивать дугу, по которой будет двигаться автомобиль, и точно знать, что при таком радиусе поворота автомобиль гарантированно попадет в гараж, не задевая его наружным к повороту передним углом.

Из опыта обучения вождению
Один мой бывший ученик — в прошлом военный вертолетчик, никогда не заезжал на своё место в подземном паркинге с первого захода: «В воздухе я понимаю, где я прохожу, а тут не понимаю…» И действительно, не имея достаточного опыта, особенно в условиях ограниченного пространства, существует большой риск при заезде в гараж передним ходом с одного захода задеть стену углом автомобиля или ободрать борт. Поэтому если вы в чем-то не уверены, лучше воздержаться от рискованных действий.

Заезд в гараж передним ходом — это частный случай парковки «елочкой». Как я уже упоминал, при таком способе парковки автомобили стоят у края проезжей части под углом, как правило, 45 градусов к бордюру. Если вам нужно припарковаться на такой стоянке, необходимо, как и в случае с параллельной парковкой, приблизиться к припаркованным автомобилям на расстояние около полуметра, а затем, поравнявшись средней стойкой своего автомобиля с выступающим углом крайней припаркованной машины (смотрите рисунок 4.37), повернуть руль вправо — автомобиль «занырнет», задние колеса, как обычно, «срежут», а автомобиль, если всё было сделано правильно, после выравнивания руля на прямых колесах подъедет к бордюру своим правым передним углом. При этом зазор между правым бортом вашей и левым бортом припаркованной машины автоматически станет достаточным для открывания двери.

Рисунок 4.37 Если на стоянке автомобили стоят у края проезжей части под углом 45 градусов к бордюру, а вам нужно припарковаться на такой стоянке, то необходимо, как и в случае с параллельной парковкой, приблизиться к припаркованным автомобилям на расстояние около полуметра, а затем, поравнявшись средней стойкой своего автомобиля с выступающим углом крайней припаркованной машины, повернуть руль вправо. автомобиль «занырнет», задние колеса, как обычно, «срежут», а автомобиль, если всё было сделано правильно, после выравнивания руля на прямых колесах подъедет к бордюру своим правым передним углом.

К слову сказать…
Обычно ориентиром для того, чтобы не упереться бампером в бордюр, служит точка появления бордюра над передней полкой салона — линия взгляда водителя должна проходить в углу лобового стекла (рис. 4.38).

Рисунок 4.38 Ориентиром для того, чтобы не упереться бампером в бордюр, служит точка появления бордюра над передней полкой салона — линия взгляда водителя должна проходить в углу лобового стекла.

Для того чтобы сделать предыдущий способ заезда в гараж в ограниченных условиях более безопасным, его можно разбить на два этапа — это и будет вторым способом заезда в гараж передним ходом «2×45». Такой способ похож на упражнение «Разворот в габаритном дворике». Подъезжая к гаражу нужно не «прижиматься» к его стороне, а наоборот — держаться на некотором расстоянии. После того, как машина поравняется средней стойкой с серединой гаража (всё это довольно условно и приблизительно — к каждой конкретной ситуации нужно «пристреливаться» индивидуально), следует начать поворачивать, целясь, грубо говоря, в гараж к соседу (рис. 4.39).

Рисунок 4.39 При втором способе заезда в гараж передним ходом «2×45» необходимо начинать следующим образом: подъезжая к гаражу нужно не «прижиматься» к его стороне, а наоборот — держаться на некотором расстоянии. после того, как машина поравняется средней стойкой с серединой гаража, следует начать поворачивать, целясь, грубо говоря, в гараж к соседу.

Когда передняя часть автомобиля подъедет к соседнему гаражу, его задняя часть займет положение где-то на линии нужного нам гаража, то есть машина повернется примерно под 45 градусов к прежнему направлению движения (рис. 4.40) — сделает замах для следующего поворота. В этот момент нужно включить задний ход и на первых же сантиметрах движения начать поворачивать руль до упора в обратную сторону.

Рисунок 4.40 Когда передняя часть автомобиля подъедет к соседнему гаражу, его задняя часть займет положение где-то на линии нужного нам гаража, то есть машина повернется примерно под 45 градусов к прежнему направлению движения — сделает замах для следующего поворота.

Поскольку задняя ось машины остается примерно на уровне нашего гаража, а передняя постепенно смещается к середине гаража, автомобиль в определенный момент достигает угла 90 градусов от своего первоначального направления, то есть он сориентирован для въезда в гараж (рис. 4.41). Остается лишь вернуть руль в центральное положение и на прямых колесах просто въехать в гараж.

Рисунок 4.41 В определенный момент автомобиль достигает угла 90 градусов от своего первоначального направления, то есть он сориентирован для въезда в гараж.

Общая схема движения для заезда в гараж передним ходом «2×45» изображена на рисунке 4.42. Такой способ заезда вполне оправдан. Если вы чувствуете, что, заходя с первого раза, есть риск зацепиться, лучше не испытывать судьбу, а сдать назад, подравняв машину до нужной параллельности со стенками гаража, и после этого спокойно заехать в гараж на прямых колесах.

Рисунок 4.42 Общая схема движения для заезда в гараж передним ходом «2×45».

Обратите особое внимание
Въезд в гараж на прямых колесах предпочтителен еще и тем, что маневрировать непосредственно в гараже — дело не только не простое, а порой и опасное. Как правило, каждый гараж на въезде имеет приступок (рис. 4.43). Именно этот приступок послужил причиной многих ободранных бортов автомобилей. Обычно машина, пытаясь заехать на приступок, упирается и останавливается. Недостаточно опытный водитель не оставляет попыток заехать, но при этом ему еще нужно вращать руль, чтобы направить машину туда, куда нужно. В результате, в какой-то момент автомобиль срывается, словно из натянутой рогатки, и просто влетает в гараж — водитель едва успевает вовремя нажать на тормоз, чтобы автомобиль не доехал до дальней стенки. Если же при этом колеса машины были повернуты, то случается неприятность. В связи с этим очень важно выровнять автомобиль еще до въезда в гараж, и не менее важно уметь выполнять старт в гору, о котором мы говорили в одной из предыдущих глав.

Рисунок 4.43 Въезд в гараж на прямых колесах предпочтителен еще и тем, что маневрировать непосредственно в гараже — дело не только не простое, а порой и опасное. Как правило, каждый гараж на въезде имеет приступок. именно этот приступок послужил причиной многих ободранных бортов автомобилей.

Обратите особое внимание
Вообще, если вам нужно заехать на приступок, или, например, на бордюр (иногда такая необходимость тоже возникает), ни в коем случае не нужно упираться в него, а после этого пытаться протолкнуть автомобиль дальше. Если вы уже прижались колесами к приступку или бордюру, откатитесь немного назад (если на автомобиле автоматическая коробка — включите задний ход и сдайте назад буквально на 10—15 см). После этого достаточно мощным ускорением нужно «толкнуть» машину довольно сильно, но непродолжительно — придать автомобилю импульс, чтобы с ходу проскочить препятствие. Таким образом сначала заталкиваются передние колеса и водитель убеждается, что машина въезжает в гараж параллельно его стенкам. Затем, когда подъезжают задние колеса, водитель снова достаточно сильно, но непродолжительно «подталкивает» машину, после чего она по инерции въезжает на препятствие и задними колесами. Водителю остается лишь завести автомобиль в гараж на нужную глубину.

Совет
Многие водители, для того чтобы случайно не упереться в дальнюю стенку гаража бампером, ставят покрышки. Но, на мой взгляд, лучше всего поперек гаража проложить деревянный брус толщиной около пяти сантиметров (рис. 4.44) — бампер его точно не заденет, а после того, как в него упрутся колеса, автомобиль катиться дальше просто не захочет (если вы, конечно, не влетаете в гараж на всех парусах — в этом случае не помогут никакие покрышки). Некоторые предпочитают вешать на стены гаража различные плакаты и ориентируются при въезде по ним. А мой знакомый вертолетчик, о котором я уже упоминал выше, повесил на потолке гаража ластик на веревочке, причем рассчитал все так, чтобы, когда машина заезжала на нужное расстояние, ластик стучал в центр ветрового стекла. В общем, существует масса ориентиров, которыми можно и нужно пользоваться, поскольку гараж — это достаточно серьезное место с точки зрения управления автомобилем.

Рисунок 4.44 Чтобы случайно не упереться в дальнюю стенку гаража бампером лучше всего поперек гаража проложить деревянный брус толщиной около пяти сантиметров — бампер его точно не заденет, а после того, как в него упрутся колеса, автомобиль катиться дальше просто не захочет.

ВЫЕЗД ИЗ ГАРАЖА

Выезд из парковки типа «гараж» (или собственно из гаража) заслуживает отдельного рассмотрения.

Предположим, автомобиль был поставлен в гараж передним ходом, следовательно, выезжать из него нужно задним ходом. В гараже руль поворачивать нельзя, он должен быть прямым, иначе автомобиль непременно въедет крылом в стену (либо в борт соседнего автомобиля, если дело происходит на парковке). В идеале, садясь в машину, нужно убедиться в том, что передние колеса прямые. Можно также воспользоваться способом, который мы рассматривали в разделе «Основы движения задним ходом», то есть, глядя в лобовое стекло и начиная сдавать назад, убедиться, что гаражная стенка просто удаляется от машины, а не смещается при этом в сторону. На прямых колесах нужно выезжать из гаража до тех пор, пока ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ не окажется НА ЛИНИИ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ, то есть автомобиль должен практически полностью выехать из гаража. Только после этого можно вывернуть руль до упора влево или вправо (в зависимости от того, куда вы собираетесь ехать дальше). Однако, как правило, проезд между гаражами не настолько широкий, чтобы можно было развернуться до желаемого направления. Поэтому для экономии пространства и обеспечения безопасности нужно повернуть задним ходом примерно до угла 45 градусов от первоначального направления, для этого имеется хороший ориентир — продолжение левого борта вашего автомобиля должно совпадать с углом гаража (рис. 4.45). После того, как автомобиль займет такое положение,включайте первую передачу и, поворачивая руль до упора в противоположную сторону, поезжайте, куда вам нужно.

Рисунок 4.45 На прямых колесах нужно выезжать из гаража до тех пор, пока передний бампер вашего автомобиля не окажется на линии гаражных ворот. только после этого можно вывернуть руль до упора в ту сторону, куда вы собираетесь ехать. Однако, как правило, проезд между гаражами не настолько широкий, чтобы можно было развернуться до желаемого направления. поэтому для экономии пространства и обеспечения безопасности нужно повернуть задним ходом примерно до угла 45 градусов от первоначального направления, для этого имеется хороший ориентир — продолжение левого борта вашего автомобиля должно совпадать с углом гаража.

Как видите, и при въезде в гараж, и при выезде из него используется уже знакомая нам тактика — «2×45». То есть, в принципе, ничего нового не происходит, меняются только декорации, а автомобиль в пространстве всегда перемещается одинаково.

Рисунок 4.46 Если машина была поставлена в гараж задним ходом, то все, что нужно сделать — проехать на прямых колесах, пока средняя стойка не поравняется с краем гаража, после чего можно смело поворачивать руль в любую сторону.

Если машина была поставлена в гараж задним ходом, то это и вовсе знакомая нам ситуация еще с упражнения «Змейка передним ходом». Всё, что нужно сделать, чтобы выехать из гаража в этом случае — проехать на прямых колесах, пока средняя стойка не поравняется с краем гаража (или с краем соседней машины, если автомобиль выезжает с парковки), после чего можно смело поворачивать руль в любую сторону (рис. 4.46).

Свои особенности имеет выезд с парковки «елочкой». Зачастую автомобили бывают припаркованы достаточно плотно друг к другу, и момент, когда уже можно поворачивать руль, может быть различным, в зависимости от конкретной ситуации. Выезжать из узкого коридорчика, как мы уже знаем, нужно на прямых колесах. При этом, для того чтобы вывернуть колеса для поворота в ситуации с парковкой «елочкой», с одной стороны нужно поравняться задним бампером с задним бампером правого соседнего автомобиля (А), а с другой стороны — передним бампером с задним бампером левого соседнего автомобиля (В) (рис. 4.47).

Рисунок 4.47 Для того чтобы вывернуть колеса для поворота в ситуации с парковкой «елочкой», с одной стороны нужно поравняться задним бампером с задним бампером правого соседнего автомобиля (а), а с другой стороны — передним бампером с задним бампером левого соседнего автомобиля (в).

Однако, в зависимости от того, под каким углом к обочине установлены автомобили и какова длина стоящих рядом автомобилей, может случиться так, что задний бампер уже прошел соседа справа (А), а передний бампер соседа слева еще не прошел. Соответственно, нужно выехать настолько далеко (да, этот выезд получается на дорогу, по которой в это время могут двигаться другие машины!), чтобы убедиться, что передний бампер не заденет соседнюю машину (В) (рис. 4.48).

Рисунок 4.48 Нужно выехать с места парковки настолько далеко, чтобы быть уверенным, что передний бампер не заденет соседнюю машину.

Обратите особое внимание
При выезде задним ходом из парковки «елочкой» обзорность с водительского места сильно ограничена. В связи с этим будет не лишним предварительно включить аварийную сигнализацию, чтобы едущие по дороге водители могли заметить вас издалека. Сдавайте задним ходом осторожно, прислушиваясь и готовясь в любой момент остановиться. Если позади автомобиля раздастся чей-то звуковой сигнал, с очень высокой долей вероятности сигналят именно вам — остановитесь и пропустите движущиеся по дороге машины, чтобы не создавать помех.

Бывает также, что слева от вашего автомобиля припаркована короткая машина, а справа — длинная. В этом случае критерием для начала поворота руля служит совмещение задних бамперов вашей и правой соседней машины (А) (рис. 4.49).

Рисунок 4.49 Если слева от вашего автомобиля припаркована короткая машина, а справа — длинная, то критерием для начала поворота руля будет служить совмещение задних бамперов вашей и правой соседней машины.

Очень часто можно наблюдать картину, когда водитель выезжающего из парковки автомобиля, начиная разворачиваться, останавливается очень рано, не достигая параллельности дороге. Дело в том, что, хотя выезд до полной параллельности и требует больше места, зато, как только автомобиль полностью выедет на дорогу, можно включать левый указатель поворота и, взглянув в левое зеркало, спокойно стартовать вперед. Если же машина не доезжает до положения параллельности дороге, зачастую оказывается, что места для поворота на дорогу передним ходом ему не хватает — водитель снова включает задний ход и продолжает «ерзать» туда-сюда, пока, наконец, не выедет полностью. На мой взгляд, это самый худший из возможных вариантов — выезжать из парковки (как и заезжать на неё) нужно, по возможности, за один подход, не нервируя окружающих.

обучение и уроки выполнения на автодроме и в городе

Среди всего, что необходимо уметь тому, кто собрался сесть за руль, особой сложностью отличается заезд в гараж задним ходом. То есть — в некое отгороженное место перпендикулярно дороге. Это важно, даже если кандидат в водители не купил гараж. Этот навык пригодится в любом случае.

Требовалась ли вам когда-нибудь помощь юриста по авто-вопросам?

ДаНет

Подробнее про упражнение

Место на площадке размечено таким образом, что имитирует бокс, куда кандидат заезжает задним ходом. Задача состоит в том, чтобы въехать в нужное место и не зацепить ни одну из воображаемых стен и не сбить конусы. Последнее равносильно столкновению с чужим авто или наезду на стенку бокса в реальной жизни.

По принципу выполнения упражнение имеет сходство с тестами «разворот в три приема» и «параллельная парковка задом».

Размеры упражнения

Длина и ширина имитированного бокса превышают на один метр каждый из параметров автомобиля. Это на автодроме. В реальности и гаражи бывают шире, и парковочные места уже.

На экзамене ширина воображаемого бокса на метр больше стандартного авто. Может возникнуть вопрос: почему заезжают не передом. Со стороны это может казаться удобнее. На практике — затруднительно. Еще сложнее будет задним ходом покинуть воображаемый гараж или парковочное место.

Зачем необходимо это умение?

Курсант учится парковаться в бокс и сдает этот навык на экзамене. Даже если он никогда не обзаведется собственным гаражом, ему не избежать необходимости запарковаться на ограниченный участок перпендикулярно проезжей части.

И если этому не научиться, придется бросать машину где попало, что чревато ее повреждениями, эвакуацией, разрушением или угоном.

Основные принципы выполнения

На схеме все просто:

экзаменуемый подъезжает к линии начала;
остановка;
авто въезжает в имитированный бокс задом;
остановка в гараже;
курсант выезжает из гаража и из зоны упражнения.

Остается выслушать замечания инструктора или автоинспектора.

Пошаговая инструкция по выполнению на автодроме

Итак, подробно, на что настроиться.

Остановка перед линией начала теста;
Курсант нажимает на газ и едет вперед. Задача — увидеть в правом зеркале конус №1;
Как только конус №1 окажется между задних и передних дверей авто, нажимают тормоз и останавливаются у конуса;
Руль выкручивают влево до максимума;
Снова газ, авто едет передним ходом в левом направлении. Курсант держит руль все так же — в крайней левой точке;
Одновременно экзаменуемый смотрит в правое зеркало — на конус №2. Остановиться можно, когда его от машины будет отделять примерно десять сантиметров. Если конуса так и нет, а двигаться некуда, тоже необходимо остановиться;
Руль выкручивают вправо до максимума, включают заднюю передачу;
Экзаменуемый снова едет, смотря в правое зеркало, снова на конус №2. Останавливаются в десяти сантиметрах от него.
Руль выравнивают, но задняя передача по-прежнему включена.
Экзаменуемый снова нажимает на газ и едет назад, держа руль прямо. Теперь он должен повернуть голову назад или ориентироваться по зеркалам, небольшими движениями руля корректировать верность направления заезда;
Остановиться можно тогда, когда контрольная линия исчезла под колесами авто. Ориентир на конусы 4 и 5.
Руль выкручивают вправо;
Движение назад возобновляют до того момента, пока авто полностью не встанет в имитированный гараж, параллельно его стенам.

Вот теперь можно выезжать. Но здесь тоже нужна внимательность. Едут вперед, пока стойка 1 не окажется слева примерно посередине авто.

Дальше руль выкручивают влево и уезжают.

Теперь можно считать, что упражнение выполнено.

Вероятные ошибки

Обычно курсанты невнимательны с ограничителями — сбивают их, зацепляют, путаются, в каком зеркале и когда должен отобразиться конус. Этого можно избежать, если просмотреть в Интернете тематическое видео, тренироваться с инструктором в дополнительные часы и вообще внимательно штудировать весь материал. Главное, чтобы у будущего автовладельца присутствовало понимание, что и зачем он делает.

Можно сбить ограничитель или наехать колесом на разметку не более двух раз. Это же относится к заглохшему двигателю.

Штрафные баллы

Здесь все менее строго, чем на параллельной парковке:

Нарушение	Допустимое количество
Сбитый ограничитель	2
Отказ от выполнения упражнения (если курсант в течение полминуты после сигнала не перешел к выполнению)	0
Выезд за пределы
Отклонение от траектории	2
Неявка на тестирование	0
Непересечение контрольной линии, если это обязательное условие	0

Полезные советы инструкторов

Прежде чем приступать к упражнению, необходимо осмотреться и представить, как заднее стекло въезжает в бокс, представить второй круг.

Руль поворачивают плавно, следя за тем, как машина реагирует на его движение.

Ориентир держат на правую крайнюю стойку, удаление машины от нее должно быть минимальным. Если курсант все делает правильно, сбить этот ограничитель у него при всем желании не получится. Левую сторону при этом тоже можно не контролировать.

Определить, правильно ли ведет себя экзаменуемый, просто — если авто идет вплотную к крайнему правому ограничителю, значит траектория верна.

Конечно, на экзамене возможно все, что угодно и выполнить упражнение идеально может не получиться. Если курсант понимает, что его машина вот-вот собьет ограничитель, нужно нажать на тормоз, отъехать чуть вперед и затем повторить попытку. Да, это два штрафных очка. Но зато экзамен еще не считается проваленным.

Нередко курсанты срезаются при выезде. Точнее — сбивают ограничители. Руль поворачивать можно не ранее, чем авто выедет из зоны не менее чем наполовину.

Применение знаний в реальной жизни

Как правило это умение пригождается на уличной парковке — ведь у собственного гаража у водителя гораздо больше пространства для маневра. Торопить его также никто не будет. Часто машину ставят у ворот или въезжают в бокс по прямой линии, вообще без поворотов. Но в уличных условиях без такого умения не обойтись.

Как правильно выполнить заезд в гараж задним ходом?

Мнение эксперта

Иван Чайкин, автор статьи:

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Задать вопрос эксперту

заезд в гараж задним ходом

Многих неопытных водителей такое упражнение, как заезд в гараж, расположенный под углом 90 градусов, просто пугает из-за того, что маневр требуется выполнить задним ходом. Однако ему нужно обязательно научиться, так как без хороших навыков – даже имея на руках права – заехать на парковочное место на плотно забитой стоянке перед магазином, офисом и т. д., не задев соседние машины, не получится.

Задача и объект упражнения

На автодроме гараж имитирует небольшая площадка с минимальными размерами – ширина и длина автомобиля плюс по 1 метру. Конечно, реальный бокс обычно больше, но в данном случае требуется отработать заезд на парковку, у которой примерно такие же экстремальные границы. Причем желательно делать это нужно под прямым углом, а места перед «гаражом» тоже мало – около трех метров. Поэтому крайне нежелательно пропускать уроки вождения: гараж – дело тонкое… Вплоть до того, что рекомендуется брать дополнительные занятия у частных инструкторов.

Понятное дело, что при таких ограниченных условиях под прямым углом в «гараж» машину поставит разве что водитель-ювелир. Однако этого и не требуется, достаточно не пересечь границы воображаемого объекта и не задеть таких же виртуальных соседних автомобилей.

ВАЖНО. Автомобиль после выполнения упражнения должен стоять так, чтобы шофер мог выйти из автомобиля. На автодроме этого не потребуется, однако инспектор ГИБДД обязательно учтет конечное положение учебной машины.

Этапы маневра:

подъезд машины к стартовой линии, от которой начинается упражнение, и остановка;
заезд в «гараж» задним ходом;
остановка;
выезд из воображаемого бокса передним ходом под углом и остановка у спецлинии.

Как всегда, в данной задаче есть золотое правило: чем чаще проводились автоинструктором уроки вождения заезд в гараж, тем больше шансов сдать экзамен с первого раза. Однако количество часов на «обкатку» автодрома в автошколе ограничено, и по этой причине лучше дополнительно попрактиковаться самостоятельно. Впрочем, базовые навыки должен формировать именно специалист – он обязан показать, в какой момент поворачивать колеса, и обратить внимание на контроль движения машины через зеркала заднего вида.

Пошаговая инструкция

После команды инспектора экзаменуемый подъезжает к стартовой линии и останавливается, не глуша двигатель. Затем нужно включить первую передачу и подъехать к первому конусу.

ВАЖНО. Подъезд нужно провести так, чтобы конус оказался максимально близко к боковому зеркалу справа. Это значительно упрощает заезд задним ходом. Останавливать машину нужно тогда, когда конус окажется на границе между задней и передней дверцами.

После остановки руль нужно выкрутить в левую сторону до упора. Снова включаем первую передачу, начинаем двигаться в левую сторону. Вращать руль при этом не следует, его нужно удерживать, иначе он сам вернется в прямое положение! Причем во время движения следует смотреть в правое зеркало – там должен появиться второй конус. Соответственно, концентрация от водителя требуется максимальная, потому что идеальный вариант – когда между габаритами автомобиля и первым конусом окажется зазор в 10 см. При этом нельзя забывать о конусах, которые являются границами площадки.

В ЧЕМ ЗДЕСЬ ХИТРОСТЬ? Автомобиль должен вплотную приблизиться к конусу №1 на передней границе, причем конус №2 еще не должен быть виден. Только в такой позиции машина останавливается, руль до упора выкручивается вправо, и включается задний ход. Соответственно, водителю нужно ждать, просто посматривая в боковое зеркало, когда в зоне видимости появится второй конус. Как только до него останется дистанция примерно в 10 см, машину нужно затормозить. Наконец, рулем колеса выставляются в прямое положение, снова включается задний ход и проводится заезд в виртуальный бокс.

Двигаясь назад, нужно контролировать, чтобы руль постоянно находился в прямой позиции. Для этого есть зеркала, и по ним же видно, когда задние колеса пересекают контрольную разметку, обозначенную конусами №3 и 4 – они находятся по обе стороны от въезда.

Далее руль снова поворачивается вправо до упора, и движение на минимальной скорости продолжается. Уроки вождения заезд в гараж задним ходом практически у всех автоновичков доказали, что они прекрасно помнят основную цель упражнения – постановка машины параллельно стенкам воображаемого «бункера». Однако при этом по неопытности будущие водители забывают, что расстояние слева и справа от границ гаража должно быть примерно одинаковым. Как только это условие достигается, нужно остановиться, поставить колеса прямо, снова включить задний ход и двигаться до задней границы разметки.

ПРАВИЛА ВЫЕЗДА. Когда остановка осуществлена, включается передний ход, потихоньку едем прямо. И помним: весь процесс сдачи упражнения должен проводиться только на первой передаче, о второй рекомендуется просто забыть. В момент, когда передний конус №1 окажется на контрольной точке – а ею является граница двери водителя и задних пассажиров – руль до упора выкручивается влево и учебная машина просто покидает границы упражнения.

Когда теория и практика не совпадают, или кто виноват в ошибках

Если до автоматизма отработать основные маневры на уроках вождения, гараж не вызывает особых проблем даже у новичков. Однако есть одно «но»: на внутришкольном экзамене, не говоря уж о сдаче автодрома в ГАИ, срабатывает психологический фактор – начинающий водитель элементарно путает где лево, а где право. Нервность может проявляться и в том, что машина периодически начинает глохнуть. А это автоматически приводит к начислению двух штрафных баллов с формулировкой «остановка работы мотора автомобиля без причины».

В списке наиболее «популярных» ошибок при сдаче этой части экзамена на автодроме также числятся:

претенденты на права сразу выезжают за боковую линию, ограничивающую размеры бокса, при движении задним ходом – этот огрех в навыках вождения встречается повально, и с ним трудно бороться;
водитель не остановился перед маневром; здесь явная недоработка инструктора, учившего подопечного – часов «наката» хватает для того, чтобы объяснить элементарный принцип: подъехал – остановился, повернул – остановился и пр.;
автомобиль паркуется так, что боковые расстояния слева-справа разные; лечится такая ошибка только одним – практикой и только практикой;
учебная машина останавливается до того, как ее габариты пересекли линию въезда на воображаемую парковку и пр.

Что касается психологии, то есть боязни экзамена, то в ее отношении универсального рецепта нет: кому-то рекомендован аутотренинг, другому – гимнастика, третьему следует элементарно отдохнуть и как следует выспаться перед экзаменом и т. д. В конце концов, нужно всегда помнить: даже если упражнение не сдано с первого раза, будут и другие попытки, одна из которых обязательно окажется успешной. А на самих уроках вождения гараж не любит лени и невнимательности, плохой концентрации – об этом тоже забывать лишь себе во вред.

Заезд в гараж задним ходом • Урки вождения

Заезд в гараж задним ходом – один из самых красивых маневров. Одновременно это –
одно из самых трудных упражнений для курсанта автошколы. Осваивая его, начинающие водители находят ответы на трудные вопросы. Например, какой интервал до границы гаража необходимо выдерживать, чтобы гарантированно заехать в него? Или: как определить момент, когда уже можно выкручивать руль? И каждого новичка интересует, какой должна быть последовательность действий, которая обеспечит успех при выполнении этого маневра.

Самая выгодная позиция для заезжающего в гараж задним ходом – когда его автомобиль располагается параллельно передней стене гаража или вдоль ряда парковочных мест. Дистанция от линии задних колес до угла гаража составляет не меньше двух метров, и интервал между машиной и гаражом – такой же. Можно мысленно начертить на асфальте между углом парковочного места и ближайшим колесом автомобиля квадрат. Колесо автомобиля будет находиться в одном углу воображаемого квадрата, угол гаража – в противоположном.

Необходимо найти главный ориентир – ближний угол гаража или парковочного места. Для чего это нужно? Именно этот ориентир указывает на то, что автомобиль занял нужное положение, и водитель видит угол места, который он сейчас объедет. Габариты гаража или парковочного места в большинстве случаев одни и те же, поэтому водителю нужно «разобраться» с их ближним углом. Если ориентир найден, можно крутить руль и включать заднюю передачу.

В машинах разных моделей местоположение ориентира за стеклом может варьироваться: отодвигаться дальше от стойки или находиться точно возле нее. Остается напоминать себе, что интервал до гаража должен составлять около двух метров, дистанция от заднего колеса до угла гаража – также два метра. И автомобиль должен стоять параллельно передней стене гаража. В каком бы месте заднего правого стекла ни обнаружился угол гаража, его обязательно нужно увидеть. Только после этого можно выполнять маневр. Это гарантирует безопасность.

Итак, водитель обнаружил ориентир. Вывернув руль в сторону гаража, можно двигаться назад. Машина описывает дугу, угол гаража постепенно исчезает за стойкой. Но это не означает потерю контроля над ним. Он уже виден в правом зеркале. Немного позже в левом зеркале появится и другой угол. Продолжая медленно двигаться назад, водитель начинает контролировать расстояние от корпуса автомобиля до правой и левой границы, чтобы поставить машину точно посередине места.

Когда расстояние до границ гаража становится одинаковым, машину останавливают, колеса выравнивают. Одновременно следят за площадкой перед гаражом или стояночным местом, чтобы понимать, насколько ровно движется автомобиль. Если машина стоит под некоторым углом к центральной оси гаража, нужно остановиться, вывернуть руль в нужную сторону и спокойно выправить траекторию движения. Затем можно продолжать движение, контролируя дистанцию до задней стены гаража или до автомобиля, стоящего сзади.

Во время выполнения маневра «заезд в гараж задним ходом» можно останавливаться столько раз, сколько необходимо. Конечно, новичку не хочется лишний раз останавливаться. Он хочет крутить руль в движении, как это делают опытные водители. Но машина успевает проехать некоторое расстояние, прежде чем начнет поворачивать. Траектория может оказаться не совсем той, на которую он рассчитывает. Лучше не торопиться, а все делать спокойно и размеренно, чтобы позже не пришлось переделывать.

Что должен тренировать начинающий водитель?

Если этот сложный маневр разложить на составляющие, его выполнение оказывается довольно простым. Отрабатывать нужно все детали:

Интервал до передней стены гаража или линии парковки. Здесь, как везде, нужен глазомер и практика.
Обнаружение угла гаража в заднем боковом стекле. Новичку трудно сразу остановить машину так, чтобы ориентир тут же оказался в нужном месте. Он постоянно норовит ускользнуть. Чтобы поставить его «на место», следует продвинуться немного вперед или назад.
Выворачивание руля в сторону гаража. Это лучше делать перед включением задней передачи и началом движения назад, чтобы машина сразу начала двигаться по траектории заезда.
Включение задней передачи и движение назад. На этом этапе нужно действовать спокойно и выдержанно, чтобы не пропустить появление правого и левого угла в зеркалах, иначе машина будет двигаться бесконтрольно.
Обнаружение углов гаража в зеркалах заднего вида и контроль интервалов между стенами гаража и автомобилем. Здесь водителю требуются внимание и глазомер.
Выравнивание колес и заведение автомобиля внутрь гаража. Заключительный этап заезда в гараж задним ходом не означает, что его можно проводить «на скорую руку». Важно проявить спокойствие, сдержанность, чтобы успешно закончить маневр. Спешка может привести к тому, что в ограниченном пространстве гаража или стояночного места машина зацепит стену или соседний автомобиль.
Выключение двигателя и включение стояночного тормоза. Эти действия нужно отработать до автоматизма, чтобы позже не сомневаться, что они были произведены правильно.

В реальной обстановке боковой интервал может быть меньше или больше двух метров. Если так случилось, заученные движения не дадут нужного результата, и автомобиль начнет приближаться к левому или правому углу гаража. Никогда не будет идеального положения, из которого с закрытыми глазами можно въехать на свое место. Всегда нужно смотреть, рассчитывать и соизмерять. Придется энергично работать рулем, поворачивать голову во все стороны, чтобы верно оценивать ситуацию.

Заезжая в гараж или на парковочное место, машину следует направлять ближе к углу, который является первым ориентиром. Водителю может казаться, что это опасно и лучше держать большее расстояние. Но на практике машина, двигаясь внутрь гаража, окажется не рядом с ближней стеной или границей, а немного дальше к центру площадки, где уже можно корректировать траекторию с помощью руля. Если водитель думает, что большое расстояние до угла достаточно комфортно для того, чтобы можно было заехать на место, то автомобиль может оказаться гораздо дальше от ближней стены. Видя ближний угол и контролируя траекторию движения вдоль него, водитель прокладывает нужную траекторию, и автомобиль оказывается в правильном месте. Это – гарантия выполнения маневра.

Лучший путь научиться парковке задним ходом – не искать идеальное положение, а учиться контролировать движение машины относительно ориентиров. Если меняется исходное положение, расстояние до ориентира, интервал до гаража, то неизменными должны оставаться минимальный интервал и минимальная дистанция, которые не дадут автомобилю зацепить правый или левый угол гаража.

Только практика сделает движения водителя уверенными и рациональными.

Смотреть также Упражнения на автодроме

Как правильно заехать в гараж задним ходом по зеркалам

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Только опытный водитель может грамотно припарковать машину в гараже. Только если упорно тренироваться и понять основные принципы движения задним ходом, можно суметь научиться такой процедуре.

Как правильно заехать в гараж задним ходом по зеркалам

Прежде всего, осуществляя маневр, следует ориентироваться по зеркалам, поскольку постоянные повороты головы приведут к хаотичности движения. Смотреть назад требуется только в исключительных случаях, к примеру, при выезде на дорогу. При повернутой назад голове, теряется контроль над тем, что происходит спереди машины, можно столкнуться с препятствием.

Лучше придерживаться определенных правил:

Перед въездом в гараж необходимо поставить автомобиль под небольшим углом, включить заднюю передачу и медленно двигаться, при этом смотря в зеркала. Сначала правой стороны помещения видно не будет, а значит важно ориентироваться на левую часть.
После небольшого оборота станет заметно и правую стенку, необходимо притормозить, чтобы сориентироваться с расстоянием с обеих сторон. При ровном положении машины, можно аккуратно продолжить движение. Если же автомобиль излишне прижимается к какой0то из стен, следует переключиться на переднюю передачу и слегка продвинуться вперед, выкручивая руль в сторону, к которой оказалось приближение.
Не следует слишком варьировать рулем, поскольку автомобиль будет сносить в сторону.

Если вы новичок, то удобнее всего ориентироваться, повернув голову назад, позже, когда опыта прибавится, можно будет смотреть только в зеркала. Главное не торопиться, если автомобиль не вписывается в пространство, то лучше вернуться к исходному положению и попробовать совершить маневр заново. Многие гаражи оснащены небольшой ступенькой на въезде, на ней часто можно заметить образование наледи в зимнее время. Поэтому на данном участке потребуется немного поддать газу, чтобы преодолеть препятствие.

Грамотное вождение задним ходом

Данный процесс требует тренировки. Для начала необходимо попробовать двигаться в заднем направлении по прямой, при этом важно осознать, что если немного повернуть руль, то произойдет отклонение от заданной траектории. Далее потребуется освоить повороты. При этом важно знать, что при повороте руля налево, автомобиль поедет также налево. То есть направление движения не изменяется. После этого нужно попробовать совершить маневр задним ходом с поворотом под прямым углом. Для обучения лучше использовать участок, имеющий мягкое покрытие.

Вывернув руль до упора, нужно медленно продвигаться, пока машина не сделает необходимый поворот. Главное, осуществляя езду на задней передаче, не проявлять спешки, контролировать положение, в котором находятся передние крылья, и ориентироваться по зеркалам. Если же нет уверенности в совершаемых действиях, то можно обернуться для того, чтобы удостовериться в правильности маневра. Если все делать правильно, то можно освоить езду задним ходом и научиться въезжать даже в узкий гараж.

«Как правильно парковаться задним ходом?» – Яндекс.Знатоки

Сначала, нужно проверить, что зеркала отрегулированы и в них просматривается зона сзади и по бокам от машины. Внутренняя часть зеркала должна отображать боковую часть автомобиля, а в остальной области – проезжую часть за машиной. Можно еще опустить правое зеркало таким образом, чтобы в нем было видно часть заднего колеса (если, например, рядом высокий бордюр). Есть два способа парковки — параллельная (припарковаться задним ходом с правой стороны проезжей части) и перпендикулярная (во дворе, на парковке, на стоянке). Параллельная. Место парковки должно быть таких размеров, чтобы расстояние между бамперами своего и соседнего автомобиля составляло по 50-60 см, чтобы можно было маневрировать и не создать помеху другим машинам. Начинающим водителям рекомендуется остановиться параллельно впереди стоящего автомобиля выдержав боковое расстояние между машинами 50-60 см. Важно перед остановкой протянуть около 10 см влево, чтобы нос паркуемого автомобиля был немного левее задней его части. На данном этапе автомобиль стоит в позиции, готовой для начала движения задом. Перед началом движения задним ходом важно убедиться в зеркале заднего вида, что сзади нет движущихся автомобилей. В такой позиции в правом боковом зеркале должно быть хорошо видно левый задний угол припаркованного автомобиля. Это и есть основной ориентир, по которому корректируется движение задним ходом. Теперь необходимо вывернуть рулевое колесо вправо и медленно начинать движение при этом следить через правое зеркало о боковом расстоянии между припаркованным автомобилем. Данный этап очень важен, и от правильности его выполнения зависит конечный итог парковки. Необходимо двигаться с вывернутым вправо рулевым колесом до тех пор, пока задняя часть ТС не зайдет за левый задний угол припаркованного впереди автомобиля, а в левом зеркале не станет видно правую фару сзади стоящего авто. Таким образом паркуемая машина примет диагональное положение относительно проезжей части и стоящих автомобилей. После чего рекомендуется остановиться для оценки ситуации. На следующем этапе нужно поставить руль в исходное положения, при котором колеса будут расположены ровно и ориентируясь по зеркалам медленно начинать движение назад до тех пор, пока взятую за ориентир часть припаркованного автомобиля не будет визуально видно перед правым передним углом паркуемой машины. Дальше, необходимо выкрутить руль до упора влево, и двигаться пока не будет занято необходимое положение. Если есть необходимость, движением вперед можно подкорректировать позицию. Перпендикулярная парковка задним ходом с левым поворотом руля. Выбираем место предстоящей парковки с таким учетом, чтобы боковое расстояние между машинами в итоге составляло не менее 40-50 см. В противном случае, будет проблематично открыть двери водителю и пассажирам припаркованных транспортных средств. Двигаемся перпендикулярно стоящим автомобилям до тех пор, пока не проедем чуть вперед от свободного места. Это будет исходная позиция для начала маневра. Останавливаемся так, чтобы область багажника была на уровне задней части перпендикулярно припаркованного автомобиля на расстоянии 40-50 см. Выворачиваем руль в крайнее левое положение. Перед началом движения необходимо убедиться, что сзади пространство свободно для начала маневров. Ориентируясь по левому боковому зеркалу, начинаем медленное движение назад выдерживая изначально взятое расстояние между транспортными средствами. Когда машина примет параллельное положение относительно других автомобилей, выравниваем руль в исходное положение и завершаем маневр. Если расстояние до машин с одной стороны получилось больше чем с другой, можно движением вперед подкорректировать свое положения и уже ровно сдать назад.

Серо голубой цвет машины – ►Как узнать номер цвета автомобиля ВАЗ. Цвета ЛАДА Гранта, Приора, Калина. Код цвета кузова автомобиля ВАЗ. КодКраски.РФ

17.01.2018

Цвета машин / авто | Подобрать цвет онлайн

100	Триумф	Серебристый красный
101	Кардинал	Ярко-красный
102	Абрикос	Серебристо-светло оранжевый
104	Калина	Ярко-красный
105	Франкония	Темно-вишнево-малиновый
107	Баклажановый	Темно-фиолетовый (цвет машины)
109	Золотисто-бежевый	Золотисто-бежевый
110	Рубин	Красный (красный цвет машины)
113	Каберне	Темно-вишневый
116	Коралл	Серебристый темно-красный
117	Бургундия	Красный металлик
118	Кармен	Красный
119	Магма	Оранжевый
120	Майя	Серебристый темно-бордовый
121	Мальборо	Красный металлик
122	Реклама	Ярко-красный
123	Успех	Оранжевый
125	Антарес	Темно-вишневый
127	Вишня	Темно-бордовый
128	Искра	Красный
129	Виктория	Серебристый ярко-красный
132	Вишневый сад	Тёмно-серебристо-красный
133	Магия	Серебристо-ярко-фиолетовый
140	Яшма	Темно-вишневый
145	Аметист	Серебристый фиолетовый
150	Дефиле	Серебристо-серо-коричневый
152	Паприка	Серебристо-красно-оранжевый
162	Черешня	Темно-алый
170	Торнадо	Красный
171	Кубок	Красный
180	Гранат	Темно-бордовый
182	Романс	Тёмно-красный
190	Калифорнийский Мак	Золотисто-красный
191	Венера	Темно-красный
192	Портвейн	Красный
200	Желтый-такси	Ярко-желтый
201	Белый	Машина белого цвета
202	Снежно-белый	Снежно-белый
203	Жасмин	Бело-желтый
204	Айсберг	Белая двухслойная
205	Альпийский снег	Белый металлик
206	Талая Вода	Светло-серый
207	Слоновая Кость	Бежево-желтый
210	Примула	Светло-желтый
212	Капучино	Светлый серо-бежевый
215	Сафари	Светло-бежевый
217	Миндаль	Бежево-розовый
218	Аэлита	Бежевый
221	Ледниковый	Белый
222	Премьер	Ярко-желтый
223	Нарцисс	Желтый
228	Чайная роза	Светло-желтый
230	Жемчуг	Серебристо-бело-молочный
233	Серо-белый	Серо-белый
234	Медовый	Желто-золотой
235	Бежевый	Бежевый цвет машины
236	Серо-бежевый	Серо-бежевый
239	Невада	Серебристо-серо-бежевый
240	Белое облако	Белый
243	Акапулько	Ярко-желтый
245	Золотая нива	Серебристо-желто-зеленый
257	Звездная Пыль	Бежево-сиреневый
262	Бронзовый век	Бежево-коричневый
270	Нефертити	Серебристый-бежевый
273	Бархан	Бежевый
276	Приз	Серебристо-золотой
277	Антилопа	Серебристо-бежевый
280	Мираж	Серебристый желто-зеленый
281	Кристалл	Светло-серый
285	Джем	Оранжево-коричневый
286	Опатия	Серебристый оранжевый
290	Южный крест	Серо-бежевый
295	Сливочно-белый	Сливочно-белый
301	Серебристая ива	Селеновато-серый
302	Бергамот	Серебристо-зеленый
304	Наутилус	Темно-зеленый
305	Аспарагус	Серебристо-зелёный
307	Защитный	Зеленый
307	Зеленый сад	Зеленый Темно-зеленый
308	Осока	Зелено-голубой
309	Аллигатор	Оливково-зеленый
310	Валюта	Серо-зеленый
311	Игуана	Серебристый ярко-зеленый
313	Водолей	Серо-зеленый
317	Меридиан	Зеленый
321	Дюшес	Серебристо-молочно-зеленый
322	Колумбийская зелень	Золотисто-оливковый
325	Морская Пучина	Темно-зеленый
328	Ницца	Сине-зеленый
331	Золотой лист	Золотистый темно-зеленый
340	Оливковый	Желто-зеленый
342	Прерия	Серебристо-серо-зелёный
345	Оливин	Золотисто-зеленый
347	Золото Инков	Золотистый темно-зеленый
352	Кедр	Серо-зеленый
353	Бальзам	Зеленый
355	Амазонка	Ярко-зеленый
358	Кайман	Темно-зеленый
360	Сочи	Серебристо-серо-зеленоватый
363	Цунами	Темно-зеленый
368	Несси	Темно-зеленый
370	Корсика	Серебристый болотно-зеленый
371	Амулет	Темно-зеленый
373	Серо-зеленый	Серо-зеленый
377	Мурена	Сине-зеленый
381	Кентавр	Темно-зеленый
383	Ниагара	Серебристо-серо-голубоватый
385	Изумруд	Серебристо-зеленый
387	Папирус	Серебристый серо-зеленый
388	Вавилон	Металлик серо-бежевый
391	Робин Гуд	Темно-зеленый
399	Табачный	Серебристый коричнево-зеленый
403	Монте-Карло	Ярко-синий
404	Петергоф	Серо-зеленоватый
406	Посейдон	Темно-синий
406	Ирис	Фиолетовый
408	Чароит	Серебристый темно-фиолетовый
410	Магеллан	Темно-синий
411	Ладога	Серебристо-голубой
412	Регата	Серебристо-темно-синий
413	Ледяной	Голубой
415	Электрон	Темно-серый металлик
416	Фея	Серебристо-сиреневый
417	Пицунда	Зелено-синий
419	Опал	Серебристо-голубой
420	Балтика	Сине-зеленый
421	Афалина	Серебристый зелено-голубой
422	Сирень	Светло-фиолетовый
423	Гейзер	Серо-голубой
424	Дипломат	Синий
425	Адриатика	Голубой
426	Мускари	Темно-синий
427	Серо-голубой	Серо-голубой
428	Медео	Голубой
429	Персей	Темно-синий
430	Фрегат	Цвет морской волны
435	Ла-манш	Серебристо-фиолетовый
440	Атлантика	Светло-синий
441	Индиго	Темно-синий
442	Садко	Темно-голубой
445	Лазурит	Фиолетово-синий металлик
446	Сапфир	Серебристый сине-фиолетовый
447	Синяя полночь	Синий
448	Рапсодия	Серебристый ярко-синий
449	Океан	Темно-голубой
451	Боровница	Серебристо-серо-синий
452	Сан-тропе	Ярко-синий
453	Капри	Темно-сине-зеленый
456	Темно-синий	Темно-синий
458	Мулен-Руж	Ярко-фиолетовый
460	Аквамарин Люкс	Серебристый сине-зеленый
464	Валентина	Серо-фиолетовый
466	Темно-синий	Темно-синий
473	Юпитер	Серебристо-голубоватый
475	Тундра	Серебристо-зеленоватый
478	Слива	Серебристо-ярко-синий
480	Бриз	Зелено-голубой
481	Голубой	Машина голубого цвета
482	Черника	Темно-синий
483	Сириус	Серо-синий
487	Лагуна	Серебристо-синий
488	Галактика	Темно-фиолетовый
489	Лазурь	Синий
490	Астероид	Темно-сине-зеленый
495	Лунный Свет	Светло-голубой
497	Одиссей	Серо-синий
498	Лазурно-синий	Серебристый темно-синий
499	Ривьера	Сине-фиолетовый
502	Дыня	Серебристо-желтый
503	Аккорд	Серебристо-коричневый
509	Темно-бежевая	Темно-бежевый
513	Черный жемчуг	Серебристо-коричневый
515	Изабелла	Темно-филетовый
560	Ламинария	Зеленый
601	Черный	Черный цвет машины
602	Авантюрин	Серебристо-черный
603	Черный	Оттенок черного
605	Престиж	Серебристо-темно-синий
606	Млечный Путь	Серебристо-серо-графитовый
610	Рислинг	Серебристо-бледно-серый
615	Полюс Мира	Серо-коричневый
620	Мускат	Серебристо-серо-золотистый
622	Феникс	Черный
625	Темно-серый	Темно-серый (цвет машины)
626	Мокрый асфальт	Серо-бежевый металлик
627	Жимолость	Серо-синий
628	Нептун	Темный серо-синий
630	Кварц	Темно-серый
631	Тополиный пух	Серый
632	Орион	Средне-стальной
633	Борнео	Серебристо-темно серый
637	Черный шоколад	Темно-коричневый
640	Серебристый	Серебристый цвет машины
643	Орхидея	Серебристо-бежевый
645	Базальт	Серо-черный
650	Совиньон	Серебристо-серый
651	Черный трюфель	Черный
655	Викинг	Темно-серый
660	Альтаир	Серебристый светло-серый
665	Космос	Черный
670	Сандаловый	Бежево-красный металлик
671	Светло-серый	Светло-серый
672	Черная Пантера	Черный, двойная эмаль
675	Лаванда	Серебристо-коричневый
682	Гранта	Серо-синий
690	Снежная королева	Серебристый металлик
691	Платина	Серебристо-бежевый
790	Кориандр	Золотисто-коричневый
791	Солярис	Темно коричневый
793	Темно-коричневый	Темно-коричневый
795	Пирано	Красно-коричневый
798	Корица	Коричневый (цвет машины)
963	Зеленый	Зеленый цвет машины
1001	Озеро Тахо	Темно-серо-зеленый
1002	Ричмо	Темно-коричневый
1005	Салатовый	Салатовый
1011	Синий калипсо	Темно-синий
1012	Зеленый Авокадо	Темно-зеленый
1013	Красный Порту	Вишневый
1014	Мерцающий синий	Серебристо-темно-синий
1017	Красный перец	Серебристо-вишневый
1018	Алмазное серебро	Серебристый
1019	Серое олово	Серый серебристый
1020	Ультрамарин	Сине-зеленый
1021	Черный графит	Серебристо-серо-графитовый
1115	Феерия	Ярко-красный
1121	Олимпия	Ярко-синий
1158	Аустер	Светло-серый
1901	Золотая звезда	Бежево-золотистый

Какой цвет автомобиля выбрать: плюсы и минусы автомобильных цветов

Практичный подход предполагает оценку ходовых и эксплуатационных качеств. Что касается цвета автомобиля, то важность этого фактора высмеяна в известном анекдоте, где подруга спрашивает у женщины, какую машину купил ее муж. Ответ «Синюю!» должен показать, насколько смешно ставить такой пустяк, как цвет, на первое место. На самом деле, каждый цвет имеет не только психологическое значение, но и вполне практическое. Не учитывать важность цвета – делать заведомо более проигрышный выбор. Рассмотрим плюсы и минусы каждого цвета для автомобилей подробно.

Оглавление:

Белый цвет автомобиля

Белый цвет автомобиля — самый распространённый

Белый — наиболее востребованный по статистике цвет.

Плюсы:

Не теряет свежесть при незначительном загрязнении.
Нейтральный, подходит всем, вне зависимости от пола, статуса, класса автомобиля и модели.
Яркий, сочный, броский, эффектный.
Экономичен в покраске.
Подходит малогабаритным авто.
Хорошо заметен на дороге.
Отражает солнечные лучи, хорош для жаркого климата.
Не надоедает.

Минусы:

Плохо виден на снегу.
Любые царапины, сколы, вздутия заметны сразу же, и портят общий вид авто намного сильнее, чем в других цветах.
Сложно реставрировать и восстанавливать покрытие. Трудно попасть тон – оттенков белого очень много, а оплата работы, либо поиск умелых колористов по миксованию красок – дополнительные затраты.

Заметка

Модная альтернатива белому глянцу – перламутровые и жемчужные цвета. Выглядят дорого, свежо и ярко, однако требовательны к уходу.

Слева — белый глянец, справа — белый перламутр
Бежевый цвет автомобиля
Бежевый наиболее практичен среди всех остальных цветов. Он похож на цвет дорожной пыли, что, с одной стороны, может не очень приглянуться внешне, но, с другой стороны, обеспечивает максимальную неприхотливость, так как грязь сливается с автомобилем и его не придётся часто мыть. Особенно в сухую погоду.

Бежевый цвет — самый неприхотливый и практичный. Загрязнения сливаются с ним, за счёт чего можно долго не мыть машину.
У бежевого цвета минус, по сути, один:
На дороге автомобили могут смотреться грязными и незаметными.
Сливочные цвета и цвет слоновой кости довольно сложные. Им свойственны благородство и изысканность, но они намного требовательнее.

Автомобиль цвета слоновой кости
Их минусы:
Автомобили могут смотреться грязными и незаметными (как и бежевый цвет).
Требовательны к уходу и ремонту – устранение царапин, повреждений, грязи будет еще дороже и по деньгам, и по сложности, и по времени.
Черный цвет автомобиля
Как и в мире высокой моды, черный цвет в мире автопрома считается самым стильным. Именно он наилучшим образом подает это чудо инженерной и дизайнерской мысли, подчеркивая его класс и облик.

Черный цвет автомобиля ассоциируется с элегантностью, статусностью, богатством. Однако маленькие автомобили не рекомендуется красить в этот цвет, так как он визуально уменьшает машину.
Чем дороже машина, тем важнее сдержанный и ненавязчивый цвет, который не будет перетягивать внимание на себя. Это закон мира дорогих вещей. Ахроматические цвета — лучший выбор. Черный из них – наиболее выразительный. Самый четкий силуэт, самые выразительные линии – благодаря черному цвету.
Заметка
Это лучший фон для такого модного эффекта как матовое покрытие.

Матовый черный цвет автомобиля
Ассоциации, которые вызывает черный цвет: солидный, дорогой, мощный. Этот цвет является стандартным, нейтральным, так что он не надоест даже спустя годы.
Минусы:
Не молодёжный, безрадостный, лишен индивидуальности.
Требователен к чистоте и в целом самый непрактичный цвет.
Плохо заметен на трассе издалека.
Повышенный нагрев кузова в солнечные дни.
Очень плохо подходит для маленького авто. Ещё сильнее визуально уменьшает его размеры.
Вызывает ассоциации со служебными автомобилями. Агрессивен.
Заметка
На первый взгляд может показаться, что грязь на черной машине будет менее заметна, чем на белой. На самом же деле, черный загрязнённый автомобиль выглядит хуже, чем белый.
Связано это с тем, что «пыльный» цвет грязи на черном автомобиле придаёт бòльшую неухоженность, чем тёмный грязный оттенок на белой машине.

Сравнение грязных автомобилей черного и белого цветов
Красный цвет
Ошибочно полагать, будто этот цвет говорит исключительно о желании быть самым заметным, об агрессивности и темпераменте. Многие оттенки (вишневые, красно-оранжевые, бордовые) настолько богаты и достойны, что уместны на моделях F-класса.

Различные оттенки красного в автомобилях
Плюсы красного:
Отличная видимость на дороге.
Является классикой. Привычен окружающим и не будет шокировать, как розовый или салатовый.
Демократичен, подходит и женщинам, и мужчинам.
Особенность красного заключается в оптической иллюзии этого цвета: — визуально кажется, что красный автомобиль движется быстрее, чем это есть на самом деле, и что он находится ближе, чем это есть на самом деле.
Желтый и коричневый цвета
Желтый — сложный, но перспективный цвет. Если речь идет об оттенках металлика (Золотая звезда, Золотая нива, Дыня), то это выбор людей элегантных, с тонким вкусом. Смотрится богато. Как любой светлый цвет потребует ухода. Ярко-желтый глянец носит говорящее название «Желтый такси».
Заметка
Желтый цвет плотно ассоциируется с такси, так что может возникнуть такой случай, когда к вам в машину постучат и спросят про тарифы на поездку.

Различные оттенки желтого в автомобилях. Яркие цвета выглядят красивее, однако прочно ассоциируются с такси.
Многие оттенки желтого (горчичные, зеленовато-желтые) могут вызывать не всем приятные ассоциации (например, с цветом горохового супа), но если модель автомобиля не банальна, то будут изюминкой и отличным способом привлечь внимание.
Оттенки хаки – сложны для городских условий и легковых авто, но джипам и высоким автомобилям придают некую суровость, ассоциируются с выездами на природу, охотой и рыбалкой.

Автомобиль цвета хаки лучше всего подойдёт для внедорожников. Его выбирают преимущественно любители путешествовать по бездорожью, рыбаки и охотники.
Коричневые цвета придают акцент ретро, их нужно тщательно подбирать под характер модели. Например, коричневый украсит седан Jaguar XJ. Редко подходит автомобилям класса А или В.

Коричневый цвет подходит автомобилям бизнес-класса. На автомобилях класса А и В он выглядит хуже.
Зеленый цвет автомобиля
Несмотря на то, что это цвет наиболее богат на оттенки (в палитре Пантона 376 оттенков против 116 красного или 180 синего), для покраски автомобилей до недавнего времени использовался редко.
Минусы:
Сливается с природой.
Плохо заметен на трассе. Зеленый автомобиль визуально воспринимался расположенным дальше, чем на самом деле. Однако активное распространение эффекта металлик несколько сгладило эту проблему.
В остальном это цвет нейтральный, плюсы и минусы зависят от оттенка. Общие правила те же: светлые предпочтительны для малогабаритных моделей, глубокие насыщенные – для солидных.
Различные оттенки зеленого в автомобилях
Заметка
Сине-зеленые цвета – один из лучших выборов для таких модных эффектов как хромирование и эффект хамелеон. Оба этих вида обработки делают покрытие ярким, почти режущим глаза, что как раз уместно со спокойствием синих и зеленых оттенков.
Синий и голубой цвета
Синий популярен. В зависимости от оттенка может нести разную символическую нагрузку.
Атлантика (фиолетово-синий) – непринужденный,
Дипломат (синий) – солидный и вместе с тем не тяжелый,
Лазурит (светло-синий) – дорого, внушительно,
Сан-тропе — спортивный.
Различные оттенки синего в автомобилях. Этот цвет ассоциируется со спокойствием, отдыхом, расслаблением.
Плюсы синего:
Надежность, основательность.
Универсальность.
Формирует образ владельца как серьезного, умного человека. Цвет не зря считается одним из самых популярных для форменной одежды.
Практичный и немаркий.
Яркие голубые или аква оттенки до недавнего времени были редкостью у массового покупателя, хотя их все чаще можно увидеть на выставках и на улицах. Такие оттенки прочно ассоциируются с отдыхом, досугом, отпуском. Зеленые тона моря, небесно-голубые были одним из трендов 2014 года, когда вдохновители автопрома увлеклись идеями экологических автомобилей, которые были просто обязаны излучать покой и расслабление. С тех пор этих цвета плотно укрепились в автопроме.
Голубой цвет автомобиля
Металлик делает любые цвета более подходящими для автомобилей – цвет с серебристым отливом более яркий, легкий, сияющий, следовательно, более заметный на дороге. Металлик значительно расширил современную палитру удобных автомобильных расцветок. Теперь можно использовать глухие, сложные оттенки синего и зеленого которые без добавления металлизированных частиц смотрелись бы бледно и грязно. Сегодня они выглядят стильно и изысканно. Часто украшают модели премиум-класса, так как вызывают ассоциации с драгоценными металлами и камнями.
Фиолетовый цвет
Сложный выбор как для интерьерных решений, так и для автомобиля. Это связано с особенностями восприятия человеческим глазом отрезка спектра между синим и красным.

Различные оттенки фиолетового в автомобилях. Этот цвет довольно сложный для восприятия, поэтому на дороге в фиолетовой машине стоит быть аккуратнее.
Фиолетовые тона символизируют мистику и загадочность не напрасно – они неуловимы и блекло смотрятся на дороге. Исключение составят разве что такие тона как Мулен Руж (ярко-фиолетовый) или Сирень (светло-фиолетовый).
Гамма современных фиолетовых оттенков для автомобилей представлена оттенками металлик. Перламутровый отлив подчеркивает линии авто и делает приглушенный цвет более выразительным.
Плюсы фиолетового зависят от оттенка. Наиболее удобны в уходе и представительны – темные и средние серо-фиолетовые, сине-фиолетовые. Цвета сирени и лаванды – выбор для компактных женских автомобилей.
Розовый цвет автомобиля
Любопытный факт — итальянская компания Lamborgini категорически не красит свои автомобили в розовый цвет! Хотя желающих купить легендарное авто в этом цвете немало. Почему руководство заняло такую жесткую позицию? Как пояснил один из региональных директоров, это не соответствует духу бренда. «Ферарри – это не покемон!» Только фирменный красный, а также — серебро, белый и черный. Это не мешает покупателям самостоятельно перекрашивать авто в розовый. Однако твердость руководства концерна в этом вопросе вызывает уважение, и заставляет внимательнее подходит к философии цвета.
Розовый – один из тех оттенков, которые, несмотря на яркость и выразительность, являются обязывающим выбором. Цвет не мужской, да и в случае, если владелец – женщина, вызывает сомнения. В нём видят дешёвый «гламур», намек на «попсу».

Розовый — очень сомнительный цвет для автомобиля, ассоциирующийся с дешёвым гламуром и попсой.
Исключение составляют разве что нежные и элегантные светлые розовые оттенки металлик, например, Миндаль. Ассоциируясь с цветом розового золота, он производит не менее достойное впечатление, нежели золотистый, белый или серебро. Оригинально и уместно может выглядеть глубокая темная фуксия.
Серебристый и серый цвета автомобиля
Серебристый был и остается популярным. Он занимает второе место по распространённости, после белого. Если изучить каталоги новейших авто представительского класса, то выяснится, что составители предпочитают демонстрировать товар в серебристо-серых не реже, чем в черных.

Серебристый и серый цвета в автомобилях — довольно популярные и практичные
Плюсы:
Практичен. Пыль, грязь почти не видны.
Универсальный, подходит всем.
Огромнейшее количество разноплановых оттенков: от цвета мокрого асфальта до алюминия.
Достаточно хорошо различим на трассе и днем, и ночью. Хуже, чем красный, но лучше, чем черный.
Отлично подходит для жаркого климата.
Минус заключается в том, что серый наименее заметен на дороге. В сумерках без фар машину такого цвета практически невозможно увидеть, поэтому не рекомендуется оставлять серую машину на ночь на проезжей части.
В 2017 году 27% от всех покупателей автомобилей на первичном рынке в России выбрали серебристые (17%) и серые (10%) оттенки. В совокупности это больше, чем тех, кто выбрал черные авто – 16%, однако меньше, чем белые – 28%. Остальные проценты пришлись на естественные природные тона, причем мягкие и теплые (золото, беж, желтый, оранжевый, коричневый) более популярны, чем зеленые, красные и голубые.
Почему оранжевый цвет — редкость и можно ли сделать из авто божью коровку?
Оранжевый цвет яркий, заметный на дороге, достаточно практичный. Почему его так редко выбирают? Первое – цвет вызывает ассоциации с дорожной и строительной техникой, что сильно простоит впечатление от легкового автомобиля. Второе: оранжевый — это спортивный цвет. До недавнего времени он плохо сочетался с деловым образом.

Оранжевые цвета в автомобилях до недавнего времени не применялись, однако постепенно они завоевывают свою аудиторию
Вторая жизнь цвета стала возможна с модными современными эффектами, такими как хромирование, покрытие жидкой резиной, хамелеон. Любой из этих видов обработки мгновенно делает оранжевый цвет более дорогим.
Для тех, кто ищет баланс между энергичностью и приземлённостью подойдут терракотовые оттенки. Отличное решение для современных повседневных моделей B-класса. Примечательно, что один из таких оттенков имеет парадоксальное название Апатия (серебристо-оранжевый).

Цвет автомобиля «Апатия»
Непринужденный, динамичный, активный, современный – если нужно добиться такого эффекта, то яркие морковные тона – это хороший выбор.
Стремление к оригинальности может привести не только к поиску необычного цвета, но и рисунка. Например, можно ли перекрасить авто узором под пчелу, божью коровку, зебру? Хозяин – барин, но возможны проблемы с регистрацией такого авто в ГИБДД.

Раскрашенные автомобили поражают своей оригинальностью, однако с ними могут возникнуть проблемы при регистрации в ГИБДД
Самые безопасные цвета автомобилей
Проведенный одной из страховых компаний РФ анализ показал, что реже всего попадают в неприятные ситуации автомобили натуральных природных оттенков:
Оранжевый.
Желтый.
Коричневый.
Зеленый.
Очевидно, что самые безопасные цвета – не банальные и те, которые, согласно психологии цвета, свидетельствуют о спокойствии, уравновешенности и умении твердо стоять ногами на земле. Самый безопасный – оранжевый. Хотя это не должно удивлять, ведь этот цвет используется для строительной техники именно потому что он сигнальный.
Присутствие зеленого и коричневого в рейтингах самых безопасных на первый взгляд сомнительно – эти цвета не относятся к самым ярким. Но если обратиться к психологической характеристике цвета, то это ожидаемо – и тот, и другой говорят о стабильности, трезвости, умении четко оценивать обстановку, и вместе с тем они дарят бодрость, в отличие от холодных сине-голубых оттенков, которые действуют усыпляюще.
Чаще всего страховые случаи наступали у владельцев черных и серебристых машин. Такие цвета сложно различимы в те моменты, когда водители наиболее уязвимы – раннее утро, сумерки. 65% ДТП (максимум) у владельцев красных автомобилей, но тут дело не в цвете, а в психологических особенностях тех, кто выбирает такую вызывающую окраску. Как правило, это молодые водители, не имеющие большого опыта на дороге. Белый цвет – благополучный, хотя и подвергается повышенному риску с другой стороны: угоняют чаще всего именно белые автомобили.
Какой цвет выбрать
Ниже мы привели таблицу, где выбрали самые лучшие и худшие цвета по наиболее популярным запросам автовладельцев.
Самый практичный цвет Бежевый
Самый незаметный для царапин Серый
Самый малозаметный на дороге Серый
Самый красивый цвет Зависит от вкусов владельца 🙂
Самый популярный цвет Белый
Самый малонагреваемый цвет Белый
Самый непрактичный цвет Черный
Самый «жаркий» цвет Черный
Самый заметный для царапин Черный
Самый угоняемый цвет Серебристый
Колористика – это наука, не стоит умалять ее значение при выборе цвета автомобиля. Правильно подобранный цвет не только позволит как можно точнее выразить себя, но и улучшит качества самого автомобиля, как с точки зрения стиля, так и безопасности.
Какой цвет автомобиля выбрать: плюсы и минусы автомобильных цветов
4.5 (90%) 30 проголосовало
Таблицы цветов автомобилей | ИнфорМульки!
номер цвет название оттенок металлик
602 Авантюрин Серебристо-черный
425 Адриатика Голубой
204 Айсберг Белая двухслойная +
460 Аквамарин Серебристый сине-зеленый
503 Аккорд Темно-серо-бежевый +
145 Аметист Серебристый фиолетовый
371 Амулет Темно-зеленый +
277 Антилопа Серебристо-бежевый
440 Атлантика Синий
421 Афалина Серебристый зелено-голубой
107 Баклажан Фиолетовый
420 Балтика Сине-зеленый
353 Бальзам Зеленый
235 Бежевый Бежевый
236 Серо-бежевый Серо-бежевый
201 Белый Белый
202 Белый Ярко-белый
233 Белый Серо-белый
480 Бриз Зелено-голубой
464 Валентина Серо-фиолетовый
310 Валюта Серо-зеленый металлик
129 Виктория Серебристый ярко-красный +
132 Вишнёвый сад Вишневый +
127 Вишня Темно-красный
423 Гейзер Светло-зелено-голубой +
481 Голубой Голубой
180 Гранат Темно-бордовый
150 Дефиле Золотистый красно-коричн +
203 Жасмин Бело-жёлтый
200 Жёлтый (Такси) Ярко-жёлтый
230 Жемчуг Молочно-белый серебристый +
963 Зеленая Зеленый +
307 Зеленый сад Зеленый
245 Золотая нива Золотой +
331 Золотой лист Золотистый темно-зеленый +
311 Игуана Серебристый ярко-зеленый
385 Изумруд Серебристо-зеленый
406 Ирис Фиолетовый
128 Искра Красный металлик
453 Капри Сине-зеленый +
101 Кардинал Ярко-красный
118 Кармен Красный +
630 Кварц Средний серо-зеленый мет. +
352 Кедр Темно-зеленый
116 Коралл Серебристый темно-красный
370 Корсика Серебристый темно-зеленый
798 Корица Коричневый
281 Кристалл Cеребристо-жёлтый +
435 Ла-Манш Серебристый ярко-синий +
675 Лаванда Серо-бежевый +
487 Лагуна Серебристо-синий
445 Лазурит Фиолетово-синий металлик
498 Лазурно-синий Серебристый темно-синий
133 Магия Серебристый темный +
120 Майя Серебристый темно-бордовый
428 Медео Голубой
217 Миндаль Бежево-розовый
280 Мираж Серебристый желто-зеленый
606 Млечный путь Графитовый металлик +
626 Мокрый асфальт Серо-бежевый металлик
403 Монте-Карло Ярко-синий +
302 Моцарт +
458 Мулен-Руж Ярко-фиолетовый
377 Мурена Сине-зеленый
223 Нарцисс Жёлтый
628 Нептун Темный серо-синий металик +
270 Нефертити Серебристо-бежевый +
383 Ниагара Золотисто-серый +
449 Океан Темно-голубой
340 Оливковый Желто-зеленый
345 Оливин Золотисто-зеленый +
419 Опал Серебристо-голубой +
286 Опатия Серебристый оранжевый
308 Осока Серебристый серо-зеленый +
387 Папирус Серебристый серо-зеленый +
152 Паприка Красно-оранжевый +
404 Петергоф Серо-синий
795 Пирано Красно-коричневый
417 Пицунда Зелено-синий
605 Престиж Фиолетово-черный +
276 Приз Серебристо-бежевый +
210 Примула Светло-жёлтый
448 Рапсодия Серебристый ярко-синий
499 Ривьера Серебристо-темно-синий +
182 Романс Вишневый
110 Рубин Красный
670 Сандаловый Бежево-красный металлик
446 Сапфир Серебристый сине-фиолетовый
215 Сафари Светло-бежевый
671 Светло-серый Светло-серый
640 Серебристый Серебристый
301 Серебристая ива Светло-зеленый +
427 Серо-голубой Серо-голубой
373 Серо-зеленый Серо-зеленый
447 Синяя полночь Синий
295 Сливочно-белый Сливочно-белый
690 Снежная королева Светло-серебристый металл +
202 Снежно-белый Ярко-белый
360 Сочи Серо-сине-зеленый +
399 Табак Серебристый коричнево-зеленый
509 Темно-бежевая Темно-бежевый
793 Темно-коричневый Темно-коричневый
456 Темно-синий Темно-синий
170 Торнадо Красный
100 Триумф Cеребристый красный +
416 Фея (Лесная фея) Серебристо-синий +
430 Фрегат Голубой металлик +
363 Цунами Темно-зеленый +
228 Чайная роза Светло-жёлтый
408 Чароит Сереб. темно-фиолетовый +
601 Черный Черный
415 Электрон Темно-серый металлик
473 Юпитер Серо-голубой +
Как узнать цвет краски автомобиля!?
Код ВАЗ Наименование Пример. вид Описание
102 Абрикос серебристо-светло оранжевый
602 Авантюрин Серебристо-черный
425 Адриатика Светло-синий
204 Айсберг Белая-двухслойная
105 Акапулько Ярко-жёлтый
460 Аквамарин Лазурно-серый
460 Аквамарин люкс Лазурно-серый
503 Аккорд Серебристо-коричневый
1018 Алмазное серебро (ИЖ) Серебристый
660 Альтаир Cеребристый светло-серый
145 Аметист Серебристо-фиолетовый
371 Амулет Серебристо-темно-зеленый
425 Андриатика Голубой
125 Антарес Темно-вишневый
б/к Антика Светло-золотистый
277 Антилопа Серебристо-розовый металлик
277 Антилопа люкс Серебристо-жёлтый металлик
286 Апатия Серебристо-оранжевый
305 Аспарагус Перламутр.-светло-зелёный
490 Астеройд Темно-сине-зеленый
440 Атлантика Светло-синий
1158 Аустер (GM) светло-серый
421 Афалина Серебристо-зелено-голубой
218 Аэлита Бледно-жёлтый
107 Баклажан Темно-фиолетовый
420 Балтика Темно-сине-зеленый
353 Бальзам Зелёный
645 Бальзат Серо-чёрный
393 Бамбук зелёный Фисташковый
273 Бархан Бежевый
592 Баролло медный
235 Бежевый Бежевый
240 Белое облако белый
201 Белый белый
302 Бергамот Серебристо-Зелёный
451 Боровница Серебристо-серо-синий
480 Бриз зелено-голубой
262 Бронзовый век Бежево-коричневый
464 Валентина Серо-фиолетовый
310 Валюта Серо-зелёный
655 Викинг Темно-серый
129 Виктория Серебристо-ярко-красный
127 Вишня Темно-бордовый
132 Вишнёвый сад Темно-серебристо-красный
313 Водолей Серо-зелёный
488 Галактика Темно-фиолетовый
423 Гейзер Сего-голубой
481 Голубой голубой
180 Гранат Темно-бордовый
682 Гранта Тёмно-лазурный
903 Дельфин Тёмно-серый
150 Дефиле Серебристо-серо-коричневый
285 Джем Оранжево-коричневый
502 Дыня Серебристо-желтый
321 Дюшес Серебристо-молочно-зелёный
203 Жасмин бело-жёлтый
1035 Жёлтая Жёлтая
230 Жемчуг Серебристо-бело-молочный
627 Жимолость Тёмно-серая
307 Защитный Зелёный
257 Звёздная пыль Бежево-сиреневый
307 Зелёный сад Тёмно-зелёный
963 Зелёный Зелёный
1012 Зелёный авокадо (ИЖ) Тёмно-зелёный
245 Золотая нива серебристо-желто-зеленый
331 Золотой лист золотистый темно-зеленый
347 Золото Инков золотистый темно-зеленый
901 Золотая звезда (GM) бежево-золотистый
109 Золотисто-бежевый (ИЖ) Золотисто-бежевый
311 Игуана Серебристо-ярко-зеленый
515 Изабелла Темно-филетовый
385 Изумруд Серебристо-зеленый
441 Индиго Тёмно-синий
406 Ирис Фиолетовый
128 Искра Красный
358 Кайман Тёмно-зелёный
104 Калина Ярко-красный
450 Калипсо Синий
190 Калифорнийский мак Золотисто-красный
453 Капри Темно-сине-зеленый
212 Капучино Светло-серо-бежевый
101 Кардинал Ярко-красный
118 Кармен Красный
630 Кварц Темно-серый
352 Кедр Серо-зелёный
381 Кентавр Темно-зеленый
322 Колумбийская зелень Золотисто-оливковый
116 Коралл серебристый темно-красный
798 Корица коричневый
370 Корсика серебристый болотно-зеленый
665 Космос черный
1017 Красный перец (ИЖ) серебристо-вишневый
1013 Красный порту (ИЖ) вишневый
281 Кристалл Светло-серый
675 Лаванда Серебристо-коричневый
487 Лагуна Серебристо-синий
805 Ладен Серебристо-серо-зелёный
411 Ладога Серебристо-голубой
445 Лазурит Фиолетово-синий
498 Лазурно-синий Серебристо-тёмно-синий
435 Ла-Манш Серебристо-фиолетовый
221 Ледниковый Белый
413 Ледяной Светлое серебро
495 Лунный свет Светло-голубой
410 Магеллан Тёмно-синий
133 Магия Серебристо-ярко-фиолетовый
120 Майя Серебристо-светло-бордовый
428 Медео Голубой
234 Медовый Желто-золотой
317 Меридиан зеленый
217 Миндаль Серебристо-бежево-розовый
280 Мираж Серебристый-желто-зеленый
606 Млечный путь Серебристо-серо-графитовый
626 Мокрый асфальт Серебристо-стальной
403 Монте карло Ярко-синий
325 Морская пучина Тёмно-зелёный
458 Мулен руж Ярко-фиолетовый
377 Мурена Сине-зеленый
426 Мускари Тёмно-фиолетовый
620 Мускат Серебристо-серо-золотистый
223 Нарцисс Жёртый
507 Наутилус Тёмно-синий
239 Невада Серебристо-серо-коричневый
628 Нептун Серебристо-темно-серо-синий
368 Несси Тёмно-зелёный
270 Нефертити Серебристый-бежевый
383 Ниагара Серебристо-серо-голубоватый
449 Океан Темно-синий
345 Оливин Золотисто-зелёный
340 Оливковый Жёлто-зелёный
521 Олимпик Ярко-синий
419 Опал Серебристо-голубоватый
643 Орхидея Серебристо-бежевый
308 Осока Зелено-голубой
172 Паннакота Светло-золотистый
387 Папирус Серебристо-серо-коричневый
152 Паприка Серебристо-красно-оранжевый
429 Персей Тёмно-синий-металлик
404 Петергоф Серо-зелёный
795 Пиран Красно-коричневый
691 Платина Платиновый
615 Полюс мира Серо-коричневый
192 Портвейн Тёмно-вишнёвый
902 Посейдон Темно-синий
222 Премьер Ярко-жёлтый
605 Престиж Серебристо-тёмно-синий
107 Престиж блю синий с голубоватым оттенком
279 Приз Серебристо-бежевый
448 Рапсодия Серебристо-ярко-синий
412 Регата Серебристо-темно-синий
121 Реклама Ярко-красный
499 Ривьера Сине-фиолетовый
610 Рислинг Серебристо-бледно-серый
391 Робин Гуд Чёрный с зелёными крапинами
182 Романс Тёмно красный
904 Рубин Красный
442 Садко Тёмно-голубой
670 Сандал Бежево-красный
446 Сапфир Серебристый сине-фиолетовый
215 Сафари Светло-бежевый
301 Серебряная ива Серебристый-зеленовато-серый
242 Серый бальзат Серо-бежевый
447 Синяя полночь Тёмно-фиолетовый
483 Сириус Серо-синий
478 Слива Серебристо-ярко-синий
690 Снежная королева Серебристый
650 Совиньон Серебристо-серо-зелёный
791 Солярис Тёмно-коричневый
360 Сочи Серебристо-серо-зеленоватый
399 Табак серебристый коричнево-зеленый
206 Талая вода Светло-серый
631 Тополиный пух Светло-серый
906 Торнадо Красный
100 Триумф Серебристо-красный
708 Туманное утро Серо-синий с зелёным отливом
115 Феерия (GM) ярко-красный
416 Фея Серебристо-сиреневый
105 Франкония Темно-вишнево-малиновый
430 Фрегат Цвет морской волны
363 Цунами Темно-бирюзовый
408 Чароит Серебристый темно-фиолетовый
162 Черешня Тёмно-алый
482 Черника Темно-синий
601 Чёрный Чёрный
762 Чёрная пантера Чёрный
513 Чёрный жемчуг Серебристо-светло-коричневый
651 Чёрный трюфель Чёрный
635 Чёрный шоколад Темно-коричнево-чёрный
415 Электрон Тёмно-серый
290 Южный крест Серо-бежевый
473 Юпитер Серебристо-голубоватый
202 Ярко-белый Ярко-белый
140 Яшма Темно-вишневый
Примула, Снежная королева и Арахис: вспоминаем краски и цвета советских автомобилей
Начало
Первые советские легковушки довоенных лет по цветовой гамме соответствовали концепции великого автопромышленника начала прошлого века Генри Форда: как знаменитый «черный воронок», так и менее зловещие по назначению «эмки» ГАЗ-М1 за редким исключением окрашивались в черный цвет. Да и правительственные ЗИСы, разумеется, были выкрашены аналогично.»Номенклатурно-официальный» колер смотрелся вполне уместно, но редкий еще дорожный поток от этого смотрелся довольно уныло и однообразно. Изредка попадались «эмки» с тёмно-зелёным или светло-серым кузовом, а более ярких «пятен на колёсах» до сороковых годов в СССР практически не встречалось.
Черный цвет кузова для ГАЗ-А и «эмки» был предусмотрен, что называется, «по умолчанию»
И лишь только после того, как закончилась Вторая мировая война, дорожный поток в советских городах запестрел невиданными доселе красками, ведь на улицах появилась «Победа» . В отличие от предшественницы, новую модель красили в разные цвета — несколько оттенков бежевого и зелёного, кофейный, синий, серый…
ГАЗ М-20 «Победа»
Предсерийные Победы были даже двухцветными с разделением по поясной линии
Самыми необычными были автомобили, окрашенные в бирюзовый и фисташковый цвет, причем это было не торговое наименование оттенка, а официальное обозначение в «Стандартах на отделку кузовов автомобилей Победа», утверждённое министром автомобильной промышленности СССР. А вот черных Побед просто не было: этот «официально-номенклатурный» цвет кузова стал прерогативой более престижных автомобилей — ЗИС-110 и ГАЗ-12 ЗИМ.
Цветовая гамма «Победы» была куда разнообразнее, чем у довоенных машин
«Правительственные» автомобили красили нитроэмалями в семь (!) слоёв с промежуточной полировкой каждого из них. Кроме традиционного черного цвета, хоть и редко, но встречались машины, окрашенные в серый цвет, а на экспорт даже отправляли машины с двухцветным кузовом! Однако для большинства граждан СССР ЗИМ ассоциировался с мрачно-черным окрасом.
В большинстве своем ЗИМы были, разумеется, черными…
…хотя встречались и вот такие яркие и двухцветные варианты окраски!
«Народный» Москвич-400-420, как и его модернизированный вариант 401-420, по цветовой гамме не сильно отличался от Победы — все те же мягкие пастельные оттенки, характерные для европейских автомобилей сороковых годов. Тёмно-серый, тёмно-бежевый и сине-зелёный – вот, пожалуй, и вся «палитра», из которой обычно можно было условно выбирать «свой» цвет кузова при покупке Москвича.
«Четырёхсотый» Москвич также не блистал яркостью цветовой гаммы
Все цвета радуги
Всё изменилось с началом выпуска ГАЗ-М21. Несмотря на то, что большинство новеньких Волг, мелькавших по улицам, было окрашено в однотонный цвет кузова (причём довольно спокойный — серый, бежевый, белый и так далее), разработанная на ГАЗе цветовая гамма предполагала не только большое разнообразие ярких оттенков, но и двухцветную окраску, доступную за дополнительную плату.
«Двадцать первая» получила комбинированный окрас еще на стадии ранних прототипов!
Двухцветными были автомобили всех трёх серий
Предлагалось четыре варианта разделения поверхностей по цвету: например, крыша одного цвета, а низ другого, или крыша с выштамповкой одного цвета, а остальные детали — другого. Двенадцать комбинаций цветов при этом обеспечивали полную уникальность — шансы встретить вторую такую же «двухцветную» машину в потоке были невелики. Особенно если учесть, что на протяжении 14 лет конвейерной жизни «двадцать первой» для окраски кузова ГАЗ-21 использовалось свыше 160 артикулов (!) цветов, причём от партии до партии оттенки могли заметно отличаться. Это объяснялось несовершенством технологий на производстве автомобильных эмалей, из-за чего на завод поступали краски со значительными расхождениями по оттенку от эталонного номинала. Именно поэтому на ГАЗе были вынуждены вводить новые артикулы. Поэтому один и тот же тон в зависимости от года выпуска и даже партии автомобилей мог заметно отличаться по оттенку, из-за чего само понятие «цвет кузова» для ГАЗ-21 было довольно расплывчатым и условным.
Двухцветная окраска, как и стилистика кузова ГАЗ-21, навевала ассоциации с американскими автомобилями тех лет. И, надо признать, яркие оттенки и многоцветность на Волге смотрелись весьма уместно — не хуже, чем на седанах Ford и Chevrolet тех лет.
И схема окраски, и многие цвета Волги словно позаимствованы у этих американских машин пятидесятых годов. Или не словно…
В отличие от Победы, ГАЗ-21 красили и в чёрный цвет – как нетрудно догадаться, такие Волги обслуживали чиновников и партийную номенклатуру, а «частникам» они доставались в исключительных случаях.

«Чёрная Волга» — это привычное советским гражданам словосочетание появилось еще при ГАЗ-21
Так, на ГАЗ-21 черного цвета ездил советский лётчик-космонавт Юрий Гагарин. Интересно, что «гагаринская» Волга при стандартном для «номенклатурных» автомобилей однотонном черном кузове отличалась от остальных машин светло-голубой отделкой салона — необычное сочетание для «двадцать первой», надо признать. Двухцветная окраска кузова была доступна и для новых моделей МЗМА (402/403). По крайней мере, на экспортных Москвичах встречались контрастные сочетания верхней части кузова и боковин (ниже молдингов).
Двухцветные Москвичи выглядели эффектно и на страницах брошюр «Автоэкспорта»…
…и на улицах европейских городов!

Какие Москвич и Волга могли экспонироваться на выставках за рубежом? Правильно, только двухцветные!
Предсерийный Москвич-408 также получил двухцветную окраску. Но серийные «четыреста восьмые» стали однотонными

Двухцветным был даже предсерийный «горбатый» Запорожец!
Большинство советских автомобилей тех лет красили эмалями ярославского завода «Победа рабочих», причем постепенно нитроэмали были вытеснены более современными и стойкими к внешним воздействиям синтетическими меламиноалкидными красками (МЛ). Такую эмаль с отвердителем сушили при температуре от 80 до 130 градусов. Правда, правительственные лимузины тех лет по-прежнему окрашивались нитроэмалями (вручную!) в несколько заходов с промежуточной сушкой и полировкой отдельных слоёв!
Загадочный металлик
«Обрусевший» Fiat 124 под названием ВАЗ-2101 вышел на дороги большой страны в 1970 году.
Fiat 124 (слева) и наша «единичка» имели общую цветовую гамму
Первые тысячи «копеек» цветовым разнообразием не блистали, поскольку палитра красок состояла из серо-белого (заводской код 233), вишнёвого (181), зелёного (386), синего (483) и палевого (583).
Ранние «копейки» красили в спокойные, приглушенные цвета
Чуть позже к ним прибавились светло-голубой, светло-дымчатый, желтый и несколько оттенков красного. Ну а более-менее разнообразная гамма цветов и оттенков на тольяттинских автомобилях появилась в середине семидесятых годов, причем какого-то «эксклюзивного» цвета для той или иной модели не существовало.

Таблица цветов Жигулей семейства 2101 (2101, 2102, 21011, 21013), выпускавшегося с 1970 по 1987 гг.
То есть, в один и тот же период в ярко-желтый цвет красили не только «единичку», но и ВАЗ-2103 , Ниву и другие выпускавшиеся на тот момент модели.
В один и тот же цвет красили разные модели ВАЗ, причем смотрелась эмаль на машинах по-разному
Впоследствии это же правило «единого цвета для всех моделей» за редким исключением сохранится и для более новых Жигулей. Интересно, что вазовские малолитражки (как, впрочем, и товарные Москвичи, сделанные на двух автозаводах в Москве и Ижевске) в чёрный цвет не красили никогда — точнее, вплоть до конца восьмидесятых годов. В престижный, но непрактичный колер горьковских «персоналок» красили только Волги, Чайки и лимузины ЗИЛ.
«Персоналка застоя» (и после него) была, разумеется, черного цвета. В частные руки такие машины не попадали, за редким исключением
«Двадцать четвёрка» встречалась в разных цветах – в том числе и в ярких. Однако большое количество машин было окрашено в «стандартный» белый или серый тон

Для ГАЗ-3102 было предусмотрено даже меньшее количество цветов, чем было у предыдущих Волг. Большинство же машин этой модели было черного и белого цвета
«Копейку» красили в тёмные цвета – синий и зелёный. Но чёрных Жигулей этой модели с завода не было!

В середине семидесятых годов этот тёмно-синий цвет «трёшки» называли «дипломат»
Чёрный Москвич? Главный конструктор завода А.Ф. Андронов считал, что именно он лучше всего проявляет нюансы дизайна опытных образцов. Позднее этот прототип принял участие в фотосессиях для ВО «Автоэкспорт», что и стало источником мифа по поводу «чёрных Москвичей с завода».
Зато Автозавод имени ленинского комсомола первым начал применять так называемые рефлексные эмали — то есть, аналог современных «металликов»! Еще до того, как АЗЛК-2140 встал на конвейер, в 1974-1975 гг. на выставке ВДНХ экспонировались предсерийные прототипы нового Москвича, кузов которых был окрашен не обычной краской, а новомодными по мировым меркам «металликами» — золотистым под названием «Орфей» и серебристым («Снежная Королева»).

Предсерийный АЗЛК-2140 цвета «Орфей» на ВДНХ-74
Аналогичной металлизированной эмалью (только зелёного цвета) для пущего эффекта покрыли и так и не ставший серийным «большой Москвич» модели 3-5-6 .
Удивительно, но эксперименты с цветовой гаммой «сорокового» в итоге дошли до уровня колерной книжки серийных автомобилей! Ведь в начале 1977 года некоторые партии Москвичей начали окрашивать в три цвета рефлексных эмалей производства немецкой фирмы Herberts — зелёный «Аллигатор», синий «Садко» и голубой «Форель». Таким образом, АЗЛК-2140 стал первым автомобилем в истории советского автопрома, который серийно получил краску типа «металлик».

АЗЛК-2140, окрашенный рефлексной эмалью «Форель»
Трёхмиллионный «сороковой» выкрашен, разумеется, в металлик («Страдивари»). Обратите внимание на буйство палитры красок товарных Москвичей за спинами рабочих АЗЛК

В июле 1975-го в Тольятти был выпущен двухмиллионный автомобиль – ВАЗ-21011, кузов которого был окрашен в очень необычный цвет «Ультрамарин». Причём это была не простая эмаль, а рефлексная!

Предсерийная «шестёрка» тоже была покрашена эффектным зелёным «металликом»! Но, в отличие от машин московского автозавода, серийные Жигули новомодную краску не получили
Естественно, в первую очередь такое эффектное внешне покрытие предназначалось для экспортных машин, однако правдами и неправдами металлизированные Москвичи удавалось «достать» и советским гражданам — особенно тем, кто был как-то причастен или связан с московским автозаводом. В 1979-м обновилась и палитра «металликов», и поставщик краски. Вместо немцев модную эмаль начала поставлять югославская фирма Helios, хотя на заводе в это время использовался и металлик немецкой марки Glasurit (входит в концерн BASF). Серебристый цвет «Снежная королева», как и коричнево-золотистый «Страдивари», были задуманы в качестве основных «фирменных» оттенков для «люксовой» модификации АЗЛК-2140-117, больше известной как SL. Правда, большинство «сатурнуслюксов», как и обычные «сороковые», окрашивалось во вполне стандартные эмали ярославского производства.
Несмотря на то, что большинство «металлизированных» Москвичей, покинув конвейер, должно было отправиться за границу, некоторое количество машин, окрашенных в «страдивари» и «королеву», на внутренний рынок всё же просачивалось.
«Страдивари» и «Снежная королева» хорошо сочетались с оригинальными элементами экстерьера АЗЛК-2140 SL

17 cентября 1986 года в Москве собрали четырехмиллионный Москвич. Им стал «люкс» цвета «Снежная королева».

Ранние прототипы «сорок первого» покрасили в тёмно-серый металлик, напоминавший культовый в девяностые годы «мокрый асфальт»
В «Страдивари» и «Снежную королеву» были выкрашены несколько предсерийных переднеприводных Москвичей, которые потом использовали для рекламных фотосессий

Ранние АЗЛК-2141 красили в несколько оттенков бежевого — «Таврия», «Гоби» и «Арахис». На заднем плане — «сорок первый» цвета «Снежная королева».

Большинство машин впоследствии было окрашено вот в такой «унылый» белый цвет

«Гольфстрим» — интересный сине-зелёный цвет, который очень шел новому Москвичу
В восьмидесятые годы ВАЗы для экспорта нередко окрашивались импортными эмалями — например, производства старейшего производителя красок — фирмы Sadolin. Нередко на бумажных бирках, наклеенных на внутренней стороне крышки багажника Жигулей, можно было встретить и слово «Хелиос» — так называлась эмаль югославского производства. Большинство же автомобилей с ладьей на решетке окрашивалось красками, произведенными в Ярославле.
Код окраски кузова и марку эмали на Жигулях можно было узнать из специальной бумажки, наклеенной на внутреннюю поверхность крышки багажника
Обратите внимание: в колерной книжке ВАЗ за 1989 год уже есть черный цвет!
Серо-голубой (427) цвет появился в гамме ВАЗ во второй половине восьмидесятых годов
Цветовая гамма «восьмерок», появившихся на дорогах СССР в середине восьмидесятых годов, практически полностью повторяла «жигулёвскую» — по крайней мере, в начале выпуска. Не редкостью были яркие, «сочные» цвета – «Зелёная липа» (салатово-зелёный), «Примула» (светло-желтый), «Коррида» (коричнево-оранжевый).
Предсерийный ВАЗ-2108, экспонировавшийся на ВДНХ-84, был окрашен металликом «Снежная королева»
«Примула», «Коррида», «Зелёная липа» – ранние «восьмерки» были, как говорят некоторые, «цветными», причем многие автомобилисты предпочитали при возможности взять машину более спокойного оттенка (белого или бежевого)

Ярко-красный и белый цвета были доступны как на Жигулях, так и на Спутниках
Многие ранние Спутники были окрашены в привычные по другим советским машинам белый, бежевый, коричневый, красный, темно-зелёный и синий цвета. Серо-белый и бежевый оттенки в восьмидесятые годы вообще превалировали над остальными в производственной гамме – видимо, потому, что такие краски были дешевле других. Правда, для покупателя они стоили столько же, сколько и более «весёлые», а ржавчина и грязь на белых и бежевых машинах была заметнее, чем на «цветных».
Белый – наиболее универсальный и распространённый цвет ВАЗ, ведь в него окрашивали все модели: от первых ВАЗ-2101 до «девяносто девятой»
Однако в конце восьмидесятых годов цветовая гамма переднеприводных моделей (ведь к «восьмерке» на конвейере уже добавилась и пятидверная «девятка»!) стала заметно интереснее — появились такие привлекательные для покупателей варианты, как «вишня», тёмно-синий «дипломат», тёмно-коричневый и ранее недоступный на ВАЗах чёрный неметаллик. Интересно, что немецкие (и многие другие европейские) дилеры были настолько не удовлетворены качеством покраски тольяттинских машин, что нередко абсолютно новые чёрные Самары полностью перекрашивали за рубежом!
В черный цвет Лады стали красить в 1989 году. Наряду с появившимися чуть позже металликами такой вариант окраса Спутника считался наиболее престижным в СССР

Обратите внимание: европейский дилер выкрасил бамперы, зеркала и нештатную решетку радиатора «восьмерки» в цвет кузова!
«Вишнёвая девятка» независимо от длины крыльев и точного оттенка (рубин 110 или вишня 127) в те годы была настолько престижным и популярным явлением (мемом, как сказали бы сейчас), что про неё слагали целые песни!
В это же время эмали с металлизированным эффектом наконец-то-то появились и на ВАЗах — разумеется, на переднеприводных «восьмерках» и «девятках». Речь идёт про культовый в начале девяностых тёмно-серый металлик под названием «мокрый асфальт», а также не менее космически крутой оттенок «валюта» (серо-зелёный металлик). Были еще более необычные и редкие «металлики», среди которых серо-голубоватый «электрон» и золотисто-бежевый «брызги шампанского».

Электрон (415) – довольно редкий серебристо-голубовато-фиолетовый «металлик», которым окрашивались Спутники в начале девяностых годов
«Мокрый асфальт» (626) наряду с «валютой» (310) был невероятно модным цветом Самар в начале девяностых годов
«Брызги шампанского» – один из самых редких «металликов» ВАЗ
Предсерийные прототипы Спутников разных моделей для «эффектности» красили в металлики
Правда, как и в случае с «металликовыми» Москвичами, эксплуатация автомобиля с такой краской превращалась в настоящую головную боль. Ведь если случилась любое, даже малейшее повреждение ЛКП (например, соседские детишки катались на велосипеде и случайно зацепили дверь), незаметно подкрасить элемент локально было невозможно, а при полной перекраске детали нужно было не только найти нужную (но очень редкую!) краску в продаже, но и нанести её с той же толщиной слоя! Ведь именно от этого зависел итоговый оттенок покрытия… А еще в силу тотального дефицита в СССР, отстояв несколько лет в очереди, будущий автовладелец был готов смириться даже с «цветом детской неожиданности» — лишь бы машина ездила и не ломалась. А всерьёз о выборе цвета при покупке отечественного автомобиля можно было говорить уже в другой стране и лет десять спустя. Но это уже совсем другая история.
Опрос
Какое цветовое решение советского автопрома вам нравится больше всего?
Всего голосов:
Какой цвет автомобиля самый практичный и безопасный: как лучше выбрать и что говорил Генри Форд
Для советского гражданина не существовало проблемы выбора цвета автомашины – брать приходилось то, что привезли. Исключением были только автомобили спецслужб и чиновников, которые пользовались исключительно чёрными машинами. Сейчас выбор расцветок расширился и появилась свобода выбора, а проведённые исследования позволяют точно сказать какой цвет автомобиля самый практичный и безопасный.
Как выбрать цвет автомобиля
Для большинства автолюбителей личное транспортное средство – это не только повседневное авто, но и способ самовыражения и хорошая возможность выделиться в потоке. Мужчины отдают предпочтение нейтральным цветам (серый, белый, черный, синий). Женщинам по душе яркие раскраски, они чаще обращают внимание на редкий цвет при покупке, чем на технические характеристики. Особой популярностью пользуются розовый, красный, зелёный, голубой, жёлтый и фиолетовый оттенки.
Психологи даже проводят взаимосвязь между характером водителя, его сексуальной привлекательностью и расцветкой машины. Такие тенденции хорошо заметны у владельцев чёрных автомобилей. Желание иметь автомобиль именно чёрного цвета обусловлено стремлением человека подчеркнуть свою значимость, статус и место в обществе. Чёрный никогда не выйдет из моды, не надоест, его легко подобрать при окраске отдельных элементов.
По поводу цвета хорошо сказал Генри Форд в начале XX века:
«Любой клиент может получить автомобиль выкрашенный в тот цвет, который он хочет – до тех пор пока этот цвет — чёрный».
Цитата Форда носила рекламный характер, потому что большинство первых «Форд-Т» окрашивалось именно этим колером. Другие расцветки стоили дороже, а это могло ухудшить спрос на автомобили. Тем не менее это высказывание прижилось, а чёрный занимает лидирующие позиции по всему миру, несмотря на имеющиеся недостатки.
Форд «Т» — первый автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями, красился чаще всего именно в чёрный
Чёрный
Его популярность в России не уменьшается из года в год – в настоящее время зарегистрировано 27% ТС от всего автопарка. Причина кроется в его статусности и особой любви нашего населения к большим и чёрным автомобилям. Лидируют в этом списке all black модели Toyota Camry, Toyota LandCruiser, Mercedes-Benz S-klasse, Lexus LS и другие премиальные марки.
Чёрный подчёркивает шарм владельца, классический вкус и возможность в чистоте содержать тёмный автомобиль. К плюсам можно отнести чёткость линий, удобство в покраске, хорошая ликвидность авто.
Несмотря на свою агрессию и привлекательность чёрный цвет является наименее практичным
Главный минус – это маркость и быстрая потеря опрятного внешнего вида в наших климатических условиях. Даже лёгкая пыль и царапины сразу бросаются в глаза, а на солнцепёке в южных регионах поверхность может нагреваться до +95⁰С. Маленький автомобильчик в чёрном будет выглядеть ещё меньше.
Белый
Это цвет является номером один по популярности во всем мире. Доля таких машин в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии достигает 50%, а в России на белый цвет приходится всего 15% автопарка. Продажи белых автомобилей постоянно растут у нас в стране. Сейчас предпочтение белому отдают творческие личности, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность и отношение к автомобилю как к модному гаджету.
Белые автомобили за счёт визуального увеличения кажутся ещё больше
Преимущества белого:
хорошая заметность на дороге;
подходит для любой машины независимо от размера и марки;
нейтральный при выборе мужчинами или женщинами;
монохромные цвета не выходят из моды;
не так чувствителен к загрязнению как чёрный;
в жарком климате нагревается на 20-30 градусов меньше тёмных машин.
Это интересно! Почему автомобили белого цвета дешевле? Дело в том, что эмаль данного оттенка дешевле в производстве.
Недостатков у данного цвета немного: плохая заметность на свежевыпавшем снежном покрове, царапины и ржавчина особенно бросаются в глаза, очень сложно попасть в цвет при покраске из-за огромного количества оттенков и полутонов.
Серебристый и серый
В России на его долю приходится 16% машин всех марок. Популярность мышиного оттенка можно объяснить практичностью и незаметностью в потоке. Грязи на наших дорогах хватает, а на сером кузове она малозаметна, поэтому необходимость в частых мойках отпадает.
Несмотря на свою практичность серебристые цвета малозаметны на дороге особенно в плохую погоду
Серый цвет предпочитают уже состоявшиеся люди среднего возраста, которым нет необходимости что-то доказывать. Богатая палитра от тёмно-серого (популярный «мокрый асфальт») до светло-серебристого популярна у всех автопроизводителей. Например, Mercedes красит свой E-класс в фирменный серый цвет, как напоминание о гоночном болиде «Серебрянная стрела».
Красный
Отличный способ подчеркнуть гоночные амбиции, сексуальность. Красный – это цвет власти, крови, успеха. Он подсознательно заряжает на выброс адреналина и добавляет визуальной скорости движущемуся авто. В России таких автомобилей немного – всего 6%, большая часть которых приходится на бюджетные модели типа Kia Rio и кроссоверы, например, Nissan Qashqai.
Цвет «страсти» известен слабой стойкостью к выгоранию на солнце
Классический красный цвет хорошо подходит как мужчинам, так и женщинам. Он стабильно популярен и имеет своих поклонников среди автовладельцев. Преимущества красного – это хорошая заметность на дороге и способность маскировать мелкие сколы и царапины. Красные машины реже угоняют из-за их приметности на дорогах общего пользования и низком спросе на рынке. Минус – заметное выгорание на солнце.
Синий
Данный цвет замыкает пятерку популярных раскрасок авто в России с 8% авторынка. У нас он ассоциируется с мужским. Его обладатель обладает мнительностью, застенчивостью и спокойствием на дорогах – это настоящий автолюбитель, который никогда не бросит товарища в беде и не создаст аварийную ситуацию. В статистике ДТП синий стабильно занимает последние места.
Синий цвет автомобиля немаркий и довольно практичный
Плюсы синего цвета авто:
формирует положительный образ владельца;
немаркий и практичный;
хорошо подчёркивает дизайнерские элементы кузова;
универсальность.
Популярным трендом последних лет стали натуральные небесные и акваоттенки синего, которые в сочетании с окраской металлик создают праздничный облик авто, делают его изысканным и дорогим.
Жёлтый
Популярность его в России невысока – всего 2 % машин. Это сложный цвет и его применение уместно не на каждом автомобиле. В первую очередь он ассоциируется с такси и общественным транспортом. Так концерн VAG разработал специальный оттенок для России – Саванна.
Жёлтые автомобили известны эффектом «оптической иллюзии»: на трассе кажутся дальше чем есть на самом деле
Глянцевые оттенки жёлтого уместно смотрятся на дорогих спорткарах и редких машинах, что дополнительно подчёркивает элегантность и утончённость владельца. Особенно популярен жёлтый в Китае и Индии, где он символизирует великолепие. Психологи отмечают хорошую восприимчивость жёлтого на подсознательном уровне, поэтому в потоке ваша машина будет точно заметна, что полезно с точки зрения безопасности.
Плюсы оттенка: не выгорает на солнце, не пользуется спросом у угонщиков.
Зелёный
Количество автомашин по стране с таким колером немного – 3-4%. Большая их часть приходится на модели АвтоВАЗа, Renault, Skoda. Зелёный предпочитают люди, которые стремятся к неизведанному, любят приключения и являются достаточно неординарными и независимыми от чужого мнения. Ярко-зелёный цвет не подходит каждому авто, а в некоторых случаях он только испортит впечатление от машины. Общее правило: чем больше автомобиль – тем темнее и насыщеннее должен быть цвет.
На зелёном цвете хорошо заметны царапины и вмятины
Другая категория автолюбителей выбирает зелёный или хаки для своего внедорожника. Цвет хорошо сливается с природой и выглядит органично на брутальном джипе, который пробирается по лесу. Чтобы вмятины и царапины не бросались в глаза кузов окрашивают по технологии «Раптор».
Голубой
Этот цвет в чистом виде аналогичен серебристому – также практичен и безопасен, однако большой славы в России не снискал – на долю голубых машин приходится менее 2%. Если самого владельца голубой успокаивает и расслабляет, то для других участников движения от него одни проблемы. Во-первых, голубая машина малозаметна на дороге и сливается с горизонтом, во-вторых, действует раздражающе в плотном городском трафике.
Небесные оттенки автомобилей вызывают ассоциации с морем
Яркие голубые цвета предпочитают женщины или креативные и нестандартно мыслящие личности. Для мужчин голубой ассоциируется с нестандартной сексуальной ориентацией, что также не способствует его популярности.
Коричневый
Согласно международной классификации коричневый и бежевый объединены в одну группу под названием Natural или натуральный. В России таких машин чуть более 5%. Про водителя коричневого авто можно сказать одним словом – консерватор, который держит всё под контролем. Светлые оттенки не пачкаются так быстро как чёрные, но при этом выглядят очень выразительно. Фирменные коричневые цвета есть у VAG, BMW, Mercedes. АвтоВАЗ предлагает покупателям оттенок «кориандр». В остальном все плюсы и минусы типичны для тёмных машин.
Коричневый цвет идеально смотрится на автомобилях премиум и бизнес-класса
Самый практичный цвет
Выбор окраса автомобиля перед покупкой зависит не только от личных предпочтений владельца, но и от условий его эксплуатации. Главные критерии – это хорошая маскировка сколов и царапин, незаметность лёгкого загрязнения и пыли на кузове автомобиля. Рейтинг практичности выглядит следующим образом:
бежевый и серебристый;
белый;
голубой;
красный;
жёлтый.
Они универсальны и одинаково хорошо подходят для любого климата. Благодаря их распространённости не возникает проблем с ремонтом и подбором цвета. Такие цвета подходят всем без исключения автолюбителям, а продать машину популярного цвета проще.
Наиболее практичными цветами автомобиля являются серебристый и бежевый
Самые маркие и непрактичные цвета:
чёрный;
коричневый;
белый;
зелёный.
Главная проблема всех тёмных красок – это их чрезвычайная маркость, что делает их неудачными. Достаточно чёрной машине после мойки проехать немного по городу, как она покрывается тонким слоем пыли, что делает её неопрятной. Нагреваются в жару такие машины намного быстрее, поэтому в южных районах встречаются редко.
Исключение составляет белый цвет и связано это с хорошей заметностью сколов, трещин, ржавчины на ЛКП. Выгорание белого на солнце происходит неравномерно, поэтому разные части машины могут иметь свои оттенки, что также затрудняет подбор краски.
Самый безопасный цвет
Статистика, собранная страховыми компаниями в России, показывает безопасность машин натуральных природных оттенков. К ним относятся:
оранжевый;
жёлтый;
коричневый;
зелёный;
белый.
Это объясняется осознанным выбором редкого цвета владельцем и его положительной психологической устойчивостью. Также эти оттенки хорошо заметны на дорогах в любых условиях для остальных участников движения, и как итог реже попадают в ДТП.
Страховые случаи чаще всего наступали у владельцев серебристых и чёрных авто. Во многом это связано с их незаметностью на дорогах, особенно ночью, в сумерках, во время дождя. Кроме того такие цвета популярны у новичков, имеющих мало опыта вождения. Вероятность попасть в ДТП для этой группы выше в 2 раза, чем для натуральных колеров.
Австралийские учёные в течение 20 лет проводили исследования для выявления самого аварийно-опасного цвета, которым оказался чёрный
Следом идёт красный, но риски частых ДТП обычно связаны с импульсивным характером вождения.
У страховщиков есть интересная статистика зависимости цвета машины от вероятности угона. Для этого существует даже специальный коэффициент расчета КАСКО. Самыми угоняемыми принято считать белый, серебристый и чёрный цвета. Это говорит об их хорошей ликвидности и востребованности на вторичном рынке. Яркие и нестандартные цвета никогда не привлекут автоугонщика из-за сложностей со сбытом авто. Итоги статьи были объединены в таблицу:
Подбором цвета занимается специальная наука – колористика. Она учитывает индивидуальные особенности, черты характера, поставленные цели. Популярен подбор краски в зависимости от знака зодиака или нумерологии. Правильно подобранный цвет сделает вождение автомобиля не только приятным и безопасным, но и поднимет вас в глазах окружающих, создаст неповторимый имидж.
Все цвета автомобильных эмалей KUDO на одной странице
KU-70090
1К черный матовыйВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70100
Триумф 100
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70104
Калина 104
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70105
Франкония 105
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70107
Баклажан 107ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70110
Рубин 110 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70116
Коралл 116
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70118
Кармен 118ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70119
Магма 119
МеталликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70121
Реклама 121ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70125
Антарес 125
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70127
Вишня 127ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70128
Искра 128
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70129
Виктория 129
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70132
Вишневый сад 132
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70140
Яшма 140ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70145
Аметист 145
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70150
Дефиле 150
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70152
Паприка 152
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70165
Коррида 165ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70170
Торнадо 170 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70180
Гранат 180 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70190
Калифорнийский мак 190
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70192
Портвейн 192
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70193
Пламя 193
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70195
Сердолик 195
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70201
Белый 201ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70202
Снежно-белый 202ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70204
Айсберг 204ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70206
Талая вода 206
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70208
Охра золотистая 208ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70215
Сафари 215 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70218
Аэлита 218
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70225
Желтый 225ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70228
Чайная роза 228ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70230
Жемчуг 230
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70233
Белый 233 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70235
Бежевый 235ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70236
Серо-бежевый 236ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70239
Невада 239 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70240
Белое облако 240ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70242
Серый базальт 242
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70245
Золотая нива 245
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70257
Звездная пыль 257
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70270
Нефертити 270
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70276
Приз 276
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70280
Мираж 280
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70281
Кристалл 281
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70286
Опатия 286
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70290
Южный крест 290
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70299
Такси 299ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70301
Серебристая ива 301
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70302
Лиана 302 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70303
Хаки 303 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70305
Аспарагус 305
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70307
Зеленый сад 307ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70308
Осока 308
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70310
Валюта 310
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70311
Игуана 311
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70322
Колумбийская зелень 322
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70325
Липа зеленая 325ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70331
Золотой лист 331
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70347
Золото инков 347
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70360
Сочи 360
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70363
Цунами 363
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70370
Корсика 370
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70371
Амулет 371
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70372
Криптон 372
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70377
Мурена 377ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70383
Ниагара 383
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70385
Изумруд 385
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70387
Папирус 387
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70391
Робин Гуд 391ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70394
Темно-зеленый 394ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70399
Табачный 399
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70400
Босфор 400ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70403
Монте-Карло 403ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70404
Петергоф 404 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70408
Чароит 408
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70412
Регата 412
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70413
Ледяной 413
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70415
Электрон 415
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70416
Фея 416
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70417
Пицунда 417ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70419
Опал 419
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70420
Балтика 420ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70421
Афалина 421
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70423
Гейзер 423
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70425
Адриатика 425ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70426
Мускари 426
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70427
Серо-голубой 427ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70428
Медео 428 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70429
Персей 429
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70440
Атлантика 440ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70441
Индиго 441ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70446
Сапфир 446
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70447
Синяя полночь 447 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70448
Рапсодия 448
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70449
Океан 449ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70453
Капри 453
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70456
Темно-синий 456ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70460
Аквамарин 460
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70464
Валентина 464 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70473
Юпитер 473
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70478
Слива 478
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70480
Бриз 480 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70481
Синяя 481ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70482
Черника 482
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70483
Сириус 483
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70487
Лагуна 487
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70490
Астероид 490
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70492
Блюз 492
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70495
Лунный свет 495
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70496
Фантом 496
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70497
Васильковый 497 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70498
Лазурно-синий 498
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70499
Ривьера 499
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70513
Черный жемчуг 513
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70515
Изабелла 515
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70564
Кипарис 564ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70601
Черный 601 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70602
Авантюрин 602
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70606
Млечный путь 606
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70615
Полюс мира 615
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70620
Мускат 620
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70626
Мокрый асфальт 626
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70627
Жимолость 627
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70628
Нептун 628
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70630
Кварц 630
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70633
Борнео 633ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70637
Черный шоколад 637
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70640
Серебристый 640
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70650
Совиньон 650
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70651
Черный трюфель 651
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70655
Викинг 655
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70660
Альтаир 660
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70665
Космос 665
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70671
Светло-серый 671 ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70672
Пантера 672
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70676
Черная жемчужина 676
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70682
Гранта 682
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70690
Снежная королева 690
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70691
Платина 691
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70790
Кориандр 790
МеталликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-70963
Зеленый 963
металликВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-71302
Бергамот 302
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz
KU-71610
Рислинг 610
металлик ВАЗ dfp ЛАДА Lada vaz

Код ВАЗ	Наименование	Описание
102	Абрикос	серебристо-светло оранжевый
602	Авантюрин	Серебристо-черный
425	Адриатика	Светло-синий
204	Айсберг	Белая-двухслойная
105	Акапулько	Ярко-жёлтый
460	Аквамарин	Лазурно-серый
460	Аквамарин люкс	Лазурно-серый
503	Аккорд	Серебристо-коричневый
1018	Алмазное серебро	(ИЖ) Серебристый
660	Альтаир	Cеребристый светло-серый
145	Аметист	Серебристо-фиолетовый
371	Амулет	Серебристо-темно-зеленый
425	Андриатика	Голубой
125	Антарес	Темно-вишневый
б/к	Антика	Светло-золотистый
277	Антилопа	Серебристо-розовый металлик
277	Антилопа люкс	Серебристо-жёлтый металлик
286	Апатия	Серебристо-оранжевый
305	Аспарагус	Перламутр.-светло-зелёный
490	Астеройд	Темно-сине-зеленый
440	Атлантика	Светло-синий
1158	Аустер	(GM) светло-серый
421	Афалина	Серебристо-зелено-голубой
218	Аэлита	Бледно-жёлтый
107	Баклажан	Темно-фиолетовый
420	Балтика	Темно-сине-зеленый
353	Бальзам	Зелёный
645	Бальзат	Серо-чёрный
393	Бамбук зелёный	Фисташковый
273	Бархан	Бежевый
592	Баролло	медный
235	Бежевый	Бежевый
240	Белое облако	белый
201	Белый	белый
302	Бергамот	Серебристо-Зелёный
451	Боровница	Серебристо-серо-синий
480	Бриз	зелено-голубой
262	Бронзовый век	Бежево-коричневый
464	Валентина	Серо-фиолетовый
310	Валюта	Серо-зелёный
655	Викинг	Темно-серый
129	Виктория	Серебристо-ярко-красный
127	Вишня	Темно-бордовый
132	Вишнёвый сад	Темно-серебристо-красный
313	Водолей	Серо-зелёный
488	Галактика	Темно-фиолетовый
423	Гейзер	Сего-голубой
481	Голубой	голубой
180	Гранат	Темно-бордовый
682	Гранта	Тёмно-лазурный
903	Дельфин	Тёмно-серый
150	Дефиле	Серебристо-серо-коричневый
285	Джем	Оранжево-коричневый
502	Дыня	Серебристо-желтый
321	Дюшес	Серебристо-молочно-зелёный
203	Жасмин	бело-жёлтый
1035	Жёлтая	Жёлтая
230	Жемчуг	Серебристо-бело-молочный
627	Жимолость	Тёмно-серая
307	Защитный	Зелёный
257	Звёздная пыль	Бежево-сиреневый
307	Зелёный сад	Тёмно-зелёный
963	Зелёный	Зелёный
1012	Зелёный авокадо	(ИЖ) Тёмно-зелёный
245	Золотая нива	серебристо-желто-зеленый
331	Золотой лист	золотистый темно-зеленый
347	Золото Инков	золотистый темно-зеленый
901	Золотая звезда	(GM) бежево-золотистый
109	Золотисто-бежевый	(ИЖ) Золотисто-бежевый
311	Игуана	Серебристо-ярко-зеленый
515	Изабелла	Темно-филетовый
385	Изумруд	Серебристо-зеленый
441	Индиго	Тёмно-синий
406	Ирис	Фиолетовый
128	Искра	Красный
358	Кайман	Тёмно-зелёный
104	Калина	Ярко-красный
450	Калипсо	Синий
190	Калифорнийский мак	Золотисто-красный
453	Капри	Темно-сине-зеленый
212	Капучино	Светло-серо-бежевый
101	Кардинал	Ярко-красный
118	Кармен	Красный
630	Кварц	Темно-серый
352	Кедр	Серо-зелёный
381	Кентавр	Темно-зеленый
322	Колумбийская зелень	Золотисто-оливковый
116	Коралл	серебристый темно-красный
798	Корица	коричневый
370	Корсика	серебристый болотно-зеленый
665	Космос	черный
1017	Красный перец	(ИЖ) серебристо-вишневый
1013	Красный порту	(ИЖ) вишневый
281	Кристалл	Светло-серый
675	Лаванда	Серебристо-коричневый
487	Лагуна	Серебристо-синий
805	Ладен	Серебристо-серо-зелёный
411	Ладога	Серебристо-голубой
445	Лазурит	Фиолетово-синий
498	Лазурно-синий	Серебристо-тёмно-синий
435	Ла-Манш	Серебристо-фиолетовый
221	Ледниковый	Белый
413	Ледяной	Светлое серебро
495	Лунный свет	Светло-голубой
410	Магеллан	Тёмно-синий
133	Магия	Серебристо-ярко-фиолетовый
120	Майя	Серебристо-светло-бордовый
428	Медео	Голубой
234	Медовый	Желто-золотой
317	Меридиан	зеленый
217	Миндаль	Серебристо-бежево-розовый
280	Мираж	Серебристый-желто-зеленый
606	Млечный путь	Серебристо-серо-графитовый
626	Мокрый асфальт	Серебристо-стальной
403	Монте карло	Ярко-синий
325	Морская пучина	Тёмно-зелёный
458	Мулен руж	Ярко-фиолетовый
377	Мурена	Сине-зеленый
426	Мускари	Тёмно-фиолетовый
620	Мускат	Серебристо-серо-золотистый
223	Нарцисс	Жёртый
507	Наутилус	Тёмно-синий
239	Невада	Серебристо-серо-коричневый
628	Нептун	Серебристо-темно-серо-синий
368	Несси	Тёмно-зелёный
270	Нефертити	Серебристый-бежевый
383	Ниагара	Серебристо-серо-голубоватый
449	Океан	Темно-синий
345	Оливин	Золотисто-зелёный
340	Оливковый	Жёлто-зелёный
521	Олимпик	Ярко-синий
419	Опал	Серебристо-голубоватый
643	Орхидея	Серебристо-бежевый
308	Осока	Зелено-голубой
172	Паннакота	Светло-золотистый
387	Папирус	Серебристо-серо-коричневый
152	Паприка	Серебристо-красно-оранжевый
429	Персей	Тёмно-синий-металлик
404	Петергоф	Серо-зелёный
795	Пиран	Красно-коричневый
691	Платина	Платиновый
615	Полюс мира	Серо-коричневый
192	Портвейн	Тёмно-вишнёвый
902	Посейдон	Темно-синий
222	Премьер	Ярко-жёлтый
605	Престиж	Серебристо-тёмно-синий
107	Престиж блю	синий с голубоватым оттенком
279	Приз	Серебристо-бежевый
448	Рапсодия	Серебристо-ярко-синий
412	Регата	Серебристо-темно-синий
121	Реклама	Ярко-красный
499	Ривьера	Сине-фиолетовый
610	Рислинг	Серебристо-бледно-серый
391	Робин Гуд	Чёрный с зелёными крапинами
182	Романс	Тёмно красный
904	Рубин	Красный
442	Садко	Тёмно-голубой
670	Сандал	Бежево-красный
446	Сапфир	Серебристый сине-фиолетовый
215	Сафари	Светло-бежевый
301	Серебряная ива	Серебристый-зеленовато-серый
242	Серый бальзат	Серо-бежевый
447	Синяя полночь	Тёмно-фиолетовый
483	Сириус	Серо-синий
478	Слива	Серебристо-ярко-синий
690	Снежная королева	Серебристый
650	Совиньон	Серебристо-серо-зелёный
791	Солярис	Тёмно-коричневый
360	Сочи	Серебристо-серо-зеленоватый
399	Табак	серебристый коричнево-зеленый
206	Талая вода	Светло-серый
631	Тополиный пух	Светло-серый
906	Торнадо	Красный
100	Триумф	Серебристо-красный
708	Туманное утро	Серо-синий с зелёным отливом
115	Феерия	(GM) ярко-красный
416	Фея	Серебристо-сиреневый
105	Франкония	Темно-вишнево-малиновый
430	Фрегат	Цвет морской волны
363	Цунами	Темно-бирюзовый
408	Чароит	Серебристый темно-фиолетовый
162	Черешня	Тёмно-алый
482	Черника	Темно-синий
601	Чёрный	Чёрный
762	Чёрная пантера	Чёрный
513	Чёрный жемчуг	Серебристо-светло-коричневый
651	Чёрный трюфель	Чёрный
635	Чёрный шоколад	Темно-коричнево-чёрный
415	Электрон	Тёмно-серый
290	Южный крест	Серо-бежевый
473	Юпитер	Серебристо-голубоватый
202	Ярко-белый	Ярко-белый
140	Яшма	Темно-вишневый

Гур или эур что лучше – ГУР (гидроусилитель) или ЭУР (электроусилитель) руля. Что лучше выбрать? Битва конкурентов
14.01.2018
Что лучше ГУР или ЭУР
Были времена когда водители обходились без усилителя рулевого управления и для того, чтобы повернуть руль, требовались некоторые усилия. Особенно это касалось водителей грузовых автомобилей и автобусов. Поэтому инженеры и начали задумываться о том как облегчить управление рулем. Так был придуман гидроусилитель руля или ГУР. Позже инженеры поняли, что необходим более надежный и компактный усилитель рулевого управления поэтому был изобретен электро усилитель руля (ЭУР). В этой статье мы немного поговорим о конструкции ГУР и ЭУР, а также попробуем разобраться, что все таки лучше.
Впервые ГУР на советских автомобилях начал устанавливаться в ГАЗ 14 Чайка, остальные советские автомобили не имели усилителя рулевого управления. Автомобили иностранного производства начали оснащаться ГУР на много раньше.
ГУР

Элементы ГУР
1) Насос
2) Бачок с жидкостью
3) Гидроцилиндр
4) Золотниковый распределитель
5) Соединительные штанги
ГУР работает по следующему принципу.
1) От коленчатого вала двигателя в действие приводится насос гидроусилителя.
2) Насос гидроусилителя под давлением подает жидкость в золотниковый распределитель.
3) При повороте рулевого колеса распределитель подает поток жидкости от насоса в левую или правую полость гидроцилиндра.
4) Под давлением жидкости поршень гидроцилиндра перемещается облегчая поворот рулевого колеса, поворот колес осуществляется за счет рулевого привода. При движении по прямой жидкость гидроусилителя направляется обратно в бачок.
Преимущества ГУР:
1) Более дешевое производство по сравнению с ЭУР.
2) Благодаря стойкости к большим нагрузкам имеется возможность устанавливать на внедорожники, автобусы и грузовики.
3) В отличие от ЭУР не подвержен программным сбоям.
Недостатки ГУР:
1) Конструкция ГУР занимает много места.
2) Некоторая мощность ДВС теряется, так как привод насоса гидроусилителя работает от коленчатого вала двигателя.
3) Нуждается в регулярном техническом обслуживании: герметичность патрубков, уровень жидкости в бачке и т.д
ЭУР

Элементы ЭУР
1) Электродвигатель
2) Торсионный стержень и вал рулевой колонки
3) Рулевой механизм
4) Датчик положения рулевого колеса
5) Датчик крутящего момента
6) Электронный блок управления
Принцип работы ЭУР.
1) Когда водитель поворачивает рулевое колесо, начинает скручиваться торсионный стержень.
2) Датчик крутящего момента измеряет величину момента затем передает информацию блоку управления.
3) Далее блок управления обрабатывает данные с датчиков ЭУР и сравнивает их с показаниями других датчиков (скорости, оборотов коленчатого вала и др).
4) Блок управления вычисляет усилие которое необходимо приложить для поворота колес и дает нужную команду электродвигателю.
5) Электродвигатель воздействует на рулевую рейку тем самым облегчая водителю поворот рулевого колеса.
Преимущества ЭУР:
1) Возможность реализации дополнительных вспомогательных электронных систем, например парковочный ассистент.
2) Имеется возможность настройки рулевого управления.
3) Компоненты ЭУР занимают мало места.
4) Легкость в обслуживании. Нет необходимости следить за герметичностью и уровнем жидкости, а также за исправностью насоса.
5) ЭУР не расходует мощность двигателя.
Недостатки ЭУР:
1) Дорогой ремонт в случае поломки.
2) Из-за слабой мощности грузовики и внедорожники не могут быть оснащены ЭУР.
3) Может перегреться или временно работать в аварийном режиме при неблагоприятных дорожных условиях
4) Возможен сбой программного обеспечения.
Как видно каждая система усиления рулевого управления имеет свои достоинства и недостатки. Тем не менее все чаще и чаще легковые автомобили оснащаются ЭУР. Тяжелая техника по-прежнему использует ГУР. Перейдут ли все производители со временем на ЭУР или у ЭУР обнаружатся серьезные недостатки и ограничения которые не позволят производителям полностью отказаться от ГУР ? Кто знает время, покажет.
лобановский александр биографиялобановский александр досье
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
ГУР или ЭУР: что лучше
Если вы покупаете автомобиль сегодня, то его рулевое управление, скорее всего, будет значительно отличаться по сравнению с автомобилями 10-ти или даже 5-летней давности. Для повышения мощности система рулевого управления все чаще опирается на электрический двигатель, а не гидравлический поршень. Многие продаваемые сегодня новые автомобили используют электроусилитель руля (ЭУР). Такая система вызывает скептическое отношение автолюбителей, особенно среди владельцев машин с гидроусилителем руля (ГУР). Данная статья поможет разобраться в принципах работы обоих систем и сделать вывод: ГУР или ЭУР — что лучше?
Принципы работы ГУР
Гидроусилитель основан на простом принципе: гидравлический насос, приводимый в движение двигателем автомобиля, поддерживает давление гидравлической жидкости. Это позволяет механизму рулевого управления направлять шины при повороте руля.
Схема ГУР
Самой популярной системой ГУР является реечная передача мощности. При вращении руля внутренний поворотный клапан направляет поток жидкости в соответствующий конец силового цилиндра. Разница в давлении на любой стороне этого цилиндра помогает перемещать стойку, тем самым облегчая рулевое управление. Затем регулирующий клапан возвращает избыточную жидкость в основной резервуар.
В состоянии покоя давление, создаваемое насосом ГУР, достигает 11-14 килограмм на квадратный сантиметр. При повороте колес давление возрастает до 35-40.
Плюсы:
Ремонт вполне можно провести самостоятельно.
Относительно невысокая стоимость составляющих.
Минусы:
ГУР потребляет много энергии, больше, чем автомобильный кондиционер.
Насос всегда использует энергию двигателя, независимо от того, вращаете вы руль или нет.
Сложность гидравлического рулевого управления делает его более подверженным поломкам.
Шланги и ремни нуждаются в замене. Уплотнения в поршнях и насосе со временем будут стареть и протекать.
Принципы работы ЭУР
Система состоит из вспомогательного рулевого двигателя на колонне с рулевой рейкой на колесах (это главное, чем отличается электроусилитель руля от гидроусилителя) и устройства для измерения крутящего момента в рулевой колонне. Колонна разделена на две части. Часть, прикрепленная к рулю, соединяется с нижней частью рулевой рейки через торсионный стержень с устройством для измерения крутящего момента.
Верхняя половина и нижняя половина имеют магнитные датчики. Когда верхняя половина рулевой колонки начинает двигаться, магнитные датчики посылают сигнал на компьютер управления усилителем руля. Компьютер перемещает двигатель в соответствии с командой входящего крутящего момента.
Чем быстрее водитель поворачивает руль, тем быстрее колеса будут реагировать. Время отклика составляет несколько миллисекунд.
Схема ЭУР
Плюсы:
Если двигатель заглохнет, система электроусиления руля будет продолжать работать.
Электроэнергия используется только при вращении руля.
Электродвигатель и система управления ЭУР более устойчивы к возрасту.
Не использует гидравлическую жидкость, следовательно, не бывает утечек.
Минусы: если возникнут проблемы, придется обращаться в автосервис. Только там смогут провести компьютерную диагностику, чтобы выяснить, что не так с системой.
Какая система удобнее
В отличие от гидравлических усилителей, которые реагируют только на частоту вращения двигателя, электрическая система позволяет выполнять калибровку для большего ускорения рулевого двигателя на низких скоростях, и меньшего — на высокой. Таким образом, не возникает проблем с неравномерным давлением. Дело в том, что частота вращения двигателя, которая варьируется в пределах 1200 — 6500 об/мин в типичном автомобиле, влияет на скорость гидравлического насоса. Автомобиль, который движется на низкой скорости и подвергается многочисленным поворотным маневрам (например, на парковке), может потерять давление насоса, затрудняя вращение руля. ЭУР вместо ГУР не будет зависеть от частоты вращения двигателя.
Что лучше электроусилитель или гидроусилитель? Все больше автопроизводителей отдают предпочтение электроусилителям. Экономия топлива является одной из основных причин такого решения. Некоторые производители автозапчастей отмечают, что система электроусилителя руля потребляет на 90% меньше энергии, чем гидроусиление. Это обеспечивает экономию топлива до 4%, сокращая его потребление на 0,2 — 0,3 литра на 100 километров. И именно это для многих автолюбителей становится ключевым фактором в вопросе: что лучше — электроусилитель или гидроусилитель.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Что лучше ГУР или ЭУР? Разбираемся какой усилитель руля лучше!
Современный автомобиль сложно представить без усилителя руля, о котором, кстати, многие автомобилисты даже и не догадываются. Аббревиатура ГУР или ЭУР многим «наездникам» ни о чем не говорит, поэтому вопрос: какая разница между ГУР и ЭУР, задавать бессмысленно.
Сегодня на ВопросАвто мы поговорим об усилителе руля, о том каким он бывает, а также постараемся разобраться в вопросе, что лучше ГУР или ЭУР. Поехали…
Усилитель руля придумал хлипкий слабенький водитель большого грузового авто, у которого просто не было сил поворачивать тяжелый руль и огромные колеса… 🙂 Шучу конечно! 🙂 Хотя доля правды в этой шутке все-таки есть. Правда в том, что усилитель и вправду был позаимствован у грузовиков, именно их изначально стали оборудовать ГУРами (ГидроУсилитель Руля). Большие грузовые машины имеют большие колеса, которые повернуть не так уж просто, а если машина еще и стоит на месте, то и вовсе невозможно. Поэтому было изобретено устройство, которое вместо водителя выполняло силовую задачу во время вращения водителем рулевого колеса.
Чуть позже гидроусилитель перекочевал на легковые авто, владельцы которых также жаждали комфорта и легкости управления. Но до этого наши отцы, деды и прадеды управляли своими «ГАЗами», «Волгами», «Жигулями» и «Москвичами» без каких-либо усилителей руля, возможно из-за этого и были такими сильными и смелыми. 🙂 (Юмор!)
Что такое гидроусилитель рулевого колеса (ГУР)?
Гидроусилитель появился первым и существенно упростил управление автомобилем, при этом его главная задача была не только снять силовую нагрузку с рук водителя, одной из задач, которые поставили перед собой конструкторы была — безопасность. После повреждения переднего колеса на скорости при наличии ГУРа водитель не терял управления над автомобилем, к тому же меньше ощущал вибрации, которые поступали от колес во время езды по неровностям.
Как работает ГУР?
Гидроусилитель руля представляет собой набор узлов, среди которых: система масляных магистралей высокого и низкого давления, масляный насос при помощи которого происходит циркуляция жидкости гидроусилителя в бачок, в котором находится жидкость ГУР, а также рулевая рейка и наконечники. Во время поворота руля в системе гидроусилителя происходит ряд событий, о которых вы даже не догадываетесь. Вы, водитель, поворачивая руль, задаете направление, после чего специальная жидкость (синтетическое или полусинтетическое масло почти такое как в АКПП) под высоким давлением нагнетается насосом через распределитель. Тем самым образуя силу, которая воздействуя на гидроцилиндр и поршень, смещает механизмы рулевой рейки в ту сторону, которую вам необходимо. После этого жидкость ГУР по системе обратной подачи снова возвращается в бачок ГУР.
Что такое электроусилитель рулевого колеса (ЭУР) и как он устроен?
Спустя многие годы после появления и успешного использования ГУРа появился ЭУР — ЭлектроУсилитель Руля. Задача ЭУР такая же как и у ГУРа — облегчать управление и поворот руля. В отличие от гидроусилителя, ЭУР не использует в своей конструкции жидкость, вместо этого используется электромотор, который и создает необходимое усилие. Кроме прочих отличий, ЭУР отличается большим количеством электроники, различных датчиков, а также целого электронного блока управления (ЭБУ). Принцип установки ЭУР также отличается от гидравлического аналога. Электрический аналог располагается непосредственно на самой рулевой рейке или рулевой колонке, а поворот и передача крутящего момента происходит при помощи торсионного вала, который вмонтирован в систему рулевого управления. Гидроусилитель создает усилие при помощи насоса и жидкости, которая образует давление, под которым происходит смещение рулевых механизмов и непосредственно поворот колес, электроусилитель выполняет то же самое действие только использует для этого электромотор и ток. Когда руль с ЭУР поворачивается, датчик крутящего момента ЭУР это обнаруживает и сообщает об этом в ЭБУ. Затем электронный блок анализирует данные и руководствуясь определенными алгоритмами определяет количество тока необходимое для электромотора, чтобы осуществить поворот руля. Характерным отличием для ЭУР является способность увеличивать/уменьшать усилие в зависимости от скорости движения автомобиля. Как вы знаете, на скорости поворот руля происходит гораздо легче и в усилителе практически нет необходимости, так вот гидроусилитель в отличии от электроусилителя не способен учитывать скорость движения и угол поворота, за счет чего на скорости руль авто с ГУР становится «ватным» и неинформативным. ЭУР учитывает скорость движения авто и снижает усиление, в результате рулевое управление становится более острым, и водитель лучше контролирует свой автомобиль во время маневров.
Уфф… Вроде разобрались, теперь давайте перейдем непосредственно к сравнению «плюсов» и «минусов» каждого из этих устройств.
«Плюсы» гидроусилителя
ГУР относительно не дорогая система, устанавливается преимущественно на большие авто или бюджетные легковушки. Производство системы гидроусилителя менее затратное, за счет чего производитель удешевляет себестоимость своих авто.
Запас мощности. Гидроусилитель более мощный, поэтому ими оборудуются внедорожники и микроавтобусы, на которых использование ЭУР невозможно.
«Минусы» гидроусилителя
Необходимо постоянно следить за состоянием и уровнем жидкости в ГУРе. Кроме того, ее необходимо менять в соответствии с требованиями автопроизводителя.
Необходимо соблюдать определенные правила эксплуатации. К примеру, крайне нерекомендовано долго удерживать руль в крайнем положении, поскольку это может привести к перегреву жидкости ГУР или вывести систему гидроусилителя из строя.
Гидроусилитель требует постоянного контроля со стороны владельца. Регулярно следует проверять состояние приводных ремней, шлангов, а также насоса ГУРа на предмет трещин, подтеканий и т. д.
Работа гидроусилителя напрямую зависит от работы мотора. Привод масляного насоса ГУРа связан с мотором, ремнем или цепью, поэтому если не работает мотор, колеса повернуть будет сложно. Кроме того, когда вы движетесь по прямой трассе на большой скорости, и в ГУРе нет никакой необходимости, мощность двигателя расходуется впустую, поскольку насос все равно работает и создает определенную нагрузку на мотор.
ГУР не позволит регулировать усилие в зависимости от скорости, положения руля или режима езды («SPORT», «NORMAL» и т. д.).
«Ватность» и неинформативность рулевого на большой скорости. Как я уже говорил, на скорости гидроусилитель «убивает» чувствительность и водителю тяжело выполнять маневр.
«Плюсы» электроусилителя
Довольно простая и негромоздкая конструкция. Это позволяет сэкономить место под капотом.
Отсутствует насос и какие-либо шланги. Это упрощает и удешевляет эксплуатацию. Нет необходимости следить за уровнем или состоянием жидкости в бачке или контролировать состояние ремней и шлангов.
Компактные размеры. Компактность позволяет располагать ЭУР в салоне авто, что существенно сказывается на продолжительности «жизни» этого устройства.
Электроусилитель экономит топливо. За счет того, что ЭУР контролирует блок управления, во время движения ЭБУ практически не использует электроусилитель, тем самым снижая нагрузку на двигатель, как результат — экономия топлива.
Возможность настройки усилителя «под себя». ЭУР можно очень тонко настроить, как само усиление, так и усиление на определенных скоростях и режимах работы.
Руль с ЭУР всегда остается «острым». Это качество очень важно для гонщиков, которые ценят информативность рулевого колеса и управляемость автомобиля превыше всего.
«Минусы» электроусилителя
Несмотря на кажущуюся безупречность, ЭУР имеет недостатки.
Цена. Пожалуй, самый главный и большой недостаток электроусилителя — это его стоимость.
Дорогой ремонт. Электроусилители считаются довольно выносливыми устройствами, однако тоже подвержены поломкам, и уж если ломаются, починить их сложно и недешево. В некоторых случаях приходится менять весь механизм в сборе.
Небольшой запас мощности. Этот недостаток — причина, по которой электроусилителем не комплектуются внедорожники, автобусы, пикапы и грузовики.
Именно эти, на первый взгляд, незначительные недостатки, играют в пользу ГУР и позволяют ему успешно сосуществовать с более выгодным и совершенным с любой стороны ЭУРом. Хотя, кто знает!? Прогресс не стоит на месте и возможно уже сегодня кто-то придумывает или конструирует самый новый и совершенный электроусилитель, который навсегда вытеснит из автомобильной промышленности старый добрый ГУР…
У меня все. Теперь вы знаете, что такое ГУР и чем он отличается от ЭУР, а также какие отличия есть между гидро- и электроусилителем. Спасибо за внимание и за то, что дочитали да конца. Всем Мира и до новых встреч на vopros-avto.ru.
Гидроусилитель или электроусилитель руля, что лучше?
Гидроусилитель или электроусилитель руля?
Когда-то автомобили вообще были без усилителя руля, в том числе грузовые машины. Водители имели сильные руки, но это сказывалось на их утомляемости. Хорошо, что прогресс не стоит на месте, сначала появились гидроусилители, затем электроусилители. Их и сравним.
Гидроусилитель руля
Сокращено ГУР, это система из соединительных трубопроводов высокого и низкого давления, в которых циркулирует специальная жидкость, нагнетаемая при помощи насоса. При повороте руля жидкость под давлением накачивается в гидроцилиндр, что создает давление на поршень, смещает его, что, в свою очередь, облегчает поворот рулевого колеса.
Плюсы:
Гидроусилитель дешевле, причем значительно дешевле.
Система гидроусилителя руля имеет более большую мощность передачи крутящего момента на рулевой механизм.
Минусы:
Система гидроусилителя руля более громоздка.
ГУР требует обязательной профилактики, смена жидкости, постоянное слежение за уровнем масла и т.д…
Рулевое колесо нельзя долго держать в крайнем положении, так как это приводит к перегреву масла и может привести к поломке.
Гидроусилитель руля нельзя настроить под режим дороги.
Электроусилитель руля
Сокращено ЭУР, это система состоящая из электродвигателя, электронного блока и датчиков крутящего момента и угла поворота рулевого колеса. Расположен ЭУР на рулевой колонке либо на рулевой рейке. Электроусилитель изменяет усилие на руле при помощи тока.
Плюсы:
Система ЭУР более компактная, занимает значительно меньше места.
Требует меньше времени на обслуживание, это следствие его простоты. Следить нужно только за подшипниками качения.
Не отбирает мощность у двигателя, что позволяет экономить топливо.
Вождение при наличие электроусилителя более чувствительное (чувство руля).
ЭУР имеет режимы настройки, которые можно применять в зависимости от окружающих условий.
Добавим также, что многие производители все чаще устанавливают на автомобили ЭУР, и отказываются от ГУРа.
Минусы:
Электроусилитель значительно дороже.
Требуется наличие более мощного генератора.

Мерседес е240 1998 – Mercedes E240 W210: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес Е240 210 кузов
13.01.2018
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz E240 (W210)

Технические характеристики Mercedes-Benz E240

Mercedes-Benz E240

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 19 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 20 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 21 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 22 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 23 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 24 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 25 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 26 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 27 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 28 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 29 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 30 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 31 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 32 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 33 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 34 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 35 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 36 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 37 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 38 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 39 из 40

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 40 из 40

Седан класса Е был представлен в 1995 году во Франкфурте. Нацеленный на более юную и прогрессивную покупательскую аудиторию, Е-класс имеет более приглаженный и самобытный внешний вид с округлым силуэтом и четырьмя, эллипсоидной формы, головными фарами. Рассчитанный на большую вместимость и безопасность в конструкции Е-класса предусмотрены боковые подушки безопасности, встроенные в передние двери. Уровень комфортности, присущий всем моделям Mercedes-Benz и улучшенный благодаря многофункциональному рулевому колесу, вентилируемым сиденьям от S-klasse и модернизированной подвеске, остается эталоном для всех легковых автомобилей среднего высшего класса Е.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz E240.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz E
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz E

26.09.2008

андрей

Оценка автора

Объективность

у меня два мурзика. лупатый и автобус вито-люкс. вообще по жизни я преданный любитель звездочки на капоте.против машин ничего плдохлго сказать немогу. эксплуатирую круглый год несмотря не на что.просто у нас зима холодная поэтому электрический дизель ззимой не очень хорош. зато лупоглазый заводится в -36 по цельсию.обоим авто по 8 лет и конечно про ржавчину никому объяснять не надо. ремонтирую серьезно я их тысяч через 20-25 пробега ну и зато несмотрю под колеса еду куда глаза глядят. Были у меня и 190-й, 140-й крокодил 94 года, до сих пор приятель ездит и радуется. Мое мне…
подробнее

08.11.2008

Kim Alex

Оценка автора

Объективность

комплектация Авангард-отличная!!!! на машине надо проехаться что бы почувствовать динамические кач-ва по городу если ездить без «газ в пол» обороты не поднимаются выше 2000 оборотов и все равно Вы первый уходите с перекрестка. двигатель и коробка супер.
подробнее

17.09.2007

estonec_17092007

Оценка автора

Объективность

даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
подробнее

Mercedes E240 W210: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес Е240 210 кузов
Фото Mercedes E240 W210
Фото Mercedes E240 W210
Технические характеристики
Размеры кузова (габариты)
Тип кузова Седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Длина автомобиля 4795 мм
Ширина 1799 мм
Высота 1433 мм
Объем багажника, минимальный 520 л
Подвеска, тормоза, шины
Колесная база 2 833 мм
Дорожный просвет (клиренс) 160 мм
Колея передняя 1 548 мм
Колея задняя 1 542 мм
Передняя подвеска двойной треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор
Задняя подвеска поперечный рычаг, диагональный рычаг, тяга, поперечный стабилизатор, винтовая пружина
Передние тормоза дисковые вентилируемые
Задние тормоза дисковые
Размер шин (колес) 205/65 R15
Двигатель и разгон
Тип двигателя V-образный
Рабочий объем, см³ 2 398 см3
Мощность 170 л.с
Расположение спереди, продольно
Расположение цилиндров V6
Клапанов на цилиндр 3
Время разгона до 100 км/ч, сек 9.6 с
Крутящий момент 225 H*м при 5900 об/мин
Максимальная скорость 223 км/ч
Трансмиссия
Привод задний
Тип коробки передач механич. (5 ступ.) или автомат. (5 ступ.)
Расход топлива и тип
Объем топливного бака 65 л
Тип бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе 14.8 л
Расход на 100 км по трассе 7.6 л
Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
B-Class W245 B-Class W246
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208 CLK-Class C209
CLS-Class C219 CLS-Class C218
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
G-Class W463
GL-Class X164 GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231
SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172
SLR-Class C199 SLS-Class C197
Sprinter W901 Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57 Maybach 62
GLA-Class X156
Отзыв Mercedes E 240 (Мерседес Е-Класс) 1998 г.
Всем здравствуйте!
Итак, начнем.
Машина приобретена в 2006 году моим отцом, пробег на момент покупки был 150 000км и состояние близкое к идеальному.
После смерти машина осталась у нас, но т.к. я был несовершеннолетний, то встал вопрос о продаже. Продажа немного не удалась и хапнули мы горя, т.к. горе покупатель немного подушатал машину в техническом состоянии.
В 2010году отучился на права, перебрал всю подвеску и в декабре сел за руль этого красавца.
За эти 3 года накопилось много мыслей и сложилось какое никакое, но мнение.
Во-первых, это мерседес и у него нет года, у него состояние.
Ну а теперь по порядку:
ЛКП оставляет желать лучшего, за 3 года сильно зацвел, буду красить.
По силовому агрегату кроме жора масла никаких нареканий. Звук сказка. Не V8, конечно, но ооочень приятный. П.С. Еще незначительный минус — это забивание вентиляции картерных газов. Чистить раз в 6 месяцев, желательно.
Коробка имеет свои недостатки, в лице разъема и попадания масла в мозги. Проблема не ушла даже на 211.
Подвеска ходит долго, если ездить аккуратно. Слабое место — стойки стабилизатора. Ходят максимум 20 000км.
Тормоза очень здравые, останавливают 2.5 т на раз.
Салон, ну тут не нужно слов, всё богато, кожа-рожа, дерево. Всё сдержанно, по-мужски.
Головной свет слабоват, даже с ксеноном.
Так же слабое место — задний редуктор. Если не следить, начинает гудеть. Новые не вариант. Поэтому два пути : с разборки или переборка своего.
Из личных ощущение : двигатель 2.4 маловат. Я не гонщик, но чувствуется, что он напрягается если разгонять. Оптимально это 3.2. ИМХО.
По самой машине вроде всё.
Теперь расскажу об эксплуатации именно моего автомобиля.
За 3 года поменял и вложил много.
Заменил двигатель на контрактный. В моем прогорел поршень. Всё обошлось в 80 000р.
Поменял плату в коробке, масло, фильтр, прокладку. Еще 22 000р.
Заменил редуктор на контрактный. 20 000р.
Бензонасос 8000р.
Вся подвеска. Не помню сколько обошлось.
Тормозные трубки. Все. 16 000р.
Радиатор. 14 000р.
Из более-менее крупных вложений всё.
О мелочах типа помпы 1500р и прочем писать не буду.
Масло меняю строго каждые 10 000км, не больше.
Доливаю в зависимости от манеры езды.
В общем-то и всё, думаю.
Многие говорят продавать. Но я не хочу. Смотрю на него и понимаю, что он прекрасен, даже со всеми своими минусами.
Лучше старого мерседеса, может быть только новый, а на новый еще не заработал)
Даже сейчас, в 2013 году, все до сих пор смотрят и спрашивают, откуда у тебя деньги на мерседес?!
А вы слышали хоть раз, что бы кто-то спросил: откуда у тебя деньги на солярис? Поло? Рио? А они ведь стоят как неплохой 211 кузов!
Мерседес во все времена остается мерседесом.
Мерседес не для всех. Он для ценителей марки.
«Свои лучшие идеи мы помечаем звёздочкой. Mercedes-Benz»
AUTO.RIA – Мерседес E 240 1998 року в Україні
Транспорт
Будь-який Легкові Мото Вантажівки Причепи Спецтехніка Сільгосптехніка Автобуси Водний транспорт Повітряний транспорт Автобудинки
Марка
Вибрати 2ППС (26) A&O Forklift (2) A-Lima-Bis (3) A-M-E (3) A.C.M. (6) A.LOHEAC sa (1) AB Yachts (4) Abacus marine (1) Abarth (3) Abati (1) Abbey (2) ABG (7) ABG Titan (9) Abi (3) ABM (1) Absolute (2) Access (1) Ace (4) Acerbi (4) Ackermann-Fruehauf (16) Acquaviva (1) ACTM (2) Acura (314) Acxa (2) Adamant (2) ADK (4) Adler (5) Adly (1) ADR Trailers (1) Adria (6) Advantage Boats (1) Adventure (13) Aebi (1) Aeon (1) Aeros (4) AFC (1) Agados (3) Agco (1) AGN (1) Agrex (1) Agricom (1) Agrifac (1) Agro-Masz (1) Agrokaft (1) Agromaster (2) AgroMax (1) Agromech (2) Agromehanika (1) Agromet (6) Agropa (2) Ahlmann (1) Aichi (2) Aicon (1) Aie motor (2) AIMA (6) Airman (1) Akerman (1) Akpil (2) Akron (1) Al-ko (9) Alamen (2) Albin MARIN (1) Alfa (29) Alfa Romeo (235) Alfamoto (13) Alga (2) Alka (1) ALM (2) Alouette (1) Alpha (35) Alpine (2) Alpler (4) Alson (1) Altamarea (1) Altinordu (1) Alumaweld Boats (1) AM (2) Amac (1) Amazone (34) AMC (1) AMCO-VEBA (1) Ammann (9) Andover (1) Anhanger (1) Anna (7) Anssems (2) Antila (1) Apache (1) Apollo (2) Aprilia (57) APS (2) Aqua Star (5) Aqua Storm (2) AquaDor (3) Aquamarine (3) Aquanaut (1) Aquatic (1) Aquatron (1) Aquavita (1) Arcomet (1) Arctic cat (16) Argo (11) Armplast (1) Aro (6) Arpal (17) ART Trailer (2) Asca (1) Ashok Leyland (1) Asia (5) Asko (3) Asso (1) Aston Martin (9) Astra (2) ASV (1) Atala (1) Ataman (5) Atlant-Boat (1) Atlantis (10) Atlas (94) Atlas Copco (9) Atlet (1) ATM (8) Atmos (2) ATS Corsa (2) ATV (28) Audi (8 672) Aurora (2) Austin (2) Auto Moto (4) Autogyro (1) Autosan (1) Auwarter (1) Avant (2) Avento (1) Avia (15) Aviks (1) AVR (1) Avtotreiding (1) Award (2) Axis Wake (2) Axopar (1) Ayats (2) Azimut (22) Azura (5) Bador (10) Bagela (1) Baia Yachts (2) Bailey Discovery (1) Bailey Pagent (1) Bajaj (51) Baldan (1) Balkancar (80) Bandido (2) Baoli (2) Baotian (2) Baoya (1) Baretto (1) Barigelli (1) Bark (9) Barkas (Баркас) (11) Barracuda (1) Barthau (1) Bartoletti (2) Bashan (12) Bauer (1) Baukema (1) Bavaria (19) Baw (8) Bayliner (41) BBG (2) BCS (2) Becker (6) Bednar (1) Beekman (1) Belcar (1) Bella (2) Belle (1) Bellota (2) Benalu (61) Benelli (8) Beneteau (1) Benford (3) Bentley (125) Berger (2) Bergland (1) Bergmann (1) BERKO (2) Berthoud (5) Bertolini (1) Bertram (1) Beta (4) Beyerland (4) Birel (4) Birrer (1) Bizon (9) Blonell (1) Blue Fin (1) Blumhardt (7) Blyss (4) BMC (1) BMI (1) BMS (1) BMW (10 905) BMW-Alpina (1) Bobcat (78) Bockmann (6) Bodex (176) Boguslav (4) Bolko (5) Bomag (45) Bombard (1) Bombardier (4) Bomet (12) Boom Trikes (1) Bora (1) Borex ( БОРЭКС*) (5) Boro (9) BORS (1) BOS (2) Boston Whaler (1) Bourgoin (1) BOVA (8) Brandl (1) Branson (1) Bravis (1) Bravo (1) Brenderup (3) Brenner (1) Brian James (1) BRIG (14) Brilliance (13) Brinkmann (2) Bristol (2) Broddway (1) Brokk (1) Broshuis (5) BRP (217) BS (1) BSL (3) BSLT (3) BSS (4) BSY (1) BT AWB (1) BT Toyota (6) Bucher (1) Buell (3) Buerstner (1) Buick (75) Bulthuis (4) Bumar (3) Burg (17) Burstner (8) Bury (1) Buster (2) BWA (1) BWS (1) BYD (75) C-marine (1) C.M.T (2) Cadillac (224) Cafrime (1) Cagiva (3) CAMC (6) Campion (1) Camro (2) Canados (1) CanAgro (1) Capello (9) Captain (3) Caravan (2) Caravelair (1) Caravelle (1) Carbo (1) Cardi (5) Carmix (3) Carnehl (30) Cartwright (2) Caruelle (1) Case (210) CAT Lexion (11) Caterham (1) Caterpillar (135) Cesab (3) Cezet (Чезет) (14) Cf moto (37) Challenger (36) Chana (20) Changan (1) Changhe (14) Changlin (1) Chaparral (6) Chateau (6) ChengGong (1) Chereau (25) Chery (1 073) Chevrolet (5 048) Chris-Craft (4) Chrysler (568) Cifa (2) Citroen (3 596) CKD (1) Claas (539) Clark (15) Classic (1) Claus (5) CMT (7) Coachworks (1) Cobalt (1) Cobo (1) Cobra (1) Coder (4) Coles (1) Colvic (1) Cometto (2) Comman (3) Compromis (1) Conero (1) Conrad (3) Contar (3) Copma (1) Corrado (1) Correct Craft (2) Corsair (2) Corsar (1) Cortina (1) Cosa-Fruenhauf (1) Cosalt (1) CPI (2) Cranchi (1) Craven Tasker (1) Crestliner (3) Crosser (2) Crownline (16) Cruisers Yachts (2) Cukurova (1) CUPPERS (1) Custom Line (2) D-Light (1) D-Tec (2) Dacia (1 230) Dadi (41) Daelim (1) Daewoo (3 999) DAF (1 836) DAF / VDL (5) Daihatsu (104) Dalbo (1) Dalian (1) Dammann (1) Dantruck (1) Dapa (2) DAV (1) Daytona (1) Dayun (1) DB (1) Defiant (10) Dehler (3) Delfin (Дельфин) (2) Delta (18) Demag (5) Demetra (2) Dennis (1) Dennison (5) Derbi (3) Dethleffs (6) Deutz-Fahr (14) DFAC (1) Dieci (31) Digger (1) Dijkstra (7) Dingo (1) Dinkel (1) Ditch Witch (4) Dodge (554) Dogan (1) Dogumak (1) Doll (4) Dominator (1) Dominoni (4) DON BUR (4) Donder (1) Dongfeng (109) Doosan (26) Dopisan (1) Doral (2) Draco (4) Dressta (3) Dromech (6) Dronningborg (7) DS (1) Ducati (50) Dufour (1) Dutch Dragon (1) DW (38) Dynali (1) Dynapac (9) E-Z Tech (1) Eagle (7) Eder (1) EFFER (8) Eglmoto (1) Elan (5) Elddis (2) Electric Scooter (2) Elete Pontoon Boats (2) Elling (1) Ellinghaus (2) Elwinn (1) EMPL (1) ENERCO (3) Energy (2) EOS (6) EqvipMax (1) ERF (1) Eriba-Nova (2) ES-GE (1) Esterel (1) Esterer (2) Eurocomach (1) Eurocrown (6) Europa (1) Eurosystems (1) Everlast (7) Everun (2) Evinrude (4) Evinrude BRP (1) EvoBike (1) Evrard (2) Fabimag (1) Fada (9) Fadroma (1) Fahrzeugwerk (1) FAI (2) Fairline (2) Famarol (1) Fantic (1) Fantini (5) Fantom (1) Faresin (2) Farm Lead (1) Farmet (11) Fassi (14) Fast (1) Fatih Treyler (1) Faun (6) FAW (112) Faymonville (4) Feber (8) Feishen (2) Feldbinder (15) Fendt (16) Fengshou (1) Ferrari (16) Ferretti (7) Fiat (3 509) Fiat-Abarth (2) Fiat-Hitachi (6) FIAT-Kobelco (2) Finkl (1) Finnmaster (1) Finval (12) Fiona (2) Fiord-Boat (1) Fiori (4) Fischer (1) Fisher (1) Fiskars (1) Fisker (4) Fletcher (1) Flexi-Coil (3) Fliegl (32) Flight Design (1) Flipper (1) Floor (9) Fluri (1) Focus (1) Ford (11 115) Ford Trucks (13) Forest River (1) Forester (2) Format (1) Formula (1) Forte (59) Fortschritt (49) Fortune (1) Forward (1) Fosti (1) Foton (74) Four Winns (10) FoxWell (3) FPM Agromehanika Doo (2) Framest (1) Franco Fabril (1) Fratelli Pedrotti (1) Freedom (1) Freightliner (20) Frejat (3) Friederich (1) Frost (2) Fruehauf (130) FSO (5) Fuchs (9) Fugesen (2) FUQI (6) FurSeal (2) Furukawa (2) Futong (3) G-max (12) Gaelix (1) Galeon (21) Galia (4) Garden Scout (4) Garelli (5) Gas gas (3) Gayk (3) Geely (1 033) Gehl (3) Gehringer (1) Gelios (1) General Trailers (35) Generis (1) Genie (1) Genset (1) Geo (1) Geon (157) Gepard (1) Gerblinger (1) Geringhoff (26) Gewe (1) Gherardi (1) GHT (1) Gibbs (1) Gilera (12) Ginaf (1) Gladius (1) Glastron (4) GM (1) GMC (47) Gobbi (3) Goebel Sohn (1) GOFA (3) Goizin (1) Goldhofer (9) Golf Car (3) Gonow (4) Goodsense (1) Goped (1) Gossens-Kusenberg (1) Grain (1) Granchi (1) GRAND (4) GRAS (21) Grau (3) Gray Adams (12) Great Plains (49) Great Wall (151) Green Star (1) Greenline (1) Gregoire-Besson (17) Grew (2) Grimme (8) Groenewegen (15) Grove (2) Groz (8) Gruse (1) GS Meppel (1) GT Semitrailer (2) GTI (1) Guven Makina (4) H.P. (1) Hafei (4) Hagie (2) Haibike (1) Hako (2) Halla (2) Hallberg-Rassy (1) Haller (1) Hamer (5) Hamm (40) Hammer (7) Hangler (2) Hanix (4) Hanomag (6) Hapert (1) Harbin (2) Hardi (12) Haris (1) Harley-Davidson (182) Harvest (3) Hassia (5) Haulotte (6) Haval (8) Hawtai (1) Hebmuller (1) Heila (1) Hellas (1) Hellwig (1) Hendricks (8) Hengte (2) Hennigsdorf (1) Henra (2) Hermanns (1) Hero Splendor (1) HFR (6) HIAB (52) Hidea (1) Hidromek (28) Higer (1) Hino (1) Hinomoto (17) Hisun (3) Hitachi (27) HKM (2) HLS (1) HMF (9) Hobby (23) Hodgep (1) Hoffmann (4) Holmer (1) Honda (4 624) Honling (1) Hornet (4) Hors (1) Horsch (19) Horse (5) Horyong (2) Howard (2) Howo (9) HP (1) HP Power (1) HRD (2) HSM (1) Huanghai (3) Huard (2) Huatian (1) Huaya (1) Hueffermann (3) Humbaur (15) Humber (2) Hummelbird (1) Hummer (61) Hunter (10) Hupper (2) Husqvarna (12) Hydros (1) Hymer (1) Hyosung (40) Hyster (19) Hytec (1) Hytsu (1) Hyundai (6 930) IC Corporation (1) IFA (ИФА) (42) IHI (4) Ikarus (23) IMM (1) IMT (1) Indian (6) Indox (1) Infiniti (862) Ingersoll-Rand (3) Inter Cars (18) International (17) Intex (1) Iran Khodro (1) Irbis (1) Iseki (41) Isuzu (102) Italmacchine (3) Iveco (769) JAC (92) Jaguar (327) Jamnil (8) Janmil (50) Jar-Met (1) Jawa (ЯВА) (158) Jawa (Ява)-cz (2) JBW (2) JCB (580) Jeanneau (5) Jeep (938) Jelau (1) Jet Gull (1) Jiangnan (1) Jianshe (6) Jieda (2) Jinbei (1) Jinling (4) Jinma (25) JLG (2) JM/ZL (1) JMC (1) John Deere (874) John Greaves (2) Johnson BRP (4) Johnston Sweepers (2) Jonsered (1) Jonway (2) Jonyang (2) Juko (1) Jumbo (8) Jun Jin (1) Jungheinrich (14) Kaeser (1) Kaiser (17) Kalmar (3) Kanuni (18) Karcher (2) Karfa (2) Karosa (3) Karsan (2) Kassbohrer (26) Kato (3) Kawasaki (388) Kayo (13) Kazuma (2) Keestrack (1) Keeway (10) Kelberg (15) Kello-Bilt (1) Kemper (1) Kempf (19) Kennis (7) Kenworth (5) Kerland (1) Kewesekl (1) KH-KIPPER (1) KHD (1) Kia (4 386) Kindroad (2) King (3) Kinlon (11) Kinroad (3) Kinze (16) KIP (6) Kipor (1) Klaas (3) Klaeser (2) Kleemann (2) Kleine (Franz Kleine) (3) Klever (1) Knapen (7) Knaus (10) KNB (1) Knott (12) Kobashi (1) Kobelco (6) Kockerling (4) Koehler (2) Kogel (392) Kolibri (Колибри) (17) Koluman (1) Komatsu (102) Konstalex Prexor (1) Kontex (1) Kooi (1) Koscian (1) Kotschenreuther (4) Kovi (1) Kraker (1) Kramer (1) Krebs (1) KROLL (3) Krone (445) Krukenmeier (2) KTM (113) Kubota (152) Kuhn (24) Kuhne (1) Kupper (2) Kurth (1) Kv (1) Kverneland (28) Kymco (18) L.A.G. (17) Lacitrailer (6) Lada (158) LAG (14) Lagoon Royal (2) Laika (2) Laker (1) Lamberet (28) Lamborghini (28) Lambrecht (3) Lana (1) Lancia (86) Land Rover (1 226) Landini (1) Landwind (12) Langendorf (19) Larson (7) Latre (2) Laverda (5) LDV (44) Leader (4) Lecinena (1) LeciTrailer (13) Legras (6) Lemken (92) Lenaerts (1) Leopard (3) Leveqves (2) Lexus (2 049) LIAZ-cz (2) Liberty GMG (1) Lichi (1) Lider (8) Liebherr (73) Lifan (161) LifeStyleCamper (1) Like.Bike (1) Lincoln (173) Lindana (1) Linde (71) Linder (2) Linhai (16) Link-Belt (1) Linssen (9) LiuGong (4) LKT (2) LMC (2) Lml (2) Logeman (1) Lohr (1) Loncin (60) LongGong (2) Lonking (5) LOTSMAN (1) Lotus (2) Lovol (35) Lowe (1) LS Tractor (6) Luck (1) Luebtheen (3) Lunar (1) Lund (5) M&V (5) M&W Earthmaster (1) Mack (1) Madpatcher (1) MAFA (1) MAG Trailer (1) Magellan (1) Magirus-Deutz (2) Magnatrac (1) Magyar (19) Maisonneuv (6) MAIT (3) Majesty (5) Makc (2) Malaguti (10) Malibu (1) MAN (1 805) MAN-VW (2) Mangusta (1) Manitou (155) Mano Marine (1) Marada (1) Maral (1) Marco polo (1) MARDON (1) Marex (3) Mariner (3) Marini (1) Marquis (1) Masai (1) Maschio Gaspardo (16) Maserati (77) Massenza (1) Massey Ferguson (137) Master (1) MasterCraft (5) Matador (1) Matbro (2) MaterMacc (1) Matrot (7) Maxum (7) Maxxter (3) Maybach (22) Mayco (1) Mazaka (1) Mazda (4 916) Mazzotti (1) MBK (1) MBU (1) McCormick (1) McLaren (2) MCV (1) Mecalac (1) Mecbo (2) MEGA (36) Megelli (3) Meierling (1) Meiller (9) Melroy (1) Menci (2) Mercedes-Benz (17 111) Merceron (4) Mercruiser (2) Mercury (56) Meridian (4) Merker (1) Merlo (13) Messersi (1) Metaco (13) Metal Fach (1) Metal-Fach (1) Metalair (1) Meusburger (7) MF (2) MG (65) Michieletto (1) Mikuni Jukogyo (1) Miller (1) MINI (410) Minidiger (8) Minn Kota (2) Mirage (1) Mirakul (1) Mirofret (3) Mitsubishi (4 965) MKG (4) Moeslein (1) Moffett (2) MOL (5) Monosem (5) Monte Carlo (2) Monterey (1) Montracon (9) Moomba (1) Moreau (1) Moresil (1) Morgan (1) Moslein (1) Moto Aupa (1) Moto Bellini (1) Moto Guzzi (6) Moto-Leader (5) MPM Motors (2) MSKart (3) MST (2) MTDK (2) MUDAN (4) Mueller-Mitteltal (5) Multikorn (1) Munsterland (1) Musstang (81) Mustang (7) Muthing (1) Mv agusta (8) Mzuri (1) NARKO (3) Naud (1) Nautique (1) Navigator (18) Neoplan (111) Neptun (1) Neuero (2) Neumeier (1) Neuson (10) New Holland (98) Nexus (1) NFP-Eurotrailer (1) Nichiyu (2) Niemeyer (2) Niewiadow (33) Niftylift (8) Nimbus (4) Nissan (7 147) Nitro (4) Noblift (1) Nodet (3) Noge (1) Nooteboom (9) Nopa (1) Nordan (1) Nordic Ocean Craft (5) Norfig (1) Novatrail (9) Nursan (2) Nysa (Ныса) (5) O&K (20) Obermaier (1) Oghab (4) Oki Boats (3) Oldsmobile (4) Olimac (6) OM (2) OM-Fiat (1) OMG (1) Ommelift (1) OMT (2) Opel (11 574) Oplegger (1) Optigep (1) Orion (22) Oros (9) Orteco (1) Orten (1) Orthaus (17) Ostraticky (4) Otokar (8) Ova (6) Overlander (2) Overum (2) OVIBOS (2) Ozgul (2) P&H (1) Packard (1) Pacton (38) Palche (1) Palesse (4) Palfinger (32) Palmer Johnson (1) Palms (1) Panav (22) Pannonia (3) Parasailing (2) Parcisa (1) Parker (5) Parsun (10) Partner (1) Patriot (7) Pearl (1) Pedrazzini (1) Pegaso Lift (1) Pegasus (2) Peiner (1) Peischl (1) Pekazett (1) Pel-Job (1) Pelican (1) PENZ (1) Pershing (2) Pesci (2) Petkus (1) PetroNick (3) Peugeot (5 370) Pezzaioli (1) PHMF (1) Piacenza (1) Piaggio (25) Piave (4) Piper (1) Piranha (1) Plaz (1) Plymouth (8) PM (6) Polaris (54) Polkon (5) Ponsse (1) Pontiac (26) Porsche (727) Potain (2) Pottinger (2) Power (1) Powerboat (3) Powerscreen (4) Powerski Jetboard (1) PPM (3) Praga (1) Praga Baby (1) Pragmatec (38) Prestige Yachts (3) PrimeTech (1) PrinceCraft (1) Princess (20) Pro Sport (1) Pro-Wam (1) Prod Rent (5) Pronar (1) Proton (2) Putzmeister (30) Qingqi (8) Qjiang (2) Quadro (1) Quicksilver (3) Quivogne (6) Raba (1) RabeWerk (14) Racer (2) RAK (1) Ram (3) Ransomes (1) Rato (1) Rau (2) Rauch (1) Raven (2) Ravon (48) RECKER (3) Regal (5) Reisch (20) Renault (14 646) Renders (31) Rex (1) Rexon (1) Rezvani (2) RHKS (1) RIB Альбатрос (1) Riedler (1) Rieju (1) Rimor (1) Rinker (5) Rinnen (5) Rio (1) Riva (2) Riviera (1) Rivierre Casalis (6) Roadway (1) Robert (1) Robinson (1) Robur (2) Robuste (6) Rockster (5) Rofa (1) Rohr (4) Rolfo (4) Rolls-Royce (23) Ropa (9) Rossart (1) Rothdean (2) Rover (132) Rovio (1) Rumptstad (1) Runner Sport (4) Ruthmann (2) Rybitwa (1) Saab (88) Sabur (14) Sachs (2) Sadko (1) Sahin Tanker (1) Saipa (7) Sakai (1) Sam (7) Samand (38) Sampo (16) Samro (49) Samson (1) Samsung (9) San Boat (1) SAN MARCO International (1) Sanderson (2) Saris (4) SaTa (2) Saturn (11) Savalco (3) Scania (340) Schaeff (4) Schmelzer (1) SCHMIDT (19) Schmitz (649) Schulte (1) Schuster (1) Schwagmeier (2) Schwarzmuller (166) Schweriner (2) Scion (8) SDC (10) SDLG (8) SDMO (1) Sea Fox (3) Sea Ray (10) SeaLine (6) Sealver (1) SEAT (1 118) Segway (2) Selva (1) SEM (1) Semeato (4) Semi-Trailer (2) Senke (5) Sennebogen (1) Sensor (3) Serin (1) SERRUS (2) Sessa Marine (4) Setra (79) SG (1) Shacman (5) Shangli (1) Shantui (1) Shaolin (7) Shehwa (1) Shibaura (10) Shifeng (50) Shineray (60) Shuanghuan (6) Sigma (1) Sigma Line (2) Silver (4) Simatra (3) Simex (1) Simma (2) Simson (4) Sipma (12) Skipper (1) Skit (1) Skoda (9 173) SkyBike (16) Skyjack (4) SkyMoto (17) SMA (20) Smart (458) Smartliner (1) Smokercraft (1) SNOWMAX (1) Socata (1) Sodikart (1) Sola (1) Solan (1) Solide (1) Solis (32) Sommer (13) Sonik (1) SOR Iberica (5) SouEast (2) Soul (18) Spark (93) Sparta (1) Spearhead (1) Speed Gear (12) Spermann (1) Spider (1) Spier (10) Spitzer (11) Sport (2) Sport-Boat (1) Spra-Coupe (5) Srem (Fruehauf )* (1) SsangYong (657) STA (2) Stalowa Wola (4) Stanhay (1) Star (1) Starcraft (2) STAS (64) Stegsted (1) Steinbock (1) Stels (5) STEMA (1) Sterckeman (2) Sterling (1) Stern (1) Stetter (2) Stevens (1) Steyr (2) Still (16) Stim (2) Stinger (2) Stingray (6) STL (1) Stokota (6) Storm (7) STRASSMAYR (2) Stratos (2) Subaru (1 697) Sukov (1) Sumitomo (13) Sun Tracker (3) Sunbird (1) Sunflower (3) Sunrise (1) Sunseeker (4) SunWard (2) Sur-Ron (1) Suzuki (1 511) Suzumar (1) SVF (1) SWIFT (3) Sylvan (4) Sym (7) Syriusz (1) TA-NO (4) Tabbert (9) TAD (2) Tadano (5) TAISHAN (2) Takeuchi (8) Talbot (3) Talex (1) TAM (4) Tang Karl (1) Tarsus (1) TATA (70) Tatra (26) Tauras (2) TCM (18) TDC (1) TEC (4) Tecnoma (5) Tema (2) Tema marine (1) Temsa (4) Terex (35) Terhi (2) Tesla (572) Teupen (1) Texas (1) TG-Boat (1) TGB (2) Thalhofer Ellgau (1) Thomas (2) Thompson (2) Thule (2) Tianma (2) Tiger (3) Tijhof (1) Timberjack (2) Timberwolf (1) Tinger (1) Tirsan (5) Titan (2) Tohatsu (4) Tolmet (2) Top Air (1) Tornado (5) Toro (1) TOTA (1) Toyonoki (1) Toyota (8 109) Trabant (3) Tracker (17) Tracker Boats (1) Trail-Lite (1) Trailer (19) Trailor (50) TRAMP TRAIL (4) Tranders (1) Transtech (1) Triumph (12) Trivelsonda (1) Trouillet (7) Truva (1) TT-avia (2) Tulsa (1) Tume (2) Tumosan (2) Turbo`s Hoet (2) Turchi (2) Twister (1) TZ (7) UMS (12) UMS-Boat (3) UN (2) UNC (7) Unia (8) Unigreen (1) United Trailers (3) Univan (1) Universal (3) UNK (2) Unterholzner (2) Upright (1) Utiform (1) UTVA (1) V-KRAN (1) Vaderstad (44) Valmet (2) Van Hool (120) VAN-ECK (3) Vanderhall (1) Vanguard (1) Vapor (2) Vauxhall (3) VDL (3) VEGA (2) Venieri (1) Venom (2) Ventus (5) Venus (1) Verda (2) Vermeer (7) Versatile (1) Vervaet (1) Vespa (5) Vestt (1) Viberti (5) Vicon (1) Victory (12) Viking (1) Viper (285) Vogel&Noot (9) Vogele (11) Vogelzang (3) Volkswagen (24 373) Volvo (2 247) Vozila Gorica (1) VPS (3) VULCANO (1) Vulkan (2) Wackenhut (6) Wacker (3) Wallenstein (1) Wanderer (1) Wanfeng (2) Warfama (1) Wartburg (26) Warynski (2) Weber (1) Wecon (2) Weekend (5) Weightlifter (5) Weituo (2) Weka (4) Welger (23) Wellboat (4) Wellcraft (1) Wellmeyer (2) Wels (1) Westfalia (4) Wheelbase (1) WIC (1) Wielton (107) Wiese (2) Wil-Rich (5) Wilcox (2) Wilex (1) Wilk (5) Willerby (1) Willig (2) Willys (4) Windboat (8) Windtech (1) Winner (1) Wiola (1) Wirax (2) Wirtgen (15) Wisper Chipper (1) Witteveen (1) WM Meyer (2) Wooldridge Boats (2) Wuzheng (1) WZM (2) XCMG (14) XGJAO (4) XGMA (1) XiaGong (2) Xin kai (3) Xingyue (2) Yale (13) Yamaha (879) Yanmar (92) YCF (6) Yetter (1) YiBen (10) Yinxiang (2) York (2) Youyi (8) YTO (12) Yuejin (7) YUTONG (10) Zaffrani (5) Zaslaw (19) Zasta (1) Zealsun Prince (1) Zeppelin (6) Zero (2) Zetor (5) Zettelmeyer (2) Zhejiang (2) Zhong Tong (1) Zhongqi (1) Ziegler (4) Zikun (1) Zipp (1) Zirka (7) Zlin (1) Zmaj (1) Zodiac (1) Zongshen (35) Zoomlion (22) Zorzi (1) ZOT (3) Zotye (1) Zremb (8) ZT (1) ZTS Detva (2) ZTZ (1) Zubr (48) Zuk (6) ZVVZ (1) ZWALVE (1) ZX (22) АБКС (1) Авто-Стен (6) Автобан (2) Автобот (2) Автоторг (1) АвтоТрейлер (1) АГП (ПСС) (4) Агрикомаш (4) Агрис (1) Агро-Союз (2) Агро-Топ-Маш (1) Агромаш (5) АгроМото (1) Агрореммаш-Днепр (1) Агросервистрактор (1) Агротех (2) Агротех Альянс (1) Агротехника (4) АгроЭкспертДнепр (5) АГУ (1) АДД (2) АКУ (1) АКШ (1) Алтаец (2) Амкодор (17) АМС (10) Амур (11) АН (4) Анрида (1) АП (4) Арго-02 (1) Арлан (1) Арсенал (1) Аскания (1) АСП (1) Ассоль (2) АТЕК (10) АТЗ (1) АТС (1) Аэромех (1) Аэропракт (1) Аэросани-амфибия (1) Аэроход (1) Аякс (1) Багги (9) БАЗ (138) Бакай (1) Барс (7) БДВП (12) БДТ (34) БДФП (1) Бекас (1) БелАЗ (5) БелоцерковМАЗ (11) БелРусАгроТехника (1) Бердянская схт (2) Бердянские Жатки (2) Бецема (1) БЗП (2) БЗС (1) БКМ (1) Блюминг (1) БМЗ (2) БН (1) Бобер (1) Бобруйскагромаш (4) Богдан (172) БОРЭКС (Borex) (15) БРДМ (7) Брянский Арсенал (2) БТМ (2) БТР (1) БудМаш (1) Булат (46) Буран (2) ВАЗ (12 251) ВАРЗ (5) ВгТЗ (19) Вектор (3) Велес-Агро (12) ВЕПР (2) Верда (5) Ветерок (3) ВИС (4) Вихрь (4) ВК Технополь (2) ВМЗ (1) Волжанин (1) Волна (1) Воронеж (2) Восход (15) ВТЗ (59) ВЭКС (1) Вятка (1) ГАЗ (3 003) ГалАЗ (4) Галещина (7) Гатчинсельмаш (1) ГКБ (113) ГМЗ (1) ГолАЗ (1) Гомсельмаш (8) ГПК (1) Гужевой транспорт (1) Дебаркадер (3) Дельта (1) Деметра (2) ДЗ (15) Дикий Вепр (2) Дніпро (3) Днепр (17) Днепр (КМЗ) (213) Днестр (6) Добрыня (2) ДонСнаб (5) Дракон (1) ДС (3) ДСАН (2) ДТЗ (43) ДУ (10) ДЭК (2) ДЭМ (3) ЕвроМаш (1) ЕМЗ (2) Енисей (19) ЕРАЗ (8) Ерш (2) ЖВП (3) Жук (2) Завод Кобзаренка (4) ЗАЗ (2 558) Заря (5) ЗиД (6) ЗИЛ (786) ЗИМ (14) ЗИС (1) ЗИФ (3) ЗМ (11) ИАПЗ (1) Ивановец (1) ИЖ (383) ИМЗ (Урал*) (6) ИнтерДон (1) К (2) КАВЗ (10) КАЗ (6) Казанка (41) Кама (2) КамАЗ (1 240) Канаш (1) Караван (1) Карпатец (9) Карпаты (8) Кастом (4) КБ / БК (10) КГ (1) КДС (1) Кентавр (16) Кефаль (1) КЗАП (7) КИЙ (1) КИР (1) Киргизстан (4)
Отзыв Mercedes E 240 Combi (Мерседес Е-Класс) 1998 г.
Здравствуйте, Уважаемый посетители и постояльцы данного сайта.
Очень люблю этот сайт, прочитал множество отзывов, почитал критику, поэтому есть небольшая просьба — не судите этот отзыв строго (первый опыт, так сказать)!
Перед покупкой данного авто ездил на VW Passat B3 универсал 1991 года выпуска. Очень достойный автомобиль. Но подзаработав энную сумму денег решил поменять авто. Семьи у меня нет, но почему-то обожаю универсалы. Работал в мерседесовском сервисе, поэтому решил брать его и стал долго искать. Искал очень долго, но тут приехал ко мне в гости друг и сказал, что его сосед продает именно тот авто, который я хотел. Я поехал смотреть. Нормальный авто, не убитый, ухоженный, с реальным пробегом (судя по лакокрасочному покрытию и салону), и я решил его купить. Свозил перед покупкой на свой сервис Мерседес для диагностики, удостоверился в нормальном его состоянии (насчитали тысяч 25 сразу), поторговавшись с владельцем я поменял сумму денег на этот авто. Мерседес Е240 универсал, Классик, 1998 года выпуска, 137000 пробег, серебро, тканевый салон, раздельный климат, АКПП, пневмоамортизаторы сзади. Теперь подробнее о машине, затем о эксплуатации.
1. Начнем с внешнего вида: не всем он понравится — тяжелая корма, не очень динамичный силуэт, но, как говорится, на вкус и цвет и карандаши разные. Мне понравился.
2. Салон. По этому поводу, плюс по надежности, считаю одним из последних мерсов. Пластик в салоне выглядит дорого (в отличии от современных мерсов, пластик которых, без обтягивания кожей, выглядит как пластик на недорогих Шевроле российской сборки), не затирается быстро. У меня тканевый салон темного цвета. Салон вместительный, в заднее сиденье встроены детские, одним нажатием кнопки превращаются в детские креслица (удобно, но, к сожалению, семьей я пока не обзавелся). В багажнике есть встроенная в пол лавочка еще на двух пассажиров небольшой комплекции. Климат работает хорошо, есть угольный фильтр двойной очистки (полезен, если встать в пробке где-нибудь в Лефортовском тоннеле). Теперь о недостатках: нет подстаканников, не сразу привык к одному подрулевому переключателю, нет регулировки руля (даже ручной!!!, хотя это Мерседес), нет подсветки зеркал. (Не знаю, может мне досталась такая комплектация, но факт). Еще одна претензия зимой к климату: у меня сейчас Мерседес Вито Бизнесс, так вот и в нем, и в этом мерсе мерзнет левая нога у водителя и правая у пассажира. Хотя никто зимой в летних туфлях не ездит. Туда почти не доходит теплый воздух. А в целом салон на твердую 4!
3. Мотор и акпп. Моторы мерседеса всегда начинали ехать только с 2 тысяч (работал с 15 до 18 лет в ******, поэтому опыт, хоть и тест-драйва, но был). Разгоняется нормально, в городе ездить можно без всяких напрягов. Я хоть и молодой, но не гонщик, поэтому, Дорогие Спортcмены Москвы и области, не услышите в этом отзыве ничего про светофорные гонки. Максимальная скорость, развитая по дороге в Липецк, составила где-то 210-215 км в час, за что был наказан инспектором ГИБДД на желтой Дэу Нексия в боевой раскраске (провинция!!!), но это так, к слову. АКПП конечно задумчивая (это не БМВ), но при желании обогнать, при кик-дауне, переключается на 2 ступени вниз и раскручивает мотор до 6,3 тысяч оборотов. Масло доливал где-то литра полтора на 10 тысяч. После замены маслосъемных колпачков и колец на поршнях (об этом ниже) расход стал где-то грамм 200-300 на 10 тысяч. В целом мотор и коробка очень надежны и неприхотливы. Главное — это вовремя делать ТО (впрочем, это относится ко всем а/м без исключения).
4. Подвеска. Очень комфортная, на трассе автомобиль не раскачивается (пневмоаммортизаторы). Про её надежность расскажу ниже.
Теперь о поломках и заменах. Сразу скажу так, запчасти только оригинал, механик домашний, знаю его лет 5. Сразу после покупки поменял полностью всю заднюю подвеску, передние стойки, передние верхние рычаги и все пружины (у меня стояли авангард, т.е. заниженные), поставил от Классика, плюс подушки с более высоким бортом. По подвеске: раз в 35 тысяч стабильная замена верхних рычагов (самое дорогое, каждый рычаг по 5 тысяч в оригинале), задних яиц и передних костей. Не могу сказать, что я объезжаю каждую яму, но постоянно мотался в Рязань, Липецк и по нашей области, дороги не очень европейские. За 170 тысяч подвеска особо меня не тревожила, так как я знал Мерседес не понаслышке и был морально к ней готов!
Теперь о двигателе. Масло он жрал с самого начала, поэтому поехав к своему мастеру, он сразу решил поменять колпачки и кольца. Я ему доверял и согласился с ним. Разобрав мотор, увидели идеальные стенки цилиндров и следы заводского хонингования!!! После замены все встало на свои места! Свечи менял каждые 20 тысяч, ТО каждые 10.
Из постоянных глюков: перегорающие лампочки (болезнь всех мерсов), два раза менял трубку омывателя (перетиралась в середине капота), су…а… 100 долларов и только оригинал (она с подогревом). А в общем и целом, авто достойный своих денег, реально надежный (чего не скажешь о нынешних мерсах). После 170 тысяч мне предложили Вито того же года за 150 тысяч рубликов. Решил попробовать и продав верного друга своему соседу (который ездит и не знает проблем) купил себе минивэн! О нем отзыв будет позже. Еще раз, не судите строго!
AUTO.RIA – Мерседес Бенц Е 240 1998 года в Украине
Транспорт
Любой Легковые Мото Грузовики Прицепы Спецтехника Сельхозтехника Автобусы Водный транспорт Воздушный транспорт Автодома
Марка
Выбрать 2ППС (26) A&O Forklift (2) A-Lima-Bis (3) A-M-E (3) A.C.M. (6) A.LOHEAC sa (1) AB Yachts (4) Abacus marine (1) Abarth (3) Abati (1) Abbey (2) ABG (7) ABG Titan (9) Abi (3) ABM (1) Absolute (2) Access (1) Ace (4) Acerbi (4) Ackermann-Fruehauf (16) Acquaviva (1) ACTM (2) Acura (314) Acxa (2) Adamant (2) ADK (4) Adler (5) Adly (1) ADR Trailers (1) Adria (6) Advantage Boats (1) Adventure (13) Aebi (1) Aeon (1) Aeros (4) AFC (1) Agados (3) Agco (1) AGN (1) Agrex (1) Agricom (1) Agrifac (1) Agro-Masz (1) Agrokaft (1) Agromaster (2) AgroMax (1) Agromech (2) Agromehanika (1) Agromet (6) Agropa (2) Ahlmann (1) Aichi (2) Aicon (1) Aie motor (2) AIMA (6) Airman (1) Akerman (1) Akpil (2) Akron (1) Al-ko (9) Alamen (2) Albin MARIN (1) Alfa (29) Alfa Romeo (235) Alfamoto (13) Alga (2) Alka (1) ALM (2) Alouette (1) Alpha (35) Alpine (2) Alpler (4) Alson (1) Altamarea (1) Altinordu (1) Alumaweld Boats (1) AM (2) Amac (1) Amazone (34) AMC (1) AMCO-VEBA (1) Ammann (9) Andover (1) Anhanger (1) Anna (7) Anssems (2) Antila (1) Apache (1) Apollo (2) Aprilia (57) APS (2) Aqua Star (5) Aqua Storm (2) AquaDor (3) Aquamarine (3) Aquanaut (1) Aquatic (1) Aquatron (1) Aquavita (1) Arcomet (1) Arctic cat (16) Argo (11) Armplast (1) Aro (6) Arpal (17) ART Trailer (2) Asca (1) Ashok Leyland (1) Asia (5) Asko (3) Asso (1) Aston Martin (9) Astra (2) ASV (1) Atala (1) Ataman (5) Atlant-Boat (1) Atlantis (10) Atlas (94) Atlas Copco (9) Atlet (1) ATM (8) Atmos (2) ATS Corsa (2) ATV (28) Audi (8 672) Aurora (2) Austin (2) Auto Moto (4) Autogyro (1) Autosan (1) Auwarter (1) Avant (2) Avento (1) Avia (15) Aviks (1) AVR (1) Avtotreiding (1) Award (2) Axis Wake (2) Axopar (1) Ayats (2) Azimut (22) Azura (5) Bador (10) Bagela (1) Baia Yachts (2) Bailey Discovery (1) Bailey Pagent (1) Bajaj (51) Baldan (1) Balkancar (80) Bandido (2) Baoli (2) Baotian (2) Baoya (1) Baretto (1) Barigelli (1) Bark (9) Barkas (Баркас) (11) Barracuda (1) Barthau (1) Bartoletti (2) Bashan (12) Bauer (1) Baukema (1) Bavaria (19) Baw (8) Bayliner (41) BBG (2) BCS (2) Becker (6) Bednar (1) Beekman (1) Belcar (1) Bella (2) Belle (1) Bellota (2) Benalu (61) Benelli (8) Beneteau (1) Benford (3) Bentley (125) Berger (2) Bergland (1) Bergmann (1) BERKO (2) Berthoud (5) Bertolini (1) Bertram (1) Beta (4) Beyerland (4) Birel (4) Birrer (1) Bizon (9) Blonell (1) Blue Fin (1) Blumhardt (7) Blyss (4) BMC (1) BMI (1) BMS (1) BMW (10 905) BMW-Alpina (1) Bobcat (78) Bockmann (6) Bodex (176) Boguslav (4) Bolko (5) Bomag (45) Bombard (1) Bombardier (4) Bomet (12) Boom Trikes (1) Bora (1) Borex ( БОРЭКС*) (5) Boro (9) BORS (1) BOS (2) Boston Whaler (1) Bourgoin (1) BOVA (8) Brandl (1) Branson (1) Bravis (1) Bravo (1) Brenderup (3) Brenner (1) Brian James (1) BRIG (14) Brilliance (13) Brinkmann (2) Bristol (2) Broddway (1) Brokk (1) Broshuis (5) BRP (217) BS (1) BSL (3) BSLT (3) BSS (4) BSY (1) BT AWB (1) BT Toyota (6) Bucher (1) Buell (3) Buerstner (1) Buick (75) Bulthuis (4) Bumar (3) Burg (17) Burstner (8) Bury (1) Buster (2) BWA (1) BWS (1) BYD (75) C-marine (1) C.M.T (2) Cadillac (224) Cafrime (1) Cagiva (3) CAMC (6) Campion (1) Camro (2) Canados (1) CanAgro (1) Capello (9) Captain (3) Caravan (2) Caravelair (1) Caravelle (1) Carbo (1) Cardi (5) Carmix (3) Carnehl (30) Cartwright (2) Caruelle (1) Case (210) CAT Lexion (11) Caterham (1) Caterpillar (135) Cesab (3) Cezet (Чезет) (14) Cf moto (37) Challenger (36) Chana (20) Changan (1) Changhe (14) Changlin (1) Chaparral (6) Chateau (6) ChengGong (1) Chereau (25) Chery (1 073) Chevrolet (5 048) Chris-Craft (4) Chrysler (568) Cifa (2) Citroen (3 596) CKD (1) Claas (539) Clark (15) Classic (1) Claus (5) CMT (7) Coachworks (1) Cobalt (1) Cobo (1) Cobra (1) Coder (4) Coles (1) Colvic (1) Cometto (2) Comman (3) Compromis (1) Conero (1) Conrad (3) Contar (3) Copma (1) Corrado (1) Correct Craft (2) Corsair (2) Corsar (1) Cortina (1) Cosa-Fruenhauf (1) Cosalt (1) CPI (2) Cranchi (1) Craven Tasker (1) Crestliner (3) Crosser (2) Crownline (16) Cruisers Yachts (2) Cukurova (1) CUPPERS (1) Custom Line (2) D-Light (1) D-Tec (2) Dacia (1 230) Dadi (41) Daelim (1) Daewoo (3 999) DAF (1 836) DAF / VDL (5) Daihatsu (104) Dalbo (1) Dalian (1) Dammann (1) Dantruck (1) Dapa (2) DAV (1) Daytona (1) Dayun (1) DB (1) Defiant (10) Dehler (3) Delfin (Дельфин) (2) Delta (18) Demag (5) Demetra (2) Dennis (1) Dennison (5) Derbi (3) Dethleffs (6) Deutz-Fahr (14) DFAC (1) Dieci (31) Digger (1) Dijkstra (7) Dingo (1) Dinkel (1) Ditch Witch (4) Dodge (554) Dogan (1) Dogumak (1) Doll (4) Dominator (1) Dominoni (4) DON BUR (4) Donder (1) Dongfeng (109) Doosan (26) Dopisan (1) Doral (2) Draco (4) Dressta (3) Dromech (6) Dronningborg (7) DS (1) Ducati (50) Dufour (1) Dutch Dragon (1) DW (38) Dynali (1) Dynapac (9) E-Z Tech (1) Eagle (7) Eder (1) EFFER (8) Eglmoto (1) Elan (5) Elddis (2) Electric Scooter (2) Elete Pontoon Boats (2) Elling (1) Ellinghaus (2) Elwinn (1) EMPL (1) ENERCO (3) Energy (2) EOS (6) EqvipMax (1) ERF (1) Eriba-Nova (2) ES-GE (1) Esterel (1) Esterer (2) Eurocomach (1) Eurocrown (6) Europa (1) Eurosystems (1) Everlast (7) Everun (2) Evinrude (4) Evinrude BRP (1) EvoBike (1) Evrard (2) Fabimag (1) Fada (9) Fadroma (1) Fahrzeugwerk (1) FAI (2) Fairline (2) Famarol (1) Fantic (1) Fantini (5) Fantom (1) Faresin (2) Farm Lead (1) Farmet (11) Fassi (14) Fast (1) Fatih Treyler (1) Faun (6) FAW (112) Faymonville (4) Feber (8) Feishen (2) Feldbinder (15) Fendt (16) Fengshou (1) Ferrari (16) Ferretti (7) Fiat (3 509) Fiat-Abarth (2) Fiat-Hitachi (6) FIAT-Kobelco (2) Finkl (1) Finnmaster (1) Finval (12) Fiona (2) Fiord-Boat (1) Fiori (4) Fischer (1) Fisher (1) Fiskars (1) Fisker (4) Fletcher (1) Flexi-Coil (3) Fliegl (32) Flight Design (1) Flipper (1) Floor (9) Fluri (1) Focus (1) Ford (11 115) Ford Trucks (13) Forest River (1) Forester (2) Format (1) Formula (1) Forte (59) Fortschritt (49) Fortune (1) Forward (1) Fosti (1) Foton (74) Four Winns (10) FoxWell (3) FPM Agromehanika Doo (2) Framest (1) Franco Fabril (1) Fratelli Pedrotti (1) Freedom (1) Freightliner (20) Frejat (3) Friederich (1) Frost (2) Fruehauf (130) FSO (5) Fuchs (9) Fugesen (2) FUQI (6) FurSeal (2) Furukawa (2) Futong (3) G-max (12) Gaelix (1) Galeon (21) Galia (4) Garden Scout (4) Garelli (5) Gas gas (3) Gayk (3) Geely (1 033) Gehl (3) Gehringer (1) Gelios (1) General Trailers (35) Generis (1) Genie (1) Genset (1) Geo (1) Geon (157) Gepard (1) Gerblinger (1) Geringhoff (26) Gewe (1) Gherardi (1) GHT (1) Gibbs (1) Gilera (12) Ginaf (1) Gladius (1) Glastron (4) GM (1) GMC (47) Gobbi (3) Goebel Sohn (1) GOFA (3) Goizin (1) Goldhofer (9) Golf Car (3) Gonow (4) Goodsense (1) Goped (1) Gossens-Kusenberg (1) Grain (1) Granchi (1) GRAND (4) GRAS (21) Grau (3) Gray Adams (12) Great Plains (49) Great Wall (151) Green Star (1) Greenline (1) Gregoire-Besson (17) Grew (2) Grimme (8) Groenewegen (15) Grove (2) Groz (8) Gruse (1) GS Meppel (1) GT Semitrailer (2) GTI (1) Guven Makina (4) H.P. (1) Hafei (4) Hagie (2) Haibike (1) Hako (2) Halla (2) Hallberg-Rassy (1) Haller (1) Hamer (5) Hamm (40) Hammer (7) Hangler (2) Hanix (4) Hanomag (6) Hapert (1) Harbin (2) Hardi (12) Haris (1) Harley-Davidson (182) Harvest (3) Hassia (5) Haulotte (6) Haval (8) Hawtai (1) Hebmuller (1) Heila (1) Hellas (1) Hellwig (1) Hendricks (8) Hengte (2) Hennigsdorf (1) Henra (2) Hermanns (1) Hero Splendor (1) HFR (6) HIAB (52) Hidea (1) Hidromek (28) Higer (1) Hino (1) Hinomoto (17) Hisun (3) Hitachi (27) HKM (2) HLS (1) HMF (9) Hobby (23) Hodgep (1) Hoffmann (4) Holmer (1) Honda (4 624) Honling (1) Hornet (4) Hors (1) Horsch (19) Horse (5) Horyong (2) Howard (2) Howo (9) HP (1) HP Power (1) HRD (2) HSM (1) Huanghai (3) Huard (2) Huatian (1) Huaya (1) Hueffermann (3) Humbaur (15) Humber (2) Hummelbird (1) Hummer (61) Hunter (10) Hupper (2) Husqvarna (12) Hydros (1) Hymer (1) Hyosung (40) Hyster (19) Hytec (1) Hytsu (1) Hyundai (6 930) IC Corporation (1) IFA (ИФА) (42) IHI (4) Ikarus (23) IMM (1) IMT (1) Indian (6) Indox (1) Infiniti (862) Ingersoll-Rand (3) Inter Cars (18) International (17) Intex (1) Iran Khodro (1) Irbis (1) Iseki (41) Isuzu (102) Italmacchine (3) Iveco (769) JAC (92) Jaguar (327) Jamnil (8) Janmil (50) Jar-Met (1) Jawa (ЯВА) (158) Jawa (Ява)-cz (2) JBW (2) JCB (580) Jeanneau (5) Jeep (938) Jelau (1) Jet Gull (1) Jiangnan (1) Jianshe (6) Jieda (2) Jinbei (1) Jinling (4) Jinma (25) JLG (2) JM/ZL (1) JMC (1) John Deere (874) John Greaves (2) Johnson BRP (4) Johnston Sweepers (2) Jonsered (1) Jonway (2) Jonyang (2) Juko (1) Jumbo (8) Jun Jin (1) Jungheinrich (14) Kaeser (1) Kaiser (17) Kalmar (3) Kanuni (18) Karcher (2) Karfa (2) Karosa (3) Karsan (2) Kassbohrer (26) Kato (3) Kawasaki (388) Kayo (13) Kazuma (2) Keestrack (1) Keeway (10) Kelberg (15) Kello-Bilt (1) Kemper (1) Kempf (19) Kennis (7) Kenworth (5) Kerland (1) Kewesekl (1) KH-KIPPER (1) KHD (1) Kia (4 386) Kindroad (2) King (3) Kinlon (11) Kinroad (3) Kinze (16) KIP (6) Kipor (1) Klaas (3) Klaeser (2) Kleemann (2) Kleine (Franz Kleine) (3) Klever (1) Knapen (7) Knaus (10) KNB (1) Knott (12) Kobashi (1) Kobelco (6) Kockerling (4) Koehler (2) Kogel (392) Kolibri (Колибри) (17) Koluman (1) Komatsu (102) Konstalex Prexor (1) Kontex (1) Kooi (1) Koscian (1) Kotschenreuther (4) Kovi (1) Kraker (1) Kramer (1) Krebs (1) KROLL (3) Krone (445) Krukenmeier (2) KTM (113) Kubota (152) Kuhn (24) Kuhne (1) Kupper (2) Kurth (1) Kv (1) Kverneland (28) Kymco (18) L.A.G. (17) Lacitrailer (6) Lada (158) LAG (14) Lagoon Royal (2) Laika (2) Laker (1) Lamberet (28) Lamborghini (28) Lambrecht (3) Lana (1) Lancia (86) Land Rover (1 226) Landini (1) Landwind (12) Langendorf (19) Larson (7) Latre (2) Laverda (5) LDV (44) Leader (4) Lecinena (1) LeciTrailer (13) Legras (6) Lemken (92) Lenaerts (1) Leopard (3) Leveqves (2) Lexus (2 049) LIAZ-cz (2) Liberty GMG (1) Lichi (1) Lider (8) Liebherr (73) Lifan (161) LifeStyleCamper (1) Like.Bike (1) Lincoln (173) Lindana (1) Linde (71) Linder (2) Linhai (16) Link-Belt (1) Linssen (9) LiuGong (4) LKT (2) LMC (2) Lml (2) Logeman (1) Lohr (1) Loncin (60) LongGong (2) Lonking (5) LOTSMAN (1) Lotus (2) Lovol (35) Lowe (1) LS Tractor (6) Luck (1) Luebtheen (3) Lunar (1) Lund (5) M&V (5) M&W Earthmaster (1) Mack (1) Madpatcher (1) MAFA (1) MAG Trailer (1) Magellan (1) Magirus-Deutz (2) Magnatrac (1) Magyar (19) Maisonneuv (6) MAIT (3) Majesty (5) Makc (2) Malaguti (10) Malibu (1) MAN (1 805) MAN-VW (2) Mangusta (1) Manitou (155) Mano Marine (1) Marada (1) Maral (1) Marco polo (1) MARDON (1) Marex (3) Mariner (3) Marini (1) Marquis (1) Masai (1) Maschio Gaspardo (16) Maserati (77) Massenza (1) Massey Ferguson (137) Master (1) MasterCraft (5) Matador (1) Matbro (2) MaterMacc (1) Matrot (7) Maxum (7) Maxxter (3) Maybach (22) Mayco (1) Mazaka (1) Mazda (4 916) Mazzotti (1) MBK (1) MBU (1) McCormick (1) McLaren (2) MCV (1) Mecalac (1) Mecbo (2) MEGA (36) Megelli (3) Meierling (1) Meiller (9) Melroy (1) Menci (2) Mercedes-Benz (17 111) Merceron (4) Mercruiser (2) Mercury (56) Meridian (4) Merker (1) Merlo (13) Messersi (1) Metaco (13) Metal Fach (1) Metal-Fach (1) Metalair (1) Meusburger (7) MF (2) MG (65) Michieletto (1) Mikuni Jukogyo (1) Miller (1) MINI (410) Minidiger (8) Minn Kota (2) Mirage (1) Mirakul (1) Mirofret (3) Mitsubishi (4 965) MKG (4) Moeslein (1) Moffett (2) MOL (5) Monosem (5) Monte Carlo (2) Monterey (1) Montracon (9) Moomba (1) Moreau (1) Moresil (1) Morgan (1) Moslein (1) Moto Aupa (1) Moto Bellini (1) Moto Guzzi (6) Moto-Leader (5) MPM Motors (2) MSKart (3) MST (2) MTDK (2) MUDAN (4) Mueller-Mitteltal (5) Multikorn (1) Munsterland (1) Musstang (81) Mustang (7) Muthing (1) Mv agusta (8) Mzuri (1) NARKO (3) Naud (1) Nautique (1) Navigator (18) Neoplan (111) Neptun (1) Neuero (2) Neumeier (1) Neuson (10) New Holland (98) Nexus (1) NFP-Eurotrailer (1) Nichiyu (2) Niemeyer (2) Niewiadow (33) Niftylift (8) Nimbus (4) Nissan (7 147) Nitro (4) Noblift (1) Nodet (3) Noge (1) Nooteboom (9) Nopa (1) Nordan (1) Nordic Ocean Craft (5) Norfig (1) Novatrail (9) Nursan (2) Nysa (Ныса) (5) O&K (20) Obermaier (1) Oghab (4) Oki Boats (3) Oldsmobile (4) Olimac (6) OM (2) OM-Fiat (1) OMG (1) Ommelift (1) OMT (2) Opel (11 574) Oplegger (1) Optigep (1) Orion (22) Oros (9) Orteco (1) Orten (1) Orthaus (17) Ostraticky (4) Otokar (8) Ova (6) Overlander (2) Overum (2) OVIBOS (2) Ozgul (2) P&H (1) Packard (1) Pacton (38) Palche (1) Palesse (4) Palfinger (32) Palmer Johnson (1) Palms (1) Panav (22) Pannonia (3) Parasailing (2) Parcisa (1) Parker (5) Parsun (10) Partner (1) Patriot (7) Pearl (1) Pedrazzini (1) Pegaso Lift (1) Pegasus (2) Peiner (1) Peischl (1) Pekazett (1) Pel-Job (1) Pelican (1) PENZ (1) Pershing (2) Pesci (2) Petkus (1) PetroNick (3) Peugeot (5 370) Pezzaioli (1) PHMF (1) Piacenza (1) Piaggio (25) Piave (4) Piper (1) Piranha (1) Plaz (1) Plymouth (8) PM (6) Polaris (54) Polkon (5) Ponsse (1) Pontiac (26) Porsche (727) Potain (2) Pottinger (2) Power (1) Powerboat (3) Powerscreen (4) Powerski Jetboard (1) PPM (3) Praga (1) Praga Baby (1) Pragmatec (38) Prestige Yachts (3) PrimeTech (1) PrinceCraft (1) Princess (20) Pro Sport (1) Pro-Wam (1) Prod Rent (5) Pronar (1) Proton (2) Putzmeister (30) Qingqi (8) Qjiang (2) Quadro (1) Quicksilver (3) Quivogne (6) Raba (1) RabeWerk (14) Racer (2) RAK (1) Ram (3) Ransomes (1) Rato (1) Rau (2) Rauch (1) Raven (2) Ravon (48) RECKER (3) Regal (5) Reisch (20) Renault (14 646) Renders (31) Rex (1) Rexon (1) Rezvani (2) RHKS (1) RIB Альбатрос (1) Riedler (1) Rieju (1) Rimor (1) Rinker (5) Rinnen (5) Rio (1) Riva (2) Riviera (1) Rivierre Casalis (6) Roadway (1) Robert (1) Robinson (1) Robur (2) Robuste (6) Rockster (5) Rofa (1) Rohr (4) Rolfo (4) Rolls-Royce (23) Ropa (9) Rossart (1) Rothdean (2) Rover (132) Rovio (1) Rumptstad (1) Runner Sport (4) Ruthmann (2) Rybitwa (1) Saab (88) Sabur (14) Sachs (2) Sadko (1) Sahin Tanker (1) Saipa (7) Sakai (1) Sam (7) Samand (38) Sampo (16) Samro (49) Samson (1) Samsung (9) San Boat (1) SAN MARCO International (1) Sanderson (2) Saris (4) SaTa (2) Saturn (11) Savalco (3) Scania (340) Schaeff (4) Schmelzer (1) SCHMIDT (19) Schmitz (649) Schulte (1) Schuster (1) Schwagmeier (2) Schwarzmuller (166) Schweriner (2) Scion (8) SDC (10) SDLG (8) SDMO (1) Sea Fox (3) Sea Ray (10) SeaLine (6) Sealver (1) SEAT (1 118) Segway (2) Selva (1) SEM (1) Semeato (4) Semi-Trailer (2) Senke (5) Sennebogen (1) Sensor (3) Serin (1) SERRUS (2) Sessa Marine (4) Setra (79) SG (1) Shacman (5) Shangli (1) Shantui (1) Shaolin (7) Shehwa (1) Shibaura (10) Shifeng (50) Shineray (60) Shuanghuan (6) Sigma (1) Sigma Line (2) Silver (4) Simatra (3) Simex (1) Simma (2) Simson (4) Sipma (12) Skipper (1) Skit (1) Skoda (9 173) SkyBike (16) Skyjack (4) SkyMoto (17) SMA (20) Smart (458) Smartliner (1) Smokercraft (1) SNOWMAX (1) Socata (1) Sodikart (1) Sola (1) Solan (1) Solide (1) Solis (32) Sommer (13) Sonik (1) SOR Iberica (5) SouEast (2) Soul (18) Spark (93) Sparta (1) Spearhead (1) Speed Gear (12) Spermann (1) Spider (1) Spier (10) Spitzer (11) Sport (2) Sport-Boat (1) Spra-Coupe (5) Srem (Fruehauf )* (1) SsangYong (657) STA (2) Stalowa Wola (4) Stanhay (1) Star (1) Starcraft (2) STAS (64) Stegsted (1) Steinbock (1) Stels (5) STEMA (1) Sterckeman (2) Sterling (1) Stern (1) Stetter (2) Stevens (1) Steyr (2) Still (16) Stim (2) Stinger (2) Stingray (6) STL (1) Stokota (6) Storm (7) STRASSMAYR (2) Stratos (2) Subaru (1 697) Sukov (1) Sumitomo (13) Sun Tracker (3) Sunbird (1) Sunflower (3) Sunrise (1) Sunseeker (4) SunWard (2) Sur-Ron (1) Suzuki (1 511) Suzumar (1) SVF (1) SWIFT (3) Sylvan (4) Sym (7) Syriusz (1) TA-NO (4) Tabbert (9) TAD (2) Tadano (5) TAISHAN (2) Takeuchi (8) Talbot (3) Talex (1) TAM (4) Tang Karl (1) Tarsus (1) TATA (70) Tatra (26) Tauras (2) TCM (18) TDC (1) TEC (4) Tecnoma (5) Tema (2) Tema marine (1) Temsa (4) Terex (35) Terhi (2) Tesla (572) Teupen (1) Texas (1) TG-Boat (1) TGB (2) Thalhofer Ellgau (1) Thomas (2) Thompson (2) Thule (2) Tianma (2) Tiger (3) Tijhof (1) Timberjack (2) Timberwolf (1) Tinger (1) Tirsan (5) Titan (2) Tohatsu (4) Tolmet (2) Top Air (1) Tornado (5) Toro (1) TOTA (1) Toyonoki (1) Toyota (8 109) Trabant (3) Tracker (17) Tracker Boats (1) Trail-Lite (1) Trailer (19) Trailor (50) TRAMP TRAIL (4) Tranders (1) Transtech (1) Triumph (12) Trivelsonda (1) Trouillet (7) Truva (1) TT-avia (2) Tulsa (1) Tume (2) Tumosan (2) Turbo`s Hoet (2) Turchi (2) Twister (1) TZ (7) UMS (12) UMS-Boat (3) UN (2) UNC (7) Unia (8) Unigreen (1) United Trailers (3) Univan (1) Universal (3) UNK (2) Unterholzner (2) Upright (1) Utiform (1) UTVA (1) V-KRAN (1) Vaderstad (44) Valmet (2) Van Hool (120) VAN-ECK (3) Vanderhall (1) Vanguard (1) Vapor (2) Vauxhall (3) VDL (3) VEGA (2) Venieri (1) Venom (2) Ventus (5) Venus (1) Verda (2) Vermeer (7) Versatile (1) Vervaet (1) Vespa (5) Vestt (1) Viberti (5) Vicon (1) Victory (12) Viking (1) Viper (285) Vogel&Noot (9) Vogele (11) Vogelzang (3) Volkswagen (24 373) Volvo (2 247) Vozila Gorica (1) VPS (3) VULCANO (1) Vulkan (2) Wackenhut (6) Wacker (3) Wallenstein (1) Wanderer (1) Wanfeng (2) Warfama (1) Wartburg (26) Warynski (2) Weber (1) Wecon (2) Weekend (5) Weightlifter (5) Weituo (2) Weka (4) Welger (23) Wellboat (4) Wellcraft (1) Wellmeyer (2) Wels (1) Westfalia (4) Wheelbase (1) WIC (1) Wielton (107) Wiese (2) Wil-Rich (5) Wilcox (2) Wilex (1) Wilk (5) Willerby (1) Willig (2) Willys (4) Windboat (8) Windtech (1) Winner (1) Wiola (1) Wirax (2) Wirtgen (15) Wisper Chipper (1) Witteveen (1) WM Meyer (2) Wooldridge Boats (2) Wuzheng (1) WZM (2) XCMG (14) XGJAO (4) XGMA (1) XiaGong (2) Xin kai (3) Xingyue (2) Yale (13) Yamaha (879) Yanmar (92) YCF (6) Yetter (1) YiBen (10) Yinxiang (2) York (2) Youyi (8) YTO (12) Yuejin (7) YUTONG (10) Zaffrani (5) Zaslaw (19) Zasta (1) Zealsun Prince (1) Zeppelin (6) Zero (2) Zetor (5) Zettelmeyer (2) Zhejiang (2) Zhong Tong (1) Zhongqi (1) Ziegler (4) Zikun (1) Zipp (1) Zirka (7) Zlin (1) Zmaj (1) Zodiac (1) Zongshen (35) Zoomlion (22) Zorzi (1) ZOT (3) Zotye (1) Zremb (8) ZT (1) ZTS Detva (2) ZTZ (1) Zubr (48) Zuk (6) ZVVZ (1) ZWALVE (1) ZX (22) АБКС (1) Авто-Стен (6) Автобан (2) Автобот (2) Автоторг (1) АвтоТрейлер (1) АГП (ПСС) (4) Агрикомаш (4) Агрис (1) Агро-Союз (2) Агро-Топ-Маш (1) Агромаш (5) АгроМото (1) Агрореммаш-Днепр (1) Агросервистрактор (1) Агротех (2) Агротех Альянс (1) Агротехника (4) АгроЭкспертДнепр (5) АГУ (1) АДД (2) АКУ (1) АКШ (1) Алтаец (2) Амкодор (17) АМС (10) Амур (11) АН (4) Анрида (1) АП (4) Арго-02 (1) Арлан (1) Арсенал (1) Аскания (1) АСП (1) Ассоль (2) АТЕК (10) АТЗ (1) АТС (1) Аэромех (1) Аэропракт (1) Аэросани-амфибия (1) Аэроход (1) Аякс (1) Багги (9) БАЗ (138) Бакай (1) Барс (7) БДВП (12) БДТ (34) БДФП (1) Бекас (1) БелАЗ (5) БелоцерковМАЗ (11) БелРусАгроТехника (1) Бердянская схт (2) Бердянские Жатки (2) Бецема (1) БЗП (2) БЗС (1) БКМ (1) Блюминг (1) БМЗ (2) БН (1) Бобер (1) Бобруйскагромаш (4) Богдан (172) БОРЭКС (Borex) (15) БРДМ (7) Брянский Арсенал (2) БТМ (2) БТР (1) БудМаш (1) Булат (46) Буран (2) ВАЗ (12 251) ВАРЗ (5) ВгТЗ (19) Вектор (3) Велес-Агро (12) ВЕПР (2) Верда (5) Ветерок (3) ВИС (4) Вихрь (4) ВК Технополь (2) ВМЗ (1) Волжанин (1) Волна (1) Воронеж (2) Восход (15) ВТЗ (59) ВЭКС (1) Вятка (1) ГАЗ (3 003) ГалАЗ (4) Галещина (7) Гатчинсельмаш (1) ГКБ (113) ГМЗ (1) ГолАЗ (1) Гомсельмаш (8) ГПК (1) Гужевой транспорт (1) Дебаркадер (3) Дельта (1) Деметра (2) ДЗ (15) Дикий Вепр (2) Дніпро (3) Днепр (17) Днепр (КМЗ) (213) Днестр (6) Добрыня (2) ДонСнаб (5) Дракон (1) ДС (3) ДСАН (2) ДТЗ (43) ДУ (10) ДЭК (2) ДЭМ (3) ЕвроМаш (1) ЕМЗ (2) Енисей (19) ЕРАЗ (8) Ерш (2) ЖВП (3) Жук (2) Завод Кобзаренка (4) ЗАЗ (2 558) Заря (5) ЗиД (6) ЗИЛ (786) ЗИМ (14) ЗИС (1) ЗИФ (3) ЗМ (11) ИАПЗ (1) Ивановец (1) ИЖ (383) ИМЗ (Урал*) (6) ИнтерДон (1) К (2) КАВЗ (10) КАЗ (6) Казанка (41) Кама (2) КамАЗ (1 240) Канаш (1) Караван (1) Карпатец (9) Карпаты (8) Кастом (4) КБ / БК (10) КГ (1) КДС (1) Кентавр (16) Кефаль (1) КЗАП (7) КИЙ (1) КИР (1) Киргизстан (4) Кировец (46)
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz E240 (W211)

Технические характеристики Mercedes-Benz E240

Mercedes-Benz E240

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 19 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 20 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 21 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 22 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 23 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 24 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 25 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 26 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 27 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 28 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 29 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 30 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 31 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 32 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 33 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 34 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E240 из каталога AutoNet.ru. Фото 35 из 35

Седан Mercedes-Benz E Class в кузове W211 дебютировал в январе 2002 года на автосалоне в Брюсселе .Спустя год на NAIAS’2003 был представлен и универсал. C осени 2003 года началось производство полноприводных версий. Технические новинки 2004 года – адаптивный круиз-контроль с передним и задним радарами Distronic, поворотные биксеноновые фары, новый воздушный фильтр с микрочастицами для турбодизельных версий, а главное первая в мире 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия 7G-Tronic. В базовое оснащение Classic всех модификаций входят 8 подушек безопасности, ABS, ESP, электронная тормозная система SBC, кондиционер Thermatic, полный электропакет. В 2005 году появился ряд новых двигателей.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz E240.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz E
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz E

26.09.2008

андрей

Оценка автора

Объективность

у меня два мурзика. лупатый и автобус вито-люкс. вообще по жизни я преданный любитель звездочки на капоте.против машин ничего плдохлго сказать немогу. эксплуатирую круглый год несмотря не на что.просто у нас зима холодная поэтому электрический дизель ззимой не очень хорош. зато лупоглазый заводится в -36 по цельсию.обоим авто по 8 лет и конечно про ржавчину никому объяснять не надо. ремонтирую серьезно я их тысяч через 20-25 пробега ну и зато несмотрю под колеса еду куда глаза глядят. Были у меня и 190-й, 140-й крокодил 94 года, до сих пор приятель ездит и радуется. Мое мне…
подробнее

08.11.2008

Kim Alex

Оценка автора

Объективность

комплектация Авангард-отличная!!!! на машине надо проехаться что бы почувствовать динамические кач-ва по городу если ездить без «газ в пол» обороты не поднимаются выше 2000 оборотов и все равно Вы первый уходите с перекрестка. двигатель и коробка супер.
подробнее

17.09.2007

estonec_17092007

Оценка автора

Объективность

даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
подробнее

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Седан
Количество дверей	4
Количество мест	5
Длина автомобиля	4795 мм
Ширина	1799 мм
Высота	1433 мм
Объем багажника, минимальный	520 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	2 833 мм
Дорожный просвет (клиренс)	160 мм
Колея передняя	1 548 мм
Колея задняя	1 542 мм
Передняя подвеска	двойной треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор
Задняя подвеска	поперечный рычаг, диагональный рычаг, тяга, поперечный стабилизатор, винтовая пружина
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Размер шин (колес)	205/65 R15

Двигатель и разгон
Тип двигателя	V-образный
Рабочий объем, см³	2 398 см3
Мощность	170 л.с
Расположение	спереди, продольно
Расположение цилиндров	V6
Клапанов на цилиндр	3
Время разгона до 100 км/ч, сек	9.6 с
Крутящий момент	225 H*м при 5900 об/мин
Максимальная скорость	223 км/ч

Трансмиссия
Привод	задний
Тип коробки передач	механич. (5 ступ.) или автомат. (5 ступ.)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	65 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	14.8 л
Расход на 100 км по трассе	7.6 л

После долгого простоя машина не заводится – Полная деградация: почему не стоит сразу заводить машину после долгой стоянки — Лайфхак
12.01.2018
Как завести машину после долгого простоя
Информация о том, как завести машину после долгого простоя, знакома далеко не всем автомобилистам. Однако предсказать, что ждёт вас в обращении с автомобилем, сложно, поэтому вооружиться знаниями будет нелишним. Стоит начать с того, что стоянка в течении двух-трёх месяцев вряд ли повредит автомобилю, если только его не бросили на лютом морозе. А вот более длительное отсутствие работы систем может потребовать особого подхода.
Сев за руль и включив зажигание, вы можете не услышать ожидаемого гула мотора через пару секунд. Причины этого могут быть разные, но некоторые из них распространены больше всего.
Как правило, первым нужно проверить аккумулятор. Признаком низкого заряда является неохотное, медленное прокручивание стартера. Если машина не заводилась год и больше, то вы вряд ли сможете увидеть даже подсветку приборов. Выход из этого один — заряжать аккумулятор. Если ехать нужно срочно, можно попробовать «прикурить» от другого исправного авто. Когда машина заведётся, включится генератор и сам начнёт выдавать ток.
Если же даже после подключения к исправному аккумулятору пуска двигателя не происходит, не поленитесь осмотреть клеммы. Кислотный электролит способствует образованию окислов на электродах. Для того, чтобы их очистить, достаточно любого острого инструмента, например, ножа.
Если у вас машина с карбюратором, то бензин может попросту испариться из него. В этом случае нужно будет закачивать смесь вручную. В старых моделях для этого предусмотрен «подсос». У автомобилей, оснащённых инжекторами, такой проблемы не будет: бензонасос закачает горючее из бака перед запуском двигателя. Однако работает он также от аккумулятора, поэтому полный заряд нужен в любом случае.
Длительный простой транспортного средства, когда речь идёт о нескольких годах, может добавить проблемы со смазочными материалами. Автомобильное масло, даже самое совершенное, склонно к расслаиванию, особенно если оно уже отработало какое-то время. В случае запуска оно не сможет обеспечить нужные условия работы силового агрегата. Поэтому завестись для проверки можно, но перед эксплуатацией нужно обязательно заменить масло.
Тормоза от долгой стоянки могут приржаветь. Тронувшись с места, повыжимайте педаль на небольшой скорости, чтобы пара диск-колодка пришла в нормальное состояние.
Резиновые детали типа патрубков, соединений и уплотнителей от долгого хранения дубеют и начинают рассыпаться. Не исключено, что заведя мотор, вы обнаружите течь или даже фонтанчик масла или бензина. Ввиду большой опасности таких проблем, лучше пройтись по всем агрегатам и заменить повреждённые запчасти.
Чего лучше не делать
Самая распространённая ошибка неопытных водителей — «терзать» стартер, видя, что крутящего момента не хватает для нормального запуска. Искра всё равно не возникнет, а аккумулятор может разрядиться до критических значений.
Ещё один просчёт — неосторожное обращение с силовыми проводами. При очистке клемм существует опасность замкнуть плюсовой кабель на массу, а это уже опасность возгорания.
Пытаясь завести брошенную без дела на несколько лет машину, не стоит игнорировать содержимое бензобака. Ведь за это время в нём мог скопиться конденсат, который пагубно скажется на работе узлов, да и тяги двигатель развить не сможет. Старое топливо лучше слить и заполнить бензобак новым горючим «под поясок».
Сколько бы автомобиль не скучал под открытым небом или в гараже, не стоит пытаться завести его сразу, «с полпинка». Нужно провести грамотный осмотр, а для дальнейшей езды — даже замену некоторых расходников и комплектующих.
Как правильно завести автомобиль после долгого простоя?

Фото: https://voditelauto.ru/

Не все автолюбители знают, как правильно завести машину после долгого простоя. Для начала отметим, что пара-тройка месяцев стоянки не повредит машине, за исключением, если она не находилась на морозе. Но вот более долгое бездействие систем может сказаться на их работе.

Заведя машину, не сразу можно услышать ожидаемый гул двигателя. Это может происходить по разным причинам, мы расскажем про самые распространенные.

Какие могут возникнуть проблемы?

Для начала необходимо проверить заряд аккумулятора. Если он разряжен, то стартер плохо прокручивается. После простоя в течение года и более, скорее всего, на приборной панели даже не зажгутся лампочки. Если машина нужна срочно, можно подзарядить ее от другой работающей батареи. После того, как автомобиль заведется, заработает генератор, выдающий энергию.

Фото: https://autozam.ru/

Если после «прикуривания» от другого аккумулятора, машина так и не завелась, рекомендуется проверить клеммы. На электродах могут образоваться окислы. Очистить их поможет обычный нож.

Если автомобиль оснащен карбюратором, то топливо может испариться из него. Тогда нужно будет вручную заливать смесь. У моделей с инжектором все проще: насос начнет работать непосредственно перед пуском. Однако для его исправной работы необходим заряженный аккумулятор.

Проблемы могут возникнуть и со смазочными жидкостями. Даже самое лучшее машинное масло имеет свойство расслаиваться. При запуске оно не сможет обеспечить должной работы двигателя, так как утратило свойства. Поэтому перед запуском масло лучше заменить.

Фото: http://lab5spb.ru/

При простое тормоза могут приржаветь. Чтобы это исправить, нужно несколько раз нажать педаль на малых скоростях, чтобы колодки и диски заработали.

Резиновые детали от долгого бездействия начинают твердеть и рассыпаться. Это касается патрубок или уплотнителей. Поэтому при запуске машина может потечь.

Каких действий лучше избегать?

Самая частая ошибка среди автолюбителей — «мучить» стартер при недостаточном крутящем моменте. Искры в этом случае не будет, а аккумулятор может сесть.

Фото: http://travel-dom.ru/

Еще одна оплошность — небезопасное обращение с силовыми проводами. Во время прочистки клемм есть риск замыкания плюсового кабеля на массу, что чревато воспламенением.

При запуске машины, которая долго стояла без дела, особое внимание нужно уделять содержимому бензобака. В нем могла образоваться влага, которая негативно влияет на работу агрегата и на развитие тяги. Оставшееся горючее лучше слить.

Перед тем как завести автомобиль после долгого простоя, его следует тщательно осмотреть. А при необходимости даже заменить некоторые расходные материалы и элементы систем.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU
Как завести машину после долгого простоя
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Если вы планируете оставить свое авто на продолжительную стоянку, то нужно подготовиться к этому мероприятию правильно. Речь идет о грамотной консервации. В эту процедуру входит слив технических жидкостей и их замена. Если проигнорировать эти действия, то рабочие жидкости лишаться своих полезных свойств, а резинотехнические изделия пересохнут, элементы будут поражены из-за коррозии. Если автомобиль не подготовить, то спустя несколько лет стоянки ему будет необходим ремонт.

Возможные поломки
В самом начале нужно заметить, что под длительным простоем понимается весьма относительное понятие. Именно поэтому нужно отдельно говорить о пуске двигателя после разных периодов стоянки, сюда входит и продолжительное хранение авто. Из-за многолетней стоянки авто может столкнуться со следующими проблемами: Сел аккумулятор. Окислились контакты. В поршнях остались поршневые кольца. Воздух попал в систему в систему питания дизельных силовых агрегатов. Испарилось топливо из карбюратора, или же слилось топлива из бака. Это были самые распространенные случаи. Также может случиться и такое, что крысы перегрызут провода и авто еще долго не заведется.

Стоянка до одного месяца
Если ваш авто исправен, то после подобной стоянки он без проблем заведется. Зачастую при такой стоянке может быть только одна проблема – разряженный аккумулятор. Из-за этого нельзя забывать про сезонную особенность. Если на улице холодно, то достаточно недели, что аккумулятор разрядился. В теплое время года аккумулятор может сесть только из-за того, что произошла утечка тока, есть показатели нормы, которые нельзя превышать.

По следующим признакам можно понять, что все дело в разряженном аккумуляторе:
Если авто заведено, а на приборной панели не горят значки.
Во время запуска мотора можно услышать маленький щелчок.
Стартер воздействует на постепенное вращение коленчатого вала мотора.

Вам будет нужно только поставить на зарядку аккумулятор, используя специальное устройство для зарядки аккумулятора или же попросить проезжающих мимо водителей “прикурить” вам авто. Чтобы запустить мотор потребуются специальные зажимы “крокодилы”, а также умения ими пользоваться. При механической коробке передач авто завести проще, достаточно просто “толкнуть”. Чтобы запустить авто на дизеле, то потребуется приложить побольше усилий, так как не все авто на дизеле реально запустить подобным методом без вреда для авто, поэтому им лучше не пользоваться.

Стоянка авто в течение нескольких месяцев
Начинать нужно с заведения мотора, для этого необходимо, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Прежде чем заводить двигатель после продолжительного простоя, будет необходимо: внимательно изучить выводы аккумулятора. Образование на клеммах батареи окислов и на контактах стартера, в соединении провода массы с мотором значительно уменьшают или даже исключают надежду на быстрый запуск. Потребуется убедиться в существовании технических жидкостей, а именно, моторного масла, охлаждающей жидкости. В случае длительного простоя в условиях повышенной влажности, могут быть окислены выводы трамблера и катушки зажигания.

Когда двигатель на вашем авто имеют контактную систему зажигания, то рекомендуем прочистить контакты трамблера. Если во время работы на контактах образуется нагар, то это делает запуск мотора при продолжительной стоянке очень проблемным. В жару все топливо из карбюратора может высохнуть. Из-за этого до того, как запускать авто необходимо с помощью ручного насоса подкачать топливо. Если двигатель так и не запустился, то дело в подаче топлива, для этого нужно залить 20 грамм топлива в камеру карбюратора. Если с зажиганием нет проблем, то запуск двигателя должен произойти.
Полная деградация: почему не стоит сразу заводить машину после долгой стоянки — Лайфхак
Топливо
Топливо деградирует так же, как и масло. Впрочем, свои свойства бензин без проблем сохраняет до двух лет, а солярка — до полутора лет. Так что оставлять их в баке автомобиля, уезжая надолго, вы особо ничем не рискуете. Главное, заполните бак хотя бы на ¾, а лучше до горловины — так в нем не будет образовываться конденсат.
Аккумулятор
Затянувшаяся «безработица» не навредит АКБ, но разрядит ее. Впрочем, если вы оставили ключи родственникам, которые будут эпизодически заводить двигатель, то за состояние «батарейки» беспокоиться не стоит. Либо раз в пару месяцев пусть заряжают аккумулятор, чтобы к вашему приезду автомобиль был полностью готов.
Сальники, резинки, трубки
Если не запускать двигатель, то, помимо масла, это приведет к старению, например, различных сальников — они попросту высохнут и потрескаются. Долгое хранение автомобиля без дела повлечет так же замену прокладок, различных резиновых деталей, уплотнителей и патрубков.
Тормозная система
Если вы любите активную езду, то должны знать, что в процессе работы под воздействием высоких температур тормозная жидкость постепенно меняет свой химсостав. Собственно, поэтому «гонщикам» ее и рекомендуют менять почаще. Стоит это не забывать и тогда, когда оставляете автомобиль на длительном приколе. Помимо того, что сама по себе «тормозуха» могла подустать, она имеет свойство накапливать влагу, которая, при активном педалировании, стремительно закипает, и тормоза могут попросту пропасть.
Но даже если с «тормозухой» порядок, то тормозные диски покрываются ржавчиной за крайне короткое время. А уж за год «ржи» накопится весьма приличный слой. Поэтому перед тем, как выбраться на дорогу с плотным движением, полезно прокатится на небольшой скорости по тихой улочке, периодически нажимая педаль тормоза, чтобы колодки заново отполировали поверхность тормозных дисков, восстановив эффективность тормозов.
Реанимируем автомобиль после длительного простоя
Техника должна работать, как и каждый автомобиль. Но если так получилось, что транспортное средство долгое время простояло без движения в гараже или на улице, то к запуску двигателя такого автомобиля нужно подойти со всей серьёзностью. Следует чётко понимать, что подразумевается под понятием «длительный простой»
Длительным будет простой, если автомобиль находился без движения год или более. Если транспортное средство было оставлено в гараже на зимний период, то чтобы завести мотор весной необходимо будет просто подзарядить АКБ. Поэтому, данный метод сохранения автомобиля не следует считать простоем.
После затяжных перерывов в эксплуатации авто, необходимо провести ряд процедур, а именно:
Заменить масло;
Заменить бензин;
Проверить состояние тормозных колодок;
Произвести замену сальников и шлангов;
Определить уровень пригодности аккумулятора.
Это позволит запустить двигатель безболезненно для остальных узлов и агрегатов транспортного средства.
Масло
В идеале, перед тем как оставлять автомобиль на длительную стоянку, его необходимо «законсервировать». Это значит слить все жидкости, которые были залиты в машину. Масло может долгое время сохранять свои свойства, если находится в заводской упаковке. Залитое в автомобиль масло, быстро теряет свои функциональные свойства при отсутствии работы. Оно расслаивается, а присадки оседают. Такая консистенция способа привести любой двигатель в непригодное состояние.
При запуске автомобиля после длительного простоя, необходимо учитывать все нюансы, связанные с жидкостями, которые могут быстро портиться. Поэтому, сливаем старое масло, промываем, меняем фильтры, заливаем новое и обеспечиваем «сердцу» автомобиля безопасный запуск.
Бензин
Горючее имеет свойство портиться со временем, находясь в бензобаке обездвиженного автомобиля. Свои качества бензин теряет, прежде всего, за счет разбавления с конденсатом. Опытные автолюбители советуют перед тем как ставить машину на продолжительную стоянку, залить в авто высококачественный бензин, на треть. Это обезопасит стенки бензобака от образования конденсата при перепадах температур. Но, зачастую, и этот бензин сливают, в целях безопасности.
Тормозные колодки и тормозная жидкость
Если простой машины длился в течение трёх лет или более, то необходимо проверить состояние накладок. Они могут отклеиваться от основы, в таком случае необходимо провести их замену. Проверьте состояние тормозных дисков. Длительный простой машины ведёт к тому, что на дисках начинает образовываться ржавчина, которую можно убрать путём постоянных притормаживаниях во время движения.
Тормозную жидкость следует заменить, ведь она способна накапливать влагу. Во время движения машины из-за активной работы тормозных колодок, она разогреется и закипит, что приведёт к частичной или полной утрате тормозов. Поэтому, на этом не стоит экономить, а лучше сразу же произвести её замену.
Сальники и шланги
При запуске мотора, следует учитывать то, что все сальники, уплотнительные резинки остаются без смазки. Так как масло стекает в поддон картера. Резинки пересохнут, потрескаются и начнут пропускать масло через себя, сразу же после того, как будет запущен двигатель после простоя.
Шланги следует заменить, если простой автомобиля длился четыре года. Они составляют значительную часть бензопровода, поэтому нужно тщательно проверить их состояние, если машина не эксплуатировалась один или два года.
Проверяем АКБ
Продолжительное безработное состояние аккумулятора ведёт к тому, что плотность электролита значительно падает. На стабильную работу такого АКБ не следует рассчитывать. Если батарея машины регулярно не «подпитывалась», то следует проверить аккумулятор на пригодность. В случае возрастных АКБ, а это 5-7 лет, то их следует заменить. Необходимо уделять достаточное внимание проводке, так как она может быть повреждена различными грызунами.
Заводим двигатель после долгого простоя
Вот мы и подошли к финальной и самой тревожной части реанимации «железного коня». Запуск двигателя после простоя, кроме вышеперечисленных процедур, требует определённой осторожности. Правила, которые следует соблюдать при запуске двигателя машины:
Прокачиваем бензин педалью газа;
Не крутим продолжительное время стартер. Прокрутили 10 секунд и сделали перерыв. После чего снова повторили попытку;
Машина после долгого простоя будет вести себя неоднозначно. Требуется прогрев двигателя. Запустили двигатель, отпустили сцепление. Большинство машин начинают дёргаться, в таком случае проделываем всё заново.
Подводя итоги, можно сказать, что автомобиль после простоя требует особого внимания и заботы. Придётся значительно потратиться, но лучше произвести комфортный запуск двигателя для авто. Это обезопасит Вас от дорого ремонта целых узлов и агрегатов. В идеале, конечно, следует периодически заводить мотор и прогревать, проезжать небольшое расстояние, после чего ставить машину снова на стоянку.
Распространенные причины по которым не заводится двигатель
Каждый водитель может попасть в такую ситуацию, когда он не может завести машину. Причём это может произойти в любой момент – в дороге, на перекрёстке, после ночёвки на открытой парковке или длительного простоя в гараже. Причин этому также существует множество. Ниже рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности, когда не заводится двигатель, что может сделать водитель самостоятельно в данной ситуации и с чего нужно начинать проверки.
А может просто кончился бензин?
Основные причины, по которым не заводится двигатель
Содержание статьи
1. Аккумуляторная батарея.
Если машину невозможно завести после долгого простоя в гараже или зимней ночёвки на стоянке, то наиболее вероятной причиной тому является снижение заряда аккумуляторной батареи. Низкие ночные температуры зимой могут понизить степень заряда аккумулятора на 30-35%. Чаще всего это случается с частично разряженными аккумуляторами. Самопроизвольный разряд батареи происходит также тогда, когда автомобиль простоял в гараже неподвижно несколько суток.
Чтобы активировать электролит и немного повысить этим заряд аккумулятора, нужно на некоторое время (2-3 минуты) включить фары автомобиля в режиме дальнего света. При этом ионы в электролите приходят в активное движение, он прогревается, и заряд батареи немного повышается. Этого может оказаться достаточно, чтобы завёлся двигатель. Для предупреждения такой ситуации следует регулярно контролировать заряд аккумулятора.
Часто причиной не срабатывания стартера является коррозия и окисление клемм аккумулятора. Плохой контакт или попадание электролита на клеммы приводит к появлению белого порошкообразного налёта на них, который необходимо устранить, отключив клеммы от аккумулятора. Аккуратно зачистив клеммы, крепко зажать болты крепления, обеспечивая тем самым надёжный контакт.
2. Система подачи топлива.
Видео: Не заводится двигатель. Что делать?

Когда стартер работает, но не заводится двигатель, то одной из причин является неисправность бензонасоса. Целостность катушки электромагнита можно выяснить, подключив бензонасос прямо к аккумулятору. Засорение топливного фильтра бензонасоса может явиться причиной недостаточной подачи бензина и перегорания его катушки. Если катушка исправна, нужно прочистить сеточку фильтра.
Возможен также обрыв или трещина топливного шланга, которую можно определить визуально по подтёкам на станине и под днищем двигателя. Нужно проверить места соединений и перегибов шланга, где чаще всего встречаются его трещины и порывы.
3. Свечи зажигания.
Если предварительно двигатель испытывал сильные нагрузки и работал на максимальных режимах, а потом заглох, то одной из причин этого может быть заливка свеч бензином. Чрезмерная подача жидкого топлива мешает искрообразованию, и возгорания не происходит. Здесь нужно вытащить свечи и протереть их электроды сухой тряпкой, заодно очистив их от нагара.
Если ключа для демонтажа свеч нет, то можно просушить их с помощью продувки воздухом. Для этого следует в нейтральном положении ручки КПП включить стартер и сделать несколько оборотов при полностью утопленной педали акселератора. При таком запуске в камеру сгорания будет подаваться только воздух, и электроды свеч будут просушены. Следует помнить, что при продувке удаляется также масло с боковых стенок цилиндров, поэтому злоупотреблять долгой его процедурой не следует.
4. Воздушный фильтр.
Так выглядит загрязненный воздушный фильтр
Засорение воздушного фильтра тоже приводит к тому, что не заводится двигатель. Проверить это можно простым снятием фильтра. Когда мотор запускается без него, значит, надо срочно покупать и ставить новый фильтр, так как его отсутствие чревато для двигателя ускоренной поломкой из-за попадания вместе с воздухом посторонних частиц внутрь цилиндров и образования вредного нагара. Засорение фильтра характерно при частой загородной езде по грунтовым дорогам, когда его следует менять с удвоенной частотой, чем в обычном режиме.
5. Предохранители.
Перегорание одного из предохранителей в цепи питания топливной системы может явиться причиной отказа инжекторных двигателей. Данную причину можно легко устранить заменой старых плавких вставок на новые. Правда, для этого нужно постоянно иметь при себе запасной комплект предохранителей и знать местоположение этого блока.
6. Перегрев двигателя.
Чрезмерный перегрев мотора приводит к тому, что во время работы он неожиданно глохнет и повторно не запускается. Поводом к этому может быть:
отказ датчика температуры антифриза;
снижение компрессии в цилиндрах;
отказ подкачивающего насоса системы охлаждения;
утечка антифриза.
Проверить здесь можно только исправность помпы и уровень тосола. Помпа проверяется подключением непосредственно к аккумулятору. Он может не работать также из-за обрыва питающих проводов или окисления контактов в клеммах.
Следует проверить уровень тосола или антифриза в бачке. Если жидкость утекает из системы из-за её не герметичности, то уровень её в бачке будет значительно ниже нормы, что может привести к её закипанию вследствие недостатка. Следы закипания заметны в виде потёков на радиаторной крышке и заглушках, а также на крышке расширительного бачка. После перегрева следует остудить двигатель, долить при необходимости тосол и, запустив мотор, не спеша без сильных нагрузок доехать до ближайшей СТО на диагностику.
7. Стартер.
Видео: Почему дизель не заводится летом

Если стартер не крутит вал или крутит его с недостаточной силой, то двигатель не запустится. Проверить работу стартера можно, подав на его отсоединённые клеммы напряжение питания непосредственно с аккумулятора через удлинительные провода. Если стартер при этом не вращается или вращается слабо, значит, надо его демонтировать и менять. Если стартер вращается хорошо, значит, причиной отказа может быть неисправность в электропроводке или плохой контакт клеммных соединений. Стартер подлежит ремонту, если цела его обмотка.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как проявляются неисправности, когда не заводится двигатель
В нижеследующей таблице приведены характерные проявления неисправностей, связанных с не запуском двигателя и их причины.
Внешние проявления
Возможные причины незапуска двигателя и необходимые действия
При пуске мотора коленвал не движется.
Проверить и зачистить аккумуляторные клеммы.
Проверить заряд батареи, при необходимости зарядить.
Обрыв или плохой контакт в электроцепи стартера, отказ реле зажигания.
Не работает замок зажигания.
Обрыв обмотки стартера или износ щёток.
Разрушение шестерёнчатой передачи стартера.
Не заводится двигатель, хотя коленвал крутится.
Закончился бензин.
Осмотреть топливные шланги на исправность.
Не работает регулятор давления.
Дефектный насос, подкачивающий топливо.
Заливка свечей, их неисправность или несоответствующий зазор между электродами
Обрывы и неконтакты в цепях зажигания.
Обрыв катушки зажигания.
Неисправность или засор карбюратора.
Нарушение установленного момента опережения зажигания.
При запуске вал вращается слабо.
Мала ёмкость аккумулятора.
Ослабление или окисление клемм и зажимов АКБ.
Долго запускается прогретый мотор.
Проверить воздушный фильтр. Почистить или заменить.
Плохо поступает топливо в цилиндры.
Окисление толстой клеммы аккумулятора.
Долго запускается холодный мотор.
Некорректная настройка арматуры впрыска.
Некорректно работает или засорена форсунка.
Дефектный распределитель.
Слабый заряд аккумулятора.
Посторонние звуки при запуске.
Разрушение шестерённой передачи стартера.
Ослабление его крепёжных болтов.
Нестабильная работа мотора на холостом ходе.
Проверить герметичность клапана EGR.
Проверить воздушный фильтр на засорённость.
Неполная подача топлива или дефект карбюратора.
Проверить герметичность газового стыка в блоке цилиндров.
Проверить состояние ремня и кулачков распределительного вала на износ.
Осмотреть вакуумные шланги на отсутствие трещин.
После запуска двигатель быстро глохнет.
Нестабильный контакт в цепи питания генератора, катушки зажигания и распределителя.
Отказ топливного насоса, срабатывание блокировки подачи топлива.
Не герметичность вакуумных шлангов и сочленений в системе подачи топлива.
Появление осечек зажигания в режиме ХХ.
Нарушения изоляции (пробой) проводов высокого напряжения.
Потеря вакуума.
Недостаточная компрессия в камере сгорания.
Не настроена система подачи топлива.
Неисправность рециркуляции выхлопных газов.
Окисление и износ контактных гнёзд свеч.
Неверная настройка опережения зажигания.
Появление осечек зажигания во время поездок.
Потеря вакуума.
Засорён топливный фильтр.
Не работает свеча.
Ограниченная проходимость форсунок.
Неверное опережение зажигания.
Пробой проводов высокого напряжения.
Неисправности рециркуляции выхлопных газов и цепей зажигания.
Разрушение контактов и колпачка распределителя.
Недостаточная компрессия.
Снижение оборотов при нажатии на газ
Не работает свеча.
Засорён топливный фильтр.
Неисправность высоковольтных проводов и иных деталей системы зажигания.
Некорректно выставлено опережение зажигания.
Потеря вакуума.
Не настроены форсунки и карбюратор.
Мотор работает нестабильно или самопроизвольно выключается.
Дефект распределителя.
Неверно настроен холостой ход.
Засорён топливный фильтр.
Неисправность рециркуляции выхлопных газов.
Топливо содержит воду.
Неисправность свечи.
Неконтакт в клеммах управления форсунками.
Не отрегулированы зазоры клапанов.
Дефекты в системе подачи топлива и насоса.
Отказ модуля управления.
Обрыв или пробой проводов высокого напряжения.
Потеря вакуума.
Недостаточная мощность мотора.
Увеличен люфт вала распределителя.
Износ деталей распределителя.
Неверная регулировка топливного оборудования.
Неполное отключение тормозов.
Уровень жидкости в АКПП не соответствует норме.
Засорён топливный фильтр.
Неисправность свечей.
Неисправность рециркуляции выхлопных газов.
Недостаточная компрессия.
Неверное опережение зажигания.
Обрыв катушки зажигания.
Недостаточное сцепление трансмиссионных дисков.
При запуске мотора слышны хлопки или при увеличении оборотов возникают детонации.
Потеря вакуума.
Низкокачественный бензин.
Неверно выставлен угол зажигания.
Неисправность свечей, обрыв или пробой изоляции проводов высокого напряжения.
Выработка деталей бегунка.
Прогар клапанов или неправильная установка зазоров.
Неисправность рециркуляции выхлопных газов.
Скопления сажи в камерах сгорания.
Неверная настройка топливного оборудования.
Загорается табло «Критическое давление масла».
Недостаточная скорость оборотов вала на холостом ходе.
Замыкание в цепи сигнализации.
Неисправность датчика в моторе.
Отказ масляного насоса.
Протекание масла из картера или снижение его вязкости из-за попадания топлива и воды.
Не происходит заряд АКБ от генератора.
Неисправный аккумулятор.
Вытяжка или разрушение ремня генератора.
Недостаточный ток заряда.
Обрыв или КЗ в проводке электропитания.
Плохой контакт в зажимах АКБ вследствие окисления.
Испарение электролита в аккумуляторе.

Как запустить двигатель автомобиля после долгого простоя: подготовка и первый пуск
Длительная стоянка негативно сказывается на механизмах автомобильного двигателя, особенно если предварительно машину к этому не подготовить. Процесс консервации автомобиля подразумевает, что из него сливаются все технические жидкости, а также снимается аккумулятор. Не выполнив эти действия перед постановкой автомобиля на длительную стоянку, велик риск возникновения коррозии в деталях, пересыхания резиновых элементов и последующие проблемы при эксплуатации машины.
Для автомобиля длительным считается простой больше полугода без движения. Если пришлось столкнуться с таким автомобилем, важно знать, как его правильно подготовить к первому запуску мотора. Рассмотрим этот вопрос в рамках данной статьи.
Оглавление: 1. Как подготовить автомобиль к запуску после долгого простоя - Аккумуляторная батарея - Проверка и замена технических жидкостей - Визуальный осмотр деталей автомобиля 2. Как запустить двигатель после долгого простоя
Как подготовить автомобиль к запуску после долгого простоя
Есть несколько основных моментов, на которые нужно обратить внимание после долгого простоя автомобиля. Рассмотрим каждый из них отдельно.
Аккумуляторная батарея
Первое, что нужно узнать, была ли извлечена из автомобиля аккумуляторная батарея перед его постановкой на простой. Если батарея установлена под капотом автомобиля, скорее всего, потребуется ее замена или зарядка.
Если клеммы не снимались с аккумулятора перед постановкой автомобиля на простой, скорее всего батарея разряжена. В случае, когда в таком состоянии машина простояла до года, можно попробовать восстановить аккумулятор, зарядив его. Если стояла машина больше года, вероятнее всего потребуется новая батарея.
Проверка и замена технических жидкостей
Второй этап проверки автомобиля, который стоял без движения длительное время, является замена технических жидкостей. Их в автомобиле достаточно много, и нужно убедиться перед запуском, что все жидкости присутствуют в нужном объеме, и они не потеряли свои качества.
Проверьте следующие технические жидкости:
Моторное масло. Современное моторное масло может находиться в автомобиле без потери своих свойств без нагрузки около года. То есть, если машина стояла больше 12 месяцев, и в ней залито моторное масло, потребуется его слить и заменить на новое. Когда нет информации о том, как долго стоял автомобиль, можно проверить масло визуально. Если техническая жидкость черная, густая и с наличие загрязнений или признаками отслоения присадок, его обязательно нужно заменить перед пуском мотора. Само собой, процесс замены моторного масла также должен сопровождаться заменой масляного фильтра;
Топливо в баке. Если из автомобиля не слили топливо перед постановкой на длительную стоянку, нужно это сделать перед первым запуском двигателя, после чего залить новое. Связано это с тем, что во время стоянки, особенно на улице, бензин и дизель накапливают влагу, которая выделяется. Заводить мотор со старым топливом, которое находилось в баке более полугода, категорические не рекомендуется;
Тормозная жидкость. Еще одна техническая жидкость, которая требует к себе внимание из-за гигроскопичности, то есть накопления конденсата. Обычно, тормозная жидкость меняется около 1 раза в 24 месяца. Но если машина стояла больше года, ее потребуется заменить. После слива жидкости прокачайте тормоза, а также проверьте другие элементы тормозной системы на износ: колодки, тормозные диски;
Охлаждающая жидкость. Данная техническая жидкость проверяется визуально. Открутите крышку бачка, где залита охлаждающая жидкость, и осмотрите ее. Если на поверхности жидкости образовались “хлопья”, ее нужно обязательно слить и заменить на новую перед первым пуском мотора. Если “хлопьев” нет, можно попробовать запустить двигатель на имеющейся охлаждающей жидкости, но тогда важно контролировать температуру самого мотора.
Выше перечислены только основные технические жидкости, которые нуждаются в проверке. Также рекомендуется перед первым пуском убедиться, что присутствует жидкость гидроусилителя руля, имеется масло в коробке передач и других системах, где оно должно присутствовать.
Визуальный осмотр деталей автомобиля
Перед первым пуском двигателя после длительного простоя нужно обязательно визуально осмотреть детали автомобиля. Убедитесь, что нет трещин в резиновых элементах, в патрубках, в шлангах основных узлов.
Средний срок жизни резиновых изделий, которые используются в автомобиле, 3-4 года без нагрузки. То есть, если автомобиль стоял дольше этого срока, следует особо внимательно подойти к данному элементу проверки.
Также не забудьте осмотреть, проверить, а при необходимости, и заменить свечи зажигания (для бензинового двигателя) или свечи накала (для дизельного мотора).
Как запустить двигатель после долгого простоя
Убедившись, что автомобиль готов к первому запуску после длительного простоя, нужно правильно его выполнить, чтобы не повредить компоненты двигателя. Запускать двигатель нужно осторожно, в случае необходимости выполнив продувку цилиндров двигателя путем нажатия на педаль газа, а также выжав педаль сцепления.
Не стоит при первом пуске после длительной стоянки крутить стартер дольше 10 секунд. Если за 10 секунд двигатель не стартовал, сделайте паузу, после чего попробуйте снова.
Загрузка…

Что лучше электроусилитель руля или гидроусилитель – Что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля? Плюсы и минусы ГУР и ЭУР
11.01.2018
Что лучше гидроусилитель или электроусилитель руля?

Автоликбез2 декабря 2016

Сейчас сложно представить автомобиль, у которого баранка крутится с трудом, как это было в прежние времена. Водитель управляет современным авто легким движением рук, поскольку поворачивать колеса помогает специальный усилитель, приводимый в действие гидравликой (ГУР) либо электродвигателем (ЭУР). Потенциальному автолюбителю важно понять, что лучше — электро- или гидроусилитель руля, дабы выбрать подходящий тип привода при покупке машины.
Принцип работы ГУР и ЭУР
Гидравлический усилитель вращения рулевой колонки появился еще в прошлом столетии и поначалу устанавливался на грузовики. В 80-е годы он перекочевал на легковые авто, где верой и правдой служит по сей день. На данный момент гидравликой оснащается примерно 60% новых машин. Электроусилители были внедрены позже и стали массово применяться после 2000 года, постепенно завоевывая автомобильный рынок.
Чтобы увидеть разницу одного усилителя руля от другого, нужно рассмотреть принцип действия обоих механизмов. ГУР — это достаточно сложный узел, состоящий из нескольких отдельных элементов:
насос, связанный ременной передачей с коленчатым валом двигателя;
расширительный бачок для гидравлической жидкости;
поршень, установленный в рулевой рейке;
гидро-распределитель, задающий направление движения поршню.
Перечисленные элементы соединены металлическими трубками с циркулирующей жидкостью. Ее задача – в нужный момент передать создаваемое насосом давление поршню, толкающему вал рейки и таким способом помогающему поворачивать колеса машины. В целом ГУР работает так:
После запуска двигателя насос, вращаемый коленвалом, накачивает давление в системе. Пока вы не трогаете баранку, излишек давления сбрасывается в расширительный бачок.
При попытке повернуть руль распределитель, установленный на его валу, открывает нужную магистраль и направляет жидкость в одну из камер, находящуюся с правой или левой стороны от поршня.
Под давлением поршень перемещается и толкает вал рулевой рейки одновременно с тягой, присоединенной к поворотному кулаку переднего колеса.
Если баранку повернуть в другую сторону, распределитель перекроет первую магистраль и откроет вторую, давление возникнет в другой камере и поршень двинется в обратном направлении.
Чем резче и сильнее вы вращаете рулевое колесо, тем большее давление передается в одну из камер и возрастает усилие, прилагаемое к повороту колес. Система реагирует только на поворот основного вала, а при движении по прямой либо стоянке с запущенным двигателем она продолжает работать, но на рейку не действует.
Отличие электрического усилителя руля от ГУР заключается в перемещении вала рейки электродвигателем, управляемым отдельным электронным блоком (ЭБУ). Алгоритм работы такой:
После запуска двигателя на блок управления подается напряжение, но ЭУР остается в бездействии.
Малейший поворот баранки улавливает специальный датчик, передающий импульс ЭБУ.
По сигналу датчика контроллер дает команду электродвигателю вращать рулевой вал в ту или иную сторону посредством шестеренчатой передачи.
Скорость вращения вала электродвигателя и мощность усиления определяется с помощью второго торсионного датчика, скручивающегося при резком повороте руля.
Плюсы и минусы разных усилителей
Применение гидравлики для облегчения управления автомобилем обусловлено следующими достоинствами ГУРа:
более низкая себестоимость производства, влияющая на конечную цену новой машины;
от гидроусилителя можно получить большую мощность, позволяющую применять его в грузовиках и микроавтобусах любой грузоподъемности;
надежная конструкция, проверенная годами эксплуатации.
Основной недостаток гидравлической системы – необходимость контроля уровня жидкости и периодического обслуживания. Нужно следить, чтобы не протекали сальники поршневого механизма, распределителя и насоса, вовремя менять и подтягивать ремень, смазывать подшипники.
Прочие минусы не столь существенны:
Насос усилителя работает постоянно, пока включен двигатель. Это увеличивает расход топлива.
Чтобы давление масла в магистралях не превысило критическую отметку, нельзя дольше 5 сек удерживать баранку, повернутую до крайнего положения.
На бюджетных моделях машин руль, усиливаемый ГУР, становится «пустым» на высокой скорости.
В противовес гидравлике ЭУР отличается такими преимуществами:
электродвигатель и блок управления с датчиком не нуждается в осмотрах и обслуживании;
габариты узла гораздо меньше, отчего в малолитражках он вмещается за приборной панелью;
система не потребляет электроэнергию без нужды, а значит, не расходует лишнее топливо;
руль можно держать в любом положении сколь угодно долго.
Еще одна особенность электроусилителя руля – возможность изменения настроек работы в зависимости от условий езды и искусственное создание «тяжести» в баранке на большой скорости. Вдобавок ЭУР способен «рулить» машиной самостоятельно при движении по прямой, что реализовано на многих автомобилях премиум-класса.
Слабая сторона электрического усилителя — высокая цена. А чем больше стоимость узла, тем дороже обойдется его ремонт, а зачастую вышедший из строя ЭУР приходится менять целиком.
Второй недостаток – малая мощность привода, поэтому подобные усилители не ставятся на большегрузные авто и микроавтобусы.
Какой усилитель выбрать?
Практика показывает, что оба привода достаточно надежны в эксплуатации, хотя сторонники электрических усилителей утверждают обратное. Даже в бюджетных авто гидравлика служит без проблем 100-150 тыс. км, а в случае какой-нибудь поломки она ремонтируется на любом автосервисе. Неисправности ЭУР чаще приводят к замене механизма, поскольку в большинстве автомобилей узел не подлежит восстановлению.
С другой стороны, электропривод не препятствует езде после выхода из строя, как это делает ГУР, который можно «обезвредить» только отключением насоса.
Поэтому, выбирая гидроусилитель или электроусилитель руля, руководствуйтесь соображениями целесообразности. Например, машину эконом-класса лучше покупать с гидравлическим усилителем, а бизнес- и премиум-класс – с электрическим.
Владельцы отечественных авто отмечают случаи, когда электрический усилитель из-за сбоев электроники пытался «рулить» вместо водителя, хотя подобные моменты крайне редки. Тем не менее, ЭУР постоянно совершенствуется и вытесняет гидравлику с рынка благодаря более удачной и простой конструкции.
Что лучше гидроусилитель или электроусилитель руля
Дата публикации: 25 апреля 2016.
Категория: Автотехника.
Те, кто учился водить на отцовской «копейке» помнят незабываемые ощущения при каждом повороте руля. Управление в те времена было полностью лишено вспомогательных элементов, которые могли бы заметно упростить езду на автомобиле. Сегодня ситуация изменилась и теперь вождение ни легковушки ни грузового авто ни автобуса не требует физической подготовки и стальных нервов, так как на помощь автолюбителям пришли такие вспомогательные узлы, как гидро- (ГУР) и электроусилитель руля (ЭУР), которыми снабжаются практически все современные машины. Благодаря этим системам поворот «баранки» можно осуществлять одним пальцем.
При покупке нового или б/у автомобиля большинство начинающих водителей озадачиваются вопросом — что лучше гидроусилитель руля или электроусилитель руля и как вообще определить какая из этих систем установлена на машине? С последнего вопроса мы, пожалуй, и начнем.
Как определить ГУР или ЭУР установлен в автомобиле
Определить какой узел установлен на выбранной марке машины можно и без помощи продавца. Для этого необходимо заглянуть под капот автомобиля. Если там вы обнаружили бачок с соответствующей пиктограммой, на которой изображен руль – значит, перед вами авто с ГУР. Именно в этот бак и заливается жидкость для гидроусилителя руля. Если бачка нет, а руль при этом крутится свободно, то это означает, что в машине установлен ЭУР.
Полезно! В некоторых машинах бак для жидкости гидроусилителя располагается в бампере и при этом устройство представляет собой гибрид электро- и гидроусиления. Но, такие авто можно пересчитать по пальцам. Например, несколько моделей Opel Zafira оснащены именно такими «скрытыми» узлами ЭГУР.
Чтобы разобраться, что лучше электроусилитель или гидроусилитель, сначала стоит сказать об особенностях и отличиях каждой из этих систем в отдельности.
Гидроусилитель руля
ГУР сегодня более распространен, в отличие от электрической системы, которая только набирает обороты. Гидроусилитель состоит из сложных узлов – трубопроводов низкого и высокого давления, ремней и прочих элементов, по которым циркулирует жидкость, заливаемая в специальный бак, соединенный с насосным оборудованием. Как только водитель поворачивает руль, происходит целый ряд процессов. Сперва жидкость под высоким давлением подается через распределитель в рулевой механизм, после чего она нагнетается в гидроцилиндре, создавая тем самым давление, которое оказывает влияние на поршень. В результате смещения последнего, степень усилия, которое водитель прилагает для поворота руля, снижается. При движении по прямой траектории жидкость гидроусилителя отходит обратно в бачок. Как видите, это довольно сложная закрытая система циркуляции жидкости, в которой участвует много элементов, каждый из которых может со временем выйти из строя.
Если говорить об особенностях работы ГУР, стоит упомянуть следующие недостатки:
Гидроусилитель потребляет энергию мотора, в связи с чем мощность двигателя заметно падает.
Система довольно капризна и требует периодического обслуживания (замена жидкости гидроусилителя должна выполняться каждые 50 000-80 000 километров пробега или как только ее уровень в бачке понизился до минимальной отметки). Кроме этого, довольно часто приходится подтягивать ремень насоса.
Обязательным условием для правильного функционирования ГУР является полная герметичность узлов.
Температурные колебания оказывают пагубное влияние на жидкость гидроусилителя, в результате чего падает эффективность всей системы в целом.
Помимо этих недостатков, многие автолюбители часто жалуются, что гудит гидроусилитель руля при повороте. Эта проблема может быть связана с поломкой в рулевой рейке, проблемами с насосом, ремнем или некачественным маслом. В результате того, что система, призванная упростить жизнь автолюбителей, начала приносить много хлопот, был разработан более простой и удобный механизм – электроусилитель.
Электроусилитель руля
ЭУР по своей конструкции намного проще гидравлического усилителя. По большому счету это небольшой электромотор, блок управления и два датчика: крутящего момента и угла поворота. Устройство, установленное на самой рулевой рейке или колонке, считывает информацию о том, какой водитель передает угол поворота. При этом с помощью торсионного вала, который встроен в узел рулевого управления, передается крутящий момент.
Если говорить о том чем отличается гидроусилитель руля от электроусилителя руля, то в первом случае усилие, которое прилагается к рулю снижается за счет давления и циркулирующей жидкости, во втором, информация преобразуется благодаря электрике, в результате чего колеса выполняют легкий поворот. Электронный блок гидроусилителя в этом случае анализирует данные и уже на их основании рассчитывает, сколько тока потребуется электромотору. Благодаря этому при парковке или резких маневрах производится наибольшее усилие со стороны ЭУР. При медленных поворотах электроусилитель снижает силу крутящего момента и практически не задействуется.
Если говорить о преимуществах ЭУР перед ГУР, то стоит отметить следующие плюсы электроусилителя:
Он занимает минимум пространства.
В процессе эксплуатации ЭУР потребляет энергию, только в те моменты, когда он используется. ГУР же работает постоянно, как только вы завели двигатель.
Электроусилитель работает бесперебойно как в сильные морозы, так и в жару.
Так как ЭУР состоит из меньшего числа элементов, то он надежнее, так как не требует постоянного обслуживания и ремонта.
Тем не менее, электроусилители обладают своими особенностями, которые смущают некоторых водителей. Поэтому попробуем разобраться, какая система лучше показывает себя в управлении.
Какая система удобнее в управлении
При разработке усилителей системы управления автомобилем перед конструкторами стояла сложная задача. С одной стороны, необходимо обеспечить легкость при повороте колес, с другой стороны, водитель не должен терять «контакт» с дорогой, для этого требовалось обеспечить обратную связь.
На деле многие водители убеждены, что при использовании ЭУР чувствовать дорогу не всегда будет получаться. На деле это совершенно не так. Дело в том, что электроусилитель, наоборот, наиболее точно чувствует и анализирует ситуацию на дорожном полотне, поэтому он четко передает угол поворота, а при ускорении машины руль становится «тяжелее». ГУР в этом вопросе проигрывает, так как он хоть и обеспечивает надежную обратную связь, но при этом предохранить от выворота руля на большой скорости он не может. Электроусилитель же не допустит подобной ситуации.
Еще один миф, который прочно засел в головах «бывалых» — это то, что ЭУР не поддается ремонту, поэтому если он сломается, то ничего с этим не поделаешь. На самом деле и это не так. Просто для того, чтобы отремонтировать электроусилитель, нужно обращаться не в СТО, а к электрикам.
Среди действительно реальных недостатков ЭУР стоит упомянуть тщательную калибровку, которая требуется такой системе. По факту произвести все эти настройки можно на иномарках, детища отечественного автопрома будут куда капризнее в этом вопросе. Также электромотор нуждается в дополнительной защите – демпфере, который будет гасить вибрации и колебания, влияющие на целостность ЭУР.
В заключении
Сегодня электроусилители руля активно вытесняют гидравлику, так как они обладают куда лучшими характеристиками и избавляют водителей от таких манипуляций, как замена жидкости ГУР. Кроме этого, они лучше показывает себя на дороге и обладают превосходной отдачей. Поэтому если вы приобретаете новую иномарку, то предпочтение следует отдать электронике, в случае с ВАЗом, стоит реально оценить возможности авто, возможно, лучше использовать гидравлику.
преимущества и недостатки усилителей рулевого управления
Те, кто постигал азы водительского мастерства за рулем какой-нибудь «копейки» или «Москвича», наверняка до сих пор помнят, как сложно было управляться с рулем этих автомобилей. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня редко найдешь модель автомобиля, не оборудованную усилителем рулевого управления, который в значительной степени упрощает руление. Какие виды усилителей бывают, в чем их преимущества и недостатки – об этом пойдет речь в данной статье.
Электрогидравлический усилитель руля
Усилитель усилителю – рознь
Первыми об облегчении управления рулем машины задумались производители грузовиков. Конструкторы разработали специальный гидравлический механизм, который монтировался в систему рулевого управления и упрощал вращение рулевого колеса. Но не только в этом заключалась польза изобретенного агрегата: в ущерб качеству «обратной связи» он помогал поглощать неровности дорожного покрытия (уменьшились вибрации на руле), что, в свою очередь, позволяло продлить срок службы узлов механизма рулевого управления. Кроме того, использование ГУР помогло улучшить безопасность автомобиля при повреждении шин передних колес: гидроусилитель способствует удержанию руля в заданной водителем траектории движения.
Примечательно, что подобный механизм, названный гидравлическими усилителем руля (ГУР), в советском автопроме впервые появился на легковом автомобиле – ГАЗ «Чайка».
ГАЗ 14 Чайка с ГУР
С тех пор прошел не один десяток лет, прежде чем гидроусилителями стали оснащать серийные модели российского производства. Впрочем, легковые автомобили иностранных брендов оборудуются гидроусилителями руля уже давно. По прошествии времени инженеры удостоверились в том, что конструкция гидравлического привода усилителя руля несовершенна и стали искать пути усовершенствования данного агрегата. Эволюционным шагом в этом направлении стало применение не гидравлики, а электрики — конструкторы изобрели электрический усилитель руля (ЭУР), который сегодня устанавливается на различные модели, бюджетные и дорогие, автомобилей. Каковы же особенности конструкции гидро- и электроусилителя руля?
Устройство ГУР
Гидроусилитель руля представляет собой систему из соединительных трубопроводов низкого и высокого давления, в которых циркулирует специальная жидкость, нагнетаемая в систему при помощи насоса. Жидкость ГУР находится в бачке, который соединен с насосом. При повороте руля жидкость под давлением подается в рулевой механизм через распределитель. Жидкость накачивается в гидроцилиндр, где создает давление на поршень, смещает его, тем самым облегчая усилие при повороте рулевого колеса. Когда автомобиль движется по прямой траектории, жидкость из рулевого механизма оттекает в бачок системы ГУР.
ЭУР
Электроусилитель руля представляет собой систему из электродвигателя, электронного блока управления (ЭБУ) и двух датчиков — крутящего момента и угла поворота руля. В отличие от гидроусилителя, ЭУР монтируется непосредственно на рулевой колонке или рулевой рейке, а передача крутящего момента происходит через торсионный вал, который встроен в систему рулевого управления. Если ГУР изменяет усилие на руле при помощи циркулирующей в системе жидкости, то электроусилитель делает это посредством силы тока. Например, при повороте руля усилие передается на рулевой механизм через торсионный вал. Датчик крутящего момента электроусилителя «улавливает» это действие и передает его в блок управления.
Устройство ЭУР
Там информация анализируется и ЭБУ определяет, какую именно силу тока нужно направить в электромотор, чтобы облегчить вращение рулевого колеса. Причем, усилие это рассчитывается в зависимости от скорости движения автомобиля и угла поворота руля: если водитель вращает рулем на месте или при парковке на малой скорости, привод ЭУР работает по максимуму, обеспечивая наиболее легкое вращение рулевого колеса. Если же поворот руля происходит на большой скорости, электроусилитель уменьшает силу крутящего момента, отчего управление становится острее.
Что лучше: ГУР или ЭУР?
Свои преимущества и недостатки есть у каждой из указанных систем.
Гидроусилитель рулевого управления является более громоздкой, но в то же время более дешевой в производстве системой, что в конечном итоге сказывается на стоимости автомобиля, оснащенного ГУР. Сегодня гидроусилителями рулевого управления оснащают в основном автомобили бюджетного класса и мощные внедорожники. Впрочем, в случае с внедорожниками использование ГУР поясняется тем, что такая система имеет большую, нежели у электроусилителя, мощность передачи крутящего момента на рулевой механизм. В этом заключается главное преимущество ГУР.
Недостатков у данного механизма больше. Во-первых, в автомобиле с гидроусилителем руля нельзя держать рулевое колесо в крайнем положении более пяти секунд, иначе произойдет перегрев масла в системе, что приводит к поломке ГУР. Во-вторых, гидроусилитель нуждается в периодическом обслуживании (раз в один – два года): необходимо менять жидкость, следить за уровнем масла в системе, проверять состояние приводов, целостность шлангов и насоса усилителя.
Бачок ГУР
В-третьих, работа насоса гидроусилителя напрямую связана с двигателем, поэтому насос постоянно отбирает у мотора часть мощности, которая при прямолинейном движении, когда ГУР не задействован, расходуется впустую.
Насос ГУР Ford Focus 2
В-четвертых, в гидроусилителе нельзя настроить режимы работы механизма в зависимости от условий движения. В-пятых, ГУР обеспечивает хорошую информативность рулевого управления на малых скоростях, но на высоких «обратная связь» в значительной мере ослабевает. Впрочем, этот недостаток конструкторы устраняют за счет применения в механизме рулевого управления дополнительных узлов (рейки с переменным передаточным отношением).
В отличие от гидроусилителя руля, ЭУР является более прогрессивной системой, имеющей, однако, и свои недостатки. Так как их меньше, чем у ГУР, то сперва скажем о них. Во-первых, это более высокая стоимость, а во-вторых – меньшая, как указывалось выше, мощность электромотора, из-за чего данный тип усилителя в основном устанавливается на легковые автомобили. Впрочем, с каждым годом конструкция ЭУР совершенствуется, что позволяет нивелировать упомянутые недостатки.
ЭУР Лада Приора
К преимуществам ЭУР можно отнести, во-первых, простоту его конструкции, и, как следствие, обслуживания. Электроусилитель не имеет жидкостей, шлангов, насоса, которые нуждаются в периодическом осмотре и обслуживании. Единственное, за чем нужно следить – это за состоянием подшипников качения. Во-вторых, ЭУР компактнее, чем гидроусилитель, не занимает много места, а у некоторых моделей автомобиля устанавливается на рулевой вал в салоне, а не под капотом, что обеспечивает долговечность его эксплуатации (нет перепада температур и влажности, которые приходится испытывать узлам ГУР).
Установленный ЭУР от Приоры на ВАЗ 2109. Фото — Drive2
В-третьих, электроусилитель помогает экономить топливо, так как его мотор, в отличие от насоса гидроусилителя, начинает работать только при повороте руля, к тому же он не отбирает мощность у двигателя. В-четвертых, через ЭБУ можно настроить режимы работы электроусилителя в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машины. В-пятых, рулевое колесо с электроусилителем можно сколько угодно держать в крайнем положении. И, наконец, управление автомобилем с ЭУР более острое при езде на больших скоростях, чем у ГУР, и более легко при езде на малых скоростях.
С уважением, Александр Гилев.
Что лучше, гидроусилитель или электроусилитель руля? — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Во всех современных машинах стоит либо гидро-, либо электроусилитель рулевого управления. В чем преимущества того или другого, и какое из этих устройств более предпочтительно?
Для начала разберемся с конструктивными различиями между гидроусилителем (ГУР) и электроусилителем (ЭУР) рулевого управления. Гидроусилитель действует благодаря специальному насосу (с приводом от двигателя) поддерживающему в его системе рабочее давление. Как только вы начинаете поворачивать руль в ту или иную сторону, специальной конструкции гидропривод начинает подталкивать рулевой вал в ту же сторону. Крутит в другую — гидравлика давит уже в противоположном направлении.
Когда рулевое колесо «стоит на нуле» — никто никуда не давит. Электроусилитель, по сути, состоит из специального электромотора, установленного на рулевом валу да электроники, управляющей им. В зависимости от сигналов от датчика, следящего за малейшим отклонением баранки от «нулевого» положения, электромотор получает команду проворачивать руль в ту или другую сторону. С точки зрения автопроизводителя, ГУР — более мощное устройство. В отличии от ЭУР, его можно устанавливать на мощные внедорожники и грузовики.
Электроусилитель более компактен, легок и экономичен, нежели ГУР. Зато гидроусилитель руля дешевле в производстве, нежели ЭУР. У электроусилителя по определению нет «гидравлических» заморочек вроде протечек жидкости из негерметичных шлангов и соединений, загрязнения фильтра и прочего. Однако в случае поломки ремонт или замена электроусилителя обойдется дороже.
Для водителя разница между ГУР и ЭУР проявится, в первую очередь, в том, что электрическая система будет чуть более отзывчива на действия водителя. Только с электроусилителем автопроизводитель может организовать для водителя возможность регулировать «отзывчивость руля» по его вкусу. Кроме того, на беспилотных авто используют исключительно ЭУР. Зато ГУР обеспечивает водителю более «натуральную» обратную связь от колес, позволяя чувствовать пределы возможностей машины. Кроме того, ГУР не чувствителен к удары и вибрациям от плохой дороги. ЭУР в жестких условиях эксплуатации может выйти из строя.
51849
51849
5 сентября 2017
323210
Что лучше в автомобиле: электроусилитель или гидроусилитель руля
Бурное развитие современных автомобилей привело к появлению нескольких технических вариантов, призванных облегчить водителю управление рулём автомашины. Это важно не только для новичков автомобильного дела, но и для асов вождения, обладающих немалым опытом. На нынешнем этапе подавляющее большинство авто оборудовано или электрическим усилителем руля (сокращенно ЭУР) или гидравлическим (ГУР). Между автомобилистами не прекращается принципиальный спор о том, что на практике лучше – ГУР или ЭУР, а также в чём именно состоят их сильные, слабые стороны.
Принцип работы ГУР и ЭУР
Чтобы основательно разобраться, что для машины лучше (гидроусилитель или электроусилитель руля), надо предварительно изучить, как работает ГУР и ЭУР. Дело в том, что они, выполняя в автомобиле, по сути, одну и ту же функцию, действуют по разным принципам.
Первый из них технически являет собой конструкцию, составленную из трубок с высоким, низким давлением. Назначение этой конструкции – циркулирование особенного жидкого состава, содержащегося в специальном бачке. В момент, когда водитель поворачивает рулевое колесо, этот жидкий состав жидкость под воздействием насоса транспортируется внутрь рулевого механизма. Попадая в гидроцилиндр, он начинает давить на поршень. Как итог, поршень смещается, что существенно помогает водителю поворачивать руль. При прямолинейном движении машины жидкость совершает обратный путь – покидает рулевой механизм и попадает в родной бачок, процесс проходит полный цикл.
Электроусилитель сконструирован электродвигателем, электронным блоком управления, двумя датчиками, задача которых – обеспечивать крутящий момент, угол рулевого поворота. Как основу для его монтажа используют или рулевую колонку, или рулевую рейку. Крутящий момент передаётся с помощью торсионного вала, встроенного в систему управления руля. Принципиальное отличие от ГУР состоит в том, что усилие передают с помощью силы тока, а не давления жидкости. Кстати, ГУР можно восстановить без разбора.
Гидроусилитель руля
Плюсы и минусы разных усилителей
Многие интересуются, в чем состоят ключевые плюсы, минусы каждого их этих усилителей, какое их главное отличие. Стоит сразу отметить, что ни тот, ни другой не является совершенно идеальными, имея немало собственных достоинств, а с другой стороны – и некоторые проблематичные места. В частности, гидроусилитель, которыми нынче оборудуют, как правило, автомашины бюджетного формата, внедорожники с большой мощностью, более массивный, чем его электрический визави. Одновременно он также более дешёвый в производственном отношении, что напрямую влияет на цену машины. В машине с такой системой не рекомендуют выдерживать крайнее положение руля более чем 5 секунд, во избежание поломки.
Также он требует периодического техосмотра:
регулярного обновления жидкости;
контроля уровня масла;
состояния приводов, шлангов и т. д.
Помимо этого, насос системы ГРУ постоянно изымает у двигателя часть его мощности и не столь эффективен на высоких скоростях, как на низких.
Электроусилитель руля
В свою очередь, ЭУР не имеет такой мощности, как его гидравлический соперник, поэтому устанавливается, чаще всего, на легковые авто. Его основные преимущества – конструктивная простота построения, применения. Так, его не надо каждый год тщательно осматривать для профилактики, контроля, как гидроусилитель. Чуть ли не единственным его слабым местом можно считать подшипники качения. Вдобавок ко всему, он компактнее, не отнимает у двигателя часть мощности и позволяет выдерживать руль в крайнем положении любое время, а не максимум 5 секунд, как при ГРУ. Обладая многими различиями, главные отличия ЭУР намного симпатичнее, хотя в таком немаловажном вопросе, как мощность передачи на механизм руля крутящего момента, он пока уступает ГРУ.
Какая система удобнее в управлении
Поинтересовавшись у специалистов, что лучше – ГУР или ЭУР, можно получить разные ответы. Объясняется это тем, что «на вкус и цвет товарищей нет». Учитывая только что изложенные достоинства, недостатки каждой из этих систем, надо сказать, что и та, и другая весьма удобна в управлении. Если водитель привыкнет к одной из них, он будет уверен, что она совершеннее. Если ему не нравится постоянно контролировать состояние гидросистемы на СТО, лучше выбрать электроусилитель, не требующий такого систематического осмотра и т. п.
Эксперты советуют при покупке машины тщательно взвесить все «за» и «против», учесть всё, что его ждет при тех или иных случаях, ознакомиться с соответствующими рекомендациями и только потом принимать окончательное решение о выборе системы.
Как определить, ГУР или ЭУР установлен в автомобиле
Точно узнать, каким рулевым усилителем оборудован автомобиль, несложно. Проще это сделать визуально. Определённое значение имеет то, есть ли под капотом расширительный бачок. Чаще всего он находится на крыле слева, за правой фарой. Если такой бачок видим, авто однозначно оборудовано гидроусилителем. Есть и другие простые приёмы проверки, в том числе за счет специфики вождения автомобиля (например, размера усилий, прилагаемых для управления рулевым колесом и др.).
Что лучше: гидроусилитель или электроусилитель руля
Абсолютно во все современные автомобили, для удобства водителя, устанавливаются устройства, облегчающие поворот рулевого колеса. Ими удобно пользоваться при развороте, крутом повороте и в общем, управление с помощью него стало намного комфортнее.
Бывают эти устройства двух типов:
с гидравлическим усилителем;
электрическим.
Обе системы имеют массу достоинств, однако при покупке авто нужно знать особенности их работы и выбрать именно с таким усилителем, который будет полностью удовлетворять требования своего хозяина.
Для этого нужно разобраться с принципом работы каждого, а потом сравнить их.
Гидроусилитель руля
Эта система упрощает процесс руления, благодаря такому механизму:
при помощи насоса, в системе поддерживается рабочее давление и по трубкам циркулирует жидкость;
когда автомобилист делает манипуляции со своим рулевым колесом, конструкция гидропривода толкает рулевой вал в необходимую сторону;
за счет этого производить действия становится намного легче.
К преимуществам ГУР относят:
Относительно простую конструкцию, от чего стоимость авто с ним намного дешевле.
Комфорт управления остается на одном уровне независимо от выбранной скорости.
Достаточная мощность.
Однако и есть у него недостатки, такие как:
расходуется моторная мощность;
случаются поломки, при которых жидкость может вытечь, поэтому ее уровень необходимо регулярно проверять;
замена жидкости, процедура которую периодически требуется делать;
невозможно регулировать силу помощи (делать ее слабее или же сильнее) она всегда на одном уровне;
нельзя держать руль в одном положении более 5 секунд, ведь тогда может произойти перегрев масла.
Электроусилитель рулевого колеса
Такая система включает в себя приборы, следящие за ее доскональной работой:
Электромотор, установленный непосредственно на рулевом валу.
Электроники, которая управляет мотором. Главной частью которой является электронный блок.
Преимущества у ЭУР такие:
за счет того, что его работа не связана с потреблением мощности двигателя – экономится топливо;
отсутствие гидравлики, гарантирует лучшую надежность;
практически не занимает место под капотом;
имеется возможность настраивать его руководствуясь своими предпочтениями.
А к недостаткам относятся:
Если система выйдет из строя, ее ремонт будет стоить намного дороже чем в гидравлическом усилителе.
При плохой дороге или неблагоприятных погодных условиях, он может временно выйти из строя, перегреться.
Что лучше?
Определить точно, что именно лучше невозможно. Каждый автовладелец вправе исходить из своих предпочтений ведь обе системы имеют достаточно хорошие преимущества, в целом схожие между собой.
Однако, стоит лишь отметить, что электрический усилитель был разработан относительно недавно, поэтому считается более современным устройством, несмотря на некоторые недостатки, он все же имеет больше положительных качеств: экономит топливо, занимает меньше места, его возможно настраивать по своим предпочтениям.
Поэтому подведя итог, можно лишь отметить незначительное превосходство ЭУР от ГУР.
гидроусилитель или электроусилитель руля? Ответ
Усилитель руля — это устройство, благодаря которому «баранка» автомобиля поворачивается легко. Водителю нет необходимости прилагать большие усилия к рулевому колесу при поворотах. Когда-то на всех автомобилях использовался исключительно гидравлический усилитель руля (ГУР), но примерно в 90-е годы был разработан электрический вариант. Сейчас электроусилитель руля (ЭУР) набирает большую популярность, и многие автомобили выпускаются именно с ним. Каждая разновидность устройства обладает своими особенностями, плюсами и минусами. Некоторые автовладельцы задумываются, что лучше: гидроусилитель или электроусилитель руля. Однозначного ответа нет, все зависит от особенностей эксплуатации авто и потребностей водителя.
Устройство и принцип работы гидроусилителя руля
Гидроусилитель руля работает на основе циркуляции жидкости (масла). В момент запуска двигателя запускается и насос. Благодаря ременной передачи на насос передается крутящий момент, и он начинает качать масло. Жидкость перемещается в замкнутой системе, создавая в ней давление. В момент поворота руля распределитель направляет масло в нужную камеру гидроцилиндра, что приводит к толчку рулевых тяг. Благодаря этому усилие на руль снижается.
Можно выделить несколько плюсов ГУР:
повышенная мощность, делающая его идеальным вариантом для грузовиков и внедорожников;

дешевое обслуживание;

низкие затраты на производство, снижающие и стоимость авто.

Есть и минусы:
риск отказа при долгом положении руля в крайнем положении;

плохая работа на высоких скоростях;

перебои в функционировании из-за перепада температуры;

необходимость периодической замены гидравлической жидкости;

постоянная работа насоса, который со временем изнашивается и требует ремонта.

Среди наиболее часто встречающихся поломок ГУР можно выделить:
проблемы с редуктором;

износ насоса;

износ золотника в распределителе;

проблемы с клапаном;

износ подшипников;

снижение уровня жидкости;

нарушение герметичности системы из-за износа сальников или повреждений шлангов.

Таким образом, гидроусилитель руля подходит для автолюбителей, которые стремятся экономить и не собираются переплачивать за обслуживание автомобиля. ГУР не требует высоких затрат, но проблема заключается в том, что его составные части периодически выходят из строя. Особенно это касается суровых условий эксплуатации. Рассматривая, чем отличается гидроусилитель руля от электроусилителя руля, можно понять, что первый работает постоянно, а второй — только по мере необходимости.
Устройство и принцип работы электроусилителя руля
Электроусилитель руля функционирует от электрического мотора. Особенностью ЭУР является то, что он не работает постоянно, как ГУР, а активируется только в момент поворота рулевого колеса. Существует две разновидности ЭУР. В первом случае он крепится к рулевой рейке, во второй — к рулевому валу. Первый вариант является более распространенным. ЭУР дополняется блоком управления, при помощи которого можно установить индивидуальные настройки. Это позволит обеспечить более плавный ход автомобиля.
Электроусилитель руля обладает следующими достоинствами:
компактные размеры;

отсутствие жидкости в системе, что исключает проблемы из-за создаваемого давления;

хорошая работа на любых скоростях, в том числе и на высоких;

простота установки;

возможность выставления индивидуальных настроек.

Но есть и несколько минусов:
риск перегрева электромотора;

высокая стоимость;

частое отсутствие возможностей для обслуживания и ремонта, из-за чего приходится менять ЭУР полностью.

Наиболее частыми поломками ЭУР являются:
перегрев электродвигателя;

проблемы с блоком управления;

неполадки датчиков.

Как видно из вышесказанного, электроусилитель руля является достаточно надежным устройством. Его обычно выбирают автолюбители, которые готовы переплатить, но получить высокое качество. За счет того, что ЭУР работает не постоянно, как ГУР, а активируется только в момент вращения руля, изнашивается он гораздо медленнее. Но важно понимать, что при возникновении поломок, вероятно, придется менять сразу весь усилитель. А это точно обойдется дороже, чем ремонт ГУР.
Сравнение ГУР и ЭУР
Пытаясь разобраться, электроусилитель или гидроусилитель стоит использовать, необходимо сравнить их, чтобы понять, в чем их кардинальные отличия. Так, ГУР представляет собой очень громоздкое и массивное устройство. Что касается ЭУР, то он имеет компактные размеры и легко устанавливается. Из-за сложного устройства ГУР с его ремонтом часто возникают сложности. К примеру, чтобы заменить ремень, для начала необходимо до него добраться. А для этого нужно снять шкив ГУР.
ГУР отличается тем, что работает в постоянном режиме. Из-за этого он достаточно быстро изнашивается. С ЭУР такой проблемы нет. Он включается только в нужный момент.
Еще одно отличие гидроусилителя от электроусилителя руля заключается в том, что ГУР требует регулярного обслуживания. В нем необходимо периодически менять жидкость. Также следует менять износившиеся сальники на новые, чтобы восстановить герметичность системы. В ЭУР расходников нет, поэтому и их замена не требуется. Это исключает проблемы с обслуживанием усилителя.
Также важно помнить, что если на автомобиле установлен гидроусилитель руля, то рулевое колесо нельзя слишком долго задерживать в крайнем положении. Продолжительность такого состояния не должна быть больше пяти секунд. В противном случае есть риск возникновения проблем. С ЭУР они исключены.
Выводы
Нельзя однозначно сказать, какой из типов усилителя руля лучше, ведь каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Практика показывает, что ЭУР лучше использовать на легковых автомобилях, которые обычно эксплуатируются в городских условиях. ГУР же оптимально подходит для более массивной техники и для внедорожников. Вообще, сейчас все больше автомобилей оснащаются именно электроусилителем руля, и есть предположение, что ГУР скоро совсем устареет. Но с его использованием продолжают работать старые машины. При регулярном обслуживании и замене расходников серьезных проблем и поломок можно легко избежать.

Аккумуляторная батарея как работает – как работает и принципы его устройства. Автомобильный аккумулятор Аккумуляторы как они работают
10.01.2018
Принцип работы аккумулятора
Аккумуляторы — это химические источники тока с обратимым процессом: они могут отдавать энергию, преобразуя химическую энергию в электрическую, или накапливать энергию, преобразуя электрическую энергию в химическую. Таким образом, аккумулятор попеременно то разряжается, отдавая электрическую энергию, то заряжается от какого-либо соответствующего источника постоянного тока.

Схема сборки аккумулятора.
Аккумуляторы, в зависимости от применяемого в них электролита, подразделяются на кислотные и щелочные. Кроме того, аккумуляторы различаются, в зависимости от материала электродов. Широкое применение имеют лишь свинцовые, кадмиево-никелевые, железо-никелевые и серебряно-цинковые аккумуляторы.
Емкость аккумулятора определяется количеством электричества q_p, которое он может отдать при разряде в питаемую цепь.
Это количество электричества измеряется не в кулонах, а в более крупных единицах — ампер-часах (а-ч). 1 а-ч = 3600 кл. Но для заряда аккумулятора требуется большее количество электричества q₃, чем отдаваемое при разряде. Отношение q_p : q₃ =n_e называется отдачей аккумулятора по емкости.
Напряжение, необходимое для заряда аккумулятора, значительно выше того напряжения на зажимах аккумулятора, при котором он отдает длительно разрядный ток.

Схема устройства аккумулятора.
Важной характеристикой аккумулятора являются его средние зарядное и разрядное напряжения.
Ясно, что из-за ряда потерь энергии аккумулятор отдает при разряде значительно меньшее количество энергии W_p, чем получает при заряде. Отношение W_p : W₃= n есть коэффициент полезного действия или отдача по энергии аккумулятора.
Наконец, весьма важной для характеристики аккумулятора величиной является его удельная э н е р г и я, т. е. количество энергии, отдаваемой при разряде, приходящееся на 1 кг веса аккумулятора. Особенно существенно, чтобы удельная энергия была возможно больше у нестационарных аккумуляторов, устанавливаемых, например, на самолетах. В подобных случаях обычно она важнее, чем коэффициент полезного действия и отдача по емкости.
Следует иметь в виду, что при медленном разряде процесс в аккумуляторе протекает равномерно во всей массе пластин, благодаря чему при длительном разряде малым током емкость аккумулятора больше, чем при кратковременном разряде большим током. При быстром разряде процесс в массе пластин отстает от процесса на их поверхности, что вызывает внутренние токи и уменьшение отдачи.
Напряжение аккумулятора существенно изменяется во время разряда. Желательно, чтобы оно было возможно более постоянным. В расчетах обычно указывается среднее разрядное напряжение U_p. Но для заряда аккумулятора нужен источник тока, дающий значительно большее зарядное напряжение U_з (на 25— 40%). В противном случае невозможно зарядить аккумулятор полностью.

Схема литиево-кислородного аккумулятора.
Если напряжение одного аккумуляторного элемента недостаточно для данной установки, то необходимое число аккумуляторных элементов соединяется последовательно. Конечно, последовательно соединять можно только аккумуляторы, рассчитанные на одну и ту же разрядную силу тока.
Если разрядный ток одного элемента недостаточен, то применяется параллельное соединение нескольких одинаковых элементов.
Из числа кислотных аккумуляторов практическое значение имеют лишь свинцовые аккумуляторы. В них на положительном электроде активным веществом служит двуокись свинца РЬ0₂, на отрицательном электроде — губчатый свинец РЬ. Положительные пластины имеют бурый цвет, отрицательные— серый, в качестве электролита применяется раствор серной кислоты H₂S0₄ с с удельным весом 1,18—1,29.
Химический процесс разряда и заряда свинцового аккумулятора относительно сложен. В основном он сводится к восстановлению свинца на положительном электроде и окислению губчатого свинца на отрицательном электроде в закисную соль серной кислоты. При этом образуется вода и, следовательно, плотность электролита уменьшается. При разряде сначала напряжение аккумулятора быстро падает до 1,95 В, а затем медленно понижается до 1,8 В. После чего необходимо прекратить разряд.
При дальнейшем разряде имеет место необратимый процесс образования кристаллического сернокислого свинца PbS₄. Последний покрывает пластины белым налетом. Он обладает большим удельным сопротивлением и почти не растворим в электролите. Слой сернокислого свинца увеличивает внутреннее сопротивление активной массы пластин. Такой процесс называется сульфатацией пластин.
При заряде аккумулятора процесс идет в обратном направлении: на отрицательном электроде восстанавливается металлический свинец, а на положительном электроде свинец окисляется до двуокиси РЬ0₂. Ион S0₄переходит в электролит, поэтому плотность серной кислоты при заряде увеличивается, следовательно, возрастает и удельный вес электролита. Для измерения удельного веса электролита применяется специальный ареометр. По его показаниям можно ориентировочно судить, в какой мере аккумулятор заряжен. Среднее разрядное напряжение свинцового аккумулятора 1,98 В, а среднее зарядное напряжение 2,4 В.

Схема зарядки аккумулятора.
Внутреннее сопротивление r_B_н свинцовых аккумуляторов, благодаря малому расстоянию между пластинами и большой площади их соприкосновения с электролитом, весьма мало: порядка тысячных долей ома у стационарных аккумуляторов и сотых долей у небольших переносных аккумуляторов.
Вследствие малого внутреннего сопротивления и относительно большого напряжения КПД этих аккумуляторов достигает 70— 80 %, а отдача — 0,85—0,95 %.
Однако из-за малого внутреннего сопротивления в свинцовых аккумуляторах при коротких замыканиях возникают токи очень большой силы, что приводит к короблению и распаду пластин.
Свинцовые аккумуляторы обладают рядом существенных недостатков. Они тяжелы из-за большого веса свинца пластин, и их объем велик из-за значительного количества электролита, активно участвующего в процессе. В них неизбежен саморазряд внутренними паразитными электрическими токами с потерей заряда порядка 1 % в сутки. Наконец, они весьма чувствительны к толчкам и сотрясениям. Но их отдача и КПД значительно выше, чем у любых других аккумуляторов.
Из числа щелочных аккумуляторов широкое применение в настоящее время имеют кадмиево-никелевые, железо- никелевые и серебряно-цинковые. Во всех этих аккумуляторах электролитом служит щелочь — примерно двухпроцентный раствор едкого калия КОН или едкого натра NaOH. При заряде и разряде этот электролит почти не претерпевает изменений. Следовательно, от его количества емкость аккумулятора не зависит. Это дает возможность свести к минимуму количество электролита во всех щелочных аккумуляторах и таким путем существенно их облегчить.
Остовы положительной и отрицательной пластин этих аккумуляторов делаются из стальных никелированных рамок с пакетами для активной массы. Благодаря такой конструкции активная масса прочно удерживается в пластинах и не выпадает при толчках.

Схема устройства пластин свинцового аккумулятора.
В кадмиево-никелевом КН аккумуляторе активным веществом положительного электрода служат окислы никеля, смешанные для увеличения электропроводности с графитом; активным веществом отрицательного электрода является губчатый металлический кадмий Cd. При разряде на положительном электроде расходуется часть активного кислорода, содержащегося в окислах никеля, а на отрицательном электроде окисляется металлический кадмий. При заряде обратно обогащается кислородом положительный электрод: гидрат закиси никеля Ni(OH)₂ переходит в гидрат окиси никеля Ni(OH)_3. На отрицательном электроде гидрат закиси кадмия восстанавливается в чистый кадмий. Приближенно процесс в этом аккумуляторе может быть выражен химической формулой:
разряд
2Ni (ОН)₃ + 2КОН + Cd ^?_?2Ni (ОН)₂ + 2КОН + Cd (ОН)₂.
заряд
Как показывает формула, из электролита при разряде выделяется частица (ОН)₂на отрицательной пластине и такая же частица переходит в электролит на положительной пластине. При заряде процесс идет в обратном направлении, но в обоих случаях электролит не изменяется.
Устройство железо-никелевого аккумулятора отличается лишь тем, что в нем в отрицательных пластинах кадмий заменен мелким порошком железа (Fe). Химический процесс этого аккумулятора можно проследить по вышеприведенному для кадмиево-никелевого аккумулятора уравнению путем замены Cd на Fe.
Применение железа вместо кадмия удешевляет аккумулятор, делает его более прочным механически и увеличивает срок его службы. Но с другой стороны, у железо-никелевого аккумулятора при том же примерно разрядном напряжении зарядное напряжение на 0,2 В выше, вследствие чего КПД этого аккумулятора ниже, чем кадмиево-никелевого. Затем очень важным недостатком железо-никелевого аккумулятора является относительно быстрый саморазряд. У кадмиево-никелевого аккумулятора саморазряд мал, и поэтому ему отдается предпочтение в тех случаях, когда аккумулятор должен длительно находиться в заряженном состоянии, например для питания радиоустановок. Среднее разрядное напряжение обоих этих аккумуляторов равно 1,2 В.

Схема железоникелевого аккумулятора.
Герметически закрытые сосуды вышеописанных щелочных аккумуляторов выполняются из листовой никелированной стали. Болты, через которые пластины аккумуляторов соединяются с внешней целью, пропускаются через отверстия в крышке сосуда, причем болт, с которым соединены отрицательные пластины, тщательно изолирован от стального корпуса; но болт, соединенный с положительными пластинами, от корпуса не изолируется.
Внутреннее сопротивление щелочных аккумуляторов значительно больше, чем кислотных, благодаря этому они лучше переносят короткие замыкания. Но по той же причине КПД щелочных аккумуляторов (порядка 45%) значительно ниже, чем кислотных, также существенно меньше их удельная энергия и отдача по емкости (0,65). Так как состояние электролита у щелочных аккумуляторов при работе не изменяется, то определить их степень заряженности по внешним признакам нельзя. Вследствие чего за зарядом приходится следить на основании их емкости и напряжения. При заряде нужно сообщить аккумулятору количество электричества It=q значительно большее, чем его емкость, примерно в 1,5 раза. Например, аккумулятор емкостью 100 а-ч желательно заряжать током силой в 10 а в течение 15 час.
http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=DuZSNfTNDyg
Серебряно-цинковые аккумуляторы являются новейшими из числа современных аккумуляторов. Электролитом в них служит водный раствор едкого калия КОН с удельным весом 1,4, с активным веществом положительного электрода (окисью серебра Ag₂0) и отрицательного электрода (цинком Zn). Электроды изготавливаются в виде пористых пластин и отделяются друг от друга пленочной перегородкой.
При разряде аккумулятора окись серебра восстанавливается до металлического серебра, а металлический цинк окисляется до окиси цинка ZnO. Обратный процесс происходит при заряде аккумулятора. Основная химическая реакция выражается формулой
разряд
Ag_sO + КОН + Zn ^?_?2Ag + КОН + ZnO.
заряд
http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=0jbnDTRtywE
Устойчивое разрядное напряжение составляет около 1,5 В. При небольших токах разряда это напряжение почти не изменяется в течение примерно 75— 80% времени работы аккумулятора. Затем оно довольно быстро падает, и при напряжении 1 в разряд следует прекращать.
Внутреннее сопротивление серебряно-цинковых аккумуляторов существенно меньше, чем остальных щелочных аккумуляторов. При равной емкости первые значительно легче. Они удовлетворительно работают как при пониженной (—50° С), так и при повышенной ( + 75° С) температурах. Наконец, они допускают большие разрядные токи. Например, некоторые типы таких аккумуляторов можно разогреть током короткого замыкания в течение одной минуты.
http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=bW_5q7saSR8
Выше изложены только основные сведения по аккумуляторам. При практической работе с аккумуляторами, в особенности со свинцовыми, необходимо тщательно выполнять соответствующие заводские инструкции. Нарушение их вызывает быстрое разрушение аккумуляторов.
Принцип работы аккумулятора
Для обеспечения электрическим током схем мобильных устройств и машин, применяются специальные изделия, способные аккумулировать энергию. Для того чтобы правильно эксплуатировать такие устройства, желательно ознакомиться с принципом работы батарей.
История развития АКБ
Первые электрические батарейки на основе солевого электролита были известны ещё в Древнем Багдаде, но новый толчок к развитию этой технологии был получен в начале XIX века.
Итальянский учёный Алессандро Вольта более 200 лет назад создал первый химический источник электрического тока.
Батарейку такой конструкции нельзя было перезарядить, но начиная с этого момента был заложен основательный фундамент изготовления портативных АКБ. Спустя некоторое время, изобретение Вольта были усовершенствованы Иоганном Вильгельмом Риттером, который собрал из медных пластин аккумулятор, который можно было использовать многократно.
История развития автомобильного аккумулятора началась значительно позже, ведь во времена Алессандро Вольта самоходные повозки ещё не были изобретены. Даже после появления автомобилей, в которых воспламенение горючей смеси осуществлялось за счёт искровой свечи, большой необходимости в использовании аккумуляторных батарей не было, ведь генерация высокого напряжения осуществлялось с помощью механического магнето. В те времена пуск двигателя осуществлялся вручную, а мощность моторов была не настолько велика, чтобы сопротивление сжатия газа в цилиндрах существенно препятствовала проворачиванию коленвала с помощью специальной рукоятки.
После изобретения звукового сигнала, фар, стеклоочистителей возникла необходимость в источнике тока, который обеспечил бы автомобиль электричеством в необходимом объёме. Первое время машины не имели генератора, поэтому заряжать источники питания приходилось от сети, но уже в 20-е годы прошлого столетия машина стала оснащаться генератором электрического тока, что позволило осуществлять зарядку батарей во время работы двигателя внутреннего сгорания.
С момента первой установки на машину конструкция АКБ практически не изменялась, но существенной модернизации подверглись материалы, из которых изготавливались аккумуляторы. Пластины первых батарей делали из чистого свинца, который очень быстро покрывался оксидным слоем, что существенно снижало эффективность работы устройства. В дальнейшем, для уменьшения негативных последствий решётки обрабатывались суриком, но большую распространённость получила технология, при которой для производства пластин использовался сурьмяно-свинцовый сплав. В современных батареях проблема окисления решёток решается добавлением в свинец легирующих компонентов. Сплавы свинца и кальция позволяют снизить интенсивность испарения воды, поэтому корпус таких аккумуляторов изготавливается полностью герметичным.
Для чего нужна аккумуляторная батарея
Основное назначение автомобильного аккумулятора – обеспечение электрическим током стартер. Это электрическое устройство приводится в движение, только посредством постоянного тока высокой мощности.
Аккумуляторная батарея легко справляется с такой нагрузкой, кроме этого, изделие позволяет многократно осуществлять запуск двигателя.Также автомобильный аккумулятор принимает непосредственное участие в обеспечении электрическим током таких потребителей, как:
Осветительные приборы.
Звуковой сигнал.
Стеклоочистители.
Сигнализацию.
Дополнительное электрическое оборудование.
Наибольшая потребность в АКБ возникает во время стоянки, ведь в этот момент генератор не вырабатывает электрический ток, а вся нагрузка полностью ложится на плечи химического элемента питания. Также аккумулятор берёт на себя «обязанность» по обеспечению автомобиля электричеством в момент, когда обороты двигателя слишком малы, чтобы раскрутить якорь генератора до определённых значений.
Если автомобиль с двигателем внутреннего сгорания нуждается в АКБ только в момент запуска, а также при отключённом генераторе, то такая разновидность машин, как электромобили использует электродвижущую силу батареи в качестве основного энергоносителя.
Свинцовые батареи практически не способны эффективно справиться с этой задачей, поэтому для питания мощных электромоторов применяются литий -ионные или кадмиевые батареи.
Принцип работы аккумуляторной батареи
Чтобы понять принцип работы аккумулятора автомобиля необходимо ознакомиться с устройством батареи. Автомобильный аккумулятор состоит из следующих элементов:
Корпуса.
Крышки.
Отрицательных и положительных пластин.
Сепараторов.
Клемм.
Электролита.
Если аккумулятор является обслуживаемым, то в крышке имеется 6 резьбовых пробок, которые открывают доступ к каждой банке батареи. Корпус современных изделий изготавливается из сверхпрочного пластика, крышка также делается из пластмассы, которая надёжно соединяется с основной коробкой методом пайки. Кроме корпуса, из кислотоустойчивой пластмассы изготавливаются сепараторы, которые устанавливаются между пластинами.
Разобравшись, из чего состоит автомобильный аккумулятор можно приступать к изучению механизма накопления электрического тока. Работа АКБ зависит от возможности протекания химической реакции между свинцовыми пластинами и электролитом.
При подключении к АКБ потребителей электроэнергии происходит окисление свинца на положительной решётке, при этом на отрицательной пластине восстанавливается диоксид свинца.
Если аккумулятор заряжается от генератора или сетевого адаптера, то происходит обратный процесс. То есть, на отрицательных решётках уменьшается количество вещества, а на положительных – увеличивается.
Если известно из чего состоит АКБ, а также изучен принцип работы аккумулятора, то не составит большого труда разобраться в особенностях современных разновидностей таких изделий.
Типы современных АКБ
Устройство современного аккумулятора автомобиля отличается от источников тока, изготавливаемых в прошлом столетии, прежде всего, по наличию необслуживаемого корпуса. Практически все АКБ, предназначенные для легкового автотранспорта, выпускаются без пробок в верхней крышке. К такому технологическому решению удалось прийти только после того, как было снижено газообразование внутри корпуса батареи. Таким неоспоримым достоинством обладают АКБ следующих типов:
Кальциевые (Ca/Ca).
Гибридные.
Гелевые.
Литий-ионные.
Щелочные.
Устройство АКБ без пробок позволяет уменьшить временные затраты на обслуживание аккумулятора, а также продлить срок годности изделия. При производстве Ca/Ca аккумуляторов используется свинец легированный кальцием. Такое усовершенствование технологии позволяет изделию работать в течение многих лет, без образования сульфидной плёнки. Кроме этого, в таких батареях более высокий пусковой ток, что позволяет легко завести двигатель машины, даже при отрицательной температуре воздуха. Заряжать аккумуляторы этого типа желательно автоматическими пускозарядными устройствами, ведь при использовании обычных ЗУ потребуется постоянно контролировать уровень подачи тока и напряжения.
Гибридные АКБ представляют собой средние по качеству батареи. Отрицательные пластины таких аккумуляторов также изготавливаются по кальциевой технологии, а положительные – из сурьмянистого сплава. Гибридные изделия существенно дешевле кальциевых АКБ, а зарядный ток на их контакты можно подавать с использованием даже старых моделей ЗУ.
В гелевой батареи аккумуляторный электролит представляет собой желеобразную массу.
Благодаря такой особенности батарея может прослужить более десяти лет, а при глубоком разряде рабочая поверхность пластин длительное время не будет покрываться оксидным слоем.
Несмотря на перечисленные преимущества, существенным недостатком таких изделий является высокая стоимость.
AGM- аккумуляторы представляют собой устройство, которое очень напоминает гелевую конструкцию АКБ. В корпусе из пластика находятся свинцовые пластины, которые погружены в ватоподобную стекловолоконную массу, которая пропитывается электропроводящим составом. Благодаря использованию такой технологии удаётся также добиться низких показателей испарения жидкости, а также устойчивости к механическому воздействию.
Литий-ионные аккумуляторы могут состоять только из ионов этого металла, поэтому при эксплуатации батарей значительно снижается вероятность их воспламенения даже под большой нагрузкой.
Благодаря этому преимуществу их можно использовать не только в качестве накопителя электроэнергии для машин с двигателем внутреннего сгорания, но и как основной источник энергии для электромобилей.
В современных щелочных аккумуляторах, также как и раньше, в качестве электролита используются едкий калий и едкий натрий. Достоинства таких батарей заключается в том, что в процессе эксплуатации не происходит снижения количества химических веществ внутри корпуса. Кроме этого, изделия имеют минимальный саморазряд и длительный срок эксплуатации. В различных самоходных установках такие модели АКБ применяются, в основном, в качестве тяговых аккумуляторов.
Принцип работы аккумулятора несложен, но разобраться в нём всё-таки стоит. Несмотря на то, что в необслуживаемую АКБ невозможно даже долить воды, знание особенностей процесса зарядки и разрядки, позволит не допустить серьёзных ошибок во время эксплуатации батареи.
Принцип работы аккумуляторной батареи | Автомобильный портал
Так как вся автомобильная техника, начиная от копейки заканчивая огромным самосвалом, нуждается в аккумуляторе, то заводам ежегодно приходиться производить сотни тысяч таких устройств. Небольшая закономерность для движения машины нужен заведенный двигатель, а что бы завести двигатель, нужен аккумулятор. Выходит без аккумулятора, который вырабатывает электричество, машина мертва.
Аккумулятор удивительное изобретение человечества. Он может отдать энергии для того, что бы завести двигатель, то есть сгенерировать и когда двигатель в работе он сам ее производит.
Таким образом, при работе двигателя аккумулятор заряжается. Этот небольшой предмет одновременно выполняет две противоположные по значению функции. При этом применяя одни и те же составляющие. Генерирует и аккумулирует электричество. Такой эффект возможный при наличии обратной химической реакции.
Так как же он устроен?
Аккумулятор на верхней крышке имеет два полюса один отрицательный, а другой положительный. К ним присоединяется два провода с плюсом и минусом, которые находиться под капотом в машине. По ним ток распространится по всей машине. Таким образом, работает вся техника на электричестве, которая находиться внутри машины. Начиная от зарядки телефона заканчивая фарами машины.
И самый важный элемент, который требует электричество это стартер. Самый приятный звук для водителя, когда его машина завелась.
Сняв верхнюю крышку аккумулятора можно увидеть шесть элементов, которые вырабатывают то самое электричество. Они похожие на маленькие спрессованные пластины метала. Каждый такой блок имеет набор электродов. Сделанные из восьми пластин, которые перекрываются.
Далее они формируются в одну пластину, где таких уже шестнадцать штук. Количество выработанной энергии зависит от площади пластины. Чем она больше, тем энергии вырабатывается больше. Для экономии места в коробке пластины соединяют внахлест. Такой метод нужен для того, что бы аккумулятор смог поместиться под капотом вашей машины. Для притягивания электрофонов плюс сетки покрывают свинцовым суриком, для отталкивания этих же самых электронов покрывают свинцом.
На дно аккумулятора заливают химический раствор, состоящий на 34% из серной кислоты и на 64% воды. Данная смесь обладает летучестью.
Данный раствор очень опасный, небрежное отношение к нему может закончиться плачевно.
Достаточно одной капли для того, чтобы прожечь насквозь вашу одежду и оставить ожог на руке.
Данная кислота способна на сильные химические реакции, для которых она была изначально и придумана. Эти реакции происходят при разряде аккумулятора. Раствор в сочетании серной кислоты и воды является электролитом способным провести ток. Реакция кислоты начинается в тот момент, когда аккумулятор разряжается или производит электричество.
Так как секции, покрытые свинцовым суриком и свинцом, а они перекрывают друг друга и, попадая в электролит, производят маленькие частицы, которые и имеют название электроны.
Они перемещаются по сеткам, увеличивая вольтаж, с положительной пластины, перебегая на негативную сетку, и вырабатывают электричество. Химический состав преобразовывается при передвижении электронов с одной пластины на другую.
Таким образом, каждая пластина имеет два вольта, пройдя с одной пластины на другую, вольтаж увеличивается вдвое. В результате такой работы на выходе через две пластины получается четыре вольта. Следуя простой математике, когда в обычном аккумуляторе стоит 6 пластин на выходе получается шесть умножить на два равно 12 вольт. При заряде аккумулятора электроны перебегают с одной на другую пластины. Когда цикл заканчивается это значит, он полностью заряжен и готов к работе.
Именно двенадцать вольт хватает, что бы завести мотор двигателя. Как только стартер получает напряжение, включается система топливной подачи бензина в поршень. И уже эта система держит работу двигателя до выключения мотора.
За остальные важные органы электрического управления отвечает генератор переменного тока. При работе двигателя аккумулятор с помощь генератора начинает заряжаться.
Происходит этот процесс через обратную химическую реакцию кислотного раствора, который находиться в аккумуляторе. Через генератор переменного тока поступают электроны сначала в отрицательную пластину, а потом переходят в положительную. Весь химический процесс прекращается и возвращается в исходную массу готовую снова зарядить аккумулятор, а пока, что аккумулятор готов отдавать заряженные от генератора частицы.
Если машина будет без запущенного мотора долгое время заряжать ваш телефон или играть будет аудио аппаратура машины, то аккумулятор сядет без возможности подзарядиться от генератора. И такой аккумулятор придется зарядить вручную.
Так же есть вариант подкурить у другой машины, что бы завести свою, а уже генератор зарядит ваш аккумулятор. Для постоянной работы генератора нужна химическая реакция при заряде и разряде. Она возможна при работе генератора. Таким образом, ваш аккумулятор будет всегда готовым запустить ваш двигатель.
В настоящее время служба аккумулятора составляет от трех до шести лет. Данный промежуток зависит от хозяина машины и состояние самой машины. До шести лет аккумулятор сможет прожить, только если относиться к нему по все нормам и правилам. К тому же основным фактором выступает, насколько новая машина.
Если машина с салона, то ровно шесть лет аккумулятор служить не будет. Так как у него есть строк годности. И нужно учитывать не день покупки. А дату производства аккумулятора.
Зима самый противный период для батарей. Тут очень хорошим примером будет iPhone. У данного устройства на всех моделях есть один минус. Телефон, имея заряд ниже 50% может отключиться, а включиться только в теплом помещении.
Точно так же плохо работает аккумулятор у машины. Просто на морозе тормозит химический процесс внутри устройства. Таки образом замедляя его работу. Но и еще в последствии теряет в емкости.
Как можно заметить аккумулятор iPhone и машины абсолютно разные по технологии и внешнему виду, но проблемы у них общее. Для машины зимой стоять пробке это самое плохое влияние на аккумулятор. Так как генератор пытается его зарядить, а он сопротивляется, потому что у него замедленные химические процессы через сильные морозы. Таким образом, попадая в пробки зимой, батарея быстро теряет в емкости. А сам аккумулятор не будет успевать подзарядиться после холодного пуска.
Купить новый аккумулятор может каждый, зная несколько секретов. Перед покупкой нужно детально изучить старый испорченный аккумулятор. Для начала узнайте его емкость. Это очень важный показатель при покупке. И тут главное понимать, что купив большей емкости или меньшей можно навредить как машине так и новой покупке. Если указано 50 ампер-часов значит нужно покупать имеено 50 ампер-часов. Так же для покупки новой батареи понадобиться высота, длинна и ширина старого. Сфотографируйте или запомните расположение клемм.
И так посмотрели емкость батареи, рекомендованную производителем, измерили размеры, запомнили или сфотографировали клеммы. Теперь можно идти покупать новый аккумулятор.
Купив батарею большей емкость, чем имеет оригинал, генератор автомобиля просто не сможет потянуть такую емкость. А если будет меньшая емкость, то генератор будет устраивать частые цикли перезаряда. Как можно увидеть, в двух случаях гарантирован ускоренный износ батареи.
Очень часто можно увидеть одинаковые батареи с одинаковой емкости, но разные размеры. Для этого и нужны подготовленные заранее размеры старого аккумулятора. Если взять на глаз то может быть проблема, что просто не влезет, под капот вашей машине.
Есть вероятность приобрести просто идеальный аккумулятор подходящей емкости и размеры. Уже установили батарею в машину, осталась одна деталь подключить ее к питанию. И тут если не сделать заранее фотографию клемм, то при подключении будут проблемы. Ведь расположение клемм может быть двух вариантов. При обратном расположении штатные силовые провода просто будут короткими, что бы дотянуться до нужных клемм.
Так же смотрите на дату изготовления батареи. Потому, что отсчет ее жизни, начинается не с момента установки в машину, а с момента запечатывания на заводе производителя в коробку.
Требуйте, что бы консультант магазина перед покупкой проверил работоспособность батареи нагрузочной вилкой. Если окажется, что питание после десяти меньше восьми вольт требуйте заменить аккумулятор на новый. Не забываете просить гарантию на данный товар.
Устройство и принцип работы автомобильного аккумулятора | Полезные статьи
Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал! Автомобиль в наше время перестал быть роскошью и стал средством передвижения. Многих автомобилистов интересуют такие вопросы, как: какие автомобильные аккумуляторы лучшие, устройство автомобильного аккумулятора и принцип его работы. Сегодня в нашей статье мы ответим на эти вопросы, а также расскажем, можно ли зарядить автомобильный аккумулятор.

Устройство автомобильного аккумулятора

Автомобильный аккумулятор состоит из следующих элементов:

• Корпус и крышка из эбонита или кислотостойкого пластика. На крышке располагаются специальные отверстия, через которые заливается электролит и осуществляется дальнейшая дозаливка дистиллированной воды. Заливные отверстия закрываются пробками из полиэтилена, имеющими вентиляционные отверстия для выхода газов при эксплуатации.
• Полюсные выводы – отрицательный и положительный. Для того чтобы не перепутать полярность, выводы имеют разные диаметры (у положительного он больше), а также могут иметь гравировку «+» и «-». Это исключает возможность неправильного подключения электропотребителей к АКБ.

Под крышкой аккумулятора размещаются:

• Аккумуляторная батарея, состоящая из шести аккумуляторов или, как их еще называют, банок. Банки помещены в электролит – раствор, состоящий из 35% серной кислоты и 65% дистиллированной воды. Электролит необходим для взаимодействия химических элементов и вырабатывания электрического тока.
• Борны, предназначенные для наружного токоотвода. К ним привариваются положительный и отрицательный полюсные выводы.
• Перегородки, обеспечивающие разделение блоков аккумуляторов (банок) друг от друга.
• Полюсные мосты с межэлементными соединителями, при помощи которого выполняется герметичное соединение блоков аккумуляторов через перегородку корпуса.

Банки же в свою очередь состоят из следующих частей:

• Блок положительных электродов, выполненный из свинцовых решетчатых пластин, на которые нанесена активная масса из диоксида свинца. Все электроды через ушко подсоединены к полюсному мосту.
• Блок отрицательных электродов из свинцовых решетчатых пластин, в которые впрессована активная масса из мелкопористого свинца. Электроды через ушко, так же подсоединены к соответствующему полюсному мосту.

Стоит отметить, что количество реагента, нанесенного на пластины положительных и отрицательных электродов, определяет такую важную характеристику аккумуляторной батареи, как ее емкость, а площадь поверхности пластин — пусковой ток.

• Сепаратор. Чаще всего представляет собой конверт из мипора, мипласта или полиэтилена. Он обеспечивает разделение участвующих в электрохимических превращениях реагентов, а также обеспечивает возможность диффузии электролита от одного электрода к другому.
Принцип работы аккумуляторной батареи
Принцип действия аккумулятора основан на образовании разности потенциалов между двумя электродами, погруженными в электролит. При подключении нагрузки к аккумулятору активное вещество на положительных и отрицательных электродах вступает в химическую реакцию с электролитом, который частично диссоциирован на положительные и отрицательные ионы. Под действием ЭДС аккумулятора электрический ток потечет по направлению от положительного электрода к отрицательному. Электроны, накопившиеся на отрицательном электроде, будут перетекать по внешней цепи в противоположном направлении. Электроны, двигаясь по сеткам электродов, будут вырабатывать электрический ток, при этом в одной банке формируется напряжение около двух Вольт. После того как электроны из первой банки проходят во вторую, они набирают еще два Вольта. Далее все повторяется, пока напряжение автомобильного аккумулятора на выходе не составит 12 Вольт.

Важно отметить, что во время разрядки происходит окислительная реакция, которая приводит к образованию на пластинах электродов сульфата свинца и к истощению электролита.

Чтобы выполнить заряд автомобильного аккумулятора, к его борнам необходимо присоединить источник тока, напряжение которого превышает ЭДС аккумулятора. Ток будет протекать через аккумулятор в направлении, обратном току разряда. Электроны будут перетекать от отрицательных электродов к положительным, при этом так же будет восстанавливаться ионный состав электролита.

Как правило, считается, что чем больше емкость АКБ, тем лучше. Однако следует отметить, что при выборе аккумуляторной батареи для своего авто нужно учитывать рекомендации производителя по емкости и напряжению. А значит, «правильный» автомобильный аккумулятор тот, который подобран в соответствии с требуемыми характеристиками.

Мы рассказали об устройстве и принципе работы аккумуляторной батареи. Вы также можете посмотреть наше видео, в котором подробно показано, как устроен АКБ и как она работает.
устройство, эксплуатация, принцип работы и схема
Автономные источники электроэнергии являются одними из самых полезных изобретений человечества. Что такое телефон или радио, в которых не установлены аккумуляторные батареи? Устройство многих приспособлений, а также условия их использования не всегда предусматривают наличие постоянного сетевого электропитания, поэтому такие источники электроэнергии позволяют с комфортом осуществлять свою деятельность практически в любой точке мира. После небольшого предисловия давайте приступим к статье.
Что такое аккумуляторная батарея?
В широком смысле под этим понятием подразумевают устройство, что при одних условиях использования может накапливать какой-либо вид энергии, а при других – расходовать, чтобы удовлетворить нужды человека.
Аккумуляторы аккумулируют электричество от внешнего источника питания, а потом отдают её подключенным потребителям, чтобы они смогли делать свою работу. Так, когда устройства работают, постоянно протекают химические реакции между электролитом и электродными пластинами. Кстати, подобная конструкция размещена в банках, из которых и формируются аккумуляторные батареи. Устройство данных конструкций предусматривает создание напряжения, как правило, 1,2-2 В, что весьма мало. Поэтому для увеличения показателей источников питания и применяются разные типы соединения.
Устройство данных источников питания предусматривает подключение к плюсу и минусу. Функционируют они следующим образом: когда к электродам подключается нагрузка (в качестве примера можно рассмотреть лампочку), то возникает замкнутая электрическая цепь. По ней начинает протекать ток разряда. Формируется он благодаря движению электронов, анионов и катионов. Более детальную информацию о том, что и как протекает, можно рассказать только на конкретном примере.
Допустим, что у нас есть аккумулятор, где положительный электрод – это окись никеля, в который был добавлен графит для повышения проводимости. Для отрицательной пластины применяли губчатый кадмий. Так вот, когда идёт разряд, то частицы активного кислорода выделяются и попадают в электролит. При этом от них отделяются части, которые идут как электричество (те же электроны). Затем частицы активного кислорода направляются в сторону отрицательных пластин, где они окисляют кадмий.
Функционирование аккумулятора при заряде
Необходимо отключить нагрузку на клеммах пластин. На них же подаётся, как правило, постоянное напряжение (но может быть и пульсирующее, зависит от случая), которое больше, чем величина батареи, что заряжается. Причем полярность должна быть одинаковой. То есть минусовые и плюсовые клеммы потребителя и источника обязаны совпадать. Учтите, что зарядное устройство обязательно должно обладать большей мощностью, чем есть в аккумуляторе, чтобы подавлять остатки энергии в нем и создавать электрический ток, направление которого будет противоположным разряду. В результате меняются и химические процессы, которые протекают в аккумуляторной батарее.
Давайте рассмотрим пример из предыдущего подпункта статьи. Здесь уже положительный электрод будет обогащаться кислородом, а на отрицательном восстановится чистый кадмий. Подводя итог, можно сказать, что во время заряда и разряда меняется только химический состав электродов. Это не относится к электролиту. Но он может испаряться, что негативно будет сказываться на времени работы батареи.
Итак, мы рассмотрели принцип работы любого аккумулятора. Теперь давайте узнаем, как во время эксплуатации можно улучшить их характеристики.
Параллельное соединение
Величина тока зависит от значительного количества факторов. В первую очередь под этим понимают конструкцию, применяемые материалы и их габариты. Чем большую площадь имеют электроды, тем большие показатели тока они смогут выдержать. Этот принцип используется для параллельного соединения однотипных банок в аккумуляторах. Такое делается, если необходимо увеличить значение тока, что идёт на нагрузку. Но вместе с этим приходится и поднимать мощность источника энергии.
Последовательное соединение
Если рассматривать банки, из которых состоят аккумуляторные батареи, то необходимо сказать, что они находятся, как правило, в одном корпусе. Подобный тип соединения используется, чтобы получить большие показатели напряжения с меньшими потерями.
Увидеть применение этой конструкции можно, разобрав автомобильные батареи, которые являются свинцово-кислотными. Стоит сказать, что этот тип применяется не только в устройстве автомобильного аккумулятора, это просто самый вероятный способ разобрать, как же работает подобный тип соединения. В таком случае необходимо позаботится о том, чтобы не было металлического контакта, а существовала надежная гальваническая связь через электролит. Но это только нужно понимать в отношении данного типа. В других случаях по-другому будет реализовываться поставленная задача соединения.
Типы аккумуляторных батарей
Они разнятся из-за своего предназначения, возможностей, реализации и материала. На данный момент современным производством освоен выпуск больше трех десятков типов, которые отличаются своим составом электродов, а также применяемым электролитом. Так, например, li-ion аккумуляторы могут похвастаться семейством из 12 известных моделей. Условно можно выделить следующие типы:
Свинцово-кислотные.
Литиевые.
Никель-кадмиевые.
Это самые популярные представители. Но для понимания возможностей предлагаем ознакомиться со списком материалов, которые могут выступать в качестве электродов:
железо;
свинец;
титан;
литий;
кадмий;
кобальт;
никель;
цинк;
ванадий;
серебро;
алюминий;
ряд других элементов, которые, впрочем, встречаются очень редко.
Использование разных материалов влияет на получаемые выходные характеристики и, следовательно, на сферу применения. Так, к примеру, li-ion аккумуляторы применяются в компьютерных и мобильных устройствах. Тогда как никель-кадмиевые используются в качестве замены стандартных гальванических элементов. Теоретически все типы аккумуляторных батарей могут работать с любой нагрузкой. Вопрос только в том, насколько оправданным является такое применение.
Основные характеристики
Мы уже рассмотрели, что такое аккумуляторные батареи, устройство этих конструкций, из чего их делают. Теперь давайте сосредоточимся на том, что влияет на их эксплуатацию. Важными для нас характеристиками являются:
Плотностью называют характеристику соотношения количества энергии к объему или весу аккумулятора.
Емкостью именуют значение максимального заряда аккумулятора, которое он может отдать во время процесса разряда, пока не будет достигнуто наименьшее напряжение. Данный показатель выражается в ампер-часах или кулонах. Также может указываться энергетическая емкость. Она измеряется в ватт-часах или джоулях. Задача такой емкости – сообщать о количестве энергии, что отдаётся во время разряда до достижения минимального допустимого напряжения.
Температурный режим оказывает влияние на электрические свойства аккумуляторной батареи. Когда есть серьезные отклонения от рекомендованного производителем диапазона эксплуатации, то существует высокая вероятность выхода источника питания из строя. Это объясняется тем, что холод и жара влияют на интенсивность протекания химических реакций, а также на внутреннее давление.
Саморазрядом именуют потери емкости, которые происходят после заряда батареи, когда отсутствует нагрузка на клеммах. Во многом этот показатель зависит от конструктивного исполнения и может увеличиваться, если нарушилась изоляция.
Вот такие характеристики аккумуляторных батарей и предоставляют для нас наибольший интерес. Конечно, если придётся делать что-то новое и эксклюзивное, ранее невиданное, то может понадобиться и что-то ещё. Но это весьма маловероятно.
Устройство электродов
В качестве примера мы возьмём свинцовые пластины. Хотя таковыми они были раньше. Современные пластины изготавливаются из свинцово-кальциевого сплава. Благодаря этому достигается низкий уровень саморазряда батареи (50% емкости теряется за 18 месяцев). Также это позволяет экономно расходовать воду (всего 1 грамм на ампер-час).
Можно встретить и гибридную конструкцию, где, кроме свинца, в положительный электрод добавляется сурьма, а в отрицательный – кальций. Правда, в таких случаях имеется повышенный расход воды. Чтобы повысить стойкость к коррозийным процессам, добавляют олово или серебро.
Электроды изготавливаются с решетчатой структурой, их покрывают слоем активной массы. Принцип работы аккумуляторной батареи в немалой степени зависит от того, какой материал используется для пластин. Мы рассматриваем свинцовые, которые просты для изучения, но ориентироваться на них всегда не рекомендуем.
Электролит
Рассматриваем все те же свинцово-кислотные батареи. В качестве электролита, в который они помещаются, чаще всего выступает серная кислота. Она обладает определённой плотностью, которая может меняться в зависимости от уровня заряда батареи. В данном случае действует принцип: чем больше, тем выше. Со временем электролит улетучивается, и емкость аккумуляторной батареи падает. На сроке службы сказываются особенности эксплуатации (соблюдение техники безопасности). В батареях электролит может быть двух типов:
жидким;
в виде пропитанного специального материала.
На данный момент наиболее распространён первый тип.
Эксплуатация аккумуляторных батарей
Использование аккумуляторов можно наблюдать практически везде. Вспомните свои мобильные телефоны или источники бесперебойного питания для компьютеров. В качестве примера можно привести и обычный фонарик (современные образцы всё чаще изготавливаются со встроенным аккумулятором и не рассчитаны на гальванические элементы). А автомобили? Системы «стоп-старт» и рекуперативного торможения работают от аккумуляторов, причем они выдвигают высокие требования к пусковому току, глубокому разряду и долговечности. Как видите, без этих источников питания сложно обойтись в современной жизни любому человеку.
Схема построения аккумуляторной батареи
Мы рассмотрели основную информацию о данных устройствах. Давайте ещё уделим внимание такому понятию, как схема аккумуляторной батареи. Ведь в рамках статьи по нему прошлись только вскользь. Аккумулятор современной схемы, согласно истории, был впервые создан французским физиком Гастоном Плантом. Площадь его творения превышала 10 квадратных метров! Современные батареи, по сути, являются просто значительно уменьшенными и немного доработанными копиями его аккумулятора. Видимым для человека элементом является только корпус. Он обеспечивает общность и целостность конструкции.
Как работает аккумулятор?
Знание — сила, особенно, когда дело доходит до аккумулятора Вашего автомобиля и его (автомобиля) электрической системы. На самом деле, если двигатель — сердце нашего автомобиля, то аккумулятор — это его центральная нервная система (а, может быть, даже и душа) — он хранит и производит электроэнергию, а также контролирует силу тока электросети. Последнее, что Вы хотели бы — это остаться на пустынной трассе с умершим аккумулятором. Чем больше Вы знаете об аккумуляторе и электрической системе в целом, тем меньше вероятности попасть в такую ситуацию.
Как работает автомобильный аккумулятор?
Автомобильный аккумулятор обеспечивает всю электросистему машины необходимым количеством электроэнергии для питания всех электрических компонентов в Вашем автомобиле. И речь здесь идёт о довольно огромной ответственности. Без аккумулятора автомобиль, как Вы, наверное, уже поняли, никуда не поедет. Давайте взглянем на то, как работает этот мощный маленький ящик!
Химическая реакция — это главный принцип работы аккумулятора: он попросту преобразует химическую энергию в электрическую, необходимую для питания Вашего автомобиля, обеспечения напряжением стартера и множества других электрических узлов машины, а также электрическую — обратно в химическую. Ещё одна важная функция аккумулятора — он обеспечивает постоянство силы тока — он также стабилизирует напряжение для того, чтобы двигатель работал.
По-простому принцип работы аккумулятора можно охарактеризовать так: химические процессы в нём приводят в появлению электрического тока, которым питается автомобиль — особенно полезен такой ток, и больше всего его потребляется, когда Вы стартером раскручиваете двигатель, заводя его; когда же автомобиль заведён, то двигатель крутит генератор — и здесь мы видим процесс превращения механической энергии (кручение генератора) в электрическую — в свою очередь генератор передаёт произведённый им ток аккумулятору, и тот превращает уже электроэнергию в химическую — аккумулирует её, сохраняет, чтобы затем опять «накормить» ей тот стартер или любые иные электрические системы автомобиля, когда генератор не работает или же когда электроэнергии, производимой генератором недостаточно для обеспечения всех систем автомобиля.
Автомобильный аккумулятор имеет два полюса: один положительный и второй — отрицательный, и Вы, наверное, уже знаете это, если хотя бы раз видели или отсоединяли/крепили клеммы аккумулятора. Эти полюсы подключаются к машине и отвечают за питание ряда очень важных механизмов автомобиля, в том числе:
Запуск двигателя
Кондиционер
Воспроизведение аудиосистемы
Все световые механизмы (фары, задние фонари, разного рода подсветки и т.п.)
Стеклоочистители
Многое-многое другое.
В подавляющем большинстве случаев аккумулятор состоит из шести ячеек. В каждую ячейку помещаются два электрода, представляющих собой и изготовленных из восьми перекрывающихся металлических пластин. Эти восемь перекрывающихся металлических пластин образуют то, что известно как «гальванический элемент». Таким образом, в общей сложности каждая ячейка включает 2 электрода и 16 пластин. Именно через эти пластина производится питание электричеством автомобиля. Но как это работает?
На самом деле, всё достаточно просто — давайте резюмируем вышеописанное:
Батарея состоит из шести ячеек
Каждая ячейка состоит из двух наборов пластин
Каждый набор пластин включает в себя восемь перекрывающихся металлических пластин
А теперь немного химии…
Первый набор пластин в ячейке является положительным, а второй — отрицательным. Положительное сетка покрыта оксидом свинца и приносит электроны в ячейку. Отрицательный набор покрыт непосредственно свинцом, и он, наоборот, освобождает электроны. Металлические пластины — помните, восемь из них в каждой сетке, 16 в каждой ячейке — находятся в смеси воды и серной кислоты (на самом деле в этой концентрации только около 35 процентов серной кислоты, но этого более чем достаточно, чтобы, например, прожечь одежду и сильно обжечь кожу. Эта смесь действует как электролит — вещество, которое хорошо проводит электричество.
Когда аккумулятор заряжается (от генератора или другими способами), то происходит химическая реакция окисления свинца на положительном заряде, в результате чего электролит насыщается серной кислотой и удельный вес электролита повышается. Когда же аккумулятор, наоборот, разряжается, питая какие-либо электросистемы автомобиля (мы помним, что основной потребитель — это стартер), то за счёт восстановления свинца на другом — отрицательном наборе пластин, в результате которого образуется больше воды, и, следовательно, удельный вес электролита уменьшается. При этом, химический процесс в каждой из пластин настолько ничтожен, что выделяется очень мало энергии, но на выходе из аккумулятора легкового автомобиля, когда все эти реакции проходят по всем 6 ячейкам, мы и получаем уже сокровенные 12 Вольт.
Возможные неполадки аккумулятора
Аккумулятор со временем приходит в негодность — это естественный его износ и, кроме того, разного рода вредные процессы в нём и воздействия на него могут значительно укоротить срок его жизни. И первыми симптомами того, что в аккумуляторе есть неполадки, являются неспособность завести автомобиль (особенно, в морозную погоду).
Итак, какие же могут быть проблемы с аккумулятором?
Низкий уровень жидкости в аккумуляторе: автомобильные аккумуляторы обычно имеют небольшую часть корпуса в виде полупрозрачной полосы — чтобы Вы всегда могли следить за уровнем жидкости Вашего аккумулятора. Если уровень жидкости ниже свинцовых пластин (проводник электричества) внутри аккумулятора, то это самое время, чтобы либо долить её, либо заменить аккумулятор.
«Отёк» аккумулятора — это когда корпус Вашего аккумулятора выглядит так, как-будто он съел очень много и вздулся. Это может указывать на срочную замену аккумулятора. Можно обвинить избыточное количества тепла в качестве причины вздутия аккумулятор и, как следствие, уменьшения срока службы аккумулятора.
Запах тухлых яиц от аккумулятора: Вы можете заметить острый запах тухлого яйца (на самом деле, это запах серы) вокруг своей батареи. Причина: протечка аккумулятора. Протечка эта, кроме запаха, также вызывает коррозию вокруг клемм.
Что такое и как работает аккумулятор с технологией AGM?
В начале 70-х годов прошлого столетия в аккумуляторной среде произошёл настоящий прорыв. Мало того что инженеры научились по максимуму использовать кислотные батареи, так они ещё и придумали инновационные виды аккумуляторов, работающие на электролите-геле. На сегодняшний день именно последние являются наиболее перспективными в плане развития, поэтому мы решили осветить их более детально. Если быть точнее, то в сегодняшнем материале речь пойдёт о подвиде гелевых батарей – AGM аккумуляторах. Не слышали о таких или хотите узнать побольше? Обязательно ознакомьтесь со следующим материалом.
История возникновения
AGM – это аббревиатура, которая расшифровывается как Absorbed Glass Mat, что дословно в переводе с английского означает «абсорбированные стеклянные пластины» или «абсорбированное стекловолокно». Это значит, что внутри нет жидкого электролита, а вместо него находится пропитанное стекловолокно. Технология была запатентована в 1980 году. Но сама идея создания появилась гораздо раньше в послевоенные годы в Германии. Одному фотографу пришла мысль загустить электролит в аккумуляторе, чтобы он не проливался.

AGM аккумулятор
Как и многие другие инновации, AGM аккумуляторы сначала применялись на военных самолетах. Такие АКБ как нельзя лучше подходили для них, так как могли эксплуатироваться в любом положении. И по сей день они применяются на истребителях F16.

Как правильно ставить бензиновый фильтр – Где находится и как заменить топливный фильтр в автомобиле? 5 советов при выборе фильтра
08.01.2018
сколько топливных фильтров в машине, где находятся, как и когда менять
Начнем с того, что топливная система любого автомобиля (особенно современного) достаточно чувствительна к качеству топлива. Более того, если использовать горючее низкого качества, это может вывести из строя не только систему питания, но и двигатель автомобиля.
Для того чтобы избежать возможных негативных последствий, в системе питания установлен топливный фильтр. Такой фильтр стоит как на дизельных, так и бензиновых авто.
Далее мы рассмотрим, где находится топливный фильтр на машине, какие признаки указывают на необходимость его замены и через сколько менять топливный фильтр, а также как заменить топливный фильтр своими руками.
Читайте в этой статье
Фильтры топливные: особенности и ресурс
Сразу отметим, что на автомобиле используется несколько типов фильтров топлива. При этом топливные фильтра принято делить на фильтры тонкой очистки, а также фильтры грубой очистки. Если просто, фильтры грубой очистки представляют собой сетчатый фильтр (например, фильтр топливного насоса), а также фильтры-отстойники.
Основная задача — улавливание крупных частиц. Также в системе стоит топливный фильтр тонкой очистки, который задерживает мелкие частицы и отложения. Такой фильтр является колбой, внутри которой обычно используется многослойный картон для задержки частиц ржавчины, мусора, пыли и т.д.
Основная задача – избежать попадания мусора в магистраль топливной системы, составные части которой имеют маленькое сечение и попадающая грязь может быстро привести к поломке.
Важно понимать, что ресурс топливного фильтра достаточно ограничен, причем как фильтров тонкой очистки, так и если проблема затрагивает фильтр грубой очистки топлива. Кстати, на практике фильтр тонкой очистки служит намного меньше. Получается, чтобы понять, когда менять топливный фильтр, нужно учитывать его тип.
Как правило, фильтр топливный тонкой очистки рекомендуется менять каждые 20 – 30 тыс. километров. Такой интервал допускается в том случае, если машина ездит только на качественном горючем, которое заливается на проверенных АЗС. Если же есть сомнения касательно качества топлива, оптимально сократить интервал замены до 15 – 20 тыс. км.
Что касается фильтров грубой очистки, например, на бензиновых авто с инжектором, которые имеют фильтр-сеточку бензонасоса в баке, замена указанной сетки бензонасоса может потребоваться к 80-100 тыс. км. пробега. Однако менять фильтр может потребоваться и раньше, если топливный бак сильно загрязнен, его давно не мыли и т.д.
Так или иначе, опытные специалисты рекомендуют менять топливные фильтры тонкой очистки на каждом ТО, а фильтры грубой очистки каждые 50-60 тыс. км. пробега. Это позволит избежать преждевременных поломок элементов топливной системы и увеличить ресурс самого ДВС.
Признаки забитого топливного фильтра
К сожалению, не все владельцы следуют рекомендациям по замене фильтров. Другие считают сокращение интервала необязательным и ездят на одном фильтре заявленные 30 тыс. км. и более. Также никто не застрахован от того, что можно случайно залить в бак топливо низкого качества и вывести фильтр из строя частично или полностью.
В любом случае, если забит топливный фильтр, когда менять данный элемент укажут определенные признаки и симптомы. Прежде всего, нужна замена топливного фильтра в том случае, если:
пропала тяга и мощность;
двигатель плохо заводится;
мотор начал троить, работает нестабильно;
гудит бензонасос;
в области установки фильтра видны потеки топлива;
Как правило, сильная засоренность фильтров топлива приводит к тому, что мотор работает со сбоями, так как нарушается подача топлива в силовой агрегат. В запущенных случаях машина глохнет или не заводится.
Если же фильтр забит, но не полностью, тогда авто может разгоняться рывками, увеличивается расход горючего, причем мощность ДВС явно снижена. Чтобы это проверить, сначала машину можно разогнать до 30-40 км/ч, затем резко нажать на педаль газа и посмотреть на эффективность разгона.
Если есть рывки, скорость не набирается, разгон идет с провалами, тогда зачастую это укажет на то, что необходима замена фильтра топлива. При этом засориться может как бензофильтр в топливном баке, так и дизельные фильтры топлива, что зависит от типа авто и его ДВС.
Подбор фильтра и как поменять топливный фильтр
Как правило, на начальном этапе важно определиться, замена топливного фильтра какого типа планируется, а также где топливный фильтр стоит на том или ином автомобиле. Другими словами, сложность работ будет зависеть от того, где находится топливный фильтр на машине, а также какой именно фильтр подлежит замене. Давайте остановимся в качестве примера на том, как поменять бензиновый фильтр тонкой очистки, так как этот фильтр приходится менять достаточно часто.
Итак, фильтр топливный данного типа нужно приобрести для замены. При выборе следует учитывать следующее:
Степень фильтрации. Желательно приобретать фильтры с максимально высокой допустимой степенью фильтрации, однако, не имеющие сниженную пропускную способность. С одной стороны, подача топлива будет происходит в полном объеме во всех режимах, а с другой даже мелкие частички вместе с топливом не попадут в двигатель и систему питания.
Общая площадь фильтрующего элемента и резиновое уплотнение, закрывающее вход в фильтр. Например, если резинового уплотнения нет, поменять такой элемент сложнее по сравнению с аналогами, которые имеют указанный уплотнитель.
Еще добавим, что касается фильтров тонкой очистки, тип фильтра будет зависеть от того, какая топливная система установлена. Если суммировать, все системы можно разделить на следующие категории:
Карбюраторные дозирующие системы. В этом случае для фильтра необходимая степень очистки будет составлять 15-20 мкм. Такой фильтр не способен уловить мельчайшие частицы, однако, даже после их попадания в систему питания особого вреда карбюратору и двигателю это не причинит. В свою очередь, инжекторная система питания предполагает необходимость в более высокой степени очистки (5-10 мкм). Причина- наличие инжекторных форсунок и повышенные требования к максимально допустимому загрязнению. Если просто, попадание мелких частиц может вывести форсунки из строя, что приведет к засорению инжектора и сбоям в процессе топливоподачи.
Дизельные фильтры (особенно с учетом высокой сложности и дороговизны современных дизельных систем питания) должны задерживать мельчайшие частицы (от 5 микрон и меньше). Также важно, чтобы фильтр задерживал влагу, так как вода может вывести из строя систему питания и сам дизельный ДВС.
Получается, важно учитывать не только тип системы питания, но и год выпуска авто, модель и т.д. Как правило, этой информации достаточно, чтобы правильно подобрать топливный фильтр. Также следует учитывать, что не во всех случаях аналоги могут стать полной заменой оригинальным фильтрам. По этой причине нужно заранее убедиться, подойдет ли тот или иной вариант для установки.
Теперь перейдем к замене. Подобрав нужный фильтр бензиновый или дизельный, замена топливных фильтров начинается с подготовки автомобиля и рабочего места. При работе с топливной системой важно уделять максимум внимания технике безопасности. Помещение должно проветриваться, не допускается наличие открытого огня и т.п. Настоятельно рекомендуется иметь под рукой огнетушитель.
Если говорить о самой замене, первое, важно знать, как снять топливный фильтр. Как правило, фильтр тонкой очистки топлива по месту расположения может стоять в подкапотном пространстве на дизельных авто (сверху над двигателем), а также рядом с бензобаком ближе к бензонасосу на бензиновых авто (в задней части автомобиля).
Перед тем, как начинать замену фильтра (независимо от того, меняем топливный фильтр на бензиновой или дизельной машине), следует снизить давление в топливной магистрали. Например, чтобы это сделать на бензиновой машине, достаточно вытащить предохранитель топливного насоса, завести ДВС и ждать, пока мотор не заглохнет. Это позволит снизить давление и избежать тем самым утечки горючего при снятии фильтра.
Далее замена фильтра топливного также не производится на данном этапе, так как еще нужно снять клемму «минус» с аккумулятора, чтобы избежать замыканий, искрообразования и т.д. Обратите внимание, только после снятия клеммы можно переходить к демонтажу старого фильтра.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как открутить масляный фильтр без ключа. Из этой статьи вы узнаете об особенностях снятия масляного фильтра двигателя, а также как снять такой фильтр без специального инструмента.
Для начала, следует изучить способ крепления фильтра к топливопроводу. Дело в том, что топливный фильтр на разных авто может быть прикреплен при помощи болтов, защелок и т.д. Дополнительно может быть прикручен экран для защиты или скоба для лучшей фиксации, также при снятии нужно учесть возможное наличие уплотнительных прокладок, шайб и других элементов.
Сняв крепеж, можно обернуть старый фильтр тряпкой и снять элемент с автомобиля. Затем нужно поставить новый фильтр, обращая внимание на то, какой стороной должен стоять элемент. На корпусе могут быть обозначения в виде стрелок или надписи IN/OUT, указывающие на то, с какой стороны должна быть подключена подача топлива из бака и где оно должно выходить после прохода фильтра дальше в магистраль.
Завершающим этапом становится обратная сборка, а также полная проверка подключения топливопровода. Если обнаружены трещины или перегибы, изношенные и поврежденные детали нужно обязательно менять.
Теперь остается поставить предохранитель топливного насоса, после чего подключить клемму «минус» на АКБ и завести двигатель. Если мотор не заводится после замены топливного фильтра, это нормально, так как давление в системе было стравлено перед заменой. Чтобы завести двигатель, покрутите стартером мотор по 10 сек. 2-3 раза. Обычно этого достаточно для пуска ДВС.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что при необходимости поменять топливный фильтр, замена вполне может быть выполнена в условиях обычного гаража своими руками.
Главное, соблюдать все рекомендации, а также правильно подобрать нужные фильтра. Следует помнить, что топливная система имеет не менее двух ступеней фильтрации (грубая очистка для удаления крупных частиц и тонкая очистка для фильтрации мелких фракций).
Как правило, именно фильтры тонкой очистки нужно менять намного чаще (каждые 20-30 тыс. км.), тогда как фильтры грубой очистки могут потребовать внимания только к 60-70 тыс. км. Так или иначе, если мотор начал работать нестабильно по причине забитых фильтров, важно как можно быстрее решить проблему.
Игнорирование данного правила приведет к тому, что создается дополнительная нагрузка на бензонасос и ресурс элемента заметно сокращается, а также сам силовой агрегат хуже заводится, машина теряет мощность, увеличивается расход топлива и т.д.
Читайте также
Забитый фильтр АКПП: симптомы
Основные признаки и симптомы забитого фильтра АКПП. Почему забивается фильтр коробки-автомат, когда его нужно менять, какой фильтр АКПП выбрать.
Фильтр тонкой очистки топлива – защита от больших проблем — Auto-Self.ru
Обычно, в транспортных средствах применяется система двойной очистки топлива, которая включает в себя два типа фильтрующих элемента: грубой стадии (предварительной) и фильтр тонкой очистки топлива (финишной).
Каждый автомобилист знает, что качество топлива с каждым годом становится все лучше и лучше — Евро 2, Евро 3, Евро 4 и наконец Евро 5. Жаль только, что жижа красно-коричневого цвета как вытекала из фильтра тонкой очистки топлива во время его очередной замены, так и вытекает. Поэтому система фильтрования горючего для автомобилей еще долго будет актуальной.
Фильтр грубой очистки топлива представляет собой обычную сеточку, изготовленную из металла или синтетических материалов. Ее назначение в том, чтобы не пропустить по топливной системе крупные частицы мусора, попавшие в бензобак вместе с топливом. Устанавливается такой фильтр, как правило, в бак до бензонасоса.
На фильтр тонкой очистки, как уже понятно из его названия, возлагается ювелирная работа — он очищает топливо от тех примесей, с которыми не справилась первая очистка. Место его установки зависит от типа двигателя, марки и модели автомобиля. От того, какой тип топливной системы имеет автомобиль, зависит конструкция фильтра тонкой очистки.
Современные автомобильные топливные системы делятся на три вида:
Карбюраторные.
Инжекторные.
Дизельные.
Для бензиновых систем фильтры тонкой очистки, как правило, имеют неразборный корпус с бумажным фильтрующим элементом.
Топливный фильтр для карбюраторных систем
Для карбюраторных типов топливных систем фильтры тонкой очистки изготавливаются в нейлоновом прозрачном корпусе. Такая конструкция обуславливается тем, что он устанавливается в подкапотное пространство автомобиля. Это позволяет визуально контролировать степень загрязнения. Фильтры для карбюраторных систем выпускаются двух видов: с отстойником и прямотоком.
При выборе между двумя видами предпочтение лучше отдать модели, имеющей стакан отстойник. Причин для этого несколько:
если в топливопровод попадет небольшое количество влаги, то она также окажется на дне отстойника;
отстойник увеличивает рабочий ресурс фильтрующего элемента благодаря тому, что большая часть задержанной им грязи выпадает в осадок на дно стакана;
по уровню и состоянию бензина в отстойнике можно диагностировать неисправности самой топливной системы.
Так, пустой стакан отстойника говорит о том, что система вентиляции бензобака не работает (трубка возле заливной горловины забита грязью) либо первоначальная очистка не справилась с работой, и крупные частицы грязи попали в топливопровод. Наличие пузырьков воздуха в бензине свидетельствует о неисправности бензонасоса. Если отстойник заполнен приблизительно наполовину, значит, все в порядке – система исправна.
Фильтр тонкой очистки карбюраторных двигателей устанавливается перед бензонасосом. Направление движения бензина, а соответственно, и правильность установки, определяется по стрелке, обозначенной на его корпусе.
Допустимый размер инородных частиц, которые может пропустить фильтр, не должен превышать 15-20 мкм.
Топливный фильтр для инжекторных систем
Для инжекторных двигателей требования, предъявляемые к очистке топлива, выше, чем для аналогичных карбюраторных моделей. Допустимая величина микрочастиц должна варьироваться в пределах 5-10 мкм. Это объясняется тем, что впрыск топлива проводится через форсунки, сопла которых могут забиться. Из-за этого нарушится процесс подачи топлива, что повлечет за собой провалы в работе двигателя и много других неприятных последствий.
В инжекторных двигателях бензофильтр тонкой очистки устанавливается после топливного насоса, а это значит, что работать приходится под высоким давлением. Поэтому его корпус выполняется из алюминия или стали и не имеет стакана, использующегося в качестве отстойника.
Установлен бензофильтр обычно сзади возле топливного бака (зависит от модели и марки автомобиля). По этой причине замену удобней проводить, установив автомобиль на смотровую яму или используя подъемник. Проводить работы по замене элементов топливной системы разрешается только после того, как в ней будет сброшено давление.
Так как фильтр имеет непрозрачный корпус, то степень его загрязнения контролировать сложно, да и месторасположение тоже мало способствует визуальному наблюдению. Именно поэтому важно помнить о своевременности его замены. Рабочий ресурс бензофильтра указан в сопровождающей его инструкции.
Топливный фильтр для дизельного двигателя
Владельцы дизельного автотранспорта знают, что солярка и вода – это два несочетаемых элемента. Задача фильтрующей системы, помимо очистки от посторонних твердых примесей, заключается в отделении воды от дизельного топлива. По этой причине фильтр тонкой очистки дизелей имеет отстойник.
Корпус фильтра разборный. Благодаря этому при выработке фильтрующим элементом своего ресурса, есть возможность заменить только сам элемент, не меняя все остальное. Скопившаяся в ходе фильтрации дизельного топлива вода, сливается через клапан, установленный в корпусе стакана-отстойника.
Кроме этого, для эксплуатации зимой фильтр снабжен подогревающим элементом. Связано это со свойством дизельного топлива кристаллизоваться при низких температурах. В солярке содержится парафин, который, застывая на холоде, забивает полости фильтра. Когда такое случается, приходит на помощь подогреватель, который этот парафин растапливает и далее поддерживает оптимальную температуру топлива.
Симптомы, свидетельствующие о неисправности топливного фильтра
Двигатель запускается с трудом.
Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах.
При резком нажатии на педаль газа ощущаются провалы в работе двигателя.
Падение мощности. Особенно это ощутимо при ускорении или работе под нагрузкой.
Пропуски воспламенения горючей смеси.
Конечно, такие же симптомы могут наблюдаться, если загрязнены форсунки на инжекторе. Но поиск неисправности всегда лучше начинать с «меньшего зла», ведь поменять фильтр проще, чем промывать форсунки. Забитые форсунки – это следствие несвоевременной замены расходников топливной системы.
Что касается цен на фильтры тонкой очистки топлива, то они зависят от типа двигателя, марки и модели автомобиля, а также от региона проживания. Можно отметить, что самую низкую стоимость имеют фильтры, выпускаемые для карбюраторных двигателей. Следом идут инжекторные. Ну и самые дорогие – для дизелей, но для дизельного двигателя фильтры выпускаются многоразовыми, поэтому, купив его один раз, периодически менять нужно будет только фильтрующий элемент.
Но какова бы не была цена фильтра, ремонт двигателя в любом случае обойдется в десятки раз дороже. Отсюда вывод – своевременная замена фильтров является залогом здоровья автомобиля.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Топливный фильтр: регламент и способы замены, рекомендации специалистов
Любой автомобиль работает за счёт трансформации энергии, которая выделяется в процессе сгорания горючей смеси. Благодаря системе питания автомобиля, топливо, как часть горючей смеси, попадает в цилиндры. Для обеспечения правильной работы этой системы, топливо должно быть очищенным от различных примесей, так как они могут быть причиной выхода системы питания из строя. Также, механические примеси имеют абразивные свойства, что грозит повреждением некоторых компонентов инжектора.
Если система питания автомобиля – инжекторная, то механические примеси могут привести к повреждению или заклинанию между собой прецизионных пар, с помощью которых в автомобиле производится дозировка бензина. Их поломка, следовательно, приводит и к выходу из строя форсунки. Наиболее уязвимой к наличию механических примесей в топливе является дизельная система питания, так как прецизионные пары имеются также и в топливном насосе высокого давления. Следовательно, любая система питания автомобиля должна быть оснащена топливными фильтрами, основное здание которых – проведение очистки топлива от механических примесей.
Виды и принцип работы топливных фильтров
Схема топливного фильтра в теперешних автомобилях насчитывает минимум две степени очистки топлива – грубую и тонкую. При грубой очистке отсеивается крупный мусор, после чего происходит основная, тонкая очистка. Чтобы узнать, где находится топливный фильтр, нужно знать особенности топливной системы и модели автомобиля. Но, его установка, в любом случае проходит между двигателем и топливным баком. В большинстве случаев, фильтр тонкой очистки топлива находится под капотом, в топливном баке или под днищем автомобиля. Фильтр грубой очистки топлива находится непосредственно в самом баке.
Топливный фильтр грубой очистки
Устройство топливного фильтра включает в себя корпус, внутри которого находится сетка -отражатель. С помощью паронитовой прокладки, этот элемент герметично уплотняется. На дне корпуса расположен клапан сброса отстоя, который необходимо периодически прочищать, что предотвратит преждевременный засор фильтра. Проходя через фильтр грубой очистки, топливо очищается от грубых примесей, ещё до попадания в систему магистрали. В некоторых моделях автомобилей, установлен ещё и клапан редукции впуска, который осуществляет контроль уровня давления в топливной системе.
Фильтр тонкой очистки топлива
Данный элемент служит для окончательной очистки топлива от примесей перед его попаданием в форсунку. В некоторых случаях, топливной фильтр тонкой очистки устанавливается в самом насосе, или же в районе топливной магистрали. Главной его особенностью является то, что он неразборный, следовательно, невозможен ремонт топливного фильтра. Его замена осуществляется целиком. Внутри корпуса фильтра находится очистительный элемент, который производится из пористой бумаги. Толщина очистительного элемента составляет примерно 10 мкм, что является максимальным значением для исправной работы форсунок и насоса. При попадании в них более крупных частиц, неизбежным становится выход из строя и их последующий ремонт.
В зависимости от топливной системы, на автомобиль устанавливаются разные фильтры очистки топлива. Это связано с тем, что каждая топливная система имеет свои конструктивные отличия и особенности. Поэтому, в современных автомобилях применяются следующие виды топливных фильтров:
Из-за высокой чувствительности топливной аппаратуры, топливные фильтры для дизельных двигателей должны быть высочайшего качества. Так, как в дизельных двигателях много влаги, то такой фильтр несколько отличается от бензинового. Помимо очищения от механических смесей, фильтры, установленные в дизельной системе питания должны ещё и конденсировать и выводить влагу из топливной смеси. Также иногда они снабжены подогревом, так как в дизельном топливе содержатся парафины, которые кристаллизуются при низкой температуре, и способны засорить фильтрующий элемент.
Как определить загрязнение топливного фильтра?
Засорение фильтра очистки топлива является довольно распространённой проблемой в современных автомобилях. Из-за забитого фильтра возникает множество неприятностей при эксплуатации авто – он не пропускает необходимого количества топлива, которое необходимо для правильной работы двигателя. Вследствие этого, возникают проблемы с двигателем, форсунками и клапанами. Можно выделить следующие признаки забытого топливного фильтра:
Значительный перерасход топлива;
Двигатель плохо запускается;
Мощность и другие характеристики автомобиля существенно уменьшаются, при подъёме на гору он очень плохо ускоряется;
В некоторых случаях автомобиль самостоятельно останавливается.
Данные признаки характерны не только для случаев, связанных с неисправностью фильтра очистки топлива, но и возникают при неисправностях других узлов и систем. Если проблема возникала не с фильтром, для определения неисправности необходимо обратить внимание на дополнительные признаки. Первые симптомы забитого топливного фильтра, которые возникают, когда фильтр засорился, кажутся не столь важными. Но игнорировать их нельзя, стоит прислушиваться ко всем изменениям в работе двигателя и периодически проводить замену топливных фильтров.
Как произвести замену топливного фильтра?
Чтобы заменить топливный фильтр, потребуются обычные инструменты, такие как гаечный ключ, отвёртка и плоскогубцы. В зависимости от места, где расположен данный фильтр, также могут потребоваться и другие средства. Если он установлен на защёлках, для его снятия потребуются только плоскогубцы. Если он находится на топлипроводе, то он имеет 2 крепления, также фильтр топливный в сборе закреплён кронштейном. Сначала, перед снятием фильтра, необходимо стравить давление, чтобы предотвратит пролитие топлива. Сделать это можно, вытащив предохранитель насоса, после чего необходимо подождать пока заглохнет мотор. После того, как вы отсоединили топлипровод, вытащите фильтр, сняв его с кронштейна.
После выполнения вышеперечисленных действий можно устанавливать новый топливный фильтр. Важно установить его правильно, для этого нужно посмотреть на корпус, где находятся стрелки для определения правильного направления установки. Рекомендуется запомнить, как был установлен предыдущий фильтр, и установить новый также. Это будет гарантировать правильную установку. Фильтр нужно закрепить на кронштейне, после чего подключить топлипровод с использованием новых крепежей, которые идут в комплекте фильтром. Также рекомендуется проверить целостность линий топлипровода. После этого следует вставить предохранитель насоса и завести двигатель.
Как часто необходимо менять топливный фильтр?
Производителями данных компонентов устанавливаются примерные сроки их эксплуатации. Но, при использовании некачественного топлива и плохом состоянии дорог, замена может потребоваться заметно раньше, поэтому рекомендуется смотреть на пробег автомобиля и состояние мотора. Замену рекомендуется проводить через каждые 30 тыс. км на дизельных двигателях, и 60 тыс. км на автомобилях, что работают на бензине. При несвоевременной замене фильтра повышается вероятность выхода из строя не только топливной аппаратуры, но и топливного насоса, а также агрегатов, что отвечают за запуск мотора. Поэтому очень важно провести замену сразу после того, как появились первые признаки того, что фильтр засорился.
Следует помнить, что от качества топливного фильтра и его степени засорения зависит состояние автомобиля и его узлов. Во многих случаях, корнем проблем, возникших с автомобилем, является установка фильтра низкого качества. Поэтому, выбирайте для своего авто только оригинальные запчасти, рекомендуемые производителем.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Топливный фильтр: первые признаки замены
Здравствуйте, дорогие друзья! Как же приятно видеть вас здесь и понимать, что мы работаем не зря, наши статьи вам нравятся. Особенно приятно читать комментарии и отвечать на ваши вопросы.
Сегодня предлагаю продолжить тематику расходников и поговорить про топливный фильтр. Многие недооценивают значение этого устройства, а зря. От него во многом зависит работоспособность, исправность и технические характеристики автомобиля.
Устройство может располагаться на топливной магистрали между баком и насосом, либо быть погружного типа — это фильтр топливного бака. Вообще следует понимать, что бензин — вещество не самое чистое. Обычная сетка, через которую проходит заливаемое горючее, всего мусора собрать не может, а предназначена лишь для крупных частиц.
Чтобы до бензонасоса и двигателя не доходил мусор, влага, дабы не скапливалась вода в топливной системе и машина работала как часики, нужно регулярно следить за состоянием топливного фильтр. Очистка горючего обеспечивает оптимальное качество топливовоздушной смеси, а потому мотор функционирует в идеальных для него условиях.
Зачем он нужен
Существует фильтр грубой очистки, который идет первым от бензобака. Ведь сначала открывается крышка, где находится топливный бак, туда вставляется пистолет, нажимается волшебная кнопочка и топливо течет. Да, попутно это забирает много ваших денег, но что поделаешь. Расположение бака может быть слева и справа, но это особой роли не играет. Грубая очистка, представляющая собой сетку, которая задерживает крупные частицы мусора.
Затем следует фильтр тонкой очистки. Именно про него мы будем говорить. Такой элемент называют топливным фильтром. С его помощью задерживаются мелкие частицы. Но даже они могут проникать в ваш дизельный мотор или бензиновый инжектор.
Пыль, грязь, мусор, элементы ржавчины. Все это может проникать в систему, из-за чего оказывается забитый патрубок, трубка, клапан, топливный шланг, узлы бензонасоса. Ничего хорошего из этого не выйдет, если не будет произведена своевременная замена.
Чтобы понимать, как заменить фильтр, какой элемент выбрать и как подобрать аналог тому устройству, которое вы собираетесь менять, нужно иметь хотя бы элементарные представления про столь важный компонент автомобиля.
Предлагаю начать с разновидностей.
Виды
Современные топливные фильтры, устанавливаемые на автомобили Форд Фокус, Ниссан Альмера, Хендай Солярис, Нексия, Мазда, Опель, BMW e60, Рено Логан и Меган, Киа Рио и множество других, имеют минимум две степени очистки.
Первая степень. Это грубое очищение, позволяющее избавиться от крупных загрязнений. Не путать с обычной сеткой в баке, которая не везде есть.
Вторая степень. Тонкая очистка. Это основная задача, которая ложится на плечи фильтра.
И тут у вас наверняка возник главный вопрос — где находится фильтрующее устройство? Я не знаю. Нет, я могу ответить, но если вы мне назовете конкретно, какая марка вашего авто или какого года выпуска. Ведь на той же Нива Шевроле, разных моделях Опель, Тойота, Мазда, на Фольксвагене Пассат Б3, а также на отечественных ВАЗ 2114, 2112 и 2110 расположение может отличаться.
Однако они всегда находятся где-то между двигателем и бензобаком, поскольку задача фильтра — предотвратить попадание загрязнений в мотор, пока топливо двигается от бака к мотору. А что находится в самом бензобаке? Верно, устройство грубой очистки. Это дополнительный фильтрующий элемент, чтобы всякие недобросовестные АЗС не портили вам вашу машину.
Теперь что касается самих видов фильтров. Какой элемент будет стоять на автомобиле? Это зависит от типа двигателя. Их, как вы знаете, три. Если не считать электромоторы. Ну там потребности в топливном фильтре нет, как вы понимаете.
Потому различают три вида фильтров:
карбюраторные;
дизельные;
инжекторные.
Расположение
Вот купили вы себе новенький седан и думаете, что для этого двигателя пора бы поменять фильтр. Хотите выбрать лучший? Ну тогда присмотритесь к устройствам Cummins (Камминз). Mann, Герц (Herz). Они неплохо себя зарекомендовали, да и стоят достаточно немного.
Вы наверняка знаете, дизельный у вас мотор, инжекторный или карбюраторный. Это важно, чтобы понять расположение фильтра тонкой очистки, то есть нашего сегодняшнего героя.
Карбюратор. В этих моторах ТФ (топливный фильтр) ставят перед самим карбюратором, и часто находится в прозрачном корпусе, чтобы контролировать загрязнение. Это самые элементарные устройства, ведь карбюратор наименее требователен к качеству горючего.
Инжектор. Здесь используют форсунки, а потому требуется высококачественная фильтрация. Да и топливо подается под большим давлением. Потому фильтры заключают в прочные корпусы из металла. ТФ приходится регулярно обслуживать, чистить и следить за его состояние. Их ставят преимущественно под днище машины, чтобы было проще демонтировать и менять.
Дизель. Дизельный двигатель тоже нуждается в качественно очищенном горючем, поскольку система достаточно чувствительная. Дизельное топливо отличается повышенным содержанием влаги, нежели бензиновый состав. ТФ разработан так, чтобы фильтровать мусор и удалять скапливающуюся влагу. Для этого предусмотрен сепаратор. Расположение достаточно простое — между двигателем и насосом, который качает топливо.
Любая топливная система обязательно должна включать в себя ТФ. Меняют их в сборе, то есть нет смысла снимать сами фильтрующие элементы (обычно это специальная бумага), оставляя пластик или металл. Обязательно смотрите на номер и артикул того фильтра, который установлен на вашу машину, сверяйтесь с руководством по эксплуатации от завода. Это единственный источник правдивой информации касательно обслуживания конкретно вашего автомобиля в этой комплектации и с этим типом двигателя.
Когда пора менять
Вы можете купить себе новый ТФ буквально сразу, как приобрели машину с салона или взяли с рук. Но через сколько его можно или нужно менять?
Если вы поменяете ТФ на подержанном авто сразу, как только переоформите его, ничего плохого не случится. Неизвестно какой там стоял фильтр до этого и сколько он уже накатал километров и как давно его менял предыдущий владелец.
Периодичность замены ТФ может существенно отличаться в зависимости от целого ряда факторов:
состояние автомобиля;
стиль вождения;
условия эксплуатации;
работа топливной системы;
качество проводимого ремонта, касающегося двигателя и топливной системы;
качество АЗС, на которых заправлялся предыдущий владелец подержанного авто;
тип двигателя;
мощность мотора и пр.
Только конкретное руководство по эксплуатации может вам ответить. И то, как часто меняется ТФ, зависит от вас конкретно.
Вообще, скажу я вам, многие считают, что на дизельных машинах ТФ меняют каждые 30 тысяч километров пробега, а на бензиновых — от 60 до 100 тысяч километров. А некоторые автопроизводители вовсе говорят, что установленный с завода фильтр прослужит столько же, сколько сама машина.
Увы, но эти цифры далеки от истины. Почему? Все просто. Здесь учитывается идеальное условие эксплуатации. То есть ровные дороги, высококачественное топливо, размеренный стиль вождения и так далее. Что из этого есть у вас? Лично у меня проблемы по всем пунктам, поскольку ездить по нашим дорогам подобным образом невозможно, даже при большом желании.
Потому реалии таковы, что дизельные фильтры меняют каждые 10-30 тысяч километров, а бензиновые — 20-60 тысяч. Да, есть исключения, когда машина редко эксплуатируется, водитель предельно аккуратный и заправляется на самых лучших АЗС. Тут фильтр действительно может прослужить все 50-100, а то и больше тысяч километров.
Дам один далеко не самый плохой совет. Учитывайте пробег и сопоставляйте с условиями эксплуатации автомобиля. Так вы точно будете понимать, как часто следует менять ТФ.
Автомобиль — это настолько продвинутое изобретение, что он сам подаст признаки, свидетельствующие о необходимости замены.
Машина говорит «Пора!»
Есть топливный датчик, показатели температуры двигателя, выхлопная система, отзывчивость педали газа и прочие источники информирования о состоянии фильтрующего устройства.
Когда машина говорит о возникших проблемах, водитель сразу же меняет расходники. После замены все возвращается к прежнему состоянию и так до следующего обслуживания.
Когда менять? Тогда, когда автомобиль выдает следующее:
двигатель работает неровно, чувствуются сбои;
при нажатии на педаль газа ощущается потеря мощности;
резко растет расход топлива при нормальных условиях эксплуатации;
из выхлопной трубы валит дым;
симптоматика проявляется по нарастающей.
Перед тем как поменять ТФ, обязательно загляните в руководство по эксплуатации, посмотрите видео и точно определите, где стоит фильтрующее устройство конкретно в вашем случае.
На самом деле заменить фильтр своими руками не составляет проблем в большинстве машин. Хотя на некоторых снятие требует помощи специалистов. Не знаю почему, для меня это загадка, но некоторые автопроизводители ставят фильтры в такие глубокие и труднодоступные места, что диву даешься. Видимо, это специально для того, чтобы вы обращались в специализированный автосервис. Других объяснений тому, где стоит ТФ, я найти не могу.
Еще один важный вопрос — это цена. Как вы думаете, сколько стоит ТФ? Немного. Нет смысла покупать на недорогой автомобиль какой-то супер дорогой фильтр. Есть рекомендации относительно характеристик фильтр, предусмотренных заводом. Им и следуйте. Можете даже сравнить фильтр по фото и найти себе точно такой же, если предыдущий работал отлично, но его ресурс уже иссяк.
Надеюсь, статья была полезной и доступной. Пишите свои комментарии, оставляйте отзывы и задавайте вопросы. Будем на них отвечать.
Подписывайтесь, приглашайте своих друзей и не забывайте о нас!

Сдача эстакады – Упражнение эстакада на автодроме: как делать поэтапно, без ручника, как правильно заехать новичку на горку, как сдать экзамен с первого раза
07.01.2018
Эстакада. Упражнение горка на автодроме в 2020 году
Добрый день, уважаемый читатель.
В очередной статье серии «Сдать автодром с полпинка» речь пойдет о том, как сдать упражнение «эстакада» (горка), которое становится камнем преткновения для многих кандидатов на получение водительского удостоверения.
Хотя на самом деле сдать это упражнение можно очень просто, как говорится «с полпинка». Нужно лишь соблюдать несколько простых правил, которые и будут рассмотрены ниже.
Упражнение горка на автодроме
Площадка для упражнения «Горка» изображена на рисунке выше. Она представляет собой эстакаду, т. е. искусственное сооружение, на котором дорога идет под наклоном (угол наклона от 8 до 16 процентов). Кандидат в водители должен остановить автомобиль на наклонном участке, а затем возобновить движение. При трогании на подъем следует избегать отката автомобиля назад (вниз).
Длина наклонной поверхности равна длине автомобиля + 2 метра. На расстоянии 1 метр от верхней плоскости эстакады находится линия «СТОП-1».
Кроме того, в процессе сдачи упражнения сзади автомобиля на расстоянии 0,3 метра будет установлена дополнительная стойка, которая показывает максимально возможный откат.
На площадке есть дополнительная линия «СТОП-2», у которой водитель также должен остановиться. При этом остановиться нужно не дальше, чем в 1 метре от данной линии.
Порядок выполнения трогания на подъеме
Подъехать к линии начала упражнения, остановиться.
Подъехать к линии «СТОП-1» на эстакаде, остановиться.
Дождаться команды экзаменатора.
Тронуться с места на подъеме.
Подъехать к линии «СТОП-2», остановиться на расстоянии не более 1 метра от нее.
Таблица ошибок для упражнения
В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором — количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ».
Ошибка Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения. 0
113.2. Сбил разметочное оборудование. 2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения. 0
113.4. Пересек линию «СТОП» по проекции переднего габарита транспортного средства. 0
113.7. Допустил остановку двигателя. 2
113.8. Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное значение. 0
113.13. При выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м. 0
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения). 0
Как правильно тронуться на эстакаде?
Рассмотрим порядок выполнения упражнения «Эстакада» на экзамене:
1. Остановитесь перед линией начала упражнения.
2. Троньтесь с места и медленно двигайтесь к линии «СТОП-1». Остановитесь около этой линии. До линии можно немного не доехать, однако пересекать её нельзя ни в коем случае. Так что лучше остановитесь немного раньше. На данном этапе нужно ориентироваться по конусам, установленным сбоку от линии.
3. После остановки зафиксируйте автомобиль с помощью ручного тормоза. Педаль тормоза отпустите.
Не спешите трогаться с места, т.к. в этот момент сотрудник автодрома устанавливает дополнительную стойку 1 сзади автомобиля (на расстоянии 30 см).
Если экзаменатор находится в учебном автомобиле, то нужно дождаться его команды, позволяющей продолжить выполнение упражнения.
4. Левой ногой нажмите на педаль сцепления. Сцепление при этом нужно выжать до конца.
5. Правой ногой плавно нажмите на педаль газа. При этом следите за стрелкой тахометра на панели приборов.
6. Как только стрелка тахометра приблизилась к отметке 3000 об/мин, зафиксируйте положение правой ноги на педали газа.
7. Начните медленно отпускать педаль сцепления. Продолжайте смотреть на стрелку тахометра, она должна постепенно «опускаться».
8. Как только стрелка тахометра приблизилась к 1000-1200 об/мин, зафиксируйте положение левой ноги на педали сцепления.
9. Не меняя положения ног отпустите ручной тормоз (опустите рычаг). Обратите внимание, на этом этапе ноги нужно зафиксировать, шевелить ими не нужно! Автомобиль трогается с места и медленно едет к линии «СТОП-2» за эстакадой.
10. Остановитесь у линии «СТОП-2» за эстакадой. Обратите внимание, нужно остановиться на расстоянии, не превышающем 1 метр. Ориентироваться можете по дополнительному конусу номер 2, который как раз и обозначает 1 метр от линии.
Упражнение успешно сдано.
Инструкция по выполнению упражнения горка
Специально для читателей pddmaster.ru разработана инструкция по выполнению упражнения эстакада в формате pdf:
Рекомендую Вам распечатать данную инструкцию и взять с собой на автодром.
Возможные проблемы при выполнении горки
Варианты, при которых можно не сдать эстакаду:
допустить откат автомобиля и сбить вешку;
пересечь линию «СТОП-1» или «СТОП-2»;
не доехать до линии «СТОП-2».
Возможная проблема Действия водителя
Автомобиль заглох на подъеме Заведите автомобиль и продолжите выполнение упражнения. Такую ошибку можно допустить дважды в течение экзамена.
Использование педали тормоза Если Вы будете фиксировать автомобиль педалью тормоза (без ручника), то Вам не хватит ловкости и скорости реакции для переноса ноги с педали тормоза на педаль газа. Обычно за время переноса ноги автомобиль откатывается назад и сбивает вешку.
Пользуйтесь ручным тормозом. Это позволит выполнять упражнение спокойно и стабильно. Использование педали тормоза — неуместные «понты» на экзамене.
Автомобиль откатывается назад В этом случае нужно как можно скорее нажать педаль тормоза. После этого зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и вернитесь к пункту 4 инструкции.
Остановились далеко от линии «СТОП-2». Заново включите первую передачу и возобновите движение. Остановитесь ближе к линии.
Ошибки при выполнении упражнения горка
Нарушения 113.7 (заглох двигатель) и 113.8 (не доехал до линии) скорее всего никто не заметит. Остальные ошибки бросаются в глаза, поэтому их следует исключить.
Если у автомобиля заглох двигатель (нарушение 113.7) несколько раз (больше 2-х), то не подавайте вида. Заведите автомобиль и продолжите выполнение упражнения. Со стороны эту ошибку не всегда видно, так что вероятность успешной сдачи высока.
В следующей статье серии речь пойдет о сдаче упражнения повороты на 90 градусов.
Удачи на дорогах!
Упражнение: Эстакада (горка) на автодроме пошаговая инструкция
23 июля 2014 121660 6

В упражнении Эстакада на автодроме необходимо начать движение от линии старт на горизонтальном участке, заехать на эстакаду и остановиться на подъёме, не пересекая линии Стоп-1. После остановки на уклоне нужно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом или оставить на рабочем тормозе.
Позади автомобиля будет установлена контрольная стойка, обозначающая максимально возможный откат автомобиля при трогании. Чем больше уклон эстакады (он варьируется от 8 до 16%), тем больше расстояние от стойки до заднего габарита (min- 20 см max- 30 см).
Порядок выполнения упражнения Эстакада на автодроме
Это упражнение можно выполнять двумя способами: начинать трогание с ручника или же с рабочего тормоза. Необходимо освоить оба способа, в связи с тем, что на более крутом подъёме машина увереннее тронется со стояночного тормоза, если же подъём незначительный (небольшой уклон перед светофором или пробка на мосту), то целесообразнее трогаться без использования ручника.
Первый способ
После остановки на подъёме поднимаем стояночный тормоз, фиксируем автомобиль. После разрешения продолжить упражнение, включаем первую передачу (если выключили её после остановки), нажимаем на педаль газа так, чтобы обороты поднялись до 1500 об/мин, удерживаем педаль в таком положении.
Начинаем плавно отпускать педаль сцепления, в какой-то момент обороты начнут падать, а автомобиль (переднеприводный) начнёт приседать на заднюю ось. С этого момента необходимо ещё аккуратно чуть-чуть отпустить сцепление и задержать в одном положении. Чем больше уклон, тем сильнее нужно отпустить сцепление, тем сильнее упадут обороты и сильнее автомобиль «присядет». При опускании стрелки тахометра ниже 1000 об/мин следует добавить обороты, аккуратно нажав на педаль газа, чтобы избежать остановки работы двигателя. Если уклон незначительный, то можно задержать сцепление практически сразу после того, как обороты начали падать.
Педали газа и сцепления держим в одном положении, отпускаем стояночный тормоз. Если на предыдущем этапе сцепление было отпущено на достаточный уровень, то автомобиль сразу начнет движение. Если после снятия с ручника автомобиль стоит на месте, то немного отпускаем педаль сцепления до момента, когда автомобиль начнёт движение и снова фиксируем её в этом положении пока автомобиль не заедет на эстакаду (на дороге — пока машина не поедет уверенно). В конце упражнения, не пересекая линию Стоп останавливаемся, выключаем передачу, поднимаем ручник.
Второй способ
После остановки на уклоне, ждём разрешения продолжить выполнение упражнения (его дадут после того, как будет установлена контрольная стойка).
Начинаем аккуратно отпускать сцепление, после того, как обороты немного просядут (чем круче подъём, тем сильнее должны просесть, но надо помнить, что двигатель вот-вот заглохнет), сцепление зафиксировать, тормоз отпустить, нажать педаль газа до 1500 об/мин, зафиксировать ее, немного отпустить педаль сцепления до момента начала движения автомобиля и снова задержать пока автомобиль не выедет на горизонтальный участок эстакады. Закончить упражнение.
Ошибки
Если при выполнении данного упражнения вы сбили контрольную стойку или не остановились в конце упражнения, то будете наказаны пятью баллами. Забыли в конце выключить передачу и поставить на ручник — по три балла за каждую ошибку. Пересекли линии Стоп-1, при выполнении двигатель заглох — тоже по три.

Упражнение эстакада на автодроме Видео — Автошкола в Выхино
Площадка для выполнения упражнения горка представляет собой эстакаду, т. е. искусственное сооружение, дорога с наклоном. Угол наклона может варьироваться от 8 до 16 процентов. Ученик должен остановить автомобиль на наклонном участке, а затем возобновить движение. При трогании на нельзя откатиться назад, а необходимо плавно поехать на подъем.
Длина подъема больше автомобиля на 2 метра. На расстоянии 1 метр от верхней точки эстакады находится линия «СТОП-1».
Кроме того, в процессе сдачи упражнения сзади автомобиля на расстоянии 0,3 метра будет установлена дополнительная стойка, которая показывает максимально возможный откат. И если ученик откатываясь задевает данную стойку, то экзамен не сдан.
На площадке есть дополнительная линия «СТОП-2», у которой водитель также должен остановиться. При этом остановиться нужно не дальше, чем в 1 метре от данной линии.
Порядок выполнения эстакады при подъеме:
Подъехать к линии начала упражнения, затем остановиться.
Подъехать к линии «СТОП-1» на эстакаде, затем снова остановиться.
По команде экзаменатора, тронуться с места на подъеме.
Подъехать к линии «СТОП-2» и остановиться на расстоянии не более 1 метра от нее.
Приведем таблицу возможных ошибок и их допустимого количества в таблице:
Ошибка Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения. 0
113.2. Сбил разметочное оборудование. 2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения. 0
113.4. Пересек линию «СТОП» по проекции переднего габарита транспортного средства. 0
113.7. Допустил остановку двигателя. 2
113.8. Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное значение. 0
113.13. При выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м. 0
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения). 0
Как правильно тронуться на эстакаде на экзамене?
1. Остановитесь перед линией начала упражнения.
2. Троньтесь с места и медленно двигайтесь к линии «СТОП-1». Остановитесь около этой линии. До линии можно немного не доехать, однако пересекать её нельзя ни в коем случае. Так что лучше остановитесь немного раньше. На данном этапе нужно ориентироваться по конусам, установленным сбоку от линии.
3. После остановки зафиксируйте автомобиль с помощью ручного тормоза. Педаль тормоза отпустите.
Не спешите трогаться с места, т.к. в этот момент сотрудник автодрома устанавливает дополнительную стойку 1 сзади автомобиля (на расстоянии 30 см).
Если экзаменатор находится в учебном автомобиле, то нужно дождаться его команды, позволяющей продолжить выполнение упражнения.
4. Левой ногой нажмите на педаль сцепления. Сцепление при этом нужно выжать до конца.
5. Правой ногой плавно нажмите на педаль газа. При этом следите за стрелкой тахометра на панели приборов.
6. Как только стрелка тахометра приблизилась к отметке 3000 об/мин, зафиксируйте положение правой ноги на педали газа.
7. Начните медленно отпускать педаль сцепления. Продолжайте смотреть на стрелку тахометра, она должна постепенно «опускаться».
8. Как только стрелка тахометра приблизилась к 1000-1200 об/мин, зафиксируйте положение левой ноги на педали сцепления.
9. Не меняя положения ног отпустите ручной тормоз (опустите рычаг). Обратите внимание, на этом этапе ноги нужно зафиксировать, шевелить ими не нужно! Автомобиль трогается с места и медленно едет к линии «СТОП-2» за эстакадой.
10. Остановитесь у линии «СТОП-2» за эстакадой. Обратите внимание, нужно остановиться на расстоянии, не превышающем 1 метр. Ориентироваться можете по дополнительному конусу номер 2, который как раз и обозначает 1 метр от линии.
Варианты, при которых можно не сдать эстакаду:
допустить откат автомобиля и сбить вешку;
пересечь линию «СТОП-1» или «СТОП-2»;
не доехать до линии «СТОП-2».
Ситуация на площадке Действия водителя
Автомобиль заглох на подъеме Заведите автомобиль и продолжите выполнение упражнения. Такую ошибку можно допустить дважды в течение экзамена.
Использование педали тормоза Если Вы будете фиксировать автомобиль педалью тормоза (без ручника), то Вам не хватит ловкости и скорости реакции для переноса ноги с педали тормоза на педаль газа. Обычно за время переноса ноги автомобиль откатывается назад и сбивает вешку.Пользуйтесь ручным тормозом. Это позволит выполнять упражнение спокойно и стабильно. Использование педали тормоза — неуместные «понты» на экзамене.
Автомобиль откатывается назад В этом случае нужно как можно скорее нажать педаль тормоза. После этого зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и вернитесь к пункту 4 инструкции.
Остановились далеко от линии «СТОП-2». Заново включите первую передачу и возобновите движение. Остановитесь ближе к линии.
Ошибки при выполнении упражнения горка
Нарушения 113.7 (заглох двигатель) и 113.8 (не доехал до линии) скорее всего никто не заметит. Остальные ошибки бросаются в глаза, поэтому их следует исключить.
Если у автомобиля заглох двигатель (нарушение 113.7) несколько раз (больше 2-х), то не подавайте вида. Заведите автомобиль и продолжите выполнение упражнения. Со стороны эту ошибку не всегда видно, так что вероятность успешной сдачи высока.
А Вы можете ознакомиться так же с обязательным упражнением и посмотреть видео из прошлой статьи, как параллельная парковка задним ходом.
Как правильно выполнить эстакаду на автодроме

Эстакада является одним из самых непростых упражнений при прохождении экзамена на автодроме. Но если к нему подготовиться, то можно пройти данное испытание без труда.
Эстакада – это небольшая горка, которая оборудована плавным подъемом и спуском.
Перед горкой имеется стоп-линия, от которой и должно начинаться выполнение задания. За один метр от подъема сделана вторая стоп-линия, перед ней необходимо будет остановить авто. Завершающая линия «Стоп» сделана после съезда с горы.
Содержание статьи
Как выполнить эстакаду?

Сущность задания состоит в том, чтобы правильно проехать по горке с остановками и началом движения с места, где стоит знак «Стоп» при въезде на горку. В данном месте устанавливается стойка сзади на расстоянии примерно 30 сантиметров от авто для того, чтобы показать момент грамотного начала движения с места на горе без съезда в обратную сторону.
Этапы прохождения упражнения:
Старт. Экзаменуемый должен доехать до линии «Стоп», которая нанесена перед горкой. Начинать заезжать на эстакаду можно только после определенного сигнала.
Начало перемещения. Водитель должен начать двигаться и добраться до следующей отметки «Стоп». Во время остановки необходимо нажать сцепление, не снимая ноги с тормоза, включить ручник и отключить сцепление и тормоз.
Трогание с места. Прежде чем начать двигаться на подъеме, необходимо нажать сцепление и 1 передачу. Затем нужно нажать на газ и подождать, пока мотор достигнет 2,8-3 тыс. оборотов. После этого можно отключить сцепление и подождать, пока обороты мотора не опустятся до 1,2 тыс. Затем нужно будет отпустить ручник, не снимая ноги с педали сцепления и газа. Автомобиль начнет движение.
Стоп. Водитель должен начать двигаться с эстакады до последнего знака «Стоп». Перед ним нужно будет остановиться.
Если упражнение горка на автодроме было выполнено без нареканий согласно пошаговой инструкции, тогда оно будет засчитано. Но при прохождении данного экзамена могут возникнуть и некоторые трудности.
Сложности при прохождении упражнения эстакада на автодроме
Многие экзаменуемые при выполнении данного задания допускают распространенные ошибки. Как правило, они происходят в результате не очень хорошей подготовки.

Вот некоторые ошибки, которые встречаются наиболее часто:
Выезд за стоп-линию или отсутствие остановки перед ней;
Скатывание с горки. Если такое происходит, то, вероятнее всего, водитель недостаточно нажал на педаль газа и ему не хватило оборотов для того, чтобы заехать в гору;
На подъеме в гору заглох мотор. В данном случае, вероятно, было резко выключено сцепление. Отпускать его необходимо очень плавно.
Вот некоторые советы, которые пригодятся при прохождении данного упражнения:
Если во время выполнения задания у вас заглох мотор, заведите его снова и продолжите выполнение задания. В течение всего экзамена подобная ошибка может быть допущена всего два раза.
Если вы решите останавливать авто педалью тормоза без применения ручного тормоза, то вам не хватит времени для того, чтобы оперативно переместить ногу с тормоза на газ. Как правило, во время перемещения ноги с одной педали на другую, авто начинает скатываться назад и сбивает одну вешку. Обязательно пользуйтесь ручником. Так вы сможете правильно и без ошибок выполнить задание.
Если авто начала откатываться, нужно как можно быстрее нажать на тормоз. После необходимо зафиксировать ТС с помощью ручника и продолжить выполнение задания.
Если вы встали на слишком большом расстоянии от второй линии «Стоп», снова включите 1 передачу и продвиньтесь еще на несколько сантиметров.
Стоит сказать, что некоторые недочеты не сильно заметны, например, остановка на расстоянии от разметки «Стоп» или глушение мотора. Так что их могут и не заметить. Другие же ошибки более заметны. Но чтобы справиться с экзаменом на отлично, лучше не делать никаких ошибок вообще.
Можно сказать, что нет никакой сложности в выполнении упражнения эстакада на автодроме — как правильно его пройти мы уже рассмотрели. Теперь стоит рассмотреть возможные штрафы, которые могут быть начислены при его выполнении.
Штрафные баллы на эстакаде

Вероятные ошибки при проезде эстакады:
Экзаменуемый не начал выполнять задание в течение 30 сек. после поступления соответствующего сигнала. Подобную ошибку допускать нельзя. Она будет причиной для выставления отметки «Не сдал».
Водитель заехал колесом за линию, ограничивающей участок выполнения задания или же сбил оборудование разметки. Подобную оплошность можно допустить всего 2 раза.
Экзаменуемый заехал за границу области выполнения упражнения, которая обозначена белым или желтым цветом. Такая ошибка является недопустимой.
Водитель заехал за знак «Стоп». Это недопустимая ошибка.
Водитель сделал остановку до линии разметки на расстоянии, которое намного превышает контрольное значение. Совершение такой ошибки будет свидетельствовать о том, что водитель не прошел экзамен.
Во время остановки или начала перемещения на подъеме произошел откат ТС более, чем на 30 сантиметров. В этой ситуации задание также будет считаться не пройденным.
Экзаменуемый отказался от прохождения упражнения.
Все сложности, которые возникают во время выполнения этого упражнения, в основном являются результатом неопытности. Так что перед сдачей экзамена необходимо как следует потренироваться, чтобы довести все действия до автоматизма.
Видео: Инструкция по выполнению Эстакады
Внимание!
В связи с частыми изменениями законодательства РФ, информация на сайте не всегда успевает обновляться, поэтому для Вас круглосуточно работают бесплатные эксперты-юристы!
Горячие линии:
Москва: +7 (499) 653-60-72, доб. 206
Санкт-Петербург: +7 (812) 426-14-07, доб. 997
Регионы РФ: +7 (800) 500-27-29, доб. 669.
Заявки принимаются круглосуточно и каждый день. Либо воспользуйтесь онлайн формой.

Как заезжать на эстакаду правильно, как заехать без ручника
Рассмотрим, как заезжать на эстакаду или как правильно выполнять упражнения «эстакада», сдавая экзамен по вождению в ГБДД. Упражнение нужно для того чтобы научить курсанта останавливаться на подъеме и начинать движение с места в том же направлении. Заезд на эстакаду включает в себя:
остановку на подъеме с наклоном от 8 до 12%;
возобновление движения;
проезд по верхней площадке;
спуск с обратной стороны.
При выполнении упражнения мотор не должен заглохнуть. Начиная движение от стоп-линии в конце подъема, курсант может допустить сползание автомобиля вниз максимум до тридцати сантиметров.
Обучение вождению автомобиля включает в себя и тренировку действий в различных стандартных ситуациях. Одной из этих стандартных ситуаций является необходимость остановки при движении в горку и последующего возобновления движения. Если мысленно перенести то, что вы отрабатываете в условиях автодрома, в городе, то станут понятны все связанные с этим упражнением ограничения. Представьте, что ваша машина движется на подъем, а машина, идущая впереди вас, остановилась. Вам нужно остановить свой автомобиль, не задев стоящего впереди вас. Позади вас тоже останавливается машина. Поэтому когда уезжает автомобиль, ставшей вам помехой, вы должны продолжить движение так, чтобы не скатиться назад до стоящего за вами автомобиля. Отсюда возникают два ограничения. Во-первых, не пересекать стоп-линию (не столкнуться со стоящим впереди вас автомобилем). Во-вторых, не скатываться назад (не допустить столкновения с авто стоящим позади вас).
Порядок выполнения упражнения
Подъехать к линии «старт» перед началом подъема и остановится.
Возобновить движение и заехать на подъем.
Остановиться перед окончанием подъема у стоп-линии. За нее лучше не заезжать. Не будет ошибкой, если вы немного не доедете до нее. Проекция бампера на плоскость движения не должна пересечь стоп-линию. Чтобы остановиться, выжмите сцепление, нажмите тормоз и потяните на себя рычаг ручника. Включите нейтраль, и отпускайте сцепление с тормозом. Автомобиль надежно зафиксирован на подъеме.
Тронуться в горку. Чтобы сделать это правильно, нужно выжать сцепление, включить первую передачу нажать кнопку фиксатора рычага ручника и удерживать его рукой. Плавно нажимая на акселератор, поднять частоту вращения коленвала до 2 ÷ 2,5 тыс. об/мин. Не меняя положения педали газа медленно отпускать педаль сцепления приблизительно до середины хода. Как только сцепление начнет включаться, обороты двигателя станут падать и при снижении их до 1,5 тыс. об/мин нужно отпустить ручник и добавить немного газа тогда машина поедет.
Проехать площадку наверху, медленно спуститься вниз, притормаживая педалью тормоза, и остановить машину у стоп-линии после спуска. Не забудьте после остановки у стоп-линии поставить машину на ручник.
Ошибки при выполнении упражнения
За каждую ошибку при выполнении упражнения курсанту начисляются штрафные баллы. Приступая к сдаче экзамена, нелишне будет знать количество штрафных баллов, начисляемых за ошибки:
Сбивание разметочных фишек или пересечение горизонтальных линий разметки – 5 баллов.
Проезд подъема без фиксации машины у стоп-линии – 5 баллов.
Скатывание автомобиля при возобновлении движения на подъеме более чем на 30 см – 5 баллов.
Пересечение стоп-линии проекцией переднего бампера автомобиля на плоскость движения – 5 баллов.
Остановка двигателя при выполнении упражнения – 3 балла.
Пересечение стоп-линии перед началом подъема – 3 балла.
Не переключение на нейтральную передачу после остановки с работающим двигателем – 3 балла.
Невключение парковочного тормоза после остановки перед стоп-линией – 3 балла.
Возможные затруднения
Остановка двигателя на подъеме. Запускайте мотор, и продолжайте выполнение упражнения.
Автомобиль начал скатываться назад. Быстро нажмите педаль тормоза, затяните ручник и продолжайте выполнять упражнение.
Заезд за стоп-линию вверху подъема. Это можно только предупредить. Настраивайтесь на то, что лучше не доехать до стоп-линии, чем ее переехать.
Заезд на эстакаду без ручника
Даже если вы научились возобновлять движение в горку, не пользуясь стояночным тормозом, для того чтобы сдать эстакаду на экзамене непременно пользуйтесь ручником.
Для того чтобы тронуться на подъеме не пользуясь ручником. Удерживайте машину от скатывания, нажимая на педаль тормоза. Постепенно отпускайте педаль сцепления до тех пор, пока сцепление не начнет включаться. После этого отпускайте тормоз, нажимайте газ и динамично отпускайте сцепление.
Полезные советы
Постарайтесь пройти экзамен с первой частью своей группы. Это объясняется тем, что так вы застрахуете себя от сдачи вождения человеку, которому уже испортили настроение неумелые курсанты.
Собираясь сдавать вождение, подберите для этого случая максимально свободную одежду и удобную обувь (без каблуков с тонкой мягкой подошвой).
В день перед экзаменом откажитесь от увеселительных мероприятий. Хорошенько выспитесь и не принимайте успокоительных средств, как бы вы ни волновались. Так как они рассеивают внимание, ухудшают реакцию и снижают активность мозга.
Не выполняйте заведомо провокационные команды инструктора. Откажитесь и объясните свой отказ.
Начинайте движения только после того, как отрегулируете удобно для себя сидение, зеркала заднего вида и рулевую колонку (если учебный автомобиль позволяет такую регулировку).
Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности сразу, как только вы сели в автомобиль.
Упражнение горка на автодроме, 99% сдача
Здравствуйте, уважаемые читатели.
В этой статье я расскажу об упражнении остановка и начало движения на подъеме (горка) на автодроме, это обязательное упражнение для выполнения на экзамене. И для некоторых кандидатов в водители, она становится камнем преткновения.
Но на самом деле, ни чего сложного в ней нет, нужно только понять принцип ее выполнения, и на что следует обратить внимания. Я бы сказал, выполнить упражнение на раз, два, три. Ну а теперь обо всем, по порядку.
Теперь обо всем, по порядку.

Схема упражнения «горка» на автодроме
На рисунке выше, изображено упражнение «остановка и начало движения на подъеме».
Это искусственное сооружение, так называемая эстакада с подъемом (угол наклона от 8 до 16 процентов). Кандидат в водители должен остановится на наклонном участке и возобновить движение. При этом допустить минимальный откат автомобиля назад (вниз) или вовсе без отката.
Длина наклонной поверхности равна длине автомобиля + 2 метра. Линия «СТОП-1» находится на расстоянии 1 метр от верхней плоскости эстакады.
Во время сдачи упражнения позади авто, будет установлена стойка, показывающая возможный откат, расстояние от стойки до автомобиля 30 сантиметров.
В самом конце упражнения, нарисована линия «СТОП-2», у которой водитель также должен остановиться. При этом остановиться нужно не дальше, чем в 1 метре от данной линии.
Порядок выполнения упражнения

Во время выполнения этого упражнения, кандидату в водители, необходимо:
Подняться на эстакаду и остановить автомобиль перед линией СТОП-1, так чтобы все колёса находились на участке подъема.
После остановки, зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии, в это время на расстоянии 30 см от проекции заднего габарита транспортного средства, выставляется контрольная стойка.
По команде экзаменатора. Необходимо тронуться, и продолжить движение, не допуская отката, назад более чем на 30 см.
После проезда эстакады, кандидат в водители останавливает автомобиль на расстоянии, не более 1 метра — перед линией СТОП-2, фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии.
Далее, кандидат в водители, выезжает из зоны выполнения упражнения, пересекая линию СТОП – 2, на этом упражнении считается завершенным.
Выполнение упражнения, правильные действия
А теперь давайте о самом главном, как же все, таки действовать вам, при выполнении упражнения.

Вы въехали и остановили автомобиль на подъеме, перед линией СТОП-1. Пересекать её нельзя ни в коем случае. До нее нужно чуть не доехать, остановитесь лучше немного раньше. И тут самое главное не «налажать».
Скорее всего , при выполнении этого упражнения, ваша левая нога перестает с вами дружить и начнет дрожать .С этим состоянием ни чего не поделать, нервы и страх.
Теперь, начинаем движение на РАЗ, ДВА, ТРИ.
1. Зафиксировать машину, поймать сцепление;
2. Добавить газу;
3. Приотпустить сцепление.
1. Зафиксировать машину, это самое главное действие в процессе упражнения. Самый большой страх, это откат назад.
И вам просто необходимо научится фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии, таким образом, что бы, отпустив педаль тормоза, автомобиль стоял на месте, не откатывался назад, и в идеале, не ехал вперед. Как только вы научитесь контролировать этот процесс, то упражнение для вас станет не таким уж сложным.
Вы остановились на подъеме, правая нога выжала педаль тормоза. Левой ногой, начинаете не торопясь, плавно отпускать сцепление (пятка на весу 1-2 мл от пола), до момента, когда автомобиль начнет вибрировать или стрелка тахометра немного упадет вниз. Данная вибрация говорит о том, что диски сцепления начинают соприкасаться, и автомобиль уже почти готов ехать.
Вибрация появилась, теперь пятку опускаем на пол, и когда левая нога не навесу, оперлась на пол, пяткой, можно зафиксировать машину в неподвижном состоянии, для этого приотпускаем педаль тормоза, и проверяем, катится ли машина назад.
Допустим — авто катится назад, быстро выжимаем тормоз, приотускаем еще пару миллиметров сцепление, теперь это сделать проще, так как пятка стоит на полу и есть точка опоры, вибрация при этом усиливается, снова приотпускаем тормоз, машина стоит на месте, не катится назад. Отлично, ура! Именно то, что вам нужно.
Теперь нужно левую ногу зафиксировать в неподвижном состоянии. Остается довести это действие до автоматизма, повторить раз 10, думаю достаточно.
Мы еще не едем в горку, мы просто научились выполнять 1 действие. Когда вы умеете фиксировать автомобиль в неподвижном положении, страх отката автомобиля пропадает, теперь дело за малым.
2. Добавляем газу. Тут все просто, правая нога уже свободна, автомобиль вы зафиксировали, он не катится. Газу даем, что было слышно, что есть он. На тахометре, это от 1500 до 2000 оборотов.
Держим газ, и теперь сцепление.
3 . Приотпустить сцепление.
Приотпускаем, пару миллиметров педаль сцепления, фиксируем, машина едет. Не пугайтесь, обороты двигателя слегка упадут.
Остановитесь у линии «СТОП-2» за эстакадой. Обратите внимание, нужно остановиться на расстоянии, не превышающем 1 метр. Ориентироваться можете по дополнительному конусу номер 2, который как раз и обозначает 1 метр от линии. Выезжайте с упражнения.
Упражнение успешно сдано.
Почему без ручного тормоза?
Данное упражнение, я рекомендую выполнять без использования ручного тормоза, по весьма обоснованным причинам.
1. Это проще;
2. Кто трогается с ручным тормозом в реальном движении? Таких водителей единицы, если они вообще существуют. Я лично, не встречал. Все трогаются без ручника. А раз это не пригодится в жизни, зачем тратить на это время, и учится, тому чего не пригодится. Ну а если вам пришлось, поставить машину на подъеме с использованием ручного тормоза. То все просто, нажимаете на тормоз, снимаете с ручного тормоза и начинайте движение, как описано выше.
3. Использовать ручной тормоз при выполнении данного упражнения, это отголосок прошлого. До реформы «Автошкола 2014» как догадались в 2014 году, упражнение горка, нужно было выполнять, только с использованием ручного тормоза и ни как иначе. Но после реформы, изменились правила сдачи данного упражнения. И спасибо, хоть за это им. Они спасли не одно сцепление от поджога. И мы же не динозавры! Разрешили, пользуемся.
Инструкция по выполнению упражнения горка
Специально для наших читателей, нами разработана инструкция по выполнению упражнения эстакада в формате pdf:
Рекомендую Вам распечатать данную инструкцию и взять с собой на автодром.
Типичные ошибки при выполнении упражнения горка
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки при выполнении данного упражнения:
1. Проекция переднего габарита автомобиля пересекает линию СТОП-1, во время остановки на подъеме;
2. Проекция переднего габарита автомобиля пересекает линию СТОП-2 после участка подъема;
3. Кандидат в водители останавливает автомобиль на расстоянии, более 1 метра от линии СТОП-2;
4. Самая распространённая ошибка в этом упражнении — откат назад более чем на 30 см, автомобиль при этом сбивает контрольную стойку.
5. Другая распространенная ошибка — заглохший двигатель при начале движения на подъеме, если во время выполнения всех упражнений допустить остановку двигателя 3 и более раза экзамен считается не сданным.
Типичные ошибки — фото
Таблица ошибок для упражнения
В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором — количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ».
Ошибка Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения. 0
113.2. Сбил разметочное оборудование. 2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на;линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в;зависимости от условий выполнения испытательного упражнения. 0
113.4. Пересек линию «СТОП» по;проекции переднего габарита транспортного средства. 0
113.7. Допустил остановку двигателя. 2
113.8. Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное значение. 0
113.13. При выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м. 0
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения). 0
В следующей статье серии речь пойдет о сдаче упражнения повороты на 90 градусов.
Удачи на дорогах!
Как заехать на эстакаду или упражнение горка | АВЕГА
Инструкция по покорению эстакады для чайников и блондинок.
♦ Как научиться правильно заезжать на эстакаду?
♦ Работа над ошибками.
Для закрепления пройденного материала по изучению упражнения «Горка» на автодроме я решила сделать подробное описание этого процесса.
Для чего?
Учеными доказано, что конечный результат тренировок спортсменов получается одинаковым независимо от того, как они выполняют упражнение: в действительности или заменяют часть реальных тренировок на умственные, т.е. на очень подробный прогон всего процесса в уме. В мозгу образуются нейронные связи, благодаря которым тело в дальнейшем и будет всегда «помнить» и затем включать «автопилот» в нужный момент.
Так вот этот «автопилот» нам и нужен!
Прогоняйте в уме (перед сном или в любую свободную минутку) это упражнение и Ваши практические навыки будут только крепнуть. Удачи!
Эстакада
1. Подъезжаем к началу эстакады, выравнивая машину по центру въезда на подъем. Сцепление в пол + аккуратно на тормоз = Остановились. Выдохнули.
2. Понимаем, что колеса могут быть повернуты в сторону. Будем их выравнивать в самом начале движения в горку. Для этого начинаем мееедленно отпускать сцепление (слушаем ушами и пятой точкой), смотрим, куда начинает двигаться машина, и сразу выравниваем руль в позицию Прямо – фиксируем положение рук и руля. Плавно отпускаем ПОЛНОСТЬЮ сцепление и едем вверх до места, где нужно остановиться – Сцепление в пол + плавно, но уверенно на тормоз до полной остановки машины. Остановились на подъеме. Ручник вверх до упора, передачу в нетралку. Теперь Полностью отпускаем педаль тормоза и сцепления. Ноги ставим на пол. Выдохнули. Забыли все что было. Переключаем мозги на следующий этап.
3. Сцепление в пол. Включаем первую скорость, правой рукой за ручник, большой палец наготове. Начинаем медленно отпускать сцепление (слушаем ушами и пятой точкой) подводим до вибрации: сначала чувствуем легкую вибрацию, еще чуток отпускаем – сильнее вибрирует, еще чуток отпускаем и вот мы отчетливо ощущаем всем телом, что машина вибрирует – ФИКСИРУЕМ ногу на сцеплении в этом положении (вплоть до полного подъема на горизонтальную площадку). И начинаем аккуратно добавлять газ — смотрим на тахометр, доводим стрелку до 1,5 – 2 – ФИКСИРУЕМ ногу, нажимаем на кнопку ручника, чуть вверх и вниз до упора — ПОЕХАЛИ вверх. Заехав полностью на горизонтальную площадку, убираем ногу с газа и готовимся притормаживать при спуске.
4. Съезжаем, сцепление в пол + слегка притормаживаем (чтобы днищем не зацепить конструкцию эстакады). Съехали на землю, подъезжаем к месту завершения упражнения = тормоз. Остановились. Выдохнули))).

Работа над ошибками:
1. Заглохли на подъеме: очень быстро отпустили сцепление. Исправляемся: сцепление в пол, включаем зажигание и см. п.3 упражнения.
2. Машина ревет и стоит на месте (вверх не едет):
а) не сняли с ручника или не до конца опустили ручник. Исправляемся: дожимаем вниз ручник и поехали…
б) мало отпустили сцепление (машина недостаточно трясется). Исправляемся: слегка приотпускаем сцепление (добавляем тряски) и машина сразу начинает ехать вверх.
3. Машина ревет и скатывается назад: мало отпустили сцепление. Исправляемся: слегка приотпускаем сцепление (добавляем тряски) и машина сразу как по маслу)) начинает ехать вверх.
… Я сама еще совсем не волшебник, я тоже только учусь. Просто делюсь своими наработками, т.к. мне самой они здорово помогают. Надеюсь, что мой конспект помог и Вам залатать некоторые свои пробелы в процессе обучения первоначальным навыкам езды на автомобиле.

P.S. Владеть своим делом могут многие, но у редких людей есть талант обучения…
Хочу выразить искреннюю благодарность нашим преподавателям в автошколе за их УЧИТЕЛЬСКИЙ ТАЛАНТ!!!
Рудакову Виктору Васильевичу — преподавателю медицины — за то, что он передал нам, простым обывателям, далеким от медицины, первооснову знаний об оказании первой медицинской помощи. Доступно и понятно разъяснил, что и почему нужно делать (или не делать ни в коем случае) при свидетельстве ДТП. Убедил нас со всей ответственностью относится к соблюдению элементарных правил безопасности на дороге.
Ибрагимову Александру Алексеевичу — преподавателю теории — за то, что он в атмосфере дружеской беседы заложил прочный фундамент теоретических знаний правил дорожного движения. При помощи тончайшего чувства юмора пролил свет на, пугающие всех, хитросплетения рук и жезла регулировщика движения. Иными словами, научил легко и непринужденно читать дорожные знаки и разметку: путеводную карту автолюбителя.
Дорохову Петру Леонидовичу — инструктору по вождению — за то, что он вселил и укрепил веру в собственные силы во время практической езды на автомобиле. Научил без излишних эмоций находиться в общем потоке автомобилей, хладнокровно оценивать ситуацию, принимать адекватные решения и уверенно действовать в нестандартных случаях. Отдельное спасибо за терпение и выдержку, проявленную во время обучения.

С этим читают:

Практика избавления от внутренней агрессии. Кувалда — антистресс
Страхи. Как от них избавиться?
Трансформация страха
Комплименты себе любимой
Беспокойство? Расчищаем пространство.
Настрой на исход дела
Путь к намеченной цели
Как заехать на эстакаду или упражнение горка
4.9 (97%) 20 votes

Брабус 6х6 цена – Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 — фото, видео, цена, характеристики шестиколесного Гелендвагена в России
06.01.2018
Brabus G 63 AMG 6×6 B63S-700 2013: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2013 году, производитель Brabus (Брабус), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Brabus G 63 AMG 6×6 B63S-700 объёмом 5461 см³ развивает мощность 700 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 7.4 секунды и развивать максимальную скорость 160 км/ч. Цена Brabus G 63 AMG 6×6 B63S-700 — 900 000 $ или 59 400 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 160 км/ч (принудительно ограничена) Разгон до 100 км/ч: 7.4 сек Мощность: 700 л.с. Крутящий момент: 960 н.м. (при 2000 об/мин.) Объём двигателя: 5461 см³ Масса: 3700 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод 6×6.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Brabus G 63 AMG 6×6 B63S-700 2013
Фото
Мы собрали топ 7 фото Brabus G 63 AMG 6×6 B63S-700 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Brabus и Mercedes-Benz
Brabus G 850 6.0 Biturbo Widestar (W463) 2015: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2015 году, производитель Brabus (Брабус), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Brabus G 850 6.0 Biturbo Widestar (W463) объёмом 5912 см³ развивает мощность 850 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды и развивать максимальную скорость 260 км/ч. Цена Brabus G 850 6.0 Biturbo Widestar (W463) — 560 000 $ или 36 960 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 260 км/ч Разгон до 100 км/ч: 4 сек Мощность: 850 л.с. Крутящий момент: 1450 н.м. Объём двигателя: 5912 см³ Масса: 2550 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Brabus G 850 6.0 Biturbo Widestar (W463) 2015
Фото
Мы собрали топ 6 фото Brabus G 850 6.0 Biturbo Widestar (W463) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Brabus и Mercedes-Benz
BRABUS G800 WIDESTAR
BRABUS G800 WIDESTAR
Выделяется среди всех!
на базе G63 AMG
+215 л.с.
ПОДРОБНЕЕ
BRABUS 800

Брутальный и Мощный

Аэродинамический комплект BRABUS WIDESTAR
Классический стайлинг BRABUS WIDESTAR нового дизайна делает G63 шире на 10 см.
Аэродинамический комплект подчеркивает переднюю, боковые и заднюю части внедорожника, чтобы Ваш G63 останавливал взгляд и выделялся на дороге.
BRABUS накладка на капот
Карбоновая накладка BRABUS на капот G63 указывает на мощность BRABUS 800 и останавливает взгляд.
Бренд-пакет BRABUS
Подчеркните эксклюзивность Вашего G63 отличительными логотипами BRABUS. Эмблема — сдвоенная «B» в передней решетке и на капоте, логотип BRABUS с подсветкой в передней решетке, логотипы BRABUS на передних крыльях, на задней двери и на крышке запасного колеса.

Спойлер BRABUS на крышу
Добавь спортивного стиля своему G63 со спойлером BRABUS на крышу.
Мощный свет BRABUS
Осветите дорогу светодиодными фарами BRABUS выполненными карбоне.

Характеристики BRABUS 800

Заставь свое сердце биться чаще!
0
Мощность
к.Вт.
0
Мощность
л.с.
0
Крутящий момент
Н.м.
0
0-100 км./ч.
сек.

BRABUS PowerXtra 800
Комплект увеличения мощности BRABUS PowerXtra 800 улучшает показатели мощности Вашего G63 увеличив от 158 кВт / 215 л.с. до 588 кВт / 800 л.с. и 1000 Нм.
Спортивная выхлопная система BRABUS
Спортивная выхлопная система BRABUS с двумя скошенными насадками диаметром 76-мм с обеих сторон автомобиля, с электронным управлением клапанном производит комфортный или спортивный объемный звук. Звук регулируется нажатием штатной кнопки в салоне автомобиля.

Спидометр BRABUS 300 км./ч.
Спидометр BRABUS меняет внешний вид приборной панели, с индикацией максимальной скорости до 300 км./ч. или 200 миль в час.

Элегантно и всегда актуально

Кованые диски BRABUS

BRABUS Monoblock M 23”
Platinum Edition, кованый

Черный полированный / доступен также с керамической полировкой

размер диска: 11J x 23

рекомендованный размер шин 305/35 R23

BRABUS Monoblock F 23”
Platinum Edition, кованый

«Titanium Gunmetal» антрацит , матовый / доступен также с керамической полировкой

размер диска 11J x 23

рекомендованный размер шин 305/35 R23

BRABUS Monoblock G 22”
Platinum Edition, кованый

антрацит «Titanium» полированный матовый

размер диска 10J x 22

рекомендованный размер шин 305/40 R22

BRABUS Monoblock Y 23”
Platinum Edition, кованый

антрацит «Titanium» полированный глянцевый

размер диска 11J x23

рекомендованный размер шин 305/35 R23

BRABUS Monoblock R 23”
Platinum Edition, кованый

антрацит «Titanium» полированный глянцевый / матовый

размер диска 11J x 23

рекомендованный размер шин 305/35 R23

BRABUS Monoblock T 22”
«Liquid» антрацит, с карбоновым вставками

размер диска 10J x 22

рекомендованный размер шин 305/40 R22

BRABUS Monoblock F 21”
Platinum Edition, кованый

матовый / доступен также с керамической

размер диска 10,5J x21

рекомендованный размер шин 315/40 R21

Индивидуально от-кутюр

BRABUS Интерьеры

Индивидуальные интерьерные решения из кожи
Более 3500 оттенков.
Миллионы комбинаций.
Нет ограничений для вашего воображения.

Приборная панель в коже от BRABUS
Приборная панель обтянутая кожей / алькантарой.

Центральная консоль в коже от BRABUS
Центральная консоль с подлокотниками обтянуты кожей.

Карты дверей в коже BRABUS
Внутренние поверхности дверей облицованы кожей BRABUS в качестве дополнения к стандартному оснащению.

Рулевое колесо, перетянутое кожей BRABUS
Рулевое колесо обтянутое кожей / алькантарой.

Индивидуальные кожаные коврики BRABUS
Комплект из 5-ти ковриков, стеганных, с вышитым логотипом BRABUS.

Кожаный коврик BRABUS в багажник
Коврик для багажника из кожи, стеганый, с логотипом BRABUS.

Штифты дверные BRABUS
Комплект из 4-х алюминиевых штифтов с логотипом «B», матовое покрытие.

Накладки на педали BRABUS
Комплект из 2-х матовых анодированных алюминиевых накладок.

Накладки на внутренние пороги BRABUS
Комплект из 4-х штук, с изменяемой подсветкой логотипа BRABUS. 64 цвета.

Купить
Brabus Russia предоставляет уникальную возможность приобрести новый BRABUS G63 или установить тюнинг-пакет BRABUS WIDESTAR на Ваш Gelendwagen.
По всем вопросам Вы можете получить консультацию по телефону:

+7 (495) 256-06-56

или оставьте заявку.

Оставить заявку
2019 © BRABUS RUSSIA
Используя веб-сайт g.brabus.ru, вы соглашаетесь на применение файлов cookies для повышения уровня сервиса.
Ясно
Brabus 600 Mercedes-AMG GT S 2016: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2016 году, производитель Brabus (Брабус), располагающийся в стране Германия и Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), находящийся в стране Германия. Двигатель Brabus 600 Mercedes-AMG GT S объёмом 3982 см³ развивает мощность 600 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.6 секунды и развивать максимальную скорость 325 км/ч. Цена Brabus 600 Mercedes-AMG GT S — 280 000 $ или 18 480 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 325 км/ч Разгон до 100 км/ч: 3.6 сек Мощность: 600 л.с. Крутящий момент: 750 н.м. Объём двигателя: 3982 см³ Масса: 1570 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Brabus 600 Mercedes-AMG GT S 2016
Фото
Мы собрали топ 6 фото Brabus 600 Mercedes-AMG GT S и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Brabus и Mercedes-AMG
Brabus 900 One of Ten (Mercedes-AMG G 65) 2018: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2018 году, производитель Brabus (Брабус), располагающийся в стране Германия и Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), находящийся в стране Германия. Двигатель Brabus 900 One of Ten (Mercedes-AMG G 65) объёмом 6233 см³ развивает мощность 900 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.9 секунды и развивать максимальную скорость 270 км/ч. Цена Brabus 900 One of Ten (Mercedes-AMG G 65) — 800 000 $ или 52 800 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 270 км/ч (принудительно ограничена) Разгон до 100 км/ч: 3.9 сек Мощность: 900 л.с. Крутящий момент: 1500 н.м. Объём двигателя: 6233 см³ Масса: 2550 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Brabus 900 One of Ten (Mercedes-AMG G 65) 2018
Фото
Мы собрали топ 8 фото Brabus 900 One of Ten (Mercedes-AMG G 65) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Brabus и Mercedes-AMG
Brabus 850 6.0 Biturbo Coupe 2015: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2015 году, производитель Brabus (Брабус), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Brabus 850 6.0 Biturbo Coupe объёмом 5912 см³ развивает мощность 850 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.5 секунды и развивать максимальную скорость 350 км/ч. Цена Brabus 850 6.0 Biturbo Coupe — 400 000 $ или 26 400 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 350 км/ч (принудительно ограничена) Разгон до 100 км/ч: 3.5 сек Мощность: 850 л.с. Крутящий момент: 1150 н.м. (при 2500 об/мин.) Объём двигателя: 5912 см³ Масса: 1955 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Brabus 850 6.0 Biturbo Coupe 2015
Фото
Мы собрали топ 7 фото Brabus 850 6.0 Biturbo Coupe и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Brabus и Mercedes-Benz
Живые фото Brabus B63S 700 6×6 на базе шестиколесного G-class
Несомненно, одной из ‘жемчужин’ Франкфуртского моторшоу станет тюнинг-проект Brabus B63S 700 6×6 на базе стероидного шестиколесного Mercedes-Benz G63 AMG 6×6.
Он возвышается на стенде ателье, собирая вокруг себя самую большую аудиторию из посетителей автосалона на данный момент.
Под капотом огромного вседорожника кроется 5.5-литровый Би-турбо V8 с пакетом производительности, который позволяет агрегату развивать 700 лошадиных сил, вместо стандартных 544.
Планка максимального крутящего момента также была поднята до 960 Нм, против 700 Нм у стоковой версии двигателя.
Вся мощь мотора передается к системе полного привода на все шесть колес.
Силовая установка разгоняет 4-тонный Голиаф до скорости в 100 километров в час за 7.4 секунды. Из-за 37-дюймовых внедорожных шин максимальная скорость внедорожника ограничена электроникой на отметке 160 км/час.
Изменения экстерьера будут заключаться в появлении нового переднего спойлера, карбонового капота, колесных арок из углеводородного волокна, радиаторной решетки с логотипом Brabus, тонированных ксеноновых фар, защиты днища и светодиодных дневных ходовых огней.
Фото: gtspirit.com

Самый практичный цвет	Бежевый
Самый незаметный для царапин	Серый
Самый малозаметный на дороге	Серый
Самый красивый цвет	Зависит от вкусов владельца 🙂
Самый популярный цвет	Белый
Самый малонагреваемый цвет	Белый
Самый непрактичный цвет	Черный
Самый «жаркий» цвет	Черный
Самый заметный для царапин	Черный
Самый угоняемый цвет	Серебристый

номер	цвет	название	оттенок	металлик
602		Авантюрин	Серебристо-черный
425		Адриатика	Голубой
204		Айсберг	Белая двухслойная	+
460		Аквамарин	Серебристый сине-зеленый
503		Аккорд	Темно-серо-бежевый	+
145		Аметист	Серебристый фиолетовый
371		Амулет	Темно-зеленый	+
277		Антилопа	Серебристо-бежевый
440		Атлантика	Синий
421		Афалина	Серебристый зелено-голубой
107		Баклажан	Фиолетовый
420		Балтика	Сине-зеленый
353		Бальзам	Зеленый
235		Бежевый	Бежевый
236		Серо-бежевый	Серо-бежевый
201		Белый	Белый
202		Белый	Ярко-белый
233		Белый	Серо-белый
480		Бриз	Зелено-голубой
464		Валентина	Серо-фиолетовый
310		Валюта	Серо-зеленый металлик
129		Виктория	Серебристый ярко-красный	+
132		Вишнёвый сад	Вишневый	+
127		Вишня	Темно-красный
423		Гейзер	Светло-зелено-голубой	+
481		Голубой	Голубой
180		Гранат	Темно-бордовый
150		Дефиле	Золотистый красно-коричн	+
203		Жасмин	Бело-жёлтый
200		Жёлтый (Такси)	Ярко-жёлтый
230		Жемчуг	Молочно-белый серебристый	+
963		Зеленая	Зеленый	+
307		Зеленый сад	Зеленый
245		Золотая нива	Золотой	+
331		Золотой лист	Золотистый темно-зеленый	+
311		Игуана	Серебристый ярко-зеленый
385		Изумруд	Серебристо-зеленый
406		Ирис	Фиолетовый
128		Искра	Красный металлик
453		Капри	Сине-зеленый	+
101		Кардинал	Ярко-красный
118		Кармен	Красный	+
630		Кварц	Средний серо-зеленый мет.	+
352		Кедр	Темно-зеленый
116		Коралл	Серебристый темно-красный
370		Корсика	Серебристый темно-зеленый
798		Корица	Коричневый
281		Кристалл	Cеребристо-жёлтый	+
435		Ла-Манш	Серебристый ярко-синий	+
675		Лаванда	Серо-бежевый	+
487		Лагуна	Серебристо-синий
445		Лазурит	Фиолетово-синий металлик
498		Лазурно-синий	Серебристый темно-синий
133		Магия	Серебристый темный	+
120		Майя	Серебристый темно-бордовый
428		Медео	Голубой
217		Миндаль	Бежево-розовый
280		Мираж	Серебристый желто-зеленый
606		Млечный путь	Графитовый металлик	+
626		Мокрый асфальт	Серо-бежевый металлик
403		Монте-Карло	Ярко-синий	+
302		Моцарт		+
458		Мулен-Руж	Ярко-фиолетовый
377		Мурена	Сине-зеленый
223		Нарцисс	Жёлтый
628		Нептун	Темный серо-синий металик	+
270		Нефертити	Серебристо-бежевый	+
383		Ниагара	Золотисто-серый	+
449		Океан	Темно-голубой
340		Оливковый	Желто-зеленый
345		Оливин	Золотисто-зеленый	+
419		Опал	Серебристо-голубой	+
286		Опатия	Серебристый оранжевый
308		Осока	Серебристый серо-зеленый	+
387		Папирус	Серебристый серо-зеленый	+
152		Паприка	Красно-оранжевый	+
404		Петергоф	Серо-синий
795		Пирано	Красно-коричневый
417		Пицунда	Зелено-синий
605		Престиж	Фиолетово-черный	+
276		Приз	Серебристо-бежевый	+
210		Примула	Светло-жёлтый
448		Рапсодия	Серебристый ярко-синий
499		Ривьера	Серебристо-темно-синий	+
182		Романс	Вишневый
110		Рубин	Красный
670		Сандаловый	Бежево-красный металлик
446		Сапфир	Серебристый сине-фиолетовый
215		Сафари	Светло-бежевый
671		Светло-серый	Светло-серый
640		Серебристый	Серебристый
301		Серебристая ива	Светло-зеленый	+
427		Серо-голубой	Серо-голубой
373		Серо-зеленый	Серо-зеленый
447		Синяя полночь	Синий
295		Сливочно-белый	Сливочно-белый
690		Снежная королева	Светло-серебристый металл	+
202		Снежно-белый	Ярко-белый
360		Сочи	Серо-сине-зеленый	+
399		Табак	Серебристый коричнево-зеленый
509		Темно-бежевая	Темно-бежевый
793		Темно-коричневый	Темно-коричневый
456		Темно-синий	Темно-синий
170		Торнадо	Красный
100		Триумф	Cеребристый красный	+
416		Фея (Лесная фея)	Серебристо-синий	+
430		Фрегат	Голубой металлик	+
363		Цунами	Темно-зеленый	+
228		Чайная роза	Светло-жёлтый
408		Чароит	Сереб. темно-фиолетовый	+
601		Черный	Черный
415		Электрон	Темно-серый металлик
473		Юпитер	Серо-голубой	+

*Внешние проявления*	*Возможные причины незапуска двигателя и необходимые действия*
При пуске мотора коленвал не движется.	Проверить и зачистить аккумуляторные клеммы. Проверить заряд батареи, при необходимости зарядить. Обрыв или плохой контакт в электроцепи стартера, отказ реле зажигания. Не работает замок зажигания. Обрыв обмотки стартера или износ щёток. Разрушение шестерёнчатой передачи стартера.
Не заводится двигатель, хотя коленвал крутится.	Закончился бензин. Осмотреть топливные шланги на исправность. Не работает регулятор давления. Дефектный насос, подкачивающий топливо. Заливка свечей, их неисправность или несоответствующий зазор между электродами Обрывы и неконтакты в цепях зажигания. Обрыв катушки зажигания. Неисправность или засор карбюратора. Нарушение установленного момента опережения зажигания.
При запуске вал вращается слабо.	Мала ёмкость аккумулятора. Ослабление или окисление клемм и зажимов АКБ.
Долго запускается прогретый мотор.	Проверить воздушный фильтр. Почистить или заменить. Плохо поступает топливо в цилиндры. Окисление толстой клеммы аккумулятора.
Долго запускается холодный мотор.	Некорректная настройка арматуры впрыска. Некорректно работает или засорена форсунка. Дефектный распределитель. Слабый заряд аккумулятора.
Посторонние звуки при запуске.	Разрушение шестерённой передачи стартера. Ослабление его крепёжных болтов.
Нестабильная работа мотора на холостом ходе.	Проверить герметичность клапана EGR. Проверить воздушный фильтр на засорённость. Неполная подача топлива или дефект карбюратора. Проверить герметичность газового стыка в блоке цилиндров. Проверить состояние ремня и кулачков распределительного вала на износ. Осмотреть вакуумные шланги на отсутствие трещин.
После запуска двигатель быстро глохнет.	Нестабильный контакт в цепи питания генератора, катушки зажигания и распределителя. Отказ топливного насоса, срабатывание блокировки подачи топлива. Не герметичность вакуумных шлангов и сочленений в системе подачи топлива.
Появление осечек зажигания в режиме ХХ.	Нарушения изоляции (пробой) проводов высокого напряжения. Потеря вакуума. Недостаточная компрессия в камере сгорания. Не настроена система подачи топлива. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Окисление и износ контактных гнёзд свеч. Неверная настройка опережения зажигания.
Появление осечек зажигания во время поездок.	Потеря вакуума. Засорён топливный фильтр. Не работает свеча. Ограниченная проходимость форсунок. Неверное опережение зажигания. Пробой проводов высокого напряжения. Неисправности рециркуляции выхлопных газов и цепей зажигания. Разрушение контактов и колпачка распределителя. Недостаточная компрессия.
Снижение оборотов при нажатии на газ	Не работает свеча. Засорён топливный фильтр. Неисправность высоковольтных проводов и иных деталей системы зажигания. Некорректно выставлено опережение зажигания. Потеря вакуума. Не настроены форсунки и карбюратор.
Мотор работает нестабильно или самопроизвольно выключается.	Дефект распределителя. Неверно настроен холостой ход. Засорён топливный фильтр. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Топливо содержит воду. Неисправность свечи. Неконтакт в клеммах управления форсунками. Не отрегулированы зазоры клапанов. Дефекты в системе подачи топлива и насоса. Отказ модуля управления. Обрыв или пробой проводов высокого напряжения. Потеря вакуума.
Недостаточная мощность мотора.	Увеличен люфт вала распределителя. Износ деталей распределителя. Неверная регулировка топливного оборудования. Неполное отключение тормозов. Уровень жидкости в АКПП не соответствует норме. Засорён топливный фильтр. Неисправность свечей. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Недостаточная компрессия. Неверное опережение зажигания. Обрыв катушки зажигания. Недостаточное сцепление трансмиссионных дисков.
При запуске мотора слышны хлопки или при увеличении оборотов возникают детонации.	Потеря вакуума. Низкокачественный бензин. Неверно выставлен угол зажигания. Неисправность свечей, обрыв или пробой изоляции проводов высокого напряжения. Выработка деталей бегунка. Прогар клапанов или неправильная установка зазоров. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Скопления сажи в камерах сгорания. Неверная настройка топливного оборудования.
Загорается табло «Критическое давление масла».	Недостаточная скорость оборотов вала на холостом ходе. Замыкание в цепи сигнализации. Неисправность датчика в моторе. Отказ масляного насоса. Протекание масла из картера или снижение его вязкости из-за попадания топлива и воды.
Не происходит заряд АКБ от генератора.	Неисправный аккумулятор. Вытяжка или разрушение ремня генератора. Недостаточный ток заряда. Обрыв или КЗ в проводке электропитания. Плохой контакт в зажимах АКБ вследствие окисления. Испарение электролита в аккумуляторе.

Ошибка	Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.	0
113.2. Сбил разметочное оборудование.	2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.	0
113.4. Пересек линию «СТОП» по проекции переднего габарита транспортного средства.	0
113.7. Допустил остановку двигателя.	2
113.8. Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное значение.	0
113.13. При выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м.	0
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).	0

Возможная проблема	Действия водителя
Автомобиль заглох на подъеме	Заведите автомобиль и продолжите выполнение упражнения. Такую ошибку можно допустить дважды в течение экзамена.
Использование педали тормоза	Если Вы будете фиксировать автомобиль педалью тормоза (без ручника), то Вам не хватит ловкости и скорости реакции для переноса ноги с педали тормоза на педаль газа. Обычно за время переноса ноги автомобиль откатывается назад и сбивает вешку. Пользуйтесь ручным тормозом. Это позволит выполнять упражнение спокойно и стабильно. Использование педали тормоза — неуместные «понты» на экзамене.
Автомобиль откатывается назад	В этом случае нужно как можно скорее нажать педаль тормоза. После этого зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и вернитесь к пункту 4 инструкции.
Остановились далеко от линии «СТОП-2».	Заново включите первую передачу и возобновите движение. Остановитесь ближе к линии.

Ситуация на площадке	Действия водителя
Автомобиль заглох на подъеме	Заведите автомобиль и продолжите выполнение упражнения. Такую ошибку можно допустить дважды в течение экзамена.
Использование педали тормоза	Если Вы будете фиксировать автомобиль педалью тормоза (без ручника), то Вам не хватит ловкости и скорости реакции для переноса ноги с педали тормоза на педаль газа. Обычно за время переноса ноги автомобиль откатывается назад и сбивает вешку.Пользуйтесь ручным тормозом. Это позволит выполнять упражнение спокойно и стабильно. Использование педали тормоза — неуместные «понты» на экзамене.
Автомобиль откатывается назад	В этом случае нужно как можно скорее нажать педаль тормоза. После этого зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и вернитесь к пункту 4 инструкции.
Остановились далеко от линии «СТОП-2».	Заново включите первую передачу и возобновите движение. Остановитесь ближе к линии.