КамАЗ-43118 технические характеристики, двигатель и расход топлива, коробка передач и раздатка, кабина и размеры
Камский автозавод – крупнейший российский производитель грузовиков, который постоянно совершенствует свою технику. Каждая модель компании КамАЗ зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ярким их представителем является грузовик 43118 – неприхотливый в обслуживании и выносливый автомобиль, пригодный для всех типов дорожных условий. Модель способна конкурировать с иностранными аналогами, и при этом обыгрывает их с точки зрения ремонтопригодности и грузоподъемности. Не смотря на конкурентные преимущества, КамАЗ-43118 не растерял фирменных традиций Камского автозавода, и по-прежнему позиционируется как бюджетный грузовик с колоссальными возможностями.
Описание автомобиля
КамАЗ 43118 – самый популярный самосвал в линейке бренда. Его шасси используется для производства другой спецтехники на заводах в Набережных Челнах.
Модель производится с 1995 года, что доказывает ее надежность и большой срок службы. Отзывы водителей свидетельствуют, что это идеальный автомобиль для российских дорог и условий эксплуатации.
Главное достоинство этого самосвала с КМУ – доступность запчастей и невысокая стоимость обслуживания. Владельцы зарубежной спецтехники часто сталкиваются с проблемой поиска и заказа запчастей. С отечественными самосвалами такой проблемы не возникает – детали можно купить в любом городе России.
Другие плюсы:
КАМАЗ 43118 с КМУ SOOSAN 736
большая проходимость;
возможность комплектования дополнительным оборудованием;
комфортабельность рабочего места водителя;
большой выбор двигателей и коробок передач;
высокая проходимость;
хорошая грузоподъемность.
Можно заказать автомобиль с разными типами разгрузки: боковая, задняя или трехсторонняя. Они комплектуются механизмами для саморазгрузки. Также можно выбрать форму кузова – прямоугольную или тип «совок».
Назначение
Полноприводное шасси 43118 применяется в качестве монтажной базы для разной техники.
Вахтовые автобусы служат для перевозки людей в холодных климатических условиях с температурой окружающей среды -40…+40°С.
Лесовозы на шасси вездехода 43118 предназначены для хлыстовой вывозки древесины в составе автопоезда с прицепом-роспуском.
Автокраны на колесной платформе грузовика устанавливаются для выполнения грузоподъемных работ.
Автотопливозаправщик, или АТЗ на КамАЗ-43118, используют для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов, агрессивных жидкостей и газов.
На базовую платформу часто устанавливают кузовы-фургоны общего назначения для перевозки грузов, требующих защиты от внешних факторов.
Технические характеристики
Двигатель
На КАМАЗ 45118 применены дизельные двигатели Камского завода типа 740.55-300 либо 740.55-260, различаются они рабочим объемом и мощностью – 300 или 260 лошадиных сил соответственно при рабочем объеме 11,7 и 10,8 литра.
Двигатели в базовой комплектации обеспечивают выполнение требований экологического стандарта Евро-3 и имеют расход топлива (в зависимости от дорожных условий и нагрузки) от 33 до 55 литров на 100 километров. Для сравнения, у 4310 этот показатель 31 литр.
Объем масла в двигателе – 30 литров.
Расход топлива
Официальные данные сходятся с реальными данными о расходе топлива, которые указывают владельцы КамАЗ-43118 в своих отзывах. В любом случае, экономичность автомобиля зависит от того, в каких условиях его использовать. Чем сложнее условия, тем выше расход. И все же, разработчикам удалось достичь некоего компромисса. Таким образом, КамАЗ-43118 в базовой комплектации имеет средний расход в пределах 33 литров. Причем такой расход достигается на скоростях до 50 км/час. Нельзя сказать, что это хороший показатель. Дело в том, что грузовик получил целых два топливных бака. Их емкость составляет 210 и 350 литров.
Идеальные характеристики GTDX 970 позволяет его довольно долго использовать без дозаправки.
Топливная система
Топливная система (ТС) представляет собой совокупность следующих механизмов:
насос высокого давления;
форсунки;
фильтры тонкой и грубой очистки;
топливоподкачивающий насос низкого давления;
топливопроводы;
баки;
электромагнитный клапан;
штифтовые свечи электрофакельного пуска.
ТС разделенного типа очищает и равномерно распределяет топливо по цилиндрам.
Трансмиссия
Независимо от типа двигателя, используется девятиступенчатая коробка передач либо отечественного производства типа КАМАЗ-154, либо немецкая ZF 9S 131 OTO. Обе коробки включают в себя как основной редуктор, так и делитель. Управление основным редуктором – механическое, делителем – пневмомеханическое.
Для работы системы полного привода применена раздаточная коробка и система блокируемых межосевых и межколесных дифференциалов.
Электропитание
Система электропитания построена по характерной для всех КАМАЗов схеме с напряжением 24 вольта от двух последовательно соединенных аккумуляторов и генератора. В данной машине применен генератор либо отечественный производства ЯМЗ, либо фирмы Bosh, мощностью 2 квт.
Тормозная система
На этой машине применена объединенная тормозная система (стояночная и основная), они имеют общий пневматический привод управления и общие механизмы торможения.
Производство многих моделей Камаз уже приостановлено, но при этом их все равно активно используют. Грузовики КамАЗ 5320 выпускались с 1976 по 2000 года.
Камаз 55111 производился с 1987 по 2012.
А такие модели, как, например Камаз-65205 успешно производятся до сих пор.
На базе шасси КАМАЗ 43118 предлагается несколько модификация грузовика и спецтехники.
Колесная формула
Передний мост
Передний мост на авто Евро-стандарта обладает большим ресурсом и износоустойчивостью.
Картер смещен влево от центра, поэтому левая полуось короче правой. На внутреннем конце находятся 20 шлиц для присоединения полуосевых шестерен, сцепленных с 4 сателлитами межколесного дифференциала, на другом конце — ступица для крепления колеса. Полуоси разгружены и передают крутящий момент на колесную пару.
Передний мост — ведущий, как и другие мосты, но отличается изогнутой балкой для низкой посадки мотора, на которую крепится картер, а также элементы органов управления и тормозной системы. Ремень генератора соединяет 3 шестерни параллельно и фиксируется на валах.
Размеры и грузоподъемность
КамАЗ-43118 в снаряженном состоянии весит порядка 8750 кг, из которых 4150 кг приходятся на задние колеса, остальные 4600 кг – на переднюю ось. Обратим внимание на довольно высокую грузоподъемность 10 тонн. Модификация «бортовой грузовик» имеет массу конструкции 10 500 кг. Кроме того, на рынке известна комплектация в виде тягача с прицепом. Общий вес такой модификации составляет 12 000 кг. Самая технически совершенная в версия КамАЗ-43118 – одноименный автопоезд, способный тащить за собой рекордные 32650 кг.
Объем колесной базы грузовика составляет 3960 мм, а клиренс и дорожный просвет достигают порядка 12300
Грузовик обладает шириной кузова 2500 мм, а высота и длина составляют 3455 и 8580 мм соответственно. Габариты грузовой платформы тоже получились довольно внушительными. Ее длина составляет 6112 мм, а ширина – 2470 мм. Удобство разгрузки и погрузки обеспечивается за счет грузовой платформы с откидными бортами. Есть версии с металлическими бортами, а также каркасным тентом. Согласно официальным данным, погрузочная высота тягача с закрытым кузовом достигает порядка 1545 мм.
Объем колесной базы тягача составляет 3960 мм, а дорожный просвет и радиус разворота достигают порядка 12300 мм.
На рынке представлены всего две модификации КамАЗ-43118 – это бортовой грузовик, а также многоцелевое шасси. Оба грузовика имеют разное предназначение, но по конструкции почти идентичны, и за счет этого обладают высокой взаимозаменяемостью деталей. Эта особенность значительно увеличивает ремонтопригодность и снижает расходы на эксплуатацию.
Характеристики шасси
Шасси самосвала КамАЗ спроектировано специально для работы в поле, где нет ровных дорог, а весной и осенью плохая проходимость.
Характеристики шасси:
Праметры шасси KAMAZ — 43118
трехосное;
колесная формула 6х6:
кабина расположена над двигателем;
передняя подвеска — рессорная;
межосевой и межколесные дифференциалы оборудованы механизмами блокировки.
Все оборудование направлено на снижение износа шин и механизма трансмиссии.
Самосвалы КамАЗ 43118 предназначены для перевозки, погрузки и разгрузки сыпучих грузов. Они применяются в строительной и сельскохозяйственной областях. Поэтому характеристика проходимости – одна из ключевых при выборе спецтехники. Автомобили справляются с задачами любой сложности.
Диаметр колес самосвала – 21 дюйм. Размер шин – 425/85 R21, давление в них регулируется автоматически. Они обладают особым рисунком, которому не страшны грязь и снег. Колеса разрабатывались специально для этого самосвала, каждое из них может выдержать 4 тонны. КамАЗ 43118 обладает хорошей маневренностью и повышенной проходимостью в любых погодных условиях.
Это проверенный временем автомобиль, который постоянно улучшается и дорабатывается на заводе. Преимуществом перед зарубежными аналогами является простое устройство. Его можно отремонтировать даже в поле, вдали от населенных пунктов. Водители быстро осваивают навыки ремонта самосвала, в отличие от сложной конструкции импортной спецтехники.
КамАЗ – идеальная машина для российского строительства и сельского хозяйства. Двигатели и коробки передач модели 43118 считаются одними из самых надежных на грузовом транспорте.
Воздушная система
Источником сжатого воздуха в тормозной пневмосистеме является 2-цилиндровый 1-ступенчатого сжатия воздушный компрессор поршневого типа.
Производительность — 220 л/мин при вращении 2200 об/мин и противодавлении 700 кПа.
Регулятор поддерживает давление в системе тормозов и защищает от загрязнения. В конструкцию входит ограничитель, предназначенный для разобщения системы подкачки шин и пневмопривода при понижении давления.
Привод тормозного крана — пневматический, раздельный, передает усилие от ноги водителя через тягу на рычаг крана.
На колесах установлены барабаны диаметром 40 см.
Передние тормозные камеры — диафрагменные.
Стояночный тормоз активируется перемещением рукоятки в требуемое положение. На случай выхода из строя основного тормоза предусмотрена запасная система.
Система охлаждения
Система охлаждения КамАЗ-43118 состоит из таких основных элементов:
радиатор охлаждения;
насос водяной;
патрубки;
термостаты;
вентилятор охлаждения;
гидравлическая муфта.
Управляемый привод автоматически осуществляет регулировку скорости вращения вентиляционного устройства и усиливает охлаждение двигателя. Для более эффективного обдува, попадающего на радиатор, вентилятор защищается кожухом, выполненным штамповкой из тонкого металла.
Циркуляцию охлаждающей жидкости по системе обеспечивает водяной насос, внутренние рабочие полости которого имеют уплотнители.
Термостаты отвечают за температурные потоки антифриза.
Радиатор охлаждения — 3- или 4-рядный, выполненный по классической схеме. Крепление — трехточечное.
Устройство
Грузовики КамАЗ состоят из большого количества сложных сборочных узлов и деталей.
Дизайн и кабина
Внешний вид КамАЗ-43118 наделен множеством улучшений и технических новшеств. Например, Обратим внимание на значительно удлиненную грузовую платформу, которая стала ближе к к кабине. В результате этих доработок полноразмерное запасное колесо было установлено в задней части рамы. Сама платформа предусматривает два варианта – отрытого типа, и с тентовым верхом.
Модернизированное шасси КамАЗ-43118 настолько универсально, что его можно дополнить различными кузовами. Например, в зависимости от целевой направленности данный автомобиль позиционируется в качестве автоцистерны, автокрана и самосвала. Кроме того, на шасси 43118 можно установить кран-манипулятор. Однако в этом случае его целесообразно располагать в конце платформы, или же сразу за кабиной. Кран-манипулятор – идеальное средство для замены стандартного погрузчика.
КамАЗ-43118 хорошо себя зарекомендовал и в роли лесовоза. Более того, на рынке широко известна модификация «сортиментовоз». Такой автомобиль обладает наилучшей геометрической проходимостью, и способен преодолевать практически любое бездорожье в лесных условиях.
Кабина тягача обеспечивает комфорт и удобство во время продолжительных поездок. Особого внимания заслуживает мягкое водительское сиденье, установленное на пневмоподвеске с различными механическими регулировками. Кроме того, в списке оснащения есть электростеклоподъемники и шататная медиасистема.
Конструкция каркаса кабины у КамАЗ-43118, по сути, осталась прежней. И все же, стоит отметить внешние изменения. Например, рестайлинг заключается в модернизированной решетке радиатора, улучшенных боковых зеркалах и интегрированных боковых обтекателях. Также отметим литой бампер под цвет кабины. За счет установки цельного лобового стекла удалось улучшить обзорность, а три стеклоочистительные щетки обеспечивают более эффективное подержание ветрового стекла в чистоте.
В салоне произошло минимум изменений. Основное новшество можно заметить разве что в оформлении приборной панели, которая отныне обладает антибликовым покрытием. Также обратим внимание на улучшенные элементы и качество материалов в салоне. В самых топовых версиях появился спальный модуль, расположенный за посадочными местами. И все же, стандартная комплектация КамАЗ-43118 по-прежнему позиционируется как грузовик для коротких и средних дистанций.
Похвально, что даже в базовом исполнении автомобиль может похвастаться дополнительной тепло- и шумоизоляцией. Благодаря ей мотора в салоне почти не слышно, что позволяет разговаривать в полголоса на высоких скоростях.
Модификации
КамАЗы-43118 выпускаются в 2 модификациях:
с многоцелевой рамой;
с металлическими откидными бортами.
Вахтовый автобус представляет собой сварную конструкцию прямоугольной формы с боковыми скосами типа кунг, установленную на базу 43118-3999-46. В передней и задней частях машины расположены одностворчатые двери с выдвижной стальной лестницей. Внутри салона находятся пассажирские сиденья. В металлической раме со всех сторон имеются окна с двойными стеклами.
Бензовоз, или топливозаправщик для нефтепродуктов, — объемная заправочная емкость на платформе 3078-46, связанная с надрамником стяжными лентами.
Цельная откидная кабина располагается над двигателем и содержит 2 двери и 3 сиденья.
АТЗ оснащен воздухоотводящим механизмом, лестницей с широкими ступенями и рабочей площадкой с перилами для обслуживания. Сверху обечайки спроектирована заливная горловина.
КамАЗы-43118-42 — транспортные средства с удлиненной рамой, применяемые в качестве насосной кислотной установки для транспортировки и нагнетания в пласты агрессивных жидких сред.
КамАЗы-43118-15 оборудованы автоцистернами АКН-10 для сбора газового конденсата и неагрессивных технологических жидкостей.
Пожарные автомобили АЦ-8-0-40, АЦ-6-0-40 и АЦ-7,0-70 со специальным инвентарем и пенообразователем также монтируют на раму вездехода. Привод насоса осуществляется за счет серийной коробки отбора мощности.
Фургоны и передвижные ремонтные мастерские надстраивают на шасси 3027-46. Кузов состоит из грузового отсека, который крепится с помощью кронштейнов и стремянок. Стены и крыша изготовлены из 5-слойных сэндвич-панелей, обшитых плакированным металлом.
Седельный тягач с КМУ (крано-манипуляторными установками) с колесной формулой 6 на 6 и системой контроля давления в шинах эксплуатируется как на дорогах с низкокачественным покрытием, так и при полном их отсутствии. Длина бортовой базы достигает 5,5 м. Модель снабжена сцепным механизмом седельного типа, что дает возможность менять полуприцепы в процессе работы.
Сортиментовоз на шасси КамАЗ-43118 — автомобиль-тягач для перевозки сортиментов длиной 4-6 м. Площадка включает 4 пары сварных коников, расположенных по бортам машины, переднего щита и рифленого основания. Его эксплуатируют с манипулятором для погрузочно-разгрузочных работ.
Бортовой КамАЗ-43118-24, технические характеристики которого указывают на высокую проходимость и маневренность на сложных участках, является обновленной моделью крупнотоннажного тягача. Он оборудован цельнометаллической кабиной улучшенного дизайна на 4-точечной подвеске. Салон разработан по новейшим технологиям и обеспечивает комфорт и удобство.
Новейшие модели КамАЗов имеют название «Сайгак» с ТТХ настолько высокими, что их считают армейскими траками.
Эксплуатация, обслуживание и ремонт
Операции по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту прописаны в руководстве по эксплуатации КамАЗа-43118. Инструкция включает в себя паспортные данные о машине, рекомендации по ежесменному, еженедельному и сезонному ТО.
В ТО входят такие работы, как:
контроль;
диагностика;
осмотр крепежных соединений;
смазка деталей;
регулировка сцепления, клапанов и тепловых зазоров.
При установке на автомобили новейшего образца электронной системы управления двигателем появилась возможность осуществлять раннюю диагностику неисправностей, которые на панели приборов отображаются как коды ошибок.
С выходом каждой новой модели их комбинация постоянно пополняется.
Для расшифровки используют таблицу с числами, указывающими на неисправность. Так, для КамАЗа класса Евро-4:
код 11 отображает неисправность педали газа;
12, 13 — не работает датчик атмосферного давления;
38, 39 — низкий или высокий уровень масла в двигателе;
61, 67 — блокируется тормозной контроллер.
Количество отзывов Оставить отзыв
Сортировать по: Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка
Будьте первым, чтобы оставить отзыв.
Проверенный отзыв
{{{ review.rating_title }}} Показать еще Оставить отзыв
КамАЗ 43118 расход топлива на 100 км.
Полноприводный грузовой автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 6х6 разработан в 1995 году. В базовой версии КамАЗ-43118 предлагается с бортовой платформой, позволяющей взять до 10 тонн полезного груза. Но кроме этого, платформа КамАЗ-43118 широко использовалась для создания различных вариантов спецтехники: цистерны, буровые платформы, цементовозы и паровые агрегаты, краны различной грузоподъемностью, а также вахтовки и передвижные ремонтные мастерские. В настоящий момент данная модель предлагается с несколькими вариантами силовых агрегатов и трансмиссий и является отличной альтернативой полноприводным грузовикам Урал-4320.
КамАЗ-43118
Первоначально все автомобили КамАЗ-43118 оснащались турбированным дизельным мотором V8 объемом 10.85 л КамАЗ-740.30-260 мощностью 260 л.с., соответствующим нормам Евро-2 и идущим в комплекте с 10-ступенчатой трансмиссией КамАЗ-154. Также есть модели с более мощным 12-литровым мотором V8 КамАЗ-740.30-300 стандарта Евро-3, развивающим мощность в 300 л.с.
Помимо отечественных турбодизелей, предлагаются версии, оснащенные рядным 6-цилиндровым турбодизелем Cummins ISLe 325 мощностью 325 л.с., комплектуемым с 10-ступенчатой механической трансмиссией ZF.
Расход топлива КамАЗ-43118 на 100 км. Отзывы
Дмитрий, Кривой Рог. По паспорту у КамАЗ-43118 расход солярки 33 л летом и 36 л зимой. Но на практике все равно больше получается – зимой до 40 л, летом стабильно 35 л, не меньше.
Сергей, Канев. У меня работает несколько самосвалов и грузовиков, большинство из которых – бортовые КамАЗ-43118 с каммингсовскими дизелями. Хорошая машина – по проходимости может и уступает Уралу, но не намного, но в любом случае лучше, чем обычные Камазы и Кразы. Зато удобнее и экономичнее, чем Урал – даже с полной загрузкой и на бездорожье расход не больше, чем 40-42 л, а если на трассе – то 29-30 л.
Денис, Липецк. КамАЗ-43118, куплен в 2004 году. За 10 лет конечно автомобиль поизносился, но я на нем единственный водитель, поэтому стараюсь следить – если машина в ремонте, в зарплате серьезно теряю. Средний расход – 34 л, но правда на серьезное бездорожье не выезжаю, максимум – грязь на стройплощадке.
Леонид, Белгород. КамАЗ – это реально один из самых лучших грузовиков. Пусть меня зафукают поклонники иномарок, но что они будут делать, если их хваленая Скания или МАН сломаются посреди леса? А Камаз починить можно с помощью ломика и кувалды – он простой в обслуживании, не нужны для него автосерсвисы, достаточно своей головы и своих рук. Я на полноприводном КамАЗ-43118 (сначала ППУ и автокран 10 тонн, сейчас бортовой) работаю уже лет десять и полностью доволен автомобилем. Расход зависит от дороги – на нормальном асфальте 30-32 л, на бездорожье от 38 до 45 л.
Владимир, Алушта. Часто работаю подрядчиком на строительстве и за 5 лет заменил все свои грузовики на полноприводные Камазы. Расход солярки по сравнению с обычными бортачами 6х4 у них не намного больше – 35-37 л на полном приводе и 30-35 л у обычных. Зато по горам полный привод намного увереннее себя показывает – это позволило получить пару очень хороших объектов.
Николай, Хабаровск. До Камаза водил МАЗ самосвал. По моим ощущениям Камаз получше. Во-первых, современный импортный дизель работает тише, чем родной камазовский мотор и экономичнее – расход с полной загрузкой получается до 36 л. Во-вторых, уже не раз выручал полный привод – самосвал на серьезном бездорожье, особенно с полной загрузкой, садится гарантированно, а этот нормально выезжает.
Анатолий, Курск. В нашей фирме несколько Камазов. Мне, как самому молодому достался КамАЗ-43118, 1998 года. Машина неплохая конечно, но уже рассыпается просто – постоянно стою на ремонте, уже надоело. С одной стороны, уже и списать бы пора его, но с другой – он один у нас полноприводный. Только он и может вытащить другую машину или отвезти груз на какой то объект, куда затруднен проезд. Движок стоит родной камазовский, жрет как корова- 40 литров минимум расход, в среднем 42-45 л выходит.
Алексей, Ярославль. Если нужна машина для работы на бездорожье, то на мой взгляд Камаз 43118 лучше, чем Урал. Урал для Сибири, а вот Камаз для нашего климата самый раз – по проходимости не особо уступает, но экономичнее и намного комфортнее. Знаю о чем говорю – в фирме, где я работаю, есть и Камазы и Уралы, причем я работал и на том, и на том. У Камаза расход с полной загрузкой и в обычных условиях 38-40 л (с импортным мотором), у Урала смело на 7-8 л больше.
Владимир, Мурманск. Для нашего климата полноприводный Камаз – самый лучший вариант. Даже если сильные холода и снегопады, автомобиль без проблем добирается к месту назначения. Единственный минус- большой расход топлива. У Камаза расход на трассе около 32-33 л – у меня столько потребляют седельные Рено Магнум с полуприцепом в 25 тонн, причем Камаз только 10 тонн берет.
Сергей, Москва. Не понимаю, зачем хозяин купил в контору Камазы 6х6? У нас нет таких условий, чтобы особо полный привод задействовать – я везде и на обычном бортаче MAN проезжаю. Причем он и удобнее и экономичнее, чем Камаз – у нашего грузовика с полной загрузкой расход порядка 40 литров, тогда как у немца на 6-7 литров меньше.
43118, 5320, 65115, 5511, 5490, 43253.
Автомобили КамАЗ применяются для перевозки различных грузов не только на территории Российской Федерации, но и за границей. Расход топлива КамАЗ это показатель, беспокоящий многих владельцев авто. От расхода зависит рентабельность использования грузовика.
Факторы, влияющие на расход топлива
Производитель заявляет фиксированный показатель расходования горючего. Для этого рассчитывается израсходованное топливо при прохождении отрезка в 100 километров. Показатель зависит от модели грузового автомобиля, его модификации и цели использования. Существуют несколько факторов, влияющих на показатель израсходования горючего, вне зависимости от модификации автомобиля.
Качество дорожного покрытия. Движение по плохой дороге осуществляется на пониженных передачах;
Использование в зимнее время года. При холодной температуре окружающей среды необходимо систематически прогревать силовой агрегат. Время нагрева двигателя до рабочей температуры возрастает. Это приводит к увеличению расхода горючего;
Целостность тормозной системы. При недостатке воздуха в системе тормозов колесные механизмы затормаживаются, осуществляя дополнительную нагрузку на силовую установку;
Техническое состояние двигателя. Износ поршневой группы приводит к снижению компрессии, необходимой для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания;
Засоренность воздушных фильтров. Затрудненная подача воздушных масс во впускной коллектор заметно увеличивает показатели расхода топлива;
Превышение допустимой массы груза. Тяжелый груз оказывает высокую нагрузку на силовой агрегат;
Плохое качество смазки движущихся частей. При отсутствии смазки в трансмиссии машины приводит к трению и увеличению нагрузки на мотор грузовика.
ВАЖНО: Влияние на показатель расходования горючего оказывает качество дизельного топлива.
Производитель заявляет средний расход топлива при полностью загруженном автомобиле. Ниже представлены несколько моделей КамАЗ и их расход топлива.
Расход топлива КамАЗ 43118 на 100 км
Модель представляет собой трехосный автомобиль. Колесная формула машины 6х6. Отличается высокой проходимостью. В задней части рамы установлена бортовая платформа. Передний борт оснащен защитой от смещения груз на кабину при торможении. Задний и боковые борта подвижные.
СПРАВКА: На базе бортовой машины КамАЗ изготавливаются специализированные автомобили, автокраны, автовышки и т.п.
Производитель оборудует модель дизельным силовым агрегатом с рабочим объемом 10.85 литра. Двигатель имеет 8 цилиндров, расположенных V образно. Максимальная мощность установки составляет 260 лошадиных сил. Мотор соответствует международному стандарту «Евро 2».
Средний расход горючего в зимнее и летнее время отличается. Зимой двигатель КамАЗ 43118 потребляет 36.3 литра на 100 км. Летом потребление снижается до 33 литров.
КамАЗ 5320 расход топлива на 100 км
Грузовик представляет собой бортовой тягач. Имеет металлический кузов с откидными бортами. При необходимости, на кузов устанавливается тент. Он защищает груз от влияния атмосферных осадков при движении. Машина оборудована трехместной металлической кабиной со спальным местом. Колесная формула грузовика – 6х4.
КамАЗ 5320 оборудуют 8 цилиндровым дизельным агрегатом с рабочим объемом 10.85 литра. Мотор имеет жидкостную систему охлаждения и оборудован предпусковым подогревателем. Это облегчает запуск при любой температуре окружающей среды. Мощность силовой установки составляет 210 лошадиных сил.
Средний расход КамАЗа на 100 км составляет 25 литров в летнее время года. При минусовой температуре окружающей среды показатель увеличивается до 28 л.
Расход топлива КамАЗ 65115 на 100 км
КамАЗ 65115 – грузовик, предназначенный для перевозки сыпучих грузов. Он имеет цельнометаллический кузов. Платформа оснащена механизмом поднятия кузова. Передний и боковые борта жестко соединены с дном кузова. Задний борт подвижный, при помощи него осуществляется разгрузка авто.
Производитель устанавливает на модель 65115 мотор Cummins ISBe 6.7 E5. Двигатель отличается высокой мощностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации. Установка соответствует международному стандарту «Евро 5». Максимальная мощность – 300 лошадиных сил.
Агрегат оснащается топливной системой марки BOSCH. Это позволяет получить следующие показатели расхода горючего:
Теплое время года – 27.5 литра;
При минусовой температуре окружающей среды – 30 л.
Интересно: Грузовик КамАЗ 65115 отличается неприхотливостью к условиям использования. Модель надежна и ремонтопригодна.
Расход топлива КамАЗ 5511 на 100 км
Начиная с 1977 года, на Камском автомобильном заводе выпускалась модель 5511. Авто представляет собой трехосный самосвал. Привод осуществляется на заднюю тележку. Передняя ось оснащена поворотными колесными механизмами и служит для управления грузовиком.
Машина используется для перевозки сыпучих и навальных грузов массой до 10000 килограмм. Машина оборудована трехместной кабиной без спального места. Кузов цельнометаллический с подвижным задним бортом.
На 5510 устанавливается дизельный двигатель, развивающий максимальную мощность 210 лошадиных сил. Средний показатель расходования горючего составляет 27 литров на 100 километров. В зимнее время года показатель увеличивается на 3 литра.
ВНИМАНИЕ: При использовании машины для буксировки прицепов средний расход горючего увеличивается.
Расход топлива КамАЗ 5490 на 100 км
5490 – двухосный седельный тягач Камского автомобильного завода. Предназначен для буксировки полуприцепов с повышенной грузоподъемностью. Крутящий момент от силовой установки передается на заднюю ось. Задняя часть рамы оборудована специализированным сцепным устройством.
Машина отличается высокими показателями комфорта. Кабина оборудована эргономичными креслами для водителя и пассажиров. В салоне размещено спальное место для отдыха при длительных поездках. КамАЗ 5490 применяется для перемещения груза на дальние расстояния при любой температуре окружающей среды.
Модель оснащается рядным шестицилиндровым двигателем стандарта «Евро 5». Мотор оснащен электронной системой подачи горючего и отличается выносливостью. Объем рабочих цилиндров составляет 11.97 литра. Двигатель развивает максимальную мощность 428 л.с. Средний показатель расхода составляет 34 литра. При холодной температуре окружающей среды этот показатель может повышаться до 40 л.
Грузовой автомобиль КамАЗ 43253 расход топлива
Машина представляет собой грузовой автомобиль с колесной формулой 4х2. В передней части рамы установлена металлическая кабина. Задняя часть – шасси, предназначенное для установки кузова или различного оборудования. В зависимости от дополнительного оборудования, машина может использоваться в различных сферах
43253 имеет привод на заднюю ось. Передняя балка имеет поворотные кулаки и используется для управления машиной. Объем емкости для горючего составляет 210 л.
Производитель устанавливает на модель 43253 дизельную силовую установку. Мотор имеет 6 рабочих цилиндров, расположенных в ряд. Объем цилиндров составляет 6.7 л. максимальная мощность 203 лошадиных силы.
Расход горючего составляет 22.3 литра в летнее время и 24.5 – в зимнее. Показатель может меняться, в зависимости от установленного на шасси оборудования.
КамАЗ 5410 расход топлива на 100 км
Выпуск модели 5410 прекращен в 2006 году. Машина представляет собой трехосный седельный тягач. Используется для транспортировки грузов различного объема в полуприцепах. Авто имеет колесную формулу 6х4. Привод осуществляется на заднюю тележку.
Модель оборудована кабиной со спальным местом. Это позволяет использовать авто для перевозки грузов на дальние расстояния.
Производитель оборудовал авто четырехтактным дизельным мотором 740.10. Он имеет 8 рабочих цилиндров, расположенных V образно. Суммарный объем цилиндров – 10.85 л. Мотор соответствует стандарту «Евро 1». Номинальная мощность – 210 л.с.
Средний расход топлива автомобиля КамАЗ 5410 составляет 37.4 литра. В зимнее время этот показатель повышается до 40.4. Расход горючего может отличаться, в зависимости от веса груза.
КамАЗ 4310 расход топлива на 100 км
Машина представляет собой трехосный грузовик с колесной формулой 6х6. Отличается высокими показателями проходимости на затрудненных участках пересеченной местности. Машина применяется для нужд армии. В гражданских целях авто используется в суровых климатических условиях.
Задняя часть машины оборудована бортовым металлическим кузовом с низкими бортами. Передний борт неподвижно закреплен на полу кузова. Задний и боковые – подвижные, это позволяет осуществлять погрузку с любой из трех сторон. При необходимости кузов закрывается тентом.
За время производства машина оборудовалась двумя видами силовых установок. Оба агрегата имеют 8 цилиндров с V образным расположением. Отличие моторов состоит в мощности 210 и 220 л.с. средний расход топлива полноприводной машины составляет 31 литр в теплое время года. Зимой расход незначительно увеличивается.
КамАЗ 53215 расход топлива на 100 км
Модель представляет трехосный грузовик с колесной базой 6х4. Привод осуществляется на две задних оси. Передняя балка нужна для управления машиной. Грузоподъемность авто составляет 11 000 килограмм. Это позволяет использовать автомобиль для перевозки различных грузов.
Производитель оборудует технику восьмицилиндровым дизельным мотором. Общий объем рабочих цилиндров составляет 10.8 литра. Максимальная мощность силовой установки – 260 лошадиных сил. Двигатель отличается высокой экономичностью. На 100 км авто потребляет 24.5 литра в летнее время и 27 в зимнее.
ВАЖНО: Модель комплектуют баком на 350 или 500л. Это позволяет проезжать большие расстояния без дополнительной заправки.
КамАЗ 43114 расход топлива на 100 км
Авто представляет собой трехосный грузовик с колесной формулой 6х6. Задняя часть авто может быть оборудована кузовом, цистерной, автовышкой и т.п. Модель используется для перевозки грузов в суровых условиях. Полный привод и шины широкого профиля позволяет преодолевать затрудненные участки пересеченной местности.
СПРАВКА: Машина может использоваться для перевозки людей. Для этого вдоль боковых бортов кузова устанавливаются скамьи.
Производитель устанавливает на модель силовой агрегат. соответствующий стандарту «Евро 2». Мотор оснащен турбонаддувом с охлаждением надувочного воздуха. Расход КамАЗа составляет 33.2 л в теплое время года и 37.2 л.
Из вышеперечисленного следует, что в зависимости от модели КамАЗ, расход топлива на 100 км может отличаться. Производитель указывает средний показатель потребления горючего. Реальные показатели зависят от многих факторов.
КамАЗ-43118 реальные отзывы о расходе топлива
КамАЗ-43118 – полноразмерный грузовик повышенной проходимости, выпускаемый с 1995 года. Машина производится на Камском автомобильном заводе. В период 2011-2016 годов данная модель считалась вторым поп популярности автомобилем Камского завода. Машина оснащается бортовой платформой. В 2017 году КамАЗ-43118 стал самым продаваемым грузовиком в России. Так, к концу 2017 года машину купили в количестве 5 900 экземпляров. Автомобиль относится к тяжелому классу грузовиков и имеет длину кузова 8500 мм.
КамАЗ-43118 двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.
КамАЗ-740.30-260 – дизель, с турбонадувом, мощность – 260 лошадиных сил, рабочий объем – 10,8 литра.
Расход топлива, городской/загородный цикл – 47/43 литра на 100 км.
КамАЗ-43118 отзывы владельцев
Игорь, Ленинградская область. У меня КамАЗ-43318 2011 года, езжу на нем с первого дня работы. Машина используется для грузоперевозок по труднодоступной местности. Расход топлива с 10,8-литровым дизелем составляет 48 литров на 100 км.
Георгий, Пенза. Добротный и практичный автомобиль, с типичными для грузовиков поломками. Несмотря на низкую надежность, у этой машины высокий запас прочности, особенно у дизеля объемом 10,8 литра. Его мощность 260 л. с., а расход топлива 48 литров.
Александр, Ставропольский край. Мне предоставили КамАЗ-43118 для работы по бездорожью, а также для грузоперевозок. Машина 2002 года, с пробегом 130 тысяч километров. Постоянно ломается, но возможности грузовика впечатляют. Отвратительное качество сборки и высокий расход топлива – в городе укладываюсь в 48 литров, а на трассе получается 42 л/100 км.
Борис, Нижегородская область. Машина мне понравилась в первую очередь за проходимость и внедорожные качества. А в городе автомобиль раскрывает все свои недостатки, что неудивительно. Машина оснащена дизелем мощностью 260 лошадиных сил, который весьма динамичный и тяговитый на бездорожье, а подвеска вообще непробиваемая. Расход топлива 48 литров на 100 км.
Леонид, Санкт-Петербург. Проехал на КамАЗе 80 тысяч километров. Автомобиль 2008 года выпуска. На бездорожье альтернативы этому грузовику просто не сыскать, ну разве что какой-нибудь Урал вместо КамАЗа. Машина оснащена турбодизелем на 260 лошадей, которого с запасом достаточно для любых нужд. Средний расход топлива 40-45 литров.
Никита, Ярославль. Машина 2005 года, пробег 160 тысяч километров. Большой грузовик-внедорожник с неограниченными возможностями. У него высокая грузоподъемность и большой дорожный просвет. 260-сильный дизель потребляет 43-48 л/100 км.
Дмитрий, Иркутск. Доступный и экономичный автомобиль с высокой грузоподъемностью. Расход топлива 48 литров в городском цикле. На бездорожье почти так же. Машина 2009 года выпуска, сейчас пробег 120 тысяч км.
Алексей, Приморский край. КамАЗ-43118 – универсальный грузовик с потрясающими возможностями на бездорожье. Машина играючи преодолевает снежные сугробы, раскисший грунт, колеи и водные препятствия. Двигатель на 260 лошадей на многое способен. Машина уже не новая, и регулярно ломается, но это дело поправимое – главное, чтобы все запчасти были в наличии. У меня машина 2002 года, в городе расход – 48 литров, на бездорожье под 50 л, а за городом 42 л/100 км.
Максим, Липецк. Проехал на КамАЗе-43318 60 тысяч, это вообще ничего для такой машины. Автомобиль 2014 года, и несмотря на новизну, постоянно ломается. Самое надежное в машине – это двигатель. Дизель потребляет максимум 48 л/100 км.
Камский автомобильный завод, более известный как КамАЗ, является самым крупным отечественным производителем грузовиков. Основное производство марки располагается в Республике Татарстан, городе Набережные Челны.
История бренда началась в 60-х годах, когда стране резко потребовалось расширить парк грузовых многотоннажных автомобилей, способных повысить производительность перевозок грузов. Однако на тот временной отрезок ни одно из функционирующих автопредприятий не было способно удовлетворить возросший спрос на большегрузные машины, обладающие показателем грузоподъемности от восьми до двадцати тонн.
Летом 1969 года Советом министров страны был утвержден пакет документов, которым согласовывалось начало строительства нового комплекса автозаводов. Согласно документам, вновь образованное предприятие будет специализироваться исключительно на производстве большегрузов.
В настоящее время ОАО «КамАЗ» уверенно входит в десятку мировых компаний по объему производства грузовиков. Автомобили этого предприятия занимают одну третью часть российского рынка большегрузов. А общее количество стран, где эксплуатируются модели компании, превысило восемь десятков. Уважают КамАЗ не только за надежность и маневренность, а и за расход топлива на 100 км, а также отличное качество сборки.
Расход топлива КамАЗ-4308
Над освоением производства среднетоннажного грузовика на заводе компании думали не один год. Первый образец будущего автомобиля был презентован на автосалоне в Москве, проходившем в 1996 году. Тогда модель носила имя КамАЗ-5355, а над разработкой трудилось дочернее предприятие под названием «РИАТ». Именно с этой машины и был построен КамАЗ-4308. Особенностью модели стала установка на нее 180-сильного турбированного мотора Cummins.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
3,9 МТ 140 л.с. (механика)
21
Дизель
4,5 МТ 140 л.с. (механика)
25
6,7 МТ 180 л.с. (механика)
30
КамАЗ-4310
Казалось бы, родиной КАМАЗов является город Набережные Челны. Но именно модель КамАЗ 4310 обладает столичными корнями, так как разработкой этой машины занимался конструкторский отдел компании «ЗИЛ». Правда, мотор автомобиль получил, все-таки, КАМАЗовский, с соответствующим потреблением топлива.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 210 л.с. (механика)
30
Дизель
КамАЗ-4326
Главное отличие модели 4326 от своих собратьев с тремя осями заключается в наличии раздатки, имеющей симметричный дифференциал, а также КПП с пятью ступенями. Естественно, для такого автомобиля можно было использовать и десятиступенчатая КПП, но на момент старта производства мощность завода не была способна наладить выпуск коробки подобного рода.
Двигатель
Расход (город)
Расход (трасса)
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 240 л.с. (механика)
22,5
11
26,9
Дизель
Расход топлива КамАЗ-5320
В 60–х годах СССР переживал значительный экономический рост, что не могло не отразиться на большинстве сфер жизнедеятельности. Не попал в число исключений и сектор дорожного строительства. Расширение дорожной сети, имевшей качественное твердое покрытие, сделало актуальным разработку и начало производства нового бескапотного грузовика. Именно по этой причине был положен старт выпуску автомобиля КамАЗ-5320.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 210 л.с. (механика)
23
Дизель
КамАЗ-5350
Модель с индексом 5350 представляет собой универсальный шеститонный военный грузовик, имеющий колесную формулу 6×6 и предназначающийся для нужд ВС РФ. Автомобиль может использоваться для перемещения личного состава, для транспортировки военных грузов, а также для буксировки прицепа по бездорожью или дороге с низкой проходимостью.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 260 л.с. (механика)
27
Дизель
КамАЗ-5410
КамАЗ 5410 является легендарным седельным тягачом от отечественного автопроизводителя. Выпуск модели осуществлялся с 1976 по 2006 год. Этот автомобиль за все время производства получил несколько модификаций. При этом определенная версия грузовика предназначалась для работы в определенных условиях.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 240 л.с. (механика)
32
Дизель
Расход топлива КамАЗ-5490
В попытке удовлетворить потребность широкого круга людей, в 2013 году на производственных мощностях «КАМАЗ» был дан старт выпуску абсолютно новой модели — магистрального тягача под названием KамАЗ-5490. Этот автомобиль может спокойно, а главное эффективно, решать поставленные перед ним транспортные задачи. В 2017 году на рынок поступило второе поколение автомобиля под именем KAMAZ Neo.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
12,0 МТ 428 л.с. (механика)
29,3
Дизель
11,8 МТ 440 л.с. (механика)
34,2
КамАЗ-5511
Самосвал под именем КамАЗ-5511 является одним из первых большегрузов Камского автопредприятия. И даже несмотря на то, что модель выпускается очень давно, ее можно до сих пор повстречать на дорогах страны. Особенно в той местности, где актуальна перевозка сыпучих грузов.
Двигатель
Расход (город)
Расход (трасса)
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 240 л.с. (механика)
35
30
34
Дизель
КамАЗ-6460
Модель с индексом 6460 представляет собой седельным тягач, выпускаемый автозаводом с 2003 года. Этот автомобиль относится больше к категории магистральных грузовиков, так как может похвастать наличием кабины повышенного комфорта. Увеличить габариты кабины удалось благодаря установке поднятой крыши.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
11,8 МТ 400 л.с. (механика)
27
Дизель
Расход топлива КамАЗ-6520
Самосвал 6520 является основополагающей моделью предприятия, которая позволяет марке удерживать лидирующие позиции на отечественном рынке большегрузных автомобилей. Будучи спроектированным для транспортировки сыпучих грузов по дорогам, имеющим ограничения в нагрузке на одну ось до 13 тонн, именно эта машина, появившаяся более десятилетия назад, стала первым грузовиком тяжелого класса в модельном ряду компании.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
11,8 МТ 320 л.с. (механика)
39
Дизель
КамАЗ-6522
Модель 6522 построена на базе автомобиля КамАЗ 65224 и предназначается для транспортировки разнообразных промышленных грузов, а также строительных сыпучих материалов. Из особенностей конструкции следует упомянуть наличие защитного козырька между платформой и кабиной грузовика.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
8,9 МТ 375 л.с. (механика)
35
Дизель
11,8 МТ 320 л.с. (механика)
40
КамАЗ-43114
Бортовой автомобиль КамАЗ-43114 получил широкое применение в сфере народного хозяйства. И не только на территории стран СНГ. Благодаря своей конструкции модель может использоваться даже там, где полностью отсутствует дорожное покрытие.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 240 л.с. (механика)
31,2
Дизель
Расход топлива КамАЗ-43118
В настоящее время именно за моделью 43118 закрепилась лидирующая позиция рейтинга наиболее востребованных грузовиков марки. Этот автомобиль является оптимальным вариантом для эксплуатации в условиях бездорожья. Кстати, машина может комплектоваться несколькими вариантами силового агрегата. От этого зависит и расход топлива модели.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 260 л.с. (механика)
33
Дизель
12 МТ 300 л.с. (механика)
36,3
КамАЗ-43253
Модель 43253 представляет собой рестайлинговую версию автомобиля КамАЗ-4325. Рассматриваемая машина получила стандартные габариты и может работать в паре с прицепом идентичного типоразмера.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
4,5 МТ 185 л.с. (механика)
22,3
Дизель
КамАЗ-43502
Модель с индексом 43502 является бортовым автомобилем с полным приводом и двумя осями. Эта машина предназначена для транспортировки груза в условии бездорожья или пересеченной местности. В качестве дополнительной опции на автомобиль устанавливается лебедка.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 260 л.с. (механика)
26,7
Дизель
КамАЗ-44108
Последней версией модели КамАЗ-4410 стал автомобиль с индексом 44108. Эта машина может эксплуатироваться в составе автопоезда в абсолютно любых дорожных условиях. При этом полный вес автопоезда достигает 32 тонн.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 260 л.с. (механика)
43,5
Дизель
9,0 МТ 325 л.с. (механика)
33,6
КамАЗ-53212
Впервые КамАЗ-53212 был представлен в 1978 году, а окончание производства было согласовано в 2000. За это время автомобиль практически не изменялся. Не затронули модернизации и силовой агрегат машины, поэтому данные обстоятельства не отразились в расходе топлива КАМАЗа на 100 км.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 210 л.с. (механика)
24,4
Дизель
КамАЗ-53501
Военный автомобиль с индексом 53501 получил колёсную формулу 6х6 и является членом семейства «Мустанг», используемое ВС РФ. Грузовик обладает повышенной проходимостью, а также способностью ездить даже при самых экстремальных условиях.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 260 л.с. (механика)
28,5
Дизель
КамАЗ-53605
Самосвал с маркировкой 53605 обладает колесной формулой 4х2, может перевозить до 11 тонн груза, а в составе автопоезда до 34 тонн. Этот автомобиль является одним из самых новых в семействе моделей с повышенной грузоподъемностью.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 280 л.с. (механика)
23,6
Дизель
КамАЗ-55102
Первый КамАЗ-55102 появился в 80-х, а его производство продолжалось до начала нового тысячелетия. И все это время популярность модели оставалась на самом высоком уровне. Кстати, немаловажную роль играет и реальное потребление топлива автомобилем.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 240 л.с. (механика)
24,8
Дизель
Расход топлива КамАЗ-55111
Автомобиль с маркировкой 55111 был снят с производства только в 2012 году. На смену модели пришел 65115. Однако за всю свою историю КамАЗ-55111 радовал потребителей высоким качеством, хорошей проходимостью и отличными затратами дизеля, даже в зимнее время.
Двигатель
Расход (город)
Расход (трасса)
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 240 л.с. (механика)
35
30
34
Дизель
Расход топлива КамАЗ-65115
Впервые модель 65115 была выпущена в 1995 году. С тех пор автомобиль претерпел много изменений. Самосвал является идеальным вариантом строительного транспортного средства, так как оснащен задней разгрузочной платформой.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 260 л.с. (механика)
27,4
Дизель
КамАЗ-65116
Если рассматривать модель 65116 на территории дилерского офиса, то автомобиль теряется за счет своих габаритов на фоне более внушительных собратьев. Однако по своим эксплуатационным характеристикам КамАЗ-65116 может дать фору многим машинам данного класса.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
10,8 МТ 260 л.с. (механика)
36,5
Дизель
8,8 МТ 300 л.с. (механика)
26,1
Расход топлива КамАЗ-65117
За счет конкурентоспособной цены КамАЗ-65117 является лидером продаж в сегменте бортовых большегрузов. Также на данный факт оказывают влияние и высокие эксплуатационные свойства модели. На платформу, которая соответствует жестким требованиям регламентов ЕС, помещается 18 европоддонов.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
6,7 МТ 300 л.с. (механика)
26,1
Дизель
КамАЗ-65222
КамАЗ с маркировкой 65222 сконструирован на шасси с тремя осями и колесной формулой 6х6. Это способствует тому, что машина без проблем может справиться даже с бездорожьем при условиях полной загрузки. Чтобы минимизировать риск опрокидывания загруженного автомобиля во время движения по пересеченной местности, кузов модели имеет удлиненную форму и заниженные борта. Наличие такой конструктивной особенности позволяет уменьшить центр тяжести и сделать КамАЗ-65222 более устойчивым. Затраты топлива модели представлены в таблице.
Двигатель
Расход (смешанный)
Тип топлива
11,8 МТ 400 л.с. (механика)
35,6
Дизель
KAMAZ-43118 (КамАЗ-43118) – Эксперт по топливу
KAMAZ-43118 – расход топлива на 100 км пути
Городской цикл: 47.1 л
Загородный цикл: 43.6 л
Смешанный цикл: 45.8 л
KAMAZ-43118 (с манипулятором) – расход топлива на 100 км пути
Городской цикл: 48.2 л
Загородный цикл: 44.0 л
Смешанный цикл: 46.2 л
КамАЗ-43118 – потрясающая машина с высокой проходимостью, несмотря на небольшую цену по сравнению с западными аналогами, автомобиль прекрасно выполняет свою работу и может проехать абсолютно везде при любых погодным условиях. Машина кардинально отличается от своих предшественников своей многофункциональностью и мощным дизайном.
КамАЗ оснащен восьмицилиндровым дизельным двигателем с объемом в 12 литров. Максимальная скорость, которую автомобиль способен развить при полной погрузке – 90 километров в час (весьма впечатляющий результат, при условии, что грузоподъёмность машины – 11 тонн). Автомобиль расходует около 35 литров бензина 100 километров, что является хорошим показателем для машины с такими габаритами, таким образом, без дозаправки она может оставаться довольно долго. КамАЗ был создан для работы на бездорожье, высокий просвет между кабиной и дорогой дает возможность проехать даже по сугробам в тайге!
В кабине установлена тепло- и шумоизоляция, кабина расположена прямо под двигателем и почти все модификации оснащены спальным местом, сидения с подогревом и кондиционер – словом, все сделано для того, чтобы водитель чувствовал себя комфортно. Еще машина была укомплектована качественными зеркалами и цельным лобовым стеклом, чтобы увеличить обзор и предотвратить столкновения.
Все эти качества делают КамАЗ-43118 выгодным и практичным вариантом для тех, кто ищет надежную машину с высокой грузоподъемностью. Этот автомобиль незаменим в условиях крайнего севера и Сибири, поэтому в этих районах России является одной из самых популярных рабочих машин.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 и его удельный расход топлива. Полезные статьи о грузовиках КАМАЗ
При транспортировке груза на дальние расстояния, большой популярностью у отечественных грузоперевозчиков пользуется многоцелевой бортовой внедорожник модели КАМАЗ 43118. Он был разработан по заказу Министерства обороны Российской Федерации, а также специалистов Министерства Чрезвычайных Ситуаций МЧС, именно поэтому простота и надежность в управлении «тонажником» превзошла все ожидания. Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 отличается наибольшей грузоподъёмностью и длиной среди моделей, выпущенных Камским автомобильным заводом. Масса груза, перевозимого автомобилем превышает 11 000кг.При этих показателях вес прицепа может достигать отметки в 12 000кг. При полной массе более 20 000 кг, автомобиль способен развивать скорость движения до 90 км/ч. Он обладает высокой маневренностью с внешним радиусом поворота лишь 11,5 метров, и может преодолевать подъёмы не в более чем 31%.Шасси КАМАЗа 43118 также позволяет устанавливать на него разные надстройки.
Длина рамы грузовика дает возможность монтировать на него платформу с длиной до 6,2 метров. Незаменима эксплуатация автомобиляв северных регионах России, где порой очень усложнено дорожное покрытие, в связи с сугробами и заметами. Отличная проходимость грузовика позволяет производить транспортировку груза даже в самых сложных дорожных условиях и при бездорожье.
Вездеходные качества тяжеловеса обеспечиваются благодаря:
— понижающей передачи в раздаточной коробке,
— механизм контроля давления в колесах,
— оборудованию колес с высоким протектором,
— блокируемым межосевым и межколеснымдифференциалам.
Бортовой КАМАЗ 43118 сконструирован на базе трехосного полноприводного шасси. Отличительными особенностями КАМАЗа 43118 является –большой диаметр колес 6 х 6, высокий клиренс, а также короткие задние и передние свесы.
На КАМАЗ 43118 устанавливается V-образный восьмицилиндровый с турбонаддувом дизельный двигатель модели740.30-260, мощность которого составила в зависимости от модификации 260 или 320 л. с. Двигатель изготовлен в соответствии с экологическими стандартами токсичности норм «Евро3-4».Двигатель КАМАЗа оборудован топливными механизмами на микропроцессорном контроллере фирмы BOSH. Два топливных бака с объёмами в 210+350 литров сохраняют автомобиль в длительном рабочем положении без необходимости остановок для дозаправки.
Тягач в зависимости от подачи комплектации, оснащен пяти — или десятиступенчатой механической коробкой передач. Управление коробкой передач – механическое, дистанционное. Привод коробки передач — гидравлический с пневмоусилителем. Управляется коробка передач механически и дистанционно.
Комплектация бортового КАМАЗа 43118 со стальной платформой является наиболее популярной. Для такой комплектации характерна высокая прочность, позволяющая перевозить различного рода груз, включая металлические и бетонные основания. Бакелитовая фанера, входящая в состав платформы не разрушается при попадании на нее влаги и имеет длительный срок службы.
Платформы на КАМАЗ 43118, сделанные из алюминия наделены несколько большими параметрами грузоподъёмности, в связи с меньшим весом конструкции. Но они не обладают такой прочной конструкцией как платформы из стали. Они не могут с таким же успехом эксплуатировать такую платформу при транспортировке тяжелых кусков груза. Поэтому такую модель с алюминиевой платформой можно встретить крайне редко.
Автомобиль оборудован комфортной кабиной с хорошей шумо-, звуко- и термоизоляцией. В ней имеется одно спальное место.
КАМАЗ 43118 – это отличный пример недорогого, надежного и одновременно с этим простого в эксплуатации вездехода.
Расход топлива для бортового автомобиля КАМАЗ 43118 в литрах на 100 километров:
— средний показатель расхода топлива 33л/км,
— расход топлива в зимнее время года 34,7 л/км,
— расход топлива в летнее время 31,5 л/км.
см. так же «технические характеристики бортового КАМАЗа 43118»
Как правильно прикурить авто от другого автомобиля
При разрядке аккумуляторной батареи (АКБ) далеко не каждый водитель способен найти выход из сложившейся ситуации. В особенности путаются начинающие автолюбители в силу недостаточного опыта. Однако все они непременно слышали о том, что можно завести машину от другого транспорта. Однако как правильно прикурить собственное или чужое авто знают тоже не все. А ведь особых сложностей здесь нет, единственное что необходимо — соблюдать определенный алгоритм действий, иначе могут быть неприятности и порой серьезные.
Быстрая разрядка батареи
С подобной проблемой водители сталкиваются в зимний период — даже новые источники питания в сильные морозы не способны держать полный заряд. А когда машина несколько дней находится «без движения», то владелец рискует просто не завести ее в самый неподходящий момент времени.
Вблизи дома для решения проблемы достаточно снять батарею и подзарядить ее в тепле, после чего можно ехать по своим делам. Но что делать, когда неприятность застала в тех дорожных условиях, где нет возможности отыскать зарядное устройство и розетку? Выход из ситуации — запустить мотор собственной машины при помощи другого транспортного средства или аккумулятора.
Терминология
Стоит пару слов упомянуть о некоторых терминах:
донор
реципиент
Донор — это собственно та машина или даже АКБ, кто поставляет электрическую энергию для запуска проблемного силового агрегата.
Под реципиентом следует понимать то транспортное средство, которое испытывает проблемы с запуском мотора.
Подобными понятиями удобнее апеллировать в ходе рассмотрения данного материала. К тому же подобные термины используются во многих других сферах человеческой деятельности.
Общие сведения о запуске автомобиля
Аккумулятор любого автомобиля — это источник электрической энергии бортовой сети при неработающем силовом агрегате. И он же обеспечивает запуск силовой установки. Но иногда заряд батареи снижается настолько, что она уже не в силах обеспечить вращение стартера. Тогда остается воспользоваться одним из двух способов:
завод с «толкача»;
прикуривание собственного авто другой машиной.
Суть методики с «толкача» заключается во взятии машины, у которой разрядился источник питания, на буксир. Как другой вариант — ручной труд. То есть несколько человек толкают машину вручную. При этом для разгона на машине с неработающей батареей включается 2-ая передача и отпускается педаль сцепления. Само зажигание также следует включить.
Способ прикуривания водители практикуют намного чаще. Он актуален в тех случаях, когда при разрядке АКБ у свечей не образуется искра. Также способ подходит к тем машинам, которые нельзя брать на буксир (с автоматической трансмиссией).
Технология прикуривания
Суть подобного запуска автомобиля в следующем: от донора к реципиенту подключается дополнительный источник питания посредством соединительных кабелей. Разряженная АКБ также остается присоединенной к общей схеме прикуривания.
Главное правильно соединить кабели, а также выполнить все мероприятия по запуску двигателя усилиями стороннего источника электрической энергии. Понимание всей техники позволяет избежать причинения ущерба обоим транспортным средствам.
Делаем все правильно
К прикуриванию прибегает большинство владельцев собственных автомобилей и обычно проблем не возникает. Тем не менее нельзя исключать и целой катастрофы. При несоблюдении техники выходит из строя электроника, включая ЭБУ.
Каждому автолюбителю стоит держать в уме ряд правил:
Емкость обоих аккумуляторов должна быть равной. Чтобы запустить двигатель, нужен ток определенного значения. Прикурить большой автомобиль от аккумулятора малолитражки не получится при всем желании. Вдобавок можно с успехом посадить батарею владельцу помогавшей машины.
Прикуривать автомобиль в гаражных условиях противопоказано! Не стоит забывать, что пары бензина имеют свойство воспламеняться.
Тип двигателя имеет значение — для запуска дизельного мотора требуется большой пусковой ток в отличие от бензинового аналога.
Следует тщательно следить за тем, чтобы зажимы («крокодилы») не касались кузова, иначе не избежать короткого замыкания.
Кабель низкого качества может оплавиться, а поэтому для таких целей стоит выбирать надежный кабель.
Также учитывать один важный момент — ни под каким предлогом не запускать стартер проблемного транспорта при работающем двигателе второй машины, которая является донором. Ранее это было не столь критично, нежели в наше современное время, поскольку генераторы у большинства машин были практически идентичны между собой.
Теперь же мощность «электростанций» современных автомобилей уже разительно отличается. Помимо этого стоит учитывать, что практически каждая машина оснащается разнообразным электронным оборудованием — от мелких датчиков до приборов, которые улучшают зону комфорта для водителей и пассажиров.
Предостережения
Главная задача, которая стоит перед всеми участниками процедуры по прикуриванию автомобиля, это избежать серьезных последствий в отношении обеих сторон. Поэтому стоит знать, в каких случаях нельзя приступать к такой операции.
На это укажут следующие признаки:
когда чувствуется запах бензина либо жженого пластика;
разный тип топлива;
мощность силового агрегата между донором и реципиентом сильно
варьируется;
едкий запах от батареи;
деформация АКБ.
А если корпус аккумулятора нагрет, то это уже верный признак его неисправности. Завести машину с его помощью не представляется возможным. Он подлежит только замене.
Помощь другого автомобиля
Данный способ находит все большее применение по отношению к реципиентам со слабым источником электрической энергии. Только здесь нужно предельное внимание со стороны всех участников процедуры, так как имеется риск спалить не только всю бортовую электронику, но и всю машину.
Между донором и реципиентом должна быть максимально близкая дистанция, но и соприкасаться они не должны. Автомобиль-донор следует заранее завести и дать поработать в течение 5 минут на повышенных оборотах (2000-3000 достаточно), дабы его батарея набрала дополнительный заряд.
Технология выполнения
Перейдем непосредственно к пошаговому руководству по выполнению прикуривания другого автомобиля. Необходимо сделать следующие действия:
Мотор донора глушится, а ключ вынимается из замка зажигания. Это позволит исключить ошибочное его перемещение в другое положение.
На реципиенте ключ также должен находиться в нулевой позиции.
Соединить положительный (красный) кабель плюсы обоих аккумуляторов между собой. Только изначально зажим цепляется к донору и лишь после этого к реципиенту.
Теперь очередь отрицательного провода. Одним «крокодилом» зажимается минусовая клемма батареи донора, а другой конец провода соединяется с какой-нибудь металлической частью мотора авто с разряженной АКБ. Предварительно ее стоит хорошо зачистить от загрязнений и масла во избежание возгорания.
Можно пробовать завести машину с севшим аккумулятором. Если проблема кроется именно в нем, то двигатель должен завестись. Конечно, при условии, что кабели соединены правильно. После запуска мотора не нужно сразу его глушить — лучше пусть еще немного поработает, что позволит АКБ подзарядиться. Хватает 5-10 минут при оборотах 2000.
Если же способ не дал желаемого результата, зажигание реципиента выключается. Далее, не трогая подключенных кабелей, нужно завести уже машину-донор, дав ей поработать в режиме повышенных оборотов (от 5 до 10 минут). После этого его следует заглушить и снова пробовать запустить мотор проблемного авто.
Отсоединять кабели нужно в определенном порядке. Сначала убирается отрицательный зажим с реципиента и только потом — с минусовой клеммы АКБ донора. То же самое касается и положительного провода — сначала с клеммы проблемной машины, потом с автомобиля-донора. Иными словами порядок отсоединения кабелей обратный их подключению.
Важно помнить о соблюдении полярности, иначе не избежать короткого замыкания. Также не пытаться прикуривать проблемный реципиент, когда донор находится в рабочем режиме. Это обусловлено риском выхода из строя электроники, включая генератор. Причем беда может коснуться как донора, так и реципиента.
Запуск двигателя от другой батареи
Данная методика является более безопасной, поскольку не весь автомобиль участвует в процедуре, а лишь аккумулятор. Поэтому на такую помощь большинство водителей соглашается охотнее. Тем не менее, несмотря на всю простоту запуска машин по данной технологии, необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание серьезных неприятностей.
Собственно сама инструкция по прикуриванию проблемной машины при помощи другого аккумулятора:
Автомобиль донора нужно заглушить.
Источник питания отсоединяется от бортовой сети автомобиля-донора путем отсоединения клемм. Если в этом есть необходимость, АКБ изымается из моторного отсека.
На реципиенте зажиганию нужно придать нулевое положение, после чего отсоединяется отрицательный контакт с минусовой клеммы
Теперь обе батареи соединяются между собой следующим образом: рабочий плюс — с положительной клеммой разряженной батареи. То же самое с минусом — от рабочей АКБ к разряженной. При этом изначально оба «крокодила» цепляются к рабочему аккумулятору.
При касании минусового зажима к разряженной АКБ может появиться искрение. Пугаться не нужно — это указывает на начавшийся процесс подзарядки. После соединения проводов следует проверить их надежность.
Выждать не менее минут, чтобы разряженная батарея немного подзарядилась.
После ожидания можно пробовать запустить двигатель реципиента. При этом провода остаются в заданном положении. Даже в случае глубокого разряда АКБ двигатель должен запуститься без проблем.
После того как двигатель запустится, ему нужно поработать минут для дополнительной подзарядки собственной батареи.
Заглушить мотор, убрать провода с обоих аккумуляторов.
Повторно завести реципиента. Если все в порядке дело сделано и донору следует вернуть его батарею и также завести его.
Не стоит прикуривать автомобиль данным способом в морозные дни при температуре ниже отметки в −25 C. А также, если замерз электролит.
Особенности выбора кабеля
Любому автолюбителю важно не только знать, как правильно нужно прикуривать транспортное средство с разряженной АКБ. Грамотный выбор проводов тоже имеет значение, ведь выбор не тех кабелей обычно оборачивается выходом из строя электронного оборудования, а то и пожаром. По этой причине обычными проводами здесь нельзя обойтись, которые просто расплавятся во время передачи электрической энергии. Нужно опираться на ряд важных критериев, за счет чего можно избежать непоправимых последствий.
Стоит заметить, что от разряда аккумулятора не застрахован ни один автолюбитель, поэтому желательно держать при себе «пусковые кабели» на случай прикуривания. Они обычно окрашены в красный и черный цвет. Это позволяет понять, какой куда подключать. Красный — плюс, черный — минус.
Сечение
Раздумывая как прикурить транспортное средство, следует уделить этой характеристике должное внимание. Так как провода автомобильные, то по ним протекает напряжение в 12 Вольт. По этой причине достаточно остановиться на сечении 15-16 мм. Только стоит учитывать сильный нагрев при необходимости длительного использования. Тогда сечение следует выбирать чуть большим — от 20 до 22 мм.
Длина
Данный критерий кажется не столь значительным, поскольку в основном обеспечивает удобство проведения процедуры. Однако если взять короткие провода, то нельзя исключить вероятность отсоединения «крокодилов» при передаче тока от донора к реципиенту.
А это в свою очередь грозит вероятностью риска короткого замыкания. Поэтому им не следует также пренебрегать во избежание плачевных последствий.
Изоляция
Сегодня на продажу поступают кабели, которыми можно прикуривать автомобили с одним из двух типов внешнего покрытия:
жесткая оплетка;
ПВХ.
Выбор стоит делать исключительно в пользу ПВХ, ведь жесткая изоляция в результате температурных перепадов портится. Как итог через некоторое время такими проводами уже нельзя использовать для разных и необходимых нужд.
Что до ПВХ, то данный материал противостоит перепадам температуры, причем даже резким.
Зажимы
В целях создания хорошего контакта нужно останавливаться на медных «крокодилах». Обусловлено это тем, что у данного металла проводимость в разы более высокая, нежели у алюминиевого аналога. Еще стоит принять к сведению присутствие пружин у зажимов, что не позволит им слетать с клемм при пуске двигателя.
Также не стоит игнорировать и качество контакта самих зажимов. Если они плохо запаяны, то из-за высокой температуры провода оторвутся от «крокодилов».
В качестве заключения
Если правильный порядок действий, как правильно прикурить машину с разряженным аккумулятором никак не запоминается (память иногда может подводить) стоит записать его на листке бумаги и всегда держать в бардачке. Или распечатать памятку — кому как удобно.
Также желательно держать в запасе кабели, которые выручат в самый подходящий момент. Ведь проблема севшего аккумулятора возникает и у других водителей, а собственные провода выручат в обмен на признание и благодарность. Сегодня помог ты, завтра тебе окажут поддержку, закон жизни.
Также читайте:
Проблема мотора Мерседес-Бенц М272
Различие между АКПП от роботизированной коробки передач
Из чего состоит автомобильный генератор?
Типичные неисправности и ремонт АКПП Мерседес-Бенц
Что подразумевает ремонт подвески легковых транспортных средств
Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля? Полезные советы и инструкция
Владельцу авто нужно быть готовым к любой неожиданности. Если машина не заводится из-за севшего аккумулятора, потребуется помощь от внешнего источника энергии. Получить заряд от АКБ другого автомобиля на профессиональном сленге называют «прикурить». Для выполнения операции требуется знать, как правильно «прикурить» машину. Что нужно чтобы воспользоваться помощью донора, какие необходимы инструменты, какова последовательность операций?
Вредно ли «прикуривать» автомобиль
Получив просьбу о помощи завести двигатель другой машины, невольно возникает вопрос: не вредно ли «прикуривать», использовать свой автомобиль в качестве донора. Если у вас новый аккумулятор полностью заряжен, авто работает, есть немного свободного времени, от помощи отказываться неэтично. Аккумуляторы должны быть сходной емкости и напряжения, машина донор того же или более высокого класса.
«Прикуривать» другой автомобиль от своей машины вредно и опасно, если операцию проводят так:
во время «прикуривания» авто донор стоит с запущенным двигателем;
в процессе «прикуривания» на авто акцепторе работает зажигание и включены электроприборы;
донором выступает аккумулятор меньшей емкости;
нарушена последовательность операций при сборке и снятии соединительных проводов;
используются провода малого сечения с некачественной изоляцией, неисправными контактами или «крокодилами»;
не соблюдаются меры безопасности.
Если выполнять операции правильно, никакого вреда для аккумулятора и бортовой сети другого автомобиля не будет. Нельзя «прикурить» от старого аккумулятора. Следует отказаться от услуги донора, если его АКБ подтекает, ощущается кислотный запах.
Как правильно «прикуривать» автомобиль
Современный автомобиль имеет сложную электронную начинку, требующую стабильность электрических параметров. Специалистами и практиками разработан алгоритм, как безопасно «прикурить» одну машину от другой. Важна последовательность сборки схемы и снятия проводов, когда прикуривают от машины донора. В период подзарядки по цепи проходит ток в 300-400 А, созданное короткое замыкание может принести немало бед.
Как правильно «прикурить» свой аккумулятор от другой машины? В первую очередь нужно обзавестись соединительными проводами хорошего качества, для прикуривания. Пусть они всегда будут в багажнике. В комплекте черный провод для подключения на минус или массу, красный – плюсовой. Провода отличаются массивностью, их сечение не менее 16 квадратов. На обоих концах имеются зажимы-крокодилы. Если выбрать более тонкие кабели, можно получить ожог от сильного нагрева и даже пожар. В китайских изделиях часто тонкие провода спрятаны под толстой изоляцией.
Выбирая автомобиль для «прикуривания», удостоверьтесь, что у него исправный аккумулятор, равной или большей емкости, но с одним выходным напряжением. Прежде чем «прикурить» свою АКБ проверьте ее исправность. Нельзя вести подзарядку, если аккумулятор перемерз в лед или подтекает.
Перед тем как «прикурить» машину от другой машины необходимо быть уверенным, автомобиль полностью исправен, но сел аккумулятор. Если в салоне включается музыка, горит свет, работают стеклоочистители и подъемники, но мотор не заводится, «прикуривать» автомобиль нельзя. Почему? Причина не в аккумуляторе.
Признаки неработающего аккумулятора:
при повороте ключа зажигания слышны натужные звуки;
не горят или горят тускло индикаторы на панели управления;
под капотом слышны нехарактерные звуки.
Чтобы «прикурить» аккумулятор автомобиля, необходимо установить его на открытое место, с возможностью подъезда для другого автомобиля. Машина, используемая как донор, должна поработать на ХХ, чтобы ее АКБ был максимально заряжен.
Посмотрите практический урок на видео, как «прикурить» аккумулятор.
Как «прикурить» автомобиль от другого автомобиля проводами
Итак, вы подобрали подходящий автомобиль, поставили его удобно, чтобы «прикуривать» проводами. Он уже поработал, подзаряжая АКБ. Как правильно собрать схему для передачи от донора?
На обоих автомобилях выключить зажигание и все бортовые электрические потребители.
Собрать схему – соединить плюсовые клеммы аккумуляторов красным проводом. На доноре черную клемму соединяем с клеммой АКБ, второй конец с корпусом акцептора, в месте, где нет краски, на массу.
Заводится двигатель донора, в течение 5-7 минут ведется подзарядка аккумулятора. Сколько «прикуривать», зависит от температуры воздуха.
После подзарядки полностью глушат донора, снимают провода и производят пробный запуск авто реципиента. Результат:
двигатель запустился и работает ровно;
запуск не произошел, у стартера не хватило энергии раскрутить мотор;
стартер хорошо работает, но машина не заводится.
В случае, когда не хватило заряда, следует повторно «прикурить» автомобиль в течение 10 минут, по той же схеме. Если нет результата – следует вызывать техпомощь. Причина: неисправности не в АКБ.
Разбирается схема в обратной последовательности. Вначале убирается провод на массу, потом освобождаются плюсовые клеммы.
Как «прикурить» машину от другой машины, предлагаем посмотреть видео.
Как «прикурить» машину от другой машины-автомат
Разберемся, можно ли «прикуривать» машину на автомате, воспользоваться, как донором, другой машиной автомат? В чем отличие? Системы электронного управления рассчитаны на постоянное напряжение. Если аккумулятор пришел в полную негодность, после его замены требуется перенастройка ЭБУ. Можно ли подзарядить севший аккумулятор по месту от другой машины с автоматом и как дать, «прикурить» другому автомобилю?
Необходимо понять принцип передачи энергии. «Прикурить» автомобиль — передать заряд АКБ одного авто в аккумулятор другого, с меньшим зарядом, по проводам. Машины не работают, зажигание отключено, бортовые системы выключены. При правильно собранной схеме нет опасности повреждения бортовой системы у донора и акцептора.
При соединении проводов, которыми нужно «прикурить» машину необходимо соблюдать последовательность подсоединения и полюсность. Если перепутать клеммы, возникнет короткое замыкание с плохими последствиями.
«Прикурить» правильно автомобиль автомат:
Вытащить ключ из замка зажигания и оставить дверь открытой. (В момент поступления питания машина взвоет и дверной замок заблокируется). Обе машины установить на стояночный тормоз. Авто донор должен быть прогрет работой мотора на ХХ в течение больше 5 минут.
Присоединить сначала плюсовой провод, потом минус к автомобилю донору.
Ту же операцию выполнить на своем Авто, убедившись, что полюса соединяете верно.
Сесть за руль и запустить мотор. Установить двигатель на уровень 1500 об/мин, оставить мотор работать.
Перед тем как снять «прикуриватели» необходимо включить на своей машине сопротивления, для сглаживания скачка напряжения. Не включать лампы освещения — могут перегореть. Можно включить подогрев стекла.
Снять провода сначала с минусовых клемм, потом с плюса.
Так можно «прикуривать» от автомобиля автомата другой автомобиль с механической коробкой передач.
В интернете на форуме есть посты с информацией, как «прикуривать» от работающей машины донора. Можно ли «прикуривать» от заведенной машины? Если аккумулятор донор работает с разорванной цепью, он не питает бортовые сети, скачка напряжения не произойдет. При работающем моторе будет подзаряжаться только аккумулятор, который сбрасывает заряд, «прикуривая» севшую АКБ. Но к моменту, когда водитель производит пробный запуск, авто донора должно быть заглушено. В противном случае может возникнуть скачок напряжения, выход из строя дорогостоящей аппаратурой.
«прикурить» автомобиль процесс несложный, но есть определенные правила, предлагаем посмотреть видео.
Как правильно «прикуривать» машину с севшим аккумулятором
Сколько случаев, когда требуется «прикурить» автомобиль, но меняются обстоятельства помощи, последовательность некоторых операций. Многое зависит от вида авто – дизельный или бензиновый, автомат или механика. У опытных водителей существует наработанная схема, как правильно «прикурить» свой автомобиль от другого, какой донор подойдет, а какой нет.
Итак, соединение двух аккумуляторов выполнено, еще раз проверили правильность, чтобы не запутаться в проводах принято: красные кабели всегда соединяют плюс, черный идет с минуса донора на массу реципиента.
Самый распространенный способ, как правильно «прикурить» сдохшую машину от другой, работающей. Нужно завести двигатель донора на время, необходимое для подзарядки севшего аккумулятора. Это может быть от 5 до 20 минут. Заглушить исправное авто. Снять провода, и выполнить пробный запуск. Возможно, потребуется еще немного подогреть авто, еще «прикурить» машину с севшим аккумулятором, если стартер будет лениво прокручиваться. Как только мотор запущен, генератор начнет заряжать аккумулятор, минут через 10-15 можно ехать.
Другой способ рассчитан на опытных водителей с обычной механической коробкой передач, минимумом электроники. Провода подсоединены. Как правильно и быстро давать «прикурить» автомобиль владельцу с новым аккумулятором? Запустить мотор донора на 5-6 минут. Попробовать завести неисправную машину. Попытка запуска не превышает 15 секунд, интервал минута. Как только движок заработает, оставить оба авто включенными и привязанным к донору, на 3 минуты. Перед отключение проводов от клемм в бортовой линии включить сопротивление, чтобы сгладить скачок напряжения.
«Прикуривание» – операция нежелательная, аварийная и опасная. Можно ли «прикуривать» от автомобиля, если у водителя донора есть сомнения в исправности АКБ? Опасения владельца обоснованы:
когда на улице мороз ниже -20 0;
класс неработающей машины выше;
аккумулятор большей емкости;
двигатель дизельный.
Как правильно «прикуривать» машину от другого автомобиля, посмотрите на видео.
Сколько времени разумно «прикуривать» машину
Способ «прикуривания» реанимирует автомобиль с севшим аккумулятором, но без других неисправностей. Время, затраченное на подзарядку и запуск, в каждом случае зависит от степени разряженности аккумулятора, температуры окружающей среды. Как правило, «прикуривание» автомобиля от другой машины, сборка схемы и снятие оснастки, занимают около 30 минут. Повторная операция может занять столько же времени. Человеку, который спешит по делам, следует учесть это обстоятельство.
Как правильно «прикурить» автомобиль от другого аккумулятора
В наш быстрый век, когда для каждого владельца авто «время-деньги», поиск донора может занять много времени. Гораздо проще иметь собственный внешний аккумулятор, который выручит в трудный момент. К таким устройствам относят пусковой бустер, зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, резервную АКБ. Тогда можно ли будет «прикурить» от аккумулятора без машины, но по тому же принципу, как берут энергию от другого автомобиля? Да.
Чтобы «прикурить» аккумулятор, потребуется автомобильный бустер. Прибор карманный, но имеет достаточно энергии, чтобы справиться с запуском двигателя при разряженном в ноль аккумуляторе. У прибора 2 режима, он может «прикурить» аккумулятор, подзарядить его, а может взять на себя энергообеспечение вместо полностью разряженной батареи.
Бустер может «прикурить» не только автомобильный аккумулятор, им заряжают электронные гаджеты, когда сеть недоступна. Но стоимость его высока. В основном такие переносные компактные ЗУ используют для «прикуривания» автомобиля в случае, когда аккумулятор теряет заряд и емкость в длительных путешествиях. Специальные пускозарядные устройства компактны, служат, чтобы «прикурить» автомобиль от другого, аккумулятора. Сборка правильной схемы питания от внешнего источника актуален, это то же «прикуривание» от внешней батареи.
Главной проблемой использования внешних накопителей энергии является их способность произвести всего несколько запусков. Но есть профессиональные бустеры, работающие от сети. Но в случае форс- мажорных обстоятельств «прикурить» машину от внешнего аккумулятора — спасение.
Как правильно (и безопасно) «прикурить» севший аккумулятор
Категория: Секреты автомобилей.
Зимой каждый водитель рискнут столкнуться с тем, что в одно прекрасное холодное утро двигатель его машины не заведется. Стоит ли «прикуривать» автомобиль, как делать это правильно и какие риски берет на себя автомобиль-донор? Давайте разбираться.
«Прикуривать» или нет
Строго говоря, вариантов у владельца автомобиля с севшей батареей не так много. Если на автомобиле механическая коробка передач, можно пробовать завести машину «с толкача». С АКП такой фокус не пройдет.
Остается либо реанимировать севшую батарею — снимать с машины, отогревать в теплом помещении, заряжать с помощью бытового устройства или отдав с той же целью специалистам на сервис. Либо применить запуск двигателя от внешнего источника, то есть «прикурить» машину.
Общие рекомендации
учитывайте тип и объем двигателей: нельзя пытаться «прикурить» двигатель объемом больше, чем на автомобиле-доноре или дизельный от бензинового
используйте провода сечением не меньше 16 кв. мм с надежными зажимами-«крокодилами», припаянными, а не просто обжатыми;
контролируйте порядок и полярность подсоединения проводов лично;
изучите мануал по автомобилю — там точно будет указан порядок действий при запуске двигателя от внешнего источника.
Порядок подключения «крокодилов»
Ставим машину «донор» как можно ближе к машине с неработающим аккумулятором, но так, чтобы кузова не соприкасались.
Если автомобиль-донор не был заведен, нужно привести его батарею в рабочее состояние: завести автомобиль, дать ему поработать минут 5-10, пока АКБ не прогреется, и заглушить.
Важно: перед тем, как подсоединять провода, удостоверьтесь, что сможете обеспечить хороший плотный контакт «крокодилов» с соединяемыми деталями. Халатность недопустима: провода нельзя подсоединять на грязные детали, краску или смазку. При подключении «плюсового» провода к аккумулятору, второй его конец нужно держать в руках, не допускать прикасания его к металлическим деталям или кузову: это «масса», может произойти замыкание.
Подсоединяем плюсовой провод «крокодила» к «+» клемме разряженного аккумулятора. Второй конец провода накидываем на «+» клемму АКБ машины-донора.
Минусовой провод подсоединяется в обратной последовательности: сначала накидываем его на «-» клемму аккумулятора автомобиля-донора. Другую сторону присоединяем не к минусовой клемме разряженной батареи, а замыкаем на «массу».
То есть находим участок металла как можно дальше от батареи — например, опору двигателя, и прицепляем «крокодил» туда.
При этом провода не должны цеплять ремни и другое оборудование, которое придет в движение при запуске двигателя.
В итоге на заряженной АКБ провода одеты на две клеммы, плюс-плюс, минус-минус. А в автомобиле с разряженной батареей одета клемма «+», а «минус» брошен на «массу» двигателя.
Запомните: подключение «крокодилов» начинаем с ++, а отключение проводим в обратном порядке: вначале отсоединяем «минусовой» провод, только затем «положительный».
Важно: не подсоединяйте обе клеммы разряженного АКБ к батарее-донору — это распространенная ошибка, которая ведет не к запуску двигателя, а к зарядке полудохлой батареи от «живого» аккумулятора. В результате вы получите две полуживые батареи, ни одна из которых не сможет выдать положенные значения пускового тока. В то время как при подключении «минуса» к «массе» из цепи исключается разряженная батарея и пусковой ток исправного АКБ идет на старт двигателя.
Запускать двигатель или нет?
По поводу запуска двигателя машины-донора среди автовладельцев разворачиваются настоящие баталии. Давайте подумаем логически.
В автомобиле два источника электроэнергии — аккумулятор и генератор. АКБ не только снабжает энергией емкие потребители вроде магнитолы или фар. Главное его назначение — поддержать работу стартера, пока тот будет запускать мотор. Именно на это идет больше всего энергии батареи. Сила тока, который выдает АКБ в режиме запуска, достигает несколько сотен ампер — это практически режим короткого замыкания.
После того, как двигатель запущен, роль источника энергии переходит к генератору — в том числе от него пополняет свои истощенные запуском ДВС запасы энергии аккумулятор.
Когда аккумулятор машины разряжен, для запуска двигателя требуется иной источник энергии — то есть, другая батарея. Затем уже начнет работать генератор, который обеспечит током в сети все потребители и — главное — начнет заряжать АКБ. В качестве такого временного (на замену собственной разряженной батареи) и выступает аккумулятор машины-донора, подключаемый специальными проводами с зажимами-«крокодилами». Емкости и величины пускового тока АКБ донора должно хватить на поддержание работы стартера и запуск двигателя машины с «умершей» батареей.
И вот теперь к сути вопроса.
Когда на доноре в момент «прикуривания» владелец пытается запустить двигатель, что обеспечивает током всю бортовую сеть и, собственно, дает энергию на работу стартера и запуск мотора? Генератор.
Предназначен ли генератор для обеспечения работы стартера и запуска двигателя? Не предназначен. А аккумулятор машины-донора в момент запуска двигателя уже сам стал потребителем энергии.
Теперь несколько цифр.
Генератор выдает порядка 60 ампер тока, таков его норматив. Этого вполне хватает для зарядки АКБ в пути и поддержания нормального напряжения в бортовой сети.
Стартер в момент срабатывания берет более 400 ампер тока.
При попытке «оживить» двигатель машины с севшей батареей, когда в автомобиле-доноре в качестве источника напряжения выступает только генератор (ведь двигатель донора уже запущен, АКБ заряжается от генератора), происходит попытка выровнять дисбаланс, генератор пытается поднять напряжение, ток на нем превышает свое нормативное значение в 3-4 раза.
В результате генератор либо сгорает сразу, либо значительно повреждается, но владелец этого не видит. Например, сгорает один из шести диодов, а со временем догорают и остальные — в результате ломается не только диодный мост, но и может пострадать обмотка стартера. А еще такой скачок напряжения может вывести из строя ЭБУ двигателя — «сгорят мозги», как это называеют в народе.
Важно: запускать двигатель машины с разряженной АКБ, пока запущен мотор автомобиля-донора, категорически нельзя. Скачок напряжения может убить генератор донора — как сразу, так и в последствии, вывести из строя ЭБУ двигателя и даже повредить обмотку стартера.
Как «прикурить» автомобиль безопасно для донора
После того, как все провода подсоединены, не спешите пробовать запускать двигатель на автомобиле с разряженной батареей. Нужно немного времени, чтобы аккумулятор подзарядился. 7-10 минут будет достаточно.
Ускорить зарядку севшего АКБ при «прикуривании» может запуск двигателя автомобиля-донора: так генератор начнет питать батарею донора энергией. Поэтому водитель машины-донора может завести мотор и подождать 5-10 минут, пока севший аккумулятор не зарядится.
Затем важно отсоединить провода (в обратной последовательности) и лишь затем пробовать завести автомобиль с разряженным аккумулятором.
Важно: пока работает двигатель машины-донора и подключены провода, нельзя пытаться запускать двигатель машины с севшей АКБ.
Если не получилось…
Если не получилось запустить мотор машины с севшей батареей, попытку можно повторить с самого начала: вновь подключить провода, подождать 5-10 минут пока работает двигатель донора, затем скинуть все клеммы и снова попытаться завести двигатель. Но важно учитывать, что
нельзя крутить стартер дольше 15 секунд.
после каждой неудачной попытки нужно делать перерыв минимум 1-2 минуты.
Важно: максимальное количество попыток запустить мотор «прикуриваемого» автомобиля — 5-7. И то, если батарея донора большой емкости и в идеальном состоянии — иначе она просто опустошится. Если не вышло запустить двигатель — нужно вызывать эвакуатор и отправляться на СТО.
Как подготовить автомобиль к благополучному пуску утром после ночной холодной стоянки, узнаете здесь.
Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка
Перейти к поиску
Метки: Лайфхаки
Как правильно прикурить автомобиль: схемы и ошибки
Не все знают, как правильно прикурить свой автомобиль. Хотя на первый взгляд, наука нехитрая: подключил свой севший аккумулятор проводами к батарее соседской машины, крутнул стартером коленвал, завел машину, сказал соседу «спасибо» и поехал по своим делам. На практике все не так просто. В этом процессе нужно разобраться, чтобы не навредить аккумуляторам и машинам.
Схема прикуривания от другого автомобиля
О том, что на автомобиле должен стоять исправный и полностью заряженный аккумулятор, знают все автомобилисты. Однако не все, особенно новички, следуют этому правилу.
Отсюда и появляется необходимость прикурить авто ранним утром на морозе, когда стартер натужно тянет обгонную муфту и не может даже зацепить венец маховика. Такие неприятности могут произойти даже с новой батареей. Поэтому автомобилисты должны знать, как правильно завести автомобиль от другого аккумулятора на машине-доноре.
Схема прикуривания для легкового авто
Если речь идет о легковых автомобилях, то подключение заряженного аккумулятора к автомобилю с севшей батареей производится в такой последовательности:
соединяют проводом (красного цвета) плюсовые клеммы батарей;
подключают черный провод к минусовой клемме машины-донора;
второй конец черного провода подводят к массе автомобиля реципиента.
АКБ легковушек должны быть примерно одинаковы по ампер метражу.
Схема прикуривания для грузовых машин
На грузовых машинах бортовая сеть рассчитана на питание от 24 В, поэтому там устанавливают два аккумулятора по 12 Вольт, соединенных последовательно. Прикуривание у грузовиков происходит по той же схеме, что у легковушек.
Важно, чтобы аккумулятор, от которого будет пускаться машина с севшей АКБ, был полностью заряжен.
Топ 10 ошибок при прикуривании автомобиля
Запуск двигателя от другой машины – распространенное явление в условиях морозных зим и хранения авто на открытой стоянке. В гараже у автовладельца всегда найдется способ завести транспорт. Если не лениться и снимать батарею на ночь, то по утрам, даже в сильный мороз, машина будет запускаться без проблем. Но раз уж произошла неприятность, и двигатель не пускается стартером, от процедуры прикуривания не уйти.
Не допускайте ошибок при запуске своей техники от другого аккумулятора. В лучшем случае, при неправильных действиях, вы можете нанести вред своей батарее, в худшем – вывести из строя электронику на авто товарища или, что еще хуже, допустить взрыв АКБ и пожар.
Среди ошибок начинающих автомобилистов выделяют десятку самых распространенных ляпов, которые расположим по степени опасности – от меньшего к большему.
Перед прикуриванием водитель не осматривает батарею на предмет целостности и утечки, прочности контактов.
Пренебрегает правилами безопасности, прежде всего, пожарной.
Пользуется некачественными проводами (недостаточными по сечению, потертой изоляцией, с плохими контактами, слабыми крокодилами).
Нарушает последовательность подключения контактов (отступает от схемы).
Подключает минусовый провод к минусовой клемме на разряженной батарее.
Берет в доноры батарею с меньшей емкостью, чем стоящая на его машине.
Допускает контакт автомобилей корпусами или контакт плюсовой клеммы провода с массой.
Путает подключение контактов «+» и «–».
Оставляет включенными зажигание и приборы на время прикуривания.
Питается от авто с запущенным движком.
Предупредить водителей и предостеречь от ошибок в таком тонком деле, как прикуривание, поможет следующий четкий порядок действий. Придерживаясь алгоритма, вы сможете без последствий запустить свое авто с посаженной батареей.
Материал по теме: Топ 20 лучших аккумуляторов для авто: свинцовые, AGM, гелевые
Как правильно прикурить автомобиль: пошаговые инструкции
Не трудно представить себе морозное зимнее утро и тщетные попытки завестись – хоть раз, но в такой ситуации бывал каждый автомобилист. Если вы недавно получили права и приобрели машину, то знайте, иногда такое случается.
Провода для прикуривания лучше купить заранее и возить их в багажнике.
Постарайтесь запомнить порядок действий и следуйте ему неукоснительно.
Вначале попросите помощника подъехать к вашей машине передком и остановиться на таком расстоянии, при котором ваши провода достанут до его аккумулятора (обычно провода берут длиной 3–5 метров).
Затем обратитесь к коллеге с просьбой, чтобы он подержал движок на 2000–3000 оборотов в минуту в течение 5 минут. Это даст гарантию, что электролит в его батарее прогреется и она получит необходимый заряд от генератора.
Дальше нужно поступать в таком порядке.
Попросите водителя машины-донора заглушить двигатель, выключить все приборы и вытащить ключ из замка зажигания.
Проследите, чтобы на вашем авто также были отключены потребители электроэнергии и ключи находились у вас в руках.
Откройте капоты автомобилей и осмотрите батареи. Прежде всего, в порядке должна быть АПК вашей машины (без следов разрушения).
Определите, к какой металлической части под капотом вы будете подключать минусовый зажим провода. Это должен быть не защищенный краской чистый болт иди деталь. Например, место крепления на двигателе, генераторе, болт на кузове.
Возьмите провод в красной изоляции и одним концом подключите его к плюсовой клемме на аккумуляторе-доноре. Проследите, чтобы зубы крокодила хорошо вцепились в металл. Другим концом провода запитайте плюс своей батареи. Обеспечьте прочность контакта.
Крокодилом черного провода зажмите минусовую клемму батареи донора, а затем свободный зажим зафиксируйте на заранее подготовленной детали под капотом вашей машины.
Еще раз напоминаем, что место подключения должно быть чистым от краски и на нем не должно быть пятен масла. Дело в том, что при проворачивании ключа в замке зажигания между минусовым крокодилом и массой при неплотном контакте, может проскочить искра. Это источник возможного возгорания.
Также напоминаем о необходимости перепроверить правильность подключения проводов по схеме. Если вы перепутаете полярность подключения проводов и попытаетесь завести машину, то это выведет из строя электронику.
Сядьте в салон своего авто и сделайте пробный запуск. Если ваша машина технически исправна и не заводилась раньше по причине севшего источника питания, то от прикуривания она заведется сразу.
Запустив двигатель, дайте ему поработать в течение пяти минут при 1500–2000 оборотов в минуту. Ваша батарея при этом подзарядится и потом сможет самостоятельно запустить двигатель с прогретым маслом.
Отсоедините провода в такой последовательности: сначала снимете крокодил с плюсовой клеммы вашего авто, затем с плюса батареи-донора. После этого снимайте минусовый провод.
Благодарите товарища, прячьте провода в багажник и отправляетесь в путь.
Если двигатель не пускается с первого раза
Бывает так, что после первых оборотов коленвала, двигатель упорно не пускается и дальнейшее прикуривание может привести к посадке хорошей батареи. Остановите попытки и попросите коллегу пойти таким путем.
Выньте ключи зажигания из своей машины и оставьте схему подключения кабелей прежней.
Пусть помощник заведет авто и даст ему поработать минут десять на оборотах в 2000–3000 в минуту. Так вы сможете подзарядить свой аккумулятор и возобновить зарядку донорской батареи.
По истечении 10 минут дайте сигнал водителю выключить мотор и все приборы.
Возобновите попытку прикурить. Обычно после таких процедур машина должна завестись.
Уже по дороге хорошенько подумайте, как вы будете заводиться завтра.
Видео «Как прикурить машину»
Как выбрать провода для прикуривания
Непременным условием для успешного прикуривания без последствий для батарей и бортовых сетей машин, является использование специальных проводов.
В магазинах продают такие провода – они обычно имеют изоляцию красного и черного цветов. Так сделано для того, чтобы при подключении клемм не перепутать полярность. Черный – всегда минус, а красный – плюс. Удобная для использования длина изделия составляет 3–5 метров.
В момент пуска двигателя стартовый ток, выдаваемый аккумулятором, высокий, поэтому провода должны быть рассчитаны на силу тока в 200 А. Отлично справляются с такими токами медные провода с поперечным сечением на 16 мм2(можно взять больше).
Покупайте провода в ПВХ изоляции – она не дубеет и не трескается на морозе. При покупке обратите внимание на зажимы-крокодилы, – они должны быть из меди, с острыми зубами и мощной пружиной. Берите прикуриватели, у которых обеспечен качественный контакт с крокодилами (обжим, пайка).
На покупке проводов не стоит экономить – качественные изделия обеспечивают результат и не доставляют хлопот.
Распространенные вопросы и мифы о прикуривании
Среди молодых автомобилистов распространяются истории-мифы о прикуривании, которые возникают от неопытности и слабой информированности.
Миф 1. Нужно прикуривать от машины с работающим двигателем.
Категорически так поступать нельзя. Дело в том, что в момент пуска происходит бросок тока, который может убить электронику машины. Водитель с опытом всегда дает прикурить со снятой минусовой клеммой со своего аккумулятора, тем самым он исключает возможные печальные последствия в результате броска тока и напряжения даже при неработающем двигателе.
Миф 2. Нельзя прикуривать машину с электронным блоком управления, так как тот выйдет из строя.
Это заблуждение, – аккумуляторы таких машин могут выступать как в роли доноров, так и реципиентов только при условии, что автомобиль, который дает прикурить, заглушен.
Как правильно прикурить автомобиль. 10 простых шагов.
В условиях суровой зимы, которая, как всегда, приходит неожиданно, каждый водитель рискует в любой момент обнаружить, что у него сел аккумулятор. Как завести в таком случае двигатель?
Решений несколько: если сел аккумулятор на машине недалеко от дома (например, в собственном гараже, дворе или на охраняемой стоянке) и у автовладельца есть несколько часов свободного времени, наиболее оптимальным вариантом будет зарядить аккумулятор автомобиля самостоятельно — процедура несложная, но отнимающая немало времени (от 10 часов, а в некоторых случаях и более суток!) и требующая специального зарядного устройства. Некоторые опытные автомобилисты возят с собой специальные пускозарядные устройства, подающие ток на системы автомобиля и запускающие генератор, который впоследствии, по ходу движения, возвращает к жизни севшую батарею.
Однако зачастую разряд АКБ происходит в самом неподходящем месте — во время остановки у магазина, на офисной парковке или даже у обочины любой дороги, а под рукой вполне может не оказаться ни 10 часов свободного времени, ни необходимого оборудования.
Так как завести севший аккумулятор собственными силами в таком случае крайне сложно, остается только искать «донора», от которого получится прикурить автомобиль с помощью специальных проводов.
Для правильного проведения данной процедуры необходимы:
«пациент» (с разряженным аккумулятором) и «донор» (с полностью заряженной батареей). Обратите внимание: пытаться прикурить автомобиль от другого автомобиля стоит только, если обе машины полностью исправны (в том числе двигатели, топливные системы, электрические цепи и сами аккумуляторы), отсутствуют следы протечек электролита, технических жидкостей. Ни в коем случае не следует проводить манипуляции с АКБ, если наблюдаются иные неполадки!
комплект проводов для прикуривания: при выборе качественных проводов важно обращать внимание на площадь сечения (минимум 16 мм², иначе есть риск перегрева кабеля и потерь напряжения), материал жил и зажимов-крокодилов (стоит отдавать предпочтение меди или комбинированным зажимам из стали с медными зубьями) и длину (избыточная длина проводника приводит к большим потерям напряжения и неэффективной работе, однако провода должны свободно дотягиваться до аккумуляторов обеих машин). Зажимы должны надежно соединяться с проводом, а также иметь четкую индикацию полярности (обозначения «плюса» и «минуса»).
Процесс прикуривания требует неукоснительного соблюдения техники безопасности:
автомобили не должны касаться друг друга;
температура окружающей среды не должна быть ниже -25°С;
ни в коем случае не начинать прикуривание при признаках искрения и горения;
объем двигателя «донора» не должен быть меньше объема двигателя «пациента»;
длины проводов прикуривания должно хватать с запасом, чтобы не допускать сильного натяжения и риска «сорвать» зажимы с клемм аккумуляторов;
автомобиль с бензиновым двигателем нельзя прикуривать от автомобиля с дизельным ДВС;
оба аккумулятора должны быть однотипными — номинальное напряжение обеих батарей должно составлять порядка 12 В. Ни в коем случае не стоит соединять между собой АКБ напряжением 12 В (для легковых а/м) и 24 В (для грузовых а/м).
Перед началом процедуры прикуривания необходимо обязательно проверить состояние неработающей АКБ: возможно, произошла утечка электролита или иное повреждение батареи: в таком случае прикуривание не поможет и останется лишь заменить аккумулятор в автомобиле на новый.
Чтобы правильно зарядить аккумулятор автомобиля методом прикуривания с соблюдением всех мер предосторожности предлагаем воспользоваться следующей инструкцией (необходимо строго соблюдать последовательность всех шагов!):
Шаг 1: разместить автомобили капотами друг к другу так, чтобы между аккумуляторами сохранялось минимальное расстояние, при этом кузова не должны касаться друг друга.
Шаг 2: выключить у обеих машин зажигание, освещение и прочие потребители энергии.
Шаг 3: открыть капоты, определить «положительные» (+) и «отрицательные» (-) полюса аккумуляторов.
Шаг 4: соединить «положительные» полюса обоих аккумуляторов соответствующим проводом прикуривания. Проверить надежность зажима.
Шаг 5: одну из «минусовых» клемм провода присоединить к «отрицательному» полюсу аккумулятора «донора». Проверить надежность зажима.
Шаг 6: вторую «минусовую» клемму присоединить к любой неокрашенной металлической детали кузова «пациента», желательно на максимальном удалении от «положительного» полюса аккумулятора. Проверить надежность зажима.
Данный шаг позволяет всю энергию с заряженного аккумулятора «донора» направить на запуск двигателя «пациента», а не на зарядку севшей АКБ (что займет гораздо больше времени).
Шаг 7: после подключения всех четырех клемм попробовать завести двигатель неработающей машины. В случае неглубокого разряда аккумулятора автомобиль запустится, в таком случае следует, не глуша двигатель, переходить к шагу 10. Если двигатель не завелся, перейти к шагам 8 и 9.
Шаг 8: если на шаге 7 стартер «пациента» не запустился, необходимо завести двигатель «донора» на 10–15 минут.
Шаг 9: по истечении указанного времени обязательно заглушить двигатель «донора» и попробовать завести двигатель «пациента». В случае успешного запуска — перейти к шагу 10. В противном случае — повторить шаг 8, но не более одного раза. В случае второй неудачной попытки перейти к шагу 10.
Шаг 10: отсоединить провода в следующей последовательности: снять «минусовые» клеммы (сначала с кузова «пациента», затем с аккумулятора «донора»), затем снять «плюсовые» клеммы. Важное значение здесь имеет то, какую клемму снимать с аккумулятора первой — при преждевременном снятии «плюса» (при все еще подключенном «минусе») есть риск короткого замыкания и повреждения бортовых систем автомобилей.
В случае успешного запуска «пациента» стоит обязательно дать двигателю поработать в течение некоторого времени — генератор заведенного автомобиля начнет накапливать заряд и одновременно восстанавливать севший аккумулятор.
Если после двух попыток двигатель автомобиля так и не запустился, не стоит повторять процедуру снова: скорее всего, разряд батареи слишком глубок либо неисправность заключается в чем-то другом. В таком случае зарядить аккумулятор автомобиля на месте не представляется возможным и необходимо воспользоваться услугами выездного ремонта или эвакуатора до ближайшего автосервиса.
Для того, чтобы иметь возможность прикурить машину (как свою, так и чужую, нуждающуюся в помощи), рекомендуем всегда иметь при себе комплект качественных «крокодилов». В сети автомагазинов и автосервисов Гиперавто продаются сертифицированные пусковые провода прикуривания от известных брендов Carfort и AUTOPROFI, производимые только из проверенных материалов и обладающие отличными эксплуатационными характеристиками.
Аренда АКБ: как прикурить аккумулятор от другой машины
Бывалые автолюбители на своем опыте знают решающее значение аккумуляторной батареи в структуре транспортного средства и уделяют должное внимание ее обслуживанию. Однако же никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств, в особенности начинающие автомобилисты. В полной мере такие ситуации демонстрируют свою непредсказуемость зимой, когда возникают трудности с запуском двигателя.
Действительно ли причина в разряженной аккумуляторной батарее?
Прежде чем узнать, как прикурить севший аккумулятор от другой машины, нужно понять истинную причину проблемы. Ведь суть может заключаться как в свечах зажигания, так и в самой системе зажигания или топливоподачи. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на внешние признаки разряженной АКБ:
слабый сигнал клаксона;
тусклое свечение фар и индикаторов на приборной панели;
вялая работа стартера или посторонние щелчки при его включении;
отказ или ложное срабатывание сигнализации.
Что именно стало причиной разряда – это тема для отдельной статьи. Важно учесть, что похожие симптомы также бывают при плохом контакте силовых кабелей на клеммах батареи, двигателе или кузове. В случае когда все энергопотребители функционируют, а стартер бодро крутит маховик, но мотор все равно не запускается – не стоит мучить авто, нужно искать решение проблемы в другом месте.
Базовые понятия
Чтобы не допустить нелепых ошибок, нелишним будет для начала ознакомиться с базовыми понятиями процесса «прикуривания».
Реципиент – авто, у которого разряжена батарея.
Донор – автомобиль с рабочей АКБ.
Емкость – измеряется в Ампер-часах и указывает силу тока, которую может отдавать АКБ в определенный промежуток времени. Например, если емкость равна 70 А/ч, то батарея в состоянии выдать ток 70 Ампер в течение 1 часа или за 2 часа – 25 А, и так далее. Перед тем как правильно прикуривать автомобиль от аккумулятора, важно выяснить емкости обеих АКБ, они должны быть примерно одинаковы.
Как уже разобрали выше, «прикуривание» будет эффективным в случае, когда проблема сосредоточена только в батарее. Само собой, разумеется, что рабочее напряжение обоих источников должно быть одинаковым. Если вы не в состоянии определить емкость АКБ, то взгляните на объем силовой установки – они также должны быть максимально одинаковыми.
К примеру, не стоит заводить грузовик ЗИЛ-131 от Приоры – емкости не хватит. Обратная комбинация также нежелательна, электрооборудование седана может не выдержать нагрузки. Не рекомендуется запускать дизельный мотор от бензинового донора – дизелю нужна большая сила тока, особенно зимой.
Кстати, температура за бортом имеет немаловажное значение. Если до -20°C шансы завести весьма высоки, то с каждым градусом ниже нуля они соответственно уменьшаются. Владельцам авто с механической коробкой в таких случаях лучше попытаться запустить мотор «с толкача», используя трос. Водителям транспортных средств, оснащенных АКПП, можно посоветовать воспользоватьсяпредпусковым подогревателем.
Разряженный аккумулятор или как грамотно прикурить от другой машины: подготовка
Ситуация, когда необходима помощь, чтобы завести ДВС, может случиться в любом месте, поэтому нужно помнить о мерах безопасности. Если процедура происходит на шоссе, то подогнав автомобили друг к другу, обязательно следует установить знак аварийной остановки. В темное время желательно воспользоваться светоотражающей жилеткой – пусть едущие водители заранее начинают перестраиваться.
Перед тем как прикурить аккумулятор от другой машины, нелишним будет учесть следующие, на первый взгляд, незначительные нюансы:
Во время процесса двери авто лучше держать закрытыми, а ключи положить в карман. Пока владельцы заняты запуском, содержимое салона может нарушить психологический баланс какого-нибудь асоциального элемента. Более того, скачки напряжения могут стать причиной срабатывания сигнализации, которая заблокирует двери.
Корпусы транспортных средств ни в коем случае не должны контактировать между собой.
Отдельного разговора заслуживают провода, при помощи которых осуществляется «прикуривание». Однако в этой заметке останавливаться на этом не будем, но все же кое-какие детали отметим:
Как показывает практика, комплект проводов должен быть рассчитан на пусковой ток не менее 200 A, оптимальное сечение кабеля – 16 мм² (критический порог – 6 мм²). Следует проверить надежность фиксации зажимов, хорошо, если крепление еще и пропаяно. Изоляция обязана выдерживать любые температурные режимы.
В случае недостаточной длины проводов – следует нарастить их подобным комплектом. Места соединений обязательно заизолировать!
Водителям, интересующимся, как правильно и быстро прикуривать автомобиль от аккумулятора донора, нужно обратить внимание на цвет пусковых проводов. Обычно один из них с красной изоляцией, а другой – с черной. Куда какой крепить – принципиальной разницы нет, но традиционно красный символизирует «плюс», а черный – «минус».
Важно! Провода с разной полярностью не должны соприкасаться друг с другом или с узлами автомобиля. Нарушение этого правила приводит к короткому замыканию и как следствие, дорогостоящему ремонту.
Как прикурить аккумулятор от другого автомобиля
Используем данный вариант при следующих вводных: температура воздуха до -10 °C, батарея еще не «умерла» окончательно – фары горят тускло и стартер хоть и еле-еле, но крутит коленчатый вал. Способ абсолютно безвреден для донора, если следовать списку переходов:
Заглушить мотор донора и снять клеммы с его АКБ. Возможно, после выполнения работ придется по новой выставить часы или ввести кодовый номер для автомагнитолы.
Присоединить красный кабель на «+» батареи-донора, затем на «+» реципиента.
Присоединить один конец черного кабеля на «-» донора, а второй – к неокрашенному элементу авто-реципиента (например, на блок цилиндров) подальше от АКБ.
Важно! Последний пункт обязателен к выполнению – ни в коем случае нельзя подключать «минусовой» провод непосредственно к разряженной батарее. Во-первых, она может за одно мгновение забрать энергию донора. Во-вторых, неисправная АКБ выделяет водород, который с кислородом образует горючую субстанцию. Искра при подключении способна вызвать взрыв с тяжелыми последствиями!
Теперь пробуем завести авто-реципиент, но сразу может и не получиться. Перед тем как прикурить разряженный аккумулятор от другой машины еще раз, нужно подождать 40-60 секунд. Более трех попыток делать не стоит, скорее всего, проблема не в АКБ.
В случае когда пуск выполнен успешно – не торопитесь отсоединять провода, дайте мотору реципиента немного прогреться и выйти в рабочий режим. Лишь через 4-5 минут нужно снять клеммы в последовательности, обратной установке. В целях снижения перепадов напряжения в момент отключения на реципиенте следует включить максимальное количество потребителей, например, — обогрев сидений, заднего стекла, вентиляторы. Приборы освещения и аудиосистему лучше отключить.
Без донора или как завести машину вторым аккумулятором
Вариант предусматривает значительно худшие условия, чем в первом случае: освещение совсем не горит, индикаторы на приборной панели слабо светятся, а стартер практически «мертв». Здесь было бы хорошо завести автомобиль «с толкача», но можно прикурить и от резервной батареи:
Приготовить запасной АКБ.
Подсоединить красный кабель на «+» батареи-донора, а второй его конец на «+» разряженного аккумулятора.
Один конец черного кабеля подсоединить к «минусу» АКБ-донора, а второй – к минусовой клемме реципиента. Важно – не на саму клемму батареи, а к минусовому питающему кабелю авто. Таким образом, донорская энергия будет поступать непосредственно к стартеру.
Теперь о том, как правильно и без последствий прикуривать автомобиль от аккумулятора: сделать попытку запуска двигателя. Если не удалось, спустя непродолжительное время повторить попытку.
После успешного запуска клеммы сразу не отсоединять – дать поработать мотору 4-5 минут, после чего отключить провода в обратной последовательности. Перед отсоединением включить на реципиенте максимальное количество потребителей. Освещение и автомагнитолу – отключить.
Можно ли…
Если в авто компьютер. Допускается запитывать только от запасного аккумулятора или от бустера.
Холодная АКБ. Ниже -10°C замедляются химические реакции в батарее, а при -20°C она отказывается брать заряд совсем.
Обратная полярность. Запитка происходит по традиционной схеме: «плюс» к «плюсу», а «минус» на массу.
Если замерз электролит. Прикуривать запрещено!
Сильно разряженный аккумулятор. Двигатель заводить не сразу, а через 2-5 минут, пока севшая батарея не подзарядится от донора.
Выводы
Решение помогать прикурить или нет – сугубо личное, но подумайте, возможно, и вы окажетесь в такой ситуации. Сам процесс, если выполнить его грамотно, никаких побочных последствий не влечет.
Что касается автомобиля-реципиента, его владельцу стоит как можно скорее определить причину разряда. Обязательно снять АКБ и в гараже полностью проверить емкость, плотность электролита и его состояние. После этого зарядным устройством восстановить работоспособность батареи. В противном случае никто не застрахован от повторения ситуации на следующий день.
Инструкция как правильно прикурить автомобиль
Когда разряжается аккумулятор, то не все автолюбители могут выйти из сложившейся ситуации со знанием дела. Все слышали о том, что можно прикурить от другого автомобиля, но не представляют, как это сделать, не нанеся ещё большего вреда автомобилю. А ведь это делается легко, если знать несложный алгоритм правильных действий по прикуриванию.
Содержание статьи
Введение
Проблемы с быстрой разрядкой автомобильных аккумуляторов начинаются в зимнее время: в морозную погоду даже новые батареи не держат полную зарядку. А если человек несколько дней не пользуется машиной, то имеет все шансы не завести её, когда она понадобится.
Возле дома такая неприятность решается легко: снял аккумулятор, подзарядил в домашнем тепле и поехал. А как быть, если беда приключится в дороге, за сотню километров от собственного зарядного устройства и розетки? Есть выход и из такой ситуации: можно завести автомобиль от аккумулятора другой машины.
Запуск автомобиля
Аккумуляторная батарея (АКБ) является источником электроснабжения неработающего автомобиля. Она же служит и для запуска двигателя через систему зажигания. Если аккумулятор разряжается до такой степени, что не в силах сделать несколько оборотов стартером, то имеются два основных способа запустить двигатель.
Запустить двигатель с «толкача». Так водители называют способ, когда терпящий бедствие автомобиль берёт на буксир другое транспортное средство или толкают вручную несколько человек. В момент разгона на неисправной машине включают 2-ю передачу и отпускают педаль сцепления. Зажигание должно быть включено.
Прикуривание от аккумулятора чужой машины. Применяется постоянно, особенно в случаях, когда АКБ полностью разряжена и не создаёт даже искры на свечах зажигания, или машину запрещено запускать любым видом буксировки(авто с автоматической коробкой передач). Проще всего, конечно же поменять батарею на новую, но в пути не всегда есть возможность купить аккумулятор.
Прикуривание от другой АКБ означает подключение к электрической цепи зажигания дополнительного источника питания с помощью соединительных проводов. При этом разряженный аккумулятор также остаётся в схеме процесса прикуривания.
Важно знать, как правильно соединить провода и выполнить действия по запуску двигателя от постороннего источника, чтобы не причинить никакого ущерба ни аварийному автомобилю, ни автомобилю-донору, ни обеим АКБ.
Как сделать это правильно
Неопытность в этом деле приводит к печальным последствиям, вплоть до пожаров, поэтому не стоит производить работу методом «тыка». Чтобы не было ошибок, следует запомнить подробные алгоритмы, которые помогут безопасно завести двигатель авто с разряженным аккумулятором от другой машины или исправной АКБ.
Для этого потребуются высоковольтные провода большого сечения, которые должны быть в запасе у каждого уважающего себя автолюбителя (продаются в торговой сети) и другой автомобиль с нормальным устройством не меньшей ёмкости и бескорыстным хозяином, готовым помочь попавшему в беду брату-шофёру. Если всё необходимое имеется в наличии, то можно приниматься за работу.
От другого автомобиля
Этот вариант прикуривания применяется автолюбителями гораздо чаще, потому что быстрей удаётся завести машину со слабым источником электроснабжения. Но он требует и усиленного внимания к своим действиям (большой риск спалить не только электронику, но и автомобиль).
Работающий автомобиль должен расположиться к неисправному максимально близко, но не соприкасаться с ним, и поработать 5 минут на повышенных оборотах, чтобы аккумулятор набрал дополнительной зарядки.
Пользуйтесь памяткой:
Автомобиль-донор глушится, ключ зажигания остаётся в нулевом положении (а лучше совсем его вытащить из замка, чтобы полностью исключить ошибочное перемещение в другое положение).
На неисправной машине ключ зажигания точно также находится в положении «0».
Соединить плюсовым (красным) высоковольтным проводом выводы «+»аккумуляторов на обеих машинах, но сначала прицепить «крокодильчик» провода к исправной АКБ, а потом — к разряженной.
Один зажим минусового (чёрного) провода соединяется с клеммой «-» аккумулятора донора, а другой — с любой металлической деталью на двигателе автомобиля, который нужно завести. Но только перед этим нужно очистить эту деталь от возможных скоплений грязи и масла, чтобы исключить возгорание от возникших искр на минусовых соединениях при запуске двигателя.
После надёжного крепления проводов можно попробовать завести двигатель аварийной машины. Если дело было именно в разряженной АКБ и соединения проводов выполнены правильно, то двигатель обязательно запустится. Дать автомобилю несколько минут поработать для подзарядки аккумулятора, а потом заглушить его.
Если двигатель не заведётся, то отключить зажигание и запустить двигатель автомобиля-донора (провода остаются без изменений). Дать время подзарядить оба аккумулятора на повышенных оборотах, а потом отключить мотор и зажигание донора и снова пытаться завести аварийную машину.
Снять высоковольтные провода, начиная с отсоединения минусового зажима от корпуса машины. Потом снять чёрный «прикуриватель» с вывода АКБ донора. Плюсовой провод начинать снимать с аккумулятора только что заводимого автомобиля. Выходит, что снятие проводов происходит в порядке, обратном их навешиванию.
Важно! Нужно запомнить 2 вещи: ошибка в полярности проводов неминуемо приведёт к короткому замыканию, а попытка производить прикуривание от работающего донора — к выходу из строя электроники и генератора этого автомобиля. И это — как минимум.
От другого аккумулятора
Если опыта прикуривания ни у одного из водителей нет или хозяин донора беспокоится о своём автомобиле, то можно предложить более безопасный способ прикуривания. В этом способе не участвует автомобиль-донор, а только его аккумулятор. На эту помощь незнакомые водители идут легче.
Несмотря на большую простоту действий, запускать машину с севшим аккумулятором нужно с соблюдением всех мер предосторожности, и чётко следуя инструкциям.
Последовательность действий при таком методе должна быть такой:
Машина добровольного помощника глушится.
Откидываются провода от клемм аккумулятора, тем самым полностью разрывается связь аккумулятора с электрической системой автомобиля-донора. Если нужно, АКБ можно снять совсем.
На аварийной машине зажигание выставляется в нулевое положение, а с минусовой клеммы аккумулятора отбрасывается провод для исключения возможной утечки заряда «на сторону».
Аккумуляторы — рабочий и разряженный — соединяются высоковольтными проводами в следующем порядке: плюсовая клемма рабочей АКБ — с плюсом разряженной АКБ, минусовая клемма рабочей — с минусом разряженной. В первую очередь «крокодильчики» обоих проводов цепляются к клеммам рабочего устройства.
Убедиться в надёжном креплении проводов. Не обращать внимания на возможное искрение при подключении минусового провода к разряженной батарее. Это нормально, а также доказывает, что процесс подзарядки начался.
Подождать небольшой подзарядки неисправного аккумулятора. Происходит процесс перетекания тока из сильного источника в слабый. Время ожидания зависит от степеней разряженности реанимируемой и заряженности донорской батарей. Но не менее 15 минут.
Через 15 минут нужно попытаться завести двигатель с заряжаемым аккумулятором. Провода остаются в прежнем положении — по собранной схеме подзарядки. Даже при глубокой бывшей разряженности аккумулятора двигатель должен будет завестись.
Дать 10 минут времени поработать двигателю на дополнительную подзарядку своего аккумулятора.
Заглушить двигатель и демонтировать провода с аккумуляторов.
Снова завести двигатель и если всё в порядке, вернуть донорский аккумулятор на место и в исходное состояние. Завести двигатель донора.
Важно! Не рекомендуется прикуривать машины разных типов двигателей (например, бензиновые от дизельных, легковые от грузовых) ввиду отличий некоторых технических особенностях моделей. Также нельзя заниматься такой работой на улице при сильном морозе (ниже -25 град.) и в случаях замерзания электролита батареи.
Полезное видео
К вашим услугам подробная инструкция по прикуриванию автомобиля:
Провода для прикуривания
Будет нелишне рекомендовать иметь в своём водительском наборе специальные провода для операции прикуривания на случай разрядки автомобильной аккумуляторной батареи. Эти провода можно изготовить своими руками, а если нет такого желания, то просто купить в магазине автозапчастей.
Заводские провода имеют стандартный цвет изолирующего материала проводов: «минус» окрашивается в чёрный цвет, «плюс» — в красный. Жилы должны быть из медных проводов, хорошо проводящих ток. Китайские изделия часто изготавливаются из какого-то сплава, похожего на медь, который сильно нагревается, что доказывает их плохую проводимость.
При выборе комплекта лучше ориентироваться по средней цене изделий, по сечению провода (не менее 16 мм2), качеству оплётки и длине.
Лучшая длина проводов — от 3-х до 5-ти метров, а оплётка — из мягкой полихлорвиниловой изоляции (ПВХ), которая выдерживает без изменения своих предохраняющих свойств температуру до +66 градусов и относительно устойчива к морозу (до -15 градусов).
Зажимы должны быть с крепкими пружинами, изготовлены из меди или омеднённого металла, иметь цепкие и крепкие «зубы».
В качественном товаре провода хорошо обжимают или даже пропаивают.
Меры предосторожности и возможные неполадки
Процесс запуска двигателя от аккумулятора другого транспортного средства нельзя относить к разряду «пустяшных» работ из-за имеющихся рисков нанесения тяжёлых повреждений не только участвующим в прикуривании машинам, но и травм присутствующим людям. Эти риски могут возникнуть в результате неправильных действий или каких-то скрытых неисправностей технических устройств.
Нельзя проводить такую работу в следующих случаях:
Если под капотом запускаемого автомобиля ощущаются сильные запахи горючего или плавления изоляции. Часто названные признаки приводят к пожарам или даже взрыву двигателя, от которых могут пострадать люди. В этом случае лучшим решением будет срочное завершение любых действий по реанимированию аккумулятора и буксировка неисправного средства передвижения в ремонтную мастерскую.
Несоответствие высоковольтных проводов, применяемых для прикуривания, электрической нагрузке. Результат этой опасности — оплавление изоляции проводов с ожогами рук и других частей тела.
Течь электролита в разряженной батарее. Также может привести к взрыву АБК и нанесению травм брызгами кислоты. Тяжёлый результат недосмотра технического состояния оборудования.
Значительное несоответствие ёмкостей АКБ. Возможные неприятности от этого — зря потраченное время без результата и полная разрядка донорской батареи.
Следует с особой осторожностью прикуривать, если АКБ хотя бы у одного из участников действий старая и слабая. Такие батареи могут выйти из строя при скачке напряжения и силы тока до 200-300 Ампер в самом начале операции.
Неправильные действия с проводами, при запуске одного из двигателей и включённом зажигании на другой машине приводят к выходу из строя части электрической системы транспортного средства, генератора, самой АКБ и пожарам.
Заключение
Для того, чтобы не случалось неприятностей с аккумуляторами, нужно следить за их техническим состоянием, степенью заряженности. Полезно иметь собственное зарядное устройство и зимой активно его использовать по назначению — завести привычку периодически подзаряжать батарею, особенно в морозные дни. Каждая АКБ имеет срок эксплуатации. После этого срока её лучше сдать на утилизацию, заранее купив новое устройство.
Как правильно ездить на роботизированной коробке передач: особенности эксплуатации РКПП
Сегодня автомобили с роботизированной коробкой передач (РКПП, АМТ) составляют серьезную конкуренцию классическому гидромеханическому автомату АКПП и вариатору CVT по целому ряду причин. Прежде всего, коробка робот дешевле в производстве, также РКПП позволяет обеспечить высокую топливную экономичность, что особенно актуально с учетом жестких экологических норм и стандартов.
При этом на первый взгляд может показаться, что роботизированная трансмиссия не отличается от привычной АКПП, однако это не так. С учетом определенных особенностей и конструктивных отличий, необходимо знать, как пользоваться коробкой робот, чтобы добиться максимального комфорта при езде и продлить срок службы агрегата.
Читайте в этой статье
Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач
Прежде всего, роботизированная КПП фактически представляет собой МКПП, в которой управление сцеплением, а также выбор и включение/выключение передач осуществляется автоматически. Другими словами, коробка робот это все та же «механика», только передачи переключаются без участия водителя.
Еще отметим, что роботизированная трансмиссия также имеет ручной (полуавтоматический) режим, то есть водитель может самостоятельно повышать и понижать передачу аналогично Типтроник на АКПП. Становится понятно, что производители РКПП стремятся имитировать классический автомат для упрощения взаимодействия. По этой причине робот имеет похожие режимы.
Как и на АКПП, имеется режим «N» (нейтраль). В этом режиме крутящий момент на колеса не передается. Указанный режим нужно включать при простое с заведенным двигателем, в том случае, если выполняется буксировка авто и т.д. Режим «R» (реверс) означает движение назад.
Также коробка робот имеет режимы А/М или Е/М, что является аналогом режима D (драйв) для движения вперед. Такое обозначение свойственно простым «однодисковым» РКПП, то есть коробка имеет только одно сцепление. При этом следует отметить, что роботизированные коробки передач с двойным сцеплением (например, DSG) имеют режим, обозначенный литерой D (драйв), как и на обычных АКПП.
Что касается режима М, это значит, что коробка переведена в режим ручного управления (аналогично Типтроник), а обозначения «+» и «-» указывают, куда нужно двигать селектор для повышения или понижения передачи. Еще добавим, что на коробках типа DSG управление ручным режимом может быть выполнено в виде отдельной кнопки на селекторе.
Итак, если в автомобиле стоит роботизированная коробка автомат (робот), как пользоваться такой КПП, мы рассмотрим ниже. Казалось бы, данная коробка похожа на АКПП по принципу работы и не сильно отличается от аналога. Другими словами, нужно только перевести селектор в то или иное положение, после чего автомобиль начнет движение, причем дальнейшая езда будет похожа на машину с классической АКПП.
Сразу отметим, РКПП сильно отличается от автомата с гидротрансформатором. По этой причине нужно знать, как управлять коробкой робот, а также правильно эксплуатировать такую КПП.
Начнем с прогрева, то есть нужно ли прогревать коробку робот зимой. Как известно, для АКПП предварительный погрев обязателен, так как трансмиссионное масло (жидкость ATF) должно немного разжижиться. При этом для роботизированной коробки требования менее жесткие.
Если просто, однодисковый робот нужно греть точно так же, как и обычную механику. Что касается DSG, особенно с «мокрым» сцеплением, прогреть такую РКПП необходимо чуть дольше, так как в ней залит большой объем трансмиссионной жидкости.
В любом случае, как для МКПП, так и для РКПП независимо от типа, общие правила похожи. Важно понимать, что за время простоя масло в коробке стекает и густеет при низких температурах. Это значит, что двигатель должен поработать определенное время на холостых, чтобы прогрелся сам ДВС, а также масло успело растечься по полостям коробки передач.
При этом, в отличие от АКПП, селектор в разные режимы переводить не нужно, то есть достаточно включить нейтраль N. Дальнейшее движение должно быть в щадящем режиме, без резких стартов, на невысокой скорости. Помните, масло в коробке греется намного дольше, чем в двигателе. Чтобы трансмиссионная жидкость полностью прогрелась и вышла на рабочие температуры, необходимо проехать, в среднем, около 10 км.
Езда на подъемах и спусках с коробкой робот также является моментом, который заслуживает отдельного внимания. Существует много моделей с РКПП (как правило, в бюджетном сегменте), которые не имеют системы помощи при старте на подъем.
Это означает, что трогаться на подъем с роботизированной коробкой нужно точно так же, как и на механике. Простыми словами, потребуется использовать ручник (стояночный тормоз). Сначала следует затянуть ручник, затем включается режим A, после этого водитель нажимает на педаль газа и параллельно снимает машину с ручника. Указанные действия позволяют тронуться в гору без отката.
Кстати, в этом случае также можно пользоваться не только автоматическим, но и ручным режимом, включая первую передачу. Единственное, не следует сильно давить на газ, так как возможна пробуксовка колес. Еще добавим, что алгоритм работы РКПП предполагает, что такая коробка не позволяет двигаться в натяг, то есть на подъеме нужно повышать обороты двигателя.
Что касается спусков, в этом случае отпадает необходимость каких-либо дополнительных действий. Водитель просто переводит селектор в режим A или D, отключает стояночный тормоз и начинает движение. При езде под уклон будет проявляться эффект торможения двигателем.
Остановка на светофоре, движение в пробке и длительная стоянка. Сразу начнем с кратковременных остановок и пробок. Прежде всего, если стоянка короткая (около 30-60 сек.), например, на светофоре, нет необходимости переводить селектор из режима А или D в N. Однако более длительный простой все же потребует перехода на нейтраль.
Дело в том, что когда на роботе включен режим «драйв» и водитель останавливает автомобиль при помощи тормоза, сцепление остается выжатым. Становится понятно, что если машина находится в пробке или подолгу стоит на светофоре, нужно переключаться на «нейтралку», чтобы уберечь сцепление и продлить срок службы данного узла.
Что касается парковки или стоянки, после того, как автомобиль полностью остановлен, селектор РКПП переводится из режима A в N, затем затягивается ручник, после чего можно отпустить педаль тормоза и глушить двигатель автомобиля.
Дополнительные режимы коробки робот. Следует отметить, что роботизированная коробка также может иметь такие режимы как S (спортивный) или W (winter, зимний), причем последний часто обозначается в виде «снежинки».
Не вдаваясь в подробности, в зимнем режиме коробка передает крутящий момент на колеса «мягко», чтобы избежать пробуксовок на заснеженной дороге или на льду. Как правило, автомобиль в этом режиме трогается с места на второй передаче, а также плавно переходит на повышенные. В спорт режиме коробка робот переходит на повышенные передачи на высоких оборотах, что улучшает приемистость и разгонную динамику. При этом расход топлива также увеличивается.
Еще добавим, что во время езды роботизированная коробка позволяет переключаться из автоматического режима в ручной и обратно. Это значит, что водитель может прямо на ходу повышать и понижать передачи. Однако получить полный контроль над работой КПП не получится, так как режим полуавтоматический.
Это значит, что если скорость и обороты ДВС высокие, при этом водитель хочет понизить передачу, например, сразу с 4-й на 2-ю, ЭБУ коробкой не позволит реализовать такое переключение и включит только наиболее подходящую передачу.
Такая особенность является «защитой», так как понижение передач на две ступени вниз может привести к тому, что обороты двигателя «упрутся» в отсечку, момент переключения будет сопровождаться ударом, сильной нагрузкой на трансмиссию и т.д. Другим словами, включение той или иной передачи возможно только в том случае, если диапазон допустимых оборотов и скорость ТС, прописанные в ЭБУ, позволяют включить выбранную водителем передачу.
Советы и рекомендации
Как правило, водители, которые ранее эксплуатировали автомобили с классической АКПП, отмечают определенные особенности и отличия простых роботизированных коробок с одним сцеплением.
Данная коробка (однодисковый робот), может «затягивать» включение передач, отличается «задумчивостью» при понижении или повышении передачи и т.п. Также РКПП может работать не совсем корректно при резких нажатиях на акселератор и больше подходит для спокойной езды.
Чтобы резко ускориться, оптимально перейти в ручной режим, а также нажимать на газ плавно, чтобы минимизировать задержки и провалы. Что касается торможения двигателем, данный эффект вполне приемлемо реализован в автоматическом режиме.
Также для РКПП характерны легкие толчки при переключении передач. Все дело в том, что толчок появляется в момент, когда сцепление «смыкается». Избежать таких толчков можно, интуитивно угадывая, когда электроника инициирует переключения, и немного сбрасывая газ перед таким переключением.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое коробка DSG. Из этой статьи вы узнаете об особенностях данного типа КПП, а также о преимуществах и недостатках преселективных коробок передач с двойным сцеплением.
Еще добавим, что сходство с механикой и наличие ручного режима все равно не означает, что на машине с роботом можно активно буксовать. Дело в том, что если на МКПП водитель «подпаливает» сцепление, далее износ узла и момент включения/выключения компенсируется изменением хода педали сцепления, также сам водитель чувствует момент включения и выключения механизма и т.д.
В случае с роботом, электроника попросту не «умеет» учитывать такой износ, что приводит к отклонению от запрограммированной точки схватывания, то есть происходит нарушение калибровки точно настроенных исполнительных механизмов. По этой причине один раз в 10-15 тыс. км необходимо выполнять инициализацию (обучение) коробки робот, так как игнорирование данного правила может привести к тому, что коробка падает в аварийный режим.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что среди всех роботизированных коробок оптимальным вариантом можно считать преселективный робот с двумя сцеплениями (например, DSG или аналоги).
Данные коробки передач лишены многих недостатков однодисковых РКПП, а также обеспечивают максимум комфорта и высокую топливную экономичность. Также следует отметить, что робот с двойным «мокрым» сцеплением при грамотном обслуживании и эксплуатации имеет больший срок службы по сравнению с аналогами
Что касается езды, в большей степени отличия РКПП от АКПП проявляются именно в случае с однодисковыми роботизированными коробками передач. Если автомобиль оснащен такой коробкой, перед началом активной эксплуатации рекомендуется отдельно изучить особенности работы трансмиссии данного типа на практике.
Напоследок отметим, что в случае с DSG и аналогами, особенно если ТС имеет систему помощи при старте на подъеме, особой разницы между АКПП и РКПП водитель не заметит. Основной рекомендацией в этом случае остается только необходимость переводить коробку из «драйва» в «нейтраль» при простоях больше 1-2 минут.
Читайте также
Как пользоваться коробкой роботом: правила вождения и эксплуатации
На легковых автомобилях используют несколько видов ступенчатых трансмиссий, предусматривающих переключение передач в ручном или автоматическом режиме. На части автомашин встречается роботизированная коробка, созданная на базе механической, но с автоматическим переключением скоростей и управлением сцеплением. Водителю необходимо знать, как ездить на роботе, поскольку от правильной эксплуатации зависит ресурс сцепления и механической части коробки скоростей.
Роботизированная коробка передач достаточно популярна в наше время.
Устройство роботизированной КПП
Роботизированная коробка представляет собой механическую ступенчатую трансмиссию, дополненную электронным блоком управления. Управление муфтой сцепления и переключение скоростей производится исполнительными сервоприводами (электрическими или гидравлическими). Для начала движения водителю необходимо поставить селектор в положение A (перемещение вперед) или R (движение назад), а затем отпустить педаль тормоза.
Блок управления переключает скорости в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и сопротивления движению. В конструкции контроллера предусмотрен специальный датчик, фиксирующий угол наклона автомашины. В зависимости от положения автомобиля корректируется работа роботизированной коробки.
В конструкции коробки предусмотрен режим ручного переключения, обозначаемый литерой M. Для выбора скорости необходимо нажимать на селектор вперед или назад, повышая или понижая передачу. Электронный контроллер отслеживает режим работы двигателя и скорость движения, в памяти устройства зашиты допустимые соотношения скоростей и оборотов силового агрегата. Например, блок не допустит попытки тронуться с 3-й передачи или перекрутить коленчатый вал мотора ошибочным включением пониженного передаточного отношения при движении на трассе.
Обслуживание роботизированной коробки заключается в проведении компьютерной диагностики, позволяющей определить остаточную толщину фрикционных накладок сцепления. При неаккуратном обращении с трансмиссией происходит ускоренный износ накладок муфты сцепления. Изменение размерных цепей негативно влияет на работу исполнительных механизмов, проходящих калибровку в заводских условиях.
При проведении ежегодного обслуживания автомашины или через каждые 10-15 тыс. км выполняется адаптация конструкции, позволяющая компенсировать износ накладок. Пренебрежение процедурой адаптации приводит к некорректной работе агрегата и его переходу в аварийный режим. В механической части трансмиссии производится замена масла на жидкость, рекомендованную изготовителем. Периодичность обслуживания агрегата зависит от производителя, рекомендации приведены в сервисной книжке автомобиля.
Роботизированная коробка передач выбирать и включать необходимую передачу без участия водителя.
Как ездить на коробке робот
Роботизированная коробка предназначена для спокойного движения, резко нажимать на педаль газа не следует даже при активации спортивного режима.
Для обеспечения динамичного разгона рекомендуют перевести селектор в режим ручного управления и плавно ускоряться на каждой передаче. При замедлении необходимо вернуть рычаг в положение автоматического выбора передачи. Допускается буксировать автомобиль с роботом в случае поломки силовой установки или узлов подачи топлива. При поломке трансмиссии рекомендуют перемещать автомашину на эвакуаторе.
При переключении скоростей на роботе происходит толчок, что не является проблемой или признаком неисправности. Для уменьшения эффекта можно отслеживать моменты переключения и снижать обороты двигателя. Если машина застряла в грязи или снежной каше, допускается раскачивание автомобиля путем переключения коробки из режима А в режим R. Но длительное буксование приводит к нарушению работы исполнительных механизмов. Для восстановления работоспособности требуется выполнить компьютерную калибровку сервоприводов.
Особенности вождения с роботизированной коробкой
Поскольку робот является компромиссным вариантом конструкции, следует учитывать некоторые особенности управления автомобилем. Например, роботизированный агрегат не всегда корректно переключает скорости, что приводит к падению интенсивности разгона. При резком нажатии на педаль газа передачи переключаются вниз с запаздыванием. Эту особенность следует учитывать при совершении обгона на трассе, особенно с выездом на полосу встречного движения.
Требуется ли прогрев
Роботизированная коробка не требует прогрева масла. После запуска двигателя рекомендуют постоять 20-60 секунд, пока шестерни не разбросают смазывающее вещество по поверхностям трения. Прогревать машину зимой необходимо на протяжении нескольких минут, до момента стабилизации оборотов двигателя. Затем можно пользоваться автомобилем. Селектор переводится в позицию А.
При прогреве двигателя не требуется устанавливать селектор коробки в различные положения по аналогии с гидромеханическими агрегатами. После начала движения рекомендуют проехать 1-2 км на пониженной скорости, чтобы снизить нагрузки на трущиеся поверхности. Поскольку картер коробки находится на удалении от силового агрегата, нагрев масла в трансмиссии происходит через 10-15 км пути.
Начало движения на подъем его преодоление спуск
В конструкции роботизированных агрегатов не используется ассистент старта в гору. Исключение составляют некоторые марки автомобилей.
Чтобы начать двигаться в гору на автомашине с коробкой робот, необходимо перевести рычаг в положение A, одновременно удерживая автомобиль стояночной тормозной системой. Затем водитель отпускает рычаг тормоза и увеличивает частоту вращения двигателя.
Для снижения отката автомашины водителю необходимо поймать момент включения сцепления и одновременно отпустить рычаг ручного тормоза. Перед началом эксплуатации автомобиля рекомендуют выполнить несколько пробных попыток старта на горке, чтобы понять момент начала работы сцепления. В зимнее время коробка переключается в режим ручного выбора ступени, что снижает пробуксовку в начале движения. После разгона скорости переключаются принудительно или селектор переводится в положение автоматической работы.
При увеличении скорости коробка будет повышать передачи, но если частота вращения мотора упадет, трансмиссия перейдет на пониженную скорость в автоматическом режиме. При движении на спусках рычаг остается в положении А, педаль газа отпускается для торможения двигателем.
Для дополнительного снижения скорости производится нажатие на педаль тормоза. Переключать селектор трансмиссии в нейтральное положение не требуется.
Остановка и парковка
Автомобиль с роботизированным агрегатом останавливается при помощи штатных тормозов. Затем водитель устанавливает рычаг коробки в нейтральное положение и включает стояночный тормоз. Педаль тормоза отпускается, водитель может заглушить двигатель и вынуть ключ из замка. При остановках, например, на светофоре, допускается оставлять селектор в положении движения вперед. При длительной стоянке необходимо перевести рычаг в нейтральную позицию, поскольку в выжатом положении сцепление изнашивается.
Другие режимы
Роботизированные коробки передач поддерживают дополнительные режимы работы:
Режим, обозначаемый пиктограммой в виде снежинки, предназначен для передвижения в зимнее время. Контроллер коробки обеспечивает старт со второй передачи и меняет алгоритм переключения скоростей, снижая пробуксовку колес на скользком дорожном покрытии.
Функция «спорт» позволяет переключать передачи при повышенной частоте вращения коленчатого вала, что обеспечивает динамичный разгон.
Ручной режим, позволяющий принудительно управлять коробкой передач.
Эксплуатация роботизированной коробки передач в городских условиях
Езда на автомобиле с роботизированной коробкой в городе требует переключения в нейтральное положение при остановках дольше 20-30 секунд.
Если удерживать автомашину на тормозе, то сцепление находится в разомкнутом состоянии. Из-за этого изнашиваются детали привода фрикционной муфты, теряется эластичность пружинных элементов. Дополнительных требований к эксплуатации роботизированного узла нет.
Как правильно управлять роботизированной коробкой передач
На современных автомобилях используется несколько видов коробок передач – механическая, автоматическая, вариаторная. Механическая коробка отличается своей надежностью, но требует от водителя навыков управления. Автоматическая же значительно проще в управлении, но более «капризна» в техническом плане. Недавно же конструкторы выпустили еще один тип КПП – роботизированная. В ней они постарались соединить воедино надежность «механики» с удобством «автомата». И это у них получилось – все больше автопроизводителей комплектуют свои авто роботизированной коробкой передач.
Немного об устройстве
Суть такой коробки достаточно проста – имеется механическая КПП и электронный блок ее управления. У РКПП все функции, которые должен был выполнять водитель с механической коробкой (выжим сцепления, перевод рычага коробки в нужное положение) выполняется актуаторами – сервоприводами электронного блока.
Благодаря этому надежность КПП возросла за счет использования классической «механики» и возросло удобство ее пользования. Водителю всего лишь необходимо переводить селектор в нужное положение (как в автоматической КПП) и наслаждаться ездой, а электронный блок позаботится о том, чтобы выполнялось переключение передач.
Устройство роботизированной коробки передач
При всем этом многие роботизированные коробки оснащаются еще и ручным управлением, что позволяет управлять водителю коробкой самостоятельно, с единственным отличием – нет необходимости выжимать сцепление.
Особенности управления
Некоторые режимы работы РКПП получила от автоматической коробки, а именно:
«N» — нейтраль. Режим, при котором крутящий момент на колеса от КПП не передается. То есть двигатель работает, на коробку передается вращение, но из-за положения шестерен на колеса оно не передается. Используется при длительной стоянке авто, перед началом движения, после остановки;
«R» — движение задним ходом. Здесь все просто, водитель переводит селектор в это положение и авто движется назад.
Другие же режимы роботизированной коробки имеют свое обозначение:
«А/М» или «Е/М» — движение вперед. Этот режим соответствует режиму «D» автоматической коробки, то есть автомобиль движется вперед, а КПП производит переключение передач. В режиме «М» выполняется ручное управление. Переводом селектора в определенный паз выбирается необходимый режим;
«+», «-» — переключатель передач. Кратковременные переводы селектора в сторону «+» или «-» обеспечивают переключение передачи при ручном режиме управления «М».
Требуется ли прогрев коробки?
Вроде все просто, и ничего сложного в управлении такой коробки нет – достаточно перевести селектор в нужное положение, и начать движение. И все же следует знать, как управлять коробкой робот, чтобы она работала без проблем.
Начнем с интересного вопроса – нужно ли прогревать КПП перед началом движения зимой? Для автоматической коробки в зимний период прогрев обязателен и выполняется он кратковременным переводом селектора во все положения.
Роботизированная коробка, по сути, механическая и не требует прогрева. И все же зимой перед началом движения прогреть РКПП следует, хотя это не совсем прогрев. Во время стоянки масло в коробке стекает вниз и из-за мороза загустевает. Поэтому рекомендуется зимой после запуска мотора дать время, чтобы масло скорее не прогрелось, а просто растеклось по элементам коробки, снижая между ними трение. Достаточно просто постоять пару минут с заведенным мотором, при этом селектор переводить в разные режимы не нужно, достаточно держать его в положении «N». После этого движение нужно начинать плавно, без резких рывков и проехать так хотя бы 1 км, что обеспечит полный прогрев масла.
Начало движения на подъем, его преодоление, спуск
Многие автомобили с РКПП не оборудованы системой помощи старта на подъем, поэтому правильно начинать движение нужно научиться самому водителю. При старте на подъем с роботизированной коробкой необходимо поступать, как и с «механикой». Для начала движения селектор переводится в режим «А», плавно нажимается акселератор и одновременно авто снимается с ручника. Такое действие исключит откат авто назад. Одновременно жать на газ и снимать с ручника следует потренироваться, чтобы водитель чувствовал двигатель и понимал, когда сцепление начало включаться и можно снимать с ручника.
При начале движения на подъем в зимний период лучше использовать ручной режим, при этом устанавливать первую передачу. Сильно газовать не стоит, чтобы не было пробуксовки колес.
При движении на подъем при выбранном автоматическом режиме коробка самостоятельно начнет переходить на пониженные передачи, что является вполне логичным, ведь при повышенных оборотах преодолеть подъем легче. Такая КПП оснащена гироскопом, который определяет положение автомобиля, и если датчик показывает подъем, то коробка буде работать соответственно. Можно совершать движение и в ручном режиме, зафиксировав определенную передачу. Важно понимать, что РКПП не даст двигаться в натяг, поэтому при подъеме обороты двигателя должны быть не меньше 2500 об/мин.
При спуске же никаких действий от водителя не требуется. Достаточно перевести селектор в положение «А», и снять ручник. При этом авто будет производить торможение мотором.
Остановка, парковка
И третий немаловажный вопрос – правильность парковки и остановки. После полной остановки авто, селектор необходимо перевести в нейтраль «N», поставить на ручник и после заглушить двигатель. При кратковременных остановках перевод селектора в нейтраль необязателен, вполне можно оставаться и на режиме «А». Но стоит учитывать, что при остановке сцепление остается выжатым. Поэтому в пробке или на светофорах, когда остановка затягивается по времени, все же следует переходить на нейтраль.
Другие режимы
Это основные правила, как управлять роботизированной коробкой. Но есть и другие особенности, к примеру, некоторые РКПП имеют дополненные режимы – спорт и зимний, так называемая «снежинка».
«Снежинка» направлена на то, чтобы как можно плавнее и без пробуксовок начать движение на обледенелой дороге. Все что она делает, это обеспечивает начало движения сразу со второй передачи и более плавные переходы на повышенные передачи.
Режим «спорт» производит переход на повышенные передачи при больших оборотах, чем в обычном режиме. Это позволяет быстрее ускоряться. То есть, если при обычном режиме переход на 2 передачу выполнялся, к примеру, при 2500 об/мин, то в режиме «спорт» этот переход будет осуществляться при 3000 об/мин.
Теперь о возможности перехода из автоматического режима в ручной и обратно во время движения. Роботизированная коробка без проблем позволяет это делать. Также позволяется самостоятельно понижать или повышать передачу для изменения скорости движения. Но стоит учитывать, что полностью управление коробкой электронный блок не передаст, он будет постоянно контролировать работу.
Поэтому если водителю вздумается перейти, к примеру, на две передачи вниз, то электронный блок сделать это даст, но при этом проконтролирует обороты двигателя и если они не будут соответствовать выбранной передачи, электроника самостоятельно выполнит переход на допустимую передачу – сработает так называемая «защита от дурака».
Здесь все просто – электронный блок запрограммирован так, что каждой передаче соответствует определенный диапазон оборотов двигателя. И если выбранная вручную передача соответствует своему диапазону, то коробка выполнит переключение, а если нет – включит необходимую скорость.
Полезные советы
Напоследок некоторые рекомендации по эксплуатации и обслуживанию роботизированной коробки.
Такая коробка «не терпит» резких нажатий на педаль газа, поэтому лучше осуществлять движение в спокойном режиме. Даже при необходимости ускориться — лучше жать на акселератор плавно, при этом стоит перейти в ручной режим. А при торможении следует наоборот – переходить в автоматический режим.
Особенностью РКПП является наличие небольших толчков при переключении передач. От них можно избавиться достаточно просто – при переключении передач сбрасывать обороты двигателя, то есть действовать по аналогии с обычной механической коробкой.
Наличие ручного режима позволяет даже выполнять выезд «враскачку» в случае, если авто застряло в сугробе. Но при этом на пользу КПП это не пойдет, так как буксовать на РКПП не рекомендуется, это может привести к декалибровке исполнительных механизмов. Поэтому застрявшее авто все же лучше извлекать с привлечением сторонней помощи.
Обязательно при каждом ТО делать инициализацию и проводить диагностику состояния РКПП, что позволит устранить все неисправности коробки еще на раннем этапе.
Есть и другие мелкие особенности таких коробок, которые зависят от изготовителя. Ими лучше сразу поинтересоваться, чтобы в дальнейшем не возникло недоразумений с эксплуатацией роботизированной коробки.
Как ездить на роботизированной коробке передач видео советы
Любой из автолюбителей, сделавший выбор в пользу авто с роботизированной коробкой переключения передач, почти сразу задается вопросом: как управлять роботизированной коробкой передач?
Следует понимать, что роботизированная КПП – это, по большому счету, классическая механическая коробка, в состав которой включен небольшой электроблок, что осуществляет управление переключением передач и сцеплением.
Такие коробки роботизированного типа обладают рядом примечательных преимуществ: они надежны, комфортны и легки в эксплуатации, а также характеризуются низким расходом топлива.
На сегодняшний день практически каждый из производителей автомобилей имеет в своем модельном ряду виды, укомплектованные роботизированными КП. При этом любым заводом-изготовителем используются своя собственная уникальная технология и особое наименование.
Итак, чтобы разобраться, как правильно ездить на «роботе», и как осуществляется управление роботизированной коробкой, рассмотрим её более детально.
Устройство роботизированной КПП
Следует понимать, что «робот» — это ветвь в истории эволюции механических КП. Специалисты также называют роботизированные коробки передач гибридом механической КП и автоматической. Благодаря тому, что роботизированный механизм, автоматизированный электроблоком, начал управляться актуаторами-сервоприводами, некоторые характеристики таких КПП возросли.
Существуют роботизированные КП с ручными режимами. Некоторые разновидности «роботов» вообще позволяют эксплуатацию в 3-х различных режимах: автоматическом, полумеханическом, ручном. В первом случае вмешательство водителя в процесс переключения передач не требуется. Во втором случае водитель сможет самостоятельно контролировать сцеплением. В третьем же случае все управление ложится на плечи водителя.
Если вы обожаете быструю езду и ярый поклонник драйва, то идеальным вариантом будет выбор «кулачковой» роботизированной КП, так как она является наиболее быстрой из всех других «роботов». Скорость переключения одной передачи составляет порядка 0,1-0,15 сек. Автомобили с такого вида коробкой снабжаются педалью сцепления, хотя её применение требуется только для того, чтобы тронуться с места. Дальше процесс переключения происходит аналогично процессу переключения в гоночных мото, то есть без использования сцепления.
Роботизированные коробки оснащаются электро- или гидроприводами сцеплений. Для первого в роли составных элементов выступают электродвигатели или сервомеханизмы. Во втором случае элементами выступают гидравлические цилиндры.
Приводами на гидроцилиндрах оснащаются автомобили следующих марок: Peugeot, Fiat, Renault, BMW, Volkswagen, Citroen и многие иные марки. На основе электропривода характерными представителями являются: Nissan, Opel, Mitsubishi и другие.
Для полного понимания вопроса, как ездить на роботизированной коробке передач, потребуется осветить ряд вопросов.
Прогрев роботизированной коробки переключения передач и особенности эксплуатации
Многим из владельцев такого типа коробок переключения передач или тем, кто их совсем недавно открыл для себя впервые, интересен вопрос: необходим ли предварительный прогрев роботизированной коробки в условии низких или экстремально низких температур?
Хотя по уверениям конструкторов и с чисто эксплуатационной точки зрения прогрев такому виду коробки передач не нужен, однако стоит учитывать важный момент – температуру масла и то, как оно ведет себя при низких температурах. Ведь некоторые разновидности масел при небольших температурах начинают густеть и скапливаться в нижней части коробки передач.
Стандартная процедура прогрева заключается в том, чтобы на несколько минут оставить машину в заведенном виде, а во время прогрева селектор оставить в покое. При этом трогаться лучше плавно и спокойно, избегая рывков и толчков. Следите за оборотами: их уровень должен быть на минимуме в районе около одного километра.
В любом случае, подобную процедуру можно и даже рекомендуется проводить и в летнее время, что позволит всем элементам трансмиссии и коробки передач получить достаточно жидкую смазку.
Такие меры перед непосредственным началом движения сыграют очень положительную роль в сроке службы любого авто и предотвратят истирание и износ отдельных элементов.
Для того, чтобы избежать преждевременного выхода из строя как составных частей коробки переключения передач, так и трансмиссии в целом, рекомендуется соблюдать ряд определенных правил:
Категорически не рекомендуется буксовать при низких температурах. В таких условиях букс становится губительным для системы исполнения в целом и может привести к разкалибровке.
Также важно избегать заснеженных участков дороги, так как существует определенная вероятность просто-напросто застрять, что приведет к нежелательным пробуксовкам.
«Липучки» лучше не покупать, а выбрать сразу же резину с шипами.
В моменты долгих простоев или когда машина просто «ночует» во дворе вашего дома, её лучше оставить на передаче со значением «Е». Разумеется, при условии выключенного двигателя.
В случае, когда дорожное покрытие ненадлежащего качества, рекомендуется трогаться, не газуя, со второй передачи.
Стартуем правильно: движемся на возвышенность, преодолеваем её и спускаемся
Всем тем, кто выбрал роботизированную коробку переключения передач, или тем, кто только собирается это сделать, следует учесть одну важную деталь: некоторые из автомобилей, содержащих её в составе своей трансмиссии, часто не оснащаются дополнительной функцией помощи при старте на возвышении. Именно поэтому крайне важно выучиться самостоятельно осуществлять передвижение при условии движения по наклонной дороге.
Поведение водителя в данной ситуации должно быть аналогично поведению при использовании механической коробки переключения передач, поэтому тем, кто на «роботов» перебрался с «механики», будет проще. Опишем процесс детальнее: селектор переводим в положение «А», затем легонько и равномерно нажимаем на акселератор; в это же время не спеша снимаем машину с ручника.
Если условия, в которых осуществляется подъем на возвышенность, характеризуются низкой температурой и повышенной влажностью, то может потребоваться ручное управление или режим «М1». Важно при этом помнить о том, чтобы давление на газ было допустимо возможным, такая мера предотвратит образование ситуации с пробуксовкой.
При наличии в автомобиле гироскопа, когда выбран авторежим, роботизированная коробка самостоятельно начнет выбирать нужные передачи и, соответственно, переключать их. При условии такого движения переключение будет осуществляться преимущественно на понижение. Опытным водителям в зависимости от ситуации можно выбрать функцию «М» при фиксации текущей скорости. В случае, когда водитель решил выбрать скоростной режим самостоятельно, ему рекомендуется выбрать её и соблюдать обороты в диапазоне 2500-5000, не ниже и не выше. Это табу!
Что касается движения по спуску, то делать ничего особенно не потребуется, кроме как перевести селективный рычаг в положение «А» и отключить ручной тормоз.
устройство коробки передач робот
Эксплуатация роботизированной коробки передач в городских условиях
Среди специалистов и заядлых автолюбителей распространено убеждение, что городские условия вкупе с пробками часто пагубно влияют на срок службы роботизированной коробки переключения передач. Чтобы избежать такого пагубного эффекта, при полной остановке автомобиля рекомендуется выставлять селективный рычаг в положение «N», после чего активировать ручной тормоз и заглушить двигатель. В случае же, когда остановки носят кратковременный характер, применение положения «N» не потребуется, можно остаться в положении «А».
Стоит также учитывать, что в пробках длиною более минуты мотор скорее всего потребуется заглушить.
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.
НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ! Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.
Читать далее >>
В целом и общем
Итак, тонкости и нюансы езды на роботизированной коробке передач мы рассмотрели, осталось освоить немного полезных правил, которые будут особенно полезны новичкам и неопытным водителям, в частности тем, кто сталкивается с роботизированной коробкой переключения передач впервые:
При осуществлении старта не стоит нажимать до упора на газ, при желании набрать скорости её следует топить уверенно, но вместе с тем и равномерно, плавно.
Для того, чтобы избежать характерные для роботизированной коробки переключения передач рывки и подёргивания, специалисты и просто заядлые автовладельцы с «роботами» рекомендуют регулярно осуществлять процесс инициализации в специальных сервисных центрах.
При наборе скорости и особенно интенсивном ускорении рекомендуется применять навыки работы с механическими коробками (разумеется, при условии, что вы ранее на ней ездили самостоятельно).
Также следует помнить и учитывать тот факт, что существуют некоторые дополнительные положения, кроме рассмотренных нами.
Некоторые из роботизированных коробок имеют режимы вроде «зимний» или «спорт». Первый режим устроен так, что дает плавность и контроль при езде по зимней дороге. Второй же дает возможность перейти на повышение передачи при условии больших оборотов, а это делает возможным быстрое ускорение.
Заключение
Итак, перед тем, как выбрать роботизированную коробку передач как основу трансмиссии вашего будущего автомобиля, внимательно ознакомьтесь с особенностями и тонкостями работы и езды на ней, чтобы избежать большинства ошибок, допускаемых новичками, а также сохранить все её элементы в целости и сохранности на долгие годы. Удачи на дорогах!
«Как правильно ездить на роботе, автомате, вариаторе? Есть ли критичные требования?» – Яндекс.Знатоки
Робот — это та же механическая КПП, только передачи за вас переключают актуаторы(сервоприводы), а ручка выбора передач в салоне, всего лишь джойстик. Абсолютно все роботы всех производителей имеют один серьезный недостаток — рано или поздно эти актуаторы выходят из строя, а ценники на них очень негуманные., мне попадались машины где актуатор накрылся на 8-12 тыс.км, а к 150 тыс.км гарантировано накроется 80% актуаторов. Так же замена сцепления во многих сервисах вызывает проблему, так как его нужно калибровать, чтоб машина «знала» в каком положении находится диск сцепления. А люди не знают как это сделать. Робот к покупке не рекомендую, старайтесь избегать машин с ними.
Вариатор (CVT) — безступечентая коробка передач. И это, её главный плюс — разгон как на троллейбусе, переключений не ощущается. Так же очень компактный по размерам агрегат. На вариаторе нельзя резко стартовать, особенно с пробуксовкой. Не рекомендуется вешать на машину фаркоп и таскать прицепы. Не рекомендуются затяжные подъемы (напрр. г. Сочи — для вариков плохой город)))
Самое главное: обязательно!Менять масло в CVT ПО РЕГЛАМЕНТУ!!! А лучше раньше, написано в книжке 80 т.км, меняйте на 60, написано 40, меняйте на 30!! И масло старайтесь лить оригинальное, особенно касается вариаторов HONDA.
Масло в вариаторе выполняет две противоречивые функции: — нужно смазывать детали — нужно создавать трение между ремнем и валами Поэтому самое главное в вариаторе это нормальное масло. Не ленитесь доставать щуп (если он есть) и осматривать и нюхать масло: желтое(красное, синее)- отлично, темное и пахнет горелым — срочно менять!!!!
Да, масло CVT не дешевое, но экономить нельзя, если менять во время и с фильтрами, то вариатор спокойно ходит по 300-400 тыс.км. К сожалению, профессиональный ремонт вариаторов в России практически отсутствует, поэтому, повторюсь, следим за маслом))) Вариатор прекрасный выбор для спокойной манеры езды на равнине.
Автомат (АКПП) — тут много не напишешь, современные АКПП работают долго, практически безотказно, так как технология отработана десятками лет. Опять же вовремя меняем масло!
Помните!!!:НЕТ МАСЛА В КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ РАСЧИТАННОГО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ АВТОМОБИЛЯ!!!!!!!!!!!!!!! Это чушь и вранье, маркетинговый ход, рассчитанный на то, чтобы вы через 150 тыс. приехали к производителю(дилеру), обалдели от цены ремонта и купили новый автомобиль))))
Как ездить на роботизированной коробке передач
В прогрессивных моделях транспортных средств устанавливаются различные формы коробок передач. Наибольшее распространение получили следующие варианты: механический, автоматический, вариаторный. МКПП характеризуется высокой степенью надежности, с другой стороны, он требует от человека хороших навыков управления машиной. Второй вариант существенно проще в эксплуатации, но немного «капризен» в техническом плане. Как можно увидеть, характеристика обоих видов включает уникальные особенности: плюсы и минусы. Именно по этой причине конструкторы создали еще одну коробку передач, имеющую существенные отличия от других разновидностей. Коробка робот все чаще используется при оснащении автомобилей.
Роботизированная коробка передач: особенности и преимущества езды
Внешний вид РКПП
Данная разновидность не так уж сложна, если говорить об ее устройстве. В состав входит механическая коробка и электронный блок, предназначенный для управления. У готового изделия имеются в наличии полный спектр функций, раньше исполнявшихся автомобилистом с механикой. Сюда относятся, в частности: переведение рычага в определенное положение, выжимание сцепления и так далее. Отчасти расширенная функциональность объясняется наличием актуаторов, то есть, сервоприводов, которые находятся внутри блока.
Строение роботизированной коробки
К основным преимуществам новой разработки можно отнести надежность и удобство эксплуатации. Человеку, управляющему автомобилем с роботом, достаточно переводить селектор в то положение, которое нужно, и получать удовольствие от вождения. Электронный блок берет на себя заботы насчет того, чтобы переключение передач осуществлялось верно. Хотелось бы отметить, что большая часть роботизированных коробок оборудуются в качестве дополнения ручным управлением, что дает водителю возможность ездить на коробке, и управлять машиной самостоятельно. Есть лишь одно отличие, которое заключается в отсутствии выжимать сцепление.
Схема работы РКПП
Как ездить на роботизированной коробке передач?
Часть форматов функционирования робота имеют отличия, если проводить сравнение с автоматической моделью. В список уникальных режимов работы относятся:
«N» — нейтральный вариант, во время которого мотор продолжает функционировать, на оборудование передается вращение, однако на колеса оно не поступает, что объясняется расположением шестерен. Режим актуальнее использовать при продолжительной стоянки, а также перед стартом и после того, как авто остановилось.
«R» — перемещение назад. Для того, чтобы войти в данный режим автолюбитель должен переместить селектор в заданное положение, за счет чего машина начинает перемещаться назад.
«А/М» (иногда называется «Е/М») — перемещение вперед. Данный режим – это то же самое, что и режим «D», который есть во всех коробках автоматического типа. При его использовании машина перемещается вперед, а коробка передач сама выполняет переключение. При активизации режима «М» управление осуществляется вручную. За счет перевода селектора в определенное положение пользователь выбирает тот режим, что ему нужен в данный момент времени.
«+», «-» — предназначен для переключения передач. Непродолжительные переводы селектора сторону плюса или минуса способно обеспечить переключение передачи при выборе режима управления вручную.
Потребность в подогреве
С первых же дней использования транспортного средства с РКПП можно понять, что в водительской работе нет ничего сложного. Вы поймете, как пользоваться новинкой, ведь для грамотного управления нужно всего лишь переводить селектор в выбранное положение и перемещаться по трассе. Но для того, чтобы устройство функционировало без каких-либо проблем и сбоев, нужно знать, как его эксплуатировать.
Нужно ли прогревать машину зимой?
Как управлять роботизированной коробкой передач? Для начала нужно определиться с тем, есть ли необходимость в прогревании коробки перед началом использования в зимнее время. Если вы используете автоматическое приспособление, то знаете о том, что в холода нельзя обойтись без предварительного прогрева, который выполняется путем непродолжительного перевода селектора во все существующие положения.
Езда на автомобиле с роботизированной коробкой передач не требует проведения дополнительных манипуляций, даже если за окном минусовая температура. Однако, зимой коробку передач все же следует подготовить к предстоящей эксплуатации. Дело в том, что в то время, когда машина стоит, масло, находящееся внутри устройства, стекает вниз и из-за пониженных температур, его консистенция изменяется: вещество становится намного гуще.
По этой причине в холодное время года рекомендуется запустить мотор и выждать некоторое время для того, чтобы масло разогрелось и распределилось по всем элементам, входящим в состав коробки. Это позволит сократить трение и уменьшить износ деталей, соприкасающихся между собой. Чтобы процесс прошел успешно, требуется выстоять две минуты, заведя двигатель.
Затем можно плавно, стараясь не делать резких рывков, переместиться на километр, что поспособствует оптимальному прогреву масляной жидкости.
При этом совершенно не обязательно переводить селектор в различные положения, достаточно оставить его в нейтральном режиме.
Особенности вождения с роботизированной коробкой
Большая часть машин, оборудованных самыми прогрессивными моделями коробок передач, не оснащены системой помощи старта для подъема, а потому эксперты рекомендуют начинать движение самостоятельно. В подобной ситуации действовать нужно, как и в случае в механизированной коробкой, то есть, селектор следует перевести в режим «А», а после нажать на акселератор, параллельно сняв машину с ручника. Это исключит вероятность того, что транспортное средство начнет откатываться назад. Стоит заблаговременно потренироваться в выполнении указанных действий, чтобы научиться управлению, почувствовать двигатель и без промедления распознавать момент, когда сцепление уже включилось и нужно снять машину с ручника.
Вы пользовались авто в зимнее время? В таком случае вы знаете о том, что для того, чтобы воспользоваться ручным режимом, установив первую передачу, не рекомендуется усиленно газовать, в противном случае есть некоторый риск того, что колеса начнут буксовать.
Во время движения на подъем при определенном режиме, выбранном автоматически, устройство без помощи человека переходит в более низкие передачи, что объясняется с логической точки зрения: при слишком высоких оборотах намного проще преодолеть подъем. РКПП оборудована гироскопом, определяющим расположение машины в пространстве. Если индикатор показывает подъем, устройство начинает работать адекватно ситуации. Допускается выполнять перемещение в ручном режиме, для этого нужно зафиксировать выбранную передачу. Нельзя забывать о том, что коробка передач не позволяет перемещаться в натяг, а потому при подъеме оборачиваемость двигателя изменяется и составляет не менее 2500 оборотов за минуту.
Во время спуска от человека, управляющего машиной, не требуется ничего. Ему нужно всего лишь перевести селекторный рычаг в положение «А», убрать стоячий тормоз. В такой ситуации машина будет тормозить за счет мотора.
Езда на автомобиле с роботизированной коробкой передач не требует проведения дополнительных манипуляций, даже если за окном минусовая температура. Однако, зимой коробку передач все же следует подготовить к предстоящей эксплуатации. Дело в том, что в то время, когда машина стоит, масло, находящееся внутри устройства, стекает вниз и из-за пониженных температур, его консистенция изменяется: вещество становится намного гуще.
По этой причине в холодное время года рекомендуется запустить мотор и выждать некоторое время для того, чтобы масло разогрелось и распределилось по всем элементам, входящим в состав коробки. Это позволит сократить трение и уменьшить износ деталей, соприкасающихся между собой. Чтобы процесс прошел успешно, требуется выстоять две минуты, заведя двигатель.
Затем можно плавно, стараясь не делать резких рывков, переместиться на километр, что поспособствует оптимальному прогреву масляной жидкости.
При этом совершенно не обязательно переводить селектор в различные положения, достаточно оставить его в нейтральном режиме.
Особенности вождения с роботизированной коробкой
Большая часть машин, оборудованных самыми прогрессивными моделями коробок передач, не оснащены системой помощи старта для подъема, а потому эксперты рекомендуют начинать движение самостоятельно. В подобной ситуации действовать нужно, как и в случае в механизированной коробкой, то есть, селектор следует перевести в режим «А», а после нажать на акселератор, параллельно сняв машину с ручника. Это исключит вероятность того, что транспортное средство начнет откатываться назад. Стоит заблаговременно потренироваться в выполнении указанных действий, чтобы научиться управлению, почувствовать двигатель и без промедления распознавать момент, когда сцепление уже включилось и нужно снять машину с ручника.
Вы пользовались авто в зимнее время? В таком случае вы знаете о том, что для того, чтобы воспользоваться ручным режимом, установив первую передачу, не рекомендуется усиленно газовать, в противном случае есть некоторый риск того, что колеса начнут буксовать.
Во время движения на подъем при определенном режиме, выбранном автоматически, устройство без помощи человека переходит в более низкие передачи, что объясняется с логической точки зрения: при слишком высоких оборотах намного проще преодолеть подъем. РКПП оборудована гироскопом, определяющим расположение машины в пространстве. Если индикатор показывает подъем, устройство начинает работать адекватно ситуации. Допускается выполнять перемещение в ручном режиме, для этого нужно зафиксировать выбранную передачу. Нельзя забывать о том, что коробка передач не позволяет перемещаться в натяг, а потому при подъеме оборачиваемость двигателя изменяется и составляет не менее 2500 оборотов за минуту.
Во время спуска от человека, управляющего машиной, не требуется ничего. Ему нужно всего лишь перевести селекторный рычаг в положение «А», убрать стоячий тормоз. В такой ситуации машина будет тормозить за счет мотора.
Как выполнить остановку?
Для водителей также важен вопрос, который касается остановки и парковки. Очень важно знать, как правильно ездить, чтобы автомобиль исправно служил на протяжении долгого времени. После того, как машина полностью остановится, нужно перевести селекторный рычаг в режим «N», поставить на стоячий тормоз, заглушить двигатель. Во время непродолжительных остановок перевод рычага в указанный режим не является обязательным. Допускается оставаться на режиме «А», однако при этом нельзя забывать, что во время остановки сцепление остается выжатым. А потому, при стоянии на светофоре или в автомобильном заторе, если выстаивание растягивается на неопределенный срок, нужно переключаться на нейтральный режим.
Какие режимы еще существуют?
Выше перечислены основные правила, которые следует соблюдать, управляя машиной с роботизированной коробкой. Однако, есть и иные особенности, о которых следует знать. Например, некоторые изделия предполагают вспомогательные режимы, а не только те, что были перечислены выше. Это такие виды передач как: спортивный и зимний (его еще называют «снежинкой»). Последний из представленных режимов нужен для того, чтобы безопасно перемещаться по трассе, покрытой льдом. Он обеспечивает плавный переход на более высокие скорости.
Почему на «роботе» нельзя ездить так же, как на обычной АКПП? | Обслуживание | Авто
Роботизированные коробки делятся на два вида: с одним и с двумя сцеплениями. «Роботы» первого типа изготавливаются из механических ручных 5-ступенчатых коробок путем присоединения к ним мехатроника и исполнительных механизмов, умеющих дергать кулису вместо человека.
К коробке крепится электромеханический блок с тягами, который по команде управляющей электроники разжимает сцепление и втыкает передачи. По сути, это настоящий робот с руками, но без ног, севший внутри моторного отсека на трансмиссию и выполняющий за водителя тяжелую работу. Благодаря этому появляется возможность убрать из салона надоедливую педаль сцепления.
Однако нужно помнить, что функционирует такая роботизированная коробка совсем не как «автомат». При переключениях она надолго задумывается и меняет ступени с рывками, и автомобиль едет в рваном ритме. Все это быстро надоедает.
Слабое звено роботизированной трансмиссии — это сцепление. При попытках ездить с «роботом», как на автомате в режиме D, оно быстро изнашивается.
Дело в том, что в классическом «автомате» передача крутящего момента от двигателя к коробке происходит через особый технический узел, называемый гидротрансформатором. Он не имеет прямой механической связи между входным и выходным валами, а момент перебрасывается за счет вращения крыльчатых колес в масле. Тереться там нечему.
Однако «робот» устроен по-другому. Он не имеет гидротрансформатора, и если подолгу выжимать сцепление на остановках, то внутренняя механика коробки изнашивается. Трутся и греются диски, испытывает сверхнормативные нагрузки вилка, подшипник и прочие детали.
В общем, на «роботе» нельзя стоять на светофоре в режиме D и надо как можно чаще переключать коробку в нейтраль (N). Тогда сцепление проживет намного дольше.
Два диска лучше, чем один
Второй тип роботизированных трансмиссий — это очень дорогие и сложные в производстве преселективные коробки. Они были изобретены для автоспорта и пришли в мир гражданского автомобилестроения благодаря Porsche и Volkswagen.
Конструктивно они не похожи на вышеописанные роботизированные коробки и по техническим характеристикам намного превосходят классические гидромеханические «автоматы» . Но преселективные «роботы» имеют и ряд недостатков, главный из которых — это низкая надежность пакета сцеплений.
Преселективная коробка имеет сразу два сцепления вместо одного. За счет этого удается избежать рывков и снизить время переключения ступеней. Разгон получается ровным и динамичным.
Преселективная коробка получила защиту от перегрева при движении в пробке. Во время остановок она умеет разводить диски на максимальное расстояние без вреда для себя. Поэтому переводить ее в нейтраль не нужно. Однако здесь тоже есть хитрости.
На остановках от водителя требуется нажимать тормоз с заметным усилием. Тогда электроника понимает его намерение, размыкает сцепление, мотор сбрасывает обороты до холостых, стрелка тахометра опускается до 800 единиц и машина стоит перед светофором и ждет следующей команды на старт. Нет трения — нет перегрева и выработки технического узла.
Однако если водитель жмет на педаль вполсилы и лишь гладит ее ногой, то электроника путается. Она считает, что автомобиль начал плавное движение, а значит, сцепление должно действовать в режиме легкого зацепления. Диски сходятся, трутся и передают небольшой момент от мотора. Автомобиль как бы имитирует работу гидротрансформатора и старается по чуть-чуть ползти вперед. Но тормоз полностью не разжат, и машина остается на месте. А расслабившийся водитель даже не предполагает, что убивает свой автомобиль.
Пробка — главная опасность
Противопоказано «роботам» обоих типов и движение в пробке со скоростью 2-3 км/ч, хотя классический гидромеханический «автомат» с черепашьим шагом справляется играючи. В любом заторе можно видеть такие микроскопические подвижки на 20-30 см.
Минимальная безопасная скорость для любого «робота» — 5 км/ч, то есть нижний порог скорости движения на первой передаче с полностью сомкнутым сцеплением.
Поэтому в пробках, чтобы продлить ресурс «робота», необходимо действовать по строгому алгоритму: старт и остановка с крепким выжимом педали тормоза. Если поток едет со скоростью менее 5 км/ч, можно подождать, пока впереди освободится пространство, и потом проехаться вперед со скоростью 5 км/ч. Естественно, это раздражает окружающих, но капризный «робот» требует щепетильного отношения к себе. Иначе блок сцепления придется менять уже к 60 тыс. км пробега.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 марта 2017;
проверки требуют 63 правки.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 марта 2017;
проверки требуют 63 правки.
Рекорды скорости на автомобиле — попытки установления максимальной скорости на земле, достигнутые человеком, использующим автомобиль.
Первый рекорд скорости на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (до 30 км/час) принадлежит Эмилю Левассору, поставленном в гонке Париж — Бордо — Париж в 1895 году.
Первый официально зарегистрированный абсолютный рекорд скорости — 63,149 км/ч — установил 18 декабря 1898 г. граф Гастон де Шаслу-Лоба на электромобиле конструкции Шарля Жанто на дистанции 1 км[1].
100-километровый рубеж первым перешагнул 29 апреля 1899 г. бельгиец Камиль Женатци, который на электромобиле «La Jamais Contente» (с фр. — «Всегда недовольная») с мощностью двигателя 67 л. с. развил скорость 105,876 км/ч.
200-километровый рубеж скорости был достигнут в 1911 году гонщиком Р. Бурманом. На автомобиле фирмы «Бенц» он показал 228,04 км/ч.
300-километровый рубеж впервые был достигнут Генри Сигрейвом в 1927 году на автомобиле «Санбим» он показал 327,89 км/ч.
400-километровый рубеж скорости впервые «перешагнул» Малькольм Кэмпбелл на автомобиле «Непир-Кэмпбелл» в 1932 г. (408,63 км/ч).
500-километровый рубеж скорости был преодолён в 1937 г. Джоном Айстоном на автомобиле «Роллс-Ройс-Айстон» (502,43 км/ч).
1000-километровый рубеж скорости впервые преодолел 23 октября 1970 г. американец Гарри Габелич на ракетном автомобиле «Blue Flame» («Голубое пламя») на высохшем соляном озере Бонневилль, показав среднюю скорость 1014,3 км/ч. «Голубое пламя» имел длину 11,3 м и вес 2250 кг[2].
Впервые скорость звука на автомобиле преодолел 36-летний профессиональный американский каскадёр Стен Баррет на трёхколёсном автомобиле «Budweiser Rocket» с реактивными двигателями. На автомобиле было установлено 2 двигателя. Основной двигатель — ЖРД с тягой 9900 кгс. Второй двигатель — РДТТ с тягой 2000 кгс был установлен на тот случай, если для преодоления скорости звука не хватило бы тяги основного двигателя. Заезд состоялся на авиабазе «Эдвардс» (штат Калифорния, США) в декабре 1979 года. Но этот рекорд не был официально зарегистрирован FIA, так как по правилам этой организации, для регистрации рекорда необходимо сделать два заезда в противоположных направлениях для исключения влияния ветра и наклона трассы. Рекордной скоростью считается среднее арифметическое скорости в этих двух заездах. Однако Стен Баррет отказался от второго заезда, посчитав, что рекорд установлен. Впрочем, так как радар, с помощью которого измеряли скорость, оказался рассинхронизированным и наводился на машину вручную, достижение сверхзвуковой рекордной скорости в том заезде многими историками рекордных автомобильных заездов вообще подвергается сомнению, в частности, она отсутствует в официальном отчёте вооружённых сил США, написанном офицерами, управлявшими радаром во время заезда.
Самая высокая скорость в мире на автомобиле и на любом наземном управляемом транспортном средстве — 1230 км/ч — была показана на реактивном автомобиле Thrust SSC англичанином Энди Грином 15 октября 1997 года. Трасса длиной 21 километр была размечена на дне высохшего озера в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США. Автомобиль Грина приводился в движение двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Spey с форсированной тягой общей мощностью 109 500 л. с. (разгон до 1000 км/ч за 16 секунд).
Рубеж скорости 1609 км/ч планируют преодолеть конструкторы автомобиля Bloodhound SSC. Автомобиль будет оснащён тремя двигателями: гибридный ракетный двигатель, реактивный двигатель Eurojet EJ200, применяемый на самолёте-истребителе «Eurofighter Typhoon», и 8-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель производства Jaguar, используемый для привода насосов, накачивающих топливо к ракетному двигателю и приводящий бортовой электрический генератор.
Самая высокая скорость, которую развила на автомобиле женщина, равна 843,323 км/ч. Её достигла в декабре 1976 г. американка Китти Хамблтон (известная по девичьей фамилии как Китти О’Нейл) на трёхколесном автомобиле SMI Мотивейтор мощностью 48 000 л. c. в пустыне Алвард, штат Орегон, США. По среднему двух заездов в двух направлениях её официальный рекорд равен 825,126 км/ч.
Самая высокая скорость для автомобилей с паровым двигателем была достигнута в августе 2009 года болидом, разработанным группой британских инженеров. Средняя максимальная скорость нового болида в двух заездах составила 139,843 мили в час, или 223,748 км/ч. В первом заезде болид развил скорость 136,103 мили в час (217,7 км/ч), а во втором — 151,085 мили в час (241,7 км/ч). Паровой автомобиль был оснащён 12-ю котлами, в которых вода нагревалась горением природного газа. Из котлов пар под давлением, истекая из сопла Лаваля, со скоростью, в два раза превышающей скорость звука, подавался в паровую турбину. Каждую минуту в котлах испарялось около 40 кг воды. Общая мощность силовой установки составляла около 360 лошадиных сил[3].
Самым быстрым серийным легковым автомобилем является французский гиперкар Bugatti Chiron Super Sport — он установил рекорд скорости для серийного автомобиля 490,484 км/ч (304,773 мили в час)[4].
Самый быстрый автомобиль, работающий на дизельном топливе — «JCB Dieselmax». 23 августа 2006 года, на поверхности высохшего озера Бонневиль (Bonneville) прототип, под управлением гонщика Энди Грина (Andy Green), установил новый мировой рекорд скорости для дизельных автомобилей — 563,418 км/ч. Предыдущий рекорд был поставлен в 1973 году и составлял 379,4 км/ч.
Самый быстрый серийный дизельный легковой автомобиль — BMW 330 TDS развивает скорость 320 км/ч. Он оборудован 6-цилиндровым 3-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом. Мощность двигателя — 300 л. с. Средний расход топлива — 8 л на 100 км.
Самый быстрый полноприводной автомобиль с пятицилиндровым двигателем, седан Audi 200 quattro Talladega в 1986 году поставил рекорд скорости среди полноприводных автомобилей мощностью 650 лошадиных сил развил скорость более 350 км/ч на трассе NASCAR Талладега в штате Алабама, США[5].
Самым быстрым седаном является Audi S4 1992 года выпуска, который под управлением американца Джеффа Гернера развил скорость в 418,3 км/ч во время заездов на высохшем соляном озере Бонневиль в штате Юта, США. Этот полноприводный автомобиль был оснащён пятицилиндровым двигателем с турбонаддувом, форсированным до 1100 лошадиных сил[6].
Рекорд скорости автомобиля на льду — спортивный седан Audi RS 6 с мощностью двигателя в 572 л.с. со снятым ограничителем дважды установил рекорд скорости на льду в Ботническом заливе между Финляндией и Швецией на шинах Nokian в марте 2011 года развив скорость 331,61 км/ч[7]. и 9 марта 2013 побив собственный рекорд развив 335,7 км/ч[8].
Рекорд скорости на автомобиле с приводом на колёса: в современных рекордных по скорости автомобилях двигатели турбореактивные или ракетные; в классе рекордных автомобилей с приводом на колёса двигатель обязательно должен крутить колёса, недопустимо применение реактивной тяги. Текущий рекорд 793,466 км/ч поставил Дэйв Спэнглер 2 октября 2018 года.[9] Предыдущий рекорд — 737,395 км/ч 18 октября 2001 года установил Дон Веско. В обоих случаях использовались автомобили серии «Турбинатор», заезды проводились на озере Бонневилль.
Сэр Малькольм Кэмпбелл девять раз побил мировой рекорд скорости на различных автомобилях Bluebird — Синяя птица. На песчаном побережье Уэльса Pendine Sands он установил следующие рекорды:
25 сентября 1924 года на автомобиле компании «Санбим» Кэмпбелл установил рекорд в 235,2 км/ч.
21 июля 1925 года он достиг скорости 242,79 км/ч. В дальнейшем Кэмпбелл отказался от санбимовских машин и строил болиды собственной конструкции.
В начале 1927 года Кэмпбелл на пляже Пендина (Великобритания) поднял рекорд скорости до 281 км/ч.
Через год Кэмпбелл вышел на старт с новой «Синей птицей». Там же, в Дайтоне, он установил рекорд в 333 км/ч.
В 1935 году на озере Бонневилль, штат Юта, он достиг скорости 484,620 км/ч.
Последний рекорд Кэмпбелл установил на знаменитом высохшем соленом озере Бонневиль в штате Юта, обнаружив, что солёная поверхность озера не только идеально ровная, но и обеспечивает превосходное сцепление с шинами. Практически все последующие рекорды скорости были установлены именно на Бонневиле.
После этого немолодой уже Кэмпбелл (ему было 49 лет) ушёл из спорта, впрочем, в 1940 году побив мировой рекорд скорости на воде. Рекорд Кэмпбелла составил 237 км/ч.
Его сын, Дональд, продолжил традицию и преодолел барьер в 643,7 км/ч, управляя автомобилем Bluebird.
Впервые Дональд Кэмпбелл вышел на новой машине Bluebird CN7 на старт в 1960 году на Бонневиле. И один из заездов чуть не закончился катастрофой: машина на полном ходу взлетела в воздух, перевернулась и ударилась об землю. Вопреки ожиданиям, гонщик отделался лёгкими царапинами. Полностью перестроив «Синюю птицу» и приделав к ней высокий киль для лучшей курсовой устойчивости, Дональд увёз её в Австралию, на солёное озеро Эйр, решив, что бонневильская трасса уже не годится для таких скоростей. В результате Дональду удалось побить рекорд лишь в 1964 году. Он составил 648 км/ч. При проектировании машины Дональд Кэмпбелл рассчитывал на гораздо большее. Но, должно быть, был рад и этому, тем более, что тогда он официально числился самым быстрым гонщиком планеты.
Обладателем одного из мировых рекордов скорости сейчас является и Дон Уэльс, сын Дональда Кэмпбелла и внук сэра Малькольма Кэмпбелла. Он установил два американских национальных рекорда и восемь рекордов в Великобритании. Уэльс вслед за Дональдом Кэмпбеллом продолжил устанавливать рекорды, первым из которых стал рекорд скорости на автомобиле в 1998 году.
В 2009 году Дон Уэльс установил нынешний рекорд скорости для парового автомобиля 238,68 км/ч.
Всего на автомобилях Bluebird было установлено 27 рекордов скорости.
Самая высокая скорость в мире на мотоцикле — 605,697 км/ч — достигнута 25 сентября 2010 года американцем Роки Робинсоном на соляном озере Бонневилль.
Самые высокие скорости в мире на велосипеде — 334,6 , 222,2 и 133,8 км/ч — достигнуты соответственно 15 октября 1995 года, 21 апреля 2000 года и 14 сентября 2013 года в так называемой гонке за лидером — автомобилем (который брал на себя основную часть аэродинамического сопротивления и создавал разрежённую зону для велосипедиста, отцеплявшегося от лидера на скорости 160 км/ч), при свободном спуске и на ровной поверхности без лидера.
Рекорд скорости на моторизированном бревне: 76,625 км/ч достиг автомобиль, построенный из бревна кедра и автомобильных деталей. Необычный рекорд зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса в январе 2016 года.[10]
Самый быстрый седан в мире
Титул самого быстрого седана в мире принадлежит Mercedes-Benz и модели CLS. Придворное тюнинговое ателье компании Brabus создало на основе автомобиля самый настоящий суперкар, которому очень мало найдется равных по скоростным характеристикам. Он называется Brabus Rocket 800.
Под капотом седана скрывается двенадцатицилиндровым би-турбо двигатель, мощность которого составляет аж 800 лошадиных сил! Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач под названием AMG Speedshift MCT, которая способная выдерживать такую мощь. Правда, предварительно она все равно подверглась переделке, ведь выдержать чудовищный крутящий момент в 1420 Нм не так-то просто даже самой лучшей коробке передач на свете. Что касается максимальной скорости, то она составляет 370 км/ч, что является последним мировым достижение среди серийных седанов. Разгон до 100 км занимает всего лишь 3,7 секунды, до 200 км/ч — 9,8 с, а до 300 км/ч — 23,8 с. Стоимость, как нетрудно догадаться, просто заоблачная — чуть менее 600 тысяч долларов и это без учета налогов! В России Brabus Rocket 800 стоил бы под миллион долларов, если не больше…
Что касается внешности модели, то здесь на себя обращает внимание новый обвес: передний бампер с развитыми воздухозаборниками, иная радиаторная решетка радиатора с большой буквой B вместо традиционной мерседесовской звезды, широкие крылья, иные пороги, воздухозаборники на крыльях, антикрыло на крышке багажника, четыре здоровенных патрубка, торчащих из под заднего бампера… Резина тоже новая — низкопрофильная 19-дюймовая, одетая на эксклюзивные диски Brabus Monoblock F Platinum Edition. А вот внутри нового мало: появились алюминиевые накладки, в том числе и на педалях, пороги из нержавеющей стали, а также спидометр, размеченный до 400 км/ч.
До этого рекордсменом считался седан BMW M5 Hurricane RS, подготовленный ателье G-Power, максимальная скорость которого составляла 367,4 км/ч. Впрочем, баварцы не унывают и в скором будущем планируют показать публике свой новый седан, который станет наиболее скоростным среди себе подобных. Ждем.
Самые быстрые машины в мире, топ 2019-2020, разгон, скорость
Максимальная скорость и динамика разгона автомобиля — это одни из основных оценочных критериев любого транспортного средства. Понятно, что такая информация интересует любого увлеченного автолюбителя. Владельцы авто по всему миру в очных напряженных поединках выясняют, чей автомобиль быстрее и динамичнее. Самая большая скорость и самый быстрый разгон машины порой отодвигают на второй план ее дизайн, комфорт и практичность. При этом всех интересует, какой же самый быстрый серийный автомобиль в мире. В нашем рейтинге топ 5 самых быстрых серийный легковых машин на 2019-2020 год.
Самые быстрые серийные легковые автомобили в мире
Сразу отметим, что в нашем рейтинге только серийные авто, допущенные для использования на дорогах общего пользования. Специально подготовленные машины для рекордных заездов на закрытых трассах мы не рассматриваем. При этом максимальная скорость всех заявленных машин превышает 400 кмч. К слову, еще в далеком 1938 году автомобили уже могли ездить с такой скоростью. Правда не серийные, а специально подготовленные, как Mercedes W125 Rekordwagen с бензиновый 736-сильным мотором V12 5.6. Средняя скорость немецкого автомобиля стрелы 432,7 км/ч на километровом отрезке и 432,4 км/ч при прохождении мили.
Первое место у американского купе Hennessey Venom F5. Бензиновый двигатель V8 7.4 (1600 лс 1762 Нм) разгоняет гиперкар массой всего 1338 кг до максимальной скорости 484 кмч. Динамика разгона от 0 до 300 кмч менее 10 секунд, а для достижения 400 кмч с последующей полной остановкой необходимо всего 30 сек. Второе место рейтинга занимает шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS. Бензиновый 1360-сильный V8 разгоняет футуристичное купе с отменными аэродинамическими характеристиками кузова до максимальной скорости в 446,97 кмч. Для разгона от 0 до 400 км и полной остановки требуется 33,29 сек. На почетном третьем месте расположились сразу три модели французской компании Бугатти. Самый дорогой автомобиль в мире Bugatti La Voiture Noire. Бензиновый W16 (1500 лс 1600 Нм) разгоняет «черный автомобиль» до максимальной скорости 420 кмч. Мелкосерийный гиперкар Bugatti Centodieci с 8,0-литровым бензиновым двигателем W16 с квадронаддувом (1600 лс 1600 Нм). Также способен набирать максимальную скорость в 420 кмч. Серийный гиперкар Bugatti Chiron, оснащаемый 8,0-литровым бензиновым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями и двухступенчатым турбонаддувом (1500 лс 1600 Нм). Развивает максимальную скорость в 420 кмч.
Какая машина самая быстрая в мире
Ну а самый быстрый автомобиль в мире — Bugatti Chiron Super Sport 300. Это, правда, специально подготовленный на основе обычного Bugatti Chiron прототип гиреркара для установления рекорда скорости. Бензиновый турбо мотор W16 (1600 лс 1600 Нм) и специальное оперение задней части кузова позволяют рекордсмену разгоняться до максимальной скорости в 490,484 кмч. Интересно, что в 2021 году Bugatti Chiron Super Sport 300, по всей видимости, займет первое место в рейтинге самых быстрых серийных автомобилей в мире. Производитель уже заявил о выпуске ограниченной серии из 30 машин в середине 2021 года. Так что заплатив всего 3,5 миллиона евро за Bugatti Chiron Super Sport 300 сразу можно стать обладателем самой быстрой машины на планете.
Самый быстрый разгон до 100: ТОП серийных автомобилей
Благодаря широчайшим возможностям тюнинга в 21 веке показать достойное время разгона до 100 км/ч можно на абсолютно любом автомобиле. Другое дело, когда речь заходит о стоковых (заводских) показателях.
Время разгона до 100 км/ч лучше всего отображает мощность автомобиля. Сегодня, правда, производители суперкаров перестали уделять все внимание этой цифре и сконцентрировались на разгоне 0-200 и 0-300. Но показатель 0-100 «продает» автомобили не хуже, чем количество лошадиных сил.
Авто Информатор решил рассказать об автомобилях, которые являются рекордсменами в преодолении первых 100 км/ч, выпускаясь серийно и находясь полностью в заводской комплектации.
Недавно мы писали ТОП самых быстрых седанов в мире. Также рекомендуем посмотреть ТОП автомобилей с маленьким расходом топлива.
Игорь Лунтовский
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Топ-10 самых быстрых переднеприводных автомобилей
Большинство современных автомобилей имеют передний привод. Такая компоновка обладает рядом преимуществ по сравнению с RWD, и, как показывает практика во всем мире, для многих водителей лучше, когда крутящий момент передается на переднюю ось. В свою очередь, любители активной езды выбирают задний привод. При быстром разгоне у таких машин не разгружается ведущая ось, да и управлять автомобилями, где момент получают задние колеса, приятней (спросите у любого владельца BMW). Именно поэтому практически все спортивные машины имеют задне- либо полноприводную трансмиссию. Хотя некоторые производители не устают доказывать, что и автомобили с FWD умеют быстро ездить.
Для сегодняшнего рейтинга мы отобрали 10 переднеприводных моделей, которые способны разогнаться до сотни быстрее чем за 6,5 секунды. В топ попали «заряженные» хетчбэки и спортивные купе, которые иногда можно встретить и на нашем рынке. Заметьте, не все они являются новинками на мировой арене!
10 место. Fiat Coupe 2,0 Turbo
Кто бы мог подумать, что в данный топ-10 попадет старенький Fiat Coupe, который выпускался во второй половине 1990-х годов. На топовую модификацию этой итальянской модели устанавливался 2-литровый бензиновый турбомотор, который шел в паре с 5-ступенчатой «механикой». Купе массой 1310 кг набирает сотню за 6,5 секунды и способно разгоняться до скорости 250 км/ч. То есть оно быстрее, чем переднеприводной Alfa Romeo Brera! Кстати, у Alfa Romeo тоже есть переднеприводное купе, набирающее сотню за 6,5 секунды, — GTV c мотором 3,2 литра.
Максимальный крутящий момент Fiat Coupe составляет 310 Н·м (доступен при 2500 об/мин). Владельцы такой модификации не спешат расставаться со своим автомобилем, и найти в продаже Fiat Coupe 2,0 Turbo практически невозможно. Классическую четверть мили машина проходит менее чем за 15 секунд. Да, сегодня Fiat уже «не тот».
9 место. Ford Focus ST
Возможно, правильнее было бы включить в рейтинг Ford Focus RS, который «выстреливал» до сотни за 5,9 секунды. Но ввиду того что подобная модификация является суперэксклюзивом в наших краях, а дилер Ford уже ввез и растаможил в Беларуси новенький Focus ST, мы решили вспомнить именно эту модель. Двухлитровый EcoBoost, размещенный под капотом ST, развивает 250 л. с. и 360 Н·м (при 2000—4500 об/мин). Разгон до сотни — за 6,5 секунды, как у вышеупомянутого Fiat.
Комплектуется Ford Focus ST исключительно 6-ступенчатой «механикой». От обычного Focus эта модификация отличается уменьшенным дорожным просветом, длинными первыми передачами и спортивным «костюмом». Звук «турбочетверки» не оставит равнодушными любителей спортивных машин.
8 место. Volkswagen Golf GTI
Седьмое поколение Volkswagen Golf GTI набирает 100 км/ч за 6,4 секунды. Быстрее — только полноприводной Golf R. 230-сильная бензиновая «четверка» идет в паре либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с роботизированной коробкой DSG и разгоняется до 250 км/ч. Максимальный крутящий момент агрегата составляет 350 Н·м (1500—4600 об/мин).
Модель Golf GTI является основоположницей сегмента «горячих» хетчбэков С-класса. С каждым новым поколением этот «семейный спортсмен» становится все быстрее и быстрее. Для сравнения, предыдущий Volkswagen Golf GTI в самом «заряженном» варианте разгонялся до сотни за 6,6 секунды.
7 место. Alfa Romeo 147 GTA
Стильный итальянский хетчбэк Alfa Romeo 147 до сих пор выделяется на дорогах благодаря своему дизайну. Большинство выпущенных экземпляров «сто сорок седьмой» имеют под капотом обычные гражданские Twin Spark или же дизельные двигатели. Но была и версия поинтересней — 147 GTA c V-образной бензиновой «шестеркой» рабочим объемом 3,2 литра.
Мощность самой желанной для любителей итальянских машин 147-й составляет 250 л. с. Максимальный крутящий момент «атмосферника» — 300 Н·м (при 4800 об/мин). До сотни такой автомобиль разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость — 246 км/ч. Снаряженная масса — 1290 кг.
6 место. Honda Accord Coupe V6
В ближайшем времени Honda собирается выпустить на рынок самый быстрый переднеприводной автомобиль в мире — очередное поколение Civic Type R. Но пока машину не представили официально, в топ-10 попал переднеприводной Accord Coupe c 3,5-литровым V6, который разгоняется до сотни за 6,2 секунды (у нынешнего Civic Type R этот показатель составляет 6,6 секунды).
Мощность «шестерки», расположенной под капотом Accord, — 275 л. с. Максимальный крутящий момент — 340 Н·м (при 5000 об/мин). Японское купе весит чуть более 1,5 тонны и может разгоняться до 250 км/ч. Жаль, что этот «горячий» автомобиль не подходит под адекватную растаможку — в США вполне можно найти недорогой экземпляр.
5 место. Renault Megane RS
На пятой строчке сегодняшнего «хит-парада» разместился французский хетчбэк Renault Megane RS, который набирает первую сотню за 6,1 секунды. Официально «трехдверка» не продается в Беларуси (даже в базовой комплектации), но при желании компактный спорткар можно пригнать из России. Максимальная скорость такого Megane — 250 км/ч.
В движение RS приводит 2-литровый турбомотор, развивающий 250 л. с. и 340 Н·м (при 3000 об/мин). Автомобиль весит 1462 кг и оснащается 6-ступенчатой «механикой». Французы уже выпустили большое количество спецверсий модели. В Ницце и Монако «заряженный» Megane встречается чаще, чем обычный. Там знают толк в мощных хетчбэках.
4 место. Mazda3 MPS
За те же 6,1 секунды до сотни разгоняется японский конкурент Megane RS — Mazda3 MPS. В Европе модель не такая популярная, как у себя на родине, но иногда «эм-пэ-эску» можно встретить на немецких автобанах. Под капотом — 263-сильная «турбочетверка» объемом 2,3 литра. Максимальный крутящий момент — 380 Н·м (при 3000 об/мин).
Максимальная скорость MPS составляет 250 км/ч, а средний расход топлива — 9,6 литра на сотню. Автомобиль выпускается с 2009 года и вскоре получит преемника. Официально о новом Mazda3 MPS пока ничего не известно.
3 место. Opel Astra GTC OPC
Еще одним «хот-хетчем», который чрезвычайно быстро набирает скорость, является Opel Astra GTC OPC. Этот автомобиль, как и большинство конкурентов, оборудован 2-литровым бензиновым турбомотором. Мощность «четверки» — 280 л. с., а максимальный крутящий момент — 400 Н·м (при 2500 об/мин). Машина доступна с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Заветную сотню самая быстрая Astra набирает за 6 секунд.
Модель способна разогнаться до скорости 250 км/ч, ее расход в среднем составляет чуть больше 8 литров бензина на сотню. Вскоре немцы начнут мелкосерийную сборку Astra OPC Extreme, мощность которой составит 300 л. с., но встретить такую на дорогах Беларуси будет сложнее, чем летающую тарелку над Мозырем.
2 место.Volkswagen Scirocco R
Топовая версия Volkswagen Scirocco оснащается бензиновой турбированной «четверкой» объемом 2 литра и мощностью 265 л. с. Максимальный крутящий момент этого стильного хетчбэка — 350 Н·м (при 2500 об/мин). Автомобиль набирает 100 км/ч за 5,8 секунды (с DSG) и способен разгоняться до 250 км/ч. Это самая быстрая переднеприводная машина, которая попала в наш топ-10.
Вскоре в продаже появится рестайлинговый Scirocco, «заряженная» версия которого будет развивать 280 л. с. Официальные динамические характеристики данной модели пока не рассекречены, но одно можно сказать точно — новая «эрка» будет быстрее предшественника.
1 место.Seat Leon Cupra
Вряд ли любителей спорта заинтересует базовый Seat Leon — эдакий испанский Golf для европейских студентов. Но новая модификация Cupra оставляет позади многие другие переднеприводные автомобили. Двухлитровый турбомотор комплектуется 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» DSG и развивает 280 л. с.
Максимальный крутящий момент агрегата составляет 350 Н·м (при 1750—5300 об/мин). Машина c DSG разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды и способна ездить со скоростью до 250 км/ч. Вскоре на рынке появится еще более «горячая» версия — Cupra R.
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]
Представлен самый мощный серийный седан в мире
С этим утверждением можно не согласиться, особенно если вспомнить «прокачанные» седаны Mercedes от тюнинг-ателье Brabus, но если рассматривать массовые седаны, а не выпущенные небольшой серией, то Dodge Charger SRT Hellcat действительно окажется самым мощным седаном в мире. Под капотом машины располагается 6,2-литровая бензиновая «восьмерка» с механическим нагнетателем мощностью 707 л.с. и «тепловозным» крутящим моментом в 880 Н•м. На пару с двигателем будет трудиться восьмиступенчатая автоматическая КПП.
Динамические характеристики автомобиля способны вызвать уважение: такое чисто американское упражнение, как разгон до 160 км/ч с последующей остановкой, машина выполняет за 13 секунд, на преодоление четверти мили требуется 11 секунд, а максимальная скорость составляет 328 км/ч.
Внешность автомобиля также претерпела изменения. Машина получила новую радиаторную решетку, алюминиевый капот, измененный задний бампер и выхлопную систему, а также спойлер на крышке багажника. Салон отделан кожей и алькантарой, появился руль с подогревом, вентилируемые кресла и виртуальная приборная панель. Попутно машину обули в 20-дюймовые алюминиевые диски и резину Pirelli P Zero размерностью 275/40, а штатные тормоза заменили на более эффективные тормозные механизмы Brembo.
Также стоит отметить одну уникальную особенность Dodge Charger SRT Hellcat – два ключа, черный и красный. В целях безопасности черный ключ блокирует часть потенциала автомобиля, в частности, мощность двигателя составит «всего» 500 л.с., а вот поворот красного ключа снимает все ограничения и позволит водителю использовать всю мощность двигателя. Разработчики рекомендуют активировать красный ключ только подготовленным водителям, имеющим большой опыт управления мощными заднеприводными автомобилями, так как, несмотря на обилие страхующей электроники, Dodge Charger SRT Hellcat имеет характер настоящего бескомпромиссного спорткара.
В продажу самый мощный седан в мире поступит в начале 2015 года, тогда же станут известны цены.
Топ 5 самый быстрыйх автомобилей Мерседес
Гонки показывают, что компания Мерседес производит не только надежные и суперкомфортные автомобили, но имея самую удачную команду её автомобили часто являются еще и быстрейшими. И все благодаря своему тюнинг-партнеру AMG, который улучшает стандартные разработки немецкого автогиганта и соединяет их с наработками спортивными, вследствие чего появляются очень быстрые городские автомашины. В AMG уверены, что запредельные возможности просто так не достигаются, ибо только специально подготовленные люди могут осуществить это.
Так как максимальная скорость практически у всех автомобилей специально ограничивается на уровне 250 — 320 км/час, то как параметр сравнения возьмем достижение Меседес первой сотни километров и преодоление им четверти стандартной сухопутной статутной мили, что составляет примерно 402 метра.
Итак, представляем топ 5 самых быстрых мерседесов за всю историю их производства:
Список № 1
ЦЛК ГТР Супер Спорт (2002)
СЛС АМГ «Черная Серия» (2014)
SLR McLaren 722 Edition (2007)
АМГ ГТ С (2015)
СЛС АМГ ГТ (2013)
Mercedes-Benz CLK GTR Super Sport (2002)
Самая быстрая модель концерна Даймлер Крайслер АГ, исполненная в 2002 г., преодолевавшая ¼ мили за 9,2 секунды, имея движок 7,3L V12 мощью 655 л/с и 6,7 тысяч оборотов в минуту. Такие автомобили производились всего в нескольких экземплярах под заказ.
В том числе две совместные с фирмой «Pagani» оснащались двигателями АМГ. Сплиттер, установленный спереди автомобиля, придал Бенцу СЛК ГТР Супер Спорт (2002) большую стабильность при ее скоростях превышающих психологический барьер в 200 миль (320 км/час) и достижении первой сотни за 3,5 секунды, а «второй» за 9,5 секунд.
Мерседес-Бенц SLS AMG Black Series (2014)
На 2 секунды отстает в прохождении четверти мили от предыдущей модели это «потрясный» автомобиль — СЛС АМГ «Черная Серия» (2014) с V-образным битурбированным движком «восьмеркой», мощью 622 л/с при 7,4 тысячах оборотов в минуту.
Фактически не являясь спортивной машиной, SLS AMG Black Series, — это лучший среди спорткаров Мерседес-Бенц. От стандартной серийной модели «Черная серия» отличается улучшенными аэродинамическими качествами, полученными за счет карбонового специального обвеса, снижения общего веса и переднего сплиттера.
Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition (2007)
СЛР — спортивный легкий гоночный Макларен издания 722 Edition (2007). Он полностью выполнен из карбона (кроме моторной рамы), с «рвущимися» вперед и вверх дверьми. Он исполнен в ознаменование побед на гонках середины пятидесятых годов XX века, где доминировал Мерседес-Бенц и его пилоты на 300 СЛР со стартовой нумерацией 722. Машина 2007 г. «пролетала» четверть мили за 11,4 секунды, а сто километров в час достигала на скорости 337 километров в час за 3,6 секунды.
На этой модели установили модифицированную подвеску, передние тормозные диски чуть ли не в пол метра (39 см.) длиной и всего лишь 100 мм дорожный просвет.
Mercedes-Benz AMG GT S (2015)
Тоже изделие тюнинг-ателье AMG, но преодолевающее четверть мили уже за 11,5 секунды с таким же мотором «восьмеркой», но на 20% пониженной мощью и оборотами в минуту. Этот автомобиль очень похож на СЛС АМГ «Черная Серия», но в каких-то нюансах будет похуже, а вот на спорткупе середины пятидесятых годов прошлого века Мерседес-Бенц 300 СЛ «смахивает» один в один, не считая современного экстерьера. АМГ ГТ С (2015) дебютировал в роли автомобиля безопасности на гонках Формулы-1 в Австралии в 2015 г. с предельной скоростью в 310 км/ч.
Mercedes-Benz SLS AMG GT (2013)
Так же за 11,5 секунды «проходит» четверть мили и Мерседес-Бенц СЛС АМГ ГТ (2013) и тоже с твин турбированной «восьмеркой», но более солидной мощью (плюс 20%) и оборотами, чем предыдущая модель (соответственно 583 л/с и 6,8 тысяч оборотов в минуту).
В ходе своего развития модель мощь нарастила, но чемпионом концерна Даймлер АГ так и не стала, хотя позиционировалась как «двойная» крутизна обоих дверей в стиле «крыло чайки» и родстера с максималкой, ограниченной электроникой на отметке в 320 км/час. Кроме мотора, «кудесники» из АМГ очень горды своей имитирующей «механику» АКПП Speedshift DCT и различными вариантами спортивных подвесок.
Список № 2
SLR Stirling Moss
SLR Roadster 722 S
SL 65 AMG
CLK GTR
CLK DTM
Mercedes-Benz SLR Stirling Moss
Во второй половине 2009 г. было произведено 75 эксклюзивных спидстеров (код кузова Z199), выполненных как дань памяти суперпилоту Стирлингу Моссу. Он работал с Мерседес-Бенц только один сезон в середине пятидесятых годов прошлого века, а в остальном был большим «невезунчиком», так и не ставшим чемпионом мира. Но в памяти поколений фанатов концерна Даймлер АГ он навсегда останется супер пилотом.
В спидстере V образная «восьмерка», которая приводится в движение 650 «лошадей» и 5,5 л, с максималкой в 350 км/час и разгоном до 100 километров в час за 3,5 секунды.
Mercedes-Benz SLR Roadster 722 S
За год до Детройтского показа в Париже представили Мерседес-Бенц СЛР Родстер 722 С (код кузова R199). Он никакого отношения к гонкам 1955 года и Стирлингу Моссу не имел, несмотря на магические цифры 722 и показатели мотора один в один совпадающие с SLR Stirling Moss.
Однако этот родстер проигрывал 0,2 секунды со сравниваемой машине в разгоне, да и в общей скорости 18 км/час, несмотря на аэродинамический карбоновый обвес, мощные тормоза и колесные диски.
Mercedes-Benz CLK GTR
В 1998-1999 г.г. была собрана дорожная версия гоночного автомобиля Мерседес-Бенц СЛК ГТР, в которой все-таки больше осталось от CLK GTR, а не CLK LM, в том числе 12-ти цилиндровый движок, а также стилистика экстерьера и интерьера.
Доработанный не АМГ, а тоже британской фирмой «Ilmor» 7 литровый мотор на 612 л/с, разгонял автомобиль до первой сотни за 3,8 секунды и «выдавал», естественно, ограниченную электронно максимальную скорость в Также читайте:310 км/час.
В последний год XX века, это авто попало на страницы книги рекордов Гиннеса из-за его безумно высокой для серийной автомашины стоимости, которая на тот момент превышала S1,5 млн. Правда в конце первого десятилетия XXI века султан Брунея, на заказ которому сделали родстер и купе, смог выручить чуть большую сумму, но … продав только оба этих автомобиля.
Mercedes-Benz CLK DTM AMG
В целях омологации в 2004 г. на основе супер победной автомашины C209 CLK-klasse, была исполнена серия из двухсот автомашин (100 купе и 100 кабриолетов) СЛК ДТМ АМГ, полностью соответствующая требованиям гонок ДТМ.
«Застояться» им не дали, и они практически все были распроданы по предварительным заявкам и «разошлись» по гаражам как инвестиции в будущее или достались любителям «погонять» по обычной местности, так как с атмосферным компрессорным движком V 8 на 5,4 литра, «налитым» мощью в 582 л/с, разгон до 100 км/час составлял 3,8 секунды, а максималка, ограниченная электроникой на отметке в 200 миль/час (320 км/час) не давала детищу инженеров AMG развернуться «по полной».
Mercedes-Benz SL 65 AMG
Мерседес-Бенц СЛ 65 АМГ имеет 6-ти литровый битурбированный движок V 12 на 621 л/с, который выполняет разгон до первой сотни всего за 3,9 секунды, а максималка у него специально остановлена на цифре в 300 километров в час. Так что АМГ есть АМГ и усовершенствования моторов их инженеры производят вручную.
Интересно! Внутри исполненного в 2005 г. в одном экземпляре 2-х местного купе с реальными возможностями Майбах экселеро «сидит» 6-ти литровый двенадцатицилиндровый, битурбированный движок инжекторного типа, выдающий 700 л/с и скорость более 350 км/час. Из-за огромного веса, почти в 3 тонны, его разгон до сотни километров составляет 4,4 секунды, а его время преодоления четверти мили — 12,7 секунд.
Также читайте:
Мерседес-Бенц A 200: автомобиль, победивший время и общественное мнение
Мерседес-Бенц C300 Технические Характеристики Расход Цена Двигатель
Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Данные показания позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также снижать количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.
Лямбда-зонд порогового типа действует по принципу гальванического элемента/твердооксидного топливного элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины, одновременно являющейся катализатором окислительно-восстановительных реакций. Один из электродов омывается горячими выхлопными газами (внешняя сторона датчика), а второй — воздухом из атмосферы (внутренняя сторона датчика). Эффективное измерение состава отработавших газов лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до определенной температуры выше 300°C. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а гальваническая ячейка начинает работать. Для работы датчика атмосферный кислород нужен в очень небольшом количестве, поэтому, в целом герметичный для воды, датчик делается таким образом, чтобы кислород немного попадал внутрь со стороны проводки.
Если при работе двигателя и датчика ионы свободного кислорода присутствуют лишь с внутренней стороны элемента, то есть имеется лишь атмосферный кислород, то разогретая ячейка самостоятельно начинает генерировать ЭДС, а значит, на блок управления с датчика начинает поступать электрический ток с определённым напряжением. Это означает для ЭБУ автомобиля, что смесь была «богатой». На практике этому соответствует примерно 0,8-0,9 вольт. Если свободный кислород появляется в составе выхлопа с внешней стороны датчика, то выработка ЭДС снижается, а если кислорода достаточно много, то полностью прекращается, то есть кислород из выхлопа блокирует работу ячейки. Это означает для ЭБУ, что смесь была «бедной». На практике этому соответствует примерно 0,1-0,2 вольт. Если ЭДС стремится к нулю, то это означает что смесь абсолютно бедная, например в двигатель не поступает топливо. Напряжение с датчика 0,45 вольт считается оптимальным, и свидетельствует, что сжигаемая смесь обладает стехиометрическим соотношением топлива и воздуха.
Конструктивно, датчики делятся по числу проводов и наличию подогревательного элемента. Датчики без нагревательного элемента используют 1 или 2 провода, с нагревательным элементом — 3 или 4 провода. Первое поколение датчиков разогревалось лишь от выхлопных газов, поэтому начинало давать сигнал сравнительно поздно после старта двигателя. Появившиеся позже датчики с нагревательным элементом стали выводить датчик в рабочее состояние очень быстро, что отвечало возросшим требованиям экологии, а также позволяло использовать датчик, когда температуры выхлопных газов оказывалось недостаточно.
В начале работы, после запуска мотора, лямбда-зонд не выдаёт показаний, и ЭБУ вынужден использовать только карты впрыска, прописанные в нём. Это режим работы без обратной связи, и коррекции топливной смеси по лямбда-зонду в этом режиме нет. Когда с датчика появляется сигнал, то ЭБУ автомобиля переходит в режим работы с обратной связью, при котором исходные топливные карты корректируются с учётом показаний с лямбда-зонда в режиме реального времени.
Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздушно-топливной смеси.
λ<1 — богатая смесь (избыток топлива, воздуха не хватает для полного сгорания).
Работа датчика не линейна во времени, показания отклоняются от оптимального очень быстро, поэтому ЭБУ вынужден постоянно корректировать смесь. При этом двигатель редко работает на идеальном стехиометрическом составе смеси, однако смесь постоянно стремится к достижению идеальной пропорции. Лямбда-зонд не сообщает о том, сколько именно кислорода в выхлопных газах, он сигнализирует о том, есть ли свободный кислород в выхлопе или нет. Факт наличия свободного кислорода и означает, что топлива в смеси должно быть больше, поскольку часть кислорода не вступила в реакцию. И наоборот, если кислорода нет или очень мало, то требуется уменьшить подачу топлива, тем более, что если топлива окажется слишком много, то это приведёт к появлению сажи и так называемого «грязного» выхлопа. В реальности, достичь и долго удерживать идеальную стехиометрическую смесь невозможно, так как существует множество факторов, постоянно влияющих на смесеобразование и её сгорание. Поэтому, целью является не само достижение стехиометрического соотношения, а стремление к этому, путём постоянной коррекции смеси и пребывания её поочередно то в «условно-бедном», то в «условно-богатом» состоянии, не отдаляясь от оптимального состава. Правильность работы датчика даёт возможность максимально сократить разницу между реальным соотношением воздуха/топлива и стехиометрическим.
График вольтажа с датчика обычно имеет вид синусоиды с довольно резким переходом от верхних значений к нижним, и наоборот. Принцип цикла таков: датчик сообщил, что смесь «бедная» — ЭБУ начинает постепенно добавлять топлива; далее датчик сообщает, что смесь стала «богатой» — ЭБУ начинает уменьшать подачу топлива, и так постоянно, пока активна обратная связь. Изменение подачи топлива (как реакция на показания лямбда-зонда) обычно выполняется с использованием двух переменных в ЭБУ — «долгая» коррекция и «краткая» коррекция, и они заложены в стандарт диагностики OBD-II. Краткая коррекция позволяет смеси следовать за датчиком сиюсекундно. Долгая коррекция вычисляется ЭБУ на основании анализа краткой коррекции, и нужна для того чтобы сдвигать всю коррекцию, фактически подстраиваясь под особенности и состояние конкретного образца мотора. Каждая коррекция может изменять впрыск в установленных производителем пределах, и если сумма долгой и краткой коррекций выйдет за общий предел, то обычно ЭБУ сигнализирует об ошибке смесеобразования с помощью индикатора «check engine». ЭБУ обычно использует режим работы с обратной связью по лямбда-зонду до определённого процента расчётной нагрузки на мотор. Далее ЭБУ временно прекращает режим коррекции, так как возникает вероятность неэффективной коррекции, и в этих условиях использование карт впрыска оказывается предпочтительным.
Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН[неизвестный термин] в катализаторе, для более точного регулирования может использоваться и второй лямбда-зонд, расположенный за катализатором или внутри него.
Разновидность кислородного датчика.
Основная разница зонда с широким диапазоном измерения по отношению к обычным узкополосным λ-зондам — это комбинация сенсорных ячеек и так называемых накачивающих ячеек. Состав его газового содержимого постоянно соответствует λ=1, что для сенсорной ячейки значит напряжение в 450 милливольт. Содержание газа в зазоре и вместе с ним напряжение сенсора поддерживаются посредством различных напряжений, прикладываемых к накачивающей ячейке. При бедной смеси и напряжении сенсора ниже 450 милливольт ячейка выкачивает кислород из диффузионной полости. Если смесь богатая и напряжение лежит выше 450 милливольт, ток меняет своё направление, и накачивающие ячейки транспортируют кислород в диффузионные расщелины. При этом интегрированный нагревающий элемент устанавливает температуру области от 700 до 800 градусов. Датчик типа LSU при погружении в несгоревшую смесь, содержащую одновременно и топливо и кислород, будет указывать «избыток воздуха», в отличие от порогового, сигнал которого надо интерпретировать «избыток топлива».
Выходной сигнал широкодиапазонного датчика зависит от его контроллера управления, может быть токовым или потенциальным. Например, выходной ток контроллера широкополосного датчика Ipn и соответствующие значения λ[1]:
Ipn, мА
−5.000
−4.000
−3.000
−2.000
−1.000
−0.500
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
λ
0.673
0.704
0.753
0.818
0.900
0.948
1.000
1.118
1.266
1.456
1.709
2.063
2.592
5.211
Основным преимуществом широкополосного зонда по отношению к узкополосному является устранение циклического перехода дискретных показаний «бедная смесь — богатая смесь». Блок управления получает информацию о степени несоответствия смеси оптимальному значению, и это ему позволяет точнее и быстрее корректировать смесь для достижения её полного сгорания без свободного кислорода.
Что такое лямбда-зонд или кислородный датчик
Согласно строгому определению, лямбда-зонд или кислородный датчик – это устройство, оценивающее концентрацию кислорода в отработавших выхлопных газах. Казалось бы, зачем «мозгам» двигателя знать, что вылетает наружу? Очень просто – чтобы приготовить оптимальную топливно-воздушную смесь и снизить токсичность выхлопных газов.
При чем тут лямбда?
Название «лямбда-зонд» не случайно происходит от греческой литеры «лямбда» (λ) – в автомобилестроении она обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси (соотношении топлива и воздуха). Когда ее состав оптимален – а таким принято считать 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива – то коэффициент избытка воздуха равен единице, а смесь считается стехиометрической и обеспечивает полное сгорание топлива. В зависимости от коэффициента существует три вида топливно-воздушной смеси – это упомянутая выше оптимальная стехиометрическая, «богатая» с избытком топлива (в данном случае λ < 1) и «бедная» с не оптимально большим содержанием воздуха (λ > 1).
Если датчик увидел наличие свободного кислорода, не вступившего в реакцию, то это означает, что топлива должно быть больше. В противном случае, когда воздуха наоборот мало, требуется сократить подачу горючего.
Двигатели способны работать не только на оптимальной топливно-воздушной смеси, но также на «богатой» или «бедной» – все зависит от целей и задач, к которым относится динамика, экономичность и снижение вредных выбросов. Наименьшее потребление топлива и чистота выхлопа будет при лямбде, равной единице, а на обогащенной смеси двигатель будет развивать оптимальную мощность. Отметим, что заметные отклонения от стехиометрической смеси могут привести к поломкам как выпускной системы, так и двигателя.
Раз уж зашел разговор об идеальной топливно-воздушной пропорции, то следует отметить следующее. Двигатель нечасто работает на стехиометрической смеси, но при этом постоянно стремиться к ней. Удерживать «идеальный» состав длительное время невозможно, поскольку на смесеобразование влияет масса факторов. Таким образом, электронный блок управления постоянно регулирует его, удерживая в условно оптимальных рамках.
Где расположен кислородный датчик
Лямбда-зонд находится в выпускном тракте (проще говоря, он вкручен в систему) и соседствует с каталитическим нейтрализатором. У современных автомобилей кислородный датчик установлен как перед ним (называется верхний лямбда-зонд), так и на выходе катализатора (нижний лямбда-зонд). Конструктивно они идентичны, но выполняют несколько разные замеры. Так, верхний датчик отслеживает, сколько кислорода содержится в отработавших газах. Сигнал с него отправляется в электронный управляющий блок двигателя и тот считывает характеристики топливно-воздушной смеси – проще говоря, понимает, стехиометрическая ли она, обогащенная или обедненная. В зависимости от результата, происходит корректировка объемов подаваемого в цилиндры топлива для приготовления смеси с оптимальным составом. Что касается нижнего кислородного датчика, то он нужен для контроля работы каталитического нейтрализатора и более точной корректировки. Отметим, что в стародавние времена гораздо менее строгих экологических норм нижние лямбда-зонды не применялись.
Как устроен кислородный датчик
Наиболее популярны устройства на основе диоксида циркония. Выглядят они как металлический стержень, конец которого скруглен, с проводом. Непосредственно с выхлопными газами контактирует наружный электрод (для этого в защитном кожухе предусмотрены отверстия), в то время как с атмосферой взаимодействует внутренний. Между ними как раз и находится двуокись циркония или твердый электролит. Оба электрода имеют платиновое напыление. Есть и нагревательный элемент, который призван как можно скорее выводить лямбда-зонд на высокую рабочую температуру в районе 300 °С.
Неисправности кислородного датчика
Датчик работает в крайне неблагоприятных тяжелых условиях, находясь в потоке горячих отработавших газов. Водитель узнает о неисправности и дело не в загоревшейся контрольной лампе Check Engine на приборной панели. Выход лямбда-зонда из строя сопровождается увеличением расхода топлива, неустойчивой работой двигателя на холостых оборотах и снижением мощности, а также характерным «бензиновым» запахом из выхлопной трубы – резким и «токсичным». В общем, автомобиль подаст сигнал.
Причины неисправностей кислородного датчика редко провоцируются механическими повреждениями – все-таки он сравнительно неплохо защищен. Наиболее часто лямбда-зонд требует замены из-за износа в процессе эксплуатации, либо загрязнения или обрыва электрической цепи нагревательного элемента. Прикончить датчик может некачественное топливо, технические проблемы, например, сгорание масла из-за плохого состояния маслосъемных колец или антифриз в топливе. Правда, в этом случае проблемы с лямбда-зондом будут наименьшей из сложностей. Бывает, что он работает с перебоями из-за электрического питания и окисления контактов, что отражается на топливно-воздушной смеси и, соответственно, поведении автомобиля.
Можно ли заменить самостоятельно
Как видите, неисправность кислородного датчика не только делает езду на автомобиле проблематичной, но в ряде ситуаций способна повлечь за собой другие поломки. Поменять датчик можно самостоятельно, если до него получиться добраться. Перед этим следует обесточить автомобиль и снять с датчика колодку. Дальше – самое интересное: далеко не всегда удается выкрутить прикипевший лямбда-зонд с первого раза, поэтому следует проявить осторожность, чтобы не сломать. Если вывернуть удалось, то не забудьте перед установкой нового очистить резьбу в выпускной системе.
Кислородные датчики: подробное руководство — Denso
Вы наверняка знаете, что в вашем автомобиле установлен кислородный датчик (или даже два!)… Но зачем он нужен и как он работает? На часто задаваемые вопросы отвечает Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту (кислородные датчики).
B: Какую работу выполняет датчик кислорода в автомобиле? O: Датчики кислорода (также называемые лямбда-зондами) помогают контролировать расход топлива вашего автомобиля, что способствует снижению объема вредных выбросов. Датчик непрерывно измеряет объем несгоревшего кислорода в выхлопных газах и передает эти данные в электронный блок управления (ЭБУ). На основании этих данных ЭБУ регулирует соотношение топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель, что помогает каталитическому нейтрализатору (катализатору) работать более эффективно и уменьшать количество вредных частиц в выхлопных газах.
B: Где находится датчик кислорода? O: Каждый новый автомобиль и большинство автомобилей, выпущенных после 1980 г., оснащены датчиком кислорода. Обычно датчик установлен в выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Точное местоположение датчика кислорода зависит от типа двигателя (V-образное или рядное расположение цилиндров), а также от марки и модели автомобиля. Для того чтобы определить, где расположен датчик кислорода в вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации.
В: Почему состав топливовоздушной смеси нужно постоянно регулировать? O: Соотношение «воздух — топливо» крайне важно, поскольку оно влияет на эффективность работы каталитического нейтрализатора, который снижает содержание оксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксида азота (NOx) в выхлопных газах. Для его эффективной работы необходимо наличие определенного количества кислорода в выхлопных газах. Датчик кислорода помогает ЭБУ определить точное соотношение «воздух — топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ быстроизменяющийся сигнал напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: слишком высокого (бедная смесь) или слишком низкого (богатая смесь). ЭБУ реагирует на сигнал и изменяет состав топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель. Когда смесь слишком богатая, впрыск топлива уменьшается. Когда смесь слишком бедная — увеличивается. Оптимальное соотношение «воздух — топливо» обеспечивает полное сгорание топлива и использует почти весь кислород из воздуха. Оставшийся кислород вступает в химическую реакцию с токсичными газами, в результате которой из нейтрализатора выходят уже безвредные газы.
В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика? O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.
В: Какие бывают датчики? О: Существует три основных типа лямбда-сенсоров: циркониевые датчики, датчики соотношения «воздух — топливо» и титановые датчики. Все они выполняют одни и те же функции, но используют при этом различные способы определения соотношения «воздух — топливо» и разные исходящие сигналы для передачи результатов измерений.
Наибольшее распространение получила технология на основе использования циркониево-оксидных датчиков (как цилиндрического, так и плоского типов). Эти датчики могут определять только относительное значение коэффициента: выше или ниже соотношение «топливо — воздух» коэффициента лямбда 1.00 (идеальное стехиометрическое соотношение). В ответ ЭБУ двигателя постепенно изменяет количество впрыскиваемого топлива до тех пор, пока датчик не начнет показывать, что соотношение изменилось на противоположное. С этого момента ЭБУ опять начинает корректировать подачу топлива в другом направлении. Этот способ обеспечивает медленное и непрекращающееся «плавание» вокруг коэффициента лямбда 1.00, не позволяя при этом поддерживать точный коэффициент 1.00. В итоге в изменяющихся условиях, таких как резкое ускорение или торможение, в системах с циркониево-оксидным датчиком подается недостаточное или избыточное количество топлива, что приводит к снижению эффективности каталитического нейтрализатора.
Датчик соотношения «воздух — топливо» показывает точное соотношение топлива и воздуха в смеси. Это означает, что ЭБУ двигателя точно знает, насколько это соотношение отличается от коэффициента лямбда 1.00 и, соответственно, насколько требуется корректировать подачу топлива, что позволяет ЭБУ изменять количество впрыскиваемого топлива и получать коэффициент лямбда 1.00 практически мгновенно.
Датчики соотношения «воздух — топливо» (цилиндрические и плоские) впервые были разработаны DENSO для того, чтобы обеспечить соответствие автомобилей строгим стандартам токсичности выбросов. Эти датчики более чувствительны и эффективны по сравнению с циркониево-оксидными датчиками. Датчики соотношения «воздух — топливо» передают линейный электронный сигнал о точном соотношении воздуха и топлива в смеси. На основании значения полученного сигнала ЭБУ анализирует отклонение соотношения «воздух — топливо» от стехиометрического (то есть Лямбда 1) и корректирует впрыск топлива. Это позволяет ЭБУ предельно точно корректировать количество впрыскиваемого топлива, моментально достигая стехиометрического соотношения воздуха и топлива в смеси и поддерживая его. Системы, использующие датчики соотношения «воздух — топливо», минимизируют возможность подачи недостаточного или избыточного количества топлива, что ведет к уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу, снижению расхода топлива, лучшей управляемости автомобиля.
Титановые датчики во многом похожи на циркониево-оксидные датчики, но титановым датчикам для работы не требуется атмосферный воздух. Таким образом, титановые датчики являются оптимальным решением для автомобилей, которым необходимо пересекать глубокий брод, например полноприводных внедорожников, так как титановые датчики способны работать при погружении в воду. Еще одним отличием титановых датчиков от других является передаваемый ими сигнал, который зависит от электрического сопротивления титанового элемента, а не от напряжения или силы тока. С учетом данных особенностей титановые датчики могут быть заменены только аналогичными и другие типы лямбда-зондов не могут быть использованы.
В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики? O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.
B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода? O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.
B: Как часто необходимо менять датчик кислорода? O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.
Ассортимент кислородных датчиков
• 412 каталожных номеров покрывают 5394 применения, что соответствует 68 % европейского автопарка. • Кислородные датчики с подогревом и без (переключаемого типа), датчики соотношения «воздух — топливо» (линейного типа), датчики обедненной смеси и титановые датчики; двух типов: универсальные и специальные. • Регулирующие датчики (устанавливаемые перед катализатором) и диагностические (устанавливаемые после катализатора). • Лазерная сварка и многоэтапный контроль гарантируют точное соответствие всех характеристик спецификациям оригинального оборудования, что позволяет обеспечить эффективность работы и надежность при длительной эксплуатации.
В DENSO решили проблему качества топлива!
Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации. При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.
Дополнительная информация
Более подробную информацию об ассортименте кислородных датчиков DENSO можно найти в разделе Кислородные датчики, в системе TecDoc или у представителя DENSO.
Датчик кислорода:назначение,виды,устройство,фото,принцип работы | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ
Кислородный датчик — устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля. Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородником, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда (λ), благодаря чему датчик получил второе название — лямбда-зонд.
Типы датчиков кислорода
Циркониевый датчик стоит впереди катализатора и сам генерирует напряжение, либо отрицательное, либо положительное. Опорное напряжение такого датчика составляет 0,45 В, которое отклоняется либо до 0,9 В, либо до 0,1 В. Главное отличие такого датчика от титанового является именно тот факт, что циркониевый самостоятельно генерирует напряжение.
При ремонте стоить помнить, что к такому датчику ни в коему случае нельзя припаивать какие попало провода, потому что именно в изоляции проложены каналы для прохождения эталонного воздуха. Если такового не будет, то датчик попросту не будет правильно работать.
Широкополосный датчик – это новейшая конструкция лямбда-зонда на данный момент. Его устройство позволяет не просто определять бедную или богатую смесь на входе в цилиндры, но так же и определять степень отклонения. Именно такие параметры сделали его более точным, в то же время широкополосный кислородный датчик быстрее реагирует на изменения состава выхлопных газов.
Всем известно, что любой кислородный датчик начинает работать только после 350 градусов. Здесь же для более быстрого достижения рабочей температуры устанавливается нагревательных элемент.
Циркониевый
Одна из наиболее распространённых моделей. Создана на основе диоксида циркония (ZrO2).
Циркониевый датчик кислорода действует по принципу гальванического элемента с твёрдым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2)
Керамический наконечник с диоксидом циркония с обеих сторон покрыт защитными экранами из токопроводящих пористых платиновых электродов. Свойства электролита, пропускающего ионы кислорода, проявляются при нагреве ZrO2 выше 350°C. Лямбда-зонд не будет работать, не прогревшись до нужной температуры. Быстрый нагрев осуществляется за счёт встроенного в корпус нагревательного элемента с керамическим изолятором.
Выхлопные газы поступают к наружной части наконечника через специальные просветы в защитном кожухе. Атмосферный воздух попадает внутрь датчика через отверстие в корпусе или пористую водонепроницаемую уплотнительную крышку (манжету) проводов.
Разница потенциалов образуется за счёт передвижения ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами. Напряжение, образующееся на электродах, обратно пропорционально количеству О2 в выхлопной системе.
Напряжение, которое образуется на двух электродах, обратно пропорционально количеству кислорода
Относительно сигнала, поступающего от датчика, блок управления регулирует состав ТВС, стараясь приблизить её к стехиометрической. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, ежесекундно меняется по несколько раз. Это даёт возможность регулировать состав топливной смеси независимо от режима работы ДВС.
По количеству проводов можно выделить несколько типов циркониевых устройств:
В однопроводном датчике существует единственный сигнальный провод. Контакт на массу осуществляется через корпус.
Двухпроводное устройство оснащено сигнальным и заземляющим проводами.
Трёх- и четырёхпроводные датчики снабжены системой нагрева, управляющим и заземляющим проводами к ней.
Циркониевые лямбда-зонды в свою очередь разделяются на одно-, двух-, трёх- и четырёхпроводные датчики
Титановый
Визуально похож на циркониевый. Чувствительный элемент датчика создан из диоксида титана. В зависимости от количества кислорода в выхлопных газах скачкообразно меняется объёмное сопротивление датчика: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Соответственно, меняется проводимость элемента, о чём датчик сигнализирует блоку управления. Рабочая температура титанового датчика — 700°C, поэтому наличие нагревательного элемента обязательно. Эталонный воздух отсутствует.
Из-за своей сложной конструкции, дороговизны и привередливости к перепадам температуры большое распространение датчик не получил.
Кроме циркониевых, существуют также кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2)
Широкополосный
Конструктивно отличается от предыдущих 2 камерами (ячейками):
Измерительной;
Насосной.
В камере для измерений с использованием электронной схемы модуляции напряжения поддерживается состав газов, соответствующий λ=1. Насосная ячейка при работающем моторе на обеднённой смеси устраняет лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, при богатой смеси — пополняет диффузионное отверстие недостающими ионами кислорода из внешнего мира. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна количеству О2. Именно значение тока и служит детектором λ выхлопных газов.
Температура, необходимая для работы (не менее 600°C), достигается за счёт работы нагревательного элемента в датчике.
Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6
Основные положения и функции Кислородного датчика : Теория.
Жесткие экологические нормы во многих странах мира, стали диктовать количество выбросов вредных веществ, тем самым узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Катализатор — нужный и ответственный узел автомобиля, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси катализатор умрёт ( потеряет свои основные свойства и функции) очень быстро – для того чтобы, как можно дольше продлить его жизнь и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
Название датчика происходит от греческой буквы L (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива (речь идет о объемном соотношении величин), L равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: L=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда. Таким образом, Лямбда зонд создан и поставлен инженерами для информирования компьютера, инжекторного автомобиля об отклонении от нормы соотношения топливно воздушной смеси.
График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (L)
Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом ( причем этот способ не является обходным путем, а дает уверенно точные показания ) – определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором.
Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. Таким образом, происходит регулировка не воздуха, а именно топлива, относительно воздуха, тем самым достигается максимальный процент сгорания топлива в цилиндрах, максимально эффективная работа катализатора, и как следствие максимальный крутящий момент двигателя автомобиля.
Причем на большинстве современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд, так же возможна установка дополнительных датчиков работающих в связке (например датчик температуры катализатора, расположен он на выходе катализатора). Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).
Рис. 1. Схема L-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя 1 – впускной коллектор; 2 – двигатель; 3 – блок управления двигателем; 4 – топливная форсунка; 5 – основной лямбда-зонд; 6 – дополнительный лямбда-зонд; 7 – каталитический нейтрализатор.
Конструкция и принцип работы кислородного датчика
Конструкция кислородного датчика
Существует несколько видов лямбда-зондов, применяемых на современных автомобилях. Рассмотрим конструкцию и принцип работы наиболее популярного из них — датчика кислорода на основе диоксида циркония (ZrO2). Датчик состоит из следующих основных элементов:
Наружный электрод — осуществляет контакт с выхлопными газами.
Внутренний электрод — контактирует с атмосферой.
Нагревательный элемент — используется для подогрева кислородного датчика и более быстрого вывода его на рабочую температуру (около 300 °C).
Твердый электролит — расположен между двумя электродами (диоксид циркония).
Корпус.
Защитный кожух наконечника — имеет специальные отверстия (перфорацию) для проникновения отработавших газов.
Устройство наконечника лямбда-зонда
Внешний и внутренний электроды покрыты платиновым напылением. Принцип работы такого лямбда зонда основан на возникновении разности потенциалов между слоями платины (электроды), которые чувствительны к кислороду. Она возникает при нагревании электролита, когда через него происходит движение ионов кислорода от атмосферного воздуха и выхлопных газов. Напряжение, возникающее на электродах датчика, зависит от концентрации кислорода в отработавших газах. Чем она выше, тем ниже напряжение. Диапазон напряжений сигнала кислородного датчика находится в пределах от 100 до 900 мВ. Сигнал имеет синусоидальную форму, у которой выделяются три области: от 100 до 450 мВ — бедная смесь, от 450 до 900 мВ — богатая смесь, значение 450 мВ соответствует стехиометрическому составу топливовоздушной смеси.
Принцип работы кислородного датчика на языке автомобилистов ( основные моменты):
Кислород содержит отрицательно заряженные ионы, которые собираются на платиновых электродах, и когда датчик достигает температуры около 400°C, любая разность потенциалов образует электрическое напряжение. В случае если смесь бедная, содержание кислорода в отработавших газах высокое. При сравнении с содержанием кислорода в атмосфере существует только очень маленькая разность потенциалов, и, как следствие, возникает небольшое напряжение (около 0,2–0,3 В).
В случае если смесь богатая, то содержание кислорода в отработавших газах низкое. Создается большая разность потенциалов, поэтому возникает относительно более высокое напряжение (0,7–0,9 В). Система управления двигателем будет непрерывно подстраивать длительность импульсного сигнала под форсунки с целью выйти на среднее напряжение, составляющее около 0,4–0,6 В при значении лямбда около 1.0. Поскольку в процессе движения режимы работы двигателя постоянно изменяются, значение напряжения колеблется в обе стороны от среднего значения.
Поэтому данный датчик в силу своей неспособности определить небольшие изменения в содержании кислорода известен как узкополосный. Датчик, установленный после каталитического нейтрализатора отработавших газов, действует по тому же способу, что и датчик перед ним, но с одним очень большим отличием. После того, как газы были обработаны каталитическим нейтрализатором, содержание кислорода в них остается на неизменном уровне. Это обеспечивает постоянное напряжение около 0,4–0,6 В. Теперь система управления двигателем может эффективно отслеживать работу каталитического нейтрализатора отработавших газов.
Распространённые причины неисправностей лямбда зонда и способы их устранения
Датчики содержания кислорода в топливовоздушной смеси со временем выходят из строя, что можно определить по нестабильной работе двигателя и увеличенному расходу горючего. Причины неисправности лямбда — это заправка топлива низкого качества, неполадки системы приготовления и подачи горючего, попадание на датчик спецжидкостей. Неполадки проявляется следующими признаками:
резкий рост оборотов до максимальных значений и мгновенное отключение мотора;
ухудшение качества подаваемой в цилиндры смеси, снижение полноты сгорания;
колебания оборотов холостого хода;
значительное снижение мощности при увеличении оборотов;
сбои в работе электронных блоков из-за задержек в подаче сигналов с датчика;
движение автомобиля рывками;
появление в двигательном отсеке звуков, которые нехарактерны при нормальной работе мотора;
поздний впрыск при нажатии педали.
Для восстановления работоспособности электроники и системы впрыска понадобится замена или правильная очистка лямбда зонда. При очистке нужно снять керамический наконечник и удалить загрязнения при помощи химических средств.
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Вопрос — ответ
В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики? O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.
B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода? O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.
B: Как часто необходимо менять датчик кислорода? O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.
Ассортимент кислородных датчиков
• 412 каталожных номеров покрывают 5394 применения, что соответствует 68 % европейского автопарка. • Кислородные датчики с подогревом и без (переключаемого типа), датчики соотношения «воздух — топливо» (линейного типа), датчики обедненной смеси и титановые датчики; двух типов: универсальные и специальные. • Регулирующие датчики (устанавливаемые перед катализатором) и диагностические (устанавливаемые после катализатора). • Лазерная сварка и многоэтапный контроль гарантируют точное соответствие всех характеристик спецификациям оригинального оборудования, что позволяет обеспечить эффективность работы и надежность при длительной эксплуатации.
В DENSO решили проблему качества топлива!
Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации.
При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.
В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика? O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.
В: Почему состав топливовоздушной смеси нужно постоянно регулировать? O: Соотношение «воздух — топливо» крайне важно, поскольку оно влияет на эффективность работы каталитического нейтрализатора, который снижает содержание оксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксида азота (NOx) в выхлопных газах. Для его эффективной работы необходимо наличие определенного количества кислорода в выхлопных газах. Датчик кислорода помогает ЭБУ определить точное соотношение «воздух — топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ быстроизменяющийся сигнал напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: слишком высокого (бедная смесь) или слишком низкого (богатая смесь).
ЭБУ реагирует на сигнал и изменяет состав топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель. Когда смесь слишком богатая, впрыск топлива уменьшается. Когда смесь слишком бедная — увеличивается. Оптимальное соотношение «воздух — топливо» обеспечивает полное сгорание топлива и использует почти весь кислород из воздуха. Оставшийся кислород вступает в химическую реакцию с токсичными газами, в результате которой из нейтрализатора выходят уже безвредные газы.
Устройство и принцип работы современного гидротрансформатора:описание,фото
Инжекторные двигатели экономичны и дружелюбны к экологии в отличии от карбюраторных моторов. Высоких показателей инженеры добились благодаря датчикам в системе питания. Один из датчиков, который непосредственно влияет на смесеобразование – это лямбда-зонд или кислородный датчик.
Содержание статьи:
Если он выходит из строя, можно наблюдать потерю мощности, большой расход топлива, нестабильную работу мотора.
Зачем в автомобиле нужен лямбда-зонда, место расположения
Лямбда-зонд необходим для измерения коэффициента содержания кислорода в горючей смеси. Он устанавливается всегда в районе приемной трубы до катализатора и измеряет объем несгоревшего кислорода в продуктах сгорания. Эта информация позволит ЭБУ готовить оптимальную смесь.
Наиболее эффективно сгорает смесь, в которой содержится 14,7 частей воздуха и одна часть топлива. Это оптимальные показатели, если кислород присутствует в больших количествах, то смесь бедная, если воздуха меньше, то богатая.
Читайте также: Почему горит ЧЕК в машине, что делать, можно ли ехать и как его потушить
Сгорание богатой смеси менее эффективно – можно наблюдать снижение мощности, повышенный расход топлива.
Так как моторы в автомобилях функционируют на совершенно разных режимах, то оптимальное соотношения воздуха и топлива может не соблюдаться. Для контроля качества смеси в системах питания применяют кислородные датчики.
На основе сигналов от лямбды ЭБУ может оценить качество смеси. Если обнаружены показатели, которые не соответствуют нормам, смесь корректируется.
Принцип работы кислородного датчика
Принцип действия кислородного датчика достаточно простой. Лямбда-зонд должен сравнивать показания с какими-то идеальными результатами, чтобы понимать, как меняется процент кислорода в смеси, поэтому замеры проводятся в двух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.
Такой подход позволяет датчику чувствовать разницу, если соотношения топливной смеси меняется.
ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электрический импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электрические сигналы. Для измерения применяются специальные электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.
В работе лямбды используется принцип гальванических элементов – смена условий химических реакций приводит к изменению напряжения между двумя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение растет. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.
Далее импульс, который возникает на этапе химических реакций, отправляется на ЭБУ, где параметры сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В результате корректируется работа системы питания.
Статья по теме: Как сделать пеногенератор для автомойки из подручных вещей своими руками
Датчик кислорода работает на химических реакциях, но при этом конструкция его относительно простая. Главный элемент – специальный наконечник из керамических материалов. В качестве сырья используется диоксид циркония, а реже – диоксид титана.
Наконечник покрыт напылением из платины – именно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, другой стороной – с воздухом в атмосфере.
Электроды лямбда-зонда имеют одну особенность. Так, чтобы реакция проходила эффективнее и показатели были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе производятся при условии определенных температур.
Для того, чтобы наконечник вышел на рабочие характеристики и нужную электропроводимость, температура среды должна составлять 300-400 градусов.
Для обеспечения нужного режима температур изначально лямбда-зонд устанавливался в непосредственной близости к выпускному коллектору. Это обеспечивало нужную температуру после прогрева ДВС. В работу датчик вступал не сразу. До того, как лямбда достаточно нагреется и начнет выдавать точные параметры, ЭБУ использовало сигналы других датчиков. Оптимальная смесь в процессе прогрева не приготавливалась.
Некоторые модели кислородных датчиков оснащены электрическими нагревателями. Благодаря им лямбда может быстрее выходить на рабочие температурные режимы. Подогрев использует энергию бортовой сети автомобиля.
Признаки и причины неисправности датчика
При неисправном лямбда-зонде выхлопные газы становятся более токсичными. Определить это можно при помощи специального диагностического оборудования. При этом никаких внешних признаков не будет, также, как и не будет никакого особенного запаха.
Вырастает расход топлива. Водители, как правило следят за тем, насколько наполнен топливный бак, стараются определить скорость, при которой расход минимален. Повышенный расход будет сразу же заметен. В зависимости от серьезности поломки датчика кислорода, расход вырастет в пределах от 1 л до 4 л.
Перегрев каталитического нейтрализатора. Если лямбда неисправна, то в ЭБУ подается неверный сигнал. Это может приводить к неправильной работе катализатора. Он перегревается вплоть до красного цвета и выходит из строя.
Это интересно: Как восстановить кожу на руле автомобиля методом покраски
Автомобиль будет дергаться, и водитель сможет услышать хлопки. Лямбда перестает формировать правильные сигналы, в результате – нестабильный ХХ. Обороты могут колебаться в очень широких диапазонах.
Снижаются динамические характеристики. Автомобиль теряет мощность. Эти признаки можно наблюдать в сильно запущенных случаях. Датчик не работает на холодном моторе, а автомобиль всячески сигнализирует о неисправности.
Среди причин поломок можно выделить:
Повреждения, вызванные сильными ударами, ДТП, наездами на бордюр;
Некорректную работу ДВС и проблемы в работе системы зажигания, когда элемент перегревается и выходит из строя;
Засор системы и некачественное топливо. Чем больше в бензине тяжелых металлов, тем быстрее лямбда выйдет из строя;
Поршневая группа – часто из-за изношенной ЦПГ в выпускной коллектор попадает масло, а продукты его сгорания забивают зонд;
Замыкания в электропроводке;
Бедная или слишком богатая смесь;
Попадание лишнего воздуха в выхлопную систему;
Пропуски зажигания;
Топливные присадки.
Как проверить лямбда-зонд мультиметром
Когда наблюдаются рывки при движении, повышенный расход горючего, и горящий “чек”, то стоит провести диагностику. Эти признаки могут говорить и о других неисправностях, но если есть мультиметр, то можно проверить кислородный датчик своими руками. Специалисты рекомендуют проверять лямбду через измерение напряжений.
К сведению: Стук в Двигателе все причины появления странных звуков при работе мотора
Но прежде любых измерений нужно прогреть ДВС. Если лямбда холодная, она не будет работать. Также рекомендуется по возможности снять датчик и осмотреть его и проводку на предмет грязи и повреждений. Если датчик деформирован, электрод поцарапан или покрыт сажей, нагаром, то лучше его заменить.
Измерения напряжения в цепи подогрева
Включают зажигание, щупами протыкают провода, которые идут к нагревателю. Можно также втыкать щупы мультиметра в разъем. Напряжение будет примерно равно напряжению в бортовой сети. Если двигатель не запущен, то напряжения может и не быть.
Обычно плюс приходит к нагревателю напрямую. Минус подает блок управления. Если отсутствует плюс, следует проверить цепи от аккумулятора до датчика. Если отсутствует минус, тогда нужно проверить цепь от ЭБУ до датчика.
Проверка нагревателя
Можно проверить работоспособность кислородного датчика при помощи омметра. Очень часто поломка связана со спиралью подогрева или проводкой к ней.
Для проверки омметр присоединяют между контактами нагревателя. Если нагреватель исправен, то омметр покажет сопротивление от 2 до 10 ОМ. В цепи подогрева сопротивление будет от 1 кОм до 10 мОм. Если сопротивления нет, то стоит поискать обрыв в проводке.
Опорное напряжение
Имея под рукой мультиметр, можно проверить опорное напряжения. Для этого включают зажигание, затем измеряют напряжение между проводом сигнала и массой.
В правильно работающей лямбде напряжение будет в пределах 0,45 В. Если имеются отличия хотя-бы на 0,2 В, то проблемы с сигнальной цепи или плохая масса.
Проверка сигнала с датчика осциллографом
Двигатель необходимо прогреть. Осциллограф подключают между сигналом и массой. Затем поднимают обороты до 3000 и наблюдают за изменениями показаний. Сигнал должен меняться в пределах от 0,1 В до 0,9 В. Если осциллограф точный и видно, что изменения в более узком диапазоне, то лямбда неисправна.
По теме: Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе
Также стоит засечь время, в течении которого показания опускаются от большего уровня к меньшему. За 10 секунд показания должны меняться 10 раз. Если смены происходят реже, тогда может появиться ошибка под датчику.
Ошибки лямбда-зонд в бортовой системе автомобиля
В большинстве случае ДВС сам подсказывает есть ли неисправности в работе датчиков. Достаточно подключить диагностическое оборудование и считать коды неисправностей.
Если все плохо, то в ЭБУ будет выдавать следующие ошибки – это P0131, P0134, P0171. Более подробно о них в видео ниже.
Также будет загораться лампочка «проверьте двигатель», но здесь точно установить причину можно только при помощи диагностики. Чек загорается и в случае других проблем.
Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Лямбда зонд — признаки неисправности и способы проверки
Инжекторная система питания автомобиля является более экономичной и эффективной, чем карбюраторная. Достигается это за счет полного контроля за подачей топлива и воздуха, которое осуществляется рядом датчиков. Они выполняют проверку рабочих параметров, передают их на электронный блок, который анализирует и на их основе корректирует работу всей системы.
Причем датчики для обеспечения полной информации о работе системы устанавливаются не только на впуске (количества топлива, воздуха), но и в выпускной системе. В ней используется всего один датчик, но от его работы зависит, какое количество воздуха будет подаваться в цилиндры. Он так и называется – датчик кислорода, другое название — лямбда-зонд.
Зачем нужен лямбда зонд в машине?
Содержание статьи
1) металлический корпус с резьбой и шестигранником “под ключ”; 2) уплотнительное кольцо; 3) токосъемник электрического сигнала; 4) керамический изолятор; 5) провода; 6) манжета проводов уплотнительная; 7) токоподводящий контакт провода питания нагревателя; 8) наружный защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха; 9) чувствительный элемент; 10) керамический наконечник; 11) защитный экран с отверстием для отработавших газов.
Основная задача этого датчика кислорода – оценка количества несгоревшего кислорода в отработанных газах. Дело в том, что самое эффективное сгорание топливовоздушной смеси достигается при определенном соотношении топлива и воздуха — одна часть бензина должно смешиваться с 14,7 частями воздуха.
Если топливовоздушная смесь будет обедненной, то содержание воздуха будет увеличенным, и наоборот – обогащенная смесь обеспечит меньшее процентное содержание кислорода в выхлопных газах. А это уже сказывается на мощности, расходе, приемистости.
А поскольку двигатель работает на разных режимах, поэтому такое соотношение далеко не всегда соблюдается. Чтобы была возможность контролировать количество подаваемого воздуха, в систему питания и включен лямбда-зонд.
На основе показаний этого датчика электронный блок оценивает качество топливовоздушной смеси и при обнаружении несоответствия нормам – корректирует работу системы, обеспечивая подачу оптимальной смеси путем подачи сигнала на форсунки, которые увеличивают или уменьшают количество впрыскиваемого топлива.
Устройство и принцип работы лямбда зонда
Принцип работы лямбда зонда
Принцип вроде и прост, но реализация его — не такая уж и легкая. Этот датчик должен с чем-то сравнивать полученные результаты, чтобы «понять», что произошло изменение процента кислорода. Поэтому он делает замеры в двух местах – атмосферный воздух и тот, что остался после сгорания смеси. Это позволяет ему «почувствовать» разницу при изменении соотношения топливовоздушной смеси.
При этом на электронный блок должен подаваться электрический сигнал. Для этого лямбда-зонду необходимо преобразовать результаты замеров в импульс, который будет подаваться на ЭБУ. Для проведения замеров концентрации кислорода в атмосфере и в выхлопных газах, используется два электрода, вступающих в реакцию с ним. То есть, в работе этого датчика задействован принцип гальванического элемента, при котором смена параметров химической реакции влечет за собой изменение напряжения между электродами датчика. Так, при обогащенной смеси, когда процент кислорода – меньше, напряжение возрастает, а при обеднении – снижается.
Полученный в результате химической реакции электрический импульс подается на ЭБУ, параметры которого он сравнивает с прописанными в своей памяти и в результате этого производит корректировку работы системы питания.
Используя для работы химические реакции, лямбда-зонд не является сложным по конструкции. Основным его элементом выступает керамический наконечник, изготовленный из диоксида циркония (реже – диоксида титана) с платиновым покрытием, которое и выступает в роли электродов, вступающих в реакцию. Одной своей стороной наконечник контактирует с атмосферой, а другой – с выхлопными газами.
Лямбда зонд с подогревом
Особенность работы такого керамического наконечника заключается в том, что произведение эффективных замеров остаточного процента кислорода выполняется только при определенном температурном режиме. Чтобы наконечник обрел необходимую проводимость, необходима температура в 300-400 град. С.
Чтобы обеспечить необходимый температурный режим изначально этот датчик устанавливали ближе к выпускному коллектору, что обеспечивало достижение необходимой температуры по мере прогрева силовой установки. То есть, в работу он вступал не сразу. До того, как лямбда-зонд начнет передавать импульсы, электронный блок основывался на показания других датчиков, включенных в систему питания, но при этом оптимальное смесеобразование не соблюдалось.
Видео: Как подключить лямбда зонд с подогревом
Ещё кое-что полезное для Вас:
Некоторые модели лямбда-зондов в своей конструкции имеют специальные электрические подогреватели, что обеспечивает более быстрый выход на необходимый температурный режим. Запитка подогревателя осуществляется от бортовой сети авто.
Датчик, выполняющий свою работу за счет химической реакции, получил название двухточечного, за счет того, что замеры производятся в двух местах. Но выпускаются еще и другой тип лямбда-зонда – широкополосный, который является более современной версией датчика. В его конструкции тоже используется двухточечный элемент, а также еще один керамический элемент – закачивающий. При этом суть сводится все к той же подаче электрического сигнала на ЭБУ.
Использование двух и более датчиков
Сейчас многие автомобили, чтобы повысить их экологичность, используют каталитические нейтрализаторы, что позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу. При этом выхлопная система оснащается не одним, а двумя и более кислородными датчиками.
В такой выхлопной системе эти датчики производят не только замер остаточного кислорода, но еще и оценивают эффективность работы нейтрализатора. Один из датчиков устанавливается перед катализатором, а второй – за ним. Это позволяет на основании сравнения показаний двух лямбда-зондов понять, выполняется ли нейтрализация вредных веществ.
С одной стороны, такая система позволяет меньше загрязнять окружающую среду, но с другой – она очень «капризна». Одна-две заправки некачественным бензином запросто может испортить нейтрализатор. А это уже скажется на показаниях кислородных датчиков, и как следствие – на работе всей системы питания.
К тому же даже при соблюдении всех условий эксплуатации авто, нейтрализатор выйдет из строя, поскольку у него имеется свой ресурс, после которого он подлежит замене, чтобы восстановить нормальную работоспособность системы питания. А поскольку замена – «удовольствие» дорогостоящее, то на выручку приходят разные хитрости.
Многие просто вырезают нейтрализатор, а на его место устанавливают пламегаситель – обычный отрезок трубы необходимого диаметра. А чтобы получить разницу в показаниях двух датчиков, используют так называемую обманку на лямбда зонд – специальную проставку, устанавливаемую на второй лямбда-зонд.
Эта обманка просто удаляет наконечник от потока выхлопных газов, что влияет на его показания. За счет этого и достигается разница, которую ЭБУ воспринимает как работу катализатора.
Видео: Лямбда зонд (датчик кислорода). Как обмануть второй лямбда зонд
Признаки неисправности датчика кислорода
Лямбда-зонд – достаточно важный элемент в системе питания авто и его поломка может значительно сказаться на работе силовой установки. Признаки неисправности его таковы:
увеличение расхода бензина;
«плавающие» обороты на холостом ходу;
понижение динамики разгона;
щелчки и треск из-под авто после остановки мотора;
Одна из особенностей лямбда-зонда кроется в том, что его неисправность далеко не всегда распознается системой самодиагностики авто. К тому же невозможно его проверить при помощи обычных измерительных приборов в гаражных условиях. Его работоспособность проверяется только осциллографом.
Также он не ремонтопригоден. Единственное, что можно устранить, так это – обрыв проводки, ведущей к датчику. Но с ним бывают также и такие неисправности как повреждение подогревающего элемента и потеря чувствительности самого датчика.
Видео: Как проверить лямбда зонд
Замена
Поэтому многие автолюбители не пытаются проводить диагностику работоспособности лямбда-зондов, а просто периодически производят его замену на новый. Чтобы поддерживать работоспособность системы питания в рабочем состоянии следует производить замену раз в 2-3 года.
Данная операция не является сложной и выполняется она на смотровой яме. Предварительно следует приобрести необходимую модель датчика. Перед демонтажем отключается колодка проводов от зонда, а затем он выкручивается со своего посадочного места рожковым ключом соответствующего размера. Для облегчения откручивания допускается обработка специальными средствами (WD-40 или др.). На место выкрученного элемента вкручивается новый и к нему подключается проводка.
Рама автомобиля Renault 4, изготовленная на базе лонжеронов коробчатого сечения
Лонжерон (фр. longeron, от longer — идти вдоль) — основной силовой элемент конструкции многих инженерных сооружений (самолётов, автомобилей, вагонов, мостов, кораблей и другого), располагающийся по длине конструкции.
У автомобилей, вагонов и локомотивов два лонжерона, соединённые поперечными элементами, представляют собой металлический короб сложной формы, образующий раму (шасси), служащую опорой для безрамного кузова, а также для крепления рессор, колёс и других деталей. Иными словами, лонжерон — труба из металла, которая имеет прямоугольное сечение, чаще всего это парная деталь — для задней и передней части.[1]
Классический вариант такой рамы напоминает по виду и конструкции лестницу, поэтому в обиходе её иногда могут называть лестничной (ladder frame). Лонжеронные рамы состоят из двух продольных лонжеронов и нескольких поперечин[2], также называемых «траверсами», а также креплений и кронштейнов для установки кузова и агрегатов[2]. Форма и конструкция лонжеронов и поперечин могут быть различными; так, различают трубчатые, К-образные и Х-образные поперечины. Лонжероны как правило имеют сечение швеллера[3], причём обычно переменное по длине — в наиболее нагруженных участках высота сечения зачастую увеличена[2]. Иногда они хотя бы на части своей длины имеют замкнутое сечение (короб). На спортивных автомобилях могли применяться трубчатые лонжероны и поперечины круглого сечения, имеющие лучшее соотношение массы и жёсткости. По расположению лонжероны могут быть параллельны друг другу, либо располагаться друг относительно друга под некоторым углом. Детали рамы соединяются заклёпками, болтами или сваркой. Грузовые автомобили обычно имеют клёпаные рамы, легковые и сверхтяжёлые самосвалы — сварные[2]. Болтовые соединения находят применение обычно при малосерийном производстве[2]. Современные тяжёлые грузовики и прицепы также иногда имеют рамы, собранные на болтах, что значительно облегчает их обслуживание и ремонт, при этом приходится применять специальные меры, направленные на предотвращение самооткручивания болтов.
Лонжеронная рама традиционного типа обеспечивает автомобилю достаточно высокую жёсткость, особенно в случае наличия развитых поперечин (К-образных, Х-образных), и с технической точки зрения не устарела до сих пор, однако имеет существенный недостаток — её лонжероны проходят под полом кузова, так что его приходится располагать достаточно высоко. До тех пор, пока массовые легковые автомобили оставались сравнительно высокими, это не представляло затруднения, однако во второй половине 1950-х годов распространилась мода на приземистые кузова, что в случае использования рамы традиционного типа вынуждало делать сидения очень низкими, чтобы при высоком расположении пола обеспечить достаточное расстояние между подушками сидений и крышей, а это снижало комфортабельность. Выходом стал переход либо на несущий кузов, либо на раму вильчато-хребтового или периферийного типа, у которых лонжероны так или иначе обходят пассажирский салон (либо вынесены по бокам от него, либо расположены в центральном тоннеле кузова), позволяя опустить пол и совместить небольшую общую высоту автомобиля с достаточным простором в салоне. На автомобилях же, к которым не предъявляется подобных требований, например — имеющих высокие кузова внедорожниках, лонжеронная рама и сегодня применяется в своём исходном виде. Один из последних примеров применения лонжеронной рамы на обычном легковом автомобиле — восточногерманский Wartburg, выпускавшийся до конца 1980-х годов.
Лонжеронная рама с Х-образной поперечиной.
Лонжеронные рамы применяются практически на всех грузовиках, в прошлом широко применялись и на легковых автомобилях — в Европе до конца сороковых, а в Америке — до конца восьмидесятых — середины девяностых годов. На внедорожниках лонжеронные рамы широко применяются по сей день. Ввиду такого широкого распространения, обычно в популярной литературе под словом «рама» понимают именно лонжеронную раму.
К лонжеронным ряд источников[2] относит также периферийные (часто выделяемые в отдельный тип) и Х-образные рамы (последние другими источниками[4] классифицируются как разновидность хребтовых).
Двухлонжеронное крыло
У самолётов лонжероны совместно со стрингерами образуют продольный набор крыла, фюзеляжа, оперения, рулей и элеронов. Продольные элементы каркаса проходят, как правило, по всей длине фюзеляжа. Совместно с обшивкой они воспринимают нормальные усилия при изгибе фюзеляжа. Простые стрингеры и лонжероны обычно изготавливаются из прессованных или гнутых профилей сечения. Лонжероны отличаются от стрингеров большей жесткостью. При больших нагрузках могут использоваться составные лонжероны, состоящие из нескольких соединенных между собой профилей. Для окантовки больших вырезов в фюзеляже часто используются лонжероны коробчатого сечения — бимсы, которые состоят из прессованных профилей, связанных между собой стенками и обшивкой.
Лонжероны выделены красным цветом Нервюры закрепляются на продольном силовом наборе (лонжероны, кромки, стрингеры), являются основой для закрепления обшивки.
Лонжеронное крыло включает один или несколько продольных силовых элементов — лонжеронов, которые воспринимают изгибающий момент.[5] Помимо лонжеронов, в таком крыле могут присутствовать продольные стенки. Они отличаются от лонжеронов тем, что панели обшивки с стрингерным набором крепятся к лонжеронам. Лонжероны передают нагрузку на шпангоуты фюзеляжа самолёта с помощью моментных узлов.
Основным силовым фактором, воспринимаемым лонжероном, является изгибающий момент. Кроме того, лонжероны участвуют в восприятии перерезывающей силы. Лонжероны круглого, коробчатого и др. замкнутых сечений могут воспринимать крутящий момент.
Наилучшим сечением для восприятия изгибающего момента является двутавровое сечение. Кроме двутаврового, применяются:
Швеллер
Z-образное сечение
круглая труба (например, в легкомоторной авиации)
коробчатое (прямоугольное) сечение
Конструктивно лонжерон может быть выполнен монолитным или сборным.
Сборный лонжерон имеет верхний и нижний пояс и стенку. В случае коробчатого сечения стенок две. Пояса соединяются со стенкой путём клёпки, болтовых соединений, точечной электросварки или склейки (для конструкции из КМ).
Пояса работают на растяжение-сжатие от изгибающего момента. Они составляют большую часть площади сечения лонжерона.
↑ Лонжерон автомобиля (неопр.).
↑ 123456 Ошибка в сносках?: Неверный тег <ref>; для сносок grishkevitch не указан текст
↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег <ref>; для сносок turevskiy не указан текст
↑ Кленников, В. М., Кленников Е. В. Теория и конструкция автомобиля. — М.: «Машиностроение», 1967. — С. 181—185.
↑ Житомирский, 1991.
Житомирский Г. И. Конструкция самолетов: Учебник для студентов авиационных специальностей вузов. — М.: Машиностроение, 1991. — 400 с: ил. — ISBN 5-217-01519-5; ББК 39.53я73 Ж 74; УДК 629.73.02 (075.8).
Лонжерон крыла самолета
Лонжероны – это стыковые узлы крыльев, которые являются частью компенсаторных узлов. Помимо лонжеронов, к компенсаторам также относят подмоторные рампы, различные подвески и прочее. Это продольный основной элемент силового набора самолета. Он выполняет функцию передачи растягивающих, изгибающих, сжимающих и других типов нагрузок. Существует несколько видов лонжеронов – балочные, ферменно-балочные, ферменные, коробчатые. Кроме того, лонжероны принимают участие в восприятии перерезывающей силы. Коробчатого и круглого сечения лонжероны способны воспринимать крутящийся момент.
У летательных аппаратов лонжероны совмещаются со стрингерами и создают продольный набор крыла, оперения, фюзеляжа, элеронов и рулей.
Конструкция
С конструктивной точки зрения лонжероны бывают сборными или монолитными. Сборный лонжерон обладает нижним и верхним поясом и стенкой. Коробчатое сечение имеет только две стенки. Со стенкой пояса соединяются путем клепки, точечной электросварки, болтовых соединений или склейки. Пояса работают от изгибающего момента на растяжение-сжатие. Они составляют большую часть всей площади сечения лонжерона.
Моноблочное крыло – это тип конструкции крыла, у которого при изгибе продольные силы воспринимаются стрингерами и обшивкой по всему поперечному контуру. В таких крыльях лонжеронов нет, но вместо них устанавливаются продольные стенки.
Пояса лонжерона создаются из высококачественных материалов:
сталь;
титан;
алюминиевые сплавы.
При создании формы сечения конструкторы руководствуются определенной задачей – обрести максимальный момент инерции при заданной площади сечения, простотой изготовления, удобством выдерживания профиля, экономии и удобств закрепления к обшивке и стенкам.
По ширине вытянутая форма сечения профиля повышает момент инерции лонжерона. Благодаря присутствию лапок площадь поясов, которая занята отверстиями под заклепки, становится небольшой, а крепление стенки и обшивки к поясу значительно упрощается. Профиль крыла держится за счет малой ковки профилей и их лапок, но в том случае, если это возможно. В других вариациях на пояса устанавливают накладки из мягкого материала.
Применяя профили разного сечения, можно измерить площадь самого сечения поясов в длину. Разрушение пояса при сжатии образовывается от напряжений, равных прочностному пределу материала. При этом пояс работает далеко не всей площадью, а только ее частью, которая равна площади пояса.
В двух плоскостях пояс балочного лонжерона подкреплен жесткими элементами – стенкой и обшивкой. Они препятствуют искривлению оси пояса, что приводит к отсутствию потери устойчивости. Критические напряжения определяются так же, как и у стрингеров.
Стенки балочных лонжеронов создают в основном из листовых материалов. Тонкие стенки подкрепляют стойками, как правило, уголкового сечения. Основная задача стойки – разделить стенку на несколько панелей и повысить касательные критические напряжения потери устойчивости, зависящей от соотношения h/a и толщины стенки.
В конструкции лонжерона бывает одна или две стенки. Критические напряжения сдвигания стенок намного меньше, чем толстых. По этой причине одна толстая стенка выгоднее в весовом отношении, чем две тонкие, которые рассчитаны на ту же нагрузку.
Лонжерон крыла самолета — О самолётах и авиастроении
Лонжероны – это стыковые узлы крыльев, каковые являются частью компенсаторных узлов. Кроме лонжеронов, к компенсаторам кроме этого относят подмоторные рампы, разные подвески и другое. Это продольный главный элемент силового комплекта самолета. Он делает функцию передачи растягивающих, изгибающих, сжимающих и других типов нагрузок.
Существует пара видов лонжеронов – балочные, ферменно-балочные, ферменные, коробчатые. Помимо этого, лонжероны принимают участие в восприятии перерезывающей силы. Коробчатого и круглого сечения лонжероны способны принимать крутящийся момент.
У летательных аппаратов лонжероны совмещаются со стрингерами и создают продольный комплект крыла, оперения, фюзеляжа, рулей и элеронов.
Конструкция
С конструктивной точки зрения лонжероны бывают сборными либо монолитными. Сборный лонжерон владеет нижним и стенкой и верхним поясом. Коробчатое сечение имеет лишь две стены. Со стенкой пояса соединяются методом клепки, точечной электросварки, болтовых соединений либо склейки.
Пояса трудятся от изгибающего момента на растяжение-сжатие. Они составляют солидную часть всей площади сечения лонжерона.
Моноблочное крыло – это тип конструкции крыла, у которого при изгибе продольные силы воспринимаются обшивкой и стрингерами по всему поперечному контуру. В таких крыльях лонжеронов нет, но вместо них устанавливаются продольные стены.
Пояса лонжерона создаются из отличных материалов:
сталь;
титан;
алюминиевые сплавы.
При создании формы сечения конструкторы руководствуются определенной задачей – получить большой момент инерции при заданной площади сечения, простотой изготовления, удобством выдерживания профиля, удобств и экономии закрепления к стенкам и обшивке.
По ширине вытянутая форма сечения профиля повышает момент инерции лонжерона. Благодаря присутствию лапок площадь поясов, которая занята отверстиями под заклепки, делается маленькой, а обшивки и крепление стенки к поясу существенно упрощается. Профиль крыла держится за счет малой их лапок и ковки профилей, но в том случае, если это вероятно.
В других вариациях на пояса устанавливают накладки из мягкого материала.
Используя профили различного сечения, возможно измерить площадь самого сечения поясов в длину. Разрушение пояса при сжатии образовывается от напряжений, равных прочностному пределу материала. Наряду с этим пояс трудится далеко не всей площадью, а лишь ее частью, которая равна площади пояса.
В двух плоскостях пояс балочного лонжерона подкреплен твёрдыми элементами – обшивкой и стенкой. Они мешают искривлению оси пояса, что ведет к отсутствию утраты устойчивости. Критические напряжения определяются равно как и у стрингеров.
Стены балочных лонжеронов создают преимущественно из листовых материалов. Узкие стены подкрепляют стойками, в большинстве случаев, уголкового сечения. Главная задача стойки – поделить стенку на пара панелей и повысить касательные критические напряжения утраты устойчивости, зависящей от соотношения h/a и толщины стены.
В конструкции лонжерона не редкость одна либо две стены. Критические напряжения сдвигания стенок значительно меньше, чем толстых. По данной причине одна толстая стена удачнее в весовом отношении, чем две узкие, каковые вычислены на ту же нагрузку.
Самолет Ф-007 испытание лонжерона №1 крыла
Увлекательные записи:
Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:
Стрингер самолета. стрингер крыла самолета
Стрингер – это продольный элемент силового набора самолета, что связан с обшивкой и нервюрами крыла либо шпангоутами фюзеляжа. Главное назначение…
Утопическое крыло с переменной площадью. семейство экспериментальных самолетов varivol конструкции жака жери. часть 2
Часть 1 Нехорошая база Несчастный Демимюд погиб, но, по словам Жери, виновата в этом была не его совокупность крыла переменной площади, а через чур малые…
Закрылки самолета, закрылок крыла самолета, зачем нужны?
Механизация крыла каждого самолета складывается из целого комплекта движимых элементов, каковые разрешают осуществлять контроль и регулировку полета…
Проект 100-тонного самолета схемы «летающее крыло» компании junkers
Статья Ганса Юстуса Мейера «100 Tonnen Nurflugel. Ein Junkers-Entwurf von 1930» из издания «Luftfahrt international» 05-06/81 была переведена…
Утопическое крыло с переменной площадью. семейство экспериментальных самолетов varivol конструкции жака жери. часть 1
в течении тридцатых годов это изобретение завлекало к себе громадное внимание. Оно имело возможность бы совершить переворот в авиации, если бы утопия…
Крыло вертолета. вертолет с крыльями.
В зависимости от назначения крыла формируются требования, каковые конструктор обязан делать при разработке КСС данной несущей поверхности. На их…
Лонжероны.
Лонжероны
представляют собой тонкостенные силовые
балки, состоящие из поясов и связывающих
их стенок.
Лонжероны
могут быть составными, собираемыми из
отдельных элементов, или монолитными,
изготавливаемыми штамповкой либо
фрезерованием в виде одной детали.
Силовые элементы лонжеронов изготавливаются
из высокопрочных алюминиевых сплавов,
сталей, титановых сплавов, КМ. При изгибе
крыла пояса лонжерона работают на
растяжение — сжатие, а стенка воспринимает
касательные усилия. Для снижения массы
конструкции материал поясов должен
располагаться на наибольшем удалении
от нейтральной оси сечения лонжерона.
В
крыльях с большой строительной высотой
вместо балочных лонжеронов применяются
лонжероны ферменные.
Продольные
стенки.
Ставятся
для получения замкнутого контура крыла
в случае, когда его хвостовая часть
вырезана под элероны или закрылки, а
также для увеличения жесткости крыла
в вертикальном направлении. От лонжеронов
стенки отличаются отсутствием силовых
поясов. Слабые пояса в виде прессованных
или гнутых уголков могут использоваться
для удобства приклепывания к стенке
обшивки.
Стрингеры.
Используются
для подкрепления обшивки. Конструктивно
выполняются в виде гнутых или прессованных
профилей различного сечения. Стрингеры
крепятся к обшивке и к нервюрам.
Нервюры.
Обеспечивают
сохранение в полете заданной формы
профиля и восприятие местной воздушной
нагрузки крыла. Обычно нервюры разрезаются
в местах пересечения с лонжеронами и
продольными стенками и стыкуются с ними
по всей высоте с помощью отбортовок или
стоек.
Иногда
нервюры разрезаются в плоскости хорд
для улучшения технологических свойств
крыла.
Наибольшее
распространение получили нервюры,
изготавливаемые штамповкой из листа.
Края нервюр отгибаются для приклепывания
к вертикальным стенкам и к обшивке.
Избыточная прочность нервюры позволяет
вырезать в ней отверстия облегчения.
Для повышения устойчивости отверстия
облегчения отбортовываются, а в стенке
нервюры штампуются глухие канавки —
зиги.
В
местах приложения больших сосредоточенных
нагрузок устанавливаются усиленные
нервюры.
Силовая работа крыла.
С
точки зрения строительной механики
крыло представляет собой консольно
закрепленный брус, загруженный
перечисленными выше нагрузками, которые
вызывают деформации изгиба и кручения.
Величина
действующих сил, их распределение по
размаху и хорде определяются при
проведении прочностного расчета крыла.
Отдельно рассматривается общая силовая
работа крыла как бруса и работа его
элементов при восприятии местной
воздушной нагрузки.
Общая
работа крыла. По известным нагрузкам
строятся эпюры изменения по размаху
крыла перерезывающих сил Q, изгибающих
M и крутящих Mz моментов.
С
помощью этих эпюр проверяется прочность
основных элементов крыла во всех
расчетных сечениях. В первом приближении
вполне допустимо полагать, что в любом
сечении крыла вся перерезывающая сила
воспринимается работающими на сдвиг
вертикальными стенками, крутящий момент
— потоком касательных усилий в элементах
замкнутого контура сечения, а изгибающий
момент — осевыми усилиями в наиболее
удаленных от нейтральной оси сечения
элементами — поясами лонжеронов или
силовыми панелями крыла.
Лонжерон — это… Что такое Лонжерон?
Лонжерон (фр. longeron, от longer — идти вдоль) — основной силовой элемент конструкции многих инженерных сооружений (самолетов, автомобилей, вагонов, мостов, кораблей и др.), располагающийся по длине конструкции.
У самолетов лонжероны совместно со стрингерами образуют продольный набор крыла, фюзеляжа, оперения, рулей и элеронов.
У автомобилей, вагонов и локомотивов 2 лонжерона, соединённые поперечными элементами, представляют собой металлический короб сложной формы, образующий раму (шасси), служащую опорой для безрамного кузова, а также для крепления рессор, колёс и других деталей.
Воспринимаемые силовые факторы
Основаным силовым фактором, воспринимаемым лонжероном является изгибающий момент. Кроме того лонжероны участвуют в восприятии перерезывающей силы. Лонжероны круглого, коробчатого и др. замкнутых сечений могут воспринимать крутящий момент.
Виды сечений
Наилучшим сечением для восприятия изгибающего момента является двутавровое сечение. Кроме двутаврового, применяются:
Швеллер
Z-образное сечение
круглая труба (например, в легкомоторной авиации)
коробчатое (прямоугольное) сечение
Конструкция
Конструктивно лонжерон может быть выполнен монолитным или сборным. Сборный лонжерон имеет верхний и нижний пояс и стенку. В случае коробчатого сечения стенок две. Пояса соединяются со стенкой путём клёпки, болтовых соединений, точечной электросварки или склейки (для констукции из КМ). Пояса работают на растяжение-сжатие от изгибающего момента. Они составляют большую часть площади сечения лонжерона.
См. также
Фюзеляж самолета и что это такое ? Обшивка, элементы и материалы.
Под термином «фюзеляж» принято понимать корпус самолета. Именно к фюзеляжу летательного аппарата крепится оперение, крылья и в некоторых моделях шасси. Основным предназначением фюзеляжа является размещение экипажа, груза, пассажиров и оборудования. В фюзеляже самолета могут быть размещены топливные баки, силовая установка и шасси.
Фюзеляж выступает телом каждого самолета. В нем размещается кабина пилотов, баки с топливом, в зависимости от типа самолета могут также быть оборудованы: багажные отделения, салон с креслами пассажиров и т.д. Схема корпуса самолета состоит из поперечных, продольных элементов и обшивки. Поперечные элементы силовой конструкции корпуса представлены шпангоутами, а продольные системой – стрингерами и лонжеронами. Что касается обшивки, то она изготовляется из металлических листов, для снижения массы и повышения прочности широко используют дюралюминий.
Современное авиастроение использует балочный и ферменный тип фюзеляжа. Ранее создавались летательные аппараты с бескаркасным – моноковым фюзеляжем. Впервые такой самолет был создан еще в 1910 году. Особенностью было использование гнутых трубчатых колец, к которым крепилась изогнутая фанера.
Общие сведения о фюзеляжах самолетов
Фюзеляж выступает строительной основой каждого летательного аппарата, он позволяет соединить в единое целое все составляющие части. Каждый тип самолета выдвигает свои требования к характеристикам корпуса, при этом нужно сохранить аэродинамику, необходимую форму и максимально снизить массу, не теряя прочности конструкции. Все это достигается за счет:
Выбора форм и параметров строения фюзеляжа, за счет которого можно достичь минимального лобового сопротивления при полете. Подобрать полезный объем и определиться с общими габаритами корпуса.
Корпус должен создавать подъемную силу агрегата до 40% в интегральных схемах летательного аппарата. Это позволяет снизить массу и площадь крыльев.
Повышение плотности общей компоновки позволяет рационально использовать внутренний объем и размещение грузов возле центра тяжести. Размещение грузов возле центра массы позволяет достичь лучших летных характеристик самолета. Сужение диапазонов центровки аппарата при различных вариантах расположения топлива, боеприпасов и их расходование в процессе полета должно обеспечивать стабильность машины.
Продуманная силовая схема компоновки всего самолета. При этом нужно обеспечить качественное крепление оперения, силовой установки, крыльев, шасси.
При обслуживании самолета должен быть продуман удобный подход к каждому агрегату. Удобный выход пассажиров и экипажа, выброс десантных групп, погрузка и разгрузка, швартовка машины. Фюзеляж должен обеспечить жизненные условия для пилотов и пассажиров, а именно: нормальное давление, звукоизоляция и теплоизоляция. Для пилотов самолета должен быть отличный обзор. В аварийных ситуациях продумано покидание машины.
Нагрузки, воздействующие на фюзеляж при посадке:
Силы от присоединенных частей и деталей самолета, таких как шасси, крылья, оперение, силовые установки.
Инерционные силы узлов, агрегатов, оборудования, общая масса конструкции.
Силы аэродинамики, которые воздействуют на весь корпус в полете.
Избыточное давление в герметичных отсеках, салонах, кабине и каналах воздухозаборников.
Все эти виды нагрузок учитываются с помощью принципа Д’Аламбера, это позволяет привести все силы в равновесие.
В строительной механике корпус аппарата принято рассматривать как балку коробчатого типа, которая закреплена на крыле и получает все виды нагрузок, перечисленные выше. Данный тип фюзеляжа принято называть балочным. На каждую часть сечения фюзеляжа воздействует крутящий и изгибающий момент. На герметичные отсеки дополнительно действует избыточное давление внутренней части.
Основные виды фюзеляжей самолетов:
Плоскофюзеляжный тип.
Одноэтажный тип.
Двухэтажный тип.
Широкофюзеляжный тип.
Узкофюзеляжный тип.
Внешний облик и формы фюзеляжа
Наиболее выгодной формой корпуса самолета выступает осесимметричное тело вращения, которое имеет плавное сужение к хвостовой и носовой части. Это позволяет минимизировать площадь при заданных габаритах конструкции. Соответственно снижается общая масса обшивки и минимизируется трение фюзеляжа при сопротивлении в полете.
Сечение круглой формы тела вращения наиболее выгодно по массе при воздействии внутреннего давления гермокабин. При создании и компоновке летательных аппаратов конструкторы отступают от подобной идеальной формы. Плавность обвода нарушают фонари кабины пилотов, антенны БРЭО, воздухозаборники, при этом растет масса корпуса и сопротивление конструкции в полете. В большинстве случаев форма сечения фюзеляжа самолета зависит от большого количества факторов.
Силовая схема конструкции фюзеляжа
Все нагрузки и воздействующие силы на корпус снижаются за счет снижения веса аппарата. Тонкостенная обшивка летательного аппарата изнутри имеет силовой каркас, который позволяет противостоять всем воздействиям. Силовой каркас машины позволяет удовлетворить все требования компоновки, простоты, надежности и живучести фюзеляжа при эксплуатации.
Ранее более распространенными были ферменные типы фюзеляжа, но они значительно проигрывают балочному типу. Нужно отметить, что ферма значительно затрудняет компоновку и расположение грузов в корпусе. В современном авиастроении ферменный тип фюзеляжа используется только на небольших и тихоходных самолетах. В силу этого ферменный тип является невостребованным.
Современные фюзеляжи балочного типа подразделяют на такие разновидности:
Обшивочный.
Лонжеронный.
Стрингерный.
Балочный фюзеляж состоит из набора продольных стрингеров и лонжеронов. Стоит отметить, что основным отличием является большее поперечное сечение и площадь лонжерона. Что касается стрингеров, то они имеют немного другую форму и меньшее сечение. Обшивочная часть корпуса не имеет продольных элементов. Корпус имеет и поперечный набор, который представлен набором шпангоутов. Они позволяют сохранить форму конструкции и распределить нагрузку по всему фюзеляжу. В местах крепления больших деталей и узлов, таких как крылья, используется усиленный тип шпангоутов.
За счет внутреннего каркаса обшивки стало возможным распределение нагрузок более равномерно по всей поверхности фюзеляжа. В свою очередь внешние силы приносят минимальный урон целостности самолета.
Силовой набор фюзеляжа
Как правило, продольные части каркаса, такие как стрингеры и лонжероны, проходят через всю длину летательного аппарата. Они представлены как гнутый профиль с разным сечением среза. Основной задачей стрингера является распределение нагрузок. Что касается лонжеронов, то они обеспечивают общую жесткость конструкции.
Поперечные детали каркаса состоят из простых и усиленных шпангоутов. Они позволяют сохранить форму фюзеляжа при внешних и внутренних воздействиях. Усиленные шпангоуты устанавливают возле больших вырезов в корпусе или в месте крепления узлов.
Обшивка летательных аппаратов изготовляется из листового металла, который и формирует поверхности фюзеляжа. Обшивка самолета крепится к силовому каркасу. Стыки листов обшивки расположены на поперечных и продольных частях силового каркаса. В современном авиастроении для снижения массы летательных аппаратов все больше используют композиционные материалы.
Соединение обшивки с элементами силового каркаса
В авиастроении выделяют три основных способа крепления:
Листы обшивки прикрепляются к стрингерам. В этом случае на корпусе образуются продольные швы из заклепок. Данный тип крепления значительно повышает аэродинамические свойства машины.
Листы обшивки крепятся исключительно к шпангоутам. Подобный вариант крепления влечет за собой увеличение общей массы конструкции и значительное снижение устойчивости самолета. Проблемы решаются путем использования дополнительных накладок, которые называются компенсаторами.
Листы обшивки прикреплены к шпангоутам и стрингерам. Этот тип обеспечивает крепление к продольным и поперечным деталям силового каркаса.
В большинстве случаев обшивка крепится к каркасу заклепками. В последнее время некоторые конструкторы используют шестиугольные металлические материалы, которые имеют внутри специальный клей. Такое крепление отлично противостоит деформационным процессам и передает нагрузки на всю поверхность фюзеляжа.
Крепление основных агрегатов к фюзеляжу самолета
Крепление крыльев
Особенность соединения крыла и корпуса заключается в уравновешивании моментов изгиба крыльевых консолей в месте крепления. Наиболее эффективным уравновешиванием является соединение между собой крыльев через фюзеляж. В лонжеронных крыльях это сделать довольно просто, стоит только пустить через корпус от одного крыла лонжерон к другому крылу.
Что касается кессонных крыльев, то через фюзеляж пускают все силовые панели. В случае когда пропуск через корпус невозможен, используют замыкание колебаний на силовых шпангоутах. К силовым шпангоутам так часто крепятся и бортовые нервюры от крыла.
Крепление киля
Крепление киля, так же как и крыла, требует передачи изгибающего момента на корпус. Для получения этого используется рамный или сеточный силовой шпангоут. В большинстве случаев используется крепление лонжеронов в двух точках, которые разнесены по силовому шпангоуту. В точке, где пересекается лонжерон со шпангоутом, лонжерон киля имеет излом, именно здесь необходимо усиление конструкции с помощью дополнительной нервюры.
Силовые установки могут крепиться как к самому силовому каркасу, так и к пилонам на крыльях.
Гермоотсеки в самолете
За счет наличия герметических кабин и отсеков современные самолеты имеют возможность летать и перевозить пассажиров на очень больших высотах. При этом в кабинах создается особый микроклимат с избыточным давлением в 45-60 КПа. Гермоотсеки могут иметь различную форму, но наиболее рациональной считается сферическая или цилиндрическая.
Стык сферического сегмента с гермоотсеком цилиндрической формы должен быть усилен шпангоутом, поскольку здесь возникают очень высокие сжимающие нагрузки.
В конструкции отсеков должна быть обеспечена отличная герметизация по швам заклепок и других соединений. Для абсолютной герметизации швов используют специальные ленты, которые пропитываются герметиком. Кроме этого, швы промазывают жидким герметиком с дальнейшей горячей сушкой. Также небольшой шаг между заклепками позволяет повысить надежность обшивки и герметизации отсеков.
Конструкторы отдельное внимание уделяют герметизации люков, дверей, фонарей, окон. Для этого используют специальные прокладки, ленты и жгуты.
Другие детали и части самолета
Конструкция крыла самолета ТУ – 154М
Назначение самолета — магистральный среднерейсовый пассажирский с тремя двухконтурными турбореактивными двигателями с тягой по 95000Н. Год выпуска — 1968, (ТУ-154М — 1982 г.) (Рис. 3.151. А) – Б))
А)
Б)
Взлетная масса Число пассажиров Крейсерская скорость Дальность полета 90000 кг 164 900 км/ч 2450 — 3850 км.
Рис. 3.151. Общий вид и основные данные самолёта ТУ-154М
3.12.7.1. Внешние формы крыла
Крыло стреловидное с углом стреловидности 350 , площадь крыла — 201,5 м2, размах крыла — 37,55 м. Крыло состоит из жестко связанного с фюзеляжем центроплана и двух отъемных консолей (ОЧК) (Рис. 3.152.).
Рис. 3.153. Общий вид крыла самолёта ТУ-154М.
3.12.7.2. Силовая схема крыла
Крыло имеет кессонную силовую схему (Рис. 3.153, Рис. 3.154.).
Рис. 3.154. Крыло самолёта ТУ-154М
Его основным силовым элементом является кессон, образованный тремя лонжеронами, верхней и нижней силовыми панелями и набором нервюр. Кессон обеспечивает восприятие изгибных нагрузок, перерезывающих сил и крутящих моментов в любом сечении крыла (Рис. 3.155.).
Рис. 3.155. Силовой каркас крыла
Нервюры крыла расположены перпендикулярно оси третьего лонжерона. Кессоны центроплана и ОЧК герметизированы и используются в качестве топливных баков. Весь запас топлива на самолете размещен в четырех центропланных баках и двух баках в консолях крыла (3.156.)
Рис. 3.156. Схема кессон-баков в крыле
Герметизация кессонов проводится тремя линиями, каждая из которых выполнена непрерывной и полностью обеспечивает герметизацию кессонов. Первая линия — внутришовная герметизация выполнена нанесением пастообразного герметика на соприкасаемые поверхности деталей. Вторая линия — внешовная герметизация выполнена нанесением жгутиков из герметика по всем швам и стыкам деталей. Третья линия — поверхностная герметизация с двухкратным кистевым нанесением герметика по всем заклепочным и болтовым соединениям и всей нижней поверхности кессона на высоту 150 мм от низа (Рис. 3.157.).
Рис. 3.157. Герметизация кессон-баков
К силовому кессону крепятся вспомогательные конструкции (Рис. 3.158.):
· носовая часть крыла,
· хвостовая часть крыла,
· обтекатели рельсов закрылков,
· концевые обтекатели крыла,
· аэродинамические перегородки,
· гондолы основных опор шасси.
Рис.3.158. Кессона крыла и крепление вспомогательных конструкций
Вспомогательные конструкции крыла придают ему обтекаемую форму, улучшая его аэродинамику, и служат для размещения в крыле различного оборудования.
3.12.7.3. Конструкция элементов крыла
Составные части и элементы крыла самолета Ту-154 (Рис. 3.159. А) – Б)).
· Силовые панели.
· Лонжероны.
· Нервюры.
· Стрингеры.
· Вспомогательные конструкции.
А)
Б)
Рис. 3.159. Составные элементы крыла.
3.12.7.3.1. Силовые панели
Верхние силовые панели центроплана состоят из пяти (1, 2, 3, 4, 6) технологических и одной (5) съемной панели (Рис. 3.160.). Нижние панели центроплана делятся на четыре технологические панели.
Рис. 3.160. Состав панелей крыла
Верхние пояса бортовых нервюр 3 являются стыковочными профилями, к которым герметично крепятся стенки нервюр, обшивка фюзеляжа и на них же стыкуются верхние силовые панели центроплана. На нервюре 14 с помощью специальных стыковочных профилей обеспечивается фланцевый стык ОЧК с центропланом (Рис. 3.161).
Рис. 3.161. Нервюра № 14 стыка ОЧК
Верхние силовые панели ОЧК конструктивно состоят из двух (2, 7) технологических и четырех (1, 3, 4, 5) съемных панелей (Рис. 3.162.).
Рис. 3.162. Состав панелей ОЧК
Нижняя панель ОЧК состоит из одной технологической панели 8.
Каждая силовая панель образована обшивкой переменной по размаху толщины и приклепанными к ней стрингерами. Поперечные стыки панелей выполняются с помощью стыковочных профилей по нервюрам. Продольные стыки обшивок расположены по стрингерам и поясам лонжеронов. Съемные панели крыла предусмотрены для доступа внутрь баков-отсеков при нанесении третьего слоя герметика, а также при ремонте крыла. Первая съемная панель ОЧК, кроме того, служит для доступа к стыковым болтам по стенке второго лонжерона на 14 нервюре. Съемные панели герметичны и их крепление осуществляется болтами с резиновыми уплотнительными кольцами к герметичным колпачковым анкерным гайкам. На сопрягаемых поверхностях съемных панелей ставятся резиновые уплотнительные прокладки. Крепление съемных панелей к нервюрам выполняется через вкладыши. Стрингеры технологических панелей крепятся к поясам нервюр через компенсаторы, что обеспечивает сборку крыла с базированием на обшивку (рис. 3.163, Рис. 3.164., Рис. 3.165. А) – В) ).
Рис. 3.163. Крепление верхних технологических панелей к нервюрам
Рис. 3.164. Крепление съёмных панелей к нервюрам центроплана.
А)
Б)
В)
Рис. 3. 165. Крепление стрингеров панелей к нервюрам
3.12.7.3.2. Лонжероны
Три лонжерона крыла являются основными продольными элементами, передающими перерезывающую силу и участвующими в составе силовых панелей в работе на изгиб. Лонжероны 1-й и 3-й расположены по всему размаху крыла, а 2-й лонжерон доходит только до 33 нервюры (Рис. 3.166.). Он герметичен только между нервюрами 3 и 14.
А)
Б)
Рис. 3.166. Схема лонжеронов крыла и центроплана
Все лонжероны имеют излом по осям нервюр 3 и 14. Лонжероны представляют собой тонкостенные балки, состоящие из верхних и нижних поясов, соединенных стенками, на которых установлены подкрепляющие стойки (Рис. 3.167.).
Рис. 3.167 Сечение лонжеронов крыла
На лонжероне 1 установлены:
· кронштейны крепления кареток предкрылков,
· кронштейны крепления подъемников предкрылков,
· опоры валов трансмиссии предкрылков,
· герметичные кожухи для рельсов предкрылков.
На лонжероне 2 установлены кронштейны крепления передних узлов балок внутреннего и внешнего закрылков (Рис. 3.168.)
Рис. 3.169. Узлы крепления на лонжероне 2.
На лонжероне 3 установлены:
· кронштейны крепления балок внутреннего и внешнего закрылков,
· узлы крепления основных опор шасси (Рис.3.170.)
Рис. 3.170. Узлы крепления на лонжероне 3
· кронштейны навески элеронов показаны на Рис. 3.171.
Рис. 3.171. Кронштейны навески элеронов
· кронштейны навески интерцепторов,
· кронштейны крепления подъемников закрылков,
· кронштейны крепления рулевых приводов,
· кронштейны крепления опор валов трансмиссии закрылков, качалок и тяг управления.
Для осмотра и ремонта на стенках лонжеронов 1 и 2 имеются эксплуатационные люки-лазы, закрывающиеся съемными герметическими крышками (Рис. 3.172.).
Рис. 3.172. Эксплуатационные люки.
3.12.7.3.3. Нервюры
Поперечный набор нервюр связывает в одно целое все элементы продольного набора и обшивку крыла, определяя форму его аэродинамического профиля (Рис. 3.173.). Каждое полукрыло имеет 45 нервюр и одну общую центральную в плоскости симметрии самолета. Все нервюры, кроме 3 и 45 расположены перпендикулярно лонжерону 3. Нервюра 14 перпендикулярна 3-у лонжерону ОЧК. Рядовые нервюры балочной конструкции состоят из верхних и нижних поясов, связанных стенками, которые подкреплены стойками. Крепление нервюр к лонжеронам выполнено с помощью профилей и фитингов (Рис. 3.174.).
Рис. 3.173. Соединение нервюр и лонжеронов
Рис. 3.174. Нервюра крыла
Стенки нервюр 3, 14, 45 герметичны. В стенках остальных нервюр имеются отверстия для перетекания топлива, а также отверстия для крепления фланцев и переходников трубопроводов топливной системы. В нервюрах О, 1, 2 и 4 имеются лазы для доступа в гермоотсеки. Силовые нервюры (Рис.3.175.) установлены в местах крепления шасси и гондол — 11 и 13, а также в местах установки кронштейнов навески закрылков, элеронов, крепления силовых приводов.
Рис. 3.175.Силовая нервюра крыла
3.12.7.3.4. Стрингеры
Стрингеры силовых панелей выполнены из прессованных профилей (Рис. 3.176.). В центроплане и в корневых частях ОЧК используются профили двутаврового сечения, а в концевых частях ОЧК — таврового и Z-образного сечения. Перестыковка стрингеров и обшивки силовых панелей осуществляется на специальных стыковочных профилях.
Рис. 3.176. Расположение стрингеров по поперечному сечению крыла
Обращает на себя внимание более мощные сечения и более частое расположение стрингеров в верхних панелях, которые работают на сжатие и должны иметь высокие критические напряжения общей и местной потери устойчивости.
3.12.7.3.5. Вспомогательные конструкции
На Рис. 3.177 показаны вспомогательные конструкции самолёта ТУ-154М.
Рис. 3.177. Вспомогательные конструкции
Съемные носки ОЧК крепятся к лонжерону 1 болтами с плавающими анкерными гайками (Рис. 3.178.). Отсеки носка состоят из обшивки, верхнего и нижнего окантовывающих профилей и поперечного набора диафрагм.
Рис. 3.178. Конструкция носка крыла
В обшивке носков предусмотрены вырезы под рельсы и подъемники предкрылков, которые прикрываются специальными створками. Для фиксации предкрылков в убранном положении в носках установлены замки. Хвостовая часть ОЧК расположена за лонжероном 3 и разделена на четыре отсека. Каждый отсек состоит из обшивки, продольных окантовывающих профилей и поперечного набора балочек или диафрагм. В зоне закрылков на хвостовой части снизу подвешены на шомпольной подвеске щитки, закрывающие щель между крылом и закрылком в убранном положении. Уплотнение щели обеспечено резиновым профилем, закрепленным на щитках (Рис. 3.179.).
Рис. 3.179. Хвостовая часть ОЧК
Обтекатели рельсов закрылков закреплены болтами на нижней поверхности закрылков. Обшивка обтекателей изнутри подкреплена набором диафрагм. На верхней поверхности ОЧК закреплены болтами две аэродинамические перегородки. Каждая из них состоит из двух гнутых из листа уголков, между которыми установлена на заклепках пластина-нож (Рис. 3.179.).
Рис. 3.179. Аэродинамические перегородки
Концевой обтекатель крыла крепится болтами с анкерными гайками на нервюре 45. Металлическая обшивка обтекателя изнутри подкреплена диафрагмами. В обшивке имеются вырезы для установки аэронавигационных огней (Рис. 3.180.).
Рис. 3.180. Законцовка крыла
В хвостовой части обтекателя закреплен электростатический разрядник. Гондолы опор шасси установлены в хвостовой части центроплана и крепятся к усиленным нервюрам 11 и 13. Гондола обтекаемой формы состоит из обшивки и подкрепляющего каркаса, образованного набором шпангоутов, стрингеров и двух лонжеронов, на которых подвешиваются створки ниши шасси. Крепление гондолы к панелям центроплана осуществляется болтами с помощью бортовых угольников и уголков (Рис. 3.181).
Рис. 3.181. Крепление гондолы шасси
3.12.7.4. Стык ОЧК с центропланом
ОЧК крепится к центроплану фланцевым стыком по нервюре № 14 (Рис. 3.182. А) – Б) ).
А)
Б)
Рис.3.182. Фитинговый стык по нервюре № 14.
Верхние и нижние силовые панели кессона соединяются с помощью профилей разъема 1 и 3, а лонжероны — с помощью стоек 2, 14, 16. В зазоре между стенками нервюры № 14 по стойкам лонжерона №2 установлены планки 15. Для обеспечения герметичности баков-кессонов стыковочные болты 10 имеют гермогайки 9 и уплотнительные резиновые кольца 12 под головками болтов, которые закрываются колпачками 11 на герметике 13 (Рис. 3.182.).
Рис. 3.182. Сечение фитингового стыка
Профили разъема имеют колодцы и пазы, в которые вкладываются и затягиваются стыковочные болты 8 с предварительно навернутыми гайками и двумя сферическими шайбами 7. Колодцы и пазы закрываются перекрывными лентами 4, которые крепятся болтами с анкерными гайками 6, 5. Колодцы по верхнему профилю разъема заполняются смазкой до уровня половины диаметра стыковочных болтов. Нижняя перекрывная лента имеет дренажные отверстия.
3.12.7.5. Элерон
Элерон подвешивается между нервюрами 33 и 40 на четырех кронштейнах, которые установлены на заднем лонжероне крыла (Рис. 3.183.).
Рис. 3.183. Элерон самолёта ТУ-154М
Элерон цельнометаллической конструкции с осевой компенсацией и без весовой балансировки. Устранение изгибно-элеронного флаттера обеспечено жесткой фиксацией элерона необратимым бустером. Элерон состоит из лонжерона, набора нервюр, верхней и нижней обшивок, законцовочного профиля и съемных носков, которые крепятся по продольным стыковочным лентам болтами на анкерных гайках. Лонжерон элерона балочной конструкции, состоит из верхнего и нижнего поясов таврового сечения и стенки, подкрепленной стойками. На лонжероне установлено четыре кронштейна навески элеронов, фитинги для крепления силовых нервюр и фитинги под кронштейн крепления рулевого привода. Силовые и рядовые нервюры балочной конструкции, состоящей из стенки, окантованной сверху и снизу профилями таврового и уголкового сечения. Стенки и профили рядовых нервюр имеют меньшую толщину и меньшую площадь сечения по сравнения с силовыми нервюрами. Диафрагмы носка элерона предназначены для крепления обшивки. Все диафрагмы имеют отбортованные для жесткости отверстия. В местах выреза носка элерона диафрагмы имеют глухие отбортовки. На торцевой нервюре установлен кронштейн 6, который при отклонении элерона вверх на 1,50 включает в работу элерон-интерцептор.
3.12.7.6. Гасители подъемной силы
Гасители подъемной силы на каждой половине крыла состоят из внутренней секции, установленной на центроплане и двух внешних секций, которые закреплены на консолях. За внешними гасителями подъемной силы ближе к концу ОЧК подвешены интерцепторы, конструкция которых полностью идентична конструкции гасителей подъемной силы (Рис.3.184.).
Рис. 3.184. Гасители подъёмной силы
Внешние и внутренние гасители подъемной силы служат воздушными тормозами и используются при нормальном и экстренном снижении, при опробовании двигателей на земле и при прерванном взлете. Они отклоняются вверх с помощью гидроцилиндров. Элерон-интерцептор (Рис. 3.185.) предназначен для совместной работы с элеронами с целью повышения эффективности поперечного управления. Этот интерцептор специальным рулевым приводом отклоняется синхронно с элероном вверх. При отклонении элерона вниз он не работает. Каждая секция этих поверхностей состоит из лонжерона, верхней и нижней обшивок, рядовых и силовых нервюр и законцовочного профиля. На законцовочном профиле снизу установлены пластины из пластика для защиты обшивки закрылка от царапин. Внутренний гаситель подъемной силы подвешен на пяти опорах на балку хвостовой части центроплана. Каждая секция внешних гасителей подъемной силы и -интерцепторов подвешены к третьему лонжерону крыла на четырех кронштейнах. Кронштейны крепятся болтами к лонжерону и силовым нервюрам.
Рис. 3.185. Навеска элерона-интерцептора
3.12.7.7. Предкрылки
Предкрылки состоят из одной секции на центроплане и четырех секций на ОЧК Рис. 3.186.).
Рис. 3.186. Конструкция предкрылков
В убранном положении предкрылки вписываются в профиль крыла. В выпущенном положении между предкрылками и носком крыла образуется профилированная щель, обеспечивающая увеличение скорости обтекания верхней поверхности крыла, в результате чего развитие срыва на крыле затягивается на большие углы атаки и улучшаются взлетно-посадочные характеристики самолета. Конструкция каждой секции предкрылка состоит из внешней и внутренней обшивок, нижнего и законцовочного профилей, рядовых и силовых нервюр, кронштейнов крепления рельсов и кронштейнов крепления подъемников. Секции 1, 2, 3 имеют по одному стрингеру. На секциях 3, 4 установлена обшивка с электрообогревом. Секция 1 шарнирно связана с секцией 2, секция 3 — с секцией 4. Это обеспечивает синхронность отклонения и совместность силовой работы секций. Каждая секция навешена на лонжероне №1 крыла на двух рельсах и имеет подъемник и крюк. В убранном положении предкрылка крюки заходят в зацепление с роликами, установленными в носке крыла, что обеспечивает прижим секций предкрылка к контуру крыла. Каждая секция предкрылка выдвигается винтовым подъемником, штоки, которых соединены с цапфами на предкрылке.
3.12.7.8. Закрылки
Крыло имеет внутренние и внешние закрылки. Внутренний расположен на центроплане между фюзеляжем и гондолой шасси, а внешний — на ОЧК между гондолой и элероном (Рис. 3.187.).
Рис. 3.187. Конструкция закрылка
Рис. 3.188. Узлы крепления подъёмника и рельса.
Каждый закрылок приводится в движение двумя подъемниками (Рис. 3.188.), расположенными на его концах. Подъемники крепятся к кронштейнам, установленным на третьем лонжероне крыла (Рис. 3.189.). На первых модификациях самолета использовались трехщелевые закрылки, которые на модификации ТУ-154М были заменены на более простые и легкие двухщелевые (Рис.3.190.).
Рис. 3.189. Крепление подъёмников
Рис. 3.190. Размещение двухщелевых закрылков на крыле
Каждый закрылок состоит из основного звена и дефлектора. Основное звено является главной силовой частью закрылка (Рис. 3.191.).
Рис. 3.191. Крепление закрылка
Оно навешивается на крыло с помощью рельсов (Рис. 3.192.), перемещающихся
Рис. 3.192. Навеска закрылков
между роликами кареток, неподвижно закрепленных на крыле. Дефлектор служит для образования двух щелей при выпущенном положении закрылка. Дефлектор перемещается по рельсам , закрепленным на основном звене. Ширина щели зависит от угла отклонения закрылка. В убранном положении дефлектор прижат к основному звену и закрыт снизу пружинной створкой с уплотнительным резиновым профилем (Рис. 3.193).
Отклонение закрылков на взлете и посадке увеличивает несущую способность крыла, в результате чего снижаются взлетно-посадочные скорости и соответствующие им дистанции. Основное звено закрылка цельнометаллической клепаной конструкции состоит из:
· верхней и нижней обшивок,
· обшивки носка,
· двух лонжеронов балочной конструкции,
· набора нервюр и диафрагм,
· кронштейнов крепления кареток и подъемников.
Нервюры по основным опорам закрылка являются силовыми. Рядовые нервюры клепаной конструкции и состоят из прессованных поясов, соединенных подкрепленной стойками стенкой. Дефлектор состоит из обшивки, лонжеронов, нервюр, диафрагм и кронштейнов.
Рис. 3.193. Навеска дефлектора
3.12.7.9. Вопросы для тренинга и самоконтроля
1. Каковы внешние формы крыла самолета ТУ-154?
Крыло трапециевидное (Рис. 3.194.) с углом стреловидности по четверти хорд 350. Геометрическая крутка крыла — 40.
Рис. 3.194. Вид в плане на самолёт ТУ-154М.
2. Какова силовая схема крыла самолета ТУ-154?
Крыло кессонной схемы с тремя лонжеронами.
3. Принцип стыковки ОЧК с центропланом самолета ТУ-154?
Контурный фланцевый стык выполняется с помощью стыковочных профилей (профили разъема) по силовым панелям и болтами по стенкам лонжеронов.
4. Тип конструкции силовых панелей крыла ТУ-154?
Силовые панели сборной клепаной конструкции. Панель состоит из толстой обшивки и частого набора стрингеров двутаврового сечения у корня и таврового или Z-образного сечения на концах крыла. Сечение верхней (сжатой) панели более мощное по сравнению с нижней панелью.
5. Как обеспечивается герметизация баков-отсеков крыла ТУ-154?
Герметизация выполняется в три этапа:
· внутришовная — нанесением пастообразного герметика на сопрягаемые поверхности деталей,
· внешовная — нанесением жгутиков из герметика по всем швам и стыкам,
· поверхностная — двухкратным кистевым нанесением герметика по всем заклепочным и болтовым швам и по всей нижней поверхности кессона на высоту 150 мм от низа.
6. На каком лонжероне крыла установлены узлы крепления основных опор шасси на самолете ТУ-154?
На третьем лонжероне центроплана.
7. Как расположены нервюры в крыле самолета ТУ-154?
Нервюры расположены перпендикулярно оси третьего лонжерона.
8. Какую аэродинамическую компенсацию имеют элероны самолета ТУ-154?
Элероны имеют осевую аэродинамическую компенсацию.
9. Чем объясняется отсутствие весовой балансировки на элеронах самолета ТУ-154?
10. Для чего служат гасители подъемной силы и интерцепторы на крыле самолета ТУ-154?
Внутренние и две секции внешних гасителей подъемной силы служат в качестве воздушных тормозов при нормальном и экстренном снижении, на пробеге и прерванном взлете, при опробовании двигателей на земле. Интерцепторы работают совместно с элеронами и повышают эффективность поперечного управления самолетом.
11. Какой вид механизации крыла используется на самолете ТУ-154?
Пять секций предкрылков по передней кромке крыла и две секции двухщелевых (на ранних модификациях самолета — трехщелевых) закрылков. Выдвижение механизации обеспечивается специальными подъемниками по направляющим рельсам. К механизации относятся также и гасители подъемной силы.
5 легких способов избавиться от влаги не снимая фары
Запотевания фар – серьезная неисправность. Потеть фары могут даже на новых автомобилях, и причин тому несколько. Игнорирование проблемы может сказаться не только на дополнительных расходах, но и на комфорте езды. Так как же исправить данную неисправность? Узнаете из этой статьи.
Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо знать причины появления воды в фарах. Причины могут быть следующие:
Забитое отверстие в системе вентиляции. Внутри фар есть два сапуна, через которые происходит вентиляция воздуха. Отверстие может забиться мусором из под капота или в ходе ремонта, что очень редко.
Лампочку неправильно заменили. Тут все просто. Лапочка стоит криво в своем отверстии.
В стекле появились трещины. Это может произойти из-за ДТП или неправильной установки конструкции. Через щель, влага всегда будет попадать внутрь фары.
Рассохся герметик. Герметику свойственно высыхать со временем. Разгерметизация также может произойти из-за аварии.
Брак фары. Случаи очень редкие. Стекло может быть кривым или иметь невыверенную геометрию.
Сломался гидрокорректор. Поломка устройства влечет за собой протекания жидкости, которая может попасть внутрь фары.
Как устранить запотевание в домашних условиях
Приступать к самостоятельному решению проблемы можно после того, как установлена точная причина. Определить микротрещины пластика невооруженным взглядом невозможно. В таком случае, фара будет потеть по всей поверхности, а не в каком-то определенном месте.
Для проверки устройства необходимо:
Снять клеммы с аккумулятора;
Выкрутить лампочки;
Очистить корпус;
Проверить наличие трещин на швах.
В случае запотевания фары из-за трещин во швах, необходимо очистить поверхность от старого клея. Далее высушиваем фару и обезжириваем поверхность. Проклеиваем фары герметикам. Лучше всего подходит смесь на основе силикона.
Для проверки пластика на микротрещины, его опускают в воду. Наличие трещин выдает пузырьки воздуха. Исправить ситуацию поможет бесцветный герметик. Еще один способ заделать трещину – заклеить ее секундным клеем.
Забит сапун что делать
Устройство обратного клапана не везде одинаковое. Но принцип работы идентичен. Иногда клапан может не закрыться и остаться в открытом положении. Через это отверстие поступает воздух и провоцирует появление конденсата. Конечно, можно заменить деталь, но можно сделать иначе.
Засуньте внутрь фары небольшой пакетик с силикагелем. Эти шарики всасывают в себя влагу. Важно расположить пакетик в подходящем месте. Его нельзя класть вблизи лампочки. Сгореть он не сможет, но оплавится. Одного пакетика хватит примерно на осень-зиму.
Высушить скопившейся конденсат можно строительным феном. Делать это нужно аккуратно, иначе под воздействием высокой температуры, пластик может деформироваться. Старайтесь постоянно двигать фен и держать его не слишком близко. Способ хорош тем, что не нужно снимать фару с машины.
Также проблему можно решить следующим образом; снимите колпак уплотнитель с фары, и некоторое время поездите так. Температура двигателя испарит конденсат. После чего плотно закройте колпак уплотнитель. Есть риск попадания пыли и другого мусора из-за езды по грунтовой дороге. Так что старайтесь этого избегать.
Создать дополнительную вентиляцию можно, просверлив небольшое отверстие внизу фары. Иногда, заводской вентиляции недостаточно, и поэтому делают дополнительные отверстия. Часто случается и так, что отверстие усугубляет ситуацию. Тогда его можно просто заклеить.
Убрать конденсат с фары не так уже и трудно. Повозиться придется, но времени уйдет немного.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Почему потеет фара и что делать с проблемой влаги изнутри детали
Запотевшая головная оптика — явление нередкое. Испариной покрываются основные фары, отдельные секции поворотных фонарей, противотуманки. Причём происходит это не только на видавших виды авто, но и на относительно свежих машинах. Почему же фары потеют и что с этим делать?
Почему внутри оптики автомобиля появляется влага
Для начала разберём конструкцию современного головного освещения. Фары автомобиля представляют собой единый корпус с вклеенным с помощью герметика поликарбонатным стеклом. Внутри расположены отражатели, рассеиватели, механизм регулировки.
Влага влияет на все составные части оптики
Существуют варианты со встроенными линзами, в том числе и для газоразрядных ламп. В случае со штатным ксеноном внутри корпуса может быть электроника: блоки управления и высоковольтного розжига ламп.
Вопреки утверждениям отдельных «экспертов», корпус фары негерметичен. Отверстия для установки ламп и втулки для электропроводки уплотнены силиконовыми или резиновыми прокладками. Но при нагреве лампы воздух внутри корпуса расширяется и ему требуется отверстие для выхода. Для этого в любой современной фаре предусмотрены вентиляционные клапаны-сапуны. Они расположены в строго рассчитанных местах, обеспечивают нормальную вентиляцию и защищены от случайного попадания влаги.
Разбор линзованных фар лучше осуществлять по мануалу
Важно! Если фары вспотели внутри и образуется конденсат, в первую очередь проверьте сапуны.
Причины запотевания:
Забитые грязью или заглушенные владельцем вентиляционные отверстия. За счёт разницы температур внутри корпуса образуется конденсат, а проветривание отсутствует.
Трещины на стекле или корпусе. Нештатные отверстия приводят к прямому попаданию воды внутрь и нарушают естественную циркуляцию воздуха.
Некачественная герметизация стекла после разборки/сборки фары. Например, после непрофессионального тюнинга.
Запотевание фар, как правило, происходит во время дождя, мойки автомобиля или при низкой температуре воздуха. В первых двух случаях происходит прямое попадание воды через повреждения, в последнем образуется конденсат.
Конденсат может скапливаться как снаружи, так и изнутри
В чём опасность запотевания оптики на машине
Испарина на стекле нарушает фокусировку светового потока и снижает освещённость дороги. Это ухудшает условия вождения и приводит к ослеплению встречных водителей.
Влажность внутри корпуса разрушает покрытие отражателей, вплоть до его полного уничтожения.
Нарушается работа электрических компонентов: корректора угла наклона, модулей управления и блоков розжига ксенона. При внутреннем расположении высоковольтного оборудования возможно поражение электрическим током.
Влага приводит к окислению контактов и коррозийному разрушению электропроводки.
Внимание! При обнаружении запотевания стекла фары с внутренней стороны желательно не пользоваться световыми приборами до полного высыхания. При наличии жидкости внутри корпуса следует немедленно отключить питающие разъёмы во избежание короткого замыкания. Особенно это касается газоразрядных фар.
Как правильно высушить запотевшую фару
Необходимо извлечь лампы из гнёзд для обеспечения дополнительного притока воздуха. При скоплении воды в нижней части корпуса можно удалить её шприцем и тонкой трубкой, введённой через отверстие. Для ускорения процесса сушки автомобиль желательно выставить на солнце. Можно нагреть фару бытовым феном, направляя поток тёплого воздуха в отверстие для ламп. При этом не располагайте фен слишком близко. Использование строительного фена недопустимо! Высокая температура может оплавить стекло и корпус, а также привести к отслоению покрытия отражателя.
Ещё один вариант ускоренной сушки (например, в дороге): извлечь все заглушки и вентиляционные шланги для дополнительного притока воздуха. Достать из разъёмов габариты и лампы поворотников. Затем включить фары для нагрева корпуса.
По отзывам владельцев Лада Гранта, обычного процесса разборки и сушки феном хватает для того, чтобы напасть больше не повторялась долгое время.
После этой процедуры фарами можно пользоваться, но причину запотевания нужно выявить. Если этого не сделать, при создании благоприятных условий влага вновь попадёт внутрь.
Оптика запотевает? Как бороться с проблемой изнутри (видео)
Как устранить причины появления воды на осветительных приборах
Необходимо отключить все кабели питания и управления, при наличии гидрокорректора отсоединить шланги.
Извлечь корпус фары, очистить его от пыли и грязи. Проверить дренажные отверстия — они часто забиваются грязью. Прочистить шланги-сапуны дренажа.
Проверить состояние уплотнительных колец в разъёмах и посадочных гнёздах ламп. Повреждённые элементы заменить.
Осмотреть корпус и стекло фары на предмет видимых трещин. Небольшие повреждения заделать герметиком для ремонта фар. Старайтесь не использовать составы с летучими компонентами: аммиаком, ацетоном и пр. Испарения могут оседать на отражателе, образуя белый налёт.
Если при проведении этих мероприятий не были выявлены причины запотевания, значит, нарушена герметичность соединения корпуса и стекла. В таком случае придётся разобрать фару и убрать старый уплотнитель, заменив на новый. Некоторые конструкции позволяют добавить герметик по контуру прилегания стекла без ущерба для внешнего вида.
Важно! Используйте составы, предназначенные для ремонта фар. Обычный строительный акриловый герметик не рассчитан на такие условия эксплуатации.
Как сделать разборку для устранения конденсата
Перед отделением стекла от корпус извлеките из фары все лампы, съёмные корректоры, сапуны, открутите заглушки и отсоедините провода. Механически отделить герметик не удастся, поэтому придётся его нагревать. Существует два популярных способа размягчения герметика:
Нагрев корпуса в духовке. Подходит для компактных моделей, которые поместятся в печь. Духовка нагревается до 150 градусов и выключается. Фара помещается внутрь на 5 мин. Затем (в перчатках) корпус извлекается и стекло отделяется.
Не многие фары помещаются в такие духовые шкафы
Локальный нагрев строительным феном. Температура выставляется минимальная, расстояние не менее 25–30 см. Прогревается шов и постепенно отделяется стекло. При появлении щели с одной стороны её можно расклинить деревянными щепками. Нагрев производится по контуру до полного отделения стекла.
В обоих случаях спешка чревата последствиями — опыт торопыжек подсказывает: оплавить фару строительным феном очень легко! И тогда нужда в ремонте отпадёт сама собой, уступив место покупке новой оптики.
Используйте минимальный температурный режим и будьте очень терпеливы
После разделения фары на составляющие старый герметик следует удалить. Повторное использование нерационально.
Правильная очистка и сборка
Разобранную фару желательно очистить от пыли и грязи. Стекло и отражатели нельзя мыть агрессивными моющими средствами и горячей водой. Наилучшее решение — раствор хозяйственного мыла и мягкая, не ворсистая ветошь. Не тереть!
Затем вымытые компоненты следует обильно промыть дистиллированной водой и оставить сушиться естественным образом.
Сборка производится в чистых хлопковых перчатках. На шов наносится специальный герметик для фар (на этом этапе надо работать внимательно и не допускать разрывов линий состава).
Стекло соединяется с корпусом и сушится при комнатной температуре 24 часа.
После можно проверить герметичность. Для этого фара погружается стеклом в воду и удерживается несколько минут. При этом вода не должна попасть в отверстия на задней стенке.
Как избавиться от проблем, если фары потеют: видео о чистке вентканалов
Устранить запотевание головной оптики можно самостоятельно. Главное — не торопиться и выбрать правильные материалы. Ещё важнее профилактика. Следует периодически проверять засорённость сапунов. Стараться не проезжать на высокой скорости через лужи при включенных фарах, а перед посещением автомойки дать остыть головному свету. Тогда фары отпотевать будут реже и снимать их для сушки не придётся.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Потеет фара, что делать — почему фонарь запотевает изнутри и как устранить влагу без снятия
Автомобильная оптика относится к системе безопасности, обеспечивая водителю четкую ориентацию в любое время суток. Но даже в новых автомобилях может возникнуть проблема с запотеванием оптики. Если потеет фара, что делать водителю, чтобы самостоятельно исправить узел, настроить головное освещение.
Причины запотевания
Причин, почему потеют фары, может быть несколько:
забитый сапун в системе вентиляции;
неправильно установлена лампочка;
трещины в конструкции;
разгерметизация швов;
поломка гидрокорректора;
брак конструкции.
Система вентиляции моноблока необходима для качественного отвода тепла, который вырабатывает горящая лампочка. Воздух нагревается быстрее за счет работы отражателя. На обратной стороне фары расположены несколько вентиляционных отверстий, закрытых заслонками и клапанами.
Когда оптика включается, теплый воздух внутри фары выходит наружу, после выключения лампочки в блок постепенно заходит холодный воздух. Происходит естественная циркуляция. Если сапун в системе вентиляции забит, тепло своевременно не отводится, в фаре образуется конденсат.
Фары с установленными штатными светодиодами и ксенонами потеют реже галогенных. Ксеноновые лампы вырабатывают минимальное количество тепловой энергии, блок нагревается минимально, вентиляционных каналов в таких конструкциях один, реже два.
Что приводит к запотеванию фары:
Трещины в моноблоке. Секло или пластик будет потеть, если в конструкции появились микротрещины (авария, некорректная установка). В этом случае влага будет постоянно проникать в деталь.
Разгерметизация швов. Герметичность ухудшается после аварии, если блок фары сдвинут, или когда герметик теряет эластичность. При сборке отечественных автомобилей ВАЗ используют силиконовый белый клей, который через 18 месяцев становится ломким. Автовладельцы Лады Калина сталкиваются с проблемой: фары их авто потеют чаще других.
Некорректно, криво вкрученная лампочка смещает расположение блока патрона, влага проникнет в корпус и приведет к оседанию конденсата.
Заводской брак. Конструкция может быть кривой, с невыверенной геометрией, это беда контрафактных фар. Оригинальная оптика герметична, не захватывает воздух извне, внутренняя система вентилируется через два сапуна с мембраной.
Выход из строя гидрокорректора. Устанавливается для некоторых конструкций фар, например на автомобили ВАЗ. При поломке гидравлики вода проникает внутрь, и фара потеет.
Устранение запотевания своими руками
В домашних условиях устранение запотевания фар возможно, когда обнаружена причина, почему скапливается конденсат. Микротрещины в пластике фары невозможно увидеть, потому что поверхность конструкции рифленая, есть декоративные изгибы и пр. Конструкция потеет по всей поверхности. Чтобы проверить блок, необходимо снять фару с автомобиля:
отключить клеммы с аккумулятора;
отсоединить лампочки;
очистить корпус;
проверить герметизацию швов.
Если фары запотели от рваных швов, необходимо полностью удалить старый клей, просушить фару от конденсата, обезжирить поверхность. Чтобы не возникал вопрос, чем проклеить фары, используйте герметик на основе силикона.
Разгерметизация стыковочного шва подключаемого поворотника — одна из частых причин потения. Проверять необходимо шов между стеклом и корпусом, точки выхода контактов, заглушки, дренажные каналы.
Опустите оптику в таз водой. Если наблюдаются пузырьки, в блоке трещина. Если треснуло стекло, то деталь будет потеть систематически независимо от погоды и температуры. Необходимо заклеить место бесцветным герметиком.
Если запотели фары в японских авто, то при осмотре внутренней части корпуса вы увидите только один сапун и две запаянные заглушки. Деталь не может правильно «дышать», отсюда постоянное потение. Необходимо сделать оптимальную развоздушку корпуса – просверлить дополнительное отверстие.
Как удалить влагу из фары, не снимая деталь
Естественное просушивание фары через систему вентиляции должно происходить максимум через 20 минут. После того как вы включили оптику, высушить фару без снятия с автомобиля можно, если конденсат появляется редко. Например, после того как автомобиль несколько часов простоял под ливнем.
Если стекла потеют периодически – совет, как убрать влагу самостоятельно за несколько минут:
Открыть заглушки на внутренней стороне фары, проверить сапун. Воздухообмен пойдет быстрее.
Продуть феном, направляя поток теплого воздуха в место замены лампочки.
Не снимая деталь с автомобиля, с внутренней стороны положить в корпус мешочек силикагеля.
Причина сбора конденсата естественная и не связана с трещинами в фаре или дефектом блока.
Если в блок систематически поступает влага, необходимо найти место разгерметизации. Часто это неплотное прилегание лампочки к корпусу из-за изношенной прокладки. После продувки блока феном необходимо заменить прокладку и проверить плотность крепежей.
Прочистить дренажные каналы можно, не снимая оптику с авто: достать сапун через капот или пролезть под бампер. В модели Infiniti в сапуне установлена мембрана, которая препятствует проникновению в корпус фары пыли. Со временем мембрана засоряется, система вентиляции выходит из строя.
Чистят каналы тонкой проволокой. Некоторые производители в корпусе делают одно вентиляционное отверстие, но для обеспечения конвекции необходимо, чтобы в корпусе было два канала. Опытные механики в этом случае рекомендуют сделать вентилируемые заглушки, это предотвратит потение стекла:
Снять штатные пластиковые заглушки.
Просверлить в заглушках по два отверстия диаметром 2-3 мм.
Вставить в отверстие полиэфирную нитку в качестве вентиляционной трубки.
Обрезать нитку.
Промазать края подложки герметиком.
Если внешние проверки показали, что корпус целый, вентиляция проходит нормально, но блок потеет, определить место попадания влаги можно только после демонтажа блока с авто.
Опасность запотевания
Если потеют фары изнутри, опасность для водителя и пешеходов очевидна: искажается освещение дороги. Кроме проблем с безопасностью, дефект не позволит водителю пройти техосмотр. Согласно ПДД, любые неисправности в системе освещения исключаются. Кроме этого, потеющая деталь приведет к следующим проблемам:
Коррозия внутренних частей блока.
Галогеновая лампа может лопнуть, если капля влаги попадет на ее разогретую поверхность.
Контакты электропроводки будут коротить, если в детали систематически скапливается большое количество конденсата.
Страдает внешний вид авто: запотевшая оптика просто некрасива.
Сегодня есть достаточно способов, как высушить фару в гараже не снимая или с демонтажем и полной самостоятельной диагностикой стекла и корпуса. В 70 случаях из 100 достаточно просто переклеить конструкцию, чтобы восстановить изоляцию. Если блок поврежден после сильного удара, лучше заменить оптику на новую.
Как просушить запотевшую фару не снимая
Как правило, одно сообщение из всех отправленных мне в личку за неделю — вопрос по поводу того, как я борюсь с запотеванием фар на моем Авенсисе. Сначала я копипастил всем уже заготовленный ответ и долгое время хотел написать для всех, в своем блоге. Начну с того, что проектировщики фар головного света на Авенсис бесповоротно и не простительно обосрались в разработке. Если бы у нас на работе кто то так феерически опозорился на весь мир, то он сразу был бы уволен без промедления. Но так как Тоета на такие мелочи внимания не обращает, то в дальнейшем нам с вами, простому обывателю предстоит с этим бороться. Что бы прекратить этот позор раз и навсегда, просыпаться с утра спокойно, с мыслью о чистых как капля росы фарах нам понадобится: 1. Нить. Обычная нить, черная или красная, белая или желтая. только не зеленая (отвратительный цвет, такого позора в нашем подкапотном нам не нужно) 2. Мешочек силигеля. (3 фото) Обычно такие мешочки находятся в коробках из под новой обуви, это те самые белые кулечки с гранулами внутри, которые впитывают влагу. В том случае если вы не покупаете себе обувь, а Авенсис вы купили в ипотеку, и у вас остро стоит проблема с нехваткой силигеля, то в таком случае вам необходимо попросить совершенно бесплатно в любом магазине обуви порядка 20 штук подобных мешочков (хватит ровно на 20 лет на одну фару).
Сам процесс великолепен. Обычно если дело состоит более чем из 5 действий, то я за него не берусь. Это очень утомительно. Поэтому все, что я рекомендую делать с вашим автомобилем, как правило, очень просто, увлекательно и имеет необычайного размера эффект, радость которого еще долго останется с вами.
И так пять шагов: 1 шаг. Сняли пластиковую защиту в районе вашей потной фары. Сломали себе ногти, поломали напрочь все крепления.
Пару тонкостей: Нить должна быть достаточно крепкой, чтоб не потерять свой мешочек навсегда в фаре. Мешочек должен быть как можно плотнее, место привязки к нему нити самое ненадежное, может порваться, будьте осторожнее, опять же потеряете в фаре мешочек. 2ух мешочков хватит на 2 года. Не говорю дольше, ибо сам 2 года только пользуюсь. Не лишним будет проветрить фару от уже скопившейся влаги перед сием действом путем открывания резинового колпачка на сутки — двое. На машине не ездить, попадет пыль в фару.
ну и 5 шаг, он же для автора самый приятный, а для читателя самый не сложный: Поставить «мне нравится»
Запотевания фар – серьезная неисправность. Потеть фары могут даже на новых автомобилях, и причин тому несколько. Игнорирование проблемы может сказаться не только на дополнительных расходах, но и на комфорте езды. Так как же исправить данную неисправность? Узнаете из этой статьи.
Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо знать причины появления воды в фарах. Причины могут быть следующие:
Забитое отверстие в системе вентиляции. Внутри фар есть два сапуна, через которые происходит вентиляция воздуха. Отверстие может забиться мусором из под капота или в ходе ремонта, что очень редко.
Лампочку неправильно заменили. Тут все просто. Лапочка стоит криво в своем отверстии.
В стекле появились трещины. Это может произойти из-за ДТП или неправильной установки конструкции. Через щель, влага всегда будет попадать внутрь фары.
Рассохся герметик. Герметику свойственно высыхать со временем. Разгерметизация также может произойти из-за аварии.
Брак фары. Случаи очень редкие. Стекло может быть кривым или иметь невыверенную геометрию.
Сломался гидрокорректор. Поломка устройства влечет за собой протекания жидкости, которая может попасть внутрь фары.
Как устранить запотевание в домашних условиях
Приступать к самостоятельному решению проблемы можно после того, как установлена точная причина. Определить микротрещины пластика невооруженным взглядом невозможно. В таком случае, фара будет потеть по всей поверхности, а не в каком-то определенном месте.
Для проверки устройства необходимо:
Снять клеммы с аккумулятора;
Выкрутить лампочки;
Очистить корпус;
Проверить наличие трещин на швах.
В случае запотевания фары из-за трещин во швах, необходимо очистить поверхность от старого клея. Далее высушиваем фару и обезжириваем поверхность. Проклеиваем фары герметикам. Лучше всего подходит смесь на основе силикона.
Для проверки пластика на микротрещины, его опускают в воду. Наличие трещин выдает пузырьки воздуха. Исправить ситуацию поможет бесцветный герметик. Еще один способ заделать трещину – заклеить ее секундным клеем.
Забит сапун что делать
Устройство обратного клапана не везде одинаковое. Но принцип работы идентичен. Иногда клапан может не закрыться и остаться в открытом положении. Через это отверстие поступает воздух и провоцирует появление конденсата. Конечно, можно заменить деталь, но можно сделать иначе.
Засуньте внутрь фары небольшой пакетик с силикагелем. Эти шарики всасывают в себя влагу. Важно расположить пакетик в подходящем месте. Его нельзя класть вблизи лампочки. Сгореть он не сможет, но оплавится. Одного пакетика хватит примерно на осень-зиму.
Высушить скопившейся конденсат можно строительным феном. Делать это нужно аккуратно, иначе под воздействием высокой температуры, пластик может деформироваться. Старайтесь постоянно двигать фен и держать его не слишком близко. Способ хорош тем, что не нужно снимать фару с машины.
Также проблему можно решить следующим образом; снимите колпак уплотнитель с фары, и некоторое время поездите так. Температура двигателя испарит конденсат. После чего плотно закройте колпак уплотнитель. Есть риск попадания пыли и другого мусора из-за езды по грунтовой дороге. Так что старайтесь этого избегать.
Создать дополнительную вентиляцию можно, просверлив небольшое отверстие внизу фары. Иногда, заводской вентиляции недостаточно, и поэтому делают дополнительные отверстия. Часто случается и так, что отверстие усугубляет ситуацию. Тогда его можно просто заклеить.
Убрать конденсат с фары не так уже и трудно. Повозиться придется, но времени уйдет немного.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Автомобильная оптика относится к системе безопасности, обеспечивая водителю четкую ориентацию в любое время суток. Но даже в новых автомобилях может возникнуть проблема с запотеванием оптики. Если потеет фара, что делать водителю, чтобы самостоятельно исправить узел, настроить головное освещение.
Причины запотевания
Причин, почему потеют фары, может быть несколько:
забитый сапун в системе вентиляции;
неправильно установлена лампочка;
трещины в конструкции;
разгерметизация швов;
поломка гидрокорректора;
брак конструкции.
Система вентиляции моноблока необходима для качественного отвода тепла, который вырабатывает горящая лампочка. Воздух нагревается быстрее за счет работы отражателя. На обратной стороне фары расположены несколько вентиляционных отверстий, закрытых заслонками и клапанами.
Когда оптика включается, теплый воздух внутри фары выходит наружу, после выключения лампочки в блок постепенно заходит холодный воздух. Происходит естественная циркуляция. Если сапун в системе вентиляции забит, тепло своевременно не отводится, в фаре образуется конденсат.
Фары с установленными штатными светодиодами и ксенонами потеют реже галогенных. Ксеноновые лампы вырабатывают минимальное количество тепловой энергии, блок нагревается минимально, вентиляционных каналов в таких конструкциях один, реже два.
Что приводит к запотеванию фары:
Трещины в моноблоке. Секло или пластик будет потеть, если в конструкции появились микротрещины (авария, некорректная установка). В этом случае влага будет постоянно проникать в деталь.
Разгерметизация швов. Герметичность ухудшается после аварии, если блок фары сдвинут, или когда герметик теряет эластичность. При сборке отечественных автомобилей ВАЗ используют силиконовый белый клей, который через 18 месяцев становится ломким. Автовладельцы Лады Калина сталкиваются с проблемой: фары их авто потеют чаще других.
Некорректно, криво вкрученная лампочка смещает расположение блока патрона, влага проникнет в корпус и приведет к оседанию конденсата.
Заводской брак. Конструкция может быть кривой, с невыверенной геометрией, это беда контрафактных фар. Оригинальная оптика герметична, не захватывает воздух извне, внутренняя система вентилируется через два сапуна с мембраной.
Выход из строя гидрокорректора. Устанавливается для некоторых конструкций фар, например на автомобили ВАЗ. При поломке гидравлики вода проникает внутрь, и фара потеет.
Устранение запотевания своими руками
В домашних условиях устранение запотевания фар возможно, когда обнаружена причина, почему скапливается конденсат. Микротрещины в пластике фары невозможно увидеть, потому что поверхность конструкции рифленая, есть декоративные изгибы и пр. Конструкция потеет по всей поверхности. Чтобы проверить блок, необходимо снять фару с автомобиля:
отключить клеммы с аккумулятора;
отсоединить лампочки;
очистить корпус;
проверить герметизацию швов.
Если фары запотели от рваных швов, необходимо полностью удалить старый клей, просушить фару от конденсата, обезжирить поверхность. Чтобы не возникал вопрос, чем проклеить фары, используйте герметик на основе силикона.
Разгерметизация стыковочного шва подключаемого поворотника — одна из частых причин потения. Проверять необходимо шов между стеклом и корпусом, точки выхода контактов, заглушки, дренажные каналы.
Опустите оптику в таз водой. Если наблюдаются пузырьки, в блоке трещина. Если треснуло стекло, то деталь будет потеть систематически независимо от погоды и температуры. Необходимо заклеить место бесцветным герметиком.
Если запотели фары в японских авто, то при осмотре внутренней части корпуса вы увидите только один сапун и две запаянные заглушки. Деталь не может правильно «дышать», отсюда постоянное потение. Необходимо сделать оптимальную развоздушку корпуса – просверлить дополнительное отверстие.
Как удалить влагу из фары, не снимая деталь
Естественное просушивание фары через систему вентиляции должно происходить максимум через 20 минут. После того как вы включили оптику, высушить фару без снятия с автомобиля можно, если конденсат появляется редко. Например, после того как автомобиль несколько часов простоял под ливнем.
Если стекла потеют периодически – совет, как убрать влагу самостоятельно за несколько минут:
Открыть заглушки на внутренней стороне фары, проверить сапун. Воздухообмен пойдет быстрее.
Продуть феном, направляя поток теплого воздуха в место замены лампочки.
Не снимая деталь с автомобиля, с внутренней стороны положить в корпус мешочек силикагеля.
Причина сбора конденсата естественная и не связана с трещинами в фаре или дефектом блока.
Если в блок систематически поступает влага, необходимо найти место разгерметизации. Часто это неплотное прилегание лампочки к корпусу из-за изношенной прокладки. После продувки блока феном необходимо заменить прокладку и проверить плотность крепежей.
Прочистить дренажные каналы можно, не снимая оптику с авто: достать сапун через капот или пролезть под бампер. В модели Infiniti в сапуне установлена мембрана, которая препятствует проникновению в корпус фары пыли. Со временем мембрана засоряется, система вентиляции выходит из строя.
Чистят каналы тонкой проволокой. Некоторые производители в корпусе делают одно вентиляционное отверстие, но для обеспечения конвекции необходимо, чтобы в корпусе было два канала. Опытные механики в этом случае рекомендуют сделать вентилируемые заглушки, это предотвратит потение стекла:
Снять штатные пластиковые заглушки.
Просверлить в заглушках по два отверстия диаметром 2-3 мм.
Вставить в отверстие полиэфирную нитку в качестве вентиляционной трубки.
Обрезать нитку.
Промазать края подложки герметиком.
Если внешние проверки показали, что корпус целый, вентиляция проходит нормально, но блок потеет, определить место попадания влаги можно только после демонтажа блока с авто.
Опасность запотевания
Если потеют фары изнутри, опасность для водителя и пешеходов очевидна: искажается освещение дороги. Кроме проблем с безопасностью, дефект не позволит водителю пройти техосмотр. Согласно ПДД, любые неисправности в системе освещения исключаются. Кроме этого, потеющая деталь приведет к следующим проблемам:
Коррозия внутренних частей блока.
Галогеновая лампа может лопнуть, если капля влаги попадет на ее разогретую поверхность.
Контакты электропроводки будут коротить, если в детали систематически скапливается большое количество конденсата.
Страдает внешний вид авто: запотевшая оптика просто некрасива.
Сегодня есть достаточно способов, как высушить фару в гараже не снимая или с демонтажем и полной самостоятельной диагностикой стекла и корпуса. В 70 случаях из 100 достаточно просто переклеить конструкцию, чтобы восстановить изоляцию. Если блок поврежден после сильного удара, лучше заменить оптику на новую.
Что делать, если запотевает фара изнутри
Образование конденсата внутри фар довольно распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей. При исправном состоянии светового оборудования незначительное запотевание оптики является причиной контакта работающей лампочки с влагой. В результате перепада температур внутри блок-фары образуются капли воды с внутренней стороны остекления. Чаще всего такой конденсат появляется во время мойки.
Так как каждая фара (блок-фара) оборудована специальной системой вентиляции и дренажа, через её каналы влага может попасть внутрь оптики. Для быстрого устранения этого конденсата достаточно открыть капот на 20—25 минут. Если запотевание фар является постоянным, то это свидетельствует о неисправности оборудования.
Почему запотевают фары?
Причины запотевания могут быть следующие:
нарушение целостности корпуса блок-фар;
разрушение слоя герметика, соединяющего остекление с корпусом;
нарушение герметичности в местах подвода проводки к лампочкам;
микротрещины на остеклении фар;
засорение вентиляционных каналов и отверстий, обеспечивающих циркуляцию воздуха в фаре;
Так или иначе, все вышеперечисленные неисправности приводят к нарушению герметичности фары. В зависимости от конкретного источника образования конденсата внутри оптики существуют различные способы устранения запотевания фары.
Последствия запотевания оптики изнутри
Постоянное наличие конденсата внутри фары создаёт эффект линзы, который приводит к преломлению и рассеиванию лучей. Вследствие этого резко снижается эффективность освещения, что усложняет управление автомобилем.
Присутствие влаги отрицательно воздействует на контакты, значительное окисление которых может спровоцировать выход из строя электропроводки.
Влага, попадая на разогретую поверхность отражателя, приводит к его разрушению.
Наличие конденсата на металлической поверхности приводит к появлению коррозии. В свою очередь, рано или поздно ржавчина может привести к потере функциональности металлических деталей фары.
Повышенная влажность существенно снижает срок службы ламп.
Если запотевает фара, что делать точно может сказать только опытный специалист. Ведь для этого требуются определённые знания, навыки и оборудование. Например, выявить микротрещины на остеклении оптики невооружённым глазом практически невозможно. Поэтому в большинстве случаев оптимальным вариантом будет, обратится за помощью мастеров сервисного центра.
Если вы решили устранить причину неисправности своими руками, полезно будет воспользоваться следующими рекомендациями.
Устранение запотевания фар своими руками
Прежде чем приступать к поиску причин запотевания фары, необходимо хорошо вымыть и просушить оптику автомобиля. После этого необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар, если она предусмотрена производителем.
В большинстве моделей современных фар доступ к каналам системы вентиляции реализован через подкапотное пространство или под передним бампером. Если после выполнения этой процедуры запотевания фар не устранено, следует приступить к снятию оптики с автомобиля.
Так как запотевают фары изнутри, для устранения этой неисправности необходимо её снять с автомобиля. Сначала нужно отключить аккумулятор, а затем снять оптику. Тщательно очистив корпус блок-фары от загрязнений, проверить конструкцию на предмет выявления нарушения герметичности швов, целостности стыков, соединений и прочих повреждений. Для выявления микротрещин можно использовать цветной газ.
Снятую фару необходимо хорошо просушить. Для этого вытаскиваем лампочки и сушим феном.
При обнаружении незначительного разрушения шва или стыка остекления с корпусом, достаточно его восстановить с помощью аналогичного герметика.
Если герметичный шов повреждён значительно, то рекомендуется разобрать фару и полностью удалить старый герметик. После этого обезжирить и скрепить части блок-фары с помощью нового герметика. Корпус блок-фары следует тщательно обработать герметиком. Особое внимание следует обратить на место, где проводка уходит под прокладку и стыки.
После выполнения всех мероприятий фары следует просушить и после полного отвердения герметика установить на автомобиль.
При обнаружении трещин на остеклении или в корпусе фары большого размера, рекомендуется заменить эти элементы новыми. Как правило, ремонт своими руками значительных повреждений не обеспечивает эффективного результата. В большинстве случаев в ближайшее время фары снова будут запотевать. Помните, оптимальным вариантом устранения запотевания фары является заменой старой оптики, новым устройством.
Очень часто причиной запотевания блок-фары может быть нарушение герметизации стыковочной фишки подключения поворотного фонаря к фаре. В этом случае необходимо обработать соединение герметиком.
В любом случае после снятия фары, необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар. Для этого можно воспользоваться тонкой проволокой.
Рекомендации бывалых умельцев
Вентилируемые заглушки. Если в процессе осмотра оптики не было обнаружено никаких повреждений, трещин и засорений вентиляционной системы, мастера рекомендуют поступить следующим образом. В предварительно снятых пластиковых заглушках блок-фар просверлить 4 отверстия диаметром 5,0—6,0 мм. Внутрь заглушки через эти отверстия вставить полиэфирные волокна в качестве вентиляционных трубочек. Края волокон промазать герметиком или клеем типа «Момент». Края подложки герметизируют с помощью водостойкого силиконового герметика.
Ксеноновые фары и силиконовый герметик. В ксеноновых фарах причиной запотевания может быть силиконовый герметик плохого качества. Если при склеивании блок-фары залить большое количество силикона, то в процессе отвердения герметика выделяется силиконовое масло и его пары. Как правило, масло сначала оседает на внутренней поверхности корпуса. В процессе эксплуатации, при нагреве силиконовое масло испаряется и скапливается на более холодном остеклении. Если внешняя температура низкая или идёт дождь стекло фары охлаждается быстрее и силиконовый пар оседает на нём более активно. В отличие от водяного пара, который конденсируется в капли, силиконовый пар скапливается на остеклении в виде плёнки. Если автомобиль оставить на солнце и оптика хорошо прогреется, наступает обратный процесс. Силиконовое масло испаряется с остекления и оседает на более холодных частях корпуса фары. Таким образом, проявляется эффект «блуждающего» силиконового запотевания.
Устранить данную проблему можно таким способом. Снять блок-фару и разобрать её, оделив остекление от корпуса. Тщательно удалить силиконовые пятна, вытереть все внутренние поверхности, за исключением отражателей фар и хрома. Также следует удалить старый силиконовый герметик из швов. С помощью фена прогреть все части фары, чтобы окончательно удалить остатки силикона.
После этого рекомендуется соединить блок-фару с помощью более надёжного качественного герметика.
Запотевание Фар Автомобиля Изнутри — Последствия, Основные Причины и Способы Борьбы, Как Высушить Оптику, Разборка и Очистка, Народные Средства
Недостаточная освещённость дорожного полотна значительно снижает безопасность вождения. Если фары автомобиля потеют изнутри, что является довольно распространённой проблемой, действовать надо быстро. Коварство данной неисправности в том, что она может застать водителя в самый неожиданный момент.
Последствия запотевания оптики
Они не заставят себя долго ждать:
повредятся отражатели, рассеиватели или механизмы регулировки блока;
образуется линзовый эффект, приводящий к светопреломлению;
ухудшится работа электрических деталей;
окислятся контакты, разрушатся провода.
Если потеют фары, рекомендуется не включать оптику до её полного высыхания. Питающие разъёмы надо срочно отключать для защиты от пробоев. Особенно опасны в плане замыкания газоразрядные фонари.
Почему потеют фары автомобиля: возможные причины
Потеют они из-за конденсата, образующегося по целому ряду причин. Капельки влаги, смешиваясь с тёплой атмосферой, переходят в газообразное состояние. Испарина собирается на плафоне, невзирая на видимую герметичность фар.
Поступление влаги через обратный клапан
На самом деле, внутренняя зона фар имеет выходное отверстие, реализованное через обратный клапан. Он предназначен для охлаждения и выхода расширенного воздуха, так как любой тип современных источников работает по принципу нагревания. Именно отсюда, через клапан, может проникать вода.
Сапуны (вентиляционные отверстия) также могут засоряться и не справляться со своими функциями. Из-за этого внутреннее пространство не проветривается, постепенно здесь собирается конденсат.
Неплотное соединение элементов
Нарушение герметичности швов в зоне прилегания плафона к машине тоже становится причиной запотевания. Дело в том, что крайне сложно зафиксировать блок фары максимально плотно. Для устранения микро-зазоров используются герметики особого типа. Но самые лучшие из них рано или поздно рассыхаются и лишаются своих изначальных свойств. Влага же способна проникнуть даже через самые мелкие щели. Чаще всего разгерметизируются фонари у автомобилей китайского и отечественного производства.
Разгерметизация вследствие трещин и повреждений стекла
Запотевает фара изнутри также из-за трещины. Она может быть настолько незаметной, что её трудно найти без особого прибора. Вода просачивается отсюда внутрь блока, нагревается от света и превращается в пар.
Нарушение геометрии при производстве
Нарушение стандартной инструкции во время производства фар также становится фактором появления проблемы. Такое принято называть гарантийным случаем или производственным браком, и на протяжении всего эксплуатационного срока устраняется дилерами.
Как правильно высушить оптику
Обычно устранить запотевание фар достаточно просто. Главное — придерживаться такого порядка:
открутить крышку плафона, немного вытянуть её вперёд;
включить фары ближнего света на 10-15 минут;
оставить на ночь досыхать в тёплом гараже.
Утром никакой влаги остаться не должно. Но, если обнаружится рецидив, надо прибегнуть к более эффективному способу. Понадобится фен, которым надо будет продуть плафон. Выявленные сколы заделать герметиком, также обработать силиконом стыки и места прилегания фар к кузову. А вот трещины на стеклах устранить этим способом не получится. Здесь уже нужна качественная тонировка.
В некоторых случаях бороться с просачиванием влаги нецелесообразно. Например, когда пластиковый корпус фары со временем теряет свои рабочие свойства, превращается в твёрдый и однородный материал. Тут поможет только замена.
Как разобрать и собрать оптику для устранения конденсата изнутри
Для наиболее эффективного избавления от конденсата фару желательно снять и разобрать. Делается это по следующей инструкции:
Демонтировать блок-фару. Отделить поворотник от фонаря, отщёлкнуть заднюю крышку. Проверить внутреннюю часть крышки — не должно быть заметных трещин, сколов, царапин. Особое внимание уделить прокладке. Если она не мягкая, плохо сидит и не обеспечивает герметичность, то следует произвести замену;
Снять стекло, воздействуя на шесть защёлок круглогубцами. Проверить зазор между стеклом и прокладкой — именно отсюда часто проникает вода;
Отделить прокладку, уложенную по всему периметру фары. Она не должна быть твёрдой, задубевшей. Место под ней чистое, без грязи, листьев и другого сора. Резина плотно сидит на корпусе фары, хорошо герметизирует края;
Вынуть лампы дальний/ближний и габаритку. Медные штыри, куда вдеваются провода, зачистить от грязи и окислов. Не помешает почистить также клеммы общего разъёма. Отражатель можно успешно очистить от грязи и остатков конденсата химическим средством для стёкол (загрязнения заметны в виде белого налёта), потребуется также мягкая макияжная кисточка. Работать надо максимально аккуратно, чтобы слой напыления не сошёл;
Вытащить колпачки отражателя ламп. Внутри них собирается много гари и влаги, это надо обязательно вычищать.
Правильная очистка и сборка
На завершающем этапе поверхность отражателя продуть горячим воздухом. Стекло вымыть, тщательно высушить тряпкой. Проблемный уплотнитель заменить новым. Обязательно вымыть и просушить посадочное место резиновой манжеты. Прокладку посадить на герметик, чтобы после высыхания не осталось места для просачивания влаги. Силикон также рекомендуется нанести поверх резины, чтобы загерметизировать теперь уже шов между стеклом и фарой.
Известно несколько действенных народных способа предотвращения запотевания фар:
Демонтировать линзу. Нанести на стык герметик. Собрать оптику;
Открыть фару. Положить внутрь пакет с силикагелем так, чтобы он не соприкасался с лампочкой;
Помогает, если на плафоне имеется малозаметная трещина. Надо снять стекло, нанести на скол прозрачный клей «Момент»;
В некоторых случаях будет достаточно открыть капот на полчаса для обеспечения воздухообмена;
Проделать 10-миллиметровые отверстия в специальных, пустотелых местах блок-фары. Вставить через них полиэфирные волокна, которые будут выполнять функцию вентиляционных трубок. Края волокон надо промазать клеем или герметиком.
Избегайте резких перепадов температур — это может стать причиной, почему потеет фара. Перед мойкой машины выключайте фары на время, давая остыть лампочкам. Теперь вы знаете, что делать, если запотела фара.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Потеют фары автомобиля. Причины и что делать при запотевании фар
Основная причина, по которой потеет фара, — образование конденсата на внутренней поверхности ее стекла. В свою очередь он образуется в результате перепада температуры (нагревания) фары от работы ламп и последующим ее охлаждением. Для регулирования давления внутри фары (попросту говоря, чтобы она не лопнула) на ее корпусе имеются специальные регулирующие клапана. И именно нарушение герметичности стекла, уплотнителей либо вентиляционных клапанов и является основными причинами того, почему потеет фара автомобиля, причем как передняя, так и задняя.
Все автомобильные фары “дышат”, поэтому незначительное запотевание фар изнутри является обычным физическим явлением и не является дефектом! Если спустя 30 минут после включения ламп конденсат исчезает — с этим не нужно бороться.
Содержание:
Иногда повышенная способность к запотеванию фар является конструктивной особенностью, тогда в таких фарах производитель кладет вовнутрь силикагель, для впитывания излишков влаги. Не нормальным считается случай, когда пелена сырости не проходит сама собой после длительной работы фары или внутри видны капли воды. Главное чтобы вода не собиралась там в большом количестве!
Как устроен блок фары
Чтобы выяснить причину почему потеют фары автомобиля необходимо первым делом разобраться как вообще устроена фара, и какие элементы входят в конструкцию ее блока. На первый взгляд может показаться, что ее внутренний объем полностью герметизирован от окружающего пространства с целью защиты лампы и отражателя от пыли и влаги, но это не так.
В процессе работы лампы внутренняя поверхность стекла нагревается теплом, исходящим от источника света. Таким образом происходит перепад температур внутри и с наружной поверхности. Нагревающемуся воздуху нужно искать выход. Если бы фара была полностью герметична, то, во-первых, внутреннее давление могло бы просто повредить отражатель и/или стекло, а во-вторых, при значительно более холодной внешней поверхности внутри фары влага начала бы конденсироваться и оседать на стекле.
Чтобы сравнивать давление во время нагрева и остывания воздуха, находящегося внутри фары, автомобильные конструкторы предложили использование специальных вентиляционных клапанов — вытяжного и приточного. Первый выпускает горячий воздух наружу во время нагревания/работы фары, а второй — засасывает холодный атмосферный воздух по мере остывания фары после ее отключения.
Чем вредно запотевание
Использовать фару, которая даже немного потеет, на самом деле не просто вредно, а опасно! Ведь некрасивый внешний вид, это самая малость неприятного явления и поводом устранить причину, почему потеют фары изнутри. Результатом образования конденсата во внутреннем ее объеме могут быть следующие негативные факторы:
Ухудшение освещенности. Даже незначительное количество конденсата в фаре может значительно снизить световой поток, излучаемый ею. Это происходит из-за неправильного рассеивания света в местах преломления его на каплях конденсата. И если автовладелец использует хорошие автомобильные лампы в паре с неплохой оптикой, то этот недостаток не так критичен. Если же лампы и фары невысокого качества, то проблема приобретает большой масштаб, аналогичный очень загрязненной фаре дорожной грязью или песком.
Коррозия отражателя. Зачастую на отражатели автомобилей средней и нижней ценовой категории наносят не очень качественное покрытие, которое со временем может покрыться очагами коррозии. Естественно, что это не только ухудшит световой поток, но и снизит общий ресурс фары в долгосрочной перспективе.
Перегорание ламп. В частности, влага может повредить электрические контакты лампы и проводку в целом. Из-за этого, во-первых, лампа может раньше выйти из строя, а во-вторых, возрастает риск возникновения короткого замыкания в электрической цепи автомобиля.
Разрыв лампы. Если на разогретую лампу попадет холодная влага, то ее стеклянный корпус может попросту лопнуть. Особенно это касается ламп, которые разогреваются до значительной температуры, в частности, галогеновые.
Почему потеют фары причины
Фактор образования запотелости стекла внутри осветительного блока (передняя, задняя фара или противотуманка) это перепад температур, который обеспечивает движение воздуха вовнутрь и конденсирование из него влаги. Всасывание холодного воздуха происходит после выключения лампочек или при выезде с теплого гаража на мороз. Основная причина, почему запотевают фары на машине постоянно — нарушение вентиляции в ее внутреннем объеме. В свою очередь такая ситуация может возникнуть по четырем основным причинам.
Засорение клапанов
Как указывалось выше, вытяжной и приточной вентиляционные клапана предназначены для обеспечения нормальной циркуляции воздуха внутри осветительного прибора, а также для выравнивания температуры на внутренней и внешней поверхности стекла. Весной, осенью и зимой, когда воздух особенно влажный, конденсат может образовываться даже при наличии полностью исправных клапанов! Особенно в первые минуты после включения ближнего света. Однако влага в таких случаях должна испаряться в течение до 30 минут.
Соответственно, при засорении клапанов грязью и/или пылью естественная вентиляция фары нарушается, влага не испаряется и изнутри выпадает конденсат. Кроме загрязнения вентиляционных клапанов возможно механическое повреждение одного или другого клапана, например, после удара. Но такая проблема актуальна лишь для передней или задней фары, если потеют противотуманные фары, то возможны две следующие причины.
Трещины на стекле
Поскольку стекло также герметизирует внутренний объем фары, то нарушение его целостности естественным образом приведет к тому, что внутрь будет попадать влага извне и скапливаться там. При этом она может не только конденсироваться на внутренней поверхности стекла, но и собираться на дне блока фары.
Аналогичные рассуждения справедливы и для корпуса фары, хотя это происходит и реже. Например, на пластмассе может появиться небольшая трещина, через которую аналогично внутрь будет попадать влага. В старых, металлических, фарах возможно появление дырок или микротрещин по очагам ржавления.
Разрушение уплотнителей
Стекла большинства осветительных приборов автомобилей установлены на специальные герметики для фар. Они предназначены для обеспечения герметичности блока фары. Обратите внимание, что на заводах-изготовителях, как правило, используют более качественные герметики, чем те, которые имеются в продаже. Особенно это актуально для подержанных машин и автомобилей после ремонта, в частности, с заменой фары и/или ее стекла. Аналогичные герметики используются и в качестве уплотнителей корпуса фары и разъемы жгутов электрической проводки.
Герметики стекла, крышки корпусов или жгута проводов со временем могут высохнуть или повредиться. Как следствие — утратить свои уплотнительные свойства. Стекло и корпус фары обычно скреплены на герметик. Жгуты проводов, подходящие сзади к фаре могут быть уплотнены либо герметиком либо резиновым сальником. Функция у них одна и та же. Произойти разгерметизация может по естественным причинам, то есть, в результате старения, либо из-за механического повреждения, например, в результате удара или ДТП.
На некоторых автомобилях (например, на некоторых моделях KIA фары запотевают даже на новой машине) конструкцией предусмотрено использование пакета с силикагелем. Он применяется для дополнительного впитывания влаги, в том числе во влажную погоду. На форумах и отзывах автолюбителей зачастую можно встретить рассказы о том, что на самом деле такой силикагель работает очень плохо, и дабы устранить проблему его нужно либо заменить, либо периодически подсушивать.
Наличие трещин или неплотности прилегания стекла фары к ее задней части больше всего проявляют себя при повышенной влажности — после мойки автомобиля или во время дождя.
Поломка гидрокорректора
На отечественных ВАЗах и Ладах или стареньких иномарках, причиной, тому, что потеет передняя фара, может стать сломанный гидрокорректор — это прибор, с помощью которого можно регулировать интенсивность светового луча. Управляется устройство ручкой на панели управления. При повороте в одну или другую сторону находящаяся в нем жидкость изменяется свое давление, и через особый механизм меняется и интенсивность света. Но иногда (правда, редко) корпус гидрокорректора может лопнуть и находящаяся в нем жидкость попросту выливается во внутреннюю полость фары. Это естественным образом приводит к запотеванию стекла, а также выводит гидрокорректор из строя.
От чего зависит степень запотевания?
Разобравшись с причинами, вкратце остановимся на том, какие факторы влияют на степень запотевания фары изнутри.
Тип используемой лампы
Лампы разного типа (галогенные, ксеноновые, светодиодные) излучают различное количество тепла в зависимости от потребляемой мощности. Соответственно, чем они больше разогревают фару — тем больший перепад температуры и выше риск появления конденсата. Самыми горячими считаются галогенные источники света. На втором месте — ксеноновые, однако их можно устанавливать не во все фары. Светодиодные лампы являются самыми холодными, однако их также по Правилам Дорожного Движения можно устанавливать лишь в специально предназначенные осветительные приборы.
Площадь стекла
Чем более широкая (больше по площади фара) — тем больше вероятность ее запотевания. Связано это с тем, что зачастую на краях фары (вверхних отдаленных от ламп участках) остается конденсат, который не нагревается достаточным образом и не испаряется. И наоборот, небольшие (например, круглые) фары мало склонны к запотеванию.
Сезонность и место эксплуатации машины
Во влажную погоду воздух перенасыщен влагой, которая может попадать внутрь фары. Зачастую не помогает даже просушка ближним светом. Аналогичные рассуждения справедливы для отдельных территорий, например, расположенных на берегу моря с повышенной влажностью (например, Приморье, дальневосточные регионы).
После мойки
Довольно часто потеют фары после мойки. Тут возможны два варианта. Первый — фару помыли холодной водой, когда она еще недостаточно остыла. Второй — у фары нарушена герметичность. В таких условиях, если на мойке машина была обработана горячей водой и в условиях пара и водяной пыли, то мелкие капли воды могли сами по себе попасть внутрь фары. Либо горячий пар конденсировался на внутренней поверхности ее стекла.
Даже если с уплотнением все в порядке, то перед посещением мойки за 10-15 минут рекомендуется погасить свет, дабы фары остыли. А летом не рекомендуется перед мойкой надолго оставлять машину по направлению к солнцу, поскольку жаркие солнечные лучи разогревают стекла фар, особенно, если они имеют темный оттенок.
Как устранить запотевание фар
Самый важный вопрос, — что делать, если потеют фары изнутри? Существуют два способа как исправить сложившуюся ситуацию. Это либо ремонт, направленный на улучшение герметизации стекла, либо уплотнителя лампы или используя народные средства.
За помощью в автосервис обычно обращаются, если в фаре уже большое количество воды и просушить ее практически невозможно (так называемый «аквариум»). Однако чаще используют более простые методы. Первый из них — просто просушить изнутри. В частности, включить ближний свет на 20…30 минут. Вместе с этим желательно демонтировать с оптики крышки. А если машина стоит в теплом (отапливаемом) гараже несколько дней, то можно просто снять упомянутые крышки и оставить ее там высыхать.
Обратите внимание, что использовать машину без крышек оптики нельзя, поскольку в этом случае к влаге на внутренней поверхности стекла добавится еще и грязь и/или пыль.
Либо, как вариант быстрой сушки — высушить феном либо снять и положить на батарею. Используя фен, нужно быть осторожным, дабы не поплавить пластмассовые элементы. Однако проще использовать стандартный автомобильный насос для подкачки колес (компрессор) и обдуть фару потоком холодного воздуха. Обычно процедура занимает около 15…20 минут.
В случае, если демонтаж фары предполагает снятие бампера, то проще поместить во внутрь фары мешочек (как в новых ботинках) с сухим силикагелем. Она впитает в себя влагу. Потом вынуть просушить его и опять приспособить на постоянной основе, периодически вынимая и просушивая вещество.
Однако устранение самого явления малоэффективное занятие, куда важнее позаботиться о том чтобы исправить конкретный дефект: уплотнить по периметру герметиком, заменить треснувшую деталь (или запаять если это задняя пластиковая часть блок-фары), почистить вентиляционный клапан либо уплотнить место входа лампы или ее проводов.
Когда потеют фары изнутри что делать в первую очередь
После того, как влага из фары была устранена, в первую очередь необходимо выяснить причину того, каким образом она туда попала. Осмотреть стекло на предмет возможных трещин. Даже небольшие сколы способны пропускать небольшое количество влаги извне.
Далее следует проверить работоспособность вытяжного и приточного клапанов. На различных конструкциях фар (автомобилей) они представляют собой либо небольшие пластиковые колпачки с поролоновыми вставками в корпусе оптики, либо мембраны с несколькими отверстиями. Даже если клапаны на первый взгляд находятся в работоспособном состоянии, все же лучше прочистить их. Также рекомендуется заменить у них поролон на новый материал.
Далее нужно проверить уплотнение на крышке фары, целостность ее корпуса и стекла. Если причина попадания влаги заключается в утрате своих свойств герметиком, то после удаления высушивания фары нужно обязательно нанести его по новой. При этом важно выбрать тип герметика для фары. После нанесения нужно дать ему время для того, чтобы он полностью застыл. Соответствующее время обычно указывается непосредственно на упаковке герметизирующего средства.
Необходимо обязательно проверить место прилегания лампочки к корпусу фары. На этом месте всегда находится прокладка. Она может быть резиновая либо пластиковая. Если ее нет, или она негерметична — то велика вероятность того, что через это место происходит подсос холодного воздуха, который и приводит к таким последствиям. Можно купить новую прокладку, изготовить самому из подручных материалов (с учетом температуры разогретой лампы) либо замазать все герметиком.
После таких работ в обязательном порядке нужно проверить фару на герметичность. Для этого ее можно просто опустить стеклом вниз в емкость с водой подходящего размера. Обратите внимание, что при этом НЕЛЬЗЯ мочить сапуны (дренажные вытяжной и приточной клапаны), точнее их выводы!
🥇 Как и чем почистить кожаный салон автомобиля в домашних условиях
Содержание статьи
Кожаные сиденья добавляют роскоши вашему автомобилю. Они дорогие, поэтому вам нужно трепетно заботится о них. О том как можно чистить кожаные автокресла, чтобы они отлично выглядели и прослужили долго мы написали ниже.
Что для понадобится для чистки
Процесс чистки кожаных сидений начинается с правильного очистного материала. Жидкость для мытья посуды, средства для мойки автомобилей и многоцелевые чистящие средства могут повредить сиденья, лишив масла, придающие коже ее мягкость и блеск. Большинство магазинов автозапчастей продают лосьоны, спреи или салфетки, которые могут очистить и привести в порядок кожаные автокресла за один простой шаг. Как только вы выбрали средство для чистки кожи, пришло время приступить к работе.
Как чистить кожаные сиденья за 7 простых шагов
Для того, чтобы очистить натуральную кожу на ваших сиденьях сделайте 7 простых шагов описанных ниже.
Используйте пылесос с узкой насадкой, чтобы достать крошки и мусор между сиденьями.
Очистите поверхность пятна, полосы и помехи с помощью влажной ткани, чтобы вытереть сиденья со всех сторон. Никогда не используйте мокрую тряпку, поскольку слишком много воды может повредить кожу.
Всегда проверяйте чистящее средство для кожи, чтобы убедиться, что оно не вызовет обесцвечивания или повреждения. Делайте это в незаметном месте, например, на боковой стороне сиденья пассажира или лучше всего на отдельном куске кожи.
Следуйте инструкциям продукта, который используете. Наносите чистящее средство на кожаные автокресла по одной секции за раз, чтобы он не высыхал и не садился неравномерно.
Протрите очиститель салфеткой из микрофибры. Повторите это действие по мере необходимости.
Для стойкой грязи, скопившейся в коже, используйте зубную щетку с мягкой щетиной, смоченную в очистителе кожи. Затем протрите чистой тканью.
Чтобы очиститель оставался в щелях седла, перфорированных отверстиях или швах, проведите последний проход с помощью вакуума.
Вы можете использовать то же самое чистящее средство для кожи на других кожаных поверхностях, таких как приборная панель. Просто нанесите его на ватные палочки, чтобы очистить труднодоступные щели.
Очистка кожаных сидений с помощью подручных средств
Стиральный порошок
Чистка кожаных автокресел значительно сложнее, чем очистка обычного дивана, из-за материально-технической сложности «добирания» к грязи. Тем не менее ниже мы описали способы очистки кожаных сидений с помощью подручных средств.
Для очистки подручными средствами подготовьте «почву» для чистки пылесосом сидений, как и в предыдущем пункте – это обязательный элемент, чтобы всасывать пыль и крошки — используйте насадку с мягкой обивкой, чтобы не повредить кожу. Не забудьте убрать комки грязи, которые часто собираются между спинкой и подушкой. Заполните аэрозольный баллончик теплой водой, добавив чайную ложку моющего средства с ароматизаторами — эти продукты вместе оставят обивку свежей и позволят ей пахнуть «по новому».
Товары для дома
Для более естественного подхода к чистке автомобильных сидений, попробуйте водно-уксусный раствор:
Сначала наполните бутылку с распылителем на три четверти уксусом, а затем долейте теплую воду.
Распылите полученный раствор с расстояния около 20 см
Слегка втирайте раствор в сиденье влажной замшей
Наполните бутылку водой, промойте сиденье и дайте высохнуть, чтобы получить отличные результаты.
Совет
Как только у вас будут чистые кожаные автокресла, вы будете стремиться к тому, чтобы они оставались такими всегда. Применяйте кондиционирующую и увлажняющую уборку каждые три месяца или около того, чтобы защитить материал от жары, солнечного света и сквозных разливов.
Зубная паста
Нанесите негелевую зубную пасту на загрязненную область. Используйте зубную щетку, чтобы аккуратно стереть пятно. По окончании протрите поверхность чистой тканью (мокрой), затем вытрите полотенцем. Зубная паста также, скорее всего, удалит потертости.
Жидкость для снятия лака или спирт
Опустите ватный тампон в жидкость для снятия лака или спирт и промокните пятно. После того, как вы удалите пятно, протрите поверхность мягким раствором жидкого мыла для посуды и теплой воды. Протрите чистой влажной тканью.
Пищевая сода
Этот очиститель хорош для удаления масляных и жировых пятен. Посыпать на загрязненный участок и втирать его влажной тряпкой. Пусть посидят сидение останется в таком состоянии на пару часов или всю ночь. Сода впитает масло. После чего, просто протрите порошок мягкой тканью. Затем удалите остатки влажной тряпкой и вытрите насухо полотенцем.
Как только ваши сиденья станут чистыми, нанесите на них кожанный кондиционер с солнцезащитным кремом, чтобы они не трескались и не выцветали. Кондиционер также делает кожу устойчивой к будущим пятнам и придает ей приятный блеск. Знание того, как чистить кожу, продлит срок службы ваших автомобильных сидений и сохранит их внешний вид.
Видео по теме. Рекомендуем посмотреть:
Больше интересных статтей
Поделиться с друзьями:
Как правильно чистить кожаные автомобильные кресла
12 полезных советов о том как сохранить кожаные сидения автомобиля
Кожаная обивка салона – признак высокого статуса и премиальности автомобиля. Именно поэтому среди приоритетных задач владельца всегда было поддержание презентабельного вида этого материала. К сожалению, в процессе эксплуатации кожа подвергается не только механическим, но и воздействиям агрессивных субстанций, таких как моторное масло, технологические смазки, случайно попавшие на обивку, а также органический жир от взаимодействия с кожей человека. Ввиду этого регулярная очистка и уход становятся обязательными процедурами, которые позволят поддерживать опрятный вид такого дорогостоящего материала.
Для очистки кожаных сидений необходимо выполнить следующие действия:
1. Произведите тщательный осмотр обивки на предмет наличия глубоких царапин, порезов или дырок, образовавшихся в процессе эксплуатации. Основная опасность таких повреждений заключается в возможном проникновении чистящих и агрессивных веществ под обивку, что приведёт к порче наполнителя сидения.
2. Соберите нужные материалы – вам понадобятся: ведро воды, средство для чистки кожи, специальный кондиционер, щётка с мягким ворсом, чистая шелковая ткань или губка.
3. Приобретите высококачественное средство для чистки кожи – этот товар есть практически в любом магазине автозапчастей или бытовой химии. Вы должны избегать виниловых чистящих средств, а также средств на основе нефтяных масел или силикона, так как они сделают кожу излишне глянцевой на вид.
Полезный совет: Средство для очистки кожи можно изготовить самостоятельно, просто смешайте одну часть уксуса с двумя частями льняного масла. Полученная субстанция не имеет абразивной основы, поэтому будет способствовать бережному очищению и сохранению товарного вида изделия надолго.
4. Следующим этапом будет предварительная очистка. После того, как вы тщательно изучили поверхность, настало время, чтобы приступить к работе. Предварительная очистка перед применением специальных средств позволит существенно ускорить процесс, а также повысить его эффективность.
5. Вакуумная очистка. Перед применением средства для чистки кожи лучше всего удалить с помощью мощного пылесоса частички пыли мусора и другие абразивные материалы. Для этих целей лучше всего подойдёт простой пылесос без функции влажной очистки, которая может привести к распространению загрязнения на большую площадь.
Полезный совет: В процессе очистки необходимо использовать насадки с объёмным и мягким ворсом, чтобы избежать механических повреждений покрытия.
6. Предварительная влажная очистка. Для того, чтобы ускорить процесс, необходимо попробовать удалить имеющиеся пятна слегка влажной тканью, что позволит уменьшить площадь простого загрязнения и выявить участки, нуждающиеся в тщательной мойке с использованием специальных средств.
7. Выполните осмотр и проверку характера основных загрязнений. Вместо того, чтобы намыливать все переднее сиденье, следует начать очистку с небольшого участка, скрытого от непосредственного взгляда. Это позволит уберечь всю поверхность от воздействия излишне агрессивного моющего средства, и если первый опыт окажется неудачным, то образовавшееся повреждение не будет сразу бросаться в глаза.
8. Основной этап – нанесение чистящего средства на поверхность. Подобные вещества выпускаются, как правило, в виде спреев, что существенно упрощает процесс дозировки. В большинстве случаев вам потребуется от 3 до 4 разбрызгиваний непосредственно в область пятна. Если загрязнение более существенно, может потребоваться повторение процедуры. Следует помнить, что подробное изучение и следование инструкции производителя – залог успеха в этом деле.
9. Добейтесь интенсивного пенообразования. Для этого используйте мягкую влажную ткань, которой совершайте плавные вращательные движения по нанесённому чистящему средству, что позволит получить обильную пену на поверхности сидений. Если процесс затянулся или объём активного вещества недостаточен, можно добавить немного воды. Оставьте пену на месте на несколько минут, которых должно хватить для разрушения любого поверхностного загрязнения. Следует помнить, что более точное время очистки указывается на флаконе используемого средства.
10. Используйте щетку для глубокой очистки. Для участков, на которых наблюдается сильное загрязнение, следует использовать специальную мягкую щётку, которая позволит разрушить поверхностную структуру пятна и способствует проникновению чистящего состава в его глубину. Следует иметь в виду, что интенсивное приложение силы здесь неуместно и может привести к повреждению кожи.
11. Удалите пену. После завершения основного этапа процесса очистки удалите остатки пены с помощью мягкой ткани путём совершения плавных движений, начиная с верхней части сидения.
Полезный совет: Для удаления чистящего средства идеально подойдёт ткань из тонких волокон или мягкая губка. Если после выполненной процедуры часть загрязнений осталась – необходимо повторить весь процесс.
12. Регулярно производите очистку. Для того, чтобы избежать образования многослойных пятен и облегчить процесс очистки, стоит проводить описанную процедуру на регулярной основе.
Смотрите также: Как убрать царапины на машине
Полезный совет: Осуществляйте очистку один раз в месяц или непосредственно после возникновения пятен.
После того, как вы удалили внешние загрязнения, стоит задуматься об уходе за кожаной обивкой. Кожа – это натуральный материал, который не может сохранять эластичность и цвет без должного внимания. Отсутствие ухода на протяжении длительного времени приведёт к истиранию поверхностного слоя, а также растрескиванию и огрубению обивки. Вернуть первозданный вид в этом случае будет уже практически невозможно, поэтому затраты на специальные процедуры обязательны. Для восстановления необходимого уровня масел в этом материале используется специальный кондиционер, на качестве которого не принято экономить.
Никогда не используйте кондиционер, который содержит силикон, воск или нефтяные дистилляты. Лучше использовать средство на водной основе, которое имеет нейтральный рН. Подберите кондиционер, который содержит компоненты, отражающие ультрафиолет. Это поможет защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Работа с нанесением кондиционера состоит из нескольких важных этапов:
1. Выполните предварительную проверку. Каждый раз, когда вы используете то или иное средство для очистки или ухода за кожаной обивкой, целесообразно осуществлять проверку его воздействия в месте, скрытом от непосредственного взгляда, что поможет уберечь основную поверхность от негативного воздействия низкокачественного или агрессивного вещества.
2. Нанесите кондиционер с помощью ткани или губки. Прочитайте инструкцию перед применением вещества, но имейте в виду, что большинство кондиционеров следует втирать в кожу с помощью губки или шёлковой ткани.
3. Нанесите кондиционер на сиденья. Натрите сидения тканью, пропитанной средством для ухода за кожей, после чего удалите излишки.
4. Оставьте машину в затенённом месте. Автомобиль должен быть припаркован в гараже или в тени на протяжении следующих 12 часов, что позволит кондиционеру впитаться и избежать воздействия вредных ультрафиолетовых лучей. Это связано с тем, что наша цель – добиться впитывания и насыщения кожи необходимыми веществами, а солнечный свет приведет к нагреву и преждевременному высыханию и испарению активного компонента. В результате этого обивка может пропитаться неравномерно, и образуются участки с несколько отличающимися оттенками и текстурой.
5. Оботрите поверхность. После выдержки в течение 12 часов необходимо протереть поверхность сидений чистой тканью, чтобы удалить не впитавшиеся излишки вещества.
6. Повторяйте процедуру каждые несколько месяцев. Кожаные сиденья должны регулярно очищаться и насыщаться естественными маслами. Если же они подвержены интенсивному воздействию, то интервалы между процедурами можно сократить.
Смотрите также: Как правильно покрасить диски автомобиля
Таким образом, поддержание кожаного салона в чистоте, а также уход за кожей – сложный и длительный процесс, требующие немалых сил и внимания. Но, в конечном счёте, презентабельный внешний вид и комфорт пассажиров этого стоят.
Автор: Сергей Василенков
Восстановление кожи салона автомобиля: ремонт, уход, химчистка
Кожа ассоциируется с комфортом и роскошью. Кресла автомобилей премиум-класса обтягивают именно ей. Сейчас более популярен эко-вариант, но до сих пор встречаются машины с кожаными креслами и подлокотниками. Несмотря на все преимущества, такой материал быстро стареет, и на нем появляются трещины и заломы. Исправить ситуацию можно с помощью реставрации и ухода.
Общие правила ухода за кожаным салоном
Натуральная кожа требует бережного обращения. Главными факторами, влияющими на износ, являются солнечные лучи, температура, влажность. На кожаных креслах не рекомендуется перевозить острые и тяжелые предметы, которые могут оставить отпечаток. Также не стоит класть на сиденья тары с масляной жидкостью или с сильным запахом. Чтобы увеличить срок службы обивки нужно соблюдать следующие правила:
использовать средства с высоким содержанием масел, которые будут сохранять эластичность материала;
своевременно очищать поверхность;
избегать сильных перепадов температур: по возможности хранить автомобиль в отапливаемом гараже;
не оставлять машину на солнце;
наносить кондиционер, защищающий от ультрафиолетового излучения;
для очистки использовать безворсовую ткань.
Перед использованием средства лучше протестировать его на кусочке материала. Регулярность ухода зависит от возраста кожи. Чем она старше, тем чаще ее нужно обрабатывать. Но обычно рекомендуют очищать и смазывать обивку раз в несколько месяцев.
Чистка кожаного салона автомобиля
Работы по восстановлению покрытия нужно начинать с хорошей уборки.
Своими руками
В первую очередь нужно использовать пылесос, чтобы собрать мелкие крошки и песок, которые могут поцарапать покрытие. После стоит пройтись по сиденьям щеткой, аккуратно смахивая накопившуюся пыль и грязь. Если грязь сильно въелась в материал и не отмывается при помощи губки или микрофибры, то можно использовать мягкую щетку для обуви. Отмыть сиденья нужно аккуратными круговыми движениями, чтобы ворс не повредил поверхность кожи.
На многих сиденьях, которые эксплуатируются не первый год, появляются различные заломы и трещины. Обработать труднодоступные участки можно с помощью чистой зубной щетки. После окончания работы поверхность кресел необходимо протереть сухой тканью и дать ей высохнуть, а затем обработать ухаживающим кремом.
Специальные средства
Специальные очистители для кожаных салонов не содержат нефтепродуктов, силиконовых масел и агрессивных компонентов, способных навредить покрытию. Именно поэтому автолюбителям рекомендуют использовать именно их. К препаратам глубокой очистки можно отнести:
RunWay RW614;
Turtle Wax;
Liqui Moly Racing.
Однако зачастую очистители удаляют только свежие загрязнения, а старые въевшиеся пятна оставляют нетронутыми.
Народные способы
Почистить салон можно с помощью подручных средств:
Хозяйственное мыло удаляет видимые загрязнения даже на белой коже. Существенный минус – большая вероятность порчи материала.
Зубную пасту можно использовать для очищения небольшого участка.
Пищевая сода поможет при масляных или жирных пятнах. Чтобы загрязнение исчезло порошок нужно втереть в кожу влажной тряпкой и оставить так на 12 часов. После смыть теплой водой и оттереть пятно.
Агрессивные моющие средства для чистки лучше использовать только в крайнем случае. Мыло, порошок или зубная паста могут стать причиной быстрого износа кожи или изменения ее цвета. Универсальные очистители слишком сильно обезжиривают и обезвоживают поверхность. Сразу после процедуры никаких изменений заметно не будет, но со временем кожа потеряет свою эластичность и быстро растрескается.
Химчистка
Для обтяжки салона используется прочная и толстая кожа. Дополнительно ее обрабатывают полимерами. Они придают материалу нужный цвет и одновременно предохраняют от внешних повреждений. Обработать материал можно самостоятельно или сделать химчистку кожаного салона автомобиля.
Восстановление и ремонт кожаного салона автомобиля
Засохшая и потрескавшаяся кожа способна испортить впечатление от любого автомобиля. В такой машине и ездить неприятно, и при продаже цена ее падает.
Самостоятельно
Покрытие можно восстановить своими силами, если на материале есть потертости, трещины или дырки.
Необходимые инструменты и материалы
Для ремонта салона автомобиля своими руками потребуются следующие предметы:
Жидкая кожа. Она проникает в глубину материала и образует полимерную пленку, которая сливается с неповрежденными участками.
Наждачная бумага с мелким зерном (800-1000).
Нагревательный инструмент: подойдет утюг, но в крайнем случае можно использовать и плойку для волос.
Шпатель.
Обезжириватель.
Армирующая или пластиковая сетка, которая будет использоваться в качестве основы для реставрации больших дыр.
Клей для кожи.
Пинцет.
Тефлоновая прокладка.
Адгезив.
Подушечки для охлаждения.
Пошаговая инструкция
Для начала нужно заделать большие отверстия. Для этого из сетки вырезается кусочек на 2 см больше дырки. Он приклеивается к сиденью при помощи термоадгезива, который удобен тем, что сохраняет свои свойства в нагретом виде. После его охлаждают при помощи пакетов со льдом или специальных подушечек.
Наждачной бумагой место стыка немного затирают, затем маскируют жидкой кожей.
Потертости реставрируются проще: с помощью мелкой шкурки края ровняют, а затем обезжиривают с помощью специального средства. Затем поврежденную поверхность окрашивают. Жидкую кожу удобнее всего наносить специальным спреем.
Спустя несколько часов (лучше выждать сутки) поверхность высохнет. После этого автомобилем можно будет пользоваться.
Распространенные ошибки
Восстановление салона – процесс достаточно кропотливый. Любое движение может перечеркнуть всю работу. К самым распространенным ошибкам относятся:
Работа со слишком холодной или горячей кожей.
Кондиционирование салона без предварительной очистки. В этом случае средство создает пленку, под которой начинают размножаться бактерии. Впоследствии из-за этого кожа теряет форму, начинает плохо пахнуть.
Использование средств «два в одном». Такие препараты не справятся с серьезными загрязнениями, а подходят только для ежедневного ухода.
Использование очистителей с силиконом. Они создают пленку, которая мешает удалению грязи.
Профилактическая обработка кожаного салона автомобиля
Профилактические средства делятся на кондиционеры и крем-воски. Первые делаются на основе парафина или силикона, а вторые – из пчелиного воска. Для натуральной кожи лучше использовать крем-воск. Очистку же лучше делать при помощи микрофибры или мягкой поролоновой губки.
При регулярной обработке кондиционер образует на поверхности защитную пленку, поэтому салон достаточно будет протирать раз в неделю, чтобы удалить грязь.
При износе кожаного салона не обязательно его перетягивать. Можно отреставрировать обивку, потратив на это куда меньше средств. Но еще лучше регулярно ухаживать и чистить материал.
Кожаный салон — возьмите на заметку правила ухода
Внешний вид автомобильного салона является лицом его владельца. Но зачастую автолюбители тщательно следят за состоянием передней панели, натирая ее всевозможными очистительными средствами, а сам кожаный салон лишь изредка протирается влажной тряпочкой.
Несмотря на то, что салон из кожи обладает более высокой прочностью, нежели тканевый, все же разнообразные условия могут не лучшим образом повлиять на его внешний вид.
По данным соцопросов, автомобилисты России начинают ухаживать за своим «железным конем» только тогда, когда автомобиль уже имеет серьезные неполадки и повреждения. Хотя к внешнему виду автолюбители относятся более внимательно.
Основными врагами для кожи являются: солнце, тепло, холод, влажность, ультрафиолетовые лучи, сухость. Все они способствуют появлению на поверхности кожи трещин. Кожаный салон автомобиля не очень хорошо переносит колебания температур. В теплое время года главным негативным фактором выступает солнце, которое попросту сушит кожу. Поэтому специалисты рекомендуют в летнее время обрабатывать кожу один или два раза в месяц. В холодное время основной угрозой выступает мороз, из-за которого кожа отвердевает, теряет эластичность. В этот период лучше проводить обработку раз в 3 месяца.
Кожа для автомобиля бывает 4 видов: винил, натуральная, замша и искусственная. Салон из кожи довольно практичный. По сравнению с кожей, используемой для производства мебели или обуви, автомобильная кожа имеет повышенную прочность, низкий уровень износа и огнестойкость. Такая отделка автомобиля выдержит большой срок эксплуатации с сохранением исходного вида, но только с условием правильного ухода.
Виды загрязнений
Перед покупкой автохимии и самим процессом чистки салона необходимо определить, какой тип кожи у автомобиля: лакированная, гладкая, пористая, с пропиткой, замшевая или искусственная.
Выделяют следующие виды загрязнений:
легкие, к которым относятся крошки, мелкий мусор, пепел, пыль;
трудные, то есть застарелые загрязнения;
въевшиеся, то есть не поддающиеся сухой чистке;
<liочень трудные, к которым относятся масляные пятна, пятна от ягод, лакокрасочные и смолянистые.>
Кожаный салон — как ухаживать?
Наиболее сложной категорией пятен являются естественные и искусственные красители, потому что кожаный салон глубоко впитывает в структуру такие загрязнения. Помимо всего прочего, светлая кожа салона может окраситься от черной куртки, и в этом случае загрязнение невозможно будет удалить собственноручно. Поэтому автовладельцам стоит избегать соприкосновения с кожаным салоном схожих по структуре объектов.
Уход за салоном из кожи сравним с очисткой тела у человека: чем старше кожа, тем более тщательного ухода и питания она требует. Многие обладатели авто с кожаным салоном совершают большую ошибку, стремясь «натереть» салон до блеска при помощи специальных спреев и восков, забывая, что в первую очередь коже надо обеспечивать эластичность. Стоит приобретать крема с высоким содержанием масел.
Если салон сильно загрязнен, то стоит воспользоваться мыльным раствором. Этим средством лучше пользоваться при крайней необходимости, так как такая процедура может повлечь за собой затвердение кожи, и после нее обработать салон кондиционером для кожи. Не стоит наносить раствор мыла непосредственно на поверхность — лучше смочить в нем губку, а затем уже ей удалять грязь.
Еще одной ошибкой автолюбителей является применение средств с полирующим эффектом при очищении руля. Такие средства не способны удалить грязь, да и при управлении автомобилей руль будет выскальзывать из рук.
С течением времени кожа имеет свойство обезжириваться, этот процесс ускоряет и частое мытье. В результате кожаный салон довольно быстро приходит в негодность. Поэтому по завершению водных процедур на кожу стоит нанести питательные крема, а передние сидения стоит дважды «баловать» кремом с промежутком в полчаса, так как на них оказывается большее внешнее воздействие, чем на задние. Не стоит оставлять на поверхности сидений не впитавшийся крем, поскольку после высыхания он затвердевает и не позволяет коже должным образом растягиваться – образуются трещины. Не впитавшиеся остатки крема нужно удалить мягкой тряпочкой.
Кожаный салон автомобиля — этапы ухода
Перед мытьем салона рекомендуется убедиться, что на поверхности кожи нет специальной пленки из поливинилхлорида. Стоит сбрызнуть сидения небольшим количеством воды. Если такой пленки нет, то вода быстро впитается в кожу, в противном случае вода останется на поверхности. При наличии пленки стоит использовать средства по уходу за автомобилем, применяемые для очистки виниловых поверхностей.
Очистку стоит начинать с кожаного руля, которая является самой грязной частью, поэтому стоит использовать моющие средства. Перед применением химии необходимо провести ее тестирование на нитках, стягивающих оплетку, так как химия, пригодная для мытья кожи может не подходить для тканевых элементов.
Очищая переднюю часть рулевого колеса, стоит уделить внимание логотипу в его центре, так как именно там скапливается много грязи. Его стоит очищать ватной палочкой.
Следом после руля идет чистка торпедо, здесь пригодятся щеточка и средство для очистки. На эту часть салона ложится дорожная пыль, которую стоит регулярно удалять, чтобы она не въедалась в рельефную поверхность кожи. Вот тут и придет на помощь щеточка! Она должна быть довольно мягкой, и очищать ею кожу необходимо легкими движениями, чтобы избежать повреждений.
Далее стоит приступить к очищению сидений. При наличии пылесоса стоит надеть пластмассовую насадку и аккуратно пропылесосить сидения. После этого необходимо протереть их губкой с мыльным раствором или химией, а потом нанести специальный кондиционер.
При уходе за кожей салона многие автолюбители совершают типичную ошибку, считая, что чем больше очищающих средств нанести, тем лучше. Но излишнее смазывание кожи ведет к возникновению на ней пятен.
Для того, чтобы автомобильный салон из кожи оставался в превосходном состоянии, необходимо придерживаться некоторых правил:
Не помещать в салон острых предметов, которые могут повредить обивку.
Не стоит курить в салоне, так как кожа на долгое время впитывает запах, а пепел может прожечь кожу.
Один раз в месяц стоит обрабатывать кожу специальными средствами по уходу за кожаным салоном автомобиля.
Не нужно надолго оставлять загрязнения, пролившуюся жидкость стоит сразу же вытереть влажной тряпочкой.
Какие очистительные средства нужно выбирать?
Покупая специальные средства для очищения салона автомобиля, не стоит гнаться за ценой, так как в этом вопросе легко прогадать и безвозвратно испортить салон автомобиля. Особое внимание стоит уделить стране производства и самому производителю. Марка средства для чистки должна находиться на рынке не менее десяти лет. К тому же гораздо выгодней покупать более дорогие средства, чем в скором времени менять всю обшивку салона. Если средство применяется впервые, то его стоит нанести на небольшой участок салона и посмотреть, как оно сбудет воздействовать на кожу.
При очистке салона не стоит применять силу при удалении грязи, так как можно повредить кожу. Кожаный салон чистить лучше в месте, где солнечные лучи не будут попадать внутрь автомобиля, поскольку ультрафиолет способен усилить или, напротив, уменьшить воздействие химии.
Характеристики продукции для очищения салона из кожи
полностью устранять пятна и пыль;
удалять неприятные запахи, при этом сохраняя аромат кожи;
обеспечивать защиту от УФ-лучей и различного рода загрязнений;
придавать поверхности антистатический и водоотталкивающий эффект;
не оставлять жирных разводов, делать кожу мягкой, с натуральным блеском.
Для некоторых автолюбителей палочкой-выручалочкой стали средства 2 в 1 – очистители-кондиционеры, которые удаляют с поверхности салона авто загрязнения и обеспечивают защиту от внешних воздействий. К тому же эти средства обеспечивают денежную экономию. Но автоспециалисты советуют разделять такие средства для обеспечения наивысшей степени эффективности. Приобретая кондиционер для салона, стоит обратить внимание на его состав, который должен включать глицерин и витамин Е, они дадут коже защиту. Можно купить и специальные салфетки с воском.
Ссылка на источник
Как и чем почистить салон автомобиля своими руками (обивку и пластик)
Эффективный уход за салоном автомобиля требует от водителя определённых навыков и умений. На первый взгляд в этом мероприятии нет ничего сложного, но стоит только начать, как возникает целый ряд всевозможных проблем. В данном случае целесообразно обратиться за помощью к сотрудникам специализированных учреждений – химчисток. Благо, на сегодняшний день подобные услуги предлагает множество сервисов. Стоит отметить, что стоимость и качество предоставляемых ими услуг не всегда устраивает автовладельцев.
Содержание статьи:
Таким образом, самостоятельная чистка салона позволит сэкономить автолюбителю приличную сумму денег и избавит его от разного рода недоразумений. Попробуем разобраться, как же оперативно и качественно справиться с этой задачей собственными силами с минимальными вложениями.
Что понадобится для чистки салон в домашних условиях
Прежде чем приступать к активным действиям в рамках обозначенной темы, необходимо в первую очередь вооружиться определенным набором средств и материалов.
Для этого придётся наведаться в ближайший магазин и приобрести следующую оснастку:
Тряпки из нетканого полотна;
Щетки;
Распылитель;
Ваниш для ковров;
Пылесос;
Очиститель салона.
Начнём с того, что определимся с выбором автохимии. Стоит отметить, что ассортимент очистительных средств в настоящее время очень разнообразен. Тем не менее не следует делать выбор в пользу наиболее дешевого из них. Такая экономия не всегда приводит к желаемым результатам.
По итогам различных опросов автовладельцев оказалось, что наиболее эффективным очищающим средством принято считать продукцию марки Profoam.
Оптимальное сочетание цена-качество представленного бренда позволяет судить о целесообразности данного выбора. В большинстве случаем, к использованию данного средства прибегают при очистке пола и сидений.
Читайте также: Все способы отключения сигнализации в машине без брелка
Ещё одно не менее действенное средство – Walzer. Спектр его применения довольно широк. Обладая хорошими абсорбирующими свойствами, очиститель хорошо проникает в структуру ткани и выводит пятна. Стоит отметить, что его применение целесообразно для очистки тканевых материалов салона.
В случае с пластиковыми элементами интерьера, предпочтение следует отдавать средству под названием K2. Именно оно, если верить многочисленным отзывам, идеально подходит для очищения пластиковых поверхностей.
Порядок уборки в салоне автомобиля
Для достижения наилучшего результата во всех отношениях, при уборке салона автомобиля желательно следовать определенной последовательности действий. Такая стратегия позволит избежать лишних неоправданных трудозатрат и сэкономит ваше время и деньги.
Непосредственно перед началом всех работ, желательно обесточить автомобиль, так как случайное попадание влаги на токопроводящие элементы может привести к серьезным последствиям.
Наиболее приемлемый алгоритм уборки состоит из следующих действий:
выгнать автомобиль из закрытого помещения на открытую площадку;
снять чехлы, и вынуть коврики;
вытряхнуть и пропылесосить чехлы;
промыть/протереть коврики и оставить их высыхать на улице;
разложить сиденья;
пропылесосить салон;
протереть пластиковые элементы от пыли;
пропылесосить дверные карты/панели салона;
нанести автохимию на тканевые элементы, начиная с обшивки потолка;
спустя некоторое время, равномерно очистить их щеткой с мягким ворсом;
смыть и высушить очищенные поверхности.
При работе с химией, не следует пренебрегать рекомендациями производителей в плане индивидуальной защиты. Поэтому, при нанесении чистящих средств, надевайте на руки резиновые перчатки, а в случае с потолком и защитные очки.
Статья по теме: Почему горит ЧЕК в машине: что делать, можно ли ехать и как его потушить
Каждую из описанных процедур желательно проводить с учетом некоторых нюансов, познакомиться с которыми нам предстоит в дальнейшем.
Потолочное покрытие
При проведении работ по очистке потолка нужно следовать определённым требованиям. Дело в том, что нередки случаи, когда в результате халатного отношения к данной процедуре, часто возникали непоправимые последствия, повлекшие за собой потерю эстетического вида интерьера.
Представленная процедура включает в себя несколько этапов:
подготовительные действия;
очистка потолка от пыли;
нанесение очищающего средства;
удаление моющего средства;
сушка.
Первый этап предполагает защиту салона от попадания влаги. Для этого, перед нанесением моющего средства, следует укрыть сиденья пленочным покрытием.
В дальнейшем необходимо удалить с потолка всю пыль. Для этого как нельзя лучше подойдёт влажная микрофибра.
3-й этап предусматривает нанесение очищающего реагента. Лучше всего использовать средство распыляющего характера. Его следует наносить равномерно на всю поверхность потолка. Старайтесь избегать разводов и подтеков.
Не следует сразу же смывать моющее средство. Оно должно проникнуть в поры потолочного покрытия. В связи с этим, следует подождать 3-5 минут.
Это интересно: Как подключить магнитолу Pioneer по схеме и цветам проводов
Спустя положенное время моющее средство следует удалить с поверхности потолка. Лучше всего для этого использовать всё ту же микрофибру, слегка смоченную в воде.
Внутренняя сторона дверей
Настало время привести в порядок дверные карты. Для этого, подойдет всё тоже моющее средство. Его предварительно разводят в емкости с теплой водой до образования густой пены.
После этого прибегают к следующим нехитрым манипуляциям:
смачивают панели водой при помощи распылителя;
наносят моющее средство на панели салфеткой из микрофибры;
ждут положенные 5-10 минут;
удаляют реагент с поверхности панели;
высушивают обработанную поверхность.
Приборная панель (пластик)
В случае с пластиковыми элементами все гораздо проще. В данном случае, вероятность получения нежелательных последствий крайне минимальна. При этом всё-таки следует взять на вооружение кое-какие приёмы и методы.
прежде всего, избавьтесь от пыли при помощи влажной салфетки;
нанесите предварительно подготовленный раствор реагента, концентрация которого не должна превышать установленное значение;
удалите реагент влажной тряпкой;
обработайте поверхность пластика защитными средствами;
обработайте пластик с помощью полироли.
Обивка сидений
При проведении представленных работ, тканевая обивка сидений требуют особого обращения. Во избежание повреждений, следуют пользоваться специальными салфетками и щеткой с мягкой щетиной.
В качестве моющего средства следует применять только рекомендованные виды пятновыводителей. Практика показывает, что вполне оправдывает себя использование раствора на основе обыкновенного хозяйственного мыла и стирального порошка. И тот и другой, наносится на загрязненную поверхность. После этого, данный реагент втирается в материал и удаляется с последующей просушкой.
Кожа и кожзам
В случае с кожей нужно быть предельно аккуратным. В данном случае не стоит прибегать к использованию сильных моющих средств и растворов. Стоит также помнить, что высокая концентрация реагентов также губительно сказывается на состоянии кожаных материалов. Итак, приняв к сведению эти нехитрые рекомендации, начнём отмывать кожаный салон.
Прочитай обязательно: Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе
Подобная процедура вбирает в себя следующие составляющие:
удаление пыли и частичек мусора при помощи пылесоса;
Представленный материал очень восприимчив к разного рода химическим реагентам и требует особого к себе отношения. Именно поэтому, в данном случае крайне важно пользоваться только специальными очистителями обивки.
Хорошо зарекомендовали себя средства для очистки тканевых и ковровых обивок немецких производителей. Такие растворы продаются в виде аэрозолей. Способ их применения достаточно прост.
аэрозоль равномерно наносится на материал;
удаляется губкой спустя некоторое время.
Чтобы гарантировать себе желаемый результат, прежде чем наносить реагент на всю поверхность материала, целесообразно попробовать его в действии где-нибудь в незаметном месте. Если результат такой проверки вас полностью устраивает, средство можно смело применять повсеместно.
Алькантара
В данном случае на помощь придёт так называемый очиститель алькантары. Этот пенообразователь можно приобрести в любом автомагазине.
Его следует равномерно нанести на поверхность обивки салфеткой из микрофибры. После 2-4 мин. раствор необходимо убрать влажной тряпкой и подождать до полного высыхания.
Трикотажные кресла
При проведении работ с представленным покрытием рекомендуется применять специальные экстракторные аппараты для пневмохимчистки.
Они способны производить пену низкой влажности, что наилучшим образом сказывается на качестве очистки трикотажной обивки. В качестве очистителя подойдёт любой сертифицированный реагент из профессиональной линейки средств.
Напольное покрытие
Пришло время заняться напольным покрытием. Как правило, в данном случае речь идёт о ворсовой обшивке пола.
Чтобы добиться желаемого результата, достаточно следовать следующим рекомендациям:
пропылесосить обшивку;
обработать поверхность моющим средством для ковров;
дать реагенту пропитаться;
смыть моющее средство;
просушить обшивку.
В качестве моющего средства можно использовать ваниш для ковров.
Просушка после химчистки
Конечная составляющая представленных работ – сушка. На данном этапе важно уделить внимание всем скрытым полостям и труднодоступным местам. Данный аспект в частности касается обивки пола.
Излишняя сырость под ковриками авто может привести к появлению коррозии. Допустить этого никак нельзя. Поэтому при просушке, используйте пылесос и добивайтесь полного высыхания всех элементов обивки.
По теме: Как снять магнитолу без съемников и ключей
Что касается тканевых материалов, стоит отметить их повышенную гигроскопичность. Поэтому при очистке не следует излишне напитывать их влагой. Так или иначе, в случае с ними нужно добиваться полного высыхания в условиях естественной циркуляции воздуха.
Народные средства
Кроме всего прочего не стоит и пренебрегать так называемыми народными средствами, которые на практике подтвердили свою эффективность.
К ним можно отнести:
хозяйственное мыло;
стиральный порошок;
спирт;
раствор лимонной кислоты.
Использование представленных средств носит узконаправленный характер. Иными словами, сфера их применения достаточно ограничена.
Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)
Модуль зажигания на инжекторных ВАЗ 2109 заслужено считается одним из наиболее сложных электрических узлов. Если на инжекторах стоит именно модуль, то на карбюраторах предусмотрена самая простая катушка.
Фактическая, но невероятно важная задача модуля — это генерация тока высокого напряжения, который может достигать 30 тысяч Ватт. Ток следует по высоковольтным проводам на свечи, которые создают искру для воспламенения топливовоздушной смеси.
Классическая катушка зажигания — это один из компонентов модуля, потому система работает по куда более сложному принципу, нежели на карбюраторах.
Высоковольтные провода
Не редко основная сложность при ремонте карбюраторного ВАЗ 2109 заключается в обратном подключении высоковольтных проводов, которые ранее были отключены от крышки трамблера. Он же распределитель зажигания.
Сложность заключается в том, что порядок подключения многие забывают или попросту не знают. Но на практике вернуть высоковольтные провода намного проще, чем разобраться в модуле зажигания, применяемом на инжекторном ВАЗ 2109.
Следуя нескольким простым правилам, вы легко вернете провода на свои законные места.
Крышка распределителя зажигания устанавливается на свое место, то есть на трамблер, только в единственном положении. Потому тут вы даже при желании перепутать ничего не сможете. Иначе крышка попросту не сядет.
На крышке находится установочная метка, которая сигнализирует о расположении гнезда провода от первого цилиндра.
Провода нужно подключать в следующей последовательности — 1, 3, 4, 2. Двигайтесь при этом против часовой стрелки, если смотрите на крышку трамблера со стороны расширительного бака.
Если на каким-то причинам на крышке трамблера карбюраторного ВАЗ 2109 установочные метки отсутствуют, просто придерживайтесь принципа подключения, указанного на изображении.
Особенности модуля зажигания
Теперь поговорим о более сложном вопросе — модуль зажигания и его конструктивные особенности.
Конструкция включает в себя несколько компонентов, каждый из которых имеет свои нюансы.
Компонент
Особенности
Катушка зажигания
Катушек на ВАЗ 2109 всегда две. Этот механизм отвечает за генерацию тока
Высоковольтные коммутаторы
Ключи коммутаторы также работают вдвоем. Через них ток идет на свечи, плюс контроллер регулирует время включения тока, которое рассчитывается путем получения информации от датчика коленвала
Электронный блок управления
Отвечает за распределение информации в виде электронных импульсов
Корпус
Для его изготовления используют высокопрочный пластик, что во многом обеспечивает долговечность, надежность работы устройства
Катушка зажигания
Расположение
Любые работы, связанные с ремонтом, проверкой, профилактикой модуля зажигания будет невозможно выполнить, если не знать элементарные вещи — расположение устройства.
Отыскать МЗ (модуль зажигания) можно в подкапотном пространстве. Отыщите высоковольтники, которые идут к свечам зажигания. Один конец подключен к ним, а второй идет к модулю. МЗ имеет небольшие размеры и заключен в корпус из пластика.
Расположение устройства
Принцип работы
Изначально на карбюраторных автомобилях система работала за счет наличия катушки зажигания. В инжекторах все несколько иначе.
Изначально в работу включается катушка зажигания, генерирующая ток высокого напряжения. Работает катушка по принципу магнитной индукции;
Потом к работе подключается электронный блок управления МЗ, выполняющий функции контроля, передачи команд, обеспечивает поступление необходимого по характеристикам тока на свечи зажигания;
Далее уже свечи активируют искру, происходит воспламенение и так далее.
Неисправности МЗ
Модуль зажигания зачастую демонстрирует самый основной признак поломки — отсутствие искры. Но это не единственный показатель неисправности. К ним также относят:
Отсутствие динамики при ускорении автомобиля. Пытаясь резко набрать скорость, отчетливо ощущаются провалы в работе двигателя;
Движок не выдает привычную мощность, в некоторых случаях мотор не способен вытянуть автомобиль в гору;
Плавают обороты на холостом ходу;
Одна из пар цилиндров двигателя отказываются работать. Тут, вероятнее всего, отсутствует ток, который должен идти от катушки зажигания.
Чтобы устранить возникшие проблемы с МЗ, первым делом нужно проверить свечи зажигания, а затем убедиться в работоспособности остальных элементов.
Отключение и проверка
Проверка свечей
Чтобы проверить состояние свечей зажигания, которые могут стать причиной нарушенной работы модуля, вам необходимо:
Выкрутить свечи со своих посадочных мест, предварительно сняв высоковольтные провода. Снимаются элементы специальным ключом.
Осмотреть свечи на предмет наличия нагара, механических дефектов, нарушенного зазора.
Дефектные свечи отправить на свалку, на их место установить новые.
Если замена или зачистка свечей не дали результат, тогда причина кроется в других элементах модуля зажигания.
Проверка МЗ
Чтобы проверить узел, выполните следующие действия:
Проверьте состояние колодки высоковольтников, идущих на МЗ. При наличии обрывов, нарушении изоляции искра не будет образовываться. Проверку выполняйте тестером;
Нормальный показатель напряжения на высоковольтных проводах — 12 Вольт с небольшим допустимым отклонением;
Если провода в норме, проверьте модуль. Есть несколько способов сделать эту работу;
Первый способ самый простой — замена старого модуля зажигания на новый, в работоспособности которого вы уверены. Но это не экономичный вариант, поскольку МЗ — не самое дешевое удовольствие. Покупать его для простой проверки не особо разумно;
Второй способ предусматривает необходимость пошевелить МЗ. При работе двигателя пошевелите модуль, постучите по нему. Если при этом мотор начнет работать иначе, тогда попросту отсутствует контакт. Проблема не серьезная, поскольку модуль можно разобрать и закрепить все контакты, после чего МЗ заработает как новеньких;
Третий способ наиболее точный, но и сложный. Вам потребуется тестер или омметр. Замерьте сопротивление на высоковольтных проводах. Особое внимание уделите данным по выводам модуля зажигания между 2 и 3 цилиндрами и между 1 и 2. Нормальным считается сопротивление около 5,4 кОм. Если есть отклонения, МЗ подлежит обязательной замене.
На практике модуль зажигания на ВАЗ 2109 редко полноценно выходит из строя. Чаще всего проблема заключается в нарушении целостности высоковольтных проводов или потерях контактов. Но если пришлось столкнуться с поломкой именно МЗ, ремонтировать его не стоит. Лучше сразу заменить.
Следите за состоянием проводов и зазором на свечах зажигания. Зазор выше нормы приводит к преждевременному износу МЗ.
Модуль зажигания на инжекторных ВАЗ 2109 заслужено считается одним из наиболее сложных электрических узлов. Если на инжекторах стоит именно модуль, то на карбюраторах предусмотрена самая простая катушка.
Фактическая, но невероятно важная задача модуля — это генерация тока высокого напряжения, который может достигать 30 тысяч Ватт. Ток следует по высоковольтным проводам на свечи, которые создают искру для воспламенения топливовоздушной смеси.
Классическая катушка зажигания — это один из компонентов модуля, потому система работает по куда более сложному принципу, нежели на карбюраторах.
Высоковольтные провода
Не редко основная сложность при ремонте карбюраторного ВАЗ 2109 заключается в обратном подключении высоковольтных проводов, которые ранее были отключены от крышки трамблера. Он же распределитель зажигания.
Сложность заключается в том, что порядок подключения многие забывают или попросту не знают. Но на практике вернуть высоковольтные провода намного проще, чем разобраться в модуле зажигания, применяемом на инжекторном ВАЗ 2109.
Следуя нескольким простым правилам, вы легко вернете провода на свои законные места.
Крышка распределителя зажигания устанавливается на свое место, то есть на трамблер, только в единственном положении. Потому тут вы даже при желании перепутать ничего не сможете. Иначе крышка попросту не сядет.
На крышке находится установочная метка, которая сигнализирует о расположении гнезда провода от первого цилиндра.
Провода нужно подключать в следующей последовательности — 1, 3, 4, 2. Двигайтесь при этом против часовой стрелки, если смотрите на крышку трамблера со стороны расширительного бака.
Если на каким-то причинам на крышке трамблера карбюраторного ВАЗ 2109 установочные метки отсутствуют, просто придерживайтесь принципа подключения, указанного на изображении.
Особенности модуля зажигания
Теперь поговорим о более сложном вопросе — модуль зажигания и его конструктивные особенности.
Конструкция включает в себя несколько компонентов, каждый из которых имеет свои нюансы.
Компонент
Особенности
Катушка зажигания
Катушек на ВАЗ 2109 всегда две. Этот механизм отвечает за генерацию тока
Высоковольтные коммутаторы
Ключи коммутаторы также работают вдвоем. Через них ток идет на свечи, плюс контроллер регулирует время включения тока, которое рассчитывается путем получения информации от датчика коленвала
Электронный блок управления
Отвечает за распределение информации в виде электронных импульсов
Корпус
Для его изготовления используют высокопрочный пластик, что во многом обеспечивает долговечность, надежность работы устройства
Катушка зажигания
Расположение
Любые работы, связанные с ремонтом, проверкой, профилактикой модуля зажигания будет невозможно выполнить, если не знать элементарные вещи — расположение устройства.
Отыскать МЗ (модуль зажигания) можно в подкапотном пространстве. Отыщите высоковольтники, которые идут к свечам зажигания. Один конец подключен к ним, а второй идет к модулю. МЗ имеет небольшие размеры и заключен в корпус из пластика.
Расположение устройства
Принцип работы
Изначально на карбюраторных автомобилях система работала за счет наличия катушки зажигания. В инжекторах все несколько иначе.
Изначально в работу включается катушка зажигания, генерирующая ток высокого напряжения. Работает катушка по принципу магнитной индукции;
Потом к работе подключается электронный блок управления МЗ, выполняющий функции контроля, передачи команд, обеспечивает поступление необходимого по характеристикам тока на свечи зажигания;
Далее уже свечи активируют искру, происходит воспламенение и так далее.
Неисправности МЗ
Модуль зажигания зачастую демонстрирует самый основной признак поломки — отсутствие искры. Но это не единственный показатель неисправности. К ним также относят:
Отсутствие динамики при ускорении автомобиля. Пытаясь резко набрать скорость, отчетливо ощущаются провалы в работе двигателя;
Движок не выдает привычную мощность, в некоторых случаях мотор не способен вытянуть автомобиль в гору;
Плавают обороты на холостом ходу;
Одна из пар цилиндров двигателя отказываются работать. Тут, вероятнее всего, отсутствует ток, который должен идти от катушки зажигания.
Чтобы устранить возникшие проблемы с МЗ, первым делом нужно проверить свечи зажигания, а затем убедиться в работоспособности остальных элементов.
Отключение и проверка
Проверка свечей
Чтобы проверить состояние свечей зажигания, которые могут стать причиной нарушенной работы модуля, вам необходимо:
Выкрутить свечи со своих посадочных мест, предварительно сняв высоковольтные провода. Снимаются элементы специальным ключом.
Осмотреть свечи на предмет наличия нагара, механических дефектов, нарушенного зазора.
Дефектные свечи отправить на свалку, на их место установить новые.
Если замена или зачистка свечей не дали результат, тогда причина кроется в других элементах модуля зажигания.
Проверка МЗ
Чтобы проверить узел, выполните следующие действия:
Проверьте состояние колодки высоковольтников, идущих на МЗ. При наличии обрывов, нарушении изоляции искра не будет образовываться. Проверку выполняйте тестером;
Нормальный показатель напряжения на высоковольтных проводах — 12 Вольт с небольшим допустимым отклонением;
Если провода в норме, проверьте модуль. Есть несколько способов сделать эту работу;
Первый способ самый простой — замена старого модуля зажигания на новый, в работоспособности которого вы уверены. Но это не экономичный вариант, поскольку МЗ — не самое дешевое удовольствие. Покупать его для простой проверки не особо разумно;
Второй способ предусматривает необходимость пошевелить МЗ. При работе двигателя пошевелите модуль, постучите по нему. Если при этом мотор начнет работать иначе, тогда попросту отсутствует контакт. Проблема не серьезная, поскольку модуль можно разобрать и закрепить все контакты, после чего МЗ заработает как новеньких;
Третий способ наиболее точный, но и сложный. Вам потребуется тестер или омметр. Замерьте сопротивление на высоковольтных проводах. Особое внимание уделите данным по выводам модуля зажигания между 2 и 3 цилиндрами и между 1 и 2. Нормальным считается сопротивление около 5,4 кОм. Если есть отклонения, МЗ подлежит обязательной замене.
На практике модуль зажигания на ВАЗ 2109 редко полноценно выходит из строя. Чаще всего проблема заключается в нарушении целостности высоковольтных проводов или потерях контактов. Но если пришлось столкнуться с поломкой именно МЗ, ремонтировать его не стоит. Лучше сразу заменить.
Следите за состоянием проводов и зазором на свечах зажигания. Зазор выше нормы приводит к преждевременному износу МЗ.
Загрузка …
Порядок бронепроводов на ваз 2109
Порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ
Схема, порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ.
Для начала определимся, какой из четырех цилиндров первый?
Первый цилиндр у переднеприводных ВАЗ находится ближе к ремню ГРМ. Если смотреть на двигатель спереди — первый цилиндр самый левый). А дальше все просто — слева направо — 1, 2, 3, 4.
У заднеприводных ВАЗ Классика и Нива первый цилиндр находится ближе к переднему бамперу машины.
Общие советы при подключении высоковольтных проводов.
Проверка высоковольтных проводов. Чтобы проверить провода, вам понадобится мультиметр-тестер. Проверьте сопротивление проводов — оно должно быть не более 20 КОМ ( на практике самый длинный провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода больше 20 Ком — его необходимо заменить. Тщательно осмотрите провода на предмет перетирания о части мотора или об другие провода. В случае значительного истирания — провод заменить. В случае незначительного истирания — возможно проложить провод так, чтобы он не терся, и зафиксировать в этом положении.
Укладка проводов. Не старайтесь подключить провода в связке. Разберите жгуты проводов, освободите провода из пластиковых держателей. Соедините высоковольтные выводы с соответсвующими свечами цилиндров. Прокладывайте провода так, чтобы они не терлись друг о друга, части мотора, шланги. Не допускайте резких перегибов и натяжки проводов. После подключения всех проводов зафиксируйте их в жгут специальными гребенчатыми держателями, входящими в комплект поставки.
Порядок подключения в/в проводов на ВАЗ карбюратор (2108, 2109, 21099)
Центральный провод с крышки трамблера всегда идет на катушку зажигания (бобину).
Вывод крышки трамблера, который смотрит в сторону передка машины, соединяется с первым цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий вниз, соединяется с третьим цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий назад, соединяется с четвертым цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий вверх, соединяется со вторым цилиндром.
Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ Классика, Нива с карбюратором и трамблером.
Центральный провод от катушки зажигания (бобины)
1 цилиндр — над вакуумным корректором. Далее по часовой стрелке порядок 1-3-4-2.
Инжекторные ВАЗ выпуска до 2004 года с модулем зажигания старого образца (4-контактный низковольтный разъем)
Собственно, на корпусе модуля уже обозначено, какому цилиндру соответствуют выводы — но мы продублировали красным цветом на случай, если модуль совсем испачкается, а на фото вы не вдруг не разглядите.
Инжекторные ВАЗ выпуска после 2004 года с катушкой зажигания нового образца (3-контактный низковольтный разъем)
Как и на модулях зажигания старого образца, на новых катушках тоже обозначено соответсвие выводов цилиндрам. Но порядок подключения отличается от порядка на модуле зажигания старого образца. Будьте внимательны!!!
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Присоединение проводов к модулю зажигания 21083, 21093, 21099, инжектор
Чтобы присоединить до этого полностью снятые высоковольтные провода в правильном порядке к модулю (катушке) зажигания системы зажигания инжекторного двигателя (2111) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 необходимо знать некоторые особенности.
— На инжекторном двигателе автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 отсчет цилиндров ведется от привода ГРМ к коробке передач.
— На некоторых разновидностях высоковольтных проводов возле наконечников имеются белые колечки с маркировкой (либо маркировка на самих проводах).
— На модуле зажигания около каждого вывода имеется отлитый номер цилиндра, которому он соответствует.
Часто из-за загрязнения и труднодоступности невозможно определить какие цифры нанесены на модуле зажигания. Используя приведенную ниже схему: «Модуль зажигания системы зажигания двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099» достаточно просто присоединить высоковольтные провода от каждой свечи с конкретному выводу модуля зажигания.
Модуль зажигания системы зажигания двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099, схема, вид спереди
— Высоковольтные провода, идущие от модуля к свечам разной длинны: на свечу первого цилиндра самый длинный, далее по убыванию.
— При замене высоковольтных проводов следует менять их поочередно чтобы не перепутать выводы.
Еще статьи по системе зажигания инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
— Проверка модуля (катушки) зажигания инжекторного двигателя (2111) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
— Схема системы зажигания инжекторного двигателя (2111) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
Сравнительный тест-ремонт
— Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099, карбюратор
проверка высоковольтных проводов автомобилей ваз
При возникновении некоторых неисправностей в работе двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (таких как неустойчивый холостой ход, провалы, потеря мощности и приемистости и т. д.) следует проводить проверку не только карбюратора, но и элементов системы зажигания (проверка зажигания 2108). В частности свечей зажигания, крышки трамблера, бегунка, высоковольтных проводов и т. д. В этой статье более подробно разберём как проверить исправность высоковольтных проводов.
Проверка без специальных приборов (на глаз)
Старый, проверенный, довольно эффективный, способ. Неоднократно описанный в разных статьях на данном сайте (например, «Проверка системы зажигания автомобилей ВАЗ»). Суть данной проверки заключается в визуальном осмотре высоковольтных проводов на работающем двигателе в темноте (ночь или темный гараж). Наличие на проводах искрения свидетельствует об их неисправности, так как такое искрение — наглядный пример утечки тока. Выбракованные таким образом высоковольтные провода подлежат замене.
Помимо этого следует осмотреть центральную жилу провода. В ряде случаев ее выгорание приводит перебоям в работе двигателя, особенно на холостом ходу. Для этого сдвигаем резиновые наконечники на обоих концах провода и проводим осмотр.
осмотр центральной жилы высоковольтного провода
Проверка при помощи мультиметра, омметра или аналогичного прибора меряющего сопротивление
Она позволяет более точно выявить неисправные или близкие к неисправным высоковольтные провода.
Выставляем прибор в режим омметра. Подсоединяем наконечники его проводов к металлическим концам высоковольтного провода. Наблюдаем показания. Норма 3,5 – 10,0 кОм. На изображении показано реальное измерение сопротивления высоковольтного провода мультиметром. Из показаний прибора видно, что провод исправен.
измерение сопротивления высоковольтного провода мультиметром
Примечания и дополнения
— Высоковольтные провода для проверки прибором отсоединяем по очереди и измерив сопротивление ставим назад. Если снять все сразу, можно запутаться в какой последовательности их ставить обратно.
— Снятые провода стоит протереть от грязи и пыли сухой тряпкой. При наличии не оттираемых на сухую загрязнений можно протереть спиртовым раствором (водка, одеколон и т. п.), но не бензином или растворителем. Во избежание их повреждения.
— Помимо проверки высоковольтных проводов стоит проверить соединения проводов низкого напряжения в системе зажигания, по схеме.
Еще пять статей по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Применяемость свечей зажигания для автомобилей ВАЗ.
— Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.
— Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.
— Установка момента зажигания (угла опережения зажигания) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ — A116.RU — Казань
Схема, порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ.
Для начала определимся, какой из четырех цилиндров первый?
Первый цилиндр у переднеприводных ВАЗ находится ближе к ремню ГРМ. Если смотреть на двигатель спереди — первый цилиндр самый левый). А дальше все просто — слева направо — 1, 2, 3, 4.
У заднеприводных ВАЗ Классика и Нива первый цилиндр находится ближе к переднему бамперу машины.
Проверка высоковольтных проводов. Чтобы проверить провода, вам понадобится мультиметр-тестер. Проверьте сопротивление проводов — оно должно быть не более 20 КОМ ( на практике самый длинный провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода больше 20 Ком — его необходимо заменить. Тщательно осмотрите провода на предмет перетирания о части мотора или об другие провода. В случае значительного истирания — провод заменить. В случае незначительного истирания — возможно проложить провод так, чтобы он не терся, и зафиксировать в этом положении.
Укладка проводов. Не старайтесь подключить провода в связке. Разберите жгуты проводов, освободите провода из пластиковых держателей. Соедините высоковольтные выводы с соответсвующими свечами цилиндров. Прокладывайте провода так, чтобы они не терлись друг о друга, части мотора, шланги. Не допускайте резких перегибов и натяжки проводов. После подключения всех проводов зафиксируйте их в жгут специальными гребенчатыми держателями, входящими в комплект поставки.
Порядок подключения в/в проводов на ВАЗ карбюратор (2108, 2109, 21099)
Центральный провод с крышки трамблера всегда идет на катушку зажигания (бобину).
Вывод крышки трамблера, который смотрит в сторону передка машины, соединяется с первым цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий вниз, соединяется с третьим цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий назад, соединяется с четвертым цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий вверх, соединяется со вторым цилиндром.
Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ Классика, Нива с карбюратором и трамблером.
Центральный провод от катушки зажигания (бобины)
1 цилиндр — над вакуумным корректором. Далее по часовой стрелке порядок 1-3-4-2.
Инжекторные ВАЗ выпуска до 2004 года с модулем зажигания старого образца (4-контактный низковольтный разъем)
Собственно, на корпусе модуля уже обозначено, какому цилиндру соответствуют выводы — но мы продублировали красным цветом на случай, если модуль совсем испачкается, а на фото вы не вдруг не разглядите.
Инжекторные ВАЗ выпуска после 2004 года с катушкой зажигания нового образца (3-контактный низковольтный разъем)
Как и на модулях зажигания старого образца, на новых катушках тоже обозначено соответсвие выводов цилиндрам. Но порядок подключения отличается от порядка на модуле зажигания старого образца. Будьте внимательны!!!
Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
В ряде случаев, при ремонте автомобиля ВАЗ 2108, 2109,21099, приходится полностью отсоединять все высоковольтные провода от крышки трамблера (распределителя зажигания).
Поставить их назад, так как было, зачастую проблематично, ведь порядок их присоединения к крышке трамблера неизвестен или забыт. На самом деле ничего сложного здесь нет.
Несколько условий правильного присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера:
1. Следует помнить, что сама крышка трамблера устанавливается на трамблер только в одном положении, поэтому что-либо перепутать невозможно.
2. На ней есть установочная метка определяющая гнездо провода к первому цилиндру.
3. Провода устанавливаются в последовательности 1 – 3 – 4 – 2, по направлению против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны расширительного бачка.
На изображении ниже приведен правильный порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Примечания и дополнения
— Если установочной метки на крышке трамблера нет, то присоединять провода все равно следует по порядку указанному выше.
Еще пять статей на сайте по системе зажигания автомобиля
Как настроить видеорегистратор? 10 важных опций, инструкция и советы
Содержание статьи
Видеорегистраторы представлены в виде компактных электронных девайсов, рассчитанных на запись фото- и видеофайлов. Поскольку речь идёт об автомобильном регистраторе, стоит сказать пару слов о специфике данного устройства, а именно о фиксации обстановки вокруг и внутри авто во время стоянки и движения.
Ключевая цель заключается в сохранении фото или видео дорожного события, часто негативного характера. Благодаря такой записи удаётся более эффективно и быстро решать споры и проблемные нюансы после ДТП.
Установка видеорегистратора дарить водителю своеобразное чувство защищённости, остаётся лишь узнать, как настроить видеорегистратор, какими функциями он обладает и насколько сложно управлять девайсом через интернет.
Настройка ключевых параметров и функций
Изначально стоит поговорить о первичных настройках. Так как настроить видеорегистратор самостоятельно сможет каждый водитель, в инструкции не будет ничего сложного. На начальном этапе необходимо подключить устройство к питанию и дать согласие на форматирование.
Запись после форматирования начнётся в автоматическом порядке, поэтому нажмите REC/SCAN для установки и перейдите в меню. Если русификация отсутствует, следует определиться с языком и сохранить выбранные настройки.
Так как настроить дату и время на регистраторе следует тоже на первых этапах, поскольку это второе базовое условие комфортной эксплуатации гаджета, благодаря ему удастся быстро найти требуемый участок записи. Для этого зайдите в пункт DATE, определитесь с датой, далее в пункты CLOCK и TIME для выставления времени.
Помните, что сохранять изменения следует перед каждым переходом в другой пункт меню после выставления необходимых параметров.
Для этого необходимо воспользоваться надписью «Применить», «Сохранить» или похожей. В остальном, чтобы знать, как правильно настроить видеорегистратор, стоит лишь располагать знаниями о базовом предназначении той или иной опции и выставлении оптимальных параметров.
Разрешение съёмки
Разрешение видео должно быть максимальным, за исключением случаев, когда оптика гаджета посредственная, и разницы между HD и Full HD практически не видно. Выбор низкого разрешения — не лучшее решение, если ваша цель заключается в экономии места на накопителе. На 30 минут видео в максимальном разрешении рассчитана даже карточка на 4 гигабайта, а это приличный запас времени (читайте о том, как выбрать карту памяти для видеорегистратора).
Зачастую обстоятельства ДТП занимают всего пару минут съёмки, остальные аспекты не нужны.
Интервальная съёмка
Не совсем правильно, учитывая фактор удобства, снимать все видео одним файлом. Вам может понадобиться фрагмент записи длиной в минуту, а копировать придётся все 32 Гбайт. Дополнительно придётся ломать голову над использованием видеоредактора, изучать базовых навыков монтажа для вырезания фрагмента.
Съёмку лучше разбить на файлы одинаковой продолжительности, длиной в 2 — 5 минут.
Качество съёмки
Качество съёмки определяется весом секунды видео в килобайтах. На выбор пользователя могут быть предоставлены параметры высокое», «среднее» и «низкое» или 10, 12 или 15 Мбит/с. выбирайте максимальные значения, чтобы происходящее перед камерой было зафиксировано во всех подробностях.
Датчик движения
Речь идёт о режиме парковочной съёмки, активация которого предполагает автоматическое начало видеосъёмки сразу после выключения двигателя и выхода из машины. Нередко данная функция позволяет найти хулигана, который решил поцарапать авто или проколоть шины. С другой стороны, регистратор под лобовым стеклом дополнительно привлекает внимание злоумышленников.
Задержка включения
Данный параметр должен соответствовать примерно 10 секундам, за это время девайс будет включаться, как только в электросеть машины будет подано питание. Выбор данного параметра позволит сохранить исправность регистратора, ели во время активации авто произойдёт скачок напряжения.
G-сенсор
G-сенсор – акселерометр, фиксирующий перегрузку машины в режиме реального времени благодаря трёхосевому датчику. Файл автоматически помечается аварийным, если сенсор определяет характерный для ДТП манёвр. Из непрерывной записи такой файл исключается, пользователю удастся от него избавиться исключительно путем ручного удаления.
Так как настроить видеорегистратор для постоянной записи можно практически с каждой моделью, возникает вопрос в сохранении ёмкости карты. Чтобы свободное место не заканчивалось слишком быстро, предусмотрена циклическая запись, то есть наложение последующих видео на предыдущие.
Благодаря акселерометру удаётся вовремя сохранить самые важные фрагменты записи, поверх которых новое видео не записывается.
LAWS
Речь идёт о внедрённой в 2013 году системе определения используемой полосы для предупреждения аварии при съезде с неё. Правильная настройка требует запуска калибровки режима, далее вы увидите изображение камеры с двумя горизонтальным полосами. Первую расположите по линии горизонта, а вторую по линии дальнего края капота. После каждого поворота камеры настраивать параметр следует заново.
GPS-модуль
GPS-модуль позволяет записывать координаты перемещения машины. Настройка данного параметра зачастую ограничена пунктами включение/выключение.
Частота
Рассматриваемый параметр составляет 50 Гц для России по умолчанию. Если настройки изменить, на видео будет непрерывное мерцание.
Наложение текста на видео
Наложение текста на видео предполагает сохранение информации непосредственно в ролике. В качестве текстового штампа может выступить логотип производителя, госномера авто, скорость, координаты, дата и время. По сути, данной функцией пользоваться нет смысла, поскольку все эти штампы только засоряют пространство и не несут пользы.
Настройка видеорегистратора через интернет
В отдельных случаях к определённым моделям видеорегистраторов можно подключаться посредством интернет-соединения. Речь идёт зачастую об охранных системах на стоянке. Итак, как подключить видеорегистратор к интернету? Рассмотрим поэтапно.
Обзаведитесь отдельным статическим IP-адресом. Тип подключения, на который рассчитан девайс, не имеет значения, но установленная ширина канала не должна быть меньше 512 кбит/с.
Приступать непосредственно к настройке стоит только после заключения договора с провайдером и получения от него всех необходимых сведений.
В случае с прямым доступом просто сохраните в подменю «Сеть» информацию, которую ранее предоставил провайдер. Если же речь идёт об ADSL-соединении, при авторизации порта придётся прописать путь подключения в модеме.
В видеорегистраторе пропишите шлюз и сохраните внутренний IP.
Учитывая число каналов, на экране будет отображаться несколько других экранов, если у вас всё получилось. В отдельных случаях изображение начинает передаваться сразу же, в других случаях нужно закрепить камеру за каждым квадратом. Самый сложный этап, процесс настройки завершён, остаётся лишь разобраться с просмотром недавних и архивных записей.
Выводы
Как видите, достаточно изучить особенности функциональной начинки регистратора, и настройка необходимых параметров уже не кажется такой сложной, даже если речь идёт о китайских моделях.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Настройка видеорегистратора — основная проблема, с которой сталкивается большинство владельцев этого важного автомобильного аксессуара. Учитывая то, что многие сейчас покупают китайский авторегистратор, неудивительно, что подобные вопросы возникают. Конечно, если вы покупаете аксессуар в обычном магазине, вы можете попросить продавца-консультанта, и он поможет вам разобраться со всеми вопросами, а вот если вы заказали девайс по интернету, придется настроить видеорегистратор самостоятельно.
Как настроить видеорегистратор
Как правильно настроить видеорегистратор? После того как вы впервые включите свой девайс, он может повести себя по-разному. Некоторые модели предлагают провести форматирование диска. В том случае, если это про вашу модель, нажимайте на «Да». После этого пункта вы можете переходить к прочим настройкам.
Среди главных из настроек — выбор языка. Китайцы, конечно, по умолчанию поставят или свой язык, или английский, но большинству россиян комфортнее, если аппарат будет говорить на их родном языке. Однако учтите, что не все модели могут грамотно переводить свое наполнение на русский язык, поэтому будьте готовы к неожиданностям.
Следующий важный момент — не забудьте установить время и дату. Видеорегистратор нужен в первую очередь для того, чтобы записывать хронику с места происшествия. Будет очень странно, если время на записываемом видео будет датироваться, например, 1920 годом. Озаботьтесь, чтобы на регистраторе была указана верная дата и время. Установить их можно в системных настройках автомобильного видеорегистратора — найти пункт, отвечающий за дату, и поменять его; как правило, он так и называется «Дата и время».
Постоянно проверяйте данные установленного показателя на достоверность — правильные показатели помогут вам в случае необходимости отстоять свою правоту.
Установка качества и разрешения видеозаписи
Настройки видеорегистратора предполагают и такой пункт, как установка нужного качества и разрешения видеозаписи. Многие современные модели позволяют выставить оптимальный режим — качество Full HD, однако для хорошей картинки вам будет достаточно установить качество на уровне 1080p — все необходимые детали можно будет разглядеть и в таком режиме.
Обратите внимание на необходимость настроить экспозицию регистратору. Это в значительной степени влияет на то, насколько светлой или темной будет картинка. Ответ на вопрос, что такое экспозиция, а именно, что такое экспозиция в видеорегистраторе, вы можете найти в интернете. Это — то количество света, который попадает на зеркало записывающего устройства.
Иногда экспозицию называют уровнем освещенности, он позволяет переключаться между дневной и ночной съемкой. Чем выше этот показатель, тем более светлой будет картинка. Избегайте завышенной или заниженной экспозиции — на картинке будет сложно что-либо разглядеть. Оптимальным вариантом для покупки станут модели с автоматической настройкой этого пункта — в этом случае регистратор сможет самостоятельно переключаться с дневного на ночной режим.
Далее настраиваю запись звука. Звук на авторегистраторе записывают часто — это особенно актуально, если происходит разборка с сотрудниками дорожных служб или неадекватными водителями. Записи звука помогают не только увидеть, как происходило происшествие, но и услышать необходимые доводы, которые могут доказать вашу правоту.
Как перевести автомобильный регистратор на заводские настройки
Часто бывает, что авторегистратор перестает отвечать требованиям своего пользователя, «глючит» или ведет себя очень странно, а пользователя начинает мучать вопрос, как настроить видеорегистратор в таком случае. Здесь может помочь либо ремонт, либо сброс до заводских настроек.
Как сбросить автомобильный регистратор на заводские настройки, будет рассмотрено ниже. Это достаточно просто — необходимо найти нужный пункт в системных настройках. Обычно его не прячут глубоко, как раз для тех случаев, чтобы можно было экстренно к нему прибегнуть.
Если вам приходится воспользоваться таким способом, помните, что настройки сбрасываются полностью, и вы получаете абсолютно «чистый» регистратор, на котором не будет никакой информации. Регулировки, которые уже проводились, придется повторить или пересмотреть и установить другие.
Оптимален вариант, при котором сбрасывает настройки тот, кто впоследствии может вернуть их на место, т.е. помнит, что и как он настраивал.
После того как в меню найден нужный пункт, все видеозаписи успешно скачаны и сохранены, можно переходить к дальнейшей работе. Вы нажимаете на «Сброс до заводских настроек», ждете какое-то время (обратите внимание: сброс может занять много времени, приготовьтесь подождать), и, когда настройки сброшены, вы держите в руках практически новенький регистратор.
Прежде всего выставляем привычные уже, главные настройки: язык, дату и время. После этого можно настраивать остальные элементы: разрешение, качество, дневная и ночная съемка, качество звука и прочие данные. Обратите внимание, что здесь мы рассказываем вам только о тех, жизненно важных элементах, которые устанавливают в первую очередь. Уже после этого вы можете настроить датчики движения, если они есть, выставить функции навигатора и оповещения о камерах. Как установить на видеорегистраторе эти элементы, можно узнать из руководства пользователя — там дается достаточно исчерпывающая информация.
В случае, если сброс до заводских настроек вам не помог и регистратор по-прежнему сбивается в работе, не остается ничего другого, как отдать его в ремонт.
Только после того как все настройки были выставлены, есть смысл переходить к монтажу устройства на стекло или заднюю поверхность зеркала заднего вида — это самые популярные места для крепления автовидеорегистратора. Изредка регистратор ставят на приборную панель, однако такой метод постепенно изживает себя. Иначе вы рискуете испортить угол, под которым должно находиться записывающее устройство.
Ниже будет рассмотрено еще несколько настроек. Помимо всего прочего, вы можете обратить внимание на несколько специфических настроек, которые сделают картинку, снятую регистратором, более качественной.
Кадровая частота — параметр, который демонстрирует то количество кадров, которое устройство может записывать в секунду. Чем выше значение, тем более плавным будет видео. Как правило, в современных регистраторах показатели FPS могут варьироваться от 15 до 60.
Угол обзора — один из важнейших параметров. Чем шире угол, тем больше вы сможете снять. Иногда это является ключевым параметром, однако на него нужно обращать внимание еще на этапе покупки устройства.
Стабилизация — еще один параметр, к которому нужно присмотреться, перед тем как покупать навигатор. Во время движения машина может ехать по неровностям и ухабам, а стабилизатор позволит сгладить изображение и убрать значительную часть рывков.
Как настроить видеорегистратор, чтобы использовать все возможности устройства? 
Приобретая автомобильный регистратор, многие владельцы авто не подозревают, что качество работы устройства зависит от того, насколько правильно была проведена настройка видеорегистратора. Для каждой модели существуют свои правила и нюансы, в этой статье распишем алгоритм, как настроить видеорегистратор.
1 Как правильно настроить видеорегистратор?
Если установка устройства в салоне автомобиля завершена, все подключения и крепления проверены, нужно произвести настройки меню для нормальной работы устройства. Большинство моделей имеют функцию автоматической активации при включении адаптера в разъем прикуривателя или при включении зажигания (в зависимости от схемы подключения и установки).
Видеорегистратор с антирадаром — удобство, практичность, безопасность!
Навигатор с видеорегистратором — надежное сочетание или маркетинговый ход производителя?
Как прошить видеорегистратор — обновляем программное обеспечение своими руками!
Видеорегистратор скрытой установки — современная практичность и безопасность
Видеорегистратор с выносной камерой — повышаем безопасность на дороге!
После активации автомобильного видеорегистратора он сразу же переходит в режим записи, поэтому для начала настройки различных параметров нужно остановить запись соответствующей кнопкой и перейти к разделам меню. В меню есть разные вкладки для удобства настройки — видеозапись, мультимедиа, установки. В первую очередь на устройстве необходимо настроить: Язык, дата и время — устанавливаются для комфортной работы с видеорегистратором и для получения актуальных данных при записи видео.
Далее переходим к разрешению записи и настройке цикличности — в меню настроек необходимо выбрать оптимальное разрешение видеозаписи (1920х1080) и частоту кадров. В данном случае все зависит от возможностей устройства, но настроить правильное разрешение необходимо во избежание интерполяции (принудительного расширения видео), при которой происходит ухудшение записи и детализации изображения.
Настраивание разрешения видеозаписи регистратора авто
После этого следует настроить длительность записи одного видеоролика, а также активировать или отключить функцию циклической записи (Recycle Yes-Not или вкладка «перезапись» в случае русскоязычного меню). Таким образом, при заполнении карты памяти регистратор будет накладывать один ролик на другой по кругу. Без настроек данный процесс будет непоследовательным, при этом от перезаписи могут пострадать нужные видеоролики. Оптимальное время записи одного фрагмента — 5 минут.
2 Переходим к дополнительным параметрам
Итак, все основное настроено, теперь пройдемся по дополнительным функциям вашего агрегата.
Запись аудио — функция, при активации которой включается микрофон. Особенно она актуальна в случае «общения» с сотрудниками ДПС.
Датчик движения — при активации данной функции видеорегистратор автоматически начинает запись, если в зоне видимости есть какое-либо движение объектов. Эту опцию лучше активировать выборочно с настройкой уровня чувствительности (если позволяет функционал). Пригодится она во время стоянки автомобиля, использовать детектор движения во время поездки не имеет смысла.
Автовыключение экрана — функция, которая позволяет настроить автоматическое выключение в определенной периодичности, настройка опции актуальна в ночное время суток.
Подсветка, вспышка и частота сети — настройка этих параметров позволит устранять различные мерцания в кадре и улучшить ведении съемки при искусственном освещении. Стандартная частота мерцания — 50-70 ГГц.
Статус подключения GPS — вкладка, которая отображает в меню подключение GPS-модуля или активацию встроенной функции. Настройка параметра позволяет получить координаты поездки, значение скорости и отобразить все это на записываемом видеоролике.
G-сенсор или датчик удара — необходимо выбрать оптимальный уровень чувствительности, при этом стоит принимать во внимание качество дорожного покрытия и т.д. Лучше всего настроить средний уровень чувствительности. Сама опция позволяет избежать потери видео и автоматической перезаписи при столкновении или экстренном торможении.
Устройство с функцией подключения GPS-модуляСуществуют и другие параметры автомобильного регистратора, настройку которых можно провести до начала эксплуатации — экспозиция, контраст, резкость, яркость экрана. Однако существенно они не влияют на качество записи видео и общие показатели работы устройства и могут быть настроены по усмотрению владельца авто.
3 Как управлять устройством через интернет?
Множество моделей видеорегистраторов обладают возможностью подключения к удаленной системе управления, поэтому автовладелец может контролировать работу видеорегистратора через интернет. Для этого необходимо правильно настроить устройство. Это возможно сделать несколькими способами — либо использовать 4G модем от сотового оператора либо подключить видеорегистратор через Wi-Fi роутер и вывести параметры на компьютер.
В первом случае понадобится активный интернет-модем с сим-картой, компьютер и видеорегистратор с поддержкой данного типа соединения. Все настройки для подключения модема можно узнать у оператора, который предоставляет устройство. Для синхронизации необходимо вставить модем в USB-разъем, зайти в меню и активировать вкладку Advanced Settings или настройки сети, в списке нужно выбрать тип подключения (3G:4G) и заполнить все пункты с настройками данными от оператора сети.
Подключение видеорегистратора через интернетДля удаленного управления через интернет на компьютере необходимо дополнительное программное обеспечение (как правило, оно есть в комплекте с видеорегистратором) и надежный браузер. После установки программы следует залогиниться и найти вкладку Device Manager, в которой необходимо выбрать IP подключенного видеорегистратора. Далее IP и другие настройки нужно установить в параметры браузера и осуществлять управление через интернет. В случае использования Wi-Fi подключения необходимо настроить видеорегистратор на статический IP, с которого сигнал перенаправляется на прямой IP-адрес роутера или мобильного устройства.
Для этого в меню видеорегистратора в разделе «Сеть» необходимо заменить автоматическое получение IP-адреса на статический.
В настройках вручную введите маску, шлюз (согласно настройкам устройства, к которому будет подключаться регистратор), актуальный адрес, подтвердите правильность настроек и перезагрузите устройство. После этого следует активировать порты на роутере и удаленное управление через интернет. При этом локальные IP-адреса необходимо зарезервировать по MAC-адресу в разделе управления настройками устройства. Если настроить и подключить выделенный IP-адрес устройства нет возможности, можно выбрать DDNS-сервис с использованием доменного имени.
Читайте НАС ВКонтакте
Как настроить видеорегистратор самостоятельно
Автор Денис Романов На чтение 7 мин.
Средства контроля за окружающим пространством записывают видео и звук, сохраняя в памяти на случай непредвиденных обстоятельств. Если знать, как настроить видеорегистратор HD DVR, то у автомобилиста появится инструмент для решения спорных происшествий на трассе.
Качество и разрешение видео
Установленные параметры применяются ко всем файлам, создаваемым аппаратом. Прибор производит фиксацию обстановки, при различных характеристиках света. Лучше всего, выбирать оборудование высокого разрешения, чтобы изображение получалось детализированным в любое время суток.
Четкости и яркости выдаваемой картинки можно достичь, если знать, как настроить видеорегистратор Full HD:
выбрать в меню устройства необходимое качество видеозаписи;
установить угол обзора видоискателя;
выставить нужное количество кадров — не менее 30 fps в секунду, так как от значения зависит плавность воспроизведения.
Как настроить экспозицию в видеорегистраторе
Когда прибор работает в настроенном диапазоне освещения, каждый кадр видеозаписи будет качественным и информативным.
Выбирая характеристики записи, нужно учитывать чтобы объем световых лучей позволял разглядеть мелкие детали в любое время суток. В связи с этим необходима индивидуальная подстройка под окружающие условия. Чтобы правильно настроить экспозицию, производятся такие действия, как:
выбрать продолжительность воздействия света на зеркало объектива;
выставить свойства диафрагмы в зависимости от чувствительности матрицы объектива.
К сведению: если выставить свойства в меньших значениях, то картинка получится темнее. Но мелкозернистость изображения позволит, при необходимости, выявить детали картинки.
Если водитель не хочет постоянно подстраивать параметры видоискателя, можно воспользоваться автоматической настройкой записи. При этом нужно помнить, что система выберет оптимальные значения съемки. Таким образом, шанс получить высококачественную запись происходящего становится меньше, чем при ручном введении параметров.
Интересное по теме: Лучшие квадрокоптеры с камерой — что учесть при выборе
Как настроить запись файлов видеорегистратора в циклическом режиме
Автомобильные регистраторы имеют возможность создавать ролики в единственном или цикличном виде. Минусом первого варианта является наличие одной видеозаписи, размер которой ограничен памятью Flash-накопителя. Когда емкость карты заполняется, запись останавливается и придется заново запускать ее в ручном режиме. Также, для поиска определенного момента в пути нужно искать по всему файлу, чтобы не пропустить необходимое действие.
Режим цикла осуществляет видеозапись путем небольших клипов. Когда место на накопителе заканчивается, перезаписываются старые файлы.
Преимущества цикличной фиксации заключаются в нескольких свойствах:
Запись ведется постоянно, независимо от емкости накопителя.
Установив ограничение на размер ролика в количестве нескольких минут, пользователь получит постоянную запись происходящего в пути.
Во многих устройствах предусмотрена защита от уничтожения файлов после срабатывания датчика столкновения.
Исключена возможность пропуска важного кадра. Новый ролик создается в процессе съемки старого. Такая система исключает риск потери информации.
Каждая видеозапись маркируется порядковым номером. Такой подход облегчает поиск нужного интервала.
Как настроить время и дату на видеорегистраторе
Календарь и часы нужно выставить для синхронизации записываемой хроники событий с реальным временем. Желательно периодически проверять точность параметров, чтобы исключить погрешность.
Установка значений даты и времени могут отличаться некоторыми нюансами, в зависимости от производителя регистратора, но базовые пункты аналогичны:
Извлечь Flash-накопитель из устройства и подключить к ПК с помощью кардридера или переходника.
Дождаться сообщения о синхронизации от системы компьютера.
Отформатировать карту памяти с помощью встроенных инструментов ОС.
Создать в корневом каталоге SD новый текстовый файл под названием «дата и время».
Открыть файл, записать актуальные данные в формате ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ.
Сохранить файл.
Вернуть накопитель в аппарат.
После включения, система обновит данные о времени и начнет базироваться в расчетах от введенных значений.
Как настроить антирадар в видеорегистраторе
В меню радар-детектора множество функций, которые можно настроить индивидуально. Как настроить видеорегистратор для точного оповещения — нужно уделить внимание следующим пунктам меню:
Радиус срабатывания. Устанавливается соотношение скорости и расстояния до камеры ГИБДД. Таким образом, водитель сможет вовремя среагировать и сбросить скорость до нужных значений.
Ограничение спидометра. Когда автомобиль движется быстрее установленного максимума, раздастся предупреждающий сигнал.
Частотный невод. Нужно выбрать те частоты, на которых производится передача данных с радара в регионе местонахождения. Локальные диапазоны можно найти в сети.
Модуль GPS
Навигационная функция необходима для отслеживания трекинга движения машины с привязкой к координатам карты. Это дополнение позволяет видеть движение автомобиля на схеме трассы, попутно синхронизируясь с записью камеры. Таким образом, трек получает видеоизображение с данными о времени и месте действия.
Выставив параметры навигатора должным образом, пользователь получит хорошее подспорье на дороге:
Штатная система ориентирована на карты, которые быстро устаревают и теряют актуальность до следующего обновления.Оптимальным станет установка комплекта облачного типа, на примере Яндекс.Навигатора – информация пополняется постоянно и можно скачивать файл с картами чаще, чем выходит официальное обновление.
Путеводитель предлагает вариант передвижения. Если водитель лучше знает местность, то не стоит слепо доверять показаниям прибора. Либо вручную построить маршрут исходя из своих предпочтений.
Не стоит выставлять настройки на максимальные значения и точность: на передвижение будет влиять слишком много внешних факторов, которые затруднят постройку маршрута и увеличат объем трекинг-файла.
Интересное по теме: Как настроить экшен камеру Xiaomi
Система контроля границ полосы движения
Важный вопрос — как настроить видеорегистратор с предупреждением о выходе за ограничительную разметку полосы или LDWS. Система стала внедряться в регистраторы 6 лет назад. Ранее эта опция встраивалась в автомобили премиум сегмента на этапе производства. Суть ее заключена в том, что датчики считывают дорожную разметку и предупреждают водителя о пересечении полосы. Делается это для безопасности вождения. В том случае, когда автомобилист уснул за рулем или отвлекся от дороги, машина может выехать на встречную линию, став причиной ДТП.
Чтобы узнать как настроить камеру на видеорегистраторе в режиме LDWS, нужно следовать инструкции:
Войти в опциональное меню аппарата и выбрать пункт, отвечающий за калибровку датчиков.
Запустить тонкую настройку и дождаться появления изображения с объектива, с нанесенными поверх него полосами привязки.
Верхнюю линию следует расположить по уровню горизонта.
Нижнюю черту постараться совместить с контуром капота.
Каждый раз, когда изменяется угол фокуса объектива, система будет нуждаться в новой калибровке для купирования ложных срабатываний.
Датчик движения
Активировав модуль, водитель приобретает полезную функцию автоматического включения регистратора при фиксации движения в установленном радиусе камеры. Чувствительность элемента регулируется в градациях от 1 до 8. Стоит выбрать среднее значение, чтобы избежать ложных срабатываний.
Чтобы включить функцию, необходимо проделать следующие действия:
Войти в меню настроек.
Найти пункт «датчик движения» и выбрать его.
Перейти на рабочий стол и проверить реагирует ли камера на движение.
Как настроить видеорегистратор–зеркало
После установки и подключения зеркального регистратора начнет работать главная камера. Включение устройства проявляется кратковременным появлением снимаемой картинки на отражающей плоскости. Работоспособность устройства отмечена световым сигналом со встроенного диода.
Чтобы настроить видеорегистратор с зеркалом заднего вида, нужно воспользоваться выделенными кнопками на корпусе:
«PWR» — позволяет выполнить ручной сброс системы, посредством длительного нажатия;
«Menu» — позволяет войти в настроечное меню;
«*» — последовательно переключает режимы съемки или просмотра материала;
«⇐», «⇒» — предназначены для перемещения по пунктам меню.
Чтобы утвердить выбранный параметр, необходимо повторно нажать кнопку «Меню».
Сброс установок до заводских значений
Если прибор начинает долго реагировать на команды и выдает различные сбои в работе, может помочь принудительный откат системы к заводским настройкам. Обновление кэша данных вследствие чистки внутреннего пространства позволит вернуть аппарату первоначальную скорость работы и быстроту реакции на пожелания владельца.
Перед форматированием системных файлов рекомендуется сохранить всю важную информацию на съемной карте памяти.
Чтобы сделать сброс настроек, нужно:
Найти в меню пункт «Системные параметры».
Выбрать подпункт «Возврат к заводским настройкам».
Ответить утвердительно на вопрос системы.
После перезагрузки, выставить нужные параметры заново.
Если перезагрузка не помогла, придется обратиться в авторизованный производителем сервис-центр для гарантийного обслуживания.
Как правильно настроить видеорегистратор
Купить эту полезную штуковину и просто бросить в бардачок — не дело. Видеорегистратор нужно сначала изучить, чтобы не тыкать кнопки наобум, а гарантированно правильно включать. Потом настроить видеорегистратор, чтобы он работал правильно. Ну и наконец, включать на запись перед каждой поездкой. Иначе по закону подлости произойдет что-то непредвиденное как раз тогда, когда он отключен.
Учим матчасть
Этот приборчик теперь сложнее кинокамер, на которые были сняты все наши любимые фильмы. В настройках надо разобраться, включить оптимальные. В инструкции все прописано, и, если вы купили его не в подворотне, есть перевод на русский. Как и в мобильных, настроить можно качество картинки. Максимальное разрешение 4K вам вряд ли надо, только больше места на карте памяти будет занимать, достаточно высокого качества HD размером 1080, этого вполне хватит, чтобы все разглядеть, включая номерной знак другой машины. Определение геопозиции, ночной режим, датчик удара, запись звука и прочие опции, если они есть, включаем, пусть использует все возможности.
Год, дата и точное время — это вопрос не просто важный, а принципиальный. Если видео нужно вам не просто для создания хохм в интернете, а именно для разрешения споров в полиции или суде, то судья или гаишник будут рассматривать конкретное событие, происходящее в конкретное время. Корректно установленное время на видеорегистраторе отобразится и на видеозаписи, к ней будет больше доверия. Понятно, что грамотный спец легко подмонтирует любые буквы и цифры, но если вы во время разбирательства на дороге при составлении протокола попросите вписать в него, что у вас есть видеозапись происшествия, и при этом передадите инспектору карточку памяти с записью, попросив запечатать ее в бумажный конверт, то доверие к такому доказательству будет стопроцентным.
Даже при наличии собственной батареи видеорегистратор долго работать без подзарядки не сможет, ему нужен шнур питания. Чтобы не втыкать и не вытыкать его все время, при необходимости купите подходящий нужной длины (они и отдельно продаются в магазинах и отделах электроники) и проложите аккуратно по краям панелей и обшивки. Тогда провод не будет болтаться перед глазами и мешаться под рукой.
Чтобы опять же не отключать все время шнур, купите специальный «двойник» или «тройник» в 12-вольтовую розетку (прикуриватель), пусть регистратор будет включен всегда.
Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
Первым делом — тест
Именно так, сначала протестируйте свой видеорегистратор. То есть прогоните весь процесс от установки прибора на стекло до просмотра готового видео на своем компьютере. Захватите плохую погоду, ночное время, чтобы понять, все ли будет видно при просмотре на большом экране. Помните, что любые неясности на видео судья необязательно будет трактовать в вашу пользу, он просто может забраковать видео как недостаточно качественное. И тогда вся затея вести записи лишена смысла.
При тестировании попробуйте, как будет записываться разговор с подошедшим к водителю человеком, крепите регистратор так, чтобы он мог брать в кадр не только всю дорогу перед капотом, но и стекло водительской двери при повороте камеры. Вы же помните, что разговор с гаишником по-прежнему можно записывать, и выходить из машины при остановке вас инспектором, проверке документов и даже составлении протокола или постановления вовсе не обязательно. Вот прямо пусть подойдет кто-нибудь с водительской стороны к двери и поговорит на камеру.
И только убедившись, что ваш регистратор все снимает на пять, а вы с ним на ты, запускайте его в работу. И перед каждой поездкой — даже до ближайшего супермаркета — проверяйте, начал ли он запись.
В ТЕМУ
Почему вы имеете право снимать гаишника на видео
И как это правильно делать
Снова да ладом, уже в который раз: водитель имеет право фотографировать остановившего его инспектора ДПС, записывать разговор с ним на диктофон, телефон или иное устройство, а также вести видеозапись. На видеорегистратор, камеру или просто на телефон. Может, и точка. (подробности)
основные настройки и настройка доступа через интернет
Сегодня, наверное, все уже уверены в том, что видеорегистратор – вещь полезная. Тяжело бывает выбрать модель, но если с этим вы уже справились, то необходимо приступать к следующему шагу: нужно настроить видеорегистратор. В некоторых моделях есть отличия, но есть множество общих параметров, которые, определяют качество записи, длительность роликов и другие ключевые показатели. В статье описан порядок настройки, исходя из настройки видеорегистратора DVR (они имеют довольно широкое распространение).
Настройка видеорегистратора
После включения питания выдается первое сообщение. Вам предлагают отформатировать диск. Соглашаемся. Форматируем. После окончания форматирования автоматически начинается запись. Останавливаем ее, нажав REC/SCAN, переходим в меню. В зависимости от того, установлена или нет русификация, делаем/не делаем выбор языка. Если поменять язык нужно, заходим в пункт меню SYSTEM, выбираем пункт LANGUAGE (язык) ищем русский и сохраняем.
Меню настройки видеорегистратора
Перед переходом в другой пункт меню нужно сохранить изменения. Т.е. каждый раз после того как вы выставили нужное значение параметра, нажимаете «Сохранить», «Применить» или что-то похожее.
Следующим этапом идет настройка даты/времени. Это обязательный пункт, чтобы при необходимости легко было найти нужный участок записи. Для этого заходим в пункт DATE, выставляем дату, находим CLOCK, а затем TIME. Выставляем время.
Настройка видеорегистратора. Выставляем дату, время
Далее нужно задать длительность одного ролика. Видеорегистраторы записывают происходящее за определенный промежуток времени в один файл. В этой опции вы задаете длительность одного ролика. Она может быть от 2-х до 45 минут. Заходите в RECYCLE, находите пункт RECORD TIME, выбираете длительность. Выставить нужно где-то золотую середину – слишком длинные ролики долго просматривать. Тут еще важно понимать принцип записи в видеорегистраторе. В памяти они располагаются по порядку, 1,2,3 и т.д. Когда память заполнена, новые ролики пишутся поверх старых в том же порядке: сначала запись идет на место первого, затем второго и т.д.
Настройка видеорегистратора. Выставляем качество записи
В этом же пункте находится пункт установки разрешения записи, SIZE. Выбирать нужно снова-таки среднее значение: слишком маленькое разрешение не даст требуемой детализации (невозможно будет рассмотреть номер машины или другие важные вещи), а для очень четкой картинки потребуются большие объемы памяти, так что роликов в памяти будет храниться не много.
Есть еще возможность настроить запись звука. Для этого заходим в пункт AUDIO RECORD, сохраняем его во включенном состоянии.
Есть в настройках видеорегистратора возможность выставить количество кадров в секунду. Заходим в раздел FPS и выбираем значение. Желательно установить не менее 30 кадров, иначе картинка будет нечеткая, будет «моргать» и расплываться.
При плохой освещенности можно устранить мерцание в пункте меню LIGHT FREQ (вспышка). Выставляем частоту ее подключения где-то в районе 50Гц.
Есть возможность выставить уровень освещенности, при котором видеорегистратор будет переключаться из дневного режима съемки в ночной и обратно. Этот параметр может изменяться от 1 до 7 (1 –минимум). Ставьте для начала середину, а потом изменяйте при необходимости в нужную сторону. Обычно эта опция так и называется «Уровень» или LEVEL.
Настройка видеорегистратора
В большинстве моделей видеорегистраторов есть возможность настроить запись только при наличии движения перед камерой. Этот режим может быть полезен на стоянках, но при движении его очень не рекомендуют использовать. Если вы решили на время стоянки включить запись при наличии движения, заходите в MOTION DETECT (Датчик движения) и включаете опцию. Далее для этого режима вам нужно будет еще выставить чувствительность (самая маленькая 1 и 8 – максимум) и время записи после исчезновения движения. Эта опция выставляется в секундах. Не забывайте после каждой настройки нажимать «Сохранить».
Это основные опции, которые присутствуют в большинстве моделей. Теперь вы знаете, как правильно настроить видеорегистратор в обычном режиме.
Настройка видеорегистратора через интернет
Некоторые модели видеорегистраторов позволяют подключаться к ним через интернет. Обычно такие модели относят к охранным системам и имеют они несколько камер, и, соответственно, каналов. Камеры можно смонтировать в месте стоянки автомобиля, а сигнал с них через интернет получать на домашний/офисный компьютер. В этом случае вам необходим будет отдельный статический IP-адрес. Тип подключения – любой, который поддерживает ваш регистратор, но ширина канала не менее 512кбит/с (чтобы хватило для передачи картинки).
Настройка видеорегистратора через интернет
Заключив договор с провайдером и получив от него все необходимые данные, приступаете к настройке видеорегистратора через интернет. Если доступ прямой, достаточно только данные переданные провайдером сохранить в подменю «Сеть». При использовании ADSL соединения, в модеме необходимо будет прописать путь проключения соединения при авторизации порта. Следующий шаг — сохраняем в видеорегистраторе его внутренний IP и прописываем шлюз, через который будет качаться информация (все в тех же пунктах меню «Настройки сети»). Остальные типы подключения интернета (мобильный и спутниковый) не рассматриваем, так как это дорого (спутниковый) или ненадежно и редко поддерживается (мобильный).
При подключении видеорегистратора к интернету рекомендуется использовать Internet Explorer. Можете поэкспериментировать с другими браузерами, но часто это просто трата времени. Заходим в «Свойства обозревателя» и добавляем наш IP видеорегистратора в «Надежные узлы». Сохранив данные, можем попробовать подключиться. Для этого в браузере вводим выделенный провайдером IP-адрес (при использовании ADSL соединения нужно через двоеточие добавить номер порта) и нажимаем «ввод». На экране должна появиться заставка для авторизации, вводите логин и пароль (они сохранялись в видеорегистраторе в пункте меню «Пользователи»).
Настройка видеорегистратора через интернет
Если все сделано верно, на экране появляются экраны (по количеству каналов). Иногда передача изображения начинается сразу, иногда необходимо за каждым квадратом закрепить камеру. Собственно, настройка видеорегистратора через интернет закончена. Разобраться с просмотром архива и недавних записей несложно.
Как настроить видеорегистратор
После покупки нового регистратора у неопытных пользователей часто возникает вопрос, как его настроить. В этой статье разберем основные моменты, как подготовить регистратор для первой поездки в вашем автомобиле.
Основные настройки
Прежде, чем отправиться в дорогу с новым регистратором, необходимо произвести базовые настройки устройства. Для начала отформатируйте карту памяти. Довольно часто бывает так, что регистратор не корректно работает с новой картой или просто не может ее считать.
Далее следует настроить дату и время на регистраторе. Именно эти данные устройство использует в качестве названия для записанных роликов. Также это понадобится, если регистратор оснащен функцией «штампа» даты и времени, которые он накладывает на видеоролик.
Настройки видео
Теперь нам необходимо настроить качество видеозаписи.
Для начала установите разрешение. Современные регистраторы ведут съемку в формате Full HD с разрешением 1920x1080p. Большинство моделей предлагают выбрать качество записи, сэкономив тем самым место на карте памяти. Но мы рекомендуем остановиться на максимальном качестве – в случае аварии или экстренной ситуации регистратор сможет запечатлеть все подробности происшествия в мельчайших деталях.
Также вам необходимо выбрать длительность роликов. Чаще всего водители устанавливают длительность 3 – 5 минут – это самое оптимальное значение. Если на карте памяти закончится место и начнется перезапись старых файлов, то потеря информации будет небольшой.
Основные настройки
Почти все современные регистраторы оснащены G-сенсором. В случае, если с вашим автомобилем столкнулись или вы резко затормозили, функция поместит видеоролик с происшествием в отдельную папку. Таким образом, видеоматериалы будут сохранены от перезаписи. Многие регистраторы оснащены возможностью настраивать чувствительность G-сенсора.
Некоторые видеорегистраторы оснащены функцией задержки включения. После запуска двигателя регистратор включается через несколько секунд. Это обезопасит устройство в случае резких скачков напряжения.
Функция наложения «штампа» на видео позволяет зафиксировать дату, время. В случае наличия GPS-модуля на видео дополнительно фиксируются скорость и координаты автомобиля. Благодаря этому, вы сможете отстоять свои права, если вас хотят несправедливо обвинить в нарушении ПДД. Поэтому лучше сразу настроить эту функцию.
Прочий функционал
Новые модели регистраторов оснащают дополнительными возможностями, которые также бывают полезны в дороге:
С помощью GPS-модуля регистратор определяет координаты автомобиля. Затем вы сможете просмотреть маршрут передвижения на карте с помощью специальных программ.
Laws – функция контроля за полосами движения. Перед использованием необходимо произвести калибровку. Также повторять калибровку следует после каждого поворота камеры.
Функция Wi-Fi позволяет регистратору синхронизироваться со смартфоном, планшетом или ноутбуком. В зависимости от модели регистратора, вам будут предоставлены многие полезные функции: удаленная передача файлов и управление настройками.
Заключение
Конечно, прежде всего, вам необходимо обратиться к инструкции, которая входит в комплект к любому устройству. В инструкции имеются указания о первом запуске устройства, настройки всех функций и другая полезная информация.
После того, как вы произвели хотя бы базовые настройки регистратора, вы сможете смело отправляться в путь: в случае непредвиденной ситуации устройство вас не подведет.