Разное — Страница 419 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Что означают полоски на шинах – Что означает зеленая точка на шинах. Что означает цветная маркировка на автомобильных шинах. Цветные маркировочные линии

16.08.2017

Цветные полоски на шинах, маркировка автомобильных покрышек.

Автовладелец, который хоть раз приобретал покрышки, наверняка задумывался о том, что означают цветные полоски либо разноцветные кружки на шинах, точнее на их боковинах. Также имеют место быть треугольники, синие и, порою, белые точки. Для чего служат данные обозначения, и что они значат?

Все очень просто. Всевозможные знаки являются балансировочными отметками – они нужны для того, чтобы наиболее точно балансировать шину вместе с диском. Назначение меток прописано в документах, которые регламентируют порядок производства, маркировку и эксплуатацию шин в пределах Российской Федерации.

Исходя из этого, можно задать логичный вопрос: какой цвет должна иметь метка? Документы, регламентирующие данные вопросы в пределах Российской Федерации, не содержат в себе ни одного упоминания про цвет. Наверное, из-за того, что ГОСТ, который создали в далеком 1984 году, к сегодняшнему дню добрался без значительных поправок.

Маркировка автомобильных покрышек

Как грамотно использовать цвет балансировочной разметки, и какая из меток должна совмещаться с вентилем? Известный производитель шин Бриджстоун объясняет это таким образом:

Желтая точка на боковой части шины
Является общепринятой маркировкой самой легкой части шины. В момент монтажа покрышки на диск нужно совместить самую легкую часть на шине с самой тяжелой на диске, которой является ниппель. Так получается наиболее грамотная балансировка шины.
Красная точка
Зачастую имеется на покрышках, которые идут в оригинальной (заводской) модификации автомобиля. Она означает предельную силовую неоднородность. Она может появиться в результате всевозможных соединений всяких слоев резины.

Колесные диски, которые идут в базовой комплектацией машины, также имеют маркировку наименьшей дистанции началом которой является центр диска, а концом – обод (белая точка либо иная разметка) и при монтаже колеса на заводе отметина красного цвета взаимодействует с данной отметиной на диске. Это нужно для уменьшения предельной силовой неоднородности. Соответствие меток гарантирует оптимальные силовые показатели колеса в сборе.

Штамп (белый цвет), который имеет цифру
Означает номер проверяющего, который отвечал за заключительный осмотр шины на заводе. Не более того.
Полоски разного цвета, размещенные на протекторе покрышки
Нужны для идентификации шин, которые расположены в стопке (магазин, склад и т.д.).

Шине любого размера присвоен свой собственный цвет, толщина, а также расположение полосок. Хотя порою полоски различаются – это зависит от страны-изготовителя, даты выпуска и спецификации покрышки, причем даже на шинах с идентичным рисунком протектора, а также размером.

Выбор покрышек

Покупатели должны сперва обратить внимание на надписи, которые расположены на боковине шины: рисунок протектора, размер, страна-изготовитель, спецификация и прочее. Линии, расположенные на протекторе служат лишь заводскими значениями, и на них обычному покупатели не стоит заострять внимание. Достаточно лишь иметь ввиду следующею информацию:

Полоски, обозначенные цветом и расположенные на протекторе шины не несут важной информации как для потребителя, так и для сотрудника шиномонтажа.
В момент проведения процедур, связанных с шиномонтажом рекомендуется совмещать метку желтого цвета (боковина шины) с вентилем (колесный диск).

Теперь мы знаем, что значат цветные метки на шинах. Не каждая точка должна быть принята покупателем во внимание.

В ходе монтажа можно принимать во внимание одну из цветных отметин. В зависимости от цвета точки, располагать ниппель нужно соосно с маркировкой либо на противоположной стороне покрышки.

Однако, точки обязательно должны присутствовать на шине в знак того, что с покрышкой были проделаны все необходимые процедуры на заводе при изготовлении. В противном случае, отсутствующие точки должны насторожить и покупателя, и автомеханика, который будет производить монтаж покрышки на диск, ибо в таком случае можно говорить о несоблюдении производственных норм.

Маркировка шин и обозначение на примере MICHELIN ENERGY

TUBELESS – покрышка без камеры. Процесс накачивания бескамерной шины происходит посредством специального обрезиненного вентиля, который снабжен уплотняющей пяткой, что герметично интегрируется в дисковое отверстие. При отсутствии данной надписи на боковине, либо вместо нее – надпись TUBE TYPE, следует, что эксплуатация покрышки происходит исключительно с камерой.
OUTSIDE – наружный бок. INSIDE – внутренний. Данные надписи предназначены для покрышек с ассиметрией, монтаж которых требует строгого соблюдения правила монтажа шины непосредственно на диск.
Надписи TREAD PLIES; SIDEWALL PLIES. Информация о конструктивных элементах покрышки. Специфики конструкции означают в виде надписных маркировок, которые содержат данные о численности слоев, о составе корда брекера ( имеет наименование TREAD PLIES), каркаса ( имеет наименование SIDEWALL PLIES).
MICHELIN (NOKIAN, BRIDGESTONE и прочие) – это фирма-изготовитель либо наименование марки.
ENERGY – наименование модели покрышки.
MAX LOAD – предельно разрешенная нагрузка на покрышку, указывающаяся в КГ либо и английских фунтах. MAX PRESSURE – предельно допустимое воздушное давление в покрышке (килопаскали и фунты/квадратный дюйм).
225/45 R17 – размерность покрышки, включающая в себя ряд параметров, в числе которых: 225 – ширина покрышки в мм, причем ширина на самом широком участке, но ни как ни ширина протектора; 45 – профильная высота (серия покрышки). Исчисляется в % от ее ширины; 17” – внутренний радиус покрышки. Обозначается дюймами (один дюйм = 2,54 сантиметров). Также служит как монтажный диаметр диска снаружи, на который необходимо установить данную покрышку.
91 – нагрузочный коэффициент – цифровой индикатор максимальной весовой нагрузки.
Т – коэффициент скорости, который обозначается в виде латинских букв и указывает на разрешенную предельную скорость движения. Производитель при максимуме дает гарантии относительно целостности покрышки и сохранения ею эксплуатационных качеств.
REINFORCED – усиленная покрышка.
TREADWEAR 260 – коэффициент стойкости к износу.
TRACTION A – коэффициент сцепления. Существует со следующими значениями: А, В, С. Покрышки со значением А характеризуются наибольшей величиной сцепления в своем сегменте.
TEMPERATURE A – индекс температуры, который характеризуется способностью покрышки противостоять воздействию температуры. Также обозначен А, В, С, в зависимости уменьшения значения показателя.
M&S (чаще всего обозначается как M+S) – «слякоть + снег». Маркировка есть почти на каждой зимней шине – шипованной и нешипованной. Коэффициент M+S говорит о том, что покрышка рассчитана на использование зимой либо имеет способность передвигаться в грязь, лед, снег.
Условные маркировки, гарантирующие соответствие критериям нормативной документации. DOT – критерии, которые спроектированы Департаментом Транспорта США. Е17 – гарантия соответствия Европейским требованиям. Не важна для покупателя, ибо в данных кодах содержатся данные особого назначения.
RADIAL (R (в указании размера)) – наименование конструкции покрышки (радиальная).
MADE IN … – место производства.

Что означают цветные полоски на шинах — Auto-Self.ru

Маркировка автомобильных покрышек

Желтая точка на боковой части шины
Является общепринятой маркировкой самой легкой части шины. В момент монтажа покрышки на диск нужно совместить самую легкую часть на шине с самой тяжелой на диске, которой является ниппель. Так получается наиболее грамотная балансировка шины.
Красная точка
Зачастую имеется на покрышках, которые идут в оригинальной (заводской) модификации автомобиля. Она означает предельную силовую неоднородность. Она может появиться в результате всевозможных соединений всяких слоев резины.

Колесные диски, которые идут в базовой комплектацией машины, также имеют маркировку наименьшей дистанции началом которой является центр диска, а концом — обод (белая точка либо иная разметка) и при монтаже колеса на заводе отметина красного цвета взаимодействует с данной отметиной на диске. Это нужно для уменьшения предельной силовой неоднородности. Соответствие меток гарантирует оптимальные силовые показатели колеса в сборе.

Штамп (белый цвет), который имеет цифру
Означает номер проверяющего, который отвечал за заключительный осмотр шины на заводе. Не более того.
Полоски разного цвета, размещенные на протекторе покрышки
Нужны для идентификации шин, которые расположены в стопке (магазин, склад и т.д.).

Шине любого размера присвоен свой собственный цвет, толщина, а также расположение полосок. Хотя порою полоски различаются – это зависит от страны-изготовителя, даты выпуска и спецификации покрышки, причем даже на шинах с идентичным рисунком протектора, а также размером.

Выбор покрышек

Полоски, обозначенные цветом и расположенные на протекторе шины не несут важной информации как для потребителя, так и для сотрудника шиномонтажа.
В момент проведения процедур, связанных с шиномонтажом рекомендуется совмещать метку желтого цвета (боковина шины) с вентилем (колесный диск).

В ходе монтажа можно принимать во внимание одну из цветных отметин. В зависимости от цвета точки, располагать ниппель нужно соосно с маркировкой либо на противоположной стороне покрышки.

Маркировка шин и обозначение на примере MICHELIN ENERGY

TUBELESS – покрышка без камеры. Процесс накачивания бескамерной шины происходит посредством специального обрезиненного вентиля, который снабжен уплотняющей пяткой, что герметично интегрируется в дисковое отверстие. При отсутствии данной надписи на боковине, либо вместо нее – надпись TUBE TYPE, следует, что эксплуатация покрышки происходит исключительно с камерой.
OUTSIDE – наружный бок. INSIDE – внутренний. Данные надписи предназначены для покрышек с ассиметрией, монтаж которых требует строгого соблюдения правила монтажа шины непосредственно на диск.
Надписи TREAD PLIES; SIDEWALL PLIES. Информация о конструктивных элементах покрышки. Специфики конструкции означают в виде надписных маркировок, которые содержат данные о численности слоев, о составе корда брекера ( имеет наименование TREAD PLIES), каркаса ( имеет наименование SIDEWALL PLIES).
MICHELIN (NOKIAN, BRIDGESTONE и прочие) – это фирма-изготовитель либо наименование марки.
ENERGY – наименование модели покрышки.
MAX LOAD – предельно разрешенная нагрузка на покрышку, указывающаяся в КГ либо и английских фунтах. MAX PRESSURE – предельно допустимое воздушное давление в покрышке (килопаскали и фунты/квадратный дюйм).
225/45 R17 – размерность покрышки, включающая в себя ряд параметров, в числе которых: 225 – ширина покрышки в мм, причем ширина на самом широком участке, но ни как ни ширина протектора; 45 – профильная высота (серия покрышки). Исчисляется в % от ее ширины; 17” – внутренний радиус покрышки. Обозначается дюймами (один дюйм = 2,54 сантиметров). Также служит как монтажный диаметр диска снаружи, на который необходимо установить данную покрышку.
91 – нагрузочный коэффициент – цифровой индикатор максимальной весовой нагрузки.
Т – коэффициент скорости, который обозначается в виде латинских букв и указывает на разрешенную предельную скорость движения. Производитель при максимуме дает гарантии относительно целостности покрышки и сохранения ею эксплуатационных качеств.
REINFORCED – усиленная покрышка.
TREADWEAR 260 – коэффициент стойкости к износу.
TRACTION A – коэффициент сцепления. Существует со следующими значениями: А, В, С. Покрышки со значением А характеризуются наибольшей величиной сцепления в своем сегменте.
TEMPERATURE A – индекс температуры, который характеризуется способностью покрышки противостоять воздействию температуры. Также обозначен А, В, С, в зависимости уменьшения значения показателя.
M&S (чаще всего обозначается как M+S) – «слякоть + снег». Маркировка есть почти на каждой зимней шине — шипованной и нешипованной. Коэффициент M+S говорит о том, что покрышка рассчитана на использование зимой либо имеет способность передвигаться в грязь, лед, снег.
Условные маркировки, гарантирующие соответствие критериям нормативной документации. DOT – критерии, которые спроектированы Департаментом Транспорта США. Е17 – гарантия соответствия Европейским требованиям. Не важна для покупателя, ибо в данных кодах содержатся данные особого назначения.
RADIAL (R (в указании размера)) – наименование конструкции покрышки (радиальная).
MADE IN … – место производства.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Цветные полоски на шинах

На современных шинах порой можно увидеть характерную цветную маркировку, которая выполнена в виде полосок на протекторе. Такие отметки имеют различные вариации оттенков, поэтому вызывают немало вопросов у автовладельцев: что означают эти линии, как происходит расшифровка и зачем их вообще наносят?

Что показывают полоски

Цветные полоски, нанесённые по окружности или отражённые на самом протекторе (внутри канавок или вдоль) – специальная маркировка, выполняемая на производстве во время выпуска заготовок. Сейчас существует несколько популярных версий о том, для чего они были созданы изначально:

группировка по сорту резины, из которой произведена шина;
дополнительная пометка от бренда для борьбы с подделками.
выделение на фирменном заводе бракованной партии колёс.

Но на самом деле упомянутые полоски используются на практике исключительно с целью быстрой идентификации современных моделей и типоразмеров на складах. Цветные линии наносятся по умолчанию именно во время формирования протектора: тогда резиновый рукав выпускается сплошной полосой, а затем нарезается согласно заданным размерам колеса.

Данная пометка информирует покупателя о том, что радужные линии отпечатывались на заготовке именно до момента формирования узора протектора (до завершающего этапа в готовом изделии), ведь обозначение качества шины при помощи краски вдоль всего протектора считается экономически нецелесообразным.

Когда используется маркировка в виде цветных полосок

В рассматриваемой цветовой отметке нет ничего тайного: она не взаимосвязана с уровнем качества продукции, зато является дополнительным сведением насчёт того, как именно стоит выполнять монтаж. В современных нормативных актах (ГОСТ 4754) присутствуют рекомендация о наличии балансировочной метки. Но не уточняется, какой она обязана быть в плане расцветки. По факту, это просто дополнительные указания для сотрудников шиномонтажа, которые позволяют собрать колесо и параллельно снизить величину балансировочных грузиков.

Данные полоски на шинах позволяют понять работникам складов и сортировочных центров, какой размер или тип у конкретной модели. Такая схема маркировки необходима для одинаковых по размерам покрышек, но выпущенных в различный период. Иногда даже встречаются парные линии.

Связано это с тем, что на отечественных складах шины часто хранят в вертикальном положении, плотно прислоняя их друг к другу, чтобы исключить риск механического повреждения. Так при складировании в виде стопок, рёбра шин не видны работникам при перестановке. Поэтому в зоне протектора производители намеренно наносят стандартные цветные отметки, которые обозначают определённый типоразмер для максимально быстрой и удобной идентификации.

В остальном полоски, обозначенные каким-либо цветом и визуально заметные на протекторе, не несут важной информации ни для конечного потребителя, ни для персонала шиномонтажа.

Есть ли единый стандарт

Независимо от заданного размера, каждой шине присвоен персональный цвет, а также расположение полосок. Иногда полоски различаются: это напрямую зависит от изготовителя (страны), даты выпуска и спецификации модели. Для более точного понимания целей подобной маркировки стоит привести разъяснения самих компаний насчёт главных оттенков:

Жёлтый. Обозначает самое лёгкое место на шине. Во время монтажа данная линия должна совпадать с наиболее тяжёлым участком на диске, тогда колесо будет балансироваться (если пометка находится напротив ниппеля) максимально грамотно.
Красный. Присутствует на шинах, запланированных для поставки автозаводам, и параллельно помечает место с самой высокой силовой неоднородностью (зона участка, где происходит объединение всех слоёв покрышки). Часто встречается в случае оригинальной (заводской) модификации машин.

Колёсные диски, которые включены в базовую комплектацию транспортного средства, тоже имеют символическую маркировку наименьшей дистанции. В подобном случае под начальной точной подразумевается центр диска, а к конечной относится обод (белая точка или другая аналогичная разметка), а при очередном монтаже колеса на заводе полоска красного оттенка взаимодействует с упомянутой отметкой на самом диске. Это необходимо для уменьшения граничной силовой неоднородности: так сочетание меток позволяет добиться оптимальных силовых показателей после окончательного сбора.

Заодно на боковине колеса нередко встречается ещё одно смежное обозначение – белый штамп с цифрой, заключённый внутрь квадрата или круга. Это порядковый номер инспектора (контролёра), в обязанности которого входил приём партии шин и проведение конечного осмотра изделия. Упомянутые линии на ободе при езде стираются довольно быстро, но не раньше, чем через 2 тыс. км. пробега, а вот числа могут вообще остаться на несколько лет.

Выбранный цвет полосы считается только условным обозначением, которое активно использует руководство автомобильных брендов для внутренней эксплуатации и соблюдения порядка на складе. Хотя главной сопровождающей бумагой для покрышки всё равно остаётся технический паспорт, где указаны технические характеристики, данные о производителе и отражены гарантии колёс. А разноцветные полосы не имеют юридической силы при возникновении конфликтных ситуаций.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что означают цветные полосы на шинах

Вся шинная продукция независимо от страны-изготовителя выпускается согласно международным стандартам. Для удобства пользователей на каждую покрышку наносится маркировка, состоящая из цифр и букв, которые можно заметить сбоку.

Однако встречаются шины с цветными точками и полосками. Что означают цветные полосы на шинах и необходимо ли обращать на них внимание при выборе и установке?

Цветные линии на шинах находятся на поверхности, соприкасающейся с дорожным покрытием. Они могут располагаться внутри канавок и идти по верхней плоскости. С уменьшением высоты протектора некоторые линии могут исчезать, но большая часть остается. От постоянного соприкосновения с асфальтовым покрытием через время от разноцветного слоя не останется и следа.

Цветные полосы – зачем они

Как правило, производитель использует синюю, красную, желтую и зеленую цветовую гамму. Вопрос о том, что означают цветные полосы на протекторе шины, особенно часто волнует водителей, когда приобретаются новые покрышки. Это не праздное любопытство. Среди автомобилистов бытует мнение относительно того, что таким образом производитель отмечает некачественные шины, которые не прошли проверку на качество.

К сезонности резины цветные полосы не имеют никакого отношения. Их можно обнаружить на летней, зимней и всесезонных покрышках. Также мнение о том, что это – отбракованные экземпляры не имеет под собой никакой почвы.

Цветные полоски на шинах образуются еще на начальном этапе изготовления, когда происходит первичное формирование покрышки. В зависимости от партии цветные линии располагаются особенным образом и имеют свой цвет.

Таки образом, одна партия отличается от другой. При массовом производстве разноцветные полоски на шинах облегчают:

поиск;
подсчет.

Нанесение цветных линий по окружности наиболее эффективно, так как при хранении и перевозке покрышки располагаются вертикально, а эта часть видна наилучшим образом. Достаточно взглянуть на маркировку, нанесенную на боковой части одного из экземпляров. Так можно определить принадлежность всех шин к той или иной партии. Это значительно экономит время, особенно, учитывая то, что доставка от места изготовления до точки реализации может происходить много раз.

Цветные точки

Кроме этого цветного обозначения производитель наносит еще одну цветную маркировку в виде красной и желтой точки диаметром около 1 см. Они располагаются на боковой стороне шины одна напротив другой. Далеко не всем известно, что обозначают цветные полосы на шинах, нанесенные таким образом.

Эти метки предназначены для первичной балансировки шины. Красная обозначает наиболее тяжелую часть покрышки, которая совмещается с самой легкой частью колесного диска, обычно располагаемого в месте крепления ниппеля.

Желтая же – наиболее легкая часть покрышки, определенная методом статической балансировки. Его нельзя считать идеальным, поэтому владельцу авто не стоит отказываться от посещения сервисного центра, где можно максимально точно отбалансировать колеса на специальном стенде, а затем непосредственно на автомобиле.

Зачем на новой резине делают цветные полосы, белые

При покупке новых шин для автомобиля каждый замечал на протекторе разноцветные полосы, окаймляющие колесо. Линии бывают синие, красные и жёлтые. Через непродолжительное время они исчезают с покрышки, стираясь об асфальт, оставляя в недоумении владельца. Ведь зачем-то эти линии наносились?

Что за полосы проведены на новой резине

Как всегда в таких случаях, когда отсутствует официальная информация, рождаются всевозможные слухи и домыслы.

На колёсах с одинаковыми размерами и рисунком протектора, могут быть различные по цвету и количеству линии

Теории, объясняющие происхождение цветных полос

Вот несколько расхожих версий, которые активно обсуждаются на форумах автомобилистов.

Одни считают, что линии означают сорт резины, из которой произведена шина.
Другое мнение заключается в том, что завод-изготовитель производит дополнительную маркировку, борясь с подделками.
Существует также мнение, что таким образом на заводе помечают бракованные колёса.

Как видим, потребителя больше всего волнует качество покупаемой продукции. Отсюда множество вопросов и беспокойств вокруг этой темы. Никто не хочет покупать подделку или «некондицию»!

Но есть и другие мнения, больше связанные с технологией производства и хранения покрышек.

Цветные полосы наносятся во время формирования протектора. Резиновый рукав изначально производится сплошной полосой, а затем режется по размерам колеса. Маркировка не позволяет рабочему персоналу перепутать заготовки во время сборки.
Линии служат опознавательными знаками для работников склада. Дело в том, что по технологии разработчиков складирование покрышки допускается только в вертикальном положении, когда маркировка на боковой поверхности не видна.
Покрышки хранятся на стелажах в вертикальном положении

Зачем в реальности проводят эти полосы

На самом деле всё гораздо проще! Линии указывают на смену, в которую было изготовлено колесо. Кроме того, на боковой поверхности есть прямоугольный «штамп». На нём стоят цифры, указывающие сборщика. Таким образом компания декларирует ответственность за качество своей продукции. При обнаружении бракованного колеса всегда можно определить время его изготовления, а также личность работника.

Линии на ободе покрышки стираются не ранее чем через 2 тысячи км пробега. А числа в квадрате остаются хорошо различимыми на весь срок эксплуатации. Это, по сути, персональное клеймо мастера и бригады.

Что означает цвет полосы

В свете вышесказанного становится ясно, что цвет полосы является условным обозначением, которое принимает руководство завода для внутреннего пользования. Ломать голову и строить предположения нет никакого смысла. Тем более создавать вокруг этого проблему.

Многие спорные вопросы имеют простое объяснение. Основным сопровождающим документом покрышки является технический паспорт. В нём отражаются технические характеристики колеса, данные о производителе, указываются гарантийные обязательства. Только технический паспорт имеет юридическую силу при возникновении спорных ситуаций.

Что означают цветные полоски и точки на шинах?

Итак, мало того, что при выборе новых шин нам необходимо изучить довольно объёмную информацию о том, что означают различные надписи и маркировки на резине, так помимо этого на ней есть ещё и какие-то цветные обозначения краской! Но что означают эти полоски красного, жёлтого, синего, голубого, белого и других цветов на шине, и зачем на шины наносят точки красного и жёлтого цветов? Давайте по порядку.

Цветные полоски на шинах

Нет, конечно же, цветные полоски не обозначают, что эта шина бракованная. также не нужно пытаться уловить смысл направления резины или ещё что-то в этих полосках. Более того, они вообще для обычного водителя не несут никакой ценной информации. Впрочем, даже и для работника шиномонтажа не представляют ценности.

Всё очень просто: цветные полоски на шинах (чаще — белые или красные) дают понять работникам складов, сортировочных центров и т.д., какого размера или типа эта шина. Дело в том, что на складах эти шины хранятся обычно в вертикальном положении, прислонившись друг к другу. Таким образом, боковины этих шин не видны работникам, поэтому в области протектора на них производителем наносятся цветные полосы, которые и обозначают тот или иной типоразмер для более быстрой идентификации шины.

Помимо полосок, на протекторе также краской может быть нанесено какое-либо число, надпись или вовсе нарисована какая-либо фигура.

Между тем, даже среди шиномонтажником ходит мнение, что якобы эти полоски означают бракованную шину. Это неверное мнение.

Жёлтые или белые точки на шинах

А вот точки на боковинах шин (обычно на наружной стороне, если покрышка ассиметричная) представляют бóльшую ценность для обывателя. Точнее, для работника шиномонтажной мастерской. Такая цветная отметка наносится на самую лёгкую точку окружности шины, и вот зачем это нужно! Традиционно считается, что у дисков самая тяжёлая точка в окружности — это район бескамерного клапана (того, через который накачивают воздух в колесо). И, если при монтаже покрышки установить её таким образом, чтобы клапан и жёлтая точка были на одном уровне, то это значительно уменьшит дисбаланс колеса, что потребует меньшее количество грузиков при балансировке.

К сожалению, на деле зачастую всё обстоит совсем не так. Во-первых, вольность производителей шин не всегда может означать, что жёлтая точка на шине — это обязательно самая лёгкая её точка. Точка может нести также всего лишь какую-либо техническую информацию для складских работников. Во-вторых, на диске — особенно, если он не новый — точка с клапаном не всегда самая тяжёлая из-за неидеальной ровности сплавов при производстве дисков, его деформации в процессе эксплуатации и т.д. Поэтому в идеале, если Вы попросите работника шиномонтажной мастерской сначала прокрутить диск без покрышки на балансировочном стенде, чтобы определить его самое тяжёлое место, а затем уже сопоставить жёлтую или белую точку на резине с этим самым лёгким местом на диске. Но редкий шиномонтажник не назовёт такое Ваше желание излишней прагматичностью и педантизмом.

Красные точки на шинах

В случае с точкой красного цвета всё обстоит аналогично жёлтой или белой точки, только с точностью до наоборот. Красная точка на резине обозначает её самое тяжёлое место, поэтому её необходимо устанавливать соответственно самой лёгкой точке на диске. Более того, красная точка гораздо чаще несёт совсем другую техническую информацию, чем её более светлые собраться.

Маркировка шин, зачем имеются цветные точки и полоскиaspectpiter

Маркировка шин дает нам почти всю информацию о шине.

Бывает случаи, когда Вы в магазине, авто товаров, выбирайте что то подешевле и прислушиваетесь к советом продавца.

Друзья, ошибочно и глупо!

Имейте в виду что продавец будет предлагать залежавшийся ТОВАР! Обычно, шина изготовлена много лет назад и ее свойства уже не те, когда она сошла из ворот изготовителя.

Понятное дело- от таково товара и избавляются в первую очередь!

Надо знать перед покупкой что вам надо и по том выбирать шину.
Первое- маркировка шин.
Второе- стоимость ( ваши возможности)

Чтобы все поставить по полкам представляю Вам ликбез по шинам.

ШИНА.

Шина состоит из: каркаса, слоев брекера, протектора, борта и боковой части. В зависимости от ориентации нитей корда в каркасе различают шины: радиальные и диагональные.

В радиальных шинах нити корда расположены вдоль радиуса колеса, а в диагональных — под углом к радиусу колеса, причем нити соседних слоев перекрещиваются.

Радиальные шины более жесткие, у них больший ресурс, лучшая стабильность формы пятна контакта, меньшее сопротивление качению.

Составные части

каркас
Главный силовой элемент покрышки, состоящий из одного или нескольких слоев обрезиненного корда, закрепленных, как правило, на бортовых кольцах.

Корд представляет собой ткань, состоящую из толстых нитей основы и тонких редких нитей по утку, изготавливаемую на основе натуральных или синтетических волокон, или тонких стальных нитей (металлокорд).

Брекер

Внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором и состоящая из нескольких слоев обрезиненного металлического или другого корда. Брекер предназначен для смягчения ударных нагрузок на шину, возникающих при движении автомобиля по дороге.

Протектор — наружная резиновая часть покрышки шины, как правило, с рельефным рисунком, обеспечивающая сцепление с дорогой и предохраняющая каркас от повреждений.

Боковина — слой покровной резины, расположенный на боковой стенке покрышки, предохраняющий каркас от наружных повреждений.

Борт покрышки — жесткая часть пневматической шины, обеспечивающая ее крепление на ободе колеса.

В брекере диагональных шин нити корда в смежных слоях пересекаются друг с другом под углом от 45 до 60°, а в радиальных — под углом от 45 до 65°.

Радиальные шины, в отличие от диагональных, имеют каркас с меньшим числом слоев корда, мощный брекер (чаще металлокордный), что обеспечивает им меньшую окружную деформацию при качении и меньшее проскальзывание протектора при контакте с дорогой.

Радиальные шины имеют также пониженное теплообразование и меньшие потери на качение, большие сроки службы, выдерживают более высокую нагрузку и скорость.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

1.Бортовое проволочное кольцо
2. Боковина
3. Продольная канавка протектора
4. Плечевая часть протектора
5. Центральное ребро протектора
6. Протектор
7. Нейлоновый слой брекера
8. 2-й слой стального брекера
9. 1-й слой стального брекера
10. 2-й слой текстильного каркаса
11. 1-й слой текстильного каркаса
12. Бортовая лента
13. Пятка борта
14. Основание борта
15. Носок борта
16. Наполнительный шнур
17. Герметизирующий слой
18. Подканавочный слой протектора

Цветные точки.

При выборе новой резины приходится сталкиваться с тем, что на ее боковой поверхности находятся цветные точки, а также полоски на протекторе. Многих водителей это смущает и порождает ненужные вопросы и сомнения.

Можно сразу отметить, что в большей части такая маркировка относится к служебной информации производителя, хотя знать, для чего служат цветные точки на шинах, будет полезно.

Не стоит пугаться, в этой цветовой маркировке нет ничего секретного, и она не связана с качеством продукции, но зато служит дополнительным указанием о том, как выполнять монтаж колеса.

По сути дела, это дополнительные указания для работников шин-монтажа, позволяющие собрать колесо таким образом, чтобы уменьшить величину балансировочных грузиков. Но для лучшего понимания назначения подобной маркировки стоит привести разъяснения производителей о том, что означают точки на шинах

Желтая

Общее обозначение самого легкого места на шине. При монтаже оно должно совпадать с наиболее тяжелым на диске, именно в этом случае лучше всего колесо будет балансироваться (когда желтая точка находиться напротив ниппеля).

Красная

Обычно присутствует на шинах, предназначенных для поставки автозаводам и обозначает место наибольшей силовой неоднородности, т.е. участка, где происходит соединение различных слоев покрышки.При изготовлении дисков на них белой точкой маркируется наименьшее расстояние от обода до центра.

Так вот, авто производителям рекомендуется совмещать красную точку на шинах с белой на дисках, это позволит добиться сбалансированной силовой характеристики.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОЛОСКИ НА ШИНАХ?

Это опять же служебная информация, в первую очередь производителя. Полоски на шинах наносятся для быстрой идентификации моделей и типоразмеров хранящейся в стопках продукции, когда для обзора доступна только часть протектора.

Цвет, толщина и расположение линий различаются в зависимости от страны-производителя, даты изготовления, типоразмера и т.д. Обычному пользователю это абсолютно не нужно, ему необходимо руководствоваться маркировкой, нанесенной на боковине шины.

Маркировка шин.

(195/65 R15 91 T XL)

195 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».

Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота!

Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.

Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.

R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины.

Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

Маркировка шин (Американских).

Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик).

Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской. Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)

31 — внешний диаметр шины в дюймах.

10.5 — ширина шины в дюймах.

R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).

15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.

Дополнительная информация.

Что мы встречаем в маркировке на боковине шины?

XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.
Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).

M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.

Пиктограмма (снежинка) — резина предназначена для использования ее в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе).

На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоев).

Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).

Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.

Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой.

Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора.

Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

Думаю имеет смысл повторить.

«RSC» (RunFlat System Component) — шины, на которых даже в случае повреждения и отсутствия давления, можно проехать от 50 до 150 км, не превышая скорость в 80 км/ч. Шины типа «Ран-Флэт» обозначаются у разных производителей по-разному:

• Run Flat — у Nokian;
• RFT — у Bridgestone;
• RunOnFlat — у Goodyear;
• ZP — у Michelin;
• SSR — у Continental.

«Steel» обозначаются шины с металлокордом.
«PR» — прочность каркаса. Для легковых автомобилей этот показатель составляет 4PR ИЛИ 6PR, для легковых грузовиков и микроавтобусов – 6PR или 8PR.
«Reinforced» или «RF» — 6-слойная усиленая шина.
«С» — 8-слойная усиленная шина для грузовых автомобилей.
«Max Pressure» — максимально допустимое давление воздуха в шине (кПа).
«Max Load» — максимально допустимая нагрузка на шину (кг).
Метка «Outside» показывает внешнюю сторону шины с асимметричным рисунком протектора, а метка «Inside» — внутреннюю.
Дата изготовления шины — это четыре цифры, обведенные овалом. Первые две цифры означают неделю, вторые две цифры — год изготовления шины. К примеру, если дата показана, как «0117» это означает январь 2017 года.

Удачи, Друзья!

Как поворотники работают – почему перестала включаться аварийка, причина. Как проверить реле указателей поворотов, кнопку аварийной сигнализации, где находится предохранитель

15.08.2017

Реле указателя поворотов – современное новшество

Повторитель указателя поворота зачастую способен предотвратить аварию, неотвратимо надвигающуюся из-за недопонимания двух водителей на дороге. Этот осветительный прибор должен работать определенным образом, а что для этого нужно, мы как раз и рассмотрим.

Для чего нужен прерыватель указателей поворота?

ПДД указывают на то, что каждый водитель, планируя совершить тот или иной маневр, обязан уведомлять других шоферов о своих намерениях. Когда-то в далекие времена, когда автомобили еще были диковинкой, подобные уведомления подавались левой рукой (при правостороннем движении). Если рука была вытянута, это означало желание водителя повернуть влево, когда она была согнута, а пальцы направлены вверх – направо.

С возрастанием количества машин совершенствовались ПДД и осветительные приборы, не только облегчающие движение в темноте или в условиях пониженной видимости, но и сигнализирующие другим участникам об изменении или приостановке движения.

Сигнал об изменении движения

Автомобили стали оборудоваться световыми указателями поворотов, которые для привлечения внимания должны были пульсировать. Чтобы приборы не светили постоянно, а периодически мигали, было изобретено небольшое устройство, которое впоследствии стало называться прерывателем указателей или поворотным реле. Несмотря на довольно большое наличие разновидностей упомянутого устройства, функции их сходны: подача пульсирующего импульса лампам поворотников и сигнализация щелчками о том, что они включены.

Виды прерывателей и их особенности

Современные поворотные реле, в основном, подразделяются на два типа: термоэлектромагнитные и электронные. Каждому прибору присущи свои достоинства и недостатки, об этом и пойдет речь. Термоэлектромагнитные реле содержат в основе сердечник с двумя контактными группами и боковыми якорьками. Кроме того, они имеют обмотку из медной проволоки. Контакты, ведущие к лампочкам, подключены к нихромовой тонкой проволоке, а та, в свою очередь, к пластине, замыкающейся на сердечник.

В обычном состоянии, когда ток не идет в цепь, пластина не примыкает к его основанию. Когда электроны начинают перемещаться, нихромовая проволока нагревается, удлиняется и замыкает пластину с сердечником. Лампочки загораются. После идет остывание нихрома, пластинка снова отходит, ток меняет направление, а лампочки горят вполнакала. Так как процесс охлаждения-нагрева происходит довольно быстро, 1–2 раза в секунду, происходит мигание поворотников. Так как в цепь подключена и лампочка, расположенная на панели приборов, она также начинает пульсировать. Специфическое щелканье прерывателя – следствие циклических ударов якорьков о контакты.

Мигание поворотников авто

Реле подобного типа устанавливалось на все автомобили в течение довольно-таки длительного времени, однако оно имело (и имеет) существенный недостаток. Со временем проволока из нихрома вытягивается, и указатели поворота больше не работают. Помимо этого, существует еще и другой момент. Если одна из лампочек перегорает, значительно возрастает нагрузка на другие. В последние годы термоэлектромагнитные реле практически уже не устанавливаются на автомобили. Им на смену пришли более надежные электронные прерыватели.

Электронные реле указателей поворотов построены по тому же принципу, что и тепловые, но вместо проволоки из нихрома здесь действует электронная схема из транзисторов. В управляющую микросхему заложен алгоритм, благодаря которому производятся автоматические импульсы, в определенные моменты подающие ток на обмотку сердечника. Сама работа устройства заключена в следующем: после подачи напряжения на транзисторы от них идут частотные импульсы, имеющие те колебания, которые задаются программой в микросхеме. Проходя по цепи, ток притягивает якорь, замыкая контакты, ведущие к осветительным приборам, в результате чего лампочки загораются. Так как цикл состоит из различных по частоте сигналов, они то работают в полный накал, то тускнеют.

Электронное реле указателей поворотов

Преимущество электронных прерывателей в том, что они более надежны, чем тепловые. Кроме того, если в цепи перегорает одна из лампочек, другие работают дальше без лишней нагрузки. Правда, в некоторых автомобилях схема устроена так, что в этом случае перестает мигать контрольная лампа на панели приборов. Это сделано специально, чтобы дополнительно сигнализировать о неисправности. Правда, свои минусы есть и здесь. Прежде всего, подобное реле создает радиопомехи и может влиять на работу многих устройств. Второй негативный фактор – защита от короткого замыкания здесь очень слаба, и при малейшем перепаде электрического напряжения прерыватель может легко перегореть.

Если не работают повторители поворотников …

Как бы ни были надежны устройства, отвечающие за контрольные осветительных приборов, но и они лишены совершенства. Неисправности все равно случаются, и при некоторых обстоятельствах последствия будут неутешительными. Поэтому надо весьма внимательно относиться к малейшей поломке, особенно связанной с приборами внешней сигнализации.

Неисправность устройства контроля осветительных приборов

Узнать об отказе можно по характерным признакам: как уже говорилось, это постоянно горящая контрольная лампа на панели приборов, отсутствие характерных пощелкиваний при включении поворотников. Алгоритм действий известен любому водителю: сначала проверяются предохранители, потом наличие тока в цепи, и, наконец, проводится проверка самого реле. Последняя тенденция в автомобилестроении – это поворотники, встроенные в боковые зеркала заднего вида.

Хоть они и выполняют дублирующую роль, служат дополнением к другим сигнализаторам направления движения, но их «молчание» тоже довольно неприятно. В редких случаях, когда лампочки не горят, стоит также проверить электроцепь, удостоверившись, что провода, ведущие к зеркалам, не перетерлись. Даже знакомые с электроникой автолюбители не берутся ремонтировать это устройство. Прерыватель – не такое уж дорогое удовольствие, а потому его замена будет наиболее приемлемым действием в случае отказа.

Реле прерывателей, светодиоды и звуковой сигнал

В последнее время на многих автомобилях в качестве осветительных элементов в поворотниках стали применяться светодиодные лампы. Попытки наших «умельцев» просто так поменять их на лампочки ни к чему не приводят. Многие совершенно не представляют себе, как функционирует само реле, и абсолютно не имеют понятия, что оно нуждается в небольшой дополнительной доработке.

Доработка реле указателя поворотов

Тот, кто знаком с радиоэлектроникой и имеет опыт сборки радиоприборов, знает, что делать – нужно впаять в прерыватель небольшую электронную плату, схема которой доступна во всемирной паутине. Если навыков общения с полупроводниками нет, то в случае возникновения у вас желания использовать светодиоды вместо обыкновенных лампочек, лучше всего обратиться к специалисту автомобильного сервиса.

Еще интересным решением сегодня можно назвать звуковой модуль для указателя поворотов. В этом случае вместо размеренных щелчков будут другие сигналы. Некоторые умельцы сооружают звуковой сигнализатор самостоятельно, схема довольно проста, да и комплектующие найти нетрудно. Главное – правильно замкнуть его в цепь. Есть, конечно, и коммерческие версии, с таким приобретением вы можете еще и настраивать тип дублирующей сигнализации поворотников. В большинстве новых автомобилей звуковой прерыватель идет в составе базовой комплектации.

Самое надежное реле для поворотников

Как известно, все современные автомобили оборудованы указателями поворотов, которые представляют собой мигающую на левой или правой части кузова лампочку или светодиод. Иногда штатное электромеханическое реле выходит из строя, а достать мощное автомобильное реле бывает не всегда так легко. На помощь приходят полупроводниковые приборы – ведь построить такое реле мощно всего на паре транзисторов.

Схема реле

Схема представляет собой несимметричный мультивибратор, он включается в разрыв цепи последовательно с лампочкой и источником питания. При подаче напряжения лампочка сразу же начинает мигать. VT2 на схеме – полевой транзистор, именно через него протекает весь ток лампочки. Предпочтительнее применить транзистор с максимально низким сопротивлением открытого перехода. Сюда подойдут IRFZ44N, IRF740, IRF630. Если вместо лампочки используется светодиод небольшой мощности, можно использовать и биполярный транзистор, например, TIP122. Транзистор VT1 средней мощности структуры p-n-p, подойдут BD140, КТ814. Диод D1 можно ставить 1N4007 или 1N4148. От ёмкости конденсаторов и сопротивления резисторов напрямую зависит частота миганий. Для увеличения частоты нужно уменьшить ёмкость конденсатора С2, а для уменьшения частоты, наоборот, увеличить его ёмкость. Также можно поэкспериментировать с номиналами других элементов схемы и наблюдать, как будет меняться скважность импульсов.

Сборка схемы

Вся схема собирается на миниатюрной печатной плате размерами 35 х 20 мм, изготовить её можно методом ЛУТ. Дорожки после травления обязательно нужно залудить, тогда медь не будет окисляться.

В первую очередь на плату запаиваться резисторы, диод. После них всё остальное – пара транзисторов, электролитические конденсаторы и клеммник. Важно не перепутать цоколёвку транзисторов и полярность конденсаторов, иначе схема не будет работать. Когда все детали запаяны на плату, обязательно нужно смыть остатки флюса, проверить правильность монтажа.

Настройка и испытания реле поворотников

Для пробы в качестве нагрузки можно подключить несколько мощных светодиодов. Минус нагрузки подключаем напрямую к минусу источника питания, а плюс заводим на плату. Если же для проверки используется лампочка, подключать её можно любой полярностью. Подаём напряжение, и лампочка сразу же начинает мигать. Частоту мигания можно менять в широких пределах, именно поэтому данной схеме можно найти множество других применений, кроме использования в качестве реле поворотников. Например, с её помощью можно сделать задний мигающий фонарь для велосипеда, достаточно лишь увеличить частоту вспышек уменьшением ёмкости конденсатора. Схема может коммутировать большую мощность – до нескольких сотен ватт, если применить полевой транзистор, рассчитанный на соответствующий ток. При мощности более 100 ватт транзистор желательно установить на небольшой радиатор, иначе возможен его нагрев при долговременной работе. Такая схема, в отличие от традиционного электромеханического реле не имеет подвижных частей, поэтому она значительно долговечнее, если использовать при детали надлежащего качества. При необходимости, в цепь последовательно с нагрузкой включается также предохранитель, обозначенный на схеме как FU1. Удачной сборки.

Смотрите видео

На видео наглядно продемонстрирована работа данной схемы, в качестве нагрузки используется несколько светодиодов с резисторами.

Почему не работают поворотники — причины неисправности поворотников

Автомобилисты часто сталкиваются с такой проблемой, как неработающий поворотник, но не каждому из них известно, как быстро решить проблему. Продолжать движение в случае возникновения такой поломки очень опасно. Лучше остановиться и постараться починить неисправность.

Виды неполадок и методы устранения

Указатель поворота правильно работает, если соблюдены следующие показатели:

наличие включенного зажигания обеспечивает рабочий режим;
передвижение подрулевого переключателя вверх и вниз должно сопровождаться включением поворотника с соответствующей стороны;
сигнал, предупреждающий о повороте, должен мигать с частотой 60 циклов в минуту.

Мигание с определенной частотой

Любое другое поведение поворотника свидетельствует о какой-либо проблеме. К самых распространенным причинам неисправностей относятся:

Немигающий поворотник. Проблема требует знакомства с основным принципом работы реле: ток, проходящий по лампам, приводит к нагреву измерительного резистора – элемента, определяющего необходимость включения той или иной лампы. Следовательно, сопротивление лампы, отличное от номинального, изменяет время включения поворотника: он начинает моргать. В этой ситуации рекомендуется слегка постучать по реле (это помогает при наличии слабого контакта или попадания влаги). Если вы заменили реле, но поворотник не мигает, а горит постоянно, значит, имеет место слабый контакт с блоком предохранителей. Может помочь и замена предохранителя, у которого было выявлено значение сопротивления, не соответствующее номинальному.

Лампочка для поворотника

Прекращение работы одного поворотника несовместимо с неисправностью реле (неполадки такого плана дают сбой в работе обоих поворотников). Один из поворотников может выйти из строя из-за перегоревшей лампочки (самый простой вариант) или нарушения проводки или патрона. Новая лапочка должна не только помещаться в гнездо поворотника, а еще и соответствовать мощности, указанной на плафоне. Если после замены лампочки поворотник так и не начал работать, нужно обратить внимание на патрон. Если на нем имеются следы окисления, то следует заняться их удалением. Для этого хорошо подойдет наждачная бумага или надфиль. А если лампочка слишком плотно соприкасается с контактами, то нужно подогнуть их тонкогубцами. Сделать это нужно максимально аккуратно, не допустив замыкания контактов, которое может привести к другой проблеме — работе поворотников в шахматном порядке. Нормальное состояние патрона означает, что причина неисправности таится в проводке. Для начала нужно убедиться в том, что провод надежно соединен с патроном. При этом недопустимо замкнутое состояние проводов между собой или замыкание «массы» на металлическом корпусе автомобиля. В этом случае необходимо произвести замену проводов или хотя бы их изоляцию.
Если в это же время не работают еще и аварийные огни, то однозначно нужно менять реле – оно неисправно.

Сбой в работе автоматического выключения можно исправить только одним способом – заменить выключатель. В случае такой поломки лучше обратиться за помощью к специалисту.

Не горит

Также причиной неработающего поворотника может являться и сам включатель. Чтобы его проверить, нужно добраться до подрулевого переключателя и размонтировать его. Кстати, если случилась беда в виде невключающейся аварийной сигнализации при наличии нормально работающих поворотников, нужно просто заменить кнопку, отвечающую за включение аварийки.

Слишком часто мигающий поворотник – это верный признак того, что перегорела одна из лампочек, либо окислилась фишка в заднем фонаре или дорожка в монтажном блоке.

Тусклый свет поворотника – сигнал к проверке соответствия модели и мощности. Если все в порядке, то исправить ситуацию может зачистка контактов лампочек.

Реле

Реле поворотника, издающее щелчки, тоже не является нормой. Неисправность таит в себе монтажный блок, точнее, контакты реле. Звуки, похожие на щелчки могут возникнуть, если контакт окислился или слишком плотно прилегает. Также к этому приводит бракованное реле. Устранить проблему можно путем зачистки контактов или установив новое реле.

Переключатель поворотов

Указатель поворота, не работающий на одной из сторон ни спереди, ни сзади, ни в повторителе, говорит о том, что сломался подрулевой переключатель, отсутствует контакт с ним или о том, что вышло из строя все то же реле.

Блок предохранителей Приора

Электрическую схему указателя поворота защищает 8-ми амперный предохранитель, расположенный в монтажном блоке. В случае его поломки перестанут работать повороты как на левой, так и на правой стороне автомобиля.

Световая сигнализационная система обеспечивает безопасность движения, поэтому у водителя всегда должны быть с собой хотя бы лампочки требуемой мощности.

Видео

Как диагностировать неисправность поворотников, смотрите ниже:

Реле для поворотников своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Хочу отметить, что данная статья, скорее всего, будет более полезной и интересной для автолюбителей, так как в данном случае рассмотрим предельно простую, достаточно мало затратную и довольно надежную схему реле поворотников.

Как известно в основном реле бывают двух типов: электромеханические и твердотельные.

Самый основной недостаток обычного или электромеханического реле заключается в том, что контакты со временем обгорают. К тому же не стоит забывать, что не исключено и их залипание, даже если реле новое.

Представленная схема не нуждается в дополнительной настройке и заработает сразу после включения в цепь. А подключается она в разрыв плюса питания или иначе говоря последовательно с нагрузкой. Наглядно это продемонстрировано на рисунке ниже:

Такая схема будет работать ну буквально вечно, а стоит будет гораздо меньше чем готовый вариант из магазина.

Теперь давайте более подробно разберем как работает данная схема. По сути это несимметричный мультивибратор, слегка подогнанный для работы с полевым ключом. В начальный момент времени через диод d1 заряжается конденсатор c1, оба транзистора закрыты.

Через резистор r3 заряжается электролитический конденсатор с2.

Через некоторое время напряжение на этом конденсаторе плавно нарастает до некоторого значения. И как только оно будет больше напряжение отпирания транзистора vt1, последний сработает. По его открытому переходу напряжение поступает на затвор полевого транзистора, вследствие чего тот мгновенно сработает, коммутируя нагрузку.

Грубо говоря, полевой транзистор у нас в качестве обычного выключателя, который управляется схемой генератора на маломощном транзисторе.

Далее, после срабатывания ключа, правая обкладка конденсатора будет соединена с массой питания, а левая, через эмиттерный переход первого транзистора, к плюсу питания. То есть происходит заряд конденсатора обратной полярностью.

Зарядный ток конденсатора будет удерживать оба транзистора в состоянии насыщения. В этом режиме транзисторы полностью открыты и кпд схемы достигает своего апогея. По мере нарастания напряжения на конденсаторе ток его заряда упадет и ключи соответственно выйдут из режима насыщения, а в таком состоянии силовой ключик уже будет нагреваться.

Так как конденсатор у нас был заряжен обратной полярностью, то на базу транзистора vt1 будет приложено, грубо говоря, плюсовое питание, что приводит к скоростному запиранию транзистора, а вслед за ним закрывается и полевик.

Все это время через резистор r2 протекал ничтожный ток, который почти не влиял на работу происходящих процессов.

Если пояснением работы этой простой схемы понасиловал вам мозги, вы уж простите.

Время срабатывания полевого транзистора, а следовательно и миганий ламп, зависит от номиналов конденсатора c2 и резисторов r2 и r3. Чем больше емкость конденсатора или сопротивление резисторов, тем меньше частота миганий. И наоборот, чем меньше номинал резисторов r2 и r3, а также конденсатора с2, тем соответственно будет выше частота миганий поворотников.

Резистор r1 выполняет несколько функций. Одной из них является обеспечивание надежного запирания полевого ключа.

Транзистор в схеме генератора можно взять любой средней мощности, наподобие bd140.

Выбор полевого транзистора зависит от мощности коммутируемой нагрузки. Отлично подходят для этих целей транзисторы от старых/нерабочих материнских плат стационарного персонального компьютера. В данном же случае автор поставил irfz44, как самый ходовой вариант.

С таким раскладом схема может коммутировать нагрузки с мощностью до 100-150 ватт, но к транзистору, скорее всего, нужно будет прикрутить небольшой радиатор.

А при мощности около 50 Вт в радиаторе нет необходимости. Если нагрузка не очень большая, например, светодиодная лампа, то вместо полевого транзистора можно использовать биполярный транзистор обратной проводимости. В этом случае схема будет выглядеть следующим образом:

На всякий случай автор развёл печатную плату, хотя, в принципе, все можно собрать и на макете.

Ссылку на плату вы сможете найти в описании под оригинальным видеороликом автора проекта. Ссылка на ролик ниже.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Не работают поворотники или аварийка: причины, ремонт

Диагностика и ремонт14 декабря 2019

Поворотные огни – важная часть оптической системы любого автомобиля. Они предназначены для предупреждения других водителей о планируемом совершении маневра. Существует множество причин, по которым не работают поворотники и аварийные сигналы. Отремонтировать их можно самостоятельно, предварительно выявив неисправность.

Признаки и причины неисправности поворотных и аварийных сигналов

Данные элементы осветительной системы перестают работать из-за:

Перегорания блока предохранителей в салоне. Такая проблема возникает часто. Если автомобиль снабжен реле, регулирующим работу осветительных приборов, причину стоит искать в нем. В зависимости от марки машины эта деталь может располагаться на разном расстоянии от предохранителей. Приложенная к инструкции схема помогает найти ее.
Замыкания в бортовой сети. Из-за этого поворотные огни не горят, вместо них срабатывает аварийная сигнализация. Система перестает реагировать на команды пользователя. Для обнаружения поломки потребуется мультиметр. Водитель должен разбираться в устройстве электрической цепи.
Выхода источника освещения из строя. В таком случае заменяют перегоревшую лампочку.
Обрыва проводки. С этим сталкиваются владельцы устаревших моделей автомобилей ВАЗ. Если провода пролегают в местах присутствия движущихся деталей, оплетка со временем перетирается. Нарушается целостность участка электроцепи.
Выхода из строя элемента управления поворотными огнями или подрулевого переключателя. В таком случае требуется тщательная диагностика регулирующих кнопок.

Определить наличие неисправностей в оптической системе машины помогают следующие признаки:

Поворотники горят непрерывно. Признак появляется при поломке реле, в частности его электромагнитного компонента. Его часто заклинивает в одном положении, из-за чего он не может вернуться в исходную позицию.
Изменилась частота мигания поворотных огней. Источником этой неисправности оказывается не только реле, но и неподходящий тип лампочки. При приобретении новых осветительных средств учитывают заявленное производителем автомобиля значение.
Оптическая система не функционирует. Не горят не только лампочки, но и индикаторы на центральной консоли. Щелчки, возникающие при включении указателей, не наблюдаются. Причин возникновения подобных неисправностей множество.

Частые неисправности поворотников и аварийки, и как их устранить

Если поворотные огни перестали работать, нужно провести диагностику и попытаться устранить выявленные неисправности. Когда сделать это своими руками не получается, стоит обратиться в автосервис.

Переключатель поворотов

Чтобы выявить такую поломку, проверяют работоспособность контактов при нахождении переключателя в разных положениях. Осматривают пластиковые или металлические элементы. При этом возможны оплавление или появление нагара. Тогда реле щелкает, однако ни правый, ни левый поворотный механизм не работают.

Для устранения поломки переключатель снимают, разбирают. После очистки контактов деталь собирают в обратной последовательности. Сделанное заранее фото облегчит работу.

Реле поворотов

Неисправный элемент требует незамедлительного ремонта. Деталь стоит недорого, поэтому про запас покупают 2 шт. Реле расположено в установочном блоке предохранителей в моторном отсеке или внутри салона. Определить местоположение искомой детали помогает инструкция по эксплуатации. В монтажном блоке имеется изображение, описывающее назначение переключателей и реле.

Неисправность проводки ламелей ламп

Поиск места обрыва проводки затрудняется тем, что поворотники соединяются с задними габаритными огнями. Кабели пролегают через весь салон, лампы устанавливаются на двери багажного отсека.

Чаще всего электропроводка повреждается в следующих местах:

под порогами в области переднего пассажирского и водительского сидений;
в переходнике, подводящем проводку к крышке багажника;
в разъемах фар.

Если неисправен левый или правый поворотник, следует проверить контакты лампочек мультиметром. Если напряжение присутствует, поджимают ламели гнезда, куда вводится цоколь. Современные производители снабжают автомобили светодиодными элементами.

Невзирая на длительный срок работы по отдельности, при сборке в линейку они часто перегорают. Проблема решается заменой компонента конструкции.

Выключатель аварийной сигнализации

При поломке этой детали лампы начинают одновременно с обеих сторон. В некоторых машинах реле поворотных механизмов располагается в выключателе аварийной сигнализации. Новая кнопка стоит недорого, поэтому ее рекомендуют не ремонтировать, а заменять.

Неисправность или программный сбой блока управления кузовом

В некоторых моделях, таких как Лада Приора, функции переключения рассматриваемых указателей переданы управляющему кузовному блоку. Преимуществом считается возможность централизованного контроля, недостатком – усложнение ремонта авто. Для устранения поломки требуется разборка блока. Такой ремонт выполняют только в автосервисе.

Перегорание предохранителей

Плавкие детали, отвечающие за работу поворотных или аварийных огней, перегорают редко. Если подобное все же случилось, проверяют целостность проводки, состояние контактов ламп, при необходимости заменяют предохранитель.

Реле поворотов автомобиля :: SYL.ru

Используется реле поворотов в автомобилях для прерывистого включения ламп накаливания. Схема управления может быть практически любой – как на основе биметаллической пластины, так и на полупроводниковых транзисторах, и на микросхемах. На отечественных автомобилях используется реле первого типа, так как у него надежность выше, нежели у остальных. Недостаток у подобного устройства – работает только с лампами накаливания, при установке светодиодов происходит нарушение функционирования, сигнализаторы поворотов чаще моргают.

Назначение электромагнитного реле

В современных автомобилях устройства коммутации играют огромную роль. Во-первых, они позволяют от органов управления отвести высокий ток. Во-вторых, с их помощью можно провести включение и отключение любой нагрузки. Благодаря тому, что ток потребления обмотки крайне мал, на выключателях не образуется нагар, так как не возникает искрового промежутка. Для включения мощного потребителя необходимо только, чтобы пластина с контактами притянулась к сердечнику. Почти такой же принцип и заложен в работе реле указателей поворота.

Для того чтобы понять преимущества, достаточно взглянуть на работу какого-либо устройства с прямой коммутацией при помощи кнопки. Контакты ее замыкаются путем нажатия, а так как мощность потребителя высокая, то при приближении их друг к другу, происходит появление искры. Металл от нее покрывается нагаром, а при протекании слишком больших токов способен даже расплавить его. В результате происходит разрушение выключателя – как контактной группы, так и пластикового корпуса. Выход из такой ситуации – применение дугогасительной решетки, но себестоимость устройства увеличится из-за этого.

Как работает электромагнитное реле указателей поворота?

В стандартных прерывателях имеется четыре вывода – два для подключения питания обмотки, два для соединения с нагрузкой. Последние могут быть как нормально разомкнутыми, так и нормально замкнутыми. Иногда в автомобилях применяются коммутирующие устройства, в которых присутствуют и замкнутые, и разомкнутые контакты.

Но реле, используемое в схеме управления сигнализаторами поворотов, действуют по другому принципу. В основе либо биметаллическая пластина, либо электронный мультивибратор, который задает «темп» лампам накаливания. При изменении питающего напряжения или нагрузки происходит сбой, пауза между вспышками уменьшается. Это позволяет диагностировать исправность всех ламп по частоте моргания контрольной, установленной в приборной панели.

Как подключается электромагнитное реле?

Но если посмотреть более внимательно, то схема реле поворотов несколько иная, основана она на других принципах. Для того чтобы осуществить включение устройства при помощи реле, необходимо на катушку подать постоянное напряжение (один конец постоянно соединен с массой, а второй с плюсом через кнопку с фиксатором или выключателем).

В автомобилях с бортовой сетью 12 Вольт используются устройства номинального напряжения. В случае с машинами, в которых напряжение 24 Вольт, необходимо применять и устройства с соответствующими параметрами. Нагрузка подключается к источнику питания, а в разрыв одного провода устанавливается нормально разомкнутая группа электромагнитного реле. Теперь при подаче напряжения на обмотку контакты замыкаются и включают цепь нагрузки.

Второй способ включения реле

Хорош он тем, что можно использовать кнопки без фиксаторов. Также допускается использование герконов (для замыкания контактов достаточно поднести постоянный магнит). Такая схема хороша тем, что нагрузка работает до тех пор, пока на обмотку реле подается напряжение. Идеально подойдет для самодельной противоугонной системы, но реле поворотов ВАЗ на ней реализовать не получится. Нужно применить один элемент – полупроводниковый диод.

Схема запитывается от замка зажигания. А если конкретнее, то от провода, на котором появляется постоянное напряжение при повороте ключа. Для реализации такой схемы диод устанавливается между выводами контактной группы. Анод – к штекеру, идущему на нагрузку, катод – к плюсовому выводу обмотки и источнику питания системы через геркон. Что касается полупроводников, то следует выбирать германиевые для этой цели. Зарубежные аналоги обозначаются 1N4007, где 1N – это тип полупроводника (в данном случае германий). 2N – это кремниевые приборы.

Принцип работы реле поворотов с пластиной

Еще на заре автомобилестроения начали применяться устройства такого плана. Их преимущество — в простоте и относительной дешевизне. С другой же стороны, надежность высокая, срок службы намного выше, нежели у более «совершенных» современных решений конструкции. Основной компонент – это пластина, которая изготовлена из двух металлов (отсюда приставка би-). Принцип действия можно сравнить с автоматическим выключателем, которые устанавливаются в системах электроснабжения домов.

Биметаллическая пластина деформируется под действием температуры. Нагрев происходит за счет тока, протекающего по ней. В результате этого явления контакты размыкаются на некоторое время (до достижения нормальной температуры). Затем они снова замыкаются и подают напряжение к нагрузке. В качестве последней выступают лампы накаливания, установленные в передней части автомобиля, в задней, сбоку (повторители) и в приборной панели. В случае, если выходит из строя одна или несколько ламп либо происходит значительное падение напряжения в сети, пауза между включениями уменьшается. Схема подключения реле поворотов мультивибраторного типа и на биметаллической пластине одинакова, разница только в составляющих.

Мультивибраторная система

Это более современное схемное решение, реализованное на полупроводниковых элементах – транзисторах или микросхемах. Суть в том, что триоды работают в режиме ключа – способны выполнять функции выключателя. Минусов у систем такого типа много, плюсов тоже предостаточно. Несмотря на практически равное соотношение, они успешно применяются во многих импортных автомобилях. Конечно же, чем «круче» эмблема машины, тем надежнее мультивибраторная схема управления указателями поворотов.

Параметры этого реле таковы, что все зависит от характеристик отдельных элементов, используемых в схеме. Так, если транзистор используется с большим коэффициентом усиления, чем необходимо, либо его ВАХ неустойчива, работа системы окажется неправильной – указатели либо будут постоянно гореть, либо вообще не сработают.

Нередко такие симптомы возникают при увеличении напряжения (например, при 12 В все работает, а при 13 В нет). Самостоятельно исправить можно, если разобрать корпус и установить в коллекторной и базовой цепях резисторы с большим сопротивлением. Проще выход – на входе питания впаять стабилитрон, который поддержит уровень напряжения на одном значении (для этого необходимо подобрать правильно тип устройства).

Можно ли использовать светодиоды вместо ламп накаливания?

Тенденции таковы, что светодиоды завоевывают популярность у автомобилистов. Потребление электроэнергии маленькое, яркость высокая, они долговечны и надежны. Но владельцы отечественных автомобилей, в которых схема реле поворотов реализована с использованием биметаллической пластины, сталкиваются с проблемой – после модернизации вспышки происходят часто, пауза между ними крайне мала. Одни решат отказаться от затеи, а другие начнут искать способ выхода из этой ситуации, ведь схема подключения реле поворотов несложная, и осуществить задумку можно достаточно быстро.

На самом деле, хитрости есть везде, нужно только знать, как правильно решить эту проблему. Причина в том, что ток потребления светодиодов намного ниже, нежели у ламп накаливания. Вследствие этого пластина испытывает меньший нагрев, охлаждение ее происходит быстрее. Результат – уменьшение паузы мигания сигнализаторов. Выйти из этого положения можно, если применить реле мультивибраторного типа, предназначенные специально для использования со светодиодами. Но если нет возможности его использовать, нужно пойти на маленькие хитрости.

Решение проблем с миганием поворотов

Что может быть проще? Увеличить мощность потребителей – вот ваша задача. Конечно, если в планах не было снижения тока потребления, а вы пытаетесь только улучшить внешний вид машины. Самый простой вариант – это установка параллельно светодиодам обычных ламп накаливания. Такой способ можно назвать «колхозным», но он же и самый простой. Правда, необходимо все лампочки надежно соединить и спрятать, чтобы на них не попадали взоры любопытных, вода и грязь. А в случае выхода из строя можно было быстро заменить новой.

Более разумно окажется вместо ламп использовать постоянные резисторы. Небольшие по габаритам и удобные элементы, их легко припаять к выводам светодиодного фонаря. Можно сделать навсегда – в блоке предохранителей, там, где находится реле поворотов, припаять два постоянных резистора с необходимым сопротивлением. Даже при замене светодиодных фонарей не придется делать какие-либо изменения в нем. Значение сопротивления нужно выбирать экспериментально, в зависимости от того, какую паузу вы желаете установить. Но отталкиваться следует от 2-х кОм.

Еще несколько хитростей

Использовать их можно на последних выпусках отечественных автомобилей. Так, схема реле поворотов ВАЗ десятого поколения содержит мультивибратор, собранный на микросхеме. В нем имеется всего один конденсатор, который влияет на частоту вспышек. Увеличение его емкости приводит к увеличению паузы между вспышками. Попробуйте поэкспериментировать, припаяйте конденсаторы с различными параметрами, чтобы подобрать наиболее подходящие. Если же не удовлетворены результатом, то можно попробовать увеличить мощность потребителей – не меньше пяти диодов соединяете параллельно друг другу и ставите их в указатель поворотов.

Подключение реле поворотов с использованием светодиодов ничем не отличается от аналогичных схем с лампами накаливания. Для новых отечественных автомобилей можно применить и немного «варварский» способ – размыкание цепи на монтажной плате. Например, в машинах десятого семейства ВАЗ седьмой вывод реле нужно отключить от системы. Результат – уменьшение частоты вспышек. А именно этого вы и пытались добиться.

Выводы

Конечно, чтобы провести правильное подключение или модернизацию, вам необходимо знать, где находится реле поворотов вашего автомобиля. В большей части моделей оно смонтировано в блоке предохранителей. Но некоторые производители ставят его за приборной панелью, даже в подрулевом пространстве. Поэтому перед началом всех работ убедитесь в том, что знаете, что делаете, изучите электрическую и монтажную схемы, дабы не ошибиться.

Как правильно подавать жесты руками при неработающих поворотниках и стопах?

С каждым может произойти такая ситуация, когда в дороге отказывает один из поворотников или даже оба, а сразу починить своими руками нет возможности. Бывает и такое, что сразу выходят из строя все световое оборудование, включая стоп-сигналы. В таком случае приходится ехать до ближайшего места ремонта или до места назначения с неисправным оборудованием, что может привести к неприятной ситуации на дороге.

И чтобы не вводить в заблуждение других участников движения, а также показывать заранее ваше направление движения, есть специальные жесты, о которых разумеется сказано в ПДД, но далеко не каждый водитель помнит о значении того или иного жеста, и как правильно его подавать. Сейчас мы поговорим о таких приёмах ниже.

1. Левая рука вытянута в сторону, либо правая согнута в локте поднята вверх

Такой жест говорит о намерении водителя повернуть налево, а в некоторых случаях совершить разворот. Может подаваться как правой рукой влево, так и левой, согнутой в локте в зависимости от того, какое расположение руля у вашего автомобиля.

2. Правая рука вытянута в сторону или же левая согнута в локте

Этот жест полностью повторяет предыдущий, только происходит смена рук. Таким жестом необходимо пользоваться при повороте направо. Опять же, для машин с «левым рулём» используется левая рука, а с правым — правая!

3. Левая или правая рука поднята вверх

Этот сигнал необходимо применять в том случае, если у вас отказали стоп-сигналы, и именно при помощи вытянутой вверх руки можно об этом сигнализировать другим участникам движения.

Такие жесты могут подаваться не только водителями автомобилей, но и других ТС: мотоциклистами или велосипедистами.

Надеюсь, что об этом и так многие помнят, но повторить такую информацию уже точно никому не помешает. А как давно вы лично пользовались такими «сигналами» или видели от других водителей такие жесты? Оставляйте свои комментарии ниже.

Если информация была полезной, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы ещё больше получать похожих материалов в своей ленте рекомендаций.

Каким мог стать самый маленький Икарус
Самая красивая копия Range Rover по цене Lada Vesta

: Категория: Обзоры

Как сделать лебедку ручную – Особенности изготовления ручной барабанной лебёдки своими руками: виды, преимущества, сборка

14.08.2017

Ручная лебедка своими руками: 7 этапов изготовления устройства

Содержание статьи

Лебедки — очень удобное для поднятия грузов приспособление, благодаря чему оно имеет широкое распространение среди автолюбителей. Так как стоимость специального оборудования достаточно высока, то ручная лебедка своими руками станет оптимальным вариантом для автомобилистов, которые предпочитают наиболее оптимальное соотношение цены и качества. Также по индивидуальному макету можно создать уникальную лебедку, которая будет сочетать в себе удобство и высокую грузоподъемность. Компактные самодельные устройства могут устанавливаться на любую часть машины, что делает механизм универсальным помощником при ремонте и поездках на дальние расстояния.

Разновидности

Существует несколько классификаций лебедок. Основное предназначение устройств — подъем и перемещение грузов, поэтому они используются во многих сферах. Автомобилисты сталкиваются с необходимостью поднятия тяжелых грузов достаточно часто. Подъем крупных узлов и агрегатов в гараже либо буксировка требует надежной фиксации грузов. В зависимости от способа монтажа разделяют лебедки на 3 вида:

Стационарные. Устанавливаются на стены, потолки, балки и другие конструкции. Чаще всего используются в крупных автосервисах.
Переносные. Могут монтироваться на любую подходящую поверхность.
Передвижные. Устанавливаются на платформы на колесах. Для небольшого гаража данный вид конструкции наиболее предпочтительный.

Ручная лебедка для автомобиля наиболее распространена среди автовладельцев. Ручной привод удобен для поднятия грузов в условиях гаража, но при этом его конструкция должна быть тщательно продумана.

В механизме обязательно должна быть продумана тормозная система и храповый останов.

При отсутствии данных приспособлений эксплуатация лебедки небезопасна.

Установки с машинным приводом подразумевают наличие одного либо двух барабанов. Такие механизмы используются преимущественно в лифтах, на кранах, в буровых установках. При использовании в гараже лебедки с барабанным приводом можно существенно облегчить перенос и подъем предметов.

Что нужно знать для изготовления лебедки?

При производстве лебедок необходимо учитывать нагрузку, которая будет оказываться на конструкцию. Для автомобильных лебедок чаще всего используются устройства, которые способны выдержать нагрузку от 500 кг до 2 тонн. Рычажная лебедка предназначена для поднятия грузов на максимальную высоту до 4 м. Барабанная конструкция может выдерживать от 250 кг до 2 тонн и поднимать предметы до 30-40 м. Рычажные лебедки очень удобны в эксплуатации и распространены при использовании, так как имеют надежный фиксирующий механизм. Барабанная система удобна в использовании при извлечении машины из кювета либо поднятии грузов. Стопорный элемент работает автоматически, поэтому людям, работающим под лебедкой, грозит минимальная опасность.

Ручная лебедка для подъема и опускания груза может быть с использованием 2 видов привода:

многоскоростной;
червячный.

Многоскоростной вариант обладает несколькими парами шестерён, поэтому усилие отличается одним из самых высоких показателей. Одним из главных недостатков является пропорциональное увеличение скорости. Два мешка будут подниматься вверх очень медленно, но при поднятии груза массой более 2 тонн подъем будет быстрым.

При изготовлении собственной лебедки можно просчитать усилия, которые будут оказываться на устройство, и сделать несколько пар шестерёнок съемными.

При создании лебедки с червячным механизмом необходимо учитывать усилия, которые будут прилагаться к провороту ручки. Основным недостатком этого типа оборудования является постоянное трение, оказывающееся на металлические части изделия. Данная конструкция очень часто ломается на месте червячной пары. Также стоит не забывать про регулярную смазку движущихся частей. Не стоит оказывать чрезмерную нагрузку на весь механизм, так как это приведет к преждевременному выходу из строя оборудования.

Изготовление барабанной лебедки

Такая конструкция является самой простой и может быть использована в полевых условиях. Более практичным видом лебедки будет оборудование на переносной основе. Конструкция предполагает использование более сложных деталей, которые изготавливаются самостоятельно. Для повышения эффективности работы могут использоваться дополнительные элементы видео редуктора.

В сети можно найти множество чертежей самодельных лебедок. При выборе конкретного чертежа необходимо учитывать условия, в которых будет использоваться оборудование.

Если лебедка будет устанавливаться на крышу либо в багажник авто, то необходимо просчитать дополнительную нагрузку, которая будет постоянно оказываться на устройство. Если лебедку планируется использовать в холодных регионах, то отдельное внимание необходимо уделить качеству металла.

Низкокачественный металл может привести к поломке аппарата в самый неподходящий момент.

Необходимые детали и оборудование

Для изготовления лебедки нам понадобится:

труба прямоугольного сечения для рамы;
готовый вал, или труба круглого сечения;
стальной лист толщиной 3-5 мм;
шпильки М10-М12 длиной 20-25 см в количестве 6 штук, гайки;
ступицы для вала;
готовый редуктор в сборе или звездочки большего и малого диаметра с цепью, либо зубчатые колеса;
сварочный аппарат с электродами;
гаечные ключи;
метабо со шлифовальными дисками.

Автомобилисты отмечают, что сделанные своими руками лебедки отличаются надежностью, практичностью и долговечностью. Для барабана лучше использовать трубу диаметром 20-50 мм с толщиной стенок не менее 3 миллиметров. Использование труб с другими параметрами нецелесообразно, тогда в процессе эксплуатации они деформируются и лебедка теряет свою функциональность.

Этапы сборки

В первую очередь рекомендуем набросать чертеж устройства, где указать размеры отдельных деталей и их расположение. Так проще будет ориентироваться при сборке всей конструкции.

Далее необходимо изготовить раму. Для этого из стальной трубы диаметром около 2 см вырезаем заготовки нужной длины, концы которых обрезаем под углом 45 градусов. Трубки свариваем между собой так, чтобы угол их соединения был ровно 90 градусов. После этого снимаем окалину и полируем швы.

Для создания барабана нам понадобится лист стали толщиной около 3-5 мм, из которого нужно вырезать два диска диаметром 30 см. В каждом диске вырезается по 7 отверстий: один – в центре диска, шесть – по окружности диска на расстоянии около 7 см. Диаметр отверстия в центре должен соответствовать диаметру вала устройства.

Диски скрепляются между собой с помощью шпилек М10 или М12, концы которых помещаются в отверстия по диаметру дисков и фиксируются с помощью гаек и контргаек. На шпильки также можно предварительно надеть металлические трубки соответствующего диаметра для повышения прочности конструкции. Таким образом барабан нашей лебедки готов. Далее присоединяем вал, который можно изготовить самостоятельно из металлической трубы или взять готовый из другого механизма. Концы вала необходимо оснастить ступицами для крепления его к раме.

Следующим этапом будет установка на вал барабана звездочки или зубчатого колеса, в зависимости от устанавливаемого редуктора (цепного или зубчатого). Здесь конструкции могут быть разнообразны, особенно, что касается зубчатой передачи. Самые простые – одноступенчатые цилиндрические или конические.

В зависимости од выбранного вами редуктора предусмотрите место для крепления его на раме конструкции с учетом расположения рукоятки. Далее монтируем барабан с валом и редуктор на раму, устанавливаем цепь на звездочки или зубчатую передачу.

Не забудьте смазать зубья передачи.

После этого закрепляем один конец троса на валу и наматываем его на барабан, на другой конец троса крепим карабин. К раме устройства так же приваривается крюк или карабин для крепления на раме автомобиля. Таким образом, простая барабанная лебедка готова к эксплуатации.

Как можно обойтись без лебедки?

Если у вас нет лебедки и времени для ее изготовления, есть простой способ собрать следующую конструкцию:

Берется лом, кусок трубы, прочный трос.
Лом необходимо закопать глубоко в землю. Инструмент используется в качестве оси вращения.
В качестве рычага применяется трубка. Металлические трубы скрепляются с ломом перпендикулярно земле. Ось будет вращаться, поэтому важно надежно скрепить элементы (например, с помощью сварки).
Трос крепится при помощи карабина к лому, а другой конец к объекту, который надо передвинуть.
Далее при помощи трубки происходит наматывание троса на ось.
Чем длиннее труба, тем легче будет происходить намотка.

Преимущества и недостатки самодельной лебедки

Главным достоинством самодельные лебедки является ее высокая ремонтопригодность. Мастер знает все места креплений, а также обладает чертежом, по которому было сделано устройство, поэтому отремонтировать аппарат не составит труда. Даже если было поломана готовая деталь, то, зная конструкцию, ее можно заменить буквально за несколько минут.

Другим преимуществом устройства является невысокая стоимость. Лебедка может изготавливаться из имеющихся в гараже деталей, поэтому их стоимость не учитывается при разработке проекта. Индивидуальная конструкция позволит установить лебедку на любой автомобиль и любую его часть. Специальное крепление обеспечит надежную фиксацию на транспортном средстве либо в гараже.

Самодельные лебедки часто устанавливаются на джипах или вездеходах, что обуславливается условиями эксплуатации по пересеченной местности. Имея под рукой лом, трубу, трос и пару карабинов можно сделать самодельную лебедку даже в неприспособленных для этого условиях.

К недостаткам самодельных лебедок можно отнести их длительность создания. Качественная лебедка, которая изготавливается самостоятельно, может потребовать несколько часов или дней для ее создания. Потребуется использовать профессиональное оборудование и расходные материалы высокого качества. Если все условия будут соблюдены, то автолюбитель получит качественный аппарат, который будет ему служить на протяжении не одного десятилетия.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

от простого устройства своими руками до барабанной конструкции с электроприводом

Лебёдка — это древнее изобретение, которое появилось до изучения человеком физических законов. Работает устройство по принципу рычага — к рукоятке оператор прикладывает незначительные усилия, а устройство передвигает тяжёлые предметы. Незаменимая вещь для автолюбителей или дачников, но дорогая. Изготовление ручной самодельной лебёдки решает проблему высокой цены. За небольшие деньги можно сделать конструкцию любой сложности.

Предназначение аппарата

Водитель при езде по бездорожью может столкнуться с непреодолимым препятствием. Тогда автомобиль придётся чем-то вытаскивать из грязи или песка. Лебёдка — идеальный для этого инструмент. Некоторые автомобили имеют заводское устройство на переднем бампере. Приобретение готовой лебёдки может «влететь» в круглую сумму, поэтому есть смысл её самостоятельного изготовления из подручных средств.

Заводская или самодельная лебёдка с ручным приводом (или с электроприводом от стартера) позволяет вытащить автомобиль без буксира. Опытные автолюбители предпочитают как раз устройства собственного изготовления, полностью соответствующие их запросам. Заводские лебёдки часто отказывают или стоят больших денег.

Существуют разные виды конструкций. Однозначно сказать о том, какая из них лучше — нельзя. Различные типы применяют для разных ситуаций и целей.

Типы устройства

Классификация — это первое, что необходимо знать об устройстве тяги. Их делят в зависимости от типа конструкции, привода и технических особенностей. Некоторые типы лебёдок легко выполнить самостоятельно — это простейший механизм с ручным приводом. А сложные конструкции будут надёжно работать только при заводском изготовлении.

Эту специфику нужно учитывать при выборе типа для самостоятельного изготовления. Существуют съёмные и стационарные лебёдки. Первый вариант можно демонтировать с автомобиля, провести обслуживание или использовать для иных хозяйственных целей.

Классификация в зависимости от типа привода:

Ручной. Его преимущества — малый размер и относительно лёгкий вес. Работа идёт по принципу барабана. Трос натягивается на отдельную катушку, и её вращают ручным приводом. Недостаток кроется в ограничении массы, с которой возможна работа — не более 1 тонны.
Механический. Барабан с тросом вращается двигателем машины. Конструкция отличается большой массой, поэтому автолюбители её редко используют.
Электрический. Оптимальный вариант — барабан приводит во вращение электродвигатель. Последний питается от аккумулятора или электросистемы автомобиля. Грузоподъёмность в этом варианте — 4 тонны.
Гидравлический. Конструкция сложная, но работает бесшумно и с большим тяговым усилием. Но такие системы ненадёжны и имеют высокую стоимость. Ещё один недостаток — самостоятельно изготовить гидравлическую систему привода невозможно.

Ручная лебёдка идеально подходит для изготовления своими руками. Система имеет простую конструкцию, которую легко выполнить из подручных материалов. Сложные движущиеся части отсутствуют. Нужно лишь определиться с параметрами. При желании на такое устройство можно поставить электромотор, который избавит от физического труда.

Простой вариант из подручных материалов

Некоторые автомобилисты часто выезжают в поле или лес, в результате чего могут возникнуть проблемы с преодолением сложных участков — грязи и песка. Машина застревает, и приходится ломать голову над тем, как её вытащить. Простейшую ручную самодельную лебёдку можно сделать в полевых условиях.

Материалы:

Лом и обрезок трубы.
Трос.
Отрезок трубы для рычага.

Вряд ли в дороге материалы будут с собой. Но всё необходимое можно найти в ближайшем селении. Вместо троса подойдёт прочный канат.

Порядок изготовления:

Вбивают лом или трубку небольшого диаметра в землю, чтобы получить ось.
На ось надевают трубку большего диаметра, к которой прикрепляют трос.
Под нижний виток троса подсовывают рычаг. Это может быть ещё одна трубка, черенок от лопаты, жердь. Главное — чтобы материал был прочным.

Подобным устройством, которое собирается за десять минут, можно сдвинуть любую тяжесть с места, а не только автомобиль. Рычаг вращают так, чтобы трос наматывался на трубу. Такая ручная лебёдка поможет оперативно решить проблемы передвижения тяжёлого груза. Это не полноценное устройство, но с задачей справится.

Изготовление системы с универсальным приводом

Система с ручным приводом проста в изготовлении. Из особых навыков от мастера требуется только владение сварочным аппаратом. Для работы подойдёт любой металл. Внешний вид устройства не столь важен, главное — это работоспособность и устойчивость к большой нагрузке. Рама не должна деформироваться.

Материалы и инструменты:

Прямоугольная труба для рамы.
Вал для барабана, можно использовать трубку круглого сечения.
Лист металла толщиной не менее 3 мм для изготовления дисков барабана.
Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки.
Трубка диаметров 14 мм – 6 одинаковых отрезков 20 см.
Звёздочки — большая и малая. Цепь.
Ступицы, чтобы закрепить барабан на валу, а вал закрепить на раме.
Рычаг для привода.
Трос с карабином.
Сварка и электроды.
Болгарка и шлифовальный диск к ней.
Краска и грунтовка.
Гаечные ключи в наборе.

Некоторые материалы лучше приобрести — например, трубки для шпилек и вала. Остальное можно подобрать со старых механизмов — автомобилей или мотоциклов. Металл сгодится любой, даже бывший в употреблении.

Порядок изготовления:

Набрасывают чертёж, поскольку так будет проще ориентироваться при сборке — не нужно будет стоять в догадках над полуготовым изделием и думать о том, как поступить дальше.
Вырезают детали рамы из трубы сечением 2 на 2 см. Соединяют между собой части рамы строго перпендикулярно. Срез на заготовках выполняют под углом в 45 градусов.
Укладывают заготовки рамы на ровной поверхности. Места соединений точечно прихватывают сваркой, после чего проверяют, правильно ли всё установлено. Углы соединений должны быть строго 90 градусов. При отсутствии точности делают поправки, а затем приваривают детали.
Окалину удаляют болгаркой со шлифовальным кругом. Готовую раму зашкуривают, а затем покрывают грунтовкой. После высыхания последней металл красят эмалью в 2 слоя. Можно использовать обычную краску. Цель — защитить металл от коррозии, поскольку условия эксплуатации будут непростыми, с грязью и влагой.
Создание барабана. Берут лист металла и вырезают 2 круга, их диаметр около 30 см. На каждом круге необходимо делать 7 отверстий:
- Одно в центре. Диаметр должен соответствовать размеру вала.
- 6 отверстий на расстоянии 7 см.
Скрепляют диски между собой при помощи шпилек. Шпильку просовывают в отверстие одного диска в вертикальном положении. На шпильки надевают трубки диаметром 14 см, а на них устанавливают второй диск. Шпильки необходимо не просто закрепить гайками, а дополнительно усилить контргайками — для надёжности соединений.
Барабан готов, теперь монтируют вал. Его делают из металлической трубы, но можно взять готовое изделие от любого механизма. Последний вариант предпочтительнее: поскольку точность заводской детали выше, вибрации барабана будут маленькими или отсутствовать вовсе.
С внешней стороны барабана на вал монтируют звёздочку большого диаметра. Подойдёт звёздочка из КПП мотоцикла. Чтобы закрепить барабан на раме, внешние стороны вала должны быть со ступицами.
Барабан в сборе с валом монтируют через ступицы на раму. Закрепляют конструкцию болтами. Перед монтажом барабана следует подготовить на раме площадку. На неё будет установлен привод — ручной или электрический. При использовании электропривода на площадку ставят двигатель, на валу которого закреплена малая звёздочка.
Часто ставят универсальный привод: с обратной стороны выходного вала электромотора ставят рукоятку. При отсутствии электричества лебёдку можно будет крутить вручную.
Важно правильно натянуть цепь. Провисать она не должна, но и сильное натяжение недопустимо — так звёздочки будут быстрее изнашиваться, а возможен и разрыв цепи. Проверяют натяжение цепи прокруткой барабана — цепь не должна сдерживать его вращение, когда разматывают трос.
Закрепляют конец троса на валу и наматывают его на барабан. На другой, свободный конец троса, вешают карабин.
На один из концов рамы крепят хвостовик. С его помощью лебёдку закрепляют на раме автомобиля.

Лебёдка создаётся за день. Поскольку она будет установлена на внедорожник, то и условия эксплуатации будут соответствующие. Чтобы на барабан не попала грязь и осадки, его закрывают кожухом. Так механизм дольше прослужит, а трос не будет изнашиваться.

Конструкция простая, надёжная, её легко сделать самостоятельно. Да, в ней отсутствует возможность изменения передаточного числа, нет реверса и иных дополнительных функций. Созданная своими руками электролебёдка способна перетащить тяжёлый груз по местности, будь то автомобиль или иная тяжесть.

Советы по сборке

Разработку конструкции выполняют внимательно, равно как и сборку. Задача — к каждой операции относиться максимально ответственно. Цель — выполнить сборку с высоким качеством. Это позволит избежать неприятностей при эксплуатации в экстремальных условиях. Поэтому форсировать работы не стоит, даже если очень нужно.

Действия для достижения высокого качества сборки:

Работу делают не спеша, осмысленно. Сырой, недоработанный агрегат нельзя использовать.
Следуют чертежу.
Сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сварку делают в углекислоте, чтобы получить шов высокого качества.
Пульт управления электроприводом выносят на максимально удалённое место от вращающихся деталей.
Электропроводку тщательно изолируют. Контакты защищают дополнительной изоляцией от воздействия влаги и грязи.

Негативный результат часто возникает по причине поспешных действий. Вопрос перемещения грузов в горизонтальной плоскости со своим устройством будет успешно решён. Чтобы поднимать грузы над землёй, следует перетянуть трос через прочную опору.

Ручная лебедка из велосипедных деталей своими руками

Приветствую всех самоделкиных! Эта статья будет полезна людям, которым часто приходится поднимать очень тяжелые предметы. К таким профессиям, например, относятся двигателисты на СТО, которым очень часто нужно вытаскивать двигатель из автомобиля. В этом поможет автор канала «Sek Austria», он подробно показал процесс создания такого устройства. Это очень мощный ручной подъемник с храповым механизмом.

Для его изготовления данного устройства потребуются детали от велосипеда.

Материалы.
1. Велосипедная цепь.
2. Задняя ось, втулка и звездочка.
3. Листовая сталь 6-8 мм или полосы подходящей ширины.
4. Стальной трос.
5. Карабин, блок для троса.
6. Крюк.

Инструменты.
1. Болгарка.
2. Дрель или сверлильный станок.
3. Сварочный аппарат.
4. Тиски.
5. Метчики, молоток керн, и тому подобные вещи.
6. Шуруповерт.

Пора приступать к подготовке всех деталей. Начинает автор с изготовления трещотки.
Для этого и нужна втулка.

Наносит на ней разметку будущих зубцов и вырезает обычной болгаркой.

Вот и получилась часть храпового механизма.

Теперь он изготавливает детали силовой конструкции, или корпуса. Для этого использует стальные пластины.

Зажав заготовку в тисках, сгибает при помощи молотка по разметке.

Такие заготовки получились.

Предварительно собирает конструкцию.

Приварил пластину к одной из половинок.

Разметив отверстия, кернит их, просверливает и зенкует.

В получившихся отверстиях нарезает резьбу.

Начинает проверочную сборку, наживляет болты, затягивает их.

Срезает все лишнее ножовкой и зачищает напильником.

В собранной конструкции нужно просверлить отверстие для оси. Зажимает ее в тисках, сверлит, периодически смачивая поверхность смазкой.

Разобрав конструкцию, устанавливает главную деталь.

Собирает все обратно, зажимает болты.

Теперь все работает как на обычном велосипеде, в одну сторону звездочка проворачивает втулку, обратный ход втулки будет блокировать храповик, и звездочку можно провернуть в обратную сторону.

Далее дело за изготовлением малой звездочки. Размечает на листе стали будущую заготовку, высверливает нужные отверстия по диаметру звеньев цепи. Всего зубьев будет шесть.

Теперь размечает вокруг отверстий шестигранник и срезает лишнее болгаркой.

На полученной заготовке формирует зубцы. Теперь это уже полноценная звездочка.

П-образную опору для ведущего вала закрепляет на основном корпусе. Примеряет и отрезает вал.

Надевает на него изготовленную звездочку.

На конец вала надевает шайбу и приваривает к валу.

Теперь приваривает саму звездочку к валу.

Пришло время установки цепи.

А вот и сам храповик, примеряет его, срезает ненужные части.

Монтирует, защелкивается отлично. Эта деталь крайне важна, иначе груз может упасть … вниз.

Приваривает крюк и ребра жесткости корпуса. И сбивает окалину.

Забивает силовую петлю в верхнюю часть лебедки и фиксирует сваркой.

А вот и трос с блоком.

Эх. Автор забыл про крепление троса к втулке. Для этого явно пришлось снять одно из уже приваренных ребер жесткости, снять опору с валом, храповик… В общем, сняв втулку сверлит в ней отверстия, заводит в них трос, загибает край плоскогубцами и зажимает его звездочкой.

Еще раз собрав все на место проверяет работу. Лебедка наматывает и фиксирует, а при нажатии на храповик — отпускает трос.

Продевает трос через блок и наматывает на барабан. Это можно делать и вручную и при помощи шуруповерта на первой скорости.

Для испытаний цепляет струбцину на балку, на нее подвешивает блок.

Для опускания груза достаточно нажать на храповик и удерживать основание ручки.

Все готово, можно приступать к тестированию.

Понятное дело, самая тяжелая вещь — это кот.

Далее идет воздушный компрессор. Весом около 30 килограммов. Подъем вручную и спуск груза идет вообще без усилия.

Даже шуруповерту это кажется смешным грузом.

Собственно, методика спуска.

А вот уже и серьезный вес. Корень красного дерева весом в 130 килограмм! (Насчет махагона завидую белой завистью).

Вот такая лебедочка получилась. Спасибо Crank Winch за подробное изложение идеи!

Хороших всем инструментов и приспособлений!

Источник

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать ручную лебедку своими руками

Другие электроинструменты

В хозяйстве часто требуется переместить груз на определенное расстояние или высоту. Автолюбители сталкиваются с необходимостью вытащить застрявшую машину или снять двигатель при самостоятельном ремонте. Во всех случаях выручает лебедка ручная, изготовление которой доступно собственными силами. Следует изучить особенности конструкции, воспользоваться чертежами и пошаговыми инструкциями. Отдельные нюансы раскрывает подборка видео.

1
Виды лебедок – конструкция и принцип работы

Устройства классифицируются по исполнению, способу приведения в действие и другим техническим особенностям. Они подразделяются также на переносные и стационарные. Спереди автомобиля производители часто устанавливают несъемные лебедки.

По виду выделяют несколько конструкций:

1. Ручные, компактного размера. Обычно они барабанные, где на катушку намотан трос, а работа осуществляется вращением рукоятки. Предельный вес груза для такого устройства – 1 тонна.
2. Механические, которые приводятся в действие мотором. Самостоятельный движущийся узел в них не предусмотрен. Конструкция крупногабаритная, используется преимущественно в строительстве.
3. Электрическая с барабаном. Этот вариант предпочитают водители, потому что для привода можно использовать стартер. Она способна вытащить застрявший автомобиль весом до 4 тонн.

Особо следует отметить гидравлические устройства. У них бесшумная работа и большая грузоподъемность, но они ненадежны в эксплуатации.

1.1
Привод механизмов – ручной и машинный

Область использования устройств для перемещения грузов самая обширная. Если используется физическая сила, часто приходится приложить довольно значительные усилия. Самодельная лебедка поможет человеку, если он правильно оценит тяжесть работы, объем. Конструкция обязательно предусматривает тормоз и храповик. Другой вариант – безопасная рукоятка, которая одновременно служит для привода и фиксации механизма в определенном положении.

Простые ручные устройства обладают рядом преимуществ:

компактные размеры, за что их особенно ценят автолюбители;
мгновенная готовность к использованию без особой подготовки;
возможность применения для перемещения грузов в горизонтальном и вертикальном направлениях;
простота обслуживания – не требуется сложный и регулярный ремонт.

Машинный привод используется в простых подъемных кранах, скреперах, буровых установках. Это лебедка с различным количеством катушек – от одной до трех. Привод от электродвигателей, дизельных, бензиновых.

1.2
Типы подъемных механизмов с использованием физической силы

Среди ручных лебедок выделяются три разновидности: рычажные, барабанные, монтажно-тяговые. Первые из них самые простые: состоят из троса, трещотки или храпового механизма, рычага. Преимущество конструкции в способности работать без фиксации на основании – просто подвешивают. Рычагом производят движения, приводящие в действие храповик.

Рычажная конструкция на 4 тонны с фиксацией в двух положениях

На барабане намотан трос, который фиксируется кулачками, не разматываясь в обратном направлении. Его длина небольшая – до шести метров, и это существенный недостаток. Преимущество в способности развить большое тяговое усилие: 0,750–4000 тонны, поднять груз на 4 метра.

Барабанная или тросовая лебедка включает опору, рукоятку, редуктор. Основа конструкции – собственно барабан, зубчатая или червячная передача. Первая предпочтительнее из-за способности служить продолжительное время. Для безопасности предусмотрен тормозной механизм, который предотвращает внезапное падение груза. Для работы необходима фиксация на надежном основании.

При вращении рукоятки усилие передается на барабан с тросом большой длины – до 40 метров. Развиваемое тяговое усилие достигает 5 тыс. кг. Различные размеры катушки позволяют использовать мощный трос толщиной до 15 мм. С такой лебедкой легко вытаскивать машину из кювета, поднимать железобетонные блоки, проводить вспашку дачных участков, если земля не глинистая.

Монтажно-тяговая лебедка – та же рычажная, только у нее отсутствует барабан. На корпусе имеются зажимы в виде кулачков для создания нужного усилия. Они расположены параллельно, что позволяет равномерно распределить нагрузку на трос и продлить его службу. Рычаг со срезным штифтом защищает устройство от перегрузки, при необходимости блокирует кулачки. Применяется для всевозможных целей, пользуется популярностью благодаря техническому совершенству. Требуется периодическая смазка для идеальной работы узлов.

1.3
Какое устройство выбрать для автомобиля?

На авто, которые используются для передвижения по бездорожью, производители часто устанавливают лебедки. Этот агрегат помогает выбраться из проблемного места или подняться по склону. На отечественных машинах, таких как «Нива» и УАЗ, не предусмотрено подобное устройство. После его установки внедорожник сможет передвигаться по самой сложной местности.

Важно правильно выбрать мощность лебедки. Показатель зависит от веса автомобиля, а дополнительное оборудование увеличивает его. У различных модификаций «Нивы» он составляет 1150–1400 кг, УАЗ-469 и Hunter тяжелее – 1770 кг. Развиваемое при вытаскивании машины усилие должно быть выше минимум в 2 раза.

Устройство с ручным приводом помогает в большинстве случаев. Но если дорожные условия особенно трудные, требуется автомобильная электролебедка. Самодельную изготавливают, используя стартер транспортного средства.

О лебедке из трещотки от КАМАЗа смотрите видео.

2
Как вытащить машину, используя простейшие средства?

В дороге встречаются ситуации, когда на постороннюю помощь рассчитывать не приходится. У предусмотрительного водителя в багажнике имеется лом, который служит осью вращения, и кусок трубы в качестве барабана. К ней приварен рычаг. Наличие троса подразумевается само собой. Требуется немного попотеть, чтобы вытащить машину из грязи.

Сделать приспособление, которое выручит в трудном положении, просто:

Лом забивают в землю, надевают трубу. На ней следует предусмотреть место для крепления троса – какое-нибудь отверстие или приваренные ушки.
Одним концом стропу цепляют к трубе, другим – за автомобиль. Делают петлю, вставляют рычаг и начинают вращать.
Трос постепенно наматывается, машина медленно двигается.

Известно, что чем длиннее рычаг, тем меньше требуется физических усилий. При слишком больших размерах пользоваться неудобно: оптимальные параметры – 80 см с незначительным допуском в одну или другую сторону.

Применение ручной механической лебедки для вытаскивания автомобиля требует соблюдения некоторых условий. Выбирают направление, исключающее, что машина еще больше увязнет в грязи. Колеса выставляют ровно, чтобы понизить сопротивление. При возможности место для закрепления устройства выбирают повыше – уменьшается необходимая физическая сила.

3
Стационарная лебедка с ручным приводом

Если есть сварочный аппарат и болгарка, устройство несложно изготовить быстро. Основные узлы изделия:

каркас из профильной трубы 20×20 мм;
барабан из 3-миллиметрового листового металла, ступицы из такого же материала;
вал;
6 втулок длиной 200 мм из трубок диаметром 14 мм;
рычаг, трос и карабин.

Эту конструкцию легко переделать в лебедку с приводом от электромотора или любого другого двигателя. Придется найти две звездочки с разным количеством зубьев. Подойдет ведущая от коробки передач на мотоцикле и ведомая, что на колесе. Понадобится также цепь соответствующего шага.

Начинают с изготовления каркаса, для чего нарезают прямоугольные трубы, формирую концы под 45°. Раскладывают детали на столе, прихватывают точечно по углам. После проверки перпендикулярности и размеров заваривают швы. Если предусмотрено установить мотор, делают металлическое основание с прорезанными пазами, закрепляют. Зачищают болгаркой, ошкуривают, покрывают грунтовкой, затем двумя слоями эмали.

Для барабана вырезают 2 одинаковых круга по 300 мм в диаметре. Сверлят отверстия:

под крепление ступиц – 4 штуки;
в центре – под вал;
отступив на 70–80 мм – для втулок.

Ступицы фиксируют болтами, диски барабана соединяют шпильками. На них между кругами монтируют втулки из трубок. Закрепляют гайками и контргайками. Конструкцию устанавливают на вал, который продевают в отверстия щечек из листового металла. С одной стороны извне – место для ручки привода, с другой, если такое предусмотрено – большая звездочка. На нее затем надевается цепь, которая идет на двигатель. Для уменьшения силы трения используют подшипники подходящего диаметра.

Один конец стального каната закрепляют на валу и наматывают. Вышла простая конструкция, способная перемещать грузы горизонтально. Если требуется поднять тяжесть, дополнительно используется ручная таль или перекидывают трос через блок. Лебедку также устанавливают на транспортные средства.

4
Устройство с червячным механизмом

Перед началом сборки своими руками размечают места креплений, используя не только чертеж, но и прикладывая имеющиеся заготовки. Это позволит определить правильные точки расположения, где возможно что-то отрезать или заменить деталь, неподходящую по размерам. К работе механизма предъявляются довольно жесткие требования: отсутствие шатаний, излишней плотности посадки, чтобы детали не изнашивались преждевременно.

Предлагаемый чертеж используется как ориентир для работы. Размеры конструкции зависят от шестерни Глиста. Ее выбирают, учитывая требуемую производительность лебедки. Исходя из параметров червячной передачи, по схеме изготавливают подъемное устройство.

Комплектующие изделия и их роль в лебедке:

1. Шестерня Глиста, которая должна иметь прочные зубья и достаточную толщину, передает усилие на вал.
2. Его делают из толстостенной трубы. С одного конца приваривают круглый кусок металла с диаметром, как у внутреннего кольца шестерни. Для фиксации троса высверливают отверстие насквозь.
3. Подшипники, на которых вращается вал. Если работа планируется непостоянная, допустимо использовать втулки.
4. Корпус – прочный и сделанный точно по размерам. Конструкция должна обеспечить отсутствие зазоров между узлами механизма.

Шестерня Глиста

Раму собирают из двух кусков швеллера с широкой полкой 200 мм, различных по размерам: 300 и 400 мм. Длинный располагается с правой стороны, где устанавливают шестерню и ручку привода. Используются также отрезки 4-миллиметрового металла. В швеллерах размечают и высверливают сквозные отверстия под вал, а также еще 4 для боковых пластин. Это две детали прямоугольной формы с треугольным вырезом в углу справа снизу.

Собирают в такой последовательности:

на оба конца вала устанавливают подшипники или втулки из латуни;
надевают пластины и закрепляют на швеллере болтами с гроверами под гайки;
насаживают шестерню на вал, фиксируют шпонкой, устанавливают металлическую втулку;
окончательно собирают сначала со стороны длинного швеллера, затем короткого.

Механизм готов к использованию в любых целях. Он незаменим в строительстве, им вытаскивают автомобили, устанавливают в гараж. Для уменьшения нагрузки на барабан применяется система блоков.

5
Переделка китайской рычажной лебедки

Устройство недолговечно в использовании из-за некачественных материалов. Для изготовления храповых колес берут слишком тонкий металл. Они наборные из пластин общей толщиной 2 мм. Их требуется сварить по технологии электрозаклепок. «Собачку» делают из стальной пластины 4 мм, в оригинале только 2. Теперь механизм мощнее вдвое.

Конструкцию расширяют, чтобы поместилось больше стального каната. Для основы барабана используют водопроводную трубу, корпус – из железа 3 мм, уголков. На всех разъемах – пальцы и шплинты. Входит до 8 метров троса толщиной 4 мм.

Приводят в действие такими операциями:

«собачки» поднимаются флажком;
рычаг двигают в сторону человека;
происходит фиксация механизма.

Теперь можно вытянуть трос и приступать к работе.

Ручная лебедка своими руками (14 фото + описание)

Самодельная ручная лебёдка изготовленная Евгением Муратовым: подробные фото пошагового изготовления с описанием самоделки.

Автор изготовил ручную лебёдку своими руками, предлагаем ознакомиться с конструкцией самоделки.

Изготовлен барабан для намотки троса, шестерня выточена на токарном станке.

Сделано крепление для троса.

Выточены защёлки стопора трещоток.

Изготовлено крепление для барабана.

На барабан лебёдки намотан трос толщиной 6 мм, длина 12 метров, но есть ещё запас, на барабане поместится 20 метровый трос.

Вид сбоку и сверху.

Получился волне рабочий вариант, самодельная ручная лебёдка, сделанная своими руками, ничуть не хуже заводской.

фото пошагового изготовления своими руками

Простая самодельная ручная лебёдка которую может сделать каждый своими руками: фото изготовления с описанием.

Эта самоделка пригодится в первую очередь автолюбителям, с помощью ручной лебёдки можно вытащить авто из грязи или сугроба, да и в хозяйстве ей найдётся применение, поднять груз и прочие тяжести.

Для изготовления самоделки понадобятся материалы:

Трещотка для грузового авто.
Пара подшипников.
Листовой металл.
Трос.
Шайбы.
Крюк.

Вот такая трещотка нам понадобится, снимаем с неё боковые крышки.

Ещё понадобится вот такой трос.

Вставляем в трещотку кусок трубы подходящего диаметра и привариваем трубу к шестерне.

Далее нам понадобятся вот такие шайбы.

Привариваем шайбы к валу, в результате получатся две катушки для намотки троса.

Лебёдку покрасим.

Теперь изготовим ещё один механизм, возьмём две внутренние обоймы от подшипников.

Привариваем к пластине обоймы вот таким образом.

К пластине с обратной стороны привариваем крюк.

Вот и всё, самодельная ручная лебёдка полностью готова к использованию. Трос с одной стороны наматываем на катушки, с обратной накидываем на блок с крюком и крутим трещотку.

С помощью такой лебёдки можно вытянуть застрявший автомобиль, лебёдка компактная и не займёт много места в багажнике, может пригодиться в нужный момент.

Особенности изготовления ручной барабанной лебёдки своими руками: виды, преимущества, сборка

Сильно заблуждаются те, кто считает, что сделать своими руками ручную лебедку очень сложно. На самом деле это довольно простая задача, с которой легко может справиться каждый, кто знает простые законы физики и механики.

За последние годы ручные лебедки получили широкое распространение в различных областях. Их активно применяют в строительстве, на приусадебных участках. Также они есть у многих автовладельцев, которым они помогают выбраться из бездорожья в пути.

Плюсы ручной лебедки

Главная причина высокой популярности ручных лебедок связана с их преимуществами:

Компактность. Благодаря своим небольшим размерам это приспособление можно легко разместить в багажнике своего автомобиля;
Простота применения. Чтобы воспользоваться ручной лебедкой, не нужно тратить время на ее подготовку к работе;
Мобильность. При необходимости это приспособление всегда можно развернуть в нужном направлении и создать необходимое усилие в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
Универсальность. Основное предназначение ручной лебедки — это тянуть и поднимать груз. При этом не имеет никакого значения, какой он имеет вес. Единственное, в чём должен быть уверен владелец этого приспособления — лебедка сможет создать необходимое тяговое усилие, чтобы переместить груз в нужное место;
Простота в обслуживании. Научиться работать с этим устройством может даже человек, который никогда их раньше не видел. При этом у владельца не возникнет проблем с его ремонтом.

Убедиться, что изготовить своими руками лебедку просто, может каждый. Для этого достаточно найти любую инструкцию по сборке этого приспособления и внимательно ознакомиться с ней.

Однако прежде чем приступать к практической части этого процесса, вначале стоит более подробно ознакомиться с разновидностями, принципом работы, устройством и пошаговой инструкцией по изготовлению этого приспособления для подъема грузов.

Виды ручных лебедок

Как было сказано выше, основное предназначение ручной и электрической лебедки — перемещение грузов на различные расстояния. Это можно делать как по горизонтали, так и по вертикали, используя упор или обходясь без него. На сегодняшний день чаще всего используется три основных вида ручных лебедок:

Рычажная

Эта разновидность лебедки в отличие от электрической имеет в своей конструкции несколько обязательных элементов: помимо троса в ней предусмотрена трещотка либо храповый механизм, а также рычаг. От других видов лебедок она отличается тем, что способна работать в подвешенном состоянии и ее не требуется закреплять к прочному основанию.

Для запуска храпового механизма рычагом совершаются качательные движения. Еще в конструкции этой разновидности предусмотрен встроенный барабан, имеющий фиксаторы-кулачки, не дающие ему разматываться.

Из недостатков, которыми обладает эта разновидность лебедки, главным является короткий трос, длина которого достигает 6 м. Но здесь гораздо важнее, какое усилие она создает в тяге. Этот параметр у лебедки может составлять от 750 кг до 4 тонн усилий. Этого достаточно для того, чтобы поднимать груз на высоту до 4 м.

Барабанная

Этот тип лебедки по сравнению с электрической имеет в своем оснащении следующие основные элементы — опора, рукоятка, редуктор и барабан. Последний элемент бывают двух типов — зубчатые и червячный. Причём именно первый более предпочтителен, поскольку в этом случае значительно сокращается износ барабана.

У этой лебедки имеется и другое название — тросовая. Она получила его неслучайно, ведь она оснащена барабаном с длинным тросом. Принцип ее работы заключается в следующем: оператор вращает рукоятку, создаваемая в результате вращения энергия передается через барабан редуктору, в результате барабан начинает производить необходимые тяговые усилия.

Перед тем как начинать работу с лебедкой, ее нужно надежно закрепить. В конструкции барабана предусмотрен важный стопорный механизм. Он присутствует здесь на случай неожиданного падения груза и автоматически отключает ее.

Создаваемое в процессе использования барабанной лебедки тяговое усилие имеет значение от 250 кг до 5 тонн. Стандартная длина троса составляет порядка 30-40 м, а его толщина не превышает 15 мм.

По мере увеличения толщины троса заметно расширяются возможности оператора по использованию ручной лебедки. С ее помощью можно вытащить автомобиль из кювета, а также совершать различные манипуляции с тяжелыми бетонными блоками, в том числе поднимать их на высоту.

Монтажно-тяговая

Фактически она является лебедкой рычажного типа, но имеет одно отличие — у неё нет барабана. На корпусе присутствуют зажимы-кулачки, посредством которых создается необходимое усилие.

Кулачки имеют параллельное расположение. Это объясняет, почему оказываемое на трос давление распределяется равномерно по всем направлениям, а это продлевает срок службы троса.

Присутствующий в конструкции рычаг позволяет блокировать кулачки. Рычаг лебедки, который дополнительно оснащен резным штифтом, обеспечивает надежную защиту механизма от перегрузки.

Рассматриваемая разновидность ручной лебедки является наиболее популярной, поскольку имеет наиболее продуманную конструкцию и может использоваться для решения различных задач в любой сфере.

Для того чтобы реже приходилось ремонтировать такую лебёдку, достаточно выполнять главное условие — регулярно смазывать ее механизм.

Как сделать лебедку своими руками из стартера?

До того как перейти к практической части изготовления ручной лебедки из металла своими руками, стоит рассмотреть старый дедовский способ, который может оказаться очень полезен в том случае, если механизма рядом не оказалось, а извлечь из грязи автомобиля требуется позарез:

Первым делом следует подготовить необходимые материалы и инструменты — лом, трос и кусок трубы.
В землю на максимальную глубину вкапываем лом. В конструкции лом будет выполнять функцию оси вращения.
Теперь на этот стержень нужно одеть кусок трубы. Он будет выполнять функцию рычага. Однако имейте в виду, что располагаться кусок трубы должен таким образом, чтобы между ним и ломом возник угол 90 градусов. Тогда вам не составит труда вращать эту конструкцию в любом направлении.
Следующим шагом необходимо зафиксировать трос с помощью карабина к лому, а второй его конец нужно подвести к крепежу автомобиля.
Используя рычаг, наматываем трос на лом. Чтобы всё сделать правильно, вам следует знать об одном нюансе: желательно использовать рычаг большей длины, в этом случае вам будет легче накручивать трос. По этой причине выбирайте рычаг длиной около 1 м.

Несмотря на то, что мы делаем лебедку с некоторыми отступлениями от принятой технологии, она всё-таки будет работать по тому же принципу, который используется во всех лебедках.

Конструкция лебедки

Теперь настало время перейти к сборке лебедки из металла. Конструкция ручной лебедки из стартера будет включать в себя несколько базовых элементов: шестерню, вал для намотки троса, втулку, ручку и корпус.

Рассмотрим подробнее основные компоненты этого приспособления:

От шестерни-глисты вращающий момент передается валу, на который накручивается трос. И здесь основная задача заключается в правильном выборе деталей, имеющими крепкие зубья. Они должны иметь достаточно большую толщину. Это позволит в значительной степени увеличить запас прочности.
Вал намотки троса. Его можно изготовить самостоятельно, используя доступные детали. Нам понадобится литой цилиндр из металла. К нему с одной стороны приваривается «ухо», которое можно сделать из круглого листа металла. Важно убедиться, что оно по диаметру соответствует внутреннему кольцу шестерни. Обязательно в вале нужно сделать сквозное отверстие. Тогда у оператора будет возможность продеть трос и впоследствии зафиксировать его снаружи.
Втулка. Основная ее задача заключается в обеспечении скольжения вала при вращении. Если вам необходима самодельная лебедка для постоянной эксплуатации, то желательно установить в ее конструкцию подшипник качения. Даже если он выйдет из строя, то вы легко сможете заменить его новым.
Корпус. Этой части ручной самодельной лебедки также стоит уделить большое внимание. Во время изготовления отверстий для крепления необходимо удостовериться, что между шестерней, валом, рукояткой и подшипником/втулкой отсутствуют зазоры.

Особое внимание обращаем на то, что работа механизма должна осуществляться плавно. Он должен иметь подвижную и в то же время достаточно жесткую конструкцию, чтобы можно было избежать преждевременного истирания элементов конструкции друг от друга.

Теперь после рассмотренных выше моментов можно переходить к тому, как собирать самодельную лебедку.

Процесс сборки

Для ручной самодельной лебедки нам понадобится стальной швеллер или листовой металл толщиной 4 мм. Корпус будем делать из короткого и длинного швеллеров, которые скрепляют с обеими пластинами корпуса при помощи болтовых соединений.

Пошаговая инструкция

Для самодельной лебедки нам понадобится два швеллера, один из которых должен иметь длину 40 см, а другой — 30 см. Самый длинный из этих фрагментов станет правой частью лебедки, на которую мы впоследствии установим шестерню и ручку вращения;
Теперь наносим метки на швеллеры на одном уровне, чтобы потом сделать сквозные отверстия. Уже в них в конце работы будет вставлен вал.
Далее необходимо в каждом швеллере проделать отверстия на одинаковом уровне, причём их должно быть четыре. В этих местах мы соединим конструкцию с параллельными пластинами корпуса посредством болтовых креплений.
Далее нам понадобится обычный металлический лист толщиной 4 мм, из которого нам нужно будет вырезать две детали. По своему виду они должны выглядеть как прямоугольник, у которого в правом нижнем углу должен присутствовать выступ треугольной формы. В одной такой детали нужно проделать отверстие, чтобы впоследствии можно было стационарно зафиксировать это приспособление . Помимо этого, в двух таких деталях нам придется проделать сквозное отверстие на одном уровне. Оно нам понадобится для того, чтобы установить вал шестерни Глиста.
Теперь можно надеть на вал шестерни Глиста два подшипника. После этого настает черед металлических пластин с треугольными выступами, которые нужно одеть на вал шестерни Глиста. Для большей надежности их крепим на болты, пружинные шайбы или гайки.
Теперь на вал намотки нужно посадить шестерню. В завершение останется только надеть металлическую втулку.
Теперь нужно поставить вал в длинный швеллер.
Заключительным нашим действием будет установка короткого швеллера на латунную втулку и ее крепление с помощью пружинных шайб, гаек и болтов.

Заключение

Ручная лебедка — очень полезное приспособление. Оценить ее по достоинству можно в самых разных ситуациях, когда возникает необходимость в перемещении грузов значительного веса и габаритов.

При желании это приспособление можно изготовить самостоятельно, однако иногда на этапе реализации этой идеи могут возникать определенные трудности. Это может произойти даже в том случае, если вы решили сделать лебедку из стартера своими руками.

Чтобы избежать подобного, необходимо в самом начале ознакомиться с процессом изготовления ручной лебедки своими руками из стартера от УАЗ. Это в конечном итоге поможет понять, что собой представляет ручная лебедка и как она работает, и избежать многих грубых ошибок в процессе ее изготовления.

Последняя модель гелендваген – Мерседес Бенц G-Класс — цена, комплектации, обзор Mercedes-Benz G-Класс, стоимость модификаций автомобиля Мерседес Бенц G-Класс.

12.08.2017

Мерседес Гелендваген (G-класс) 2018-2019 года

Контакты Menu Menu
Главная
АвтоAudi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
СтатьиУстройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
Двигатели
Ретро
Новый Гелендваген 2018 фото, видео, технические характеристики Mercedes-Benz G-Class
Новая модель Гелендвагена 2018 модельного года оказалась продолжением славных традиций технического превосходства и легендарной квадратной формы кузова. Несмотря на увеличение габаритов внедорожника благодаря высокопрочной стали и алюминию удалось существенно снизить общую массу. На радость всем фанатам “Гелика”, это по прежнему рамная модель с не разрезным мостом сзади.

Немецкие инженеры по сути создали новый автомобиль сохранив все легендарные атрибуты легендарного внедорожника. Как и 40 лет подряд до этого “Гелендваген” будут собирать исключительно в Австрии на заводе Magna Steyr. А сейчас расскажем подробнее обо всех особенностях модели.
Внешний вид “Гелендвагена” нового поколения на первый взгляд мало изменился, однако если внимательно присматривается к деталям, то понимаешь, что все совершенно новое. Двери теперь не имеют острых углов их аккуратно скруглили. Передний бампер создан с учетом безопасности пешеходов. Простые круглые фары получили высокотехнологичную светодиодную начинку. Ширина кузова увеличилась на 12 сантиметров, а длина более чем на 5. Естественно возросла колея, что бы сделать кузов более устойчивым. Плоское лобовое стекло по прежнему прямое, однако если раньше его вставляли с помощью резинового уплотнителя, то теперь вклеивают, как на всех современных авто. Задние фонари сохранили свою простую и лаконичную форму, однако теперь стали полностью светодиодными. Запаска, как и прежде висит на задней двери. Фотографии обновленной модели смотрим далее.
Фотографии Mercedes-Benz G-Class 2018-2019
Салон нового “Гелика” стал просто космическим. Центральная панель приборов теперь полностью цифровая, рядом расположен огромный сенсорный экран, что вместе образует мультимедийную доску нереально большого размера. Появились подрулевые переключатели передач. Полностью пересмотрена эргономика. Передние кресла и задний диван поменяли свое месторасположение и форму, что бы обеспечить максимальный комфорт. Рычаг управления 9-ступенчатой коробкой автомат похож на штурвал из футуристических фантазий. Дефлекторы воздуховодов так же намекают на свое внеземное происхождение.
Фото салона нового Mercedes-Benz G-Class
Основные технические изменения нового Гелендвагена
Далее предлагаем посмотреть галерею технических новаций внедренных в внедорожник.

Усиленная рама

9-диапазонная АКПП

Передняя независимая подвеска

Облегченный кузов

Технические характеристики Гелендваген 2018-2019
Новый кузов при увеличении габаритов сумели облегчить на 170 килограмм, при этом жесткость увеличили с 6 537 до 10 162 Нм/град. Существенное снижение веса серьезно скажется не только на уменьшении расхода топлива, но и на улучшении динамических показателей.
Трансмиссия осталась полностью внедорожной. Кроме новейшей 9-диапазонной коробки автомат, сохранен задний мост и механическая раздаточная коробка с электронным управлением, передающая крутящий момент на передний редуктор. Механический центральный дифференциал делит момент асимметрично — 40:60 в пользу задней оси.
Передняя подвеска из зависимой превратилась в полностью независимую, что сделает машину более устойчивой в поворотах. Червячный рулевой механизм заменили на современную рейку с электроусилителем.
Несмотря на серьезную переделку ходовой части удалось еще больше увеличить дорожный просвет. Спереди 270 мм, под днищем 241 мм и чуть меньше под редуктором заднего моста. Глубина преодолеваемого брода возросла до 700 мм! Углы въезда и съезда составляют 31° и 30°.
Естественно новый Mercedes-Benz G-Class получил массу электронных систем. Благодаря новой рулевой системе, возможностям трансмиссии и амортизаторам с переменной жесткости. Владельцам “Гелика” предстоит выбрать режим езды: Comfort, Sport, Eco, Individual и G-Mode. Последний режим G-Mode предназначен для внедорожных поездок в сложных условиях.
Габариты, вес, объем, клиренс G-Class
Длина – 4715 мм
Ширина – 1881 мм
Высота – 1951 мм
Снаряженная масса – от 2425 кг
Полная масса – 3030 кг
Колесная база – 2850 мм
Объем топливного бака – 96 литров
Размер шин – 205/80 R16, 265/60 R18
Дорожный просвет (клиренс) – 241 мм
Видео Mercedes-Benz G-Class нового поколения
Первый русскоязычный видео обзор нового G-класса.
Цена и комплектации Mercedes-Benz G-Class 2018 года
Несмотря на серьезные изменения в техническом плане цена новинки существенно не возросла. Если раньше за старый “Гелик” G 500 в Германии просили 106 700 евро, то за новый нужно заплатить 107 400 евро. То есть более дешевые версии внедорожника с 6-цилиндровым 2.9 литровым дизелем обойдутся около 80 тысяч евро. В Германии продажи машины стартуют весной, в Россию модель привезут только летом.
Мерседес G350d 2019 — новый Гелендваген Дизель или настоящий немецкий внедорожник
Прежде данная модель в новой своей генерации была доступна лишь с мощными бензиновыми моторами, что ограничивало круг ее потенциальных, фактических покупателей. Однако немцы решили это исправить и представили Гелендваген в более доступном варианте. В частности, он укомплектован мотором, который работает на тяжелом топливе. Но что это дало Гелендвагену? Будем разбираться в этом ниже.
Содержание статьи:
Mercedes G350d в кузове W464 был анонсирован еще в мае нынешнего года. После выхода на рынок мощных модификаций внедорожника — G500 и G63 компания презентовала и более доступный вариант модели, который укомплектован турбодизелем.
При этом продажи немецкого всепроходца в таком исполнении стартовали лишь в декабре и пока только на рынке Германии.
Стоит отметить, что поклонники модели ждали модификацию 350d с самого начала — многие считают подобный автомобиль более практичным и приспособленным для повседневной эксплуатации, к тому же и более способным в условиях бездорожья, тогда как топовые модификации модели уходят на второй план из-за высокого расхода топлива и шоссейных настроек подвески.
Читайте также: Nio ES6 2019 — стильный кроссовер из Китая на электротяге
Снаружи Гелендваген дизель отличается менее крупными колесами с высокопрофильной резиной, упрощенными элементами обвеса и несколько иным оформлением бамперов. Что касается салона, то он глобальных изменений не претерпел, хотя ряд опций базовой версии не доступны.
К слову, список оснащения немецкого внедорожника состоит из:
Светодиодных головных фар с функцией адаптивного освещения.
Литых дисков колес размерностью 18 дюймов.
Датчика усталости водителя.
Цифрового щитка приборов.
Комплекса камер кругового видеообзора.
Радарного круиз-контроля с возможностью автоматического замедления авто, идентификации пешеходов, животных.
Мультимедиа с точкой доступа в интернет, поддержкой Android Auto, Apple Carplay.
Кожаной отделки интерьера.
Передних кресел с обогревом, электрическими настройками.
Системы бесключевого попадания в салон, пуска мотора.
Многозонного климат-контроля.
Мультифункционального руля с оплеткой из перфорированной кожи, электроподогревом.
Заднего дивана с обогревом.
На российский рынок новинка попадает в первой половине 2019 года, однако ее ценовая политика еще не анонсирована. Между тем, цена Mercedes G350d 2019—2020 модельного года в Германии составляет минимум 92 тысячи евро.
Технические характеристики
Автомобиль основан на платформе с независимой передней подвеской и зависимой — задней. При этом сама подвеска — адаптивная, с несколькими режимами работы.
Статья по теме: Фольксваген Терамонт Купе 2019 новейший купеобразный SUV
Кузовные размеры:
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
4825
1931
1969
В подкапотном пространстве модели скрывается турбодизельный силовой агрегат с рабочим объемом 2.9 литра. В европейском исполнении его мощность составляет 286 лошадиных сил. Силовой агрегат сочетается с автоматической трансмиссией на девять ступеней, системой 4WD.
Обзор
Экстерьер
Дизельный Мерседес 2019 смотрится вполне авангардно и соответствует своему статусу. Автомобиль традиционно способен выделяться из общей массы широкими колесные арками, массивными боковыми подножками на порогах, выпуклым капотом, крупноячеистой решеткой радиатора, а также угловатыми очертаниями самого кузова.
Оптика головного освещения по-прежнему имеет круглую форму. При этом теперь она полностью светодиодная, к тому же получила иную внутреннюю конфигурации в сравнении с предшественником, что также положительно отразилось на привлекательности экстерьера.
Это интересно: Брабус Мерседес А250 2019 — новый прокаченный компакт из Германии
Что касается проходимости, то ее способны обеспечивать короткие кузовные свесы и высокий дорожный просвет внедорожника. А именно, клиренс зафиксирована на 240 миллиметрах, что довольно внушительно и дает возможность без опаски штурмовать глубокий брод или колею.
Интерьер
Салон немецкой модели встретит вас роскошными материалами отделки, технологичной архитектурой передней панелью, грамотной организацией водительского места. При этом он довольно просторен и уютен, что наверняка оценят не только водитель, но и его пассажиры.
Оценят седоки и задний диван, который легко вмещает до трех человек и предлагает массу свободного пространства при росте вплоть до двух метров. Среди дополнительных удобств можно отметить обогрев сиденья, портативные мультимедийную и климатическую системы — они повышают комфорт при поездках на дальние расстояния.
Что касается передней части салона, то она интересна большим дисплеем мультимедиа. На него выводятся показания навигации, картинка с видеокамер по периметру кузова, бортовые функции, данные с аудиосистемы. Однако проблема монитора заключается в том, что он сильно бликует при солнечной погоде, ухудшая тем самым видимость поступающей информации.
Приборная же доска такой проблемы лишена. При этом она предельно информативна и обладает насыщенной картинкой, которая радует глаза водителя и не утомляет их в темное время суток.
Ездовые свойства
Согласно паспортным данным, Гелендваген дизель ускоряется от 0 до 100 км/ч за 7,3 секунды. Данный показатель можно считать весьма впечатляющим с учетом мощности двигателя и массы автомобиля. Однако по факту, постоянно ускоряться на немецком внедорожнике не хочется. Причины тому — слегка задемпфированная педаль акселератора, спокойный алгоритм работы автоматической коробки.
К сведению: Фольксваген Туарег гибрид (PHEV) новый кроссовер из Германии с электромотором
Не провоцирует на активное вождение и управляемость. Автомобиль сильно кренится при выполнении маневров, при этом он не слишком хорошо держится на траектории при высоких скоростях, разочаровывает малоинформативным рулевым управлением.
Но все это способна компенсировать длинноходная, энергоемкая подвеска. Ей не страшны даже крупные дорожные ямы — автомобиль преодолевает разбитую дорогу с минимальной тряской, что положительно сказывается на ездовом комфорте.
Как итог: Мерседес G350d 2019 года — это отличный автомобиль на каждый день. Безусловно, он подрастерял некоторую точность управления по сравнению со своими топовыми версиями, однако обрел гораздо лучший комфорт, доступный ценник, поэтому разочарованным в модели не останется никто.
Фото нового Mercedes—Benz G350d:
Мерседес Гелендваген 2015-2016 — фото, цена, характеристики, тест-драйвы Mercedes-Benz G-Class
Контакты Menu Menu
Главная
АвтоAudi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
СтатьиУстройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
Двигатели
Ретро
Новый Гелендваген | обзор, фото, цена
На протяжении почти всей своей исключительно богатой событиями 35-летней истории легендарный ныне Mercedes-Benz Geländewagen являл собою как бы два автомобиля в одном. Почти непостижимым образом в нем успешно уживались непримиримый к любому бездорожью, выносливый и дерзкий грузовик и надменно-респектабельный VIP-кар, не уступающий по комфорту и роскоши моделям S-класса.
По своей уникальности Гелендваген не имеет себе равных. Кто еще во всем мире взял на себя смелость на протяжении стольких лет держать в производственной программе модель с почти утилитарной внешностью, собираемую вручную?
За долгие годы «Мерседес» G-класса стал моделью воистину культовой, завоевавшей миллионы ревностных поклонников во всем мире. Популярность автомобиля настолько велика, что не раз планируемые решения о прекращении его производства постоянно откладывались. Произошло это и в очередной раз. В 2016 году концерн Daimler Benz AG намерен провести презентацию очередной рестайлинговой версии Гелендвагена. Впрочем, на этот раз, учитывая многочисленные изменения, которым подверглась модель, рестайлингом это назвать сложно. Скорее, нужно вести речь о совершенно новой модели, сохранившей до определенных пределов привычный консервативный облик.
Уже сейчас можно увидеть новый Гелендваген 2016 года на фото, которые начали появляться в компетентных автомобильных изданиях Германии и ряда других стран. Там же опубликованы различные подробности, которые позволяют получить вполне достаточное представление о том, каким он станет.
Что же будет представлять собой Мерседес Гелендваген 2016 года?
Новый кузов
Судя по фотографиям, новый кузов мало отличим от прежнего, и это вовсе не удивительно. Ведь именно в этом заключается основная концепция новой модели – сохранить культовый классический облик, привычный и по-своему неповторимый. Те же угловатые, почти примитивные внешние панели, плоские лобовое и боковые стекла с очень малым наклоном, наружные дверные петли, несколько грубоватые массивные бамперы…
При этом кузов, по сути, совершенно новый. В конструктивном отношении главным его отличием от старого является интегрированная алюминиевая рама, пришедшая на смену применяющейся сейчас стальной. Ряд деталей силового каркаса и внешних панелей также заменены на алюминиевые. Эта мера позволила снизить снаряженную массу кузова более чем на 200 кг, что немаловажно даже для автомобилей такого класса. При этом прочность и жёсткость кузова даже увеличились за счёт применения вставок из высокопрочной стали в наиболее нагруженных местах силовой схемы.
Изменились и внешние габариты. При всех своих бесчисленных достоинствах нынешний Гелендваген недостаточно просторен. Всего 1760 мм ширины, когда-то вполне нормальные для большого автомобиля, в наше время маловаты даже для D-класса. Поэтому кузов нового «Гелика» вырос в ширину – теперь она будет равняться 1860 мм. Всего на 11 мм меньше, нежели у флагманского W221. Соответственно, увеличилось и внутреннее пространство салона. Ширина его на уровне плеч превысила полтора метра, что позволит с должным комфортом разместиться на заднем сиденье троим пассажирам даже в зимней одежде. А вот высота кузова несколько уменьшилась. Это ни в коей мере не повлияло на удобство посадки и высадки, при этом снижение центра тяжести автомобиля вкупе с увеличенным дорожным просветом значительно повысит его устойчивость.
Несмотря на несовместимую, казалось бы, с элементарными современными требованиями к аэродинамике автомобиля, внешность, этому аспекту при разработке проекта было уделено весьма немалое внимание. Новый кузов прошел многочисленные испытания в аэродинамической трубе. За счёт многочисленных незаметных глазу доработок обтекаемость его доведена до вполне приемлемой, при подобном дизайне, величины.
Силовые агрегаты
Похоже, что претенциозный VIP-мотор с 12-ю цилиндрами более не планируется к установке на новый Гелендваген. Хотя до 2016 года осталось еще достаточно времени, чтобы практичное, но непопулярное решение было пересмотрено. Пока же базовыми двигателями для Mercedes-Benz Geländewagen образца 2016 года станут 6-цилиндровые агрегаты – 3-литровый бензиновый мотор M256 мощностью 367 л.с., и 2,9-литровый турбодизель ОМ656 с уже привычной системой Common rail, развивающий 315 л.с. Значение максимального крутящего момента у обоих моторов одинаковое – 480 Н-м.
Для тех покупателей, кому и эти впечатляющие показатели мощности покажутся недостаточными, предназначен еще более тяговитый двигатель – восьмицилиндровый, с двойным турбонаддувом, рабочим объемом 4 литра и мощностью 465 л.с., с потрясающим значением крутящего момента в 600 Н-м!
Однако и это не предел. Специализированное тюнинг-ателье концерна уже готово доработать ещё не вставший на конвейер автомобиль, среди многого прочего, оснастив свой G55AMG 5,4-литровым компрессорным V8, мощность которого достигает 577 л.с. – почти в полтора раза больше, чем имели суперкары Формулы 1 в 1976 году, когда увидел свет самый первый Гелендваген!
Стоит ли упоминать о том, что все предназначенные для нового Гелендвагена двигатели отвечают жестким требованиям Евро-5.
Со всеми моторами агрегатируется совершенная девятиступенчатая автоматическая трансмиссия 9G-Tronic с автономным компьютерным управлением, применение которой уже начато на некоторых серийных Мерседесах, в частности, CLS и Е классов.
Ходовая часть
Вместо уже устаревшей трехрычажной передней подвески, которая уйдёт в прошлое вместе с неразрезным передним мостом, Гелендваген 2016 года получит новую адаптивную четырехрычажную. Он станет оснащаться значительно более совершенным по конструкции рулевым механизмом со встроенным электроусилителем.
Дисковые тормоза всех колёс с усилителем и АБС, постоянный полный привод с возможностью блокировки всех трех дифференциалов, ПБС, многие иные узлы и системы останутся прежними, либо лишь незначительно измененными.
Интерьер салона
Как и экстерьер, внутреннее оснащение и интерьер салона подверглись наименьшим изменениям. Та же роскошная кожа обивки сидений и панелей, натуральное дерево или полированный алюминий, кожаные сиденья с подогревом, мультифункциональное рулевое колесо с комбинированной отделкой из кожи и дерева, сверхинформативные оптитронные приборы… Лишь ряд элементов, включая приборную панель, будет адаптирован под изменившуюся внутреннюю ширину.
Несмотря на потрясающую роскошь салона, ожидается ещё более эксклюзивное исполнение Grand Edition, приравненное к уровню S-класса. Двухцветная кожа designo на сиденьях, вставки из канадского ясеня или ореха на «торпеде», консоли и дверных панелях, мультимедийная система высшего класса – далеко не полный список отличий от серийной версии.
Оборудование и оснащение
Такие давно привычные опции, как полный электропакет, четырёхзонный климат-контроль, подушки безопасности, чип-ключ для запуска, DVD, GSM-телефон, голосовая система управления, аудиосистема Harman Kardon премиум-класса и многое прочее сохранено в списке оснащения на Гелендвагене 2016 года.
Среди новинок – светодиодное головное освещение, дополнительные видеокамеры, обеспечивающие идеальный обзор, парковочные датчики, всевозможные электронные системы, помогающие водителю в управлении автомобилем. Будет также повышена активная и пассивная безопасность.
Цена на Mercedes-Benz Geländewagen предыдущего поколения начинается от 5 950 000 (G 350 d) и заканчивается 18 900 000 за версию AMG G 65. Цены на новые Гелендвагены 2016 года не должны сильно отличаться.
Прогнозы и перспективы
Обновленный Mercedes-Benz Geländewagen дебютирует в конце 2016 года, а после его презентации начнется серийное производство в 2017 году. Появление новинки на российском рынке ожидается спустя несколько месяцев после выхода автомобиля на дороги Европы и Соединенных Штатов. Что касается стоимости, нестабильность и непредсказуемость сегодняшней финансовой ситуации в России пока не позволяет строить какие либо достоверные прогнозы.
Новый Гелендваген останется на конвейере до 2027 года. До 2022-го он будет по-прежнему выпускаться в Граце, а после либо будет продлён контракт с владельцем австрийского завода Magna Steyr, либо производство будет перенесено в Штутгарт. Почему лишь до 2027-го? Заманчиво было бы услышать другой срок – 2029 год. Пятьдесят лет – не абсолютный рекорд, конечно, если вспомнить WV Käfer, Land Rover или Jeep CJ/Wrangler. Но всё же юбилей.
Концепт Мерседес G
Не так давно компания Medcedes представила концепт внедорожника, который кардинально отличается от привычного нам Гелендвагена в квадратном кузове. Встречайте новый внешний вид Мерседеса серии «G» — Mercedes-Benz Ener-G-Force!
Проект в настоящее время позиционируют как полицейское авто. Внедорожник будет полностью водородным. На крыше будет размещена специальная система, сканирующая окружающую среду. Получая данные, техника изменяет настройки амортизаторов и пружин, подстраивая их под рельеф дороги.
Компания Mercedes-Benz надеется, что уже в 2025 году автомобиль будущего выйдет в производство.
2016 Mercedes-Benz G65 AMG: New York 2015
Предлагаем к просмотру видео с новым внедорожником
Читайте также:
» Новый Mercedes ML 2016 года
» Новый Mercedes-Benz GLC / GLK II 2016 года
» Новые модели авто 2015-2016 года
Заметили опечатку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
История «Гелендвагена» — Мастерок.жж.рф — LiveJournal
Mercedes Gelandewagen, задуманный как утилитарный внедорожник, перевозчик солдат, за 36 лет своей славной истории превратился в настоящий Rolls-Royce среди вездеходов. А его простой функциональный дизайн, который когда-то обвиняли в некой рабоче-крестьянской примитивности, теперь называют не иначе как классическим.
Датой рождения автомобиля официально провозглашено 10 февраля 1979 года. В этот день впервые был представлен публике новый автомобиль и запущен конвейер производства. Но 1979 год — это лишь условная дата, символ. История Mercedes-Benz G-class началась значительно раньше…
«Гелендваген» — живая легенда мира внедорожников. Этот автомобиль есть и в гараже Папы римского и в автопарке президента России. Но, мало кто знает, что история Gelandewagen (в переводе с немецкого «автомобиль для бездорожья»), началась еще в 1926 году, когда был создан экспериментальный Mercedes-Benz G1, оснащенный вторым задним мостом, призванным улучшить проходимость автомобиля.

Прототип G1 и последующие за ним модификации G2 и G3 в серию не пошли: производство внедорожников Mercedes-Benz началось лишь в 1934 году, когда была организована мелкосерийная сборка модели G4. Этот шестиметровый трехосный автомобиль, оснащавшийся двигателями от спортивных моделей Mercedes-Benz 500К и 540К (но без компрессора), использовался верхушкой Третьего рейха.

За три года было собрано всего 57 экземпляров Mercedes-Benz G4, после чего компания запустила в серию новый вариант внедорожника — армейскую модель G5.

Этот внешне непримечательный автомобиль с малогабаритным кузовом и слабеньким мотором имел одну уникальную особенность: систему поворота колес задней оси. То есть G5 был не только полноприводным, но и полноуправляемым, что обеспечивало ему фантастическую маневренность.

Последняя модель выпускалась с 1937 по 1941 год и разошлась в количестве 378 экземпляров, однако в известности она значительно уступала гиганту Mercedes-Benz G4.
Новейшая история Gelandewagen берет начало в 1972 году, когда австрийская компания Steyr-Daimler-Puch AG в рамках совместного проекта с Mercedes-Benz, приступила к работе над внедорожником под кодовым названием Н2. Согласно техзаданию, спущенному отделом маркетинга Mercedes-Benz в конструкторское бюро Steyr-Daimler-Puch AG, это должен был быть универсальный автомобиль, одинаково пригодный как для военных нужд, так и для использования частными владельцами.

Австрийцы сработали оперативно: полноразмерный макет внедорожника, изготовленный по старинке из дерева, был готов к весне 1973 года, а через год уже начались ходовые испытания прототипа будущего Gelandewagen.

Впрочем, неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба этой модели, если бы ровно 40 лет тому назад, в 1975 году, не произошло знаковое событие, придавшее новый толчок работе над проектом.
Именно тогда Daimler-Benz договорился со Steyr-Daimler-Puch (Австрия) о совместном производстве внедорожников. Выбор места и партнера был не случаен. Во-первых, изначально планировали выпускать машину сравнительно мелкой серией – около 10 тысяч в год. Загружать производственные площади в Германии ради такого количества не было никакого смысла. Во-вторых, Steyr к тому моменту мог похвастаться большим опытом проектирования и производства полноприводной техники. С его конвейеров уже сходили машины вагонной компоновки – Pinzgauer и Haflinger, созданные коллективом инженеров под руководством Эриха Ледвинки – сына легендарного инженера Ганса Ледвинки, долгое время работавшего на Tatra.
Ничего удивительного, что проектирование будущего совместного внедорожника было поручено именно Ледвинке. Первый прототип h3 (т. е. Haflinger 2) с бензиновым мотором и коробкой передач от легкового Mercedes-Benz был готов в рекордные сроки. Поскольку машину проектировали прежде всего как армейскую, кузов был подчеркнуто упрощенной формы, с плоскими панелями и откидным лобовым стеклом для открытой модели. Отличить опытный h3 от будущего серийного Geländewagen можно было лишь по упрощенной передней части. Знаменитая радиаторная решетка с утопленными круглыми фарами появится только в 1976 году на прототипе Expedition.

Прототип 1975 года.

Сама конструкция h3, особенно если сравнивать с другими творениями Эриха Лендвинки, выглядела весьма консервативно. Обычная лестничная рама, рычажно-пружинная зависимая подвеска всех колес, дисковые тормоза спереди, барабанные сзади. Естественно, с усилителем. При этом будущая звезда офф-роуда могла похвастаться постоянным полным приводом с блокировками центрального и заднего дифференциалов. И никаких хребтовых рам, как на внедорожниках Steyr, управляемых задних колес и полностью независимой подвески, как на довоенном Mercedes-Benz G5.
Уже в 1974 году прототипы принялись наматывать километры по самым суровым местам: на горном полигоне Steyr-Daimler-Puch – трассе Schöckl недалеко от Граца, в угольном карьере, в Скандинавии за Полярным кругом, в песчаных и каменистых пустынях Северной Африки, на Аравийском полуострове, а также на бездорожье Аргентины.

Прототип «Expedition» 1976 года.

Однако с запуском в серию никто не торопился. Серьезным стимулом для проекта стал крупный заказ на 20 тысяч автомобилей для армии Ирана. Уже в феврале 1977 года Daimler-Benz AG совместно со Steyr-Daimler-Puch AG создают совместное предприятие GFG (Geländefahrzeug-Gesellschaft). Производство было решено наладить на заводе в Граце, принадлежащем Steyr-Daimler-Puch.
По условиям договора в ФРГ делали двигатель, трансмиссию, мосты, рулевое управление и крупные детали кузова. За штампованные детали меньшего размера, а также раздаточную коробку отвечали австрийцы. Любопытными были условия раздела рынков сбыта. Большая часть выпущенных вездеходов должна была носить звезду Mercedes-Benz на радиаторной решетке, и лишь 10% от общего выпуска продавалось под маркой Puch. По условиям соглашения их реализация допускалась только в Австрии, Швейцарии, а также в странах Восточной Европы.
О гелендвагене часто говорят, что он был создан по заказу Бундесвера — отсюда его солидность, выносливость и безотказность. Однако правда состояла в том, что рынком сбыта первоначально являлся гражданский сектор, а не военный. В семидесятых годах Бундесвер, правда, планировал закупку новых полноприводных автомобилей, но заключил договорённость с правительствами Франции и Италии, касающуюся общего развития под рабочим названием «Европейский Джип». Согласно спецификациям, транспортное средство должно было быть плавающим, а Geländewagen не оправдывал ожиданий немецких военных. Однако этот проект закрылся в 1976 году и Бундесвер объявил тендер на поставку 8800 единиц вседорожников, упустив требование плавучести. Daimler-Benz выставил на конкурс прототип своего вездехода, но по некоторым обстоятельствам армия выбрала Volkswagen VW 183, более известный как Iltis.
Выбор Бундесвера был обусловлен, в первую очередь, сроками поставки — Volkswagen объявил, что первые автомобили передаст до конца 1978 года, — а также ценой. Daimler-Benz потерпел поражение. В 1976 году Geländewagen был ещё прототипом, в который предстояло внести много поправок и усовершенствований. Кроме того, выбор был обусловлен и политическими мотивами — в предыдущем тендере Бундесвер уже заключил договор о поставке Unimog, и отказ в то время государственному Volkswagen означал бы предоставление полного преимущества Daimler-Benz.
Не подлежит сомнению факт, что заинтересованность автомобилем со стороны армии разбудило амбиции менеджеров Daimler. Анализ гражданского рынка был не слишком оптимистичен и окупаемость продукции мог гарантировать лишь крупный заказ какой-либо страны для своей армии. Когда в 1976 году Geländewagen участвовал в тендере Бундесвера, решение о его будущем было уже решено — аналитики констатировали, что продукция будет рентабельной.
Уже в 1978 году был готов предсерийный образец с мягким быстросъемным верхом, который теперь назывался Geländewagen (т. е. автомобиль для пересеченной местности). Однако новое иранское правительство, пришедшее к власти в 1979 году после знаменитой исламской революции, столь важный заказ аннулировало. Германская армия, на которую партнеры возлагали большие надежды, к новой машине интереса не проявила. К счастью, положение несколько выправилось за счет пограничников ФРГ, а также армий Аргентины и Норвегии.
Что же позволило Geländewagen преодолеть все встретившиеся трудности? В значительной степени можно сказать, что случай.
В семидесятых годах одним из основных заказчиков Daimler была иранская королевская семья. Амбициозный шах Reza Pahlawi хотел сделать из своей страны третью после США и СССР военную державу. Обладая громадными доходами от экспорта нефти, он мог себе это позволить. Одной из идей, сопутствующих осуществлению мечты, была идея покупки 20 000 полноприводных автомобилей для иранской армии. В 1975 году такой заказ получил именно Mercedes.
Это было как ветер в паруса после полного штиля. В феврале 1977 года Daimler-Benz AG совместно со Steyr-Daimler-Puch AG образовали союз с названием GFG (Geländefahrzeug-Gesellschaft), в котором обе фирмы внесли по половине взносов. Новая компания была призвана к разработке, внедрению и дальнейшему улучшению конструкции Geländewagen, а также продвижению продаж модели. Двигатель, коробка передач, мосты должен был производить Daimler, а раздаточную коробку Steyr-Daimler-Puch. Всё остальное могли поставлять другие фирмы. Продукцию планировали производить на предприятии в Граце, принадлежащем на 100% Steyr-Daimler-Puch.
Одним из условий между партнёрами было разделение рынка. На отечественном рынке Steyr в Австрии, Швейцарии, а также странах тогдашнего «восточного блока», в том числе Польше, Geländewagen продавали под маркой PUCH. В остальных странах автомобиль продавали под маркой Mercedes-Benz. Соответственно в первом случае на решётке радиатора красовалась эмблема «PUCH», а на остальных — «Mercedes».

Закладка камней под построение монтажного павильона Geländewagen в Граце.

11 марта 1977 канцлер Австрии Bruno Kreisky лично заложил камни под построение нового павильона предприятий Steyr-Daimler-Puch AG в Graz-Thondorf, площадь которого превышала 40 000 квадратных метров. Союз GFG взял полный контроль над проектом в конце 1978 года — но несколько месяцев спустя шах Reza Pahlawi ввёл военное положение в Иране. В середине января исламская революция вынудила бежать его из страны. Стало ясно, что заказ на 20 000 автомобилей пропал вместе с ним, но маховик производства уже было не остановить.

Монтажная линия Geländewagen в январе 1979 года.

Удачная премьера
Хотя у менеджеров Mercedes-Benz и не было слишком много поводов к радости, премьера Geländewagen увенчалась успехом. Журналисты высказывались о новом автомобиле если не восторженно, то позитивно.
Конвейер Mercedes-Benz G-class заработал в павильоне №12 завода Граца 1 февраля 1979 года, а первые презентации автомобиля с кузовом W460 публике последовали с 5 по 10 февраля 1979 года. Также для прессы близ Марселя в южной части Франции в Le Castellet были продемонстрированы четыре модели в двух вариантах — короткобазном и длиннобазном, а также пять вариантов кузова. Две из них — 230G и 280G были оснащены бензиновыми двигателями, а две других — 240GD и 300GD — дизельными. Все автомобили были оборудованы четырёхступенчатой механической коробкой переключения передач и подключаемым передним приводом. В зависимости от предпочтений, покупатель мог выбрать накрытый брезентом короткобазный кабриолет, либо короткобазную или длиннобазную закрытую версии. Для военных была предоставлена возможность заказа длиннобазной модели как трёхдверного, так и пятидверного вариантов, покрытых брезентом. Палитра цветов была ограничена пятью оттенками: белый кремовый (Crèmeweiß), жёлтая пшеница (Weizengelb), бежевый (Coloradobeige), красный (Karminrot), а также зелёный (Agavengrün).

Но больше всего выделяло Mercedes G-class среди остальных моделей — подключение переднего привода без необходимости остановки. То же самое касалось системы блокировки дифференциалов. На премьере было объявлено, что в ближайшем будущем G-class будет доступен с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. В дальнейшем время покажет, что начало серийного выпуска даст лишь небольшую передышку менеджерам и инженерам, участвующим в проекте «Geländewagen».
В течение непродолжительного времени после дебюта Mercedes G-class рынок выставил автомобилю собственную оценку. А она уже была не так полна энтузиазма, как первые отзывы от приглашённых во Францию журналистов.
Никто не оспаривал уникальных вседорожных свойств Geländewagen, комфортно себя чувствующего как на трассе, так и на пересечённой местности. Рано было оценивать выносливость конструкции, но применяемые решения в виде стальной рамы с закреплённым на ней кузовом, мостов и раздаточной коробки, казалось бы, гарантировали безотказность. Кроме того, конструкторы автомобиля раскрыли, что на протяжении пяти лет прототипы Mercedes G-class подвергались убийственным испытаниям, проходившим на полигоне Steyr-Daimler-Puch, трассе Schöckl недалеко от Граца, в ущелье карьера между Kolonią и Aachen, в Скандинавии за Полярным Кругом, песчаных и каменистых пустынях Северной Африки, на Аравийском полуострове, а также на бездорожье Аргентины.

Тревожные звонки раздавались по поводу качества отдельного оборудования. Руководство проекта было в курсе ряда систематически проявляющихся неполадок, но проблема лежала преимущественно на стороне поставщиков деталей, не способных поставить заказанные части в соответствии со спецификацией качества Mercedes-Benz.
Рынок вывел основные принципы позиционирования Mercedes-Benz G-Class. Geländewagen не должен был быть простым надёжным транспортным средством и удобным полноприводным автомобилем. Задание, которое было поручено конструкторам, было усложнено: необходимо было построить автомобиль с возможностями, не встречавшимися прежде. С одной стороны он должен был характеризоваться безотказностью и выносливостью в разных географических условиях — оправдать ожидания лесных служб, отраслей земледелия, энергетики, военных; с другой — должен быть удобным, хорошо оснащённым и главное — безопасным транспортным средством. Самое интересное в том, что такой автомобиль удалось построить с тем отличием, что удовлетворить сразу две противоположные группы покупателей было сложно.
В 1979 году производственная мощность Граца составляла 10 000 вседорожных автомобилей в год, при этом в первые три года с завода должны были выехать 1 000, 5 500 и 6 000 автомобилей соответственно. Эти цифры оказались заниженными, потому что в первом году была выпущена 2 801 штука, а в последующих соответственно 7 533 и 6 950 штук. Перевыполнение производственных планов обеспечили заказы немецких служб — пограничных войск и местной полиции. Проигранный бундесверовский тендер был вполне компенсирован. Интересной подробностью является то, что несколько проданных в Аргентину экземпляров вернулось в Европу в виде английских трофеев после окончания Фолклендской войны в 1982 году.
Вскоре была обнаружена серьёзная стратегическая ошибка. Вместо короткобазной модели с открытым кузовом, на которую ставило руководство Daimler, наибольшей популярностью пользовался длиннобазный закрытый W460. Чтобы справиться с потоком заказов, потребовалось быстрое изменение приоритетов — корректировка бизнес-планов и заказов запасных частей у поставщиков. Досадными последствиями ошибки стали десятки уже сделанных, но не проданных кабриолетов.

Ошибки планирования, возникшие из-за невыявленных потребностей и ожиданий рынка, касались также внутренностей транспортного средства, дополнительного оборудования, а также двигателя. В последующем станет ясно, что ошибка тянется от специалистов, которым параметры удобств водителя и пассажиров показались более важными, нежели мощность двигателя. Из числа четырёх типов двигателей, представленных на рынок Mercedes-Benz G-class, большим тиражом выпускались слабые девяностосильные безиновые двигатели объёмом 2,3 л., а также дизельные модели объёмом 2,4 л. Покупателиже искали «Мерседесы» с бензиновым двигателем 2,8 л. (150 л.с.), а также трёхлитровые дизельные модели мощностью 88 л.с.
В рекламных буклетах 1979 года в названии модели с двигателем 2,8 л. указывалась буква «E», указывающая на электронный впрыск. Правда, такие до конца 1981 г. почти не поставлялись из-за нехватки запасных частей. Вообще, «Мерседес» в то время страдал от недостатка двигателей M110. Фактически их распространение началось лишь со второй половины 80-х годов, когда модель 280 GE поступила в массовую продажу.

Внесение несущественных изменений во внешний вид и оборудование автомобиля стало регулярной особенностью, которая сопровождает G-class и до наших дней. Если в 1979 году военные сетовали на слишком низкую мощность двигателей, то частные клиенты жаловались на слишком спартанский внутренний вид, нехватку АКПП, кондиционера, а также небольшую гамму расцветок кузова. Именно эти замечания клиентов повлекли, после короткой передышки, возникшей из-за запуска в серию новой продукции, продолжение работы конструкторов. Первые изменения в G-class произошли во второй половине 1981 года. Теперь можно было заказать автомобиль с АКПП, механической лебёдкой, увеличенным на 16 литров топливным баком. В длиннобазной версии предлагались боковые скамьи в багажник. Весной 1982 года Geländewagen получил руль от модели W123, а бензиновые версии G230 и G280 дождались установки электронного впрыска, что повлекло за собой как снятие ограничений на продажи 280 GE, так и начало производства модели 230 GE. Двигатель M102, использовавшийся в моделях E 230 в серии W123 и W124 заменил карбюраторный двигатель M115, устанавливаемый на модели 230 G с 1979 года. Однако производство последнего окончено не было; он был изъят из предложений для Германии, Австрии и Швейцарии, однако для остальных стран поставлялся до середины 1986 года.
В ответ на пожелания потенциальных покупателей в 1983 году были произведены новые улучшения G-класса. Прежде всего, это коснулось расширения гаммы цветов — теперь к выбору предлагалось 4 дополнительных цвета «металлик». Кроме того, механическая КПП перешла в разряд опций. Осенью 1983 года были добавлены новая подсветка переключателей, а клавиши, включающие вентиляторы, заменены поворотной ручкой. Третий фейс-лифтинг произошёл в сентябре 1985 года.

Стандартом стала установка механических блокировок дифференциалов на обе оси и усиленный передний бампер, оборудованный системой для буксировки автомобиля. Внутри появилась новая обивка сидений, заднего дивана, потолка и дверей. По-новому расположились указатели на приборной панели. В качестве опции появился центральный замок, а также резиновые расширители, скрывающие установку при необходимости нестандартных шин.
В сентябре 1987 года модель 240 GD была заменена на 250 GD с механической коробкой передач, а остальные модели были подвергнуты уже четвёртому по счёту фейс-лифтингу. Наиболее существенным изменением стала установка стального бензобака, ёмкость которого была увеличена с 70 до 81,5 литров. Теперь можно было заказать G-class с электрическими стеклоподъёмниками и даже выдвижной антенной.
Изначально бизнес-план проекта «Geländewagen» предполагал, что автомобиль будет производиться в течение 10-ти лет. В июле 1986 года был построен 50-титысячный автомобиль, а в следующем году встал вопрос, что делать дальше. В течение восьми лет, с одной стороны, конструкция автомобиля была доработана, с другой — было очевидно, что необходимы дальнейшие усовершенствования и инвестиции. Если десятью годами ранее идея автомобиля, на равных востребованного военными и семьями с детьми, имела хоть какое-нибудь обоснование, то теперь она казалась напрочь лишённой смысла. Люди, использующие автомобиль ежедневно, нуждались в более комфортных сиденьях, кондиционировании салона, более солидной панели приборов и стереосистеме. Быстро растущий сегмент гражданских покупателей ждал значительных изменений в комфорте, который уже был доступен в других легковых автомобилях.
В этих условиях последовало новое решение о модернизации G-класса, а именно о создании новой модели, ориентированной исключительно на гражданских лиц. Линия с индексом W463 была призвана предложить комфорт наравне с другими легковыми моделями, используя уже готовые решения. Как и в случае с W460, проект W463 был покрыт тайной. На этот раз работы были поручены отделу легковых автомобилей Штутгарта.
Новый G-class был представлен во время выставки IAA во Франкфурте в сентябре 1989 года. Автомобиль произвёл фурор. Снаружи от отличался только некоторыми деталями — пластиковой решёткой радиатора, боковыми зеркалами, новым передним бампером со встроенными противотуманными фарами, задним бампером с ПТФ, увеличенными задними фарами, перемещённой на левую сторону выхлопной трубой и размещённым справа топливным баком. Весьма революционные изменения произошли с интерьером. Это был полностью другой автомобиль — перепроектированная панель приборов и центральная консоль, кондиционер, кожаный салон, элегантные сиденья, аудиосистема и наконец, электрическая крыша. Существенно расширен диапазон дополнительных опций. Новая модель была также оснащена подушкой безопасности и ABS, являющимся стандартом для легковых автомобилей.

При проектировании оказалось, что для корректной работы ABS необходимо было изменение типа привода — теперь W463 характеризуют постоянный привод на четыре колеса с блокировкой центрального межосевого дифференциала. Конструктивные изменения коснулись также рамы и мостов. Подобно серии W460, G-class серии W463 был оснащён блокировками дифференциалов с той разницей, что включались они теперь кнопкой на центральной консоли.
В момент начала продаж W463 заинтересованный покупатель имел выбор из четырёх моделей — двух бензиновых: 230 GE (126 л.с.) и 300 GE (177 л.с.) и двух дизельных : 250 GD(94 л.с.) и 300 GD (113 л.с.). Все они были оборудованы четырёхступенчатой АКПП, хотя опционально можно было заказать и ручную коробку переключения передач.
Уже в первые месяцы продаж Mercedes G-class использовал решения, сохранившиеся до наших дней. Желание менеджеров Daimler угодить сразу двум разным в ожиданиях и потребностях группам клиентов вылилось в несколько лет работ, но в конце концов нашло счастливый финал.
Следствием яркой рекламной кампании новой серии W463 явился упадок продаж W460. Перед премьерой W463 в моделях W460 было произведено ещё несколько изменений. Это пластиковый бак объёмом 96 литров, заменивший предыдущий металлический, а также на 8 лошадиных сил более мощный двигатель 300 GD. По случаю празднования десятилетия G-class была выпущена ограниченная партия модели 230 GE «Classic» в 300 штук, выделявшаяся тёмно-синим цветом «металлик» и рядом хромированных деталей. Однако было ясно, что после ввода в серию W463 будущее модели W460 изменится. Так и случилось.

Игрушечная модель 230 GE Classic

В 1991 году была объявлена модернизация старой линейки G-class с индексом W460 и она была замещена на W461. Когда в следующем году был показан преемник, оказалось, что «модернизация» заключается в значительной степени в лишении автомобиля всех новшеств, которыми была наделена серия W460 — в расчёте на спрос со стороны гражданских лиц. Сиденья оказались прорезиненными, палитра доступных оттенков была сокращена, внутреннее убранство получило аскетичный вид в противовес комфорту и эстетике.
С этой минуты Mercedes G-class начал развивать серии в разных направлениях, учитывая потребности целевых групп покупателей. Модели серии W461 стали типичными «рабочими лошадками», востребованными различными государственными службами и вооружёнными силами, тогда как серия W463 стала эволюционировать в направлении класса полноприводных автомобилей «люкс».
Построенный в неполные три года Mercedes W463 не был свободен от проблем с качеством деталей, получаемых от поставщиков. Когда в апреле 1990 года — через полгода после премьеры — новый автомобиль попал в конечном итоге в автосалоны и получил многотысячные заказы— покупатели были вынуждены долгие месяцы ждать, в то время как сотни транспортных средств стояли на заводской площадке в Граце, ожидая замены дефектных компонентов.
Несмотря на временные трудности, касающиеся старта продаж моделей W463, начало 90-х годов вошло в историю продаж G-класса. В 1990 году были произведены 12 103 единицы G-class, а в следующем — 11 540 единиц. Эти результаты были обусловлены не только огромной заинтересованностью клиентов моделями W463, но и большими параллельными поставками для войск. В конце 80-х годов были подписаны серьёзные контракты в том числе с Бундесвером, заказавшим 12 000 автомобилей разных типов, а также швейцарской армией, закупившей 4 000 единиц автомобилей. Кроме того, в Граце производились комплекты CKD, предназначенные для выпуска в греческом предприятии ELBO в Салониках так называемой серии W462 для потребностей греческой армии и полиции.

Линейка W462

Неудивительно, что на выпуск первых 50 000 единиц Mercedes-Benz G-class потребовалось 8 лет, тогда как построение вторых 50 000 с 1987 по 1992 года — уже только 5. Зато выпуск третьих символических 50 000 занял уже почти 10 лет.
Подобно W460 в восьмидесятых годах, серия W463 требовала постоянной модернизации в девяностых. Не проходило и года, как то один, то другой компонент заменяли на более современный и предлагали различные дополнительные опции. Премьеры новых моделей характеризовались демонстрацией всё более совершенных технологий и более мощных двигателей.
Уже в мае 1992 года был выпущен Mercedes-Benz 350 GD с турбированным двигателем мощностью 136 л.с.и четырёхступенчатой коробкой переключения передач. Он заменил все прежние дизельные модели, выпускавшиеся с 1990 года.
1993 год принёс изменение названий в модификациях серии W463. Теперь буква «G», указывающая на класс автомобиля, была переставлена перед цифровым обозначением. Модель 300GE стали называть G 300, а турбированная модификация 350 GD получила обозначение G 350 TD.
Однако, прежде чем был введён новый принцип именования моделей, на рынок была выпущена лимитированная серия количеством 500 единиц 500 GE с двигателем V8 и мощностью 241 л.с., который уже устанавливали ранее на легковой «Мерседес» 450 SE. Автомобиль был оснащён АКПП и катализатором, интерьер характеризовали кожаные сиденья с подогревом, отделка «под дерево» центральной консоли, электрическая крыша. Довершала впечатление специальная окраска кузова «Amethyst blue», а также пороги из нержавеющей стали. Интересной подробностью является то, что модель 500 GE была оснащена только двумя блокировками дифференциалов (межосевой и задней).
В 1994 году была выпущена модель G 320, заменившая выпускаемую с 1990 года G 300, по-прежнему предлагаемую за пределами Германии. Автомобиль был оснащён шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 210 л.с., устанавливаемый до этого на автомобили E- и S-класса, а также четырёхступенчатой АКПП.

Автомобиль 500 GE

Предлагаемая с 1992 года модель G 350 TD в 1996 году была заменена на G 300 TD (177 л.с.), в которой была впервые установлена пятиступенчатая АКПП с электронным управлением.
В 1997 году рядная «шестёрка», устанавливаемая на модели G 320, была заменена на более современный V6, который поставляли с пятиступенчатой АКПП, опробованной ранее на G 300 TD.

Автомобиль G 300 TD Cabrio

Непрерывное усовершенствование Mercedes-Benz G-class и применение новых технологических решений требовалось для удержания объёма продаж на постоянном уровне, обеспечивающем окупаемость продукции. Если первую половину девяностых можно было назвать «золотыми годами» G-класса, то вторую половину характеризовало падение интереса. В 1997 году выпуск достиг тревожной отметки в 3 791 штук. Стратегия установки новых двигателей и небольших изменений внешнего вида уже не была эффективной. Требовался новый подход к развитию G-class.
Через три года после окончания продаж ограниченной серии 500GE, в 1998 году была продемонстрирована новая «пятисотка». На этот раз модель была обозначена индексом G 500, а установленный двигатель имел мощность 296 л.с., т.е. на 55 лошадиных сил больше предшественника. G 500 стал первым «Мерседесом» G-класса, перешагнув порог скорости в 200 км/ч. На этой модели впервые были применены электрорегулируемые сиденья, а также белые указатели поворота. В 1999 году наступил двадцатый юбилей Mercedes-Benz G-class и к этой дате был приурочен выпуск ограниченной серии G 500 Classic, показанной на выставке во Франкфурте.
В 2000 году модель G 300 TD была заменена на новую — G 400 CDI, с которой «гелендваген» вступил в 21-летний возраст. Четырёхлитровый дизель имел мощность 250 л.с. и работал на современной технологии Common Rail, которая заключается в непосредственном впрыске топлива, обеспечивающем не только лучшие технические характеристики, но и низкий уровень шума, выхлопов, а также низкое потребление топлива. В салоне появилась система COMAND, управляющая аудио- и видеоустройствами, а также GPS-навигацией.

Система COMAND 2.0

Новое тысячелетие не могло быть открыто иначе, чем презентацией новой модели. На этот раз это была G 270 CDI, которая в 2001 году дополнила линейку G-class с двигателями Common Rail. Однако ещё не все рыночные ниши были заняты.
Трудно поверить, но свыше двадцати лет Mercedes-Benz G-class официально не продавался на территории Северной Америки. Никто бы не обратил на это внимание, если бы в 2002 году G-class не был ввезён в автосалоны США и Канады. Причина кроется в том, что раньше «гелендваген» не отвечал требованиям американского рынка, поэтому для клиентов из США поставляли M-класс. Неофициально поговаривали, что премьера G-class за
Атлантикой была связана с тендерами на многозадачный автомобиль, объявленными одновременно американской и канадской армиями. Американские морские войска уже в 2000 году получили 100 адаптированных для их нужд Mercedes G-class, а в октябре 2003 года было объявлено, что Daimler оказался победителем тендера на поставку свыше восьмисот автомобилей G 270 CDI для канадской армии. Не секрет, что рост продаж продукции в 2002-2003 годах был вызван именно началом продаж в Соединённых Штатах, благодаря проданным свыше 6 500 единицам автомобилей.

Вояка G 270 CDI

Другим оружием «Мерседеса» оказалась марка AMG, в 1999 году поглощённая Daimler. В 1998 году была продемонстрирована модель G 55 AMG — самый быстрый, надёжный и роскошно обустроенный автомобиль G-класса в истории. Его сердцем являлся уже использованный в других моделях AMG двигатель V8 мощностью 354 л.с., благодаря которому автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 7,4 секунды и с ограничением максимальной скорости в 209 км/ч. Трудно представить, но G55 AMG сохранил все решения, в том числе полный привод, характеризующие серию W463. Были доступны закрытые модели с длинным и коротким вариантами кузова, а также кабриолет, оборудованный электрогидравлической системой открытия и закрытия крыши. Весной 2004 года на автосалоне в Женеве состоялась премьера G 55 AMG с компрессором мощностью 476 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 5,6 сек. Таким образом, G-class занял не очень большой, но зато имиджевый сегмент роскошных спортивных автомобилей.

G 55 AMG Kompressor

В 2004 году казалось, что двадцать пятый юбилей подведёт очередную черту. Многие задавали вопрос: как долго можно производить эту модель автомобиля? На новый юбилей была выпущена партия «Classic 25″. Через пять лет, когда «гелендваген» вступит в 31-й год жизни, этот вопрос будет по-прежнему актуален.
Характерные угловатые черты G-класса остаются неизменными, как и сама конструкция автомобиля, заключающаяся в простом креплении кузова к массивной раме, пружинах, блокировках дифференциалов и наличием раздаточной коробки. Отличает G-класс 2009 года от его родоначальника несоизмеримый комфорт, поколения новых двигателей и АКПП, системы безопасности вроде ESP и 4ETS.
В 2001 году (и в 2014 — прим. авт.) была официально исключена из каталогов «Мерседеса» серия W461. На самом деле её производство никогда не прекращалось — она оставалась доступной для больших правительственных заказов. За 30 лет она не встречала конкурентов в тендерах на поставку автомобилей для вооружённых сил. И если «Мерседес» где-то и проигрывал, то поводом к отказу являлась скорее цена, так как безотказность и выносливость автомобиля никто никогда не оспаривал.

Серия W461 Professional

Самым известным бронированным Mercedes-Benz G-class стал «папамобиль», изготовленный в 1980 году для Папы римского Иоанна Павла II: в задней части кузова этой машины был установлен купол из пулестойкого стекла. Ну а в России эта модель удостоилась чести стать приближенной к «престолу», пополнив президентский автопарк.

[источники]источники
http://gelandewagen.mercedes-ru.ru/mercedes-gelandewagen-history/ — По материалам журналов «Club4x4″ и «Гелендваген».
http://www.g-class.ru/index.asp?zz=m62864297
Вам шах: история Гелендвагена

А вот вам еще истории некоторых автомобильных брендов: вот вам немного про историю Чероки, а вот Великолепный Добл — возможно, мы и сейчас катались бы на бесшумных паровых автомобилях. Можно еще вспомнить про Историю Вольво (Volvo). Вот еще Майбах (Maybach): человек — машина. Приведу еще одну автомобильную историю: История «месье Мерседеса» или например Крах инженера Такера : история создания автомобиля «завтрашнего дня». Почитайте еще кому интересна История компании BMW Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=77597

Мерседес d207 характеристики – Mercedes E-class Coupe C207: цена Мерседес Е-класс Купе C207, технические характеристики Мерседес Е-класс Купе C207, фото, отзывы, видео
11.08.2017
Мерседес-бенц 207D технические характеристики
Огромное количество производимых компанией Мерседес фургонов включает разнообразные грузовые и пассажирские модификации. Популярным в конце 70-х и начале 90-х годов стал автомобиль 207D Мерседес в различных вариантах: бортовые модели, микроавтобусы, фургоны и серия с шасси для установки специализированного рабочего оборудования. Особенность транспорта заключается в низких потолках, которые визуально делают их меньше подобных средств передвижения.
Техническое оснащение грузовика 207D компании Мерседес
Производство моделей завершилось в 1995 году, но их востребованность среди современных покупателей до сих пор высокая. Ведь у фургона Мерседес 207D технические характеристики довольно неплохи, несмотря на его устаревшее оснащение. Мощность установленного двигателя составляет 65 л.с. или 72 л.с. Показателей достаточно для проведения частных перевозок пассажиров или транспортировки малогабаритных грузов.
В моделях установлены 5-ти ступенчатые коробки передач (автомат или механика). Рама авто изготовлена из стального профиля, крепящегося к полу кузова. Такая конструкция способна выдержать высокую нагрузку (от 820 до 2580 кг). Передняя двухрычажная подвеска хорошо держит дорогу даже при сильной загрузке авто, а задняя рессорная подвеска обеспечивает плавность хода.
Грузовой транспорт от немецкого автопрома отличается удобным обустройством. И модель Мерседес Бенц 207D не стала исключением. Фургоны оснащались распашными или раздвижными, сзади — двустворчатыми дверьми.
Подобная конструкция модели позволяет использовать его для перевозок крупных грузов. В некоторых модификациях под заказ установлена задняя ступенька, позволяющая проводить погрузку более комфортабельно.
Главные достоинства Мерседеса 207D
Важной особенностью моделей является обработка специальным покрытием. Дополнительная оцинковка и установка эластичных резиновых вставок на арках и днище позволила многим моделям сохранить свой первозданный вид. Образование коррозии на автомобиле Мерседес 207D является редким и касается лишь случаев, когда защитный слой был поврежден во время эксплуатации.
Внутреннее оснащение транспорта стандартное для 80-90-х годов: регулируемые в нескольких положениях сидения (вперед-назад, регулировка под вес водителя, наклон спинки, высота), прочный жесткий пластик, тканевая обивка. Поэтому для современной эксплуатации значащую роль играют не только технические характеристики Мерседес 207D, но и особенности оснащения и конструкции. К наиболее важным достоинствам следует отнести:
• Широкий выбор модификаций (пассажирские, грузовые, специализированные грузовые с бортом или шасси).
• Прочную раму и качественные подвески.
• Отличающийся тоннаж моделей для разных типов перевозок.
• Возможность наличия как одинарной, так и двойной кабины.
• Доступная ценовая категория (от 3 до 7 тысяч долларов).
• Небольшой расход топлива (в пределах 9-10 литров на трассе и 11-12 по городу).
Покупка фургона Мерседес 90-х годов выпуска позволяет при минимальных вложениях переоборудовать его под надежный рабочий транспорт. В оснащенных под заказ моделях могут быть встроены дополнительные системы безопасности.
Современным аналогом с усовершенствованным управлением и комфортным оснащением салона является модель Sprinter. Но отличие в стоимости будут существенными, даже при подобных характеристиках. Уровень качества для старых и новых грузовых моделей одинаково высокий и при должном уходе будет способствовать длительной эксплуатации для любых целей.
Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 500 Coupe 4.7 (C207) 2 дв. купе 7АКПП 2013- г.

Начало производства: январь 2013
Окончание производства: в производстве
Кузов: 2 дв. купе (C207)

Тип двигателя: V8
Марка топлива:
Объем двигателя, куб. см.: 4663
Объем двигателя, л.: 4.7
Клапанов на цилиндр: 4
Мощность, л.с.: 408
Достигается при об. в мин.: 5000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 600/1600
Максимальная скорость, км/ч: 250
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 4.8
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 12.7
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 6.8
Компоновка двигателя:
Система питания:
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм: 92.9
Ход поршня, мм: 86
Выхлоп CO2, г/км: 209
Коэффициент сжатия: 10.5

Тип привода:

Коробка передач: АКПП
Количество ступеней: 7

Передняя подвеска:
Задняя подвеска:

Передние тормоза:
Задние тормоза:

Длина, мм: 4703
Ширина, мм: 1786
Высота, мм: 1397
Колесная база, мм: 2760
Колея колес спереди, мм: 1538
Колея колес сзади, мм: 1541

Количество мест: 4
Размер шин: 235/40R18
Снаряженная масса, кг: 1715
Допустимая масса, кг: 2255
Объем багажника, л: 450
Объем топливного бака, л: 66
Диаметр разворота, м: 11.1
Гарантия от коррозии, лет: 2
Мерседес 207д технические характеристики расход топлива
Мерседес 208 Д замерили расход топлива после поездки в Новосибирск .
Мерседес 207D — 87г.в. мини-обзор
Мерседес 207 Д ,обзор .
Mercedes-Benz 410D 2.9 дизель
Мерседес 208 Д ,обзор.
Тест-драйв Mercedes-Benz 207D
Мерседес т1 207-410д MERCEDES 310D
Mercedes T1 310 (3)
мотор ом 615
#685. Самые надежные автомобили — Peugeot (Популярные иномарки)
Также смотрите:
Даша родионова на Мерседесе

Мерседес иммо эмулятор

Разбор Мерседес мл320

Мерседес с200 цвета

Вечные двигателя Мерседес

Мерседес кузов 124 год 2015

Mercedes benz e230 1990 года

B0000 ошибка Мерседес

Толщина лкп Мерседес 210 кузов

Стекло заднее на Мерседес вито 110

Mercedes gl 350 amg технические характеристики

631 двигатель Мерседес

Диси для Мерседеса

Передний амортизатор Мерседес 203 кузов

Автоклуб Мерседес w220

Главная » Новинки » Мерседес 207д технические характеристики расход топлива
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) E-class C207 2013- г. технические характеристики
Модель Мощность л.с. Объем дв. л. КПП Производство
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 200 Coupe 2.0 (C207) 184 л.с. 2.0 л. 6 МКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 200 Coupe 2.0 (C207) 184 л.с. 2.0 л. 7 АКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 220 Coupe 2.1 CDI (C207) 170 л.с. 2.1 л. 6 МКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 220 Coupe 2.1 CDI (C207) 170 л.с. 1.6 л. 7 АКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 250 Coupe 2.0 (C207) 211 л.с. 2.0 л. 7 АКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 250 Coupe 2.1 CDI (C207) 204 л.с. 2.1 л. 7 АКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 250 Coupe 2.1 CDI (C207) 204 л.с. 2.1 л. 6 МКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 300 Coupe 3.5 (C207) 252 л.с. 3.5 л. 7 АКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 350 Coupe 3.0 BlueTEC (C207) 252 л.с. 3.0 л. 7 АКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 350 Coupe 3.5 (C207) 306 л.с. 3.5 л. 7 АКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 400 Coupe 3.0 (C207) 333 л.с. 3.0 л. 7 АКПП январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 500 Coupe 4.7 (C207) 408 л.с. 4.7 л. 7 АКПП январь 2013 — в производстве
Технические характеристики MERCEDES-BENZ T1 (МЕРСЕДЕС БЕНЦ Т1)
Модификации
207 D 2.4 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 616.917
Мощность: 65 л.с. (48 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982
207 D 2.4 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 616.937
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
208 D 2.3 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 601.940
Мощность: 79 л.с. (58 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
208 D 2.3 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 601.940
Мощность: 82 л.с. (60 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
209 D 2.9 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 617.913
Мощность: 88 л.с. (65 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
210 2.3 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор M 102.942
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
210 2.3 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор M 115.955
Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
210 D 2.8 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 602.940
Мощность: 98 л.с. (72 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
210 D 2.9 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 602.940
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
307 D 2.4 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 616.937
Мощность: 65 л.с. (48 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983
307 D 2.4 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 616.937
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
307 D 2.4 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 616.939
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
308 D 2.3 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 601.940
Мощность: 79 л.с. (58 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
308 D 2.3 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 601.940
Мощность: 82 л.с. (60 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
309 D 3.0 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 617.913
Мощность: 88 л.с. (65 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
310 D 2.9 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 602.940
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
310 D 2.9 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор OM 602.940
Мощность: 98 л.с. (72 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
207 D 2.4 автобус, мотор OM 616.917
Мощность: 65 л.с. (48 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982
207 D 2.4 автобус, мотор OM 616.934
Мощность: 65 л.с. (48 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982
207 D 2.4 автобус, мотор
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
208 2.3 автобус, мотор M 115.955
Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982
208 2.3 автобус, мотор M 115.972
Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982
208 D 2.3 автобус, мотор OM 601.940
Мощность: 79 л.с. (58 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
208 D 2.3 автобус, мотор OM 601.940
Мощность: 82 л.с. (60 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
209 D 2.9 автобус, мотор OM 617.913
Мощность: 88 л.с. (65 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
210 2.3 автобус, мотор M 102.942
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
210 2.3 автобус, мотор M 102.945
Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
210 D 2.8 автобус, мотор OM 602.940
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
210 D 2.8 автобус, мотор OM 602.940
Мощность: 98 л.с. (72 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
308 D 2.3 автобус, мотор OM 601.940
Мощность: 82 л.с. (60 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
308 D 2.3 автобус, мотор OM 601.940
Мощность: 79 л.с. (58 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
310 D 2.9 автобус, мотор OM 602.940
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
310 D 2.9 автобус, мотор OM 602.940
Мощность: 98 л.с. (72 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
207 D 2.4 фургон, мотор OM 616.937
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
207 D 2.4 фургон, мотор OM 616.939
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
208 D 2.3 фургон, мотор OM 601.940
Мощность: 82 л.с. (60 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
208 D 2.3 фургон, мотор OM 601.940
Мощность: 79 л.с. (58 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
209 D 2.9 фургон, мотор OM 617.913
Мощность: 88 л.с. (65 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
210 2.3 фургон, мотор M 102.942
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
210 2.3 фургон, мотор M 102.946
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
210 2.3 фургон, мотор M 102.945
Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
210 D 2.8 фургон, мотор OM 602.940
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
210 D 2.8 фургон, мотор OM 602.940
Мощность: 98 л.с. (72 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
307 D 2.4 фургон, мотор OM 616.937
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
307 D 2.4 фургон, мотор OM 616.939
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
308 D 2.3 фургон, мотор OM 601.940
Мощность: 79 л.с. (58 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
308 D 2.3 фургон, мотор OM 601.940
Мощность: 82 л.с. (60 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
309 D 3.0 фургон, мотор OM 617.913
Мощность: 88 л.с. (65 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
310 D 2.9 фургон, мотор OM 602.940
Мощность: 98 л.с. (72 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
310 D 2.9 фургон, мотор OM 602.940
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
407 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 616.913
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
407 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 616.939
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
407 D Фургон/Универсал, мотор OM 616.913
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
407 D Фургон/Универсал, мотор OM 616.939
Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
408 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 601.940
Мощность: 79 л.с. (58 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
408 D Фургон/Универсал, мотор OM 601.940
Мощность: 79 л.с. (58 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
409 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 617.913
Мощность: 88 л.с. (65 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
409 D Фургон/Универсал, мотор OM 617.913
Мощность: 88 л.с. (65 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
410 Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор M 102.942
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
410 Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор M 102.945
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
410 Фургон/Универсал, мотор M 102.942
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
410 Фургон/Универсал, мотор M 102.945
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
410 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 602.940
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
410 D Фургон/Универсал, мотор OM 602.940
Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
Мерседес Бенц 207д расход топлива
Мерседес 208 Д замерили расход топлива после поездки в Новосибирск .
Мерседес т1 207-410д MERCEDES 310D
Тест-драйв Mercedes-Benz 207D
Небольшие покатушки на Мерседес 207 Д.
АвтоОБЗОР Mercedes 208от ДяДи СеНи
Наши тесты — Mercedes-Benz Vario
Мерседес 208 Д ,обзор.
Mercedes-Benz 410D 2.9 дизель
Мерседес 207 Д ,обзор .
🚗 Почти Гелик. #MESIVO Обзор Автомобиля Mercedes 208D / Мерседес 208д [18+]
Также смотрите:
Mercedes Benz sprinter эвакуатор с джипом bruder

Мерседес W202 авария

Закончился дизель на Мерседесе

Мерседес 1735 тех характеристики

Вызов диагностики на Мерседес

Сход развал Mercedes Benz

Мерседес 124 комби

Мерседес с класа amg

Двигатель 112 Мерседес замена свечи

Диагностика машину Мерседес

Строгие лица в окнах Мерседесов

Авария под темрюком грузовик и Мерседес

Лизинг грузовых автомобилей Мерседес

Мерседес 102 двигатель ремень

Аксессуары для Мерседеса со стразами

Главная » Подборки » Мерседес Бенц 207д расход топлива
Фургон Mercedes-Benz T1: описание
В самом начале 1977 года концерн Daimler-Benz приступил к сборке большого семейства малотоннажных развозных автомобилей под общим индексом T1 серия Bm-601. Количество выпускаемых модификаций автомобиля настолько огромно, что их впору называть не семейством, а родом. Цельнометаллические фургоны, микроавтобусы, грузопассажирские и бортовые автомобили, шасси для установки кузовов и специального оборудования и даже самосвалы с трехсторонней разгрузкой кузова различаются не только по грузоподъемности, трем вариантам длины колесной базы (3050, 3350, 3700 миллиметров).

Для фургонов, микроавтобусов и комбинированных грузопассажирских автомобилей было предусмотрено два варианта высоты рамы – 700 и 1010 миллиметров. Если к этому набору добавить широкую гамму моторов, учесть диапазон передаточных чисел главных передач плюс возможность установки АКП, то общее число возможных комплектаций приблизится к 500! Впечатляет, не правда ли? Объем грузового отсека Mercedes-Benz T1 варьируется от 7 м^з до 11,4 м^з, а грузоподъемность – от 825 кг. до 2580 килограмм. Пассажирские версии Т1 вмещают до 13 человек включая водителя. Полная масса некоторых модификаций Т1 достигает 4,6 тонны. Такие грузовики легко узнать по двускатной ошиновке. Естественно, для управления этими малотоннажниками необходима грузовая категория “С”.

За 18 лет производства внешний вид автомобиля практически не менялся. Конструкция оказалась настолько удачной, что только в 1995 году Т1 сняли с производства, а на смену им пришли современные MB Sprinter. Антикоррозийная устойчивость “немца” традиционно на высоком уровне. Если автомобиль не участвовал в серьезных ДТП, кузов сохраняет “товарный вид” 12-13 лет. Пороги, участки сварки кузова и рамы оцинкованы. Колесные арки и днище фургона защищены специальным эластичным покрытием, которое выполняет и функцию шумопоглощающего материала. Но с учетом возраста коррозией кузова страдают почти 90% Mercedes-Benz T1, а многократно перекрашенных грузовиков еще больше.

Салон Mercedes-Benz T1 – царство аскетизма и минимализма. Материалы отделки выполнены в духе семидесятых из жесткого пластика. Зато качество сборки на высоте. В отличие от VW LT пластмасса не дребезжит. Есть у Т1 и другие преимущества в сравнении с конкурентами. Многие европейские малотоннажники не имеют регулировок пассажирского сиденья, что вызывает неудобства в дальних поездках. В Mercedes-Benz диапазон регулировок хоть и невелик, но все же конструкцией предусмотрен. Система отопления “немца” достаточно мощная и эффективная. В модификациях с отдельной кабиной можно сидеть в майке даже в самые лютые морозы. Но фургоны Mercedes-Benz T1 явно не рассчитаны на наш климат, стенки кузова ничем не обшиты, а тонкая жесть тепло не держит. Поэтому в цельнометаллических фургонах зимой прохладно.

Трансформировать салон Т1 из пассажирского в грузовой – довольно трудоемкая задача. Сиденья крепятся к полу внушительными болтами. Изначально на немецкие малотоннажники устанавливались только два силовых агрегата – карбюраторный двигатель М115 мощностью 85 л.с. и 2,4-литровый дизельный мотор с предкамерным смесеобразованием ОМ616 мощностью 72 лошадиных сил. Через пять лет производства к ним добавили 3-х литровый 5-ти цилиндровый дизель (ОМ617) мощностью 88 лошадиных сил. Но на этом конструкторы не остановились. В 1989 году на смену карбюраторному двигателю пришел более современный 105-ти сильный инжекторный агрегат и два модернизированных дизеля – четырехцилиндровый объемом 2,3 литра (79 лошадиных сил) и пятицилиндровый объемом 2,9 литра (95 лошадиных сил).

Естественно, что у нас в стране не прижились бензиновые версии Mercedes-Benz T1. Зато автомобили с агрегатами Рудольфа Дизеля представлены в полном многообразии. Выделить какой-либо из этих моторов довольно трудно. Все четыре двигателя – настоящие трудяги. Водители говорят, что с этим мотором всегда доедешь до места разгрузки или ремонта даже при серьезных неполадках. Единственный минус моторов с предкамерным образованием – особенность работы свечей накаливания. В некоторых модификациях двигателя одна неисправная двухконтактная свеча “выключает” из работы все остальные, и запустить двигатель в морозы практически невозможно. Поэтому перед каждой зимой необходимо проверять свечи накаливания, а менять их рекомендуется только комплектом.

Знатоки-мотористы рекомендуют не экономить на моторном масле, используемом на дизельных моторах Mercedes. При всей надежности и выносливости этих силовых агрегатов, дешевая “советская” “минералка” способна быстро убить мотор. При покупке автомобиля следует обращать внимание еще на два аспекта. Однорядная цепь привода распредвала – вещь надежная, но не вечная. Замена цепи стоит 35-40 долларов США плюс сама цепь – 60-70 долларов. Так что перед покупкой рекомендуем прислушаться к мотору. Обратите внимание на течи по сальникам коленвала: иногда они не лечатся даже заменой сальников. Приходится постоянно доливать масло.
Рама Mercedes-Benz Т1 изготовлена из сложного W-образного стального профиля, к которому приварен пол кузова. Благодаря такой конструкции рама выдерживает высокие нагрузки, что нельзя сказать о передней подвеске. Спереди схема подвески – двухрычажная. На состояние именно передней подвески стоит обращать особое внимание. Если шкворни никто не шприцевал, с ремонтом будут проблемы. Выбить шкворни – дело нескольких часов, а стоимость работы копеечная. Поэтому многие СТО отказываются браться за замену. Зависимая задняя рессорная подвеска – традиционное решение для грузовичков Mercedes.

Простота конструкции дает стабильный результат. Подвеска автомобиля неприхотлива и позволяет эксплуатировать Mercedes-Benz Т1 с постоянным перегрузом без особенных последствий для автомобиля. Все замены можно назвать плановыми и предсказуемыми. И если диагностика подвески выявит полную ее исправность, можно забыть о ремонтах надолго. В частных объявлениях по продаже грузовичков Mercedes-Benz Т1 достаточно часто встречаются варианты старых автомобилей 1979-1981 годов выпуска с дизельными двигателями 3 литра. В то время такие силовые агрегаты на Т1 не устанавливались. Значит, мотор не родной. На такие нюансы стоит обращать внимание при выборе автомобиля.

Mercedes-Benz 207-208 можно купить за 1500-2000 долларов США. Столько стоят экземпляры 1979-1988 годов выпуска. “208-ые” посвежее стоят 5500-6000 долларов США. За такие же деньги можно купить грузовики полной массой до трех тонн (307/308) 1990-1995 гг. выпуска. Некоторые экземпляры последних лет выпуска могут дотягивать и до 8000-9000 долларов США. Из-за своей надежности и долговечности Mercedes-Benz Т1 стоит на 1000-1500 долларов США дороже ближайших конкурентов Ford Transit и VW LT.

Чистота – залог здоровья, а простота – надежности. Благодаря элементарной конструкции Mercedes-Benz Т1 показал себя настоящим героем сопротивления нашим условиям эксплуатации. Доказательством тому служит устойчивый спрос на модель Т1. Mercedes-Benz Т1 – дважды герой. Безукоризненно отслужив своей Родине, он продолжает нести службу на просторах бывшего Советского Союза. Система индексации грузовых автомобилей Mercedes-Benz очень интересна и продумана. После того как в ней досконально разберешься, открывается целый мир информации.

Первые цифры индекса расшифровывают полную массу автомобиля, а две последующие – округленную мощность силового агрегата в лошадиных силах, разделенную на десять. Наличие буквы “D” в аббревиатуре означает, что двигатель дизельный, отсутствие – бензиновый. Например, модификация Т1 “308 D” означает, что данный автомобиль полной массой три тонны оборудован 79-ти сильным дизельным мотором. С более тяжелыми грузовиками ситуация аналогичная. Автомобиль с обозначением “2631 К” – самосвал (об этом свидетельствует буква К) с 310-ти сильным двигателем и полной массой 26 тонн.

В 1987 году автомобиль Mercedes-Benz Т1 производится компанией Bajaj Tempo в Индии под собственным названием, которое изначально было Tempo Traveller и Tempo Excel. А чуть по позже название стало иным, автомобиль переименовали в Bajaj Tempo в Force Motors микроавтобусы получили название Force LCV. Данные автомобили комплектуются лицензионными дизельными двигателями Mercedes-Benz OM 616 объемом 2,6 литров. В общем конструкция автомобиля до такой степени получилась удачной, что автомобиль выпускался в плоть до 1995 года, когда его решили заменить на современный Sprinter.
©. Фотографии взяты из общедоступных источников.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

W220 мерс – Mercedes S-class W220: цена Мерседес S-класс W220, технические характеристики Мерседес S-класс W220, фото, отзывы, видео
10.08.2017
220 мерседес (лисичка) Цена Тюнинг Отзывы Клиренс
Mercedes-Benz W220
Комфортный, красивый и быстрый s class, пришедший на смену знаменитому *кабану*. 220 Мерседес производился с 1998 по 2005 гг. Приемник w220 является w221. Длина кузова Long и короткая версия. За что же его любят до сих пор?
История модели
Разработка mb 220 началась в далеком 1992 г, уже к 1994 году была полностью сконструирована готовая машина, но серийное производство запустили 4 года спустя. 13 августа 1998 г мир увидел первую серийную машину mercedes benz s500 w220. С конвейера сошли модели с разной длиной колесной базы и тремя видами двигателей. Продажи mercedes s500 w220 начались по всему миру, к 1999 г удалось продать почти 100 тыс. готовых автомобилей.
Уже в 2004 г в Австралии были отозваны w220 long с 12 цилиндровым силовым агрегатом, из-за протечек в гидравлическом шланге ABS. В конце года вернули w220 lorinser по подозрению в ненадежности предохранителей вентиляторного блока w220, при длительной эксплуатации и высоких температурах.
Спустя 2 года отозвали s класс для китайского рынка, более 20 тыс. авто вернулись на завод из-за протечки бензинового бака.
Еще через год в Австралии s600 w220 с моторами V6 и V8, произведенные до 2004 года, вернули из-за ржавчины стали вокруг гидравлического шланга ABS, после эксплуатации в жарком и влажном климате.
Экстерьер
Мерседес приобрел обтекаемые формы. Фары мерседес 220 — лисичка, впервые у mercedes ксеноновые фары с омывателем. На боковых зеркалах появились светодиодные повторители поворотов. Задние стопы также у рестайлинговой модели светодиодные. Стекло на решетке радиатора — система Дистроник, он же радар. С его помощью можно выставить дистанцию до предыдущего автомобиля, устройство будет следить чтоб авто не въехало в задний бампер впереди идущему автомобилю.
Отличается кузов 220 до рестайлинга и после — фарами мерседеса, до были ребристые, после прозрачные. Изменилась решетка радиатора, передний бампер и на задней оптике появились белые полоски. Длина короткой версии мерседес 5 м 3 см, длина мерседес 220 кузов лонг 5 м 15 см, это один из самых длинный кузов s класса. Клиренс у w220 16 см.
Интерьер
В салоне абсолютная тишина, шумоизоляция выполняет свою функцию на 100%. В мерседес s класс 220 бесключевой доступ. Руль регулируется по высоте и вылету электрически. Передние сиденья, настраиваемые кнопкой и оборудованы памятью. Кнопки складывания зеркал расположены на двери водителя. Память электронастроек w220 салона можно сохранить для двух водителей мерседес.
Деревянные лакированные вставки украшают торпеду и двери. На центральной консоли установлен телевизор и мультимедийный проигрыватель музыки. Разъем AUX установлен в бардачке. Управление задними шторками и подголовниками расположено под большим экраном спереди. Находясь внутри, mercedes benz w220 все напоминает, что комфорт s class направлен на удобство задних пассажиров, а спереди должен ездить водитель. Возле аварийной кнопки установлено управление жесткостью подвески в зависимости от дорожного покрытия.
Для дотяжки дверей mercedes benz w220 работает присоска. Для длинной версии s класс установлена приятная опция управления с задней двери креслом переднего пассажира. Задние сиденье в 220 можно разложить почти до лежачего положения с помощью кнопки на двери мерса. Посредине заднего дивана установлен вместительный подлокотник с подстаканниками, в более богатой версии он оснащен холодильником. Сверху туннеля находится телевизор, который можно повернуть и настроить его местоположение под удобство каждого пассажира. 2 разъёма для наушников поможет настроить громкость отдельно для каждого человека в мерс w220. Климат 4- х зонный, его по достоинству оценят жители холодных регионов страны.
На каждой задней двери mercedes benz выезжающая пепельница и прикуриватель. Задние сиденья w220 подогреваются зимой и приятно обдувают прохладой летом. Сбоку есть кнопка для покачивания поясничного упора. Багажник открывается кнопкой, после ее нажатия крышка поднимается самостоятельно. Внутри стационарно устанавливается чехол для лыж. Объём багажника небольшой, его вполне хватит для городской эксплуатации benz s класс w220. Аккумулятор и CD-changer также установлены сзади.
Двигатели
Бензиновые двигатели мерседес 220:
V6 3.2 литра, 224 лошадиных силы и 320 ньютон/метров.
2,8 л V6, 200 лошадиных сил и 275 ньютон/метров.
V8 4.2 279 лошадиных сил и 400 ньютон/метров крутящего момента.
V8, 5 л,306 лошадиных сил и 460 Ньютон/метров.
V12, 6 л,367 лошадиных сил и 530 ньютон/метров.
Бензиновые двигатели mercedes w220 обладают функцией частичного отключения цилиндров, за счет этого снижается уровень потребления топлива в amg .
Дизельные моторы:
V8, 3.2 л, 197 л.с. и 470 Н/м.
V8, 4 л, 238 л.с, 560 н/м.
В дизелях mercedes w220 применена новая технология Common Rail для снижения потребления горючего почти на 10% в автомобилях brabus.
Проблемы и неисправности
На сегодняшний день модель S 320 является самой беспроблемной у мерседеса w220 mercedes. При приобретении авто с двигателем V12 стоит помнит, что при поломке он очень дорогой в обслуживании, и со временем он начинает пить масло. Первые автомобили, завезенные из Германии, не получали должного обслуживания, заправлялись некачественным бензином. Сейчас все авто этого сегмента с большим пробегом, при поломке дизельного агрегата или турбины придется выложить не менее 3 тыс. долл.
Общая проблема всех benz s class w220 — это катализаторы. После пробега в 150 тыс. км, они зачастую выходят из строя. Если нажимая на педаль газа, из-под капота слышен звон, то катализатор нужно менять. 800 долл цена одного, а их нужно 2. ТО нужно проходить тогда, когда засветился значок на приборной панели, зачастую это 15-18 тыс. пробега. Каждое ТО по регламенту нужно менять свечи. В России из-за жестких условий эксплуатации на ТО лучше заезжать каждые 10 тыс. км пробега, это продлит жизнь вашему s500.
В автоматической коробке передач со временем выходит из строя блок управления автоматом. На сервисе нужно обновить программное обеспечение или сбросить ошибки, последнее помогает ненадолго и может вывести из строя всю АКП. Тормозную жидкость для mercedes нужно выбирать качественную, w220 к этому требователен.
Mersedes, напичкан электроникой, поэтому ни в коем случае нельзя допускать полного разряда аккумулятора, после этого могут выйти из строя многие блоки управления. Датчик стоп-сигналов, находящийся под педалями тоже часто выходит из строя. Провода парктроника поддаются коррозии. Замена компрессора центрального замка может обойтись в почти 400 долл. Блок управления системой Command, даже на разборке обойдется в 5 тыс. долл. Для w220 s500, характерна поломка стоек пневмоподвески и компрессора.
Ходовая часть
Мерседес s класса 220 стал первым, куда немцы установили пневмоподвеску AIRMATIC. Настроить ее под себя можно переключением кнопки, так меняется жесткость, и добавляется мягкость при движении. Поднять клиренс возможно с помощью увеличения давления в баллонах. Многорычажная подвеска установлена как на переднюю, так и заднюю ось автомобиля. В зависимости от неровностей дорожного покрытия система сама может меня жесткость подвески при движении.
S class w220 оборудован противоизносной системой, экстренным торможением с электроусилителем и антиблокировочной системой для колес. В начале 2000 -х к покупке стала доступна полноприводный мерседес с системой 4 Matic. Все авто оборудовались автоматической 5 ступенчатой коробкой передач. Гидравлическая тормозная система с дисковыми тормозами, обеспечивает плавную остановку без толчков. Тормоз для фиксирования машины на парковке — ножной.
Отзывы владельцев
Валерий. Москва. Подтолкнуло к покупке этого мерседес 220, прежде всего внешность. Затем после покупки я по достоинству оценил мощность двигателя V12 б турбо. Плавно едет быстро разгоняется. В салоне много места, у меня трое детей, помещаемся без проблем всей семьей для загородной поездки. Конечно, когда жена в машине, приходится забывать, что под капотом amg. Единственный минус, который я выделил для себя это большой расход топлива. Если хочется погонять по трассе, нужно сразу заливать полный бак, на сотню уйдет около 22 л. Если бы не приходилось подливать масло каждые пару месяцев, было бы вообще идеально.
Василий. Пермь. Я купил живой мерседес в 2008 году, до рестайлинговую модель с мотором 3.2 через месяц пришлось вложиться в подвеску, потому что машина стала ехать боком. В принципе все остальное за 10 лет я толком не менял. Масло конечно, так как мерседес w220 не новый, нужно менять каждые 10 тыс. А так меня все устраивает расход по городу 14 л, я сильно не гоняю. На работу — с работы по пробкам. Внутри s500 комфортная и мягкая, до этого ездил на форд Мондео, эта машина намного комфортней.
Тюнинг w220
Тюнингованный w220 amg, можно приобрести прямо с конвейера.
S55 AMG оснащен мощным V8 на 360 лошадиных сил. Легко сплавными алюминиевыми дисками диаметром 18 дюймов. Курсовая устойчивость позволит даже при скорости свыше 200 км в час, не вылететь в кювет. Разгон до сотни 6 с. Расход топлива по городу 19 л, шоссе 9.5 л. С 2002 года это модель выпускается с двигателем мощностью в 500 л.с, добившись таким образом разгона до 100 км в час 4,9 с. А также с тормозами для остановки мерседес на больших скоростях. На багажнике мерседес 220 появились буквы Kompressor.
S63 AMG оснащен мощным силовым агрегатом V12 и объёмом 6.2 литра. 440 лошадиных сил разгоняют и без того тяжелое авто (вес 2 тонны), до сотни всего за 5.7 с. Этот автомобиль выпускался всего 30 дней из-за низкой надежности и производительности *лисички*.
S65 AMG автомобильный монстр с двигателем 6.2 литра, 444 л. с. разгоняют авто до 100 км в час за 4.4 с. Автомобиль выпускался только в версии Лонг CL65 тяжелее короткой на 65 кг и SL65 тяжелее на 110 кг. Коробка автомат AMG SPEEDSHIFT, дает возможность самостоятельного переключения передач. Цена такого авто с конвейера 12 лет назад составляла 170 тыс. долларов.
Цена
На сегодняшний день купить авто-легенду можно от 10 тыс. У. е., с мотором V12 от 12 тыс. У.е и версии АМГ и КОМПРЕССОР от 18 тыс. у.е.
Несмотря на то, что мерседес 220 уже почти 20 лет, он остается самым покупаемым представительским классом. Тихий комфорт в салоне w220 и прекрасные ходовые характеристики не оставят равнодушным ни одного фаната мерседес s500. Цена до сих пор держит на плаву этот сегмент от мерседес.
Также читайте:
Mercedes S coupe 63 amg 2018 I Двигатели Экстерьер Интерьер
Кабан Мерседес W140 I Габариты Салон Тюнинг Цена
Сумасшедший Mercedes CLA 45 AMG: Интерьер Экстерьер Двигатель Плюсы и Минусы
Mercedes-benz CLS 350 E-шка по цене S-класса?
Мерседес-АМГ a45: Интерьер Экстерьер Двигатель Плюсы и Минусы
Обзор на YouTube:
Mercedes S-Class (W220) — проблемы и неисправности
Первый публичный показ Mercedes S-Class W220 состоялся в 1998 году на автосалоне в Париже. Через год была презентована модель S320 CDI и флагманская версия S600, а еще через год – S400 CDI. Осенью 2002 года автомобиль претерпел небольшой фейслифтинг. Седан получил немного измененные задние фонари и новые передние фары, с прозрачными линзами. Последний W220 покинул завод в 2006 году. Лимузин собирался в Германии и Индонезии.
Экстерьер
По сравнению с предшественником дизайн претерпел настоящую революцию. Мерседес S-класса стал выглядеть более изящно, а фары приобрели оригинальную конфигурацию. Несмотря на менее массивные аэродинамические формы, немецкий седан по-прежнему смотрелся очень презентабельно, особенно в черном цвете кузова.
Интерьер
Многое изменилось и в интерьере. Здесь полностью порвали связь со стилистикой других моделей Mercedes. S-Class должен был стать уникальным и отличаться от более дешевых Е и С-класс. Это был единственный автомобиль в ассортименте немецкого автопроизводителя, который имел особенный руль, центральную консоль, дверные панели и сиденья. Интересно, что рулевое колесо с кнопками для управления телефоном и аудиосистемой, впоследствии было экспортировано в Maybach, который опирается на конструктивные решения S-класса.
Оснащение
По поводу оборудования можно говорить долго. Предшественник W140 очень высоко задрал планку в области оснащения электронными устройствами. W220 ничего не оставалось, кроме как идти в этом направлении дальше.
Любой, кто решится на покупку роскошного немецкого седана, должен знать, что этот автомобиль никогда не имел набора комплектаций. Список базового оборудования полностью зависел от силового агрегата под капотом, а все остальное можно было получить за дополнительную плату. Так что теоретически, если хочется приобрести S-класс в самом полном оснащении, необходимо выбирать среди флагманских двигателей. Тем не менее, на практике даже 320 CDI может быть укомплектован системой бесключевого доступа Keyless Go.
Активные вентилируемые сиденья с функцией массажа во время быстрого прохождения поворотов всегда удерживают водителя в оптимальном положении. Кресла работают в сотрудничестве с системой Pre-Sef – системой превентивной безопасности, созданной Mercedes именно для этой модели. Если система обнаруживает опасность столкновения, то сиденья водителя и пассажира мгновенно приводятся в оптимальное положение, люк блокируется, а ремни слегка притягивают водителя и пассажиров. Благодаря такой подготовке все системы безопасности, в том числе 8 подушек, обеспечивают наибольшую степень защищенности при столкновении. Примечательно, что S-Class не принимал участия в краш-тестах EuroNCAP.
Из электронных устройств следует упомянуть электропривод сидений, холодильник, систему навигации Command, которая после рестайлинга в 2003 году получила широкоугольный экран, голосовое управление Linguatronic, ксеноновые фары, а позже би-ксеноновые фары, доводчик дверей, электропривод крышки багажника и активный круиз-контроль Distronic, который поддерживает дистанцию до впереди идущего транспортного средства.
Двигатели
Бензиновые:
2.8 V6 (204 л.с.) S280;

3.2 V6 (224 л.с.) S320;

3.7 V6 (245 л.с.) S350;

4.3 V8 (279 л.с.) S430;

5.0 V8 (306 л.с.) S500;

5.4 V8 (360-500 л.с.) S55 AMG;

5.5 BiTurbo V8 (500 л.с.) S600;

6.0 V12 (367 л.с.) S600;

6.0 BiTurbo V12 (612 л.с.) AMG S65;

6.3 V12 (444 л.с.) AMG S63.

Дизельные:
3.2 R6 (197- 204 л.с.) S320 CDI;

4.0 V8 BiTurbo (250 / 260 л.с.) S400 CDI.

Под капотом Mercedes S-Class W220 устанавливались 6-ти, 8-ми и 12-цилиндровые моторы. Среди бензиновых агрегатов самым слабым является 204-сильный V6, доставшийся S280. На выбор предлагались еще два V6: S320 и S350. В линейке присутствовали и два V8: более слабый S430 развивал 279 л.с., а более сильный S500 уже 306 л.с. Последний ускоряет массивный седан до 100 км/ч за 6,5 секунд. Если кому-то и этого слишком мало, то всегда можно выбрать S600, силовой агрегат которого имеет отдачу 367 л.с. Позже он стал развивать 500 л.с.
В Европе наибольшее распространение получили дизельные агрегаты. Самый слабый из них 320 CDI мощностью 197 л.с., а затем – 204 л.с. Самый мощный 400 CDI с двумя турбонагнетателями может обеспечить 250 или 260 л.с. С турбодизелем V8 S400 CDI разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды и достигает максимальной скорости 250 км/ч. Заявленный средний расход топлива 9,6 л на 100 км.
Для поклонников AMG была подготовлена модель S55 (360 и 500 л.с.), S63 (444 л.с.), а также топ-версия S65 (612 л.с.), которая способна разогнаться до 100 км/ч за 4,2 секунды, а после снятия ограничения с легкостью перешагивает за отметку 300 км/ч.
Наименьших затрат в эксплуатации требуют 6-цилиндровые бензиновые моторы. Они обеспечивают оптимальный компромисс между расходом топлива и надежностью. Больше всего эмоций, безусловно, дарят самые сильные агрегаты из-под придворного тюнинг-ателье AMG. Но это выбор тех, кому не страшен расход в 20 л/100 км. В целом эксплуатационные расходы пропорциональны размеру двигателя. Наиболее распространенные проблемы бензиновых агрегатов – отказывающие катушки зажигания.
Любители дизелей сталкиваются с неисправностями в системе впрыска (форсунки). Одно из слабых мест – турбина, а в V8 (ОМ628) их две, что увеличивает затраты на ремонт. Еще одно проклятье дизельных моторов – растяжение цепи ГРМ. Чтобы ее заменить, необходимо снять двигатель, а это дополнительные расходы, которых следует ждать после 200 000 км. Более слабые варианты приносят меньше неприятностей. В версии S320 CDI выходят из строя заслонки во впускном коллекторе.
Также встречаются неисправности дроссельной заслонки и случаи засорения клапана системы рециркуляции отработавших газов EGR. Нередко дает течь сальник коленчатого вала. Порой требуется замена катализатора и лямбда-зонда. Не исключены сбои в работе блока управления двигателем.
Трансмиссия
Ни один из двигателей не был доступен с механической коробкой передач, только с 5-ти или 7-ми ступенчатым автоматом. S-Class W220 не слишком надежный автомобиль, а коробка передач – одно из слабых мест лимузина. Мерседес был также доступен с системой полного привода 4Matic, которая существенно повышает устойчивость и управляемость.
Большой крутящий момент мощных моторов, особенно 560 Нм S400 CDI, приводит к серьезным повреждениям автоматической коробки передач. Нередко проблемы возникали уже через 50 000 км. Неприятностей можно избежать, соблюдая простое правило – никогда не нажимать на газ до упора, пока автомобиль не стронется с места. Стоимость ремонта коробки – около 2500 долларов. Прежде всего, все сказанное касается 5-ступенчатой АКПП.
Встречаются подтекания масла из заднего дифференциала.
Щелчки при изменении нагрузки говорят об износе демпфера кардана.
Подвеска
Как сзади, так и спереди S-Class имеет многорычажную подвеску с пневмоэлементами Airmatic. В некоторых экземплярах присутствует также система Active Body Control, которая сама подстраивает характеристики подвески в зависимости от условий движения.
Больше всего проблем доставляет пневматическая подвеска. Выходит из строя компрессор, и появляются утечки в системе. О проблемах с Airmatic подскажет подозрительно низкий клиренс и слишком неохотное поднятие после запуска двигателя. Компрессор расположен с правой стороны за бампером. Его работу можно проверить, включив зажигание — он должен заработать. Расходы на устранение дефектов подвески могут потребовать около 1500 долларов. Наиболее распространенный предвестник расходов – сообщение «TOO LOW» на экране бортового компьютера.
Следует избегать экземпляров с опциональной системой Active Body Control – часто ломается насос и гидравлические амортизаторы. Хотя, система и отказывает реже, чем пневмоподвеска, но в ремонте она дороже.
Проблемы с пневматикой нередко связаны с разгерметизацией места соединения магистрали подвода воздуха и пневмобаллона.
Типичные неисправности
Перед покупкой следует обратить пристальное внимание на кузовные элементы, которые нередко поражает ржавчина. Коррозия чаще всего появляется на нижних кромках дверей и в районе колесных арок. «Рыжая чума» свойственна автомобилям, собранным до 2003 года.
Встречаются также случаи выхода из строя насоса гидроусилителя, о чем свидетельствует излишнее сопротивление, появляющееся во время вращения рулем.
Доставляет неприятности и развитая электроника. Из строя выходят всевозможные датчики. Возникают проблемы с системой навигации и проигрывателем компакт-дисков. Из-за аппаратных сбоев меркнет экран системы Command. При низких температурах сбоят датчики парковки. Могут отказать датчики ESP и генератор.
Неисправности генератора чаще возникают в автомобилях до 2003 года выпуска.
Некоторые владельцы жалуются на колебания температуры или изменение скорости вращения приточного вентилятора в случайном порядке. Необходима калибровка заслонок.
Это всего лишь часть ловушек, поджидающих владельцев S-класса.
Сравнительно быстро изнашиваются рулевые тяги.

Заключение
С приходом W220 быстро выяснилось, что эра неуязвимых и надежных Мерседесов закончилась. Поэтому при выборе W220 не стоит обращать внимания на самые дешевые предложения. В подобных экземплярах гарантированы: ужасное состояние, капитальный ремонт двигателя или навесного оборудования, комплексный ремонт электропроводки и подвески. В конечном итоге сумма, затраченная на восстановление лимузина, превысит стоимость самого автомобиля.
Гораздо лучше выбирать образцы по свежее – последних лет выпуска. Несмотря на нелестные отзывы об автомобиле, он имеет свою цену. Тем не менее, перед покупкой следует хорошо подумать: действительно ли Вы можете себе позволить ремонт, который порой переваливает за сумму в 2-3 тысячи долларов.
Однако, Mercedes S-Class – это не только высокие эксплуатационные расходы, но и комфорт, роскошь и мощь двигателей.

Технические данные Mercedes S-класса W220 (1998-2005)

Версия

320

350

430

500

55 AMG

Двигатель

бензин

бензин

бензин

бензин

бензин

Рабочий объем

3199 см3

3724 см3

4266 см3

4966 см3

5439 см3

Цилиндры / клапаны

V6 / 18

V6 / 18

V6 / 24

V8 / 24

V8 / 24

Максимальная мощность

224 л.с.

245 л.с.

279 л.с.

306 л.с.

500 л.с.

Максимальный крутящий момент

315 Нм

350 Нм

400 Нм

460 Нм

700 Нм

Динамика

Максимальная скорость

240 км/ч

246 км/ч

250 км/ч

250 км/ч

250 км/ч

Разгон 0-100 км/ч

8.2 с

7.6 с

7.1 с

6.3 с

4.8 с

Средний расход топлива, л/100 км

11.5

11.1

10.9

12.9

13.2

Версия

600

600 BT

65 AMG

320 CDI

400 CDI

Двигатель

бензин

бенз.

битурбо

бенз.

битурбо

турбодиз.

турбодиз.

Рабочий объем

5786 см3

5513 см3

5980 см3

3222 см3

3996 см3

Цилиндры / клапаны

V12 / 36

V12 / 36

V12 / 36

R6 / 24

V8 / 32

Максимальная мощность

367 л.с.

500 л.с.

612 л.с.

204 л.с.

250 л.с.

Максимальный крутящий момент

530 Нм

800 Нм

1000 Нм

500 Нм

560 Нм

Динамика

Максимальная скорость

250 км/ч

250 км/ч

250 км/ч

235 км/ч

250 км/ч

Разгон 0-100 км/ч

6.3 с

4.8 с

4.4 с

8.2 с

7.8 с

Средний расход топлива, л/100 км

13,4

14,8

14,9

7,7

9,6

Мерседес W220 (Лисичка): фото, цена, технические характеристики Mercedes S Класса 220 кузов
История
Мерседес W220 впервые появился в дизайнерских альбомах Стива Маттина в 1992 г. Автомобиль был призван заменить легендарного *кабана* W140, а его первый прототип в натуральную величину был создан двумя годами позже. Дизайнерские линии, в особенности обновленная передняя оптика совершенствовались на концепт-каре Мерседес F200.
Разработка
Модель продемонстрировала однозначный шаг вперед в дизайне интерьера и экстерьера. Даймлер АМГ с помощью Мерседес 220 реабилитировался после раскритикованного В140. Окончательный внешний вид 4-го поколения S класса был одобрен в 1998 г.
Производство
220 Мерседес выпускался с 1998 по 2005 г. К продаже были доступны авто с длинной и короткой колесной базой. С 1999 года также выпускался кузов купе, 3 версии АМГ и представительский S600, доступный только в длинной версии.
Премьера
В конце лета 1998 г Мерседес 220 S-Класс был представлен на Парижском автосалоне. Автомобиль включал в себя свыше 30-ти абсолютно новых опций, и был доступен с моторами рабочим объемом 3,2 л, 4 л и 5 л.
Рестайлинг
В 2002 г Мерседес Лисичка претерпел рестайлинг, после чего получил:
Более вытянутые передние фары.

Обвесы для улучшения аэродинамики.

Новую решетку радиатора.

Широкие воздухозаборники.

Полный привод 4Matic.

Встроенный навигатор.

Мультимедийную систему Command.

Окончание производства
В 2001 был представлен Mercedes W220 Пульман, он был длиннее стандартной версии почти на метр и использовался для перевозки президентов и депутатов. В 2005 году 220 кузов получил награду за нормы экологических выбросов Евро 4, и в конце того же года был снят с производства, на смену ему пришел W221.
Экстерьер
Объём багажного отделения 410 л. Объём топливного бака 88 л. Лисичка Мерседес стал легче своего предшественника почти на 300 кг, а его длина уменьшилась на 12 см до 5 м и 4 см. На боковых зеркалах установлены повторители поворотов. Легкосплавные диски и колеса 18 радиуса доступны уже в стоке.
Интерьер
Мерседес Лиса внутри отделан мягкой кожей. Комфортные кресла оснащены вентиляцией, подогревом и опционально доступным массажем. Передние сиденья имеют активную боковую поддержку.
На центральной консоли вставки из лакированного дерева, а также расположены воздуховоды с алюминиевым покрытием. Автомобиль комплектуется интеллектуальной системой COMMAND, с помощью которой легко управлять всеми опциями в салоне — музыкой, климат-контролем и телефоном. Руль регулируется по высоте и вылету с помощью сервопривода, на него выведены кнопки управления громкостью магнитолы, стеклоподъёмниками и температурой в салоне.
Передний ряд кресел регулируется электрически с помощью кнопок на водительской двери, задний диван только механически. Сзади достаточно места для ног и над головой даже для высоких пассажиров. Диван разделяется откидным подлокотником с подстаканниками, прикуривателем и пепельницей.
Технические характеристики
Максимальная скорость 250 км в час.

Расход топлива по городу 14 л, шоссе 8 л, смешанный цикл 11,5 л.

Разгон до первой сотни за 7.8 с.

Бензиновые двигатели
Мотор V6 объёмом 3,2 л, 224 лошадиные силы, устанавливался на S320.

М 112 объём 2,8 л, тяговая мощность 197 лошадиных сил. Устанавливался на S280 и поставлялись исключительно на азиатский рынок.

М113 силовой агрегат объёмом 4,3 л и мощностью 279 лошадиных сил. Устанавливался в S430.

5 литровый мотор 306 лошадиных сил и 460 Ньютон/метров (S500).

6 литровый двигатель М137, V12, 367 л.с (S600).

Все бензиновые моторы для W220 отличаются наличием 3-х клапанов и 2-х свечей зажигания на каждый цилиндр. Применение легкосплавного металла и автоматическое отключение цилиндров снижает расход бензина до 17%.
Дизельные двигатели
Применение новой технологии Common Rail позволяет снижать расход дизельного топлива до 15%.
Дизельный двигатель объёмом 3,2 л, мощностью 197 лошадиных сил оснащен турбиной и устанавливался на модель S320 CDI.

ОМ628 объём 4 л, 8 цилиндров, тяговая сила 238 л.с.

Трансмиссия
Все машины поставлялись на выбор с коробкой МКПП, АКПП 5G-TRONIC, 7G-TRONIC и AMG SPEEDSHIFT (для АМГ серии). На сегодняшний день, покупая S класс старше 10 лет стоит остановиться на механике. Ресурс МКПП выше, чем АКПП, в ремонте такая коробка обходится значительно дешевле.
Ходовая часть
Отличительной чертой этого седана стало наличие пневматической подвески, которая меняет жесткость езды в зависимости от выбранного режима Спорт или Комфорт. Стандартный клиренс в 15 см можно увеличить или уменьшить путем изменения давления в пневмобаллонах.
Подвеска на обоих осях независимая многорычажка. В стоке доступны система демпфирования, за счет работы, которой поездки максимально комфортны, а амортизаторы сглаживают неровности дороги.
Безопасность
8 подушек безопасности включая боковые шторки.

Аварийное натяжение ремней безопасности при столкновении.

Автоматическое отключение пассажирской подушки безопасности при установке автокресла спереди.

Круиз-контроль Distronic, с функцией удержания в полосе движения и контроль расстояния до впереди идущего автомобиля. Система работает в скоростном диапазоне от 30 до 180 км в час.

Система антизаноса ESP.

BRAKE ASSIST дополнительное давление в тормозной системе при экстренном снижении скорости.

После рестайлинга PRE-SAFE комплекс функций безопасности, уменьшающий травмы при столкновении (самостоятельное закрывание окон, дверей и люков, натягивание ремней, аварийный световой и звуковой предупредительный сигнал).

Автоматическое затемнение зеркала заднего вида.

Системы комфорта
Климат-контроль с угольным фильтром.

SPEEDTRONIC снижение или увеличение скорости, на основании сканирования дорожных знаков и состояния дорожного покрытия.

Keyless Go смарт-ключ дистанционное открытие дверей и багажника.

Датчик дождя.

Датчик света с автоматическим переключением с дальнего на ближний.

Парктроник.

Автоматический подогрев зеркал бокового вида.

Система BOSE.

Кнопка открытия лючка бензобака в салоне.

Двери с доводчиками.

Опционально доступный массаж сидений, и 3 режима памяти настроек.

Передние фары комплектуются ксеноновой HID оптикой.

AMG модификации
S55 AMG выпущенный в 99 г оснащался V8 мощностью 360 л.с и автоматической коробкой передач. Колеса 18 диаметра со сдвоенными 5-ю спицевыми легкосплавными дисками. Отличие S55 от других машин Мерседес — это управляемость даже на скорости свыше 200 км в час и маневренность (радиус разворота всего 11 м). Разгон до первой сотни всего 6 с. Средний расход топлива 13,8 л. После рестайлинга мощность двигателя увеличили до 500 л.с. Разгон до 100 км уменьшился до 4.9 с. Увеличенные тормозные колодки позволили уменьшить тормозной путь на 10%. Система Active body control снижает уровень крена кузова.
S63 AMG лимитированная серия от Мерседес с мотором V12 рабочим объёмом 6,2 л и тяговой мощностью 444 л.с. S65 получил обновленный блок управления, блок цилиндров, легкие поршни, систему охлаждения и распредвал с увеличенной подъемной силой. Разгон до 100 км 5,7 с.
S65 AMG самое мощное авто в 220 кузове. Мотор 6 л, 612 лошадиных сил, максималка 250 км в час, первый тест-драйв показал разгон до первой сотни 4,4 с. Полный привод 4Matic. Передние и задние обвесы с увеличенной *губой* для лучшей аэродинамики. Салон обтянут светлой кожей. Вес авто нетто 2200 кг, а бронированная модель 2900 кг. Сзади установлен маленький холодильник и подставка под бокалы. На момент выпуска цена стартовала от 170 тыс. долларов.
Проблемы и неисправности
При покупке Мерседеса с дизельным мотором стоит помнить, что топливо должно быть чистое, без присадок, иначе срок эксплуатации форсунок сократится почти втрое. Цепь ГРМ при несвоевременной замене может повлечь за собой ремонт всего силового агрегата. Рекомендуемый пробег цепи 150 тыс. км.
Замена свечей каждые 15 тыс. Топливный насос лучше заменить до 90 тыс. пробега, не дожидаясь, когда он сам выйдет из строя при наборе скорости, что может привести к аварии. У этих авто часто встречается проблема подтекания рулевой рейки, обычно это происходит на 120-130 тыс. км. Ввиду большого веса машины тормозные колодки подлежат регламентной замене на 18-20 тыс. км.
Комплектации и цены
Цена за подержанный 220 кузов начинается от 10 тыс. долларов, стоимость зависит от состояния салона и пробега. За комплектацию с компрессорным двигателем придется выложить не менее 16 тыс. долл. AMG версии до сих пор в цене, найти на рынке подержанных автомобилей их достаточно сложно, а цена колеблется в диапазоне от 20 до 35 тыс. долларов.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Управляемость.

Мягкая подвеска.

Проходимость.

Просторный и комфортный салон.

Дополнительные опции позволяющие контролировать автомобиль как на сухой, так и скользкой дороге.

Хорошая акустическая система.

Большой багажник.

Подогрев сидений.

Автоматическое управление головным светом в темное время суток.

Безопасность, Мерседес получил 4 звезды по ЕвроИнКап.

Минусы:
Большой расход топлива.

Дорогое обслуживание.

Силовой агрегат после пробега в 200 тыс. км начинает есть масло.

Требуемое топливо с высоким октановым числом.

Замена масла в моторе каждые 8 тыс. км, а в коробке каждые 40 тыс. км.

Обслуживание АМГ версий только на специализированных сервисах, а для двигателя нужно использовать только моторное масло от Мерседес.

Несмотря на возраст 220 Мерседес с характерным взглядом *лисички* остается востребованным на вторичном рынке и сейчас. Это одно из тех авто, чей общий ресурс превышает 500 тыс. пробега. Непревзойденный комфорт в салоне и качество отделки, позволит владеть такого уровня машиной, за относительно небольшой бюджет.
Видео

Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
B-Class W245 B-Class W246
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208 CLK-Class C209
CLS-Class C219 CLS-Class C218
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
G-Class W463
GL-Class X164 GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231
SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172
SLR-Class C199 SLS-Class C197
Sprinter W901 Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57 Maybach 62
GLA-Class X156
Mercedes S-class W220: цена Мерседес S-класс W220, технические характеристики Мерседес S-класс W220, фото, отзывы, видео
Одноклассники Mercedes S-class W220 по цене
К сожалению, у этой модели нет одноклассников…
Отзывы владельцев Mercedes S-class W220
Mercedes S-class W220, 2003 г
Моя машина в самой «топовой» комплектации, ну вот до самого «топа» только не достаёт столика для задних пассажиров. Везде классная отделка. Произвожу замену масла через каждые 10 тыс. км. Когда нужно менять масло ты узнаешь об этом не по щупу, а об этом сам «бортовик» говорит. О подвеске Mercedes S-class W220 могу сказать, что в режиме «стандарт» она отличается мягкостью при проезде ям, но порой отзывается судорожными спазмами, а вот если ты выехал на ровную дорогу, то подвеска, будто автоматически собирается. На трассе Mercedes S-class W220 идет очень комфортно и собранно.
   Достоинства: комфорт при любой скорости. Шумоизоляция. Простота обслуживания.
   Недостатки: cлишком популярен у воров, без КАСКО тяжело.
  Николай, Санкт-Петербург
Mercedes S-class W220, 2001 г
Авто отличный. Я его брал для работы в офис. Так, что Mercedes S-class W220 у меня «лошадка» рабочая. Как только взял, сразу вложил в него 400 у.е. в ходовую и целый год не знал, что такое ремонт. Потом пришло время передней ходовой — перебрал. Еще через 2 года ДВС перебрал. Приятно, что не тревожат мелочи, потому, что они устраняются в сервисе на большом ремонте. За машиной смотреть надо друзья. Сказали в сервисе, что на замену это, это, это. Заменил и следи только, когда масло надо менять. Меняйте вовремя все фильтра и машина будет Вас только радовать. Я, правда, топливный фильтр 3 года не менял и он «прохудился». Бензин на землю потек. Сам виноват. В сервисе предупреждали, что такое может быть, но я не поверил. Запчасти на Mercedes S-class W220 дешевые. А какой мягкий ход у него. Мягкое сцепление. Мягкие тормоза. Вот, что значит представительский класс. Иногда нахожу листочки под щетками с телефоном людей, которые просят позвонить им, когда соберусь продавать его. А зимой у Mercedes S-class W220 проходимость просто супер. Он тяжелый. На даче по снегу, как трактор идет с гору. Не по снежному полю, конечно. Скажу честно, брал машину для работы, но не знал, что так могу влюбиться в нее.
   Достоинства: когда едешь 150 по трассе, то чувствуешь, что ты не едешь, а плывешь. Отличная изоляция. Огромный багажник.
   Недостатки: один раз в год заезжать в сервис и недостатков не будет.
  Игорь, Екатеринбург
Mercedes S-class W220, 2004 г
После долгих лет езды на джипах ощущения от передвижения на Mercedes S-class W220 конечно непередаваемые. Плывет этот аппарат как корабль. Солярки он расходует удивительно мало, по сравнению с четырехлитровым бензиновым джипом, на котором я ездил до этого. Рост цен на топливо я встречал с улыбкой. Ходовые качества у Mercedes S-class W220 оказались вполне приемлемые, а для дизеля так просто неплохо. В общем, после полутора лет нещадной эксплуатации (более 100 тыс. км пробега) могу сказать уверенно — аппарат достойный. При регулярном техобслуживании эта машина прослужит вам долго. А вот если это дело запустить, можно попасть на серьезные расходы в дальнейшем.
В обслуживании он не дешев, но и не так дорог, как скажем 7-ка BMW. За 100 тыс. пробега были поменяны пружины, амортизаторы, тормозные диски, ремень, отремонтирована турбина и пульт управления отопителем, заменен один датчик АБС — больше никаких особых проблем не всплыло. Из минусов можно отметить только низкую посадку и плохой обзор при движении задним ходом, особенно в темноте, хотя выдвигающиеся сзади рога выручают.
   Достоинства: безопасность. Солидность. Комфорт. Экономичность в эксплуатации (по сравнению с другими авто в своем классе).
   Недостатки: низкая посадка. Плохой обзор при движении задним ходом.
  Степан, Москва

Mercedes S500 W220: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес S500 220 кузов
Фото Mercedes S500 W220
Фото Mercedes S500 W220
Технические характеристики
Размеры кузова (габариты)
Тип кузова Седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Длина автомобиля 5040 мм
Ширина 1855 мм
Высота 1450 мм
Объем багажника, минимальный 500 л
Подвеска, тормоза, шины
Колесная база 2965 мм
Дорожный просвет (клиренс) 150 мм
Колея передняя 1 575 мм
Колея задняя 1 575 мм
Передняя подвеска нижний и верхний поперечный рычаги, тяги, пневматическая подвеска
Задняя подвеска поперечные и диагональные рычаги, тяги, поперечный стабилизатор, пневматическая подвеска
Передние тормоза дисковые вентилируемые
Задние тормоза дисковые
Размер шин (колес) 225/60 R16
Двигатель и разгон
Тип двигателя V-образный
Рабочий объем, см³ 4 966 см3
Мощность 306 л.с
Расположение спереди, продольно
Расположение цилиндров V8
Клапанов на цилиндр 3
Время разгона до 100 км/ч, сек 6.5 с
Крутящий момент 460 H*м при 5600 об/мин
Максимальная скорость 250 км/ч
Трансмиссия
Привод задний
Тип коробки передач автомат. (5 ступ.)
Расход топлива и тип
Объем топливного бака 88 л
Тип бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе 19.4 л
Расход на 100 км по трассе 9.9 л
Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
B-Class W245 B-Class W246
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208 CLK-Class C209
CLS-Class C219 CLS-Class C218
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
G-Class W463
GL-Class X164 GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231
SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172
SLR-Class C199 SLS-Class C197
Sprinter W901 Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57 Maybach 62
GLA-Class X156

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Седан
Количество дверей	4
Количество мест	5
Длина автомобиля	5040 мм
Ширина	1855 мм
Высота	1450 мм
Объем багажника, минимальный	500 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	2965 мм
Дорожный просвет (клиренс)	150 мм
Колея передняя	1 575 мм
Колея задняя	1 575 мм
Передняя подвеска	нижний и верхний поперечный рычаги, тяги, пневматическая подвеска
Задняя подвеска	поперечные и диагональные рычаги, тяги, поперечный стабилизатор, пневматическая подвеска
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Размер шин (колес)	225/60 R16

Двигатель и разгон
Тип двигателя	V-образный
Рабочий объем, см³	4 966 см3
Мощность	306 л.с
Расположение	спереди, продольно
Расположение цилиндров	V8
Клапанов на цилиндр	3
Время разгона до 100 км/ч, сек	6.5 с
Крутящий момент	460 H*м при 5600 об/мин
Максимальная скорость	250 км/ч

Трансмиссия
Привод	задний
Тип коробки передач	автомат. (5 ступ.)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	88 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	19.4 л
Расход на 100 км по трассе	9.9 л

Новый мерседес ml 2018 – Новый Mercedes-Benz GLE 2018-2019 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв ГЛЕ
09.08.2017
Мерседес GLE- 2018 Интерьер,экстерьер, двигатель ,Цена
Новый Mercedes-Benz GLE 2018 года
Компания Mercedes представила свой новый Mercedes GLE в Индии, которая, как ожидается, принесет новую перспективу в стиле и содержании в элитарном классе высочайшего качества. Как заверяют представители Мерседес новый GLE-2018 будет более агрессивным, универсальным, спортивным, а также иметь большую проходимость.
Новый Mercedes GLE является наилучшим пример, соединяющие линии спортивного автомобиля с прочными характеристиками внедорожника. Согласно последним сообщениям, 2018 Mercedes GLE будет выпущен без глобальных изменений. Этот кроссовер среднего размера будет продолжен таким же образом еще на один год, в то время как значительный редизайн должен быть закончен для модели в 2019 года.
Экстерьер 2018 Mercedes-Benz GLE
Сравнивая новую серию автомобиля с предыдущим поколением GLE-class, можно наблюдать изменения на задней части кузова, полностью пересмотренный передний бампер, а также увеличенные габариты. Шасси было полностью пересмотрено с отличной динамикой вождения и маневренностью. Корпус изготовлен из новых материалов для снижения веса транспортного средства и снижения расхода топлива. Агрессивность достигается благодаря светодиодным фарам в сочетании с агрессивным воздухозаборниками для циркуляции воздуха. Автомобиль оснащен современными дизайнерскими колесами 20, 21 и 22 дюйма.
В Опцию GLE 2018 включено
Функция ECO Start-Stop
Легкосплавные колесные диски AMG 20
Пакет дополнительного оборудования Sport Collection
Система экстренного вызова ERA-GLONASS
Переключатель DYNAMIC SELECT
Светодиодные фары головного света ILS
Автоматическая климатическая установка THERMATIC
Система адаптации фар дальнего света PLUS
Интерьер 2018 Mercedes-Benz GLE
Салон нового GLE-класса будет создан исключительно из высокогокачетсвенных материалов.Интерьер полностью можно настроить в соответствии с личными предпочтениями. Вариация салона может быть черным, бежевым, серым, коричневым и белым, а также кожаные сиденья с высоким уровнем комфорта.
В качестве опции можно будет заказать детали из алюминия, дерева, а также углеродного волокна. TFT сенсорный экран стал неотъемлемой частью в новых моделях Мерседеса. Он оснащен DVD-плеером, встроенным экраном большого размера и высокого разрешения в сочетании с превосходной аудиосистема Bang & Olufsen. Система Comand Online позволяет вам добавлять чейнджер на 6 компакт-дисков и специальную систему развлечений на заднем сиденье. Есть пульт дистанционного управления и возможность подключения наушников. Подключение к Интернету облегчит всю работу и повысит уровень удовольствия от вождения.
В связи с тем что при сборке начали использовать карбон и очень качественные материалы шумоизоляции значительно повысилась по сравнению с предыдущими версиями автомобиля. Также переработали руль автомобиля теперь управление медиа-системой можно осуществлять не отрывая руки от руля благодаря Touch Control. Как уверяют представители Мерседес задняя часть Gle-class станет еще просторнее с предыдущим поколением, это означает что пассажиры смогут путешествовать с комфортом не касаясь коленями передних сидений. В более дорогих комплектациях задние сидения будут снабжены электрическим приводом и функцией памяти.
Двигатели в новом Mercedes GLE 2018
Mercedes-Benz GLE будет выпускаться с различными вариантами двигателей, включая гибридную версию. В Базовой модели будет предложен 3.0-литровый двигатель двухцилиндровый V6 с мощностью 362 л.с. и крутящим моментом 384. В новом GLE Coupe будет предложен двигатель AMG® V8 Biturbo, который производить 577 лошадиных сил и 561 крутящего момента.
Дизельный 3.0 литровый двигатель V6 с мощностью 258 л.с.
3,5-литровый двигатель V6 мощностью 302 л.с. крутящий момент 273.
Двигателем V8 с турбонаддувом 5,5 литра мощностью 550 л.с. крутящий момент 516.
Для любителей гибридных автомобилей Mercedes-Benz GLE подготовил что-то фантастическое. Это сочетание 3.0-литрового двигателя V8 с двумя турбонаддувом и электродвигателя. Общая мощность составляет 436 л.с. и крутящий момент 479. Все двигатели будут снабжены 9-ступенчатой автоматической коробке передач.
Безопасность 2018 Mercedes-Benz GLE
Для безопасности будут введены только лучшие системы и функции. Это будет система ESP, Brake Assist и новые системы для предотвращения столкновений. Соотношение распределения мощности улучшит подвижность автомобиля. У водителя нового GLE-класса есть выбор из пяти режимов. Это Индивидуальный, Комфортный, Скользкий, Спорт и Спорт +. Большое количество систем безопасности работает без остановок. Во время ночного вождения активируется интеллектуальное светодиодное освещение, вспомогательная система парковки, камера, которая дает обзор 360 градусов вокруг автомобиля.
Конкуренты 2018 Mercedes-Benz GLE
У конкурентов будет сложная работа, чтобы опередить Mercedes-Benz GLE-class. При выборе автомобиля основную роль будет играть цена. Известно, что автомобили Mercedes являются одними из самых дорогих на рынке. Но в свою очередь водитель получает лучшее.
В качестве основных конкурентов выступят
Lexus RX,
Volkswagen Touareg,
Acura MDX,
Lexus GS,
Porsche Cayenne,
BMW X5,
Land Rover LR4
Lincoln MKX.
Обзор GLE 2018 на YouTube
Mercedes опубликовал график выхода новинок в 2018 году — Авторевю
Во время очередного полугодового отчета концерна Daimler перед акционерами был обнародован план выхода новых моделей на ближайший год. Речь идет о сроках появления машин на рынке, потому что некоторые обозначенные на графике автомобили уже представлены официально: например, обновленные купе и кабриолеты S-класса и водородный кроссовер GLC Fuel Cell.
Итак, ближе к весне 2018 года на рынок выйдет третье поколение «четырехдверного купе» Mercedes CLS, а дебют, по предварительной информации, состоится уже в ноябре этого года. Эффектный седан традиционно создается на основе Мерседеса E-класса — на этот раз серии W 213. Кстати, ждать нового универсала CLS Shooting Brake не стоит: пятидверка прошлого поколения спросом не пользовалась и от нее решено отказаться.
На осень назначен выход еще одной машины похожего формата — на этот раз под суббрендом Mercedes-AMG. Премьера серийной машины должна состояться намного раньше — уже в январе, на автосалоне в Детройте. Получить представление о внешности четырехдверки позволяет шоу-кар Mercedes-AMG GT Concept с пятидверным кузовом лифтбек. Предполагается, что это будет конкурент Панамере. Несмотря на общее имя с двухдверными суперкарами Mercedes-AMG GT, их платформа с отнесенной назад коробкой передач использоваться не будет: в основу будущей машины ляжет шасси все того же E-класса серии W213.
Mercedes-AMG GT Concept
Весной в продаже появится четвертое поколение компактного Мерседеса A-класса, причем сперва в виде седана. О внешности можно судить по представленному в Шанхае концепт-кару. Выяснилась и интересная подробность: оказывается, самый маленький Mercedes будет иметь длиннобазную версию! Выход растянутого седанчика запланирован на конец 2018 года. Судя по всему, эта модификация предназначена для китайского рынка. И это не единственный длиннобазник, который появится в следующем году: также запланирован выход растянутой версии среднеразмерного кроссовера Mercedes GLC.
Mercedes-Benz Concept A Sedan
Остальные новинки сезона-2018 не столь любопытны: это немного освеженные версии компактного C-класса и легендарного внедорожника G-класса. Это означает, что полностью новый Гелендваген придется подождать до 2019 года. А еще одна премьера — новый фургон Mercedes Sprinter.

Mercedes ML обновился и сменил название
Теперь автомобиль носит имя GLE.
Mercedes-Benz обновил кроссовер ML, который после реорганизации марки смерил индекс на GLE.
В моторно-трансмиссионной гамме модели появилось сразу несколько изменений. Например, дизельные версии получили 9-ступенчатую автоматическую коробку передач 9G-TRONIC, а за дополнительную плату их можно оснастить блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей.
У рестайлингового автомобиля, как и других свежих моделей Mercedes-Benz, станет сразу две модификации от заводского ателье AMG – GLE 63 и GLE 63 S. В движение обе модели будет приводить 5,5-литровый восьмицилиндровый двигатель с двойным наддувом. В первом случае его мощность составит 557 л.с., отдача S-версии будет достигать 585 л.с. Разгон от 0 км/ч до «сотни» составит 4,2 и 4,3 сек. соответственно. За дополнительную плату электронный ограничитель скорости может быть передвинут с 250 до 280 км/ч.
Кроме того, потенциальные покупатели модели смогут заказать и гибридную модификацию GLE 500e 4MATIC. В состав ее силовой установки войдут бензиновый трехлитровый твин-турбо шестицилиндровый двигатель мощностью 333 л.с., и 116-сильный электромотор с блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью 8,8 киловатт-час. На электротяге автомобиль сможет проехать до 30 км со скоростью не более 130 км/ч. Средний расход топлива гибридной версии машины составляет 3,3 литра на 100 км пробега в смешанном цикле.
Внешне от дорестайлинговой машины с индексом ML новинка отличается видоизмененными передним и задним бамперами, иной решеткой радиатора, модернизированной светотехникой и новыми патрубками выхлопной системы. В салоне появится отдельно стоящий дисплей информационно-развлекательного комплекса, а также более качественные материалы и расширенная палитра цветов внутренней отделки.
Официальная премьера обновленного внедорожника Mercedes-Benz GLE состоится на международном автосалоне в Нью-Йорке уже на следующей неделе. Старт продаж новинки намечен на июль 2015 года.

Была ли статья полезной?

Все новые автомобили Мерседес, которые выйдут до 2021 года
Новинки автофирмы Mercedes, до 2021 года включительно: Подробный обзор.

Mercedes недавно структуриировала свой модельный ряд, путем замены имени (класса) всех моделей. В дальнейшем ожидается, что все предстоящие модели будут более динамичными и стильными. Также запланирован выпуск более новых удивительных кроссоверов и не менее потрясающих собой внедорожников.

Еще совсем недавно автокомпания Мерседес имела репутацию самого главного и стабильного производителя инновационных автомобилей во всем мире. Но сегодня, и особенно в последние годы эта Немецкая компания стала потихоньку сдавать свои позиции по определенным параметрам другим своим конкурентам. Если по тому же комфорту и безопасности фирма Мерседес по-прежнему занимает в мире одну из лидирующих позиций, то по различным электронным технологиям данная автомарка стала постепенно пропускать на эти лидирующие позиции все новые автомобильные бренды.

Именно поэтому Мерседес серьезно пытается наверстать упущенное и в ближайшие годы догнать по данным позициям всех своих конкурентов. В ближайшие время инженеры будут стараться больше уделять внимание развитию автономных электронных систем, а вместе с ними и оснащению автомобилей дополнительными электронными технологиями, которые позволят водителю и его пассажирам выходить в интернет прямо из машины и пользоваться различными операционными онлайн сервисами.

Такие же существенные изменения ожидаются и в дизайне всех новых моделей. Внешний стиль авто станет более динамичным и под стать нынешнему времени. Это огромный шаг вперед автокомпании, поскольку смена устаревающего стиля назревала уже давно. Примечательно, что использование динамичного и более спортивного стиля в автомобилестроении сегодня делается и будет делаться в ущерб той же функциональности.
В настоящий момент инженеры и дизайнеры компании разрабатывают совершенно новый стиль А-класса и С-класса, которые и откроют новую эру автомобилей фирмы Мерседес.
Предлагаем вам посмотреть обзор всех новинок Мерседес, которые будут выходить до 2021 года включительно.

CLA Универсал

Автомобили CLA в дальнейшем пополняться новой моделью в кузове универсал. Это будет отличный и с необычной внешностью универсал.
Объем багажника составит 495 литров. На рынке будут доступны следующие модели машин: CLA 180 (122 л.с.) CLA 200 (156 л.с.) и CLA 250 (211 л.с.). Так же будет доступна и модель CLA 45 AMG (360 л.с.) с полным приводом.

GLE (ML-класс)

Нынешнее поколение автомобилей ML-класса выпускается с 2011 года. Совсем скоро на авторынке появится новое поколение кроссоверов. Правда модель выйдет уже под новым именем в связи с изменением обозначений всего модельного ряда. Новинка будет иметь новое обозначение, т.е.- GLE.
Правда стоит заметить, что это будет просто обычный рейсталинг машины, который будет включать в себя изменение передних и задних фар, изменение решетки радиатора, а также некоторых других элементов внешнего дизайна.

C450 AMG 4Matic

Эта модель, что-то среднее между моделью С400 и Mercedes-AMG C63. C450 AMG 4Matic будет выпускаться и в кузове седан, и в кузове универсал. Под капотом машины будет устанавлен 6-ти цилиндровый двигатель мощностью 367 л.с.
Максимальный крутящий момент двигателя будет составлять 520 Нм, который доступен при 2000-4000 об/мин. Разгон с 0 до 100 км/час будет составлять 4,9 секунды. Модель в кузове универсал с 0 до 100 км будет разгоняься чуть медленнее, отставание в разгоне составит 0,1 секунды. Максимальная скорость будет ограничена 250 км/час. Начало продаж: лето 2015 года. Чтобы попасть в мир AMG нужно будет выложить более 70 тыс. евро.

А-класс

Для Мерседеса А-класса также подошло уже время небольшого рейсталинга. Третье поколение этих авто в ближайшее время ждет небольшое обновление (новый задний бампер и новая передняя оптика). В данный момент на авторынке представлены различные модели А-класса с различной мощностью (от 122 до 360 л.с.), это зависит от типа используемого в машине двигателя.
Как и на тот же В-класс новая линейка машин А-класса получит новое поколение дизельных моторов с мощностью в 177 л.с.
Начало продаж начнется не раньше осени 2015 года.

GLC (GLK-класс)

До свидания GLK и добро пожаловать GLC! В конце 2015 года на авторынок поступит новая модель автомобиля GLK, которая будет иметь свое новое имя — GLC.
Но меняется не только его имя, вместе с названием меняется и внешность самой модели, которая станет, как считается, еще больше конкурировать со своими вечными соперниками, с автомобилями Audi Q5 и BMW X3.
Новая модель, как предполагается, ничего общего с предыдущим поколением машин иметь не будет. Прямые углы и квадратный стиль GLK видимо уходят в прошлое. Данная новинка GLC будет иметь тот же стиль, что был применен в новой модели авто С-класса.

GLE Купе

Mercedes GLE-купе скоро станет на автодорогах всего мира прямым соперником автомобилю БМВ Х6.
Модель придет на мировой рынок в середине лета. Интересно было бы узнать, а как чувствуют себя менеджеры компании, что отвечают за продажи БМВ Х6?

Mercedes GLS (GL-класс)

В будущем этот автомобиль будет самым роскошным внедорожником в модельной линейке Мерседес. В настоящий момент инженеры Немецкой компании готовят к выпуску новую модель GL, которая со сменой своего названия в модельном ряде будет иметь уже название — Mercedes GLS.

По предварительным данным в новой модели будет использоваться новая информационно-развлекательная система Apple Car Play, которая будет работать с телефонами Apple. Также, существует вероятность, что в автомобиле GLS появится новая автоматическая 9-ти ступенчатая коробка передач.

S-класс Купе-кабриолет

В настоящий момент проходят последние испытания новой модели купе-кабриолет S-класса. База этого автомобиля будет основана на основе S-класс купе, она будет иметь мягкую электрическую крышу. В ней будут использоваться те же двигатели, что используются в обычной модели купе, в том числе и знаменитый 12-ти цилиндровый мотор, который будет устанавливаться на модель S65 AMG.

Как ожидается, официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне во Франкфурте в 2015 году.

Mercedes-Maybach S 600 Pullman

Готовится к выпуску удлиненная модель Mercedes-Maybach S600. Общая длина машины будет составлять 6,5 метров, колесная база- 4,42 метра. Удлиненная версия авто будет выше обычного автомобиля на 10 см.
Данный автомобиль будет оснащаться V12 двигателем, который сейчас устанавливается на модель S600. Мощность автомобиля остается той же,- 530 л.с. Максимальный крутящий момент- 830 Нм. Цена машины будет примерно около 1,5 млн. евро. Дата выхода на авторынок- начало 2016 года.

C-класс купе

Нынешние поколение автомобилей C-класс купе по-прежнему основано на его старом поколении, т.е. на С-классе в кузове W204. Ее новая модель ожидается в 2016 году, которая, как предполагается, наконец-то заново начнет конкурировать с обновленными машинами Audi A5 и BMW 4-серии. В новом С-классе купе будут использоваться те же двигатели, что в настоящий момент устанавливаются на четырехдверные нового поколения автомобили С-класса в кузове W205. Так же на рынке вскоре появится и топовая модель авто купе Mercedes-AMG C63 с объемом V8 двигателя 4,0 литра, на котором будут установленны две турбины. Предполагается, что она будет конкурировать с автомобилями BMW M4 и Audi RS5.

Новый Е-класс 2016 года

В начале 2016 года на авторынок выйдет новый автомобиль Е-класса. В машине будет использоваться пневматическая подвеска нового поколения, которую с помощью электроники можно будет регулировать как вручную, так и в автоматическом режиме.
Благодаря новой конструкции своей ходовой части автомобиль станет меньше крениться в поворотах. Так ожидается, что на данном авто будут применяться новые силовые установки, появится гибридная версия с двухлитровым двигателем и электромотором мощностью 82 л.с.

C-класс купе-кабриолет

В конце 2016 года на рынок выйдет новое поколение С-класса купе, в кузове кабриолет с мягкой крышей.
Стоит отметить, что в данной модели авто будет использоваться подогрев заднего стекла, а также, углеводородные элементы кузова, новые марки алюминия, которые существенно позволят снизить вес машины.

GLC-купе

Компания Мерседес решила составить конкуренцию не только автомобилю БМВ Х6, а выпустить в ближайшем будующем на авторынок еще одного своего конкурента. Речь идет о модели GLC-купе, которая станет прямым конкурентом автомобилю BMW X4.
Если сравнивать данное авто с моделью GLE купе, то эта новая модель GLC-купе будет иметь более покатую крышу в своей задней части, что неприменно скажется на комфортности в салоне для задних пассажиров. Но, если учитывать, что в ближайшие годы спрос на компактные кроссоверы будет только расти и увеличиться, то у компании Мерседес есть неплохой шанс, что эта модель авто будет какое-то время пользоваться большим спросом.

Внедорожник Maybach

На основе новой модели автомобиля GLS компания Мерседес от своего концерна готовит для автомобилистов самый дорогой внедорожник, который, как стало известно, будет продаваться под брендом -Maybach. Эта модель должна стать конкурентом роскошному внедорожнику Bentley Bentayga.
В качестве силовой установки будут использоваться восьмицилиндровые моторы мощностью от 450 до 530 л.с. Предполагается, что автомобиль GLS 500 Maybach будет стоить вероятнее всего не ниже 120 тыс. евро.

Е-класс Т-модель 2016 года (универсал)

Летом 2016 года компания Мерседес выпустит в свет новую модель Е-класса, в кузове универсал. Впервые при создании дизайна кузова универсала, на первый план дизайнеры компании поставили такие качества машины, как элегантность и ее спортивность. Таким образом, линия самой крыши авто будет иметь более плавный спуск в задней его части, если их сравнивать с нынешним поколением автомобилей.
В настоящее время, в новом поколении универсалов будет использоваться приличный и довольно большой объем багажного отделения, который будет равен 695 литрам. Вполне возможно, что в последующем, в новой модели данного типа авто объем багажника немного уменьшится.
В конце 2016 года на авторынок выйдут новые модели с новейшими дизельными моторами.

Новый Е-класс купе 2016-2017

Новая модель Е-класса в кузове купе отныне не будет использовать для себя стиль авто С-класса, она будет полностью основана на базе новой модели Е-класса. Также, кроме основной версии будет доступна и удлиненная версия Е-класса купе.
Дизайн этой новинки станет более спортивным, чем ранее был у седана.

Новый G-класс

Существенного и что-то кардинально нового в следующих поколениях авто G-класса вы не увидите. Возможно автомобиль в будующем может стать на 10 сантиметров шире. Но тем не менее, практически все останется в том же современном стиле. Правда в последующем у машины могут появиться новые передние матричные светодиодные фары. Приблизительно в том же стиле и в таком же виде автомобиль G-класса будет выпускаться вплоть до 2027 года.

Новый Мерседес А-класса 2018 года

Весной 2018 года на рынке появится новое поколение автомобилей А-класса. Новинка будет иметь гораздо большее пространство салона для задних пассажиров. Произойдет это за счет увеличения длины кузова. Кроме этого в новой модели появится обновленная информационно-развлекательная система, а также система проецирования важной информации на лобовое стекло (Head-up).

Новый GLE-класс с 2018 года

После запланированного рейсталинга авто GLE (ML) в 2015 году, компания Мерседес в 2018 году выведет на рынок совершенно новый внедорожник- GLE. Снаряженная масса автомашины будет менее 2-х тонн. Существенное снижение веса будет возможным за счет отказа проектировщиков использовать системы полного привода. Данный автомобиль начиная с 2018 года станет заднеприводным. Правда будет для автолюбителей и небольшой плюсик, в качестве дополнительной опции можно будет приобрести и полноприводную версию этого автомобиля. Хотим напомнить своим читателям, что некоторые версии авто БМВ Х5 также начали уже выпускаться только с задним приводом.
Также, новый кроссовер GLE будет иметь более низкое аэродинамическое сопротивление, которое будет снижено с 0,32 до 0,30 cw. Благодаря всем модернизациям данный автомобиль будет потреблять на 20 процентов топлива меньше, чем потреблял ранее.

Мерседес ТТ

В 2019 году компания Мерседес планирует вывести на рынок конкурента автомобилю Ауди ТТ. Новинка будет создана и основана на новом А-классе автомобилей.

А-класс родстер

К нашему сожалению, точной информации о новой модели родстера у нас пока нет, так как официально компания Мерседес еще не приняла своего решения о выпуске в свет этого родстера. Но все же, существуют очень большие шансы, что данная новинка начнет и будет выпускаться серийно, поскольку фирма Мерседес давно уже мечтает выпустить на мировой авторынок своего конкурента, таким моделям машин, как BMW Z4 и авто Audi TT.

Внедорожник GLS 2019 года

На основе нового поколения GLS, компания Мерседес планирует в 2019 году выпустить семиместную версию внедорожника. Данная версия автомобиля GLS будет вероятнее всего иметь увеличенный объем багажника.

Mini G-класс ( GLB)

Новый класс этих автомобилей может появиться в 2019 году.

Ecoluxe

В настоящее время компания Мерседес ведет разработку полностью электрического кроссовера, под рабочем названием- Ecoluxe. Машина может появиться в конце 2019 или в начале 2020 года.
По предварительным данным автомобиль будет оснащен только одним электрическим мотором и будет иметь запас хода в среднем около 450 километров. Планируемая мощность выпуска таких автомобилей составит 80 тысяч штук в год.
Внедорожник будет выпускаться как в Германии, так и в Северной Америке.

GLA 2020 года

Следующее поколение новых компактных внедорожников появится ближе к 2020 году.
В новом кроссовере планируется использовать пропорции более классического современного дизайна.

Новый SLK 2020 года

Четвертое поколение автомобилей SLK должно стать еще более спортивней, что позволит потеснить на рынке своих ближайших конкурентов, а именно, Audi TT, BMW Z4 и Porsche Boxster.

Новый SL- класс

Эта новинка будет основана и создана на новой базе модели автомобиля SLK. Базовой моделью станет автомобиль SL300 мощностью 365 л.с. К нашему сожалению данная машина не появится ранее 2021 года.
Жаль, что многим автолюбителям придется так долго ждать возвращения на рынок этой когда-то популярной модели SL R 129 (ранее выпускалась с 1989 до 2001 года).
GLE AMG 2019 Разгон Характеристики Цена Двигатель Интеьер
В статье рассмотрим историю модели, какие изменения и нововведения приносили поколения. Подробнее обозначим новые «заряженные» версии AMG, экстерьер и интерьер, а также комплектации, интересные опции и двигатели.
GLE AMG 2019
История модели началась в 1997г с выходом кузова w163 от Мерседес-Бенц. На протяжении 14 лет серия сменила 3 поколения — в 2005г в продажу поступил кузов w164, а в 2011 w166. Эти автомобили были известны всему миру, как М-Klasse (ML). В 2015г произошел не только рестайлинг модели, но и смена имени на GLE-Klasse — серия среднеразмерных кроссоверов премиального сегмента (эквивалентны Е-классу), что связано с пересмотром иерархии моделей в Mercedes-Benz. Согласно новому подходу, кроссоверы используют обозначение «GL», после чего обозначение класса — GLA, GLC, GLE, GLS.
Первое поколение GLE производилось с 2015 по 2018г, обозначалось под индексом W166 и оснащалось разнообразием из 10-ти двигателей, как двс внутреннего сгорания, так и гибридных. W167, выпущенный в 2018г создавался на основании платформы от E-klasse и S-klasse — Mercedes High Architecture (MHA). В сравнении с прошлым поколением внешний дизайн нового стал аккуратнее и «приятнее».
В следствии изменения форм улучшилась аэродинамика автомобиля — коэффициент обтекаемости снизился с 0,32 до 0,29. Удлиненная на 8мм база автомобиля позволила увеличить пространство для пассажиров заднего ряда и комфорт от поездок в целом. Также задний ряд оснастили множеством электро-регулировок и предложили опциональную возможность установки дополнительного (третьего) ряда сидений.
Система полного привода «4Matic» способна на распределение момента между осями в любых пропорциях от 0 — 100%, решения принимаются системой в автоматическом режиме в зависимости от дорожных условий. Отличительной чертой в подходе к комфорту передвижения является «E-Active Body Control System» — активная подвеска, которая умеет регулировать амортизаторы вне зависимости друг от друга.
Отличительная особенность подвески заключается в возможности автомобиля динамично подниматься и опускаться для изменения давления на грунт. Подобный подход эффективно помогает выбраться из тех ситуаций, когда автомобиль застрял и не может сдвинуться с места. При спортивном режиме вождения «Active Body Control» сохранил функциональную возможность подавления кренов.
Экстерьер

Встречает новая модель массивной решеткой радиатора и огромной эмблемой марки посередине. Головное освещение не только изменила начинку, но и приобрело иную форму. Пара светодиодных линий в форме «бумерангов» разделяет объективы фары. Исполнение версии AMG оснащено набором декоративных элементов: более спортивные и «злые» обвесы, а также «алмазная» решетка радиатора.
При взгляде сзади изменения сосредоточены в основном на фонарях. Формы стали сужены и более походить на корейские бренды, что повело за собой множество спорных оценок стиля автомобиля. Боковая линия практически не изменилась — увеличенная колесная база прибавила ширины задним дверям и теперь они «упираются» в колесные арки.
Интерьер

Передняя панель выполнена в строгой архитектуре горизонтального типа. Для более эффективного зонирования воздушных потоков увеличилось количество дефлекторов вентиляции на центрально панели — теперь их 4. Панель приборов, как и дисплей мультимедийной установки имеют равную диагональ — 12,3 дюйма, что позволило выполнить их единым блоком. Управление мультимедией осуществляется через интерфейс MBUX (Mercedes-Benz User Experience).
Приборная панель подготовила четыре варианта индивидуализации вывода информации:
«современный классический»
«спортивный»
«прогрессивный»
«сдержанный»
Возросшая колёсная база предоставила возможность задним пассажирам расположиться с новым уровнем комфорта — пространство для ног увеличилось на 69 мм, задний диван имеет возможность передвижения вперед-назад в диапазоне 100 мм, а также изменение угла наклона спинки. Багажное отделение без 3-го ряда сидений выросло с 690 литров до 825.
Двигатели

GLE 63 2019 будет комплектоваться четырехлитровым V8 bi-turbo , установленном в AMG E 63. Мощность мотора GLE 63 amg 2019 составит 571 л.с., у GLE 63 s amg 2019 612 лошадиных сил. В паре с силовой установкой будет работать девятиступенчатая автоматическая коробка переключения передач и полный привод AMG 4MATIC. Учитывая меньший вес, в сравнении с предшественником, стоит ожидать показатели разгона до 100км/ч не более 4 сек.
Комплектации
Оснащение нового GLE AMG 2019 на данное время точно неизвестно, но можно сделать выводы зная остальные комплектации.
Комплектация «Premium»:
исполнение сидений искусственной кожей;
Электро-регулировки и обогрев передних сидений;
медиасистема MBUX, навигатор и виртуальные щитки приборов;
деревянные вставки в интерьере салона;
полностью светодиодные фары ближнего и дальнего света, камера заднего вида, опция «автопарковщик», обогрев рулевого колеса, сервопривод двери багажного отделения;
топливный бак на 85 литров и 19-дюймовые колесные диски
В комплектации «Sport»:
Внешний обвес от AMG;
20-дюймовые колесные диски;
исполнение кресел из натуральной кожи и отделка панели искусственной кожей
Комплектация «Sport Plus»:
вентиляция передних кресел;
панорамная крыша, камеры кругового обзора;
дверные доводчики;
аудиосистема Burmester;
матричные фары от Multibeam
В новой модели предусмотрено три типа подвески: базовая пружинная, «Airmatic» с адаптивными амортизаторами, «E-Active Body Control» с индивидуальным управлением каждого амортизатора.
О системах безопасности:
активный круиз-контроль;
система полного торможения;
система помощи при движении задним ходом;
Конкуренты

К конкурентам Мерседес ГЛЕ 63 АМГ 2019 относятся следующие модели:
Audi Q7
Land Rover Discovery
Land Rover Range Rover Velar
BMW X5 M
BMW X6 M
Land Rover Range Rover Sport
Главным конкурентом является именно x6 m. Первый автомобиль, который предугадал спрос на кроссоверы в кузове купе, и долгое время оставался монополистом на рынке. Задача GLE— превзойти его по всем показателям и предоставить покупателю наибольшую выгоду, с чем он справляется благодаря дизайну, материалам, опциям и технологическим решениям.
Плюсы и минусы
К плюсам можно отнести:
отличная шумоизоляция;
«дерзкий» и премиальный дизайн;
большой багажник;
высокая проходимость;
качество материалов;
богатое оснащение
К минусам модели:
дорогое обслуживание
необходимость хранения на охраняемой стояке или гараже
маленькие зеркала
Технические Характеристики

Система управления подвеской «E-Active Body Control» дебютировала на new GLE 2019, объединяющая в себе работу мощной гидравлики и пневмостоек. Управление происходит с помощью быстрых электромоторов в амортизаторах, питание которых обеспечивает 48-вольтовая схема. Активная подвеска играет роль не только на бездорожье, она также помогает ликвидировать крены на поворотах и «кливки» автомобиля при разгоне и торможении. Оснащение системой стерео-камер позволит заранее подстраиваться к дорожным условиям, в том числе и наклон кузова в сторону поворота.Особенно гордятся немецкие инженеры аэродинамикой.
Достигнуть безусловно внушительных показателей помогли ряд мер:
специальные шторы имеют возможность закрыть решетку радиатора в случае ненадобности дополнительного охлаждения двигателя
днище автомобиля практически полностью закрыто плоскими щитками
колесные арки оснащены спойлерами
аэродинамически «правильные» колесные диски
Цена
Ориентировочно цены на mercedes GLE 63 2019 будут варьироваться от 10 000 000 р. за версию AMG, до 14 000 000р за AMG S.
Также Читайте:
Mercedes-Benz E-Class W213 2019 без лишней мишуры
Топ 5 самых надежных Мерседесов
ТОП 5 ЛУЧШИХ и ХУДШИХ МОТОРОВ MERCEDES
Самый умный Mercedes. Премьера нового CLA 2019
А-Класс 180 Mercedes: Интерьер Экстерьер Плюсы и Минусы Двигатель
Mercedes GLE в наличии | новый Mercedes Benz GLE 2019-2020 цена в Москве
GLE 300 d 4MATIC Premium
GLE 300 d 4MATIC Premium CKD
GLE 300 d 4MATIC Sport
GLE 300 d 4MATIC Sport CKD
GLE 350 BT 4MATIC COUPE
GLE 400 4MATIC COUPE
GLE 400 d 4MATIC Black Line
GLE 400 d 4MATIC First Class
GLE 400 d 4MATIC Sport
GLE 400 d 4MATIC Sport CKD
GLE 43 AMG 4MATIC COUPE
GLE 450 4MATIC Sport Plus
GLE 53 AMG 4MATIC
GLE 63 AMG 4MATIC COUPE
GLE 63 S 4MATIC AMG
GLE 63 S AMG 4MATIC COUPE

Плохо включается первая передача на горячую – Почему плохо включается первая передача и как решить эту проблему?
08.08.2017
На горячую плохо переключаются передачи
Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.
Если у вас механика
Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.
Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:
Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.
Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.
Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.
Для тех, у кого автомат
Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:
P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.
КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.
О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.
Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.
Как проверить уровень масла при помощи щупа
Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).
Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.
Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.
Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.
Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.
Наиболее распространенные неисправности автомата
Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.
Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.
Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.
По каким причинам плохо включаются передачи?
Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.
Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.
Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:
Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
Неисправна реактивная тяга.
Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.
Специалисты «Анкар» проведут диагностику, выявят неисправности и выполнят качественный ремонт Вашей коробки. Плохое переключение передач еще долго не будет беспокоить, мы Вам это гарантируем!
Почему тяжело включаются передачи на МКПП
Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:
Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.
Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.
Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:
Как поступить, если тяжело включается задняя передача?
При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:
Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.
Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:
Тяжело включается первая передача
Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.
В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:
Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.
Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.
Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:
Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.
Проблемы с переключением на автомате
Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.
Наиболее распространенные неисправности АКПП:
Не включаются передние скорости.
Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
Все скорости включаются кроме задней.
Вообще не включаются передачи.
Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.
Теория работы коробки передач
На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.
Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.
Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.
При наличии проблем с переключением приезжайте в Анкар на диагностику и ремонт КПП Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.
Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:
Опции темы
Поиск по топику
Отображение
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Всем привет! По вопросу плохого втыкания передач на прогретом двигателе тоже есть подозрение на масло в коробке. Симптомы теже. Пару секунд при нажатом сцеплении и скорости включаются отлично. Игорь, а какое масло у тебя в коробке (то что 75W-90, понятно) какая марка?. Из форума здешнего по маслу получается, что работа коробки очень может зависить от этого. У меня полусинтетика 75W-90. Хочу заменить на синт. Castrol Gl-4. Gl-5 не рекомендуют, т.к. влияют на синхронизатор. Кто что скажет по жтому вопросу?
Был в сервисе у знакомых мастеров (лица незаинтересованные), по поводу масла в коробке — нет не в ней дело. Тут были варианты перетекания в ГЦС — очень возможно, но не в моем случае. При перетекании (педаль сцепления выжата) — шток с вилкой (визуально видно) выдвигается обратно. А у меня нет — стоит на месте. Гибкий шланг от ГЦС проверен — течей нет, визуально не поврежден. Пришли к выводу — это сцепление. Пока не вскрывали. Решил сначала заказать запчасти (корзина, диск, выжимной, подшипник маховика, сальник задний коренной и первичного вала). Все равно пробег 150 000 — в любом случае понадобятся. А что касается сцепы, то она у меня подгоревшая. Ребятам из прошлой темы по выбору сцепы — спасибо! Облегчили работу по выбору запчастей. Перепроверил сам по каталогам — все сходится. Правда все заказное, но цена в 2 раза дешевле будет, чем у тех у кого в наличии. Игорь ждем Ваших результатов!
Ну а масло я все-таки заменю на GL-4.
Нет, в моем случае, думаю, масло в КПП ни при чем, т. к. после ночной стоянки передачи включаются сносно, а вот после полутора-двух десятков переключений начинаются глюки с переключением — вплоть до невозможности воткнуть первую или заднюю. Тормозную жидкость естественно прокачивал, нигде ничего не подтекает, зазор в РЦ сцепления в норме.
Так, что, думаю, на плохую работу ГЦ сцепления – потеплеет начну реанимацию.
Как я написал выше — ГЦС перебрал — манжеты старые все в норме, после переборки педаль стала мягче, но симптоматика осталась той же, т.е. на холодно все отлично, после работы сцепой в поездке — начинается глюк с включением, при этом, что замечено(выше тоже отметил — при секунде- двух удержания — включается нормально), т.е. один в один. Рабочий не менял еще и не перебирал, но чую — не он кмк. Думаю по маслу все-таки, холодное — вязкость одна и хватаит успокоить синхронизатор, горячее — становится жиже и успокоить синхронизатор уже требуется чуть большее время, тем более, если и уровень «ушел», хотя вроде ничего не текло.
Масло — полная синтетика Кастрол, на нем давно езжу, может и правда надо чего другое. но во всю трансмиссию его и лью, только в мост задний лимитед слип на 140, остальное на 90. Но у меня ОЛД форд, его коробке вроде пофиг..
По сцепе — тоже вопрос — что там может происходить за пару секунд? Диск кривой остынет? — Нет. Подшипник лучше завертится? Нет. Лепестки в норму придут или пружинки? Нет. Так что, на мое ИМХО — на сцепу вроде не похоже. Да и очень не хочется покупать, сильно дорогая эта хрень. До шланга пока тоже не добрался, завтра попробую.
Что дала замена манжет ГЦС — проехал 160 км и плюс по городу км 20 — хоть педаль и мягче стала, но скорости включались получше вроде, хотя, возможно, работал сцепой меньше, чем прошлый раз — пробок не было.
А какой должен быть рабочий зазор? У меня шток вроде нормально ходит, но не мерил, на сколько выходит. Да, еще появился приличный «пустой» ход педали сцепления, минимум треть, раньше, со старыми резинками и старой тормозухой, такого не было. тормозуху, кстати, тоже кастрол залил.
Последний раз редактировалось igorg; 01.02.2016 в 22:23 .
Плохо переключаются передачи: причины, способы устранения
Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.
Если у вас механика
Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.
Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:
Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.
Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.
Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.
Для тех, у кого автомат
Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:
P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.
КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.
О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.
Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.
Как проверить уровень масла при помощи щупа
Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).
Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.
Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.
Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.
Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.
Наиболее распространенные неисправности автомата
Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.
Почему первая передача включается плохо? Советы водителей
Одной из самых распространенных коробок передач, применяемых на авто, в том числе и марки ВАЗ, является механическая. Хотя на многих современных авто уже в конструкцию включают автоматическое устройство переключения передач. Но от использования механических коробок не отказываются.
Ведь механическая коробка передач ВАЗ, как и любой другой марки авто, является очень надежной, неприхотливой и требует минимум обслуживания. Она способна выдерживать значительные нагрузки без какого-либо вреда для себя. Доказательством тому является частое использование такого вида коробок передач на авто, участвующих в различных соревнованиях.
Но какой бы надежной и простой не была «механика», с ней тоже случаются неприятности. Одна из таких неисправностей – плохо включается первая и задняя передача. Причем иномарки не являются исключением.
Но чтобы понять, почему первая передача включается плохо, нужно в начале разобрать конструкцию данного типа КПП.
Устройство трансмиссии
Итак, схема коробки передач достаточно проста.
Имеется корпус, присоединенный к картеру сцепления. В этом корпусе располагаются три вала – ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Ниже их установлен промежуточный вал.
На каждом из валов расположены шестерни разных диаметров и с различным количеством зубьев, при этом часть этих шестерен, установленных на ведомом валу, может перемещаться по нему.
Принцип работы
Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.
При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.
В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.
Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние – подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.
При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор вскакивает в проточку, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползун, превышающее усилие пружины фиксатора, чтобы шарик выскочил.
Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.
Обычно по такой схеме работает коробка передач ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иная, но суть работы та же – ползун с вилкой воздействует на шестерню.
В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.
На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.
Вариантов, почему первая передача включается плохо – несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина – невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.
Плохое включение из-за ползуна
Вначале рассмотрим, почему первая передача включается плохо и виной тому проблемы именно с трансмиссией.
Зачастую проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и ползуне. Появление заусеницы возле проточки для фиксатора на ползуне запросто может мешать заходу шарикового фиксатора в проточку. При перемещении ползуна фиксатор упирается в эту заусеницу и не может ее преодолеть без значительного усилия со стороны водителя. При этом шестерни сильно сближаются, но в зацепление не входят, и зубья одной шестерни бьются о другую.
В дальнейшем такое биение может привести к развальцовке зубьев, и невозможность включения уже будет от того, что из-за этой вальцовки зубья уже не смогут зайти в зацепление.
Выбивание скорости
Если она включается, но сразу же выключается, то возможно заедание фиксатора в выжатом положении, поэтому свою работу он уже не выполняет. Также возможно разрушение пружины, которая поджимает шариковый фиксатор. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползун в нужном положении.
При создании значительного усилия во время включения передачи может погнуться вилка включения.
Если это произошло, то шестерни уже не будут полностью заходить в зацепление, а сам ползун не будет доходить до упора, что будет мешать фиксатору войти в проточку.
Причиной плохого включения может быть и неправильная установка кулисы ручки КПП. В таком случае кулиса не доводит шестерню для полного зацепления.
Устранение неисправности КПП
Устранение неисправностей с коробкой передач производится путем снятия ее с авто, разборке, дефектовке деталей, если обнаружено, что какие-то из них сильно изношены. Особое внимание нужно обратить на состояние ползунов и фиксаторов. Если на ползунах замечены заусеницы, их нужно убрать при помощи напильника. Также надо проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целыми, а фиксатор без проблем перемещаться в своем посадочном месте. При надобности изношенные или поврежденные элементы нужно заменить.
Также следует внимательно осмотреть вилки включения на изгиб. Даже незначительный изгиб может повлиять на легкость включения передачи.
После сборки также должна быть выполнена регулировка переключения передач. Если быть точным, выставляется положение кулисы.
Неисправности сцепления
Зачастую причиной того, почему первая передача включается плохо, является не сама коробка, а сцепление.
Современная трансмиссия передач оснащена синхронизаторами, которые уравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость входа в зацепление.
Однако первая скорость синхронизатором не оснащена. Если сцепление «ведет», то при выжиме педали его полного прекращения передачи крутящего момента от мотора к КПП не производится.
Из-за этого происходит разность вращения валов и шестерен первой передачи, в частности.
В таком случае ввести их в зацепления достаточно трудно, и все попытки это сделать сопровождаются сильным металлическим скрежетом.
Вполне возможно, что и задняя скорость тоже не будет включаться, или включаться затруднительно. При этом, если удалось все же включить передачу, автомобиль начинает двигаться даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если какие-то из них не оснащены синхронизаторами.
Как проверить сцепление?
Указать на неисправность сцепления, а не коробки может помочь двигатель авто. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, никаких проблем не возникает, а при заведенном моторе плохо включается первая и задняя передача, или вовсе ее невозможно включить – следует обратить внимание на сцепление.
Причиной того, что сцепление «ведет», зачастую является неправильная его регулировка.
Выжимной подшипник находится слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При выжиме педали этот подшипник не способен полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Повлиять на работу сцепления может и значительный его износ, из-за которого оно и начало «вести».
Регулировка и ремонт сцепления
Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, то это произвести регулировку.
На разных авто она производится по-разному, но все операции сводятся к одному – установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.
Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с авто, проводить дефектовку и заменять изношенные элементы. Иногда со временем происходит износ всех составных частей системы. В таком случае производится полная замена сцепления – ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.
Заключение
Выше указаны основные причины того, что на авто затруднено включение передач. Хотя, как указано в начале, если механическая трансмиссия очень надежна, то чаще виной плохого включения является сцепление, а не сама коробка.
Почему плохо включается первая передача и как решить эту проблему?
Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
По каким причинам происходят перебои?
Коробка переключения скоростей — это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.
Рычаг коробки передач
Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.
Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:
Проблема в работе сцепления — механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле, выявить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости.
Поломка реактивной тяги агрегата.
По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП. Проблема решается путем затягивания болтов.
Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки.
Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач.
Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.
Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата — это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени.
Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат.
Проблема поломки фрикционов актуальна для владельцев авто с автоматической трансмиссией. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Решается неисправность только заменой фрикционов.
Вышедший из строя подшипник
Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.
Как включить первую передачу без вреда для коробки?
Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.
Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило — первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи. Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.
Принцип работы синхронизаторов коробки передач
Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка. Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило — включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие.
Теория работы коробки передач
Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.
Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.
Износившийся синхронизатор
Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых рассказывали нам деды — это всевозможные перегазовки с двойным выключением сцепления и так далее.
При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок. Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше. В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно.
Новый синхронизатор для коробки передач
Методы включения первой передачи
Итак, если в вашем транспортном средстве плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному — методам включения первой передачи. Наиболее простым методом в данном случае будет активация первой передачи при езде на машине. Вам необходимо не прикладывая усилий толкать селектор агрегата вперед и делать это до того времени, пока в работу не вступит соответствующий синхронизатор. Однако, следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых транспортных средств.
Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.
Двойная перегазовка авто
Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.
Как это сделать — вы сможете узнать ниже:
Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
При нажатии на педаль переведите селектор коробки на нейтральное положение. Сделав это, можете отключить педаль сцепления можно отключить.
Затем, когда педаль полностью опущена, вам необходимо правой ногой не сильно поддать газу, нажав на педаль. В этом случае обращайте внимание на тахометр, которые показывает количество оборотов. Вам необходимо довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 500. Здесь же обратите внимание на ее один немаловажный нюанс — чем больше будет разница угловых скоростей сопряженных шестеренок коробки, тем выше необходимо поднять количество оборотов. То есть показатель 2 500 — это минимум, при необходимости добавляйте газу.
Затем еще раз выжмите педаль сцепления.
Далее, селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обращайте внимание на то, что если селектор не входит корректно в необходимое положение, то скорей всего вы просто мало дали газу. Если это так, то повторите действия, только добавляйте газу больше.
В итоге вам нужно плавно отпустить педаль сцепления, не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без всяких проблем, толчков и посторонних звуков включится в необходимое положение.
Если у вас не получилось этого сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойную перегазовку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать для правильного включения первой скорости. Собственно, такие же методы позволяют активировать первую передачу при езде на третьей, к примеру, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. В данном случае чем выше будет скорость езды, тем дольше вам нужно будет ждать, чтобы вам помогли синхронизаторы. Либо же необходимо больше жать на газ.
Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.
Загрузка …
Меняем синхронизаторы
Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто.
Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно:
Для начала следует демонтировать КПП из места установки. Для этого воспользуйтесь рекомендациями в сервисном мануале либо поиском по нашему ресурсу — здесь вы можете найти несколько инструкций. Демонтированная коробка передач тщательно очищается от грязи и выли.
После этого следует демонтировать фиксатор тросика сцепления.
Далее откручиваются четыре гайки, при помощи которых крепится задняя крышка агрегата, уберите ее в сторону.
После этого выкрутите винт крепления вилки пятой скорости. Затем включите ее, для этого нужно переместить муфту синхронизатора вниз с вилкой. Сделать это нужно таким образом, чтобы шлицы муфты были вместе с шестеренкой. Сделав это, вам следует активировать либо третью, либо четвертую скорость.
Потом нужно открутить гайку, при помощи которой крепится первичный вал. Чтобы вы могли сдвинуть ее с места, потяните сильно ключ, поскольку скорей всего она затянута с усилием. Аналогичные действия проведите с гайкой, при помощи которой крепится вторичный вал.
Далее, приподнимите шестеренку пятой скорости и демонтируйте ее с синхронизатором и вилкой вторичного вала. Обратите внимание: в этот момент муфта не должна перемещаться со ступицы. Монтаж новых элементов осуществляется в обратной последовательности. Вам нужно быть максимально внимательными. Как вы видите, в целом процесс достаточно сложный и ответственный, поэтому не занимайтесь заменой синхронизаторов, не имея опыта.
Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»
Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.
Почему тяжело включаются передачи — Как с этим бороться?
Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.
Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.
Содержание статьи
По каким причинам плохо включаются передачи?
Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.
Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.
Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:
Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
Неисправна реактивная тяга.
Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.
Почему тяжело включаются передачи на МКПП
Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:
Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.
Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.
Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:
https://youtu.be/FITVjh3s8es
Как поступить, если тяжело включается задняя передача?
При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:
Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.
Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:
Тяжело включается первая передача
Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.
В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:
Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.
Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.
Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:
Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.
Проблемы с переключением на автомате
Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.
Наиболее распространенные неисправности АКПП:
Не включаются передние скорости.
Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
Все скорости включаются кроме задней.
Вообще не включаются передачи.
Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.
Теория работы коробки передач
На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.
Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.
Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.
Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:
Полезные статьи

Чем залить трещину в стекле – Как с помощью обычного суперклея устранить трещины на стекле автомобиля
07.08.2017
Как заклеить трещину на стекле
Что делать, если камешек оставил предательскую трещину на лобовом стекле, а ехать в сервис нет времени? Что, если та же злосчастная трещина не даёт радоваться прекрасному утреннему пейзажу?
Алгоритм прост: очистка стекла от пыли и грязи, обезжиривание и заполнение полости трещины закрепляющим составом.
Как подготовить стекло к ремонту
Тщательно промойте стекло водой с моющим средством, после протрите чистой тряпкой. Важно удалить из полости трещины всю пыль и влагу: это обеспечит хорошее сцепление с клеем. После полного высыхания необходимо обезжирить поверхность. Используйте ацетон, растворитель или спирт и синтетическую ткань: она не оставит волокон и ворсинок.
thodonal/depositphotos.com
Чем заклеить трещину на стекле
Способ 1. Силиконовый клей
Самый простой и оптимальный вариант. Клей можно наносить прямо из тубы или с помощью медицинского шприца. Заполняйте полость медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. После можно покрыть место бывшей трещины тонким слоем прозрачного лака для надёжности.
Такой ремонт долговечен и не боится воды или моющих средств.
Способ 2. Пенопласт + ацетон + скипидар
В стеклянной ёмкости смешиваем ацетон и скипидар в пропорции три к одному. В раствор крошим пенопласт небольшими кусочками: чем меньше, тем быстрее произойдёт реакция. Перемешиваем и ждём полного растворения пенопласта. В итоге получится прозрачная вязкая масса.
Такой клей быстро застывает. Поэтому делайте его небольшими порциями и используйте сразу после приготовления. Получившуюся замазку нанесите на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.
Способ 3. Прозрачный лак для ногтей
Если трещина на стекле мелкая или очень тонкая, подобной защиты хватит, чтобы предупредить её разрастание. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания.
Способ 4. Канцелярский скотч
Если нужно срочно остановить трещину на лобовом стекле, поможет обычный канцелярский скотч, который полезно всегда держать в автомобиле на всякий случай. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Такой ремонт недолговечен: скотч отклеится после первой прохладной ночи из-за конденсата.
Заклейка лобового стекла не панацея. Скотч защитит от пыли и грязи, а также предотвратит разрастание трещины, но не более того. Примите более серьёзные меры или как можно быстрее обратитесь на станцию технического обслуживания. А до этого старайтесь ездить аккуратнее, избегая сильной тряски, резкого торможения и высокой скорости, чтобы предупредить дальнейшее разрушение автомобильного стекла.
Помните: при наличии на лобовом стекле определённых повреждений невозможно пройти техосмотр автомобиля.
4.7.2 Наличие трещин на ветровых стёклах АТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается (ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»).
Ремонт трещин на лобовом стекле
Среди всех частей кузова автомобиля наиболее уязвимым местом является лобовое стекло. Именно оно чаще всего страдает от повреждений различного характера. Причём от этих неприятностей фактически не застрахован никто. Бывает даже, что при самой осторожной езде возникают дефекты, которые раздражают водителя, бликуют на солнце и преломляют свет в вечернее время, мешают нормальному обзору, придают автомобилю неэстетичный внешний вид и, в конце концов, с ними просто невозможно пройти техосмотр.
Откуда берутся сколы и трещины на лобовом стекле? Какими они бывают и можно ли осуществить ремонт трещины на автомобиле своими руками? Эти вопросы часто задают водители, которые сталкиваются с такой неприятной проблемой. Именно для них специалисты подготовили ряд рекомендаций по всем этим вопросам.
Следует понимать, что ветровые стёкла изготавливаются по усовершенствованной технологии и называются триплекс. Разница с обычным в том, что триплекс – это несколько стёкол, склеенных между собой специальной полимерной плёнкой, методом прессования при нагреве. В результате получается устойчивое к механическим воздействиям, термостойкое стекло, которое даже при сильных ударах не распадается на сотни осколков, а покрывается сетью мельчайших дефектов, похожих на паутину.
Такие стёкла устанавливают на авто производители. Если же стекло менять и при этом купить низкокачественную продукцию, которая может стоить неоправданно низко, то вероятность получения дефектов возрастает в разы. Однако и в том, и в другом случае она существует.
Основными причинами появления дефектов на лобовом стекле являются:
– попадание летящих из-под колёс других авто мелкого гравия, щебня или шипов;
– ДТП;
– деформация кузова, которая может появиться в результате ударов, некачественного ремонта с нарушением геометрии, систематических парковок с заездом на бордюр, быстрой езды по неровной дороге или колдобинам особенно на авто с жёсткой подвеской;
– сильное охлаждение в жару, морозы, попытка избавиться от обледенения стекла при помощи кипятка и другие случаи, в результате которых происходят резкие перепады температур.

Виды сколов и трещин на лобовом стекле автомобиля
Различают следующие виды дефектов: простые сколы, односторонние трещины с повреждением лишь внешнего слоя, сквозные трещины, лучевидные или, как их ещё называют, «звёзды», а также комбинированные. Особенно уязвимыми местами являются зоны обдува отопителем или кондиционером и в нескольких сантиметрах от краёв. Что же касается летящих в стекло мелких камней, шипов и других предметов, то тут заранее ничего предусмотреть невозможно – скол появляется в точке попадания в стекло.
При обнаружении малейшего повреждения, специалисты рекомендуют незамедлительно провести мероприятия по недопущению попадания в повреждённое место воды или грязи. Это производится путём наклеивания на повреждение прозрачного скотча. Если всё же влага попала, лучше поездить несколько дней в сухую погоду или обдуть повреждение обычным вентилятором, а затем всё-таки наклеить скотч.
Дело в том, что если этого не сделать, то попавшая влага, образует в повреждённом месте грязь, которая внедряется вглубь, закрепляется на неровных краях и очень тяжело вымывается, что впоследствии приводит к резкому увеличению трудозатрат во время ремонта. Некоторые «умельцы» пытаются провести ремонт на лобовом стекле, не обращая внимания на наличие влаги в зоне повреждения. Это делать категорически нельзя, потому что после заделки и, казалось бы, нормального внешнего вида, влага постепенно начнёт испаряться, оставляя многочисленные пустоты, которые будут явно видны. А их уже устранить невозможно. Итог – замена лобового стекла.

Ремонт сколов
Очевидно, что сколы, особенно небольшие на триплексе ремонтируются легче трещин. Для этого в автомагазинах продаются недорогие ремкомплекты. Заделка скола осуществляется следующим образом, На первом этапе удаляются оставшиеся мельчайшие осколки стекла. Для этого применяется входящий в комплект стержень, обычное лезвие, булавка или пылесос. Затем осуществляется тщательная очистка и сушка места повреждения. После подготовительных мероприятий производиться заполнение места скола специальным составом. Для этого используется мост с инжектором. Он устанавливается точно над сколом, к нему прикрепляется инжектор с наполнителем и вводится в полость скола полимерный состав.
Причём его введение осуществляется циклично – впрыскивание и откачка, снова впрыскивание и откачка. Такое цикличное введение состава обеспечивает удаление воздуха и полное его замещение полимером. Контроль на наличие пустот лучше проводить при помощи хорошего, мощного фонарика. На последнем этапе производится демонтаж приспособления, сушка под прямыми лучами солнца или с помощью УФ-лампы, удаление вытекших излишков полимера и чистка при помощи обычного очистителя.
Весь ремонт занимает не более 30-40 минут. В результате благодаря застывшему полимерному составу, который превратился в своеобразную ламинирующую плёнку, идеально соответствующую оптическим свойствам самого стекла, небольшие сколы и даже «звёздочки» становятся практически невидимыми.

Ремонт трещин на лобовом стекле
Заделка трещины на лобовом стекле своими руками похожа на ремонт скола, но является делом более кропотливым, требующим определённых навыков. Весь ремонт следует проводить в закрытом помещении в несколько этапов.
1. Снятие напряжения. Если сразу не снять с трещины напряжение, то она может увеличиться. Именно вопрос, как остановить трещину на лобовом стекле, является ключевым при ремонте. Поэтому вначале на её концах, которые расходятся от места скола, аккуратно специальной дрелью с алмазным сверлом около 0.8 мм высверливаются небольшие отверстия. Их глубина определяется по глубине самого дефекта. Обычно она доходит до середины первого слоя, но может быть и глубже. После получения тонких отверстий в местах сверления пробиваются искусственные сколы. Для этого используются любые острые предметы, например, игла от швейной машинки.
По завершению этих манипуляций получаются ровные сколы, имеющие конусную форму, на которых трещина останавливается и дальше не идёт. Такую меру можно использовать как временную, до основного ремонта. Однако вероятность распространения при дальнейшей эксплуатации авто всё же существует. И если это произошло, требуется повторное сверление.
2. Тщательная очистка мест повреждений и просушка. Влага должна быть удалена полностью.
3. Ремонт скола в месте первичного удара по методике описанной выше – с применением моста и инжектора.
4. Заливка повреждённого места. Для введения полимера можно использовать аппликатор с инжектором и насосом создающим давление, но можно обойтись и без него. Главное при этом – залить так, чтобы не осталось завоздушенных полостей. Для этого вязкость состава подбирается на месте так, чтобы можно было легко заполнять. При этом с внутренней стороны создаётся небольшое механическое воздействие на стекло. Используется также прогрев повреждённого места изнутри. В итоге, возникает капиллярный эффект и состав более эффективно заполняет дефектное место.
5. Заключительный этап – сушка, чистка, шлифовка. Причём для шлифовки стекла, которая является довольно трудоёмкой операцией, можно обратиться в автомастеркую.
Следует привести несколько наглядных примеров результативного ремонта трещин своими руками.

В заключении следует остановиться на вопросе, как максимально снизить вероятность появления дефектов на ветровом стекле.
Важно:
– плавно регулировать мощность обогрева лобового стекла в мороз;
– не направлять сразу поток холодного воздуха из системы кондиционирования на нагретое на солнце стекло;
– в случаях необходимости замены лобового стекла выбирать только максимально качественную продукцию, лучше оригинальную;
– в случаях фиксации ударов в стекло, сразу останавливаться и внимательно осматривать поверхность на предмет обнаружения даже мельчайших сколов;
– избегать езды по пересечённой местности или по некачественным дорогам, особенно на седанах с жёсткой подвеской;
– держать максимально возможную дистанцию от впереди идущего транспорта, особенно от грузового или со знаком «Ш».

Конечно, следование этим рекомендациям полностью не может исключить вероятность возникновения возможных дефектов лобового стекла, но точно снизит её существенно.
Последнее время с целью дополнительной защиты лобового стекла осуществляется его инкапсуляция – оснащение дополнительной пластиковой рамкой. Но это уже совсем другая история…
Как заклеить трещину на стекле своими руками
Если на вашем стекле образовались трещины, то вы можете легко заделать их в домашних условиях. Данный ремонт может продержаться на стекле около трех год, а также не испортит его внешний вид. Также вода и другие жидкости не деформируют место склейки стекла.
Вам понадобится
шприц;
силиконовый клей;
бесцветный лак;
ацетон;
кисть;
моющее средство;
чистая ткань;
вода;
ватный тампон;
ведро.
Шаги ремонта
1. В первую очередь нужно провести очистку стекла от различных загрязнений и пыли. Используйте воду, и моющее средство для мытья стекла. Для этого разведите средство в теплой воде в соотношениях указанных в инструкции и начните мойку в резиновых перчатках, чтобы не повредить кожу рук. Промойте стекло с двух сторон, после чего вытрите его насухо.
2. Подождите и убедитесь, чтобы вся вода высохла, иначе клей не сможет подействовать.
3. Возьмите ватный тампон и смочите его в ацетоне, после чего аккуратно протрите стекло для обезжиривания. Клей на такую поверхность будет наноситься намного лучше и держаться очень долго.
4. Теперь можно начать заклеивание трещины. Используйте шприц, в который наберите немного силиконового клея, затем заполните им трещину. Делать это лучше всего медленно и аккуратно, чтобы клей распределился по всему поврежденному стеклу. Можно не брать шприц, если сам клей имеет удобную насадку, которая поможет равномерно распределить клеящуюся смесь.
5. Теперь нужно подождать 1 день, чтобы клей полностью высох. После этого на трещину нужно нанести небольшой слой прозрачного лака с двух сторон. Делать это можно при помощи кисточки. Подождите несколько часов, пока высохнет лак, и ремонт стекла завершен.
Как убрать трещину на лобовом стекле — видео
Заливка трещин на лобовом стекле своими руками
Заливка трещин на лобовом стекле своими руками
Трещину на лобовом стекле машины вполне реально сделать в домашних условиях. Данный ремонт ни в коем случае не испортит внешний вид стекла и будет держатся не менее 2-3 лет. Кроме этого стекло с трещиной не страшно будет мыть водой

Инструкция:
1) Сначала необходимо полностью очистить стекло от различных загрязнений и пыли. Для этого нужно промыть стекло желательно теплой водой добавляя туда специальный автошампунь. Далее хорошо промойте стекло и насухо вытрите его.
2) Теперь необходимо, чтобы лобовое стекло окончательно высохло. Если на месте трещины, осталась вода, то клей будет плохо воздействовать. По этому по возможности дайте стеклу по дольше высохнуть.
3) Обезжирить все место вокруг трещины. Для этого используйте ватный тампон(или кусок марли) и нанесите на него спирт с ацетоном и др. химические средства разводящие жир. На такую поверхность клей будет лучше и ровнее ложится.

4) А сейчас переходим непосредственно к самой заливке трещины. Для этого возьмите дрель с очень маленьким сверлом, и на двух концах трещины засверлите, чтобы напряжение распространялось дальше.
Затем по ходу сделать еще несколько отверстий и залить трещину на лобовом стекле жидким клеем(обязательно, что бы он был на гелевой основе, а то жидкий растекается) используя при этом шприц. Клея в данном случае хватит 5 грамм. Лучше всего производить весь этот процесс очень медленно, что бы клей смог равномерно распределяться. Если размеры насадки клея позволяют залить клей в место трещины, то шприц можно не использовать.
5) Для наиболее лучшего результата, отгоните свой автомобиль в сухое помещение, не менее чем на 12-17 часов, чтобы клей хорошо «схватился»
Как показывает опыт многих автовладельцев, данный метод является вполне «рабочим». По этому, прежде чем покупать новое лобовое стекло или ехать на дорогостоящую запайку на СТО, попробуйте прежде все сделать своими руками.
Ведь даже после СТО у вас не будет ни какой гарантии, что через 1-3 месяца трещина снова не начнет расти. Решать вам!!!! Спасибо, за то, что прочитали данную статью до конца!!!
Регулировка карбюратора солекс 21073 самостоятельно
Регулировка поплавковой камеры карбюратора солекс самостоятельно
Регулировка карбюратора солекс на таврии самостоятельно
Регулировка карбюратора хонда дио 27 самостоятельно
Регулировка клапанов умз 421 самостоятельно

Где находится номер кузова на – ГДЕ НАХОДИТСЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КУЗОВА (VIN КОД) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА? РАСПОЛОЖЕНИЕ VIN КОДА (НОМЕРА КУЗОВА). » Сервис VINREESTR.RU, защити авто от угона. Противоугонная маркировка.
06.08.2017
Где находится номер кузова? Подробная инструкция
Достаточно часто на сегодняшний день можно услышать просьбу показать VIN код автомобиля. Продвинутые водители знакомы с тем, что это такое. Проще говоря, это номер кузова. Но давайте углубимся в это понятие.
VIN код машины представляет собой собственный идентификационный номер, присваиваемый транспортному средству еще на этапе изготовления. Его обычно смотрят перед покупкой автомобиля, особенно если машина подержанная. Особое внимание уделяется именно этому нюансу по той причине, что зачастую номера на кузове могут быть перебиты. Также по VIN коду транспортное средство можно проверить на угон: достаточно ввести код в специальный справочник, которых сейчас немало в сети интернет. Таким образом, это своеобразный паспорт транспортного средства, при отсутствии которого (например, в результате повреждения в ДТП) могут возникнуть некоторые трудности.
Важно знать, что местонахождение номера кузова в разных машинах может различаться. Поэтому если вы задались вопросом, где находится номер кузова, то это статья для вас.
Где искать VIN код
Чаще всего VIN код можно найти под капотом, в специальном окошке со штрих кодом, расположенном на лобовом стекле.
Места, где можно найти номер кузоваОбратите внимание на обшивку пола около водительского сиденья или же на стойку водительской двери.
«А где номер кузова на американских автомобилях?» — спросите вы. Американские машины несколько отличаются от отечественных и европейских авто. Зачастую в американском автомобиле можно увидеть вин код прямо на торпедо со стороны водителя. Его легко можно заметить в месте, где проходит соединение капота и лобового стекла. Дублирование вин кода обеспечивает большую безопасность от угона.
Традиционным расположением номера кузова считаются такие детали как блок цилиндров, головка блока, перегородка между двигателем и салоном. На автомобилях, имеющих рамную конструкцию, этот код производитель наносит на лонжероны. Также вы можете найти эту пометку на видном месте моторного отсека. Подобная табличка крепко прикреплена к мотору при помощи заклепок или винтов.
Расшифровываем идентификационный номер
Помимо обнаружения VIN кода, весьма полезным знанием будет умение расшифровывать и понимать, что означают буквы и цифры в нем. Давайте же рассмотрим значение каждого из символов VIN кода:
Географическая зона.

Страна в этой зоне.

Третий символ указывает на производителя автомобиля. Если на данном месте вы увидели цифру 9, это означает, что производитель изготавливает в год менее 500 машин.

В символах с 4-го по 8-й вы сможете узнать информацию относительно кузова транспортного средства, модели самой машины, комплектации и двигателе.

9-я цифра актуальна для производителей из США или Китая.

10-й символ указывает на модельный год машины.

11-я цифра будет полезной информацией о предприятии-производителе.

Остальные символы означают последовательность, в соответствии с которой автомобиль проходил сборку по заводскому конвейеру.

Полезные советы
1. Если вы хотите приобрести авто, то перед встречей стоит узнать, в каком автомобиле находятся все вин коды, чтобы вы самостоятельно их искали, а не продавец показывал вам те, которые выгодны только ему. Если маркированная табличка прикреплена с помощью заклепок, следует хорошо осмотреть место вокруг, нет ли рядом с ней царапин или же небольших вмятинок, так как заклепки существенно усложняют задачу снятия такой таблички, не нанеся повреждений рядом. С табличкой на винтах дело обстоит намного проще, ее можно заменить на другую совершенно без труда.
2. Если ваш автомобиль попал в ДТП и сильно поврежден, то кузовные работы по восстановлению необходимо проводить с осторожностью, чтобы не повредить идентификационный номер. В случае его повреждения или необходимости менять кузов полностью, узнайте о возможности оформления юридических документов о проведенных работах с указанием причин отсутствия VIN кода.
виды и марки авто, как посмотреть ВИН-код автомобиля, что он означает
В последнее время, с целью защиты автомобилей, номер кузова стали, грубо говоря, «прятать». Его выбивают в таком месте и таким образом, чтобы в последующем не было возможности перебить. Между тем VIN-код – важный идентификационный номер, по которому можно узнать все о конкретном транспортном средстве. По разным причинам автовладельцев интересует вопрос о том, где находится номер кузова. Каждая компания по производству машин выбивает эти данные в разных местах авто. Сразу следует сказать, что VIN и номер кузова – это чаще всего разные вещи. Поговорим подробнее о каждом из них.
Что такое номер кузова?
Эти данные скрывают в себе информацию о заводе-изготовителе. Номер кузова – это код, состоящий из букв и цифр в разном количестве, что зависит от конкретного производителя. Его длина может составлять от 9 до 12 символов. Первые 4-6 знаков рассказывают о типе и марке кузова авто. Оставшиеся 5-8 – заводской номер конкретного автомобиля.
Что такое VIN-код?

ВИН-номер, как правило, включает в себя 17 символов. Код также раскрывает информацию о заводе-производителе. В большинстве случаев, в него уже включен номер кузова, но не всегда. Семнадцать символов – это буквы и цифры, из которых автовладелец легко может узнать о стране-производителе и дате изготовления. Также в код заключены данные о двигателе, в том числе его объеме, и типе трансмиссии.
VIN и номер кузова – одно и то же?

Не всегда эти цифробуквенные сочетания могут совпадать. И прежде чем узнать, где находится номер кузова и VIN-код, следует разобраться в различиях между ними, чтобы избежать недоразумений с сотрудниками ДПС.
В последние годы все меняется и совершенствуется, что помогает в некоторой степени упростить жизнь современного народа. Вот и в области автомобилестроения ВИН-код постепенно замещает номер кузова. На сегодняшний день 24 страны-производителя отказались от последнего в пользу первого. Важно знать, что, если на автомобиле указано 17 символов, в их число уже входит номер кузова.
Между тем эти цифры и буквы могут отличаться, что приводит к не меньшему удивлению автовладельца, нежели их полное совпадение. Чаще всего видеть такое явление можно на иностранных машинах. Путаница возникает в связи с тем, что номер кузова может быть иностранным, а ВИН-код – российским. В любом случае не стоит раньше времени переживать и паниковать. Если эти сведения совпадают с данными, указанными в ПТС, никакого криминала нет. В крайнем случае можно обратиться на горячую линию дилера или непосредственно завода-производителя, чтобы узнать о возможности совпадения или несовпадения этих данных на конкретной марке и модели авто.
Где находится номер кузова?

Сведения такого рода можно найти на табличке завода-изготовителя и на самом кузове в подкапотном пространстве. В некоторых случаях он располагается под передними сидениями, или же на ветровом стекле в специальном окошке.
Где найти ВИН-номер?

Так как в последнее время эти данные все чаще идентичны, расположение VIN-кода также может совпадать с возможными местами нанесения номера кузова. В зависимости от марки, модели, года выпуска и некоторых других параметров авто, область расположения данных отличаться. Итак, места, где находится ВИН и номер кузова:
на табличке под капотом;
в месте соединения капота и лобового стекла;
в нижней части лобового стекла, в окошке со штрих-кодом;
на обшивке пола около водительского сидения;
на стойке водительской или передней пассажирской двери;
на торпеде со стороны водителя;
на лонжероне, головке блока, блоке цилиндров;
на перегородке между двигателем и салоном.
Обозначение VIN-кода

В 1977 году международной организацией по стандартизации ISO был принят закон о формате ВИН-номера автомобиля, благодаря которому каждый код является уникальным и никогда не может совпадать ни с одним другим во всем мире. Это простой, но эффективный способ защитить автомобиль от кражи. Цифробуквенные комбинации надежно защищаются контрольным алгоритмом вычисления. Узнав, где находится номер кузова на конкретном авто, а также просчитав значения, любой человек сможет защитить себя от приобретения транспортного средства, находящегося в угоне. Строгое соблюдение ISO особенно свойственно автомобилям из США. А вот азиатские, российские и европейские заводы-изготовители следуют этой системе, к сожалению, далеко не всегда.
Для составления ВИН-номера допускается использование всех цифр от 0 до 9, а также заглавных букв английского алфавита, за исключением I, O и Q, которые схожи между собой, с 0 и 1. Код условно делится на 3 части:
WMI (3 символа) – мировой индекс изготовителя. За каждой страной закреплен свой набор букв и цифр. Первый отражает географическую зону: 1-5 – Северная Америка; S-Z – Европа; A-H – Африка; J-R – Азия; 6-7 – Океания; 0, 8, 9 – Южная Америка. Второй – страну: от 10 до 19 и от 1A до 1Z – США; 2A-2W – Канада; 3A-3W – Мексика; от W0 до W9 и от WA до WZ – Германия. А третий устанавливается для производителя индивидуально.
VDS (6 символов) – описание автомобиля. В этой части вниманию представляются данные о конкретной машине, что соответствует конструкторской документации завода-изготовителя. Поэтому, зная, где находится номер кузова на автомобиле, есть возможность получить нужную информацию о своей машине. Так, от 4 до 8 включительно – символы, рассказывающие о типе кузова и двигателя, модели, серии и т. д. Например, у «Тойоты» 4-й и 5-й символы будут 31, если это пикап с одинарной кабиной; 52 – трехдверный хэтчбек; 53 – седан; 63 – купе, 72 – универсал. Девятый символ – это цифра, по которой можно определить корректность VIN.
VIS (8 символов) – данные о модельном ряде и сборочном заводе. Последние 4 символа в ВИН-коде в обязательном порядке являются цифрами. Первая часть VIS – это модельный ряд, а вторая – сборочный завод.
VIN-код на отечественных автомобилях

Где находится номер кузова на ВАЗ («Лада»)? В большинстве случаев найти код можно в моторном отсеке. Если его там нет, следует посмотреть на нижней полке коробки воздухопритока. Также ВИН-номер может быть выбит в верхней части правой стойки брызговика кузова, на верхнем усилителе щитка справа и на панели облицовки радиатора. Местоположение в равной степени зависит от модели ВАЗ.
Такая же ситуация и с автомобилями УАЗ. В зависимости от года выпуска, кроме стандартных мест, номер может быть выбит также и на петлях водительской или задней левой пассажирской двери. Если нужно узнать, где находится номер кузова на УАЗ «Патриот», то следует искать его в подкапотном пространстве или в проеме правой передней двери на средней стойке.
Вообще, со старыми машинами несколько сложнее. Бывает такое, что ВИН-кода ну просто нигде нет. В этом случае рекомендуется поискать на специализированных ресурсах возможное местонахождение номера в зависимости от конкретной модели и ее года выпуска.
На машинах «ГАЗель» расположение ВИН-кода идентично предыдущим вариантам. Чтобы долго не искать его, рекомендуется сначала осмотреть пространство под капотом, на двигателе, а также на раме открытой водительской двери. Это основные области, где находится номер кузова «ГАЗели».
ВИН-номер на авто иностранного производства

С целью лучшей защиты транспортного средства от угона заводы-производители как отечественных, так и зарубежных машин дублируют номера сразу в нескольких местах ТС. Например, на американских авто чаще всего можно видеть ВИН на ветровом стекле, где оно соприкасается с капотом. Дублируют его американцы также на шильдике в проеме водительской двери или в других зонах кузова.
На немецких авто, как и в случае с российскими машинами, расположение зависит от года выпуска. Особенно если дело касается BMW. Если взять для примера «тройку» в кузове E36, то возможных мест нанесения ВИН-кода аж целых 13, начиная с балки бампера под декоративной панелью и заканчивая каркасом передних сидений. А вот на X5 он находится в маленькой коробочке под крышкой капота с правой стороны. В этих же местах можно найти VIN на Volkswagen, а на Mercedes-Benz в основном номер прячется в окошке на лобовом стекле.
На азиатских машинах чаще всего номер находится на табличке, помещенной на нижней части средней стойки водительского дверного проема. Также к традиционным местам нанесения относится ГБЦ и моторный отсек. Такой же ответ можно дать автовладельцам, интересующимся, где находится номер кузова на «Рено» и других марках европейского производства. Особенно если автомобиль новый. В таком случае, если его нет в окошке на лобовом стекле, проще всего поискать в дверном проеме или под капотом.
ГДЕ НАХОДИТСЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КУЗОВА (VIN КОД) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА? РАСПОЛОЖЕНИЕ VIN КОДА (НОМЕРА КУЗОВА). » Сервис VINREESTR.RU, защити авто от угона. Противоугонная маркировка.
О том, что такое VIN-номер (VIN код), пожалуй, знает каждый автолюбитель, а вот о месте его расположения рассказать сумеет не каждый. Сначала, VIN-номер следует искать в свидетельстве о регистрации ТС, либо в техническом паспорте транспортного средства.
На изображении приведен пример VIN кода, указанного в тех паспорте ТС.

Но кроме документации, где находится № кузова в обязательном порядке, VIN-номер можно увидеть на неразъемных составляющих кузова, шасси и особых номерных табличках (шильдиках и наклейках).
Схема (места) расположения VIN-кода:

Современный производитель наносит VIN-номер на левую верхнюю часть инструментальной панели (его можно увидеть через лобовое стекло), также на переднюю левую стойку кузова.
На ТС произведенный в США размещение номера кузова может отличаться. Как правило, VIN код размещен на торпедо со стороны водителя в месте соединения лобового стекла и капота. Стало быть, номер, также дублируется на стикере, который можно отыскать в просвете водительской двери. Итак, дублирование VIN-кода вызвано обычный необходимостью – защитой ТС от угона и кражи.
Более обычное размещение VIN-кода – это головка блока (блок) цилиндров, дверные пороги, стойки кузова, промежуточная перегородка между двигателем и салоном. На ТС с рамной конструкцией кузовной номер нередко наносится на лонжероны. Кроме этого, на видном месте моторного отсека можно увидеть маркировочную табличку – это очередное место, где находится VIN код транспортного средства. Табличка традиционно закрепляется заклепками.
Уметь правильно расшифровывать и анализировать VIN-код, также знать, где он находится чрезвычайно полезно при покупке машинки для ее классификации и проверки на угон. Итак, ежели год выпуска и остальные данные можно подделать в ПТС и других документах, то перебить вин код – еще труднее. Почти всегда по VIN-коду можно найти год выпуска, страну производства, завод производителя и много другой полезной информации о автомобиле. Места нанесения идентификационного номера завод-производитель обычно показывает в технической документации к ТС. Стало быть, методы маркировки и места нахождения вин кода могут различаться. Любая авто компания имеет свои индивидуальности и предпочтения, и все таки почти всегда современные автомобили имеют идентификационные номера в последующих местах:

на левой высшей части приборной панели внизу лобового стекла. При этом размещение номера кузова таково, что узреть VIN-код можно лишь снаружи кара;

рядом с водительским сидением в самом низу арки. Номер виден лишь в этом случае, если водительская дверь открыта;

под креслом водителя. Для того чтобы увидеть VIN-номер, нужно отодвинуть водительское сидение и отогнуть коврик;

под капотом. VIN код выбит на специальной маркировочной таблице, которая закреплена в комфортном для обозрения месте при помощи заклепок либо винтов.

Любопытно, что места, где находится вин код ТС, традиционно не совершенно комфортный для чтения номера и для его перебивки. И автоугонщики изредка пользуются этим – они вносят изменения в VIN номер, который размещен в комфортном месте, рассчитывая на то, что наивный клиент просто поленится заглянуть в наиболее труднодоступные места.
Решаясь на приобретение подержанного автомобиля, изучите пристально все места, где находится номер кузова. Маркировочная табличка на заклепках, обратите внимание, нет ли рядом с ней царапин либо вмятин. Стало быть, табличку на заклепках трудно поставить на место, не повредив примыкающие области, а вот такую же информационную табличку на винтах можно просто заменить на другую.
Лишь зная, что такое vin номер и где он быть может размещен, вы можете приобрести кар, который не доставит заморочек. Дублирование кода в различных местах для того и делается, чтоб клиент мог не только лишь идентифицировать ТС, да и обезопасить себя от покупки краденой машины. Зная о местах расположения вин кода можно приступить к расшифровке вин.

Также Вы можете узнать типовые места размещения VIN номера на популярных моделях автомобилей.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Как узнать Vin автомобиля
VIN (Vehicle identification number) – уникальный идентификационный номер автомобиля, в котором зашифрована полная информация о его технических характеристиках, годе производства, производителе и т.д. Этот код состоит из 17 символов, которые структурированы на 3 части – всемирный индекс изготовителя (WMI), описательная (VDS) и отличительная (VIS) части. Неопытные автовладельцы часто задаются вопросом о том, как узнать VIN автомобиля или где его найти. В нашей статье мы постараемся максимально подробно раскрыть этот вопрос.
Где найти ВИН-код машины?
Прежде всего, стоит знать, что идентификационный номер в обязательном порядке отражается в документах на транспортное средство (ТС):
Свидетельство о регистрации.

Технический паспорт.

Это самый простой способ. Но если вы решили купить подержанную машину, а продавец под каким-то предлогом не хочет говорить вам VIN, его вы можете посмотреть и самостоятельно при осмотре ТС. Также стоит сразу обозначить, что сокрытие ВИН-кода может свидетельствовать о наличии скрытых проблем (авто с ограничениями, в залоге или вообще с криминальной историей). Поэтому будьте бдительны, а ниже мы вам расскажем о том, как вы можете проверить полную историю транспортного средства без участия его настоящего владельца.
Где находится VIN-код в автомобиле?
Как правило, идентификационный номер выбит на специальной номерной табличке (шильдике), которая крепится заклепками к неразъемным составляющим кузова. Традиционные места расположения ВИН-кода:
Левая верхняя часть инструментальной панели (хорошо просматривается через лобовое стекло) – встречается на современных моделях.

Передняя левая стойка кузова.

На американских авто VIN, чаще всего, находится на торпедо с водительской стороны (место примыкания лобового стекла и капота) и дублируется на шильдике в проеме двери.

Под капотом – ГБЦ или сам блок цилиндров, перегородка между салоном и мотором.

Под обивкой пола около водительского сиденья.

На машинах с рамной конструкцией код часто расположен на лонжеронах.

Дублирование кода в разных местах производители выполняют для того, чтобы покупатель смог без особых усилий и привлечения посторонних лиц идентифицировать транспортное средство и минимизировать риск приобретения краденного авто.
Также следует знать, что идентификационный номер практически всегда располагается в труднодоступных местах, чтобы минимизировать возможность его перебивки. Поэтому если вы подбираете себе авто, тщательно осмотрите все места, где нанесен ВИН, и сравните идентичность кодов. Особое внимание уделите участкам кузова, где закреплен шильдик – номерную табличку на заклепках заменить без следов очень трудно, поэтому могут присутствовать сварные швы, царапины, вмятины и другие повреждения или следы свежей краски.
Какие данные можно узнать по VIN-коду?
Если вы присматриваете себе машину с пробегом и вам нужно узнать подробную информацию о ней, получить ее вы сможете с помощью проверки истории транспортного средства на сервисе «АвтоИстория». Это уникальный портал, который для получения информации использует огромное количество официальных, неофициальных и коммерческих источников.
Основное преимущество проверки через онлайн-сервис – отсутствие бюрократических проволочек с представлением документов, необходимости самостоятельного обращения в ГИБДД и другие государственные структуры. Пробить ТС вы можете прямо у себя дома, потратив минимум сил и времени – вам нужно только ввести в специальную форму ВИН-код или регистрационный номер и вся автоистория «как на ладони».
Данные по транспортному средству, которые можно проверить по VIN-коду в режиме онлайн:
Данные с таможни – страна вывоза, дата оформления, пробег при растаможке и стоимость.

Сведения об участии в ДТП – для некоторых авто доступны даже фотографии с места аварии.

Залоговая история.

Ограничения на регистрационные действия.

Сведения об угоне и розыске ТС.

Информация по эксплуатации – использование ТС в службе такси, доставки, ремонтные работы и т.д.

Реальный пробег.

Выписка по техническому осмотру.

Количество владельцев.

Комплектация.

Общая информация – марка, модель, год выпуска, технические характеристики.

Потратив несколько минут на все манипуляции – ввод кода, ожидание отчета, который приходит через 5-15 минут после запроса и оплаты – вы сэкономите себе несколько дней времени по сравнению с самостоятельными поездками по различным инстанциям и узнаете подлинную историю автомобиля. Это позволит сделать правильный выбор, а также поторговаться с продавцом при обнаружении каких-либо незначительных проблем, о которых настоящий владелец «забыл» упомянуть.
Номер кузова и VIN номер
VIN номер автомобиля является надёжным источником информации, по которому можно определить многие данные о нём, однако не все автомобилисты, особенно не искушённые, чётко различают понятия VIN код и номер кузова. Многие рядовые автолюбители считают, что VIN код и номер кузова это одно и тоже, чем иногда пользуются недобросовестные сотрудники автоинспекции, и для избежания возможных неприятностей в настоящем и будущем следует чётко знать в чём их отличия.
Номер кузова представляет из себя информацию завода-изготовителя об автомобиле, зашифрованную в виде кода, содержащего в себе буквы и цифры, и длинна его колеблется, в зависимости от типа , марки и модели авто, от девяти до 12 символов. Номера кузова наносятся, как правило, на табличке либо на части кузова под капотом автомобиля, но встречается их расположение и под передними сиденьями, а так же в специальном окошке под ветровым стеклом. Расшифровка номера кузова является делом несложным, как правило 4-6 символов в начале номера несут в себе информацию о типе и марке кузова автомобиля, а последние 5-8 цифр являются заводским номером данного кузова. При необходимости, для точной расшифровке первой части номера кузова следует пользоваться специальными таблицами.
VIN номер несёт в себе гораздо больше информации, чем номер кузова, и состоит из 17 символов, которые включают в себя, в том числе, и сам номер кузова. Помимо номера шасси автомобиля из расшифровки VIN кода можно узнать дату его изготовления, страну-изготовитель, данные о двигателе, включая его объём, а так же данные о типе трансмиссии. В силу этого экспертизу VIN кода можно считать универсальным средством для определения соответствия истинных данных и характеристик автомобиля тем, которые указываются в техдокументации к нему.
Следует отметить, что в настоящее время VIN номер вытесняет из употребления привычный многим номер кузова, и уже 24 страны-производителя автомобилей поддерживают стандарт, который регламентирует маркировку автомобилей при помощи VIN кода. Наносят его, как правило, на одну из деталей кузова в подкапотном пространстве, в силу чего многие автолюбители по инерции считают 17-ти значный номер просто номером кузова, что не совсем корректно и может порой привести к недоразумениям с недобросовестными сотрудниками автоинспекции в процессе проведения экспертизы автомобиля. Поэтому необходимо помнить, что если у вашего автомобиля имеется 17-ти значный VIN номер, то он уже включает в себя номер кузова, и никаких дополнительных номеров автомобиль иметь не должен.
Где находится vin код автомобиля
Где находится номер кузова (VIN код) автомобиля. Расположение VIN кода (номера кузова)
О том, что такое vin код, пожалуй, знает любой автовладелец, а вот все места его нахождения назвать сможет не каждый. В первую очередь, вин код следует искать в свидетельстве о регистрации или в техническом паспорте транспортного средства.
На изображении приведен пример VIN кода, указаного в тех паспорте автомобиля.
Но помимо документации, где находится номер кузова в обязательном порядке, VIN код можно увидеть на неразъемных составляющих кузова, шасси и специальных номерных табличках (шильдиках).

Современный производитель номер VIN наносит на левую верхнюю часть инструментальной панели (его можно увидеть через ветровое стекло), а также на переднюю левую стойку кузова.
На американских автомобилях расположение номера кузова может быть иное. Какправило, вин код расположен на торпедо со стороны водителя в месте соединения лобового стекла и капота. Номер, также дублируется на стикере, который можно найти в проеме водительской двери. Дублирование VIN-кода вызвано простой необходимостью – защитой автомобиля от угона и кражи.

Наиболее традиционное расположение VIN-кода – этоблок цилиндров, головка блока, дверные пороги, стойки кузова, перегородка между салоном и двигателем. На автомобилях с рамной конструкцией кузовной номер часто наносится на лонжероны.
Помимо этого, на видном месте моторного отсека можно увидеть маркировочную табличку – это еще одно место, где находится vin код автомобиля. Табличка обычно закрепляется винтами или заклепками.
Уметь правильно расшифровывать и анализировать VIN-код, а также знать, где он находится очень полезно при покупке машины для ее классификации и проверки на угон. Если год выпуска и другие данные можно подделать в бумажных документах, то перебить вин код – гораздо сложнее.
В большинстве случаев по VIN-коду можно определить год выпуска, страну изготовления, производителя и много другой полезной информации. Всю эту информацию вы сможете получить воспользовавшись поиском по vin коду.
Места нанесения идентификационного номера производитель обычно указывает в технической документации к транспортному средству. Способы маркировки и места нахождения вин кода могут отличаться. Каждая автомобильная фирма имеет свои особенности и предпочтения, и все же в большинстве случаев современные автомобили имеют идентификационные номера в следующих местах:
на левой верхней части приборной панели внизу лобового стекла. Причем расположение номера кузова таково, что увидеть VIN-код можно только снаружи автомобиля;

рядом с водительским сидением в самом низу арки. Номер виден только в том случае, если водительская дверь открыта;

под креслом водителя. Для того чтобы увидеть идентификационный номер, необходимо отодвинуть водительское сидение и отогнуть коврик;

под капотом. VIN код выбит на специальной маркировочной таблице, которая закреплена в удобном для обозрения месте с помощью заклепок или винтов.

Интересно, что места, где находится вин код автомобиля, обычно не совсем удобны для чтения номера и для его перебивки. И злоумышленники не редко пользуются этим – они вносят изменения в номер, который расположен в удобном месте, рассчитывая на то, что доверчивый покупатель просто поленится заглянуть в более труднодоступные места.
Решаясь на покупку подержанного автомобиля, изучите внимательно все места, где находится номер кузова. Если это маркировочная табличка на заклепках, обратите внимание, нет ли рядом с ней царапин или вмятин. Табличку на заклепках сложно поставить на место, не повредив соседние области, а вот такую же информационную табличку на винтах можно легко заменить на другую.
Только зная, что такое vin номер и где он может быть расположен, вы сможете приобрести автомобиль, который не доставит проблем. Дублирование кода в разных местах для того и делается, чтобы покупатель мог не только идентифицировать автомобиль, но и защититься от покупки краденой машины. Зная о местах расположения вин кода можно приступить к расшифровке вин.
Где находится номер кузова на нексия (VIN номер)
Согласно законодательству каждое автотранспортное средство должно иметь идентификационный номер (номер кузова или VIN номер ). Этот номер уникальный и никогда не изменяется, также VIN номер записан в паспорт транспортного средства (ПТС).
Злоумышленники, которые крадут автомобиль, удаляют или изменяют номер кузова и подделывают документы. При постановке на учёт могут быть серьёзные проблемы такого автомобиля, так как сотрудник ГИБДД проверяет номера и может завернуть авто и отправить на экспертизу из за подозрений на изменение.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно при покупке внимательно обратить внимания на табличку с вином. Чтобы на нексии определить настоящий VIN код, нужно знать что обозначают данные на табличке.
Табличка имеет обозначения: 1 – номер кузова (вин код) 2 – уникальное наименование документа проверки (Роспроверка) 3 – разрешенная максимальная масса нексии 4 – максимальная нагрузка на переднюю ось автомобиля 5 – максимальная нагрузка на заднюю ось автомобиля 6 – код цвета кузова 7 – год выпуска нексии 8 – тип двигателя
Где находится номер кузова автомобиля?
На нексии вин находится в двух местах. На “телевизоре”, табличка под капотом на поперечине над радиатором. На ней расположена основная информация автомобиля – идентификационный номер, год выпуска нексии, тип двигателя и другие данные.
Дублирующая табличка выбита на кузове, а именно на полу автомобиля, между правым порогом и пассажирским сидением. Чтобы увидеть его просто отогните вырезанный ковролин в этом месте.
Для чего мне номер кузова?
По номеру автомобиля можно узнать основную информацию об автомобиле. По номеру кузова можно заказывать детали под конкретный автомобиль, а также узнать основные параметры – год выпуска, цвет, комплектацию.

« Предыдущая 1 … 417 418 419 420 421 … 435 Следующая »

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
4825	1931	1969


Начало производства:	январь 2013
Окончание производства:	в производстве
Кузов:	2 дв. купе (C207)
Тип двигателя:	V8
Марка топлива:
Объем двигателя, куб. см.:	4663
Объем двигателя, л.:	4.7
Клапанов на цилиндр:	4
Мощность, л.с.:	408
Достигается при об. в мин.:	5000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:	600/1600
Максимальная скорость, км/ч:	250
Время разгона до 100 км/ч, сек.:	4.8
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:	8.9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:	12.7
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:	6.8
Компоновка двигателя:
Система питания:
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм:	92.9
Ход поршня, мм:	86
Выхлоп CO2, г/км:	209
Коэффициент сжатия:	10.5
Тип привода:
Коробка передач:	АКПП
Количество ступеней:	7
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм:	4703
Ширина, мм:	1786
Высота, мм:	1397
Колесная база, мм:	2760
Колея колес спереди, мм:	1538
Колея колес сзади, мм:	1541
Количество мест:	4
Размер шин:	235/40R18
Снаряженная масса, кг:	1715
Допустимая масса, кг:	2255
Объем багажника, л:	450
Объем топливного бака, л:	66
Диаметр разворота, м:	11.1
Гарантия от коррозии, лет:	2

Модель	Мощность л.с.	Объем дв. л.	КПП	Производство
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 200 Coupe 2.0 (C207)	184 л.с.	2.0 л.	6 МКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 200 Coupe 2.0 (C207)	184 л.с.	2.0 л.	7 АКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 220 Coupe 2.1 CDI (C207)	170 л.с.	2.1 л.	6 МКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 220 Coupe 2.1 CDI (C207)	170 л.с.	1.6 л.	7 АКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 250 Coupe 2.0 (C207)	211 л.с.	2.0 л.	7 АКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 250 Coupe 2.1 CDI (C207)	204 л.с.	2.1 л.	7 АКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 250 Coupe 2.1 CDI (C207)	204 л.с.	2.1 л.	6 МКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 300 Coupe 3.5 (C207)	252 л.с.	3.5 л.	7 АКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 350 Coupe 3.0 BlueTEC (C207)	252 л.с.	3.0 л.	7 АКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 350 Coupe 3.5 (C207)	306 л.с.	3.5 л.	7 АКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 400 Coupe 3.0 (C207)	333 л.с.	3.0 л.	7 АКПП	январь 2013 — в производстве
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) C207 500 Coupe 4.7 (C207)	408 л.с.	4.7 л.	7 АКПП	январь 2013 — в производстве

Версия	320	350	430	500	55 AMG
Двигатель	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
Рабочий объем	3199 см3	3724 см3	4266 см3	4966 см3	5439 см3
Цилиндры / клапаны	V6 / 18	V6 / 18	V6 / 24	V8 / 24	V8 / 24
Максимальная мощность	224 л.с.	245 л.с.	279 л.с.	306 л.с.	500 л.с.
Максимальный крутящий момент	315 Нм	350 Нм	400 Нм	460 Нм	700 Нм
Динамика
Максимальная скорость	240 км/ч	246 км/ч	250 км/ч	250 км/ч	250 км/ч
Разгон 0-100 км/ч	8.2 с	7.6 с	7.1 с	6.3 с	4.8 с
Средний расход топлива, л/100 км	11.5	11.1	10.9	12.9	13.2

Версия	600	600 BT	65 AMG	320 CDI	400 CDI
Двигатель	бензин	бенз. битурбо	бенз. битурбо	турбодиз.	турбодиз.
Рабочий объем	5786 см3	5513 см3	5980 см3	3222 см3	3996 см3
Цилиндры / клапаны	V12 / 36	V12 / 36	V12 / 36	R6 / 24	V8 / 32
Максимальная мощность	367 л.с.	500 л.с.	612 л.с.	204 л.с.	250 л.с.
Максимальный крутящий момент	530 Нм	800 Нм	1000 Нм	500 Нм	560 Нм
Динамика
Максимальная скорость	250 км/ч	250 км/ч	250 км/ч	235 км/ч	250 км/ч
Разгон 0-100 км/ч	6.3 с	4.8 с	4.4 с	8.2 с	7.8 с
Средний расход топлива, л/100 км	13,4	14,8	14,9	7,7	9,6

Что означают полоски на шинах – Что означает зеленая точка на шинах. Что означает цветная маркировка на автомобильных шинах. Цветные маркировочные линии

Цветные полоски на шинах, маркировка автомобильных покрышек.

Маркировка автомобильных покрышек

Выбор покрышек

Маркировка шин и обозначение на примере MICHELIN ENERGY

Что означают цветные полоски на шинах — Auto-Self.ru

Маркировка автомобильных покрышек

Выбор покрышек

Маркировка шин и обозначение на примере MICHELIN ENERGY

Цветные полоски на шинах

Что показывают полоски

Когда используется маркировка в виде цветных полосок

Есть ли единый стандарт

Что означают цветные полосы на шинах

Цветные полосы – зачем они

Цветные точки

Зачем на новой резине делают цветные полосы, белые

Что за полосы проведены на новой резине

Теории, объясняющие происхождение цветных полос

Зачем в реальности проводят эти полосы

Что означает цвет полосы

Что означают цветные полоски и точки на шинах?

Цветные полоски на шинах

Жёлтые или белые точки на шинах

Красные точки на шинах

Маркировка шин, зачем имеются цветные точки и полоскиaspectpiter

Маркировка шин дает нам почти всю информацию о шине.

Чтобы все поставить по полкам представляю Вам ликбез по шинам.

Составные части

<img decoding="async" src="/800/600/https/aspectpiter.com/wp-content/uploads/2017/02/666.jpg" alt="Маркировка шин" />ОБОЗНАЧЕНИЕ

Цветные точки.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОЛОСКИ НА ШИНАХ?

Маркировка шин.

Маркировка шин (Американских).

Дополнительная информация.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Думаю имеет смысл повторить.

Реле указателя поворотов – современное новшество

Для чего нужен прерыватель указателей поворота?

Виды прерывателей и их особенности

Если не работают повторители поворотников …

Реле прерывателей, светодиоды и звуковой сигнал

Самое надежное реле для поворотников

Схема реле

Сборка схемы

Настройка и испытания реле поворотников

Смотрите видео

Почему не работают поворотники — причины неисправности поворотников

Виды неполадок и методы устранения

Видео

Реле для поворотников своими руками

Не работают поворотники или аварийка: причины, ремонт

Признаки и причины неисправности поворотных и аварийных сигналов

Частые неисправности поворотников и аварийки, и как их устранить

Переключатель поворотов

Реле поворотов

Неисправность проводки ламелей ламп

Выключатель аварийной сигнализации

Неисправность или программный сбой блока управления кузовом

Перегорание предохранителей

Реле поворотов автомобиля :: SYL.ru

Назначение электромагнитного реле

Как работает электромагнитное реле указателей поворота?

Как подключается электромагнитное реле?

Второй способ включения реле

Принцип работы реле поворотов с пластиной

Мультивибраторная система

Можно ли использовать светодиоды вместо ламп накаливания?

Решение проблем с миганием поворотов

Еще несколько хитростей

Выводы

Как правильно подавать жесты руками при неработающих поворотниках и стопах?

1. Левая рука вытянута в сторону, либо правая согнута в локте поднята вверх

2. Правая рука вытянута в сторону или же левая согнута в локте

3. Левая или правая рука поднята вверх

Как сделать лебедку ручную – Особенности изготовления ручной барабанной лебёдки своими руками: виды, преимущества, сборка

Ручная лебедка своими руками: 7 этапов изготовления устройства

Разновидности

Что нужно знать для изготовления лебедки?

Изготовление барабанной лебедки

ОБОЗНАЧЕНИЕ

1
Виды лебедок – конструкция и принцип работы

1.1
Привод механизмов – ручной и машинный

1.2
Типы подъемных механизмов с использованием физической силы

1.3
Какое устройство выбрать для автомобиля?

2
Как вытащить машину, используя простейшие средства?

3
Стационарная лебедка с ручным приводом

4
Устройство с червячным механизмом

5
Переделка китайской рычажной лебедки